Уменьшить расход топлива, снизить износ покрышек что приведет к лишним тратам на новые, можно благодаря установки правильного давления в шинах. Поэтому постоянный контроль давления в колесах избавит вас от этих негативных последствий, но и также обеспечит безопасную езду на дорогах. Ниже представлена таблица где указанно какое давление должно быть:
Лучше всего в этом вопросе вам поможет руководство, которое идет в комплекте при покупке. Рекомендуем перед дальними поездками, а также раз в две недели проверять в шевроле нива давление в шинах, а также в самой запаске, если уровень будет низкий, то колесо следует подкачать, это можно сделать как самому, так и в специализированном шиномантаже.
Как снять показание правильно
Для точности показаний, необходимо это делать следующим образом:
Шины необходимо прогреть
Перед замером автомобиль должен быть в состояние покоя, или хотя бы проехать не больше полутора километров
Замер следует проводить на все колесах включая запаску
Последствия неправильной подкачки
Если шина окажется спущенной или норма будет ниже положенной, будет потребляться больше топлива, так же это приводит к износу самой покрышки, что может привести к нежелательным последствиям, например, устойчивость машины может ухудшится, или в центре покрышки будет быстрый износ протектора, увеличивается шанс того что шина просто на просто лопнет, что вовремя движение может спровоцировать ДТП.
Так же следует обратить внимание на давление во время перевозки тяжелых грузов, его нужно увеличить, чтобы компенсировать нагрузку на них. Каким оно должно быть вы можете узнать, руководствуясь специальным руководством, или из таблицы выше, а также на большинстве автомобилей Нива данная информация есть на двери водителя.
От того насколько правильным оно будет, напрямую зависит ваша безопасность на дорогах, во время вождения авто. Поэтому такими элементарными правилами как регулярный контроль не следует пренебрегать.
Давление в шинах кама флейм на ниве — Все о Лада Гранта
Правильные покрышки обеспечивают сцепление колес с дорогой, помогают автомобилю корректно реагировать на повороты руля, а также минимизируют тормозной путь при экстренном торможении. Поэтому большинство владельцев обращают пристальное внимание на модель шин, состав резиновой смеси и прочие факторы (включая даже стиль езды) при выборе подходящего комплекта обувки.
Но даже на родной резине авто может быть более управляемым, комфортным и отзывчивым, чем обутое в дорогостоящие модели. Причиной становится халатное отношение к давлению внутри шин. Этот параметр имеет очень большое значение и во многом зависит от температуры окружающей среды. Если данный показатель далек от оптимального, то это может привести к опасным или неприятным ситуациям.
К примеру, повышенное давление внутри колес чревато:
— возможностью повреждения корда и порчей шины;
— ускоренным износом протектора;
— ухудшением плавности хода и комфорта от поездки;
Если владелец плохо накачал колеса, то к минусам можно отнести:
— повышение усилий при повороте руля;
— ухудшенный акустический комфорт внутри салона;
— быстрый перегрев шин и, как следствие, ускоренный износ всего протектора или какой-либо его части;
— потенциальное повреждение корда;
— замедленная реакция на повороты руля;
— увеличение сопротивляемости качению и увеличение аппетита автомобиля.
— снижается управляемость автомобиля;
— он плохо держит траекторию, стремясь самостоятельно уйти в сторону;
— особенно сильно это чувствуется при интенсивном разгоне – приходится прилагать большие усилия для удержания руля.
Как правильно снять показания
Очевидно, что параметр давления покрышек имеет большое значение и необходимо следить за этим показателем. Есть несколько рекомендаций для того, чтобы правильно измерить данный параметр. Процедура должна проводиться на холодных шинах. Это значит, что автомобиль должен стоять не менее трех часов или его пробег должен составлять не более 1600 метров. Для этого желательно использовать высокоточный манометр с минимальным шагом 0,1 Атм.
Какое давление должно быть в шинах Нива
ВАЗ, занимающийся выпуском различных моделей внедорожника 4х4, к которым относятся модификации 2121, 21213, 21214 и 2131, определяет для всех одно значение. Так, завод-производитель рекомендует качать колеса передней оси внедорожника до показателя 1,9 Бар, а для задней – 1,8-1,7 Бар. При этом некоторые параметры зависят от размерности колеса.
Размер
Переднее колесо (Бар)
Заднее колесо (Бар)
175/80/R16
2,1
1,9
6,95-16
1,8
1,7
175-406
1,8
1,7
Летом
Однако выше даны стандартные параметры. Многое зависит от времени года и условий эксплуатации авто. Летом эти условия близки к заводским, так что показатель 1,9 можно считать приемлемым. Но если планируется долгая поездка по трассе, то можно довести значение до отметки 2-2,2 Бара. Такой подход улучшит накат автомобиля и позволит сэкономить 0,5-1 литр бензина на 100 км пробега. Впрочем, это касается только ровных трасс – если дорога под колесами далека от идеала, лучше оставить показатель стандартным.
Зимой
Владелец автомобиля заметит одну интересную вещь – даже при целых покрышках давление в колесах зимой заметно падает. Это связано с простыми законами физики. И этот факт тоже нужно учитывать. Поэтому при поездках зимой нужно предварительно измерять давление и накачивать колеса до стандартных 1,8-1,9 Бар.
В гололед
Если предстоит дорога по гололеду или сильно заснеженной местности, то давление тоже имеет особое значение для резины. Так, водителю требуется наибольшее пятно контакта, без потери основных качеств шины. Поэтому для такой ситуации можно спустить колеса до отметки 1,5 Бар.
Аналогичная ситуация актуальна для вылазок на серьезное бездорожье или для тяжелого офроуда. Здесь наиболее желаемыми параметрами являются именно большое пятно контакта, а не топливная экономичность, быстрая реакция на повороты руля или улучшенный акустический комфорт. Поэтому, в исключительных случаях, допускается снижение давления в шинах до отметки 1 Бар. Но при этом важно следить за состоянием покрышки. Такой низкий показатель может привести к «подламыванию» резины и ее самостоятельному демонтажу с обода. Особенно это опасно на больших скоростях, поэтому любые выезды на дороги общего пользования или движение по скоростным трассам с таким давлением в шинах категорически противопоказано.
Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива
Впрочем, существуют «критические показатели». Для длительной езды по трассе и минимального расхода топлива можно накачать колеса до 2,2 Бар. Если же планируется езда в гололед или по бездорожью, то можно уменьшить давление до 1,5 или даже 1 бар.
Ниже представлена таблица рекомендованных значений давления для разных размеров шин Кама Флейм.
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см 2 ):
передних колес
(см. также Размеры шин и дисков)
Давление воздуха в шинах необходимо контролировать ежемесячно или перед каждой длительной поездкой. Давление измеряют на холодных шинах (после стоянки автомобиля в течение 3-х часов или более, или после пробега автомобиля на расстояние не более 1,6 км).
• Давление воздуха в нагретой шине может увеличиться на 41 кПа по сравнению с холодной шиной.
• Превышение рекомендованного давления воздуха в шинах приводит к следующим последствиям:
♦ ухудшению плавности хода и комфорта езды; ♦ повреждению каркаса шины; ♦ быстрому износу протектора в центральной части беговой дорожки.
• Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к следующим последствиям:
♦ визгу шин при прохождении поворотов; ♦ увеличению усилий на рулевом колесе; ♦ быстрому и неравномерному износу протектора по краям беговой дорожки; ♦ повреждению обода колеса и оболочки шины; ♦ разрыву нитей корда; ♦ перегреву шин; ♦ ухудшению управляемости автомобиля; ♦ ухудшению топливной экономичности.
• Неодинаковое давление воздуха в шинах, установленных на одной оси, может вызвать следующее:
♦ увод автомобиля при торможении вследствие разности тормозных сил; ♦ ухудшению управляемости; ♦ уводу автомобиля при разгоне; ♦ постоянному моменту на рулевом колесе при прямолинейном движении автомобиля.
ВНИМАНИЕ: При затрудненном демонтаже колеса использование быстропроникающих составов не всегда оказывается эффективным. Однако если подобные средства приходится применять, необходимо следить за тем, чтобы они наносились в небольших количествах и только непосредственно в окрестности центрального отверстия колеса. Попадание быстропроникающих составов на плоскости прилегания между колесом и ступицей или тормозным барабаном может привести к ослаблению натяжки колесных крепежных болтов на ходу автомобиля.
Видео
Зимние и летние параметры давления в шинах Нива
Недостаточное или завышенное давление в шинах грозит преждевременным выходом из строя ходовой части, самих покрышек, перерасходом горючего, а главное, безопасности движения. Для его проверки недостаточно постукивания ботинком, как это показано в старых фильмах. Визуальный осмотр деформаций ската также не является достаточным критерием оценки, хотя и служит сигналом для того, чтобы усомниться в правильности накачки.
Приборы для проверки степени накачки
Для таких автомобилей, как Шевроле Нива, поддерживать данный параметр особенно важно. Центр тяжести этого автомобиля расположен высоко, и машину нельзя назвать устойчивой, особенно при экстренных маневрах. Измерить степень сжатия воздуха в покрышке без специальных измерительных приборов невозможно.
Для этих целей служат манометры. Они делятся на две категории, отличающиеся конструктивно:
Механический манометр. Устройство для замеров давления в шинах, имеющее механический привод и стрелочную индикацию. Имеет значительную степень погрешности, длительный срок службы, не требует источника питания.
Электронный манометр. Прибор электронного типа с экраном для вывода данных замера. Питается от внутреннего источника питания, при правильном применении погрешность стремится к нулю.
Важно: Погрешность приборов первого типа зимой больше, чем летом по причине температурных деформаций механических частей. На морозе применять рекомендуется только чтобы доехать до гаража или станции техобслуживания. Недостаток электронных манометров в возможности батареи сесть в самый неподходящий момент.
Электронный манометр для шин авто
Периодичность замера на Шевроле Нива
Чтобы не подвергать свою жизнь и жизни окружающих, проверять давление в шинах нужно перед каждой поездкой, особенно на дальние расстояния. Последовательность действий такова:
Правильное давление в шинах авто. Обзор от Avtozvuk.ua
Датчики давления в шинах TPMS …
Какое должно быть давление в шинах автомобиля
Добрый день, представляем Вашему вниманию актуальный материал для любого автолюбителя на тему: какое давле…
Проверяем показания, используя манометр так, как указано в инструкции к нему. Покрышки не должны быть прогретыми. Три часа машина должна отстояться.
Сверяем показания с данными в таблице допустимого давления в шинах для автомобиля Нива 21214.
Спустя 30-40 минут повторяем замер, и если показания стали низкими, значит, имеется прокол. Сохранение данных на том же уровне свидетельствуют о том, что можно выезжать.
Рекомендация: После окончания поездки, спустя 2,5-3 часа производится еще один замер. Данное требование необязательное. Однако, садясь за руль на следующий день, вы не получите сюрприз в виде спущенного ската. Проверяются все колеса, включая запасное.
Какое давление в шинах Нивы должно быть?
Чтобы всегда знать, какие показания манометра считаются нормальными, распечатайте таблицу допустимых показаний, и возите ее в бардачке (если металлическая табличка на кузове машины отсутствует или пришла в негодность), а манометр в багажнике. В холодное время года дорожное покрытие скользкое, а резина менее эластичная. Поэтому зимой давление в шинах должно быть более низким, чем летом. Допустимый разбег – 0,2-0,3 бар.
За счет этого увеличивается площадь пятна соприкосновения, и увеличивается сцепление с дорогой. Нормативное давление в шинах Нива Шевроле зависит от параметров ската, указанных на его бортах. В таблице указаны данные для 205/75 R15, 205/70 R15 и 215/65 R16. Эти данные идентичны для моделей Шевроле Нива 21214 и Нива 21213. В некоторых экстренных случаях допускается делать степень закачки более низкой, чем рекомендованная.
Так, давление в шинах Нива Шевроле зимой может быть снижено до 1,2-1,5 атм., если вы застряли в снегу. Это позволит выбраться, но сразу после выезда на твердый грунт, показатели должны быть доведены до нормы. Шевроле Нива, хоть и внедорожник, но не вездеход, и может застрять не только зимой. Какое именно давление устанавливать зависит от типа, а также степени износа протектора.
Последствие нарушения нормативного давления Нивы 21213
Если не придерживаться описанных требований эксплуатации, случится следующее:
Увеличенная нагрузка на детали ходовой части приведет к преждевременному их износу и выходу из строя.
Расход топлива увеличится ввиду того, что спущенное колесо имеет большую площадь соприкосновения. Протектор, раскрывшись, препятствует движению. Двигателю потребуется развивать большую мощность.
Покрышки быстро сотрутся. Тому причина – увеличенное пятно соприкосновения с дорожным покрытием. Кстати, боковое истирание свидетельствует, что колесо спущено, и нужно срочно выполнить замеры и устранить причину.
Риск попасть в ДТП увеличивается в разы, особенно, если перекачать колеса зимой.
Но если следить за количеством воздуха в скатах, Шевроле Нива будет всегда оставаться безопасным автомобилем с выдающимися характеристиками по проходимости.
какое должно быть зимой и летом
Недостаточное или завышенное давление в шинах грозит преждевременным выходом из строя ходовой части, самих покрышек, перерасходом горючего, а главное, безопасности движения. Для его проверки недостаточно постукивания ботинком, как это показано в старых фильмах. Визуальный осмотр деформаций ската также не является достаточным критерием оценки, хотя и служит сигналом для того, чтобы усомниться в правильности накачки.
Автомобиль Нива
Приборы для проверки степени накачки
Для таких автомобилей, как Шевроле Нива, поддерживать данный параметр особенно важно. Центр тяжести этого автомобиля расположен высоко, и машину нельзя назвать устойчивой, особенно при экстренных маневрах. Измерить степень сжатия воздуха в покрышке без специальных измерительных приборов невозможно.
Механический манометр
Для этих целей служат манометры. Они делятся на две категории, отличающиеся конструктивно:
Механический манометр. Устройство для замеров давления в шинах, имеющее механический привод и стрелочную индикацию. Имеет значительную степень погрешности, длительный срок службы, не требует источника питания.
Электронный манометр. Прибор электронного типа с экраном для вывода данных замера. Питается от внутреннего источника питания, при правильном применении погрешность стремится к нулю.
Важно: Погрешность приборов первого типа зимой больше, чем летом по причине температурных деформаций механических частей. На морозе применять рекомендуется только чтобы доехать до гаража или станции техобслуживания. Недостаток электронных манометров в возможности батареи сесть в самый неподходящий момент.
Электронный манометр для шин авто
Периодичность замера на Шевроле Нива
Чтобы не подвергать свою жизнь и жизни окружающих, проверять давление в шинах нужно перед каждой поездкой, особенно на дальние расстояния. Последовательность действий такова:
Проверяем показания, используя манометр так, как указано в инструкции к нему. Покрышки не должны быть прогретыми. Три часа машина должна отстояться.
Сверяем показания с данными в таблице допустимого давления в шинах для автомобиля Нива 21214.
Спустя 30-40 минут повторяем замер, и если показания стали низкими, значит, имеется прокол. Сохранение данных на том же уровне свидетельствуют о том, что можно выезжать.
Рекомендация: После окончания поездки, спустя 2,5-3 часа производится еще один замер. Данное требование необязательное. Однако, садясь за руль на следующий день, вы не получите сюрприз в виде спущенного ската. Проверяются все колеса, включая запасное.
Шина Нива
Какое давление в шинах Нивы должно быть?
Чтобы всегда знать, какие показания манометра считаются нормальными, распечатайте таблицу допустимых показаний, и возите ее в бардачке (если металлическая табличка на кузове машины отсутствует или пришла в негодность), а манометр в багажнике. В холодное время года дорожное покрытие скользкое, а резина менее эластичная. Поэтому зимой давление в шинах должно быть более низким, чем летом. Допустимый разбег – 0,2-0,3 бар.
За счет этого увеличивается площадь пятна соприкосновения, и увеличивается сцепление с дорогой. Нормативное давление в шинах Нива Шевроле зависит от параметров ската, указанных на его бортах. В таблице указаны данные для 205/75 R15, 205/70 R15 и 215/65 R16. Эти данные идентичны для моделей Шевроле Нива 21214 и Нива 21213. В некоторых экстренных случаях допускается делать степень закачки более низкой, чем рекомендованная.
Так, давление в шинах Нива Шевроле зимой может быть снижено до 1,2-1,5 атм., если вы застряли в снегу. Это позволит выбраться, но сразу после выезда на твердый грунт, показатели должны быть доведены до нормы. Шевроле Нива, хоть и внедорожник, но не вездеход, и может застрять не только зимой. Какое именно давление устанавливать зависит от типа, а также степени износа протектора.
Последствие нарушения нормативного давления Нивы 21213
Если не придерживаться описанных требований эксплуатации, случится следующее:
Увеличенная нагрузка на детали ходовой части приведет к преждевременному их износу и выходу из строя.
Расход топлива увеличится ввиду того, что спущенное колесо имеет большую площадь соприкосновения. Протектор, раскрывшись, препятствует движению. Двигателю потребуется развивать большую мощность.
Покрышки быстро сотрутся. Тому причина – увеличенное пятно соприкосновения с дорожным покрытием. Кстати, боковое истирание свидетельствует, что колесо спущено, и нужно срочно выполнить замеры и устранить причину.
Риск попасть в ДТП увеличивается в разы, особенно, если перекачать колеса зимой.
Но если следить за количеством воздуха в скатах, Шевроле Нива будет всегда оставаться безопасным автомобилем с выдающимися характеристиками по проходимости.
Давление в шинах зимой — до скольки качать колеса?
Продолжим тему зимней резины и правильной её эксплуатации. Вы конечно же знаете, что для того, чтобы шины служили как можно дольше — нужно следить за давлением. Причем зимой и летом качать нужно по-разному. Почему? Сейчас разберемся. Более того — от степени накачки колес зависит комфорт, безопасность, быстрота износа шин и много чего еще. Нас же зимой интересует в первую очередь безопасность — о ней и поговорим. Правильным давлением в шинах мы сможем увеличить безопасность на зимней дороге. Зимняя дорога опаснее летней в десятки раз.
По лету говорить не буду, там свои нюансы накачки колес. Рассмотрим зимний период.
Зимняя шина очень сильно отличается от летней, она сплошняком изрезана ламелями — липучками, задача которых — под весом авто «раскрываться» и прилипать ко льду и обледенелой поверхности. Даже шипованная шина будет с ламелями.
Именно поэтому, чтобы увеличить пятно контакта со льдом, колеса должны быть накачаны чуть меньше обычного. Подспущенные колеса плющатся под весом авто сильнее, пятно контакта больше, липучки сильнее «раскрываются» и шина отлично прилипает к твердой поверхности. Это что касается льда, обледенелого асфальта.
Точно также подспущенная шина отлично копает рыхлый снег. По аналогии с тем, как уазоводы «травят» шины на бездорожье — они их спускают до 1 атмосферы и даже еще ниже (зависит от крепости боковины шины и её мягкости), пятно контакта с грязью увеличивается и проходимость увеличивается.
Однако рассмотрим такой вариант — шина шипованная и очень мягкая. Накачали вы её послабже, по снегу, насту — просто шикарно. А по льду вдруг начала проскальзывать. Что случилось? Бывают такие ситуации (это зависит от качества ошиповки, состава резиновой смеси), когда на мягкой шине шипы вдавливаются внутрь покрышки. А если вы её еще и накачали послабже, то и получится, что шипы все время внутри шины, лишь крайние чутка цепляются, центральные же почти всегда внутри. Поэтому нужно и этот нюанс иметь ввиду.
Однако все равно общая тенденция такова — зимой качаем шины послабже. В инете есть таблицы давления для каждой марки автомобиля (что для зимы, что для лета), можете узнать для своего. Я же расскажу про Ниву Шевроле. На фото моя грязевая всесезонка (более полный обзор вот здесь):
Зимой на Шевике я всегда качаю 1.7 на всех колесах, когда на дорогах встал сильный лёд — спускаю вообще до 1.5. Липучка у меня мягкая и ко льду прилипает неплохо, но когда еще спустить — держит вообще нормально.
Вопроса «шины или липучка» здесь я касаться также не буду, и так все понимают, что шипы предпочтительнее, но все равно в первую очередь выбор зависит от условий и мест эксплуатации. Город-миллионник, где зимой практически всегда голый асфальт — липа будет рулить. Маленький северный городок, где дороги заметаются и всюду лёд — шипы рулят.
Виджет от SocialMart
Следите не только за своим давлением :-), но и за давлением в колесах вашего автомобиля, от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров и других участников дорожного движения. Не лихачьте на зимней дороге, оно того не стоит. Погонять вы всегда сможете летом, если сил нет ездить нормально )) Ну и купите нормальную зимнюю резину, если таковой у вас еще нет и вы надеетесь на авось. Мол, поезжу еще один зимний сезон на этой плохонькой резине, а потом куплю нормальную. «Потом» может не настать. Живите здесь и сейчас. Ну и удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла как говорится.
Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Коэффицие́нт аэродинами́ческого сопротивле́ния — безразмерная величина, равная отношение силы лобового сопротивления автомобиля F{\displaystyle F} к произведению скоростного напора Q{\displaystyle Q} на площадь миделевого сечения автомобиля S{\displaystyle S}. Обычно обозначается как Cx{\displaystyle C_{x}}:
Коэффициент аэродинамического сопротивления сферы в зависимости от числа Рейнольдса. Приведены графики для гладкой (smooth) и шероховатой (rough) сфер. Развитая турбулентность потока у гладкой сферы развивается при бо́льших скоростях потока.
Cx{\displaystyle C_{x}} зависит только от формы автомобиля и числа Рейнольдса, при равенстве всех критериев подобия, в данном случае существенно число Рейнольдса, одинаков для всех геометрически подобных тел, независимо от их конкретных размеров. Cx{\displaystyle C_{x}} в широком диапазоне чисел Рейнольдса (Re), от ~1000 до ~105 приблизительно постоянно. При малых Re Cx{\displaystyle C_{x}} увеличивается из-за перехода обтекающего потока в ламинарное течение, для автомобиля такое Re соответствует скорости нескольким десяткам сантиметрам в секунду. При Re>105 наступает полное развитие турбулентности как на лобовой, так и на тыльной сторонах обтекаемого тела и Cx{\displaystyle C_{x}} снижается.
Чем меньше Cx{\displaystyle C_{x}}, тем меньше лобовое сопротивление движению автомобиля и меньше расход топлива при прочих равных условиях. Cx{\displaystyle C_{x}} современных легковых серийно выпускаемых автомобилей лежит в пределах от 0,2 до 0,35. У грузовых автомобилей и внедорожников, из-за плохо обтекаемого воздухом массивного кузова — до 0,5 и более.
Некоторые производители указывают в спецификациях эффективную площадь сопротивления автомобиля Seff{\displaystyle S_{eff}}:
Seff=Cx⋅S.{\displaystyle S_{eff}=C_{x}\cdot S.}
Эта величина равна площади тонкой плоской пластины, ориентированной перпендикулярно набегающему потоку и испытывающей равную силу сопротивления с автомобилем, движущемся с той же скоростью, так как Cx{\displaystyle C_{x}} тонкой пластины близок к 1. Эффективная площадь зависит не только от формы, но и от размеров автомобиля, точнее, от площади его миделева сечения. Эффективная площадь современных серийных составляет от 0,5 м2 для легковых до 2 и более квадратных метров у внедорожников и грузовиков.
Коэффициент сопротивления определяется экспериментальным путём продувкой макетов автомобилей в аэродинамической трубе, либо расчётным путём с помощью компьютерного моделирования.
Мощность двигателя, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха[править | править код]
Мощность, затрачиваемая на перемещение тела с силой F{\displaystyle F} равна произведению этой силы на скорость v{\displaystyle v}:
Pa=F⋅v.{\displaystyle P_{a}=F\cdot v.}
Так ка сила аэродинамического сопротивления пропорциональна квадрату скорости, то часть мощности двигателя, идущей на преодоление сопротивления воздуху пропорциональна кубу скорости, т. е увеличение скорости в два раза требует увеличения мощности на преодоление сопротивления в восемь раз:
У автомобиля в летний день (плотность воздуха ~1,2 кг/м3), с эффективной площадью 1 м2, движущегося со скоростью 10 м/с (36 км/час) двигатель затрачивает на преодоление сопротивления воздуха около 600 Вт, а при движении со скоростью 30 м/с (108 км/час) уже ~16 кВт (~22 л. с.).
Некоторые примеры коэффициентов аэродинамического сопротивления современных автомобилей:
Cx=0,26{\displaystyle C_{x}=0,26} — Lexus LS 430, 2001 (0,25 air suspension)
Cx=0,25{\displaystyle C_{x}=0,25} — Audi A2 1.2 TDI, 2001
Несерийные и уникальные автомобили[править | править код]
Cx=0,2{\displaystyle C_{x}=0,2} — Loremo, 2007
Cx=0,18{\displaystyle C_{x}=0,18} — Acabion, 2006
Аэродинамика автомобиля
Почему на автомобиль действует подъемная сила, которая стремится оторвать машину от дороги?
На первый взгляд действительно странно, что с ростом скорости автомобиль стремится оторваться от дороги. Но на самом деле все просто – посмотрите на машину в профиль. Не правда ли, она отдаленно напоминает крыло самолета? В этом и кроется разгадка.
Набегающий на автомобиль поток воздуха разделяется на два основных “течения”. Одно проходит снизу под днищем, другое – по капоту, крыше и багажнику. Понятно, что верхний путь значительно длиннее, поэтому по законам аэродинамики здесь образуется разрежение, которое и тянет машину вверх, стремясь оторвать ее от дороги.
Причем чем выше скорость машины и ближе к вертикали стоят панели кузова (например, решетка радиатора, ветровое стекло), тем большая подъемная сила будет на него действовать. В этом случае воздух, наталкиваясь на края капота, крыши или багажника как бы не находит дальнейшей опоры и начинает завихряться. Поэтому здесь тоже образуется вредное разрежение.
Чем антикрыло отличается от спойлера?
Спойлер на переднем бампере изменяет направление набегающего воздушного потока.
Эти аэродинамические устройства используются для разных целей.
Антикрыло призвано создавать силу, прижимающую автомобиль к земле. В профиль оно похоже на перевернутое крыло самолета. То есть набегающий поток воздуха стремится не оторвать машину от дороги, а наоборот, сильнее “вдавить” ее в полотно. В результате улучшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Но только на высоких скоростях. Если ехать медленнее 90-100 км/ч, антикрыло практически бесполезно.
Также для эффективной работы этого элемента необходимо, чтобы воздух обтекал его с обеих сторон – сверху и снизу. Поэтому антикрыло обычно устанавливается на специальных стойках отдельно от кузова.
Спойлер же лишь меняет направление течения воздушного потока. Например, отсекает его часть для охлаждения тормозов или для снижения завихрений за кормой. Подъемная сила при этом обычно не уменьшается, зато коэффициент аэродинамического сопротивления может упасть очень заметно. А это, в свою очередь, улучшает экономичность машины и повышает максимальную скорость.
В отличие от антикрыла спойлер порой имеет весьма замысловатую форму, но всегда крепится непосредственно к кузову. Частенько он даже изготавливается вместе с каким-либо кузовным элементом. Например, бампером.
Что такое “граундэффект”?
Еще в 70-х годах прошлого века создатели гоночных “формул” поняли, что для увеличения прижимной силы можно использовать не только антикрылья, но и разрежение, возникающее под автомобилем. Впервые эту идею использовал знаменитый конструктор Колин Чепмен на болидах команды “Lotus”.
Суть заключается в следующем. Днищу машины придается специальная выгнутая в сторону дороги форма. Часть набегающего воздуха с помощью спойлеров направляется под автомобиль. Поскольку ближе к середине кузова дорожный просвет плавно уменьшается, воздушный поток начинает ускоряться. Это приводит к падению давления, которое “присасывает” машину к трассе. Ближе к корме днище снова расширяется, и воздух через диффузор выходит наружу. По такому же принципу работает карбюратор. Но в аэродинамике это явление получило название “граунд-эффект”.
Однако на серийных моделях он практически не используется. Почему? Во-первых, для его реализации днище должно быть гладким. На обычных машинах это почти невозможно. А любая выступающая часть шасси может нарушить воздушный поток, что приведет к росту подъемной силы. Во-вторых, с увеличением клиренса разрежение уменьшается, и “граундэффект” опять же перестает действовать..
Пожалуй, единственный класс, где машины способны “присасываться” к дороге – это эксклюзивные суперкары вроде “Ferrari Enzo”.
Слышал, что если ехать вплотную за впередиидущим автомобилем, то так можно снизить расход топлива, да и на обгон будет проще выходить. Так ли это?
Антикрыло на высокой скорости создает дополнительное усилие, прижимающее автомобиль к дороге.
Действительно, в автоспорте часто используется подобный прием. Он называется “слипстрим”.
Дело в том, что движущийся автомобиль как бы рассекает набегающий поток, образуя за собой “воздушный мешок” – область низкого давления. Аэродинамическое сопротивление в ней очень мало, поэтому пилот идущей сзади машины экономит топливо и ему легче разогнаться при выходе на обгон.
Но в обычной жизни данная тактика малоприменима. Опытным путем установлено, что размер “воздушного мешка”, как правило, не превышает длину автомобиля. То есть обычный легковой автомобиль оставляет за собой максимум 5-6 метров разреженного пространства. Естественно, если приблизиться к впередиидущей машине на это расстояние, то дистанция сократится до минимума. Что небезопасно..
Другое дело, если вы едете по загородной трассе за длинным грузовиком. В его “воздушном мешке” с легкостью спрячется какая-нибудь малолитражка. В этом случае “слипстрим” действительно может оказаться эффективным.
Почему заднее стекло у одних автомобилей быстро загрязняется, а у других – остается чистым в любую погоду?
Ничего удивительного в этом нет. Чистота заднего стекла зависит от угла его наклона. Чем вертикальнее оно стоит, тем быстрее загрязняется. “Пограничным” считается угол 30о. При большей величине происходит срыв воздушного потока, образуются завихрения. Именно они, словно мощный пылесос, затягивают на стекло грязь и пыль.
Также на “чистоплотность” машины влияет форма кузова. Универсалы в этом смысле самые грязные. Ведь у них очень длинная крыша. На протяженной плоской поверхности воздух успевает ускориться, а поскольку задняя стенка почти вертикальная, за кормой такого автомобиля образуется маленький тайфун.
Другое дело – седаны, хэтчбеки и купе. Сильно наклонить стекло у них не всегда получается (иначе головам задних пассажиров не останется места), зато плавный переход от крыши к багажнику не дает воздушному потоку возможности закрутиться волчком.
Можно ли улучшить аэродинамику машины установкой специального комплекта?
Да, но к выбору аэродинамического обвеса следует подходить очень тщательно. Изготовить его на глазок нельзя. Должны проводиться кропотливые расчеты и долгие испытания. Финансировать подобные разработки по силам лишь крупным тюнинговым ателье вроде “Brabus” или “Alpina”. Такие комплекты действительно способны улучшить аэродинамику автомобиля.
Большинство же продукции на рынке – это кустарно выполненные поделки неизвестных азиатских компаний. Как правило, они привлекают клиентов агрессивным внешним видом. Но на этом их достоинства заканчиваются и начинаются недостатки.
Прежде всего однозначно вырастет расход топлива, поскольку дополнительные спойлеры и антикрылья сильно увеличивают аэродинамическое сопротивление автомобиля. Но главное – сделанный на коленке комплект может так изменить распределение подъемных сил по осям, что на высокой скорости машина станет просто небезопасной.
Когда менеджер автосалона представлял мне машину, он долго ходил вокруг, показывая на какие-то незначительные детали кузова. По его словам, они улучшают аэродинамику автомобиля и делают его комфортнее. Неужели эти мелочи так важны?
Через диффузор под задним бампером воздух выходит из-под днища машины.
Еще 8-10 лет назад к вопросам аэродинамики автомобиля действительно подходили глобально. Но теперь ситуация изменилась. Современным компаниям удалось добиться приемлемой обтекаемости своих моделей, поэтому на первый план сегодня выходят, казалось бы, незначительные мелочи.
Например, долгое время считалось, что щетки стеклоочистителя находятся в “мертвой зоне” и не влияют на аэродинамику кузова. Исследования показали, что это не так. Обратите внимание – у многих современных моделей “дворники” в нерабочем состоянии прячутся за край капота.
Другая проблема – загрязнение боковых стекол в плохую погоду – тоже связана с обтекаемостью машины. Ведь щетки смахивают грязь ближе к передним стойкам, а затем уже воздух уносит ее на боковины кузова. Оказалось, достаточно сделать по краям стоек небольшие желобки, и грязь начнет уходить на крышу.
Также тщательно прорабатывается форма зеркал заднего вида, поскольку они – один из главных источников шума на высоких скоростях. Иногда в поле зрения аэродинамиков попадают самые неожиданные детали. Например, на новом “Mercedes-Benz” C-класса по краям задних фонарей сделаны отверстия, через которые выводится часть воздушного потока изпод днища автомобиля. Этот “ветерок” призван уменьшать загрязнение светотехники.
Хочу установить на свой автомобиль передний бампер с большими воздухозаборниками, как на гоночных машинах. Это улучшит охлаждение двигателя?
Вовсе нет. При проектировании автомобиля инженеры учитывают экстремальные режимы работы двигателя и в соответствии с ними рассчитывают систему охлаждения. Поэтому, если мотор вашей машины перегревается, – ищите неполадку.
А увеличив приток воздуха в моторный отсек, вы рискуете еще больше поднять в нем температуру. Ведь нагретый воздух еще надо отводить из-под капота (как правило, под днище автомобиля). И штатные каналы могут с ним не справиться..
Кроме того, на гоночных машинах большие воздухозаборники на переднем бампере, как правило, направляют воздух вовсе не к двигателю, а для охлаждения тормозов.
Автор
Юрий УРЮКОВ
Издание
Клаксон №13 2007 год
Фото
фото Алексея БАРАШКОВА и “Mercedes-Benz”
Аэродинамика автомобиля
В соответствии с законами физики движение любого механизма является результатом взаимодействия нескольких сил. Причем при различных внешних условиях, вклад тех или иных воздействий будет отличаться. В применении к ТС часто приходится пользоваться таким понятием как аэродинамика автомобиля. Что это такое – ясно интуитивно, а вот коснуться некоторых подробностей будет, как минимум, просто интересно.
Несколько слов о самом движении
Хотим мы этого или нет, но машине при движении требуется преодолевать противодействие внешней среды. На нее действуют силы тяжести, инерции, сцепления с дорожным полотном, трения сопротивления качения, но для нас сейчас более интересны те из них, которые имеют отношение к аэродинамике. Для автомобиля с этой точки зрения актуальны:
сила сопротивления среды;
подъемная сила, образованная воздушным потоком;
прижимная сила.
Именно их соотношение (равнодействующая) определяет устойчивость, маневренность и экономичность автомобиля на дороге. Величина отмеченных сил во многом зависит от параметров движения. Сопротивление, оказываемое встречным потоком, определяется квадратом скорости и соответствующими коэффициентами. Но характер поведения других сил, обусловленных аэродинамикой, более сложный.
При разгоне и движении ТС, препятствующий этому воздух делится на несколько потоков. Один из них обтекает машину сверху и прижимает ее к дороге. Другой проходит под днищем, по закону Бернулли он является более плотным и приподнимает машину, а остальные обтекают ее с боков.
Это самое краткое и минимальное описание сил аэродинамики. Как пример можно привести их распределение, действующих на автомобиль при определенной скорости в зависимости от формы машины и наличия внешних элементов.
Простое сравнение результатов показывает, что даже минимальное улучшение, такое как изменение формы кузова и использование внешних элементов (спойлеров), приводит к тому, что аэродинамика автомобиля может поменяться самым кардинальным образом. Но относиться к этому надо достаточно осторожно, и вряд ли целесообразно экспериментировать самому.
Немного теории
Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля указывается в величине Cx, обычно она меньше 1. Чем он будет меньше, тем меньше мощностей он будет затрачивать для движения. Так показатель Cx у AUDI A8 — 0.37, Lexus LS 460 — 0.26. Весьма странным может показаться тот факт, что у спорткаров этот показатель значительно выше (Porsche 911 Turbo 997 — 0.31, Bugatti Veyron — 0.42). На самом же деле все довольно просто. Мощные двигатели требуют охлаждения, в том числе и воздушными потоками. Добиться этого можно увеличив площадь радиатора, а значит и поперечное сечение машины.
Улучшение аэродинамики автомобиля
Машина движется в воздушной среде, преодолевая ее сопротивление. Оно во многом определяется формой автомобиля, наличием и конструкцией внешних устройств. Для первых представителей авто, например «жестянка Лиззи», это не имело никакого значения, скорости движения были невелики, и время думать о том, что надо улучшать аэродинамику автомобиля, еще не пришло.
Однако по мере взросления автопрома росли скорости и мощности моторов, так что для дальнейшего развития и совершенствования автомобиля, вопросы, затрагивающие улучшение его аэродинамики, становились все более и более актуальными. Главные цели улучшения аэродинамических показателей — увеличение скоростей и экономия топлива. В таблице показано как меняется сопротивление воздуха в зависимости от скорости.
Первыми с этим столкнулись спортивные машины, именно там стали появляться обтекаемые формы, позволившие снизить сопротивление внешней среды, благодаря чему повысились скорости движения. Надо сразу отметить, что в тот момент именно скоростные характеристики стояли на первом месте, об экономичности речи еще не шло.
Но со временем именно топливная экономичность, вопросы безопасности и управляемости стали решающими. За счет оптимальных форм кузова, а также обтекаемости внешних элементов отделки и дизайна (фар, ручек, решеток и т.д.) удалось поднять скорость движения и повысить топливную эффективность автомобиля.
Как пример – в таблице приведены некоторые данные о влиянии внешних элементов на расход топлива.
Так что со временем улучшение эксплуатационных характеристик автомобиля, стало просто невозможно без учета влияния на них его аэродинамики. И достигается это кропотливым трудом многочисленных специалистов на специальных стендах.
Аэродинамика автомобиля имеет отношение практически ко всему спектру вопросов существования современного ТС. Дело не только в наличии внешних атрибутов, таких как спойлеры, колесные диски или зеркала специальной формы. Во многих случаях аэродинамика играет едва ли не решающую роль в управляемости и безопасности движения. И собираясь улучшать аэродинамику автомобиля самостоятельно, стоит понимать, что этим занимался производитель еще на этапе производства.
Аэродинамика автомобиля. Как это работает.
Аэродинамика автомобиля,к числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели автомобильной аэродинамики это: *Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива. *Снижение уровня шума. *Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости. Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
Аэродинамическое сопротивление-№1
Наверное, каждый слышал о том, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости – столь быстро нарастает противодействие движению в процессе разгона. Впечатляет, но как это соотнести с параметрами автомобиля? Для этого нужно лишь перейти в термины механической работы, и тогда получится, что отбираемая от двигателя мощность находится аж в кубической зависимости от скорости! Только представьте, с каким трудом даются автомобилю последние десятки километров в час. В таких условиях даже значительная прибавка мощности мотора не в состоянии существенно увеличить максимальную скорость.
Таким образом, задача снижения лобового сопротивления – приоритетная задача не только для аэродинамики, но, в свете борьбы за экологию, и для всего автомобилестроения в целом. Решение можно искать по двум направлениям. Первое – это уменьшение площади поперечного сечения автомобиля, иными словами, создание более узкого и низкого кузова. Путь весьма эффективный, ибо сопротивление воздуха напрямую зависит от размеров объекта, но, к сожалению, совершенно расходящийся с нынешней тенденцией к увеличению габаритов автомобилей. И увеличению, стоит отметить, немалому, ведь в моду активно входят кроссоверы, вторгающиеся даже в совершенно чуждый им сегмент спортивных, скоростных автомобилей, где требования к аэродинамике предельно высоки.
А значит остается второй и единственный вариант – оптимизация процесса обтекания кузова, критерием совершенства которого как раз и является коэффициент аэродинамического сопротивления Cx (или Cw, как иногда встречается в литературе).
Величина Cx определяется опытным путем. Например, у так называемого обтекаемого тела, похожего на вытянутую каплю воды, Cx равен 0,04, у сферы – 0,47, у куба, грань которого перпендикулярна потоку, — 1,05, а если его повернуть, так чтобы угол между воздушным потоком и гранями составлял 45 градусов, то Сх снизится до 0,8. Примерно в том же диапазоне находится и Сх практически всех автомобилей, разве что нижняя граница поднимается примерно до 0,25.
Факторов, влияющих на Cx автомобиля, несколько: во-первых, это внутреннее сопротивление, возникающее при прохождении воздуха через подкапотное пространство и салон, во-вторых, сопротивление трения между воздушным потоком и поверхностью кузова, и, в-третьих, сопротивление формы, проявляющееся главным образом в избыточном давлении перед автомобилем и разряжением позади него.
Внутреннее сопротивление составляет около 12% от общей величины, и пока особых успехов в этой области не наблюдается: напротив, все более и более мощные моторы современных автомобилей требуют все больше воздуха для охлаждения. Например, в пределе 300-сильный бензиновый двигатель выделяет в виде тепла около 450кВт – этого хватило бы для отопления нескольких особняков! Соответственно, растут размеры радиаторов, уплотняются моторные отсеки, увеличивается сопротивление воздуха… Существенные же улучшения здесь возможны лишь при переходе на более эффективные электродвигатели, но пока они так и остаются технологией будущего. Сопротивление поверхностного трения так же вносит свой 10-процентный вклад в величину Cx. Вообще, наличие столь ощутимого трения между воздухом и кузовом может показаться странным, но оно действительно имеет место: прилегающий к поверхности слой воздуха сталкивается с микронеровностями покрытия и тормозиться — образуется так называемый пограничный слой. Пока это течение находится в ламинарном состоянии, то есть все его частицы движутся в одном направлении, толщина пограничного слоя невелика (около нескольких миллиметров) и сопротивление трения небольшое. Но с переходом в турбулентное состояние, когда поток «спотыкается» о более крупное препятствие, и траектории его частиц становятся хаотичными, пограничный слой расширяется, а вместе с ним увеличивается и трение – воздух словно становится более вязким. Таким образом, от разработчиков в данном случае требуется обеспечение гладкости кузова, дабы пограничный слой дольше оставался ламинарым. А для этого нужно уменьшать зазоры кузовных элементов, закрывать уплотнителями щели между деталями. Помогает и придание поверхностям небольшой кривизны – прилегающий поток ускоряется, давление в нем падает, и траектории частиц упорядочиваются. К сожалению, в целях экономии этими мерами в последнее время частично пренебрегают, например, уплотнители по периметру лобового стекла или вокруг фар сейчас встретишь нечасто.
И, наконец, сопротивление формы или сопротивление давления – главный фактор, определяющий значение Cx. Причина его возникновения понятна – спереди на автомобиль давит набегающий поток воздуха, а позади его «оттягивает» назад зона разряжения, образующаяся в результате отрыва потока от резко заканчивающегося кузова. Решение проблемы тоже, казалось бы, очевидно – нужно придать автомобилю такую форму, чтобы он плавно рассекал воздух и опять-таки плавно, без отрыва потока от поверхности, позволял ему сойтись позади себя. Но загвоздка в том, что в соответствии с такими требованиями автомобиль должен напоминать дирижабль (точнее, его половину, отрезанную в продольной плоскости), то есть иметь минимум граней и, главное, очень длинную, постепенно сужающуюся заднюю часть. Разумеется, о рациональной компоновке в данном случае говорить трудно. Так что задача перед инженерами стояла непростая…
Аэродинамика автомобиля — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Аэродина́мика автомоби́ля — это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику автомобилей и другого дорожного транспорта. К числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели
Главные цели автомобильной аэродинамики это:
Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива.
Снижение уровня шума.
Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости.
Оптимизация процесса охлаждения некоторых агрегатов автомобиля.
Уменьшение загрязнения дорожной грязью стёкол, некоторых элементов охлаждения и воздушного фильтра автомобиля.
Особенности
Есть отличия в аэродинамике автомобилей и аэродинамике воздушного транспорта. Во-первых, характерная форма дорожного транспорта намного менее обтекаемая в сравнении с воздушным транспортом. Во-вторых, для автомобилей необходимо учитывать влияние дорожного покрытия на потоки воздуха. В-третьих, скорости наземного транспорта намного меньше. В-четвертых, у наземного транспорта меньше степеней свободы чем у воздушного, и его движение меньше зависит от аэродинамических сил. В-пятых, Наземный транспорт имеет особые ограничения во внешнем виде, связанные с высокими требованиями безопасности. И, наконец, большинство водителей наземного транспорта менее обучены чем пилоты и обычно водят, не стремясь достичь максимальной экономичности.
Сила сопротивления воздуха
Сила сопротивления воздуха вычисляется по формуле:
Где ρ{\displaystyle \rho } — плотность воздуха, S —площадь поперечной проекции автомобиля, Cx{\displaystyle C_{x}} — коэффициент аэродинамического сопротивления. Из формулы видно, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. На больших скоростях сила сопротивления воздуха превосходит другие силы сопротивления. Из формулы также видно, что уменьшить силу сопротивления можно путём уменьшения коэффициента Cx и уменьшения площади поперечной проекции. Наличие силы сопротивления воздуха объясняется тем, что при движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область пониженного давления.
Существует также сила поверхностного трения, возникающая из-за трения между неровностями поверхности автомобиля и воздухом.
Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха.
Способы изучения аэродинамики автомобиля
Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
См. также
Диффузор
Ссылки
Примечания
Аэродинамика автомобиля — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Аэродина́мика автомоби́ля — это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику автомобилей и другого дорожного транспорта. К числу первых автомобилей с кузовами удобообтекаемых форм следует отнести автомобили, построенные Женетти, Бергманом, Альфа-Ромео, Румплером и Яраем, появившиеся не столько в связи с изучением законов аэродинамики, сколько в результате чисто механического заимствования форм, используемых в снарядо-, корабле-, дирижабле- и самолетостроении. Наибольшего внимания заслуживает автомобиль конструкции инженера Ярая, который считал, что для тела, движущегося в непосредственной близости к поверхности дороги, в качестве теоретически наивыгоднейшей формы может служить разделенный пополам корпус дирижабля со слегка выпуклой нижней стороной и тщательно закругленными краями.
Главные цели
Главные цели автомобильной аэродинамики это:
Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной скорости и снижение расхода топлива.
Снижение уровня шума.
Предотвращение появления поднимающих сил (обеспечение прижимной силы) и других проявлений аэродинамической неустойчивости.
Оптимизация процесса охлаждения некоторых агрегатов автомобиля.
Уменьшение загрязнения дорожной грязью стёкол, некоторых элементов охлаждения и воздушного фильтра автомобиля.
Видео по теме
Особенности
Есть отличия в аэродинамике автомобилей и аэродинамике воздушного транспорта. Во-первых, характерная форма дорожного транспорта намного менее обтекаемая в сравнении с воздушным транспортом. Во-вторых, для автомобилей необходимо учитывать влияние дорожного покрытия на потоки воздуха. В-третьих, скорости наземного транспорта намного меньше. В-четвертых, у наземного транспорта меньше степеней свободы чем у воздушного, и его движение меньше зависит от аэродинамических сил. В-пятых, Наземный транспорт имеет особые ограничения во внешнем виде, связанные с высокими требованиями безопасности. И, наконец, большинство водителей наземного транспорта менее обучены чем пилоты и обычно водят, не стремясь достичь максимальной экономичности.
Сила сопротивления воздуха
Сила сопротивления воздуха вычисляется по формуле:
Где ρ{\displaystyle \rho } — плотность воздуха, S —площадь поперечной проекции автомобиля, Cx{\displaystyle C_{x}} — коэффициент аэродинамического сопротивления. Из формулы видно, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. На больших скоростях сила сопротивления воздуха превосходит другие силы сопротивления. Из формулы также видно, что уменьшить силу сопротивления можно путём уменьшения коэффициента Cx и уменьшения площади поперечной проекции. Наличие силы сопротивления воздуха объясняется тем, что при движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область пониженного давления.
Существует также сила поверхностного трения, возникающая из-за трения между неровностями поверхности автомобиля и воздухом.
Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха.
Способы изучения аэродинамики автомобиля
Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами — испытаниями в аэродинамической трубе и компьютерным моделированием. Аэродинамические трубы для испытания автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движущееся дорожное полотно. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры принимаются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на потоки воздуха.
Ссылки
Примечания
Аэродинамика автомобиля, улучшение за счет выбора аэродеталей
Улучшая аэродинамику автомобиля мы одновременно и улучшаем его эксплуатационные качества, которые выражаются в улучшении его динамических характеристиках и уменьшении расхода топлива.
Уменьшение сопротивляемости встречному воздушному потоку положительно влияет на скоростные показатели машины, не зря практически на всех спорт-карах установлена какая-либо аэродеталь.
Чаще всего авто оборудуются диффузорами, спойлерами, сплиттерами или антикрыльями.
И если профессиональные спортсмены прекрасно знают назначение, функции и последствия установки каждого из дополнительных элементов, то для новичков данный факт зачастую является загадкой. Но это не беда.
В данной статье мы разберемся, какие бывают детали, которые улучшаю аэродинамику автомобиля, и в каких случаях их необходимо ставить.
Основные действующие силы
Если вспомнить законы физики, то можно констатировать – во время движения на машину действует две основные силы – прижимная и подъемная.
При этом многое зависит от формы объекта, сталкиваясь с которым воздух поднимается или опускается к земле.
Сегодня есть множество моделей машин, у которых из-за неправильной формы кузова проявляется дополнительная подъемная сила. Последняя всеми силами пытается оторвать переднюю часть от земли. И чем выше скорость движение, тем мощнее данная сила.
Когда автомобиль сталкивается с потоком воздуха, у последнего есть всего два пути – уйти вверх или отправиться под днище транспортного средства.
Самое интересное, что во время езды давление воздуха под авто зачастую гораздо выше, чем над ним. Здесь проявляется так называемый «эффект Бернулли».
Молекулы воздуха быстрее перемещаются над верхним кузовом авто, поэтому там давление ниже. Под машиной плотность воздуха много больше, поэтому выше и давление.
Какой можно сделать вывод? На большой скорости потоки воздуха стараются оторвать переднюю часть от земли, но этому явлению сопротивляется сила тяжести.
Применение аэродинамики в спорте
Под капотом автомобиля огромный вес, но это не мешает встречному потоку воздуха приподнимать кузов и ухудшать сцепление колес с дорогой.
В автоспорте данное явление недопустимо. Неточное вхождение в поворот, небольшая неровность на дороге, и авто может вылететь с трассы.
Вполне логично, что мастера вынуждены всяческими методами бороться с неприятными явлениями.
Делается это путем генерации дополнительной прижимной силы, путем грамотного подбора и установки аэродинамических деталей.
Как подобрать аэродеталь для своего авто
У большинства автолюбителей есть одна общая ошибка — при выборе они исходят из внешнего вида детали, не обращая внимания на ее функциональные особенности.
С таким подходом можно не только не добиться большей устойчивости на дороге, но и усугубить ситуацию.
Следовательно, необходимо знать некоторые тонкости выбора аэродинамических деталей для каждого конкретного вида авто.
Двигатель спереди, передний привод
В таких машинах вся мощность концентрируется в передней части. Чтобы исключить негативное действие воздушных масс, необходимо обзавестись передним сплиттером, который часто называют «губой на бампер».
Еще одна полезная деталь для создания прижимной силы – дефлектор на бампер (также устанавливается на передней части авто).
Этих двух делателей достаточно, чтобы дать автомобилю дополнительную прижимную силу и снизить потери мощности.
Компоновка – среднемоторная, привод – задний
Особенность таких автомобилей – центр тяжести, который находится где-то в центральной части автомобиля.
Передок машины намного легче, что может привести к неконтролируемому заносу задней части авто или перевороту последнего.
Но столь негативные явления можно сбалансировать, если установить подходящие аэродинамические детали на передке машины (о них мы уже упоминали выше).
Не стоит забывать о задней части автомобиля, где диффузоры, спойлеры и антикрылья также могут пригодиться. С их помощью создается прижимная сила на заднюю ось.
Снова-таки, рассмотрим два основных типа авто.
Мотор – спереди, привод – передний
Мы уже упоминали, что нагрузка у такого авто находится в передней части, поэтому зад оказывается уж слишком легким.
Чтобы добиться оптимального результата, его также необходимо «нагрузить» с помощью специальных деталей.
В частности, для этих целей можно установить антикрылья и задние спойлеры.
Компоновка – среднемоторная, привод – задний
В таких авто мощность сосредоточена в большей степени у задних колес. Чтобы сохранить ее в полном объеме и добиться лучшей сцепки колес с дорогой, задней части также необходима дополнительная прижимная сила, которую обеспечивает спойлер или антикрыло.
На какой высоте устанавливать антикрыло
Малоопытные водители часто удивляются высокому расположению элементов, считая это решение глупым и бессмысленным. На самом деле при движении на треке подобный тип установки является оправданным.
Крыло в этом случае располагается в зоне «чистого воздуха», то есть на пути следования потока над крышей авто.
Во время движения в задней части машины давление воздуха разрежено и прижимной силы практически нет.
Антикрыло ставится таким образом, чтобы через него проходил «чистый воздух» и выполнял свою функцию. Если поставить девайс ниже, то от него попросту не будет толка.
Но, исходя из вышесказанного, возникает вопрос по поводу оптимальной высоты для установки антикрыла.
Здесь есть несколько вариантов (в зависимости от типа кузова).
Седан.
Практически на всех авто такого типа угол «скоса» заднего стекла очень большой. Следовательно, разреженность воздуха над багажником проявляется намного больше.
Ставить спойлер на низких «ножках» в таком авто бессмысленно. Лучший выход – монтаж аэродетали на максимально допустимую высоту.
Лифт-, фастбэк или купе.
У таких авто заднее стекло довольно «покатое», угол небольшой. Следовательно, разрежение воздуха над задней частью машины не так заметно. В этом случае антикрылья должны ставиться на среднюю высоту.
Универсал, хэтчбек.
Все авто такого класса имеют одну общую особенность – у них нет багажников в том виде, в каком мы привыкли их видеть.
В этом случае спойлер должен устанавливаться как раз на краю крыши, чтобы через аэродеталь проходили потоки «чистого воздуха».
Для чего нужен диффузор?
Многие автолюбители так и не знают, для чего нужен диффузор. Его задача – создание дополнительной прижимной силы. Установка данного элемента часто производится вместе со спойлером. В этом случае и эффект будет максимальным.
Выводы
Хорошая аэродинамика автомобиля безусловно это здорово, но как правило, начальные аэродинамические характеристики машины уже заложены в нее на этапе конструирования.
Поэтому если вы придерживаетесь любительского стиля езды, то установка аэродинамических деталей не обязательна.
Но для спортсменов такие дополнения – настоящие спасители, ведь с их помощью можно не только гарантировать необходимую мощность, но и удержать автомобиль на дороге в случае резкого маневра.
Но если есть желание установить спойлер или диффузор ради тюнинга автомобиля – право ваше.
Не все так просто, как проверяют аэродинамику в компании Мерседес.
Проверка емкости и заряда батареек прибором-тестером
Достаточно большое количество устройств и приборов, будь то дома или на работе, используют в качестве источника питания пальчиковые элементы и их разновидности. Рано или поздно становится вопрос, как проверить аккумулятор, как измерить емкость и определить работоспособность батарейки и целесообразность дальнейшего ее использования.
Типы батареек
Аккумуляторные и обычные батарейки
Принципиальным отличием акб от обычной батарейки является возможность подпитки элемента, используя специальное устройство. Задавшись вопросом, как проверить емкость аккумулятора, достаточно взглянуть на сам элемент – на корпусе такой батареи отображена ее емкость, выраженная в mAh (миллиампер/час). На всех аккумуляторах, начиная от микро пальчикового до аккумулятора телефона, должна быть указана емкость. Поскольку аккумулятор телефона имеет ряд особенностей в строении, то целесообразно рассматривать только цилиндрические элементы питания.
Гальванические элементы бывают щелочными (алкалиновыми) и солевыми. Химические реакции, происходящие внутри таких батареек, являются необратимыми, что свидетельствует о невозможности восстановить батарейку, израсходовавшую свой заряд, хотя при большом желании такие батарейки можно нагреть феном, побить молотком, подключить к зарядному устройству, что приведет к восстановлению до 15% емкости. Однако такие операции стоит проводить на свой страх и риск, поскольку при таких манипуляциях корпус батарейки может разгерметизироваться и может произойти химический ожог рук либо другие неприятности.
Строение обычной батарейки
Советы:
Не рекомендуется хранить разряженные батарейки в корпусе электроприбора либо рядом с другими предметами, ввиду возможности вытекания электролита и порчи окружающих предметов;
По причине своей токсичности элементы питания необходимо утилизировать в специально отведенных местах, а не выбрасывать в обычные мусорные баки. Месторасположения таких мест легко узнать с помощью интернета.
Проверка заряда элемента питания
Существует несколько способов, отвечающих на вопрос, как проверить заряд батарейки с помощью дополнительных приборов и без них.
С помощью мультиметра без нагрузки
Наиболее достоверными измерениями будут проведенные с помощью тестера. Первоначально целесообразно провести измерения без нагрузки с целью исключения изначально севших элементов питания.
Порядок проведения измерений:
Выбрать режим работы тестера, предназначенный для измерения постоянного напряжения;
Зафиксировать предел измерений – 20В;
Приложить щупы тестера к контактам проверяемой батарейки и определить напряжение;
Зафиксировать показания мультиметра.
Проверка батарейки с помощью тестера
Измерения тестера свидетельствуют:
При напряжении на батарейке более 1,35В ее можно использовать в любом домашнем электроприборе;
При показаниях тестера в диапазоне 1,2-1,35В питающий элемент будет полезен для менее требовательных устройств;
Показания мультиметра менее 1,2В свидетельствуют о непригодности элемента для дальнейшего использования.
Вопрос, как проверить батарейку тестером, раскрыт, но данный способ измерения характеризует только ЭДС или разность потенциалов батарейки, более точно проанализировать состояние элемента питания возможно при подключении к нему некоторой нагрузки.
С помощью мультиметра с нагрузкой
В качестве нагрузочного элемента целесообразнее всего использовать обычную лампочку от фонарика, потому как она обеспечивает наличие необходимого тока величиной 100-150мА.
Чтобы проверить батарейку мультиметром, необходимо:
Соединить щупы тестера с контактами элемента питания;
Параллельно подключить лампочку и подождать 30-40 секунд;
Зафиксировать полученный результат.
Вывод из проверок батареек мультиметром:
Показания в 1,1В и ниже характеризуют тестируемый элемент как непригодный для дальнейшего использования;
Пригодным для использования в фонарике или пульте дистанционного управления считается элемент с величиной напряжения до 1,3В;
При величине напряжения от 1,35В есть возможность применять батарейку в любых электроприборах.
Путем измерения силы тока
Измерения таким путем хоть и наиболее точные, но крайне негативно влияют на длительность функционирования батарейки в целом. Этот метод применим для новых элементов питания и позволяет оценить их мощность сразу при покупке.
Методика проведения тестирования батарейки мультиметром:
Выбрать режим работы мультиметра, предназначенного для измерения максимального значения постоянного тока;
На короткое время приложить щупы к контактам элемента питания;
Зафиксировать показания тестера.
Нормальная величина тока для новой батарейки составляет 4-6А. Показания от 3А до 3,9А свидетельствуют о сниженном эксплуатационном ресурсе, однако, элемент можно применять в электроаппаратуре. При величине тока от 0,7А до 1,1А аккумулятор способен удовлетворить устройства с низким энергопотреблением.
Проверка без мультиметра
Сталкиваясь с проблемой, как проверить батарейку без прибора измерений, не стоит отчаиваться. При необходимости можно проверить заряженность батарейки и без мультиметра. Для проведения такой проверки необходимо поднять элемент над ровной горизонтальной поверхностью на высоту порядка 2-3 см и аккуратно отпустить. С большой вероятностью разряженная батарейка отскочит от поверхности и упадет горизонтально. Заряженная батарейка упадет с более глухим звуком и останется в вертикальном положении.
Объяснение такому поведению элементов питания довольно простое. Если батарейка новая, то внутри нее находится электролит в виде геля. При ударе батарейки о поверхность гель гасит удар, и батарейка не отскакивает. В случае если батарейка разряженная, то ввиду химических реакций гель переходит в более твердое состояние. При ударе о поверхность батарейка амортизирует и отскакивает от нее. Такой метод определения заряда батареек менее точный, но при необходимости и он может помочь.
Предоставленная информация знакомит с элементами питания для электроприборов и устройств, их строением и особенностями эксплуатации и утилизации. Рассмотренные методы расскажут, как проверить емкость батарейки, работоспособность батареек с помощью дополнительного оборудования и без него.
Видео
Оцените статью:
Как проверить заряд батарейки мультиметром: быстро и просто
Существует много видов батареек. Все они отличны по цене и техническим характеристикам. Но всегда есть риск купить некачественные или неработающие компактные элементы питания, поэтому необходимо уметь проверять их работоспособность. Также можно тестировать и завалявшиеся дома батарейки (некоторые из них, возможно, еще живы). Разберемся, как проверить батарейку мультиметром и в каком случае она может быть пригодна для работы.
Проверка заряда без нагрузки
Этим способом вы сможете обнаружить уже непригодные элементы.
Вам нужно:
настроить мультиметр в соответствии с величиной постоянного напряжения;
поставить ограничение измерения 20 В;
измерить напряжение, соединив щупы устройства с контактами элемента;
зафиксировать результат тестера.
В зависимости от напряжения можно определить работоспособность:
выше 1,35 В – заряд пригоден для стабильной работы каждого устройства;
ниже 1,35 В, но более 1,2 В – подойдет устройствам, потребляющим мало энергии;
ниже 1,2 В – смело утилизируйте.
Однако чтобы в полной мере оценить батарею, необходима проверка под нагрузкой. Для элементов с зарядом ниже 1,2 В операция бесполезна.
Проверка электрических батареек мультиметром под нагрузкой
Элементы с зарядом больше 1,2 В проходят испытание еще раз, но теперь уже под нагрузкой. В качестве нагрузки может выступать простой фонарик с лампочкой. Размер силы тока – 100-200 мА (общая величина у большого количества сегодняшних электроустройств стандартной мощности).
Чтобы качественно проверить батарейку мультиметром, необходимо:
образовать связь щупами тестера и контактами батареи;
подсоединить параллельно нагрузку и ждать в течение 30-40 с.;
определить результат.
В соответствии с ним батарейки:
с показателем 1,1 В и ниже – уже непригодны;
от 1,1 В до 1,3 В – могут применяться в малопотребляющих энергию электроприборах;
от 1,35 В и выше – подходят для всего.
Проверка батареек способом измерения силы тока
Такой способ подойдет для только что купленных батареек, который позволяет измерить их мощность на начальном этапе.
Для этого:
мультиметр должен быть подключен для измерения постоянного тока;
поставить ограничитель измерения на максимум;
измерить напряжение, соединив щупы устройства с контактами новой батареи;
дождаться момента, когда на индикаторе отобразится самое большое значение электричества, щупы удалить.
Показатель величины тока следующие:
4-6А – норма;
3-3,9 А – ресурс элементов питания уменьшился, пригоден для портативной аппаратуры;
1,3-2,9 А – применять в бытовых устройствах противопоказано, только для устройств с малым
потреблением электроэнергии;
0,7-1,1 А – только для приборов с низким уровнем потребления электричества, снижает уровень работы установки. Применять только в крайнем случае.
Полезные советы
Своевременно проверяйте и регулярно распределяйте батареи, завалявшиеся в помещении. Рассортированный элемент может сослужить хорошую службу, если у вас не окажется нового.
Если прибор на нескольких батарейках не работает, это не значит, что все батарейки в них сели полностью. Как правило, они разряжаются не в одно время. Проверка поможет найти элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации.
Воздержитесь от хранения дома отживших батареек. Особенно важно не оставлять их внутри аппаратуры. Заряд может протекать. Электролит, содержащийся в нем, может стать причиной поломки внутренних деталей.
Даже не пробуйте деформировать оболочку батареи. Иначе содержащаяся там кислота или щелочь, попав на кожу, оставит химический ожог.
Без мультиметра
Есть простой народный способ, как проверить емкость батарейки, если под рукой у вас не нашлось мультиметра. Вертикально сбросьте батарею с высоты 20 см на пол или другое жесткое покрытие (стол, табурет). Следите за изделием. Батарейка при ударе отскочила вверх на несколько сантиметров, значит – разряжена. Если наоборот, упала на бок, не отскочив, – заряжена.
Смысл в том, что гель, содержащийся внутри элемента писания, со временем высыхает. Пока его в батарейке достаточное количество, при падении он смягчает удар, и элемент просто заваливается на бок. У севшего изделия высохший гель гасить кинетическую энергию уже не в состоянии. Способ занимателен, но не всегда срабатывает.
Нужно ли утилизировать батарейки
Использованные заряды не следует отправлять в урну и тем более спускать в канализацию. Со временем оболочка элемента начинает разлагаться. Внутреннее наполнение вредно и для атмосферы, так и для человека. Поэтому следует узнать места сбора использованных аккумуляторов и отвозить их туда. После их ожидает утилизация или переработка.
Где можно использовать подсевшие батарейки
Батарейки, которые уже отслужили свое в первом бытовом устройстве, если они еще пригодны, могут получить вторую жизнь в менее требовательных приборах. Это могут быть, например, настенные часы или обычный карманный фонарик, плеер или GPS-навигатор, пульт дистанционного направления или другая портативная аппаратура, потребляющая небольшое количество энергии.
Главное, никогда не забывать проверять подсевшие батарейки. Возможно, какая-то из них еще длительное время будет служить вам верой и правдой.
Можно ли зарядить батарейки, как аккумуляторы?
Выбор батареи, которую можно реанимировать после разрядки с помощью зарядного устройства, не составит труда. Пусть внешне такой элемент ничем не отличен от одноразового. Однако все, что вам нужно, – разобраться в надписях на товаре.
В этом случае знание английского необязательно. Необходимо лишь запомнить надпись «rechargeable» на упаковке, что значит – «перезаряжаемый». Напротив, сочетание «do not recharge» сообщает потребителю о том, что батарея не подлежит повторной эксплуатации.
Еще один отличительный знак. На упаковке перезаряжаемых батареек вы можете встретить значение емкости элемента. Она выражается в mAh (миллиампер/час). У стандартного одноразового заряда данный параметр отсутствует.
Если ваша батарея все же оказалась перезаряжаемой, то перед повторным зарядом элемента его обязательно нужно использовать на максимум, разрядить до нуля. Настоятельно не рекомендуется подключать к питанию не севшие до конца батарейки, так как они «запомнят» пределы своей работоспособности. Это приведет к сокращению фактической емкости батареи, быстрой разрядке и уменьшению срока службы.
Заряжаем аккумулятор правильно
Возьмите блок питания и подключите его к сети.С помощью проводов присоедините элемент к адаптеру. Не забывайте соблюдать полярность: минус к минусу, плюс к плюсу! Ее обычно указывают сверху или сбоку батарейки. Нагрейте аккумулятор до 50 С°, отключите от розетки и охладите его. На протяжении 2 мин подсоединяйте зарядное устройство к сети и сразу выключайте. Выполнив все шаги, положите батарею в морозильную камеру на 15 мин. Теперь вы точно знаете, как проверить заряд батарейки, стоит ли дать им второй шанс, и что делать с элементом питания после его разрядки.
Как проверить батарейку таблетку мультиметром
Мультиметр – это уникальный, незаменимый и простой прибор, встретить который можно во многих домах. С его помощью проводится множество измерений. Одно из них позволяет проверить батарейку мультиметром. Разберем проведение этого измерения более подробно.
Проблемы, которые можно определить с помощью прибора:
обозначить участок порыва электропроводки или подводящего кабеля;
проверить значение напряжения в электрической сети;
выполнить проверку наличия фазы в розетке или на выключателе;
замерить уровень сопротивления электропроводки и различного оборудования;
понять работает ли электрическая лампочка или приборы;
замерить уровень заряда аккумулятора и батарейки;
проверить емкость аккумулятора телефона;
узнать напряжение в сети, для предотвращения поломок электрооборудования.
Список можно продолжить, область применения тестера обширная. Но следует ответить на главный вопрос.
Как правильно выполнить замеры мультиметром?
Работу можно разделить на несколько этапов:
Проверяем, без нагрузки, уровень остаточного напряжения в батарейке. Для этого на шкале выставляем измерение напряжения. Красный контакт зажимаем на +, черный на — и проводим замер. Если показатель будет меньше Вольта дальнейшая проверка не нужна. Такую батарейку нужно отложить, она разряжена.
Проверяем уровень заряда с помощью мультиметра. Это позволит понять, можно ли дальше использовать аккумулятор. Его емкость можно измерить с помощью определения зарядки аккумулятора. Но для батарейки этот метод не подходит. При этом на нее подают нагрузку порядка 100 Миллиампер и замеряют время падения заряда до 1 Вольта. Время умножаем на значение силы тока и получаем величину емкости батареи. На всех батарейках это значение указывают на корпусе, поэтому проверять емкость и выбрасывать ее нерентабельно.
Определяем нагрузку. Для замера этого значения, которое можно подавать на исследуемый элемент питания, нужно присоединить на + контакта красный щуп, на – черный, подаем нагрузку на небольшой отрезок времени. Значение на приборе – это остаточное напряжение нашего объекта исследования.
При значении 1,2 Вольта батарею можно еще поставить на пульт управления бытовыми приборами. Напряжение больше 1,3 Вольта позволит работать электронным часам, цифровому МП – 3 плееру. Оптимальное значение 1,5 Вольта. Этот элемент питания имеет полный заряд батарейки, будет долго служить потребителям.
Проверить заряд мультиметром, можно применив метод замера значения Ампеража. Это способ, позволяющий наиболее точно замерить мощность нашего элемента питания. Но это еще и метод измерения для экстремалов.
Выставляем на панели управления значение измерения постоянного тока, перед этим выставив наиболее высокий показатель измерения нашего мультиметра. Затем, на небольшой отрезок времени касаемся разнополюсных контактов элемента питания. Тестер выдает показание значения величины силы тока. При значении не выше 4 Ампер, но не ниже 2 Ампер – такой пальчиковой батарейкой можно еще долго пользоваться в различных приборах и оборудовании. При показании результатов измерения ниже этого значения, но не меньше Ампера – ее можно смело поставить в пульт управления оборудованием дома.
Важно. Но такой метод не рекомендуется применять – он понижает время использования элемента питания.
Нетрадиционный способ проверки батарейки
Как проверить без прибора, заряжен элемент питания или нет. Поднимите его на несколько сантиметров от стола и отпустите. Если батарейка упала – значит, она разряжена, а если осталась стоять – заряжена. Объясняется это достаточно просто. Гель, находящийся в алколиновом элементе при разрядке высыхает и становится порошком. Центр тяжести смещается и батарея падает. Этот метод интересен, но научно не утвержден.
Выполнение всех измерений требует некоторых навыков. Здесь пригодятся рекомендации от опытных специалистов по правильной работе с прибором, а также по использованию и безопасной утилизации батареек.
Советы от профессионалов
Ниже приведены основные рекомендации для хорошей работы домашнего оборудования, вопросы, связанные с утилизацией элементов питания.
Не следует затягивать решение проблемы по проверке, сортировке использованных батарей. Вовремя проведенные замеры позволят, при отсутствии элементов питания, временно установить в бытовые приборы и в пульты управления проверенную батарею с достаточным уровнем остаточного напряжения.
Используя для проверки тестер – батареек, аккумуляторов в вашем доме убавится. Главное не забывать проводить проверку.
В случае некачественной работы пульта управления оборудованием, не следует выбрасывать сразу все батарейки. Разряжаются они неравномерно, поэтому проведя проверку с помощью мультиметра, можно определить годную к работе, они могут еще использоваться в различных бытовых приборах.
Не стоит оставлять в жилых помещениях использованные, испорченные элементы питания. Особенно нежелательно оставлять поврежденные батареи в бытовых приборах и дорогостоящем оборудовании. При вытекании из поврежденного корпуса электролита может быть нанесен ущерб не только прибору, но и расположенным рядом с ним вещам и предметам.
Не следует вскрывать корпуса элементов питания. Жидкость (гель) находящаяся в нем при попадании на кожный покров человека вызывает поражение химическим ожогом. По этой причине их не следует выбрасывать в мусоропроводы и контейнеры.
Электролит, щелочь или кислота, содержащиеся в батарейке, оказывает вредоносное воздействие на окружающий нас мир. Следует узнать места приема использованных вредных материалов и элементов питания, где после сдачи, они отправятся к месту их утилизации или переработки.
Используя в домашних условиях мультиметр для проверки зарядки батарейки и других работ, вы получаете возможность экономить средства на покупку элементов питания и вызов электрика на дом. Тепла и света вашему дому.
Пальчиковые батарейки применяются во многих современных приборах в качестве элементов питания. Хотя внешне эти изделия неотличимы друг от друга, их технические параметры, а также стоимость может существенно различаться. Чтобы не попасть впросак, приобретя изделие с небольшим ресурсом, а то и вовсе нерабочее, следует знать, как проверять эти элементы, и уметь делать это на практике. Пригодится это умение и при проверке батареек, скопившихся дома – если одним из них место на свалке, то другие еще могут послужить в устройствах, не отличающихся мощностью. В этой статье мы разберемся, как проверить батарейку мультиметром, и при какой величине остаточного заряда она может эксплуатироваться в электроприборах.
Проверка заряда без нагрузки
Чтобы выявить полностью неисправные элементы, достаточно произвести простую проверку:
Выбрать режим мультиметра, соответствующий измерению величины постоянного напряжения.
Установить предел измерения, равный 20В.
Приложить щупы прибора к контактам проверяемой батареи и замерить напряжение.
Снять показания тестера.
Если напряжение, показанное при проверке батарейки мультиметром, составляет более 1,35В – аккумулятор исправен и подойдет для работы в любом электроприборе. Если заряд элемента меньше этого уровня, но не ниже 1,2В – его можно использовать в нетребовательных устройствах. При более низком уровне заряда использование батареи невозможно, и она подлежит утилизации.
Для полноты картины такой проверки недостаточно, поскольку она показывает величину напряжения без нагрузки (ЭДС).
В качестве нагрузочного элемента можно использовать обычную лампочку, предназначенную для работы в карманном фонарике. Светодиоды для этого не подойдут из-за слишком малого сопротивления. Объем нагрузки должна составлять от 100 до 200 мА – это самый распространенный показатель для большинства современных электрических изделий средней мощности.
Однако для отбраковки явно непригодных к эксплуатации батареек проверки тестером без нагрузки достаточно. Если прибор показывает менее 1,2В – проверка под нагрузкой бессмысленна.
Проверка электрических батареек мультиметром под нагрузкой
Оставшиеся элементы тестируются повторно. Разберемся теперь, как проверить емкость элемента питания под нагрузкой. Для этого нужно действовать следующим образом:
Соединить щупы мультиметра с контактами тестируемой батареи.
Параллельно подключить нагрузочный элемент и выждать 30-40 сек.
Снять полученный результат.
В зависимости от показаний прибора измеренные элементы нужно рассортировать. Батарейки с остатком 1,1В и менее можно смело отправлять в утиль. Изделия, при проверке которых прибор показал до 1,3В, можно использовать в пультах ДУ. Если же элемент под нагрузкой показывает 1,35В и более – он полностью исправен.
Проверка батареек способом измерения силы тока
Этот метод применяется в отношении новых элементов питания и позволяет оценить их мощность сразу при покупке. Положение мультиметра должно соответствовать постоянному току. Чтобы померить величину заряда на новом аккумуляторе, действовать нужно следующим образом:
Тестер для проверки батареек установить на максимальный предел измерений.
Взять новый элемент и приложить щупы прибора к его контактам.
Через 1-2 сек, после прекращения роста значения тока на индикаторе, щупы нужно убрать.
Нормальный показатель величины тока для новой батарейки должен составлять 4-6 Ампер. Если он составляет 3-3,9 Ампер – это означает, что эксплуатационный ресурс батареи снижен, но элемент подойдет для использования в портативной аппаратуре.
Показания мультиметра в пределах 1,3-2,9 Ампер говорят о том, что в обычных бытовых приборах батарею лучше не использовать, но она может быть установлена в аппараты, потребляющие незначительное количество тока (к примеру, телевизионные или другие пульты ДУ).
Если же величина тока, показываемого тестером, составляет 0,7-1,1 Ампер, то такой элемент способен работать исключительно в приборах с низким энергопотреблением, при этом качество работы аппаратуры снизится. Его можно использовать в «дистанционках», но лишь в том случае, если более качественных элементов под рукой нет.
Наглядно процесс проверки батареек мультиметром на видео:
Полезные советы
Приведем несколько рекомендаций, касающихся использования батареек, а также их утилизации:
Не затягивайте с проверкой и сортировкой скопившихся дома элементов питания. При отсутствии новых батареек или недостаточном их количестве вы сможете при необходимости временно использовать протестированную.
Севшие в бытовом приборе элементы питания необязательно менять полностью. Обычно разряд их наступает неодновременно, и проверка выявит аккумуляторы, которые могут эксплуатироваться дальше.
Не храните дома непригодные к работе батарейки и, тем более, не держите их в корпусе аппаратуры. Зачастую из них вытекает электролит, и это приводит к порче находящихся рядом вещей.
Не пытайтесь как-либо повредить корпус элемента питания – находящаяся в нем жидкость (кислота или щелочь) может попасть на кожу, причинив химический ожог.
Кроме того, использованные батарейки не стоит бросать в мусорные баки. Содержащийся в них электролит вреден для окружающей среды, поэтому элементы питания подлежат утилизации в местах, которые предназначены специально для этой цели.
Заключение
В этом материале мы разобрались, как правильно проверить батарейку мультиметром, а также, в каких приборах можно использовать протестированные элементы питания, исходя из результатов измерений. Как вы могли убедиться, чтобы измерить остаток заряда в батарее, достаточно иметь под рукой домашний тестер и располагать несколькими минутами свободного времени.
Существует много видов батареек. Все они отличны по цене и техническим характеристикам. Но всегда есть риск купить некачественные или неработающие компактные элементы питания, поэтому необходимо уметь проверять их работоспособность. Также можно тестировать и завалявшиеся дома батарейки (некоторые из них, возможно, еще живы). Разберемся, как проверить батарейку мультиметром и в каком случае она может быть пригодна для работы.
Проверка заряда без нагрузки
Этим способом вы сможете обнаружить уже непригодные элементы.
Вам нужно:
настроить мультиметр в соответствии с величиной постоянного напряжения;
поставить ограничение измерения 20 В;
измерить напряжение, соединив щупы устройства с контактами элемента;
зафиксировать результат тестера.
В зависимости от напряжения можно определить работоспособность:
выше 1,35 В – заряд пригоден для стабильной работы каждого устройства;
ниже 1,35 В, но более 1,2 В – подойдет устройствам, потребляющим мало энергии;
ниже 1,2 В – смело утилизируйте.
Однако чтобы в полной мере оценить батарею, необходима проверка под нагрузкой. Для элементов с зарядом ниже 1,2 В операция бесполезна.
Проверка электрических батареек мультиметром под нагрузкой
Элементы с зарядом больше 1,2 В проходят испытание еще раз, но теперь уже под нагрузкой. В качестве нагрузки может выступать простой фонарик с лампочкой. Размер силы тока – 100-200 мА (общая величина у большого количества сегодняшних электроустройств стандартной мощности).
Чтобы качественно проверить батарейку мультиметром, необходимо:
образовать связь щупами тестера и контактами батареи;
подсоединить параллельно нагрузку и ждать в течение 30-40 с.;
определить результат.
В соответствии с ним батарейки:
с показателем 1,1 В и ниже – уже непригодны;
от 1,1 В до 1,3 В – могут применяться в малопотребляющих энергию электроприборах;
от 1,35 В и выше – подходят для всего.
Проверка батареек способом измерения силы тока
Такой способ подойдет для только что купленных батареек, который позволяет измерить их мощность на начальном этапе.
Для этого:
мультиметр должен быть подключен для измерения постоянного тока;
поставить ограничитель измерения на максимум;
измерить напряжение, соединив щупы устройства с контактами новой батареи;
дождаться момента, когда на индикаторе отобразится самое большое значение электричества, щупы удалить.
Показатель величины тока следующие:
4-6А – норма;
3-3,9 А – ресурс элементов питания уменьшился, пригоден для портативной аппаратуры;
1,3-2,9 А – применять в бытовых устройствах противопоказано, только для устройств с малым
потреблением электроэнергии;
0,7-1,1 А – только для приборов с низким уровнем потребления электричества, снижает уровень работы установки. Применять только в крайнем случае.
Полезные советы
Своевременно проверяйте и регулярно распределяйте батареи, завалявшиеся в помещении. Рассортированный элемент может сослужить хорошую службу, если у вас не окажется нового.
Если прибор на нескольких батарейках не работает, это не значит, что все батарейки в них сели полностью. Как правило, они разряжаются не в одно время. Проверка поможет найти элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации.
Воздержитесь от хранения дома отживших батареек. Особенно важно не оставлять их внутри аппаратуры. Заряд может протекать. Электролит, содержащийся в нем, может стать причиной поломки внутренних деталей.
Даже не пробуйте деформировать оболочку батареи. Иначе содержащаяся там кислота или щелочь, попав на кожу, оставит химический ожог.
Без мультиметра
Есть простой народный способ, как проверить емкость батарейки, если под рукой у вас не нашлось мультиметра. Вертикально сбросьте батарею с высоты 20 см на пол или другое жесткое покрытие (стол, табурет). Следите за изделием. Батарейка при ударе отскочила вверх на несколько сантиметров, значит – разряжена. Если наоборот, упала на бок, не отскочив, – заряжена.
Смысл в том, что гель, содержащийся внутри элемента писания, со временем высыхает. Пока его в батарейке достаточное количество, при падении он смягчает удар, и элемент просто заваливается на бок. У севшего изделия высохший гель гасить кинетическую энергию уже не в состоянии. Способ занимателен, но не всегда срабатывает.
Нужно ли утилизировать батарейки
Использованные заряды не следует отправлять в урну и тем более спускать в канализацию. Со временем оболочка элемента начинает разлагаться. Внутреннее наполнение вредно и для атмосферы, так и для человека. Поэтому следует узнать места сбора использованных аккумуляторов и отвозить их туда. После их ожидает утилизация или переработка.
Где можно использовать подсевшие батарейки
Батарейки, которые уже отслужили свое в первом бытовом устройстве, если они еще пригодны, могут получить вторую жизнь в менее требовательных приборах. Это могут быть, например, настенные часы или обычный карманный фонарик, плеер или GPS-навигатор, пульт дистанционного направления или другая портативная аппаратура, потребляющая небольшое количество энергии.
Главное, никогда не забывать проверять подсевшие батарейки. Возможно, какая-то из них еще длительное время будет служить вам верой и правдой.
Можно ли зарядить батарейки, как аккумуляторы?
Выбор батареи, которую можно реанимировать после разрядки с помощью зарядного устройства, не составит труда. Пусть внешне такой элемент ничем не отличен от одноразового. Однако все, что вам нужно, – разобраться в надписях на товаре.
В этом случае знание английского необязательно. Необходимо лишь запомнить надпись «rechargeable» на упаковке, что значит – «перезаряжаемый». Напротив, сочетание «do not recharge» сообщает потребителю о том, что батарея не подлежит повторной эксплуатации.
Еще один отличительный знак. На упаковке перезаряжаемых батареек вы можете встретить значение емкости элемента. Она выражается в mAh (миллиампер/час). У стандартного одноразового заряда данный параметр отсутствует.
Если ваша батарея все же оказалась перезаряжаемой, то перед повторным зарядом элемента его обязательно нужно использовать на максимум, разрядить до нуля. Настоятельно не рекомендуется подключать к питанию не севшие до конца батарейки, так как они «запомнят» пределы своей работоспособности. Это приведет к сокращению фактической емкости батареи, быстрой разрядке и уменьшению срока службы.
Заряжаем аккумулятор правильно
Возьмите блок питания и подключите его к сети. С помощью проводов присоедините элемент к адаптеру. Не забывайте соблюдать полярность: минус к минусу, плюс к плюсу! Ее обычно указывают сверху или сбоку батарейки. Нагрейте аккумулятор до 50 С°, отключите от розетки и охладите его. На протяжении 2 мин подсоединяйте зарядное устройство к сети и сразу выключайте. Выполнив все шаги, положите батарею в морозильную камеру на 15 мин. Теперь вы точно знаете, как проверить заряд батарейки, стоит ли дать им второй шанс, и что делать с элементом питания после его разрядки.
описание прибора, способы проверки для разных устройств
Работоспособность батареи определяется ее вольтажом (напряжением) и емкостью накопителя. Для проверки этих параметров потребуется вольтметр, амперметр или комбинированный прибор — мультиметр.
Чтобы определить оптимальное время зарядки или замены, нужно знать, как пользоваться мультиметром и как проверять аккумулятор под нагрузкой и без нее.
Прибор для измерения силы тока и напряжения.
Мультиметр: что это такое
Мультиметр — это многофункциональное устройство, которое применяется для измерения силы постоянного и переменного тока, напряжения, электрического сопротивления цепи и емкости конденсаторов. Прибор можно использовать в качестве тестера для проверки проводимости («прозвона») цепи и обнаружения разрывов.
Благодаря наличию 3 шунтирующих резисторов с различным электросопротивлением мультиметр может снимать показания в нескольких диапазонах.
Строение мультиметра
Основные рабочие зоны мультиметра.
Наиболее часто для домашних проверок используются электронные мультиметры, имеющие небольшой ЖК-экран и ручку переключения режимов работы устройства. Текущий тип и диапазон измерения находится напротив красной точки или углубления на краю переключателя.
На передней или боковой части корпуса есть несколько гнезд для подключения щупов. Щуп черного цвета является отрицательным и всегда подключается к разъему, отмеченному «Com» или «Common» (земля). Положительный (красный) щуп вставляется в свободное гнездо.
Если на корпусе мультиметра 3 гнезда для щупов, то красный щуп вставляется в среднее гнездо (нижнее обозначено как «Земля»). Верхний разъем применяется для «плюсового» щупа только в том случае, если измеряемая сила тока меньше 5-10 А. В моделях с 4 гнездами диапазон ампеража делится на 3 зоны: до 200 мА (1-й разъем), от 200 мА до 5-10 А и более 5-10 А.
Режим измерения напряжения постоянного тока имеет маркировку ACV, переменного — DCV, силы тока — DCA, а электрического сопротивления — Ω (омега). Постоянный и переменный ток могут обозначаться прямой и волнистой чертой соответственно.
Зона включения прозвонки располагается между диапазоном ампеража и сопротивления. При обнаружении разрыва мультиметр подает звуковой сигнал (у некоторых моделей — только световая индикация). Функциональность тестера обеспечивается батарейкой Крона, резисторами, выпрямительными диодами и другими элементами.
Как проверить аккумулятор автомобиля
Тестирование автомобильного аккумулятора.
При проверке автомобильного аккумулятора измеряется напряжение, ток утечки и электросопротивление. При покупке батареи, бывшей в употреблении, либо в порядке ежегодного теста можно провести проверку емкости.
Проверяем ток утечки
Для проверки тока утечки нужно:
Перевести прибор в режим амперметра, выбрав диапазон более 10 А.
Выбрать метод проверки утечки — в разрыв плюса или массы. В 1 случае «плюс» мультиметра подключается к соответствующей клемме аккумуляторной батареи (АКБ), а «минус» — к контактам автомобиля. Во 2 случае щупы подключаются к минусовым клеммам АКБ и машины, но полярность не влияет на результат.
Отключить освещение, магнитолу и габаритные фары в автомобиле.
Отсоединить «минусовую» клемму машины от АКБ, в разрыв цепи подключить мультиметр, соблюдая полярность метода.
Снять показания с прибора. При наличии тока утечки — поочередно проверить разрывы цепей сигнализации, противотуманных фар, обогрева, дополнительного освещения и других систем автомобиля.
Измеряем напряжение
Наиболее быстро определить работоспособность батареи можно с помощью вольтметра. Чтобы узнать напряжение на АКБ, необходимо:
Переключить тестер в режим измерения постоянного напряжения.
Заглушить двигатель и выключить все системы автомобиля, потребляющие электричество. При работающем моторе полученный вольтаж будет соответствовать генератору, а не накопителю.
Подключить щупы параллельно к «плюсу» и «минусу» аккумуляторной батареи, соблюдая полярность.
Снять показания прибора. При отсутствии потребителей и тестовой нагрузки вольтаж должен составлять 12,66 В при 100% заряда. При 75% напряжение составит 12,42 В, при 50% — 12,18 В, а при полном разряде — 11,6-11,8 В. При снятии показаний нужно учитывать долю погрешности мультиметра. Подзарядку рекомендуется производить при 12,2-12,4 В в зависимости от времени года. Полный разряд является небезопасным для аккумулятора и требует длительного восстановления низкими токами.
Также вольтаж измеряется при работающем двигателе, при участии нагрузочной катушки (18-20 мОм) и основных потребителей аккумулятора (магнитолы, габаритов и др.). Тест на работающем моторе показывает заряд, который передается от генератора на АКБ.
Для проверки напряжения нужно завести двигатель, но выключить все потребители электроэнергии в машине. Нормальный показатель составляет 13,6-13,7 В, но может колебаться в пределах от 13,5 до 14 В. Вольтаж более 14 В означает, что идет подзарядка АКБ. Такое значение может наблюдаться при измерении в холодную погоду без предварительного прогрева двигателя.
Если же напряжение не поднимается выше 13,4 В, то батарея не способна к полноценному заряду.
После первичного теста нужно поочередно включать потребителей в цепь, продолжая наблюдать за показателями мультиметра. После каждого прибора вольтаж должен падать не более чем на 0,1-0,2 В. Оптимальное значение напряжения при включении всех систем — 12,8-13 В.
Для измерения нагрузочной вилкой (катушкой) устройство подключается к клеммам АКБ на 5 секунд. Мультиметр, подсоединенный параллельно, снимает вольтаж при заданной нагрузке. Напряжение рабочей батареи составит 10,2 В. Вольтаж ниже 9 В свидетельствует о сильном износе аккумулятора.
Проверяем внутреннее сопротивление
Внутреннее сопротивление (R) влияет на потери тока на аккумуляторе и интенсивность разогрева батареи по закону Джоуля-Ленца. Чем меньше этот показатель для АКБ, тем выше ее потенциальная работоспособность.
Общее значение складывается из нескольких локальных сопротивлений:
на стыке электродов и электролита;
на соединениях и электродах;
в электролите (сопротивление ионному потоку).
Измеряемая величина зависит от температуры и заряженности АКБ: чем холоднее электролит и ниже заряд, тем больше показатель R.
Для определения внутреннего сопротивления нужно:
Разрядить аккумулятор до 85-90%, чтобы получить более точное значение.
Подключить к АКБ резистор или другой элемент сопротивления с заданным параметром R и силы тока. Для проверки батарей автомобилей используются лампы мощностью 60 Вт (5 А).
Подсоединить параллельно мультиметр в режиме вольтметра. Запомнить полученный вольтаж.
Отключить лампу, повторно измерить напряжение. Допустимое увеличение показателя при токе 5 А — 0,05 В (внутреннее сопротивление — 10 мОм). Если разница вольтажа превышает 0,05 В, аккумулятор нужно заменить.
Определяем емкость
Емкость АКБ измеряется методом контрольного разряда при заданных параметрах нагрузки. Целью теста является определить, за какое время батарея потеряет половину заряда после полного его восстановления.
Проверка выполняется в следующей последовательности:
измерить напряжение на клеммах, сравнить с показателем, эквивалентным полной заряженности;
подключить потребляющий элемент с заданной мощностью, отметить время начала теста;
время половинного разряда батареи умножается на силу тока в цепи;
полученное значение в А*ч сравнивается с данными технического паспорта аккумулятора.
Для быстрой проверки можно подключить к АКБ лампу, которая потребляет половину тока батареи. Потускнение света после 2-5 минут теста свидетельствует о низкой работоспособности аккумулятора.
Умные зарядные устройства проводят проверку емкости АКБ автоматически — при штатной зарядке или восстановлении после глубокого разряда.
Проверяем батарейки
Проверка работоспособности батарейки.
Номинальное напряжение щелочных и алкалиновых пальчиковых батареек составляет 1,5-1,6 В. Для проверки их работоспособности можно применять 2-хэтапный тест:
Без нагрузки. Выбрать на мультиметре режим постоянного напряжения диапазоном от 200 мА до 5-10 А, приложить щупы с соблюдением полярности. Классифицировать батарейки по полученным показателям: более 1,35 В — рабочие, от 1,2 до 1,35 В — требуют проверки под нагрузкой, менее 1,1-1,2 В — подлежат утилизации.
С нагрузкой. Проверять нужно только те батарейки, вольтаж которых на 1 этапе превысил порог в 1,2 В. После включения нагрузки в цепь нужно выждать 30-40 секунд, а затем подсоединить щупы мультиметра. При напряжении менее 1,1 В батареи следует утилизировать, при 1,1-1,3 В — можно использовать в маломощных устройствах (пультах дистанционного управления, компьютерных мышках), при более чем 1,35 В — применять в любых приборах, питающихся от портативных накопителей.
Для проверки литиевых аккумуляторов принимаются другие значения напряжения. При полном заряде работоспособная батарея выдает 3,6-3,7 В, при разряде — 2,5 В.
Записываем параметры аккумулятора телефона
Емкость аккумулятора телефона проверяется при помощи мультиметра, часов, резистора и зарядки. Полностью заряженная батарея разряжается с помощью резистора, после чего снова ставится на зарядку. В процессе контролируется длительность и сила тока зарядки.
Если измерить только длительность восстановления батареи, то можно получить меньшее значение, чем указано в паспорте телефона. Это обусловлено тем, что производитель указывает А*ч при восстановлении зарядкой 3,8 В, а штатное напряжение на стандартных зарядных устройствах составляет около 5 В. С учетом КПД зарядки вольтаж падает до 4,5 В.
Для расчета нужно умножить ампераж зарядки на длительность полного восстановления, а затем дополнительно учесть коэффициент 4,5 В/3,8 В.
При отсутствии нагрузочного элемента можно разрядить АКБ самим смартфоном.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Как проверить батарейку мультиметром: пригодится или выбрасывать?
На сегодняшний день пальчиковые батарейки набрали колоссальную популярность. Их используют, как элемент подзарядки во многих современных устройствах. Со временем дома накапливается огромное количество батареек. С помощью мультиметра можно понять, какие из них еще пригодны.
Как определить вышедшие из строя элементы питания
Батарейка считается рабочей если проходит проверку по напряжению, которое определяется с помощью мультиметра. Поэтапное измерение емкости батареи мультиметром:
Настроить устройство на режим постоянного напряжения, установить максимальный предел измерения – 20 В.
Батарейку и контакты пальчикового тестера соединить, показания тестера выводятся на дисплей. При напряжении не менее 1,35 В элемент питания можно применять в любом устройстве. Для некоторых батареек будет достаточно напряжения – 1,2 В.
Если батарейка не прошла проверку ее нужно выбросить. Но способ измерения емкости батареи мультиметром не дает полной картины, устройство показывает лишь величину разности потенциалов. Для более точного измерения годности необходимо провести проверку под нагрузкой.
Как мультиметром проверить уровень оставшегося заряда
Существует несколько способов проверки элементов питания:
Проверка емкости батареи мультиметром под нагрузкой.
Проверка новых батарей – измерением силы тока.
Под нагрузкой
После обычной проверки отобранные батареи проверяют мультиметром под нагрузкой:
Контакты измерительных проводов соединяют с элементом подзарядки. Таким образом можно прозвонить элемент питания мультиметром.
Параллельно подключают электрическую лампочку, например, из фонарика. Но, необходимо учитывать, что диоды для этого не подходят.
Следует выждать примерно 40 секунд.
Измерить значение и снять результаты.
В зависимости от определенного результата элементы питания сортируют:
1,1 В – выбрасывают.
До 1,35 В – используют в пультах.
Более 1,35 В – устройство подлежит использованию в любых целях.
Измерением силы тока
Некоторые батареи, особенно солевые, по истечению срока годности могут значительно потерять заряд. Иногда это происходит из-за неправильного хранения, причиной чему вид и устройство батареек. Перед покупкой желательно провести проверку, использовав метод измерения силы тока, который позволяет определить пригодность батареек.
Как измерить силу тока батареи, при помощи мультиметра:
Устройство устанавливают на режим постоянного тока и далее на максимальный придел измерений.
К новой составляющей питания необходимо подсоединить контакты устройства, продержать с постоянным напряжением 1-2 секунды.
Проанализировать результат.
Нормальные показатели прибора – 4-6 Ампер. Такой элемент подзарядки можно применять в любом приборе. При величине тока 3-3,9 Ампер батарея подойдет для портативных устройств. Учтите, что эксплуатационный ресурс батареи снижен. Показатели в 1,3-2,9 Ампер показывают, что такой элемент питания можно применять лишь в приборах, требующих незначительной подзарядки. Источники питания с показателем силы тока менее 1,1 Ампер использовать не желательно, так как они ухудшают качество работы даже устройств с низким электропотреблением.
Полезные советы о хранении и утилизации батареек
Во многих приборах используют не один, а несколько элементов питания, которые подключены последовательно, а значит, если один элемент выходит из строя, то вся цепочка перестает работать. Если такое произошло не стоит спешить и выбрасывать все батареи, их необходимо проверить мультиметром, и только после проверки выбросить вышедшие из строя. Остальные используют до полного истощения заряда.
Если для прибора не хватает батарейки можно применять старый элемент питания, который вместе с новыми элементами обеспечит качественную работу устройства.
Испорченные батареи нельзя хранить дома, а тем более оставлять их в приборе. Такие батарейки следует сразу выбросить, иначе может потечь электролит и испортить прибор или рядом лежащие вещи.
Не рекомендуется нарушать целостность корпуса батареи, если это произойдет электролит может попасть на кожу и спровоцировать химический ожог.
Для утилизации элементов питания предназначены специальные места, дабы избежать нанесения значительного ущерба внешней среде электролитом.
Высокая цена батарейки не всегда указывает на качество. Наоборот, более дорогие приборы хранятся в магазинах дольше. Вполне возможно, что, купив батарею она будет с просроченным сроком годности, а именно элемент питания потеряет часть своего заряда.
Рекомендации, в каких устройствах через сколько менять батарейки
Во время хранения пальчиковая батарея имеет свойство терять свою емкость. Поэтому, если в доме есть батарейка с низким зарядом, то лучше ее сразу использовать в аппаратуре.
Используйте элементы питания только по назначению. Например, литиевые источники питания можно использовать только в специальном оборудовании. Использование в обычной технике крайне опасно.
В устройствах с низким энергопотреблением можно использовать солевые батарейки. Они стоят дешевле, при этом заряд будет полностью уходить на подзарядку устройства. Например, пульт ДУ.
Если есть возможность, то замените батареи аккумуляторами. Они будут лучше работать и служить больше времени.
Как проверить батарейку | Для дома, для семьи
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Каждый из нас хоть раз, но задавался вопросом, когда находил кучу батареек в доме или на работе, а как проверить батарейку и найти из этой кучи еще пригодные для работы.
В этой статье хочу поделиться способом быстрой проверки пальчиковых батареек, которым можно определить степень их разряда. Этим способом я пользуюсь уже длительное время, и в домашних условиях он является самым простым и эффективным.
Суть способа заключается в том, что при разряде гальванического элемента возрастает его внутреннее сопротивление, то есть у него уменьшается заряд тока (энергоемкость), который он отдает для питания портативной бытовой радиоаппаратуры. Так вот, используя это свойство гальванических элементов, мы будем измерять величину заряда, оставшегося в батарейке. Для этих целей подойдет цифровой мультиметр или любой другой прибор с пределом измерения тока не менее 6 Ампер.
На максимальном пределе измерения тока щупами мультиметра касаются выводов батарейки, которая в таком включении начинает работать в режиме, близком к короткому замыканию, что дает возможность измерить величину тока заряда, оставшегося в элементе. Таким-образом, оценивая мощность оставшегося заряда, отбирают те элементы, у которых оказался самый максимальный ток.
Но торопиться не будем, и сначала сделаем два предварительных измерения, чтобы Вы могли оценить величины заряда новой и разряженной батареек.
Итак. Переключатель переводим в режим измерения тока на предел «10А» (10 Ампер), и плюсовой щуп (красный) вставляем в гнездо «10А». Минусовой (черный) оставляем на месте в гнезде «СОМ».
Берем новую батарейку и касаемся щупами ее выводов. Как только значение тока на индикаторе перестанет расти, щупы сразу убираем. Измерение не должно длиться более 1 — 2-х секунд, так как режим короткого замыкания вреден для гальванических элементов из-за того, что практически вся мощность рассеивается на внутреннем сопротивлении элемента, а это приводит к его нагреву и батарейка может выйти из строя.
Новая батарейка должна показать величину тока в пределах 4 — 6 Ампер.
Если показания мультиметра составили менее 4 Ампер и находятся в пределах от 3 до 4 Ампер, то эту батарейку также можно использовать для питания портативной аппаратуры, но срок ее работы будет не такой длинный.
Если же показания мультиметра составили менее 3 Ампер и находятся в пределах от 1,3 до 2,8 Ампер, то такую батарейку лучше использовать в аппаратуре с низким потреблением тока, например, в пультах дистанционного управления.
Батарейку с величиной тока от 0,7 до 1,1 Ампер также можно использовать в аппаратуре с низким потреблением тока, но это будет сказываться на работе самой аппаратуры. Например, ПДУ телевизора будет работать, но с близкого расстояния и возможно придется дольше держать кнопку переключения команды.
Бывает и так, что в данный момент свежих батареек дома нет или не хватает, а кровь из носа, нужно срочно запустить какой-нибудь аппарат с низким потреблением тока. В таком случае из севших батареек выбираются с самым высоким током и устанавливаются совместно с новыми.
Совет. Если в аппаратуре сели батарейки, то не спешите их менять сразу все. Как правило, гальванические элементы разряжаются не равномерно, и всегда есть элементы, которые смогут еще послужить. Поэтому перед тем как их выкинуть обязательно проверяйте.
В дополнение к статье обязательно посмотрите видеоролик. Вдруг, какой-то момент Вы упустили.
Теперь я думаю, что Вам не составит труда проверить батарейку на работоспособность. Удачи!
Как проверить батарею телефона или пальчиковый аккумулятор на работоспособность
Портативные аккумуляторы используются сегодня повсюду. Поскольку до микроядерных источников энергии нам ещё далеко, проблема износа элементов питания волнует многих. В особенности это касается обладателей смартфонов и других девайсов, использующих АКБ. Полезно знать, как проверить пальчиковый аккумулятор или батарею телефона на работоспособность.
«Батарейки»
Как проверить пальчиковые аккумуляторы? Для начала следует разобраться, действительно ли это перезаряжаемый элемент питания, или обычная батарея формата AA либо AAA. Отличить их легко. Кроме того, что два вида батареек различаются по цене (аккумуляторы дороже), они имеют особую маркировку. Надпись «Rechargeable» означает перезаряжаемый. «Donotrecharge» — не перезаряжать.
Ещё один показатель — энергоёмкость. Она выражается в mA/h. Достаточно знать: если эта единица указывается на элементе питания, значит, это точно мини-аккумулятор. Отличить можно и по вольтажу. При измерении мультиметром простая батарейка покажет 1,6 В, а перезаряжаемая 1,2 В. Как это сделать, читайте далее.
СОВЕТ. Не стоит выбрасывать гальванические элементы после того, как они «сели». Но и не вздумайте их заряжать. Можно использовать их повторно на устройствах меньшей мощности, так как заряд, скорее всего, ещё остался.
Если она слишком мала, вы зря пользуетесь источником электричества, так как проще заменить его новым.
Устройства, питающиеся от таких батареек, могут работать хуже.
Наиболее эффективная проверка осуществляется специальным прибором — мультиметром. Конечно, вы можете делать её, замеряя время работы мини-аккумулятора в бытовых устройствах. Но прибор даст более точную информацию. Всем, кто не имеет дома мультиметр, стоит им обзавестись. Ведь он может не только для этих целей, а также для других, более серьёзных, с которыми все рано или поздно сталкиваются:
измерение напряжения розетки;
работоспособность электроприборов;
место разрыва электрического кабеля.
Проверяем заряд пальчикового аккумулятора.
Проверка мультиметром пальчикового аккумулятора
Включаем мультиметр, ставим значение «Постоянный ток — Амперы».
Первый щуп вставляем в порт COM, второй — в 10ADC.
Ручку поворачиваем в положение DCA либо DAC.
Ставим максимальное значение от шести до десяти Ампер, главное — не больше.
Щупы подносим к контактам батарейки. Здесь всё, как учили в школе: плюс к минусу, минус к плюсу.
Замер производим за 0,5–1 секунду. Больше не стоит, так как возникает риск испортить АКБ.
Смотрим ампераж по результатам проверки. Естественно, чем он выше, тем лучше.
Работа с мультиметром закончена.
На основании этих данных можно делать вывод о том, где использовать мини-аккумулятор. Помогут инструкции используемых устройств. В них написано, при каком ампераже они работают.
Мобильные устройства
Также важно знать, как измерить ёмкость аккумулятора на телефоне или планшете. Износ элементов питания неизбежен и с годами может составлять до 50%. Как правило, ресурс существенно сокращается за 2–3 года.
Измерение ёмкости АКБ проводится в мАч, как уже было сказано выше. Несмотря на то что современные девайсы держат заряд существенно меньше, показатели ёмкости на них только увеличиваются. Быстрый же расход энергии достигается за счёт использования беспроводных сетей, приложений, которых старые мобильники не знали. На новых гаджетах ёмкость составляет от 1500 мАч и более.
Определяем изношенность
Определить сильный износ АКБ можно и без специальных приборов. Если батарея имеет вздутия, в целом деформирована, то нужно немедленно прекратить её использование. В противном случае есть риск, что большой урон получит и сам мобильник. Например, аккумулятор телефона «протечёт»: из него выльется электролит и повредит микросхемы. Быстрая разрядка девайса также свидетельствует об изношенности элемента питания.
Так выглядит испорченный аккумулятор телефона
Провести измерение изношенности батареи на смартфонах и планшетах можно, не применяя мультиметр. Для этого есть специальные приложения, которые позволяют как проверить аккумулятор на Android, так и на iOS.
На Андроид такая программа уже включена в систему. Для её активации необходимо ввести цифровой запрос: *#*#4636#*#*. После выбрать пункт «Информация о батарее». В нём будут выведены подробные данные о АКБ.
Информация о батарее на Android
Их же можно узнать, скачав приложение Battery. На iOS существует утилита, которая называется BatteryCare. Загружаем её через AppStore. Она также сообщит подробную информацию о батарее.
Если ваш мобильник не обладает операционной системой, для проверки подойдёт мультиметр или тестер. Как им пользоваться, указано в начале статьи. Просто контакты расположены близко друг к другу, и прикладывать к ним щупы нужно более аккуратно и осторожно.
Теперь вы знаете, как проверить ёмкость пальчиковых аккумуляторов или аккумуляторов у телефона. Не забывайте следить за «здоровьем» элементов питания своих устройств. Так они (устройства) прослужат гораздо дольше.
Как подключить стартер напрямую через АКБ и методом замыкания — Auto-Self.ru
Как подключить стартер напрямую к аккумулятору
У российских автомобилистов, владельцев старых поддержанных машин часто возникает проблема с пуском авто. Виновником оказывается не столько стартер, сколько элементы его включения и коммутация. Автоматически возникает вопрос, связанный с тем, как подключить стартер напрямую от аккумуляторной батареи или как-то ещё. Интересно, возможно ли это сделать?
Включение стартера напрямую от АКБ
Чтобы соорудить своими руками прямой контакт, достаточно обзавестись куском медного кабеля, разъёмом и клеммой типа крокодил. Из этих трёх компонентов спаивается устройство, которое будет запускать стартер напрямую от АКБ.
Как подключить стартер напрямую отдельным проводом
Подробнее:
Под капотом автомобиля, возле правой фары есть красный провод со штекером, который нужно разъединить и вдеть туда приготовленный кабель с разъёмом;
Автомобиль ставится на холостой ход;
Включается зажигание;
Крокодил соединяется аккуратно с плюсом аккумуляторной батареи.
Этих манипуляций бывает достаточно, чтобы завести стартер, если он рабочий и других проблем не имеет. После того, как машина заведётся, крокодила нужно с плюса скинуть.
Такое самодельное устройство с разъёмом и крокодилом рекомендуется всегда держать в багажнике на крайний случай. После его употребления, он просто выдёргивается, а снятый ранее штекер соединяется на место. Все легко и просто, кроме единственного – нужно работать аккуратно, чтобы не обжечься или не замкнуть чего-то ещё.
Принудительное замыкание клемм стартера
Стартер можно подключать напрямую не только с помощью АКБ. Например, если возникают проблемы с коммутацией, проложенной от замка зажигания, то включить стартер можно, замкнув длинной отвёрткой контакты на реле.
Теперь подробнее о том, как это сделать. Ниже представлена схема с 3-я управляющими контактами стартера и 1-м минусовым контактом под номером 8 (он соединяется с корпусом).
Как замкнуть стартер напрямую
Управляющая клемма S – это вывод, напоминающий лепесток. Сначала нужно найти этот контакт. Он отвечает за старт.
Затем разбираемся с двумя другими контактами: на B помечен потенциал в плюс 12. К нему идёт толстый провод. Замкнуть нужно будет контакты B и S. Делается это с помощью длинной отвёртки.
Контакт М отвечает за электромотор.
Внимание. Держать отвёртку долго нельзя – только кратковременно и обязательно после того, как КПП автомобиля поставлена на холостой режим! Ни в коем случае нельзя замыкать контакты М и В!
Как завести стартер
Управляющая клемма В, как правило, бывает закрыта резиновым колпачком, а лепесточный контакт S – скрыт пластиковым штекером, который перед проведением манипуляции снимают.
Меры предосторожности:
Ставить перед замыканием стартера коробку передач на нейтральную скорость, чтобы при запуске двигателя машина не поехала вперёд или назад.
Не касаться металлическим штырём отвёртки корпуса реле, иначе произойдёт КЗ.
Не замыкать контакты М и В.
Доступ к стартеру открыт из-под днища машины. В некоторых случаях может быть установлена штатная защита. Тогда её нужно будет демонтировать.
На некоторых авто дотянуться до стартера легче из подкапотного пространства. На других моделях – стартер бывает закрыт либо фильтром, как на Вазах, либо аккумулятором.
Следует также знать, что на некоторых авто вывод S выглядит, как резьбовой отвод. Гайка накручивается на болт. Например, такие выводы бывают на французских Рено. Что касается наших ВАЗ, то вывод S скрыт, как и было сказано выше, штекером. Сама клемма выполнена в виде лепестка.
Включить стартер замыканием
Несмотря на эффективность запуска стартера методом замыкания выводов отвёрткой, данный способ экспертами рассматривается как не самый лучший.
Вот, к примеру, тяговое на ВАЗ-2110 потребляет напряжение силой 30-50А. На иномарках этот показатель значительно выше. Получается, что во время замыкания ток силой минимум в 30 А пойдёт от вывода В к S. Это грозит «прикипанием» точек соединения, по которым пойдёт напряжение.
Несколько важных моментов:
Штатно клемма S должна задействоваться в том случае, если ключ в замке зажигания поворачивается на полный оборот. В других случаях этот управляющий вывод «спит». Такая схема предусмотрена в любой модели авто, даже в машинах с дополнительным реле. Это означает, что осуществляя замыкание отвёрткой, провод от вывода S снимать не обязательно.
Желательно замыкать контакты не отвёрткой, а гаечным ключом с ручкой, на которую намотана изоляция;
После того, как операция завершается, рекомендуется проверить состояние предохранителей. Они могут сгореть в результате ошибки.
Видео: как замкнуть стартер отвёрткой
Таким образом, ответ на вопрос, как завести стартер напрямую, решается этими двумя способами. Однако автовладельцам нужно как можно скорее «вылечить» систему пуска, так как подключение стартера напрямую рассматривается как вынужденное решение, применяемое в крайних случаях.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Как запустить стартер напрямую?
Стартер — электродвигатель, предназначенный для преобразования электрической энергии в механическую. В автомобиле этот эффект применяется для зажигания, ведь двигательный агрегат внутреннего сгорания не способен запуститься мгновенно — сначала необходимо привести в движение его детали и механизмы. То есть стартер обеспечивает первичное вращение коленчатого вала.
Строение
Для полного понимания концепции прямого запуска стартера важно разобраться в том, как устроена его конструкция, которая состоит из 5-ти основных элементов:
металлический корпус цилиндрической формы;
якорь — стальная ось;
втягивающее реле, которое передает электрическую энергию от замка зажигания до двигателя стартера;
бендикс (или обгонная муфта) — роликовый механизм, который вращает через приводную шестерню венец маховика;
щеткодержатели и щетки, подающие напряжение на якорь.
Большинство стартеров, при незначительных различиях, конструкционно идентичны между собой.
Принцип работы
Процесс начинается с поворота ключа в замке зажигания, что провоцирует движение электроэнергии на тяговое реле от аккумулятора. Затем бендикс сцепляется с маховиком посредством приводной шестерни. Попутно цепь замыкается и питание передается на двигатель, что приводит к движению коленчатого вала. Как только скорость вращения вала начнет превосходить скорость стартера, бендикс отсоединится. И ключ возвращается в стандартное положение.
Запуск стартера напрямую: когда поможет и как осуществить?
Если при повороте ключа слышится характерный щелчок под капотом и агрегат не запускается, то это свидетельствует о неисправности тягового реле. Именно в таких ситуациях рекомендуется запуск стартерного механизма напрямую. В других случаях это решение не поможет.
ВАЖНО! При запуске стартера напрямую может сгореть катушка. Поэтому предпринимать попытки завести автомобиль таким способом следует крайне осторожно. Если две – три попытки не привели к запуску двигателя, то лучше и вовсе оставить затею. Так хотя бы вероятность повреждений будет сведена к минимуму.
До того, как приступать к запуску, обязательно (!) установите нейтральную передачу и затяните стояночный тормоз. Когда закончили с предварительной подготовкой, замкните силовые клеммы на стартере отверткой с изолированной ручкой (она сработает в качестве тягового реле) и проверните ключ зажигания. Поскольку в одиночку справиться с этой процедурой затруднительно, придется звать помощника — один человек замыкает, другой включает зажигание.
Примечание! Месторасположение стартера варьируется в зависимости от модели авто, однако диапазон предположительных точек нахождения —фиксированный. Агрегат всегда расположен в месте соединения двигателя с коробкой передач, рядом с колоколообразным кожухом. В некоторых автомобилях доступ к стартеру открыт через моторный отсек, то есть агрегат находится ближе к верху. В других случаях стартер доступен из-под днища, так как располагается ближе к низу.
Альтернативные способы запустить стартерный механизм
Замыкание отверткой — не единственный существующий метод запуска стартера. Если он не срабатывает и отсутствует пощелкивание из-под капота, то можно воспользоваться следующими вариантами замыкания:
«С толкача» — классическое и наиболее популярное решение в подобной ситуации. Реализуется с посторонней помощью, когда один или несколько человек толкают машину сзади, а водитель пытается её завести на первой передаче. Чем мощнее будет толчок, тем быстрее заведется автомобиль. Эффективно в случаях поломки реле или обмотки пускового устройства.
Буксировка — принцип тот же, что в предыдущем случае, только теперь вместо человеческой силы применяется буксировочный трос, прикрепленный к другому транспортному средству. Ведущее авто должно трогаться плавно и неспешно набирать скорость. «Ведомый» транспорт обязан повторять за ведущим и не тормозить или ускоряться индивидуально. Об этом важно помнить водителю на буксире — в том числе, когда машина заведётся, ведь как только это случится, авто начнёт ускоряться. При этом нельзя тут же глушить мотор, чтобы отцепить машину от троса, иначе придется повторять процедуру по новой.
Стоит отметить, что у владельцев автомобилей с АКПП выбор способов запуска стартера весьма ограничен, поскольку им буксировка противопоказана в силу конструктивных особенностей транспортных средств.
Как проверить стартер от аккумулятора — Стартер, генератор — Статьи
К сожалению, ситуацию, когда при повороте ключа двигатель не заводиться, нельзя назвать слишком уж редкой. В большинстве случаев появления такой неисправности подозрение падает на стартер и, соответственно, возникает необходимость быстрой его проварки. В данном случае, значительную помощь нам может оказать автомобильный аккумулятор, который, к счастью, всегда находиться под рукой. Проще всего, когда к стартеру добраться достаточно легко и, в этом случае, требуется взять достаточно толстый провод и попробовать проверить работоспособность стартера при включении его напрямую, для чего один оголенный конец провода прижимается к нижней клемме стартера, а второй, подключается к плюсовой клемме аккумулятора. Вал исправного стартера должен начать крутиться. Отдельно можно проверить массу, дополнительно соединив проводом корпус стартера и минусовую клемму аккумулятора. Если в таком положении автомобиль заведется нормально — это означает, что родная «масса» машины нарушена.
Однако, чаще всего, перед тем как проверить стартер от аккумулятора, агрегат приходиться с машины, все-таки, снимать и, в этом случае, проверяя исправность стартера одним проводом соединяется корпус агрегата и минус аккумуляторной батареи, а второй, опять же, одним концом «бросаем» на плюс аккумулятора, а вторым — прикасаемся к вводу стартера. Исправный стартер начинает вращаться, при этом, так активно, что его трудно удержать в руках.
Несложно с помощью аккумуляторной батареи проверить и состояние втягивающего реле. С этой целью отсоединяем клемму от контактного болта 1. Минус аккумуляторной батареи соединяем с клеммой 2, а «+» с контактным болтом 1 (на рисунке схема обозначена красным цветом). Если втягивающее реле исправно – его якорь резко втянется. Проверка удерживающей обмотки выполняется немного по другому: плюс батареи подсоединяется к клемме 2 (с болта 1 клемма снята), а «–» — прижимаем к корпусу стартера. Если все нормально, то якорь плавно втянется. Само собой, разумеется, что все перемещения якоря исправного реле должны быть свободными и без заеданий.
Похожие материалы
Можно ли подключить стартер напрямую к аккумулятору, чтобы завести двигатель? Это нанесёт какой-либо вред стартеру?
можно. никакой.
а вообще то достаточно напрямую к АКБ нужно подключить провод который идёт с реле стартера на сам стартер (пусковую обмотку втягивающего).
заряди АКБ и заведешь как все, с ключа
двигатель стартера подключить можно, но вот только втягивающее реле при этом не подведет шестерню к махивику. Обычно в этом случае заводят вдвоем, один щелкает ключом, а второй аккуратно закорачивает силовые клеммы втягивающего, включая таким образом двигатель стартера напрямую. Это как аварийный вариант запуска чтоб ехать на ремонт стартера. Надо проверить нарпяжение акб, возможно разряжен в хлам, изза этого реле просто отбасывается
🙂 Он и так подключен на прямую, ето замъе тольстъе и короткие провода во всем авто
Можно, но пользы вам это не даст.
Скорее всего ваш нормально заряженный аккумулятор просится на в утиль или надо менять + и массовый провода от АКБ, чистить их клеммы. Возможно обгорело втягитвающее реле.
Пока ваш стартер делает первые полоборота плохой контакт нагревается и становится еще хуже до невозможности нормальной работы стартера. Или аккумулятор уже не способен сколько ни будь длительно давать достаточный ток.
Еще вариант замыкания в стартере, приводящего к быстрой просадке аккумулятора.
100% у меня позавчера похожая история произошла! пришлось заменить батарейку т. к. в старой не хватало мощности! тоже трещало и не крутило после первого оборота! сейчас полный порядок! удачи
нет, но лучше бы от аккумулятора
Контакты проверь: клеммы на аккуме, стартере, двигателе (массу) . Это если аккум действительно нормальный!
У меня так было, зачистил клемы на акб, зачистил контакты на стартере и все стало нормально, посмотрите видео там все понятно как завести если такая беда <a rel=»nofollow» href=»http://www.youtube.com/watch?v=Ye4JECOumjw» target=»_blank»>http://www.youtube.com/watch?v=Ye4JECOumjw</a>
В переводе с английского АВS означает система антиблокировки. Ее основной функцией считается предупреждение блокировки колес автомобиля при процессе торможения, и при этом сохранение управляемости и устойчивости. Данную систему в современном производстве автомобилей применяют многие компании. АВС позволяет избежать постоянного контроля над усилием на тормозную педаль. Система представляет собой электронный блок, который реагирует с помощью специальных датчиков, расположенных для считывания скорости оборота колес. Гидромодулятор передает обработанную информацию на тормозную систему.
В основе действия АВС лежит нажатие водителя на педаль тормоза. После этого действия тормозная жидкость поступает в систему и происходит реакция на все необходимые для торможения колес механизмы. Сразу возникает реакция торможения в точках соприкосновения колес непосредственно с поверхностью дороги. Далее эффективность торможения набирает силу под действием более сильного нажатия на педаль, до момента пока колесо не блокируется вовсе и вместо движения происходит качение, причем машина становится менее управляемой, хотя тормоз работает в прежнем максимальном режиме. Авто в таких ситуациях начинает заносить. АВС, анализируя поступающую информацию, предотвращает подобную ситуацию. Частота вращения колеса и контроль замедления движения сопоставляются, а на распределительный клапан посылается сигнал на уменьшение давления, действующего на магистраль тормоза, пока возможность блокировки колеса не исчезнет. Достигнув этого эффекта, система нормализует давление, чтобы дать автомобилю затормозить полностью, но уже в безопасном режиме. Иногда также применяется PABS – электронная система торможения, необходимая в экстренных случаях, когда путем резкого повышения давления в магистрали торможение достигается практически моментально.
Что означает?
1. Надписи на АКБ
что значат эти и другие буквы в твоем авто?
3. ASR
Automatic Slip Regulation — противобуксовочная система. В отличие от двух вышеназванных, спасает не при торможении, а в строго противоположной ситуации — при разгоне. Отслеживая скорости ведущих колес, система «осаживает коней», оставляя ровно то количество тяги, которое можно передать колесам, не срывая их в малоэффективную, хотя и эффектную внешне, пробуксовку. Существует также «внедорожная» модификация данной системы — EDS, что расшифровывается как Elektronische Differenzialsperre, или, на великом и могучем, «электронный дифференциал». В отличие от «классической» системы, здесь при начале пробуксовки с помощью тормозных колодок «придерживается» пробуксовывающее колесо. Благодаря этому, «гребут» оба ведущих колеса, что существенно снижает шансы застрять в грязи и столь же существенно увеличивает шансы уйти со светофора первым. Обе названные системы по умолчанию включают в себя и антиблокировочную систему. Альтернативные названия: TCS, DTC, STC, ASC+T.
4. ESP
Вершина эволюции автобезопасности на сегодняшний день, также известная, как «антизаносная», хотя это и не совсем верно. Расшифровывается аббревиатура как Electronic Stability Program, или система электронной стабилизации. Включает в себя функции и ABS, и EBD, и ASR. А кроме того, обладает датчиком положения руля и датчиками боковых ускорений (то есть, заноса). На практике это значит, что система не просто оберегает автомобиль от пробуксовок и блокировок колес. Система отслеживает, куда именно водитель хочет ехать, и направляет машину именно туда, попутно не давая автомобилю перейти в неконтролируемое скольжение. Потрясающий эффект для тех, кто первый раз садится за руль машины с такой системой. Однако она же таит в себе опасность. Автомобиль без ESP сразу предупредит тебя, если наметилась тенденция к заносу. Если же ты почувствовал занос на машине с ESP – скорее всего, тут не исправить уже ничего. Конечно, если ты не мастер спорта по ралли. Альтернативные названия: VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA.
АБС-пластик — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 сентября 2018;
проверки требуют 20 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 сентября 2018;
проверки требуют 20 правок.
АБС-пластик (акрилонитрил бутадиен стирол, химическая формула (C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров). Пропорции могут варьироваться в пределах: 15—35 % акрилонитрила, 5—30 % бутадиена и 40—60% стирола.
Производство одного килограмма АБС требует эквивалента примерно 8 кг[источник не указан 499 дней]нефти в виде материалов и энергии. Также он может быть повторно переработан.[1]
Некоторые виды АБС могут разрушаться под воздействием солнечного света. Это стало причиной одного из самых обширных и дорогостоящих отзывов автомобилей в истории США[2].
Смарт-карта для проезда в Санкт-Петербургском метрополитене
Используется для изготовления:
крупных деталей автомобилей (приборных щитков, элементов ручного управления, радиаторной решётки)
корпусов крупной бытовой техники, радио- и телеаппаратуры, деталей электроосветительных и электронных приборов, пылесосов, кофеварок, пультов управления, телефонов, факсовых аппаратов, компьютеров, мониторов, принтеров, калькуляторов, другой бытовой и оргтехники
корпусов промышленных аккумуляторов
спортинвентаря, деталей оружия
лодок
мебели
изделий сантехники
выключателей, переключателей
канцелярских изделий
музыкальных инструментов
настольных принадлежностей
игрушек, детских конструкторов
чемоданов, контейнеров
деталей медицинского оборудования, медицинских принадлежностей (гамма-стерилизация)
смарт-карт
как добавка, повышающая теплостойкость и/или улучшающая перерабатываемость композиций на основе ПВХ, ударопрочность полистирола, снижающая цену поликарбонатов.
Также АБС популярен в любительских экструзионных 3D принтерах (системах быстрого прототипирования)[4] благодаря своей температуре стеклования — достаточно высокой, чтобы не возникало деформаций при небольшом нагреве в бытовых условиях, но достаточно низкой для безопасной экструзии с помощью стандартных инструментов.
Динамика и объём мощности[править | править код]
По итогам 2006 года, производственные мощности АБС-пластик на мировом рынке достигли 8 млн тонн, при этом по итогам данного периода потребление находилось на уровне 72 % от возможного объёма производства.[5]
Средний ежегодный темп роста мирового рынка АБС-пластика до 2010 оценён в 5,5 %.[5]
География[править | править код]
Мировое производство АБС-пластика до восьмидесятых годов концентрировалось в основном в США. С середины 1980-х началось смещение мирового рынка АБС-пластика в страны Азии.
На середину 2010-х годов основными мировыми регионами потребления являются страны Азии (около 55 % Китай, 7 % другие страны ЮВА), Западная Европа (8 %) и Северная Америка (9 %)[6]. В странах Юго-Восточной Азии АБС во многих областях вытесняет ударопрочный полистирол.
На 2012 год возможности производства ABS оценивались в 9.5 млн тонн, 80% мощностей находились в Азии. Международная торговля пластиком превышала 9 млрд долларов[7].
Производители[править | править код]
В настоящее время[когда?] в мире существует 48 производителей АБС-пластика. Наиболее крупные из них:
Указанным производителям из Тайваня, Кореи и Японии по итогам 2005 года принадлежит около 74 % мирового производства АБС-пластика.
В апреле 2013 года производство АБС-пластиков объёмом 60 тыс. тонн в год было запущено на территории объединения ПАО «Нижнекамскнефтехим»[8] в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Также АБС-пластики производит ОАО «Пластик»[9] в городе Узловая Тульской области.
Реальная опасность, которую может представлять АБС-пластик для человека, может возникнуть в нескольких случаях:[источник не указан 2043 дня]
Нагрев (образуются пары ядовитого акрилонитрила) материала во время производства (литьё, экструзия). Необходимы закрытые специальные боксы с мощными вытяжками и дистанционное управление процессом. Но вред от использования АБС-пластика при изготовлении прототипов по технологии 3D-печати, часто преувеличивается. При печати происходит единовременный расплав очень небольшого количества пластика. В свою очередь, ПДК с.с. акрилонитрила всего 0,5мг/м3, добиться такой концентрации при помощи одного работающего принтера в негерметичном помещении сложно.
Использование для пищи, в лучшем случае, только холодные продукты (не нагревать!). Недопустим алкоголь — так как вещества вступают во взаимодействие по аналогии с нагреванием, и выделяется стирол.
Использование при взаимодействии с биоматериалом (в медицине).
АБС — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 марта 2015;
проверки требуют 4 правки.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 марта 2015;
проверки требуют 4 правки.
АБС — аббревиатура, может относиться к следующим терминам:
АБС — бразильский футбольный клуб из города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
АБС — артиллерийская баллистическая станция.
Автономная буйковая станция — прибор в океанологии, представляющий собой буй на якоре, на котором на одной или нескольких глубинах установлены регистраторы течений
Асфальтобетонная смесь — смесь из оптимально подобранных материалов;
Акрилонитрилбутадиенстирол, АБС-пластик — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом
Антиблокировочная система тормозов — электронная система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства для сохранения управляемости при торможении
Распространенное в среде поклонников сокращение от имён Аркадия и Бориса Стругацких — советских писателей, соавторов, сценаристов классики современной научной и социальной фантастики
«АБС-премия» — международная литературная премия в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких, вручаемая ежегодно решением специального жюри за лучшие произведения литературной фантастики, написанные на русском языке и опубликованные в предшествующем году
Автоматизированная банковская система — комплекс программного и технического обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности
Автобетоносмеситель — транспортное средство, используемое для перевозки бетонных и растворных смесей (также называемое миксером, бетономешалкой).
Словарь: Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 1995.
АБС
алгебраическая байесовская сеть
матем.
АБС
акрилонитрил-бутадиен-стирольный
полимер
АБС
антиинфляционная базовая ставка
используется для расчёта стоимости поставки и обслуживания СПС «Гарант»
http://www.garant.ru
АБС
Американское бюро судоходства
Словарь: Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 1995.
АБС
авиационные бомбовые средства
авиа
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
АБС
асфальто-бетонная смесь
АБС
автоматизированная библиотечная система
библ.
АБС
автоматическая буйковая станция автономная буйковая станция
Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с., Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 1995.
АБС
автомат сварочный бесшовный
Словарь: Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 1995.
АБС
автоматизированная банковская система
фин.
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
АБС
писатели Аркадий и Борис Стругацкие
Пример использования
АБС-премия — международная премия в области фантастической литературы имени А. и Б. Стругацких
АБС
антиблокировка стартёра
АБС
алкилбензолсульфонат
Словарь: Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 1995.
АБС
административно-бюрократическая система
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
Словарь сокращений и аббревиатур.
Академик.
2015.
Расшифровка аббревиатур ABS, ABT, ATC, TRX, TBC и Taй-Бo.
Автор статьи: Fitness Guru
В этом материале мы расшифруем аббревиатуры ABS, ABT, ATC, TRX, TBC и Tай-Бо. Все эти аббревиатуры относятся к занятиям фитнес-типа, то есть к тренировке по коррекции фигуры и улучшению состояния организма.
Фитнес Азбука
Таинственные сокращения в фитнес-клубах могут вызвать смятение. Тем более что некоторые занятия сильно отличаются друг от друга по характеру упражнений и интенсивности. В этом руководстве мы представляем самые популярные фитнес-шорты. Благодаря этой информации вы пойдете на тренировку, точно зная, чего можно ожидать от упражнений.
ABS
ABS – это термин для тренировки мышц брюшного пресса. Тренировка АБС предназначена для улучшения внешнего вида и силы мышц живота в короткие сроки. Самый популярный план обучения ABS – это так называемая 8-минутная программа – быстрая, интенсивная тренировка. Эти упражнения задействуют верхнюю и нижнюю части живота и косые мышцы. Кроме того, тренировка ASB укрепляет спину, особенно в ее ключевой, нижней части.
Что вы получаете от тренировки ABS?
Прежде всего, этот тип тренировок – хороший способ получить плоский, мускулистый живот. Люди, которые регулярно тренируют пресс с ABS, не только уменьшают окружность талии, но и улучшают свое состояние. Сильные мышцы живота имеют решающее значение для здорового позвоночника. Живот принимает участие в стабилизации и облегчении спины. Поэтому такие упражнения рекомендуются как профилактика болей в спине.
ABT
ABT – аббревиатура для мышц брюшного пресса, ягодиц и бедер. Эта аэробная система помогает формировать красивую, стройную фигуру и особенно популярна среди женщин. Упражнения обычно выполняются под быструю ритмичную музыку. Тренировке предшествует разминка (продолжительностью 10-15 минут).
Что вы получаете, занимаясь ABT?
Тренировка ABT стимулирует и дает заряд энергии при формировании плоского живота, стройных бедер и крепких ягодиц. Регулярные тренинги ABT повышают самооценку и удовлетворенность. Они также подходят для похудения. ABT эффективно сжигает жир, укрепляет и тонизирует кожу. Это одно из немногих упражнений, которые могут уменьшить целлюлит.
ATC
Аббревиатура ATC является английским Cirkuit аэробной тренировки или тренировкой аэробных цепей. Что это означает на практике? ATC – это комплекс упражнений, выполняемых с небольшой нагрузкой и умеренно высокой скоростью. Он состоит в выполнении упражнений на станциях. Тренировка состоит из нескольких станций с упражнениями. Каждое упражнение выполняется определенное количество раз, например, 10 повторений или в течение определенного времени, например, 60 секунд. Выполнив первое упражнение, вы переходите прямо к следующему, снова и снов.
Что вы получаете от занятий ATC?
Обучение ATC рассчитано на высокую интенсивность. Начинающие могут испытывать трудности с соблюдением темпов физических упражнений из-за отсутствия перерывов. Практикуя ATC за короткое время вы сможете улучшить состояние организма и уменьшить жировые отложения. Упражнения также оказывают укрепляющий эффект, улучшают динамическую силу и гибкость тела. Ключ к хорошей тренировке в ATC – правильный выбор упражнений на отдельных станциях. Избегайте повторения упражнений для одной группы мышц на двух последовательных станциях.
TRX
TRX – это упражнения с весом вашего тела. Для тренировки используется подвесная лента. Этот тип тренировок представляет собой комбинацию фитнеса и гимнастики. Интенсивность упражнений легко подстраивается под текущую силу и выносливость человека. Кроме того, тренировка с TRX безопасна, не перегружает суставы или позвоночник.
Что вы получаете, тренируясь с лентами TRX?
Тренировка TRX может использоваться для похудения, для повышения гибкости, растяжки или наращивания силы. Все зависит от выбора упражнений и нагрузки. Интенсивность тренировок регулируется наклоном тела и траекториям, по которым совершаются движения.
TBC
TBC – это аббревиатура для общей подготовки или тренировки на укрепление тела. Это сочетание аэробных и силовых упражнений. Этот тип тренировок не фокусируется на одной части тела, а включает упражнения для ног, рук, а также живота и спины. TBC хорошо подходит как начинающими, так и опытным спортсменам. Тренировке предшествует разминка, подготавливающая тело к интенсивным упражнениям. Во время упражнений используется дополнительное тренировочное оборудование, такое как гантели, штанги, резиновые скобы или степперы.
Что вы получаете от TBC?
Тренировка TBC повышает силу и выносливость. В зависимости от целей тренировки, спортсмен может сосредоточиться на силе или улучшении физической формы. Регулярные тренировки TBC улучшают внешний вид кожи и устраняют целлюлит. Тем не менее, люди, у которых есть проблемы со спиной, должны тренироваться без дополнительной нагрузки во время первой тренировки.
Тай-Бо
Тренировка Taй-Бo – это комбинация тренировки по фитнесу и боевым искусствам. Она была разработана на основе тхэквондо и бокса в виде занятий фитнесом. Участники тренинга по тай-бо в ритме быстрой музыки исполняют удары, удары, уклонения, финты и комбинации движений. Высокая скорость в сочетании с работой всего тела дает очень интенсивную тренировку. Преимуществом этого вида занятий является их безопасность, все приемы и удары выполняются в воздухе. Благодаря этому вы можете овладеть основами боевых искусств без риска получить синяки, как в случае с обычными тренировками по тхэквондо или боксу.
Что вы получаете, практикуя Taй-Бo?
Тренировка Тай-Бо из-за высокой интенсивности задействует все мышечные группы. Это хороший способ сжигать лишний жир, повысить скорость и выносливость. Кроме того, посещая тренировку по Тай-Бо, вы овладеете основными приемами и ударами, используемыми в боевых искусствах.
Просмотров: 454
Пластик АБС — характеристики свойства и формуемость
Пластмассовая смола ABS является широко используемым используемым полимером, органически сочетает в себе различные свойства и обладает превосходными механическими свойствами, такими как ударная вязкость, твердость.
Пластмассовая смола ABS является широко используемым полимером, органически сочетает в себе различные свойства и обладает превосходными механическими свойствами, такими как ударная вязкость, твердость. ABS представляет собой сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (A — акрилонитрил, B — бутадиен и S – стирол). По результатам фактического использования было обнаружено, что изделия из ABS- пластика не устойчивы к коррозии серной кислотой, они распыляются и ломаются в случае контакта с серной кислотой.
Из-за сочетания трех элементов ABS-пластик обладает хорошими характеристиками: акрилонитрил придает химическую стабильность, определенную жесткость и твердость, бутадиен повышает прочность, ударную вязкость и морозостойкость; стирол придает хорошие диэлектрические свойства и повышает технологичность.
Большая часть изделий из АБС-пластика нетоксична, непроницаема для воды, но слегка проницаема для водяного пара и имеет низкую скорость поглощения воды. Скорость поглощения воды при комнатной температуре составляет не более 1% в год, при этом физические свойства изделия не изменяются.
АБС совмещает в себе отличные физико-механические свойства: хорошую ударопрочность при низких температурах. ABS-пластик устойчив к воде, неорганическим солям, щелочам и кислотам, нерастворим в большинстве спиртов и углеводородных растворителей и легко растворим в альдегидах , кетонах, сложных эфирах и некоторых хлорированных углеводородах. Гранулы ABS имеют низкую температуру тепловой деформации, легковоспламеняющиеся и обладают низкой термостойкость. Температура плавления составляет от 217 до 237 ° С, а температура термического разложения превышает 250 ° С.
Свойства материала ABS-пластик
— Хорошие общие характеристики, высокая ударная вязкость, химическая стабильность и хорошая электропроводимость;
— Он имеет хорошую свариваемость с плексигласом 372, может быть хромирован и окрашен;
— Ударопрочность, высокая термостойкость, огнестойкость, прозрачность, гибкость и т. д.;
— Текучесть немного хуже, чем у HIPS, лучше, чем у PMMA, PC и т. д.;
— Подходит для общих механических деталей, износостойких деталей, телекоммуникационных деталей.
Формуемость ABS
Аморфный материал, средней текучести, большой абсорбции влаги, должен быть полностью высушен, пластмассовые детали с требованиями к глянцевой поверхности должны быть предварительно нагреты и высушены до 80-90 градусов в течение 3 часов.
Рекомендуется использовать высокую температуру материала и высокую температуру пресс-формы, но температура материала слишком высока, чтобы ее можно было легко разложить (температура разложения> 270 ° C). Для высокоточных пластиковых деталей температура пресс-формы должна составлять 50-60 ° С, для высокоглянцевых термостойких пластмассовых деталей температура пресс-формы должна составлять 60-80 ° С.
Maybach — немецкая автомобилестроительная компания, известная, прежде всего, производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса. Изначально предприятие занималось авиационными двигателями для дирижаблей. После Первой мировой войны началось производство автомобилей марки Maybach. В годы Второй мировой войны Maybach производила двигатели для танков Вермахта.
В 1960 году компания была куплена концерном Daimler, и в 2002 году производство автомобилей было возобновлено.
Покинув в 1907 году компанию Daimler-Motoren-Gesellschaft, Вильгельм Майбах вместе со своим сыном Карлом занялся проектированием авиационных двигателей для дирижаблей «Цеппелин». 23 марта 1909 года они совместно с графом Цеппелином основали в Биссингене Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH (нем. Компания по производству авиационных двигателей), дочернюю компанию Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Карл Майбах стал её директором и занимался дизайном моторов, а Вильгельм был техническим консультантом. В 1912 году компания переехала в Фридрихсхафен и была переименована в Motorenbau GmbH.
Двигатели производства Maybach отличались лёгкостью и надёжностью; они использовались на «Цеппелинах» во время Первой мировой войны. Завод производил дизельные рядные шестицилиндровые двигатели: AZ (1909, базовая мощность: 140 л.с. — 100 кВт), DW (или IR, 1914, 160 л. с. — 120 кВт), CX (1915, 210 л. с. — 160 кВт) и HS (или HSLu, 1915, 240 л. с. — 180 кВт). Позже производились модификации: Mb III (улучшенная версия IR) и Mb IV (модификация HS). Со временем вместе с мощностью увеличивалось число двигателей, устанавливаемых на один аппарат: в 1910 году на дирижаблях было по три мотора, а в 1915 году — уже четыре. Большой успех имел дирижабль LZ 10 Schwaben с тремя 145-сильными агрегатами Maybach, пролетевший в 1911 году над Боденским озером. Дирижабли, на которых были установлены двигатели Maybach, развивали скорость в 20 м/с.
С 1916 года «Цеппелины» оснащались двигателем Mb.IVa, который показал хороший результат, развив при тестировании 245 л. с. на высоте 1800 м. Официально мощность мотора исчислялась 260 л. с., чтобы не создалось впечатления, будто Mb.IVa слабее своих 260-сильных предшественников. Компания поставляла моторы не только Цеппелину, но и другим производителям дирижаблей, в том числе фирмам «Парсеваль» и Schütte-Lanz. Дирижабль Parseval PL-14 «Буревестник», снабжённый двумя 180-сильными двигателями Maybach, был куплен Российской Империей и до 1915 года был лучшим дирижаблем России. Однако максимальная высота, которую воздушное судно достигало с бомбовой нагрузкой, составляла всего 1100 м. Компании Schütte-Lanz поставлялись более мощные (240 л. с.) агрегаты. На дирижабле SL 21 было установлено пять таких моторов.
После окончания мировой войны, согласно Версальскому договору, в Германии было приостановлено производство военной техники. Запрет распространялся и на авиационные двигатели. Компания Maybach изменила сферу деятельности, начав производство двигателей для автобусов, пожарных и санитарных машин, локомотивов. В 1918 году название предприятия было изменено на Maybach-Motorenbau GmbH. Карл Майбах также искал покупателей среди производителей легковых автомобилей. В 1920 году он заключил контракт с нидерландской автомобильной компанией Spyker на 1000 двигателей: Maybach поставлял Spyker’у шестицилиндровый двигатель W2 объёмом 5,7 л (70 л.с.) для модели Spyker 30/40 C4. Однако нидерландский производитель находился в сложном материальном положении (в 1925 году фирма обанкротилась), и поставки ограничились полусотней моторов, из-за чего Майбах решил производить автотранспорт самостоятельно. При этом его целью было создание высококачественных и комфортных автомобилей.
Первый экспериментальный автомобиль компании, Maybach W1, появился ещё в 1919 году. W1 был оснащён двигателем мощностью в 36 л. с., установленным на шасси Mercedes, принадлежащего Карлу Майбаху. В следующем году был собран ещё один экспериментальный автомобиль под названием Spezialrennwagen. Этот спортивный агрегат с авиационным двигателем мощностью 300 л. с. разгонялся до 160 км/ч. Однако успехов в автоспорте марка не имела. Концепт W1 лёг в основу первого серийного автомобиля марки Maybach. W3, впервые представленный на автосалоне в Берлине в 1921 году, имел под капотом двигатель в 5.7 л с боковыми клапанами и 2-ступенчатую коробку передач с педальной регулировкой. Автомобиль удостоился особого внимания прессы за дизайн; кузов спроектировала фирма Германа Спона (нем. Hermann Spohn) в Равенсбурге, которая также сделала кузов следующей модели. Следующий автомобиль марки, Maybach W5, появился в 1926 году. Шестицилиндровый двигатель этой модели в 7 л (120 л. с.), выдававший 2400 оборотов в минуту, был одним из мощнейших автомобильных моторов того времени. В 1928 году вышла модификация W5 SG с улучшенной коробкой передач (была добавлена ускоряющая передача). Автомобили собирались с учётом спецификаций заказчика, из-за чего стоимость росла. По заказу компании Fuchs Waggonfabrik AG (Хайдельберг) было собрано несколько моделей с двигателями OS 5 (100 л. с.), OS 6 (90 л. с.), имеющими по две свечи на цилиндр, что обеспечивало безопасность при эксплуатации, и OS 7 (75 л. с.). Всего до 1929 года было собрано 305 W3 и 248 W5/W5 SG с кузовами лимузин, кабриолет (купе и седан) и фаэтон.
Слияние компаний Daimler и Benz в концерн подбило Карла Майбаха к усиленному совершенствованию своей продукции. Компания приступила к разработке автомобиля с двигателем V12. В 1929 году дирижабль «Граф Цеппелин» совершил кругосветный перелёт за 448 часов. На дирижабле было установлено пять двигателей V12 производства Maybach мощностью в 550 л. с. Майбах решил использовать это обстоятельство как рекламный ход (с той же целью позже к названию нового автомобиля было приписано Zeppelin). Модель под названием Maybach 12 дебютировала в том же году. Мощность 7-литрового двигателя составляла 150 л. с. при 2800 оборотах в минуту. Автомобиль был довольно массивным (минимальный вес — 2300 кг), но всё же удостоился хвалебных отзывов прессы.
В 1930 году был создан следующий двенадцатицилиндровый автомобиль марки: Maybach DS7 Zeppelin. В двигатель DS7, унаследованный от предыдущей модели, были введены некоторые изменения: цилиндры имели чугунные втулки; поршни поставлялись компанией Nelson Bohnalite. DS7 стал третьим в мире автомобилем с агрегатом V12 после Daimler Double-Six и Voisin и самым дорогим немецким авто своего времени стоимостью 50 000 рейхсмарок (в 33 раза дороже, чем Opel P4). В том же году началось производство модели DSH с шестицилиндровым двигателем в 5,2 л (130 л. с.) По характеристикам DSH не намного отставал от «Цеппелинов» и продавался по более низкой цене. Впрочем, автомобиль не пользовался особым спросом: было собрано всего 100 моделей, и производство прекратилось в 1937 году.
В следующем году дебютировала модификация Zeppelin под названием DS8 с 8-литровым двигателем мощностью в 200 л. с. Автомобиль имел новую 5-ступенчатую коробку передач. В 1938 году она была заменена на 7-ступенчатую, ускоряющая передача которой имела передаточное отношение 0:77:1. 300 моделей Maybach 12 и Zeppelin были собраны в 1930-х. Некоторые владельцы Maybach 12 и DS7 возвращали свои машины на завод, чтобы поменять двигатель на новый восьмилитровый. В 1931 году также вышел в свет Maybach W6, последователь W5 с рядным шестицилиндровым двигателем. От предшественника отличался улучшенным шасси, удлинённой колёсной базой и секвентальной КП. Модификация W6 DSG производилась в 1934—1935 годах. За эти пять лет с конвейера сошло 100 моделей W6 и W6 DSG.
Параллельно с разработкой автомобилей компания также продолжала производить двигатели для кораблей и поездов. Двумя двигателями Maybach мощностью в 302 кВт был оснащён дизель-поезд DRG 877, побивший рекорд скорости среди поездов — 160 км/ч. Одновременно с моделями Zeppelin компания в 1935 году начала производство автомобиля SW, получившего прозвище «маленький Maybach». Maybach SW35 с шестицилиндровым двигателем HL 35 (140 л. с.) был мощнее предыдущих шестицилиндровых моделей и имел улучшенную независимую подвеску, а расход топлива на 100 км составлял 17—18 литров (в то время как расход топлива Zeppelin составлял 28—30 литров). Как и у моделей Zeppelin, кузов SW был спроектирован фирмой Спона по принципу Пауля Ярая. В следующем году SW35 сменила модификация SW38 с двигателем HL 38 в 3,8 л. Спон снабдил автомобиль 6—7-местным кузовом лимузин. В 1939 году появилась ещё одна модификация: SW42 с двигателем в 4,2 л. При этом мощность двигателей оставалась той же: причиной изменения объёма стал официальный документ под названием «Технические требования к эксплуатации безрельсового транспорта». Согласно редакции 1938 года этого документа требовалось, чтобы все двигатели внутреннего сгорания были переделаны под бензин с октановым числом 74. Именно по этой причине вышли модификации SW38 и SW42. Maybach SW стал самым массовым довоенным автомобилем марки: 850 моделей.
В 1941 году компания прекратила производство автотранспорта. За двадцать лет было создано приблизительно 2000 автомобилей марки Maybach.
В годы третьего рейха фирма заняла почти монопольное положение в разработке и производстве танковых двигателей: с 1935 года, когда двигатель NL 38TR начал устанавливаться на лёгком танке Pz.Kpfw.I, почти все германские танки и САУ на их базе, а также бо́льшая часть полугусеничной военной техники оснащалась двигателями Maybach. По мнению некоторых историков, такое положение Maybach объяснялось не столько её успехами в разработке двигателей, сколько тесными отношениями между директором фирмы, Карлом Майбахом, и Адольфом Гитлером.
По заказам вермахта Maybach разработала более десятка различных моделей двигателей, устанавливавшихся на серийные и опытные образцы бронетехники и военных машин. В годы войны Maybach предлагала отказ от шести существующих разнотипных двигателей в пользу трёх унифицированных двигателей — 6-цилиндрового HL 50, 8-цилиндрового HL 67 и 12-цилиндрового HL 100 с единым размером цилиндро-поршневой группы, имевших лучшую металлоёмкость и технологичность, позволяя сократить число производимых для них деталей с 2356 до 1198. Вместе с предлагавшимся унифицированным 4-цилиндровым HL 33 для более лёгких машин, и тяжёлым HL 230, эта линейка двигателей должна была покрыть основные потребности вермахта в двигателях для военных машин, но эта программа осуществлена не была.
Среди всего разнообразия производившихся Maybach по военным заказам двигателей наибольшее значение имели три: 4,2-литровый HL 42, которым оснащались полугусеничные артиллерийские тягачи Sd.Kfz.10 и Sd.Kfz.11 и бронетранспортёры Sd.Kfz.250 и Sd.Kfz.251 на их базе; 11,9-литровый HL 120 — стандартный для серийных средних танков Pz.Kpfw.III, Pz.Kpfw.IV и различных машин на их базе; а также 21,4-литровый HL 210 и его модифицированный вариант — 23,1-литровый HL 230, которыми оснащались машины тяжёлого класса —средний танк «Пантера» и тяжёлые танки «Тигр» и «Тигр II».
Если первые два двигателя считались в целом удовлетворительными в эксплуатации, то двигатель для тяжёлых боевых машин превратился в источник постоянных проблем для панцерваффе. Заказ на разработку компактного и лёгкого двигателя мощностью 650—700 л. с Maybach получила от Управления вооружений в июне 1941 года, а уже в феврале 1942 года фирма передала армии первые образцы готовых двигателей — HL 210. HL 210 P45, устанавливавшийся на танки «Тигр» и «Пантера» первых выпусков и развивавший максимальную мощность в 650 л. с. при 3000 об/мин, стал мощнейшим серийным танковым двигателем своего времени и оценивался британскими специалистами как исключительно совершенный конструктивно образец. Однако частые выходы из строя перефорсированного и недоработанного двигателя на максимальной мощности заставили ограничить его максимальные эксплуатационные обороты до 2600/мин, с соответствующим снижением мощности.
Недостаток мощности HL 210 заставил разработать усовершенствованный его вариант — HL 230, в котором алюминиевый блок цилиндров был заменён на чугунный, что позволило рассверлить цилиндры, увеличив рабочий объём с 21,4 до 23,1 литров и повысив мощность до 700 л. с. Однако на практике новый двигатель также оказался ненадёжным, и чтобы увеличить его ресурс, максимальные эксплуатационные обороты были ограничены 2500/мин, что снизило мощность, по разным оценкам, до 650 или даже до 600 л. с. Но даже несмотря на это, распространённой проблемой «Пантер» на протяжении всей их истории оставались пожары, происходившие как вследствие неудовлетворительной конструкции карбюраторов, так и недостаточной производительности системы охлаждения, в частности, перегрева выпускных коллекторов. Так, при послевоенном тестировании британскими военными силами двигатель каждой четвёртой «Пантеры» возгорался несколько раз.
Помимо самих двигателей, Maybach была ответственна за разработку всего оборудования моторного отделения танка и связанных с двигателем систем, а также их производство. Темпы производства одних только HL 230 заводом во Фридрихсхафене доходили до 1000 двигателей в месяц, всего же до конца войны Maybach поставила вермахту около 140 000 двигателей общей мощностью около 40 млн л. с.
Наряду с двигателями, Maybach осуществляла и производство танковых трансмиссий; в частности, полуавтоматическая коробка передач Olvar 40 12 16 с сервоуправлением устанавливалась на тяжёлые танки «Тигр» и «Тигр II». В общей сложности, до конца войны Maybach поставила вермахту более 30 000 полуавтоматических трансмиссий.
В феврале 1945 года завод Maybach во Фридрихсхафене был подвергнут бомбардировке американскими самолётами B-17. В том же году завод был отремонтирован и действовал в качестве автомобильной ремонтной мастерской. Карл Майбах был арестован и отправлен вместе со своими инженерами во Францию, где занимался разработкой двигателя мощностью 1000 л. с. по заказу французского правительства. В 1951 году рассматривался вопрос возобновления производства автомобилей, однако необходимых для этого денежных средств не было, и Карл Майбах покинул предприятие в 1952 году.
Позднее он сделал попытку возродить марку, купив два шасси Maybach SW38 и установив на них кузова Спона. Дизайн кузовов был сделан в вошедшем в моду американском стиле. Однако дальнейшего развития эта идея не получила. Кузова некоторых «Майбахов» были переделаны частными владельцами. В основном это были пульман-лимузины и спорт-кабриолеты. Известны даже случаи, когда лимузины марки переделывали в пикапы и тягачи. 6 февраля 1960 года Карл Майбах скончался; в том же году компания была приобретена концерном Daimler, переименована в MTU Friedrichshafen GmbH и занималась производством дизельных двигателей.
В 1997 году Mercedes-Benz представила на Токийском автосалоне концепт-кар под названием Maybach с 6-литровым двигателем, вызвавший положительную реакцию публики. Совет директоров Daimler-Benz AG принял решение возродить марку Maybach, при этом директор компании Юрген Шремп отметил, что это начинание свидетельствует о стремлении компании «предложить лучшее из лучшего» во всех сегментах. В качестве причины подобного решения иногда указывается стремление к конкуренции в люксовом сегменте с маркой Rolls-Royce, купленной конкурентом BMW в 1998 году.
Производство автомобилей представительского класса под маркой Maybach было возобновлено в 2002 году. Сборка автомобилей компании Maybach—Manufaktur осуществлялась на заводе в Зиндельфингене (Штутгарт). Первой моделью возрожденного предприятия стала Maybach 57. Двенадцатицилиндровый мотор автомобиля объёмом 5,5 л с турбонаддувом имел мощность в 550 л. с. и разгонял автомобиль до 250 км/ч. Новый автомобиль считался преемником Maybach Zeppelin. Параллельно производилась более длинная версия: Maybach 62 с «полулежащими» задними сидениями, имеющий более 1 миллиона параметров настроек. Прейскурантная цена двух моделей составляла соответственно 292 700 и 340 020 долларов. Автомобили собирались вручную с учётом спецификаций заказчика. Сборка одного Maybach занимала в среднем 60 дней.
В мае 2005 года в Берлине дебютировал спорткар Maybach Exelero. Автомобиль был разработан для компании Fulda Reifen с целью тестирования новых шин. Производитель шин заказал новый автомобиль с целью пиара продукции. В целях обновления дизайна сотрудники Maybach привлекли к разработке студентов политехнического колледжа. С кузовом двухместного купе Exelero весил 2,66 тонн и имел более шести метров длины. 700-сильный двигатель разгоняет автомобиль до 350 км/ч. Exelero был выпущен в единственном экземпляре и продан за 8 миллионов долларов.
В 2006 году на Женевском автосалоне была представлена обновлённая версия Maybach 57 с буквой S (Spezial) в названии, снабжённая 6-литровым двигателем от Mercedes-AMG. От обычного 57 автомобиль отличался более высокими характеристиками и рядом модернизаций, в том числе воздушными амортизаторами. А в следующем году на Пекинском автосалоне появился автомобиль Maybach 62S с тем же турбированным агрегатом, который был на 57S. Модель подверглась критике за своё внешнее сходство с S-классом Mercedes. На основе дизайна 62S в 2007 году был создан автомобиль Maybach Landaulet с открывающимся над задними сидениями мягким верхом (отличительная черта кузова ландо). Landaulet с двигателем от 57S стоил 1 350 000 долларов.
Очередная модификация обеих моделей была представлена публике на Женевском автосалоне 2009 года. В названии прибавилось слово Zeppelin, призванное напомнить о Maybach Zeppelin 1930-х годов, а мощность двигателя возросла до 640 л. с. Большое внимание было уделено улучшению интерьера. В 2011 году появился бронированный седан Maybach Guard, собранный на платформе Maybach 62. Броня и средства защиты интегрировались в автомобиль ещё при сборке и увеличивали вес по сравнению с 62 всего на 406 кг. Бронированный Maybach разгонялся до 100 км/ч за 5,7 секунд, а максимальная скорость составляла 250 км/ч. При заказе машины покупатели могли выбирать любые элементы отделки и оборудование Maybach 62, так как Guard был собран на его базе.
В ноябре 2011 года руководство Daimler приняло решение о сворачивании выпуска автомобилей Maybach, так как марке не удалось составить достойную конкуренцию Bentley Motors и Rolls-Royce. Рассматривалось два варианта решения: либо закрыть компанию, либо продолжить производство в партнёрстве с Aston Martin. Британский автопроизводитель даже разработал концепцию второго поколения Maybach. Однако сотрудничества не состоялось и компания была закрыта. Как заявил глава концерна Дитер Цетше, в компании пришли к решению, что в люксовом сегменте Mercedes-Benz S-класс будет иметь больший успех. Проект так и не вышел на уровень самоокупаемости: на каждом автомобиле Maybach концерн терял около 300 тысяч евро. В апреле 2012 года компания объявила о продаже автомобилей со скидкой в 100 000 долларов, чтобы избавиться от складских запасов. В полдень 14 августа Daimler распространил прайс-лист на 2013 год, в котором напротив всех моделей стояла пометка — «Снято с производства».
Maybach — Next Brands
Талантливейший немецкий инженер Вильгельм Майбах (Wilhelm Maybach) стоял у истоков такой легендарной марки, как Mercedes. Именно он, сотрудничая с Эмилем Еллинеком (Emile Jellinek) добился того, что эти автомобили компании DMG (Daimler-Motoren-Gesellschaft) стали столь знаменитыми. Однако, в 1907 году Майбах покидает компанию. Причина — конфликт с Паулем Даймлером (Paul Daimler), сыном знаменитого Готтлиба Даймлера (Gottlieb Daimler), возглавлявшего производство после смерти отца в 1900 году.
Покинув компанию, для которой он столько всего сделал, Майбах не стал отчаиваться, а решил основать свое производство. Чем и занялся, зарегистрировав в 1909 году, совместно со своим сыном Карлом, Maybach-Motorenbau GmbH. Изначально компания занималась двигателями для дирижаблей графа Цеппелина. Несколько позже началось производство и самолетных двигателей. Нужда в них стала особенно острой после начала Первой мировой войны.
После поражения Германии в войне, компания меняет название на Maybach Motorenbau GmbH. По условиям Версальского договора, теперь она не может выпускать авиационные двигатели. Майбахи решают опуститься «на землю» и начинают производить двигатели для автомобилей и локомотивов. Времена были очень трудные и компания едва сводила концы с концами. Некоторое время выживать удается за счет нидерландской Spyker Automobielfabriek, но в 1926 году последняя обанкротилась. Тогда Карл Майбах решает создать свой автомобиль. Что и было сделано. Начинают появляться роскошные автомобили, которые изготавливались с учетом самых изысканных капризов клиентов. Первой была модель W3, затем появилась W5 — обе они были технически совершенны, по меркам того времени. Чуть позже появляется еще и W5 SG.
Maybach Zeppelin (1930 год)
В 1929 году умирает Вильгельм Майбах и компания теперь полностью управляется Карлом. Годом позже создается великолепная модель Zeppelin. Этот автомобиль стал самым роскошным творением той эпохи. Стоимость его составляла 50 000 рейхсмарок, что было просто баснословной суммой (появившийся в 1939 году знаменитый «Жук» от Volkswagen стоил лишь 990 рейхсмарок, что составляло жалование рабочего почти за год). Не удивительно, что за несколько лет было выпущено лишь 200 «Цеппелинов». Экономика Германии лежала в глубочайшем кризисе, но, как бы это парадоксально ни звучало, именно такие машины и имело смысл производить — те у кого были деньги могли себе позволить такую роскошь, нижним же слоям населения все равно было не до автомобилей, вне зависимости от того, сколько они стоили.
Вторая мировая война полностью остановила производство автомобилей. Теперь на заводах Maybach Motorenbau собирают двигатели для «Тигров», «Пантер» и других танков. Поражение Германии окончательно добило компанию. Первое время она занималась выпуском авиационных двигателей для Франции, проводила ремонтные работы. Это был период уныния. В 1966 году компанию поглощает DaimlerBenz (бывшая DMG), с которой все некогда и начиналось. Так появляется марка Maybach Mercedes-Benz Motorenbau GmbH. Поле ее деятельности — производство больших двигателей для кораблей, поездов и различных промышленных нужд. Однако, в 90-х годах прошлого века решено было возродить легендарные автомобили. Впрочем, это совсем другая история — к старым заводом Майбаха (ныне это компания MTU Friedrichshafen, принадлежащая EQT Partners) эти авто имеют лишь косвенное отношение. DaimlerBenz (начиная с 1998 — Daimler-Chrysler, а ныне просто DaimlerAG) решила просто возродить сам бренд, права на который принадлежали ей. Ныне производством роскошных авто занимается подразделение Maybach Manufaktur.
Maybach Exelero, разработанный совместно с производителем шин Fulda
В 2002 году появляются две модели – Maybach 57 и Maybach 62 (цифры означают их длину в дециметрах). Эти автомобили позиционировались как основные конкуренты моделям таких легендарных марок, как Bentley и Rolls-Royce.
Позволить себе роскошь в виде автомобиля Maybach может далеко не каждый. Это колесное чудо является отличным показателем статуса, оно всегда привлекает к себе внимание. Так, поминая недобрым словом своего мера, Леонида Черновецкого, по прозвищу Лёня-космонавт, киевляне обычно присовокупляли к ругани и его Maybach, названый в народе космическим кораблем.
Но еще большей роскошью отличались «Майбахи», над которыми поработало тюнинговое ателье Brabus (например, модели Maybach 57S и Maybach 62S). Тут были уже не просто роскошные салоны, но и великолепные скорости — именно этим машинам принадлежали рекорды скорости для автомобилей класса «люкс».
Однако, чаяния DaimlerAG возродить легендарную марку не оправдались. Продажи автомобилей Maybach оказались очень низкими и не оправдывали вложенные в них средства. Составить достойную конкуренцию Bentley и Rolls-Royce так и не удалось. В результате, в конце 2011 года решено было отказаться от производства автомобилей под этим брендом.
28 Ноя 2011, автор: Анна Шереметьева.
Рубрика: Автомобили, Бренды, Германия; метки: Maybach, известные бренды.
Maybach — история автомобильной марки
Страна производитель: Германия
История автомобильной марки Maybach начинается с талантливого конструктора Вильгельма Майбаха, который с конца 19 века работал в компании Daimler-Motoren-Gesellschaft. В 1901 году под его руководством был создан первый легковой автомобиль марки Mercedes.
В начале 1907 года Майбах решил объединиться со своим другом графом Фердинандом фон Цеппелином и основать компанию для изготовления двигателей для дирижаблей. В 1912 году компаньоны перебрались во Фридрихсхафен и начали изготовление авиационных моторов, сконструированных сыном Майбаха, Карлом.
После войны в Германии было запрещено производить военную технику, к которой относились авиамоторы. Карл Майбах решил переключиться на автомобили, сконструировав 6-цилиндровый двигатель с боковыми клапанами рабочим объемом 5738 см3. Так как на него нашелся только один покупатель — голландская фирма Spyker, в 1921 году Карл Майбах построил первый собственный автомобиль марки W3.
Он был убежден, что автомобиль должен быть максимально простым в управлении и обслуживании, поэтому разработал для него двухступенчатую коробку передач, а переключение передач осуществлялось при помощи ножной педали. Марка W3 стала одной из первых немецких серийных моделей, имевшая тормоза на всех колесах.
Следующая модель W5, вышедшая в 1926 году, уже оснащалась двигателем объемом 7,0 л., что позволяло ей достигать скорости 121 км/ч.
Весной 1929 г., едва отпраздновав Пасху в Канштатте, Вильгельм Майбах внезапно заболел и через два дня умер в возрасте 81 года. Компанию Maybach возглавил его сын Карл Майбах.
Карл решил заменить 6-цилиндровый двигатель на V12 с рабочим объемом 6922 см3. В первый раз его установили на марке DS7.
Через год, в середине 1930 года, был представлен ее наследник, получивший пафосное название Zeppelin. По тем временам это был самый роскошный и технически совершенный немецкий автомобиль 30-х годов прошлого столетия. В те года элементы конструкции автомобиля создавались с учетом индивидуальных потребностей заказчика, так что одинаковых автомобилей не было.
Марка была оснащена двигателем V12 объемом 8,0 л., мощностью 200 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач, которую в 1938 году заменили 7-ступенчатой. Она поступила в продажу в 1931 году по цене 29500 рейхсмарок. Всего было произведено 183 автомобиля.
Марка W6 выпускалась с 1931 по 1933 года с шестицилиндровым двигателем от автомобиля W5. С 1934 года он также поставлялся с twin overdrive трансмиссией (W 6 DSG). Оба варианта имеют более длинную колесную базу по сравнению с моделью W5. Объем выпуска составил 90 автомобилей.
Кузова для всех Maybach строили кузовные ателье со всей Европы, но наиболее удачной в этом была фирма Германа Шпона из Равенсброка, где находилась и штаб-квартира Maybach Motorenbau. Стоимость любого экземпляра Maybach была очень высокой, а для управления таким автомобилем необходимо было иметь права на вождение грузовика. Среди владельцев автомобилей Maybach было много коронованных и титулованных особ, известных бизнесменов, в том числе чемпион мира по боксу Макс Шмелинг.
Недорогая марка DSH («Doppel-Sechs-Halbe» – «половина двенадцати цилиндров») выпускалась с 1930 по 1937 года. Она была оснащена 5.2-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 130 л.с. Было выпущено всего 34 автомобиля.
Все автомобили Maybach имели подвеску на продольных полуэллиптических рессорах, пока не появилась серия SW, которая получила 6-цилиндровый 140-сильный двигатель и новую подвеску типа «качающаяся ось». Эта подвеска имела поперечные рессоры с цилиндрическими пружинами на конце. При этом задние колеса в резком повороте норовили «ускользнуть» под кузов. Машинами этой серии пользовались многие высшие чины германского Рейха.
Некоторые варианты автомобилей этого типа снабжались новыми аэродинамическими кузовами, которые позднее использовали для серии SW, выпускаемой в период 1935-1941 годов. В нее входили марки SW-35, SW-38 и SW-42 с двигателями рабочим объемом 3,5; 3,8 и 4,2 л соответственно. Это были последние построенные марки компании Maybach.
Между 1921 и 1941 годами фирма Maybach Motorenbau выпустила около 1800 шикарных автомобилей. Дополнительно к производимым машинам, которые записывались в заводскую статистику, ежегодно строились от 5 до 10 автомобилей для выставок. Все машины были очень дорогими, причем среди них не было двух совершенно одинаковых автомобиля. Сегодня в мире все еще существует 152 довоенных экземпляров Maybach.
В годы второй мировой войны компания Maybach выпускала исключительно двигатели для танков Тигр. Общий объем выпуска составил около 140 тысяч штук. После войны Карлу Майбаху пришлось работать в плену у французов, разрабатывая авиадвигатели. В 50-е годы он снова руководил своим предприятием, производившим разнообразные стационарные, судовые и железнодорожные двигатели.
В 1961 году права на компанию Maybach приобрела компания Daimler Benz, которая в конце 90-х годов решает возродить забытую марку. Таким образом, после 60 лет забвения легендарная марка испытывает второе рождение.
В 1997 году компания Mercedes-Benz показала коцепт-кар марки Maybach, основные идеи которого воплотились в серийных автомобилях 2002 года. Вспомнили имя Maybach благодаря компании DaymlerChrysler, которая выпускает на рынок самый шикарный седан в мире — Mercedes-Benz Maybach — автомобиль, наглядно демонстрирующий последние достижения в удобстве управления, автомобильного дизайна и инженерии.
Двойное название автомобиля Mercedes-Benz Maybach сформировалось не случайно. Это и традиционное качество «автомобилей с трехлучевой звездой», и дань уважения гению автомобильной техники Вильгельму Майбаху, разрабатывавшему первые автомобили Daimler и чье имя носил самый шикарный лимузин Германии 30-х годов — знаменитый Maybach.
Новое произведение концерна DaimlerChrysler существует в двух вариантах исполнения – стандартный автомобиль марки Maуbach 57 длинной 5,72 метра и удлиненный до 6,16 метра Maуbach 62. Обе марки оснащены двигателем Maybach Type 12 (405 кВт/550 л.с.), который управляется микрокомпьютером и сделан из сплавов алюминия и магния. Рабочий объем мотора 5,5 л, крутящий момент 900 Нм.
Автомобиль марки Maybach оборудован самой новейшей электронной начинкой и просто изобилует инновационными решениями. Красивые формы, роскошный дизайн — Maybach с достоинством отстаивает марку люксового автомобиля.
Как говорят о новом автомобиле представители DaimlerChrysler Group, само имя компании Maybach звучит величественно и новый автомобиль должен стать одним из лучших представительских автомобилей. Максимум индивидуальности, стилистическая элегантность, эксклюзивность и комфорт – все это характеристики марки Maybach.
Изготовлением автомобилей занимаются заводы в Германии и США, прием заказов на автомобили происходит в специализированных Maybach-центрах, расположенных по всему миру. Обслуживание и ремонт автомобилей производится в 50-и специализированных сервис-центров.
Автомобили марки Maybach имеют четырехлетнюю гарантию, включающую бесплатный ремонт и техническое обслуживание. Заводские цены на модели составляют: 310 тыс. евро за Maуbach 57 и 360 тыс. евро за Maуbach 62.
Автомобили Maybach не для всех и никогда не будут общедоступными. Maybach — это эксклюзив, спрос на такие всегда опережал предложение.
Maybach «Майбах» / Автомобили / Производители техники — Mercedes-Maybach
Марка легковых автомобилей
Maybach «Майбах»
Производитель / Владелец марки
Daimler AGwww.daimler.com
Страна
Германия (Штутгарт)
Официальный сайт производителя марки
www.mercedes-benz.com
Национальные и региональные сайты
www.maybach-manufaktur.comwww.maybach-manufaktur.ru Россия
Год основания Maybach «Майбах»
1909
Год упразднения Maybach «Майбах»
2013
Адрес производителя
Daimler AG, Corporate Headquarters, Mercedes str. 137, 70327 Stuttgart, Germany
Фотографии легковых автомобилей марки Maybach «Майбах»
Описание легковых автомобилей марки Maybach «Майбах»
Концерн Mercedes-Benz «Мерседес-Бенц» недавно реанимировал марку Maybach «Майбах», под которой начали серийно выпускаться лимузины высшего класса. Так как Maybach выделен в отдельную марку, он не несёт на своём капоте трехлучевую звезду.
Представительские штучные автомобили Maybach «Майбах» выпускали в начале прошлого века и они хорошо известны автоколлекционерам.
Maybach — это фамилия выдающегося инженера, который был близким другом Готтлиба Даймлера и участвовал в разработке первых автомобилей Daimler. В начале ХХ столетия Вильгельм Майбах удостоился титула «король конструкторов».
В 2013 году автомобильная марка Maybach «Майбах» была упразднена и в 2015 году была частично восстановлена в качестве Mercedes-Maybach «Мерседес-Майбах».
Автомобили класса «люкс»
Авиационные двигатели
Двигатели для автомобилей, локомотивов и судов
Модельный ряд:
В наши дни автомобили немецкой марки «Maybach» выпускает автоконцерн со всемирно известным именем – DaimlerChrysler.
Maybach не предназначены для повседневного пользования простыми гражданами. Это роскошные авто представительского класса. Каждый автомобиль неповторим, так
как выполнен на заказ с учётом предпочтений того лица, для перевозки которого он предназначен.
Двадцатые годы двадцатого века
Годом «рождения» марки «Maybach» принято считать 1921. В это время германский конструктор Вильгельм Майбах создал W-3.
Первый автомобиль Майбаха имел шестицилиндровый внушительных размеров двигатель. Объём равнялся 5,7 литра. Чем не похож был W-3 на любой иной авто, так это
тормозами. Они были не только на какой-то одной паре, а сразу на всех четырёх колёсах.
maybach w3
maybach w5
Через пять лет (в 1926) Вильгельм разработал следующую модель — W-5. Здесь двигатель был ещё солиднее – на 7,0 литров. Новая машина, при необходимости,
могла разогнаться до 121 км в час.
Возможно, мир увидел бы очень интересные экземпляры представительских авто, если бы , Вильгельм Майбах скоропостижно не скончался после непродолжительной
болезни в 1929 г.
Король умер. Да здравствует король!
Как это нередко бывает, на смену отцу пришёл сын. Карл Майбах, так звали сына Вильгельма, внёс коррективы в отцовское изобретение. Место шестицилиндрового
двигателя занял более современный V12, имевший объём 6922 см3. Сначала такое новшество испробовали на «DS-7».
maybach DS-7
В тридцатом году появился «Цеппелин». Это был настоящий шедевр. В нём удачно сочетались и роскошь, и технические новинки. В Германии тридцатых годов лучше
Zeppelin представительских авто не было.
Двухсот сильный восьмилитровый мотор V12 до 1938 г. работал в паре с пятиступенчатой коробкой передач. В 38-м машины комплектовались уже семиступенчатой
коробкой.
Общее количество выпущенных под величественным названием автомобилей составило всего 183 экземпляра. Поскольку каждый из них собирали на заказ, то
идентичных машин не было. Известно, что первые авто стоили порядка 19,5 тыс. рейхсмарок.
Самые удачные годы
Тридцатые годы стали для фирмы Maybach самыми удачными. Именно тогда было выпущено основное количество транспортных средств.
На протяжении трёх лет (1931-1933) компания собирала модель «Maybach W6», на которой стоял двигатель от W5 с шестью цилиндрами. Начиная с 1934-го авто
комплектовался трансмиссией типа «twin overdrive». От исходного варианта Maybach W5 оба « W6» отличались тем, что имели колёсную базу большей длины. Данных
моделей собрано девять десятков.
Семь лет (1930-1937) фирма собирала относительно недорогие авто — «Doppel-Sechs-Halbe». В дословном переводе на русский это название звучит как: «половина
двенадцати цилиндров».
Из самого названия видно, что двигатель снабжён шестью цилиндрами. Что касается объёма, то он составлял 5,2 л. При таком соотношении машина обладала силою
130 «лошадей». Объем выпуска невелик – 34 экземпляра.
На часть из этих немногочисленных авто ставили аэродинамические кузова. Несколько позже подобные кузова стали устанавливать на Maybach- SW.
Модели с литерами «SW» выпускались с середины тридцатых до начала сороковых годов. В эту серию вошли:
— SW-35;
— SW-38;
— SW-42 .
Цифра в маркировке, делённая на 10 давала объем двигателя в литрах.
Статистические данные свидетельствуют о том, что Maybach-Motorenbau в период времени с 1921 по 1941выпустила почти 1,8 тысяч шикарных авто. А ещё, каждый
год собирались несколько экземпляров, предназначенных для участия в выставках или, как сейчас принято говорить, на международных автосалонах.
До настоящего времени сохранились полторы сотни автомобилей собранных фирмой Maybach до начала Второй мировой.
Работа Maybach-Motorenbau на благо немецкой армии
От выпуска легковых автомобилей пришлось отказаться, как только Германия вступила в активную фазу военных действий. Захват территорий требовал огромного
количества военной техники. Как и многие другие предприятия, фирма была переквалифицирована на выпуск военной продукции.
В обязанности Maybach-Motorenbau вменили выпуск танковых двигателей. Похоже, что это задание оказалось не слишком сложным. Об этом говорят цифры. Если
автомобили выпускались весьма ограниченными партиями, то танковые моторы насчитывались десятками тысяч. А всего их собрали порядка 140 тысяч штук.
Когда закончилась война
Глава фирмы Карл Майбах попал в плен к французам. Те воспользовались способностями известной личности и обязали Карла разрабатывать для них авиационные
моторы.
Вернувшись из плена, Майбах вновь возглавил своё предприятие. На этот раз продукцией стали двигатели для различных судов и железнодорожной техники.
Maybach прекратила существование в 61-м, когда собственность фирмы перешла к более мощному автопроизводителю — Daimler Benz.
Из небытия легендарная марка возродилась на рубеже тысячелетий. Концепт-кар с почти забытым именем «Maybach» Mercedes-Benz представил в 97-м. А в серии его
наиболее удачные идеи появились в 2002 г.
Автомобиль Mercedes-Benz Maybach является, пожалуй, самым фешенебельным седаном в мире, даже по сравнению с mercedes benz cls.
Современные автомобили Maуbach
Сейчас DaimlerChrysle выпускает две модели:
— Maуbach 57 (стоимость 310 тыс. евро)
— Maуbach 62 (стоимость 360 тыс. евро).
maybach 57
maybach 62
Цифрам в маркировке соответствует длина авто. Соответственно, в первом случае – это стандарт – 5,72 м. А во-втором удлиннённом исполнении – 6,16 м.
На обе модели устанавливают двигатели Maybach Type 12. Их мощность превышает полтысячи лошадиных сил (550). Пяти с половиною литровый мотор выполнен из
алюминия, усиленного магнием.
Maybach по всем параметрам люксовый автомобиль. Он удачно сочетает:
-передовые технологии;
-новейшую электронику;
-современный дизайн;
-элегантность;
-комфорт.
Термин «Maybach» по праву стал ассоциироваться с величием. Так могут называться только автомобили самого высокого представительского класса.
Эксклюзивные авто собирают как на родине (в Германии), так и в Соединённых Штатах Америки. Приобрести их можно лишь по предварительному заказу. Заказы
оформляют специализированные центры, разбросанные по всей планете.
Дорогие авто не только красивы, они очень качественны. Производители дают гарантию безотказной работы сроком на 4 года. На протяжении указанного времени
техосмотр и ремонт (который вряд ли понадобится) готовы выполнить полсотни сервисных центров Maybach.
Не смотря на высокую стоимость, Maybach пользуются спросом. Иметь подобный автомобиль престижно. Видишь за рулём счастливчика и понимаешь, насколько высок
его статус!
История автомобильной марки Майбах
Буквально в прошлом году руководство компании Daimler AG заявило о прекращении выпуска такой известной марки автомобиля, как Майбах (Maybach). Они утверждают, что во второй раз мир попрощается с ней навсегда. Причиной остановки производства, по словам экспертов, является высокая стоимость этих авто и неспособность конкурировать с Бентли и Ролс-Ройсом в своём сегменте. История Майбах — это история рассвета и заката одной из самых легендарных и роскошных марок автомобилей в мире!
О создателе
Всемирно известный автомобиль Maybach был назван в честь своего первого конструктора — Вильгельма Майбаха. Однако он не сразу начал заниматься его разработкой.
Вначале был Мерседес. В 1900 году Майбаху предложили сконструировать первый автомобиль этой марки. После своего успеха в 1904 году знаменитый конструктор создаёт первый в мире шестицилиндровый двигатель, мощность этого агрегата составляет 120 л. с.
В то время Майбах работал на Готтлиба Даймлера — человека, в честь которого, собственно, и была названа компания Daimler AG, что в дальнейшем стала выпускать Maybach.
После создания своего нового двигателя Вильгельм с сыном Карлом в 1909 году решает открыть собственную компанию, которая будет выпускать автомобильные двигатели. Однако их компания ещё долго оставалась лишь подразделением Luftschiffbau Zeppelin GmbH, так как в основном изготавливала двигатели для их знаменитых дирижаблей.
На фото Maybach DS-7
Самостоятельность Maybach Motorenbau GmbH приобрела только в 1918 году, после чего, через три года произвела свой собственный автомобиль. Уже тогда, главной ставкой разработчика была ставка на надёжность и роскошь.
Довоенный период
Итак, история Майбах полноценно начинается в 1921 году. В этот знаменательный год Вильгельм Майбах разработал и выпустил свою первую машину модели W-3. Она была оснащена шестицилиндровым двигателем, объём которого составлял 5,7 л. Этот автомобиль стал первым с тормозами на всех колёсах, который в Германии начали серийно выпускать. За ним последовала модель W-5, которая увидела свет в 1926 году. Объём её двигателя составлял уже 7,0 л, поэтому она могла развивать скорость до 121 км/час.
Все были застигнуты врасплох весной 1929 года, когда Вильгельм Майбах умер от внезапно поразившей его болезни. Дело отца принялся продолжать его сын — Карл Майбах.
Через некоторое время он принял решение заменить шестицилиндровый двигатель на V12, который характеризовался объёмом — 6922 см3. Впервые его установили на модель DS-7.
На видео тест-драйв автомобиля Майбах:
Самым роскошным автомобилем у немцев в 30-х годах был новый Zeppelin. На то время не существовало двух одинаковых машин этой модели, все они выпускались под заказ и их дизайн полностью учитывал индивидуальные потребности своего заказчика. Модель характеризовалась восьмилитровым двигателем V12 и 5-ступенчатой КПП, которая в 1938 году была успешно заменена 7-ступенчатой. Это авто начали выпускать в 1931 году, а объём производства составил 183 автомобиля.
Более экономичной моделью являлась DSH, которую выпускали с 1930 по 1937 год. Некоторые из этих машин оснащали аэродинамическими кузовами. Кроме этого, все 34 выпущенные машины снабжались двигателем 5,2 л мощностью 130 л. с.
За довоенный период компания выпустила 1800 автомобилей, которые отличались великолепной технологической оснащённостью и роскошными экстерьером и интерьером. Также под маркой Майбах каждый год изготавливалось по несколько машин для различных выставок. Все они стоили очень дорого и каждая обладала своей особенностью. На сегодняшний день в мире с довоенных времён осталось 152 автомобиля Майбах.
Послевоенный период и настоящее время
История Майбах в военные годы достаточно неоднозначна и непривлекательна. Начиная с 1941 года компания стала выпускать исключительно двигатели для танков. По данным историков, за годы Второй мировой войны здесь выпустили их около 140 тысяч штук.
После завершения разрушительной войны и капитуляции Германии Карл Майбах работает во французском плену. Здесь он занимается разработкой двигателей для авиации. В 50-е годы он возвращается на своё предприятие и начинает изготавливать самые разные судовые, стационарные и железнодорожные моторы.
В 1961-м марка переходит в руки компании Daimler Benz, которая в 90-х годах задумывает вернуть миру забытую марку автомобилей Майбах: это время считается вторым рождением легендарных машин.
Новую модель этой марки компания Mercedes-Benz продемонстрировала всему миру в 1997 году на одной из выставок. Основные идеи этого автомобиля наследовали серийные модели 2002 года. По праву самым роскошным автомобилем в мире считался Mercedes-Benz Maybach. Он и в настоящее время демонстрирует новейшие достижения в управлении, автомобильных технологиях и эстетике. Эта модель машины неслучайно имеет двойное название. Приставка Maybach — это дань уважения великому конструктору Вильгельму Майбаху — великому человеку, который стал создателем легендарного лимузина Майбах (самый удобный и шикарный автомобиль Германии в довоенный период).
В настоящее время существует две модели этой машины — стандартный Майбах 57, который в длину достигает 5,72 м, и удлинённый Майбах 62, длина которого составляет 6,16. Эти модели оснащены моторами Maybach Type 12, мощность которых составляет 550 л. с. Они управляются микрокомпьютером и выполнены из лёгких сплавов алюминия и магния. Объём двигателя составляет 5,5 л, крутящий момент — 900 Н·м.
Майбах — люксовый автомобиль на все 200%. Он оборудован всеми существующими на сегодняшний день новинками электроники и техники. Он обладает великолепными элегантными формами, которые так и притягивают взгляды прохожих. Роскошный внешний вид, удобный и дорогой салон делают его обладателя настоящим счастливчиком. Конструкторы стараются держать марку Вильгельма Майбаха и из каждой новой модели пытаются создать самый величественный и дорогой автомобиль представительского класса.
Современный дизайн Maybach Exelero
Автомобили Майбах — это одновременно элегантность, стиль, эксклюзивность, индивидуальность и комфорт. Эти автомобили до недавнего времени выпускали на заводах в Германии и США. Заказ на изготовление автомобиля марки Майбах принимают в специальных центрах, которые рассредоточены по всему миру.
Если у вас вдруг произошли проблемы с вашим автомобилем, то в мире существует всего 50 специализированных сервисных центров, в которых работают исключительно профессионалы. Они помогут решить все ваши проблемы с машиной, проведут качественный ремонт и обслуживание. Производители этих авто предоставляют владельцу гарантию на четыре года бесплатного обслуживания и ремонта.
Конечно, Майбах, какую модель ни возьми, всегда отличался высокой стоимостью, но эти деньги стоит заплатить. С завода можно приобрести модель по цене от 310 до 360 тысяч евро.
На видео показан музей автомобилей марки Майбах:
Как ни крути, а в первую очередь хочется сказать, что этот автомобиль далеко не для всех. Его не может приобрести простой смертный. Maybach — это эксклюзив! Жаль, что спрос на него не может конкурировать с другими автомобилями представительского класса. Возможно, когда-нибудь эта марка автомобилей опять возродится. Думаем, что все поклонники этого легендарного, роскошного и недешёвого бренда будут ждать этого дня с нетерпением.
Автомобиль Майбах: история и конец легендарной роскоши
Через 2 года мир во второй раз и уже навсегда попрощается с легендарной маркой, ставшей синонимом роскоши — Майбах. 25 ноября представители концерна Daimler AG, заявили, что с 2013 года выпуск этих автомобилей прекращается, поскольку им не удалось потеснить на рынке роскошных машин главных конкурентов — Ролс-Ройс и Бентли. В последние годы продажи держались на отметке 200 машин в год (при планах в 1 000 авто).
История одной из самых знаменитых автомобильных марок мира и ее легендарные роскошные модели, благодаря которым Майбах запомнили во всем мире.
29 фото
Автор текста: Антон Трофимов, forbes.ru
Вильгельм Майбах (1846—1929)
Основатель марки автомобилей Майбах (Maybach) знаменит в первую очередь тем, что именно ему выпала честь в 1900 году конструировать автомобиль, давший название одной из самых известных на сегодняшний день марок — «Мерседес». Он же в 1904 году разработал первый шестицилиндровый автомобильный мотор мощностью 120 л. с. Наставником и патроном Майбаха был другой не менее знаменитый человек — Готлиб Даймлер, давший свое имя компании Daimler AG.
В 1909 году Вильгельм Майбах с сыном Карлом основали собственную компанию. Поначалу главным ее детищем были не автомобили, а двигатели — в том числе для знаменитых дирижаблей Zeppelin. Собственно, в то время фирма и была подразделением Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Только в 1918 году Maybach Motorenbau GmbH стала самостоятельной, а три года спустя выпустила первый автомобиль, с самого начала сделав ставку на роскошь и надежность своей продукции.
Maybach W3
Длина: 5 м Двигатель: 5,7 л, 70 л. с. Максимальная скорость: 110 км/ч
Первая модель автомобилей Майбах была представлена на Берлинском автосалоне в 1921 году. Машина изначально позиционировалась как автомобиль для очень состоятельных покупателей, которые внешней роскоши предпочитают надежность и комфорт. Поэтому ставку сделали не на дорогие отделочные материалы, а на высочайшее качество всех узлов, тщательную сборку, простоту управления и безопасность. W3 был оснащен тормозами на всех четырех колесах (в отличие от других современных ему машин, имевших только два «тормозящих» колеса) и уникальной системой переключения передач. Их было всего три: первая, пониженная «горная» и задняя, причем каждая включалась отдельной педалью, а педали сцепления не было вообще.
Maybach 12/Maybach DS7 Zeppelin
Длина: 5.5 м Двигатель: 7 л, 150 л. с. Максимальная скорость: 161 км/ч Цена: от 39 000 марок
Самый известный и самый дорогой из автомобилей Майбах довоенного периода.
Maybach 12 был представлен в 1929 году, оснащался 12-цилиндровым двигателем и автоматической коробкой передач. На основе этой экспериментальной модели год спустя был создан Maybach DS7.
Поскольку к этому времени компания Maybach Motorenbau GmbH опять становится поставщиком моторов для «Цеппелинов», эта модель получила собственное имя Zeppelin. Она считалась лучшей среди современных ей автомобилей представительского класса, а ее стоимость была равна тысяче (!) среднемесячных зарплат немецкого рабочего той поры.
Maybach DS8 Zeppelin
Длина: 5.5 м Двигатель: 8 л, 200 л. с. Максимальная скорость: 175 км/ч Цена: от 40 000 марок
Модель 1931 года отличалась не только более мощным и объемным двигателем. Пятиступенчатая коробка передач этой машины имела две (!) задние скорости, а на повышенную передачу двигатель переключался, как только водитель переставал давить на педаль газа. Немецкие автожурналисты назвали этот автомобиль «представителем высшего автомобильного света»: за несколько лет производства этой модели было выпущено под заказ всего двести экземпляров. Примечательно, что водитель этого трехтонного лимузина должен был иметь право управления грузовыми автомобилями: по действовавшим тогда немецким законам, легковыми считались машины с весом не более 2.5 т.
Maybach SW35 / Maybach SW38
Длина: 5 м Двигатель: 3.5 л/3.8 л, 140 л. с. Максимальная скорость: 140 км/ч Цена: от 13 000 марок
Линейка моделей SW — самая массовая в истории компании — появилась как следствие идеи Карла Майбаха расширить клиентскую базу. Эти машины имели не такие громадные моторы, как предыдущие, и не такие пугающие ценники, но по-прежнему оставались автомобилями премиум-класса. Прежде всего за счет плавности хода: аббревиатура в названии модели расшифровывается как Schwingachswagen — «автомобиль с качающимися осями».
На SW35, выпущенный в 1935 году, ставили шестицилиндровый двигатель и существенно более простую, чем у Zeppelin, систему управления. Теперь клиенты, приобретавшие машины Майбах, могли не тратить время на обучение обращению со сложными механизмами переключения скоростей и не сажать за руль опытного наемного шофера, а кататься самостоятельно без особых хлопот. Примечательно, что к делению своих автомобилей на модели «для водителя» и «для пассажира» Майбах вернет спустя полвека с лишним — в 2002 году.
Maybach SW42
Длина: 5.1 м Двигатель: 4.2 л, 140 л. с. Максимальная скорость: 160 км/ч Цена: от 20 000 марок
Последняя в линейке и последняя довоенная модель Maybach, SW42 стала чуть более длинной и получила новый двигатель увеличенного объема. Соответственно, выросла и максимальная скорость машины. Именно эту модель предпочитали высокопоставленные нацистские чиновники и крупные германские промышленники, среди которых были, например, рейхсминистр пропаганды доктор Геббельс и знаменитый авиаконструктор Эрнст Хейнкель. Кстати, вопреки расхожему мнению Штирлиц — Исаев никогда не ездил на «Майбахе»: в романе у него — «Хорьх», который в экранизации заменили на «Мерседес». А единственный советский фильм, где на экране появляется Maybach SW42, — экранизация романа Ирвина Шоу «Богач, бедняк», снятая в 1982 году.
Танк Panzer III
Длина: 5.4-5.7 м в зависимости от модификации Двигатель: 10.8 л/ 11.8 л, 250 л. с. / 300 л. с. Максимальная скорость: 35-64 км/ч в зависимости от модификации
Начиная с 1936 года практически все немецкие танки оснащались двигателями Maybach. Устанавливались они и на один из самых известных танков Второй мировой войны — Panzer III, и на его «наследника» — Panzer IV (самый массовый танк вермахта), и на печально знаменитые «Тигры» и «Пантеры», не говоря уже о многочисленных модификациях и вариациях этих моделей.
В 1941 году, с началом войны на Восточном фронте Майбахам пришлось свернуть производство роскошных машин и полностью переключиться на разработку и производство танковых моторов. Но и после капитуляции автопроизводство не возобновилось: рынку нужны были совсем другие машины. В 1960 году компанию приобрел концерн Daimler-Benz, но прошло еще 36 лет, прежде чем марка автомобилей Майбах вернулась на рынок.
Maybach 57
Длина: 5.7 м Двигатель: 5,5 л, 543 л. с. Максимальная скорость: 250 км/ч Цена: от €360 000
Первая модель, представленная после 60-летнего перерыва, в 2002 году. Позиционировалась как «автомобиль для водителя», то есть для тех владельцев роскошных автомобилей, которые предпочитают сами сидеть за рулем. Любопытно, что, создавая эту модель, ее конструкторы сознательно сделали машину не слишком резвой: по замыслу создателей, тому, кто обладает этой четырехколесной роскошью, спешить некуда и незачем.
Maybach 62
Длина: 6,2 м Двигатель: 5,5 л, 543 л. с. Максимальная скорость: 250 км/ч Цена: от €430 000
Maybach DS7 Zeppelin и Maybach 62:
Эта модель была представлена одновременно с Maybach 57 и по сути мало чем от нее отличается — разве что длиной. За счет более просторного салона этот автомобиль сразу же переходит в класс «машины для пассажира», то есть предполагается, что владелец никогда не садится на водительское сиденье, а располагается на одном из двух задних сидений с откидными спинками.
В истории этой модели был такой примечательный момент. 26 июня 2002 года этот автомобиль, заключенный в стеклянный ящик, отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк через Атлантику на борту лайнера Queen Elizabeth 2 в сопровождении представителей прессы и руководителей компании-производителя, а из нью-йоркского порта был доставлен в Реджент-отель на Уолл-стрит.
Maybach Landaulet
Длина: 6.2 м Двигатель: 6 л, 612 л. с. Максимальная скорость: 250 км/ч Цена: от €900 000
Фантастический белый кабриолет от Майбах был впервые представлен публике в ноябре 2007 года в качестве концепт-кара, созданного на базе Maybach 62, а его серийный выпуск и продажи начались два месяца спустя.
Взяв за основу «шестьдесят вторую» модель, конструкторы избавили ее от многих элементов задней части, на которых держалась жесткая крыша, и заменили ее на матерчатый верх, убирающийся за несколько секунд электрогидравлическим приводом, а оставшиеся задние стойки усилили специальными трубчатыми конструкциями.
Maybach Guard
Длина: 6,2 м Двигатель: 6 л, 612 л. с. Максимальная скорость: 250 км/ч Цена: от €400 000
Последняя из моделей этой марки, появившаяся на рынке только в этом году. Тоже основана на базе Maybach 62, но отличается от нее мощным бронированием. Причем вес «броневика» больше веса его прототипа всего на 406 кг, благодаря чему до скорости 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 5.7 секунды.
Maybach Exelero
Длина: 5.9 м Двигатель: 5.9 л, 700 л. с. Максимальная скорость: 350 км/ч Цена: от $7.8 млн
Единственный спорткар в линейке автомобилей Майбах и при этом — один из самых дорогих автомобилей современности.
Примечательно, что создан он был не ради завоевания нового сегмента рынка, а ради… рекламы суперскоростных шин немецкой компании Fulda. Даже название модели унаследовано от названия покрышек — Carat Exelero.
Первый экземпляр был собран вручную и представлен публике 1 мая 2005 года на полигоне «Нардо» в Южной Италии. В этот день машина показала максимальную скорость почти 352 км/ч. Первым владельцем автомобиля этой модели стал рэпер Брайан Уильямс, известный под псевдонимом Birdman, которому покупка обошлась в $8 млн.
Сегодня автопромышленность Америки считается лидирующей среди производителей машин мирового уровня. Свое начало она берет с начала прошлого столетия, когда стала выпускать красивые авто неплохого качества, создавать крупные компании по их производству, многие из которых продолжают существовать до сих пор. Много лет выпускаемые американскими концернами машины находились в передовых рядах технических идей. В их производстве впервые был применен сплав ванадия, электостартер, восьмицилиндровый мотор и другие важные узлы и детали. В этой статье рассмотрим несколько крупных автомобильных предприятий Америки.
Содержание:
Особенности рынка
Форд – одна из известных марок
Chrysler Corporation
Компания Oldsnobile
Преимущества и недостатки
Особенности рынка
Для американского рынка автомобили делают немного другими, чем для европейского или азиатского. Во-первых теоретически-то метры и сантиметры легко переводятся в футы и дюймы, вроде простая арифметика, а на практике крыло Toyota Camry-американки ни за что не подойдёт к европейке. Во-вторых на рынке США не продать авто с механической КПП, там водителей на курсах учат на автоматах. С механикой продаются только машины типа Lamborghini. Хочешь — учись дополнительно. В третьих — всё подчинено комфорту: просторный салон, кожа, никель и хром, мягчайшая подвеска, мощный двигатель.
Кстати американцы не заморачиваются со всякими компрессорами и турбинами, если надо увеличить мощность, просто ставят шестилитровый двигатель. Марки американских машин представлены красивыми транспортными средствами на пять – восемь посадочных мест, поблескивающими хромированными частями, известными своими мощностными характеристиками.
Форд – одна из известных марок
Представляется сразу несколькими моделями.
Ford Focus Titanium – выпускается с 2012 года. Одна из топовых моделей, пользуется мировым спросом. Автомобиль презентабельный, стоимость его позволяет желающим, имеющим средний финансовый достаток, стать счастливым обладателем данной модели. Выпускается с бензиновым и дизельным двигателями:
Ford F-150 – очередной подарок от американцев. Модель отличается практичностью, неприхотливостью, надежностью и простотой в эксплуатации. Отлично справляется с бездорожьем:
Ford Explorer – приобретение такого автомобиля сравнивают с раскупкой свежеиспеченных пирожков. Машина для всей семьи, довольно привлекательная, отличается неплохими характеристиками, которые присущи внедорожникам:
Ford Mustang – машина всегда считалась популярной. Многие водители считают его прототипом всем известного БМВ:
Ford Mustang – производство налажено с 2011 года. Мустанг отличается презентабельными внешними данными и идеальностью технических характеристик, никого не оставляющих равнодушными:
Chrysler Corporation
Эта компания производит легковые машины известных Крайслер, Додж, Игл, Плимут, комплектующие к ним. Не так давно компания утратила свою независимость, объединившись с Даймлер-Бенц. Но индивидуальность при этом сохранилась, ведь в свое время Крайслер сумел прорваться в Большую Тройку и уверенно занять в ней свою нишу. На сегодняшний день Крайслер уступает первенство концернам «Форд» и «Дженерал моторс». Его авто давно и надежно отвоевали свою долю популярности у потребителя:
Сегодня в линейку фирменных моделей вернулась Pacifica, сменившая минивэн Chrysler Town & Country, считающийся историей. Машина стала легче на сто тридцать килограмм, получила новое дизайнерское оформление в общем стиле всех последних новинок. Практичность машины сохранена на самом высоком уровне, число опций не изменилось. При необходимости перевезти крупногабаритный груз, сиденья второго и третьего рядов без проблем складываются в пол. Объем двигателя в 3,6 литра развивает мощность в 287 «лошадок».
Компания Oldsnobile
Одна из старейших марок авто, основанная в 1891 году. Первый выпуск олдсмобилей работал на пару, но уже через год машины стали производить с бензиновым мотором. Одной из популярных моделей является минивэн Oldsmobile Silhouette:
Преимущества и недостатки
Если сравнивать машины, производимые в Америки и европейских странах, можно уверенно заявить, что качество первых гораздо лучше. Связано это с тем, что американский потребитель более требователен, ждет от своей продукции особых качественных характеристик, стремится постоянно улучшать модельный ряд. Базовая укомплектованность «американцев» считается более богатой, машины оснащены сигнализационными системами, литыми дисками, кондиционерами, гидроусилителями и другими «наворотами».
Отличительными признаками американских машин являются большие усиленные бампера. Из-за такого типа конструкции на низкой скорости машины бампер способен гораздо эффективней смягчать удары. Моторы машин, произведенных американскими концернами, считаются более экономичными, работают на бензине № 92, что создает неплохие удобства для потребителей, проживающих в регионах России. Многие модели оснащены коробками-автоматами, что создает неплохие удобства при езде по городским улицам.
Японско-европейская унификация, когда пять компаний на одной платформе создают пятнадцать автомобилей, внешне даже не похожих друг на друга коснулась американского автопрома в меньшей степени и американцы продолжают выпускать машины, имеющие своё лицо и свой характер и становятся легендами. Удачного вам выбора автомобиля и счастливой дороги!
Читайте также:
Самые популярные автомобили в США 2018: ТОП-10 машин
CarDiagram представляет подборку самых популярных автомобилей США. В список попали 10 моделей авто, которые американцы покупают чаще всего в 2018 году.
Рейтинг составлен на основе данных о продажах новых машин в Америке, которые публикует исследовательская компания Focus2move. Данные обновляются ежемесячно.
Последнее обновление: 27.06.2018.
Особенности авторынка США
В США популярностью пользуются отечественные и японские автомобили. Меньший спрос на корейские и немецкие машины. А вот французские и итальянские авто практически не отыскать.
Peugeot, Citroen и Renault и вовсе не имеют представительства в Штатах.
Самый популярный тип автомобилей в Америке – пикапы. Причем американцы предпочитают покупать отечественные грузовики. Самые ходовые марки пикапов – Ford, Chevrolet и RAM.
Также в США в ходу кроссоверы. А вот здесь пальма первенства принадлежит японским моделям. Чаще всего в Штатах покупают «паркетники» Toyota, Honda и Nissan.
Список самых популярных кроссоверов в США вы можете найти по этой ссылке.
Самые популярные автомобили в США*
*По результатам продаж в январе-мае 2018 года.
10. Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla входит в число бестселлеров во многих странах мира. В том числе и в США. В Штатах «Короллу» предлагают в одном из двух кузовов:
седан – от $18 550;
хэтчбек – от $18 850.
В Украине «Королла» также является одним из самых популярных автомобилей. Какие автомобили украинцы покупают чаще всего – смотрите по этой ссылке.
9. Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox
Equinox – кроссовер Chevrolet, который в Украине официально не представлен. В США автомобиль предлагается на выбор с одним из трех моторов:
1,5-литровым бензиновым;
2-литровым бензиновым;
1,6-литровым дизельным.
Цены на Chevrolet Equinox стартуют с $23 600.
8. Honda Civic
Honda Civic
В США Honda Civic можно взять в одном из трех исполнений:
седан – от $18 740.
купе – от $19 150;
хэтчбек – от $19 700.
7. Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V пользуется огромным спросом в США. Что позволило этому автомобилю войти в рейтинг самых продаваемых кроссоверов в мире.
Как выглядит десятка самых популярных в мире кроссоверов – смотрите по этой ссылке.
В США Honda CR-V стоит от $24 045.
6. Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry предлагается исключительно в кузове «седан».
В США такой автомобиль стоит от $23 495.
5. Toyota RAV4
Toyota RAV4
Toyota RAV4 – один из самых популярных кроссоверов в США. Эта модель также входит в число самых продаваемых парктников в Украине.
Какие кроссоверы украинцы покупают чаще всего – смотрите по этой ссылке.
В США Toyota RAV4 стоит от $24 410.
4. Nissan Rogue
Nissan Rogue — американский вариант X-Trail. Данная модель стабильно занимает лидирующие позиции на американском автомобильном рынке.
Самая ходовая модификация паркетника оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 170 лошадиных сил.
В США цены на Nissan Rogue стартуют с $24 800.
3. RAM Pickup
RAM Pickup
RAM когда-то входил в структуру Dodge. Но позднее был выделен в отдельную компанию и стал самостоятельным брендом.
Пикапы RAM не очень популярны за пределами США, но вот американцы их любят.
В США цены на RAM Pickup стартуют с $26 495.
2. Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado – один из любимейших пикапов американцев.
В Украине эта модель официально не представлена. Но вы сможете ее легко найти на популярных автобазарах.
Какие пикапы можно купить в Украине – смотрите по этой ссылке.
В США цены на Chevrolet Silverado стартуют с $27 785.
1. Ford F-Series
Ford F-Series
Фордовские пикапы F-серии – самые популярные автомобили в Штатах. В эту серию входят как «пассажирские» пикапы, так и коммерческие грузовики Super Duty.
В США цены на Ford F-Series (F-150) стартуют с $27 380.
Ford F-Series входит в число лучших внедорожников 2018 года.
10 знаменитых американских грузовиков | Журнал Популярная Механика
Знаменитые американские грузовики, бороздящие пустынные пейзажи Аризоны… Дальнобойные траки в США — это целая культура, хотя, как ни странно, производителей подобной техники не так и много. Мы решили перечислить ряд компаний, делающих или делавших ранее те самые легендарные траки.
Kenworth (Киркленд, штат Вашингтон, 1923-…). Один из самых известных брендов грузовой техники, принадлежащий ныне концерну Paccar. Сама фирма появилась ещё в 1912-м, но на первых порах производством не занималась, а была лишь дилером по продажам автомобильной техники. Называлась она Gerlinger Motor Car Works, а в 1915-м выпустила первый собственный грузовик под брендом Gersix. В 1917-м компанию выкупили партнёры Эдгар Уортингтон и Фредерик Кент, которые в 1923 году переименовали производство, сделав название из начальных букв своих фамилий (Ken + Worth). На снимке — классика, модель Kenworth W900.
Freightliner (Портленд, штат Орегон, 1942-…). Компания грузоперевозок Consolidated Freightways была основана Лиландом Джеймсом в 1929 году, а с 1942-го начала строить собственные машины под брендом Freightliner (буквально — «грузовой лайнер»). Финансовые проблемы на рубеже семидесятых — восьмидесятых вынудили продать компанию корпорации Daimler AG, которая она принадлежит и по сей день. На снимке — Freightliner CL Columbia 2010 года.
International (Лайсл, штат Иллинойс, 1902-…). В 1902 году слились компании McCormick Harvesting Machine Company и Deering Harvester Company — благодаря этому образовалась компания International Harvester. Она базировалась в Чикаго и производила широчайший спектр продукции — сельскохозяйственную технику, грузовые и легковые (!) автомобили. Бренд International использовался в основном для грузовиков. В 1985 году сельскохозяйственное отделение компании было продано, легковые машины перестали производить ещё раньше, и фирма, переименованная в Navistar International, сфокусировалась исключительно на грузовиках и армейской технике — чем занимается и поныне. На снимке — седельный тягач из линейки International Lonestar 2015 года.
Caterpillar (Дирфилд, штат Иллинойс, 1925-…). Знаменитая компания Caterpillar ассоциируется у нас с карьерными самосвалами, конкурентами «БелАЗов», а также с тракторами, кранами и прочей строительной или шахтной техникой. Тем более удивительно, что у Cat есть целая линейка шоссейных седельных тягачей. Почему мы о ней ничего не знаем? Так о ней и американцы почти ничего не знают — седельные тягачи компания из Иллинойса делает только для Австралии! Надо сказать, что грузовики для дорог общего пользования компания начала строить совсем недавно — в 2011 году, первой моделью был самосвал Cat CT660. На снимке — последняя новинка, сверхтяжёлый седельный тягач Caterpillar CT630LS (2017) специально для австралийского рынка.
Western Star (Портленд, штат Орегон, 1967-…). В 1967 году промышленный гигант White Motor Company создал подразделение White Western Star со штаб-квартирой в Кливленде, Огайо. Подразделение много раз переходило из рук в руки — после разорения White оно стало частью Volvo, затем его купил австралийский бизнесмен Терренс Пибоди, а с 2000 года оно принадлежил DaimlerChrysler и является частью компании Freightliner. На снимке — сохраняющая классические черты модель Western Star 4900 EX.
Mack (Гринсборо, штат Северная Каролина, 1900-…). Одна из старейших американских компаний была основана Джоном Мэком и начинала с производства автобусов. За свою долгую историю компания выпустила десятки грузовых машина, а также автобусов и троллейбусов самого разного класса и назначения. В 1980-х дела Mack пошли плохо и пакеты её акций начала постепенно скупать французская корпорация Renault. Финальная сделка произошла в 1990 году — Mack стал полностью принадлежать французам. В 2001-м Renault перепродала бренд Volvo — но Mack по‑прежнему производит грузовики и является одной из ведущих американских машиностроительных компаний. На снимке — Mack Anthem 2017 года.
Autocar (Хэгерстаун, штат Индиана, 1897-…). Компания, основанная Луисом Кларком в Питтсбурге, с 1899 по 1911 год делала легковые автомобили, а грузовики были «дополнительной линейкой». Но в 1911-м Autocar решил отказаться от легковушек, и грузовики (в частности, модель Type XVII) стали единственной продукцией компании. Вскоре после войны, в 1953-м, Autocar стала частью империи White, а после разорения последней, в 1980-м, перешла к Volvo. Шведы решили сохранить бренд. А потом случилось странное. В 2001 году Volvo выкупили североамериканские грузовые активы корпорации Renault, из-за чего получилось, так, что, по сути, около 80% производителей грузовиков в США стали принадлежать Volvo. Этому воспротивилась антимонопольная служба, вынудив Volvo продать часть брендов в третьи руки. Autocar был выкуплен новосозданной компанией Grand Vehicle Works Holdings, LLC — и снова, спустя почти полвека, стал независимым! На снимке — классика, тягач Autocar S64F 1972 года.
Brockway (Кортланд, штат Нью-Йорк, 1875−1977). Компания Brockway была основана задолго до автомобильной эры как производитель экипажей. В 1909-м она построила свой первый грузовик, а во время II Мировой зарекомендовала себя надёжным и успешным грузовым шасси B666. В 1956 году бренд был выкуплен компанией Mack, а в 1977-м владельцы Mack решили закрыть подразделение по финансовым причинам. На снимке — один из последних Brockway, модель 360 (1977).
Sterling (Редфорд, штат Мичиган, 1907−1953, 1997−2009). Оригинальная компания Steling, основанная в 1907 году, базировалась в Висконсине и производила большую линейку самых разных грузовых машин и специальной техники. В 1951-м компанию «проглотил» White, а двумя годами позже упразднил бренд. В 1997-м компания Freightliner купила у Ford лицензию на производство пикапов и грузовиков — и стала их строить под возрождённым брендом Sterling, наряду с тракторами и другой сельхозтехников. В 2009-м и реинкарнация старого бренда была ликвидирована по экономическим причинам. На снимке Sterling периода «реинкарнации».
Marmon-Herrington (Луисвилл, штат Кентукки, 1931-…). В 1931 году владелец автомобильной компании Marmon Уолтер Мэрмон решил начать новый бизнес. Он объединился с Артуром Херрингтоном и основал компанию Marmon-Herrington, быстро сделавшую себе имя на производстве авиационных топливозаправщиков и другой военной и околовоенной техники. В разгар Великой Депрессии, в 1933 году, Мэрмон закрыл производство легковых автомобилей Marmon, сосредоточившись на коммерческой и промышленной технике. Впоследствии он добавил к линейкам автобусы и троллейбусы. В начале 1960-х компания была продана семье Притцкер, после чего многократно переходила из рук в руки и меняла сферу деятельности — MH строила самолёты, ракеты «земля — земля» и комплектующие космической техники. Сегодня бренд принадлежит конгломерату Berkshire Hathaway и производит комплектующие — мосты, оси, двигатели, а также «конвертирует» грузовики из обычных в полноприводные. Последний грузовик Marmon был сделан в 1997 году. На снимке — Marmon Conventional, «роллс-ройс среди грузовиков», 1986 года.
Специфика американских машин | Портал meet-usa.com
Американский автопром по многим показателям считается одним из самых крупных в мире. Только в 80-х годах прошлого века по объемам внутреннего рынка и эксплуатации массового производства автомобилей Японии удалось обогнать США. А в период мирового кризиса 2008 года первое место в рейтингах занимала уже китайская автомобильная промышленность. Впрочем, это не мешает Штатам выпускать за год порядка 8 миллионов транспортных средств и сегодня.
Когда мы говорим об американских машинах, в памяти, конечно, всплывают имена Уолтера Крайслера и Генри Форда. Два эти человека в свое время перевернули представление о том, каким должен быть современный, комфортный, качественный автомобиль. Поддерживается это впечатление о машинах, выпущенных в Штатах, в сознании водителей и сейчас. Наиболее известными марками авто Америки принято считать: Jeep, Chevrolet, Ford, Cadillac, Lincoln, Tesla.
Многие из них в наши дни являются лидерами мирового автопрома, многие широко востребованы далеко за пределами США. Американские машины всегда демонстрировали хорошую мощность и мягкость хода. Эти их качества востребованы среди многих водителей Европы. Но уж если вы решите вложить средства в покупку подержанного «Форда» или новенького «Шевроле», важно учитывать и особенности машин, пропитанных истинным духом янки!
Специфика американских машин
Чтобы понимать логику любого авто, привезенного из Штатов, важно учитывать особенности американского менталитета и высокие требования жителей страны Свободы. Ни одну такую машину невозможно перепутать со строгим «японцем» или расслабленным «корейцем». Слишком уж много специфических характеристик.
Размеры ТС. Долгое время американцы считали, что только полноразмерные автомобили идеальны для среднестатистического водителя. Возьмем, к примеру, стандартный пикап. В обычных моделях длина его кузова составляет больше 5 метров. Есть еще удлиненные семиметровые серии в 2 метра шириной. Такой себе малотоннажный грузовичок на городской дороге был крайне популярным еще лет 15-20 тому назад. Сегодня взгляды на хорошую машину несколько изменились, но «последствия» в виде машин увеличенных габаритов встречаются.
Большой объем двигателя – еще одна особенность американского автопрома. При этом объем не пропорционален мощности. Производители сделали его таким только для того, чтобы увеличить ресурс. Моторы из США хорошо переносят заправку не самым дорогим топливом – проблем не будет. Единственный недостаток состоит в том, что в нашей стране налоги на использование авто с двигателем большого объема совсем не радуют ни кошелек, ни его владельца.
Неожиданные сложности с рулевым управлением и мягкая подвеска. Первая особенность связана с тем, что в США практически нет крутых поворотов, потому на американских дорогах тугое рулевое управление не создает сложностей водителю. Вторая – отсутствие проблем с качеством дорог. В российских условиях машина с американской подвеской долго не выдержит. Потому, если везете авто из-за океана, о замене подвески думайте сразу.
Наличие АКПП, к которым у нас привыкать стали недавно в отличие от жителей США, пользующихся всеми благами автоматической трансмиссии еще с 1950-х годов. Единственный недостаток – повышенная стоимость ремонта ТС.
Бренды и популярные модели американских авто
«Бьюик» (Buick) – один из самых «древних» автомобилей в Штатах. Основателем бренда стал Дэвид Бьюик, выходец из Шотландии, один из величайших изобретателей в истории США. В начале 20-го века корпорация вошла в состав «Дженерал Моторс», но марка продолжает существовать по сегодняшний день. Не случайно два года тому назад под этим брендом на известной автомобильной площадке Детройта был представлен новый концептуальный автомобиль Buick Avista с битурмотором.
«Кадиллак» – любимая марка Элвиса Пресли! А еще машина, которую не брезгуют приобретать знаменитости и американские президенты. Торговая марка преуспевает по сей день. Одним из последних ее флагманов стал представленный на автошоу в Париже «Кадиллак CTS». А в 2017 году в стране арабских шейхов бренд презентовал миру кроссовер ХТ5.
«Шевроле». Куда же без него! Производитель элегантных, стильных и очень мобильных машин, логотип для которых разработал Луи Жозеф, французский гонщик. Права на бренд принадлежат клану Вандербильдов, а сам он пользуется небывалым спросом в Европе. Только за последние два года мир успел познакомиться с новинками этой марки – седаном «Малибу», пятидверным хетчбэком Chevrolet Cruze, а также кроссоверами Equinox, Trax и Traverse.
«Форд» – концерн, который, пожалуй, пережил наибольшее число взлетов и падений американской экономики, смог сохранить принципы своего основателя на долгие десятки лет. Марка, по всем статистическим данным, является наиболее продаваемой американской машиной как внутри страны, так и за ее пределами.
К сожалению, «акулы» автопрома США, долгие годы занимавшие лидирующие позиции по количеству продаж и популярности, прекратили свое существование. Речь идет о машинах «Крайслер» и «Дженерал Моторс». «Крайслер» отказался от выпуска новых моделей еще в 2000 году, GMC не смог пережить нефтяной кризис 2008 года.
Состояние отрасли сегодня
Автомобильный рынок США характеризуется значительной мощностью. Не случайно для многих букмекеров состояние автопрома всегда считалось одним из признаков экономического благополучия страны. Для любого американца жизнь без машины все равно что жизнь без ног.
Надо сказать, что в последние пару лет отмечается стабильное падение мирового спроса на авто, поставляемые из Штатов. Заметным это падение стало в 2017 году: источники сообщали о том, что на складах американских производителей скопилось несколько сотен тысяч машин. В связи с этим действующий президент страны Дональд Трамп принял решение о введении определенных ограничений на ввоз в США автомобилей из Японии и Европы (в частности, из Германии).
Многие эксперты говорят о том, что снижение спроса на данный момент – естественный процесс, связанный с определенной нестабильностью мировой экономики, стремлением цивилизованных стран к улучшению экологической ситуации в городах и не только. Стабильно высокие показатели экспорта на сегодняшний день продолжают демонстрировать Ford и небезызвестная Tesla.
Американские автомобили 2019 2020: марки, каталог моделей, фото
Для перехода к производителю — кликните на нужный логотип бренда.
В перечне мировых автопроизводителей американские автомобили занимают одно из лидирующих мест. Секрет заключается в большом количестве достоинств, которыми обладают представители многих американских брендов.
За что же так полюбили «американцев» наши соотечественники:
Демократичные цены, отличное качество.
Огромный выбор всевозможных моделей.
Более чем солидная базовая комплектация, причем практически у всех брендов.
Наличие более крупного, усиленного бампера.
Двигатель не чувствителен к качеству отечественного бензина.
Отсутствие всевозможных электронных систем, сложного оборудования, которое значительно усложняет управление, а также обслуживание автомобиля.
Отличная устойчивость к коррозии.
Подержанные авто сохраняют свои безупречные качества, благодаря идеальным американским дорогам, а также системе технического обслуживания.
Отменное качество сборки.
Наличие у каждого американского автомобиля уникального VIN-кода, который содержит всю информацию о предыдущих владельцах, сроках прохождения техосмотра, количестве аварий и угонах.
Высокое качество лакокрасочного покрытия.
Возможность замены оригинальных запчастей на аналогичные от других брендов и марок.
А как же недостатки? Без них, к сожалению, не обошлось. Однако, как показывает практика, с большинством из них вполне можно сосуществовать:
автоматическая коробка передач. Ими оснащены все без исключения американские автомобили. Наличие «автомата» не позволяет автомобилю слишком быстро развивать скорость. Однако, если автомобиль не будет эксплуатироваться в качестве гоночного, то этот недостаток не принесет особых неудобств владельцу;
более слабые, чем у европейских автомобилей тормоза, шины, подвеска;
непонятная для российских автолюбителей маркировка;
не слишком богатый интерьер, низкое качество отделочных материалов.
К наиболее известным брендам можно отнести такие марки американских автомобилей:
Cadillac.
Chevrolet.
Chrysler.
Didge.
Ford.
Jeep.
Lincoln.
Tesla.
Американские автомобили любого из этих брендов можно увидеть в фотогалереях нашего сайта.
Истинным «американцем» можно назвать Cadillac, принадлежащий компании Дженерал Моторс. Свое начало знаменитый бренд берет с далекого 1902 года. Основателем компании является Генри М. Лиланд – главный механик, предприниматель, давший название автомобилю в честь своего именитого предка Антуана де Ламиот-Кадильяка, основателя Детройта. За последнее время под этим брендом были выпущены Cadillac Imaj Concept 2000 г., Cadillac World Thorium Fuel: 2009 г., XTS: 2012 г., Cadillac CTS III: 2013 г., модель СРХ.
Компания Шевроле была основана 3 ноября 1911 года. Ее основателями являются Уильям Дюрант и Луи Шевроле, в честь которого и была названа компания. В то далекое время Шевроле занимался профессиональными гонками и был любимцем Дэвида Бьюика. Список американских автомобилей этой марки пополнили: Шевроле Круз, Авео, Кобальт, Колорадо, Корвет, Малибу, Chevrolet Niva.
Крайслер является американской компанией, основанной в 1925 году. С 2014 года она находится под стопроцентным контролем итальянского концерна Фиат. Генеральным директором является Серджио Мариконне, а основателем Уолтер Крайслер. Переход под «итальянский» контроль был вынужденным, поскольку еще в апреле 2009 года компания Крайслер объявила о техническом банкротстве. К наиболее известным маркам бренда относятся: Jeep, SRT, Dodge, MOPAR.
Основателем компании Форд является Генри Форд, который создал ее в 1903 году. Компания получила широкую известность благодаря тому, что первой применила классический автосборочный конвейер. Каталог американских автомобилей пополнился такими марками: Гранада, Мустанг, Орион, Мондео, Галакси, Торино и многие другие.
Не менее известной является марка класса Люкс Линкольн, появившаяся в 1917 году. Основателем является Генри М. Лиланд. Свое название корпорация получила в честь 16 президента Америки Авраама Линкольна. Популярными моделями являются Навигатор, МКХ, MKZ, MKS, MKT, которые выпускаются и сегодня.
Самой молодой американской компанией является Tesla Motors, появившаяся в 2003 году. Основатель Илон Маск. Автомобили 2019 2020 года этой компании не так хорошо известны в нашей стране, однако уже потихоньку начинают завоевывать внимание российских автолюбителей. Наиболее известными моделями этого бренда являются Tesla Model X, Model 3, Tesla Roadster.
Без лишних слов… Условные сигналы водителей на дороге
Ни для кого не секрет, что на трассе все водители периодически общаются между собой. Зачастую для этого используются разнообразные жесты руками, световые знаки, звуковые сигналы и даже выставленные предметы на обочине возле припаркованного автомобиля передают ту или иную информацию. Изначально, такую методику общения между собой использовали только дальнобойщики. Находясь длительное время в пути и не имея возможности словесно передавать друг другу информацию о возникших проблемах и опасностях, была придумана так называемая «азбука водителя». Постепенно эти условные сигналы перехватили и остальные участники дорожного движения. Давайте же разберемся где, кто и как с нами пытается заговорить и о чем моргают встречные машины?
Самые популярные знаки из «азбуки водителей» – это световые сигналы.
Сигналы дальним светом:
Короткие многократные моргание фарами используются для того, чтобы пропустить, например, машину в плотном потоке или на неурегулированном перекрестке, а также, чтобы «сказать» пешеходу о том, что Вы его пропускаете. Если машина движущаяся по «встречке» мигает Вам дальним светом, это означает, что впереди пост дорожной полиции, либо предупреждает о сложной дорожной обстановке, требующей повышенной концентрации (ДТП, ведутся дорожные). В таких ситуациях рекомендуется снизить скорость. Краткий сигнал дальним светом в темное время суток от авто едущего навстречу указывает на то, что Вы не выключили дальний свет, и он слепит других водителей – необходимо переключится на ближний свет. Мигание дальним светом в потоке, идущем за Вами – говорит о том, что водитель просит пропустить его. Во время обгона в темное время суток Вашего транспортного средства крупногабаритным транспортом, не забудьте подмигнуть его водителю дальним светом перед завершением обгона. Этим Вы не только поможете ему определить момент окончания маневра, но и обезопасите себя от столкновения.
Сигналы «аварийкой»:
Зачастую краткий сигнал «аварийкой» обозначает спасибо. Например, если во время обгона Вам уступили дорогу, пропустили на выезде с парковки или при перестроении из ряда в ряд. Также «аварийку» можно использовать для извинений, если Вы во время движения допустили незначительную ошибку – например, не пропустили кого-то из участников движения, где требовали этого правила или «подрезали» другую машину. Но есть одно очень значимое правило – если Вы водитель-новичок или ученик, и еще не владеете вождением в совершенстве, то не стоит отвлекаться на поиски «аварийки» в салоне. В знак благодарности и извинения на дороге можете поочередно включить сначала левый, а потом правый «поворот» – аналогично сигналу «аварийкой». Находясь в заторе, краткие нажатие аварийки или тормоза говорят о том, что не соблюдена дистанция.
В вечернее время, включенная автомобильная сигнализация, после обгона Вашего автомобиля, сигнализирует о том, что у Вас включен дальний свет, который слепит других участников дорожного движения – необходимо переключиться на ближний свет. Также включением аварийной автосигнализации водитель может оповещать других участников дорожного движения о поломке своего транспортного средства, а также о возможной опасности впереди. Иногда «аварийку» используют в случаях, когда необходимо припарковаться, чтобы привлечь внимание к машине и ее зрительно лучше было видно, либо при выезде с парковочного места. Особенно этот метод хорош, при сдаче назад. Не стоит злоупотреблять «аварийкой» при остановках в неположенном месте – так как помимо возможных проблем с полицией можно услышать в свой адрес пару неприятных фраз или лишится зеркал. Аварийная автосигнализация не дает приоритета при движении, а существует для передачи той или иной информации другим участникам движения.
Передача информации поворотниками:
Кроме привычных знаков – поворот влево или вправо, включенные поворотники передают и другую информацию. Такой способ передачи информации зачастую используют крупногабаритные грузовики, фуры. Следуя по трассе, водители грузовиков иногда помогают осуществлять обгон своего транспортного средства – для этого они включают либо правый поворотник, указывая, что обгон можно осуществить, либо левый поворотник – указывая, что обгон проводить запрещено. Естественно, слепо доверять такой информации не стоит и, при совершении любого действия по трассе, обязательно удостоверьтесь в безопасности такового. Включенный «левый поворотник» у транспортного средства, движущегося в крайнем левом ряду, информирует водителя едущего впереди автомобиля о том, что он препятствует обгону, поэтому необходимо принять немного правее и дать возможность на обгон. Если едущей за Вами машиной включен правый «поворотник» при этом она периодически моргает дальним светом, это значит, что Вас просят остановиться у обочины.
Звуковые сигналы
Как известно, звуковой сигнал предназначен для предотвращения аварийной ситуации на дороге. Чаще всего его используют для предупреждения об опасности пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте и других участников дорожного движения. Например, если водитель транспортного средства пытается задним ходом сдать на проезжую часть с припаркованного места, но при этом его круг обзора не позволяет видеть всех участников дорожного движения. Вы, проезжая мимо, кратким нажатием можете предупредить водителя о том, что выезд не безопасен. Помимо этого водители используют звуковые сигналы и для общения. Так, например, короткий гудок может обозначать не только приветствие, но и знак благодарности или своеобразное «пожалуйста», если вы поблагодарили человека «аварийкой». А вот длинный звуковой сигнал в сочетании с морганием дальним светом означает, что необходимо немедля остановиться, так как впереди опасность или Ваш автомобиль неисправен.
ВАЖНО! Старайтесь использовать звуковой сигнал только в экстренных случаях, особенно в черте города.
Язык жестов
Самый популярный жест – выдвинутая вперед рука с раскрытой ладонью. Данный знак-эквивалент аварийной автосигнализации и обозначает «спасибо». Прижатая рука к груди и слегка наклоненная голова – знак извинения. Описывание в воздухе пальцем круга, и показывающий к низу – сигнализирует о спущенном колесе. Указывание на дверь транспортного средства – предупреждает о том, что одна из дверей не плотно закрыта, либо что-то зажало дверьми, например, элемент одежды, либо ремень безопасности. Сжатие и разжатие пальцев, напоминающее мерцание лампочки, указывает на то, что необходимо включить фары. Обидный жест для прохожего – «фига», для автомобилиста обозначает, что между задних колес застрял камень (актуально для автобусов и грузовых машин). Хлопки раскрытой ладонью вниз по воздуху – говорят о том, что – капот или багажник не плотно закрыт. Плавное движение ладонью сверху вниз, говорит о том, что необходимо снизить скорость.
Хлопки по плечу, это предупреждающий знак про пост дорожной полиции. Растопыренная пятерня, данный сигнал аналогичен нескольким коротким миганиям дальним светом и говорит о возможной опасности или посте ДПС. Если рука водителя обгоняющего Вас транспортного средства указывает на обочину, скорей всего ваше авто неисправно и двигаться на нем дальше не безопасно – необходимо остановиться и выяснить в чем причина. Если Вы пропускаете пешеходов, вместо звукового сигнала лучше махните им рукой в окно, так как внезапный звуковой сигнал их может напугать.
Водитель, стоящий на дороге у открытого капота и «голосующий» либо держащий в руке инструмент – нуждается в технической помощи. Трос, лежащий перед багажником – водитель нуждается в буксировке. Если у Вас есть возможность, обязательно помогите добуксировать авто до ближайшего СТО или вызовете эвакуатор, помните, что от такой неприятности никто не застрахован. Выставленная канистра у припаркованного автомобиля говорит о проблеме с топливом у водителя.
Итог:
Азбука автомобилиста – довольно эффективное и общедоступное средство передачи той или иной информации, не выходя из машины. Но не стоит пренебрегать безопасностью на дороге лишь для того, чтобы сказать спасибо. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны и как говорят: «Ни гвоздя, ни жезла».
С уважением, редакция АвтоАвеню
Сигналы водителей на дороге
Когда-то, лет тридцать назад, одна из советских газет рассказала о возмущении сотрудника ГАИ нравами, царившими на дорогах Запада. По его мнению, предупреждать других водителей о постах ГАИ или засадах сигналом фар – это верх беспринципности. Однако именно эта статья подтолкнула к созданию в России своеобразной азбуки водителей.
На сегодняшний день список условных сигналов, которые используются водителями, значительно расширился. Водители подсказывают друг другу не только о засадах сотрудников ГИБДД, но и выражают различные просьбы, общаются, обмениваются информацией о внешних проблемах с автомобилем, которые сам водитель не может заметить, находясь внутри него.
В совершенстве такой азбукой водителей владеют в основном только водители-дальнобойщики. Знание основных сигналов позволяет лучше ориентироваться водителям в дорожной ситуации, способствует взаимопониманию и уважению между водителями.
Наиболее распространенными инструментами для подачи сигналов являются указатели поворота и фары.
Посмотрите видео, рассказывающее о сигналах водителей фур:
Если при стоянии в пробке или при разъезде на перекрестке Вам коротко моргнули дальним светом, значит, водитель подал Вам сигнал – «Проезжай!» Таким же образом можно обратиться и к пешеходу.
При коротких многократных миганиях (чаще всего 2-3 раза) дальним светом лучше всего сразу же уменьшить скорость, поскольку впереди Вас ждет засада ГИБДД или какая-нибудь опасность. Такой сигнал может также напоминать Вам ночью о переключении дальнего света на ближний свет. Данную информацию можно передать и попеременным переключением дальнего и ближнего света.
Если находящийся позади Вас автомобиль подает сигнал длинными миганиями дальним светом, то следует уступить ему дорогу. Таким же сигналом Вы можете подсказать опережающему ваш автомобиль дальнобойщику об окончании маневра. Это поможет избежать возможной аварии или «подрезки». Особенно важна такая мера безопасности ночью, когда ограничена обзорность дороги сзади.
С помощью аварийной сигнализации водители автомобилей передают самую разнообразную информацию. Всем известен сигнал «аварийкой» – благодарность за уступленную дорогу. Таким же образом водители извиняются и за доставленные другим неудобства при совершении маневра. Иногда кнопка аварийной сигнализации расположена в очень неудобном месте, что усложняет ее нажатие в момент управления автомобилем. В этой ситуации можно воспроизвести сигнал «аварийки» с помощью включения сначала левого указателя поворота, а затем правого.
Не выключенная после обгона «аварийка» говорит о мешающем движущимся впереди Вас дальнем свете и о просьбе переключить его на ближний свет. На трассе включенный левый «поворотник» подсказывает находящимся позади водителям, что автомобиль, совершивший обгон, но не вернувшийся назад на полосу движения, видит свободную встречную полосу. Можно смело совершать обгон и другим автомобилям.
Если на загородной дороге движется автобус или грузовик с включенным левым указателем поворота, то его обгонять запрещено. На европейских дорогах такой сигнал говорит о просьбе уступить ему дорогу. Если же работает правый «поворотник», то можно совершить обгон.
При экстренном торможении в связи с какой-либо непредвиденной ситуацией, например, ремонтом дороги, затором, аварией и другими необозначенными дорожными знаками обстоятельствами, следует включить аварийную сигнализацию. Это подскажет об опасности движущимся сзади Вас автомобилям. Одновременным морганием дальним светом и включением правого указатель поворота Вам передается просьба совершить остановку у обочины. Чтобы следующий сзади водитель держал дистанцию, можно подать ему сигнал с помощью прерывистых стоп-сигналов.
На ряду со световыми сигналами используются и звуковые. Короткий гудок подается в знак приветствия или благодарности, в том числе и в ответ на спасибо, сказанное с помощью «аварийки».
Длинный гудок используется совместно с дальним светом и указывает на немедленную остановку в связи с опасностью или неисправностью вашего автомобиля. Следует помнить, что звуковой сигнал можно подавать только в экстренных ситуациях!
Менее распространены сигналы, подающиеся руками. Однако информация, содержащаяся в них, также важна.
Если рука движется по кругу и показывает вниз, то это сообщение о спущенном колесе. О других неисправностях, требующие остановки, можно сообщить движением руки в сторону обочины.
Если жест изображает мигающую лампочку, надо включить фары.
Просьба притормозить выражается медленным движением ладони сверху вниз.
Поблагодарить можно с помощью поднятия руки вверх.
Кукиш для водителя фуры не является обидным жестом. Это сообщение о застрявшем камне между колес.
Чтобы пешеход понял, что Вы его пропускаете, лучшим сигналом станет движение рукой в окне. Звуковой сигнал может испугать, а движения головой пешеход из-за отблеска на лобовом стекле может и не увидеть.
Об опасности или засаде ГИБДД сообщает растопыренная пятерня.
Указанием на дверь можно предупредить о плохо закрытой дверце или помехе в дверном проеме, чаще всего это ремень безопасности. Если рука совершает удар по воздуху, то следует закрыть багажник.
Сегодня в помощь водителям некоторые компании стали производить компактные информационные дисплеи. Закрепляются они на заднем стекле так, чтобы едущий следом водитель мог увидеть улыбающийся смайлик или небольшой текст, например, «Держи дистанцию!»
Азбука водителей позволяет быстро и эффективно передать информацию друг другу, подсказать, предупредить, направить. Однако не стоит переоценивать возможности сигналов и надеяться только на подсказку других участников движения на дорогах.
Во-первых, при интенсивном движении понять, кому подан тот или иной сигнал, задача не из легких. А во-вторых, надо уметь самостоятельно оценивать ситуацию на дороге и адекватно реагировать на неё.
Не смотря на то, что сроки обучения в автошколе увеличены, основные сигналы водителей новички изучают на практике — на дороге.
В этой статье мы советуем водителям почаще заходить на сайт ГИБДД и узнавать новости.
Не помешает лишний раз проверить свои знания ПДД — https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/projti-onlajn-testirovanie-na-znanie-pdd-bilety-gibdd-onlajn.html
Видео — про неформальное общение водителей на дороге:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу
— Домашние заботы и хлопоты. название
Урал. Фото 1.
Содержание страницы
Немного истории.
Определить, кто же был первым, кто придумал, и начал использовать язык жестов и сигналов на дороге сейчас пределить трудно. Предполагается, что знаки общения появились практически одновременно с автомобилестроением.
Язык, наверное можно назвать универсальным. Говорят, что первыми, кто придумал нестандартные правила поведения за рулем, и которые выходили за рамки ПДД, были дальнобойщики. Вся их жизнь проходит в пути, и чтобы можно было общаться и обмениваться информацией не выходя из машины. Были придуманы знаки водителей: свет и звук авто, а в дополнение и жесты друг другу.
Даже новичок знает осторожный сигнал оповещения о радаре: двукратное включение дальнего света встречному потоку сигнализирует о том, что автомобиль проехал зону, где имеются сотрудники ГИБДД.
А двукратное подмигивание задними фарами, передаваемое по цепочке друг другу, предупреждает водителей о том, что стражи дорожного порядка впереди, будте внимательны.
О жестах и сигналах водителя.
При взаимодействии на дороге с фурами можно использовать язык знаков, который обычно используют эти шоферы для общения между собой. Все опытные дальнобойщики используют эти сигналы, и при знании их вы можете планировать свое поведение на дорогах.
Случается так, что вы оказываетесь в движении рядом с большой фурой, передвигаясь по узкой дороге: при этом видимость для вас закрыта, и вы не знаете, стоит ли обгонять машину. В этом случае важно предупреждать поведение водителя.
Если вы замечаете, что фура моргает правым поворотником, значит, шофер сообщает о том, что вы беспрепятственно можете обогнать ее.
Если моргает левый поворотник, шофер сообщает о том, что на обгон идти нельзя, так как впереди едет транспорт.
Как видите, такие «переговоры» на дороге являются весьма конструктивными, и могут предотвратить ДТП.
О чем говорит хлопок ладонью по воздуху
Вы видите, что встречные машины вам «подмигивают», то значит, что впереди стоят сотрудники ДПС. Бывают и такие жесты, которыми даже бывалые водители почти никогда не пользуются, потому что нет необходимости (фото2). Но это не отменяет их важности и полезности для тех, кому они адресованы.
Жест. Проблма _открыт багажник. Фото 2.
Например, от водителя, совершающего на трассе обгон, можно увидеть жест в виде хлопка ладонью по воздуху, адресованный тому, кого обгоняют.
«Сначала не понятно, почему водитель «хлопает» в мою сторону ладонью по воздуху.
Что же должен понять водитель, которому показали данный жест, и почему он столь редкий? А ответ прост: часто ли вы ездите с открытым багажником, или приоткрыты задние двери (у фургонов и т. п.)? Скорее всего, нет.
Это увидите, может быть, пару раз за свою водительскую бытность. Но, заметив, что вам его показали, лучше остановитесь и удостоверьтесь, что багажник или задние двери хорошо закрыты (фото 3).
Фото 3.
Встречные машины вам «подмигивают».
В благодарность такому сигналу встречные автомобилисты обычно поднимают левую руку – «спасибо». Проехав «неприятное» место, многие подают такой же сигнал тем, кто едет по встречной.
Длительный дальний свет.
Если встречные машины не «подмигивают» фарами, а включают дальний свет на продолжительное время, это означает, что вы слепите их своими фарами. Вероятно, вы забыли переключить дальний свет на ближний.
Если вам в спину направляют поток дальнего света, значит, вас просят уступить дорогу:
Необходимо включить правый поворотник и сместиться с полосы, пропуская спешащего водителя.
Если же вы включите левый поворотник, значит пропустить не можете, потому что спереди едет другая машина, встречная занята или имеется другая преграда.
А в Европе, обычно, просят уступить дорогу не дальним светом в спину, а включением левого поворотника.
Еще один возможный вариант использования дальнего света — при условии, что по вашей полосе вам навстречу, обгоняя кого-то, движется машина с дальним светом. В данном случае это уже сигнал SOS . Водитель встречной машины просит вас либо снизить скорость, либо чуть прижаться к обочине, так как опасается, что не успевает завершить свой маневр.
Пробка.. Фото 4.
Короткий сигнал дальним светом в пробке.
Один короткий сигнал дальним светом в лицевую или боковую часть автомобиля в пробке означает, что водитель вас пропускает и дает возможность проехать. Этот сигнал полезен, например, когда вам нужно повернуть, а затор мешает вам совершить этот маневр (фото 4).
Ночная трасса. Фото 5.
Левый и правый поворотники у фур/газелей/грузовиков.
Данная ситуация обычно встречается на однополосной двухсторонней дороге. Если вы видите, что крупногабаритный автомобиль подает сигнал левым поворотником, но по всей видимости не собирается перестраиваться, этот сигнал означает предупреждение: «Не стоит обгонять, впереди препятствие». Если у впереди идущего крупного авто зажегся правый поворотник, но автомобиль не собирается перестраиваться или сворачивать, это означает: «Можно идти на обгон, дорога свободна» (фото 5).
Мигание «аварийкой»
Мигающим знаком аварийной остановки можно поблагодарить водителя за то, что вам дали возможность перестроиться в плотном потоке, совершить обгон или пропустили на сложном участке дороги.
Перед светофором. Фото 6.
Частые короткие сигналы тормозными огнями
Многократные короткие сигналы тормозными огнями в пробке – знак того, что водитель впереди идущего автомобиля просит вас соблюдать дистанцию (фото 6).
То, что знают не все:
Если водитель поднимает ладонь – он благодарит вас или приветствует, если скрещивает руки – то впереди вас пробка или авария с большим затором.
Если у кого-нибудь неплотно закрыта дверь или между ней и корпусом что-то застряло, вы можете обратить внимание водителя, указывая рукой на его дверь. Хлопок рукой по воздуху означает, что у машины открыт багажник.
Если водитель с помощью рук изображает мигание лампочки, это значит, что он напоминает о необходимости включить фары. Жест рукой в сторону обочины говорит о том, что машина неисправна: необходимо остановиться и проверить, в чем дело.
Фига на водительском сленге – вовсе не проявление неуважения. Этот знак обычно показывают водителям крупногабаритных автомобилей (грузовиков, фур, «Газелей»), если в заднем двойном колесе застрял камень.
Чтобы показать водителю, что у него спустило колесо, опишите кистью круг и укажите вниз. Чтобы предупредить о посте ГИБДД, помимо светового сигнала используют знак рукой: пальцами ударяют по плечу.
Если у кого-нибудь открыт люк бензобака, можно предупредить об этом, указывая большим пальцем вниз. Указание пальцем на глаз говорит о том, что водитель забыл включить поворотник.
Уже давно ни для кого не секрет, что в любой сфере деятельности имеются свои индивидуальные наборы жестов и сигналов, которые используются работниками. Автомобилисты также не стали исключением, и у них имеется свой «словарь» для коммуникации на дорогах, который значительно упрощает общение водителей. Да, если вы уже не первый год колесите по просторам, то никаких проблем с таким «общением» у вас не возникнет, но как же быть новичкам? Сегодня мы разберемся, какие существуют условные и световые сигналы водителей на дороге, а также какие жесты используют водители и что они обозначают.
Специфические жесты есть у мотоциклистов:
Велосипедистов и водителей автомобилей:
И водителей общественного транспорта:
Это интересно! В СССР «дорожный» язык получил распространение примерно 42 года назад. Толчком послужила заметка в газете, где работник ГАИ критиковал западных водителей за то, что они предупреждают водителей встречных авто о том, где находятся наряды дорожной полиции, мигая водителям фарами.
Сигналы на дороге фарами, в таблицах:
Сигналим фарами и поворотниками. Сигналы фарами – это особый язык, не зная которого, новичок может легко запутаться. А вот чтобы этого не произошло, вам следует знать следующее:
Звуковые сигналы намного эффективнее световых, но используются намного реже. Согласно правилам, такой сигнал можно подавать только для того, чтобы предотвратить аварию. А потому помните, что использовать звуковой сигнал можно только в экстренных ситуациях, особенно в пределах города.
Аварийные лампы можно использовать в самых различных ситуациях. Кроме явного: у авто неисправность, или водителю плохо, мигание аварийкой – это еще и возможность быть вежливым.
Случается, что световых и звуковых сигналов недостаточно, и тогда водитель прибегает к специальным жестам. Итак, какие знаки рукой может использовать водитель.
Случается, что поворотники не работают, и тогда можно воспользоваться жестами, которые зафиксированы в ПДД.
Распечатай и сохрани
Знаки благодарности на дороге.
На самом деле, существует не так уж и много знаков, благодаря которым вы можете сказать «Спасибо» водителю другого авто. Так давайте же поскорее ознакомимся, как именно водители благодарят друг друга: два коротких сигнала аварийки;
….. и в завершение: — » Соблюдайте дистанцию», для улыбки:
Соблюдай дистанцию! Одно из главных правил водителя!
Ну вот и все. Надеемся, что эта информация была полезна для вас, а данные знания помогут вам в общении с другими водителями.
Поделиться ссылкой:
Секретные сигналы дальнобойщиков и помощь водителям
Какие существуют секретные сигналы дальнобойщиков на дорогах? Как водители фур помогают друг другу и остальным водителям автомобилей.
У водителей есть свои сигналы, благодаря которым можно оповестить других участников движения о посте ДПС, опасном участке или поблагодарить за помощь. Не менее важны сигналы от дальнобойщиков. Высокие фуры закрывают обзор на узкой трассе, делая любые маневры опасными. Чтобы помочь водителям, дальнобойщики моргают поворотниками, фарами или аварийками.
Опытные автолюбители наизусть знают расшифровку сигналов дальнобойщиков, а вот водители-новички могут растеряться на дороге, неправильно поняв знаки. Итак, какие сигналы подают дальнобойщики и что они означают.
Включенный правый поворотник
Означает, что впереди дорога свободна, можно совершать обгон. Учитывайте, что этот сигнал работает только при условии, что впереди нет поворота направо. И включенный поворотник в этом случае может означать, что дальнобойщик планирует повернуть.
Съезд на обочину, снижение скорости
Так дальнобойщики пропускают автомобили, которые движутся следом. При этом поворотник многие не включают.
Источник: autoforum.cz
Включенный левый поворотник
Этот сигнал предупреждает водителей об опасности впереди. Обгон невозможен, нужно дождаться появления другого сигнала в виде включенного правого поворотника.
Моргание дальним светом два раза
Если встречная фура дважды моргнула дальним светом, то это говорит об опасности впереди или посте ДПС. Нужно снизить скорость и двигаться более осторожно.
Однократное моргание дальним светом или переключение с дальнего на ближний
Так водители предупреждают о неисправности фар и о том, что свет вашего автомобиля слепит других водителей.
Источник: doritex.com
Включенный левый поворотник при перестроении
Если у впереди движущейся фуры включен поворотник длительное время при перестроении на другую полосу, при этом водитель не возвращается на правую полосу, то это говорит о безопасности обгона. Вы и автомобили, которые движутся позади вас, могут повторить маневр за фурой.
Сигнал дальним светом от фуры, которая движется сзади
Это своеобразная просьба «уступи дорогу». Если уступить дорогу нет возможности, то следует включить правый поворотник. Такой сигнал означает, что вы уступите, как только появится возможность.
Моргание аварийкой
Универсальный сигнал, означающий благодарность или извинение водителя.
Перечисленные сигналы не описаны в законодательстве. Они не разрешены, но и не запрещены. В любом случае, по правилам дорожного движения можно предупреждать водителей об опасности впереди, поэтому наказывать за моргание фарами или поворотниками никто не будет.
Сигналы водителей на дороге
Главная » Автожизнь » Сигналы водителей на дороге
просмотров 841
Условные сигналы водителей на дороге Этим сигналам не обучат в автошколе, такие знаки передаются, так сказать, от одного поколения водителей к другому. Новичок на дороге не сможет понять, почему ему сигналит неизвестный автомобиль или почему днём водитель может включить дальний свет. Опытные водители понимают, что такие знаки помогают в общении, предупреждают об опасности.
Историческое отступление
Кричать из окна — бесполезное занятие на дороге во время езды, а махать рукой или головой из окна в темноте — тем более. Вас не услышат и не увидят. Так постепенно и сложилась азбука водителей для дороги. Изначально ею 30 лет назад пользовались в Западной Европе и Америке: водители коротко мигали друг другу фарами, давая понять, что впереди посты ГАИ и милицейские патрули. Вскоре эту манеру переняли автомобилисты СССР.
Все подобные сигналы можно разделить на:
сигналы ближним и дальним светом;
сигналы рукой;
звуковые сигналы;
сигналы аварийными лампами и поворотниками;
сигналы тормозом.
Фарами. Самый распространённый сигнал — двойное мигание. Если вам так мигает встречная машина, то это предупреждение о посте ГАИ впереди или ДТП на дороге, рекомендуется снизить скорость. Если вам таким образом мигает машина сбоку, значит вам уступили дорогу. В благодарность можно коротко мигнуть аварийкой. Если вам дважды мигают сзади — значит водитель просит освободить полосу движения. Если вы можете уступить, то включайте поворотник и аккуратно пристройтесь в соседний ряд. Если встречный водитель включает по очереди дальний и ближний свет, то включите ближний свет, а то вы слепите встречную машину.
Поворотниками. Чаще всего такими сигналами пользуются водители грузовиков. Если грузовик включил левый поворотник, значит его пока лучше не обгонять, так как полоса занята и неизбежно столкновение. Только когда он включит правый поворотник и немного прижмётся к обочине — можете начинать обгон. Если вас обгоняет грузовик — включите дальний свет, чтобы обезопасить себя от столкновения.
Аварийными лампами. Используются в экстренных и аварийных ситуациях. Говорят о технических проблемах транспортного средства. Также включаются в знак благодарности (одна вспышка).
Руками. Приемлемы в светлое время суток для общения с пешеходами или другими водителями в пробке. Разными жестами можно указать на: незакрытый багажник, плохо закрыта дверь, застрял булыжник между колёсами и т. д. Если вы пропускаете пешехода — махните ему рукой, мимику он может не заметить, а звуковой сигнал может напугать.
Примечание:Звуковой сигнал. По правилам дорожного движения применяется исключительно для предотвращения аварийных ситуаций. Предупреждает об опасности.
Тормозом. Если на машине впереди часто мигают стоп-сигналы, то водитель просит держать дистанцию.
Не все сигналы можно трактовать однозначно, следите внимательно за дорогой и следуйте правилам дорожного движения.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…
Негласные сигналы водителей — таблица с фото
Нередко на дорогах возникают ситуации, когда водитель хочет что-то сказать другому автомобилисту. Например, он пытается предупредить об опасности, извиниться или поблагодарить. Для этого автолюбители используют специальный дорожный язык, который включает в себя различного рода сигналы.
Световые и звуковые сигналы
Основной способ общения среди автомобилистов – это использование световых и звуковых сигналов. Для передачи информации можно мигать фарами, издавать гудки и т.д. Значения самых распространенных посланий описываются в таблице ниже.
Сигнал
Описание
Мигание дальним светом встречному автомобилю
Такой знак чаще всего предупреждает об опасности на дороге. Сюда может входить авария, ремонт или пост ГАИ. Увидев такое предупреждение, следует снизить скорость
Мигание дальним светом сзади
Чаще всего это означает, что человек спешит и просит уступить ему дорогу
Короткое мигание аварийками
Несколько раз мигая аварийками, автолюбитель пытается сказать спасибо или извиниться
Включенный левый поворотник
Чаще всего этим жестом пользуются дальнобойщики. Включая левый поворотник, они предупреждают едущего сзади о том, что нельзя совершать обгон, так как встречная полоса занята
Короткий гудок
Может быть использован для выражения благодарности
Данные сигналы являются условными и чаще всего понять их значение несложно. Прислушиваясь к посланиям других, водитель делает свою езду по дорогам более приятной и безопасной.
Читайте также
7 «секретных» сигналов дальнобойщиков Работа дальнобойщика ассоциируется с романтикой. Многие с удовольствием смотрели одноименный сериал, в котором…
Жесты
Для общения на дороге автовладельцы используют не только звук и свет, но и различные жесты. О значении некоторых из них важно знать.
Жест
Описание
Хлопанье рукой по воздуху
Вас пытаются предупредить об открытом багажнике
Круг
Этим движением человек предупреждает о спущенном колесе
Поднятая вверх ладонь с растопыренными пальцами
Обычно растопыренная ладонь сообщает другим о большом количестве постов ГАИ
Фига
На дороге данный жест ни в коем случае нельзя воспринимать как обидный. Показывая дулю, автолюбитель предупреждает другого о застрявшем в колесе предмете
Различных жестов существует очень много и чаще всего водители применяют их по-разному. Понять, что означает то или иное движение, можно исходя из конкретной ситуации.
Читайте также
Жесты от автомобилистов с опытом, о которых многие не знают Опытного водителя отличает не только уверенная езда и умение быстро реагировать на сложившуюся ситуацию. Он также…
Предметы
Различные предметы чаще всего используют те, кто стоит у обочины – так они хотят сообщить о причине остановки и попросить о помощи.
Предмет
Описание
Водитель голосует с канистрой
У человека закончилось топливо, и он просит о помощи
Голосует с тросом
Необходимо отбуксировать автомобиль
Чтобы сообщить о проблеме, водитель может использовать самые разные предметы. Чаще всего нетрудно догадаться, что именно случилось у бедняги.
Читайте также
Бутылка незамерзайки на дороге — новый сигнал от водителей Собираясь в дальний путь, каждый водитель очень внимательно проверяет состояние автомобиля: все ли с ним в порядке, и…
Для общения и передачи информации автолюбители используют самые разные жесты: чаще всего это сигналы звуком или светом, реже – движения руками. Всем автовладельцам важно разбираться в дорожном языке, чтобы понимать друг друга.
Азбука дороги и сигналы водителей
Сигналы водителей или Азбука автомобилистов. Около 30 лет назад в советской газете была напечатана интересная статья, где сотрудник ГАИ возмущался творившимся в то время «беспределом» на дорогах «загнивающего» Запада: водители предупреждали друг друга сигналами фар о приближении к полицейским постам и засадах.
Эта газетная статья дала толчок развитию автомобильной азбуки в бывшем СССР и нынешней России. Сегодня условные сигналы водителей на дороге включают в себя не только подсказки о спрятавшихся за поворотом сотрудниках ГИБДД, но и преследуют значительно более высокие цели и широкие функции — общение, просьбы, информирование о возможных неполадках на Вашей машине, которые не видны Вам, но зато видны другим водителям. Пользуются и понимают эту незаменимую азбуку далеко не все, в основном ее знают в совершенстве дальнобойщики, но она, несомненно, помогает водителям улучшить понимание и относиться друг к другу с большим уважением на дороге.
СИГНАЛЫ ФАРАМИ И ПОВОРОТНИКАМИ:
Одно короткое мигание дальним светом в пробке или на перекрестке:
— проезжай.
Этот сигнал предназначен как для водителей, так и для пешеходов.
Несколько коротких миганий (как правило, 2-3) дальним светом:
— необходимо снизить скорость, так как впереди опасность или засада ГАИ;
— необходимо выключить дальний свет при движении ночью (попеременное мигание ближний — дальний свет).
Несколько длинных миганий дальним светом «в спину»:
— уступи дорогу.
Когда Вас на трассе (особенно ночью) опережает фура, после завершения ее маневра подмигните ее водителю дальним светом — этим Вы не только поможете ему определить момент окончания маневра, но и обезопасите свой автомобиль от возможной «подрезки» или столкновения.
Несколько миганий аварийной сигнализацией (аварийкой):
— знак благодарности ( Спасибо ), если вы уступили дорогу.
— знак извинения, если Вы случайно доставили кому-то неудобства своим маневром. Если сложно тянуться к кнопке аварийной световой сигнализации (или она расположена в таком месте, что и на стоянке сигнал не сразу нажмешь), можете щелкнуть сначала левым, а потом правым ”поворотником”, что аналогично сигналу ”аварийкой”.
Включенный левый указатель поворота на трассе водителем автомобиля, который совершил обгон, но пока не возвращается на свою полосу движения, — информация для следом едущих транспортных средств о том, что впереди на полосе встречного движения свободно и можно совершать обгон вслед за ним.
Включенный левый поворотник у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе):
— обгонять нельзя. В Европе, кстати, включение левого сигнала поворота используется при просьбе уступить дорогу.
Включенный правый поворотник у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе):
— обгонять можно.
Включение аварийной световой сигнализации на автомобиле, который совершил экстренное торможение:
— информация для движущихся сзади машин о том, что впереди подстерегает какая-то опасность (ремонт дороги, авария, дорожный затор и тому подобное), не обозначенная соответствующими дорожными знаками.
Если Вы пропускаете пешеходов — махните рукой в окно. Вашего лица они вероятно, могут не увидеть из-за бликов на Солнце, а звуковой сигнал их может напугать.
Рука указывает на обочину:
— ваш автомобиль неисправен, необходимо остановиться.
Растопыренная пятерня:
— сигнал аналогичен нескольким коротким миганиям дальним светом и говорит о возможной опасности или посте ДПС.
Рука указывает на дверь автомобиля:
— одна из дверей неплотно закрыта или что-то застряло в проеме (например, ремень безопасности).
Удар ладонью по воздуху:
— открыт багажник.
похлопывание по собственному плечу:
— наличе на дороге людей в пагонах.
кулак с оттопыренными большим — вверх и мизинцем поперёк пальцами:
— Нужно топливо, магарыч с меня
Приветственно поднятая ладонь (особенно у водителей междугородних автобусов):
— дорога чиста — едь без опаски
Конечно, в плотной пробке разобраться, кому же именно предназначен сигнал, сложно, да и не каждый «чайник» сможет разобраться в системе условных знаков и сигналов — но нужно же иметь и собственную голову на плечах, адекватно оценивая дорожную ситуацию. И все же в неформальном общении водителей гораздо больше плюсов, чем минусов. Это очень эффективное и экономное средство донесения информации друг другу.
Некоторые компании начали выпуск небольших информационных дисплеев, которые крепятся на заднее стекло автомобиля. Водителю достаточно нажать на одну кнопку на пульте управления, чтобы на экране появился смайлик и ли небольшое текстовое послание, такое как «Спасибо».
Научиться хорошо водить – это значит не только научиться заводить автомобиль и ездить по оживленным дорогам. Каждому водителю постоянно приходится выполнять такие маневры как парковка, разворот на узкой дороге, объезд ям и других препятствий. Чтобы точно выполнять все эти действия, необходимо очень хорошее чувство габаритов собственного автомобиля. С опытом это чувство приходит само собой, однако если вы являетесь новичком-автолюбителем, вам не помешает немного подучиться подобному мастерству. Специально для этого существует несколько упражнений, которые помогут развить чувство габаритов автомобиля.
1. Ошибки начинающих водителей.
Впервые сев за руль автомобиля, многие недооценивают значение габаритов транспортного средства. Речь идет о длине и ширине его кузова, а также высоте подвески. Естественно, у каждой модели автомобиля эти параметры могут даже очень сильно отличаться. При этом даже знание конкретных цифр не всегда помогает справиться с парковкой. Для этого все равно нужно сжиться с автомобилем и буквально прочувствовать его.
Очень часто начинающие водители переоценивают свои силы и думают, что смогут с первого разу загнать автомобиль в гараж или же удачно объехать опасную яму на дороге. Но на самом деле не все так просто, и, садясь за руль конкретного автомобиля, стоит понимать, что навык вождения и чувство габаритов придут только со временем. Научиться этому можно, выполняя определенные упражнения, с которыми мы вас обязательно ознакомим. Но перед этим хотим познакомить с некоторыми ошибками, которые часто совершают неопытные водители:
1. Во время движения водитель постоянно пытается увидеть то, что происходит непосредственно под передним бампером его машины. Однако если направлять взгляд непосредственно на дорогу перед автомобилем, вы рискуете потерять ровную линию движения и столкнуться с другими авто. Во время движения смотреть необходимо только перед собой.
2. Во время парковки задом многие новички очень сильно недооценивают значения зеркал заднего вида и пытаются выполнить данную задачу буквально наугад. Однако, чтобы припарковаться без повреждений кузова автомобиля, очень важно настроить внешние зеркала таким образом, чтобы в них вы могли видеть задние колеса авто. Благодаря этому можно будет максимально точно определять расстояние до других объектов.
3. Правильно настроенные боковые зеркала также помогут вам без проблем перестраиваться из полосы в полосу. Ни в коем случае не стоит идти на риск и буквально подрезать другие автомобили в попытке обогнать их. Занимать полосу в процессе обгона можно только после того, как в зеркале заднего вида вы полностью увидите всю машину, которую пытаетесь обогнать.
В остальном же вам помогут правила дорожного движения и, конечно же, усиленная практика в вождении. Устраивать ее можно на любой заброшенной дороге или парковке, где нет других автомобилей, и вы сможете вдоволь накататься и натренировать чувство габаритов своего автомобиля. Для этого рекомендуем выполнять нижеописанные упражнения.
2. Упражнение «Маячки».
Подготовиться к данному упражнению очень просто. Для этого необходимо изготовить сами маяки, для чего берем обычную пластиковую бутылку и насыпаем в нее песок, чтобы она стала устойчивой и не падала даже от ветра. После этого вставляем в бутылку тонкий и максимально длинный шест, обозначенный сверху каким-нибудь ярким флагом или другой разметкой. Лучше изготовить несколько таких приспособлений для тренировок.
Устанавливаем маячки перед своим автомобилем и пробуем подъехать к ним настолько близко, чтобы слегка коснуться бампером флага. При этом маячок должен остаться стоять. Если же он упадет, можете считать упражнение не пройденным.
Но на этом занятие не стоит заканчивать, поскольку необходимо еще натренировать чувство габаритов заднего бампера. Те же маячки помогут вам научиться максимально точно проезжать в узких местах. Для этого просто попробуйте проехать между двумя маячками. При этом, в самом начале выполнения упражнения маячки можно устанавливать достаточно далеко друг от друга. Когда у вас начнет получаться выполнять данное упражнение, необходимо постепенно усложнять себе задачу, сдвигая маячки все ближе и ближе. Эти же маячки можно использовать для выполнения упражнений «восьмерка» и «змейка». В процессе езды очень важно стараться проезжать как можно ближе к мачкам, стараясь при этом их не сбить.
3. Упражнение «Наезд».
Данное упражнение поможет вам выработать чувство линий колес. Опять же вам понадобятся подручные средства в качестве инвентаря – обычная пустая бутылка или же картонная коробка небольших размеров. Разложите такие маяки перед автомобилем и попробуйте максимально точно осуществить наезд на них то правым, то левым колесом автомобиля. Усложнить задачу можно, если положить два маячка на небольшом расстоянии друг от друга и попытаться проехать сначала через один, а потом и через другой. Также, их можно пробовать пропускать их между колесами автомобиля.
Самого высокого уровня вождения можно достичь в том случае, если научиться выполнять те же самые упражнения при езде задним ходом. Даже если у Вас начнет быстро все получаться, не поленитесь закрепить свой успех еще через несколько дней.
4. Упражнение «Метки».
Лучше всего чувствовать габариты автомобиля начинающим водителям помогает упражнение «Метки». Заключается оно в том, что на основание лобового стекла наносятся особые метки, позволяющие чувствовать и понимать расположение передних колес. Чтобы нанести эти метки на стекло, необходимо:
1. Взять максимально длинную линейку или просто прямую рейку.
2. Приложить ее к капоту таким образом, чтобы она располагалась непосредственно по центру переднего колеса автомобиля.
3. Поднесите второй конец линейки к лобовому стеклу, таким образом отметив линию середины переднего колеса и сделайте на стекле соответствующую отметку (лучше ее нанести со внутренней стороны, чтобы она не смылась).
4. Выполняем аналогичные действия со вторым передним колесом автомобиля.
В дальнейшем в нестандартных ситуациях вы сможете ориентироваться именно на эти метки, что поможет вам понять, по какой именно линии будут проходить во время движения передние колеса автомобиля. Особенно полезными эти метки будут в случае необходимости проехать в узкую арку, ворота, или же преодолеть очень узкую проселочную дорогу.
Стоит отметить, что очень часто подобные метки, которые улучшают и развивают чувство габаритов автомобиля у водителя, устанавливают сами производители. Речь идет о дефлекторах капота, а также специальных выпуклостях на месте передних фар. Выполняя декоративную функцию, они одновременно подсказывают водителю, как лучше проехать по той или иной местности.
В качестве меток для развития чувства задних габаритов автомобиля, инструкторы рекомендуют ориентироваться на задний стеклоочиститель (если такой имеется) или же просто использовать для этого зеркала заднего вида. В противном случае помогут только упражнения с маячками.
5. Быстрое обучение – может ли оно быть результативным?
Упражнения для чувства габаритов автомобиля могут быть эффективными только в том случае, если выполнять их часто и регулярно. Если вы только получили водительские права и чувствуете себя на дороге не очень уверенно, выполнять подобные тренировки необходимо 1-2 раза в неделю. Причем делать это необходимо около 1 года, чтобы полученные навыки стали профессиональными и выполнялись автоматически.
Очень важно понимать, что если вы поменяли автомобиль, всю науку придется пройти заново. Естественно, привыкать к новому автомобилю будет намного проще и быстрее, однако пренебрегать значением упражнений на чувство габаритов все же не стоит.
Но есть еще один вариант быстрого обучения, который поможет вам стать настоящим «шумахером». Практически в каждой автошколе есть специальные курсы экстремального вождения, после прохождения которых вы будете чувствовать кузов и габариты своего автомобиля, как свое собственно тело. При этом сопровождающий вас инструктор расскажет много полезной информации, как правильно вести себя в сложных ситуациях на дороге и не допускать аварийных случаев.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
практические рекомендации и особенности. Как почувствовать габариты машины? Как правильно определить габариты автомобиля
Инструкция
Опытные водители чувствуют габариты автомобиля на интуитивном уровне. Но если вы недавно сели за руль, то вы естественно еще только начинаете адаптироваться и к активному движению на дороге, и к своему автомобилю. Новичку непосредственно из салона, да еще и без видимых опознавательных знаков достаточно трудно ощущать габариты автомобиля. Помните, что для того, чтобы понять, где заканчивается какая-либо часть вашей машины, совсем не нужно тянуться и смотреть на нее. Чувство габаритов приходит с опытом. Но существуют рекомендации, которые необходимо учитывать, если вам потребуется проехать в достаточно узком месте или же в ограниченном пространстве припарковаться.
Большинство неопытных водителей на дороге можно отличить по их желанию сильно вытянуть шею. Они стремятся перед машиной увидеть даже асфальт. Они уверены, что так будет намного проще контролировать расстояние до другого транспортного средства. Однако на дороге нельзя смотреть себе под колеса, смотрите только на перспективу. При этом учтите, что есть бампер, который немного выдается вперед. Расстояние до ближайшего препятствия соблюдайте с учетом бампера. Если вам трудно понять, где он заканчивается, то попробуйте врезать в его конец антенну.
При движении задним ходом автомобиль чувствовать еще сложней. На хетчбеке попробуйте за ориентир брать заднюю щетку. На седане лучше врежьте антенну в задний бампер. А при парковке постарайтесь настроить зеркала заднего вида так, чтобы в них отражались колеса. Так будет проще рассчитать расстояние до препятствия.
По боковым зеркалам заднего вида очень легко можно определить боковые габариты корпуса машины. Для этого просто ориентируйтесь на самую крайнюю часть зеркала.
Если в плотном потоке машин вам нужно перестроиться, то в этой ситуации очень важно не зацепить едущий за вами автомобиль. Посмотрите в боковое зеркало. Если в нем машина полностью видна, то можно не беспокоиться и начать перестраиваться. А вот если в зеркале отражается лишь часть автомобиля, то это означает, что он уже слишком близко подъехал к вам.
Начинающему водителю бывает нелегко на дороге. И даже если он выучил все правила дорожного движения назубок и хорошо владеет рулем и коробкой передач, нередки случаи дорожных недоразумений. Не вписался в парковку, к примеру, или поцарапал машину, въезжая в гараж. Просто вам нужно научиться чувствовать габариты вашего автомобиля.
Инструкция
Обратите внимание на ваше ощущение спереди. У новичков часто создается впечатление, что заканчивается водительским креслом. Однако вас еще нос машины длиной не менее метра. Бывает, что покатый нос, и с водительского кресла его край не просматривается. В этом случае вам необходимо зафиксировать в голове, что впереди вас еще нос машины длиной около метра. К примеру, при движении в пробке держите дистанцию до впереди стоящего транспортного средства с учетом этого обстоятельства.
Теперь подумайте, что у вас слева. Дабы не заезжать на соседнюю полосу движения, следите за тем, чтобы прерывистая или сплошная линия разметки, разделяющая полосы, проходила по левому нижнему углу вашего лобового стекла. Это значит, что до края полосы у вас примерно 70 сантиметров.
При ощущении габаритов справа также ориентируйтесь на нижний правый угол лобового стекла. Там при движении должна проходить полоса бордюрного камня. Особенно это важно при парковке, иначе вы рискуете наехать на бордюр или поставить машину слишком далеко от края проезжей части.
Расстояние сзади лучше всего определять по зеркалам заднего вида. В левое зеркало вы увидите весь ваш автомобиль полностью — от водительского кресла до хвоста. Держите в голове, что это расстояние приблизительно равно трем метрам.
Видео по теме
Безопасно ездить и совершать маневры на автомобиле без знания и чувства габаритов невозможно. В плотном потоке необходимо уметь перестраиваться, не зацепив другие автомобили, на стоянке парковаться, не поцарапав бампер. Какие хитрости можно придумать, чтобы избежать этих неприятностей.
Инструкция
Чувство габаритов автомобиля – интуитивное. Для того, что бы знать, где заканчивается капот, не нужно тянуться и смотреть на него. Но первые месяцы – это период адаптации не только к дорожной ситуации, но и к автомобилю. Новичку сложно чувствовать габариты автомобиля без каких любо видимых из салона опознавательных знаков. Это приходит с опытом. Но есть моменты, которые нужно учитывать, если вы хотите проехать в узком месте или припарковаться в .
Всех новичков на дороге выдает их желание так вытянуть шею, чтобы увидеть асфальт перед машиной. Им кажется, так проще контролировать расстояние перед другой машиной – видеть свой бампер. Но как бы парадоксально не звучало, на дороге не нужно смотреть на дорогу прямо перед собой, только на перспективу. И передний бамп
Как научиться чувствовать габариты автомобиля
Как научиться чувствовать габариты автомобиля
Умение завести машину, ехать по прямой и осуществлять поворот – не единственные навыки, которыми должен обладать опытный водитель. В реальных условиях очень часто приходится совершать много других маневров, таких как парковка, объезд препятствий, езда задним ходом и много других. Для того чтобы выполнять эти действия идеально и правильно, нужно уметь чувствовать габариты управляемого транспорта. Этот навык вырабатывается со временем сам по себе, но существуют специальные упражнения, которые помогут начинающему автолюбителю с легкостью ориентироваться на дороге.
Ошибки начинающих
Под габаритами автомобиля подразумевают его линейные размеры, то есть длину, ширину кузова и расстояние от подвески до земли. Начинающие водители часто не могут справиться с парковкой или другими маневрами ввиду того, что не могут правильно прочувствовать машину. Бывает, что уверенный в своих силах водитель элементарно не может загнать транспорт в гараж, хотя на дороге чувствовал себя более чем комфортно. В такой ситуации не нужно расстраиваться. Просто необходимо понимать, что все придет со временем, а сейчас нужно просто больше времени и концентрации для преодоления некоторых препятствий. Рассмотрим основные ошибки новичков:
1. Взгляд на асфальт. Это очень часто встречающееся явление, когда водитель пытается всматриваться в дорогу, находящуюся под передним бампером автомобиля. Чтобы не потерять ориентацию в пространстве, нужно смотреть строго впереди себя.
2. Недооцененные зеркала. Редко когда водитель-новичок уделяет должное внимание настройке зеркал, а зря – такая манипуляция способна облегчить процесс парковки.
3. Опасный обгон. Это одна из самых серьезных ошибок, когда водитель не обращает внимания на внешние зеркала во время обгона, совершая данный маневр буквально наугад. Обязательно перед тем, как пересечь разделяющую полосу, нужно убедиться, что автомобиль, идущий сзади, не пытается совершить то же самое.
Упражнение «Маяк»
Это простое упражнение часто приходит на помощь неопытному автолюбителю. Сначала потребуется соорудить необходимый инструментарий. Для этого отлично подойдут обычные пластиковые бутылки, которые нужно утяжелить, к примеру, песком. Далее в бутылку вставляется сигнализирующий маяк из яркого материала. Вот и все! Нужное снаряжение изготовлено, осталось сделать еще несколько штук, и можно переходить к выполнению упражнения.
Вся идея тренировки заключается в том, чтобы как можно ближе подъехать к флажкам, не задев бутылку. Флажки можно разместить в виде коридора или зигзага. По мере успешного преодоления препятствий расстояние между бутылками можно уменьшать. Упражнение считается проваленным, если хотя бы одна бутылка была опрокинута.
Упражнение «проезд»
Практикуясь в этом упражнении, можно улучшить ощущение линии колес. Перед тем как сесть за руль и начать, нужно подготовить соответствующий инвентарь, роль которого отлично сыграют пустые бутылки или небольшие картонные коробки. Цель упражнения – проехать колесом точно по выбранному ориентиру. Инвентарь можно перемещать ближе или дальше относительно друг друга. Все зависит от навыков водителя. Существует вариант этого упражнения, когда нужно проехать, не задев колесами коробку и бутылку, то есть чтобы предмет оказался точно между колес. Это упражнение отлично подойдет и для оттачивания навыков вождения задним ходом.
Нанесение меток
Чтобы восприятие расположения передних колес давалось легче, существует способ с нанесением определенных знаков. Эти метки наносятся внизу ветрового стекла. Для того чтобы проделать такую манипуляцию, нужно взять прямую рейку нужной длины (в идеале это должна быть длинная линейка). Далее рейку нужно положить на капот так, чтобы она совместилась с проекцией линии, пересекающей центр колеса. Другой конец измерительного инструмента прикладывается к лобовому стеклу и с помощью маркера делается отметка. Далее эта операция повторяется с другим колесом.
Такая разметка поможет сориентироваться в нестандартных ситуациях и визуально укажет расположение колес во время движения через ворота или по узкой дороге.
В некоторых моделях автомобилей предусмотрена заводская маркировка, которая выполняет те же функции. Это могут быть такие же штрихи на лобовом стекле или специальные выпуклости на передней части корпуса автомобиля.
Подобные упражнения дадут должный результат только в случае продолжительного и многократного повторения. Если вы чувствуете себя не совсем уверенно на оживленной дороге или испытываете большой стресс во время парковки, увеличьте количество тренировок. Как минимум, проделывать эти упражнения нужно пару раза в 7 дней. Если выполнять все требования, то в течение года уровень мастерства значительно вырастет, а вместе с ним придет и уверенность.
Подпишись на полезные статьи!
Габариты машины. Как их почувствовать.
Приобретая машину, вы, без сомнения, узнали её длину, высоту и прочие параметры. Однако тема нашего разговора несколько иная. Учитывая чрезмерную загруженность современных дорог транспортом, вы должны, предъявляя к себе повышенные требования, быть максимально внимательным, попав в плотный поток движения. Чтобы не случилось никакой беды, следует уметь чувствовать габариты своего авто – это способствует успешной маневренности на заполненных машинами дорогах. Кроме того, это умение необходимо для аккуратной парковки в зачастую очень ограниченных по площади местах.
Наиболее остро вопрос определения габаритов своего авто стоит не только перед выпускниками автошкол, но и перед водителями, которые, хотя и имеют некоторый опыт, всё же опасаются выезжать на «большую» дорогу. «У страха глаза велики», — говорит пословица. И в самом деле: начинающему его авто может показаться огромным и неуклюжим, даже если это маленькая юркая машинка. Но вы вполне можете преодолеть страх перед ездой в шумном мегаполисе, как это сделали тысячи ваших «собратьев»!
Как же научиться сохранять спокойную уверенность при маневрах на дорогах и при парковке? Примите во внимание советы инструкторов по вождению: они помогут почувствовать габариты своего авто и обрести уверенность в собственных силах. Профи предлагают специальные упражнения. Одни из них вы уже проходили в период обучения вождению, и их остаётся только вспомнить и повторить, другие, возможно, придётся освоить впервые. Разумеется, выполнять упражнения нужно в спокойном, безлюдном месте. А лучше всего – отправиться на автодром.
Как почувствовать передний и задний габариты
Кузова большинства автомобилей имеют такую форму, которая не позволяет водителю увидеть ни заднюю часть поверхности багажника, ни края капота. Это никак не способствует уверенности, и, следовательно, безопасной езде, так что вам нужно обязательно научиться чувствовать начало и концы бамперов.
Первую помощь в освоении этого не столь уж простого навыка сыграет упражнение с маркером. Возьмите пластиковую бутылку, примерно на половину наполните её песком и при желании вставьте ветку от дерева так, чтобы она на несколько сантиметров выступала из бутылки. Полученный маркер вы должны хорошо видеть и через лобовое стекло, и через заднее. Теперь остаётся основная часть – тренировка и выработка чувства габаритов своего авто. Подъезжайте к бутылке со всех сторон как можно ближе, но, конечно же, стараясь её не касаться.
Ещё одно эффективное упражнение – тренировка проезда в узком месте. Приготовьте уже не один, а два маркера. Установите их по обе стороны автомобиля, но на небольшом расстоянии от его краёв, которое, впрочем, по мере усвоения тренинга можно сделать минимальным. Приступайте к тренировкам, стараясь не задеть бутылки. Ориентир держите на ту сторону, которая ближе к вашему водительскому месту. Не забудьте отработать и проезд задним входом, для чего используйте боковые зеркала, в которые видны бутылки-маркеры.
Упражнение «Параллельная парковка»
Без сомнения, вам известно, что этот термин означает въезд с целью парковки между двумя авто, находящимися близ бордюра. Для тренировки этого навыка вам опять понадобятся два маркера: один из них изображает задний бампер машины, стоящей впереди, другой – передний бампер машины, стоящей сзади. Но как обозначить бордюр? Для этого достаточно просто на место предполагаемого бордюра положить доску или хотя бы очертить эту линию мелом.
Тренировки должны проводиться и на переднем, и на заднем ходу. Пробуйте, учитесь, набравшись терпения, и в результате задним ходом въехать в «карман» получится ничуть не хуже, чем передним, даже если просвет не намного больше габаритов вашего авто. Не забудьте опустить боковое зеркало – этот приём поможет лучше увидеть «бордюр» и стать как можно ближе к нему.
Тренируйтесь с инструктором
Бывает, что курсы вождения вы прошли давно, а машину купили лишь недавно. Понятно, что некоторые навыки могут быть утеряны. Поможет эта рекомендация, как и указанные выше, и тем, кто лишь недавно закончил обучение и чувствует себя на дорогах неуверенно. В таких случаях постарайтесь найти в своём городе хорошего инструктора и взять у него несколько уроков по практическому вождению. Согласитесь, что собственный опыт бесценен, но советы и помощь профессионала, подкреплённые практикой, бесценны вдвойне.
Инструктор поможет, в частности, выработать правильную посадку. Казалось бы, простое дело. Но эта простота лишь кажущаяся: в процессе езды и маневрирования именно посадка играет важную роль. Регулировки здесь разнообразны: наклон спинки в ту или иную сторону, изменение высоты кресла, изменение расстояния до руля… Правильная установка этих параметров позволит, оптимально распределив вес тела в кресле, почувствовать себя за рулём комфортно и уверенно.
Помощь электроники
Иногда и довольно опытные автовладельцы теряют уверенность при определении габаритов своего авто. Здесь неоценимую помощь может оказать электроника. На первом месте в этом плане – оборудование машины камерами. При манёврах изображение с камер выводится на монитор. Большим подспорьем являются и практроники. Это непонятное несведущему человеку слово означает прибор, звуковым сигналом оповещающий о находящемся на пути препятствии.
Последнее слово электроники – парковочные автопилоты. Водителю, чьё авто оснащено этой новинкой, остаётся лишь нажимать на педали и переключать скорости, а руль вращается как бы самостоятельно, с помощью электрического усилителя.
Учитывая наличие различных помощников, не забывайте всё-таки, что главная фигура за рулём – это вы! Именно вы даёте механизмам, в том числе и электронным, команды, ну а вам нужно обязательно научиться всем тонкостям управления, в том числе и грамотному маневрированию. И первый шаг к этому – умение чувствовать габариты собственной автомашины!
Как почувствовать габариты машины
К габаритам автомобиля относятся его физические размеры, а именно: высота, длина и ширина. Как почувствовать габариты машины? Чувствовать габариты автомобиля необходимо жизненно каждому водителю, ведь всегда бывают ситуации, когда необходимо припарковаться, сдать назад и никуда не въехать, остановиться в плотном движении и не зацепить впереди стоящую машину, либо, делая сложный маневр не стукнуться боком.
На самом деле ситуаций различных бывает очень много.
Правильно будет сказать, что ни одна статья не научит сразу, как почувствовать габариты машины, этому можно научиться только со временем и при непосредственной эксплуатации автомобиля.
Если вы новичок за рулем или только учитесь управлять автомобилем, смотрите ПДД, повторите знаки приоритета и предупреждающие знаки, читайте новости и советы автолюбителям на порталах интернета для автолюбителей.
В данной статье мы сможем раскрыть основные моменты, на которые непременно вам следует обратить внимание, чтобы быстрее чувствовать размер машины и чего лучше не делать.
Как почувствовать габариты машины
Основной ошибкой начинающих водителей является необоснованный постоянный контроль всего, что происходит за бампером автомобиля. Этого делать нельзя, а тем более осуществлять движение. Водитель должен смотреть вперед и контролировать ситуацию уже там.
Парковка задним ходом или просто движение — один из тяжелейших этапов в обучении чувствования размеров автомобиля, особенно для новичков. Для контроля расстояния от преграды до заднего торца машины необходимо использовать зеркала заднего вида. Важно правильно настроить их. Идеальным вариантом будет видеть в зеркала задние колеса и по ним ориентироваться.
Неопытные водители могут установить антенну на задний бампер в качестве крайней точки и уже контролировать движения задним ходом по ней. Это все касается автомобилей без специальных устройств (парктроник и другие), позволяющих автовладельцу контролировать движения назад с помощью монитора.
Для чувствования размеров автомобиля так же используются внешние боковые зеркала. Очень часто необходимо производить операцию перестройки из одного ряда в другой. В этом случае важно не зацепить идущую сзади вас машину. Поэтому при перестройке сначала необходимо посмотреть в боковое зеркало, если машина помещается вся, то маневр можно совершать , а если хоть часть машины не видно, то есть вероятность что при перестройке вы ее заденете.
При управлении автомобилем ночью для неопытных автовладельцев желательно поставить на бампера светодиодную ленту, позволяющую в темное время видеть ориентир габаритов машины.
Как почувствовать габариты машины — тренировка
Для того чтобы хорошо почувствовать автомобиль и не попасть в аварийную ситуацию можно выполнять следующие упражнения:
1. Упражнение змейка. На ровном участке расставляются конусные «буи», между которыми необходимо будет производить маневры. Сначала маневры осуществляются на маленькой скорости и большом расстояниями между конусами. Затем скорость увеличивается, а расстояние сокращается.
2. Упражнение восьмерка. В этом упражнении необходимо будет двигаться по восьмерке, как передним, так и задним ходом. Но для начала необходимо будет описать овал, после того как овал получается нормально, можно переходить к непосредственно траектории восьмерки. Здесь следует учитывать тот факт, что любой автомобиль более чувствителен к управлению при движении задним ходом.
3. Упражнение линия. Суть этого упражнения — линия — заключается в том, что необходимо подъехать к нарисованной на асфальте линии максимально близко, но не переехать ее. И так для одного бока машины, второго, переда и зада. Сделать будет это не совсем просто, поэтому вместо нарисованной линии можно использовать выложенные пластиковые бутылки или картонные коробки.
Выполняя регулярно упражнения достаточно быстро можно почувствовать габариты автомобиля. Постоянная езда – самый эффективный способ научиться «понимать» свой автомобиль.
Как почувствовать габариты машины — аккуратно и внимательно ездить, а опыт придет быстро!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Кажется, ну просто проще нет операции чем произвести запуск автомобильного мотора. Ведь нужно совсем немного — повернуть ключ и сердце машины загудит, начнет вибрировать, тем самым давая возможность водителю двигаться вперед. Но бывают моменты, когда все идет не по плану, когда после поворота в замке зажигания ключа ничего не происходит в силовой установке, вообще ничего. В большинстве случаев причиной этому являются неисправности в системе зажигания.
Варианты поломок.
Конечно, вариантов поломок замков зажигания может быть большое количество. Наиболее распространенными являются неисправности, основная причина которых связана с контактами — они окисляются или оплавляются. Обычно это происходит в результате резкого перепада напряжения, а это просто неизбежно в тот момент, когда запускается двигатель. При запуске сердца автомобиля температура электропровода повышается. В следствии, постепенно, раз за разом, год за годом, изоляционная часть постепенно выгорает.
При такой ситуации замена замков зажигания не нужна, а все сводится к замене контактной группы. Что по бюджету более привлекательно. Важный момент! Если производить замену не хотите, а подобного рода проблема возникла в первый раз, можно просто зачистить контакты. На первых порах этого вполне будет достаточно, а с подобной работой справится не только опытный автоэлектрик, но и обычный автомобилист.
Контактная группа — типичные неисправности.
Вообще ремонт контактных групп и их неисправности (основные) бывают разнообразными. Прежде чем на них остановится подробнее, необходимо разобраться в самой контактной группе. Основная ее задача — производить подключение необходимых потребителей электричества. Самым главным признаком того что контактная группа неисправна — одновременный отказ в работе группы электроустройств. Это связано с тем, что каждый отдельный контакт внутри группы имеет запитку на несколько потребителей одновременно. Например, активация поворотников, фонарей заднего хода, дальний и ближний свет возможна только если включен замок зажигания.
Именно по этой причине в результате неисправности хоть одного контакта, который пропускает через себя на других потребителей питания, от работы «откажутся» все вышеописанные приборы. Бывают случаи, когда прекращают свою работу одновременно несколько устройств, причем часто вроде, как и между собой не связанных. При возникновении такой ситуации причина кроется в проблемах с контактной группой. Очень часто проблемы настолько серьезные, что требуется замена замков зажигания.
Предохранителей.
Еще одним «слабым звеном» является блок предохранителей. Дело в том, что к каждому из его гнезд подведено сразу несколько потребителей. Поэтому неисправности в блоке также могут стать причиной выхода из строя сразу нескольких систем указывает на необходимость ремонта. Кстати, его можно сделать самостоятельно, если иметь знания, навыки и опыт. В случае отсутствия таковых лучше вызывать выездного автоэлектрика.
Помимо этого, данный узел может иметь повреждения, которые будут носить механический характер. Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда поворачивание ключа сопровождаются различными трудностями. Например, ключ клинит, он заскакивает, его тяжело вставить или извлечь. При такого рода проблемах основной причиной является неисправность самой личинки замка. Личинка замка ломается по разным причинам, например, в результате попадания внутрь грязи, пыли, в следствии заводского брака и т.д.
Нередки случаи возникновения и других неприятных ситуации. Например, владельцы машин теряют последние ключи, или их автомобили пытаются угнать, в результате этого замок приходит в негодность. Такого рода проблемы всегда влекут за собой необходимость производить замену замка зажигания. Самому провести подобного рода работу очень тяжело, особенно если отсутствуют навыки.
Да, ремонт контактных групп и их неисправности — это не просто. В большинстве случаев автомобилисты не рискуют заниматься этим самостоятельно. Так как неквалифицированный ремонт может только усложнить ситуацию, в результате этого придется потратить дополнительные финансы. Поэтому если нет навыков, знаний в ремонте замков зажигания, контактных групп, лучше не рисковать. Тем более, что на сегодняшний день не всегда с подобной проблемой нужно ехать на СТО.
Неисправность замка зажигания | AutoZona54
Порой мелкие поломки доставляют не мало хлопот, их никак не ждешь и происходят они в самый неподходящий момент, когда оперативно устранить их невозможно и к таким поломкам относится неисправность замка зажигания, завести автомобиль вы не сможете и оперативно купить новый замок тоже. Для того что бы вы были подготовлены к такой ситуации и знали как быстро устранить поломку, разберем причины из за которых замок зажигания выходит из строя.
Износ контактов замка зажигания
По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.
Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.
Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключем. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.
Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.
Блокировка замка зажигания
Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.
Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.
Замок зажигания замерз
Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.
Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
зажигалка или спички;
химический размораживатель;
легкие полные воздуха.
Идем по порядку, первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.
Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.
Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.
Грязный замок зажигания
Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.
Что бы не за ходить из далека и не бежать за новым замком, для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.
Как выявить неисправность замка зажигания?
Замок зажигания транспортного средства является одной из основных систем, которые встречаются во многих автомобилях.
Как правило, он размещается под рулем, сразу за цилиндром замка зажигания. Основная его функция – завести двигатель. Ключ зажигания может находиться в нескольких положениях, которые относятся к различным системам автомобиля. Большинство замков зажигания сначала активирует индикаторы и электрические компоненты, затем – топливную систему и систему зажигания, и, наконец, запускают двигатель.
Замок зажигания используется каждый раз перед запуском двигателя автомобиля. Таким образом, он часто подвергается изнашиванию. Существует 5 основных причин, которые свидетельствуют о неисправности замка зажигания.
1. Двигатель глохнет во время езды
Первой причиной неисправности в работе замка зажигания — остановка работы двигателя. Если замок зажигания выйдет из строя во время работы двигателя, блок управления двигателем отключит системы зажигания и подачу топлива, что приведет к остановке двигателя. В зависимости от конкретной проблемы, двигатель может или не может быть перезапущен спустя некоторое время.
2. Двигатель не запускается
Двигатель, который не запускается, может быть признаком неисправного замка зажигания. Замок зажигания передает питание на стартер, органы управления двигателем и органы управления зажиганием. Эти системы могут не получать питание, необходимое для запуска, если замок зажигания неисправен. Если двигатель не запускается, обратите внимание на замок зажигания.
3. Двигатель запускается и внезапно глохнет
Еще одним признаком неисправности замка зажигания автомобиля является двигатель, который внезапно глохнет. Если замок зажигания не работает в положении «включено», то есть в положении, которое предназначено для включения топливной системы и системы зажигания, это может привести к запуску двигателя и его немедленной остановке. Переключатель зажигания на мгновение подает питание на топливный насос и систему зажигания, что приводит к запуску автомобиля. Однако, затем питание систем подачи топлива и зажигания прекращается, что приводит к остановке двигателя и коленчатого вала.
4. Отсутствие питания других компонентов автомобиля
Четвертым признаком поломки замка зажигания машины является проблема с питанием других электронных систем. Когда ключ вставлен и повернут в первое положение, то замок зажигания должен активировать автомобильные электросистемы, такие как:
внутреннее освещение
подсветка приборной панели и центральной консоли
Если этого не происходит, то причина может заключаться в неисправном замке зажигания или цилиндре замка. Подобные неисправности могут также быть вызваны неисправностями проводки или плохими предохранителями. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с правильным порядком диагностики автомобиля.
5. Трудности с поворотом и извлечением ключа
Если ключ зажигания застревает при включении автомобиля или извлечении, это может быть признаком изношенного замка зажигания. Ключ не находится внутри замка в нужном положении. Кроме того, неисправный замок может заставить двигатель продолжать работать даже после того, как вы вынули ключ из замка зажигания. Замки зажигания становятся одними из наиболее часто используемых выключателей на автомобилях, и, как и все электрические выключатели, могут со временем изнашиваться и нуждаться в обслуживании.
Если вы обнаружили отклонения в работе механизма замка зажигания, обратитесь к профессиональному технику для проверки автомобиля на предмет необходимости замены.
Подробнее о поломках и ремонте замков зажигания автомобиля читайте: https://smart-keys.by/uslugi/remont-zamka-zazhiganiya
Замена замка зажигания в автомобиле
Замок зажигания в автомобиле может оказаться непригодным к использованию по различным причинам. Это может быть потеря ключей и невозможность их изготовить (хотя при определенном желании можно ключи сделать и без дубликата), неисправность самого замка. Также могут быть и какие-то персональные причины данного действия.
В любом случае, скорее всего, замена замка в автомобиле предполагает наличие специалиста, который способен выполнять данную работу предельно качественно, а для кого-то, возможно, еще будет важным, чтобы было и не слишком дорого. Соответственно, встает вопрос о том, куда именно обращаться, чтобы это сделать.
Нужно отметить, что существует не так много вариантов. Замена замков в автомобиле довольно сложная работа, поэтому выполняют ее только соответствующие специалисты. Это могут быть как самостоятельно практикующие мастера, так и компании, в которых могут выполнять подобные работы. Если говорить о первом случае, то обращаться к самостоятельным умельцам придется на свой страх и риск, так как никаких гарантий в этом случае получить невозможно.
В случае, когда принимается решение о том чтобы обратиться в соответствующую компанию для замены замка в автомобиле, возможны два варианта. Первый вариант предполагает обращаться в специализированные салоны по обслуживанию авто. И данный вариант является наиболее объективным. А второй вариант, это компании, которые обслуживают любые автомобили. В этом случае нужно обратить внимание на то чтобы специалисты, которые там работают, были достаточно квалифицированными и качественно выполняли свою работу.
ООО «Клик Медиа», УНП 192220456
неисправности, проверка и замена элемента
Замок зажигания: ремонт, устройство, особенности замены и рекомендации
Самые первые модели выключателей на автомобилях служили только для подключения потребителей электричества в автомобиле к источнику энергии. Это были самые простые переключатели, замыкающие только два проводника. Один был соединен с источником тока. Второй подводился непосредственно к потребителю бортового электричества. Затем это устройство оснастили функцией запуска стартера.
Последующие доработки и модернизации этого первого примитивного замка зажигания добавили еще и некую примитивную защиту от угона. Этого удалось добиться установкой специального блокировочного механизма. Узел запирал рулевое колесо, когда ключ не находится в замке. Затем начался век развития электроники, и в автомобилях повсеместно стали применяться электронные блоки управления. Новинка отразилась и на выключателе зажигания. Современный автомобиль связан с иммобилайзером, центральным замком и другими устройствами, отвечающими за безопасность. Единственное, что связывает старый примитивный выключатель и замок зажигания – ремонт. И то, и другое устройство иногда выходит из строя.
Замок или выключатель зажигания – это коммутирующий компонент.
С помощью данного элемента выполняется подключение и отключение бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а когда двигатель запущен, то к генератору. Благодаря замку можно подключить или отключить зажигание. Механизм запускает стартер и двигатель. Если мотор не заведен, посредством замка создается возможность функционирования различных устройств. Это мультимедиа, противоугонные системы и другое оборудование. И наконец, так же как и раньше, замок выполняет функцию блокировки руля. Механизм отвечает не только за процесс запуска двигателя, но и за подключение или отключение всей электрической бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а также за защиту от угона. Что касается устройства механизма, то технически элемент устроен просто. Однако принцип работы на различных моделях автомобиля может незначительно отличаться.
Особенности эксплуатации
Нужно знать, как правильно использовать замок зажигания. Ремонт его хоть и не сложный, но требует определенного времени и финансовых вложений. Правила эксплуатации особенно нужно соблюдать владельцам старых авто. Поворачивать ключ зажигания необходимо плавно и без рывков.
Также важно обращать внимание на заклинивания и проскакивания замка. Если в ходе работы случаются такие ситуации, тогда замок следует осмотреть и проверить. Когда двигатель запущен, не рекомендуется пытаться запустить стартер. Это чревато выходом этого элемента из строя. На большинстве замков имеется полезная функция. Она блокирует возможность поворота ключа. Когда мотор заглушен, не рекомендуется устанавливать ключ в положение «ON». Это разряжает аккумулятор. Для блокировки руля вначале вытаскивают ключ из замка, а затем поворачивают рулевое колесо до упора в сторону.
Типовые неисправности и их причины
Основная масса специалистов, которые занимаются обслуживанием автомобилей, выделяет две основные причины, по которым выходит из строя замок зажигания. Ремонт часто связан с поломками в группе контактов. Вторая причина связана с разрушением внутренних частей устройства, личинки. Еще один вид поломок связан с естественным износом ламелей личинок или ключа.
Поломки контактной группы
Эта поломка вызвана окисленными или оплавленными контактами. Что касается причин, то это связано с нестабильным напряжением, резкими перепадами. Данные явления часто случаются при попытке запуска двигателя — когда нагревается электрический провод, выгорает его изоляция. С данной неисправностью сталкивались владельцы первых моделей ВАЗ, где стартер включался отдельной группой контактов.
Проблемы с контактной группой проявляются следующим образом. Водитель хочет завести машину, но вначале необходимо включить зажигание. Человек поворачивает ключ – и все. Приборы не подают никаких признаков жизни. В этом случае возможен ремонт замка зажигания своими руками, ведь проблема не в механизме узла. Его трогать нет необходимости. Если нет возможности менять механизм, а такая проблема случилась первый раз, в данном случае можно попробовать устранить неисправность с помощью простой зачистки контактов.
Как распознать проблемы с контактной группой?
О проблемах, связанных с контактами, говорит отказ большей части электрических устройств. Как это происходит? Внутри контактной группы через каждую клемму подключено несколько приборов. Например, указатели поворотов, дальний и ближний свет, а также фонари заднего хода активируются только при включении зажигания. Если какой-то из контактов сгорит и не сможет отдавать ток, то эти приборы не будут функционировать. Такая же точка – это предохранительный блок. Здесь к одному гнезду подключаются несколько потребителей. Исключение составляют фары. Это достаточно мощные приборы, поэтому даже на классических моделях автомобилей они разнесены на разные предохранительные элементы. Если не работают передние фары и задние фонари, это говорит о том, что сломан замок зажигания. Ремонт подразумевает восстановление контактной группы.
Особенности ремонта
Как правило, замок зажигания является одним из самых надежных узлов в автомобиле, однако и он по прошествии определенного времени выходит из строя. Зачастую автовладельцы могут столкнуться с заеданиями в личинке либо с неполадками в контактном узле. Эти повреждения могут носить механический характер. Если неисправна личинка, тогда ремонт замка зажигания (ВАЗ 2106 в том числе) подразумевает полностью замену личинки.
Если же проблема связана с контактной группой, можно заменить элемент без необходимости вмешательства в скважину механизма. Практика показывает, что проще полностью заменить замок зажигания «Мерседес». Ремонт его возможен, но процесс трудоемкий. К тому же так дешевле. Некоторые проблемы решаются даже без необходимости замены. Например, если замок только заедает и установлен на отечественном авто, решить проблему можно при помощи графитовой смазки. Если сломаны контакты или проводники в контактном узле, тогда разрушенные места паяют или меняют сломанные элементы.
Диагностика
Какими бы ни были признаки поломки, начинать устранять их рекомендуется с точного определения неисправности. Для того чтобы осуществить ремонт замка зажигания «Форд Фокуса», необходимо выполнять полную диагностику всего узла. Для этого понадобится мультиметр.
Процесс выполняется в несколько этапов. Первым делом с рулевой колонки снимают все декоративные элементы. Затем разъединяют колодки жгутов и при помощи мультиметра в режиме сопротивления проверяют правильность замыкания выводов. На первом шаге проверка должна выполняться с ключом в нулевом положении. Затем ключ поворачивают в положение «Включено» и в положение «Стартер». Контакты замкнутся, когда ключ извлекут из замка.
Как выполнить замену
Ее можно произвести своими руками независимо от модели автомобиля. Плюс в том, что процесс занимает минимум времени. Ремонт замка зажигания («Хонда Фит» в том числе), а точнее его замена, практически ничем не отличается от такого же процесса на любом другом авто. Демонтировать узел сможет любой, даже начинающий автолюбитель. Вначале извлекают декоративные накладки, затем вытаскивают прибор.
Необходимо учитывать, что к замку подключен плюсовой провод с аккумулятора. Для безопасного проведения работ его лучше отключить. Если провода подключены по отдельности, тогда должна быть схема. Она есть в руководстве по эксплуатации. Это позволит быстро, легко и правильно подсоединить новый замок. В современных автомобилях операция осуществляется просто. На замке имеются разъемы для подключения.
Об установке личинки
Замок сломан, не позволяет завести автомобиль, вовсе не поворачивается или крутится с трудом, ключ застревает в скважине. Все это говорит о том, что необходим ремонт личинки замка зажигания. Возможно, проблема решится простой смазкой.
Достаточно использовать очиститель контактов. Подойдет даже тот, что предназначен для клемм аккумуляторной батареи. Это очень эффективное средство. Для ремонта механизм необходимо разобрать. Извлечь личинку непросто. Иногда приходится удалять фиксатор механическим грубым способом. Когда элемент удален, личинка легко демонтируется из корпуса замка. Затем берут новую личинку и вставляют ее в корпус. Иногда кажется, что замок сломан, но на самом деле он может просто замерзнуть. Если ключ не вставляется, стоит немного нагреть его.
О замене контактной группы
Такой ремонт замка зажигания («Форд Фокус 2» в том числе) осуществляется максимально просто. После разборки деталь легко меняется на любом типе замков. Плюс такого подхода к ремонту в небольшой стоимости запчастей и отсутствии необходимости полной замены. К тому же с помощью такой операции можно решить множество проблем в работе электрической части автомобиля.
Чиним и меняем замок зажигания «железного коня»: курс начинающего автолюбителя
Замок зажигания (далее — ЗЗ) — устройство, позволяющее запустить двигатель транспортного средства от поворота ключа. Как и любой другой узел авто, ЗЗ может со временем изнашиваться, что впоследствии приводит к его некорректной работе. Подробнее о том, в каких случаях нужен ремонт автомобильного замка зажигания и как его произвести, мы расскажем ниже.
Распространенные неисправности ЗЗ
Перед тем, как проверить и разобрать ЗЗ в домашних условиях, необходимо понять, почему устройство клинит, заедает или в целом не работает.
Основные поломки, в результате которых требуется ремонт замка зажигания, приведены ниже:
Окислились контакты, что связано с попадание влаги в конструкцию узла или сыростью в салоне авто в целом. Если по этой причине ЗЗ может заблокировать или заесть, то впоследствии это приведет к более серьезным поломкам.
Еще одной неисправностью, в результате которых происходит заклинивание, а повернуть ключ или руль не удается — это поломки механического типа. Неисправности замка зажигания механического типа включают в себя износ элементов, заводской брак или попадание грязи внутрь конструкции. Причем попадание грязи — это наиболее распространенная проблема, по которой ключ не может поворачиваться, а руль, соответственно, заблокирован. В этом случае, если руль и замок заблокировался, устройство придется снимать и разбирать для дальнейшей очистки.
Не срабатывать узел может из-за перегорания контактов, что в свою очередь обусловлено скачками напряжения в бортовой сети. Сами перепады обычно происходят при запуске двигателя.
Деформирование ключа для запуска или элементов внутри конструкции. В этом случае понадобится либо ремонт замка зажигания, либо его замена.
Диагностика и ремонт
Если сломался замок зажигания и ключ не поворачивается, можно попытаться произвести ремонт узла без замены. Разумеется, если это возможно (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).
Решение проблемы без замены
В первую очередь, следует произвести диагностику состояния узла, для этого вам потребуется мультиметр. Снятие замка зажигания — процедура индивидуальная для каждого авто.
Перед тем, как снять замок зажигания, необходимо ознакомиться с техническими особенностями этого узла конкретно в вашей машине, чтобы не допустить возможных проблем при ремонте:
Сначала необходимо выровнять руль и отключить АКБ, при этом ключ в ЗЗ поворачивается в положение 0.
Под рулем расположены несколько болтов, которые фиксируют декоративную накладку рулевой колонки.
Далее, откручиваются болты фиксации ЗЗ, после чего ключ должен остаться в установленном положении. В зависимости от транспортного средства, болтов фиксации может быть больше, да и в целом система крепления может быть другой. В любом случае, вам необходимо демонтировать ЗЗ и отключить от него все провода. При отключении проводов их необходимо пометить, чтобы впоследствии при установке не возникло проблем с монтажом.
После этого, когда колодки проводов будут отсоединены, используя тестер, нужно будет произвести диагностику исправности замыкания выводов в колодке.
Что касается ремонта, то после выполненных действий производится разборка замка зажигания. Сломаться устройство может по разным причинам, но поиск неисправностей всегда одинаковый. Для замены вышедших из строя элементов конструкцию необходимо разобрать, для этого отсоединяется одна из составных частей корпуса. Сделав это, вы сможете увидеть вышедшие из строя компоненты системы и произвести их ремонт или замену. При сборке нельзя забывать о смазке — смазывать нужно все движущиеся компоненты системы.
Замена замка зажигания осуществляется таким же образом — сначала узел снимается, затем устанавливается новый.
Как поменять замок зажигания своими силами:
После демонтажа новое устройство надо поставить вместо старого. Если вы промаркировали проводки, то проблем при монтаже не возникнет.
На клеммном жгуте должны быть отмечены обозначения, благодаря которым можно будет правильно подключить колодку даже в том случае, если вы ее не промаркировали.
После того, как все кабеля будут подключены к соответствующим разъемам, ЗЗ можно установить на место. В монтаже в целом ничего сложного нет — вы просто повторите все действия, которые делали при снятии, только в обратном порядке. ЗЗ монтируется в место установки до упора, пока не раздастся характерный щелчок, после чего можно закрутить болты фиксации. Далее, на место ставится декоративная накладка рулевой колонки, состоящая из двух кожухов. На этом ремонт можно считать завершенным, вам остается только проверить работоспособность ЗЗ.
Для ЗЗ, багажника и дверей, как правило, применяется один ключ. Все потому, что во всех замках используются одинаковые личинки. Так что, если производится замена замка зажигания, то для того, чтобы ключ работал с багажником и дверьми, в них также придется менять личинки. Поэтому ремонт устройства всегда более предпочтительный, чем его замена. Соответственно, если вы поменяете только ЗЗ, то новый ключ сможет работать в паре именно с ним, а для открытия водительской двери и багажника придется использовать старый ключ.
Видео «Замена ЗЗ в автомобиле Лада Гранта»
На примере авто Лада Гранта предлагаем ознакомиться с процедурой замены ЗЗ в домашних условиях (автор видео — канал В гараже у Сандро).
Признаки неисправности контактной группы замка зажигания
Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.
У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом же положении можно включить только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для данных автомобилей также разные. Но во всех автомобилях мира эти неисправности все же имеют много общего.
Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».
Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.
Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:
— Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)
— Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.
— Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)
Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь – она сломается и придется менять еще раз. Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя.
Поменять же группу в большинстве случае несложно. Ведь она находится в замке зажигания, а доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии и установке поищите в руководстве по ремонту конкретно вашего авто.
Ключ зажигания: классификация, причины и устранение неисправностей
Ключ зажигания является важной частью управления автомобилем. Различают ключи стандартной конструкции, выкидные ключи, чип-ключи. Они призваны обеспечивать защиту от угона автотранспортного средства.
Одними из наиболее удобных ключей являются выкидные ключи. Они отличаются компактной формой и появлением основной части детали при нажатии на кнопку. Такая конструкция позволяет предотвратить повреждение рабочей части детали, а также определяет комфорт его хранения. Выкидные ключи удобны и просты в использовании.
Чип-ключи представляют собой устройства с кодировкой для каждого конкретного автомобиля. Их использование гарантирует высокий уровень безопасности автотранспортного средства. Принцип работы чип-ключа можно изучить на видео по ссылке:
Но стоит отметить, что выкидные ключи более удобны в применении. Они отличаются высоким уровнем надежности. Выкидные ключи представляют собой сочетание брелка сигнализации и ключа зажигания в одном.
Важно иметь дубликат ключа зажигания, чтобы обезопасить себя в случае потери или поломки основной детали. Современные фирмы изготавливают выкидные ключи, чип-ключи и стандартные модели, в зависимости от типа автомобиля и пожеланий его владельца. При этом выкидные ключи рекомендуются как наиболее надежные и удобные.
Проблемы с ключами зажигания
Любой автомобиль может огорчить своего владельца возникновением различного рода неполадок. С ключами зажигания также могут возникать проблемы. Основных проблем три:
не вынимается ключ из замка зажигания;
деталь заедает при определенных положениях в замке;
не поворачивается ключ в замке зажигания .
При возникновении проблемы любой автовладелец задается вопросом, что делать в этой ситуации. Если не вытаскивается ключ из замка зажигания, то причинами могут как повреждение самой детали, так и проблемы с контактной группой. В любом случае потребуется демонтаж замка зажигания и ликвидация причины неисправности. Если застрял ключ в замке зажигания, по-другому проблему решить нельзя, поскольку это может привести к повреждениям контактной группы и самого ключа.
Если не поворачивается ключ в замке зажигания, это может быть вызвано теми же причинами. Пути устранения проблемы остаются теми же, что и в ситуации, когда деталь заклинило.
Неполадки работы контактной группы
Контактная группа замка, с которой взаимодействует ключ зажигания, является устройством, при повороте ключа замыкающим определенные контакты для подключения необходимых потребителей энергии. Если ключ вставляется и проворачивается с трудом, то стоит говорить о неполадках контактной группы. Неисправности этой группы деталей возникают по разным причинам и имеют характерные признаки, что следует рассмотреть более подробно.
Признаки неполадок контактной группы
Различные контактные группы имеют отличия в режимах. При фиксированном положении ключа в замке в отличающихся автотранспортных средствах подключаются различные комплексы устройств. Поэтому и наборы признаков неполадок в контактной группе для каждого автомобиля будут отличаться. Однако, у них есть определенные общие черты.
Одним из главных признаков проблем с контактной группой является единовременный отказ комплекса элекроустройств. Так может произойти из-за того, что через один контакт может запитываться не один потребитель энергии. К примеру, поворотники, ближний и дальний свет. фонари заднего хода работают лишь при включении зажигания. При неисправности контакта, посредством которого запитываются данные потребители, световые приборы не будут работать.
При остановке работы нескольких несвязанных между собой устройств чаще всего причиной является неисправность контактной группы зажигания. Реже проблема связана с неполадками в блоке предохранителей, в котором на к одному гнезду также подключено несколько потребителей. Но в этом случае мощные потребители разнесены по разным предохранителям, и их одновременный отказ говорит только о проблеме с контактной группой зажигания.
Следует вывести еще несколько признаков неисправности контактной группы:
неработающий стартер, при этом не функционируют управляющее и втягивающее реле. поскольку на них не подается напряжение;
отказ несвязанных между собой потребителей электроэнергии, работающих обычно при одном и том же положении, которое имеет ключ зажигания;
частичное восстановление функционирования устройств при изменении положении ключа в границах одного положения.
Если был отмечен один из признаков или проявились несколько, то можно подтвердить неисправность контактной группы замка зажигания. Чаще всего при этом требуется ее замена. Она производится несложно, поскольку положение контактной группы удобно для доступа..
Причины неполадок контактной группы
При появлении проблем главным вопросом является то, почему возникла неисправность. Все причинные факторы, приводящие к неполадкам в системе зажигания, подразделяются на механические и электрические.
Электрические причины
Основной электрической причиной неисправности контактной группы является ее перегрузка. Она возникает в результате установки оборудования с высокой мощностью. При этом через контакты системы зажигания проходит такой уровень тока, на который она не рассчитана. Через какое-то время металлическая поверхность контактов покрывается нагаром. Его нельзя счистить, поэтому приходится заменять неисправную группу деталей.
Для предотвращения перегрузки необходимо осуществлять подключение дополнительных устройств посредством реле. В этом случае силовой ток не нагружает группу и сохраняет целостность ее контактов.
Есть еще одна довольно распространенная электрическая причина неисправности — короткое замыкание в проводке автотранспортного средства, при котором подгорают контакты группы. Это также приводит к необходимости ее замены.
Механические причины
Основной механической причиной неисправности контактной группы является истирание непосредственно контактов или дорожек. Это возможно при длительной эксплуатации или же в случае изготовления деталей из металла низкого качества. Эта неисправность требует замены контактной группы. Для этого достается и заменяется замок зажигания.
К группе механических причин относится и обламывание контактов или прочих составных элементов группы. К примеру, в некоторых автомобилях контакт стартера имеет вид металлического язычка, который может изгибаться и отламываться.
Также конструкция группы может нарушаться в результате перегрева. Чаще это возможно из-за перегрузки электрическим током. При этом перегреваются контакты, смещаются дорожки вплоть до их отсоединения. Для устранения достается замок зажигания, после чего реализуется его замена.
Устранение неполадок
Ряд неисправностей контактной группы вполне реально устранить самостоятельно. Для этого необходимо разобраться со структурой этого комплекса деталей.
Структура контактной группы
Известно, что поворот ключа в замке зажигания предполагает начало запуска всего автомобиля. Если ключ проворачивается без усилий, неисправностей нет. Сам замок зажигания включает комплекс двух частей: контактной группы и личинки. Ключ реализует регулировку положения контактов. С его помощью можно выбирать положение соединения цепей: запуск или остановку двигателя, подачу электропитания на те или иные приборы, сцепление всех электроцепей автотранспортного средства. После того, как проворачивается ключ, происходит замыкание цепи, перемещение тока по проводам посредством индукционной катушки зажигания. В результате происходит замыкание контактов цепей зажигания и запуск мотора.
Ремонт и замена замка зажигания
При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали, на примере автомобиля ВАЗ. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:
Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.
Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.
Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.
Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.
После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.
Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.
Таким образом, исправление неисправностей, возникших при работе контактной группы зажигания, относительно несложное. Следует разобраться с основными техническими понятиями, подготовить новые детали, инструмент, изучить правила техники безопасности. После этого можно приступать к работе. Замена замка зажигания не займет много времени и сил. Важно тщательно проверить правильность всех этапов работы для предупреждения возникновения неисправностей в дальнейшем.
Основные неисправности замков зажигания
Кажется, ну просто проще нет операции чем произвести запуск автомобильного мотора. Ведь нужно совсем немного — повернуть ключ и сердце машины загудит, начнет вибрировать, тем самым давая возможность водителю двигаться вперед. Но бывают моменты, когда все идет не по плану, когда после поворота в замке зажигания ключа ничего не происходит в силовой установке, вообще ничего. В большинстве случаев причиной этому являются неисправности в системе зажигания.
Варианты поломок.
Конечно, вариантов поломок замков зажигания может быть большое количество. Наиболее распространенными являются неисправности, основная причина которых связана с контактами — они окисляются или оплавляются. Обычно это происходит в результате резкого перепада напряжения, а это просто неизбежно в тот момент, когда запускается двигатель. При запуске сердца автомобиля температура электропровода повышается. В следствии, постепенно, раз за разом, год за годом, изоляционная часть постепенно выгорает.
При такой ситуации замена замков зажигания не нужна, а все сводится к замене контактной группы. Что по бюджету более привлекательно. Важный момент! Если производить замену не хотите, а подобного рода проблема возникла в первый раз, можно просто зачистить контакты. На первых порах этого вполне будет достаточно, а с подобной работой справится не только опытный автоэлектрик, но и обычный автомобилист.
Контактная группа — типичные неисправности.
Вообще ремонт контактных групп и их неисправности (основные) бывают разнообразными. Прежде чем на них остановится подробнее, необходимо разобраться в самой контактной группе. Основная ее задача — производить подключение необходимых потребителей электричества. Самым главным признаком того что контактная группа неисправна — одновременный отказ в работе группы электроустройств. Это связано с тем, что каждый отдельный контакт внутри группы имеет запитку на несколько потребителей одновременно. Например, активация поворотников, фонарей заднего хода, дальний и ближний свет возможна только если включен замок зажигания.
Именно по этой причине в результате неисправности хоть одного контакта, который пропускает через себя на других потребителей питания, от работы «откажутся» все вышеописанные приборы. Бывают случаи, когда прекращают свою работу одновременно несколько устройств, причем часто вроде, как и между собой не связанных. При возникновении такой ситуации причина кроется в проблемах с контактной группой. Очень часто проблемы настолько серьезные, что требуется замена замков зажигания.
Предохранителей.
Еще одним «слабым звеном» является блок предохранителей. Дело в том, что к каждому из его гнезд подведено сразу несколько потребителей. Поэтому неисправности в блоке также могут стать причиной выхода из строя сразу нескольких систем указывает на необходимость ремонта. Кстати, его можно сделать самостоятельно, если иметь знания, навыки и опыт. В случае отсутствия таковых лучше вызывать выездного автоэлектрика.
Помимо этого, данный узел может иметь повреждения, которые будут носить механический характер. Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда поворачивание ключа сопровождаются различными трудностями. Например, ключ клинит, он заскакивает, его тяжело вставить или извлечь. При такого рода проблемах основной причиной является неисправность самой личинки замка. Личинка замка ломается по разным причинам, например, в результате попадания внутрь грязи, пыли, в следствии заводского брака и т.д.
Нередки случаи возникновения и других неприятных ситуации. Например, владельцы машин теряют последние ключи, или их автомобили пытаются угнать, в результате этого замок приходит в негодность. Такого рода проблемы всегда влекут за собой необходимость производить замену замка зажигания. Самому провести подобного рода работу очень тяжело, особенно если отсутствуют навыки.
Да, ремонт контактных групп и их неисправности — это не просто. В большинстве случаев автомобилисты не рискуют заниматься этим самостоятельно. Так как неквалифицированный ремонт может только усложнить ситуацию, в результате этого придется потратить дополнительные финансы. Поэтому если нет навыков, знаний в ремонте замков зажигания, контактных групп, лучше не рисковать. Тем более, что на сегодняшний день не всегда с подобной проблемой нужно ехать на СТО.
Признаки поломки замка зажигания — Журнал про Авто
Основные неисправности замка зажигания на ВАЗ-2114: признаки и диагностика
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что замок зажигания на ВАЗ-2114 выходил из строя. Но, не многие знают, причины и признаки неисправности. В этой статье, рассмотрим, не только проблемы возникновения, но и методы решения, а также диагностики этого узла.
Признаки поломки замка зажигания
Замок зажигания снят для ремонта
Естественно, как и для любого автомобильного прибора, замок зажигания имеет признаки неисправности. В отличие от остальных узлов, контактная группа выведет сразу несколько приборов из строя, что и послужит причинами неисправности. Итак, рассмотрим, по каким признакам можно определить выход из строя замка зажигания:
Не работает стартер . Он не щелкает, а втягивающее реле не срабатывает. Это происходит потому, что на них не подается питание, которое проходит через замок зажигания.
Отказ работы электроприборов . Эти элементы могут быть никак не связаны между собой, но все они включаются только при работающей контактной группе.
При шевелении ключом, в одном положении возобновляется работа электрических приборов. Просто смыкаются контакты, и возобновляется подача питания.
Причины неисправности замка зажигания на ВАЗ-2114
Схема устройства замка зажигания
Известные только две причины неисправности замка зажигания на автомобиле, а именно: электрическая и механическая часть. Обе они возникают вследствие износа некоторых деталей и узлов. Итак, стоит более детально рассмотреть каждую неисправность.
Электрическая неисправность
Первостепенной причиной выхода из строя контактной группы является перегрузка электрооборудования автомобиля.
Так, установка дополнительных световых приборов и электропотребляемых устройств может привести к тому, что замок не выдержит нагрузки. За счет большой нагрузки, на которую не рассчитана контактная группа появляется нагар, который образуется внутри металла, а не снаружи.
Разбор замка зажигания для поиска неисправности
Во избегания перегрузки замка зажигания все дополнительные приборы необходимо подключать через реле, которое снимет часть нагрузки. Как показывает практика, именно этот вариант решения проблемы становится оптимальным.
Конечно, еще одной причиной, которая может послужить выходом из строя замка зажигания — становится короткое замыкание, которое в «Ладах» встречается достаточно часто.
«Отпаялся» провод в результате КЗ
Как говорят некоторые автолюбители – это заложено у них с рождения, а точнее с завода изготовителя.
Механическая неисправность
Для диагностики механических неисправностей замок потребуется снять. О снятии мы уже писали в материале: замена замка зажигания на ВАЗ-2114.
Механическим повреждением замка зажигания принято считать – износ контактных дорожек или непосредственно контактов. Причиной здесь послужит то, что внутренние элементы износились от процесса эксплуатации, и здесь никаким образом не виноват владелец.
Поломка качелей замка. Сложность в том, что отдельно этот элемент не продаётся
Второй механической причиной является физическая поломка одного элементов замка зажигания. Зачастую, как правило, это контакты, которые подверглись износу, или были изначально некачественно сделаны производителем.
Последней механической причиной является то, что неисправные контакты начинают сильно греться и пластиковая часть корпуса замка зажигания начиняет оплавляться, что в свою очередь приводит к неисправности.
Методы устранения
Контактная группа замка зажигания
Конечно, самым верным способом устранения причин является замена замка зажигания автомобиля в сборе. Как показывает практика, не стоит экспериментировать и проводить ремонтно-восстановительные работы этого узла.
Рекомендации
Для того, чтобы уберечь замок зажигания от преждевременного износа необходимо устанавливать дополнительные электропотребляемые приборы через реле.
Это снимет нагрузку с контактной группы и не будет перегрузки.
На новом поколении автомобиля, устанавливается система FFA, которая специально разработана для предупреждения и снижения нагрузки на определенные электрические узлы автомобиля. Так, существует аналогичная самодельная система для автомобилей отечественного автопрома, которую можно устанавливать на семейство Лада.
Выводы
Причин и признаков неисправности замка зажигания ВАЗ-2114 достаточно много, но их необходимо знать. Также, стоит отметить, что для продления эксплуатации работы этого узла необходимо снять нагрузку с проходящей цепи тока. Для этого, дополнительные электроприборы необходимо подключать через реле.
Сам столкнулся с данной проблемой. Износились контакты, хорошо что не в пути, удалось починить, но очень долго искал причину, советую при поломке сразу обратить внимание как раз на контакты.
21099 почему габариты не гаснут?причина может быть замке зажигания.подскажите кто знает
Согласен. Такой узел лучше сразу заменить чем искать что в нем можно заменить. Если вы с опытом, то можно, но а если начинающий, то лучше просто купить новый.
Новичку трудно сразу разобрать в чем была проблема, особенно без инструкции как тут. В целом поменять легче, но если вы любите разбираться, то лучше разобрать и найти причину по инструкции.
Замок зажигания: ремонт, устройство, особенности замены и рекомендации
Самые первые модели выключателей на автомобилях служили только для подключения потребителей электричества в автомобиле к источнику энергии. Это были самые простые переключатели, замыкающие только два проводника. Один был соединен с источником тока. Второй подводился непосредственно к потребителю бортового электричества. Затем это устройство оснастили функцией запуска стартера.
Последующие доработки и модернизации этого первого примитивного замка зажигания добавили еще и некую примитивную защиту от угона. Этого удалось добиться установкой специального блокировочного механизма. Узел запирал рулевое колесо, когда ключ не находится в замке. Затем начался век развития электроники, и в автомобилях повсеместно стали применяться электронные блоки управления. Новинка отразилась и на выключателе зажигания. Современный автомобиль связан с иммобилайзером, центральным замком и другими устройствами, отвечающими за безопасность. Единственное, что связывает старый примитивный выключатель и замок зажигания – ремонт. И то, и другое устройство иногда выходит из строя.
Функции
Замок или выключатель зажигания – это коммутирующий компонент.
С помощью данного элемента выполняется подключение и отключение бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а когда двигатель запущен, то к генератору. Благодаря замку можно подключить или отключить зажигание. Механизм запускает стартер и двигатель. Если мотор не заведен, посредством замка создается возможность функционирования различных устройств. Это мультимедиа, противоугонные системы и другое оборудование. И наконец, так же как и раньше, замок выполняет функцию блокировки руля. Механизм отвечает не только за процесс запуска двигателя, но и за подключение или отключение всей электрической бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а также за защиту от угона. Что касается устройства механизма, то технически элемент устроен просто. Однако принцип работы на различных моделях автомобиля может незначительно отличаться.
Особенности эксплуатации
Нужно знать, как правильно использовать замок зажигания. Ремонт его хоть и не сложный, но требует определенного времени и финансовых вложений. Правила эксплуатации особенно нужно соблюдать владельцам старых авто. Поворачивать ключ зажигания необходимо плавно и без рывков.
Также важно обращать внимание на заклинивания и проскакивания замка. Если в ходе работы случаются такие ситуации, тогда замок следует осмотреть и проверить. Когда двигатель запущен, не рекомендуется пытаться запустить стартер. Это чревато выходом этого элемента из строя. На большинстве замков имеется полезная функция. Она блокирует возможность поворота ключа. Когда мотор заглушен, не рекомендуется устанавливать ключ в положение «ON». Это разряжает аккумулятор. Для блокировки руля вначале вытаскивают ключ из замка, а затем поворачивают рулевое колесо до упора в сторону.
Типовые неисправности и их причины
Основная масса специалистов, которые занимаются обслуживанием автомобилей, выделяет две основные причины, по которым выходит из строя замок зажигания. Ремонт часто связан с поломками в группе контактов. Вторая причина связана с разрушением внутренних частей устройства, личинки. Еще один вид поломок связан с естественным износом ламелей личинок или ключа.
Поломки контактной группы
Эта поломка вызвана окисленными или оплавленными контактами. Что касается причин, то это связано с нестабильным напряжением, резкими перепадами. Данные явления часто случаются при попытке запуска двигателя — когда нагревается электрический провод, выгорает его изоляция. С данной неисправностью сталкивались владельцы первых моделей ВАЗ, где стартер включался отдельной группой контактов.
Проблемы с контактной группой проявляются следующим образом. Водитель хочет завести машину, но вначале необходимо включить зажигание. Человек поворачивает ключ – и все. Приборы не подают никаких признаков жизни. В этом случае возможен ремонт замка зажигания своими руками, ведь проблема не в механизме узла. Его трогать нет необходимости. Если нет возможности менять механизм, а такая проблема случилась первый раз, в данном случае можно попробовать устранить неисправность с помощью простой зачистки контактов.
Как распознать проблемы с контактной группой?
О проблемах, связанных с контактами, говорит отказ большей части электрических устройств. Как это происходит? Внутри контактной группы через каждую клемму подключено несколько приборов. Например, указатели поворотов, дальний и ближний свет, а также фонари заднего хода активируются только при включении зажигания. Если какой-то из контактов сгорит и не сможет отдавать ток, то эти приборы не будут функционировать. Такая же точка – это предохранительный блок. Здесь к одному гнезду подключаются несколько потребителей. Исключение составляют фары. Это достаточно мощные приборы, поэтому даже на классических моделях автомобилей они разнесены на разные предохранительные элементы. Если не работают передние фары и задние фонари, это говорит о том, что сломан замок зажигания. Ремонт подразумевает восстановление контактной группы.
Особенности ремонта
Как правило, замок зажигания является одним из самых надежных узлов в автомобиле, однако и он по прошествии определенного времени выходит из строя. Зачастую автовладельцы могут столкнуться с заеданиями в личинке либо с неполадками в контактном узле. Эти повреждения могут носить механический характер. Если неисправна личинка, тогда ремонт замка зажигания (ВАЗ 2106 в том числе) подразумевает полностью замену личинки.
Если же проблема связана с контактной группой, можно заменить элемент без необходимости вмешательства в скважину механизма. Практика показывает, что проще полностью заменить замок зажигания «Мерседес». Ремонт его возможен, но процесс трудоемкий. К тому же так дешевле. Некоторые проблемы решаются даже без необходимости замены. Например, если замок только заедает и установлен на отечественном авто, решить проблему можно при помощи графитовой смазки. Если сломаны контакты или проводники в контактном узле, тогда разрушенные места паяют или меняют сломанные элементы.
Диагностика
Какими бы ни были признаки поломки, начинать устранять их рекомендуется с точного определения неисправности. Для того чтобы осуществить ремонт замка зажигания «Форд Фокуса», необходимо выполнять полную диагностику всего узла. Для этого понадобится мультиметр.
Процесс выполняется в несколько этапов. Первым делом с рулевой колонки снимают все декоративные элементы. Затем разъединяют колодки жгутов и при помощи мультиметра в режиме сопротивления проверяют правильность замыкания выводов. На первом шаге проверка должна выполняться с ключом в нулевом положении. Затем ключ поворачивают в положение «Включено» и в положение «Стартер». Контакты замкнутся, когда ключ извлекут из замка.
Как выполнить замену
Ее можно произвести своими руками независимо от модели автомобиля. Плюс в том, что процесс занимает минимум времени. Ремонт замка зажигания («Хонда Фит» в том числе), а точнее его замена, практически ничем не отличается от такого же процесса на любом другом авто. Демонтировать узел сможет любой, даже начинающий автолюбитель. Вначале извлекают декоративные накладки, затем вытаскивают прибор.
Необходимо учитывать, что к замку подключен плюсовой провод с аккумулятора. Для безопасного проведения работ его лучше отключить. Если провода подключены по отдельности, тогда должна быть схема. Она есть в руководстве по эксплуатации. Это позволит быстро, легко и правильно подсоединить новый замок. В современных автомобилях операция осуществляется просто. На замке имеются разъемы для подключения.
Об установке личинки
Замок сломан, не позволяет завести автомобиль, вовсе не поворачивается или крутится с трудом, ключ застревает в скважине. Все это говорит о том, что необходим ремонт личинки замка зажигания. Возможно, проблема решится простой смазкой.
Достаточно использовать очиститель контактов. Подойдет даже тот, что предназначен для клемм аккумуляторной батареи. Это очень эффективное средство. Для ремонта механизм необходимо разобрать. Извлечь личинку непросто. Иногда приходится удалять фиксатор механическим грубым способом. Когда элемент удален, личинка легко демонтируется из корпуса замка. Затем берут новую личинку и вставляют ее в корпус. Иногда кажется, что замок сломан, но на самом деле он может просто замерзнуть. Если ключ не вставляется, стоит немного нагреть его.
О замене контактной группы
Такой ремонт замка зажигания («Форд Фокус 2» в том числе) осуществляется максимально просто. После разборки деталь легко меняется на любом типе замков. Плюс такого подхода к ремонту в небольшой стоимости запчастей и отсутствии необходимости полной замены. К тому же с помощью такой операции можно решить множество проблем в работе электрической части автомобиля.
Основные неисправности замков зажигания
Кажется, ну просто проще нет операции чем произвести запуск автомобильного мотора. Ведь нужно совсем немного — повернуть ключ и сердце машины загудит, начнет вибрировать, тем самым давая возможность водителю двигаться вперед. Но бывают моменты, когда все идет не по плану, когда после поворота в замке зажигания ключа ничего не происходит в силовой установке, вообще ничего. В большинстве случаев причиной этому являются неисправности в системе зажигания.
Варианты поломок.
Конечно, вариантов поломок замков зажигания может быть большое количество. Наиболее распространенными являются неисправности, основная причина которых связана с контактами — они окисляются или оплавляются. Обычно это происходит в результате резкого перепада напряжения, а это просто неизбежно в тот момент, когда запускается двигатель. При запуске сердца автомобиля температура электропровода повышается. В следствии, постепенно, раз за разом, год за годом, изоляционная часть постепенно выгорает.
При такой ситуации замена замков зажигания не нужна, а все сводится к замене контактной группы. Что по бюджету более привлекательно. Важный момент! Если производить замену не хотите, а подобного рода проблема возникла в первый раз, можно просто зачистить контакты. На первых порах этого вполне будет достаточно, а с подобной работой справится не только опытный автоэлектрик, но и обычный автомобилист.
Контактная группа — типичные неисправности.
Вообще ремонт контактных групп и их неисправности (основные) бывают разнообразными. Прежде чем на них остановится подробнее, необходимо разобраться в самой контактной группе. Основная ее задача — производить подключение необходимых потребителей электричества. Самым главным признаком того что контактная группа неисправна — одновременный отказ в работе группы электроустройств. Это связано с тем, что каждый отдельный контакт внутри группы имеет запитку на несколько потребителей одновременно. Например, активация поворотников, фонарей заднего хода, дальний и ближний свет возможна только если включен замок зажигания.
Именно по этой причине в результате неисправности хоть одного контакта, который пропускает через себя на других потребителей питания, от работы «откажутся» все вышеописанные приборы. Бывают случаи, когда прекращают свою работу одновременно несколько устройств, причем часто вроде, как и между собой не связанных. При возникновении такой ситуации причина кроется в проблемах с контактной группой. Очень часто проблемы настолько серьезные, что требуется замена замков зажигания.
Предохранителей.
Еще одним «слабым звеном» является блок предохранителей. Дело в том, что к каждому из его гнезд подведено сразу несколько потребителей. Поэтому неисправности в блоке также могут стать причиной выхода из строя сразу нескольких систем указывает на необходимость ремонта. Кстати, его можно сделать самостоятельно, если иметь знания, навыки и опыт. В случае отсутствия таковых лучше вызывать выездного автоэлектрика.
Помимо этого, данный узел может иметь повреждения, которые будут носить механический характер. Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда поворачивание ключа сопровождаются различными трудностями. Например, ключ клинит, он заскакивает, его тяжело вставить или извлечь. При такого рода проблемах основной причиной является неисправность самой личинки замка. Личинка замка ломается по разным причинам, например, в результате попадания внутрь грязи, пыли, в следствии заводского брака и т.д.
Нередки случаи возникновения и других неприятных ситуации. Например, владельцы машин теряют последние ключи, или их автомобили пытаются угнать, в результате этого замок приходит в негодность. Такого рода проблемы всегда влекут за собой необходимость производить замену замка зажигания. Самому провести подобного рода работу очень тяжело, особенно если отсутствуют навыки.
Да, ремонт контактных групп и их неисправности — это не просто. В большинстве случаев автомобилисты не рискуют заниматься этим самостоятельно. Так как неквалифицированный ремонт может только усложнить ситуацию, в результате этого придется потратить дополнительные финансы. Поэтому если нет навыков, знаний в ремонте замков зажигания, контактных групп, лучше не рисковать. Тем более, что на сегодняшний день не всегда с подобной проблемой нужно ехать на СТО.
Самостоятельно устраняем проблему с замком зажигания
Любой счастливый обладатель автомобиля знает, что в наше время «быть на колесах» — удовольствие не из дешевых. Постоянно ползущие вверх цены на бензин, систематические техосмотры, налоги и всем известные инспектора, выписывающие штрафы. Помимо всего этого, к сожалению, ничто не вечно, и детали могут ломаться, изнашиваться и обнаруживать заводской брак. Гнать автомобиль в сервис по каждому пустяку – решение очень затратное, поэтому многие автомобилисты справляются с поломками своими силами. Одна из таких поломок – дефект замка зажигания. И полезно знать хотя бы основы про замки зажигания, если решили проводить мелкие ремонты своими руками.
Что может случиться с замком зажигания
Неисправность замка может возникнуть по разным причинам. Чаще всего это бывает связано с окислением или подгоранием контактов. Выгорание контактов обычно вызвано тем, что при перепадах напряжения между контактами происходят резкие скачки.
Чаще всего это происходит во время запуска двигателя. Это повышает температуру материала электропровода, в следствии чего его изоляционный материал выгорает. В этом случае при повороте ключа в замке никакой реакции от системы зажигания не последует. Если так, то замок можно не менять полностью, а сэкономить и поменять только его контактную группу. Если проблема с замком возникла впервые, то первые несколько раз можно обойтись зачисткой контактов.
Повреждение может быть и механического характера. Если есть трудности в проворачивании ключа, если его клинит в замке, значит, менять нужно его личинку. Причиной всего этого может быть как заводской брак личинки, так и попадание в нее мелких предметов, пыли, грязи. Случаются и более неприятные ситуации – утеря единственного ключа зажигания, окончательная порча замка в следствии попытки угона. В этом случае замок необходимо менять полностью.
Что собой представляет и как работает замок зажигания
Поворот ключа в замке зажигания является отправной точкой работы всей системы автомобиля. Замок зажигания состоит из двух базовых частей: личинки и контактной группы. В первую мы вставляем ключ, который осуществляет регулировку позиции контактов, выбирая одну из нескольких вариаций соединения цепей: включение и остановка двигателя, подача питания на электроприборы. Вторая предусмотрена для удобного сцепления всех электроцепей автомобиля. Во время поворота ключа электрическая цепь замыкается, ток по проводам двигается от клеммы «-» к клемме «+» аккумулятора, проходя через индукционную катушку зажигания. В следствии чего, контакты цепи зажигания замыкаются, и запускается двигатель.
Ремонт замка зажигания
Для замены неисправных частей замка зажигания, его необходимо отсоединить и извлечь. Для этого обязательно нужно соблюдать правила осторожности, а также иметь под рукой отвертку и шило. Мы рассмотрим демонтаж замка на примере «классических» моделей автомобиля ВАЗ (2101-2107). На этих машинах замок зажигания находится в нижней левой части рулевой колонки. В более поздних моделях ключ зажигания перемещается на правую часть рулевой колонки, что, в общем-то, удобно для водителей-правшей.
Снимаем замок
Первым делом не забываем отключить аккумулятор, для этого снимаем с него минусовую клемму.
Поворачиваем ключ в замке в позицию «ноль», при которой шапка ключа оказывается параллельной полу.
Находим и откручиваем два винта крепления замка зажигания к колонке. После этого ключ не выпадает вам в руки, а остается в зафиксированном состоянии. В более поздних моделях замок может крепиться на четыре винта с отрывными головками, для ослабления которых не обойтись без зубила и плоскогубцев.
Поджимаем фиксатор замка, вставляя шило в круглое отверстие в левой части кронштейна. Зажимая, тянем ключ на себя.
Отсоединяем провода или цельную фишку с проводами. Теперь замок у вас в руках.
Замена неисправной части
Чтобы заменить одну из частей замка зажигания, нужно её отсоединить, поддев стопорное кольцо, после чего установить новую на то же место.
Подключение контактов к замку зажигания
Если ремонт замка окончен, или приобретен новый замок, его необходимо подключить и установить в исходное место. Сделать это очень просто, особенно, если отключая провода от клемм замка, вы их промаркировали, или, еще лучше, если моток проводов заканчивается сплошной фишкой. Если же нет, то тоже не беда.
Как правило, на клеммной колодке замка есть обозначения, которые помогут вам правильно подключить провода к клеммам. В автомобильных инструкциях обязательно прописывается, провод какого цвета должен быть подключен к клемме с определенным обозначением. Мы же рассмотрим подключение на примере клеммной колодки автомобилей ВАЗ (2101-2107).
Моток ваших проводов должен состоять из двойного провода черного цвета, одинарного розового провода, двойного провода голубого цвета, одинарного коричневого и одинарного красного провода. Берем провода и последовательно, начиная с черного, подключаем их к клеммам с обозначениями: 1NT, 30, 15, 30/1, 50. После подключения нижняя часть единственной двойной клеммы остается без провода. Теперь контакты подключены, и мы можем возвращать замок на место.
Устанавливая замок, проделываем вышеперечисленные действия в обратной последовательности: утапливаем замок в посадочное место до щелчка фиксатора, закручиваем крепежные винты, возвращаем на место верхнюю и нижнюю часть кожуха. Ремонт окончен, теперь нужно убедиться в его успешности.
Проверка работы замка зажигания
Чтобы убедиться в том, что все контакты были подключены правильно, нам нужно вновь подключить «-» клемму аккумулятора, и вставить ключ в замок зажигания. При постановке ключа зажигания в положение «0», все механизмы системы должны быть отключены. Когда ключ перемещается в положение «I», включается двигатель и подается питание на электроприборы. В положении «II» к этому еще прибавляется запуск стартера.
Так же обращаем внимание на стержень противоугонного механизма. При перемещении ключа из позиции «0» в позицию «I» и наоборот он будет выдвигаться и задвигаться обратно.
Как видите, в замене поврежденного замка зажигания нет ничего сверхсложного. Имея немного терпения и желание, вы можете самостоятельно устранять поломки, не прибегая для этого к помощи специалистов. Главное, не забывайте о мерах предосторожности! Удачи на дорогах!
Замена замка зажигания на поздних моделях ВАЗ
Неисправности замка зажигания ваз 2109
Неисправности замка зажигания Ваз 2109
Неисправности замка зажигания Ваз 2109 довольно распространенное явление. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической. Из-за этого неисправности замка зажигания на Ваз 2109 могут представлять для многих большую проблему, справиться с которой самостоятельно им не удается. Данная публикация ставит перед собой цель ознакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить, как их исправить.
Что собой представляет
Для начала приведем строение замка. Узнаем как он выглядит, из чего состоит, каков его принцип работы и так далее:
Как и говорилось, замок зажигания – это очень важный элемент автомобиля Ваз 2109, ведь практически все имеющееся оборудование связано с ним.
Примечание. Хотя есть компоненты, которые никак не зависят от замка. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габаритки, аварийка, лампочка салона и подсветка на торпеде.
Замки зажигания встречаются разные: нового или старого образца. Первая разновидность без реле имеет три положения и короткий ключ, вторая с реле – четыре положения и длинный ключ.
Ваз 2109 неисправности замка зажигания
Схема
Схема подробная
Ниже представлена типичная схема замка зажигания на «девятке».
В положении ключа “0”
Ваз 2109 обесточен, а питание есть только в проводах, которые идут напрямую на АКБ
В положении ключа “1”
Работают следующие компоненты авто: наружное освещение, свет фонарей, подсветка приборов, лампочка в салоне, все контрольные приборы, дворники, обогрев стекол и т.д.
В положении “2”
Стартер включается и работают все цепи положения “1”
В положении “3”
Все цепи, включая свет тормоза
Характерные неисправности
Ваз 2109 замок зажигания
Замок относится к системе зажигания автомобиля. Отметим сразу, что если наблюдаются проблемы, то устранить их можно своими руками, ведь, как правило, на «девятке» установлена устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.
Как удостовериться в неисправности
Ниже приводится совет, как удостовериться, что замок зажигания действительно не работает:
Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в определенное положение. Обязательно должно произойти при этом замыкание в цепи. Смотрим по схеме: если положение “1” ключа, работает ли наружное освещение или контрольные приборы;
Рекомендуется проверить на всех положениях замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, налицо неполадки с замком;
Можно проверить функциональность замка зажигания и следующим способом: покрутить руль, который не должен блокироваться. Сработать же блокировка на работоспособном руле должна только при вторичном повороте ключа из положения “1” в положение “2”;
Ваз 2109 неисправность замка зажигания
Достоверно проверить, работает ли замок, можно так: берем обыкновенную переносную лампу и подключаем ее одним концом к массе, другим – к замку. Включаем зажигания – если лампочка горит нормально, то замок в порядке. В случае, если лампочка горит слабо или вовсе не горит – замок неисправен.
Неисправности замка зажигания в ваз 2109
Распространенные неисправности
Среди них на первом месте следующие:
Замок заклинивает. Это даже наблюдается в «девятках», когда поставлен замок новый. Причина – заводской брак или то, что приведено ниже.
Примечание. Заклинивать замок может и по причине проблем взаимодействия со стартером. В этом случае надо ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок заклинит.
Замок может износиться со временем и это станет причиной его плохой работы;
Замок зажигания легко приходит в негодность при неудачной попытке угона автомобиля, а также любом неаккуратном обращении.
Ремонт и замена
Как правило, замок можно отремонтировать. Если сделать это не получится, придется его полностью заменить(см.Замена замка зажигания ВАЗ своими силами). Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не была устранена или есть возможность менять замок целиком, то лучше сделать последнее.
Ваз 21093 замок зажигания
Личинка и ее замена
Личинка
Итак, делаем следующее:
Снимаем кожух рулевой колонки и откручиваем болтики крепления, стягивающие хомут замка зажигания.
Примечание. Болты имеют срезанные головки и тогда придется воспользоваться молотком и зубилом. Болты сначала ослабляются посредством ударов зубилом, а затем выкручиваются пассатижами.
Две части хомута разъединяем так, чтобы они вышли из зацепления;
Личинку можно менять уже на этой стадии операции;
Вытаскиваем боковой штифт, который держит личинку в замке.
Совет. Личинку легко демонтировать тонкой отверткой, например, от часов. Одновременно надо постукивать по замку молотком.
Если вытащить личинку, после того, как был снят боковой штифт, не получится, можно попробовать высверлить личинку, используя тонкое сверло;
Если опять не получилось вынуть личинку, то рекомендуется окончательно снять замок;
Снимаем штекеры проводов.
Примечание. Один из штекеров (тот, который с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, надо просунуть руку под панель.
Если замок зажигания с реле, то достаем его из-под панели;
Разъем отсоединяем;
Снимаем также провод массы;
Снимаем крышку, отжимая защелку, а затем и контактную группу;
Теперь снять личинку будет гораздо легче;
Меняем ее на новую;
Проверяем работу на месте, прежде чем собрать все на место. Поворачиваем внутри замка ключ – все описанные выше процессы должны работать.
Примечание. Не забываем проверить также работу блокировки руля. Если рулевой вал не блокируется при полном обороте баранки, регулируем правильное расположение замка на колонке.
После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягиваем болты до тех пор, пока не оторвутся головки. Использовать желательно ключ на «10».
Контактная группа
Контактная группа замка
Замена контактной группы замка, если неисправность замка заключена именно в этом, с точки зрения денежных затрат, самая выгодная. Действия сводятся к снятию замка (как это сделать, написано выше). Вот некоторые рекомендации, которые надо соблюдать:
Перед отключением контактов, надо пронумеровать их, чтобы избежать путаницы;
Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое прежде надо вынуть. Сделать это наиболее легче с помощью шила.
Неисправности замка зажигания на Ваз 2109 таким образом удастся устранить своими руками. В процессе работ будет очень полезно изучить различные фото – материалы и схемы, посмотреть тематический видео обзор. Цена ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, проводятся самостоятельно.
Замок зажигания — общие признаки неисправности замка зажигания
Сегодня выключатель зажигания представляет собой сложное устройство, которое приводит в действие многочисленные электрические и электронные системы автомобиля.
Фактически последняя версия драйвера определяет ключ и позволяет ему активировать стартовую систему.
Одним из основных признаков неисправного замка зажигания является то, что приборная панель не загорается при повороте ключа.
С другой стороны, это тоже может быть признаком разряженной батареи. Перед любым ремонтом всегда проверяйте и подтверждайте, что аккумулятор полностью заряжен. Выключатель зажигания используется для блокировки рулевого колеса при извлечении ключа. Итак, выключатель зажигания играет важную роль в предотвращении угона вашего автомобиля.
Следовательно, без ключа переключатель не переместится в положение пуска или работы и заблокирует рулевое колесо.
Общий переключатель зажигания имеет четыре положения:
Изображение настроек положения переключателя зажигания
ВЫКЛ — или положение БЛОКИРОВКА — Отключает питание двигателя и электрооборудования
ACC — Позиция для дополнительного оборудования, обеспечивающая подачу питания только на электрические аксессуары, но не на двигатель.
RUN — Положение «ВКЛ.», Которое обеспечивает питание двигателя и электрического оборудования.
START — Используется только для запуска двигателя.
Многие автомобили, выпущенные за последние 10 лет, имеют кнопку вместо ключа зажигания и выключателя. При такой конструкции брелок посылает в компьютер автомобиля сигнал о том, что заводить двигатель можно. Если все в порядке, компьютер подает сигнал стартеру, чтобы запустить двигатель.
Очень немногие переключатели зажигания внезапно выходят из строя
Большинство переключателей начинают периодически выходить из строя и обычно чувствительны к температуре и влажности. Если переключатель выходит из строя при большой нагрузке на аксессуары, внутренние контакты могут сильно окислиться. В любом случае, большинство переключателей предупреждают о надвигающемся отказе в различных условиях температуры и нагрузки.
Общие признаки неисправности замка зажигания
Двигатель не запускается
Проблема здесь вероятно:
Противоугонная неисправность
Неисправность в цепи топливного насоса
Цепь зажигания
Компьютер двигателя
Если мигает индикатор защиты от кражи, компьютер НЕ распознает ключ или брелок и препятствует запуску двигателя.
Световой индикатор безопасности на приборной панели
Это могло быть связано с:
Неисправный приемник в переключателе, который читает ключ
Смарт-ключ или брелок поврежден
Неисправность проводки между переключателем и компьютером
Может потребоваться перепрограммирование компьютера, чтобы компьютер правильно распознал смарт-ключ или брелок.
Двигатель умирает после запуска
Это один из наиболее частых симптомов неисправности переключателя.Изношенные контакты внутри переключателя могут вызвать кратковременную потерю напряжения в результате нагрева или вибрации. В результате любая потеря мощности через выключатель приведет к спотыканию двигателя, пропуску зажигания или отказу от двигателя.
Периодическая потеря освещения или аксессуаров
Изношенный переключатель может нарушить подачу питания на электронику автомобиля. Это может вызвать такие симптомы, как мигание подсветки приборной панели и аксессуары, которые на мгновение перестают работать.
Стартер не вращается
Если вы поворачиваете ключ, но ничего не происходит, есть вероятность, что выключатель не замыкает цепь.Это может привести к прекращению подачи питания от аккумулятора на стартер. Вы можете проверить это, посмотрев, работают ли другие аксессуары в автомобиле. Когда ключ находится во включенном положении, посмотрите, работают ли радио или электрические стеклоподъемники.
Проблемы при попытке вынуть ключ
Это может быть связано с заеданием замка рулевой колонки. Попробуйте покачивать рулевое колесо вперед и назад, пока не почувствуете, что оно зафиксировалось со щелчком. Теперь вы можете вынуть ключ из переключателя.Если ключ по-прежнему не выходит, проблема может быть в повреждении механизма блокировки колонки. С другой стороны, если переключатель выходит из строя, двигатель может продолжать работать после того, как вы вытащите ключ.
Кто должен заменить выключатель зажигания
Самый простой и безопасный способ заменить выключатель зажигания — это отнести свой автомобиль в ремонтную мастерскую или к продавцу новых автомобилей и попросить их заменить выключатель зажигания.
Символ безопасности на тире
Выключатель зажигания на некоторых автомобилях является частью интегрированной противоугонной системы.Когда вы заменяете выключатель, вам нужно будет перепрограммировать ключ зажигания. Обычно это доступно только через дилерский центр вашего автомобиля. Замена выключателя зажигания обычно включает отключение рулевой колонки, что может привести к непреднамеренному срабатыванию подушки безопасности, если все сделано неправильно.
Заключение
Итак, выключатели зажигания являются одними из наиболее часто используемых выключателей на автомобиле. Изношенные контакты переключателя, проблемы с температурой или сломанные пружины могут привести к отказу замка зажигания, не позволяя завести автомобиль.В дороге из-за плохих контактов выключателя зажигания двигатель может заглохнуть во время движения, что может быть опасно.
Выключатель зажигания — это главный выключатель, который обеспечивает питание электрооборудования автомобиля, компьютера, топливной системы и системы зажигания. Он также направляет ток от батареи к стартеру для запуска двигателя.
Замок зажигания имеет четыре положения:
ВЫКЛ. — Или положение ЗАБЛОКИРОВАНО, отключает питание двигателя и электрооборудования
ACC — Позиция для дополнительного оборудования, обеспечивающая питание только электрических устройств, но не двигателя.
RUN — Положение «ВКЛ», при котором подается питание на двигатель и электрические аксессуары. Переключатель должен находиться в этом положении, чтобы двигатель работал и автомобиль мог двигаться.
START — Используется только для запуска двигателя.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ
Выключатель зажигания также служит для предотвращения кражи. Для поворота переключателя требуется ключ. Ключевая часть переключателя (которая часто является отдельным компонентом от многоконтактной электрической части переключателя) работает как любой другой замок.Вставка ключа в переключатель перемещает ряд штифтов внутри цилиндра. Если штифты выровнены правильно, цилиндр повернется, позволяя переключателю изменить положение. Если контакты не совпадают, они не позволяют переключателю повернуться. Проблемы здесь могут быть вызваны изношенным ключом и / или изношенными штифтами внутри цилиндра.
В случаях, когда электрическая часть переключателя является отдельным компонентом за цилиндром ключа, удаление цилиндра ключа позволяет повернуть переключатель вручную (обычно с помощью большой отвертки).На старых автомобилях угонщики использовали бы скользящий молоток или монтировку, чтобы вытащить цилиндр ключа из замка зажигания, чтобы запустить двигатель без ключа. Но все изменилось, когда автопроизводители начали использовать противоугонные системы, которые включали в себя кодированный «компьютерный» ключ.
На более новых автомобилях двигатель не запускается, даже если цилиндр ключа был снят, потому что компьютер должен получить правильный код от ключа. Если в автомобиле есть кнопочная пусковая система (без ключа), код защиты от кражи поступает от брелока.Если кода нет (или код неправильный), компьютер не включит топливный насос и не запустит двигатель — и вор не сможет угнать машину. Проблемы с запуском здесь могут возникнуть, если схема, считывающая смарт-ключ или брелок, неисправна и не распознает или не передает правильный сигнал обратно на компьютер. То же самое может произойти, если смарт-ключ или брелок неисправен или поврежден.
Если в вашем автомобиле есть интеллектуальный брелок и кнопка «Пуск», и вы не можете запустить двигатель, нажмите здесь или см. «Диагностика кнопки запуска двигателя».
В некоторых приложениях система защиты от кражи может быть сбита с толку, если на связке ключей находится более одного смарт-ключа, и система считывает неправильный ключ. Это может произойти, если второй или третий ключи предназначены для аналогичной марки / модели транспортного средства, а не для другой марки / модели транспортного средства.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ БЛОКИРОВКИ
Выключатель зажигания также используется для блокировки рулевого колеса при извлечении ключа. Это также должно уменьшить угон автомобилей.На автомобилях с автоматической коробкой передач также имеется соленоид «блокировки переключения», который блокирует рычажный механизм трансмиссии, поэтому трансмиссию нельзя переключить из положения парковки.
Проблемы с замком колонки (например, заедание) могут препятствовать повороту ключа зажигания, когда ключ вставлен, или препятствовать извлечению ключа при выключении двигателя.
Проблемы с соленоидом блокировки переключения передач могут помешать переключению коробки передач из положения парковки.Причиной может быть неисправный соленоид, электрическая неисправность между цепью переключателя зажигания и соленоидом блокировки или заклинивание рычага блокировки переключения передач.
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
Общие проблемы с выключателями зажигания включают любое из следующего:
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ, ЕСЛИ КЛЮЧ ВСТАВЛЕН
Попробуйте покачивать рулевое колесо вперед и назад. Рулевая колонка может заедать, потому что одно из передних колес повернуто под углом к бордюру.Это создает нагрузку на рулевую тягу, которой может хватить, чтобы заблокировать замок колонки и выключатель зажигания.
Изношенный ключ (или неправильный ключ) может помешать включению зажигания. Если у вас есть запасной ключ, попробуйте использовать запасной ключ в замке зажигания, чтобы проверить, работает ли он. Если запасной ключ исправен, проблема не в неисправном замке зажигания, а в неисправном ключе. Выбросьте старый ключ и получите новую копию запасного ключа. Если у вас нет запасного ключа, мастер по замкам может изготовить вам новый ключ, используя код ключа из руководства пользователя или производителя автомобиля.Если это не вариант, цилиндр ключа в замке зажигания необходимо заменить вместе с новым набором ключей.
Если замок зажигания заедает (трудно поворачивать в любом направлении), может помочь смазка переключателя. Используйте непроводящую смазку, такую как диэлектрическая силиконовая смазка или аэрозольный очиститель электроники. ВНИМАНИЕ: Не используйте проникающее масло или графит, так как это может привести к короткому замыканию электрических контактов внутри переключателя.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
Если при повороте переключателя зажигания в положение запуска ничего не происходит, проблема может быть в неисправном переключателе зажигания или в цепи запуска.
Во-первых, загораются ли контрольные лампы панели приборов при повороте ключа в положение ON? Никакие сигнальные лампы или другие признаки электрической активности не могут указывать на разряженную батарею или на то, что кабели батареи ослаблены или корродированы. Попробуйте включить фары. Нет света? Тогда у вас проблема с аккумулятором или с подключением аккумулятора.
Если фары работают, проблема не в аккумуляторной батарее, а в электрической неисправности выключателя зажигания, цепи выключателя зажигания (проводка или предохранитель) или неисправности цепи запуска (неисправное реле, соленоид, проводка или стартер).
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Проблема здесь, вероятно, в неисправности системы защиты от кражи или неисправности в цепи топливного насоса, цепи зажигания или компьютера двигателя.
Если мигает лампа защиты от кражи, компьютер НЕ распознает ключ или брелок и препятствует запуску двигателя. Это может быть связано с неисправным приемником в замке зажигания, считывающим ключ, поврежденным интеллектуальным ключом или брелоком или неисправностью проводки между переключателем и компьютером.На некоторых автомобилях может потребоваться перепрограммирование компьютера, чтобы компьютер правильно распознал смарт-ключ или брелок. Вы не можете обойти противоугонную систему, потому что она жестко встроена в компьютер.
Если противоугонная лампа НЕ мигает, когда вы пытаетесь запустить двигатель, и двигатель запускается нормально, компьютер распознает ключ, но двигатель может не запускаться, потому что в него не поступает топливо или искра. Проверьте указатель уровня топлива, чтобы убедиться, что он не пустой.Есть топливо? Слушайте, не загудит ли топливный насос при первом включении ключа. Отсутствие гудения означает неисправность топливного насоса, реле насоса или проводки насоса. Также может быть проблема в системе зажигания (например, неисправный датчик положения коленчатого вала, модуль управления зажиганием или компьютер), которая препятствует запуску двигателя. См. Статьи по этим вопросам для дальнейшей диагностики.
Если двигатель запускается, но намного медленнее, чем обычно, проблема не в неисправном замке зажигания, а в низком напряжении стартера (проверьте аккумулятор и кабельные соединения) или в плохом стартере.
ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ И РАБОТАЕТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, НО ВНЕЗАПНО СМЕРТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Это один из наиболее частых симптомов износа замка зажигания. Изношенные контакты внутри переключателя могут вызвать кратковременную потерю напряжения в результате нагрева или вибрации (например, при движении по неровной дороге или наезде на неровности). Любая потеря мощности из-за выключателя зажигания приведет к спотыканию двигателя, пропуску зажигания или прекращению работы двигателя.
Замки зажигания изнашиваются при нормальной эксплуатации. Чем больше вы управляете автомобилем, тем чаще вы включаете зажигание.По прошествии многих лет и миль электрические контакты внутри переключателя могут износиться или корродировать, что приведет к плохому или прерывистому электрическому контакту.
Проблема износа может усугубиться тяжелыми кольцами для ключей, которые создают дополнительную нагрузку на переключатель. Большой тяжелый брелок для ключей, который раскачивается и раскачивается при поворотах и рывках переключателя. Со временем это приведет к ускорению износа и, в конечном итоге, к отказу зажигания.
СОВЕТ: Максимально облегчите кольцо для ключей.Не носите на кольце для ключей лишние ключи, брелки, пульты дистанционного управления, подвески, украшения или другие вещи, которые вам действительно не нужны.
КЛЮЧ
НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ
его может быть из-за заедания в замке рулевой колонки. Попробуйте покачивать рулевое колесо взад и вперед, пока не почувствуете, что оно зафиксировалось со щелчком. Теперь вы можете вынуть ключ из переключателя. Если ключ по-прежнему не выходит, проблема может заключаться в повреждении механизма блокировки колонки или в застревании одного или нескольких штифтов внутри цилиндра замка ключа.
КЛЮЧ ВЫЛОМЛЕН ВНУТРИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
Лучше всего найти кузнеца замков и попросить его вытащить сломанный ключ из замка зажигания.
Если сломанный ключ можно успешно удалить, вы можете использовать искровой ключ (если он у вас есть) или получить новый ключ, сделанный из старого сломанного ключа (что может или не может быть возможно в зависимости от повреждения). Если из сломанного ключа невозможно изготовить новый ключ и у вас нет запасного ключа, вам придется приобрести новый цилиндр замка и ключи.
Если у вашего автомобиля есть смарт-ключ, новый ключ необходимо запрограммировать в компьютер. Обычно для этого требуется отбуксировать ваш автомобиль к дилеру новых автомобилей или в другой авторизованный ремонтный центр, чтобы компьютер можно было запрограммировать на распознавание нового ключа.
ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
Самый простой и безопасный способ заменить выключатель зажигания — это отнести автомобиль в ремонтную мастерскую или к продавцу новых автомобилей и попросить их заменить выключатель зажигания.
Заменить выключатель зажигания зачастую сложно по конструкции. Производители автомобилей затрудняют снятие переключателей, чтобы предотвратить кражу автомобилей. Выключатели зажигания, которые установлены на рулевой колонке, обычно расположены под каким-либо кожухом или декоративной крышкой, которую сначала необходимо снять, чтобы получить доступ к выключателю.
ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых приложениях переключатель должен находиться в определенном положении перед его снятием или установкой, чтобы он мог правильно выровняться. Перед заменой переключателя всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию за инструкциями по снятию / установке.
Кроме того, на новых автомобилях с противоугонными системами с интеллектуальным ключом обычно требуется специальная «процедура обучения» или перепрограммирование компьютера после замены ключа зажигания. Если этого не сделать, двигатель не запустится и не запустится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На автомобилях, оборудованных подушками безопасности, перед заменой замка зажигания всегда следует отключать систему подушек безопасности, чтобы предотвратить случайное срабатывание подушки безопасности водителя. Подушка безопасности может быть деактивирована, сняв предохранитель или отсоединив аккумулятор.Подождите не менее 15 минут после отключения системы подушек безопасности, чтобы начать работу, чтобы конденсаторы, которые хранят резервную мощность для подушек безопасности, успели разрядиться.
На некоторых автомобилях с выключателем зажигания на колонке может потребоваться снять рулевое колесо, чтобы заменить выключатель зажигания. Для этого необходимо отключить систему подушек безопасности и снять рулевое колесо с помощью съемника рулевого колеса.
ВНИМАНИЕ: Необходимо следить за тем, чтобы рулевое колесо было снято и установлено должным образом, чтобы соединения подушки безопасности не были повреждены и были правильно повторно подключены, чтобы подушка безопасности работала.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ОТЗЫВАЕТ
В некоторых случаях автопроизводители отзывают о безопасности автомобили с известными проблемами с замком зажигания. В других случаях они выпускают бюллетени технического обслуживания, в которых описываются неисправности замка зажигания и рекомендуются ремонтные работы. Отзыв обычно включает в себя осмотр и / или замену оригинального переключателя на новый переключатель бесплатно для владельца транспортного средства. Отзыв по безопасности при бесплатном ремонте обычно действителен в течение фиксированного периода времени / пробега с даты изготовления.TSB, с другой стороны, НЕ покрывают бесплатный ремонт, а предлагают только рекомендуемый ремонт для конкретной проблемы или симптома.
Некоторые известные недавние отзывы о замке зажигания включают:
16 июня 2014 г. — GM отзывает еще 3,3 миллиона автомобилей из-за риска, связанного с переключением зажигания
General Motors отозвала 3,3 миллиона своих автомобилей из-за проблемы, из-за которой замок зажигания мог сам выключиться. Проблема — это ключ. В верхней части ключа есть прорезь, поэтому ключ можно прикрепить к кольцу для ключей или брелку.Проблема в том, что прорезь позволяет кольцу для ключей или брелку скользить и тянуть за ключ. Если кольцо для ключей находится под большим весом и автомобиль наезжает на неровность дороги, ключ может выйти из положения РАБОТА и выключить зажигание. В этом случае автомобиль теряет усилитель рулевого управления и усилитель тормозов, а подушки безопасности отключаются (что означает, что они не могут сработать, если автомобиль что-то ударит).
Последний отзыв касается следующих автомобилей GM с 2000 по 2014 год:
Buick Lacrosse, 2005-2009 Шевроле Импала, 2006-2014 Кадиллак Девиль, 2000-2005 гг. Cadillac DTS, 2004-2011 Бьюик Люцерн, 2006-2011 Buick Regal LS & GS, 2004-2005 гг. Chevy Monte Carlo, 2006-2008 гг.
Исправление заключается в замене оригинального ключа зажигания с головкой с прорезью на ключ с единственным маленьким отверстием для кольца для ключей.Это не позволит весу на кольце для ключей вывести ключ из положения РАБОТА.
Вы также можете решить проблему самостоятельно, вынув ключ из брелка для ключей или брелка и использовав его отдельно.
13 июня 2104 г. — GM отзывает полмиллиона Camaros из-за проблемы с переключателем зажигания
GM выпустила уведомление об отзыве по безопасности более полумиллиона автомобилей Camaros с 2010 по 2014 год из-за конструкции брелка для ключа зажигания. Ключ является частью брелка, и брелок выступает таким образом, что водитель может случайно ударить брелок коленом во время движения, в результате чего переключатель переключится из положения ON в положение ACC или OFF.Это приводит к прекращению работы двигателя, а также к потере усилителя рулевого управления и тормозов. Кроме того, подушки безопасности отключаются, когда зажигание не в положении ON (что означает отсутствие подушек безопасности в случае аварии!). Автомобиль по-прежнему будет рулить и тормозить, когда ключ не находится в положении ON, но и то, и другое требует от водителя повышенных усилий. Исправление заключается в замене оригинального брелка на брелок с отдельным ключом и брелком.
Февраль 2014 г. — GM отзывает 1,6 млн автомобилей из-за неисправного замка зажигания.
Отзыв замка зажигания влияет на Chevy Cobalt и Pontiac G5 с 2005 по 2007 год, Chevy HHR с 2006 по 2007 год и Pontiac Solstice, а также на Saturn Ion с 2003 по 2007 год и Saturn Sky 2007 года.
Выключатели зажигания на этих автомобилях могут выйти из строя или повернуться в положение «Аксессуар» или «ВЫКЛ.» В результате вибрации или износа (проблема GM связана с тяжелыми кольцами для ключей). Проблема с переключателем зажигания может привести к внезапной остановке двигателя во время движения. Потеря мощности также вызывает потерю усилителя рулевого управления (что увеличивает усилие рулевого управления) и снижает мощность подушек безопасности (что предотвращает срабатывание подушек безопасности, если автомобиль одновременно попадает в аварию).GM заявляет, что заменит выключатели зажигания в отозванных автомобилях бесплатно для владельца автомобиля.
Это проблемный выключатель зажигания, который привел к отзыву о безопасности GM.
, июнь 2012 — GM отзывает различные модели Chevy Cobalt & HHR и Pontiac G5 для залипания зажигания
Отзыв бюллетеня 12089A от 6 июня 2012 г. отозван модели Chevy Cobalt с 2007 по 2008 год, модели Chevy HHR с 2008 по 2009 год и Pontiac G5 с 2007 по 2008 год из-за липкого переключателя зажигания, из-за которого поворот переключателя и / или извлечение ключа может затрудняться или становиться невозможным. .Отзыв распространяется на вышеуказанные автомобили в течение 10 лет или 120 000 миль с даты изготовления. Запасной комплект цилиндра замка зажигания для этого автомобиля — номер по каталогу 20869121.
Ford отзывает 8 миллионов автомобилей из-за опасности возгорания замка зажигания
Начиная с 1996 года, Ford выпустил серию отзывов на различные модели 1988–1993 годов из-за неисправных выключателей зажигания, которые могли привести к короткому замыканию и вызвать пожар. Подобные отзывы были позже выпущены для различных моделей с 1992 по 2003 год из-за той же проблемы (а также неисправного переключателя круиз-контроля, который мог закоротить и загореться).Было обнаружено, что отозванные выключатели зажигания имеют сильно изношенные латунные контакты, которые могут закоротить и вызвать пожар, даже если автомобиль был припаркован с выключенным зажиганием.
Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.
Статьи по теме:
Брелок не заводит машину
Диагностика кнопки запуска двигателя
Устранение неисправностей двигателя, который не запускается
Устранение неисправностей автомобиля, который не запускается
Устранение неисправностей противоугонной системы
Диагностика топливного насоса
Тестирование батареи
Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки
Диагностика стартера
Силовые центры: реле и предохранители
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Нужна информация из руководства по заводскому обслуживанию для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту.
Замена переключателя зажигания — что вам нужно знать
Что такое выключатель зажигания?
Выключатель зажигания автомобиля управляет системой стартера двигателя, а также управляет источником энергии для большинства электронных устройств в транспортных средствах. Большинство переключателей зажигания работают при повороте ключа, в то время как в более современных автомобилях есть обновления кнопочного зажигания. Конструкция переключателя позволяет выбирать различные режимы, такие как аксессуары, в которых будет работать только освещение и развлечения, работать там, где запитаны все компоненты, и запускать, когда мощность в основном направляется на запуск автомобиля.В выключатель зажигания могут быть установлены компоненты безопасности, которые не позволят завести автомобиль без надлежащего ключа или, в случае кнопочного зажигания, передачи надлежащего сигнала.
Каковы симптомы неисправности замка зажигания?
Обычно вы узнаете, неисправен ли выключатель зажигания, если вам это трудно, или вы совершенно не можете повернуть ключ или повернуть его, и ничего не происходит. Выключатель зажигания и личинка замка являются двумя наиболее часто используемыми предметами, и добавление человеческого фактора в виде заклинивания, рывков, покачиваний и грубых поворотов только усугубит ситуацию.
Значительный. К сожалению, этот ремонт отталкивается и игнорируется большинством водителей. Они находят способ повернуть ключ, чтобы повернуть и завести машину, поэтому ремонт затягивается. Лучше всего производить ремонт, не платя за буксировку, поэтому найдите хорошего механика, который специализируется на ключах и системах зажигания, и назначьте встречу. Большинство ремонтов можно выполнить в течение дня, если только детали не нужно заказывать по специальному заказу, однако рекомендуется оставить автомобиль.
Какова типичная стоимость замены неисправного выключателя зажигания?
Ориентировочная стоимость запчастей = 60–100 долларов
Расчетная стоимость рабочей силы = 75 — 150 долларов
Ориентировочная общая стоимость = 135–250 долларов
Большая часть стоимости будет зависеть от марки и модели автомобиля, но состояние цилиндра ключа / замка также будет иметь значение. Многие переключатели зажигания стоят от 60 до 100 долларов в зависимости от их сложности. Некоторые выключатели зажигания являются частью сборки с личинкой замка и каким-либо устройством безопасности, и цена соответственно вырастет, где-то в диапазоне от 200 до 400 долларов.По большей части, выключатель зажигания или сборка могут быть несложным ремонтом, когда затраты на рабочую силу составляют от 75 до 150 долларов. Если ключ не повернется, несмотря на самые благие намерения, цена на рабочую силу вырастет, потому что для удаления обычно требуется повернуть цилиндр. Если к замку зажигания / узлу прикреплены системы безопасности, то требуется дальнейшее программирование для перекодировки ключей, что добавит еще 100 долларов к счету.
Имейте в виду, что цены будут зависеть от региона, а также марки и модели вашего автомобиля.Если вы еще этого не сделали, используйте Openbay, чтобы сравнить цены и записаться на прием в квалифицированную ремонтную мастерскую в вашем районе.
Сервисная статья, написанная техническим специалистом ASE
.
выключатель зажигания в предложении
Я считаю, что размещение переключателя зажигания с правой стороны рулевой колонки, всего в двух или трех дюймах перед коленом водителя, ужасно опасно.
Когда включается переключатель зажигания , через соленоид стартера проходит небольшой электрический ток.
Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Была представлена новая блокируемая рулевая колонка с перемещенным выключателем зажигания , а подголовники передних сидений стали стандартным оборудованием.
Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Коэффициент аэродинамического сопротивления сферы в зависимости от числа Рейнольдса. Приведены графики для гладкой (smooth) и шероховатой (rough) сфер. Развитая турбулентность потока у гладкой сферы развивается при бо́льших скоростях потока.
Проверяем уровень заряда с помощью мультиметра. Это позволит понять, можно ли дальше использовать аккумулятор. Его емкость можно измерить с помощью определения зарядки аккумулятора. Но для батарейки этот метод не подходит. При этом на нее подают нагрузку порядка 100 Миллиампер и замеряют время падения заряда до 1 Вольта. Время умножаем на значение силы тока и получаем величину емкости батареи. На всех батарейках это значение указывают на корпусе, поэтому проверять емкость и выбрасывать ее нерентабельно.
Как подключить стартер напрямую к аккумулятору
Как подключить стартер напрямую отдельным проводом
Как замкнуть стартер напрямую
Как завести стартер
Включить стартер замыканием
Смарт-карта для проезда в Санкт-Петербургском метрополитене
Германия (Штутгарт)
www.maybach-manufaktur.ru
Германия: Штутгарт
maybach w3
maybach w5
maybach DS-7
maybach 57
maybach 62
.jpg)
Не смотря на то, что сроки обучения в автошколе увеличены, основные сигналы водителей новички изучают на практике — на дороге.
Источник: autoforum.cz
Источник: doritex.com
Загрузка… 
Научиться хорошо водить – это значит не только научиться заводить автомобиль и ездить по оживленным дорогам. Каждому водителю постоянно приходится выполнять такие маневры как парковка, разворот на узкой дороге, объезд ям и других препятствий. Чтобы точно выполнять все эти действия, необходимо очень хорошее чувство габаритов собственного автомобиля. С опытом это чувство приходит само собой, однако если вы являетесь новичком-автолюбителем, вам не помешает немного подучиться подобному мастерству. Специально для этого существует несколько упражнений, которые помогут развить чувство габаритов автомобиля.
1. Во время движения водитель постоянно пытается увидеть то, что происходит непосредственно под передним бампером его машины. Однако если направлять взгляд непосредственно на дорогу перед автомобилем, вы рискуете потерять ровную линию движения и столкнуться с другими авто. Во время движения смотреть необходимо только перед собой.
Устанавливаем маячки перед своим автомобилем и пробуем подъехать к ним настолько близко, чтобы слегка коснуться бампером флага. При этом маячок должен остаться стоять. Если же он упадет, можете считать упражнение не пройденным.
Лучше всего чувствовать габариты автомобиля начинающим водителям помогает упражнение «Метки». Заключается оно в том, что на основание лобового стекла наносятся особые метки, позволяющие чувствовать и понимать расположение передних колес. Чтобы нанести эти метки на стекло, необходимо:
Стоит отметить, что очень часто подобные метки, которые улучшают и развивают чувство габаритов автомобиля у водителя, устанавливают сами производители. Речь идет о дефлекторах капота, а также специальных выпуклостях на месте передних фар. Выполняя декоративную функцию, они одновременно подсказывают водителю, как лучше проехать по той или иной местности.
В качестве меток для развития чувства задних габаритов автомобиля, инструкторы рекомендуют ориентироваться на задний стеклоочиститель (если такой имеется) или же просто использовать для этого зеркала заднего вида. В противном случае помогут только упражнения с маячками.
Выключатель зажигания — общие признаки неисправности выключателя зажигания
Изображение настроек положения переключателя зажигания
Световой индикатор безопасности на приборной панели
Символ безопасности на тире
Статьи по теме: 
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive