Тех, кто только недавно приобрел свой первый автомобиль, нередко интересует, что нужно заливать в радиатор автомобиля зимой и летом, и для чего вообще это нужно.
Давайте рассмотрим подробнее, для чего нужен радиатор и какую роль он выполняет в автомобиле.
Что собой представляет радиатор и для чего он нужен?
Во время работы автомобильного двигателя в камере сгорания происходят постоянные микровзрывы паров бензина в смеси с воздухом, сила которых толкает поршни цилиндров и в конечном итоге заставляет автомобиль двигаться. Этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, которое необходимо отводить, чтобы детали двигателя не прогорали, и автомобиль служил вам длительное время.
Именно этой цели служит радиатор, представляющий собой систему тонких трубок, соединенных с небольшими емкостями. Внутри трубок циркулирует специфическая жидкость, называемая антифризом, которая нагревается во время работы мотора, снижая температуру его стенок.
Перетекая по тонким трубкам, обдуваемым потоками встречного воздуха, антифриз охлаждается, после чего вновь поступает к двигателю.
Перекачку жидкости обеспечивает специальная помпа, кроме того, в системе охлаждения присутствует вентилятор, создающий дополнительный обдув трубок радиатора.
Для чего нужен антифриз?
В первые десятилетия автомобильной эры система жидкостного охлаждения использовала в качестве хладагента обычную воду. Однако практика показала, что специально подобранный состав на базе органических соединений справляется с этой задачей гораздо эффективнее, к тому же не вызывает коррозии металлических частей двигателя.
Обычные сорта антифриза следует сливать из системы и заменять новой жидкостью через каждые 45 тысяч пройденных машиной километров. Сегодня в продаже появились продукты, срок эксплуатации которых вырос до 100 тысяч километров пробега. Различия в свойствах появляются благодаря специальным добавкам, называемым присадками.
Добавление присадок существенно снижает риск возникновения электролитной коррозии, разрушающей радиатор изнутри.
Для каждой модели и марки автомобиля производитель указывает вид охлаждающей жидкости, наилучшим образом соответствующей составу сплава, из которого изготовлен радиатор.
Желательно в процессе эксплуатации придерживаться этих рекомендаций, чтобы избежать необходимости быстрой замены радиатора.
Антифриз, тосол и другие вопросы
В течение последних двадцати лет между автомобилистами не утихают споры, что лучше заливать в радиатор – антифриз или тосол. Дело в том, что тосол является отечественной разновидностью антифриза, которая специально была разработана в СССР для автомобилей ВАЗ.
В отличие от антифриза, состав которого основывается на этиленгликоле, тосол изготавливается из смеси технических спиртов с соответствующими добавками. Каждый из них эффективен на своем месте, поэтому в споре о том, что лучше, антифриз или тосол, ответ будет один – тот состав, который рекомендован производителем вашей машины.
Антифриз, в отличие от масла, не подразделяется на зимний и летний. Одну и ту же марку антифриза вы спокойно можете использовать круглый год – разумеется, не забывая заменять его по мере необходимости.
После слива старого антифриза необходимо выполнить промывку системы дистиллированной водой или специальным промывочным составом, и только после этого заливать в радиатор новый охлаждающий раствор.
А что заливают в радиатор машины зимой? или там воду оставляют?
Еще кто-то заливает воду?? ?
Всю жизнь круглый год тосол лили…
там французкие духи )) специально заказывают из франции и заливают
Зимой заливабт либо тосол он сининький, лоибо антифриз он красненький отличаются температурой кипения, у антифриза она выше!!!
Тосол или антифриз. Воду заливать опасно!!!
Ответ не может быть добавлен.
Попробуйте не использовать в ответе символы из английской раскладки.
Заливают незамерзающие жидкости, антифриз и тосол .
Некоторые и воду оставляют. Попробуй — тебе понравится! :-)))
С водой разморозите блок цилиндров и радиатор. Тосол или антифриз.
Воду в радиатор не заливают-большая вероятносто что накроется помпа, да и вообще куча всяких солей и гадости остается после воды. В радиатор льют тосол или антифриз, всё зависит от машины и что изначально предусмотрено для заливки заводом-изготовителем
тосол или антифриз) что за экономия на своей железной коняжке? ! а вместо бензина вы что заливаете тогда? а шины надо азотом закачивать если что))))
тосол или антифриз!
странно . пить можно, а в мотор нет. (:
что лучше лить в радиатор
Да тебе на шаху без разницы 🙂 Лей тосол — он дешевле 🙂 Тебе говорят — ЛЕЙ ТОСОЛ. Шестерке похрену, хоть воду. Не слушай не кого. Сам ездил на 9-ке лил тосол. А если грязь — промывать систему надо и помпу менять. Да ребята.. . Нахрена в шестерку антифриз?!?!
а что там было до замены? если вообще она была
В Жигули лейте то, что подешевле — лишь бы заводское, а тосол или антифриз — это одно и то же по сути
Каждый день — такой вопрос.. . Дуся, тосол — рашкинская разновидность антифриза, дерьмо, ваще-то. Если система промыта — заливать можно любой, но потом добавлять только того же цвета. Я предпочитаю красный.
Антифриз цвет не имеет значения.
лучше брать концентрат антифриза и бадяжить дисцилатом самому в пропорции 50\50 или погуще, смотря какая зима
имеет! температурные точки разные! лей красный
Не слушай никого . Однозначно — антифриз лучше, дольше будет служить радиатор, лей зелёного цвета, Предварительно нужно промыть систему, раз у тебя там ошмётки уже плавают
попробуй брагу!! !
каждый вечер на выходе литр иметь будешь!!!
ТОСОЛ — советское название Антифриза, суть одна и та же: вода с добавками которые во-первых не дают замерзать жидкости, во вторых увеличивают теплообмен, и вроде как еще и теплоемкость. Это одно и то же по сути. Но из-за разницы в отечественных и зарубежных антифризах могут добавки при смешивании сворачиваться. Если ошметки плавают — надо бы промывать систему это раз. По многочисленному многолетнему опыту знаю — при замене воды на ТОСОЛ как правило появляются течи из системы (водичка она с солями, дистилированую никто не лил, а если и лил то доливал потом из лужи) когда вливаешь тосол — он все соляные отложения разъедает, в т. ч. и те, которые прикрывали раньше всякие дырочки в патрубках и трубках. Поэтому будь готов и к такому повороту событий. Про помпу уже кто то предупредил.
зря ты водичку залил в систему охлаждения, у тебя теперь все в ржавчине
когда менять будешь промой все обязательно, тосола вполне достаточно будет
Заливай тосол и не заморачивайся. Если на данный момент ошметки имеются — поездий ну скажем пару тысяч км и смени весь тосол еще раз.
зимой лучше антифриз
но летом лучше воду в ней больше тепло емкости
В это ведро хоть совковую жидкость….
тосол или антифриз? разница в качестве? в принципе, нет разницы?
Лучше антифриз, так как тосол плохо относится к алюминию, но дело в том, что пока он его уничтожить в двигателе, вам будет лет 100
у них присадки разные! в антефриз добавлен аникарозионная присадка
тосол есть антифриз марки g11 цвета зеленого абсолютно одинаковы по составу, просто тосол это русское название еще из СССР пришло! срок службы 3 года! вот красный антифриз чуть получше и то не на много срок службы 5 лет с зеленым мешать нельзя !!!и у всех температура кипения одинакова, если система под давлением — 130 градусов . если нет, то 107-109 !!!
Антифриз-это общее название незамерзающей жидкости для систем охлаждения, тосол конкретная смесь.
у антифриза температура кипения выше
Если до этого долго был тосол (зеленый антифриз) , то и лить нужно тосол. Хоть и антифриз (красный) имеет лучшие свойства менять тосол на антифриз не стоит — может потечь помпа.
Тосол и антифриз имееют одну основу (элиленгиколь) , но разные наборы ингибиторов коррозии. Сам по себе этилелгликоль замерзает при температуре примерно -12, но если его разбавить водой это значение можно опустить до -40 и даже ниже (зависит от пропорций) . Но эта смесь очень агрессивно относится к железу и алюминию — вызывает коррозию. Для предотвращения коррозии и вводят в состав ингибиторы. В зеленый тосол добавляют силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации (в общем соли) . Срок их службы примерно 60тыс км или три года. В красный антифриз добавляют ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Эти служат до 250тыс км или 5лет. Но есть одно. Если соль смешать с кислотой может выпасть твердый осадок. В процессе износа тосола соли оседают на стенках двигателя. При замене на антифриз эти соли смываются и начинают летать по системе в виде взвеси вызывая износ всего и вся, и в первую очередь сальника водяного насоса. Как вариант перехода на антфриз — произвести несколько замен подряд через малый промежуток времени — 1,5-2тыс. км. чтобы вымыть остатки солей из системы.
Great Wall Wingle 6 (Грейт Вол Вингл 6) — полноприводный пикап класса «К4». Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Шанхае в апреле 2013 года. Great Wall Wingle 6 производится с 2014-го года. Эта машина поставляется с бензиновым и дизельным двигателями объемом от 2 до 2.4 литра, коробка передач — 5-ступенчатая или 6-ступенчатая Механика. Привод автомобиля — Полный.
Китайская компания Great Wall в 2014 году представила новую модель пикапа, под названием «Wingle 6». Не стоит скрывать, что за китайским автопромом закрепилась не очень хорошая репутация, но фирма Great Wall радовала автолюбителей внедорожником Hover, но не стал ли Great Wall Wingle 6 исключением.
Полный обзор автомобиля Great Wall Haval H8 читайте и смотрите видео на нашем сайте.
Встречайте новый Great Wall Haval H9. Читайте интересную статью о данном внедорожнике здесь.
Качественный обзор внедорожника Great Wall Haval h3 можно найти у нас — http://great-wall-hover.ru/great-wall-haval-h3/
Соотношение цена — качество Great Wall Wingle 6
Сразу ясно, что это бюджетное авто, но следует понять, способно ли оно конкурировать в этом классе и ценовом сегменте. Автомобиль сравнительно недорогой, но с низкой ценой покупатель получает низкое качество. В то время как на нормальных внедорожниках устанавливают мощные двигатели V8 большого объема, на Wingle 6 стоит 4-х цилиндровый двигатель объемом 2 литра, что довольно скудно, как для такого крупного автомобиля.
У всех водителей внедорожники ассоциируются с громким ревом мотора, высоким клиренсом и разлетающейся в стороны грязью. А новая модель Great Wall не совсем подходит под это описание. Цена низкая, как для «монстра бездорожья», но на деле она является высокой, так как за эти деньги покупатель буквально не получает ничего.
Спрос на пикапы в разных регионах нашей планеты неуклонно растет, поэтому нет ничего удивительного в том, что Грейт Вол не только не сворачивает проект Вингл, но и продолжает активно развивать его, представив уже шестую по счету генерацию с соответствующим обозначением. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что Вингл 6 стал лучше своего предшественника.
Краткая статья о младшем брате пикапе — Great Wall Wingle 5.
Качественный обзор автомобиля Great Wall Haval h2 можно найти только у нас. Читайте статью здесь.
Интересная статья о Great Wall Haval h4 с указанием технических характеристик и видео с тест-драйва — http://great-wall-hover.ru/great-wall-haval-h4/
Габариты Great Wall Wingle 6
Будучи и без того не маленьким, Wingle 6 стал еще больше. В длину он вытянулся на 30 см (до 5345 мм). Ширина же автомобиля равна 1800 мм, а высота — 1760 мм. Расстояние между осями — 3200 мм. Но еще интересней то, что пикап очень хорошо оснащен. В зависимости от комплектации он может быть оборудован шестью подушками безопасности, системой стабилизации, системой помощи на спусках, светодиодными элементами в оптике, кожаной обивкой салона, электрорегулировкой передних сидений, блокировкой заднего дифференциала, мультимедийным комплексом с навигатором, USB-портом и управлением на рулевом колесе, кондиционером и так далее.
Видеонарезка фото с Great Wall Wingle 6
Грузоподъемность Great Wall Wingle 6
Грузоподъемность в 625 кг и 188 мм дорожного просвета делают Грейт Вол Вингл 6 по-настоящему универсальным автомобилем. Передняя подвеска у пикапа независимая, с двойными поперечными рычагами, тогда как сзади установлена листовая рессора — устаревшая, но прочная конструкция. Тормоза на всех колесах дисковые.
Надежность и практичность Great Wall Wingle 6
Умельцы из AMG делают MB G-class быстрым, японские умельцы из Toyota делают Tundr’у невероятно проходимой, а китайские производители не дали своему творению ни того ни другого. В то время как салон элитных внедорожников обшивают алькантарой, салон Great Wall обтягивают дешевым пластиком. Любой может возразить, что утонченная отделка не нужна практичному и суровому автомобилю, но ведь Wingle 6 не отличается хорошей проходимостью.
Пока автомобиль новый он справляется с задачами, но с задачами не внедорожника, а обычного кроссовера. Со временем китайская подвеска разрушается, как фарфоровая ваза. Каждое авто должно иметь предназначение, какое-то быстрое, какое-то невероятно красиво, одно отличается отменной проходимостью, другое перевозит хозяина в комфорте и удобстве. Great Wall Wingle 6, к сожалению, не имеет таких качеств, что скорее всего, не понравится покупателям. На рынке стран СНГ автомобиль неактуален, а значит, будет встречаться на дорогах также редко, как Maybach.
Видео с тест-драйва Great Wall Wingle 6
Двигатель Great Wall Wingle 6
Под капотом Great Wall Wingle 6 установлен 2-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом, выдающий 129 л. с. мощности при 4000 об/мин и 305 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1800 до 2800 об/мин. Работает мотор в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, потребляя 7,2-7,3 литра топлива на преодоление 100 км пути в комбинированном цикле. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 140 км/час.
Видео обзор Great Wall Wingle 6
Комплектации Great Wall Wingle 6
Комплектация
Dignity
Трансмиссия
МТ, 6ст./5ст.
Комплектация
Dignity
Трансмиссия
МТ, 6ст./5ст.
Управление и шасси
Система автоматически подключаемого полного привода TOD(Torque On Demand) 4WD
+
Гидроусилитель руля
+
Регулируемая рулевая колонка
+
Блокировка межосевого дифференциала
—
Экстерьер и оборудование
16» легкосплавные диски
+
Стальное запасное колесо
+
Шины, 235/70R16
+
Хромированые наружные ручки дверей
+
Специальная антикоррозийная обработка кузова
+
Бескаркасные щетки стеклоочистителей
+
Кунг на грузовой отсек
o
Интерьер и оборудование
Декоративная крышка двигателя
+
Отделка интерьера серого цвета
+
Отделка кожей дверной карты
+
Солнцезащитный козырек с зеркальцем (со стороны передн. пассажира)
+
Рулевое колесо, обтянутое кожей
+
Управление на руле аудиосистемой
+
Регулируемая подсветка приборной панели
+
12V розетка
+
Прикуриватель
+
Пепельница
+
Алюминиевые накладки на пороги
+
Держатель для очков (со стороны водителя)
+
Сиденья
Тканевая обивка сидений
o
Кожаная обивка сидений
+
Подогрев передних сидений
+
Водительское сиденье, регулируемое в 6-ти направлениях механически
+
Электрорегулируемое в 6-ти направлениях водительское сиденье
o
Сиденье переднего пассажира, регулируемое в 4-х направлениях
+
Звуковой сигнал о непристегнутых ремнях безопасности
ESP(Электронная система курсовой устойчивости), включает комплексы безопасности HBA (усилитель торможения), HHC
+
Система Break Assist (Помощь при торможении)
+
Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
+
Задний парктроник
+
Камера заднего вида
o
Передние подушки безопасности
+
Боковые подушки безопасности спереди
o
Шторки безопасности
o
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности с преднатяжителями
+
«Детские» замки задних дверей
+
Автоматическое запирание дверей (при скорости 15 км/ч)
+
Предупредительный сигнал о превышении скорости 120 км/ч
+
Автоматическое отпирание дверей при столкновении
+
Усиленные дверные балки безопасности
+
Механизм крепления детских сидений
+
Иммобилайзер
Иммобилайзер двигателя
+
Центральный замок с ДУ
+
Функция поиска припаркованного автомобиля
+
Звуковой сигнал о незакрытых дверях
+
Звуковое предупреждение об оставленном ключе в замке зажигания
+
Аудио
CD+USB аудио-система
+
разъемы AUX+USB+IPOD
+
6 динамиков (2 высокочастотных+4 низкочастотных)
+
Встроенная антенна
+
Освещение и регулировка стекол
Обогрев заднего стекла
+
Электростеклоподъемники передних дверей
+
Эл. складываемые зеркала заднего вида
+
Подогрев боковых зеркал задн. вида (для Wingle 6 с дизельным двигателем)
+
Эл. антибликовое салонное зеркало заднего вида
+
Галогенные лампы головного света
+
Автоматический корректор фар
+
Датчики света и дождя
+
Передние противотуманные фары
+
Задний противотуманный фонарь
+
Стоп-сигнал высокого расположения
+
Дневные ходовые огни (DRL)
+
Система кондиционирования
Климат-контроль
+
Воздушный фильтр салона
+
Технические характеристики Great Wall Wingle 6
Размеры и масса
Длина/ширина/высота, мм
5345/1800/1760
Колесная база, мм
3200
Грузоподъемность, кг
1000
Размеры грузового отсека, мм
1545/1460/480
Мин. дорожн. просвет, мм
200
Двигатель и трансмиссия
Модель двигателя
GW4D20
Mitsubishi 4G69S4N
Тип двигателя
дизельный
бензиновый
Объём двигателя, л
2,0
2,4
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин
143(105)/4000
127(93)/5250
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин.
305/1800-2800
200/2500-3000
Степень сжатия
16,7:1
9,8:1
Стандарт выхлопа
EURO IV
Тип привода
Полный/Задний
Трансмиссия
6МТ
5МТ
Ходовая часть
Передняя подвеска
Независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах
Задняя подвеска
Листовая рессора
Great Wall Wingle 6: тест пикапа на бездорожье
Экспедиции, организованные на протяжении многих лет украинским «Клубом внедорожных приключений», всегда захватывают дух и остаются в памяти надолго.
Как правило, для автомобилей они даются непросто. Но в большей части это касается серийных вариантов, ведь машины клуба существенно доработаны. Тестируемый Great Wall Wingle 6 отличался единственным тюнингом – лебедкой тяговым усилием в 12 000 фунтов. Впрочем, установлена лебедка неправильно, на выносной ферме. Кроме того, дорогой механизм полностью открыт, что плохо скажется на его ресурсе. Да и 42-килограммовая лебедка на импровизированном рычаге очень нагрузила переднюю подвеску. В результате нагрузки на серийные передние амортизаторы существенно возросли. На неровностях переднюю подвеску нет-нет да и пробивало.
Грязевые ванны
Добравшись до бездорожья, лучше не ждать участка, где может понадобиться понижающая передача, а включить ее заранее. Более того, в этом случае отключается система стабилизации курсовой устойчивости и контроль тяги, что вне дорог – абсолютное зло.
У Wingle 6 неплохая внедорожная подготовка в виде жестко подключаемого переднего привода, понижающего ряда трансмиссии и механической коробки передач. Управление раздаточной коробкой выполнено в современном варианте – с помощью кнопок на торпедо.
Полный привод можно подключать на скорости до 80 км/ч. Понижающую передачу – только во время полной остановки.
Грязевые участки Great Wall Wingle 6 преодолевал без проблем, скользкие и затяжные подъемы мы также брали с легкостью. И это на обычной зимней резине. От водителя требуется лишь держать газ и активно рулить. Главное – не встречать препятствий, ведь геометрическая проходимость пикапа неважная. Клиренс всего 180 мм и, соответственно, небольшие углы проходимости.
Например, довольно неглубокая колея, где проехал с десяток машин экспедиции, для пикапа оказалась непреодолимой без посторонней помощи. Он быстро зарывался передком в грязь, хотя над задним мостом еще оставался запас по клиренсу.
Не добавляет проходимости машине и отсутствие (на украинских версиях) блокировки заднего дифференциала.
Благодаря огромной колесной базе в 3200 мм управление Wingle 6 понятно и даже азартно на бездорожье. Заносы очень прогнозируемые и всегда под контролем.
На асфальте пикап подтвердил общую тенденцию китайских автомобилей – низкую информативность органов управления. К педали тормоза нужно привыкать, замедление прогнозировать сложно, уж очень она задемпфирована. От рулевого управления в пикапах точности не ждешь, но в сравнении с японскими и немецкими одноклассниками баранка Great Wall Wingle 6 наименее информативна.
Одно из неоспоримых достоинств пикапа – довольно умеренный аппетит. В ходе теста в городе он потреблял до 11 л на 100 км пробега, причем при активной езде. При экономичном вождении я укладывался в показатели до 9 л на сотню. На трассе потребление солярки составило 7,2 л на 100 км. Но отмечу, что скоростной диапазон за городом в основном составлял 90-100 км/ч. Показатель весьма достойный, безусловно, заслуга в этом и 6-ступенчатой механической трансмиссии с длинными передачами. Например, при скорости в 100 км/ч на 6-й передаче обороты двигателя составляют всего 2000 об/мин.
Турбодизельная рядная четверка выдает 143 л.с. и 310 Нм тяги, доступных в диапазоне 1800-2800 об/мин. Мотор шумноват, но весьма неплох.
Поклонникам автоматической трансмиссии сложнее. Купить Wingle 6 с АКП можно, но исключительно под заказ, соответственно машину придется ждать от 3 до 6 месяцев.
Неожиданное богатство
Китайские автомобили давно приучили к своей упакованности разнообразными опциями. Не стал исключением и Great Wall Wingle 6. Часть оснащения и вовсе не встретить в пикапах.
Дизайн салона неплохой. Понравились крупные и информативные кнопки на торпедо. Есть и недостатки: мало места для мелочевки, замаскированные часы (чтобы узнать, который час, придется выключить CD-рессивер – на его экране появится цифры электронных часов).
Здесь есть датчики дождя и света, причем автоматика работает очень корректно. Сиденье водителя электрорегулируемое, есть обогревы кресел и климат-контроль. Все Wingle 6 оснащены Bluetooth и круиз-контролем. В нашей версии при маневрах задним ходом очень не хватало камеры заднего вида, но на топ-версиях модельного года 2017 года она присутствует.
Пикап оснащен не только датчиками давления в шинах, что само по себе редкость в такой технике, но и датчиками температуры. Хотя польза от второй опции в пикапе сомнительна.
Галерка оказалась довольно просторной, но все же пикап – не лучший выбор для дальних вояжей на втором ряду.
За спинкой есть немного места для мелочевки.
Great Wall Wingle 6 продается у нас в одной из двух комплектаций. Доступна версия и с АКП.
Рабочие моменты
Пикап, в первую очередь, – рабочая лошадка, рассчитанная на перевозку грузов. Мы сравнили размеры грузового отсека Wingle 6 с четверкой популярных у нас пикапов. Длина кузова китайского пикапа в 1545 мм оказалась на 25 мм больше Mitsubishi L200 и на 24 мм меньше лидера Toyota Hilux. Длинней на 4 и 10 мм были кузова Ford Ranger и VW Amarok. А вот с шириной кузова в 1460 мм Wingle 6 оказался аутсайдером, ведь ширина грузовых отсеков конкурентов от 10 до 160 мм больше. Что касается грузоподъемности, то по этому показателю Wingle 6 близок к оппонентам. На борт он может взять 950 кг багажа.
Кунг кузова – дополнительное оборудование для всех пикапов. В случае заказа кунга для Great Wall Wingle 6 советуем контролировать наших установщиков. На тестовой машине проводка кунга – без резинового уплотнителя, не были затянуты болты задней ляды.
Главный плюс
Конечно, несмотря на некоторые недостатки как внедорожника, Great Wall Wingle 6 обладает главным плюсом – чуть более доступной стоимостью. В Украине дизельная версия пикапа 2016 года обойдется в 625 000 грн, машина 2017 года – на 23 000 грн дороже. Конечно, есть и бензиновый вариант Wingle 6, который на 118 000 грн дешевле, но такой пикап проигрывает дизелю в тяговых характеристиках и потреблении топлива.
Great Wall Wingle 6
Тип кузова
пикап
Дверей/мест
4/5
Габариты, Д/Ш/В, мм
5345/1800/1760
База, мм
3200
Клиренс, мм
180
Масса снаряженная/ полная, кг
1810/2760
Размер кузова Д/Ш/В, мм
1545/1460/480
Объем бака, л
73
Тип
дизель. с непоср. впр. турбо
Расп. и к-во цил./кл. на цил.
R 4/4
Мощность, кВт(л.с.)/об/мин
102(139)/4000
Макс. кр. мом., Нм/об/мин
305/1800–2800
Тип привода
подкл. полн.
КП
6-ст. мех.
Максимальная скорость, км/ч
140
Разгон 0-100 км/ч, с
н.д.
Расх. трасса-город, л/100 км
н.д.
Мин. стоим., грн
625 000
Стоим. тест. авто, грн
670 000
Резюме
+ Богатая комплектация и хорошие опции. На переднем ряду довольно просторно. Симпатичный дизайн интерьера. Есть выбор между бензиновым и турбодизельным двигателем, механической трасмиссией и автоматом. Экономичный и тяговитый дизельный мотор.
− Слабая геометрическая проходимость и небольшой клиренс. Низкая информативность органов управления. Шумный мотор. Часть версий доступна только под заказ, причем с немалым временем ожидания машины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Great Wall Wingle 6 (2016-2017)
На автосалоне в Шанхае 2013 дебютировал новый пикап Great Wall Wingle 6, продажи которого на внутреннем рынке в Поднесеной стартовали во втором квартале 2014-го по цене от 130 000 юаней (около 21 000 долларов).
По сравнению с предшественником, новый Грейт Вол Вингл 6 (2016-2017) прибавил в габаритах, теперь его длина равна 5 330 мм (величина колесной базы — 3 200), ширина — 1 800, высота — 1 725. Таким образом, на текущий момент Wingle 6 является самым большим автомобилем в линейке Great Wall за всю ее историю.
Внешне пикап заметно преобразился в лучшую сторону, причем если в профиль и с кормы изменения не столь заметны, то спереди Great Wall Wingle 6 сделал значительный шаг вперед. Здесь и новый бампер со стильными противотуманками, и головная оптика замысловатой формы, и массивная решетка радиатора, напоминающая рестайлинговый Hover h4.
Поработали в компании и над оформлением интерьера Грейт Вол Вингл 6 (2015-2016), сделав его более современным и приятным. Плюс заметно расширился список оснащения, который включает шесть подушек безопасности, систему стабилизации, функцию запуска двигателя с кнопки и систему помощи при спуске с горы. Также появились многофункциональное рулевое колесо и ЖК-дисплей на центральной консоли.
В качестве базового силового агрегата для Great Wall Wingle 6 предлагается 2,0-литровый турбодизель с отдачей 129 л.с., а более мощный 2,4-литровый мотор выдает 150 сил. Оба пока сочетаются исключительно в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, передающей тягу на колеса задней оси, но будет и полноприводный вариант.
На российском рынке покупатели имеют возможность приобрести предыдущий Грейт Вол Вингл 5 со 106-сильным бензиновым мотором объемом 2,2 л, пятиступенчатой МКПП и полным приводом. Ожидается, что новый Wingle 6 доберется до нас в конце 2014 — начале 2015 гг. Правда, информации о ценах пока нет.
Great Wall Wingle 6 фото
Фото нового Грейт Вол Вингл 6
Фото салона Грейт Вол Вингл 6
Видео Great Wall Wingle 6
Great Wall Wingle 6 — Great Wall Ukraine
Управление и шасси
Electric 4WD полный с пониженной передачей 2H, 4H, 4L
+
Система автоматически подключаемого полного привода TOD(Torque On Demand) 4WD с пониженной передачей
—
Гидроусилитель руля
+
Регулируемая рулевая колонка
+
Блокировка заднего дифференциала
+
Экстерьер и оборудование
16» легкосплавные диски, Стальное запасное колесо
+
Передний/задний бампер окрашены в цвет кузова
+
Шины, 235/70R16
+
Гальваничные наружные ручки дверей
+
Специальная антикоррозийная обработка кузова
+
Бескаркасные щетки стеклоочистителей
+
Защитное покрытие грузового отсека (13 100 грн. для 2018 года выпуска )
o
Боковые подножки
о
Интерьер и оборудование
Отделка интерьера черного цвета
+
Отделка интерьера серого цвета
о
Отделка кожей дверной карты
+
Солнцезащитный козырек с зеркальцем (со стороны передн. пассажира)
+
Рулевое колесо, обтянутое кожей
о
Камера заднего вида
о
Управление на руле аудиосистемой, Bluetooth, круиз контроль
—
Управление на руле аудиосистемой, Bluetooth
+
Регулируемая подсветка приборной панели
+
12V розетка
+
Прикуриватель, пепельница
+
Стальные накладки на пороги
+
Держатель для очков (со стороны водителя)
+
климат контроль
+
круиз контроль
—
Сиденья
Тканевая обивка сидений
+
Кожаная обивка сидений
о
Подогрев передних сидений
о
Водительское сиденье, регулируемое в 6-ти направлениях механически
+
Электрорегулируемое в 6-ти направлениях водительское сиденье
о
Сиденье переднего пассажира, регулируемое в 4-х направлениях
Tест-драйв Mercedes-Benz S 500 2000 — Mercedes S500 Само совершенство. Тест-драйвы на Колёсах
Mercedes узнаваем всегда Затраты на эксплуатацию автомобиля Mercedes S500 W220
Все узлы и агрегаты Mercedes S500 работают безупречно: могучая тяга двигателя ровная и постоянная, а система стабилизации не дает свернуть с намеченного водителем пути. Этот представительский седан привык диктовать свое превосходство
У престижа есть много символов, в том числе и автомобильных. Одним из них, без сомнения, является представительский седан Mercedes S-класса. На закате двадцатого века все боготворили большой «Мерседес» в кузове W140, сейчас многие восхищаются новейшим поколением W221. Нам же предстоит оценить все достоинства автомобиля Merce- des S500 (кузов W220), выпущенного в 2000 году.
Внешность этого большого седана ныне известна многим – его вытянутый сигарообразный кузов часто можно встретить на улицах и дорогах Казахстана. Серебристый цвет данного экземпляра напоминает о тех временах, когда немецкие гоночные болиды называли «серебряными стрелами».
В салоне Mercedes S500 преобладают натуральные материалы отделки (кожа и дерево), которые удачно сочетаются с пластиком высокого качества. На центральной консоли распложены пульты управления системой климат-контроля, музыкальным комплексом, телефоном, а режимы работы всех этих удобных опций отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее. На дверях водителя и переднего пассажира имеются пульты управления электроприводом сидений. Но когда повернут ключ в замке зажигания и начинает светиться приборная панель, об удобствах салона не вспоминаешь – скорее в путь.
В движении за рулем автомобиля Mercedes S500 не хочется рассуждать об особенностях управляемости. Мощность пятилитрового V8 кажется безграничной – этот мотор способен придать тяжелому седану очень ощутимое ускорение. При желании на старте с места можно сорвать ведущие колеса в пробуксовку, которая, впрочем, не будет долгой, ведь потивобуксовочная система всегда начеку. Электронная система стабилизации строго следит за тем, чтобы в вираже задние колеса не сорвались в занос. Безопасность вождения для Mercedes S500 – превыше всего. Водителю позволено только резко нажимать педаль газа для быстрых ускорений или максимально быстро снижать скорость, задействовав эффективную тормозную систему. Плавность хода на очень высоком уровне – удары от дорожных кочек отзываются в салоне едва слышными звуками и быстро исчезают где-то внизу, под колесами. При этом кузов находится в строго горизонтальном положении, без лишних раскачек.
Само совершенство – так можно кратко охарактеризовать автомобиль Mercedes S500. Все его узлы и агрегаты работают безупречно: могучая тяга двигателя ровная и постоянная, а система стабилизации не дает свернуть с намеченного водителем пути. Но в этом представительском седане нет изюминки, куража, он привык диктовать свое превосходство.
Константин БАЦАЗОВ
наверх
Mercedes узнаваем всегда
На автомобиле Mercedes S500 W220 хочется без суеты и резких движений просто ехать, наслаждаясь комфортом и поглядывая на дорогу сквозь прицел трехлучевой мерседесовской звезды
Mercedes узнаваем всегда, везде и в любом поколении. Фамильные черты проявляются буквально во всем, начиная от фирменной решетки радиатора и заканчивая оформлением кормы. Mercedes не перепутаешь с другими автомобилями, даже если он будет без каких-либо надписей и фирменных значков. И, скорее всего, не найдется такого человека, который, увидев Mercedes S-класса, не проводил бы его взглядом хотя бы несколько секунд.
Сегодня на нашем тесте Mercedes S500 W220 2000 года выпуска, оснащенный V-образным 8-цилиндровым двигателем пятилитрового рабочего объема мощностью 306 л.с. Описывать комплектацию S500 не имеет смысла, в нем есть все, начиная от кожаного салона с деревянными вставками и заканчивая встроенным массажером в передних сиденьях. Отдельного внимания заслуживает пневматическая подвеска всех колес Airmatic. В ней вместо классических витых пружин применены пневматические стойки. Давление в них может регулироваться индивидуально в зависимости от условий движения. Специальные датчики отслеживают положение кузова на виражах и подают команду на изменение давления в стойках для сохранения горизонтального положения кузова. На скорости свыше 140 км/ч для снижения аэродинамической подъемной силы кузов автоматически прижимается к дороге, уменьшая клиренс на 15 мм. А для преодоления плохих участков дороги можно принудительно поднять кузов в крайнее верхнее положение.
Широко распахивающиеся двери приглашают в такой же широкий и просторный салон. Большое пространство над головой, подголовники, огромный подлокотник, персональная подсветка и пепельница, достаточное расстояние между передними и задними креслами доставят максимум комфорта задним пассажирам в любой поездке.
В распоряжении водителя и переднего пассажира удобные кресла с неплохой боковой поддержкой, широким диапазоном электрорегулировок и памятью. Салон отделан шикарной черной кожей, лакированные деревянные вставки на руле, дверях и торпедо лишь подчеркивают атмосферу роскоши, царящую внутри.
Вместо классических аналоговых циферблатов на панели приборов – светящиеся сегментные шкалы спидометра, тахометра, указателей уровня топлива и охлаждающей жидкости. На центральной консоли разместился жидкокристаллический дисплей, на который можно вывести любую информацию о работе всех систем автомобиля, вплоть до телевизионного изображения и карты навигационной системы. Мультифункциональный руль для удобства посадки-высадки при выключении зажигания отодвигается к панели приборов. Огромный подлокотник занимает все место между передними сиденьями, поэтому ручной тормоз стал ножным и приводится в действие небольшой педалью.
306 лошадиных сил под капотом разгоняют двухтонную машину, как порыв ветра пушинку. Двигатель очень ровно набирает обороты и обеспечивает автомобилю просто ураганную динамику. И если бы Mercedes не имел антипробуксовочной системы, то при нажатии педали газа в пол можно было бы долго шлифовать покрышками асфальт, не сдвинувшись с места.
Руль имеет очень хорошую обратную связь. Устойчивость машины при прохождении напряженных поворотов просто великолепная, она обеспечивается системой динамической стабилизации и «интеллектуальной» пневмоподвеской. Автомобиль четко следует заданной траектории на любой скорости. Плавность хода такова, что машина проскакивает большие ямы, а пассажиры этого не замечают. На кузов не передается никаких колебаний. На больших скоростях машина как бы летит над дорогой, все кочки подвеска проглатывает, ямы машина просто перелетает. Шумоизоляция у Mercedes S500 – образец для подражания. Тишина в салоне абсолютная, лишь изредка поскрипывает кожа сидений.
Mercedes S500 W220 обладает отменной управляемостью, высоким уровнем комфорта и высокой мощностью пятилитрового двигателя, эластичность которого не подведет в любой дорожной ситуации. На таком автомобиле хочется без суеты и резких движений просто ехать, наслаждаясь комфортом и поглядывая на дорогу сквозь прицел трехлучевой мерседесовской звезды.
Павел ДРУЗИН
наверх
Затраты на эксплуатацию автомобиля Mercedes S500 W220
Если вы стали владельцем Mercedes S500 W220 2000 года выпуска, вам потребуется еще примерно 465 000 тенге или $3 600 на его содержание и эксплуатацию в течение ближайшего года при пробеге 20 тысяч км
Если есть машины с харизмой, то к их числу, несомненно, относится Mercedes-Benz S-класса. Это не просто очень хороший автомобиль (так можно сказать о любой представительской модели), а поистине автомобиль с большой буквы – он отличается неповторимым шармом, сильным характером, который чувствуется даже тогда, когда автомобиль стоит на месте. Еще в нем есть что-то такое, что притягивает и заставляет сильнее биться сердце любого поклонника больших, быстрых и роскошных машин.
На очередной секонд-тест мы пригласили Mercedes S500 W220. Автомобиль 2000 года выпуска имеет очень хорошую комплектацию, начиная с электропакета и заканчивая вибромассажером, встроенным в передние сиденья. Под капотом – пятилитровая V-образная «восьмерка» мощностью 306 л.с. Автомобиль имеет классический задний привод, присущий практически всем машинам этой марки.
Описывать экстерьер этого автомобиля, на мой взгляд, – занятие неблагодарное. Здесь уместнее действовать по старой поговорке: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Но все же облик этой машины – форма цельная, законченная и по-своему совершенная, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Дальнейшие улучшения могут не пойти ей на пользу, а повредить. Весьма эффектно выглядят четко очерченные каплевидные фары с прозрачными стеклами и сверкающими отражателями, да и задние фонари стали более стильными по сравнению с предыдущей моделью.
Находясь внутри этого первоклассного автомобиля, даже не хочется спрашивать, сколько вся эта роскошь стоит – однозначно немало. Те, кому доводилось ездить на S-классе, знают, какие там удобные и уютные кресла, регулирующиеся по всем мыслимым и немыслимым направлениям. Сидя в них, можно часами ехать, не чувствуя усталости. Эргономика автомобиля тоже на высоте, на мой взгляд, лучше и быть не может. Все кнопки, все регулировки под рукой, а панель приборов с подсветкой не несет в себе никаких тайн. На центральной консоли расположен большой экран, которым управляет система Command, объединившая в единое целое аудиокомплекс, телевизор и навигацию.
При езде автомобиль показал отличную динамику, отточенную управляемость и прекрасную плавность хода, возникало ощущение, что автомобиль едет на воздушной подушке, а на дороге вмиг исчезли все ямки и заплатки. Педаль акселератора практически не чувствуется, как будто нога просто находится в воздухе, но при этом автомобиль ускоряется. Отдельно хотелось бы отметить шумоизоляцию салона. Когда находишься внутри автомобиля, создается впечатление, что ты полностью изолирован от внешнего мира.
Автомобиль оснащен пятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая реагирует на команды водителя без всякой задумчивости. Отклик на нажатие педали газа – почти мгновенный, переключения передач быстрые и в то же время мягкие. Кстати, для «гурманов» предусмотрено даже ручное переключение передач. Из положения «D» толкаем рычаг влево – и включается пониженная передача, вправо – повышенная. Одним словом, мерседесовская трансмиссия понятна и очень удобна в управлении.
В общем, близкое знакомство с Mercedes-Benz S500 показало, что представительское авто может быть не только каретой для своего хозяина, но и настоящим автомобилем для водителя, обладающего навыками тест-пилота. Дебют Mercedes-Benz в кузове W220 состоялся во второй половине 1998 года. Первоначально автомобиль был предложен в трех модификациях: шестицилиндровый S320 и восьмицилиндровые S420 и S500. В 1999 году появилось созданное на базе седана S-класса купе (кузов W215). Гамма седанов пополнилась двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6 литров («S600») и турбодизельной модификацией S320 CDI. 2000 год – дебют S400 CDI. Впервые на S-классе применен турбодизель V8 мощностью 250 л.с. Некоторое время этот «Мерседес» был самым мощным дизельным легковым автомобилем в мире. 2002 год – рестайлинг. Кратко о технических характеристиках автомобиля c двигателем объемом 5 литров, мощностью 306 л.с. Приводим заводские данные для нового автомобиля. Максимальная скорость достигает 250 км/ч. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6.5 с. Расход топлива на трассе составляет 8.9 л/100 км, а в городе – 18.9 л/100 км. Данный экземпляр оценивается его владельцем в $45 000. Теперь попытаемся выяснить, в какую же примерно сумму обойдется годовое содержание 6-летнего автомобиля Mercedes-Benz S500 W220 при пробеге 20 тысяч км.
В поисках информации мы посетили и обзвонили точки по продаже запчастей и СТО, которые специализируются на обслуживании автомобилей Mercedes. Таких магазинов и мастерских оказалось предостаточно. Причем много предложений как на оригинальные запасные части, так и на дубликаты.
Приведем ориентировочные цены:
— один оригинальный передний рычаг стоит примерно 200 евро; — рулевой наконечник в оригинале можно купить за 40 евро; — цена на рулевую тягу составляет 60-65 евро; — один амортизатор стоит приблизительно 200 евро (оригинал).
Кузов. Коррозийная стойкость кузова этих автомобилей полностью соответствует их высокому имиджу. Даже те автомобили, которые с нулевого пробега по сей день ездят по улицам нашего города, не имеют проблем с ржавчиной. Но это при условии, что автомобиль не побывал в серьезной аварии с последующим некачественным восстановлением.
Двигатель. Этот двигатель имеет по три клапана на цилиндр. В приводе ГРМ – не требующая заботы цепь. Конструкция мотора предусматривает по две свечи зажигания с платиновыми электродами на каждый цилиндр. Увы, но срок их службы при использовании нашего бензина ограничивается 10-15 тысячами километров пробега.
При движении на скорости, близкой к максимальной, двигатель с аппетитом поглощает масло, расход может составлять до одного литра на тысячу километров. Замена колец и маслосъемных колпачков к желаемому результату не приводит, и с этим приходится просто смириться. Через 50-70 тысяч км требует внимания шкив коленчатого вала, от металлической основы которого отслаивается резиновый демпфирующий балансир. Рекомендуется проверять его состояние при каждом ТО. После 100-тысячного пробега двигатель может начать работать неустойчиво. Виной этому могут быть форсунки впрыска топлива. Их рекомендуется прочищать каждые 40 тысяч км пробега.
Сколько двигатель проезжает до капитального ремонта, определить, к сожалению, не представляется возможным, поскольку даже те автомобили, которые сошли с конвейера первыми, до сегодняшнего дня еще не исчерпали своего ресурса.
Трансмиссия. Все автомобили снабжались «автоматами» с функцией ручного переключения. Рекомендуется постоянно контролировать уровень масла при каждом ТО и при необходимости доливать его. Делать это следует осторожно, поскольку «автомат» крайне чувствителен к уровню масла и перелив недопустим.
Ходовая часть. Отменную плавность хода автомобиля обеспечивает полностью независимая подвеска на пневмоэлементах AIRMatic. Первой из элементов шасси из строя выходит первая нижняя шаровая опора, срок ее службы составляет примерно 50 тысяч км. В это же время необходимо поменять втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Вторая нижняя и верхняя шаровые опоры работают дольше – до 80 тысяч км, но обновлять их надо в паре с рычагами. В задней подвеске при пробеге примерно 90 тысяч км появляются назойливые стуки, значит из строя вышли сайлентблоки ступиц колес. Ресурс задних амортизаторов составляет примерно 90-100 тысяч км. Рулевая рейка без ремонта выдерживает примерно 100 тысяч км пробега.
При покупке любого автомобиля, как правило, меняются все масла и фильтры. Но автоматическая коробка передач на этом автомобиле заявлена как необслуживаемая, значит, масло в ней не меняется, а только при необходимости доливается. Регламентная замена масла в двигателе – 10 тысяч км. Одна такая процедура обойдется примерно в 15 000 тенге.
Учитывая не самое хорошее качество нашего бензина, за год эксплуатации вам придется поменять топливный фильтр (оригинал стоит примерно 7 500 тенге). В течение года наступает необходимость замены воздушного фильтра (5 800 тенге за оригинал).
На незапланированный ремонт каких-либо агрегатов оставим 38 500 тенге (примерно $300). Помимо вышеперечисленных расходов необходимо уплатить налог на транспорт (120 510 тенге), оформить страховой полис ГПО (9 064 тенге) и пройти техосмотр (1 360 тенге). Для того чтобы проехать 20 тысяч км при среднем расходе топлива 14 л/100 км, вам потребуется 2 800 литров топлива. При средней цене бензина марки АИ-96 90 тенге получаем сумму 252 000 тенге.
Итог
Если вы купили Mercedes S500 2000 года выпуска, вам потребуется еще примерно 465 000 тенге или приблизительно $3 600 на его содержание и эксплуатацию при годовом пробеге 20 тысяч км .
Виталий ШЕЛКОПЛЯСОВ Фото Aнатолия ГОРНОСТАЛЕВА
наверх
Mercedes-Benz S 500 — технические характеристики
Технические характеристики Mercedes-Benz S 500
Эксплуатационные характеристики Мерседес С 500 седан
Максимальная скорость: 250 км/ч Время разгона до 100 км/ч: 5.4 c Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 11.7 л Объем бензобака: 90 л Снаряженная масса автомобиля: 1940 кг Допустимая полная масса: 2545 кг Размер шин: 235/55 R17 Размер дисков: 8J x 17
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольно Объем двигателя: 5461 см3 Мощность двигателя: 388 л.с. Крутящий момент: 530/2800 н*м Система питания: Распределенный впрыск Турбонаддув: нет Газораспределительный механизм: DOHC Расположение цилиндров: V-образный Количество цилиндров: 8 Диаметр цилиндра: 98 мм Ход поршня: 90.5 мм Степень сжатия: 10.7 Количество клапанов на цилиндр: 4 Рекомендуемое топливо: АИ-95
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка Усилитель руля: Гидроусилитель
Трансмиссия
Привод: Задний Количество передач: автоматическая коробка — 7 Передаточное отношение главной пары: 2.65
Подвеска
Передняя подвеска: Пневматический упругий элемент Задняя подвеска: Пневматический упругий элемент
Кузов
Кузов: W221 Тип кузова: седан Количество дверей: 4 Количество мест: 5 Длина машины: 5076 мм Ширина машины: 1871 мм Высота машины: 1473 мм Колесная база: 3035 мм Колея передняя: 1600 мм Колея задняя: 1606 мм Объем багажника: 560 л
Производство
Год выпуска: 2005
AUTO.RIA – Мерседес Бенц С 500 5.5 л.
Транспорт
Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома
Системами водопровода и отопления порой исходят странные звуки. Часто на них не обращают внимание. Напрасно. Непонятные постукивания и щелчки могут говорить о гидроударе в трубах. Хорошо, что есть метод купирования сего факта, пока не прорвало трубу.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ удар – это мгновенный кратковременный скачок давления воды. Происходит из-за резкой смены скорости водного потока в трубах.
Содержание статьи:
Общие сведения о гидроударах
Гидроудары делятся на:
Положительные. Повышение давления. Возникает в следствии включения насосов или резком закрытие задвижек
Отрицательные. Остановка насосного агрегата.
Гидроудар по своей сути можно сравнить с остановкой эскалатора в час пик в метро. Люди, что внизу останавливаются, остальные волна за волной сталкиваются друг с другом. То же самое происходит в трубах. Закрыли резко кран, вода остановилась, а остальная продолжает движение на скорости, стоячий слой накрывает волна движущегося, следом другой слой, они сталкиваются. Так происходит гидроудар в системе водоснабжения.
Каковы последствия гидроудара
Давление выше допустимой нормы критично для труб и их соединений. Запорная арматура тоже может выйти из строя.
Происходит разрыв труб не от первого гидроудара, обычно производители изготавливают изделия с расчетом повышения давления. Каждый последующий удар будет бить в одно и то же самое слабое место. В какой — то момент труба не выдержит и лопнет.
Что такое – прорвало трубу, знает каждый. Затопило соседей, испортилась мебель, обои отклеились и т.д. Нервы потрепаны, бюджет пострадал.
В случае гидравлического удара в теплоснабжении последствия куда плачевние. Человек получит ожоги. Урон жилью поток горячей воды нанесет колоссальный. Устранение последствий потребует серьезных материальных и физических затрат.
В случае возникновения аварии в мороз, произойдет прекращение подачи тепла и замерзание всей системы вместе с котлом.
Потери можно предупредить, чем устранить последствия.
Причины гидроудара
В 60% случаев прорыв труб происходят из-за гидроудара. В своем большинстве авария случается на отрезке со старыми трубами.
Сила удара напрямую зависит от длины трубы, чем больше отрезок, тем сильнее гидроудар. В длинной трубе воды больше, ее вес вызывает ощутимый скачок давления. Чем дальше кран перекрытия, тем серьезней гидравлический удар.
Внимание! Подогрев пола водяным трубопроводом на первом месте по опасности. Вентиль удаленный, протяженность труб внушительная.
Для купирования гидроудара в обогреваемых полах, обязательна правильна установка термостатических клапанов. Остановка движения воды по трубам должна осуществляться на входе системы в пол. Перекрытие воды, не влечет последствий. Движение продолжается, но по убывающей.
Вентиля старого образца, гораздо безопаснее в плане гидроударов. Для перекрытия потока требуется несколько оборотов, давление спадает медленно. Резко перекрыть при огромном желании не получится, что не скажешь о шаровых кранах.
Для закрытия шарового крана надо один раз повернуть ручку на 90 градусов. Не знающие пользователи делают это быстро и резко, что категорически запрещено. Перекрытие следует осуществлять плавно.
Конечно, резко закрытый вентиль не единственная причина. В системе отопления разрыв трубы может произойти из-за остатков воздуха в трубах. Воздух имеет свойство под напором давления сжиматься, когда сильный поток воды на него воздействует, он срабатывает как буфер, создавая препятствие.
Также появление гидроударов могут спровоцировать трубы разного диаметра. Перепады давления, если трубы не приведены к общему знаменателю, гарантированы.
Как устранить гидравлические удары
Чтобы не произошло гидроудара в трубах отопления и системе водоснабжения используются несколько методов.
Плавно осуществлять закрытие крана
Если вентиль идет туго, то допустимо его передвижение малыми рывками.
Удар происходит, но разбитый на несколько слабых. Что не влечет последствий.
Амортизация
Механическое перекрытие можно организовать безопасно, а вот системы оснащенные автоматикой (отопительные) этого лишены.
Для смягчения удара в магистраль монтируется устройство амортизации. Перед термостатом, устанавливается отрезок эластичного трубопровода (пластик армированный или каучук устойчивый к высоким температурам).
Благодаря растяжению, при скачке давления, труба на время увеличивается, гасит давление.
0,2-0,3 м достаточный отрезок амортизации.
Шунтирование
Это ручная доработка термоклапана.
Трубку диаметром 0,2-0,4 мм по ходу движения вставляют в клапан. На работоспособность системы не влияет, но при скачке давления перекинуть его за клапан в трубопровод может.
К сведению
Метод продуктивен только в новой системе и не из металла. Наличие коррозии все на нет.
Компенсаторы
Гидроаккумулятор – одно из компенсирующих устройств. Подходит, как системы водопровода так и для системы отопления. Это резервуар из каучука разделенный мембраной.
Нижняя часть содержит жидкость, верхняя воздух под давлением. Похожая система устанавливается на автоматических насосах для регулировки давления.
В системе отопления компрессор устанавливается в слабой точке, где возможен удар. При скачке давления, вода надавливает на мембрану и смещает ее в сторону воздуха, в результате давление гасится.
Когда давление приходит в норму, гидроудар купируется, мембрана возвращается на прежнее место.
В водопроводной магистрали также применяются специальные гасители.
Защитные клапаны
В былые времена давление пациента понижали путем кровопускания. Схема работы защитного клапана аналогичная.
Установка происходит в потенциально опасных местах. Работают автономно или от контроллера.
При повышении давления, клапан производит сброс воды, разумеется сброс жидкости происходит в допустимых местах.
После прихода давления в норму, кран закрывается.
Автоматическая регулировка
Отключение и включение насосного оборудования «прекрасные» провокаторы гидравлических ударов.
Насос создает давление, которое напрямую связано со скоростью вращения. Разгон происходит молниеносно. Принудительное замедление процесса набора оборотов в насосе, купирует возникновение гидравлического удара.
Регулировать обороты не получится, изменить частоту возможно, что даст требуемый результат.
Эту функцию выполняют УУЭ (устройство управления электродвигателем), преобразователи частоты и плавного пуска. Гидроудары при установке УУЭ пропадают.
Частотные преобразователи выполняют еще одну важную функцию. С их помощью контролировать напор жидкости можно не вентилем, а частотой вращения двигателя.
Преследуя эту цель, к преобразователю подключают датчик давления, он будет изменять частоту вращения насоса в зависимости от заданных показателей. Как бонус, происходит экономия электроэнергии.
Минусы агрегата
Высокая цена
Требуется специалист для установки и наладки.
Если ваши отопительная магистраль и система водоснабжения не оснащены ни одним защитным устройством и в системах присутствуют симптомы гидроудара, стоит задуматься о безопасности.
Гидроудар в трубопроводе – причины и последствия
Кран с питьевой водой в каждом доме – это не роскошь, а достижение прогресса, но лишиться такого приятного удобства можно в один миг, если образовался гидроудар в трубопроводе. Гидравлический удар может стать причиной не только отсутствия воды, но и привести к затоплению квартиры.
О том, каким образом возникает такое опасное явление и как его избежать, будет подробно рассказано в данной статье.
Природа гидравлического удара в трубопроводах
Гидроудар – это ударная волна, которая распространяется по поверхности водопровода, а также по элементам арматуры. Разрушительное действие такого явления связано, прежде всего, с невозможностью жидкости сжиматься.
Если воду можно было, например, как газ сжать в несколько раз, то трубы не разрывались бы от резкого увеличения давления. Чрезмерное давление возникает в том случае, когда движение жидкости резко останавливается, но вызвать гидроудар могут и другие явления в системе водоснабжения .
Причины
Наиболее часто гидравлический удар происходит при резком закрытии запорной арматуры. Когда вода течёт по трубам и выливается из крана, то в системе водопровода сохраняется постоянное значение давления, но в момент резкого перекрытия арматуры, это значение может увеличиться в несколько раз, в результате чего, стенки трубы не выдерживают напора и лопаются.
Причиной гидроудара могут также стать:
Резкое включение или выключение мощного насоса.
Воздушные пробки имеющиеся в контуре водопровода или отопления.
Включение и отключение насоса может быть спровоцировано нестабильным электроснабжением объекта, на котором находятся мощные насосные станции для перекачки воды. Воздушные пробки также занимают не последнее место в возникновении такого опасного явления, поэтому прежде чем эксплуатировать замкнутые системы с жидкостью, следует убедиться в полном отсутствии воздуха в них.
Последствия
При многократном воздействии высокого давления, которое возникает в результате гидравлического удара, даже очень надёжные системы могут потерять герметичность. Разрыв трубопровода может произойти и от однократного, но сильного гидравлического удара.
В результате такого воздействия водоснабжение объектов, к которым подведена водопроводная труба, полностью прекращается. К сожалению, последствия такого явления не ограничиваются только отсутствием воды в кране.
Если разрыв трубы произошёл в многоквартирном доме, то после разрыва трубы и попадания жидкости в жилое помещение будет повреждено имущество владельцев квартиры, а также соседей этажом ниже.
Если разрывается магистральная труба водопровода, по которой снабжается водой целый район города, то авария уже может расцениваться как ЧП.
В результате такого происшествия жильцы десятков многоквартирных домов останутся не только без питьевой воды, но и без канализации, так как все бачки унитазов запитываются от трубы холодного водоснабжения. Воспользоваться душем, даже при неповреждённом трубопроводе с горячей водой, также вряд ли получится.
Если в результате гидравлического удара повреждается труба с горячей водой, то такое происшествие, кроме материального ущерба, может привести к серьёзным ожогам. Особенно опасна может быть разгерметизация системы отопления, в которой теплоноситель всегда находится под значительным давлением, а температура жидкости составляет более +70 градусов.
Смотреть видео
Последствия гидроударов в трубопроводах большого диаметра в черте города, могут быть также весьма плачевными. Кроме возможных травм, которые могут получить пешеходы, находящиеся рядом с местом аварии, значительное истечение жидкости очень часто приводит к парализации участка автодороги, особенно в том случае, когда на данном участке осуществляется перевозка пассажиров транспортом работающем на электрической тяге.
Последствия от возникновения гидроудара, могут привести к значительному ущербу, поэтому так важно научиться предотвращать появление резкого усиления давления в трубопроводах.
Способы защиты
Соблюдение правил монтажа водопроводных и отопительных коммуникаций позволяет свести к минимуму вероятность возникновения такого опасного явления, как гидравлический удар, но полностью исключить его только правильно спроектированными системами не получится. Для избегания такой неприятной ситуации необходим комплексный подход и соблюдение правил безопасности и технических инструкций.
Значительно снизить вероятность возникновения гидравлического удара, можно если следовать следующим правилам при проведении монтажа водопроводов и их эксплуатации.
При запуске водопровода или отопления в эксплуатацию, запорные элементы арматуры должны открываться очень медленно. Перекрытие подачи жидкости, также должно осуществляться очень плавно. Плавное закрытие и открытие запорной арматуры должно осуществляться не только на промышленных объектах, но и при запуске водоснабжения и отопления в частном доме. Чрезмерное давление при возникновении гидравлического удара способно легко повредить домашние коммуникации, поэтому не стоит пренебрегать правилами технической безопасности, в случае когда вода в частном доме подаётся со значительным давлением.
Если в системе водопровода или отопления установить автоматические устройства плавного открытия и закрытия запорной арматуры, то можно полностью исключить человеческий фактор при возникновении гидравлического удара. Конечно, при использовании электроники, водопроводные системы становятся зависимыми от электрического тока, но, чтобы полностью исключить вероятность выхода из строя по причине установленных автоматов, необходимо оборудовать такие механизмы резервным источником электроэнергии. Такая подстраховка абсолютно необходима, как на крупном предприятии, так и для нормального функционирования коммуникаций расположенных в частном доме. Автоматической регулировкой рекомендуется оснастить и насосные станции. В этом случае, также можно избежать гидроудара от резкого перепада давления в результате включения или отключения мощного насосного оборудования.
Применение гидроаккумуляторов и демпферных устройств, также позволяет свести к минимуму последствия резкого увеличения давления в водопроводной сети. Такие устройства обычно состоят из металлического корпуса с расположенной внутри мембраной. При возникновении гидроудара, мембрана перемещается, что позволяет вместить излишек жидкости. Когда угроза разрыва трубопровода минует и давление уменьшится мембрана будет возвращена в исходное положение за счёт воздуха расположенного с обратной стороны.
Для уменьшения давления в водопроводных сетях может быть использован предохранительный клапан, который открывается при достижении жидкости определённого значения. Такие устройства также способны предохранить трубопровод от разрушения, но для организации такого вида защиты, потребуется сделать дополнительную отводку от клапана к канализационной системе
Для защиты от гидроудара в частном доме или квартире можно использовать очень простой способ, в котором компенсация чрезмерного давления осуществляется за счёт растяжения стенок трубопровода. Совсем необязательно производить монтаж отопления или водоснабжения с применением таких материалов, но участок трубопровода выполненный с использованием термостойкого каучука, способен полностью принять на себя гидроудар в небольшой системе.
Шунтирование термостата, является эффективной мерой борьбы с гидроударом небольшой силы, поэтому такое “улучшение” автономного отопления может быть произведено только в частной системе отопления. Как правило, достаточно сделать отверстие диаметром 0,5 мм в основном клапане, чтобы при возникновении высокого давления излишек жидкости свободно перемещался в контур с холодной водой.
Термостат с защитой установленный в систему отопления, также позволяет избежать такого опасного явления, как гидроудар. Принцип работы такого устройства заключается в том, что в основном клапане термостата располагается дополнительный небольшой механизм, который открывается вне зависимости от температуры жидкости. Такой внутренний клапан начнёт пропускать жидкость, когда давление теплоносителя приблизится к максимально допустимому значению, тем самым предохраняя трубы от разрыва.
Смотреть видео
Как защитить от гидравлического удара коммуникации в квартире
Разгерметизация водопровода в квартире может привести к очень серьёзным последствиям, особенно в том случае, когда вследствие прорыва, был причинён ущерб соседям, квартира которых расположена этажом ниже, где произошла авария.
На участке водопровода находящегося в квартире, могут быть установлены старые металлические трубы, которые со временем ржавеют и могут разрушаться в процессе эксплуатации, не говоря уже об убийственной” силе гидроудара.
ВАЖНО! Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения протечки, рекомендуется установить краны вентильного типа, которые в силу конструктивной особенности не способны мгновенно перекрыть воду. Шаровые рычажные краны, которые так удобны не только на кухне, но и душе, могут стать причиной серьёзной аварии.
Несмотря на то что гидроаккумуляторы наиболее часто используются в частных домах, водоснабжение которых осуществляется посредством насоса находящегося в глубокой скважине, такие изделия помогут защитить и водопровод находящийся в квартире от гидроудара.
Кроме этого, накопленная жидкость в таких устройствах, можно будет использовать в случае временного отключения водоснабжения. Защитить водопровода от гидроудара можно также с помощью специальных гасителей, которые устанавливаются в трубу холодного или горячего водоснабжения.
Самовольно устанавливать какие-либо приборы в системе централизованного отопления категорически запрещается. Чтобы защитить жилплощадь от возникновения гидроудара, следует допустить специалиста управляющей компании во время тестового запуска отопления.
Если все воздушные пробки будут вовремя удалены из радиаторов и трубопроводов, то можно будет не опасаться гидроудара, по причине соблюдения всех необходимых мер для предотвращения такого явления в котельной и на пути доставки теплоносителя в квартиру.
Чтобы уменьшить риск разгерметизации систем горячего водоснабжения, рекомендуется также заменить краны на винтовые конструкции, а трубопровод сделать из современных материалов, которые позволяют максимально эффективно справляться с избыточным давлением в трубопроводе.
Несколько слов о теории гидроудара
Возникновение гидравлического удара возможно только по той причине, что жидкость не сжимается настолько, чтобы произошла компенсация резкого скачка давления. При увеличении давления в одном месте его сила распространяется на весь участок трубопровода, и найдя “слабое звено” приводит к деформации либо разрушению материала.
Такой эффект возникающий в трубопроводах высокого давления был впервые обнаружен российским учёным Н. Е. Жуковским в конце XIX века. Жуковским также была выведена формула, по которой можно рассчитать минимальное время необходимое для закрытия крана, чтобы избежать опасного повышения давления в замкнутой системе водопровода.
Смотреть видео
Данная формула имеет следующий вид:
где:
Dp – увеличение давления в Н/м2;
р – плотность жидкость кг/м3.
u0 и u1 – среднее значение скорости жидкости в трубопроводе до и после закрытия крана.
Учёный доказал, что скорость распространения ударной волны зависит прежде всего от диаметра и материала трубы. Также этот показатель зависит от степени сжимаемости жидкости.
Расчёт обязательно следует проводить только после того, как будет экспериментально установлена плотность воды, которая в зависимости от количества растворённый в ней солей может существенно различаться. Скорость распространения гидроудара всегда рассчитывается по следующей формуле:
где:
с – скорость ударной волны;
L – длина трубопровода;
T – время.
Подставляя значения в данную формулу можно точно определить скорость распространения гидравлического удара. Гидравлический удар представляет собой волну, которая имеет колебания с определённой частотой.
Вычислить, при необходимости, количество колебаний в единицу времени также не составит большого труда. Достаточно воспользоваться следующей формулой:
где:
М – продолжительность цикла колебаний;
L – длина трубопровода;
а – скорость волны (м/с).
Для упрощения вычислений ниже будут приведены показатели скорости ударной волны при гидравлическом ударе для труб из следующих материалов:
Сталь – 900 – 1300 м/с;
Чугун – 1000 – 1200 м/с;
Пластик – 300 – 500 м/с.
Подставляя эти значения в формулу можно точно рассчитать частоту колебаний гидроудара на участке водопровода определённой длины.
Такова теория гидравлического удара в самых кратких математических описаниях. При проектировании современных инженерных систем, для выполнения подобных расчётов, применяются мощные вычислительные машины, поэтому прибегать к ручному вычислению скорости и силы гидроудара нет никакой необходимости.
Заключение
Гидроудар в водопроводе может стать причиной серьёзных аварий в сфере ЖКХ. Особенно неприятными такие происшествия бывают в зимнее время года. Разрушение трубопровода отопления, может привести к переохлаждению и заболеванию людей, особенно когда без тепла остаются маленькие дети и пожилые граждане.
Смотреть видео
Поэтому чтобы максимально обезопасить себя от такого грозного явления, необходимо применять на практике все советы изложенные в данной статье.
Гидравлический удар — это… Что такое Гидравлический удар?
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором — отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.
Гидроударом также ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки).
Общие сведения
Явление гидравлического удара открыл в 1897—1899 г. Н. Е. Жуковский. Увеличение давления при гидравлическом ударе определяется в соответствии с его теорией по формуле:
,
где — увеличение давления в Н/м²,
— плотность жидкости в кг/м³,
и — средние скорости в трубопроводе до и после закрытия задвижки (запорного клапана) в м/с,
с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода.
Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны c находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.
Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
Зависимость между скоростью ударной волны c, её длиной и временем распространения (L и соответственно) выражается следующей формулой:
Виды гидравлических ударов
В зависимости от времени распространения ударной волны и времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматуры) t, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:
Полный (прямой) гидравлический удар, если t<
Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t>
При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в направлении, обратном первоначальному направлению движения жидкости в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в прямом и обратном направлениях.
При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет направление своего движения на противоположное, но и частично проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку.
Расчет гидравлического удара
Прямой гидравлический удар бывает тогда когда время закрытия задвижки t3 меньше фазы удара T, определяемой по формуле:
Здесь — длина трубопровода от места удара до сечения, в котором поддерживается постоянное давление, — скорость распространения ударной волны в трубопроводе, определяется по формуле Н.Е. Жуковского, м/с:
где — модуль объемной упругости жидкости, — плотность жидкости, — скорость распространения звука в жидкости, — модуль упругости материала стенок трубы, — диаметр трубы, — толщина стенок трубы.
Для воды отношение зависит от материала труб и может быть принято; для стальных — 0.01; чугунных — 0.02; ж/б — 0.1-0.14; асбестоцементных — 0.11; полиэтиленовых — 1-1.45
Коэффициент для тонкостенных трубопроводов применяется (стальные, чугунные, а/ц, полиэтиленовые) равным 1. Для ж/б
,
коэффициент армирования кольцевой арматурой ( — площадь сечения кольцевой арматуры на 1м длины стенки трубы). Обычно Повышение давления при прямом гидравлическом ударе определяется по формуле:
где — скорость движения воды в трубопроводе до закрытия задвижки.
Если время закрытия задвижки больше фазы удара (t3>Т), такой удар называется непрямым. В этом случае дополнительное давление может быть определено по формуле:
Результат действия удара выражают также величиной повышения напора H, которая равна:
при прямом ударе
при непрямом
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов
Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
Для ослабления силы этого явления следует увеличивать время закрытия затвора
Установка демпфирующих устройств
Примеры
Наиболее простым примером возникновения гидравлического удара является пример трубопровода с постоянным напором и установившимся движением жидкости, в котором была резко перекрыта задвижка или закрыт клапан.
В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление.
В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель.
Гидроудар может возникать в системах объёмного гидропривода, в которых используется золотниковый гидрораспределитель. В момент перекрытия золотником одного из каналов, по которым нагнетается жидкость, этот канал на короткое время оказывается перекрытым, что влечёт за собой возникновение явлений, описанных выше.
Источники
«Основы гидравлики и аэродинамики», Калицун В. И., Дроздов Е. В., Комаров А. С., Чижик К. И., «Стройиздат», 2002 г.
«Сборник задач по гидравлике», под ред. В.А. Большакова, 1979. 336с.
Ссылки
Жуковский Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах, 1899
См. также
ЧТО ТАКОЕ ГИДРОУДАР ДВИГАТЕЛЯ КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Неприятные последствия и методы защиты от гидроудара
Самые страшные последствия после сильного гидроудара — всевозможные разрушения трубопровода
Дело в том, что в теории, внутреннее давление в трубе может расти без остановки, достигая любой силы. Последствия в таких ситуациях будут следующими:
Прорыв трубы, разрушение трубопровода или системы подачи тепла;
Деформация или уничтожение приборов отопления;
Как следствие — прекращение подачи воды и тепла на время ремонта;
Получения ожоговых травм жильцами, находившимися в непосредственно близости от тепловых сетей во время гидроудара;
Гидравлический удар в трубах приводит к затоплениям вашего имущества и соседей, живущих под вами (в случае с квартирами).
Глядя на этот неполный список возможных последствий, хочется узнать о методах защиты от гидроударов. Как обезопасить себя от возможного несчастья?
Первый и самый весомый аргумент в сторону защиты от гидравлических ударов — компенсаторы трубопроводов. Эти специальные приспособления способны принимать в себя часть жидкости из общей системы при возрастании внутреннего давления, снижая его таким образом. Виды компенсаторов водопроводов бывают разными, но наибольшее распространение получили сильфонные, линзовые и сальниковые, ввиду своих эксплуатационных особенностей.
Еще один метод защиты — клапан для защиты от гидравлических ударов. Этот приспособление устанавливается в системах повышенного давления и при использовании насоса. Этакий гаситель гидроударов, клапан открывается и сбрасывает излишнее давление при его резком скачке.
Касательно больших магистралей и длинных участков трубопровода теплоснабжения, для защиты на них устанавливают неподвижные опоры для труб теплоснабжения, которые фиксируют конструкцию, делая ее более жесткой, устойчивой к вибрации и повышениям давления
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Защита трубопроводов обычными методами, а точнее — мерами предосторожности, обязательна. Закрывайте опорную арматуру постепенно, спускайте воздух из труб заблаговременно и установите компенсатор гидроударов, желательно большого объема
Общие сведения о гидроударах
Гидроудары делятся на:
Положительные. Повышение давления. Возникает в следствии включения насосов или резком закрытие задвижек
Отрицательные. Остановка насосного агрегата.
Каковы последствия гидроудара
Давление выше допустимой нормы критично для труб и их соединений. Запорная арматура тоже может выйти из строя.
Происходит разрыв труб не от первого гидроудара, обычно производители изготавливают изделия с расчетом повышения давления. Каждый последующий удар будет бить в одно и то же самое слабое место. В какой — то момент труба не выдержит и лопнет.
Что такое – прорвало трубу, знает каждый. Затопило соседей, испортилась мебель, обои отклеились и т.д. Нервы потрепаны, бюджет пострадал.
В случае гидравлического удара в теплоснабжении последствия куда плачевние. Человек получит ожоги. Урон жилью поток горячей воды нанесет колоссальный. Устранение последствий потребует серьезных материальных и физических затрат.
В случае возникновения аварии в мороз, произойдет прекращение подачи тепла и замерзание всей системы вместе с котлом.
Потери можно предупредить, чем устранить последствия.
Причины гидроудара
В 60% случаев прорыв труб происходят из-за гидроудара. В своем большинстве авария случается на отрезке со старыми трубами.
Сила удара напрямую зависит от длины трубы, чем больше отрезок, тем сильнее гидроудар. В длинной трубе воды больше, ее вес вызывает ощутимый скачок давления. Чем дальше кран перекрытия, тем серьезней гидравлический удар.
Для купирования гидроудара в обогреваемых полах, обязательна правильна установка термостатических клапанов. Остановка движения воды по трубам должна осуществляться на входе системы в пол. Перекрытие воды, не влечет последствий. Движение продолжается, но по убывающей.
Вентиля старого образца, гораздо безопаснее в плане гидроударов. Для перекрытия потока требуется несколько оборотов, давление спадает медленно. Резко перекрыть при огромном желании не получится, что не скажешь о шаровых кранах.
Для закрытия шарового крана надо один раз повернуть ручку на 90 градусов. Не знающие пользователи делают это быстро и резко, что категорически запрещено. Перекрытие следует осуществлять плавно.
Конечно, резко закрытый вентиль не единственная причина. В системе отопления разрыв трубы может произойти из-за остатков воздуха в трубах. Воздух имеет свойство под напором давления сжиматься, когда сильный поток воды на него воздействует, он срабатывает как буфер, создавая препятствие.
Также появление гидроударов могут спровоцировать трубы разного диаметра. Перепады давления, если трубы не приведены к общему знаменателю, гарантированы.
Последствия гидроудара
Гидроудар воздействует на соединения труб, вентиля, клапана и прочие элементы системы. Очень часто возникает ситуация – отопление работает, греет дом, но жилец постоянно слышит щелчки или удары – это перепады давления в системе, которые разрушают элементы и рабочие органы. Иногда давление, которое резко повышается может превысить предел прочности трубопровода или их соединения. В этом случае возникает авария. Такое часто случается в система, совсем недавно запущенных в эксплуатацию.
Авария может возникнуть при постепенном износе тепломагистрали и ее органов или же неожиданно от воздействия очень сильного скачка давления. В том и другом случае последствия гидравлического удара вызывают материальные расходы на устранение наводнения в доме и ремонт системы отопления. Чтобы не стать свидетелем такого происшествия нужно знать причины возникновения этого явления и принять меры по их устранению. Как правило, последствия после гидроудара могут быть разной тяжести начиная от поломки насоса заканчивая затоплением дома и затратами на ремонт после наводнения.
Гидроудар может повлечь за собой следующие неприятности:
расходы на покупку новой мебели, которая пришла в негодность после затопления;
затраты на ремонт пола или компенсация расходов на восстановление должного вида квартиры после потопа соседям нижнего этажа – если наводнение произошло в городской квартире;
оплата услуг специалистов, восстанавливающих работоспособность отопительной системы после аварии;
при прорыве трубопровода человек может получить ожоги в попытках устранить аварию;
возможные траты на ремонт отопительной системы после восстановления ее работоспособности после аварии, ведь уплотнители и другие элементы были подвержены негативному воздействию давления и скорее всего частично утратили свой рабочий ресурс.
Что такое гидроудар
При переходе теплоносителя из трубопровода одного диаметра в другой, при резком закрытии крана или столкновении жидкости с воздушной пробкой происходит процесс возникновения избыточного давления – это и есть гидроудар в системе отопления. Это явление длится доли секунды, но его сила может быть непредсказуема – в трубопроводе и так находится под постоянным давлением, а при гидроударе оно может подскочить во множество раз, и, если не выведет из строя магистраль, то будет постоянно снижать рабочий ресурс органов и приборов отопительной системы. В системах водоснабжения и отопления причины возникновения этого явления могут быть самыми разными и уровень последствий тоже непредсказуем.
Гидроудары постоянно происходят в водопроводных системах, когда мы открываем и закрываем кран подачи воды. В системах отопления происходит тоже самое, но не так часто. Стоит отметить, что жидкость способна сохранять свое давление и накапливать энергию. Из-за этого в частных домах и квартирах случаются аварии. Особенно там, где в системах используют резиновые шланги в металлической обмотке. Наверное, многие из нас замечали, что такие шланги служат какое-то время, а потом рвутся. Это происходит из-за давления, которое копилось в системе и не уходило в общий водопровод из-за обратного клапана. Со временем давление превышало прочность шланга, и он давал течь.
Что такое гидроудар в системе отопления
Гидроудар в системе отопления многоквартирного дома случается не часто. Для жителей квартир проблема гидроудара стоит не так остро, как для владельцев частных домов, потому что ремонтом и обслуживанием этих объектов занимаются компетентные службы
Но все-таки стоит обратить внимание на гибкие шланги при установке водонагревателя, ведь ответственность и материальные затраты возлагаются на плечи жильцов городских квартир
Гидроудары в системе отопления частного дома случаются гораздо чаще, поэтому жителям частного сектора стоит уделить особое внимание при проектировании и установке системы отопления в своем доме. А также использовать средства защиты от этого явления, которые будут описаны далее
Надеюсь доступно объяснил: что такое гидроудар в системе отопления.
Как устранить гидравлические удары
Чтобы не произошло гидроудара в трубах отопления и системе водоснабжения используются несколько методов.
Плавно осуществлять закрытие крана
Если вентиль идет туго, то допустимо его передвижение малыми рывками.
Удар происходит, но разбитый на несколько слабых. Что не влечет последствий.
Амортизация
Механическое перекрытие можно организовать безопасно, а вот системы оснащенные автоматикой (отопительные) этого лишены.
Для смягчения удара в магистраль монтируется устройство амортизации. Перед термостатом, устанавливается отрезок эластичного трубопровода (пластик армированный или каучук устойчивый к высоким температурам).
Благодаря растяжению, при скачке давления, труба на время увеличивается, гасит давление.
0,2-0,3 м достаточный отрезок амортизации.
Шунтирование
Это ручная доработка термоклапана.
Трубку диаметром 0,2-0,4 мм по ходу движения вставляют в клапан. На работоспособность системы не влияет, но при скачке давления перекинуть его за клапан в трубопровод может.
К сведению
Метод продуктивен только в новой системе и не из металла. Наличие коррозии все на нет.
Компенсаторы
Нижняя часть содержит жидкость, верхняя воздух под давлением. Похожая система устанавливается на автоматических насосах для регулировки давления.
В системе отопления компрессор устанавливается в слабой точке, где возможен удар. При скачке давления, вода надавливает на мембрану и смещает ее в сторону воздуха, в результате давление гасится.
Когда давление приходит в норму, гидроудар купируется, мембрана возвращается на прежнее место.
В водопроводной магистрали также применяются специальные гасители.
Защитные клапаны
В былые времена давление пациента понижали путем кровопускания. Схема работы защитного клапана аналогичная.
Установка происходит в потенциально опасных местах. Работают автономно или от контроллера.
При повышении давления, клапан производит сброс воды, разумеется сброс жидкости происходит в допустимых местах.
После прихода давления в норму, кран закрывается.
Автоматическая регулировка
Отключение и включение насосного оборудования «прекрасные» провокаторы гидравлических ударов.
Насос создает давление, которое напрямую связано со скоростью вращения. Разгон происходит молниеносно. Принудительное замедление процесса набора оборотов в насосе, купирует возникновение гидравлического удара.
Регулировать обороты не получится, изменить частоту возможно, что даст требуемый результат.
Эту функцию выполняют УУЭ (устройство управления электродвигателем), преобразователи частоты и плавного пуска. Гидроудары при установке УУЭ пропадают.
Преследуя эту цель, к преобразователю подключают датчик давления, он будет изменять частоту вращения насоса в зависимости от заданных показателей. Как бонус, происходит экономия электроэнергии.
Минусы агрегата
Высокая цена
Требуется специалист для установки и наладки.
Если ваши отопительная магистраль и система водоснабжения не оснащены ни одним защитным устройством и в системах присутствуют симптомы гидроудара, стоит задуматься о безопасности.
Как предотвратить гидроудары
Существует несколько видов защиты системы водоснабжения от гидроударов. Рассмотрим основные:
Плавно закрывать кран. Если потребитель закрывает кран постепенно, давление в системе водоснабжения плавно выравнивается и обратная волна формируется небольшой силы, что снижает мощность гидроударов. Однако всегда плавно закрывать кран не получится. Ведь теперь большинство кранов оснащены шаровой конструкцией, а не вентильной (когда приходилось крутить вентили, чтобы закрыть кран). С шаровой конструкцией — одно нечаянное резкое движение и кран закрыт. Кроме того, дети или ваши гости могут не знать, как правильно закрывать кран.
Использование труб большого диаметра. Чем больше диаметр труб, тем ниже скорость потока воды, а, соответственно, и гидроудар. Но этот метод защиты требует повышенных денежных вложений (на трубы, их проведение и теплоизоляцию) и не всегда эстетично выглядит.
Установка амортизирующего устройства по направлению потока воды. Перед термостатом вместо жесткой трубы устанавливается кусок из эластичного пластика или каучука. При гидроударе этот участок растягивается и частично гасит силу удара.
Использование компенсаторного оборудования. Гидроаккумулятор – это бак, куда при гидроударе будет сбрасываться излишняя вода до нормализации давления системы. Реле давление — элемент, который не спасет от гидроудара, но отключит насос, когда вы перекроете кран, и давление превысит определенное значение. При этом надо учитывать, что выключение насоса не произойдет мгновенно.
Система водоснабжения Ermangizer — защита от гидроудара
Система водоснабжения Ermangizer. Если гидравлический удар спровоцирован включением насоса, то наилучшим решением будет комплекс Эрманджайзер. Основной элемент системы – частотный преобразователь, который регулирует работу насоса и обеспечивает плавный пуск. При этом исключается резкое повышение давление в системе, вызывающее гидроудар. Кроме того, частотный преобразователь Ermangizer обеспечивает бесперебойный стабильный напор воды в кране, независимо от объема водопотребления, а так же увеличивает срок службы насоса. Установка системы Эрманджайзер является наиболее эффективным решением.
Узнайте больше о преимуществах системы Ermangizer по телефону: +7 (343) 378-09-50
Защитите систему водоснабжения в своем доме от гидроудара!
http://www.ermangizer.ru
Природа гидроудара
Охарактеризовать или описать гидроудар в системе водоснабжения несложно, рабочее воображение и минимальный багаж знаний по физики помогут в этом. Представьте, как по трубопроводу течет вода, она движется с определенной скоростью и оказывает на стенки труб давление в 2-3 атмосферы.
Но вдруг на пути водяного потока возникает препятствие, это может быть:
Завоздушенность — воздушная пробка, возникающая вследствие неправильной эксплуатации водопровода, его неграмотной конструкции и т.д. (все знают, что нужно открывать клапаны в системах водопровода, чтобы спускать воздух перед подачей воды, обычно речь идет о системах отопления).
Запорная арматура — элемент крана, вентильного или шарового, перекрывающий трубу с целью остановки воды и препятствования ее дальнейшему течению по системе водоснабжения. Каждая система теплоснабжения и другие водопроводы оснащены такими кранами на определенных участках.
Сталкиваясь с подобным препятствием, водяной поток не может мгновенно снизить свою скорость, а это значит, что при той же скорости на определенном участке возникает попытка увеличения объема жидкости, то есть резкий скачок давления. Труба в такой ситуации испытывается на прочность колоссальным поднятием атмосфер и может не выдержать.
Гидроудар в системе отопления причины возникновения
Магистраль отопления частного дома включает в себя множество элементов: трубопроводы разного диаметра, вентиля и прочие элементы, которые влияют на перепады давления теплоносителя. А также неправильный монтаж или комплектация приборов и устройств системы отопления может спровоцировать появления скачков давления.
Ни какое действие не происходит само по себе, а в случае с гидроударом не остается без последствий. Если произошел скачек давления, значит на это были причины. Самые распространенные из них:
насос дал сбой в работе;
в системе отопления присутствует воздушные пробки;
запорная арматура (вентиль) слишком резко сработала и спровоцировала гидроудар в системе отопления;
соединение разных по диаметру трубопроводов;
засорение фильтров.
Насос может выйти из строя, не только из-за своего низкого качества, но и по многим другим причинам, например, при падении уровня воды в скважине или если он изначально был подобран неправильно. Существуют способы предотвратить гидравлический удар в системе отопления при отключении насоса, например, источник бесперебойного питания.
Воздушные пробки в системе отопления могут возникнуть не только в жилом частном доме, но и в многоквартирном. В первом случае это происходит, когда не полностью стравили воздух при запуске отопления. А в городской квартире можно слышать грохот от гидроударов при запуске горячей воды при наступлении отопительного сезона. Наверняка вы слышали звуки при запуске отопления – это и есть то самое явление. Для предотвращения прорыва труб в городских квартирах на ТЭЦ вашего города делают первый запуск теплоносителя под небольшим давлением и не очень высокой температурой. А с наступлением холодов повышают эти параметры.
Шаровый вентиль имеет такую конструкцию, что неизменно провоцирует возникновение скачка давления теплоносителя. Ведь закрытие происходит не плавно, как при использовании винтовых кранов, а резко. В результате вода сталкивается препятствием на своем пути из-за чего и происходит гидроудар.
Стыки разных по диаметру трубопроводов сами по себе являются препятствием на пути теплоносителя и слабым звеном во всей системе отопления. Эти места подвергаются воздействию потока теплоносителя и испытывают большие нагрузки. Именно в них чаше всего возникает течь.
Засорение фильтра препятствует нормальному функционированию насоса, что приводит к перепаду давления.
Что должно присутствовать в системе отопления частного дома, чтобы избежать гидроудар
специальная запорная арматура с плавным закрытием – при закупке элементов отопительной системы стоит отдать предпочтение кранам с плавным закрытием. Это убережет систему от резкого скачка давления и теплоноситель будет более мягко воздействовать на трубопровод и арматуру при перекрытии кранов, что убережет от сильного гидравлического удара;
автоматическая система регулирующая поток теплоносителя – насос с такой модернизации плавно пускает жидкость, тем самым боле бережно воздействует на систему отопления в целом. Работая в автоматическом режиме, такое приспособление самостоятельно регулирует подачу жидкости без участия человека;
гидроаккумулятор (расширительный бачек) – это устройство должно обязательно присутствовать в системе отопления частного дома. Ведь оно компенсирует перепады давления, снижая нагрузку. Принцип его действия следующий: при гидроударе внутри бачка резиновая мембрана выдавливается водяным столбом. Этим компенсируется давление внутри отопительной системы;
термостат с пружинным механизмом – принцип его действия идентичен гидроаккумулятору с той лишь разницей, что в роли компенсатора давления выступает не резиновая мембрана, а пружинный механизм;
мембранный гаситель гидроударов – этот прибор устанавливается на горячую и холодную воды, для того чтобы гасить перепады давления при открытии и закрытии кранов. Принцип действия идентичен двум предыдущим приспособлениям.
Используя эти приспособления можно исключить возникновения гидроударов отопления частного дома, если применить их во время монтажа новой системы. Также существуют способы предотвратить возникновение этого явления в уже функционирующей системе.
Что такое гидроудар и что с ним делать
Эксплуатация жидкостных инженерных систем обычно сопровождается звуковым фоном (например, при циркуляции теплоносителя), слышимость которого во многом определяется схемой коммуникации и видом установленного оборудования. Но если к этому добавляются инородные звуки в виде регулярных стуков, щелчков, «рычания», то без внимания подобные явления оставлять не стоит. Как правило, это проявление гидроударов в трубах. Непринятие своевременных мер чревато большими проблемами и денежными расходами на ремонт не только контуров отопления или водоснабжения, но и имущества, бытовой техники, внутренней отделки помещений.
Гидроудар – что это
Жидкость, будь то вода или антифризы, использующиеся в качестве теплоносителя для отопительных контуров, в отличие от газов практически не сжимается. При значительном, пусть и кратковременном, перепаде давления в трубах систем ОВ, ХВС (ГВС) возникает гидроудар. Он вызывается ударной волной, которая при распространении по трассе встречает всевозможные препятствия: соединения участков с разными диаметрами, повороты схемы и тому подобное.
Вода, столкнувшись с преградой, не в состоянии мгновенно изменить скорость потока. Следовательно, жидкость в месте препятствия уплотняется, а давление на данном участке резко возрастает: увеличение в разы. И вот теперь главный вопрос – как понизить его значение до номинального? К сожалению, специальная регулировочная арматура, включаемая в схему отопления или водоснабжения, не всегда справляется с этой задачей. Причин много: неправильная настройка, выработка ресурса, несоответствие по характеристикам. Если же контур монтировался самостоятельно, на «глазок», то подобные специальные устройства в коммуникации могут и отсутствовать. По причине избыточной экономии, по неграмотности ли «домашнего умельца», но результат один – трещины, разрывы в трубах и соединениях, выход из строя оборудования, включенного в систему водоснабжения, отопления.
Не стоит полагать, что незначительные и нерегулярные гидроудары не представляют никакой опасности. Даже если и нет протечек, для инженерной системы перепады давления бесследно не проходят. Любая коммуникация, материалы имеют свой запас прочности. Как только в схеме появится «слабое место» (по причине изношенности или иной), аварийная ситуация неизбежна.
Вероятные причины гидроударов
Нарушения правил эксплуатации системы
Воздушные пробки. Это более характерно для отопительных контуров. В начале сезона холодов при наполнении труб теплоносителем систему необходимо «стравить». То есть полностью избавить ее от воздушных пузырей, что на практике делают далеко не все.
Мгновенное перекрытие жидкостного канала. Запорная арматура при резком повороте рукоятки его блокирует, чем разрывает поток и провоцирует перепад давления. В результате возникает гидроудар.
Сбои в работе оборудования
Все включения/выключения насосов, особенно большой мощности, должны производиться плавно. Это во многом определяется типом двигателя и выбранной схемой обвязки.
Нестабильность питающего напряжения – еще одна распространенная в частном секторе причина гидроударов в трубах отопления и водоснабжения. При отклонении его значения от номинального меняется режим работы насоса. Это отражается на скорости потока и вызывает скачки давления в магистрали.
Самостоятельное проектирование коммуникации
Использование в системе труб с различными диаметрами. Такое нередко бывает, когда монтаж ведется своими силами, и мастер желает сэкономить на нем по максимуму, не задумываясь о последствиях.
Установка оборудования с неправильно выбранными характеристиками. Параметры всех составных частей схемы отопления, автономного водоснабжения определяются на основании инженерных расчетов. И если собственник этим пренебрегает, то он заранее создает условия для появления гидравлических ударов в трубах.
Весомый аргумент в пользу того, что проект коммуникации лучше заказать, а не составлять самостоятельно. На этапе разработки специалисты обязательно указывают тип и характеристики оборудования, которое подходит для конкретной схемы.
Гидравлический удар — это… Что такое Гидравлический удар?
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором — отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.
Гидроударом также ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки).
Общие сведения
Явление гидравлического удара открыл в 1897—1899 г. Н. Е. Жуковский. Увеличение давления при гидравлическом ударе определяется в соответствии с его теорией по формуле:
,
где — увеличение давления в Н/м²,
— плотность жидкости в кг/м³,
и — средние скорости в трубопроводе до и после закрытия задвижки (запорного клапана) в м/с,
с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода.
Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны c находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.
Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
Зависимость между скоростью ударной волны c, её длиной и временем распространения (L и соответственно) выражается следующей формулой:
Виды гидравлических ударов
В зависимости от времени распространения ударной волны и времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматуры) t, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:
Полный (прямой) гидравлический удар, если t<
Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t>
При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в направлении, обратном первоначальному направлению движения жидкости в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в прямом и обратном направлениях.
При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет направление своего движения на противоположное, но и частично проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку.
Расчет гидравлического удара
Прямой гидравлический удар бывает тогда когда время закрытия задвижки t3 меньше фазы удара T, определяемой по формуле:
Здесь — длина трубопровода от места удара до сечения, в котором поддерживается постоянное давление, — скорость распространения ударной волны в трубопроводе, определяется по формуле Н.Е. Жуковского, м/с:
где — модуль объемной упругости жидкости, — плотность жидкости, — скорость распространения звука в жидкости, — модуль упругости материала стенок трубы, — диаметр трубы, — толщина стенок трубы.
Для воды отношение зависит от материала труб и может быть принято; для стальных — 0.01; чугунных — 0.02; ж/б — 0.1-0.14; асбестоцементных — 0.11; полиэтиленовых — 1-1.45
Коэффициент для тонкостенных трубопроводов применяется (стальные, чугунные, а/ц, полиэтиленовые) равным 1. Для ж/б
,
коэффициент армирования кольцевой арматурой ( — площадь сечения кольцевой арматуры на 1м длины стенки трубы). Обычно Повышение давления при прямом гидравлическом ударе определяется по формуле:
где — скорость движения воды в трубопроводе до закрытия задвижки.
Если время закрытия задвижки больше фазы удара (t3>Т), такой удар называется непрямым. В этом случае дополнительное давление может быть определено по формуле:
Результат действия удара выражают также величиной повышения напора H, которая равна:
при прямом ударе
при непрямом
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов
Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
Для ослабления силы этого явления следует увеличивать время закрытия затвора
Установка демпфирующих устройств
Примеры
Наиболее простым примером возникновения гидравлического удара является пример трубопровода с постоянным напором и установившимся движением жидкости, в котором была резко перекрыта задвижка или закрыт клапан.
В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление.
В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель.
Гидроудар может возникать в системах объёмного гидропривода, в которых используется золотниковый гидрораспределитель. В момент перекрытия золотником одного из каналов, по которым нагнетается жидкость, этот канал на короткое время оказывается перекрытым, что влечёт за собой возникновение явлений, описанных выше.
Источники
«Основы гидравлики и аэродинамики», Калицун В. И., Дроздов Е. В., Комаров А. С., Чижик К. И., «Стройиздат», 2002 г.
«Сборник задач по гидравлике», под ред. В.А. Большакова, 1979. 336с.
Ссылки
Жуковский Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах, 1899
См. также
Гидравлический удар — это… Что такое Гидравлический удар?
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором — отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.
Гидроударом также ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки).
Общие сведения
Явление гидравлического удара открыл в 1897—1899 г. Н. Е. Жуковский. Увеличение давления при гидравлическом ударе определяется в соответствии с его теорией по формуле:
,
где — увеличение давления в Н/м²,
— плотность жидкости в кг/м³,
и — средние скорости в трубопроводе до и после закрытия задвижки (запорного клапана) в м/с,
с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода.
Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны c находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.
Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
Зависимость между скоростью ударной волны c, её длиной и временем распространения (L и соответственно) выражается следующей формулой:
Виды гидравлических ударов
В зависимости от времени распространения ударной волны и времени перекрытия задвижки (или другой запорной арматуры) t, в результате которого возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:
Полный (прямой) гидравлический удар, если t<
Неполный (непрямой) гидравлический удар, если t>
При полном гидроударе фронт возникшей ударной волны движется в направлении, обратном первоначальному направлению движения жидкости в трубопроводе. Его дальнейшее направление движения зависит от элементов трубопровода, расположенных до закрытой задвижки. Возможно и повторное неоднократное прохождения фронта волны в прямом и обратном направлениях.
При неполном гидроударе фронт ударной волны не только меняет направление своего движения на противоположное, но и частично проходит далее сквозь не до конца закрытую задвижку.
Расчет гидравлического удара
Прямой гидравлический удар бывает тогда когда время закрытия задвижки t3 меньше фазы удара T, определяемой по формуле:
Здесь — длина трубопровода от места удара до сечения, в котором поддерживается постоянное давление, — скорость распространения ударной волны в трубопроводе, определяется по формуле Н.Е. Жуковского, м/с:
где — модуль объемной упругости жидкости, — плотность жидкости, — скорость распространения звука в жидкости, — модуль упругости материала стенок трубы, — диаметр трубы, — толщина стенок трубы.
Для воды отношение зависит от материала труб и может быть принято; для стальных — 0.01; чугунных — 0.02; ж/б — 0.1-0.14; асбестоцементных — 0.11; полиэтиленовых — 1-1.45
Коэффициент для тонкостенных трубопроводов применяется (стальные, чугунные, а/ц, полиэтиленовые) равным 1. Для ж/б
,
коэффициент армирования кольцевой арматурой ( — площадь сечения кольцевой арматуры на 1м длины стенки трубы). Обычно Повышение давления при прямом гидравлическом ударе определяется по формуле:
где — скорость движения воды в трубопроводе до закрытия задвижки.
Если время закрытия задвижки больше фазы удара (t3>Т), такой удар называется непрямым. В этом случае дополнительное давление может быть определено по формуле:
Результат действия удара выражают также величиной повышения напора H, которая равна:
при прямом ударе
при непрямом
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов
Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
Для ослабления силы этого явления следует увеличивать время закрытия затвора
Установка демпфирующих устройств
Примеры
Наиболее простым примером возникновения гидравлического удара является пример трубопровода с постоянным напором и установившимся движением жидкости, в котором была резко перекрыта задвижка или закрыт клапан.
В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление.
В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель.
Гидроудар может возникать в системах объёмного гидропривода, в которых используется золотниковый гидрораспределитель. В момент перекрытия золотником одного из каналов, по которым нагнетается жидкость, этот канал на короткое время оказывается перекрытым, что влечёт за собой возникновение явлений, описанных выше.
Источники
«Основы гидравлики и аэродинамики», Калицун В. И., Дроздов Е. В., Комаров А. С., Чижик К. И., «Стройиздат», 2002 г.
«Сборник задач по гидравлике», под ред. В.А. Большакова, 1979. 336с.
Ссылки
Жуковский Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах, 1899
Как правильно заряжать телефон — возможные пробоемы и решения
С момента появления мобильных телефонов производители разрабатывали все новые аккумуляторы, которые держат заряд дольше предыдущих. С каждым годом аккумуляторы смартфонов становились мощнее. Но возник вопрос, как правильно зарядить смартфон? Ведь неправильное обращение с батареей может быстро вывести ее из строя.
Виды аккумуляторов
Какой вид аккумулятора в телефоне? Первыми в смартфоны стали устанавливать никель-кадмиевые аккумуляторы. В дальнейшем все разработки были направлены на создание более безопасных аккумуляторов, т.к. используемый сплав выделял токсины, опасные для человека. Ещё одной проблемой была маленькая ёмкость аккумулятора. Для более мощных устройств ее было недостаточно, что сильно тормозило прогресс.
Тип АКБ приучил к «эффекту памяти». Пользователи были вынуждены правильно заряжать смартфон, иначе он быстро выходил из строя. Если никель-кадмиевые батареи наполнять менее, чем на 100%, со временем такая величина фиксируется. Объем аккумулятора снижался, поэтому владельцам мобильных смартфонов приходилось первый месяц использования систематически разряжать их до 0%.
На смену им пришли никель-металлгидридные аккумуляторы. Их использовали недолго, т.к. они имели серьезные недостатки. Главной проблемой стало уменьшенное количество циклов зарядки, которых и в прошлой версии аккумуляторов было не много. Поэтому производители быстро приступили к поискам способа увеличить автономность смартфонов. Для этого в телефоны начали устанавливать литий-ионные аккумуляторы. В них емкость увеличена и полностью отсутствует «эффект памяти».
В смартфонах нового поколения производители устанавливают литий-полимерные аккумуляторы. В них доработан основной недостаток предыдущих устройств. Материалы, используемые для создания этих аккумуляторов, не взрывоопасны. Также удалось увеличить мощность схем, но лишь незначительно.
Цена на смартфоны не выросла, а в некоторых случаях даже снизилась.
Как правильно заряжать телефон
Если пользоваться устройством некорректно, можно сильно сократить срок службы. Это относится не только к смартфону в целом, но и к его внутренностям. Схемы в аккумуляторе имеют ограниченный цикл зарядок. Не все знают, как правильно зарядить смартфон Xiaomi. Из-за этого менять батарею приходится уже спустя год эксплуатации.
Зарядка нового телефона
После покупки смартфона, его можно сразу подключить к сети, если батарея разряжена. Не все пользователи знают, как правильно первый раз заряжать телефон. Специальных мероприятий не требуется. Достаточно использовать стандартное зарядное устройство, которое продается в комплекте со смартфоном. Зарядить новый смартфон можно, если он сел только частично: литиевые и полимерные аккумуляторы предпочитают быть «сытыми», а не «голодными».
Нужно ли полностью разряжать и заряжать батарею
Миф, что нельзя отключать телефон от сети, прежде чем аккумулятор наполнится на 100%, появился из-за никель-кадмиевых устройств. Современные смартфоны не нуждаются в длительной зарядке. Чтобы правильно заряжать смартфон, не обязательно ждать, пока он израсходует всю энергию. Новый тип аккумулятора прослужит дольше, если постоянно будет находиться в заряженном состоянии. Поэтому подключать их нужно периодически.
Чем реже батарея будет садиться ниже 50%, тем больше циклов она проработает. Однако для калибровки раз в месяц производители рекомендуют полностью разряжать смартфон. Затем его нужно подключить к зарядному устройству и не снимать, пока аккумулятор полностью не восполнит запас энергии.
Можно пользоваться смартфоном во время зарядки
Многие владельцы, пытаясь понять, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, замечают, что гаджет греется при подключении к сети. Незначительное увеличение температуры — нормальное явление, т.к. схемы работают в усиленном режиме. Ситуацию усугубляет использование телефона во время зарядки. Даже дорогая модель не рассчитана на такую эксплуатацию. В лучшем случае система смартфона начнет тормозить. При длительном воздействии тока батарея может выйти из строя, спровоцировав перегрев. Тогда потребуется ее замена. Избежать этого можно, если правильно заряжать смартфон.
Как продлить жизнь аккумулятору
Сяоми, как и другие бренды, предупреждают своих покупателей, что автономность — мера не постоянная. По мере износа аккумулятор начинает садиться быстрее, поэтому его приходится менять. Однако есть несколько способов продлить жизнь батареи. Если правильно заряжать смартфон Xiaomi, менять батарею не придется до покупки нового.
Не заряжать через usb компьютера
Производители не рекомендуют использовать для зарядки ноутбуки и ПК. За один раз такая процедура не навредит смартфону. Однако постоянное питание такого типа снизит ёмкость аккумулятора, т.к. компьютеры не обеспечивают достаточную мощность. Из-за слабого тока схемы в устройстве работают дольше положенного, а значит, автономность гаджета снижается. Если все же приходится заряжать батарею компьютером, вместо стандартного зарядного устройства, нужно выбирать разъемы USB 3.0, т.к. их мощность выше.
Не оставлять на зарядке ночью
По той же причине отключать телефон от сети нужно сразу, как только его батарея наполнится до 100%. После этого процесс поступления энергии замедляется, система просто поддерживает ее уровень. Если смартфон заряжался в таком режиме несколько месяцев подряд, его автономность снизится. Через год таких «процедур» аккумулятор придется менять. Чтобы правильно заряжать смартфон Xiaomi, отключать его от сети лучше раньше, чем он восполнит запас энергии на 100%, но не позже.
Заряжать родным кабелем
Вместе с телефонами компания Xiaomi продает адаптеры и провода, которые предотвращают перепады напряжения. Если ток в аккумулятор поступает отрывисто, устройство вынуждено постоянно подстраиваться под напряжение. Поэтому нельзя использовать для зарядки некачественные зарядные устройства. Также навредить смартфону может слишком высокая мощность. Чтобы правильно заряжать смартфон, нужно смотреть максимально допустимое напряжение. Эти данные всегда указаны в инструкции по эксплуатации.
Недопустимо использовать поддельные кабели или адаптеры. Из-за них ток поступает неравномерно, заставляя схемы работать в аварийном режиме. Многие забывают об этом, пытаясь понять, как правильно заряжать новый смартфон. Однако если аккумулятор сгорит из-за некачественных аксессуаров, вернуть его по гарантии не получится.
Не использовать на морозе и жаре
Высокая температура на улице может взорвать схемы. Но это не единственная причина, по которой использовать его на жаре нельзя. Батареи предназначены для эксплуатации при температуре от +20° до +25°. Из-за высокой плотности энергии перегрев изнашивает схемы. Максимально допустимыми являются 105°. При достижении этого порога начинается металлизация лития и батарея вздувается. Использовать телефон в таких условиях опасно: если он не взорвется, деталь, увеличенная в размерах, может повредить другие внутренности.
Температура менее 0° не менее опасна. Из-за этого снижается плотность электричества в аккумуляторе. Постепенно его емкость также падает. Эффект от воздействия мороза проявляется уже через 20 минут нахождения на открытом воздухе. Защитить смартфон можно, положив его во внутренний карман куртки. Главное не оставлять устройство на холодной поверхности: столе, земле, стуле.
Не правильно заряжать смартфон, оставляя его на солнце. Работа схем в батарее увеличивает нагрузку на детали, из-за чего высокая температура извне может сильно навредить устройству. Многие, пытаясь понять, как правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы, не задумываются о погоде. Однако жара или холод могут привести к перегреву даже качественного железа.
Как ускорить зарядку и как сделать калибровку аккумулятора
Сегодня в большинстве смартфонов Xiaomi встроена функция Quick Charge (быстрая зарядка). Правильно заряжать смартфон с такой технологией можно за 1-2 часа до 100%. Однако использовать ее постоянно производители не рекомендуют, т.к. усиленная работа микросхем приводит к быстрому износу аккумулятора. Также для быстрой зарядки подходят только родные кабели и адаптеры: ток в них рассчитан на батарею конкретной модели.
Читать также: Быстрая зарядка: что это такое, функции, как включить и выключить быструю зарядку на Xiaomi, а также список смартфонов с быстрой зарядкой
Калибровку смартфона делается раз в месяц. Правильная калибровка:
Отключите функцию Quick Charge (быстрая зарядка) в приложении «Настройки».
Разрядите телефон до 0% естественным путем. Не используйте приложения или чрезмерную нагрузку.
Когда смартфон выключится, подсоедините зарядку.
Дождитесь, пока аккумулятор зарядится до 100%. Отключите телефон от сети.
Эффект памяти батареи
Такое название получило обратимое свойство батареи терять свою ёмкость. Это случается, если пользователь нарушает правильный режим зарядки. Эффект памяти в современных смартфонах отсутствует. Пользователи старых телефонов могут исправить ситуацию, если будут систематически разряжать их до 0% и подключать телефон к сети только после этого. Даже если правильно заряжать смартфон с никель-кадмиевым аккумулятором, на полное восстановление ёмкости может потребоваться 1 год.
Возможные проблемы и их решения
Даже если соблюдать правильный режим зарядки, могут появиться перебои в работе аккумулятора. Важно вовремя распознать проблему. Если батарея вздуется, она может повредить остальные детали гаджета, включая дисплей. Ремонт обойдется значительно дороже, чем замена одного элемента.
Батарея быстро разряжается или уровень заряда стоит на месте
Причиной такого сбоя на Андроиде может стать поломка контроллера питания. Именно он отвечает за подачу энергии в аккумулятор. Он может ложно определять полную батарею. Поэтому всего за 1 час уровень зарядки падает до 30% и меньше. Реже система вовсе не отображает, что поступает ток. Тогда уровень заряда стоит на месте. Исправить это можно только заменой детали в сервисном центре.
Зарядка не работает или нагревается
Чаще всего проблема возникает из-за плохого зарядного устройства. Сначала попробуйте заменить провод и адаптер. Проверьте, что их мощность подходит для зарядки телефона. Точные значения можно посмотреть в инструкции по эксплуатации. Если замена зарядного устройства не помогла, отдайте гаджет в сервисный центр на диагностику. Специалисты проверят поступление тока в аккумулятор. В случае необходимости его заменят. Пытаться самостоятельно понять, почему зарядка не работает или нагревается, не рекомендуется. Хотя в редких случаях «вылечить» это можно перепрошивкой, с точностью определить причину без вскрытия телефона невозможно.
Если придерживаться всех рекомендаций по эксплуатации и правильно заряжать смартфон Xiaomi или устройство другого бренда, он прослужит долго. Большинство моделей этого производителя отличается долгой работой в автономном режиме. Однако она сократится, если оставлять гаджет подключенным к сети или использовать некачественную зарядку. Также не оставляйте телефон на солнце, чтобы избежать вздутия батареи. Правильная зарядка аккумулятора может увеличить срок эксплуатации телефона вдвое.
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством Каждый владелец транспортного средства периодически сталкивается с разными сложностями, одна из них – разряженная батарея, из-за чего запустить двигатель не представляется возможным. Особенно это явление часто проявляется в холодную погоду, когда минусовая температура негативно сказывается на функциональности аккумулятора. Как зарядить аккумулятор автомобиля? Попробуем разобраться в этой статье. При функционировании мотора, АКБ, вне зависимости от его типа, питается от генератора, установленного в машине. Для контроля процесса генератор использует реле-регулятор. Эта деталь способствует подаче напряжения на батарею, без которой не обойтись для нормальной работы элемента питания.
Как правило, напряжение не опускается ниже параметра 14,1 В. Полная емкость набирается при условии напряжения в 14,5 В. Из этого можно сделать вывод: подаваемое напряжение способно обеспечить работу аккумулятора, но достичь полного заряда элемента не представляется возможным. Чтобы не допускать полной разрядки АКБ, эксперты рекомендуют периодически питать батарею от полноценного зарядного устройства.
Автомобильный аккумулятор должен питаться на борту авто самостоятельно, и участие водителя, как правило, не требуется. Но бывают ситуации, при которых машина используется для езды на дальние расстояния, АКБ не успевает заряжаться. Такое состояние влияет на срок службы и не способствует долговечности.
Чтобы не столкнуться с такой проблемой, лучше использовать автоматические ЗУ, оснащенные интеллектуальной системой управления. Однако, стоимость такого продукта достаточно высока, поэтому многие автомобилисты продолжают использовать стандартные ЗУ.
Как правило, батарея работает вполне нормально при температуре воздуха выше 0°С. Запуск движка в подобных условиях не вызывает сложности. Если температура понижается, ресурс батареи уменьшается в несколько раз. В холодную погоду запуск мотора нуждается в большем пусковом напряжении, что связано с изменением консистенции моторного масла. Оно густеет, поэтому стартеру необходимо больше мощности для вращения коленчатого вала.
Если авто используется в пределах города, часто – это кратковременные поездки, то в работу включается требовательная к объему энергии техника. В этом случае батарея вынуждена справляться с еще большей нагрузкой, а получить необходимый заряд от генератора и восстановить затраченную энергию она не способна. Именно поэтому регулярно следует питать АКБ специальным ЗУ. Если АКБ находится в нормальном состоянии, повторять процедуру можно примерно один раз в год до прихода морозов.
Если автомобилист не имеет возможности узнать остаточную емкость, то выделить момент полной зарядки не проблематично, применив возможности вольтметра. В процессе питания напряжение на клеммах батареи не увеличивается, значит элемент достиг 100% емкости.
Если вы используете современный продукт, напряжение на клеммах должно увеличиться до 16,2В (допускается небольшая погрешность в большую или меньшую сторону). Цифра приведена примерно, так как точное значение во многом зависит от подаваемого тока, емкости АКБ, типа электролита и прочих параметров.
Зачастую владелец транспортного средства сталкивается с полной разрядкой элемента питания из-за собственной невнимательности. Чтобы разрядить АКБ достаточно оставить транспорт с активными фарами, включенным в салоне светом или работающей мультимедийной техникой. Уже утром владелец обнаружит, что батарея полностью разряжена. Ввиду этого водитель интересуется, как заряжать аккумулятор автомобиля в этом случае?
Не секрет, что разрядка компонента питания в 0% негативно влияет на период использования. Производители, выпускающие подобную продукцию, настоятельно рекомендуют следить за ее состоянием, ведь даже единоразовый пропуск своевременного питания может стать причиной выхода устройства из строя. Согласно статистике, даже самая дорогая АКБ становится неработоспособной после двух разрядок.
Чтобы понять, как и сколько надо заряжать аккумулятор автомобиля, следует определить, насколько просела емкость. После чего можно подключить ЗУ и заряжать так, как это указано в инструкции. Универсальный вариант – подача тока на отметке 0,1 от всей емкости компонента.
Удалите конденсат, коррозию, загрязнения с контактов. Используйте мягкую ткань, которую можно смочить как в специализированном средстве, так и в растворе соды. Тщательно удалите загрязнения;
Проверьте состояние электролита. Если его недостаточно, добавьте чистой воды, желательно дистиллированной, в противном случае батарея выйдет из строя.
После вышеперечисленных мероприятий можно приступать к процессу питания. Это делают посредством постоянного тока или напряжения. Время зарядки может варьировать. Это не относится к универсальным ЗУ. Чтобы понимать, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, следует придерживаться нескольких правил.
Батарея является источником постоянного тока. Чтобы не ошибиться при подключении, соблюдайте полярность, используя обозначения «+» и «-», которые указаны на АКБ. Выводы на зарядке имеют такую же маркировку. «+» соединяется с «+», «-» с «-».
Важно! Ошибочное подключение без соблюдения полярности приводит к поломке аккумуляторной батареи. Вместо энергии она будет разряжаться, вплоть до глубокого разряда. Устранить последствия ошибки можно только путем установки нового элемента!
Перед подключением ко внешней зарядке АКБ следует извлечь, очистить от скопившейся пыли и грязи. Подтеки кислоты легко устранить влажной губкой с содой. Используйте несколько столовых ложек соды и стакан воды.
Если речь идет об обслуживаемом АКБ, выкрутите пробки, чтобы выпустить скопившиеся внутри газы.
Наиболее простой метод питания компонента – прикурить его от другой машины. После этого нужно перемещаться на авто не менее получаса. Главным фактором успеха считаются обороты коленвала, варьирующие от 2900 до 3200 оборотов в минуту. На этих параметрах генератор отдает постоянный ток, который реанимирует источник питания.
Важно! Этот метод актуален только в том случае, если АКБ разрядился частично. При глубокой разрядке необходимо все же полностью зарядить батарею.
Нередко владельцы авто интересуются, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля без зарядного. Иногда в качестве замены применяют блоки питания от компьютерной техники или мобильных устройств.
Не секрет, что главным условием подачи тока является наличие напряжения, величина которого несколько выше напряжения на выходах АКБ. Пример: параметр выходов компонента составляет 12 В, а напряжение ЗУ не должно быть ниже 14В. В тоже время, напряжение техники часто не превышает отметки в 7 В.
Предположим, под рукой имеется ЗУ с напряжением в 12 В, будет присутствовать проблема в виде срабатывания системы защиты в сторонних блоках питания, поэтому зарядка не подаст ток на получателя. Если подобная защита отсутствует, с высокой вероятностью адаптер выйдет из строя из-за чрезмерной нагрузки.
Также эксперты не рекомендуются питать АКБ от зарядок, которые обладают необходимым напряжением, но не имеют функции регулировки параметров выдаваемого тока. Именно поэтому, заряжать аккумулятор автомобиля можно только с помощью специализированного устройства.
Разобравшись, как и сколько заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством, необходимо позаботиться о личной безопасности, чтобы процесс запуска прошел без лишних проблем.
Когда работаете с аккумуляторной батареей, не разжигайте вблизи огонь – это чревато взрывом водорода, который выделяется компонентом в процессе питания;
Не пренебрегайте соблюдением полярности, так как неправильное подключение становится причиной короткого замыкания и полной неработоспособности батареи;
Старайтесь не перезаряжать батарею, так как в процессе она перегревается, и внутренне содержимое выкипает;
Питайте АКБ на ровном покрытии, которое не испортится от негативного воздействия кислоты, так как в теории из отверстия вентиляции могут выходить пары с примесью капель кислоты;
Заряжайте компонент, и не оставляйте его без присмотра;
Для питания деталь можно не вынимать из транспортного средства, однако капот стоит держать открытым – это безопасно;
Если аккумулятор чрезмерно охладился, дайте время ему оттаять;
Придерживайтесь рекомендованного производителем уровня тока. Он должен быть равен 10% от емкости АКБ;
Питание аккумулятора проводится только в помещении, где есть возможность открыть окна/двери для проветривания;
Сколько заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Пока в ячейках не начнется образование газа;
По окончанию питания подождите 20 минут, чтобы из АКБ вышел газ.
Когда при обычном сценарии езды недавно реанимированный компонент питания показывает симптомы разряженного, следует выполнить его диагностику, а также подвергнуть осмотру и тестированию электрооборудование. В этом случае есть несколько вариантов: АКБ исчерпал весь заложенный в него ресурс и нуждается в замене, или система авто не питает его. К слову, восстановление электрического оборудования стоит немного дешевле, чем приобретение новой батареи.
Теперь у нас есть Telegram-канал с самыми свежими новостями. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Как правильно заряжать новый аккумулятор смартфона
Проблемой любого смартфона является малое время его работы в автономном режиме. Обычные телефоны, предшественники смартфонов, работали без подзарядки по несколько дней. Аккумулятор современных гаджетов садится за день, максимум за два. Это плата за большие экраны, мультимедийные приложения, выход в интернет и т. п. Поэтому приходится очень часто заряжать аккумуляторную батарею, отчего она начинает деградировать уже через год после использования. И чтобы продлить срок службы аккумулятора смартфона, важно правильно заряжать его пока он новый. О том, как правильно заряжать новый аккумулятор смартфона, ведётся немало дискуссий. Давайте, попытаемся разобраться в этом вопросе.
Содержание статьи
Типы аккумуляторов в смартфонах
Для начала стоит сказать несколько слов о разновидностях АКБ, применяемых в телефонах. В современных смартфонах используются литий─ионные (Li─Ion) и литий─полимерные (Li─Pol) аккумуляторные батареи. Что это за устройства?
Литий─ионные аккумуляторы пришли в бытовую электронику, вытесняя никель─кадмиевые и никель─металлогидридные АКБ. Литий─ионные аккумуляторы превосходили по своим характеристикам вышеуказанные щелочные аккумуляторы за исключением тока разряда. У них это значение существенно ниже. Но поскольку в смартфонах, планшетах и ноутбуках это не столь важно, литиевые АКБ прочно заняли эту нишу.
В литиевых АКБ основная проблема заключалась в использовании литиевых электродов. Из-за нестабильности лития не удалось создать безопасный источник энергии для потребительских устройств. Поэтому производители стали разрабатывать электроды не из лития, а из различных его соединений. И с небольшой потерей энергетической плотности им удалось добиться создания батарей с требуемыми характеристиками.
Рекомендуем дополнительно прочитать статью о том, как правильно заряжать li-polymer аккумуляторную батарею. Так были разработаны литий─ионные аккумуляторы с отрицательным электродом из углеродных материалов. В качестве активной массы положительного электрода стали использовать оксиды кобальта. Этот материал имеет потенциал 4 вольта относительно углеродного электрода, в котором интеркалирован литий. Поэтому большинство литий─ионных аккумуляторов имеют напряжение 3─4 вольта.
В процессе разряда литий─ионной АКБ на отрицательном электроде происходит деинтеркаляция Li из углеродного материала. На положительном электроде идёт интеркаляция лития в оксид. Когда аккумуляторная батарея заряжается, то эти процесс идут в обратную сторону. В системе нет металлического Li. Процесс заряд-разряд представляет собой перенос ионов Li между электродами. Их даже стали называть аккумуляторами типа «кресла-качалки».
В смартфонах также используются литий─полимерные аккумуляторные батареи (Li─Pol). В их основу положен переход полимеров в полупроводник. Это происходит при внедрении в их структуру ионов электролита. В результате этого процесса проводимость полимерного материала значительно возрастает. Учёные работают в направлении поиска полимерного материала, который бы заменил жидкий электролит. Такие поиски ведутся, как для Li-Ion аккумуляторов, так и для батарей с металлическим Li. У последних в случае использования полимерного электролита энергетическая плотность может вырасти в несколько раз по сравнению с литий─ионными.
Сейчас производители аккумуляторов уже освоили серийный выпуск литиевых батарей следующих видов:
полимерные электролиты, в которые внедрены соли лития. Это может быть не один полимер, а смесь;
сухие электролиты на основе полимера. В большинстве своём это полиэтиленоксид с различными солями лития;
микропористые матрицы, куда внедрены неводные растворы солей лития.
Рекомендуем также прочитать о том, как зарядить аккумулятор телефона без телефона. Вернуться к содержанию
Зарядное устройство для аккумулятора смартфона
Теперь, что касается зарядного устройства (ЗУ) для аккумуляторной батареи смартфона. Коротко рассмотрим основные аспекты выбора ЗУ для смартфона:
оригинальная или универсальная зарядка. Лучше заряжать смартфон от «родного» ЗУ. Но если универсальную зарядку подобрать в соответствии с характеристиками аккумуляторной батареи смартфона, то разницы нет. От компьютера заряжать безопасно, но долго;
каким током заряжать. ЗУ должно заряжать током не больше максимального тока зарядки аккумулятора. Это значение можно выяснить в характеристиках батареи. В большинстве случае при ёмкости АКБ смартфона до 1800 мАч ток зарядки 1 А. Если ёмкость больше, то 2 А;
кабель. Используйте для зарядки дата-кабель. Аккумулятор смартфона идентифицирует по нему зарядное устройство. В противном случае процесс зарядки может закончиться печально.
Вернуться к содержанию
Как правильно заряжать новый аккумулятор смартфона
Мы уже рассказывали о том, как правильно заряжать аккумулятор смартфона. Теперь речь пойдет о заряде новой аккумуляторной батареи. Многие наверняка слышали о том, что новый аккумулятор смартфона нужно заряжать по-особенному. Это действительно так. Если вы купили новый смартфон или батарейку к нему, то для батарейки нужна «раскачка». Что это значит?
Советуем прочитать статью о том, как правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы.
Новую АКБ следует разрядить до нуля, а именно до выключения смартфона. После этого ставите его на зарядку от штатного сетевого зарядного устройства. Посмотрите в руководстве к телефону, сколько составляет полное время зарядки батареи. При зарядке нового аккумулятора смартфона в первый раз накиньте к этому времени ещё пару часов. В случае зарядки оригинальным ЗУ вы можете не бояться перезарядить батарею. Такие зарядные устройства отключают подачу тока при наборе новой аккумуляторной батареей ёмкости. После полной зарядки нового смартфона вы пользуетесь им как обычно.
Необязательно стараться разрядить как можно быстрее. Главное не забудьте, что на зарядку новый смартфон нужно будет поставить только после разрядки аккумулятора до нуля. И так новый аккумулятор нужно будет заряжать и разряжать 3─4 раза. После этого уже заряд делается в штатном режиме.
Подробнее о том, как раскачать аккумулятор смартфона, читайте в материале по ссылке.
При дальнейшей эксплуатации новый аккумулятор для смартфона уже не нужно разряжать до нуля. Больше того, это нежелательно. Нужно ставить аккумулятор заряжать при разрядке батареи до уровня 12─14%. Кстати, и заряжать до 100% батарею смартфона не нужно, если он уже не новый. Достаточно довести уровень заряда до 80─90%.
Специалисты рекомендуют раз в месяц проводить тренировку аккумулятора телефона. Она заключается в том, что аккумулятор разряжается до нуля и заряжается до 100%. Не забывайте смартфон на зарядке длительное время, если вы пользуетесь «не родными» зарядками. Это чревато выходом аккумулятора из строя. Будьте аккуратны при использовании зарядок сторонних производителей, предназначенных для прикуривателей в автомобиле. Подбирайте такие зарядные устройства под характеристики аккумуляторной батареи своего нового смартфона.
Существуют такие устройства, которые в народе называют «лягушками» за их внешний вид. С их помощью можно заряжать АКБ напрямую без смартфона. К их выбору также нужно подходить внимательно. Требования те же, соответствие заряжаемому аккумулятору смартфона по мощности, напряжению, току. Вернуться к содержанию
Как правильно зарядить новый аккумулятор для телефона
После приобретения телефона в магазине мобильной электроники или получения заказа из онлайн-магазина мы сразу приступаем к изучению нового устройства. Хочется разом изучить все его возможности, персонифицировать его с помощью мелодий, обоев, других «фишек». После того как первый порыв ослабевает, обладатель гаджета задумывается над тем, как правильно эксплуатировать свой девайс. Важнейшей составляющей эксплуатации телефона является его зарядка. От того, насколько правильно вы будете заряжать телефон, зависит его срок эксплуатации. Кроме того, важно знать, как правильно зарядить новый аккумулятор телефона. Об этом пойдёт речь в настоящем материале.
Содержание статьи
Типы аккумуляторных батарей в телефонах
Чтобы правильно эксплуатировать свой телефон, нужно иметь представление о том, какие аккумуляторы в нём используются. В большинстве современных телефонов используются аккумуляторы литиевого типа. За последнее десятилетие они стали доминирующим типом аккумуляторов в смартфонах, планшетах, ноутбуках. Среди них есть такие разновидности, как литий─ионные и литий─полимерные АКБ. Они различаются составом электролита. В остальном они очень похожи.
К плюсам литиевых аккумуляторных батарей следует отнести высокую энергоёмкость, низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти и хороший разрядный ток. Правда, в устройствах с разрядным током 10─20С (С — ёмкость) такие АКБ работать не могут. Там их место по-прежнему занимают щелочные аккумуляторы. Пример такой сферы применения можно назвать мобильный электроинструмент, складская техника и т. п. К недостаткам литиевых батарей можно отнести небольшой срок эксплуатации и достаточно высокую стоимость.
Срок службы составляет около 500 циклов заряд-разряд. Временные рамки составляют от 1 года до 4 лет в зависимости от интенсивности эксплуатации. Литиевые АКБ безвозвратно теряют ёмкость не только при эксплуатации, но и во время хранения. Стоит добавить, что при отрицательных температурах литиевые батареи теряют способность отдавать ток.
Хотелось бы сказать и о таких типах аккумуляторов, как Ni─Cd и Ni─MH. Эти АКБ использовались в мобильной электронике (телефонах, ноутбуках, плеерах) до того, как было налажено серийное производство коммерческих образов литиевых батарей.
Никель─кадмиевые аккумуляторы отличаются длительным сроком эксплуатации (до 1 тысячи циклов), небольшой ценой и работой в широком интервале температур. К их преимуществам нужно отнести лёгкое восстановление ёмкости после длительного хранения или глубокого разряда. Естественно, есть и недостатки. Это вредный кадмий в их составе, высокий саморазряд и «эффект памяти». Все эти минусы заставили специалистов разрабатывать для них замену в сфере мобильной электроники. Такой заменой должны были стать никель─металлогидридные АКБ. Они имеют значительно меньший «эффект памяти», низкий саморазряд и могут отдавать высокий ток разряда. Но они имеют довольно высокую стоимость, срок эксплуатации сравнимый с литиевыми, а удельную энергоёмкость значительно ниже. Поэтому они не смогли стать полноценной заменой кадмиевым.
Советуем также прочитать о том, как делается первая зарядка аккумулятора смартфона. Вернуться к содержанию
Как правильно зарядить новый аккумулятор телефона
Теперь непосредственно о том, как зарядить новый аккумулятор смартфона. После покупки аппарата дождитесь его полной разрядки. Сейчас вы скажете, что видели рекомендации об отсутствии необходимости разряжать до конца литиевые АКБ. Всё верно, это следует сделать только 2─3 раза на новом аккумуляторе телефона, а также при периодической калибровке, о которой будет сказано ниже. То есть, сначала разряжаем новый аккумулятор до его выключения. В литиевых батареях есть контроллер, который следит за разрядом и зарядом батареи. При критически низком напряжении идёт сигнал операционной системе телефона и аппарат отключается. Таким образом, предотвращается глубокий разряд АКБ.
Рекомендуем дополнительно прочитать о том, как толкнуть аккумулятор телефона в домашних условиях.
После того как аккумулятор телефона сел, нужно его полностью зарядить. Перед этим рекомендуем познакомиться с руководством мобильного устройства и выяснить точное время полной зарядки аккумуляторной батареи. После этого следует зарядить телефон в выключенном состоянии в течение указанного времени до полной зарядки. Как правило, быстрый заряд проходит за 2─3 часа. При этом АКБ заряжается на 80─90% от своей номинальной ёмкости. Такой заряд вполне подходит в процессе эксплуатации и даже рекомендуется, но не для нового аккумулятора.
Чтобы полностью зарядить аккумулятор смартфона потребуется от 10 часов до суток. Точное время зависит от параметров аккумуляторной батареи (вольтаж, ёмкость) и от характеристик зарядного устройства. Телефон держат в выключенном состоянии. Так, новый аккумулятор будет сконцентрирован на накоплении заряда, и не будет отдавать его на питание микросхем телефона. После зарядки смартфона пользуетесь им до полной разрядки и снова заряжаете указанным способом. Итак, 2─3 раза. Далее в процессе эксплуатации вы уже можете спокойно зарядить аккумулятор не полностью или разрядить не до конца. Но об этом ниже.
Если у вас остался древний гаджет со щелочным аккумулятором, то там «раскачку» нужно проводить обязательно. И не только нового аккумулятора, но и при дальнейшей эксплуатации. Если этого не делать, то Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы будут терять ёмкость в результате «эффекта памяти».
А что если у вас есть только аккумуляторная батарея и нет телефона? Как её зарядить? Рекомендуем прочитать материал о том, как зарядить аккумулятор телефона без телефона.
Вернуться к содержанию
Как правильно эксплуатировать Li─Ion и Li─Pol аккумуляторы
Чтобы аккумуляторная батарея телефона служила долго, нужно соблюдать правила её эксплуатации. Ниже приводятся рекомендации по правильному использованию аккумулятора:
правильно зарядить новый аккумулятор, как было сказано выше;
делайте подзарядку телефона, не дожидаясь пока он полностью сядет. Полный разряд нужен только для нового аккумулятора и при калибровке. В то же время не нужно делать постоянные короткие зарядки. Специалисты рекомендуют поддерживать уровень заряда литиевой батареи на уровне 50─80%. Степень заряда лучше не опускать ниже 15%. На современных смартфонах именно в этот момент появляется напоминание о необходимости подключения телефона к зарядке;
нельзя передерживать АКБ на зарядке. Совершенно не требуется передерживать аккумулятор на зарядке. Конечно, контроллер батареи отключает заряд банки при достижении определённого напряжения. Но если что-то пойдёт не так, то аккумулятор вздуется от перезарядки. Поэтому ваша задача зарядить АКБ и вовремя отключить;
рекомендуется раз в 2─3 месяца проводить калибровку аккумулятора. О ней чуть ниже;
не допускайте перегрева аккумулятора телефона. Если разогрев произошёл в результате игры на телефоне или запуска другого ресурсоёмкого приложения, нужно обязательно дать ему остыть. Выйдите из всех приложений и оставьте гаджет в покое на несколько минут. Пользуйтесь им только после того, как аккумулятор остынет до комнатной температуры;
не поленитесь почитать инструкцию к вашему устройству. Там вы сможете узнать, сколько требуется время для зарядки вашей АКБ и все необходимые рекомендации.
Теперь пару слов о калибровке аккумулятора, которую желательно проводить раз в 2─3 месяца. Эта процедура заключается в полном разряде АКБ телефона и дальнейшей полной его зарядке. Что нужно делать:
дождитесь полной разрядки батареи, чтобы телефон выключился;
в выключенном состоянии поставьте его на зарядку. Время полной зарядки аккумулятора своего телефона можно узнать в руководстве к аппарату;
после этого вынимаете аккумулятор и вставляете его, включаете телефон. Если в операционной системе степень зарядки меньше 100%, то аккумулятор нужно снова зарядить до максимума;
снова выключаете, вынимаете батарею и вставляете. Если уровень заряда меньше 100%, то снова зарядить. И эта последовательность действий повторяется до тех пор, пока вставленная АКБ не покажет полный заряд.
Если соблюдать все рекомендации по эксплуатации аккумуляторной батареи, она прослужит долго и без проблем. Дополнительно можете прочитать статью о том, как правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы, которые устанавливают во многие смартфоны.
Если вам был полезен материал о том, как правильно зарядить новую аккумуляторную батарею телефона, делайте репост в социальных сетях. Тогда эту статью прочитают ваши друзья. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях. Вернуться к содержанию
Как правильно заряжать смартфон с новым аккумулятором
Современный смартфон является высокопроизводительным устройством и, соответственно, достаточно много потребляющим энергии от аккумулятора. В отличие от кнопочных телефонов или смартфонов первого поколения (которые могли работать автономно несколько дней), время работы современного девайса на одном заряде составляет максимум 2 суток, в зависимости от емкости батареи и аппаратной составляющей смартфона.
Самое большое время автономной работы устройство показывает с новым аккумулятором и по мере старения батареи это время постепенно снижается из-за снижения ее емкости. Чтобы увеличить срок службы гаджета важно знать, как правильно заряжать смартфон с новым аккумулятором, а также как заряжать смартфон правильно во время всего срока его эксплуатации.
Как правильно зарядить новый аккумулятор в смартфоне первый раз
В сети можно найти множество советов по первой зарядке смартфона, как правильных, так и ошибочных. В некоторых советах даже можно увидеть рекомендации для никель-кадмиевых (NiCd) аккумуляторов, которые, как правило, не применяются в мобильной электронике. Другие же советы вообще основываются на выдуманных фактах и ошибочных предположениях. Мы же сошлемся на авторитетный швейцарский ресурс по аккумуляторным батареям Battery University, созданный специалистами и для специалистов, и приведем основные «выжимки» о правильной зарядке аккумуляторов смартфонов. Итак, первая зарядка аккумулятора:
После того, как вы достали смартфон или планшет из коробки, не спешите ставить его на заряд, немного попользуйтесь им, потратив 3-5% индикатора заряда. Это нужно, чтобы так сказать «толкнуть» батарею после долгого хранения на складе.
Старайтесь не сажать аккумулятор (ни при первом включении устройства, ни при последующей эксплуатации) до нулевого значения, т.к. для литий-ионных (Li-Ion) и литий- полимерных (Li-Pol) батарей это оборачивается быстрой деградацией. Делать это можно только при калибровке изношенной батареи.
Зарядите смартфон до 100%, используя только комплектное зарядное устройство (ЗУ). Обязательно использовать только родную зарядку для первоначальной правильной настройки контроллера аккумулятора. Если по какой-либо причине процесс будет прерван, то подключите зарядное устройство снова, до достижения 100% шкалы заряда. Ничего страшного в этом нет, просто не используйте устройство при перерыве в заряде.
Первая зарядка аккумулятора смартфона не должна производится от USB порта компьютера или другой розетки USB.
При достижении заряда 100% закончите процесс, отключив ЗУ от устройства и сети. Не составляйте смартфон по окончании зарядки подключенным к ЗУ.
Это главные правила для зарядки смартфона с новым аккумулятором, теперь разберемся, как заряжать смартфон правильно при повседневной эксплуатации.
Как заряжать смартфон правильно
Будь то новый аккумулятор или уже достаточно изношенный, правила зарядки будут одними и теми же, а именно:
не допускайте глубокий разряд аккумулятора. Из-за особенностей устройства литий-ионных и литий-полимерных батарей полный разряд им противопоказан, постоянный разряд в ноль стремительно изнашивает аккумулятор;
опять же из-за особенностей устройства литий-ионных и литий-полимерных батарей, самый комфортный для них диапазон разряда-заряда – 20%-80%. Т.е. ставьте на зарядку при снижении заряда до 20% и снимайте с зарядки при достижении 80% заряда. Это оптимальный диапазон эксплуатации аккумулятора, придерживаясь которого можно значительно увеличить срок его службы. Не просто так ведь контроллер питания смартфона выдает предупреждение о низком заряде уже при 20%;
при постановке смартфона или планшета на заряд желательно перевести его в режим экономии энергопотребления, чтобы отключить паразитные нагрузки фоновых приложений, которые приводят к дополнительному нагреву аккумулятора при зарядке, неправильному определению контроллером заряда 100% уровня, а также увеличивают время заряда.
Надо заметить, что батарея не вечна, даже при соблюдении всех рекомендаций, она все равно будет терять емкость по причине неизбежной деградации и соответственно, со временем автономность устройства снизится. От этого никуда не деться, но придерживаясь вышеперечисленных правил, вы сможете увеличить срок службы аккумулятора в смартфоне.
Что нужно знать о аккумуляторах смартфонов и планшетов
Мобильные устройства обеспечиваются питанием от литий-ионных и литий-полимерных батарей, которые готовы к работе прямо с завода. Им не нужен и даже противопоказан полный цикл разряда и заряда от 0% до 100%, как для аккумуляторов других типов.
У аккумуляторов смартфонов и планшетов нет эффекта памяти, как в NiMH и NiCd источников питания, поэтому им не нужен тренировочный цикл разряда-заряда.
Лучше всего Li-Ion и Li-Pol аккумуляторы чувствуют себя при умеренной температуре. Им противопоказана работа на сильном холоде и жаре.
Литиевые аккумуляторы смартфонов и планшетов имеют встроенный контроллер, который не даст уйти самой батарее в ноль, контроллер просто отключит телефон при достижении 0% по индикатору (обыкновенно раньше) для защиты от глубокого разряда самого аккумулятора, полной потери напряжения на батарее не будет.
На старой батарее разряд смартфона до 0% может привести к такому неприятному явлению как «глубокий разряд», при котором устройство не включится даже при подключении к зарядке. Из-за изношенности аккумулятора контроллер может ошибиться и оставить батарею без заряда вообще. В этом случае оживить устройство смогут только в сервисном центре с использованием специального оборудования. Не доводите разряд вашего устройства до нулевых значений.
С этим еще читают:
Как выбрать карту памяти для смартфона Кажется что покупка карты памяти для смартфона — это несложный процесс. Выбрали необходимый объем памяти, оплатили товар, вставили в устройство и можно пользоваться. Однако здесь есть […]
Как ускорить работу Android После приобретения планшета или смартфона на Android устройство работает быстро, но по мере эксплуатации гаджет начинает притормаживать и это начинает раздражать пользователя. Случается […]
Как сделать Hard Reset (сброс на заводские настройки) на смартфоне или планшете Если ваш смартфон или планшет, работающий под управлением операционной системой Android начал сильно тормозить, долго загружаться или загружаться через раз, а чистка системы от мусора не […]
Как проверить смартфон при покупке Покупка смартфона, как нового, так и бывшего в употреблении – ответственное дело. Очень часто бывает так, что даже в специализированном магазине по продажам мобильных устройств, продавец […]
Как увеличить память на Android устройстве Количество оперативной памяти устройств на Android является одной из самых важных характеристик. От ее размера зависит комфортная работа в нескольких одновременно запущенных программах. […]
как правильно заряжать, виды и рекомендации
Современный человек не может представить своей жизни без мобильного телефона, планшета, ноутбука, портативной дрели, шуруповерта, фонарика и прочих устройств, которые могут работать как от электросети, так и от аккумулятора. Зачастую в таких приспособлениях используются литий-ионные источники питания.
Многие спросят, почему именно такой тип накопителей энергии используется чаще всего в электрических приборах. Ответ достаточно прост и очевиден – литий-ионные аккумуляторы имеют небольшие размеры, а также у них достаточно большой срок эксплуатации — от 300 до 2000 циклов заряд-разряд. Именно потому, что вокруг нас находится очень много источников питания такого типа, каждый человек должен знать, как зарядить литий-ионный аккумулятор.
Что такое Li-ion аккумулятор
Несмотря на то что каждый человек сталкивался с таким источником питания, далеко не все понимают, что это за батарея и как она устроена. Наиболее простым и распространенным вариантом является литий-ионный источник питания для мобильных телефонов. Он имеет такую конструкцию: сверху находится контролер для управления зарядом-разрядом, а ниже аккумуляторный элемент (банка).
В 99% батарей для сотовых телефонов используется только один аккумуляторный элемент, специалисты на своем жаргоне достаточно часто называют его банкой. Номинальное напряжение данного источника питания составляет 3.7 вольта.
Устройство также имеет специальный контроллер (обычная плата с микросхемой), благодаря которому не случается перезарядки аккумулятора. Потому производитель со своей стороны сделал все возможное, чтобы не случилось внештатных ситуаций, которые привели бы к быстрой поломке источника питания.
Как заряжать первый раз
Многие, наверное, помнят, как все говорили, что новую батарею необходимо довести до полного разряда, а затем полностью зарядить, и так сделать три раза. Такой процесс первых зарядок действительно есть, он на самом деле необходим, но для батарей Ni-Cd и Ni-MH. Такие элементы питания ставили еще в достаточно древние телефоны, которые сейчас практически не выпускаются.
Как правильно заряжать литий-ионный аккумулятор в первый раз, знает далеко не каждый и начинает проводить процедуру полной разрядки. Элементы питания такого типа устроены совершенно по-другому, и процесс глубокого разряда им очень сильно вредит. Именно поэтому такие устройства продаются с зарядом на 2/3 от емкости, а не для того, чтобы человек мог проверить телефон или другое приспособление.
К сожалению, достаточно часто потребители, перед тем как первый раз зарядить литий-ионный аккумулятор, помня старые времена, начинают полностью его разряжать, тем самым практически сразу же у них отбирая половину срока службы. Поэтому будьте внимательны и не допускайте распространенных ошибок, приводящих к поломке АКБ.
Как правильно заряжать литий-ионный аккумулятор?
Наиболее оптимальной средой работы для обычного Li-ion источника питания является уровень заряда на уровне 20-80%. Данные устройства очень не любят перезаряд, и хоть на батарее находится специальный контроллер, который не допустит этого, но есть некоторые потребители, которые сутками держат батарею на зарядке. Это совершенно ни к чему, и таким образом не продлить работу устройства, а наоборот.
Литий-ионный аккумулятор 18650
Такой АКБ имеет цилиндрическую форму и по внешнему виду полностью напоминает обычную батарейку. Стоит отметить, что недобросовестные производители, всячески пытаясь увеличить продажи, начинают указывать завышенные характеристики. На сегодняшний день нет более энергоемких Li-ion аккумуляторов типа 18650, чем 3400 мАч. Если на элементе питания указывается цифра большей этой, то следует понимать, что изготовитель преднамеренно завышает характеристики своего товара. При этом существует большая вероятность, что на самом деле аккумулятор будет иметь не более 2200 мАч.
Как заряжать литий-ионный аккумулятор 18650
Заряжать такие элементы питания можно только при помощи специального зарядного устройства, которое продается практически в любом магазине с электротоварами. Для зарядки литий-ионных батарей необходимо зарядное устройство, где минимальное напряжение будет не менее 2.2 В, а максимальное — не более 4.35. Ток разряда не должен быть больше, чем двойная емкость АКБ. То есть если аккумулятор имеет 2000 мАч, то ток на зарядном устройстве не должен быть больше 4000 мАч.
Чем опасен перезаряд и глубокий разряд?
Из-за того, что люди не знают, как заряжать литий-ионный аккумулятор, они часто допускают ошибки и могут его слишком долго держать на зарядке или же, наоборот, забыть про него на длительное время. Чем же опасна неправильная эксплуатация батареи? Все дело в том, что в данном случае ионы лития передвигаются от одного к другому электроду. Материал изготовления самих электродов может быть разным, но в данной теме эти подробности не столь важны.
Проще говоря, чем больше заряжена батарея, тем больше ионов лития находится в электроде. Если их значение постоянно находится на максимуме, то в таком случае происходит достаточно быстрая изнашиваемость устройства.
Чем заряжать аккумуляторы
Li-ion аккумуляторы получили большую популярность также и потому, что существует достаточно большое количество вариантов, чем можно их зарядить.
Наиболее логичный и правильный способ, как заряжать литий-ионный аккумулятор – это штатное зарядное устройство. Благодаря специальному устройству батарея получит максимальный заряд в кратчайшие сроки. Более того, это полностью безопасно для элемента питания.
Тем, кто не знает, как заряжать литий-ионный аккумулятор, если под рукой не оказалось штатного зарядного устройства, сообщаем, что сделать это можно и при помощи компьютера и шнура USB. Однако в таком случае ток будет достигать лишь 0.5 ампера.
Также возможно зарядить Li-ion батарею через прикуриватель в автомобиле. На сегодняшний день во многих магазинах продаются специальные USB-переходники, которые выдают различную силу тока. Каким током заряжать литий-ионные аккумуляторы, лучше всего узнать в документации, которая предоставляется вместе с телефоном, ноутбуком или другим устройством. Основная масса батарей заряжается от 3.7 до 19 вольт. Однако существуют модели батарей, которым необходимо больше или меньше напряжения. В любом случае не стоит рисковать, а лучше лишний раз заглянуть в инструкцию по эксплуатации.
Если ни один из предыдущих способов зарядки не подошел, можно воспользоваться старым, но все же актуальным и по сегодняшний день устройством, которое получило в народе название «лягушка». Такие приспособления в большей мере предназначены для батарей из сотовых телефонов. Конструкция «лягушки» достаточно простая: здесь есть один док, куда устанавливается литий-ионный аккумулятор, а также контакты, регулирующийся по ширине. Таким образом, эта зарядка подойдет практически под любую батарею данного типа.
Как видите, способов зарядки элемента питания достаточно много. Но перед тем как зарядить литий-ионный аккумулятор, следует убедиться, что действительно нет возможности воспользоваться штатной зарядкой. Остальные методы используются в случае необходимости. Они не приносят вред батарее, но все же оригинальная зарядка должна быть в приоритете в сравнении с остальными.
Если человек не знает, как зарядить литий-ионный аккумулятор шуруповерта, то сообщаем, что делать это нужно только специализированной зарядкой, которая поставляется в комплекте с устройством. Стоит отметить, если зарядка выходит из строя, а приобрести новую нет возможности, к примеру, больше данная модель не производится, то в таком случае можно соединить между собой несколько аккумуляторов типа 18650 и вставить в короб с оригинальной зарядкой. Сколько нужно АКБ типа 18650, сказать невозможно, все зависит от вольтажа шуруповерта.
Калибровка
Примерно один раз в три месяца необходимо производить калибровку. Для этого следует допустить полную разрядку аккумулятора. В таком случае контролер элемента питания сможет самостоятельно откалибровать границы полного заряда и разряда приспособления. Это необходимо для того, чтобы на устройстве, в котором установлена Li-ion батарея, отображалась актуальная информация о ее заряде. Если долго не было полной разрядки, может показываться недостоверная информация о процентном заряде батареи.
После того как АКБ будет полностью разряжена, ее нужно зарядить полностью до 100% при выключенном устройстве. Посмотреть время зарядки аккумулятора можно в инструкции. Если по окончании этого времени вы включили устройство, а заряд показывает менее 100%, то нужно его снова выключить и продолжить зарядку до тех пор, пока не будет полного уровня заряда.
Хранение
Если на протяжении долгого периода времени не планируется использование АКБ, то следует обратить особое внимание на то, как его необходимо хранить. Оптимальным зарядом считается 30-60% от емкости. Аккумулятор должен находиться в достаточно прохладном помещении, где температура воздуха сохраняется около 15 градусов. Если же элемент питания хранится в полностью заряженном состоянии, то при последующем включении вы обнаружите, что его емкость значительно снизилась.
Когда устройство оставляют полностью разряженным, то это еще хуже. С большой долей вероятности через полгода его нужно будет сдавать на утилизацию. Литий-ионные аккумуляторы запрещается хранить длительное время в глубокой разрядке.
Внешний перегрев
Еще один злейший враг Li-ion аккумуляторов – высокая температура, которую они категорически не переносят. Владельцу такого типа АКБ следует не допускать попадания на него солнечных лучей, не класть возле батареи или других источников излучения тепла. Максимально допустимая температура использования аккумулятора — +50 градусов. Если пренебречь температурным режимом, то вероятно, уже через несколько месяцев новый элемент питания превратится в испорченный.
Заключение
Теперь вы знаете, можно ли заряжать литий-ионные аккумуляторы и как правильно это можно сделать. Подытоживая все вышесказанное, можно выделить такие основные моменты:
По возможности АКБ всегда нужно заряжать оригинальными зарядками.
Правильней всего заряжать батареи до 80%, при этом не опускать значение разряда ниже 20%.
Не держать аккумулятор постоянно на зарядном устройстве, а также не рекомендуется полный разряд.
При соблюдении нескольких нехитрых правил аккумулятор типа Li-ion может прослужить достаточно длительный период времени, при этом энергоемкость будет оставаться на высоком уровне.
Как правильно заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить его ёмкость
Как правильно заряжать аккумулятор смартфона? Этим вопросом периодически задается каждый пользователь, когда его смартфон начинает быстро разряжаться. Обычно винят износившийся аккумулятор, однако чаще всего дело в неправильном подходе к зарядке устройства. В этой статье мы расскажем, как правильно заряжать аккумулятор смартфона.
Основные правила, как правильно заряжать аккумулятор смартфона
Используйте только оригинальные зарядные устройства
Самое главное правило для зарядки устройств – использование оригинальных аксессуаров. Да, они обычно стоят недешево. Однако помогут сэкономить деньги в будущем. При подключении через сторонний адаптер, велика вероятность, что его мощность превосходит мощность оригинального блока питания. В таком случае аккумулятор будет заряжаться быстрее обычного, но и разряжаться соответственно с такой же скоростью. То же самое касается и кабеля. Существует огромное количество кабелей для зарядки, и все они обладают разной проводимостью. Одни заряжают устройство быстрее, другие медленнее. Зарядка через сторонний аксессуар быстрее всего «убивает» аккумулятор смартфона.
Не держите устройство долго на зарядке
Многие любят ставить устройство заряжаться на ночь. Это удобно: вы проснулись и у вашего смартфона 100% заряд. Однако, это медленная смерть для аккумулятора смартфона. Да, вы не заметите особой разницы через месяц после покупки и зарядки подобным образом. Однако через год аккумулятор будет держать заряд намного меньше. Вывод: поставили за несколько часов до сна на зарядку и спокойно пошли спать. Утром при необходимости зарядили «пропавшие» за ночь несколько процентов.
Не используйте смартфон во время зарядки
Вы наверняка замечали, что если пользоваться смартфоном на зарядке, он заряжается немного медленнее обычного, а иногда и вовсе разряжается (когда аккумулятор уже в плачевном состоянии или мощность адаптера небольшая). В таком режиме на аккумулятор приходится большая нагрузка, которая постепенно приводит его в негодность. Лучшим способом избежать износа аккумулятора – поставить устройство на зарядку и не трогать, пока оно не зарядится.
Держите заряд на 30-80 процентах
Эксперты на основе исследований советуют держать зарядку смартфона в районе 30-80 процентов. Как бы странно не звучало, но при зарядке смартфона до 80 процентов а не до 100, аккумулятор изнашивается меньше, соответственно дольше проживет. Аналогичная ситуация с полной разрядкой. Так что, если вы хотите сохранить ёмкость своего аккумулятора немного дольше, не следует заряжать устройство до 100 процентов. А в случае, если вы не хотите в самый неподходящий момент остаться без связи, лучше воспользуйтесь портативной зарядкой (powerbank)
Раз в месяц делайте полную разрядку
Раз в месяц необходимо полностью разряжать устройство. Это позволяет откалибровать электронику. Многие замечают, что иногда устройство отображает 5 процентов, потом полежит без действия и на нем уже 10. Сбой в работе датчиков можно исправить полной разрядкой аккумулятора. Не стоит это делать очень часто, достаточно одного раза в месяц.
Используйте быструю зарядку только с подходящими устройствами
Запомните: использовать адаптеры быстрой зарядки можно только с теми устройствами, которые ее поддерживают. Если вы будете заряжать обычный смартфон подобным образом, то очень быстро испортите аккумулятор. В худшем случае он перегреется и приведет к неисправностям другие модули устройства. Для смартфонов, которые поддерживают быструю зарядку, ничего не грозит.
Несколько полезных советов:
Если вы хотите максимально быстро зарядить смартфон, перед зарядкой переведите его в режим полёта или полностью выключите. Это позволит сэкономить до 25% времени.
Если ваш смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, не забудьте её активировать в настройках телефона
Если ваш телефон садится слишком быстро, можно воспользоваться этой инструкцией
Заключение
Подведем итоги, как правильно заряжать смартфон:
Используйте только оригинальные зарядные устройства
Не держите устройство долго на зарядке
Не используйте смартфон во время зарядки
Держите заряд на 30-80 процентах
Раз в месяц делайте полную разрядку
Используйте быстро зарядку только с подходящими устройствами
Придерживайтесь большинства из этих советов, и сможете максимально продлить время жизни аккумулятора своего устройства.
Как правильно зарядить IQOS, как долго работает батарея, как узнать продолжительность жизни батареи
Несмотря на то, что с помощью зарядного устройства вы легко найдете уровень заряда батареи в зависимости от количества зарядов держателя (курение HEETS), первоначально он будет длиться до 25 перезарядок, а вскоре он будет длиться около 20 перезарядок. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда зарядное устройство сигнализирует о двух точках, оно больше не заряжается, это нормально, индикатор заряда не полностью надежен.
Как правильно зарядить IQOS
Как и любое электронное устройство, IQOS нуждается в определенной заботе. Современные знания о зарядке Li-On батареи говорят о том, что самый длинный срок службы может быть достигнут при перезарядке на 20% емкости, нет необходимости или нежелательно разряжать ее до нуля.
Определение уровня заряда аккумулятора
Для страстного пользователя требуется около двадцати зарядок в день, батарея адаптирована к частой зарядке.Конечно, его срок службы будет сокращаться во время использования. Вы можете легко узнать:
Зарядите держатель в зарядном устройстве IQOS
Извлеките его из зарядного устройства и подготовьте свой секундомер (например, на своем мобильном телефоне)
Включите держатель без HEETS и дождитесь его вибрации.
Активируйте секундомер
Время измеряется до полной разрядки батареи, когда держатель гаснет.
Если батарея в порядке, вы получите результат примерно 5:40 — 6:00 минут
Если срок службы батареи подходит к концу, держатель можно продолжать использовать в обычном режиме, но он начнет мигать красным вместо обычного белого цвета во время зарядки.
Батарея в зарядном устройстве и держателе юридически гарантирована на 12 месяцев. IQOS еще не существует на рынке в течение одного года, и Philip Morris занимается всеми жалобами, не изучая дефекты. Пока не ясно, как они будут справляться с послегарантийным обслуживанием после двухлетней гарантии. Опыт из-за рубежа показывает, что IQOS можно обменять даже после гарантии.
Как зарядить автомобильный аккумулятор — Справочно-консультационный центр
Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор — это вопрос, который нам часто задают — к сожалению, это часто происходит при посещении вызова помощи, когда проблемы с аккумулятором приводили к поломке.
Несмотря на то, что при правильном уходе большинство автомобильных аккумуляторов могут обеспечивать бесперебойную работу в течение трех-пяти лет, иногда возникает необходимость в подзарядке.
Существует несколько причин, по которым аккумуляторная батарея разряжена, наиболее распространенной является старость — более пяти лет для автомобильной батареи следует считать хорошим жизненным циклом.По сути, автомобильный аккумулятор используется только для запуска двигателя автомобиля при его первоначальном запуске. Однако с течением времени он будет испытывать естественное падение способности удерживать заряд и чаще умрет. Есть и другие причины разрядки аккумулятора, в том числе;
· Частые короткие поездки не позволяют полностью зарядить аккумулятор
· Использование бортовых электронных устройств, когда автомобиль не работает
· Даже если оставить внутреннее освещение на ночь, когда автомобиль не используется, это может привести к разрядке аккумулятора.
· Экстремальные температуры, горячие и холодные
· Установка неправильного аккумулятора, который не может удовлетворить требования автомобиля
· перезарядка аккумулятора
Сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора?
Время зарядки аккумулятора может отличаться в зависимости от производителя и модели и может различаться в зависимости от используемых усилителей и зарядного устройства.Высокоскоростная зарядка обычно составляет 6-10 ампер, тогда как низкоскоростная зарядка обычно составляет 2-3 ампер, что обычно для постепенной ночной зарядки.
Рекомендуется выбирать более медленную зарядку, чтобы предотвратить риск защемления батарейных пластин.
Как заряжать автомобильный аккумулятор?
При условии, что аккумулятор не слишком истек ожидаемый срок службы, при наличии подходящего оборудования зарядка автомобильного аккумулятора не составляет труда. Из этого пошагового руководства вы можете безопасно и эффективно заряжать автомобильный аккумулятор.Помните, что вы никогда не должны заряжать протекающие или поврежденные автомобильные аккумуляторы.
Сначала проверьте, подходит ли автомобильное зарядное устройство , которое вы планируете использовать, для вашей конкретной батареи. Если у вас аккумулятор AGM или EFB, вам понадобится интеллектуальное зарядное устройство
Очистите свинцовые клеммы. Если клеммы выводов аккумулятора выглядят грязными или корродированными, убедитесь, что вы чистите их проволочной щеткой и вытираете остатки перед зарядкой.С обычной незапечатанной батареей проверьте, чтобы уровни электролита полностью покрывали пластины, так как вам может потребоваться долить дистиллированную воду. Это продлит срок службы батарей и уменьшит риск чрезмерного выделения газов и образования пузырьков.
Прежде чем отсоединять батарею, в качестве меры предосторожности убедитесь, что у вас есть любые PIN-коды для электрических компонентов, навигационной системы, радиоприемника и т. Д., Так как их может потребоваться сброс при повторном подключении.
Важно сначала отсоединить отрицательный провод, чтобы предотвратить поражение электрическим током, и подключить его в последнюю очередь. Ослабьте зажимы или винты, которые соединяют батарею с клеммами, и отсоедините фиксирующий механизм, который удерживает батарею в ее корпусе. Соблюдайте осторожность, чтобы не разлиться при обращении и перемещении батареи к месту зарядки.
Когда батарея установлена на устойчивой плоской поверхности, готовой к зарядке, подключите кабели зарядного устройства к батарее, сопоставив положительное и отрицательное значения.Когда они будут закреплены, подключите зарядное устройство к электросети. Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство расположены как можно дальше друг от друга.
Перед включением электропитания для зарядки батареи ознакомьтесь с руководством, прилагаемым к зарядному устройству. Проверьте, нужно ли выключать его вручную, когда аккумулятор полностью заряжен, или он автоматически выключится, когда цикл зарядки завершится.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по выбору правильного зарядного устройства для вашей марки и модели автомобиля.
Какой бы аккумулятор у вас ни был, убедитесь, что вы используете правильное зарядное устройство. Выберите правильное зарядное устройство для своей батареи , щелкнув ссылку или, если вы предпочитаете поговорить с одним из наших консультантов относительно подходящей батареи или зарядного устройства для вашего автомобиля, а затем позвоните нам по номеру 0800 8620676. Мы здесь, чтобы помочь.
,
Аккумулятор ноутбука не заряжается до 100%
Если ваш оригинальный аккумулятор ноутбука или новый запасной аккумулятор Xtend не заряжается до 100%
Вопросы? Позвоните нам по телефону 866-514-2590
Правильно ли разряжена исходная батарея, но никогда не перезаряжать
более высокий процент?
Если ваша батарея вообще не будет заряжаться, но все равно
разрядитесь правильно, вероятно, у вас возникли проблемы с зарядом
система.Чаще всего это означает, что ваш адаптер начинает выходить из строя, или у вас есть
повреждена розетка на боковой панели компьютера, где подключено зарядное устройство
в. В более редких случаях вы могли испытать сбой в зарядке
схема на материнской плате.
Ваша батарея правильно разряжается и перезаряжается даже
хотя не достигает 100%?
Если ваша батарея разряжается и перезаряжается, но застревает
с процентом менее 100%, у вас может быть неисправный элемент в вашей батарее,
проблема с настройками управления питанием или проблема с калибровкой программного обеспечения
Battery Report: Windows может генерировать отчет о батарее, который покажет
Расчетная емкость и текущая емкость вашей батареи.Для пользователей Apple вы
Вы можете найти статистику состояния батареи в Системных настройках> Оборудование>
Мощность. Эти два числа почти всегда будут немного отличаться, но вы будете
быть в состоянии увидеть, если есть существенное сокращение емкости. Если
разница достаточно велика, ваш компьютер порекомендует вам изменить
аккумулятор. Если короткое время работы беспокоит вас, новый аккумулятор поможет.
Управление питанием: Некоторые исследования показали, что общий срок службы
Батарея может быть расширена за счет неполной зарядки и разрядки батареи.В
В некоторых случаях ваш ноутбук будет иметь инструмент управления питанием, который может быть установлен на
ограничьте количество заряда, которое компьютер отдает аккумулятор. Если ваш компьютер
предлагает эту функцию, это мудрая идея, чтобы убедиться, что настройки не были
изменен, чтобы ограничить заряд до более низкого процента.
Калибровка программного обеспечения: Существует также вероятность того, что программное обеспечение батареи компьютера
больше не правильно откалиброван. Это может быть результатом обмена между
батареи часто, не перезагружая компьютер достаточно часто или просто устанавливая
новый аккумулятор.Иногда ваш ноутбук может иметь проблемы с различием между
новый запасной аккумулятор и старый изношенный аккумулятор. Новый аккумулятор обычно
заряжается до 100%, даже если программное обеспечение датчика мощности работает неправильно
представлять это.
Часто с новыми батареями операционная система не может
правильно измерить заряд в новой батарее. Ваш аккумулятор может быть полностью
заряженный, но индикатор мощности дает вам ложные показания. Это может быть потому, что
некоторых сохраненных данных, относящихся к бывшей батарее.Если аккумулятор вашего ноутбука
не заряжаясь до 100%, вам может понадобиться откалибровать аккумулятор.
Цикл питания ноутбука от аккумулятора:
Выключите компьютер.
Отключите сетевой адаптер.
Удалите аккумулятор.
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд.
Переустановите аккумулятор.
Подключите сетевой адаптер.
Включите компьютер.
Если цикл питания не помог, полная повторная калибровка
может понадобиться Ниже приведены инструкции по калибровке программного обеспечения батареи:
Примечание: Если ваш компьютер вообще не будет заряжать аккумулятор
эта калибровка не поможет. Этот процесс может вызвать сбой батареи
навсегда, если вы не можете перезарядить батарею сразу же после
разряд.
Калибровка батареи ноутбука для Windows:
Цель состоит в том, чтобы запустить аккумулятор до нуля процентов, и для
выключить компьютер, не переходя в режим сна и не переходя в режим гибернации.
Отключите ноутбук от стены.
Измените Power Plan> On Battery> Настройки «Переведите компьютер в спящий режим» на
Никогда.
Если вы не можете найти эти настройки, вы можете включить
интернет-радиостанции, и пусть она играет, пока компьютер не выключится.(Это
не действует во всех версиях Windows)
После выключения компьютера, подключите адаптер переменного тока
должно быть необходимо снова включить машину. Как только компьютер запускает
появится сообщение с вопросом, хотите ли вы запустить в безопасном режиме. Начать сначала
Винда нормально.
Не отключайте компьютер от сети и полностью заряжайте его
от 0% до 100%.
Не забудьте изменить настройки схемы электропитания обратно на что
они были.
Калибровка батареи ноутбука для Mac:
Зарядите аккумулятор до максимально возможного процента.
Оставьте ноутбук подключенным к сети на 2 часа после достижения
верхний процент заряда.
Отключите адаптер переменного тока и используйте компьютер, пока он не
машина в режиме гибернации.
Оставьте компьютер в режиме гибернации на 5 часов.
Зарядите аккумулятор от 0% до 100%.
Если повторная калибровка выполнена правильно и делает НЕ исправит проблему, новая батарея должна исправить проблему.
Ваш ноутбук говорит, что его зарядка до определенного процента
но выключите, как только вы отключите адаптер переменного тока?
Если ваш компьютер выключается сразу после отключения
Адаптер переменного тока, аккумулятор полностью разряжен.Наиболее распространенная причина этого
случается, что батарея полностью разрядилась. Если батарея ноутбука
работает до 0% и не перезаряжается сразу компьютер не позволит
эта батарея будет использоваться снова. Аккумуляторы для ноутбуков имеют компьютерный чип внутри
каждая батарея. Этот чип контролирует состояние батареи и запрашивает заряд от
ноутбук, когда требуется. Чип требует небольшого количества энергии от
батарея для продолжения работы. Когда батарея разряжена, зарядите компьютер
больше не может общаться с батареей, и в качестве меры предосторожности
компьютер не позволяет электричеству отправляться на аккумулятор.Без
Программное обеспечение в чипе для ограничения потока электроэнергии будет
потенциальная угроза пожара, поэтому ноутбук, отказывающийся использовать батарею, является безопасным
характерная черта. К сожалению, это неустранимое состояние, и новый аккумулятор
Единственное решение.
Если ваша оригинальная батарея все еще заряжается и разряжается, а ваша запасная батарея Xtend не заряжается, возможно, новая батарея разряжена до 0% или неисправна. Это может указывать на то, что вам необходимо заменить адаптер переменного тока.Зарядить новую батарею сложнее, чем старую «сломанную» батарею. Если адаптер переменного тока не выдает правильное количество энергии, вы можете запустить компьютер и зарядить старую батарею, но вы не сможете зарядить новую батарею.
Если ни одна из батарей не будет заряжаться, скорее всего, у вас возникла неисправность в системе зарядки ноутбука (адаптер переменного тока, порт зарядки или цепь зарядки материнской платы).
Если ваша новая батарея не заряжается, приведенная ниже таблица может помочь вам решить проблему.
,
Как зарядить их »Электроника Примечания
Никель-металлогидридные батареи и элементы
требуют правильной зарядки для обеспечения длительного срока службы — важны скорость зарядки, перезарядка, способ зарядки.
Battery Technology Включает в себя: Battery technology обзор
Определения и термины батареи
кадмиевых
NiMH
Литий-ионный
Свинцово-кислотный
Никель-металлогидридный, NiMH аккумулятор включает в себя: Зарядка NiMH
NiMH саморазряд
Правильная зарядка никель-металлогидридных элементов и аккумуляторов является ключом к поддержанию их производительности.Знание того, как правильно их заряжать, обеспечит высокий уровень производительности и увеличит срок службы.
Зарядка NiMH-элементов немного сложнее, чем их NiCd-предшественников, потому что пик напряжения и последующее падение, которое использовалось для определения полного заряда, намного меньше на NiMH-батареях и элементах.
Чрезмерная зарядка приводит к перегреву и повреждению элемента, что приводит к потере емкости, и никель-металлогидридные элементы более чувствительны к этому, чем NiCds. Это означает, что зарядные устройства должны быть тщательно спроектированы, чтобы избежать перезарядки, и пользователи также должны быть немного более осторожными.
NiMH заряд / разряд характеристики
При работе никель-металлогидридный элемент обладает многими характеристиками, аналогичными более знакомому NiCd. Он соответствует кривой разряда, очень похожей на кривую NiCad, с учетом дополнительной зарядки, которую он может принять. Тем не менее, он очень нетерпим к перезарядке, страдая от снижения емкости, если это произойдет. Это представляет серьезную проблему для разработчиков зарядных устройств.
Многие интеллектуальные зарядные устройства для NiCds чувствуют небольшой, но отчетливый «скачок» выходного напряжения, когда NiCad полностью заряжен.Однако для клеток NiMH это увеличение намного меньше, что затрудняет его обнаружение. В результате также определяется температура элементов, поскольку после полной зарядки элемент рассеивает большую часть дополнительного заряда в виде тепла. Еще одним осложнением является то, что характеристики никель-металлогидридных элементов значительно различаются у разных производителей, что затрудняет определение характеристик заряда.
Интересно отметить, что эффективность зарядки никелевых аккумуляторов всех форм составляет от 100% до 70% от полной зарядки.Это означает, что вначале происходит небольшое повышение температуры, но позже, когда уровень заряда поднимается, КПД падает, и выделяется тепло, дождевая температуру элемента.
NiMH методы зарядки
Существует ряд способов зарядки, которые можно использовать с никель-металлогидридными батареями. К сожалению, зарядка никель-металлогидридных никель-металлогидридных батарей не так проста в сравнении с другими типами элементов или батарей.
Элементы NiMH, такие как NiCds, требуют зарядки с использованием постоянного тока.Скорость заряда обычно указывается на корпусе ячейки, и эта скорость не должна превышаться.
В пределах границы зарядки постоянным током, есть несколько методов, которые могут быть приняты для предотвращения перезарядки.
Зарядка по таймеру: Использование времени для определения окончания зарядки — самый простой способ использования. Часто в зарядное устройство может быть встроен электронный таймер, хотя многие базовые зарядные устройства не имеют встроенного устройства.Этот подход предполагает, что батарея или элемент заряжаются от известного состояния зарядки, например полностью разряжен.
Одна из проблем, связанных с этим методом, заключается в том, что, если элемент потерял свою зарядную емкость, зарядное устройство, рассчитывающее на 100% зарядку в соответствии с расчетным временем, доставит перезарядку, что еще больше ухудшит состояние элемента.
Тепловое обнаружение: Обнаружение конца заряда NiMH-элемента путем определения температуры элемента также создает трудности.Несмотря на то, что при чрезмерной зарядке элемент будет часто нагреваться, иногда может быть трудно точно оценить повышение температуры, поскольку центр элемента будет намного горячее, чем снаружи. Также, если элемент заряжается медленно, повышение температуры будет меньше.
Обнаружение отрицательного дельта-напряжения: Предпочтительным методом определения конца заряда никель-кадмиевой батареи является использование метода отрицательного дельта-напряжения NDV. Этот метод обнаруживает падение напряжения, которое появляется, когда элемент полностью заряжается.Однако при зарядке NiMH-элемента обнаруживается, что наблюдается только небольшое падение напряжения. Зарядное устройство NiMH должно обнаруживать падение напряжения около 5 мВ на элемент. Поэтому для надежного обнаружения такого небольшого падения напряжения в NiMH-зарядное устройство должна быть введена достаточная фильтрация шума, чтобы паразитный прием и другие шумы не приводили к окончанию зарядки.
Медленная зарядка NiMH-батарей: NiMH-батарея Медленная зарядка не рекомендуется.Использование скоростей зарядки от 0,1 до 0,25 ° С не обеспечивает индикаторы, необходимые для определения конца зарядки. С изменениями напряжения всего около 5 мВ при полной скорости зарядки практически невозможно обнаружить меньшие изменения, возникающие при медленном заряде. Кроме того, значения температуры, указывающие конец заряда, также намного ниже и их нелегко обнаружить. Соответственно, медленная зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов и элементов не рекомендуется.
Многие современные зарядные устройства NiMH сочетают в себе три основных метода: определение конца заряда, NDV, обнаружение повышения температуры, а затем использование таймера в качестве последнего конца завершения зарядки, если другие эффекты маскируются или проходят незамеченными.
В дополнение к этому, многие зарядные устройства включают 30-минутную начисляемую зарядку 0,1C, чтобы добавить несколько процентных пунктов наценки.
Некоторые современные зарядные устройства NiMH применяют начальную быструю зарядку 1C. Через некоторое время или когда напряжение элемента достигает определенной точки, период охлаждения включается в цикл зарядки. Затем цикл зарядки протекает при более низком токе. NiMH зарядное устройство затем применяет дальнейшее снижение тока по мере зарядки. Эта схема продолжается до полной зарядки аккумулятора.Этот метод зарядки известен как метод «пошагово-дифференциального заряда». Стоит отметить, что он хорошо работает для всех никелевых элементов и батарей.
Однако многие никель-металлогидридные элементы заряжаются с помощью простых зарядных устройств, и в результате они очень легко подвергаются перезарядке. В результате их нетерпимости к перезарядке это может означать, что их жизнь сокращается. Многие люди обнаружили, что средний срок службы NiMH аккумуляторов меньше ожидаемого. Часто это может быть связано с трудностями с их перезарядкой.
NiMH аккумуляторная батарея
Поскольку никель-металлогидридные аккумуляторы не переносят перезарядку, необходимо соблюдать осторожность.
В то время как никель-кадмиевые батареи могут быть подзаряжены с частотой около 0,1 ° С, это считается слишком высоким для никель-металлогидридных батарей, и общепринято, что для большинства никель-металлогидридных батарей подзарядка должна выполняться со скоростью около 0,05 ° С.
Даже при малой зарядке с такой скоростью желательно не оставлять их на слишком длительный период.Лучше не капать заряд и не пополнять саморазряд перед использованием.
Как зарядить никель-металлогидридные батареи: рекомендации
В связи с тем, что зарядка никель-металлогидридных батарей должна выполняться правильно, часто полезно несколько рекомендаций.
Никогда не заряжайте никель-металлогидридный элемент с помощью неправильного зарядного устройства: Никогда не разрешается заряжать аккумулятор любой формы с помощью зарядного устройства, которое может быть неподходящим. Ячейки NiMH нельзя заряжать с помощью зарядного устройства NiCd, так как определение конца заряда не будет работать.
Заряд при комнатной температуре: NiMH-элементам не нравится заряжаться при низких или высоких температурах.
Проверьте температуру элемента: Если элемент NiMH нагревается, то зарядка должна быть прекращена. Потребительские зарядные устройства не всегда правильно прекращают заряд. Извлекайте батареи, когда они теплые на ощупь. Прекратите использовать зарядное устройство, которое «готовит» батареи.
Проверка состояния зарядки вручную: Во многих зарядных устройствах NiMH более низкого уровня существует реальная возможность перезарядки, а также не может быть выполнено резервное время окончания зарядки.Поэтому целесообразно вручную проверить, может ли аккумулятор заряжаться, и следует ли прекратить зарядку.
Проверка возможности быстрой зарядки: Несмотря на то, что многие элементы NiMH могут быть быстро заряжены, это не подходит для всех. Проверьте данные в таблице перед быстрой зарядкой.
Быстрая зарядка: Если элементы NiMH можно быстро заряжать, то лучше всего их заряжать в этом режиме. Таким способом легче определить точку окончания зарядки.При зарядке примерно до 70% эффективность зарядки близка к 100%, а аккумулятор остается холодным. Поэтому приемлемо быстрая зарядка с большинством NiMH-элементов.
Подзарядка: В идеале не подзаряжать аккумуляторы в течение длительного времени. Аккумуляторы на никелевой основе должны остывать при подзарядке. Если тепло, заряд струйки слишком высок.
Используйте правильное зарядное устройство: Никель- и литиевые батареи требуют очень разных алгоритмов зарядки.Не смешивайте зарядные устройства. Зарядное устройство NiMH также может заряжать NiCd; NiCd зарядное устройство будет заряжать NiMH.
Поскольку никель-металлогидридные элементы более чувствительны к способу их зарядки по сравнению с другими видами аккумуляторных батарей, необходимо соблюдать осторожность, чтобы выбрать правильное зарядное устройство NiMH, а также правильно его использовать. Таким образом, клетки будут работать дольше и работать лучше.
Больше электронных компонентов: Резисторы
Конденсаторы
Индукторы
Кристаллы кварца
Диоды
транзистор
Фототранзистор
FET
Типы памяти
тиристор
Соединители
РЧ разъемы
Клапаны / Трубы
батареи
Выключатели
Реле Вернуться в меню компонентов., ,
Обрыв обмотки электрической катушки. Как проверить катушку на обрыв.
Тема: что делать если оборвалась обмотка катушки, как проверить на обрыв.
Когда обрывается электрическая обмотка, по которой протекает ток, то или иное устройство обычно выходит из строя (так как любые обмотки как правило играют важную функциональную роль в работе электрических приборов). Давайте с Вами рассмотрим данную проблему более тщательно, выяснив для себя важные моменты. Итак, в большинстве случаев обмотка из медного провода используется в трансформаторах, электродвигателях и электрогенераторах, клапанах, электромагнитах, реле, контакторах, катушках индуктивности и т.д.
Наиболее значимым физическим эффектом, которым обладают электрические катушки является индукция электромагнитных полей. Именно когда электрический ток протекает через обмотку провода вокруг неё образуется достаточно интенсивное электромагнитное поле, что даёт возможность влиять, как на механическое движение, так и на генерацию электродвижущей силы (наводимой на другой обмотке, находящаяся рядом). Следовательно при обрыве обмотки обрывается контакт и движение электрического тока прекращается, в результате чего прекращаются процессы взаимодействия с электромагнитными полями.
Как можно вычислить обрыв обмотки? Проверив её на целостность, предварительно прозвонив её тестером. Но не всё так просто. Одно дело, когда электрическая обмотка просто оборвалась в результате отгарания или механического повреждения. И другое дело случаи, когда устройство, содержащее обмотку, подвергается периодическому перегреву. В результате чего нарушается качество изоляционного покрова обмотки (происходит постепенное разрушение изоляционного лака). Это ведёт к появлению короткозамкнутых витков, что способствует ещё большему нагреву катушки с последующим выходом её из строя. То есть, происходит отгарание провода (или вовсе выгорание всей обмотки) и обрыв катушки.
Если электрическая катушка с обмоткой находится на устройстве, для проверки её необходимо выпаять (что бы исключить прозвонку через другие электрические цепи прибора). И только когда обмотка электрически не связана с другими цепями её можно прозванивать тестером на внутреннее сопротивление. Если оно есть (при отсутствии короткозамкнутых витков), значит с Вашей обмоткой всё нормально, она рабочая. Если же тестер, прозвонка не показывает сопротивление, величина которого зависит от длины провода обмотки, её сечения, материала (хотя в основном используется медь) значит Ваша обмотка имеет обрыв.
Исходя из практики достаточно большое количество обрывов обмоток связано со следующими причинами — это плохая пайка концов обмотки к клеммным выводам устройства, перегорание провода в наиболее уязвимых местах (места частого перегиба, ранее механически повреждённого), случайное механическое повреждение при неправильной эксплуатации, профилактических работах, перегрев устройства с обмоткой при коротких замыканиях и токовых перегрузках.
Чаще всего обрыв обмотки находиться в месте самих выводов этой самой обмотки, месте их спая с проводом, удлиняющих эти самые выводы. Такие обрывы легко находить и устранять, они видны не вооружённым взглядом. Их просто обратно спаивают и изолируют при необходимости. Гораздо хуже дело обстоит, когда этот самый обрыв обмотки произошёл внутри самой обмотки. Тут уж нужно будет подумать, что будет проще, либо размотать катушку до места обрыва, его устранить и намотать провод обратно, либо просто заменить обмотку на новую (перемотав её), либо же вовсе заменить всё устройство, содержащее эту самую обмотку.
P.S. В большинстве случаев проверка электрической обмотки катушки на обрыв сводиться к простой проверке тестером на наличие определённого сопротивления этой самой катушки. Если сопротивление показывает тестер, значит всё нормально. Если же его нет, значит обрыв. Но значение этого самого сопротивления стоит учитывать, так как если на тестере выставить не верный предел измерения, то можно получить не верное измерение. В этом моменте будьте повнимательнее.
Как прозвонить катушку зажигания мультиметром? Основные способы
Автолюбителям и пользователям моторизированной техники хорошо известно, что проблемы с запуском двигателя появляются в результате исчезновения искры. За ее образование отвечают сразу несколько элементов, работающих в тесной связке друг с другом и формирующих единую систему пуска машины. Одним из таких компонентов является катушка зажигания.
Схематическое устройство детали очень простое, но завести мотор без нее абсолютно невозможно. Ее функциональное назначение — преобразовывать напряжение бортовой цепи в высоковольтные импульсы, достаточные для образования искры. Причиной неполадки может быть заводской дефект или общая неисправность автомобиля. Поэтому каждый водитель должен знать, как прозвонить катушку зажигания самостоятельно с помощью подручных инструментов, что позволит быстро восстановить работоспособность техники и сэкономить на сторонних услугах сервиса.
Устройство катушки
Катушка зажигания является важным элементом системы запуска двигателя, поскольку отвечает за генерацию высокого напряжения в сети. Применяется она в электронной, бесконтактной и контактной пусковой цепи автомобилей. По устройству и принципу действия она напоминает трансформатор, помещенный в изолированный корпус. На фото показана общая схема детали.
Перед тем как прозвонить катушку зажигания, необходимо уточнить ее модель и прочитать инструкцию, так как каждое изделие имеет свои конструктивные особенности. Тем не менее, несмотря на все разнообразие торговых марок, ее принцип действия не менялся со времен изобретения индукционной катушки. Основными элементами устройства являются две обмотки и стальной сердечник.
Первичная обмотка выполнена из толстой медной проволоки со специальной эмалированной изоляцией. Стандартное количество витков составляет от 100 до 150 штук. Выводы соединены с клеммами «К» и «Б», на которые подается напряжение 12 вольт. Вторичная обмотка изготовлена из такого же провода, но меньшего сечения. Как показано на рисунке, один ее конец соединен с клеммой «Б», другой — с высоковольтной. Напряжение на выходе варьирует от 25 000 до 40 000 вольт. Его достаточно, чтобы преодолеть сопротивление и сгенерировать искру на контактах свечи зажигания. Между собой обмотки изолированы плотной бумагой. Некоторые модели катушек заполнены трансформаторным маслом, которое защищает их от перегрева.
Принцип действия
С аккумулятора на выводы первичной обмотки подается низкое напряжение. С определенным интервалом отсекатель обрывает цепь, что приводит к возмущению магнитного поля и образованию электродвижущей силы во вторичной обмотке. По законам электродинамики значение электродвижущей силы напрямую зависит от количества витков. Чем их больше, тем выше это значение.
Поэтому во второй обмотке формируется электромагнитный импульс высокого напряжения, который передается по проводам через распределитель на свечи зажигания. Но такая схема неприменима для модульных катушек. Образуемая искра воспламеняет смесь, состоящую из паров топлива и воздуха. Однако на ранних моделях техники схема показала малую эффективность, поэтому на современных системах катушка соединена напрямую со свечей зажигания.
Разновидности катушек
Катушки зажигания делят на три вида:
Общая. Применяется для электронной, бесконтактной и контактной системы запуска двигателя с распределительным элементом. Ток подается на свечи по проводам через трамблер.
Модульная или индивидуальная. Применяется только в электронной цепи прямого запуска. Отличается она от общей катушки тем, что первичная обмотка находится непосредственно на центральном стержне, то есть внутри вторичной, по контуру которой расположен еще один металлический сердечник. Отдельные модели оборудованы дополнительными электронными элементами воспламенения смеси. Напряжение подается непосредственно на свечу посредством наконечника, в состав которого входит высоковольтный стержень, пружина и изоляционная оболочка. Отсекается напряжение с помощью диода, установленного на вторичной обмотке.
Двухвыводная или сдвоенная. Применяется во всех типах систем электронного запуска. Катушка имеет сразу два выхода высокого напряжения, устанавливаемые одновременно на два цилиндра двигателя. Поскольку оба вывода работают синхронно, то искрообразование на одном из них происходит вхолостую, то есть на этапе выпуска сгоревшей смеси.
Поэтому, перед тем как прозвонить катушку зажигания мультиметром, необходимо узнать ее устройство. Например, сдвоенные катушки могут соединяться со свечами посредством высоковольтного провода через распределитель либо напрямую через стержень. Иногда их объединяют в один конструктивный блок, который называют четырехвыводной катушкой.
Общие признаки неисправностей
Катушка зажигания является генератором высокого напряжения и работает по принципу трансформатора. Поэтому имеет сходные с ним признаки поломок. Катушки делят на:
Сухие.
Маслонаполненные.
Модульные.
Все они отвечают за мощность и наличие искры. Однако вне зависимости от их вида причины поломок у всех одинаковые:
Переход тока на массу, отсутствие тока в проводах. Напряжение на выходе составляет несколько тысяч вольт, в связи с чем случаются пробои электричества на массу. Такое происходит, если изоляция контактных элементов некачественная или испортилась в процессе эксплуатации.
Перегрев корпуса катушки. Провода катушки греются из-за внутреннего сопротивления. По первичной обмотке постоянно протекает избыточный ток, что дополнительно греет катушку. Со временем это приводит к прогоранию изоляции и, как следствие, к короткому замыканию и выходу из строя самой детали. Также необходимо иметь в виду, что причиной повышения сопротивления может быть износ других элементов двигателя. Появление запаха гари указывает явно на прогоревшую изоляцию.
Наличие сколов, трещин и других механических повреждений на корпусе. Появляются в результате физического воздействия в результате неаккуратного обращения или попадания инородных предметов в моторный отсек машины.
В случае нарушения изоляции заряд проходит по пути наименьшего сопротивления. В этом случае обязательно нужно прозвонить катушку зажигания тестером на наличие утечки, так как ток попадает не на контакты свечей, а уходит на массу. Выявить неисправность можно по затрудненному пуску, нестабильной работе двигателя или по наличию хлопков в цилиндрах.
Гораздо сложнее обстоит дело с модульными катушками, так как каждая из них отвечает за работу отдельно взятой свечи. И в случае поломки одной пропадет искра только в одном цилиндре. Своевременно определить неисправность без нужного опыта бывает достаточно сложно. К тому же катушка находится непосредственно на двигателе и подвержена высоким температурам, которые просто выжигают изоляцию. Поэтому срок эксплуатации таких модулей не продолжителен.
Причины появления поломок
Каждый пользователь обязан знать не только, как прозвонить катушку зажигания, но и о возможных причинах поломки:
Механическое разрушение. Такое происходит чаще всего в результате заводского дефекта или старения детали.
Перегрев. Актуален для инжекторных двигателей автомобилей, так как они контактируют друг с другом, что вырабатывает ресурс катушки.
Нарушение контактов. Появляется при попадании грязи на них.
Вибрации. Свойственны индивидуальным катушкам, работающим в прямом соприкосновении с двигателем.
Необходимо регулярно проверять исправность всех систем, чтобы избежать больших проблем в будущем.
Проверка катушки на автомобиле марки ВАЗ
Прозвонить катушку зажигания ВАЗ можно с помощью мультиметра. Однако на разных моделях автомобилей установлены разные виды, поэтому показатели замеров будут отличаться. Характеристики есть в инструкции, которую обязательно следует прочитать перед проверкой. Для карбюраторных двигателей часто использовали, например, тип Б117-А или ее аналоги. Маркировка указана на корпусе.
Все провода, идущие к катушке, перед тестированием, отсоединяют. Мультиметр переводят в режим омметра. Выводы первичной катушки находятся на клеммах «3Н» и «+Б», вторичной — на клемме высокого напряжения (центральная) и «+Б». Нормой для первичной обмотки является 3,5 Ом, для вторичной — 9 200 Ом. Если прибор показывает значения ниже нормативных, то имеет место пробой изоляции, то есть замыкания витков катушки. Высокие показатели замеров свидетельствуют об обрыве проволоки обмотки.
Информацию о том, как прозвонить катушку зажигания ВАЗа мультиметром, можно найти на любом специализированном портале. Но бывают случаи, когда прибора не оказывается под рукой. На помощь приходит любительская смекалка, о которой будет рассказано чуть позже.
Диагностика неисправности катушек на «Ладе-Приоре»
Автомобили этой модели отличает от предшественников наличие бортовой электроники, которая управляет работой всех систем. Машина представляет собой продолжение десятой серии ВАЗ с доработками и улучшениями. Технологи оснастили ее инжекторным двигателем с восемью или шестнадцатью клапанами. Количество индивидуальных катушек соответствует числу цилиндров мотора, объединенных в один рабочий блок. Это усложняет сам процесс поиска неисправности, так как прозвонить катушки зажигания «Приоры» придется каждую в отдельности.
Ее предварительно отсоединяют от аккумулятора и выкручивают с помощью торцевого ключа. На корпусе и резиновом уплотнении не должно быть никаких сколов и трещин. Далее прибор переводят в режим измерений омметра и проверяют первичную обмотку на контактах 1 и 3. Нормальным сопротивлением для нее является 0,5 Ом. Если оно больше или инструмент ничего не показывает, то есть обрыв витков. Необходимо также учитывать внутреннее сопротивление прибора и клемм. Поэтому результат 0,8 Ом тоже считается нормой.
Для тестирования вторичной обмотки красный щуп соединяют с основным стержнем, а черный с контактом 2 в основной колодке. Соблюдение полярности обязательно, так как имеется диод, который проводит ток только в одном направлении. Прибор должен показать 345 кОм в режиме 2 МОм. Значение измерений зависят от степени нагрева катушки, поэтому ее следует проверять холодной.
Проверка катушек мотоциклов «Урал»
Мотоциклы этой группы зарекомендовали себя как одни из самых надежных и пригодных для эксплуатации даже в самых неблагоприятных условиях. Их конструкция проста и доступна для ремонта своими силами. Но, несмотря на все свои достоинства, техника имеет слабые места — наиболее уязвима система запуска, так как на нее приходится больше всего нагрузок. Как прозвонить катушку зажигания мотоциклов «Урал», должен знать каждый владелец этой техники.
Это стандартная деталь с четырьмя выходами без привычного твердотельного корпуса. Проверять ее работоспособность следует при помощи омметра, поочередно прикладывая щупы к разным выводам. Прибор должен показать сопротивление для первичной обмотки 6 Ом, вторичной — 10 кОм. Пробой проверяется путем прикладывания одного щупа к массе, другого поочередно ко всем контактам. Для исправной детали устройство покажет бесконечность.
Диагностика катушек скутеров
Внешне они отличаются от привычных нашему пониманию, но принцип действия идентичен. Могут отличаться выводы и показатели замеров. Чтобы прозвонить катушку зажигания на скутере,ее предварительно снимают, отсоединяют от свечи и проводов. Два боковых контакта являются выводами первичной обмотки, на них измеряют сопротивление, для которых на разных моделях показания будут отличаться. В среднем этот показатель колеблется от 0,1 до 0,4 Ом. Центральный выход и соединение со свечей являются рабочей частью вторичной обмотки.
Результаты измерений зависят от того, возможно ли прозвонить катушку зажигания мультиметром с отходящим к свече наконечником или получится это сделать без него. Он дает дополнительное сопротивление, которое необходимо добавить к номинальным данным. Стандартное значение не может превышать 3 кОм без провода.
Проверка системы запуска косилок
Специалистам известно, что не всегда пусковая система становиться причиной поломки косилок, но знать, как прозвонить катушку зажигания на триммере необходимо все владельцам. Такую проверку нужно проводить при любой неисправности техники. И осуществить такую процедуру самостоятельно легко без посторонней помощи.
Предварительно ее снимают и обследуют на наличие внешних повреждений. Контакты и корпус не должны иметь трещин, сколов и других повреждений. Существует много способов проверки исправности магнитного устройства, но распространенным методом является использование обычного тестера. Прибор переключают в режим омметра и путем прикладывания щупов к контактам измеряют сопротивление на выводах обеих обмоток. Для первичной — значение варьируется от 0,4 до 2 Ом, для вторичной — от 6 до 15 кОм.
Наиболее достоверную информацию всегда покажет осциллограф. Однако стоимость его во много раз выше, чем индукционного или цифрового мультиметра.
Диагностика неисправности катушки бензиновой пилы
Устройство и принцип ее системы запуска один в один напоминает схему косилок и триммеров, поэтому вопрос, как прозвонить катушку зажигания на бензопиле посредством омметра, намерено опустим. Рассмотрим способ проверки по качеству образуемой искры на свече зажигания. Этот метод не дает стопроцентных гарантий, но позволяет оценить работоспособность пусковой системы.
Свечу выкручивают из цилиндра и прикладывают корпусом к массе. Не прилагая больших усилий, тянут стартер и наблюдают за искрой между контактами. Она должна быть сильной и иметь ярко-синий цвет. Поскольку вывернутая свеча не находится под давлением цилиндра, а маховик крутится энергичнее по причине отсутствия компрессии, этот способ нельзя считать надежным, так как не соответствует реальным условиям эксплуатации. Он лишь позволяет оценить исправность пуска и в случае отсутствия проблем искать поломку в другом узле двигателя.
Способы проверок системы зажигания
В разделе описываются способы, как прозвонить катушку зажигания без использования мультиметра. Прибор позволяет проверить наличие обрыва в цепи путем замера сопротивления, но это не единственная методика. Существует ряд других способов:
С помощью осциллографа. Используют его, в основном, в сервисных центрах для диагностики пусковой системы. Подключают прибор в разрыв цепи между катушкой и свечей. Считается самым надежным методом. Имеет единственный недостаток — стоимость устройства.
Путем извлечения свечи из цилиндра и проверки наличия искры на ее контактах. Определяют исправность по ее наличию, силе и цвету. Любое отклонение от нормы свидетельствует о поломке.
Методом имитации свечи любым металлическим предметом, например, гвоздем. Способ опасен тем, что может привести к поломке всей системы, но позволяет сохранить реальные условия эксплуатации. В колпачок вставляют гвоздь и подносят его к массе, на первичную обмотку подают напряжение 12 В. Наличие искры говорит об исправности системы.
Заключение
Проверять систему запуска необходимо регулярно, не только в случае ее поломки. Это позволит предотвратить проблемы в дальнейшем. В случае обнаружения дефектной или неисправной детали, нужно заменить ее на рабочую и качественную. Ремонту они не подлежат, и заниматься этим нецелесообразно по экономическим причинам.
Как проверить катушку зажигания прибором :: SYL.ru
Катушка зажигания является неотъемлемой частью конструкционного исполнения автомобиля. Когда она начинает работать некорректно или по каким-то причинам выходит из строя, то в работе силового агрегата проявляются довольно серьезные сбои и проблемы. Неисправности в катушке зажигания могут повлечь за собой остановку двигателя или нарушение ритма его работы. Рассматриваемый элемент входит в состав трамблера. Для исключения поломки катушки зажигания необходимо ее проверять согласно графику диагностики автомобиля.
Общие сведения
Катушки зажигания получили широкое распространение в двигателях с карбюратором и инжектором. Они могут выпускаться в различных вариациях: одинарные, сдвоенные, индивидуального характера, многокатушечные. Также конструкционно катушка может быть сделана различными способами.
Стоит отметить, что такой элемент, как катушка зажигания, представляет собой самый обыкновенный трансформатор. Она имеет две обмотки (первичную и вторичную) и магнитопровод (сердечник). Вторичная обмотка может состоять из 5000–15000 витков тонкой медной проволоки. Первичная обмотка состоит из 100-150 витков более толстой медной проволоки.
Как работает система зажигания
Чтобы выяснить основные моменты, из-за которых катушка выходит из строя, необходимо уточнить основные принципы работы системы зажигания, завязанной на трамблере. Сам трамблер представляет собой не что иное, как распределитель. На него подается низковольтный разряд, который на обмотке переводится в разряд большой величины. При помощи прерывателя контакт на катушке размыкается; собственно, в этот момент и происходит его подача через высоковольтные провода к каждому цилиндру.
В цилиндре этот разряд проявляется в виде искры на свече, благодаря чему происходит воспламенение топливной смеси. Если подача тока на свечу будет выполняться несвоевременно или не будет проводиться вовсе, то двигатель перестанет работать.
Как проверить работоспособность катушки зажигания?
Если у вас возникают проблемы с двигателем, а именно с воспламенением топлива, то в поисках неисправности взор падает на указанный элемент. Как проверить катушку зажигания? Самым обычным методом проверки этого механизма является следующая последовательность действий:
Выкручиваем свечу зажигания.
Отсоединяем провод высокого напряжения.
Теперь отводим провод в сторону и вставляем в него свечу.
Прижимаем ее к кузову автомобиля.
Заводим двигатель.
При этом на кузове автомобиля должна пробиваться искра.
Если искра отсутствует, то это свидетельствует о том, что катушка зажигания отслужила свой срок, ее необходимо заменить.
Стоит отметить, что таким способом проверять катушку на некоторых машинах не стоит. Так, например, на «Хонде» после такой проверки механизм сразу же испортится.
Как проверить работоспособность катушки зажигания? Перед тем как приниматься за работу, стоит твердо убедиться, что это именно она влияет на неисправность двигателя. Поэтому, чтобы лишний раз не навредить автомобилю, следует провести тщательный осмотр.
До того как проверить катушку зажигания на подачу от нее тока, необходимо осмотреть ее корпус на предмет наличия сколов или пробоев. После того как вы добрались до катушки, определите, есть ли пробой на корпусе. Чтобы это понять, достаточно осмотреть прилегающие стенки, чтобы выявить выжженные точки или черный налет. Если такой факт имеет место, то это свидетельствует о наличии пробоя. В таком случае катушку следует заменить на новую.
Более детальная проверка
Как проверить исправность катушки зажигания? После того как вы проверили катушку на наличие пробоев визуально и не решились пробивать искрой на корпус, приступаем к более детальным методам поиска.
Итак, как проверить катушку зажигания и что понадобится для этого? Для поиска неисправности в системе зажигания необходимо соорудить небольшую схему. Нужно подготовить саму катушку, выключатель, конденсатор и какую-нибудь батарею (источник питания).
Теперь собираем схему:
Один контакт катушки соединяем с аккумулятором (к первичной обмотке).
Второй контакт прерываем через конденсатор и выключатель (включается между первичной и вторичной обмотками).
Выход со вторичной обмотки соединяется с выключателем и конденсатором. На этом контакте делаем разрыв (для пробоя искры).
В разрыв можно вставить свечу.
При замыкании выключателя искра должна возникать в подготовленном разрыве контакта. Также при проверке нужно осмотреть, какого цвета будет искра. Если она имеет красноватый оттенок, то это говорит о слабом разряде. Если такой синдром прослеживается, то катушка безнадёжно поломана. Также это говорит о пробое между отдельными витками в обмотке.
Таким образом, можно сделать вывод, что, перед тем как проверить исправность катушки зажигания, нужно предпринять ряд мер, направленных на визуальное выявление поломки системы.
Проверка катушки зажигания тестером
Существует большое количество вариантов поверки такого рода механизма. Как проверить катушку зажигания тестером? Для проведения этой процедуры необходимо взять прибор с функцией измерения сопротивления цепи. Вся работа выполняется достаточно быстро и легко.
Вначале стоит сделать проверку на отсутствие искры.
Подключенный к коммутатору разъем подключаем к катушке.
Подсоединяем вольтметр к 1 и 2 клеммам.
Включаем зажигание.
Прибор должен показывать цифру, равную напряжению на аккумуляторе.
Если же имеются цифровые расхождения, то стоит заменить катушку и вновь произвести поверку.
Поверка катушки с помощью мультиметра
Как проверить катушку зажигания мультиметром:
Оцениваем вначале первичную обмотку.
На этой обмотке, в зависимости от типа катушки, сопротивление может находиться в пределах от 0,4 до 2 Ом.
При наличии дефекта в обмотке сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Если оно будет находиться на уровне ниже порогового (0,4 Ом), следовательно, в катушке коротят витки.
Потом на проверку уходит вторичная обмотка.
Накидываем плюс на плюсовой контакт катушки, а минус — на выход высоковольтного провода.
Выставляем измерение на мультиметре до 22 кОм.
При показаниях тестера, стремящихся к бесконечному значению, делаем вывод об обрыве.
Диапазон нормального рабочего сопротивления колеблется в пределах от 6 до 10 кОм.
Таким образом, мы описали еще один способ того, как проверить катушку зажигания.
Как проверить целостность катушки на малогабаритной технике?
На малогабаритных транспортных средствах процедура проходит намного проще. В качестве примера рассмотрим вопрос о том, как проверить катушку зажигания скутера.
Для детальной поверки понадобится мультиметр. При подсоединении щупов к контактам катушки на мультиметре должно зарегистрироваться сопротивление в пределах от 0,5 до 5 Ом. При таких показаниях можно говорить об исправности первичной обмотки.
Проверяем вторичную обмотку: подключаем так же, как ранее, плюс на плюс, минус на высоковольтный, при этом сопротивление должно оказаться около 2-3 кОм. При любом отклонении данного значения становится ясно, что катушка вышла из строя.
Проверка катушки на мотоциклах
Рассмотрим теперь вопрос о том, как проверить катушку зажигания мотоцикла. Чтобы провести такую процедуру, следует снять провод высокого напряжения со свечи. Затем убрать с него фишку. Делаем так, чтобы провод оголился.
Теперь подносим его к корпусу мотоцикла (например, к двигателю) на расстояние порядка 5 мм. Проворачиваем лапкой или стартером коленвал, и при этом между корпусом и проводом пробивается искра. Если она отсутствует, значит, катушка зажигания вышла из строя.
Катушка зажигания на мотоцикле может сломаться по нескольким причинам:
не включено зажигание при заглушенном моторе;
низкое напряжение при пробе обмотки;
высокое напряжение при пробе обмотки;
перегрев мотора;
размер зазора на свече слишком большой.
Проверка катушки на отечественном автомобиле
На российской машине как проверить катушку зажигания (ВАЗ, например)? Первым делом проводим визуальный осмотр на наличие сколов, трещин, подтеков трансформаторного масла. Теперь при помощи мультиметра замеряем величину сопротивления. Как было описано ранее, вначале на первичной, а потом на вторичной обмотке. Сопротивление первичной обмотки по техническому руководству должно находиться в пределах от 0,4 до 0,5 Ом. Данная величина для вторичной обмотки будет колебаться от 4,5 до 5,5 Ом. При значениях сопротивления, отличающихся от приведенных выше, требуется замена элемента. Также замеряем показатели для корпуса катушки. Для этого один край подводим к клемме, а второй — к корпусу. При этом значения не должны падать ниже 50 мОм.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что проверка катушек зажигания на различных транспортных средствах имеет схожий порядок действий. Однако самым лучшим и точным вариантом является проверка мультиметром, так как в этом случае не портится механизм, а показатели являются наиболее точными. Для проведения такого рода работ не требуется каких-либо серьезных навыков и умений. Поэтому с проверкой катушки зажигания справится каждый.
Диагностика и установление причин неисправности катушки зажигания автомобиля
Запуск бензиновой силовой установки невозможен без воспламенения топливно-воздушной смеси. Для этого предназначена система зажигания двигателя, основой которой является катушка зажигания. Порой проверить её исправность новичку не под силу. Для этого воспользуйтесь нашими подсказками.
Принцип работы катушки зажигания
Катушка зажигания является простейшим трансформатором, преобразующим ток низкого напряжения — 12 вольт, в ток высокого напряжения — 35000 вольт, который необходим бензиновому двигателю внутреннего сгорания для воспламенения горючей смеси. От АКБ низкий ток поступает на первичную обмотку, внутри которой находится вторичная. За счёт разницы в количестве витков и толщине медной проволоки возникает ток высокого напряжения, который через высоковольтный провод поступает на распределитель зажигания и оттуда согласно очерёдности в работе цилиндров попадает на свечи зажигания, где возникает искра, поджигающая горючую смесь.
Устройство катушки зажигания
Различия в типах
Особого различия между отечественными и импортными катушками зажигания нет. Существует разница в типах устройств. Основными являются двухискровая и одноискровая. Индивидуальные катушки зажигания устанавливаются над свечой зажигания, требуют установки дополнительного датчика на распределительный вал, определяющего нахождение верхней мёртвой точки. Двухискровые катушки ранее применялись для двухцилиндровых двигателей и позволяли отказаться от распределителя зажигания. На современных моделях устанавливаются либо две катушки, либо объединяют несколько катушек в одном корпусе. Подходят только для двигателей с чётным количеством цилиндров. Признаки неисправностей у катушек абсолютно одинаковы.
Причины выхода механизма из строя
Определенных причин выхода из строя катушки зажигания не существует. Её должно хватать не менее чем на 60–80 тысяч километров. Катушка может работать как значительно дольше заявленного производителем срока, так и намного меньше. Огромное значение имеет длительность процесса запуска автомобиля и условия его использования. Катушка не любит длительной нагрузки, поэтому нежелательно впустую включать зажигание, не заводя двигатель. Она может выйти из строя при перегреве, попадании воды внутрь или на корпус.
В чём сложность проверки работоспособности
Без диагностики определить с предельной точностью, что причиной неисправности является катушка зажигания, очень сложно. Симптомы неисправности всей системы зажигания одинаковые. Чтобы убедиться в неисправности той или иной детали, необходимо диагностировать всю систему. Признаки неисправности катушки зажигания абсолютно идентичны признакам неисправности распределителя зажигания. Выяснить, в чём причина, возможно лишь после поиска искры.
Основные признаки и симптомы поломки
Основные признаки, по которым можно предположить, что проблема заключается в системе зажигания, а конкретно в катушке:
двигатель не заводится, хотя аккумулятор заряжен, стартер срабатывает;
нестабильная работа двигателя, «троит». На тахометре это отражается особенно чётко;
при резком нажатии на педаль газа двигатель начинает захлёбываться, чувствуются значительные провалы в работе;
при повышенной влажности воздуха или при дожде неравномерная работа двигателя становится заметней, «троит» значительно сильней;
во время холодов, до момента нагрева двигателя наблюдаются провалы в работе двигателя, нестабильная работа, после нагрева симптомы не исчезают, но становятся менее заметны;
во время нестабильной работы двигателя на приборной доске загорается сигнальная лампочка check engine, которая при диагностике укажет на проблемы в работе катушки зажигания;
после разгона при переключении на повышенные передачи чувствуются провалы;
во время движения при нажатии на педаль акселератора чувствуются ощутимые рывки;
при движении возникает ощущение, что сзади кто-то держит машину, не даёт разогнаться и развить необходимую скорость.
Установление причин неисправности визуально
Вне зависимости от установленной на автомобиле катушки зажигания любую диагностику необходимо начинать с визуальной проверки.
Проверке подлежит корпус катушки и контакты. Требуется убедиться, что корпус находится в хорошем состоянии, на нём нет трещин, сколов, чёрных точек и мест частичного выгорания. Необходимо протереть корпус, убедиться в отсутствие следов подтёков масла или следов негерметичности корпуса. При обнаружении любого из перечисленных дефектов дальнейшая диагностика не требуется. Катушка зажигания не подлежит ремонту. Она только заменяется.
После этого необходимо проверить состояние контактов. Окисленные выводы необходимо почистить и привести в нормальное рабочее состояние. Плохой контакт влияет на правильную работу двигателя и приводит к выходу из строя катушки зажигания.
Если неисправность удалось установить визуально, нет смысла искать причину внутри механизма, меняйте катушку не задумываясь
Диагностика автомобилей, не имеющих электроники
Если визуальный осмотр не выявил дефектов, то возможно замыкание одной из обмоток катушки зажигания. Требуется проверить целостность обмоток.
Для этого снимаем крышку распределителя зажигания и проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока не замкнутся контакты трамблёра.
После этого высоковольтный провод от катушки зажигания подносим к массе автомобиля. Расстояние от конца провода до массы должно составлять 5–6 миллиметров.
После этого включаем зажигание. Если катушка зажигания исправна, то в месте приближения провода к массе будет проскакивать яркая искра. В том случае, если искра отсутствует или появляется, но очень слабая, проблема в катушке зажигания.
Этот способ возможен только для автомобилей, которые не имеют электроники. Контрольные блоки, электронный впрыск топлива, другие модули и системы могут при этом способе проверки выйти из строя!
Как проверить на примере ВАЗ (видеоподказка)
Проверка катушки зажигания с помощью мультиметра
Обычно мультиметр есть в гараже большинства автолюбителей
Как прозвонить: общие принципы работы + видео
При помощи мультиметра проверяется наличие замыкания в обмотках катушки зажигания. При работе с прибором необходимо знать технические характеристики катушки зажигания, потому как механизмы разных производителей имеют различные технические показатели.
Первое — проверка первичной цепи на наличие короткого замыкания в межвитковом пространстве. Подсоединяем мультиметр, предварительно установив его на замер сопротивления, к концам первичной обмотки, то есть к клеммам катушки зажигания. Полученный результат сравнить с показателями, указанными в технических характеристиках. Если прибор показывает ноль, значит, в первичной обмотке однозначно произошло короткое замыкание. Если показания прибора стремятся к бесконечности, значит, произошёл обрыв цепи. При положительных результатах проверить вторичную обмотку.
Для этого мультиметр подсоединить к плюсовой клемме катушки, а второй конец подключить к месту выхода высоковольтного провода. Полученные результаты сравнить с характеристиками катушки зажигания.
Определяем исправность индивидуальной катушки (с видеогидом)
Принцип проверки катушек зажигания, установленных над свечами, аналогичен общему, за исключением мест подключения мультиметра. При подключении прибора для проверки первичной цепи подключиться к контактам разъёмов 1 и 3. Полярность не имеет значения. Дальнейшая технология полностью совпадает с проверкой на двухискровой катушке.
Для проверки вторичной обмотки подсоединить прибор, соблюдая полярность. Красный щуп должен соприкасаться с пружиной внутри головки резинового колпачка, а чёрный щуп подсоединить ко второму контакту разъёма, то есть среднему. В случае отсутствия показаний необходимо убедиться, что пружина находится в нормальном состоянии, не загрязнена, не окислена и имеет нормальный контакт с катушкой. При необходимости можно снять резиновый колпачок и присоединить щуп непосредственно к контакту катушки зажигания. Далее свериться с техническими характеристиками детали.
Проводить диагностику катушек зажигания мультиметром стоит только на холодном автомобиле. При нагреве катушки показания сопротивления изменяются.
Автоматическое тестирование системы зажигания
Некоторые автомобили снабжены автоматическим тестированием системы при включении зажигания. Машина сама обнаруживает пропуски воспламенения в определённом цилиндре и сообщает о проблемах в зажигании. Водителю необходимо классифицировать код ошибки согласно техническому описанию и заменить нужную катушку зажигания.
Как осуществляется проверка в условиях сервиса
Специальным тестером
При невозможности самостоятельно замерить сопротивление катушки зажигания требуется обратиться на станцию технического обслуживания, где специалисты, подключив в систему автомобиля тестер, увидят и сообщат код ошибки, который укажет на неисправность катушки зажигания.
На стенде
Проверка на стенде используется крайне редко.
Она требует снятия всех катушек с автомобиля.
Все исследования проводятся только в автосервисе и требуют специального оборудования.
Большие затраты.
Катушка зажигания не подлежит ремонту. В-пятых, неисправность катушки зажигания можно определить без снятия катушки с автомобиля.
Правильная работа катушки зажигания — залог долговечности двигателя. Неисправный механизм влияет на работу автомобиля в целом. При неправильной работе катушки зажигания возможен выход из строя других важных деталей машины, поэтому своевременная диагностика поможет автомобилю долго сохранять ходовые качества.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как проверить дроссель (катушку индуктивности) при помощи мультиметра?
Иногда, дроссель может перестать функционировать. Проявляется это по-разному, может появиться шум, лампа начинать мигать, лампа вовсе не зажигается и другие варианты. Как проверить дроссель, если подозреваете поломку – рассмотрим в статье далее.
Механическими поломками считаются – выход из строя сердечника, повреждение каркаса или креплений, обрыв на обмотке или пробой между ними. Любая проверка должна начинаться с внешнего осмотра. Здесь нужно внимательно осмотреть данной устройство. Так можно сразу выявить причину поломки и по возможности восстановить его. Если осмотр не дал результатов и внешне прибор выглядит идеально, нужно переходить к проверке его мультиметром. Для подробного изучения этого вопроса в статье предложен способ проверки дросселя мультиметром, а также добавлено видео и интересный файл с материалом по теме.
Проверка дросселя мультиметром.
Какое строение имеют источники светового потока
Дневное освещение является самым экономичным вариантом в плане освещения. При этом оно лучше всего подходит для глаз, благодаря чему служит отличной альтернативой всем существующим на сегодняшний день вариантам подсветки помещений. Для создания дневного света сегодня используются различие виды люминесцентных ламп. Такие лампы могут классифицироваться по оттенку и яркости излучаемого света:
теплый белый;
холодный белый;
желтоватый тон.
Схема дросселя.
Дроссель
Но для повышения их безопасности во время работы принято использовать специальный прибор – дроссель. Им оснащены все лампы дневного света. Покупая светильник дневного света, обязательно поинтересуйтесь у продавца гарантией и другой сопроводительной документацией на приобретаемое изделие. Так вы точно купите качественный прибор для своих нужд. Что же представляет собой дроссель? Внешне дроссель имеет вид катушки индуктивности, у которой имеется специальный ферримагнитный сердечник. Это такая деталь, которая необходима для стабильной работы любой лампы при создании дневного света. По сути, дроссель входит в состав энергосберегающего источника света, установленного в светильнике. Частые поломки и способы их проверки мультимером указаны в таблице ниже:
Таблица основных поломок дросселя и способы их проверки мультимером.
При его неисправности или падении работоспособности на концах лампы появляются почернения. В задачи данной детали входит контроль напряжения, создаваемого на выходных контактах энергосберегающего источника света. Очень часто дроссель входит в состав люминесцентных ламп. Для того чтобы источник дневного света не погас, создается балласт. Он способен поддерживать в контактах осветительного прибора ток на требуемом уровне.
По существующим на сегодняшний день стандартам, такой балласт нужно подключать последовательно. Затем к нему параллельно подсоединяют стартер. Он ответственен за зажигание лампы.
Такое строение и способ подключения играет важную роль в работоспособности лампы, используемой для создания дневного света в помещении. Поэтому если имеются неисправности, то в первую очередь нужно проверить дроссель. О том, как это сделать мы расскажем несколько ниже. Чтобы понять, почему лампы дневного света перестали работать, необходимо быть знакомым с их конструкцией, а также принципом работы. Это нужно для того, чтобы по косвенным признакам проверить их работоспособность и определиться с вариантами починки. На данный момент в продаже существует несколько типов люминесцентных ламп. Но все они имеют одинаковое строение.
Тороидальный дроссель.
Строение люминесцентной лампы
Такие источники дневного света в своей конструкции обязательно содержат стеклянную колбу различной формы. В ней находятся спиральные электроды и инертный газ (пары ртути).Сверху колба покрыта специальным слоем из люминофоров.
Принцип работы лампы таков:
при поступлении электрического тока на электроды (спирали) они нагреваются;
в результате нагревания спиралей происходит зажигание газа;
под действием него начинает светиться люминофор.
Из-за того, что электроды имеют ограниченные размеры, имеющегося в сети напряжения недостаточно для розжига электродов. Вот для этого и используют дроссель. А чтобы предотвратить чрезмерный перегрев спирали в лампы устанавливают стартер. Он после зажигания газа запускает процессы, приводящие к отключению накала электродов.
Проверка приборов низкой частоты
По конструкции и технологии изготовления силовые трансформаторы, трансформаторы и электрические дроссели НЧ имеют много общего. Те и другие состоят из обмоток, выполненных изолированным проводом, и сердечника. Неисправности трансформаторов и дросселей НЧ делятся на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся: поломка экрана, сердечника, выводов, каркаса и крепежной арматуры, к электрическим – обрывы обмоток; замыкания между витками обмоток; короткое замыкание обмотки на корпус, сердечник, экран или арматуру; пробой между обмотками, на корпус или между витками одной обмотки; уменьшение сопротивления изоляции; местные перегревы.
Проверку исправности трансформаторов и дросселей НЧ начинают с внешнего осмотра. В ходе его выявляют и устраняют все видимые механические дефекты. Проверка на короткое замыкание между обмотками, между обмотками и корпусом производится омметром. Прибор включают между выводами разных обмоток, а также между одним из выводов и корпусом. Так же проверяется и сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 100 МОм для герметизированных трансформаторов и не менее десятков МОм для негерметизированных.
Интересный материал для ознакомления: что нужно знать об устройстве силового трансформатора.
Самая сложная проверка на межвитковые замыкания. Известно несколько способов проверки трансформаторов.
Измерение омического сопротивления обмотки и сравнение результатов с паспортными данными. (Способ простой, но не точный, особенно при малой величине омического сопротивления обмоток и малом числе короткозамкнутых витков.)
Проверка катушки с помощью специального прибора — анализатора короткозамкнутых витков.
Проверка коэффициентов трансформации на холостом ходу. Коэффициент трансформации определяется как отношение напряжений, показываемых двумя вольтметрами. При наличии межвитковых замыканий коэффициент трансформации будет меньше нормы.
Измерение индуктивности обмотки.
Измерение потребляемой мощности на холостом ходу. У силовых трансформаторов одним из признаков короткозамкнутых витков является чрезмерный нагрев обмотки.
Диагностика дросселя.
Стартер
При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается. Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми.
При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы. Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы. Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.
Стартеры.
Неисправности светильников с ЭМПРА
Лампа не зажигается
Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.
Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы
Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.
Лампа мигает, но не зажигается
Неисправен стартер — заменить стартер.
Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.
Стартер в лампе.
На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается
В лампу попал воздух — заменить лампу.
Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы
Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.
Лампа периодически зажигается и гаснет
Неисправна лампа — заменить лампу
Неисправен стартер — заменить стартер
Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки
Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
Неисправна лампа — заменить лампу.
При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы
Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель
При работе светильника слышно гудение
Колебание пластин дросселя — заменить дроссель
Изменение цвета свечения лампы – частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.
Материал в тему: Что такое кондесатор
Как проверить дроссель люминесцентного светильника?
Дроссель представляет собой катушку индуктивности, намотанную на ферромагнитном сердечнике с большой величиной магнитной проницаемости. Он является составной частью электромагнитной пускораспределительной аппаратуры (ЭмПРА). На этапе включения ЛДС он вместе со стартером обеспечивает разогрев катодов и затем создает высоковольтный импульс (до 1000 В) для создания тлеющего разряда в колбе за счет, свойственной ему электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции.
После выключения из работы стартера дроссель использует свое индуктивное сопротивление для поддержки тока разряда через ЛДС на уровне, необходимым для постоянной и стабильной ионизации газово-ртутной смеси, используемой в колбе. Величина индуктивности такова, что сопротивление дросселя для переменного тока защищает спирали электродов от перегрева и перегорания.
Проверить исправность дросселя люминесцентной лампы можно путём измерения сопротивления с помощью омметра. Он входит в состав комбинированного прибора электрика.
Если проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, можно обнаружить либо его исправное состояние, при котором измеренное активное сопротивление соответствует его паспортным данным, либо столкнуться с несоответствиями. Проанализировав их, можно сделать вывод о характере обнаруженного дефекта. Замыкания сопровождаются неприятным запахом и изменением цвета защитной изоляции. При любом внешнем проявлении или обнаруженном отклонении величины измеренного сопротивления от номинального его значения дроссель необходимо заменить.
Проверка дросселя люминесцентного светильника.
Как проверить стартер
Это устройство входит в состав электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры и при совместной работе с дросселем обеспечивает запуск процесса образования тлеющего разряда в колбе ЛДС при подаче переменного напряжения сети на контакты светильника. Конструктивно стартер выполнен в виде небольшой лампочки, внутренняя полость которой заполнена инертным газом.
Внутри колбы находятся два биметаллических контакта, один из которых имеет сложный профиль. В исходном состоянии контакты разомкнуты. При подаче на выводы стартера напряжения в газовой среде возникает дуговой разряд, который нагревает контакты. Они изменяют свою форму и происходит их короткое замыкание, в цепи начинает протекать электрический ток.
Схема из лампы и дросселя.
Контакт имеет меньшее переходное сопротивление, чем существующая до этого «дуга» и температура в нем начинает уменьшаться. Это остывание приводит к повторному изменению формы контактов, в результате которого происходит их размыкание. Дроссель балласта в этот момент вырабатывает высоковольтный импульс, который приводит к появлению тлеющего разряда в ЛДС и протеканию в ней тока, ионизирующего газово-ртутную смесь. Стартер выполнил свое предназначение – произвел запуск. Если цикл прошел по описанному сценарию, то стартер прошел тестирование в составе ЭмПРА. Другим способом проверки его работоспособности может быть только его замена исправным и имеющим те же параметры, что и исследуемый.
Заключение
В данной статье были рассмотрены основные вопросы проверки стартеров и дросселей люминесцентных ламп. Подробнее можно узнать, прочитав статью Проверка дросселей.
В нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессиональных электронщиков. Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vk.com/electroinfonet. В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию:
краш-тест — читайте материалы с тегом краш-тест — сайт «За рулем» www.zr.ru
Пикапы кажутся крепкими и потому безопасными автомобилями, но это касается далеко не всех моделей.
13075 просмотров
Однако это потребует повторной сертификации автомобилей и дополнительных краш-тестов, что может отразиться на стоимости новых машин.
1293 просмотра
Эксперты Euro NCAP указали на серьезную проблему нового Гольфа, но все равно присвоили ему по результатам краш-тестов высший балл.
9676 просмотров
И все же Octavia отлично справилась с большинством испытаний и в итоге получила 5 звезд.
12648 просмотров
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) назвал компактный кроссовер Mazda CX-30 самым безопасным для взрослых пассажиров за всю историю организации.
27142 просмотра
Пресс-центр АВТОВАЗа опубликовал видео, в котором объяснил, что делает автомобили безопасными, несмотря на кузов из фольги.
81016 просмотров
Испытатели решили выяснить на примере двух автомобилей Lego, может ли компьютерный симулятор рассчитать реальную автомобильную аварию настолько точно, что краш-тест станет ненужным?
17320 просмотров
Краш-тест столь дорогого автомобиля — это, одновременно, ужасающее и увлекательное занятие.
19495 просмотров
Новая серия краш-тестов Euro NCAP выявила недочеты у испытанных машин, что, впрочем, не помешало получить им по 5 звезд.
24527 просмотров
Получив высший балл по результатам краш-тестов, кроссовер провалился при оценке качества освещения дороги.
45085 просмотров
Ответы Mail.ru: Что такое краштест?
Краш-те́ст (крэш-тест, англ. crash test) — испытание дорожных и гоночных автомобилей на безопасность. Представляет собой умышленное воспроизведение дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения уровня повреждений, которые могут получить его участники. Обычно для краш-теста в машину помещают манекен, оборудованный датчиками для замера повреждений.
Разгон автомобиля, как правило, осуществляют внешним мотором. Автомобиль раскрашивают специальным образом, чтобы было легче локализовать и измерить повреждения.
Согласно современным европейским нормам за повреждения, полученные манекеном, снимаются баллы. По сумме баллов определяется степень безопасности.
Наиболее дешёвым и простым для проведения является лобовой краш-тест. В нём разогнанный автомобиль направляется на бетонный блок. Столкновение автомобиля, движущегося, например, со скоростью 100 км/ч, с бетонным блоком примерно эквивалентно столкновению автомобиля со скоростью 200 км/ч с неподвижным автомобилем такой же массы. В последнее время принято проводить не лобовой краш-тест, а лобовой удар со смещённым центром. Видоизменилось и препятствие: из бетонного блока оно превратилось в стандартизованное подобие встречного автомобиля.
Краш-тесты, имитирующие удар сбоку или сзади, более дороги и сложны в осуществлении. Они требуют сразу двух автомобилей либо специального оборудования. Поэтому они пока производятся реже.
Краш-те́ст (крэш-тест, англ. crash test) — испытание дорожных и гоночных автомобилей на безопасность.
Далее см. Википедия
разбитие машин специально чтоб узнать прочность безопасность и т. д.))
машину разбивают и сморят че и как, если чо не так)
краш это когда смотрят можноли труп с машины вытащить после дтп или нет
краш-тест это: берется определенная машина, разгоняется до определенной скорости и врезается в бетон. Люди смотрят и оценивают повреждения. Потом проводится еще несколько тестов: боковой удар, например и т. д. И по результатам машине ставится оценка.
Однако на дорогах ситуация совсем иная, чем на краш-тестах
Степень перекрытия — Авторевю
Американский страховой институт дорожной безопасности IIHS провел серию фронтальных ударов на скорости 64 км/ч по новой, более жесткой методике
Результаты этих краш-тестов шокируют: Volkswagen Passat CC — оторвало водительскую дверь, Lincoln MKZ — голова манекена-водителя промахнулась мимо подушки безопасности. А Audi A4, Mercedes С 250, Lexus IS и ES вообще провалили испытания!
Скорость по правилам нового, дополнительного краш-теста института IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) такая же, как и при общепринятом тесте по европейской методике Euro NCAP — 64 км/ч. Но посмотрите, насколько различны результаты! «Пятизвездочные» Audi и Mercedes не выдержали удар, «трешка» BMW и Acura TSX обеспечили лишь удовлетворительную защиту. «Хорошистов» и «отличников» только трое: Volvo S60, Infiniti G и Acura TL.
Во-первых, в IIHS решили бить автомобили не о деформируемый барьер, а о жесткий. Во-вторых, главное — степень перекрытия. По методике Euro NCAP она составляет 40%, то есть машина врезается в препятствие почти половиной передка. А американцы уменьшили степень перекрытия до 25% — с барьером контактирует лишь четверть ширины передней части испытуемой машины! Мало того что это само по себе сильно уменьшает возможности благоприятного распределения нагрузки по силовой структуре кузова — удар вообще может прийтись мимо лонжерона, основного энергопоглощающего элемента передка! И удар примет на себя колесо, которое вминает моторный щит, переднюю стойку, а дальше основное энергопоглощение пойдет только за счет «силовой клетки» салона.
После такого жесткого удара даже у Volvo S60, чей кузов лучше всех перенес его, деформация двери согласно критериям Euro NCAP потянула на «потерю структурной целостности». Что уж говорить про худший из испытанных, Lexus IS: дверной проем сократился в десять раз сильнее, чем у Volvo, левая нога манекена оказалась зажата между смятым полом, передней панелью и сиденьем, а правая попала в «капкан» под педаль тормоза.
Стойка и порог Лексуса IS смяты, ноги манекена зажаты. Если не сминаются лонжероны, всю тяжесть удара принимает на себя «силовая
Другая опасная особенность столкновения с малым перекрытием — это больший разворачивающий момент, заставляющий кузов вращаться вокруг вертикальной оси, а манекенов отклоняться не только вперед, но и вбок. Головы последних соскальзывают с подушек безопасности, а то и вовсе, как в случае с Линкольном, промахиваются мимо них! В этом случае может помочь надувная занавеска, раскрывающаяся во время фронтального удара, но только если она «дотягивается» до передней панели.
К счастью, реакция автоиндустрии на ужесточение правил краш-тестов в IIHS оказалась позитивной — никто не стал пенять на то, что методика с перекрытием 25% «нереалистична». Согласно статистике того же института IIHS, при фронтальных столкновениях в «пятизвездочных» автомобилях на удары с малым перекрытием приходится 25% смертей. Мерседесовцы уже заявили, что доработают настройки блоков управления подушками. А в течение ближайших трех-пяти лет у большинства автомобилей наверняка появятся усилители и другие дополнительные элементы кузова, распределяющие энергию такого столкновения на верхний и нижний лонжероны. Такие усилители, кстати, уже есть у Volvo, ведь шведы проводят внутризаводские испытания с малым перекрытием уже больше 20 лет, не дожидаясь независимых публичных краш-тестов.
Интересно, что, согласно той же статистике института IIHS, еще 24% смертей в «пятизвездочных» современных машинах приходятся на удары со скоростью более 64 км/ч. А 14% погибших — в авариях с грузовиками, внедорожниками и прочими автомобилями, попросту подминающими легковушку под себя.
Исходя из статистики реальных аварий, в институте IIHS выбирают вектор развития исследований пассивной безопасности: начали с уменьшения степени перекрытия, а продолжат высокоскоростными ударами и исследованиями совместимости разных типов транспортных средств.
В Европе своя статистика: по данным немецкой компании DEKRA, на фронтальные удары с перекрытием менее 30% приходится менее 7% смертей (правда, без уточнений касательно «звездности» автомобилей). Поэтому стратегия развития безопасности в Европе иная: эксперты Euro NCAP сейчас сконцентрированы на системах превентивной безопасности, которые позволяют распознать и предотвратить аварийную ситуацию.
В этом году автопроизводителям был разослан новый долгосрочный план модернизации методики Euro NCAP. C 2014 года доля «превентивной безопасности» в общей оценке увеличится с нынешних 10% до 20%: будет учитываться наличие систем слежения за дорожной разметкой и системы автоторможения со скорости более 50 км/ч. В то же время доля «пассивной безопасности» не только снизится с нынешних 50% до 40%, но и будет «разбавлена». В нее включат три балла за наличие в базовой комплектации системы автоторможения на малой скорости (ее, к примеру, уже сейчас имеют Mazda CX-5, Volvo XC60 и S60). А значимость теста передних кресел при наезде сзади уменьшат с четырех баллов до двух, добавив, правда, аналогичный тест для заднего дивана (он может принести еще один дополнительный балл). И только с 2015 года планируется проводить не один фронтальный удар, а два. За каждый будут давать по восемь баллов — в сумме те же 16 баллов, что и сейчас за один удар. Но второй фронтальный краш-тест — о жесткую стену с полным перекрытием! Именно такие стопроцентно лобовые удары в бетонную стенку давно применяют американские эксперты государственного агентства NHTSA.
При ударе с малым перекрытием голова водителя может запросто промахнуться мимо фронтальной подушки безопасности. На фото — Lincoln MKZ
Теперь и европейцам стало очевидно, что нынешние удерживающие системы европейских автомобилей (прежде всего ремни с ограничителями усилия), настроенные в расчете на стандартный краш-тест, недостаточно эффективны при более жестких столкновениях. Не зря эксперты IIHS попеняли создателям испытанных автомобилей Mercedes, BMW и Volkswagen на чрезмерную вытяжку ремней и как следствие — значительное перемещение манекенов во время удара. Кстати, при «нестандартной» комплекции человека последствия могут быть печальнее — для миниатюрных дам это обернется очень сильным ударом головой о руль, переднюю панель или стойку. Помните резонансную аварию на Ленинском проспекте в Москве, когда при столкновении с Мерседесом S-класса погибли обе пристегнутые женщины на передних креслах Ситроена С3?
Именно поэтому с того же 2015 года при фронтальных ударах по методике EuroNCAP на месте переднего пассажира будет сидеть манекен, имитирующий женщину небольшого роста. Кроме того, еще одна «женщина» будет усажена на заднее сиденье — безопасности взрослых нынче уделяется все больше внимания.
А в 2016 году по плану Euro NCAP начнется новый виток борьбы за безопасность пешеходов: вдобавок к нынешним 36 баллам автомобиль сможет получить еще шесть, если будет оборудован системой автоторможения перед пешеходами и если ее эффективность будет доказана в ходе специального теста.
Но все эти системы в той или иной мере уже готовы к производству. Поэтому «революции», какую устроил Euro NCAP 15 лет назад, не будет. И безопасность задних пассажиров станут оценивать потому, что у Мерседеса и Фольксвагена уже есть солидные наработки в этой области. Комитет Euro NCAP давно и очень тесно взаимодействует с автопроизводителями. И хотя его авторитет и честность не вызывают ни малейших сомнений, есть ощущение, что американский институт IIHS в данный момент делает для простых потребителей нечто большее, нежели европейцы.
А в России… Увы, в нашей стране по-прежнему нет ни институтов дорожной безопасности, ни даже внятной статистики аварийности. Беречь жизни сограждан не нужно ни государству, ни страховому бизнесу? Ну а мы в Авторевю делаем все, что в наших скромных силах: скоро в рамках нашей серии ARCAP (испытание пассивной безопасности методом фронтального удара по правилам Euro NCAP) будет разбит еще один автомобиль. Какой? Скоро узнаете.
Угловой — Авторевю
Это был эксперимент. Никто не знал, чем обернется первый в России независимый фронтальный краш-тест с 25-процентным перекрытием — даже для такого безопасного автомобиля, как Hyundai Creta, который в нашем рейтинге ARCAP набрал 15,7 балла из 16 возможных. И пусть скорость перед ударом те же 64 км/ч, но само испытание для кузова намного жестче!
Черкесск, 13 августа: ВАЗ-2110 врезался в опору моста — один погибший и двое раненых. Рязань, 30 апреля: ВАЗ-2107 вошел в столб — водитель в больнице. Новосибирск, 2 декабря: Toyota Mark II, удар в столб — трое пострадавших, включая ребенка.
Фотографии этих разбитых машин в интернете роднит характер повреждений кузова. Решетка радиатора почти не тронута, капот пострадал лишь сбоку, а вот крыло просто уничтожено. Колесо вмято в порог, дверной проем сложился… Так происходит, когда автомобиль бьется о препятствие углом, почти вскользь. Или случайно так вышло, или водитель уже почти уклонился от удара, но не успел. Немного не успел.
И, как ни странно, сделал хуже. Потому что такой «угловой удар» опаснее! Если машина врезается в препятствие всем передком, то энергию удара поглощают оба лонжерона. Если примерно половиной передка, то на энергопоглощение работает один из двух лонжеронов. Именно так происходит во время самого распространенного в мире смещенного краш-теста, который используем и мы в нашем рейтинге ARCAP, — с 40-процентным перекрытием. Почему выбраны именно 40%? Потому что такой тип удара чаще всего встречается в реальной жизни.
А если перекрытие меньше — например, 25%? Тогда удар вообще может прийтись мимо лонжерона. И практически всю энергию столкновения примет на себя колесо, которое вминает моторный щит, переднюю стойку, — а дальше все обрушивается на силовую клетку салона. Другая опасная особенность таких ударов в том, что внушительный разворачивающий момент заставляет кузов вращаться вокруг вертикальной оси быстрее, чем в случае с большим перекрытием, — и голова водителя неизменно соскальзывает с раскрывшейся подушки безопасности.
Насколько часто происходят такие аварии? Увы, ни ГИБДД, ни российские страховые компании не собирают настолько подробную информацию о столкновениях. А вот в союзе немецких страховщиков (это аналог нашего РСА) точно знают, что на удары с малым перекрытием в Германии приходится четверть фронтальных аварий. При этом доля погибших в них невысока (около 7%), а вот число тяжелых травм велико — и это, конечно, не может не беспокоить страховые компании, так как лечение пострадавших обходится им в колоссальные суммы. Специалисты английского полигона TRL утверждают, что в Великобритании «малое перекрытие» — причина до 12% смертельных случаев. Согласно статистике американского страхового института IIHS, на удары этого типа приходится 25% смертей в автомобилях, которым присвоен наивысший рейтинг пассивной безопасности. А в Швеции, где малым считается перекрытие менее 30%, погибших уже 48%!
Очевидно, что вероятность такой аварии зависит еще и от особенностей обустройства дорог в той или иной стране. Влететь в опору моста на немецком автобане сложно: помешает ограждение. В Швеции второстепенных трасс без ограждений куда больше. В Америке такие сплошь и рядом.
А уж в России…
Как проверить, насколько автомобиль безопасен при авариях такого типа? Разработать соответствующий краш-тест. Изначально этим занялись американцы из IIHS — и первая же серия публичных испытаний в 2012 году вышла скандальной. Audi A4, Mercedes-Benz С 250, Lexus IS и ES — все эти недешевые автомобили шесть лет назад провалили испытания!
Барьер для удара с перекрытием 25% по методике IIHS — это мощнейшая конструкция из стали толщиной полтора дюйма (38,1 мм). Высота барьера — 60 дюймов (чуть более полутора метров), радиус закругления в зоне удара — 5,91 дюйма (150 мм). И поклон вазовским умельцам: несмотря на отсутствие в «свободном доступе» необходимых «дюймовых» деталей, они таки соорудили — и еще до нашего удара испытали этот барьер
Почему? Потому что шок от первых независимых краш-тестов в середине 90-х давно позади — и автопроизводители при разработке новых моделей не только учитывают сертификационные нормы, но и держат в уме все важные независимые программы: Euro NCAP, американские NHTSA и IIHS, японский JNCAP… Даже наш ARCAP.
Но есть еще такое понятие, как real safety, «реальная безопасность». Да, вы можете рассчитать кузов и настроить срабатывание преднатяжителей ремней и подушек так, что автомобиль с высшей оценкой пройдет обычный краш-тест на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием. Но жизнь-то, как говорится, жестче. И разнообразнее.
Именно этим и ценен «25-процентный» краш-тест. Прежде всего он показывает запас прочности кузова при нестандартных ударах. Имеет такой запас, например, Hyundai Creta российской сборки — или нет? В какой степени?
Барьер внедряется в кузов Креты там, где до клетки салона нет никаких силовых элементов, — в зоне поражения только фара, крыло, колесо и стойка подвески
Мы держали «малое перекрытие» в уме уже давно. Поэтому и купили не одну Крету, а две, причем абсолютно одинаковые: передний привод, двигатель 1.6, «механика» и комплектация Active — две фронтальные подушки безопасности и штампованные 16-дюймовые стальные колеса. А поскольку на Дмитровском полигоне пока нет возможности провести краш-тест с малым перекрытием, мы отвезли обе Креты в Тольятти: у вазовцев уже есть барьер, построенный по спецификациям IIHS.
Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас
я уже подписан
Краш-тест — Википедия. Что такое Краш-тест
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание дорожных автомобилей на столкновение. Представляет собой умышленное воспроизведение дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения уровня повреждений, которые могут получить его участники. С 1966 года для краш-теста в машину помещают манекен, оборудованный датчиками для замера повреждений, до этого для этих же целей использовались человеческие трупы и животные[источник не указан 933 дня].
Наиболее дешёвым и простым для проведения является лобовой краш-тест. В нём разогнанный автомобиль направляется на бетонный блок. С 1997 года европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов было принято решение проводить не лобовой краш-тест, а лобовой удар с 40% перекрытием. Видоизменилось и препятствие: из бетонного блока оно превратилось в алюминиевый куб: стандартизованное подобие встречного автомобиля. Другое важнейшее испытание – боковые удары. Первый из них имитирует столкновение с машиной, едущей в перпендикулярном направлении. Тестируемое авто бьют аккурат в середину водительской стороны алюминиевым барьером на тележке. Разгон автомобиля, как правило, осуществляют внешним мотором. Автомобиль раскрашивают специальным образом, чтобы было легче локализовать и измерить повреждения. Согласно европейским нормам, впервые установленным в 1997 году, за повреждения, полученные манекеном, снимаются баллы. По сумме баллов определяется степень безопасности.
В России в 2010-е годы испытания на фронтальное столкновение проводились ударом транспортного средства на скорости 56 км/ч о неподвижное деформируемое препятствие массой не менее 70 т, при этом препятствие должно перекрывать 40 % транспортного средства со стороны водителя[1]. Испытание на боковое столкновение производилось ударом подвижного деформируемого препятствия размером ударной части 1,5 м × 0,5 м, массой 950 кг и скоростью 50 км/ч в неподвижное транспортное средство[2].
Первым советским автомобилем, подвергнутым краш-тесту, стал Москвич-408.[3]
В настоящее время[когда?] термин краш-тест применяется не только к автомобилям, но и к ноутбукам, сотовым телефонам и прочим устройствам, к которым предъявляются повышенные требования надёжности.
Системы тестов
На сегодняшний день существует несколько различных организаций, занимающихся проведением краш-тестов:
См. также
Примечания
↑ ГОСТ Р 41.94-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения. — М: Издательство стандартов, 2001. — 42 с. — 225 экз.
↑ ГОСТ Р 41.95—2005 Единообразные предписания, касающиеся защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения. — М: Стандартинформ, 2006. — 48 с. — 240 экз.
↑ д/ф «История Москвича и Жигуля», 14 мин.
Независимые краш-тесты. Кому верить?
Великий комбинатор Остап Бендер знал «четыреста сравнительно честных способов отъёма денег». В свою очередь, современные краш-тесты предлагают несколько способов, как разбить автомобиль. Скептики считают, что всё это нужно лишь для того, чтобы автопроизводители могли напечатать на страницах рекламных буклетов хвастливую надпись «5-звёздочный уровень безопасности». Однако «Авто Mail.Ru» попытается доказать, что рейтинги безопасности автомобилей действительно работают. А заодно расскажет, чем отличаются разные методики.
Эта таблица — сравнение самых распространённых на сегодня способов разбить автомобиль. Как видите, таковых не слишком много. Несмотря на обилие методик, все они строятся вокруг одного (максимум — двух) фронтального удара и нескольких дополнительных испытаний. Чем богаче организация, проводящая тесты, тем таковых испытаний больше. Например, в Южной Америке ограничиваются только одним лобовым ударом, тогда как эксперты EuroNCAP проводят почти десяток разнообразных тестов.
Название
EuroNCAP
NHTSA
IIHS
ANCAP
JNCAP
KNCAP
C-NCAP
Latin NCAP
Фронтальный краш-тест
Недеформируемый барьер, перекрытие — 100%
—
56 км/ч
—
—
55 км/ч
56 км/ч
56 км/ч
—
Недеформируемый барьер, перекрытие — 25%
—
—
64 км/ч
—
—
—
—
—
Деформируемый барьер, перекрытие — 40%
64 км/ч
—
64 км/ч
64 км/ч
64 км/ч
64 км/ч
64 км/ч
64 км/ч
Боковой краш-тест
Тележка
+
+
+
+
+
+
+
—
Столб
+
—
—
+
—
+
—
—
Другие испытания
Испытания кресел
+
—
+
—
+
+
—
—
Оценка безопасности пешеходов
+
—
—
+
—
+
—
—
Оценка электронных систем
+
—
+
—
—
+
—
—
Оценка вероятности опрокидывания
—
+
—
—
—
+
—
—
ЧТО ЕСТЬ ЧТО?
Общая идея фронтальных краш-тестов одинакова: взять автомобиль, разогнать и приложить на заданной скорости… о бетонный куб. Разница — в деталях. При ударных испытаниях по «европейской методике» (её теперь используют не только европейцы, но и корейцы, китайцы, японцы, австралийцы, латиноамериканцы, а также американский институт IIHS) применяется деформируемый барьер, имитирующий переднюю часть встречного автомобиля, в который испытуемая машина врезается 40-процентами передка. В этом случае силовая клетка кузова подвергается максимальным нагрузкам, поскольку энергию удара поглощает только один лонжерон.
С этих позиций «классический удар» со 100-процентным перекрытием (им, параллельно евронкаповскому, продолжают оперировать поборники безопасности из Китая, Кореи, Японии, а штатовское агентство NHTSA вообще считает основным) может показаться более гуманным — энергию принимает весь передок. Но! Такой тест — весьма серьёзное испытание для удерживающих систем, так как перегрузки заметно выше. Чуть менее чётко сработает связка «подушка-ремень», как водитель и пассажир неминуемо ударятся головами: водитель — о рулевое колесо, а пассажир — о переднюю панель.
К удерживающим устройствам повышенные требования предъявляет и самый жёсткий из фронтальных краш-тестов — с 25-процентным перекрытием — придуманный американским Институтом страхования и дорожной безопасности. Во время таких «аварий» эксперты ругали «отличников» EuroNCAP за чрезмерную вытяжку ремней: они, оберегая рёбра пассажиров, допускали слишком большое перемещение тела, что грозило травмами головы. Причём куда она врежется — предсказать трудно, так как большой разворачивающий момент заставляет манекены (читай — пассажиров) перемещаться вокруг вертикальной оси.
Но гораздо опаснее, что при «касательной аварии» собственно удар зачастую проходит мимо энергопоглощающих элементов (в первую очередь, лонжерона)! Удар, таким образом, принимает колесо, которое вминает силовую клетку салона, сокращая жизненное пространство пассажиров. Американцы считают такую аварию одной из самых страшных: для пассажиров автомобилей, обладающих 5-звёздочным рейтингом безопасности, каждое четвёртое подобное столкновение заканчивается смертельными травмами. Кстати, «Авто Mail.Ru» удалось вживую увидеть, как проходит краш-тест по данной методике.
Боковых краш-тестов также существует несколько видов. Самый распространённый — так называемый «европейский удар» (им не пользуется только Latin NCAP): в среднюю стойку машины строго перпендикулярно на скорости 50 км/ч «приезжает» 950-килограммовая тележка со сминаемым «бампером». У американской NHTSA тележка намного больше — целых 1367 кг, а удар происходит под углом 63º при скорости 62 км/ч. Ещё существует так называемый «европейский столбовой удар»: машину крепят на тележке и на скорости 29 км/ч боком бьют… правильно, в столб.
А дальше начинается самое интересное. И непонятное. Машина преодолела несколько краш-тестов: можно ли считать её безопасной? Нет, так как если методики оценки вероятности травм прописаны предельно чётко и имеют немало общего, то итоговая оценка — тот самый «звёздный» рейтинг — подсчитывается произвольным образом. В зачёт, например, может пойти наличие системы стабилизации, ассистента при перестроениях… Для каждой методики авторы создают свои собственные способы подведения итогов. Поэтому, например, 5 звёзд EuroNCAP и 5 звёзд C-NCAP — это абсолютно разные вещи!
КТО ЕСТЬ КТО?
EuroNCAP (Европейский комитет EuroNCAP). Больше всего широкой публике, конечно, известны краш-тесты серии EuroNCAP. Сегодня комитет считает, что улучшать пассивную безопасность автомобилей фактически некуда, и будущее — за электронными помощниками, которые помогают избегать аварий. Это ассистенты слежения за дорожной разметкой, системы автоматического торможения перед препятствием… На «системы превентивной безопасности» приходится 20% от общей оценки за краш-тест. Тогда как вклад пассивной безопасности — всего 40%! И то машине начислят дополнительные баллы, если только она оснащена системой автоторможения на малой скорости.
NHTSA (Американское Управление дорожной безопасности). Государственное Управление дорожной безопасности США продолжает разбивать машины по старой методике со 100-процентным перекрытием. При этом американцы вообще являются пионерами независимых краш-тестов: первая серия ударных испытаний состоялась ровно 35 лет назад, в 1979 году. Эти тесты здорово повлияли на безопасность серийных автомобилей, и через четыре года смертность на дорогах снизилась почти на 20%! Притом, что национальный автопарк вырос со 152 до 164 миллионов машин.
IIHS (Американский Институт страхования и дорожной безопасности). Краш-тесты американского Института страхования и дорожной безопасности разом доказали то, о чем полушёпотом говорили многие: вместо борьбы за безопасность автоконцерны начали борьбу за рейтинги. Стоило во время краш-теста уменьшить степень перекрытия до 25% и евронкаповкские «отличники» провалились. С оглушительным треском. Считавшиеся флагманами по части безопасности Audi A4, Mercedes С-класса, Lexus серий IS и ES оказались смертельно опасными… И только Volvo S60, Infiniti G и Acura TL сумели заслужить хорошие оценки.
ANCAP (Австралийский комитет ANCAP). Трудно поверить, но именно австралийцы первыми применили смещённый фронтальный краш-тест, а вовсе не EuroNCAP, как это принято считать. Учитывая специфику местного дорожного движения (в Австралии, напомним, оно левостороннее), во время испытания машину бьют правой стороной, отчего результаты нередко приносят сюрпризы: праворульный аналог европейского (или американского) автомобиля из-за несимметричного расположения агрегатов нередко оказывается более опасным, нежели оригинал.
C-NCAP (Китайский комитет C-NCAP). В рекламе китайских автомобилей довольно часто встречается строчка «5 звёзд по методике C-NCAP». Но означает ли такая надпись, что машина действительно безопасна? Долгое время методика из Поднебесной считалась одной из самых мягких: полное перекрытие и скорость на уровне 56 км/ч гарантировали успех даже весьма посредственным автомобилям. Но недавно авторы дополнили стандартный 100-процентный лобовой удар евронкаповскими боковым и фронтальным, поэтому теперь «китайские 5 звёзд» отнюдь не означают «фиктивные 5 звёзд».
JNCAP (Японское Национальное агентство по автомобильной безопасности и помощи жертвам аварий). Японцы также пользуются «двухступенчатой» системой, проводя краш-тесты и по европейской, и по американской методикам. Как считают эксперты JNCAP, их работа позволила сделать машины совершеннее настолько, что за 12 лет (с 1995 по 2007 годы) удалось избежать 130 000 тяжёлых травм и спасти более 5 000 жизней. От себя отметим, что JNCAP накопила весьма обширную базу данных по праворульным моделям, доступным на японском рынке.
KNCAP (Корейский комитет KNCAP). До недавнего времени обязательным испытанием по корейской методике KNCAP был только «100-процентный» удар. Но сейчас наши восточные соседи располагают одной из самых полных программ! При этом, оставаясь независимой, KNCAP оказывает огромное влияние на местных автопроизводителей. Интересно, что корейцы подвергают испытаниям не только легковушки, но и — время от времени — лёгкий коммерческий транспорт, выбирая лидеров продаж.
Latin NCAP (Южноамериканский комитет Latin NCAP). За основу латиноамериканцами также взята методика EuroNCAP. Но, чтобы разделить «просто опасные» и «крайне опасные» автомобили (и первые, и вторые весьма распространены на местных рынках), авторам пришлось переписать правила подсчёта итоговой оценки. Пока Latin NCAP, стартовавшая четыре года назад, не может похвастать большим количеством испытанных машин. А из-за ограниченных финансовых ресурсов программа включает только одно испытание — фронтальный краш-тест.
ARCAP (Российская Газета «Авторевю»). Россия остаётся одной из немногих стран, в которых нет собственной системы независимых краш-тестов. Чтобы исправить ситуацию, в 1996 году эксперты газеты «Авторевю» начали проводить свои собственные испытания. Как правило, объектами тестов становились автомобили российских марок или российской сборки, которые не проходили тестов по другим методикам. Однако «Авторевю» проводила только фронтальный краш-тест. К тому же сейчас программа ARCAP оказалась фактически свернутой — последний тест «Авторевю» провела 2 года назад, в 2012 году.
КОМУ ВЕРИТЬ?
На самом деле, краш-тестам можно верить. Притом любым. В 1997 году, когда появился EuroNCAP, в Европе на дорогах ежегодно погибали около 60 тысяч человек, а сегодня этот показатель вдвое меньше — жертвами аварий становятся примерно 28 тысяч европейцев. Внушительный прогресс! И причина этого прогресса, что признают сами автопроизводители, — именно независимые краш-тесты, которые оказались гораздо более жёсткими, нежели обязательные. А теперь машины разбивают не только европейцы и американцы, но и десяток других организаций из разных стран.
Но, откровенно говоря, самую обширную программу испытаний сегодня предлагает EuroNCAP. Вот только нынешний курс евронкаповцев под девизом «Самая безопасная авария — это авария, которой не было» для россиян не слишком актуален. Какие ещё ассистенты слежения за разметкой, если даже на дорогах крупных городов эту разметку встретишь не всегда? А система автоторможения? Увидит ли она пешехода, если машина покрыта толстым слоем грязи и реагентов?
Поэтому, подбирая безопасный автомобиль, смотрите не столько на итоговый рейтинг, сколько на результаты отдельных тестов и комментарии экспертов. К сожалению, для этого нужно знать английский: даже упомянутый EuroNCAP, запустивший русскоязычную версию своего сайта, не публикует полный перевод. Будем надеяться, это вопрос времени. В любом случае портал именно этой организации мы посоветуем открыть первым, поскольку евронкаповцы успели разбить немалую часть моделей, представленных на российском рынке.
Если не нашли нужную машину на страничке EuroNCAP, не поленитесь прогуляться по сайтам других краш-лабораторий. У китайской C-NCAP можно найти даже самые редкие модели «китайцев», а KNCAP, соответственно, специализируется на корейских автомобилях… И, кстати, одну модель вполне могли разбить несколько организаций. И сравнение результатов может оказаться очень интересным занятием!
Оригинал статьи
Пять самых популярных краш-тестов автомобилей
Смотрите 5 самых интересных видео роликов с краш-тестами.
Традиционно краш-тесты автомобилей, которые проводятся независимыми организациями, предназначены, для того чтобы потребитель знал, насколько тот или иной автомобиль отвечает нормам безопасности. Но наибольший интерес к краш-тестам вызывают видео ролики, на которых запечатлен непосредственно сам процесс тестирования.
Давайте посмотрим на удивительную силу столкновения автомобилей во время краш-тестов. Для этого мы отобрали для вас самые популярные в сети Интернет видео ролики с краш-тестами автомобилей.
Внимательно изучая видео краш-тестов, многие из вас получают визуальное представление перспективы безопасности, того или иного автомобиля. Таким образом, вы и другие потенциальные покупатели автомобилей получают информацию о безопасности конкретного транспортного средства в результате ДТП на определенной скорости.
Но самое интересное, что чаще всего видео с краш-тестами выходят далеко за рамки познавательной и полезной информации. В большинстве случаев ролики с краш-тестами смотрят с целью развлечения. То есть, многие люди, просматривая ролики с краш-тестами, в принципе, чаще всего не планирует приобретать тестируемые автомобили, а интересуется результатами тестирования машины только ради обычного интереса и развлечения.
Мы отобрали для вас пять самых просматриваемых роликов с краш-тестами, которые когда-либо проводил Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS (США).
Краш-тест 2008 Hummer h4
Просмотров: Более 4,7 млн.
Удивительно, но, несмотря на то, что с 2010 года Американский внедорожник Hummer h4 больше нельзя купить, интерес публики к его краш-тестам, проводимым IIHS до 2010 года вызывают до сих пор повышенный интерес.
Смотрите также: Рейтинг безопасности автомобилей 2017 года
Так ролик с краш-тестом Hummer h4 является самым популярным среди всех когда-либо проведенных испытаний институтом IIHS. Краш-тест с Американским внедорожником на сегодняшний день посмотрело почти 4,8 млн. человек.
Кстати, во время тестирования Hummer h4 получил приемлемую оценку безопасности по итогу фронтального краш-теста с умеренным перекрытием. В те годы эта оценка считалась одной из высших в рейтинге безопасности автомобилей по версии IIHS.
Во время исследования специалисты установили, что внедорожник Hummer h4 в результате аварии имеет низкий риск для травм головы, шеи и груди водителя и пассажиров. Тем не менее, во время фронтального удара с умеренным перекрытием внедорожник все-таки имеет высокую вероятность повреждения правой ноги водителя.
Также Hummer h4 получил оценку «приемлемо» и в краш-тесте с боковым ударом. Что касаемо надежности подголовников и сидений, то внедорожник получил за их безопасность низкие оценки, поскольку они плохо защищали водителя и пассажира при аварии и могут стать причиной различных травм водителя и пассажиров.
Краш-тест 1959 Chevrolet Bel Air против 2009 Chevrolet Malibu
Просмотров: 4,28 млн.
В основном IIHS проводит краш-тесты с целью измерить безопасность конкретной модели автомобиля. Для этого проходят испытания в виде одиночных краш-тестов, в которых испытуемый автомобиль сталкивается с искусственными препятствиями на определенной скорости. Это позволяет специалистам не только выяснить уровень безопасности транспортного средства, но и продемонстрировать достижения автомобильных компаний в области безопасности водителя и пассажиров на протяжении многих лет.
Для того чтобы выяснить прогресс в безопасности транспортных средств на определенном периоде, Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) проводит иногда парные краш-тесты, которые демонстрируют публики, насколько современный автомобиль стал безопасней старого.
Подобные краш-тесты очень популярны и больше всего востребованы публикой. Ведь благодаря таким испытаниям люди наглядно могут видеть, как та или иная автомобильная компания сделала свою продукцию намного безопаснее.
Один из самых популярных видео роликов с такими краш-тестами, это испытание-сравнение Chevrolet Bel Air 1959 года выпуска с современным Chevrolet Malibu 2009 года выпуска. Ролик с краш-тестом этих машин посмотрело почти 4,3 млн. человек.
Этот ролик лучшим образом демонстрирует нам, какого фантастического прогресса достигла компания Chevrolet (и любой автомобильный бренд) в уровне безопасности своих автомобилей за последние 50 лет.
Посмотрите внимательно видео с этим краш-тестом. Обратите внимание на вид изнутри Chevrolet Bel Air во время удара. Особенно на то, как лицо манекена сталкивается с рулевым колесом и т.д. Затем внимательно посмотрите на Chevrolet Malibu и вы реально почувствуйте разницу, которая даже критиков современных автомобилей заставит сомневаться, что старые транспортные средства лучше сегодняшних.
Краш-тест 2015 Nissan Tsuru против 2016 Nissan Versa
Просмотров: 3,47 млн. просмотров
Точно такой же краш-тест, как с участием автомобилей 1959 Chevrolet Bel Air и 2009 Chevrolet Malibu, институт IIHS провел совсем недавно, в котором «сразились» Nissan Tsuru 2015 года выпуска и Nissan Versa 2016 модельного года. Почему IIHS решила провести тестирование именно этих автомобилей?
Дело в том, что Nissan Tsuru, несмотря на 2015 год выпуска, на самом деле полностью основан на Nissan Sentra (версия B13), который базируется на архитектуре начала 1990-х годов. В итоге IIHS по сути испытала два поколения автомобилей, которые разделяет десятилетия. Для справки Nissan Tsuru производился в Мексике до начала 2017 года и совсем недавно был снят с производства.
По сравнению с Chevrolet Bel Air, результат Nissan Tsuru стал еще более драматичным. Обратите внимание на тот же вид изнутри во время удара, при котором лицо манекена ударяется об стойку, а его колени зажимаются в салоне. Также обратите внимание на количество мелких пластиковых осколков, которые небезопасны для водителя и пассажира.
Краш-тест 2015 Volkswagen GTI
Просмотров: 2,99 млн.
Краш-тест IIHS модели Volkswagen GTI 2015 года выпуска также набрал невероятную популярность в сети. Дело в том, что результат этого тестирования был для компании Volkswagen первым, когда продукция VW получила положительную оценку за результаты тестирования автомобиля на фронтальный удар с малым перекрытием, который по сути представляет большую опасность для водителя и пассажира по сравнению с фронтальным ударом с умеренным перекрытием.
Дело в том, что новый краш-тест с малым перекрытием, по сути, имитирует удар не по центру транспортного средства, а под определенным углом.
Например, удар в дерево или удар при выезде автомобиля на полосу встречного движения (под углом). Примечательно, что когда IIHS впервые ввела подобный краш-тест (с 2012 года), то большинство существующих автомобилей на рынке на то время, в буквальном смысле провалили испытания, получив плохие оценки безопасности при таком виде удара.
В итоге большинство автомобильных брендов были вынуждены вносить в конструкцию своих автомобилей изменения с целью улучшить результаты испытаний на аварию с малым перекрытием. А сделать это было, судя по всему, не так легко. Особенно если учитывать, что для того чтобы вернуть высшие рейтинги безопасности многим автомобильным компаниям понадобилось несколько лет, а некоторым не удалось это сделать до сих пор. В том числе для новых моделей. Например, до сих пор компания Tesla не может получить высшие оценки безопасности за краш-тест с малым перекрытием для своего седана Model S.
Краш-тест фронтального удара с малым перекрытием с Volkswagen GTI 2015 года показал, что автомобиль соответствует новым стандартам безопасности IIHS, за что получил от института высшую награду «Top Safety Pick».
В 2016 году модель Volkswagen GTI обновили, в результате чего во время повторного краш-теста машина получила лучшие оценки безопасности и благодаря награде «TSP +» («Top Safety Pick+» ) вошла в мировой рейтинг самых безопасных автомобилей. Это стало возможным за счет улучшения жесткости кузова во время лобового удара с малым перекрытием.
Краш-тест 2014 BMW 5-серии
Просмотров: 2,55 млн. просмотров
Вот еще один краш-тест с малым перекрытием, который является лидером просмотров в Интернете. Речь идет о краш-тесте 2014 BMW 5-серии. Ролик с испытанием набрал в сети более 2,5 млн. просмотров.
В целом результаты испытания Немецкого седана выявили неплохую оценку безопасности, благодаря чему автомобиль получил награду «Top Safety Pick». Но заметьте, машина не получила высшую награду «Top Safety Pick+». Все дело в результатах краш-теста с малым перекрытием, в котором автомобиль показал не очень хорошую защиту для водителя и пассажиров.
Смотрите также: Жидкости в автомобиле, которые могут вас убить
Например, специалисты IIHS установили, что BMW 5-серии (кузов F10) 2015 года выпуска при лобовом ударе с малым перекрытием несет в себе риски для водителя из-за вероятной травмы голени. По этой причине автомобиль и не получил высшую награду безопасности.
В заключении мы хотели бы задать вопросы нашим читателям. Оставьте ответы в своих комментариях.
Например
Какое значение для вас имеют результаты краш-тестов автомобиля перед его покупкой?
Интересно ли вам смотретькраш-тесты автомобилей с целью развлечения, без каких-либо мыслей о покупке тестируемого транспортного средства?
ТОП-18 летней и всесезонной авторезины с описаниями, фото + преимущества и недостатки
Home » Топ лучших » Рейтинг лучших летних и всесезонных шин для кроссоверов 2019 по отзывам автовладельцев
ЭкономияSavedRemoved 0
Автомобили SUV-класса становятся все более популярными. Устойчивый интерес автомобилистов обусловлен приличной мощностью и высокими уровнями активной и пассивной безопасности транспортных средств. Повысить комфорт управления авто помогут грамотно подобранные шины. Представленный в сегодняшней статье рейтинг шин для кроссоверов поможет сделать правильный выбор.
Критерии выбора шин для кроссоверов
Изначально автомобили категории SUV (Sport Utility Vehicle) предназначались для скоростной езды по асфальтобетонному дорожному покрытию. Сегодня авто SUV-класса часто используют для покатушек в условиях бездорожья. Поэтому при выборе автомобильной резины нужно учитывать реальные потребности. Для скоростной езды по асфальтобетонному дорожному покрытию подходят шины шоссейного класса. Если большую часть времени автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, стоит присмотреться к универсальной авторезине для любого типа дорожного покрытия. В преобладающем большинстве такие покрышки имеют маркировку M+S, что означает «грязь и снег».
Для езды по асфальтобетонному дорожному покрытию подходят шины шоссейного класса
Со слов автовладельцев, резина для автомобилей SUV-класса должна соответствовать нижеперечисленным требованиям:
Максимально высокий уровень устойчивости на любом дорожном покрытии.
Высокая управляемость транспортным средством при скоростной езде по асфальтированному либо бетонному дорожному покрытию.
Максимально высокий уровень управляемости авто и повышенная проходимость в условиях бездорожья.
Стабильность при вхождении транспортного средства в поворот.
Устойчивость к износу и истиранию.
Надежность и прочность конструкции и усиленные боковины.
Устойчивость к ударам, проколам и другим механическим повреждениям.
Отсутствие эффектов аквапланирования и слэшпленинга.
Оптимальный уровень шумности.
Качественная проходимость.
Варианты рисунка протектора
Дренажная система
Оптимизированный состав резиновой смеси
Ознакомившись с основными критериями выбора резины для кроссоверов, перейдем непосредственно к обзору моделей. Представленный в сегодняшней статье рейтинг летней и всесезонной резины для кроссоверов составлен на основе отзывов автовладельцев и сотрудников СТО.
Рейтинг лучших летних шин для кроссоверов
Предлагаем вашему вниманию Топ-8 летних шин по отзывам автовладельцев и специалистов центров техобслуживания.
Hankook Tire Ventus S1 Evo 2 K117
Hankook Tire Ventus S1 Evo 2 K117 имеют асимметричный направленный рисунок протектора
Имеет асимметричный направленный рисунок протектора, который гарантирует идеальное сцепление с различными видами дорожного полотна. Водители отмечают высокую курсовую устойчивость и легкость управления авто. При этом трехслойная конструкция протекторных блоков предупреждает разрыв, прокол и иные механические повреждения покрышек. Наличие спиралевидных дренажных канавок Cooling Fin снижает уровень нагрева шин во время движения автомобиля.
Плюсы:
превосходная управляемость авто;
хорошая акустика;
мягкость и хорошая энергоемкость.
Минусы:
присутствует эффект аквапланирования;
быстрый износ.
Видео «Обзор Hankook Tire Ventus S1 Evo 2 K117»
В этом видеосюжете рассказывается о преимуществах летних покрышек Hankook Tire Ventus S1 Evo 2 K117.
Goodyear EfficientGrip SUV
Goodyear EfficientGrip SUV – резина для качественного асфальтированного покрытия
Резина для качественного асфальтированного покрытия. FuelSaving Technology предусматривает разумный расход топлива и продолжительный срок службы покрышек. Шины обеспечивают легкость управления авто и сокращенный тормозной путь в условиях мокрого и сухого дорожного покрытия.
Характерная черта шин Goodyear EfficientGrip SUV – отсутствие разрывов конструкции продольных ребер.
Плюсы:
мягкость и тихий ход;
хорошая управляемость;
высокая сопротивляемость аквапланированию.
Минусы:
не подходят для езды по бездорожью.
Видео «Обзор Goodyear EfficientGrip SUV»
В этом видеосюжете представлены технические характеристики и достоинства шин Goodyear EfficientGrip SUV.
Michelin Latitude Tour HP
Michelin Latitude Tour HP устойчивы к аквапланированию и слэшпленингу
Улучшенный состав резиновой смеси Michelin Latitude Tour HP увеличил устойчивость шин к износу. Удачное сочетание жестких и мягких элементов протектора обеспечивает надежное сцепление с дорожным полотном и комфортную езду. Резина устойчива к аквапланированию и слэшпленингу.
Плюсы:
высокий уровень самоочищения протектора;
отменная курсовая устойчивость;
повышенная защита от проколов, порезов и других механических повреждений.
Минусы:
высокая шумность на скорости 70 км/ч и более;
плохо держит колею.
Видео «Обзор Michelin Latitude Tour HP»
В этом видеоролике рассказывается о преимуществах авторезины Michelin Latitude Tour HP для кроссоверов и внедорожников.
Bridgestone Dueler H/P Sport
Шины Bridgestone Dueler H/P Sport представлены в широком ассортименте типоразмеров
Отличается высоким уровнем безопасности и надежности. Автовладельцы отмечают хорошее сцепление с различными видами дорожного покрытия. Благодаря инновационному дизайну рисунка протектора авторезина устойчива к износу. Шины Bridgestone Dueler H/P Sport представлены в широком ассортименте типоразмеров.
Плюсы:
надежность, прочность и предсказуемость управления;
устойчивость к износу;
минимальные риски аквапланирования;
хорошо держит дорогу.
Минусы:
жесткая;
шумная;
завышенная стоимость.
Видео «Обзор Bridgestone Dueler H/P Sport»
В этом видеосюжете представлен тест-драйв автомобильных покрышек Bridgestone Dueler H/P Sport.
Yokohama Geolandar SUV G055
Yokohama Geolandar SUV G055 характеризуются повышенным сцеплением
Отличная летняя резина для внедорожников 4х4. Благодаря тщательно продуманному рисунку протектора Yokohama Geolandar SUV G055 характеризуется повышенным сцеплением с любым типом дорожного полотна. Управление автомобилем предсказуемое и комфортное. При этом изогнутая форма продольных каналов предупреждает вероятность аквапланирования и слэшпленинга.
Плюсы:
надежность и прочность;
комфортная езда и предсказуемое управление авто;
высокая проходимость;
экономное потребление топлива.
Минусы:
непрезентабельный внешний вид;
средняя шумность.
Видео «Yokohama Geolandar SUV G055 – выбираем качество и прочность»
В этом видеоролике специалисты рассказывают о достоинствах Yokohama Geolandar SUV G055.
Nexen N Fera RU1 235/55 R18 100V
Nexen N Fera RU1 235/55 R18 100V имеют асимметричный дизайн протектора
Летняя корейская авторезина для любого вида дорожного полотна. Отличается высокой курсовой устойчивостью и легкостью управления. Nexen N Fera RU1 235/55 R18 100V имеет асимметричный дизайн протектора. Усиленная боковая поверхность снижает риск прокола или разрыва.
Плюсы:
четкое управление на любой дорожной поверхности;
комфортное и предсказуемое управление автомобилем;
усиленная защита от внешних повреждений;
устойчивость к износу.
Минусы:
средняя шумность;
немного жестковата.
Видео «Обзор Nexen N Fera RU1 235/55 R18 100V»
В этом видеоролике показано, как выглядит летняя резина Nexen N Fera RU1 235/55 R18 100V.
MICHELIN Primacy 3
MICHELIN Primacy 3 имеют улучшенную дренажную систему
Характеризуются высокой стойкостью к аквапланированию и слэшпленингу. MICHELIN Primacy 3 имеют улучшенную дренажную систему. Наличие 5 продольных ребер обеспечивает высокий уровень сцепления с сухим и мокрым дорожным полотном.
Со слов автовладельцев, резина MICHELIN Primacy 3 отличается высокой эффективностью разгона и торможения.
Плюсы:
улучшенный состав резиновой смеси;
стойкость к износу;
сниженный уровень микродеформации;
топливная экономичность.
Минусы:
присутствие фонового шума на крупнозернистом дорожном покрытии;
слабая боковина.
Видео «Тесты шин MICHELIN Primacy 3»
В этом видеосюжете представлены результаты тестов покрышек MICHELIN Primacy 3.
Continental ContiPremiumContact 5
Continental ContiPremiumContact 5 отличаются повышенной безопасностью
Отличаются повышенной безопасностью при умеренной и скоростной езде. Уменьшение тормозного пути и снижение акустического эффекта были достигнуты за счет уникальных ламелей. Наличие «акваламелей», в свою очередь, предупреждает риск аквапланирования. Качественная немецкая резина характеризуется высокой точностью управления.
Плюсы:
высокая точность управления;
отсутствие эффекта аквапланирования;
уверенное торможение;
низкая шумность.
Минусы:
мягкая и слабая боковина;
завышенная стоимость.
Видео «Обзор Continental ContiPremiumContact 5»
В этом видеосюжете представлены отзывы пользователей и специалистов о покрышках Continental ContiPremiumContact 5.
Рейтинг лучших всесезонных шин для кроссоверов
Рассмотрим более детально лучшие всесезонные автомобильные покрышки для кроссоверов и внедорожников.
Pirelli Scorpion STR
Pirelli Scorpion STR – классическая всесезонка с высоким уровнем производительности
Классическая всесезонка с высоким уровнем производительности на любых типах дорожного полотна. Наличие жесткого центрального ребра гарантирует хорошую курсовую устойчивость, сниженное сопротивление качения и четкость откликов на команды руля. Расположенные под острым углом канавки протектора обеспечивают надежное сцепление и эффективный разгон. Благодаря широким плечевым зонам была достигнута отменная устойчивость при вхождении в поворот.
Плюсы:
отличное сцепление;
стойкость к аквапланированию;
отсутствие заноса при вхождении в поворот;
высокая проходимость;
устойчивость к износу.
Минусы:
жесткость;
шумность во время скоростной езды;
повышенный расход топлива.
Видео «Обзор Pirelli Scorpion STR»
Не знаете, какие выбрать всесезонные шины для кроссовера? Эксперты рекомендуют Pirelli Scorpion STR.
Bridgestone Dueler A/T 001
Всесезонка Bridgestone Dueler A/T 001 представлена в широком ассортименте типоразмеров
Высокопроизводительная авторезина с низким акустическим эффектом и увеличенным эксплуатационным ресурсом. Всесезонка Bridgestone Dueler A/T 001 представлена в широком ассортименте типоразмеров. Оптимизированный состав резиновой смеси (включая специальные полимеры и силику) обеспечивает повышенную прочность покрышек. При этом авторезина сохраняет свои эластичные свойства и качества.
Плюсы:
увеличенный эксплуатационный ресурс;
эластичность боковин;
устойчивость к термическому воздействию, проколам, порезам и другим повреждениям;
хорошая балансировка;
отсутствие аквапланирования.
Минусы:
средняя жесткость;
шумность при скоростной езде;
высокая цена.
Видео «Обзор Bridgestone Dueler A/T 001»
В этом видеоролике рассказывается о преимуществах покрышек.
Hankook Tire Dynapro HP2 RA33
Hankook Tire Dynapro HP2 RA33 характеризуются высоким износом
Отличается повышенной стойкостью к аквапланированию. Достичь снижения уровня шумов и вибрации удалось за счет многошарового расположения протекторных элементов. При этом жесткое продольное ребро в центральной части рисунка протектора гарантирует точность управления и высокую курсовую устойчивость.
Всесезонная резина Hankook Tire Dynapro HP2 RA33 характеризуется высоким износом и стойкостью к деформационным изменениям.
Плюсы:
низкий акустический эффект;
отличная курсовая устойчивость;
стойкость к механическим повреждениям и деформационным изменениям;
предсказуемое управление;
хорошая балансировка.
Минусы:
средняя жесткость;
засорение канавок протектора мелкими камнями.
Видео «Обзор Hankook Tire Dynapro HP2 RA33»
В этом видеоролике описаны особенности и технические параметры всесезонки.
Yokohama Geolandar A/T G015
Шины Yokohama Geolandar A/T G015 способны сохранять целостность протектора
Качественная всесезонка с продолжительным сроком службы. Наличие полимеров и апельсинового масла в составе резиновой смеси повысили прочность покрышек. Шины Yokohama Geolandar A/T G015 способны сохранять целостность протектора при различном механическом или термическом воздействии. Усиленная конструкция с дополнительным нейлоновым кордом улучшает качество езды по бездорожью.
Плюсы:
устойчивость к истиранию, проколам, порезам и термическому воздействию;
уверенное и предсказуемое поведение на асфальтированном покрытии;
высокое качество управления авто в условиях бездорожья;
хорошая балансировка.
Минусы:
заметный акустический эффект;
увеличение расхода топлива.
Видео «Обзор Yokohama Geolandar A/T G015»
В этом видеосюжете представлены всесезонные шины Yokohama Geolandar A/T G015, которые входят в Топ-10 по отзывам автовладельцев.
Cooper Discoverer A/T3
Cooper Discoverer A/T3 имеют продолжительный срок эксплуатации
Характеризуются высоким уровнем управляемости транспортным средством и устойчивой стабилизацией положения на дороге. Присутствие силики в составе резиновой смеси повышает степень износа протектора и увеличивает стойкость к порезам, проколам и иным механическим повреждениям. Автошины Cooper Discoverer A/T3 имеют продолжительный срок эксплуатации. Представлены в широком диапазоне типоразмеров.
Плюсы:
широкий ассортимент типоразмеров;
отменные эксплуатационные характеристики;
стойкость к износу и истиранию;
повышенная прочность и надежность.
Минусы:
большой дисбаланс;
шумность выше среднего;
повышенный расход топлива;
ухудшение эксплуатационных характеристик при экстренном торможении.
Видео «Сравниваем и оцениваем шины Cooper Discoverer A/T3»
В этом видеоролике показан тест-драйв пользующейся популярностью у автомобилистов всесезонки Cooper Discoverer A/T3.
BFGoodrich Urban Terrain T/A
BFGoodrich Urban Terrain T/A отличаются устойчивостью к термическому и ударному воздействиям
Качественные и надежные всесезонные шины. Характеризуются высокой проходимостью и отменной курсовой устойчивостью. Благодаря расстоянию между протекторными элементами эффект замыливания отсутствует. Резина BFGoodrich Urban Terrain T/A отличается устойчивостью к термическому и ударному воздействиям. При этом асимметричный рисунок протектора способствует комфортной езде и предсказуемому управлению авто.
Плюсы:
сниженный расход топлива;
продолжительный срок службы;
устойчивость к износу и механическим повреждениям;
отсутствие аквапланирования.
Минусы:
средняя шумность;
отсутствие защиты диска.
Видео «Обзор BFGoodrich Urban Terrain T/A»
В этом видеосюжете описаны преимущества и недостатки авторезины BFGoodrich Urban Terrain T/A.
GOODYEAR Wrangler DuraTrac
GOODYEAR Wrangler DuraTrac – резина для любителей езды по бездорожью
Отличный вариант резины для любителей езды по бездорожью. При изготовлении покрышек GOODYEAR Wrangler DuraTrac применялась улучшенная резиновая смесь, повышающая жесткость, прочность и износостойкость изделия. Благодаря уникальной комбинации микроканавок и центральных наклонных блоков резина характеризуется отличным сцеплением с любым дорожным покрытием. Расположенные в плечевой зоне ступенчатые блоки самоочищаемого типа повышают управляемость автомобилем. При необходимости можно установить шипы, для чего предусмотрены специальные отверстия.
Плюсы:
высокая устойчивость к износу и механическим воздействиям;
повышенная поперечная устойчивость;
отличное сцепление с дорожным полотном;
прочность, надежность и комфортность управления.
Минусы:
ухудшение эксплуатационных характеристик при экстренном торможении;
присутствует легкий эффект аквапланирования;
небольшой выбор типоразмеров.
Видео «АТ резина GOODYEAR Wrangler DuraTrac»
В этом видеосюжете представлен полный обзор автомобильных покрышек GOODYEAR Wrangler DuraTrac.
Pirelli Scorpion Verde All Season
Pirelli Scorpion Verde All Season характеризуются превосходными ходовыми качествами
Итальянская всесезонка с высокими эксплуатационными характеристиками. Шины Pirelli Scorpion Verde All Season характеризуются превосходными ходовыми качествами на мокром или заснеженном дорожном полотне. Асимметричный протекторный рисунок с пятью продольными ребрами обеспечивает отличную курсовую устойчивость.
Плюсы:
высокая оперативность управления;
хорошее сцепление с мокрым или заснеженным дорожным покрытием;
низкая шумность;
отсутствие эффекта аквапланирования;
хорошие тормозные характеристики.
Минусы:
засорение протектора мелкими камнями;
быстрый износ в условиях бездорожья.
Видео «Обзор Pirelli Scorpion Verde All Season»
Выбрать всесезонку на кроссовер поможет представленный в этом видеосюжете тест-драйв покрышек.
Toyo Open Country H/T
Шины Toyo Open Country H/T выпускаются в более чем 40 типоразмерах
Японские всесезонные покрышки с грамотной сбалансированностью основных эксплуатационных качеств. Шины Toyo Open Country H/T выпускаются в более чем 40 типоразмерах. Ненаправленный рисунок обеспечивает высокую проходимость кроссовера в условиях бездорожья. Модель отличается низким акустическим эффектом и отсутствием ощутимой вибрации. Тщательно продуманная дренажная система протектора гарантирует быстрый отвод воды, снежной массы и грязи.
Плюсы:
прочность и надежность;
стойкость к износу и повреждениям;
высокий уровень комфорта;
быстрый отклик на команды руля;
продуманная система самоочищения протектора.
Минусы:
повышение уровня шумности по мере износа;
ухудшение тормозных качеств на мокром асфальтированном покрытии.
Видео «Обзор Toyo Open Country H/T»
В этом видеоролике представлены основные технические характеристики шин Toyo Open Country H/T.
При выборе покрышек для автомобилей SUV-класса нужно ориентироваться на преобладающие условия эксплуатации. Правильно подобранные шины гарантируют комфортное и безопасное управление кроссовером.
10 лучших летних шин R16
Обновлено: 18.07.2019 12:24:54
Эксперт: Лев Кауфман
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Одними из самых распространенных типоразмеров шин для современных легковых автомобилей является R16. На отечественном рынке представлен широкий ассортимент летних моделей от разных производителей. Резина существенно отличается по стоимости, поэтому перед автомобилистом остро встает вопрос найти оптимальное сочетание цены и качества. Многое зависит от предпочтений автовладельца, его стиля езды и географии поездок. С помощью наших экспертов попробуем определить основные критерии подбора летней резины R16.
Рекомендации по выбору летней резины
Рисунок протектора. Одним из важнейших параметров покрышек для лета, который отражается на эффективности управления и торможения является рисунок протектора.
Симметричный протектор отлично подойдет для езды по городу и по дорогам с хорошим покрытием. Но для машин с большой массой это не самый подходящий вариант.
Ассиметричный рисунок имеет ярко выраженные три зоны. Каждая из них имеет свой отпечаток. Если средняя часть отвечает за быстрый отвод воды, то наружная и внутренняя зоны обеспечивают хорошую устойчивость при маневрировании. Такая резина считается универсальной.
Направленный протектор обладает самым лучшим сцеплением с мокрой дорогой. Недостатком V-образного рисунка является большой тормозной путь. Специалисты не рекомендуют такие шины ставить на машины без АБС.
Свойства резины. У каждого из производителей есть своя рецептура приготовления резиновой смеси. От ее качества зависят такие характеристики покрышек, как амортизирующая способность, поперечная устойчивость, износостойкость, стойкость к порезам и грыжам.
Мягкая резина отличается низким уровнем шума, комфортной ездой по неровностям. Но при резких маневрах происходит ускоренный износ протектора.
Жесткие модели могут долгое время служить хозяину, прощая старты с пробуксовкой или экстренные торможения. Но езда по грунтовым дорогам будет некомфортной.
Индекс нагрузки. При выборе покрышек следует обратить внимание на индекс нагрузки. Этот показатель обозначает максимально допустимый вес на одну шину. Он имеет цифровое обозначение. Чтобы определить оптимальную величину, следует взять за основу максимальную полную массу автомобиля. Для учета дополнительной нагрузки при разгоне или торможении применяется повышающий коэффициент 1,2.
Индекс скорости. В зависимости от стиля езды подбирается индекс скорости. Он указывает на максимально допустимую скорость движения в течение длительного времени. Кратковременное превышение этого порога не сказывается на целостности шин. На покрышках индекс скорости указывается латинскими литерами, чем дальше буква находится в алфавитном порядке, тем выше максимальная скорость.
В наш обзор попали 10 лучших летних шин R16. Все они широко представлены на авторынке России. При составлении рейтинга учитывались результаты тестирования независимыми экспертами и отзывы отечественных автолюбителей.
Рейтинг лучших летних шин R16
Continental ContiPremiumContact 5 (R16)
Рейтинг: 5.0
Все лучшие качества предыдущего модельного ряда Continental вобрала в себе летняя резина ContiPremiumContact 5. Она прошла ряд испытаний и тестов, где продемонстрировала экспертам высокие показатели управляемости на любом дорожном покрытии. Покрышки превзошли конкурентов и в сцепных свойствах, и во время торможения. К достоинствам модели следует отнести отличное сопротивление качению, минимальное аквапланирование. Во многом выдающиеся технические параметры обязаны инновационному резиновому составу BlackChilli. Покрышки заслуженно становятся победителем в нашем рейтинге.
Российские автомобилисты хвалят резину за отсутствие шума, эффективное торможение, низкую чувствительность к колее. Единственным слабым местом в условиях отечественных дорог является мягкая боковина.
Достоинства
отличная управляемость;
эффективное торможение;
стойкость к аквапланированию;
отсутствие шума.
Недостатки
мягкие боковины.
Dunlop SP Sport Maxx (R16)
Рейтинг: 4.9
Шинами будущего считают некоторые эксперты автомобильную резину Dunlop SP Sport Maxx. Она родилась благодаря тесному сотрудничеству инженеров из Японии и Германии. Модель имеет мультирадиусный протектор, двойные гидроканавки для эффективного отвода воды. В направленном рисунке можно увидеть центральную дорожку, которая отвечает за управляемость авто на сухом асфальте. Для максимальной плотности прилегания покрышки к дорожному покрытию производитель применил бесфланцевый гибридный каркас. За бесшумность и комфорт во время езды резина получает серебро нашего рейтинга. Модель рекомендуется любителям агрессивной езды.
Автолюбители нашей страны в отзывах лестно высказываются по поводу демократичной цены, хорошего качества, бесшумности. Из минусов отмечается повышенный износ протектора.
Достоинства
приемлемая цена;
тихая работа;
цепкость;
хорошее качество.
Недостатки
быстро изнашивается протектор.
MICHELIN Primacy 3 (R16)
Рейтинг: 4.8
Французская летняя резина MICHELIN Primacy 3 относится к премиум-классу. При этом потраченные на нее деньги с лихвой окупятся. В 2016 г шведское издание Vi Bilagare протестировало несколько моделей шин, где Primacy 3 отлично показала себя по уровню шума и топливной экономичности. Эксперты также по достоинству оценили устойчивость модели к аквапланированию. За высокое качество, надежность и прочность модель занимает почетное третье место в нашем рейтинге. Брендовая резина обеспечивает высокий уровень безопасности.
Есть у резины и слабые стороны. Пользователи заметили ярко выраженную зависимость характеристик от температуры. К тому же отечественные автомобилисты считают цену завышенной. А вот комфорт и бесшумность у покрышек R16 на высоте.
Достоинства
устойчивость к аквапланированию;
прочность и надежность;
бесшумность;
высокое качество.
Недостатки
мягкие боковины;
высокая цена.
Pirelli Cinturato P7 (R16)
Рейтинг: 4.7
Еще одна премиальная летняя резина высоко расположилась в нашем рейтинге. Модель Pirelli Cinturato P7 имеет ассиметричный рисунок протектора, который долгое время противостоит износу. К сильным сторонам шин эксперты относят высокую устойчивость к аквапланированию, эффективность торможения, хорошее сцепление с дорожным полотном. Покрышки тихо работают, обеспечивая комфортную езду по любым дорогам. Итальянская резина остановилась в шаге от пьедестала по нескольким причинам. Кстати, четвертое место получила модель и по итогам тестирования шведским изданием Vi Bilagare.
Из минусов автомобилисты отмечают склонность шин к образованию грыж. Следующим сдерживающим фактором при покупке становится высокая цена. Некоторые пользователи утверждают о повышенном расходе топлива.
Достоинства
хорошая управляемость;
износостойкость;
бесшумность;
стойкость к аквапланированию.
Недостатки
образуются грыжи;
высокая цена.
Bridgestone Turanza T001 (R16)
Рейтинг: 4.6
Японская летняя резина Bridgestone Turanza T001 создавалась в качестве замены популярных шин Turanza ER300. Эксперты сошлись во мнении, что новинка по всем показателям превзошла предшественницу. В первую очередь отмечается стабильное поведение авто на мокрой дороге. Это и эффективное удаление воды из пятна контакта, и отличное сцепление с влажным покрытием. Основной причиной высоких технических параметров является уникальная технология Nano Pro-Tech, которая внедрена на заводах японского бренда. Благодаря ей молекулы углерода удается равномерно распределить в резиновой смеси. Что же помешало резине подняться выше в нашем рейтинге?
Пользователи жалуются на шум во время езды. Это является следствием жесткости покрышек, поэтому не с каждой подвеской резина подружится.
Достоинства
инновационная технология изготовления;
стабильное поведение на мокрой дороге;
износостойкость;
крепкая боковина.
Недостатки
шумность;
жесткость.
Toyo Proxes CF2 (R16)
Рейтинг: 4.5
Японская компания представила летнюю резину европейского стиля Toyo Proxes CF2. Она рекомендуется для любителей скоростной езды. Шины обладают рядом положительных характеристик, которые были подтверждены во время тестирования экспертами польского издания Motor. В 2017 г шины заняли высокие позиции в номинациях шумность и экономичность. А вот хуже всего покрышки отработали при экстренном торможении на сухой дороге. Не самой сильной стороной модели является устойчивость к аквапланированию. Резина замыкает ТОП-6 нашего рейтинга.
Отечественные автовладельцы довольны сочетанием цены и комфорта. Шины не шумят во время езды, хорошо держат машину на дороге. А вот на бездорожье и при экстремальном вождении резина делает автомобиль неуправляемым.
Достоинства
низкий уровень шума;
прочность;
износостойкость;
демократичная цена.
Недостатки
не любит мокрую дорогу;
не подходит для экстремального вождения.
GOODYEAR EfficientGrip Performance (R16)
Рейтинг: 4.4
Летние шины GOODYEAR EfficientGrip Performance появились в 2013 г, сменив покрышки EfficientGrip. Они разрабатывались для легковых автомобилей с высокой производительностью. Ключевыми параметрами резины эксперты считают эффективность торможения на мокрой дороге и отличные сцепные качества. Инженерами GOODYEAR разработана уникальная технология ActiveBraking. Применение трехмерной конструкции блоков позволило увеличить площадь контакта при резком нажатии на педаль тормоза. Еще одна передовая технология WearControl отвечает за контроль износа шины.
Модель попадает в наш рейтинг за качественное сцепление с дорогой, устойчивость к аквапланированию, бесшумность. Из минусов пользователи отмечают высокую цену, слабую износостойкость и непрочные боковины.
Достоинства
мягкость и эластичность;
бесшумность;
отличная управляемость;
хорошее сцепление с покрытием.
Недостатки
быстрый износ протектора;
слабые боковины.
Hankook Tire Ventus Prime2 (R16)
Рейтинг: 4.3
Самым низким уровнем шума обладает корейскаялетняя резина Hankook Tire Ventus Prime2. Это утверждение появилось после испытаний, которые проводили эксперты польского журнала Motor в 2015 г. Похвалы от специалистов шины заслужили еще за экономичность, эффективность торможения, как на сухой, так и на мокрой дороге. Несколько другая позиция у российских автомобилистов. Они считают резину шумноватой, при этом хвалят ее за управляемость и износостойкость. Разные оценки одних и тех же шин можно объяснить местом изготовления (Корея или Венгрия).
Модель попадает в наш рейтинг за хороший водоотвод и боковую защиту. К слабым сторонам покрышек следует отнести ухудшение управляемости на мокрой дороге, низкую устойчивость к аквапланированию.
Достоинства
эффективное торможение;
хорошая управляемость;
износостойкость;
демократичная цена.
Недостатки
низкая стойкость к аквапланированию;
ухудшение управляемости на мокрой дороге.
Yokohama BluEarth-A AE-50 (R16)
Рейтинг: 4.2
Сочетание доступной цены и японского качества позволилилетниешинам Yokohama BluEarth-A AE-50 попасть в наш рейтинг. Производитель применил ряд необычных технологий. Вызывает удивление у специалистов введение в состав резиновой смеси апельсинового масла. Оно призвано повысить эластичность резины, как и силиконовая жидкость. Эксперты отметили ассиметричный рисунок протектора, в котором имеются достаточно глубокие водоотводящие канавки. Поэтому шины хорошо держат дорогу даже во время дождя. К плюсам модели следует отнести стойкость к износу.
Российским автолюбителям резина понравилась за доступную цену, легкость балансировки, бесшумность. А вот решить проблему жесткости, похоже, производителю не удалось. Пользователи также недовольны отсутствием боковой защиты.
Достоинства
доступная цена;
хорошее качество;
эластичность;
износостойкость.
Недостатки
жесткость;
отсутствие боковой защиты.
Kumho Ecsta HS51 (R16)
Рейтинг: 4.1
Отличным вариантом для поклонников спокойной езды станет покупка резины Kumho Ecsta HS51. Производителю удалось создать комфортные летние шины. Они обладают минимальным уровнем шума, хорошо «глотают» неровности дорожного полотна. Эксперты отмечают непривычный рисунок протектора, очень слабо выражена ассиметричность рисунка. Что касается поведения на мокрой дороге, то здесь есть определенные недостатки. Если широкие канавки способствуют эффективному отводу воды, то плечевые зоны не справляются с большим потоком. В результате сцепление на влажном асфальте оставляет желать лучшего. Модель замыкает десятку лучших летних шин R16 нашего рейтинга.
Пользователи довольны низким уровнем шума, хорошей амортизацией. Из минусов отмечается средний ресурс и большой тормозной путь.
Достоинства
легкость;
бесшумность;
демократичная цена;
хорошее качество.
Недостатки
ухудшение сцепления на мокром асфальте;
большой тормозной путь.
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Лучшие летние шины 2019 — топ, рейтинг лучшей летней резины R13, R14, R15, R16 для легковых автомобилей
Представляем топ лучшей летней резины 2019 года для небольших и средних легковых автомобилей. В него вошли покрышки бюджетного, среднего и премиум класса, которые выпускаются в размерах от R13 до R16. При составлении рейтинга учитывалась стоимость покрышек, актуальность модели и её результаты в тестах.
Все модели отсортированы и представлены по стоимости от дорогих к более дешевым.
Сегмент: премиум.
Многократный участник и победитель тестов от европейских и отечественных журналов. Это сбалансированная, мягкая, комфортная и тихая покрышка, которая одинаково эффективно ведет себя на сухом и мокром асфальте. Идеально подойдет как для неспешной городской езды, так и для загородных поездок.
Страна производитель: Франция, Португалия, Чехия, Германия, Румыния.
Сегмент: премиум.
Компания позиционирует модель как «шину для сложных погодных условий», которая обладает высокой устойчивостью к аквапланированию, топливной экономичностью и повышенной износостойкостью. Лучшие свои качества раскроет на мокром асфальте, хотя её поведение на сухой поверхности также предсказуемо и безопасно. При покупке шины у официальных представителей, на неё распространяется расширенная гарантия, что является дополнительным преимуществом.
Страна производитель: Россия, Финляндия.
Сегмент: премиум.
Тихая, комфортная и экономичная шина, которая обеспечивает одинаково эффективное торможение и управляемость как на мокром, так и сухом асфальте. Благодаря максимально сбалансированным характеристикам, в 2016 году покрышка заняла первое место в тесте от шведского издания Teknikens Varld.
Страна производитель: Словения, Польша, Германия, Франция.
Сегмент: премиум.
Компания позиционирует модель как «шину для путешествий», которая сохраняет отличный баланс между безопасностью, управляемостью и комфортом. При разработке модели особый акцент был сделан на повышенном уровне комфорта: на протекторе покрышки предусмотрено множество канавок особой формы, которые снижают уровень вибраций и шума в салоне. Отлично подойдет для дальних поездок на высокой скорости и спокойной городской езды.
Страна производитель: Япония, Венгрия, Польша.
Сегмент: премиум.
Сбалансированная летняя покрышка от итальянского производителя Pirelli, которая одинаково эффективно тормозит и обеспечивает высокий уровень управляемости на мокром и сухом асфальте. Шина заняла первое место в тесте от российского издания «За рулем», который проводился в 2017 году.
Страна производитель: Италия, Россия, Турция.
Сегмент: медиум.
Очень сбалансированная покрышка от южнокорейского производителя, которая отлично ведет себя на сухом и мокром асфальте, а также обеспечивает высокую топливную экономичность. И хотя шина относится к среднему ценовому диапазону, в большинстве тестов она не сильно уступает в результатах от премиальных моделей. Отличный вариант для города и дальних поездок за умеренные деньги.
Страна производитель: Корея, Венгрия, Китай.
Сегмент: медиум.
Бюджетный вариант премиальной Nokian Hakka Green 2. Шина демонстрирует сбалансированные средние результаты на сухом и мокром асфальте, без существенного отставания от премиальных моделей. Хороший вариант для тех, кто хочет безопасно ездить по городу в любую погоду, не переплачивая за расширенную гарантию.
Страна производитель: Россия.
Сегмент: медиум.
Тихая, комфортная и сбалансированная шина UHP-класса со спортивным характером от голландской компании Vredestein. В тестах покрышка демонстрирует хорошую топливную экономичность и средние результаты на сухом и мокром асфальте. Подойдет для города и дальних поездок.
Страна производитель: Голландия.
Сегмент: медиум.
Летняя «дождевая шина» с асимметричным рисунком протектора, которая обеспечивает безопасную езду на мокром асфальте, низкий уровень шума и отличную плавность хода. На сухом асфальте шина ведет себя немного хуже, поэтому больше подойдет для дождливых регионов.
Страна производитель: Франция, Германия, Румыния, Португалия. Компания Uniroyal принадлежит немецкому концерну Continental.
Сегмент: медиум.
Обратная альтернатива для Унироял – комфортная, экономичная и износостойкая шина от южнокорейского производителя, которая раскрывает свои лучшие качества на сухом асфальте, но отстает на мокром. Хороший недорогой вариант для южных регионов.
Страна производитель: Корея.
Сегмент: медиум.
Изначально модель создавалась как комфорт класс и называлась Kumho Solus HS51. Однако в эксплуатации она показала хорошие спортивные качества, поэтому с 2015 года её перевели в линейку Ecsta (спортивная серия шин), сохранив баланс между динамическими качествами и комфортом.
В тестах шина демонстрирует отличную устойчивость к аквапланированию и сбалансированные средние результаты на сухом и мокром асфальте.
Страна производитель: Корея.
Сегмент: медиум.
Летняя топливоэкономичная шина от компании Фулда, которая входит в состав немецкого концерна Goodyear. В тестах покрышка показывает сбалансированные средние результаты как на мокром, так и сухом асфальте, высокую топливную экономичность и хороший уровень комфорта. При невысокой стоимости отлично подойдет для ежедневных городских поездок.
Страна производитель: Франция, Германия, Польша, Словения, Турция, Таиланд
Сегмент: медиум/бюджет.
Летняя топливоэкономичная шина с симметричным ненаправленным рисунком протектора. В тестах на торможение и управляемость шина не показывает выдающихся результатов даже на фоне бюджетных покрышек, однако её главными достоинствами являются высокий уровень комфорта и низкое потребление топлива. При невысокой стоимости — хороший выбор для ежедневной эксплуатации в пределах города.
Страна производитель: Малайзия, Япония
Сегмент: медиум/бюджет.
Ещё одна покрышка сильными сторонами которой является комфорт во время движения: она мягкая, тихая, отлично поглощает любые дорожные неровности и потребляет мало топлива. В тестах на сухом и мокром асфальте шина демонстрирует торможение и управляемость на уровне ниже среднего.
Страна производитель: Румыния, Германия, Чехия, Франция.
Сегмент: медиум/бюджет.
Топливоэкономичная шина от корейского производителя со средними эксплуатационными качествами на сухом и мокром асфальте без явных преимуществ и недостатков. Как и две предыдущие модели, покрышка обеспечивает низкое потребление топлива, тихую и комфортную езду. Хороший вариант за небольшие деньги.
Страна производитель: Китай.
Сегмент: бюджет.
Очередная топливоэкономичная бюджетная шина с асимметричным рисунком протектора, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и средние эксплуатационные качества в дисциплинах, связанных с безопасностью движения.
Страна производитель: Словакия, Словения, Россия.
Сегмент: бюджет.
Летняя бюджетная покрышка со средним уровнем комфорта, шума и неплохими тормозными качествами и управляемостью. Шина примечательна тем, что компания Taurus принадлежит французской Michelin и вся её продукция соответствует высоким стандартам качества, сохраняя стоимость на уровне китайской или отечественной резины.
Также эта модель выпускается под марками Tigar, Kormoran, Strial, Orium, Riken.
Страна производитель: Сербия.
Сегмент: бюджет.
Шина российского производства с направленным рисунком протектора для ежедневной эксплуатации в пределах города. Шина обеспечивает четкую курсовую устойчивость и хорошую управляемость на сухом асфальте.
Страна производитель: Россия.
Сегмент: бюджет.
В тестах шина не демонстрирует выдающихся ходовых качеств на сухом и мокром асфальте, однако в рейтинг она попала благодаря низкой стоимости, высокой плавности хода и низкому уровню шума.
Страна производитель: Беларусь.
Сегмент: бюджет.
Бюджетная летняя шина с направленным рисунком протектора от британской компании Premiorri, которая наладила выпуск продукции на украинском заводе Росава. Обеспечивает средние эксплуатационные качества и является самой дешевой покрышкой, представленной в рейтинге.
Страна производитель: Украина.
Было полезно? Оцените запись и поделитесь с друзьями: Загрузка…
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класс
16 лучших летних шин для автомобиля
В конце зимнего сезона многие водители вынуждены решать проблему правильного выбора летних шин. Предлагаем обзор лучшей «обувки» для вашей машины на лето.
Какие шины покупать на лето
Рынок летних автомобильных шин, который и без того обширен и многообразен, непрерывно пополняется новыми моделями, изготовленными с использованием современных технологий. Так что недостатка предложений от различных брендов автолюбители в 2019 году не испытывают.
Производители автопокрышек сегодня учитывают самые специфические требования пользователей, и самостоятельно разобраться с выбором подходящей летней резины для вашего автомобиля бывает непросто.
Один из наиболее важных критериев выбора летних автомобильных шин – рисунок протектора:
1. Самый распространенный тип – симметричный ненаправленный. Отличается низким уровнем шума и хорошо приспособлен для эксплуатации на дорогах общего пользования. За счет мягких боковин такие протекторы хорошо амортизируют и сглаживают тряску при движении по ямам и кочкам.
2. Асимметричные ненаправленные шины имеют разные рисунки на каждой из сторон протектора, поэтому на боковинах таких шин указывают, какая из них внешняя, а какая внутренняя.
3. Шины с направленным рисунком можно узнать по стрелообразному узору и указанному направлению вращения. Такой протектор хорошо держит как сухую, так и мокрую дорогу.
Кроме рисунка протектора для правильного выбора шин следует учитывать типоразмер покрышек: соотношение ширины и высоты, а также диаметр в дюймах. Будет нелишним поинтересоваться материалом изготовления резины и степенью ее технологичности. Чем больше инноваций применялось в процессе создания модели, тем она будет качественнее, но и дороже.
Рекомендации:
Лучшие летние шины для легкового транспорта
Michelin Energy XM2 Plus – обновление от лидера отрасли
5
★★★★★
оценка редакции
95%
покупателей рекомендуют этот товар
В мае 2019 года компания Michelin презентовала модификацию модели восьмилетней давности, добавив к наименованию «плюс» и оптимизировав большинство параметров. Если быть точным, то от старой версии здесь остался только рисунок протектора. Energy XM2+ создавались для использования на легковых автомобилях малого и среднего классов (преимущественно – экологически безопасных).
Достоинства:
использование резины нового поколения;
высокая устойчивость на мокрой дороге;
тормозной путь на скорости 80 км/ч короче на 1,5 м, чем у предшествовавшей модели;
увеличенная на 25% долговечность изделия.
Недостатки:
высокая стоимость;
ориентированность на эко-транспорт.
За счет использования новейших технологий при изготовлении шин Energy XM2+ от Michelin снижается сопротивление качению автомобиля и, как следствие, уменьшается расход топлива.
Continental EcoContact 6 – традиционное немецкое качество
4.9
★★★★★
оценка редакции
90%
покупателей рекомендуют этот товар
Новинка от компании Continental – модель EcoContact 6 предусматривает 112 типоразмеров с посадочными диаметрами 13-22 дюйма. Ширина протектора может составлять от 145 до 315 мм. Повышенная устойчивость автомобиля, оснащенного такими шинами, достигается за счет асимметричного рисунка протектора с закругленными углами.
Достоинства:
использование технологии GreenChilli, снижающей качение;
инновационные добавки в составе резины;
точность управления;
эффективное торможение на любом дорожном покрытии.
Недостатки:
«шумность» при движении по гравию, грунтовой дороге и т. д.;
высокая цена.
Летние шины Continental EcoContact 6 – высокотехнологичное изделие, ориентированное на самого требовательного пользователя в отношении безопасности, управляемости и долговечности.
Goodyear Eagle F1 SuperSport – для любителей скорости
4.8
★★★★★
оценка редакции
87%
покупателей рекомендуют этот товар
Модель Goodyear Eagle F1 SuperSport рассчитана, в первую очередь, на скоростную езду, поэтому при ее разработке и создании использовались инновационные технологии и особый состав резиновой смеси, обеспечивающие высокие показатели управляемости и торможения.
За счет комбинаций компаунда протектора, где внешний слой оптимизирован для движения по сухой поверхности, а три центральные секции улучшают параметры шин на мокрой дороге, машина безопасно преодолевает повороты на сухих трассах и уверенно тормозит на воде.
Достоинства:
высокая устойчивость за счет перемычек во внутренней канавке протектора;
контроль перераспределения нагрузки в поворотах;
сверхжесткая конструкция боковины.
Недостатки:
высокая стоимость;
ограниченная сфера применения.
На 2019 год запланирован выпуск шин Goodyear Eagle F1 SuperSport в 12 типоразмерах диаметром 18-22 дюйма, шириной 205-305 мм. К сожалению, раскрыть весь потенциал этих шин смогут только владельцы дорогих машин на трассах европейского класса, которых у нас в стране не так много.
Yokohama BluEarth-GT AE-51 – для спокойной езды
4.8
★★★★★
оценка редакции
82%
покупателей рекомендуют этот товар
Шины Yokohama BluEarth-GT AE-51 относятся к категории бюджетных моделей, и рекомендованы производителем для использования на автомобилях Toyota Camry. При изготовлении протектора здесь используется нано-компаунд, обеспечивающий хорошие сцепные свойства с дорогой (сухой или мокрой).
Достоинства:
высокая износостойкость;
низкий риск аквапланирования за счет особенностей рисунка протектора;
Летние шины Yokohama BluEarth-GT AE-51 – хороший вариант для водителей, предпочитающих неспешную езду без экстремальных ускорений и резких торможений.
Лучшие летние шины для коммерческого транспорта
Matador MPS 300 Maxilla AP – универсальные шины из Словакии
5
★★★★★
оценка редакции
95%
покупателей рекомендуют этот товар
Представленные широкой публике в 2018 году шины для коммерческого транспорта Matador MPS 300 Maxilla AP рассчитаны на ежедневные нагрузки и хорошо показывают себя на летних дорогах любого качества. Аббревиатура AP в наименовании модели означает All Purpose – то есть универсальность, возможность многоцелевого использования.
Достоинства:
высокий эксплуатационный ресурс;
дополнительный резиновый слой на боковых поверхностях;
хорошая устойчивость;
нетребовательны к качеству покрытия.
Недостатки:
шум при торможении.
Те из водителей, кто успел испытать резину Matador MPS 300 Maxilla AP, отмечают ее высокие эксплуатационные качества. Автомобиль в такой обувке одинаково уверенно чувствует себя на сухой и мокрой дороге – как и в условиях бездорожья.
BestDrive Van Summer – качественная легкогрузная резина
4.9
★★★★★
оценка редакции
90%
покупателей рекомендуют этот товар
Новые летние шины под брендом BestDrive разработаны специалистами компании Continental. Van Summer. Они реализовали здесь все доступные ноу-хау и технологии премиум-класса, а также не поскупились на эксклюзивный дизайн боковины.
Низкий уровень дорожного шума при использовании BestDrive Van Summer на коммерческом транспорте достигается за счет оптимизированного распределения продольных и поперечных канавок.
Достоинства:
повышенная прочность и долговечность;
безопасность на сухом и мокром покрытии;
доступны в большинстве популярных типоразмеров.
Недостатки:
продаются только в точках сети BestDrive.
BestDrive Van Summer – ненаправленные симметричные летние шины с хорошей грузоподъемностью и запасом прочности. К тому же они позволяют оптимизировать расход топлива.
Cooper Evolution Van – новая обувь для минивэна
4.8
★★★★★
оценка редакции
85%
покупателей рекомендуют этот товар
Легкогрузовые шины Cooper Evolution Van предназначены для эксплуатации в летних условиях. Армированные боковины, снабженные специальными выступами, надежно защищают изделие от последствий случайных контактов с бордюрами и предотвращают преждевременный износ.
Достоинства:
высокая эффективность торможения на мокром покрытии;
низкое сопротивление качению;
износостойкость и долговечность.
Недостатки:
узкое целевое назначение;
стоимость несколько выше, чем у ближайших конкурентов.
Летние шины Cooper Evolution Van широко востребованы у владельцев минивэнов и микроавтобусов, используемых в коммерческих целях. По соотношению цены и качества эта резина вплотную приближается к оптимальным значениям.
Лучшие летние шины для внедорожников
GT Radial SportActive SUV для любителей активной езды
4.9
★★★★★
оценка редакции
89%
покупателей рекомендуют этот товар
Летние шины GT Radial SportActive SUV рассчитаны на интенсивную эксплуатацию на автомобилях класса CUV и SUV. Наиболее типичные характеристики модели: точность реакции на рулевое управление, высокая устойчивость и равномерный износ на протяжении всего срока службы.
Достоинства:
хорошее сцепление с асфальтом за счет инновационного резинового компаунда;
оптимизированный с помощью компьютера профиль;
широкие дренажные кольцевые и наклонные канавки.
Недостатки:
быстрый износ;
свист на поворотах.
Технические характеристики шин GT Radial SportActive SUV обеспечивают высокую степень безопасности езды как по сухой, так и по мокрой дороге. Резина ориентирована на любителей активной манеры вождения.
Kumho HP91 – недорогие и почти всесезонные шины
4.9
★★★★★
оценка редакции
88%
покупателей рекомендуют этот товар
Модель Kumho HP91 корейского производства отличается износостойкостью и долговечностью, низким уровнем шума и созданием комфортных условий вождения. При формировании структуры протектора разработчики использовали блоки переменного размера для обеспечения оптимального сцепления с мокрой или скользкой поверхностью.
Достоинства:
хорошая управляемость, независимо от условий эксплуатации;
короткий тормозной путь на мокрой поверхности;
не подвержены аквапланированию;
приемлемая стоимость.
Недостатки:
требуется предварительный прогрев для уменьшения жесткости;
недостаточно быстрый разгон.
Шины Kumho HP91 – хороший бюджетный вариант летней резины с возможностью всесезонного использования (в разумных пределах).
Goodyear EfficientGrip Performance SUV – комфорт и надежность
4.8
★★★★★
оценка редакции
80%
покупателей рекомендуют этот товар
Наиболее характерными особенностями летних шин Goodyear EfficientGrip Performance SUV являются создаваемый ими механический и акустический комфорт, а также надежное сцепление с мокрой поверхностью и хорошая сопротивляемость аквапланированию.
Достоинства:
технология QuietTred, которая отвечает за комфортность вождения;
использование специальных полимеров в составе резины;
высокая износоустойчивость;
хорошая управляемость.
Недостатки:
недостаточно жесткая боковина;
снижение управляемости на грунтовой дороге.
Владельцы кроссоверов и внедорожников по достоинству оценят эксплуатационные показатели летних шин Goodyear EfficientGrip Performance SUV, которые, помимо прочего, отличаются более чем доступной ценой.
Лучшие летние шины с технологией RunFlat
RunFlat – особая технология производства шин. При проколе и спускании колеса боковины у этой резины становятся жестче, позволяя проехать еще несколько десятков километров на вполне приличной скорости.
Michelin XZL X Force ZL – для специального транспорта
4.9
★★★★★
оценка редакции
90%
покупателей рекомендуют этот товар
Отличительными особенностями летних шин Michelin XZL X Force ZL с технологией RunFlat являются высокая несущая способность и специфическая защита плечевых зон. Продолжать движение со спущенными шинами позволяют боковины, для усиления которых использованы плетеная кевларовая нить и наночастицы сверхтвердого вещества в составе самой резиновой смеси.
Достоинства:
высокая грузоподъемность;
повышенная стойкость к повреждениям и разрывам;
хорошая проходимость на любом покрытии;
до 4 часов движения на спущенных колесах.
Недостатки:
узкое целевое предназначение;
низкие скоростные характеристики.
Шины Michelin XZL X Force ZL предназначены для военных вездеходов, пожарных автомобилей, спецтранспорта коммунальных служб и лесных хозяйств.
Bridgestone 102Y Potenza S001 MOE Run Flat – на базе новейших технологий
4.8
★★★★★
оценка редакции
80%
покупателей рекомендуют этот товар
Модель с асимметричным рисунком Bridgestone Potenza Run Flat предназначена для высокоскоростных автомобилей. Для этих шин характерны сбалансированные рабочие характеристики и хорошая управляемость на любом покрытии даже при движении с большой скоростью.
Достоинства:
стабильность траектории движения на поворотах и при маневрировании;
защита от аквапланирования;полиэтилен-терефталат в составе резины для укрепления боковин;
усиленная конструкция каркаса.
Недостатки:
высокая цена;
возможность эксплуатации только в комплекте со специальной автоматикой.
Аббревиатура MOE в наименовании шин указывает на то, что модель может использоваться только в сочетании с сигнализацией или системой контроля давления воздуха в шинах, и только на колесах, проверенных Mercedes-Benz.
Momo TopRun M30 Europa – новая модель из Европы
4.7
★★★★★
оценка редакции
79%
покупателей рекомендуют этот товар
Летние асимметричные шины Momo TopRun M30 Europa, полностью разработанные и изготовленные на европейском континенте, предназначены для автомобилей с высоким центром тяжести, а также легкового автотранспорта. Шины отличает хорошая маневренность и стабильное сцепление с сухой дорогой. В то же время они обеспечивают высокую степень безопасности на мокром покрытии.
Достоинства:
низкий уровень шума;
плавность хода;
оптимизированный профиль;
инновационные материалы изготовления резины.
Недостатки:
сам производитель – новичок на рынке шин (ранее он изготавливал рулевые колеса).
Для шин Momo TopRun M30 Europa предусмотрена стандартная и Run Flat версии, которые подходят для любых типов автомобилей.
Лучшие летние шины для мокрых трасс
Hankook Ventus S1 evo 3 K127 – уверенное вождение
4.9
★★★★★
оценка редакции
80%
покупателей рекомендуют этот товар
Летние шины Hankook Ventus S1 evo 3 K127 отличаются стабильностью управления на мокрой поверхности, способностью оптимизировать расход топлива и тихой работой. Эту модель оценят, прежде всего, любители агрессивной манеры вождения и владельцы городских внедорожников. Шины доступны в 72 типоразмерах с посадочными диаметрами 17-22 дюйма.
Достоинства:
высокоэффективные природные смолы в составе резины;
четкое торможение на мокрой поверхности;
ускоренный отвод воды от пятна контакта;
снижение окружности качения за счет арамидного композита в верхнем слое каркаса.
Недостатки:
не самые высокие показатели продольного и поперечного аквапланирования.
По мнению экспертов, Hankook Ventus S1 evo 3 K127 – хорошие летние шины с привлекательной ценой без явных эксплуатационных недостатков. Они идеально тормозят на мокрой поверхности и не менее четко реагируют на повороты руля на сухом покрытии.
Nokian Wetproof – высокие технологии из Финляндии
4.9
★★★★★
оценка редакции
72%
покупателей рекомендуют этот товар
Основная задача шин Nokian Wetproof, заявленная производителем – противодействие аквапланированию. Модель предназначена для использования в условиях выпадения постоянных и обильных осадков.
Достоинства:
использование новой резиновой смеси Aqua Hibrid Compound;
технология Responsive Lock, улучшающая маневренность;
технология Coanda для быстрого вывода воды за пределы контактного пятна.
Недостатки:
потеря большинства преимуществ при переходе на сухое покрытие.
Летняя резина Nokian Wetproof отличается эффектным дизайном, крепкой боковиной, широким ассортиментом размеров, а также экологически чистым сырьем, использованным при изготовлении.
Uniroyal RainMax3 – лучший выбор для сырого климата
4.8
★★★★★
оценка редакции
70%
покупателей рекомендуют этот товар
Летние «дождевые» шины Uniroyal RainMax3 обеспечивают высокие показатели сопротивляемости аквапланированию и эффективное торможение при эксплуатации на мокром дорожном покрытии. Модель предназначена для использования на легких грузовиках и коммерческом автотранспорте.
Достоинства:
оптимизированный рисунок протектора;
усовершенствованная резиновая смесь;
более низкое сопротивление качению по сравнению с предшествующей моделью.
Недостатки:
характерная утрата большинства плюсов на сухой дороге.
Если вы проживаете в условиях влажного климата с частыми осадками, летние шины Uniroyal RainMax3 повысят безопасность и комфорт управления вашим автомобилем.
Друзьям это тоже будет интересно
Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.
Читайте также:
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Какие шины (резину) выбрать на лето
О том, какую летнюю резину выбрать, стоит позаботиться заранее. Готовьте сани летом, а летнюю резину – зимой. Практические советы по выбору читайте в обзоре от Price.ua.
При повышении температуры даже почти новые зимние шины эксплуатировать становится опасно (при +11°С тормозной путь увеличивается почти на два корпуса автомобиля). А значит, переобувки авто просто не избежать. Конечно, многие водители имеют запасные комплекты резины, но, к сожалению, она тоже изнашивается. Такая резина не сможет выполнять главную задачу – гарантировать плотное соединение между колесом и дорогой.
Некоторые водители предпочитают сэкономить и приобрести всесезонную резину, но на самом деле это экономия только на собственных нервах. Для лета она слишком мягкая, а значит авто будет “плавать” на дороге, а для зимы, наоборот, чрезмерно жесткая, что добавляет трудностей при торможении. Именно поэтому вопрос, какую резину купить на лето, не имеет ничего общего с покупкой демисезонных шин.
В плане экономии денег выгода тоже мнимая, ведь резина на все сезоны может прослужить не более трех лет, то есть на шесть лет придется покупать те же два комплекта, которые можно было купить для сезонного использования. Летние шины рассчитаны в среднем на пять лет эксплуатации. Если перевести это на деньги, то выходим практически на одинаковые суммы, как при покупке всесезонной резины, только в этом случае вы избавляете себя от дополнительных рисков на дороге.
Читайте: Как подобрать моторное масло
Пришло тепло – пора переобуть авто!
Летняя резина должна решать проблему больших скоростей и аквапланирования. Лучшие летние шины – которые позволяют управлять машиной на мокрой дороге и максимальных скоростях.
Важным фактором в пользу летней резины является и то, что она изнашивается в два раза медленнее, чем зимняя. Это объясняется составом резиновой смеси. Кроме того, отличаются они и рисунком протектора, шумностью и мягкостью.
Протектор лучшей летней резины
Летние шины выпускаются в двух видах – направленные и ненаправленные, которые могут иметь симметричный и асимметричный рисунок протектора. Этот момент является одним из ключевых, который влияет на выбор летней резины.
Асимметричный ненаправленный. Лучшими летними шинами с наиболее высоким показателем цепкости принято считать модели с ассиметричным рисунком и довольно глубокими канавками. Они существенно меньше, чем на зимних покрышках. Более эффективный отвод воды происходит за счет увеличенной глубины канавок. При управлении авто на мокрой дороге этот показатель играет главную роль, влияющую на устойчивость и управляемость транспортного средства.
Они “режут” слой воды и разгоняют его при помощи клиновидных блоков. Правда стоит отметить один недостаток данного вида – протектор может забиваться влажным грунтом, что приводит к ухудшению управляемости. Также они не самым лучшим образом показывают свои преимущества на асфальтированной ровной дороге. Но, если вопрос, какая летняя резина лучше, вы связываете с ценой, то этот вариант порадует своей доступностью.
Асимметричный направленный. Один из самых редких видов рисунков для летних шин. Это объясняется их дороговизной и к тому же они подходят только для хороших дорог. Чаще всего их устанавливают на автомобилях, которые планируется использовать в самом агрессивном стиле вождения.
Симметричный направленный. Покрышки с симметричным направленным рисунком гарантируют комфортную езду по влажному асфальту, но вот на грунтовой дороге авто может “плыть”. Это будет лучшей летней резиной для водителей, привыкших к спокойному стилю вождения и с заднеприводными автомобилями.
Симметричный ненаправленный. Истинная классика, которая к тому же имеет приятную стоимость. Подходят для спокойной и не скоростной езды в городской черте, а также по сухому бездорожью.
Читайте: Как выбрать видеорегистратор
Скоростные характеристики для выбора лучших летних шин
Летняя резина более устойчива к высоким как поперечным, так и продольным нагрузкам, что гарантирует комфортную езду на высоких скоростях. Чтобы понять, какая хорошая летняя резина для вашего привычного скоростного режима, рекомендуем обратить внимание на буквенную маркировку.
Если вы задумались, какую летнюю резину лучше выбрать по этому критерию, то не будет лишним взять вариант с запасом скорости. На дороге может приключиться всякое и нужно быть уверенным не только в моторе, но и тормозной системе и шинах.
Какая летняя резина лучше, учитывая высоту профиля?
Каждый, кто задается вопросом, как правильно выбрать летние шины, обязательно должен брать во внимание такой показатель, как высота профиля. Главным образом на выбор влияет качество дороги.
Низкопрофильная резина имеет высокий скоростной индекс – H, V, ZR. Чтобы понять какая резина относится к низкопрофильной достаточно взглянуть на ее маркировку. Например, если перед вами шина 235/45 R17, то число 45 здесь означает соотношение высоты профиля к ширине, которая составляет 235 мм. Как правило, все значения ниже 55 относятся к низкопрофильным.
Она отлично зарекомендовала себя на скоростных шоссе, но стоит свернуть на немного разбитую дорогу и даже самая лучшая летняя резина с таким профилем будет вести себя заметно хуже. Обратная ситуация на дороге будет наблюдаться с резиной с высоким протектором – на ровном асфальте она почти что бесполезна. Чрезмерный шум, низкое сцепление с дорогой за счет протектора, рассчитанного на невысокую скорость и перемещение по бездорожью – вот то, с чем может столкнуться владелец таких шин.
Интересующихся, какая летняя резина лучше для грузовиков, стоит сразу сориентировать на покрышки с наиболее высоким профилем, поскольку они будут амортизировать даже высокие ударные нагрузки при большом весе самого автомобиля.
Читайте: Как выбрать металлоискатель
Шумность как важный параметр выбора лучших летних шин
«Тише едешь, дальше будешь», – эта фраза целиком применима к поиску лучшей летней резины. Громкой в машине должна быть только акустическая система, а шины предельно тихими.
Уровень шумности определяет состава резины – чем она мягче, тем меньше выдает децибелов. Влияет на акустические характеристики и рисунок протектора. Желающим ездить с минимальным шумом стоит отказаться от выбора резины с протектором, имеющим острые углы.
Кроме того, направление рисунка способно в той или иной мере гасить и усиливать шум во время езды. Поперечные канавки, сходящиеся к краю покрышки под углом в 90°, отличаются более высоким уровнем шума. Объясняется это низкой стабильностью малых блоков протектора, которые могут деформироваться при высоких нагрузках, что вызывает возникновения завихрений воздушного потока.
Лучшие летние шины имеют достаточное количество отдельных малых блоков в протекторе. К слову, ситуацию, когда их мало, можно частично исправить закачкой гелия в колеса.
Выбрать оптимальный вариант шин по показателю шумности поможет нанесенная на евроэтикетку маркировка согласно которой:
одна волна. Уровень шумности ниже установленного законодательством.
две волны. Средняя шумность и полное соответствие нормам. На 3 Дб громче моделей с одной волной.
три волны. Высокая шумность. На 6 Дб громче покрышек с одной волной.
Стоит ли бояться при выборе летних шин изменения их ширины?
Каждому, кто сомневается в том, какую резину выбрать на лето, стоит знать, что использование широких шин может повлиять на ходовые качества. На количество блоков протектора находится в непосредственной зависимости от площади поверхность колеса. Поэтому в широких моделях эффект аквапланирования может наступать намного раньше.
Широкие модели можно считать лучшей летней резиной в том случае, когда при минимальных расходах топлива необходимо добиться:
быстрого разгона/торможения;
усиления тяги;
устойчивости на трассе.
Также стоит брать во внимание, что на мокрой дороге эффект сцепления будет менее ярко выражен, потому что при большей площади, соответственно и давление меньше. Поэтому не стоит останавливать выбор на широких шинах, если предусматривается использовать машину в условиях бездорожья.
А вот если искать, какая летняя резина лучше для сухого шоссе, то тут широким шинам нет равных.
Какие выбрать летние шины для экономии топлива?
Все современные производители тестируют шины на показатель экономичности, то есть их уровень сопротивления к качению. О том, что резина прошла подобное тестирование, свидетельствует маркировка “Economy”.
Модели с низким качением, отличаются “легким” бегом машины, который позволяет экономить расходы на топливо, а значит, их можно считать лучшими летними шинами. Правда, не стоит забывать, что недокачанные шины не будут сопутствовать экономии даже при наличии вышеуказанной маркировки. Также при недостаточном количестве закачанного воздуха машина будет плохо держаться на дороге, а резина более быстро износится.
Читайте: Как выбрать паяльник
Насколько мягкими должны быть летние шины?
Такой показатель, как мягкость, играет весьма важную роль при выборе “обуви” для машины. Определить его можно только органолептически. Здесь стоит понимать, что езда по раскаленному асфальту делает шины еще более мягкими, поэтому изначально они не должны уже быть слишком мягкими. В противном случае управляемость автомобиля упадет, а точность вхождения в поворот значительно снизится. На таких шинах крайне опасно входить в крутые повороты, поскольку авто может просто “снести” ввиду того, что сцепление с дорогой будет недостаточным. Кроме того, мягкие модели сложно назвать лучшей летней резиной, потому что они довольно быстро стираются о гарячий асфальт.
Важный фактор, влияющий на ответ, какая летняя резина лучше – ее показатели устойчивости к боковым ударам. Если резина не имеет должный уровень жесткости, то даже при легком боковом ударе или притирании к бордюру может возникнуть разрыв шины сбоку.
Какие шины выбрать на лето — респектабельный или бюджетный вариант?
Когда речь заходит о понятии “бренд”, то стоит понимать, что в отношении шин оно включает не только имя компании, но еще и ее технологии производства. На автомобильном рынке всегда существует жесткая конкуренция за право называться производителем лучших летних шин. В списке лидеров постоянно происходят изменения, и, как ни странно, к ним постепенно приближается продукция производства Азии. Главный козырь последних – сравнительно доступная стоимость при хорошем качестве.
При выборе стоит также посмотрите на дату выпуска, которая обязана быть проставлена на боковой поверхности. Важно знать, что даже лучшая летняя резина от всемирно известного бренда спустя два года теряет часть своих качеств: увеличивается тормозной путь, появляется пробуксовка.
Свежие шины легко определить даже по внешнему виду: они имеют характерный иссиня черный цвет, в отличие от старых, резина которых более серая.
Также стоит понимать, что пусть это и самые лучшие летние шины, но они нуждаются в обкатке (минимум 800 км), чтобы показать себя в лучшем виде. Обкатку нужно проводить на скорости примерно 70 км/ч. Чтобы продлить срок службы всего комплекта, шины необходимо менять через каждый откатанные 10000 км.
На сегодняшний день первенство на рынке производства автомобильной резины занимает тройка брендов: Goodyear, Michelin и Pirelli. Но, как и говорилось выше, все большую популярность обретает продукция из Азии, которая также имеет право рассматриваться как конкурент на право называться лучшей летней резиной.
Чтобы понять, какую летнюю резину выбрать и не переплачивать лишних денег, сравните цены в каталоге Price.ua.
Читайте также
Разбираемся, какие шины лучше выбрать на лето?
Весна на носу, а значит скоро международный женский день, а еще это значит, что пора переобуваться. Сложно сказать, что для автомобилиста важнее… 🙂 Действительно, вопрос какие шины выбрать на лето, очень важен, поэтому порою очень сложно определиться с тем, какую резину выбрать для своего «четырехколесного жеребца».
В этой статье я попытаюсь помочь вам определиться с выбором, для того чтобы вы могликупить хорошие летние шины, не потратив деньги впустую.
Шины играют важную роль, от них на самом деле очень много зависит. Управляемость и хорошее сцепление — это главное для автомобиля, а также его хозяина, т. к. от этих двух составляющих зависит все: скорость, расход топлива, целостность ходовой, расход топлива и самое главное — безопасность.
Когда-то, очень давно, я задавал себе вопрос, а какая вообще разница между летней и зимней резиной, материал один, выглядят также, тогда в чем отличие? На самом деле отличий очень много. Автомобильные шины делятся на летние, зимние, а также всесезонные. Кроме того, они отличаются рисунком протектора и материалом, то есть сырьем из которого изготовлены.
Зимние шины, изготавливают из мягкой резины, т. к. при низких температурах обычная резина сильно дубеет и теряет свои полезные свойства. При этом при повышении температуры воздуха они становятся через чур мягкими, что в свою очередь приводит к их более быстрому износу. «Всезенока», то есть всесезонные шины, безусловно удобны, их не нужно менять, однако так ли они эффективны как зимние шины или летние? К сожалению универсальность — не всегда значит лучшее, как показывает практика такая резина и летом не отличается особыми характеристиками, и зимой уступает даже «середнячкам» российского производства. Поэтому всегда лучше выбирать специализированные шины, летние или зимние в зависимости от времени года.
В вопросе какие шины лучше каждый придерживается каких-то своих убеждений или секретов, существует несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе резины на лето. Прежде всего, если вы решили купить всесезонные шины обратите внимание на страну производителя и то для кого эта резина производилась. Следует учитывать климатические особенности, к примеру, у нас зимы суровые, поэтому если шины для «теплых» южных стран, то и допуски соответственно у них будут другие. «Всесезонка» пользуется популярностью преимущественно в странах, где температурные колебания несущественны. Поэтому, выбирая летнюю резину или зимние шины, прежде всего, думайте о своей безопасности, а также своих близких, и только потом о том как сэкономить при покупке автошин.
Как выбрать резину на лето?
Выбирая шины на лето, учитывайте климатические условия и особенности своего места жительства. Например, если вы живете в дождливом климате с плохим дорожным покрытием, вам стоит подумать о шинах с протектором и хорошей водоотводящей системой, которая быстро выдавливает воду, предотвращая эффект аквапланирования. Последний — это самое страшное, что может произойти с вами на мокрой трассе, автомобиль словно корабль скользит по трассе, при этом водитель полностью теряет контроль над управлением.
Рисунок протектора — играет важную роль, от него зависит каким будет сцепление шин с дорогой. Если вы проживаете в местах где трассы преимущественно мокрые, рекомендуется выбирать резину с ассимметричным глубоким рисунком. Часто такой тип шин содержит соответствующую надпись «Rain», что в переводе на «человеческий» означает – «дождь», также нередко можно встретить слово «Aqua», что практически одно и то же и переводится как – «вода».
V-образный тип протектора шин хорошо подойдет для суходола. Очень важно учитывать типоразмер, который указан в технической документации каждого автомобиля, с ними нужно считаться, игнорировать этот показатель нельзя. В противном случае, установив шины нестандартного размера, вы рискуете: увеличить нагрузку на трансмиссию, и детали ходовой части, увеличить расход топлива, а также получить искаженные показания спидометра.
Как правило, на зиму резина немного уже, чем летняя резина. Это связано с тем, что летом скорость движения более высокая, поэтому устойчивость и маневренность очень важна. При этом зимой узкие шины имеют лучшее давление на каждый сантиметр, следовательно улучшается сцепление с дорожным покрытием. Некоторые автомобилисты покупают резину рассчитанную на высокие скорости, забывая о том, что она предназначена для моделей способных развить действительно высокие скорости, под это значение никак не подпадает скорость 150 или 180 км в час. Поэтому большинство из них просто тратят деньги зря.
Если вы размышляетекак выбрать резину на лето, то следует также учесть такой фактор, как экономичность. На шинах, которые позволяют экономить топливо должны быть надписи вроде: Economy или Fuel saving. Такие шины позволяют добиться экономии топлива почти целых 5%, что при дальних поездках довольно хороший показатель.
На этом у меня все, надеюсь теперь вы знаете какие шины лучше купить вам для вашего автомобиля. Проконсультируйтесь с продавцом и отдайте предпочтение серьезным магазинам перед базарными лотками. Кроме того, ищите летнюю резину в интернете, в сети масса авторизированных точек продаж с известными брендами, такими как: Michelin, Nokian, Goodyear, TOYO, Bridgestone и т. д.
vaz-remont.ru
Смотрите видео как выбрать летнюю резину самостоятельно и какие шины лучше брать на лето
 
Рейтинг лучших летних шин 2020: правила выбора производителя
Опытным водителям известно, насколько важны шины для безопасности на дороге. Выбор шин на автомобиль влияет на управляемость, длину тормозного пути и другие показатели. Сегодня производители предлагают разные варианты для легковых автомобилей и серьёзный ассортимент шин для кроссоверов 2020 года, как и предыдущие, представил сравнительные тесты по этой тематике.
Выбор шин для автомобиля – это как покупка обручального кольца для невесты
У владельцев авто есть возможность прочесть рейтинги и отзывы о качестве резины от влиятельных изданий. В 2020 «За рулём» и другие солидные эксперты уже успели опубликовать обзоры и выводы, какие варианты сегодня заслуживают внимания автомобилистов.
Прежде чем разбирать рейтинг шин для кроссоверов и легковых моделей, давайте рассмотрим, какие характеристики помогут определить лучшие летние шины и зимнюю резину.
Смотрите также:
Как выбирать покрышки на лето?
Есть ряд характеристик, которые скажут водителю, какие лучше выбрать покрышки на лето для автомобиля той или иной марки. При покупке шин рейтинг важен и делает выбор осознанным, однако стоит оценить и следующие критерии:
Состав. От того, какая резина использована в производстве, зависит ряд таких факторов, как износостойкость шин, экономия горючего, управляемость авто. Одновременно обеспечить максимальные показатели по всем параметрам невозможно – водитель принимает решение, какие из них приоритетны и ориентируется на них. В состав шины для авто входят каучук, силикаты, сажа, масла и другие компоненты, которые положительно влияют на сцепляемость с дорогой, коэффициент трения и т.п. Материал для летних вариантов твёрже, чем для зимы. Это обусловлено особенностями езды и температурными преобразованиями, которые происходят в материале.
Идеальной шины не может быть по определению
Рисунок протектора. Эксплуатационные характеристики покрышек зависят от того, насколько глубоки впадины между выпуклостями профиля, насколько они широки, каково направление рисунка и т.п. если вас интересуют спортивные гонки, профиль лучше выбирать с большой площадью участка контакта. От этого зависит устойчивость на виражах и низкий уровень шума. Для внедорожной езды выбирают разреженный профиль с большими чашками – они нужны на пересечённой местности, но на твёрдом покрытии показывают себя неудовлетворительно.
Рисунок протектора автомобильной шины
В продаже встречаются следующие виды рисунков:
Ненаправленный симметричный – эта разновидность возглавляет любой рейтинг бюджетных вариантов и встречается чаще всего. Он не зависит от того, в какую сторону направлено вращение и каковы условия эксплуатации. Это обеспечивает серьёзную универсальность, но требует осторожного вождения. Такую продукцию устанавливают на автомобили, которые не отличаются мощностью и скоростными характеристиками.
Несимметричный рисунок протектора
Направленный симметричный – здесь играет роль направление вращения. Это нужно учитывать, чтобы не создавать опасных ситуаций, когда рисунок шин по независящим причинам работает во вред, а не на пользу.
Направленный рисунок протектора
Асимметричный – хороший выбор для дождя и для сухой погоды. Здесь важна правильная установка, при которой резина показывает лучшие качества. Такой вариант повышает устойчивость авто и маневренную надёжность.
Асимметричный рисунок протектора
Глубина рисунка. Сильно влияет на то, как ведёт себя машина на мокрой дороге. В протекторах, которые обозначаются «rain», прорезаны канавки для отвода воды из зоны контакта. Ну а рисунок в виде буквы «V» годится для сухой погоды, но для мокрой дороги не годится.
Как читать маркировку шин
Маркировка. Покрышки содержат маркировку, которая подробно рассказывает о конструкционных особенностях и характеристиках. В документации к авто указывается, изделия с какой маркировкой рекомендуются для установки.
Дополнительная маркировка автомобильных шин
Смотрите также:
Как выбирать зимние покрышки?
Зимняя резина по характеристикам отличается от летней – это проявляется в таких элементах, как рисунок протектора, и в свойствах самого материала. При низких температурах летняя резина застывает и становится твёрдой – это ощутимо ухудшает послушность автомобиля. Поэтому в этот период года устанавливаются изделия из мягкого материала.
Покрышки выпускают двух типов – шипованные и нешипованные. Их сравнение нельзя проводить в плоскости «что лучше». Тесты показывают, что выбор того или иного варианта зависит от условий эксплуатации. Считается, что алюминиевые или пластиковые шипы улучшают проходимость автомобиля на льду и укатанном снегу, однако это не совсем верно – есть случаи, когда «липучка» на льду ведёт себя лучше шипов.
В последнее время выбирать лучшие зимние шины, ориентируясь только на рейтинги, составленные популярными журналами, стало нелогично
Параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке зимних вариантов, те же, что и шин для лета – состав резины, рисунок протектора, глубина протектора, маркировка.
Вот информация о покрышках, которую нужно знать:
Езда на зимней резине при температуре выше +50С запрещается – материал, не рассчитанный на такие условия эксплуатации, плавится;
Если вы устанавливаете шипованные покрышки – ставьте их на все колёса, иначе возрастает опасность заноса при экстренном торможении;
Если ищете протектор для внедорожника – смотрите на индекс нагрузки и на рисунок протектора, он будет зависеть от того, планируете вы ездить в городе или по бездорожью.
Теоретически можно устанавливать протекторы с разными характеристиками на разные оси в моноприводном автомобиле. Однако это строго запрещено, если речь идёт о полноприводной машине – здесь любое разнообразие недопустимо и приведёт к возникновению опасной ситуации на дороге.
Первую сотню километров на зимней резине будьте аккуратны – её следует обкатать.
Параметры покрышек всегда выбирайте в соответствии с теми, которые рекомендованы производителями вашего автомобиля. Обычно они указаны в технической документации.
Уверенное торможение на любом дорожном покрытии
Смотрите также:
Рейтинг лучших покрышек для лета
После того, как мы рассмотрели основные характеристики, которые влияют на выбор резины, давайте рассмотрим, какие летние шины 2020 года получили лучшие результаты в тестах. Представляем вашему вниманию рейтинг российских экспертов, среди которых авторитетное издание «За рулём» и другие заслуживающие доверия мэтры. Это рейтинг нешипованных шин, которые предназначены для лета. Сначала представляем три позиции лучших шин класса «премиум»:
MichelinPrimacy 3 – изделие с протектором ассиметричного типа, которое даёт повышенные гарантии безопасности в дождь и в сухую погоду, на прямой трассе и на виражах. Оно возглавляет рейтинг летней резины 2020 года, поскольку на должном уровне находятся практически все показатели:
Сцепляемость с дорогой;
Показатель торможения;
Отличная управляемость автомобиля;
Износостойкость;
Низкий показатель сопротивления качению, который положительно влияет на экономию горючего;
Боковая устойчивость;
Мягкость хода.
Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V
Единственным недостатком эксперты считают высокую стоимость такого протектора. Бренд Michelin – один из наиболее солидных и популярных, поэтому нет ничего удивительного, что именно он возглавил рейтинг производителей шин.
Hankook Ventus V12 evo K110 – количество типоразмеров продукции этого производителя очень велико. Изделия этого бренда отличаются множеством положительных характеристик:
Хорошая сцепляемость;
Сопротивляемость аквапланированию;
Устойчивость;
Долговечность;
Хорошая послушность;
Прочность;
Отличное соотношение качества и цены.
Летняя шина Hankook Ventus V12 evo K110
Из недостатков здесь можно говорить о недостаточной управляемости во время дождя и вероятность заноса при виражах.
Toyo Proxes T1-R – это хороший вариант для любителей скоростной езды. Японцы, как обычно, оказались на высоте – благодаря компьютерному моделированию и серии специальных испытаний, их продукция обладает рядом серьёзных преимуществ:
Сцепляемость с дорожным покрытием;
Хорошая управляемость;
Стабильность;
Отсутствие аквапланирования;
Отсутствие шума;
Маленькая длина тормозного пути;
Устойчивость.
Летняя шина Toyo Proxes T1-R
Из недостатков можно отметить быструю истираемость профиля и несколько завышенную цену.
Обзор летних шин был бы неполным, если бы в нём отсутствовал топ лучших изделий в средней категории цен. Знакомьтесь с лидерами рейтинга шин на лето 2020:
Continental Conti Premium Contact 5 – эта резина получила достойные оценки многих независимых экспертов. Они оценили уровень сцепления с дорожным покрытием – мокрым и сухим, отличную способность тормозить и низкое сопротивление качению, что позволяет экономить горючее. На виражах этот протектор ведёт себя очень стабильно и уверенно, рисунок сделан таким образом, что можно говорить о сопротивляемости аквапланированию. Он бесшумен, обеспечивает хорошую управляемость, однако быстро истирается, вследствие чего не рекомендован при агрессивном стиле езды.
Continental ContiPremiumContact 5 195/60 R15 88H
Bridgestone Turanza T001 – новинка от знаменитого бренда, которая по всем показателям гораздо выше предшественницы. Высокая сопротивляемость аквапланированию, хорошие показатели сцепления с дорожным покрытием, долговечность, экономичность и износостойкость – благодаря этим преимуществам данный вариант пользуется очень серьёзным спросом среди автомобилистов. Кроме того, производителям удалось снизить уровень шума, который был проблемой в предыдущей версии. Однако этот вариант не подойдёт для жёсткой подвески и не годится для эксплуатации шин на грунтовых дорогах.
Резина Bridgestone Turanza T001
Dunlop Sport Blu Response – здесь можно говорить о хорошем торможении, высокой сцепляемости, управляемости и отсутствии шума. Рисунок ассиметричного типа и специальный химический состав материала повышают эксплуатационные характеристики, обеспечивают мягкую комфортную езду и высокую износостойкость.
Автомобильная шина Dunlop Sport BluResponse
Некоторые отмечают в качестве недостатка то, что такой резине требуется разогрев, иначе она слишком жёсткая.
Nokian Hakka Green – на жаре такая продукция ведёт себя не лучшим образом, однако при температурах от 10 до 25 градусов выше нуля показывает себя достаточно хорошо. Можно отметить хорошую сцепляемость, низкий уровень шума, хорошую управляемость, сопротивляемость аквапланированию. Свойства материала положительно влияют на экономичность расхода топлива и стойкость к ударным нагрузкам.
Nokian Hakka Green 175/70 R13 82T
Из недостатков можно отметить несколько быстрый износ и валкость, если перестраиваться на высокой скорости.
Смотрите также:
Заключение
Возможно, рекомендации, приведённые в этой статье и обзоры покрышек 2020 года, помогут вам выбрать тот вариант, который лучше всего подойдёт для ваших целей. В любом случае, избегайте приобретать дешёвую продукцию неизвестных брендов. Лучше заплатить несколько дороже, но избежать разочарования низкими эксплуатационными характеристиками покупки.
Где находится датчик кислорода? Как проверить датчик кислорода?
Нередко данное устройство выходит из строя. Давайте рассмотрим, где находится в автомобиле датчик кислорода, как проверить его работоспособность. Также узнаем признаки неисправности и все об этом сенсоре.
Немного истории
Этот элемент можно считать самым популярным среди всех прочих датчиков и сенсоров в автомобиле. Специалисты по автомобильной диагностике часто имеют с ним дело. Датчики кислорода были и раньше, это не новинка. Первый лямбда-зонд представлял собой некий чувствительный элемент без подогревателей. Элемент нагревался от температуры выхлопных газов. Для процесса нагрева нужно было некоторое время.
Шли годы, экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принимать меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования для автомобилей стали жестче. В этот момент сенсор начал развиваться и эволюционировать. Его оснастили специальным подогревателем.
Как работает лямбда-зонд
Чтобы знать, как проверить датчик концентрации кислорода, необходимо иметь представление о том, как элемент работает. Рабочая часть детали – это некий керамический материал, который покрыт слоем из платины. Действует этот элемент при высоких температурах.
Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до своих рабочих температур, приготовление топливной смеси регулируется по данным, полученным с других сенсоров. Чтобы сенсор быстрее прогревался, он оснащен электрическим нагревателем. Что касается принципа работы, то он несложный. Выхлопные газы обволакивают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, отмечает разность уровней кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Далее лямбда посылает данные на ЭБУ. Последний дает команды по приготовлению рабочей смеси.
Где расположен датчик кислорода?
Итак, для моторов от «АвтоВАЗа» объемом 1,5 л лямбда-зонд находится в выхлопной системе. Точнее, на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором, либо перед проставкой в случае отсутствия предварительного глушителя.
Для моторов 1,6 л от «АвтоВАЗа» используется другая конструкция выхлопной системы. Так, здесь применяются два лямбда-зонда. Оба распложены на каталитическом коллекторе. На этих моторах монтируют один или два датчика. Если двигатель сделан под экологические нормы «Евро-2», тогда элемент один. Если под «Евро-3», тогда будет два лямбда-зонда. Так на всех автомобилях «Лада Приора». Как проверить датчик кислорода? Нужно демонтировать его и убедиться в исправности при помощи специального оборудования — мультиметра.
Почему лямбда-зонд выходит из строя?
Причины, по которым данные элементы выходят из строя, могут быть различными. Зачастую это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за проникновения в датчик внешнего кислорода и отработанных газов. Еще одна из типовых причин – это перегрев.
Возникает из-за плохой сборки мотора или неверной работы системы зажигания. Также часто датчик ломается вследствие морального износа, неверно подающего или нестабильного электропитания. Возможны и механические повреждения.
Признаки неисправности
Часто возникают неисправности, в которых главная причина – датчик кислорода. Как проверить его, зависит от симптомов неисправности. Рассмотрим их. Главный признак, который говорит о том, что лямбда-зонд неисправен, – это изменения в работе мотора. Дело в том, что после выхода датчика из строя качество топливной смеси значительно ухудшается. Если говорить проще, то за приготовление смеси никто ответственности не несет — топливная система бесконтрольна. Во всех случаях, кроме разве что последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.
Многие владельцы не знают, где находится датчик кислорода, как проверить его работоспособность и т. д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. А вот для опытных автовладельцев понять и определить, почему изменилась работа мотора, не составит особого труда. Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых стадиях элемент просто престает нормально работать – в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора — плавают обороты, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Обороты могут колебаться в значительных диапазонах. Это в итоге приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.
В данный момент машина может дергаться без веских причин, слышны нехарактерные хлопки, также загорается лампа на приборной панели. Все эти сигналы говорят о том, что лямбда выходит из строя и уже работает неправильно. Необходимо знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее работа лямбды полностью прекращается на холодном моторе. При этом автомобиль всячески будет сообщать владельцу о наличии проблемы. Например, сильно упадет мощность, будет наблюдаться медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый существенный и опасный сигнал – это перегрев мотора. Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат о неисправности, полный выход из строя датчика обеспечен. Как проверить датчик кислорода, водитель чаще не знает. Поэтому неисправность может стать причиной больших проблем.
Если ничего не делать
Первым делом будет страдать сам автомобилист, так как вырастет расход топлива, а выхлопные газы будут токсично пахнуть с резкими оттенками из трубы. В случае с современными автомобилями со множеством электроники, которая знает, как проверить исправность датчика кислорода, активируется блокировка. В такой ситуации любое движение на автомобиле станет невозможным. Но самый худший вариант – это разгерметизация. Машина вообще не поедет либо с трудом заведется. Это чревато полным выходом двигателя из строя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в канал забора воздуха. Когда будет выполняться торможение двигателем, зонд зафиксирует токсичность и будет подавать отрицательные сигналы. Это полностью выведет из строя систему впрыска. Главный признак разгерметизации – потеря мощности двигателя. Это можно ощущать во время движения на скорости. Также из-под капота будут слышны стук и хлопки, запах. Раньше автомобилистам нужно было знать, как настраивать карбюратор. Сейчас ничего не изменилось – необходимо помнить, как проверить датчик кислорода (ВАЗ-2112 не исключение).
Диагностика при помощи электроники
Выяснить, в каком состоянии находится лямбда-зонд, можно лишь при помощи специализированного оборудования. Подойдет для проверки и электронный осциллограф. Специалисты умеют проверять зонд и другими способами (мультиметр), но так можно выяснить только, работает элемент или сломан.
Перед тем как проверить исправность датчика кислорода, необходимо запустить мотор. В спокойном состоянии зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отхождения от норм, деталь лучше заменить на новую.
Ошибки
Если есть проблемы с датчиком, система автомобиля будет всячески пытаться сообщить об этом. Можно подключить специальное устройство в диагностический разъем, и все будет видно. Электроника автомобиля точно знает, как проверить работу датчика кислорода. Даже автомобили ВАЗ оснащены диагностической системой. Ошибки начитаются с номера P130 по P141 – это все коды, связанные с лямбдой. Чаще всего появляются сообщения, которые связаны с неисправностями в цепях подогрева. Из-за этого на ЭБУ приходит неверная информация. Можно попробовать отыскать обрыв провода, но лучше заменить датчик кислорода. Как проверить его на работоспособность, вы уже знаете.
Где находится и на что влияет датчик кислорода?
Борьба за экологию постоянно находится на ножах с техническим прогрессом. В частности, самый главный враг чистого воздуха, как оказалось не так давно, никакие не химкомбинаты, ядерные отходы и миллионы тонн ракетного топлива, которое распыляется над планетой ежедневно. Самый коварный враг экологии — это наши автомобили. Довольно спорное утверждение, тем более что последние исследования это категорически опровергают. Тем не менее каждый двигатель должен пройти сертификацию на соответствие экологическим нормам, поэтому год от года растет количество приборов и устройств, которые душат двигатель в угоду экологии. Главным препятствием для крутящего момента стал каталитический нейтрализатор.
Что такое катализатор и лямбда-зонд?
Каталитический нейтрализатор представляет собой целую систему, интегрированную в организм автомобиля. Он призван контролировать и оптимизировать количество вредных выбросов, которые появляются в результате работы двигателя. Это и копоть, и несгоревшее топливо, и химически активные вещества — продукты сгорания, словом, все, что выходит за пределы экологических норм, катализатор должен нейтрализовать любой ценой. Цена такой нейтрализации довольно высока как в плане стоимости элементов системы катализатора, так и мощностью приходится платить за чистый воздух.
Если пунктирно обозначить принцип действия катализатора, то картина выглядит следующим образом. В выхлопной системе установлено несколько датчиков кислорода. Они следят за тем, чтобы количество СО не превышало норму, которую уже знает электронный блок управления двигателем. Называются эти датчики лямбда-зондами, и приносят они массу проблем, когда не работают корректно, да и в рабочем состоянии радости от них мало. Именно с этими датчиками нужно столкнуться вплотную, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломок, а кошелек от ненужных трат.
Зачем нужен лямбда-зонд?
Лямбда — маленькая греческая буковка, которая в автомобильной инженерии обозначает коэффициент избытка воздуха в отработанных газах. Избыток — это превышение нормы O в топливовоздушной смеси на любом участке впускного или выпускного тракта. Его еще называют датчиком кислорода, а остаточный О говорит о характере сгорания топлива в конкретный момент времени. Датчик нужен для того, чтобы передавать на электронный блок управления полную информацию о составе отработанных газов, в частности, о количестве кислорода, которое через него проходит. В принципе, это нужно для того, чтобы каталитический нейтрализатор функционировал исправно, то есть дожигал остатки топлива и препятствовал их выбросу в атмосферу.
Дело в том, что нормальным соотношением воздуха и топлива считается такое, когда топливо сгорает безостаточно. Тогда и уровень выброса вредных веществ в атмосферу минимальный. В цифрах это выражается так — для сгорания 14,6 кг воздуха необходим 1 кг топлива. В коэффициенте лямбда это выглядит в виде цифры 1. А вот чтобы обеспечить такую точную пропорцию (14,6:1), нужно очень точно дозировать воздух и подачу бензина. Это стало возможным с применением инжекторных систем питания, поэтому только с появлением инжектора стали поголовно на все автомобили устанавливать катализаторы. В принципе, лямбда-зонд — контроллер этой пропорции.
Где установлен и устройство лямбда-зонда?
Идеальное место для установки лямбда-зонда — как можно ближе к двигателю в выпускной системе. Это связано с тем, что в связи с конструктивными особенностями, датчик работает только при температурах от 300°C и выше. Только в этих условиях он может генерировать электрический импульс и подавать его на ЭБУ. В некоторых системах выпуска установлено по несколько зондов, но их не стоит путать с датчиками температуры. В автомобилях, которые сертифицированы по старым стандартам Евро, установлен только один датчик, в новых системах ставят два: один — до катализатора, второй — после.
Схема и устройство лямбда-зонда приведены на чертеже, а принцип работы его заключается в следующем. Задача любого датчика проста — выдать электрический импульс на головное устройство. Вот и датчик кислорода тоже посылает импульс в пределах 0,5 В в том случае, если содержание кислорода в выхлопных газах ниже нормы. При высоком содержании О в газах датчик меняет показания и снижает напряжение до 0,1 вольта. Причем, чем быстрее он отреагирует на смену количества кислорода, тем быстрее ЭБУ внесет коррективы в состав смеси. А, следовательно, расход топлива станет меньше, а выхлоп — чище. Рабочий диапазон напряжения датчика в среднем колеблется от 0,1 до 1 вольта, но при этом скорость срабатывания должна быть не ниже 120 миллисекунд. Проверить такие точные параметры не удается даже ЭБУ, поэтому для точной проверки работоспособности датчика его необходимо снимать и проверять на специальном оборудовании.
Причины неисправности датчика кислорода
Отказы и нарушения в функциональности датчика чаще всего связаны с банальными обрывами и окислениями контактов. Выводят систему из строя:
разрыв цепи;
окисление контактных групп вследствие коррозии или оплавления;
загрязнение датчика и рабочего циркониевого органа продуктами сгорания топлива;
перегрев при не настроенном зажигании или богатой смеси;
механические дефекты;
замыкание.
Сильно влияет на состояние лямбда-зонда количество специальных присадок в топливо. Дело в том, что их состав никто не регламентирует, а они могут содержать химически агрессивные вещества, которые убивают циркониевый или титановый рабочий орган. Также очень не нравится зонду ситуация, когда в топливо попадает масло из-за плохого состояния маслосъемных колец и попадание в бензин антифриза. Переобогащенная длительное время смесь тоже может привести к смерти зонда.
Содержание СО в выхлопных газах при неисправном лямбда-зонде может составлять до 3%. Повлиять на этот параметр без замены датчика практически невозможно даже в двигателях старой конструкции, на которых установлен один зонд. Можно попытаться отрегулировать СО регулятором качества смеси, но его диапазона практически всегда не хватает. На автомобилях с двумя кислородными датчикам без замены зонда вопрос можно решить только вмешательством в электронику, но для этого необходимы крепкие знания и правильная диагностическая аппаратура. Или чистка зонда специальными препаратами, в ультразвуковой ванне.
Симптомы неисправности зонда определяются и без замера СО и такая диагностика проводится своими силами. Как правило, это выражается в:
нестабильных холостых;
низком уровне сигнала с датчика;
высоком расходе при исправном зажигании и системе впрыска;
разгонная динамика падает, а уровень СО растет.
В нормальных условиях лямбда-зонд имеет большой ресурс и требует замены каждых 50-70 тысяч км. Для датчиков с подогревом ресурс составляет около 100 тысяч км. Замененный вовремя датчик позволит сэкономить топливо на 10-15%, а также продлить ресурс дорогущего катализатора. Само собой, изменится и динамика, и расход, и токсичность выхлопа.
Как проверить и правильно снять/установить зонд?
При первых признаках неработающего лямбда зонда определенная категория публики начинает ставить обманки, пытаться обойти датчик и думать, как отключить датчик. Обманку своими руками сделать проще простого. Только после этого придется вносить существенные коррективы в настройки системы управления двигателем, и не факт, что они будут выполнены правильно, а ресурс мотора не уменьшится. К этому подталкивает цена датчика, потому что многие, посмотрев, сколько стоит новый зонд, не спешат его устанавливать. Так, полная замена катализатора на универсальный (то есть не потребуется прошивка ЭБУ под евро) будет стоить от 12 тысяч, установка электронной обманки для удаления ошибок в системе управления — около 5 тысяч. А новый лямбда-зонд от Бош стоит 2,5 тысячи. Причем на новых моторах их ставят два, а в автомобилях с двумя катализаторами — четыре.
Толком проверить лямбда-зонд можно только при наличии осциллографа, поскольку ЭБУ не в состоянии оценить степень повреждения или работоспособности датчика, а своими руками без прибора ничего выяснить не получится. Любая проверка стоит денег, но мы настоятельно не рекомендуем тратить их впустую, поскольку работа датчика на нашем бензине приводит к смерти его через 3-4 года при умеренном пробеге и редко дотягивает до номинальных регламентных замен. Замена датчика своими руками не представляет никаких сложностей, единственное, что нужно учесть — снимать его на прогретом двигателе. На новых датчиках резьбовая часть уже промазана специальной смазкой, если нет — мажем графитовой. После замены датчика необходимо, от греха подальше, сбросить ОЗУ в блоке управления. Чистка памяти осуществляется отключением ЭБУ от питания на 15 минут.
А вдруг и это будет интересно:
Как проверить лямбда зонд? (решено) — 2 ответа
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чем и как можно проверить лямбду
Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.
Сначала ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером
Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения:
всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
зачем нужен и как проверить лямбда-зонд своими руками
Как работает датчик кислорода
Срок службы лямбда-зонда
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Признаки неисправности лямбда-зонда
Как проверить лямбда-зонд
Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.
Корректная работа датчика кислорода помогает:
Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.
На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.
Как работает датчик кислорода
ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).
Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:
Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.
Срок службы лямбда-зонда
Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.
Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
Замыкание в проводке;
Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
Пропуски зажигания;
Присадки и «улучшайзеры» топлива;
Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.
Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях. Если кислородный датчик вышел из строя, читайте о способах его отключения.
Признаки неисправности лямбда-зонда
Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.
Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.
Как проверить лямбда-зонд
Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.
Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.
Порядок действий следующий:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напр��жение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.
Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.
Видеоинструкция:
Рекомендуем посмотреть
Проверяем лямбда-зонд (датчик кислорода) —
На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на интернет-форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Датчик кислорода: от общего к частному
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.
Когда-то очень давно датчик кислорода представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся отработанными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них — подогреватель, один — масса, еще один — сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.
Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
сканером
мотортестером, подключив щупы и запустив самописец
Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно.
О физическом принципе работы датчика рассказано во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы на нем останавливаться не будем.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтобы быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.
Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.
Методика проверки датчика кислорода
Поняв, как работает датчик кислорода, легко понять методику его проверки.
Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна.
Как нам выяснить, в чем кроется проблема — в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.
Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да — то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.
Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.
Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» — а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливно-воздушную смесь.
Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом.
Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси.
Обратите внимание: эквивалентно
Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае — очень хороший помощник диагноста.
Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, рассказано в статье «Газоанализ и диагностика».
Датчик кислорода: выводы
Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.
Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Лямбда зонд
В этой статье на простом языке постараемся раскрыть тему, что такое лямбда зонд, как проверить лямбда зонд, где находится лямбда зонд и неисправность лямбда зонда.
Эта тема весьма обширна и вряд ли можно всё раскрыть в рамках одной страницы. Но я постараюсь кратко, но очень доступно изложить свой опыт работы с этим датчиком. И в очередной раз отмечу, что теория и практика не всегда соответствуют друг другу, поэтому далее мы опровергнем некоторые шаблонные понятия, которыми завален весь интернет и которые ещё больше путают новичков в этом вопросе.
Я буду описывать исключительно своё мнение и делиться исключительно своим опытом без заумных изречений, которые, по сути, никому не нужны. Если человек ищет ответ на вопрос — «Как проверить лямбда зонд», то ему абсолютно всё равно какая там керамика легирована оксидом иттрия.
Зачем нужен лямбда зонд
Многие считают, что лямбда зонд (он же датчик кислорода) является чуть ли не главнейшим датчиком в системе управления двигателем. Но на самом же деле это очередная дань экологии. И не в том смысле, что он напрямую что-то делает полезное для экологии.
Лямбда зонд устанавливается для полноценной работы каталитического нейтрализатора! Дело в том, что катализатор работает с максимальным КПД только тогда, когда смесь близка к стехиометрии, то есть, топливовоздушная смесь состоит из воздуха и топлива в соотношении 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива.
Как только это соотношение изменяется в ту или иную сторону, тогда катализатор снижает свою производительность и не в полной мере выполняет свою задачу, что пагубно влияет на экологию.
Поэтому лямбда зонд в первую очередь призван следить за стехиометрическим составом смеси ради полноценной работы катализатора.
К слову сказать, показания лямбда зонда учитываются блоком управления двигателем (ЭБУ) не всегда. Допустим, при разгоне двигателю необходима более обогащенная смесь, поэтому в этот момент ЭБУ не учитывает сигнал с лямбда зонда. Аналогичная картина происходит и при торможении двигателем.
Также стоит отметить, что хоть ЭБУ и не учитывает сигнал в этот момент, но всё равно лямбда зонд вырабатывает сигнал, который мы можем видеть в диагностической программе. И по этому сигналу можно многое сказать о состоянии системы топливоподачи и прочих составляющих работы двигателя. Это мы ниже наглядно рассмотрим на скриншотах.
Как работает лямбда зонд
Тут тоже много заблуждений. Даже Википедия дает не совсем корректную информацию. Вот цитата:»Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода. Позволяет оценивать количество оставшегося несгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах.»
Получилось два предложения, которые противоречат друг другу и ещё больше запутывают начинающих автомобилистов.
Так что он оценивает? Остаточный кислород? Или остаточное несгоревшее топливо?
На самом деле лямбда зонд понятия не имеет сколько там несгоревшего топлива! Потому что он предназначен не для этого. И даже не для определения количества остаточного кислорода в выхлопных газах.
Он всего лишь сравнивает количество кислорода в выхлопных газах с количеством кислорода в окружающей среде в том месте, где находится автомобиль. Ведь мы знаем, что количество кислорода в окружающей среде не везде одинаково.
В общем, на простом языке — Лямбда зонд сравнивает количество кислорода в окружающей среде с количеством кислорода в выхлопных газах! По этой разности можно судить сколько кислорода сгорело в камере сгорания двигателя. Если кислорода в выхлопных газах много, значит смесь была обеднена и в следующем цикле ЭБУ прибавит топлива, чтобы сгорело больше кислорода.
Этот цикл повторяется постоянно и топливовоздушная смесь благодаря этому находится в районе стехиометрии. Именно в РАЙОНЕ стехиометрии — чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже. На графиках это выглядит как пила
Посредине этой пилы, как раз и есть стехиометрия. Именно по этому сигналу происходит топливная коррекция и выглядит она, естественно, тоже, как пила
Как видим, блок управления двигателем выполняет топливные коррекции строго по сигналу лямбда зонда. Всё как бы в зеркальном отражении — сигнал лямбда зонда вниз (обеднённая смесь), а коррекции сразу вверх (поддать топлива). И так происходит бесконечно, пока необходима смесь, близкая к стехиометрии.
Думаю, должно быть понятно.
Но ещё раз подчеркну, что лямбда зонд не видит топлива, он видит только кислород! Поэтому он и называется датчиком кислорода! Естественно, он никак не может определить несгоревшее топливо. Никак! Он для этого не предназначен.
Почему так важно это понимать?
Представьте ситуацию, если на авто прогорит прокладка выпускного коллектора. Так как выхлопные газы имеют пульсирующий характер, то через эту прокладку будут не только выходить выхлопные газы, но и засасываться воздух из окружающей среды. Лямбда зонд, естественно, увидит этот кислород и сообщит об этом. ЭБУ неизбежно определит, что смесь слишком обеднена и загонит коррекции далеко в плюс, добавляя топлива. Но лямбда зонд не умеет определять топливо, он видит только кислород! И сообщает только о большом количестве кислорода! ЭБУ в этой ситуации будет добавлять топливо до того момента, пока коррекции не дойдут до своего крайнего значения. В этот момент вылезет ошибка о бедной смеси и невозможности блока управления исправить ситуацию своими силами и он просит о помощи человека разобраться в этой проблеме.
Первые промежуточные выводы: Лямбда зонд установлен в систему управления двигателем для поддержания топливовоздушной смеси в районе стехиометрии для полноценной работы катализатора и сравнивает содержание кислорода в выхлопных газах с содержанием кислорода в окружающей среде. Исключительно кислорода!
Где установлен лямбда зонд
Лямбда зонд устанавливается в системе выпуска отработанных газов перед каталитическим нейтрализатором
Некоторые производители могут устанавливать несколько катализаторов, и, естественно, несколько лямбда зондов.
Лямбда зонды, устанавливаемые перед катализатором называются управляющими, так как по их сигналу происходит управление топливными коррекциями.
Но борьба за экологию не стоит на месте, поэтому автопроизводителей обязали научить блоки управления двигателем следить и диагностировать работу лямбда зонда и катализатора. Поэтому на более поздних автомобилях появились дополнительные лямбда зонды, которые установлены после катализатора. Они получили название, как это не банально звучит, — диагностические.
Но лямбда зонд имеет один недостаток — он работает только разогретым. Поэтому сразу после запуска двигателя этот датчик не участвует в работе системы управления двигателем, а топливо подаётся по таблице, заложенной в память ЭБУ и по накопленным коррекциям, записанным в адаптивную память ЭБУ
После прогрева датчика он начинает вырабатывать сигнал и ЭБУ включает его в работу, переводя систему топливоподачи в замкнутый контур. Она ещё называется топливоподачей с обратной связью по датчику кислорода.
То есть, пока датчик холодный, то стехиометрия не регулируется.
Данный факт оказался неприемлемым в постоянной борьбе за экологию. Поэтому производители были вынуждены установить в лямбда зонд автономный электрический подогрев. Он позволяет в разы уменьшить время прогрева датчика до рабочей температуры.
Работу прогрева мы также можем видеть в диагностической программе
Неисправность лямбда зонда
Какие симптомы неисправности лямбда зонда? Они могут быть самые разные и неожиданные, но основные можно выделить:
всевозможные ошибки по обогащенной или обедненной смеси
ошибки по высокому или низкому сигналу лямбда зонда
топливные коррекции ушли далеко от 0%
большой перерасход топлива
плавают обороты холостого хода
система топливоподачи никогда не переходит в замкнутый контур
Как проверить лямбда зонд
Проверить лямбда зонд не так сложно, как кажется, но важно понимать постоянную дилемму автодиагноста — некорректная работа датчика вызвана его неисправностью или он так реагирует на какие-то некорректные процессы в двигателе или в системе управления двигателем?
Другими словами, если сигнал лямбда зонда указывает на обедненную смесь, то необходимо разобраться, может смесь действительно обеднена или может произошла разгерметизация выпускного тракта перед лямбда зондом, о которой я писал выше. То есть, в таких показаниях виноват сам датчик или он показывает реальную картину происходящего. Это самый сложный и самый ответственный этап, потому что именно он определяет путь дальнейших действий.
А бывают ситуации и более сложные, когда проблема не одна. Допустим, и выпускной коллектор подсасывает и топливный насос не дает достаточного давления. И то, и другое будет влиять на показания лямбда зонда.
Поэтому внимание и некоторая фантазия поможет быстро решить проблему и найти виновника.
Многие пытаются проверить лямбда зонд мультиметром. Можно ли его так проверить? Конечно можно, по закону это не запрещено
Вот только полученная информация таким способом мало что нам даст. Да, мы увидим изменяющееся напряжение, по которому можно судить, что датчик работает. А вот как он работает угадать сложно.
Поэтому наиболее лучший и бюджетный вариант проверки — это купить диагностический адаптер для своего автомобиля, который стоит не так уж и дорого. И установить на ноутбук какую-нибудь диагностическую программу.
Лично мой выбор:
Данным способом мы сможем многое сказать не только о состоянии лямбда зонда, но и о многом другом.
Идеальный сигнал лямбда зонда имеет пилообразную форму с нижним значением 0.1 В и с верхним значением 0.9 В, а также с частотой переключения не более 2 секунд
Какие могут быть неисправности у лямбда зонда:
слабая амплитуда переключений
низкая частота переключений
обрыв или полный отказ датчика
отсутствие переключений
немыслимые значения амплитуды
Если не понятно, то сейчас станет всё понятно.
Как определить частоту переключений? Вот я блеснул творчеством и нарисовал. Сетка на графике имеет размер 2 секунды (зеленый цвет). Два соседних верхних значения показаний лямбда зонда укладываются в этот промежуток (2 секунды). Значит датчик в норме
Я подобрал Вам несколько проблемных графиков для наглядных примеров.
Вот пример уставшего датчика, у которого время переключения составляет почти 10 секунд
Решение проблемы: Замена лямбда зонда
Следующий график показывает неисправный лямбда зонд, у которого вообще нет переключений. Просто прямая линия, которая гуляет то вверх, то вниз. Такое я пару раз наблюдал после того, как обрабатывали разъем лямбда зонда WD-40. Поэтому я всегда советую крепко подумать, прежде чем проводить похожие процедуры. К слову сказать, в большинстве случаев через пару недель датчик приходит в норму и начинает практически корректно работать.
Решение проблемы: Осматриваем разъем датчика на наличие конденсата и прочих нежелательных вещей. Если всё в норме, тогда меняем лямбда зонд.
Следующий случай показывает, как уставший лямбда зонд не выдает необходимую амплитуду 0.1-0.9 В. Вместо этого верхний сигнал датчика составляет примерно 660 мВ
А нижний не опускается ниже 330 мВ
Решение проблемы: Отключаем разъем от датчика. Если видим прямую линию 415 мВ, тогда меняем датчик. Если не видим прямую линию 415 мВ, тогда обращаем внимание на ЭБУ
Вот ещё один очень интересный момент, который мне доводилось видеть неоднократно. Лямбда зонд сходит с ума и вместо положенных 0.9 В выдаёт почти 5 В!
Сам датчик не может выработать такой сигнал. Что же происходит? Ответ прост — сигнальная цепь датчика периодически замыкает на цепь нагрева и подтягивает оттуда напряжение
Как видим, бывает и такое. Причем иногда выявить это довольно сложно, так как замыкание носит кратковременный и непостоянный характер. Приходится по несколько дней ездить с ноутбуком, чтобы поймать этот момент.
Решение проблемы: Проверяем наличие замыкания в проводке. Если всё отлично, тогда меняем лямбда зонд
Вот такие основные неисправности лямбда зондов встречаются чаще всего. Поэтому, если Вы наблюдаете что-то похожее на своих графиках, тогда стоит принимать меры.
Но на этом диагностика лямбда зонда не заканчивается. Вернее не диагностика самого лямбда зонда, а диагностика по лямбда зонду.
Диагностика по лямбда зонду
Ведь он может нам многое рассказать о процессах в системе управления двигателем.
Пример №1.
Как я выше писал, лямбда зонд не учитывается во многих режимах работы двигателя. Это касается и разгона, так как в этот момент важна не стехиометрия, а тяговые характеристики двигателя, поэтому экология отбрасывается на задний план и ЭБУ льёт топлива столько, сколько необходимо для успешного разгона.
Но если логически подумать, то хоть лямбда зонд и не учитывается, но сигнал он вырабатывает и мы можем его увидеть.
Так как ЭБУ льет топливо от души, то лямбда зонд должен это показывать, поднявшись максимально вверх и оставаясь там, пока идет разгон. Как на этом графике
Если в Вашем случае лямбда зонд не висит вверху во время интенсивного разгона, как на графике выше, а, наоборот, падает вниз, значит двигателю не хватает топлива. В этом случае обращаем внимание на топливный насос, фильтр, форсунки и т.д. А лучше сразу замерить давление топлива.
Пример №2
Это аналогичный пример, только наоборот. Также этот пример разрушает некоторые стереотипы, сложившиеся у людей после некорректного теоретического объяснения — как работает лямбда зонд.
Как объясняют работу лямбда зонда — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ» Всё! А нужно примерно так — «исправный датчик должен вырабатывать сигнал от 100 мВ до 900 мВ на прогретом двигателе в режиме холостого хода или в режиме частичных нагрузок при установившихся оборотах двигателя». Чувствуется разница?
Поэтому очень много раз приходилось отвечать на одни и те же вопросы — «Мой лямбда зонд выходит за пределы и опускается до нуля. Новый датчик ведёт себя также. Что делать?», «Мой лямбда зонд периодически падает до нуля. Замена?», «Лямбда зонд падает в 0. Это же не нормально?»
Причем, некоторые даже после ответа, что это нормально, всё равно не верят и меняют датчики. Ведь убеждение, что сигнал датчика может быть только 0.1В-0.9В, не позволяет принять реальность.
Вот пример графика, где лямбда зонд показывает 0
Я специально вывел режим работы двигателя. В режиме отсечки (принудительный холостой ход, торможение двигателем) ЭБУ довольно серьезно прикрывает форсунки (вплоть до полного закрытия) и, естественно, кислород в камере сгорания не сгорает. Поэтому лямбда зонд падает в ноль. Он практически не видит разницы между количеством кислорода в выхлопных газах и в окружающей среде.
Поэтому если в режиме отсечки сигнал лямбда зонда болтается где-то в верху, значит необходимо обратить на это внимание и разобраться в этом. Возможно какие-то форсунки не герметичны и огромное разрежение (посмотрите на показания ДАД) в режиме отсечки буквально высасывает топливо из них. А может просто прошлый хозяин автомобиля залил супер-пупер прошивку от очередного «гения калибровок».
Пример №3
По второму лямбда зонду можно оценить работу катализатора. А также узнать, установлен ли он вообще.
Если сигнал второго лямбда зонда имеет практически ровную линию, то это значит, что катализатор работает
А если сигнал второго лямбда зонда имеет такой же вид, как и сигнал первого лямбда зонда, то это означает, что катализатор не работает либо отсутствует
Вот такие основные выводы можно сделать, посмотрев на графики сигнала лямбда зонда.
В конце отмечу ещё один важный момент. Если у Вас есть подозрения на неисправность лямбда зонда, то лучше посмотреть на его сигнал в режиме «Тест датчика кислорода». Этот режим позволяет получить из блока управления двигателем только сигнал лямбда зонда. В чем смысл?
А смысл в том, что обмен между ЭБУ и диагностической программой происходит на довольно низкой скорости. И когда параметров очень много, то, естественно, это сказывается на скорости обмена ещё больше.
Поэтому этот режим позволяет вывести на экран только информацию, связанную с лямбда зондом.
Также желательно поднять обороты двигателя до 2000-3000 оборотов в минуту и анализировать график лямбда зонда аналогично приведенным выше примерам.
Надеюсь статья была для Вас интересной и полезной. Высказывайте свое мнение в комментариях.
Всем доброго дня! В след за мной, сестра приобрела 2012 (конец года) 2.0 версию (естественно Великобритания, т. к. «двушки» собирают только они). У меня теперь есть с чем сравнить, моя сборка США (2.4) и ее (2.0). По динамике еще не сравнивал, но вот по качеству отделки у меня масса вопросов. В моей пластик везде жесткий (хоть на вид смотрится как мягкий), у нее вплоть до карты дверей задних пассажиров он мягкий и приятный на ощупь. Короче я опечалился 🙁 обидно и жизнь болт…шучу конечно, просто хотел узнать как у остальных, такая же ситуация, или это зависит только от комплектации машины, а может от сборки?
1. Различие с морды, они разные, а именно у 2.4 нижняя часть пасти более скошенная, т. е. парковаться удобнее. 2. Пластик. 3. Отключить подушки у 2.0 версии можно, а в 2.4. уже сложнее (вроде как через предохранители можно) Маленький экран с подушками отображается в 2.0 версии, у меня нет. 4. Крючки (якоря в потолке у 2.0 3 шт. сзади на потолке) у меня 1. 5. Зеркала имеют «фичу» ближе к концу полотна отображается «мертвая зона». Очень нужная вещь, вечно тусят в мертвяке некоторые особо одаренные люди. 6. Подсветка в бардачке ЕСТЬ в 2.0 УРА 🙂 у меня вот нема ((((((((( жирный — 7. В 2.0 можно палить кто отстегнуля из заднего ряда, в моей 2,4 нет 🙁 8. У 2.4 более широкая прорезь к радиатору, надо ставить сетку! У 2.0 шанс попадания камешком поменьше. 9. В обеих машинах линзы запотевшие, грустновато как-то, грешат что-ли на Заводах. 10… может еще че добавлю, по мере нахождения, спасибо заранее за Ваши дополнения.
Компания Хонда всегда отличалась интересными, надежными и красивыми автомобилями, которые с 90-х годов успешно осваивали наш рынок. В последние годы «второе дыхание» обретают те авто, которые вначале особой популярностью не пользовались. Речь идет о компактных кроссоверах, ярким представителем которых является Honda СРВ. На тех заводах, где собирают Хонда СРВ, отмечают ежегодный рост производства.
По дорогам России ездят автомобили этой модели, сборкой которых занимаются в следующих странах:
Как правило, «официальные» поставки для России ведутся из Великобритании и США. Япония и Китай насыщают азиатский рынок, но часть машин перевозят морем в Америку. В Мексике производство позволяет отправлять машины в Латинскую Америку. В принципе, у нас в стране можно встретить авто, собранное в любой из этих стран, так как в 90-е, когда начались поставки, к нам завозили все, что только можно.
Официальные представители компании неоднократно сообщали, что пока что сборка хонда СРВ в России не планируется. Так что снижения цен на машину ожидать не приходится. Впрочем, сегодня все кроссоверы демократичной стоимостью не отличаются.
Характеристики модели
Впервые модель была продемонстрирована широкой публике в 1995 году. С тех пор машина серьезно преобразилась, в нее добавили все современные опции и «фишки». Сегодня на наших дорогах больше Хонд 3 поколения, но порой встречаются и «четверки».
С первых лет своего выпуска, автомобиль позиционировался производителем как «транспортное средство, великолепно подходящее для города и отдыха». И это действительно так, кстати. Внешняя схожесть с «большими» джипами – не совсем визуальный обман. Внедорожные задатки у этой модели есть, пусть даже и не слишком выраженные. Заметим, что машины образца 2015 года – вообще классические «паркетники».
Так, можно заехать практически на любой загородный проселок. Пусть даже его состояние будет далеко от совершенства… А вот получится ли выехать назад – вопрос более интересный. Здесь все будет зависеть от вашего водительского мастерства и везения. Все же Honda CRV – не полноценный «проходимец», и забывать об этом не следует.
Вне зависимости от того, где конкретно идет сборка автомобилей Хонда СРВ, качество внутренней отделки салона – выше всяческих похвал! На материалах производитель не экономил, на безопасности – тоже. Даже в базовых комплектациях жизнь и здоровье водителя с пассажирами оберегают сразу шесть подушек безопасности. В 2014 году было выпущено последнее (на этот день) четвертое поколение авто, которое отличается от своего предшественника, в основном, улучшенными мультимедийными возможностями и легким рестайлингом. Кроме того, авто 4 поколения имеет лучшую динамику на трассе.
Honda Motor Company, Ltd – это японская компания, которой принадлежит всем хорошо известная автомобильная марка Honda. Интересен тот факт, что этот производитель уверенно занимает первое место по ежегодному выпуску на рынок мотоциклов и восьмое – легковых автомобилей. Первый завод по производству машин, естественно, появился в Японии, но владельцы поставили перед собой цель быть как можно ближе к клиенту и, воплощая эту концепцию, открыли множество заводов по всему миру.
Сегодня заводы Honda имеются в таких странах как Япония, Таиланд, США, Великобритания, Канада, Китай. Самым современным и передовым считается завод, расположенный в Таиланде, который может выпускать около 120 машин ежегодно.
Очень важным моментом для рядового покупателя является тот факт, что при покупке автомобиля Honda совершенно не стоит беспокоиться о снижении качества машины в зависимости от страны-производителя. В любой стране, даже очень слабо развитой, компания открывает завод только при условии, что всё оборудование и инженерный состав она привозит свой. Именно общие для всех производств требования обеспечивают одинаковое качество транспортных средств, выпускаемых под маркой «Honda».
Honda постоянно стремится внедрять новейшие технологии в производстве всех своих транспортных средствах. Сначала они это делают как дополнительную опцию, а затем вводят успешные находки на постоянной основе. Так были внедрены антиблокировка тормозов, многоточечное впрыскивание топлива, усилитель руля и т. д. Такая линия поведения объясняется постоянным стремлением быть первыми.
Корпорация Honda приводит довольно большое количество автомобилей и имеет очень широкий модельный ряд, из которого наиболее популярными можно смело считать следующие модели авто.
Honda CR-V
Honda CR-V — это небольшой кроссовер. Он появился на российском рынке в 1995 году и стал очень популярным. Автомобиль полностью соответствует своему названию – комфортный автомобиль для отдыха. Honda CR-V собирают в таких странах как Америка, Великобритания, Мексика, Китай и, естественно, Япония. К нам в страну кроссовер попадает из Америки или Англии. В базовой комплектации автомобиль имеет 2,4-литровый двигатель, климат-контроль, 8 подушек безопасности, подогрев зеркал, сидений и руля, круиз-контроль и центральный замок. В варианте «спорт» можно получить кожаный салон, люк, зеркала с тонировкой и 6 динамиков. Для российского рынка предусмотрены увеличенный клиренс и усиленная подвеска, что несколько повышает проходимость. Хотя при покупке обязательно стоит учесть, что посадка всё же остается низковатой и попадать в глубокую колею крайне нежелательно. Владельцы таких машин отмечают хорошую перенастройку рулевого управления под наши условия. Большим плюсом для многих может послужить и очень вместительный багажник.
Honda CR-V
Honda Accord
Honda Accord впервые сошла с конвейера в 1976 году. Она относится к среднеразмерным бизнес-моделям, хотя немного и претендует на «премиум». Изначально Accord создавалась как машина, подходящая и для молодых водителей, и для более зрелого поколения. Уже с самого начала продаж этот модельный ряд занял передовое место в производстве всех автомобилей фирмы «Honda». Естественно, данная модель прошла ряд преобразований и сегодня мало чем напоминает свою первоначальную версию. Эта «японка» отличается сочетанием повышенного уровня комфорта при езде и скоростью, с которой она может передвигаться.
Honda Accord выпускается в Японии, Америке и Канаде. Именно из США в Россию привозят девятое поколение этой модели. Ранее автомобили японской и американской сборки несколько отличались, но на сегодняшний день специальная версия, предназначенная для европейского рынка, полностью снята с производства. Это произошло из-за довольно низкого спроса.
Honda Accord
Сегодня в России продаётся модель, имеющая прекрасно отделанный салон с отличным обзором. Автомобиль оснащён тремя экранами, с помощью которых управление становится очень удобным. Салон стал намного просторнее и позволяет высоким пассажирам чувствовать себя комфортно даже в длительных поездках.
Honda Accord десятого поколения имеет увеличенные габариты. Кузов стал значительно легче и более жёстким, что снижает тяжесть последствий при авариях. Подвеска стала более жёсткой, что соответствует нашим дорогам. Для желающих немного сэкономить на стоимости бензина предусмотрен специальный режим экономии, который включается простым нажатием кнопки. После близкого знакомства с данной моделью остаётся очень приятное впечатление. Она имеет хорошие характеристики по надёжности, динамике и внешнему виду.
Honda Civic
Honda Civic является настоящей легендой. Впервые на рынке эта модель появилась уже в 1972 году. Естественно, она прошла несколько обновлений. Все восемь обновлений были очень успешными и отмечались множеством различных наград международного уровня. За это время Honda Civic приобрела большое количество поклонников и на наших дорогах довольно часто можно встретить автомобили разных поколений, которые, независимо от возраста, находятся всё ещё в хорошем состоянии. Этот факт явно свидетельствует об отличном качестве японских автомобилей этой фирмы.
Отличительной чертой этой модели считаются очень надёжные моторы, которые практически не ломаются. Honda Civic, поставляемая на рынок России, имеет по большей части автоматическую коробку передач. Только начиная с восьмой версии, автоматическая коробка начинает доминировать. Автоматическая КПП тоже очень даже неплохо себя зарекомендовала в процессе эксплуатации. Если же автомобиль с вариатором, то он однозначно выигрывает у своих собратьев и в надёжности, и в экономии топлива, но только на хороших дорогах, при эксплуатации автомобиля по бездорожью все преимущества полностью исчезают.
Honda Civic
Японская сборка автомобиля отличается качественным применением всех типов защиты днища. Кузов Honda Civic оцинкован, но есть уязвимое место: крыша и задние стойки, именно здесь по прошествии примерно семи лет могут появиться первые пятна ржавчины.
Автомобиль очень прост в ремонте, но, к сожалению, оригинальные детали достать довольно сложно, так как у нас они не производятся.
Последние модели Civic довольно дорогое удовольствие, и становиться дешевле они будут вряд ли. Учитывая это, оптовые поставки до сегодняшнего дня остаются под большим вопросом.
Где выпускаются автомобили Honda для России
Официально на территорию России автомобили под маркой «Honda» ввозятся только с территории Японии. Но это не значит, что, покупая машину, невозможно получить её в европейской или китайской сборке. На просторах нашего государства работает множество серых дилеров, именно они и обеспечивают поступление разных автомобилей этой марки из совершенно разных регионов мира.
В России, начиная с 2010 года, пытаются вести переговоры по началу производства Honda на своей территории. Договорённости были достигнуты по открытию совместного предприятия на базе «Ирбитского мотоциклетного завода». К сожалению, эти договорённости всё ещё не получили своего практического воплощения. Жителям России, желающим приобрести автомобили марки Honda, созданные для российских погодных условий, остаётся лишь надеяться на чудо.
Где собирают Хонда СРВ (Honda CR-V)
Но, машина не является абсолютно новой, производитель лишь немного обновил .
Honda CR-V — Как собирают на заводе
Внешне и внутри Начнем, пожалуй, с габаритов обновленного японского кроссовера: Настройки педали газа линейные — удобно ползти, допустим, по снегу и маневрировать на тесной парковке. Но, некоторые магистрали вы тут не найдете.
Россия станет первой европейской страной, где появится новый CR-V. Но случится это не раньше середины…
В России новинка будет доступна в двух вариантах:
Топовые вариации оцениваются в 2,5 млн.
Зато днище ровное — не зацепишься в колее. Но водитель, как и раньше, лишен возможности влиять на работу многодисковой муфты привода задних колес 2. Новый бензиновый 1,5-литровый наддувный мотор мощностью л. Honda резонно посчитала слишком нежным для российских условий.
Чтобы не предлагать клиентам сомнительных решений, свежий движок надо прежде обкатать на наших дорогах и покормить отечественным топливом в тестовом режиме. Испытания покажут — сдюжит или нет.
Это же касается и активных жалюзи радиатора, поживем без них пока. Так что пятый CR-V сохранит моторную гамму предшественника. Другие противотуманки, из фар исчезли боковые светоотражатели, а из решетки радиатора — радар. Honda решила не предлагать в России адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, функцию контроля полосы движения.
Принцип работы полного привода Honda CR-V
Стоят дорого, а спрос мизерный 3. Она заключается в том, что программа сама выставляет маяки, если вы съезжаете с обозначенной дороги на неизвестную. Таким образом, вы сможете вернуться назад, а не заблудитесь. Сервис пробок заключается с частоты радиостанций. Его технологичность проверяйте на практике, ведь это неопробованный сервис.
CR-V нового поколения появится в РФ в середине года
Звук тут намного четче и лучше, чем у предыдущей версии. А вот управление системами не понравилось.
Да и место расположения сабвуфера, что называется, на любителя. Он установлен под сидением у переднего пассажира.
Если вы являетесь любителем громкой музыки, то, считайте, выиграли джекпот и кресло с массажем вдобавок. Багажник у модели очень большой.
Поэтому, ее можно назвать лидером в своем классе по вместительности. Но, если вы положите сюда мало вещей, то они будут кататься по полу.
В качестве альтернативы можем предложить вам купить сетку для груза или специальный коврик. Между двигателями разницы вы сначала не почувствуете.
Наверняка, истинные поклонники марки, сами знают эту дату. Больше им интересно, где собирают Хонда СРВ для отечественного рынка?
На сегодняшний день на российский рынок и рынки стран СНГ данню модель авто поставляют из Британии. Этот паркетный внедорожник производитель сделал на основе модели Хонда Цивик.
Внешне и внутри
Машина стала первой в своем классе, которая была предназначена для езды по асфальту. Автомобиль в Европе начали производить с года. В это же время выходит третье поколение кроссовера. Авто Хонда СРВ второго поколения мир увидел в м.
А третье рестайлинговое поколение японцы выпустили в году. Официально в Россию поставлялись автомобили только японской сборки в европейской комплектации, причем до года — лишь с карбюраторным двигателем D15B3 или моновпрысковым D15B2, без нейтрализатора и лямбда-зонда. Впрочем, благодаря серым дилерам на российском рынке представлен почти весь модельный ряд. Где производятся и собираются леворульные хонды? Санкт-Петербург Сообщений 4, Где производятся и собираются леворульные хонды?
Вообщето общеизвестный факт, что японская сборка по качеству лучше чем любая другая, потому английская сборка и не есть хорошо. Я с этим согласен. Вариация для отечественного рынка будет лишена ряда опций в системе безопасности Honda Sensing.
Где собирают Хонда СРВ (Honda CR-V)
СРВ лишится экстренной системы торможения см. До нас доберется только система мониторинга слепых зон и панорамная камера видеообзора.
Достоинства и недостатки нового кузова Кроссовер Хонда СР-В получился достойной машиной, способной соперничать с конкурентами. На российском рынке цена за модель будет начинаться с отметки 1,77 млн.
Производитель Honda — история создания корпорации
Компания Honda — производитель автотехники и мототехники, завоевавший мировое признание. Основана компания была в Японии и за свою историю смогла достигнуть невероятных успехов.
Ассортимент мототехники, которую выпускает компания Хонда, включает в себя разнообразные мотоциклы и квадроциклы. Корпорация производит и стрит-модели мотоциклов, и спортивные, и тяжелые мотоциклы. Объем двигателей варьируется от 50 до 1900 кв.см. Основным потребителем являются Азиатские страны, а среднегодовая выручка с каждым годом растет на 12-15%.
Модельный ряд мототехники включает в себя такие классы продукции:
классические модели облегченного типа управления;
кросс-мотоциклы;
круизерные модели мототехники;
мотоциклы малокубатурного типа;
модели класса “супер спорт”;
туристическая мототехника;
мотоциклы универсального типа.
Корпорация постоянно модернизирует свое производства, оборудует егоновейшей техников и повышает квалификацию специалистов. Такой подход к работе обеспечил компании оглушительный успех среди потребителей и вывел продукцию далеко за пределы государства.
История Honda
Компания Honda была основана в 1948 году в Японии. Первым учредителем был Соитро Хонда, в честь которого и названа корпорация. В 1948 году в компании Хонда работало не более 20 человек.
К 1950 году компания начала разработку мотоциклов, которые работали от двигателей четырехтактного типа. Данные модели и принесли первую волну популярности компании.
До начала 60-х годов мотоциклы, произведенные компанией, активно участвовали в гонках, на которых завоевывали только первые позиции. Также в этот период значительно выросли общие обороты продаж и прибыли компании, которая составила сумму более 60 миллионов долларов.
Преимущество мотоциклов Honda было в том, что они были гораздо ниже по цене, нежели у других производителей, но имели высокий показатель общей мощности. такой маркетинговый ход позволил компании быстро забрать себе большую долю рынка мототехники.
После такого успеха компания начала еще больше вкладывать именно в исследования продукции и технологий, создавая моторы с еще большими показателями объемов. Нынешние мотоциклы Honda — лучшие модели в своем роде, которые не имеют аналогов во всем мире.
История Хонда имеет один переломный момент. В 2011 году произошло масштабное землетрясение в Японии, после которого реставрация завода продолжается по сей день.
Где собирают Honda?
Японский завод компании был разрушен землетрясением и ныне активно реставрируется. Так, где собирают Хонда? Еще в 90-х компания открыла дочерние заводы на территории Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и Вьетнама. Сейчас на них происходит большая часть сборочных и тестировочных работ.
Производство Honda активно развивается и скоро снова станет флагманским заводом в Японии. Такое расположение заводов мотивируется тем, что оттуда лучше вести системы поставки в Европу, Австралию и Америку. Производитель Honda учитывает абсолютно все нюансы в производстве и логистике, что позволило ему стать достойным конкурентам известным мировым маркам, производящим мототехнику.
Официальные дилеры Honda в России
ООО «РРТ Архангельск-2»
Архангельск
Архангельск, ул
+7(8182) 49-49-49
ООО «VIP-Авто»
Барнаул
пр-т Калинина, 21
+7(3852) 36-17-81
ООО «ВР-Сакура»
Волгоград
ул. Карла Либкнехта, 19А
+7(8442) 36-68-88, +7(8442) 36-53-53
ООО «КМ/Ч-Воронеж Отрадное»
Воронеж
Ленинский пр-т, 174
800-333-33-33, +7(4732) 61-22-22
Хонда на Бебеля
Екатеринбург
ул. Бебеля, 33
+7(343) 367-67-77
Хонда на Союзной
Ижевск
ул. Союзная, 2В
+7(3412) 912-412
Хонда Кузьмиха
Иркутск
ул. Старо-Кузьмихинская, 81Б
+7(395) 242-25-55
Хонда на Московском
Калининград
Московский пр-т, 258Б
+7(401) 271-93-04
Хонда на Южном
Ставрополь
Южный обход, 27
+7(865) 257-17-17
Хонда Верхние Печёры
Нижний Новгород
ул. Бринского, 11
+7(831) 460-98-60, +7(831) 460-98-70
Где собирают хонда срв | Ремонт авто
Все минусы Хонда СРВ 2017-2018
➖ Качество американской сборки ➖ Наличие сверчков в салоне
Плюсы
➕ Динамика ➕ Удобный салон ➕ Большой багажник ➕ Свет
Достоинства и недостатки Хонда СРВ 2017-2018 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Honda CR-V 5 поколения 2.0 и 2.4 с вариатором, передним и полным приводом AWD можно узнать из рассказов ниже:
Отзывы владельцев
Тачка огонь, салон супер, очень тихо для Хонды. Получаешь мгновенное удовольствие от владения данным авто. Ну а от запаха новой машины — забываешь обо всем.
Понравились габариты — большая и компактная. Салон — кожа бежевая, панель из добротного пластика с псевдострочкой. Плюс имеются вставки из пластика под дерево. Электрорегулировки сидения — комфортно. Имеется обогрев передних и задних кресел и руля — жарит прилично.
Едет быстро. Скорость набирает очень четко, жду штрафов, ибо забываешь что не на пустынной дороге, а в городе, где камеры на каждом столбе. Обзор хороший, тачку чувствуешь как свою одежду — всюду парктроники и задняя камера. Места сзади очень много. Багажник — мечта колхозника.
Свет — это бомба. Светодиоды по кругу, да и сама оптика на высоте — комфортно, четко, видно тебе и окружающим, что едет новая CR-V. Диски зачетные, диаметр 18″, супер на ямках и прочих неровностях. Подвеска работает хорошо, комфортно, ни жестко ни мягко. Бесключевой доступ супер: приложил палец — дверь закрылась, приложил еще раз — сложились дворники (закрылись все стекла).
А теперь минусы. Сборка кузовных деталей — везде существенные зазоры… Как будто это и не Хонда. Поставил дополнительно защиту картера и установил сетку перед радиатором, так как дыры пластика родного такие, что хана радиатору от камней на дороге и насекомых. Также бампер передний хлипковат. Он из тоненькой пластмассы, хотя внешне смотрится красиво.
Начался зимний этап эксплуатации. Кажется начала отваливаться защита двигателя — шум на неровном асфальте отчетливо слышен. На ровном тишина. Не привык к управлению по рыхлому снегу. Едет хорошо, но непонятно поведение на скорости свыше 80 км/ч. Полагаю, что это особенность привода…
Отзыво о new Honda CR-V 2.4 (186 л.с.) CVT 4WD 2017 года
Видео отзыв
Владею две недели и пройдено 1 500 км, но мнение уже сложилось. CR-V стала больше, много резанных линий, более взрослый-агрессивный дизайн. Конечно, дизайн это дело вкуса и спорить о нем глупо. На мой вкус новая CR-V в плане дизайна самая удачная из всех поколений. Из минусов могу заметить, что американское качество сборки отличается от японской. Кузовные детали не так точно подогнаны, имеются довольно большие зазоры, причем с одной стороны больше чем с другой.
Подвеска довольно комфортная, причем не в ущерб управляемости. Машина хорошо держит дорогу, отлично настроен руль. Шумы и вибрации в салон не передаются. Ощущение, что кузов стал намного жестче.
К салону претензий нет. Красивая панель, мягкий пластик с различным вставками; все выглядит красиво и приятно на ощупь. Особого комплимента заслуживают сидения: довольно мягкая кожа, хорошая боковая поддержка, красивая прострочка. Такого качественного салона я не видел ни в одной Хонде, а их у меня было довольно много.
Движок и коробка: мотор новый, турбо 1.5 литра с мощностью 190 л.с., коробка вариатор. Главное достоинство этого мотора — хорошая тяга. Максимальный крутящий момент держится с 2 000 до 5 000 оборотов. Вариатор пытается в основном держать обороты в этом диапазоне. По ощущениям, новая CR-V значительно прибавила в динамике.
Отзыв о Хонда СРВ 1.5 (190 л.с.) с вариатором 2017 г.в.
Ура! Первая в Ижевске! Пригнали из Москвы. Пока пробег 1 300 км, и впечатления только положительные.
Движок 2,4 литра, вариатор, полная комплектация. Из плюсов полный привод, огромный кожаный салон, дерзкий вид, классные диски. Расход 10 литров по городу, за городом был 7,6 л.
Владимир Павличенко, отзыв о Хонда СРВ 2.4 в нвоом кузове CVT AWD 2017 г.
Машина класс, причем как снаружи, так и внутри. Все, что было заявлено производителем — реализовано на практике. Машина стала еще вместительней, комфортабельней в салоне и в эксплуатации.
Места у пассажиров сзади больше, чем пожелаешь, а багажник – мечта дачника. Обзор прекрасный, машина стала выше (208 мм), а колеса теперь 235/60 R18 (на 4-ом были 225). Новые диски огонь. Бежевая кожа — космос, да и шумка потрясная. Панель строгая, лаконичная, с прямыми линиями и понятная.
Двигатель 2.4 литра, 186 л.c., отлично схватывает как с 0 км/ч, так и 100 км/ч. Расход пока до 10 литров, но, по опыту скажу, что после обкатки он, обычно, опускается на 1-2 л.
Вариатор пока без оценки. Мне нужно время привыкнуть к этим автоматическим коробкам, так как 9 лет с горячо любимой МКПП бок о бок, и у меня пока траур — требую 3 педали и палку обратно в народ!
Предполагаю, что, как и на 4-ке, я первое время поезжу с устранением появившихся сверчков. И есть опасение, что крепление воздуховода на передней панели неудачное. Покажу инженеру по гарантии, возможно, понадобится замена. Аналогичные ситуации были и в 4-ке, случая 3-4 на моей памяти, когда мне быстро и эффективно устранили все посторонние звуки и одну их отошедших резинок.
Виктория? отзыв о новой Хонда CR-V 2.4 (186 л.с.) CVT 4WD 2017 г.
Новая Хонда CR-V 2018 фото и цена, характеристики
Боялся вариатора, так как до этого были автоматы честные, но машина едет и весьма неплохо! Ехал на новой из Москвы на круизе не больше 90 км/ч без ускорений, но пару раз притопил — смотрю, а на спидометре 150 км/ч. Совершенно не ощущаешь разгон! Зависания на оборотах нет, и при нажатии акселератора не чувствуешь задержки — ускорение осуществляется плавно и быстро.
Качество сборки американцами, на мой взгляд, хуже, чем у англичан — зазоры кривые, а герметик на швах как будто дети наносили криво (на Ларгусе намного эстетичнее).
Отзыв о Honda CR-V 2.4 с вариатором и полным приводом 2017 года
Основатели фирмы Honda и год ее создания, страна-производитель авто данной марки
Соитиро Хонда (англ. Soichiro Honda) — японский инженер, прославившийся на весь мир своими изобретениями и страстью к автогонкам, прошел нелегкий путь от ученика и помощника в обычной авторемонтной мастерской до владельца собственной компании. Только благодаря его неординарному уму и сообразительности, совершенствовались транспортные средства, разрабатывались и успешно внедрялись новые технологии производства.
Соитиро и финансист Такэо Фуджисава — это основатели фирмы Honda; годом ее создания официально считается 1948 год, хотя еще с 1946-го начал свою деятельность Институт Технических Исследований Хонды, который в 1947 году выпустил свой первый продукт — двухтактный двигатель A-type, имеющий объем 50 см3.
Предыстория создания фирмы
В 1906 году в семье бедного японского кузнеца Хонды из местечка Комио родился сын, который в дальнейшем стал ему отличным и смышленым помощником в ремонте велосипедов. Не закончив школу, Соитиро сбежал в Токио, где устроился на работу подмастерьем в небольшую мастерскую по ремонту автомобилей. Накопив денег, в 1928 году Хонда возвращается в родные места и открывает собственное дело — ремонт велосипедов. Сразу же ему в голову приходит идея заменить деревянные спицы в велосипедном колесе на металлические.
Это был первый патент на изобретение. Через десять лет Хонда запатентовал еще одну свою идею — поршневое кольцо, и получил заказ на изготовление от компании Toyota. Для того, чтобы наладить конвейерное производство колец, пришлось строить собственный завод. Так появилась компания Tokai Seiki Heavy Industry.
После Второй мировой войны завод начал нести убытки, и Соитиро продал его концерну Тойота за небольшую сумму (30 тыс.$). Сам же изобретатель не успокоился и однажды ради забавы прикрепил мотор к своему велосипеду. Идея и ее результат превзошли ожидания, к Хонде посыпались заказы на новоявленный «мопед» сначала от друзей, затем от жителей города. Соитиро задумался о массовом производстве и основал Технический Институт Хонды (1946 год).
Основание компании Хонда Моторс
В 1948 году институт, выпускающий двигатели и мопеды, переименовали в духе того времени в Honda Motor Company и зарегистрировали официально. С этого времени компания стала выпускать мотоциклы Dream, оснащенные 98-ми кубовым двигателем, а у Соитиро появился партнер по бизнесу — Фуджисава, который взял на себя корпоративное управление и продажи.
В 1950 году запустил свои мощности новый завод в Токио, производящий мотоцикл Dream Type D, который через год был заменен на улучшенную модель — Dream Type E.
С 1952-го начинает работать еще один завод — Shirako в провинции Сайтама, где появился Cub Type F — новый 50-ти кубовый мотор мощностью 1,2 лошадиные силы.
Через два года акции Хонда стали продавать на токийской бирже, а продукция вышла на экспорт в США. Компания создала собственную команду, которая начала участвовать в мотогонках Бразилии и Великобритании.
Успехи концерна в этот период ошеломительны:
многочисленные победы на гонках;
призы за конструкцию;
выпуск новых мощных двигателей;
лидерство в выпуске мотоциклов в Японии.
В 60-х годах открываются представительства и филиалы Honda Motor в Германии, Бельгии, Франции, а в 1969-ом — в Австралии, Канаде и США.
Собственники, акционеры и топ-менеджеры
Первым членом компании, имеющим инженерное образование, был Киоши Кавашима. После ухода в отставку основателей концерна (в 1973-м году), он стал ее президентом.
После него этот пост занимали еще несколько человек:
Тадаси Куме;
Нобухито Кавамото;
Хироюки Йосино;
Такео Фукуи;
Таканобу Ито;
Ироюки Йосино;
Такео Фукуи;
Таканобу Ито.
С 2015-го года по настоящее время исполнительный президент компании — Такахиро Хатиго.
Основные владельцы акций Honda:
японская банковская компания MUFG — 6,4%;
японский трастовый банк — 6,4%;
нью-йоркская инвестиционная компания BlackRock — 5,4%.
Успех корпорации во многом предопределен системой менеджмента, внедренной Соитиро. Компания и сегодня работает по принципу «престиж значит больше, чем прибыль». Ответственный пост всегда занимает лидер, он сплачивает команду, гасит и решает внутренние конфликты. Все это способствует повышению сознательности рабочих, развитию их творческих навыков и мастерства.
Бизнес-модель, созданная Хондой, ориентирована в первую очередь на:
качество и надежность выпускаемой продукции;
внедрение современных технологий;
продуманность маркетинговой политики, представляющей востребованную технику в стильном спортивном исполнении.
Здоровая рабочая среда и коллективизм способствуют процветанию компании. А идеология, основанная на принципах трех удовольствий (от покупки, продажи и созидания), привлекает большое количество покупателей.
Структура компании
Глобальное управление компанией Хонда осуществляет Совет директоров, состоящий из двадцати одного человека. Кроме этого, есть еще два внешних директора.
Финансовый контроль является функцией Совета аудиторов, имеющего в составе шесть человек . Высший исполнительный орган компании — Правление из десяти исполнительных директоров. Департаменты управления региональными операциями в количестве шести отделений отвечают за деятельность компании в соответствующих регионах и напрямую подчиняются членам правления.
Далее идет подразделение центральных служб по отраслям производства.
В каждой службе есть:
отделение корпоративного планирования;
центр управления качеством;
отделение развития высоких технологий.
Постоянный анализ рынка и поиск перспективных технологий развития концерна осуществляют компании Honda R&D Co., Ltd и Honda Engineering Co., Ltd.
Наибольший успех на рынке
Начало 70-х годов считается «звездным», самым успешным, периодом компании. Именно тогда была представлена новая модель Civic, снабженная двигателем CVCC с низким выбросом выхлопных газов. В течение трех последующих лет машина завоевывала награду «Автомобиль года» в Японии.
С этих пор Хонду стали воспринимать как серьезного конкурента европейским авто.
В 1976-ом году была представлена еще одна модель — Accord, которая также произвела фурор на авторынках Японии, Европы и США. Компания заключила контракты на поставку двигателей CVCC с такими автомагнатами, как Форд, Крайслер, Исузу.
Не смотря на экономический кризис 1974-го года, когда во всем мире наблюдался спад производства, а заводы закрывались, продажи Хонды увеличились на 76%. В этот период фирма снизила цену на свою технику, а производство увеличила вдвое.
К началу 80-х годов Honda прочно укрепилась в тройке мировых лидеров автомобильной промышленности.
Лучшие линии моделей
Выход концерна на автомобильный рынок состоялся в 1963 году. За это время было выпущено более шестидесяти моделей Хонда, страной-производителем которых является Япония.
Общемировые бестселлеры
Есть несколько автомобилей, которые имеют историческое значение и для компании, и для мирового автомобилестроения.
Лучшие модели, достойные внимания.
Первый серийный автомобиль Honda T360 (1963—1967) — компактный пикап-грузовичок — пришелся по душе японским фермерам, рыболовам, строителям.
Honda CR-Z — спортивное купе, выпускающееся с 2010-го года, очень популярное в США.
Honda Odyssey, год выпуска — 1994. Популярная модель минивэна, выпускающаяся в двух вариантах: компактный (для Азии) и более габаритный (для Америки).
Honda S600 (1964—1966) — первое авто с возможностью выбора комплектации.
Honda CR-V, выпуск начат в 1995 году. Это кроссовер, объединивший все лучшие качества марки. До сих пор пользуется спросом за надежность, проходимость, вместительность.
Honda Fit, выпускается с 2001-го года по настоящее время. Небольшое, но очень вместительное авто отличается высоким уровнем безопасности и низким расходом топлива.
Honda S2000 — последний суперкар S-series. Выпускался в течение десяти лет, до 2009-го года. Отличается презентабельным внешним видом и отличными спортивными характеристиками (мощность, быстрый разгон, высокие скорости).
Honda CR-X — спортивный автомобиль, выпускавшийся с 1983 по 1991 год. В 1990-м году удостоен награды «Лучший автомобиль тысячелетия».
Honda Civic — легендарная линейка, на основе которой выпущено целое поколение спортивных версий. На данный момент стартует выпуск девятого.
Honda Integra (1985—2006) — первый спорткар, вышедший под торговой маркой Acura.
Honda Legend (1985—2012) — популярный на Западе седан среднего размера.
Honda Accord — самая продаваемая модель на американском рынке с 1982-го по 1997-й год.
Honda NSX — появившись в 1990-м году, суперкар произвел эффект разорвавшейся бомбы. Модель до сих пор имеет огромную армию поклонников, так как несмотря на возраст, машина в отличном состоянии.
Популярность марки Honda объясняется оригинальным дизайном авто, мощностью и надежностью мотора, комфортным салоном и долговечным кузовом.
Популярное в РФ
Официально с продукцией японской компании российские автолюбители познакомились в 1991-ом году. За пять последующих лет была сформирована первичная линия по продажам и обслуживанию моделей Civic и Accord, и началось создание дилерской сети в регионах.
В России Хонда занимает 18-ое место в рейтинге продаж — все-таки модели этой марки стоят недешево. Спросом пользуются кроссовер CR-V в прежней и новой версии и внедорожник Pilot. В 2018-ом году ожидается возвращение на российский рынок моделей Civic и Accord.
больше всего их насчитывается на территории США — семь;
еще пять расположены в Индии;
три завода — в Таиланде;
по два — в Мексике, Вьетнаме и Бразилии;
одним заводом владеют: Канада, Великобритания, Турция, Китай, Индонезия, Малайзия, Аргентина.
Начиная с 2010-го года, идут переговоры, цель которых — построить завод Хонда в России. Рассматриваются 30 предприятий-кандидатов, но пока эта идея остается в проекте.
Производственные мощности в Японии
На территории Японии расположено шесть заводов, производящих продукцию компании Хонда Моторс. Два из них производят мотоциклы и силовую продукцию (в городах Хамаматцу и Кумамото) и четыре — автомобили. Число сотрудников достигает 15 тыс. человек.
Самый крупный из заводов находится в Сузуке, каждые сутки он выпускает 2200 машин.
Что производят, кроме авто и мото
По производству мототехники компания занимает первое место в мире. Как автомагнат — входит в список первых десяти мировых производителей.
Кроме легковых автомобилей, скутеров и мотоциклов, Хонда выпускает:
оборудование для собственных заводов;
грузовые авто;
самолеты;
индустриальных роботов;
газонокосилки, мини-культиваторы;
электрические генераторы;
мотопомпы;
двигатели для морского транспорта.
По статистике, только за 2000-ый год в мире было продано более 5 млн. мотоциклов Honda и 4 млн. единиц силовой техники.
Видео о сборке авто
В следующем видеоролике можно понаблюдать за полным процессом сборки нового авто.
Большая Автомобильная История. Honda в России — CARobka.ru
Любая река начинается с крохотного ручейка. Также и знаменитой сейчас на весь мир автомобильной компании «Honda» дал начало один собранный практически на одном энтузиазме мотоциклетный двигатель. Его создателем стал простой подмастерье, который как-то сказал, что велосипедные детали были его любимыми игрушками с самого детства.
Основателем «Honda» был выдающийся японский инженер, изобретатель и автогонщик Соитиро Хонда. Он родился в 1906 году в маленьком поселке Комио, в префектуре Сизуока, помогал отцу в мастерской-кузнице выполнять заказы и ремонтировать велосипеды. На заработки в Токио отправился после восьми классов (в пятнадцать лет) — устроился подмастерьем на станцию по техническому обслуживанию автомобилей под названием «Арт Сокай». Руководитель мастерской отметил талант и необычный ум Соитиро и доверил тому конструирование гоночного автомобиля. Такая работа, естественно, не могла не увлечь юного поклонника автогонок. Работая по ночам, он собрал машину, в которой только двигатель оказался создан не руками мастера. Пилотировал творение Хонда сам и выиграл сразу несколько автогонок! Благодаря этому, дела мастерской пошли на лад, так что в 1928 году руководство отделением «Арт Сокай» в Хаммамацу было доверено Соитиро.
Honda Dream Type D, 1949 год.
Этот год ознаменовал ещё одним важным событием: изобретатель получил первый патент на металлические спицы в колесе (вместо деревянных). Также он придумал, как охладить двигатель: один из первых стал использовать теплопроводящие материалы и дополнительный радиатор. Ещё одна немаловажная заслуга на его счету — поршневое кольцо. Их производством занималась созданная Хондой в 1937 году фирма «Токай Сейки». Чтобы создать деталь необходимого качества, гению пришлось-таки обратиться от практики к теории — он поступил в местный технологический институт. Предприятие набирало обороты не слабыми темпами, но по окончании Второй Мировой войны, Хонда решил, что будет выгоднее продать его компании «Toyota».
Следующий ход Соитиро делает в 1946 году. Сначала он создают импровизированные мопеды — велосипеды с отремонтированным двигателем — и основывает «Институт технических исследований Хонда» (Honda Technical Research Institute). Уже в 47-ом налаживается производство 2-тактного двигателя A-type объёмом 50 куб.см.
Honda Super Cub, 1953 год
Итак, 1948 год. Перерегистрированная компания получает имя «Honda Motor Company» и начинает заниматься разработкой и производством мотоциклов. Первенцем команды в 49-ом был мотоцикл «Dream» с двигателем объёмом 98 куб.см. В это же время предприятие получает ещё одного талантливого человека — Такэо Фудзисаву — с его помощью удалось построить первый завод в Токио и наладить производство первой легендарной модели мотоцикла.
Кстати, выкупленное для завода здание было маленькой фабрикой по производству швейных машинок. Там и было запущено производство мотоцикла Dream Type D, а впоследствии, Dream Type E, который был способен развивать скорость до 70 км/ч. В 52-ом году в столицу переехал главный офис компании и тогда же был создан новый двигатель Cub Type F объёмом 50 куб.см и мощностью 1,2 л.с.
Honda S500, 1963 год.
В последующие несколько лет почти семимильными шагами идёт развитие компании «Honda»: создаются новые заводы в Японии, происходит организация профсоюза, открытие сервисного отдела и центра исследований и разработок, акции «Honda Motor» продаются на токийской бирже, начинается производство Benly J-type и продажа скутера Juno K-type, а также команда компании принимает участие в местных и международных мотогонках.
Знаковыми являются 1955 и 1959 годы — сначала «Хонда» становится лидером по выпуску мотоциклов в Японии, а затем и в мире. Также вторая дата имеет значение из-за выхода за пределы страны, в это время учреждается компания «American Honda Motor» в США. Следом деятельностью компании начинают интересоваться представители бизнеса и других государств, таких как Тайвань, Бельгия и Германия. В 1962 появляется завод по выпуску собственного производственного оборудования. Именно он затем становится основой «Honda Engineering Co., Ltd».
Honda T360-1, 1963 год.
Чтобы увеличивалось производство, расти должна и аудитория. Поэтому была запущена рекламная кампания под слоганом «Лучшие люди ездят на Хонде»: так мотоцикл стал «весёлым семейным средством передвижения для среднего класса». Заявив себя на всех возможных рынках, «Honda» в 1963 году начала завоёвывать собственно автомобильный мир. Первопроходцами оказались спортивная модель небольших габаритов S500 и лёгкий грузовик T360, причем решения о производстве этих автомобилей были приняты наперекор мнению японских властей, ведь им казалось, что еще один производитель автомобилей стране не нужен.
Следом за автомобильным миром покоряется и гоночная трасса, где спортсменам «Хонды» не было равных. Так, в 64-ом компания участвует в «Формуле 1» в классе 1500 куб.см. Первую победу приносит Ричи Гинтер в Мехико, где «Хонда» выигрывает Гран-При. К сожалению, программа японцев была свернута из-за трагического случая: погиб пилот-дебютант, который вёл автомобиль, мотор которого имел воздушное охлаждение. Зато отыгрались спортсмены в «Формуле 2» и поставили мировой рекорд с помощью 11 идущих друг за дружкой побед.
Honda RA272, 1965 год
Своеобразной победой также можно считать открытие в 1964 году представительств компании во Франции и Великобритании. В это же время начинается экспорт новых моделей (первой экспортируемой стала S800), а кроме того компания создаёт самый компактный и мощный генератор в мире, Honda E300! А через 2 года, в 1966, появляется автомобиль, который сразу получает признание — Honda N360. Он нравится покупателям из-за своих скромных габаритов, которые позволяют свободно перемещаться по узким городским улицам. Победы компании на этом не заканчиваются. В 69-ом году в копилке «Хонда» оказываются новые мировые завоевания. И на этот раз речь идет об автомобильном бизнесе в Канаде и Австралии, чуть позднее начался экспорт продукции в Италию.
При этом Соитиро Хонду волнует не только качество выпускаемой продукции. В этом бизнесмене живет человек, который осознает, что все в этом мире взаимосвязано: природа дала ему способность сделать что-то великое в этой жизни. И теперь Соитиро должен вернуть природе долг. Поэтому, заботясь об окружающем мире, он открыл два центра: первый занимался вопросами безопасности движения, а второй — мерами против загрязнения. Одним из важнейших шагов в этом направлении является создание в 1971 году двигателя CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion, «контролируемое сгорание со сложным вихревым движением»). Революционная для тех времён идея помогла компании, ведь в скором времени начали действовать жесткие ограничения на содержание токсичных веществ в выхлопных газах, а новый двигатель «Хонды» смог соответствовать акту о чистом воздухе 1975 года. Вот так вознаграждается добро: подумал о природе, получил увеличение продаж!
Honda N360, 1966 год
Следом за Канадой, Австралией, Италией начинается освоение Южной Америки (Бразилия, Мексика). Тогда же стартуют продажи легкового автомобиля Life с водяным охлаждением двигателя. Так, шаг за шагом, победа за победой, незаметно подкрадывается «звёздный» 1972. Именно в этот год выпускается 3-х дверная модель Civic. Ее главным достоинством, кроме компактных размеров, считались уже упоминаемые двигатели серии CVCC, основной особенностью которых было форкамерное зажигание, позволявшее мотору работать на обедненной смеси, а, следовательно, снижавшее содержание в выхлопе вредных веществ и повышающее экономичность.
В 1973 году модель Honda Civic занимает третье место в престижном европейском конкурсе «Автомобиль года», а затем становится и лучшим импортным автомобилем в США. Так было положено начало легендарной серии, различные поколения которой пользуются популярностью по всему миру и сейчас. К слову сказать, Honda Civic нового 9-го поколения компания презентовала в январе 2011 года на детройтском автосалоне «NAIAS’2011».
Honda S800 Coupe, 1966 год
Но вернемся в прошлое. В 1973 году отцы-основатели компании Соитиро Хонда и Такэо Фудзисава уходят в отставку и становятся верховными советниками. Во главе компании оказывается Кийоси Кавасима, а изобретенная технология CVCC передаётся «Isuzu Motors», «Chrysler Corporation» и «Ford Motor».
Вскоре начинается не самая легкая пора для Японии — нефтяной кризис. Но даже в этот момент внутренне чутьё помогло компании не просто «остаться на плаву», а увеличить прибыль: в то время как большинство автопроизводителей сократили объёмы производства, «Хонда» удвоил их, в основном добившись этого результата за счет снижения цен. Результат: продажи повысились на 76 %! Таким образом, «Honda» прочно зарекомендовала себя, как компания, производящая надежные и недорогие автомобили.
Honda Civic 3-door, 1972 год
Дальнейшее развитие марки связано с выходом новых моделей, а также стартом программ кредитования. Следующей после Civic моделью становится Accord, а после — Prelude. К этому времени общий выпуск Civic превзошёл уже миллион экземпляров, машина заняла первое место в тестах на экономичность, проводимые американским Агентством по защите окружающей среды и Федеральным управлением энергетики. В 75-ом клиентов компании радует ещё один приятный сюрприз: появляется система продажи в кредит. Пожалуй, этот факт сыграл не последнюю роль в том, что через пять лет марка входит в тройку крупнейших японских автопроизводителей. Акции Honda начинают котироваться на лондонской бирже, начинает активно развиваться направление силовой продукции, а количество новых моделей неуклонно растёт: в 1980 году Ballade, в 1981 Vigor и City, а в 1985 впервые показаны Life, Integra и Legend.
Не стоит на месте и спортивная деятельность: в 1982 году мотоцикл Honda XL500R побеждает на ралли «Париж-Дакар», а затем происходит возвращение «Хонды» после перерыва в пятнадцать лет в гонки «Формулы 1». В 83-ем компания обзаводится новым президентом, им становится Тадаси Куме, который стоял «у руля» до 1990 года, до того времени пока его не сменил Нобухико Кавамото. При Куме начинаются разработки систем 4WS (4-колёсного управления) и подушек безопасности (SRS). Тогда же вышел журнал «Motor Trend», где три первых места рейтинга самых популярных машин заняли CRX, Civic и Prelude.
Honda Accord Hatchback, 1976 год.
В конце 80-х Соитиро Хонда был отмечен в Зале автомобильной славы в США. Он стал первым японцем, получившим эту награду. Во время церемонии изобретатель сказал: «Это как сказка. Я так счастлив, что смогу добавить эту новую страницу к своей жизни». Умер основатель компании в 1991 году. Соитиро оставил после себя хорошее наследие, так, экологически безопасный автомобиль «Dream», работающий на солнечных батареях, занял второе место в гонке «World Solar Challenge». Сюда же можно отнести модели, движимые с помощью газа и электричества, и постепенно уменьшающееся количество вредных веществ в выхлопных газах.
На смерти Соитиро развитие компании «Honda» не останавливается. В начале 90-х дебютировала модель NSX, которая смогла закрепить «Хонду» на рынке машин класса gran turismo. Однако машина прожила не достаточно долго, ее пришлось снять с производства в 2001 году: полностью алюминиевый кузов монолитной конструкции, различные детали из сплавов, ручная сборка узлов, 3-литровый двигатель V6 DOHC VTEC и множество технических новшеств оказались мало кому по карману. Завод вернулся к более приемлемым вариантам. И в последующие годы активно развиваются модели: CR-X Del Sol, Logo и Stepwagon, система ATTS (автоматическая система распределения крутящего момента). Интересный факт: наравне с автомобильными разработками в компании заявляют о создании прототипа человекоподобного робота Asimo.
Honda Prelude, 1978 год.
В 1998 «Honda» появляется новый управленец Хироюки Ёсино, а сама компания празднует 50-летний юбилей. К этому времени совокупное производство мотоциклов достигает более 100 миллионов штук.
Год спустя публике представлена специальная модификация Civiс с кузовом универсал увеличенных размеров. А на международной выставке в Женеве модель S2000, преемник первого спортивного автомобиля Honda S800 1965 года выпуска, удостоена титула «Кабриолет года». За следующие несколько лет эта машина обретёт поистине культовый статус и станет настоящим символом скорости и «отрыва» — в сочетании, разумеется, с традиционной надёжностью и безопасностью Хонда. К слову, наград у «Хонды» за все время существования не мало. Компания всегда в лидерах. Об этом свидетельствуют ставшие привычными титулы «самый надежный автомобиль года», «лучший двигатель года», «лучший хэтчбек года» и т.д. Правда, многие из наград ещё только предстоит завоевать в новом тысячелетии. Его начало ознаменовалось появлением двух новых моделей: 2000 год — минивен Honda Stream, 2001 год Honda Fit. А с 2003-го Honda представила свой собственный самолет — Honda HA-420 HondaJet, который предназначен для серийного выпуска и продаж. Это первый самолёт в Японии, целиком (включая двигатели) изготовленный одной фирмой без какой-либо правительственной поддержки.
Honda Ballade Sport CR-X, 1983 год
В 2000 году Honda представила публике робота Asimo. Цель его создания — появление функционального помощника по дому в недалёком будущем. В 2001-м появилась новая модель — компактный автомобиль Fit; Accord ещё раз стал самой продаваемой машиной в США.
В 2004 году в России создается собственное подразделение Honda под названием ООО «Хонда Моторс РУС». На сотрудничестве нашей страны с компанией следует остановиться особенно. Впервые официальные продажи продукции «Хонда Мотор Ко. Лтд.» в нашей стране были начаты в 1991 году. Тогда нашим покупателям были предложены такие популярные автомобили, как Civic и Accord. А уже годом позже — в апреле 1992 года — компания первой из японских производителей автомототехники открыла свое представительство в Москве.
Кстати, именно это событие считается первым этапом в истории развития японской компании в России. Первый этап характеризовался шагами по созданию дистрибьюторской сети: в качестве официальных дистрибьюторов по продаже автомобилей «Хонда» были назначены российские представительства во Владивостоке, Санкт-Петербурге и два в Москве, а также в Украине и несколько позже в Белоруссии. Первый этап завершился к 1997 году, когда сформировалась первичная сеть по продажам и обслуживанию автомобилей в столице, и компания перешла к созданию региональной дилерской сети. Параллельно с развитием автобизнеса в 1993 году впервые на российском рынке была представлена мототехника «Honda», а в 1994 году начались продажи силовой продукции.
Honda Legend V6 Gi, 1985 год
Второй этап (его еще называют «периодом создания основ» для дальнейшего успешного развития бизнеса Хонда в России) во многом зависел от политической и экономической ситуации в стране. Тогда основной задачей каждого дистрибьютора являлось создание «трехфункциональных центров». В чем их особенность? В том, что они объединяли под одной крышей салон, продающий продукцию марки «Хонда», станцию технического обслуживания и склад запчастей и аксессуаров. Строительство подобных центров являлось необходимым условием при назначении новых официальных дистрибьюторов в России.
А третий период истории «Хонда» в России связан уже с созданием собственного подразделения ООО «Хонда Мотор РУС». Знаменательное событие произошло 18 февраля 2004 года. Именно оно ознаменовало следующий виток в развитии компании на российском рынке.
Mugen Honda Civic JTCC Group A (IV), 1991 год
Что же касается компании в целом, то 2004 год для Honda важен также тем, что на предприятии вновь меняется президент — им становится Такэо Фукуи. При нем в 2006 году компания бьет все ранее установленные рекорды по количеству побед в мотогонках. А команда «Honda Repsol» стала лучшей командой года (пилоты — Дени Педроса, Никки Хейден, Макс Бьяджи). Всего же на ее счету более двухсот побед в премьер-классе и более шестисот — в Гран-при во всех классах. Это уникальное достижение в истории мотоциклетных гонок, и ни один из других производителей мотоциклов даже не приблизился к подобному результату!
В то же время заслуги «Хонды» на треке измеряются не только количеством побед, выигранных чемпионатов или побитых рекордов, но и воплощенными в реальность мечтами. Сейчас мы говорим о «Хонде», которая в значительно большей степени завоевала сердца любителей гонок и уважение соперников — это модель RC211V. В 2002 году этот мотоцикл с 4-тактным двигателем и рабочим объемом 990 куб. см., впервые появился на гонках «MotoGP». С момента первого выхода на трассе Suzuka в Японии эта модель продолжает свое победоносное шествие.
Honda NSX (NA), 1990 год
Успехами компании 2007 года можно считать сразу несколько событий. В марте Honda Accord была признана «Лучшим автомобилем года» (кстати, этот же успех будет повторен и в 2008, и в 2009 годах). В июне зафиксирована продажа 2-х миллионного автомобиля Jazz/Fit. Завершает год автопроизводитель с Гран-При RTCC в двух классах, а также с общим ростом потребителей и продаж. В 2007 году количество потребителей продукции «Honda» достигло 23,335,000 человек во всем мире, что на 3% больше, чем в прошлом. При этом продажи автомобилей компании возросли на 6% до рекордного уровня 3,767,000, а мотоциклов — на 7% до рекордной отметки в 13,476,000 единиц.
«Свобода в создании безупречного стиля жизни», — такой идеей руководствуются специалисты компании, выпуская на рынок в 2008 году компактного минивэна Freed. Это модель в специальной комплектации для людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно с боковым и пассажирскими выдвижными сидениями. Другая модель автомобиля оборудована откидным трапом для инвалидных колясок.
Honda CR-X del Sol, 1992
В этом же году компания ознаменовала и новую веху в производстве экологичных автомобилей. Был создан доступный Global Hybrid. Он позволяет многим людям во всем мире использовать «чистую» технологию, позволяющую значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. По словам президента и исполнительного директора компании «Honda Motor Co» Такэо Фукуи, приоритетом компании является уменьшение воздействия ее продукции на окружающую среду.
А новый гибридный автомобиль как раз и призван распространить эту технологию благодаря относительно невысокой стоимости. «Honda» уверенно двигается в этом направлении: в феврале 2009 года совокупные продажи гибридных автомобилей по всему миру достигли 300 000. В начале года на рынок в Японии, Европе и Северной Америке компания выпустила модель нового поколения гибридного автомобиля Honda Insight, вышедшего ещё в 1999 году. А уже в мае 2009-го — это уже первый гибрид, получивший звание самого продаваемого автомобиля в Японии.
Honda Logo 3-door, 1996 год
В феврале 2009 года новым президентом компании становится Таканобу Ито. И уже при нем завершается строительство завода по производству дизельных двигателей с пониженным выбросом углерода. Также компания заявляет о том, что первой в мире создала трансмиссию с применением двойного сцепления для использования на спортивных мотоциклах с большим объемом двигателя. В этот же год компания отмечает два юбилея: 50 лет участия Honda в гонках и 50 лет своего присутствия в Америке, а также завоевывает много наград, в их числе результаты исследования британского журнала «Which». Согласно им, «Honda» оккупировала ТОП 7 самых надежных авто, расположившись на 1,2, 6 и 7 местах. Позже уже по результатам исследования проведенного авторитетной страховой компанией «Warranty Direct», компания признана самой надежной маркой в Великобритании.
Honda S2000, 1999 год
2010 год, на трассе Сузука начинаются испытания нового гоночного болида Honda HSV-010 GT. В феврале на реализацию в Японии поступают новые гибридные автомобили CR-Z. Модель совмещает в себе преимущества 1.5-литрового бензинового двигателя i-VTEC и вспомогательного 10-киловаттного электромотора. Менее чем за месяц с момента старта продаж в Японии она собирает более 10 000 заказов.
Honda RA108, 2008 год
2010 год, на автосалоне в Лос-Анжелесе состоялась мировая премьера электро автомобиля Honda Fit EV Concept. Новинка построена на базе популярного хэтчбека Honda Fit/Jazz с учетом опыта создания машины на топливных элементах Honda FCX Clarity. Навая модель оснащается электродвигателем коаксиального типа и комплектом литий-ионных аккумуляторных батарей, запас хода составляет 160 км, а максимальная скорость — 144 км/ч. Кроме того, на Международном автосалоне в Таиланде состоялась мировая премьера прототипа компактного хэтчбека Honda BRIO Prototype. Он создан на основе модели New Small Concept, впервые показанной в Индии в январе 2010 года. Новинка разработана специально для азиатского рынка и поступит в продажу в 2011 году.
2010 год, компания удостаивается нескольких наград за надежность, экономичность, дизайн, инновационность в области безопасности, ездовые качества, комфорт, прогрессивные технологии и престиж.
Honda HR-V 3-door, 1998 год
В настоящее время Honda — динамично развивающаяся компания, выпускающая легковые автомобили и мотоциклы, спецтехнику, двигатели, силовую продукцию. Технологические новшества, которые компания постоянно разрабатывает и вводит в строй, касаются не только автомобилей — это и навигационные системы, и строительство экологически чистых заводов, и исследования во многих других сферах, и участие в разных видах автомобильного спорта.
Honda Civic 5-d, 2006 год
Сейчас компания располагает 119 производственными предприятиями в 33 странах мира, что позволяет ей ежегодно выпускать свою продукцию миллионами единиц. По производству мотоциклов Honda занимает первое место в мире и входит в первую десятку мировых производителей автомобилей. При этом она остаётся одной из немногих независимых автомобильных компаний, отказавшихся от распространенной среди автопроизводителей идеи объединения в концерны. Honda обладает достаточным потенциалом для того, чтобы и в дальнейшем сохранять свои позиции в мировом мото- и автомобилестроении.
Honda Accord, 2008 год
А новый 2011 год для компании начался с мировой премьеры: Civic Concept sedan и Honda Civic Si Concept coupe. Они позволят представить, как будет выглядеть Honda Civic 9-го поколения. Концепты созданы под девизом «Civic for all people» («Civic для всех»). То есть точно так же, как и самый первый Civic, совершивший революцию в классе своим появлением в 70-х годах.
Honda Civic Concept sedan, 2011 год
Итак, Хонда — это фамилия неизвестного человека вчера, а уже сегодня — бренд, который выбирают для себя люди, предпочитающие качество, проверенное временем. Хонда — это большой выбор автомобилей, мотоциклов и различных комплектующих к ним. Это заводы и автосервисы по всему миру. Это миллионы рабочих мест, и еще большее количество сбывшихся человеческих надежд.
Историю автомобильной марки Хонда можно иногда освежать в памяти или даже распечатать.
А также посмотреть дополнительные фотоматериалы.
Бренд «Хонда»: страна-производитель, факты, история
Всем известно, что первой страной-производителем «Хонды» была Япония. Однако с ростом популярности и развитием производства компания расширила производственные мощности и построила заводы в странах Юго-Восточной Азии.
Общая информация
Знаменитый автомобильный бренд «Хонда» принадлежит одноименной международной компании, которая также специализируется на производстве самолетов, мотоциклов, мопедов, электрогенераторов, двигателей для морского флота, бытовых газонокосилок и различных роботов. В недалеком будущем предприятие запустит собственный завод по выпуску биотоплива и фотоэлектрических компонентов авто.
Страной-производителем «Хонды» является одно из 33 государств, где располагаются 119 предприятий компании. Основные мощности базируются в США, Индии, Бразилии и Японии, а наибольшие объемы продукции выпускаются в Китае, Индонезии и Тайланде. Эта торговая марка является лидером на мировом рынке мотоциклов, а в области производства автомобилей входит в первую десятку лучших. «Хонда» до сих пор остается одним из нескольких самостоятельных производителей авто в мире, которым удалось избежать слияния с другими гигантами. Штаб-квартира компании располагается в японском городе Токио.
История создания
Бренд был основан в 1946 году талантливым автогонщиком, инженером и изобретателем по имени Соитиро Хонда, а 1948 была официально зарегистрирована Honda Motor Company, которая впоследствии стала знаменитой на весь мир. Первым продуктом, на котором специализировался Соиртиро, были мотоциклы, и уже в 1959-м компания была признана мировым лидером в этой области.
В 1962 был выпущен первый спорткар. Заводы-производители автомобилей «Хонда» базировались в США, Германии, Тайвани, Бельгии, Франции. Правительство Японии не приветствовало новую марку авто, поскольку не хотело создавать конкуренцию для уже существующих брендов Toyota, Nissan и Mitsubishi. Считалось, что подобная конкуренция вредит интересам государства, но Соитиро Хонда проигнорировал запрет и, кроме спортивного автомобиля, выпустил на рынок еще и небольшой грузовик.
В 1972 году компания получила мировое признание, благодаря триумфальной модели автомобиля Civic, которая пользуется невероятной популярностью до настоящего времени. С тех пор Honda получила репутацию производителя недорогих, компактных автомобилей исключительно высокого качества.
Как определить страну сборки
Наиболее масштабное производство сосредоточено в трех странах: Китае, Индонезии, Тайланде. Страна-производитель «Хонды» (Honda) варьируется в зависимости от марки авто:
Accord и Civic выпускают в Таиланде и Японии.
CR-V — в Таиланде и Индонезии.
Jazz — также в Таиланде и Индонезии.
Независимо от того, кто является страной-производителем «Хонды», автомобили этого бренда характеризуются высочайшим качеством сборки. Даже на тех заводах, которые построены в не слишком развитых странах, осуществляется тотальный контроль всех этапов производства. Корпорация возвела собственные цеха, установила оборудование, а инженеры и весь прочий персонал прошли обучение. Действия сотрудников многократно проверяются автоматизированными системами, поэтому качество готовой продукции всегда безупречно.
На асфальте пикап подтвердил общую тенденцию китайских автомобилей – низкую информативность органов управления. К педали тормоза нужно привыкать, замедление прогнозировать сложно, уж очень она задемпфирована. От рулевого управления в пикапах точности не ждешь, но в сравнении с японскими и немецкими одноклассниками баранка Great Wall Wingle 6 наименее информативна.
Здесь есть датчики дождя и света, причем автоматика работает очень корректно. Сиденье водителя электрорегулируемое, есть обогревы кресел и климат-контроль. Все Wingle 6 оснащены Bluetooth и круиз-контролем. В нашей версии при маневрах задним ходом очень не хватало камеры заднего вида, но на топ-версиях модельного года 2017 года она присутствует.
У престижа есть много символов, в том числе и автомобильных. Одним из них, без сомнения, является представительский седан Mercedes S-класса. На закате двадцатого века все боготворили большой «Мерседес» в кузове W140, сейчас многие восхищаются новейшим поколением W221. Нам же предстоит оценить все достоинства автомобиля Merce- des S500 (кузов W220), выпущенного в 2000 году.
При желании на старте с места можно сорвать ведущие колеса в пробуксовку, которая, впрочем, не будет долгой, ведь потивобуксовочная система всегда начеку. Электронная система стабилизации строго следит за тем, чтобы в вираже задние колеса не сорвались в занос. Безопасность вождения для Mercedes S500 – превыше всего. Водителю позволено только резко нажимать педаль газа для быстрых ускорений или максимально быстро снижать скорость, задействовав эффективную тормозную систему. Плавность хода на очень высоком уровне – удары от дорожных кочек отзываются в салоне едва слышными звуками и быстро исчезают где-то внизу, под колесами. При этом кузов находится в строго горизонтальном положении, без лишних раскачек.
Mercedes узнаваем всегда, везде и в любом поколении. Фамильные черты проявляются буквально во всем, начиная от фирменной решетки радиатора и заканчивая оформлением кормы. Mercedes не перепутаешь с другими автомобилями, даже если он будет без каких-либо надписей и фирменных значков. И, скорее всего, не найдется такого человека, который, увидев Mercedes S-класса, не проводил бы его взглядом хотя бы несколько секунд.
Широко распахивающиеся двери приглашают в такой же широкий и просторный салон. Большое пространство над головой, подголовники, огромный подлокотник, персональная подсветка и пепельница, достаточное расстояние между передними и задними креслами доставят максимум комфорта задним пассажирам в любой поездке.
Если есть машины с харизмой, то к их числу, несомненно, относится Mercedes-Benz S-класса. Это не просто очень хороший автомобиль (так можно сказать о любой представительской модели), а поистине автомобиль с большой буквы – он отличается неповторимым шармом, сильным характером, который чувствуется даже тогда, когда автомобиль стоит на месте. Еще в нем есть что-то такое, что притягивает и заставляет сильнее биться сердце любого поклонника больших, быстрых и роскошных машин.
Находясь внутри этого первоклассного автомобиля, даже не хочется спрашивать, сколько вся эта роскошь стоит – однозначно немало. Те, кому доводилось ездить на S-классе, знают, какие там удобные и уютные кресла, регулирующиеся по всем мыслимым и немыслимым направлениям. Сидя в них, можно часами ехать, не чувствуя усталости. Эргономика автомобиля тоже на высоте, на мой взгляд, лучше и быть не может. Все кнопки, все регулировки под рукой, а панель приборов с подсветкой не несет в себе никаких тайн. На центральной консоли расположен большой экран, которым управляет система Command, объединившая в единое целое аудиокомплекс, телевизор и навигацию.
В общем, близкое знакомство с Mercedes-Benz S500 показало, что представительское авто может быть не только каретой для своего хозяина, но и настоящим автомобилем для водителя, обладающего навыками тест-пилота. Дебют Mercedes-Benz в кузове W220 состоялся во второй половине 1998 года. Первоначально автомобиль был предложен в трех модификациях: шестицилиндровый S320 и восьмицилиндровые S420 и S500. В 1999 году появилось созданное на базе седана S-класса купе (кузов W215). Гамма седанов пополнилась двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6 литров («S600») и турбодизельной модификацией S320 CDI. 2000 год – дебют S400 CDI. Впервые на S-классе применен турбодизель V8 мощностью 250 л.с. Некоторое время этот «Мерседес» был самым мощным дизельным легковым автомобилем в мире. 2002 год – рестайлинг. Кратко о технических характеристиках автомобиля c двигателем объемом 5 литров, мощностью 306 л.с. Приводим заводские данные для нового автомобиля. Максимальная скорость достигает 250 км/ч. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6.5 с. Расход топлива на трассе составляет 8.9 л/100 км, а в городе – 18.9 л/100 км. Данный экземпляр оценивается его владельцем в $45 000. 
Системами водопровода и отопления порой исходят странные звуки. Часто на них не обращают внимание. Напрасно. Непонятные постукивания и щелчки могут говорить о гидроударе в трубах. Хорошо, что есть метод купирования сего факта, пока не прорвало трубу.
Давление выше допустимой нормы критично для труб и их соединений. Запорная арматура тоже может выйти из строя.
Механическое перекрытие можно организовать безопасно, а вот системы оснащенные автоматикой (отопительные) этого лишены.
В былые времена давление пациента понижали путем кровопускания. Схема работы защитного клапана аналогичная.
Как выбрать карту памяти для смартфона Кажется что покупка карты памяти для смартфона — это несложный процесс. Выбрали необходимый объем памяти, оплатили товар, вставили в устройство и можно пользоваться. Однако здесь есть […]
Как ускорить работу Android После приобретения планшета или смартфона на Android устройство работает быстро, но по мере эксплуатации гаджет начинает притормаживать и это начинает раздражать пользователя. Случается […]
Как сделать Hard Reset (сброс на заводские настройки) на смартфоне или планшете Если ваш смартфон или планшет, работающий под управлением операционной системой Android начал сильно тормозить, долго загружаться или загружаться через раз, а чистка системы от мусора не […]
Как проверить смартфон при покупке Покупка смартфона, как нового, так и бывшего в употреблении – ответственное дело. Очень часто бывает так, что даже в специализированном магазине по продажам мобильных устройств, продавец […]
Как увеличить память на Android устройстве Количество оперативной памяти устройств на Android является одной из самых важных характеристик. От ее размера зависит комфортная работа в нескольких одновременно запущенных программах. […]
Многие спросят, почему именно такой тип накопителей энергии используется чаще всего в электрических приборах. Ответ достаточно прост и очевиден – литий-ионные аккумуляторы имеют небольшие размеры, а также у них достаточно большой срок эксплуатации — от 300 до 2000 циклов заряд-разряд. Именно потому, что вокруг нас находится очень много источников питания такого типа, каждый человек должен знать, как зарядить литий-ионный аккумулятор.
Многие, наверное, помнят, как все говорили, что новую батарею необходимо довести до полного разряда, а затем полностью зарядить, и так сделать три раза. Такой процесс первых зарядок действительно есть, он на самом деле необходим, но для батарей Ni-Cd и Ni-MH. Такие элементы питания ставили еще в достаточно древние телефоны, которые сейчас практически не выпускаются.
Такой АКБ имеет цилиндрическую форму и по внешнему виду полностью напоминает обычную батарейку. Стоит отметить, что недобросовестные производители, всячески пытаясь увеличить продажи, начинают указывать завышенные характеристики. На сегодняшний день нет более энергоемких Li-ion аккумуляторов типа 18650, чем 3400 мАч. Если на элементе питания указывается цифра большей этой, то следует понимать, что изготовитель преднамеренно завышает характеристики своего товара. При этом существует большая вероятность, что на самом деле аккумулятор будет иметь не более 2200 мАч.
Примерно один раз в три месяца необходимо производить калибровку. Для этого следует допустить полную разрядку аккумулятора. В таком случае контролер элемента питания сможет самостоятельно откалибровать границы полного заряда и разряда приспособления. Это необходимо для того, чтобы на устройстве, в котором установлена Li-ion батарея, отображалась актуальная информация о ее заряде. Если долго не было полной разрядки, может показываться недостоверная информация о процентном заряде батареи.
Когда обрывается электрическая обмотка, по которой протекает ток, то или иное устройство обычно выходит из строя (так как любые обмотки как правило играют важную функциональную роль в работе электрических приборов). Давайте с Вами рассмотрим данную проблему более тщательно, выяснив для себя важные моменты. Итак, в большинстве случаев обмотка из медного провода используется в трансформаторах, электродвигателях и электрогенераторах, клапанах, электромагнитах, реле, контакторах, катушках индуктивности и т.д.
Как можно вычислить обрыв обмотки? Проверив её на целостность, предварительно прозвонив её тестером. Но не всё так просто. Одно дело, когда электрическая обмотка просто оборвалась в результате отгарания или механического повреждения. И другое дело случаи, когда устройство, содержащее обмотку, подвергается периодическому перегреву. В результате чего нарушается качество изоляционного покрова обмотки (происходит постепенное разрушение изоляционного лака). Это ведёт к появлению короткозамкнутых витков, что способствует ещё большему нагреву катушки с последующим выходом её из строя. То есть, происходит отгарание провода (или вовсе выгорание всей обмотки) и обрыв катушки.
Исходя из практики достаточно большое количество обрывов обмоток связано со следующими причинами — это плохая пайка концов обмотки к клеммным выводам устройства, перегорание провода в наиболее уязвимых местах (места частого перегиба, ранее механически повреждённого), случайное механическое повреждение при неправильной эксплуатации, профилактических работах, перегрев устройства с обмоткой при коротких замыканиях и токовых перегрузках.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что проверка катушек зажигания на различных транспортных средствах имеет схожий порядок действий. Однако самым лучшим и точным вариантом является проверка мультиметром, так как в этом случае не портится механизм, а показатели являются наиболее точными. Для проведения такого рода работ не требуется каких-либо серьезных навыков и умений. Поэтому с проверкой катушки зажигания справится каждый.
Для езды по асфальтобетонному дорожному покрытию подходят шины шоссейного класса
Hankook Tire Ventus S1 Evo 2 K117 имеют асимметричный направленный рисунок протектора
Goodyear EfficientGrip SUV – резина для качественного асфальтированного покрытия
Michelin Latitude Tour HP устойчивы к аквапланированию и слэшпленингу
Шины Bridgestone Dueler H/P Sport представлены в широком ассортименте типоразмеров
Yokohama Geolandar SUV G055 характеризуются повышенным сцеплением
Nexen N Fera RU1 235/55 R18 100V имеют асимметричный дизайн протектора
MICHELIN Primacy 3 имеют улучшенную дренажную систему
Continental ContiPremiumContact 5 отличаются повышенной безопасностью
Pirelli Scorpion STR – классическая всесезонка с высоким уровнем производительности
Всесезонка Bridgestone Dueler A/T 001 представлена в широком ассортименте типоразмеров
Hankook Tire Dynapro HP2 RA33 характеризуются высоким износом
Шины Yokohama Geolandar A/T G015 способны сохранять целостность протектора
Cooper Discoverer A/T3 имеют продолжительный срок эксплуатации
BFGoodrich Urban Terrain T/A отличаются устойчивостью к термическому и ударному воздействиям
GOODYEAR Wrangler DuraTrac – резина для любителей езды по бездорожью
Pirelli Scorpion Verde All Season характеризуются превосходными ходовыми качествами
Шины Toyo Open Country H/T выпускаются в более чем 40 типоразмерах
Загрузка…
Выбор шин для автомобиля – это как покупка обручального кольца для невесты
Идеальной шины не может быть по определению
Рисунок протектора автомобильной шины
Несимметричный рисунок протектора
Направленный рисунок протектора
Асимметричный рисунок протектора
Как читать маркировку шин
Дополнительная маркировка автомобильных шин 
В последнее время выбирать лучшие зимние шины, ориентируясь только на рейтинги, составленные популярными журналами, стало нелогично
Уверенное торможение на любом дорожном покрытии 
Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V
Летняя шина Hankook Ventus V12 evo K110
Летняя шина Toyo Proxes T1-R
Continental ContiPremiumContact 5 195/60 R15 88H
Резина Bridgestone Turanza T001
Автомобильная шина Dunlop Sport BluResponse
Nokian Hakka Green 175/70 R13 82T
Honda CR-V
Honda Accord
Honda Civic
