Рубрика: Разное

Акб проверить плотность – Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Плотность электролита в аккумуляторе: 2 простых способа проверки

Содержание статьи

Неисправности батареи

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями.

1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
2. Неисправность втягивающего реле стартера.
3. Предельный износ втулок стартера.
4. Неисправность обмоток стартера.
5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит?

1. От климатической зоны.
2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

• холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
• средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
• тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

Следует не реже одного раза в три месяца производить проверку плотности аккумулятора. Даже небольшое отклонение от нормы требует немедленного дозаряда батареи.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Плотность — плотностью, но и за уровнем электролита надо следить не с меньшим вниманием, особенно летом, когда аккумулятор выкипает более интенсивно.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи таков.

1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
2. Включить устройство.
3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Доливать рекомендуется только воду. Исключения представляют те случаи, когда нужно менять весь электролит, поскольку имеющийся в батарее уже не подлежит зарядке из-за крайне низкой плотности.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность.

1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Заряжая батарею, нужно обязательно проверить чистоту вентиляционных отверстий в пробках всех банок, а ещё лучше — вывернуть их полностью.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе?

Диагностика и ремонт4 марта 2018

Если на машине установлен источник питания обслуживаемого типа, снабженный откручивающимися пробками, автолюбитель может в любой момент проверить плотность электролита в аккумуляторе. Периодические замеры позволяют контролировать работоспособность батареи и поддерживать ее в нормальном техническом состоянии. Отсюда задача данной публикации – рассказать о процедуре измерения и способах корректировки плотности.

Условия проведения замеров

Показателем «здоровья» кислотно-свинцовых аккумуляторов является плотность электролита, измеряемая в граммах на кубический сантиметр (г/см³). Последний представляет собой раствор обессоленной (дистиллированной) воды с концентрированной серной кислотой. Когда источник питания отдает энергию бортовой сети автомобиля, данный параметр снижается, в процессе зарядки и восстановления – повышается.

Благодаря описанному свойству электролитической жидкости техническое состояние обслуживаемого аккумулятора можно контролировать. Когда в одной из секций (в просторечии – банок) плотность раствора остается низкой, невзирая на длительную подзарядку, встает вопрос о работоспособности батареи и необходимости ее замены. Превышение нормы указывает на испарение воды из электролита вследствие постоянного кипения – жидкость становится плотнее.

Справка. В процессе кипения электролита испаряется только вода, серная кислота остается в растворе, но ее концентрация возрастает. Водяной пар выходит наружу через специальный клапан.

Замер плотности производится в определенных условиях:

• температура электролитической жидкости находится в пределах 20–22 °С;
• источник питания должен быть полностью заряжен;
• температура окружающей среды – 20–25 °С.

При соблюдении перечисленных условий нормальный показатель для всех банок исправного аккумулятора составит 1,27–1,29 г/см³, минимально допустимый – 1,25 г/см³. Если не выдержать указанные требования и измерить плотность электролита при более низкой температуре либо на разряженной батарее, то результаты не отразят реальной картины. Полученные значения будут заметно ниже нормы.

Подготовка к проверке

Чтобы добиться максимально точных результатов замеров, выполните ряд подготовительных действий:

1. Очистите от пыли и грязи поверхность корпуса, где расположены пробки. Задача – избежать попадания мусора внутрь после выкручивания крышек.
2. Зарядите аккумуляторную батарею до максимума.
3. В холодный период года аккумулятор придется снять с автомобиля, занести в теплое место и дать корпусу прогреться до комнатной температуры.
4. Перед подзарядкой выверните пробки и убедитесь, что пластины каждой секции полностью погружены в кислотный раствор. При необходимости долейте дистиллированную воду и произведите зарядку.

Оптимальный уровень электролита над пластинами – 15 мм, минимальный – 1 см. Проверить несложно: опустите в колодец тонкую стеклянную трубку, закройте с другого конца пальцем и вытащите наружу. Высота столба жидкости в трубке покажет реальный уровень над банками.

Из инструментов потребуется специальный прибор для измерения плотности – ареометр. Представляет собой стеклянную колбу с грушей для всасывания жидкости, внутрь помещен прозрачный поплавок с цифровой шкалой. Нехитрый прибор действует по закону Архимеда – чем плотнее раствор, тем сильнее он выталкивает погруженное тело.

Справка. Некоторые необслуживаемые источники питания оснащаются пластиковым глазком, позволяющим наблюдать за состоянием жидкости. Аккуратно демонтировав эту деталь, вы получите доступ хотя бы к одной секции батареи.

Перед измерениями установите источник питания на ровную поверхность либо закрепите в штатном кронштейне автомобиля. Выкрутите все крышки – поскольку секции разделены глухими стенками и не сообщаются между собой, мерить придется в каждом колодце отдельно. Правильно проверить плотность кислотного раствора поможет шкала ареометра – большинство производителей ставят на ней минимальную и максимальную отметку.

Как правильно измерять?

Процесс замера сложности не представляет и выполняется в следующем порядке:

1. Опустите наконечник в первый открытый колодец, сдавите резиновую грушу и втяните электролит внутрь колбы.
2. Удерживая ареометр вертикально и не вынимая из отверстия, добейтесь, чтобы поплавок не касался стенок колбы.
3. Запомните показания и выдавите кислотный раствор обратно в аккумулятор.
4. Операцию повторите на оставшихся банках.

Совет. Держите под рукой ветошь, чтобы обтирать наконечник от электролита после извлечения из очередного колодца. Используйте резиновые перчатки – жидкость агрессивна и способна разъесть кожу при попадании.

Выполняя измерение плотности электролита в аккумуляторе, записывайте показания по каждой секции. Чтобы освободить руки, аккуратно откладывайте ареометр на ветошь. По окончании замеров хорошенько промойте стеклянные детали прибора проточной водой и переходите к анализу результатов.

Показатель выше нормы

Если в одной либо нескольких банках электролит оказался плотнее нормы, есть повод проверить исправность регулятора напряжения и электрогенератора. Что происходит в батарее: концентрация кислоты в растворе повышается из-за недостатка воды, которая испаряется вследствие кипения. Значит, имеет место так называемая перезарядка – напряжение на клеммах аккумулятора слишком велико.

Восстановить требуемую плотность электролита довольно просто – необходимо добавить в нужные секции дистиллированную воду пользуясь инструкцией:

1. Измерьте уровень электролита в банке. Если он оказался недостаточным, долейте нужное количество воды и повторите замер плотности.
2. В случае когда уровень жидкости соответствует норме, доливать дистиллят нельзя. Пользуясь грушей ареометра, отсосите часть раствора и слейте его в стеклянную закрывающуюся емкость.
3. Доливая порции чистой воды и электролита, добейтесь оптимальной концентрации кислоты в растворе – 1,27 г/см³.

После восстановления нормальной плотности во всех банках аккумулятор рекомендуется дополнительно зарядить малым током – до 3 ампер.

Пониженная плотность раствора

Если проверка ареометром выявила низкую концентрацию кислоты в одной секции, за батареей придется наблюдать. Вполне вероятно, что между пластинами произошло замыкание и срок службы источника питания исчерпан. Вариант второй – сульфатация пластин, возникающая из-за глубокого разряда либо недостаточного напряжения зарядки на автомобиле.

Сделать электролитическую жидкость плотнее можно тремя проверенными способами:

• испарение лишней воды путем длительной зарядки и медленного кипячения;
• замещение части кислотного раствора более концентрированным;
• добавление серной кислоты.

Примечание. Существует способ полной замены жидкости, предусматривающий промывку батареи. Не применяйте его без крайней нужды – в процессе опорожнения свинцовые крошки, осевшие на дне аккумулятора, могут попасть между пластин и устроить замыкание, ведущее к разрушению банки и непригодности источника питания к дальнейшей эксплуатации.

Для реализации первого способа понадобится зарядное устройство, чей ток регулируется вручную. Порядок действий выглядит так:

1. Определите ток зарядки, взяв 3% от начальной емкости батареи. Пример: аккумулятор на 60 А*ч нужно заряжать силой тока 60 х 0,03 = 1,8 А.
2. Поставьте автономный источник питания на зарядку и дождитесь появления пузырьков.
3. Отрегулируйте ток заряда и по мере испарения воды измеряйте плотность. Когда она достигнет нормы, отключите «зарядник».

Если в процессе кипения уровень жидкости сильно понизился, придется купить готовый электролит нормативной плотности 1,27 г/см³ и долить нужное количество в банки.

Замещение кислотного раствора производится по аналогии с доливкой дистиллированной воды. Жидкость отсасывается из колодца грушей, на ее место заливается более плотный раствор, купленный в магазине. В продаже имеются электролиты с показателями 1,34–1,41 г/см³. Затем делается проверка плотности, при необходимости – корректировка и полная зарядка батареи.

Трудность третьего варианта заключается в отсутствии раствора серной кислоты высокой концентрации – отыскать и купить его практически невозможно. Если вам удалось достать указанное химическое вещество, добавляйте его в банки маленькими порциями, буквально по 1 см³, с помощью шприца. Действуйте осторожно и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты – серная кислота весьма агрессивна.

как проверить и повысить плотность электролита

Плотность электролита в аккумуляторе является важнейшим параметром для кислотных АКБ. От плотности электролита напрямую зависит срок службы и общая работоспособность батареи, емкость аккумулятора, способность накапливать и удерживать с заряд, а также работать под нагрузкой.

При этом в процессе эксплуатации  плотность в аккумуляторе может меняться, что указывает на необходимость проверки. Далее мы рассмотрим, какая должна быть плотность электролита в аккумуляторе, как проверить плотность аккумулятора, а также как повысить плотность в аккумуляторе при такой необходимости в рамках обслуживания АКБ.

Читайте в этой статье

Какая плотность должна быть в аккумуляторе автомобиля

Итак, прежде чем рассматривать, какая должна быть плотность электролита и как правильно поднять плотность аккумулятора, важно понимать, что под самой такой плотностью следует понимать удельный вес кислоты в растворе, который залит в банки АКБ. 

Прежде всего, проверка плотности является важным этапом в рамках обслуживания АКБ. Так вот, в свинцовых батареях плотность измеряется в граммах на см3. Показатель плотности пропорционален концентрации раствора, а также зависит от температуры. Чем сильнее нагрет раствор, тем меньшей будет плотность.

При этом плотность электролита указывает на то, в каком состоянии находится АКБ. Как правило, если аккумулятор теряет способность держать заряд, необходимо проверять уровень и состояние электролита в банках. Такая проверка осуществляется ареометром, при этом температура должна быть около 25 градусов Цельсия. Если температура другая, необходимо внести отдельные поправки (можно использовать таблицу).

Идем далее. В процессе эксплуатации АКБ важно, чтобы показатель плотности электролита соответствовали норме, причем с учетом климатических условий.  Это значит, что плотность электролита зимой и летом отличается. Если климат умеренный (нет большой жары и холода), плотность электролита должна быть 1.25-1.27 г/см3. Если в регионе морозы больше -30, тогда значение повышают на 0,01 г/см3 больше, если же стоит сильная жара выше +30, тогда показатель уменьшают на 0,01 г/см3.

Если же морозы сильные (температура опускается до -50 °С), чтобы электролит в АКБ не замерз, в таком случае нужно повышать плотность электролита в аккумуляторе зимой до 1.29 г/см3.

Для наглядности, таблица плотности электролита в аккумуляторе позволяет понять, какой должна быть плотность аккумулятора зимой или летом, в условиях сильной жары или холода, в умеренном климате и т.д. При этом важно учитывать, что чем меньшей будет плотность, тем большим оказывается общий срок службы аккумулятора автомобиля. Это значит, что без необходимости повышать плотность не рекомендуется.

Еще нужно учитывать, что АКБ, установленная на машину, заряжена не на 100%, а на 85-90% от номинальной ёмкости. Это значит, что плотность электролита при замерах зачастую оказывается ниже по сравнению с полностью заряженной АКБ. По указанным выше причинам нужно выбрать значение, которое немного выше (на 0.01), чем приведено в таблице плотности. Такой подход  будет означать, что аккумулятор не замерзнет зимой.

Однако если речь идет о лете, слишком высокая плотность может привести к закипанию электролита в АКБ. Важно соблюдать баланс, так как повышение плотности сокращает срок службы батареи, тогда как понижение приводит к снижению напряжения, аккумулятор хуже крутит стартер, быстрее разряжается и т.д.

Еще добавим, что если зимой температура не падает ниже -30 и летом не повышается выше + 30, тогда изменять стандартное значение плотности аккумулятора не следует. Главное, следить, чтобы это значение постоянно сохранялось.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом

Итак, номинальная плотность электролита в аккумуляторе зимой составляет 1,27. Если температуры ниже -35, тогда плотность повышается до 1.28 г/см3. При этом дальнейшее увеличение плотности  также не рекомендуется.

Если же плотность снижена, например, до 1.09, тогда электролит замерзнет уже при -7 градусах по Цельсию. Однако, если зимой обнаружено, что плотность понизилась, вместо того, чтобы сразу ее поднимать, нужно сначала хорошо зарядить АКБ от зарядного устройства.

На деле, зимой часто во время коротких поездок аккумулятор не успевает зарядиться, плохо накапливает заряд и т.д. В результате снижается заряд АКБ, а также падает и плотность. При этом плотность  путем доливки кислоты изменять самостоятельно не рекомендуется.

Допускается изменение разве что путем использования дистиллированной воды для коррекции уровня (норма 1.5 см над пластинами в АКБ легковых авто или 3 см. в грузовых авто). При этом если АКБ новая или полностью работоспособная, изменение плотности электролита при  полном разряде и полном заряде должно быть на отметке 0.15-0.16 г/см3.

Еще важно учесть, что нельзя использовать разряженный аккумулятор при минусовой температуре, так как электролит замерзает и разрушаются свинцовые пластины.  На практике, если аккумулятор разряжен на половину зимой и больше чем на четверть летом, АКБ нужно подзарядить.

Что касается плотности аккумулятора летом, обычно банки пересыхают и плотность повышается. С учетом того, высокая плотность плохо влияет на пластины, лучше держать показатель на 0.02 г/см3 ниже оптимального значения в регионах с жарким климатом.

На деле, летом вода из банок АКБ активно испаряется, так как наружная температура воздуха и нагрев под капотом (где зачастую и стоит батарея) также приводят к сильному повышению температуры аккумулятора. В результате аккумулятор «кипит».

При этом понижение плотности не сказывается на качестве отдачи тока при нагреве АКБ. Например, даже при 1,22 г/см3 батарея будет хорошо крутить стартер. Получается, если на улице жарко, уровень электролита понижается и повышается плотность. В свою очередь, высокая плотность «убивает» батарею.

Чтобы этого не произошло, нужно проверять уровень электролита и доливать воду в аккумулятор, понижая плотность и поддерживая нужный уровень раствора в банках, чтобы предотвратить перезаряд и осыпание пластин. При этом следует помнить, что постоянные доливки воды в аккумулятор приводят к тому, что плотность падает.  При низкой плотности дальше пользоваться батареей нельзя, так как требуется повысить плотность электролита в аккумуляторе.

Как проверить плотность в аккумуляторе

Разобравшись с тем, на что влияет плотность в АКБ и какой она должна быть, перейдем к тому, как проверяется плотность в аккумуляторе. Такую проверку нужно выполнять каждые 20-25 тыс. км. пробега, а также  перед наступлением лета и зимы.

Для замера нужен прибор, который называется ареометр (денсиметр). Фактически, это стеклянная трубка с ареометром внутри. На одном конце есть наконечник из резины, а на другом груша.

Для проверки следует поочередно выкручивать крышки банок обслуживаемого аккумулятора, затем погрузить резиновый наконечник в раствор, грушей втянуть электролит. Далее ареометр со шкалой покажет, какова плотность раствора. Чем меньше плотность, тем ниже заряд батареи.

Кстати, еще добавим, что необслуживаемые АКБ проверить данным способом не удается, так как нет прямого доступа к банкам. При этом на таких АКБ есть особый цветовой индикатор  заряда (индикатор плотности) необслуживаемого аккумулятора.

Фактически, если индикатор зеленый, тогда это указывает, что АКБ заряжена на 65 или 100%. Если же плотность низкая и батарею нужно заряжать, тогда индикатор будет черным. Более того, если цвет, например, красный,  тогда это указывает на выкипание воды и необходимость долива. Кстати, на самой АКБ должна быть наклейка, указывающая, о чем говорит цвет индикатора в том или ином случае. 

Теперь вернемся к проверке. Проверка плотности электролита должна производиться на полностью заряженном аккумуляторе. При этом заряжать АКБ можно только тогда, когда уровень в банках в норме.  Другими словами, порядок следующий:

• сначала корректируется уровень электролита, затем АКБ заряжается полностью;
• после окончания зарядки и отключения ЗУ также следует дать батарее «устояться» около 2-3 часов.
• после выполняется проверка плотности электролита в аккумуляторе.

Если долить воду или зарядить АКБ и сразу мерить плотность, данные будут не точными. Также важно измерять плотность при оптимальной температуре воздуха. Если имеют место отклонения, тогда  нужно сверяться с приведенной выше таблицей и вносить поправки.

Когда делается забор электролита, ареометр должен быть в покое и плавать, при этом не касаться стенок. Замеры из каждой банки АКБ следует записать. Важно, чтобы плотность электролита была приблизительно одинаковой во всех банках.

Если замечено, что плотность сильно понизилась в одной банке или нескольких, но не во всех, тогда это указывает на дефекты. Как правило, речь идет о коротком замыкании пластин аккумулятора. Если же плотность упала во всех банках, это указывает на то, что АКБ в глубоком разряде, пластины осыпались или старая батарея отработала свой ресурс.

Для точного определения причины нужно проверить напряжение аккумулятора мультиметром и с нагрузочной вилкой. В случае, когда плотность высокая, это также говорит о проблемах. Как правило, плотность повышается, когда электролит закипает.

Так или иначе, нужна корректировка с использованием корректирующего раствора или дистиллированной воды, после чего выполняется зарядка АКБ номинальным током (около 30 мин), а также затем батарея выдерживается нескольких часов в состоянии покоя. Это нужно, чтобы выровнять плотность в банках. Давайте рассмотрим,  как повысить плотность электролита в аккумуляторе, более подробно.

Как поднять плотность аккумулятора

Прежде всего, важно знать, как правильно поднимать плотность в аккумуляторе. Прежде всего, при работе с электролитом нужно быть предельно осторожным, так как в составе раствора есть серная кислота.

Кислота может вызывать ожоги кожи, слизистых и дыхательных путей. Работать с электролитом нужно в хорошо проветриваемом помещении, надевать перчатки, маску и т.д. Еще нужно учитывать все нюансы и знать, как поднять плотность в аккумуляторе.

Обратите внимание, необходимость это делать возникает в том случае, когда уровень электролита в банках несколько раз корректировался водой  или замеры плотности указывают, что плотность слишком низкая для зимы.

Также повышать плотность нужно после длительных перезарядок аккумулятора. Как правило, поднимать плотность нужно, если интервал заряда и разряда заметно сократился. Для понятия плотности АКБ можно использовать концентрированный электролит (корректирующий раствор электролита) или просто добавить кислоты.

В любом случае, нужно иметь ареометр, мерный стакан, емкость для разведения электролита, корректирующий  раствор электролита или кислоту, дистиллированную воду.

• В общих чертах, из банки аккумулятора грушей откачивается немного электролита, затем в таком же количестве добавляется корректирующий электролит для поднятия плотности или дистиллированная вода для понижения;
• Затем АКБ на 30 минут ставится на зарядку от ЗУ, заряжать нужно номинальным током, чтобы жидкость смешалась;
• Далее батарея отключается от ЗУ, выдерживается пауза около 2-3 часов, чтобы за это время плотность во всех банках выровнялась, вышли пузырьки газов, снизалась температура;
• Теперь можно снова проверить плотность электролита, при необходимости, повторить процедуру, уменьшая или увеличивая количество;
• При замерах разница плотности во всех банках не должна быть больше 0,01 г/см3. Если такой плотности не удается добиться, тогда нужно снова делать так называемую выравнивающую зарядку, причем током, который в 2-3 раза меньше номинального тока заряда.

Чтобы было удобнее, рекомендуется заранее изучить, какой объем в см3 в каждой банке конкретного АКБ. Сам электролит имеет состав в следующих пропорциях: 40% серной кислоты на 60% дистиллированной воды. Кстати, пропорции и плотность можно рассчитывать и по формуле, однако на практике проще воспользоваться таким методом:

• из банки откачивается жидкость и сливается в мерный стакан, что позволяет определить объем;
• затем сливается половина от полученного количества, а другая заполняется электролитом (стакан нужно покачать для перемешивания).

Если значения плотности все равно низкие, тогда можно долить еще ¼  электролита от выкачанного из банки объема. Такой долив можно производить неоднократно, уменьшая количество в два раза.

При этом, если плотность в аккумуляторе слишком низкая (ниже 1.18), в этом случае недостаточно обычной доливки электролита. В подобной ситуации нужно добавлять кислоту (1.8 г/см3).

Сама процедура аналогична добавке электролита. Единственное, добавлять кислоту в раствор нужно шаг за шагом, так как можно сразу залить большое количество и превысить необходимые показатели. Обратите внимание, во время приготовления раствора в обязательном порядке нужно заливать кислоту в воду. Вливать воду в кислоту запрещается!

Советы и рекомендации

Как показывает практика, срок службы  АКБ (средних по цене) составляет 3-4 года, дорогие аналоги могут  прослужить на 1-2 года больше. При этом такие показатели возможны только в том случае, если соблюдаются правила эксплуатации  и обслуживания, а также оборудование исправно.

Прежде всего, важно не допускать перезаряда аккумулятора или, наоборот, глубокого разряда батареи. Как правило,  сильно посадить аккумулятор может сам владелец. Также к разряду приводят неисправности электрооборудования или ошибки при подключении. Так или иначе, потребители «тянут» заряд даже тогда, когда машина не используется, АКБ садится.  Что касается перезаряда, это может происходить в результате поломок реле-регулятора и т.д.

В любом случае, если аккумулятор необслуживаемый и/или старый (отработал больше 3-х или 4-х лет), тогда пытаться восстановить его работоспособность путем замены электролита не стоит.  Зачастую, в этом случае в банках уже осыпались пластины (частично или полностью). Результат- батарея не будет работать нормально даже со свежим электролитом.

Зачастую, если электролит в аккумуляторе стал коричневым или бурым, в морозы такая батарея если и будет работать, то плохо. Если же электролит почернел,  это указывает на то, что произошло осыпание  пластин и частицы попали в раствор. На деле, площадь поверхности пластин стала меньше. Получается, даже после обслуживания и зарядки получить  необходимые характеристики АКБ не представляется возможным. В таком случае  батарею лучше сразу поменять.

Что в итоге

Как видно, плотность электролита, уровень и его состояние в аккумуляторе  является важнейшими показателями. По этой причине даже не нормально работающих батареях нужно следить за уровнем электролита в банках АКБ, а также  проверять и корректировать плотность при  отклонении от нормы, с учетом климатических условий в регионе и т.д.

Напоследок отметим, что только правильное обслуживание, зарядка и соблюдение правил эксплуатации позволяет максимально повысить эффективность работы и увеличить срок службы аккумулятора автомобиля.

Читайте также

Как правильно проверить плотность аккумулятора

Проверить плотность аккумулятора можно с помощью ареометра или мультиметра, проанализировав рабочее значение напряжения. Перед диагностикой пользователь должен удостовериться в отсутствии дефектов корпуса батареи, которые могли бы привести к утечке жидкости.

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Комментарии и Отзывы

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Перед тем как в домашних условиях определять плотность с помощью специального прибора, нужно иметь в виду, что:

1. Аккумулятор (АКБ) авто проверяется с использованием очков для защиты глаз и резиновых перчаток. Раствор электролита — агрессивная кислота, которая вызывает ожоги при попадании на тело.
2. Уровень плотности аккумуляторной батареи машины должен измеряться после визуальной проверки устройства.
3. Производится очистка клемм аккумулятора от окислений и загрязнений. Необходимо воспользоваться специальной железной щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Прежде чем померить значение плотности жидкости в автомобильной батарее, надо убедиться в наличии электролита в банках. Если объем вещества снижен, потребуется добавить в устройство дистиллированную воду.
5. При необходимости осуществляется демонтаж аккумулятора. От устройства отключаются клеммы и производится демонтаж фиксирующей пластины.
6. Перед отключением аккумулятора в автомобиле деактивируется система зажигания, предварительно отключается работа электрооборудования и приборов.
7. Батарею протирают влажной и чистой тряпкой, чтобы не допустить попадания пыли в банки с электролитом.

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Канал «Аккумуляторщик» в своем видеоролике подробно рассказал о нюансах демонтажа аккумуляторной батареи с автомобиля и отключения этого устройства.

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Проверять уровень электролита в рабочем растворе, помимо ареометра и мультиметра, можно и самодельным прибором.

Специальное устройство для измерения плотности (ареометр) представляет собой обычную стеклянную трубку, верхняя часть которой заужена и имеет шкалу с делениями. Нижняя часть трубки широкая в ней находится дробь или ртуть, которую засыпают строго определенное количество во время калибровки ареометра. В автомагазинах такой прибор продается в наборе с резиновой «грушей» для забора электролита и мерной колбой, в которой размещен сам ареометр.

Принцип действия прибора основан на законе Архимеда, а плотность электролита определяют по глубине погружения ареометра (объему жидкости, вытесненной им), и весу устройства.

Ареометр для измерения электролита

Прежде чем проверять уровень электролита в автомобильном аккумуляторе, надо учитывать следующие правила:

• батарея должна быть выставлена на ровной поверхности;
• температура аккумулятора должна составить около 20-25 градусов тепла;
• замер уровня плотности производится не в одной, а во всех банках;
• проверка рабочей величины осуществляется не раньше, чем через десять часов с последней поездки либо через три часа после подзарядки;
• аккумуляторную батарею необходимо предварительно зарядить.

Измерение ареометром

Подробнее о том, как для измерения уровня плотности пользоваться ареометром:

1. На отключенном аккумуляторе откручиваются все банки.
2. В одну из банок концом вставляется ареометр, на другом его конце располагается груша, с ее помощью делается забор жидкости. Её в устройстве должно быть столько, чтобы его поплавок свободно болтался в емкости.
3. Производится определение уровня плотности в соответствии с показаниями на шкале тестера. Полученные параметры записываются.
4. Диагностика параметра плотности повторяется для каждой банки. Все полученные параметры сопоставляются с нормированными значениями, указанными в таблице.

Плотность аккумулятора рекомендуется проверять не реже, чем каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Фотогалерея: диагностика уровня и плотности электролита в банках

Таблица: поправка к показаниям ареометра

Температура рабочей жидкости при измерении ее плотности, ºС	Поправка к показаниям, полученным в ходе тестирования ареометром, г/см3
От -55 до -41	-0,05
От -40 до -26	-0,04
От -25 до -11	-0,03
От -10 до +4	-0,02
От +5 до +19	-0,01
От +20 до +30	0,00
От +31 до +45	+0,01
От +46 до +60	+0,02

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Пошаговая инструкция, которая позволит правильно замерить и узнать плотность батареи, выглядит так:

1. Производится сборка измерителя. Для этого к корпусу мультиметра подключаются провода с крокодилами. Сам тестер перед замером переводится в режим «вольтметра».
2. Поворотный переключатель на устройстве переводится в положение 20 В. В результате тестер будет показывать любые параметры ниже этого порога.
3. Затем кабеля соединяются с клеммными выходами аккумулятора — черный контакт идет на отрицательную клемму, красная — на положительную. Если цвет проводов одинаковый, то следует проверить маркировку непосредственно на корпусе мультиметра. На контактах, где кабеля выходят из тестера, должны быть знаки «-» и «+».
4. Производится мониторинг параметра напряжения и полученные данные сравниваются с нормированными. Если батарея заряжена полностью, то рабочий параметр составит 12,7 вольт, соответственно, зарядка устройства не потребуется. В случае, если полученный параметр составил в диапазоне от 12,1 до 12,4 В, то устройство разряжено наполовину, значит, его плотность не соответствует норме. В остальных случаях требуется детальная диагностика аккумулятора и его подзарядка или замена.

Таблица: плотность электролита при проверке мультиметром

Процент заряженности	Плотность электролита, г/см3	Напряжение аккумулятора, В
100%	1,28	12,7
80%	1,245	12,5
60%	1,21	12,3
40%	1,175	12,1
20%	1,14	11,9
0%	1,10	11,7

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Принцип замера зимой или летом с помощью самодельного прибора аналогичный, и такой тестер можно соорудить самостоятельно с учетом следующих нюансов:

1. Основным элементом ареометра является поплавок, с помощью которого производится замер.
2. В качестве резервуара можно использовать стеклянную пробирку или другую похожую емкость.
3. В пробирку насыпается пшено или другое сыпучее вещество, также можно использовать кусок свинца или другой грузик.
4. Затем емкость опускается в воду. В месте, где вода будет по уровень, нужно отметить цифру 1, это связано с тем, что данная жидкость имеет плотность 1 г/см3. Затем производится градуировка величин для других растворов с более высокой плотностью.

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Замер уровня рабочей жидкости осуществляется так:

1. Первый способ — по максимальной и минимальной отметке — уровень электролита должен быть между ними.
2. Для второго варианта проверки пользователю необходимо открыть отверстия, в которых установлены банки и осмотреть все по отдельности. При этом следует учитывать, что объем электролита одинаковый в каждом отверстии (10-15 мм над пластинами).
3. Чтобы замерить этим способом нужно подготовить стеклянную трубочку, внутренний диаметр которой не превышает 5 мм. Затем открутить крышку на аккумуляторе и опустить трубку внутрь, пока она не упрется в предохранительный щиток. После этого закрыть наружное отверстие пальцем и достать трубочку. Уровень электролита в ней и является замеряемым параметром.

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе — по специальным индикаторам, которыми оснащены батареи. Такие метки изменяют свой цвет в зависимости от плотности и степени заряда электролита. Чтобы осуществить такую проверку, необходимо найти на корпусе индикатор, очистить от пыли и грязи и оценить его цвет.

Затем следует сравнить показания индикатора со шкалой соответствия, при этом, как правило:

• зеленый цвет указывает на то, что с аккумулятором все в порядке, уровень электролита и заряд в норме;
• белый — сообщает о слабом заряде и необходимости подключить зарядное устройство;
• если же индикатор красного цвета, то это значит, что кислотность электролита повысилась, а уровень воды понизился.

Шкала индикаторов на аккумуляторе

Проверить уровень и плотности рабочего раствора на аккумуляторах без индикатора можно, следуя такому алгоритму:

1. С краю, на крышке с помощью дрели и отверстия небольшого диаметра просверливается шесть небольших отверстий. Через них пользователь сможет получить доступ к каждой банке, поэтому расстояние между ними должно быть соответствующее. Перед сверлением автовладелец должен протереть аккумулятор.
2. Визуально производится проверка уровня жидкости и ее добавление при необходимости. Для восполнения объема применяется дистиллированная вода. Используя ареометр, выполняется диагностика плотности рабочего раствора.
3. После проведения проверок пользователю потребуется восстановить герметичность. Для этого можно использовать силиконовый герметик или холодную сварку. Для того, чтобы при выполнении задачи материал не попал внутрь батареи, следует выпрямить часть пластика, продавленного при изготовлении отверстия. Это можно сделать с помощью самодельного металлического крюка.

Если корпус аккумуляторной батареи поврежден, на устройство больше не будет распространяться гарантия. Если в ходе выполнения пользователь допустит ошибку, то ресурс эксплуатации будет снижен. К примеру, грязь, попавшая в банки, снизит срок службы и разрушит пластины, установленные внутри.

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Канал «Denis МЕХАНИК» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как проверить и увеличить плотность электролита в аккумуляторе.

Плотность электролита в аккумуляторе очень важный параметр у всех кислотных АКБ, и каждый автовладелец должен знать: какая плотность должна быть, как её проверить, а самое главное, как правильно поднять плотность аккумулятора (удельный вес кислоты) в каждой из банок со свинцовыми пластинами заполненных раствором h3SO4.

Проверка плотности – это один из пунктов процесса обслуживания аккумуляторной батареи, включающий так же проверку уровня электролита и замер напряжения АКБ. В свинцовых аккумуляторах плотность измеряется в г/см3. Она пропорциональна концентрации раствора, а обратно зависима, относительно температуры жидкости (чем выше температура, тем ниже плотность).

По плотности электролита можно определить состояние батареи. Так что если батарея не держит заряд, то следует проверить состояние её жидкости в каждой его банке.

Плотность электролита влияет на емкость аккумулятора, и срок его службы.

Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С. В случае, если температура отличается от требуемой, в показания вносятся поправки, как показано в таблице.

Итак, немного разобрались, что это такое, и что нужно регулярно делать проверку. А на какие цифры ориентироваться, сколько хорошо, а сколько плохо, какой должна быть плотность электролита аккумулятора?

Какая плотность должна быть в аккумуляторе

Выдерживать оптимальный показатель плотности электролита очень важно для аккумулятора и стоит знать, что необходимые значения зависят от климатической зоны. Поэтому плотность аккумулятора должна быть установлена исходя из совокупности требований и условий эксплуатации. К примеру, при умеренном климате плотность электролита должна находиться на уровне 1,25-1,27 г/см3 ±0,01 г/см3. В холодной зоне, с зимами до -30 градусов на 0,01 г/см3 больше, а в жаркой субтропической — на 0,01 г/см3 меньше. В тех регионах, где зима особо сурова (до -50 °С), дабы аккумулятор не замерз, приходится повышать плотность от 1,27 до 1,29 г/см3.

Много автовладельцев задаются вопросом: «Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторе зимой, а какой летом, или же нет разницы, и круглый год показатели нужно держать на одном уровне?» Поэтому, разберемся с вопросом более подробно, а поможет это сделать, таблица плотности электролита в аккумуляторе с разделением на климатические зоны.

Также нужно помнить, что, как правило, аккумуляторная батарея, находясь на автомобиле, заряжена не более чем на 80-90 % её номинальной ёмкости, поэтому плотность электролита будет немного ниже, чем при полном заряде. Так что, требуемое значение, выбирается чуть-чуть повыше, от того, которое указано в таблице плотности, дабы при снижении температуры воздуха до максимального уровня, АКБ гарантированно оставался работоспособным и не замерз в зимний период. Но, касаясь летнего сезона, повышенная плотность может и грозить закипанием.

Таблица плотности электролита в аккумуляторе

Таблица плотности составляется относительно среднемесячной температуры в январе-месяце, так что климатические зоны с холодным воздухом до -30 °C и умеренные с температурой не ниже -15 не требуют понижения или повышения концентрации кислоты. Круглый год (зимой и летом) плотность электролита в аккумуляторе не стоит изменять, а лишь проверять и следить, чтобы она не отклонялась от номинального значения, а вот в очень холодных зонах, где столбик термометра часто на отметке ниже -30 градусов (в плоть до -50), корректировка допускается.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой

Плотность электролита в аккумуляторе зимой должна составлять 1,27 (для регионов с зимней температурой ниже -35 не менее 1.28 г/см3). Если будет значение ниже, то это приводит к снижению электродвижущей силы и трудного запуска двигателя в морозы, вплоть до замерзания электролита.

Когда в зимнее время плотность в аккумуляторной батареи понижена, то не стоит сразу бежать за корректирующим раствором дабы её поднять, гораздо лучше позаботится о другом – качественном заряде АКБ при помощи зарядного устройства.

Получасовые поездки от дому к работе и обратно не позволяют электролиту прогрется, и, следовательно, хорошо зарядится, ведь аккумулятор принимает заряд лишь после прогрева. Так что разряженность изо дня в день увеличивается, и в результате падает и плотность.

Для новой и исправной АКБ нормальный интервал изменения плотности электролита (полный разряд – полный заряд) составляет 0,15-0,16 г/см3.

Помните, что эксплуатация разряженного аккумулятора при минусовой температуре приводит к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

По таблице зависимости температуры замерзания электролита от его плотности, можно узнать минусовой порог столбика термометра, при котором образовывается лед в вашем аккумуляторе.

Как видите, при заряженности на 100% аккумуляторная батарея замерзнет при -70 °С. При 40% заряде замерзает уже при -25 °С. 10% не только не дадут возможности запустить двигатель в морозный день, но и напрочь замерзнет в 10 градусный мороз.

Когда плотность электролита не известна, то степень разряженности батареи проверяют нагрузочной вилкой. Разность напряжения в элементах одной батареи не должна превышать 0,2В.

Показания вольтметра нагрузочной вилки, B

Степень разряженности батареи, %

Если АКБ разрядилась более чем на 50% зимой и более чем на 25% летом, её необходимо подзарядить.

Плотность электролита в аккумуляторе летом

Летом аккумулятор страдает от обезвоживания, поэтому учитывая то, что повышенная плотность плохо влияет на свинцовые пластины, лучше если она будет на 0,02 г/см3 ниже требуемого значения (особенно касается южных регионов).

В летнее время температура под капотом, где зачастую находится аккумулятор, значительно повышена. Такие условия способствуют испарению воды из кислоты и активности протекания электрохимических процессов в АКБ, обеспечивая высокую токоотдачу даже при минимально допустимом значении плотности электролита (1,22 г/см3 для теплой влажной климатической зоны). Так что, когда уровень электролита постепенно падает, то повышается его плотность, что ускоряет процессы коррозионного разрушения электродов. Именно поэтому так важно контролировать уровень жидкости в аккумуляторной батарее и при его понижении добавить дистиллированной воды, а если этого не сделать, то грозит перезаряд и сульфация.

Если аккумулятор разрядился по невнимательности водителя или другим причинам, следует попробовать вернуть ему его рабочее состояние при помощи зарядного устройства. Но перед тем как заряжать АКБ, смотрят на уровень и по надобности доливают дистиллированную воду, которая могла испариться в процессе работы.

Через некоторое время плотность электролита в аккумуляторе, из-за постоянного разбавления его дистиллятом, снижается, и опускается ниже требуемого значения. Тогда эксплуатация батареи становится невозможной, так что возникает необходимость повысить плотность электролита в аккумуляторе. Но для того, чтобы узнать насколько повышать, нужно знать как проверять эту самую плотность.

Как проверить плотность аккумулятора

Дабы обеспечить правильную работу аккумуляторной батареи, плотность электролита следует проверять каждые 15-20 тыс. км пробега. Измерение плотности в аккумуляторе осуществляется при помощи такого прибора как денсиметр. Устройство этого прибора состоит из стеклянной трубки, внутри которой ареометр, а на концах — резиновый наконечник с одной стороны и груша с другой. Чтобы произвести проверку, нужно будет: открыть пробку банки аккумулятора, погрузить его в раствор, и грушей втянуть небольшое количество электролита. Плавающий ареометр со шкалой покажет всю необходимую информацию. Более детально как правильно проверить плотность аккумулятора рассмотрим чуть ниже, поскольку есть еще такой вид АКБ, как необслуживаемые, и в них процедура несколько отличается — вам не понадобится абсолютно никаких приборов.

Индикатор плотности на необслуживаемой АКБ

Плотность необслуживаемого аккумулятора отображается цветовым индикатором в специальном окошке. Зеленый индикатор свидетельствует, что все в норме (степень заряженности в пределах 65 — 100%), если плотность упала и требуется подзарядка, то индикатор будет черный. Когда в окошке отображается белая или красная лампочка, то нужен срочный долив дистиллированной воды. Но, впрочем, точная информация о значении того или иного цвета в окошке, находится на наклейке аккумуляторной батареи.

Теперь продолжаем далее разбираться, как проверять плотность электролита обычного кислотного аккумулятора в домашних условия.

Проверка плотности электролита в аккумуляторе

Итак, чтобы можно было правильно проверить плотность электролита в аккумуляторной батарее, первым делом проверяем уровень и при необходимости его корректируем. Затем заряжаем аккум и только тогда приступаем к проверке, но не сразу, а после пары часов покоя, поскольку сразу после зарядки или долива воды будут недостоверные данные.

Следует помнить, что плотность напрямую зависит от температуры воздуха, поэтому сверяйтесь с таблицей поправок, рассматриваемой выше. Сделав забор жидкости из банки аккумулятора, держите прибор на уровне глаз – ареометр должен находиться в состоянии покоя, плавать в жидкости, не касаясь стенок. Замер производится в каждом отсеке, а все показатели записываются.

Таблица определения заряженности аккумулятора по плотности электролита.

Автомобиль с плохим аккумулятором не является надёжным транспортным средством. Опытные водители знают, что такое «севший» аккумулятор, и к каким неприятностям это в итоге приводит. Чтобы не случалось неприятных сюрпризов в дороге, АКБ нужно правильно и вовремя обслуживать — в том числе знать и о том, как самостоятельно проверить плотность аккумулятора.

Неисправности батареи

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями.

1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
2. Неисправность втягивающего реле стартера.
3. Предельный износ втулок стартера.
4. Неисправность обмоток стартера.
5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит?

1. От климатической зоны.
2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Возможно, вас заинтересует статья нашего специалиста, в которой он рассказывает, как подобрать аккумулятор на автомобиль.

Также дополнительно рекомендуем прочитать интересный материал, в котором рассказано, как узнать год выпуска аккумулятора.

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

• холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
• средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
• тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи таков.

1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
2. Включить устройство.
3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность.

1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

Как проверить плотность аккумулятора в домашних

Измерение плотности электролита в сочетании с измерением напряжения под нагрузкой и без позволяет быстро установить причину неисправности в аккумуляторной батарее. При низкой плотности — это может быть дефект в какой-либо ячейке, глубокий разряд или обрыв цепи внутри АКБ. Плотность измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).

В качестве электролита в аккумуляторных батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. В основном плотность зависит от концентрации раствора серной кислоты — чем больше концентрация раствора, тем больше плотность. Однако, она также зависит и от температуры раствора и от степени заряженности аккумулятора — при разрядке часть серной кислоты «уходит» в пластины, плотность снижается.

Поэтому измерение плотности принято проводить при 25 °С и полностью заряженном аккумуляторе. Плотность электролита в новой полностью заряженной батарее должна составлять 1.28±0.01 г/см3 для Средней полосы. Но может варьироваться в зависимости от климатической зоны.

Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1.20±0.01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1.10±0.01 г/см3.

Если значение плотности во всех банках аккумулятора одинаково (±0.01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной ячейке будет значительно ниже (на 0.10-0.15 г/см3), чем в остальных.
Низкая плотность в одной из ячеек указывает на наличие дефекта в ней (короткое замыкание между пластинами в блоке). Одинаково низкая плотность во всех ячейках связана с глубоким разрядом всей батареи, ее сульфатацией или устареванием.
Все заливаемые аккумуляторные батареи во время заряда и работы теряют часть воды. При этом снижается уровень жидкости над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите. Работа аккумулятора с низким уровнем электролита отрицательно влияет на ресурс батареи. Поэтому перед проверкой плотности электролита необходимо проверить его уровень в банках аккумулятора. Принято считать нормальным уровень электролита на 10-15 мм выше верхней кромки пластин (сепараторов).

Существует три основных вида аккумуляторных батарей:

Малосурьмянистые (Sb/Sb) — это обычная «классическая» свинцовая батарея с добавками в пластины сурьмы, они подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита, но не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить даже при низкой плотности электролита.
Кальциевые (Ca/Ca) — пластины легированы кальцием, они практически не требуют слежения за уровнем и плотностью электролита, виброустойчивы, застрахованы от длительного перезаряда до 14.8 В, терпят перепады напряжения в бортовой сети, обладают коррозионной стойкостью, имеют низкий саморазряд, больший срок службы. Однако, имеют один недостаток — они неустойчивы к глубоким разрядам. Дело в том, что при длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующим электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования сульфата свинца в малосурьмянистых батареях, необратим. Если разрядить кальциевую батарею ниже 11.5 В, то она уже не восстановит изначальную емкость, при разряде ниже 10.8 В потеряет до 50% своей емкости. Два-три таких разряда – и аккумулятор придется выбрасывать. Также, в связи с тем, что пластины в таких батареях упакованы в плотные пакеты, плотность электролита неравномерна — более тяжелая серная кислота скапливается внизу банок, а поверх пластин оказывается более «легкий» электролит. Из-за этого ареометр будет показывать неадекватно низкую плотность при нормальной заряженности.
Такие батареи хорошо подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды в пути.
Гибридные (Sb/Ca) — являются золотой серединой. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с малосурьмянистыми.

На примере кальциевой батареи емкостью 60 А·ч, попробуем выяснить плотность электролита и ее исправность. Для начала, проверим напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, чтобы выяснить степень ее заряженности. Такая проверка проводится через 6-8 часов после выключения двигателя или отключения зарядного устройства. В нашем случае машина простояла около 4-х дней под сигнализацией — напряжение составляет 12 В, что говорит нам о том, что батарея почти полностью разряжена.

Теперь проверим выборочно плотность электролита в двух банках — она составляет 1.23 г/см3 при температуре окружающего воздуха 0°С, поэтому внесем поправку в показания ареометра, приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 — это также говорит нам о том, что аккумулятор требует срочной подзарядки.

Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для подзарядки.

Для кальциевых батарей губительны старые «дедовские» методы зарядки, используемые для малосурмянистых АКБ с контрольно-тренировочным циклом заряда/разряда и «кипячением», а также малоэффективны некоторые автоматические зарядные устройства.
В наши дни в большинстве таких устройств используется комбинированный метод зарядки, когда в процессе зарядки сила тока снижается со временем, а напряжение, наоборот, повышается. Это объясняется тем, что ЭДС аккумуляторной батареи направлена именно на напряжение, соответственно при его повышении нужно повышать и напряжение. А вот сила тока уменьшается из-за все увеличивающегося сопротивления батареи.
Для современных батарей рекомендуется установочный заряд током в 10% от номинальной ёмкости напряжением 14.4 В и продолжительность зарядки не менее суток. Однако, допустимо кратковременное повышение напряжения до 16.5 В в конце цикла зарядки.
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Ток должен упасть практически до нуля, а входящее напряжение может повысится до 16,5 В, в зависимости от устройства.
Если вы часто заводите двигатель, двигаетесь на небольшие расстояния, и автомобиль долго простаивает без движения, то для такой батареи необходима ежемесячная плановая зарядка аккумулятора специализированным зарядным устройством, подходящим именно для кальциевых батарей.

После того, как электролит прогрелся до 20-25°С еще раз замерим напряжение и плотность. Теперь мультиметр показывает напряжение 12.45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что все равно указывает на недозаряд батареи.

Автор: Alex 23 августа 2017 Категория: Обслуживание и ремонт

Очень часто случается, что при долгой эксплуатации ваш автомобиль без видимых на то причин начинает все хуже заводиться. И даже при полном техническом обслуживании никаких причин для такого поведения нет. Конечно, проблема может скрываться где угодно. Но иногда ответ может быть на поверхности — недостаточная плотность электролита в аккумуляторе.

Так же иногда наблюдается такое явление как саморазряд аккумулятора. В этой статье мы хотели бы рассказать о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях. И что делать, если плотность при замерах окажется слишком низкой.

Что такое электролит?

Начнем с того, что электролит — это водный раствор серной кислоты, который при реакции электролиза с сульфатом свинца (свинцовых пластин) создает необходимое напряжение. Чаще всего встречаются аккумуляторы на 12-ть вольт, реже с 6-ти и 24-ех вольтовым напряжением.

Также раствор электролита имеет определенную плотность, при которой он идеально исполняет свои функции. В случае долгой разрядке аккумулятора, вещества, находящиеся в электролите под действием электрического тока распадаются, что и снижает плотность электролита. А при недостаточных показателях плотности эффективность электролита снижается, вследствие чего ухудшается работа аккумулятора автомобиля.

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях?

Итак, мы хотим измерить плотность электролита в домашних условиях. Для этого, нам понадобится такой прибор как ареометр. Он представляет собой корпус цилиндрической формы из прозрачного стекла. На одном конце находится отверстие для забора жидкости, с другой стороны встроена груша, с помощью которой жидкость набирается внутрь. Внутри цилиндра находится поплавок, с нанесенной шкалой для измерения.

Проверять плотность лучше всего спустя 6-12 часов после полной зарядки аккумулятора. Это позволит наиболее точно определить показатели. Для измерения плотности электролита в домашних условиях вам необходимо выполнить следующие действия:

• Для начала нужно отнести аккумулятор в теплое помещение, температура воздуха которого будет в пределах 20-25 °C и дать ему нагреться. Выполнение этого условия позволит узнать более точные показания плотности по ареометру.
• Затем следует снять все пробки с аккумулятора и опустить в один из резервуаров с электролитом носик ареометра.
• Далее все что вам нужно это набрать достаточное количество жидкости, чтобы поплавок в цилиндре смог свободно плавать.

На самом поплавке есть специальные риски, отметив, на какой из них находится жидкость, вы легко определите показатели плотности. Но чтобы показания были наиболее точными, следует держать ареометр только прямо, не наклоняя в стороны. Все эти действия необходимо проделать для каждой из банок аккумулятора индивидуально.

В исправном аккумуляторе плотность электролита должна быть в пределах 1,24-1,29 г/ см³. При этом разница в показаниях между резервуарами не должна превышать 0.01 г/ см³. Уровень жидкости в каждой банке должен быть также одинаковым. Пластины не должны возвышаться над поверхностью раствора. В исправном аккумуляторе свинцовые пластины должны быть погружены под слой электролита толщиной от 12 до 15 мм.

Если плотность вашего аккумулятора ниже нормы, то необходимо долить аккумуляторную кислоту. А если показатели 1,3 и более, то следует добавить дистиллированную воду, чтобы уменьшить концентрацию кислоты внутри аккумулятора. Хотя для некоторых холодных регионов страны высокий показатель плотности является нормой. Поэтому перед началом любых работ не поленитесь узнать параметры плотности АКБ по вашему региону.

Помните, что для повышения плотности не стоит применять техническую серную кислоту, она только ускорит процесс саморазрядки и сульфатацю. А слишком высокий показатель плотности достаточно сильно уменьшит время жизни аккумулятора.

Если же в вашем аккумуляторе плотность электролита в норме, и уровень жидкости не требует доливки, то можно закрывать пробки и ставить батарею в машину. На этом процесс проверки можно считать завершенным. А если обнаружились какие-либо проблемы с плотностью, то читайте далее о том, как ее повысить.

Техника безопасности по работе с кислотой

В первую очередь необходимо подумать о своей безопасности, так как вы работаете с одной из самых «сильных» кислот на планете. Поэтому лучше соблюдать технику безопасности, заранее приготовив защитные перчатки и соду.

Работайте только в резиновых перчатках и ни в коем случае не используйте тканевые, поскольку кислота не реагирует с резиной, а ткань прожигает очень хорошо.

Имейте под рукой раствор щелочи, а если у вас его нет, то подойдет и обычная пищевая сода. Сода или слабый щелочной раствор необходим для того, чтобы нейтрализовать последствия попадания кислоты на участки кожи.

Если при работе попадания кислоты на кожу избежать не удалось, то немедленно посыпьте это место содой и разотрите массирующими движениями, а затем смойте водой. Ни в коем случае не смывайте водой сразу, иначе вы рискуете к химическому ожогу добавить еще и термический.

Как повысить плотность электролита в аккумуляторе?

Как правило снижение плотности электролита говорит о том, что начался процесс сульфатации пластин. Это сопровождается не только изменением плотности, но и емкости аккумулятора. Поэтому в таких случаях простой доливкой электролита в АКБ проблему не решишь. Плотность конечно повысится, но другие характеристики аккумулятора останутся неизменными.

Многие автолюбители в этих случаях советуют аккумулятор сменить, иначе есть риск того, что батарея откажет в самый неподходящий момент. Однако более опытные водители знают, что сульфатация пластин вполне обратимое явление. Данную процедуру возможно провести и в домашних условиях, воспользовавшись одним из способов:

1. С использованием зарядного устройства. По сути это зарядка АКБ по определенному алгоритму или применение специальных «умных» зарядных устройств. Данный метод считается наиболее эффективным. Он не только повышает плотность в аккумуляторе, но и восстанавливает работоспособность АКБ.
2. Полной сменой электролита и тщательной чисткой банок аккумулятора с использованием содового раствора. Менее эффективный метод, однако и он может вдохнуть в батарею вторую жизнь.

Более подробно о том, как восстановить плотность электролита, подняв его зарядным устройством можете узнать, нажав на эту ссылку. Ниже будет описан второй метод восстановления плотности АКБ, сменой всего раствора.

Для этого придется вылить весь старый электролит и заменить его на новый. Если же у вас неразборный аккумулятор, то придется купить новый источник электроэнергии в автомобиле. Хотя многие автолюбители даже в таких АКБ умудряются заменить раствор, просверлив отверстия в нужных местах.

Восстановление аккумулятора путем замены всего раствора электролита

Перед началом работ, как говорилось выше, нужно снять аккумулятор с автомобиля и занести его в теплое место. После этого следует дать ему нагреться, если вы собрались менять электролит зимой. Следующим шагом будет полная зарядка аккумулятора малым током.

Далее снимите с него защиту и открутите все пробки. Возьмите клизму-грушу и откачайте из всех отсеков максимальное количество электролитического раствора. Избавиться от остатков жидкости, не закоротив банки АКБ можно двумя из способов:

• Медленно и плавно переворачивая аккумулятор сперва на бок, а затем и вовсе повернуть его вверх дном. Это менее безопасный метод, есть большая вероятность закоротить банку при его исполнении.
• Повернуть АКБ на бок, высверлить с обратной стороны отверстия в каждой банке. Через эти отверстия можно безопасно слить остатки раствора. Отверстия в последствии просто запаиваются.

При этом будьте осторожны, вы работаете с кислотой, не забудьте о перчатках. Выливайте старый раствор в банки и закрывайте крышкой, этот раствор может пригодиться в хозяйстве при очистке некоторых поверхностей.

Далее приступаем к изготовлению содового раствора. Делаем его из расчета 3 чайных ложек соды на 100 мл воды. Полученный раствор заливаем в емкость и доводим его до кипения. Следующим шагом будет заливка полученной горячей смеси в банки АКБ на несколько часов. После этого раствор сливается и несколько раз промывается горячей дистиллированной водой.

Когда вы очистите аккумулятор от остатков старого раствора, следует добавить новый. Залейте новый электролит в каждый отсек до нужного уровня, используя воронку. Если же готового под рукой у вас не имеется, то сделайте его сами! Для этого смешайте серную кислоту и дистиллированную воду так, чтобы получился раствор плотностью 1,27-1,29 грамм на сантиметр кубический, в зависимости от вашего региона.

Помните о главном правиле приготовления кислотных растворов. Добавлять нужно кислоту в воду, а не наоборот. В противном случае вследствие вскипания раствора и его разбрызгивания вы рискуете получить химически ожоги кожи, а также повредить слизистую оболочку.

Залив новый электролит нужно приступать к зарядке аккумулятора. Дело в том, что новый электролит сразу вступает в реакцию электролиза с пластинами сульфата свинца внутри аккумулятора. А значит, теряет заряд и поэтому аккумулятор нужно заряжать. Зарядку проводят при 0,2 амперах до того времени, пока плотность не достигнет нормального интервала значений. Хотя можно применять и другие восстановительные методики зарядки аккумулятора.

Десульфатация ТРИЛОНОМ-Б

Помимо содового раствора пользуется довольно большой популярностью специальное средство, которое предназначено для очистки свинцовых пластин от сульфатов свинца. Помимо этого, данное средство хорошо подходит для промывки системы охлаждения автомобиля.

После слива электролита раствор ТРИЛОНА-Б заливается в каждую банку примерно на час. После этого начинается бурная реакция его компонентов, которая в большинстве сопровождается нагревом, а в некоторых даже вспениванием или выплескиванием жидкости из банок. Поэтому проводить данную процедуру лучше всего на улице.

Следующим шагом будет слив раствора, а затем тщательная промывка всех банок АКБ дистиллированной водой. Причем делать это нужно как минимум в 3, а то и в 4 подхода. После всех вышеописанных манипуляций в аккумулятор заливается электролит нужной плотностью и ставится на зарядку.

Помните, что применение данного средства на старых аккумуляторах может приводить к разрушению свинцовых пластин АКБ.

Это все что мы хотели сказать по данному вопросу, теперь вы знаете, как проверить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях. И что делать в случае, если плотность при замерах сильно упала. Надеемся, что данный материал оказался для вас полезным. Желаем успеха в этом нелегком деле!

Проверить плотность аккумулятора можно с помощью ареометра или мультиметра, проанализировав рабочее значение напряжения. Перед диагностикой пользователь должен удостовериться в отсутствии дефектов корпуса батареи, которые могли бы привести к утечке жидкости.

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Комментарии и Отзывы

Подготовительные работы перед проверкой уровня и плотности

Перед тем как в домашних условиях определять плотность с помощью специального прибора, нужно иметь в виду, что:

1. Аккумулятор (АКБ) авто проверяется с использованием очков для защиты глаз и резиновых перчаток. Раствор электролита — агрессивная кислота, которая вызывает ожоги при попадании на тело.
2. Уровень плотности аккумуляторной батареи машины должен измеряться после визуальной проверки устройства.
3. Производится очистка клемм аккумулятора от окислений и загрязнений. Необходимо воспользоваться специальной железной щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Прежде чем померить значение плотности жидкости в автомобильной батарее, надо убедиться в наличии электролита в банках. Если объем вещества снижен, потребуется добавить в устройство дистиллированную воду.
5. При необходимости осуществляется демонтаж аккумулятора. От устройства отключаются клеммы и производится демонтаж фиксирующей пластины.
6. Перед отключением аккумулятора в автомобиле деактивируется система зажигания, предварительно отключается работа электрооборудования и приборов.
7. Батарею протирают влажной и чистой тряпкой, чтобы не допустить попадания пыли в банки с электролитом.

Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Канал «Аккумуляторщик» в своем видеоролике подробно рассказал о нюансах демонтажа аккумуляторной батареи с автомобиля и отключения этого устройства.

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Проверять уровень электролита в рабочем растворе, помимо ареометра и мультиметра, можно и самодельным прибором.

Специальное устройство для измерения плотности (ареометр) представляет собой обычную стеклянную трубку, верхняя часть которой заужена и имеет шкалу с делениями. Нижняя часть трубки широкая в ней находится дробь или ртуть, которую засыпают строго определенное количество во время калибровки ареометра. В автомагазинах такой прибор продается в наборе с резиновой «грушей» для забора электролита и мерной колбой, в которой размещен сам ареометр.

Принцип действия прибора основан на законе Архимеда, а плотность электролита определяют по глубине погружения ареометра (объему жидкости, вытесненной им), и весу устройства.

Ареометр для измерения электролита

Прежде чем проверять уровень электролита в автомобильном аккумуляторе, надо учитывать следующие правила:

• батарея должна быть выставлена на ровной поверхности;
• температура аккумулятора должна составить около 20-25 градусов тепла;
• замер уровня плотности производится не в одной, а во всех банках;
• проверка рабочей величины осуществляется не раньше, чем через десять часов с последней поездки либо через три часа после подзарядки;
• аккумуляторную батарею необходимо предварительно зарядить.

Измерение ареометром

Подробнее о том, как для измерения уровня плотности пользоваться ареометром:

1. На отключенном аккумуляторе откручиваются все банки.
2. В одну из банок концом вставляется ареометр, на другом его конце располагается груша, с ее помощью делается забор жидкости. Её в устройстве должно быть столько, чтобы его поплавок свободно болтался в емкости.
3. Производится определение уровня плотности в соответствии с показаниями на шкале тестера. Полученные параметры записываются.
4. Диагностика параметра плотности повторяется для каждой банки. Все полученные параметры сопоставляются с нормированными значениями, указанными в таблице.

Плотность аккумулятора рекомендуется проверять не реже, чем каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Фотогалерея: диагностика уровня и плотности электролита в банках

Таблица: поправка к показаниям ареометра

Температура рабочей жидкости при измерении ее плотности, ºС	Поправка к показаниям, полученным в ходе тестирования ареометром, г/см3
От -55 до -41	-0,05
От -40 до -26	-0,04
От -25 до -11	-0,03
От -10 до +4	-0,02
От +5 до +19	-0,01
От +20 до +30	0,00
От +31 до +45	+0,01
От +46 до +60	+0,02

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Пошаговая инструкция, которая позволит правильно замерить и узнать плотность батареи, выглядит так:

1. Производится сборка измерителя. Для этого к корпусу мультиметра подключаются провода с крокодилами. Сам тестер перед замером переводится в режим «вольтметра».
2. Поворотный переключатель на устройстве переводится в положение 20 В. В результате тестер будет показывать любые параметры ниже этого порога.
3. Затем кабеля соединяются с клеммными выходами аккумулятора — черный контакт идет на отрицательную клемму, красная — на положительную. Если цвет проводов одинаковый, то следует проверить маркировку непосредственно на корпусе мультиметра. На контактах, где кабеля выходят из тестера, должны быть знаки «-» и «+».
4. Производится мониторинг параметра напряжения и полученные данные сравниваются с нормированными. Если батарея заряжена полностью, то рабочий параметр составит 12,7 вольт, соответственно, зарядка устройства не потребуется. В случае, если полученный параметр составил в диапазоне от 12,1 до 12,4 В, то устройство разряжено наполовину, значит, его плотность не соответствует норме. В остальных случаях требуется детальная диагностика аккумулятора и его подзарядка или замена.

Таблица: плотность электролита при проверке мультиметром

Процент заряженности	Плотность электролита, г/см3	Напряжение аккумулятора, В
100%	1,28	12,7
80%	1,245	12,5
60%	1,21	12,3
40%	1,175	12,1
20%	1,14	11,9
0%	1,10	11,7

Измерение плотности электролита самодельным прибором

Принцип замера зимой или летом с помощью самодельного прибора аналогичный, и такой тестер можно соорудить самостоятельно с учетом следующих нюансов:

1. Основным элементом ареометра является поплавок, с помощью которого производится замер.
2. В качестве резервуара можно использовать стеклянную пробирку или другую похожую емкость.
3. В пробирку насыпается пшено или другое сыпучее вещество, также можно использовать кусок свинца или другой грузик.
4. Затем емкость опускается в воду. В месте, где вода будет по уровень, нужно отметить цифру 1, это связано с тем, что данная жидкость имеет плотность 1 г/см3. Затем производится градуировка величин для других растворов с более высокой плотностью.

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Замер уровня рабочей жидкости осуществляется так:

1. Первый способ — по максимальной и минимальной отметке — уровень электролита должен быть между ними.
2. Для второго варианта проверки пользователю необходимо открыть отверстия, в которых установлены банки и осмотреть все по отдельности. При этом следует учитывать, что объем электролита одинаковый в каждом отверстии (10-15 мм над пластинами).
3. Чтобы замерить этим способом нужно подготовить стеклянную трубочку, внутренний диаметр которой не превышает 5 мм. Затем открутить крышку на аккумуляторе и опустить трубку внутрь, пока она не упрется в предохранительный щиток. После этого закрыть наружное отверстие пальцем и достать трубочку. Уровень электролита в ней и является замеряемым параметром.

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе — по специальным индикаторам, которыми оснащены батареи. Такие метки изменяют свой цвет в зависимости от плотности и степени заряда электролита. Чтобы осуществить такую проверку, необходимо найти на корпусе индикатор, очистить от пыли и грязи и оценить его цвет.

Затем следует сравнить показания индикатора со шкалой соответствия, при этом, как правило:

• зеленый цвет указывает на то, что с аккумулятором все в порядке, уровень электролита и заряд в норме;
• белый — сообщает о слабом заряде и необходимости подключить зарядное устройство;
• если же индикатор красного цвета, то это значит, что кислотность электролита повысилась, а уровень воды понизился.

Шкала индикаторов на аккумуляторе

Проверить уровень и плотности рабочего раствора на аккумуляторах без индикатора можно, следуя такому алгоритму:

1. С краю, на крышке с помощью дрели и отверстия небольшого диаметра просверливается шесть небольших отверстий. Через них пользователь сможет получить доступ к каждой банке, поэтому расстояние между ними должно быть соответствующее. Перед сверлением автовладелец должен протереть аккумулятор.
2. Визуально производится проверка уровня жидкости и ее добавление при необходимости. Для восполнения объема применяется дистиллированная вода. Используя ареометр, выполняется диагностика плотности рабочего раствора.
3. После проведения проверок пользователю потребуется восстановить герметичность. Для этого можно использовать силиконовый герметик или холодную сварку. Для того, чтобы при выполнении задачи материал не попал внутрь батареи, следует выпрямить часть пластика, продавленного при изготовлении отверстия. Это можно сделать с помощью самодельного металлического крюка.

Если корпус аккумуляторной батареи поврежден, на устройство больше не будет распространяться гарантия. Если в ходе выполнения пользователь допустит ошибку, то ресурс эксплуатации будет снижен. К примеру, грязь, попавшая в банки, снизит срок службы и разрушит пластины, установленные внутри.

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Канал «Denis МЕХАНИК» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как проверить и увеличить плотность электролита в аккумуляторе.

какая она должна быть в норме (зимой и летом)

Все, кто имел дело с аккумуляторными батареями, знают, что их основными характеристиками являются номинальное напряжение и емкость заряда. Но для поддержания работоспособности АКБ не менее важным является такой параметр как плотность аккумулятора. Конечно, на самом деле речь идет о плотности электролита, находящегося в аккумуляторной батарее. Но зачастую используется именно это жаргонное выражение. Контролировать концентрированность электролита так же необходимо, как и регулярно заряжать источник тока.

На что влияет плотность электролита

В большинстве аккумуляторных батарей применяются свинцовые пластины, а рабочая среда – серная кислота, разбавленная водой. Насыщенность раствора, измеряемая в грамм/см3, и является той характеристикой, которая влияет на способность аккумулятора накапливать заряд для последующей работы.

Схема устройства свинцово-кислотной АКБ

Концентрация кислоты в растворе электролита и работоспособность аккумуляторной батареи напрямую связаны между собой.

• При малой плотности падает и способность источника тока накапливать ту емкость заряда, которая обеспечивает его рабочие характеристики. При малой плотности батарея быстрее разряжается и не выдает положенный максимальный ток.
• Если величина этого параметра опустится ниже определенного значения, то в мороз вода в электролите может замерзнуть, и аккумулятор полностью выйдет из строя.
• Но при высокой плотности резко ускоряется процесс сульфатации свинцовых пластин. Это означает, что при слабом заряде АКБ на них образуется свинцовый сульфат, который уже не преобразуется при заряде обратно в свинец. Это также приводит к уменьшению способности накапливать необходимый заряд, а с течением времени – к полному выходу батареи из строя.

Поэтому важно поддерживать значение этого параметра в соответствии с установленными и проверенными нормами. Значительное уменьшение или превышение нормативных значений не способствует продуктивной работе аккумуляторной батареи.

Холод, при котором возможно замерзание содержимого батареи, показаны на рисунке.

Точка замерзания водно-кислотного раствора в зависимости от его плотности

Нормативные показатели электролитической плотности

Наверняка многие автолюбители, знакомые с проблемами поддержания работоспособности аккумуляторов, знают цифру 1,27 г/см3. Именно такой считается оптимальная плотность, при которой кислотные аккумуляторы способны максимально реализовывать свои возможности.

Но это значение справедливо не для всех типов аккумуляторов и их рабочих назначений. К тому же оптимальная плотность меняется для разных температур, при которых приходится работать батарее. Поэтому оптимальные значения зимой и летом будут несколько отличаться.

Назначение свинцово-кислотных аккумуляторов

• Стартерные АКБ предназначены для выдачи максимально возможного тока при запуске различных двигателей. Это, в первую очередь, автомобильные АКБ. Нормативное значение плотности для них 1,26 – 1,28 г/см3.
• Тяговые АКБ должны обеспечивать работу электродвигателей постоянным током в течение длительного времени. Одно из их применений – электрокары и другие движущие средства на электрической тяге. Наилучшее значение плотности электролита для этих АКБ тоже находится в пределах 1,26 – 1,28 г/см3.
• Стационарные АКБ применяют для питания любых электрических схем и приборов. Обычно находятся на одном месте в помещении. Для них рекомендована пониженное значение 1,22 – 1,24 г/см3.

Зависимость от температуры работы

Изменяется окружающая температура – изменяются и значения плотности водно-кислотного раствора. При возрастании температуры способность аккумуляторной батареи накапливать заряд увеличивается примерно на 1% с каждым градусом. С понижением температуры, естественно, эта способность уменьшается. Поэтому рекомендуется в холодную погоду держать АКБ при повышенных плотностных значениях, а для жаркой погоды – снижать эти показатели.

Работоспособность АКБ при различных температурах в зависимости от плотности

Конечно, никто не будет заниматься изменением при каждом скачке погоды. Просто перед наступлением холодов полезно немного увеличить аккумуляторную плотность, а перед летним сезоном – понизить ее. Кроме того, существуют нормы оптимальной плотности для районов с различным климатом. Этих нормативных значений полагается придерживаться круглый год, за редкими исключениями. Для разных регионов считается нормальной:

• В холодном климате 1,27 – 1,30 г/см3
• В средней полосе 1,25 – 1,28 г/см3
• В теплых районах 1,22 – 1,25 г/см3

Более подробно эти нормативы указаны в таблице.

Нормативные значения плотности электролита АКБ для различных температурных условий

Как проверить плотность электролита в кислотном аккумуляторе

Для проверки этой характеристики выпускаются простые измерители, называемые автомобильными ареометрами или денсиметрами. Их работа основана применении закона Архимеда, то есть способности груза погружаться на разную глубину в зависимости от плотности жидкости. Конструктивно ареометр содержит:

• Стеклянную или пластиковую колбу.
• Стеклянный поплавок с грузом и нанесенными на нем делениями, соответствующими измеряемым значениям.
• С одной стороны колбы одевается резиновая груша, предназначенная для засасывания электролита внутрь колбы.
• С противоположной стороны – резиновый носик, через который происходит забор жидкости из заливного отверстия АКБ.

Измеряемое значение определяется по той черте на поплавке, до которой доходит жидкость, набранная в ареометр.

Автомобильный ареометр с одним поплавком

Существуют более простые ареометры, в которых в колбе находятся несколько грузиков-палочек с разным весом у каждой. На каждом грузике (или на самой колбе напротив него) нанесено соответствующее значение плотности. Результат измерения определяется по максимальному значению всплывших грузиков. Такой ареометр более дешевый, но не обладает достаточной точностью.

Автомобильный ареометр с несколькими поплавками

Само измерение ареометром проводится так:

• Носик ареометра опускается в аккумулятор через заливное отверстие. Есть приборы не с резиновым, а с пластиковым носиком. В этом случае нужно погружать его в электролит осторожно, чтобы не повредить свинцовые пластины.
• С помощью груши в колбу набирается электролит. Для ареометров с одним поплавком нужно контролировать количество набираемой жидкости. Ее должно быть столько, чтобы поплавок свободно плавал внутри колбы. Но нельзя набирать и много жидкости. Тогда поплавок может упереться в верхний край колбы. Показания ареометра в этом случае будут недостоверны.
• После забора жидкости смотрим – напротив какой риски на поплавке находится ее уровень. Цифры рядом с риской покажут значение плотности.
  Для ареометров с несколькими поплавками значение плотности определяется по всплывшим поплавочкам. Плавающий грузик с максимальным числом на нем как раз и показывает результат измерения.

Получение показаний с помощью ареометра

Для аккумуляторных батарей из нескольких элементов проверка проводится отдельно в каждой банке.

Обычная цена деления в аккумуляторных ареометрах составляет 0,01 г/см3. Но выпускаются ареометры и с более точной шкалой.

После окончания измерений необходимо тщательно промыть ареометр дистиллированной водой.

Условия, при которых следует проводить измерения

Прежде чем начать замеры концентрированности электролита, необходимо придерживаться несложных правил. А в некоторых случаях придется корректировать показания ареометра в зависимости от условий, при которых они были получены.

Самым необходимым условием является поддержание требуемого уровня жидкости в самой АКБ. Плотность будет замерена правильно, но для безопасной работы батареи необходимо будет довести уровень до нормы. А это приведет к изменению плотности.

Степень заряженности АКБ

Плотность электролита меняется при заряде/разряде аккумулятора. При разряде она уменьшается, при заряде – увеличивается. В зависимости от степени разряда аккумуляторной батареи значения меняются следующим образом.

Зависимость показаний ареометра от степени заряда батареи

Вряд ли можно точно определить уровень разряда. Поэтому сначала необходимо полностью зарядить аккумулятор, подождать несколько часов, и только потом проводить измерения.

Если с водно-кислотным раствором проводились какие-либо действия – долив дистиллированной воды или самой кислоты, то не стоит замерять плотность сразу после них. Необходимо подождать, пока долитая жидкость полностью перемешается в аккумуляторе.

Температура при проведении измерений

Калибровка стандартных ареометров ориентируется на температуру +25 °С. Для получения наиболее точных показаний замеры плотности электролита нужно проводить при такой же температуре. Зимой тестируемую АКБ надо занести в теплое место и дать ей прогреться до нужной температуры. Но не стоит проводить измерения буквально в домашних условиях. Раствор кислоты может случайно испортить мебель или одежду. Лучше воспользоваться отапливаемым помещением, приспособленным для таких работ.

Если же нет возможности проводить измерения при рекомендованной температуре в 20 – 25 °С, то можно сделать замеры при любой температуре, а затем воспользоваться корректировочной таблицей:

Корректировочные значения для измерений при разных температурах

Регулярные проверки плотности электролита в аккумуляторе позволят не только поддерживать его в оптимальных условиях для работы, но и своевременно выявить возможные проблемы и неисправности.

Как правильно измерить плотность электролита аккумулятора? 2 способа проверки и 5 полезных советов

Автомобиль с плохим аккумулятором не является надёжным транспортным средством. Опытные водители знают, что такое «севший» аккумулятор, и к каким неприятностям это в итоге приводит. Чтобы не случалось неприятных сюрпризов в дороге, АКБ нужно правильно и вовремя обслуживать — в том числе знать и о том, как самостоятельно проверить плотность аккумулятора.

Содержание статьи

Неисправности батареи

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями:

1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
2. Неисправность втягивающего реле стартера.
3. Предельный износ втулок стартера.
4. Неисправность обмоток стартера.
5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит:

1. От климатической зоны.
2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

• холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
• средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
• тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

Следует не реже одного раза в три месяца производить проверку плотности аккумулятора. Даже небольшое отклонение от нормы требует немедленного дозаряда батареи.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Плотность — плотностью, но и за уровнем электролита надо следить не с меньшим вниманием, особенно летом, когда аккумулятор выкипает более интенсивно.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи:

1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
2. Включить устройство.
3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Доливать рекомендуется только воду. Исключения представляют те случаи, когда нужно менять весь электролит, поскольку имеющийся в батарее уже не подлежит зарядке из-за крайне низкой плотности.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность:

1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Заряжая батарею, нужно обязательно проверить чистоту вентиляционных отверстий в пробках всех банок, а ещё лучше — вывернуть их полностью.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

Посадка за рулем: 403 — Доступ запрещён – Правильная посадка за рулем — журнал За рулем

Как выбрать правильную посадку за рулем — журнал За рулем

Автошкола позади. А чему там научили? Даже простейший вопрос: как правильно держать руль? — иногда вызывает затруднения. Опытом делится Вадим Крючков.

01

Руль надо держать так, а не иначе. На ободе большинства современных «бубликов» есть специальные приливы, чтобы браться по-другому было неудобно.

Руль надо держать так, а не иначе. На ободе большинства современных «бубликов» есть специальные приливы, чтобы браться по-другому было неудобно.

Найти рукам место на руле несложно. Главное — не забывать, что современные автомобили оснащены подушками безопасности.

02

Если при манев- рировании задним ходом хочется взяться за обод так, вы сидите слишком далеко от руля.

Если при манев- рировании задним ходом хочется взяться за обод так, вы сидите слишком далеко от руля.

Одна из них спрятана в ступице рулевого колеса и в аварийной ситуации может отправить ваши руки вам же в лицо. Не держите руки на пути раскрывающейся подушки! На ободе отформованы приливы, они и задают правильный хват.

03

Определить расстояние до руля очень просто. Если запястья дотяги- ваются до верхней точки обода, все правильно. Ступица должна быть направ- лена в лицо, а не в живот, обод не перекрывает приборы.

Определить расстояние до руля очень просто. Если запястья дотяги- ваются до верхней точки обода, все правильно. Ступица должна быть направ- лена в лицо, а не в живот, обод не перекрывает приборы.

Рулевое управление современных автомобилей в большинстве случаев позволяет маневрировать без перехватов и скрещивания рук. Исключение — парковка, повороты во дворах, то есть маневры на малых скоростях, когда подушка и не должна выстреливать в случае аварии.

04

Предзахваты, вольное располо- жение рук на ободе остались в прошлом. Помните: в ступице подушка безопасно- сти! В случае аварии она не должна впе- чатать руки в лицо.

Предзахваты, вольное располо- жение рук на ободе остались в прошлом. Помните: в ступице подушка безопасно- сти! В случае аварии она не должна впе- чатать руки в лицо.

Владельцам не самых современных автомобилей рекомендуем держать руль так же. Это сейчас обод ровный и нет подушки. А когда появится — вместе с новым автомобилем, — правильный хват руля будет уже в подкорке.

05

Правильный хват позволяет дотянуться до пере- ключателей, не отрывая руки от обода.

Правильный хват позволяет дотянуться до пере- ключателей, не отрывая руки от обода.

Посадка за рулем

Информация о правильной посадке за рулем обычно пропускается мимо ушей многими новичками, да и зачастую опытными водителями.

Если вы проводите за рулем по несколько минут в день, то, действительно, можете не сильно задумываться над посадкой, но если вы за рулем проводите от часа и больше, то пренебрежение правильной посадкой обязательно отзовется болью во всех частях тела.

Сейчас мало полностью здоровых людей, особенно много проблем у людей всех возрастов с позвоночником.

Чтобы не доводить до боли, надо изначально правильно садиться за руль. 

Напомним, правильная посадка подразумевает следующее  положение

 

 

Спина опирается полностью на спинку сидения, голова касается подголовника (регулируется наклоном сидения по вертикали)

 

 

 

Руки в вытянутом положении должны доставать до руля в районе запястья — регулируется движением сидения по горизонтали

 

Ноги должны быть согнуты под тупым углом и доставать до педалей.  Регулируется движением сидения по горизонтали и при наличии регулировкой по вертикали подушки сидения.

Если вы не сделали изначально правильную регулировку сидения, анализ того, что у вас болит при вождении, может помочь понять ваши ошибки

Боли  при вождении

Боль в шее при вождении

Если у вас болит шея, когда вы сидите за рулем то, это значит, что вы очень напряженно сидите, не опираясь на спинку сиденья. Такая напряженная посадка характерна для новичков.

Как исправить ошибку — измените наклон спинки сидения на более вертикальный и откиньтесь на сиденье.

Болит поясница

Как и в случае с болями в шее,  чтобы  избежать  болей  в пояснице  – надо водить, опираясь на спинку сиденья, а не зависая над рулем. Когда вы не опираетесь, позвоночник принимает все удары от неровной дороги на себя, а когда у позвоночника есть точка опоры в виде спинки сидения, то удары принимает спинка сидения, а не ваша спина.

Как исправить  ошибку  — установите спинку сидения  так, чтобы ваша спина соприкасалась как можно с большей поверхностью сидения. Если у вас машина позволяет регулировать опору под поясницей, отрегулируйте эту опору.

    

Если такой регулировки нет, то подложите под поясницу маленькую подушечку, чтобы поясница не провисала

Болят ноги

Если при вождении болят ноги – колени или бедренные суставы это значит, что вы очень близко сидите, из-за этого ноги находятся постоянно в согнутом, напряженном положение.

Как исправить — отодвиньте сидение подальше в горизонтальной плоскости. Но при этом не забудьте проверить положение рук на руле — они должны спокойно свисать.

Устают руки во время вождения

Если устают руки, это значит, что они в напряжении – скорее всего руль находится слишком далеко.

Исправить можно, пододвинув сиденье ближе или отрегулировав его в вертикальной плоскости (при наличии)

 

Общее правило если у вас, что то устает – значит, находится в напряжении. А значит, надо искать оптимальные расстояния и положения сидения.

Не забудьте после того, как отрегулируете сиденье отрегулировать зеркала.

 

 

Подробное видео о правильном положении за рулем от мануального терапевта.

Типичные ошибки начинающих водителей — журнал За рулем

Недавно сели за руль? Не беда. Даже самые быстрые автогонщики когда-то путали педали. Уж они-то знают, каков путь от новичка до профессионального пилота. Учиться на чужих ошибках куда безопаснее. А поможет нам в этом проект «Безаварийное начало».

Эдуард Николаев, заслуженный мастер спорта России, пилот знаменитой команды «КАМАЗ-мастер» и трехкратный победитель ралли «Дакар».

Эдуард Николаев, заслуженный мастер спорта России, пилот знаменитой команды «КАМАЗ-мастер» и трехкратный победитель ралли «Дакар».

«В одном из поворотов мы привычно стали „резать“ дистанцию, но в высокой траве были невидимые глубокие рытвины, следовавшие одна за другой. Последовали резкие удары на руль. Я лишь успел понять, что моя правая рука неестественно вывернулась, появилась резкая боль, и дальше я уже просто не мог ею вращать руль и переключать передачи».

Материалы по теме

Так Эдуард Николаев когда-то травмировал руку на одном из раллийных допов. Вообще гонщики считают, что нельзя нащупать грань, не переступив за нее однажды. А еще говорят, что любой, даже негативный, опыт — это прежде всего опыт. Вот только пилота защищает спортивная экипировка и каркас безопасности его машины. Да и на трассе нет посторонних, которые могли бы пострадать. Гражданский водитель такой привилегии лишен, а потому цена его ошибки может оказаться слишком дорогой.

Сегодня Эдуард Николаев входит в число самых титулованных автогонщиков планеты. Он, будучи участником проекта «Безаварийное начало», поделился с читателями ЗР рядом полезных советов, которые уберегут начинающих водителей от типичных ошибок в самом начале драйверского пути. Бывалым, кстати, тоже будет не лишним ознакомиться с этой подборкой.

1. Посадка за рулем

Многие новички пренебрегают правильной посадкой за рулем. А зря! Прежде чем начать движение, нужно отрегулировать сиденье, рулевую колонку и зеркала. Спинка не должна быть слишком завалена назад или стоять совсем вертикально. Найдите удобное положение, но при этом вы не должны быть слишком расслаблены, будто сидите на домашнем диване. Этим, кстати, грешат водители с многолетним стажем. В идеале ось руля должна быть направлена вам в область грудной клетки. При этом обод руля не должен перекрывать приборы.

В зеркалах нужно видеть не себя любимого, а дорожную обстановку позади. Причем отражающаяся в них линия горизонта должна проходить приблизительно в центре зеркала. Кроме того, боковые зеркала следует повернуть таким образом, чтобы видеть краешек кузова собственного автомобиля. Это поможет вам легче оценивать реальную дистанцию до попутного транспорта.

2. Безопасность превыше всего

Помните, что все находящиеся в машине должны быть пристегнуты. Включая пассажиров заднего ряда сидений. Речь ведь о безопасности. Причем не только пассажиров, но и водителя. В случае лобового столкновения непристегнутый пассажир на втором ряду превращается в смертоносный снаряд, который несется на вас. Если вам недостает ответственности или инстинкта самосохранения, то, возможно, сработает вероятность заработать штраф.

3. Все новое — не на дорогах общего пользования

Старайтесь не выезжать на дороги общего пользования во время непогоды, если еще ни разу этого не делали. Выпал снег, а вы учились вождению, сдавали экзамен и получали права в теплое время года? Тогда попробуйте сначала поездить на закрытой площадке. Вам нужно понять, как ведет себя автомобиль в новых для вас условиях. В идеале, с наступлением первой в вашей шоферской карьере зимы запишитесь на курсы контраварийного вождения. Пары занятий будет достаточно, чтобы не попасть в ДТП на первых же метрах своего пути. То же самое можно посоветовать и опытному водителю, если он оказался за рулем нового для себя автомобиля. Сначала нужно понять и привыкнуть к его ездовым повадкам.

4. Регулярная практика

Стать хорошим водителем вам поможет только опыт. А он приходит, как известно, со временем. Поэтому регулярно садиться за руль просто необходимо. Не делайте длительные перерывы между редкими поездками, иначе забудете то, чему только что научились в автошколе. Так же, как забывает школьную программу выпускник сразу после экзамена — если, конечно, не поступает в ВУЗ или не использует полученные знания на своей первой в жизни работе. Ведь не зря даже опытные автогонщики регулярно тренируются, чтобы не утратить бесценные навыки руления.

5. Проторенной дорожкой

Новичок за рулем обычно обдумывает каждое свое действие. Перестроения, повороты, парковка и другие маневры требуют от него максимальной сосредоточенности. Незнакомая обстановка легко собьет с толку, поэтому первое время старайтесь ездить по одним и тем же знакомым маршрутам. Важно, чтобы базовые навыки, которые вы приобрели в автошколе, превратились в привычные. Доведите их до совершенства, и тогда вы сможете обдумывать маршрут, беседовать с пассажиром или просто размышлять о чем-либо постороннем прямо на ходу, не отвлекаясь от управления. То есть не в ущерб безопасности. Только не стоит злоупотреблять: писать СМС за рулем или прокручивать на своем смартфоне новостную ленту соцсетей — это чересчур. Даже если вы находитесь в пробке.

Правильная посадка за рулем автомобиля: как сидеть, держать руки

Источник:auto.mail.ru

Как вы регулируете руль и кресло своего автомобиля? На первый взгляд – это очень простой вопрос. И большинство водителей, не задумываясь, отвечают, что просто делают так, чтобы было удобно. Но всегда ли понятия «удобно» и «правильно» совпадают? К сожалению, нет. Привычная посадка и правильная посадка – зачастую абсолютно разные вещи. Почему же правильная посадка за рулем так важна?

Женская осанка

Как ни странно, посадка водителя неразрывно связана с безопасностью вождения. К сожалению, в автошколах уделяют этому очень мало внимания. Вот и выезжают на дорогу «волшебники-недоучки». Именно поэтому практически все тренинги по повышению водительского мастерства начинаются именно с анализа посадки. Почему? Все очень просто.

Что подразумевают, когда говорят «правильная» посадка? Имеется в виду, что водитель сидит таким образом, что средства управления автомобилем – все эти рычаги, педали, руль и т.д. – расположены так, что ему не приходится тянуться к ним. А это значит, что в критической ситуации водителю понадобится гораздо меньше времени, чтобы среагировать. Зачастую именно эти драгоценные секунды и спасают жизнь ему и пассажирам. К тому же, приучив себя сидеть правильно, вы вскоре с удивлением заметите, что стали гораздо меньше уставать за рулем. И вождение стало приносить вам настоящее удовольствия.

Есть и еще один момент. Врачи утверждают, что неправильная посадка – особенно если автомобиль для вас это «второй дом» и вы проводите в нем очень много времени – может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Во-первых, могут начаться сильные боли в спине. Ведь расположившись в кресле неправильно, вы невольно перегружаете один из отделов позвоночника – либо поясничный, либо шейный. Во-вторых, могут появиться боли в суставах и головные боли.

Допустим все это имеет отношение скорее к профессиональным водителям…

Но! Вам же, наверное, тоже не хочется, проведя 2-3 часа за рулем – например, при поездке на дачу – весь остаток дня чувствовать себя «старой развалиной» и хвататься попеременно то за спину, то за голову? Согласитесь, удовольствия мало. Так как же избежать всех этих неприятностей? Правильная посадка за рулем автомобиля – это решение если и не всех, то, по крайней мере очень многих, проблем.

Конечно, у каждого человека свои особенности телосложения, свои параметры. Рост, вес, длина рук и ног – все это очень индивидуально. Поэтому единых правил по регулировке кресла и рулевого колеса просто не существует – т.е. никто не скажет вам, что кресло должно быть приподнято на столько-то сантиметров от уровня пола и находиться на таком-то расстоянии от руля.

А как же тогда установить все правильно? Да очень просто! Надо ориентироваться не на сантиметры, а на положение рук, ног, спины и головы.

Положение головы и тела

Спина должна как можно плотнее прижиматься к спинке кресла, а затылок – находиться на одной линии с позвоночником. Установлено, что именно такое положение позволяет дольше концентрировать внимание. Спинка правильно отрегулированного кресла должна быть практически вертикальной – возможен лишь небольшой наклон.

Обратите внимание на то, как зафиксирован подголовник. Основная задача этой «детали» – предохранять затылок от возможных повреждений в случае аварийной ситуации. Поэтому установить его надо таким образом, чтобы он находился на уровне верхней части вашего уха.

Положение рук

Представьте что руль – это циферблат больших часов, а ваши руки – это стрелки. Поместите обе руки на рулевое колесо. Запястье правой руки должно соответствовать воображаемой цифре два, запястье левой – десяти. Вам удалось проделать это, не отрывая спину от спинки водительского кресла? Значит, вы сидите правильно.

Проведем еще одну проверку. Дотроньтесь запястьем до «цифры 12». Не пришлось тянуться? Ну, тогда точно все в порядке. Также желательно, чтобы при вождении, кисти рук не поднимались выше уровня плеч. Поэтому, если есть такая возможность, постарайтесь отрегулировать высоту рулевой колонки.

При движении руки должны располагаться на «цифрах» десять и два или девять и три. Вращать руль нужно двумя руками, с перехватом. Следите за тем, чтобы при повороте рулевого колеса на 180 градусов ваши руки не перекрещивались – тогда вы можете быть уверены в том, что не сломаете ногти, пальцы и не «потеряете» руль, если автомобиль тряхнет на неровной дороге.

Положение ног и регулировка зеркал

Для того чтобы определить правильное положение необходимо устроиться в кресле и выжать педаль сцепления до упора. При этом левая нога должна быть чуть-чуть согнута в колене. Следите за тем, чтобы ноги не касались руля. Нажимать на педали следует серединой стопы. Это – самое удобное и проверенное положение. Так нога на соскользнет и, при необходимости, ее легко можно будет переместить с одной педали на другую.

Следите за тем, чтобы ноги не находились в напряжении – для этого бедро должно опираться на сидение. Между краем сидения вашего автомобиля и внутренней стороной колена – сгибом – должно быть расстояние примерно в ладонь.

Устроились? Теперь надо отрегулировать зеркала заднего вида. Во внутреннем зеркале должна отражаться средняя часть заднего стекла. Понятно, что в зависимости от размера зеркала, вы будете видеть заднее стекло либо полностью, либо частично. Во внешнем зеркале вы должны видеть дорогу за машиной, линию горизонта, кусочек неба и небольшую часть борта вашего автомобиля. Удобно? Теперь еще раз нужно все проверить.

Пристегните ремень безопасности. Поставьте ноги на педали, а руки положите на руль таким образом, как они будут располагаться при езде. Убедитесь в том, что приборная доска хорошо просматривается и ни один из приборов не перекрыт рулевым колесом.

Одновременно поднимите руки и ноги, оторвав их от руля и педалей. Вам пришлось отрывать спину от спинки сидения? Нет? Значит, все в порядке.

Самые распространенные ошибки

1. Водитель садится таким образом, что оказывается слишком близко к рулю. На водительском сленге о таких говорят: «жует бублик». Почему-то многие считают, что так лучше видна дорога.Чем плоха такая посадка? В этом положении водителю приходится сильно сгибать ноги и руки, что ограничивает свободу действия. В критической ситуации вы просто можете не успеть среагировать. К тому же, при такой посадке мышцы шеи и спины сильно напряжены. К концу поездки – особенно, если она долгая – вы, скорее всего, почувствуете себя абсолютно «разбитой».
2. Водитель сильно откидывается в кресле – практически лежит в нем. Казалось бы, очень даже удобно! Ничего подобного. Вы будете вынуждены все время подтягиваться вперед, держась за руль. Основная нагрузка приходится на мышцы рук – ведь спина уже не упирается в спинку кресла. В итоге скорость и точность реакции уменьшаются. Руки устают. Да и дорогу в таком положении видно гораздо хуже.
3. Другой, достаточно распространенной ошибкой является привычка держать руки в нижнем секторе руля и сжимать его «мертвой хваткой». Может быть это и кажется удобным, но при таком положении угол поворота руля ограничивается.

Как же правильно держать руль?

Самым надежным считается «закрытый захват». Что это такое? Это такое положение кистей рук, когда четыре пальца охватывают рулевой обод снаружи, а большой находится внутри его. Такой захват поможет вам, при необходимости, остановить непроизвольное вращения рулевого колеса.

Стоит ли сильно сжимать руль? Конечно, нет. У водителя, «вцепившегося» в рулевое колесо, очень скоро устанут руки. Это целесообразно только в критической ситуации. Ну или если вы собрались «на природу» и пытаетесь проехать по бездорожью. В обычной ситуации руль можно сравнить с маленькой птичкой – ваша задача не дать ей улететь, но и не придавить насмерть.

Вот, кажется, и все, что нужно знать о том, как правильно сидеть за рулем. Все не так уж и сложно, верно? На самом деле достаточно уделить этому совсем немного внимания – просто какое-то время последить за собой – и вы поймете, что такая посадка не только правильная, но и самая удобная.

Осталось только пристегнуть ремень безопасности – и можно отправляться в дорогу.

Счастливого пути!

Правильная посадка за рулем автомобиля — Старый Русский Топ

Начнем с того, что идеальная посадка для легкового автомобиля давно отработана в гонках мирового ралли. Там всё очень четко и объективно — кто лучше сидел, тот приехал первым, кто плохо сидел — тот разбил машину и убился нафиг.

Первое, что надо запомнить крепко-накрепко — руль надо держать двумя руками максимально возможное время. Никаких перекладываний руки на подлокотник, ковыряния в носу, чесания задницы или там распивания на ходу лимонада быть не должно. Это и в спорте так. Правая рука снимается с руля только для манипуляции ручкой КПП и ручником, и сразу возвращается обратно. Не держите руку на рычаге КПП постоянно — переключили передачу, и обратно руку на руль.

Регулировку сиденья начинаем с подгонки продольного положения подушки. Правая нога на тормозе, левая полностью выжимает педаль сцепления (если коробка автоматическая — просто ставим левую стопу на площадку для отдыха ноги). Сдвигаем сиденье вперед и получаем правильный изгиб в коленях — ноги не должны быть полностью выпрямлены, изгиб в колене должен быть около 130 градусов, плюс-минус 10 градусов.

Где держать руль — на современных баранках есть указывающие правильное место приливы, там и держите. Большой палец должен охватывать руль, а не лежать сверху. Не уподобляйтесь идиотам, держащим руль сверху — выстрелившая подушка сломает вам руки. И не держите руль снизу — при лобовом ударе вы не сможете эффективно опереться на него руками, что поглотит часть энергии и может спасти вам жизнь. И это уже не говоря о том, что правильный хват руля в тех местах, где изготовителем сделаны приливы-подсказки — оптимален с точки зрения быстрого вращения руля при неожиданном появлении препятствия.

Определить правильное расстояние до руля очень просто. Если запястья дотягиваются до верхней точки обода, когда рука полностью распрямлена, а спина не отрывается от сиденья — все правильно (см.картинку ниже). В этом случае у вас будет нужный запас для вращения руля, и руки в нормальном положении будут слегка согнуты.

Ступица руля должна быть направлена в лицо, а не в живот, обод по возможности не перекрывает приборы. Вообще в WRC ступицу направляют чуть ниже, примерно в шею — но это специфика гоночных машин, у которых в руле нет подушки безопасности. Если у вас стоит подушка — она должна выстрелить вам точно в голову, а не в шею, не в грудь и не в живот, только в этом случае она выпулнит свою задачу, и вы останетесь живы.

Органы управления не должны служить точками опоры. Вот простейший способ проверки: сидя в водительском кресле, не отрывая спину от сиденья, оторвите ступни от пола, а ладони от руля. Если при этом ваше тело не валится вперед или назад, посадка правильная. Если валится — регулируйте наклон подушки сиденья, ну и наклон спинки, если не хватает.

Вообще в ралли корпус водителя ставится почти вертикально, как на карте. К сожалению, в большинстве гражданских машин такую посадку без перестановки сидений и/или педального узла получить трудно, но стремиться к ней надо — для вождения в плотном потоке ничего лучшего не придумано.

Вот вам для примера Евгений Новиков и Илка Минор на Ралли Акрополис WRC:

Видите — Новиков сидит практически вертикально, ради этого сиденья даже сдвинуты назад, к центру машины, сдвинут назад и педальный узел. Илка сидит чуть сильнее откинувшись назад — ей рулить не надо, и так она меньше перекрывает обзор вбок водителю. Это мировой спорт, ребята — тут всё направлено на предельную эффективность.

Если для вас Новиков не авторитет — вот вам Колин МакРей:

Как видите, посадка та же самая. Колин с этой посадкой выиграл 477 спецучастков в WRC — а чего добился ты?

«Мне так удобно» — не аргумент. Вам удобно с бабой в кровати лежать, а за рулем надо сидеть так, как безопаснее — для вас и для окружающих. И надо привыкать сидеть именно так, а не иначе.

В любом случае делаем следующий тест: пытаемся распрямить ноги, сильно давим на пол и педали. Если при этом тело смещается по спинке сиденья вверх или стремится это сделать, спинку надо поставить более вертикально.

Вот вам хит-парад придурков за рулем:

Не ездите так. Не будьте идиотами. If you gonna do it, do it Right. Если ты собираешься делать это — делай это правильно. Пусть дураки, все эти «гонщеги серебрянной мечты» с брызговиками Спарцо, добавляющими +10% к максимальной скорости, рулят одним пальцем, лёжа на пузе — вы садитесь за руль правильно, и тогда вы проедете мимо, когда они будут стоять, обняв машиной столб.

Пневматики на шинах низкого давления – Вездеходы снегоболотоходы — Все о вездеходах, снегоболотоходах, мотовездеходах, болотоходах, пневматиках и самодельных вездеходах на шинах низкого давления

Вездеход пневматик на шинах АВТОРОС

Алексей из города Ханты-Мансийск решил построить вездеход модели пневматик с использованием шин Авторос. Вездеход отличается довольно легкой конструкцией и компактностью, при этом совмещая в себе способность перевозить грузы. А так же данная модель пневматика выгодно отличается от своих собратьев установленной обшивкой кузова. Служить вездеход по желанию автора должен стандартным целям, для езды по пересеченной местности и доставке на рыбалку\охоту, в том числе и в зимнее время года.

Подробнее о частях механизмов использованных при строительстве этой модели пневматического вездехода:
1) До начала строительства этого вездехода автор приобрел передние редуктора от ВАЗ 2123 в количестве двух штук, они будут использоваться в качестве переднего и заднего моста будущего вездехода.
2) Как уже было сказано в начале статьи, практически новые колеса были приобретены марки АВТОРОС, и имеют размеры 1220 на 490.
3) Рама будет сварена вручную из имеющийся профильной трубы.
4) Коробка переключения передач изъята у ВАЗ 2109.
5)Двигатель внутреннего сгорания Лифан мощностью всего в 22 л\с , так же немаловажно заметить , что движок имеет вариатор.

Ниже будет представлен фото отчет по этапам сборки вездехода с нуля.

Для начала автор решил приступить к сварке рамы, то, что у него в итоге поучилось можно посмотреть ниже:

Там уже просматриваются поставленные мосты и вот первая примерка колес:

Более детальная фотография переднего моста:

Причем одна из особенностей конструкции заключается в том, что поворот будет осуществляться исключительно за свет переднего моста. Почему автор решил использовать такой способ? Все довольно просто, если проектировать поворот обоих мостов (вездеход двухосный) это не слабо усложнит конструкцию, да к тому же добавит веса самому вездеходу, что довольно критично для двигателя машины. Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что при повороте обоих мостов идет сильная нагрузка на рулевой механизм. Поэтому решение автора имело в себе цель не только облегчить вездеход, но так же прибавить ресурс хода и запас прочности.

К тому же как сам автор признался, он не видел возможности установки поворотных сошек вдоль рамы, по причине того, что они вероятно будут мешать повороту колес, а это недопустимо. К тому же, вывести сошки внутрь рамы не дает подвеска, от левого переднего колеса до правого заднего колеса будет работать только под углом, а это определенно не самый лучший вариант, и вообще возникают сомнения в работоспособности подобной схемы на практике.

Следующим этапом сборки , автор решил зафиксировать колеса на раме:

А вот фотографии крепления задних колес:

Была установлена жесткая сцепка и одеты все четыре колеса, так же произведены дополнительные работы по раме, каркасу, установки рулевой колонки и собственно руля :

Валы были изготовлены не автором, а выточены профессиональным токарем в заводских условиях. Вот что из этого получилось:

Этот самый вал и был установлен коробку переключения передач ВАЗ 2109:

К сожалению при монтаже не обошлось без проблем в конструктивных особенностях. Расстояние между шкивами 33 сантиметра, поэтому пришлось искать ремень от импортного снегохода, так как у автора не было опыта эксплуатации более широкого и длинного ремня, чем бурановский на вариаторе Сафари.
Вот видео первого выезда, уже сварен каркас и основные работы по конструкции завершены:

Вид вездехода после установки обшивки и внешних отделочных работ:

первые шаги уже готового вездехода на колесах АВТОРОС:

В середине апреля после полной достройки и обката вездехода был осуществлен выезд на озеро по растаявшему зимнику, общей протяженностью под 120 километров. Вездеход показал себя с лучшей стороны при движении по всем типам поверхности, включая снег, болото, наледи.

После указанного выезда в передний мост установлена винтовая блокировка с преднатягом 5. Во время катания по речке случилась поломка: лопнула крышка переднего редуктора, а затем и заднего редуктора тоже.

После устранения поломок, был осуществлен еще один выезд на охоту. Он включал в себя 70 километров пути на жесткой сцепке, около полу километра по пойме, после чего крышка заднего редуктора снова дала слабину и треснула. В итоге было принято решение не совершать длительных поездок и снят задний кардан, однако через 70 метров пути треснул корпус и переднего редуктора. так что редукторы являются слабым звеном в подобной конструкции и нуждаются в переделке.

если кому интересно каким образом автор добрался до гаража с подобными проблемами находясь за 70 километров от дома, то ему пришлось всю дорогу ехать задним ходом.

Собственно для усовершенствования конструкции автор купил мосты от Уаза, уже произвел их ревизию и только ждет деталей от токаря, чтобы установить их и решить конструктивные проблемы с редукторами.

Автор вездехода Алексей из Ханты-Мансийска под ником riazan.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Пневматический вездеход «ВОГУЛ»

Другой вариант пневматического вездехода под названием Вогул. Свое название этот вездеход берет от речки Вогулка, на которой автор часто отдыхает. максимальная скорость этого вездехода по приемлемой трассе может составлять до 60-ти километров в час. Вездеход строился для специфических условий, а в частности для передвижения по заболоченным участкам,лесовозным зимникам с колеями, при том, что настоящих болот в окрестностях проживания автора нет, поэтому плавучие свойства вездехода не были в приоритете. Задачей все же ставилось создать довольно комфортную машину для передвижения по внедорожью, а так же с возможностью в нем заночевать( машина должна иметь как минимум 2 спальных места), при долговременных вылазках на охоту или рыбалку.

Основными компонентами для сборки вездехода стали следующие детали и механизмы:
1) ходовая была снята и модернизирована с Suzuki Escudo
( Тоесть это включает в себя оба моста, саму раму, раздаточную коробку, ГУР, и естественно карданы).
2) Двигатель внутреннего сгорания от Сузуки Альта, инжекторный трех-цилиндровый, мощностью на 54 лошадиные силы.
3) С этой же сузуки была снята и трех-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.
4) Что касается резины, то были взяты покрышки от Краза и ободраны для уменьшения веса. ( По итогу вес колеса в сборе был около 54 килограмм)

Остановимся подробнее на этапах строительства этого вездехода. И для начала сразу обозначим почему на этот раз автор решил строить вездеход уже на готовой раме, а не создавал ее самостоятельно.

Дело в том , что у автора этой машины, нет столь серьезного опыта в конструировании, поэтому он посчитал, что использовать уже готовый заводской вариант, проверенный временем будет надежнее, нежели пытаться собрать основной элемент конструкции вездехода самостоятельно. Но для отчетности был замерен размер профиля рамы в ее средней части и он составил порядка 110 мм на 50 мм.

У автора решил отказаться от множественного использования канистр при дальних поездах, поэтому сделал вместимость бака машины под 55 литров, этого хватит на почти любую вылазку с запасом, при этом вес пустого бака составляет не более 20 килограмм.

Почему автор решил не зацикливаться на плавучести вездехода? Все обусловлено территорией на которой должен будет эксплуатироваться вездеход, там в принципе не так много мест где может возникнуть надобность переплыть (на реках слишком крутые берега, к тому же имеются переезды, которые прорублены через перекаты).

Так же как уже говорилось автору очень важна мобильность, поэтому вездеход должен иногда служить и домом для охотника.

И так перейдем собственно к самой работе автора над вездеходам и их фотографиям.

На фото ниже вы можете видеть модернизированную раму от Сузуки, она была слегка заужена:

А вот тут изображен первый изготовленный диск.
Бескамерный под развальцовку. Запорные кольца были выварены наоборот. Конуса, кольца 1,5 мм. Их масса 17 килограмм.
Затем автор приступил к примерке бака от МТЗ. Он довольно близок по своим размерам к родному топливному баку от сузуки, но все же пришлось немного поработать напильником и сточить некоторые углы:

Затем автор приступил к работам по сварке заливной горловины топливного бака. Потом решил установить бензонасос и произвести покрасочные работы:

Следующим шагом была установка самого двигателя. Одновременно с этим примерялась панель приборов, и начинались работы по сооружению каркаса машины:

было принято решение о снятии насоса от компрессора, а так же переделать кронштейн и установить насос для гидравлического усилителя руля.

Дифференциал направленный к коробке переключения передач был заварен, родной , но переделанной палкой привода на раздаточную коробку. К сожалению при такой конструкции ШРУС от Альты будет испытывать двойную нагрузку, к тому же без возможности сброса момента.

После окончательных работ над рамой было измерено расстояние между колесами, которое составило порядка 1180. При этом максимальный внешний угол от центра поворота колеса составил 25 градусов. Ширина рамы же составила 780, все сделано так, чтобы двигатель был в стабильном положении и ему ничего не угрожало.

После сделано рамы, были произведены завершающие работы над каркасом машины. Были зачищены все сварочные швы. произведены работы по покраске. Обшиты оцинковочной сталью крылья вездехода. А нижняя часть вездехода была выполнена из влагостойкой фанеры, что значительно снизило вес конструкции. Верх же, было решено собирать из трехслойного поликарбоната толщиной 10 мм .

Как вы заметили в конструкции отсутствует правая пассажирская дверь, так как автор решил от нее отказаться в силу своих соображений, в той части он решил расположить пищевой рундук. А вход будет осуществляться с левой стороны, либо через запасной задний выход.

Что касается веса всей конструкции то он будет распределен следующим образом:
1) ходовая будет массой под 400 килограмм
2) все колеса выйдут в 200 кг
3) мотор и коробка переключения передач 110 кг
4) бак, полностью заполненный топливом 75 кг
5) Обшивка + каркас будут весить 100 кг
То есть итоговая масса конструкции движется к тонне.

После этих работ была заказана и изготовлена лобовая часть,а так же вварен каркас стекла и все установлено:

Были одеты основные колеса:

То как выглядит машина в итоговом варианте:


Так же автор поделился положительными впечатлениями от эксплуатации вездехода.

Данная модель вездехода имеет довольно легкое управление, сравнимое с обычной легковой машиной( «одна рука на руле, вторая на коленке»). Огромнейшим плюсом к удобству управления идет автоматическая коробка переключения передач. Так же отмечается очень хорошая динамика для этого вездехода. Средняя скорость передвижения по лесополосе составляла 10 км\час согласно показаниям навигатора. Расход топлива тоже довольно небольшой, топливного бака хватает с большим запасом.

Были изготовлены новые колеса размером примерно 1300*580-24. После чего продолжены испытания машины на практике.

Шины были взяты от комбайна ИЯВ-79 Белшина. Отличие их в том, что они гораздо мощнее. Ширина посадки составила 25мм. Передние имеют четыре слоя, а задние шесть. Поэтому вес передних колес теперь 30 кг, а задних около сорока.

Теперь этот вездеход вполне может и переплывать речки. Хотя опять же шины устанавливались не для приобретения плавучести вездеходом, а больше для более удобного передвижения по снегу в зимнее время. Так как ВИ-3 все же показали себя довольно тяжелыми в подобных условиях. Хотя плавучесть весной с учетом половодья никогда не будет лишней.

Вот так вездеход двигается по грязи:

Видео движения по ровной грунтовой дороге:

Преодоление речки вброд:

Теперь поговорим о недостатков конструкции этого вездехода.

В случае пробития бака на этапе следования, отремонтировать его в лесу будет довольно сложно. Использовать же канистру для преодоления расстояния до гаража, тоже сложно осуществимо, так как тут установлен насос высокого давления и его довольно сложно имплантировать в канистру.

Еще одним слабым звеном этого вездехода является силуминовый передний мост, а так же слабые ШРУСы, которые плохо держат даже колеса диаметром 29. Поэтому велика вероятность поломки моста.

Так же при покупки мостов автора предупреждали, что на трофи колют ПМ. Но автор решил придерживаться аккуратной езды. Все же задачи и условия их выполнения несколько другие, нежели гонки.

Однако после нескольких месяцев эксплуатации удалось таки развалить РПМ.

Вероятно как и говорилось, шины ИЯВ-79 велики для этой ходовой. Принято решение установить обратно старые шины. Был так же заменен передний мост. После чего вездеход снова приобрел мобильность и возможность эксплуатации.

Автор машины: Павел из Екатеринбурга с ником » Kardan».
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Вездеход пневматик «СВАРОГ»

Один из самых эстетичных вариантов двухосного вездехода. Машина рассчитана на 2 человека, но так же она везет с собой необходимый запас инструмента и запчастей, дабы была возможность быстро и легко устранить неисправность в пути. Кроме того, вездеход имеет отсеки для перевозки грузов( к примеру туша убитого зверя на охоте).

Этот вездеход обладает следующими характеристиками:
1) Максимальная скорость по хорошему покрытию (грунтовка) 50км\час, минимальная же 1.5км\час. Замеры производились с помощью GPS на практике. причина такой низкой максимальной скорости передвижения в том, что автор сознательно на это шел, понимая, что в своем вездеходе он хочет видеть не гоночный болид, а машину , которая сможет проехать через любой бурелом, проползти по мокрому снегу и грязи, а если нужно то и речку\озеро переплыть, при этом оставшись на ходу и не затратив на преодоление препятствий больших ресурсов.
2)Гидрообъёмное рулевое управление
3) Длинна 3700 мм
4) Ширина 2370 мм
5) высота 2200 мм
6) Вес 1300 килограмм.

Детали, механизмы и материалы использованные автором при строительстве данной машины:
1) Двигатель внутреннего сгорания был установлен от Тойоты 2NZ
2) Автоматическая коробка переключения передач и радиатор охлаждения взяты от Краза (масляный)
3) Рулевая колонка от Газ-69
4) Грузовик 4WD Мазда Бонго ПЧ 3,7 пожертвовал свои передний и задний мосты.
5) Насос дозатор Италия
6) гидроцилиндр от Т-140
7) Передняя подвеска по тиму «Мазуркевич»
8) Задняя подвеска на полу-рессорах
9) Шины марки Авторос размером 1200.
10) Диски были собраны самостоятельно, под завальцовку ( Гарагашьян). Вес диска 11 кг, ширина 50 сантиметров.
11) Подкачка от насоса кондиционера.
12) Главный свет на Ксеноне, а боковой, дальний и задний- светодиоды.

Рассмотрим поэтапное строительство вездехода.

Для начала были собраны колеса.

Затем автор приступил к полномасштабной сборке рамы:

На фото ниже можно рассмотреть узлы конструкции:

Как видно из верхней картинки, выход выхлопных труб в варен в раму, я так полагаю, что это способ реализации подогревал салона через пол. То есть, теплые выхлопные газы попадая в раму отдают часть тепловой энергии на металлическую конструкцию, а она передает тепло выше до пола, и вероятнее всего идет подогрев тех самых скамеек\сидений расположенных по бокам салона и возможно сидений водителя и пассажира. Довольно интересно для вездехода.

После установки основных механизмов на раму вездехода, была начата установка каркаса для обшивки:

Следующим шагом приступили к установке внешней обшивки:


На некоторых фотографиях вы можете лицезреть самого автора этого вездехода за работой.

Заключительные работы над покраской:

Автор решил использовать раскраску типа армейский зимний камуфляж.

Рассмотрим салон автомобиля:

А вот довольно вместительный кузов машины:

По бокам расположены сиденья\скамьи, которые к тому же служат и ящиками для инструментов\поклажи и запчастей, что довольно удобно. Подобный тип салона был использован в легендарном Газ-66.

Несколько фотографий уже готового вездехода:

Вездеход преодолевает водные преграды вплавь:

Вид из кабины водителя:

Вот такой замечательный вездеход получился, еще раз хотелось бы отметить, что за время эксплуатации серьезных поломок не возникало, что говорит о качественности и надежности вездехода данной конструкции. Так же вездеход ведет себя отлично как на воде , так и по суше, а сложностью управления не отличается от обычного автомобиля, поэтому поехав на охоту за 100 км, вы приедете туда готовым к мероприятиям, а не уставшим.

Автор вездехода : Гвоздев Сергей.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Вездеход пневматик Кулибина 6х6 «ШНЮК»

Однажды автор этого вездехода проснулся и решил, что пришло время для постройки вездехода о котором он давно мечтал.
Для начала он прочитал большинство форумов по тематике вездеходов и их постройке.Особенно его привлекли вездеходы-пневматики. Поэтому посмотрев какие детали у него есть в наличии, или валяются в гараже, или которые легко достать в его городе, он решил соорудить вездеход 6 на 6, несущий кузов которого должен быть вагонной компоновки. Вообще размерами вездеход вышел не малыми, а все потому, что автор хотел себе не только вездеход как таковой, а вездеход своей мечты, поэтому он должен не только преодолевать с легкостью все виды наземных и водных преград, но так же служить передвижным домиком( если вдруг затянется рыбалка или охота например). Причем в нем должно умещаться с комфортом до двух человек.

Рассмотрим набор деталей и основных материалов использованных автором для постройки данной модели пневматика:
1) Двигатель внутреннего сгорания был подобран от Оки модели 11113.
2) передний и задний мост сняты с Уаза( они колхозные, 37 зубцов) так же забегая вперед, скажу, что автор их обрезал по типу переднего моста нивы.
3) Рулевая колонка была взята как раз у Нивы.
4) Что касается колес вездехода, тут автор решил взять марку КФ-97 размерами 1065на 420 на 457 ( естественно он их ободрал, дабы скинуть вес)
5) Кузов соорудил самодельный, несущего типа, на подобие лодки ( что обеспечит плавучесть такого большого вездехода)
6) Что касается подвески, то были использованы А-образные рычаги, а так же амортизаторы типа пружин.
7) Рулевой механизм от УАЗа модели 31519.

Вообще предварительно взвесив эти детали, плюс подрасчетав доработку и каркас, автор хотел уложиться в массу около 800-850 килограмм. Скорость же вездехода по задумке должна была быть порядка 45-50 км в час.

Что же касается габаритов машины, то они будут такими: длина около 3.8- 4ех метров, ширина 2 метра 10 сантиметров, высота метр девяносто сантиметров. Кузов же до ватерлинии будет обшит металлическими пластинами толщиной под 1 мм, а сверху будет дюраль алюминий толщиной 0.5 сантиметра, именно за счет таких материалов и планируется уложиться в заданный вес конструкции, ведь автору вовсе не нужен тяжеловес, а нужна легкая управляемость. Низ же каркаса кузова будет из уголков 45 на 45 мм ( но это только по причине, того, что у автора не нашлось к сожалению профиля 20 на 40, верх же будет уголок 25 на 25 и 15 на 15.

Смог ли достичь автор результат, к которому так стремился вы узнаете в конце статьи.

А пока рассмотрим более детально строительство этого вездехода, его проблемы, уязвимости и естественно преимущества.

Для начала автор решил собрать тот самый каркас на подобии лодки, вот первые фотографии сборки:

Причем пустоты лодки потом планируется запенить монтажной пеной( обеспечит и лучшую плавучесть и лучшую изоляцию.

Для сварки листов 1мм будет использоваться карбид, он же ацетилен, а вот к уголкам будет привариваться электросваркой 2 мм электрод и обратной полярностью, а чтобы деталь не погнуло (все-таки длина 3 метра) будет использоваться метод пунктирной сварки.

Вот такая полуось от Уаза использовалась, причем как видно сверху посажена втулка, проточенная на 35 мм, подшипник 207, подшипник 207 , далее корпус с двумя сальниками, ну и фланец под кардан УАЗа.

И так тут мы видим уже раму в сборе, к тому же прослеживается расположение ДВС и рулевой колонки от нивы, в итоге получится именно так, за исключением того, что двигатель будет опущен вниз на 10 сантиметров в интересах лучшей устойчивости.

После установки рулевой колонки, было решено сделать третью точку опоры, дабы избежать ненужной тряски. ШРУС был взят от Оки и подогнан под конструкцию. Осталось втулку одеть и обварить .

А тут уже устоновленно сиденье и доделанны детали по раме:

Был выполнен привод на передний мост:

Еще немного ознакомившись с тематическими форумами, было найдено решения заднего привода, причем оно включает отказ от шестигранного редуктора( проблемы в его тяжести, сложности работы, да и подбор комплектующих автору был недоступен). Поэтому решено было сделать цепной привод третьего моста, а так же механизм его отключения. Конструкция получилась гораздо легче и проще. На фотографии ниже вы можете увидеть устройство, а так же механизм отключения:


Следующим шагом было заварено днище и боковины нижней части лодочного каркаса. Напомню, что планировалось использовать метал толщиной всего 1 мм, но из-за боязни порвать лодку об камни или лед, было решено использовать толщину 1.5мм , чтобы был запас прочности. В последующем это приведет к росте массы.

На фото выше приварены уши для задней подвески, точнее ее рычагов.
И так вот собранное основание кузова:
[center[/center]
фотографией выше видно собранный вал.
А вот чулок моста от зил-157, из него точились опоры под передние кулаки:

Для рычагов подвески была использована труба 40 на 40 на 2:

На изображении ниже виден будущий ход подвески:

Затем автор приступил к постройке кузова:

Фото для желающих рассмотреть устройство подвески более детально:

Углы поворота колес составляют порядка 32 градусов:

Из-за короткого верхнего рычага, ход подвески составил всего 25 сантиметров:

напомню так как использовалась более толстая сталь и масса вездехода будет увеличена, автор решил использовать двигатель помощнее чем от оки , поставил Ваз 21083+ родное кпп:

привод выполнен подобным образом:

Вот такая получилась основа вездехода:

Рулевое управление композитное, то есть рейка от Ваза 21099, а вот педали сцепления,газ,тормоз от Оки, собственно как и печка:

Начало установки каркаса кабины( лобовое стекло было взято от Оки), крылья выполнены из трубы 20х20 и 15х15. Снял колеса дабы проще было подлезать под машину:

Что касается расположения двери, то она будет справа, нижняя часть как на Уазе, а верхняя уходит вверх. Вырезан утеплитель на всю кабину:

А вот сам автор уже на готовой машине:

Видео поездок:

Был установлен кунг, дабы ночевать в комфорте:

Подводя итог, могу сказать что в первоначальные планы по массе вездехода автор не уложился, но был найдет отличный выход из ситуации и установкой более мощного двигателя он достиг желаемых параметров скорости и мощности вездехода.
Автор этого вездехода Сергей из Томской области села Парабель.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Особенности вездеходов-пневматиков (44 фото)

Когда УАЗ-буханка на шинах низкого давления мягко так подкрадывается, игриво шурша огромными покрышками, момент все же настораживающий, будто на тебя надвигается локомотив. Некую схожесть придает и мощный «буфер» силового бампера, который почти на уровне груди. Да и забираться на эту громаду не так легко, надо приложить некоторые усилия и сноровку.

За рулем, опять же, своя специфика — высоко, неспешные осторожные повадки, все действия надо просчитывать заранее. А с выездом на лед ощущения уже капитанские — гладь «моря» и ровный режим движения с весьма размеренными реакциями на управление. Но надо быть начеку: если под колеса попал снежный намет, «корабль» может тряхнуть так, что пассажиры не усидят на своих местах. Да, очень своеобразно и выглядят, и ведут себя эти снегоболотоходные машины, которые по-простому еще называют пневматиками.

Общий курс

То, что на спущенных шинах автомобиль становится более проходимым на слабонесущих грунтах, дело известное, вот только обычные автомобили и обычные шины для этого все же подходят мало. Ездить же на специальной колесной технике в таких условиях люди пытаются давно и с разным подходом. Казалось бы, главное условие здесь несложное — обеспечить минимальное давление на грунт при увеличенной площади контакта. Так не проваливаешься, а заодно не вредишь поверхностному слою. И в этом есть особенность конструкции — машины выглядят великанами, а воздействие на окружающую среду незначительное. Но такая техника становится узкоспециализированной, не многофункциональной.

Долго серийных доступных машин для этих целей не было, поэтому умельцы из народа обходились подручными средствами. Брали части мотоциклов и автомобилей, что-то из них сооружали, а в качестве колес использовали надутые камеры от грузовиков. Чтобы такие «бублики» удержать в нужном объеме и укрепить, перетягивали их чем-нибудь, заодно получая некий «протектор». На таких пневмокатках можно не только ездить, но и плавать — воздушного объема колес хватает, чтобы удерживать машину на воде. Но обычная камера — это ненадежно, проколы и порезы неизбежны даже при малом давлении на грунт.

И вот с 90-х годов тема постепенно стала превращаться в некую индустрию: появились производители специальных шин и колес, а постройкой снегоболотоходов кроме частных конструкторов занялись и специализированные фирмы. Такие вездеходы пошли и штучно, и мелкосерийно, хотя все со своими индивидуальностями, а в постройке машин задействовали готовые заводские элементы — кузова, рамы, двигатели, мосты.

Одним из распространенных «поставщиков» таких элементов стал УАЗ, но его многие компоненты требовали доработки, в первую очередь связанные с необходимостью адаптировать базовое шасси к столь «масштабному» движителю. С такими колесами, чей диаметр почти полтора метра, вопрос клиренса как бы и не стоит, зато однозначно надо увеличивать передаточное отношение в агрегатах трансмиссии. Тут использовались решения, подсказанные уже готовыми заводскими узлами. Например, традиционные мосты УАЗ с «гражданским» редуктором комбинировали с колесными редукторами от «военных» мостов, таким образом добиваясь двойного увеличения тяги. Но стандартные бортовые редукторы УАЗ не во всех случаях устраивали. Стали делать оригинальные колесные редукторы, с еще большим передаточным и к тому же с наружным зацеплением, что дополнительно увеличивало клиренс и заодно решало вопрос подвода карданных валов без критических углов.

Кроме УАЗа в разных кузовных исполнениях, в битву за «рыхлые» просторы были вовлечены и «Нивы», и «Газели», а в качестве «передаточного отношения» не редко использовали и тракторные портальные мосты. Есть и другие «тяжелые» примеры, когда мосты, карданные валы и раздаточные коробки применялись от армейского грузовика ГАЗ-66. Именно такая схема принадлежит вездеходам, созданным в России по заказу VW, когда кузов пикапа Amarok вместе с двигателем, коробкой и рамой скрестили с трансмиссионными агрегатами знаменитой «шишиги». При этом весь этот рекламный проект, понятное дело, создавался отнюдь не в честь российской техники.

Надо ли говорить, что при создании таких машин много связано с переделкой и доработкой рамы, подвески, рулевого, тормозов, самого кузова, дело доходит до трехосных и даже четырехосных схем, хотя в основном делают более практичные двухосные. А уж по части допоснащения ограничений и вовсе никаких — тут полный простор для творчества в зависимости от «капризов». Но все завязано на главной опорной силе — специальных колесах на шинах сверхнизкого давления (0,2-0,7 кг/см).

Сейчас в основном распространены два типа пневмокатков, которые производятся в России. Одни из них относят к наиболее универсальным: они бескамерные, широкие и с «умеренным» протектором из невысоких шашечек (до 2 см), которые предохраняют шины от повреждений, а также придают им сцепные свойства на грунтах и «гребные» в воде. Другие шины камерные и более «внедорожные»: они поуже, пожестче и у них более развитый рисунок «грязевого» протектора.

Конструктивно можно предусмотреть замену одного типа колес на другой, и даже на стандартные в случае транспортировки по дорогам общего пользования. Или как сделали по примеру все тех же «VW Amarok-ГАЗ-66», где с учетом разных условий движения (снег и обычные направления) ставили пневмокатки сверхнизкого давления или колеса с внедорожными шинами от БТР (модель К-58 с размером в дюймах 44х13-18).

Один из многих и не такой как все

Пневматик, о котором пойдет речь дальше, развился из стандартной модели «Ункор», который, в свою очередь, построен как раз в специализированной фирме. На «элементной базе» грузопассажирского фургона УАЗ-39625, еще в 2012 году, и это всего второй экземпляр из данной серии. На тот момент нынешний его владелец, Артем Кайчук, мог выбирать из многих других подобных машин, но хотелось именно с цельнометаллическим кузовом УАЗ. И нравился такой кузов, и специфика эксплуатации к нему располагала. Машину приобретали в основном для зимней эксплуатации на Байкале, включая поездки непосредственно по льду озера. В том числе с экскурсионными целями, поэтому простой грузопассажирский фургон (без лишних перегородок и отсеков) подходил лучше всего.

Бензиновый двигатель ЗМЗ-4091 (объем 2,7 литра, 112 л.с.) — из более современных для ульяновских вездеходов. Он тоже устраивал, и параметрами, и практически, поскольку в парке владельца имеется другая техника с такими же моторами, соблюдалась некая унификация при обслуживании и ремонте. А вот агрегаты трансмиссии здесь от традиционного УАЗа: 4-ступенчатая коробка передач и раздаточная коробка с включением переднего моста и понижающей передачи раздельными рычагами.

Мосты тоже классика, «гражданские», но с самоблокирующимся дифференциалом, а главное, бортовые редукторы с наружным зацеплением шестерен — это уже узлы собственной конструкции от фирмы-изготовителя пневматика. К его же внедрениям можно отнести рулевой механизм на основе гидроцилиндра, оригинальную подвеску на пружинах и продольных рычагах, а также тормоза трансмиссионного типа. То есть на колесах никаких дисков или барабанов нет, все торможение — парковочное и рабочее, завязано на штатном стояночном тормозе барабанно-колодочного типа. От ручника сюда идет свой трос, а рабочее торможение действует от отдельной гидромагистрали.

Такие портальные мосты с учетом нормального давления в шинах обеспечивают клиренс около 70 см, а заодно решают актуальную при таких колесах задачу уменьшения углов подвода карданных валов. На вопрос о надежности и ресурсе бортовых редукторов ответит время. Штатный барабан стояночного тормоза УАЗ изготовитель снегоболотохода использовал и как рабочий тормоз (на колесах тормозов нет): для «паркинга» сюда подходит трос от ручника, а основное торможение задействуется через отдельную гидромагистраль

Но если говорить в целом о стоковом состоянии, свой продукт создатели пневматика передали «заказчику», мягко говоря, далеким от законченного вида. Не то чтобы полуфабрикат, но скажем по аналогии строителей квартир — машина была сделана в «черновом варианте», то есть шасси и практически голый кузов, да и то без особой аккуратности в работе. Владельцу предстояло довести машину «под себя» не только по допоборудованию, требовалось немало доработок именно в необходимых мелочах, так или иначе отвечающих за элементарные удобства и безопасность эксплуатации. Все же эта техника, подобно кораблю, должна подолгу «ходить» вдали от берега, в том числе с ночевками, в непредсказуемых погодных условиях, так что нужно было ее к этому тщательно готовить.

Артем Кайчук, владелец снегоболотохода: «Нетронутыми здесь остались мосты и колеса, но практически все остальное так или иначе было доработано, пока не добились необходимых эксплуатационных параметров»

Кузов изнутри, по сути, претерпел глобальный капитальный ремонт: все разбиралось, стены и потолки полностью пропенивались и заново обшивались, пол дополнительно обработан мастикой и застелен рифленым алюминием. Только после этого фургон получился герметичным, теплым и глухим, как тулуп. На фундамент, то есть на раму, его тоже поставили заново — на другие, более надежные подушки. Пришлось дорабатывать моторный отсек, рулевое управление (в частности, усилили тягу), подвеску. Установили еще одни (третий) бак и заново, по-другому проложили топливные магистрали. Также более удобно разместили аккумуляторы, причем вместо одного их появилось два.

Резервный (третий) бак установили сзади — при такой высоте кузова он ничему не мешает, топливо из него перекачивается электронасосом, указатель уровня и тумблер у водителя на панели. Вместо двигателя салон на стоянках делает теплым экономичный автономный подогреватель (расход топлива меньше в разы), а заодно он не дает застыть моторному маслу — выхлопной патрубок выведен к поддону картера двигателя

По убранству грузопассажирского отсека никаких интерьерных изысков не предполагалось, весь «дизайн» свелся к рациональной компоновке без всяких оформительских излишеств. Штатные уазовские «скамейки», конечно, не годились. Установили сиденья от микроавтобуса Ssang Yong Istana, таким образом, чтобы салон можно было трансформировать в «купе» и в сплошную спальню, плюс комбинируемые пассажирские и багажные места.

При обустройстве салона задачи добиться интерьерных изысков не ставилось, все делалось предельно функционально, по существу

Смонтирована более мощная печка, а также автономный подогреватель Webasto, который выполняет две функции: греет салон во время стоянок и ночевок (двигатель выключен, не сжигает лишнее топливо, не тратит ресурс) и заодно подогревает моторное масло — выхлопной патрубок выведен к поддону двигателя. А чтобы спокойно переносить морозное хранение на «базе приписки» машины, двигатель дополнительно оснастили электрическим предпусковым подогревателем. Но бытовую электросеть с ее благами стали буквально возить и с собой: установили преобразователь напряжения, таким образом, в «кают-компании» появились три розетки на 220 Вольт. Кое-что привнесли и на «капитанский мостик»: установили отопитель ВАЗ-2108, рычаги РК слегка облагородили другими набалдашниками, а сама приборная панель обросла новыми переключателями.

В кабине все изменения связаны с установкой отопителя от ВАЗ-2108 и органов управления дополнительным оборудованием: насосом перекачки топлива из резервного бака, лебедками, освещением, электропитанием

Снаружи кузов, на первый взгляд, стандартный и ничем особо не примечательный, но и здесь много изменений и доработок. Установленные «на заводе» расширители крыльев были бесполезны — пришлось их убирать и делать такие, чтобы они еще выступали надежными подножками. Для крыши изготовлен багажник, к нему лесенка, смонтировано дополнительное освещение, а над кабиной установлена солнечная панель, главное назначение которой — подзаряжать аккумуляторы на стоянках (опять же, двигатель не будет зря «молотить»). Кроме того, корму кузова украшает вертикально выведенная выхлопная труба. Возникла она «по вине» самого изготовителя снегоболотохода, который не придал выхлопному тракту должного значения — он был короткий и обрывался где-то под днищем. Стали «наращивать» и в итоге получился такой вот эффектный глушитель по типу американских траков.

На Байкале ясных дней не меньше, чем на «югах», так что польза от солнечных панелей реальная, в данном случае энергия в основном используется для подзарядки аккумуляторов на длительных стоянках (нет необходимости лишний раз «гонять» двигатель)

А зачем автомобилю, чья стихия передвижения — открытая местность, столь мощный «отбойник»? Валить лес не придется — там ему и делать нечего, однако передний бампер довольно массивный, «ледокольный». Но здесь это не просто дань традиции, а тоже практический элемент. Объемный силовой бампер, во-первых, лучше подходил для традиционной установки лебедки и в целом для гармоничного оформления передка, а во-вторых, все же служит надежной защитой кузова в экстремальных ситуациях. За недолгий пока период эксплуатации уже был случай, когда колеса пневматика проминали тонкий лед. То есть основная часть машины оставалась на поверхности (при этом до дна десятки метров), а вот колеса погружались под кромку льда. В общем-то, с этой целью такая машина приобреталась и готовилась — не утонуть в подобных ситуациях.

Сфотографировать сию картину в тот момент было некому, да и некогда, но и без того ясно, из такой засады без лебедки выбраться сложно, а бампер в таких случаях оберегает кузов от повреждений. С теми же целями лебедка установлена и сзади, и здесь тоже устроен силовой бампер. Только совсем другой, съемного типа, в виде трубы, которую в случае чего можно «врезать» в лед и использовать как якорь для троса лебедки.

Плавный, но строптивый

Байкал в уходящем зимнем сезоне неоднороден, непредсказуем, опасен, это касается и широко знаменитого пролива Малое море. Буквально накануне нашего знакомства с этим УАЗом где-то недалеко отсюда провалился под лед злополучный микроавтобус и погиб сын Виктора Януковича. Были бы они на такой вот технике, все обошлось бы испугом, ведь утонуть на ней маловероятно — сами колеса-поплавки в воду погрузятся почти полностью (тут еще вес играет роль), но машину удержат. Мы же находились в одной из живописных маломорских бухт (Мухур-Халэ), где лед в основном нарос «непробиваемый», до 80 см толщиной. Однако в отдельных местах, ближе к мысу Хадарта, где выходят горячие источники, он тоже бывает тонкий, очень коварный. Но мы туда не поедем, а покатаемся по надежному ледяному «плато».

Эх, пора размять суставы — забраться в кабину. Здесь это целый ритуал, после чего за руль садишься с торжественным чувством водителя чего-то очень значительного. И только до боли знакомые «эргономика» и звук двигателя быстро возвращают восприятие к утилитарной действительности. Управление, на первый взгляд, привычное уазовское: те же педали, тот же рычаг коробки, причем агрегаты трансмиссии традиционные отечественные: четырехступенчатая КП и «двухрычажная» РК. Но поведение машины совсем иное, необычное, как будто ты реально приподнялся над землей и «завис», не ощущая твердой опоры.

Большие колеса — маленькие углы поворота, также здесь незначительные ходы подвески, но с учетом «ареала обитания» машины, проблем это не вызывает. Шины бескамерные с двухслойным кордом, размер 1300х700, то есть диаметр 1300 мм (или 51 дюйм), ширина 700 мм (27,5 дюймов), объем около 1,2 куб. м, диапазон рабочего давления 0,2-0,7 кг/см, среднее давление на грунт 0,12 кг/см

Первая передача, трогаюсь, вторая, третья, едем, или лучше сказать, катимся. Все как надо, сцепление вполне информативное, рычаг коробки податлив, тяги с низов хватает, только динамика разгона весьма умеренная по отношению к оборотам двигателя — он бодро крутится, но ускорение спокойное. Когда на спидометре уже 80 км/ч, в реальности скорость только около 40 или немного больше. Руль послушен, только если принимать во внимание растянутые, как песни поморов, реакции, траекторию надо вычислять с запасом. Кроме того, на любые команды — переключения, повороты, торможение, возникают характерные колебания кузова с ощутимой амплитудой. Но и в ровном режиме, на гладком покрытии, он тоже романтично так покачивается. Все же сказывается специфика: центр тяжести высокий, а колеса «воздушные». И вот здесь кроется еще одна особенность, главное противоречие между «кажется» и как есть на деле.

Вроде бы на таких «подушках» любые неровности должны растворяться без всяких последствий, но не все так однозначно. Мелкие действительно вязнут и тонут бесследно, как брошенные в трясину камни. Но стоит на льду наскочить на снежный бугорок или на суше нырнуть в глубокую ложбинку, кузов тут же реагирует довольно сильными толчками — подпрыгивает как молодая кабарга, и даже может резко скорректировать траекторию. Все же подвеска не мягкая, да и сами колеса создают большой пружинящий эффект, помноженный на инерцию больших неподрессоренных масс. Конечно, шины можно сдуть до минимума и абсолютно решить вопрос плавности хода, они аморфно «перетекут» через любые выступы и впадины. Но тогда об управляемости в обычных условиях и речи не будет идти — так, не спеша, можно передвигаться только по зыбким участкам.

Тормоза, с учетом их конструкции, специфичны. Ожидалось, что будут «никакие», а они, наоборот, схватывают довольно резко. Может, на скорости эффективность торможения уступит обычному автомобильному способу, но здесь это не актуально — по степной или гравийной дороге быстро все равно не погонишь. То есть разогнать-то можно, только надо быть готовым к активному поведению пневматика. Курсовая устойчивость на грунтовых дорогах та еще, машина действительно становится как живая — плавает, рыскает и «козлит», иногда кажется, что колеса отрываются от грунта. В общем, приходится всю эту махину буквально держать в узде.

Но считать такое поведение недостатком не имеет никакого смысла. Как уже говорилось, эту технику по ходовым качествам нельзя отнести к универсальной. Например, штурмовать крутые каменистые склоны на ней тоже можно, но лучше не надо — для эластичных «тонких» шин это болезненно и чревато. Так можно сделать только для показательного кадра, на котором хорошо видно небольшие ходы подвески. Снег, лед или прибайкальские степи с их нежным реликтовым покровом — вот стихия такой машины.

Вождение пневматика не может быть агрессивным исходя из самой идеологии, из всей его концепции. В идеале, на заповедных природных территориях, к коим, несомненно, относится Байкал, любая используемая техника должна оказывать минимум влияния, а лучше вообще никакого. Пока это фантастика, конечно, но людям к этому надо стремиться, и как видим, чего-то уже добиваемся.

Вездеход пневматик «ШмелЪ»

Вездеход имеет раму конструкции переломного типа. Автор хотел сделать большой, и мощный вездеход с хорошей грузоподъемностью. Так же автор старался по большей части избегать дополнительных узлов и агрегатов, для увеличения общей надежности конструкции вездехода. Получился довольно приятно выглядящий вездеход, который способен перевозить до шести пассажиров, а так же весь их багаж.

Материалы,детали и механизмы использованные при создании этого вездехода:
1) двигатель внутреннего сгорания от автомобиля Ока.
2) Мосты от автомобиля Волга
3) рулевая колонка от Нивы
4) колеса от Краза облегченные
5) поворотный кулак от газ-66
6) металлический профиль,а так же листы.
7) Шрус от Range Rover с мотором 4,4 л

Рассмотрим более подробно этапы создания вездехода.

Для начала автор занялся колесами вездехода:

Шины ви-3 были ободраны и облегчены.

Мосты вездехода были разобраны и обработаны специальной краской для защиты от коррозии:

На вездеход был установлен двигатель:


Поворотный кулак от газ-66 был разобран и почищен для последующей установки на раму вездехода. Именно из этого кулака будет изготовлен узел перелома рам вездехода.Кулак после чистки и разборки :

Шрус в переломном узле от Шрус от Range Rover с мотором 4,4 л.

Затем автор приступил к изготовлению дисков специально под шины ви-3:

Пол внешней кромке была приварена полоса металла для усиления всей конструкции в целом:
А вот колеса в собранном виде:

Были изготовлены пластины с креплениями из металла:

Установлен насос гидравлического усилителя руля от BMW, правда шкив еще нуждается в исправлении:

Создана задняя часть рамы вездехода:

Был установлен мост на переднюю часть рамы, таким же образом будет установлен и задний мост вездехода:

Использовались мосты от волги, соболиная пара на 4.55. дифференциал был заменен на двух осевой и отрегулирован зазор краской с бензином.

Таким образом выглядит блокировка дифференциала, или новая болванка под него если быть точным. Второй выход предназначен под лебедку:

Шрус был модернизирован путем использования хвостовика от волги, а так же корпуса подшипника:
Затем были совершены некоторые доработки, для избежания стягивания полуосей от боковых нагрузок:

Затем автор приступил к установке суппорта:

Вот так выглядит привод задней секции вездехода, как видно там присутствует плазменное напыление под бронзовые втулки:
Лодочная конструкция рамы была изготовлена, после чего автор приступил к изготовлению кингстона и покраске:

Задняя полурама была покрашена спец. грунтовкой BODY, а затем нанесен антигравий BODY 950. Благодаря чему получился ровный матовый цвет. передняя же рама вездехода была загрунтована и промазана мастикой BODY 930.

Вот фотография задней полурамы вездехода:

А вот передняя часть полурамы вездехода. кстати, перед нанесением защитных слоев красок, грунтовки и мастики, автор поцарапал железо электродами для более лучшего крепления к металлу защитных слоев.

Все детали требующие токарной обработки были отданы человеку, который профессионально занимается токарным делом.

Клиренс на передней лодке равен 44 сантиметрам, а на задней 47 сантиметров.

На передней лодке 44 см,на задней 47.

Длинна вездехода по бамперам четыре метра 80 сантиметров. Масса вездехода получилась порядка тонны.
Для обшивки лодочных конструкций рам вездехода был использован металл единица.

Первая поломка вездехода заключалась в следующем: шайбу штока гидроусилителя руля загнуло, но поломка была устранена всего за 5 минут и испытания вездехода продолжились. Так же был проверен трансмиссионный тормоз, который показал себя на отлично.

Вот фотография рабочего места водителя, пассажирское сиденье было демонтировано для лучшего вида на основные конструкции данной части вездехода, а вот пол еще предстоит доделать:

В первый раз вездеход сел на пузо, лодочная конструкция защищает внутренние части трансмиссии поэтому подобные вещи вездеходу не страшны.


А на следующем фото вы можете увидеть двигатель а так же самодельную кулису. особенность конструкции данной кулисы в том, что она не требует дополнительных механизмов и времени на установку ее и креплений под нее ушло всего около часа. То есть конструкция легкая и надежная.


Для перевозки вездехода на дальние расстояния был сделан специальный прицеп. ниже вы можете увидеть фотографии самого прицепа, а так же каким образом вездеход крепится и перевозится:

Колеса ви-3 довольно неплохо проявляют себя как по грязи, так и по ровной поверхности. резина достаточно жесткая, чтобы не изнашивалась быстро, но и не настолько, чтобы не иметь сцепления на твердой поверхности. Основной плюс подобных шин именно в универсальности. Еще отличное качество подобной резины это ее эластичность. благодаря чему проколы случаются крайне редко. автор старается держать давление около 0.2 для данных колес. в будущем автор рассматривает установку подкачки через мосты, но пока еще мало знаком с подобными конструкциями. мощности двигателя достаточно, чтобы вездеход нормально двигался имея на себе пять пассажиров с багажом.

Хотя возможность поменять пары на 5.125 из-за невостребованности четвертой повышенной передачи на вездеходе автор не исключает, так как уменьшить минимальную скорость для вездехода никогда не помешает.

Фотографии готового вездехода:

Видео испытаний вездехода:

Автор вездехода: Сергей из города Санкт-Петербурга с ником «Шмель».

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Пневмо-Квадр 4х4

Прекрасный вариант пневматического квадроцикла с объемом двигателя в 150 см3. Мосты этого вездехода выполнены на балансирной подвеске. Делая этот вездеход автор желал добиться отличного качества не только во внутренних узлах машины, но и во внешнем ее восприятии.

Материалы и агрегаты использованные при строительстве вездехода:
1) профильная труба
2) Двигатель от Ирбиса ( китайский скутер) мощностью в 8.7 л.с.
3) Цепи и звезды от ИЖа
4) колеса ан — 26 размером 1050 на 400
5) Коробка переключения передач от Оки
6) Мост нивы передний
7) задний мост от классического ваза
8) шаровые от волги
9) резина кф-97

Рассмотрим основные этапы сборки этого вездехода.

Для начала были подготовлены колеса для вездехода. Для этого покрышки от ан-26 были срезаны и облегчены, так же в них установлены две камеры по типу одна в другой.

Затем автор приступил к работам по каркасу машины и установке основных агрегатов:

На вездеходе используется цепная передача на цепях от Ижа. От двигателя идет ведущая звезда на 44 зуба, на коробке установлена звезда в 14 зубов.

Был установлена рулевая сошка от оки, так же произведены сварочные работы по ступице:

Для чистки снега зимой вездеход оборудован съемным ковшом:

Передний мост был выполнен без подвески, так как мощность используемого двигателя не большая и автор старался сделать вездеход максимально легким. К тому же на малых скоростях подвеска переднего моста не столь необходима.

После сборки рамы и установки основных силовых узлов и агрегатов, автор приступил к установке колес на вездеход.

В качестве дисков было использовано литье от мерседеса шириной в 240 мм, комплект был куплен всего за три тысячи.

Покрышки колес были обработаны изнутри: первым слоем клея типа момент в банках по одному килограмму, а так же два слоя каучука разведенного бензином.

Вездеход имеет следующие размеры: база по осям равна 190 сантиметрам, ширина машины по колесам порядка 180 сантиметров, вес в сборе равен 300 килограммам. Вездеход отлично чувствует себя как на суше так и на воде.

Так же планируется добавить стекло и брызговики с тентом, и в последующем установить на вездеход резину кф-97.
По итогу у автора получился очень красивый и достаточно надежный вездеход. Минимальная скорость вездехода равна 1.5 км в час, максимальная скорость равна 35 километрам в час.

Фотографии готового вездехода:

Автор вездехода Алексей под ником «kenst71» из города Кохма Ивановской области.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Падает машина в воду – Сонник Машина падает в воду и отталкивается. К чему снится Машина падает в воду и отталкивается видеть во сне

Как выбраться живым из тонущей машины

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы спастись в экстремальной ситуации, лучше заранее знать, как действовать — ведь счет идет на секунды. Команда спасателей рассказала и показала, как правильнее всего выбираться из машины, которая упала в реку или озеро и тонет.

AdMe.ru публикует самые важные рекомендации профессионалов, которые помогут спастись и помочь тем, кто рядом.

Спасатели предупреждают: на эти 2 шага у вас есть примерно минута, пока автомобиль не затонул.

Не тратьте время, пытаясь открыть дверь. Она все равно не поддастся, поскольку вода давит на нее снаружи. Последовательность: «отстегнуть ремень, открыть окно и выбираться» — это ваш реальный шанс на спасение.

Проще всего открыть окно с ручным подъемником. Но и с электронным шансы высоки. Спасатели отмечают, что по результатам тестов электроника будет работать еще как минимум 10 минут с момента погружения в воду.

Ни в коем случае не старайтесь разбить лобовое стекло. Не получится — для повышения безопасности при столкновениях его делают из триплекса.

На интернет-сайтах можно найти недорогой инструмент для легкого разбивания автомобильных стекол. Еще один вариант — нужно держать в машине под рукой какой-то тяжелый предмет с заостренным наконечником. Подойдет молоток, гаечный ключ, тяжелая отвертка, а если их нет — штырь съемного подголовника, каблук-шпилька или собственный локоть. Целиться нужно в угол — там стекло разбить легче, в центре оно будет пружинить.

Если с вами едут дети, спасатели рекомендуют такую последовательность: нужно отстегнуть свой ремень, открыть окно, отстегнуть и вытолкнуть наружу сначала старшего ребенка, а потом младшего. После выбираться самому. Так больше шансов спасти всех.

Если вы все же не смогли открыть или разбить окно, есть еще один выход: открывать дверь. Это самый спорный способ, поскольку нужно ждать, пока салон машины заполнится водой — тогда давление внутри и снаружи сравняется. Когда это случится, глубоко вдохните остатки воздуха, открывайте дверь и выбирайтесь.

Совет спасателей: крепко держитесь за ручку двери, пока вода наполняет салон. Помните, что она легко не откроется. Возможно, ее придется выдавливать ногами.

В воде, особенно в мутной, очень легко потерять ориентацию в пространстве. Чтобы выбраться на поверхность, плывите в сторону поднимающихся пузырьков воздуха.

Что делать, если машина упала в воду

Вождение на АКПП, к сожалению, не всегда бывает безопасным. Ведь авария может произойти не только по вине самого водителя, но и по совокупности других различных факторов. Одна из самых опасных аварий — это падение автомобиля в воду. Вероятность попадания в такую неприятную ситуацию, конечно, меньше, чем вероятность столкновения на дороге. Однако в жизни может случиться всякое, поэтому необходимо быть информационно подготовленными и знать, как действовать в любых экстремальных обстоятельствах, ведь речь идет как о жизни водителя, так и о жизнях возможных пассажиров. Одно неверное действие может привести к трагедии.

Вождение на коробке-«автомате» здесь не поможет

В ситуации, когда автомобиль упал в воду, пригодится не вождение АКПП, а элементарные правила выживания. Существует четкая инструкция, регламентирующая действия в этом случае, и ее необходимо знать каждому.

Как же правильно себя вести, если автомобиль упал в воду?

• Необходимо помнить, что полное погружение автомобиля в воду занимает около трех минут, поэтому нужно взять себя в руки и позаботиться о том, чтобы остальные пассажиры также сохраняли спокойствие.

• Как только автомобиль коснулся поверхности воды, всем, находящимся в машине, следует как можно скорее отстегнуть ремни безопасности. Необходимо включить фары дальнего света, чтобы автомобиль потом возможно было найти на дне водоема.

• Проследите за тем, чтобы в салоне не началась паника. Все, кто находится в машине, должны глубоко и равномерно дышать, чтобы организм насытился кислородом, так как, возможно, придется плыть.

• Маленьких детей нужно взять на руки. Следует снять обувь и узкие штаны, времени для этого будет достаточно.

• Нужно дождаться, пока автомобиль наполовину заполнится водой и она дойдет до двери — такое положение уравновесит давление так, чтобы двери можно было открыть.

• Но бывает и так, что двери заклинивает. Тогда выход один — выбивать окна. Заднее и лобовое бьется в угол либо выдавливается с помощью ноги, боковое же удобнее выбивать локтем.

• Чтобы правильно всплыть, нужно оттолкнуться от крыши автомобиля, упираясь в нее рукой.

• Следует быть особо внимательным с детьми и четко, понятно и подробно объяснять им, что делать. Сначала всплывают они, потом взрослые. Времени, для того, чтобы выбраться на поверхность, достаточно. При правильном дыхании перед погружением в воду это, как правило, от сорока до пятидесяти секунд.

Сонник Падает машина в воду. К чему снится Падает машина в воду видеть во сне

Сон, в котором вы видите какие-то машины, означает размеренную жизнь, в которую неожиданно ворвется нечто, потребующее от вас напряжения всех физических и духовных сил.

Видеть стоящую без действия машину означает, что ваши сверстники и сверстницы преуспеют в жизни более, нежели вы.

Запускать машину в действие предвещает вам невероятные трудности при организации нового дела, когда вам на помощь поспешат ваши верные друзья.

Работающая с грохотом, лязгом или дребезжанием машина – к большим тревогам, которые до основания потрясут ваши домашние устои и заставят в них что-то изменить.

Заниматься во сне ремонтом сломанной машины предрекает убытки от сделок с недобросовестными компаньонами и прочие денежные потери. Видеть маховик любой машины, будь то самая большая или самая маленькая, – это знак уверенного движения вперед по пути к намеченной цели, невзирая на какие бы то ни было противодействия со стороны недоброжелателей. Видеть во сне паровую машину означает виды на вполне реальную возможность получения богатства. Стиральная машина предвещает незначительные изменения при значительных обстоятельствах.

Швейная машина – знак быстрого раскручивания нового дела, которое сразу же окупит вложенные в него средства.

Видеть во сне пишущую машинку – наяву будете улаживать спор или ссору между повздорившими приятелями; работать на пишущей машинке – к получению незначительной суммы за большой объем работы.

Увиденная во сне поливально-уборочная машина говорит о том, что вы поспешите на выручку попавшему в беду другу; ехать на такой машине означает грядущую опасность.

Пожарная машина, мчащаяся на место бедствия с включенными огнями и ревущей сиреной, – наяву поздравите друга с большой удачей, чему сами немало поспособствовали. Видеть пожарную машину, объятую пламенем, – с вами случится казусное событие, в которое откажутся поверить все, кому вы о нем расскажете.

Ехать во сне в машине типа кабриолет, то есть дорогом легковом автомобиле с откидывающимся верхом, – это предвестие удачи и приобретения богатства. Видеть во сне машину, стоящую в гараже, – это знак хороших новостей.

Сонник Падать на машине в воду. К чему снится Падать на машине в воду видеть во сне

Сон, в котором вы видите какие-то машины, означает размеренную жизнь, в которую неожиданно ворвется нечто, потребующее от вас напряжения всех физических и духовных сил.

Видеть стоящую без действия машину означает, что ваши сверстники и сверстницы преуспеют в жизни более, нежели вы.

Запускать машину в действие предвещает вам невероятные трудности при организации нового дела, когда вам на помощь поспешат ваши верные друзья.

Работающая с грохотом, лязгом или дребезжанием машина – к большим тревогам, которые до основания потрясут ваши домашние устои и заставят в них что-то изменить.

Заниматься во сне ремонтом сломанной машины предрекает убытки от сделок с недобросовестными компаньонами и прочие денежные потери. Видеть маховик любой машины, будь то самая большая или самая маленькая, – это знак уверенного движения вперед по пути к намеченной цели, невзирая на какие бы то ни было противодействия со стороны недоброжелателей. Видеть во сне паровую машину означает виды на вполне реальную возможность получения богатства. Стиральная машина предвещает незначительные изменения при значительных обстоятельствах.

Швейная машина – знак быстрого раскручивания нового дела, которое сразу же окупит вложенные в него средства.

Видеть во сне пишущую машинку – наяву будете улаживать спор или ссору между повздорившими приятелями; работать на пишущей машинке – к получению незначительной суммы за большой объем работы.

Увиденная во сне поливально-уборочная машина говорит о том, что вы поспешите на выручку попавшему в беду другу; ехать на такой машине означает грядущую опасность.

Пожарная машина, мчащаяся на место бедствия с включенными огнями и ревущей сиреной, – наяву поздравите друга с большой удачей, чему сами немало поспособствовали. Видеть пожарную машину, объятую пламенем, – с вами случится казусное событие, в которое откажутся поверить все, кому вы о нем расскажете.

Ехать во сне в машине типа кабриолет, то есть дорогом легковом автомобиле с откидывающимся верхом, – это предвестие удачи и приобретения богатства. Видеть во сне машину, стоящую в гараже, – это знак хороших новостей.

Сонник Машина падающая в воду. К чему снится Машина падающая в воду видеть во сне

Сон, в котором вы видите какие-то машины, означает размеренную жизнь, в которую неожиданно ворвется нечто, потребующее от вас напряжения всех физических и духовных сил.

Видеть стоящую без действия машину означает, что ваши сверстники и сверстницы преуспеют в жизни более, нежели вы.

Запускать машину в действие предвещает вам невероятные трудности при организации нового дела, когда вам на помощь поспешат ваши верные друзья.

Работающая с грохотом, лязгом или дребезжанием машина – к большим тревогам, которые до основания потрясут ваши домашние устои и заставят в них что-то изменить.

Заниматься во сне ремонтом сломанной машины предрекает убытки от сделок с недобросовестными компаньонами и прочие денежные потери. Видеть маховик любой машины, будь то самая большая или самая маленькая, – это знак уверенного движения вперед по пути к намеченной цели, невзирая на какие бы то ни было противодействия со стороны недоброжелателей. Видеть во сне паровую машину означает виды на вполне реальную возможность получения богатства. Стиральная машина предвещает незначительные изменения при значительных обстоятельствах.

Швейная машина – знак быстрого раскручивания нового дела, которое сразу же окупит вложенные в него средства.

Видеть во сне пишущую машинку – наяву будете улаживать спор или ссору между повздорившими приятелями; работать на пишущей машинке – к получению незначительной суммы за большой объем работы.

Увиденная во сне поливально-уборочная машина говорит о том, что вы поспешите на выручку попавшему в беду другу; ехать на такой машине означает грядущую опасность.

Пожарная машина, мчащаяся на место бедствия с включенными огнями и ревущей сиреной, – наяву поздравите друга с большой удачей, чему сами немало поспособствовали. Видеть пожарную машину, объятую пламенем, – с вами случится казусное событие, в которое откажутся поверить все, кому вы о нем расскажете.

Ехать во сне в машине типа кабриолет, то есть дорогом легковом автомобиле с откидывающимся верхом, – это предвестие удачи и приобретения богатства. Видеть во сне машину, стоящую в гараже, – это знак хороших новостей.

Сонник Машина в воду падает. К чему снится Машина в воду падает видеть во сне

Сон, в котором вы видите какие-то машины, означает размеренную жизнь, в которую неожиданно ворвется нечто, потребующее от вас напряжения всех физических и духовных сил.

Видеть стоящую без действия машину означает, что ваши сверстники и сверстницы преуспеют в жизни более, нежели вы.

Запускать машину в действие предвещает вам невероятные трудности при организации нового дела, когда вам на помощь поспешат ваши верные друзья.

Работающая с грохотом, лязгом или дребезжанием машина – к большим тревогам, которые до основания потрясут ваши домашние устои и заставят в них что-то изменить.

Заниматься во сне ремонтом сломанной машины предрекает убытки от сделок с недобросовестными компаньонами и прочие денежные потери. Видеть маховик любой машины, будь то самая большая или самая маленькая, – это знак уверенного движения вперед по пути к намеченной цели, невзирая на какие бы то ни было противодействия со стороны недоброжелателей. Видеть во сне паровую машину означает виды на вполне реальную возможность получения богатства. Стиральная машина предвещает незначительные изменения при значительных обстоятельствах.

Швейная машина – знак быстрого раскручивания нового дела, которое сразу же окупит вложенные в него средства.

Видеть во сне пишущую машинку – наяву будете улаживать спор или ссору между повздорившими приятелями; работать на пишущей машинке – к получению незначительной суммы за большой объем работы.

Увиденная во сне поливально-уборочная машина говорит о том, что вы поспешите на выручку попавшему в беду другу; ехать на такой машине означает грядущую опасность.

Пожарная машина, мчащаяся на место бедствия с включенными огнями и ревущей сиреной, – наяву поздравите друга с большой удачей, чему сами немало поспособствовали. Видеть пожарную машину, объятую пламенем, – с вами случится казусное событие, в которое откажутся поверить все, кому вы о нем расскажете.

Ехать во сне в машине типа кабриолет, то есть дорогом легковом автомобиле с откидывающимся верхом, – это предвестие удачи и приобретения богатства. Видеть во сне машину, стоящую в гараже, – это знак хороших новостей.

Сонник Машина падает в воду. К чему снится Машина падает в воду видеть во сне

Сон, в котором вы видите какие-то машины, означает размеренную жизнь, в которую неожиданно ворвется нечто, потребующее от вас напряжения всех физических и духовных сил.

Видеть стоящую без действия машину означает, что ваши сверстники и сверстницы преуспеют в жизни более, нежели вы.

Запускать машину в действие предвещает вам невероятные трудности при организации нового дела, когда вам на помощь поспешат ваши верные друзья.

Работающая с грохотом, лязгом или дребезжанием машина – к большим тревогам, которые до основания потрясут ваши домашние устои и заставят в них что-то изменить.

Заниматься во сне ремонтом сломанной машины предрекает убытки от сделок с недобросовестными компаньонами и прочие денежные потери. Видеть маховик любой машины, будь то самая большая или самая маленькая, – это знак уверенного движения вперед по пути к намеченной цели, невзирая на какие бы то ни было противодействия со стороны недоброжелателей. Видеть во сне паровую машину означает виды на вполне реальную возможность получения богатства. Стиральная машина предвещает незначительные изменения при значительных обстоятельствах.

Швейная машина – знак быстрого раскручивания нового дела, которое сразу же окупит вложенные в него средства.

Видеть во сне пишущую машинку – наяву будете улаживать спор или ссору между повздорившими приятелями; работать на пишущей машинке – к получению незначительной суммы за большой объем работы.

Увиденная во сне поливально-уборочная машина говорит о том, что вы поспешите на выручку попавшему в беду другу; ехать на такой машине означает грядущую опасность.

Пожарная машина, мчащаяся на место бедствия с включенными огнями и ревущей сиреной, – наяву поздравите друга с большой удачей, чему сами немало поспособствовали. Видеть пожарную машину, объятую пламенем, – с вами случится казусное событие, в которое откажутся поверить все, кому вы о нем расскажете.

Ехать во сне в машине типа кабриолет, то есть дорогом легковом автомобиле с откидывающимся верхом, – это предвестие удачи и приобретения богатства. Видеть во сне машину, стоящую в гараже, – это знак хороших новостей.

W124 как выбрать: 403 — Доступ запрещён – Mercedes-Benz W124 с пробегом: какой мотор выбрать, и доживают ли АКПП до наших дней

Мифы и факты о Mercedes Е-klasse W124

МИФ 1: у W124 была плохая аэродинамика

миф

Новый среднеразмерный Mercedes ожидался в качестве премьеры Франкфуртского автосалона-1984, однако дебют преемника W123 состоялся чуть позже – в ноябре того же 1984 года в испанской Севилье, а уже с начала 1985-го первые серийные автомобили отправились к заказчикам.

Изначально «сто двадцать четвёртый» предлагался лишь в кузове седан с четырьмя бензиновыми (200, 230Е, 260Е, 300Е) и тремя дизельными (200D, 250 D, 300D) двигателями.

Именно сдержанно-элегантная внешность произвела впечатление на посетителей автосалонов и потенциальных покупателей, ведь новое творение итальянца Бруно Сакко осталось узнаваемым классическим Mercedes, но при этом весьма современным внешне.

Аэродинамику кузова тщательно доводили как на пластилиновых масштабных макетах, так и на полноразмерной модели

1 / 3

Аэродинамику кузова тщательно доводили как на пластилиновых масштабных макетах, так и на полноразмерной модели

2 / 3

Аэродинамику кузова тщательно доводили как на пластилиновых масштабных макетах, так и на полноразмерной модели

3 / 3

На фото: Серийный 230Е образца 1985 года

При этом угловатая форма кузова, обманчиво кажущаяся не слишком-то обтекаемой, была отлично проработана и с точки зрения аэродинамики. Судите сами: отсутствие традиционных водосточных желобков, вклеенное лобовое и заднее стёкла, один «дворник», минимум нефункциональных или сильно выступающих элементов, плавные переходы между поверхностями, «плоские» колёсные арки… Неудивительно, что коэффициент лобового сопротивления (Сх) у седана оказался равен 0,28, и это был один из лучших показателей для своего времени и класса. К примеру, у «пятерки» BMW E28 он был равен 0,39, у Opel Rekord – 0,36, и даже у вышедшей позже 124-го BMW E34 не бывал ниже 0,30.

Независимо от типа кузова «сто двадцать четвёртый» отличался прекрасной обтекаемостью

1 / 3

Независимо от типа кузова «сто двадцать четвёртый» отличался прекрасной обтекаемостью

2 / 3

Независимо от типа кузова «сто двадцать четвёртый» отличался прекрасной обтекаемостью

3 / 3

При этом, в отличие от преемника с индексом W210, великолепный с точки зрения аэродинамики дизайн «сто двадцать четвёртого» никогда не служил поводом для критики.

​«Mercedes-Benz всегда должен выглядеть как Mercedes-Benz».

Бруно Сакко​

Даже в изначальном варианте без боковых накладок (той самой «листвы») и с «большой» решеткой радиатора, не интегрированной в капот, этот автомобиль достойно выглядел вплоть до самого конца своей конвейерной карьеры.

Из-за классической внешности и высокой надёжности эта модель крайне неохотно «теряла цену», что не могло не радовать владельцевСпустя 35 лет внешность Е-класса уже вызывает не только интерес, но и ностальгию

И эти эпитеты в полной мере относятся не только к седанам, но и к универсалу T-Modell (S124), купе-хардтопу СЕ (С124) и кабриолету Cabrio (A124).

Мягкий верх, твёрдый низ: «кабрик» на базе купе пользовался спросом в средиземноморских странах и США

Две двери, четыре места: сначала купе носило собственный индекс СЕ​

И купе, и хардтоп: отсутствие центральных стоек и укороченная колёсная база – вот главные отличия двухдверки от седана

Пятидверный универсал мог оснащаться опциональным третьим рядом, который располагался в багажнике против хода движения

1 / 4

Пятидверный универсал мог оснащаться опциональным третьим рядом, который располагался в багажнике против хода движения

2 / 4

Пятидверный универсал мог оснащаться опциональным третьим рядом, который располагался в багажнике против хода движения

3 / 4

Пятидверный универсал мог оснащаться опциональным третьим рядом, который располагался в багажнике против хода движения

4 / 4

Наиболее же необычным вариантом кузова оказался удлинённый седан (не путать с лимузином!), база которого по сравнению с обычным седаном увеличилась на 800 мм, а в боковинах появились еще две дополнительные двери. Шестидверные модели 260E Lang и 250D Lang позволяли перевозить до 8 человек и использовались в качестве такси или служебных автомобилей для гостиниц.

Шестидверный: версия Lang была, пожалуй, самой необычной в семействе

1 / 4

Шестидверный: версия Lang была, пожалуй, самой необычной в семействе

2 / 4

Шестидверный: версия Lang была, пожалуй, самой необычной в семействе

3 / 4

Шестидверный: версия Lang была, пожалуй, самой необычной в семействе

4 / 4

На длинной базе выпускали и универсалы для «скорой помощи»

МИФ 2: эта модель родилась Е-классом

миф

В сознании миллионов российских автомобилистов этот автомобиль был и остаётся «ешкой» – то есть представителем Е-класса, «сегмента имени себя». А ведь изначально буква Е в обозначении моделей Mercedes относилась отнюдь не к классу, а имела совершенно иную смысловую нагрузку! «Einspritzung» (впрыск топлива) – именно так расшифровывался литерный суффикс, который обозначал такую систему питания вплоть до 1993 года.

Еще не «ешка»: сначала буква Е располагалась после цифрового индекса, обозначающего модификацию конкретного экземпляра

1 / 4

Еще не «ешка»: сначала буква Е располагалась после цифрового индекса, обозначающего модификацию конкретного экземпляра

2 / 4

Еще не «ешка»: сначала буква Е располагалась после цифрового индекса, обозначающего модификацию конкретного экземпляра

3 / 4

Еще не «ешка»: сначала буква Е располагалась после цифрового индекса, обозначающего модификацию конкретного экземпляра

4 / 4

К этому времени карбюраторные и моновпрысковые моторы Mercedes давно стали достоянием истории, а буква Е из конца индекса «переехала» в его начало перед цифрами, обозначая уже не технические особенности, а сам класс автомобиля. Именно в 1993-м Mercedes W124 наконец-то официально стал «ешкой», заняв в модельной гамме промежуточное положение между компактным С-классом (W202) и представительским S-классом (W140).

При этом немцы сохранили логику индексации с привязкой цифр модификации (200, 220, 250, 280, 300, 320 и т.д.). От других букв (С и Т – купе и универсал соответственно) в обозначениях отказались, а на крышке багажников дизельных версий вместо скромной буквы D могли красоваться (или не красоваться – по желанию клиента!) надписи «DIESEL» и «TURBODIESEL». 

Новую систему классификации совместили с масштабным и последним обновлением внешности W124 – такие автомобили легко отличить по капоту, доходившему до переднего бампера, а также более «плоской» крышке багажника, которую избавили от глубокой ниши под номерной знак. 

До и после 1993-го: более ранние версии легко отличить от поздних по оптике и форме крышки багажника

МИФ 3: «124-й» – не самый массовый Мерседес этого класса

правда

Первые собранные экземпляры W124 датируются ноябрем 1984 года, хотя массовое производство стартовало в начале 1985-го. Пережив пару заметных рестайлингов, Е-класс первого поколения выпускался до июня 1995 года, когда седаны постепенно начал вытеснять «глазастый» с индексом W210. При этом производство универсалов, кабриолетов и купе продолжалось и в 1996-м, а сам «сто двадцать четвёртый» оказался настоящим долгожителем! Ведь если предшественник W123 выпускался с 1975 по 1986 год, а 210-й – и вовсе лишь семь лет (1995-2002), то W124 продержался на конвейере почти вдвое дольше – без малого 13 лет!

Правда, в 1997 году Е220 и E250 DIESEL собирали из готовых машинокомплектов только за пределами Германии – это происходило на заводе компании ТАТА в индийском городе Пуна, а еще Mercedes W124 по аналогичной схеме выпускали на заводе Mercedes в ЮАР в 1996 году. По имеющейся информации, в том же 1997-м некоторое количество «кабриков» было произведено по заказу для рынка США. Однако самым массовым, несмотря на «карму долгожителя», W124 так и не стал – за всё время было выпущено 2 583 470 экземпляров этой модели, в то время как «сто двадцать третьих» сделали на сто тысяч больше – 2 696 915 штук. А вот «глазастые» за семь лет разошлись заметно меньшим тиражом – 1 653 437 автомобилей.

МИФ 4: Комплектация этой модели была довольно бедной

и миф, и правда

В девяностые годы в страны СНГ стали ввозить подержанные W124. Как правило, это были автомобили первых лет выпуска – то есть до рестайлинга 1989 года. 

Такая внешность обычно указывала на самую бедную комплектацию

И эти «ешки» обычно отличались весьма аскетичной комплектацией, ведь прижимистые бюргеры обычно отказывались не только от «опций комфорта» вроде кондиционера, но и вообще не желали доплачивать за дополнительное оборудование! Поэтому версии «на вёслах и колпаках» были обычным явлением. При этом в широком списке опций были и кожаный салон, и электроприводы стёкол, и климатическая установка, и легкосплавные диски, и множество других полезных «фишек». 

Автомат, аудиосистема, кожаная обивка, электроприводы стёкол и кондиционер – всё это на «ешке» могло быть. А могло и не быть…​

Справедливости ради стоит признать, что список серийного оборудования длительное время был довольно скудным. Так, обогреваемые наружные зеркала и антиблокировочная система тормозов стали серийным оснащением W124 только в сентябре 1988 года, и лишь в 1992-м штатными опциями любого «сто двадцать четвёртого» стали центральный замок, подушки безопасности и электрически регулируемые боковые зеркала. 

Оснащение во многом зависело и от «исходной» версии автомобиля. К примеру, на купе 300СЕ-24 электрические стеклоподъемники, деревянные накладки в салоне, отделка руля и рычага КП кожей, легкосплавные диски и многое другое не были опциями, а входили в серийное оснащение; для «пятисотого» с мотором V8 стандартным оборудованием стала противобуксовочная система ASR, а в задней подвеске появились гидропневматические элементы, поддерживавшие уровень кузова.

МИФ 5: Легендарный «волчок» Е500 собирался на заводе Porsche, но документально оставался Mercedes

правда

Флагманский седан 500Е появился в 1990 году. Его отличительной особенностью был не только мощный двигатель V8, но и довольно необычное происхождение – точнее, нетривиальный путь, который каждому экземпляру приходилось преодолевать в процессе изготовления. Ведь эта модель была разработана и выпускалась в тесном сотрудничестве с компанией Porsche! Сейчас такое взаимодействие назвали бы модным словом «коллаборация», а тридцать лет назад без особой огласки на предприятии Porsсhe Rossle-Bau, которое находилось в пригороде Штутгарта, сначала сваривали кузова на стапелях.

После этого остовы будущих «волчков» переезжали в расположенный неподалёку завод Mercedes-Benz в Зиндельфингене, где кузова «пятисотых» проходили антикоррозионную обработку, грунтовку и окраску по стандартной «мерседесовской» технологии, затем отправлялись обратно на завод Porsche для установки силового агрегата и окончательной сборки, после чего уже в виде готовых автомобилей снова возвращались на Mercedes для финальной проверки и приёмки перед тем, как отправиться к дилерам или на экспорт. 

Несмотря на то, что «пятисотый» проходил ряд доводочных и сборочных работ на стороннем предприятии по аутсорсинговой схеме, формально и по документам он оставался настоящим Mercedes заводского изготовления – с обычными идентификационными номерами и обозначениями кузова. Производство одного автомобиля из-за упомянутых переездов занимало почти три недели – а если точнее, то 18 дней. 

«Пятисотый» проще всего было отличить по пухлым колёсным аркам и низкой посадке кузова

«Полный фарш»: модификации с пятилитровым двигателем, как правило, были настоящим «кладезем опций»

Дорестайлинговый 500Е (первое фото) отличался от Е500 так же, как и остальные «ранние ешки»

За пять лет сотрудники предприятий Mercedes-Benz и Porsche совместными усилиями изготовили 10 000 экземпляров 500E/E500 – чуть меньше, чем было выпущено «эмок» BMW в кузове Е34 (12 254 шт.) 

«Седан, который едет как Ferrari Testarossa»: именно так в августе 1987 года издание Road & Track написало о модификации W124. Однако речь не о заводской версии, а о тюнинговом Mercedes-Benz 300 E AMG Hammer, который оснащался 5,6-литровой V-образной «восьмеркой» от купе 560 SEC. С еще более мощным шестилитровым V8 М117 «сто двадцать четвёртый» разгонялся до сотни за каких-то пять секунд, а стрелку спидометра реально было загнать за отметку 300! Так быстро в то время не ездили даже BMW пятой серии…

МИФ 6: Технически Mercedes W124 за всё время производства менялся несильно

миф

В 1987 году W124 получил интересное техническое новшество – полный привод 4MATIC, который стал доступен для модификаций с трехлитровыми моторами, а также для версии 260Е. 

«Фирматик» – так называлась система полного привода Mercedes, которую получил W124

1 / 2

«Фирматик» – так называлась система полного привода Mercedes, которую получил W124

2 / 2

Уже в следующем, 1988-м, модель получила пару новых моторов – двухлитровый бензиновый с впрыском топлива вместо традиционного карбюратора (200Е) и 2,5-литровый турбодизель (250D Turbo). В 1989 году в рамках запуска новой внутрикорпоративной программы «Дизель-89» среднеразмерный Mercedes получил модернизированные моторы, которые отличались доработанными ТНВД и предкамерами. 

Cначала немецкие таксисты не хотели пересаживаться на новую модель, зато потом дизельный 124-й стал их настоящим любимцем. Таксомотор отличался специальным оборудованием, которое размещалось на приборной панели

1 / 3

Cначала немецкие таксисты не хотели пересаживаться на новую модель, зато потом дизельный 124-й стал их настоящим любимцем. Таксомотор отличался специальным оборудованием, которое размещалось на приборной панели

2 / 3

Cначала немецкие таксисты не хотели пересаживаться на новую модель, зато потом дизельный 124-й стал их настоящим любимцем. Таксомотор отличался специальным оборудованием, которое размещалось на приборной панели

3 / 3

Турбодизельные версии можно было отличить по нескольким узким щелям воздухозаборника, расположенного на правом переднем крылеДоступ к двигателю был очень удобен благодаря такому углу открытия капота

Такая оптимизация не только немного улучшила показатели максимальной мощности и крутящего момента, но и уменьшила дымность выхлопа на 40%, что было очень важным показателем в борьбе за североамериканский рынок, где на то время действовали самые жесткие нормы в мире. Чтобы дополнительно снизить выброс сажи и других вредных веществ, дизельные моторы в 1990 году стали оснащать опциональным каталитическим нейтрализатором. 

Дизели W124 отличались большим ресурсом и неприхотливостью. Характерный «клацающий» звук работы мотора появлялся после 300-400 тысяч километров пробега

1 / 2

Дизели W124 отличались большим ресурсом и неприхотливостью. Характерный «клацающий» звук работы мотора появлялся после 300-400 тысяч километров пробега

2 / 2

Миллионник в прямом смысле: «сто двадцать четвёртый» действительно мог «обнулить» одометр.

В это же время появился новый бензиновый мотор М104, который благодаря четырём клапанам на цилиндр выдавал с трёх литров рабочего объема впечатляющие 220 л. с. 

Это позволяло «трёхсотому» на равных конкурировать с «пятёрками» BMW аналогичного литража. В 1992-м этой модели «по наследству» достался 4,2-литровый двигатель V8 от «сто сорокового» (индекс такой модификации – 400Е). 

В это же время заметно обновились и остальные бензиновые моторы, которые получили современные системы электронного впрыска топлива вместо старых «моновпрысковых инжекторов». 

Вместе с внешними обновлениями 124-й становился совершеннее и технически

Четыре клапана на цилиндр получили не только «бензинки», но и пяти- и шестицилиндровые дизели, которые стали мощнее и экологичнее одновременно. Именно поэтому при сохранении компоновки и технических особенностей поздний рестайлинговый «сто двадцать четвёртый заметно отличается от первых экземпляров этой модели.

Продольное расположение силового агрегата и привод на задние колеса – в этом W124 ничем не отличался от «главного врага» – BMW пятой серии

МИФ 7: Рестайлинговые «ешки» отличаются от ранних W124 накладками по периметру кузова

и миф, и правда

Сентябрь 1989 года стал знаковым периодом для этой модели, ведь именно в то время W124 обзавелся широкими накладками по периметру кузова – сверхдефицитной «листвой», которая нередко «опадала» в начале двухтысячных у многих владельцев под натиском неизвестных «коллекционеров». 

Ранние версии не имели накладок на дверях и передних крыльях, а довольствовались лишь скромным чёрным молдингом

1 / 2

Ранние версии не имели накладок на дверях и передних крыльях, а довольствовались лишь скромным чёрным молдингом

2 / 2

Другие отличия – окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал, а также хромированные накладки на дверных ручках и анодированное покрытие на рамках лобового и заднего стёкол. Внутри обновлённый автомобиль было легко отличить по новым сиденьям. 

С одной стороны, «дорестайл» действительно отличался от более поздних версий накладками. Однако ведь рестайлингов было не один, а целых два! И второе обновление внешности было куда более масштабным, ведь оно затрагивало и такие крупные кузовные детали, как капот и крышка багажника. Связано это было с необходимостью «увязать» дизайн Е-класса с остальными Мерседесами того времени. 

В ходе рестайлинга обновлённую внешность получили все модификации

1 / 4

В ходе рестайлинга обновлённую внешность получили все модификации

2 / 4

В ходе рестайлинга обновлённую внешность получили все модификации

3 / 4

В ходе рестайлинга обновлённую внешность получили все модификации

4 / 4

Кроме того, в угоду общему стилю «бесцветными» стали передние и задние указатели поворотов, а колесные диски и колпаки получили новый рисунок. 

В таком виде «ешка» выпускалась еще пару лет, отличаясь от ранних экземпляров не только «листвой», но и многими другими элементами экстерьера и интерьера.

Опрос

Какой именно «сто двадцать четвёртый» вам больше всего по душе?

Всего голосов:

Как я выбирал и купил Мерседес W124

Наконец-таки я сделал для себя выбор марки моего очередного автомобиля, Мерседес в 124 кузове то, что мне нужно, но вот бензиновый двигатель прихотлив к качеству топлива, да и его расход для меня имеет значение. К тому же хотелось бы купить машину с коробкой автомат, потому что жена боится ездить на МКПП, автомат увеличивает расход топлива да и обслуживание АКПП не совсем дешевое.

В итоге после долгих просмотров «автобазаров» и отзывов я решил купить Мерседес 124 с дизельным двигателем 2.5 литра и автоматической коробкой передач. Почему именно Мерс дизель 2.5 АКПП? Все достаточно просто (во всяком случае для меня):

• Дизельный двигатель «кушает» на порядок меньше топлива чем бензиновый
• У дизельных Мерседесов ресурс двигателя в два раза больше бензиновых
• Автоматическая коробка соответственно тоже имеет больший ресурс за счет низкооборотистого двигателя
• В дизельный Мерседес 124 можно лить практически любую соляру
• В двигателе 2.5 литра достаточно мощи для  автомата и расход топлива не на много больше его меньшеобъемных коллег

Комплектация и процесс покупки

Выбор из имеющихся автомобилей был не очень долгим недели три – четыре. В итоге остановился на Мерседес w124 2.5D АКПП 1992 года выпуска, бежевого цвета, салон зеленая кожа, кондей, электролюк, ГУР, АБС. Продавец оказался бизнесменом которому просто некуда было ставить этого Мерседеса (у него 210 мерин, ужены Мазда + служебный Джилли МК). Продажей занимался его водитель. Цена 7000 долларов. Со слов продавца автомобиль в отличном состоянии, только небольшие следы эксплуатации, коробка и двигатель на 5 с плюсом поэтому торга нет.

04.10.2014 года встретились с продавцом, посмотрел, внешне кузов в хорошем состоянии, есть одно небольшое место (около 1 сантиметра) на заднем крыле, ну и конечно не критичные царапинки. Двигатель заводится с пол оборота, работает очень тихо. Не дымит не из выхлопной не из картера. В общем, машина мне понравилась.

Следующий этап покупки Мерседеса – поехали на СТО для осмотра машины специалистами. В дороге прислушивался к работе АКПП и был удивлен не услышав и не почувствовав переключения передач. В разговоре выяснилось, что двигатель в автомобиле с реальным пробегом чуть менее 250000 км (был куплен в германии с пробегом 180000км и установлен 4 года назад), сделана полная капиталка коробки 5000 км назад.

Осмотр на СТО

При осмотре на сервисе выявили:

1. Кузов в отличном состоянии
2. Двигатель отлично, но нужна замена масла и всех фильтров
3. По ходовой — в ближайшем будущем нужно менять саленблоки, отрегулировать подшипники колес
4. Гибкую муфту кардана нужно менять уже сейчас
5. Подвесной подшипник нужно менять срочно

Все эти недостатки дали мне повод выторговать 150 американских денег.

В итоге мой Мерседес был куплен за 6850$, в комплекте с машиной мне были отданы зимние колеса в сборе на родных легкосплавных дисках с резиной Данлоп.

Если честно, я считаю заплаченную мной сумму вполне адекватной купленному автомобилю.

О первых впечатлениях и косяках в эксплуатации моего Мерина читайте в следующих статьях.

comments powered by HyperComments

Стоит ли покупать автомобиль Mercedes-Benz W124

Еще порядка 10 — 15 лет назад Мерседес W124 (в народе «волк» или «волчок») имел все шансы стать наиболее популярным вариантом в бесконечных спорах «что лучше — новый бюджетник или бывший в употреблении премиум». Но сегодня, при упоминании данного автомобиля, первое, что приходит на ум скорее связано с категорией нестареющей классики. А распространяется ли это правило на продукцию автомобилестроения? Для ответа на данный вопрос необходимо объективно оценить основные сильные стороны автомобиля, оставшиеся спустя более 20 лет эксплуатации даже последних выпущенных экземпляров.

Общее знакомство с моделью

Мерседес W124 впервые был представлен обществу в далеком 1984 году в Севилье. Серийный выпуск модели начался в 1985 году и продолжался на отдельные модификации вплоть до 1997 года. За этот период «волчок» помимо наиболее популярного кузова седан сменил ряд вариаций, среди которых были универсал, купе и даже кабриолет. По европейской классификации модель относится к категории «Е» и является представителем к бизнес-класса. Данное обстоятельство обуславливает применение производителем всех прогрессивных технических решений своего времени.

Гамма силовых агрегатов «волчка» достаточно разнообразна. Модель выпускалась с рядными бензиновыми «четверками» объемом 2,0 л (Е200), 2,3 л (Е230), «шестерками» объемом 2,6 л (Е260), 3,0 л (Е300) и даже V-образным 8-цилиндровым мотором объемом 5,0 л (Е500). Дизельные варианты оснащались моторами объемом 2,0 л (D200), 2,5 л (D250) и 3,0 л (D300). Обозначенные варианты моторов работали в паре с 4-х и 5-и ступенчатыми классическими автоматами, а также с 5-и ступенчатой механикой.

Привод модели, как и в подавляющем большинстве продукции Мерседес, организован на заднюю ось, но в модельном ряде имелись варианты и с полным приводом.

Сильные стороны Mercedes-Benz W124

Рассматриваемый автомобиль относится к тому «золотому» периоду машиностроения, когда маркетинговые уловки автоконцернов еще были направлены на создание действительно качественного продукта, а не «одноразовых» близнецов, рассчитанных на 300 тысяч км пробега. В данной связи, даже учитывая «преклонный» возраст, модель сохранила ряд преимуществ, среди которых:

• Легендарное качество всего, что есть в автомобиле. Это, прежде всего, касается дорогих в ремонте агрегатов – двигателей и коробок. Сколько моделей в настоящее время выпускается с двигателями, претендующими на авторитетное звание «миллионников»? В рассматриваемой модели, практически вся линейка силовых агрегатов обладает конструктивными решениями, к наличию которых в настоящее время стремятся при выборе авто, а в совокупности они уверенно демонстрируют способность преодолеть миллион километров пробега без капитального ремонта.
• Образцовая шумоизоляция салона. Это свойство с годами не теряется и находится на уровне лучших современных представителей класса.
• Надежность подвески и плавность хода. Объективно, передвигаясь на «волчке» по той же дороге, по которой до этого с зубодробительным эффектом имела место езда на любом бюджетнике, создается впечатление движения по воде на круизном лайнере. Причем отдельные модификации оснащались подвеской, автоматически поддерживающей заданную величину дорожного просвета вне зависимости от загрузки.
• Высочайшее качество отделки салона, где материалом элементов, выглядящих выполненными из дерева, действительно является дерево.
• Вместительные багажные отсеки, которые даже в кузове седан составляют более 500 л.
• Приобретая рассматриваемый автомобиль в настоящее время, можно не беспокоиться, сколько он потеряет в цене за последующие 5 лет эксплуатации. Нисколько. С годами, находясь в достойном состоянии, эти машины могут только дорожать.

Слабые стороны Mercedes-Benz W124

Перечень недостатков, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о целесообразности приобретения Mercedes-Benz W124 заключают в себе ответ на вопрос о влиянии возраста на классику и шедевры автопрома. Итак, среди слабых сторон модели необходимо выделить следующие моменты:

• Кузов автомобиля будет иметь значительные следы коррозии либо предпринятых предыдущими владельцами мер по борьбе с ней. Это не означает, что модель изначально выпускалась с применением некачественного металла, или производитель сэкономил на лакокрасочном покрытии. Более того, с конвейера «волчок» имел цельную двустороннюю гальваническую оцинковку кузова, толстый металл и устойчивое к повреждениям лакокрасочное покрытие. Однако годы берут свое, и найти экземпляр, не имеющий проблем с кузовом практически нереально.
• Силовые агрегаты, хоть и славятся надежностью, но, в большинстве своем имеют очень большие пробеги. Надеяться на то, что попадется экземпляр с реальными 200 тысячами км можно, но его цена будет сопоставима с новым бюджетным седаном. В основном, учитывая техническую возможность без особого труда откорректировать историю одометра, большинство моделей продаются с отмотанным пробегом, и опираться на это, оценивая состояние двигателя, будет заблуждением.
• Большинство рассматриваемых моделей имеют задний привод, что в отсутствие в силу времени многочисленных электронных помощников, может оказать влияние на поведение машины при дефиците достаточного опыта вождения, особенно в зимний период. С полноприводными версиями необходимо учитывать их редкость и возможные проблемы с обеспечением необходимых запасных частей передней подвески, которая существенно отличается от моноприводных версий.
• Большой расход топлива бензиновых силовых агрегатов, а также предпочтительное использование бензина АИ-95.
• Стоимость обслуживания автомобилей премиум сегмента всегда была и остается существенной. Учитывая возраст, это обстоятельство не стоит оставлять без внимания.

Заключение

Множество экспертов сходятся во мнении, что Mercedes-Benz W124 является автомобилем, опередившим свое время. По оценкам этих же экспертов относительно вопроса выпускаются ли подобные автомобили в настоящее время, большинство сходятся во мнении, что нет. Но на вопрос стоит ли приобретать данный автомобиль сегодня, однозначного ответа дать невозможно. Все зависит от технического состояния конкретного экземпляра. И здесь следует помнить крылатое медицинское выражение, что здоровых пациентов не бывает, бывают недообследованные. На самом деле бывают, но редко.

Похожие записи

Какими были малоизвестные версии Mercedes-Benz W124

А теперь расскажите, задумывались ли вы когда-либо о покупке Mercedes-Benz W124? Да, это тот самый легендарный немецкий автомобиль, который начали производить в 1984 году, известный своей надежностью и особым притягательным стилем.

Обновившись в 1993 году, модель впервые получила имя E-class (нем. – Executivklasse – бизнес-класс), подарив название целому сегменту автомобилей, производимых другими компаниями по всему миру. Издание AutoBild вспоминает самые интересные модификации Мерседес 124, о которых вы даже могли не знать.

AMG E36T

Практичный универсал оснастили мощным 272-сильным двигателем и 17-дюймовыми колесными дисками. Некоторым изменениям подвергли обвес. Владелец конкретного зеленого автомобиля заказал полный пакет опций, включающий люк, телефон, климат-контроль и аудиосистему класса hi-fi.

В свое время за такой автомобиль просили 212 000 немецких марок, что в сегодняшних долларах США эквивалентно сумме, приближающейся к 120 тысячам. Это стоимость современного Mercedes-AMG E63. Интересное наблюдение, не правда ли? Всего было построено 172 универсала AMG E36T.

260 E long

Глядя на этот автомобиль, понимаешь, что современный автопром ничего не знает о строительстве лимузинов. Хотя, вспоминая шестидверную Audi A8, созданную (по слухам) для норвежской королевской семьи, становится понятно, каким автомобилем они вдохновлялись.

Примечательно, что оригинальный лимузин Мерседес оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет всего лишь 160 л.с. Тест-пилоты отмечают, что этот экземпляр, проехав 222 000 км, не издает ни единого скрипа и в целом сохранился очень хорошо.

Boschert B 300-24 Sport

Особая версия купе Мерседес Е-класса от Boschert, которая мало кому пришлась по вкусу в свое время. От оригинального купе здесь остались только двери и крышка багажника, остальные кузовные панели зачем-то заменили самодельными. Автомобиль получился коротким, тесным и непрактичным. Техническая часть пострадала из-за несовершенной связки двигатель-КПП.

С какой целью его создавали – неизвестно. Тем не менее, этот автомобиль здесь и вы теперь знаете, что такой тоже был. Оцените оригинальный цвет то ли молочного какао, то ли недозрелого баклажана. Было модно!

Brabus E 6.5 V8

Конечно, это Brabus. Кто-то всерьез сомневался, что такой автомобиль здесь появится? Основой послужил Мерседес Е500. Суперпроизводительная версия на его базе появилась сразу после обновления модели в 1993 году.

Внешне потенциал Мерседес Брабус выдают лишь 18-дюймовые колесные диски, «обутые» в широкие покрышки. Внутри же – восьмицилиндровый V-образный двигатель мощностью 450 л.с., позволявший автомобилю разгоняться, пускай и долго, до максимальных 285 км/ч.

E 220 Convertible Final Edition

«Прощальная» версия кабриолета Мерседес 124, выпущенная в течение 1996-97 годов в количестве 1390 единиц, по сути, являлась привычной версией с некоторыми особыми изменениями. Интерьер всегда был отделан черной кожей и натуральным деревом, в стандартном оснащении были кондиционер и 17-дюймовые колесные диски AMG.

Главное, чем может похвастать данный автомобиль – желанный шильдик Final Edition, который повышает ценность кабриолета среди энтузиастов, переводя его в категорию коллекционных авто. В модельный ряд E-class кабриолет вернется лишь в четвертом поколении спустя почти 15 лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Mercedes w124 как выбрать хороший

Mercedes Benz W124 как правильно выбрать необходимый мотор?

Руководство к покупке Мерседеса W124 500Е. Часть 1.

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ Б/У МЕРСЕДЕС?

Mercedes-Benz W124 за 50 т.р. | Полная Версия | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР

МЕРСЕДЕС W124 VS АУДИ 100 ЧТО ВЫБРАТЬ?

ТОР 5 САМЫХ НАДЕЖНЫХ МЕРСЕДЕСОВ!

Mercedes Benz W124 подвеска, кузов, электрика! Слабые места!

ТОП 5 ЛУЧШИХ и ХУДШИХ МОТОРОВ MERCEDES

Mercedes Benz W124 — самый лучший автомобиль в мире!

Тест драйв Mercedes Benz W124 легенда 90х (обзор)

Также смотрите:

• Большие обороты холостого хода Мерседес 124
• Мерседес бенц грузовики все модели
• Watch Full Movie Online And Download Suicide Squad (2016)
• Почему автомобиль Мерседес бенц так называется
• Нужны двери Мерседес а класса
• Отзывы Mercedes actros 1844
• Клемма аккумулятора Mercedes benz
• Замена передних амортизаторов Мерседес w204
• Bmw или Mercedes тест драйв
• Диск сцепления Мерседес w123
• Датчик массового расхода воздуха на Мерседесе
• Мерседес s320 дизель 2008
• Мерседес с 180 как выставить зажигание
• Hacked By K3L0T3X
• Качество Мерседес спринтер классик

Главная » Хиты » Mercedes w124 как выбрать хороший