Рубрика: Разное

Как выставить метки на ваз 2110 инжектор 8 клапанов: https://www.youtube.com/watch?v=0y4tdks3gum – Замена ГРМ Ваз 2110 — 8 клапанов

Замена ГРМ Ваз 2110 — 8 клапанов

Для снятия и установки ремня ГРМ на Ваз 2110 необходимо выполнить следующие действия:

Снимаем ремень привода генератора

Ключом на 10 отворачиваем болты передней крышки ГРМ Ваз 2110: два сбоку и один в центре

Снимаем крышку ГРМ, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека

Головкой на 19 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ (B)

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления

Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач и головке блока цилиндров. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив привода генератора Ваз 2110

Ключом на 17 ослабляем гайку крепления натяжного ролика Ваз 2110 и поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен

Снимаем ремень ГРМ с двигателя Ваз 2110

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки под роликом установлена дистанционная шайба. Установка ремня привода ГРМ Ваз 2110 выполняется в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика и заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой на 19 проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. На этом замена ГРМ Ваз 2110 завершена.

Метки ремня Ваз 2110 8 клапанов

Схема привода распределительного вала Ваз 2110: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала, 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 – натяжной ролик, 4 – задняя защитная крышка, 5 – зубчатый шкив распределительного вала, 6 – зубчатый ремень.

Ваз 2110 выставление метак ремня ГРМ: А – установочный выступ на задней защитной крышке, В – метка на шкиве распределительного вала, С – метка на крышке масляного насоса, D – метка на шкиве коленчатого вала.

Если после установки ремня ГРМ метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня Ваз 2110 поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Установка меток грм ваз 2110 8 клапанов

и один по центру пылезащитного кожуха ремня ГРМ.

Снимаем крышку ГРМ.

Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем правое переднее колесо и пластиковый щиток моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления

. до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.

. убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив про­рези крышки картера сцепления.

Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач и головке блока цилиндров

Фиксируем коленчатый вал от проворота, установив через отверстие в картере сцепления отвертку или монтажную лопатку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ,

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик с его штифта

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Устанавливаем натяжной ролик при этом обратить внимание на то что отверстия под ключ должны быть направлены наружу. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень. также для поворота ролика можно использовать специализированный ключ. В некоторых случаях регулировка ролика осуществляется стандарным рожковым ключом если головка под ключ предусмотрена.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса

Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидко­сти; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Выставления меток газораспределительного механизма на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 является важной частью ремонтных операций. Так, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замены ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к катастрофическим последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

Что такое ГРМ?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата. Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

Выставляем метки: пошаговая инструкция

Инструментарий для работ с метками ГРМ

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

• Ключ на 10.
• Тонкая плоская отвертка.
• Домкрат.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

1. Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.

Устанавливаем автомобиль на домкрат

Устанавливаем метки на распредвале и блоке

Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим, основные варианты развития событий:

• Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана .
• Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
• Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться , выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
• Прогорание поршневого механизма , также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
• Масляный остаток на свечах , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
• Другие последствия.

Выводы

Как показывает практика, выставить зажигание на ВАЗ-2114 достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

ВАЗ-2110, также известный как «десятка» — одна из популярных и распространённых на территории стран СНГ моделей отечественного автопрома, получившая народное признание. Её разработка велась с 1983 года в Советском союзе, но проекты превратились в реальность уже в другой стране, в 1995 году. Эта модель производилась в течение 12 лет, до 2007 года, пока её на замену не пришла Lada Priora. Но, до сих пор, вы можете встретить эту модель на просторах нашей страны, благодаря её дешевизне и простоте имеющая применение до сих пор.

Особенности модели 2110

Из особенностей этой модели можно выделить следующее:

• Наличие вентилируемых тормозных дисков.
• Оцинковка деталей, которые чаще всего ржавели в старых моделях.
• Бортовая система контроля.

Частыми поломками страдает газораспределительный механизм на ваз 2110, а точнее – повреждениями и разрывами ремня ГРМ, который представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размеры которого различаются в разных двигателях. Заменить его возможно без особых трудностей, если есть времени в этой процедуре можно разобраться самостоятельно, сэкономив на ремонте в мастерской.

А также, его повреждения могут указывать на проблемы с системой газораспределения, в которых стоит разобраться. Разберём, как заменить ремень и проанализировать повреждения в ГРМ.

О двигателе

Характеристики двигателя модели 2110 достаточно высоки для времени его производства.

На автомобилях 2110 устанавливали самые разные двигатели как карбюраторные, так и инжекторные, с 8 клапанами (Ваз 2111, 21114) и с 16 клапанами (Ваз 21120, 21124).

Перечень моторов Ваз 2110:

ПО стандарту, на ВАЗ 2110 устанавливался 8 клапанный двигатель, в вариациях под номерами 21114 и 2111, которые отличались незначительными характеристиками. Наибольшее признание заработал мотор на 8 клапанов, с маркировкой 21114, за счёт высокой мощности и относительно низкого расхода топлива.

Стандартным рабочим пробегом для этого двигателя считается 250 000 км. При использовании качественного масла, заливаемого в двигатель, можно продлить срок работы авто на 20–30 тысяч км.

Процедура замены

Процедура замены на ВАЗ 2110 достаточно проста, но существенно различается на разных моделях мотора, в зависимости от количества клапанов. По стандартному мнению, на 8 ми клапанном моторе менять ГРМ легче, чем на 16 клапанном, но это не совсем верно. Разберём процесс замены в двух случаях.

ВАЗ 8 клапанов

Считается, что замена ремня ГРМ на ваз 2110 с 16 клапанами сложнее классической модели. Разберём этот миф, рассмотрев процедуру замены на 8 клапанах:

1. Снимите минусовой провод, таким образов отключив аккумулятор.
2. Скрутите болты на защитном кожухе и уберите крышку.
3. Снимите колесо спереди со стороны пассажира, убрав защиту отсека мотора и брызговики.
4. Установите шкив генератора так, чтобы его метка совпала с меткой на крышке.
5. Уберите защиту с коробки передач, сверьте совпадение пометок.
6. Заблокируйте маховик.
7. Снимите шкив генератора.
8. Снимите старый ремень.
9. Перед тем как ставить новый ремень проведите очистку, затем осушите пространство любой чистой тряпкой.
10. Поставьте новый ролик, сверяясь со стрелками направления, двигайте его по часовой стрелке, пока натягиваете ремень.
11. Проверьте корректность меток грм и натяжения.
12. Соберите все комплектующие обратно.

ВАЗ 16 клапанов

16 клапанная версия двигателя на ВАЗ 2110 не снискала особой популярности, несмотря на свою мощность, и прославилась как трудно ремонтируемая, в отличие от лёгкой процедуры замены грм ваз 2110 на 8 клапанов. Разберём процесс и его отличия от стандартного:

• Снимите защитную крышку, выкрутив 6 гаек.
• Освободите датчик коленвала.
• Найдите на шкиве участок, на котором не будет зубца. Это ориентир для поиска мёртвой точки наверху. В этой точке должен быть установлен поршень от первого цилиндра.

• Совместите датчик коленвала и шкив, заблокируйте и снимите последний.
• Ослабьте гайку ролика-натяжителя, вытащите старый ремень, убрав вместе с ним ролик.
• Проведите уборку пространства перед установкой новой детали.
• Установите и натяните ремень.
• Проведите два полных оборота коленвала, убедитесь, что метки выставлены правильно и установите все детали на место.

Натяжение ремня

Натяжка играет важную роль в правильной работе двигателя и ослабляет влияние износа на его состояние. Стоит знать меру – слишком сильная, как и слишком слабая натяжка приводит к перебоям и быстрому появлению повреждений. Проведём эту настройку по пунктам:

Поверните коленвал против часовой стрелки на два зубца распредвала, чтобы натянуть ремень.
Проверьте силу натяжки. Если всё сделано правильно, то он поворачиваться на прямой угол между шкивами, при небольшом усилии пальцев.
В обратном случае – ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки на 10 градусов, для ослабления натяжки.
Регулируйте до установки среднего натяжения. Не забудьте, что нельзя поворачивать коленвал за шкив распредвала, во избежание повреждений двигателя.

Проблемы с ремнём

При замене ГРМ, стоит обращать внимание на тип повреждений, которые вывели ремень из строя. По этим симптомам можно легко определить признаки неисправности. Рассмотрим причины и последствия несвоевременной замены, перечислив основное:

• Излохмачен, надорван или повреждён – почти всегда всему виной перетяжка.
• Отсутствие одного из зубцов – слабое натяжение.
• Высокая степень изношенности зубца говорит о некорректности натяжки, как и наличие износа между несколькими или появление ненормальных шумов.
• Трещины – перепад температур за рассчитанные пределы.
• Замасленность поверхности, внезапно, говорит о протеканиях масла. Стоит в короткие сроки заменить ремень ГРМ и найти течь.
• Торцовый износ указывает на перекос, угловой или параллельный.

Гнёт ли клапана на ВАЗ 2110

Эта проблема считается распространённой среди некоторых отдельных моделей ВАЗ 2110.

Чтобы понять гнет ли клапана на Ваз 2110 необходимо определить какой именно двигатель установлен. На определенных двигателях (двигатель Ваз 2111, 21114, 21124) имеются специальные проточки на поршнях и когда при обрыве клапаны врезаются в поршни загибания не происходит.

На других же моторах Ваз 2110 таких проточек не предусмотрено. (Ваз 2112) Некоторые автолюбители вытачивают такие проточки самостоятельно на автомобилях Ваз, но следует делать это аккуратно и в проверенных местах т. к. может быть нарушена компрессия двигателя.

Частота замены

Периоды замены ремня ГРМ индивидуальны у каждой модификации двигателя: ВАЗ 2110. Но в среднем необходимо проверять натяжение ремня грм каждые 15 000 км (при необходимости регулировать его). И каждые 60 000 км необходимо менять сам ремень ГРМ. В Случае если Вы обнаружите какие-то потертости, разлохмачивания ранее срока – проводите замену сразу же, т. к. возникает возможность обрыва.

Проверка меток грм ваз 2110 8 клапанов

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена. Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае. Так же если у нас «накрылась» помпа — ремень ГРМ придется снимать, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну и если (самый худший вариант) — у нас порвало ремень. Тут если двигатель «втыковый», то это огромная неприятность, поршня встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они нанесены. Первое — метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а вот тут уже несколько методов вычисления этой метки. Достаточно сложный, снять шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и улицезреть совпадение меток.

При таком совпадении меток поршня находятся в ВМТ (Верхней мертвой точке)

Второй метод — высчитать по зубьям звездочки ДПКВ

Ну и наконец третий вариант выставления положения коленвала — метки на маховике, их видно если снять резиновую заглушку на КПП:

Вот такие вот варианты сопоставления меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы касаемо меток ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их у нас на форуме, в соответствующем разделе.

ВАЗ-2110, также известный как «десятка» — одна из популярных и распространённых на территории стран СНГ моделей отечественного автопрома, получившая народное признание. Её разработка велась с 1983 года в Советском союзе, но проекты превратились в реальность уже в другой стране, в 1995 году. Эта модель производилась в течение 12 лет, до 2007 года, пока её на замену не пришла Lada Priora. Но, до сих пор, вы можете встретить эту модель на просторах нашей страны, благодаря её дешевизне и простоте имеющая применение до сих пор.

Особенности модели 2110

Из особенностей этой модели можно выделить следующее:

• Наличие вентилируемых тормозных дисков.
• Оцинковка деталей, которые чаще всего ржавели в старых моделях.
• Бортовая система контроля.

Частыми поломками страдает газораспределительный механизм на ваз 2110, а точнее – повреждениями и разрывами ремня ГРМ, который представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размеры которого различаются в разных двигателях. Заменить его возможно без особых трудностей, если есть времени в этой процедуре можно разобраться самостоятельно, сэкономив на ремонте в мастерской.

А также, его повреждения могут указывать на проблемы с системой газораспределения, в которых стоит разобраться. Разберём, как заменить ремень и проанализировать повреждения в ГРМ.

О двигателе

Характеристики двигателя модели 2110 достаточно высоки для времени его производства.

На автомобилях 2110 устанавливали самые разные двигатели как карбюраторные, так и инжекторные, с 8 клапанами (Ваз 2111, 21114) и с 16 клапанами (Ваз 21120, 21124).

Перечень моторов Ваз 2110:

ПО стандарту, на ВАЗ 2110 устанавливался 8 клапанный двигатель, в вариациях под номерами 21114 и 2111, которые отличались незначительными характеристиками. Наибольшее признание заработал мотор на 8 клапанов, с маркировкой 21114, за счёт высокой мощности и относительно низкого расхода топлива.

Стандартным рабочим пробегом для этого двигателя считается 250 000 км. При использовании качественного масла, заливаемого в двигатель, можно продлить срок работы авто на 20–30 тысяч км.

Процедура замены

Процедура замены на ВАЗ 2110 достаточно проста, но существенно различается на разных моделях мотора, в зависимости от количества клапанов. По стандартному мнению, на 8 ми клапанном моторе менять ГРМ легче, чем на 16 клапанном, но это не совсем верно. Разберём процесс замены в двух случаях.

ВАЗ 8 клапанов

Считается, что замена ремня ГРМ на ваз 2110 с 16 клапанами сложнее классической модели. Разберём этот миф, рассмотрев процедуру замены на 8 клапанах:

1. Снимите минусовой провод, таким образов отключив аккумулятор.
2. Скрутите болты на защитном кожухе и уберите крышку.
3. Снимите колесо спереди со стороны пассажира, убрав защиту отсека мотора и брызговики.
4. Установите шкив генератора так, чтобы его метка совпала с меткой на крышке.
5. Уберите защиту с коробки передач, сверьте совпадение пометок.
6. Заблокируйте маховик.
7. Снимите шкив генератора.
8. Снимите старый ремень.
9. Перед тем как ставить новый ремень проведите очистку, затем осушите пространство любой чистой тряпкой.
10. Поставьте новый ролик, сверяясь со стрелками направления, двигайте его по часовой стрелке, пока натягиваете ремень.
11. Проверьте корректность меток грм и натяжения.
12. Соберите все комплектующие обратно.

ВАЗ 16 клапанов

16 клапанная версия двигателя на ВАЗ 2110 не снискала особой популярности, несмотря на свою мощность, и прославилась как трудно ремонтируемая, в отличие от лёгкой процедуры замены грм ваз 2110 на 8 клапанов. Разберём процесс и его отличия от стандартного:

• Снимите защитную крышку, выкрутив 6 гаек.
• Освободите датчик коленвала.
• Найдите на шкиве участок, на котором не будет зубца. Это ориентир для поиска мёртвой точки наверху. В этой точке должен быть установлен поршень от первого цилиндра.

• Совместите датчик коленвала и шкив, заблокируйте и снимите последний.
• Ослабьте гайку ролика-натяжителя, вытащите старый ремень, убрав вместе с ним ролик.
• Проведите уборку пространства перед установкой новой детали.
• Установите и натяните ремень.
• Проведите два полных оборота коленвала, убедитесь, что метки выставлены правильно и установите все детали на место.

Натяжение ремня

Натяжка играет важную роль в правильной работе двигателя и ослабляет влияние износа на его состояние. Стоит знать меру – слишком сильная, как и слишком слабая натяжка приводит к перебоям и быстрому появлению повреждений. Проведём эту настройку по пунктам:

Поверните коленвал против часовой стрелки на два зубца распредвала, чтобы натянуть ремень.
Проверьте силу натяжки. Если всё сделано правильно, то он поворачиваться на прямой угол между шкивами, при небольшом усилии пальцев.
В обратном случае – ослабьте гайку крепления и поверните ролик против часовой стрелки на 10 градусов, для ослабления натяжки.
Регулируйте до установки среднего натяжения. Не забудьте, что нельзя поворачивать коленвал за шкив распредвала, во избежание повреждений двигателя.

Проблемы с ремнём

При замене ГРМ, стоит обращать внимание на тип повреждений, которые вывели ремень из строя. По этим симптомам можно легко определить признаки неисправности. Рассмотрим причины и последствия несвоевременной замены, перечислив основное:

• Излохмачен, надорван или повреждён – почти всегда всему виной перетяжка.
• Отсутствие одного из зубцов – слабое натяжение.
• Высокая степень изношенности зубца говорит о некорректности натяжки, как и наличие износа между несколькими или появление ненормальных шумов.
• Трещины – перепад температур за рассчитанные пределы.
• Замасленность поверхности, внезапно, говорит о протеканиях масла. Стоит в короткие сроки заменить ремень ГРМ и найти течь.
• Торцовый износ указывает на перекос, угловой или параллельный.

Гнёт ли клапана на ВАЗ 2110

Эта проблема считается распространённой среди некоторых отдельных моделей ВАЗ 2110.

Чтобы понять гнет ли клапана на Ваз 2110 необходимо определить какой именно двигатель установлен. На определенных двигателях (двигатель Ваз 2111, 21114, 21124) имеются специальные проточки на поршнях и когда при обрыве клапаны врезаются в поршни загибания не происходит.

На других же моторах Ваз 2110 таких проточек не предусмотрено. (Ваз 2112) Некоторые автолюбители вытачивают такие проточки самостоятельно на автомобилях Ваз, но следует делать это аккуратно и в проверенных местах т. к. может быть нарушена компрессия двигателя.

Частота замены

Периоды замены ремня ГРМ индивидуальны у каждой модификации двигателя: ВАЗ 2110. Но в среднем необходимо проверять натяжение ремня грм каждые 15 000 км (при необходимости регулировать его). И каждые 60 000 км необходимо менять сам ремень ГРМ. В Случае если Вы обнаружите какие-то потертости, разлохмачивания ранее срока – проводите замену сразу же, т. к. возникает возможность обрыва.

Для снятия и установки ремня ГРМ на Ваз 2110 необходимо выполнить следующие действия:

Снимаем ремень привода генератора

Ключом на 10 отворачиваем болты передней крышки ГРМ Ваз 2110: два сбоку и один в центре

Снимаем крышку ГРМ, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека

Головкой на 19 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ (B)

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления

Так расположена риска на маховике двигателя при снятой коробке передач и головке блока цилиндров. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив привода генератора Ваз 2110

Ключом на 17 ослабляем гайку крепления натяжного ролика Ваз 2110 и поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен

Снимаем ремень ГРМ с двигателя Ваз 2110

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки под роликом установлена дистанционная шайба. Установка ремня привода ГРМ Ваз 2110 выполняется в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика и заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой на 19 проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. На этом замена ГРМ Ваз 2110 завершена.

Метки ремня Ваз 2110 8 клапанов

Схема привода распределительного вала Ваз 2110: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала, 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 – натяжной ролик, 4 – задняя защитная крышка, 5 – зубчатый шкив распределительного вала, 6 – зубчатый ремень.

Ваз 2110 выставление метак ремня ГРМ: А – установочный выступ на задней защитной крышке, В – метка на шкиве распределительного вала, С – метка на крышке масляного насоса, D – метка на шкиве коленчатого вала.

Если после установки ремня ГРМ метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня Ваз 2110 поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Замена ремня грм ваз 2110 8/16 клапанов инжектор

Вопрос как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень своими руками возникает постоянно, поскольку такая процедура на станциях стоит дорого. Следует знать, что деталь представляет собой изделие, основная задача которого заключается в передаче вращение от коленчатого вала к распределительному. Кроме этого, в систему задействован и водяной насос, который тоже включен в систему. Внутренняя поверхность ГРМ снабжена зубчиками, шаг между которыми изменяется в зависимости от разновидности модели автомобиля. С целью обеспечения необходимого напряжения, устройство снабжено натяжной системой в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится после пробега автомобиля  от 65 до 75 тыс. км. Иногда цифра меняется. Зависит это от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

• работа в условиях резких температурных перепадов;
• наличие на изделие машинного масла, которое оказывает разъедающее действие;
• проблемы в натяжном ролике;
• вышла из строя помпа.
• произошел естественный износ изделия;
• убыстренный выход из строя элемента в виду повышенных нагрузок;
• механическое повреждение во время проведения ремонта;
• брак при изготовлении.

У автомобиля ВАЗ нельзя допускать перескока звеньев. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует опасность обрыва ремешка.

Часто возникает вопрос: как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ. Главное, такую процедуру нужно сделать своевременно, потому что при его порыве гнуться клапана. На данной модели заводом изготовителем не заложено специальных проточек на поверхности поршней, которые бы устраняли данную проблему. Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако, в такой работе требуется иметь опыт, иначе возможно нарушение компрессии.

Перечень повреждений ремня грм на ваз 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится:

1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает лохматится. Появляются разрывы.
2. Если изделие было слабо натянуто, это приводит к срезанию зуба. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется незамедлительно.
3. Зубцы в значительной степени изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
4. Поверхность изделия покрывается мелкими трещинами. Происходит такое вследствие его длительного перегрева или переохлаждения.
5. Иногда местом износа является пространство между зубами. Это также результат плохой натяжки ремня.
6. Если из двигателя постоянно вытекает масло, которое попадает на ремень, то изделие снимается. Потом требуется найти и устранить место течи. Ремень ГРМ заменяется на новый.
7. На ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ меняется, если при его установке был допущен перекос. Наблюдается его торцевой износ.

При движении автомобиля необходимо постоянно прислушиваться к шумам. Когда в районе двигателя он отчетливо слышен, значит, нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях идет перескакивание зуба. О данной проблеме подается сигнал от датчика. Требуется остановиться и провести очередную регулировку привода.

Выбор производителя ремня грм

Зная как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанов ремень ГРМ, нужно сделать еще его правильный подбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов подбирается из расчета количества зубьев. Их сумма должна соответствовать числу 136. Ширина привода составляет 25,4 мм.

       

К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

Перед выбором продукции ведется ее визуальный осмотр на предмет дефектов. Одновременно осматриваются на наличие изъянов натяжные ролики. В случае необходимости следует заменить и их. Здесь тоже имеются фирмы, выпускающие качественную продукцию: Gates, Power

 

Визуальная проверка ремня

Перед тем как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов, необходимо сделать его осмотр. Он проводится после пробега 15 тыс. км.

Для этого подготавливаются инструменты:

Проверка заключается в следующих пунктах:

1. На передней защитной крышки ГРМ располагается специальная заглушка, которая вынимается.
2. Со шкива генератора снимается ремешок. Это важно для удобства работы.
3. Крышку ГРМ удерживается 6 болтами, которые требуется открутить.
4. Открывается ремень. Он визуально осматривается.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор своими руками проводится в том случае, когда все дефекты отчетливо видны.

Процесс снятия старого ремня

Чтобы понять, как менять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, необходимо изучить инструкцию.

Этапы процесса замены мягкого изделия:

1. От аккумулятора отключается провод, ведущий на массу.
2. Убирается ремень генератора.
3. Поршень цилиндра номер 1 поднимается вверх. Обязательно снимается впереди правое колесо. Установка меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов идет путем прокручивания коленвала по направлению перемещения часовой стрелке. Соблюдается совмещение меток зубчатки распределительного вала со специальным усиком, расположенным на задней крышке привода ГРМ.
4. На шкиве привода генератора откручивается и вынимается болт. Обязательным условием является стопорение коленчатого вала. Здесь потребуется не менее двух человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного  вращения. Другой, из картера сцепления, демонтирует заглушку и  отворачивает болт крепления шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения рисок на маховике и прорезью картера.
5. Для ослабления гайки крепления натяжного ролика, берется ключ размером на 17. С его помощью ролик слегка проворачивается, с целью уменьшения натяжения ремня.
6. Идет снятие привода ГРМ.

Установка нового ремня

Дальше возникает вопрос: как поставить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Работа проводится в противоположном порядке.

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих шагов:

1. Идет фиксация натяжного ролика. Сразу обращается внимание на расположение отверстий под ключ. Они направляются в наружную сторону.
2. Чтобы провести установку ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов его нужно одеть на шкив коленчатого вала. В эту же систему включается насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик. Важно понять: как на ВАЗ 2110 натянуть ремень ГРМ. Для проведения этой работы используется отвертка. Ее необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в ролик. Рычагом осуществляется проворот ролика против направления движения часовой стрелки. Затем  ремень натягивается на шкив.
3. Дальше на место возвращается гайка натяжного ролика и болт шкива генератора.
4. Теперь коленчатый вал проворачивается на 2 оборота уже по часовой стрелке. Метки коленчатого и распределительного вала доводятся до совмещения. В случае несовпадения меток вся операция повторяется.

Дальше необходимо сделать регулировку натяжки ремешка. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления перемещения часовой стрелки. Нормальное напряжение составляет величину 1,5-2 кг. Если отсутствует специальный прибор, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремня обхватывается двумя пальцами: большим и указательным. Силы должно хватить для разворота ремня под углом 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно еще проверить качество проведенной работы. Для этого заводится двигатель и прослушивается. Не должно быть посторонних шумов. Их присутствие говорит о сильной натяжке ремня. Для этого крепление ролика ослабляется, а сам он прокручивается в левую сторону на 10-15 градусов. Поле этого система закрепляется.

Замена ремня грм ваз 2110 16 клапанов

В этом видеоролике вы можете найти всю необходимую информацию по замене ремня грм ваз 2110 с 16 клапанным двигателем.

полное пособие как проверить метки

Как выставить метки ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео

Выставления меток газораспределительного механизма на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 является важной частью ремонтных операций. Так, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замены ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к катастрофическим последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

Что такое ГРМ?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата. Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

Выставляем метки: пошаговая инструкция

Инструментарий для работ с метками ГРМ

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

• Ключ на 10.
• Тонкая плоская отвертка.
• Домкрат.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

1. Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.

   Устанавливаем автомобиль на домкрат

2. Под капотом откручиваем защитный кожух ГРМ.

   Откручиваем крепежные болты кожуха ГРМ

   Демонтаж нижнего крепления кожуха ГРМ

   Демонтируем открученный кожух с мотора

3. Вращаем правое переднее колесо, пока метка распредвала не совпадет на шкиве и блоке.

   Устанавливаем метки на распредвале и блоке

4. На картере КПП снимаем заглушку. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все хорошо, если нет – вращаем колесо, пока метка на распредвале и маховике не совпадет с метками на блоке.

   Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком

5. Если метки не совпадают даже при прокручивании коленчатого вала 4-6 раз, то придётся скидывать ремень ГРМ. Подробнее о снятии и последующей установке с правильным натяжением здесь. Метка распределительного вала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее, крутим коленчатый вал, пока метки не совпадут на маховике. После выполнения данных операций следует надеть ремень.
6. Таким образом, метки ГРМ выставлены, и можно приступить к выполнению других операций.

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим, основные варианты развития событий:

• Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана.
• Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
• Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться, выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
• Прогорание поршневого механизма, также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
• Масляный остаток на свечах, а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
• Другие последствия.

Выводы

Как показывает практика, выставить зажигание на ВАЗ-2114 достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

carfrance.ru

Замена грм ваз 2110 8 клапанов

Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов видео

Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

Ремень подлежит замене по документации через:— 75 т.км на 8кл двигателе— 45 т.км на 16кл двигателе

Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на

Замена ГРМ Ваз, на двигателе ВАЗ-2111, 1.5 литра, метки грм ВАЗ

Схема привода распределительного вала Ваз: 1 —зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала

Данная замена ремня грм на инжекторном двигателе семейства ВАЗ 2111   ВАЗ 2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку, и один в центре.
 

Снимаем крышку ГРМ ВАЗ

Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс). Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода генератора. Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.
 

Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива, до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
 

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).
 

Снимаем датчик положения коленчатого вала

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.
 

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень ГРМ ВАЗ.
 

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Специальным ключом. или вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстия натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика и вынимаем стержни или винты.
 

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.
 

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
 

Оценка статьи

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками на видео

Хотя ременный привод ГРМ и кажется на первый взгляд простым элементом, но он играем очень большую роль в работе механизма. Его обрыв чреват серьезными последствиями, поэтому за состоянием данного расходника нужно все время следить. На восьмиклапанном ВАЗе 2110 ремень будет нормально служить на протяжение 60 000 км. Потом его нужно менять. Конечно, замена может потребоваться и раньше этого времени. Тому могут способствовать ряд причин, такие как экстремальная манера вождения, погодные условия и плохое состояние дорог. Кроме этого, расходник нужно обязательно заменить, если на его поверхность попало масло. Взаимодействие масла с резиной приводит к разъеданию последней, поэтому такой ремень долго уже не прослужит. Он может оборваться в самый неподходящий момент. Лучше до этого не доводить.

Сменить ременную передачу намного легче, чем делать потом капитальный ремонт. А он вполне может понадобиться, ведь в результате обрыва ремня клапаны столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. При замене ремня обращайте внимание на состояние натяжного ролика. При необходимости его тоже лучше сменить на новый.

Признаки износа

Ременный привод ГРМ синхронизирует работу силового агрегата. Это очень важная функция. Газораспределительный механизм обеспечивает вращение распредвала со скоростью меньшей, чем коленвал. А главное назначение ГРМ – выпускание газов через клапаны. А вот когда ремень точно необходимо заменить:

• зубцы ремня износились;
• структура расслоилась;
• торцы разлохматились;
• про наличие масла на поверхности мы уже говорили.

Меняем ремень сами

Здесь речь будет идти о замене ременной передачи ГРМ исключительно своими руками. А вот что нам для этого может понадобиться:

• домкрат;
• ключ регулировки натяжного механизма;
• набор других ключей;
• новый расходник;
• плоскогубцы;
• набор отверток с различными жалами.

На фото ниже можно посмотреть схематическое изображение системы ременной передачи ГРМ:

Изучили схему? Теперь начинаем демонтировать отслуживший ремень и устанавливать новый.

1. Первым делом отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, тем самым полностью обесточив машину.
2. Выворачиваем болты крепления защитного кожуха ГРМ и снимаем его.

3. Вывешиваем автомобиль и снимаем правое колесо.
4. Демонтируем сначала брызговик, а затем двигательную защиту.
5. Теперь нужно совместить отметки. Для этого проделываем следующие действия: начинаем вращать генераторный шкив до полного совпадения меток на шкиве и крышке.

6. Теперь нам необходимо избавиться от заглушки на КПП.

7. Через образовавшееся отверстие нужно проверить совмещение контрольных меток.
8. После этого нам нужно полностью заблокировать механизм. Сделать это можно отверткой или еще каким-либо подобным предметом.
9. Откручиваем болты крепления генераторного шкива и снимаем шкив.
10. Сейчас необходимо немного открутить гайку крепяжа натяжного ролика.
11. После этого уже можно начинать удалять отслуживший свой срок ремень. Торопиться при этом не стоит, делаем все аккуратно.

12. Теперь берем новый расходник и начинаем его натягивать. Направление движения ремня должно соответствовать направлению, нанесенных на него стрелок. Если установить ремень в противоположном направлении, он тоже будет работать, но его зубья при этом очень быстро сточатся. Кстати, на некоторых ремнях стрелки отсутствуют. В этом случае его нужно устанавливать таким образом, чтобы можно было прочитать размещенные на нем надписи.
13. После этого закрепляем натяжной ролик и начинаем натягивать ремень. Для этого прокручиваем ролик вправо.
14. Проверяем, совпали ли отметки.
15. Проверяем натяжение ременной передачи. Сделать это можно, надавив на ремень рукой. Натяжение расходника должно быть оптимальным – он не должен провисать, но и перетягивание тоже не допускается.
16. Теперь осталось только запустить двигатель и проверить его работу. Если не слышно посторонних шумов, если механизм работает, как обычно, значит все сделано правильно. В противном случае установку нового расходинка придется повторить, так как его неправильная установка послужит причиной его быстрого изнашивания. Но основная опасность таится в том, что неправильно натянутый ремень может оборваться, а это уже совсем нехорошо.

Как видим, ничего сложного в таком ремонте нет, и его вполне можно произвести самому. Необходимо только в точности следовать инструкции и проявить немножко старания. Тогда у вас точно все получится. Удачи!

Видео инструкция

Вебасто расход бензина – Как выбрать автономный отопитель (Webasto), как рассчитать расход топлива и спрогнозировать рабочую мощность?

Норма расхода топлива вебасто — Webastosale

Предспусковые подогреватели webasto быстро завоевали популярность и признание у автолюбителей не только благодаря своей функциональности, но и экономичности в части потребления топлива. Согласитесь, возможность заранее прогреть двигатель и салон автомобиля дорогого стоит. К тому же в летний сезон вебасто позволяет, напротив, охладить салон благодаря управлению системой кондиционирования. Предспусковой прогреватель также позволяет существенно снизить износ двигателя.

 

Расход топлива webasto в первую очередь зависит от производительности прогревателя. Для разных классов и модификаций автомобилей предусмотрены различные типы предспусковых прогревателей. Этим и обусловлено различие расхода топлива.

Расход топлива за один час отопителей вебасто

Если говорить о норме расхода топлива вебасто, то цифры варьируются в пределах 0,19-4 литров в час. При отопительной мощности до 5,0 кВт показатели будут минимальными, а вот отопители, предназначенные для грузовиков и автобусов с мощностью около 20 кВт, уже потребляют по 2-3 литра. Все дело в том, что для прогрева внедорожника, грузовика, автобуса требуется куда больше ресурсов.

 

Узнать норму расхода топлива для вашего подогревателя вы можете из инструкции к нему, а также от мастера, который его устанавливает. Изменения в уровне потребления топлива могут сигнализировать о появлении неисправности. В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр, провести диагностику, тестирование и при необходимости – ремонт или замену вебасто.

Квалифицированные специалисты нашего центра предлагают вам полный комплекс услуг, связанных с обслуживанием предспусковых подогревателей webasto. Приблизительную стоимость работ вы можете узнать по телефону, указанному на сайте. На все виды работ и оборудование мы выдаем гарантию. Звоните и приезжайте к нам!

 

 

 

---

Рекомендуем посмотреть:

Как выбрать автономный отопитель (Webasto), как рассчитать расход топлива и спрогнозировать рабочую мощность?

Эксплуатация автомобиля в холодное время года вынуждает водителей прибегать к использованию дополнительного оборудования для обогрева салона и моторного отсека. Зачастую такие устройства стоят недёшево, поэтому многие водители выходят на б/у рынок. О том, как правильно подобрать б/у автономный отопитель, как рассчитать расход топлива и спрогнозировать рабочую мощность — читайте в нашей статье.

Определяемся с типом оборудования

Все автономные отопители можно разделить на две большие группы: воздушного нагрева и жидкостного нагрева. Для устройств первого типа характерна работа по принципу бытового фена: со стороны забора засасывается холодный воздух, который, проходя через воздушный теплообменник, где происходит процесс горения, нагревается и подаётся в салон автомобиля.

Webasto жидкостного нагрева

Жидкостной же нагрев предполагает, что прибор встраивается в систему жидкостного охлаждения двигателя, а во время работы начинает прогонять внутри теплообменника незамерзающую жидкость, повышая её температуру до определённых значений.

Конструкция автономного отопителя чрезвычайно проста: топливная помпа, трасса подачи топлива, нагнетатель воздуха, теплообменник с блоком управления, горелка. Именно поэтому процесс выбора б/у детали не представляет сложности даже для неопытных водителей. Однако нужно чётко понимать, какой тип оборудования подходит в каждом конкретном случае: для обогрева большого салона нужно приобретать автономный отопитель воздушного охлаждения, оставляя двигатель без дополнительного обогрева извне. Если же требуется обеспечить запуск автомобиля в сильный мороз и (в качестве побочного эффекта) нагреть отопительную систему (печку) перед запуском — то нужно обращать внимание на автономный отопитель жидкостного охлаждения.

Приступаем к осмотру

Корпус автономного отопителя должен находиться в заводском состоянии. Не допускается наличие трещин, сколов, следов потёртости, глубоких царапин — они будут свидетельствовать об эксплуатации оборудования в неправильных условиях и риске дальнейшего разрушения корпуса детали. Около мест присоединения топливной и (или) охладительной трассы не должно быть следов подтёков или жирных масляных пятен: это первый признак неисправностей систем циркуляции и впрыска, которые в будущем обернётся необходимостью дополнительного ремонта.

Сам отопитель не должен пахнуть гарью, в патрубке выхлопа не должно быть плотных следов сажи (лёгкий нагар допускается), а пластмассовые детали не должны быть деформированы от излишне высокой температуры. О том, ремонтировался ли б/у отопитель, вам подскажет состояние болтов на корпусе: на ремонтировавшемся аппарате на них будут отчётливые следы «задиров» от ключей или отвёрток. О том, как такие «задиры» помогают определить состояние б/у двигателя — читайте в нашей статье «Как выбрать б/у двигатель на авторазборке?». В остальном же работа б/у обогревателя может быть проверена только после установки.

Совет. При выборе б/у автономного отопителя не нужно уделять пристальное внимание данным по потреблению тока, т.к. в абсолютном большинстве случаев наличие исправных генератора и аккумулятора даже на легковом автомобиле позволяет компенсировать потребление тока деталью практически в любом объёме.

Пара слов о навесном оборудовании

Как правило, все устройства (и предпусковые подогреватели, и воздушные отопители) на б/у рынке продаются в разной комплектации. Отдельно нужно упомянуть о навесном оборудовании: топливных трассах и газовых каналах. Зачастую покупатели стремятся приобрести б/у автономный обогреватель с максимальным количеством навесного оборудования: приветствуется, чтобы в комплектацию входило несколько метров топливного шланга и пара гнутых трубок с прошлого автомобиля для притока / оттока газов. Однако мы не ставим наличие этих деталей в качестве обязательного пункта.

Топливная трасса — одно из главных уязвимых мест любого автономного обогревателя. Зачастую производитель не предусматривает никакой возможности для защиты этого узла детали: при монтаже трасса укладывается в свободное пространство, а дополнительный обогрев и вовсе отсутствует. Это приводит к деформации шлангов, нарушению их целостности, повышенному износу из-за разницы в температурных режимах использования. Поэтому при покупке б/у автономного обогревателя нужно сразу позаботиться о замене топливной трассы на резиновый шланг аналогичного сечения (в каком бы состоянии не находилась сама деталь во время приобретения).

Кроме этого, нужно обратить внимание и на каналы подачи воздуха и отвода отработанных газов. Чаще всего они представляют собой металлические или металлопластиковые гофрированные трубки, которые во время работы также ощущают на себе все недостатки разницы температур внутри салона и за его пределами (которая, к слову, может достигать 40°С). Поэтому после покупки мы также рекомендуем заменить эти узлы — либо на аналогичные, находящиеся в хорошем состоянии, либо на самостоятельно выполненные из аналогичных материалов.

Совет. Предыдущие абзацы призывают при покупке б/у автономных обогревателей заменить самостоятельно некоторые узлы в конструкции детали. Выполнять это следует исключительно при наличии определённых навыков по аналогичному ремонту. В противном случае вы не только рискуете получить неработоспособный б/у обогреватель, но и можете подвергнуть опасности себя, пассажиров и других участников движения. Несмотря на кажущуюся простоту проводимых действий, тем не менее, повторяем, выполнять их следует только в случае наличия ряда умений и навыков.

Помощь в выборе конкретной модели б/у обогревателя

Зачастую покупатели сталкиваются с затруднениями в поиске информации, отопитель какой мощности подойдёт для установки на то или иное транспортное средство, каковы будут расход топлива, объём нагретого воздуха и производительность детали. На примере б/у автономных обогревателей от компании Webasto мы приведём сравнительную таблицу отопителей воздушного типа, по которой и можно будет проводить сравнение не только аппаратов конкретной модели, но и отопителей других производителей, если, например, вам известны только данные о мощности.

Марка / модель / тип	Тип топлива	Расход топлива (л/час)	Мощность / производительность	Объём потока нагретого воздуха (м³/час)	Подходящий транспорт для монтажа
Webasto Air Top 2000 STC (воздушный отопитель)	Бензин	0.14 — 0.27	2 кВт / 1.0-2.0 кВт	93	легковой автомобиль внедорожник микроавтобус кемпер (до 6 м. длиной) салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top 2000 STC (воздушный отопитель)	Д/т	0.12 — 0.24	2 кВт / 0.9-2.0 кВт	93	легковой автомобиль внедорожник микроавтобус кемпер (до 6 м. длиной) салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 40 (воздушный отопитель)	Бензин	0.25 — 0.51 (0.58 в режиме «Турбо»)	4 кВт / 1.7 — 3.5 кВт (4.0 в режиме «Турбо»)	132 (140 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 40 (воздушный отопитель)	Д/т	0.18 — 0.43 (0.49 в режиме «Турбо»)	4 кВт / 1.5 — 3.5 кВт (4.0 в режиме «Турбо»)	132 (139 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 55 (воздушный отопитель)	Бензин	0.25 — 0.73 (0.80 в режиме «Турбо»)	5 кВт / 1.7 — 5.0 кВт (5.5 в режиме «Турбо»)	200 (220 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 55 (воздушный отопитель)	Д/т	0.18 — 0.61 (0.67 в режиме «Турбо»)	5 кВт / 1.5 — 5.0 кВт (5.5 в режиме «Турбо»)	200 (220 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top 2000 ST (воздушный отопитель)	Бензин	0.15 — 0.3	2 кВт / 1.0-2.0 кВт	93	легковой автомобиль внедорожник микроавтобус кемпер (до 6 м. длиной) салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top 2000 ST (воздушный отопитель)	Д/т	0.15 — 0.3	2 кВт / 0.9-2.0 кВт	93	легковой автомобиль внедорожник микроавтобус кемпер (до 6 м. длиной) салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 3900 (воздушный отопитель)	Бензин	0.24 — 0.49 (0.55 в режиме «Турбо»)	3.9 кВт / 1.7 — 3.5 кВт (3.9 в режиме «Турбо»)	132 (139 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 3900 (воздушный отопитель)	Д/т	0.19 — 0.44 (0.49 в режиме «Турбо»)	3.9 кВт / 1.5 — 3.5 кВт (3.9 в режиме «Турбо»)	132 (139 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 5500 (воздушный отопитель)	Бензин	0.24 — 0.49 (0.55 в режиме «Турбо»)	5.5 кВт / 1.7 — 5.0 кВт (5.5 в режиме «Турбо»)	200 (220 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники
Webasto Air Top Evo 5500 (воздушный отопитель)	Д/т	0.19 — 0.63 (0.69 в режиме «Турбо»)	5.5 кВт / 1.5 — 5.0 кВт (5.5 в режиме «Турбо»)	200 (220 в режиме «Турбо»)	автобус кемпер салон грузового тр-та салон спецтехники

Совет. Таблица выше поможет не только сравнить модель приобретаемого б/у автономного обогревателя, но и даёт возможность прогнозировать расход топлива и будущую продуктивность оборудования. Как правило, КПД схожих аппаратов отличается в пределах 5-7%, что позволяет даже с минимальными данными рассчитать будущую эффективность обогревателя.

Подводим итоги

Автономный обогреватель становится практически единственным средством для улучшения условий в салоне автомобиля, эксплуатируемого в условиях пониженной температуры. Зачастую автовладельцам необходимо обеспечить отопление большого объёма салона с минимальными усилиями. Как правило, все б/у обогреватели — это сравнительно простые конструкции, в которых не так много уязвимых узлов. Правильная проверка на этапе покупки сможет раскрыть все достоинства и недостатки конкретной модели автономного обогревателя. А чтобы любая покупка б/у автодетали принесла пользу — выбирайте только проверенных продавцов, которые собраны на портале CARRO.by.

Похожие материалы в учебнике CARRO.by

Как найти подходящую запчасть на CARRO?

Рассказываем о том, как с помощью CARRO найти нужную запчасть и использовать сервис по максимуму. На портале размещены только актуальные предложения о…

10 окт. 2019 г., 00:16:31

6 вопросов продавцу автозапчастей

Мы собрали 6 вопросов, которые стоит задать продавцу запчасти перед покупкой, чтобы купить качественную запчасть, которая прослужит долгое время.

9 сент. 2019 г., 16:58:21

Нормы расхода топлива на отопители, вебасто

N п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Отопитель B1LC compact	–	0,2 Б
2	Отопитель Airtronic D4	–	0,4 Д
3	Отопитель Eberspacher Airtronic D1LC	–	0,2 Д
4	Отопитель Eberspacher Airtronic MD4	–	0,4 Д
5	Отопитель Hydronic LD30WN	–	3,7 Д
6	Отопитель Spheros Thermo 300	(30)	3,8 Д
7	Отопитель Webasto DBW 2016	–	1,9 Д
8	Отопитель Webasto Hydronic 30	–	3,5 Д
9	Отопитель Webasto Thermo 9003399	–	0,4 Д
10	Отопитель Webasto Thermo 90ST	–	0,9 Д
11	Отопитель Планар 4Д-24-01КР	–	0,4 Д
12	Отопитель Hydronic D3BZ	–	0,3 Д
13	Воздухонагреватель Biemmedue EC15	(13,9)	1,7 Д
14	Воздухонагреватель Ecoflam SP60B	(63,3)	7,2 Д
15	Воздухонагреватель GP 25	–	4,8 СУГ
16	Воздухонагреватель GP 45М	–	7,6 СУГ
17	Воздухонагреватель GRYP 40	(43)	4,3 Д
18	Воздухонагреватель JUMBO 30	–	3,0 Д
19	Воздухонагреватель Kroll GK20	(23)	2,3 Д
20	Воздухонагреватель Kroll GK28	(28)	2,8 Д
21	Воздухонагреватель Master B100CED; нагрев воздуха	(27)	2,7 Д
22	Воздухонагреватель Master B150CED; нагрев воздуха	(44)	4,1 Д
23	Воздухонагреватель Master B70CED; нагрев воздуха	(20)	1,9 Д
24	Воздухонагреватель Master BV110E; нагрев воздуха	(33)	3,3 Д
25	Воздухонагреватель Master BV290E; нагрев воздуха	(81)	8,0 Д
26	Воздухонагреватель Master BV360B	(111)	10,2 Д
27	Воздухонагреватель Master BV77E; нагрев воздуха	(20)	1,7 Д
28	Воздухонагреватель Master-29	–	4,5 СУГ
29	Воздухонагреватель Mirage 55H	(52,6)	5,0 Д
30	Воздухонагреватель MTP 225	–	12,2 Д
31	Воздухонагреватель Remington 12	(20)	2,0 Д
32	Воздухонагреватель Star 55H	(52,6)	5,0 Д
33	Воздухонагреватель Summer-18	–	1,8 Д
34	Воздухонагреватель Бикар ВН 50 Т	(47)	4,8 Д
35	Воздухонагреватель В50К	(47,5)	3,4 Д
36	Воздухонагреватель Бикар ВН 30 Т	–	2,5 Д
37	Воздухонагреватель Бикар ВН 80 Т	–	6,8 Д
38	Горелка СФ-200	–	9,0 Д
39	Котел отопительный Kerina-2 K 2/6	–	12,0 Д
40	Котел отопительный Wolf MKS-140	–	18,0 Д
41	Мобильный нагреватель воздуха Kroll GP-67	(66)	5,2 Д
42	Мобильный нагреватель воздуха Kroll MA-85	(84)	7,8 Д
43	Мобильный нагреватель воздуха MasterBLP-15KWM	(15)	1,1 СПГ
44	Обогреватель Spheros Thermo	Kubota V2203-M-ETO (37)	1,6 Д
45	Отопитель 14.8106	–	1,8 Д
46	Автономный обогреватель D4L	–	1,1 Д
47	Обогреватель 141.81.06	–	3,4 Д
48	Отопитель Ardic 091-D/524DW	–	0,6 Д
49	Отопитель Eberspacher Airtronic D2	(2,2)	0,3 Д
50	Отопитель Eberspacher D2	–	0,3 Д
51	Отопитель Eberspacher D4, D4S	–	0,4 Д
52	Отопитель Eberspacher Hydronic B5WZ	(5,0)	0,5 Б
53	Отопитель Eberspacher Hydronic М	(9,5)	0,6 Д
54	Отопитель Eberspacher D1L	–	0,2 Д
55	Отопитель Eberspacher D3LC	–	0,3 Д
56	Отопитель HL 32D	–	0,3 Д
57	Отопитель Hydronic MD10W	(9,5)	0,6 Д
58	Отопитель Thermo 230	–	3,0 Д
59	Отопитель Thermo Top z/c-D	–	0,4 Д
60	Отопитель Webasto 2000S; отопление салона автомобиля	–	0,3 Д
61	Отопитель Webasto AT 2000D	–	0,3 Д
62	Отопитель Webasto AT 24	–	0,4 Д
63	Отопитель Webasto AT5000D	–	0,5 Д
64	Отопитель Webasto Air Top 2000S-B	(2,0)	0,3 Б
65	Отопитель Webasto Air Top 2000S-D	(2,0)	0,3 Д
66	Отопитель Webasto Air Top 3500D	–	0,4 Д
67	Отопитель Webasto Air Top 3500ST	–	0,5 Б
68	Отопитель Webasto Air Top 5000D	(5,0)	0,5 Д
69	Отопитель Webasto DBW 160.11	(16)	2,0 Д
70	Отопитель Webasto DBW 2010	–	1,5 Д
71	Отопитель Webasto DBW 300	–	4,0 Д
72	Отопитель Webasto DW-80	–	0,5 Д
73	Отопитель жидкостной Webasto SC1553	(30)	3,5 Д
74	Отопитель Webasto Thermo 90S-D	(9,1)	0,9 Д
75	Отопитель Webasto Thermo Top C	(5,0)	0,5 Б
76	Отопитель Webasto Thermo Top C	(5,0)	0,4 Д
77	Отопитель Webasto Thermo Top V	(5,0)	0,4 Д
78	Отопитель Webasto Typ 268.04	–	3,5 Д
79	Отопитель X7-A-24	–	0,9 Д
80	Автономный отопитель X7-1M-24V	–	0,9 Д
81	Отопитель АТ 2000В	–	0,3 Б
82	Отопитель независимый ОН-32Б-12-02; работа при номинальной нагрузке	–	0,4 Б
83	Отопитель Планар 4Д-12	–	0,4 Д
84	Отопитель Планар 4Д-24-01, -01КР, -01КАЗ, -01ГАКЗ, -02	–	0,4 Д
85	Отопитель Планар 8Д-24	(8)	0,9 Д
86	Отопитель Сирокко-262.01	–	1,4 Д
87	Отопитель Сирокко-268.03	–	2,0 Д
88	Отопитель 030, -0010-20	–	0,6 Б
89	Отопитель О31.8106010	–	0,3 Д
90	Отопительно-вентиляционная установка ОВ-65	–	1,2 Д
91	Отопительно-вентиляционная установка ОВ-95	–	1,6 Д
92	Подогреватель 143.8106-02	(35)	4,7 Д
93	Подогреватель DBW 160.02	(16,0)	1,9 Д
94	Подогреватель Webasto DBW 230	–	2,2 Д
95	Подогреватель жидкостной 15.8106, -15	(15,0)	1,8 Д
96	Подогреватель жидкостной 151.8106-05	–	1,8 Д
97	Подогреватель предпусковой 14ТС-10	–	1,2 Д
98	Подогреватель топлива ПГВ-800П	–	1,5 Б
99	Сжигатель дизтоплива Riello 40 F10	–	20,0 Д
100	Тепловентиляторная установка FARM 200M	–	19,4 Д
101	Теплогенератор Antares-20; работа в номинальном режиме	(20)	1,5 Д
102	Теплогенератор Antares-25; работа в номинальном режиме	(25,4)	1,8 Д
103	Теплогенератор Antares-30; работа в номинальном режиме	(32)	2,9 Д
104	Теплогенератор Antares-50; работа в номинальном режиме	(48)	4,0 Д
105	Теплогенератор Antares-70; работа в номинальном режиме	(68,8)	5,0 Д
106	Теплогенератор Biemmedue Comfort 2G	(63,3)	7,0 Д
107	Теплогенератор Biemmedue EC-20	(18,8)	2,3 Д
108	Теплогенератор Biemmedue EC-32	(32)	3,2 Д
109	Теплогенератор Biemmedue Farm 150T/C; работа в номинальном режиме	(153)	13,1 Д
110	Теплогенератор Biemmedue Jumbo 115M; работа в номинальном режиме	(93)	9,2 Д
111	Теплогенератор Biemmedue SP-100; работа в номинальном режиме	(115,1)	11,8 Д
112	Теплогенератор Biemmedue SP-150B; работа в номинальном режиме	(174,4)	17,6 Д
113	Теплогенератор BV 110E; работа при номинальной нагрузке	(33)	3,3 Д
114	Теплогенератор BV 170E; работа при номинальной нагрузке	(47)	4,6 Д
115	Теплогенератор Farm 90.T	(105)	9,7 Д
116	Теплогенератор GE-35	(40,7)	4,7 Д
117	Теплогенератор Kroll MAK 25; работа в номинальном режиме	(26)	2,8 Д
118	Теплогенератор Master BV465E	(134)	10,6 Д
119	Теплогенератор Mirage 37H	(36,4)	4,0 Д
120	Теплогенератор Mirage 85H	(85)	7,7 Д
121	Теплогенератор Oklima SD-140	–	4,2 Д
122	Теплогенератор Remington RV 121	(47)	4,6 Д
123	Теплогенератор SE-160	(39)	4,3 Д
124	Теплогенератор Warmigas 180A/K2C-G400A	–	5,7 СУГ
125	Теплогенератор ВЖ-0,04-1; работа при номинальной нагрузке	(40)	4,0 Д
126	Теплогенератор ЕС-40	–	4,7 Д
127	Теплогенератор ЕС-70	–	8,2 Д
128	Теплогенератор ТГ-1,5	–	16,0 Д
129	Теплогенератор ТГЖ-0,06-01; работа в номинальном режиме	(60)	6,0 Д
130	Теплогенератор ТГЖ-0,18	–	15,2 Д
131	Установка подогрева воды Sauter OWS200	(280)	26,6 Д
132	Установка подогрева воздуха Sauter OLH 180-HD	(210)	20,4 Д

Webasto Thermo Top E (бензин)

Тип отопителя	Thermo Top E
Макс. время обогрева (мин.)	60
Тип используемого топлива	бензин
Расход топлива* (л) при прогреве на протяжении 20 мин. с максимальной нагрузкой (приблизительно)	0,17
Производительность (кВт) Максимальная нагрузка / частичная нагрузка	4,2 / 2,5
Потребление мощности (Вт) Максимальная нагрузка / частичная нагрузка	26 / 22
Габариты (мм) Длина x ширина x высота	214 x 106 x 168
Масса центрального блока с насосом (кг)	3,2

* От 20% до 40% израсходованного топлива компенсируется за счет экономичной работы прогретого двигателя автомобиля.

---

Описание Webasto Thermo Top E (бензин)

Бензиновый предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top E (бензин) обеспечивает бесперебойный запуск двигателя, обогрев салона и очищение стекол от изморози заблаговременно до посадки водителя в автомобиль. Данная модель устанавливается на легковой автомобиль с бензиновым двигателем до 2 л. и небольшим салоном.

Конструкция Вебасто Thermo Top E такова, что при ее эксплуатации нагрузка на аккумулятор минимальна. Все дело в использовании керамического штифта вместо свечей. В результате эти предпусковые подогреватели уменьшают расход топлива при своем запуске и компоненты двигателя сильно не изнашиваются.

Конструктивные особенности Webasto Thermo Top E (бензин)

Webasto Thermo Top E (бензин) состоит из шести основных систем: управления, контроля, зажигания, подачи топлива, выпуска отработавших газов и теплообмена. Поскольку подогреватель обладает компактными размерами, его несложно установить в моторном отсеке, под бампером или крылом автомобиля небольших габаритов.

Как и все предпусковые подогреватели этой серии Thermo Top E замечателен малым потреблением тока (равноценно одной лампе ближнего света). Подогреватель не требует технического обслуживания. Разработчики рекомендуют в теплый период времени для профилактики включать его 1 раз в месяц на 10 минут.

Принцип работы Webasto Thermo Top E (бензин)

Отопитель Webasto Thermo Top E (бензин) потребляет бензин из бака автомобиля. При включении отопителя топливо и воздух подаются в камеру сгорания. При сгорании бензина подогревается охлаждающая жидкость. В теплообменнике нагретая жидкость под давлением насоса подается по охлаждающему контуру машины. В итоге радиатор штатной «печки» и двигатель прогреваются. Система автоматически запускает вентилятор штатной «печки» и теплый воздух подается в салон.

Уровень прогрева регулируется с помощью блока управления: при повышении температуры в контуре подогреватель Thermo Top переключается на низкую нагрузку или на время отключается, если жидкость продолжает нагреваться. Когда температура жидкости снижается до 56°С тепловой цикл возобновляется. Как видно, все рабочие системы взаимосвязаны, что делает работу отопителя особенно надежной.

Webasto Thermo Top Evo Start (бензин, 5 кВт, 12 В)

Код ошибки (HEX)	Расшифровка кода	Дополнительная информация по ошибке
01	Ошибка блока управления	Неисправен блок управления, офф-лайн программирование не выполняется\или неисправен датчик температуры ОЖ датчик неисправен
02	Нет запуска	После повторной попытки запуска горение не зафиксировано
04	Повышенное напряжение	Напряжение питания слишком долго превышало пороговое значение
05	Преждевременное распознавание пламени	Датчик пламени сигнализирует о наличии пламени до фазы горения
06	Перегрев подогревателя	Сработала защита от перегрева
08	Короткое замыкание в цепи насоса-дозатора	Замыкание на массу в цепи насоса-дозатора
0B	Короткое замыкание циркуляционного насоса	Замыкание на массу в цепи циркуляционного насоса/или перегрузка мотора
10	Короткое замыкание клапана переключения ОЖ	Замыкание на массу в цепи клапана переключения ОЖ
11	Неправильно запрограммированный блок управления	Неверный параметр блока управления или неправильно установленный отопитель (относительно вида топлива)
12	Сбой связи по W-шине	Неисправность шины или ошибка протокола
13	Короткое замыкание в штатном вентиляторе автомобиля	Короткое замыкание или повышенный ток в цепи зелено-белого провода
15	Нагнетатель воздуха для горения заблокирован	Нагнетатель воздуха для горения не может вращаться
19	Короткое замыкание в цепи штифта накала	Замыкание на массу в цепи штифта накала
1B	Короткое замыкание датчика перегрева	Замыкание на массу в цепи датчика перегрева
2D	Неисправность в цепи нагнетателя	Скорость вращения нагнетателя воздуха ниже необходимого значения
2E	Неисправность в цепи штифта накала	Сопротивление штифта накала находится вне допустимых значений
2F	Обрыв пламени	Пламя погасло в процессе подогрева. Выполняется повторная попытка запуска
37	Слишком высокая температура ОЖ при первом вводе в эксплуатацию	Дополнительная информация недоступна
38	Первая попытка запуска неудачная	Дополнительная информация недоступна
39	Первая попытка запуска неудачна – нет повторного запуска	Дополнительная информация недоступна
3A	Короткое замыкание в шине W-Bus / LIN-Bus	Дополнительная информация недоступна
3C	Внутренняя ошибка блока управления 60	Дополнительная информация недоступна
3D	Внутренняя ошибка блока управления 61	Дополнительная информация недоступна
3E	Внутренняя ошибка блока управления 62	Дополнительная информация недоступна
3F	Загружено неправильное программное обеспечение	Дополнительная информация недоступна
40	Обрыв штифта накала	Обрыв цепи штифта накала
4C	Высокое напряжение при защите компонентов	Произошло отключение для защиты внутренних компонентов по причине экстремально высокого напряжения питания
4E	Специальная ошибка 3	Дополнительная информация недоступна
81	Ошибка контрольной суммы EOL	Ошибка контрольной суммы EOL
82	Нет запуска в тестовом режиме	Нет запуска в тестовом режиме
83	Обрыв пламени	Количество обрывов пламени в процессе горения превысило значение счетчика FAZ (значение счетчика записано в EEPROM)
84	Пониженное напряжение	Напряжение питания слишком долго было ниже порогового значения
86	Слишком высокая температура ОЖ без процесса горения	Ошибка записывается если температура ОЖ превысит 145 °C в регулировочной паузе
87	Постоянная блокировка отопителя	Включилась постоянная блокировка отопителя. Сбросить блокировку и произвести попытку включения отопителя
Сброс блокировки TT-Evo
Нажать кнопку быстрого старта (5) В течение 10 секунд после этого извлечь из колодки в подкапотном пространстве предохранитель F1 – 20A (желтый) Через 10 секунд вставить предохранитель обратно Произвести пробный запуск подогревателя, нажав кнопку быстрого старта (5) Если в процессе запуска/работы отопителя вновь будет зафиксирована ошибка, она будет отражена на дисплее таймера
88	Обрыв насоса-дозатора	Обрыв цепи насоса-дозатора или замыкание ее на +12 В
89	Обрыв нагнетателя	Обрыв цепи нагнетателя воздуха или замыкание ее на +12 В
8B	Обрыв циркуляционного насоса	Обрыв цепи циркуляционного насоса или замыкание ее на +12 В
90	Обрыв в клапане переключения ОЖ	Обрыв цепи клапана переключения ОЖ или замыкание ее на +12 В
92	Нет команды продолжения работы	Нет команды продолжения работы от органа управления
94	Обрыв температурного датчика	Обрыв цепи температурного датчика или замыкание ее на +12 В
99	Обрыв штифта накала	Обрыв цепи штифта накала или замыкание ее на +12 В
9C	Время подогрева превысило время поездки	Расчетное желательное время работы отопителя превышено (защита от разряда АКБ)
A9	Недостаточный поток охлаждающей жидкости	Ошибка возникает, если температура охлаждающей жидкости превышает пороговое значение перехода в регулировочную паузу во время фазы Start/Glow Plug Ramp/Flame Monitor Measuring (слишком быстрый нагрев ОЖ)
AA	S on W-Bus not succeed	S on W-Bus not succeed (nor or faulty response, even after repeating telegram four times)
AB	Обрыв датчика перегрева	Обрыв цепи датчика перегрева или замыкание ее на +12 В

Вебасто на дизель — Webasto Thermo Top Evo 5: цена, инструкция

Тип отопителя	Thermo Top Evo 5
Макс. время обогрева (мин.)	60
Тип используемого топлива	дизель
Расход топлива* (л) при прогреве на протяжении 20 мин. с максимальной нагрузкой (приблизительно)	0,21
Производительность (кВт) (максимальная нагрузка / частичная нагрузка)	5,2 / 2,6
Потребление мощности (Вт) (максимальная нагрузка / частичная нагрузка)	32 / 22
Габариты (мм) (длина x ширина x высота)	218 x 91 x 147
Масса центрального блока с насосом (кг)	2,4

* От 20% до 40% израсходованного топлива компенсируется за счет экономичной работы прогретого двигателя автомобиля.

---

Сферы применения

Автомобили среднего класса	Автомобили представительского класса и внедорожники	Небольшой коммерческий транспорт и микро автобусы

---

Описание Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель)

Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель) оптимален при использовании в автомобилях с объёмом дизельного двигателя от 2 до 4 литров. Основными особенностями модели является пониженное потребление топлива и высокая мощность (5 кВт). Кроме того, вес и габариты конструкции уменьшены до минимально возможных значений. При этом, Thermo Top Evo 5 способен разогревать машину намного быстрее систем отопителей предыдущих поколений, что обеспечивает экономное потребление электроэнергии аккумулятора автомобиля и снижение вредных выбросов в атмосферу. Монтаж отопителя осуществляется либо в моторном отсеке автомобиля, либо за передним бампером. В редких случаях, когда в подкапотном пространстве совсем нет места, Webasto может быть установлен за подкрылком в колесную арку авто.

Преимущества Webasto Thermo Top Evo 5

Предпусковые подогреватели двигателя серии Evo объединяют в себе все самые передовые разработки компании Вебасто в сфере прогрева двигателя автомобиля до его непосредственного запуска. Использование отопителя позволяет значительно продлить срок службы двигателя, снижает вредные выбросы в атмосферу и гарантирует запуск дизельного агрегата в любой мороз.

Webasto Thermo Top Evo 5 специально разработан для эксплуатации в условиях русских морозов. Отопитель оснащен системой защиты от разрядки аккумулятора транспортного средства. Если напряжение бортовой сети автомобиля падает ниже допустимого уровня, программа прогрева автоматически прекращается.

Забор дизеля для работы отопителя осуществляется непосредственно из бензобака автомобиля, что очень удобно — не надо беспокоиться об уровне топлива для Вебасто.

Управлять процессом прогрева можно несколькими способами: заранее программировать время и продолжительность прогрева, либо запускать отопитель непосредственно в нужный момент с помощью дистанционных средств. На выбор пользователя можно установить таймер, радио брелок, или модуль GSM для управления с телефона, как мобильного, так и стационарного.

---

Примеры установки Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель)

Воздушный отопитель Webasto Air Top 2000 STC (бензин, 2 кВт, 12 В)

Характеристики отопителя

Тип отопителя	Air Top 2000 STC
Тип используемого топлива	бензин
Напряжение сети (Вольт)	12
Расход топлива (л/час)	0.14 — 0.27
Производительность (кВт)	1.0 — 2.0
Гарантийный срок работы	2 года / 2000 часов
Поток горячего воздуха (м3/час)	93
Номинальное потребление мощности (Вт)	15 — 30
Температура использования	-40С до +40С
Масса центрального блока с насосом (кг)	2.6
Габариты (мм) Длина x ширина x высота	310 x 120 x 118

---

Сферы применения

Микро автобусы	Кемперы	Грузовой транспорт	Спец. техника

---

Описание Webasto Air Top 2000 STC (бензин, 2 кВт, 12 В)

Сложно найти автомобилиста, которому не приходилось бы сталкиваться с проблемой холодной кабины зимой, когда температура в ней аналогична температуре на улице. На протяжении длительного времени водителю приходилось ждать 10-15 минут, пока система отопления хоть как-то нагреет салон, а все это время ему приходилось сидеть, скукожившись на холодном кресле. Для того чтобы избавиться от подобной неприятной ситуации можно просто установить автономный бензиновый воздушный отопитель Webasto 2000 STC который работает на том же топливе, что автомобиль – на бензине.

Что представляет собой Webasto 2000 STC

Отопитель Вебасто 2000 STC находит широкое применение для того, чтобы обогревать кабины грузовых автомобилей, оборудованных местом для сна, пассажирские и грузопасссажирские микроавтобусы, спецтехнику и даже катера. При своей небольшой мощности отопитель зарекомендовал себя в условиях умеренного климата (при использовании в северных регионах необходима установка более мощных модификаций). Основное достоинство, которое выгодно отличает эту модель от аналогов, это применение более надежного и легкого двигателя. В моторе используется специально разработанная изолирующая прокладка, заменяющая привычную крыльчатку, и при этом отсутствует попадание пыли в салон и воздух проходит в кабину авто без проблем. При помощи Air Top 2000 STC можно обеспечить стабильной температурой грузовые отсеки, которые реагируют на температурные перепады.

Приятным дополнением в Air Top 2000 STC (бензин) является возможность самостоятельной настройки температурного режима в зависимости от погодных условий, что позволяет снизить мощность (а значит, и расход топлива).

Особенности конструкции отопителя

При разработке Вебасто Air Top 2000 STC использовались инновационные разработки в области циркуляции, что позволило сделать работу системы практически бесшумной (относительно аналогов других производителей). Не менее сильно влияет на минимальный уровень шума и наличие системы плавной регулировки мощности, благодаря которой во время работы отсутствуют резкие скачки шума. Наличие цифровой шины W-BUS в отопителе Webasto Air Top 2000 STC (бензин) позволяет использовать современные средства управления: таймер, брелок дистанционного управления Telestart T91 и GSM-модуль для управления с телефона. Наличие термостата и термодатчиков позволяет каждому водителю самостоятельно подобрать оптимальный режим. Подача бензина в отопитель может осуществляться как из штатного бака авто, так и при помощи дополнительно установленного бака (он устанавливает в тех моделях авто, в которых имеется свободное место).

Почему стоит задуматься об установке Вебасто 2000 STC

Создатели Webasto 2000 STC позаботились о том, чтобы во время работы нагрузка на АКБ была минимальной – в отопителе установлен керамический штифт накаливания. Webasto Air Top 2000 STC является универсальным устройством, так как может быть установлен в любых местах автомобиля, в том числе в отсеке двигателя. Наличие горелки из металлокерамики существенно повышает срок эксплуатации устройства, а детали, устойчивые к воздействию влаги, позволяют использовать отопитель в любых условиях. Немаловажным интересным моментом Air Top 2000 STC является возможность использовать его в теплое время года в качестве дополнительного вентилятора.

Ошибки отопителя Webasto Air Top 2000 STC (бензин, 2 кВт, 12 В)

Вывод кода ошибки (мигает или отображает FXX)

Вывод кода ошибки:	Сообщение об ошибке	Подробности неисправности	Рекомендуемые меры
Мигает / FXX
F00	Неисправный блок управления	Блок управления неисправен. Ошибка программирования EOL	Проверка на наличие неисправностей в области связи W-bus / Элемент управления W-bus / W-bus Telestart Заменить блок управления
F01	Не запускается	Пламя не образуется даже после повторной попытки запуска	Проверьте наличие неисправностей в системах впуска и выпуска воздуха Проверьте неисправность в топливной системе Проверьте топливный насос Проверка свечи накаливания
F02	Нет возгорания	Пламя гаснет во время работы и больше не восстанавливается после попытки перезапуска.	См. ошибку 01
F03	Слишком высокое напряжение питания	Слишком долго рабочее напряжение было выше максимально допустимого значения	Проверьте напряжение системы
F04	Пламя было обнаружено до начала горения	Детектор пламени обнаружил пламя перед началом горения	Проверьте неисправность воздухозаборника, выхлопной системы Проверьте неисправность в топливной системе Проверьте топливный насос Проверка свечи накаливания
F05	Прерывание датчика пламени	Обрыв или короткое замыкание на массу в электрической цепи датчика пламени	Электрическая проверка датчика пламени
F06	Обрыв датчика температуры (внутренний, внешний)	В датчике температуры есть разрыв или короткое замыкание на массу	Электрическая проверка внешнего / внутреннего датчика температуры
F07	Отключение топливного насоса	Обрыв или короткое замыкание на массу в электрической цепи топливного насоса	Электрическая проверка топливной системы
F08	Короткое замыкание вентилятора камеры сгорания	Вентилятор камеры сгорания имеет короткое замыкание на массу или двигатель вентилятора перегружен	Электрическая проверка двигателя вентилятора камеры сгорания
	Вентилятор камеры сгорания заблокирован	Сработал защитный механизм вентилятора камеры сгорания	Проверьте неисправность двигателя вентилятора Колесо вентилятора впуска отопительного воздуха зацепилось или заклинило Колесо вентилятора впуска воздуха сгорания застряло или заклинило
F09	Неисправность свечи накаливания / зажигания	Обрыв или короткое замыкание на массу в свече накаливания / в свече зажигания	Электрическая проверка свечи накаливания
F10	Нагреватель перегрелся	Сработала блокировка от перегрева (перегрев нагревателя)	Проверьте неисправность на стороне впуска / выпуска воздуха, в системах выпуска отработавших газов Проверьте неисправность в топливной системе
F11	Обрыв датчика перегрева	Обрыв или короткое замыкание на массу в электрической цепи датчика перегрева	Электрическая проверка датчика перегрева
F12	Блокировка нагревателя	Блокировка нагревателя была активирована	Сброс блокировки нагревателя и попытка перезапуска Прочитайте дальнейшие сообщения об ошибках и проработайте инструкции Сброс блокировки нагревателя: включите нагреватель. Вытяните предохранитель F1 не менее чем на 10 с. Выключить обогреватель. Вставьте предохранитель F1. Включить обогреватель. ВНИМАНИЕ Следующая ошибка произошла несколько раз: Счетчик ошибок:> 10x Счетчик ложных срабатываний:> 7x Счетчик перегрева:> 20x
F14	Неправильное положение датчика перегрева	Неправильное положение датчика перегрева (слишком маленький наклон датчика перегрева)	Проверьте положение датчика перегрева Проверьте систему подачи топлива
F15	Обрыв цепи органа управления	Обрыв цепи органа управления или замыкание на массу	Проверка цепи и органа управления

Gle 63 s amg характеристики – Mercedes-Benz GLC AMG (43/63/63s) цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв ГЛЦ АМГ

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe (C292)

Технические характеристики Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe

1. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 10

2. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 10

3. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 10

4. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 10

5. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 10

6. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 10

7. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 10

8. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 10

9. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 10

10. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 10

Новое купе GLE сочетает в себе представительность внедорожника с маневренностью и элегантностью купе. Новое купе Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC доводит эту комбинацию до мыслимых пределов и позволяет ей проявить себя во всей красе. Неповторимый, энергичный экстерьер данного автомобиля образуют вместе четыре компонента: решётка радиатора AMG с двойной ламелью, передний бампер AMG, крупные легкосплавные диски AMG с шинами размера 285/45 R 21 спереди и 325/40 R 21 сзади, а также задний бампер AMG.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 17.09.2007

  estonec_17092007

  Оценка автора

  Объективность

  даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …

  подробнее

• 14.09.2007

  samuels masha

  Оценка автора

  Объективность

  moj otziv — otziv tipichnoj «lady on the road». SL55 AMG Mercedes. dlya znatokov mashina — mechta. dlya obivatelej vrode menya — lish krasivo i bezopasno. esli otkinut vse ponti (Vario roof za 16 sec, boss sound etc)i posmotret pravde v glaza — eto mashina, kotoraya kak minimum doljna bit 3-2-oj v garazhe. no nikak ne pervoj. lichno ya lublyu lish disign i to pod nastroenie. slishkom doroga v obslushivanii dazhe dlya Londona. prishlos prodat. a muzh v vostorge. i tolko s novim S class 320 CDI 2006 goda vse ostalis dovolni.

  подробнее

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 4Matic 2015: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2015 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 4Matic объёмом 5461 см³ развивает мощность 585 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.2 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 4Matic — 120 000 $ или 7 920 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 4.2 сек Мощность: 585 л.с. Крутящий момент: 760 н.м. (при 1750 об/мин.) Объём двигателя: 5461 см³ Масса: 2275 кг

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Тюнинг Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 4Matic 2015

Фото

Мы собрали топ 8 фото Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 4Matic и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes GLE 63 AMG 2017-2018

Ниже представлены основные технические характеристики Mercedes-AMG GLE 63 / Мерседес-Бенц ГЛЕ 63 АМГ 2018-2019 для российского рынка.

В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.

Кузов

Тип кузова	кроссовер
Класс автомобиля	большой кроссовер
Длина / ширина / высота, мм	4819 / 1935 / 1796
Колесная база, мм	2915
Клиренс (дорожный просвет), мм	н.д.
Объем багажника, л	690 / 2010
Снаряженная масса, кг	2345
Объем топливного бака, л	93

Двигатель и трансмиссия

Тип двигателя	бензин	бензин
Объем, л	5,5	5,5
Мощность, л.с.	557	585
Крутящий момент, Нм	700	760
Тип коробки передач	автомат	автомат
Число передач	7	7
Привод	полный	полный
Разгон 0-100 км/ч, с	4,3	4,2
Макс скорость, км/ч	250	250
Расход топлива, л
— город	15,7	15,7
— трасса	9,6	9,6
— смешанный	11,8	11,8
Тип топлива	АИ-95	АИ-95

Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.

цена и характеристики топовых кроссоверов от Мерседес

Хотя все лавры в сегменте заряженных кроссоверов на автосалоне в ЛА (Los Angeles Auto Show) достались Ауди, но Мерседес также заслужил упоминание с новой линейкой мощных паркетников линейки AMG, представленных в соседнем зале.

Содержание статьи:

В 2020 году Mercedes-Benz выкатывает сразу три вариации – GLE 63, GLE 63S и GLS 63. Вся троица получила совершенные спортивные характеристики, немецкое качество, комфорт и мотор на восемь цилиндров.

Технические характеристики

По технике заряженная тройка укомплектована всеми последними наработками, которые могут предложить передовые производители.

Кстати, вполне возможно, что представленный двигатель будет последней разработкой Мерседес.

Пару месяцев назад президент концерна озвучил, что с 2020 года компания больше не будет инвестировать средства в разработку ДВС-двигателей, полностью сосредоточившись на электрификации своего продукта.

Читайте также: VW Viloran 2020 большой и стильный минивэн на платформе MQB

Как сказано выше, AMG-линейка получила 8-цилиндровый мотор с двумя турбинами на 4-литра. Разница лишь в форсировке и, как следствие, динамических показателях:

• Для GLE 63 отдача составляет 571 л.с. при 750 Hm. Разгон до сотни – 4 секунды ровно. Макс. скорость урезана до 250 км/ч;
• Для GLE 63 S двигатель форсировали до 612 л.с. при 850 Hm. До сотни «эска» доберется за 3.8 секунд, а макс. скорость отпустили до 280 км/ч;
• GLS 63 оказался не самым быстрым, отдав пальму первенства GLE 63 S. Данный паркетник при аналогичном моторе на 612 л.с. покажет сотню на отметке в 4.1 секунд, при ограничителе в 250 км/ч.

Достичь показателей скорости всей троице помогает 48-вольтовый стартер-генератор на 22 л.с., который отвечает за систему старт-стоп. Для тех кому такая динамика нужна только по вечерам пятницы, часть цилиндров отключается электроникой.

По трансмиссии паркетники будут оснащаться 9-ступенчатым автоматом AMG Speedshift. Здесь же фирменный полный привод для всех комплектаций. Подключение передней оси происходит за счет многодисковой муфты. Задний дифференциал получил электронную настройку.

Под такую динамику паркетникам Мерседес понадобились 400 мм тормозные диски с 6-поршневыми суппортами с фиксированными скобами (сзади диски на 360 мм и суппортами с одним поршнем). Также опционально производитель предлагает углерод-керамику.

Статья по теме: Лямбда-зонд: что это, признаки неисправности и способы проверки

Подвеска 63-х AMG также фарширована до предела. Пневматика по умолчанию «приседает» на 10 мм на высоких скоростях, а на ухабах приподнимает клиренс на 55 мм. Также подстройкой можно заниматься самостоятельно. А вот стабилизаторы поперечной устойчивости представлены только за доплату в пакете шасси Active Ride.

Дополнительно, GLE 63 и GLS 63 предлагаются с штатно установленными 5-ю режимами движения – Комфорт, Спорт, Спорт+, Трэил и Сэнд. Последние два предназначены для бездорожья. В «эске» GLE помимо них установлен режим «Рейсинг».

Внешний вид

Так как AMG – это всегда глубоко кастомизированные варианты штатных моделей Mercedes-Benz, то отличия наблюдаются не только в подкапотном пространстве. Силуэты кузовов всех 63-х повторяют оригиналы, но, как заведено, дизайн передка стал более злым, а сами паркетники более приземистыми.

Отличить от штатных моделей версии AMG не сложно. Кастом-ателье предлагает другой дизайн фальш-решетки, где фигурируют вертикальные прутья. Обвес получает более спортивную архитектуру.

Спереди образовываются мощные воздухозаборники. А колеса приобретают увеличенный до 21-23 дюймов радиус и более интересный рисунок. Сзади можно отметить увеличенные насадки выхлопа по двум сторонам.

Это интересно: Как подключить магнитолу Pioneer по схеме и цветам проводов

По габаритам GLE 63 и GLE 63S не отличаются. GLS 63 немного крупнее.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Колесная база, мм
4924/5130	1947/1936	1772/1850	2915/3075

Салон

Внутри ребята из AMG также любят покопаться. Дизайнеры отделений между собой не дружат, поэтому кастом-ателье всегда предлагает кардинально другой интерьер.

По изменениям 63-е получили спортивный мультируль с подрезанным низом и экран новой мультимедийки на 12.3 дюйма плюс виртуальную панель приборки с аналогичной диагональю. Оба объединились в один блок.

Кресла также были перешиты с использованием кожи Nappa и Alcantara. Функции подогрева/массажа/вентиляции/электропривода на месте.

К сведению: Тойота Рав 4 Прайм 2020 модель с электрическим мотором на 300 лс

В целом торпеда стала более упорядоченной. Все стало более строго, при этом «по спорту». Блоки физических кнопок предстали вытянутыми узкими полосами, почти незаметными из-за рядов дефлекторов. Одна на центральной консоли, вторая возле ручки автомата.

По цветовым решениям будут предлагаться вариант с полностью черной обшивкой и черно-белая вариация со светлыми сидениями и частично белыми элементами торпеды. Без штамповки AMG на креслах не обойдется.

Конкуренты

Список конкурентов 63-го класса, помимо обозначенного ранее кроссовера Audi RS Q3, с большой натяжкой может дополниться только – BMW X6 и Cadillac XT4.

Цена и дата начала продаж

Старт продаж руководство Мерседес назначили на начало 2020 года. При чем одновременно во всех платежеспособных уголках мира.

Для российского олигархата паркетники также доберутся. Но по ценам пока не ясно.

Фото нового Mercedes-Benz AMG GLE 63 и GLS 63:

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC (W166(2015))

Технические характеристики Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC

1. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 7

2. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 7

3. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 7

4. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 7

5. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 7

6. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 7

7. Фотографии Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 7

Новый Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC предстаёт теперь в большем числе вариантов, излучая ещё больше мощи и привлекательности, чем когда-либо прежде. После реорганизации системы обозначения моделей преемник успешного Mercedes-Benz ML 63 AMG будет теперь именоваться Mercedes-AMG GLE 63. Новый Ради повышения динамики и маневренности ходовая часть была полность переработана. Реакция двигателя и скорость переключения передач находятся теперь на новом, ещё более спортивном уровне, подчёркивая тем самым характерную для AMG спортивную динамику. Выразительные элементы дизайна в его облике впечатляющим образом указывают на дремлющую в нём мощь. Неповторимый, энергичный экстерьер данного автомобиля образуют вместе четыре компонента: решётка радиатора AMG с двойной ламелью, передний бампер AMG, крупные легкосплавные диски AMG, а также задний бампер AMG.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 17.09.2007

  estonec_17092007

  Оценка автора

  Объективность

  даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …

  подробнее

• 14.09.2007

  samuels masha

  Оценка автора

  Объективность

  moj otziv — otziv tipichnoj «lady on the road». SL55 AMG Mercedes. dlya znatokov mashina — mechta. dlya obivatelej vrode menya — lish krasivo i bezopasno. esli otkinut vse ponti (Vario roof za 16 sec, boss sound etc)i posmotret pravde v glaza — eto mashina, kotoraya kak minimum doljna bit 3-2-oj v garazhe. no nikak ne pervoj. lichno ya lublyu lish disign i to pod nastroenie. slishkom doroga v obslushivanii dazhe dlya Londona. prishlos prodat. a muzh v vostorge. i tolko s novim S class 320 CDI 2006 goda vse ostalis dovolni.

  подробнее

2015 Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 4Matic (C292)

	Максимальная скорость	250  км/ч   limit.
	Разгон до 100 км/ч
	Мощность двигателя	585  л.с. 760  Нм   при  1750  об/мин.
	Удельная мощность (важна при сравнении авто)	257 л.с./т 3.89  кг на 1 л.с.
	Объем двигателя	5461 см³ 107  л.с. с литра
	Вес автомобиля

Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic (W166) 2015: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2015 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic (W166) объёмом 5461 см³ развивает мощность 585 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.2 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic (W166) — 110 000 $ или 7 260 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 4.2 сек Мощность: 585 л.с. Крутящий момент: 760 н.м. (при 1750 об/мин.) Объём двигателя: 5461 см³ Масса: 2270 кг

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Полный привод.

Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)

Тюнинг Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic (W166) 2015

Фото

Мы собрали топ 7 фото Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic (W166) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz

Катализатор горения: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Катализаторы горения — Миксент

Всемирная Топливная Хартия принятая ведущими производителями топлива предусматривает достаточно жесткие требования предъявляемые к топливу используемому для заправки автомобилей. Это необходимо для выполнения международных норм по содержанию вредных веществ в выхлопных газах двигателей. Для соблюдения этих требований конструкторы разрабатывают все более форсированные двигатели, а нефтепереработчики более чистые топлива, снижая в них содержание ненасыщенных, ароматических, полициклических углеводородов и содержание серы, отсутствие которой, приводит к повышенному износу топливной аппаратуры. Чтобы избежать отрицательного влияния отсутствия серы разработаны противоизносные присадки, к примеру, Миксент 2030.

Спрос на катализаторы горения

Жёсткие требования предъявляемые к топливу не всегда можно достичь в процессе нефтеперегонки по различным причинам, в том числе технологическим и экономическим, поэтому производители на конечном этапе используют присадки. Из-за этого растет внимание к «катализаторам горения» топлива. Это хорошо видно на примере патентования модификаторов горения дизельных топлив, рис. 1.

Классическим примером высокоэффективного промотора воспламенения применяющегося для улучшения полноты сгораемости дизельного топлива с меньшими выбросами вредных веществ в отработавших газах и соблюдения норм «ЕВРО» является цетаноповышающая присадка Миксент 2000.

Среди представленных модификаторов горения большой интерес представляет отдельный класс присадок, а именно — катализаторы горения.

Для более полного представления о том, что такое катализаторы горения приведем выдержки из статьи директора АПИ Василия Сердюка и его заместителя по научной работе Льва Ашкинази.

Катализаторы горения — что это?

Катализаторы горения – это вещества, изменяющие процесс горения (окисления) топлива, которые изменяют скорость и полноту сгорания топлива. Введение их в исходные топлива позволяет получить новые топлива с улучшенными свойствами. 

Катализаторы горения предназначены для снижения энергии активации реакций окисления, происходящих в камере сгорания ДВС. Следствием снижения энергии активации является возможность проведения процесса окисления горючего и обеспечение полноты его сгорания при более низких температурах. Понижение температуры в камере сгорания приводит к уменьшению максимального давления в ней и, следовательно, к снижению жесткости работы двигателя, а также к уменьшению выбросов вредных веществ с отработавшими газами.

Известно, чем выше температура воспламенения горючего, тем меньше скорость его горения, катализаторы горения предназначены для увеличения скорость горения топлива. При прочих равных условиях ускоряющее действие катализатора будет тем больше, чем медленнее протекает некатализируемый процесс горения. Следовательно, наибольшее действие катализаторы будут оказывать на горение высококипящих углеводородов топлива, т.е. процесс догорания топлива. 

Катализаторы горения применяются в концентрации от 0,001 до 0,01%, фактически не изменяют физико-химические свойства базового топлива, но обеспечивают изменение процесса его горения, переводя топливо в новый класс, соответствующий выполнению норм выбросов ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4, при работе на исправном двигателе.

К катализаторам горения относятся органические соединения металлов первой, второй и переходной групп, применяемые в рабочей концентрации порядка нескольких ppb (parts per billion — частей на миллиард, например, мкг/кг или 1·10-7%) в пересчете на металл. Столь ничтожная концентрация катализаторов горения практически не влияет на загрязнение ими камеры сгорания и свечей зажигания.

Катализаторы горения могут выполнять частично роль каталитических нейтрализаторов. Например, в бензин вводят соединения платины, палладия, рения, родия, которые, пройдя камеру сгорания, отлагаются в виде металлов на стенках выхлопной системы и действуют как обычные катализаторы дожига. В более тяжелых топливах хороший эффект достигается введением соединений железа, например ферроцена в количестве 0,001-0,003%.

Присадки, в состав которых входят органические соединения металлов, применяют с 1950 г. и интерес к ним не ослабевает. Наиболее широко известны присадки ферроцена (дициклопентадиенилжелеза) и его производных, соединений марганца, меди, никеля, лития и других органических соединений металлов, а в некоторых случаях даже их оксиды. Бензины с такими присадками, в сравнении с бензинами без них, дают некоторое изменение эмиссии углеводородов, оксидов азота, оксида углерода, особенно на автомобилях с большим пробегом (более 60 тыс. км), и повышают эффективность работы каталитических преобразователей отработавших газов, уменьшая нагрузку на них за счет догорания топлива в камере сгорания.

Введение ферроцена в концентрации 15 ppm (parts per million — частей на миллион, например, мг/кг или 0,0001%) не оказывает отрицательного воздействия на работу двигателя, но положительно влияет на работу катализаторов дожига и увеличивает октановое число бензинов. Более того, ферроцен оказывает еще и каталитическое воздействие на процесс горения топлива, частично уменьшая нагар в камере сгорания и улучшая некоторые экологические характеристики двигателя, при одновременном небольшом снижении расхода топлива.

Для предотвращения возможного образования отложений, при использовании металлсодержащих органических соединений в составе катализаторов горения, широко используются присадки-выносители, способствующие удалению металла из камеры сгорания и со свечей зажигания.

Применение некоторых композиций металлорганических соединений позволяет существенно улучшить работу каждой присадки в отдельности, проявляя, в некоторых случаях, синергетический эффект.

В последнее время широко распространяются зольные присадки к автомобильным топливам содержащие металлокомплексные соединения, в которых в качестве лиганда используются соединения хелатного типа. Одним из достоинств металлокомплексных присадок является их многофункциональность. Широко используются композиции металлорганических соединений хелатного типа в растворителях — кетонах, дикетонах, оксимах, эфирах и т.д. Такие присадки являются универсальными многофункциональными перспективными катализаторами горения топлив. Среди них наиболее эффективны и наименее токсичны соли железа, которые были допущены в России к применению в топливах.

В результате давних споров о влиянии на каталитическое действие присадки металла и органического радикала в настоящее время считается общепринятым, что решающее влияние оказывает природа металла, входящего в состав присадки. Влияние лигандов — органической составляющей в формуле присадки незначительно:

Таблица 1. Изменение октанового числа (DОЧ по моторному методу) для эталонного топлива (60% изооктана и 40% н-гептана) в присутствии различных присадок:

Октанповышающая присадка	Концентрация металла присадки в топливе, г/кг	DОЧ
Тетраэтилсвинец (C2H5)4 Pb	0,15	+5,0
Метил (триаэтил) свинец СН3Pb (C2H5)3	0,30	+12,4
Тетраэтилгерманий (C2H5)4 Ge	0,30	-1,5
Пентакарбонил железа Fe(CO)5	0,15	+4,4
Гексакарбонил хрома Cr(CO)6	0,15	-5,3
Димарганецдекакарбонил Mn2(CO)10	0,15	+7,0
Циклопентадиенилтрикарбонилмарганец С5Н5Mn(CO)3	0,10	+7,5
Меитлциклопентадиенил-трикарбонилмарганец СН3С5Н 4Mn(CO)3	0,10	+7,5
Этилциклопентадиенилтри-карбонилмарганец С2Н5С5Н 4Mn(CO)3	0,10	+7,5
Ферроцен (С5Н5)2	0,10	+7,0
Диэтилферроцен (C2H5С5Н5)2 Fe	0,10	+7,5

Из таблицы 1 видно, что введение большого количества свободных радикалов (СН3*, С2Н5* и других) в состав металлорганических соединений лишь незначительно изменяет детонационную стойкость топлив в камере сгорания, а замена одного металла на другой качественно изменяет эффективность действия. Поэтому, исследователи на первых порах обратили основное внимание, прежде всего, на свойства металлов, как носителей анти- и продетонационных свойств. Оказалось, что большей как АД-, так и ПД- эффективностью обладают наиболее тяжелые, а значит, и самые крупные атомы.

Предпринимались попытки выстроить ряды каталитической активности для металлов антидымных присадок. Е.В. Бернштейн получил соединяющий ряд антидымной активности металлов в двигателях с открытой камерой сгорания типа Гессельмана:

Ва > Са > Ni > Со > Сг > Ре > Си > Mg > Al > Na, К, Zn.

Другие авторы предлагают ряд, который выглядит следующим образом:

Mn > Ва > Fe > Cu > Со > Mg > Ni > Pb.

Различие объясняется разными типами двигателей, которые были использованы в том и в другом случае, поскольку эффективность катализаторов зависит от способа смесеобразования в двигателях разного типа.

Механизм действия присадок

Для объяснения механизма действия металлсодержащих антидымных присадок выдвинуто несколько версий. Первая основана на том, что в пламени металлы образуют ионы, которые уменьшают скорость зародышеобразования сажевых частиц и их коагуляцию. Главным образом, это относится к легкоионизирующимся щелочным металлам. Второй механизм предложен для щелочноземельных металлов и сводится к их реакциям с продуктами горения топлива, в результате которых образуются гидроксильные радикалы. Последние газифицируют сажу. Сюда же примыкает гипотеза о том, что барий, окисляясь на первых стадиях горения избытком кислорода, переносит его на последние стадии, где наблюдается недостаток кислорода. На основании результатов оптического зондирования горящей смеси лучом гелий-неонового лазера сделано предположение, что бариевые антидымные присадки ускоряют выгорание сажи, образующейся при диффузионном горении капель топлива, не влияя на выгорание сажи, образующейся при горении уже испарившейся части топлива. Наиболее эффективны такие присадки при горении тяжелых топлив в форсированных режимах или при малом угле опережения впрыска, когда большая масса топлива не успевает испариться.

Весьма сходно с антидымными присадками действие антинагарных и нагароочищающих присадок, предназначенных уменьшить нагарообразование в камере сгорания дизельного двигателя, предотвратить закоксовывание поршневых колец. Рекомендуемые концентрации присадок при постоянном применении — 0,005-0,02%. В «ударных» концентрациях (0,05-0,1%) эти присадки способны выступать как нагароочищающие и удалять с деталей двигателя образовавшийся ранее нагар. При такой нагароочистке возможно временное повышение дымности и токсичности ОГ, так как часть удаляемого нагара не успевает выгорать и выбрасывается в атмосферу.

В общем случае присадки модифицируют структуру нагара, оказывают каталитическое действие на его выгорание и смывают частицы нагара и продукты его превращения. Показательна присадка «Антикокс», содержащая катализатор горения — медную соль органической кислоты. При введении в топливо присадки в концентрации 0,02-0,05% нагар удалялся на 25-65%. Часть нагара, которая не была удалена в процессе испытаний, изменилась. Нагар стал рыхлым и легко снимался протиранием поверхности без соскабливания и кипячения. Аналогично действие антисажевых присадок, предназначенных для уменьшений скорости забивки сажевых фильтров, устанавливаемых на автомобилях перед каталитическими нейтрализаторами или непосредственно в выпускном тракте. Сажевые фильтры любой конструкции теряют пропускную способность и требуют регенерации уже через 200-500 км пробега, а иногда и раньше. Наличие присадки обеспечивает постепенное выжигание сажи, устраняя опасность перегрева при периодических регенерациях.

Иногда металл используют не в виде присадки, а наносят на поверхность фильтра. При нормальной работе двигателя этот прием дает такой же экологический эффект, как и введение присадки в топливо. Однако каталитические покрытия медленно отравляются серой, содержащейся в топливе. Кроме того, если двигатель долгое время работает в режиме холостого хода и на малых нагрузках, когда температура ОГ невелика, каталитическое покрытие не обеспечивает выгорания сажи, которая накапливается, а при переходе двигателя на большие нагрузки сажа интенсивно выгорает с развитием опасных для фильтра температур. Что же касается присадки, то в режиме холостого хода для достижения необходимого эффекта можно просто увеличить ее концентрацию в топливе.

Рекомендуемые концентрации антисажевых присадок составляют 0,01-0,02% при номинальной нагрузке. В пересчете на металл, являющийся каталитической основой присадки, это составляет десятки ppm. В режиме холостого хода присадки требуется на порядок больше.

Принцип действия антисажевых присадок в первом приближении заключается в понижении температуры выгорания сажи до 250-300°С, сравнимой с температурой ОГ, с помощью добавок соединений меди, железа и других металлов. Металлы сгорают до оксидов, которые затем легко восстанавливаются сажей на поверхности фильтра.

Катализаторы горения светлых топлив предназначены инициировать горение топлив, особенно на последних стадиях, характеризующихся недостатком кислорода. Присадки этого типа используют преимущественно в мазутах, но в некоторых случаях вводят и в светлые топлива. Наибольший эффект от применения катализаторов горения наблюдается в дизельных топливах, горючая смесь которых в камере сгорания гетерогенна, т.е. состоит из паров и мелких капель топлива, а также частиц сажи. Вообще, чем тяжелее топливо, тем эффективнее действие присадки. В качестве активного компонента катализаторы горения содержат соединения металлов, катализирующих окисление углеводородов: железа, меди, марганца и др. Патентуются также беззольные присадки, например на основе органических пероксидов. В этом случае их называют инициаторами. Рабочие концентрации катализаторов горения лучше всего устанавливать по металлу. Достаточно, если в топливе будет 5 – 50 ppm металла-катализатора. Концентрации самих присадок в таком случае будут составлять сотые доли процента.

Следует заметить, что мировой опыт использования катализаторов горения в светлых топливах невелик. Поэтому многие вопросы, связанные с оптимальными условиями применения присадок, их побочным действием и т.д., до конца не выяснены.

Полагают, что соединения щелочных и щелочноземельных металлов повышают концентрацию гидроксил-ионов в пламени. Последние, сорбирующиеся на поверхности горящих частиц и являющиеся сильными окислителями, участвуют в реакции горения. Соединения переходных металлов служат переносчиками кислорода с первых стадий горения, характеризующихся его избытком, на последние, где окислителя не хватает.

Оценка эффективности катализаторов горения

Оценка эффективности катализаторов горения осуществляется по экономичности двигателя и токсичности отработавших газов.

Катализаторы горения по-разному действуют на сгорание бензинов и дизельных топлив, что объясняется разным составом топлив и состоянием горючей смеси в камере сгорания. При добавление катализатора горения в топливо ускоряются процессы окисления, что приводит в дизельном двигателе к более полному сгоранию тяжелых остаточных фракций в основной фазе сгорания и снижению доли топлива, сгорающего в фазе догорания. Это приводит к уменьшению удельного расхода топлива. В присутствии катализаторов горения на последней стадии процесса происходит догорание топлива практически до конца, что приводит к более высокому давлению на поршень в заключительной стадии его движения. В целом топливо сгорает быстрее, хотя и снижается максимальная скорость сгорания топлива. Т.е. на стадии начала горения катализатор тормозит скорость окисления топлива, а на второй при догорании за фронтом пламени ускоряет процесс горения и делает его более полным. В результате двигатель начинает работать «мягче», что снижает напряженность деталей и увеличивает ресурс двигателя.

Предполагается, что в бензиновом двигателе работа на топливе с катализатором горения приводит к более углубленному пиролизу не испарившейся части топлива, т.к. сгореть эта часть топлива не может из-за недостатка кислорода, вызванного тем, что бензиновый двигатель работает с коэффициентом избытка воздуха близким к единице.

Катализаторы горения способствуют уменьшению нагрузки на каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, так как происходит более полное сгорание топлива и количество вредных веществ в отработавших газах существенно снижается, в зависимости от марки автомобиля, его состояния и качества исходного топлива, табл. 2.

Таблица 2. Снижение содержания вредных веществ в отработавших газах ДВС при использовании каталитических присадок (0,01% об.)

Вредный компонент ОГ	Присадка
	«0010»	«0011»
Дымность	до 90	–
Оксиды азота	до 50	до 55
Оксид углерода	до 85	до 85
Углеводороды	до 65	до 80
Бенз(a)пирен	до 40	до 90
Альдегиды	до 60	до 16
Аэрозоль	до 20	-
Масляный туман	до 20	до 100

Испытания присадок

Моторные испытания экологической каталитической комплексной присадки к дизельному топливу «0010» проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 14846 и ГОСТ 14846 на испытательных стендах, оборудованных двигателем КАМАЗ-740.10 и двигателем ВАЗ-2108.

Стендовые испытания показали, что введение экологических каталитических присадок в автомобильные топлива приводит к:

• увеличению мощности и коэффициента полезного действия;
• снижению удельного расхода топлива;
• уменьшению содержания вредных веществ (CO, CH, NOx и дымности, альдегидов, бенз(а)пирена и др.) в отработавших газах двигателей.

Прибавление к топливу моющих присадок уменьшает отложения на впускных клапанах, но увеличивает отложения в камере сгорания. Прибавление к топливу с моющими присадками катализаторов горения приводит к более полному сгоранию топлива и устраняет отложения в камере сгорания.

Общеизвестно, что содержание оксидов азота в ОГ двигателей напрямую связано с температурой в камере сгорания (КС). Под действием катализатора снижается энергия активации процессов горения топлива и увеличивается полнота его сгорания.

На всех автомобилях и всех режимах холостого хода (ХХ) наблюдается устойчивое и заметное снижение содержания SO2 в ОГ. Наименее эффективно катализатор горения «0011» работал на двигателе автомобиля Mazda B-Series (рег. № 8884 35D), где снижение содержания SO2 составило до 70 и 60 % на минимальных и повышенных оборотах ХХ соответственно. Наиболее эффективно действие катализатора на двигателеMercedes 300, где максимальное снижение содержания диоксида серы составило более 90 %.

Содержащиеся в топливе сернистые соединения в виде органических тиолов, сульфидов и дисульфидов (в том числе в составе гетероциклических соединений) достаточно легко расщепляются по связям S — H (энергия связи 83 Ккал/моль), S — С (65 Ккал/моль) и окисляются кислородом. Этот процесс катализируется железом, которое всегда присутствует в топливе.

При недостатке кислорода, а на всех двигателях установлен лямбда-зонд, поддерживающий стехиометрическое соотношение кислород — топливо, сульфидная сера сгорает не до SO2, а по уравнению:

S-2 + O2 ® S0 + 2О-2 + Q

где: Q — выделяемое тепло.

Кроме того, известно, что под действием специальных катализаторов при t > 500 °C диоксид серы способен вступать в реакцию взаимодействия с монооксидом углерода:

O2 + 2CO ® S0 + 2CO2 + 52 Ккал

В присутствии следов воды, которая всегда содержится в отработавших газах, возможно протекание окислительно-восстановительного процесса:

2S-2 + SO2 ® 3S0 + Q

Все эти реакции приводят к образованию элементарной серы, которая выносится с ОГ. Если диоксид серы является весьма вредным химически веществом, токсичной примесью в атмосферном воздухе промышленных городов; при концентрации 0,03-0,05 мг/л в воздухе вызывает раздражение глаз, горла и заболевания верхних дыхательных путей, то элементарная сера — одно из наиболее старых средств борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений.

Изменение процесса горения топлива при постоянном применении катализатора горения в качестве присадки к дизельному топливу приводит к более полному сгоранию компонентов топлива, уменьшению вредных компонентов и очистке камеры сгорания, клапанов.

На рисунке 2 приведен обобщенный график, характеризующий тенденцию содержания вредных веществ в отработавших газах двигателя, работающего на топливах с катализаторами горения.

Рис. 2. Изменене содержания вредных веществ в отработавших газах ДВС.

На I участке кривой наблюдается резкое снижение содержания вредных веществ в отработавших газах, вызванное каталитическим действием присадок на процесс сгорания топлива.

Увеличение содержания вредных веществ в отработавших газах на II участке объясняется постепенным выгоранием скопившихся в камере сгорания и газовыхлопном тракте отложений, нагаров и лаков. В первую очередь выгорают лаки, затем нагары, кокс и зольные отложения камеры сгорания, которые модифицируются радикалами катализатора. Модификация процесса горения приводит к понижению температуры выгорания отложений, которые выносятся отходящими газами. В результате восстанавливаются конструкционные параметры камеры сгорания и нормализуется рабочий процесс в цилиндрах. Подобный ход кривой объясняется большим недостатком кислорода в камере сгорания. На III участке наблюдается та же картина, что и на I.

Применение катализаторов горения

Применение катализаторов горения в сочетании с различными топливами дает возможность снизить требования конкретного двигателя к октановому числу бензина, вследствие очистки камеры сгорания. При накоплении в камере сгорания нагара с низкой теплопроводностью и теплоемкостью, требования к октановому числу бензина повышаются на 10 – 12 пунктов. Профессором Е.Р. Магарилом с сотрудниками в результате эксперимента, проведенного на автомобиле ВАЗ 2106, установлено, что после пробега равного 400 км на бензине, содержащем никелевый катализатор горения, оказалось возможным перейти на бензин А-76 с присадкой вместо бензина АИ-92.

Катализаторы горения тяжелых топлив применяются для снижения механического недожога и выбросов сажи в окружающую среду. При умелом использовании катализатора можно добиться и снижения выбросов оксидов азота, хотя на первый взгляд интенсификация процесса горения приводит к повышению температуры пламени и, как следствие, ускорению образования оксидов азота. При сгорании остаточных топлив только часть оксидов азота образуется путем связывания азота воздуха. Другая часть представляет собой «топливные оксиды», образование которых зависит, прежде всего, от концентрации кислорода. Поскольку в присутствии катализатора для хорошего горения требуется меньший избыток воздуха, меньше образуется и топливных оксидов азота. Чем меньше избыток воздуха, тем меньше потери тепла с уходящими газами. Таким образом, при использовании катализаторов горения увеличивается и тепловой КПД установки.

Принцип действия заключается в окислении сажевых частиц катализатором горения или продуктами его превращении в зоне горения. Например, переходные металлы являются переносчиками кислорода с первых стадий горения, на которых кислород находится в избытке, на последние стадии, где испытывается его недостаток:

МxОy + С ® СО + МxОy-1.

Щелочные и щелочно-земельные металлы повышают концентрацию в пламени гидроксид-ионов. Последние, являясь окислителями, также ускоряют горение сажистых частиц.

По эффективности металлы как катализаторы горения располагаются в ряд:

Mn > Sn > Сu > Со > Zn > Мо > Mg > Fе > Са

Показателями эффективности катализатора горения служат — снижение механического недожога и уменьшение дымности отходящих газов!

Итак, что мы имеем?

Преимущества применения катализаторов горения

Применение катализаторов горения в концентрации от 0,002-0,01% наибольший эффект дают в дизельных топливах и позволяет получить следующие ПРЕИМУЩЕСТВА:

• увеличить КПД и мощность двигателя за счет более полного сгорания топлива;
• очистить камеру сгорания, свечи и газовыхлопной тракт от нагаров и отложений;
• уменьшить удельный расход топлива до 7 %;
• повысить экономичность эксплуатации автотранспорта;
• увеличить мощность двигателя за счет увеличения полноты сгорания топлива;
• снизить чувствительность двигателя к качеству топлива;
• использовать топливо с более низким октановым числом;
• получить большую эффективность на менее качественном топливе;
• ускорить регенерацию катализаторов дожига;
• уменьшить нагрузку на катализаторы дожига и сажевые фильтры;
• снизить содержание вредных примесей в отработавших газах;
• сохранить физико-химические свойства топлива;
• снизить жесткость работы двигателя;
• несколько увеличить октановое число бензинов;
• возможность вводить их в баки автотранспорта, автоцистерны, танки судов, цистерны хранения, хранилища АЗС перед их заливкой топливом;

Недостатки катализаторов горения

Катализаторы горения имеют и некоторые НЕДОСТАТКИ:

• увеличивают стоимости топлива;
• при применении присадок на базе щелочных металлов возможна коррекция угла опережения зажигания;
• мировой опыт использования катализаторов горения невелик. Поэтому многие вопросы, связанные с оптимальными условиями применения присадок, их побочным действием и т.д., до конца не выяснены.

Стоит ли применять катализаторы горения?

Плюсы

Проведению исследований и испытаний с целью создания катализатора горения для улучшения топлива с целью получения экономии и уменьшения выброса загрязняющих веществ в отработанных газах.

Минусы

В связи с малоизученностью темы недобросовестные предприниматели используют данную тему для получения сверхприбыли. За последние два года отмечается наибольшее увеличение предложений «катализаторов горения».

О катализаторах горения топлива: правда или миф

Столкнувшись с неизвестностью, любой современный человек обращается к Гуглу. В большинстве случаев он в состоянии дать более-менее четкий ответ, хотя и не всегда правдивый. С вопросом о катализаторах топлива Гугл затруднился дать какой-либо четкий ответ. Большинство ссылок оказываются рекламой или фиктивными отзывами, расхваливающими и пиарящими товар.

Ну не может быть 20 из 20 положительных. К тому же ни один нормальный человек не станет указывать в отзыве о товаре контактные номера продавцов, адреса точек сбыта и ссылки на продажу. Да и точные данные, говорящие о экономии. Откуда обывателю их знать? Каждый из них – высококвалифицированный профессионал, имеющий в гараже целую исследовательскую лабораторию? В редких случаях встречаются негативные отзывы. Вот в их правдоподобности нет шансов усомниться – они наполнены красочными эпитетами разговорной речи русского языка, присущего настоящим слесарям и сантехникам с 40-летним стажем. На двадцать отзывов припадает одно-два реальных мнения или информации.

Если задуматься, правда ли, что столь выгодный товар может быть настолько невостребованным? Если поверить всем пиар-текстам, остается вопрос — почему катализатор топлива до сих пор не разгребают с прилавков с космической скоростью? В чем подвох? Опросив опытных водителей из близлежащих гаражей и людей, имеющих некоторые познания в химии, удалось узнать, почему катализатор так непопулярен. Все однозначно ответили — потери превышают прибыль.

Если привести пример из жизни — что произойдет с человеком, выпившим стакан водки? Первоначально, его КПД повысится, ему будет весело, а потом КПД пойдет на спад и человеку будет плохо. Так и катализатор топлива действует на машину. Поначалу, производительность повышается, но впоследствии работа ухудшается. Что удалось узнать, слегка углубившись в физику?

Реальные положительные моменты. Катализатор топлива оптимизирует процесс сгорания топлива.

Катализатор значительно ускоряет горение топлива. Ярче всего катализатор воздействует на углеводороды, сгорающие в последнюю очередь и требующие максимальной температуры. Низкая температура, в свою очередь, обеспечивает снижение давления внутри камеры сгорания, смягчая работу двигателя. Как следствие – процент выхлопных газов снижается. Катализатор топлива в некотором роде повышает КПД бензина.

Что происходит непосредственно в камере сгорания топлива? Опытные автомобилисты знают, что на внутренних стенках камеры образуется нагар. Это происходит из-за неравномерного распределения температуры в камере. Сам металл, из которого она сделана, и водный мешок, охлаждающий ее, приводят к тому, что температура у стенок становится низкой, не позволяя происходить процессу горения. Несожженный уголь оседает на стенки. Катализатор топлива способствует выравниванию температуры и позволяет происходить процессу горения по всему объему камеры, а не только в центре, где температура наиболее высокая. Кроме использования полного объема топлива, выравнивание температуры приводит к сгоранию угольных отложений, что в свою очередь, облегчает работу поршня.

Какие катализаторы в моде? Чаще всего используют присадки на основе ферроцена. Википедия гласит, что ферроцен был открыт по чистой случайности, в ходе опыта в 1951 году. Спустя год его свойства были окончательно утверждены. Он является органическим соединением железа из класса сэндвичевых. Класс имеет такое название благодаря внешнему виду – атом металла находится аккурат между двумя одинаковыми соединениями С5Н5. С этого момента началась эра катализаторов топлива. В современном мире существуют и другие присадки, в том числе и экологические.

Опасность применения чистого ферроцена состоит в высоком содержании железа и сильном эффекте по повышению октанового числа. В результате двигатель может существенно уменьшить свои ресурсы, на его внутренних элементах произойдут отложения железа, на свечах зажигания образуется налет от металла, что снизит их работоспособность, а также начнутся проблемы с катализатором – устройством, регулирующем уровень CO, CH и NO в выхлопных газах автомобиля.

Наибольшую эффективность такие присадки оказывают на автомобили с большим пробегом – более 60 000 км. Это связано с большим количеством нагара. Чем больше нагара, тем больше энергии будет высвобождено с его сгоранием. Обманный трюк, приносящий выгоду обеим сторонам, но по окончании нагара, действие катализатора теряет свою эффективность.

Несмотря на разновидность марок изготовителей, во главе которых стоят американские, французские и японские фирмы, рекламные кампании имеют схожий характер. Сам текст перенасыщен научными терминами и техническими оборотами, что не дает простому обывателю понять, о чем идет речь.

Распространение основана на принципе – купи сам и продай другу.

Различаются присадки для использования в бензине, дизельном топливе и мазуте. Кроме снижения расхода топлива, присадки оказывают и другое положительное влияние на автомобиль: промывка топливной системы, очищение клапанов форсунок, стабилизация топлива, снижение задымленности. Также, присадки облегчают запуск двигателя, в особенности это заметно в зимнее время.

Отрицательные моменты. Эффективность. Вспомним об особенностях пробега и воздействии на нагар. Это скорее отрицательная черта. Отложения. Налет металла будет распространяться по всей топливной системе, в особенностях на свечах зажигания. Во избежание подобных отложений, в состав катализаторов топлива добавляют выносители, которые способствуют удалению осадочных металлов с поверхностей, но на практике они неэффективны.

Поломка свечей зажигания и камеры сгорания топлива. Не зря вокруг камер расположен водный мешок, предназначенный для ее охлаждения. Повышение температуры внутри камеры влияет на металл, из которого она создана, заставляя его постоянно чрезмерно расширятся, а затем сжиматься от сильного перепада температур. Вследствие этих процессов, камера сгорания «расшатывается», а свечи зажигания попросту плавятся. Как результат — требуется частая замена деталей.

Еще одним аспектом, влияющим на низкое распространение катализаторов, является цена – около 2000 р. за баночку весом около 200 гр. В сравнении – чистый ферроцен, общим весом 25 кг стоит около 500 р. Подытожив — экономия бензина незначительна, эффективность не всегда осуществима, а потери гарантированы.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Катализаторы горения — Справочник химика 21

    I — теплоотвод 2 — термоэлемент 3 — горячие пластины — катализатор горения 5 — смесительная камера / — СНГ // — воздух /// — горючие газы [c.334]

    С учетом полученных данных сформирован состав, включающий октоген, стабилизатор химической стойкости, катализатор горения, поверхностно-активное вещество, с использованием в качестве связующего по ш- [c.193]

    Разработаны теоретические основы конструирования шпинельных гетерофазных катализаторов горения ВКС. Зависимость температуры появления особых точек повышенной активности шпинелей от состава позволяет подбирать катализатор для узких температурных областей горения ВКС. [c.61]

    Кокс, прокаленный в камерной печи, имеет более упорядоченную структуру меньшее межплоскостное расстояние (0,3470 нм), тогда на прокаленный в подовой печи 0,3472—0,3478 нм. Меньшая окисляемость его объясняется длительным пребыванием в зоне высоких температур и соответственно возгонкой части легколетучих щелочно-земель-ных металлов (катализаторов горения), интенсивной продувкой газами прокаливания, выносящими испарившиеся зольные элементы, и, возможно, экранированием зольных элементов пироуглеродом. Различие показателей качества коксов, прокаленных в камерной и подовой печах, объясняется различием скорости нагрева. Высокая скорость нагрева не [c.158]

    Органозоли металлов широко применяются при гидрировании и восстановлении различных органических соединений, в качестве катализаторов горения жидкого топлива в ракетах, как наполнители пластических масс, клеев, антикоррозионных лаков и красок, в медицине ДЛЯ изготовления лекарственных препаратов и т, д. [c.253]

    Катализаторы горения соединения меди, марганца, железа и других металлов [c.371]

    Применяются три категории присадок, влияющих на процесс горения дизельных топлив присадки, улучшающие цетановое число, катализаторы горения и модификаторы отложений. Напомним, что цетановое число, отражающее воспламеняемость дизельного топлива, является критическим свойством ДТ. Цетановое число — основной показатель воспламеняемости дизельного топлива. Повышение цетанового числа способствует более легкому запуску двигателя на холоде, снижает его перебои в процессе прогрева, способ- [c.423]

    Присадки, улучшающие полноту сгорания остаточных топлив, позволяют получить положительный эффект за счет снижения расхода топлива и уменьшения токсичности продуктов сгорания. По принципу действия их разделяют на катализаторы сгорания, ПАВ, окислители. В остаточных топливах наиболее эффективны соединения, улучшающие поверхностное натяжение топлива. Эффективность действия ПАВ и катализаторов горения увеличивается при их сочетании в различных композициях. [c.436]

    Для количественной оценки процесса горения конденсированных систем используют либо скорость перемещения фронта горения, либо маосу топлива, сгорающего в единицу времени с единицы поверхности. В первом случае скорость горения и называют линейной и выражают в м/с, во втором — массовой и выражают в кг/(м -с). Скорость горения является одной из важнейших характеристик горения топлива зависит от давления, начальной температуры топлива, его плотности, энергетических характеристик, природы составных частей топлива и катализаторов горения. [c.271]

    Среди многочисленных катализаторов горения смесевых топлив типа горючее — окислитель высокую эффективность проя вляют соединения железа [101, 110]. В сопоставимых условиях активность этих соединений в отношении систем на основе перхлората аммония (ПХА) примерно одинакова (одного порядка). [c.308]

    Катализаторы горения мазутов [c.356]

    Катализаторы горения. Срединное положение между высокозольными соединениями щелочноземельных металлов и органическими инициаторами горения занимают присадки, содержащие небольшие количества металлосодержащих катализаторов соединений меди, железа, марганца, никеля, кобальта и других металлов. Количество присадки обычно таково, чтобы содержание металла в топливе составляло тысячные доли процента. При использовании катализаторов горения снижается выход оксидов азота. Присадки могут частично выполнять роль каталитических нейтрализаторов. Например, в бензин вводят соединения платины, палладия, рения. [c.371]

    Противодымные присадки, как правило, содержат соединения бария, железа, марганца и других элементов. Они снижают в продуктах сгорания содержание частиц углерода. Так, в условиях модельной камеры сгорания добавление к топливу циклопентадиенилмарганца [176] уменьшает содержание частиц углерода в продуктах сгорания примерно на 50%. Однако указанные соединения, являясь катализаторами горения (окисле- [c.201]

    Исследованы пути получения энергонасыщенных соединений на основе производных 1,2,5-оксадиазола. Оптимизация метода получения 3,5-ди(4-амино-1,2,5-оксадиазол-3-ил)-/Я-1,2,4-триазола (I) позволила поднять выход до 90%. Обменной реакцией Na-соли соединения (I) получен ряд неорганических солей, которые предложены как катализаторы горения смесевых композиций. Нитрование соединения (I) привело к соответствующему динитроаминовому производному. Изучается алкилирование этого соединения. [c.151]

    Для улучшения сгорания могут быть использованы также катализаторы горения, представляюпцие собой главным образом органические соединения металлов — меди, железа, кобальта, хрома, никеля или марганца [74]. [c.314]

    Отработанный и отпаренный катализатор по катализатопроводу подавался через задвижку / в транспортную линию регенератора. Потоком воздуха катализатор транспортировался в виде фазы с низкой концентрацией катализатора в регенератор 5. В транспортную линию регенератора подавалось около половины воздуха, необходимого для сжигания кокса. Остальной воздух поступал в регенератор через воздушные коробы, расположенные на одном уровне с рас-предежгельной решеткой регенератора. При движении воздуха через слой катализатора кислород контактировал с отложениями кокса на внешней и внутренней поверхностях частиц катализатора. Горение кокса в регенераторе происходило при 570-600 °С. Воздух для подачи катализатора в регенератор подавали турбовоздуходувкой 11. При пуске установки воздух нагревали в топке 10. При нормальной эксплуатации установки топка отключалась. [c.114]

    Из асфальтитов получают асфальто-битумные сплавы (сплав АБ), которые используются в качестве основы для покрытий по дереву, металлу, для дорожных покрытий специального назначения [172], в качест

Катализатор горения топлива, Ормекс «присадка»

Статья про преимущество использования присадки ормекс и правила ее добавки в топливо…

Приветствую автолюбитель в блоге ЛоганМашина AAuhadullin.ru!

Сегодня речь пойдет о применении катализатора горения топлива «Ormeks».

По почте получил одну фишку, называется катализатор горения топлива (минирально каталитическая система) МКС. Изобретателем и разработчиком данной присадки ормекс является ученный с мировым именем Геннадий Михайлович Яковлев.

Данный препарат горения совместим с бензином, дизелем, а также газом и поэтому является универсальной добавкой к любому топливу на двигатель. В мою задачу входит тестирование, и интересуют конкретные результаты эксперимента с добавкой «Ормекс» в плане экономии бензина и очистки двигателя.

Биодобавка «Ormeks» объединяет 7 катализаторов. Со слов разработчика система удачно себя зарекомендовала и пока ничего подобного в мире не выпускается. Имеется в виду система катализаторов, которая гарантирует 100% результат от использования данной запатентованной биодобавки.

Каталитические системы работают в природе, что нужно и брать на вооружение.

Осталось дело за малым, испытать данный препарат на собственном автомобиле и убедиться, что он действительно действует на все 100% и его можно рекомендовать к применению другим автовладельцам.

Лично я уже практически уверен в результате, так как данный препарат мне порекомендовал бывший военный летчик Юрий Федоров, в искренности которого не сомневаюсь.

В описании к данному видео ниже есть всем желающим ссылка на его канал YouTube. Где можно зайти и посмотреть на видео тесты. На данном катализаторе Юрий эксплуатирует собственный автомобиль уже 4 года. И его результаты просто ошеломляющие. В общем, все можете увидеть сами, пройдя по ссылке на его канал.

Смотрите, пожалуйста, видео:

Добавка в бензин присадки

Итак. Для начала эксперимента нам нужно добавить присадку для улучшения горения топлива в бензобак нашей машины Логан.

Добавить присадку в бензин можно непосредственно перед заправкой авто с помощью шприца, но в данный момент я произведу добавку своим методом.

Для добавления катализатора горения топлива ормекс нам понадобится прозрачный шланг и чистый шприц на 20 г, чтобы шланг надежно надевался на шприц. Сделал я также с помощью прозрачной втулки переходник. Собственно сделал переходник потому, что не нашлось подходящего по внутреннему диаметру шланга. Если же вы найдете шланг по диаметру, подходящему к выходу шприца, то никакого переходника выдумывать вам не придется.

С помощью этого приспособления надо добавить катализатор горения в наш бензобак. Но перед тем как набрать присадку в шприц, содержимое флакона необходимо очень хорошо взболтать.

Плюс к этому необходимо подсчитать, сколько топлива в данный момент находится в бензобаке и соответственно, сколько грамм катализатора горения ормекс нужно добавить.

Расчет производится исходя из того, что на 10 литров топлива необходимо добавить 5 грамм катализатора горения. Сама же емкость с добавкой ормекс вмещает 250 мг жидкости.

В случае, если на самом деле будет значительная экономия топлива, то данная жидкость оправдает себя многократно. Спасибо скажем создателю присадки Геннадий Михайловичу.

Собственно, давно задался целью приобрести какой-нибудь продукт для эффективной очистки двигателя от нагара. Это клапана, свечки зажигания, форсунки, поршневая группа, сальники и много других деталей. Стоит сразу перед применением данного препарата, вывернуть свечи и посмотреть в каком состоянии они находятся, чтобы потом было что с чем сравнивать. Например, как они очистятся от нагара.

Как сказано в аннотации «Ормекс» не только выполняет очистку деталей ЦПГ, но еще покрывает их поверхность защитной пленкой. Несомненно увеличится срок эксплуатации деталей, так как они будут меньше подвержены износу через защитную пленку.

Катализатор ормекс разработан также для моторного масла, и для узлов трансмиссии, например, автоматической коробки передач и других важных агрегатов.

Как добавить присадку

Перед тем как добавить присадку нужно подсчитать, сколько литров топлива находится на данный момент в бензобаке. Средний расход топлива на приборном щитке у меня показывает 8.5л/100 км, это имеется в виду городской цикл и общий пробег автомобиля сейчас составляет 78 220 км.

До того, как «загорится» символ заправки осталось проехать 140 км. Далее эти оставшиеся 140 км разделим на расход топлива, чтобы узнать, сколько литров в данный момент находится в бензобаке.

Получается, если почитать грубо 16.5 литров осталось бензина. Затем, чтобы узнать какое количество присадки необходимо добавить в топливо, эти 16.5л умножим на 0.5 и получаем 8.2мг. Простая арифметика.

Выходит, что нужно нам добавить в бак 8.2мг присадки.

Еще раз хорошенько взболтаем содержимое флакона и будем набирать жидкость в наш аптечный шприц. Можно использовать что-то другое вместо шприца из аптеки, чтобы смешать жидкость с бензином.

Набрали нужное нам количество жидкости, вставляем трубочку и направляемся к бензобаку. Открываем крышку бака, просовываем шланг и вводим шприцом примерно 10 мг жидкости в топливо. Катализатор горения добавлен и теперь проверим работу ормекс на практике.

Следующий раз буду использовать 20 мг шприц, чтобы добавить присадку при очередной заправке на 40 литра бензина.

Состояние свечей зажигания

Перед тем как применять катализатор горения топлива «Ормекс», проверим, в каком состоянии находятся наши свечи зажигания. Кошму, которая защищает двигатель в морозы, можно уже убирать до следующей зимы.

Как производить замену свечей зажигания на моем блоге есть статья и видео, кому нужно может посмотреть тут.

Отсоединяем разъемы от катушек зажигания и отдаем болты их крепления. Снимаем поочередно все катушки и складываем их по порядку, с какого цилиндра снимали, чтобы не путать при установке.

Произведём операцию по снятию свечек зажигания и посмотрим, в каком состоянии они находятся. Катализатор горения «Ormeks» должен снять нагар с электродов свечей, по крайней мере, так написано в инструкции по применению.

Упомянутый выше бывший военный летчик Юрий Федоров, уже 4-й год эксплуатирует свой автомобиль с использованием данной присадки, и он весьма доволен результатами.

Если понравится и мне, то буду также использовать «Ормекс» с большим удовольствием, так как двигатель Reno очень дорогой и его следует беречь с нуля!

Свечи снятые трогать не буду, оставлю в том состоянии, в котором они находятся в данный момент, чтобы после пробега с катализатором проверить, как «испарился» нагар со свечей зажигания. Если на свечах нагар снимется, то и, следовательно, от него очистятся все детали ЦПГ и головки блока.

Это в свою очередь поднимет компрессию, уменьшится расход топлива и снизится износ деталей.

Кстати, эти свечки зажигания Renault прошли 19тыс 212 км, после установки их на двигатель.

По крайней мере, как рассказывает наш друг Юрий Федоров, у него нагар растворился, на что будем и мы надеяться. Кстати его автомобиль «Приора» ваз 2170 новой модели.

Выворачиваем по порядку наши свечи зажигания и смотрим, в каком они находятся состоянии перед началом эксперимента. В нашем случае, нагара почти нет.

Возьмите на заметку! Не рекомендуется чистить свечи зажигания наждачной бумагой (шкуркой), а надо использовать медную щетку по металлу. Удобно использовать маленькие ножницы.

Сейчас езжу на 92-м бензине. До этого заливал 95-й бензин. Однако с применением этого катализатора горения ормекс можно смело использовать 92-й бензин.

Вообще же на 16-клапанных двигателях Логан завод – изготовитель рекомендует применять только 95-й бензин.

До этого с мастером проверяли СО и СН по прибору, так что будет возможность, с чем сравнить после пробного пробега с катализатором горения топлива. Заодно посмотрим, будет ли запах из выхлопной трубы. Федоров пишет, что запаха нет из глушителя, так ли это на самом деле.

Вернемся к свечам зажигания…

Все свечи зажигания вывернуты. Есть легкий нагар, но в целом свечи находятся в хорошем состоянии. Посмотрим на них после использования катализатора горения топлива, когда выработаем весь бензин с добавкой.

Для пробы в одном месте на свече почистим ободок, чтобы убедиться, что там есть нагар. Да, немного есть нагар, и будем надеяться, что он весь сожжётся с помощью применения катализатора топлива «Ормекс».

Для чистоты эксперимента еще и сделаю фотографию свечек зажигания, чтобы потом сравнить их состояние и не пропустить мелкие детали.

Кстати, на одной из свечей на входе изолятора в корпусе видны темные отложения, что может говорить о частичном микропробое изолятора.

Пару раз загорался «ДжекиЧан» на щитке приборов и выходила ошибка о неисправности свечи зажигания первого цилиндра. Проверил ошибку и потушил «ДжекиЧана» через адаптер ЕЛМ327 и установленное приложение ОВД авто Доктор на смартфоне.

Сейчас ничего менять уже не будем, так как проводим научный эксперимент. В целом все свечи находятся в рабочем состоянии, двигатель не троит и можно их заворачивать на свои места.

Свечи нужно заворачивать не спеша, чтобы попасть по резьбе и затягивать без фанатизма до прижима кольца (шайба на резьбе) свечи. Если переусердствовать, то можно сорвать резьбу в алюминиевой головке блока, что потребует ее снятия и ремонта.

Кстати, если добавить более 10 мг катализатора, то датчик кислорода будет «говорить», что смесь топлива обедненная, и даст сигнал ЭБУ на ее обогащение. Поэтому мы решили добавлять 5 мл жидкости на 10 литров 92-го бензина.

Установив свечи, ставим на место катушки зажигания и подсоединяем разъемы их питания.

Для того, чтобы получить ощутимый результат от использования катализатора горения топлива ормекс, нужно израсходовать пару баков топлива. Если результат будет положительный, то это продлит жизнь двигателя и сделает его эксплуатацию более надежной и экономичной.

Как вы думаете это не реклама продукции «Ормекс», которую я решил использовать, просто хочется продлить жизнь своей машине, чтобы она служила исправно и не подводила в дальней дороге.

На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки.

До свидания.

Читайте еще:

Присадки в ГУР и АКПП

Биокатализатор топлива

Автомобиль давно стал непременным атрибутом современной жизни, таким же, как прочие ее «прелести» в виде Интернета, мошенников и финансовых пирамид. Нет ничего удивительного, что кто-то пытается обогатиться, используя потребность людей в мобильности и их страсть к путешествиям. Поэтому ожидаемы попытки получения дополнительного дохода за счет эксплуатации привязанности многих к своему автомобилю. Одной из них можно назвать желание продать вам биокатализатор топлива.

Катализатор для бензина, о чем идет речь

Что означает такое понятие, сказать трудно. Просто никто этого не знает. Да, применение такого средства обеспечивает лучшее сгорание бензина, уменьшается его расход, выше становится КПД двигателя и прочая, прочая, прочая. Но каков его состав, сказать не может никто. Причем биокатализатор топлива изготавливается и продается несколькими фирмами, а у каждой он свой.

О чем же, в конце концов, идет речь? О некоем средстве, так называемом катализаторе топлива, добавляемом в бензобак автомобиля и превращающем вашего «железного коня» в транспорт будущего. Что это за вещество – «тайна сия велика есть». Все только знают, что если залить его в бензобак, то будет им «счастье». Мотор чуть ли не сам начнет производство бензина, по мощности сравняется с двигателем ракеты типа «Прогресс» и кроме того, сможет заменить собой все леса мира, вырабатывая так необходимый нам кислород.

А если говорить серьезно, то авторами материалов, представляющих биокатализатор топлива, за счет использования чудо-средства гарантируются такие эффекты как:

• улучшение сгорания горючего;
• увеличение скорости сгорания;
• снижение расхода бензина до тридцати процентов;
• увеличение мощности мотора на пятнадцать процентов.

А также целый ряд других аналогичных улучшений.

Расход топлива и катализатор

Давайте попробуем самостоятельно, используя законы физики и знание работы ДВС, разобраться с этим препаратом. Биокатализатор топлива обещает нам улучшение сгорания бензина в ДВС. Ни для кого не секрет, что неполное его сгорание происходит достаточно часто, тогда мотор действительно теряет мощность.

Но обычно такое бывает следствием неисправностей самого автомобиля, его топливной системы или зажигания. Надо просто привести все в исправное техническое состояние, а не устраивать вокруг машины пляски с бубнами и заливанием всякой гадости в бензобак.

Другой причиной может стать применение некачественного бензина. Но рецепт в этом случае тоже простой – пользоваться нормальным топливом, а не дешевой ослиной мочой. Считается, что катализатор горения топлива обеспечивает сгорание бензина в цилиндрах мотора полностью, исключает появление нагара на поршнях, стенках цилиндра и клапанах мотора, при этом уменьшая расход горючего.

Если посмотреть на процесс горения в двигателе, то все происходит следующим образом – смесь воздуха и паров бензина попадает в цилиндры мотора и в нужное время воспламеняется от искры свечи. Ее сгорание идет с определенной скоростью и обеспечивает нормальную работу ДВС. Если же скорость будет повышена, что и обещают распространители чудо-препарата, то возникнет детонация. А это смерть двигателю, конечно когда своевременно не приняты нужные меры.

Увеличить полноту сгорания бензина можно и другими способами, например, за счет применения закиси азота. Она при сжатии и воспламенении смеси выделяет кислород, что позволяет использовать дополнительное количество бензина. Но в этом случае картина совсем другая – закись азота дает возможность увеличить объем применяемого топлива за счет избытка кислорода, азот выступает как антидетонатор. Ни о каком уменьшении расхода бензина речи и быть не может. Это применяется только кратковременно в гоночной ситуации.

Можно рассмотреть проблему несколько по-другому – схожего эффекта добиваются за счет повышения октанового числа топлива. Об этом же косвенно свидетельствует появление красного нагара на свечах при использовании этих катализаторов. Подобное явление – один из признаков применения ферроцена, специального, достаточно дешевого средства. Так что никакого чудо-био-препарата, скорее всего нет, а есть обыкновенные присадки, повышающие у бензина октановое число, причем продаваемые по многократно завышенной цене.

Вообще рассуждать об увеличении мощности при сокращении расхода топлива без каких-то изменений ДВС – равноценно признанию в создании вечного двигателя. Надо отметить, что катализатор горения топлива – это либо одна из попыток его изобрести, либо банальный лохотрон. Разбираться с каждым утверждением адептов подобного препарата даже нет смысла, лучше всего заняться изучением работы и устройства ДВС, тогда все само по себе станет на свои места. В таком подходе пользы будет гораздо больше – с вами останутся новые знания.

Биокатализатор топлива, отзывы

Здесь, как всегда, отзывы можно разделить на поступившие от:

1. тех, кто проверил и пользовался, и не обнаружил никаких волшебных свойств;
2. тех, кто рекламирует и на этом зарабатывает, отзывы только положительные и хвалебные.

Чем вызваны отзывы второй группы, и какие они по содержанию – говорить не надо, любому человеку все понятно без всяких комментариев. Что не удивительно, ведь распространение препарата происходит по принципу сетевого маркетинга и любой финансовой пирамиды. Уже одно это говорит о не совсем, скажем так, правильном товаре. Возникают какие-то параллели, напоминающие виагру, или МММ.

Те, кто попробовал и не заметил улучшения, описывают все достаточно подробно и понятно. Их отзывы и рекомендации можно свести к нескольким основополагающим моментам:

• использовать технически исправный и правильно отрегулированный автомобиль;
• применять качественное топливо.

В этом случае никакая присадка не сможет улучшить его характеристики, отличия будут в пределах погрешности измерений. В свое время некоторыми авторитетными автоизданиями такая работа проводилась – и результат был получен тот же самый. А крики сторонников катализатора о том, что надо определить индивидуальную дозировку – попытка продать вам лишнее количество этого препарата.

Ставшее популярным в последнее время предложение купить дорогущий биокатализатор горючего, причем один и тот же на всего его виды (при этом обещающий фантастическое улучшение параметров мотора вашего автомобиля), вводит в смущение многих водителей. В общем, достаточно знать основы работы ДВС, чтобы понять, что реальности далеко не соответствуют обещаниям рекламы. Но каждый определяет сам, верить ему очередной компании, пытающейся заработать на нем, или нет.

Ученые о катализаторах горения топлива

Дек 14, 2012

Автор блога Топливо 16 Comments

Наш мир не стоит на месте. Если посмотреть на сотовые телефоны начала 90-х годов и потом сравнить их с современными моделями, то разница будет очевидна! И это нормально воспринимается, так и должно быть. Но если речь идет о катализаторах горения — добавках в топливо для улучшения его качеств и характеристик, то большинство водителей почему-то опираются в своих суждениях на информации 80-х годов прошлого века.

Получается примерно так. Представьте, что у Вас нет сотового телефона, ну вот последние 15 лет Вы жили в тайге и не пользовались современными технологиями вообще. И вот к Вам подходит человек, предлагает купить телефон и рассказывает как он работает. Но для Вас это выглядит как сказка и Вы решаете посоветоваться с другом , с которым вместе жили в тайге. Он слышал об этом, служил в армии в войсках связи, а значит разбирается профессионально. И вот этот друг говорит следущее. Ни в коем случае нельзя брать сотовый телефон! Ведь он огромный, стоимость звонков за минуту 3 доллара, дорогущий. Сразу разоришься! Это тебя обмануть пытаются 100%.  

И Вы сразу понимаете, что сотовых телефонов меньше ладони   не бывает и это развод!

Примерно такая же ситуация с катализаторами горения топлива.  Последние современные разработки 4-х летней давности обладают совсем другими свойствами и характеристиками. Они не только безопасны, значительно экономят топливо, но и защищают двигатель автомобиля от некачественного топлива + значительно снижают вредные выбросы в атмосферу! Но некоторые водители сразу вспоминают тетраэтилсвинец и нафталин, которые добавляли в топливо в начале 90-х годков прошлого века  И начинают рассказывать популярные байки, что катализаторы вредят двигателю, что они загрязняют природу, что это ничего не работает … А наиболее активные еще будут говорить, что не надо их разводить! Чувствуете аналогию с предыдущем абзацем? Где про телефоны?

Поэтому сегодня я специально для Вас нашел статью про современные катализаторы горения топлива, что они из себя представляют, как работают, какие у них есть преимущества и недостатки. Автор статьи ученый — он не в курсе нашего продукта EnviroTabs®, который ещё эффективнее указанных в статье наименований. Поэтому здесь нет подвоха.

Перед статьей ученого отзыв живого человека из Израиля ( по катализаторам предыдущего поколения, т.к. называемому MPG)

Ребята, классные новости в Израиле!!! Оснат Бен Цви из моей организации предложила MPG- caps своему знакомому, который только что приобрел новый джип LAND CRUISER у официального диллера в Израиле. Понимаете- машина на гарантии 3 года. Он обратился в компанию Toyota Land Cruiser с вопросом : » А могу ли я применять этот биокатализатор и как это может повлиять на двигатель и отразится на условиях гарантии?» Сразу ответ дать не смогли. Но, какая чудесная для нас с вами ребята новость!!! Перезвонили из Toyota и сообщили:» Не только можно использовать, а РЕКОМЕНДУЕМ.»

Выдержки из статьи о катализаторах горения.

Полный вариант можно найти по ссылке  http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=125 на сайте про новые химические технологии. Там дается более качественный анализ, с формулами, с графиками, более интересно будет читать химикам. А здесь лишь основные выводы!

Технический прогресс, в результате которого создаются новые мощные и экономичные двигатели, турбины и котлы предъявляет всё более жёсткие требования к предназначенным для них топливам. Часто эти требования могут быть удовлетворены только путём введения в топлива тех или иных присадок. На разных этапах развития техники внимание разработчиков обращалось к присадкам, позволяющим полностью или частично решить возникающие проблемы. В настоящее время растет внимание к катализаторам горения топлив. Это хорошо видно на примере патентования модификаторов горения дизельных топлив, смотрите рисунок рис. 1.

 

 Рис. 1. Патентование модификаторов горения дизельных топлив в 2001-2005 г.г. 

Среди представленных модификаторов горения наибольший интерес представляет новый класс присадок, а именно — катализаторы горения.

Катализаторы горения – это вещества, изменяющие процесс горения (окисления) топлив, которые могут быть отнесены к отдельному, самостоятельному классу присадок, изменяющих скорость и механизм горения топлив. Введение их в исходные топлива позволяет получить новые топлива с улучшенными свойствами.

Катализаторы горения предназначены для снижения энергии активации реакций окисления, происходящих в камере сгорания ДВС. Следствием снижения энергии активации является возможность проведения процесса окисления горючего и обеспечение полноты его сгорания при более низких температурах. Понижение температуры в камере сгорания приводит к уменьшению максимального давления в ней и, следовательно, к снижению жесткости работы двигателя, а также к уменьшению выбросов вредных веществ с отработавшими газами.

Известно, чем выше температура воспламенения горючего, тем меньше скорость его горения, катализаторы горения увеличивают скорость горения таких топлив. При прочих равных условиях ускоряющее действие катализатора будет тем больше, чем медленнее протекает некатализируемый процесс горения. Следовательно, наибольшее действие катализаторы будут оказывать на горение высококипящих углеводородов топлива, т.е. процесс догорания топлив. При повышении давления влияние катализатора на скорость горения будет уменьшаться в соответствии с принципом Ле-Шателье.

Катализаторы горения применяются в концентрации от 0,001 до 0,01%, фактически не изменяют физико-химические свойства базового топлива, но обеспечивают изменение процесса его горения, переводя топливо в новый класс, соответствующий выполнению норм выбросов ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4, при работе на исправном двигателе.

К катализаторам горения относятся органические соединения металлов первой, второй и переходной групп, применяемые в рабочей концентрации порядка нескольких ppb (parts per billion — частей на миллиард, например, мкг/кг или 1·10^-7%) в пересчете на металл. Столь ничтожная концентрация катализаторов горения практически не влияет на загрязнение ими камеры сгорания и свечей зажигания.

Катализаторы горения могут выполнять частично роль каталитических нейтрализаторов. Например, в бензин вводят соединения платины, палладия, рения, родия, которые, пройдя камеру сгорания, отлагаются в виде металлов на стенках выхлопной системы и действуют как обычные катализаторы дожига. В более тяжелых топливах хороший эффект достигается введением соединений железа, например ферроцена в количестве 0,001-0,003%.

Присадки, в состав которых входят органические соединения металлов, применяют с 1950 г. и интерес к ним не ослабевает. Наиболее широко известны присадки ферроцена (дициклопентадиенилжелеза) и его производных, соединений марганца, меди, никеля, лития и других органических соединений металлов, а в некоторых случаях даже их оксиды. Бензины с такими присадками, в сравнении с бензинами без них, дают некоторое изменение эмиссии углеводородов, оксидов азота, оксида углерода, особенно на автомобилях с большим пробегом (более 60 тыс. км), и повышают эффективность работы каталитических преобразователей отработавших газов, уменьшая нагрузку на них за счет догорания топлива в камере сгорания.

Введение ферроцена в концентрации 15 ppm (parts per million — частей на миллион, например, мг/кг или 0,0001%) не оказывает отрицательного воздействия на работу двигателя, но положительно влияет на работу катализаторов дожига и увеличивает октановое число бензинов. Более того, ферроцен оказывает еще и каталитическое воздействие на процесс горения топлива, частично уменьшая нагар в камере сгорания и улучшая некоторые экологические характеристики двигателя, при одновременном небольшом снижении расхода топлива.

Для предотвращения возможного образования отложений, при использовании металлсодержащих органических соединений в составе катализаторов горения, широко используются присадки-выносители, способствующие удалению металла из камеры сгорания и со свечей зажигания.

Применение некоторых композиций металлорганических соединений позволяет существенно улучшить работу каждой присадки в отдельности, проявляя, в некоторых случаях, синергетический эффект.

В последнее время широко распространяются зольные присадки к автомобильным топливам содержащие металлокомплексные соединения, в которых в качестве лиганда используются соединения хелатного типа. Одним из достоинств металлокомплексных присадок является их многофункциональность. Широко используются композиции металлорганических соединений хелатного типа в растворителях -кетонах, дикетонах, оксимах, эфирах и т.д. Такие присадки являются универсальными многофункциональными перспективными катализаторами горения топлив. Среди них наиболее эффективны и наименее токсичны соли железа, которые были допущены в России к применению в топливах.

В результате давних споров о влиянии на каталитическое действие присадки металла и органического радикала в настоящее время считается общепринятым, что решающее влияние оказывает природа металла, входящего в состав присадки. Влияние лигандов -органической составляющей в формуле присадки незначительно.

ОРМЕКС — это системы новейшего поколения их принцип работы кардинально отличается от всех ныне существующих. В их основе лежат катализаторы горения топлив. В результате применения ОРМЕКС повышается эффективность ГСМ за счет увеличения длительности топливной подготовки в процессе транспортировки, утилизации части радиационной и звуковой энергии в процессе горения, обеспечивается более полное сгорание, глубокое окисление, за счет уменьшения температуры горения, но повышения скорости распространения волны горения по объему, обеспечивается уменьшение синтеза NO₂. Эффект достигается за счет наиболее полного сгорания топливной смеси и выравнивания скорости горения у стенки со скоростью горения по объему, что дает значительное снижение детонационного эффекта. Топливная аппаратура работает исправно и надежно, ресурс ее работы увеличивается минимум в 2 раза. Отсутствуют нагары в камере сгорания и на клапанах.

Хорошо зарекомендовало себя семейство катализаторов горения Энергия-3000 французского производства. Катализаторы горения являются зольными присадками, однако концентрация металла содержащегося в них и, соответственно, в топливе ничтожна. Так, например, концентрация каталитических присадок «0010» и «0011» в дизельных топливах и бензинах составляет 0,01%. Содержание органических солей металла в таком количестве присадки менее 1% от общего содержания присадки. Суммарное количество ионов металла, вносимое в камеру сгорания с присадкой, составляет примерно 1 грамм на 50 тыс. л топлива или, примерно, на 500 тыс. км пробега автомобиля, что явно ниже концентрации естественных примесей в топливе, которая достигает 5-6 ppm. При этом основная масса металла, входящего в состав катализатора горения, выносится с отработавшими газами.

Для гарантированного выноса из камеры сгорания такого ничтожно малого количества металла в присадках «0010» и «0011» дополнительно в составе присадок предусмотрен выноситель в концентрации, обеспечивающей содержание камеры сгорания и свечей зажигания в чистоте.

Катализаторы горения по-разному действуют на сгорание бензинов и дизельных топлив, что объясняется разным составом топлив и состоянием горючей смеси в камере сгорания. При добавление катализатора горения в топливо ускоряются процессы окисления, что приводит в дизельном двигателе к более полному сгоранию тяжелых остаточных фракций в основной фазе сгорания и снижению доли топлива, сгорающего в фазе догорания. Это приводит к уменьшению удельного расхода топлива. В присутствии катализаторов горения на последней стадии процесса происходит догорание топлива практически до конца, что приводит к более высокому давлению на поршень в заключительной стадии его движения. В целом топливо сгорает быстрее, хотя и снижается максимальная скорость сгорания топлива. Т.е. на стадии начала горения катализатор тормозит скорость окисления топлива, а на второй при догорании за фронтом пламени ускоряет процесс горения и делает его более полным. В результате двигатель начинает работать «мягче», что снижает напряженность деталей и увеличивает ресурс двигателя.

Предполагается, что в бензиновом двигателе работа на топливе с катализатором горения приводит к более углубленному пиролизу неиспарившейся части топлива, т.к. сгореть эта часть топлива не может из-за недостатка кислорода, вызванного тем, что бензиновый двигатель работает с коэффициентом избытка воздуха близким к единице.

Катализаторы горения способствуют уменьшению нагрузки на каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, так как происходит более полное сгорание топлива и количество вредных веществ в отработавших газах существенно снижается, в зависимости от марки автомобиля, его состояния и качества исходного топлива.

Таблица 1. Снижение содержания вредных веществ в отработавших газах ДВС при использовании каталитических присадок (0,01% об.)

Вредный компонент ОГ	Присадка
	«0010»	«0011»
Дымность	до 90	–
Оксиды азота	до 50	до 55
Оксид углерода	до 85	до 85
Углеводороды	до 65	до 80
Бенз(a)пирен	до 40	до 90
Альдегиды	до 60	до 16
Аэрозоль	до 20	–
Масляный туман	до 20	до 100

Применение катализаторов горения в концентрации от 0,002-0,01% в составе базовых топлив позволяет получить следующие ПРЕИМУЩЕСТВА:

• — увеличить КПД и мощность двигателя за счет более полного сгорания топлива;
• — очистить камеру сгорания, свечи и газовыхлопной тракт от нагаров и отложений;
• — уменьшить удельный расход топлива до 6%;
• — повысить экономичность эксплуатации автотранспорта;
• — увеличить мощность двигателя за счет увеличения полноты сгорания топлива;
• — снизить чувствительность двигателя к качеству топлива;
• — использовать топливо с более низким октановым числом;
• — получить большую эффективность на менее качественном топливе;
• — ускорить регенерацию катализаторов дожига;
• — уменьшить нагрузку на катализаторы дожига и сажевые фильтры;
• — снизить содержание вредных примесей в отработавших газах;
• — сохранить физико-химические свойства топлива;
• — снизить жесткость работы двигателя;
• — несколько увеличить октановое число бензинов;
• — возможность вводить их в баки автотранспорта, автоцистерны, танки судов, цистерны хранения, хранилища АЗС перед их заливкой топливом;

Катализаторы горения имеют и некоторые НЕДОСТАТКИ:

• — увеличивают стоимости топлива менее чем на 1%;
• — при применении присадок на базе щелочных металлов возможна коррекция угла опережения зажигания.

Еще об отличии присадок и катализаторов горения топлива можно почитать в статье на нашем блоге.

Катализатор Горения Топлива Ормекс

Описание

Катализатор Горения Топлива (САТ) «Ормекс»  Это использование биокатализаторов для активации горения углеводородов и ослабления химической связи и разрушения бензольного кольца. Катализатор Горения Топлива (САТ) «Ормекс» не оказывает, какого либо воздействия на само топливо как таковое. При лабораторных исследованиях изменения в физико-химическом составе топлива весьма и весьма незначительные, именно поэтому наш продукт НЕ позиционируется как присадка.

Катализатор Горения Топлива (САТ) «Ормекс» Способен преобразовать углеводородное топливо в более качественный продукт, переводя горючие материалы в новый класс по выбросам вредных веществ, соответствующий нормам выбросов ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4. Использование топлива с Катализатором (САТ) ОРМЕКС позволяет гарантировать не только высокую экологичность отработанных газов, но и надежную защиту двигателя от вредных воздействий серы, ароматических углеводородов и воды — элементов непременно находящихся в каждом топливе.

Катализатор Горения Топлива (САТ) «Ормекс» Исключает вредное воздействие серы в камере сгорания, расщепляет и сжигает ароматические углеводороды до 70%, вода становится активным участником процессов горения.Все это оказывает, бесспорное, положительное влияние на динамику, экономичность и экологичность автомобиля. Эффект достигается за счет наиболее полного сгорания топливной смеси и выравнивания скорости горения у стенки со скоростью горения по объему, что дает значительное снижение детонационного эффекта. Топливная аппаратура и цилиндра поршневая группа двигателя работают исправно и надежно, ресурс работы увеличивается минимум в 2 раза. Отсутствуют нагар в камере сгорания и на клапанах, нет необходимости производить дополнительные очистки и раскоксовки, стенки камеры сгорания, поршни, кольца, клапана, свечи накаливания, форсунки — всегда находятся в состоянии как у нового автомобиля. Качество топлива отвечает требованию конкретного двигателя к октановому числу.Предлагаемый нами продукт Катализатор Горения Топлива ОРМЕКС рекомендован к постоянному применению на всех двигателях внутреннего сгорания

Используя Катализатор Горения Топлива ОРМЕКС – Вы не тратите, Вы экономите.

Применение Катализатора горения топлива (САТ) Ормекс обеспечивает

 — Уменьшение расхода топлива — до 25 %

— Повышение мощности двигателя на 15 %

— Увеличение длительности безотказной работы топливной аппаратуры (форсунок, ТНВД, жиклеров, насосов и т.д.)

— Обеспечивает  полное сжигание топлива в камере сгорания

— Очищает  камеру сгорания, клапана и свечи

— Снижение износа цилиндра поршневой группы — в 1,5 и более раз

— Улучшение пуска двигателя в условиях низких температур

— Экономия средств за счет перехода с АИ 95 АИ 98 на АИ-92

— Уменьшить содержание СО в выбросах на 80%

— Снижение детонационного явления при применении топлива с низким уровнем эксплуатационных свойств или случайным попаданием воды в топливо

— Очищается платинородиевое покрытие от каталитических ядов катализаторов дожига в системе выпуска отработавших газов

— Полнота сгорания топлива позволяет снизить чувствительность двигателя к качеству топлива

Один флакон Катализатора горения топлива. ОРМЕКС объемом 250 мл рассчитан на 500 л. топлива.

Расчет берется из соотношения 5 мл на 10 литров топлива

Инструкция по применению

интенсивно встряхнуть и перемешать содержимое флакона

залить требуемое количество Катализатор горения топлива. перед началом заправки топлива в бак (при необходимости, воспользуйтесь медицинским шприцом)

для получения максимального эффекта или при первоначальном применении Катализатор горения топлива., рекомендуется использовать ОЧИСТКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ серии МКС ОРМЕКС.

Чтобы воспользоваться преимуществами МКС «ОРМЕКС», Вам не нужно обладать специальными знаниями и навыками. Внимательно читайте наши «Инструкции», которые имеются для каждой продукции и точно выполняйте все рекомендации.

 НАГЛЯДНО О ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ

Присутствие некоторых органических соединений (катализаторы горения) способствует возникновению сил свободного перехода, ослаблению межмолекулярных связей и упрощению пространственной структуры углеводородов. Топливо приобретает более однородное состояние, с равномерным пространственным расположением углеводородов во всем занимаемом объеме.

В результате возрастает способность углеводородов к более полному окислению (сгоранию), и реакция протекает в условиях, близких к идеальным

ОКИСЛЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ ТОПЛИВА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЕМЕ

АДИАБАТИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

 

 

Потертости на руле как убрать – Ремонт потертого руля. Реставрация и покраска руля. Как убрать царапины и потертости на руле? | Тюнинг, реставрация, ремонт авто

Как восстановить кожу на руле автомобиля своими руками?

Уход за автомобилем4 сентября 2018

Для комфортной и безопасной езды в автомобиле водителю важно иметь удобное кресло, просторный салон и надёжный руль. Кожаный салон придает престиж и респектабельность транспортному средству, и подчёркивает высокий статус хозяина. Особую роль играет руль, обтянутый кожей. Удобно и приятно во время управления ощущать в руках натуральный материал. Это доставляет дополнительное удовольствие и обеспечивает безопасность. Но каким бы бережливым не был хозяин, как бы внимательно он не относился к собственному транспорту, со временем оплётка руля теряет первоначальный вид.

Способы устранения дефектов на руле

Износ покрытия, утрата первоначального вида оплётки требует устранения появившихся недостатков. К ним относятся: появление пятен, мелких трещин, потёртостей, царапин. Если на поверхности заметны большие дыры или рваные куски, восстановление кожи на руле становится проблематичным. В этом случае лучше воспользоваться услугами специализированного ателье, чтобы сделать новую перетяжку. При незначительных дефектах можно реставрировать покрытие рулевого колеса следующими способами:

1. Воспользоваться услугами автомастерской. Этот вариант потребует немалых финансовых затрат. Нужно будет заплатить за материал и предоставленные услуги.
2. Надеть на старое покрытие чехол, что создаст водителю определённые неудобства. Утолщённый руль увеличит объём охвата, усложнив управление автомобилем.
3. Самый надёжный и бюджетный способ устранения недостатков – восстановить кожаный руль своими руками, что потребует нескольких часов труда и небольших финансовых вложений на покупку материалов.

С этой задачей может справиться даже новичок, не имеющий соответствующих навыков. Несложную процедуру можно выполнить в своём гараже, тщательно к ней подготовившись.

Материалы для работы по реставрации

Чтобы вернуть привлекательность, защитить покрытие от негативных воздействий внешней среды, продлить функциональные возможности, нужно приобрести всё необходимое. Богатый ассортимент автомагазинов не ограничивает покупателей в выборе средств, используемых для ухода за кожаными изделиями. Продаются готовые наборы с инструкцией. Можно подобрать отдельно каждый компонент:

1. Шпаклёвку или «Жидкую кожу», заполняющую мелкие погрешности, делая их незаметными.
2. Полироль, восстанавливающую поверхность.
3. Чистящее средство.
4. Обезжириватель.
5. Мелкозернистую и крупную наждачную бумагу.
6. Специальный скотч для малярных работ.
7. Красящее средство на водной основе.
8. Краскопульт, кисточку или аэрограф.
9. Тампон из поролона.

Собрав все нужные средства, можно начинать первый этап работы, который заключается в подготовке к основному процессу.

Подготовка рабочей зоны

Чтобы провести реставрационные работы, не обязательно демонтировать рулевое колесо. Это процесс трудоёмкий, он чреват опасностью повреждения механизмов рулевого управления при некомпетентности водителя. Можно обойтись защитой салона посредством заклеивания передней панели полиэтиленовой плёнкой, закреплённой скотчем. Это предохранит от загрязнения краской окружающие детали.

Чтобы качественно отреставрировать кожу на руле, не подвергая опасности попадания краски на другие поверхности, нужно снять рулевое колесо, не причинив вреда механизмам. Для этого нужно осуществить демонтаж, соблюдая осторожность и придерживаясь следующей последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это предотвратит замыкание.
2. Выровняйте колёса и поставьте руль в положение «прямо».
3. Выкрутите болты и снимите заглушки.
4. Ослабьте болты накладки рулевого колеса и приподнимите её.
5. Отсоедините разъёмы, куда крепятся провода подушки безопасности, с помощью отвёртки, не трогая капсулу подушки.
6. Сделайте маркировку расположения руля, поставив метку на нём и главном вале.
7. Открутите гайку и снимите рулевое колесо.
8. С помощью отвёртки снимите облицовочный пластик и накладки с руля.
9. Несъёмные детали тщательно закройте скотчем.

Реставрация кожи на руле

Второй этап начинается с тщательного осмотра и анализа всех повреждений на поверхности руля. Для этого его нужно хорошо помыть мягкой поролоновой губкой, чтобы были видны все изъяны. Выявив недостатки и определив объём работы, можно приступать к реставрации:

1. Взять наждачную бумагу Р400 или Р600 и обработать поверхность.
2. Пройтись второй раз мелкозернистой наждачной бумагой до матового эффекта, чтобы избавиться от старой краски и увеличить сцепление новой с кожей.
3. Обезжирить поверхность.
4. Зашпаклевать «жидкой кожей» обнаруженные изъяны.
5. Нанести восстановитель на поверхность, втирая в кожу. Дать высохнуть и повторить процедуру (количество слоёв зависит от состояния кожи).
6. Отшлифовать отреставрированную поверхность.

Если покрытие не сильно изношено, возможно, после реставрации не понадобиться краска для руля. После удаления трещин, вмятин и царапин, и тщательной обработки «жидкой кожей» руль обретёт эстетичный вид. Если этого не произошло, приступаем к процедуре окрашивания.

Покраска кожаной оплётки

Подбор краски зависит от качества материала, из которого изготовлена оплётка руля. Если рулевое колесо автомобиля покрыто кожей с растительным дублением, лучше применять мягкие окрашивающие материалы. Хромовое дубление требует более жёсткого красителя.

Краска на водной основе – идеальный вариант для всех видов кожи. Ею легко покрасить кожаный руль любым способом нанесения. Наиболее простой – покраска из аэрозольного баллончика. После подготовки поверхности краситель распыляют по всей поверхности. Чтобы слой ложился равномерно, баллончик нужно держать на расстоянии.

После высыхания состава поверхность следует отполировать. Процедура повторяется до идеального результата.

Существует более простой способ. Хорошо, если есть возможность использовать аэрограф, он поможет сэкономить материал, положит ровный слой.

Можно осуществлять процедуру кистью, тампоном или с помощью губки. Каждый следующий слой равномерно наносится на очищенную и отшлифованную поверхность, не дожидаясь окончательного высыхания. Этот метод получил название «красить по-мокрому».

После полного высыхания поверхность обрабатывается матовым или глянцевым закрепителем. Эксплуатировать свежеокрашенный руль можно через 12-14 часов.

Такая покраска руля автомобиля своими руками обеспечит ему привлекательный вид, хорошее состояние и долгий срок эксплуатации.

Уход за реставрированным рулём

Правильный уход за салоном автомобиля, бережное отношение к оплётке руля предупредит появление нежелательных дефектов на поверхности рулевого колеса. Но если руль утратил свой идеальный первоначальный вид, перестал доставлять удовольствие при соприкосновении с ним, нужно во время избавить его от потертостей, трещин и царапин. Провести реставрацию.

Чтобы продлить время эксплуатации отреставрированной оплётки, нужно постоянно следить за её состоянием, очищать от грязи, обрабатывать специальными мягкими, деликатными средствами: автошампунями, лосьонами или влажными салфетками.

Мягкой губкой, смоченной в растворе с шампунем, нужно очистить поверхность от грязи. В труднодоступных местах можно использовать зубную щётку. Если загрязнение сильное, нужно оставить раствор на несколько минут. Затем смыть и насухо протереть мягкой ветошью.

Влажные салфетки избавят от небольших загрязнений и увлажнят кожу. Такой способ удобен тем, что не требует подготовки. Особой популярностью у водителей пользуются детские очищающие салфетки. Они всегда под рукой. В любой момент можно достать и протереть поверхности.

Регулярный уход не потребует большого количества времени и денег, позволит избежать засаленности, липкости и других признаков загрязнения, значительно продлит удовольствие ехать с комфортом, держась за ухоженный кожаный руль отличного качества.

как и чем восстановить кожу, этапы работы

Надежный руль – один из важных факторов комфортного использования автомобиля, особенно если он обтянут кожей. Тактильное ощущение доставляет особый комфорт, и, как ни странно, дополнительную безопасность. Но, каким бы аккуратным ни был хозяин автомобиля, руль со временем обтирается и теряет первозданный внешний вид.

Содержание статьи:

Данный элемент в автомобиле больше всего подвержен износу, так как именно к нему чаще всего прикасаются. Рулевое колесо может без слов рассказать о настоящем пробеге автомобиля. При продаже этот факт сильно помешает представит автомобиль в выгодном ракурсе, даже если в остальном машина в идеале.

Читайте также: Стук в Двигателе — все причины появления странных звуков при работе мотора

Встает вопрос о том, как восстановить изначальную окраску. Здесь имеет значение, какие именно дефекты появились на руле.

К недостаткам относят:

• потертости,
• дыры,
• трещины,
• пятна.

Исправить это можно несколькими способами:

1. Обратиться в автосервис. Плюс выбора такого варианта в том, что услуга будет выполнена качественно, минус – финансово затратно.
2. Использовать оплетку. Плюс – быстро и бюджетно, минус – дискомфорт при вождении, так как руль становится толще. Если автомобиль будет продаваться, то оплетка не спасет.
3. Исправить недостатки на рулевом колесе самостоятельно.

Третий способ при правильном подходе будет самым приемлемым. Стоимость материалов не столь высока, а работа делается лично вами. Здесь уже качество будет зависеть только от того, какую технологию и инструменты вы выберете.

Чем можно покрасить руль в машине

Прежде всего нужно приобрести все необходимое для покраски:

1. Шпаклевку (идеальный выбор – жидкая кожа. Она удобна в использовании и хорошо убирает трещинки).
2. Средство для обезжиривания поверхности (Самый простой и дешевый вариант – уайт спирит).
3. Полироль (ее можно применять как после покраски или реставрации, так и при ежедневном уходе поверхностей в автомобиле).
4. Наждачную бумагу (мелкую для полировки и более крупную для выравнивания).
5. Скотч.
6. Кисточки.
7. Поролон.
8. Краска.

Материалы для покраски можно выбрать разные, как по составу, так и по цене. Сами краски также бывают разных видов:

1. Крем-краска. Густая по консистенции, хорошо заполняет мелкие трещины. Ее применяют при отсутствии шпаклевки, но, как показывает практика, она не полностью заполняет полую поверхность).
2. Краска для кожи (может быть, как специальная автомобильная, так и обычная, хозяйственная, предпочтение лучше отдать первому варианту, он более долговечен).
3. Жидкая кожа (может применять как база под краску и как самостоятельный материал. Все зависит от состояния кожи).

Особым нюансом при выборе средства является материал, из которого изготовлено рулевое колесо. Например, если на нем есть вставки натурального дубления, то стоит выбрать мягкую краску. Это нужно, чтобы не повредить кожу, ввиду ее высокой абсорбции.

Если же на колесе хромое дубление, то лучше приобрести более жесткую краску. У нее насыщенный состав, за счет чего результат окрашивания будет выше.

Статья по теме: Как самому наклеить тонировку в машине: пошаговая фото и видео инструкция

Можно пойти самым бюджетным путем, то есть покрасить руль обычной краской для кожи. Первоначальную задачу она выполняет, но колесо будет оставлять следы на руках и быстро вернет свой прежний вид. Если есть возможность, то лучше использовать профессиональные средства.

Применять их также просто, как и обычный крем для обуви. Только эффект будет более долгим и качественным. Одним из таких средств является жидкая кожа. Ее используют для восстановления поверхности рулевого колеса. Также есть различные полироли, которые применяют для закрепления результата окрашивания и реставрации руля.

Подготовительный этап

Покрасить рулевое колесо можно не разбирая его. Здесь главное аккуратность и соблюдение простейших норм безопасности. Но гораздо удобнее будет отсоединить его.

Снятие руля

В первую очередь нужно выставить прямое положение колеса. Затем:

1. Снять клеммы с аккумулятора.
2. Вывернуть болты с помощью торцевого ключа.
3. Снять заглушки.
4. Ослабить болты накладки.
5. Отодвинуть накладку вверх и отключить подушки безопасности. Саму капсулу подушки не затрагивать.
6. Отвернуть гайку и снять руль

Чистка кожи на руле

После снятия колеса нужно его почистить.  Здесь понадобится наждачная бумага, самая крупная. С ее помощью можно добиться ровной поверхности. Перед использованием бумаги руль можно вымыть автошампунем.

Основной этап: грунтовка и покраска

Есть самый простой и быстрый способ реставрации руля. Это покраска из баллончика. Более кропотливая работа проводится кисточкой.

После обработки руля наждачной бумагой следует обезжирить поверхность, чтобы краска более ровно накладывалась. Слишком много использовать средства не нужно, так есть опасность пересушить кожу.

Это интересно: Чем очистить кожаный и тканевый салон автомобиля + народные средства

Затем используют шпатлевку или жидкую кожу. Применяют для глубоких трещин. После наносят краску. Это делают в несколько слоев. Обычно делают не менее 4 слоев. Ждать полного высыхания каждого не нужно.

Краску для руля выбирают на водной основе. После полного высыхания поверхность полируют и наносят специальное средство, которое закрепляет свойства краски. Данные манипуляции помогут вернуть рулевому колесу практически новый вид.

Если руль несильно обтерся, то можно исключить из списка окрашивание. То есть:

1. Помыть колесо.
2. Обезжирить.
3. Зашпатлевать (в случае необходимости).
4. Нанести специальный восстановитель для кожи. После каждого втирания нужно просушить руль.
5. Зашлифовать.

Чтобы руль дольше выглядел как новый за ним нужно ухаживать. Это элементарные правила, которые помогут продлить эффект после окрашивания:

1. Протирать поверхность салфетками
2. Использовать только деликатные ткани и специализированные автомобильные средства

Помимо ежедневного ухода следует мыть руль губкой, смоченной в автомобильном шампуне. После протереть тряпкой, можно использовать полироль. Есть матовые и глянцевые средства. Мат придаст рулю более естественный вид.

При должном и регулярном уходе рулевое колесо будет выглядеть чистым и незасаленным.

Восстановление кожи на руле

Кожаный руль в автомобиле – это не только престижно, но и комфортно. Намного приятнее ощущать натуральную кожу, чем касаться резины или пластика. Руки не так скользят и управление машиной приносит дополнительное удовольствие. Большинство современных автомобилей поставляются с опцией “малый кожаный пакет». Не исключение автомобили марки БМВ. В состав пакета входит: перетянутый в кожу руль, ручка КПП и чехол рычага переключения передач.

Во время эксплуатации транспортного средства кожаная оплётка подвергается воздействию потовых выделений из ладоней водителя. На неё попадает пыль и грязь с рук. В результате кожаный руль теряет свой вид, на нём появляются потёртости и царапины. Если водитель заботится о своей машине и очень внимательно относится к внешнему виду салона, то его со временем начинает раздражать непрезентабельный вид руля. Эту проблему можно решить тремя способами:

• Купить и надеть готовый чехол на рулевое колесо.
• Обратиться в ателье по перетяжке салонов автомобилей и заказать перетяжку руля.
• Самостоятельно провести ремонт и восстановление кожи руля.

В этой статье не будем рассматривать два первых способа, они и так понятны. Подробнее разберёмся с третьим способом.

Этапы реставрации кожаного руля

Перед тем как приступить к ремонту оплётки на руле, внимательно осмотрите его. Если на ободе рулевого колеса есть откровенные дыры и рваные куски обшивки, то лучше перетянуть руль по-новому. Никакой ремонт здесь уже не поможет.

Руль, подлежащий реставрации

Необходимые материалы и подготовительные работы

Для проведения успешной реставрации кожаной оплётки необходимо в магазине купить специальный набор для восстановления и покраски изделий из кожи. Если его нет, то можно купить по отдельности каждый компонент. Нам понадобится:

— «Жидкая» кожа или шпаклёвка для кожи. Она применяется для устранения глубоких царапин и трещин.

— Полироль-восстановитель.

— Средство для чистки кожи: бензин-калоша или уайт-спирит.

— Малярный скотч.

— Краска, лучше на водной основе.

— Наждачная бумага с зернистостью 400, 600, 1000 и 1200 единиц.

— Аэрограф или краскопульт.

— Тампон поролоновый.

Реставрацию кожаного руля можно провести не снимая его с автомобиля. Достаточно закрыть плёнкой переднюю панель и заклеить скотчем места, на которые могут попасть частицы краски: кнопки переключения, накладки на спицах, крышку водительской подушки безопасности.

Защита руля плёнкой при подготовке к покрасочным работам

Качество реставрационных работ будет намного выше, если провести демонтаж рулевого колеса. Для этого необходимо:

1. Отключить клемму аккумулятора. Подождать 1–2 минуты.
2. Выкрутить колёса в положение «прямо».
3. Снять боковые заглушки на руле.
4. Используя торцевой ключ, открутить крепление подушки безопасности.
5. Приподняв подушку AirBag, отключить фишку питания и отложить подушку подальше в сторону.
6. Маркером сделать пометки на рулевом колесе и вале.
7. Открутить гайку крепления руля и аккуратно сдёрнуть руль с вала.
8. Используя отвёртку, снять облицовочный пластик и накладки с рулевого колеса.
9. Заклеить малярным скотчем несъемные части.

Реставрация кожи на рулевом колесе

Перед покраской необходимо убрать с поверхности кожаного руля все трещины, царапины, вмятины, поэтому ремонт руля начинаем с реставрации поверхности.

1. Сперва надо зашкурить поверхность. Для этого берём наждачную бумагу Р400 или Р600. Это поможет улучшить адгезию новой краски и очистит от жира, грязи. После того как верхний покрасочный слой будет снят, надо пройтись мелкозернистой наждачной бумагой Р1000 или Р1200 и отшлифовать кожу.
2. Зашпаклевать вмятины, царапины и трещины «жидкой» кожей или специальной шпаклёвкой. Подождать 15–20 минут и отшлифовать место реставрации.

Покраска кожаной оплётки

Перед покраской надо обезжирить поверхность. Для этого используют очиститель для кожи, или бензин-калошу, или обычный уайт-спирит. После шлифовки кожа будет сильно впитывать любое средство очистки. Поэтому лучше использовать ветошь и ею протереть руль.

Чем же красить кожаный руль? Лучше использовать краску для кожи на водной основе, она идеально подходит для любого вида кожи и работать с ней намного легче. Оттенок подбирают путём смешивания разных цветов, как при подборе краски для автомобиля. Для покраски руля в БМВ хватит 20-30 грамм приготовленной краски.

Процесс окраски кожаного руля

Если есть аэрограф, то покраску лучше проводить им. Он позволить сэкономить краску и положить ровный слой. В противном случае применяют поролоновый тампон. Краску лучше положить в 2–3 слоя. Наносить следующий слой можно сразу же, этот метод называется «красить по-мокрому». Так вы сможете контролировать впитывание краски в кожу. После покраски можно нанести защитный слой лака. Это поможет сохранить кожаный руль в хорошем состоянии намного дольше.

Весь процесс реставрации руля занимает примерно около 5–6 часов. Работа абсолютно несложная, но требует внимания и не терпит спешки. Экономить на краске или хорошем наборе для реставрации не стоит. В упаковке такого комплекта всегда есть подробная инструкция, которая поможет провести качественный ремонт кожаной оплётки рулевого колеса своими руками.

И помните: глаза боятся, а руки делают. Удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как удалить царапины с кожаного руля

У многих автомобилей руль обтянут кожей. Этот кожаный чехол сделан из тонкой, гибкой кожи, которая добавляет роскоши и мягкости автомобилю. Со временем различные материалы могут поцарапать кожу, в том числе гвозди, ключи, кольца и кнопки. Поцарапанная кожа не выглядит такой красивой или роскошной, как неповрежденная кожа, а поцарапанная кожа также может довольно быстро превратиться в порванную кожу. Существует метод устранения царапин на рулевом колесе и придания рулевому колесу автомобиля нового вида. Это также помогает защитить руль от будущих царапин.

Шаг 1

Протрите поверхность рулевого колеса мягкой тканью, смоченной в белом уксусе. Это раздувает трещины и делает их почти неразличимыми. Дайте уксусу впитаться в кожу на несколько минут.

Шаг 2

Осмотрите царапины. Если они все еще видны, поместите небольшое количество кожаного наполнителя в каждую трещину палочкой от эскимо. Дайте кожному наполнителю высохнуть в течение одного часа. Тщательно отшлифуйте заполненную область мелкозернистой наждачной бумагой до уровня наполнителя до уровня остальной части рулевого колеса. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать оригинальную кожу.

Шаг 3

Нанесите немного краски для кожи на царапины или наполнитель кожи пальцами. Это смешает царапины на коже и сделает их невидимыми невооруженным глазом. Нанесите краску на кожу до тех пор, пока наполнитель или царапина не сольются с оригинальной кожей. Дайте красителю высохнуть в течение одного или двух часов.

Шаг 4

Отшлифуйте кожу руля мягкой тканью, смоченной в бесцветном лаке для обуви. Вы также можете использовать кондиционер для кожи, чтобы покрыть кожу и защитить ее от будущих царапин, масла или влаги. Смешайте отремонтированные участки с основной кожей и создайте блестящий блеск на поверхности рулевого колеса.

Позвольте рулевому колесу впитывать краситель и кондиционер в течение 24 часов, прежде чем использовать автомобиль, если это возможно. Если вы не можете ждать целый день перед тем, как пользоваться автомобилем, подождите ночь для достижения наилучших результатов.

Предметы, которые вам понадобятся

• белый уксус
• Мягкие ткани
• Кожаный наполнитель
• Палочка для мороженого
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Краска для кожи
• Бесцветный крем для обуви или кондиционер для кожи

Как и чем покрасить кожаный руль автомобиля своими руками » АвтоНоватор

К какому элементу вашего автомобиля вы прикасаетесь чаще всего? Ручки дверей или рычаг коробки передач, конечно, тоже подвержены внешнему воздействию, но всё же чаще всего ваши руки лежат именно на рулевом колесе. От этого покрытие быстро приходит в негодность: появляются пятна от пальцев, царапины и потёртости. И вот вас уже совсем не радует внешний вид вашего салона. Из этой ситуации есть множество выходов. Самый простой и дорогой — покупка нового руля. Но зачем приобретать деталь за большие деньги, когда предыдущая функционирует так, как и должна? Некоторые приобретают оплётки на руль или надевают чехлы, хотя это тоже не универсальный выход: большинство из них портят дизайн салонов дорогих машин. На самом деле покрасить кожаный руль в порядок довольно просто: для этого нужно всего лишь воспользоваться качественной автохимией и обновить его покрытие и цвет.

Выбор краски и материалов

При выборе материалов для реставрации руля можно пойти двумя путями: экономичным или профессиональным. Тут всё зависит исключительно от вашего бюджета и притязательности. Если вы не желаете тратить большие суммы на обновление элемента автомобиля, с которым имеете дело только вы сами, достаточно будет приобрести обычный восстановитель для кожи. Это средство не очень дорогое и встречается во многих магазинах с автокосметикой. Однако есть у него и свои недостатки, главный из них — недолговечность. Такое покрытие довольно быстро сотрётся с рулевого колеса из-за постоянного контакта с руками. А особо некачественные изделия будут при этом ещё и красить ладони.

Некоторые автомобилисты поступают ещё более нестандартно: покупают средства, предназначенные для кожи, но не относящиеся к классу автокосметики, например, кремы для кожаных курток, обуви и даже лаки для ногтей. Такой подход тоже имеет право на существование, ведь со своей основной задачей — закрасить потёртости на руле — кремы вполне справляются.

использование средств, не предназначенных непосредственно для реставрации автомобильной кожи, не даст долговечный результат

Но если вы не хотите каждый месяц подправлять цвет руля, а денежный вопрос перед вами не стоит, взгляните в сторону профессиональных средств. Применять их не сложнее, чем кремы для обуви, а результат они дадут куда более качественный и долговечный.

К таким профессиональным средствам обычно относится жидкая кожа, применяющаяся для восстановления кожаного покрытия, краска для автомобильной кожи, а также различные кондиционеры для разглаживания и полироли для устранения царапин. А с помощью абсорбирующих средств вы сможете вывести масляные пятна, глубоко въевшиеся в кожу.

используйте жидкую кожу, чтобы восстановить покрытие руля

Если вы хотите, чтобы после покраски ваш руль был матовым и бархатистым на ощупь, воспользуйтесь специальным матовым покрытием. Оно устраняет глянцевый эффект, который не всегда уместно смотрится в салоне автомобиля.

Чтобы правильно выбрать тип краски, обратите внимание на материал, из которого выполнен руль. Обычно производители красок указывают, для какого типа дубления кожи используется каждое конкретное средство. Помните, что при растительном или комбинированном дублении, вам понадобятся краски с более мягким составом, чем при хромовом дублении.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформировать следующий набор материалов и инструментов, который пригодится вам при реставрации руля:

• жидкая кожа;
• краска, подходящая к типу кожи;
• абсорбент для удаления потожировых пятен;
• обезжириватель;
• финишное покрытие с матовым эффектом;
• набор отвёрток для демонтажа руля;
• набор шлифовальной бумаги разной зернистости;
• серый скотч-брайт;
• малярный скотч;
• защитная плёнка для салона.

Подготовительный этап самостоятельной работы

Перед началом любых работ деталь рекомендуется демонтировать. Так вы будете уверены, что не закрасите ничего лишнего внутри салона. Если по каким-то причинам демонтаж невозможен, тщательно закройте все соседние участки, включая панель управления, а также спицы и клавиши на руле с помощью малярного скотча и плёнки.

если вы не хотите снимать руль, тщательно защитите все участки салона, на которые может попасть краска

Но гораздо надёжнее и удобнее будет снять руль и вынести из салона автомобиля.

Снятие руля авто

Для того чтобы снять руль своими руками, вам понадобится всего лишь набор отвёрток. Будьте аккуратны: если вы делаете это впервые, существует риск повредить некоторые механизмы внутри рулевого колеса. Процесс демонтажа может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля. Мы предложим наиболее универсальный способ, который подходит для большинства иномарок.

1. В первую очередь отключите клеммы аккумулятора. Ток не должен подаваться к рулю в момент демонтажа.
2. Поверните руль под углом 90°. Он должен находиться в прямом положении.
3. Выньте подушку безопасности. Для этого поочерёдно вставляйте отвёртку в отверстия, расположенные в задней части руля, и отгибайте пружины, удерживающие подушку внутри.
4. Осторожно потяните на себя центральную часть руля вместе с подушкой. Вы увидите, что полностью выйти ей не дают специальные фиксаторы. Их легко отогнуть с помощью инструмента с плоским полотном. После того как вы отключите разъёмы с проводами, уберите этот элемент в сторону.
5. Отключите разъём рядом с центральным болтом.
6. Отверните центральный болт, удерживающий руль на своём месте.
7. Аккуратно потяните руль на себя, прикладывая силу.

Поздравляем! Вы уже сделали половину дела: демонтировали рулевое колесо. Теперь можно приступать к реставрации его покрытия.

Видео: как снять рулевое колесо своими руками

Реставрация поверхности руля: методика чистки кожи

Перед тем как красить руль, нужно отреставрировать сам кожаный материал. Длительность этого процесса напрямую зависит от состояния покрытия: если на нём множество ямок и царапин, вам придётся как следует повозиться, чтобы вернуть рулю первоначальный вид.

1. Вооружитесь наждачной бумагой Р600 или Р400 и тщательно обработайте повреждённые места. Если их очень много, то удалите таким образом всё лакокрасочное покрытие.
2. Возьмите более мелкозернистый абразив и отшлифуйте им всю поверхность руля. Вам нужно добиться матовой поверхности. Хорошо для этих целей подходит серый скотч-брайт.
3. Если вы видите на руле большое количество масляных пятен, нанесите на него специальный абсорбент, а затем протрите.
4. Теперь вам нужно восстановить кожаное покрытие. Для этого воспользуйтесь жидкой кожей. Нанесите средство на повреждённые участки, просушите, а затем отполируйте мелким абразивом до однородности.
5. Помимо жидкой кожи, существуют и другие средства, предназначенные для устранения неровностей, например, паста-шпаклёвка. Принцип её использования такой же: выровняйте покрытие, а затем счистьте остатки бумагой для шлифования.
6. Если на коже образовались морщинки, выровняйте их с помощью специального кондиционера и полироли.
7. Обезжирьте деталь с помощью мягкой ткани, смоченной в специальном средстве.

Многие автомобилисты допускают одну и ту же ошибку: наносят слишком большое количество обезжиривателя. Из-за этого кожа становится сморщенной и начинается трескаться ещё сильнее. После обезжиривания поверхности не ждите слишком долго: к покрасочным работам нужно приступить практически сразу же, иначе покрытие снова засалится и краска ляжет плохо.

Видео: реставрация поверхности рулевого колеса

Процесс покраски кожаного руля

Краски для автомобильной кожи обычно выпускаются в двух видах:

• баллончики с аэрозолем;
• жидкое средство.

Выбор типа средства зависит исключительно от ваших предпочтений. Одним удобнее наносить краску в форме спрея, а другим больше нравится орудовать кисточкой, губкой или небольшим валиком.

Нанесение краски с помощью кисточки имеет определённые преимущества: вы сможете контролировать расход средства, а значит, покраска обойдётся дешевле. Кроме того, если решили не демонтировать руль, вам придётся закрыть салон полностью, включая лобовое стекло и сидения, чтобы воспользоваться распылителем.

Краска наносится в несколько слоёв до достижения желаемого эффекта. Дожидаться, пока предыдущий слой просохнет, совершенно необязательно. Таким образом, процесс окрашивания займёт у вас не больше получаса. При желании нанесите в качестве финишного слоя средство для создания матового эффекта. Его, как и всю остальную автохимию, можно приобрести в большинстве магазинов автомобильных товаров.

после реставрации и окрашивания руль выглядит значительно лучше

Если на торпеду или стекло всё же попали капли краски, воспользуйтесь растворителем №646. Он удалит пятна и не повредит покрытие.

Видео: как покрасить можно покрасить руль автомобиля своими руками

Последующий уход

Кто-то может подумать, что забота о руле — это далеко не главное в уходе за автомобилем. Но помимо неопрятного внешнего вида салона возникают и другие проблемы: водители-аллергики могут остро реагировать на избыток пыли, который скапливается в микроскладках кожаного покрытия.

Для того чтобы поверхность руля долго оставалась чистой и целой, за ней необходимо правильно ухаживать. Недостаточно протирать руки влажными салфетками перед тем, как взяться за рулевое колесо: на покрытии в любом случае останутся небольшие жировые пятна, которые со временем станут более заметными. Для тщательного очищения поверхности регулярно пользуйтесь специальными средствами для ухода за автомобильной кожей. При желании такое средство можно заменить обычным раствором воды с автомобильным шампунем. Чтобы убрать загрязнения, нанесите небольшое количество средства на его поверхность, подождите 10–15 минут, а затем тщательно протрите мягкой тканью. Этот процесс займёт у вас не больше 20 минут.

регулярно очищайте поверхность руля от загрязнений

Если вы носите кольца, они могут оставлять царапины на кожаном покрытии. Тут выхода два: или снимайте металлические украшения, или повторяйте процесс реставрации руля по мере необходимости.

Даже если вы приобретёте самые дорогие и качественные средства для восстановления покрытия рулевого колеса, потраченная сумма будет в несколько раз меньше, чем при обращении в автомастерскую. Реставрация и покраска руля — далеко не самый сложный процесс в уходе за автомобилем. Чтобы выполнить работу быстро и качественно, точно следуйте нашим инструкциям.

Как самостоятельно устранить потертость руля? — пошаговая инструкция с фото

Во время эксплуатации транспортного средства руль подвергается воздействию потовых выделений из ладоней водителя. На него попадает пыль и грязь с рук. В результате руль теряет свой вид, на нём появляются потёртости и царапины. Самый простой способ — перетяжка руля кожаной оплеткой в мастерской. Попробуем обойтись собственными силами и попытаемся восстановить руль.

Устраняем потертость с руля

Как мы видим руль истерся до того состояния, что он даже стал осыпаться. Эти потертости обязательно нужно устранить.

Обрабатываем руль наждачной бумагой с максимально высокой зернистостью и протираем его водой.

Берем краску для обработки мебели.

Наносим немного краски на губку и равномерно втираем ее в руль.

Не нужно наносить слишком толстый слой, лучше позже нанести еще один слой краски если это будет необходимо.

Минимум сутки даем впитаться краске, с помощью чистой ветоши или салфеток удаляем излишки краски. Обратите внимание на верхний обод руля, почти не заметно потертостей которые мы показывали ранее.

Видео устранение потертости руля

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Покраска руля автомобиля своими руками. Восстанавливаем кожу и выбираем краску.

Восстановление руля автомобиля часто является просто необходимой процедурой. Связано это с тем, что при постоянном контакте водителя с этой деталью, покрытие рулевого колеса изнашивается, появляются царапины, пятна и потертости, все это делает сам процесс езды менее комфортным, и существенно портит внешний вид салона авто. Для решения этой проблемы водители используют четыре подхода:

• покупка новой детали и установка ее на место старой. Очень дорогостоящее мероприятие, и часто это совсем не оправданные траты денег, особенно если руль работает исправно.
• обращение за помощью в автомастерскую. В таком случае помимо самих расходных материалов вы еще заплатите солидную сумму за предоставление услуг.
• надеть на руль чехол. Неплохой бюджетный вариант, но многим водителям не нравиться, что толщина охвата при этом увеличивается и управление стает менее комфортным.
• покраска руля автомобиля своими руками, например в гараже. Это бюджетное решение, для его реализации нужно будет купить материалы для восстановления покрытия и потратить несколько часов своего времени. На самом деле во всей этой процедуре нет ничего сложного, и вы вполне сможете справиться с этой задачей.

Как выбрать краску и расходные материалы?

Содержание статьи

Если вы решили проводить реставрацию руля самостоятельно, то вам потребуются материалы для восстановления и покраски этой детали. Тут важно понимать, что выбор будет зависеть от бюджета, который вы готовы потратить на эту процедуру. К примеру, есть как «народные» варианты красок, так и профессиональные решения. Самым простым вариантом покраски именно кожаного руля является самый обычный восстановитель кожи, который можно купить практически в любом авто магазине. Но основной недостаток применения этого средства – это недолговечность. Слой такого покрытия при интенсивной эксплуатации транспортного средства быстро стирается, а если вы купили бюджетный вариант восстановителя, то вы не застрахованы и от следов краски на ваших руках, что тоже является неприятным моментом.

Еще одним бюджетным решением считается нанесение кремов для кожи, которые продаются для покраски курток и обуви. Эти средства не относятся к классу авто косметики, поэтому также будут быстро стираться, и могут оставлять следы на руках. Сюда же включим и лаки для ногтей, которыми вы можете подкрасить царапины и сколы на руле.

Лучшим решением будет подбор именно профессиональной краска для покраски руля авто, а также восстановительных средств. К ним можно отнести жидкую кожу, с помощью которой реставрируют различные механические повреждения и полный износ  покрытия на руле, краску для автомобильной кожи, кондиционеры, которые разглаживают материал и полироли для устранения царапин и неровностей на поверхности детали. Также есть средства для удаления жировых пятен с кожи, которые в любом случае образуются при контакте рук с покрытием.

Если на выходе вы хотите получить именно матовый вид руля, то для финишного слоя краски используют специальные матовые покрытия, которые устраняют глянец.

При выборе краски отталкивайтесь от типа кожи на руле. При растительном или комбинированном дублении кожи используются краски с мягким составом, при хромовом дублении используют более твердые и плотные составы наносимых материалов.

Вот список материалов, которые нужны будут для работы:

• малярный скотч и защитная пленка.
• абсорбент для удаления потожировых пятен.
• шлифовальная бумага.
• обезжириватель.
• жидкая кожа.
• краска для автомобильной кожи.
• скотч-брайт.

Также на рынке есть готовые наборы для покраски руля, которые можно купить на авто рынках.

Подготавливаем поверхность

Если вы не опытный мастер, то мы не рекомендуем самостоятельно снимать рулевое колесо, поскольку вы можете повредить проводку или крепежи, что в последующем потребует дополнительных финансовых вложений. Лучше аккуратно работать прямо в салоне, но при этом предварительно подготовив рабочую зону. Для этого с помощью малярного скотча и пленки оклеиваем все ближайшие поверхности, это и панель приборов, и лобовое стекло и кнопки на руле и т.д. Оставляем только тот участок руля, который будем красить.

Перед тем как покрасить кожу на руле, нужно провести реставрационные работы, и эта технология состоит из нескольких основных шагов.

1. Шлифовка. С помощью наждачной бумаги марки P400 – P600 шлифуем поверхность и удаляем все мелкие царапины и сколы. Если таких повреждений очень много, то зачищаем руль полностью.
2. Теперь берем бумагу марки P1000 – P1500 и полностью матируем поверхность, чтобы повысить адгезию поверхности с наносимыми материалами. Также для этой задачи можно использовать скотч-брайт.
3. Если на руле присутствуют жировые пятна их можно убрать с помощью абсорбента.
4. Теперь реставрируем кожаное покрытие с помощью жидкой кожи. Ее наносят на поврежденные участки, ждут высыхания и после этого шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой до получения однородной поверхности. Также, помимо жидкой кожи используют и шпаклевочные пасты, после чего их также шлифуют.
5. Все сморщенные участки кожи обрабатывают кондиционером и полиролью.
6. Обезжиривание детали.

При обезжиривании покрытия важно не брать много материала, так как кожа может поморщиться. Тут важно нанести обезжиривающее средство и сразу приступать к нанесению краски, не ждать пока поверхность высохнет.

Наносим краску

Технология покраски кожаного руля автомобиля может быть в двух форматах:

1. С использованием аэрозольного баллончика. Но в таком случае нужно будет практически весь салон укрывать пленкой, чтобы нигде не попала краска, и вам мне нужно было долго и нужно оттирать ее с помощью растворителя.
2. Использовать кисточку и краску с банки. В таком случае работать будет более комфортно, к тому же вы сможете полностью контролировать расход материала.

Наносят краску на руль в несколько слоев и при этом в перерывах между ними не ждут полного высыхания, а наносят материал «по-мокрому».  Весь процесс покраски займет около 30 минут. В качестве финишного слоя можно использовать средство для придания матового эффекта, если вас не устраивает глянец.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Покраска руля автомобиля своими руками. Восстанавливаем кожу и выбираем краску.

Восстановление руля автомобиля часто является просто необходимой процедурой. Связано это с тем, что при постоянном контакте водителя с этой деталью, покрытие рулевого колеса изнашивается, появляются царапины, пятна и потертости, все это делает сам процесс езды менее комфортным, и существенно портит внешний вид салона авто. Для решения этой проблемы водители используют четыре подхода:

• покупка новой детали и установка ее на место старой. Очень дорогостоящее мероприятие, и часто это совсем не оправданные траты денег, особенно если руль работает исправно.
• обращение за помощью в автомастерскую. В таком случае помимо самих расходных материалов вы еще заплатите солидную сумму за предоставление услуг.
• надеть на руль чехол. Неплохой бюджетный вариант, но многим водителям не нравиться, что толщина охвата при этом увеличивается и управление стает менее комфортным.
• покраска руля автомобиля своими руками, например в гараже. Это бюджетное решение, для его реализации нужно будет купить материалы для восстановления покрытия и потратить несколько часов своего времени. На самом деле во всей этой процедуре нет ничего сложного, и вы вполне сможете справиться с этой задачей.

Как выбрать краску и расходные материалы?

Содержание статьи

Если вы решили проводить реставрацию руля самостоятельно, то вам потребуются материалы для восстановления и покраски этой детали. Тут важно понимать, что выбор будет зависеть от бюджета, который вы готовы потратить на эту процедуру. К примеру, есть как «народные» варианты красок, так и профессиональные решения. Самым простым вариантом покраски именно кожаного руля является самый обычный восстановитель кожи, который можно купить практически в любом авто магазине. Но основной недостаток применения этого средства – это недолговечность. Слой такого покрытия при интенсивной эксплуатации транспортного средства быстро стирается, а если вы купили бюджетный вариант восстановителя, то вы не застрахованы и от следов краски на ваших руках, что тоже является неприятным моментом.

Еще одним бюджетным решением считается нанесение кремов для кожи, которые продаются для покраски курток и обуви. Эти средства не относятся к классу авто косметики, поэтому также будут быстро стираться, и могут оставлять следы на руках. Сюда же включим и лаки для ногтей, которыми вы можете подкрасить царапины и сколы на руле.

Лучшим решением будет подбор именно профессиональной краска для покраски руля авто, а также восстановительных средств. К ним можно отнести жидкую кожу, с помощью которой реставрируют различные механические повреждения и полный износ  покрытия на руле, краску для автомобильной кожи, кондиционеры, которые разглаживают материал и полироли для устранения царапин и неровностей на поверхности детали. Также есть средства для удаления жировых пятен с кожи, которые в любом случае образуются при контакте рук с покрытием.

Если на выходе вы хотите получить именно матовый вид руля, то для финишного слоя краски используют специальные матовые покрытия, которые устраняют глянец.

При выборе краски отталкивайтесь от типа кожи на руле. При растительном или комбинированном дублении кожи используются краски с мягким составом, при хромовом дублении используют более твердые и плотные составы наносимых материалов.

Вот список материалов, которые нужны будут для работы:

• малярный скотч и защитная пленка.
• абсорбент для удаления потожировых пятен.
• шлифовальная бумага.
• обезжириватель.
• жидкая кожа.
• краска для автомобильной кожи.
• скотч-брайт.

Также на рынке есть готовые наборы для покраски руля, которые можно купить на авто рынках.

Подготавливаем поверхность

Если вы не опытный мастер, то мы не рекомендуем самостоятельно снимать рулевое колесо, поскольку вы можете повредить проводку или крепежи, что в последующем потребует дополнительных финансовых вложений. Лучше аккуратно работать прямо в салоне, но при этом предварительно подготовив рабочую зону. Для этого с помощью малярного скотча и пленки оклеиваем все ближайшие поверхности, это и панель приборов, и лобовое стекло и кнопки на руле и т.д. Оставляем только тот участок руля, который будем красить.

Перед тем как покрасить кожу на руле, нужно провести реставрационные работы, и эта технология состоит из нескольких основных шагов.

1. Шлифовка. С помощью наждачной бумаги марки P400 – P600 шлифуем поверхность и удаляем все мелкие царапины и сколы. Если таких повреждений очень много, то зачищаем руль полностью.
2. Теперь берем бумагу марки P1000 – P1500 и полностью матируем поверхность, чтобы повысить адгезию поверхности с наносимыми материалами. Также для этой задачи можно использовать скотч-брайт.
3. Если на руле присутствуют жировые пятна их можно убрать с помощью абсорбента.
4. Теперь реставрируем кожаное покрытие с помощью жидкой кожи. Ее наносят на поврежденные участки, ждут высыхания и после этого шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой до получения однородной поверхности. Также, помимо жидкой кожи используют и шпаклевочные пасты, после чего их также шлифуют.
5. Все сморщенные участки кожи обрабатывают кондиционером и полиролью.
6. Обезжиривание детали.

При обезжиривании покрытия важно не брать много материала, так как кожа может поморщиться. Тут важно нанести обезжиривающее средство и сразу приступать к нанесению краски, не ждать пока поверхность высохнет.

Наносим краску

Технология покраски кожаного руля автомобиля может быть в двух форматах:

1. С использованием аэрозольного баллончика. Но в таком случае нужно будет практически весь салон укрывать пленкой, чтобы нигде не попала краска, и вам мне нужно было долго и нужно оттирать ее с помощью растворителя.
2. Использовать кисточку и краску с банки. В таком случае работать будет более комфортно, к тому же вы сможете полностью контролировать расход материала.

Наносят краску на руль в несколько слоев и при этом в перерывах между ними не ждут полного высыхания, а наносят материал «по-мокрому».  Весь процесс покраски займет около 30 минут. В качестве финишного слоя можно использовать средство для придания матового эффекта, если вас не устраивает глянец.

Как быть с пластиком и деревянными вставками на руле?

Если в вашей машине пластиковый руль, то тут подход похожий, но есть и несколько отличий. Касается это в первую очередь подготовке к покраске пластика руля. Вам также нужно будет зашкурить поверхность с помощью наждачной бумаги, и обезжирить ее, но для обезжиривания используют либо антисиликон, либо спирт, и ни в коем случае не ацетон, он разъедает этот материал.

Красят краской по пластику в несколько слоев, далее часто наносят матовое покрытие. Но при ремонте такого типа рулей, ЛКП долго не держится и при интенсивной эксплуатации авто оно начинает терять внешний вид и разрушаться. Тут выходом может быть хороший кожаный чехол.

Если говорить о деревянных вставках, то обычно они хорошо служат, но бывают мелкие царапины от колец или прочих механических повреждений. Устранить их можно полировкой, а более глубокие царапины можно аккуратно заполнить прозрачным лаком для ногтей.

Уход за рулем

Важно не только восстановить покрытие на руле, но и правильно ухаживать за этой деталью, тогда она прослужит вам долго и будет радовать своим внешним видом. В первую очередь нужно постоянно протирать руль и руки салфетками, чтобы избежать образования жирных пятен, которые потом будет сложно вывести. Второе – это использование средств для ухода за авто кожей, либо же просто разводить моющее средство для кузова в воде и протирать тряпкой покрытие. Для этого восстанавливающие средства наносят на руль, ждут 10 – 15 минут и потом тряпкой смывают их. Такой подход обеспечит более длительный срок службы покрытия руля.

Грм для чего предназначен для – Устройство газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания: назначение, принцип работы

Газораспределительный механизм. Назначение и устройство ГРМ

Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для впрыска топлива и выпуска отработанных газов в двигателях внутреннего сгорания. Сам механизм газораспределения делится на нижнеклапанный, когда распределительный вал находится в блоке цилиндров, и верхнеклапанный. Верхнеклапанный механизм подразумевает нахождение распредвала в головке блока цилиндров (ГБЦ). Существуют и альтернативные механизмы газораспределения, такие как гильзовая система ГРМ, десмодромная система и механизм с изменяемыми фазами.

Для двухтактных двигателей механизм газораспределения осуществляется при помощи впускных и выпускных окон в цилиндре. Для четырехтактных двигателей самая распространенная система верхнеклапанная, о ней и пойдет речь ниже.

 

Устройство ГРМ

В верхней части блока цилиндров находится ГБЦ (головка блока цилиндров) с расположенными на ней распределительным валом, клапанами, толкателями или коромыслами. Шкив привода распредвала вынесен за пределы головки блока цилиндров. Для исключения протекания моторного масла из-под клапанной крышки, на шейку распредвала устанавливается сальник. Сама клапанная крышка устанавливается на масло- бензо- стойкую прокладку. Ремень ГРМ или цепь одевается на шкив распредвала и приводится в действие шестерней коленчатого вала. Для натяжения ремня используются натяжные ролики, для цепи натяжные «башмаки». Обычно ремнем ГРМ приводится в действие помпа водяной системы охлаждения, промежуточный вал для системы зажигания и привод насоса высокого давления ТНВД (для дизельных вариантов).

С противоположной стороны распределительного вала посредством прямой передачи или при помощи ремня, могут приводиться в действие вакуумный усилитель, гидроусилитель руля или автомобильный генератор.

Распредвал представляет собой ось с проточенными на ней кулачками. Кулачки расположены по валу так, что в процессе вращения, соприкасаясь с толкателями клапанов, нажимают на них точно в соответствии с рабочими тактами двигателя.

Существуют двигатели и с двумя распредвалами (DOHC) и большим числом клапанов. Как и в первом случае, шкивы приводятся в действие одним ремнем ГРМ и цепью. Каждый распредвал закрывает один тип клапанов впускных или выпускных.

Клапан нажимается коромыслом (ранние версии двигателей) или толкателем. Различают два вида толкателей. Первый – толкатели, где зазор регулируется калибровочными шайбами, второй – гидротолкатели. Гидротолкатель смягчает удар по клапану благодаря маслу, которое находится в нем. Регулировка зазора между кулачком и верхней частью толкателя не требуется.

 

Принцип работы ГРМ

Весь процесс газораспределения сводится к синхронному вращению коленчатого вала и распределительного вала. А так же открыванию впускных и выпускных клапанов в определенном месте положения поршней.

Для точного расположения распредвала относительно коленвала используются установочные метки. Перед надеванием ремня газораспределительного механизма совмещаются и фиксируются метки. Затем надевается ремень, «освобождаются» шкивы, после чего ремень натягивается натяжным(и) роликами.

При открывании клапана коромыслом происходит следующее: распредвал кулачком «наезжает» на коромысло, которое нажимает на клапан, после прохождения кулачка, клапан под действием пружины закрывается. Клапаны в этом случае располагаются v-образно.

Если в двигателе применены толкатели, то распредвал находится непосредственно над толкателями, при вращении, нажимая своими кулачками на них. Преимущество такого ГРМ малые шумы, небольшая цена, ремонтопригодность.

В цепном двигателе весь процесс газораспределения тот же, только при сборке механизма, цепь надевается на вал совместно со шкивом.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Газораспределительный механизм. Назначение, деталии узлы ГРМ

Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в камеры сгорания горючей смеси (карбюраторные и газосмесительные двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших газов.

Газораспределительные механизмы различают по расположению клапанов в двигателе. Они могут быть с верхним (в головке цилиндров) и нижним (в блоке цилиндров) расположением клапанов. Наиболее распространен газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов, что облегчает доступ к клапанам для их обслуживания, позволяет получить компактную камеру сгорания и обеспечить лучшее наполнение ее горючей смесью или воздухом.

Газораспределительный механизм (рис. 8) состоит из:

• распределительного вала;

• механизма привода распределительного вала;

• клапанного механизма.

Рис. 8. Газораспределительный механизм V-образного двигателя

с верхним расположением клапанов

Работу газораспределительного механизма рассмотрим на примере двигателя с V-образным расположением цилиндров.

Распределительный вал находится в «развале» блока двигателя, то есть между его правым и левым рядами цилиндров, и приводится во вращение от коленчатого вала через

блок распределительных шестерен. При цепном или ременном приводе вращение распределительного вала осуществляется с помощью соответственно цепной или зубчатой ременной передачи (рис. 9).

При вращении распределительного вала кулачок набегает на толкатель и поднимает его вместе со штангой. Верхний конец штанги надавливает на регулировочный винт, установленный во внутреннем плече коромысла. Коромысло, проворачиваясь на своей оси, наружным плечом нажимает на стержень клапана и открывает отверстие впускного или выпускного клапана в головке цилиндров строго в соответствии с фазами газораспределения и порядком работы цилиндров.

Под фазами газораспределения понимают моменты начала открытия и конца закрытия клапанов, которые выражаются в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Фазы газораспределения подбирают опытным путем в зависимости от числа оборотов двигателя и конструкции впускных и выпускных патрубков.

Заводы-изготовители указывают фазы газораспределения для своих двигателей в виде таблиц или диаграмм. Правильность установки газораспределительного механизма определяется по установочным меткам, которые располагаются на распределительных шестернях или приводном шкиве блока цилиндров двигателя. Отклонение при установке фаз приводит к выходу из строя клапанов или двигателя в целом. Постоянство фаз газораспределения сохраняется только при соблюдении регламентируемого теплового зазора в клапанном механизме данной модели двигателя. Нарушение величины этого зазора приводит к ускоренному износу клапанного механизма и потери мощности двигателя.

Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах называется порядком работы цилиндров двигателя, который зависит от расположения цилиндров и конструктивного исполнения коленчатого и распределительного валов.

Детали газораспределительного механизма двигателя A3ЛK-412:

1 — ось коромысел выпускных клапанов; 2 и 12 — шайбы; 3 — втулки; 4 — пружины; 5 — коромысла; 6 — болт; 7 — планка; 8 — звездочка; 9 — штифт; 10 — распределительный вал; 11 — винт; 13 — установочный фланец; 14 — контргайка; 15 — нажимной винт; 16 — колпачок; 17 — сухари; 18 — наконечник клапана; 19 — упорная шайба; 20 и 23 — опорные шайбы; 21 — внутренняя пружина клапана; 22 — наружная пружина клапана; 24 — направляющие втулки; 25 — седло выпускного клапана; 26 — седло впускного клапана; 27 — выпускной клапан; 28 — впускной клапан; 29 — ось коромысел впускных клапанов.

Рис. 9. Цепной привод газораспределительного механизма с верхним расположением распределительного вала:1 — коленчатый вал; 2 — ведущая звездочка; 3 — цепь; 4 — башмак натяжного устройства; 5 — натяжное устройство; 6 — ведомая звездочка; 7 — распределительный вал; 8 — рычаг привода клапана; 9 — клапаны; 10 — втулка регулировочного болта; 11 — регулировочный болт; 12 — успокоитель цепи; 13 — звездочка привода масляного насоса и прерывателя-распределителя

У четырехцилиндровых однорядных двигателей такты чередуются через 180° и порядок работы цилиндров может

В V-образных восьмицилиндровых четырехтактных двигателях шатунные шейки коленчатого вала располагаются под углом 90°, и при угле развала двигателя 90° одноименные такты будут перекрываться в левом ряду цилиндров по отношению к правому ряду на 90° или 1/4 оборота коленчатого вала (см. приложение). Эти двигатели имеют следующий порядок работы цилиндров: 1—5—4—2—6—3— 7—8 (рис.10).

Рис. 10. Схема порядка работы цилиндров 4-тактного восьмицилиндрового V-образного двигателя быть 1—3—4—2 (АЗЛК, ВАЗ) или 1—2—4—3 (ГАЗ).

Знание порядка работы цилиндров необходимо для правильного подсоединения проводов к свечам зажигания карбюраторных двигателей или трубопроводов высокого давления дизельных двигателей, а также при регулировке тепловых зазоров клапанного механизма.

ДЕТАЛИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Распределительный вал служит для открытия и закрытия клапанов газораспределительного механизма в определенной последовательности согласно с порядком работы цилиндров двигателя.

Распределительные валы отковывают из стали с последующей цементацией и закаливанием токами высокой частоты. На некоторых двигателях валы отливают из высокопрочного чугуна. В этих случаях поверхность кулачков и шеек вала отбеливается и затем шлифуется. Для уменьшения трения между шейками и опорами в отверстия запрессовывают стальные, покрытые антифрикционным слоем, или металлокерамические втулки.

Между опорными шейками распределительного вала располагаются кулачки, по два на каждый цилиндр, — впускной и выпускной. Помимо этого на валу крепится шестерня для привода масляного насоса и прерывателя-распределителя и имеется эксцентрик для привода топливного насоса.

Шестерни распределительных валов изготовляют из чугуна или текстолита, приводную распределительную шестерню коленчатого вала — из стали. Зубья у шестерен косые, что вызывает осевое перемещение вала. Для предупреждения осевого смещения предусмотрен упорный фланец, который закреплен на блоке цилиндров между торцом передней опорной шейки вала и ступицей распределительной шестерни (рис. 11).

В четырехтактных двигателях рабочий процесс происходит за четыре хода поршня или два оборота коленчатого вала.Это возможно, если распределительный вал за это время сделает в два раза меньшее число оборотов. Поэтому диаметр шестерни, установленной на распределительном валу, делают в два раза большим, чем диаметр шестерни коленчатого вала.

Рис. 11. Устройство для ограничения осевого и смещения распределительного вала

Для правильной работы двигателя кривошипы коленчатого вала и кулачки распределительного вала должны находиться в строго определенном положении относительно друг друга. Поэтому при сборке двигателя распределительные шестерни вводятся в зацепление по имеющимся на их зубьях меткам: одной — на зубе шестерни коленчатого вала, а другой — между двумя зубьями шестерни распределительного вала. На двигателях, имеющих блок распределительных шестерен, установка их производится также по меткам (рис. 12).

Толкатели передают усилие от кулачков распределительного вала к штангам. Изготовляют их из чугуна и стали. Толкатели бывают цилиндрическими, грибовидными или роликовыми и имеют сферические углубления, в которые входят нижние концы штанг. Перемещаются толкатели в направляющих, выполненных в блоке цилиндров, либо в прикрепленных к нему специальных корпусах. Для предотвращения неравномерности износа их рабочих поверхностей толкатели все время провертываются вокруг своих осей за счет выпуклой поверхности их нижней головки и скошенной поверхности кулачка распределительного вала.

Рис. 12. Совмещение меток распределительных шестерен

Штанги передают усилие от толкателей к коромыслам и выполняются в виде полых цилиндрических стержней из стали с закаленными наконечниками или в виде дюралюминиевых трубок с запрессованными с обеих сторон сферическими стальными наконечниками. Штанга упирается с одной стороны в углубление толкателя, а с другой в сферическую поверхность регулировочного винта коромысла.

Коромысло передает усилие от штанги к клапану. Выполняют его в виде двуплечего рычага, посаженного на ось. Плечо коромысла со стороны клапана длиннее, чем со стороны штанги-толкателя, что позволяет уменьшить высоту подъема штанги толкателя. В короткое плечо коромысла ввернут регулировочный винт с контргайкой для установки теплового зазора в клапанном механизме. Для уменьшения трения коромысла об ось в отверстие запрессовывается бронзовая втулка. Устанавливают коромысла на полых стальных осях, которые бывают общими для всех цилиндров или изготовляются отдельно для каждого цилиндра. Оси закрепляются в стойках на головке цилиндров двигателя. От продольного перемещения коромысло удерживается при помощи цилиндрических пружин. Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов в зависимости от положения поршня в цилиндре и от порядка работы двигателя.

Клапан (рис. 13) состоит из тарельчатой плоской головки и стержня. Головка имеет узкую рабочую кромку — фаску, скошенную под углом 45 или 30°. Диаметр головки впускного клапана больше, чем выпускного, что обеспечивает более быстрое заполнение камеры сгорания цилиндра зарядом горючей смеси.

Впускные клапаны изготовляют из хромистой стали; выпускные клапаны или их головки — из жаростойкой стали. Седла клапанов запрессованы в головку или блок цилиндров и изготовляются из жаропрочного чугуна. На фаску головки клапанов иногда наплавляют жаростойкий сплав.

Фаска головки клапана должна плотно прилегать к фаске седла клапана. С этой целью сопрягаемые поверхности притирают. Так как выпускной клапан из-за омывания его отработавшими газами испытывает большие температурные нагрузки по сравнению с впускным клапаном, его стержень заполняют металлическим натрием. Металлический натрий имеет высокую теплопроводность и низкую температуру плавления, чем способствует отводу тепла от головки к стержню, затем к направляющей втулке. Выпускные клапаны также могут иметь механизм их принудительного проворачивания при работе, что предотвращает их заедание и обгорание.

Рис. 13. Клапан и детали крепления

Клапан к седлу прижимается одной или двумя клапанными пружинами (в последнем случае пружины должны иметь различное направление витков с целью гашения колебаний).

Стержень клапана цилиндрический и в верхней части имеет выточку для фиксации деталей крепления клапанной пружины. Стержни клапанов перемещаются по чугунным или металлокерамическим направляющим втулкам, запрессованным в головку цилиндров двигателя.

Для предотвращения попадания масла в камеру сгорания цилиндра по зазору между стержнем клапана и его направляющей втулкой ставят уплотнение из маслобензостойкой резины в виде колпачка или сальника.

В настоящее время при производстве двигателей легковых автомобилей все чаще применяют четырехклапанную конструкцию, когда в каждом цилиндре установлены два впускных и два выпускных клапана. Совместно с расположением свечи зажигания по центру камеры сгорания это улучшает наполнение цилиндров свежим зарядом горючей смеси, сокращает время сгорания рабочей смеси и улучшает топливную экономичность двигателя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего предназначен газораспределительный механизм?

2. Назвать детали газораспределительного механизма.

3. Что такое фазы газораспределения?

4. Что называется порядком работы цилиндров?

5. Как устроен клапанный механизм ?

6. Как устроен привод газораспределительного механизма?

Газораспределительный механизм

Механизм газораспределения ГРМ служит для своевременного открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов двигателя, обеспечивая качественное наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом, их очистку от отработавших газов и герметизацию цилиндров при сжатии и рабочем ходе поршня.

Различают клапанные и золотниковые механизмы газораспределения. В четырехтактных двигателях газообмен осуществляется с помощью клапанов. В двухтактном двигателе газообмен происходит под действием поршня, открывающего и закрывающего впускные и перепускные каналы, или посредством смешанной системы газораспределения.

Клапанные механизмы газораспределения (ГРМ) разделяют:

• по месту установки клапанов  — верхнее расположение клапанов в головке блока цилиндров и нижнее — в блоке цилиндров;
• по месту установки распределителыюго вала — верхнее и нижнее;
• по виду привода распределительного вала  — зубчатый (шестеренчатый), цепной и ременный.

Механизм газораспределения включает в себя привод, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла и клапанный механизм.

Клапанный механизм состоит из клапанов, направляющих втулок, седел, клапанов, возвратных пружин с нижней и верхней опорными тарелками, сухарей, механизмов поворота клапана.

Распределительный вал предназначен для своевременного открытия клапанов. Также он осуществляет привод (в карбюраторных двигателях) топливного насоса, масляного насоса, прерывателя тока низкого напряжения и датчика ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.

Распределительный вал имеет: коренные (опорные) шейки; кулачки, расположение которых на валу обусловлено числом клапанов на цилиндр и последовательностью их открытия в зависимости от порядка работы двигателя, схемы привода, фазы газораспределения; зубчатое колесо привода прерывателя-распределителя и масляного насоса; эксцентрик привода топливного насоса. На переднем конце вала имеется шейка со шпоночным пазом под зубчатое колесо и резьбой для ее крепления.
Для восприятия осевых усилий от косозубых зубчатых колес при нижнем расположении распределительного вала используются стальные упорные фланцы. С одной стороны во фланец упирается ступица зубчатого колеса привода, а с другой — торец передней опорной шейки распределительного вала. Необходимый осевой зазор при этом обеспечивается распорным кольцом, установленным между ступицей зубчатого колеса и шейкой вала. Ширина кольца на 0,1-0,2 мм больше толщины фланца.

Притирка клапанов Притирка клапанов обеспечивают лучшую герметичность. Как проводится притирка клапанов

Толкатели передают усилия от кулачков распределительного вала к штангам или непосредственно к клапанам и воспринимают возникающие при этом боковые усилия. Толкатели изготовляются в виде круглых стержней или стаканов, совершающих осевое возвратно-поступательное движение, а также в виде рычагов, совершающих качательные движения вокруг своей оси.
Толкатели изготовляются из стали с низким и средним содержанием углерода и из чугуна.
Цилиндрические толкатели выполняются пустотелыми с плоской или сферической поверхностью днища радиусом 700—1000 мм., а кулачок распределительного вала — коническим с углом при вершине конуса 6—12 градусов. При этом кулачок смещается относительно оси толкателя в сторону основания конуса на 2—3 мм, что обеспечивает проворачивание толкателя вокруг его оси, с целью предотвращения неравномерного износа его боковой направляющей поверхности при работе.
В двигателях марки «ЯМЗ»  применяют подвесные рычажные толкатели, свободно установленные на разрезной оси. На одном конце рычага выполнено гладкое отверстие пол ось качания на другом, в вилке на игольчатых подшипниках, установлен ролик, сверху вилки запрессована стальная пята со сферической поверхностью, на которую опирается штанга.

Штанга передает усилие от толкателя к коромыслу и должна обладать определенной продольной жесткостью. Штанги изготовляются трубчатыми или сплошными из стали или дюралюминия. На штанги из дюралюминиевых прутков напрессовывают стальные термообработанные наконечники. При использовании стальных трубок наконечники запрессовывают в трубках или получают путем высадки и завальцовывания торцов у трубки.
Коромысло представляет собой разноплечий рычаг таврового или двутаврового сечения, что повышает его жесткость. Оно передает усилия от штанги к клапану. Коромысла отливают из чугуна или стали метолом точного литья.
В коротком плече коромысла имеется резьбовое отверстие под регулировочный винт и канал для полвода масла к сферической поверхности штанги и винта. На другом плече коромысла имеется сферическая поверхность (боек коромысла), которая опирается на стержень клапана. В средней части выполнено гладкое отверстие под ось качения коромысла. От осевого смешения коромысло удерживается упорной шайбой и стопорным пружинным кольцом.

Газораспределительный механизм (ГРМ). Типы привода клапанов

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси (бензиновые двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших газов в соответствии с требованиями рабочего процесса в каждом из цилин­дров двигателя.

Общее устройство и принцип работы механизма газораспределения рассмотрен на примере механизма двигателя ВАЗ.

Рис. Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм состоит из распределительного вала 7, который может иметь цепной или ременной привод, рычагов (коромысел) 5, количество которых равно количеству клапанов, впускных и выпускных клапанов 1, направляющих втулок 2, устанавливаемых в головке блока и удерживающихся в ней с помощью стопорных колец, маслосъемных колпачков, опорных шайб, пружин 3, тарелок 4, сухарей, регулировочных болтов 9, вворачиваемых в резьбовые втулки 10 установленные в головке блока. Чтобы болты не отвернулись во время работы двигателя, их контрят с помощью гаек. Для фиксации и возврата рычагов в исходное положение предусмотрены пружины 8. В головке блоке предусмотрено специальное гнездо для посадки клапана 11.

При вращении распределительного вала его кулачок набегает на рычаг 5, который, поворачиваясь на сферической опоре регу­лировочного болта 9, другим концом нажимает на стержень клапана и откры­вает отверстие, сообщающее ка­меру сгорания ци­линдра с впуск­ным (впускной клапан) или вы­пускным (выпуск­ной клапан) тру­бопроводом. При дальнейшем пово­роте вала кулачок сходит выпуклой частью с рычага, который при по­мощи пружины 8 возвра­щается в исходное положение, а кла­пан под действи­ем пружин закрывается.

Типы привода клапанов

Существует несколько вариантов передачи силового воздействия с кулачков распределительного вала на стержни клапанов (т. е. типов привода клапанов):

1. Привод через штангу и коромысло для автомобилей «Рено», «Форд» ранних выпусков, «Волга», «Газель».
   

   Рис. Привод клапанов через штангу и коромысла:
   1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – маслоотражательный колпачок; 4,5 – клапанные пружины; 6 – тарелка пружины; 7 – сухарь; 8 – коромысло; 9 – регулировочный винт; 10 – гайка регулировочного винта; 11 – штанга; 12 – опорная шайба пружин

2. Привод через коромысло для автомобилей «Мазда-626», ЗАЗ-1102. При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо коромысла, на конце которого для увеличения срока службы может быть установлен роликовый подшипник.
   

   Рис. Привод клапанов через коромысло:
   1 – кулачок распределительного вала; 2 – коромысло; 3 – регулировочный винт; 4 – контргайка; 5 – зазор

3. Привод через коромысло и регулировочный эксцентрик для автомобилей БМВ-518, БМВ-520. При таком варианте привода кулачок воздействует на коромысло, которое через регулировочный эксцентрик соприкасается со стержнем клапана.
   

   Рис. Привод клапанов через коромысло и регулировочный эксцентрик:
   1 – регулировочный эксцентрик; 2 – коромысло; 3 – кулачок распределительного вала

4. Привод через рычаг для автомобилей «Мерседес-Бенц 123», «Сузуки». При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо специального рычага, тыльная поверхность которого передает усилие на регулировочную гайку, имеющуюся на торце стержня клапана и застопоренную контргайкой.
   

   Рис. Привод клапанов через рычаг:
   1 – кулачок распределительного вала; 2 – щуп для регулировки теплового зазора; 3 – рычаг; 4 – регулировочная гайка; 5 – контргайка; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – пружина клапана; 8 – маслосъемный колпачок клапана; 9 – головка цилиндров; 10 – стержень клапана; 11 – направляющая втулка клапана

5. Привод через коромысло, имеющее 4 опорные поверхности для автомобилей ВАЗ-2101…ВАЗ-2107, «Фиат».
6. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка распределительного вала для автомобилей «Форд», «Москвич».
   

   Рис. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка верхнего распределительного вала

7. Привод через чашечный толкатель для автомобилей «Форд», «Опель», «Фольксваген», «Ауди», ВАЗ-2108…ВАЗ-2110. Такой привод наиболее распространен в двигателях автомобилей 1980 – 1990 гг. выпуска. Распределительный вал воздействует на чашечный толкатель, усилие от которого через регулировочную шайбу передается на клапан. В таком приводе отсутствуют коромысла, что повышает надежность работы газораспределительного механизма.
   

   Рис. Привод клапанов через чашечный толкатель:
   1 – головка цилиндров; 2 – клапан; 3 – чашечный толкатель; 4 – корпус подшипника распределительного вала; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – регулировочная шайба; 7 – маслосъемный колпачок клапана; А – тепловой зазор

8. Привод через два распределительных вала с гидравлическими толкателями. Такие конструкции предусматривают по два-три впускных клапана и по два выпускных клапана на каждый цилиндр. Применяются в современных конструкциях бензиновых двигателей, для улучшения процессов впуска и выпуска.

Рис. Привод через два распределительный вала с гидравлическими толкателями

Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в камеры сгорания горючей смеси или воздуха, а также для выпуска из них отработанных газов. Газораспределительные механизмы различают по расположению клапанов в двигателе. Газораспределительные механизмы могут быть с верхним и нижним расположением клапанов. Наиболее распространен газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов.

Газораспределительный механизм состоит из:
1) распределительного вала;
2) механизма привода распределительного вала;
3) клапанного механизма.

Основными деталями газораспределительного механизма являются:
1) распределительный вал;
2) толкатели;
3) штанги;
4) коромысло;
5) клапаны.

Распределительный вал служит для открытия и закрытия клапанов газораспределительного механизма в определенной последовательности согласно порядку работы цилиндров двигателя. Распределительные валы изготовляют из стали с последующей цементацией и закаливанием токами высокой частоты. Иногда распределительный вал отливают из высокопрочного чугуна. Шестерни распределительного вала изготавливают из чугуна или текстолита, а распределительную шестерню получают из стали.

Толкатели предназначены для передачи усилия от кулачков распределительного вала к штангам. Их изготовляют из чугуна и стали. Толкатели могут быть цилиндрическими, грибовидными или роликовыми, а также они имеют сферические углубления, в которые входят нижние концы штанги. Толкатели перемещаются в направляющих, которые выполнены в блоке цилиндров, либо в специальных корпусах которые прикрепляются к блоку цилиндров. Для предотвращения неравномерного износа рабочих поверхностей толкателей они постоянно поворачиваются вокруг своей оси за счет выпуклой поверхности их нижней головки и скощенной поверхности распределительного вала.

Штанги предназначены для передачи усилия от толкателей к коромыслам. Штанги могут быть выполнены в виде полых цилиндрических стержней из стали с закаленными наконечниками или в виде дюралюминиевых трубок с запрессованными с обеих сторон сферическими стальными наконечниками. Штанги с одной стороны упираются в сферическую поверхность регулировочного винта коромысла, а с другой стороны — в углубление толкателя.
Коромысло предает усилие от штанги к клапану. Коромысло выполнено в виде двуплечего рычага, посаженного на ось. Плечо коромысла со стороны клапана длиннее, чем со стороны штанги, это позволяет уменьшить высоту подъема штанги толкателя. В короткое плечо коромысла вворачивается регулировочный винт с контргайкой для установки теплового зазора в клапанном механизме. Между коромыслом и осью находится бронзовая втулка, которая уменьшает трение коромысла об ось. Коромысла устанавливают на полных стальных осях. Оси коромысла могут быть общими для всех цилиндров или они могут быть изготовлены для каждого цилиндра отдельно. Оси закрепляются в стойках на головке цилиндров двигателя. От продольного перемещения коромысло удерживается благодаря цилиндрическим пружинам.

Клапаны предназначены для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов в зависимости от порядка работы двигателя и от положения поршня в цилиндре. Клапан состоит из тарельчатой плоской головки и стержня. Головка клапана имеет узкую рабочую кромку (фаску), скошенную под углом 45 или 30°. Диаметр головки впускного клапана больше, чем выпускного, это обеспечивает более быстрое заполнение камеры сгорания цилиндра зарядом горючей смеси. Впускные клапаны производят из хромистой стали. Выпускные клапаны и их головки изготовляют из жаростойкой стали. Седла клапанов запрессованы в головку или блок цилиндров, их изготовляют из жаростойкого чугуна. На фаску головки иногда наносят жаростойкий сплав. Фаска головки должна плотно прилегать к фаске седла. Для этого сопрягаемые поверхности тщательно притирают. Поскольку выпускной клапан из-за обтекания его отработанными газами испытывает большие температурные нагрузки по сравнению с впускным клапаном, стержень выпускного клапана заполняют металлическим натрием. Металлический натрий имеет высокую теплопроводность и низкую температуру плавления, это способствует отведению тепла от головки. Кроме этого выпускные клапаны могут иметь’ механизм их принудительного проворачивания при работе. Этот механизм предотвращает их заедание и обгорание.
Клапан прижимается к седлу одним или двумя клапанными пружинами. Если клапан прижимается двумя пружинами, то пружины должны иметь различное направление витков с целью гашения колебаний.
Стержень клапана имеет цилиндрическую форму и в верхней части имеет выточку для фиксации деталей крепления клапанной пружины. Стержни клапанов перемещаются по чугунным или металлическим направляющим втулкам. Направляющие втулки запрессованы в головку цилиндров двигателя.
Для предотвращения попадания масла в камеру сгорания цилиндра по зазору между стержнем клапана и его направляющей втулкой ставят уплотнение в виде сальника или колпачка, который выполнен из маслобензостойкой резины.

В настоящее время при производстве двигателей легковых автомобилей чаще всего применяют четырехклапанную конструкцию. Эта конструкция подразумевает наличие двух впускных и двух выпускных клапанов, совместно с расположением свечи зажигания по центру камеры сгорания. Такая конструкция улучшает наполнение цилиндров свежим зарядом горючей смеси, сокращает время сгорания рабочей смеси и улучшает топливную экономичность двигателя.

устройство, принцип работы, назначение, техническое обслуживание и ремонт

ГРМ — это один из наиболее ответственных и сложных узлов в автомобиле. Газораспределительный механизм управляет впускными и выпускными клапанами двигателя внутреннего сгорания. На такте впуска ГРМ выполняет открытие впускного клапана, благодаря чему воздух и бензин попадают в камеру сгорания. На такте выпуска открывается выпускной клапан и удаляются отработанные газы. Давайте подробно рассмотрим устройство, принцип действия, типичные поломки и многое другое.

Основные узлы ГРМ

Основным элементом газораспределительного механизма является распредвал. Их может быть несколько или же один в зависимости от конструктивных особенностей ДВС. Распределительный вал выполняет своевременное открытие и закрытие клапанов. Изготавливается из стали или чугуна, а устанавливается в блоке цилиндров или картере. Отсюда можно сделать вывод, что есть несколько конструкций двигателей — с верхним и нижним расположением распределительного вала. На валу имеются кулачки, которые при вращении распредвала оказывают действие через толкатели на клапан. Для каждого клапана предусмотрен свой толкатель и кулачок.

Впускные и выпускные клапаны необходимы для подачи топливно-воздушной смеси в камеру сгорания и удаления отработанных газов. Впускные клапаны выполняют из стали с хромированным покрытием, а выпускные — из жаропрочной стали. Клапан имеет стержень, на котором крепится тарелка. Обычно впускные и выпускные клапаны отличаются между собой диаметром тарелки. Также к ГРМ стоит отнести штанги и привод.

Устройство газораспределительного механизма

Стоит еще несколько слов сказать об устройстве впускных и выпускных клапанов. Стержень клапана имеет цилиндрическую форму и канавку для установки пружины. Движение клапанов возможно только в одном направлении — к втулкам. Для того чтобы моторное масло не попадало в камеру сгорания, ставят уплотнительные колпачки из маслостойкой резины.

Есть еще такой узел, как привод ГРМ. Это передача вращения с коленчатого на распределительный вал. Примечательно то, что на два оборота коленвала приходится один распределительного. Собственно, это является рабочим циклом, при котором происходит открытие клапанов. Стоит заметить, что мотор с двумя распределительными валами более мощный и имеет выше КПД. Особенно это заметно на высоких оборотах. К примеру, когда ДВС оснащается одним распредвалом, то маркировка выглядит так: 1,6 литра и 8 клапанов. А вот два вала — это уже всегда в два раза большее количество клапанов, то есть 16. Ну а сейчас пойдем дальше.

Работа газораспределительного механизма

Принцип действия на всех моторах, если речь идет о таких типах, как ДВС, практически одинаков. Всю работу можно условно разделить на 4 этапа:

• впрыск топлива;
• сжатие;
• рабочий цикл;
• удаление отработанных газов.

Подача горючего в камеру сгорания осуществляется за счет движения коленчатого вала из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю мертвую точку (НМТ). При начале движения поршня открываются впускные клапаны, и топливно-воздушная смесь подается в камеру сгорания. После этого клапан закрывается, коленвал за это время проворачивается на 180 градусов от исходного положения.

После того как поршень доходит до НМТ, он поднимается вверх. Следовательно, начинается фаза сжатия. Когда достигается ВМТ, фаза считается законченной. Коленвал в это время проворачивается на 360 градусов от своего начального положения.

Рабочий ход и удаление газов

Когда поршень достигает ВМТ, происходит воспламенение рабочей смеси от свечей зажигания. В это время достигается максимальный момент сжатия и оказывается высокое давление на поршень, который начинает движение к нижней мертвой точке. Когда поршень опустится, то рабочий ход можно считать законченным.

Заключительная фаза — удаление отработанных газов из камеры сгорания. Когда поршень достиг НМТ и начинает свое движение к ВМТ, происходит открытие выпускного клапана и избавление камеры сгорания от газов, которые образовались в результате горения топливно-воздушной смеси. При достижении поршня НМТ фазу удаления газов принято считать законченной. При этом коленчатый вал от своего начального положения проворачивается на 720 градусов. Для достижения максимальной точности необходима синхронизация газораспределительного механизма двигателя с коленчатым валом.

Основные неисправности ГРМ

От того, насколько своевременно и качественно будет проводиться техническое обслуживание мотора, зависит его техническое состояние. В процессе эксплуатации все элементы подвергаются износу. Это касается и ГРМ. Основные неисправности механизма выглядят следующим образом:

• Низкая компрессия и хлопки в выпускной системе. В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания образуется нагар, который становится причиной неплотного прилегания клапана к седлу. На клапанах появляются раковины, а иногда и сквозные отверстия (прогар). Также компрессия падает из-за деформации головки блока цилиндров и прохудившейся прокладки.
• Заметное падение мощности и тяги, посторонние металлические стуки и троение. Основная причина — неполное открытие впускных клапанов в результате большого теплового зазора. Часть воздушно-топливной смеси не попадает в камеру сгорания. Это происходит из-за выхода из строя гидрокомпенсаторов.
• Механический износ деталей. Происходит в процессе эксплуатации двигателя и считается нормальным явлением. В зависимости от периодичности и качества обслуживания ДВС признаки критического износа на одном типе силового агрегата могут проявляться при различном пробеге.
• Износ цепи или ремня ГРМ. Цепь растягивается и может перескочить или вовсе порваться. Это касается и ремня, срок службы которого ограничен не только пробегом, но и временем.

Как выполняется диагностика ГРМ?

Газораспределительный механизм ВАЗ или любой другой машины работает по одному принципу. Следовательно, способы диагностики и основные неисправности, как правило, одни и те же. Основные поломки — неполное открытие клапанов и неплотное прилегание к гнездам.

Если клапан не закрывается, то появляются хлопки во впускном и выпускном коллекторах, а также снижается тяга и мощность мотора. Происходит это из-за нагара на гнездах и клапанах, а также по причине потери упругости пружин.

Диагностика проводится довольно просто. Первым делом проверяют фазы газораспределения. Дальше замеряют тепловые зазоры между коромыслом и клапаном. Помимо этого проверяется зазор между седлом и клапаном. Если говорить о механическом износе деталей, то больше всего поломок связано с критическим износом шестеренок, в результате чего ремень или цепь неплотно прилегают к зубу и возможно проскальзывание.

Фазы ГРМ и тепловой зазор

Самостоятельно продиагностировать состояние фаз газораспределительного механизма довольно сложно. Для этого необходим набор таких инструментов, как малка-угломер, моментоскоп, указатель и др. Процедура выполняется на заглушенном двигателе. Малка-угломер устанавливается на шкив коленчатого вала. Проверяется период открытия клапана всегда в 1-м цилиндре. Для этого вручную проворачивают коленчатый вал до появления зазора между клапаном и коромыслом. С помощью малки-угломера на шкиве определяют зазор и делают выводы.

Самый простой, но наименее точный метод замера теплового зазора выполняется с помощью набора пластин длиной 100 мм и максимальной толщиной 0,5 мм. Выбирается один из цилиндров, на котором будут проводиться замеры. Его необходимо довести до ВМТ с помощью ручного поворота коленчатого вала. В сформировавшийся зазор вставляются пластины. Метод не дает 100%-й точности и результата. Ведь допустимая погрешность зачастую слишком велика. Кроме того, если имеется неравномерный износ бойка коромысла и штока, то полученные данные вообще можно во внимание не брать.

Обслуживание ГРМ

Как показывает практика, большая часть поломок газораспределительного механизма связана с несвоевременным ТО. К примеру, производитель рекомендует менять ремень каждые 120 тысяч километров. Владелец же не берет во внимание эти данные и использует ремень по 200 тысяч. В результате последний рвется, сбиваются метки ГРМ, клапаны сталкиваются с поршнями и требуется капитальный ремонт. Это же касается и такого элемента механизма, как водяной насос. Он создает необходимое давление охлаждающей жидкости для ее циркуляции по системе. Разрушение крыльчатки или выход из строя уплотнительной прокладки приводят к серьезным проблемам с двигателем. Ролики и натяжитель тоже подлежат замене. Любой подшипник рано или поздно выходит из строя. Если своевременно менять ролики и сам натяжитель, то шанс столкнуться с такой проблемой минимален. Заклинивание ролика очень часто приводит к обрыву ремня. Именно поэтому необходимо выполнять своевременное техническое обслуживание газораспределительного механизма.

О ремонте ГРМ

В большинстве случаев при обрыве ГРМ на средних и высоких оборотах требуется капитальный ремонт двигателя. Практически всегда замене подлежит цилиндро-поршневая группа. Но даже при нормальной эксплуатации детали подвергаются износу. Первым делом страдают шейки, кулачки, а также существенно увеличиваются зазоры в подшипниках коленвала. Выполняются все работы только специалистами при помощи высокоточного оборудования. Все проточки делаются под ремонтные размеры, которые закладываются заводом-изготовителем. Обычно предусмотрено 2 капитальных ремонта, после чего двигатель необходимо менять на аналогичный.

Немного информации о метках

Как уже было отмечено выше, ГРМ — узел сложный и крайне ответственный. Если привод газораспределительного механизма не синхронизирован, то завести автомобиль не выйдет. Основная причина рассинхронизации — сбитые метки. Ремень или цепь могут ослабиться из-за выхода из строя натяжителя или естественного износа. Метки выставляются относительно коленчатого вала. Для этого снимается шкив, что позволит нам увидеть шестеренку, на ней есть метка, которая должна совпадать с отметкой на масляном насосе или блоке. Соответствующие метки имеются и на распределительных валах. Используя инструкцию по эксплуатации, выставляют метки ГРМ. Очень важно понимать, что от правильности выполнения работ зависит результат. Перепрыгнувший на один зуб ремень — это не страшно, мотор будет работать, но с отклонениями. Если же метка уйдет на несколько делений, то завести авто будет невозможно.

Качественные запасные части

Мы разобрались с тем, каково назначение газораспределительного механизма. Вы уже знаете, что это очень ответственный узел, который должен регулярно обслуживаться. Но важно учитывать еще и качество запасных частей. Ведь именно от них зачастую зависит срок службы ГРМ. Квалифицированная установка оригинальных комплектующих системы газораспределительного механизма практически полностью гарантирует бесперебойную работу узла в течение срока до планового обслуживания. Что касается сторонних производителей, то тут нет никаких гарантий, особенно если речь идет о комплектующих из Китая посредственного качества.

Подведем итоги

Чтобы узел работал исправно, его необходимо вовремя обслуживать. Стоит понимать, что чем сложнее мотор, тем дороже обойдется комплект ГРМ. Но экономить однозначно не стоит. Ведь скупой платит дважды. Поэтому лучше один раз купить дорогие запасные части и спать спокойно. Замену водяной помпы при ее неисправности можно приравнять к полной замене механизма. Далеко не любая конструкция двигателя позволяет допускать такие ошибки, ведь это будет стоить приличных денег. На некоторых силовых агрегатах обрыв ремня не приводит к капиталке, но на это рассчитывать не стоит.

Что такое ГРМ и для чего он нужен в автомобиле? Принцип работы

Сегодня мы расскажем что такое ГРМ в устройстве двигателя автомобиля и какую функцию выполняет этот механизм. Итак. Одной из ключевых систем современного автомобиля является газораспределительный механизм. ГРМ – это система в работе двигателя автомобиля, которая своевременно обеспечивает смену выхлопных газов на воздушно-топливную смесь в цилиндрах автомобиля.

Здесь все зависит от типа двигателя и конструкции автомобиля (иногда вместо смеси в двигатель просто подается воздух). По сути, двигатель будет функционировать нормально, если его клапана и поршни будут ритмично и своевременно передвигаться.

Типы ГРМ автомобиля

Различают два основных типа привода ГРМ – ременной и цепной. Представляет он собой круглое замкнутое кольцо определённой длины, внутри которого располагаются специальные зубья, обеспечивающие максимальный уровень сцепления и минимизируйте риск проскальзывания. Важно отметить, что основным механизмом, от действий которого зависит нормальная работа всего силового агрегата, является именно ГРМ.

Принцип работы ГРМ в автомобиле

В большинстве случаев привод газораспределительного механизма представляет собой плотное изделие из резины, оснащенное с внутренней стороны специальными зубьями для обеспечения более плотного сцепления. Количество таких зубьев четко регламентировано для конкретного типа системы.

Нужно понимать, что привод ГРМ является ключевой деталью, связывающей весь рабочий механизм. Он же подвергается наибольшим нагрузкам и требует периодической замены после отработки своего ресурса, либо же в процессе выявления каких-либо, даже самых минимальных повреждений.

ГРМ обеспечивает своевременное вращение валов, отвечающих за движение впускных и выпускных клапанов. Могут иметь различное расположение и принцип действия (зависит от типа конструкции автомобиля). Но основная функция этого механизма обеспечение его постоянной синхронной работы. Благодаря ей двигатель получает возможность своевременно «дышать» и получать топливную смесь.

В большинстве типов обладает упрощенной конструкцией и возможностью быстрой замены повреждённого, либо отработавшего свой ресурс ремня. Все эти операции проводятся при очередном ТО ГРМ легкового автомобиля и не стоит этим пренебрегать.

Автомобилистам следует знать, что если привод ГРМ в процессе работы двигателя выйдет из строя, последствия могут быть очень неприятными, в частности это может стать причиной повреждения клапанов, исчезновения синхронности в работе вала и повреждения внутренней части двигателя. Иными словами, если такой ремень газораспределительного механизма лопнет, двигатель может попросту заклинить, и чтобы исправить поломку потребуется его капитальный ремонт.

Наибольшим нагрузкам ремень ГРМ подвергается в случае неправильной эксплуатации автомобиля. В частности, в случае попыток завести машину с буксира ремень получает максимальную нагрузку и вероятность его обрыва, либо соскока, очень велика. Если проанализировать возможные последствия такого сценария, то намного дешевле будет просто вызвать и подождать эвакуатор.

Именно поэтому не следует пропускать профилактические проверки всего ГРМ, и очень серьезно относится к малейшим трещинам на поверхности привода. Такие детали не ремонтируются. Их сразу меняют на новый привод.

На что обращать внимание при выборе ремня ГРМ

Каждый ремень газораспределительного механизма имеет свою собственную маркировку. Который состоит из буквенно-цифрового обозначения. Характеризует количество зубьев, шаг между ними, их параметры, а также ширину ремня.

Отдельные производители вводят не международную, а свою собственную маркировку. Поэтому при выборе ремня следует изначально определиться с таблицами их соответствия. Либо же осуществлять покупку в фирменном магазине, реализующем запчасти для вашего типа авто.

В процессе подбора нужного ремня следует внимательно изучать их характеристики. В частности обращать внимание следует на такие характеристики:

• надежность;

• прочность на разрыв;

• возможность работать в условиях повышенных температур без изменения эксплуатационных характеристик;

• возникающая наработка должна удерживать ремень ГРМ до полного его износа;

• должно быть предусмотрено допустимое удлинение даже после наработки.

Поэтому, чтобы избежать возможных неприятностей, следует использовать ремни исключительно проверенных производителей, гарантирующих качество своей продукции.

Определить причины, когда ремень ГРМ требует замены можно путем его визуального осмотра. Прежде всего, на поверхности такого ремня могут проявляться небольшие трещины и разрывы. Длительная эксплуатация без замены становится причиной выработки ремня. Вследствие чего он начинает несколько удлиняться и провисать.

Нужно также понимать, что ремешок ГРМ изготовлен из резины. За счет постоянного трения его рабочая поверхность более подвержена различного рода изменениям. Поэтому следует осматривать ее на предмет износа внутренних зубьев и плотности сцепления их с валами. В случае выявления малейших несоответствий целесообразно сразу произвести смену такого ремня.

Поделитесь информацией с друзьями: