Mercedes w140 3.0, 3.2, 3.5, 4.2 расход топлива на 100 км.
В начале 1990-х годов стало ясно, что модель W126 уже устарела и поэтому S-классу Mercedes-Benz требуется новый автомобиль. В 1991 году на автосалоне в Женеве прошел дебют выпуск модели W140, получившей множество нововведений, таких как корпус более совершенной формы, двойное остекление, независимый климат-контроль, автоматическое закрывание дверей и багажника и многое другое. Выпуск W146 продолжался до 1998 года, пока в производстве его не сменила более совершенная модель W221.
Mercedes-Benz W140 3.0, 3.2, 3.5, 4.2
Автомобили Мерседес В140 имели очень широкий ассортимент силовых агрегатов. Это рядные и V-образные 6-ти, 8-ми и 12-цилиндровые бензиновые моторы объемом от 2.8 до 6.0 литра, развивавшие мощность от 193 до 394 л.с., а также наддувные дизельные агрегаты объемом 3.0 и 3.5 л мощностью 150 и 177 л.с. В качестве трансмиссии использовалась 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатых автомат, на моделях S500 и S600 поздних выпусков – новый 5-ступенчатый автомат.
Отзывы о расходе топлива Мерседес W140 на 100 км
Алексей, Черкесск. Mercedes-Benz S500, W140, 5.0, задний привод, 1997 г. Огромный крейсер просто – в нем все сделано не для водителя, а для пассажиров. Но при таком огромном салоне багажник реально маловат, хотелось бы чуть побольше. Расход топлива в городе летом 21 л, зимой 22 л, на трассе 15 л, не меньше.
Ян, Тюмень. Если вам нравятся классические Мерседесы, то S-класс в кузове W140 – самое то, что нужно. Это легендарный «шестисотый» со всеми плюсами и небольшими минусами. У меня такой, но с мотором 4.2 литра – жрет поменьше, чем «шестисотый». В городе в среднем 18-20 л выходит, в зависимости от времени года и обстановки, а на трассе 13 л, не больше.
Григорий, Самара. У меня W140 с турбодизелем 3.0 литра, расход вообще потрясающе низкий для такого автомобиля. На трассе, если топить 130-140 км/ч, то расход не больше 8.2…8.6 л на 100 км, в городе этот показатель составляет от 13.5 до 14 л.
Сергей, Москва. У меня S420 lang, в кузове W140. Коробка автомат, задний привод, 1999 г.в. Расход конечно конский – в городе меньше 21 л не бывает, иногда до 25 литров выходит (с пробками). На трассе поменьше – 11.2-11.5 л/100 км.
Анатолий, Киев. Пять лет назад купил W140 S320, с мотором 3.2 л на 230 лошадок. Автомобиль 1998 года, но в очень хорошем состоянии. Единственное, что пришлось ремонтировать – подвеску. Но с нашими дорогами даже у Мерсов она не выдерживает. Расход топлива не такой и большой, как я думал сразу – с киевскими пробками больше, чем 15-16 л у меня никогда не было, а на трасса вообще в 9.5 л езжу, но я никогда больше 130 км/ч не топлю.
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995)
Mercedes-Benz S 600 имеет кузов типа седан, 5 пассажирских мест и 4 двери. Система привода — RWD (задний). Производится серийно с 1995 года. Габариты автомобиля составляют 1887.00 мм ширины, 5113.00 мм длины, 1579.00 мм высоты. Размер колесной базы составляет 3040.00 мм, колея передних колес равна 1606.00 мм, а задних 1579.00 мм. Масса в снаряженном состоянии — 2181 кг. Mercedes-Benz S 600 имеет атмосферный двигатель с рабочим объемом 5987 куб. см. Механизм газораспределения — DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Двигатель имеет 12 цилиндров, каждый с 4 клапанами. Цилиндры имеют V-образное расположение. Ориентация двигателя — продольная, а его расположение — впереди. Диаметр цилиндра составляет 89.00 мм, ход поршня – 80.20 мм. Компрессия — 10.00:1. Пика мощности в 290 кВт / 395 л.с. двигатель способен достичь при 5200 об/мин, максимальный вращающий момент составляет 569 Нм при 3800 об/мин. Система питания — впрыск. Система смазки двигателя — мокрый картер. Ускорение от 0 до 100 составляет приблизительно 6.60 с. Коробка передач автоматическая, оснащена 5 передачами. Передаточное отношение последней ступени — 0.83:1. Передаточное отношение главной передачи составляет 2.65:1. В городе расход топлива составляет около 9.96 л/100 км. Расход топлива в загородном цикле — 12.09 л/100 км. Расход топлива в комбинированном режиме (комбинированный цикл) — 20.63 л/100 км. Вместимость топливного бака — 100.00 л. Рулевое управлене — циркулирующие шарикоподшипники с усилителем. Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора — 2.96. Передняя подвеска — стабилизирующая штанга, пружины винтовые, двухрычажная подвеска, независимая. Задняя подвеска — стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая, многорычажная подвеска. Передние колесные диски — 7.5J x 16 h3. Размер задних колесных дисков — 7.5J x 16 h3. Размер передних шин — 235/60 ZR 16. Задние шины 235/60 ZR 16. Передние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Передние тормозные диски — 320.00 мм. Задние тормозные диски — 300.00 мм.
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995) — расход топлива в городе (городской цикл) — другие модели
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995) в городе. Данные о других моделях Mercedes-Benz имеющих одинаковый или подобный расход топлива в городе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) автомобиль бренда Mercedes-Benz потребляет на 100 километров пробега в городских условиях на скоростях от 0 до 50 километров в час.
Mercedes-Benz 400 SE W 140 (1992)
9.71 л
Mercedes-Benz 400 SEL V 140 (1992)
9.71 л
Mercedes-Benz S 420 W 140 (1993)
9.71 л
Mercedes-Benz S 420 LWB V 140 (1994)
9.71 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI C 209 (2005)
9.71 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet A 209 (2005)
9.71 л
Mercedes-Benz C 320 CDI Estate S 204 (2007)
9.71 л
Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2009)
9.71 л
Mercedes-Benz CLC 200 Kompressor CL 203 (2010)
9.71 л
Mercedes-Benz C 350 BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2011)
9.71 л
Mercedes-Benz 280 CE Automatic C 123 (1981)
9.82 л
Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997)
9.82 л
Mercedes-Benz C 320 CDI W 203 (2005)
9.82 л
Mercedes-Benz E 220 CDI Estate Automatic S 211 (2006)
9.82 л
Mercedes-Benz C 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2009)
9.82 л
Mercedes-Benz 300 SL Automatic R 107 (1985)
9.82 л
Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Estate S 212 (2012)
9.82 л
Mercedes-Benz E 60 AMG W 124 (1993)
9.93 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI Automatic C 209 (2005)
9.93 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet Automatic A 209 (2005)
9.93 л
Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Automatic W 204 (2009)
9.93 л
Mercedes-Benz SLK 350 BlueEFFICIENCY R 172 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz E 300 4MATIC W 212 (2013)
9.93 л
Mercedes-Benz E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY W 212 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY W 212 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4MATIC W 221 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4MATIC L V 221 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC Automatic S 124 (1987)
9.96 л
Mercedes-Benz 500 SE W 140 (1992)
9.96 л
Mercedes-Benz 500 SEL V 140 (1992)
9.96 л
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993)
9.96 л
Mercedes-Benz S 500 LWB V 140 (1993)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 Coupe C 140 (1993)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 LWB V 140 (1995)
9.96 л
Mercedes-Benz E 280 CDI Estate S 211 (2005)
9.96 л
Mercedes-Benz C 320 CDI Automatic W 204 (2007)
9.96 л
Mercedes-Benz C 350 CGI BlueEFFICIENCY 4MATIC W 204 (2011)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995)
9.96 л
Mercedes-Benz E 280 CDI Automatic W 211 (2005)
10.07 л
Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY Automatic W 204 (2008)
10.07 л
Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet A 207 (2009)
10.07 л
Mercedes-Benz C 250 CGI BlueEFFICIENCY W 204 (2009)
10.07 л
Mercedes-Benz C 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatic W 204 (2009)
10.07 л
Mercedes-Benz E 300 BlueEFFICIENCY Cabriolet A 207 (2011)
10.07 л
Mercedes-Benz 230 C Automatic C 123 (1976)
10.18 л
Mercedes-Benz A 140 Automatic W 168 (1998)
10.18 л
Mercedes-Benz C 30 CDI AMG W 203 (2002)
10.18 л
Mercedes-Benz C 30 CDI AMG Sports Coupe CL 203 (2002)
10.18 л
Mercedes-Benz A 200 Turbo Automatic W 169 (2006)
10.18 л
Mercedes-Benz C 320 CDI Estate Automatic S 204 (2007)
10.18 л
Mercedes-Benz S 350 BlueEFFICIENCY W 221 (2010)
10.18 л
Mercedes-Benz C 200 Diesel Estate S 202 (1997)
10.18 л
Mercedes-Benz 300 SE Automatic W 140 (1991)
10.29 л
Mercedes-Benz 300 SEL Automatic V 140 (1991)
10.29 л
Mercedes-Benz E 320 CDI W 211 (2005)
10.29 л
Mercedes-Benz S 350 BlueEFFICIENCY L V 221 (2010)
10.29 л
Mercedes-Benz C 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2009)
10.29 л
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995) — расход топлива в городе (городской цикл) — модели других автопроизводителей
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995) в городе. Данные о моделях других автопроизводителей имеющих одинаковый или подобный к Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995) расход топлива в городе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) определенный автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях на скоростях от 0 до 50 километров в час.
Chevrolet Blazer 4.3 V6 (1992)
9.96 л
Mitsubishi Lancer 1800 GTi 16v (1992)
9.96 л
Renault Scenic 1.6 16v Automatic (1999)
9.96 л
Toyota Avensis Wagon 1.8 VVT-i (2000)
9.96 л
VAZ Lada Samara 1.5i 2115 Saloon 2108 (2000)
9.96 л
Renault Laguna II 1.6 16v Sport Tourer (2000)
9.96 л
Renault Laguna II 1.8 16v (2000)
9.96 л
Renault Clio II 1.4 16v Automatic (2002)
9.96 л
MG ZT 135 CDTi Sports Auto (2002)
9.96 л
MG ZT CDTi Sports Auto (2002)
9.96 л
Nissan Almera Tino 1.8i (2003)
9.96 л
Dacia Logan 1.6 MPi X90 (2004)
9.96 л
Mini One Cabrio (2004)
9.96 л
BMW 318i E90 (2005)
9.96 л
BMW 330d Automatic E90 (2005)
9.96 л
Renault Clio III 1.6 Automatic (2005)
9.96 л
Renault Laguna II 1.6 16v (2005)
9.96 л
Nissan Navara Double Cab D40 (2005)
9.96 л
Nissan Navara King Cab D40 (2005)
9.96 л
Volkswagen Passat 1.6 (2005)
9.96 л
Peugeot 207 CC 1.6 16v Automatic (2006)
9.96 л
Audi A3 1.8 TFSI (2006)
9.96 л
Renault Clio II Symbol 1.4 16v Automatic (2006)
9.96 л
Volkswagen Golf Plus 1.4 Twincharger (2006)
9.96 л
Dacia Logan MCV 1.4 (2006)
9.96 л
Skoda Superb 1.9 TDI-PD Tiptronic (2006)
9.96 л
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Q4 (2007)
9.96 л
BMW 330d Cabrio Automatic E93 (2007)
9.96 л
Mazda 6 Estate 2.0 (2007)
9.96 л
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI (2007)
9.96 л
Opel Astra Sedan 1.8 (2007)
9.96 л
Citroën C5 Tourer HDi 138 FAP BVA (2007)
9.96 л
Renault Clio Sport Tourer 1.6 16v Automatic (2007)
9.96 л
Tata Indigo SW 1.4 (2007)
9.96 л
Ford Mondeo 1.6 (2007)
9.96 л
Ford Mondeo Estate 1.6 (2007)
9.96 л
Ford Mondeo Saloon 1.6 (2007)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995)
9.96 л
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997)
Mercedes-Benz A 140 — хэтчбек, количество дверей — 5, количество мест — 5, привод — FWD (передний). Начало производства — 1997 г. Ширина составляет 1718.00 мм, высота — 1574.00 мм и длина — 3576.00 мм. Колесная база имеет размер 2424.00 мм, колея сзади/спереди — 1451.00 мм/1502.00 мм. Снаряженная масса составляет 1094 кг. Под капотом Mercedes-Benz A 140 установлен атмосферный двигатель объемом 1397 куб. см. Система газораспределения — SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров). Двигатель имеет 4 цилиндра и 2 клапана на цилиндр. Цилиндры имеют рядное расположение. Ориентация двигателя — поперечная, а его расположение — впереди. Диаметр цилиндра 80.00 мм, а рабочий ход поршня 69.50 мм. Степень сжатия — 11.00:1. Пиковая мощность двигателя составляет 60 кВт / 82 л.с. при 5000 об/мин, максимальный вращающий момент 130 Нм достигается при 3750 об/мин. Ускорение от 0 до 100 км/ч автомобиль совершает за 12.90 с. Машина проезжает четверть мили за 18.70 с, а 1 километр за 33.90 с. Коробка передач механическая, имеет 5 скоростей. Передаточное отношение последней передачи — 0.70:1. Передаточное отношение главной пары (передачи) составляет 4.06:1. В городе расход топлива составляет 9.82 л/100 км. Расход топлива за городом (загородный цикл) — 5.56 л/100 км. Смешанный расход топлива (комбинированный цикл) — 7.13 л/100 км. Заправочный объем топливного бака — 54.00 л. Рулевое управлене — реечное (с усилителем). Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора — 3.5. Передняя подвеска — пружины винтовые, независимая, Макферсон, рычаг. Задняя подвеска — стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая, продольный рычаг. Минимальный диаметр поворота — 10.40 м. Передние колесные диски — 5.5J x 15 H 2. Размер задних колесных дисков — 5.5J x 15 h3. Передние шины 175/65 R 15. Размер задних шин — 175/65 R 15. Передние тормоза — барабаны, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза — барабаны, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Передние тормозные диски — 260.00 мм. Задние тормозные диски — 180.00 мм.
Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997) — расход топлива в городе (городской цикл) — другие модели
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997) в городе. Данные о других моделях Mercedes-Benz имеющих одинаковый или подобный расход топлива в городе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) автомобиль бренда Mercedes-Benz потребляет на 100 километров пробега в городских условиях на скоростях от 0 до 50 километров в час.
Mercedes-Benz 280 C C 123 (1979)
9.60 л
Mercedes-Benz 500 SE W 126 (1985)
9.60 л
Mercedes-Benz 500 SEL V 126 (1986)
9.60 л
Mercedes-Benz 300 SE 2.8 Automatic W 140 (1992)
9.60 л
Mercedes-Benz 300 SEL Automatic V 140 (1993)
9.60 л
Mercedes-Benz S 320 Automatic W 140 (1993)
9.60 л
Mercedes-Benz SL 60 AMG R 129 (1993)
9.60 л
Mercedes-Benz E 220 CDI Estate S 211 (2003)
9.60 л
Mercedes-Benz E 220 CDI Estate Automatic S 211 (2003)
9.60 л
Mercedes-Benz A 200 W 169 (2004)
9.60 л
Mercedes-Benz C 220 CDI Estate Automatic S 203 (2004)
9.60 л
Mercedes-Benz A 200 Automatic W 169 (2006)
9.60 л
Mercedes-Benz C 200 BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2011)
9.60 л
Mercedes-Benz E 270 CDI Automatic W 210 (1999)
9.60 л
Mercedes-Benz E 300 BlueEFFICIENCY W 212 (2011)
9.60 л
Mercedes-Benz E 300 BlueEFFICIENCY Estate S 212 (2011)
9.60 л
Mercedes-Benz E 300 Estate S 212 (2013)
9.60 л
Mercedes-Benz 400 SE W 140 (1992)
9.71 л
Mercedes-Benz 400 SEL V 140 (1992)
9.71 л
Mercedes-Benz S 420 W 140 (1993)
9.71 л
Mercedes-Benz S 420 LWB V 140 (1994)
9.71 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI C 209 (2005)
9.71 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet A 209 (2005)
9.71 л
Mercedes-Benz C 320 CDI Estate S 204 (2007)
9.71 л
Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2009)
9.71 л
Mercedes-Benz CLC 200 Kompressor CL 203 (2010)
9.71 л
Mercedes-Benz C 350 BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2011)
9.71 л
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 350 BlueEFFICIENCY X 218 (2012)
9.71 л
Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupe C 207 (2011)
9.71 л
Mercedes-Benz E 300 BlueEFFICIENCY Coupe C 207 (2011)
9.71 л
Mercedes-Benz E 350 BlueEFFICIENCY Coupe C 207 (2012)
9.71 л
Mercedes-Benz 280 CE Automatic C 123 (1981)
9.82 л
Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997)
9.82 л
Mercedes-Benz C 320 CDI W 203 (2005)
9.82 л
Mercedes-Benz C 200 CGI BlueEFFICIENCY Estate S 204 (2009)
9.82 л
Mercedes-Benz 300 SL Automatic R 107 (1985)
9.82 л
Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Estate S 212 (2012)
9.82 л
Mercedes-Benz E 60 AMG W 124 (1993)
9.93 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI Automatic C 209 (2005)
9.93 л
Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet Automatic A 209 (2005)
9.93 л
Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Automatic W 204 (2009)
9.93 л
Mercedes-Benz SLK 350 BlueEFFICIENCY R 172 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz E 300 4MATIC W 212 (2013)
9.93 л
Mercedes-Benz E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY W 212 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY W 212 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4MATIC W 221 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4MATIC L V 221 (2011)
9.93 л
Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC Automatic S 124 (1987)
9.96 л
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993)
9.96 л
Mercedes-Benz S 500 LWB V 140 (1993)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 Coupe C 140 (1993)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 LWB V 140 (1995)
9.96 л
Mercedes-Benz E 280 CDI Estate S 211 (2005)
9.96 л
Mercedes-Benz C 320 CDI Automatic W 204 (2007)
9.96 л
Mercedes-Benz C 350 CGI BlueEFFICIENCY 4MATIC W 204 (2011)
9.96 л
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995)
9.96 л
Mercedes-Benz E 280 CDI Automatic W 211 (2005)
10.07 л
Mercedes-Benz C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY Automatic W 204 (2008)
10.07 л
Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet A 207 (2009)
10.07 л
Mercedes-Benz C 250 CGI BlueEFFICIENCY W 204 (2009)
10.07 л
Mercedes-Benz C 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatic W 204 (2009)
10.07 л
Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997) — расход топлива в городе (городской цикл) — модели других автопроизводителей
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997) в городе. Данные о моделях других автопроизводителей имеющих одинаковый или подобный к Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997) расход топлива в городе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) определенный автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях на скоростях от 0 до 50 километров в час.
Mercedes-Benz A 140 W 168 (1997)
9.82 л
Citroën C5 2.2 HDi Automatic (2000)
9.82 л
Opel Corsa Fresh 1.4 (2000)
9.82 л
Opel Corsa Fresh 1.4 Automatic (2000)
9.82 л
Mazda 323F 1.6 (2001)
9.82 л
BMW 530d E39 (2002)
9.82 л
Audi A4 Avant 2.5 TDi B6 (2002)
9.82 л
Renault Megane Break 1.4 16v (2002)
9.82 л
Volkswagen Golf 1.6 (2003)
9.82 л
Suzuki Ignis 1.5 Automatic (2003)
9.82 л
Opel Meriva Essentia 1.6 Easytronic (2003)
9.82 л
Daewoo Nubira 1.8 (2003)
9.82 л
Volkswagen Passat TDI (2003)
9.82 л
Volkswagen Passat Variant TDI (2003)
9.82 л
Volvo S40 1.8 (2003)
9.82 л
Volvo S40 1.8 Geartronic (2003)
9.82 л
Lancia Thesis 2.4 20v JTD (2003)
9.82 л
Audi A6 Avant 2.7 TDI C6 (2004)
9.82 л
Citroën C5 Break HDi 136 DPSF (2004)
9.82 л
Citroën C5 HDi 136 DPSF (2004)
9.82 л
Ford Focus 2.0 16v (2004)
9.82 л
Opel Vectra 3.0 V6 CDTI (2004)
9.82 л
BMW 330xd Touring E91 (2005)
9.82 л
Kia Rio 1.6 Automatic (2005)
9.82 л
Opel Vectra Caravan 3.0 V6 CDTI (2005)
9.82 л
Opel Zafira 1.9 CDTI Automatic (2005)
9.82 л
Skoda Fabia Combi 1.4 (2006)
9.82 л
Skoda Fabia Sedan 1.4 (2006)
9.82 л
Volkswagen Golf Plus 1.4 Twincharger DSG (2006)
9.82 л
Seat Ibiza 1.6 Sport (2006)
9.82 л
Dacia Logan MCV 1.6 16v (2006)
9.82 л
Volvo V70 D5 AWD (2006)
9.82 л
Peugeot 207 SW 1.6 16v Automatic (2007)
9.82 л
Peugeot 308 1.6 THP (2007)
9.82 л
Mazda 6 2.0 (2007)
9.82 л
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993)
Mercedes-Benz S 500 имеет кузов типа седан, систему привода RWD (задний), 4 двери и 5 пассажирских мест. Производство автомобиля было начато в 1993 году. Габаритные размеры: ширина 1887.00 мм, длина — 5113.00 мм и высота — 1486.00 мм. Колесная база равна 3040.00 мм, колея по передним колесам — 1606.00 мм, колея по задним колесам — 1579.00 мм. Масса (снаряженная) составляет 2001 кг. Под капотом Mercedes-Benz S 500 установлен атмосферный двигатель с рабочим объемом 4973 куб. см. Газораспределительный механизм — DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Двигатель имеет 8 цилиндров, каждый с 4 клапанами. Цилиндры имеют V-образное расположение. Двигатель находится впереди, а его ориентация — продольная. Диаметр цилиндра составляет 96.50 мм, ход поршня – 85.00 мм. Степень сжатия — 10.00:1. Максимальная мощность в 235 кВт / 320 л.с. доступна при 5600 об/мин, максимальный крутящий момент – 471 Нм при 3900 об/мин. Топливная система — впрыск. Масляная система двигателя — мокрый картер. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7.30 с. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0.31. Коробка передач автоматическая, 4 ступени. Передаточное отношение последней ступени составляет 1.00:1. Передаточное отношение главной передачи составляет 2.65:1. Расход топлива в городском режиме движения (городской цикл) — 9.96 л/100 км. Расход топлива в загородном цикле — 11.86 л/100 км. Комбинированный расход топлива (комбинированный цикл) — 17.15 л/100 км. Заправочная емкость топливного бака — 100.00 л. Рулевое управлене — циркулирующие шарикоподшипники с усилителем. Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора — 2.96. Передняя подвеска — стабилизирующая штанга, пружины винтовые, двухрычажная подвеска, независимая. Задняя подвеска — стабилизирующая штанга, пружины винтовые, независимая, многорычажная подвеска. Размер передних колесных дисков — 7.5J x 16 H 2. Задние колесные диски — 7.5J x 16 H 2. Передние шины 235/60 ZR 16. Размер задних шин — 235/60 ZR 16. Передние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Передние тормозные диски — 320.00 мм. Задние тормозные диски — 300.00 мм.
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993) — расход топлива в комбинированном/смешанном цикле — другие модели
Комбинированный/смешанный разход топлива Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993). Данные о других моделях Mercedes-Benz имеющих одинаковый или подобный смешанный расход топлива. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) автомобиль бренда Mercedes-Benz потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях.
Mercedes-Benz 500 SL R 107 (1981)
15.57 л
Mercedes-Benz 500 SE W 126 (1987)
15.79 л
Mercedes-Benz 500 SEL V 126 (1987)
15.79 л
Mercedes-Benz 300 SE Automatic W 140 (1991)
15.79 л
Mercedes-Benz 300 SEL Automatic V 140 (1991)
15.79 л
Mercedes-Benz G 500 G 463 (2006)
15.79 л
Mercedes-Benz G 500 Cabriolet G 463 (2006)
15.79 л
Mercedes-Benz G 500 LWB G 463 (2006)
15.79 л
Mercedes-Benz S 420 LWB V 140 (1995)
15.79 л
Mercedes-Benz SL 73 AMG R 129 (1999)
15.90 л
Mercedes-Benz 400 SE W 140 (1992)
16.02 л
Mercedes-Benz 400 SEL V 140 (1992)
16.02 л
Mercedes-Benz S 420 W 140 (1993)
16.02 л
Mercedes-Benz SL 60 AMG R 129 (1993)
16.02 л
Mercedes-Benz E 60 AMG W 124 (1993)
16.13 л
Mercedes-Benz G 55 AMG Kompressor G 463 (2006)
16.25 л
Mercedes-Benz G 55 AMG G 463 (2007)
16.25 л
Mercedes-Benz 280 S Automatic W 126 (1979)
16.36 л
Mercedes-Benz E 50 AMG W 210 (1996)
16.47 л
Mercedes-Benz 280 SE Automatic W 126 (1979)
16.80 л
Mercedes-Benz 560 SEL V 126 (1986)
16.80 л
Mercedes-Benz 560 SE W 126 (1987)
16.80 л
Mercedes-Benz 280 S W 126 (1979)
16.91 л
Mercedes-Benz 280 SEL Automatic V 126 (1979)
17.14 л
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993)
17.15 л
Mercedes-Benz S 500 LWB V 140 (1993)
17.15 л
Mercedes-Benz 280 C C 123 (1979)
17.26 л
Mercedes-Benz 280 SE W 126 (1979)
17.26 л
Mercedes-Benz 280 SEL V 126 (1979)
17.26 л
Mercedes-Benz 300 SE W 140 (1991)
17.59 л
Mercedes-Benz 300 SEL V 140 (1991)
17.59 л
Mercedes-Benz 280 C Automatic C 123 (1976)
17.70 л
Mercedes-Benz 280 CE C 123 (1976)
18.27 л
Mercedes-Benz 380 SEL V 126 (1979)
18.93 л
Mercedes-Benz 380 SL R 107 (1980)
18.95 л
Mercedes-Benz 380 SLC C 107 (1980)
18.95 л
Mercedes-Benz S 600 Coupe C 140 (1993)
20.63 л
Mercedes-Benz S 600 LWB V 140 (1995)
20.63 л
Mercedes-Benz S 600 W 140 (1995)
20.63 л
Mercedes-Benz 600 SE V 140 (1991)
20.74 л
Mercedes-Benz 600 SEL V 140 (1991)
20.74 л
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993) — расход топлива в комбинированном/смешанном цикле — модели других автопроизводителей
Комбинированный/смешанный разход топлива Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993). Данные о моделях других автопроизводителей имеющих одинаковый или подобный смешанный расход топлива. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) определенный автомобиль Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993) потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях.
Bentley Continental Supersports Ice Speed Record Convertible (2011)
16.69 л
Lancia Gamma Coupe 2000 Automatic (1980)
16.80 л
BMW 735i E32 (1990)
16.80 л
Porsche 911 Carrera Tiptronic 993 (1993)
16.80 л
Porsche 911 Carrera Cabriolet Tiptronic 993 (1994)
16.80 л
BMW 635 CSi Automatic E24 (1986)
16.80 л
Lamborghini Gallardo SE (2005)
17.03 л
Lamborghini Gallardo Spyder (2005)
17.03 л
Porsche 928 S4 Automatic (1986)
17.14 л
Audi V8 Automatic (1988)
17.14 л
Audi V8 Lang (1993)
17.14 л
Ferrari 430 Scuderia (2007)
17.14 л
BMW 540i Touring E34 (1992)
17.14 л
BMW 740i E38 (1994)
17.14 л
Lotus Esprit Turbo (1987)
17.15 л
BMW 540i Automatic E34 (1992)
17.15 л
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993)
17.15 л
Aston Martin V8 Vantage (2005)
17.15 л
Lamborghini Aventador LP 700-4 (2011)
17.15 л
BMW 730i Automatic E32 (1990)
17.26 л
BMW 540i Touring Automatic E34 (1992)
17.26 л
Porsche 911 Carrera 993 (1993)
17.37 л
Porsche 911 Carrera Cabriolet 993 (1994)
17.37 л
Audi V8 (1988)
17.48 л
Ferrari SA APERTA (2010)
17.48 л
Porsche 911 Carrera 4 993 (1994)
17.59 л
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 993 (1994)
17.59 л
Audi S6 Automatic (1995)
17.70 л
Audi S6 Avant Automatic (1995)
17.70 л
Bentley Azure (2002)
17.81 л
BMW 735i Automatic E32 (1990)
17.92 л
BMW M5 Touring E34 (1994)
18.04 л
Maserati GranSport (2004)
18.60 л
Bentley Continental T (1998)
18.71 л
Bentley Continental R (2001)
18.71 л
Audi S6 (1995)
18.93 л
Audi S6 Avant (1995)
18.93 л
Maserati Quattroporte (2003)
18.93 л
Ferrari 348tb (1989)
18.95 л
Toyota Land Cruiser V8 Land Cruiser 8th Generation (2007)
18.95 л
Porsche 928S (1985)
19.06 л
Ferrari 360 Challenge Stradale (2003)
19.06 л
Ferrari F40 (1987)
19.17 л
Ferrari 208 GTS Turbo (1982)
19.39 л
Bentley Arnage R (2006)
19.50 л
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
Mercedes-Benz S-klasse III (W140) Седан 3.2 AT — технические характеристики, разгон до 100 км/ч, расход топлива
Сухари и пружины с трещинами и поврежденные пальцы (выкрашивание рабочих поверхностей, трещины и т. д.) подлежат замене
5. Снять стартер, генератор с двигателя, очистить его от пыли и грязи, проверять состояние щеток коллектора, механизма привода, состояние и регулировку реле стартера, устранить обнаруженные неисправности, смазать подшипники; поставить стартер и генератор на двигатель
Ключи гаечные 12х13, 13х17, линейка
6. Снять и разобрать цилиндр пневмоусилителя сцепления. Промыть в дизельном топливе детали цилиндра и при необходимости заменить изношенные детали. Особое внимание следует обратить на надежность стопорения кольцом шарового конца штока в поршне. Перед сборкой смазать трущиеся поверхности цилиндра и поршня, заполнить кольцевую канавку на поршне смазкой Лигол-24 или ЦИАТИМ-201
После сборки и установки цилиндра на автомобиль произвести регулировку свободного хода педали сцепления и проверить герметичность привода
Смазочные и очистные работы
7. Слить масло из системы гидроусилителя рулевого управления
8. Промыть бачок насоса гидроусилителя и залить свежее масло в систему гидроусилителя рулевого управления
9. Заменить масло в амортизаторах
10. Смазать червячные пары регулировочных рычагов колесных тормозов
11. Смазать трос останова двигателя и включения моторного тормоза
12. Смазать трос управления шторкой радиатора
13. Смазать трос привода ручного тормоза
14. Заменить смазку в полости сменных шестерен привода датчика спидометра
15. Смазать головку поперечного валика промежуточного механизма управления коробкой передач
16. Смазать шлицевое соединение вала рулевой колонки
17. Промыть топливный бак
18. При каждом снятии топливного насоса высокого давления с двигателя заменить масло в картерах регулятора, топливного насоса высокого давления и муфте опережения впрыска
Дополнительные работы по автомобилям-самосвалам
19. Слить масло из гидросистемы механизма подъема платформы, промыть фильтр масляного бака и залить в бак механизма подъема платформы чистое масло
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, и сроки их проведения
Наименование работы
Сроки проведения
Примечание
1. Осмотры ВЛ
1.1. Периодические осмотры в дневное время:
По графикам, утвержденным главным инженером ПЭС
1.1.1. Осмотр без подъема на опоры
Не реже 1 раза в год
1.1.2. Верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках
Не реже 1 раза в 6 лет
При обнаружении повреждения проводов от вибрации производится сплошная проверка с выемкой проводов из поддерживающих зажимов
1.1.3. Выборочные осмотры отдельных ВЛ (или их участков), выполняемые инженерно-техническими работниками ПЭС (РЭС)
Не реже 1 раза в год
1.1.4. Осмотры ВЛ (или их участков), на которых производился капитальный ремонт, инженерно-техническими работниками ПЭС (ГЭС)
После каждого капитального ремонта
1.2. Внеочередные осмотры:
По решению главного инженера ПЭС, начальника службы линий, начальника РЭС
1.2.1. Осмотры после стихийных явлений или в условиях, которые могут привести к повреждениям ВЛ
1.2.2. Осмотры после автоматического отключения ВЛ действием релейной защиты
1.2.3. Осмотры после успешного повторного включения ВЛ
По мере необходимости
1.2.4. Ночные осмотры
По мере необходимости
2. Проверки и измерения:
2.1. Проверка противопожарного состояния трассы в зоне возможных пожаров
При осмотрах ВЛ
2.2. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений
При осмотрах ВЛ
2.3. Проверка положения опор
При осмотрах ВЛ
2.4. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений и гаек анкерных болтов опор
Не реже 1 раза в 6 лет
2.5. Выборочная проверка состояния фундаментов опор и U-образных болтов опор на оттяжках со вскрытием грунта
Не реже 1 раза в 6 лет
2.6. Проверка состояния железобетонных опор и приставок
Не реже 1 раза в 6 лет
2.7. Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс, металлических подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта
Не реже 1 раза в б лет
Одновременно с верховыми осмотрами ВЛ
2.8. Проверка загнивания деталей деревянных опор
1 раз через 3-6 лет после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее — не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей
При применении деталей опор из некачественной древесины сроки проверки могут изменяться главным инженером ПЭС, начальником ГЭС на основании опыта эксплуатации
2.9. Проверка тяжения в оттяжках опор
Не реже 1 раза в 6 лет.
2.10. Проверка состояния проводов, грозозащитных тросов и контактных соединений
При осмотрах ВЛ, после монтажа новых соединений
После установки новых контактных соединений дополнительно должны быть проведены измерения их геометрических размеров (длин, диаметров)
2.11. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями
Не реже 1 раза в 6 лет
Контактные болтовые соединения, измерения по которым показали их неудовлетворительное состояние, должны пройти ревизию
2.12. Проверка изоляторов:
2.12.1. Проверка фарфоровых и стеклянных изоляторов всех типов
Сроки проверок для ВЛ 35 — 500 кВ в зависимости от уровня отбраковки и условий эксплуатации изоляторов устанавливаются в соответствии с прил.6
Проверка производится дополнительно к проверке по п. 2.12.1 настоящей таблицы
2.13. Проверка заземляющих устройств опор:
2.13.1. Проверка наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах ВЛ
При осмотрах ВЛ, после капитального ремонта или реконструкции заземляющего устройства
2.13.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ и выше с грозозащитными тросами
После обнаружения следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой
Измерения производятся в дополнение к проверке по п. 2.13.1 настоящей таблицы
2.13.3. Выборочное измерение сопротивления заземляющих устройств железобетонных и металлических опор в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами
Не реже 1 раза в 12 лет
Измерения производятся в дополнение к проверке и измерениям по пп. 2.13.1 и2.13.2 настоящей таблицы на 2 % опор с заземлителями с вскрытием грунта для осмотра элементов заземлителя, находящихся в земле, в периоды наибольшего просыхания грунта. Для заземляющих устройств опор ВЛ, подверженных интенсивной коррозии, по решению главного инженера ПЭС может быть установлена более частая периодичность выборочного вскрытия грунта
2.14. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков
При осмотрах ВЛ
Трубчатые разрядники 1 раз в 3 года должны быть сняты с опор для проверки
3. Отдельные работы:
3.1. Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния), обрезка сучьев
По мере необходимости
3.2. Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах
По мере необходимости
3.3. Замена отдельных элементов ВЛ (утративших в период между очередными капитальными ремонтами нормативные характеристики), выправка отдельных опор, замена трубчатых разрядников, подтяжка болтовых соединений
По мере необходимости
3.4. Технический надзор за проведением работ при сооружении ВЛ
При сооружении новых ВЛ
Технический надзор должен проводиться в соответствии с положениями, приведенными в разд. 8 настоящей Типовой инструкции
3.5. Наблюдение за образованием гололеда
При атмосферных условиях, способствующих образованию гололеда
3.6. Охрана ВЛ
По мере необходимости
Перечень проводимых работ
Перечень проводимых работ
Перечень работ ниже взят из нашего стандартного технического задания (ТЗ)
Все работы разбиты на три блока: ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные. Совмещением блоков формируется полный список работ при ежемесячном обслуживании.
Ежемесячный осмотр включает:
Наружный визуальный осмотр состояния электроустановки.
Контроль температуры предохранителей и проводников.
Контроль распределения нагрузки по фазам на вводе.
Контроль работоспособности узла учёта электроэнергии.
Устранение незначительных неисправностей электроустановки (щитового и распределительного оборудования).
Замена или мелкий ремонт вышедшего из строя электрооборудования (розетки, выключатели) (если заказано).
Ремонт осветительных устройств и замена электрических ламп в помещениях. (если заказано) (до 3м высоты с 08:00 – 21:00). Выше или позднее за дополнительную оплату.
Оформление результатов осмотра технического состояния электроустановки и проведённых ремонтов электрооборудования в журнале.
Ежеквартальное техническое обслуживание включает:
Контроль распределения нагрузки по фазам на вводах распределительных щитов.
Выявление дефектных деталей и узлов.
Контроль УЗО и дифференциальных автоматов, нажатием кнопки ТЕСТ.
Очистка вводно-распределительных щитов от пыли.
Визуальное документирование состояния вводно-распределительных щитов (фотографирование).
Полугодовое техническое обслуживание включает:
Контроль работоспособности аварийного и эвакуационного освещения.
Оформление результатов ревизии вводно-распределительных щитов и произведённых замеров в журнале.
Перечень работ из ТЗ оформляется в ППР (План Проведения Работ)
Полный список ежемесячных работ сформированный из вышизложенных блоков оформляется в ППР (план проведения работ), выполненный в виде таблицы.
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании автомобилей
Категория:
1Отечественные автомобили
Публикация:
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании автомобилей
Читать далее:
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании автомобилей
Отечественные легковые автомобили всех марок, прошедшие ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2) или текущий ремонт должны быть исправными, экономичными и безопасными при эксплуатации.
Ежедневное обслуживание. При ежедневном техническом обслуживании должны быть выполнены следующие работы.
Вымыты наружные поверхности кузова, капота двигателя, оперения, хромированные детали, стекла кузова, номерные знаки колеса. В зимнее время при наружной мойке автомобиля должны быть удалены наледь или снег под крыльями и днищем кузова (у порогов).
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Перед техническим обслуживанием (ТО-1 и ТО-2) в обязательном порядке должен быть вымыт низ автомобиля.
После мойки автомобиля снизу на поверхности агрегатов и деталей, на днище кузова и под крыльями не должно быть отложений грязи смазки; — насухо протерты все вымытые наружные поверхности. На них не должно быть следов (подтеков) грязи, жировых отложений и масляных пятен, а также пятен от высохшей воды, остающихся в результате плохой протирки; — стекла кузова, пол должны быть чистыми без следов грязи и пыли, а резиновые коврики промыты, протерты и высушены.
Спинки, подушки сидений, обивка потолка кузова, боковины дверей, щиток приборов, рамки стекол кузова, рулевая колонка и рулевое колесо не должны иметь пыли и следов загрязнений.
Двигатель и его оборудование должны быть вымыты, очищены от грязи и пыли и протерты.
Давление воздуха в шинах колес должно соответствовать норме.
Первое техническое обслуживание. Автомобиль, прошедший первое техническое обслуживание, должен быть вымыт сверху и снизу, убран и протерт в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Ежедневное обслуживание».
Все детали, узлы и агрегаты автомобиля должны быть проверены и надежно закреплены, а шплинтуемые соединения должны отвечать требованиям инструкции завода-изготовителя.
Соединения системы смазки двигателя (корпусов фильтров очистки масла и др.) не должны пропускать масло.
Соединения системы охлаждения (корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, водяных патрубков, водяных шлангов и др.) и соединения системы питания (карбюратора, топливного насоса, топливопроводов и топливного бака) не должны иметь подтеканий топлива.
В системе гидравлического привода тормозов не должно быть течи тормозной жидкости, вызванной ослаблением соединений отдельных ее элементов.
В местах разъема картера двигателя, коробки передач, заднего (переднего) моста, рулевого механизма не должно быть подтекания масла, если оно вызвано ослаблением крепления.
Все агрегаты и приборы электрооборудования автомобиля и наружная электропроводка должны быть очищены от грязи и пыли.
Электропроводка должна быть надежно закреплена в местах, предусмотренных конструкцией, иметь хороший контакт в соединениях с приборами, не иметь оголенных мест.
Аккумуляторная батарея должна быть очищена от грязи и пыли. На ее поверхности не допускаются потеки электролита. Вентиляционные отверстия пробок должны быть прочищены.
Полюсные зажимы аккумуляторной батареи и наконечники проводов должны быть очищены от окислов и смазаны техническим вазелином.
Уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть доведен до нормы добавлением дистиллированной воды или электролита той же плотности.
Прогиб ремня вентилятора должен соответствовать норме, указанной в инструкции.
Жалюзи радиатора (если они установлены на автомобилях) должны легко открываться и закрываться и фиксироваться в любом положении.
Приводы управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора должны работать без заеданий.
Свободный ход педалей сцепления и тормозной педали соответствует нормам, указанным в инструкциях.
Свободный ход рулевого колеса (люфт) в положении, соответствующем движению автомобиля в прямом направлении, при приложении к его ободу усилия, указанного в инструкции, не должен превышать нормы.
Подшипники передних колес должны быть отрегулированы в соответствии с требованиями заводской инструкции. Передние колеса должны свободно вращаться без заедания.
Тормоза (рабочий и стояночный) должны быть исправны. Их состояние должно отвечать действующим техническим условиям на эффективность действия и регулировку.
Неисправности агрегатов, узлов автомобиля (тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверных замков и др.), влияющие на безопасность движения, выявленные при проведении контрольно-диагностических работ, которые не могут быть устранены своими силами, подлежат устранению на станциях технического обслуживания немедленно.
В протекторе шин не должно быть посторонних предметов (камней, стекол и др.). Давление воздуха в шинах должно соответствовать норме.
Уровень масла в двигателе, коробке передач, заднем мосту и рулевом механизме должен соответствовать норме.
Автомобиль должен быть смазан в соответствии с картой смазывания.
Второе техническое обслуживание. Объем работ второго технического обслуживания состоит из работ первого технического обслуживания и специфических работ второго технического обслуживания.
Специфические работы второго технического обслуживания должны отвечать следующим требованиям.
Двигатель, прогретый до рабочей температуры, должен устойчиво работать при малой частоте вращения коленчатого вала и равномерно без «провалов» и «хлопков» увеличивать частоту вращения при открытии дросселя.
Карбюратор (а при необходимости и топливный бак) должен быть промыт и проверен.
Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах должно удовлетворять требованиям инструкции и ПДД.
Отстойник топливного насоса должен быть очищен от скопившихся отложений и промыт.
Топливный насос должен обеспечивать бесперебойную подачу топлива в карбюратор.
Поддон воздухоочистителя должен быть промыт и заправлен свежим маслом.
Прерыватель-распределитель зажигания должен быть очищен от грязи, пыли и смазки.
Контакты прерывателя-распределителя зажигания должны быть зачищены.
Зазор между контактами прерывателя-распределителя зажигания или угол замкнутого состояния должен соответствовать нормам.
Центробежный и вакуумный автоматы опережения зажигания должны обеспечивать углы опережения зажигания в соответствии с нормами.
Свечи должны быть очищены от нагара и проверены на искрообразование. Зазор между электродами свечей должен быть установлен в соответствии с нормой.
Зазор между клапанами и толкателями должен соответствовать норме. Резкий стук толкателей клапанов не допускается.
Система вентиляции картера двигателя должна быть прочищена и промыта.
Система выпуска отработавших газов не должна иметь пропусков газа и создавать дополнительный шум в результате разрывов трубопроводов, глушителя и нарушения герметичности соединений.
При необходимости должна быть проведена полировка окрашенных поверхностей кузова, оперения и других поверхностей автомобиля.
Масло в двигателе должно быть заменено. Фильтрующий элемент фильтра очистки масла должен также быть заменен (промыт).
Приборы электрооборудования автомобиля должны быть проверены и при необходимости отрегулированы.
Установка фар должна быть проверена. Фары должны быть отрегулированы в соответствии с требованиями инструкций завода. Плотность электролита в аккумуляторных батареях должна находится в пределах нормы.
Амортизаторы должны гасить колебания автомобиля и не иметь подтекания жидкости. Они должны быть заправлены жидкостью до установленного уровня.
Смазка в ступицах передних и задних колес должна быть заменена.
Передние колеса должны вращаться свободно, без заедания.
Подшипники передних колес должны быть отрегулированы в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.
Резьбовые втулки передней подвески, оси нижних рычагов, чашки пружин и другие детали подвески должны быть надежно закреплены.
Углы установки передних колес должны соответствовать нормам.
Дисбаланс колес должен быть в пределах установленной нормы. Радиальное биение посадочных полок и торцовое биение внутренней поверхности бортовых закраин обода для колес в сборе не должны быть более 2 мм. Колесо, которое имеет биение обода более 2 мм, должно быть подвергнуто правке.
Резиновые втулки задних рессор не должны проворачиваться в проушинах рессор и иметь деформации.
При необходимости в коробке передач, заднем мосту, рулевом механизме вместо доливки масла должна быть проведена его смена.
Рекламные предложения:
Читать далее: Принцип действия поршневых двигателей внутреннего сгорания
Категория: —
1Отечественные автомобили
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Перечень работ при техническом обслуживании ВДГО и ВКГО
В целях обеспечения исправного и работоспособного бгазового оборудования Постановлением Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года установлен минимальный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.
Разборка и смазка кранов.
Проверка целостности и укомплектованности газового оборудования
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
Выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газового оборудования
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
Вы, как собственник газового оборудования, вправе хотя бы визуально проверить качество работ (услуг), выполненных обслуживающей организацией. При этом Вы можете:
подписать акт приемки выполненных работ безоговорочно;
подписать акт,но указав свои замечания по выполненным работам;
не подписывать акт приемки, если:
работы не выполнены, в том чиле:
— работы выполнены не полностью
— не получен устный инструктаж по правилам пользования газом
— не получена на руки инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
Не бойтесь отстаивать свои права. Они защищены Федеральным Законом «О защите прав потребителей».
Если Вас по каким-то причинам не устраивает организация, обслуживающая Ваше газовое оборудование, Вы можете расторгнуть договор на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО, узнайте, ка правильно расторгнуть договор на ТО ВДГО и ВКГО.
Если при проведении технического обслуживания газового оборудования выяснится, что оно не может эксплуатированться по причине отработанного срока эксплуатации, помните, что его можно продлить путем проведения технического диагностирования.
Ремонт бытового газового оборудования производится обслуживающей организацией на основании ремонтной заявки за отдельную плату.
Первое оригинальное поколение Geely Emgrand X7 увидело свет еще в 2011 году и продержалось на конвейере до 2014 года, когда производитель провел первый рестайлинг. До отечественного рынка он добрался только к 2016 году, когда в поднебесной вышел второй рестайлинг. Он является, на данный момент, актуальным на российском рынке и появился в шоу-румах официальных дилеров в 2019 году. Автомобиль получил солидную порцию изменений, около 230, по заявлению производителя, а также кардинально отличается от своего предшественника. Хоть он и сохранил свои силовые агрегаты, но зато получил перекроенный салон, расширенный список опций и кардинально переработанную внешность. Благодаря рестайлингу, модель выглядит намного солиднее. Она получила оформление передней части в фирменном стиле к концентрической решеткой радиатора, а также примыкающие к ней более угловатыми фарами головного освещения с круглыми фокусирующими линзами и светодиодными гирляндами дневных ходовых огней.
Размеры
Джили Эмгранд Икс 7- это городской пятиместный кроссовер. Он насчитывает 4540 мм в длину, 1834 мм в ширину, 1707 мм в высоту и 2661 мм между колесными парами. Несмотря на весь антураж, большим клиренсом автомобиль похвастаться не может. Между днищем и дорожным полотном остается всего 160 миллиметров, что скорее соответствует легковому автомобилю. Платформа имеет классическую, для данного сегмента компоновку. Двигатель расположен спереди поперечно на подрамнике, к которому с помощью жестких рычагов крепятся стойки McPherson. В задней части располагается многорычажная система. Кузов может похвастаться относительно большим содержанием высокопрочных сталей, что положительно повлияло на краш-тесты, сделав модель одной из самых безопасных китайских кроссоверов. Багажное отделение способно предложить до 580 литров свободного пространства, при учете загрузки под заднюю полку. Для перевозки длинномерных грузов, спинки заднего дивана можно сложить, однако, ровной площадки в таком положении не получается.
Технические характеристики
Для Geely Emgrand X7, как и до рестайлинга, предлагается два силовых агрегата. Базовые комплектации получат 1,8-литровую рядную бензиновую атмосферную четверку. У нее два распределительных вала, по 4 клапана на цилиндр и система изменения фаз газораспределения. В итоге, инженерам удалось выжать 131 лошадиную силу при 6000 об/мин и 170 Нм крутящего момента в диапазоне от 3800 до 4400 оборотов коленчатого вала в минуту. В качестве коробки передач предлагается исключительно классическая пятиступенчатая механика. Старшие модели получат аналогичный по компоновке двухлитровый мотор. Дополнительный объем позволил ему развивать 139 лошадей при 5600 об/мин и 191 Нм момента в диапазоне от 4000 до 4400 об/мин. Для него доступен гидромеханический автомат с пятью ступенями работы. В обоих случаях привод исключительно передний.
Оснащение
Автомобили из поднебесной всегда отличались богатым списком оснащения. Базовые комплектации Geely Emgrand X7 получат передние подушки безопасности, систему стабилизации, легкосплавные колесные диски, задний парковочный радар, систему бесключевого доступа, сиденья с подогревом, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, а также климатическую установку. За дополнительную плату автомобиль можно оснастить боковыми подушками и шторками, кожаной отделкой салона, многофункциональным рулевым колесом, люком и круиз-контролем.
Джили Эмгранд х7 — фото, видео
Автомобиль Geely Emgrand X7 имеет существенные отличия от своих многочисленных конкурентов. Отличия заключаются в невероятно просторном салоне, в большем, чем у конкурентов, клиренсе и в параметрах безопасности, которой сегодня уделяется пристальное внимание.
Джили Эмгранд Х7 с гордостью может похвастаться внушительной длиной. Она равняется целых 5441 мм. Колесная база составляет 2661 мм. При массе достоинств, данный автомобиль продолжает оставаться одним из самых привлекательных автомобилей по параметру цены. Интересным является факт: цены на Джили Эмгранд Х7 довольно низкие, а предложенные китайцами комплектации — очень богатые. Это достоинство является ключевым преимуществом автомашин китайского автопрома в сравнении с корейскими.
Участники тест-драйвов, опробовавшие данную модель, восхищаются огромным багажным отсеком, объем которого 580 литров. Важным плюсом являются и складывающиеся задние сидения, которые складываются как не зависимо друг от друга, так и в комплексе. Такая функция позволит владельцу китайского авто перевозить габаритные и негабаритные предметы всех типов.
Дизайн и внешний вид Geely Emgrand X7
В автомобиль невозможно не влюбиться. Первый фактор, который притягивает — это яркая запоминающаяся внешность. Его стильный образ всегда будет украшать серый поток невзрачных автомобилей. Кстати, это вовсе не является удивительным, ведь над впечатляющим экстерьером описываемого выше кроссовера активно работал легендарный итальянский специалист по кузовному дизайну Джоржетто Джуджаро (в народе его именуют «Автомобильным Дизайнером Эпохи»). Джоржетто завоевал в народе столь громкую славу благодаря тому, что познакомил мир с такими своими кузовными шедеврами, как DeLorean DMC-12, BMW, Ford Mustang, Bugatti. Кстати, элегантный внешний облик дорогостоящего Lamborghini также напрямую ему обязан.
Кроме восхитительного внешнего дизайна, Джили Эмгранд Х7 смело может похвастаться и наивысшими оценками, заслуженными на краш-тестах корпорации C-NCAP. Согласно проведенным опытам, Джили Эмгранд Х7 по праву получила наивысшую оценку 5+, и такие успехи данного кроссовера действительно похвальны.
Преимущества, о которых нельзя не сказать
Участники тест-драйвов быстро оценили не только неповторимую внешнюю привлекательность кроссовера, но и его высокие параметры надежности, которые идеально сочетаются с оптимальным уровнем цены.
Модель выпускается в двух вариантах: с двигателем, объемом в 2,0 литра и с двигателем, объемом 2,4 литра. Столь любимый многими Джили Эмгранд Х7 может комплектоваться производителем как с привычной для многих граждан механической, так и удобной для некоторых автоматической трансмиссией.
Ведет себя на автобане машина превосходно. Она хорошо подстраивается как под городскую трассу, так и под условия бездорожья. Бампер кроссовера Джили Эмгранд Х7 полностью интегрирован в кузовную часть, он располагает внушительными габаритами переднего свеса.
Важное преимущество — крайне богатая основная комплектация всей линейки авто Джили. А именно:
ABS и EBD;
наличие подушки безопасности;
наличие технологически совершенного кондиционера;
наличие встроенного бортового многофункционального компьютера и ряда дополнительных интересных опций.
Производитель продумал все до мелочей. Он позаботился о создании накладок из пластика на автомобильные пороги. Они не только предотвращают царапины от гравия, но и сокращают шум внутри салона.
Описание салона — фото
Китайские автомобили Джили Эмгранд Х7 в основном имеют сдержанную отделку интерьера. Пластиковые элементы, которые повсеместно применяются для отделки салона, хоть и жесткие, но очень приятные тактильно и радуют глаз своей эстетической привлекательностью. Не смотря на то, что в автоиобиле небольшой бардачок, обычная папка формата А4 туда спокойно помещается, не говоря уже об остальных несерьезных мелочах, которые есть в салоне каждого автовладельца. Особо приятным является наличие удобного подлокотника, который представлен парой независимо открывающихся эргономичных ниш. Одна — достаточно глубокая, соседняя же — более компактная. При желании достаточно обеспеченный клиент, покупая автомобиль Эмгранд Х7, за дополнительную плату имеет шанс заказать установку люка.
Кресла из комбинированной кожи в салоне — объект особой похвалы. Производитель проявил свою фантазию, за что ему огромное спасибо. Модификации салонов, предложенные заводом-производителем, предлагаются автолюбителям в достаточно неожиданных форматах — самая популярная из отделок — это оттенок кофейной гущи. Второй интересный многим формат — комбинация бежевой пастельной цветовой гаммы с запоминающимися вставками черного цвета. Производитель решил не делать привычный для всех строго черный салон. Некоторые комплектации модельного ряда могут похвастаться замшевой, а не стандартной пластиковой обивкой.
Технические характеристики Джили Эмгранд Х7 и ощущение от вождения
Наша команда, участвовавшая в тест-драйве, прокатилась на двух железных лошадках Эмгранд Х7 с двухлитровым мотором. Мощность испытываемого нами мотора составляла 140 л. с. Тяга его показалась команде не слишком весомой, каковой теоретически могла бы быть. Протестировав, стало ясно, что механическая трансмиссия в разы превосходит автомат. Механика доказала всем, что умеет хорошо разгоняться, делая это без рывков и практически бесшумно. Автомобиль набирает скорость правильно и плавно. Отзывы владельцев geely emgrand x7 в своем большинстве — положительные. Практически все владельцы пишут, что за такую цену приобрести столь совершенный в техническом плане автомобиль — большая радость. Однако, есть мелкие недочеты, о которых владельцы автомобилей Geely Emgrand X7 также пишут.
Восхитительно проявляет себя на дороге и шумоизоляция. Над ней производитель хорошо поработал. Тишина в салоне чувствуется на больших скоростях. Также имеются встроенные прочные пластиковые подколесные габаритные арки, роль которых крайне велика. На параметр качественной шумоизоляции также влияет внушительный кожух за мотором.
Расход топлива и тормозная система
Расход топлива кроссовера согласно паспортным данным на механике и автомате равняется 11,5 литрам на 100 км в городе и 8,6 литрам на 100 км в цикле смешанного типа. За городом данный параметр составляет 6,9 литров на 100 км. Китайская сторона уже рассказала о своих планах выпуска в ближайшем будущем дизельной версии Джили Эмгранд Х7. На сегодняшний момент на территории Китая описываемая выше модель доступна исключительно в трех вариантах: с двигателем 1,8, 2,0 и 2,4 литра. На безграничных просторах китайского государства уже счастливо ездит серьезный полноприводный вариант Джили Эмгранд Х7.
Важный плюс, за который нельзя не похвалить производителя — это наличие во всех комплектациях кроссовера Geely Emgrand X7 системы ABS. Если говорить о тормозной системе, то она ориентирована на постепенное и плавное торможение. Летняя дорога железному коню отлично позволит цепляться за асфальтное полотно. ABS проявляет себя практически незаметно. Это очень восторгает, особенно, если сравнивать описываемую выше модель с ее конкурентами.
Стоит ли покупать Джили Эмгранд Х7?
Исходя из описанных выше достоинств, Джили Эмгранд Х7 на отечественном российском и украинском рынке обретет еще массу поклонников. Автомобиль создан для прагматичных людей с активной жизненной позицией. Кроссовер очень сильно влюбляет в себя своим ярким запоминающимся экстерьером и богатой комплектацией. Отдельная похвала — вместительному салону и большому багажнику. Конкурентов у данной модели мало, но они все-таки имеются. Это Чери Тигго и Lifan X60 (исходя из параметров ценовой политики).
Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами и т. д.[1]
В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.
Страхование каско в России
Сборы и выплаты по страхованию каско в РФ для разных видов транспорта
Таблица «Сборы и выплаты по каско за 2016 год» (по данным ЦБ РФ) [2]
Подвид страхования имущества
Премии, тыс.руб
Выплаты, тыс. руб
Уровень выплат
Автокаско
170 672 096
97 472 694
57,11%
Страхование железнодорожного транспорта
1 430 042
552 031
38,60%
Страхование воздушного транспорта
8 700 507
3 169 634
36,43%
Страхование водного транспорта
5 433 425
4 075 903
75,02%
Автокаско в России
В отличие от ОСАГО, тарифы на автокаско в России не устанавливаются Центральным банком Российской Федерации, и у каждой страховой компании есть свои программы со своими собственными базовыми тарифами и поправочными коэффициентами. Каждая компания стремится оптимизировать отношение страховых премий к страховым выплатам, для чего проводится постоянный сбор статистики страховых случаев. На основе статистики устанавливаются страховые коэффициенты, по которым вычисляется стоимость страхования каско для каждого конкретного случая. Предпочтение отдаётся взрослым, опытным водителям, семейным автомобилям, способствующим спокойному стилю вождения. Для таких категорий меньшие риск по ущербу и, соответственно, минимальные тарифы на страхование.
На стоимость (тариф) каско для конкретного автомобиля существенным образом влияют статистика угонов для данной модели в данной местности, стоимость запчастей и нормо-часа на станциях технического обслуживания в данной местности, наличие или отсутствие франшизы, устойчивость данной модели к угонам и наличие специальных противоугонных устройств, опыт и страховая история водителя, объём пакета дополнительных услуг, включаемых по желанию страхователя в полис (эвакуация, сбор документов, выезд аварийного комиссара и пр.).[3]
Расчёт стоимости полиса автокаско можно произвести как в офисе выбранной страховой компании, так и в режиме онлайн с помощью автоматического расчёта. Такой расчёт позволяет узнать приблизительную стоимость полиса для конкретного автомобиля, сравнить предложения от разных страховых компаний с учётом коэффициентов и программ интересующего страховщика и выбрать наиболее выгодный вариант страхования.
Основные участники рынка автокаско в РФ
Таблица «Ренкинг страховщиков по автокаско за 2016 год» [4]
№
Наименование
Премии, тыс.руб
Доля рынка
Выплаты, тыс. руб
Уровень выплат
1
Ингосстрах
28 927 119
17,0%
14 034 701
48,5%
2
РЕСО-Гарантия
28 041 569
16,4%
13 790 925
49,2%
3
Росгосстрах
22 990 292
13,5%
12 771 820
55,6%
4
ВСК
13 706 586
8,0%
7 167 212
52,3%
5
Согласие
13 562 229
8,0%
10 606 471
78,2%
6
АльфаСтрахование
13 552 156
7,9%
8 046 548
59,4%
7
Ренессанс Страхование
8 417 571
4,9%
5 293 910
62,9%
8
Согаз
7 374 105
4,3%
3 200 673
43,4%
9
Эрго
4 086 346
2,4%
2 226 663
54,5%
10
Энергогарант
2 941 260
1,7%
1 596 727
54,3%
Крупные страховые выплаты по автокаско в РФ
Крупные страховые выплаты по автострахованию, данные страховой компании «РЕСО-Гарантия» и издания «Мотор»[5].
Застрахованный автомобиль
Страховая сумма, руб
Выплата, руб
Maserati Quattroporte, 2006 г.в.
2 200 000
1 819 200
Lamborghini Murcielago, 2007 г.в.
10 950 000
7 726 000
Mercedes G500, 2012 г.в.
6 778 000
5 498 000
Ferrari FF, 2011 г.в.
7 000 000
4 218 000
Mercedes-Benz CL 63 AMG, 2010 г.в.
6 802 700
5 986 000
Audi Q7, 2011 г.в.
6 600 000
5 577 000
Mercedes-Benz GL 500, 2012 г.в.
6 078 276
5 466 000
Audi S7 Sportback, 2013 г.в
4 599 000
4 027 125
Lexus LS600h, 2010 г.в.
5 900 000
5 723 000
Ferrari F430, 2005 г.в.
4 300 000
4 164 460
Bentley Continental GT Speed , 2008 г.в.
5 947 000
2 417 364
Porsche Panamera Turbo, 2009 г.в.
6 200 000
5 836 520
Примечания
Ҷейсон Каско — Википедия
Ҷейсон Каско
Маълумоти шахсӣ
Номи пурра
Ҷейсон Доминго Каско (Jason Domingo Casco)
Санаи таваллуд
(1990-02-13) Феврал 13, 1990 (29 сол)
Макони таваллуд
Манагуа, Никарагуа[қайд 1]
Мавқеъ
муҳофиз
Бошгоҳи кунунӣ
Дастаи кунунӣ
Реал Эстелиen
Рақам
4
Маснад
Маснади бошгоҳӣ*
Солҳо
Даста
Apps
(Gls)
2009-2013
Хувентус Манагуаen
2013–2015
КД Валтер Ферреттиen
2016- 2017
Реал Эстелиen
Дастаи миллӣ
2014–
Никарагуаen
27
(0)
*Миқдори бозиҳо (Apps) ва голҳо (Gls) дар маснади бошгоҳи фақат барои лигаҳои мухталифи миллӣ ба назар гирифта мешавад. .
Почему не крутит стартер и не заводится машина: 5 основных причин
Содержание статьи
Среди массы сюрпризов, которые может преподнести автомобилисту его авто – отказ в запуске двигателя. Причин этому недоразумению много. Одна из них – неисправность стартера.
Также когда не заводится машина стартер не крутит, причина может крыться и в некоторых вспомогательных системах. Виной может служить аккумулятор, проблемы в электроцепях, или неисправности втягивающего реле.
Механизм запуска двигателя автомобиля
Механизм запуска двигателя автомобиля – система, требующая особого внимания и отвечающая непосредственно за сам запуск мотора.
Современные автомобили преимущественно оборудованы именно стартерной системой запуска двигателя. Механизм запуска напрямую относится к электрооборудованию.
Питается механизм от постоянного тока аккумулятора автомобиля. В механизм запуска входят следующие элементы.
Соединительные провода.
Стартер.
Замок зажигания (читайте также о ремонте замка зажигания).
Механизм привода.
Тяговое реле.
Причины несрабатывания стартера
Вращение коленвала двигателя происходит за счёт создания необходимого крутящего момента стартера. Это своего рода электрический двигатель с постоянным током.
Если выясняется, что стартер не крутит, необходимо определить причину поломки и понять чем именно характеризуются неисправности в системе запуска двигателя.
Иногда стартер не крутит и не щелкает по причине отключенных периферийных устройств. В этом случае также не нужно разряжать аккумулятор, и приступить к поиску проблемы.
Отсутствие достаточного заряда в аккумуляторе
При рассмотрении причины, когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, чаще всего автомобилисты акцентируют внимание на отсутствии питания. Аккумуляторная батарея либо отсоединена, либо разряжена. Если причина действительно в этом, признаков жизни от стартера не дождаться.
Если проблема с аккумулятором подтверждается, необходимо тщательно проверить клеммы на батарее. Часто отсутствие питания происходит по причине недостаточно прочного соединения.
Неисправность электрической цепи системы зажигания
Если не крутит стартер, но проверка аккумулятора не показала неисправностей, следует искать причины в другом месте. Часто виноваты в проблеме обрывы в проводке, то есть электропровода либо искрятся при запуске двигателя, либо они вовсе отсоединены от батареи.
Нередко эта же проблема возникает по причине окисленных клемм. Эта «болезнь» характерна для аккумуляторов любых моделей.
Неисправность втягивающего реле
В некоторых случаях втягивающее реле стартера щёлкает, но цепь не замыкается. Иногда можно спастись замыканием контактов, но не всегда. Если в области двигателя слышится характерный треск, вероятна поломка бендикса.
Узнать бендикс просто. Он выглядит в виде небольшой шестерёнки, расположенной на валу ротора. При подаче напряжения на бендикс, начинает срабатывать реле, которое и управляет его движением, осуществляя сцепку с маховиком.
В случае изношенности бендикса вся описанная процедура становится невозможной, так как взаимосвязь детали и зубьев маховика не будет достигнута. Невозможность этой процедуры и обеспечивает характерный хруст.
Неисправность стартера
Хоть чаще всего виной того, что стартер не крутит, является недостаток энергии и отсутствие заряда в аккумуляторе, нередко причина кроется в самой детали запуска двигателя.
При таком раскладе определение и устранение неисправности займёт значительно больше времени и усилий. В качестве распространённых неполадок устройства запуска выделяются:
если чувствуется запах гари, или стартер дымится, возможно что сгорела обмотка при замыкании;
поломка электросистемы устройства запуска;
выход из строя втягивающего реле;
стёрлись зубья бендикса;
испорчены контакты;
перегорели провода.
Обычно, когда стартер щёлкает, но не крутит, его отдают в ремонт в сервис, но не всегда его ремонт возможен. Например, если причина неисправности – поломка втягивающего реле или нарушение в функционировании бендикса, ремонт устройства возможен. Если же проблема с электросистемой, стартер наверняка придётся заменить.
Некорректная работа сигнализации
Как завести машину, если стартер не крутит, если всё в порядке, аккумулятор заряжен, и проводка не повреждена? Существует вероятность сбоев в процессе работы в результате неисправностей автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров.
Характер неисправностей не зависит от модели автомобиля, марки и года выпуска. Здесь внимание следует уделять тому, насколько сложное установлено противоугонное устройство.
Характеризующий фактор наличия проблемы в противоугонном устройстве — машина не заводится, стартер не крутит, реле не щёлкает. Либо авто завелось, но тут же глохнет. Двигатель не реагирует на запуск с ключа, и не заводится брелоком. Если все эти факторы или выборочно, имеются, значит произошла либо полная, либо частичная блокировка системы.
Что можно предпринять?
Любой автомобилист знает об имеющемся в машине генераторе для зарядки аккумуляторной батареи. Это специальное устройство, которое передаёт электричество на аккумулятор и бортовую систему от мотора.
Благодаря этому технологичному процессу можно дополнительно зарядить аккумулятор. Полная зарядка батареи таким образом невозможна по ряду нюансов:
Аккумуляторная батарея не может полностью зарядиться во время работы, так как должна находиться в состоянии покоя.
Эта технология позволяет зарядиться лишь для запуска двигателя.
Сам процесс зарядки осуществляется очень слабо.
Если генератор работает, батарея подвергается высокой нагрузке.
Поэтому когда машина не заводится, стартер не крутит, реле щёлкает, рассчитывать на зарядку аккумулятора таким образом, особо не следует.
Гораздо эффективнее восполнить заряд аккумулятора стандартным способом, при помощи зарядного устройства. Вся энергия восстановится буквально через несколько часов, и батарея будет вновь готова к эксплуатации.
Если же ситуация экстренная, зарядка посредством зарядного устройства всё равно актуальнее. Буквально 20 — 30 минут, и аккумулятор будет частично заряжен.
В случае обнаружения проблем с системой электропитания, необходимо провести некоторые действия:
посредством отвёртки с прорезиненной ручкой открутить клеммы аккумулятора;
взять наждачную бумагу нулевой фракции, и тщательно прочистить соединительные провода и клеммы;
также наждачной бумагой вычистить контакты на самой батарее;
провести проверку заряда аккумулятора;
оценить визуально питающие стартер соединительную проводку на целостность;
надёжно закрепить аккумуляторные клеммы, удостоверившись, что они не отсоединятся;
Проведя все эти манипуляции, следует включить двигатель и оценить работу системы запуска.
В случае если стартер не крутит, реле щёлкает и трещит, проверять необходимо втягивающее реле. Для этого прямо с аккумуляторной батареи напряжение следует подать к управляющей клемме. Распознать её не сложно. Обычно к ней ведёт тонкий провод. В случае нормальной прокрутки двигателя факт выхода из строя втягивающего реле подтвердится.
Чаще всего в реле отмечается подгорание контактов. Для устранения неисправности его необходимо демонтировать, провести зачистку контактов и установить обратно.
Отремонтированное втягивающее реле по определению служить будет недолго. Дело в том, что заводская обработка предусматривает нанесение на контактные пятаки противостоящий эрозии слой.
В обыкновенных условиях нанесение этого слоя невозможно, поэтому следующее обгорание контактов возможно в любое время.
Заключение
Причин, почему не заводится машина, стартер не крутит, щёлкает и прочее – множество. Более того, все эти причины зачастую ни в чём не связаны друг с другом. Причина, почему не крути стартер, может быть вызвана как обычным старением металла, так и множеством иных факторов, вплоть до неправильной эксплуатации.
Несмотря на то, что стартер не самая дорогая деталь в автомобиле, лучше лишний раз оградить себя от необоснованных расходов. Лучше выявить, в чём именно его неисправность, понять, почему он может щёлкать, устранить проблему и тем самым неплохо сэкономить. Лучше всего диагностировать его функциональность на специальном стенде.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
почему не заводится двигатель машины, как реагировать на неисправность
Проблемы с запуском автомобиля возникают неожиданно и, чаще всего, по какой-либо одной причине. Ситуация, когда не крутит стартер левого вращения после поворота ключа зажигания — относительно распространённая поломка. Это может случиться с любой машиной, независимо от её возраста и пробега. К счастью, общие проблемы случаются в предсказуемых местах. Чтобы самостоятельно диагностировать неисправность, важно понимать, как заводится автомобиль.
Устройство системы запуска двигателя
Напряжение в бортовой электрической цепи заглушённого автомобиля создаёт химическая батарея. Как правило, это стандартный свинцово-кислотный аккумулятор на 12 вольт, находящийся в моторном отсеке. Провода от батареи промаркированы чёрным и красным цветом. Чёрный (отрицательный) заземлён на кузов автомобиля, красный (положительный), как правило, с бо́льшим сечением, идёт непосредственно к пусковому соленоиду или через электронный блок управления. Стартерная жила всегда будет самым толстым кабелем, отходящим от положительной клеммы, чтобы пропускать большой пусковой ток.
Процесс начинается с поворота ключа в кабине автомобиля. Этим действием замыкается цепь, подающая питание на обмотки соленоида, катушки которого реагируют на ток приведением в движение металлического сердечника. Последний соединяет контакты питания стартера и подключает механически вал стартера с приводом на вал ДВС. Вращение коленвала двигателя запускает циклы его работы и потребность в стартере отпадает. Возвратная пружина перемещает сердечник в исходное положение, цепи, питающие электропривод, размыкаются.
В системе запуска существует немало других элементов. Их количество зависит от возраста и марки автомобиля, оснащённости его опциями. Современные транспортные средства устроены гораздо сложнее своих предшественников из прошлого века, их неисправности труднее диагностировать, поскольку в работе системы запуска задействовано много датчиков и интеллектуальная электроника.
Сел аккумулятор
Разряженная батарея — самая частая причина того, что стартер не срабатывает при повороте ключа зажигания. Во время движения аккумулятор постоянно заряжается генератором. Если условия эксплуатации не позволяют пополнять ёмкость батареи достаточной степени, рано или поздно она потеряет способность запускать мотор или обеспечивать питанием другие электрические компоненты. Аккумулятор может внезапно умереть из-за следующих причин:
Фары или иное электрооборудование были включены на заглушённом автомобиле слишком долго.
В бортовой цепи есть утечка.
На клеммы постоянно поступала влага.
Срок службы аккумулятора истёк.
Если при повороте ключа зажигания стартер не работает, а из моторного отсека слышно, как щёлкают реле, то, скорее всего, батарея разряжена или мертва. Если причина действительно в источнике питания, пришедшем в негодность, владельца ожидает простой и сравнительно недорогой ремонт.
Внезапный отказ — совершенно нормальное поведение для аккумуляторов, но в некоторых случаях можно заметить предшествующие такому исходу сигналы. Знак, что элементу питания пора делать профилактику или самое время задуматься о замене, — сложности с холодным пуском. Простые способы диагностировать умирающую или разряженную батарею:
Включённые стеклоочистители работают медленнее, чем обычно.
Свет в салоне заметно тускнеет при запуске двигателя.
Средний срок службы автомобильного аккумулятора — 4 года. Свежий двигатель, но разряженный полностью можно попробовать завести с посторонней помощью и дать поработать автомобилю некоторое время.
Батарею, неспособную держать заряд, необходимо заменить. Имеет также смысл поискать проблему в генераторе и смежных ему системах.
Неисправен стартер
Если батарея в порядке, то, возможно, причина в стартере. Когда он выходит из строя или неисправен, при попытке включить зажигание будут слышны только щелчки коммутатора. Иногда проблема заключается в ослабленных соединениях, в некоторых случаях может понадобиться замена. Диагностика зависит от конкретной модели транспортного средства. Возможно, потребуется поднять автомобиль, снять впускной коллектор или какой-либо другой компонент, чтобы получить удобный доступ к электроприводу. Обычные процедуры выглядят так:
Осмотр креплений стартера. Ослабленные болты не позволяют приводу входить в правильное зацепление.
Демонтаж стартера. Осмотр состояния зубцов шестерёнчатого привода.
Проверка подвижности вала.
Проверка соединений с соленоидом и работоспособности реле.
Прозвон обмоток электродвигателя.
Проблемы с замком зажигания
Если машина не заводится и стартер не крутит от заряженного аккумулятора, то, возможно, неисправность кроется в замке зажигания. Внутри него замыкается несколько контактов, управляющих работой электрических систем, необходимых для запуска мотора. Сам выключатель зажигания соединён с цилиндром замка с помощью вала или рычага и может находиться в одном из следующих положений:
Всё выключено.
Вентиляция, радио и освещение салона и некоторые другие системы, не связанные с движением, находятся под напряжением.
Подсоединён к питанию модуль управления двигателем.
Реле стартера замкнуто.
Это очень обобщённое описание работы замка. Назначение положений ключа и их маркировка в значительной степени зависят от марки автомобиля, года выпуска и модели.
Износ контактов реле, перегрев устройства, ослабление пружин — любая из этих причин способна привести к выходу узла из строя. Во время движения плохие контакты в замке зажигания способны обесточить двигатель, что намного опаснее отсутствия неуверенного запуска мотора.
Проблема также может заключаться в самой паре замок-ключ. За год замок тысячи раз принимает и отдаёт ключ, тяжёлые брелоки добавляют нагрузку на цилиндры. Со временем узел изнашивается до такой степени, что старый ключ может выпасть из замка или потерять способность вывести замок из состояния блокировки. Не исключён вариант, когда новым ключом невозможно включить зажигание, так как пара ранее не использовалась.
Общая диагностика узла заключается в проверке предохранителей, реле и электрических цепей. В случае механического износа деталей замок подлежит замене, возможно, вместе с ключами, цилиндрами дверей и багажника.
Сработала система безопасности
Современные автомобили снабжены иммобилайзером. Это означает, что для запуска двигателя бортовому компьютеру требуется ответ от транспондера или чипа в ключе, содержащего определённый код.
Вариаций кодов миллионы, и если ключ повреждён или содержит неверный код, система безопасности будет препятствовать включению зажигания или заблокировать работу двигателя.
Обычно о подобных проблемах выводится сообщение на приборной панели. Если датчик обнаруживает неверный код в ключе, автомобиль, как правило, сообщает о своей реакции на это дополнительными сигналами фар или поворотников. Вариантов поломки в этом случае два:
Автомобиль не распознал ключ.
Неисправна система безопасности.
Такие проблемы, как сломанная антенна иммобилайзера, нарушенная проводка, окружающая цилиндр замка, могут не позволить считать код. Причин, почему бортовой компьютер не узнаёт чип, может быть много. Самая простая кроется в том, что некоторые ключи работают только от батарейного питания, без которого чип не опознаётся бортовым компьютером.
В таком случае ремонт заключается в замене гальванического элемента. При более сложных неисправностях системы иммобилайзера следует обратиться в сервисную станцию или к специалистам по перепрограммированию ключей.
Другие причины
Иногда сложнейшие проблемы могут иметь простые решения. Существуют жизненные ситуации, когда водители способны совершать действия, которые не допустили бы в нормальных обстоятельствах. Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание до того, как вызывать эвакуатор:
Попробовать пристегнуть ремень безопасности. Некоторые автомобили не снимают блокировку с зажигания без этого действия.
Если автомобиль оснащён автоматической коробкой передач, убедиться, что её рычаг находится в положении паркинга.
Нажать на тормоз. Некоторые марки авто разблокируют подачу питания на стартер только после этого действия.
Кроме того, из-за ограниченного количества комбинаций бороздок на ключе всегда есть вероятность, что ключом от одной машины возможно открыть двери другой. Но шансы на успешный запуск им чужого автомобиля ничтожны, прежде всего из-за иммобилайзера, а также по причине более сложного устройства цилиндров замка зажигания в сравнении с дверными. Поэтому иногда имеет смысл убедиться, что не заводится именно тот автомобиль.
К сожалению, современные транспортные средства всё более сложны и всё менее приспособлены к самостоятельной диагностике. Проверка некоторых систем запуска в таких автомобилях невозможна без специализированного оборудования. Тем не менее самостоятельное обнаружение простых проблем пока ещё доступно для водителей.
Не заводится машина, стартер не крутит
Ситуация, когда не заводится машина и стартер не крутит двигатель, очень часто наступает неожиданно для автовладельца. Тишина либо щелчок реле без последующего запуска двигателя может быть следствием неисправности как в электрической, так и в механической части автомобиля. Рассмотрим основные причины данной неисправности.
Автор статьи: mudriy_lev Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле. Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года. Образование: высшее — инженер-электромеханик, среднее специальное — слесарь механосборочных работ.
Противоугонная система и стартер
Противоугонные системы постоянно совершенствуются. Сменив простые механические блокираторы, современные системы защиты автомобиля от угона получили доступ к системе зажигания и управления стартером в том числе. Поэтому в следствии неправильного монтажа или выхода из строя противоугонной системы может отсутствовать напряжение на стартере.
Для устранения данной неисправности необходимо попробовать запустить двигатель в обход противоугонной системы. В случае ее неисправности двигатель при ее отключении запустится без проблем.
Частным случаем является установка внештатного иммобилайзера, и как результат отсутствие звука работающего двигателя. Большинство автопроизводителей комплектуют свои машины иммобилайзером с программной блокировкой запуска двигателя. Сторонние разработчики предлагают владельцам авто ставить иммобилайзер с разрывом важных электрических цепей, в том числе и цепи электростартера. При неправильном его монтаже такой способ защиты способен усложнить запуск двигателя. Устранение и диагностика данной неисправности аналогична с неисправностью противоугонной системы.
Окисление клемм
В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи на ее клеммах очень часто образуются окислы зеленого цвета, из-за этого двигатель не заводится. Простым замером напряжения сети автомобиля эту неисправность выявить невозможно, так как напряжение падает только при нагрузке, и происходит это не каждый запуск.
Основным фактором в таком случае является отсутствие стабильного запуска двигателя. Для диагностики данной неисправности необходимо визуально осмотреть крепление силовых проводов машины к аккумулятору.
В случае наличия окислов для устранения данной неисправности необходимо очистить окислы мелкозернистой наждачной бумагой. После этого силовые провода необходимо прикрутить на место и произвести запуск двигателя.
Для профилактики данной неисправности рекомендуется смазывать клеммы специальными проводящими, металлсодержащими смазками. Подходит для этих целей и Литол-24, который обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами.
Разряженный аккумулятор
В зависимости от степени разряда аккумулятора возможны следующие ситуации, когда не заводится машина:
из-под капота нет никаких звуков
стартер не крутит, реле щелкает
В первом случае батарея глубоко разряжена. При включении освещения лампочки либо вообще не горят, либо очень быстро тухнут. Проверив напряжения силовой измерительной вилкой, можно диагностировать данную причину. Зарядив батарею, необходимо найти и устранить неисправность, вызвавшую разряд.
В случае когда есть щелчок реле, но стартер не крутит для диагностики разряда батареи достаточно включить освещение салона. Если при попытке завести двигатель освещение пропадает, виновницей неприятности является разряженная батарея.
Для устранения данной неисправности необходимо зарядить батарею. Зарядка может производится даже на АКБ, установленной на автомобиле. Для того, чтобы не повредить сигнализацию и прочие системы, подключенные в обход замка зажигания, повышенным напряжением зарядного устройства рекомендуется снять отрицательную клемму. Снимать необходимо именно отрицательную клемму для предотвращения короткого замыкания при касании металлическим ключом к корпусу автомобиля.
Частным случаем является ситуация, когда работает вентилятор охлаждения, и автомобиль не заводится. Электродвигатель создает нагрузку на АКБ и в результате, она не способна создать напряжение, необходимое для стартера. Если ситуация повторяется и на заряженной батарее, рекомендуется заменить ее в кратчайшие сроки.
Замок зажигания
Причина, почему не заводится машина, может скрываться в замке зажигания. Отсутствие контакта наиболее просто проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Косвенным способом диагностики может служить подача напряжения в обход замка зажигания.
Также необходимо следить за панелью приборов в момент поворота замка зажигания. Отсутствие реакции со стороны панели приборов также косвенно свидетельствует об отсутствии нормального контакта.
Короткое замыкание и невозможность запуска двигателя
Стартер
Причина, почему машина заглохла и не заводится может скрываться в коротком замыкании электропроводки:
замыкание в стартере
замыкание в силовой цепи стартера
замыкание в других электрических цепях
Для выявления короткого замыкания стартера необходимо визуально его осмотреть. Сгорелые обмотки имеют поврежденное лаковое покрытие более темного цвета, чем нормальная обмотка. В некоторых случаях видны оплавления проводов. Также наблюдается специфический запах, который можно обнаружить в первый же момент после открытия капота, в случае неудачного запуска двигателя.
Наличие короткого замыкания в силовой цепи стартера или других цепей можно обнаружить, потрогав силовой провод, идущий от аккумуляторной батареи. В случае если он слишком горячий или имеет оплавления, необходимо искать и устранять КЗ. Низкое напряжение в таком случае является причиной, почему стартер не крутит и не происходит запуск двигателя.
Заклинивание двигателя
Специфическим случаем, когда машина заглохла и не заводится, так как стартер не крутит двигатель, является заклинивание, которое может произойти из-за перегрева или механических повреждений его частей.
5 возможных причин, почему не крутит стартер и не заводится машина
Стартер в автомобиле предназначен для запуска двигателя. Иногда деталь выходит из строя. В результате попытки завести автомобиль терпят крах. Почему так происходит, каковы причины потери работоспособности стартера и как их можно устранить?
Среди массы сюрпризов, которые может преподнести автомобилисту его авто – отказ в запуске двигателя. Причин этому недоразумению много. Одна из них – неисправность стартера.
Также когда не заводится машина стартер не крутит, причина может крыться и в некоторых вспомогательных системах. Виной может служить аккумулятор, проблемы в электроцепях, или неисправности втягивающего реле.
Содержание статьи
Механизм запуска двигателя автомобиля
Механизм запуска двигателя автомобиля – система, требующая особого внимания и отвечающая непосредственно за сам запуск мотора.
Современные автомобили преимущественно оборудованы именно стартерной системой запуска двигателя. Механизм запуска напрямую относится к электрооборудованию.
Питается механизм от постоянного тока аккумулятора автомобиля. В механизм запуска входят следующие элементы.
Соединительные провода.
Стартер.
Замок зажигания.
Механизм привода.
Тяговое реле.
Причины несрабатывания стартера
Вращение коленвала двигателя происходит за счёт создания необходимого крутящего момента стартера. Это своего рода электрический двигатель с постоянным током.
Если выясняется, что стартер не крутит, необходимо определить причину поломки и понять чем именно характеризуются неисправности в системе запуска двигателя.
Иногда стартер не крутит и не щелкает по причине отключенных периферийных устройств. В этом случае также не нужно разряжать аккумулятор, и приступить к поиску проблемы.
Отсутствие достаточного заряда в аккумуляторе
При рассмотрении причины, когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, чаще всего автомобилисты акцентируют внимание на отсутствии питания. Аккумуляторная батарея либо отсоединена, либо разряжена. Если причина действительно в этом, признаков жизни от стартера не дождаться.
Если проблема с аккумулятором подтверждается, необходимо тщательно проверить клеммы на батарее. Часто отсутствие питания происходит по причине недостаточно прочного соединения.
Неисправность электрической цепи системы зажигания
Если не крутит стартер, но проверка аккумулятора не показала неисправностей, следует искать причины в другом месте. Часто виноваты в проблеме обрывы в проводке, то есть электропровода либо искрятся при запуске двигателя, либо они вовсе отсоединены от батареи.
Нередко эта же проблема возникает по причине окисленных клемм. Эта «болезнь» характерна для аккумуляторов любых моделей.
Неисправность втягивающего реле
В некоторых случаях втягивающее реле стартера щёлкает, но цепь не замыкается. Иногда можно спастись замыканием контактов, но не всегда. Если в области двигателя слышится характерный треск, вероятна поломка бендикса.
Узнать бендикс просто. Он выглядит в виде небольшой шестерёнки, расположенной на валу ротора. При подаче напряжения на бендикс, начинает срабатывать реле, которое и управляет его движением, осуществляя сцепку с маховиком.
В случае изношенности бендикса вся описанная процедура становится невозможной, так как взаимосвязь детали и зубьев маховика не будет достигнута. Невозможность этой процедуры и обеспечивает характерный хруст.
Неисправность стартера
Хоть чаще всего виной того, что стартер не крутит, является недостаток энергии и отсутствие заряда в аккумуляторе, нередко причина кроется в самой детали запуска двигателя.
При таком раскладе определение и устранение неисправности займёт значительно больше времени и усилий. В качестве распространённых неполадок устройства запуска выделяются:
если чувствуется запах гари, или стартер дымится, возможно что сгорела обмотка при замыкании;
поломка электросистемы устройства запуска;
выход из строя втягивающего реле;
стёрлись зубья бендикса;
испорчены контакты;
перегорели провода.
Обычно, когда стартер щёлкает, но не крутит, его отдают в ремонт в сервис, но не всегда его ремонт возможен. Например, если причина неисправности – поломка втягивающего реле или нарушение в функционировании бендикса, ремонт устройства возможен. Если же проблема с электросистемой, стартер наверняка придётся заменить.
Некорректная работа сигнализации
Как завести машину, если стартер не крутит, если всё в порядке, аккумулятор заряжен, и проводка не повреждена? Существует вероятность сбоев в процессе работы в результате неисправностей автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров.
Характер неисправностей не зависит от модели автомобиля, марки и года выпуска. Здесь внимание следует уделять тому, насколько сложное установлено противоугонное устройство.
Характеризующий фактор наличия проблемы в противоугонном устройстве — машина не заводится, стартер не крутит, реле не щёлкает. Либо авто завелось, но тут же глохнет. Двигатель не реагирует на запуск с ключа, и не заводится брелоком. Если все эти факторы или выборочно, имеются, значит произошла либо полная, либо частичная блокировка системы.
Что можно предпринять?
Любой автомобилист знает об имеющемся в машине генераторе для зарядки аккумуляторной батареи. Это специальное устройство, которое передаёт электричество на аккумулятор и бортовую систему от мотора.
Благодаря этому технологичному процессу можно дополнительно зарядить аккумулятор. Полная зарядка батареи таким образом невозможна по ряду нюансов:
Аккумуляторная батарея не может полностью зарядиться во время работы, так как должна находиться в состоянии покоя.
Эта технология позволяет зарядиться лишь для запуска двигателя.
Сам процесс зарядки осуществляется очень слабо.
Если генератор работает, батарея подвергается высокой нагрузке.
Поэтому когда машина не заводится, стартер не крутит, реле щёлкает, рассчитывать на зарядку аккумулятора таким образом, особо не следует.
Гораздо эффективнее восполнить заряд аккумулятора стандартным способом, при помощи зарядного устройства. Вся энергия восстановится буквально через несколько часов, и батарея будет вновь готова к эксплуатации.
Если же ситуация экстренная, зарядка посредством зарядного устройства всё равно актуальнее. Буквально 20 — 30 минут, и аккумулятор будет частично заряжен.
В случае обнаружения проблем с системой электропитания, необходимо провести некоторые действия:
посредством отвёртки с прорезиненной ручкой открутить клеммы аккумулятора;
взять наждачную бумагу нулевой фракции, и тщательно прочистить соединительные провода и клеммы;
также наждачной бумагой вычистить контакты на самой батарее;
провести проверку заряда аккумулятора;
оценить визуально питающие стартер соединительную проводку на целостность;
надёжно закрепить аккумуляторные клеммы, удостоверившись, что они не отсоединятся;
Проведя все эти манипуляции, следует включить двигатель и оценить работу системы запуска.
В случае если стартер не крутит, реле щёлкает и трещит, проверять необходимо втягивающее реле. Для этого прямо с аккумуляторной батареи напряжение следует подать к управляющей клемме. Распознать её не сложно. Обычно к ней ведёт тонкий провод. В случае нормальной прокрутки двигателя факт выхода из строя втягивающего реле подтвердится.
Чаще всего в реле отмечается подгорание контактов. Для устранения неисправности его необходимо демонтировать, провести зачистку контактов и установить обратно.
Отремонтированное втягивающее реле по определению служить будет недолго. Дело в том, что заводская обработка предусматривает нанесение на контактные пятаки противостоящий эрозии слой.
В обыкновенных условиях нанесение этого слоя невозможно, поэтому следующее обгорание контактов возможно в любое время.
Заключение
Причин, почему не заводится машина, стартер не крутит, щёлкает и прочее – множество. Более того, все эти причины зачастую ни в чём не связаны друг с другом. Причина, почему не крути стартер, может быть вызвана как обычным старением металла, так и множеством иных факторов, вплоть до неправильной эксплуатации.
Несмотря на то, что стартер не самая дорогая деталь в автомобиле, лучше лишний раз оградить себя от необоснованных расходов. Лучше выявить, в чём именно его неисправность, понять, почему он может щёлкать, устранить проблему и тем самым неплохо сэкономить. Лучше всего диагностировать его функциональность на специальном стенде.
Не заводится двигатель, не крутит стартер – причины и методы ремонта
Вариантов поломок при не заводящемся двигателе в вашем транспортном средстве может быть огромное количество. В большинстве случаев поломка в стартере оказывается фатальной, и это заставляет автовладельца воспользоваться комплексом услуг по эвакуации, а затем направить автомобиль на комплексный ремонт. Если же стартер крутит, но двигатель не заводится, читайте другую статью.
Оглавление: 1 Что делать, если двигатель не заводится из-за стартера? 1.1 Неисправность с электропитанием стартера 1.2 Как быстро восстановить заряд в аккумуляторе? 1.3 Неисправность в конструкции стартера – в узле слышен стук и скрежет 2 Машина не заводится, не крутит стартер – что делать?
Что делать, если двигатель не заводится из-за стартера?
В случае обнаружения того, что стартер не крутится при зажигании машины, необходимо сразу же заняться исследованием подкапотного пространства на предмет обнаружения поломок и неисправностей в системе. Некоторые из периферийных устройств могут оказаться отключенными, что в итоге и приводит к блокировке системы по запуску мотора.
Если в моделях машин 2000 года выпуска неполадка с отсутствием движения в стартере имело конкретное объяснение в виде износа зубцов, то сейчас современные модели могут не заводиться даже при простейшей блокировке любого из датчиков в системе бортового компьютера. Рассмотрим чаще всего встречающиеся неполадки.
Стартер
Неисправность с электропитанием стартера
Если у вас проблемы с двигателем машины вследствие неполадок с раскруткой стартера, тогда в первую очередь стоит обратить внимание на неисправности в питании этого устройства. В результате вы, вероятно, просто обнаружите, что аккумулятор оказался сильно разряжен или отсоединен от клемм. В данном случае стартер не сможет завестись, так как электричество поступать в систему не будет.
Совет: отсутствие электропитания со стартером может возникнуть, когда машина дергается на малых оборотах. Просто проверьте исправность клемм и аккумулятора.
Если аккумулятор заряжен и фары работают исправно, то проблема с работой стартера может быть связана с поломкой или возникновением обрывов в соединении электропроводов. Они будут либо полностью отсоединены от аккумулятора в одном из узлов двигателя, либо в результате износа будут искриться при запуске мотора.
Часто проблема с проводами связана с сильным окислением клемм, происходящим с любой моделью батарей практически всегда. Для устранения таких неполадок с электропитанием стартера необходимо выполнить следующий комплекс работ:
Для начала снять окисленные клеммы батареи автомобиля с помощью прорезиненной отвертки;
Прочистить при помощи небольшого мелкого куска наждачной бумаги все внутренние составляющие клемм и соединительных проводов от стартера к батарее;
Очистить контакты на самом аккумуляторе при помощи наждачки;
Проверить степень заряженности батареи машины при помощи любого из универсальных зарядных устройств;
Проверить внешним осмотром целостность соединительных проводов, которые питают и приводят в движение стартер;
Закрепить клеммы аккумулятора с помощью отвертки, дополнительно проверив их на возможность разъединения.
После проведенных работ снова пробуйте включать двигатель и смотрите за работой стартера. Если он смог сделать хотя бы один поворот по оси, а затем издал громкий звук и снова остановился, значит, проблема кроется в аккумуляторе. Возможно, вы столкнулись с проблемой полностью разряженного аккумулятора. В таком случае просто поставьте на 10 часов заряжаться батарею либо купите новую модель аккумулятора. Установка новой батареи под капот авто не должна создать проблем.
Как быстро восстановить заряд в аккумуляторе?
Каждому из автовладельцев должно быть известно, что в современных транспортных средствах есть специальный тип устройства, предназначенный для проведения дополнительного заряда батареи. Устройство является обычным генератором, передающим электричество от вращающегося мотора по проводам к бортовой системе машины и непосредственно к аккумулятору.
С помощью применения дополнительного генератора вы сможете быстро пополнить заряд в аккумуляторе и дальше эксплуатировать автомобиль. Однако полноценно восполнить весь заряд батареи при помощи генератора просто невозможно. Этому препятствует ряд причин:
При дополнительной зарядке аккумулятора через генератор первый должен на протяжении 6 часов находиться в состоянии спокойствия;
При зарядке батареи через генератор может появиться дополнительная нагрузка, отрицательно влияющая на долговечность работы батареи;
Проводить зарядку через генератор на ходу нет смысла, так как он будет давать очень слабое напряжение.
Совет: если вами была проведена установка зажигания на ВАЗ-2107 и необходимо немного энергии для ее проверки, то генератор вам в этом поможет. Однако при глубокой разрядке батареи нет смысла полагаться на энергию от генератора. Работы двигателя вам хватит на 10 минут, после чего машину придется эвакуировать.
Неисправность в конструкции стартера – в узле слышен стук и скрежет
Редко, но может встретиться проблема с запуском двигателя транспортного средства из-за неполадок внутри устройства стартера. В данном случае внешним осмотром обнаружить неисправность будет довольно сложно, и без полноценной диагностики автомобиля здесь не обойтись. На обнаружение проблемы и нейтрализацию ее действия вы потратите огромное количество времени и еще больше денег и своих усилий.
Список основных неисправностей, которые возникают в конструкции стартера вашего транспортного средства при долгой эксплуатации (больше 15 лет):
Обнаружение короткого замыкания, при котором сгорели запчасти одной из обмоток. При обнаружении этой проблемы вы можете увидеть дымление стартера, и появится запах гари от соединительных проводов;
Износ втягивающего реле, в результате чего нарушается исправность бендикса. Стартер просто перестает контактировать с двигателем, из-за чего он и отказывается заводиться;
Слом или полное истирание зубцов бендикса, в результате чего узел просто физически не может привести двигатель в движение;
Перегорание электрической системы в самом стартера. Может сгореть один из комплектов соединительных проводов или испортиться пара контактов от аккумулятора.
Бендикс стартера
В большинстве из указанных выше неисправностей починить самостоятельно машину не удастся. И если установить спойлер на ВАЗ-2114 можно при помощи партнера, то починить поломку внутри стартера можно только после осмотра всей системы специалистом. Причем провести ремонт стартера в автосервисе вам предложат лишь в том случае, если будет обнаружено нарушения только в работе бендикса или специального втягивающего типа реле. При обнаружении поломок в схеме электрических сетей вам придется купить и провести замену устройства на новый образец.
Совет: практически в 80% всех случаев проблем со стартером решить проблему оказывает намного проще, чем вы предполагаете. Например, многими автовладельцами воспринимается неполадка контактных групп в замке зажигания за полноценный износ стартера, после чего они бегут покупать новый. Ведь когда скрипят тормоза при торможении на машине, вы не бежите сразу заменять старые тормоза на новые? Поэтому перед проведением замены устройства на новое нужно точно убедится в том, где скрыта проблема.
Так как в современных моделях автомобилей используются дополнительные технологии и системы учета параметров, провести самостоятельную диагностику по неполадкам стартера достаточно затруднительно. Так как автоматизация работы данного устройства теперь подчиняется бортовому компьютеру, при возникновении неисправностей и проблем лучше всего сразу обратиться к работникам специализированного автосервиса, которые быстро диагностируют поломку в режиме компьютерной диагностики.
Машина не заводится, не крутит стартер – что делать?
Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности — Статьи
Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.
Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.
Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.
Итак, есть два пути решения проблемы:
исправить поломку самостоятельно;
обратиться за помощью в автосервис.
Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.
Узнайте стоимость диагностики автомобиля онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Причины неисправности автомобиля
Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:
Неисправная электроника.
Забитая дроссельная заслонка.
тсутствие бензина или масла.
Нерабочий или засоренный топливный насос.
Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.
Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.
Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.
Проблемы с топливной системой
Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.
Топливные фильтры
Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.
Зажигание
Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.
Дроссельная заслонка
Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.
Проводка и аккумулятор
Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.
Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.
Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.
Другие неполадки
Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.
Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.
И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.
Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.
Благодаря качественному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, ваш автомобиль поставят на колеса за короткий промежуток времени. А найти качественный сервис, можно при помощи сайта Uremont.com. Нужно лишь оставить заявку на диагностику и починку автомобиля, и выбрать из списка понравившийся автосервис. Быстро, а самое главное выгодно чините свой автомобиль при помощи нашего сервиса.
Читать также: Ремонт стартера своими руками
Стартер крутит, но мотор не пускается. Все возможные причины — журнал За рулем
Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.
Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?
Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?
Материалы по теме
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопа
И как хорошо было улучшить момент и быстро написать письмо — далеко-далеко.
Собравшись с силами, я резко оттолкнул зверя и, улучшив момент, ударил кинжалом. Улучшив момент, он кинулся к дикарке и уже в следующее мгновение был рядом… Надо было заканчивать это представление… ещё бы знать, как?..
К тому же, нужно было проследить за замеченной внизу девушкой и, улучшив момент, выкрасть её.
При процедуре прощания штабс-капитан улучшил момент, чтобы шепнуть графине, что подождёт её.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова воскурять(глагол), воскуряли:
Кристально понятно
Понятно в общих чертах
Могу только догадываться
Понятия не имею, что это
Другое Пропустить
Когда мы останемся одни, я улучшу момент и вытащу змею. Улучшив момент, разведчики потихоньку отошли подальше.
Буковка улучшила момент и успела при алом цвете второй двери войти в неё. Улучшив момент, она неспешно, с достоинством подошла к столу и положила увесистый конверт в чёрный чехол врачебного тонометра. Улучшив момент, полячка ловко взбрыкнула ногами — свалила степняка с верёвкой, извернулась змеёй, выскользнула из ослабшей петли, вскочила… Предводитель кочевников заступил было путь, да куда там!
Он улучшил момент и наотмашь врезал ей кулаком в лицо, девушка дёрнулась и обмякла.
Где-то через несколько кварталов, улучшив момент, она избавилась от этих лишних глаз, но пока возилась, объект слежки уже исчез.
Один отвлекает кассира, второй показывает настоящую купюру, а потом, улучшив момент, всучивают ему бумажку, похожую по цвету с демонстрируемой купюрой.
Прекрасно зная его неподкупный характер, молодые сотрудники, все же, были в курсе насчёт одной — единственной — его «слабости» — папа не прочь был расслабиться после тяжёлого трудового дня и потому, улучшив момент, они приглашали его в кафе, находившееся рядом с редакцией, где угощали «столичной» или же коньяком. Улучшив момент, он дождался, когда пройдёт следующая волна и, только тогда, решил продолжить свой дальнейший путь, уже, без риска быть сваленным в очередной раз.
Несколько раз, увернувшись от прогудевшей по воздуху трубы, он улучшил момент и пнул противника в коленную чашечку.
Когда они приблизились, она продолжая держать его под руку, ещё плотнее прижалась к нему, словно боялась, что, если ослабит хватку, то совершит в своей жизни самую непоправимую ошибку: улучшив момент, её голубок рванётся из опостылевших пут и навсегда упорхнёт от неё… И, конечно же, никакая полиция ей тут не поможет! Улучшив момент, он резко подсел, оторвал будина от земли и, выгнувшись, перекинул через себя. Улучшив момент, он, снова в форме офицера, вышел за кордоны и исчез. Улучшив момент, когда он остался один, я подошёл к нему. Улучшив момент, я осторожно вышел из убежища, направился по лужайке и замер в тени ближайшего дерева.
Прекрасно зная его неподкупный характер, молодые сотрудники, всё же, были в курсе насчёт одной — единственной — его «слабости» — папа не прочь был расслабиться после тяжёлого трудового дня и потому, улучшив момент, они приглашали его в кафе, находившееся рядом с редакцией, где угощали «столичной» или же коньяком.
Да, вождь может улучшить момент и, воспользовавшись внезапностью, напасть на врага и победить. Улучшив момент, я подскочил к нему, вывернул руку и быстро завёл в подворотню.
Позже, улучшив момент, я из любопытства поинтересовался, какое имя дали шофёру родители.
Как-то раз, улучшив момент, я забрался на капот стоящего в оцеплении грузовика.
Но она решила не отступать, и улучшив момент, когда вагон проехал бетонный столб с включённым зелёным фонарём на нём, не теряя времени прыгнула, стараясь оттолкнуться подальше от вагона. Улучшив момент, тот прочитал: «Завтра в 12. 00 там же, где в прошлый раз».
Шёл за ним с камнем, улучшил момент, напал сзади и ударил.
Он долго бродил по базару с прилавками ломящимися от недоступных спасительных яств: овощей, фруктов, бастурмы и прочих чудес восточной гастрономической фантазии, от которой и у обкормленного до тошноты человека слюнки потекут… бродил, собираясь с духом совершить то, что никогда не совершал в жизни, сын волостного писаря, награждённого русским царём медалью за безупречную честную службу, сын уважаемого земляками члена суда присяжных и заседателей, наследник священнического рода… наконец, улучшив момент, выхватил яблоко — большое, краснобокое и спрятав между дырявой, грязной рубашкой и покрытом струпьями телом скрылся в толпе.
Я подумал, что пришла пора действовать и, улучшив момент, я толкнул его ногой в живот.
Пёс фыркал, отплывал в сторону, а, улучшив момент, возвращался, и всё повторялось вновь.
Короче, улучшил момент и сбежал от него, до сих пор трясёт!
Мы с ним просидели около часа, затем я сказала, что мне пора, но он не отпустил меня, удержав на месте, не знаю, сколько бы он меня так удерживал, но ему кто-то позвонил и я, улучшив момент, ушла. Улучшив момент, он взял за пуговицу смуглого официанта.
Неточные совпадения
Определите моменты, когда вам захочется улучшить контакт.
Диеты и книги по здоровому питанию могут дать представление об основных моментах, но только взаимная поддержка может улучшить результаты, делая их стабильными.
Они в любой момент могут улучшить или ухудшить её соответствующими поступками.
Как только вы определите цель в какой-то области (например, улучшить подачу в теннисе), вы должны понять то, где вы в настоящий момент находитесь по отношению к этой цели и почему («Моя подача обычно летит в сетку, когда я не очень высоко подбрасываю мяч»).
Как правильно пишется слово УЛУЧИТЬ МОМЕНТ
УЛУЧИ́ТЬ, —чу́, —чи́шь; прич. страд. прош.улучённый, —чён, —чена́, —чено́; сов., перех. (несов. улучать). С трудом найти, выбрать удобное, подходящее для чего-л. время.
Все значения слова «улучить»
МОМЕ́НТ, -а, м. 1. Очень короткий промежуток времени; миг, мгновение.
Все значения слова «момент»
Оценив по достоинству прибывшее к противнику подкрепление, эсты поначалу пошли на попятную, но потом, улучив момент, внезапно и яростно атаковали датский лагерь — пишут даже, что аккурат после обеда и с пяти сторон одновременно.
Сделала быстрое движение вправо-влево, определённо не чувствуя себя побеждённой и пытаясь улучить момент для броска.
Примирение не входило в её планы, поскольку ещё предстоит улучить момент, когда они останутся наедине, и свести с ним счёты.
(все
предложения)
Предложения со словосочетанием УЛИЧИТЬ МОМЕНТ
Уличив момент, я выполз из-под кровати пустующей комнаты, чтобы пространство слепой пустоты не поглотило мою решимость, — за чем могло последовать томное блуждание по отдалённым уголкам сознания, с выходом в метафизику колыбельного обряда сна.
Над столом повисло молчание, а я, уличив момент, решил, наконец, поесть.
Он несколько раз попытался, отправит меня в нокдаун мощными ударами, но я без проблем от них ушёл и, уличив момент, отправил его в небольшой полёт ударом наотмашь.
Я почти что уверен, что пока ты в который раз с мокрыми глазами умиляешься моему сюрпризику (хотя давно пора бы было уже к ним привыкнуть и не обращать на них и малейшего внимания) — на кухне, уличив момент, как всегда втихую, убегает под стол какая-нибудь еда из кастрюлей! Уличив момент, кентавр напал, но капитан, парировав выпад, попытался контратаковать.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова трёхдюймовка(существительное):
Кристально понятно
Понятно в общих чертах
Могу только догадываться
Понятия не имею, что это
Другое Пропустить
Заметив, что сестра любит раскладывать пасьянсы, уличила момент и украла карты.
Я был подле неё и искал момента сцепиться с ней языком. Когда же она забирала шезлонги в стойло и закрывала лавочку, я уличил момент для своего выхода.
Только вот в тот раз он, уличив момент, специально проник пальцами и порвал меня, — прошептала я, и сама едва слыша свой отрешённый голос.
Как ни старался капитан флейта, но всё же французский капер уличил момент и произвёл бортовой залп.
И один, уличив момент, распорол рогами брюхо второго.
Наверное, именно этого я и ожидала. Уличив момент, я хлопнула в ладоши и оба парня застыли на своих местах.
Наконец, уличив момент, когда она решила отдохнуть на берегу, я умчался играть в волейбол.
Неточные совпадения
Вспоминая свои ощущения в тот момент, я не могу уличить себя в страхе.
улучшить момент — definition — Russian
Example sentences with «улучшить момент», translation memory
opensubtitles2Они улучшили момент и выскочили из этой чёртовой ваннойOpenSubtitles2018.v3Они улучшили момент и выскочили из этой чёртовой ванной.UN-2На 2001 год положение с ликвидностью улучшилось на момент написания доклада в результате полной выплаты одним из основных доноров своих взносов за 5 месяцев до первоначально прогнозировавшегося срока.OpenSubtitles2018.v3Если позволите мне так выразиться, Император Моллари ваше отношение к нам значительно улучшилось с момента последней встречи.UN-2Качество предоставляемых Департаментом услуг заметно улучшилось с момента его реструктуризации, особенно в том, что касается распространения информации в защиту движений за самоопределение, информации об устойчивом развитии, поддержания мира, искоренения нищеты и борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.MultiUnОн сообщил членам Совета, что, в целом, гуманитарная ситуация значительно улучшилась с момента проведения последнего брифинга для членов Совета в # году, однако подчеркнул, что гуманитарные последствия длительного гражданского конфликта в Судане остаются тяжелымиUN-2Улучшившаяся на момент подготовки доклада обстановка в области безопасности и международные инициативы, включая частные механизмы по обеспечению безопасности в особо уязвимых общинах, помогли повысить степень свободы передвижения.QEDОн работал далеко на лугах реки весь день, и улучшилось первой моменты, которые он мог бы назвать своим, чтобы посетить дом своих отцов и юности.gv2019Вместе с тем она подчеркнула, что, на её взгляд, ситуация с правами человека в стране значительно улучшилась с момента свержения по итогам референдума Аугусто Пиночета, даже невзирая на то, что многие из его законов до сих пор остаются в силе.WikiMatrixМилк проявил себя вдохновенным оратором ещё во время своей первой кампании 1973 года, и его красноречие только улучшилось к моменту избрания его городским наблюдателем.UN-2Доступ в Газу через Карни несколько улучшился с момента представления нашего последнего доклада.UN-2Эти цифры свидетельствуют о том, что ситуация улучшилась с момента представления второго периодического доклада Иордании в 1997 году, когда общий уровень безработицы составлял 14,4 процента, а среди женщин он равнялся 34,3 процента.UN-2Можно отметить, что положение дел с наличием данных по ВНДР не улучшилось с момента последнего рассмотрения данного вопроса Комитетом на его семидесятой сессии.MultiUnНесмотря на все заверения в том, что переговоры продолжаются, ситуация на местах значительно не улучшилась с момента начала этого процессаUN-2Хотя ситуация с назначением женщин на высокие руководящие посты улучшилась с момента представления предыдущего доклада, они все еще недостаточно представлены на высших должностях.MultiUnХотя ситуация с назначением женщин на высокие руководящие посты улучшилась с момента представления предыдущего доклада, они все еще недостаточно представлены на высших должностяхProjectSyndicateСегодня показатели экономики США значительно улучшились, и момент для нового повышения ставок, по всей видимости, приближается.MultiUnЯ с удовлетворением сообщаю о том, что условия передвижения на пропускном пункте Эрез значительно улучшились с момента предыдущего брифингаMultiUnКачество предоставляемых Департаментом услуг заметно улучшилось с момента его реструктуризации, особенно в том, что касается распространения информации в защиту движений за самоопределение, информации об устойчивом развитии, поддержания мира, искоренения нищеты и борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярииWikiMatrixПосле своего возвращения в футбол в «Маккаби», было отмечено, в средствах массовой информации, что его игра резко улучшилось с момента как он оставил «Колорадо» в 2005 году.WikiMatrixПередача данных в сети GSM была улучшена с момента появления CSD.UN-2С учетом сказанного г-жа Хиггинс полагает, что положение в области прав человека в Марокко улучшилось с момента рассмотрения второго периодического доклада (CCPR/C/42/Add.10), о чем свидетельствовал весь процесс рассмотрения нынешнего доклада (CCPR/C/76/Add.3).
Showing page 1. Found 354 sentences matching phrase «улучшить момент».Found in 11 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.
Встряхнуть мозг. Простой способ улучшить концентрацию и память | Здоровая жизнь | Здоровье
Хорошо все помнить, ясно мыслить и уметь вовремя снижать напряжение от концентрации — важные умения для современного человека. При этом именно на эти аспекты здоровья многие жалуются: то память подводит, то сосредоточиться сложно. Привести себя в чувство и разгрузить мозг, чтобы он был способен лучше перерабатывать информацию, поможет простой метод: пальчиковая гимнастика.
Родом из детства
Название «пальчиковая гимнастика» знают многие. Особенно те, у кого есть дети. Все педиатры в голос в определенные периоды времени рекомендуют родителям использовать такую зарядку, чтобы развивать у детей мышление, логику и речь. И родители с удовольствием занимаются с малышами различными вариантами игр типа «Сорока кашку варила». Все это показывает удивительные результаты: дети развиваются лучше, умеют думать и хорошо разговаривают.
На этом обычно все и заканчивается. Когда ребенок подрастает, гимнастику забрасывают. На самом же деле пальчиковая гимнастика — отличный вариант для развития мыслительных способностей. И не только для детей: взрослым ее тоже стоит практиковать. «От развития мелкой моторики во многом зависят интеллектуальные способности и память, поскольку мозг очень чувствителен к любым пальчиковым упражнениям. У взрослых людей, в том числе старшего возраста, функции мышления, памяти, речи напрямую зависят от движения рук. Можно сказать, что те, кто вяжет, вышивает или занимается мелкой ручной работой, сохраняют „ясную голову“. Именно поэтому для взрослых не меньше, чем для детей, важна пальчиковая гимнастика. Мозг очень чувствителен к активности пальцев», — отмечает и. о. заведующего отделением лечебной физкультуры клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине высшей категории Лариса Сорокина.
Помощь мозгу
Упражнения пальчиковой гимнастики просты, но при этом позволяют буквально реанимировать мозг довольно быстро. С их помощью можно синхронизировать оба полушария, развить координацию, мелкую моторику и внимание. «На физиологическом уровне роль пальчиковых упражнений заключается в синхронизации работы правого и левого полушарий мозга, что способствует памяти и внимательности. С возрастом происходит ослабление функций мозга, поэтому людям старшего поколения особенно необходимо тренировать мелкую моторику, разрабатывать суставы, возвращать ловкость рукам», — говорит Лариса Сорокина.
Главным плюсом такого рода занятий является простота их выполнения. «Время занятий пальчиковой гимнастикой не особо принципиально, она отнимет не более 5 минут. Ее можно делать утром в качестве зарядки, днем во время перерыва или вечером перед сном. Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях», — отмечает спортивный врач. При этом, как отмечают специалисты, эти пять минут заряжают человека бодростью и интеллектуальным тонусом минут на 40 сразу. И главный бонус — никаких негативных последствий от такой гимнастики не будет.
Эффективность столь простого метода объясняется на биологическом уровне: большая часть мозга управляет именно мелкой моторикой. Разного рода сложные задачи, с которыми приходится сталкиваться человеку каждый день, способны перегрузить мозг очень сильно. При этом возникает ситуация, когда нарушается отток крови от мозга к мышцам. Если же заниматься пальчиковой гимнастикой, из-за сосредоточенности на процессе усиливаются глубина дыхания и приток крови.
Гимнастику также называют способом переключиться с задачи на задачу: такие рекомендации специалисты дают регулярно, чтобы человек не перегорел и не перекипел. И поработать с руками будет гораздо продуктивнее, чем просто 10 минут просидеть в телефоне или посидеть бесцельно на диване. В момент занятий помните и о том, что в этот период у вас активно формируются новые нейронные связи.
Простые упражнения
Пальчиковая гимнастика имеет в своем составе немало упражнений. Они помогают размять кисти при активной работе за компьютером. Также такой вариант подойдет, если надо много писать от руки. В обеих ситуациях велик риск получения синдрома запястного канала — неврологической патологии, которая приводит к болям и онемению пальцев. Отличным решением такой вид упражнений становится и для тех, кто вынужден сидеть по 8 часов.
Одно из упражнений, которые можно успешно применять дома, называется «Кольца» и выглядит следующим образом: надо поочередно соединять подушечку каждого пальца с большим, чтобы образовывалось колечко. Сначала выполняйте упражнение на правой руке, затем на левой.
Еще один вариант — «Кулак — ребро — ладонь». Надо поочередно выполнить три положения на плоскости стола: сначала кулак, затем ребро, потом — прямая ладонь. Делать сначала одной рукой, затем второй, после синхронно.
Можно попробовать на руках поиграть в крестики и нолики. Для этого надо зацепить средний палец за указательный — получится крестик. Затем соединить подушечки большого и указательного — это будет нолик. Движения следует чередовать.
Стоит поэкспериментировать и с зеркальным рисованием: на двух листах одновременно рисовать зеркально одинаковые фигуры.
Отличный вариант — «Рыбка». Для выполнения надо сложить руки ладонями вместе, а затем водить ими в стороны, не отрывая друг от друга, имитируя плавание.
Глаголы, связанные со словом УЛУЧШИТЬ МОМЕНТ
Базар.КартаСлов.Ру
люди
места
предметы
действия
абстрактные
глаголы
существительные
прилагательные
наречия
причастия
люди
места
предм.
дейст.
абстр.
гл.
сущ.
прил.
нар.
прич.
успеть
дождаться
выждать
опомниться
сообразить
ждать
медлить
замешкаться
подумать
смочь
обернуться
остановиться
оставаться
раздумывать
минуть
замереть
понять
дожидаться
появиться
заметить
приготовиться
закрыться
наступить
произойти
подождать
улучить
договорить
стоить
почувствовать
ожидать
выскочить
увидеть
выпрыгнуть
исчезнуть
поторопиться
уйти
рвануть
пройти
повернуться
казаться
прыгнуть
развернуться
приостановиться
остаться
переместиться
запаниковать
случиться
подскочить
начать
рвануться
Действия, связанные со словом УЛУЧШИТЬ МОМЕНТ
Базар.КартаСлов.Ру
люди
места
предметы
действия
абстрактные
глаголы
существительные
прилагательные
наречия
причастия
люди
места
предм.
дейст.
абстр.
гл.
сущ.
прил.
нар.
прич.
момент
заминка
замер
передышка
ожидание
неожиданность
промедление
замирание
рывок
щелчок
толчок
вспышка
грохот
шаг
раздумье
встреча
бросок
тоня
прыжок
начало
сторона
пауза
четверть
втора
сутки
черёд
улучшение
разбег
удар
выход
шипение
испуга
поворот
опоздание
визг
счастье
рандеву
треск
вскрик
затишье
озарение
приход
вчера
возвращение
перерыв
мах
кувырок
прошествие
десяток
остановка
Улучшить момент, часть 3
Отпуск Итак, следующая буква — V. V означает отпуск. Идея здесь в том, чтобы попытаться найти способ избавиться от неприятностей. Постарайтесь уйти от вещей. Просто ненадолго.
Вы когда-нибудь задумывались в разгаре кризиса или когда дела шли ужасно, вам нехорошо. Вы говорите: «Мне нужен отпуск». Что ж, если вы можете взять настоящий отпуск, например, сесть в самолет или сесть на лодку, или отправиться в горы, или сделать что-то в этом роде, это потрясающе.Обязательно возьмите отпуск.
Но иногда, ну, вы просто не можете этого сделать. Так что же тогда делать? Как можно взять отпуск. Хорошая новость в том, что вы все еще можете взять отпуск. Я приведу вам несколько примеров.
Идея в том, чтобы представить это как мини-отпуск. Можно было купить чипсов, налить себе чего-нибудь холодного, включить хороший телевизор и наслаждаться жизнью. Иногда просто лежа на диване. Вы знаете, что они делают, что вы закрываете глаза? Вы ложитесь, надеваете их на глаза, вдыхаете, выдыхаете, расслабляетесь.Вы можете сделать это за пять минут. Можно даже взять одну из них на работу. Вы можете просто закрыть дверь своего офиса или уйти в какое-нибудь уединенное место в офисе, надеть одно из них на глаза, закрыть глаза, включить таймер или попросить кого-нибудь сказать вам, когда истекли пять минут, и просто расслабиться в течение пяти минут.
Итак, это идея отпуска. Теперь я собираюсь дать вам несколько правил об отпусках, потому что я … вроде как легко испортить отпуск. Некоторые люди берут слишком много отпусков.Вы один из таких людей? Вы заметили, что некоторые люди всегда отдыхают? Итак, это правила.
Во-первых, не берите отпуск, который может вам навредить. Если у вас большой дедлайн на работе, сейчас не время брать отпуск с работы. Вы же не хотите проводить день психического здоровья, когда все ждут, что вы приедете на действительно важную встречу. Если у вас есть один кризис, и вы сделаете это, у вас теперь будет два кризиса. Все будет только хуже. Так что не берите отпуск, который причиняет вам вред.
Второе правило: не делайте отпуск слишком длинным. Иногда люди говорят: «Ну, думаю, я сделаю небольшой перерыв в учебе. Ах, это так сложно, я так много учился. Думаю, я сделаю небольшой перерыв. Я собираюсь пройтись по кварталу ». Вот и каникулы — прогулка по кварталу. «Тогда я вернусь учиться, потому что у меня есть еще три часа». И делают это в 9 часов. Итак, они встречают друзей. Они продолжают идти. Они решают, что им нужен второй отпуск.Они говорят: «Ну, может, посижу в одном телешоу». И они говорят, что думают: «Ну, перекусить». Продолжайте и продолжайте, прежде чем вы поймете, что потратили слишком много времени на отпуск. А теперь ты все испортил. Сейчас уже поздно, ты устала, и тебе завтра экзамен. А что случилось? У вас новый кризис.
Итак, это два правила. Не берите отпуск, который навредит вам. И не затягивайте свой отпуск.
Если вы соблюдаете эти два правила, отпуск может быть действительно полезным.Они дадут вам энергию; они помогут вам пережить кризис.
Поощрение Последняя буква в слове «Улучшение» — E. И E означает поощрение. Этот навык — о том, как поощрять себя. Этот навык должен говорить сам с собой. Это действительно очень просто, вы просто говорите сами с собой. Вы говорите что-то вроде «Я могу это сделать». Я выдержу. Я переживу это. Я делал это раньше. Я не придурок. Я могу сделать это.’
Проблема в том, что в разгар кризиса может быть очень трудно придумать эти мысли.Может быть трудно сказать себе такие вещи. Итак, одно из правил поощрения — вы должны говорить так, как хотите. Никаких промежуточных утверждений; нет предварительных … Нет «Может, я смогу это сделать. Может, все будет хорошо ». Представьте, если бы вы сказали это другу. Или если друг сказал это вам? Как бы вы себя чувствовали? Это не очень радует. Вы никогда не видели, чтобы чирлидер кричал и кричал: «Может быть, ты сможешь победить! Может, тебе удастся сделать первый даун! Я имею в виду, что чирлидеры этого не делают. Болельщицы приветствуют.
Итак, это правило, которому вы должны следовать, иначе оно действительно не сработает.Так что попробуйте это прямо сейчас. Почему бы тебе не сказать себе, сказать: «Я справлюсь со всем». Скажите это себе так, как будто вы серьезно. «Я могу пройти через многое». Вы это сказали? Как это было?
Попробуем поэкспериментировать. Вытяните руки. Теперь я хочу, чтобы ты протянул мне руки. Смотреть. Я достал свой. А теперь погрузитесь в момент, потому что мы собираемся сделать это ненадолго. Потому что я жду, когда у тебя заболят руки. Так что просто сиди здесь. Просто обратите внимание.Пусть пальцы опустятся. Просто обратите внимание на свои руки. Вы начинаете чувствовать боль? Вы начинаете отказываться от них? Мы просто подождем. Я хочу, чтобы вы просто обратили внимание на ощущение ваших рук. Обращать внимание. Как они себя чувствуют? Становится сложно? Хорошо. Сейчас. Начни мысленно не вслух говорить: «Я этого не вынесу. Когда она остановится? Ух, это ужасно. Просто терпеть не могу. Ух, это невыносимо. Когда она остановится? Ух, терпеть не могу. Руки болят. Тьфу. Продолжай делать это.Обратите внимание на свои ощущения. Сделайте это в уме.
Хорошо. Теперь скажите в уме: «Да ничего страшного. Я могу это сделать.’ А теперь мысленно скажите: «А, я справлюсь. Я справлюсь. Я могу это сделать. Я сильный. Это меня не убьет. Я могу сделать это.’ Держись! Не сдавайся. Вы могли бы сказать, если вы женщина, вы могли бы сказать: «Давай, девочка! Вперед девчонка!’ Как дела? Обращать внимание. Хорошо. Теперь ты тоже можешь опустить руки.
В чем разница? Вы заметили разницу? Большинство людей так делают. Просто лучше — так проще.
Второе правило: когда вы поощряете себя, вы должны говорить правду. Вы не хотите повторять себе, что можете делать то, чего никогда не смогли бы сделать. На самом деле никто не может этого сделать. Вы не будете говорить: «Хорошо, я никогда не поднимал тяжести». Я могу сделать это. Я могу поднять 500 фунтов ». Нет, будьте реалистами.
Поощрение может быть действительно эффективным. На самом деле, по этому поводу ведется много исследований. И исследования показывают, что люди, которые поощряют себя, которые говорят себе и думают про себя: «Я могу это сделать.Я могу это сделать.’ действительно может увеличить свои способности.
Заключение Это навыки улучшения: I, образы, M, значение, P, молитва, R, расслабление, O, одно мгновение, V, отпуск и E, подбодрите себя.
,
Улучшить момент, часть 2
Молитва Перейдем к следующему умению. Следующий навык — P.P — молитва. Молитва может быть действительно полезной в кризисной ситуации. Для меня удивительно, как много людей молятся, но не молятся в кризисной ситуации. Есть два вида молитв, которые могут помочь в кризисной ситуации.
Первый вид молитвы — это словесная молитва. Вы просто говорите либо с богом, либо с Буддой, либо с духом, либо со вселенной — это действительно зависит от того, во что вы верите.Но поговорить можно. Или вы можете читать духовные вещи. Если вы не можете придумать молитву, вы можете найти ее в книге.
Другой вид молитвы — это молитва открытия. И эта открытость — это открытость принятия. Молитва действительно может помочь, если вы пытаетесь принять. И тебе не нужно иметь слов. Не беспокойтесь о поиске слов. Тебе действительно не нужны слова. Вам нужно отношение. Вам нужна готовность. Вам нужно перевернуть свое мнение. Но это все. Это все, что вам нужно сделать.
Я только что дал вам два способа молиться. Но у вас может быть способ молиться. Как по-твоему? У тебя есть способ? Если да, и у вас есть способ молитвы, который помогал вам в прошлом, вы хотите помнить об этом в кризисной ситуации. Это все, что вам нужно сделать. Помните, что вы всегда делали.
Молитва не для всех. И я первый признаю. Но если это для вас, не забывайте об этом.
Relaxation Следующий навык начинается с R. И R для расслабления.Спросите себя, из тех людей, которые в кризисе напрягают себя? У тебя все туго? Если вы такой человек, действительно может быть полезно расслабиться.
Звучит просто, не правда ли? Наверное, тебе говорили: «Просто расслабься». И вы подумали про себя: послушайте, если бы я мог расслабиться, я бы расслабился. Итак, я расскажу вам, как расслабиться.
Первое, что нужно знать о расслаблении, — это не так сложно, как кажется, если вы знаете несколько маленьких хитростей.Так в чем же хитрости? Первый трюк заключается в следующем: если вы напрягете мышцу, а затем расслабите ее, она станет более расслабленной, чем до того, как вы ее напрягли. Итак, чтобы сделать это, вы хотите просканировать все свое тело и спросить себя: «Где в моем теле я напряжен?» Так что просто ищите напряженные части своего тела. И когда вы найдете эти части, напрягите их, отпустите. Напрягите их, отпустите.
Попробуйте прямо сейчас. Сделай это со мной. Возьми кулак, попробуем кулаками. И сжать кулак.Держи это крепче. Обращать внимание. Заметь это. Отпустить. Время. Отпустить.
Я скажу вам еще один, который действительно работает на публике — это сложно сделать, если вокруг много людей. Что, если у вас кризис, вы на работе, на собрании или на похоронах, так что я дам вам еще один. Попробуйте напрячь мышцы живота. Просто сиди — постарайся быть ненавязчивым. Но пока я говорю, вы тоже это делаете. Я делаю это. Я напрягаю свои мышцы. Так что просто сядь здесь и просто втяни мышцы… Я имею в виду туго, настолько туго, насколько это возможно. Почувствуйте их по-настоящему плотно. Втяни их. Чувствуешь? Ты делаешь это? А теперь отпусти. Хорошо, возможно, вы не захотите отпускать все, но отпустите. Сделайте это 2 или 3 раза. Вы будете поражены.
Можно попробовать дышать. Вы знаете, что часто, когда люди попадают в кризис, они начинают паниковать, и если вы начинаете паниковать, вы должны заметить, что начинаете очень быстро дышать, вдыхать и выдыхать, входить и выдыхать, входить и выдыхать. Слушайте, внутрь и наружу, внутрь и наружу, внутрь и наружу, это вызовет еще большую панику.Не то, что нужно делать. Дышите медленно. Погоди. Выдохнуть. Идея состоит в том, чтобы пытаться дышать немного дальше каждый раз в течение первых двух вдохов.
Можно даже попробовать ходить и замечать свое дыхание. Попробуйте ходить, вдыхать и выдыхать. Вы можете попробовать считать свои шаги. Это может быть полезно.
,
angular — использование пакета moment.js в проекте ionic 2
Переполнение стека
Товары
Клиенты
Случаи использования
Переполнение стека
Общественные вопросы и ответы
Команды
Частные вопросы и ответы для вашей команды
предприятие
Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
работы
Программирование и связанные с ним возможности технической карьеры
Талант
Нанять технических талантов
реклама
Обратитесь к разработчикам по всему миру
Загрузка…
Авторизоваться
зарегистрироваться
.
вопросов внимательности | Новости NIH в области здравоохранения
января 2012
Распечатать этот номер
Может ли момент улучшить ваше здоровье?
В какой-то момент вашей жизни кто-то, вероятно, сказал вам: «Наслаждайтесь каждым моментом. Жизнь коротка.» Может быть, вы улыбнулись и закатили глаза на этого благонамеренного родственника или коллегу. Но факт в том, что в этом что-то есть.Попытки насладиться каждым моментом на самом деле могут быть полезны для вашего здоровья.
Идея называется внимательностью. Эта древняя практика заключается в том, чтобы полностью осознавать, что происходит в настоящем — все, что происходит внутри, и все, что происходит вокруг вас. Это значит не жить своей жизнью на «автопилоте». Вместо этого вы переживаете жизнь, которая разворачивается от момента к моменту, хорошего и плохого, без суждений или предвзятых представлений.
«Многие из нас проживают свою жизнь, не присутствуя на самом деле в данный момент», — говорит д-р.Маргарет Чесни из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Она изучает, как осознанность влияет на здоровье. «В осознанности ценно то, что она доступна и может быть полезна для очень многих людей».
Исследования показывают, что практика осознанности может помочь людям справиться со стрессом, лучше справиться с серьезными заболеваниями и уменьшить беспокойство и депрессию. Многие люди, практикующие осознанность, сообщают о повышенной способности расслабляться, о большем энтузиазме в отношении жизни и повышении самооценки.
Одно исследование, проведенное при поддержке NIH, обнаружило связь между медитацией осознанности и измеримыми изменениями в областях мозга, участвующих в памяти, обучении и эмоциях.Другой исследователь, финансируемый Национальным институтом здравоохранения (NIH), сообщил, что практика осознанности может уменьшить тревогу и враждебность среди городской молодежи и привести к снижению стресса, меньшему количеству драк и улучшению отношений.
Главное преимущество внимательности состоит в том, что она побуждает вас обращать внимание на свои мысли, действия и свое тело. Например, исследования показали, что внимательность может помочь людям достичь и поддерживать здоровый вес. «Люди так часто смотрят телевизор и едят закуски из коробки, не обращая внимания на то, сколько они едят», — говорит Чесни.«При осознанном питании вы едите, когда голодны, сосредотачиваетесь на каждом кусочке, больше наслаждаетесь едой и останавливаетесь, когда наелись».
Однако найти время для осознанности в нашей культуре может быть непросто. Мы очень ценим то, сколько мы можем сделать одновременно и как быстро. Тем не менее, быть более внимательными — это возможно.
Вы можете практиковать внимательность в течение дня, даже отвечая на электронные письма, сидя в пробке или ожидая в очереди. Все, что вам нужно сделать, это лучше осознавать свое дыхание, свои ноги на земле, свои печатные пальцы, людей и голоса вокруг вас.
Чесни отмечает, что по мере того, как люди начинают учиться быть более внимательными, становится обычным и нормальным осознавать, насколько сильно ваш ум работает и сосредотачивается на прошлом и будущем. Вы можете просто заметить эти мысли, а затем вернуться в настоящий момент. Именно эти маленькие, регулярные шаги складываются и помогают вести более осознанную и здоровую жизнь.
Итак, прежде чем вы снова закатите глаза, подумайте о внимательности.
Отзыв Mercedes GL 350 BlueTec 4Matic (Мерседес ДжиЭл) 2013 г.
Всем привет!
Как и писал в прошлом отзыве, дождался 2013 года и нового кузова ГЛ. Именно кузова, т.к. принципиально все осталось то же, наверное это хорошо, считаю данное авто удачным вариантом. Итак, решился на замену. Думал может старый кузов взять с небольшим пробегом, но потом понял, что разница по цене небольшая, а посему смысла нет. Грубо говоря, удачный вариант начинается от 2,8, а новый кузов идет от 3,5, поэтому решил брать новый. Остановил свой выбор на дизеле, хотя опыта эксплуатации дизелей не имею, поговорил, сказали, что проблем нет. Новая модель блютек, в бензобаке, рядом с дизельной воронкой, вторая для залива мочевины, которая дожигает диз топливо, поэтому стандарт евро 6. По паспорту 249 кобыл, что сделали фашисты для наших налогов — опция называется занижение мощности, чипуется под 300. Пока ничего не делал, на обкатке. Но учитывая более мощные низы, стартует очень резво, не уступая 450му, но тапку в пол не топтал еще. По трассе ходил 140, совершенно спокойно, чувствуется огромный запас сил. Расход за 1000 км в смешанном стиле составил 11 литров на сотню, приятно для такого бегемота.Естественно после обкатки будет поменьше. Имеется функция старт-стоп, которая глушит двигатель на светофорах. Не могу сказать, что я от нее в восторге, пока не привык, необычно когда двигатель сам по себе раз и заглох!
Взял черный на коричневом салоне. Хотел коричневый на коричневом, но нужно было ждать марта — лень. Светлый салон надоел, кроме того, как я перестал носить костюмы, стала оставаться синева от джинсов. На черном пылищу очень видно. Еще хотел взять салон дизиньо, но его тоже не было, и при наличии детей отсоветовали, сказали, что ухезают они его быстро, кожа нежная, ну и хорошо, сэкономил 550 тыров за него. Но он очень красивый, прошит ромбиками, как в бентли!! Но этот тоже очень приятный и на глаз, и на ощупь. Кожа прострочена, вставки из темного ясеня, красотища. Из опций опять взял кей-лес, очень удобно. На ручках теперь кнопок нет, но есть сенсор, поэтому для закрывания авто достаточно поднести руку к одной из ручек.
Дверь багажника стала открываться раза в 2 быстрее, но меня и старая не напрягала. Но опять в непогоду с нее капает тебе на бошку грязная вода, когда ты в него залезаешь. Имеется подогрев форсунок, надеюсь это значительно улучшит ситуацию при очень низких температурных значениях, т.к. в старом после -20 брызгало очень плохо в самый низ стекла и опыты с разными типами жидкости положительных результатов не давали. Музыка харман, выше всяких похвал, отлично!!! Шумка очень хорошая, двигла почти не слышно, поэтому звук отлично прослушивается. Подключаются айфоны, айпады, флешки, сд карта, есть жесткий диск, еще какие-то выходы, пока не разобрался. Есть просмотр видео. Причем если флэшку суешь, он автоматом на ней находит музыку и врубает, нет необходимости копаться в ее файлах и искать. Очень хорошая навигация, удобно и наглядно в 3Д. Управление как в Б-хе й-драйв. Встроенный блютус, телефон сам коннектится. Можно через телефон выходить в интернет.
Об экономике. Учитывая вышеуказанные цены взял новый. Что касается моего старого ГЛ. Брал за 80 тыб, за 4 года потратил на ремонт порядка 30-ки, особенно в последний седьмой год — это замена пневмабаллонов, рычагов, до этого цепь. Но для семилетней машины это нормально, я его вспоминаю с любовью, поэтому если сложить сумму покупки и последующего содержания, получается как минимум 110 тыб. А за эти деньги можно взят
AUTO.RIA – Мерседес Бенц ГЛ 350 дизель
Транспорт
Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома
Типовая настройка видеорегистраторов систем наблюдения
При самостоятельной установке системы видеонаблюдения, как правило главной проблемой является настройка видеорегистратора.
Сразу отметим, что многие пользователи считают, что без регистратора можно обойтись, используя вместо него обычный компьютер. Это не так. Регистраторы комплектуются специальными жесткими дисками, которые не только имеют больший объем памяти, чем обычные HDD для ПК, но и предназначены для непрерывного ведения видеосъемки постоянно и круглосуточно.
Кроме этого, диски для регистратора могут поддерживать по несколько потоков записи и чтения видеоданных, что не в состоянии делать традиционные жесткие диски.
Да и вся начинка видеорегистратора предназначена для длительной и бесперебойной работы. Кроме того, большинство моделей регистраторов, которые представлены на рынке, изначально имеют встроенную поддержку разнообразных сервисов DDNS. Это позволяет вести удаленный просмотр видео с камер онлайн в режиме реального времени при подключении видеорегистратора напрямую к Интернету.
В зависимости от вашей конкретной модели регистратора в него можно установить один или несколько жестких дисков. Лучше всего использовать HDD со скоростью 7200 оборотов в минуту и выше. Объем памяти может быть разным от 100 гигабайт до 10 терабайт, все зависит от того, какой объем видеоинформации будет храниться в архиве записей.
Чтобы установить диск в регистратор, нужно открутить крепления и снять крышку. На места размещения дисков устанавливаются HDD, надежно фиксируя их винтами, после чего подключаются кабеля питания и видеоданных. После чего крышка ставится на место. Так что ничего сложного в этом нет.
остается лишь подключить компьютерную мышь и а монитор через соответствующий шнур и VGA разъем. Если диск ставится впервые обязательно сделайте его форматирование
Для каждого регистратора фирма производитель выпускает собственное программное обеспечение. Для работы с ним необходимо ввести пароль и логин, чтобы попасть в меню настроек.
Большинство регистраторов, обладают похожей структурой своей операционной оболочки, однако меню настроек может отличаться как своим интерфейсом, так и некоторыми функциями. Но в общем и целом принцип настройки видеорегистраторов один и тот же.
После установки ПО на жесткий диск и его инсталляции вы попадете в меню регистратора. Здесь первым делом выберите нужный вам язык, т.к. в настройках по умолчанию обычно используется английский язык.
После входа в главное меню вам откроется окно авторизации, где потребуется ввести логин и пароль. Как правило, пользователем выступает «admin», а в качестве пароля часто по умолчанию используется «admin», «0000», «1111» или его вообще может не быть, тут все зависит от производителя. Какой именно пароль у вашего устройства написано в прилагаемой инструкции к регистратору или на сайте производителя. В интернете также есть множество сайтов, где приводятся данные для видеорегистраторов разных производителей.
В меню системных настроек необходимо выбрать пункт «General» («Общие») и найти вкладку «Language» («Язык»). После чего появится список языков, где можно выбрать русский и подтвердить свой выбор, чтобы настройки языка изменились. После чего обязательно перезагрузите регистратор, чтобы изменить язык.
После перезагрузки снова повторите шаги для входа в меню и установите текущие дату и время. Для этого зайдите в общие настройки и выберите ваш часовой пояс, точное время, дату и ее формат.
В первом случае запись видео будет остановлена и вы сможете удалить старые файлы из архива, чтобы освободить память. Во втором случае вы включите опцию цикличной видеозаписи, когда при заполнении диска будут автоматически стираться старые файлы и на их место писаться новые
Также для жесткого диска нужно установить режим работы. Их несколько, а именно:
чтение/запись
только чтение
резерв
форматирование
восстановить
Включение режима «чтение/запись» обязательно, иначе видеозапись попросту не будет осуществляться.
После настройки HDD вновь нажмите на кнопку «Выполнить» и перезагрузите видеорегистратор, чтобы выбранные пункты начали работать.
По умолчанию запись ведется в постоянном режиме и максимальном качестве с каждой видеокамеры, установленной в вашей систем видеонаблюдения. Эти параметры можно изменить. Для этого существует несколько вкладок:
Непрерывная запись
По расписанию в заранее заданный промежуток времени
По детектору движения
Вручную
Лучше всего использовать второй или третий режим. Правда если у камер нет детектора движения, третий пункт меню отпадает. Если же есть, то советуем установить так называемую длину предзаписи, т.е. отрезок времени перед обнаружением движения, с которого включается запись события.
В меню «Запись» также можно выбрать качество записи, применяемый кодек сжатия, включение аудиозаписи, если ваши камеры оборудованы микрофонами. Во многих регистраторах также можно выбрать разрешение видео и скорость записи.
Для выбора зон детекции на экране монитора появится сетка, где можно выделить определенные квадраты, включая детекцию нужной вам зоны.
Также в меню «Тревога» можно выбрать, как будет действовать регистратор, при получении сигнала тревоги. Обычно такой сигнал поступает при обнаружении движения в зоне обзора камеры, при исчезновении, потери обзора камеры, потери связи с жестким диском регистратора или возникновения ошибки, при заполнении диска и т.д.
При этом видеорегистратор отправит сообщения о тревоге оператору на видеомонитор. Также сообщение может быть направлено на электронную почту или мобильное устройство.
Для PTZ камер в этом разделе можно также настроить движение камер по вертикали и горизонтали и масштабирование изображения.
Настроить работу видеорегистратора можно можно также двумя способами либо самой операционной оболочкой устройства и веб-интерфейсомлибо при помощи облачного сервиса.
В первом случае вам не не нужны специальные программы, но возможности в управлении регистратором будут ограничены, так как не все функции будут доступны.
Если использовать облачный сервис, то следует знать, что каждый видеорегистратор работает лишь с облаком, созданным производителем вашего оборудования. Другие облачные сервисы будут недоступны. Есть, конечно облака, работающие с устройствами различных производителей. Но их стоимость достаточно высокая.
В главном меню настройки видеорегистратора есть есть и другие меню, где можно настроить различные функции данного оборудования. Все зависит от модели вашего регистратора и его возможностей. Основные же настройки мы рассмотрели.
Если настроить меню регистратора у вас самостоятельно не получается, обратитесь к специалистам.
Наша компания «Запишем всё» с 2010 года занимается проектированием, монтажом и обслуживанием систем видеонаблюдения в Москве и Подмосковье. Мы работаем быстро, качественно и по доступным ценам. Перечень услуг и цены на их вы можете посмотреть здесь.
Звоните +7 (499) 390-28-45 с 8-00 до 22-00 в любой день недели, в том числе и в выходные. Мы будем рады Вам помочь!
Настройка видеорегистратора видеонаблюдения: типы приборов, подключение, установка
Настройка видеорегистратора видеонаблюдения осуществляется в установленной системе видеонаблюдения. Для того чтобы монтаж системы не вызывал дополнительных трудностей, стоит выбирать систему с простым монтажом, которую можно будет подключить самостоятельно.
Чтобы установить систему видеонаблюдения, нужно купить регистратор. Его настройка требует помощи для регулировки угла обзорности камеры и резкости. Как правило, в приложении к камерам поставщики прилагают инструкцию. Процесс настройки осуществляется посредством подключения камер к интернет-соединению. Нужно будет создать удаленный доступ, который позволит в дальнейшем наблюдать за трансляцией изображения.
Рассмотрим наиболее популярные для подключения способы:
Подключение системы как интегрированного устройства.
Подключение путем ОНВИФ.
Подключение с помощью кабеля HTTP.
Самым популярным методом подключения является первый способ, который предполагает наличие обширной интеграции и высокой работоспособности.
Что понадобится перед установкой
Систему видеонаблюдения вполне сможет установить обычный пользователь компьютера. Чтобы установка прошла успешно, нужно обладать мощным компьютером, который сможет управлять сетью камер в соответствии с особенностями каждой. Камеры должны быть качественными.
Грамотный план
Чтобы настроить систему видеонаблюдения самостоятельно, необходимо продумать детальный план. Можно настроить камеру в офисе или квартире, также можно подключить к видеонаблюдению свой загородный дом. Сложность плана напрямую зависит от того объекта, который будет находиться под наблюдением. Нужно определиться с расположением и количеством камер. Стоит отметить, что если система предполагает установку в обычной квартире, сервер можно не использовать. С этой задачей сможет справиться стандартный домашний компьютер.
Основные составляющие
Для установки видеонаблюдения в обычной квартире необходимо обратить внимание на место расположения камер. Для начала две камеры монтируются у входной двери. Таким образом, они смогут транслировать изображение относительно лестничной площадки и основного подхода к двери.
Основными площадями для установки камер, относительно частного дома, принято считать:
Область калитки и ворот.
Входы и выходы.
Отдаленные или затемненные части территории.
Все места в доме, где хранятся какие-либо ценности.
Установка оборудования
Перед тем как приступать к установке камер, необходимо четко понимать, где они будут размещены. В том случае, если монтаж системы видеонаблюдения будет производиться самостоятельно, нужно будет детально изучить всю техническую документацию. Стоит также учесть тот факт, что во время работы могут появиться какие-либо решения относительно мест монтажа. Именно по этой причине не всегда можно в конечном итоге получать оборудование там, где его первоначально нужно было расположить.
Электропитание часто требует использования каких-либо дополнительных кабелей наблюдения. Нужно подобрать блок питания, который осуществляет подачу напряжения стабильно. Если видеонаблюдение устанавливается на дачной территории, применяют централизованную систему питания.
Камеры видеонаблюдения содержат в себе следующие элементы:
Кабели и провода.
Видеорегистратор, который накапливает объем информации.
Сервер.
Роутер для работы в сети.
Карта памяти для хранения информации.
Программное обеспечение.
Источник питания.
Главными задачами системы видеонаблюдения являются: фиксирование автомобильных номеров, фиксирование лиц, каких-либо нарушений и факта проникновения на территорию. Во время разработки плана по расстановке оборудования необходимо опираться именно на эти факторы.
Где и как крепить
Установка системы на открытой территории и в здании существенно отличается. Они имеют абсолютно разные цели и функции. Относительно внешних камер стоит отметить, что они размещаются для того, чтобы можно было зафиксировать какие-либо факты нарушений. Внутренние камеры транслируют события происходящего.
Уличные камеры устанавливаются высоко. Это нужно, чтобы затруднить их доступ для воров и вандалов. Как правило, безопасное расстояние для фиксации предполагает наличие около 4 метров в длину. Подобными приборами фиксируется обстановка, которая находится в зоне доступности. Необходимо фиксировать любые перемещения, лица, а также номера автомобилей. Кроме того, внешние факторы являются также предупредительным знаком для возможных злоумышленников. Если камеры установлены с целью напугать, можно их даже не включать.
Во время монтажа в каком-либо помещении необходимо соблюдать условия конфиденциальности. Установленные камеры в лифтах, а также на лестничной площадке могут нести в себе угрозу относительно вмешательства в личную жизнь соседей. Не нужно крепить камеры в местах общественного пользования. Если собственник решает поставить камеры в собственной квартире, место можно выбрать любое и количество тоже.
Подключение видеонаблюдения и принцип действия
Ключевым вопросом является правильность расположения, а также подключения устройств наблюдения. Система, как правило, состоит из трех частей:
Видеорегистратор.
Камера.
Блок питания.
Для приобретения необходимого оборудования следует изучить территорию и создать проект с учетом требований архитекторы.
Блок питания
Как правило, питание камер осуществляется посредством напряжения в 12 В. С помощью одного источника питания можно поддерживать работу нескольких камер одновременно. Однако лучшим вариантом все же будет обеспечение каждого прибора индивидуальным источником.
Обычно блок питания располагают вблизи видеорегистратора. Камеру устанавливают вблизи регистратора. В свою очередь, блок питания также можно считать адаптером. Его используют для обычного процесса подзарядки мобильного телефона. Более современные модели блоков питания могут осуществлять регулирование уровня напряжения.
Видеоблоки питания для видеокамеры
Чтобы выбрать правильную систему, стоит подобрать блок питания, который имеет стабилизацию и может защитить видеокамеру. Самой распространенной причиной поломки оборудования является нестабильность напряжения. Периодические скачки могут нарушить работу любого оборудования. Следовательно, для обеспечения стабильности в работе системы стоит обратить особое внимание на обеспечение безопасного подключения. Если работа камеры имеет какие-либо погрешности, корректная регулировка питания может улучшить изображение.
Оборудованию, которое устанавливается на приличном расстоянии от блока питания, стоит уделять особое внимание во время установки. Нужно крепится отдельный блок питания или регулировка напряжения в обязательном порядке. С помощью первого варианта можно с легкостью уменьшить зависимость оборудования от каких-либо перепадов напряжения.
Видеорегистратор
Видеорегистратор подбирается исключительно под вид камеры. В том случае, если он добавляется в установленную систему видеонаблюдения, выбор осуществляется с особой внимательностью. Для того чтобы выбрать оборудование правильно, стоит определить несколько ключевых факторов:
Скорость передачи изображения.
Необходимость звука.
Степень желаемой детализации.
Необходимость звука при передвижении объектов видео.
Возможность поворота камер.
Камеры, как правило, имеют набор основных технологий, которые согласованы. Выбирая камеру, стоит обращать внимание на совместимость поддерживаемых форматов. Стоит детально изучить специфику моделей. Вопрос достаточно объемный, поэтому стоит обратиться за помощью к специалистам.
Существуют модели регистраторов, которые могут совмещать совокупность разных форматов. Выбор подобной модели будет более выгодным, однако и более дорогим.
Камера, настройка камер видеонаблюдения, выбор технологии
Выбирая оборудование для наблюдения, необходимо учитывать основные факторы, а именно: местность, функции камеры, финансовая сторона. Видеорегистратор обычно подсоединяется к камере с помощью кабеля. Его качество должно быть высоким. Питание осуществляется либо отдельно, либо с помощью кабеля.
Настройка через утилиты
Данный вид установки является одним из самых простых. Для того чтобы осуществить настройку через утилиту, необходимо скачать специальную программу и установить ее. Как правило, она идет в наборе оборудования. После установки утилиты можно приступать к настройке IP-камеры.
Настройка IP-камеры
Устанавливать камеры АйПи можно с помощью нескольких вариантов. Это может быть как проводное, так и беспроводное подключение. Приобретение дополнительного оборудования напрямую зависит от выбора способа подключения. Кабельное подключение является более надежным. В этом случае компьютер не нужен.
Выбирая прямое подключение, стоит обратить внимание на следующую схему:
Провести активацию камеры в качестве видеорегистратора.
Использовать специальную утилиту, которая предоставляется в комплекте с системой прямого подключения.
Через облачную систему.
Если брать во внимание вариант беспроводного подключения, стоит отметить, что делается это благодаря маршрутизатору. Подключение можно осуществить с помощью роутера. Задача состоит в передаче данных. Устройства требуют питания, которое обеспечивается благодаря блокам с аккумуляторами. Требуется также IPsetup для осуществления возможности трансляции изображения в онлайн-доступе.
К примеру, можем рассмотреть камеру Securview
Она осуществляет быструю передачу видео посредством подключения к сети. Трансляцию видео можно просмотреть в любое время и любом месте. Изображение транслируется качественным образом. Специальная программа позволяет осуществлять функцию записи при обнаружении какого-либо движения. ПО прилагается в комплекте.
Частота кадров, движение в отношении размещения камеры
В зависимости от качества передаваемого изображения, частота кадров может увеличиваться. Для предоставления видео с четкой детализацией движущегося изображения необходимо установить частоту со скоростью 24 кадра в секунду. В том случае, если размещение камеры предполагает, что объект перемещается к ней, можно установить меньшее количество кадров в секунду.
Аналог или IP
АйПи-камеры имеют ряд преимуществ, которые не могут предоставить обычные аналоговые устройства. Первым отличительным признаком является предоставление видео с высокой детализацией. АйПи-камеры предоставляют возможность увеличения мелких предметов в качественном изображении. Какие-либо помехи отсутствуют.
Прогрессивное сканирование
Чтобы видео передавало четкую картинку изображения, на сегодняшний день для этого используют технологию, которая называется прогрессивным сканированием. Система формирует выводимые данные на экран, и каждая новая линия передается сразу же после предыдущей. Это сканирование также помогает избежать мерцаний и каких-либо дрожаний.
Вывод
Настройка видеорегистратора видеонаблюдения требует совокупности определенных действий. Оборудование требует определенных вложений. Настройка занимает не так много времени. С помощью инструкции это можно сделать в считанные минуты. Для успешности настройки стоит подбирать оборудование, которое будет сочетаться между собой. Это необходимо для дальнейшей корректности передачи изображения.
Видео по теме
ремонт видеорегистраторов, подключение регистратора с микрофоном через роутер к компьютеру
Сегодня практически вся наша жизнь связана с интернетом, который открывает для нас много возможностей. Например, мы можем управлять электронными приборами, которые располагаются на другом конце города в офисе или на даче. Кроме того, можно без усилий получить видео в хорошем качестве на свой ПК при помощи видеорегистратора.
Это значит, что каждая камера будут вести прямую трансляцию того, что происходит в зоне ее видимости. Вы можете наблюдать за своим домом, транспортом, действиями клиентов вашего кафе. Главное преимущество заключается в том, что вы можете видеть нужную запись, если видеорегистратор подключен к интернету, без необходимости каждый раз извлекать карту памяти.
Особенности видеорегистраторов
Модификаций видеорегистраторов очень много, однако почти все они работают согласно одному принципу. Видеорегистраторы могут различаться по следующим признакам:
количество камер, которое может быть подключено к устройству;
возможность совместимости с другим оборудованием;
наличие дисплея;
размеры;
разрешение;
формат видеозаписи;
число функций;
объем памяти.
Выбор регистратора будет зависеть от целей, для которых он вам необходим. Одним из важных критериев является площадь территории, за которой предполагается установить наблюдение.
Настройка видеонаблюдения
Система видеонаблюдения включает в себя видеорегистратор и камеры. Рассмотрим пошагово весь процесс настройки.
Шаг 1
Настройка камер. Сложностей при установке камер возникнуть не должно. Сначала следует отрегулировать вертикальный наклон и поворот по горизонтали, чтобы зона видимости была наиболее полной.
Камеры могут быть снабжены поворотным механизмом. В таком случае настройку можно сделать с поста видеонаблюдения при помощи PTZ. Однако подобные механизмы применяются нечасто.
Для настройки камер вручную вам понадобится второй человек, который будет корректировать ваши действия. Или можно подключить тестовый монитор в месте монтажа камер видеонаблюдения.
Шаг 2
Далее переходим к настройке видеорегистратора. Практически все бюджетные модели видеорегистраторов имеют схожую структуру операционной системы. Само меню с настройками также имеет одинаковые параметры и может различаться оформлением.
Итак, сначала необходимо установить жесткий диск. Произведя первый запуск, видеорегистратор предложит его отформатировать. Эту операцию обязательно следует выполнить. Возможно, регистратор автоматически выполнит форматирование.
Шаг 3
Следующим пунктом является подключение устройства к видеовходу. Первоначально кабель подключается к камере. Затем следует подключить кабель к видеовходу на панели вашего устройства. Для этого вам потребуется BNC разъем.
Последующим этапом будет подключение видеовыходов. Здесь понадобятся разъемы BNC, VGA, HDMI в зависимости от типа подключаемого монитора.
Все видеовыходы могут работать одновременно. При помощи разъема HDMI есть возможность подключить регистратор даже к телевизору.
Шаг 4
Подключение аудиовыходов (колонки). Аудиоустройство должно отвечать входному уровню BNC.
После выполнения данных операций, осуществляется вход в меню с помощью нажатия правой кнопки мыши. С большой вероятностью в вашем регистраторе по умолчанию будет стоять английский язык, поэтому для смены языка выполняем следующие действия:
Выбираем строку «Main Menu». После этого появится окно авторизации. В описании к видеорегистратору должно быть указано: имя пользователя (user name) и пароль (password). В случае если данная информация отсутствует, то в окно имя пользователя введите «admin», а паролем могут быть 1111 (0000) или просто пустое окно.
После авторизации находим пункт «General», а нажав на него, выбираем «Language». Ставим русский язык, проводим перезагрузку регистратора.
Далее заходи в «Общие настройки», где вы можете отредактировать часовой пояс, дату, время.
Важный момент при настройке – это выбор действия, если HDD диск заполнится. Здесь есть два варианта: «Перезапись» или «Остановка записи». При выборе «перезаписи» для создания новых видео будут удаляться старые файлы.
Далее обязательно находим пункт в меню «Настройки записи». Возможные режимы:
непрерывно;
по расписанию;
по детектору движения;
вручную.
Подключение к компьютеру
Настройка регистратора для просмотра при помощи сети интернет.
С помощью мобильного интернета. Плюсы: подвижность, нестационарность. Минусы: малая скорость и охват. Не каждый видеорегистратор имеет возможность подключения через мобильный интернет.
Спутниковая связь. Хорошая зона охвата, но высокая плата за услуги.
Кабельный интернет (модем). Обязательно наличие телефонной линии.
Подключение напрямую с помощью кабеля от пользователя к провайдеру. Хороший показатель скорости, при невысокой цене.
Доступ к видеорегистратору через роутер.
Подключение непосредственно через интернет (без роутера) проще. Обращаемся к статическому IP (нужно просто ввести его в адресную строку браузера). При подключении через роутер, нужно его настроить. В частности, пробросить порты. Для динамического IP настроить параметры.
Возможные неисправности
Нужно сказать, что без специальных навыков и знаний произвести устранение неисправности систем видеонаблюдения довольно сложно. Однако некоторые проблемы вы сможете устранить дома своими руками. Самые частые причины неполадок:
высокие\низкие температуры;
повышенная влажность;
некорректный монтаж устройства.
Неисправность камер:
Отсутствие изображения, нет реакции на запросы. Возможными причинами являются перегоревшие платы управления, нарушение целостности кабеля питания. Для решения данных проблем необходимо заменить поврежденные детали.
Еще одной неисправностью может быть выгорание CCD матрицы. В таком случае также не будет изображения, а на монитор выводится внутреннее меню. С заменой больших трудностей возникнуть не должно.
У самого видеорегистратора часто встречаются такие неисправности:
проблемы с блоком питания – при такой неисправности регистратор не включится;
не работает жесткий диск – запись на диск и воспроизведение будут невозможны;
нарушение работы материнской платы – отсутствие реакции на нажатие кнопок, самопроизвольный запуск и отключение.
Стоит отметить и ситуацию, когда регистратор не видит камеры. Данные неисправности также решаются заменой необходимых частей.
Довольно часто проблемы в работе устройства решаются путем перезагрузки. Если же такая операция не помогла, то необходимо прозвонить главные узлы видеорегистратора и выявить неисправный.
Причины писка и как их исправить
Бывает так, что при подключении питания регистратор начинает пищать. Основные оповещения:
ошибка, возникающая при полном заполнении жесткого диска;
отсутствие жесткого диска или он работает неправильно;
доступ к сети отсутствует;
потеря или нарушение сигнала с камеры.
Для отключения оповещений необходимо зайти в настройки, выбрать пункт «События», далее зайти в «Предупреждения», и отключить «Аудиосообщения».
Данные неисправности вы можете проверить и попытаться устранить в домашних условиях, но все же для ремонта рекомендуется обращаться к квалифицированному специалисту.
Также стоит сказать, что существует множество видов регистраторов и у каждого типа есть своя специфика неисправностей. Например, чтобы отремонтировать систему видеонаблюдения и починить регистратор-зеркало понадобятся разные советы.
Безусловно, выбор видеорегистратора зависит от ряда факторов, таких как стоимость, поставленные задачи и прочее. Но не следует забывать и о марках моделей тех брендов, которые заслужили хорошую репутацию на рынке товаров видеонаблюдения. Среди них можно выделить BEWARD, Falcon Eye, Proto-X, Optimus.
О том, как подключить и настроить видеорегистратор видеонаблюдения, смотрите далее.
В современном мире системы видеонаблюдения и безопасности уже практически являются необходимостью не только на крупных предприятиях, но и в частных домах и квартирах. Однако, правильная настройка всех элементов может вызвать некоторые затруднения. Одна из самых распространенных проблем при самостоятельной установке наблюдения – настройка видеорегистратора.
Ниже мы расскажем, как избежать основных проблем в этом процессе и приведем пошаговую инструкцию правильной настройки видеорегистратора.
Зачастую, многие пользователи при самостоятельной организации наблюдения на какой-то небольшой территории задаются вопросом «Нужно ли покупать регистратор и жесткий диск, если есть компьютер?». Да, нужно.
Во-первых, для ведения наблюдения понадобится покупка отдельного компьютера, чтобы использовать его в качестве видеосервера. Поэтому гораздо удобнее приобрести устройство, которое и было создано для этого.
Во-вторых, регистратор не занимает много места и сэкономит вам пространство.
В-третьих, большинство моделей, которые представлены на рынке, уже имеют встроенную поддержку разнообразных сервисов DDNS. Это позволяет вести удаленный просмотр картинки с видеокамер в режиме онлайн при подключении видеорегистратора напрямую к Интернету.
Еще одним преимуществом является поддержка приложений для просмотра записи в режиме реального времени с мобильных устройств на платформе iOS и Android.
В мире сейчас представлены устройства регистрации на любой вкус и кошелек. Поэтому выбрать то, что идеально подойдет вам не составит труда. После того как вы определились с выбором подходящей вам модели и приобрели ее, необходимо настроить устройство.
Большинство регистраторов для систем наблюдения, в которых числится до 16 камер, обладают похожей структурой своей операционной оболочки, а меню настроек пользователя различается, как правило, внутренним оформлением меню и наличием некоторых функций. Это зависит от производителя.
Итак, приступим к настройке.
В зависимости от вашей конкретной модели можно поставить 4/8/10 и т.д. жестких дисков. Мы рекомендуем использовать HDD со скоростью 7200 оборотов в минуту и более. А также объемом памяти 80-120 Гб для хранения двухнедельных записей (в среднем).
Установка HDD происходит так:
Аккуратно открутите крепления и снимите крышку
Установите один или несколько жестких дисков
Подключите кабель видеоданных и кабель питания к установленному HDD
Поставьте крышку обратно и прикрутите винтами
Обратите внимание на выбор места для установки вашего регистратора. Это должно быть хорошо проветриваемое помещение, поскольку необходимо избегать перегрева устройства, а также попадания влаги и пыли. Он должен устойчиво стоять на поверхности и оставлять свободное пространство для кабелей на задней панели.
После того как вы установили HDD внутрь корпуса видеорегистратора, подключите компьютерную мышь (обычно она идет в комплекте), а также монитор через соответствующий шнур и VGA разъем.
Важно! После самого первого запуска видеорегистратор предложит сделать форматирование жесткого диска. Необходимо выполнить эту операцию, так что смело нажимайте на ОК.
После того как вы подключили все компоненты системы видеонаблюдения, можно перейти непосредственно к настройке видеорегистратора.
Войти в меню (Main Menu) можно сделав один клик правой кнопкой мыши по любому месту на экране или нажав необходимую кнопку на пульте ДУ.
В настройках чаще всего по умолчанию используется английский язык.
После входа в главное меню вам откроется окно авторизации, где потребуется ввести логин и пароль. Как правило, пользователем выступает «admin», а в качестве пароля часто по умолчанию используется «admin», «0000», «1111» или его вообще может не быть, тут все зависит от производителя. Какой именно пароль у вашего устройства написано в прилагаемой инструкции или же на сайте вендора.
Далее вы попадаете в меню системных настроек, где необходимо выбрать пункт «General» («Общие») и найти вкладку «Language» («Язык»). Появится список языков. Выбираете русский и подтверждаете свой выбор.
Теперь обязательно нужно перезагрузить видеорегистратор.
После перезагрузки снова повторяем шаги для входа в меню, но уже на привычном русском языке.
Для установки даты и времени заходим в общие настройки и выбираем нужный часовой пояс, вводим точное время, дату и ее формат.
Здесь выбирается действие в случае заполнения памяти жесткого диска. Это может быть:
Остановка видеозаписи
Перезапись
В последнем случае будет вестись циклическая запись. То есть при заполнении жесткого диска будут удаляться наиболее старые файлы и на их место записываться новые. Этот вариант наиболее предпочтительней.
Для каждого используемого жесткого диска необходимо установить режим работы:
чтение/запись
только чтение
резерв
форматирование
восстановить
Мы рекомендуем выбрать хотя бы один жесткий диск в режим «чтение/запись», иначе видеозапись попросту не будет вестись.
После настройки нажмите кнопку «Выполнить» и перезагрузите видеорегистратор.
Опять же заходим в основное меню и находим уже пункт «Запись».
По умолчанию обычно запись ведется в непрерывном режиме в максимально возможном качестве на каждый из каналов. Но, в основном, такая детализация данных излишня.
Пользователь может выбрать другой режим. В соответствующей вкладке представлен стандартный список режимов:
Постоянно, то есть непрерывно
По расписанию в заранее заданный промежуток времени
По детектору движения
Вручную (используется в редких случаях)
Мы рекомендуем выбирать второй или третий режим. Они наиболее оптимальны. Но обратите внимание, что в случае ведения видеозаписи по детектору движения нужно установить также длину предзаписи (отрезок времени перед обнаружением движения, с которого начнется ведение записи).
В этой же вкладке выбирается качество записи, кодек сжатия, включение аудиозаписи. В некоторых видеорегистраторах выбираются настройки разрешения съемки и количество кадров в секунду (скорость записи).
Находим пункт меню «Тревога» и в нем вкладку «Детектор движения». Здесь у вас есть возможность настроить зону слежения для каждой из видеокамер отдельно или же задать общие для них всех параметры.
Для PTZ видеокамер можно выбрать настройки ее движения: по вертикали и горизонтали, а также масштабирование.
Для выбора конкретных зон детекции на экране появляется сетка, где вы кликаете мышью на определенные квадраты, тем самым включая и выключая детекцию этой зоны.
Также в этой вкладке необходимо выбрать какие действия будет осуществлять видеорегистратор в случае наступления тревожных событий, например, при прекращении подачи видеосигнала, потери обзора камеры, потери связи с HDD или возникновение ошибки, заполнению места и т.д. Реакцией регистратора на тревожное событие может стать отправка сообщения о тревоге оператору на видеомонитор или на электронную почту, если есть подключение к Интернету.
Данные настройки действительны только для IP-систем наблюдения.
Подключение к локальной сети можно сделать двумя способами:
Напрямую с помощью двух сетевых карт компьютера
С помощью сетевого коммутатора
Настроить работу видеорегистратора можно как пользуясь самой операционной оболочкой устройства и веб-интерфейсом, так и при помощи специализированного облачного сервиса.
В первом случае вам не понадобятся никакие специальные программы. Это явно большой плюс. Однако, у вас будут достаточно ограниченные возможности в управлении регистратором и будут доступны не все его функции. Также вы не сможете одновременно использовать информацию с нескольких видеорегистраторов.
В случае с использованием облачных сервисов надо помнить, что видеорегистратор работает, как правило, только с сервисом от того же производителя. Конечно, есть разработчики, которые выпускают приложения, работающие с устройствами различных производителей. Но такие программы обычно имеют высокую цену.
Также советуем вам сразу сменить настройки входа. То есть поменять заводской пароль на свой собственный.
В главном меню есть еще множество настроек видеорегистратора. Их список обычно зависит от функциональных возможностей вашей конкретной модели.
Настройка регистратора видеонаблюдения — подключение и кофигурация
При подключении системы видеонаблюдения может возникнуть сложность — настройка регистратора.
Как правило бюджетные модели (до 20 камер) имеют похожий интерфейс, поэтому настройку видеорегистратора рассмотрим на примере RVi IPN16/8-4K V.2.
Кратко о нем:
разрешение 3840×2160 пикселей;
1 VGA и 1 HDMI (4K) видеовыход;
поддержка функции ANR;
Встроенная видеоаналитика;
Максимальный объем жесткого диска 10 Tб.
RVi IPN16/8-4K V.2
Прежде чем настраивать регистратор нужно установить жесткий диск.
Устанавливаем жесткий диск
Western Digital Purple
При установке HDD диска необходимо разобрать корпус регистратора.
Алгоритм действий следующий:
откручиваем винты крепления крышки с боковых частей корпуса;
снимаем крышку;
крепим жесткий диск к основанию видеорегистратора через провод sata;
закрываем корпус крышкой, крепим винтами.
Настройка конфигурации
Прежде чем перейти к настройке конфигурации необходимо подключить регистратор к локальной сети.
Все устройства подключаем к коммутатору через сетевой провод rj45 (витая пара).
В RVi IPN16/8-4K V.2, есть программа быстрой конфигурации. Запускаем «ConfigTool».
Выбираем один из IP-адресов в списке устройств.
Далее попадаем в веб-интерфейс регистратора, необходимо ввести данные аутентификации. По умолчанию логин: admin пароль: admin.
ВАЖНО! Все устройства системы видеонаблюдения (на схеме выше) должны быть в одной сети.
Для этого назначаем по очереди ip-адрес и маску подсети.
Во всем мире все больше популярности начали набирать автомобили марки Mercedes-Benz. С каждым днем появляются новые счастливые обладатели этого многофункционального авто. Производитель постоянно работает над техническими характеристиками машины. Механики и инженеры стараются сделать такой автомобиль максимально практичным и комфортным. В каждом году происходит презентация новых, еще более усовершенствованных моделей Mercedes-Benz. Не так давно, 17 июля, 2015 года в Штутгарте состоялся показ нового Mercedes-Benz GLC 250 4matic.
Технические характеристики Мерседес GLK 250 4matic 2017
Изменений было внесено очень много. К примеру, инженерам удалось снизить массу кроссовера на 80 кг. Из них основных 50 составила масса кузова. Это стало возможным благодаря использованию в конструкции высококачественных сталей и алюминия. (Стандартная масса колеблется в районе от 1735 кг – 2025 кг). Поэтому, если сравнивать данную модель Mercedes-Benz GLC 250 4matic с прежней версией, от немецкого производителя, то коэффициент аэродинамического сопротивления составляет теперь 0,31, а не 0,34 как раньше. Но основным отличием является новое модульное шасси Modular Rear Architecture (MRA).
Размеры и общие габариты
Если говорить о габаритах и размерах Мерседеса GLK 250 4matic, то изменения тоже были внесены. Теперь салон авто стал еще более просторным и комфортным. Длинна авто будет составлять теперь 4 656мм (прибавлено +120мм), высота — 1 639мм (прибавлено +9мм), ширина – 1 890мм (прибавлено 50мм), величина колесной базы – 2 873мм (+ 118мм). Также были повышены объемы багажника на 110 литров. Теперь он составляет 580 литров. Если вы путешествуете без пассажиров, а задние сиденья сложить, то весь отсек будет составлять 1600 литров (это еще добавлено +50л в объемах).
Обзор Нового GLK 2017
Для всех видов топлива остается общим: постоянный полный привод, 9-ти диапазонный новый автомат 9G-Tronic. Тяга распределяется в соотношении 45:55 (в обычном режиме) для задней оси. Самым популярным и востребованным оставался, и всегда остается 2,1- литровый дизель. Существует в двух: 170 л. с и 204 л.с. Первый 170 л.используется на модификации GLC 220d 4Matic (400 Нм), второй – 204 л.с применим на GLC 250d 4Matic (500 Нм). Ускорение авто с места для первого, составляет с места до 100 км/час за 8,3 секунды, для второго за 7, 6 секунд. Если говорить о бензиновом двигателе, то это 2-вух литровая турбо. Отдача составляет в 211 л.с (350 Нм). Ускорение для такого типа топлива, с места до сотни происходит за 7,3 сек. Производитель обещает нас удивить еще больше. На сегодняшний день слышно новости о том, что разрабатывается линейка на шесть цилиндров, турбированного 3,0-литрового силового агрегата.
Дизайн
Если говорить о дизайне, то для нового Мерседеса 2018 были разработаны и внесены кардинальные, очень оригинальные изменения, которые сделали его еще более желанным. К таковым относятся: изменение для кузова, решетки, задних окошек и фонарей, новшества в салоне. Рассмотрим их более детально. Теперь в дизайне кузова преобладают плавные линии и обводы, теперь это покатая крыша и увеличенные боковые задние кошка. Спереди вы сможете увидеть новую решетку, а также главную увеличенную оптику. Был изменен и дизайн задних фонарей, теперь они аналогичны по типажу на GLE Coupe. Авто имеет матовое покрытие, которое в сочетании с металлическими оттенками делает его благородным и независимым.
Интерьер
Дизайн салона остается неизменным, все выполнено в стиле С-Class W205. Можно сказать, что основные изменения были гармонично внесены как дополнение для данной модели и наблюдаются в деталях. В центре расположен большой огромный экран мультимедийной системы, под ним находятся три больших круглых сопла, также в центре консоли. Отсутствуют часы в центре, возле дисплея, изменен руль(это более массивна баранка), в заденем диване спинки складываются в соотношении 40/20/40 и могут теперь менять свой угол наклона.
Эта модель порадует автолюбителей в этом году не только своим дизайном, но и техническими характеристиками. Можете убедиться в этом сами, к примеру, посмотрите фото или же видео обзор нового Мерседес GLK в интернете. Эта машина завоевывает внимание своей силой и мощностью, в сочетании с комфортом и уютом салона. В ней очень удобно путешествовать свей семьей, преодолевая большие расстояния, ездить на роботу или же просто комфортно передвигаться по городу. Мерседес GLK 2018 — это сочетание мощи, силы, напористости и стабильности. Этот автомобиль предназначен для уверенных в себе людей. Если вы выберите нового Mercedes-Benz GLC 250 4matic, то точно не ошибетесь.
Что ещё можно почитать:
2018 Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC: стандартное и дополнительное оборудование комплектации Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC 2.1 л (204 л.с.) AT 4×4 дизель
2.1 л (204 л.с.) AT 4×4 дизель
Безопасность и системы
Передняя подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Коленная подушка безопасности для водителя
Оконные подушки безопасности
Aнтиблокировочная система (ABS)
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
ATTENTION ASSIST
Электронная система стабилизации движения (ESP®)
ADAPTIVE BRAKE с функцией HOLD, функцией облегчения трогания с места на подъеме, предварительным наращиванием тормозного усилия и функцией просушки тормозов в сырую погоду
Противоугонный пакет
Крепление детских сидений ISOFIX с Top Tether в задней части салона
Дизайн и внешнее оборудование
Накладки на пороги передние с логотипом Mercedes-Benz
Ходовая часть AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации
Адаптивные мерцающие тормозные фонари
Ассистент прохождения поворотов ESP®
Электрический стояночный тормоз
Система контроля давления воздуха в шинах
Окраска металлик/неметаллик (согласно карте образцов)
Базовая комплектация экстерьера
Легкосплавные колёсный диски 17″ с 5 сдвоенными спицами
Заднее стекло с обогревом, с реле времени
Наружные зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой изнутри и лакированные в цвет кузова, с асферической зеркальной поверхностью и интегрированными указателями поворотов
Стеклоочистители с датчиком дождя
Термопоглощающее остекление с зеленой тонировкой всех стекол, заднее стекло – однослойное безопасное
Функция однократного движения стеклоочистителей для стеклоочистителей лобового стекла
Галогенные фары с интегрированным светодиодным дневным светом
Задние фонари включая задние габаритные, тормозные и противотуманные фонари в светодиодном исполнении
Светодиодная подсветка номерного знака
Система автоматического включения головного света
Третий тормозной фонарь светодиодный
Дистанционная разблокировка крышки багажника
Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Стеклоочиститель с датчиком дождя
Система контроля давления в шинах
Защита картера двигателя
Светодиодные фары High Performance
Упаковка отправляемых автомобилей
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Топливный бак увеличенного объёма
Пакет хромированной отделки
Бак AdBlue® большого объема
Защита от ошибочной заправки для дизельных моделей
Сажевый фильтр
Пакет зеркал
Интерьер и оборудование салона
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом с возможностью откидывания в сторону
TEMPOMAT c пepeмeнным oгpaничителем cкopocти SPEEDTRONIC
Рулевая колонка с механической регулировкой по высоте и в продольном направлении
Бортовой компьютер в мультифункциональном дисплее с индикатором актуального расхода топлива
Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов
Комбинация приборов с мультифункциональным дисплеем
Предупредительная индикация уровня жидкости для топлива, масла, охлаждающей жидкости и стекломоющего средства
Автоматический кондиционер THERMATIC с 2 климатическими зонами
Подголовники 5 шт., с 4-ступенчатой регулировкой для водителя и переднего пассажира и 2-ступенчатой регулировкой задних сидений
Передние сиденья с электрорегулировкой с электрической регулировкой высоты подушек и наклона спинок сидений, а также механической регулировкой сидений в продольном направлении и подголовников
Декоративные элементы: рояльный лак черный
Вещевой отсек с гнездом электропитания на 12 В в центральной консоли c подсветкой
Вещевой ящик с подсветкой и замком
Двойной держатель для напитков на центральной консоли
Держатель для бутылок
Отделение для очков в панели управления на потолке
Подлокотник для водителя и переднего пассажира, откидной с отделением для вещей
Багажная сетка сбоку в багажнике слева с двумя крючками
АКП 9G-TRONIC вкл. селектор АКП DIRECT SELECT и подрулевые переключатели передач DIRECT SELECT
Функция ECO Start/Stop
Прямое рулевое управление c регулируемым в зависимости от скорости движения усилителем и изменяемым передаточным числом рулевого управления
Аптечка
Знак аварийной остановки
Audio 20 USB
Динамики с системой Frontbass 5 шт.
Интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи
Стеклоподъемники с электроприводом, комфортабельным управлением и защитой от защемления 4 шт.
Центральный замок
Искусственная кожа ARTICO
Пакет курильщика
Шторка в багажном отделении
Элементы отделки де
Mercedes GLC 250 4MATIC купе ОС в наличии
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы
Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)
Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)
Декор.элементы черный рояльный лак/алюминий с продольной шлифовкой
Система контроля давления воздуха в шинах
Фары LED High Performance
Электрообогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Крепление для детского сиденья I-Size
Экологический класс EU 6
Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом
Адаптивные тормозные огни
Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Коленная подушка безопасности
Двойной держатель для напитков
Техническая защита днища
Серийное исполнение, интерьер
Велюровые коврики
Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функц.памяти
Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны
Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти
9G-TRONIC, 9-ступенчатая АКП
Радио Audio 20 CD
Система адаптивного дальнего света
Шторка в багажном отделении
Дверь багажника EASY-PACK
Топливный бак на 66 л
Пакет хромированной отделки кузова
Модификация (NST)
Mobilo Россия (255B)
Запираемый вещевой отсек под полом багажного отделения
Пакет Keyless-Go
Headunit для европейских стран и СНГ
Переключатель DYNAMIC SELECT
Touchpad
Система экстренного вызова ERA-GLONASS
Предупредительная индикация уровня жидкости для топлива, масла, охлаждающей жидкости и стекломоющего средства
Пакет вещевых отделений
Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели
Функция поясничной поддержки
Адаптивный ассистент дальнего света Плюс
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Подсветка в нижней кромке дверей
CD-проигрыватель
Тепло- и звукоизоляционное акустическое остекление
Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением
Система KEYLESS-GO
GPS антенна
Линия исполнения Exclusive, интерьер
Отделка приборной панели иск. кожей ARTICO
Круиз-контроль
РИНГ
Складывающиеся наружные зеркала
Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон
Светодиодная система освещения Intelligent Light System
Пороги с подсветкой
Пакет интеграции смартфона
Подготовка для Mercedes-Benz Link
Функция Apple CarPlay ТМ для интеграции со смартфоном
Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
Подготовка под установку навигационного модуля Garmin MAP PILOT
Система использования остаточного тепла двигателя
Навигационный модуль Garmin MAP PILOT
Пакет «Night»
Расширенные колесные арки для AMG дисков
Спортивная ходовая часть
Обивка потолка тканью цвета фарфор
Функция бесконтактного открывания багажника Hands-Free-Access
легкосплавные колесные диски AMG размером 50, 8 см (20″)
Розетка в багажном отделении (12 В)
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC 5 дв. кроссовер (X204) 7АКПП 2012- г.
Начало производства:
январь 2012
Окончание производства:
в производстве
Кузов:
5 дв. кроссовер (X204)
Тип двигателя:
Марка топлива:
дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:
2143
Объем двигателя, л.:
2.1
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.:
204
Достигается при об. в мин.:
4200
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
500/1600
Максимальная скорость, км/ч:
210
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
6.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
7
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
5.5
Компоновка двигателя:
Система питания:
Система газораспределения:
Диaметр цилиндра, мм:
83
Ход поршня, мм:
99
Выхлоп CO2, г/км:
159
Коэффициент сжатия:
16.2
Тип привода:
полный
Коробка передач:
АКПП
Количество ступеней:
7
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:
4525
Ширина, мм:
1840
Высота, мм:
1699
Колесная база, мм:
2750
Колея колес спереди, мм:
1567
Колея колес сзади, мм:
1588
Количество мест:
Размер шин:
235/60R17
Снаряженная масса, кг:
Допустимая масса, кг:
Объем багажника, л:
450
Объем топливного бака, л:
59
Диаметр разворота, м:
11.6
Гарантия от коррозии, лет:
Мерседес GLC 250 4matic купе
Полноприводное купе Mercedes GLC 250 4MATIC в любой ситуации дарит ощущение уверенности и полного контроля. Проехать по узким и извилистым улочкам, преодолеть участок без дорожного покрытия, сохранить курс на мокрой или заледенелой дороге — нет такой задачи, с которой бы не справился автомобиль. Датчики многочисленных электронных систем безопасности в режиме реального времени собирают информацию о состоянии дороги и корректируют распределение тягового усилия, настройки подвески и рулевого управления.
Двигатель GLC 250 4MATIC имеет мощность 211 л.с. Он способен разогнать купе до 100 км/ч всего за 7,3 с. Максимальная скорость автомобиля — 222 км/ч. Бензиновый мотор отличается высокой энергоэффективностью, поэтому средний расход топлива невысокий — 6,9-7,3 л на 100 км.
Технологические системы (базовая комплектация)
9G-TRONIC, селектор АКП DIRECT и подрулевые переключатели передач DIRECT
DYNAMIC с пятью режимами движения
Спортивная ходовая часть со спортивной настройкой амортизаторов
Функция ECO Start/Stop
ADAPTIVE BRAKE с функцией HOLD, функцией облегчения трогания с места на подъеме, предварительным наращиванием тормозного усилия и функцией просушки тормозов в сырую погоду
Система распознавания усталости водителя ATTENTION ASSIST
Aнтиблокировочная система (ABS)
Видеокамера заднего вида с динамическими вспомогательными линиями на дисплее и защитой от загрязнения
Защита пешеходов (активный капот)
Коленная подушка безопасности для водителя + оконные подушки безопасности
Система контроля давления воздуха в шинах
Электрический стояночный тормоз с автоматическим выключением при трогании с места
Электронная система стабилизации движения (ESP®) с функцией противодействия боковому ветру
Мультимедийная система с возможностью доступа в Интернет с мультимедийным дисплеем (17,8 cм) Audio 20 USB + динамики с системой Frontbass — 5 шт.
Система аварийного вызова «Мерседес-Бенц»
Технические характеристики
Двигатель
Мощность, кВт (л. с.)
Тип топлива
Привод
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч
R4
155 (211)
Бензин «Супер»
Полный
222
7,3
Габаритные размеры
*Количество автомобилей ограничено. Специальная цена действительна при сдаче в Trade-in автомобиля «Мерседес-Бенц» или другого премиального бренда, оформлении полиса КАСКО и кредита в «Мерседес-Бенц Банк Рус». На автомобилях возможно установлено дополнительное оборудование
Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC
* Реальный цвет автомобиля и оснащение могут отличаться от показанного на изображении
Mercedes GLC 250 d 4MATIC демонстрирует эталонную топливную экономичность и резвый характер. Внедорожник способен двигаться со скоростью 222 км/ч, а чтобы разогнаться до 100 км/ч, ему потребуется всего 7,6 с. На эту модификацию устанавливается 2,2-литровый четырехцилиндровый дизельный мотор. Он генерирует мощность 204 л.с. и соответствует экологическому стандарту Евро-6. Как и другие дизельные двигатели Mercedes, мотор GLC 250 d 4MATIC отличается удивительной экономичностью: показатели среднего расхода топлива не превысят 5,0-5,5 л/100 км.
Посетите салон дилера, чтобы узнать больше о внедорожнике, выбрать для него дополнительное оборудование и купить его на лучших условиях!
Технологические системы (базовая комплектация)
АКП 9G-TRONIC, селектор АКП DIRECT и подрулевые переключатели передач DIRECT
DYNAMIC с пятью режимами движения
Функция ECO Start/Stop
Ходовая часть AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации
ADAPTIVE BRAKE с функцией HOLD, функцией облегчения трогания с места на подъеме, предварительным наращиванием тормозного усилия и функцией просушки тормозов в сырую погоду
Система распознавания усталости водителя ATTENTION ASSIST
Aнтиблокировочная система (ABS)
Защита пешеходов (активный капот)
Коленная подушка безопасности для водителя + оконные подушки безопасности
Система контроля давления воздуха в шинах
Электрический стояночный тормоз с автоматическим выключением при трогании с места
Электронная система стабилизации движения (ESP®) с функцией противодействия боковому ветру
Мультимедийная система с возможностью доступа в Интернет с мультимедийным дисплеем (17,8 cм) Audio 20 USB + динамики с системой Frontbass — 5 шт.
Система аварийного вызова «Мерседес-Бенц»
Технические характеристики
Двигатель
Мощность, кВт (л. с.)
Тип топлива
Привод
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч
R4
150 (204)
Дизельное
Полный
222
7,6
Габаритные размеры
*Количество автомобилей ограничено. Специальная цена действительна при сдаче в Trade-in автомобиля «Мерседес-Бенц» или другого премиального бренда, оформлении полиса КАСКО и кредита в «Мерседес-Бенц Банк Рус». На автомобилях возможно установлено дополнительное оборудование
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC (X204)
Технические характеристики Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC
Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 19 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 20 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 21 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 22 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 23 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 24 из 25
Фотографии Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 25 из 25
Сегмент компактных внедорожников стал богаче, пополнившись автомобилем GLK-класса, выделяющимся своим ярким характером. Это импозантное и универсальное авто от своих соперников отличается не только функциональной и чарующе-эффектной формой своего кузова, но и объединяет в себе такие качества, которые до сих пор казались абсолютно несовместимыми. Благодаря подвеске Agility Control, выдающася динамика и превосходный уровень безопасности данного автомобиля отлично сочетаются с его поразительно высокой комфортабельностью. Mercedes-Benz, данный автомобиль относится скорее к машинам, которые должны ездить в основном по дорогам, тем не менее, он с полным правом получил в своём названии литеру «G», прямо указывающее на его родство с классическими внедорожниками G-класса. Оригинальный, легко запоминающийся дизайн кузова GLK недвусмысленно намекает на то, что мы имеем дело с необычным внедорожником. Выразительные линии эффектно структурируют плоскость дверей, а мощь колёсных арок сознательно подчёркнута. Стильные угловатые формы, протянувшись от массивной передней части кузова до почти вертикальной задней его части, создают свежий образ уверенного в своих силах автомобиля.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz GLK 250 CDI 4MATIC.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz GLK
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz
25.10.2007
Магнит_25102007
Оценка автора
Объективность
Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика!
Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.
подробнее
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
Проверка технического состояния аккумуляторной батареи
1. Внешним осмотром определяют чистоту поверхности крышек и наличие трещин в стенках бака, крышках и мастике, а также степень окисления выводных штырей.
2. Покачиванием штырей определяют люфт их в свинцовых втулках крышек.
3. При вывернутых пробках наблюдают выделение пузырьков газов из электролита. Наличие пузырьков свидетельствует об образовании местных токов в активной массе пластин при попадании на активную массу посторонних металлов или их окислов (меди, железа, цинка и др.), проникших в электролит с грязью или при применении химически нечистой серной кислоты и не дистиллированной воды.
Батарея, имеющая саморазряд, подвергается разряду силой тока 0,1 емкости до 1,1в на аккумулятор, затем выливают электролит и наливают чистый той же плотности.
4. Проверяют уровень, плотность и загрязненность электролита высыпавшейся активной массой пластин. Плотность электролита в аккумуляторах проверяемой батареи не должна отличаться более чем на 0,01.
При измерении плотности электролита необходимо измерить его температуру и при подсчете плотности учитывать температурную поправку, равную 0,0007 на 1° С Если температура электролита была выше 15° С, то к показанию ареометра поправку прибавляют; при температуре ниже 15° С поправку вычитают.
В заряженных аккумуляторах батареи плотность электролита, приведенная к 15° С, не должна превышать величин — 1,31 (зимой) и 1,27 (летом) для районов с температурой зимой ниже —40° С; 1,29 в течение всего года для районов с температурой зимой до —40° С; 1,27 в течение всего года для районов с температурой до —30° С; 1,25 для южных районов в течение всего года.
Повышение плотности электролита выше указанных величин ускоряет коррозию решеток положительных пластин и снижает прочность активной массы (особенно положительных пластин), что сокращает срок службы и ускоряет сульфатацию пластин.
5. Замыкание пластин определяют измерением э.д.с. каждого аккумулятора при помощи вольтметра. Если замеренная э.д.с. будет меньше величины э.д.с., подсчитанной по плотности электролита (Е = d + 0,84), то в аккумуляторе имеется частичное короткое замыкание пластин выкрошившейся активной массой, которая оседает на поверхности и в порах сепараторов.
Такой аккумулятор нужно промыть дистиллированной водой. В случае полного короткого замыкания пластин показание вольтметра будет равно нулю.
6. Степень разряженности батареи определяют по плотности электролита и измерением напряжения каждого аккумулятора нагрузочной вилкой.
Уменьшение плотности электролита на 0,01 соответствует разряду аккумулятора на 6%.
Напряжение, регистрируемое вольтметром, при включенном нагрузочном сопротивлении вилки замеряют в конце пятой секунды. У полностью заряженного аккумулятора напряжение будет 1,8—1,7 в; разряженного на 25% —1,7—1,6 в; разряженного на 50% — 1,6—1,5 в.
7. Определение емкости батареи. К зажимам заряженной батареи с нормальной плотностью электролита подключают реостат с последовательно включенным ему амперметром и устанавливают силу тока, равную 0,1 емкости батареи. Разряд производят до тех пор, пока на зажимах одного из аккумуляторов напряжение не понизится до 1,7 в; Напряжение каждого аккумулятора измеряют вольтметром.
Ёмкость батареи (Q) определяется умножением силы разрядного тока (I) на время (t) разряда в часах Q = It.
Во время разряда батареи измеряют температуру электролита. Если температура электролита была меньше 30° С, то для определения фактической емкости нужно к полученной емкости прибавить поправку, равную 1% номинальной емкости на каждый градус уменьшения температуры.
Пример. Батарея 3СТ-70 при температуре электролита +20° С разряжалась силой тока 7а в течение 9 ч. Разрядная емкость равна Q = It; Q = 7а х 9 ч = 63 а-ч. Фактическая же емкость этой батареи, приведенная к 30° С, будет больше на 10%, т. е. на 6,3 а-ч. Таким образом, фактическая емкость батареи будет равна 63 + 6,3 = 69,3 а-ч.
Контрольно-тренировочные циклы. В случае, если емкость батареи будет меньше 80%, производят несколько циклов заряда и разряда батареи силой тока, равной 0,1 номинальной емкости, определяя при каждом разряде фактическую емкость. Этот процесс называют контрольно-тренировочным циклом, необходимым для устранения сульфатации пластин и некоторого разрыхления активной массы, что способствует увеличению емкости батареи.
Правила длительного хранения аккумуляторных батарей. Батареи с электролитом лучше всего хранить в заряженном состоянии при температуре не выше 0° С и не ниже —30° С. При минусовой температуре будет малый саморазряд аккумуляторов и незначительная коррозия решеток положительных пластин.
Перед постановкой на хранение батарею полностью заряжают и доводят плотность электролита до 1,27 (южные районы 1,25), а уровень электролита на 10—12 мм выше уровня пластин. Насухо протирают поверхность батареи, а штыри смазывают техническим вазелином.
В период хранения следует ежемесячно проверять плотность электролита; в случае понижения плотности ниже 1,23 — батарею подзаряжать нормальной силой тока, равной 0,1 емкости батареи. При положительной температуре хранения батарею необходимо ежемесячно подзаряжать нормальной силой тока.
Подготовка к эксплуатации новых аккумуляторных батарей с сухозаряженными пластинами. Заливают в аккумуляторы электролит плотностью на 0,02 меньше той, которая должна быть по окончании заряда, до уровня на 10-15 мм выше предохранительного щитка. Через 3 ч батарею подзаряжают нормальной силой тока. В конце заряда измеряют плотность электролита и в случае необходимости доливают в аккумуляторы дистиллированную воду или электролит плотностью 1,4. Следующий замер плотности электролита производят через 30—40 мин при продолжающемся заряде.
В.М. Кленников, Н.М. Ильин
Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из
Глава «Техническое обслуживание агрегатов и механизмов автомобиля»:
11. Порядок проверки технического состояния аккумуляторной батареи.
Проверка
аккумуляторных батарей заключается в
определении уровня электролита, его
плотности и напряжения на каждом
элементе. Визуально устанавливают
степень загрязнения аккумулятора,
окисление клемм, наличие трещин.
Уровень электролита
определяют мерной стеклянной трубкой
диаметром 3…5 мм с двумя отметками
на уровне 10 и 15 мм. Трубку опускают в
заливное отверстие и верхний конец ее
закрывают пальцем. Столбик электролита
в поднятой трубке характеризует его
высоту над предохранительным щитком.
Нормальным следует считать уровень
электролита, находящийся между
указанными отметками на трубке. При
отсутствии стеклянной трубки можно
использовать чистую эбонитовую или
деревянную палочку. В современных
аккумуляторных батареях, имеющих
прозрачный корпус, уровень электролита
можно определить визуально.
Плотность электролита
проверяют с помощью денсиметров. Они
бывают двух видов: с непрерывной шкалой
(от 1,10 до 1,30 г/см3)
и с отдельными пластинами для измерения
определенной плотности. Наконечник
денсиметра опускают в наливное отверстие
аккумулятора, засасывают электролит
с помощью резиновой груши и по делениям
поплавка или отдельным пластинам,
помещенным в стеклянную колбу, определяют
его плотность. Справочные данные о
плотности электролита приводятся для
температуры +15 °С, поэтому при определении
плотности для другой температуры
необходимо вносить поправку (0,0007 г/см3 на каждый градус). Ее прибавляют, если
температура превышает 15 °С, и вычитают
при более низкой температуре.
Напряжение на
каждом элементе измеряют с помощью
нагрузочной вилки типа Э108. Для этого
устанавливают нагрузочное сопротивление,
соответствующее емкости батареи, и
острие контактной ножки и штыря с учетом
полярности в течение 5 с прижимают к
выводным штырям. При напряжении,
меньшем 1,6 В, батарею следует подзарядить.
При зарядке аккумуляторной батареи
положительный ее вывод подсоединяют
к клемме «+» зарядного устройства, а
отрицательный — к клемме «-». Зарядка
производится током силой, равной 0,1
номинальной емкости батареи, при
температуре электролита не выше 30 °С в
условиях холодного и умеренного климата
и не более 35 °С при жарком и теплом
климате.
Батарею заряжают
до тех пор, пока не начнется обильное
газовыделение во всех аккумуляторах
(«кипение») и в течение 2 ч напряжение и
плотность электролита будут оставаться
постоянными. Во время зарядки периодически
(через каждые 2 ч) необходимо проверять
напряжение, плотность и температуру
электролита и следить за тем, чтобы
температура не превышала 45 °С (при
жарком и теплом климате — до 50 °С). Если
она окажется выше, зарядный ток следует
уменьшить вдвое на время, необходимое
для снижения температуры до 30…35 °С, или
временно отключить до охлаждения до
30 °С.
Если в конце зарядки
плотность электролита (с учетом
температурной поправки) будет отличаться
от нормы, ее корректируют, доливая
дистиллированную воду при превышении
нормы и кислоту плотностью 1,4 г/см3,
если плотность ниже нормы. После
корректировки зарядку нужно продлить
на 30 мин до полного перемешивания
электролита. Окончательно измерение
уровня электролита производят через
30 мин после зарядки. Если уровень ниже
нормы, в аккумулятор добавляют электролит
такой же плотности, которая должна быть
при полностью заряженном аккумуляторе,
при избытке излишек удаляют резиновой
грушей.
Общее напряжение
аккумуляторной батареи и сила тока,
потребляемого стартером от батареи,
могут быть определены при комплексном
диагностировании мотор-тестером.
Для
нормального функционирования
аккумуляторной батареи следует: не реже
двух раз в месяц очищать ее поверхность
от пыли и грязи; протирать ветошью,
смоченной в 10 %-м растворе питьевой соды;
очищать выводы и наконечники от
оксидов и смазывать их техническим
вазелином; проверять крепление батареи
в гнезде и плотность контактов
наконечников проводов с выводами
батареи; прочищать вентиляционные
отверстия аккумуляторов;
проверять уровень
электролита во всех аккумуляторах. Один
раз в квартал или при участившихся
случаях плохого запуска двигателя
необходимо проверять напряжение
аккумуляторной батареи и измерять
плотность электролита.
Перед постановкой
автомобиля на длительное хранение
аккумулятор проходит контрольно-тренировочный
цикл (зарядка — разрядка — зарядка). Он
заключается в полной зарядке аккумуляторной
батареи с последующей разрядкой
током силой, равной 0,5 ее емкости, до
конечного напряжения на банке
аккумулятора 1,7 В, что соответствует
10,2 В на батарее. Во время разрядки ток
должен быть постоянным.
Батарея считается
исправной, если время разрядки будет
не менее 7,5 ч для батареи с электролитом
плотностью 1,28 г/см3 (приведенной к 25 °С), 6,5 ч при плотности
электролита 1,26 г/см3 и 5,5 ч при плотности 1,24 г/см3.
Если время разрядки
меньше указанного, проводят несколько
циклов зарядки-разрядки, проверяя каждый
раз время разрядки. Если при повторных
разрядках время не увеличивается,
значит, батарея неисправна. Повышенную
плотность электролита в аккумуляторной
батарее устраняют, удаляя часть его из
каждого аккумулятора с помощью спринцовки
и доливая дистиллированную воду.
Плотность электролита при этом измеряется
не сразу, а через 15…20 мин, в течение
которых он перемешивается с водой.
Загрязненный
электролит (в нем появляются пузырьки
газа при неработающей аккумуляторной
батарее) заменяют после разрядки батареи
током силой, равной 0,1 емкости, до
напряжения 1,1…1,2 В на один аккумулятор,
чтобы посторонние металлы, их оксиды и
другие примеси, попавшие в него,
перешли из активной массы отрицательных
пластин в электролит. Его выливают,
а в аккумуляторную батарею наливают
чистую дистиллированную воду, которую
заменяют два-три раза через 3 ч (для
удаления серной кислоты), после чего
заливают свежий электролит.
Электролит
приготавливают из аккумуляторной серной
кислоты и дистиллированной воды. Для
надежной работы аккумуляторов требуется
высокая степень чистоты электролита.
Нельзя применять техническую серную
кислоту и недистиллированную воду, так
как при этом ускоряются саморазрядка
(сульфатация), разрушение пластин и
уменьшается их емкость.
При приготовлении
электролита серную кислоту льют тонкой
струйкой, одновременно помешивая
раствор чистой стеклянной или эбонитовой
палочкой. Нельзя лить воду в кислоту,
так как при этом выделяется большое
количество теплоты в верхних слоях
раствора и электролит будет
разбрызгиваться, что может вызвать
ожоги. Приготавливать электролит
следует в кислотостойкой эбонитовой,
фарфоровой или освинцованной посуде.
Для приготовления
электролита плотностью 1,23 г/см3 необходимо на 1 л воды взять 280 г серной
кислоты, плотностью 1,25 г/см3 — 310 г, плотностью 1,27 г/см3 — 345 г, плотностью 1,29 г/см3 — 385 г.
Проверка технического состояния акб
Внешним осмотром определяют чистоту поверхности крышек и наличие трещин в стенках бака, крышках и мастике, а также степень окисления выводов. Покачиванием выводов определяют люфт их в свинцовых втулках. Проверяют чистоту вентиляционных отверстий и уровень электролита. При вывернутых пробках наблюдают за выделением пузырьков газов из электролита. Наличие пузырьков свидетельствует об образовании местных . токов в активной массе пластин. Измеряют плотность электролита с учетом температурной поправки. Плотность электролита в исправных аккумуляторах испытываемой батареи не должна отличаться более чем на 0,01 г/см3.
Степень разряженности батареи определяют измерением плотности электролита во всех аккумуляторах. С достаточной точностью можно принимать, что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%.
Короткое замыкание пластин в батареях можно определить измерением э. д. с. каждого аккумулятора батареи при помощи вольтметра или нагрузочной вилки.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Если э. д. с. будет меньше величины Е„, рассчитанной по плотности электролита у, то в аккумуляторе имеется частичное короткое замыкание. В том случае, когда э. д. с-будет равна нулю, это означает, что в аккумуляторе пластины замкнуты накоротко.
Напряжение каждого аккумулятора под нагрузкой проверяют нагрузочной вилкой при завернутых пробках аккумуляторов, что предотвратит возможность взрыва гремучего газа.
В конце пятой секунды напряжение заряженного аккумулятора будет в пределах 1,7 — 1,8 В. Напряжение исправных аккумуляторов не должно отличаться более чем на 0,1 В. При напряжении аккумулятора 1,4 — 1,7 В батарея требует заряда, Если при проверке батареи напряжение хотя бы одного аккумулятора отличается от напряжения других аккумуляторов более чем на 0,1 В или падает до значения 0,4 — 1,4 В, то батарея неисправна и требует заряда или ремонта.
Нагрузочная вилка ЛЭ-2 (рис. 11) позволяет проверять работоспособность аккумуляторов батарей емкостью от 40 до 135 А • ч. Нагрузочная вилка состоит из двух нагрузочных резисторов с зажимами, вольтметра, кожуха, рукоятки и ножек.
Резистор (0,01 Ом) включается контактной гайкой 10 при проверке аккумуляторов емкостью от 70 до 100 А * ч силой тока до 160 А. Резистор 8 (0,02 Ом) включается контактной гайкой при проверке аккумуляторов емкостью от 40 до 65 А • ч силой тока до 100 А.
При испытании аккумуляторов емкостью 110— 135 А • ч при помощи гаек включают оба резистора параллельно Друг другу; при этом сила разрядного тока возрастает до 260 А. При пользовании вилкой нажатием на рукоятку 6 острия ножек плотно прижимают к зажимам испытываемого аккумулятора и в конце пятой секунды проверяют величину напряжения, регистрируемого вольтметром 5. Повторные измерения напряжения проверяемого аккумулятора не дают действительные значения, так как он уже будет частично разряжен.
В целях облегчения пользования вилкой на шкале вольтметра нанесены три цветные зоны: зеленая — аккумулятор исправен и заряжен; желтая — аккумулятор требует заряда; красная — аккумулятор требует заряда или ремонта.
При углубленной проверке производят контрольный разряд и определение остаточной емкости аккумуляторных батарей.
Контрольный разряд. Для определения годности работавшей батареи к дальнейшей эксплуатации и перед постановкой на длительное хранение батарею полностью заряжают, доводят плотность электролита до нормы, а затем разряжают силой тока десятичасового режима при температуре электролита 20 – 30 °С. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В. Батарея считается в хорошем техническом состоянии, если время разряда будет не менее 5,5; 6,5 или 7,5 ч для батарей с электролитом плотностью 1,25; 1,27 или 1,29 г/см3 соответственно.
После контрольного разряда годные батареи заряжают обычным порядком и направляют для эксплуатации или на склад хранения.
Если время разряда батареи будет меньше вышеприведенных величин, то ее подвергают нескольким циклам заряда и разряда, контролируя время разряда.
Определение емкости аккумуляторной батареи. По ГОСТ 959.0 — 71 емкость определяют 20-часовым режимом разряда. Проверяемую батарею включают по схеме, приведенной на рис. 2.
В практике допускается определение емкости батареи при разряде десятичасовым режимом силой тока 0,1 от емкости батареи до напряжения 1,7 В на одном из худших аккумуляторов этой батареи. В этом случае емкость вполне исправной батареи будет в 1,13— 1,14 раза меньше величины, указанной в маркировке батареи.
1. Внешним осмотром определяют чистоту поверхности крышек и наличие трещин в стенках бака, крышках и мастике, а также степень окисления выводных штырей.
2. Покачиванием штырей определяют люфт их в свинцовых втулках крышек.
3. При вывернутых пробках наблюдают выделение пузырьков газов из электролита. Наличие пузырьков свидетельствует об образовании местных токов в активной массе пластин при попадании на активную массу посторонних металлов или их окислов (меди, железа, цинка и др.), проникших в электролит с грязью или при применении химически нечистой серной кислоты и не дистиллированной воды.
Батарея, имеющая саморазряд, подвергается разряду силой тока 0,1 емкости до 1,1в на аккумулятор, затем выливают электролит и наливают чистый той же плотности.
4. Проверяют уровень, плотность и загрязненность электролита высыпавшейся активной массой пластин. Плотность электролита в аккумуляторах проверяемой батареи не должна отличаться более чем на 0,01.
При измерении плотности электролита необходимо измерить его температуру и при подсчете плотности учитывать температурную поправку, равную 0,0007 на 1° С Если температура электролита была выше 15° С, то к показанию ареометра поправку прибавляют; при температуре ниже 15° С поправку вычитают.
В заряженных аккумуляторах батареи плотность электролита, приведенная к 15° С, не должна превышать величин — 1,31 (зимой) и 1,27 (летом) для районов с температурой зимой ниже —40° С; 1,29 в течение всего года для районов с температурой зимой до —40° С; 1,27 в течение всего года для районов с температурой до —30° С; 1,25 для южных районов в течение всего года.
Повышение плотности электролита выше указанных величин ускоряет коррозию решеток положительных пластин и снижает прочность активной массы (особенно положительных пластин), что сокращает срок службы и ускоряет сульфатацию пластин.
5. Замыкание пластин определяют измерением э.д.с. каждого аккумулятора при помощи вольтметра. Если замеренная э.д.с. будет меньше величины э.д.с., подсчитанной по плотности электролита (Е = d + 0,84), то в аккумуляторе имеется частичное короткое замыкание пластин выкрошившейся активной массой, которая оседает на поверхности и в порах сепараторов.
Такой аккумулятор нужно промыть дистиллированной водой. В случае полного короткого замыкания пластин показание вольтметра будет равно нулю.
6. Степень разряженности батареи определяют по плотности электролита и измерением напряжения каждого аккумулятора нагрузочной вилкой.
Уменьшение плотности электролита на 0,01 соответствует разряду аккумулятора на 6%.
Напряжение, регистрируемое вольтметром, при включенном нагрузочном сопротивлении вилки замеряют в конце пятой секунды. У полностью заряженного аккумулятора напряжение будет 1,8—1,7 в; разряженного на 25% —1,7—1,6 в; разряженного на 50% — 1,6—1,5 в.
7. Определение емкости батареи. К зажимам заряженной батареи с нормальной плотностью электролита подключают реостат с последовательно включенным ему амперметром и устанавливают силу тока, равную 0,1 емкости батареи. Разряд производят до тех пор, пока на зажимах одного из аккумуляторов напряжение не понизится до 1,7 в; Напряжение каждого аккумулятора измеряют вольтметром.
Ёмкость батареи (Q) определяется умножением силы разрядного тока (I) на время (t) разряда в часах Q = It.
Во время разряда батареи измеряют температуру электролита. Если температура электролита была меньше 30° С, то для определения фактической емкости нужно к полученной емкости прибавить поправку, равную 1% номинальной емкости на каждый градус уменьшения температуры.
Пример. Батарея 3СТ-70 при температуре электролита +20° С разряжалась силой тока 7а в течение 9 ч. Разрядная емкость равна Q = It; Q = 7а х 9 ч = 63 а-ч. Фактическая же емкость этой батареи, приведенная к 30° С, будет больше на 10%, т. е. на 6,3 а-ч. Таким образом, фактическая емкость батареи будет равна 63 + 6,3 = 69,3 а-ч.
Контрольно-тренировочные циклы. В случае, если емкость батареи будет меньше 80%, производят несколько циклов заряда и разряда батареи силой тока, равной 0,1 номинальной емкости, определяя при каждом разряде фактическую емкость. Этот процесс называют контрольно-тренировочным циклом, необходимым для устранения сульфатации пластин и некоторого разрыхления активной массы, что способствует увеличению емкости батареи.
Правила длительного хранения аккумуляторных батарей. Батареи с электролитом лучше всего хранить в заряженном состоянии при температуре не выше 0° С и не ниже —30° С. При минусовой температуре будет малый саморазряд аккумуляторов и незначительная коррозия решеток положительных пластин.
Перед постановкой на хранение батарею полностью заряжают и доводят плотность электролита до 1,27 (южные районы 1,25), а уровень электролита на 10—12 мм выше уровня пластин. Насухо протирают поверхность батареи, а штыри смазывают техническим вазелином.
В период хранения следует ежемесячно проверять плотность электролита; в случае понижения плотности ниже 1,23 — батарею подзаряжать нормальной силой тока, равной 0,1 емкости батареи. При положительной температуре хранения батарею необходимо ежемесячно подзаряжать нормальной силой тока.
Подготовка к эксплуатации новых аккумуляторных батарей с сухозаряженными пластинами. Заливают в аккумуляторы электролит плотностью на 0,02 меньше той, которая должна быть по окончании заряда, до уровня на 10-15 мм выше предохранительного щитка. Через 3 ч батарею подзаряжают нормальной силой тока. В конце заряда измеряют плотность электролита и в случае необходимости доливают в аккумуляторы дистиллированную воду или электролит плотностью 1,4. Следующий замер плотности электролита производят через 30—40 мин при продолжающемся заряде.
Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из
При использовании аккумуляторных батарей на любых объектах, особенно в системах бесперебойного питания, за их состоянием нужно следить и регулярно проводить проверки. В этом материале мы рассмотрим основные параметры АКБ, а также рассмотрим, какими приборами и как можно провести их контроль и проверку!
Основная задача при проверке состояния любой аккумуляторной батареи – выяснить, обладает ли она достаточной емкостью, может ли обеспечить заявленные производителем характеристики в течение необходимого времени. Однако непосредственно средствами измерения определяются только несколько основных параметров – напряжение, сила тока. В обслуживаемых аккумуляторах можно также замерить плотность электролита. Измерения можно проводить неоднократно, фиксируя изменение значений с течением времени. Все остальные параметры и характеристики не измеряются напрямую, а выводятся по разработанной изготовителем методике, причем она зависит и от типа АКБ, и от рекомендаций производителя, и от вида подключенной нагрузки. При этом необходимо учитывать, что многие зависимости, характеризующие работу АКБ, носят нелинейный характер. Могут сказываться и другие факторы, например, влияние температуры.
При выполнении краткосрочных измерений при использовании даже самых совершенных методик тестирование носит не точный количественный, а качественный характер. Единственный достоверный способ измерения емкости АКБ – его полная разрядка в течение многих часов с тщательной фиксацией параметров в ходе всего процесса. Но использовать столь продолжительную процедуру на практике можно далеко не всегда, особенно если батарей много. Тем не менее, и краткосрочных оценочных измерений достаточно для того, чтобы отличить работоспособный аккумулятор от изношенного, утратившего емкость, и вовремя произвести замену АКБ.
Способы проверки АКБ
1. Подключение нагрузки
К АКБ на некоторое время подключается рабочая или второстепенная нагрузка той или иной величины. Вольтметром или мультиметром измеряется падение напряжения. Если процедура выполняется несколько раз, между измерениями выжидается определенное время, чтобы батарея восстановилась. Полученные данные сопоставляются с параметрами, заявленными производителем АКБ для данного типа батареи и данной величины нагрузки.
2. Измерения при помощи нагрузочной вилки
Строение простейшей нагрузочной вилки показано на схеме:
Устройство оснащено вольтметром, параллельно которому установлен большой по мощности нагрузочный резистор, и имеет два щупа. В старых моделях вольтметры аналоговые; новые модели, как правило, оснащены ЖК-дисплеем и цифровым вольтметром. Существуют нагрузочные вилки с усложненной схемой, использующие несколько нагрузочных спиралей (сменных сопротивлений), рассчитанные на разные диапазоны измерения напряжений, предназначенные для тестирования кислотных либо щелочных аккумуляторов. Есть даже вилки, которыми тестируют отдельные банки аккумуляторов. В состав продвинутых устройств помимо вольтметра может входить амперметр.
Получаемые при измерениях данные также необходимо сопоставлять с параметрами, заявленными производителями для данного типа батарей и данного сопротивления.
3. Измерения при помощи специальных устройств, тестеров анализаторов АКБ
Приборы Кулон
Принципиальным развитием идеи нагрузочной вилки можно считать семейство цифровых приборов-тестеров Кулон (Кулон-12/6f, Кулон-12m, Кулон-12n и другие) для проверки состояния свинцовых кислотных аккумуляторов, а также другие подобные устройства. Они позволяют проводить быстрые замеры напряжения, приближенно определять емкость АКБ без контрольного разряда и сохранять в памяти несколько сотен, а иногда и тысяч измерений.
Приборы Кулон питаются от аккумулятора, на котором проводятся измерения. Входящие в комплект провода с разъемами «крокодил» имеют части, изолированные друг от друга, что обеспечивает четырехзажимное подключение к аккумулятору и устраняет влияние на показания прибора сопротивления в точках подключения зажимов. По заявлению разработчика, прибор анализирует отклик аккумулятора на тестовый сигнал специальной формы, при этом измеряемый параметр примерно пропорционален площади активной поверхности пластин аккумулятора и, таким образом, характеризует его емкость. Фактически, точность показаний зависит от достоверности методики, разработанной производителем.
Емкость аккумулятора – электрический заряд, отдаваемый полностью заряженным аккумулятором – измеряется в ампер-часах и представляет собой произведение тока разряда на время. Для точного определения емкости необходимо произвести разряд батареи (процесс длительный, многочасовой), постоянно фиксируя величину заряда, отдаваемого батареей. При этом относительная емкость АКБ в зависимости от времени изменяется нелинейно. Например, для аккумуляторной батареи типа LCL-12V33AP относительная емкость меняется со временем следующим образом:
Время разряда, часы
Относительная емкость, %
0,1
37
1,3
48
0,7
53
1,9
76
4,2
84
9,2
92
20
100
Прибор Кулон при помощи быстрого измерения ориентировочно определяет емкость полностью заряженного аккумулятора. Он не предназначен для оценки степени заряженности АКБ, все измерения необходимо проводить на полностью заряженной батарее. Устройство кратковременно подает тестовый сигнал, регистрирует отклик от батареи и через несколько секунд выдает ориентировочную емкость АКБ в ампер-часах. Одновременно на экран выводится измеренное напряжение. Полученные значения можно сохранять в памяти прибора.
Производитель подчеркивает, что устройство не является прецизионным измерителем, но позволяет оценочно определять емкость свинцовой кислотной батареи, особенно если пользователь самостоятельно откалибровал прибор при помощи аккумулятора такого же типа, что и тестируемый, но с известной емкостью. Процедура калибровки подробно изложена в инструкции к прибору.
Тестеры PITE
Следующая разновидность устройств для тестирования АКБ – тестеры PITE: модель PITE3915 для измерения внутреннего сопротивления и модель PITE 3918 для оценки проводимости батарей.
Управление осуществляется при помощи цветного сенсорного экрана, но основные управляющие кнопки вынесены на клавиатуру в нижней части корпуса. Прибором можно тестировать батареи емкостью от 5 до 6000 А·ч, с элементами аккумулятора 1.2 В, 2 В, 6 В и 12 В. Диапазон измерения напряжения – от 0.000 В до 16 В, сопротивления – от 0.00 до 100 мОм. Прибор позволяет задать тип проверяемых батарей, выполнить измерение напряжения и сопротивления (модель 3915) или напряжения и проводимости (модель 3918), и на их основании судить о том, соответствует емкость батареи заявленной производителем или нет. При этом параметр Capacity (емкость батареи) выводится в процентах.
Интерфейс прибора позволяет проводить как одиночные измерения, так и последовательные (до 254 измерений в каждой последовательности, совокупное количество результатов более 3000), что удобно при проверке большого количества однотипных АКБ (в последнем случае результаты сохраняются автоматически, помимо данных в них фиксируется также порядковый номер измерения). В зависимости от настроек прибор может использовать для выдачи результата (статуса Good, Pass, Warning или Failed) собственные критерии либо значения, заданные пользователем. Результаты тестирования через порт USB могут быть перенесены на компьютер для просмотра и последующей подготовки отчетов.
Анализаторы Fluke
Более глубокое развитие той же идеи – приборы Fluke Battery Analyzer серии 500 (BT 510, BT 520, BT 521), которые позволяют измерять и сохранять в памяти напряжение, внутреннее сопротивление стационарной батареи, температуру минусовой клеммы, напряжение при разрядке. При наличии дополнительных аксессуаров можно измерять и сохранять в памяти и другие параметры. Тесты можно проводить как в режиме отдельных измерений, так и в последовательном режиме; используя настраиваемые профили. Есть возможность задать пороговые значения для различных параметров. Встроенный порт USB позволяет передавать собранные записи (до 999 записей каждого типа) на компьютер для подготовки отчетов с помощью программного обеспечения Analyze Software, входящего в комплект поставки.
Щупы прибора имеют специальную конструкцию: внутренний подпружиненный контакт предназначен для измерения тока, внешний – для измерения напряжения. Если на щуп надавить, внутренний наконечник смещается внутрь таким образом, что оба контакта каждого щупа касаются поверхности одновременно. В результате одни и те же щупы позволяют организовать как 2-проводное, так и 4-проводное подключение к полюсам батареи (последнее необходимо для измерения Кельвина).
Прибор позволяет измерять следующие параметры:
Внутреннее сопротивление батареи (измерение занимает менее 3 с).
Напряжение батареи (производится одновременно с измерением внутреннего сопротивления)
Температура минусовой клеммы (рядом с черным наконечником на щупе BTL21 Interactive Test Probe предусмотрен ИК-датчик)
Напряжение при разрядке (определяется несколько раз в ходе разрядки или во время теста на нагрузку)
Также возможно измерение пульсирующего напряжения, измерение переменного и постоянного тока (при наличии токовых клещей и адаптера), выполнение функций мультиметра. С анализаторами Fluke можно использовать интерактивный тестовый щуп BTL21 Interactive Test Probe со встроенным датчиком температуры. С приборами совместимо большое разнообразие дополнительных аксессуаров (токовые клещи, удлинители разного размера, съемный фонарик и т. п.).
Хотя прибор обладает богатым функционалом, ключевым этапом в определении состояния АКБ остается сопоставление измеренных показателей с расчетными или заданными изготовителем для данного конкретного типа батарей. Устройства Fluke Battery Analyzer серии 500 удобны для массовой инспекции состояния батарей. Последовательный режим и система профилей позволяют выполнять необходимые измерения одно за другим, результаты запоминаются прибором и хранятся в упорядоченной форме, последовательно пронумерованные и разбитые на группы. Но прибор не имеет функции прямого или косвенного измерения емкости АКБ в ампер-часах – хотя бы потому, что для батарей разного типа на сегодняшний день вряд ли возможно разработать единую точную методику такого определения.
Все перечисленные выше устройства, хоть и отличаются друг от друга по размеру, относятся к классу портативных. В отдельную группу можно выделить стационарные комплексы для проверки АКБ, которые могут проводить быстрые испытания с определением внутреннего сопротивления, контролировать все параметры, включая активную и реактивную составляющие сопротивления, управлять процессом разряда/заряда и т. п. Подобные комплексы адресованы скорее исследовательским лабораториям, промышленным производителям АКБ и разработчикам нового оборудования, чем конечным пользователям.
Анализаторы Vencon
Промежуточное положение занимает анализатор Vencon UBA5, предназначенный для работы с аккумуляторными батареями, используемыми в портативных средствах связи (мобильных телефонах, носимых радиостанциях, разнообразных гаджетах и т. п.), портативных инструментах и других устройствах напряжением до 18.5 В, емкостью от 10 мА·ч до 100 А·ч. Анализатор Vencon UBA5 совмещен с зарядным устройством и может использоваться в ремонтных мастерских, центрах обслуживания компьютерной техники, мобильной электроники и других устройств.
Прибор предназначен для различных типов АКБ (никель-кадмиевых, никель-металл-гидридных, литий-ионных, литий-полимерных, свинцовых кислотных и др.), позволяет задавать токи зарядки и разрядки, изменять алгоритмы работы устройства, тестировать емкость батарей при помощи однократных и многократных измерений, сохранять результаты измерений в памяти и выводить их через порт USB, готовить графические отчеты при помощи программного обеспечения.
Характерная особенность устройства – два измерительных канала (по 2 измерительных провода каждый), причем для проведения различных измерений их можно комбинировать, в том числе и от нескольких устройств UBA5. Дополнительно могут заказываться датчики температуры.
Прибор способен генерировать зарядный ток до 2А на каждом канале, ток нагрузки – до 3А (45 Вт) на каждом канале (в комплект входит адаптер питания). Более точные характеристики зависят от конкретной модели устройства – в серию UBA5 входит 5 различных моделей приборов.
В данном типе прибора, как и во всех описанных ранее, ключевым для определения состояния батареи является сопоставление измеренных показателей с параметрами, заявленными производителями АКБ.
4. Полная разрядка/зарядка
На сегодняшний день полная разрядка и зарядка – это единственный прямой и максимально достоверный способ определения емкости АКБ. Специализированные устройства контроля разряда/заряда батареи (УКРЗ) позволяют выполнить глубокую разрядку и последующую полную зарядку батареи с постоянным контролем емкости. Однако эта процедура занимает очень много времени: 15-17-20-24 часа, иногда и более суток, в зависимости от емкости и текущего состояния батареи. Хотя метод дает наиболее точные результаты, из-за временных затрат его применение ограничено.
5. Измерение плотности электролита
В обслуживаемых аккумуляторах для определения их состояния можно измерять плотность электролита, поскольку между этим параметром и емкостью АКБ существует непосредственная зависимость. Плотность электролита может меняться в силу разных причин, которые вдобавок взаимосвязаны (частый глубокий разряд батареи, сульфатация, неоптимальная плотность электролита, испарение и утечка раствора и т. д.). Аккумулятор начинает быстрее разряжаться, отдает меньше заряд. При этом необходимо понимать, что плотность электролита даже в исправном аккумуляторе, находящемся в идеальном состоянии – не константа, она меняется с температурой и степенью зарядки аккумулятора. Более того, для разных регионов рекомендованная плотность электролита отличается в зависимости от типовых климатических условий.
Результаты измерения плотности ареометром можно сопоставить со следующей диаграммой для кислотных аккумуляторов.
В зависимости от того, больше или меньше плотность электролита, чем требуемая (а для батареи вредно отклонение и в ту, и в другую сторону), можно частично или полностью заменить электролит, залить дистиллированную воду или раствор необходимой концентрации, обязательно обеспечив перемешивание. Как и при использовании всех ранее описанных способов проверки состояния АКБ ключевым является сопоставление измеренных значений с рекомендациями производителя батареи и следование всем предусмотренным процедурам обслуживания.
Выводы
Каждый способ определения текущего состояния аккумуляторной батареи имеет свои преимущества и недостатки. Каким из них пользоваться – зависит от ваших задач и возможностей. Сориентироваться вам поможет эта сводная таблица.
Способ определения состояния АКБ
Преимущества
Недостатки
Подкл ючение нагрузки
Достаточно реалистичные результаты без использования специализированного оборудования
Времязатратность при многократных измерениях Измеренные параметры документируются вручную
Нагрузочная вилка, специализированные анализаторы и тестеры
Быстрое проведение измерений, особенно многократных
Некоторые модели способны проводить измерения без выведения АКБ из режима эксплуатации
Специализированные модели позволяют сохранять результаты и переносить их на компьютер для подготовки отчетов
Часть параметров АКБ определяется по косвенным методикам Оценочная точность измерений
Полный разряд/заряд
Единственный достоверный способ оценки емкости АКБ
Очень продолжительная процедура – многие часы, иногда сутки
Измерение плотности электролита ρ
Непосредственное определение состояния батареи по концентрации электролита
Способ применяется только для обслуживаемых батарей
Материал подготовлен техническими специалистами компании “СвязКомплект”.
Проверка технического состояния АКБ
Тема:«Проверка технического состояния АКБ»
Цель работы: Изучение способов и приобретение практических навыков проверки технического состояния АКБ.
Содержание работы: 1) Внешний осмотр батареи, измерение уровня, плотности и t0 электролита.
2) Определение ЭДС аккумуляторов и АКБ.
3) Определение степени разряженности АКБ, измерение напряжения под нагрузкой, измерение напряжения 2‑х соседних аккумуляторов.
4) Определение падения напряжения на мастики.
Оборудование: Стеклянная трубка Æ5–8 мм, денциметр с пипеткой со шкалой 1,100–1,300г/см3, термометр со шкалой от 0 до 1000С, вольтметр магнитоэлектрической системы со шкалой от 0 до 15В и ценой деления 0,2В, аккумуляторные пробники-S107, S‑108.
Ход работы
Внешний осмотр
Визуально определяют состояние моноблока, крышек, пробок, мастики, выводов батарей, обращает внимание на наличие электролита и состояние его поверхности. Моноблок и крышки должны быть очищены от грязи и электролита и не иметь трещин.
Загрязненные крышки и мастику протирают тканью смоченной 10% раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Если батарея имеет трещины, то она подлежит ремонту. Проверяют и прочищают вентиляционные отверстия в крышках АКБ (пробках).
Трещины в мастике устраняют оплавлением ее нагретым паяльником, сильно поврежденную заменяют. Покачивание выводов определяют плотность их крепления. Окисленные выводы зачищают шкуркой или специальной щеткой, и смазывают техническим вазелином или маслом для двигателя.
Наблюдая за поверхностью электролита обращают внимание на выделение пузырьков газа, наличие пузырьков свидетельствует об ускоренном саморазряде из-за загрязнения электролита посторонними веществами. При наличии разряда электролит заменяют. Перед этим АКБ необходимо разредить током, равным 0,1 емкости батареи до напряжения 1,2 В на одном аккумуляторе (или до 7,2 В на зажимах батареи).
Сливают электролит, предварительно замерив его плотность. Затем в аккумуляторы заливают чистый электролит той же плотности, которую имел загрязненный электролит после разряда, и заряжают батарею.
Измерение уровня электролита
Уровень электролита в аккумуляторах должен быть на 10…15 мм (у аккумуляторной батареи 6СТ‑55 5…10 мм) выше предохранительного щитка.
Уровень электролита измеряют стеклянной трубкой, которая опускается в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем закрывается сверху пальцем и приподнимается.
Если уровень электролита ниже нормального, то в аккумуляторы заливают дистиллированную воду, если выше, то электролит отбирают резиновой грушей во избежание его расплескивания при эксплуатации батареи.
Доливку воды в аккумуляторы производят непосредственно перед зарядом батареи, а на автомобиле – при работающем двигателе. Несоблюдение этого требования может вызвать замерзание воды в аккумуляторах и ускоренный саморазряд из-за разной плотности электролита в верхней и нижней частях аккумулятора.
Необходимо помнить, сто после доливки воды без заряда плотность электролита замерить невозможно.
Нельзя повышать уровень доливкой в аккумуляторы электролита, так как это приведет к повышению его плотности. Электролит доливают только в случае вытекания (например, при опрокидывании батареи). По цвету электролита в измерительной трубке можно судить о его загрязненности. Электролит бурого цвета свидетельствует об осыпании активного вещества «плюсовых» электродов аккумулятора.
Измерение плотности электролита
Плотность электролита в каждом аккумуляторе замеряют денсиметром или плотномером. При выполнении лабораторной работы рекомендуется пользоваться денсиметром, так как он имеет меньшую погрешность измерений.
Для измерения плотности электролита необходимо с помощью резиновой груши несколько раз (для удаления пузырьков воздуха со стенок пипетки) набрать электролит в пипетку до всплытия денсиметра. Не вынимая пипетку из аккумулятора и не допуская касания денсиметром стенок пипетки по нижней части мениска электролита в пипетке по шкале денсиметра, определяют плотность электролита. Допускается отклонение плотности электролита в аккумуляторах одной батареи не более чем на 10 кг/м3 (0,01г/см3). При большем отклонении батарею нужно зарядить. Для определения величины температурной поправки необходимо измерить температуру электролита.
Определение степени разреженности аккумуляторов и батарей
Снижение плотности электролита на 10 кг/м3 по отношению к плотности у полностью заряженного аккумулятора соответствует разряду аккумулятора примерно на 6 %. Например, если плотность электролита в заряженном аккумуляторе была 1280 кг/м3, а измерения при 2980К (+250С) – 1220 кг/м4, то плотность понизилась на 60 ед., что соответствует 36 % разреженности.
Степень разреженности батареи определяется по степени разреженности аккумулятора, имеющего самую низкую плотность электролита.
Батареи, имеющие степень разреженности более 25 % зимой и 50 % летом, должны сниматься с эксплуатации и заряжаться.
Необходимо учитывать, что снижение плотности электролита в аккумуляторах может происходить не только в результате разряда, но и в результате действия неисправностей (сульфатация, замыкание электродов).
Для того чтобы определить эти неисправности и подтвердить подсчитанную степень разреженности, необходимо измерить ЭДС и напряжение аккумулятора под нагрузкой.
Определение ЭДС аккумуляторов по плотности и вольтметром
ЭДС аккумулятора определяется по уравнению
Е0=0,84+γ25×10-3
Но величину ЭДС с достаточной точностью можно определить и вольтметром без нагрузки так как
Uв=Е0-IвRа,
где Uв – показания вольтметра; Iв – сила тока, потребляемая вольтметром; Rа — внутреннее сопротивление аккумулятора.
Так как величины Iв и Rа малы, то практически величина IвRа близка нулю и вольтметр показывает величину Е0, т. е. Uв=Е0. сравнивая величины ЭДС, подсчитанной и измеренной, судят о наличии неисправностей батареи.
Если Uв=Е0, то степень разреженности, подсчитанная по плотности, соответствует действительной. Если Uв=0, то в аккумуляторе имеет место полное короткое замыкание электродов или обрыв в цепи. Для определения обрыва необходимо замерить напряжение батареи. Если Uв=0, то в аккумуляторе имеет место полное короткое замыкание электродов или обрыв в цепи. Для определения обрыва необходимо замерить напряжение батареи. Если Uв значительно меньше Е0 (например, Uв=0,5…1,5В), в аккумуляторе имеется частичное замыкание электродов. Если Uв больше Е0, то в аккумуляторе сульфатированы электроды или отстоялся электролит.
У аккумуляторных батарей со скрытыми межэлементными соединениями замеряются ЭДС всей батареи, а ЭДС по плотности подсчитывается как сумма Е0 всех аккумуляторов. Если при измерении вольтметром ЭДС батареи равна нулю, то в цепи одного или нескольких аккумуляторов имеется обрыв. Если напряжение батареи, замеренное вольтметром, равно 10В, то в одном аккумуляторе полное или в нескольких – частичное короткое замыкание. Частичное замыкание электродов можно устранить промывкой аккумулятора дистиллированной водой. При полном коротком замыкании батарею нужно ремонтировать.
С помощью измерения и подсчета ЭДС невозможно выявить наличие таких неисправностей, как уплотнение активного вещества и разрушение электродов.
Определить эти неисправности, а также выявить общую пригодность аккумуляторных батарей к эксплуатации позволяет измерение напряжения под нагрузкой.
Измерение напряжения под нагрузкой
Напряжение каждого аккумулятора под нагрузкой, близкой к стартерной, измеряется аккумуляторным пробником Э108 или нагрузочной вилкой ЛЭ2.
Для проверки аккумуляторов батарей емкостью 45…100А/ч пробником Э108 необходимо:
Затянуть гайку и отвернуть гайку;
Если емкость батареи 100…145А/ч, то гайку завертывают, отвертывают;
Если емкость батареи 145…190А/ч, завертывают до упора обе гайки.
Испытывая аккумуляторы, плотно прижимают острия ножек к выводам проверяемого аккумулятора и в конце пятой секунды определяют напряжение по вольтметру. На сильно окисленных выводах необходимо сделать царапины ножками приборов для создания надежного электрического контакта. Так как величина тока разряда близка к стартерной, то повторные измерения напряжения под нагрузкой будут несколько ниже вследствие частичного разряда аккумуляторов. Увеличивать время проверки аккумулятора нельзя, так как это повлечет за собой получение неверного результата измерений.
Напряжение исправного и полностью заряженного аккумулятора в конце пятой секунды при проверке нагрузочной вилкой ЛЭ2 должно быть не менее 1,7В и не менее 1,4В при проверке пробником Э108. напряжение всех аккумуляторов не должно отличаться более чем на 0,1В. При меньших величинах напряжения к эксплуатации непригодна и ее нужно заряжать или ремонтировать.
Заключение о техническом состоянии аккумуляторов делается с учетом всех ранее замеренных и подсчитанных параметров. Например, если γ25=1270 кг/м3; Uв=Е0 (батарея заряжена), но напряжение под нагрузкой Uн=1,3В, то это свидетельствует о разрушении электродов или уплотнении активного вещества. Такая батарея требует ремонта.
Проверка технического состояния АКБ (аккумуляторная батарея)
Лабораторная
работа
Проверка
технического состояния АКБ
Кузнецов
Сергей Олегович
Цель
работы: Изучение
способов и приобретение практических
навыков проверки технического состояния
АКБ.
Содержание
работы:1)
Внешний осмотр батареи, измерение
уровня, плотности и t0электролита.
2)
Определение ЭДС аккумуляторов и АКБ.
3)
Определение степени разряженности АКБ,
измерение напряжения под нагрузкой,
измерение напряжения 2‑х соседних
аккумуляторов.
4)
Определение падения напряжения на
мастики.
Оборудование: Стеклянная
трубка Æ5-8 мм, денциметр с пипеткой со
шкалой 1,100-1,300г/см 3,
термометр со шкалой от 0 до 1000С,
вольтметр магнитоэлектрической системы
со шкалой от 0 до 15В и ценой деления 0,2В,
аккумуляторные пробники-S107, S‑108.
Ход
работы
Внешний
осмотр
Визуально
определяют состояние моноблока, крышек,
пробок, мастики, выводов батарей, обращает
внимание на наличие электролита и
состояние его поверхности. Моноблок и
крышки должны быть очищены от грязи и
электролита и не иметь трещин.
Загрязненные
крышки и мастику протирают тканью
смоченной 10% раствором питьевой соды
или нашатырного спирта. Если батарея
имеет трещины, то она подлежит ремонту.
Проверяют и прочищают вентиляционные
отверстия в крышках АКБ (пробках).
Трещины
в мастике устраняют оплавлением ее
нагретым паяльником, сильно поврежденную
заменяют. Покачивание выводов определяют
плотность их крепления. Окисленные
выводы зачищают шкуркой или специальной
щеткой, и смазывают техническим вазелином
или маслом для двигателя.
Наблюдая
за поверхностью электролита обращают
внимание на выделение пузырьков газа,
наличие пузырьков свидетельствует об
ускоренном саморазряде из-за загрязнения
электролита посторонними веществами.
При наличии разряда электролит заменяют.
Перед этим АКБ необходимо разредить
током, равным 0,1 емкости батареи до
напряжения 1,2 В на одном аккумуляторе
(или до 7,2 В на зажимах батареи).
Сливают
электролит, предварительно замерив его
плотность. Затем в аккумуляторы заливают
чистый электролит той же плотности,
которую имел загрязненный электролит
после разряда, и заряжают батарею.
Измерение
уровня электролита
Уровень
электролита в аккумуляторах должен
быть на 10…15 мм (у аккумуляторной батареи
6СТ‑55 5…10 мм) выше предохранительного
щитка.
Уровень
электролита измеряют стеклянной трубкой,
которая опускается в аккумулятор до
упора в предохранительный щиток, затем
закрывается сверху пальцем и приподнимается.
Если
уровень электролита ниже нормального,
то в аккумуляторы заливают дистиллированную
воду, если выше, то электролит отбирают
резиновой грушей во избежание его
расплескивания при эксплуатации батареи.
Доливку
воды в аккумуляторы производят
непосредственно перед зарядом батареи,
а на автомобиле – при работающем
двигателе. Несоблюдение этого требования
может вызвать замерзание воды в
аккумуляторах и ускоренный саморазряд
из-за разной плотности электролита в
верхней и нижней частях аккумулятора.
Необходимо
помнить, сто после доливки воды без
заряда плотность электролита замерить
невозможно.
Нельзя
повышать уровень доливкой в аккумуляторы
электролита, так как это приведет к
повышению его плотности. Электролит
доливают только в случае вытекания
(например, при опрокидывании батареи).
По цвету электролита в измерительной
трубке можно судить о его загрязненности.
Электролит бурого цвета свидетельствует
об осыпании активного вещества «плюсовых»
электродов аккумулятора.
Измерение
плотности электролита
Плотность
электролита в каждом аккумуляторе
замеряют денсиметром или плотномером.
При выполнении лабораторной работы
рекомендуется пользоваться денсиметром,
так как он имеет меньшую погрешность
измерений.
Для
измерения плотности электролита
необходимо с помощью резиновой груши
несколько раз (для удаления пузырьков
воздуха со стенок пипетки) набрать
электролит в пипетку до всплытия
денсиметра. Не вынимая пипетку из
аккумулятора и не допуская касания
денсиметром стенок пипетки по нижней
части мениска электролита в пипетке по
шкале денсиметра, определяют плотность
электролита. Допускается отклонение
плотности электролита в аккумуляторах
одной батареи не более чем на 10 кг/м
3(0,01г/см
3).
При большем отклонении батарею нужно
зарядить. Для определения величины
температурной поправки необходимо
измерить температуру электролита.
Определение
степени разреженности аккумуляторов
и батарей
Снижение
плотности электролита на 10 кг/м 3по
отношению к плотности у полностью
заряженного аккумулятора соответствует
разряду аккумулятора примерно на 6 %.
Например, если плотность электролита
в заряженном аккумуляторе была 1280 кг/м
3,
а измерения при 2980К
(+250С)
– 1220 кг/м 4,
то плотность понизилась на 60 ед., что
соответствует 36 % разреженности.
Степень
разреженности батареи определяется по
степени разреженности аккумулятора,
имеющего самую низкую плотность
электролита.
Батареи,
имеющие степень разреженности более
25 % зимой и 50 % летом, должны сниматься с
эксплуатации и заряжаться.
Необходимо
учитывать, что снижение плотности
электролита в аккумуляторах может
происходить не только в результате
разряда, но и в результате действия
неисправностей (сульфатация, замыкание
электродов).
Для
того чтобы определить эти неисправности
и подтвердить подсчитанную степень
разреженности, необходимо измерить ЭДС
и напряжение аккумулятора под нагрузкой.
Определение
ЭДС аккумуляторов по плотности и
вольтметром
ЭДС
аккумулятора определяется по уравнению
Е
0=0,84+γ25×10-3
Но
величину ЭДС с достаточной точностью
можно определить и вольтметром без
нагрузки так как
Uв=Е
0-IвRа,
где
Uв–
показания вольтметра; Iв
–
сила тока, потребляемая вольтметром;
Rа-
внутреннее сопротивление аккумулятора.
Так
как величины Iв
и
Rа
малы,
то практически величина Iв
Rа
близка
нулю и вольтметр показывает величину
Е 0,
т. е. Uв=Е
0.
сравнивая величины ЭДС, подсчитанной
и измеренной, судят о наличии неисправностей
батареи.
Если
Uв=Е
0,то
степень разреженности, подсчитанная
по плотности, соответствует действительной.
Если Uв=0,
то в аккумуляторе имеет место полное
короткое замыкание электродов или обрыв
в цепи. Для определения обрыва необходимо
замерить напряжение батареи. Если Uв=0,
то в аккумуляторе имеет место полное
короткое замыкание электродов или обрыв
в цепи. Для определения обрыва необходимо
замерить напряжение батареи. Если Uв
значительно
меньше Е 0(например,
Uв=0,5…1,5В),
в аккумуляторе имеется частичное
замыкание электродов. Если Uв
больше
Е 0,
то в аккумуляторе сульфатированы
электроды или отстоялся электролит.
У
аккумуляторных батарей со скрытыми
межэлементными соединениями замеряются
ЭДС всей батареи, а ЭДС по плотности
подсчитывается как сумма Е 0всех
аккумуляторов. Если при измерении
вольтметром ЭДС батареи равна нулю, то
в цепи одного или нескольких аккумуляторов
имеется обрыв. Если напряжение батареи,
замеренное вольтметром, равно 10В, то в
одном аккумуляторе полное или в нескольких
– частичное короткое замыкание. Частичное
замыкание электродов можно устранить
промывкой аккумулятора дистиллированной
водой. При полном коротком замыкании
батарею нужно ремонтировать.
С
помощью измерения и подсчета ЭДС
невозможно выявить наличие таких
неисправностей, как уплотнение активного
вещества и разрушение электродов.
Определить
эти неисправности, а также выявить общую
пригодность аккумуляторных батарей к
эксплуатации позволяет измерение
напряжения под нагрузкой.
Измерение
напряжения под нагрузкой
Напряжение
каждого аккумулятора под нагрузкой,
близкой к стартерной, измеряется
аккумуляторным пробником Э 108 или
нагрузочной вилкой ЛЭ 2.
Для
проверки аккумуляторов батарей емкостью
45…100А/ч пробником Э 108 необходимо:
Затянуть
гайку и отвернуть гайку;
Если
емкость батареи 100…145А/ч, то гайку
завертывают, отвертывают;
Если
емкость батареи 145…190А/ч, завертывают
до упора обе гайки.
Испытывая
аккумуляторы, плотно прижимают острия
ножек к выводам проверяемого аккумулятора
и в конце пятой секунды определяют
напряжение по вольтметру. На сильно
окисленных выводах необходимо сделать
царапины ножками приборов для создания
надежного электрического контакта. Так
как величина тока разряда близка к
стартерной, то повторные измерения
напряжения под нагрузкой будут несколько
ниже вследствие частичного разряда
аккумуляторов. Увеличивать время
проверки аккумулятора нельзя, так как
это повлечет за собой получение неверного
результата измерений.
Напряжение
исправного и полностью заряженного
аккумулятора в конце пятой секунды при
проверке нагрузочной вилкой ЛЭ 2 должно
быть не менее 1,7В и не менее 1,4В при
проверке пробником Э 108. напряжение всех
аккумуляторов не должно отличаться
более чем на 0,1В. При меньших величинах
напряжения к эксплуатации непригодна
и ее нужно заряжать или ремонтировать.
аккумуляторный
батарея моноблок
Заключение
о техническом состоянии аккумуляторов
делается с учетом всех ранее замеренных
и подсчитанных параметров. Например,
если γ25=1270 кг/м 3;
Uв=Е
0(батарея
заряжена), но напряжение под нагрузкой
Uн=1,3В,
то это свидетельствует о разрушении
электродов или уплотнении активного
вещества. Такая батарея требует ремонта.
Проверка технического состояния АКБ
Лабораторная работа №1
Тема: «Проверка технического состояния АКБ»
Цель работы: Изучение способов и приобретение практических навыков проверки технического состояния АКБ.
Содержание работы: 1) Внешний осмотр батареи, измерение уровня, плотности и t0 электролита.
2) Определение ЭДС аккумуляторов и АКБ.
3) Определение степени разряженности АКБ, измерение напряжения под нагрузкой, измерение напряжения 2х соседних аккумуляторов.
4) Определение падения напряжения на мастики.
Оборудование: Стеклянная трубка 58мм, денциметр с пипеткой со шкалой 1,1001,300г/см3, термометр со шкалой от 0 до 1000С, вольтметр магнитоэлектрической системы со шкалой от 0 до 15В и ценой деления 0,2В, аккумуляторные пробники-S107, S108.
Ход работы
Внешний осмотр
Визуально определяют состояние моноблока, крышек, пробок, мастики, выводов батарей, обращает внимание на наличие электролита и состояние его поверхности. Моноблок и крышки должны быть очищены от грязи и электролита и не иметь трещин.
Загрязненные крышки и мастику протирают тканью смоченной 10 раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Если батарея имеет трещины, то она подлежит ремонту. Проверяют и прочищают вентиляционные отверстия в крышках АКБ (пробках).
Трещины в мастике устраняют оплавлением ее нагретым паяльником, сильно поврежденную заменяют. Покачивание выводов определяют плотность их крепления. Окисленные выводы зачищают шкуркой или специальной щеткой, и смазывают техническим вазелином или маслом для двигателя.
Наблюдая за поверхностью электролита обращают внимание на выделение пузырьков газа, наличие пузырьков свидетельствует об ускоренном саморазряде из-за загрязнения электролита посторонними веществами. При наличии разряда электролит заменяют. Перед этим АКБ необходимо разредить током, равным 0,1 емкости батареи до напряжения 1,2 В на одном аккумуляторе (или до 7,2 В на зажимах батареи).
Сливают электролит, предварительно замерив его плотность. Затем в аккумуляторы заливают чистый электролит той же плотности, которую имел загрязненный электролит после разряда, и заряжают батарею.
Измерение уровня электролита
Уровень электролита в аккумуляторах должен быть на 10…15мм (у аккумуляторной батареи 6СТ55 5…10мм) выше предохранительного щитка.
Уровень электролита измеряют стеклянной трубкой, которая опускается в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем закрывается сверху пальцем и приподнимается.
Если уровень электролита ниже нормального, то в аккумуляторы заливают дистиллированную воду, если выше, то электролит отбирают резиновой грушей во избежание его расплескивания при эксплуатации батареи.
Доливку воды в аккумуляторы производят непосредственно перед зарядом батареи, а на автомобиле при работающем двигателе. Несоблюдение этого требования может вызвать замерзание воды в аккумуляторах и ускоренный саморазряд из-за разной плотности электролита в верхней и нижней частях аккумулятора.
Необходимо помнить, сто после доливки воды без заряда плотность электролита замерить невозможно.
Нельзя повышать уровень доливкой в аккумуляторы электролита, так как это приведет к повышению его плотности. Электролит доливают только в случае вытекания (например, при опрокидывании батареи). По цвету электролита в измерительной трубке можно судить о его загрязненности. Электролит бурого цвета свидетельствует об осыпании активного вещества «плюсовых» электродов аккумулятора.
Измерение плотности электролита
Плотность электролита в каждом аккумуляторе замеряют денсиметром или плотномером. При выполнении лабораторной работы рекомендуется пользоваться денсиметром, так как он имеет меньшую погрешность измерений.
Для измерения плотности электролита необходимо с помощью резиновой груши несколько раз (для удаления пузырьков воздуха со стенок пипетки) набрать электролит в пипетку до всплытия денсиметра. Не вынимая пипетку из аккумулятора и не допуская касания денсиметром стенок пипетки по нижней части мениска электролита в пипетке по шкале денсиметра, определяют плотность электролита. Допускается отклонение плотности электролита в аккумуляторах одной батареи не более чем на 10 кг/м3 (0,01г/см3). При большем отклонении батарею нужно зарядить. Для определения величины температурной поправки необходимо измерить температуру электролита.
Определение степени разреженности аккумуляторов и батарей
Снижение плотности электролита на 10 кг/м3 по отношению к плотности у полностью заряженного аккумулятора соответствует разряду аккумулятора примерно на 6%. Например, если плотность электролита в заряженном аккумуляторе была 1280 кг/м3, а измерения при 2980К (+250С) 1220 кг/м4, то плотность понизилась на 60 ед., что соответствует 36% разреженности.
Степень разреженности батареи определяется по степени разреженности аккумулятора, имеющего самую низкую плотность электролита.
Батареи, имеющие степень разреженности более 25% зимой и 50% летом, должны сниматься с эксплуатации и заряжаться.
Необходимо учитывать, что снижение плотности электролита в аккумуляторах может происходить не только в результате разряда, но и в результате действия неисправностей (сульфатация, замыкание электродов).
Для того чтобы определить эти неисправности и подтвердить подсчитанную степень разреженности, необходимо измерить ЭДС и напряжение аккумулятора под нагрузкой.
Определение ЭДС аккумуляторов по плотности и вольтметром
ЭДС аккумулятора определяется по уравнению
Е0=0,84+γ25×10-3
Но величину ЭДС с достаточной точностью можно определить и вольтметром без нагрузки так как
Uв=Е0-IвRа,
где Uв показания вольтметра; Iв сила тока, потребляемая вольтметром; Rа — внутреннее сопротивление аккумулятора.
Так как величины Iв и Rа малы, то практически величина IвRа близка нулю и вольтметр показывает величину Е0, т.е. Uв=Е0. сравнивая величины ЭДС, подсчитанной и измеренной, судят о наличии неисправностей батареи.
Если Uв=Е0, то степень разреженности, подсчитанная по плотности, соответствует действительной. Если Uв=0, то в аккумуляторе имеет место полное короткое замыкание электродов или обрыв в цепи. Для определения обрыва необходимо замерить напряжение батареи. Если Uв=0, то в аккумуляторе имеет место полное короткое замыкание электродов или обрыв в цепи. Для определения обрыва необходимо замерить напряжение батареи. Если Uв значительно меньше Е0 (например, Uв=0,5…1,5В), в аккумуляторе имеется частичное замыкание электродов. Если Uв больше Е0, то в аккумуляторе сульфатированы электроды или отстоялся электролит.
У аккумуляторных батарей со скрытыми межэлементными соединениями замеряются ЭДС всей батареи, а ЭДС по плотности подсчитывается как сумма Е0 всех аккумуляторов. Если при измерении вольтметром ЭДС батареи равна нулю, то в цепи одного или нескольких аккумуляторов имеется обрыв. Если напряжение батареи, замеренное вольтметром, равно 10В, то в одном аккумуляторе полное или в нескольких частичное короткое замыкание. Частичное замыкание электродов можно устранить промывкой аккумулятора дистиллированной водой. При полном коротком замыкании батарею нужно ремонтировать.
С помощью измерения и подсчета ЭДС невозможно выявить наличие таких неисправностей, как уплотнение активного вещества и разрушение электродов.
Определить эти неисправности, а также выявить общую пригодность аккумуляторных батарей к эксплуатации позволяет измерение напряжения под нагрузкой.
Измерение напряжения под нагрузкой
Напряжение каждого аккумулятора под нагрузкой, близкой к стартерной, измеряется аккумуляторным пробником Э108 или нагрузочной вилкой ЛЭ2.
Для проверки аккумуляторов батарей емкостью 45…100А/ч пробником Э108 необходимо:
Затянуть гайку и отвернуть гайку;
Если емкость батареи 100…145А/ч, то гайку завертывают, отвертывают;
Если емкость батареи 145…190А/ч, завертывают до упора обе гайки.
Испытывая аккумуляторы, плотно прижимают острия ножек к выводам проверяемого аккумулятора и в конце пятой секунды определяют напряжение по вольтметру. На сильно окисленных выводах необходимо сделать царапины ножками приборов для создания надежного электрического контакта. Так как величина тока разряда близка к стартерной, то повторные измерения напряжения под нагрузкой будут несколько ниже вследствие частичного разряда аккумуляторов. Увеличивать время проверки аккумулятора нельзя, так как это повлечет за собой получение неверного результата измерений.
Напряжение исправного и полностью заряженного аккумулятора в конце пятой секунды при проверке нагрузочной вилкой ЛЭ2 должно быть не менее 1,7В и не менее 1,4В при проверке пробником Э108. напряжение всех аккумуляторов не должно отличаться более чем на 0,1В. При меньших величинах напряжения к эксплуатации непригодна и ее нужно заряжать или ремонтировать.
Заключение о техническом состоянии аккумуляторов делается с учетом всех ранее замеренных и подсчитанных параметров. Например, если γ25=1270 кг/м3; Uв=Е0 (батарея заряжена), но напряжение под нагрузкой Uн=1,3В, то это свидетельствует о разрушении электродов или уплотнении активного вещества. Такая батарея требует ремонта.
Проверка технического состояния АКБ — реферат, курсовая работа, диплом, 2017
Лабораторная работа № 1Тема: «Проверка технического состояния АКБ»Цель работы: Изучение способов и приобретение практических навыков проверки технического состояния АКБ.Содержание работы: 1) Внешний осмотр батареи, измерение уровня, плотности и t0 электролита.2) Определение ЭДС аккумуляторов и АКБ.
3) Определение степени разряженности АКБ, измерение напряжения под нагрузкой, измерение напряжения 2_х соседних аккумуляторов.
4) Определение падения напряжения на мастики.
Оборудование: Стеклянная трубка 5-8 мм, денциметр с пипеткой со шкалой 1,100-1,300г/см3, термометр со шкалой от 0 до 1000С, вольтметр магнитоэлектрической системы со шкалой от 0 до 15В и ценой деления 0,2В, аккумуляторные пробники-S107, S_108.
Ход работы
Внешний осмотр
Визуально определяют состояние моноблока, крышек, пробок, мастики, выводов батарей, обращает внимание на наличие электролита и состояние его поверхности. Моноблок и крышки должны быть очищены от грязи и электролита и не иметь трещин.
Загрязненные крышки и мастику протирают тканью смоченной 10 раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Если батарея имеет трещины, то она подлежит ремонту. Проверяют и прочищают вентиляционные отверстия в крышках АКБ (пробках).
Трещины в мастике устраняют оплавлением ее нагретым паяльником, сильно поврежденную заменяют. Покачивание выводов определяют плотность их крепления. Окисленные выводы зачищают шкуркой или специальной щеткой, и смазывают техническим вазелином или маслом для двигателя.
Наблюдая за поверхностью электролита обращают внимание на выделение пузырьков газа, наличие пузырьков свидетельствует об ускоренном саморазряде из-за загрязнения электролита посторонними веществами. При наличии разряда электролит заменяют. Перед этим АКБ необходимо разредить током, равным 0,1 емкости батареи до напряжения 1,2 В на одном аккумуляторе (или до 7,2 В на зажимах батареи).
Сливают электролит, предварительно замерив его плотность. Затем в аккумуляторы заливают чистый электролит той же плотности, которую имел загрязненный электролит после разряда, и заряжают батарею.
Измерение уровня электролита
Уровень электролита в аккумуляторах должен быть на 10…15 мм (у аккумуляторной батареи 6СТ_55 5…10 мм) выше предохранительного щитка.
Уровень электролита измеряют стеклянной трубкой, которая опускается в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем закрывается сверху пальцем и приподнимается.
Если уровень электролита ниже нормального, то в аккумуляторы заливают дистиллированную воду, если выше, то электролит отбирают резиновой грушей во избежание его расплескивания при эксплуатации батареи.
Доливку воды в аккумуляторы производят непосредственно перед зарядом батареи, а на автомобиле — при работающем двигателе. Несоблюдение этого требования может вызвать замерзание воды в аккумуляторах и ускоренный саморазряд из-за разной плотности электролита в верхней и нижней частях аккумулятора.
Необходимо помнить, сто после доливки воды без заряда плотность электролита замерить невозможно.
Нельзя повышать уровень доливкой в аккумуляторы электролита, так как это приведет к повышению его плотности. Электролит доливают только в случае вытекания (например, при опрокидывании батареи). По цвету электролита в измерительной трубке можно судить о его загрязненности. Электролит бурого цвета свидетельствует об осыпании активного вещества «плюсовых» электродов аккумулятора.
Измерение плотности электролита
Плотность электролита в каждом аккумуляторе замеряют денсиметром или плотномером. При выполнении лабораторной работы рекомендуется пользоваться денсиметром, так как он имеет меньшую погрешность измерений.
Для измерения плотности электролита необходимо с помощью резиновой груши несколько раз (для удаления пузырьков воздуха со стенок пипетки) набрать электролит в пипетку до всплытия денсиметра. Не вынимая пипетку из аккумулятора и не допуская касания денсиметром стенок пипетки по нижней части мениска электролита в пипетке по шкале денсиметра, определяют плотность электролита. Допускается отклонение плотности электролита в аккумуляторах одной батареи не более чем на 10 кг/м3 (0,01г/см3). При большем отклонении батарею нужно зарядить. Для определения величины температурной поправки необходимо измерить температуру электролита.
Определение степени разреженности аккумуляторов и батарей
Снижение плотности электролита на 10 кг/м3 по отношению к плотности у полностью заряженного аккумулятора соответствует разряду аккумулятора примерно на 6 %. Например, если плотность электролита в заряженном аккумуляторе была 1280 кг/м3, а измерения при 2980К (+250С) — 1220 кг/м4, то плотность понизилась на 60 ед., что соответствует 36 % разреженности.
Степень разреженности батареи определяется по степени разреженности аккумулятора, имеющего самую низкую плотность электролита.
Батареи, имеющие степень разреженности более 25 % зимой и 50 % летом, должны сниматься с эксплуатации и заряжаться.
Необходимо учитывать, что снижение плотности электролита в аккумуляторах может происходить не только в результате разряда, но и в результате действия неисправностей (сульфатация, замыкание электродов).
Для того чтобы определить эти неисправности и подтвердить подсчитанную степень разреженности, необходимо измерить ЭДС и напряжение аккумулятора под нагрузкой.
Определение ЭДС аккумуляторов по плотности и вольтметром
ЭДС аккумулятора определяется по уравнению
Е0=0,84+?25?10-3
Но величину ЭДС с достаточной точностью можно определить и вольтметром без нагрузки так как
Uв=Е0-IвRа,
где Uв — показания вольтметра; Iв — сила тока, потребляемая вольтметром; Rа— внутреннее сопротивление аккумулятора.
Так как величины Iв и Rа малы, то практически величина IвRа близка нулю и вольтметр показывает величину Е0, т. е. Uв=Е0. сравнивая величины ЭДС, подсчитанной и измеренной, судят о наличии неисправностей батареи.
Если Uв=Е0, то степень разреженности, подсчитанная по плотности, соответствует действительной. Если Uв=0, то в аккумуляторе имеет место полное короткое замыкание электродов или обрыв в цепи. Для определения обрыва необходимо замерить напряжение батареи. Если Uв=0, то в аккумуляторе имеет место полное короткое замыкание электродов или обрыв в цепи. Для определения обрыва необходимо замерить напряжение батареи. Если Uв значительно меньше Е0 (например, Uв=0,5…1,5В), в аккумуляторе имеется частичное замыкание электродов. Если Uв больше Е0, то в аккумуляторе сульфатированы электроды или отстоялся электролит.
У аккумуляторных батарей со скрытыми межэлементными соединениями замеряются ЭДС всей батареи, а ЭДС по плотности подсчитывается как сумма Е0 всех аккумуляторов. Если при измерении вольтметром ЭДС батареи равна нулю, то в цепи одного или нескольких аккумуляторов имеется обрыв. Если напряжение батареи, замеренное вольтметром, равно 10В, то в одном аккумуляторе полное или в нескольких — частичное короткое замыкание. Частичное замыкание электродов можно устранить промывкой аккумулятора дистиллированной водой. При полном коротком замыкании батарею нужно ремонтировать.
С помощью измерения и подсчета ЭДС невозможно выявить наличие таких неисправностей, как уплотнение активного вещества и разрушение электродов.
Определить эти неисправности, а также выявить общую пригодность аккумуляторных батарей к эксплуатации позволяет измерение напряжения под нагрузкой.
Измерение напряжения под нагрузкой
Напряжение каждого аккумулятора под нагрузкой, близкой к стартерной, измеряется аккумуляторным пробником Э108 или нагрузочной вилкой ЛЭ2.
Для проверки аккумуляторов батарей емкостью 45…100А/ч пробником Э108 необходимо:
Затянуть гайку и отвернуть гайку;
Если емкость батареи 100…145А/ч, то гайку завертывают, отвертывают;
Если емкость батареи 145…190А/ч, завертывают до упора обе гайки.
Испытывая аккумуляторы, плотно прижимают острия ножек к выводам проверяемого аккумулятора и в конце пятой секунды определяют напряжение по вольтметру. На сильно окисленных выводах необходимо сделать царапины ножками приборов для создания надежного электрического контакта. Так как величина тока разряда близка к стартерной, то повторные измерения напряжения под нагрузкой будут несколько ниже вследствие частичного разряда аккумуляторов. Увеличивать время проверки аккумулятора нельзя, так как это повлечет за собой получение неверного результата измерений.
Напряжение исправного и полностью заряженного аккумулятора в конце пятой секунды при проверке нагрузочной вилкой ЛЭ2 должно быть не менее 1,7В и не менее 1,4В при проверке пробником Э108. напряжение всех аккумуляторов не должно отличаться более чем на 0,1В. При меньших величинах напряжения к эксплуатации непригодна и ее нужно заряжать или ремонтировать.
Заключение о техническом состоянии аккумуляторов делается с учетом всех ранее замеренных и подсчитанных параметров. Например, если ?25=1270 кг/м3; Uв=Е0 (батарея заряжена), но напряжение под нагрузкой Uн=1,3В, то это свидетельствует о разрушении электродов или уплотнении активного вещества. Такая батарея требует ремонта.
Ҷейсон Каско
Реал Эстелиen![[icon]](/800/600/https/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png)
Ривер Платеen
АКШ
Загрузка…
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Еще один вариант — «Кулак — ребро — ладонь». Надо поочередно выполнить три положения на плоскости стола: сначала кулак, затем ребро, потом — прямая ладонь. Делать сначала одной рукой, затем второй, после синхронно.
Базар.КартаСлов.Ру
люди
места
предметы
действия
абстрактные
глаголы
существительные
прилагательные
наречия
причастия
люди
места
предм.
дейст.
абстр.
гл.
сущ.
прил.
нар.
прич.
успеть
дождаться
выждать
опомниться
сообразить
ждать
медлить
замешкаться
подумать
смочь
обернуться
остановиться
оставаться
раздумывать
минуть
замереть
понять
дожидаться
появиться
заметить
приготовиться
закрыться
наступить
произойти
подождать
улучить
договорить
стоить
почувствовать
ожидать
выскочить
увидеть
выпрыгнуть
исчезнуть
поторопиться
уйти
рвануть
пройти
повернуться
казаться
прыгнуть
развернуться
приостановиться
остаться
переместиться
запаниковать
случиться
подскочить
начать
рвануться 
В современном мире системы видеонаблюдения и безопасности уже практически являются необходимостью не только на крупных предприятиях, но и в частных домах и квартирах. Однако, правильная настройка всех элементов может вызвать некоторые затруднения. Одна из самых распространенных проблем при самостоятельной установке наблюдения – настройка видеорегистратора.
