Где собирают автомобили Шкода для России и других стран | Ремонт авто
Поэтому не беспокойтесь и берите Калужку и не слушайте никого, особенно тех кто ездит на других марках. Здесь другая кухня на которой варят совершенно другие блюда. Поскольку как они говорят: Так же пока там немцы, ближайшие несколько лет, контроль качества там на высоте!
Сужу это и по своему заводу Hyundai.
На данный момент, Фабия для российских салонов, производят на калужском предприятии. Также на отечественных дорогах можно встретить достаточно много автомобилей чешской сборки.
Стоит отметить, что первое поколение Шкода собирали исключительно в Чехии, а также небольшими тиражами в Украине и Польше. Начиная со второго поколения, модель начали собирать в России, а также в Индии и Китае. Эксперты отмечают практически идеальное соотношение цены и качества.
Сейчас с конвейера калужского предприятия сходят Octavia и Fabia нового поколения. В самом ближайшем будущем планируется наладить также выпуск стремительно набирающих популярность машин — роскошного Суперб и практичного Йети.
Октавиа имеет достаточно широкий набор как двигателей, так и комплектаций. Помимо этого, по российским дорогам ездит немало «Шкод» оригинальной чешской сборки на заводе Млада-Болеслав.
Чья сборка лучше?: как производят автомобили Škoda в России и Чехии
Более ранние поколения автомобиля также собирались для России на заводах в Усть-Каменогорске Казахстан какие модели шкода собирают в россии Еврокар в Украине. Где собирают Skoda Rapid? А как это делают сами чехи? Отлитые не только в истории, но и в бронзе основатели встречают гостей у ворот чешского автомобильного города, который начинается с музея и штаб-квартиры марки. Здесь же можно сразу приобрести автомобиль.
О том, что автомобилизация мира в целом и Европы в частности растет невообразимыми темпами, говорит историческая статистика Skoda. С по год чешская компания произвела 5 автомобилей. А только с по январь года было выпущено Причем в году впервые был установлен годовой рекорд производства — 1 автомобилей Skoda за 12 месяцев.
Культурную программу оставим за кадром. Скажем лишь, что экспозиция просто обязательна к посещению всем, кто окажется неподалеку. Мы же отправляемся непосредственно на завод, который находится чуть в стороне. По размерам он, конечно, несопоставим с предприятием в Калуге.
7 стран, в которых собирают автомобили Шкода
Кроме того, здесь же производят двигатели и коробки передач, как механические, так и роботизированные. Именно поэтому завод больше похож на маленький город.
Тут есть даже своя Вацлавская площадь — так сотрудники называют самую широкую центральную улицу. В отличие от российского предприятия Skoda, на завод в Млада-Болеславе может попасть какие модели шкода собирают в россии желающий, купив экскурсию, в которую входит посещение музея и производства. Кризисная ситуация в году негативно сказалась на объемах продаж новых транспортных средств.
Как показало время, автомобильный рынок в России начал быстро восстанавливаться, а продажи — расти. Для какие модели шкода собирают в россии была задействована контрактная схема с привлечением партнера, способного обеспечить полный производственный цикл.
Все старое оборудование вывезли, установили лучшие и самые современные станки. В их числе дорогущий японский робот, который окупает себя годами скрупулезного, безотказного и точного функционирования.
Где производят автомобили Шкода для России и других стран
Общий инвестиционный вклад в программу составил порядка миллионов евро. Полный производственный цикл на ГАЗе был организован в максимально сжатые сроки 17 месяцев. Это и неудивительно, поскольку мощности создавались на действующем предприятии.
Выпуск Skoda Yeti стартовал в году, в м — начало сходить с конвейера третье поколение Octavia. Контроль качества Все кузовы до поступления в монтажный цех проходят ряд обязательных процедур: Двойную грунтовку. Обработку герметиком, мастикой и горячим воском.
Технологические процессы и системы на комбинатах корпорации Volkswagen едины по всему миру.
известно, где будут собирать кроссовер! — журнал За рулем
Чешская марка определилась с местом для производства своего кроссовера для российского рынка.
Материалы по теме
В начале октября прошлого года представители Skoda заявили, что марка выведет на наш рынок компактный кроссовер Karoq. Но тогда в компании еще решали, на какой площадке организовать производство.
Теперь окончательное решение принято. Skoda Karoq получит нижегородскую прописку: рядом с более крупным Kodiaq . В настоящий момент компания инвестирует дополнительные средства в расширение местного конвейера. Skoda Karoq будут собирать по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов. Об этом «За рулем» сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. Он также уточняет, что по другим двум SUV-новинкам — Kamiq (появится в салонах европейских дилеров марки в марте) и Scala (апрель) — решение о выводе на российский рынок пока не принято.
Ранее глава российского отделения Skoda Ян Прохазка в интервью «За рулем» рассказал, что Karoq станет важной для марки моделью на российском рынке, так как у нас серьезно растет сегмент SUV, в котором сегодня чешская компания представлена лишь большим Skoda Kodiaq.
Кроссовер Karoq был представлен в 2017 году. Машина построена на модульной платформе MQB и технически является «братом» Volkswagen Tiguan. На европейском рынке кроссовер представлен с литровым турбомотором мощностью 115 л.с. и 150-сильным 1,5-литровым турбомотором. Кроме того, в Старом Свете предлагается и турбодизель мощностью 150 и 190 л.с. Вероятнее всего, российская версия получит старший турбодизель, а вот гамма бензиновых моторов должна отличаться.
Комплектации, цены и технические характеристики Skoda Karoq для российского рынка будут объявлены ближе к старту локальных продаж.
Фото: Skoda
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Три причины НЕ покупать Skoda Kodiaq российской сборки — Автоновости Екатеринбурга
После переезда в Нижний Новгород Kodiaq серьезно расширил свою гамму комплектаций и силовых агрегатов, а попутно основательно подешевел. Если весь 2017-й к нам везли чешские машины в топовых комплектациях, то теперь есть (номинально) даже 125 сил «на ручке» и другие простые версии — типа 1.4 TSI на моноприводе, но с DSG.
По деньгам такая версия выходит немногим дороже «Октавии», а если сравнивать с универсалом Combi, то разница — драматичная: годную Combi дешевле 1,8 млн собрать трудновато, в то время как Kodiaq реально уложить в 1,6 млн с копейками. И на этом месте возникает затык: Kodiaq оказывается немногим привлекательнее конкурентов! Скажем, если вам нужна относительно доступная версия с 1,4 и моноприводом, то даже братский Tiguan получается интереснее — при сопоставимой цене список опций существенно больше (одних эйрбегов — 6 вместо 4 у Kodiaq). Правда, и мотор на 25 сил слабее (125 VS 150), но паспортная (и фактическая динамика) отличается несильно.
Правда, чем дальше идем по комплектациям, тем выгоднее становится Kodiaq на фоне основных конкурентов — даже не столько «Тигуана», сколько того же Sorento Prime, который тоже бывает 7-местным. Кстати, Kodiaq может стать семиместным за доплату в 80+ тысяч уже с версии Ambition (1,651 млн), а Sorento будет таким только в фиксированной комплектации — от 2,289 млн.
Короче говоря, в старших комплектациях Kodiaq интереснее конкурентов, но в более демократичных версиях Tiguan, Sportage и даже Xtrail оказываются куда интереснее. И, условно, собирая машину за 1,6–1,7 млн, на Kodiaq я бы смотрел в последнюю очередь.
Второй раздражающий момент — двигатели. То ли дизельгейт катком прошелся по концерну Volkswagen, то ли «зеленые» (совместно с «голубыми») победили, но кодьяковские двигатели задушены по самое не могу. Доходит до того, что двухлитровый бензиновый мотор везет немногим лучше 150-сильного 1.4 TSI, девальвируя сам факт объемности двигателя.
Ощущение, что педаль газа каучуковая, а ее продавливание не приводит ни к чему. «В пол» он еще как-никак едет, но когда надо нажать-отпустить-принажать-подотпустить — теряется. А в промежутке делает все с ленцой, неохотой и задумчивостью. В общем, не вижу никакого смысла в переплате за два заветных литра — разницы с 1.4 почувствуете вряд ли, а сотню тысяч сэкономите.
И последнее, что лично меня травмирует больше всего: в российской гамме Kodiaq нет интересных цветовых решений. Даже на тест-драйв в Барсе нам выкатили Уныние, помноженное на Грусть и Тоску: серые, серебристые и белые «Кодиаки», из которых если только синий может считаться хоть сколь-нибудь симпатичным.
Европейская гамма сильно разнообразнее, но Россия, как мы знаем, для грустных, поэтому никаких красных версий с черными арками для нее не предусмотрено.
Но если серость гаммы, уныние моторов и мнимая выгодность прайс-листа не смущает, то, конечно, Kodiaq надо брать. Если хватит терпения, конечно: спрос оказался существенно выше предложения, и нижегородская площадка пока не справляется с производством.
Двигатели для Шкоды и Фольксвагена будут собирать на новом заводе в России
VW 1.4 TSI DSG — двигатель года-2012
Немецкий концерн Volkswagen станет первой иностранной компанией, которая будет выпускать двигатели в России. Моторостроительный завод планируют разместить там же, где собирают и автомобили Фольксваген – на предприятии в Калужской области. Производственный потенциал будущего завода составит сто пятьдесят тысяч силовых установок в год.
Таким образом, в недалеком будущем триста семьдесят официальных дилеров компании смогут предложить своим покупателям не только машины, запчасти и сервисное обслуживание автомобилей VW, но и, в случае необходимости, обеспечить их моторами Volkswagen российской сборки.
На сегодняшний момент инвестиции немецкой промышленной группы в автомобильное производство автомобилей на территории России уже превышают один миллиард евро. В дальнейшие планы компании входит капиталовложения приблизительно на такую же сумму.
Фольксваген Гольф 7
Денежные средства будут идти на возведение завода по производству силовых агрегатов, инвестиции в поставщиков, обновление модельного ряда, усовершенствование и переналадку оборудования.
Сегодня уже утверждена площадка под корпуса нового предприятия, работы по возведению фундамента концерн надеется завершить до наступления зимы. Двигатели, произведенные в Российской Федерации, первоначально будут собираться только для автомобилей Volkswagen и Skoda. Возможность их установки на Audi, которые планируют выпускать на заводе в Калужской области по технологии крупноузловой сборки, пока не обсуждалась.
Представители Volkswagen сообщают, что использование моторов российской сборки в ближайшем будущем не удешевит автомобили Фольксваген. Это связано с высокой ценой комплектующих в стране. Но как только данная отрасль выйдет в РФ на нужный уровень, это сразу же повлечет за собой и снижение себестоимости автомобилей VW и Skoda.
Модель AdamAdmiralAgilaAmperaAntaraArenaAsconaAstraBedford BlitzBlazerCabrioCalaisCalibraCampoCascadaComboCommodoreCorsaDiplomatFronteraGTInsigniaKadettKapitanMantaMerivaMokkaMontereyMonzaMovanoOmegaRekordSenatorSignumSintraSpeedsterSuper 6TigraVectraVitaVivaroZafira
Opel Combo D Фургон технические характеристики
Opel Combo D Tour минивэн технические характеристики
Opel Combo C Фургон технические характеристики
Opel Combo C Tour минивэн технические характеристики
Opel Combo B Фургон технические характеристики
Opel Combo C [рестайлинг] Фургон технические характеристики
Opel Combo C [рестайлинг] Tour минивэн технические характеристики
Opel Combo C [рестайлинг] Tour Tramp минивэн 5-дв. технические характеристики
Технические характеристики Opel Combo (Опель Комбо). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Opel Combo: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
Маленькие и проворные (Citroen Berlingo, Opel Combo и Fiat Doblo) – Основные средства
И. Никитина
К теме европейских «каблуков» мы уже обращались (см. № 3 за этот год), теперь предлагаем вам взглянуть на эти машины глазами наших европейских коллег. Немецкий журнал Lastauto Omnibus провёл сравнительные испытания городских развозных автомобилей-фургонов, среди которых Citroёn Berlingo и его более молодые конкуренты Fiat Doblo и Opel Combo.
Когда шесть лет назад французские компании Citroёn и Peugeot представили на рынке новый тип автомобилей одинаковой конструкции – Berlingo и Partner, конкуренты оказали им довольно сдержанный приём. Однако маленькие «французы» с кузовом своеобразной формы пришлись по вкусу покупателям. Эти автомобили стали маневреннее и комфортабельнее, кузов обладает большей вместимостью. Соперникам же ничего другого не оставалось, как начать работать, засучив рукава.
Общепринятая концепция легких развозных автомобилей, когда брали легковой автомобиль, а сзади устанавливали нескладный кузов, уже не годилась. Опять же только французская компания Renault со своей моделью Kangoo смогла отразить удар. И такие автомобили, как Volkswagen Caddy, Ford Fiesta Courier, Opel Combo и Fiat Fiorino неожиданно стали выглядеть очень устаревшими.
Однако конкуренты догнали Citroёn Berlingo. Первой смогла это сделать компания Fiat со своей моделью Doblo. Более поздняя разработка дала возможность учесть все недостатки выпущенных ранее соперников, так что это пошло на пользу «итальянцу», и он претендовал на титул «Лучший фургон 2001 г.», однако должен был уступить первое место новому Ford Transit. Автомобиль характеризуется множеством вариантов исполнения и высоким уровнем безопасности. По пятам за ним последовал новый Opel Combo, который мало похож на развозной автомобиль, а выглядит как легковой Opel Corsa, на базе которого он создан.
Хотя «гены» ходовой части Berlingo принадлежат легковому автомобилю, он отличается хорошими данными. Его грузоподъёмность составляет почти 800 кг. Только Doblo, созданный на базе грузового автомобиля, очень близок к нему по этому показателю. Передняя подвеска на стойках McPherson и зависимая рессорная подвеска заднего моста свидетельствуют о возможности высокой загрузки. Opel Combo играет здесь во второй лиге. Он не дотягивает примерно 100 кг грузоподъёмности до своих соперников.
Скругленное грузовое отделение Berlingo оказывается больше, чем кажется
Форма кузова имеет большое значение, так как от нее во многом зависит сколько машина может принять груза. Почти прямоугольный кузов Doblo ближе всего к идеальной форме. Отвесные стенки, большая задняя дверь, приемлемая погрузочная высота и самая широкая сдвижная дверь, устанавливаемая серийно, принесли победу по этому показателю «итальянцу». Кроме того, расстояние межу колёсными нишами в 1 200 мм позволяет устанавливать поперёк два стандартных поддона. Второе место в соревновании получает Opel Combo. Менее угловатый, чем у Fiat, кузов Opel, тем не менее, может хорошо использоваться. Вследствие несколько бочкообразной формы кузова и узкой сдвижной двери загрузка затруднена.
Иная картина в кабине. Компания Fiat проявила смелость в окраске и форме. Она использует светлые, хорошо читаемые приборы, обеспечивает большое пространство для хранения вещей, где хватает места для всего: от воды до дорожного атласа. Рычаг переключения передач размещён на выступе панели приборов. Боковые подушки безопасности устанавливают за дополнительную плату. Детальная модернизация может оказаться не в пользу итальянской модели.
От легкового автомобиля Opel Combo получил оформление внутреннего пространства. К заказному оборудованию относятся навигационная система с высоко расположенным дисплеем. В целом кабина производит впечатление скромной солидности, можно сказать – несколько скучной. Большой багажник на крыше фукционирует как «чёрная дыра»: что туда однажды попало, то достать весьма проблематично.
У Citroёn по устаревшему внутреннему дизайну чувствуется разрушительное действие времени. Кроме того, имеются функциональные недостатки.
Задние двери в фургонах Citroen Berlingo, Fiat Dobio (асимметричная дверь) и Opel Combo
На испытательном маршруте Lastauto Omnibus французский классик оказался лучшим. Без груза на борту Berlingo обеспечивает лучшую комфортабельность езды. Этому способствует ходовая часть с независимой подвеской спереди и сзади. В порожнем Fiat Doblo водитель ощущает толчки от дорожного покрытия.
В динамических свойствах Opel Combo задаёт тон в этом трио. С пустым грузовым отделением он уже набирает приличную скорость. Полностью гружёный автомобиль остаётся комфортабельным, без достойных упоминания потерь для безопасности движения. Кроме того, он оказывается лучшим среди соперников по уровню шума.
Автомобиль Citroёn Berlingo в нагруженном состоянии немного теряет в своих динамических качествах. Подвеска облегчает езду. Смена нагрузки приносит французу спокойную езду. Потеря грузоподъёмности у Fiat: загруженный Doblo подрессорен лучше, при этом без обеспечения особой комфортабельности. Однако нет никакой критики в безопасности итальянской модели.
Панель приборов Opel Combo заимствована у легкового автомобиля
Для всех трёх машин общим является хорошее включение в движение в городе, в пригороде и, прежде всего, на автобане автомобили с дизельным базовым двигателем спокойно едут. У Fiat Doblo можно отметить лучшую эластичность вследствие большого рабочего объёма двигателя. Фургон Opel Combo с дизелем с турбонаддувом обладает наилучшими спринтерскими качествами и достигает высшей максимальной скорости. Citroёn Berlingo при полной загрузке на загородной дороге отличается пониженным расходом топлива. Однако при движении по автобану он оказывается на втором месте. Opel Combo на автобане экономичнее. Много топлива на любых дорогах расходует Fiat Doblo. В итоге он по расходу топлива оказывается побеждённым.
Хорошо усовершенствованная, уравновешенная ходовая часть и приличная вместимость кузова являются сильными сторонами фургона Opel Combo. Удивительно добросовестно проходит сравнительные испытания французский классик. В Berlingo всегда делали акцент на комфортабельности езды и полезной вместимости. Его скруглённая форма уменьшает, конечно, удобство доступа. В кабине Berlingo заметно различие по сравнению с более поздней немецкой моделью. Для всех трёх маленьких фургонов общим является желание получить хороший автомобиль с вместительным кузовом за сравнительно низкую цену.
Опель Комбо Википедия
Opel Combo — немецкий малотоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый General Motors с 1986 года. Существуют трёхдверные грузовые и пятидверные пассажирские модификации.
Opel Kadett Combo был представлен в январе 1986 года. Он был построен на основе Opel Kadett E. До 1989 года производился в Великобритании под маркой Vauxhall. Затем автомобиль производился в Португалии под маркой Opel. Автомобиль комплектовался бензиновым двигателем объёмом 1,3 л или дизельным двигателем объёмом 1,6 (позднее 1,7) л.
В Великобритании трёхдверная версия называлась Astravan и изначально продавалась под маркой Bedford, затем под маркой Vauxhall. Версия
АВТОМОБИЛИСТ — OPEL COMBO — ОПЕЛЬ КОМБО — Технические характеристики
Opel Combo — немецкий малотоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый General Motors с 1986 года. Существуют трёхдверные грузовые и пятидверные пассажирские модификации.
Opel Kadett Combo был представлен в январе 1986 года. Он был построен на основе Opel Kadett E. До 1989 года производился в Великобритании под маркой Vauxhall. Затем автомобиль производился в Португалии под маркой Opel. Автомобиль комплектовался бензиновым двигателем объёмом 1,3 л или дизельным двигателем объёмом 1,6 (позднее 1,7) л.
В Великобритании трёхдверная версия называлась Astravan и изначально продавалась под маркой Bedford, затем под маркой Vauxhall. Версия с высокой крышей носила имя Astramax.
Opel Combo B, основанный на Opel Corsa B, был запущен в производство в 1993 году. Combo B имел симметричные двойные задние двери, которые открываются в сторону.
В 1995 году была запущена в производство пятиместная версия автомобиля, которая называлась Opel Combo Tour. Она отличалась от фургона наличием бокового остекления и складывающимся трёхместным сиденьем.
Opel Combo C был представлен на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2001 года. Автомобиль базировался на Opel Corsa C. По сравнению с предыдущим поколением, Combo C получил сдвижные задние боковые двери.
Также был доступен Opel Combo Tour, а затем Opel Combo Tour Tramp (Combo Tour Arizona на некоторых рынках). Combo Tour Tramp/Arizona имеет изменённые настройки подвески, увеличенный дорожный просвет, защитные накладки на кузов и многочисленные стилистические детали, которые отличают его от стандартного Combo Tour.
Коммерческие версии фургона сохранили симметричные двойные задние двери, в то время как версия Tour имела одну заднюю дверь, открывающуюся вверх.
Третье поколение производится с декабря 2011 года, и основано на Fiat Doblo. Новый Combo производится в Турции на заводе «TOFAŞ».
Opel Combo Tour 1.3 CDTI (70 Hp)
Тип кузова
Минивэн
Количество дверей
5
Количество мест
5
Длина
4332 мм
Ширина
1684
Высота
1801 мм
Колесная база
2716 мм
Колея передняя
1417 мм
Колея задняя
1440 мм
Дорожный просвет
160 мм
Объем багажника максимальный
2700 л
Объем багажника минимальный
455 л
Расположение двигателя
Спереди, поперечно
Объем багажника максимальный
1248 см3
Мощность
70 л.с.
При оборотах
4000
Крутящий момент
170/1750 н*м
Система питания
Дизель Н.В
Наличие турбонадува
Турбонаддув
Газораспределительный механизм
dohc
Расположение цилиндров
Рядный
Количество цилиндров
4
Диаметр цилиндра
69.6 мм
Ход поршня
82мм
Степень сжатия
18
Количество клапанов на цилиндр
4
Топливо
дизельное топливо
Привод
Передний
Кол-во передач (мех)
5
Кол-во передач (авто)
—
Передаточное отношение главной пары
3.94
Тип передней подвески
Амортизационная стойка
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
АБС
есть
Усилитель руля
+
Тип рулевого управления
Шестерня-рейка
Максимальная скорость
150 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч)
17 c
Расход топлива в городе
6.5 л/100км
Расход топлива на шоссе
4.3 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл
5.1 л/100км
Объем топливного бака
52 л
Снаряженная масса автомобиля
1325 кг
Допустимая полная масса
1815 кг
Размер шин
185/60 R15
Размер дисков
6J x 15
Opel Combo Tour 1.4 i 16V (90 Hp)
Тип кузова
Минивэн
Количество дверей
5
Количество мест
5
Длина
4332 мм
Ширина
1684
Высота
1801 мм
Колесная база
2716 мм
Колея передняя
1417 мм
Колея задняя
1440 мм
Дорожный просвет
160 мм
Объем багажника максимальный
2700 л
Объем багажника минимальный
455 л
Расположение двигателя
Спереди, поперечно
Объем багажника максимальный
1364 см3
Мощность
90 л.с.
При оборотах
5600
Крутящий момент
125/4000 н*м
Система питания
Распределенный впрыск
Наличие турбонадува
—
Газораспределительный механизм
dohc
Расположение цилиндров
Рядный
Количество цилиндров
4
Диаметр цилиндра
73.4 мм
Ход поршня
80.6мм
Степень сжатия
10.5
Количество клапанов на цилиндр
4
Топливо
АИ-95
Привод
Передний
Кол-во передач (мех)
5
Кол-во передач (авто)
—
Передаточное отношение главной пары
4.18
Тип передней подвески
Амортизационная стойка
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
АБС
есть
Усилитель руля
+
Тип рулевого управления
Шестерня-рейка
Максимальная скорость
164 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч)
14 c
Расход топлива в городе
8 л/100км
Расход топлива на шоссе
5.3 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл
6.3 л/100км
Объем топливного бака
52 л
Снаряженная масса автомобиля
1235 кг
Допустимая полная масса
1725 кг
Размер шин
185/60 R15
Размер дисков
6J x 15
Opel Combo Tour 1.6 i (87 Hp)
Тип кузова
Минивэн
Количество дверей
5
Количество мест
5
Длина
4320 мм
Ширина
1685
Высота
1800 мм
Колесная база
2715 мм
Колея передняя
1430 мм
Колея задняя
1470 мм
Дорожный просвет
160 мм
Объем багажника максимальный
2700 л
Объем багажника минимальный
455 л
Расположение двигателя
Спереди, поперечно
Объем багажника максимальный
1598 см3
Мощность
87 л.с.
При оборотах
5400
Крутящий момент
138/3000 н*м
Система питания
Распределенный впрыск
Наличие турбонадува
—
Газораспределительный механизм
ohc
Расположение цилиндров
Рядный
Количество цилиндров
4
Диаметр цилиндра
79 мм
Ход поршня
81.5мм
Степень сжатия
9.6
Количество клапанов на цилиндр
2
Топливо
АИ-95
Привод
Передний
Кол-во передач (мех)
5
Кол-во передач (авто)
—
Передаточное отношение главной пары
3.94
Тип передней подвески
Амортизационная стойка
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
АБС
есть
Усилитель руля
Гидроусилитель
Тип рулевого управления
Шестерня-рейка
Максимальная скорость
164 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч)
14 c
Расход топлива в городе
10.5 л/100км
Расход топлива на шоссе
6.4 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл
7.8 л/100км
Объем топливного бака
52 л
Снаряженная масса автомобиля
1210 кг
Допустимая полная масса
1730 кг
Размер шин
175/65 R14
Opel Combo Tour 1.7 CDTI (100 Hp)
Тип кузова
Минивэн
Количество дверей
5
Количество мест
5
Длина
4332 мм
Ширина
1684
Высота
1801 мм
Колесная база
2716 мм
Колея передняя
1417 мм
Колея задняя
1440 мм
Дорожный просвет
160 мм
Объем багажника максимальный
2700 л
Объем багажника минимальный
455 л
Привод
Передний
Кол-во передач (мех)
5
Кол-во передач (авто)
—
Передаточное отношение главной пары
3.84
Тип передней подвески
Амортизационная стойка
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
АБС
есть
Усилитель руля
+
Тип рулевого управления
Шестерня-рейка
Максимальная скорость
170 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч)
12.5 c
Расход топлива в городе
6.6 л/100км
Расход топлива на шоссе
4.4 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл
5.2 л/100км
Объем топливного бака
52 л
Снаряженная масса автомобиля
1365 кг
Допустимая полная масса
1855 кг
Размер шин
185/60 R15
Размер дисков
6J x 15
Opel Combo Tour 1.7 DI ECOTEC 16V (65 Hp)
Тип кузова
Минивэн
Количество дверей
5
Количество мест
5
Длина
4320 мм
Ширина
1685
Высота
1800 мм
Колесная база
2715 мм
Колея передняя
1430 мм
Колея задняя
1470 мм
Дорожный просвет
160 мм
Объем багажника максимальный
2700 л
Объем багажника минимальный
455 л
Расположение двигателя
Спереди, поперечно
Объем багажника максимальный
1686 см3
Мощность
65 л.с.
При оборотах
4400
Крутящий момент
130/2000 н*м
Система питания
Дизель Н.В
Наличие турбонадува
Турбонаддув
Газораспределительный механизм
dohc
Расположение цилиндров
Рядный
Количество цилиндров
4
Диаметр цилиндра
79 мм
Ход поршня
86мм
Степень сжатия
18.4
Количество клапанов на цилиндр
4
Топливо
дизельное топливо
Привод
Передний
Кол-во передач (мех)
5
Кол-во передач (авто)
—
Передаточное отношение главной пары
3.74
Тип передней подвески
Амортизационная стойка
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
АБС
есть
Усилитель руля
Гидроусилитель
Тип рулевого управления
Шестерня-рейка
Максимальная скорость
147 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч)
18.5 c
Расход топлива в городе
6.9 л/100км
Расход топлива на шоссе
4.9 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл
5.8 л/100км
Объем топливного бака
52 л
Снаряженная масса автомобиля
1260 кг
Допустимая полная масса
1995 кг
Размер шин
175/65 R14
Opel Combo Tour 1.7 DTI ECOTEC 16V (75 Hp)
Тип кузова
Минивэн
Количество дверей
5
Количество мест
5
Длина
4320 мм
Ширина
1685
Высота
1800 мм
Колесная база
2751 мм
Колея передняя
1430 мм
Колея задняя
1470 мм
Дорожный просвет
160 мм
Объем багажника максимальный
2700 л
Объем багажника минимальный
455 л
Расположение двигателя
Спереди, поперечно
Объем багажника максимальный
1686 см3
Мощность
75 л.с.
При оборотах
4400
Крутящий момент
165/1800 н*м
Система питания
Дизель Н.В
Наличие турбонадува
Турбонаддув
Газораспределительный механизм
dohc
Расположение цилиндров
Рядный
Количество цилиндров
4
Диаметр цилиндра
79 мм
Ход поршня
86.9мм
Степень сжатия
18.4
Количество клапанов на цилиндр
4
Топливо
дизельное топливо
Привод
Передний
Кол-во передач (мех)
5
Кол-во передач (авто)
—
Передаточное отношение главной пары
3.74
Тип передней подвески
Амортизационная стойка
Тип задней подвески
Винтовая пружина
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
АБС
есть
Усилитель руля
Гидроусилитель
Тип рулевого управления
Шестерня-рейка
Максимальная скорость
155 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч)
15.5 c
Расход топлива в городе
6.9 л/100км
Расход топлива на шоссе
4.9 л/100км
Расход топлива Смешанный цикл
5.8 л/100км
Объем топливного бака
52 л
Снаряженная масса автомобиля
1260 кг
Размер шин
175/65 R14
Технические характеристики Opel Combo (Опель Комбо) 1.7 CDTI MT 2005-2011
Количество мест
2
Снаряженная масса
1190 кг
Длина грузового отсека
1787 мм
Колёсная база
2716 мм
Допустимая полная масса
1710 кг
Ширина грузового отсека
1348 мм
Колея передних колёс
1417 мм
Длина x Ширина x Высота
4 322 x 1 684 x 1 801 мм
Грузоподъёмность
520 кг
Длина
4322 мм
Высота грузового отсека
913 мм
Колея задних колёс
1440 мм
Колея передних/задних колёс
1 417/1 440 мм
Разрешённая масса автопоезда
2710 кг
Ширина
1684 мм
Объём грузового отсека
2390 м3
Дорожный просвет
160 мм
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота)
1 787 x 1 348 x 913 мм
Погрузочная высота
550 мм
Высота
1801 мм
Наличие интеркулера
Есть
Количество клапанов на цилиндр
4
Тип двигателя
Дизельный
Объём двигателя
1686 см3
Обороты максимальной мощности
до 4 000 об/мин
Диаметр цилиндра
79 мм
Конфигурация двигателя
Рядный
Мощность двигателя
100 л.с.
Обороты максимального крутящего момента
до 2 300 об/мин
Ход поршня
86 мм
Тип впуска
Common rail
Обороты максимальной мощности, макс.
4000 об/мин
Максимальный крутящий момент
240 Н•м
Тип наддува
Турбо
Количество цилиндров
4
Обороты максимального крутящего момента, макс.
2300 об/мин
Количество ступеней
5
Коробка передач
Механика
Привод
Передний
Задняя подвеска
Винтовые пружины, на продольных рычагах
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Барабанные
Передняя подвеска
Амортизационная стойка, на поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости
Максимальная скорость
170 км/ч
Запас хода
от 790 до 1 180 км
Рекомендуемое топливо
Дт
Расход топлива в городе
6.6 л/100 км
Экологический стандарт
Euro iv
Расход топлива на шоссе
4.4 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле
5.2 л/100 км
Время разгона до 100 км/ч
12.5 сек
Объём топливного бака
52 л
Диаметр разворота
11.25 м
Усилитель руля
Электроусилитель
Количество крепёжных отверстий
4
Диаметр расположения отверстий (PCD)
100
Диаметр обода
15
Ширина обода
6
Диаметр расположения отверстий (PCD)
100
Диаметр обода
15
Ширина обода
6
Количество крепёжных отверстий
4
Диаметр шины
15
Ширина профиля шины
185
Высота профиля шины
60
Ширина профиля шины
185
Высота профиля шины
60
Диаметр шины
15
Диаметр разворота
11.25 м
Коробка передач
Механика, 5 ст.
Привод
Передний
Технические характеристики Opel Combo (Опель Комбо) 1.7 CDTI MT 2005-2011. На этой странице вы узнаете особенности и характеристики Opel Combo: Фургон, дорожный просвет (клиренс) и многое другое.
Новым Opel Combo, Citroen Berlingo и Peugeot Partner увеличили грузоподъемность
Концерн PSA представил грузовые версии коммерческих вэнов нового поколения с улучшенными характеристиками и новым оборудованием.
Новые Peugeot Partner и Citroen Berlingo доберутся до российского рынка не ранее 2019 года. Напомним, модели Opel у нас не продаются. Старт продаж на мировых рынках намечен на осень текущего года – с сентября по ноябрь, в зависимости от бренда.
Напомним, пассажирские варианты этих моделей были представлены в феврале текущего года. Кстати, пассажирская версия Peugeot сменила имя с Partner на Rifter, тогда как Citroen Berlingo и Opel Combo носят одинаковые названия независимо от версии.
Длина стандартного фургона составляет 4,4 метра при колесной базе 2 785 мм, для удлиненной модификации эти параметры равны 4,75 и 2 975 мм, соответственно. Кстати, объем грузового отсека у «длинной» версии составляет 4,4 кубических метра (3,7 кубических метра у предшественника). Грузоподъемность Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo равна 1000 кг максимум в обычной версии и 950 кг максимум в удлиненной. У фургонов предыдущего поколения максимальная грузоподъемность составляла 800 кг.
Оформление салон у моделей немного отличается, но сама компоновка практически идентична – экран информационно-развлекательной системы планшетного типа на передней панели имеется у всех. Кстати, сама система современная, умеет «общаться» со смартфонами и выполнять навигационные функции. Peugeot еще может похвастаться фирменной приборной панелью iCockpit, которая читается поверх руля.
Грузовые фургоны позаимствовали у своих пассажирских собратьев арсенал ассистентов водителя: система помощи движения в пределах полосы, система автоматического торможения, система мониторинга слепых зон, мультирежимный контроль тяги Grip Control (у Opel – IntelliGrip), помощник спуска и старта на уклоне, система распознавания дорожных знаков, система слежения за усталостью водителя, система автоматического переключения фар и стабилизации прицепа. Список доступного оборудование также включает адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, автоматический стояночный тормоз и цветной проекционный дисплей.
Citroen будет предлагать Berlingo в двух вариантах исполнения – Driver с уклоном на комфорт и Worker в качестве «рабочей лошадки» с увеличенным на 30 мм клиренсом. Автомобиль доступен в двух версиях длины кузова, с трех- и пятиместным салоном. Боковых дверей может быть одна или две, а может не быть вовсе.
Впервые, модели получили систему определения перегрузки, сигнализирующей о достижении предела полной массы, а также систему Surround rear vision, которая использует две камеры – одну в боковом зеркале со стороны пассажира и вторую сверху в задней двери, причем «задняя» камера умеет менять поле зрения на ближнее-дальнее. Ближний обзор активируется при включении заднего хода, тогда как при движении вперед по умолчанию работает дальний режим в качестве альтернативы зеркалу заднего вида в салоне, вместо которого, в таком случае, используется отдельный пятидюймовый экран.
О составе силовой гаммы в релизе Opel Combo ничего не сообщается, тогда как французские вэны Peugeot Partner и Citroen Berlingo получат 110-сильный бензиновый мотор PureTech объемом 1,2 литра в сочетании с шестиступенчатой «механикой», или же 130-сильную его версию с восьмиступенчатым «автоматом» (с 2019 года), а также три дизеля: 130-сильный BlueHDi объемом 1,5 литра и два варианта BlueHDi 1,6 литра – 75- и 110-сильный в сочетании с МКП или АКП.
Напомним, сначала был представлен Citroen Berlingo нового поколения, спустя несколько дней Opel Combo, а затем Peugeot Rifter (Partner).
Как найти утечку охлаждающей жидкости (антифриза)?
В дополнение к поддержанию в норме уровней всех жидкостей под капотом Вашего авто (конечно, если речь идёт не об электроавтомобиле), в том числе охлаждающей жидкости, проверяя автомобиль на предмет течей, Вы можете предотвратить беду в системе охлаждения Вашего автомобиля, следя за утечками, а также заменяя старые или поврежденные шланги. Общие «группы риска» в системе охлаждения — это те места, которые Вы должны проверить в системе охлаждения Вашей машины, представлены на схеме ниже.
Внешняя утечка
Внутренняя утечка
Отложения ржавчины
Трещины из-за сильного нагрева
Утечка в системе выхлопных газов
Утечка в системе всасывания воздуха
Забитые воздушные каналы
Неисправный термостат
Формирование осадка в масле двигателя (при сливании масла)
Радиатор системы охлаждения трансмиссии
Клапан от перегрева
Изношенные шланги
Изношенный ремень привода вентилятора
Утечка в крышке радиатора или его клапане
Заглушка системы охлаждения
Посмотрите под Ваш автомобиль — желательно утром, после того, как он простоит всю ночь, чтобы увидеть наличие какой-либо жидкости на земле в районе капота. Если Вы вдругу увидите лужу под капотом, обмакните в неё палец и понюхайте — так Вы определите, топливо это или нет. Если эта жидкость не пахнет, и она зелёного, красного, синего, оранжевого или рыжего цвета, то возьмите фонарик и осмотрите всё пространство под капотом автомобиля, расположенном над лужей в поисках утечки — скорее всего, Вы сразу найдёте мокрое или влажное место. Не забудьте проверить шланги, ведущие к резервуару для очистки охлаждающей жидкости и радиатору.
Проверьте сам радиатор: ощупайте нижнюю часть радиатора — таким образом Вы сразу увидите, если он протекает. Кроме того, осмотрите вокруг радиатора в поисках белёсых или рыжеватых пятен. Они указывают на старые утечки, которые, вероятно, уже забились и высохли, но, тем не менее, могут очень легко снова пробиться. Вода, как правило, в горячем радиаторе очень быстро испаряется. Также проверьте переднюю часть радиатора, чтобы увидеть, не загрязнён ли он грязью, травой, листями, насекомыми и другим мусором. Также проверьте декоративную решётку радиатора на этот предмет. Если они загрязнены, смойте их с помощью садового шланга.
Проверьте шланги. Вообще, регулярно проверяйте все шланги под капотом Вашего автомобиля, до того, как возникнут проблемы. Нет ничего более идеально вызывающего панику, когда Вы за рулём, чем шланг, внезапно лопнувший. Если это шланг радиатора, то в результате Вы увидите душ пара, выбивающийся из капота. Если это вакуумный шланг, то внезапная потеря вакуума может внезапно остановить автомобиль в плотном потоке движения. Регулярная проверка шлангов может спасти Ваши нервы и Ваш бюджет в долгосрочной перспективе. Так что, если Вы обнаружили, что шланг стал мягким, выпуклым, жёстким или хрупким, имеет трещины, протечки или на нём есть белеые пятна, немедленно замените его, прежде чем он сделает Вам неприятный сюрприз.
Как найти и устранить утечку антифриза?
Система охлаждения в автомобиле предусмотрена с целью поддержания температуры двигателя в рабочем состоянии. Даже при серьезных нагрузках перегрев силового агрегата недопустим. Антифриз в этой системе циркулирует в контуре жидкостной системы охлаждения. Недостаток жидкости для охлаждения, потеря ею свойств и попадание воздуха в систему спровоцируют серьезные нарушения в работе двигателя. Самой распространенной проблемой для охлаждающей системы считается появление течи антифриза. Даже незначительное протекание тосола может быстро перерасти в серьезную течь и привести к огромным последствиям для мотора. Чтобы предупредить себя от развития опасной ситуации, водителю следует своевременно обнаружить причину появления течи и как можно быстрее устранить неполадку. В рамках данного материала рассмотрим все известные источники появления утечки антифриза, как их определить и с помощью каких методов можно устранить протечку.
Как выявить протечку антифриза?
В основном, о наличии нарушения в системе охлаждения сигнализирует индикатор на панели приборов. Быстро определить неполадку поможет загорание лампочки температуры и количества охлаждающей жидкости в системе. Если же на панели приборов не появляется соответствующая информация, определить утечку тосола можно по таким признакам:
При рабочем двигателе из глушителя автомобиля выходят большие клубы белого дыма;
Вместо положенного холодного воздуха из печки автомобиля выходит горячий воздух;
Из-под капота автомобиля валит белый дым.
Свидетельством наличия неисправности могут быть и любые перегревы агрегата. Так как работа мотора в условиях постоянного перегрева чревата серьезными последствиями, в виде поломки его основных элементов или его полного выхода из строя, необходимо при обнаружении проблемы сразу же остановить авто и заглушить мотор. В противном случае это приведет к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Определяем причину утечки антифриза: что важно знать?
Даже при исправном состоянии системы охлаждения количество тосола, содержащегося в баке, постоянно уменьшается. Некая часть жидкости попросту испаряется, а в зимний период года ее количество заметно снижается в объемах. В подобных ситуациях особых причин для беспокойства у водителя не должно возникать, поскольку это является нормальными процессами для такого вида жидкости. Другое дело, когда уровень антифриза в баке начал снижаться с огромной скоростью при нормальной работе двигателя. Самыми популярными причинами утечки тосола могут быть следующие проблемы:
Повреждение расширительного бачка и его крышки;
Неисправная работа радиатора отпления;
Наличие неисправностей в трубках радиатора;
Утечка в двигатель;
Утечка моторного масла.
При повреждении расширительного бачка антифриз станет активно испаряться. Обнаружить эту неисправность можно визуальным осмотром. При неисправностях с радиатором отопления обычно под пассажирским сиденьем образовывается лужа из конденсата антифриза. Первыми признаками наличия проблем с этим элементов будет образование влаги вблизи диагностического разъема, запотевание стекол автомобиля. Нередко причиной протечки тосола выступают радиаторные трубки, которые в процессе эксплуатации могут начать протекать. Проверить в этом ли скрывается причина можно с помощью обычного картона, помещенного под автомобиль. Если в течение суток под авто образовались лужи, значит имеет место быть нарушению герметичности в трубках радиатора. Самыми неприятными для транспортного средства ситуациями считаются протечки в двигатель и попадание масла в антифриз. В первом случае найти самостоятельно проблему будет достаточно сложно. В случае с протечкой антифриза в масло диагностировать неполадку можно по белому дыму из выхлопной трубы при рабочем двигателе.
О том, как выявить причину утечки антифриза пойдет речь в данном видео:
Опубликовано:
27 марта 2018
что делать и как найти причину — Auto-Self.ru
Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.
Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.
Почему течет антифриз
Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.
Причиной утечек ОЖ может оказаться естественный износ элементов, механические повреждения, ошибки при сборке во время проведения ремонтных работ в подкапотном пространстве, грубые нарушения правил эксплуатации автомобиля, которые привели к поломкам или разгерметизации системы охлаждения.
Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.
Откуда течет антифриз и как найти место протечки
Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.
Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.
Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.
Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.
Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.
Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.
Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).
Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.
Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Когда течет антифриз — www.autoride.ru
Когда течет антифриз
Приобретение транспортного средства является приятным событием в жизни каждого автолюбителя. Но за купленной машиной нужен тщательный уход. В процессе эксплуатации могут возникать различные проблемы. Одна из них – это течь антифриза. С подобной проблемой сталкивались многие автовладельцы.
Почему происходит утечка охлаждающей жидкости?
Утечка антифриза может происходить по разным причинам. Например, при резкой смене температур он может вытекать через соединения. Другая причина – это течь печки радиатора. В некоторых случаях течь антифриза можно объяснить выходом из строя помпы. Иногда охлаждающая жидкость может уходить в цилиндры либо в масленую систему.
Многие автомобилисты хотят знать, как найти течь антифриза. Сделать это довольно просто. Утечка определяется по расширительному бачку. Если уровень не «дотягивает» до минимума, то нужно добавить антифриз. Периодически контролируйте уровень жидкости. Если через некоторое время обнаружится его падение ниже минимума, то у вас утечка. Проверять уровень антифриза лучше при охлажденном моторе.
Что можно сделать в случае утечки антифриза?
Итак, мы выяснили причины течи антифриза. Что же можно предпринять в таких ситуациях? Когда антифриз уходит через соединения, требуется тщательный осмотр охлаждающей системы, особенно бачка и патрубков радиатора. Исправить эту неполадку несложно, достаточно поработать с хомутами. Их можно заменить, установить дополнительные либо просто подтянуть.
Почему течет антифриз? Иногда это можно объяснить тем, что течет печка радиатора. Откройте нижнюю крышку, расположенную справа от водителя. Внимательно осмотрите сопло, по которому идет горячий воздух. Если течь обнаружена в месте соединения печки и патрубков, то исправить это можно за счет подтягивания хомутов. Если течет радиатор, то однозначно потребуется замена.
Иногда у автовладельцев течет антифриз из-под головки. Это возможно в двух случаях. Первая – произошло коробление головки, а вторая – прогорела прокладка. Течь может открыться внутрь мотора либо же наружу. Утечка охлаждающей жидкости на виду устранить не очень сложно. А вот скрытые утечки могут приводить к более серьезным последствиям.
Довольно легко обнаружить, когда антифриз течет в салон. Очень легко увидеть липкую лужицу на коврике или пятно на полу, которое не высыхает. Уровень антифриза в расширительном бачке при этом упадет. При подобной утечке виновником, скорее всего, будет печка. В первом случае антифриз течет из-за того, что износился радиатор печки (потеря герметичности соединения патрубков). Во втором случае антифриз течет из крана, контролирующего подачу антифриза из мотора к печке. В любом случае вашей машине может потребоваться химчистка салона. Для устранения подобной проблемы рекомендуется приобрести специальные присадки. Но это поможет только на время, поэтому лучше заменить детали, которые вышли из строя.
Насколько опасна утечка охлаждающей жидкости?
Небольшая течь антифриза из-под головки блока цилиндров не приводит к немедленным неприятностям. Однако при этом система охлаждения прогретого мотора прибывает под высоким давлением. Коррозионная раковина с течением времени будет все увеличиваться в размерах. С течение времени уровень охлаждающей жидкости упадет ниже минимума. Это приводит к перегреву мотора, что крайне нежелательно для автовладельца.
Довольно часто автомобилисты обнаруживают течь антифриза из радиатора. Его пластиковые элементы первыми не выдерживают нагрузки. Из-за появившихся в них трещин они лопаются. Чаще всего такая проблема случается с бачками. Из-за того, что они трескаются, начинает вытекать антифриз.
Когда в автомобиле течет антифриз, это очень плохо сказывается на самочувствии как водителя, так и пассажиров. Дело в том, что охлаждающая жидкость ядовита. Салон машины – это замкнутое пространство. Если утечка идет внутрь салона, то происходит испарение антифриза. Иногда концентрация паров очень велика, что становится причиной тяжелых отравлений.
Многие автовладельцы задают на форумах вопросы «течет антифриз что делать». Первое, что нужно отметить, – ездить на авто с такой неисправностью нельзя. Поэтому необходимо как минимум купить присадки. Они способны ликвидировать течь охлаждающей жидкости. Их принцип работы основан на механическом «затыкании» дыр. Как устранить течь антифриза? Наиболее действенным способом является замена деталей. Данный процесс очень сложный, трудоемкий. Чтобы сделать замену деталей самостоятельно, необходимо хорошо знать устройство машины. Именно поэтому подобную работу лучше доверить специалистам сервисных центров, которые при желании автовладельца могут и антикоррозийную обработку машины провести.
Почему идет дым на холодном двигателе. Дымит на холодную белым, синим, черным — основные причины
Автомобиль дымит на холодную чаще всего при износе маслосъемных колпачков, при залегании поршневых колец, при использовании неподходящего по вязкости либо просто некачественного моторного масла. У дизельных моторов это может быть симптомом проблем со свечами накала, с топливной системой (насосом высокого давления) и проявляется при использовании несезонного дизельного топлива.
Содержание:
Ситуация
Причина дыма на холодную
Дымит при запуске на холодную
износились маслосъемные колпачки;
частично запали поршневые кольца;
неисправные датчики двигателя;
некачественное топливо.
Дымит на холодную, а потом перестает
неправильно подобранное моторное масло;
некачественный либо забитый масляный (а иногда и топливный) фильтр;
пропускают форсунки.
Дымит белым дымом на холодную
попадает антифриз в цилиндры;
много конденсата, который испаряется через выхлопную трубу.
Дымит синим на холодную
попадание небольшого количества масла в цилиндры по причине неисправных МСК либо поршневых колец;
низкая вязкость моторного масла.
Дымит черным дымом при запуске на холодную
переобогащение топливной смеси;
у дизельных двигателей черный дым может пойти если неправильно работают свечи накала.
Почему дымит на холодную бензиновый двигатель
Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов.
Задубели маслосъемные колпачки
Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается.
Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит.
Залегают поршневые кольца
Достаточно часто двигатель дымит при запуске на холодную из-за того, что «залегают» поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы может выходить как сизый, так и белый дым.
Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя.
Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей.
Выяснить, в каком состоянии находятся кольца поможет разборка двигателя. Однако перед этим лучше выполнить проверку компрессии двигателя. Если не прибегать к ремонту двигателя, то временно решить проблему помогают присадки в масло.
Неправильно подобранное моторное масло
Эта причина характерна для изношенных двигателей со значительным пробегом. Дело в том, что в большинстве случаев автопроизводитель допускает использование моторных масел с различными вязкостями в зависимости от состояния двигателя машины. Если мотор изношен, то зазоры между его трущимися парами будут большими, например, на поршневых кольцах. Соответственно, более жидкое масло может просачиваться в цилиндры до того момента, пока мотор не разогреется и зазоры не увеличатся. С густым же маслом подобного произойти не может.
Как выбрать моторное масло
Правильный подбор моторного масла будет отражаться на работе двигателя автомобиля. Чтобы выбрать лучшее масло для двигателя следуйте рекомендации автопроизводителя и смотрите на спецификацию, допуски, а также оригинальность Подробнее
Встречаются случаи, когда машина дымит на холодную даже при том, что вязкость масла, как казалось бы, подобрана правильно. Обусловлено это низким его качеством, проще говоря, в мотор залита подделка или низкокачественное масло. У некоторых автолюбителей машина может дымить на холодную, потом перестает после замены масляного фильтра если он тоже оказывается поддельным.
Конденсат в выхлопной
В холодное время года машина почти всегда дымит сразу после заводки. Обусловлено это тем, что после остывания двигателя на стенках выхлопной системы образуется конденсат. В мороз он может даже замерзнуть. Соответственно, когда на утро запускается двигатель, то выхлопные газы разогревают этот конденсат и он превращается в пар. Поэтому после запуска требуется несколько минут для того, чтобы конденсат испарился из выхлопной системы. Время испарения будет зависеть от температуры на улице, объема двигателя и конструкции выхлопной системы.
Обратите внимание, что в туман и просто при высокой относительной влажности воздуха выхлопные газы из трубы видно гораздо лучше, чем в сухую погоду. Поэтому, если вы видите, что машина дымит белым дымом именно во влажную погоду, а в сухую нет — скорее всего, беспокоиться не о чем. Если нет других побочных симптомов, конечно!
Сбой в работе датчиков двигателя
У инжекторных двигателей за состав топливной смеси отвечает электронный блок управления двигателем. Он ориентируется на показания различных датчиков, в том числе датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры всасываемого воздуха. Соответственно, при запуске вполне возможно использование переобогащенной топливной смеси, результатом чего и будет черный дым на холодную. После прогрева двигателя топливная смесь обедняется и все становится на свои места!
Дымление после капитального ремонта
После выполнения капитального ремонта двигателя машина также может некоторое время поддымливать на холодную. Связано такое поведение с притиранием деталей друг к другу.
Дымит на холодную дизель
У дизельных двигателей существуют другие причины, почему дымит на холодную:
Неисправность форсунки. Происходит неполное сгорание топлива. Если хотя бы одна из форсунок работает некорректно, то двигатель начинает троить на холодную. Обычно это происходит по причине загрязнения форсунки либо ее некачественного распыления. По мере прогрева мотора топливная смесь сгорает более качественно, соответственно, мотор начинает работать получше.
Забита вентиляция картерных газов. По этой причине дизельный двигатель подтягивает масло, и оно сгорает вместе с топливом. Как результат — на выходе черный или темно-синий дым до момента, пока мотор достаточно прогреется.
Свечи накала. Когда свеча накала прогревается не правильно либо и вовсе не работает, то в цилиндрах, на холодную, может не происходить воспламенения топлива либо топливо сгорает не до конца. Как результат — в выхлопе появляется черный дым. Он будет присутствовать до тех пор, пока мотор достаточно не прогреется.
Топливо. Дым дизеля на холодную часто имеет черный цвет, ведь даже при незначительной утечке из форсунок топлива приводит к такому явлению после запуска двигателя.
Что делать если на холодную дымит двигатель
В случае, если после длительного простоя машина сильно дымит, а через некоторое время это прекращается, то проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:
Оцените пробег двигателя автомобиля, а также вспомните какое моторное масло залито в картер и как давно его меняли. Соответственно, если мотор изношенный, а туда залито маловязкое масло, то имеет смысл заменить его на более густое. Вместе с заменой моторного масла не забывайте заменить масляный фильтр, причем желательно брать оригинальный фильтр. Если масло старое, а двигатель с большим пробегом, то перед непосредственной заменой масла желательно воспользоваться промывкой масляной системы.
Появления сизого либо черного дыма на холодном двигателе повод проверить компрессию и состояние поршневых колец. Если компрессия низкая — необходимо узнать причину. В некоторых случаях причину сможет устранить раскоксовка колец. Вместе с раскоксовкой также желательно залить в двигатель промывочное масло в целях очистки, а после этого поменять масло на новое, однако с учетом вязкости по состоянию двигателя и его пробегу. Если имеет место стабильно высокий расход масла, то имеет смысл поменять поршневые кольца.
Проверить состояние маслосъемных колпачков. Это достаточно частая причина, почему машина дымит на холодную. Для отечественных автомобилей приблизительный пробег до очередной замены колпачков составляет около 80 тысяч километров пробега. У иномарок же с учетом использования качественного масла этот пробег может быть больше в два-три раза.
Выполнить проверку датчиков с помощью диагностического прибора. Если он покажет ошибку в каком-либо из узлов, то стоит отнестись к нему более внимательно и выполнить замену.
Проверить уровень масла и его состояние. Повышение объема либо изменение его в цвете могут указывать на наличие антифриза. При уменьшении уровня одной из жидкостей нужно выполнять дополнительную диагностику — проверять маслосъемные колпачки, кольца, прокладку головки блока цилиндров.
Для владельцев дизельных двигателей кроме вышеприведенных рекомендаций также желательно сделать несколько дополнительных процедур.
Если кроме дымности после запуска двигатель еще и «троит», то нужно проверить состояние топливных форсунок. При выявлении вышедшей из строя либо загрязненной форсунки ее нужно для начала почистить, а если это не помогло — заменить на новую.
Проверить и при необходимости почистить ЕГР.
Проверить работу насоса высокого давления, обратного клапана и топливной магистрали в целом на предмет утечек топлива.
Заключение
По статистике, приблизительно в 90% случаев причиной того, что машина дымит на холодную, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки. Поэтому в первую очередь нужно проверять их состояние. После этого нужно проверить состояние поршневых колец, вязкость и общее состояние масла. Не будет лишним диагностировать блок управления на наличие ошибок. Как вариант самой быстрой диагностики и выяснения происхождения дыма, может стать обычный лист белой бумаги у выхлопной. По оставшимся на нем следах и запаху можно быстро определить что попадает в камеру сгорания — жидкость, топливо или масло.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Avto3.com: Почему дымит двигатель диагностика мотора по выхлопу / Автомобиль
(Дым из выхлопной -причины и методы устранения неисправности)
Поиск по сайту
Содержание:
1) Белёсый / прозрачный дым из выхлопной трубы
2) Черный дым из выхлопной трубы
3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
4) Белый дым из выхлопной трубы
Периодически любой двигатель (даже новый) дымит, поэтому каждый владелец автомобиля рано, или поздно задаёт себе вопрос – «почему дымит двигатель?».
В среде автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызванно.
Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай и заставим эту визуальную неисправность указать нам на более серьёзные дифекты скрытые от глаз, т.е. по цвету выхлопа определим состояние двигателя автомобиля.
В общих чертах на вопрос, почему машина дымит можно ответить так:
1) Белёсый / прозрачный дым из выхлопной трубы — вода из глушителя
во время работы непрогретого двигателя или при работе в холодное время года – это нормально.
При окислении любого углеродного топлива в идеале получается СО2 и Н2О. Если СО2 – выходит из двигателя в виде прозрачного газа, то Н2О выходит в виде перегретого пара и по мере остывания переходит в жидкое состояние. Именно сконденсировавшиеся пары воды мы и наблюдаем в виде дыма из выхлопной трубы.
В том что пары воды присутствуют в выхлопе всегда (даже когда они прозрачны и мы их не видим) довольно легко убедиться на простом опыте: охладите кастрюльку (или любую другую посуду) и подставьте под выхлопную трубу работающего двигателя.
И вы сможете наблюдать как на холодных стенках будет конденсироваться пар из выхлопных газов.
В начале работы двигателя, пока и он и выхлопная система не прогрелись даже можно наблюдать как капает из глушителя. В этом случае роль холодной посуды играет сама система выпуска.
Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут. Подробнее…
2) Черный дым из выхлопной трубы
аналогичный тому, что изрыгают из своих недр едущие в гору груженные старые фуры (думаю, эта картина знакома каждому) является детищем сажи.
Именно такой дым, выходящий из глушителей тягача, вы можете выдеть на фотографии в заголовке страницы.
В легковых автомобилях черный дым из выхлопной трубы проявляется в основном при резком наборе нагрузки, или же при езде с высокой нагрузкой. Даже по логике можно определить, что причиной ему является плохое смесеобразование (переобогащенная топливом смесь). Как и любое отклонение в смесеобразование это приводит к перерасходу топлива. Ну и ремонтировать соответственно надо топливную аппаратуру или систему управления двигателем. Подробнее…
3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
Здесь можно провести аналогию с двухтактными мотоциклами – каждый видел что происходит когда мотоциклист добавляет лишнее количество масла в топливо (кто не видел мотоцикла может вспомнить бензопилу, или другой аппарат с двухтактным двигателем), выхлоп в этом случае пахнет горелым маслом. Густые клубы голубоватого дыма двигателя вылетающие из выхлопной трубы, причем довольно долго рассеивающиеся. То же самое и в автомобиле, в цилиндры которого по какой то причине попадает излишек масла. Разумеется густота и количество дыма сильно зависит от режима работы двигателя, а так от степени прогрева, простоя и прочих факторов.
Степень голубоватости этого дыма надо заметить довольна слабая, он чем то похож на обычный парок, но запах масла и следы на белой бумаге ( + расход масла ) должны вам помочь сориентироваться.
В этом случае смотреть надо само «железо» двигателя . Подробнее…
4) Белый дым из выхлопной трубы — вода из глушителя
Случай подобный описанному в первом пункте, но более густой и не пропадающий полностью при прогреве двигателя в теплое время года.
В цилиндры двигателя помимо масла может попадать и охлаждающая жидкость. Именно она, конденсируясь, превращается в белый пар, который относительно быстро рассеивается в воздухе. Но есть маленькое но: в качестве охлаждающейся жидкости используются различные по свойствам и структуре жидкости. По этой причине пар может отличаться от чисто белого цвета и таким образом вводить в заблуждение владельца. Для большей уверенности надо обратить внимание на расход охлаждающейся жидкости. Ремонту подлежит «железо» двигателя и система охлаждения. Подробнее…
Если рассмотреть суть данной проблеммы более детально, то получается что в реальной жизни не всё так однозначно. Обычно неисправность двигателя носит комплексный характер и тем более легкомысленно затевать ремонт исходя только из цвета дыма из выхлопной трубы не проверив свои предположения дополнительными методами.
Для достаточно точного диагноза состояния двигателя придется засучить рукава и провести более сложную диагностику.
1) Прозрачный пар.
Пояснения и ремонта не требует, стоит только отметить – будьте осторожны, когда ставите машину зимой на автоподзавод по температуре – может просто забить льдом выхлопную трубу и машина не заведется.
Как правило парение появляется либо в холодное время года, либо во влажную погоду. Динамика следующая: когда вы заводите двигатель видно еле заметное парение, по мере прогрева парение усиливается. При движении автомобиля с непрогретым двигателем из выхлопной трубы могут капать капельки жидкости. Как правило к полному прогреву двигателя парение либо полностью исчезает, либо уменьшается. Стоит иметь в виду что не только рабочая температура двигателя имеет значение, но и температура всей выпускной системы.
2) Черный дым из выхлопной
как правило, является причиной нехватки воздуха (или переизбытка топлива). Соответственно и решения проблемы исходя из этого:
Самый позорный случай – забит воздушный фильтр (особенно пагубно для карбюраторных, газовых и дизельных двигателей).
Дальше надо посмотреть компрессию – при «дырявых» цилиндрах процесс горения отклоняется от расчетного и не приносит должного результата (необходимой мощности), в результате чего ЭБУ может переобогащать смесь, не взирая не свою полную исправность.
Смотрим давление топлива и топливную коррекцию – возможна ситуация когда загрязненная топливная система и давление топлива маленькое что приводит к длительному и не своевременному впрыску топлива в цилиндры. Или же возможен вариант когда форсунки не закрываются полностью и «льют» что приводит к очень не слабому расходу топлива, снижению мощности и иногда даже к гидроудару (скопившееся в коллекторе топливо затекает в цилиндр и приводит к поломке).
Так же могут давать ошибочные показания датчики контроля работы двигателя , результатом чего является работа ЭБУ «вслепую». Как правило, в этом случае загорается лампочка «проверь двигатель » (check engine) . Однако в некоторых моделях не всегда загорается данная лампочка при наличии неисправности какого либо двигателя. Более подробно об системах управления двигателем можете почитать Здесь.
Все описанные случаи сопровождаются образованием черного нагара на свечах зажигания, повышенным расходом топлива, снижением характеристик двигателя, повышенным износом ЦПГ (бензин смывает масляную пленку с цилиндров), возможны выстрелы в глушителе и частенько присутствует запахом бензина от дыма из выхлопной трубы.
Помочь продиагностировать неисправность могут свечи зажигания. При черном дыме из выхлопной трубы как правило свечи имеют сажево черный налет.
То есть при анализе дыма из выхлопной трубы желательно проанализировать и состояние свечей.
В любом случае ездить так не только не экологично, но и дорого необходимо принимать меры.
3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
Наиболее типичная ситуация, с которой я встречался на части своих автомобилей, это клубы дыма в первые 10-30 секунд после заводки двигателя. Дефект прогрессирует с увеличением пробега и со снижением температуры на улице. Вы заводите двигатель и в зеркале заднего вида наблюдаете облако голубоватого масляного дыма. Вы, разумеется, напрягаетесь, в голову приходят дурные мысли о дорогостоящем ремонте. Но по завершению пути всё становится нормально. Разумеется, ремонт откладывается.
Как уже писалось ранее — причина в большом количестве масла попавшего в цилиндры или выпускной тракт. В нашем случае масло попадает в цилиндры за время стоянки через неплотные (задубевшие) маслосъёмные колпачки. В этот момент вы скорее всего будете иметь небольшие затруднения с пуском двигателя из-за отложений масла на электродах свечи.
Но голубой дым может проявляться не только после холодного пуска двигателя, но и при езде. Причём бывает так, что дым появляется в момент езды накатом (когда дроссельная заслонка закрыта) или под нагрузкой и т.п. Если дым появляется при езде накатом причиной тому будет ЦПГ : в этот момент в цилиндрах образуется вакуум и через неплотную пару трения поршень кольцо цилиндр масляный туман из картера всасывается в горячий цилиндр
Наиболее типичные причины голубого дыма описаны ниже:
а) Изношенные или задубевшие маслосъёмные колпачки.
Неисправность постепенно нарастающая и проявляется в виде большого выброса дыма в первый момент после заводки, потом постепенно интенсивность дыма уменьшается (по мере прогрева ). Связанно это с размягчением колпачков по мере прогрева. Ускоренным износом колпачков может явиться повышенный зазор во втулках клапанов, низкое качество колпачков или большое количество картерных газов (из-за износа ЦПГ).
Большое значение имеет и качество самих маслосъемных колпачков. К сожалению с этим я столкнулся собственнолично:
На фото два разных колпачка работавших в одинаковых условиях. И если левых колпачок уже задубел (машина при том безбожно дымила и ела около литра масла на 1000км), то правый выглядит как новый после 50тык. работы. Имя хорошего — RoadSafe ,а имя плохого — инкогнито, т.к. скорее всего он контрафакт и бросать тень на марку Mitsubishi не хочется.
В данном случае масло будет попадать через негерметичное соединение клана с седлом (герметизируется МСК). И будет оно попадать как во впуск (если в момент стоянки клапан закрыт), так и в цилиндр (если клапан открыт) или даже в выхлопной коллектор через втулки выпускных клапанов. Обильное дымление в первые моменты будет вызвано сгоранием всего стекшего в цилиндры масла из головки блока за момент простоя и низкой упругостью холодной резины маслосъёмных колпачков.
б)Износ или залегание маслосъемных колец.
В этом случае масляная пленка не снимается специально предназначенными для этого кольцами и масло в чрезмерном объёме попадает в цилиндры. Пожалуй это причина по которой двигатель может жрать наибольшее количество масла. На первом этапе может помочь раскоксовка колец. Но после этого надо повысить внимание к двигателю , т.к. это может значить потерю кольцами пружинных свойств и скорое повторное залегание. Метод проверки поршневых колец описан на странице по измерению компрессии в двигателе, поэтому повторяться не буду.
Добавлю лишь что диагностика затрудняется, если залегли только маслосъемные (нижние) кольца, т.к. компрессия при этом номинальная, и раскоксовка не помогает по причине хорошего состояния верхних колец. Подобный вариант на фото ниже:
в) Неисправность турбины.
Автомобили оборудованные турбокомпрессорами при плачевном состоянии последнего могут дымить из-за заброса масла турбиной. В этом случае масло идущее на смазку подшипников турбины, через неисправные уплотнения (как правило сальники вала турбины), забрасывается во впускной тракт:
Это продиагностировать довольно легко. Достаточно снять воздуховод идущий от турбины к двигателю в нижней точке и глянуть нет ли внутри масла. Либо (на ранних стадиях ) в патрубок перед дросселем растягивается белая лёгкая ткань, затем патрубок ставится. После чего прогазовываем и извлекаем нашу ткань. Следы масла будут говорить об появляющейся неисправности турбины.
г) Засорение системы рециркуляции картерных газов.
Автомобильные двигатели построены таким образом что внутри двигателя должно поддерживаться небольшое разряжение. Это разряжение создаётся либо вакуумом в за дроссельной области, либо специальными вакуумными насосами (гораздо реже). В любом случае откачанные картерные газы сбрасываются во впускной коллектор. Но в картере чистых газов нет, а есть масляный туман. Из-за чего эти газы перед сбросом во впускной коллектор надо от сепарировать. Именно этим и занимается система рециркуляции картерных газов. При выходе её из строя картерные газы забрасывают во впуск капельки масла, из-за чего двигатель так же может дымить характерным «масляным» дымом.
д) Износ ЦПГ (Цилиндро-поршневой группы).
Частным случаем пункта «г» является износ цилиндро-поршневой группы (или залегание колец включая компрессионные). Если маслосъемные кольца не залегли, а просто имеется повышенный износ в парах трения.
Это выльется повышенным количеством выхлопных газов попадающим в картер. Т.е. количество газа проходящее через систему рециркуляции значительно превысят расчетное. Разумеется появится проскок капель масла во впуск и итог будет такой-же как в пункте «г». Неисправность можно выявить открыв маслозаливную горловину на работающем на холостом ходу двигателе. При исправной ЦПГ и системе рециркуляции картерных газов воздух будет засасываться в горловину (можно проверить листком бумаги), или незначительно выходить из неё. Если картерные газы выбивают из горловины с ощутимой силой — стоит задуматься о серьёзном ремонте. Так же стоит обратить внимание на цвет газов выходящих из маслозаливной горловины — в идеале они бесцветные.
Проверить свои предположения об износе ЦПГ можно замером компрессии. Сначала замеряем компрессию, затем заливаем в подозрительный цилиндр немного масла и проводим повторный замер. Подробности описанны здесь
е) Плохое масло.
Не стоит сбрасывать со счетов и плохое масло. Причем тут возможны несколько вариантов. Во первых — вы могли просто напросто купить контрафакт. В этом случае свойства масла одному …. известны. И то как это масло будет сепарироваться в системе рециркуляции картерных газов и то как оно будет противостоять высоким температурам в цилиндре не известно:
Во вторых — вы могли просто перегреть масло. Дело в том что моторное масло при превышении допустимой температуры теряет свои свойства. Спортсмены об этом знают и ставят датчики температуры моторного масла, доп куллеры для масла и т.п. В обычном же авто ничего такого нет. Да и сам авто не рассчитан на экстремальные нагрузки. А поршни с низу охлаждаются как раз моторным маслом! В обычной жизни запаса вполне достаточно. Но вот представьте жарким летнем днём вы собрались на отдых : загрузили семью, вещи (т.е. по массе полная нагрузка), у вас стоит защита двигателя (мешающая нормальному охлаждению масла в картере) — куда в России без неё. Плюс на пути попался затяжной подъём и…вуаля масло перегрето. Надо менять без вопросов.
ж) Родовым пятном многих 16-ти клапанных двигателей являются глубокие свечные колодцы.
В этих колодцах несколько стыков сопряженных деталей. Один по маслу, другой по воздуху. Итогом определенного стечения обстоятельств будет попадание масла из колодца на всас двигателя:
Ну и дымление двигателя как конечный результат. Проверить это не сложно — выньте свечные наконечники и если они в масле значит прокладка свечных колодцев у вас уже не справляется с должностными обязанностями. Если к этому добавится не герметичность впускного коллектора получится выше описанная ситуация.
з) Оригинальные.
Помимо описанных неисправностей вызывающих дымление двигателя существует ряд довольно экзотических и даже курьёзных. Например: дымление двигателя (масляным дымом) может быть вызвано микротрещиной в двигателе (определить довольно сложно) по которой масло попадает во впуск или непосредственно в цилиндр или течь масла и попадание его на элементы выпускной системы .
К курьёзным можно отнести случаи, когда владелец авто случайно заливает в бак топливо предназначающееся для двухтактных двигателей (размешенное с маслом) и потом в панике ищет причину дымления двигателя.
4) Дымление двигателя клубами пара.
Вот тут причина достаточно однозначна — в цилиндры попадает вода. Место её дислокации однозначно — система охлаждения двигателя. Значит определить это довольно просто по уменьшению уровня тосола. Помимо этого, для более точного диагноза, надо осмотреть свечи. В цилиндре, где присутствует вода свечи будут иметь налёт из накипи на электроде, заметить его довольно просто. Попробуйте почистить такую свечу надфилем и вы сможете увидеть налет аналогичный налёту внутри кухонного чайника.
В этом случае основные причины две — пробило прокладку головки блока, или микротрещина в цилиндре. Опять же причина к тому либо неправильная сборка, либо не качественные запчасти, либо ПЕРЕГРЕВ двигателя (есть конечно и другие, но это основные). В любом случае ремонт не терпит отлагательств.
Порой причиной попадания жидкости в цилиндры может быть коррозия двигателя изнутри (сквозная!). Вот такую картину я имел несчастье лицезреть на одном из своих автомобилей:
Не качественный тосол в прямом смысле съел пол блока изнутри. Продукты коррозии (попросту ржавчина) даже наполнили расширительный бачок. Итог — утиль. Восстанавливать такой мотор себе дороже.
При плохом стечении обстоятельств охлаждающая жидкость может попасть не только в цилиндры, но и в масло! это легко определить осмотрев щуп уровня масла.
Эмульсию вы ни с чем не перепутаете. Тут уж тянуть подавно не стоит. В этом случае перед ремонтом я бы советовал промыть двигатель изнутри соляркой. Это поможет сэкономить время и нервы при ремонте, помимо этого в чистом двигателе будет легче найти место неисправности.
Если такой беды еще не случилось, и вы, зная об этой опасности, теряетесь в догадках: не пора ли уже менять охлаждающую жидкость?, какой антифриз залить? -то советую потратить пару минут и прочитать статью «как проверить антифриз».
Удачи Вам и всех благ.
Ключевые слова: Двигатель дымит, почему дымит двигатель, дымит двигатель черным дымом, дымит двигатель белым дымом, дымит двигатель сизым дымом, вода из выхлопной, дымит машина.
Дизель дымит чёрным дымом: причины
Чёрный дым, поваливший из выхлопной трубы, в транспортном средстве, работающем на дизеле, говорит о том, что топливно-воздушная смесь может быть переобогащена. Если дизельный мотор долгое время работает на такой смеси, то его комплектующие быстро изнашиваются. На клапанах появляются задиры, страдает вся цилиндро-поршневая группа.
Какими могут быть причины дыма чёрного цвета
Самой простой и легко устраняемой причиной дыма чёрного цвета из выхлопной трубы может быть плохое дизельное топливо. По саже, оставшейся в выхлопной трубе, характеризуют, что машина ездила на горючем низкого качества.
А переизбыток сажи, который также откладывается в выхлопной трубе, говорит о том, что в камере сгорания не хватает кислорода. Из-за недостатка воздуха углеводороды не сгорают полностью и попадают в выхлопную трубу вместе с газом, который выбрасывается из камеры сгорания.
Другие причины, которые могут служить появлению чёрного дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя:
недостаток кислорода появляется из-за загрязненного воздушного фильтрующего устройства;
неисправность форсунок. Поломки этих устройств происходят тогда, когда автовладелец заправляет машину некачественным топливом. Определить неисправность форсунок можно еле заметной вибрацией двигателя при малых оборотах;
неправильно установленный момент впрыска. Если угол впрыска взят не тот, который необходим, то топливо будет вбрасываться в камеру сгорания раньше времени. Это приводит к задержке воспламенения, так как остальные компоненты, воздух и масло не поступили в камеру сгорания. Давление в цилиндрах растёт. Дизельный мотор начинает усердно работать;
поломка турбокомпрессора. Устройство может пропускать много смазывающей жидкости во впускной тракт. Необходимое давление не развивается. Все это способствует тому, что горючая смесь сгорает не полностью;
повышенная или низкая компрессия тоже может стать причиной того, что дизельный мотор дымит чёрным дымом.
Если мотор страдает от низкой компрессии, то владелец почувствует это не только по чёрному или сизому дыму из выхлопа, но и по потере мощности транспортного средства. Если повышена компрессия, то водитель поймёт это по шуму, который издает движок, когда работает. В этом случае начинается детонация двигателя.
Как определить причину
Теперь, зная, почему дизельный двигатель дымит чёрным дымом, важно правильно определить причину. Если автовладелец не разбирается в моторах совсем, то лучше отвезти транспортное средство в сервис-центр для решения проблемы.
Если автовладелец знает строение, характеристики мотора, как происходит сгорание топлива внутри движка, то он может разобраться с проблемой самостоятельно.
Проблема с воздушным фильтром
О загрязнённом воздушном фильтре будет свидетельствовать ошибка P0171, P0172. Она обычно появляется на приборной доске транспортного средства. Увеличивается расход топлива.
При загрязнении воздушного фильтра, горючее сгорает впустую. Поэтому возможна потеря мощности автомобиля.
Опытные механики рекомендуют проводить смену воздушного фильтрующего устройства раз в двадцать тысяч километров. Если машина эксплуатируется в экстремальных условиях, на пыльных дорогах, на каменоломнях, то смена воздушного фильтра должна происходить один раз в 10 тысяч километров пробега.
Забитые форсунки
Если мотор глохнет, дымит чёрным дымом, не запускается с первого раза, то сразу понятно, что виноваты засоренные форсунки. Этот элемент двигателя тоже нуждается в постоянном уходе. Раз в двадцать тысяч километров форсунки необходимо чистить или промывать.
Первый метод очищения форсунок будет таким:
Машину прогревают, если она долго стояла без движения, либо процедура проходит при низкой температуре.
В топливную систему льют специальный химический реагент под названием сольвент.
Заводят машину и ждут минуту.
Повторяют процедуру запуска движка несколько раз.
После этой процедуры двигатель должен нормально работать, а из выхлопа перестаёт выходить чёрный дым. Форсунки смогут проработать ещё некоторое время без капитальной чистки, которая будет описана в следующем способе.
Если первый метод чистит форсунки на 50 процентов, то полную очистку может дать второй способ. Его проводят в сервис-центрах, так как в гаражных условиях нет таких инструментов.
Установить машину на яму.
Снять форсунки с мотора транспортного средства.
Положить в ультразвуковую ванну.
Подождать, пока весь нагар сползёт с них и растворится.
Установить обратно в двигатель.
Этот способ решает проблему полностью. Однако если жизненный ресурс форсунок подошёл к концу, то никакая промывка не поможет. Поэтому лучше заменить комплектующие на новые.
Поломка турбокомпрессора
О неисправном турбокмпрессоре может свидетельствовать жор масла. Проблема также проявляется и в чёрном дыме из выхлопной трубы.
Неисправностей может быть две:
воздуховодный канал засорён;
протекает впускной тракт или выпускной коллектор.
Если турбокмпрессор при включенном двигателе слегка свистит — это нормально. Если же молчит, то автовладелец должен проверить воздушный тракт на предмет засора.
Внимание! Различные присадки против дыма не помогают. Они только спрячут болезнь, которая будет постепенно развиваться и приведёт к капитальному ремонту двигателя. Поэтому дешевле будет вылечить мотор на ранней стадии неисправностей, чем ремонтировать движок в целом.
Проблемы с ТНВД
При неисправностях топливного насоса высокого давления, также возможны проблемы с мотором и из выхлопной трубы выбрасывает чёрный дым. Этому способствует негерметичность топливных форсунок либо неправильный угол наклона впрыска.
Если впрыск топлива опережает остальные компоненты, то возможна детонация мотора. Движок будет шуметь при работе в разных режимах. К этим проблемам также относится следующее:
разрушение формы факела;
поломка регулятора оборотов.
В этом случае требуется обратиться в сервис-центр для обнаружения точной неисправности и её лечения. Самостоятельно не рекомендуется настраивать ТНВД. Иначе можно разрушить двигатель до такого состояния, что придётся покупать новый или контрактный.
Езда с неисправными форсунками приводит к прогару форкамеры. Разрушаются перемычки и обгорают поршни. Чем дальше будет происходит усугубление неисправностей, тем больше двигатель будет требовать капитальных вложений.
Заключение
Теперь автовладелец знает, почему дизель дымит чёрным дымом. Чтобы не допускать такого, нужно появляться в сервис-центре для технического обслуживания один раз в год. Следует менять расходные материалы вовремя. К ним относятся воздушные, масляные и топливные фильтры, которые помогают работать двигателю и способствуют защите его комплектующих от загрязнения.
Необходимо заливать только качественное топливо и покупать оригинальное масло, которое продают не на открытых рынках, а в специализированных магазинах. Тогда мотор на дизеле будет работать долго и пройдет полумиллиона километров без капитального ремонта.
Вам также будет интересно почитать:
Дымит двигатель «на холодную» и «на горячую»
После нескольких часов простоя автомобиля и последующего запуска двигателя в ряде случаев можно заметить появление густого дыма из выхлопной системы. Такой дым может быть белым, сизым или черным. Дымление может как исчезать, так и присутствовать после дальнейшего прогрева ДВС. Необходимо отметить, что если мотор дымит после прогрева, тогда это указывает на определеннее неисправности.
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:
затрудненным пуском холодного двигателя;
неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
обороты на тахометре могут плавать;
наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
двигатель теряет мощность и т.п.
Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.
Содержание статьи
Причины дымления мотора
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
проблемы с системой топливоподачи;
износ цилиндропоршневой группы;
неполадки механизма газораспределения;
сбои в работе системы охлаждения двигателя;
Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Мотор дымит белым дымом
Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.
Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.
Двигатель дымит синим дымом
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
выработка канавок колец в самом поршне;
изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
наличие задиров на стенках цилиндров;
Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Черный дым из выхлопной трубы
Появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
затрудненный пуск ДВС;
повышенный расход топлива;
потеря мощности;
выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.
Читайте также
Почему дизель дымит черным дымом
Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.
Дизельный двигатель дымит: возможные причины
На российских дорогах довольно часто можно наблюдать, как дизельная фура, преодолевающая затяжной подъем, буквально извергает клубы черного дыма, уподобляясь исландскому вулкану «Эйяфьятлайокудль» в разгар его извержения. К сожалению, подобное встречается не только на грузовиках, но и на легковых авто, под капотом которых слышится характерное урчанье дизеля. Этой болезнью часто страдают двигатели, работающие на солярке.
Что это: конструктивные особенности дизельного агрегата, или его неправильная эксплуатация, и почему дымит дизельный двигатель? Предлагаем вашему вниманию анализ наиболее распространенных проявлений болезни и вызывающих ее причин.
Откуда появляется дым на выхлопе дизеля
Принцип работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ясен из самого их названия. То есть, механическая энергия в них получается из тепловой в процессе сгорания топлива внутри цилиндров. Повседневный опыт подсказывает нам, что сухие дрова, положенные в горящий костер, практически не дают дыма. Так же ведет себя и дизельный двигатель.
Исправный, хорошо отрегулированный мотор, не выделяет при своей работе сколь-нибудь заметного дыма. И, наоборот, если из выпускной системы выходят сизые облачка или густые черные клубы, это говорит о том, что или топливо плохое, или оно не полностью сгорает. А возможно, в цилиндры попадает еще что-нибудь, например, смазочное масло или тосол.
Почему дым из глушителя чаще наблюдается у дизелей. Дело в том, что дизельное топливо (солярка) воспламеняется от раскаленного до 750 — 800°C воздуха, а не от свечи зажигания, как в бензиновых движках. Чтобы цикл дизеля проходил успешно, требуется исправное состояние всасывающего тракта, системы питания, цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
Дизтопливо обладает более высокой температурой воспламенения, чем бензин. Кроме того, в дизеле топливно-воздушная смесь образуется за более короткое время, что приводит к ее неоднородности.
Элементарно, Ватсон
В идеале выхлоп исправного дизеля должен быть прозрачным. Если дизельный двигатель дымит, это говорит о нарушениях в работе или неисправности одной или нескольких систем двигателя. Причем виновника повышенной дымности выдает цвет дыма. Забегая вперед, можно сказать:
серый или черный дым свидетельствует о неполном сгорании топлива;
голубовато-синий или сизый цвет выхлопа указывает на угар смазочного масла и некоторые другие причины;
пушистые белые облака, напоминающие продувку бульбулятора (по выражению любителей кальяна), на самом деле — попадание охладителя в камеры сгорания.
Так что предварительный диагноз определяется по окраске выхлопа. Более точно определить причину дымления установят специалисты на станции технического обслуживания (СТО), используя диагностическое оборудование и газоанализатор. В таблице приведены некоторые цифры, регламентирующие максимальное содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Также указываются и возможные неисправности в системах двигателя.
Химический элемент
Норма для дизельного двигателя
Причина несоответствия норме
Азот (N2)
76 — 78%
Обеднённый состав топливной смеси, перегрев двигателя
Кислород (O2)
0,5% макс.
Негерметичность выпускного коллектора
Оксид углерода (CO)
0,01 — 0,5%
Засорение фильтров, завышенное давление топлива в системе питания, переобогащенная смесь
Углекислый газ (CO2)
1,0 — 10%
Засорение фильтров, превышение давления топлива, переобогащенная смесь
Наиболее характерным для дизеля является черный дым. Дымление может быть разной степени: от светло-серого до ядовито-черного, как при сжигании автомобильных покрышек. Монохромный цвет обусловлен присутствием в выхлопных газах частиц сажи, остающихся после неполного сгорания топлива.
Объяснение этому можно дать в двух словах: переобогащенная смесь, которая не успевает полностью сгореть в цилиндре и догорает при низкой температуре в системе выпуска. Такая смесь получается из-за нехватки воздуха, либо избытка топлива. Существуют и другие отклонения. Перечислим некоторые причины появления черного дыма:
Некачественное топливо.
Загрязнение воздушного фильтра или подводящих каналов.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Неисправность форсунок. Дым появляется при резком нажатии на газ, либо при работе дизеля под нагрузкой. Дополнительным подтверждением этой неисправности является тряска мотора на холостых оборотах.
Ранний момент впрыск топлива, в результате чего воспламенение происходит с запозданием, и образуется много сажи.
Покрывается нагаром клапан системы EGR (рециркуляция отработанных газов), в результате чего механизм клинит в открытом положении, и увеличивается поступление выхлопных газов во впускной коллектор.
Отказ кислородного датчика, вследствие чего электронный блок управления двигателем (ЭБУ) начинает работать «вслепую».
Забит противосажевый фильтр.
Наиболее опасны неисправные форсунки и продолжительная езда с большим опережением впрыска. Итоги: прогар предкамер, повреждение поршней и перемычек, что чревато дорогостоящим ремонтом. В остальных случаях езда с черным дымом не столь опасна для двигателя.
Рецепты лечения коптящего двигателя
Ранее было сказано, что топливно-воздушная смесь в дизеле перед воспламенением обладает большей неоднородностью по сравнению с бензиновыми двигателями. Бензиновая смесь обладает гомогенным характером, чего не скажешь про распыленное облако солярки. Поэтому даже исправный современный дизельный двигатель все равно более склонен к проявлению дымности.
Какие меры помогут снизить дымность черного выхлопа дизельного двигателя:
Следить за состоянием воздушного фильтра, вовремя менять сменный фильтрующий элемент. Особенно не допускать его заливания, преодолевая водные препятствия. Если такое случилось, фильтр нужно основательно высушить или заменить.
Проверить герметичность воздушных каналов (шланги, хомуты, интеркулер). Для этого можно использовать велосипедный насос. Создавая давление в заглушенной системе при неработающем двигателе, слушать — нет ли шипения воздуха в местах соединений.
Следить за исправностью топливного насоса высокого давления (ТНВД), в случае подозрений произвести его стендовую диагностику.
Контролировать состояние топливных форсунок. Отложения нагара на распылителе легко обнаружить визуально, сняв форсунку с головки блока. При необходимости их следует отремонтировать.
Если двигатель дергается на холостых оборотах, или при резком открытии дросселя наблюдаются провалы, обратите внимание на электромагнитный датчик ЕГР (система рециркуляции выхлопных газов).
Проверить компрессию в цилиндрах, что под силу выполнить самостоятельно.
На современных дизелях имеется противосажевый фильтр, который необходимо регулярно очищать и промывать. И, конечно, своевременно менять, когда он выработает срок службы.
Все оттенки синего
Причины возникновения синего выхлопа весьма многообразны. Это и нарушения образования топливного факела, и плохие условия для его самовоспламенения, и, наконец, попадание масла в рабочую камеру. Каждому фактору присущ свой оттенок дымности.
Выхлоп синего цвета с едким, острым запахом свидетельствует о недостаточной эффективности топливной струи. Часть горючего не сгорает, а вылетает из глушителя в виде мельчайших капелек, которые и придают выхлопу синий цвет. Но это еще полбеды, ведь сгорание основной смеси происходит не в воздушном объеме камеры сжатия, а довольно часто на днище поршня. Не стоит напоминать, что это приведет в ближайшей перспективе к его обгоранию, задирам на поверхности цилиндров и к весьма недешевому ремонту.
Сизый оттенок выпускных газов говорит о затрудненном самовоспламенении топливной смеси. Во-первых — недостаточное давление (компрессия) в конце хода сжатия. Основная причина заключается в износе деталей ЦПГ. Низкая компрессия вызывается также неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам в результате образования на них нагара. Во-вторых — недостаточная температура для самовоспламенения вследствие неисправности свечей накаливания.
Наконец, дымок разных оттенков, начиная от светло-голубого и заканчивая густо-синим, указывает на то, что в цилиндрах сгорает масло. Откуда оно проникает:
из картера двигателя через маслосъемные кольца, если они изношены или залегли в канавках;
из клапанной коробки через изношенные маслосъемные колпачки;
через уплотнения подшипников турбины компрессора;
из воздушного фильтра при забитой вентиляции картера.
О чем говорит белый шлейф за глушителем
Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, где проходят выборы очередного предстоятеля Римско-католической церкви — Папы Римского, информирует паству о том, что новый Папа выбран. Для получения белого дыма кардиналы использовали ранее сырую солому.
Так же и в дизельном двигателе — белый цвет дыма из глушителя указывает на присутствие в очаге (камеры сгорания) воды, в качестве которой выступает охлаждающая жидкость. Причиной попадания тосола или антифриза в цилиндры дизеля может быть:
пробитая прокладка головки блока цилиндров;
сгнивший патрубок охлаждения корпуса дроссельной заслонки.
Чтобы проверить эту версию, достаточно открыть крышку расширительного бачка. Подтверждением послужит бульканье жидкости, маслянистая пленка на ее поверхности и запах выхлопных газов. Кроме того, уровень жидкости в бачке будет пониженным, а в масляном картере будет какая-то жижа.
Внимание: кратковременный белый дым после запуска двигателя не является признаком неисправности двигателя. В этом случае происходит испарение конденсата, образовавшегося в глушителе при стоянке автомобиля. То есть это не дым, а пар.
Проблема повышенной дымности актуальна для многих дизелей, что вызвано особенностями дизельного рабочего такта. Усугубляющим фактором является заправка некачественным топливом и несвоевременное техническое обслуживание. В некоторых случаях причину дымления реально выяснить самостоятельно, окончательный диагноз поставит стендовая диагностика топливной системы двигателя и проверка на газоанализаторе.
основные причины и методы устранения
У каждого автовладельца может появиться одна очень интересная, непонятная головная боль в виде дыма из выхлопной трубы, а особенно у собственников машин с дизельным агрегатом. Вроде бы автомобиль будет ехать, работать, но факт того что он дымит не оставит покоя своему хозяину.
Ситуация интересна тем, что дым может быть разного цвета: черным, белым, серым или дымить синим дымом, синий дым наиболее распространен. И по определенной причине следственно будет дым определенного цвета.
Причиной к черному дыму может стать не сгоревшее до конца топливо. Дым такого цвета возникает, когда идет чрезмерная подача топлива или топливо имеет плохое качество. Такой же эффект вызовет недостаток кислорода. К появлению серого дыма причастны те же причины. Дым получается серого оттенка только потому, что дефекты не настолько серьезны, как те, которые вызывают черный след за автомобилем.
Дымит дизельный двигатель сизым дымом и причины к этому могут быть разные. При выхлопах синего дыма во время работы машины на холодный двигатель или уже прогретый, то стоит задуматься о неполадках в дизельном агрегате. К появлению такого эффекта могут быть причиной две проблемы:
Топливо не догорает.
Моторное масло попадает в двигатель.
Чтобы понять, почему дымит дизельный двигатель нужно диагностировать его, не прибегая к помощи специальных аппаратов. Выявить проблему можно по степени дымности и запаху, который она в себе несет.
Не догоревшее топливо
Подтверждением к такой догадке станет наличие едкого и резкого запаха из выхлопной системы. Это будет означать, что несгоревшее топливо выходит вместе с дымом в парообразном состоянии.
Топливо может не догорать по разным причинам. Возможно, что топливо подается слишком поздно или какой-то цилиндр не справляется со своей задачей и не может сжечь солярку.
Как правило, у каждого следствия есть причины. Следствие, в данном случае, не догоревшее топливо и, как исход, дизель дымит синевой. Так какие причины и неполадки в узлах дизеля могут повлечь это?
Неисправен ТНВД
Если причиной к появлению сизого дыма стал запоздавший впрыск, то следует обратить внимание на износ топливного насоса высокого давления (ТНВД). Несложно догадаться, что топливо не будет успевать догорать, если оно подается с опозданием.
Итак, с одним из возможных виновников определились. Но почему так происходит? Конструкция и схема работы ТНВД довольно непроста. Если объяснить простыми словами, работа этого узла основана на движении специальных механизмов для подачи топлива, которые постоянно трутся и контактируют между собой.
Смазкой для деталей служит само топливо. Довольно хитрое решение, потому что солярка имеет жирную структуру. Но с приходом зимы осуществляется переход на зимнее топливо.
Зимним оно называется, потому что в ней уменьшена вязкость, а именно отсутствуют те самые смазывающие фракции или их количества недостаточно, чтобы смазывать «железяки» в насосе. Вот это и становится причиной изнашивания ТНВД. А износ этого части агрегата, в свою очередь, наряду с профилем волновой шайбы становится причиной запаздывания впрыска топлива.
Механизм следующий: топливо не успевает нагреться, потому что поздно подается, и цилиндр начинает плохо работать со скачками. В итоге топливо, которое не успевает сгореть, выпускается наружу в виде синего дыма.
Если двигатель прогреть, проехав несколько километров, то сизый след за машиной исчезнет или уменьшится настолько, что его нельзя будет проследить. Но неполадки насоса на этом не исправятся. При прогретом движке даже поздно поданное топливо успевает почти полностью сгореть из-за высокого температурного фона.
Плохая компрессия двигателя
Бывают случаи, когда при запуске двигателя идет сильный синий дым. А потом после должного прогревания дым пропадает. Такая картина довольно часто встречается во дворах нашей страны, когда стоят столбы дыма, а водитель бегает, схватившись за голову, и не может понять происходящего.
Причиной всему низкая компрессия двигателя. Из-за такого дефекта температура при сжатии не достигает должной величины, поэтому топливо не догорает полностью. Даже если у двигателя один цилиндр с низкой компрессией, то работа такого двигателя возможна. Но будет дымить до тех пор, пока общая температура не повысится и неисправный цилиндр не начнет справляться с поступающим топливом и поджигать его.
Причинами дыма синего оттенка могут послужить несвоевременный впрыск или низкий показатель компрессии. Кстати, большинство современных дизельных двигателей оборудовано устройством на топливном насосе, которое совершает ранний впрыск, когда двигатель еще холодный.
При такой функции работа двигателя жестче, но зато топливо полностью успевает сгореть. Двигатель нагревается, и устройство возвращает в начальное состояние впрыск топлива, мотор начинает «мурлыкать» и становится приятным и мягким на слух.
Всему причиной масло
При таком диагнозе «облако» из выхлопной трубы будет дымление от светлых до темных оттенков. Оно будет зависеть от концентрации масла, которое протекает в камеры сгорания, режимов работы движка и от температуры прогрева. При этом вы будете чувствовать горелый запах свойственный маслу.
Появление такого газа будет отмечаться повышенным израсходованием масла. Чтобы решить эту проблему нужно определиться с поставщиками «ненужного» флюида.
Износ цилиндропоршневой группы
Очень часто дизель дымит сизым дымом из-за износа цилиндропоршневой группы и узлов ГРМ (газораспределительный механизм). Масло может попасть в цилиндр по нескольким причинам.
Увеличены зазоры поршневых колец.
Увеличены зазоры между стержнями клапанов и направляющих втулок.
Имеются повреждения на гильзе цилиндров.
Разрушены кольца.
Имеются нарушения поршневых канавок и много других причин.
Например, сильные дефекты зазоров в районе поршневых канавок позволяют камере сгорания «всосать» масло. Это возможно даже если маслосъемные кольца исправны. С большим периодом работы цилиндры поддаются изменению своей формы, допустим, стать эллиптической формы. Из-за изменений в форме, ухудшается уплотнение.
Износ этой группы деталей также становится причиной снижения компрессии. При измерении компрессии стоит учитывать способность масла уплотнять зазоры. Выходит, что если цилиндр неисправен, то компрессия должна быть завышена. Для проведения диагностики ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), замеров и получения точной оценки нужно соблюдать некоторые требования.
Если механизмы имеют не очень большое ухудшение качества, то пресловутый дым можно увидеть при прогревании двигателя. После прогревания, уровень симптома уменьшается или полностью пропадает. Объясняется это тем, что при больших температурах детали расширяются и зазоры уплотняются.
Увеличение расхода масла происходит при поломках перемычек между поршневыми канавками. Также к большому расходу масла приводят разломы колец в результате износа или перегревания двигателя. Если использовать масло невысокого качества и менять его несвоевременно, то поршневые кольца как бы «залипают» и теряют свою подвижность.
Ухудшение качества поршневых колец и уплотнения цилиндров вызовет повышение расхода топлива.
Выявить факт попадания масла можно и по характерному шуму в работе двигателя и стукам, сопровождаемые сменой оборотов и нагрузок на двигатель.
Неисправен ГРМ и другие причины
Причинами масляного дыма могут быть следующие причины:
Прогоревшие или разрушенные клапана.
Изношенные стержни клапанов и направляющие втулки.
Неисправности в маслосъемных колпачках.
Почему происходит выхлоп синего дыма на прогретом двигателе можно сказать, сделав опору на факт разжижения масла с увеличением температуры двигателя внутреннего сгорания. Можно привести следующий пример. Это можно всегда наблюдать при работе тракторов.
Очень часто случается, что, когда движок работает на холостых оборотах, масло накапливается на деталях, образуя пленки, тем самым скапливаясь в системе выхлопа. Потом когда тракторист выжимает педаль газа, выхлопная труба выплескивает густой синий дым.
Возможно, неисправна система подачи топлива или отсутствует герметичность клапанов. Все это может стать причинами дымления дизельного агрегата синим цветом. Прогоревший клапан придает выхлопным газам бело-голубоватый оттенок. Этот дефект клапанов можно проследить по низкой компрессии неисправного цилиндра. Свечи также подвержены покрытию нагаром и отложениями, которые укажут на этот недостаток.
Возможны неисправности турбины. Они могут напомнить симптомы нездоровых маслосъемных колпачков. Чтобы в этом убедиться, можно прощупать патрубки турбокомпрессора на наличие масел. Проблемы, связанные с уплотнением турбокомпрессора определить труднее, потому что масло, попадая в выхлопную систему, догорает полностью.
Также причинами сизого дыма могут быть нарушения в работе вентиляции картера или неполадки с воспламенением в цилиндре. Очень часто синий дым сопровождается понижением тяги, а атмосферный и турбо дизель могут иметь течи сальников и т.д.
Стоит отметить, что причинами такого поведения автомобиля может быть плохое качество топлива. Поэтому заправляться стоит только у тех компаний, которые предоставляют флюиды хорошего качества. Остерегаться тех заправок, которые предлагают солярку по низкой цене.
видов дыма от выхлопной трубы вашего автомобиля и что это означает
Как владелец автомобиля, вы ожидаете, что что-то придет от выхлопной трубы . Это источник выбросов для вашего автомобиля, поэтому пары будут выходить оттуда. Некоторые из небольших выбросов безвредны и не о чем беспокоиться. Но есть и другие типы, которые могут быть сигналами тревоги изнутри автомобиля. Дым определенно вызывает беспокойство и может указывать на ряд проблем, возникающих под капотом автомобиля.Вы знаете, насколько вы должны быть обеспокоены тем больше вы знаете о выбросов дыма .
Иногда вопрос лишь в том, как долго дым выделяется. Автомобили холодным утром зимой собираются генерировать белый пар. Это обычно уходит, когда двигатель автомобиля нагревается. Если белый дым все еще продолжает выходить после того, как двигатель хорош и тепл, что-то может быть не так. Могут быть проблемы с блоком цилиндров , и охлаждающая жидкость может просачиваться в двигатель из-за утечки в прокладке головки .Синий цвет — это проблема с маслом . Светлый или темный, этот оттенок индиго говорит о том, что масло горит. Возможно, масло просачивается в камеры сгорания, что сигнализирует о вполне определенных проблемах с двигателем.
Чем темнее дым, тем серьезнее проблемы. серый цвет — это красный предупреждающий сигнал о возможном горении трансмиссионной жидкости. Густой, черный дым предполагает, что двигатель заливается бензином .Белый дым является серьезным, если есть трещина с головкой цилиндра или блок цилиндров с трещинами. Черный дым может указывать на наличие обратной топливной магистрали, которая закрыта. Топливные форсунки и датчики также могут быть повреждены. Последняя проблема, которую можно диагностировать по черному дыму, — это проблема с воздушным фильтром.
Дым также дает вам хорошее представление о том, какие ремонтные работы будут необходимы. Синий дым покажет, что поршневых колец вышли из строя и позволили маслу вытечь из смазочных деталей двигателя.Автомобиль с турбонаддувом также будет отправлять голубого дыма всякий раз, когда необходимо заменить воздуходувку .
Прежде чем думать о проекте «Сделай сам», который включает выхлопную систему вашего автомобиля, вам нужно подумать дважды. Одна только выхлопная система отправляет токсичные выбросы, в том числе окись углерода. Вы можете очень легко быть разбитым парами. Трещины в блоке двигателя или при сгорании трансмиссионной жидкости — это не просто опасность, а предупреждений о крупных расходах, которые должны произойти .
Сжигание масла и бензина также указывает на то, что где-то в области двигателя есть горячих утечек . Не исключено, что вы можете сильно обжечься каплями горячего масла или бензина. Это, честно говоря, ситуация, когда нужно вызывать профессионалов. Вы делаете серьезную ошибку, ожидая. Если белый дым выходит в объемах, вы должны немедленно остановить автомобиль и вызвать экстренную помощь на дороге , включая эвакуатор.Сильный объем белого дыма означает, что двигатель опасно перегревается. К сожалению, вы можете столкнуться с необходимостью покупки нового двигателя.
Черный дым требует, чтобы профессиональный механик расследовал происходящее. Это не значит, что вы не знаете автомобилей, но двигатели с впрыском топлива современных автомобилей сложнее, чем может себе представить средний любитель. Вы не хотите делать ошибки, а опытный механик минимизирует эту проблему. Синий и серый сорта горят маслом.Утечки могут быть достаточно серьезными, чтобы вызвать проблемы со свечами зажигания или турбонагнетателем . Замена может быть необходимой.
Мысль о восстановлении или замене больших машин в вашем автомобиле немного отрезвляет. Это не будет финансово легко сделать. Различные цвета дыма, которые могут выходить из вашей выхлопной трубы, являются признаками того, что что-то довольно серьезное пошло не так. Однако это не та ситуация, когда вы должны винить себя.Автомобили, как и любой другой изготовленный предмет, изнашиваются с возрастом. В жизненном цикле любого автомобиля наступает момент, когда возникают некоторые, возможно, очень серьезные проблемы. Ваш лучший ответ немедленно . Это те проблемы, которые, если их игнорировать, вполне могут привести к полной поломке вашего автомобиля. Замена запчастей, делать ремонт гораздо дешевле, чем покупать новую машину.
Пожалуйста, следуйте и нам нравится:
.
Что означает белый дым от выхлопа автомобиля?
Ваша выхлопная труба — один из самых важных способов определить здоровье вашего автомобиля. Выхлопные газы — несчастная необходимость двигателя внутреннего сгорания. Они являются побочным продуктом сжигания топлива для приведения в движение автомобиля. Если дым выпускается, то это свидетельствует о проблеме. Существуют различные виды дыма, которые могут выделяться, и возможно, вы спросите , что означает белый дым из выхлопных газов автомобиля? oneHOWTO рассматривает все возможные причины, по которым белый дым выходит из вашей выхлопной трубы.Мы также рассмотрим различные типы дыма и как они могут выявить конкретные проблемы.
Белый дым из выхлопа при запуске
Когда белый дым выходит из вашего выхлопа, это может помочь нам узнать, что вызывает проблему . Если при запуске зажигания выходит белый дым, есть несколько причин. Первая — это внутренняя проблема, о которой мы поговорим ниже.
Еще одним важным фактором является тип двигателя вашего автомобиля.Если на вашем автомобиле установлен дизельный двигатель , белый дым может указывать на проблему с впрыском топливного насоса. Когда время впрыска топливного насоса выключено, трудно определить основную причину. Есть две основные причины, первая из которых может быть грязным или некачественным топливом (что может быть проблематично с дизельными двигателями). Вторым будет механическая проблема.
К сожалению, эти проблемы часто трудно диагностировать дома. Вы можете проверить время впрыска топливного насоса самостоятельно, но замена деталей будет тем, о чем должен позаботиться профессиональный механик.
Если вы видите белый дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля тонкими струями, но только при запуске двигателя, а не во время вождения, не нужно беспокоиться. Это связано с накоплением конденсата, который выходит через выхлопную трубу. Когда вы запускаете двигатель, тонкий белый «дым» — это вовсе не дым, а пар, попадающий в воздух из-за жары.
Белый дым, когда машина работает
Если белый дым продолжает выходить из выхлопной трубы, когда автомобиль работает на , возникают другие проблемы.Одной из причин белого дыма от выхлопных газов может быть утечка охлаждающей жидкости из двигателя. Если в двигателе течет охлаждающая жидкость, он сгорает от тепла двигателя, а затем выходит как дым из выхлопных газов.
Проблема с антифризом также может быть причиной появления белого дыма из выхлопных газов. Антифриз используется, чтобы предотвратить заедание автомобиля в холодную погоду. Если он протекает в вашем двигателе, он может попасть в цилиндр, где сгорает топливо, чтобы заставить автомобиль двигаться. Выхлоп удаляет дым из цилиндров и удаляет его из системы двигателя, поэтому белый дым — это результат сжигания материала, которого не должно быть.
Другая проблема с антифризом, если он заканчивается. Это означает, что двигатель может перегреться , и в результате белый дым из выхлопной трубы. Прокладки головки предназначены для предотвращения попадания предметов в цилиндры. Если двигатель перегревается из-за недостатка антифриза или охлаждающей жидкости, прокладки не работают должным образом. Это может позволить другим веществам попадать в цилиндры, таким как загрязнение окружающей среды, грязь, песок или что-либо еще в окружающей среде.
Вам нужно будет проверить антифриз и охлаждающую жидкость.Если это нуждается в замене, тогда сделайте это. Однако, если повреждение нанесено, то вам нужно будет отвезти машину к механику для ремонта двигателя. он может включать замену прокладок . Если в машине слишком жарко, вы должны знать, что делать, если ваша машина перегревается.
Прокладки, уплотняющие цилиндры, не единственная возможная утечка. Поршневые кольца , работающие со сбоями или изношенные, также могут привести к утечке, что, в свою очередь, приводит к образованию белого дыма из выхлопной трубы.
Белый дым в зависимости от толщины
Тонкий дым
Белый дым, выходящий из задней части автомобиля, можно игнорировать, если он тонкий, как пар.Это, вероятно, происходит из-за нормального накопления конденсата в выхлопной системе вашего автомобиля, особенно если он подвергся влажным или холодным климатическим условиям. Это нормально, не о чем беспокоиться, и быстро исчезнет.
Если вы некоторое время не пользовались своим автомобилем, то после его повторного запуска может появиться тонкий дым, если вы недавно не заправили газ или не добавили стабилизатор топлива . В этом случае мы советуем вам добавить стабилизатор топлива или слить старый газ и наполнить его свежим газом.
Густой дым
Но если дым густой, это может быть большой проблемой . Это может быть вызвано тем, что в двигателе горит охлаждающая жидкость. Это может быть связано с серьезной проблемой, например, из-за выдувной прокладки головки, поврежденной головки цилиндров или треснувшего блока двигателя. Это дорогостоящий ремонт, и его нужно немедленно обслуживать. Даже небольшие утечки в охлаждающей жидкости могут привести к перегреву и серьезному повреждению двигателя вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость может также в конечном итоге смешаться с маслом, что приведет к серьезному повреждению вашего любимого автомобиля.
Если вы используете неправильное топливо в вашем автомобиле, то из выхлопных газов выйдет дым. Белый дым может произойти, если вы используете неэтилированный, когда вы должны использовать этилированный или наоборот. Однако, если вы заправите дизель в газовый двигатель, то сразу же начнется густой дым, и ваш двигатель заглохнет до остановки . В этом случае немного белого дыма — это наименьшее из ваших беспокойств.
Проблемы с топливным фильтром
Тот факт, что автомобиль выпускает много белого дыма из выхлопной трубы , когда он уже работает, может быть признаком более серьезных и дорогостоящих проблем, и его следует устранить как можно скорее.Дым может указывать на более серьезные проблемы с топливным фильтром, головкой цилиндров, прокладкой головки цилиндров или даже на трещину в блоке цилиндров. Имейте в виду, что проблемы такого рода могут быть довольно дорогостоящими.
Что делать, когда ваш автомобиль испускает белый дым
Если вы видите белого дыма, выходящего из выхлопной системы вашего автомобиля , убедитесь, что вы выполнили следующую процедуру:
Немедленно остановите автомобиль, проверьте и убедитесь, что в радиаторе вашего автомобиля имеется достаточное количество антифриза, замените его, если необходимо, а также переполнение бутылки.
Также проверьте, не загрязнил ли антифриз двигатель вашего автомобиля , , , масло . Вы можете проверить щуп для измерения уровня моторного масла, а также нижнюю часть крышки заливной горловины моторного масла. Если вы видите загрязнение антифризом, которое будет похоже на шоколадный молочный коктейль, вам не следует запускать двигатель и как можно скорее обратиться к механику.
Если вы продолжите управлять автомобилем с загрязненным маслом , это может привести к серьезному повреждению двигателя вашего автомобиля, что приведет к чрезвычайно дорогостоящему ремонту и замене.
Теперь вы знаете причины, посмотрите, как остановить белый дым из выхлопных газов, вы найдете решения независимо от того, что является основной причиной. Вы также можете взглянуть на причины появления черного дыма из выхлопных газов.
Если вы регулярно следите за техническим обслуживанием своего автомобиля, вы можете обнаружить эти проблемы на раннем этапе, прежде чем они станут дорогостоящими или даже невозможными для ремонта.
Если вы хотите прочитать статьи, аналогичные , что означает «Белый дым от выхлопа автомобиля»? , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Советы
Не забывайте о проблеме, если из выхлопных газов выходит белый дым, поскольку это может стать серьезной проблемой как для вашей машины, так и для других водителей на дороге.
,
Дым от выхлопа объяснил
Дым идет от выхлопа при ускорении?
Время от времени наши машины пытаются что-то сказать нам, вздыхая клубы дыма из выхлопных газов. Эта проблема больше похожа на старые машины, но может также случиться и с новыми моделями.
Понятно, если вы не знаете, как реагировать, когда видите, как дым выходит из машины. Например, большое облако черного дыма означает, что вашему автомобилю нужно больше масла? Или дым является следствием еще более серьезной проблемы?
Здесь мы расскажем вам, как разобраться с дымовыми сигналами вашего автомобиля.Конечно, всегда лучше взять машину в гараж, если у вас есть какие-либо сомнения, но полезно немного узнать о том, что происходит внутри.
Если у вас есть дизельный автомобиль, и вы замечаете дым, выходящий из его выхлопа, то вы можете ознакомиться с нашим отдельным руководством, которое посвящено дыму от дизельных автомобилей.
У вас есть более старая машина, которую вы ищете? Почему бы не взглянуть на Схемы утилизации производителя 2017 года, перейдя по ссылке ниже:
синий или серый дым
Если из выхлопной трубы вашего автомобиля выходит дым, окрашенный в синий или серый цвет, это обычно означает, что ваш автомобиль слишком жаждет масла.Если вы едете на автомобиле с автоматической коробкой передач, обязательно осмотрите масло, используемое системой трансмиссии, поскольку утечка здесь может стать причиной голубого дыма.
Если серый дым выходит все время, вам нужно как можно скорее попасть в гараж, потому что это может быть признаком того, что происходит что-то довольно плохое. Потенциальные проблемы могут включать, например, заклинивший турбокомпрессор или протекающие уплотнения двигателя. Такие проблемы могут быть дорогостоящими для ремонта, но менее дорогими по сравнению с полным отказом двигателя, поэтому убедитесь, что они рассмотрены как можно скорее, чтобы избежать более крупных и дорогостоящих проблем в будущем.
Прерывистый синий дым может быть вызван рядом факторов, но чаще всего он вызван изношенными седлами клапанов — важной частью двигателя. Это чаще всего случалось на старых автомобилях, построенных для работы на этилированном топливе, но использующих неэтилированные. Однако это также может произойти на более новых автомобилях, которые ездят особенно тяжело, или если они ездили в неблагоприятных условиях с большими колебаниями температуры и т. Д.
В дизельных двигателях бледно-синий дым может означать, что в топливной системе есть воздух, что также означает, что у вас проблема с топливным насосом или топливными трубами.Синий дым, как правило, плохая новость — ремонт довольно сложный и не является основной работой DIY. Вместо этого посещение гаража, вероятно, будет необходимо.
Белый дым
Белый дым из выхлопной системы обычно не проблема. Фактически, то, что на первый взгляд кажется белым дымом, может вообще не быть белым дымом.
Вместо этого, на самом деле это может быть пар из конденсированной воды, которая испаряется в системе горячего выхлопа.Это часто случается, когда двигатель еще холодный. Как только двигатель прогреется и влажность испарится из выхлопной системы, белый дым исчезнет. Как правило, об этом не стоит беспокоиться, хотя, если оно продолжается после прогрева двигателя, это, вероятно, вместо этого дым, и в этом случае у вас могут возникнуть проблемы.
Если ваш автомобиль имеет равномерный поток белого дыма, даже когда он работает хорошо и тепло (например, через 30 миль), обязательно проверьте свою охлаждающую жидкость. Если оно низкое, возможно, имеется утечка в прокладке головки, проблема с головкой цилиндров или треснувшее уплотнение.Лучший способ избежать всего этого — следить за тем, чтобы долить охлаждающую жидкость, и, когда есть возможность, попасть в гараж. Это может быть не страшно, но это может быть серьезно.
Если из машины исходят огромные потоки белого дыма, но не обязательно из выхлопной системы, возможно, у вас проблема с тормозной жидкостью. Гидравлическое масло, которое поддерживает давление в вашей тормозной системе, много курит, когда оно соприкасается с чем-то горячим (например, вашей выхлопной системой или горячими тормозными дисками).Это может быть протекающий тормозной цилиндр или трещина где-то в тормозной системе. Очевидно, это может быть довольно опасно, и стоит еще раз быстро отвезти вашу машину в гараж.
В дизельных двигателях белый дым может указывать на то, что топливо сгорает недостаточно хорошо из-за проблемы с впрыском, проблемы с подачей воздуха или любой из проблем, отмеченных выше.
черный дым
Черный дым, выходящий из вашего автомобиля, вероятно, означает, что двигатель получает слишком много топлива или слишком мало масла.
Для автомобилей с карбюраторами (т.е. автомобилей без впрыска топлива) это может быть связано с проблемой подачи топлива (более конкретно, неисправным топливным насосом, проблемой с чистотой топлива или заблокированным топливным фильтром). В качестве альтернативы это может быть связано с подачей воздуха (проблемы с вакуумной системой), проблемами с самим карбюратором или грязным воздушным фильтром, который нужно заменить. Последняя проблема, вероятно, самая простая вещь, чтобы изменить себя; если это не сработает, возможно, стоит взглянуть на это механиком.
Если у вас автомобиль с инжекторным двигателем, черный дым может быть вызван проблемами с инжекторами, бортовым компьютером или датчиками. Иногда выключение и повторный запуск двигателя может привести к перезагрузке компьютера, и проблема может исчезнуть, но обычно ее должен проверять механик.
Специально для дизельных двигателей черный дым означает, что двигатель «работает на повышенных оборотах» — слишком много топлива или слишком мало воздуха. Это может быть связано с любой из вышеперечисленных проблем или просто потому, что двигатель работает усердно.Если вы испытываете черный дым при низкой нагрузке или на холостом ходу, быстро доберитесь до гаража, поскольку это может быть ранним признаком более серьезной проблемы.
Вонючий дым
Выбросы от выхлопных газов вашего автомобиля немного похожи на яйца? Вы заметили недостаток мощности или высокий расход топлива?
Это может произойти из-за серьезной проблемы с вашим ремнем ГРМ, системой зажигания или чем-то вроде поврежденного / отсутствующего выхлопного фильтра.Какой бы ни была возможная причина, стоит отвезти машину в гараж, если она пахнет вонючим дымом. Дизельные пары особенно ядовиты, поэтому стоит проверить их хотя бы ради других участников дорожного движения!
Или почему бы не попробовать наш Car Finder?
Опрос о покупке нового автомобиля
Вы хотите купить новый автомобиль в ближайшие 12 месяцев? Возможно, вы купили новую машину за последние 12 месяцев? Мы создали опрос из 5 вопросов, который должен занять не более 3 минут.Все отзывы анонимны и помогут с нашими исследованиями для будущих статей.
Пройдите наш быстрый пожарный осмотр
,
5 причин появления белого дыма от выхлопных газов (запуск, холостой ход, ускорение)
Обновлено
Если вы запускаете автомобиль с газовым двигателем и замечаете, что из выхлопной трубы выходит белый дым, Есть несколько причин, почему это может происходить.
Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь для 5 лучших вариантов.
Одна из причин белого дыма очень распространена и совершенно безвредна. Но бывают случаи, когда из выхлопных газов вашего автомобиля выходит белый дым, на который вам следует обратить внимание, так как это может быть признаком серьезной проблемы.
5 Причины выдувания белого дыма из выхлопных газов автомобилей
# 1 — Конденсация
Это обычное явление, особенно в холодном климате. Когда на улице холодно и вы замечаете белый дым при запуске, вам, вероятно, не о чем беспокоиться.
Когда теплые или горячие выхлопные газы встречаются с холодным наружным воздухом, в результате образуются конденсат и пар. После короткого вождения белый дым должен уменьшиться.
Обычно водители, которые живут в теплом климате, таком как Калифорния, а затем переезжают в более холодные регионы, беспокоятся об этом, но это безвредно и совершенно нормально.
# 2 — Утечка охлаждающей жидкости
Если вы продолжаете видеть белый дым, выходящий из трубы после того, как двигатель успел прогреться или во время ускорения, то ваша охлаждающая жидкость может протекать изнутри.
Наиболее заметный признак внутренней утечки охлаждающей жидкости — это когда белый дым поднимается из выхлопной трубы и оставляет в воздухе сладкий запах. Если у вас постоянно выходит белый дым и присутствует сладковатый запах, то это определенно проблема с утечкой охлаждающей жидкости.
Причина, по которой обычно протекает охлаждающая жидкость, заключается в том, что может быть трещина в головке цилиндров или даже в блоке цилиндров. Даже если трещина мала, внутренняя охлаждающая жидкость может легко вытечь и загрязнить масло вашего двигателя. Таким образом, отработанный дым становится белым.
Комбинация охлаждающей жидкости и моторного масла создаст молочный вид в дыме. Все, что нужно, это лишь немного охладителя попасть в камеру сгорания для образования белого дыма.
Если у вас низкий уровень охлаждающей жидкости и система охлаждения, которая не поддерживается должным образом, ваш двигатель начнет перегреваться. Это приведет к выходу из строя прокладки вашей головки, потому что они не смогут герметизироваться должным образом при перегреве.
В результате ваш двигатель будет изнашиваться гораздо быстрее, а его внутренние компоненты будут повреждены.
# 3 — Утечка поршневого кольца или уплотнения клапана
Утечка в уплотнениях клапана или поршневых кольцах — это еще одна возможность, когда речь идет о дыме.В этом случае плохие уплотнения или поршневые кольца вызывают утечку масла в камеру сгорания, которая затем смешивается с топливом и вызывает ожоги. В результате из выпускного коллектора выходит белый или легкий голубоватый дым.
Если вы хотите решить эту проблему с белым дымом, самое простое решение — доставить ваш автомобиль в ближайший автомастерский, как только вы это заметите. Но если вы пытаетесь исправить это самостоятельно, никогда не пытайтесь снять крышку бачка с охлаждающей жидкостью при работающем автомобиле, потому что двигатель будет слишком горячим и это приведет к серьезным травмам.
Как только автомобиль успел остыть, проверьте бачок и посмотрите, каков уровень охлаждающей жидкости. Если кажется, что уровень охлаждающей жидкости находится на нормальном уровне, необходимо проверить давление в системе охлаждения, чтобы вы могли точно определить, откуда происходят утечки охлаждающей жидкости.
# 4 — плохая топливная форсунка
Неисправная топливная форсунка, обычно открытая или протекающая из уплотнительного кольца, доставит слишком много топлива в камеру сгорания.Это избыточное топливо не может правильно сгореть в двигателе и вместо этого выходит из белого или серого дыма из вашей выхлопной трубы.
Замена неисправного инжектора (или его уплотнительного кольца) является решением.
Сложная задача — определить, какая топливная форсунка плохая, поэтому в зависимости от пробега автомобиля многие механики рекомендуют заменить все форсунки, поскольку в большинстве случаев они не очень дороги.
Дизельный двигатель требует точной синхронизации и давления топлива в насосе форсунки.Когда время не совпадает с предполагаемым, ваш двигатель будет работать на большой скорости, что приведет к тому, что топливо не сгорит полностью, а вместо этого выйдет из выхлопа в виде белого или серого дыма.
Сломался ключ в замке зажигания: извлечение и восстановление
Если у вас сломался ключ в замке зажигания существует несколько способов извлечения обломка. Об одном из них мы расскажем ниже. Хочется подчеркнуть, что в каждой конкретной ситуации выбирается наиболее оптимальный вариант извлечения обломка, ведь задача не просто выдернуть, но и сохранить работоспособность замка. Поэтому мы предостерегаем автовладельцев от самостоятельных попыток подобных ремонтных работ замка зажигания — без соответствующих знаний и инструмента механизм замка можно повредить. Помимо этого, извлечение сломанного ключа в замке зажигания впоследствии требует и восстановление этого ключа, что можно сделать только в условиях мастерской.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В интернете на нескольких ресурсах можно встретить советы по извлечению обломка ключа из замка зажигания при помощи супер-клея. Якобы, существует вероятность склеить две половинки, намазав обломок прямо в замке и прислонив к нему вторую часть. Это наитупейший совет, после которого вы не только не вытащите обломанный ключ, но и испортите замок зажигания. Заклееные таким образом замки, с обломком внутри, нам периодически приносят на ремонт — ни один из них не подлежит восстановлению в рабочее состояние.
Вернёмся к основной теме. Заказчик принёс замок и ключ вот в таком виде:
Утверждалось, что обломок ключа находился в замке. Действительно, там и удалось его обнаружить. Заказчик просил вынуть часть сломанного ключа из замка зажигания автомобиля и сделать новый рабочий. Благо, в данном случае, автовладелец не совершал самостоятельных плачевных попыток для извлечения обломка ключа.
В конкретном примере благодаря увеличенной толщине ключа, существовала возможность посверлиться в сломанную половинку и загнать в отверстие саморез.
Ключ был последним, а выполнить дубликат по этому образцу невозможно:громный износ всех граней и поверхностей, отсутствие баз не позволяют выполнить достойную копию. Поэтому восстанавливаться ключ будет по механизму секретности замка.
Извлекаем из корпуса замка зажигания барабан, а из последнего — механизм секретности:
За десять лет использования в замке зажигания, как это обычно бывает, можно найти скопление грязи и отработки, перемешанной с заводской смазкой. Всё это дело не только затрудняет нормальную работу, но и дополнительно нагружает замок при работе. Металлические ключи толщиной в 3 мм ломаются не просто так…
Поэтому, все сопрягаемые детали механизма замка зажигания подвергаются чистке. Вот так теперь будет выглядеть механизм секретности:
Как мы можем заметить, его секретность обеспечивается восемью кодовыми рамками. Вот так выглядит этот же механизм, когда в него вставлен ключ с необходимой нарезкой.
Работа выполнена, замок собирается в обратной последовательности.
На фотографии ниже можно подробно рассмотреть получившуюся нарезку секретов:
А на следующей фотографии сравним нарезку сломанного родного ключа и нарезку нового ключа, необходимую для корректной работы механизма:
Если у вас сломался ключ в замке зажигания, наши специалисты готовы помочь вам не только с извлечением обломка, но и с последующим восстановлением ключа. Все работы подобного рода проводятся специалистами в нашей мастерской на снятом замке.
Сломался ключ в замке зажигания, решаем проблему
Когда в автомобиле что-то ломается – это всегда не приятно. А если представить, что сломался у нас ключ, да еще и от замка зажигания, так вообще хочется закричать на весь мир.
Но такие ситуация не являются редкостью, поэтому, если вы не хотите оказаться в растерянности, давайте вместе разберемся, что делать, если сломался ключ в замке зажигания.
Моделируем ситуацию
Смоделируем следующую ситуацию: обломок нашего ключа остался в замочной скважине.
В добавок к этому, стараясь хоть что-то сделать, предположим, что у нас еще и сработала блокировка руля.
В итоге, и машину не завести, и не откатить ее, так как руль мертво замер.
Что мы можем придумать в этой ситуации?
Очень много советуют, что если кусочек ключа остался в замке, нужно всеми силами попытаться достать его: проволоками, иголками, щипцами и т.д.
Бросьте эту затею, не тратьте времени. Если ключ остался в замке, 90% гарантии даем на то, что достать его оттуда будет нереально.
Хотя если есть много времени, пробуйте, может вам выпадет шанс из оставшихся 10%.
Наши рекомендации
Вот, что посоветуем сделать мы:
1. Для начала, обязательно успокойтесь, не паникуйте, ведь лишняя «метушня» будет только мешать. Глубоко вдохните, и вспомните то, чему мы вас учим.
2. Попробуйте вставить обломок ключа в замок. Иногда так везет, что две половинки ключа удается совместить и провернуть замок зажигания. В таком случае, рулевая колонка снимется с блокировки.
Мы рекомендуем сразу же снять обшивку рулевой колонки, вытащить старый замок зажигания и бегом отправиться на покупку нового.
Но если все это для вас оказалось из области фантастики, тогда двигаемся дальше.
3. Опять-таки, нужно будет снять обшивку и произвести осмотр замка. На многих современных авто есть возможность отсоединить лицевую пластину замка и, в буквальном смысле, распотрошить его.
Так, хоть и варварским путем, удастся снять блокировку руля, после чего можно будет демонтировать остатки замка и поставить на его место новый.
4. Если в срединную часть замка влезть не получится, вам поможет грубая сила. Двумя руками возьмитесь за колесо, и со всей силы резко поверните его в одну сторону, затем в другую. Так вы сломаете блокировочный штифт, который встроен в замок зажигания, после чего сможете демонтировать замок.
5. Если, к примеру, такая поломка произошла у вас в гараже, а неподалеку имеется дверь, можно просто высверлить замочную скважину. Блокировка руля снимется, а вы сможете снять замок и поставить на его место новый.
Собственно, это и есть те основные способы, которые позволяют выйти из такой неприятной ситуации, когда у вас сломался ключ в замке зажигания.
Самое главное – не бойтесь ломать замок, ведь если обломок ключа остался глубоко внутри, вам все равно придется его менять.
Последний совет
В заключении также хотелось бы добавить следующий совет.
На подобный случай рекомендуем с собой всегда иметь дубликат ключа, чтобы вы хотя бы могли закрыть двери автомобиля и отправиться, к примеру, за помощью, или за покупкой нового замка зажигания.
Желаем вам не оказаться в подобной ситуации. А даже если это произойдет, то в считанные минуты найти выход из нее.
Еще один рабочий способ.
Про свои способы решения проблемы, когда сломался ключ в замке зажигания оставляйте в комментариях.
Оцените статью
Сломался ключ в замке зажигания, решаем проблему
Когда в автомобиле что-то ломается – это всегда не приятно. А если представить, что сломался у нас ключ, да еще и от замка зажигания, так вообще хочется закричать на весь мир.
Но такие ситуация не являются редкостью, поэтому, если вы не хотите оказаться в растерянности, давайте вместе разберемся, что делать, если сломался ключ в замке зажигания.
Моделируем ситуацию
Смоделируем следующую ситуацию: обломок нашего ключа остался в замочной скважине.
В добавок к этому, стараясь хоть что-то сделать, предположим, что у нас еще и сработала блокировка руля.
В итоге, и машину не завести, и не откатить ее, так как руль мертво замер.
Ключ сломался и застрял
Что мы можем придумать в этой ситуации?
Очень много советуют, что если кусочек ключа остался в замке, нужно всеми силами попытаться достать его: проволоками, иголками, щипцами и т.д.
Бросьте эту затею, не тратьте времени. Если ключ остался в замке, 90% гарантии даем на то, что достать его оттуда будет нереально.
Хотя если есть много времени, пробуйте, может вам выпадет шанс из оставшихся 10%.
Наши рекомендации
Вот, что посоветуем сделать мы:
1. Для начала, обязательно успокойтесь, не паникуйте, ведь лишняя «метушня» будет только мешать. Глубоко вдохните, и вспомните то, чему мы вас учим.
2. Попробуйте вставить обломок ключа в замок. Иногда так везет, что две половинки ключа удается совместить и провернуть замок зажигания. В таком случае, рулевая колонка снимется с блокировки.
Мы рекомендуем сразу же снять обшивку рулевой колонки, вытащить старый замок зажигания и бегом отправиться на покупку нового.
Но если все это для вас оказалось из области фантастики, тогда двигаемся дальше.
3. Опять-таки, нужно будет снять обшивку и произвести осмотр замка. На многих современных авто есть возможность отсоединить лицевую пластину замка и, в буквальном смысле, распотрошить его.
Так, хоть и варварским путем, удастся снять блокировку руля, после чего можно будет демонтировать остатки замка и поставить на его место новый.
4. Если в срединную часть замка влезть не получится, вам поможет грубая сила. Двумя руками возьмитесь за колесо, и со всей силы резко поверните его в одну сторону, затем в другую. Так вы сломаете блокировочный штифт, который встроен в замок зажигания, после чего сможете демонтировать замок.
5. Если, к примеру, такая поломка произошла у вас в гараже, а неподалеку имеется дверь, можно просто высверлить замочную скважину. Блокировка руля снимется, а вы сможете снять замок и поставить на его место новый.
Собственно, это и есть те основные способы, которые позволяют выйти из такой неприятной ситуации, когда у вас сломался ключ в замке зажигания.
Самое главное – не бойтесь ломать замок, ведь если обломок ключа остался глубоко внутри, вам все равно придется его менять.
Последний совет
В заключении также хотелось бы добавить следующий совет.
На подобный случай рекомендуем с собой всегда иметь дубликат ключа, чтобы вы хотя бы могли закрыть двери автомобиля и отправиться, к примеру, за помощью, или за покупкой нового замка зажигания.
Желаем вам не оказаться в подобной ситуации. А даже если это произойдет, то в считанные минуты найти выход из нее.
Еще один рабочий способ.
Про свои способы решения проблемы, когда сломался ключ в замке зажигания оставляйте в комментариях.
Сломался ключ в замке зажигания. Что делать?
Из 10 замков с обломанным ключом 9 ключ вынуть невозможно просто так без разбора зака. снимают замок, разберают личинку, не трудно сдёрнув пластину окуратно достать все фиксаторы разложив их в нужном положении на столике, огрызок выпадет, собрать обратно и использовать запасной, сделав по нём другой запасной
Отгоните машину в ремонт. Самим «ковырятся» не советую, они могут извлечь максимально без последствий.
Легче просто поменять замок зажигания
смотря на каком авто! можно достать или новый замок купить
это как так зажигание крутить?? ? Пинцетом вытащить ключ и принести где делают дубликат ключей, там из запчастей старого, сделают новый:)
Если кусочек виден, то можно попробовать его извлечь, а нет — поменяйте замок — дел на три минуты, плюс комплект ключей!
Доставать однако
1. Разобрать замок (если возможно)
2. Пшикнуть в замок WD-40 и хорошим пинцетом выдернуть остаток, шатая по вертикали.
Надо поместить фотку замка с остатком ключа, чтоб можно было что-то думать.
Не сказали, какое авто. В любом случае — замена замка. Если надо ехать срочно, и у вас авто российской сборки — снимите контактную группу ( снизу замка есть стопорное кольцо, подденьте мелкой отвёрткой и контактная упадёт вам в руки) . После этого включить зажигание и завести авто можно даже ногтём. ( На пособие для угонщиков ответ не тянет — они такие операции проводят в темноте, не глядя).
Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире – не опасно ли это?
Фото: hyundai-discount.ru
При наступлении сильных морозов даже ещё не старый аккумулятор может внезапно потерять заряд. Чаще всего это выясняется утром, когда нужно ехать по делам, а автомобиль отказывается заводиться. На этот случай у многих автолюбителей дома припасена специальная зарядка для АКБ. Но можно ли заражать автомобильную батарею в квартире? Насколько это безопасно?
На зарядку становись!
Большинство водителей заряжает аккумулятор от своей машины прямо в квартире, поставив его в уголке, в прихожей. Однако АКБ — это не сотовый телефон, и её нельзя просто так подключать к заряднику в любом удобном для себя месте. Всё дело в конструкции самой батареи. Кроме свинцовых пластин, в неё залит и электролит, проще говоря, кислота. В процессе зарядки этот электролит начинает кипеть и испаряться. Кроме того, из-за протекающих внутри батареи химических процессов из неё может выходить так называемый гремучий газ, который очень легко воспламеняется.
Фото: autodels.ua
Можно ли заряжать дома?
Заряжать автомобильный аккумулятор в домашних условиях нужно с очень большой осторожностью. А если на корпусе батареи есть белый налёт, то от зарядки в квартире лучше вообще отказаться, так как есть большой риск возгорания испаряющегося газа. Этот газ может полыхнуть, даже если с АКБ кто-то рядом курит, настолько он горючий. Замечены случаи не просто возгорания, но и взрывов аккумуляторов, в этом случае всё в радиусе нескольких метров будет залито кислотой.
Если других вариантов, как заряжать аккумулятор дома больше нет, то лучше всего делать это, соблюдая особую осторожность. Лучше всего разместить батарею на балконе с открытыми окнами, чтобы все испарения сразу же уходили на улицу. В том случае, если балкона нет, то некоторые водители рекомендуют накрыть АКБ тряпкой и поставить его у открытого окна, подальше от людей. Стоящую на зарядке батарею категорически нельзя оставлять без присмотра, чтобы в случае чего сразу отключить от неё зарядное устройство.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
4 мифа о зарядке техники, в которые давно пора перестать верить
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
На дворе 2018 год, но мы все еще переживаем из-за зарядки, оставленной в розетке, как из-за невыключенного утюга, снимаем ноутбук «с питания» на ночь и разряжаем телефон до 0 %, чтобы он не сломался на следующий день. Стоит ли продолжать играть в паникеров в наше время или уже наконец можно быть «плохим мальчиком» и не вынимать зарядки из девайсов?
Мы в AdMe.ru решили разобраться с подобными вопросами. А то техника уже давно совершенно новая, а советы по ее эксплуатации невыносимо устарели.
Миф № 1. Нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Благодаря современным литий-ионным аккумуляторам оставлять телефон заряжаться на ночь можно без проблем: в подобных аккумуляторах имеются контроллеры, которые отключают зарядку при достижении 100%-го уровня заряда батареи. Поэтому пожара или быстрой порчи батареи вашего телефона можно не бояться.
Единственная ситуация, когда все-таки стоит переживать, — это сильный нагрев телефона в процессе зарядки. При таком несовершенном теплообмене аппарата действительно не нужно оставлять его на зарядке на всю ночь. Во избежание покупки таких моделей внимательно изучайте отзывы.
Миф № 2. Необходимо разряжать технику до нуля
Вновь вернемся к современным литиевым аккумуляторам: дело в том, что они имеют ограниченное количество циклов перезарядки (к примеру, у iPhone их около 500). Один цикл — это один полный заряд, когда батарея заряжается с 0 до 100 %. Если же вы зарядили телефон, скажем, с 90 до 100 %, то использовали лишь 1/10 цикла. То есть таким образом вы продлеваете количество циклов без потери емкости в 10 раз.
Чтобы напрасно не расходовать один полный цикл заряда, лучше подпитывать телефон несколько раз в течение дня (при наличии возможности, разумеется).
По мнению экспертов, ваша батарея прослужит максимально долго и эффективно, если вы будете поддерживать ежедневный уровень заряда между 40 и 80 %.
Также раньше эксперты советовали периодически разряжать аппарат до полного нуля, однако сегодня все больше и больше аккумуляторов имеют встроенный калибровочный инструмент. Эти «умные батареи» уменьшают необходимость калибровки, но при этом, если ваш телефон ведет себя странно, например вдруг резко разряжается, по-прежнему рекомендуется иногда калибровать его вручную.
Миф № 3. Нельзя оставлять зарядку в розетке
Несмотря на то, что это удобно и нет риска ее потерять, правила техники безопасности гласят, что зарядное устройство в обязательном порядке нужно вынимать из розетки сразу после его использования. Все дело в том, что в случае скачка напряжения вашей сети неисполнение данного требования может привести к пожару.
На самом деле такие ситуации, особенно в городских условиях, случаются крайне редко. Поэтому данная мера предосторожности все чаще и чаще приравнивается к «безопасному удалению флешки». Однако есть 4 «но», и если хотя бы один пункт совпал с вашей ситуацией, то зарядку все же нужно всегда вынимать из розетки:
В вашем доме нет молниезащиты, наблюдаются перепады напряжения и часто отключают электричество.
У вас есть животные, которые свободно перемещаются по дому. В таком случае они могут спокойно перегрызть шнур зарядного устройства, и будет лучше, если в это время он будет отключен от сети.
Вас часто затапливают соседи.
Ваше зарядное устройство нагревается или шумит, даже когда оно не подключено непосредственно к своему гаджету. В таком случае стоит просто сразу поменять его: это лучше, чем потом менять квартиру.
Как итог, оставлять или не оставлять зарядку в сети — это дело каждого. Сама она от этого не испортится, а количество энергии (а она потребляет энергию даже без девайса) на счетах особо не отразится.
Можно ли оставлять аккумулятор, стоящий на зарядке, без присмотра?
Да, опасно. Если дома есть дети нужно вообще прятать
ставлю на сутки на малый ток
Я так и делаю! Высчитываю нужный ток и на ночь в гараже оставляю
Очень опасно дом дети могут погибнуть так что не советую! опасно и для тебя и для всех
Если зарядное устройство старое или просто дешёвое то опасно. т. к. он может закипеть и взорваться
По этому во-первых нужно снимать крышки с акуума (когда закипит не разорвет его от излишнего давления) во-вторых если уж совсем припекло и надо куда-то слинять а вырубить никак то ставь на небольшую силу тока он медленнее будет заряжаться и не закипит. А если зарядка моднявая то она сама отрубится по достижению нужного заряда акуума.
Только помещение должно быть проветриваемое
Можно ли оставлять машинку стиральную автомат без присмотра? Да, но как и любая техника она может выйти из строя и залить соседей. Аккумулятор и зарядное устройство не исключение. Я оставлял, но на душе было неспокойно
Нельзя, вдруг замкнутый, будет кипеть выделяется водород. включился холодильник и полетели !
Выверни пробки, установи ток 1/20 ёмкости и не переживай.
Если АКБ принести домой в тепло она сама подзарядится или нет смысла?
Не разрядится и будет теплой, смысл есть, если тащить не далеко.
Зарядится-нет конечно…. Но часик если в тепле постоит-оттаит и заработает навярняка…
малость заряда наберет-но это не подзарядка-а увеличение кпд так сказать
разряженная батарея не зарядится без зарядного устройства сколько в тепло её не заноси а вот если батарея была заряжена но у ней была низкая плотность на морозе она не будет крутить но если её отогреть то и крутить она будет нормально
<a rel=»nofollow» href=»http://www.battery-industry.ru/?p=2059″ target=»_blank»>http://www.battery-industry.ru/?p=2059</a> почитай для общего развития
Если машина стоит в гараже и смотря какая машина .то не надо снимать и нести в тепло .ОНА САМА НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ
Смысл есть. В тепле она отойдет от своей замороженности и немного наберет плотность сама. Т. е. станет чуточку «живой»
Смысл всегда есть. Немного наберет емкости — но не факт что хватит на запуск. Заносить нужно было раньше. Поставь на зарядку АКБ хоть немного и то будет толк.
Сама батарея не зарядится, её надо заряжать. При низкой температуре повышается внутреннее сопротивление батареи, она не способна отдавать большой ток. Если температура плюсовая, сопротивление низкое, отдаваемый ток больше. Поэтому на морозе рекомендуют для разогрева электролита перед пуском включать на пару минут дальний свет.
Смысл всегда есть
но оттаивать его надо часа четыре! за меньшее время ничего не получится
так что лучше и на зарядку поставить
получится гораздо быстрее
Как проверить компрессор и реле холодильника на работоспособность: диагностика исправности
Поломка холодильника способна сильно усложнить жизнь. Конечно, проще всего обратиться в сервисный центр или вызвать мастера на дом. Но в случаях, когда эти варианты по каким-либо причинам недоступны, можно проверить компрессор холодильника и, возможно, удастся починить устройство самостоятельно. В статье рассмотрим принцип работы компрессора, и все, что с ним связано – причины неисправностей, алгоритм поиска причин, прозвон мультиметром, распиновка, таблица сопротивления обмоток и другое.
Как устроен двигатель холодильника
Компрессор – это самая важная деталь холодильника, отвечающая за сжатие и перекачку хладагента, который, испаряясь, поглощает тепло холодильной камеры.
Находится компрессор на задней стенке холодильника и представляет собой герметичный корпус, внутри которого работает электромотор, состоящий из статора и ротора. В зависимости от внутреннего устройства и принципа действия компрессоры бывают:
Динамические, в которых за циркуляцию охладителя отвечает вентилятор. В зависимости от типа вентилятора они могут быть осевыми и центробежными. Такие компрессоры могут стоять в распределительных холодильных установках.
Объемные, в них работа по сжатию хладагента осуществляется механическим приспособлением, приводимым в действие электромотором. Такие компрессоры могут быть поршневыми или роторными.
Самым современным видом поршневого компрессора стал линейный агрегат, в котором уменьшено количество точек трения, а также удалены ненадежные узлы. Его плюсы: практически бесшумная работа, меньшее потребление электроэнергии.
Зная возможные причины поломки устройства, будет намного проще определять способы ее устранения. Отказ «сердца» холодильника может быть обусловлен несколькими факторами. Некоторые из них можно диагностировать самостоятельно, а другие может определить только мастер:
Поломка пускового защитного реле. Если компрессор пытается включиться, но происходит щелчок, и работа мотора блокируется, то причина в реле.
Естественная потеря производительности. Компрессор, как и другие детали холодильника, подвержен износу. Неплотно закрывающаяся дверца устройства или нагрузки в виде хранения больших партий продуктов, снижают производительность.
Нарушение целостности внутренней обмотки двигателя. Сбой такого плана обычно проявляется запуском электромотора и его отключением буквально через пару секунд.
Залипание внутренних клапанов. Такая, на первый взгляд, мелочь, может серьезно влиять на работоспособность компрессора.
Неисправность электронной платы. Такая поломка свойственна новым моделям, управление работой которых осуществляется при помощи электронной системы.
Разрыв или залом сетевого шнура или коммуникационных проводов. В этом случае холодильник не будет работать по причине того, что просто не поступает ток.
Как проверить, работает или нет ваш холодильник
Если при включении в сеть, холодильник не включается, или включается, но слабо охлаждает, а внутри камеры образовалась ледяная «шуба», – все это указывает на неисправность аппарата. Рассмотрим способы, которые помогут узнать о причинах неполадок.
Как проверить реле холодильника на работоспособность
Из-за частых перепадов напряжения в сети защитно-пусковое реле холодильника может сгореть. Чтобы проверить его исправность необходимо снять с него пластиковую крышку и сначала внимательно осмотреть все контакты. На них не должно быть ржавчины и следов окисления, которые также могут быть причиной поломки.
Если при визуальном осмотре неполадок не выявлено, то следует прозвонить деталь с помощью тестера через входные и наружные контакты катушки. Если сопротивление равно нулю, то деталь исправна. При сопротивлении, стремящемуся к бесконечности, катушка (и реле в целом) непригодна к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.
Как прозвонить компрессор холодильника мультиметром
Компрессор холодильника имеет две обмотки (рабочую и пусковую). Чтобы самостоятельно прозвонить компрессор, потребуется мультиметр. Его переводят на измерение сопротивления (Ом).
Электромотор на корпусе имеет три вывода. Их распиновка следующая:
клемма рабочей обмотки обозначается буквами R или M;
клемма пусковой обмотки – S;
общий выход – С.
Присоединяя тестер поочередно к клеммам, сначала измеряют сопротивление рабочей и пусковой обмотки. Полученные величины суммируют и сравнивают с сопротивлением между двумя обмотками, установленным в результате измерения тестером. В исправном компрессоре эти величины должны быть одинаковыми, с возможным незначительным отклонением в связи с погрешностью измерительного прибора.
Диагностика компрессора холодильника должна производиться только тогда, когда его температура не выше 20-25 градусов, иначе полученные значения могут быть завышены.
Сопротивление, которое показывает пусковая и рабочая обмотка компрессора, будет зависеть от модели и производителя, но если значение будет ниже 8-10 Ом, можно с уверенностью говорить, что произошел межвитковый разрыв или замыкание.
Таблица ниже собрала значения этих показателей для компрессоров производителей Норд, Атланта и других.
Компрессор
Сопротивление при 25°С, Ом
рабочей обмотки
пусковой обмотки
С-К 100Н5, С-К 100Н5-02
18,94
27,88
С-КМ 100Н5-10
17,61
27,88
С-К 120Н5, С-К 120 Н5-02
18,29
21,08
С-К 140 Н5, С-К 140Н5-02
15,10
20,10
С-К 160Н5-02, С-К 160Н5-1, С-К 160Н5-1-02
14,74
19,60
СКНА60Н50
43,35
43,25
СКНА68Н50
33,41
37,58
СКНА72Н50
28,85
34,98
СКНА81Н50
28,65
34,47
СКНА96Н50
26,33
35,72
СКНА101Н50
19,00
21,20
TLX4KK.3
61,00
19,00
TLX4.8KK.3
46,00
22,00
TLX5.7KK.3
37,00
21,00
TLX6.5KK.3
30,00
15,00
TLX7.5KK.3
29,00
30,00
TLX8.7KK.3
19,00
13,00
TLY4KK.3
48,06
15,69
TLY4.8KK.3
38,25
17,65
TLY5.7KK.3
34,33
20,60
TLY6.5KK.3
27,75
24,62
TLY7.5KK.3
23,24
20,69
TLY8.7KK.3
17,06
14,42
Как проверить мотор холодильника без реле
Иногда, чтобы проверить исправность холодильника, двигатель могут подключать к сети напрямую без предохранительно-пускового реле.
В этом случае цепь переменного тока электродвигателя подключают следующим образом:
Первый провод подключают к клемме рабочей обмотки, а второй – к общему выходу.
Еще один – третий – провод подсоединяют также к рабочей клемме, а затем дают сетевое напряжение.
Легким движением третьим проводом касаются выхода пусковой обмотки. Если компрессор заработал, значит, он рабочий и требует замены реле.
Но важно помнить, что устраивать такое проверочное включение и запускать компрессор напрямую опасно, поскольку в это время двигатель не будет защищен от перегрузок. Намного безопаснее проверить реле и компрессор с помощью тестера.
Как проверить холодильник на утечку тока
Утечка тока может проявляться в том, что при прикосновении к корпусу холодильника ощущается покалывание или пощипывание разной силы. Это не только может повлечь за собой более дорогостоящий ремонт в будущем, но и очень опасно для здоровья.
Такая неисправность может быть следствием:
нарушение изоляционного слоя проводки;
неисправность терморегулятора;
поврежден компрессорный слой изоляции.
Иногда для устранения такой поломки достаточно отключить холодильный агрегат от сети и визуально проверить целостность изоляции электропроводки. Если при таком осмотре выявить причину не удалось, тогда проверять устройство должен мастер с помощью прозвонок проводки мегомметром.
Включать холодильник, бьющийся током, опасно, особенно если в семье есть маленькие дети. До приезда специалиста по ремонту бытовой техники, который сможет оказать помощь, можно временно поменять полярность устройства, перевернув штепсельную вилку на 180 градусов. Тогда некоторое время холодильник не будет пропускать ток.
В заключение стоит отметить, что компрессор – очень сложное устройство, которое практически невозможно отремонтировать самостоятельно. В случае его неисправности остается только прямой путь в сервисный центр, поскольку без выяснения точной причины поломки, даже замена этой детали на новую не всегда поможет решить проблему.
Как проверить компрессор холодильника своими руками
Как проверить на работоспособность компрессор для холодильника
В первую очередь, надо измерить сопротивление обмоток компрессора холодильника, зная значения пусковой и рабочей обмотки, вы без труда определите работоспособность двигателя, а для полной проверки, желательно запустить его при помощи пускового реле. Дело в том, что в моторе от холодильника, помимо электродвигателя, стоит ещё и компрессор, который довольно часто выходит из строя. В этом компрессоре есть поршень, который может приклинивать, также есть клапан, который может запасть и в результате пропадает давление хладагента, на капиллярную трубку. Посмотрите пожалуйста видео, в котором я показал, как проверить мотор холодильника тестером. Чуть ниже, я разместил несколько таблиц, в которых чётко указано сопротивление рабочей и пусковой обмотки для двигателя «Атлант» «Данфос», «АСС». Зная номиналы сопротивления, которые нам дал производитель, вы можете их сравнить со своими показателями. Я думаю видео и таблица сопротивлений, очень сильно облегчит вашу работу и сэкономит небольшую сумму денег, ведь вызов мастера на дом, то же чего то стоит. Ещё есть нюанс, на который мне указали на моём канале Ютуб, речь идёт о пусковой и рабочей обмотке мотора Дэнфос, дело в том, что на видео я ошибся, в том плане что сказал, будто бы у пусковой обмотки — сопротивление всегда больше, это не совсем так. У двигателя Дэнфос, пусковая имеет меньше сопротивление, чем рабочая, приношу свои извинения. Будьте внимательны, лучше точно узнайте номиналы обмоток своего движка, а потом уже делайте выводы. На данный момент, всё не стабильно и производители кидаются из крайности в крайность.
Как проверить компрессор холодильника (Видео)
Сопротивление обмоток компрессора холодильника Danfoss (Дэнфосс)
В этой таблице вы узнаете номиналы обмоток для двигателя Danfoss (Дэнфос). Обращаю ваше внимание, на то что с 1 июня 2011 года фирма «Danfoss» была куплена, другой фирмой и эти ребята дали новое название своей продукции, короче говоря, это теперь моторы под названием «Secop», так же есть моторы Атлант, которые выпускаются по лицензии Секопа. Ещё, многие уверены, что сопротивление пусковой обмотки, всегда больше, чем пусковой, так вот в Дэнфосах это правило, часто не действует
Таблица сопротивление обмоток двигателя Danfoss
Наименование мотор — компрессора
Мощность в Ваттах
Сопротивление рабочей обмотки
Сопротивление пусковой обмотки
TLES4F
91
15.7
25.7
TLES5F
128
15.3
18.9
TLES6F
141
16.5
16.9
TLES7F
162
13.9
15.3
NLY6F
187
15.1
16.0
NLE7F
185
14.9
17.9
NLY7F
214
11.8
12.7
Сопротивление обмоток компрессора холодильника Атлант
В этой таблице присутствуют двигателя не только белорусской разработки, но и моторы, которые выпускаются по лицензии бренда Дэнфос. Немножко о слабых местах. Сам движок у Атланта сравнительно не плохого качества, но клапан слабенький и очень плохо относится к некачественному фреону, я имею ввиду R12а и R134а, в общем заправку надо делать осторожно, часто залипает клапан. Ещё этот производитель умудрился влепить в некоторые моторы алюминиевую обмотку, чего правда не скрывает, мотивирует это тем, что мол теплопроводность лучше. Я лично не могу судить о теплопроводности, но горят они значительно быстрее, чем к примеру такие же но фирмы Секоп
Таблица сопротивления рабочей и пусковой обмотки для двигателя Атлант
мотор компрессор
рабочая обмотка
пусковая
CKHA61H50
43.35
43,25
CKHA68H50
33,41
37,58
CKHA72H50
28,35
34,98
CKHA81H50
28,65
34,47
CKHA96H50
26,33
35,72
CKHA101H50
19,00
21,20
TLX4 KK.3
61,00
19,00
TLX4.8 KK.3
46,00
22,00
TLX5.7 KK.3
37,00
21,00
TLX6.5 KK.3
30.00
15,00
TLX7.5 KK.3
29,00
30,00
TLX8.7 KK.3
19,00
13,00
TLY4 KK.3
48,06
15,69
TLY4.8 KK.3
38,25
17,65
TLY5.7 KK.3
34,33
20,60
TLY6.5 KK.3
27,75
24,62
TLY7.5 KK.3
23,24
20,69
TLY8.7 KK.3
17,06
14,42
Таблица сопротивлений обмоток мотора Атлант
Мотор – компрессор
Производитель Атлант
Сопротивление рабочей и пусковой обмотки измеряется при температуре окружающей среды +25 градусов.
Сопротивление рабочей обмотки в Омах
Сопротивление пусковой обмотки мотор – компрессора в Омах
С-К 100Н5
18,94
27,88
С-К 100Н5-02
18,94
27,88
С-К 100Н5-10
17,61
27,88
С-К 120Н5
18,29
21,08
С-К 120Н5-02
18,29
21,08
С-К 140Н5
15,10
20.10
С-К 140Н5-02
15.10
20.10
С-К 160Н5-02
14.74
19.60
С-К 160Н5-1
14.74
19.60
С-К 160Н5-1-02
14.74
19.60
С-К 175Н5-02
14.29
19.08
С-К 175Н5-1
14.29
19.08
С-К 175Н5-1-02
14.29
19.08
С-К 200Н5-02
11.87
17.61
С-К 200Н5-1
11.87
17.61
С-К 200Н5-1-02
11.87
17.61
С-КО 60Н5-02
40.40
63.47
С-КО 75Н5-02
26.40
43.41
С-КО 100Н5-02
27.88
48.94
С-КО 120Н5-02
18.29
21.08
С-КО 140Н5-02
15.10
20.10
С-КО 140Н5-1-02
15.10
20.10
С-КО 160Н5-02
14.74
19.60
С-КО 160Н5-1-02
14.74
19.60
С-КО 175Н5-02
14.29
19.08
С-КО 175Н5-1-02
14.29
19.08
С-КО 200Н5-02
11.87
17.61
С-КО 200Н5-1-02
11.87
17.61
С-КО 200Н5-03
11.87
17.61
С-КН 60Н5-02
23.00
35.00
С-КН 80Н5-02
23.00
35.00
С-КН 90Н5-02
18.94
27.88
С-КН 110Н5-02
18.29
21.08
С-КН 130Н5-02
18.29
21.08
С-КН 150Н5-02
15.10
20.10
Сопротивление обмоток компрессора АСС
Когда-то была чисто итальянская фирма, сейчас есть заводы в Австрии, Китае и в Италии, может где-то еще есть, честно говоря, я этого не знаю. Эти моторы ставят часто на Electrolux, Zanussi, видел на Snaige и других брендах. Мне как мастеру этот компрессор, даже нравится, в отличие от Атланта, на некачественный фреон или хладон, реагирует не так сильно. Клапана, да можно сказать и сам компрессор, сделан качественно и обмотки, сравнительно, не сильно бояться перенапряжение. В общем, пользуюсь этими двигателями, довольно часто, нарекания бывают редко
Таблица сопротивлений обмоток двигателя АСС на хладагенте R 134a
мотор компрессор
мощьность Вт
реле
сопротивление пусковой обмотки
сопротивление рабочей обмотки
GVM 38 AA
96
ZAF7
19,6
24,9
GVM 40 AA
107
ZAF7
24,3
17,3
GVM 44 AA
122
ZAF7
23,6
19,2
GVM 57 AA
153
ZAFC
16,8
9,7
GVM 66 AA
181
ZA6H
13,0
14,8
GVY 75 AA
205
ZAFA
9,5
20,9
GL 90 AA
221
ZAFA
19,8
10,4
GL 99 AA
247
ZAFA
8,9
12
GTM 10 AA
300
K100-CH
12,18
6,9
GTM 93 AA
270
K100-CH
16,93
8,51
Таблица сопротивлений обмоток двигателя АСС на хладоне R 600a
Название двигателя
Мощьность
Реле
сопротивление пусковой обмотки
сопротивление рабочей обмотки
HMK 80 AA
136
ZAF5
29,5
18,6
HMK 95 AA
167
ZAF5
22,9
17,2
HVY 44 AA
71
ZMFF
44,7
47,3
HVY 57 AA
88
ZMFF
36,2
22,2
HVY 67 AA
107
ZMFF
26,2
24,6
HVY 75 AA
117
ZMF5
22,9
17,2
Таблица сопротивлений обмоток мотора Атлант
Мотор – компрессор
Производитель Атлант
Сопротивление рабочей и пусковой обмотки измеряется при температуре окружающей среды +25 градусов.
Сопротивление рабочей обмотки в Омах
Сопротивление пусковой обмотки мотор – компрессора в Омах
С-К 100Н5
18,94
27,88
С-К 100Н5-02
18,94
27,88
С-К 100Н5-10
17,61
27,88
С-К 120Н5
18,29
21,08
С-К 120Н5-02
18,29
21,08
С-К 140Н5
15,10
20.10
С-К 140Н5-02
15.10
20.10
С-К 160Н5-02
14.74
19.60
С-К 160Н5-1
14.74
19.60
С-К 160Н5-1-02
14.74
19.60
С-К 175Н5-02
14.29
19.08
С-К 175Н5-1
14.29
19.08
С-К 175Н5-1-02
14.29
19.08
С-К 200Н5-02
11.87
17.61
С-К 200Н5-1
11.87
17.61
С-К 200Н5-1-02
11.87
17.61
С-КО 60Н5-02
40.40
63.47
С-КО 75Н5-02
26.40
43.41
С-КО 100Н5-02
27.88
48.94
С-КО 120Н5-02
18.29
21.08
С-КО 140Н5-02
15.10
20.10
С-КО 140Н5-1-02
15.10
20.10
С-КО 160Н5-02
14.74
19.60
С-КО 160Н5-1-02
14.74
19.60
С-КО 175Н5-02
14.29
19.08
С-КО 175Н5-1-02
14.29
19.08
С-КО 200Н5-02
11.87
17.61
С-КО 200Н5-1-02
11.87
17.61
С-КО 200Н5-03
11.87
17.61
С-КН 60Н5-02
23.00
35.00
С-КН 80Н5-02
23.00
35.00
С-КН 90Н5-02
18.94
27.88
С-КН 110Н5-02
18.29
21.08
С-КН 130Н5-02
18.29
21.08
С-КН 150Н5-02
15.10
20.10
Сопротивление обмоток компрессора АСС
Когда-то была чисто итальянская фирма, сейчас есть заводы в Австрии, Китае и в Италии, может где-то еще есть, честно говоря, я этого не знаю. Эти моторы ставят часто на Electrolux, Zanussi, видел на Snaige и других брендах. Мне как мастеру этот компрессор, даже нравится, в отличие от Атланта, на некачественный фреон или хладон, реагирует не так сильно. Клапана, да можно сказать и сам компрессор, сделан качественно и обмотки, сравнительно, не сильно бояться перенапряжение. В общем, пользуюсь этими двигателями, довольно часто, нарекания бывают редко
Таблица сопротивлений обмоток двигателя АСС на хладагенте R 134a
мотор компрессор
мощьность Вт
реле
сопротивление пусковой обмотки
сопротивление рабочей обмотки
GVM 38 AA
96
ZAF7
19,6
24,9
GVM 40 AA
107
ZAF7
24,3
17,3
GVM 44 AA
122
ZAF7
23,6
19,2
GVM 57 AA
153
ZAFC
16,8
9,7
GVM 66 AA
181
ZA6H
13,0
14,8
GVY 75 AA
205
ZAFA
9,5
20,9
GL 90 AA
221
ZAFA
19,8
10,4
GL 99 AA
247
ZAFA
8,9
12
GTM 10 AA
300
K100-CH
12,18
6,9
GTM 93 AA
270
K100-CH
16,93
8,51
Таблица сопротивлений обмоток двигателя АСС на хладоне R 600a
Название двигателя
Мощьность
Реле
сопротивление пусковой обмотки
сопротивление рабочей обмотки
HMK 80 AA
136
ZAF5
29,5
18,6
HMK 95 AA
167
ZAF5
22,9
17,2
HVY 44 AA
71
ZMFF
44,7
47,3
HVY 57 AA
88
ZMFF
36,2
22,2
HVY 67 AA
107
ZMFF
26,2
24,6
HVY 75 AA
117
ZMF5
22,9
17,2
Проверка МОТОРА ХОЛОДИЛЬНИКА мультиметром — Город мастеров
С помощью мультиметра или цешки можно легко проверить исправность обмоток двигателя компрессора холодильника, но это не гарантирует исправность самого компрессора, т.к., он может заклинить при неправильной заправке хладогентом. Многие компрессоры очень чувствительны к качеству и марке фреона.
Как отличить пусковую и рабочую обмотку с помощью мультиметра в моторе холодильника
Прозваниваем обмотки на предмет пробоя на корпус, сопротивление любой из клемм не должно быть ниже 700 — 1000 килоом
Находим «точку наибольшего сопротивления» т.е., последовательного подключения пусковой и рабочей обмотки (на рисунке клеммы R и S)
Замеряем сопротивление обмоток относительно точки C
Обмотка с меньшим сопротивлением РАБОЧАЯ, соответственно вторая, с большим сопротивлением ПУСКОВАЯ. Определить межвитковое замыкание или обрыв обмоток можно с помощью таблиц приведенных ниже. Причиной межвиткового замыкания может быть использование некачественного хладогента. Некоторые горе-умельцы заправляют холодильник даже пропан-бутаном (газ для зажигалок) вместо фреона, такая заправка опасна (пропан взрывоопасен) и непременно приведет к заклиниванию компрессора.
сопротивление обмоток мотора холодильника АТЛАНТ
маркировка компрессора
Сопротивление рабочей обмотки в Омах
Сопротивление пусковой обмотки в Омах
С-К 100Н5
18,94
27,88
С-К 100Н5-02
18,94
27,88
С-К 100Н5-10
17,61
27,88
С-К 120Н5
18,29
21,08
С-К 120Н5-02
18,29
21,08
С-К 140Н5
15,1
20,1
С-К 140Н5-02
15,1
20,1
С-К 160Н5-02
14,74
19,6
С-К 160Н5-1
14,74
19,6
С-К 160Н5-1-02
14,74
19,6
С-К 175Н5-02
14,29
19,08
С-К 175Н5-1
14,29
19,08
С-К 175Н5-1-02
14,29
19,08
С-К 200Н5-02
11,87
17,61
С-К 200Н5-1
11,87
17,61
С-К 200Н5-1-02
11,87
17,61
С-КО 60Н5-02
40,4
63,47
С-КО 75Н5-02
26,4
43,41
С-КО 100Н5-02
27,88
48,94
С-КО 120Н5-02
18,29
21,08
С-КО 140Н5-02
15,1
20,1
С-КО 140Н5-1-02
15,1
20,1
С-КО 160Н5-02
14,74
19,6
С-КО 160Н5-1-02
14,74
19,6
С-КО 175Н5-02
14,29
19,08
С-КО 175Н5-1-02
14,29
19,08
С-КО 200Н5-02
11,87
17,61
С-КО 200Н5-1-02
11,87
17,61
С-КО 200Н5-03
11,87
17,61
С-КН 60Н5-02
23
35
С-КН 80Н5-02
23
35
С-КН 90Н5-02
18,94
27,88
С-КН 110Н5-02
18,29
21,08
С-КН 130Н5-02
18,29
21,08
С-КН 150Н5-02
15,1
20,1
CKHA61H50
43.35
43,25
CKHA68H50
33,41
37,58
CKHA72H50
28,35
34,98
CKHA81H50
28,65
34,47
CKHA96H50
26,33
35,72
CKHA101H50
19
21,2
TLX4 KK.3
61
19
TLX4.8 KK.3
46
22
TLX5.7 KK.3
37
21
TLX6.5 KK.3
30.00
15
TLX7.5 KK.3
29
30
TLX8.7 KK.3
19
13
TLY4 KK.3
48,06
15,69
TLY4.8 KK.3
38,25
17,65
TLY5.7 KK.3
34,33
20,6
TLY6.5 KK.3
2775,00%
24,62
TLY7.5 KK.3
23,24
20,69
TLY8.7 KK.3
17,06
14,42
Все измерения проводились при комнатной температуре
Сопротивлений обмоток компрессора АСС
мотор компрессор
мощность Вт
реле
сопротивление пусковой обмотки в омах
сопротивление рабочей обмотки в омах
фреон для заправки
GVM 38 AA
96
ZAF7
19,6
24,9
R134
GVM 40 AA
107
ZAF7
24,3
17,3
R134
GVM 44 AA
122
ZAF7
23,6
19,2
R134
GVM 57 AA
153
ZAFC
16,8
9,7
R134
GVM 66 AA
181
ZA6H
13
14,8
R134
GVY 75 AA
205
ZAFA
9,5
20,9
R134
GL 90 AA
221
ZAFA
19,8
10,4
R134
GL 99 AA
247
ZAFA
8,9
12
R134
GTM 10 AA
300
K100-CH
12,18
6,9
R134
GTM 93 AA
270
K100-CH
16,93
8,51
R134
HMK 80 AA
136
ZAF5
29,5
18,6
R600
HMK 95 AA
167
ZAF5
22,9
17,2
R600
HVY 44 AA
71
ZMFF
44,7
47,3
R600
HVY 57 AA
88
ZMFF
36,2
22,2
R600
HVY 67 AA
107
ZMFF
26,2
24,6
R600
HVY 75 AA
117
ZMF5
22,9
17,2
R600
Все измерения проводились при комнатной температуре
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ при проверке компрессора (тестовое включение) установить компрессор согласно маркировки, т.к., при неправильном положении компрессор будет работать без смазки или с недостаточной смазкой, что приведет к поломке.
Как правило, хладогент R12 и R134 заправляется в холодильники рабочая обмотка которых имеет сопротивление меньше для бытовых холодильников от 10 до 14 ом.
Если рабочая обмотка имеет сопротивление выше 20 ом, нужно заправлять в компрессор фреон R600.
как самостоятельно провести ремонт поломок и определить неисправность электроники, компрессора или терморегулятора?
Многие домохозяйки сталкиваются с тем, что холодильник перестаёт морозить продукты или делает это некачественно. Иногда с сохранением холода проблем нет, но техника издаёт громкие звуки, трещит или периодически выключается.
В данном случае важно определить причину поломки, чтобы понять, возможен ли самостоятельный ремонт или лучше посетить сервисный центр. В данной статье подробно описано, как провести диагностику холодильника самостоятельно.
Как произвести диагностику своими руками?
Нужно знать:
Техника может выйти из строя из-за проблем с внутренней камерой. Холодильник не замораживает или не охлаждается верхний отсек. Но двигатель работает. Проблема в данном случае связана с неполадками в одной или нескольких составных частей системы.
Холодильник произвольно включается и выключается. Иногда он выходит из строя окончательно и не реагирует на подачу электричества или выключение из розетки.
Совет
Внимание! Определить неисправность холодильника можно на ранних этапах, если вовремя обращать внимание на характерные для поломки моменты.
Важными показателями того, что техника неисправна, считаются:
нехарактерные звуки;
отклонения в работе;
выявленный запах гари;
другие детали, которые становятся заметны при осмотре.
Очень часто при неисправностях повреждается механическая часть корпуса, разрушается термоизоляционный слой и смещается температурный режим. На месте повреждения скапливается конденсат, который стекает по технике и замораживает детали. Открыть корпус оборудования при этом не всегда удаётся легко.
Инструкция по определению поломки
Проверка кабеля
Компрессор холодильника присоединяется через кабель соединяющими деталями. Проблема может состоять в неисправности кабеля или контактов.
У компрессора есть две обмотки: пусковая и рабочая. При помощи мультиметра присоединяют его тестер поочерёдно к клеммам. Величины суммируют, сравнивают с сопротивлением между двумя обмотками.
Исправный компрессор в итоге показывает равные величины. Небольшое отклонение допускается в пределах возможной погрешности прибора.
При этом диагностика проводится при температуре холодильника не выше 20 градусов.
Первый провод всегда присоединяют к клемме рабочей обмотки.
Второй — к общему выходу.
Третий провод — также к рабочей клемме, после этого подают напряжение электрического тока. К выходу пусковой обмотки подводят третий провод.
Внимание
Справка! Если компрессор заработал, то проблема не в нём, а в реле. Нужно заменить кабель, который подсоединяет детали друг к другу.
Электроники
Важно знать, как определить неисправность электроники самому. Чаще всего причиной являются перепады напряжения, из-за которых защитно-пусковое реле холодильника может перестать срабатывать, что ведёт к поломке. Для проверки нужно снять пластиковую крышку, внимательно осмотреть контакты. На проводах не должно быть видно следов окисления или ржавчины, которые часто служат причиной неисправности мотора из-за перепадов напряжения в электрической сети.
Если при осмотре не удалось обнаружить дефекты или отклонения, тестером проводят прозвон деталей через контакты катушки, которые находятся на входных и наружных её боках:
При нулевом сопротивлении можно говорить об исправности детали.
Но если сопротивление стремится к бесконечности, то катушка и реле перегорели и не подлежат эксплуатации.
Отремонтировать их можно, если перепады напряжения не сильно повредили присоединяющиеся провода. Если же деталь полностью непригодна к эксплуатации, то её меняют на новую. При этом важно исправить напряжение в сети до среднестатистического и приемлемого для работы холодильника. Если этого не сделать, то можно снова ждать перегорания деталей.
Цепи управления
Чтобы проверить цепи управления, необходимо провести диагностику: замкнуть два провода, предварительно отсоединив их от реле. Так проверяется контакт между проводом и вилкой включения.
Если контакт появляется, то реле оттаивания находится в норме, в нём проблемы нет.
Если колебания стрелки нет, значит, есть проблемы с напряжением.
Если проблема обнаружена, нужна проверка блока для диагностики оборудования на предмет поломки. Возможно, шнур перегнут или сильно повреждён. Агрегат в данном случае практически полностью выходит из строя, и подача электрической сети никак не влияет на работу оборудования.
Температурного датчика и терморегулятора
Осмотр температурного датчика проводится путём соблюдения следующих правил:
отключить проводку и снять её с оборудования отвёрткой;
проверить регулятор оттаивания;
проверить вывод тестером;
меняют датчик, если тестер показывает замыкание (этот случай говорит об однозначной неисправности детали).
Если поломка заключается в нарушении функции оттаивания холодильника, то просто устанавливается специальная перемычка. Её можно сделать самостоятельно. Для этого берут металлический жучок. Металлический жучок подойдёт только для не совсем новых моделей холодильников.
Важно
Внимание! Использовать жучок на регулярной основе нежелательно. Это должен быть временный вариант. Сломанный элемент в скором времени подлежит замене на исправный.
О диагностике и замене термостата холодильника рассказано здесь.
Компрессора
Неисправность компрессора может состоять в следующем:
Не включается вообще. При этом пусковое реле щёлкает, как бы инициируя старт.
Работает, но не морозит. В агрегате не хватает хладагента или механическая часть полностью износилась, а компрессор не может подать нормальное давление в трубах. Холодильник в данном случае исправно питается от сети и вроде как работает, но не охлаждает продукты в верхнем отсеке и не морозит нижнюю часть.
Агрегат не охлаждает камеры, либо, наоборот, сильно активно работает, что появляется на стенках лёд. Это может говорить о неполадке в работе высасывающего клапана, датчика температур или реле. Все эти детали ответственны за подачу сигнала на команду запуск.
Ряд моделей холодильников (LG, Liebherr, Bosch, Indesit, Samsung, Gorenje, Sharp, Siemens) имеют блок электронного управления, который самостоятельно локализует проблему путём диагностики и подачи сигнала в пусковую установку.
На стенках холодильника скапливается приличный слой льда. Нарушение обычно связано со сбоем в цикле работы агрегата. Также из-за избыточного давления хладагента в системе возможна поломка компрессора.
Ремонтировать самостоятельно или обращаться к мастеру — решать хозяевам. Если поломка очевидна, но есть способы устранения проблемы, то никаких лишних затрат это не повлечёт. Но вот если деталь совершенно неисправна, то её лучше всего заменить в сервисном центре.
О том, как прозвонить обмотки компрессора мультиметром вы можете узнать из этого видео:
Прозвон пускового и защитного реле
Неисправность пускового и защитного реле может состоять в следующем:
окисленные или обгоревшие контакты;
повреждения механического характера;
перегрев позисторного элемента;
нарушенное крепление реле, неправильное его расположение;
перегорела спираль;
заклинивает сердечник.
Для проверки этих неисправностей в индукционном механизме реле убирается соленоид.
Затем проверяются контакты: если они окислены, то легко очищаются наждачной бумагой.
Совет
Справка! При сломанном сердечнике его вытаскивают и заменяют на исправный. Реле должно всегда находиться в строго определённом направлении, которое указывается стрелкой.
Электродвигателя
Обрыв пусковой обмотки может привести к нагреву мотора. Это служит причиной активации пускозащитного реле. Электродвигатель холодильника окончательно отключается при выходе из строя обмотки. Холодильник при этом может исправно работать, но совершенно не морозить.
Чтобы проверить, в чём проблема в отказе работы электродвигателя, нужно проверить, тёплый или холодный конденсат выходит. Дело может заключаться в недостаточной закачке фреона (об особенностях заправки холодильника фреоном читайте тут). При заполнении пространства газом работа двигателя приходит в норму.
Часто проблема может состоять в том, что мотор/компрессор подвергается постепенному износу из-за продолжительной эксплуатации оборудования. Чрезмерная нагрузка на двигатель — распространённая причина того, что происходят нагрев и выход из строя электродвигателя.
В каких случаях самостоятельный ремонт невозможен и нужно вызывать мастера?
Самостоятельно можно проводить мелкий ремонт холодильника, который состоит в регулировке ручки, замене резинового уплотнителя на дверце или в установке новой лампочки. Можно выполнить ряд процедур, которые состоят в разборе основных деталей и быстрой их замене. Но есть серьёзные неисправности, с которыми лучше не связываться и обратиться к мастеру:
Утечка хладагента. Нужно восполнить эту утечку, чтобы избежать других серьёзных поломок.
От оборудования исходит запах пластмассы. При этом все возможные причины проверены самостоятельно, но нарушений или поломок деталей не выявлено. В данном случае мастер поможет быстро сориентироваться в причине поломки и исправить её.
Дёрганье и постоянное прерывание работы холодильника. Если при таких признаках все возможные моменты были учтены и проверены все элементы, то мастер нужен для диагностики серьёзных дефектов, которые не видны обывателю на первый взгляд.
Своими руками провести диагностику холодильника просто. Для этого нужно знать, где расположены основные детали и элементы, а затем проверить их на исправность. В более сложных поломках стоит не руководствоваться своими умениями, а довериться специалистам.
Полезное видео
Предлагаем посмотреть познавательное видео по самостоятельной диагностике холодильников:
рабочий или нет, мультиметром, своими руками на работоспособность, исправность реле
В бытовом холодильном оборудовании применяется специальный поршневой компрессор, который выходит из строя из-за механических дефектов или повреждения электрических цепей. Тестирование оборудования в бытовых условиях позволяет определить неисправный узел и снизить затраты на восстановление работоспособности. Перед тем как проверить компрессор холодильника, владельцу оборудования необходимо убедиться в наличии знаний и информации, позволяющей убедиться в неисправности изделия.
Когда необходима проверка
В конструкции холодильных машин применяется поршневой компрессор, который подает сжатый хладагент в конденсатор, который обеспечивает теплообмен с окружающей средой. Вещество переходит в жидкое состояние, а затем через капиллярный канал подается в морозильные камеры холодильника, обеспечивая снижение температуры и образование инея и льда. На выходе из камеры вещество переходит в газообразную стадию и поступает в полость компрессора.
Для регулировки интенсивности работы применяется регулируемый термостат, подающий сигналы на пусковое реле. Внутри корпуса компрессора залито специальное масло, которое смазывает поршневую группу, а затем частично поступает вместе с хладагентом в охлаждающий контур. Запас масла пополняется вместе с заправкой холодильника фреоном, в процессе нормальной эксплуатации доливка не предусмотрена.
Проверка компрессора бытового холодильника проводится при внезапном снижении мощности охлаждения или отключении электродвигателя. Тестирование выполняется при появлении посторонних звуков, которые возникают из-за разрушения поршневой группы или подшипниковых опор агрегата. В ходе проверки состояния электрических цепей или магистралей подвода хладагента пользователь узнает — рабочий или нет компрессор на холодильном оборудовании.
Демонтаж компрессора
Для снятия компрессора с холодильника потребуются гаечные ключи (или головки), отвертка и паяльная лампа (необходима для разъединения металлических трубопроводов для циркуляции фреона). Пользователь протирает поверхность мотора от отложений пыли и грязи, на верхней части корпуса расположена пластиковая ванночка для стока конденсата. Резервуар крепится защелками, которые отсоединяются отверткой.
Перед началом демонтажа требуется откачать или выпустить в атмосферу газ. Для выпуска газа используется специальная загнутая заглушенная трубка, расположенная на боковой части корпуса изделия. Металлический трубопровод перекусывается кусачками, допускается сделать надпил на точке соединения трубки с теплообменником. Рекомендуется вести работы на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, пользование открытым огнем запрещено.
После того как газ выйдет в атмосферу (прекратится шипение), необходимо протереть корпус от следов масла (которое выбрасывается вместе с фреоном). Затем пользователь отвинчивает 4 крепежных винта или гайки (тип монтажных деталей зависит от производителя холодильника) и снимает колодку питания.
Техникой какого производителя пользуетесь дома?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Bosch 17%, 45 голосов
45 голосов 17%
45 голосов — 17% из всех голосов
LG 15%, 39 голосов
39 голосов 15%
39 голосов — 15% из всех голосов
Samsung 14%, 36 голосов
36 голосов 14%
36 голосов — 14% из всех голосов
Indesit 6%, 17 голосов
17 голосов 6%
17 голосов — 6% из всех голосов
Electrolux 6%, 17 голосов
17 голосов 6%
17 голосов — 6% из всех голосов
Atlant 6%, 15 голосов
15 голосов 6%
15 голосов — 6% из всех голосов
Beko 3%, 9 голосов
9 голосов 3%
9 голосов — 3% из всех голосов
Xiaomi 3%, 8 голосов
8 голосов 3%
8 голосов — 3% из всех голосов
Redmond 3%, 7 голосов
7 голосов 3%
7 голосов — 3% из всех голосов
Haier 3%, 7 голосов
7 голосов 3%
7 голосов — 3% из всех голосов
Ariston 2%, 6 голосов
6 голосов 2%
6 голосов — 2% из всех голосов
Philips 2%, 5 голосов
5 голосов 2%
5 голосов — 2% из всех голосов
Hansa 2%, 5 голосов
5 голосов 2%
5 голосов — 2% из всех голосов
Whirlpool 2%, 5 голосов
5 голосов 2%
5 голосов — 2% из всех голосов
Karcher 2%, 5 голосов
5 голосов 2%
5 голосов — 2% из всех голосов
Gorenje 2%, 4 голоса
4 голоса 2%
4 голоса — 2% из всех голосов
Siemens 2%, 4 голоса
4 голоса 2%
4 голоса — 2% из всех голосов
Candy 2%, 4 голоса
4 голоса 2%
4 голоса — 2% из всех голосов
Vitek 2%, 4 голоса
4 голоса 2%
4 голоса — 2% из всех голосов
Zelmer 1%, 3 голоса
3 голоса 1%
3 голоса — 1% из всех голосов
BBK 1%, 3 голоса
3 голоса 1%
3 голоса — 1% из всех голосов
Scarlett 1%, 3 голоса
3 голоса 1%
3 голоса — 1% из всех голосов
Zanussi 1%, 3 голоса
3 голоса 1%
3 голоса — 1% из всех голосов
Thomas 1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса — 1% из всех голосов
iRobot 1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса — 1% из всех голосов
AEG 1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса — 1% из всех голосов
Kuppersberg 0%, 1 голос
1 голос
1 голос — 0% из всех голосов
Midea 0%, 1 голос
1 голос
1 голос — 0% из всех голосов
Miele 0%, 1 голос
1 голос
1 голос — 0% из всех голосов
DeLonghi 0%, 1 голос
1 голос
1 голос — 0% из всех голосов
Smeg 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов — 0% из всех голосов
iLife 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов — 0% из всех голосов
Liebherr 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов — 0% из всех голосов
Dyson 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов — 0% из всех голосов
Nord 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов — 0% из всех голосов
Всего голосов: 264
Голосовало: 145
22.01.2020
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
В конструкции опор используются резиновые демпферы и металлические прижимные шайбы, комплектующие собираются в отдельную тару.
Затем при помощи паяльной лампы разъединяются трубки, после чего компрессор можно вынуть из задней ниши холодильника. Не рекомендуется переворачивать корпус агрегата, поскольку внутри находится запас масла, которое вытечет через открытые трубки.
Проверка сопротивления
Проверка сопротивления обмоток позволяет проверить целостность цепи и отсутствие короткого замыкания на корпус. Для тестирования используется мультиметр, который переключается в режим омметра. Перед началом выполнения работ требуется снять защитную крышку распределительной коробки, под которой расположены выводы от обмоток электрического двигателя. В коробке размещены концевые части цепей рабочей и пусковой обмотка, а также общий вывод. Допускается проверять работоспособность обмоток без снятия компрессора с холодильника.
Сопротивление между контактами, расположенными в распределительной коробке, составляет 15-45 Ом (зависит от измеряемой цепи и модификации электромотора). При значениях, отличающихся более чем на 10-15 Ом от указанных параметров, компрессор считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Дополнительно проверяется исправность изоляционного слоя на обмотках — тестер подключается к выводам в коробке и металлическому корпусу агрегата. На исправном узле прибор покажет обрыв (или «бесконечное» сопротивление).
Проверка давления
Проверить работоспособность компрессора холодильника можно манометром, который измеряет давление газа, создаваемое агрегатом. Тестирование производится до слива хладагента и снятия агрегата из холодильной машины. Для измерения применяется специальный манометр с резьбовой втулкой, который накручивается на нагнетающий канал. На исправном узле после включения питания давление доходит до 6 атмосфер и выше. При отсутствии давления, пульсации или низком значении требуется проверить состояние магистральных трубопроводов и корпуса агрегата.
Причиной низкого давления может стать повреждение поршня или рабочего цилиндра, установленного внутри корпуса компрессора. Допускается разобрать агрегат, предварительно демонтировав узел. Металлический корпус разрезается шлифовальным кругом или ножовкой, при проведении работы следует быть осторожным, поскольку внутри кожуха находится масло. Поврежденные узлы заменяются на аналогичные детали, взятые от другого компрессора. Полость устройства промывается от остатков стружки и масла, а затем половины соединяются сваркой.
Проверка тока
Чтобы окончательно проверить компрессор на холодильнике своими руками, необходимо убедиться в подаче напряжения на клеммы электродвигателя. Для работы мотора в холодильных машинах используется специальное пусковое реле, для тестирования оборудования рекомендуется использовать новый или заведомо исправный узел. Для проверки работоспособности применяется тестер, дополненный клещами для подсоединения к выводам реле и кабеля питания.
Перед началом проверки реле холодильника на работоспособность рекомендуется проверить состояние кабеля питания и штепсельной вилки. Установленный в разрыв цепи между шнуром питания и реле тестовый прибор должен показывать ток в пределах 1,3-1,5 А (зависит от мощности установленного двигателя). Нормативное значение тока указывается на табличке, приклеенной к корпусу компрессора холодильника. Допускается проверить работу агрегата при прямом подключении питания к обмоткам.
Как проверить компрессор холодильника — пошаговая инструкция
Трудно переоценить важность такой составляющей части холодильника, как компрессор. Если он выходит со строя, то ни о какой работе холодильника не может быть и речи. Можно ли провести диагностику работы компрессора самостоятельно или для этого нужен специалист? Об этом и пойдет речь в данной статье.
Устройство компрессора
Компрессора многих бытовых холодильников во многом схожи между собой.
Принцип работы состоит в следующем. Фреон в газообразном состоянии в результате сжатия нагревается, а с помощью конденсатора охлаждается. переходит в жидкое состояние и охлаждает окружающее пространство. Затем через капиллярный расширитель фреон идет на повторение цикла. Залогом качественной работы холодильника является постоянное движение фреона по этому циклу. Вот поэтому компрессор часто называют сердцем холодильника.
Компрессор включает в себя: поршневой электромотор с системой клапанов, рабочую обмотку, пусковую обмотку и реле. Поршневой электродвигатель работает от переменного тока. Компрессор имеет три выхода: от пусковой обмотки, от рабочей обмотки и общий выход. Эти три выхода расположены в нижней части компрессора в форме треугольника. Эти контакты соединены с реле, которое включает в работу электродвигатель.
Возможные причины сбоя в работе электродвигателя
Если электродвигатель не включается, то причина может быть в следующем:
Сгорел компрессор.
Вышло из строя пусковое реле.
Вышел из строя кабель, с помощью которого подключен прибор.
Стоимость услуги мастера компании СевРемКом
Замена компрессора холодильника от 1499 ₽
Оставить заявку
Диагностика компрессора
При сбое в работе компрессора в первую очередь необходимо проверить кабель. Если кабель исправен, то нужно исследовать сам компрессор. Для проверки компрессора нужно:
Снять защитный кожух извлечь компрессор и отсоединить реле.
С помощью тестера проверить сопротивление. Если между верхним и левым контактами сопротивление равно 20 Ом, между правым и верхним — 15 Ом, а между левым и правым — 30 Ом, то компрессор исправен. Если показания сопротивления отличаются от этих значений, то компрессор неисправен.
Проверить сопротивление между проходными контактами и кожухом. Если мультиметр показывает обрыв, то агрегат исправен. Если прибор показывает какое-либо значение, то это говорит о серьезных неисправностях.
Также работу компрессора можно проверить с помощью манометра. Для этого манометр с помощью шланга нужно соединить с нагнетающим штуцером и измерить давление при включенном компрессоре. Если при этом значение давления составляет 6 атмосфер, то компрессор исправен.
Если электродвигатель работает, но необходимая температура в холодильнике не достигается, то причина заключается в утечке фреона. Здесь без помощи квалифицированного специалиста не обойтись.
Как проверить сопротивление?
Перед тем, как проводить самостоятельную диагностику компрессора холодильника, желательно провести проверку на пробой. Это нужно для того, чтобы не получить электротравму (внутренняя обмотка электродвигателя может давать напряжение на корпус). Эта ситуация может произойти с холодильниками старого образца.
Для проверки необходимо измерить сопротивление между корпусом и каждым из контактов. При этом, на корпусе нужно найти место, где отсутствует краска либо краску необходимо соскрести.
При проверке сопротивление на мультиметре должно показывать «бесконечность». Если прибор показывает какое-либо значение, то это говорит о неисправности электродвигателя и дальнейшая диагностика компрессора может иметь опасные последствия. В этом случае нужно действовать следующим образом:
Снять крышку пускового реле.
Отключить пусковое реле.
Проверить сопротивление между контактами с помощью мультиметра или омметра. Сопротивление между контактами проверяется в такой последовательности: между двумя нижними, между нижним и верхним левым, а затем между нижним и верхним правым контактами. Полученные значения сопротивлений необходимо сверить со специальной таблицей, в которой показаны оптимальные значения сопротивлений для данной модели. Следует отметить, что сопротивление пусковой обмотки больше сопротивления рабочей. Хотя, у некоторых зарубежных моделей это не так. Если между какими-либо контактами сопротивление равно 0, то это говорит о неисправности компрессора.
Как проверить ток?
После проверки сопротивления желательно также проверить и ток. Для этого нужно подключить реле и включить в работу электродвигатель. При этом, нужно быть уверенным в исправности данного реле.
Для проверки тока лучше всего использовать мультиметр, имеющий клещи. Клещами нужно зажать один из сетевых проводов. Величина силы тока должна быть прямо пропорциональна мощности электродвигателя. Например, для электродвигателя мощностью 140 Вт сила тока должна быть равна 1,3 А.
Видео: проверка
Нужна консультация?
Как проверить исправность компрессора холодильника — Ваша техника
В бытовом холодильном оборудовании применяется специальный поршневой компрессор, который выходит из строя из-за механических дефектов или повреждения электрических цепей. Тестирование оборудования в бытовых условиях позволяет определить неисправный узел и снизить затраты на восстановление работоспособности. Перед тем как проверить компрессор холодильника, владельцу оборудования необходимо убедиться в наличии знаний и информации, позволяющей убедиться в неисправности изделия.
Когда необходима проверка
В конструкции холодильных машин применяется поршневой компрессор, который подает сжатый хладагент в конденсатор, который обеспечивает теплообмен с окружающей средой. Вещество переходит в жидкое состояние, а затем через капиллярный канал подается в морозильные камеры холодильника, обеспечивая снижение температуры и образование инея и льда. На выходе из камеры вещество переходит в газообразную стадию и поступает в полость компрессора.
Для регулировки интенсивности работы применяется регулируемый термостат, подающий сигналы на пусковое реле. Внутри корпуса компрессора залито специальное масло, которое смазывает поршневую группу, а затем частично поступает вместе с хладагентом в охлаждающий контур. Запас масла пополняется вместе с заправкой холодильника фреоном, в процессе нормальной эксплуатации доливка не предусмотрена.
Проверка компрессора бытового холодильника проводится при внезапном снижении мощности охлаждения или отключении электродвигателя. Тестирование выполняется при появлении посторонних звуков, которые возникают из-за разрушения поршневой группы или подшипниковых опор агрегата. В ходе проверки состояния электрических цепей или магистралей подвода хладагента пользователь узнает – рабочий или нет компрессор на холодильном оборудовании.
История логотипа OPEL — Неофициальная энциклопедия Opel
1862
Первый логотип представляет из себя не что иное, как инициалы создателя Компании Адама Опеля. С 1962 года OPEL занимался производством швейных машинок — в этот момент логотип представлял из себя буква «A», вписанную внутрь буквы «O».
1890
После того, как Компания начинает заниматься производством велосипедов, в 1860 году OPEL обретает новый логотип с изображением велосипедиста и летящим над ним ангелом, со слоганом Виктория Блиц (Victoria Blitz), что можно перевести, как Молниеносная Победа, как бы намекая на победоносность велосипедов марки OPEL.
1899
Надпись «Fahrräder» переводится как «Велосипед» — именно под этим логотипом были выпущены многие велосипеды, Компании Opel.
1900
1902
В 1902 фабрика OPEL в Рассельхейме начинает производить мотоциклы. Логотип становится проще и приобретает надпись «Motorwagenfabrik». И именно этот логотип устанавливается на первые автомобили Opel, чья конструкция была целиком и полностью разработана инженерами фабрики.
1906
На первых этапах создания автомобилей Компания OPEL плотно сотрудничала с Компанией Renault. Именно в этот момент в 1906 году появился артдекорированный логотип с надписью OPEL RUSSELHEIM
1909
В 1909 году логотип был упрощен. Осталось только название Opel. Логотип был упрощен намеренно, чтобы подчеркнуть его энергичность. Данный логотип использовался на автомобилях и мотоциклах, производимых Компанией.
1910
После посещения Вильгельмом Фон Опелем США для изучения технологий конвейерного производства автомобилей герцог Хессе предложил идею нового логотипа в форме стилизованного глаза обвитого лавровым листом. Так появился этот логотип, который так же называли «Opel Eye» (глаз Опеля).
1921
1928
1930
В 1930 года Компания начала выпуск самого быстрого грузовика, который весил 2,5 тонны и оснащался 6 цилиндровым двигателем с рабочим объемом 3,5 литра. Внутри уже ставшего привычным овала красовалось слово Blitz (Молния). Название компании специально было написано под углом, чтобы подчеркнуть скорость и стремтильность. Шильдики с этим логотипом размещались не только на радиаторах, но и на дверях автомобилей.
1937
В 1937 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, делавший основной акцент на новых технологиях. Именно в то время цеппелины (говоря по-русски, дирижабли) являли собой образчик прогресса, высочайших достижений науки того времени. Именно как символ новаторства его изображение появилось на логотипе Компании Opel. Символизируя первенство немцев в передовых технологиях, дирижабль пролетал через букву «О», напоминавший фамилию основателя Компании Адама Опеля, колесо велосипеда, и символизировавшего общество. Тогда же значок дирижабля начали устанавливать на капоте автомобилей.
1947
1950
1954
1963
1964
1964 год стал решающим в становлении логотипа в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Ведь именно в этом году на логотипе появилась впервые появилось графическое изображение молнии!
1968
1970
В логотип вернулись желтые оттенки — таким образом руководство компании постаралось приблизить стилистику логотипа к стилистике дилерской сети.
1987
В 1987 году произошло незначительное изменение логотипа — поменялась компоновка текста и эмблемы, изменились их пропорции.
2002
В новом тысячелетии Opel по-прежнему в тренде современных тенденций — логотип стал трехмерным, более крупным и ярким, название Компании сместилось вниз.
Что означают автомобильные эмблемы. Краткие истории
Alfa Romeo (Alfa Romeo Automobiles S.p.A.) — итальянский автомобильный концерн. Изначально компания была основана как Società Anonima Italiana Darracq (SAID) в 1906 году французским автомобильным инженером Александром Дарракком. Модели Darracq не пользовались большим спросом, поэтому в 1910 году в Милане решено было основать новую компанию под именем A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili).
Хотя компания больше известна как автомобильный производитель, Alfa Romeo выпускала еще и коммерческий транспорт, железнодорожные локомотивы, автобусы, трамваи, компрессоры, генераторы, электрические плиты, яхты и авиационные двигатели. Впервые двигатель Alfa Romeo был установлен на самолет Santoni-Franchini еще в 1910 году.
Эмблема была разработана в 1910 году итальянским чертежником Романо Каттанео (Romano Cattaneo). Логотип Alfa включает в себя элементы эмблем Италии, появившихся еще в XV веке. Были использованы два основных геральдических элемента, традиционно ассоциировавшихся с Миланом: справа зеленая змея Biscione — эмблема Дома Висконти, правившего в Милане в XIV веке, а слева — красный крест на белом фоне — флаг города Милана. В 1915 году владельцем компании стал Никола Ромео, и в эмблему были добавлены надписи «ALFA — ROMEO» и «MILANO». После победы в первом Международном Автомобильном Чемпионате 1925 года Alfa окружила эмблему лавровым венком. Название «MILANO», дефис и линии были убраны, когда Alfa Romeo открыла новый завод в Помильяно-д’Арко в начале 1970-х годов.
Audi
Эмблема — четыре металлических кольца. Сплетение этих колец — символ единства четырех фирм-основателей: Audi, DKW, Horch и Wanderer, которые в 1932 году объединились в союз AutoUnion.
Изначально фирма носила фамилию основателя. Август Хорьх открыл компанию по производству автомобилей в 1899 году. Прошло 10 лет и, разделившись с партнерами, он уже в другом городе создал новый завод, используя тот же бренд — Horch. Но его бывшие партнеры отсудили использование бренда, и Август Хорьх вынужден был придумать новое имя.
На немецком языке Horch означает «прислушайся», а перевод на латинский произносится «Audi».
ВMW
Эмблема BMW — это стилизованное изображеие вращающегося пропеллера самолета с использованием цветовых элементов флага Баварии. Аббревиатура расшифровывается так — Bayerische Motore Werke (Баварский моторный завод).
Автоконцерн ВMW был основан в 1913 году Карлом Фридрихом Раппом в Баварии рядом с авиазаводом Flugmaschinenfabrik. Фирма занималась производством авиационных двигателей. В 1923 году ВMW создала свой первый мотоцикл, а с 1929 года производит и автомобили.
Флаг Баварии :
Cadillac
В 1701 году Сир Антуан де ля Мот Кадийяк основал город Детройт, будущую автомобильную столицу США. Когда с 1906 года завод CADILLAC начал производить автомобили класса Premium, за основу логотипа автомобилей был взят фамильный герб Сира Антуана де ля Мот Кадийяка.
Но испанское написание фамилии англоязычное населе- ние читало как «Кадиллак», что в дальнейшем и закрепи- лось за названием.
Первый логотип изображал герб мсье Кадийяка, обрамленный венком из тюльпанов. Начиная с 1933 года использовался V-образный элемент под гербом, а с 2001 года от него отказались, и эмблема представляет собой немного видоизмененный герб в стилизованном обрамлении.
Citroen
Citroen (Париж, Франция). Известная французская автомобильная компания была создана Андре Ситроеном. Его родители выходцы из Царской России, до эмиграции во Францию жили в Одессе. Окончив политехнический институт, Андре устроился на работу в мастерскую по изготовлению запасных частей для паровозов. К 1908 году Андре Ситроен уже был на должности технического директора предприятия Mors, но он решает уйти и начать свой бизнес. В 1913 году Ситроен и компания начинают производство коробок передач и заключают договора на поставку коробок автопроизводителям.
В 1919 году компания выпускает первый автомобиль Citroen Type А. Именно 1919 год принято считать годом основания фирмы. В 1975 году Citroen поглотила компания Peugeot, в результате чего образовался автомобильный концерн PSA Peugeot Citroen.
Эмблема Citroen — схематическое изображение зубьев шевронного колеса. Шевронное колесо — это шестерня с V-образными зубьями (такое строение зубьев решает проблему осевой силы, при использовании шевронных колес отпадает необходимость установки валов на упорные подшипники). Еще в 1913 году, производя коробки передач, Андре Ситроен наладил производство таких шестеренок, которые во многом превосходили продукцию конкурентов. Это и объясняет выбор эмблемы.
Chevrolet
Автопроизводитель Chevrolet Motor Division (Детройт, США) начал выпуск автомобилей с 1911 года. Создали концерн предприниматель Уильям Дюран (он же основатель «Дженерал Моторс») и ивестный в те года гонщик Луи Шевроле, фамилией которого и была названа компания.
Логотип автомобилей Chevrolet в неизменном виде применяется с 1914 года. Происхождение его, по легенде, следующее: Уильям Дюран, находясь по делам во Франции, остановился в одной из гостинниц. Его номер был обклеен обоями, элемент рисунка которых в виде стилизованного галстука-бабочки Дюрану очень понравился. Таким стал и логотип автомобилей Chevrolet.
Dodge
Фирма Dodge — одна из старейших в истории американского автомобилестроения. Она была основана двумя братьями — Джоном и Горацием Додж (John and Horace Dodge). В 1899 году братья совместно с промышленником из Детройта Фредом Эвансом открыли фирму, занимавшуюся конструированием и производством велосипедов. В июле 1914 года братья Джон и Гораций Додж основали компанию Dodge Brothers Incorporated.
В том же, 1914 году, с конвейера сошёл первый автомобиль Dodge — четырёхдверный кабриолет Old Betsy. На логотипе изображена голова горного барана (архара), обитающего в горных районах Средней, Центральной Азии и на юге Сибири. Как считается, объяснением тому была одна из моделей Dodge, изогнутый выхлопной коллектор которой напоминал витые рога горного барана.
Глава корпорации Chrysler Ли Якокка писал : «Одно из первых предложений рекламного агентства Canion & Erkhard состояло в том, чтобы вернуть эмблему с изображением барана, которая когда-то крепилась на грузовиках Dodge, но потом была снята. Агентство воскресило «тему барана» в рекламном слогане «Грузовик Dodge напорист, как баран» и восстановила его изображение как на самих автомобилях, так и в рекламных публикациях.
FIAT
Аббревиатура F.I.А.Т. расшифровывается так: «Fabbrica Italiana di Avtomobili Torino» (Фабрика Итальянских Автомобилей в Турине).
А начиналось все так. В 1898 году инженер Джованни Баттиста Чейрано, до этого имевший небольшую мастерскую и занимавшийся производством велосипедов, заключил договор с группой предпринимателей и финансистов о разработке автомобиля на вновь создаваемой фирме. Первый автомобиль «Welleyes», оснащенный 2-цилиндровым двигателем рабочим объемом 663 см3 и 2-ступенчатой коробкой передач, был готов уже в марте 1899 года.
В конце 1906 года точки между буквами в названии F.I.А.Т. убрали, с того времени оно официально пишется FIAT.
Всемирно известной моделью FIAT была микролитражка «Nuova-500» с 2-цилиндровым верхнеклапанным двигателем воздушного охлаждения в 499 см3, выпущенная в 1957 году. С нее практически один в один был скопирован «горбатый» «Запорожец». А самая популярная модель 1966 года — FIAT-124 с двигателем в 1197 см3 — стала прообразом «копейки», первого советского массового автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули».
В 1969-м FIAT присоединил к себе фирмы «Lancia» и «Ferrari», а через два года — «Abarth». Концерн постепенно скупал обанкротившие- ся фирмы, и сегодня FIATу принадлежит и «Alfa Romeo», и несколько тракторных заводов.
Ford
В 1903 году самый первый логотип Ford полностью описывал название компании «Ford Motor Co, Detroit, Michigan», белыми буквами на черном фоне, на табличке с замысловатой вязью. Но уже через три года надпись на логотипе была сокращена до фамилии легендарного основателя Генри Форда.
Эмблему в виде овала предложили в 1907 году, в ходе проведения одной рекламной кампании в Северной Америке. Овал назвали «клеймом высшего качества», и означать он должен был долговечность и надежность. Следующие двадцать лет логотипы изменялись в разных вариантах, но чаще всего это была надпись Ford в том виде, в каком она была в 1906 году. Определяющим для эмблемы годом стал 1927-й, когда было прекращено производство знаменитой модели Ford Model T, и на конвейере появился Ford Model A. Логотип стал оконча- тельно овальным с привычными уже всем нам белыми буквами на синем фоне.
Honda
Honda Motor Company была создана в 1948 году, первоначально занималась разработкой и производством мотоциклов. В 1963 году Хонда выпустила свой первый автомобиль (гоночный S 500). На автомобильный рынок Хонда выходит в 1972 году и в последующие годы становится известной во всем мире фирмой, производящей, помимо машин и мотоциклов, еще и качественную силовую продукцию: двигатели, лодочные моторы и газонокосилки. А в настоящее время Honda Motor Company выпускает даже компактный реактивный самолет HondaJet, отличающийся вместительностью и необычной экономичностью двигателя.
Компания названа в честь основателя – известного автогонщика, изобретателя и инженера Соичиро Хонда (Soichiro Honda). Соичиро Хонда прославился в мире автомобилестроения тем, что своими изобретениями решал сложные технические проблемы легко и просто, и, благодаря этому, поднял автопромышленность Японии на более высокий уровень. Логотип – просто заглавная буква фамилии «H».
Infiniti
Infiniti (Токио, Япония) — марка автомобилей концерна Nissan, предназначенных для продажи в США. В 1950 г. автоконцерн Nissan начал разработку и производство автомобилей для внешних
Расшифровка эмблем логотипов основных автопроизводителей
Уверен, большинство людей даже не догадывается о том, что символизируют эмблемы, красующиеся на автомобилях. В этой статье представлена информация о происхождении и смысловом значении логотипов основных автопроизводителей мира.
В сети существует множество вариантов толкования эмблем. Почти все эти версии являются вымышленными. На страницах одного автомобильного форума мне повстречалось мнение, будто эмблема Toyota — стилизованное изображение головы быка. Конечно же, оно является неверным и даже не имеет никакого отношения к истории фирмы. Удивило то, что человек, излагавший данную версию, был полностью уверен в своей правоте.
В процессе написания статьи было проанализировано более двухсот различных источников (включая официальные данные), так что можно быть уверенным в достоверности информации, расположенной на этой странице.
Оглавление
Audi AG (Ингольштадт, Германия)
Bayerische Motorenwerke (Мюнхен, Германия)
Citroen (Париж, Франция)
Infiniti (Токио, Япония)
Mazda Motor Corporation (Хиросима, Япония)
Mercedes-Benz (Штутгарт, Германия)
Mitsubishi Motors Corporation (Токио, Япония)
Opel (Рюссельсхайм, Германия)
Renault S. A. (Париж, Франция)
Skoda Auto (Млада-Болеслав, Чехия)
Subaru (Токио, Япония)
Toyota Motor Corporation (Тойота, Япония)
Volkswagen (Вольфсбург, Германия)
Volvo Group (Гётеборг, Швеция)
Audi AG (Ингольштадт, Германия)
Эмблема Audi — четыре металлических кольца. Сплетение этих колец символизирует нерушимое единство четырех фирм-основателей: Audi, DKW, Horch и Wanderer. В 1932 году эти ранее независимые фирмы были объединены в союз — «Auto Union».
Автоконцерн был назван в честь своего основателя — Августа Хорьха. Дело в том, что слово Хорьх (нем. Horch — «прислушайся») в переводе на латинский звучит как «Audi».
Тут, естественно, возникает вопрос. Почему фирма не получила фамилию основателя? Дело в том, что Август Хорьх в 1899 году открыл свою компанию по производству автомобилей (A. Horch & Cie). Через 10 лет его изжили из собственной компании, и он основал новую, уже в другом городе, продолжая использовать тот же самый бренд — Horch. Его бывшие партнеры подали на него в суд и отсудили бренд, поэтому Август был вынужден придумать новое имя компании.
Bayerische Motorenwerke (Мюнхен, Германия)
Существует ошибочное мнение, будто эмблема Bayerische Motorenwerke — стилизованное изображение вращающегося пропеллера самолета. Но на самом деле за основу эмблемы BMW взят баварский флаг (так трактует происхождение логотипа канал National Geographic).
Компания BMW была основана Карлом Фридрихом Раппом в 1913 году на баварских землях возле авиазавода Flugmaschinenfabrik. Изначально фирма производила авиационные двигатели. В 1923 году BMW производит свой первый мотоцикл. Позже, в 1929 году, выпускает первый автомобиль под именем Dixi.
Citroen (Париж, Франция)
Эмблема Citroen — схематическое изображение зубьев шевронного колеса. Шевронным колесом называется шестерня с V-образными зубьями (такое строение зубьев решает проблему осевой силы, при использовании шевронных колес отпадает необходимость установки валов на упорные подшипники).
Компания была названа в честь своего основателя — Андре Ситроена.
В 1913 году, Андре Ситроен наладил производство таких шестеренок, которые во многом превосходили продукцию конкурентов. Это и объясняет выбор эмблемы.
Мало кто знает, что PSA Peugeot Citroen — это материнская компания Citroen. Автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroen (ранее Peugeot SA) в 1974 году купила 38,2% акций фирмы Citroen, а к 1976 году довела эту долю до 89,95% (в это время Citroen была на грани банкротства). После чего и была создана эта компания, производящая автомобили Peugeot и Citroen.
Эти два бренда, принадлежащие PSA Peugeot Citroen, имеют независимые структуры продвижения на рынке и сети розничных продаж, однако разработка и производство моделей осуществляется общими подразделениями.
Infiniti (Токио, Япония)
Сначала дизайнеры хотели использовать в эмблеме символ бесконечности — петлю Мебиуса. Но потом решили отобразить в эмблеме символ дороги, идущей в бесконечность, символ, намекающий на бесконечный путь к совершенству во всем.
Название марки переводится как бесконечность, безграничность.
Infiniti является дочерней фирмой компании Nissan и ее история довольно интересна. Все началось в далекие шестидесятые годы 20-го века. В это время автокомпания Nissan вышла на рынок США. Американцы почуяли выгоду и стали скупать недорогие и надежные автомобили компании. Вскоре Nissan зарекомендовал себя как производитель автомобилей эконом класса, в связи с этим было нецелесообразно выпускать на рынок автомобили более высокого уровня под той же маркой. Для этого и был создан бренд Infiniti.
Mazda Motor Corporation (Хиросима, Япония)
На эмблеме этой автокомпании красуется стилизованная буква «M», изображающая расправленные крылья. Фирму назвали в честь зороастрийского бога Жизни по имени Ахура-Мазда (он же Ормазд). Также слово «Mazda» созвучно с фамилией основателя Дзудзиро Мацуда (1875–1952).
Компания была основана в 1920 году, и начинала свою деятельность с производства строительных материалов из пробкового дерева. В 1927 году фирма приступила к промышленному производству автомобилей.
А теперь о том, что такое знаменитый Zoom-Zoom. Посмотрите на то, как дети играют в машинки, послушайте то, что они при этом произносят — «вжжж-вжжж». Дак вот, дети в англоязычных странах делают это так — «zoom-zoom» (зум-зум). Так Mazda показывает имидж марки со спортивным характером, способным привести покупателя к детскому восторгу.
Mercedes-Benz (Штутгарт, Германия)
Эмблема была создана в виде трехлучевой звезды, символизирующей превосходство марки в воздухе, на воде и на суше, так как Daimler Motoren Gesellschaft (она является материнской для компанией для Mercedes-Benz), помимо автомобилей, производила двигатели для авиации и судов.
В 1926 году на эмблеме Mercedes стал красоваться лавровый венок за победы в автогонках.
Интересно и то, что марка Mercedes получила свое название в честь дочери одного из основателей концерна — Эмиля Еллинека.
Mitsubishi Motors Corporation (Токио, Япония)
Эмблема этого концерна является слиянием фамильных гербов основателей: рода Ивасаки (три ромба) и клана Тоса (три дубовых листа, растущих из одной точки).
Название компании Mitsubishi состоит из двух японских слов: Mitsu и Hishi. Mitsu, в переводе с японского, означает число три. Слово Hishi переводится как каштан, водяной орех, также оно используется для обозначения ромбовидной формы.
Хочется отметить один факт — эмблема этой компании никогда не менялась и, по сей день, имеет первозданный вид.
Также, я думаю, вам будет интересно знать то, что деятельность Mitsubishi не ограничивается выпуском автомобилей. Это целая корпорация, спектр деятельности которой очень широк: от выпуска бумаги (Mitsubishi Paper Mills) до производства танков, судов и даже космических кораблей (Mitsubishi Heavy Industries).
Opel (Рюссельсхайм, Германия)
На эмблеме Opel изображена молния.
Впервые слово Blitz появляется на велосипедах и швейных машинках (в то время компания еще не производила автомобили) Адама Опеля в 1890 году. Blitz (в переводе с немецкого — молниеносный, быстрый) символизирует молниеносность и быстроту.
Renault S. A. (Париж, Франция)
Эмблема Renault, с 1925 года имеет форму стилизованного бриллианта. Современная версия логотипа была представлена Виктором Вазарели в 1972 году. А первый логотип рено был нарисован в 1900 году, он содержал в себе инициалы трех братьев Рено: Луи, Фердинанда и Марселя.
В 21 год Луи Рено сконструировал свой первый автомобиль во дворе родительского дома. Вскоре он стал получать заказы на автомобили и в 1898 году с братьями и друзьями основал в Булонь-Бийанкуре (это западный пригород Парижа) компанию Societe Renault Freres.
Škoda Auto (Млада-Болеслав, Чехия)
На эмблеме Skoda изображена стрела, на стреле оконечность птичьего крыла с кругом (глазом).
Символика элементов логотипа:
Крыло символизирует размах программы производства и продажи автомобилей компании по всему миру, универсальность производства;
Круг (глаз) на крыле указывает на точность производства и широту взглядов;
Стрела является символом прогрессивных методов производства и высокой производительности;
Большой круг (кольцо) символизирует совершенство продукции, универсальность производства, земной шар, мир;
Черный цвет указывает на вековые традиции;
Зеленый цвет указывает на то, что компания заботится об окружающей среде.
Subaru (Токио, Япония)
В созвездии Тельца находится скопление звезд, носящее название — Subaru (это японское название, на западе его называют — Плеяды). В этом созвездии невооруженным глазом видно 6 звезд, которые мы и видим на эмблеме компании, только расположены они не так как в скоплении.
Немного истории: автоконцерн Subaru является подразделением компании Fuji Heavy Industries (FHI), которая занимается авиастроением. Глава компании Kenji kita был ярым сторонником производства автомобилей и очень страстно к этому относился. Он устроил конкурс по выбору имени для автомобиля P-1 (первый прототип пассажирского автомобиля, выпущенного компанией в 1954 году), но ни один из предложенных вариантов не заинтересовал его. Тогда он дал ему название, которое долго вынашивал в сердце — Subaru. Это название, в японском языке, созвучно слову Mitsuraboshi, что в дословном переводе означает шесть звезд. Еще одним интересным фактом является то, что компания FHI была образована слиянием именно 6 компаний.
Toyota Motor Corporation (Тойота, Япония)
По официальным данным, эмблема Компании Toyota — это изображение стилизованной ткацкой петли. Бытует и ошибочное мнение, будто эмблема — изображение швейной иголки, в которую продета нитка.
Тяжело уловить связь между крупнейшей автокомпанией в мире и ткацкими петлями, не зная ее истории. Дело в том, что Toyoda (Toyoda Automatic Loom Works — так ранее называлась компания, свое название она получила от фамилии руководителя Киитиро Тоеда) начинала свою деятельность, как компания по производству автоматических ткацких станков.
Toyota Motor Corporation была основана в качестве самостоятельной компании в 1937 году. Как вы уже заметили, ее название было изменено. Предпосылкой для этого служили три причины, а именно:
Удобство произношения;
Слово Toyota, написанное японской азбукой, состоит из 8 черт (toyota иероглифами). По мнению глав компании, это название оказалось более удачным, так как считается, что число 8 приносит удачу;
Если разделить слово Toyota на toyo (изобилие) и ta (рис), то получится выражение «zoom-zoom», а на востоке это символизирует достаток. В некоторых источниках есть еще один вариант перевода слова toyo — восточный океан (to — восток, yo — океан).
Volkswagen (Вольфсбург, Германия)
На эмблеме Volkswagen красуются две стилизованные буквы — «VW». В переводе с немецкого, название компании звучит как «народный автомобиль».
В зарождении автоконцерна участвовал сам Адольф Гитлер. Все началось в 1933 году в отеле Кайзерхоф (в Берлине), где беседовали Адольф Гитлер, Якоб Верлин (представитель Daimler-Benz) и Фердинанд Порше. Гитлер потребовал создать для немецкого народа надежный и крепкий автомобиль, который бы стоил не дороже 1 000 рейхсмарок. Будущий автомобиль так и назвали — Volkswagen (народный автомобиль).
Volvo Group (Гётеборг, Швеция)
Эмблема этой компании в скандинавской, кельтской, ведической, арийской мифологиях символизирует железо, кузнечное ремесло, мужество и наиболее грозные стихии.
Дизайнер Хелмер Мас-Олле придумал укрепить фирменный знак на радиаторе с помощью косой металлической планки, характерной для автомобилей Volvo.
В переводе с латыни «volvo» означает «я кручусь» или «я качусь»
Что означает эмблема автомобиля опель?
В 1981 году на завод пришло письмо из Мюнхена, в котором фирма «Опель» предъявила «УАЗу» претензии о том, что ульяновская «чайка» похожа на немецкую эмблему, вследствие чего ее невозможно использовать на территории тех государств и стран, где зарегистрирована эмблема «Опеля» . Признавая тот факт, что немецкий концерн не может предъявить каких-либо экономических санкций, в то же время предлагал изменить товарный знак «УАЗа» . Причина была неожиданной — при авариях, когда знак деформируется, два опелевских луча, могут сойтись в «ульяновскую птичку» , а проезжающие мимо зеваки могут подумать, что в аварии пострадал немецкий автомобиль. Ульяновские конструкторы ответили, что «много есть различий у УАЗ» и «Опеля» . Хотя спецписьмом их заставили заниматься разработкой других вариантов знака. Так появилась настоящая чайка с изогнутыми крыльями, вписанная уже не в круг, а в пятиугольник – как символ того, что Волга впадает в пять морей.
Опель Капитан появился в 1938-м году. Это был красивый и вместительный автомобиль. Эмблемы Опеля в виде зигзага молнии тогда еще не существовало, и капитан украшало изображение некоего стремительного предмета — ракеты или торпеды.
Молния в круге, откуда она взялась и что означает? Впервые слово «блиц» — молниеносный, быстрый — гитлеровский «блицкриг» помните? — появляется на велосипедах и швейных машинках еще Адама Опеля в 1890 году. Правда, там оно соседствует со словом «виктория» — победа. «Виктория блиц» — молниеносная, быстрая победа. Затем на 40 лет это слово из лексикона фирмы «Опель» выпадает, и только в 1930 году оно возрождается на радиаторе популярнейшего грузовичка, который так и назывался — «Блиц» . И это слово обрамляла молния, та самая молния, которую мы видим на эмблеме «Опеля» и сегодня. Так что, глядя на сверкающее совершенство на колесах, мы вправе на такую, например, ассоциацию: гитлеровский «блиц» провалился, а опелевский «блиц» завоевал мир.
История и описание логотипа «Опель». Как изменялась эмблема фирмы с течением времени?
За долгие годы существования компания Opel пробовала выпускать швейные машины, велосипеды, колеса для конных экипажей, мотоциклы, автомобили и даже военное оборудование для армии Гитлера. Еще чаще, чем направление деятельности, она изменяла собственный стиль. История логотипа «Опель» наглядно показывает, как развивалась компания, как изменялись ее приоритеты и философия.
Начало пути
Глядя на фото логотипа «Опель», каждый, пожалуй, подумает об автомобилях. За компанией прочно закрепилась эта ассоциация, ведь она производит их уже более ста лет. Сегодня это крупная международная фирма, представленная в Европе, Америке, Южной Африке и Азии с годовым доходом выше 18 миллиардов долларов. За целый век она выпустила десятки миллионов автомобилей, однако начинала она отнюдь не с транспорта.
Компания возникла в 1862 году в качестве небольшой мануфактуры по производству швейных машин. Ее основателем стал Адам Опель вместе со своими сыновьями, которые принимали активное участие в семейном бизнесе.
Свою первую модель машинки Адам назвал «София» в честь своей жены, а первый логотип компании отображал его собственные инициалы. На эмблеме фирмы изображалась фигурная буква «О» красного цвета, внутри которой находилась такая же фигурная золотая буква «А».
Велосипеды
В 80-х годах XIX века сыновья Адама увлекаются относительно новым на то время изобретением – велосипедами. Они постоянно участвуют в популярных велосипедных гонках и работают над следующим продуктом фирмы.
В 1886 году компания выпускает пенни-фартинги – модели с высоким передним колесом, а затем переходит к производству «безопасных» (Safety bicycle) моделей, которые распространены и сейчас.
Логотип «Опеля» полностью изменяется. В сером овальном поле в форме буквы «О» изображается велосипедист, над которым с лавровым венцом в руке парит богиня победы. Сверху в овальной окантовке располагается надпись Victoria Blitz («молниеносная победа»), а снизу имя владельца компании.
Позже эмблема превращается в фигурную надпись Opel на красном фоне, обрамленную золотым орнаментом. Сверху располагается дата — 1899- снизу надпись Fahrräder, что в переводе значит «велосипедист». Именно такой логотип и присутствовал на большей части продукции компании.
Автомобили
После смерти основателя компания вновь меняет направление деятельности. Его сыновья заключают договор с Фридрихом Луцманом и на основе его разработок начинают выпускать свои первые автомобили и мотоциклы.
Вскоре они разрывают контракт. А уже в 1902 году представляют собственную модель машины. В честь этого события появляется новый логотип «Опель» в виде красной овальной плашки с именем компании посредине. Сверху в окантовке находится надпись Motorwagenfabrik, внизу надпись RUSSELHEIM — название города, где и располагается фабрика.
Молния
В дальнейшем логотип «Опель» изменялся большое количество раз. В 1909 году он изображался в виде одной лишь надписи Opel, выполненной в золотом цвете. С 1910 по 1930 годы напоминал формой человеческий глаз и выполнялся в различных цветовых и стилистических вариантах.
В 1930-х годах компания начала выпускать очень быстрые грузовики, а на эмблеме впервые появилась молния. Ее силуэт состоял из слов Opel Blitz.
В 1940-х годах компания переходит под государственное управление. Все ее ресурсы теперь направлены на наращивание военного потенциала нацистской Германии. Чтобы показать инженерное превосходство и развитие технологий в стране, на логотипе «Опель» появляется дирижабль, проходящий сквозь букву «О».
По окончании войны фабрика в Рюссельсхайме практически полностью была разрушена войсками СССР. Позже она возвращается в частное владение, возобновляя производство мирной продукции. Теперь она выпускает не только автомобили, но и кузова и комплектующие, размещая заводы в различных странах мира.
С 1964 года логотип обретает форму молнии, которая горизонтально пересекает круг. Несмотря на некоторые изменения в стилистике, общее изображение с тех пор оставалось одинаковым. Таким логотип «Опель» известен нам и сегодня.
Значки на панели Опель Астра H, G, J, 2007, 2008 года
Значки на панели приборов Опель Астра имеют следующее обозначение (смотрите рисунки ниже).
1. Лампа со светофильтром желтого оттенка – сигнализирует о поломке системы Open & Start.
Устанавливается не на все автомобили Opel Astra, может мигать или гореть постоянно.
Первый вариант указывает на то, что система считывает данные с электронного ключа, но не распознает их или получает слабый сигнал. Причины – разряжена батарейка, не правильное положение ключа или он находится далеко от считывающего блока, наличие рядом других металлических ключей, или экранирование от чехла. Последний должен быть из кожи или пластика.
Второй вариант – рулевое колесо заблокировано, система Open & Start полностью вышла из строя.
ВАЖНО: Не допускайте дальнейшее движение автомобиля при загорании лампы на ходу. Сразу остановитесь и начинайте движение только после выявления причин и устранения неисправности.
ПОЯСНЕНИЕ: Open & Start – система, позволяющая на расстоянии управлять включением зажигания и пуском двигателя. Чем-то схожа с работой иммобилайзера, так как дополнительно еще и выполняет защитные функции, но в отличии от него распознает и авторизует ключ в своей системе дистанционно (из салона) автоматически.
2. Лампа с красным оттенком.
Информирует о показаниях давлении масла в двигателе. Должна гореть после включения зажигания и тухнуть сразу же после старта двигателя. Если продолжает гореть и не гаснет – давление ниже нормы и дальнейшая работа мотора приведет к выходу его из строя. Это касается и холостых оборотов и высоких, особенно при движении.
3. Лампа уровня тормозной жидкости.
Загорается при критически низком уровне тормозной жидкости в бочке главного тормозного цилиндра. Может загореться сразу после включения зажигания или при движении. Также светится при включенном ручном тормозе.
ВНИМАНИЕ: Запрещено продолжать движение при горящей лампе.
Если на Opel Astra установлена трансмиссия Easytronic, то в случае выключения зажигания и не поднятом рычаге стояночного тормоза лампа будет мигать некоторое время обращая внимание водителя на эту ситуацию.
ПОЯСНЕНИЕ: Easytronic – это роботизированная МКПП в которой не предусмотрена педаль сцепления. Роль последней выполняют электромеханические приводы. Управление данной трансмиссией осуществляется электронным блоком. По мимо Astra еще устанавливалась на Opel Corsa и Zafira.
4. Лампа подушки безопасности (airbag).
Загорание лампы после включения зажигания предупреждает о возникших неисправностей в системе airbag. Дальнейшая эксплуатация авто может вызвать несанкционированное срабатывание подушки в движении с соответствующими последствиями. Ситуация требует срочного решения в сервисном центре.
5 — тахометр.
Шкала показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя от 0 до 8000 оборотов в минуту. Цена одного деления 250 об/мин. Чтобы узнать реальные показания прибора нужно цифру, на против которой стоит стрелка, умножить на 100. К примеру, 10 – это 1000, 2.5 – это 2500 об/мин. Само устройство электронного типа и обладает минимальными погрешностями.
6 – лампа ESP.
Мигающая лампа при движении сигнализирует о включенной системы курсовой стабилизации (ESP). После включения зажигания происходит ее самодиагностика, в этот момент лампа загорается и тухнет. Постоянное ее свечение указывает не поломку в системе ESP.
7 – лампа предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.
Если ремень не пристегнут, то при включении зажигания лампа начинает гореть, но сразу гаснет если водитель исправил ситуацию. В случае, когда ситуация проигнорирована и ремень остался не пристегнутым лампа, при движении авто, начинает мигать.
Многие автовладельцы, чтобы их не раздражала мигающая лампа, устанавливают специальные обманки (заглушки) ремня безопасности, что мы не рекомендуем делать по известным причинам.
8 – лампа, сигнализирующая о не закрытых дверях.
Начинает гореть при включении зажигания, если водитель или пассажиры забыли закрыть дверь или багажник.
9 – лампа состояния АКБ.
Загорается после включения зажигания и сразу гаснет после старта двигателя.
Дальнейшее яркое или тусклое свечение лампы указывает на следующие неисправности:
Обрыв ремня генератора или его недостаточное натяжение;
Неисправность реле генератора, что вызвало отсутствие тока заряда или недостаточное напряжение в сети.
Замыкание в цепи заряда.
Все эти неисправности приведут к быстрому разряду АКБ, а последняя, с большой вероятностью, к возгоранию автомобиля.
10 – Контроль работы левого поворотника.
Работает синхронно с мигающей лампой левого поворота. В случае обрыва в цепи, перегорании предохранителя или самой лампы мигает в 2 раза чаще.
11 – контроль уровня топлива в баке.
Загорается, когда в баке остается чуть больше 5 литров – это на 80 км пути.
Рекомендуется сразу сделать дозаправку, так как если бензонасос захватит воздух, то быстро сгорит. Топливо играет роль и смазки и охладителя.
12 — контроль уровня топлива.
Показывает сколько общего и резервного (заштрихованная зона) топлива осталось в баке. Работает по электромагнитному принципу.
13 – контроль работы правого поворотника.
Тоже самое, что и знак 10, повторятся не будем.
14 – спидометр.
Показывает скорость движения автомобиля. Диапазон измерения от 0 до 260 км/ч, шаг измерения – 10 км/ч (одно деление).
15 – сигнализируется о превышении токсичности выхлопных газов.
Загорается после включения зажигания. После запуска двигателя тускнет, если каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.
В ином случае при работающем моторе:
если мигает – неисправность в катализаторе (срочно нужно обратится на СТО).
постоянно горит – превышены показатели токсичности газов.
16 – контроль работы АВС.
Горит 3 секунды после включения зажигания и сразу тухнет. Если светит постоянно перед и после пуска двигателя, значит система АБС неисправна. Стоит сразу обратится на СТО, так как тормоза будут работать в обычном режиме и тормозной путь автомобиля увеличится.
17 – контроль давления в шинах.
Функционирует только с установленной системой контроля давления в шинах. Загорается красным и желтым цветами. В первом случае – критично низкое давление в одной из шин. Во втором случае – поломка системы.
18 – контроль работы круиз-контроля.
Если данная система установлена в Опель Астра и работает, то лампа горит зеленым цветом.
19 – контроль работы системы адаптивного света фар.
Если конструктивно система установлена, но неисправна — светит постоянно желтым цветом. При переключении в режим симметричного ближнего света лампа начинает мигать.
20 – контроль работы свечей предпускового подогрева.
Работает на Опель Астра с дизельными двигателями. Начинает гореть после включения зажигания, это означает, что свечи накала начали работу. После прогрева камеры сгорания последние прекращают работу, и лампа гаснет. Если этого не происходит, то вышла из строя одна из свечей или реле включения (временное) или проблемы с ЭБУ.
21 – контроль работы задних противотуманных фонарей.
22 – контроль работы фар дальнего света. Горит синим цветом.
23 – контроль работы зимнего режима в АКПП и РКП (роботизированная).
ПОЯСНЕНИЕ: зимний режим отключает работу первой передача за счет чего исключается пробуксовка колес на плохой дороге в начале движения и при дальнейшем переходе на повышенные или пониженные передачи. Движение начинается со 2 передачи. Противопоказанно включение данного режима летом, так как АКПП будет сильно греться.
24 – контроль работы спортивного режима в АКПП и РКП.
ПОЯСНЕНИЕ: Спортивный режим – это режим, позволяющий переключаться на более высоких оборотах двигателя. Обеспечивает быстрый старт, динамичную езду, хорошее ускорение и резвый обгон. При этом управление делается более четким, а подвеска жестче. Но при этом значительно увеличивается расход топлива.
25 – показывает номер включенной передачи или выбранного режима езды.
Функционируем на автомобилях Опель Астра с АКПП или РКП.
26 – Дисплей, указывающий общий и суточный пробег авто и время.
Верхняя строка показывает суточный пробег и время (если функция предусмотрена), нижняя – общий пробег. Переключение показаний времени и суточного пробега осуществляется кнопкой, расположенной справа внизу. Для этого нажмите ее на 0.5 секунды.
Чтобы обнулить пробег за сутки – удерживайте кнопку около 1 сек. А для выставления текущего времени – нажмите кнопку на 2 с. Временная строка начнет мигать. Поочередная манипуляция с кнопкой, а затем удержание ее на 2 с позволит выставить время.
27 – контроль установки детского сиденья на переднее пассажирское сиденье.
Данная функция предусмотрена опциональна. При установки впереди детского сиденья c траспондерами от Opel отключаются подушки безопасности, расположенные на против.
Мигающая лампа указывает на неправильную установку детского сиденья, неисправность последнего или о поломке системы.
28 – контроль работы передних противотуманных фар.
Горит зеленым цветом.
29 – контроль перегрева двигателя.
Загорается красным цветом — температура охлаждающей жидкости превышает норму. Дальнейшее эксплуатация Опель Астра запрещена до выяснения причин перегрева двигателя. Как правило, это воздушная пробка в системе охлаждения, низкий уровень ОЖ, вышел из строя вентилятор радиатора или клапан термостат.
30 – контроль работы систем управления амортизаторами и динамического вождения.
Данные системы устанавливаются опционально. Горящая желтым цветом лампа указывает на их поломку.
31 – контроль работы системы «парктроник».
При неисправности системы горит желтым цветом.
32 – сигнализирует о правильности пуска двигателя.
Горит желтым цветом. Предусмотрена на Опель Астра с РКП Easytronic. При запуске мотора необходимо выжимать педаль тормоза, чтобы лампа не загорелась.
33 – контроль работы габаритных фонарей. Горит зеленым цветом.
34 – контроль уровня масла в двигателе.
Загорается желтым цветом при недостаточном уровне. Дальнейшая эксплуатация автомобиля запрещена. Нужно выяснить причины понижения уровня и долить масло.
35 – контроль правильной работы систем управления двигателем и АКПП.
Загорается желтым цветом после включения зажигания. Гаснет после пуска двигателя.
Постоянно горящая лампа указывает на поломку в одной из систем. Работа автомобиля осуществляется на резервной программе. Это сделано для того, чтобы была возможность доехать до СТО провести диагностику ЭБУ и устранить поломку. При этом продолжительная эксплуатация Опель Астра в такой ситуации не рекомендована, так как может привести к более серьезным поломкам.
Если лампа начинает мигать после включения зажигания, значит возникла неисправность в системе блокировки пуска двигателя. Завести авто не получиться.
Что касается отдельных модификаций Опель Астра H, G, J, приборная панель, место расположения значков, на них могут отличаться, но сама суть значений последних от этого не меняется.
Панель Опель Астра G.
Панель Опель Астра J.
Оцените статью
Комбинация приборов
Расположение приборов и сигнализаторов в комбинации приборов автомобиля Опель Астра показано на рис. 1.
Рис. 1. Комбинация приборов
В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы.
1 — сигнальная лампа неисправности системы Open & Start, если эта система установлена (со светофильтром желтого цвета). Лампа мигает, если система не распознает электронный ключ в салоне автомобиля из-за его неисправности или неправильного положения (ключ нельзя оставлять в багажнике или располагать перед информационным дисплеем), а также если разряжена батарейка. При неисправности системы лампа горит постоянно.
Примечание
Сигнальная лампа неисправности системы Open & Start может гореть постоянно, если осталось заблокированным рулевое колесо.
Предупреждение
Если сигнальная лампа неисправности системы Open & Start загорелась во время движения, немедленно остановите автомобиль: возможно, произошла ошибка, которая способна привести к аварии автомобиля.
2 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть.
Предупреждение
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается, так как приведет к поломке двигателя.
3 — сигнальная лампа состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании в случае чрезмерного снижения уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза или при поднятом рычаге стояночного тормоза.
Предупреждение
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается.
Примечание
Если автомобиль с коробкой передач Easytronic не зафиксирован стояночным тормозом после остановки, сигнальная лампа состояния тормозной системы мигает в течение нескольких секунд после выключения зажигания.
4 — сигнальная лампа неисправности подушки безопасности (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания, если возникла неисправность в системе подушки безопасности.
Предупреждение
При загорании сигнальной лампы немедленно обратитесь в автосервис. Помимо возможного отказа подушки в аварийной ситуации, она может неожиданно сработать во время движения, что приведет к тяжелым последствиям.
5 — тахометр.
Тахометр электронного типа показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 80, цена деления 2,5. Для того чтобы определить частоту вращения коленчатого вала в мин-1, нужно умножить показания тахометра на 100.
6 — сигнальная лампа системы динамической стабилизации (ESP) (со светофильтром желтого цвета). При включении зажигания загорается на короткое время. При включении системы лампа начинает мигать, а при неисправности системы — горит постоянно.
7 — сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после пристегивания ремня безопасности водителя. Если, начав движение, водитель так и не пристегнулся ремнем, лампа начинает мигать.
8 — сигнальная лампа незакрытых дверей или крышки багажника (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания, если открыты двери или крышка багажника.
9 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора.
Предупреждение
Движение автомобиля Опель Астра с горящей лампой запрещается, так как, помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указывать на замыкание в цепи зарядки, которое чревато пожаром.
10 — контрольная лампа включения левого указателя поворота (в виде стрелки со светофильтром зеленого цвета) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе левого поворота или о перегорании предохранителя в его цепи.
11 — сигнальная лампа минимального резерва топлива в баке (со светофильтром желтого цвета) загорается при остатке топлива в баке примерно на 80 км пути.
Предупреждение
По возможности избегайте езды на резервном остатке топлива. Работа электробензонасоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя!
12 — указатель уровня топлива.
Указатель уровня топлива электромагнитного принципа действия. Заштрихованная зона в левой части шкалы означает резервный остаток топлива.
Предупреждение
Повторимся, по возможности избегайте езды на резервном остатке топлива. Работа электробензонасоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя!
13 — контрольная лампа включения правого указателя поворота (в виде стрелки со светофильтром зеленого цвета) загорается мигающим светом при включении правого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе правого поворота или о перегорании предохранителя в его цепи.
14 — спидометр показывает,
с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала проградуирована от 0 до 260 км/ч, цена деления 10 км/ч.
15 — сигнальная лампа неисправности системы нейтрализации отработавших газов (со светофильтром желтого цвета). Загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя. Горение лампы постоянным светом при работающем двигателе предупреждаете повышении токсичности отработавших газов. Мигание лампы при работающем двигателе свидетельствует о неисправности, которая может привести к повреждению каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Предупреждение
Если лампа мигает при работающем двигателе, немедленно обратитесь в автосервис для устранения неисправности.
16 — сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов (со светофильтром красного цвета). Загорается при включенном зажигании на 3 с. После пуска двигателя лампа должна сразу погаснуть. При отказе системы лампа горит постоянно.
Предупреждение
При загорании лампы обратитесь в автосервис, так как торможение во всех случаях будет происходить без участия антиблокировочной системы.
17 — сигнальная лампа системы контроля давления в шинах (если система установлена). Загорается красным светом при чрезмерном падении давления в какой-либо из шин. Загорание лампы желтым светом свидетельствует о неисправности в системе.
18 — контрольная лампа системы круиз-контроля (если ее установке). Загорается зеленым светом при работе системы.
19 — сигнальная лампа неисправности системы адаптивного света фар (если система установлена). Горит постоянным желтым светом при неисправности системы. Мигание лампы свидетельствует о переключении системы на режим симметричного ближнего света.
20 — сигнальная лампа включения свечей предпускового подогрева (автомобили с дизельным двигателем). Если при включении зажигания лампа загорелось, то перед пуском двигателя необходимо дождаться, когда она погаснет. Мигание лампы свидетельствует о чрезмерном засорении сажевого фильтра.
22 — контрольная лампа включения дальнего света фар (со светофильтром синего цвета) загорается при включении дальнего света фар.
23 — контрольный символ включения зимнего режима в автоматической или роботизированной механической коробке передач. Включается на дисплее контроля установленной передачи при включении зимнего режима в коробке передач.
24 — контрольный символ включения спортивного режима в автоматической или роботизированной механической коробке передач. Включается на дисплее контроля включенной передачи при включении спортивного режима в коробке передач.
25 — дисплей контроля включенной передачи в автоматической или роботизированной механической коробке передач (установлен только на автомобилях, оснащенных автоматической или роботизированной коробкой передач). При перемещении рычага селектора управления автоматической или роботизированной коробок передач в какое-либо положение, на дисплее появляется символ выбранного режима или номер включенной передачи.
26 — дисплей электронного счетчика суммарного и суточного пробега или времени (если эта опция установлена).
Для переключения между индикацией времени или суточного пробега (верхняя строка дисплея) кратковременно нажмите на кнопку, установленную в правом нижнем углу комбинации приборов. Для того чтобы обнулить счетчик суточного пробега, нажмите на кнопку и удерживайте ее в нажатом состоянии примерно 1 с. Для того чтобы установить показания времени, удерживайте кнопку нажатой примерно 2 с. При этом показание часов начнет мигать. Последующими кратковременными нажатиями на кнопку установите требуемое показание. Затем аналогично установите показание секунд. После этого для пуска часов нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 с.
На нижней строке дисплея постоянно отображается общий пробег автомобиля.
27 — контрольный символ системы опознавания занятости сиденья правого переднего сиденья (если система установлена). Включается на дисплее электронного счетчика суммарного и суточного пробега или времени при установке на переднее сиденье детского кресла. Если используется детское сиденье производства компании Opel, оборудованное траспондерами, подушка безопасности переднего пассажира отключается. Мигание символа свидетельствует о неисправности детского сиденья или о его неправильной установке.
29 — сигнальная лампа перегрева двигателя (со светофильтром красного цвета). Загорание лампы при работе двигателя свидетельствует о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости. Следует немедленно остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.
Предупреждение
Работа двигателя с горящей сигнальной лампой перегрева запрещается, так как это может привести к его аварийному повреждению.
30 — сигнальная лампа неисправности интерактивной динамической системы вождения и электронной системы управления амортизаторами (если эти системы установлены). Загорается желтым светом на несколько секунд после включения зажигания. Загорание лампы во время движения свидетельствует о неисправности систем.
31 — сигнальная лампа неисправности системы «парктроник» (со светофильтром желтого цвета) загорается при неисправности в системе.
32 — сигнальная лампа невозможности пуска двигателя автомобиля, оборудованного роботизированной коробкой передач Easytronic (со светофильтром желтого цвета) загорается, если при попытке пуска двигателя водитель не нажал на педаль тормоза. Гаснет при нажатии на педаль.
33 — контрольная лампа включения габаритного света (со светофильтром зеленого цвета) загорается при включении габаритного света.
34 — сигнальная лампа недостаточного уровня масла в двигателе (со светофильтром желтого цвета) загорается при слишком низком уровне масла в картере двигателя.
Проверьте уровень и при необходимости долейте масло.
Предупреждение
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается, так как приведет к поломке двигателя.
35 — контрольная лампа системы управления двигателем и автоматической коробкой передач (со светофильтром желтого цвета) загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем и автоматической коробкой передач. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью системы диагностики на автосервисе и устранить неисправность.
Предупреждение
Длительная эксплуатация автомобиля Opel Astra с горящей лампой не рекомендуется, так как может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.
Мигание лампы при включенном зажигании свидетельствует о неисправности в системе блокировки пуска двигателя, пуск при этом невозможен.
Тормозные барабаны на ВАЗ 2106 ходят довольно долгое время и при нормальном качестве колодок могут служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто и в большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:
замена задних тормозных колодок
замена тормозного цилиндра заднего колеса
Оглавление
Как снять Замена
Как снять
Чтобы выполнить эту работу необходимо запастись парой монтажных лопаток, отвёрткой и двумя гаечными ключами на 8 и 10.
Порядок работы:
В первую очередь для снятия тормозного барабана необходимо вывернуть направляющие штифты (две штуки), а затем попытаться снять барабан руками. В случае если физического усилия рук не достаточно для осуществления этой процедуры, необходимо ввернуть в отверстия штифтов подходящие по размеру болты и поочерёдно затягивать их, чтобы сорвать барабан, прикипевший к фланцу полуоси. Существует и другой вариант: открутив штифты, сесть за руль автомобиля, запустить двигатель, включить скорость, после чего резко нажать на тормоз. С помощью этого приёма можно сдёрнуть барабан с его места.
Сняв отработавший свой ресурс барабан, следует зачистить наждачной бумагой посадочные места на фланце полуоси и смазать их графитовой смазкой, этой же смазкой следует обработать посадочное место нового барабана и установить его вместо старого.
На этом основная часть ремонтных работ завершена. Установив новый барабан , следует его отцентрировать до совпадения отверстий под болты, завернуть на место направляющие штифты, затянуть их, после чего несколько раз нажать на тормоз, чтобы приняли рабочее положение тормозные поршни и установить на место колесо.
Советы профессионалов:
Если после снятия тормозного барабана не удаётся надеть на место новый барабан , что обычно происходит из-за того, что этому мешают тормозные колодки, следует воспользоваться двумя монтажными лопатками, которые упирают в отбортовку и слегка сдавливают колодки. Предварительно стоит проверить уровень жидкости в бачке. Сдавливание колодок вызовет сжатие тормозных поршней и, соответственно, повышение уровня тормозной жидкости, которая может пролиться. Поэтому, если уровень стоит на максимуме, следует откачать часть жидкости резиновой грушей.
Если даже со сжатыми колодками установить барабан всё равно не удаётся, придётся залезть под автомобиль и слегка ослабить трос ручного тормоза, после чего попытаться снова сдавить колодки монтажными лопатками, обычно после этого барабан без проблем встаёт на своё место.
Замена
Примечание!
Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!
Снятие:
1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)
2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.
Примечание! Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!
Заворачивание равномерно болтов M8 в резьбовые отверстия
3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.
Примечание! Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет, тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!
Установка:
1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.
2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.
Примечание! Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!
3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.
Примечание! Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!
Как снять тормозной барабан на ваз 2106 — MOREREMONTA
Тормозные барабаны на ВАЗ 2106 ходят довольно долгое время и при нормальном качестве колодок могут служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто и в большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:
Сразу хочется сказать, что снимать барабаны — занятие не из приятных, но есть один проверенный способ, который работает в 99 % случаев и процедура снятия намного упрощается. Сначала все проводим в обычной последовательности.
Поднимаем заднюю часть ВАЗ 2106 домкратом и снимаем колесо:
После этого откручиваем две направляющие шпильки барабана. Удобнее всего делать это с помощью глубокой головки и воротка или же трещоточной рукоятки:
Затем можно попробовать легким постукиванием с обратной стороны по кромке (через деревянный брусок) сбить барабан со ступицы. В большинстве случаев сделать это не удается, так как со временем барабан основательно прикипает и сидит там намертво! В таком случае необходимо закручивать шпильки в противоположные отверстия в барабане, тем самым постепенно стягивая барабан со ступицы:
Но вернемся к тому способу, о котором говорилось выше. Когда шпильки уже выкручены и машина находится с вывешенным задним колесом, садимся в салон и заводим двигатель. Затем немного подгазовывая, включаем четвертую скорость КПП и в это время вывешенное колесо, точнее БАРАБАН, начинает крутиться. Затем резко жмем на тормоз. В этот момент барабан по инерции старается вращаться вперед, но мы его останавливаем и тем самым он прокручивается на месте.
Если с первого раза таким образом сорвать барабан не удалось, можно повторить процедуру несколько раз до достижения желаемого результата. После того, как его вращение стало более или менее нормальным, можно опять попытаться сбить его с обратной стороны. В этот раз должно все получиться.
Также, желательно предварительно нанести на место соединения со ступицей проникающую смазку, чтобы облегчить себе работу. Ну и конечно подождать некоторое время, пока она проникнет межу соприкасающимися деталями.
Подготовительная часть 1. Там, где обведено красным в барабане нарезаем резьбу М10, не снимая барабан с полуоси. В этих отверстиях до этого резьбы не было и стояли по шпильке, вкрученные в ступицу полуоси. В двух других маленьких отверстиях уже нарезана резьба. Её перенарезать не надо. Это лучше сделать заранее. 2. Вкручиваем в отмеченные отверстия по болту. Они упрутся в полуось Отлично подходят каленые черные болты, крепящие поворотный кулак. Они сантиметра 4 длинной. Болты вкручиваем до упора и не сильно зажимаем. Не пытайтесь спрессовать ими барабан — он треснет. 3. Спускаем ручник полностью — сгоняем регулировочные гайки до натяжной пружины. 4. Откручиваем болт прокачки тормозного цилиндра, чтоб снять колодок давление.
Рабочий процесс 4. Если барабан закис не сильно (ага, два раза-закис так, что разбить его хочется), то берем Мьеллнир (всегда с собой в авто инструменте) и ударами по внешней кромке начинаем сгонять барабан. Бить надо аккуратно, но сильно. Никакая киянка не поможет — она слишком легкая и ей резон работать, когда есть яма. Если барабан поддается, то, закручивая два болта сбиваем его Мьеллнером, вращая барабан на 90 градусов. Без болтов снять его будет тяжелее. С противоположной стороны от места нанесения удара держимся за барабан рукой и тянем на себя. Так меньше вероятность, что барабан перекосится и заклинит.
5. Если барабан закис насмерть, то на болты, о которых упоминалось выше, надеваем колесо. Надежно вывешиваем колесо и фиксируем авто. Разгоняем вывешенное колесо на сколько духа хватит. Я до 60 разгонял. А потом жмем на тормоз. Т.к. болты у нас вкручены в барабан, то они сдергивают его с полуоси за счет инерции колеса при разгоне и торможении. Можно колесо так же закрепить и на стандартные болты, вкрученные в стандартные отверстия не плотно, чтоб колесо к барабану не прижималось. Короче, ничего не разобьет и никуда не улетит. Колесо за счет того, что прикручено не плотно выдает небольшую но частую дробь по барабану, тем самым, разрушая окислы, которые барабан на полуоси удерживают. При нажатии на тормоз сила инерции помогает провернуть барабан относительно посадочного отверстия. Данную процедуру следует повторить раз 10-15. После чего перейти к пункту 4. Это намного удобнее, чем долбить кувалдой по барабану)
Профилактика 6. Итак, сняли барабан, сделали, что хотели и задумались, как не повторить сей чудный алгоритм снова? Правильно. Для профилактики, я обработал ступицу полуоси преобразователем ржавчины. Дал ему минут 10 высохнуть, стер лишнее и нанес графитовую смазку тонким слоем. Литол высохнет, графит останется. Бог даст — не прилипнет так адово снова)
Год прошел барабаны не прикипели. Снимаются на ура!
Личные впечатления Данным способом я пользовался успешно два раза. Барабаны сидели так, что только цена на новые останавливала Мьеллнир от их уничтожения. Так что не отчаивайтесь, все получется!
Тормозной барабан ваз 2106
Тормозные барабаны на ВАЗ 2106 ходят довольно долгое время и при нормальном качестве колодок могут служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто и в большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:
замена задних тормозных колодок
замена тормозного цилиндра заднего колеса
Как снять
Чтобы выполнить эту работу необходимо запастись парой монтажных лопаток, отвёрткой и двумя гаечными ключами на 8 и 10.
В первую очередь для снятия тормозного барабана необходимо вывернуть направляющие штифты (две штуки), а затем попытаться снять барабан руками. В случае если физического усилия рук не достаточно для осуществления этой процедуры, необходимо ввернуть в отверстия штифтов подходящие по размеру болты и поочерёдно затягивать их, чтобы сорвать барабан, прикипевший к фланцу полуоси. Существует и другой вариант: открутив штифты, сесть за руль автомобиля, запустить двигатель, включить скорость, после чего резко нажать на тормоз. С помощью этого приёма можно сдёрнуть барабан с его места.
Сняв отработавший свой ресурс барабан, следует зачистить наждачной бумагой посадочные места на фланце полуоси и смазать их графитовой смазкой, этой же смазкой следует обработать посадочное место нового барабана и установить его вместо старого.
На этом основная часть ремонтных работ завершена. Установив новый барабан , следует его отцентрировать до совпадения отверстий под болты, завернуть на место направляющие штифты, затянуть их, после чего несколько раз нажать на тормоз, чтобы приняли рабочее положение тормозные поршни и установить на место колесо.
Если после снятия тормозного барабана не удаётся надеть на место новый барабан , что обычно происходит из-за того, что этому мешают тормозные колодки, следует воспользоваться двумя монтажными лопатками, которые упирают в отбортовку и слегка сдавливают колодки. Предварительно стоит проверить уровень жидкости в бачке. Сдавливание колодок вызовет сжатие тормозных поршней и, соответственно, повышение уровня тормозной жидкости, которая может пролиться. Поэтому, если уровень стоит на максимуме, следует откачать часть жидкости резиновой грушей.
Если даже со сжатыми колодками установить барабан всё равно не удаётся, придётся залезть под автомобиль и слегка ослабить трос ручного тормоза, после чего попытаться снова сдавить колодки монтажными лопатками, обычно после этого барабан без проблем встаёт на своё место.
Как снять рулевой вал по ссылке.
Замена
Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!
1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)
2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.
Примечание! Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!
Заворачивание равномерно болтов M8 в резьбовые отверстия
3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.
Примечание! Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет, тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!
1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.
2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.
Примечание! Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!
3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.
Примечание! Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!
Снятие и установка тормозного барабана на автомобиле ВАЗ 2106
Тормозной барабан снимают с автомобиля ваз 2106 для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих тормозных цилиндров. Тормозной барабан заменяйте новым, если его внутренний диаметр равен или больше 251 мм. Для замены на автомобиле ваз 2106 заднего тормозного барабана вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка, бородок, две монтажные лопатки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Замену тормозного барабана выполняйте с вывешенными на автомобиле ваз 2106 задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
1. Снимите колесо, отверните два направляющих штифта и снимите тормозной барабан.
2. Если тормозной барабан не снимается усилием рук, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и, равномерно заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси.
3. Зачистите посадочные поверхности фланца полуоси. 4. Смажьте посадочный поясок фланца полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-1. 5. Смажьте посадочное место нового тормозного барабана графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-1. 6. Установите на автомобиль ваз 2106 новый тормозной барабан.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если тормозной барабан не надевается на колодки, сведите их, уперев две монтажные лопатки в отбортовку тормозного щита. Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте из бачка тормозную жидкость. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если после сведения колодок монтаж тормозного барабана все еще затруднен, ослабьте натяжение заднего троса привода стояночного тормоза, снова сведите колодки и установите тормозной барабан.
7. Отцентрируйте бородком тормозной барабан на фланце полуоси по крепежным отверстиям. 8. Вверните направляющие штифты, затяните их ключом. 9. Нажмите несколько раз на
Как Снять Задний Барабан На Ваз 2106 ~ VESKO-TRANS.RU
19,7. Задние барабанные тормоза
Задние барабанные тормоза
Снятие задних тормозов
1. Снимите смотровое отверстие и проверьте толщину тормозных накладок.
Минимальная толщина. 1,0 мм Если толщина прокладок меньше минимального, замените тормозные колодки
2 Снимите заднее колесо
3. Снимите тормозной барабан
Примечание: Если тормозной барабан не удаляется легко, выполните следующие действия:
a) Вставьте отвертку в смотровое отверстие тормозной панели и вытащите рычаг автоматического регулятора из регулятора.
Примечание: при сборке деталей, обозначенных стрелками, примените: — консистентная смазка. — специальная смазка для тормозных механизмов.
b) Используя другую отвертку, поверните автоматический контроллер, чтобы уменьшить его длину
4. Снятие передних тормозных колодок.
a) Используя специальный инструмент, отсоедините возвратную пружину, b) Используя специальный инструмент, снимите пружину держателя, сиденье пружины и держатель
c) Отсоедините стопорную пружину от передней тормозной колодки и снимите переднюю тормозную колодку,
d) Снимите стопорную пружину с задней тормозной колодки. 5. Снимите заднюю тормозную колодку.
5. Снятие задней тормозной колодки
a) Используя специальный инструмент, снимите пружину держателя, гнездо пружины и держатель b) Используя плоскогубцы, снимите пружину рычага автоматического регулятора.
c) Снимите автоматический регулятор d) Используя плоскогубцы, отсоедините кабель от рычага стояночного тормоза и снимите задний башмак
6. Снимите органы управления автоматического регулятора и стояночного тормоза
а) Снимите стопорное кольцо.
b) Снимите рычаг автоматического регулятора
в) Снимите стопорное кольцо
d) Снимите рычаг стояночного тормоза.
7. Снимите тормозной цилиндр колеса
a) Используя специальный инструмент, отсоедините тормозной трубопровод. Слить тормозную жидкость в бак
b) Отвинтите 2 болта и снимите тормозной цилиндр колеса
8. Разберите тормозной цилиндр колеса.
Удалите следующие данные: — два пыльника — два поршня; — две манжеты; — весна,
Проверка деталей задних тормозов
1, Проверьте снятые детали на предмет износа, ржавчины и повреждений,
Как снять тормозной барабан ваз
Моя страница Vk Моя партнёрская программа на You Tube Группа Vkонтакт .
Как снять прикипевший тормозной барабан ваз 2106
Меняем задние тормозные барабаны и колодки.
2, Измерьте толщину тормозных накладок, Номинальная толщина. 4,0 мм Минимально допустимый. 1,0 мм
Если толщина прокладок меньше минимального или имеет неравномерный износ, замените тормозные колодки
Примечание: Если какой-либо тормозной колодок необходимо заменить, замените все задние тормозные колодки.
3, Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана Номинальный диаметр. 200,0 мм Максимально допустимый. 201,0 мм
Если барабан изношен или поврежден, его можно проколоть до максимально допустимого внутреннего диаметра.
4, Проверьте плотность тормозной колодки на барабан. Если контакт между рабочими поверхностями плох, замените тормозные колодки
Установка задних тормозов
Примечание: установите детали, как показано на рисунке
2WD, левое колесо.
2WD, правое колесо.
4WD, левое колесо.
4WD, правое колесо.
1, Нанесите смазку на следующие части: — две манжеты, — два поршня, — два пыльника.
2. Установите тормозной цилиндр колеса.
a) Установите две новые манжеты. b) Установите пружину и два поршня в цилиндр. Убедитесь, что фланцы поршня направлены внутрь c) Установите два пыльника,
3. Установите тормозной цилиндр колеса на тормозную панель и затяните 2 болта. Крутящий момент. 10 Нм
4. Используя специальный инструмент, подключите тормозную трубу к тормозному цилиндру колеса. Крутящий момент. 15 Н м
5 Нанесите высокотемпературную смазку на следующие части:
a) Контактные поверхности тормозной колодки и тормозного щита. b) Поверхности контакта между удерживающей пластиной и тормозной колодкой.
c) Болт автоматического регулятора.
d) Контактные поверхности автоматического регулятора и тормозной колодки.
6. Используя измерительный щуп, измерьте зазор между тормозной колодкой и рычагом, как показано на рисунке
Номинальный клиренс. 0-0,35 мм
Если зазор не соответствует номиналу, выберите шайбу нужной толщины.
Регулировочные шайбы доступны по толщине. 0,2; 0,3, 0,4; 0,5; 0,6 и 0,7 мм.
7. При необходимости замените прокладку.
a) Снимите рычаг стояночного тормоза и установите выбранную шайбу б) Установите рычаг стояночного тормоза и новое стопорное кольцо в) Установите автоматический рычаг регулятора и новое стопорное кольцо
8, Установите автоматический регулятор и задний башмак.
a) Используя плоскогубцы, подключите кабель стояночного тормоза к рычагу b) Установите регулятор и возвратную пружину. c) Установите пружину рычага автоматического регулятора d) Установите заднюю тормозную колодку с одним концом в тормозной цилиндр, а другой. за удерживающую пластину.
e) Используя специальный инструмент, установите держатель, сиденье пружины и пружину держателя.
Внимание: не допускайте попадания масла или жира на рабочие поверхности обуви и барабана,
9. Установка передней тормозной колодки
a) Установите стопорную пружину между задними и передними тормозными колодками
b) Установите переднюю тормозную колодку с одного конца на тормозной цилиндр и автоматический регулятор, а другой на удерживающую пластину. Внимание: Не допускайте попадания масла или смазки на поверхность трения.
c) Используя специальный инструмент, установите пружинный фиксатор, сиденье пружины и пружину держателя.
d) Используя специальный инструмент, подключите возвратную пружину,
10. Тестирование механизма автоматической регулировки зазора между башмаками и барабаном
a) Переместите рычаг стояночного тормоза вверх и вниз. Убедитесь, что автоматический регулятор работает. Если автоматический контроллер не работает, убедитесь, что задние тормоза правильно собраны.
b) Установите минимально возможную длину автоматического регулятора.
c) Установите тормозной барабан.
d) Затяните рычаг стояночного тормоза до полного хода до тех пор, пока не услышите щелчок храпового механизма,
11. Проверка зазора между накладками тормозных колодок и барабаном.
a) Снимите тормозной барабан. b) Измерьте внутренний диаметр барабана и диаметр, образованный прокладками тормозных колодок. Убедитесь, что результирующая разница в диаметре находится в пределах номинального зазора.
Номинальный клиренс. 0,6 мм
Если зазор между накладками и барабаном не соответствует номиналу, проверьте систему стояночного тормоза.
12. Установите тормозной барабан.
13. Установите заднее колесо,
14. Заполните резервуар тормозной жидкостью и выпустите тормозную систему.
Post Views: 1
Снятие тормозного барабана ВАЗ 2106-2103
Снятие тормозного барабана требуется при значительном износе его рабочей поверхности или её механическом повреждении, замене тормозных колодок и цилиндров и выполнении других ремонтных работ на механизмах заднего тормозного контура. Степень износа старого барабана, требующая его замены, определяется замером его внутреннего диаметра, который не должен превышать значения в 251 мм. Чтобы выполнить эту работу необходимо запастись парой монтажных лопаток, отвёрткой и двумя гаечными ключами на 8 и 10.
Порядок работы:
В первую очередь для снятия тормозного барабана необходимо вывернуть направляющие штифты (две штуки), а затем попытаться снять барабан руками. В случае если физического усилия рук не достаточно для осуществления этой процедуры, необходимо ввернуть в отверстия штифтов подходящие по размеру болты и поочерёдно затягивать их, чтобы сорвать барабан, прикипевший к фланцу полуоси. Существует и другой вариант: открутив штифты, сесть за руль автомобиля, запустить двигатель, включить скорость, после чего резко нажать на тормоз. С помощью этого приёма можно сдёрнуть барабан с его места.
Сняв отработавший свой ресурс барабан, следует зачистить наждачной бумагой посадочные места на фланце полуоси и смазать их графитовой смазкой, этой же смазкой следует обработать посадочное место нового барабана и установить его вместо старого.
На этом основная часть ремонтных работ завершена. Установив новый барабан, следует его отцентрировать до совпадения отверстий под болты, завернуть на место направляющие штифты, затянуть их, после чего несколько раз нажать на тормоз, чтобы приняли рабочее положение тормозные поршни и установить на место колесо.
Советы профессионалов:
Если после снятия тормозного барабана не удаётся надеть на место новый барабан, что обычно происходит из-за того, что этому мешают тормозные колодки, следует воспользоваться двумя монтажными лопатками, которые упирают в отбортовку и слегка сдавливают колодки. Предварительно стоит проверить уровень жидкости в бачке. Сдавливание колодок вызовет сжатие тормозных поршней и, соответственно, повышение уровня тормозной жидкости, которая может пролиться. Поэтому, если уровень стоит на максимуме, следует откачать часть жидкости резиновой грушей.
Если даже со сжатыми колодками установить барабан всё равно не удаётся, придётся залезть под автомобиль и слегка ослабить трос ручного тормоза, после чего попытаться снова сдавить колодки монтажными лопатками, обычно после этого барабан без проблем встаёт на своё место.
Аквагель — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.
Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.
Замена тормозного барабана на ВАЗ 2106
Сегодня я хочу продолжить тему ремонта тормозных систем автомобиля ВАЗ 2106 и говорить мы будем про замену тормозного барабана своими руками. Если придерживаться всех рекомендаций, проблем со снятием и установкой у Вас не возникнет.
Замена тормозного барабана ВАЗ 2106 своими руками
Поднимаем заднюю часть автомобиля на подставки и снимаем колесо.
1. Берем ключ на 12 и отворачиваем 2 направляющих штифта.
2. Теперь нужно вставить их в тех. отверстия и, заворачивая, нужно сдвинуть барабан с посадочного пояска фланца полуоси.
3. Бывает такое, что барабан может сильно прикиснуть к своему посадочному месту. Нам нужно будет найти деревянный брусок и аккуратно сбить его с посадочного месте при помощи молотка. Не забываем предварительно смачивать места закиси керосином или спец. жидкостью WD40.
4. Осталось дело малое – снять барабан.
5. Настоятельно рекомендую сразу очистить поверхность барабана внутри от коррозии и различных грязей.
Напомню, что если износ поверхности значительный (увеличение диаметра до 251 миллиметра) – нужно будет заменить барабан на новый. При установке барабана на ВАЗ 2106 своими руками, собирайте все детали в обратном порядке, предварительно смазав посадочные места. Предыдущая новость была про замену задних тормозных колодок на ВАЗ 2106.
Как проверить сопротивление мультиметром? 32 фото Как правильно померить сопротивление контура заземления и резистора?
Мультиметр – один из самых универсальных приборов, пользующийся наибольшим спросом. Всякий специалист, занимающийся ремонтом и обслуживанием бытовой техники и электроники, вряд ли без него обходится. Ремонт всегда начинается с проверки функциональных узлов и модулей, и без мультиметра здесь – как без рук.
Принцип работы
Работа любого омметра (включая и современные цифровые измерители) базируется на основном постулате электротехники – законе Ома. Согласно его условиям, чем больше сопротивление, тем меньше проходящий через него ток – при неизменном напряжении питания.
Омметру для работы необходим источник питания. Образуется запитанная электрическая цепь, в которой прибор, учитывая напряжение питания и ток, протекающий через замеряемый элемент, определяет сопротивление.
В современных цифровых мультиметрах используется батарейка на 9 вольт.
В Китае можно заказать никель-кадмиевую аккумуляторную батарейку на 8,4 В – 7 перезаряжаемых элементов по 1,2 В, упакованных в корпус такого же размера, ёмкостью до 200 миллиампер-часов – она даст близкое к 9 В питание, отчего прибор не выдаст существенную погрешность.
Такой способ – выход для тех, кто часто по работе замеряет сопротивление резисторов, спиралей и обмоток, «прозванивает» кабельные линии и т. д.: после примерно 1000 замеров обычная батарейка «села» бы.
Настройка перед использованием
Моделей цифровых мультиметров много, но все они схожи – выпускаются по одному «образу и подобию». В комплект входит пара щупов и, возможно, батарейка на 9 В. В самом приборе может использоваться термопара (температурный датчик), по которой измеряется температура.
С помощью многопозиционного переключателя выбирается нужный интервал замеров. Круговая разметка вокруг него соответствует разным параметрам (позиций может быть от 15 до 50). Сектор, отвечающий за измерение сопротивления, выделяется отдельным цветом. Это позиции, позволяющие измерить сопротивление до:
200 Ом;
2 кОм;
20 кОм;
200 кОм;
2 МОм;
20 МОм;
200 МОм.
Сколько ом, килоом или мегаом есть в каждом из резисторов, покажет замер либо маркер на таком резисторе.
Если метки на резисторе стёрлись – пользователь уточнит его сопротивление, выполнив замер.
Вставив батарейку, подключите провода с щупами ко входным клеммам. С прибором эти щупы соединяются посредством коннекторов – на других концах проводов.
Чёрный провод с таким же по цвету щупом подключается к общей шине – рядом с её разъёмом стоит значок заземления. Красный – в гнездо «вольты, амперы и омы», обозначающий все эти (и некоторые другие) измеряемые параметры. Выберите измеряемый предел, например, 2000 кОм.
Убедитесь в отсутствии брака щупов, обрыва проводов – замкните их между собой. На дисплее появится нулевое значение сопротивления. Если это не так, то для проверки можно подключить другие провода без щупов и штекеров и замкнуть их. Никаких неприятных последствий от смены проводов вы не получите – ток и напряжение, выдаваемые прибором в режиме омметра, очень малы, чтобы их можно было заметить, даже если руки мокрые.
Ненулевые показания, например, при выборе измерения в диапазоне до 200 Ом, связаны с плохим контактом щупов, малым сопротивлением проводов (тысячные доли ома) – не являются неисправностью мультиметра.
Отсутствие замыкания щупов выдаст на дисплее единицу в верхнем разряде цифровой матрицы – признак условно-бесконечного сопротивления. Режим прозвонки линий – это омметр, оснащённый «пищалкой». Она сработает, когда сопротивление линии менее 50 Ом. Предел замеров – до 200 Ом.
Методы проверки
В зависимости от того, что именно вы будете тестировать на пригодность, используется соответствующий метод и приёмы измерения.
Проверка нового резистора
Проверить мультиметром сопротивление резистора просто. Измерения проводятся «без рук» – нельзя прикасаться к щупам и ножкам резистора в момент снятия показаний.
Резистор можно закрепить на какой-нибудь диэлектрической подставке с щелью или отверстием, положить в этот промежуток сам резистор, чтобы его «туловище» оказалось в этом углублении, а к ножкам приложить сами щупы.
Удобнее сразу приобрести щупы с «крокодилами» – это позволит замерять сопротивление деталей «на лету», не ища поверхность с углублением.
На дисплее отобразится номинал сопротивления. Например, если выбрана позиция «20 кОм», а резистор имеет сопротивление в 5,1 кОм, то омметр покажет 5,10 кОм. Допуск обычных (не высокоточных) резисторов составляет до 10%, поэтому в данном случае вы получите значение 4,59… 5,61 кОм.
На переменных резисторах можно проследить, как меняется сопротивление в зависимости от того, под каким углом повёрнут ползунок. Например, ползунок резистора на 10 кОм, установленный посередине от двух крайних положений, выдаст где-то 5 кОм. Если вдруг показания сменятся на «бесконечность» (единица слева на индикаторе) – возможно, токопроводящая дорожка резистора уже рассыпалась в конкретной точке.
Проверка резистора в уже собранном устройстве
Если купленное или собранное устройство работает неверно или совсем не подаёт признаков жизни – радиоэлементы проверяются на исправность по очереди. Чтобы проверить резистор, один его конец выпаивают и прозванивают «на весу». Дело в том, что, будучи подключённым согласно принципиальной схеме устройства к какому-либо элементу, например, к выводам транзистора, он не выдаст то значение сопротивления, которое вы ожидаете.
Так, сопротивление одного из полупроводниковых переходов всё того же транзистора, равное стольким-то десяткам или сотням Ом, полностью перекроет сопротивление резистора, равное, к примеру, 62 кОм. В результате сработает формула расчёта общего сопротивления двух резисторов – реального и эквивалентного, которым является переход всё того же транзистора. Эта формула равна произведению сопротивлений, делённому на их же сумму – она известна из школьного курса физики.
Не замеряйте сопротивление на резисторах, не исключённых из схемы устройства.
Проверка лампочек и ТЭНов
Проверка спиральной лампочки накаливания так же проста, как и проверка резистора. Нить лампы накаливания имеет конечное сопротивление. Если при «прозвонке» высветится сопротивление порядка нескольких десятков Ом – лампочка цела. Аналогично проверяются на целостность спиральные ТЭНы и обычные нихромовые спирали.
Проверка светодиодов
Светодиоды также можно прозвонить – например, те, что стоят в светодиодных лентах, только у них признаком неисправности является состояние пробоя (короткое замыкание), а не обрыв, как у спиралей.
Если это простой светильник – самодельная гирлянда или простая фара, велосипедный или карманный фонарик, то признаком исправности является сопротивление в десятки Ом при прямом пропускании тока, выдаваемого омметром, и бесконечное при обратном.
Причём в режиме прямого включения светодиод слегка засветится. А вот когда светодиодная лампочка оснащена драйвером – внутренней пускорегулирующей платой, потребуется её разборка и «прозвон» всех деталей и светодиодов из светильной матрицы по отдельности.
Проверка люминесцентных ламп
Лампы дневного света, в т. ч. и спиральные, используют тлеющий разряд в сильно разрежённых парах ртути. Проверить «горелку», даже разобрав корпус и сняв драйвер, с помощью омметра не удастся. Такие лампы восстановлению не подлежат.
Проверка двигателей
В каждом двигателе есть обмотки. Вы можете по отдельности прозвонить обмотку ротора и/или статора. Обмотка с обрывом покажет бесконечное сопротивление. Исправная же обмотка выдаст значение от единиц до десятков Ом. Неисправные обмотки подлежат перемотке точно таким же эмальпроводом, что использовался до выхода из строя мотора.
Проверка проводки, кабелей и выключателей
Включите мультиметр в режим «прозвонки» и проверьте пару проводов в кабеле на одном конце линии, замкнув её на другом. Перебирайте разные провода из разных пар, пока не найдёте неисправные «жилы» в кабеле. В зависимости от протяжённости линии и сечения проводов («жил») сопротивление разнится. Так, при длине линии до сотен метров сопротивление исправной «жилы» может варьироваться от 10 до 200 Ом. Если проверяется, к примеру, кабель связи на наличие обрывов – поделите полученное сопротивление надвое. Типичный пример – 25-парный кабель для разводки сигнализации в здании, протянутый между патчкордами в разных его частях.
Выключатели и рубильники проверяются аналогично. Перед проверкой обесточьте сеть, отключите «фазный» провод и проверьте, есть ли в рубильнике или выключателе контакт между токоведущими деталями в положении «включено». Чтобы прозвонить участок электропроводки от одной соединительной коробки до другой, обесточьте сеть и замкните провода на одном из концов проверяемого участка двухпроводной линии. Обрыв или перегорание провода соответствует бесконечному сопротивлению.
Если контакт есть, но сопротивление резко возросло (например, вместо 3 Ом стало 50) – то нарушилось соединение в клеммнике. У алюминиевых проводов резко повысившееся сопротивление может быть признаком надлома «жилы».
Такие места чрезвычайно опасны: при подключении к повреждённой линии, например, кондиционера или электроплитки может произойти самовозгорание и замыкание.
Причина – точечный нагрев надломленного проводника до нескольких сотен градусов, последующее расплавление в этом месте изоляции на проводе, послужившее источником начинающегося пожара.
Тестирование изоляции
Отключите подачу питающего напряжения. Разрядите все конденсаторы в схеме устройства (если они есть), закоротив их выводы любым инструментом, проводящим ток. Отсоедините нужную пару проводов с обоих концов линии, переведите прибор в положение «200 МОм» (если он есть), но не замыкайте провода ни на одном из концов между собой. Подключите щупы к проводам. Тестер в режиме мегаомметра покажет сопротивление, например, 70 МОм. Норматив для электропроводки – не менее 20 МОм.
В зависимости от материала изоляции (полиэтилен, тефлон, нейлон, капрон, фарфоровые и эбонитовые изоляторы) её сопротивление может разниться, но оно должно быть очень высоким.
Заземление
Проверить, заземлён ли нейтральный провод, можно следующим способом:
измерьте напряжение между «фазным» и нулевым проводом, найдя их по характерному обозначению в щитке;
повторите этот же шаг для «фазы» и заземлением.
Напряжение между «фазой» и «землёй» выше напряжения между «фазой» и «нулём». Это справедливо для всех новостроек. Проверить, подключён ли провод к заземляющему контуру, можно, измерив между землёй и нулевым проводом напряжение. Оно может быть порядка 1-3 В из-за наведённых с «фазного» провода токов, не доходящих в месте контроля до земли.
Возможные погрешности
Возможная погрешность измерений для цифровых мультиметров не должна превышать 1%, но существует более строгий норматив – от четверти до трети процента. Например, при замере напряжения 12 В в 20-вольтовой выборке отклонение не должно выходить за пределы диапазона 11,96… 12,04 В. Все приборы проходят проверку при изготовлении. У низкобюджетных мультиметров класс точности – не самый лучший.
Меры безопасности
Пользоваться мультиметром при напряжении свыше нескольких сотен вольт не рекомендуется. На многих мультиметрах в целях безопасности нанесена отметка, устанавливающая максимальный предел при измерении переменного напряжения – 750 В.
Хотя прибор позволяет работать (по шкале) с переменным напряжением до 2 кВ, это, скорее, исключение, чем допуск.
Кроме того, для работы на электроустановках свыше 1 кВ существуют ещё более жёсткие ограничения, которых необязательно придерживаться при работе в сетях с напряжением ниже этого предела. К тому же напряжение в 2 кВ, измеряемое «во всю длину» допустимого диапазона, легко создаёт статические наводки, могущие привести чувствительную цифровую электронику к электрическому пробою.
Используйте мультиметры, обладающие усиленным слоем диэлектрика на щупах, провода с двойным слоем изоляции. Ручки щупов не должны быть скользкими. Контакты и гнёзда на приборе должны быть защищены и закрыты от случайного попадания проводов и металлических предметов, капель воды и т. д. Работая в электроустановке с напряжением свыше 110 В, используйте защитные очки, диэлектрические перчатки, каску и специальный негорючий комбинезон из плотной ткани.
Измеряя напряжение, убедитесь, что красный щуп не включён в гнездо «10 А».
Дело в том, что к этому гнезду подходит низкоомный шунт, выдерживающий значительный ток. Ток короткого замыкания мощных источников питания, выдающих 10 и более ампер на замыкание, способен расплавить и поджечь провода прибора. При этом техник может получить ожог. Зачастую повреждается и сам прибор.
В следующем видео вы сможете наблюдать проверку резистора мультиметром.
Как измерить электрическое сопротивление цепи мультиметром
Омметр – это измерительный прибор, служащий для определения величины сопротивления в электрических цепях. Сопротивление измеряется в Омах и обозначается латинской буквой R. О том, что такое Ом в популярной форме изложено в статье сайта «Закон силы тока».
Структурная схема и обозначение на схемах Омметра
Измерительный прибор Омметр структурно представляет собой стрелочный или цифровой индикатор с последовательно включенной батарейкой или источником питания, как показано на фотографии.
Функцию измерения сопротивления имеют все комбинированные приборы – стрелочные тестеры и цифровые мультиметры.
На практике, прибор, который измеряет только сопротивление, используется для особых случаев, например, для измерения сопротивления изоляции при повышенном напряжении, сопротивления заземляющего контура или как образцовый, служащий для поверки других омметров боше низкой точности.
На электрических измерительных схемах омметр обозначается греческой буквой омега заключенной в окружность, как показано на фотографии.
Подготовка Омметра для измерений
Ремонт электропроводки, электротехнических и радиотехнических изделий заключается в проверке целостности проводов и в поиске нарушения контакта в их соединениях.
В одних случаях сопротивление должно быть равно бесконечности, например сопротивление изоляции. А в других – равно нулю, например сопротивление проводов и их соединений. А в некоторых случаях равно определенной величине, например сопротивление нити накала лампочки или нагревательного элемента.
Внимание! Измерять сопротивление цепей, во избежание выхода из строя Омметра, допускается выполнять только при полном их обесточивании. Необходимо вынуть вилку из розетки или вынуть батарейки из отсека. Если в схеме есть электролитические конденсаторы большей емкости, то их необходимо разрядить, замкнув выводы конденсатора через сопротивление номиналом около 100 кОм на несколько секунд.
Как и при измерениях напряжения, перед измерением сопротивления, необходимо подготовить прибор. Для этого нужно установить переключатель прибора в положение, соответствующее минимальному измерению величины сопротивления.
Перед измерениями следует проверить работоспособность прибора, так как могут быть плохими элементы питания и Омметр может не работать. Для этого нужно соединить между собой концы щупов.
У тестера стрелка при этом должна установится точно на нулевую отметку, если не установилась, то можно покрутить ручку «Уст. 0». Если не получится, надо заменить батарейки.
Для прозвонки электрических цепей, например, при проверке электрической лампочки накаливания, можно пользоваться прибором, у которого сели батарейки и стрелка не устанавливается на 0, но хоть немного реагирует при соединении щупов. Судить о целостности цепи будет возможно по факту отклонения стрелки. Цифровые приборы должны тоже показывать нулевые показания, возможно отклонение в десятых долях омов, за счет сопротивления щупов и переходного сопротивления в контактах подключения их к клеммам прибора.
При разомкнутых концах щупов, стрелка тестера должна установится в точку, обозначенную на шкале ∞, а в цифровых приборах, мигать перегрузка или высвечиваться цифра 1 на индикаторе с левой стороны.
Омметр готов к работе. Если прикоснуться концами щупов к проводнику, то в случае его целостности, прибор покажет нулевое сопротивление, в противном случае, показания не изменятся.
В дорогих моделях мультиметров есть функция прозвонки цепей со звуковой индикацией, обозначенная в секторе измерения сопротивлений символом диода. Она очень удобна при прозвонке низкоомных цепей, например проводов кабеля витых пар для Интернета или бытовой электропроводки. Если провод цел, то прозвонка сопровождается звуковым сигналом, что освобождает от необходимости считывать показания с индикатора мультиметра.
Примеры из практики измерения сопротивления изделий
Теоретически обычно все понятно, однако на практике часто возникают вопросы, на которые лучше всего помогут ответить примеры проверки омметром наиболее часто встречающихся изделий.
Проверка ламп накаливания
Перестала светить лампочка накаливания в светильнике или в автомобильных бортовых приборах, как узнать причину? Неисправен может быть выключатель, электрический патрон или электропроводка. С помощью тестера легко проверяется любая лампа накаливания из домашнего светильника или фары автомобиля, нити накала ламп дневного света и энергосберегающих ламп. Для проверки достаточно установить переключатель прибора в положение измерения минимального сопротивления и прикоснуться концами щупов к выводам цоколя лампочки.
Сопротивление нити накала лампочки составило 51 Ом, что свидетельствует о ее исправности. Если бы нить была в обрыве, то прибор показал бы бесконечное сопротивление. Сопротивление галогенной лампочки на 220 В мощностью 50 ватт при свечении составляет около 968 Ом, автомобильной лампочки на 12 вольт мощностью 100 ватт, около 1,44 Ом.
Стоит заметить, что сопротивление нити лампы накаливания в холодном состоянии (когда лампочка не горит) в несколько раз меньше, чем в разогретом. Это связано с физическим свойством вольфрама. Его сопротивление с разогревом нелинейно возрастает. Поэтому лампы накаливания, как правило, перегорают в момент включения.
К сожалению светодиодные и энергосберегающие лампы без разборки мультиметром не проверить, так как питающее напряжение с выводов цоколя подается на диодный мост драйвера.
С помощью онлайн калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление любой лампочки накаливания или нагревательного элемента, например, ТЭНа, электрического паяльника.
Проверка звуковоспроизводящих наушников
Бывает у наушников в одном из излучателей, или в обоих сразу, звук искажаться, периодически исчезает или отсутствует. Тут возможны два варианта, либо неисправны наушники, или устройство, с которого поступает сигнал. С помощью омметра легко найти причину их поломки и отремонтировать наушники.
Для проверки наушников нужно подсоединить концы щупов к их разъему. Обычно наушники подключаются к аппаратуре с помощью разъема типа Джек 3,5 мм, показанному на фотографии.
Одним концом щупа прикасаются к общему выводу, а вторым по очереди к выводам правого и левого каналов. Сопротивление должно быть одинаковым и составлять около 40 Ом. Обычно в паспорте на наушники сопротивление указывается.
Если сопротивление каналов сильно отличается, то возможно в проводах имеется короткое замыкание или обрыв провода. Убедиться в этом легко, достаточно концы щупов подсоединить к выводам правого и левого каналов. Сопротивление должно быть в два раза больше, чем одного наушника, то есть уже 80 Ом. Практически измеряется суммарное сопротивление последовательно включенных излучателей.
Если сопротивление при шевелении проводников во время измерений изменяется, значит, провод в каком-то месте перетертый. Обычно провода перетираются в местах выхода из Джека или излучателей.
Для локализации места обрыва провода нужно во время измерений, изгибать провод локально, зафиксировав остальную его часть. По нестабильности показаний омметра вы определите место дефекта. Если у Джека, то нужно приобрести разборный разъем, откусить старый с участком плохого провода и распаять провод на контакты нового Джека.
Если обрыв находится у входа в наушники, то нужно их разобрать, удалить дефектную часть провода, зачистить концы и припаять, к тем же контактам, к которым провода были припаяны раньше. В статье сайта
Как замерить сопротивление мультиметром
Измерительный инструмент
Мультиметр – это незаменимый помощник в деятельности любого электрика. Возможности его чуть не безграничны. Помимо всего прочего, данный прибор умеет измерять сопротивление. Удивляться этому факту не стоит, поскольку инструмент оборудован встроенным омметром, при помощи которого и происходит измерение сопротивления. Так что при желании мульметр позволит измерить сопротивление таких элементов, как конденсаторы, плавкие предохранители, катушки индуктивности, трансформаторы, различные радиодетали, кабельные линии и многое другое.
1
Мультиметр – как измеряется сопротивление
Ничего сложного в том, как замерить сопротивление мультиметром, нет. В первую очередь необходимо найти раздел на самом приборе, который отвечает непосредственно за измерение сопротивления. Так как мультиметр является многофункциональным прибором, то различных панелей здесь достаточно много. На нужной нам панели имеется буква латинского алфавита «омега», которая обозначается таким значком — «Ω». Данный символ как раз обозначает сопротивление в физике.
На сегодняшний день количество мультиметров просто зашкаливает. Существуют и аналоговые модели, и цифровые, которые пришли на смену первым. В связи с разнообразием модификаций прибора, расположение панели, отвечающей за сопротивление, может отличаться. Найти ее не составит труда по значку, описанному выше. Там же обычно располагается ручной переключатель, а также шкала с указанием пределов измеряемых параметров. В зависимости от модели, может быть до 7 границ проведения замеров. Все обозначения указаны цифрами и буквами.
Мультиметры оснащаются встроенным омметром для измерения сопротивления
Например, вы выбрали предел в 200 Ом, то на мультиметре данное значение будет отражено как число «200». Если был выбран больший предел, к примеру, 2000 Ом, то обозначение может быть как с использованием цифр, так и букв – «2000» либо «2к», что имеет одно и тоже значение. Значения, превышающие несколько миллионов, чаще всего сопровождаются буквой М, обозначающая «миллион». То есть лимит в 20 М, выбранный на панели мультиметра, говорит нам о том, что измерения будут проводиться в пределах до 20 миллионов Ом.
Чтобы лучше разобраться с тем, как проверить сопротивление при помощи мультиметра, можно привести пример. Предположим, необходимо узнать сопротивление какой-либо детали или обычной катушки. Предположительно данный параметр составляет около 1000 Ом или 1кОм. В таком случае на приборе необходимо выставить предел, превышающий ориентировочный. Поэтому требуется переключатель перевести в положение, например, «2000». Если такого нет, выбираете следующее по величине. Лишь после этого можно приступать непосредственно к измерениям.
Сами же замеры проводятся специальными щупами. Необходимо правильно вставить их в соответствующие гнезда – черный в гнездо с подписью «com», красный щуп в отверстие «V/Ω». Убедиться в том, что все подключено верно, достаточно просто. Следует всего лишь соединить щупы друг с другом и проверить экран на мультиметре. Правильно подключенные щупы покажут нулевое сопротивление.
2
Измеряемые показатели – важные особенности тестера
При измерении сопротивления важно правильно читать полученные данные. Так, если результат на табло показывает значение, которое было выставлено в качестве ограничительного предела, то возможны два варианта развития событий. Либо прибор вышел из строя, что случается очень и очень редко. Либо предел указан неправильно, и, соответственно, требуется выставить следующее по величине ограничение. Поэтому переключатель переводится на одну позицию вверх. После чего можно еще раз выполнить измерения.
Чтобы результат был максимально точен, следует быть аккуратным и осторожным при работе с тестером. Особое внимание следует уделять оголенным участкам щупов. Не следует прикасаться к ним и измеряемым механизмам одновременно. В теле человека также имеется сопротивление, поэтому прибор покажет суммарный показатель – сопротивление человека и детали. Если этого не заметить, то неправильные расчет сопротивления могут привести к очень плачевным результатам в дальнейшем.
Измеряя сопротивление тестером, необходимо принимать во внимание следующие важные особенности работы с прибором:
Определение сопротивления запчасти, которая впаяна в какую-либо плату, — это процесс достаточно сложный, новичкам может быть даже не под силу. Проблема заключается в том, что мультиметр будет показывать общий показатель всей платы, поскольку проверяемая деталь напрямую связана с другими элементами сети. Чтобы выполнить измерения правильно, следует отсоединить один элемент с электрической платы, то есть отпаять его.
Тестирование многовыводных элементов сопровождается их обязательным предварительным демонтажом. Лишь после этого можно начинать замерять сопротивление при помощи встроенного омметра. В противном случае результат будет зафиксирован неверный.
Огромное значение имеют щупы, а также их целостность и исправность. Несколько абзацев выше мы рассказывали, как проверяется работоспособность прибора в целом. Соединив щупы, мы не только узнаем, работает ли тестер, но и целостность самих щупов. Так, необходимо водить одним щупом по другому, не разъединяя их. Гарантией правильных и точных измерений будет неизменный ноль на дисплее. Если же во время подобных манипуляций значение постоянно изменяется и прыгает, то со щупами имеются определенные проблемы.
Аккумулятор также очень важен для выполнения точных измерений. Необходимо постоянно контролировать, чтобы встроенная батарея была заряжена, причем желательно до максимума. Как показывает практика, разряженный аккумулятор приводи к тому, что измерения получаются не совсем точными. Причем погрешность увеличивается по мере уменьшения заряда в батарее.
Если вы уже знаете, как измерить сопротивление при помощи мультиметра, то должны знать об одной интересной особенности. Тестер способен измерять напряжение, силу и тока и многие другие параметры. При этом измерения начинаются с высоких показателей ограничивающего предела.
Измеряя сопротивление, важно правильно читать полученный результат
Однако в случае с сопротивлением дело обстоит совсем наоборот, поскольку мы выставляем сначала низкий предел, постепенно перемещаясь к более высоким, если табло показывает в качестве результата единицу. Причина заключается в том, что такой метод замеров позволяет постепенно продвигаться вверх по шкале лимитов, дойдя наконец до нужного ограничителя, который и выдаст нам правильный и достоверный результат.
3
Сопротивление изоляции – как измерить показатель тестером
Померить сопротивление в обычных деталях достаточно просто, если придерживаться советов и рекомендаций, приведенных выше. Отдельного упоминания заслуживает лишь изоляция кабелей. Здесь ситуация обстоит несколько иным образом, поскольку неправильные действия могут привести к трагическим последствиям. В первую очередь необходимо предупредить начинающих электриков, что проведение подобных замеров должно выполняться исключительно в теплых и обогреваемых помещениях.
Если делать это на улице в холодное время года, то велик риск появления крошечных льдинок внутри кабельной оплетки. Вода является диэлетриком, то есть ее проводимость минимальна. По этой причине измерители сопротивления не смогут определить это водяные вкрапления. К тому же после помещения кабеля с холодной улицы в теплой комнате может появиться влажность внутри проводки.
Непосредственно измерение сопротивление изоляции кабелей выполняется следующим образом. Один щуп устанавливается на конце нулевого провода, который находится в распределительном щитке. Второй же щуп накладывается на конец фазного кабеля, находящегося в том же щитке. Концы при выполнении замеров рекомендуется отсоединить от клемм. Теперь остается только найти правильный предел и узнать значение сопротивления.
Полученное значение необходимо сравнить с эталонными параметрами, приведенными в Правилах устройства электроустановок. В таблицах, приведенных в ПЭУ, указаны данные в зависимости от различных факторов, включая сечение кабеля, его марку и многое другое. Если полученное значение изоляции находится в диапазонах, предусмотренных таблицами ПЭУ, значит, целостность проводки не нарушена, соответственно, никаких проблем выявлено не было.
Как измерить сопротивление мультиметром, режим измерения малых сопротивлений
Мультиметр может пригодиться не только специалисту-электрику, но и практически каждому хозяину в быту. Это многофункциональный и компактный прибор, измеряющий силу тока, напряжение, и многие другие параметры. Чтобы провести проверку сопротивления мультиметром, потребуется всего пару минут. В продаже сегодня можно найти как электронные модели, так и аналоговые, но по большей части разница между ними заключается лишь в способе отображения и подробности информации.
Разновидности
Сначала пару слов о разновидностях приборов. Раньше чаще всего использовался аналоговый мультиметр, в котором установлены обычные стрелочки для отображения показаний. Сегодня более востребованы электронные модели, но и аналоговые не спешат уходить в прошлое, ими пользуются преимущественно профессионалы.
Причины этого кроются в следующем. Стрелочные более стабильно работают в зонах электромагнитных полей. Кроме того, электронные модели требуют питания (чаще всего батарейки), а износ элементов питания может напрямую сказаться на погрешности измерений. Стоит также отметить и возможность выхода из строя из-за сильных электростатических разрядов. Аналоговый мультиметр показывает более точный результат.
Есть преимущества и у цифровых моделей. Они доступнее отображают информацию, и способы выводить на экран разницу между измеряемыми показателями и эталонными.
Основы управления прибором
У многих моделей мультиметров есть свои характерные особенности, но имеются также и общие для всех разновидностей правила. К примеру, для начала измерений следует прикоснуться концами металлических щупов (они снабжены ручками из изолирующего материала) к проводнику.
Величина того параметра, который измеряется мультиметром в текущий момент должна быть в пределах диапазона, который задается специальным переключателем на корпусе.
Именно поэтому рекомендуется производить замеры, выставляя максимальный режим измерения, а после подгоняя точность или наоборот. Впрочем, наиболее технически продвинутые аппараты способны определять пределы измерений автоматически.
Также следует помнить правила:
для того чтобы измерить силу тока, вначале потребуется создать разрыв в цепи и подключить в образовавшийся промежуток амперметр;
для использования вольтметра его необходимо подключать к точкам с разным потенциалом;
для измерения сопротивления требуется вначале полностью отключить элемент от цепи, после чего через него пропускается ток от встроенного элемента питания мультиметра.
Схема подключения щупов следующая. Тот, который с черным проводом, вставляется в гнездо СОМ (отрицательный полюс), красный – в гнездо VΩma. Помните, что сегодня на рынке имеется широкий ассортимент моделей, так что нюансы использования могут варьироваться. Чтобы избежать досадной неудачи, рекомендуется дополнительно ознакомиться с руководством пользователя.
Устройство
У подавляющего большинства моделей основа устройства полностью идентична. Единственной разницей могут стать обозначения, ряд дополнительных возможностей и пределы измерения. В любом случае, на фронтальной панели располагаются все элементы управления устройством. Среди них: гнезда для подключения щупов, экран, а также переключатель режима измерения сопротивления.
За аппаратную составляющую отвечает микросхема 1CL7106. При измерении напряжения сигнал проходит через резистор R17 и передается на вход 31. Сила тока воспринимается резисторами в зависимости от того, какой диапазон был установлен пользователем. Падение напряжения в результате поступает на вход 32.
Щупы
В бюджетных моделях тестеров щупы чаще всего особым качеством не отличаются. Не стоит в данном случае судить по внешнему виду, так как их специально делают максимально красивыми и глянцевыми. Внимание следует обратить, в первую очередь, на провод – он должен быть максимально эластичным и хорошо держаться.
Для того чтобы проколоть изоляцию провода или найти выводы микросхемы с малым шагом, концы щупа сделаны в форме игл. В качестве материала для их изготовления используется бронза, которая не слишком хорошо держит заточку. В отдельных случаях некачественные щупы могут обламываться в местах заделки. Наконец, некачественные щупы могут давать ненадежный контакт в гнездах мультиметра.
В качестве решения специалисты чаще всего «доводят их до ума» собственными силами. Для этого они припаивают провода к наконечникам и подгоняют разъемы в гнезда. Наконечники в таком случае требуется обязательно залудить, иначе показатели будут разные в зависимости от нажима. Для уменьшения сопротивления, провода можно заменить кабелем более толстого сечения, комплектные обладают сопротивлением до 0,5 Ом и выше.
Проверка перед работой
Токоведущие жилы в щупах мультиметра с течением времени изнашиваются, что крайне негативно сказывается на точности измерения. Именно поэтому важно проверять их до начала работы. Делается это просто. Переключатель ставят на самый низкий диапазон, после чего замыкают провода друг с другом. Следом аналогичным образом проверяется изоляция на ручках. Если контакт плохой, показания на экране начнут сбиваться. Отдельно следует отметить вариант проверки в режиме прозвонки. В случае неустойчивого звукового сигнала контакты следует заменить.
Инструкция
Итак, как измерить сопротивление мультиметром? Для этого требуется всего три шага, однако вначале следует в обязательном порядке убедиться, что проверяемая сеть полностью обесточена.
Измерительный провод черного цвета вставляется в гнездо COM, после чего шнур красного цвета вставляется в VΩmA. Затем требуется включить прибор. Чаще всего это делается поворотом переключателя измерений. Для работы с самыми малыми сопротивлениями потребуется поставить переключатель на букву «омега» и установить диапазон на 200, то есть в пределах 0,1-200 Ом (измерение малых сопротивлений). Далее производится проверка на замыкание измерительной цепи, для чего щупы замыкаются между собой. Если мультиметр исправен, на экране появится показатель порядка 0,3-0,7 и, как уже говорилось, он должен быть постоянным. Данный показатель отображает сопротивление самих измерительных проводов. Если этот показатель выше или часто меняется, следует обновить провода. Если провода разомкнуты, на экране должна быть единица, что показывает очень высокое (бесконечное) сопротивление.
Для того чтобы произвести измерение, требуется одновременно прикоснуться к контактам цепи. Если система работает исправно, мультиметр измерит показания. Если производится проверка на обрыв питания, тестер отобразит новые показания. Сопротивление в таком случае должно быть достаточно низким, вплоть до 1,5 Ома. Если же требуется померить сопротивление потребителя тока, например, лампочки или обмотки трансформатора, показатель может подскочить до 150-200 Ом. Имеется достаточно характерная особенность: с ростом мощности потребителя тока проверка сопротивления прибора мультиметром показывает более низкий результат.
Если цифры на экране тестера при измерениях не меняются, следует переключиться на более высокий диапазон.
Если мультиметр отображает все те же значения – переходим к новому диапазону и продолжаем попытки. Имеется здесь важный момент. Если поставить переключатель на 2000к и взяться за контакты щупов голыми руками, то получится, что мы меряем сопротивление тела, что, разумеется, скажется на результатах.
Особенности и нюансы
У работы мультиметра есть сразу несколько важных особенностей, которые могут повлиять на результат его работы. Рассмотрим несколько важных примеров. Достаточно часто возникает ситуация, когда требуется измерить сопротивление детали, уже впаянной в плату. В таком случае можно даже не пытаться провести измерение в сборе – результат гарантированно будет неверным. Причина проста: любой элемент на плате связан с другими, так что мультиметр в ходе испытания покажет лишь общий показатель. Если требуется протестировать только один элемент, придется извлекать его из схемы.
В случае многовыводных элементов демонтаж также является насущной необходимостью. Проверять их сопротивление можно только после этого. В противном случае на результат положиться будет нельзя.
Сопротивление изоляции кабелей следует мерить только в теплых и сухих условиях, поскольку обледенение и влажность дадут неверный результат. Не стоит забывать и про состояние щупов мультиметра. Максимально точный результат можно получить лишь с исправными деталями. Проверить их состояние можно следующим образом: приложите оголенные концы друг к другу и подвигайте их. Если показания мультиметра будут сильно прыгать, значит, щупы надо срочно заменить. С неисправными деталями на точные данные рассчитывать не приходится.
Наконец, следует отметить исправность аккумулятор. Каждый специалист скажет, что стоит батарее начать разряжаться, как показания тестера уходят все дальше от истины. Чаще всего на экране появляется значок-индикатор разрядки. В таком случае следует или заменить батарею, или подзарядить прибор.
Пример измерения
Рассмотрим на примере как проверить сопротивление наушников. Чаще всего они присоединяются к ПК или плееру при помощи разъема miniJack. Он состоит из трех частей. Наиболее близкая к держателю – общий канал, потом идет раздельные для правого и левого каналов.
Для проверки достаточно прикоснуться одним щупом мультиметра к общему каналу, а вторым к правому и левому по очереди. Точное сопротивление указывается в техническом паспорте наушников, но чаще всего оно составляет порядка 40 Ом. Если показания сильно отличаются, значит в проводе имеется короткое замыкание. Для проверки дополнительно меряем так. Прикасаемся одним щупом к правому каналу, а вторым – к левому. В идеале сопротивление должно быть ровно вдвое больше.
Как видно, измерения сопротивления проводить довольно просто. Надо быть уверенным в исправности мультиметра и понимать значение измеряемой величины.
Медиафайлы на Викискладе
У компрессора есть две обмотки: пусковая и рабочая. При помощи мультиметра присоединяют его тестер поочерёдно к клеммам. Величины суммируют, сравнивают с сопротивлением между двумя обмотками.
Чтобы проверить цепи управления, необходимо провести диагностику: замкнуть два провода, предварительно отсоединив их от реле. Так проверяется контакт между проводом и вилкой включения.
Неисправность пускового и защитного реле может состоять в следующем:
Перед тем, как проводить самостоятельную диагностику компрессора холодильника, желательно провести проверку на пробой. Это нужно для того, чтобы не получить электротравму (внутренняя обмотка электродвигателя может давать напряжение на корпус). Эта ситуация может произойти с холодильниками старого образца.
После проверки сопротивления желательно также проверить и ток. Для этого нужно подключить реле и включить в работу электродвигатель. При этом, нужно быть уверенным в исправности данного реле.
Alfa Romeo
Audi
Cadillac
Citroen
В 1919 году компания выпускает первый автомобиль Citroen Type А. Именно 1919 год принято считать годом основания фирмы. В 1975 году Citroen поглотила компания Peugeot, в результате чего образовался автомобильный концерн PSA Peugeot Citroen.
Chevrolet
Dodge
FIAT
Ford
Honda
Infiniti
Audi AG (Ингольштадт, Германия)
Bayerische Motorenwerke (Мюнхен, Германия)
Citroen (Париж, Франция)
Infiniti (Токио, Япония)
Mazda Motor Corporation (Хиросима, Япония)
Mercedes-Benz (Штутгарт, Германия)
Mitsubishi Motors Corporation (Токио, Япония)
Opel (Рюссельсхайм, Германия)
Renault S. A. (Париж, Франция)
Skoda Auto (Млада-Болеслав, Чехия)
Subaru (Токио, Япония)
Toyota Motor Corporation (Тойота, Япония)
Volkswagen (Вольфсбург, Германия)
Volvo Group (Гётеборг, Швеция)
Эмблема этого концерна является слиянием фамильных гербов основателей: рода Ивасаки (три ромба) и клана Тоса (три дубовых листа, растущих из одной точки).
Тормозные барабаны на ВАЗ 2106 ходят довольно долгое время и при нормальном качестве колодок могут служить более 100 000 км пробега. Конечно, многое зависит от стиля езды, но при бережной эксплуатации автомобиля такой пробег вполне реален. Снимать барабаны приходится не так часто и в большинстве случаев это приходится делать по таким причинам как:
для того чтобы измерить силу тока, вначале потребуется создать разрыв в цепи и подключить в образовавшийся промежуток амперметр;
