Рубрика: Разное

В России изменят возраст получения водительских прав

С какого возраста можно будет получить права на управление машиной и мопедом?

1. Допуск к управлению автомобилем с 17 лет
2. Получение прав категории А
3. Получение прав на грузовые автомобили

Новость, что в России водительское удостоверение можно будет получить с 16 лет, активно обсуждают еще с сентября. Действительно, в 2020 году изменится минимальный возраст получения прав, но несовершеннолетним управлять легковыми и грузовыми автомобилями все равно не разрешат.

Допуск к управлению автомобилем с 17 лет

МВД подготовило ряд изменений в ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения». В первую очередь, они касаются допуска несовершеннолетних к управлению автомобилем. Получить права можно будет так же, как и раньше, только в 18 лет. А вот управлять машиной разрешат с 17 лет, но при условии, что рядом находится сопровождающий, соответствующий определенным требованиям. Но какие это будут требования, пока неизвестно.

Полагается, что сопровождающий должен быть совершеннолетним с определенным водительским стажем и инструктором автошколы. Получается, что обучаться на права можно будет с 17 лет, но пока не исполнится 18 лет, о правах можно не думать.

Есть еще один нюанс. Если будет зафиксировано, что несовершеннолетний управляет машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то с этого момента получить права можно будет только через год.

Источник изображения: factroom.ru

Получение прав категории А

Еще одно изменение коснется получения водительского удостоверения категории А, дающей право управлять мотоциклами. На данный момент по категориям А1 (легкие мотоциклы мощностью до 15 л.с) и М (мопеды с двигателем объемом не более 50 куб.см) получить права можно с 16 лет, а по категории А (общая) с 18 лет. В 2020 году планируется ввести новую категорию А2, которая будет включать промежуточные по мощности мотоциклы — более 15 л.с, но менее 47 л.с. В категорию А войдут самые мощные мотоциклы мощностью более 47 л.с.

Какой минимальный возраст будет для получения прав:

• А1 и М — 16 лет;

• А2 — 18 лет;

• А — 20 лет при условии, что есть опыт вождения по другим категориям не менее 2 лет, либо с 24 лет при отсутствии опыта вождения.

Получение прав на грузовые автомобили

Также планируется изменить минимальный возраст для получения прав по другим категориям:

• C — с 21 года и при наличии стажа по категории B не менее 12 месяцев;

• D — с 20 лет и при стаже вождения по категории B не менее 1 года.

Дата внесения поправок в законодательные акты пока не установлена. Возможно, МВД подготовит и другие изменения, о которых мы узнаем в 2020 году.

Со скольки лет можно сдавать на права в 2019 году?

Со скольки лет можно сдавать на права в 2019 году? Этот вопрос интересует большинство подростков, которые желают сесть за руль автотранспорта.

Вопрос о том, со скольки лет можно сдавать на права, связан с получаемой категорией прав. Пройти обучение вождению можно в любое время. Если человек умственно и физически созрел для понимания того, чему он обучается, то автошкола не откажет в приеме на обучение, будь человеку 18 лет или чуть младше. Однако, это не связано с вопросом о том, со скольки лет можно сдавать на права. Чтобы получить водительские права, необходимо положительно сдать соответствующий экзамен в ГИБДД, который позволит определить уровень подготовки водителя к вождению транспортным средством. Если обучение в автошколе было пройдено человеком в 16 или 17 лет, то сдавать на права в ГИБДД можно только в том возрасте, какой установлен законодательно. Чтобы управлять транспортом на дорогах и быть полноценным участником движения, необходимы не только знания ПДД и умение управлять транспортом, но и нужна для этого личностная зрелость. Она определяет, сможет ли водитель избежать аварии, вовремя сориентироваться за рулем в непростой ситуации и принять правильное по сути и по закону решение.

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 555-93-50. Это быстро и бесплатно!

Со скольки лет можно сдавать на права для управления автомобилем?

Для выдачи водительских прав для управления автомобилями (то есть категория «В»), обязательно достижение 18 летнего возраста. Даже если обучение вождению в автошколе пройдено водителем с 16 лет, получить водительские права гражданин может лишь после 18 летнего возраста.

Со скольки лет можно сдавать на права для управления мотоциклом?

Для выдачи водительских прав для управления двухколесным мотоциклом (то есть категории «А»), обязательно достижение 16 летнего возраста. Пройти обучение вождению мотоциклом возможно с 14 летнего возраста. Но водительские права могут выдаваться лишь с 16 лет.

Со скольки лет можно сдавать на права для управления автобусами?

Для выдачи гражданину водительских прав для управления различными автобусами, независимо от веса автотранспорта (то есть категории «D»), обязательно достижение 20 летнего возраста. Обучение вождению автобусами возможно также после 20 лет.

Со скольки лет можно сдавать на права для управления автотранспортом с тягачом?

Для выдачи водительских прав для вождения автотранспорта с тягачом (то есть категории «Е»), обязательно наличие у гражданина водительских прав других категорий. Без этого обучение вождению транспортом с тягачом невозможно. Таким образом, вопрос о том, со скольки лет можно сдавать на права, напрямую зависит от выбранного транспорта. Если у человека возникли проблемы со сдачей экзаменов, или ему необоснованно было отказано в прохождении обучения вождению и выдаче водительских прав, то ему следует обратиться к юристу. В каждой проблеме необходимо разбираться индивидуально. Юрист поможет найти наиболее приемлемые способы решения проблемы, и подскажет, как их избежать в будущем.

Редактор: Игорь Решетов

Получить права по-новому: процесс сдачи экзамена изменится в начале 2020 года

В «пакете обновлений» есть в том числе возможность подавать жалобу на экзаменатора, чтобы аннулировать результат экзамена в ГИБДД.

В России давно готовится масштабная реформа подготовки автомобилистов: у МВД никак не получалось согласовать изменения с другими ведомствами. Теперь же окончательная версия документа одобрена, постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. При этом некоторые нововведения вступят в силу уже в январе следующего года, оставшиеся – осенью.

По сведениям «Коммерсанта», уже со следующего месяца обучать кандидатов вождению можно будет в том числе на магистралях, где максимально допустимая скорость движения превышает 60 км/ч (сейчас это запрещено). Помимо этого, будущих водителей не будут допускать до экзамена в ГИБДД, если на момент обучения у автошколы не было требуемой лицензии. Другое «январское» новшество коснётся тех, кто возвращает удостоверение после лишения: право управления не вернут тем, у кого имеется задолженность по штрафам. 

Другие изменения вступят в силу 1 октября 2020-го. Важнейшим из них станет объединение нынешних двух практических этапов – «Площадка» и «Город» – в один получасовой экзамен. Предполагается, что экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения – старт, параллельная парковка, движение на подъёме и другие, которые сейчас стандартно проверяются на автодроме. Причём инспектору позволят использовать для этого как площадку автошколы, так и, к примеру, тупиковую улицу за пределами жилой зоны. На городские улицы «выпустят» лишь тех, у кого есть начальные навыки вождения.

Важно отметить, что это изменение не отменяет требования, согласно которому у образовательных организаций должна быть собственная или арендуемая учебная площадка. Напомним, их конкретные параметры были утверждены лишь несколько лет назад, в итоге многим автошколам пришлось потратиться на переоборудование. Кстати, для будущих мотоциклистов правила остаются прежними – они сдают практический экзамен на площадке.

Осенние изменения направлены также на то, чтобы прекратить случаи «натаскивания» кандидатов на прохождение маршрутов, которые используют в ГИБДД для приёма экзамена. Дело в том, что с 1 октября подразделения ведомства будут публиковать не маршруты, а только списки тех улиц, которые могут войти в итоговый вариант пути.

Новые правила вводят возможность аннулирования результатов экзамена в случае жалобы на отрицательную оценку экзаменатора. Правда, ГИБДД также может отменить и положительное решение, если кандидат, допустим, предоставит поддельные документы (к примеру, медсправку).

Кроме того, будут установлены сроки проведения повторных экзаменов: так, снова попытаться пройти «теорию» можно будет не ранее, чем через 7, но не позже, чем через 30 дней. После неудачной попытки «практики» срок также от 7 дней, но до 60-ти. В случае, если будущий водитель «завалится» в третий раз, то следующей попытки ему придётся ждать не менее 1 месяца, но не более 3 месяцев.

Предполагается, что нововведения в процессе обучения и сдачи экзаменов на права позволят снизить количество ДТП с участием начинающих водителей. За январь-ноябрь 2019 года всего зафиксировано 8 942 ДТП по вине начинающих водителей. Этот результат на 1,1% больше, чем годом ранее. В них погибло 745 человек (+2,2%), травмы получили 12 717 участников (+0,7%).

Права в 16-17 лет (категория B), категории С с 21, D c 24, обязательный стаж — новые прожекты МВД

Права в 16-17 лет (категория B), категория С с 21 года, категория D c 24 лет, обязательный стаж, замена иностранного ВУ только после обучения и т.п. Новые идеи МВД опубликованы на их сайте в начале сентября 2019 года.

У МВД очередной масштабный прожект – “поменять все”. Главный фокус новаций – изменения возраста получения водительского удостоверения различных категорий. Причем возраст получения категории B предлагается уменьшить, а возраст получения категорий A, C и D увеличить. Дополнительно озвучена необходимость наличия стажа управления транспортными средствами для получения категорий C и D. Планируется скорректировать мотоциклетные категории, озвучена подкатегория A2 и изменение возраста получения категории A. Также предлагается изменить подход к использованию иностранных водительских удостоверений.

В качестве инструмента изменений предложены поправки в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения”. Постараюсь перечислить все изменения и прокомментировать их.

Права в 16-17 лет – возможность управлять автомобилем категории B до 18 лет

Сейчас на категорию B можно учиться с 16 лет, сдавать экзамен в ГИБДД с 17 лет. Права будут получены по достижению 18 лет и только тогда можно будет выехать рулить автомобилем.

То есть возможности получить права в 16 лет для управления тренспортными средствами категории B не существует, можно только начать обучаться вождению. При этом с учениками в 16 лет готовы общаться лишь некоторые автошколы. Это связано с тем что обучение несовершеннолетних усложнено дополнительными требованиями.

При этом лучше обучаться вождению автомобиля максимально рано, детали в материале:

Когда лучше получать водительское удостоверение в 2019 году

В инициативе МВД предлагается разрешить управлять автомобилем несовершеннолетним после сдачи экзамена в ГИБДД и при наличии взрослого водителя в машине. С какого возраста можно получить права, в 16 или 17 лет не обозначено.

Идея прав с 16 лет в теории хорошая. Тут все упирается в адекватность взрослого водителя, но его адекватность регулировать в условиях России сложно. И в уровень обучения вождению, постоянно “реформируемого” процесса (ссылки на описание реформы получения ВУ в конце текста).

Интересно что не обозначена возможность управлять скутерами категория M после сдачи экзамена в ГИБДД. Сейчас сдав экзамен на категорию B управлять M нельзя так как ВУ не выдается. По озвученным поправкам логично предположить что ситуация поменяется.

Текущая ситуация с категориями и подкатегориями подробно расписана:

Категории и подкатегории водительского удостоверения, открытие новой или нескольких категорий, какое ВУ можно получить в 16 лет

В некоторых регионах для получения прав в 16 лет существуют и бесплатные варианты, например, юношеские автошколы:

Водительское удостоверение (права) бесплатно

Допуск к категориям D и C только при наличии стажа управления автомобилями категории B

Непонятная идея – ввести обязательный стаж вождения для получения категорий D и C. Ключевой момент как определять стаж, если по наличию водительского удостоверения, то это полная бессмысленность.

Если по опыту реального вождения, то это явная дискриминация, далеко не у всех в России есть доступ к автомобилю в 18 лет. Плюс непонятно как контролировать вождение. Контроль факта включения в страховку (ОСАГО) ничего не дает.

Предлагается разрешить управлять автомобилями категории C c 21 года, D с 24 лет

Изменения разрешенного возраста управления транспортными средствами категории C и D – весьма спорная идея. Категория C – базовая – до массовой автомобилизации 90ых годов множество людей начинало обучение вождению с категории C.

Плюс непонятно откуда будут брать водителей категории C для армии и прочих подобных структур. Они нужны в 18 лет.

Тут скорее всего введут еще промежуточную категорию С2, под С будут попадать фуры и тяжелые транспортные средства. Ну и конечно сделают исключения для армии.

С категорией D ситуация более сложная, возможно опыт вождения тут нужен, опять же вопрос как его контролировать. Если речь идет об опыте работы водителем по найму, то тут тоже есть нюансы. И остается вариант с новыми подкатегориями.

С категориями C и D принципиальная проблема в учебных автомобилях – часто для обучения используются устаревшие автомобили и автобусы, создающие множество проблем ученикам.

Дополнение от 24 декабря.

Водительское удостоверение в 2020 году по новым правилам (постановление от 20 декабря 2019 года №1734)

В итоге сделали категории D, Tb, Tm с 20 лет.

Категория B права в 16 лет и другие изменения

Обмен иностранных водительских удостоверений категории С и D только после обучения

Теперь будет нельзя поменять иностранное ВУ категорий C и D только сдав экзамен в ГИБДД, нужно проходить обучение. Сейчас обучение в автошколе при наличии иностранного ВУ не нужно.

Использование иностранного водительского удостоверение при получении гражданства или вида на жительство в России

Сейчас при получение гражданства или вида на жительство можно не получать российское водительское удостоверение. Возможность использовать иностранные права и гражданство не связаны. В предложенных поправках предлагается ограничить использование иностранного водительского удостоверения при получении гражданства 6 месяцами.

Иностранное водительское удостоверение (права) использование в России и обмен на российское национальное водительское удостоверение

Замена прав, личный опыт замены иностранного водительского удостоверения на российские права

Открытие категории DE или CE открывает две другие категории с E

Еще одно изменение касается управления транспортными средствами с прицепами. Открыв одну из двух категорий управления транспортными средствами с прицепами – DE или CE, вы автоматически открываете вторую и BE. Очевидная и логичная идея, нет проблем в реализации.

Пьяное вождение без прав запрещает сдачу экзамена в ГИБДД

Если человек без ВУ попался за пьяное вождение он теперь не сможет сдавать экзамены в ГИБДД, ранее это было возможно, что странно. Сдавать на водительское удостоверение нельзя в течении года после нарушения.

Мотоциклы – новая промежуточная подкатегория категория A2 с 18 лет, категория A с 20 лет

Планируется предпринять попытку ограничить стартовую покупку мощных спортивных мотоциклов людьми до 20 лет. Для реализация предлагается две меры:

1. Вводится промежуточная категория A2 – мощность мотоциклов не более 35 киловатт, отношение макс мощности к максимальной массе не более 0.2 кВт/кг.

2. Получить полную категорию A можно при наличии стажа два года A2 (не ранее 20 лет) или после 24 лет (стаж не нужен).

Поправки к закону “О безопасности дорожного движения” выводы

Озвученный список поправок похож на зондирование почвы и явно будет скорректирован. Но куда смотрит ГИБДД из предлагаемых мер видно, также достаточно очевидно что это в целом хождение по кругу.

Жду любых комментариев.

Текущая ситуация с категориями и подкатегориями подробно расписана:

Категории и подкатегории водительского удостоверения, открытие новой или нескольких категорий, какое ВУ можно получить в 16 лет

В некоторых регионах для получения прав в 16 лет существуют и бесплатные варианты, например, юношеские автошколы:

Водительское удостоверение (права) бесплатно

Почему меры по увеличению безопасности на дорогах России только слова руководства страны…

Реформа получения водительского удостоверения 2013-2017/2018 годов итоги…

Реформа получения ВУ Михаила Черникова 2018 года, зачем реформе ГИБДД широкое обсуждение

Михаил Черников – реформа №2, первая попытка реформировать получение прав не прошла, подход второй

Автор: Александр Рулим (Sasha Rulim)

Поддержать Рулимс!

Если Рулимс помог вам – упростил получение водительского удостоверения. Или позволил сэкономить в чем-то, например, в выборе каких-то устройств или получении услуг, помогите и ему! Буду благодарен за любые суммы. Перевести можно как с банковской карты, так и из Яндекс.Деньги (необходимо выбрать нужный способ оплаты). Полученные средства позволят развить ресурс, поднимать новые темы и возможно предложить новые сервисы.

Если вы не можете воспользоваться предлагаемыми способами перевода, поддержите близкий мне Благотворительный фонд Предание. У них доступны практически все имеющиеся способы приема средств.

Также можно помочь опубликовав ссылку на Рулимс (https://www.rulims.ru) в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме. Особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо. Так же буду благодарен за участие в группах Рулимс в социальных сетях. И исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая. Предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей. Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице Поддержка и участие в проекте.

Похожее

Элероны — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Элероны (рули крена) — аэродинамические органы управления, симметрично расположенные на задней кромке консолей крыла^[1] у самолётов^[2] нормальной схемы и самолётов схемы «утка». Элероны предназначены, в первую очередь, для управления углом крена самолёта, при этом элероны отклоняются дифференциально, то есть в противоположные стороны: для крена самолёта вправо правый элерон поворачивается вверх, а левый — вниз; и наоборот. Принцип действия элеронов состоит в том, что у части крыла^[3], расположенной перед элероном, поднятым вверх, подъёмная сила уменьшается, а у части крыла перед опущенным элероном подъёмная сила увеличивается; создаётся момент силы, изменяющий скорость вращения самолёта вокруг оси, близкой к продольной оси самолёта.

Впервые элероны появились на моноплане, построенном новозеландским изобретателем Ричардом Перси в 1902, однако самолёт совершал только очень короткие и неустойчивые полёты. Первый самолёт, который совершил полностью управляемый полёт с использованием элеронов, был самолёт 14 Bis, созданный Альберто Сантос-Дюмоном. Ранее элероны заменяла деформация крыла, разработанная братьями Райт.

Управляющую поверхность, комбинирующую элерон и закрылки, называют флаперон (flaperon). Чтобы элероны работали как выпущенные закрылки, их синхронно опускают вниз. Для продолжения возможности управления креном, к этому отклонению элеронов добавляется обычное для элеронов дифференциальное отклонение.

Для управления креном у самолётов с данной компоновкой может также применяться руль направления, спойлеры, газовые рули, изменяющийся вектор тяги двигателей, дифференциальное отклонение рулей высоты, изменение центра масс самолёта и прочие методы и их комбинации.

Один из побочных эффектов действия элеронов — некоторый момент рыскания в противоположном направлении. Другими словами, при желании повернуть направо и использовании элеронов для создания крена вправо самолёт во время увеличения крена может немного повести по рысканию влево. Эффект связан с появлением разницы в лобовом сопротивлении между правой и левой консолью крыла, обусловленной изменением подъёмной силы при отклонении элеронов. Та консоль крыла, у которой элерон отклонён вниз, обладает большим коэффициентом лобового сопротивления, чем другая консоль крыла. В современных системах управления самолётом данный побочный эффект минимизируют различными способами. Например, для создания крена элероны отклоняют также в противоположном направлении, но на разные углы.

На скоростных самолётах с крылом большого удлинения может проявляться эффект реверса элеронов — из-за маневренной нагрузки, возникающей при отклонении элерона, расположенного близко к законцовке крыла, крыло закручивается и угол атаки на нём изменяется, что может нивелировать эффект от отклонения элерона, а то и вовсе дать обратный. Например, при отклонении элерона вниз (для увеличения подъёмной силы полукрыла) на заднюю кромку крыла действует сила, направленная вверх, крыло закручивается вперёд и угол атаки на нём уменьшается, что снижает подъёмную силу. Таким образом, действие элерона на крыле при реверсе напоминает действие триммера на элероне или руле. В той или иной степени реверс элеронов проявлялся на многих скоростных самолётах (в частности, на Ту-134), а на Ту-22 из-за этого эффекта максимальное число Маха было ограничено до 1,4. Наиболее распространённые методы предотвращения реверса элеронов — использование элеронов-интерцепторов (интерцепторы расположены ближе к центру хорды крыла и при выпуске почти не вызывают его закручивания) либо установка ближе к центроплану дополнительных элеронов, при этом внешние (расположенные близко к законцовкам) элероны, необходимые для эффективного управления на малых скоростях, отключаются при больших скоростях и поперечное управление идёт за счёт внутренних элеронов, не дающих реверса за счёт большой жёсткости крыла в районе центроплана.

1. ↑ крыльев — для не монопланов
2. ↑ под самолётом можно также понимать крылатую ракету с подобной схемой компоновки
3. ↑ включая площадь самого элерона

• Шульженко М. Н. Конструкция самолётов. Москва, «Машиностроение», 1971

Лонжерон — Википедия

Лонжерон (фр. longeron, от longer — идти вдоль) — основной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений (самолётов, автомобилей, вагонов, мостов, кораблей и другого), располагающийся по длине конструкции.

Лонжеронные рамы автомобилей

У автомобилей, вагонов и локомотивов два лонжерона, соединённые поперечными элементами, представляют собой металлический короб сложной формы, образующий раму (шасси), служащую опорой для безрамного кузова, а также для крепления рессор, колёс и других деталей. Иными словами, лонжерон — это труба из металла, которая имеет прямоугольное сечение, чаще всего это парная деталь — для задней и передней части.^[1]

Классический вариант такой рамы напоминает по виду и конструкции лестницу, поэтому в обиходе её иногда могут называть лестничной (ladder frame). Лонжеронные рамы состоят из двух продольных лонжеронов и нескольких поперечин^[2], также называемых «траверсами», а также креплений и кронштейнов для установки кузова и агрегатов^[2]. Форма и конструкция лонжеронов и поперечин могут быть различными; так, различают трубчатые, К-образные и Х-образные поперечины. Лонжероны как правило имеют сечение швеллера^[3], причём обычно переменное по длине — в наиболее нагруженных участках высота сечения зачастую увеличена^[2]. Иногда они хотя бы на части своей длины имеют замкнутое сечение (короб). На спортивных автомобилях могли применяться трубчатые лонжероны и поперечины круглого сечения, имеющие лучшее соотношение массы и жёсткости. По расположению лонжероны могут быть параллельны друг другу, либо располагаться друг относительно друга под некоторым углом. Детали рамы соединяются заклёпками, болтами или сваркой. Грузовые автомобили обычно имеют клёпаные рамы, легковые и сверхтяжёлые самосвалы — сварные^[2]. Болтовые соединения находят применение обычно при малосерийном производстве^[2]. Современные тяжёлые грузовики и прицепы также иногда имеют рамы, собранные на болтах, что значительно облегчает их обслуживание и ремонт, при этом приходится применять специальные меры, направленные на предотвращение самооткручивания болтов.

Лонжеронная рама традиционного типа обеспечивает автомобилю достаточно высокую жёсткость, особенно в случае наличия развитых поперечин (К-образных, Х-образных), и с технической точки зрения не устарела до сих пор, однако имеет существенный недостаток — её лонжероны проходят под полом кузова, так что его приходится располагать достаточно высоко. До тех пор, пока массовые легковые автомобили оставались сравнительно высокими, это не представляло затруднения, однако во второй половине 1950-х годов распространилась мода на приземистые кузова, что в случае использования рамы традиционного типа вынуждало делать сидения очень низкими, чтобы при высоком расположении пола обеспечить достаточное расстояние между подушками сидений и крышей, а это снижало комфортабельность. Выходом стал переход либо на несущий кузов, либо на раму вильчато-хребтового или периферийного типа, у которых лонжероны так или иначе обходят пассажирский салон (либо вынесены по бокам от него, либо расположены в центральном тоннеле кузова), позволяя опустить пол и совместить небольшую общую высоту автомобиля с достаточным простором в салоне. На автомобилях же, к которым не предъявляется подобных требований, например — имеющих высокие кузова внедорожниках, лонжеронная рама и сегодня применяется в своём исходном виде. Один из последних примеров применения лонжеронной рамы на обычном легковом автомобиле — восточногерманский Wartburg, выпускавшийся до конца 1980-х годов.

Лонжеронные рамы применяются практически на всех грузовиках, в прошлом широко применялись и на легковых автомобилях — в Европе до конца сороковых, а в Америке — до конца восьмидесятых — середины девяностых годов. На внедорожниках лонжеронные рамы широко применяются по сей день. Ввиду такого широкого распространения, обычно в популярной литературе под словом «рама» понимают именно лонжеронную раму.

К лонжеронным ряд источников^[2] относит также периферийные (часто выделяемые в отдельный тип) и Х-образные рамы (последние другими источниками^[4] классифицируются как разновидность хребтовых).

У самолётов

У самолётов лонжероны совместно со стрингерами образуют продольный набор крыла, фюзеляжа, оперения, рулей и элеронов. Продольные элементы каркаса проходят, как правило, по всей длине фюзеляжа. Совместно с обшивкой они воспринимают нормальные усилия при изгибе фюзеляжа. Простые стрингеры и лонжероны обычно изготавливаются из прессованных или гнутых профилей сечения. Лонжероны отличаются от стрингеров большей жесткостью. При больших нагрузках могут использоваться составные лонжероны, состоящие из нескольких соединенных между собой профилей. Для окантовки больших вырезов в фюзеляже часто используются лонжероны коробчатого сечения — бимсы, которые состоят из прессованных профилей, связанных между собой стенками и обшивкой.

Лонжеронное крыло включает один или несколько продольных силовых элементов — лонжеронов, которые воспринимают изгибающий момент.^[5] Помимо лонжеронов, в таком крыле могут присутствовать продольные стенки. Они отличаются от лонжеронов тем, что панели обшивки с стрингерным набором крепятся к лонжеронам. Лонжероны передают нагрузку на шпангоуты фюзеляжа самолёта с помощью моментных узлов.

Воспринимаемые силовые факторы

Основным силовым фактором, воспринимаемым лонжероном, является изгибающий момент. Кроме того, лонжероны участвуют в восприятии перерезывающей силы. Лонжероны круглого, коробчатого и др. замкнутых сечений могут воспринимать крутящий момент.

Виды сечений

Наилучшим сечением для восприятия изгибающего момента является двутавровое сечение. Кроме двутаврового, применяются:

• Швеллер
• Z-образное сечение
• круглая труба (например, в легкомоторной авиации)
• коробчатое (прямоугольное) сечение

Конструкция

Конструктивно лонжерон может быть выполнен монолитным или сборным. Сборный лонжерон имеет верхний и нижний пояс и стенку. В случае коробчатого сечения стенок две. Пояса соединяются со стенкой путём клёпки, болтовых соединений, точечной электросварки или склейки (для конструкции из КМ). Пояса работают на растяжение-сжатие от изгибающего момента. Они составляют большую часть площади сечения лонжерона.

См. также

Примечания

1. ↑ Лонжерон автомобиля.
2. ↑ ^{1 2 3 4 5 6} Ошибка в сносках^?: Неверный тег <ref>; для сносок grishkevitch не указан текст
3. ↑ Ошибка в сносках^?: Неверный тег <ref>; для сносок turevskiy не указан текст
4. ↑ Кленников, В. М., Кленников Е. В. Теория и конструкция автомобиля. — М.: «Машиностроение», 1967. — С. 181—185.
5. ↑ Житомирский, 1991.

Литература

• Житомирский Г. И. Конструкция самолетов: Учебник для студентов авиационных специальностей вузов. — М.: Машиностроение, 1991. — 400 с: ил. — ISBN 5-217-01519-5; ББК 39.53я73 Ж 74; УДК 629.73.02 (075.8).

Лонжерон — Википедия

Лонжерон (фр. longeron, от longer — идти вдоль) — основной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений (самолётов, автомобилей, вагонов, мостов, кораблей и другого), располагающийся по длине конструкции.

Лонжеронные рамы автомобилей

У автомобилей, вагонов и локомотивов два лонжерона, соединённые поперечными элементами, представляют собой металлический короб сложной формы, образующий раму (шасси), служащую опорой для безрамного кузова, а также для крепления рессор, колёс и других деталей. Иными словами, лонжерон — труба из металла, которая имеет прямоугольное сечение, чаще всего это парная деталь — для задней и передней части.^[1]

Классический вариант такой рамы напоминает по виду и конструкции лестницу, поэтому в обиходе её иногда могут называть лестничной (ladder frame). Лонжеронные рамы состоят из двух продольных лонжеронов и нескольких поперечин^[2], также называемых «траверсами», а также креплений и кронштейнов для установки кузова и агрегатов^[2]. Форма и конструкция лонжеронов и поперечин могут быть различными; так, различают трубчатые, К-образные и Х-образные поперечины. Лонжероны как правило имеют сечение швеллера^[3], причём обычно переменное по длине — в наиболее нагруженных участках высота сечения зачастую увеличена^[2]. Иногда они хотя бы на части своей длины имеют замкнутое сечение (короб). На спортивных автомобилях могли применяться трубчатые лонжероны и поперечины круглого сечения, имеющие лучшее соотношение массы и жёсткости. По расположению лонжероны могут быть параллельны друг другу, либо располагаться друг относительно друга под некоторым углом. Детали рамы соединяются заклёпками, болтами или сваркой. Грузовые автомобили обычно имеют клёпаные рамы, легковые и сверхтяжёлые самосвалы — сварные^[2]. Болтовые соединения находят применение обычно при малосерийном производстве^[2]. Современные тяжёлые грузовики и прицепы также иногда имеют рамы, собранные на болтах, что значительно облегчает их обслуживание и ремонт, при этом приходится применять специальные меры, направленные на предотвращение самооткручивания болтов.

Лонжеронная рама традиционного типа обеспечивает автомобилю достаточно высокую жёсткость, особенно в случае наличия развитых поперечин (К-образных, Х-образных), и с технической точки зрения не устарела до сих пор, однако имеет существенный недостаток — её лонжероны проходят под полом кузова, так что его приходится располагать достаточно высоко. До тех пор, пока массовые легковые автомобили оставались сравнительно высокими, это не представляло затруднения, однако во второй половине 1950-х годов распространилась мода на приземистые кузова, что в случае использования рамы традиционного типа вынуждало делать сидения очень низкими, чтобы при высоком расположении пола обеспечить достаточное расстояние между подушками сидений и крышей, а это снижало комфортабельность. Выходом стал переход либо на несущий кузов, либо на раму вильчато-хребтового или периферийного типа, у которых лонжероны так или иначе обходят пассажирский салон (либо вынесены по бокам от него, либо расположены в центральном тоннеле кузова), позволяя опустить пол и совместить небольшую общую высоту автомобиля с достаточным простором в салоне. На автомобилях же, к которым не предъявляется подобных требований, например — имеющих высокие кузова внедорожниках, лонжеронная рама и сегодня применяется в своём исходном виде. Один из последних примеров применения лонжеронной рамы на обычном легковом автомобиле — восточногерманский Wartburg, выпускавшийся до конца 1980-х годов.

Лонжеронные рамы применяются практически на всех грузовиках, в прошлом широко применялись и на легковых автомобилях — в Европе до конца сороковых, а в Америке — до конца восьмидесятых — середины девяностых годов. На внедорожниках лонжеронные рамы широко применяются по сей день. Ввиду такого широкого распространения, обычно в популярной литературе под словом «рама» понимают именно лонжеронную раму.

К лонжеронным ряд источников^[2] относит также периферийные (часто выделяемые в отдельный тип) и Х-образные рамы (последние другими источниками^[4] классифицируются как разновидность хребтовых).

У самолётов

У самолётов лонжероны совместно со стрингерами образуют продольный набор крыла, фюзеляжа, оперения, рулей и элеронов. Продольные элементы каркаса проходят, как правило, по всей длине фюзеляжа. Совместно с обшивкой они воспринимают нормальные усилия при изгибе фюзеляжа. Простые стрингеры и лонжероны обычно изготавливаются из прессованных или гнутых профилей сечения. Лонжероны отличаются от стрингеров большей жесткостью. При больших нагрузках могут использоваться составные лонжероны, состоящие из нескольких соединенных между собой профилей. Для окантовки больших вырезов в фюзеляже часто используются лонжероны коробчатого сечения — бимсы, которые состоят из прессованных профилей, связанных между собой стенками и обшивкой.

Лонжеронное крыло включает один или несколько продольных силовых элементов — лонжеронов, которые воспринимают изгибающий момент.^[5] Помимо лонжеронов, в таком крыле могут присутствовать продольные стенки. Они отличаются от лонжеронов тем, что панели обшивки с стрингерным набором крепятся к лонжеронам. Лонжероны передают нагрузку на шпангоуты фюзеляжа самолёта с помощью моментных узлов.

Воспринимаемые силовые факторы

Основным силовым фактором, воспринимаемым лонжероном, является изгибающий момент. Кроме того, лонжероны участвуют в восприятии перерезывающей силы. Лонжероны круглого, коробчатого и др. замкнутых сечений могут воспринимать крутящий момент.

Виды сечений

Наилучшим сечением для восприятия изгибающего момента является двутавровое сечение. Кроме двутаврового, применяются:

• Швеллер
• Z-образное сечение
• круглая труба (например, в легкомоторной авиации)
• коробчатое (прямоугольное) сечение

Конструкция

Конструктивно лонжерон может быть выполнен монолитным или сборным. Сборный лонжерон имеет верхний и нижний пояс и стенку. В случае коробчатого сечения стенок две. Пояса соединяются со стенкой путём клёпки, болтовых соединений, точечной электросварки или склейки (для конструкции из КМ). Пояса работают на растяжение-сжатие от изгибающего момента. Они составляют большую часть площади сечения лонжерона.

См. также

Примечания

1. ↑ Лонжерон автомобиля (неопр.).
2. ↑ ^{1 2 3 4 5 6} Ошибка в сносках^?: Неверный тег <ref>; для сносок grishkevitch не указан текст
3. ↑ Ошибка в сносках^?: Неверный тег <ref>; для сносок turevskiy не указан текст
4. ↑ Кленников, В. М., Кленников Е. В. Теория и конструкция автомобиля. — М.: «Машиностроение», 1967. — С. 181—185.
5. ↑ Житомирский, 1991.

Литература

• Житомирский Г. И. Конструкция самолетов: Учебник для студентов авиационных специальностей вузов. — М.: Машиностроение, 1991. — 400 с: ил. — ISBN 5-217-01519-5; ББК 39.53я73 Ж 74; УДК 629.73.02 (075.8).

Стрингер самолета. Стрингер крыла самолета

Стрингер – это продольный элемент силового комплекта самолета, который связан с нервюрами и обшивкой крыла или шпангоутами фюзеляжа. Основное предназначение заключается в восприятии осевых усилий сжатия и растяжения. Также стрингер воспринимает аэродинамические нагрузки местного значения, крепит обшивку и повышает ее жесткость.

В зависимости от расположения и назначения стрингеры могут быть местного усиления, типовыми, стыковыми, лобовыми и концевыми. Под местным усилением имеется в виду расположение стрингеров в местах, в которых сосредотачиваются нагрузки, или по краям вырезов в самой обшивке. Стыковые стрингеры находятся в стыках обшивки, типовые обеспечивают цельную жесткость конструкции.

Современные самолеты отличаются новыми стрингерами из гнутых и прессованных профилей с шагом в 150-400 мм. В областях возможного появления трещин для повышения живучести всей конструкции в обшивке ставятся стрингеры из прочных материалов, выполняющих роль ограничителей распределения трещин, – стопперы. Некоторые силовые схемы имеют мощные стрингерные наборы, где пояса лонжеронов довольно слабо выражены.  В таких случаях площади поперечных сечений лонжеронов того же порядка, что и площадь сечений стрингеров. Поэтому стрингеры отличаются от лонжеронов слабым сечением. 

Функции определяются конструктивной и силовой схемой. В крыле лонжеронного типа стрингеры выступают в качестве подкрепления обшивки для повышения ее касательных критических напряжений при работе крыла на изгибе и кручении. Они принимают участие в передаче аэродинамической нагрузки непосредственно на нервюры. В моноблочном крыле, помимо этого, стрингерный набор вместе с обшивкой принимает большинство изгибающих моментов. Обшивка и стрингеры при этом работают на разжатие и сжатие, в них действуют нормативные напряжения. Вес стрингеров варьируется в зависимости от конструкции около 12% всего веса крыла.

Кроме того, в конструкции фюзеляжа стрингеры выполняют свою роль в соответствии со схемой. В полумонококах (стрингерные фюзеляжи) нагрузка воспринимается обшивкой, которая подкрепляется большим количеством стрингеров, а  в некоторых случаях в набор могут входить лонжероны. Подобный тип фюзеляжа применяется на Ил-96, Ту-154, SSJ. В лонжеронно-стрингерных фюзеляжах в тех частях, где нужно делать огромные вырезы, применяется лонжеронная схема, переходящая в стрингерную, за счет присоединения стрингеров и понижения сечений лонжеронов. Яркий пример – МиГ-15.

Формы сечения

Существует несколько типов форм сечения стрингеров:

Прерванные профили обладают более высоким критическим напряжением сжатия, чем гнутые профили идентичных сечений, и равной поперечиной площади. По этой причине в сжатых панелях моноблочного крыла применяются в основном стрингеры из прессованных профилей. Гнутая форма профиля используется для стрингеров, которые при главной нагрузке, действующей на крылья, работают на растяжение. Закрытый профиль вместе с обшивкой образовывает замкнутый контур, обеспечивает наличие более высоких напряжений, чем равные по площадям сечения у иных типов.

Для понижения массы и создания одинаково прочной конструкции стрингеры создаются с переменной по размаху площадью в поперечном сечении, которые уменьшаются к концу крыла. Толщина стенки стрингера обычно варьируется в пределах 0,5-3,0 мм. 

Что такое редукционный клапан масляного насоса — Все о Лада Гранта

В этой записи 1% полезной информации, остальное так… для общего развития. Речь тут скорее не о решении проблемы, а о том как не надо делать, если вы не мазохист. Но если у вас Opel Calibra, в принципе вы априори мазохист и извращенец.

И так, проблема, которая стала беспокоить — это давление масла. Проблема эта возникла после 5 лет стояния авто и замены масла с 10в-60 кастрол на 5в-40 ликви молли. Залил специально пожиже, как бы для обкатки, чтоб машина просралась если что, т.к. предыдущее масло поездило 2 года + 5 лет простояло. Не знаю правда, был ли толк?

И вот впервые нагрев масло до 100 градусов, удивился показанию прибора… 0,3 бара на ХХ, 2,5 на 3000-4000 оборотах. До этого, перед постановкой авто на прикол, самое низкое показание было 1,2 бара при температуре масла 120 градусов. На холодную сейчас — 3,5 бара на ХХ, может подскочить до 3,7 при нажатии на газ, но сразу сбрасывает обратно на 3,5 (значит клапан в маслонасосе работает). Родной датчик давления масла давно умер, а лампочка на приборке была выкинута, т.к. вечно горела.

Прибор к слову, из-за показаний которого и возник вопрос — AutoGauge, которому 12 лет! Сначала был уверен что датчик умер, т.к. во-первых это автогейдж, его датчик давления — бочок, который боится тряски и всего остального, и обычно эти датчики больше пары лет не живут, во-вторых — это автогейдж, он может и прогноз погоды показывать. Но на холодную померил механическим манометром — оказалось, что автогейдж все таки показывает почти правду — разница будильника скакала +-0,2 бара по сравнению с манометром.

Какие версии
1) фиговое (левое) масло
2) фиговый фильтр
3) уставший маслонасос
4) редукционный клапан
далее более худшие варианты
5) т.к. масло долго не менялось — закоксовалось и забило каналы
6) вкладыши.

Пункт 5-6 пока отбрасываю, т.к. знаю, слышал как звучат провернувшиеся вкладыши при забитом маслоканале. А мотор работает, не сказать что тихо, но стуков нет. Есть правда нюанс — на горячую начинают громко цокать… форсунки? Точно не гидрики, т.к. на кастрюле 10в-60 на холодную они знатно стучали, звук другой. Даже сравнивал со своим Мурано — в ней тоже на горячую громче цокают, и звук именно от форсунок… Это вообще баг или фича? Раньше что-то не обращал внимание…

Решил начать с малого — с п.4, редукционного клапана. План был снять, посмотреть на пружинку, на поршень. Если визуально не будет видно каких либо косяков, подставить пару шайб. Если это он, то на том же масле и фильтре будет увеличение давления.

Почитав БЖ коллег по несчастью, столкнулся с одной маленькой проблемой: есть два типа людей. У одних, бесспорно золотые руки, и похожую проблему они решают просто «вынимаем движок, разбираем до винтика, находим проблему, пилим, вытачиваем, собираем – зае*ись! ». Легко как два пальца… У других – есть проблема, поехал в сервис, что-то покрутили-поменяли, поставили – зае*ись, всё работает. А золотой середины нет – для людей, не механиков от бога, но у которых руки чешутся – короче для рукожопов)) Так что далее инфа для рукожопов и — ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

В общем не найдя инфы «можно ли так», решил снять этот клапан не снимая маслонасос.
Т.к. чтобы снять маслонасос, надо снимать ГРМ, откручивать шкив, вынимать насос, менять сальник КВ. А учитывая что у меня руки не из того места (12 лет назад я притронулся один раз к маслонасосу, итог — корпус насоса треснул пополам, верёвка, сервис, новый бу насос)) ), то по-любому сломаю насос, шкив, порву ГРМ итд). И так, менять ред.клапан не снимая ничего — можно, но будет уничтожено много нервных клеток.

Болт клапана находится спереди над поддоном.

Гаечным ключом можно с трудом подлезть и крутить по чуть-чуть. Накинуть головку или ключ не получится, т.к. головка не пролезет — опора двигателя мешается. Накидной ключ — не получится, т.к. болт почти в упор стоит к ребру блока, не пролезть (это выяснилось позже). Рожковому ключу мешает тоже блок, опора и маслянный канал к турбине, но по 3-5мм можно крутить, предварительно подточить сам ключ на 24.
И так, после того как открутили болт, пружина отстреливает. Вынимаем болт, потом пружину чуть загибая её в сторону от опоры, потом пинцетом достаем поршень (я доставал гибкой хваталкой, т.к. опора мешает под прямым углом лезть в отверстие.

На вид поршень и пружина — оказались в хорошем состоянии. Поршень ровный, никаких видимых и ощущаемых выработок не замечено. Поршень вроде свободно двигается в своем цилиндре (скажем так). Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, т.к повышает вероятность других неприятностей.

Обязательным атрибутом системы смазки любого двигателя внутреннего сгорания является редукционный клапан масляного насоса (РКМН). Многие автолюбители даже понятия не имеют о такой детали, хотя роль её в обеспечении работоспособности мотора очень велика. Разобраться в устройстве, функционировании и неисправностях этого узла стоит ещё потому, что его аналоги присутствуют в любых системах, где в качестве рабочей среды используют сжатые жидкости или газы.

Назначение редукционного клапана масляного насоса

Как известно, смазывание трущихся поверхностей подшипников скольжения мотора (коренные, шатунные, поршневые пальцы, подшипники распредвала и прочие) происходит при постоянной подаче под давлением моторного масла.

Если давление недостаточно, то происходит износ, перегрев и выход из строя рабочих частей, а если давление превышает норму, то мотор может получить серьезнее поломки. Чтобы избежать этого, в дело вступает редукционный клапан.

Одно из толкований термина «редукция» – это уменьшение или ослабление чего-либо. В машиностроении клапан называют редукционным, когда он в определённый пиковый момент (повышения до предельного давления, масла, воды, воздуха, газа и тому подобного) открывает проход и способствует нормализации давления рабочей среды.Таким образом, механизм клапана предназначен для предохранения систем мотора от повреждения чрезмерным повышением давления масла.

Устройство клапана

Редукционный клапан масляного насоса имеет очень простое устройство.

Основными частями являются:

• корпус с системой каналов;
• клапан (шарик или небольшой поршень), закрывающий перепускной канал;
• пружина;
• упорный винт или болт.

Несложно понять принцип работы конструкции. Упорный винт создаёт давление на один конец пружины, которая усилием сжатия спирали придавливает клапан к гнезду, имеющему сквозное отверстие канала. Как только в канале повышается давление способное преодолеть сопротивление пружины, клапан опускается и масло перетекает. При нормализации давления, пружина возвращает клапан в исходное положение, закрывая просвет.

Существует два типа РКМН по конструкции корпуса:

• весь механизм клапана полностью извлекается из масляного насоса;
• клапан встроен в корпус масляного насоса.

Неисправности клапана и способы их устранения

В работе редукционного клапана масляного насоса встречается два типа неисправностей:

• клапан не поддерживает давление на необходимом уровне;
• клапан не открывается при достижении максимального значения давления.

В первом случае речь может идти лишь о том, что пружина создаёт слабое давление. Такое явление встречается крайне редко, но если мотору не удаётся поддерживать давление масла не стоит забывать о клапане. Пружина может не справляться с работой по разным причинам: износ, неправильный подбор, установка слишком мягкой или бракованной пружины.

Чаще встречается засорение просвета или заклинивание клапана. Происходит это, когда масло слишком долго не меняется, и частички грязи постепенно коксуются на поверхностях. В случае плохой промывки масляных каналов мотора после капитального ремонта, в них могут собраться стружка, мусор, которые также способны заклинить клапан.

«Лечение» любых поломок клапана заключается в разборке, диагностировании, прочистке каналов и замене вышедших из строя элементов. Специалисты настоятельно рекомендуют после каждого капремонта мотора производить замену масляного насоса и предохранительного клапана вместе с ним.

При первом пуске поменянного двигателя не потухла моргающая лампочка давления масла. На T3 она получает сигнал с двух датчиков: на ГБЦ (если давление масла менее 0,3 бар, лампа мигает) и на корпусе масляного фильтра (если при оборотах выше 2000 давление ниже 1,8, то лампа горит, и срабатывает зуммер). В очередной раз первая мысль: «Ну все приехали!». Открутил датчик на корпусе фильтра. Крутанул стартером — масло не идет. Успокоился немного. Двигатель не виноват — насос не качает масло.

Насос у бусика родной из-за наклона двигателя, снятый с предыдущего.

Уже в темноте сбросил поддон, открутил и разобрал насос. На вид ничего криминального не обнаружил. Зазоры не мерил. Редукционный клапан не снимал (по задумкам инженеров сделан неразборным). Уже тогда подумал, что надо бы, потому что в следствии повреждения деталей предыдущего двигателя в корпус могла попасть стружка (в поддоне ее было предостаточно). Ночью на «Драйве» прочитал про хитрость: после замены насоса, нужно шприцом закачать в него масло через подающее к фильтру отверстие. Утром поставил все обратно, на всякий случай дунул компрессором в каналы (переживал, что там могут скопиться отложения), зашприцевал немного масла, правда через корпус маслоохладителя (уж не знаю, что из этого получилось).

Завел двигатель. Лампа погасла. Ура! Через пару дней опять та же история. Снял фильтр, дунул, шприцанул, завел — лампа погасла. Понял, что существует какая-то проблема, но потом за другими заботами забыл. Через какое-то время, после очередной поездки по шоссе, во время которой, кстати узнал, что дизель греется именно при таком режиме (в то время, когда бензиновый двигатель охлаждается), выгрузил пассажиров и вещи, заглушив двигатель. Затем завел, переставил бусик и принялся на всякий случай подключать напрямую вентилятор радиатора (погода была уже жаркой). Завожу, чтобы снова ехать — лампа давления моргает. Выворачиваю датчик — масло не идет. Повторяю прошлые операции — пусто. Замечаю, что откручен маслоохладитель. Затягиваю гайку. Кручу стартером — масла нет.

Решаю, что пришло время полной ревизии насоса. Сейчас у меня есть подозрения, что может быть уровень был на грани, и, когда машина встала чуть криво, насос не смог захватить масло. Дело в том, что поначалу я считал, что нужно заливать 4 л, опираясь на данные из книги издательства ПетерГранда (она же — сайт forse.ru). Уже потом из обсуждения на «Фанклубе» ( fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=5465 ) узнал, что нужно 4,5. Конечно, пол литра в данном случае не могли сыграть определяющей роли, но и слилось масла не так много (даже со снятием поддона). Хотя, уровень, вроде, держался. Еще одно наблюдение: показания щупа очень разнятся в зависимости от положения бусика, а когда производишь измерения, лично у меня (на родном кривом щупе) влияет: нажал на щуп пальцем или нет. В общем, замер уровня надо проводить аккуратно, предварительно отметив точки max и min (не доверяться заводским) после полной замены масла.

В любом случае, снял поддон, открутил насос и приступил к профилактике. Померил зазоры. Боковой между зубьями укладывался в максимально допустимые 0,2 мм, а осевой люфт в 0,15. Между стенками корпуса и шестернями зазор тоже мизерный. Точные данные не записал. Щупы удобнее использовать узкие. У меня есть еще два фольксвагеновских насоса: с предыдущего 1Y от Пассата и от купленного сеатовского. Первый я использовал в качестве испытуемого для разборки редукционного клапана и его дальнейшей фиксации. Так у него зазор между зубьями был больше миллиметра. Оказывается насосы могут так изнашиваться!

Приступил к разборке клапана. Следы на корпусе указывали на то, что операцию уже производили: из заводских «зарубок» (не знаю, как точно они называются) — загиба металла для фиксации упорного стакана пружины — осталась одна. Видимо, использовали другой способ, просверлив корпус с торца в четырех местах, из-за чего мягкий материал немного разошелся. Срезав ножом и зачистив металл, мешающий выходу стакана, извлек последний с помощью самореза, вставленного в отверстие, и воротка. При этом, не повредить корпус изнутри не удалось, но это никак не влияет на работу. Вынул пружину, и, осторожно надавливая на торец поршня клапана Г-образным шестигранником, извлек цилиндр из корпуса.

В Интернете не раз встречал утверждения, что при наличии на внешней стороне поршня или внутренней корпуса царапин или потертостей, однозначно нужно менять масляный насос. По моему мнению, эта позиция основана на неправильном понимании принципа работы клапана. Рабочей поверхностью его, предотвращающей проход масла в закрытом положении, является «фаска» в торце, которая опирается на седло в корпусе, подобно клапану газораспределительного механизма.

Что такое редукционный клапан масляного насоса — Все о Лада Гранта

В этой записи 1% полезной информации, остальное так… для общего развития. Речь тут скорее не о решении проблемы, а о том как не надо делать, если вы не мазохист. Но если у вас Opel Calibra, в принципе вы априори мазохист и извращенец.

И так, проблема, которая стала беспокоить — это давление масла. Проблема эта возникла после 5 лет стояния авто и замены масла с 10в-60 кастрол на 5в-40 ликви молли. Залил специально пожиже, как бы для обкатки, чтоб машина просралась если что, т.к. предыдущее масло поездило 2 года + 5 лет простояло. Не знаю правда, был ли толк?

И вот впервые нагрев масло до 100 градусов, удивился показанию прибора… 0,3 бара на ХХ, 2,5 на 3000-4000 оборотах. До этого, перед постановкой авто на прикол, самое низкое показание было 1,2 бара при температуре масла 120 градусов. На холодную сейчас — 3,5 бара на ХХ, может подскочить до 3,7 при нажатии на газ, но сразу сбрасывает обратно на 3,5 (значит клапан в маслонасосе работает). Родной датчик давления масла давно умер, а лампочка на приборке была выкинута, т.к. вечно горела.

Прибор к слову, из-за показаний которого и возник вопрос — AutoGauge, которому 12 лет! Сначала был уверен что датчик умер, т.к. во-первых это автогейдж, его датчик давления — бочок, который боится тряски и всего остального, и обычно эти датчики больше пары лет не живут, во-вторых — это автогейдж, он может и прогноз погоды показывать. Но на холодную померил механическим манометром — оказалось, что автогейдж все таки показывает почти правду — разница будильника скакала +-0,2 бара по сравнению с манометром.

Какие версии
1) фиговое (левое) масло
2) фиговый фильтр
3) уставший маслонасос
4) редукционный клапан
далее более худшие варианты
5) т.к. масло долго не менялось — закоксовалось и забило каналы
6) вкладыши.

Пункт 5-6 пока отбрасываю, т.к. знаю, слышал как звучат провернувшиеся вкладыши при забитом маслоканале. А мотор работает, не сказать что тихо, но стуков нет. Есть правда нюанс — на горячую начинают громко цокать… форсунки? Точно не гидрики, т.к. на кастрюле 10в-60 на холодную они знатно стучали, звук другой. Даже сравнивал со своим Мурано — в ней тоже на горячую громче цокают, и звук именно от форсунок… Это вообще баг или фича? Раньше что-то не обращал внимание…

Решил начать с малого — с п.4, редукционного клапана. План был снять, посмотреть на пружинку, на поршень. Если визуально не будет видно каких либо косяков, подставить пару шайб. Если это он, то на том же масле и фильтре будет увеличение давления.

Почитав БЖ коллег по несчастью, столкнулся с одной маленькой проблемой: есть два типа людей. У одних, бесспорно золотые руки, и похожую проблему они решают просто «вынимаем движок, разбираем до винтика, находим проблему, пилим, вытачиваем, собираем – зае*ись! ». Легко как два пальца… У других – есть проблема, поехал в сервис, что-то покрутили-поменяли, поставили – зае*ись, всё работает. А золотой середины нет – для людей, не механиков от бога, но у которых руки чешутся – короче для рукожопов)) Так что далее инфа для рукожопов и — ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

В общем не найдя инфы «можно ли так», решил снять этот клапан не снимая маслонасос.
Т.к. чтобы снять маслонасос, надо снимать ГРМ, откручивать шкив, вынимать насос, менять сальник КВ. А учитывая что у меня руки не из того места (12 лет назад я притронулся один раз к маслонасосу, итог — корпус насоса треснул пополам, верёвка, сервис, новый бу насос)) ), то по-любому сломаю насос, шкив, порву ГРМ итд). И так, менять ред.клапан не снимая ничего — можно, но будет уничтожено много нервных клеток.

Болт клапана находится спереди над поддоном.

Гаечным ключом можно с трудом подлезть и крутить по чуть-чуть. Накинуть головку или ключ не получится, т.к. головка не пролезет — опора двигателя мешается. Накидной ключ — не получится, т.к. болт почти в упор стоит к ребру блока, не пролезть (это выяснилось позже). Рожковому ключу мешает тоже блок, опора и маслянный канал к турбине, но по 3-5мм можно крутить, предварительно подточить сам ключ на 24.
И так, после того как открутили болт, пружина отстреливает. Вынимаем болт, потом пружину чуть загибая её в сторону от опоры, потом пинцетом достаем поршень (я доставал гибкой хваталкой, т.к. опора мешает под прямым углом лезть в отверстие.

На вид поршень и пружина — оказались в хорошем состоянии. Поршень ровный, никаких видимых и ощущаемых выработок не замечено. Поршень вроде свободно двигается в своем цилиндре (скажем так). Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, т.к повышает вероятность других неприятностей.

Обязательным атрибутом системы смазки любого двигателя внутреннего сгорания является редукционный клапан масляного насоса (РКМН). Многие автолюбители даже понятия не имеют о такой детали, хотя роль её в обеспечении работоспособности мотора очень велика. Разобраться в устройстве, функционировании и неисправностях этого узла стоит ещё потому, что его аналоги присутствуют в любых системах, где в качестве рабочей среды используют сжатые жидкости или газы.

Назначение редукционного клапана масляного насоса

Как известно, смазывание трущихся поверхностей подшипников скольжения мотора (коренные, шатунные, поршневые пальцы, подшипники распредвала и прочие) происходит при постоянной подаче под давлением моторного масла.

Если давление недостаточно, то происходит износ, перегрев и выход из строя рабочих частей, а если давление превышает норму, то мотор может получить серьезнее поломки. Чтобы избежать этого, в дело вступает редукционный клапан.

Одно из толкований термина «редукция» – это уменьшение или ослабление чего-либо. В машиностроении клапан называют редукционным, когда он в определённый пиковый момент (повышения до предельного давления, масла, воды, воздуха, газа и тому подобного) открывает проход и способствует нормализации давления рабочей среды.Таким образом, механизм клапана предназначен для предохранения систем мотора от повреждения чрезмерным повышением давления масла.

Устройство клапана

Редукционный клапан масляного насоса имеет очень простое устройство.

Основными частями являются:

• корпус с системой каналов;
• клапан (шарик или небольшой поршень), закрывающий перепускной канал;
• пружина;
• упорный винт или болт.

Несложно понять принцип работы конструкции. Упорный винт создаёт давление на один конец пружины, которая усилием сжатия спирали придавливает клапан к гнезду, имеющему сквозное отверстие канала. Как только в канале повышается давление способное преодолеть сопротивление пружины, клапан опускается и масло перетекает. При нормализации давления, пружина возвращает клапан в исходное положение, закрывая просвет.

Существует два типа РКМН по конструкции корпуса:

• весь механизм клапана полностью извлекается из масляного насоса;
• клапан встроен в корпус масляного насоса.

Неисправности клапана и способы их устранения

В работе редукционного клапана масляного насоса встречается два типа неисправностей:

• клапан не поддерживает давление на необходимом уровне;
• клапан не открывается при достижении максимального значения давления.

В первом случае речь может идти лишь о том, что пружина создаёт слабое давление. Такое явление встречается крайне редко, но если мотору не удаётся поддерживать давление масла не стоит забывать о клапане. Пружина может не справляться с работой по разным причинам: износ, неправильный подбор, установка слишком мягкой или бракованной пружины.

Чаще встречается засорение просвета или заклинивание клапана. Происходит это, когда масло слишком долго не меняется, и частички грязи постепенно коксуются на поверхностях. В случае плохой промывки масляных каналов мотора после капитального ремонта, в них могут собраться стружка, мусор, которые также способны заклинить клапан.

«Лечение» любых поломок клапана заключается в разборке, диагностировании, прочистке каналов и замене вышедших из строя элементов. Специалисты настоятельно рекомендуют после каждого капремонта мотора производить замену масляного насоса и предохранительного клапана вместе с ним.

При первом пуске поменянного двигателя не потухла моргающая лампочка давления масла. На T3 она получает сигнал с двух датчиков: на ГБЦ (если давление масла менее 0,3 бар, лампа мигает) и на корпусе масляного фильтра (если при оборотах выше 2000 давление ниже 1,8, то лампа горит, и срабатывает зуммер). В очередной раз первая мысль: «Ну все приехали!». Открутил датчик на корпусе фильтра. Крутанул стартером — масло не идет. Успокоился немного. Двигатель не виноват — насос не качает масло.

Насос у бусика родной из-за наклона двигателя, снятый с предыдущего.

Уже в темноте сбросил поддон, открутил и разобрал насос. На вид ничего криминального не обнаружил. Зазоры не мерил. Редукционный клапан не снимал (по задумкам инженеров сделан неразборным). Уже тогда подумал, что надо бы, потому что в следствии повреждения деталей предыдущего двигателя в корпус могла попасть стружка (в поддоне ее было предостаточно). Ночью на «Драйве» прочитал про хитрость: после замены насоса, нужно шприцом закачать в него масло через подающее к фильтру отверстие. Утром поставил все обратно, на всякий случай дунул компрессором в каналы (переживал, что там могут скопиться отложения), зашприцевал немного масла, правда через корпус маслоохладителя (уж не знаю, что из этого получилось).

Завел двигатель. Лампа погасла. Ура! Через пару дней опять та же история. Снял фильтр, дунул, шприцанул, завел — лампа погасла. Понял, что существует какая-то проблема, но потом за другими заботами забыл. Через какое-то время, после очередной поездки по шоссе, во время которой, кстати узнал, что дизель греется именно при таком режиме (в то время, когда бензиновый двигатель охлаждается), выгрузил пассажиров и вещи, заглушив двигатель. Затем завел, переставил бусик и принялся на всякий случай подключать напрямую вентилятор радиатора (погода была уже жаркой). Завожу, чтобы снова ехать — лампа давления моргает. Выворачиваю датчик — масло не идет. Повторяю прошлые операции — пусто. Замечаю, что откручен маслоохладитель. Затягиваю гайку. Кручу стартером — масла нет.

Решаю, что пришло время полной ревизии насоса. Сейчас у меня есть подозрения, что может быть уровень был на грани, и, когда машина встала чуть криво, насос не смог захватить масло. Дело в том, что поначалу я считал, что нужно заливать 4 л, опираясь на данные из книги издательства ПетерГранда (она же — сайт forse.ru). Уже потом из обсуждения на «Фанклубе» ( fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=5465 ) узнал, что нужно 4,5. Конечно, пол литра в данном случае не могли сыграть определяющей роли, но и слилось масла не так много (даже со снятием поддона). Хотя, уровень, вроде, держался. Еще одно наблюдение: показания щупа очень разнятся в зависимости от положения бусика, а когда производишь измерения, лично у меня (на родном кривом щупе) влияет: нажал на щуп пальцем или нет. В общем, замер уровня надо проводить аккуратно, предварительно отметив точки max и min (не доверяться заводским) после полной замены масла.

В любом случае, снял поддон, открутил насос и приступил к профилактике. Померил зазоры. Боковой между зубьями укладывался в максимально допустимые 0,2 мм, а осевой люфт в 0,15. Между стенками корпуса и шестернями зазор тоже мизерный. Точные данные не записал. Щупы удобнее использовать узкие. У меня есть еще два фольксвагеновских насоса: с предыдущего 1Y от Пассата и от купленного сеатовского. Первый я использовал в качестве испытуемого для разборки редукционного клапана и его дальнейшей фиксации. Так у него зазор между зубьями был больше миллиметра. Оказывается насосы могут так изнашиваться!

Приступил к разборке клапана. Следы на корпусе указывали на то, что операцию уже производили: из заводских «зарубок» (не знаю, как точно они называются) — загиба металла для фиксации упорного стакана пружины — осталась одна. Видимо, использовали другой способ, просверлив корпус с торца в четырех местах, из-за чего мягкий материал немного разошелся. Срезав ножом и зачистив металл, мешающий выходу стакана, извлек последний с помощью самореза, вставленного в отверстие, и воротка. При этом, не повредить корпус изнутри не удалось, но это никак не влияет на работу. Вынул пружину, и, осторожно надавливая на торец поршня клапана Г-образным шестигранником, извлек цилиндр из корпуса.

В Интернете не раз встречал утверждения, что при наличии на внешней стороне поршня или внутренней корпуса царапин или потертостей, однозначно нужно менять масляный насос. По моему мнению, эта позиция основана на неправильном понимании принципа работы клапана. Рабочей поверхностью его, предотвращающей проход масла в закрытом положении, является «фаска» в торце, которая опирается на седло в корпусе, подобно клапану газораспределительного механизма.

Масляный насос: описание,виды,ремонт,замена,устройство,принцип работы. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Масляный насос приводится в действие крутящим моментом, поступающим от распределительного вала через зубчатую передачу или шкив. Существуют также автономные схемы привода насоса, использующие электродвигатель, однако они не получили широкого распространения.

Конструктивно насос представлен герметичным металлическим корпусом, в котором расположена одна пара или две пары шестерен. В паре шестерен одно из зубчатых колес является ведущим, то есть соединено шпонкой с валом привода, а второе вращается свободно. При проектировании и изготовлении масляных насосов основным требованием, предъявляемым к конструкции, является минимальный зазор между зубцами взаимодействующих шестерен, а также между зубцами каждой шестерни и корпусом. Это необходимо для обеспечения максимального КПД прибора.

Транспортировка смазочного материала осуществляется во впадинах, образующихся между зубьями взаимодействующих шестерен при их вращении. Таким образом, шестерни «выдавливают» масло в главный канал непрерывным потоком, формируя требуемое давление, регулировка которого возложена на редукционный клапан.

Редукционный клапан чаще всего располагается в корпусе масляного насоса и необходим для предохранения системы смазки от избыточных давлений, особо опасных во время пуска холодного ДВС, когда вязкость смазочного материала велика. Клапан располагают в канале, противоположные края которого соединены с камерами нагнетания и всасывания масляного насоса. Когда давление в норме, канал перекрыт поршнем или шариком, который поджимается пружиной. Сжатие пружины регулируют масляной пробкой, задавая тем самым давление в системе. При превышении порогового значения, поршень или шарик отходит от седла, открывая канал и выпуская часть нагнетаемого в главную магистраль масла обратно в камеру всасывания.

Современные масляные насосы делят на одно- и двухсекционные. Отличие двухсекционной системы от описанной выше конструкции заключается в наличии дополнительной секции корпуса, шестерни которой отвечают за подачу масла в масляный радиатор для его охлаждения, обычно – с последующим сливом в поддон. Классическим примером такого устройства служат насосы двигателей грузовых автомобилей марок ЗИЛ и ЯМЗ.

Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

1. всасывающая и нагнетательная полости;
2. внешний и внутренний роторы;
3. вал привода.

Работа масляного насоса с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Устройство масляного насоса с возможностью регулировки также сложностью не отличается, но позволяет добиться гораздо большей эффективности работы смазочной системы.

Достоинства регулируемых масляных насосов

Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

• примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
• меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
• масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

Признаки неисправности масляного насоса

Как и любая другая система с подвижными частями, масляной насос может выйти из строя.

О неисправностях в масляной системе будет сигнализировать лампа масла давления.

Причинами этого могут стать различные факторы, среди которых:

• снижение уровня масла в картере;
• поломка приборов, контролирующих давление;
• применение некачественного или неприспособленного для данного насоса масла;
• засорение масляного фильтра;
• поломка предохранительного или смазочного клапана;
• засорение самого масляного насоса и прочие проблемы.

Признаками проблем со смазочной системой становятся:

1. снижение давления масла;
2. увеличение его расхода.

Об этом обязательно просигнализирует контрольная лампа на приборной панели.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструкция масляного насоса, к какому типу бы он не относился, сравнительно простая, что обеспечивает ему надежность и длительный ресурс. И все же неисправности у него бывают, точнее она одна – снижение производительности, что приводит к падению давления в системе. А это уже может привести к более серьезным поломкам, поскольку узлы, которые недостаточно смазываются, начинают интенсивно изнашиваться из-за масляного «голодания». Произойти же это может по разным причинам.

1. Первая из таких не относится к насосу, но приводит к негативным последствиям в его работе – закупорка сетки маслоприемника продуктами износа и грязью. В результате этого масло в недостаточных количествах поступает к насосу. Устранить такую неисправность несложно – достаточно снять поддон и маслоприемник, после чего тщательно очистить и промыть сетку.
2. Проблема с падением давления может произойти из-за износа составных частей насоса или длительной его работы с маслом, в котором имелось большое количество загрязняющих элементов. Результатом этого является образование и увеличение зазоров между деталями насоса. Из-за этого через эти зазоры смазочный материал просто перетекает внутри нагнетающей полости и шестерни или роторы не способны его захватить, чтобы выполнить нагнетание в магистраль. В большинстве случаев работоспособность системы смазки восстанавливается путем замены изношенных элементов или узла в целом.
3. Проблемы может создать и перепускной клапан. Из-за грязи он может заклинить в открытом положении, и масло будет постоянно перетекать в поддон. Устраняется такая неисправность разборкой и промывкой насоса и его каналов.

Преимущества масляных насосов с возможностью регулирования

Использование регулируемых маслонасосов более предпочтительно, поскольку такие модели дают ряд заметных преимуществ:

• снижение доли мощности, отбираемой у двигателя (примерно на 33%),
• снижение интенсивности отработки масла благодаря уменьшению количества оборотов, снижению частоты,
• снижение вспенивания масла.

Регулируемый масляный насос дает возможность получить равномерную циркуляцию масла в системе смазки и увеличить срок его службы (реже требуется замена), что дает заметную экономическую выгоду.

Особенности ремонта и замены

Ремонт масляного насоса может заключаться в замене рабочей пары (что не всегда целесообразно), замене редукционного клапана и РТИ, постановке втулок в изношенные посадочные отверстия. В ряде случаев возможно восстановление шестерен путем наплавки с последующей слесарной обработкой. Поддаются ремонту и нарушенные резьбовые соединения – их растачивают либо снабжают резьбовыми втулками.

Однако куда чаще масляный насос заменяется в сборе. Это связано с относительно невысокой стоимостью детали, а также большой трудоемкостью работ по восстановлению изношенных элементов. В таком случае процесс сводится к демонтажу изношенного маслонасоса и установке нового с герметичным подключением к прочим элементам системы смазки. Разумеется, при этом проводится замена моторного масла и фильтров, не будет лишней и последующая промывка системы.

От технического состояния элементов системы смазки во многом зависит характер работы, надежность и ресурс двигателя. Поэтому важно тщательно следить за их работой и не забывать проверять исправность деталей в ходе проведения ТО автомобиля.

Редукционный клапан масляного насоса — СТО «Тандем»

Функции редукционного клапана масляного насоса

Для любого автомобильного двигателя жизненно важным фактором является постоянная смазка всех движущихся деталей. В смазке нуждаются поршни, коленчатый вал, газораспределительный вал. Постоянная циркуляция масла в двигателе обеспечивается масляным насосом – без его помощи масло просто постепенно стекло бы вниз – в картер двигателя (что и происходит каждый раз, когда вы выключаете автомобиль). Масляный насос обеспечивает, кроме циркуляции, еще один очень важный параметр – рабочее давление масла. Недостаточное давление масла в моторе приведет к его «масляному голоданию», перегреву и быстрому износу. Избыточное давление масла также крайне негативно скажется на работе двигателя – масло будет просачиваться через уплотнения, соединения и сальники, и может попасть в другие системы двигателя – топливную и охлаждающую.

Если дефицита моторного масла можно избежать, просто залив его в двигатель в достаточном количестве, то как бороться с его избыточным давлением? Этим как раз и занимается редукционный (от слова редукция – понижение, ослабление) клапан масляного насоса. Он обычно находится на корпусе самого насоса, хотя иногда может быть и частью масляного фильтра. По конструкции он может быть как съемной деталью, так и частью крышки маслонасоса.

Устройство редукционного клапана масляного насоса

По внешнему виду съемный редукционный клапан маслонасоса напоминает болт, состоящий из нескольких частей: корпуса с каналом для стока масла (или несколькими), собственно клапана, пружины и регулировочного (упорного) винта. Регулировочным винтом при сборке двигателя настраивается сжатие пружины и усилие срабатывания клапана.

Давление масла в моторе зависит, прежде всего, от частоты оборотов двигателя. Когда мы нажимаем педаль газа, растут также обороты шестерен маслонасоса и давление масла в моторе. Как только давление масла превосходит определенный уровень, оно отжимает пружину клапана и через канал стекает в картер двигателя до тех пор, пока давление масла не станет слабее давления пружины, и клапан вновь перекроет канал.

Как видим, устройство весьма примитивное, но при этом вполне эффективное.

Возможные неисправности редукционного клапана масляного насоса

В редукционном клапане маслонасоса, как и в других подобных клапанных устройствах, может встретиться два типа неисправностей. Первый – это износ пружины, в результате чего клапан будет открываться даже при незначительном давлении, и грозить двигателю недостаточным давлением масла. Второй – это, наоборот, неоткрытие клапана даже при избыточном давлении из-за заклинивания поршня (шарика) или засорения отверстия клапана.

Первого типа неисправностей можно избежать, если следить за лампочкой или датчиком уровня масла. Если он периодически сообщает о недостаточном давлении масла (даже на короткое время), стоит проверить исправность пружины в клапане. После замены пружины следует отрегулировать ее сжатие, параллельно контролируя давление масла в двигателе с помощью специального манометра. Лучше доверить эту операцию специалистам.

Что касается заклинивания и засорения клапана, то избежать этого можно, соблюдая установленные технические регламенты замены моторного масла, и периодически проводя внешний осмотр двигателя на предмет масляных протечек. Рекомендуется не перегревать мотор и менять масляный насос вместе с клапаном после капитального ремонта двигателя.

назначение, устройство и принцип работы

Один из элементов сложной системы смазки двигателя – масляный насос. Именно с его помощью моторное масло поступает ко всем элементам силового агрегата, и именно благодаря ему двигатель может работать без каких-либо проблем и сбоев.

Устройство масляного насоса не особо сложное, и разобраться в нем может каждый автолюбитель. Зная его конструкцию и принцип действия, можно вовремя заметить первые признаки неисправности и принять соответствующие меры до того, как проблема зайдет далеко.

Назначение масляного насоса двигателя

Система смазки двигателя – ответственный участок работы. Чтобы моторное масло прошло по всем каналам и попало на все детали, необходимо создать давление, другими словами, качать масло по системе, а не ждать, что оно пойдет самотеком. Конструкторы давно решили этот вопрос, когда разработали масляный насос. Идея оказалась настолько удачной, что до сегодняшнего дня менялись только конструктивные решения самого насоса, но не его принцип работы.

Назначение масляного насоса – постоянная прокачка моторного масла по всей системе смазки двигателя. Если давление в масляной системе всегда стабильное, не приближается к минимальной или максимальной критической отметке, значит, масляный насос работает вполне нормально.

Виды масляных насосов, их устройство и принцип работы

Задача у насоса простая: качай себе моторное масло по кругу. А вот вариантов конструкции есть несколько, поскольку во всём мире инженеры продолжают совершенствовать каждый, даже самый мелкий, узел автомобиля.

По конструкции насосы бывают роторные, шестеренные (с наружным и внутренним зацеплением шестерен) и шиберные (пластинчатые).

1. Самый простой шестеренный маслонасос представляет собой две шестерни с удлиненными зубьями, установленные в рабочей камере так, чтобы входить в зацепление. Одна из шестерен соединена с валом насоса, то есть является ведущей, вторая ведомая, вращается только благодаря зацеплению с первой. Моторное масло подхватывается шестернями во время вращения и переносится на противоположную сторону, в масляные каналы. Это схема насоса с наружным шестеренным зацеплением.

   Шестеренчатый насос с внешним зацеплением

2. У шестеренного насоса с внутренним зацеплением конструкция другая. Его рабочий узел состоит из двух шестерен, вставленных друг в друга. При этом одна шестерня (большая) имеет зубцы на внутренней окружности, а вторая (меньшая) – на наружной. Этими зубцами шестерни входят в зацепление, образуя полость в форме полумесяца. Масло перекачивается при вращении внутренней шестерни, в результате чего внешняя шестерня тоже крутится, перемещая масло вместе с ведущей шестерней.

   Шестеренчатый насос с внутренним зацеплением

3. Роторный насос по принципу действия похож на шестеренный с внутренним зацеплением. У роторного тоже есть два вложенных друг в друга элемента (ротора) и перекачка масла тоже происходит благодаря их вращению.

   Устройство роторного насоса: (1 — полость всасывания; 2 — масло; 3 — внешний ротор; 4 — нагнетательная полость; 5 — приводной вал; 6 — внутренний ротор)

4. Шиберный насос представляет собой рабочую камеру, в которую вставлен ротор цилиндрической формы с прорезями. В прорези вставлены плоские пластины-шиберы, способные свободно двигаться в этих прорезях. Когда ротор вращается, пространство между ним стенками рабочей камеры делится на сектора. Эти сектора захватывают порции жидкости и переносят ее в нагнетательный канал. Конструкция шиберного насоса позволяет регулировать его производительность, смещая статор и таким образом меняя объем рабочей камеры.

По адаптивности различают регулируемые и нерегулируемые типы насосов.

1. У первых есть возможность менять производительность в зависимости от того, какая у двигателя на данный момент есть потребность в смазке. Регулируемые насосы гарантируют, что в любое время мотор будет получать столько масла, сколько ему надо.

   Устройство регулированного роторного насоса: (1 — промежуточный корпус; 2 — наружный ротор; 3 — внутренний ротор; 4 — пружина регулятора; а) при пониженном давлении масла; б) при повышенном давлении масла)

2. Производительность нерегулируемых насосов зависит исключительно от скорости вращения коленвала. Для большинства автомобилей этого вполне достаточно, если не тюнинговать их для гонок. Чтобы при наборе мощности двигателя не создать слишком высокого давления в системе смазки, у нерегулируемых насосов предусмотрен редукционный клапан. Он открывается, когда давление доходит до критической точки, и часть масла уходит обратно в картер, то есть служит для стабилизации давления в системе смазки.

Типы привода насоса бывают электрические и механические.

1. Электрические маслонасосы встречаются довольно редко как конструктивное решение. Используются они в турбированных двигателях, рассчитанных на высокие (спортивные) нагрузки. Электропривод нужен для того, чтобы насос продолжал работать после того, как двигатель остановится, охлаждая раскаленную турбину.
2. Механические масляные насосы с приводом от коленвала двигателя используются в большинстве автомобилей. Привод может быть ременным или зубчатым, это зависит от конструкторского решения. Скорость работы насоса (и его продуктивность в единицу времени) зависят от нагрузки на двигатель. В этом есть своя логика: чем быстрей работает мотор, тем больше ему нужно охлаждение, очистка и смазка.

Где стоит масляный насос? Если говорить о системе смазки с “мокрым” картером, то есть обычной, то в ней насос стоит внизу, подавая масло в систему из картера, снизу вверх. Если это нерегулируемый тип насоса, то при создании избыточного давления лишнее масло будет сливаться через редукционный клапан обратно в картер. На обычный двигатель достаточно одного насоса.

Система смазки с сухим картером, когда для масла предусмотрен отдельный резервуар, устанавливается на мощные спортивные автомобили, а значит, рассчитывается на высокую нагрузку. На такой двигатель могут ставиться два и даже три масляных насоса, поскольку на максимальной скорости такой двигатель требует и охлаждения, и смазки.

Неисправности и их признаки

У масляных насосов достаточно большой ресурс: благодаря работе с моторным маслом они мало изнашиваются, а благодаря простой конструкции почти не имеют слабых мест.

Чтобы масляный насос жил долго и счастливо, ему нужно нормальное моторное масло и хороший масляный фильтр. Твердые частички (а они обязательно будут появляться в двигателе, даже новом, во время работы) изнашивают рабочие поверхности насоса. Большинства поломок насоса можно было бы избежать, просто проходя регулярное ТО.

Возможные неисправности масляных насосов:

1. Износ рабочих частей насоса – шестеренок, пластинок шибер или ротора, а также внутренней поверхности рабочей камеры. При появлении выработки эффективность работы насоса снижается, начинаются проблемы с закачкой масла в каналы системы;
2. Поломка редукционного клапана. У него очень простая конструкция, по сути это пружина определенной жесткости, удерживающая клапан на месте. Но даже такая элементарщина может сломаться, и тогда начинаются проблемы с регулировкой давления в системе;
3. Засор фильтра насоса. На любой насос ставится фильтр-сетка грубой очистки перед маслозаборником. Конечно, основную задачу по очистке моторного масла берет на себя основной масляный фильтр, но и пренебрегать защитой насоса тоже не следует. Периодически фильтр-сетка забивается и не пропускает масло;
4. Плохо закреплен фильтр на масляном насосе. В этом случае внутрь насоса будут попадать твердые частички и царапать поверхность металлических деталей;
5. Изношена прокладка масляного насоса. Любые уплотнители рано или поздно начинают течь, поэтому производители продают ремкомплекты.

Неполадки с масляным насосом имеют характерные признаки:

1. Повышается или понижается давление в системе смазки, о чём предупреждает индикатор на панели приборов;
2. Тревожным признаком будет слишком быстрый расход масла, свидетельствующий о возможной его утечке.

Заключение

Что сделать, чтобы масляный насос служил долго и счастливо? В первую очередь, выполнять обычные сервисные процедуры: своевременную замену моторного масла и комплекта фильтров. Во время ТО попросите мастера проверить, всё ли в порядке с масляным насосом. Ну а если проблема уже появилась, с ее решением лучше не затягивать. И целый насос, и отдельные запчасти к нему можно приобрести, если пришла пора его ремонтировать.

(гибдд) — с английского на все языки

Перевод: с английского на все языки

См. также в других словарях:

• ГИБДД — «гони инспектору бабки и двигай дальше» «господа и бандиты, дайте денег» «господа, инспектор беден  дайте денег» «гнусные издевательсва будут длиться долго» «Гони инспектору бабки, дуй дальше» «Госинспектор Бондаренко, двое детей»… …   Словарь сокращений и аббревиатур

• гибдд — сущ., кол во синонимов: 1 • милиция (19) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

• ГИБДД — – Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

• гибдд — неизм.; ж. [прописными буквами]. Буквенное сокращение: Государственная инспекция безопасности дорожного движения …   Энциклопедический словарь

• ГИБДД — ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ …   Юридическая энциклопедия

• ГИБДД — (см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ) …   Энциклопедический словарь экономики и права

• ГИБДД — …   Википедия

• ГИБДД —    Государственная инспекция безопасности дорожного движения …   Административное право. Словарь-справочник

• ГИБДД — • Гаишника больше всех интересуют права человека …   Оригинальная словарная подборка афоризмов

• ГИБДД — неизм.; ж. Буквенное сокращение: Государственная инспекция безопасности дорожного движения …   Словарь многих выражений

• ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения Государственная инспекция по безопасности дорожного движения …   Словарь сокращений русского языка

Книги

• Готовимся к экзамену в ГИБДД. Комплексное руководство, Алексей Гладкий. Предлагаемая книга для тех, кто намерен влиться в многочисленную армию автолюбителей – независимо от того, решив ли самостоятельно готовиться к экзамену в ГИБДД или пройти обучение в… Подробнее  Купить за 167 руб электронная книга
• Засады. Подставы и другие хитрости инспекторов ГИБДД, Кузьмин С., Резниченко А.. «Оборотни в погонах» — кто не знает в России этот оборот. Взяточничество и коррупция, процветающие в правоохранительных органах, традиционно сильны среди доблестныхсотрудников ГИБДД. Во… Подробнее  Купить за 106 руб
• ГИБДД как вести себя что важно знать В соответствии с новым законодательством Издание третье переработанное и дополненное, Петров А., Шалимова Н., Богатырев Д.. Ни для кого не секрет, что иногда водители сталкиваются с произволом и превышением должностных полномочий сотрудниками ГИБДД. Отчасти это происходит по причине правовой безграмотности… Подробнее  Купить за 66 руб

гибдд — Перевод на английский — примеры русский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Как установлено в результате проверки, мировой судья, рассматривавший административное дело в отношении Н., направил для исполнения в органы ГИБДД не вступившее в законную силу постановление.