Автомобиль как комфортное и удобное средство передвижения сейчас есть практически в каждой семье. Однако оно не так безопасно, как хотелось бы.
Все виды автомобилей относятся к средствам с высоким риском пожарной опасности. Возгорание может возникнуть при столкновении при дорожно транспортной аварии, а также причиной пожара может стать замыкание или поломка в топливной и/или электрической системе.
В связи с этим наличие в авто специального средства тушения является обязательным. Какой должен быть огнетушитель в легковом автомобиле рассмотрим в данной статье.
Огнетушитель для автомобиля
На данный момент все существующие средства для пожаротушения относятся к 3 основным группам:
Углекислотные.
Порошковые.
Хладоновые.
Однако последние получили запрет на их использование в автомобиле.
Порошковые и углекислотные по внутреннему устройству практически не отличаются. Разница заключается лишь в заряженном типе тушащего вещества
Рассмотрим наиболее распространенный и ходовой порошковый огнетушитель для автомобиля.
К достоинствам относится их универсальность, ценовая доступность, легкий вес и их пригодность для борьбы с возгораниями различных видов, включая электрические провода, находящиеся под напряжением.
Виды автомобильных огнетушителей
Среди недостатков можно выделить:
Отсутствие длительного охлаждающего эффекта, который может предотвратить повторное возгорание.
Порошковое облако, которое возникает в результате применения огнетушителя, делает почти нулевой видимость вокруг области тушения.
Порошок может сильно испачкать автомобиль, отдельные детали и электронику.
При длительном хранении в порошкообразном тушащем веществе могут образовываться комки, которые негативным образом скажутся на работе огнетушителя.
Углекислотные огнетушители также распространены среди автомобилистов, но их использование не всегда является безопасным. Сама по себе углекислота имеет достаточно низкую температуру, и способна вызвать обморожения при попадании на открытые участки кожи человека. Еще одним существенным недостатком является то, что данный тип тушащего вещества при его вдыхании способен вызвать негативное влияние на органы дыхания человека.
Какой огнетушитель должен быть в автомобиле – это решать самому владельцу, но здесь следует так же обращать внимание на требования, которые предъявляются к колесным транспортным средствам.
Огнетушитель для техосмотра
Любое приобретаемое средство для тушения возгорания должно соответствовать определенным требованиям. Особое внимание необходимо обращать на производственную маркировку, которая есть на поверхности данного средства тушения.
Укомплектование автотранспортных средств огнетушителями необходимо проводить в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 “О принятии технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” (вместе с “ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств”). Актуальную редакцию смотрите тут.
В приложении 8 п.11.4. Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения, транспортные средства категории M1 оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные средства категорий M2, M3 и N оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л.
Огнетушитель размещается в легкодоступном месте. У транспортных средств категорий M2 и M3 огнетушитель размещается поблизости от рабочего места водителя. В случае двухэтажного транспортного средства на верхнем этаже должен находиться дополнительный огнетушитель. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.
11.5. Огнетушители и аптечки первой помощи (автомобильные) на транспортных средствах, оборудованных приспособлениями для их крепления, надежно закрепляются в местах, предусмотренных конструкцией транспортного средства.
Давайте более детально рассмотрим, каким требованиям должен отвечать огнетушитель для техосмотра автомобиля:
Основное главное требование это соответствие установленным действующим нормам государственного стандарта.
На сегодня существуют дополнительные нормативные документы в РФ: НПБ 155-2002, ГОСТ Р51057-2001 и СП 9.13130.2009. Которые распространяют свое действие практически на все переносные средства для устранения возгораний, включая автомобильные.
Масса тушащего вещества должна составлять не меньше 2 кг. в полностью заправленном огнетушителе.
Срок проверки и/или перезарядки огнетушителей. Каждые 1,5 года порошковые средства нуждаются в перезарядке, даже если ими ни разу не воспользовались. Углекислотные огнетушители можно заправлять через каждые 5 лет.
Маркировка должна содержать исчерпывающую информацию о применении данного средства, о типе тушащего состава, а также об организациях, которая произвела выпуск данного средства пожаротушения.
Для легкого автомобиля в 2016 г. установлен стандартный объем огнетушителя в 2 литра.
Выбираем лучший вариант
Огнетушитель автомобильный
Вопросом сколько стоит огнетушитель для автомобиля, задаются многие владельцы авто. Средства с углекислотой из-за своей большей эффективности стоят дороже, нежели средства с порошковым тушащим средством.
В специальных магазинах цена обычно колеблется от 250-700 р. на порошковые огнетушители. Несколько дешевле можно приобрести у частных продавцов или на рынках, то там велик риск, нарваться на не качественный товар или подделку.
Приобретая огнетушитель, обращайте внимание на следующее:
Свой выбор лучше остановить на металлическом корпусе. Такие средства более надежны, нежели пластиковые аналогичные средства.
На огнетушителях с порошкообразным тушащим средством есть манометр. Если средство исправно, то стрелка будет указывать на зеленую зону.
К каждому такому средству тушения прилагается технический паспорт, а также вы можете ознакомиться у продавца с пожарным сертификатом и сертификатом соответствия, которые у него в обязательном порядке должны быть в наличии.
Чека средства для пожаротушения должна быть опломбирована.
Такие несложные правила позволят вам приобрести качественный и безопасный огнетушитель для своего автомобиля, который будет соответствовать всем основным требованиям, предъявляемым при прохождении ежегодного техосмотра.
Сравнение огнетушителей
Часть материалов взята из официальной группы МЧС России «ВКонтакте»: https://vk.com/mchsgov
Огнетушитель автомобильный для техосмотра: требования, как выбрать
Огнетушитель для автомобиля – неотъемлемая часть экипировки машины. Без него техосмотр не пройти. И если раньше во времена Советского Союза выбирать приходилось лишь из одной единственной модели, что выбором и не назовешь, то сегодня рынок предлагает несколько модельных линеек, о которых и поговорим.
Типы огнетушителей для авто
Начнем с того, что пенные и водяные приборы для автомобиля не подходят. Первые имеют слишком малый объем, так что ими потушить большое возгорание не получится. С помощью вторых потушить горящий топливный бак или мотор тоже не получится.
Значит, остаются порошковые и углекислотные модели. У второго эффективность выше, но и стоит он дороже. Что касается первого, то надо обозначить некоторые его недостатки:
порошковые огнетушащие вещества не обладают эффектом охлаждения, так что после их использования можно ждать повторного возгорания;
порошок распыляется в виде маленьких дисперсных частиц, что снижает видимость в помещении;
со временем внутри огнетушителя для автомобиля порошок собирается в комки, что нередко становится причиной плохого его выхода из сопла прибора, а это снижает его эффективное действие;
порошковый материал разъедает электропроводку.
Маркируются порошковые модели – ОП. Но нередко можно встретить и другие дополнительные обозначения. К примеру:
«Б» — баллон находится под большим давлением;
«З» — это закачной вариант;
«Г» — с газогенерирующим патроном.
Углекислотные обозначаются, как «УО». Кроме того, что они обладают высокой эффективностью тушения огня, есть у них и свои минусы:
большое давление внутри баллона – это сильная отдача от прибора, который надо удерживать с усилием, незнающий человек может просто выронить его из рук;
нельзя держать огнетушитель за выходной патрубок, он сильно охлаждается, можно поранить кожу рук;
диоксид углекислого газа в большом количестве может привести к отравлению.
Требования к огнетушителю при техосмотре 2018 года
Какие требования актуальны в этом году:
Объем прибора: 2 л для легковых авто, 5 л для грузовых, в автобусах устанавливается 2 штуки по 5 литров.
При этом важно учитывать массу огнетушителя, которая подтверждает, что он заполнен полностью. Поэтому для легковых автомобилей вес прибора 2 кг, для грузовых 5 кг.
Срок годности – немаловажный показатель. Их два: реальный и номинальный. При техосмотре будет браться в расчет второй. Обычно это 10 лет после выпуска, срок которого указывается в паспорте изделия.
При техническом осмотре автомобиля обязательно будет определяться место расположения огнетушащего устройства. Поэтому выбирайте место, доступное для быстрой возможности достать прибор. При этом он должен быть хорошо и надежно прикреплен.
Не забывайте, что инспектор ГИБДД – специалист, провести его не получится. Он обязательно обратит внимание и на маркировку, и на исправность манометра, и на давление, которое показывает. Обязательно проверит пломбу, которая блокирует работу устройства, шланг подачи огнетушащего вещества, распылитель и прочее. Поэтому перед тем как ехать на техосмотр, проверьте все сами.
Если по каким-то причинам тушитель признан неисправным, то его или утилизируют, для чего составляется акт, или отправляют на перезарядку. В последнем случае необходимо знать сроки перезарядки огнетушителей. Если это углекислотный вариант, то каждые 5 лет – норма, если порошковый, то каждые 1,5 года.
Внимание! Иногда проще приобрести новый огнетушитель для автомобиля, чем перезаряжать старый. Тем более, разница в услугах перезарядки незначительно дешевле приобретения агрегата.
На что обратить внимание, приобретая новый аппарат
Конечно, цена – немаловажный фактор в вопросе выбора, но не главный. Иногда качество огнетушащего вещества может сыграть определяющую роль в спасении жизней людей и имущества. Поэтому совет:
приобретайте огнетушители для автомобилей только в специализированных торговых точках, в которых отвечают за качество предлагаемых товаров;
обратите внимание на внешний вид, корпус – без повреждений и коррозийных участков;
необходимо проверить пломбу, работает ли манометр (стрелка располагаться должна в поле зеленого цвета), срок исправности;
ознакомьтесь с инструкцией по применению, если что-то непонятно – уточните у продавца;
ознакомьтесь с сертификатом.
Внимание! Необходимо проверять срок годности в процессе эксплуатации огнетушителя. Может случиться так, что он просто откажет в самой экстремальной ситуации. К тому же за просрочку, если это обнаружит инспектор ГИБДД, вам выпишут штраф.
Обратите внимание на класс устройства. Если ваша машина работает от газа (пропан, бутан, метан или ацетилен), то лучше приобретать приборы класса «D». Если салон автомобиля напичкан пластмассовой обивкой или облицовкой, то лучше класс «А». Если требуется тушить горючие жидкости и масла, то подойдет класс «В». Тушить электропроводку лучше устройством класса «С».
Сложно по данной классификации выбрать какой-то определенный тип. Поэтому производители предлагают комбинированные варианты: АВС, ВС или АВ.
Где должен храниться огнетушитель автомобильный
Как показывает практика, чаще всего крепят огнетушитель в багажнике – что неверно по правилам. Ведь в них четко прописано, что аппарат должен располагаться внутри кабины авто (рядом от водительского места), где его крепят специальными хомутами.
Но все чаще автовладельцы предпочтение отдают сразу двум огнетушителям: один углекислотный устанавливают в кабине, а порошковый держат в багажнике. Лучше переплатить, но быть уверенным, что жизнь находится в безопасности.
Как пользоваться
Что касается вопроса непосредственного использования, то никаких сложностей в этом нет. Основная задача – своевременно среагировать. Все действия сводятся к четырем простым операциям:
сорвать пластиковую или металлическую пломбу, что не представляет особого труда;
вытащить чеку, дернув за кольцо;
направить сопло раструба на огонь;
нажать на пусковой рычаг.
Обратите внимание, что в некоторых моделях выброс огнетушащего вещества может произойти с задержкой в пределах 5 секунд. Это норма, беспокоиться нет причин. Самый большой выброс, он мощный и эффективный, происходит в течение первых 9 секунд. Именно в это время и надо постараться сбить пламя.
Огнетушители в машину – это не прихоть ГИБДД. Это реальная возможность сохранить себе жизнь, если по каким-то причинам машина загорелась.
Видео:
Огнетушитель для машины — какой тип выбрать?
Автомобилисты знают – любое транспортное средство должно быть оснащено огнетушителем. Однако, простой опрос знакомых автовладельцев выявил, мало кто из них знает: какие огнетушители для машины одобрены в нашей стране, какими характеристиками они обладают, и какое время остаются годными к эсплуатации.
Вероятно, здесь срабатывает человеческая убежденность «со мной ничего плохого не произойдет!». Но, все мы подвласны воли случая, и когда происходит нечто плохое, оказываемся неподготовленными. Так давайте заполним эти пробелы знаний, и поймем, что такое правильный и эффективный огнетушитель для машины.
Что такое огнетушитель для машины с точки зрения законодательства
Огнетушитель для машины–не автомобильный декор. И не предмет, который иногда нужно показывать полицейскому. А необходимый атрибут безопасности. Человек разумный, живущий не на авось, не станет в автомобиле возить муляж или просроченный огнетушитель. Ведь, однажды это средство может стать единственным спасением жизни и имущества.
В украинских нормативах огнетушитель – это средство пожаротушения, работающее путем подачи огнетушащего вещества, находящегося в корпусе огнетушителя, под действием избыточного давления. Его масса и конструкция должны быть пригодны для транспортировки и использования человеком.
Согласно п. 31.4.7 эксплуатация транспортного средства (легкового и грузового авто, автобуса) запрещается, если оно не оборудовано работоспособным огнетушителем.
Приказ МВС Украины № 25 от 15.01.2018
В данном приказе определены типы разрешенных огнетушителей:
водный;
водопенный;
водопенный аэрозольный;
газовый, в том числе углекислотный огнетушитель;
порошковый.
Также оговорен срок годности огнетушителя – он равен сроку, указанному производителем, и ни днем больше. Поэтому, во-первых, просроченный огнетушитель в большинстве случае окажется неработоспособным. А, во-вторых, при проверке полицейским, такой огнетушитель будет расценен, как его отсутствие.
Требования к огнетушителям в автомобиль:
для легкового автомобиля – объем наполнения минимум 2 литра;
для грузового транспорта – не менее 5 литров.
Рекомендуемые типы огнетушителей:
порошковый и углекислотный. Остальные типы не рекомендованы для применения на транспорте по причине их низкой эффективности и опасности.
Огнетушитель для машины: какой выбрать
Разные виды огнетушителей отличаются своим принципом работы и способностью тушить пожары разного класса.
Пожары делятся на такие классы:
В автомобиле горит практически все – топливо, масла, провода, обивка, пластик, ЛКМ.
Совет: при покупке огнетушителя для машины, смотрите маркировку, указывающую классы пожара, которые он способен тушить.
Порошкообразный огнетушитель (ОП)
Главное, что нужно знать про порошкообразный огнетушитель, так это, порошками какого класса он заряжен – А, В, С, D, Е.
Продолжительность действия порошкового огнетушителя – 10-20 секунд. Срок годности порошкового огнетушителя зависит от его наполнения и производителя, и составляет от 4 до 10 лет.
Достоинства:
универсальность. Часто наполняется четырьмя классами порошков – ABCE или АВСD. Ликвидирует бОльшую часть возгораний за счет образования плотной пены, перекрывающей доступ кислорода к точке возгорания;
хорошо справляется с тушением горючих веществ;
хорошо хранится в диапазоне температур от -40 ˚С до +50 ˚С.
Недостатки:
опасно попадание порошка в глаза и органы дыхания;
не подходит для электромобилей – не способен тушить горение щелочных и щелочноземельных металлов;
облако порошка проникает в самые малые щели и зазоры. После его применения, выходит из строя электроника и электрооборудование автомобиля;
не обладает охлаждающим эффектом, так что после устранения пламени может произойти повторное возгорание;
из-за высокой дисперсности порошков, при малейшем несоблюдении правил хранения такие огнетушители теряют свои свойства.
Углекислотный огнетушитель (ОУ)
Принцип действия: работа газового огнетушителя основана на переходе двуокиси углерода из сжиженного состояния в твердый (снегообразующая форма), что сопровождается снижением его температуры до –70 °С. Углекислотные огнетушители тушат загорание за счет значительного охлаждения зоны горения.
Продолжительность действия углекислотного огнетушителя – 10-20 секунд. Срок годности – 10-15 лет.
Достоинства:
относится щадяще к предметам – не выводит их из строя, не загрязняет;
подходит даже для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением;
возможность тушить возгорания в труднодоступных местах.
Недостатки:
нельзя применять, если в машине находятся люди. Вдыхание паров углекислотного огнетушителя вызывает головокружение и тошноту. Также при соприкосновении кожи с газом, происходит обморожение;
не способен тушить газообразные и тлеющие материалы, дерево, ткань и пластик.
Так какой огнетушитель для авто выбрать?
Эксперты склоняются, что порошковый. Но, у него есть свои недостатки. У углекислотного тоже имеются сильные и слабые стороны. И так как каждый из этих типов огнетушителей разрешены для использования в транспортном средстве, вы вольны выбирать любой из них.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Требования к огнетушителю для автомобиля: объем и размещение
Возгорание автомобиля вследствие неисправности в топливной и электрической системе встречается нередко. Также оно максимально вероятно при столкновениях автомобилей и переворачивании. Высокой степени пожарной опасности автомобилей способствует то, что все виды топлива, масел и спецжидкостей, используемые в машине, легко воспламеняются и хорошо поддерживают горение. Причиной пожара может быть попадание топлива из топливной системы на горячую поверхность работающего двигателя, возникновение искры или возгорание электропроводки от короткого замыкания.
Автомобиль относится к техническим средствам с повышенной пожарной опасностью, поэтому в нём постоянно должен находиться в легко доступном месте переносной огнетушитель. Если во времена планового хозяйства все противопожарные средства, включая автомобильные огнетушители, были предельно стандартизированы, и не было проблем с их выбором, то в эпоху рыночной экономики многообразие видов огнетушителей, выпускаемых различными фирмами для использования в автомобилях, вызывают закономерные сомнения и вопросы у многих автолюбителей.
Основным нормативным документом, регламентирующим применение противопожарных средств на транспорте, является Приложение «В» к Своду правил по эксплуатации огнетушителей СП 9.13130.2009. Хотя все положения документа носят сугубо рекомендательный характер, но должностные лица ГИБДД основываются на них, как на обязательных требованиях по оборудованию автомобилей огнетушителями.
Требования к огнетушителю для автомобиля
ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля без наличия огнетушителя. Обязанность обеспечения автомашины противопожарным средством возлагается на владельца транспортного средства. Он должен укомплектовать легковой или грузовой автомобиль весом до 3,5 т. как минимум одним газовым (порошковым) огнетушителем с объёмом (массой) гасящего вещества 2 литра (килограмма). То же самое касается и владельцев легковых такси и не маршрутных микроавтобусов.
В маршрутном транспорте, связанным с регулярными перевозками пассажиров, должно находиться большее количество огнетушителей. Так, в микроавтобусах должно быть минимум два 2-х килограммовых порошковых огнетушителя, а на других типах пассажирского транспорта полагается иметь более объёмные огнетушители и другие средства пожаротушения. Специальные виды автомобильного транспорта, предназначенные для перевозки пожароопасных и взрывоопасных веществ, должны постоянно иметь в кабине два огнетушителя порошкового типа больших размеров.
В недавнем прошлом в автомобилях разрешалось иметь огнетушители, в которых в качестве активного вещества использовался хладон, однако позднее они были запрещены к применению решением Международной конвенции в связи с разрушающим действием на озоновый слой земной атмосферы. Существуют также экологически чистые огнетушители, заправленные водным зарядом, но они применимы только при положительных температурах окружающей среды.
Таким образом, наиболее подходящими для автомобилей являются углекислотные и порошковые типы огнетушителей.
Сравнение типов автомобильных огнетушителей
Сравнение видов автомобильных огнетушителей
Огнетушители со сжиженным углекислым газом более эффективны в применении, но они значительно тяжелее и дороже по сравнению с порошковыми типами своих аналогов, поэтому последние пользуются наибольшим спросом на рынке автомобильных аксессуаров. Кроме того, порошковые огнетушители относятся к универсальным типам, пригодным для тушения разнотипных возгораний, включая и электрические цепи, находящиеся под высоким напряжением до 1 кВ.
К недостаткам порошковых огнетушителей можно отнести следующее:
они не создают охлаждающего эффекта, предотвращающего повторное возгорание остаточных продуктов от нагретых деталей конструкции автомобиля;
в результате применения автомобиль получает сильное загрязнение порошком, которое отрицательно сказывается на работе движущихся деталей и электрооборудования;
порошковое облако с высокой концентрацией частиц, образующееся при применении огнетушителя, значительно ухудшает видимость, особенно в закрытом помещении;
порошок, содержащийся в огнетушителе, при длительном неподвижном хранении может потерять дисперсионные свойства и образовать слежавшиеся комочки, которые засоряют выход и ухудшают его работу. Поэтому для этих огнетушителей важно своевременно проводить обслуживание в соответствии с инструкцией по хранению и применению.
Достоинствами порошковых огнетушителей являются дешевизна, лёгкость и универсальность применения. При покупке таких изделий рекомендуется обращать внимание на следующие нюансы:
огнетушители в металлическом корпусе обладают более высокой надёжностью работы;
огнетушитель должен иметь на выходе манометр, стрелка которого в исправном состоянии находится в зелёном секторе;
укомплектованность изделия паспортом, а также наличие у продавца пожарного сертификата и сертификата соответствия на качество;
укомплектованность изделия распылителем в виде отдельного раструба или небольшого пластикового колпачка;
предохранительная чека должна быть запломбирована для предотвращения случайного срабатывания.
Особенности эксплуатации и обслуживания порошковых огнетушителей:
срок эксплуатации герметичного баллона обычно указывается в паспорте изделия и составляет не менее 10 лет;
содержимое баллона подлежит замене через 5 лет хранения, но легче его не перезаряжать, а купить новый, т.к. стоимости обеих процедур примерно равны, а перезарядка требует лишних хлопот и снижает надёжность работы;
каждый год нужно контролировать показания манометра, которые не должны выходить за пределы зелёного сектора, указывающего на исправное давление в баллоне;
огнетушитель должен быть надёжно закреплён с помощью отстёгивающегося хомута, предохраняющего его от падения, так как при падении о твёрдую поверхность он может сработать. Необходимо периодически контролировать исправность предохранительной чеки и пломбы.
Повышенные требования к огнетушителю для автомобиля и его содержанию обусловлены тем, что в большинстве случаев пожар в нём начинается незаметно и происходит мгновенно. Обнаружить, что началось возгорание практически невозможно, пока не появится характерный запах горящего масла или резины, или не возникнет едкий дым. Наличие в моторном отсеке паров горючего способствует быстрому распространению огня. Салон может быть полностью охвачен огнём за 2-3 минуты, а за 10 минут может полностью выгореть весь автомобиль. При таких условиях к приезду пожарного расчёта МЧС обычно остаётся догорающий кузов машины, не подлежащий восстановлению.
Поэтому в случае появления гари, дыма или пламени нужно действовать быстро и решительно, выключить двигатель и зажигание, достать огнетушитель и использовать его по назначению. Для этого в салоне должен постоянно находиться исправный огнетушитель.
Для солидного автомобиля вместо популярного ОП-2 более подходящим является ОП-4 весом до 7,5 кг, массой активного порошка 4 кг, временем работы до 8 сек, покрываемой площадью до 1,75 м2 и дальностью действия до 3 м.
Чтобы не было ненужной суеты в экстренной ситуации и неправильных действий, принцип работы огнетушителя и порядок его применения следует изучить заранее при его покупке и установке в салоне. Если возгорание произошло в моторном отсеке, то открывать капот следует, располагаясь сбоку и оберегая лицо, так как приток свежего воздуха способствует резкой активизации пламени.
Для борьбы с огнём в двигательном отсеке лучше подходит углекислотный огнетушитель, который хорошо охлаждает нагретый мотор. Применение порошкового баллона приводит к пригоранию порошка к горячим деталям двигателя, что требует впоследствии трудоёмких работ по его очистке. Зато в салоне более эффективен порошковый баллон, так как там больше материалов, которые склонны к продолжительному тлению и повторному возгоранию после ликвидации пламени.
Видео: Огнетушитель для автомобиля
Для углекислотных огнетушителей характерны следующие недостатки:
их нельзя использовать при возгорании материалов, содержащих щелочноземельные и щелочные металлы, а также тлеющих материалов, горящих без доступа воздуха;
во время работы огнетушителя происходит накопление статического электричества на поверхности баллона;
пары углекислого газа оказывают токсическое действие на человека, особенно в закрытом помещении, вызывая головокружение вплоть до задыхания с потерей сознания. Поэтому после применения огнетушителя следует убыть из зоны его действия, проветрить помещение или салон;
при неправильном удержании баллона возможно обморожение от холодной струи жидкого газа, температура которой может достигать минус 60 градусов;
резкий перепад температур во время тушения огня может вызвать механические разрушения отдельных деталей из-за высоких тепловых напряжений;
применение огнетушителя зимой при низкой температуре окружающей среды менее эффективно вследствие замедления химической реакции образования пара и снижения его давления.
Несомненным достоинством углекислотного огнетушителя является абсолютная чистота последствий его применения, как для автомобиля, так и для окружающей среды.
Установка и закрепление огнетушителя в салоне автомобиля
Таким образом, независимо от его типа, главное требование к огнетушителю для автомобиля это его доступность. Важно, чтобы он находился в салоне и был надёжно закреплён на одном месте. Для его крепления продаются специальные кронштейны. Установка огнетушителей в багажниках и других труднодоступных местах в случае аварии запрещена в том же сборнике правил об эксплуатации огнетушителей СП 9.13130.2009.
Какой огнетушитель должен быть в автомобиле: виды, правила, законы
Современных автомобиль сильно отличается от того, что был еще 10-15 лет назад. В настоящее время машины напичканы электроникой настолько, что их можно считать настоящими гаджетами. Электроника помогает водителю на дороге и делает поездку в автомобиле более комфортной. Но есть и опасность, связанная с электроникой, в автомобиле может возникнуть возгорание.
Чтобы водитель имел возможность своевременно погасить возгорание, он обязан возить с собой огнетушитель. Наличие огнетушителя обязательно для всех автомобилей — легковые, грузовые, автобусы и так далее. Это закреплено в ПДД. В данной статье рассмотрим, какие бывают автомобильные огнетушители, и как их выбрать.
Оглавление:
1. Какой огнетушитель должен быть в автомобиле
2. Какие бывают автомобильные огнетушители
- Порошковый огнетушитель
- Углекислотный огнетушитель
3. Где хранить огнетушитель в автомобиле
4. Как использовать автомобильный огнетушитель
Обратите внимание: Несмотря на наличие в правилах дорожного движения пункта, который обязывает водителя иметь при себе огнетушитель, сотрудник ГИБДД не имеет права требовать показать огнетушитель (без наличия специальных оснований, согласно п. 110 Административного регламента ГИБДД, утв. приказом МВД от 23.08.2017 № 664).
Какой огнетушитель должен быть в автомобиле
ГОСТ Р 51057-2001 определяет, какой огнетушитель должен быть в автомобиле. Согласно данному документу:
Огнетушитель, который находится в автомобиле, должен быть промаркирован. На маркировке указывается: модель устройства, действующее вещество, инструкция по применению огнетушителя, характеристики и другая информация, которая необходима для понимания того, что за это за устройство;
В качестве вещества, которое служит для тушения пожара, в автомобильном огнетушителе выступает порошок или углекислота;
В зависимости от типа транспортного средства, разнятся требования к емкости баллона огнетушителя. Для легковых автомобилей баллон должен быть не менее 2 кг, а для грузовых автомобилей не менее 5 кг;
Устройство должно иметь сроки годности, которые позволяют его использовать. В зависимости от типа огнетушителя, сроки годности будут меняться. В среднем, порошковые баллоны являются годными на протяжении 10 лет, а углекислотные на протяжении 15-20 лет.
Кроме того, автомобильный огнетушитель должен быть опломбирован.
Обратите внимание: Наличие огнетушителя в автомобиле — это не только возможность спасти железного коня при проблемах с электропроводкой. Кроме того, автомобильный огнетушитель поможет спасти других людей, если вы обнаружите на дороге горящий автомобиль. Именно поэтому правила дорожного движения предписывают обязательное наличие огнетушителя в автомобиле.
Какие бывают автомобильные огнетушители
Как отмечалось выше, ГОСТ предусматривает, что водитель может иметь в автомобилей один из типов огнетушителей: углекислотный или порошковый. В зависимости от типа огнетушителя, сильно меняется его стоимость. Следует знать, чем отличаются данные типы устройств, и какие у них плюсы и минусы.
Обратите внимание: Кроме порошковых и углекислотных огнетушителей, существуют двухкомпонентные устройства, которые в одном баллоне хранят пену и сухую смесь. Такие устройства максимально эффективны для борьбы с пламенем, но сочетают в себе преимущества и недостатки обоих типов огнетушителей.
Порошковый огнетушитель
Как можно понять из названий устройства, его действующее вещество — это порошок, который создает при распылении на пламени площадь, блокирующую доступ кислороду. Без кислорода огонь не распространяется и утихает.
Преимущества порошкового огнетушителя:
Порошковый огнетушитель позволяет быстрее и надежнее затушить пожар. За счет создания на площади возгорания поверхности из порошка, которая блокирует огонь, удается предотвратить вероятность повторного возгорания;
Порошковые огнетушители можно использовать для устранения пожаров различных по масштабу и любой сложности. Это позволяет предотвратить не только локальный пожар в проводке автомобиля, но и более серьезные возгорания;
Порошковые огнетушители более компактные, и они дешевле, чем углекислотные аналоги.
Недостатки порошкового огнетушителя:
Порошковые огнетушитель действует таким образом, что после устранения пожара поверхность, где он возник, сильно загрязняется;
Поскольку порошковые огнетушитель блокирует доступ кислороду, он сильно “налипает” на поверхность, которая была охвачена пожаром, из-за чего его потом сложно удалить или отмыть.
Стоит отметить, что порошковый огнетушитель менее опасен для людей. В отличие от углекислотного, он не содержит большого количество углекислого газа. Тогда как углекислотный не рекомендуется использовать для тушения пожаров, когда в горящем автомобиле находятся люди, поскольку наличие углекислого газа может привести к повреждению органов дыхания.
Углекислотный огнетушитель
У углекислотного огнетушителя немного другой принцип работы. Он заключается в том, что основным действующим веществом устройства является диоксид углерода, который подается под давлением. Подаваемый диоксид углерода тушит пламя, одновременно охлаждая поверхность.
Преимущества углекислотного огнетушителя:
В отличие от порошкового, он не требует большой площади для налипания пены, поскольку погашения пламени идет путем охлаждения под давлением. Это позволяет использовать его в труднодоступных местах;
Меньший вред для поверхности распыления, в отличие от порошкового. Некоторые поверхности под действием порошкового огнетушителя могут быть безвозвратно уничтожены, чего не происходит от углекислотного огнетушителя;
Очистить с поверхности следы углекислотного огнетушителя значительно проще, чем следы порошкового (которые, зачастую, не поддаются очистке).
Недостатки углекислотного огнетушителя:
Выпускаемое из такого огнетушителя вещество вредно для вдыхания. При неправильном использовании возможно получить отравление диоксидом углерода;
Из-за охлаждающих свойств углекислотного огнетушителя, возможен ожог при попадании вещества на кожу человека;
Сложность использования, в отличие от порошкового огнетушителя. Поскольку вещество находится под давлением, сам огнетушитель может вырваться из рук при использовании.
Где хранить огнетушитель в автомобиле
У всех автомобилей свои конструктивные особенности, поэтому нельзя назвать единого места, где нужно хранить огнетушитель. Большинство автопроизводителей заботятся о том, чтобы создать специальную нишу для хранения под сиденьем водителя или где-то в близости от него. Хранение огнетушителя в багажнике приведет к необходимости затрат лишних минут, чтобы его достать и предотвратить пожар.
Как использовать автомобильный огнетушитель
Как отмечалось выше, подробная инструкция по использованию огнетушителя, согласно ГОСТ, должна находиться на нем. Да и само устройство интуитивно понятное, и при его использовании на должно возникнуть сложностей. Тем не менее, опишем пошагово процесс использования огнетушителя:
Первым делом следует сорвать с ручки огнетушителя защитную пломбу;
Далее на запорно-пусковом элементе огнетушителя необходимо выдернуть чеку, чтобы перевести устройство в рабочий режим;
Направьте шланг и распылитель огнетушителя в сторону очага возгорания, после чего нажмите на рычаг для начала распыления.
Важно: Держите огнетушитель в руках крепко, чтобы он не вырвался при использовании. При этом стоит отметить, что распыление средства из огнетушителя пойдет не сразу, а с задержкой в 5-7 секунд, но первый залп является максимально эффективным для тушения пламени, поэтому его следует направить как можно ближе к очагу.
Устройство ходовой части автомобиля — схема, ремонт
Совокупность узлов и агрегатов транспортного средства, обеспечивающая его передвижение, называют ходовой частью. Главными компонентами ходовой части являются передняя и задняя подвески и колеса. Кроме того, в ходовую часть автомобиля входят несколько дополнительных устройств: упругие и демпфирующие элементы, направляющие, стабилизаторы поперечной устойчивости, шины и опоры колес. Принципиальная схема ходовой части автомобиля выглядит следующим образом.
Схема ходовой части авто
Для придания нашей статье большей практической ценности мы рассмотрим конструктивное исполнение ходовой части на примере одного из наиболее популярных у отечественных автолюбителей автомобиля – «ВАЗ 2109».
Передний мост
Передний мост «девятки» имеет подвеску телескопического типа, оснащенную витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами. Поперечный рычаг – нижнего исполнения, оборудован растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости.
В силу применения на данной модели автомобиля переднеприводной схемы, техническая сложность переднего моста, как одного из основных элементов ходовой части, достаточно велика, несмотря на сравнительно малое количество узлов, составляющих конструкцию. Он состоит из:
Стойки с амортизаторами.
Поперечного рычага.
Поворотного кулака.
Системы растяжек.
Узлов крепления к кузову (трансмиссии).
Задний мост
Конструкция заднего моста значительно проще, поскольку в нем отсутствуют элементы, связанные с трансмиссией (за исключением автомобилей с задним приводом). Кроме того, на задний мост приходится меньшая по величине нагрузка, нежели на переднюю часть ходовой. Сравнительно мягкий режим эксплуатации позволил разработчикам существенно упростить, как принципиальную схему данного узла, так и его конструктивное исполнение.
Задний мост «ВАЗ 2109» состоит из следующих элементов:
Центральной балки.
Гидравлических амортизаторов и пары пружин.
Продольных рычагов.
Кронштейны, фиксирующие мост на лонжероне автомобиля.
Фланцы, осуществляющие крепление колес.
Как следует из названия, центральная балка служит основным элементом заднего моста. Она является совокупностью трех отдельных деталей (соединителя и двух продольных рычагов), связанных посредством сварочных швов с использованием усилительных накладок. К кронштейнам, приваренным на рычагах, монтируются амортизаторы и фланцы полуосей колес.
Ремонт ходовой части автомобиля
Важность функций, выполняемых элементами ходовой части любого автомобиля, предполагает ее своевременное техническое обслуживание и ремонт. Но необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также их объем, и уровень сложности определяются в процессе диагностики ее состояния.
Итак, рассмотрим главные признаки нарушения работоспособности ходовой части и симптомы наиболее распространенных повреждений ее элементов:
Подтекание специальных технических жидкостей в районе расположения элементов ходовой системы. Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.
Возникновение посторонних стуков во время движения, нарушение управляемости автомобиля, или «рыскание». Как правило, этот симптом – яркое свидетельство износа и, следовательно, ослабление узлов крепления.
Нарушение работоспособности подвески, выражающееся в недостаточном сопротивлении цилиндров амортизаторов прикладываемому к ним усилию. Причины данного явления достаточно разнообразны: недопустимый уровень износа элементов амортизатора (сальников, штока, фторопластовой втулки), неисправность клапанного механизма, малое количество технической жидкости.
Возникновение жестких ударов «пробой», ощущаемых на рулевом колесе, при эксплуатации автомобиля на имеющем неровности дорожном полотне. Симптом характерен для пружин, утративших вследствие «усталости» металла необходимую упругость. Кроме того, подобная картина появляется при некорректной работе амортизаторов.
Резюмируя вышесказанное, конкретизируем несколько основных правил, помогающих избежать серьезных материальных затрат на ремонт ходовой части автомобиля:
Исповедовать неагрессивный стиль вождения.
Бережно эксплуатировать транспортное средство, особенно, в условиях бездорожья.
Своевременно и в полном объеме проводить рекомендуемые производителем работы по техническому обслуживанию автомобиля и необходимые диагностические и ремонтные мероприятия.
Ходовая часть автомобиля. Виды, устройство, особенности
Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.
Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.
Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.
Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.
Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.
Зависимая подвеска. Типы, особенности конструкции
Всего на автотранспорте применяется два вида подвески – зависимая и независимая. На данный момент такой тип подвески, как зависимая — считается вроде и устаревшей, однако применяется она еще достаточно широко на грузовых авто, полноразмерных рамных внедорожниках и обычных легковых авто. Такое применение на транспорте зависимая подвеска получила из-за простоты и надежности конструкции.
Рессорная подвеска
Основным элементом данной подвески является рессора. Состоит она из пакета листов пружинистой стали, немного загнутой в дугу. Причем этот пакет зачастую имеет пирамидальную форму. Своими концами рессора крепится к раме авто, а к ее центральной части крепится ось. На авто применяется по две рессоры, установленные ближе к колесам. Эти рессоры, благодаря пружинистой стали воспринимают на себя неровности дороги, позволяя перемещаться колесу относительно кузова.
Задняя зависимая подвеска переднеприводного автомобиля
Однако в этом есть и негативное качество – работа рессоры сопровождается инерционными колебательными движениями. То есть, при восприятии неровности дороги рессора получает энергию, которая приводит к ее колебательным движениям. И хоть со временем амплитуда колебаний будет снижаться, пока не затухнет, но они будут передаваться на раму. Автомобиль будет раскачиваться даже по ровной дороге после прохождения неровности.
Чтобы значительно сократить время колебания рессоры, в конструкцию подвески включены амортизаторы, которые и поглощают колебательную энергию. Если по-простому, то амортизатор останавливает рессору после неровности, не давая ей раскачивать авто.
Пружинная подвеска
Существует еще один тип зависимой подвески – пружинная. В этой подвеске вместо рессор применяются винтовые пружины. Они более удобны в применении, поскольку обладают значительно меньшими габаритами.
Видео: Ходовая часть автомобиля
Но здесь тоже есть свою нюансы. Если рессора сама выступала в качестве крепежного элемента, соединяющего раму с осью колеса, то пружина в таком качестве выступать не может. Поэтому в конструкцию пружинной подвески включена система тяг и рычагов, которые шарнирно соединяют кузов с осью (балкой, мостом).
Пружина, как и рессора, тоже в результате воздействия на нее получает инерционные колебательные движения, поэтому без использования амортизаторов в такой подвеске не обошлось.
Были и другие виды зависимой подвески, к примеру, торсионная, однако она широкого применения на автотранспорте не получила.
Основным недостатком зависимой подвески является частичная передача перемещения одного колеса относительно кузова на второе. Колеса закреплены на оси, и она передает эти перемещения. Поэтому зависимая подвеска не очень подходит для установки на управляемую ось.
Но она еще широко используется на задней оси, как ведущей, так и ведомой. На рамных внедорожниках последних поколений все еще встречается рессорная подвеска. Пружинную же подвеску часто используют на легковых переднеприводных авто. Причем в технических характеристиках авто не всегда указывается, что задняя подвеска – зависимая, зачастую ее называют подпружиненной балкой.
Независимая подвеска. Устройство, особенности
Независимая подвеска
Второй тип подвески – независимый, характеризуется тем, что каждое колесо оси имеет свою систему крепежа и гашения колебаний, которая не передает движения одного колеса на другое. По сути, в независимой подвеске отсутствует ось колес (балка, мост) как таковая.
Самое большое распространение получила независимая подвеска типа «МакФерсона». Схема такой подвески достаточно проста – ступица колеса шарнирно крепится к кузову авто посредством рычагов. Типов этих рычагов и их расположение может отличаться. Встречаются А-образные рычаги, одинарные, сдвоенные, нижние верхние. Самая простая независимая подвеска состоит из одного нижнего рычага.
Подвеска МакФерсон
Дополнительно ступица крепится к кузову амортизационной стойкой, выполняющей еще и роль поворотного кулака. Основными элементами этой стойки является винтовая пружина и амортизатор. Сама стойка – это корпус, в который помещен амортизатор, а поверх стойки расположена пружина.
Вверху стойка упирается в кузов. Между ними установлена подушка стойки, на которую она и опирается. Установленный внутри упорный подшипник дает возможность вращаться стойке вокруг оси. Благодаря этому осуществляется возможность поворота колеса.
Как бы отлично не работала амортизационная стойка, существует возможность передачи колебаний на кузов. Это может привески к поперечному раскачиванию кузова. Чтобы этого не произошло, в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий обе подвески колес. Работая на скручивание этот стабилизатор гасит поперечные колебания.
Это основные элементы независимой подвески. Но имеется и большое количество вспомогательных элементов, без которых не обойтись. Таким элементом, к примеру, является подушка стойки. Также к ним относятся все резинотехнические элементы:
сайлентблоки;
шаровые опоры;
втулки.
Все они тоже задействованы в гашении колебаний. Сайлентблоки, шаровые опоры и втулки помещаются везде, где производится соединение элементов подвески – рычагов с кузовом и ступицей, стабилизатора поперечной устойчивости со ступицами и подрамником и т. д.
Основные неисправности и диагностика подвески
Поскольку подвеска, какой бы она не была – зависимой или независимой, осуществляет перемещение колес относительно кузова и гасит все колебания, то она испытывает значительные нагрузки, приводящие к выходу из строя того или иного элемента.
В зависимой подвеске самыми распространенными неисправностями является потеря работоспособности амортизатора из-за утечки масла, физическое его повреждение. Также зачастую приходится менять все резинотехнические элементы, которые тоже присутствуют в данном типе подвески. Со временем происходит «старение» резиновой составляющей – она садится, начинает расслаиваться. Вполне возможно и разрушение рессор или пружин, из-за значительных нагрузок они могут лопнуть.
В независимой подвеске неисправности те же:
износ резинотехнических элементов и шаровых опор;
выход из стоя амортизатора;
разрушение пружины или стабилизатора поперечной устойчивости.
Поэтому за подвеской следить нужно постоянно, своевременно проводить замену расходных материалов, контролировать состояние амортизаторов, пружин и рессор.
Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.
Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.
Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.
Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.
Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.
УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Ходовая часть автомобиля состоит из колес, моста, подвески и рамы или кузова. Может иметь место наличие дополнительных элементов, однако главная роль отдана вышеперечисленным деталям. Каждый элемент играет свою роль, но их общая цель – свести к минимуму колебания, тряску и иные вибрации автомобиля во время езды – в этом и заключается функция ходовой части.
Рама и кузов являются костяком, к которому крепятся основные элементы подвески. Рама принимает участие в формировании ходовой. Для легковых автомобилей используется кузов, и именно к нему крепятся элементы ходовой части, а остальные элементы крепят к каркасу.
Чем прочнее железо кузова, тем лучше автомобиль будет переносить тяготы бездорожья. Остальные участки обшивают профильным листом, который стоек к коррозии.
Подвеска служит для смягчения неровностей и гасит колебания, провоцирующие неровности на поверхности дорожного покрытия за счет исключения жесткого сцепления между кузовом и колесами и других деталей.
Подвеска имеет большой срок службы, однако он зависит от условий эксплуатации автомобиля. Нужно своевременно проводить диагностику и бережно эксплуатировать авто.
Подвески бывают зависимыми и независимыми. Если подвеска зависимая, то задние колеса будут связаны между собой при помощи соединяющей балки. На независимой подвеске соединяющая балка отсутствует.
Мосты служат для соединения двух колес, а также для осуществления опорной функции для остова автомобиля. На легковом авто они крепятся к кузову, на грузовом – к раме. Предназначение мостов – удерживать не только вес самого авто, но и его пассажиров, поэтому материалом для их изготовления служит прочное железо.
Колеса первыми берут на себя удар и страдают от несовершенств дорог, попадая в ямы и наезжая на кочки. Чем бережнее вы относитесь к своему автомобилю, тем дольше прослужат его детали.
Принцип работы
Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.
Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.
Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.
Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!
Причины поломок ходовой части автомобиля
Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении.
Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; поврежденных рессор; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки; ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах. Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости. Начинает подтекать жидкость из амортизаторов. Такое возможно вследствие разрушения сальников штока или попадания на уплотнительные кромки посторонних механических частиц.
Самые распространенные проблемы связанные с ходовой частью
Чаще всего встречаются следующие поломки ходовки:
Машину заносит в сторону. Такая проблема возникает по ряду причин: при нарушении геометрии передних колес, от скачков давления воздуха в шине, из-за деформирования рычагов, при большом различии в износе колес, когда нарушается параллельность оси заднего и переднего мостов.
Водитель чувствует колебания авто, раскачку на поворотах и во время торможения. Причиной тому может явиться выход из строя амортизаторов либо сломалась рессора или иная деталь подвески.
Избыточные вибрации во время езды говорят о несоответствующем давлении шин, либо об износе ступичных подшипников или заднего амортизатора, также о поломке рессоры.
Во время движения вы слышите стук подвески — обратите внимание на амортизатор или диски колес — возможно, они пришли в негодность.
Скрип или стук амортизатора говорят об их скором износе, быть может, произошла деформация кожуха или крепления поршня и резервуара ослабли. Осмотрите все внимательно, на предмет утечки жидкости.
Если протектор шин стерт неравномерно, возможно, имеет место разбалансировка колес. Также важно проверить шарниры и втулки – могли разболтаться. К этой проблеме часто приводят и поврежденные диски и нарушенная геометрия передних колес.
Во время торможения раздается отчетливый скрип — указывает на неисправность амортизатора, стабилизатора или частей крепления, на просевшую пружину.
Текут амортизаторы. Нужно проверить сальники штока, быть может, жидкость вытекает из-за попадания на кромку сальника инородных частиц.
Амортизатор не дает нужного сопротивления при ходе сжатия. Это может быть следствием негерметичности клапана, изношенности направляющей втулки или же штока.
Если наблюдается хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо срочно предпринять меры.
Диагностика ходовой части автомобиля и ее ремонт
Как только возникают малейшие подозрения, что ходовая часть работает неисправно, необходимо доставить автотранспортное средство в сервис, где специалисты продиагностируют его, используя специально предназначенное для этого оборудование. Чем чаще эксплуатируется автотранспортное средство, тем более внимательно необходимо следить за его ходовой частью, диагностику которой, желательно делать через каждый 30 тысяч километров. Следует помнить, что к ремонту ходовой части нужно подходить ответственно. Конечно, можно просто заменить все детали, но в этом случае, стоимость ремонта будет достаточно высока. Оптимальным вариантом станет проведение диагностики и выявление списка непригодных элементов.
Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя: осмотр амортизаторов, рычагов, пружин, опорных чашек; проверку рулевых наконечников, шаровых опор; состояние узлов; проверку ступичных подшипников; проверку герметичности тормозной системы и гидросистем машины; определение степени износа дисков, шлангов, тормозных колодок и барабанов. Регулярная диагностика позволяет выявить неполадки ходовой части автомобиля на ранней стадии, когда отсутствуют четко выраженные признаки сбоя в работе каких-либо элементов. После проверки всех неисправностей, мастера помогут определить проблемы, которые могут возникнуть у автомобиля в будущем и предотвратить их появление. На основе диагностики специалисты составляют перечень необходимых ремонтных работ и приступают к их выполнению.
Устройство ходовой части автомобиля — На Колесах
Что такое ходовая часть автомобиля и ее неисправности
Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.
Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.
Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.
Обратите внимание
Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали.
Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес.
Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.
Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.
Зависимая подвеска. Типы, особенности конструкции
Всего на автотранспорте применяется два вида подвески – зависимая и независимая. На данный момент такой тип подвески, как зависимая — считается вроде и устаревшей, однако применяется она еще достаточно широко на грузовых авто, полноразмерных рамных внедорожниках и обычных легковых авто. Такое применение на транспорте зависимая подвеска получила из-за простоты и надежности конструкции.
Рессорная подвеска
Основным элементом данной подвески является рессора. Состоит она из пакета листов пружинистой стали, немного загнутой в дугу. Причем этот пакет зачастую имеет пирамидальную форму.
Своими концами рессора крепится к раме авто, а к ее центральной части крепится ось. На авто применяется по две рессоры, установленные ближе к колесам.
Эти рессоры, благодаря пружинистой стали воспринимают на себя неровности дороги, позволяя перемещаться колесу относительно кузова.
Задняя зависимая подвеска переднеприводного автомобиля
Однако в этом есть и негативное качество – работа рессоры сопровождается инерционными колебательными движениями.
То есть, при восприятии неровности дороги рессора получает энергию, которая приводит к ее колебательным движениям.
И хоть со временем амплитуда колебаний будет снижаться, пока не затухнет, но они будут передаваться на раму. Автомобиль будет раскачиваться даже по ровной дороге после прохождения неровности.
Чтобы значительно сократить время колебания рессоры, в конструкцию подвески включены амортизаторы, которые и поглощают колебательную энергию. Если по-простому, то амортизатор останавливает рессору после неровности, не давая ей раскачивать авто.
Пружинная подвеска
Существует еще один тип зависимой подвески – пружинная. В этой подвеске вместо рессор применяются винтовые пружины. Они более удобны в применении, поскольку обладают значительно меньшими габаритами.
Видео: Ходовая часть автомобиля
Но здесь тоже есть свою нюансы. Если рессора сама выступала в качестве крепежного элемента, соединяющего раму с осью колеса, то пружина в таком качестве выступать не может. Поэтому в конструкцию пружинной подвески включена система тяг и рычагов, которые шарнирно соединяют кузов с осью (балкой, мостом).
Пружина, как и рессора, тоже в результате воздействия на нее получает инерционные колебательные движения, поэтому без использования амортизаторов в такой подвеске не обошлось.
Были и другие виды зависимой подвески, к примеру, торсионная, однако она широкого применения на автотранспорте не получила.
Важно
Основным недостатком зависимой подвески является частичная передача перемещения одного колеса относительно кузова на второе. Колеса закреплены на оси, и она передает эти перемещения. Поэтому зависимая подвеска не очень подходит для установки на управляемую ось.
Но она еще широко используется на задней оси, как ведущей, так и ведомой. На рамных внедорожниках последних поколений все еще встречается рессорная подвеска. Пружинную же подвеску часто используют на легковых переднеприводных авто. Причем в технических характеристиках авто не всегда указывается, что задняя подвеска – зависимая, зачастую ее называют подпружиненной балкой.
Независимая подвеска. Устройство, особенности
Независимая подвеска
Второй тип подвески – независимый, характеризуется тем, что каждое колесо оси имеет свою систему крепежа и гашения колебаний, которая не передает движения одного колеса на другое. По сути, в независимой подвеске отсутствует ось колес (балка, мост) как таковая.
Самое большое распространение получила независимая подвеска типа «МакФерсона». Схема такой подвески достаточно проста – ступица колеса шарнирно крепится к кузову авто посредством рычагов. Типов этих рычагов и их расположение может отличаться. Встречаются А-образные рычаги, одинарные, сдвоенные, нижние верхние. Самая простая независимая подвеска состоит из одного нижнего рычага.
Подвеска МакФерсон
Дополнительно ступица крепится к кузову амортизационной стойкой, выполняющей еще и роль поворотного кулака. Основными элементами этой стойки является винтовая пружина и амортизатор. Сама стойка – это корпус, в который помещен амортизатор, а поверх стойки расположена пружина.
Вверху стойка упирается в кузов. Между ними установлена подушка стойки, на которую она и опирается. Установленный внутри упорный подшипник дает возможность вращаться стойке вокруг оси. Благодаря этому осуществляется возможность поворота колеса.
Как бы отлично не работала амортизационная стойка, существует возможность передачи колебаний на кузов. Это может привески к поперечному раскачиванию кузова. Чтобы этого не произошло, в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий обе подвески колес. Работая на скручивание этот стабилизатор гасит поперечные колебания.
Это основные элементы независимой подвески. Но имеется и большое количество вспомогательных элементов, без которых не обойтись. Таким элементом, к примеру, является подушка стойки. Также к ним относятся все резинотехнические элементы:
сайлентблоки;
шаровые опоры;
втулки.
Все они тоже задействованы в гашении колебаний. Сайлентблоки, шаровые опоры и втулки помещаются везде, где производится соединение элементов подвески – рычагов с кузовом и ступицей, стабилизатора поперечной устойчивости со ступицами и подрамником и т. д.
Основные неисправности и диагностика подвески
Поскольку подвеска, какой бы она не была – зависимой или независимой, осуществляет перемещение колес относительно кузова и гасит все колебания, то она испытывает значительные нагрузки, приводящие к выходу из строя того или иного элемента.
В зависимой подвеске самыми распространенными неисправностями является потеря работоспособности амортизатора из-за утечки масла, физическое его повреждение.
Также зачастую приходится менять все резинотехнические элементы, которые тоже присутствуют в данном типе подвески. Со временем происходит «старение» резиновой составляющей – она садится, начинает расслаиваться.
Совет
Вполне возможно и разрушение рессор или пружин, из-за значительных нагрузок они могут лопнуть.
В независимой подвеске неисправности те же:
износ резинотехнических элементов и шаровых опор;
выход из стоя амортизатора;
разрушение пружины или стабилизатора поперечной устойчивости.
Поэтому за подвеской следить нужно постоянно, своевременно проводить замену расходных материалов, контролировать состояние амортизаторов, пружин и рессор.
Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на автомобиль.
Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее.
Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.
Подвеска может быть зависимой и независимой.
Зависимая подвеска это когда оба колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой балкой. При наезде на неровность дороги одного из колес, второе наклоняется на тот же угол.
Независимая подвеска это когда колеса одной оси автомобиля не связаны жестко друг с другом. При наезде на неровность дороги, одно из колес может менять свое положение, не изменяя при этом положения второго колеса.
Углы установки передних колес.
Раз уж мы с вами начали говорить об устойчивости и управляемости автомобиля, то имеет смысл сразу разобраться и с углами установки передних колес, хотя это тема, как ходовой части автомобиля, так и его рулевого управления.
Наверняка вы слышали такие слова как «сход» и «развал», чаще водители произносят их слитно – «сход-развал». Давайте разберемся с тем, что означают эти слова.
Если отойти от машины подальше (по ходу движения), обернуться и посмотреть на передние колеса, то те из вас, у кого «глаз–алмаз» смогут увидеть, что колеса стоят на дороге не перпендикулярно ей и не параллельно друг другу (рис.44).
Они как бы «развалились» в стороны от вертикальной оси, а траектории их движения «сходятся» в перспективе, то есть они смотрят чуть-чуть друг на друга. Ну, так это и есть углы установки передних колес, что в обиходе называется «развал» колес и их «сход» (схождение).
Это были углы, видимые острым глазом. Но есть еще и невидимые: продольный и поперечный углы наклона оси поворотной стойки (кулака) подвески колес, углы одновременного поворота правого и левого колес автомобиля. Невидимые углы устанавливаются на заводе-изготовителе автомобиля и, как правило, не требуют вмешательства со стороны водителя на протяжении всего срока службы машины. Ну, а «развал» колес и их «схождение» обеспечивается и регулируется с помощью специально предназначенных для этого шайб в подвеске передних колес и за счет укорачивания или удлинения боковых тяг в рулевом приводе. Однако остается непонятным – для чего нужны все эти углы? Есть пухлые тома и не одна диссертация по разделу науки об автомобиле – его управляемости. В объеме этой книги мы с вами ограничимся лишь основными понятиями этого раздела. Давайте для начала вернемся к забытому нами велосипеду. При езде на велосипеде заметно наблюдается эффект стабилизации. За счет продольного наклона вилки переднего колеса (вперед по ходу), это колесо всегда стремится занять положение для движения прямо. Именно по этой причине можно ехать на велосипеде, не держась за руль! Точно также и в автомобиле, если вы не ухватились за рулевое колесо с «побелением костяшек пальцев», то машина хочет, и будет ехать прямо. Водителю остается лишь чуть корректировать направление движения автомобиля и не мешать ему. Обеспечивается это не только продольным наклоном вертикальной оси поворотной стойки подвески колес, но и всеми вышеперечисленными углами. Все эти углы вместе взятые обеспечивают: устойчивое прямолинейное движение автомобиля, уменьшение усилия, прикладываемого к рулевому колесу на повороте, качение передних колес на повороте, без проскальзывания, самовозврат передних колес в прямолинейное положение по окончании поворота, смягчение ударов по подвеске колес от неровностей дороги, снятие излишних нагрузок с наиболее ответственных деталей и подшипников. Догадываюсь о ваших мыслях относительно этого списка. Успокойтесь перед вами не диссертация, а книга о принципиальном устройстве легкового автомобиля. Поэтому вам необходимо знать только то, что углы эти есть, их необходимо поддерживать в пределах рекомендаций завода-изготовителя вашего автомобиля и пользоваться тем, что эти углы дают лично вам.
Тем из вас, кто уже водит автомобиль, пусть даже он пока учебный, не мешает знать и использовать на практике одно из перечисленных свойств правильно установленных передних колесах. После поворота они сами хотят вернуться в исходное положение (для движения прямо) и не стоит им мешать в этом благом намерении.
Обратите внимание
Вам остается лишь слегка придерживать рулевое колесо и оно, скользя в ваших руках, самостоятельно найдет свое среднее положение. Ну, а если честно, то рулю в последний момент все-таки надо немного помочь, так как скорость его возврата, при приближении к исходному положению, заметно снижается.
Поэтому сначала руль активно скользит в руках, а потом водитель лишь слегка его доворачивает.
Рис. 45. Колесо легкового автомобиля a) устройство колеса б) уплотняющий буртик на ободе бескамерной шины1 – диск колеса; 2 – обод; 3 – борт; 4 – камера; 5 – боковина; 6 – корд; 7 – протектор
а) диагональное
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей – 1 мм, автобусов – 2 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм.
Чтобы понять, о чем идет разговор, возьмите в руки свои ботинки и рассмотрите рисунок подошвы.
Если рисунка нет, значит, его высота равна нулю и при ходьбе по скользкой дороге вы будете постоянно поскальзываться, а может быть и падать.
Если рисунок выступает и не сильно изношен, то ходить удобно, обувь надежно фиксирует своим рисунком (протектором) положение ноги человека на дороге. А если ваша обувь имеет рельефную горную подошву, то вообще никаких проблем нет.
То же самое относится и к рисунку протектора автомобильной шины. При сильном износе протектора шин автомобиль начинает значительно хуже “цепляться” за дорогу и легче скользить по ней.
Требования к протектору шин прицепа такие же, как и к шинам автомобиля-тягача.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
Вы познакомились с устройством шины и должны понимать всю опасность возможных последствий при незначительных с виду “внешних повреждениях”, и тем более при повреждении основы покрышки – корда.
Давление воздуха в шине большое, приблизительно 1,8–2,2 кг/см². Самая опасная неприятность, которая может случиться при движении на поврежденной шине – это мгновенный выход воздуха из шины (“взрыв” шины).
В этом случае автомобиль внезапно отклоняется в сторону вышедшего из строя колеса.
Особенно опасен “взрыв” переднего колеса, при котором машина сворачивает в сторону резким прыжком! Требуется немало усилий, чтобы удержать автомобиль на дороге, снизить скорость и остановиться.
Неопытный водитель при этом обычно пугается и теряется, в результате чего автомобиль может вылететь на обочину дороги (при “взрыве” правого колеса) или на полосу встречного движения (при “взрыве” левого колеса).
Когда “взрывается” заднее колесо тяжелых последствий, как правило, не наступает. Лишившись одного из задних колес, автомобиль не “прыгает” в сторону, а лишь активно “хочет” уйти с дороги, и водителям обычно удается вернуть его на место.
Важно
Для любого водителя, так же как и для пешехода, абсолютно понятно, что если его обувь износилась и прохудилась, то ее надо менять на новую. Иначе можно простудиться и заработать насморк.
С “обувью” для машины то же самое! Изношенные и поврежденные шины надо менять. В противном случае, последствия могут быть намного серьезнее и страшнее насморка.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
Комментировать отсутствие одного или нескольких болтов крепления колес, а также слабую их затяжку, не очень хочется.
Вершиной преступной беспечности водителя является ситуация, когда он теряет колесо при движении автомобиля.
Если вы думаете, что такого не бывает, то ошибаетесь, спросите у “бывалых” водителей.
Начало “болтания” колеса при движении автомобиля может почувствовать любой водитель и даже пассажир. Определив, какое из колес ненадежно закреплено, необходимо сразу же устранить неисправность. Учтите, оторвавшееся и укатившееся на полкилометра колесо может натворить немало бед!
Трещины диска колеса приводят к тому, что колесо уже не “убегает” от автомобиля, а остается на дороге грудой железа вперемешку с резиной. Во избежание такой “перспективы” необходимо контролировать состояние дисков колес и незамедлительно менять поврежденные диски на новые.
Замятые и деформированные диски колес создают сильные вибрации, которые при движении машины передаются на рулевое колесо и выводят из строя не только элементы рулевого управления и подвески колес, но и детали других узлов автомобиля.
Совет
Неисправности ходовой части автомобиля по степени тяжести последствий сравнимы, пожалуй, с отказом тормозов или рулевого управления, при этом могут пострадать абсолютно посторонние люди. Поэтому в вопросе контроля состояния узлов и деталей ходовой части автомобиля следует быть особо внимательным и предупредительным.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
Пешеходам не приходит в голову носить обувь на два-три размера больше или меньше своего, поскольку в такой обуви совершенно невозможно передвигаться. В то же время, некоторые водители пытаются “обуть” свою машину в неподходящую “обувь”, да еще потом, после аварии на повороте дороги, спрашивают: “А чего это она (покрышка), соскочила, а?”
Для каждого автомобиля выпускаются соответствующие шины. Во времена всеобщего дефицита трудно было найти любую шину. Сейчас это сделать совсем не сложно.
В продаже есть огромный ассортимент отечественных и импортных шин (позволяли бы только средства). При покупке новых шин для своей машины обращайте внимание не только на их размер, но и на другие параметры.
Шины должны соответствовать модели именно вашего автомобиля.
С допустимой нагрузкой проблем обычно не бывает, так как запас прочности современных шин очень большой. Но, найдя на чердаке завалявшуюся покрышку, сначала стоит уточнить, подходит ли она по допустимой нагрузке к вашему двухтонному джипу.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и не морозостойкие, новые и восстановленные.
Опять вернемся к нашей обуви. Если на одну ногу надеть ботинок, не соответствующий тому, что надет на другую ногу, то передвигаться будет, мягко говоря, неудобно как по снегу, так и по паркету.
Эффект, возникающий при этом, можно ощутить, надев на одну ногу туфлю на высоком каблуке и кожаной подошве, а на другую без каблука и на рифленой резиновой подошве. Представить ваше состояние во время прогулки, а также реакцию окружающих, не сложно.
Когда дело касается безопасности – шутки в сторону! На одной оси автомобиля должны быть установлены обе диагональные или обе радиальные покрышки.
В противном случае, из-за разницы в характеристиках диагональных и радиальных шин, при движении машину обязательно будет “уводить”, а при интенсивном или экстренном торможении вам будет гарантирован занос автомобиля.
Это связано с тем, что, в то время как диагональная шина “стоит колом” на дороге, радиальная “распластывается” по асфальту. Соответственно, у колес справа и слева будет различный коэффициент сцепления с дорогой, что неминуемо приведет к уводу автомобиля в сторону при движении и к его заносу при торможении.
Обратите внимание
Рисунок протектора шин на одной оси автомобиля тоже должен быть одинаковым, иначе опять не избежать “танцев” на дороге. Ваш автомобиль не будет двигаться по заданной траектории, что особенно опасно в условиях интенсивного движения и на скользкой дороге.
На паре передних колес автомобиля допускается иметь рисунок протектора, отличающийся от пары задних. Но в этом случае неудобно пользоваться запасным колесом. При проколе одного из колес вы будете вынуждены или нарушить закон, или возить с собой два запасных колеса, по одному для каждой пары.
Все вышеизложенное относится также и к колесам прицепа. Если у вас встал вопрос о замене покрышек на прицепе к своей машине, то не имеет смысла покупать комплект шин другого типа или с рисунком протектора, отличным от колес самого автомобиля. Лучше, если шины тягача и прицепа будут взаимозаменяемы, так удобнее и дешевле.
Совокупность узлов и агрегатов транспортного средства, обеспечивающая его передвижение, называют ходовой частью. Главными компонентами ходовой части являются передняя и задняя подвески и колеса.
Кроме того, в ходовую часть автомобиля входят несколько дополнительных устройств: упругие и демпфирующие элементы, направляющие, стабилизаторы поперечной устойчивости, шины и опоры колес.
Принципиальная схема ходовой части автомобиля выглядит следующим образом.
Схема ходовой части авто
Для придания нашей статье большей практической ценности мы рассмотрим конструктивное исполнение ходовой части на примере одного из наиболее популярных у отечественных автолюбителей автомобиля – «ВАЗ 2109».
Передний мост
Передний мост «девятки» имеет подвеску телескопического типа, оснащенную витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами. Поперечный рычаг – нижнего исполнения, оборудован растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости.
В силу применения на данной модели автомобиля переднеприводной схемы, техническая сложность переднего моста, как одного из основных элементов ходовой части, достаточно велика, несмотря на сравнительно малое количество узлов, составляющих конструкцию. Он состоит из:
Стойки с амортизаторами.
Поперечного рычага.
Поворотного кулака.
Системы растяжек.
Узлов крепления к кузову (трансмиссии).
Задний мост
Конструкция заднего моста значительно проще, поскольку в нем отсутствуют элементы, связанные с трансмиссией (за исключением автомобилей с задним приводом).
Кроме того, на задний мост приходится меньшая по величине нагрузка, нежели на переднюю часть ходовой.
Сравнительно мягкий режим эксплуатации позволил разработчикам существенно упростить, как принципиальную схему данного узла, так и его конструктивное исполнение.
Задний мост «ВАЗ 2109» состоит из следующих элементов:
Центральной балки.
Гидравлических амортизаторов и пары пружин.
Продольных рычагов.
Кронштейны, фиксирующие мост на лонжероне автомобиля.
Фланцы, осуществляющие крепление колес.
Как следует из названия, центральная балка служит основным элементом заднего моста. Она является совокупностью трех отдельных деталей (соединителя и двух продольных рычагов), связанных посредством сварочных швов с использованием усилительных накладок. К кронштейнам, приваренным на рычагах, монтируются амортизаторы и фланцы полуосей колес.
Ремонт ходовой части автомобиля
Важность функций, выполняемых элементами ходовой части любого автомобиля, предполагает ее своевременное техническое обслуживание и ремонт. Но необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также их объем, и уровень сложности определяются в процессе диагностики ее состояния.
Итак, рассмотрим главные признаки нарушения работоспособности ходовой части и симптомы наиболее распространенных повреждений ее элементов:
Подтекание специальных технических жидкостей в районе расположения элементов ходовой системы. Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.
Возникновение посторонних стуков во время движения, нарушение управляемости автомобиля, или «рыскание». Как правило, этот симптом – яркое свидетельство износа и, следовательно, ослабление узлов крепления.
Нарушение работоспособности подвески, выражающееся в недостаточном сопротивлении цилиндров амортизаторов прикладываемому к ним усилию. Причины данного явления достаточно разнообразны: недопустимый уровень износа элементов амортизатора (сальников, штока, фторопластовой втулки), неисправность клапанного механизма, малое количество технической жидкости.
Возникновение жестких ударов «пробой», ощущаемых на рулевом колесе, при эксплуатации автомобиля на имеющем неровности дорожном полотне. Симптом характерен для пружин, утративших вследствие «усталости» металла необходимую упругость. Кроме того, подобная картина появляется при некорректной работе амортизаторов.
Резюмируя вышесказанное, конкретизируем несколько основных правил, помогающих избежать серьезных материальных затрат на ремонт ходовой части автомобиля:
Исповедовать неагрессивный стиль вождения.
Бережно эксплуатировать транспортное средство, особенно, в условиях бездорожья.
Своевременно и в полном объеме проводить рекомендуемые производителем работы по техническому обслуживанию автомобиля и необходимые диагностические и ремонтные мероприятия.
Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля
Ходовая часть автомобиля включает в себя раму, подвеску, задние и передние мосты, колеса и шины – все агрегаты, так или иначе связанные с рамой или несущей частью кузова.
С помощью деталей и механизмов, составляющих ходовую часть автомобиля, его колеса связываются с кузовом, при этом гасятся возникающие в процессе езды колебания, что обеспечивает комфортность поездки. Смысл такого крепления заключается в том, чтобы кузов машины во время езды мог перемещаться относительно колес.
При этом устраняются вертикальные, поперечно-угловые и иные колебания и обеспечивается мягкость и плавность хода автомобиля. Существует два вида автомобильных подвесок: зависимая и независимая. В большинстве современных машин используется независимая подвеска, поскольку она обеспечивает больший комфорт и безопасность езды.
На автомобиле с зависимой подвеской колеса, расположенные на одной оси, связаны между собой жесткой негнущейся балкой.
Когда одно из колес наезжает на какую-либо неровность и по этой причине наклоняется под определенным углом, связанное с ним колесо вынужденно наклоняется на такой же угол. Каждая подвеска включает в себя упругие элементы, называемые рессорами.
Их главной задачей является смягчение колебаний и ударов, передающихся кузову автомобиля. На современных автомобилях используется два типа рессор: пружинные и пластинчатые.
Внешне пружинная рессора представляет собой мощную пружину с высокой степенью сопротивляемости. Устройство пластинчатой рессоры сложнее: она состоит из нескольких рядов продольных металлических пластин. Они наложены друг на друга таким образом, что внизу располагается длинная пластина, на ней — покороче, затем — еще короче и сверху — самая короткая пластина.
Данная конструкция, выполненная из крепкого металла, обеспечивает, с одной стороны, мощное сопротивление, а с другой — необходимую упругость.
Важно
Кроме того, подвеска автомобиля включает в себя гасящие элементы — амортизаторы, задача которых состоит в гашении колебания и раскачивания кузова за счет сопротивления, возникающего при перетекании жидкости через калиброванные отверстия из одной емкости в другую и обратно.
В некоторых видах амортизаторов вместо жидкости применяется газ. Соответственно, амортизаторы бывают гидравлическими или газовыми. Амортизатор устанавливается между кузовом автомобиля и колесной осью (балкой).
Его элементами являются: верхняя и нижняя проушина — предназначены для крепления амортизатора соответственно к кузову и колесной оси; защитный кожух — накрывает верхнюю часть амортизатора; •шток; •цилиндр; •поршень с клапанами.
В состав подвески автомобиля также входит стабилизатор поперечной устойчивости.
Назначение этого устройства — уменьшение наклона автомобиля при движении на поворотах, а также повышение его устойчивости и управляемости.
Когда автомобиль выполняет поворот, его кузов с внутренней стороны поворота приподнимается над поверхностью дороги, а с внешней — наоборот, сближается к ней, что создает опасность опрокидывания.
Этому препятствует стабилизатор, который, прижавшись к поверхности вместе с автомобилем с одной его стороны, одновременно прижимает другую сторону.
Если одно из колес автомобиля наезжает на неровность, то стабилизатор стремится вернуть его в первоначальное положение.
Однако от последствий лихачества не спасет ни один стабилизатор: подтверждением этому являются частые случаи опрокидывания автомобилей.
2) Подвеска: назначение, типы, основные устройства, классификация по различным признакам.
Совет
Подвескойназывается совокупность устройств, осуществляющих упругую связь колес с несущей системой автомобиля (рамой или кузовом).
Подвеска служит для обеспечения плавности хода автомобиля и повышения безопасности его движения.
Плавность хода – свойство автомобиля защищать перевозимых людей и грузы от воздействия неровностей дороги. Смягчая толчки и удары от дорожных неровностей, подвеска обеспечивает возможность движения автомобиля без дискомфорта и быстрой утомляемости людей и повреждения грузов.
Подвеска повышает безопасность движения автомобиля, обеспечивая постоянный контакт колес с дорогой и исключая их отрыв от нее.
Подвеска разделяет все массы автомобиля на две части – подрессоренные и неподрессоренные.
Подрессоренные – части, опирающиеся на подвеску: кузов, рама и закрепленные на них механизмы.
Неподрессоренные – части, опирающиеся на дорогу: мосты, колеса, тормозные механизмы.
При движении по неровной дороге подрессоренные части автомобиля колеблются с низкой частотой, а неподрессоренные – с высокой частотой.
Подвеска автомобиля состоит из четырех основных устройств – направляющего, упругого, гасящего и стабилизирующего.
Направляющее устройство подвески направляет движение колеса и определяет характер его перемещения относительно кузова и дороги. Направляющее устройство передает продольные и поперечные силы и их моменты между колесом и кузовом автомобиля.
Упругое устройство подвески смягчает толчки и удары, передаваемые от колеса на кузов автомобиля при наезде на дорожные неровности. Упругое устройство исключает копирование кузовом неровностей дороги и улучшает плавность хода автомобиля.
Гасящее устройство подвески уменьшает колебания кузова и колес автомобиля, возникающие при движении по неровностям дороги и приводит к их затуханию. Гасящее устройство превращает механическую энергию колебаний в тепловую энергию с последующим ее рассеиванием в окружающую среду.
Стабилизирующее устройство подвески уменьшает боковой крен и поперечные угловые колебания кузова автомобиля.
Подвеска обеспечивает движение автомобиля, и ее работа осуществляется следующим образом. Крутящий момент, передаваемый от двигателя на ведущие колеса, создает между колесом и дорогой тяговую силу, которая приводит к возникновению на ведущем мосту толкающей силых. Толкающая сила через направляющее устройство подвески передается на кузов автомобиля и приводит его в движение.
При движении по неровностям дороги колесо перемещается в вертикальной плоскости. Упругое устройство подвески деформируется, а кузов и колеса совершают колебания, гасит которые амортизатор. Корпус амортизатора, заполненный амортизаторной жидкостью, прикреплен к балке моста. В корпусе находится поршень с отверстиями и клапанами, шток которого связан с кузовом автомобиля.
В процессе колебаний кузова и колес поршень совершает возвратно-поступательное движение. При ходе сжатия (колесо и кузов сближаются) амортизаторная жидкость из полости под поршнем вытесняется в полость над поршнем, а при ходе отдачи (колесо и кузов расходятся) перетекает в обратном направлении.
Обратите внимание
При этом жидкость проходит через отверстия в поршне, прикрываемые клапанами, испытывает сопротивление, и в результате жидкостного трения обеспечивается гашение колебаний кузова и колес автомобиля.
Боковой крен и поперечные угловые колебания кузова автомобиля уменьшает стабилизатор поперечной устойчивости, который представляет собой специальное упругое устройство, устанавливаемое поперек автомобиля. Средней частью стабилизатор связан с кузовом, а концами с рычагами подвески.
При боковых кренах и поперечных угловых колебаниях кузова концы стабилизатора перемещаются в разные стороны: один опускается, а другой поднимается. Вследствие этого средняя часть стабилизатора закручивается, препятствуя тем самым крену и поперечным угловым колебаниям кузова автомобиля. В то же время стабилизатор не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям кузова, при которых он свободно поворачивается в своих опорах.
На автомобилях в зависимости от их класса и назначения применяют различные типы подвесок.
подвески
по направляющему устройству
по упругому устройству
по гасящему устройству
по стабилизирующему устройству
зависимые
рессорные
с амортизаторами
со стабилизатором
пружинные
торсионные
независимые
пневматические
без амортизаторов
без стабилизатора
гидропневматические
комбинированные
По направляющему устройству все подвески разделяются на два основных типа – зависимые и независимые.
Зависимой называется подвеска, при которой колеса одного моста связаны между собой жесткой балкой, вследствие чего перемещение одного из колес вызывает перемещение другого колеса. На легковых автомобилях зависимые подвески применяются обычно для задних колес. Они просты по конструкции и в обслуживании, имеют малую стоимость.
Независимой называется подвеска, при которой колеса одного моста не имеют между собой непосредственной связи, подвешены независимо друг от друга и перемещение одного колеса не вызывает перемещения другого колеса.
По направлению движения колес относительно дороги и кузова автомобиля независимые подвески могут быть с перемещением колес в поперечной, продольной и одновременно в продольной и поперечной плоскостях.
Независимые подвески в легковых автомобилях применяются для передних и задних колес. Эти подвески обеспечивают более высокую плавность хода, чем зависимые подвески, но сложнее по конструкции, при обслуживании и более дорогостоящие.
Тип подвески автомобиля также определяет и упругое устройство, которое может быть выполнено в виде листовой рессоры, спиральной пружины, торсиона и пневмобаллона.
При этом упругость подвески обеспечивается за счет упругих свойств металла, из которого изготовлены рессоры, пружины и торсионы, и сжатия воздуха.
В зависимости от применяемого упругого устройства подвески называются рессорными, пружинными, торсионными, пневматическими, гидропневматическими и комбинированными.
Рессорные подвески в качестве упругого устройства имеют листовые рессоры. Рессора состоит из собранных вместе отдельных листов выгнутой формы. Стальные листы имеют обычно прямоугольное сечение, одинаковую ширину и различную длину. Кривизна листов неодинакова и зависит от их длины.
Она увеличивается с уменьшением длины листов, что необходимо для плотного прилегания их друг к другу в собранной рессоре. Вследствие различной кривизны листов также обеспечивается разгрузка листа рессоры.Взаимное положение листов в собранной рессоре обычно обеспечивается стяжным центровым болтом.
Важно
Кроме того, листы скреплены хомутами, которые исключают боковой сдвиг одного листа относительно другого и передают нагрузку от листа (разгружают его) на другие листы при обратном прогибе рессоры. Лист, имеющий наибольшую длину, называется коренным. Часто он имеет и наибольшую толщину. С помощью коренного листа концы рессоры крепят к раме или кузову автомобиля.
От способа крепления рессоры зависит форма концов коренного листа, которые в легковых автомобилях делаются загнутыми в виде ушков.
При сборке рессоры ее листы смазывают графитовой смазкой, которая предохраняет их от коррозии и уменьшает трение между ними.
В рессорах легковых автомобилей для уменьшения трения между листами по всей длине или на концах листов часто устанавливают специальные прокладки из неметаллических антифрикционных материалов (пластмассы, фанеры, фибры и т.п.).
Основным преимуществом листовых рессор является их способность выполнять одновременно функции упругого, направляющего, гасящего и стабилизирующего устройств подвески.
Листовые рессоры способствуют гашению колебаний кузова и колес автомобиля. Кроме того, они просты в изготовлении и легко доступны для ремонта в эксплуатации.
По сравнению с упругими устройствами других типов листовые рессоры имеют увеличенную массу, менее долговечны, обладают сухим трением, ухудшают плавность хода автомобиля и требуют ухода (смазывания) в процессе эксплуатации.
Листовые рессоры получили наибольшее применение в зависимых подвесках. Обычно их располагают вдоль автомобиля. Концы рессоры шарнирно соединяют с рамой или кузовом автомобиля. Передний конец закрепляют с помощью пальца, а задний – чаще всего подвижной серьгой.
При таком соединении концов рессоры ее длина может изменяться во время движения автомобиля. Для крепления концов рессоры применяют шарниры различных типов.
Пружинные подвески в качестве упругого устройства имеют спиральные (витые) цилиндрические пружины. Пружины изготавливают из стального прутка круглого сечения.
Совет
В подвеске витые пружины воспринимают только вертикальные нагрузки и не могут передавать продольные и поперечные усилия и их моменты от колес на раму и кузов автомобиля. Поэтому при их установке требуется применять направляющие устройства.
При использовании витых пружин также необходимы гасящие устройства, так как в пружинах отсутствует трение. По сравнению с листовыми рессорами спиральные пружины имеют меньшую массу, более долговечны, просты в изготовлении и не требуют технического обслуживания.
Спиральные пружины в качестве основного упругого элемента применяются главным образом в независимых подвесках и значительно реже в зависимых. Их обычно устанавливают вертикально на нижние рычаги подвески.
Торсионные подвески в качестве упругого устройства имеют торсионы. Торсион представляет собой стальной упругий стержень, работающий на скручивание. Он может быть сплошным круглого сечения, а также составным – из круглых стержней или прямоугольных пластин.
На концах торсиона имеются головки (утолщения) с нарезанными шлицами или выполненные в форме многогранника (шестигранные и т.д.). С помощью головок торсион одним концом крепится к раме или кузову автомобиля, а другим к рычагам подвески. Упругость связи колеса с рамой обеспечивается вследствие скручивания торсиона.
Торсионы, как и пружины, требуют применения направляющих и гасящих устройств. По сравнению с листовыми рессорами торсионы обладают теми же преимуществами, что и спиральные пружины. Однако по сравнению со спиральными пружинами торсионы менее долговечны. Торсионы наиболее распространены в независимых подвесках.
На автомобиле торсионы могут быть расположены как продольно, так и поперечно.
Пневматические подвески в качестве упругого устройства имеют пневматические баллоны различной формы. Упругие свойства в таких подвесках обеспечиваются за счет сжатия воздуха. Наибольшее применение в пневматических подвесках получили двойные (двухсекционные) круглые баллоны.
Двойной круглый баллонсостоит из эластичной оболочки, опоясывающего или разделительного кольца и прижимных колецс болтами. Оболочка баллона резинокордовая, обычно двухслойная. Корд оболочки капроновый или нейлоновый. Внутренняя поверхность оболочки покрыта воздухонепроницаемым слоем резины, а наружная – маслобензостойкой резиной.
Для упрочнения бортов оболочки внутри их заделана металлическая проволока, как у покрышки пневматической шины. Опоясывающее кольцо служит для разделения секций баллона и позволяет уменьшить его диаметр. Прижимные кольцас болтами предназначены для крепления баллона.
Двойные круглые баллоны применяют в подвесках автобусов, грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Обычно баллоны располагают вертикально в количестве от двух (передние подвески) до четырех (задние подвески).
Резиновые упругие элементы широко применяют в подвесках современных автомобилей в виде дополнительных упругих устройств, которые называются ограничителями или буферами. Часто внутрь буферов вулканизируют металлическую арматуру, которая повышает их долговечность и служит для крепления буферов.
Обратите внимание
Буфера подразделяются на буфера сжатия и отдачи. Первые ограничивают ход колес вверх, вторые – вниз. При этом буфера сжатия ограничивают деформацию упругого устройства подвески и увеличивают его жесткость. Буфера сжатия и отдачи совместно применяют обычно в независимых подвесках.
В зависимых подвесках используют главным образом буфера сжатия.
Требования к подвеске. Амортизаторы, типы, классификация.
Источник: https://mykonspekts.ru/2-74216.html
Устройство ходовой части
Устройство ходовой части – это раздел в котором вы найдете информацию о подвеске автомобиля, кузове, раме, колесах, балках мостов. Устройство подвески, схема подвески и конструкция подвески в статьях и рисунках. Советы опытных мастеров в ремонте подвески.
Ходовая часть автомобиля служит для перемещения транспортного по дороге. Ходовая часть устроена таким образом, чтобы человеку было удобно, комфортно передвигаться.
Для того, чтобы автомобиль мог передвигаться детали ходовой части соединяют кузов с колесами, гасят колебания во время движения, смягчают, воспринимают толчки и усилия. А для того, чтобы не возникало тряски и излишней вибрации во время езды ходовая часть включает в себя следующие элементы и механизмы: упругие элементы подвески, колеса и шины.
Ходовая часть автомобиля состоит из следующих основных элементов:
1. Рамы
2. Балок мостов
3. Передней и задней подвески колес
4. Колес (диски, шины)
Типы подвесок автомобиля:Подвеска Макферсон
Устройство подвески Макферсон – Подвеска макферсон это так называемая подвеска на направляющих стойках. Этот тип подвески подразумевает использование в качестве основного элемента амортизационной стойки. Подвеска Мак-Ферсон может использоваться как для задних, так и для передних колес.
Независимая подвеска
Независимой подвеска называется, потому что колёса одной оси не связаны жестко, это обеспечивает независимость одного колеса от другого (колеса не оказывают друг на друга никакого влияния).
Конструкция современной подвески.
Современная подвеска это элемент автомобиля, который выполняет амортизационные и демпфирующие свойства, что связано с колебаниями автомобиля в вертикальном направлении.
Качество и характеристики подвески позволят пассажирам испытать максимальный комфорт передвижения. Среди основных параметров комфортабельности автомобиля можно признать плавность колебания кузова.
Устройство балансирной подвески – балансирная подвеска особенно уместна для задних колес автомобиля, у которых есть передняя ведущую ось, это аргументируется тем, что такая подвеска почти совсем не занимает места на раме.
Балансирная подвеска применяется в основном на трехосных автомобилях, средний и задний ведущие мосты у которых расположены рядом друг к другу. Иногда ее применяют на четырехосных автомобилях, а также многоосных прицепах.
Балансирная подвеска бывает двух типов: зависимой и независимой. Зависимые подвески получили большую популярность.
Устройство подвески грузового автомобиля – это раздел в котором можно изучить строение, назначение, принцип работы подвески грузового автомобиля. Подвеска автомобиля ЗИЛ – раздел, в котором подробно описано устройство подвески грузового автомобиля ЗИЛ 130.
Подвеска обеспечивает упругую связь между рамой или кузовом с мостами автомобиля или непосредственно с его колесами, воспринимая вертикальные усилия и задавая требуюмую плавность хода. Также, подвеска служит для восприятия продольных и поперечных усилий и реактивных моментов, которые действуют между опорной плоскостью и рамой. Подвеска обеспечивает передачу толкающих и скручивающих усилий.
– Устройство задней подвески автомобиля
– Устройство балансирной подвески
– Зависимые подвески
– Задняя подвеска трехосного автомобиля
Элементы ходовой части автомобиля:
– Управляемый мост – управляемый мост представляет собой балку, в которой на шарнирах установлены поворотные цапфы и соединительные элементы. Жесткая штампованная балка представляет собой основу управляемого моста.
Соответственно передний управляемый мост это обычная поперечная балка с ведомыми управляемыми колесами, к которым не подводится крутящий момент от двигателя. Этот мост не ведущий и служит для поддерживания несущей системы автомобиля и обеспечения его поворота.
Существует большой перечень различных типов управляемых мостов, которые применяются на грузовых (6х2) и легковых автомобилях (4х2).
– Упругие элементы подвески машины – упругие элементы подвески автомобиля предназначены для смягчения толчков и ударов, а также снижения вертикальных ускорений и динамической нагрузки, которая передается на конструкцию при движении автомобиля. Упругие элементы подвески позволяют избежать прямого воздействия дорожных неровностей на профиль кузова и обеспечивают необходимую плавность хода. Пределы оптимальной плавности хода колеблются от 1-1,3 Гц.
– Конструкция листовых рессор
– Пружины
– Упругие пневматические элементы
– Упругие гидропневматические элементы
– Упругие резиновые элементы
– Направляющее устройство
– Рычаги направляющих устройств
– Гасители колебаний
– Строение амортизатора
– Устройство телескопической стойки
– Однотрубный амортизатор
– Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
– Конструкция автомобильных шин
– Камеры
– Строение вентиля
– Ободная лента шины
– Устройство бескамерных шин
– Устройство шин и колес
Источник: http://www.AutoEzda.com/hodovaja
Ходовая часть автомобиля
Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на автомобиль.
Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.
Ходовая часть состоит из: – передней и задней подвески колес, – колес и шин.
Подвеска колес автомобиля.
Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля. Благодаря подвеске колес кузов совершает вертикальные, продольные, угловые и поперечно-угловые колебания. Все эти колебания определяют плавность хода автомобиля. Давайте разберемся с тем, как в принципе колеса автомобиля связаны с его кузовом.
Даже если вы никогда не ездили на деревенской телеге, то, глядя на нее через экран телевизора, вы можете догадаться о том, что колеса телеги жестко закреплены к ее «кузову» и все проселочные «колдобины» отзываются на седоках.
Важно
В том же телевизоре (в сельском «боевике») вы могли заметить, что на большой скорости телега рассыпается и происходит это именно из-за ее «жесткости».
Чтобы наши автомобили служили подольше, а «седоки» чувствовали себя получше, колеса не жестко связаны с кузовом. К примеру, если поднять автомобиль в воздух, то колеса (задние вместе, а передние по отдельности) отвиснут и будут «болтаться», подвешенные к кузову на всяких там рычагах и пружинах.
Вот это и есть подвеска колес автомобиля. Конечно, шарнирно закрепленные рычаги и пружины – «железные» и выполнены с определенным запасом прочности, но эта конструкция позволяет колесам перемещаться относительно кузова.
А правильнее сказать – кузов имеет возможность перемещаться относительно колес, которые едут по дороге.
Подвеска может быть зависимой и независимой.
Зависимая подвеска – это когда оба колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой балкой. При наезде на неровность дороги одного из колес, второе наклоняется на тот же угол.
Независимая подвеска – это когда колеса одной оси автомобиля не связаны жестко друг с другом. При наезде на неровность дороги, одно из колес может менять свое положение, не изменяя при этом положения второго колеса.
При жёстком креплении удар о неровность полностью передаётся кузову, лишь немного смягчаясь шиной, а колебание кузова имеет большую амплитуду и существенное вертикальное ускорение.
При введении в подвеску упругого элемента (пружины или рессоры), толчок на кузов значительно смягчается, но вследствие инерции кузова колебательный процесс затягивается во времени, делая управление автомобилем трудным, а движение опасным.
Автомобиль с независимой подвеской раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение затянувшегося колебательного процесса).
В современных подвесках, во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с упругим элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он контролирует упругость пружины, поглощая большую часть энергии колебаний. При проезде неровности пружина сжимается.
Совет
Когда же, после сжатия, она начнёт расширяться, стремясь превзойти свою нормальную длину, большую часть энергии зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний до возвращения пружины в исходное положение при этом уменьшится до 0,5-1,5 циклов.
Надёжный контакт колеса с дорогой обеспечивается не только шинами, основными упругими и демпфирующими элементами подвески (пружина, амортизатор), но и её дополнительными упругими элементами (буферы сжатия, резинометаллические шарниры), а также тщательным согласованием всех элементов между собой и с кинематикой направляющих элементов.
Таким образом, чтобы автомобиль обеспечивал комфорт и безопасность, между кузовом и дорогой должны быть: шины основные упругие элементы дополнительные упругие элементы направляющие устройства подвесок демпфирующие элементы.
Шины первыми в автомобиле воспринимают неровности дороги и, насколько это возможно, в силу их ограниченной упругости, смягчают колебания от профиля дороги.
Шины могут служить индикатором исправности подвески: быстрый и неравномерный (пятнами) износ шин свидетельствует о снижении сил сопротивления амортизаторов ниже допустимого предела.
Основные упругие элементы (пружины, рессоры) удерживают кузов автомобиля на одном уровне, обеспечивая упругую связь автомобиля с дорогой.
В процессе эксплуатации упругость пружин меняется вследствие старения металла или из-за постоянной перегрузки, что приводит к ухудшению характеристик автомобиля: уменьшается высота дорожного просвета, изменяются углы установки колёс, нарушается симметричность нагрузки на колёса.
Пружины, а не амортизаторы удерживают вес автомобиля. Если дорожный просвет уменьшился и автомобиль «просел» без нагрузки, значит, пришло время менять пружины.
Дополнительные упругие элементы (резинометаллические шарниры или буферы сжатия) отвечают за подавление высокочастотных колебаний и вибраций от соприкосновения металлических деталей.
Без них срок службы элементов подвески резко сокращается (в частности в амортизаторах: из-за усталостного износа клапанных пружин). Регулярно проверяйте состояние резинометаллических соединений подвески.
Поддерживая их работоспособность, Вы увеличите срок службы амортизаторов.
Обратите внимание
Направляющие устройства (системы рычагов, рессоры или торсионы) обеспечивают кинематику перемещения колеса относительно кузова.
Задача этих устройств в том, чтобы сохранять плоскость вращения колеса двигающегося вверх при сжатии подвески и вниз при отбое) в положении близком к вертикальному, т.е. перпендикулярно дорожному полотну.
Если геометрия направляющего устройства нарушена, поведение автомобиля резко ухудшается, а износ шин и всех деталей подвески, в том числе и амортизаторов, значительно ускоряется.
Демпфирующий элемент (амортизатор) гасит колебания кузова, вызванные неровностями дороги и инерционными силами, а следовательно, уменьшает их влияние на пассажиров и груз.
Он также препятствует колебаниям неподрессоренных масс (мосты, балки, колёса, шины, оси, ступицы, рычаги, колёсные тормозные механизмы) относительно кузова, улучшая тем самым контакт колеса с дорогой.
Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля предназначен для повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах. На повороте кузов автомобиля одним своим боком прижимается к земле, в то время как второй бок хочет уйти «в отрыв» от земли.
Вот в отрыв-то ему и не дает возможности уйти стабилизатор, который, прижавшись к земле одним концом, вторым своим концом прижимает и другую сторону автомобиля. А при наезде какого-либо колеса на препятствие, стержень стабилизатора закручивается и стремится побыстрее вернуть это колесо на свое место.
Ходовая – связывающая цепочка, идущая от колес к кузову. Ходовая часть автомобиля принимает на себя все неровности дорожного покрытия. Благодаря этому узлу водитель может даже не ощущать наездов или попадания на незначительные неровности. И для того, чтобы на протяжении всего времени эксплуатации транспортного средства вы ощущали только комфорт во время езды, необходимо знать, что такое устройство ходовой части автомобиля и время от времени проверять состояние всех частей данного узла. В этой статье я постараюсь рассказать максимально доступно для каждого водителя, независимо от опыта, что это такое и какие элементы и узлы связаны с этой частью авто.
Существует очень большая рекомендация для водителей: всегда прислушиваться к стукам, скрипам или нарушению функций машины. Это позволит в нужный момент обратиться на станцию технического обслуживания и починить неисправность, которая только появилась. Особенно это касается ходовой, так как эта оболочка, которая держит транспорт на ходу.
Содержание статьи
Основные элементы ходовой
Устройство ходовой части состоит из таких элементов:
Колеса;
Мост;
Рама или кузов;
Подвеска.
В ходовую могут также входить и другие, дополнительные элементы, но именно эти детали выполняют главную роль в создании комфорта и легкости управления. Каждый из этих элементов выполняет отдельную функцию, но их работа предназначена для минимизации вибрации, колебаний, тряски транспортного средства во время движения. В этом заключается схема ходовой части. Рама и кузов – это костяк всего механизма, так как именно к нему происходит крепление основных элементов подвески транспортного средства. Рама является непосредственным элементом, принимающим участие в формировании ходовой. Как правило, принято считать, что рамы не относятся к легковому. Их принято видеть на грузовых машинах. Для легковых машин принято использовать слово «кузов». И именно к кузову крепятся все остальные детали, которые относятся к такому понятию, как ходовая автомобиля. Подсоединение всех остальных элементов происходит к каркасу.
Для того, чтобы кузов стойко переносил все тяготы наших дорог, некоторые его элементы должны быть изготовлены из прочного железа. На остальных участках, в качестве обшивки, может использоваться профильный лист, так как он обладает высокой стойкостью к коррозии.
Подвеска и ее назначение: именно этот элемент ходовой системы позволяет водителю мягче переносить все неровности дорожного полотна. Подвеска используется для смягчения или гашения колебаний, появление которых провоцируют неровности на поверхности проезжей части. Это происходит за счет того, что подвеска исключает жесткое сцепление между колесами и его кузовом, за счет других деталей.
В зависимости от того, какой тип или вариант подвески установлен на ваш автомобиль, эти неровности могут быть неощутимы для водителя. Срок эксплуатации подвески большой, но как долго прослужит подвеска вашего авто, зависит только от вас. Чтобы как можно дольше продлить этот срок, нужно эксплуатировать транспортное средство согласно требованиям и время от времени проводить диагностику не только составляющих подвески, но и всем узлам и деталям транспортного средства.
Сегодня принято различать два типа подвески: независимая и зависимая. Транспортные средства с зависимой подвеской имеют в своей конструкции задние колеса, связанные между собой специальной соединяющей балкой. Подвеска транспортных средств, колеса которых не соединяются балкой, называется – независимой.
Мосты не только соединяют два колеса, но и выполняют опорную функцию для остова транспортного средства. Они могут крепиться к автомобилю, непосредственно, к самой раме (на грузовом автомобиле) или же к кузову, в случае с легковым транспортным средством.
Учитывая тот факт, что мосты должны держать на себе весь вес машины, а также пассажиров, они производятся только с прочного железа. Помимо этого, их необходимо обработать, чтобы эти детали были устойчивыми к любым раздражителям, особенно к коррозии металлов.
Ни для кого не секрет, что именно эти части автомобиля – первые элементы подвески, которые ощущают на себе всю ситуацию на дороге. Именно колеса попадают в ямы и наезжают на возвышенности. Поэтому, в первую очередь, страдают они. В зависимости от того, как вы эксплуатируете транспортное средство, напрямую зависит срок службы колес и сопутствующих деталей. Чем грубее его эксплуатация, тем этот период будем меньше. Чтобы сохранить подвеску, необходимо бережно относиться к своему транспортному средству, обязательно проходить вовремя техническое обслуживание и прислушиваться к работе авто, дабы в будущем не приходилось тратить средства на ремонт и столь драгоценное время.
Принцип работы
Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.
Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.
Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.
Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!
Видео “Как работает ходовая авто”
Посмотрев запись вы узнаете, как функционирует рулевая система автомобиля и с каких элементов она состоит.
Назначение и устройство ходовой части автомобиля
1. Назначение и устройство ходовой части автомобиля
Ходовая часть служит для обеспечения непосредствен ного взаимодействи я автомобиля с дорожной или грунтовой поверхностью. Она состоит из рамы, колесного движителя, подвески и мостов.
2. Рамы:
Лонжеронная рама Самая распространенная конструкция рамы на сегодня. Такая рама имеет два лонжерона, расположенных продольно, и несколько поперечин. Изготавливаются лонжероны из образного профиля (швеллера). Чем выше нагрузка, тем больше высота и толщина профиля. Поперечины имеют различные конструктивные особенности. Бывают Х- и К-образные поперечины, а также прямой формы. Чтобы установить механизмы и агрегаты автомобиля на лонжероны и поперечины используют различные крепления и кронштейны. Для скрепления частей рамы используют заклепочные, болтовые, сварные и другие соединения. Периферийная рама — отличается от обычной лонжеронной тем, что при изготовлении лонжероны сгибали, чтобы между ними было наибольшее расстояние. Это делается для того, чтобы днище автомобиля располагалось как можно ниже. Такие рамы делались и устанавливались на американские автомобили до 60-х годов XX века. Хребтовая рама Несущая часть изготовлена из трубы, внутри которой располагались все элементы трансмиссии. С помощью этой трубы двигатель соединялся с трансмиссией. Силовой агрегат, коробка передач и главная передача, сцепление входят в состав элементов рамы. Все эти элементы жестко закреплены на раме. С помощью карданного вала, расположенного внутри трубы, двигатель передает крутящий момент узлам трансмиссии. Только при обеспечении всех колес независимой подвеской, возможно, установить раму на автомобиль.
3. Колесный движитель
Колесный движитель состоит из ведущих и ведомых колес, с помощью которых осуществляется движение колесного трактора или автомобиля. Ведущими называют колеса, к которым через трансмиссию под- водится крутящий момент от двигателя. Ведущие колеса преобразуют этот момент в тяговое усилие, а вращательное движение колеса– в поступательное движение машины. К ведомым колесам крутящий момент не подводится. Они предназначены для передачи веса машины на опорную поверхность, снижения динамических нагрузок на остов при движении по неров- ной опорной поверхности и снижения скорости движения машины при ее торможении. Ведущие и ведомые колеса могут быть управляемые, при пово- роте которых осуществляется движение машины по криволинейной траектории. Трансмиссии современных полноприводных колесных тракто- ров и автомобилей позволяют при движении машины в хороших до- рожных условиях часть колес отключать от двигателя и ведущие ко- леса использовать в качестве ведомых. Колеса состоят из пневматической шины, обода, соединитель- ного элемента и ступицы, которая может быть с подшипниками и без них. Обод колеса и соединительный элемент образуют металличе- ское колесо.Соединительный элемент обычно представляет собой профили- рованный диск, приваренный к ободу, либо является непосредствен- ной частью обода. В последнем случае металлические колеса назы- вают бездисковыми.
4. Подвеска
Подвеска автомобиля, или система подрессоривания, — совокупность деталей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой. Подвеска автомобиля – это технически сложный агрегат, имеющий следующее строение: упругие элементы — металлические (пружины, рессоры, торсионы) и неметаллические (пневматические, гидропневматические, резиновые) детали, которые, в силу своей упругих характеристик, принимают нагрузку от неровностей дороги и распределяют ее на кузов автомобиля; гасящие устройства (амортизаторы) – агрегаты, имеющие гидравлическое, пневматическое или гидропневматическое строение и предназначенные для нивелирования колебаний кузова, полученных от упругого элемента; направляющие элементы – различные детали в виде рычагов (поперечных, продольных), обеспечивающих соединение подвески с кузовом и определяющих перемещение колес и кузова относительно друг друга; стабилизатор поперечной устойчивости — упругая металлическая штанга, соединяющая подвеску с кузовом и препятствующая увеличению крена автомобиля в процессе движения; опоры колеса – специальные поворотные кулаки (на передней оси), воспринимающие нагрузки, исходящие от колес, и распределяющие их на всю подвеску; элементы крепления деталей, узлов и агрегатов подвески – это средства соединения элементов подвески с кузовом и между собой: жесткие болтовые соединения; композитные сайлентблоки; шаровые шарниры (или шаровые опоры).
5. Мост
Мост — агрегат колёсной или гусеничной машины, соединяющий между собой колёса одной оси. У колёсной машины мосты служат опорой для её остова. Посредством подвески мост крепится к раме машины или к её несущему кузову. Обычные автомобили (ГАЗ-51А, ЗИЛ-164А) имеют один или два (автомобиль КрАЗ-219) задних ведущих моста, автомобили повышенной проходимости (ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ГАЗ-63) — передний ведущий мост и один или два (автомобили ЗИЛ-157К, ЗИЛ-157, ЗИЛ-151, Урал-375, КрАЗ-214) задних ведущих мостов. Ведущие мосты состоят из главной передачи, дифференциала и полуосей, заключенных в общий кожух. Передний ведущий мост, имеющий не только ведущие, но и направляющие колеса, по своему устройству отличается от заднего ведущего моста тем, что полуоси у него составные; соединяются они через шарниры равной угловой скорости.
Автопрактикум. Часть 3. Ходовая часть и механизмы управления большегрузных автомобилей / Библиотека / Арсенал-Инфо.рф
4.1 Общее устройство ходовой части
Ходовая часть предназначена для преобразования вращательного движения ведущих колёс в поступательное движение автомобиля, смягчения ударов и толчков при движении по неровной дороге, обеспечения достаточной плавности хода. Ходовая часть состоит из рамы (несущей системы), мостов, подвески и колёс.
Рама является несущей системой автомобиля и предназначена для крепления кузова, всех агрегатов и механизмов автомобиля. Она воспринимает все нагрузки, возникающие при движении автомобиля, поэтому должна обладать высокой прочностью и жесткостью, но в то же время быть легкой и иметь форму, при которой возможно более низкое расположение центра тяжести автомобиля для увеличения его устойчивости.
В зависимости от конструкции рамы делятся на лонжеронные (лестничные), центральные (хрептовые) и Х-образные или крестообразные (сочетающие в своей конструкции оба принципа, средняя часть рамы выполняется как центральная, а концы делают лонжеронными). Наибольшее распространение получили первые из них.
Лонжеронная рама автомобилей состоит из двух продольных балок – лонжеронов – переменного сечения и нескольких поперечин. Лонжероны отштампованы из листовой стали и имеют швеллерное сечение переменного профиля. Высота профиля наибольшая в средней части лонжеронов, где они наиболее нагружены.
Поперечины, как и лонжероны, выполнены штампованными из листовой стали. Они имеют форму, обеспечивающую крепление к раме соответствующих механизмов.
Мосты автомобиля служат для поддерживания рамы и кузова и передачи от них на колёса вертикальной нагрузки, а также для передачи от колёс на раму (кузов) толкающих, тормозных и боковых усилий.
Мосты подразделяются на ведущие, управляемые, комбинированные (ведущие и управляемые одновременно) и поддерживающие.
Ведущий мост предназначен для передачи на раму (кузов) толкающих усилий от ведущих колёс, а при торможении – тормозных усилий.
Ведущий мост представляет собой жесткую пустотелую балку, состоящую из двух полуосевых рукавов, внутри которых находятся полуоси, а снаружи крепят ступицы колёс и средней части – картера, в котором размещена главная передача с дифференциалом.
Управляемый мост представляет собой балку с установленными по обоим концам поворотными цапфами. Балка кованная, стальная, имеет обычно двутавровое сечение. Средняя часть балки выгнута вниз, что позволяет более низко расположить двигатель. На ее концах в вертикальной плоскости сделаны отверстия для установки шкворней, обеспечивающих шарнирное соединение балки с поворотными цапфами.
Комбинированный мост выполняет функции ведущего и управляемого мостов. К полуосевому кожуху комбинированного моста прикрепляют шаровую опору, на которой имеются шкворневые пальцы. На последних устанавливают поворотные кулаки (цапфы). Внутри шаровых опор и поворотных кулаков находится карданный шарнир (равных угловых скоростей), через который осуществляется привод на ведущие и управляемые колёса.
Поддерживающий мост предназначен только для передачи вертикальной нагрузки от рамы к колёсам автомобиля. Он представляет собой прямую балку, по концам которой на подшипниках смонтированы поддерживающие колёса. Поддерживающие мосты применяют на прицепах и полуприцепах.
Подвеска служит для обеспечения плавного хода автомобиля, так как смягчает воспринимаемые колёсами автомобиля удары и толчки при наезде на неровности дороги. Подвеска может быть зависимой и независимой. При зависимой подвеске перемещение одного колеса зависит от перемещения другого колеса. При независимой подвеске такая связь отсутствует. На многоосных автомобилях применяют балансирные подвески, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки между этими осями и допускают в то же время возможность независимого их перемещения вверх и вниз за счёт шарнирных соединений и скольжения концов рессор.
Подвеска включает в себя три основных элемента: упругий элемент, гасящее и направляющее устройство.
Упругий элемент связывает раму с передним и задним мостами или с колёсами и поглощает удары, возникающие при движении автомобиля, обеспечивая необходимую плавность хода. В качестве упругого элемента применяют листовые рессоры, пружины, пневмобаллоны и скручивающие упругие стержни (торсионы).
Гасящее устройство – амортизатор служит для быстрого гашения вертикальных угловых колебаний рамы или кузова автомобиля. Наибольшее распространение получили телескопические амортизаторы двустороннего действия, которые гасят колебания как при сжатии, так и при растяжении упругого элемента.
Направляющее устройство обеспечивает вертикальные перемещения колёс, а также передачу толкающих и тормозных усилий от колёс к раме или несущему кузову. По типу направляющего устройства подвески делятся на зависимые (рессорные и балансирные) и независимые (пружинные).
Колёса обеспечивают возможность движения автомобиля, а также смягчают толчки, возникающие при движении по неровностям дороги. По назначению колёса делят на ведущие, управляемые, комбинированные (ведущие и управляемые) и поддерживающие.
Автомобильное колесо состоит из пневматической шины, обода и диска. Колёса грузовых автомобилей снабжены дисками с плоским (без углубления) ободом, который делается разборным для облегчения монтажа и демонтажа шин. На ободе монтируют однобортовое съёмное разрезное кольцо, одновременно выполняющее функции замочного кольца.
Диски колёс грузовых автомобилей крепятся к ступице при помощи шпилек и гаек с конусными фасками. На ведущие задние полуоси устанавливают по два колеса. Диски внутренних колёс закреплены на шпильках колпачковыми гайками с внутренней и наружной резьбой, а диски наружных колёс – гайками с конусом. Чтобы предотвратить самоотвёртывание гаек при ускорении и торможении автомобиля, гайки левой стороны имеют левую резьбу, а гайки правой стороны – правую.
автомобилей | Определение, история, промышленность, дизайн и факты
Автомобильный дизайн
Современный автомобиль — это сложная техническая система, использующая подсистемы со специфическими конструктивными функциями. Некоторые из них состоят из тысяч составных частей, которые возникли в результате достижений в существующих технологиях или новых технологий, таких как электронные компьютеры, высокопрочные пластмассы и новые сплавы стали и цветных металлов. Некоторые подсистемы возникли в результате таких факторов, как загрязнение воздуха, законодательство о безопасности и конкуренция между производителями по всему миру.
автомобиль
Основные функциональные компоненты автомобиля.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Легковые автомобили превратились в основное средство передвижения для семей, их около 1,4 миллиарда эксплуатируются во всем мире. Около четверти из них приходится на Соединенные Штаты, где каждый год преодолевается более трех триллионов миль (почти пять триллионов километров). В последние годы американцам были предложены сотни различных моделей, примерно половина из них — от зарубежных производителей.Чтобы извлечь выгоду из собственных технологических достижений, производители все чаще вводят новые разработки. Ежегодно производя около 70 миллионов новых устройств по всему миру, производители смогли разделить рынок на множество очень маленьких сегментов, которые, тем не менее, остаются прибыльными.
Новые технические разработки признаны залогом успешной конкуренции. Все производители и поставщики автомобилей наняли инженеров-исследователей и ученых для улучшения кузова, шасси, двигателя, трансмиссии, систем управления, систем безопасности и систем контроля выбросов.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Эти выдающиеся технические достижения не обходятся без экономических последствий. Согласно исследованию Ward’s Communications Incorporated, средняя стоимость нового американского автомобиля увеличилась на 4700 долларов (в пересчете на доллар в 2000 году) в период с 1980 по 2001 год из-за обязательных требований безопасности и контроля выбросов (таких как добавление подушек безопасности и каталитических нейтрализаторов).Новые требования продолжали реализовываться и в последующие годы. Добавление компьютерных технологий стало еще одним фактором, способствовавшим росту цен на автомобили, которые в период с 2009 по 2019 год выросли на 29 процентов. Это в дополнение к потребительским расходам, связанным с инженерными улучшениями в экономии топлива, которые могут быть компенсированы сокращением закупок топлива.
Конструкция автомобиля в значительной степени зависит от его предполагаемого использования. Автомобили для бездорожья должны быть прочными, простыми системами с высокой устойчивостью к сильным перегрузкам и экстремальным условиям эксплуатации.И наоборот, продукты, предназначенные для высокоскоростных дорожных систем с ограниченным доступом, требуют большего комфорта для пассажиров, повышенной производительности двигателя, а также оптимизированной управляемости на высоких скоростях и устойчивости транспортного средства. Стабильность зависит главным образом от распределения веса между передними и задними колесами, высоты центра тяжести и его положения относительно аэродинамического центра давления транспортного средства, характеристик подвески и выбора колес, используемых для приведения в движение.Распределение веса зависит главным образом от расположения и размера двигателя. В обычной практике двигателей с передним расположением используется стабильность, которая достигается с помощью этой компоновки. Однако разработка алюминиевых двигателей и новые производственные процессы позволили разместить двигатель в задней части без ущерба для устойчивости.
Конструкции кузовов автомобилей часто подразделяются на категории по количеству дверей, расположению сидений и конструкции крыши.Крыши автомобилей обычно поддерживаются стойками с каждой стороны кузова. Модели с откидным верхом с убирающимся верхом из ткани полагаются на стойку сбоку от лобового стекла для обеспечения прочности верхней части тела, поскольку трансформируемые механизмы и стеклянные поверхности по существу не являются конструктивными. Площадь остекления увеличена для улучшения обзора и по эстетическим соображениям.
Fiat 600
Fiat 600, представленный в 1956 году, был недорогим, практичным автомобилем с простым элегантным дизайном, который мгновенно сделал его иконой послевоенной Италии.Его поперечно расположенный сзади двигатель производил достаточную мощность и экономил достаточно места, чтобы в салоне легко могли разместиться четыре человека.
Высокая стоимость новых заводских инструментов делает нецелесообразным для производителей ежегодно выпускать совершенно новые конструкции. Совершенно новые конструкции обычно запрограммированы на трех- или шестилетние циклы, при этом в течение цикла обычно появляются незначительные уточнения. В прошлом для совершенно новой конструкции требовалось целых четыре года планирования и закупки нового инструмента.Компьютерное проектирование (CAD), тестирование с использованием компьютерного моделирования и автоматизированное производство (CAM) теперь могут использоваться для сокращения этого времени на 50 процентов или более. См. станок: автоматизированное проектирование и автоматизированное производство (CAD / CAM).
Автомобильные кузова обычно изготавливаются из листовой стали. Сталь легирована различными элементами, чтобы улучшить ее способность формировать более глубокие углубления без образования складок и разрывов в производственных прессах.Сталь используется из-за ее общедоступности, невысокой стоимости и хорошей обрабатываемости. Однако для определенных применений используются другие материалы, такие как алюминий, стекловолокно и пластик, армированный углеродным волокном, из-за их особых свойств. Полиамид, полиэстер, полистирол, полипропилен и этиленовые пластики были разработаны для большей прочности, устойчивости к вмятинам и устойчивости к хрупкой деформации. Эти материалы используются для кузовных панелей. Инструмент для пластиковых компонентов обычно стоит меньше и требует меньше времени на разработку, чем инструмент для стальных компонентов, и, следовательно, может быть изменен конструкторами с меньшими затратами.
Для защиты кузовов от коррозионных элементов и сохранения их прочности и внешнего вида используются специальные процессы грунтования и окраски. Сначала тела погружают в ванны для очистки, чтобы удалить масло и другие посторонние предметы. Затем они проходят последовательность циклов окунания и опрыскивания. Эмаль и акриловый лак широко используются. Электроосаждение распыленной краски — процесс, при котором распыляемая краска приобретает электростатический заряд, а затем притягивается к поверхности высоким напряжением, помогает обеспечить нанесение ровного слоя и покрытие труднодоступных участков.Печи с конвейерными линиями используются для ускорения процесса сушки на заводе. Оцинкованная сталь с защитным цинковым покрытием и коррозионно-стойкая нержавеющая сталь используются на участках кузова, подверженных коррозии.
Что такое автомобильное шасси и для чего он нужен?
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Вы, вероятно, не особо задумываетесь о том, что происходит под вашей машиной.То, что вы можете видеть, слышать и чувствовать, например интерьер, шины, тормоза, двигатель, выхлоп и систему освещения, обычно гораздо ближе к главному, но это далеко не единственные важные части. ваша поездка.
Фактически, шасси автомобиля является основой для всех остальных компонентов, которые он несет. Нечеткие кубики, которые вы так любите ( не лгут, ), сиденья, корпус и все остальное — все установлено на шасси. Тип, размер и форма шасси будут различаться от автомобиля к автомобилю и от производителя к производителю, но основы примерно одинаковы.
Почему шасси так важно? Что ж, помимо формирования основы буквально для всего, шасси играет роль в определении возможностей буксировки, номинальной полезной нагрузки и может повлиять на способность транспортного средства управлять и хорошо работать в различных ситуациях. Редакторы Drive видели несколько голых корпусов и разговаривали со многими инженерами на протяжении многих лет, так что
Давайте рассмотрим подробнее.
Honda
Все начинается с шасси.
Что такое шасси и для чего он нужен?
Шасси или рама является основой для остальной части автомобиля. Все остальное построено на шасси. Вы можете увидеть другие компоненты, включенные в термин, такие как подвеска, тормоза и другие, но в этом посте мы сосредоточимся только на самой раме.
Современные автомобили обычно имеют шасси одного из двух типов: Unibody или кузов на раме.Если вы не водите пикап или большой внедорожник, велика вероятность, что у вашего автомобиля цельное шасси. Это означает, что кузов — то, что придает автомобилю внешнюю форму — и шасси или рама — все это части одного и того же узла. Дизайн Unibody помогает снизить вес и обеспечить более плавную езду. Они также могут оказаться полезными с точки зрения безопасности при столкновении и снижения производственных затрат, если их можно будет адаптировать для других автомобилей в модельном ряду производителя.
Транспортные средства с конструкцией «кузов на раме», как говорится, состоят из рамы с прикрепленным к ней кузовом сверху.Грузовики, внедорожники и внедорожники по-прежнему используют эту настройку, потому что она обеспечивает лучшую гибкость, дорожный просвет и может выдерживать более тяжелые нагрузки.
Как делается шасси?
В зависимости от автомобиля и его назначения шасси может быть изготовлено из таких материалов, как углеродистая сталь, алюминий или даже углеродное волокно. Вес, жесткость и стоимость также влияют на то, как и почему выбран материал для использования в шасси.
Углеродное волокно чрезвычайно легкое и жесткое, но слишком дорогое для использования во всех областях, кроме самых узких.Процесс строительства также в значительной степени зависит от материала, так как основные металлы, такие как алюминий или сталь, можно катать и сваривать на производственной линии, но специальные материалы, такие как углеродное волокно, могут потребовать сложной ручной формовки и строительства.
Depositphotos
Шасси влияет на работу автомобиля в различных условиях.
Как структура шасси влияет на управляемость?
Погрузочно-разгрузочные работы начинаются с шасси автомобиля.Шины, тормоза и подвеска способны лишь на многое, чтобы приручить мягкое шасси. Изгиб шасси при повороте или ускорении может привести к нестабильности и снижению сцепления шин с дорогой при изменении выравнивания и схождения. Все это связано с так называемой жесткостью на кручение, которая относится к сопротивлению шасси скручиванию.
Жесткое шасси, устойчивое к скручиванию, не только жесткое, но и обеспечивает лучшую езду и управляемость, поскольку позволяет подвеске и шинам выполнять свою работу.Вот почему кабриолеты, как правило, не являются лучшими манипуляторами, поскольку нет крыши, которая бы стягивала шасси и предотвращала скручивание. Те, которые были подготовлены для лучшего обращения, обычно имеют дополнительный материал и вес в полу или сделаны из экзотических материалов, таких как углеродное волокно, для повышения жесткости.
Что вам нужно от хорошего шасси
Различные типы транспортных средств требуют разной конструкции шасси. Toyota Corolla, сидящая на вашей подъездной дорожке, сильно отличается от Jeep Wrangler вашего соседа.Вот почему.
Дорожные легковые автомобили
Конструкция шасси легковых дорожных автомобилей спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасную, плавную езду с минимально возможным нежелательным шумом. Вот почему сегодня в большинстве автомобилей используется конструкция шасси unibody, легкость которой обеспечивает лучшую экономию топлива, лучшее поглощение энергии при столкновении для безопасности и лучшую езду / управляемость для комфорта.
Внедорожники
Для внедорожников требуется прочное шасси, которое легко ремонтировать. Силы, прикладываемые к транспортному средству, когда оно преодолевает скалы и удары по пересеченной местности, могут быть очень высокими, поэтому многие внедорожники используют шасси лестничного типа с кузовом на раме, чтобы обеспечить прочность и долговечность, необходимые для того, чтобы выдерживать долгие годы эксплуатации.
Гусеничные автомобили
Гусеничные и спортивные автомобили нуждаются в жестком, легком шасси, позволяющем устанавливать двигатель и другие тяжелые компоненты на низком уровне. Это дает автомобилю более низкий центр тяжести и лучшую управляемость. Это немного отличается от типичных потребительских дорожных автомобилей тем, что внутреннее пространство и комфорт не обязательно должны быть на первом месте в списке приоритетов.
Есть ли у электромобилей шасси?
Да, но вы можете слышать, как их называют по-разному.
Иногда шасси электромобилей называют «скейтбордами», потому что они буквально представляют собой длинную низкую конструкцию с четырьмя колесами, на которой построена остальная часть транспортного средства. В скейтборде размещены батареи, а двигатели расположены в колесах или рядом с ними, так что он действительно выглядит так, как будто Тони Хок ехал к славе и богатству.
Это очень важно для автопроизводителей, потому что скейтборд можно модифицировать для работы с различными транспортными средствами и типами транспортных средств, что делает его более дешевым и эффективным для создания широкого спектра электромобилей.
Есть ли разница между шасси и платформой?
Это действительно зависит от того, кого вы спрашиваете. Автопроизводители используют термин «платформа» для описания набора компонентов и функций, которые могут совместно использоваться транспортными средствами. Подумайте о General Motors, где Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade и GMC Yukon используют одну и ту же базовую комплектацию, но с разными кузовами и интерьерами. В этих случаях шасси входит в общий термин платформы.
Stellantis Северная Америка
Конструкция шасси с кузовом на раме позволяет грузовикам тянуть тяжелые грузы.
Термины, связанные с шасси, которые вы должны знать
Получите образование.
Трансмиссия
Трансмиссия транспортного средства — это набор компонентов, который включает двигатель, трансмиссию, дифференциалы, оси, карданные валы и многое другое. Вы можете слышать термин, используемый для описания только двигателя или двигателя и трансмиссии вместе, но происходит гораздо больше, чем просто эти две части, независимо от того, насколько они велики или важны.Этот термин также включает электромобили.
Полная масса транспортного средства
Номинальная полная масса транспортного средства, или GVWR, является мерой общей эксплуатационной массы, которую транспортное средство может нести в любой данный момент времени. Важно отметить, что полная масса включает пассажиров, топливо, груз и само транспортное средство.
Буксирная способность
Буксирная способность — это мера общей массы, которую транспортное средство способно буксировать за собой. Он определяется с учетом нескольких факторов, включая GVWR.
Грузоподъемность
Грузоподъемность — это максимальный вес, который автомобиль может безопасно нести в своем грузовом отсеке. Он рассчитывается путем вычитания полной полной массы автомобиля и вычитания снаряженной массы автомобиля.
Часто задаваемые вопросы о шасси автомобиля
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
Вопрос: Можно ли отремонтировать шасси, если оно повреждено?
A: Степень, в которой можно отремонтировать раму или шасси, полностью зависит от уровня повреждений, которые она получила.Если он был слегка изогнут, но не до такой степени, что он структурно ослаблен, есть большая вероятность, что его можно исправить. Однако, если рама была изогнута или перекручена таким образом, что нарушила ее целостность, вам следует подумать о том, чтобы двигаться дальше.
Q: В каких-либо грузовиках используется конструкция Unibody?
A: Единственный продаваемый сейчас грузовик с цельным шасси — это Honda Ridgeline. Это может измениться с появлением нескольких компактных пикапов, которые появятся на рынке в ближайшие несколько лет, но Honda на сегодняшний день является единственным грузовиком без кузова.
Вопрос: Могу ли я буксировать седан?
A: Да, вы, конечно, можете буксировать обычным старым автомобилем, но вам нужно четко знать вес прицепа и вместимость автомобиля. В ближайшее время вы не будете буксировать прицеп для лошадей с Camry, но вы сможете без проблем буксировать небольшой выдвижной кемпер или движущийся прицеп с U-Haul.
Видео
Узнайте больше о том, как шасси работает с этим видеоклипом.
Что такое шасси автомобиля и для чего он нужен?
Знайте свои основы: АБС, тормоза, шасси автомобиля, дифференциал, ЕСМ, рама, клапан Хиггинса и т. Д.(вы поняли). По некоторым оценкам, средний современный автомобиль состоит примерно из 30 000 деталей, от маленьких болтов до гигантских кузовных панелей. Шасси — это один из основных компонентов, но что это такое и для чего он нужен?
Основы шасси
Вероятно, самая большая часть вашего автомобиля, с которой вы не знакомы, шасси составляет основу для остальной части автомобиля. Без него некуда установить двигатель или колеса, и вам негде сесть, но мы говорим не только о раме, если она есть в автомобиле!
По сути, шасси — это все, что нужно для движения автомобиля:
Рама или Unibody — все остальное присоединяется к этой, самой прочной части автомобиля.
Подвеска — Рычаги управления, пружины, стойки и амортизаторы обеспечивают курсовую устойчивость и комфортную езду.
Рулевое управление — Рулевой механизм определяет направление движения автомобиля.
Двигатель — Обеспечивает движущую силу для перемещения вашего автомобиля с места на место.
Трансмиссия и приводной вал — Снижает вращательную силу двигателя до более управляемой скорости.
Дифференциалы — разделяет выходную мощность трансмиссии влево и вправо, иногда вперед и назад, чтобы сбалансировать разную скорость вращения колес в зависимости от условий поворота и тяги.
Приводные валы и мосты — передача крутящего момента на дифференциалы и отдельные колеса.
Колеса и шины — Передача крутящего момента на землю.
Тормоза — Когда нужно остановиться!
Изначально все автомобили имели конструкцию «кузов на раме» или «кузов на шасси». После сборки шасси на него бросали тело. Кузов представляет собой оболочку, которая крепится болтами к шасси автомобиля. Затем добавляются двери, крыша, окна, сиденья, коврики, подушки безопасности, приборная панель, приборная панель, органы управления трансмиссией и рулевым управлением, кондиционер, радио и подстаканники.
Основы конструкции транспортного средства
Позже была разработана конструкция unibody, которая, по сути, представляла собой кузов со встроенными в него конструкционными материалами. В автомобилях Unibody используются короткие рамы или подрамники для тяжелых компонентов спереди и сзади, таких как двигатель и трансмиссия, а также передняя и задняя подвеска. В данном случае кузов — это «рама» или шасси автомобиля, к которому крепится все остальное.
Ноу-хау в области шасси автомобиля
На дорогах по-прежнему встречается много автомобилей с кузовом на раме, таких как рабочие грузовики и внедорожники, но они по своей природе тяжелее и «управляются», как грузовики.В то же время их легче модифицировать и в случае аварии ремонтировать без ущерба для безопасности и надежности.
Транспортные средства, сконструированные из Unibody, обычно легче, имеют лучшую экономию топлива и управляются больше как автомобили, даже современные кроссоверы unibody, внедорожники и легкие грузовики. Поскольку корпус и рама интегрированы, модификации являются более сложными, а аварии могут нарушить конструктивную целостность. Ремонт более сложен или может быть невозможен, в зависимости от степени повреждения.
Важно знать конструкцию вашего автомобиля. От цельнометаллических хэтчбеков до грузовиков класса 5 с кузовом на раме — нужно понимать множество различных конструкций шасси.
Ознакомьтесь со всеми деталями кузова и шасси, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о шасси автомобиля, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.
Что такое шасси и какие бывают его типы?
Что такое автомобильное шасси?
Шасси — это основная опорная конструкция автомобиля, также известная как «рама». Он выдерживает все нагрузки на автомобиль как в статических, так и в динамических условиях. В транспортном средстве он аналогичен скелету живых организмов. Слово «шасси» происходит от французского языка. У каждого транспортного средства, будь то двухколесный автомобиль, легковой или грузовой автомобиль, есть шасси-рама. Однако его форма, очевидно, зависит от типа транспортного средства.
Простая схема лестничной рамы
Шасси выполняет следующие функции. Это
Поддерживает или несет нагрузку на кузов автомобиля
Предусмотреть место и место для установки различных агрегатов автомобиля
Поддерживает вес различных систем автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия и т. Д.
Поддерживает груз пассажиров, а также багаж
Выдерживает нагрузки, возникающие из-за плохих дорожных условий
Выдерживает нагрузки при торможении и ускорении автомобиля
Различные типы рам:
В зависимости от области применения, некоторые из основных типов рамы указаны ниже:
Рама лестницы:
Типичная лестничная рама на изображении ниже:
Лестничное шасси (предоставлено SAE International)
Применения лестничной рамы:
В тяжелых коммерческих транспортных средствах, таких как грузовики и автобусы, в основном используется конструкция с лестничной рамой.Некоторые легкие коммерческие автомобили, такие как пикапы, также используют лестничную раму.
Трубчатая рама:
Типичная трубчатая рама на изображении ниже:
Трубчатое шасси (предоставлено DTM Power)
Применения трубчатой рамы:
В некоторых гоночных автомобилях и вездеходах используется трубчатая рама.
Практически все высокопроизводительные автомобили имеют конструкцию типа «монокок».
Что такое подвижное шасси?
Это рама в состоянии «готов к работе». Это означает, что такая рама имеет двигатель, трансмиссию, оси, шины и все другие прикрепленные к ней системы, которые являются обязательными для работы транспортного средства (вместе называемые «Ходовая часть»). Следовательно, на нем можно было легально ездить по дороге.
Производители обычно используют этот термин для обозначения грузовиков или автобусов, которые они перевозят, к кузовостроителю, который является местом сборки кузова на них.
Читайте дальше: Что такое система контроля устойчивости при качении? >>
О компании CarBike Tech
CarBikeTech — технический блог в автомобильной сфере.Он регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.
Посмотреть все сообщения CarBike Tech
Разница между рамой и шасси
Рама и шасси транспортного средства являются важными компонентами транспортного средства. Они являются частью конструкции кузова автомобиля и сохраняют его форму как в неподвижном, так и в движении. Однако большинство людей не видят разницы между ними.
Часто не будет странным найти кого-то, кто потерпел крушение, прося шасси, но при этом они ищут раму.В то же время, большинство людей будет слышать, как меняют их местами и называют шасси рамой. Итак, если вы понятия не имеете, что есть что среди этих двух, этот пост пытается обсудить эти два компонента и выявить их различия.
Что такое рама?
Рама автомобиля является ключевой частью этого автомобиля. Он также является частью шасси. Все остальные компоненты автомобиля так или иначе крепятся к раме. Шасси и рама также скреплены между собой.
Практически все типы транспортных средств, включая малолитражные, средние и даже автобусы, имеют раму. Однако иногда назад некоторые из транспортных средств меняли способ создания и оснащались цельным дизайном. Это было направлено на уменьшение количества различных деталей, необходимых для изготовления рамы и шасси.
Функции фрейма
Рама транспортного средства выполняет те же функции, что и скелет организма. Среди прочих услуг обслуживает:
Опора кузова и механических компонентов автомобиля.
Работа с динамическими и статическими нагрузками без чрезмерных деформаций или прогибов.
Поддерживает вес пассажиров транспортного средства, грузовой груз и вес кузова транспортного средства.
Рама также учитывает крутильные и вертикальные скручивания, которые передаются при движении автомобиля по неровной поверхности.
Поперечные поперечные силы, вызванные дорожными условиями, рулевым управлением транспортного средства и боковым ветром.
Работа с крутящим моментом двигателя и трансмиссии.
Работа с внезапными ударами от столкновений и продольными растягивающими силами, вызванными троганием с места, ускорением и сжатием при торможении.
Типы рам автомобилей
Доступные типы рам зависят от конструкции. В их числе:
Рамка по периметру
Рама лестничного типа.
Монтажная рама
Х-образная рама.
Выносной комплект с рамой поперечины.
Что такое шасси?
Шасси — часть всех автомобилей.Когда он вмещает все остальные компоненты автомобиля, включая коробку передач, выхлопную трубу, тормоза, шины, двигатель, рулевое управление и оси, он становится шасси. Он считается основой транспортного средства, поскольку поддерживает все другие части и компоненты транспортного средства.
Функции шасси автомобиля
Шасси автомобиля используется для поддержки различных компонентов, включая:
Система рулевого управления
Топливный бак
Радиатор
Двигатель
Подвесная система
Тормоза
Колеса
Топливный бак
Тормоза
Система трансмиссии, включающая коробку передач, карданный вал, сцепление и задний мост.
Типы шасси автомобилей
Различные типы автомобильных шасси:
Лестница
Монокок
Магистраль
Пространственное или трубчатое шасси.
Комбинированное шасси
Различия между рамой и шасси
Ключевые различия между двумя компонентами перечислены ниже:
Значение рамы и шасси
Шасси — это каркас автомобиля, на котором крепится большинство механических деталей, таких как шины, оси в сборе, рулевое управление, тормоза и двигатель.Это самая важная часть любого транспортного средства, так как это источник прочности и устойчивости автомобиля в любых условиях.
Рама транспортного средства, с другой стороны, является основной структурой шасси. Все остальные компоненты, включая шасси, крепятся к раме.
Дизайн рамы Vs. Шасси
Шасси спроектировано как минимальное требование для передвижения любого транспортного средства, в то время как рама в основном является кузовом транспортного средства, поскольку все остальное установлено на ней.
Рама Vs. Шасси: Таблица сравнения
Сводка кадров против. Шасси
Надеюсь, несколько пунктов, описанных выше, определяют различия между рамой и шасси. Хотя они служат почти одинаковым целям, очевидно, что у них есть отличительные характеристики. Они сконструированы по-разному, состоят из разных компонентов и служат разным целям. Все они необходимы транспортному средству для обеспечения устойчивости и прочности при движении или статике.
Сара Филис Браун Происхождение: Хьюстон, Техас Образование: магистр изящных искусств (M.F.A.) | Массачусетский университет в Амхерсте. У нее также есть сертификат по статистическим приложениям. Она написала множество статей, сообщений в блогах, статей, описаний продуктов, обзоров продуктов, призраков, художественной литературы и сценариев. Она возглавляла группу экспертов по установлению воздействия субсидированных канализационных сетей в сельских трущобах в Кении (под эгидой Всемирного банка).
Последние сообщения от Sarah Brown (посмотреть все)
: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом.Поделитесь им с друзьями / семьей.
Cite APA 7 Brown, S. (31 января 2019 г.). Разница между рамой и шасси. Разница между похожими терминами и объектами. http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-frame-and-chassis/. MLA 8 Браун, Сара. «Разница между рамой и шасси». Различия между похожими терминами и объектами, 31 января 2019 г., http: //www.differencebetween.net / разное / разница-между-кадром-и-шасси /.
Что такое шасси автомобиля? Что должен знать каждый водитель
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит о шасси автомобиля, и задавались вопросом, о чем они говорят? Ты не единственный. При наличии почти 30 000 деталей на автомобиле потребуются годы обучения, чтобы научиться распознавать каждую деталь. Шасси автомобиля — одна из важнейших частей транспортного средства.Мы изучили массу информации и собрали ее в эту статью, чтобы вы могли узнать, что такое автомобильное шасси и для каких целей оно служит.
Шасси — это каркас автомобиля. Его цель — выдерживать нагрузку на автомобиль, обеспечивая прочную опорную конструкцию для всего. Это достигается за счет того, что корпус устанавливается поверх шасси.
Продолжайте читать ниже, поскольку мы ответим на еще несколько часто задаваемых вопросов о шасси автомобиля.
Какие типы шасси бывают?
Не все автомобили одинаковы.На самом деле не все шасси одинаковы. Вообще говоря, существует четыре различных типа шасси. Вот все четыре типа и краткое описание каждого из них.
1. Шасси лестницы
Вы можете догадаться об этом, но причина, по которой оно называется лестничным шасси, состоит в том, что оно напоминает лестницу. Лестничное шасси — номер один в списке, потому что именно из него делались все автомобильные шасси. В наши дни лестничные шасси в основном используются в коммерческих транспортных средствах и автомобилях, предназначенных для езды по бездорожью.По мере развития технологий эта форма шасси стала далеко не идеальной для повседневного использования.
2. Магистральное шасси
Этот тип шасси — один из самых простых. Как следует из названия, он состоит из одного «хребта», соединяющего подвеску спереди и сзади. Хребет — это еще один классический тип шасси, который можно найти во многих классических автомобилях. Самым популярным автомобилем с таким шасси является DMC DeLorean, показанный в фильме « Назад в будущее».
3. Шасси Space Frame
Вы часто видите этот тип шасси в гоночных автомобилях и других специальных транспортных средствах. Это шасси в основном имеет форму трубы с кусками металла, сваренными вместе, чтобы сформировать трубу. Поскольку все части соединены, вся рама способна воспринимать любую нагрузку, ощущаемую в определенной точке. Это шасси более прочное.
4. Шасси монокок
Шасси Monocoque — уникальное шасси, которое на каждом автомобиле выглядит по-разному.Это потому, что это смесь корпуса и шасси. Корпус и шасси — это один большой кусок металла. Другой пример — большинство лодок. Все они — один большой кусок металла — поэтому они остаются на плаву. Первым автомобилем с таким шасси был Lotus 25.
1962 года выпуска.
Не все автомобили имеют шасси определенного типа из этого списка. У некоторых есть комбинация нескольких из них. Автомобильные инженеры постоянно вводят новшества и работают над созданием новых технологий и выясняют, что работает наиболее эффективно.
Каково назначение шасси?
Шасси обеспечивает основу для автомобиля, так что остальная его часть поддерживается. Но что именно это означает? Зачем автомобилю шасси? Поскольку у транспортного средства много деталей, и единственное, что касается земли, это колеса, должен быть прочный базовый слой, на котором все будет опираться.
Здесь на помощь приходит шасси. Как мы уже обсуждали ранее, мы видели, что они были созданы, чтобы защитить все, что находится внутри автомобиля.Поскольку на дороге и вне ее может произойти много всего, шасси работает как барьер, чтобы все было в безопасности и в одном месте.
В чем разница между рамой и шасси?
Несмотря на то, как это может показаться, рама и шасси — это две разные части, скрепленные вместе для одной цели.
Рама в первую очередь удерживает корпус автомобиля, сиденья и пассажиров, а также хорошо распределяет вес, когда автомобиль движется по неустойчивой местности.
Шасси, с другой стороны, имеет дело со всеми остальными частями автомобиля, такими как двигатель, топливный бак, тормоза, шины, подвеска и т. Д. Шасси часто называют «каркасом» автомобиля.
В целом, рама автомобиля поддерживает все аксессуары, которые есть в автомобиле. Шасси поддерживает все основные определяющие элементы автомобиля.
Есть ли у современных автомобилей шасси?
Да. Практически все автомобили сегодня оснащены шасси-монококом.В общем, это лучшая технология, которая была изобретена с точки зрения шасси. Дебютировавший в 1962 году, это один из новейших типов, который постоянно совершенствуется с каждым новым автомобилем.
Он работает хорошо, потому что по мере того, как кузов автомобиля постоянно совершенствуется и модернизируется, вокруг него будет создано монококовое шасси, которое также будет улучшаться. Нет необходимости придерживаться определенного шаблона, как другое шасси.
Можно ли заменить шасси автомобиля?
На этот вопрос нет однозначного ответа.В некоторых случаях вы можете заменить шасси, но в большинстве случаев вы, вероятно, не можете. В старых автомобилях, которые имеют лестничное шасси или что-то подобное, могут быть заменены части шасси (или все это). Это, вероятно, будет очень дорого, потому что это большая и важная часть вашего автомобиля, и это будет очень трудоемким и трудоемким процессом.
Это, конечно, потребует практически полной разборки вашего автомобиля. Одна альтернатива, которую следует рассмотреть, прежде чем идти по этой дороге: можно ли отремонтировать шасси, а не заменять? В большинстве случаев, если вы подозреваете, что вам нужно новое шасси, это происходит из-за того, что вы попали в ужасную аварию, которая согнула и исказила вашу машину, не имевшую управляемости.Отнесите машину к авторитетному механику или дилеру и попросите их диагностировать вашу проблему, чтобы узнать, можно ли ее заменить или отремонтировать.
Полная замена может стоить тысячи долларов, возможно, более 10 000 долларов. Во многих случаях вы можете отремонтировать и изменить форму шасси вашего автомобиля, что может стоить вам не более 600–2000 долларов, в зависимости от повреждения.
А как насчет современных автомобилей?
Как мы узнали, большинство современных автомобилей имеют шасси типа монокок, что означает, что его корпус и шасси связаны между собой и в основном одинаковы.В этом случае у вас есть только две дороги, по которым вы можете спуститься.
Во-первых, отремонтировать, если возможно. Посмотрите, сможет ли механик изменить для вас форму вашего тела / шасси по доступной цене. Второй — просто купить новую машину. С монококовым шасси вы, по сути, заменяете весь автомобиль, чтобы заменить шасси, поскольку оно состоит из всего автомобиля.
Как проверить шасси автомобиля?
Номер шасси на вашем автомобиле почти то же самое, что номер VIN.Номер VIN часто называют номером шасси, потому что он иногда проштампован на шасси вашего автомобиля; ник прижился. В частности, номер шасси — это последние 6 цифр вашего VIN-номера.
Последние 6 цифр содержат конкретную информацию, относящуюся к вашему автомобилю. Другими словами, он сообщает вам, чем был оснащен ваш автомобиль и какие опции были в нем встроены.
При закрытии
Шасси автомобиля — неотъемлемая часть вашего автомобиля.Как и дом без фундамента, ваша машина развалится без шасси. Независимо от того, какое шасси у вашего автомобиля, каждое из них уникально спроектировано для достижения одной и той же цели.
Не пропустите и другие отличные автомобильные путеводители —
Сколько осей у автомобиля?
9 компаний, покупающих старье
Глава 8 — Знакомство с автомобильным шасси и кузовом
ГЛАВА 8 АВТОМОБИЛЬНОЕ ШАССИ И КУЗОВ Цель обучения: Определить типы автомобильных систем подвески и рулевого управления, их компоненты, их функции и требования к техническому обслуживанию.Укажите характеристики и основную конструкцию шины. Опишите процедуры обслуживания шин, колес и ступичных подшипников. Укажите цель каждой настройки углов установки колес. Опишите различные типы оборудования, используемого при регулировке углов установки колес. Описать процедуры ремонта и повторной окраски автомобильных кузовов.
Автомобильное шасси обеспечивает прочность, необходимую для поддержки компонентов автомобиля и размещенной на нем полезной нагрузки. Система подвески содержит пружины, амортизаторы и другие компоненты, которые позволяют транспортному средству перемещаться по неровной местности без чрезмерного воздействия ударов на пассажиров или груз.Рулевой механизм является неотъемлемой частью шасси, поскольку он предоставляет оператору средства управления направлением движения. Шины сцепляются с поверхностью дороги, обеспечивая хорошее сцепление с дорогой, позволяющее автомобилю ускоряться, тормозить и совершать повороты без заноса. Работая вместе с подвеской, шины поглощают большую часть ударов, вызванных дорожными неровностями. Кузов автомобиля включает в себя механические компоненты и пассажирский салон. Он изготовлен из относительно легкого листового металла или композитного пластика.Компоненты, составляющие шасси, удерживаются вместе в надлежащем отношении друг к другу с помощью рамы.
РАМКИ Задача обучения: Опишите функции, конструкцию и типы рам, используемых на колесных транспортных средствах.
Конструкция автомобиля с раздельными рамами и кузовом (рис. 8-1) является наиболее распространенной технологией, применяемой при производстве большинства полноразмерных и грузовых автомобилей. В этом типе конструкции рама и корпус транспортного средства изготавливаются отдельно, и каждый из них представляет собой единое целое.Рама спроектирована так, чтобы выдерживать вес кузова и воспринимать все нагрузки, создаваемые местностью, системой подвески, двигателем, трансмиссией и системой рулевого управления, а кузов просто вмещает, а в некоторых случаях защищает груз. Корпус обычно привинчивается к раме в нескольких точках для обеспечения возможности ее изгиба и распределения нагрузок на предполагаемые несущие элементы. Компоненты этого типа рамы следующие (рис. 8-2):
БОКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ или рельсы являются самой тяжелой частью рамы.Лонжероны имеют форму
Рисунок 8-1.- Отдельные рама и корпус.
Рисунок 8-2.- Компоненты типовой конструкции рамы.
вмещает корпус и поддерживает вес. Они сужаются к передней части транспортного средства, чтобы обеспечить меньший радиус поворота колес, а затем расширяются под основной частью кузова, где кузов крепится к раме. Грузовики и прицепы обычно имеют рамы с прямыми лонжеронами для размещения кузовов различных конструкций и для придания транспортному средству дополнительной прочности, позволяющей выдерживать более тяжелые нагрузки.
КРЕСТОВИНЫ крепятся к лонжеронам для предотвращения переплетения и скручивания рамы. Количество, размер и расположение поперечин зависят от типа транспортного средства, для которого была разработана рама. Обычно передняя поперечина поддерживает радиатор и переднюю часть двигателя. Задние поперечины служат опорой для топливных баков и заднего багажника на легковых автомобилях, а также на соединениях тягово-сцепного устройства для грузовых автомобилей. К раме добавлены дополнительные поперечины для поддержки задней части двигателя или компонентов силовой передачи.
ВСТАВКИ представляют собой угловые металлические части, используемые для дополнительного усиления рам тяжелых грузовиков.
При таком типе конструкции рамы конструкция кузова должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы выдерживать вес груза и выдерживать любые динамические нагрузки, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и перемещением груза во время работы транспортного средства, а также поглощать удары и вибрации, передаваемые от рамка. В некоторых случаях. особенно в тяжелых условиях эксплуатации конструкция кузова может подвергаться некоторым скручивающим нагрузкам, которые не полностью воспринимаются рамой.В основном это относится к тяжелым грузовикам, а не к легковым автомобилям. В типичном легковом автомобиле. рама обеспечивает приблизительно 37 процентов жесткости на кручение и приблизительно 34 процента жесткости на изгиб; баланс обеспечивается структурой тела. Наиболее важными преимуществами раздельной конструкции кузова и рамы являются следующие:
Легкость монтажа и демонтажа конструкции кузова.
Универсальность; различные типы кузовов могут быть адаптированы к стандартному шасси грузового автомобиля.
Прочная и прочная конструкция легко достигается; однако вес автомобиля увеличивается.
Изоляция шума, производимого компонентами трансмиссии, от пассажирского салона за счет использования резиновых опор между рамой и кузовом.
Упрощенная конструкция, обеспечивающая относительно недорогой и простой производственный процесс.
Элементы рамы служат опорами, к которым могут быть прикреплены пружины, независимые подвески, радиаторы или трансмиссии.Добавлены дополнительные кронштейны, аутригеры и опоры двигателя для крепления подножек, продольных рессор, бамперов, двигателей, буксирных блоков, амортизаторов, бензобаков и запасных шин.
Сколько длится обучение в автошколе 2018-2019 года — Автошкола Барс
Получить права быстро часто критично, например, в августе 2018 года озвучено очередное глобальное реформирование процедуры получения водительского удостоверения (отказ от площадки-автодрома на экзамене). И в зависимости от того сколько длится обучение в автошколе и вы успеете или не успеете получить права по старым правилам. Мы уже рассказывали про положения реформы выдачи водительского удостоверения 2018-2019 года, по ссылке вы найдете подробности.
Сколько длится обучения в автошколе – ключевой, но не единственный, параметр, влияющий на то, сколько времени, сил и денег вы потратите на получение водительского удостоверения.
Время, за которое можно получить водительское удостоверение складывается из двух частей:
продолжительность обучения в автошколе
время, потраченное на экзамен в автошколе и в МРЭО ГИБДД
Сколько времени проходит обучение в атошколе с 2018 года?
Обучение в автошколе подразумевает изучение теории и обучению вождению. Теорию изучают в классе или дистанционно, вождение проходит за рулем автомобиля с инструктором.
Начало обучения вождению до окончания изучения теории
Критично быстро приступить к вождению, занимаясь только теорией вы теряете время. Хороший вариант начать учиться управлять автомобилем через 2-3 недели после начала изучения теории.
Продолжительность обучения вождению в автошколе
Обычно в автошколе речь идет от 24-26 сдвоенных занятиях по вождению. Занятия по вождению во многом и определяют продолжительность обучения в автошколе.
Чтобы оперативно отъездить нужное количество занятий по вождению крайне желательно заниматься 3 раза в неделю, критично заниматься не менее двух раз в неделю. 24-26 занятий это соответственно 8-9 недель при трех занятиях в неделю (или 12-13 недель при двух занятиях).
9 недель — это как раз и есть два месяца и у вас остается время на дополнительные занятия, например, чтобы познакомиться с экзаменационным маршрутом ГИБДД или другими автомобилям.
С учетом теории полный курс автошколы можно пройти за 2,5 — 3 месяца.
Если у вас не получается регулярно заниматься не по вашей вине, общайтесь с руководством автошколы. Критично уточнить, как проходит обучение и экзамены в автошколе до начала обучения (на этапе выбора автошколы).
И постоянно контролируйте ход обучения. Мы писали про то, что от вас потребуется на экзамене в ГИБДД, если вы чувствует что обучение идет слишком медленно (или например, вы задержались на площадке автодроме), общайтесь с коллегами по обучению, инструктором, руководством автошколы.
Посмотрите также наш материал Правила и регламент сдачи экзамена вождения.
Экзамен в автошколе
Выбирая автошколу, обязательно уточните, как проходят внутренние экзамены в автошколе и по каким правилам (они не обязательно совпадают с правилами экзаменов в ГИБДД). Обязательно нужно уточнить условия (в том числе стоимость) пересдачи экзамена.
Дополнительные занятия и знакомство с экзаменационным маршрутом в ГИБДД
Для того чтобы комфортно сдавать экзамены в ГИБДД нужно быть готовым к другому автомобилю (нет гарантий что вы будете сдавать и пересдавать экзамен на той же машине что и учились) и знать экзаменационный маршрут. Если в автошколе вас знакомят с маршрутом экзамена, то иногда этого может быть недостаточно (нужно очень хорошо освоить экзаменационные маневры). Так что оптимально запланировать дополнительные занятия на окончание обучения в автошколе (можно заниматься параллельно).
Посмотрите также Экзаменационные манёвры. Экзамен по вождению в условиях реального городского движения.
Как быстро сдать экзамены в ГИБДД
У вас есть два варианта как сдавать экзамены в ГИБДД: с автошколой или самостоятельно, записавшись на прямую на экзамен в ГИБДД. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
В ходе обучения вы должны понять, как оптимально сдавать экзамены в вашем случае (зависит от условий сдачи экзамена автошколы и текущей ситуации в МРЭО ГИБДД).
Иногда разумно комбинировать – начать сдавать с автошколой, а на 2 и 3 пересдачу забрать документы и сдавать самостоятельно. И нужно понимать, что сдать с первого раза экзамены в ГИБДД сложно и пересдача это нормально.
Если вы планируете сдавать экзамены с автошколой, уточните, как часто у нее проходят пересдачи в ГИБДД, и как происходит запись на пересдачу экзамены. В хороших автошколах пересдачи назначаются по регламенту раз в одну-две недели, в плохих могут затягиваться на месяцы.
Самостоятельная запись зависит от конкретного МРЭО, так еще года назад в единственном МРЭО ГИБДД Санкт-Петербург можно было ждать свою очередь на экзамен и 2 месяца, весной-летом 2018 году сроки пересдачи резко уменьшились.
Мы подробнее рассказили порядок прохождения экзамена в МРЭО по адресу шоссе Революции в Санкт-Петербурге. Посмотрите нашу статью по ссылке.
Имейте в виду, что самостоятельно можно записаться в ГИБДД заранее, в ходе обучения в автошколе (если в МРЭО большая очередь то это приблизит экзамен).
Если действовать оптимально, то по состоянию на 2018 год, при получении водительского удостоверения нужно ориентироваться на 3-4 месяца.
Критично настроиться на получение водительского удостоверения, понять, что оно вам реально нужно, мотивация очень важна, без нее сложно преодолевать возникающие на пути трудности.
Успехов в учебе и на экзамене!
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Фото: pixabay.com
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Фото: flickr.com
Сколько нужно учиться на права в 2019 году
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Фото: pixabay.com
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Сколько времени учатся на права в 2019 году
Невзирая ни на какие кризисы, многие россияне могут позволить себе владение личным транспортом. Спрос на новые и подержанные автомобили на рынке, хотя и стал меньше, полностью не исчез и исчезнуть не может. Как и спрос на услуги автошкол. Кто-то отправляется учиться на права, достигая минимального возраста, в котором это вообще возможно. Кто-то — в более взрослом и солидном возрасте, планируя приобрести собственный автомобиль. Сколько времени учатся на права в 2019 году — один из самых популярных вопросов, которые возникают у будущих курсантов автошкол в России.
Продолжительность курса в автошколах в 2019 году сколько всего учиться
Требования, которые выдвигаются государством к автошколам, помогут нам разрешить этот вопрос не так сильно. Точнее, помогут, но косвенно. Для государства важно, чтобы автошколы выпускали подготовленных водителей. Подготовленный водитель знает основные нюансы правил дорожного движения, имеет хорошие навыки управления автомобилем. Его безопасно выпускать в одиночку на дороги общего пользования, он не будет создавать аварийные ситуации на пустом месте.
Таков идеал, к которому должны стремиться все автошколы и инспекторы ГИБДД, которые принимают экзамены.
На практике хватает разных выпускников автошкол. И хороших, и плохих. Не говоря о том, что в некоторых городах и целых регионах России ГИБДД сама создает себе проблемы, “помогая” получать права тем, кто вообще не знает ПДД и имеет слабые навыки управления автомобилем. Та же ГИБДД после этого разгребает последствия, получая плохую статистику по ДТП.
Исходя из того, что автошколы соблюдают предъявляемые им требования, закон предписывает следующее количество часов на подготовку водителя категории “B” (легковые автомобили):
теория — 130 часов,
практика — 56 часов,
экзамен — 4 часа.
Всего это 190 часов. Но что делать с этим знанием, непонятно. Для планирования своего времени хочется понимать, сколько времени отнимут занятия в неделях и месяцах.
Сколько нужно учиться на права в 2019 году — ответ экспертов
Положенные на обучение в автошколе 190 часов можно растянуть как угодно. Теоретически уложиться можно и за месяц, если ничем больше не заниматься, а посвящать учебе все свое время. Другое дело, что для этого придется договариваться о персональных насыщенных занятиях как с преподавателем теории, так и с инструктором по вождению.
Можно заниматься и полгода, и год, если делать это совсем неспешно. На практике же большинство автошкол предлагают курс, который рассчитан на три месяца.
Естественно, все автошколы хотят, чтобы обучение проходило как можно быстрее. Не терпится получить права курсантам, нет большого смысла тянуть и самой автошколе — нужно пропускать очередной поток учеников как можно быстрее. Три месяца — это тот минимальный срок, на который можно распределить необходимый минимум часов на обучение теории и практике.
Три месяца — это полные 13 недель. Автошколы ставят по 10-12 часов теории в неделю — это 2-3 занятия по правилам дорожного движения. Фактически они длятся меньше, автошколы очень часто “рисуют” часы. На это их провоцирует и сама программа — на важные вещи в ней отдается минимум времени, а на мало кому нужные — огромное количество часов.
А вот часы вождения курсанты в любой нормальной автошколе откатывают полностью. И если за часы теории можно не переживать — занятия идут своим чередом по расписанию, то за часы практики беспокоиться нужно самому курсанту. Учиться вождению приходится в свое свободное время, договариваясь о конкретном времени с инструктором. Если времени не хватает, вы рискуете сами растянуть положенные 56 часов на неопределенный срок.
Для того, чтобы успеть использовать все 56 часов вождения за три месяца, нужно заниматься минимум три раза в неделю по два часа.
Такой график отнимет у вас примерно 9,5 недель — больше двух месяцев. Учитывая то, что практические занятия по вождению в автошколах порой начинаются не сразу, а на второй-третьей неделе обучения, это то, что надо. У вас даже остается небольшой запас на случай, если потребуются дополнительные часы.
Занимаясь практическим вождением трижды в неделю по два часа, вы будете нормально усваивать то, чему вас учат. Организм (прежде всего — мозг) будет находиться в нужном тонусе. Вы не будут забывать то, чему научились на прошлом занятии. Заниматься чаще тоже не стоит — это будет скорее бесполезно. Новые навыки должны уложиться в голове.
Сколько времени потребуется на получение прав
Автошколы часто лукавят в своей рекламе, когда говорят, что от первого занятия до получения прав у вас уйдет какой-то конкретный срок. Например, три месяца.
Три месяца — это минимум. За этот срок укладываются те, кто не только успел по срокам и откатал положенные часы вождения, но и сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.
Гарантии, что вы сдадите экзамен с первого раза, никто не дает. И дело не в том, что инспектор кого-то специально валит, надеется на взятку и т.п. Чаще всего, кстати, это совсем не так. В большинстве случаев курсанты действительно не сдают экзамен из-за серьезных ошибок.
Пересдача экзамена ГИБДД регламентирована, и вы не можете отправиться на повторную сдачу, пока не пройдет определенный минимум времени на дополнительную подготовку.
Сколько пересдач понадобится и сколько времени вы на это затратите — неизвестно. Поэтому лучше готовиться к экзамену так, чтобы сдать его с первого раза. А для этого прежде всего нужно назубок знать ПДД и уверенно управлять автомобилем. Тогда и придраться будет не к чему.
Обучение и сдача на права категории В
В связи с тем, что автомобилей на дорогах стало больше, а бдительных водителей все меньше, ситуация с обучением и сдачей на права любой категории ужесточилась. В обучение теперь входит больше дисциплин, сроки учебы увеличились, а на экзаменах стало намного больше испытаний, чем раньше.
Сколько времени учиться на права категории В в 2020 году?
Нет ни одного закона или приказа, который бы четко указывал на сроки обучения в автошколе. Все образовательные учреждения, которые занимаются подготовкой водителей, ориентируются на Приказ Минобрнауки от 26 декабря 2013 года № 1408 “Об утверждении примерных программ…”.
Все автошколы, осуществляющие профессиональную деятельность по обучению водителей ТС, при разработке учебных планов обязаны ориентироваться на данные примерные программы.
Приказ Минобрнауки от 26.12.2013 № 1408 “Об утверждении примерных программ…”
Что это означает? Здесь слово “примерные” воспринимается буквально, поэтому срок обучения на права категории Б каждая автошкола определяет самостоятельно. Однако, после реформы срок обучения увеличился до 190 часов, а вот на сколько месяцев растянет эти часы автошкола, неизвестно.
Что входит в это время? 130 часов отводится для обучения теоретическим знаниям, 56 часов для практики и 4 часа проходит экзамен. Сами по себе курсы в основном не изменились — на практике вас будут учить управлять автомобилем на автодроме и в черте города с инструктором, а вот в теорию помимо ПДД, правил эксплуатации ТС и техники безопасности добавилась психология поведения на дорогах и профильное право.
Стоимость обучения на права категории В
Законом точно не установлена какая-то одна цена на учебу в автошколе. Например, чтобы отучиться на права категории Б в Москве или Санкт-Петербурге, нужно будет заплатить намного больше, чем в остальных регионах Российской Федерации.
Но цена зависит не только от региона, в котором проводится обучение. Немаловажным фактором для установления цены в автошколах является сумма потраченная на обучающие материалы, аренду помещения, автомобили и так далее. В любом случае, стоит учесть, что обучение на права категории Б стоит намного дешевле, чем на категорию С. Подробнее о сроках и стоимости обучения здесь.
Онлайн-обучение на права категория В
Безусловно, многие из нас видели подобную рекламу в интернете, но если задуматься логически, такое обучение не сделает из вас хорошего водителя. Да, на таких курсах можно получить теоретические знания, но практика все равно нужна. И, если раньше к экзаменам в ГИБДД допускались водители-самоучки, то теперь без сертификата из автошколы на экзамен вы не попадете.
Новые поправки в Постановлении Правительства № 1097 от 24 октября 2014 года, а именно в п. 17, гласят
К экзаменам в ГАИ допускаются лишь те, которые в установленном порядке прошли профессиональное обучение в автошколе.
Постановлении Правительства № 1097 от 24.10.2014
Поэтому запомните, что сдача на права в категории В онлайн невозможна, хотя в интернете и есть множество ссылок на эту тему. Вы можете проверить только свои теоретические знания, но практику таким образом вы не пройдете. И вообще, имейте в виду, что достоверная информация по поводу экзаменов может находится только на официальном сайте ГИБДД.
Как проходит экзамен по сдаче на права категории В в 2020 году?
С 3 апреля 2018 года теорию нужно сдавать по обновленным билетам. Было решено убрать некоторые малозначительные вопросы, например, по медицинской подготовке, и добавить несколько новых, которые включают в себя вопросы по психологии поведения водителя на дороге. Всего в билете 20 вопросов в виде теста, то есть, из нескольких ответов вам нужно выбрать правильный.
Что же касается практики, то в этом году было решено объединить автодром и “город”. То есть, теперь оценивать уровень водителя будут только в городских условиях.
Еще в этом году вступили в силу изменения в практической части экзамена — теперь вместо 11 испытаний, нужно будет выполнить 20 маневров. Только после успешной сдачи экзамена, а также при предъявлении медицинской справки, в которой будущего водителя признают годным, можно получить права категории Б.
Как быстро получить права категории В?
На сегодняшний день вариантов как-то уменьшить часы обучения в автошколе нет. Все часы, которые отведены для получения теоретических и практических знаний, нужно отучиться. Единственное, что можно сделать очень занятым людям, это подобрать себе индивидуальный график посещения автошколы. Многие учебные заведения в этом плане очень лояльны, поэтому можно выбрать обучение только на выходных или раз в неделю. Да, это будет дольше, зато вы получите все необходимые знания для качественного управления автомобилем и на дорогах появится еще один бдительный и аккуратный водитель. Более подробно о правах для легковых авто здесь. Как получить права после сдачи всех экзаменов читайте тут.
Дата обновления: 11 декабря 2019 г.
Продолжительность обучения в автошколе ДОСААФ Выборгского района СПб
В последнее время, в связи с ужесточением правил дорожного движения был ужесточен и экзамен в ГИБДД: если прежде его можно было сдать с самоподготовкой, то сейчас для допуска к экзамену необходимо прохождение автошколы.
Общая продолжительность курсов в автошколах теперь увеличена с 156 до 190 часов. То, сколько обучаются в автошколе потенциальные водители, насколько полно они усваивают теорию и практику, напрямую влияет на их уверенность, особенно в первое время на дороге!
Сколько учиться на права категории B?
Наш план обучения следующий (по порядку изучения):
Учебные предметы базового цикла – 84 часа
Включают в себя основы законодательства, управления транспортом, психофизиологии и оказания первой медицинской помощи.
Учебные предметы специального цикла – 88 часов
Включают устройство и техобслуживание транспорта категории В, основы управления транспортом и практику вождения (автомат/механика).
Учебные предметы профессионального цикла – 14 часов
Организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок
Экзамен – 4 часа
Часы вождения в автошколе составляют 56 часов.
Суммарное время обучения, включая теорию, практику и экзамен, составляет 190 часов, и в среднем занимает около 2,5 месяцев.
Обучение проходит в группах, у нас есть вечерние, дневные группы, а также группы выходного дня. Вы всегда можете подстроить график под себя, взять академический отпуск. Если у вас ненормированный график, частые командировки или нехватка времени, мы предлагаем дистанционные курсы теории.
В стандартном расписании занятий – 4 часа обучения в неделю: два дня по 2 часа по будням или 4-х часовой учебный день в один из выходных. С актуальной информацией о расписании занятий можно ознакомиться на странице «Расписание занятий».
Дата экзамена в ГИБДД назначается самой инспекцией, обычно не позднее чем через 2 недели после окончания автошколы. Так что при хорошей нагрузке и правильном распределении собственного времени вы можете получить права и полноправно сесть за руль собственного автомобиля уже через 3 месяца с того дня, как переступите порог нашей автошколы!
Учеба на водительские права
Чтобы сдать экзамен и получить права на категорию Б, нужна хорошая теоретическая и практическая подготовка. Сколько вы будете учиться на права категории Б – зависит от вас и вашей успеваемости. Кому-то достаточно стандартного плана занятий, а кому-то могут потребоваться дополнительные уроки для закрепления навыков и большей уверенности.
Программа обучения – это не только практика вождения и изучение правил дорожного движения, а довольно обширный свод различных дисциплин, необходимых для тех, кто хочет стать водителем.
Ниже следует перечень дисциплин, которые изучаются в автошколе:
Основы норм законодательства в области дорожного движения
Правила дорожного движения, со всеми поправками и нововведениями
Правила поведения на дороге (основы психологии и психофизиологии)
Правила оказания экстренной доврачебной медицинской помощи
Теория и практика вождения
Техническое устройство, правила эксплуатации, ремонта, обслуживания транспортного средства
Обучение на права: стоимость и сроки
Россия занимает одно из лидирующих мест в списке стран с высоким уровнем ДТП. Это вынудило власти ужесточить требования к автошколам и лицам, желающим сесть за руль автомобиля, по срокам и качеству обучения.
Важно!
Перед тем, как отучиться на права, нужно заранее узнать, какие временные и денежные затраты этот процесс займет. Учеба на водительские права (ВУ) в различных населенных пунктах отличается по стоимости. Средняя цена составляет 20 000 р. В Москве и Санкт-Петербурге цены лицензированных автошкол выше, чем в других регионах страны, и начинаются от 35 000 р.
Следует определиться с возрастом, когда можно учиться на права. Проходить курсы в автошколе допускается с 16 лет. Сдача экзамена в ГИБДД возможна по достижении 17-летнего возраста. Но только когда наступит совершеннолетие человек вправе получить на руки ВУ и приступить к самостоятельному вождению легкового авто.
Учение на ВУ делится на 2 этапа:
1Обучение в автошколе и получение свидетельства об окончании курсов. Процесс занимает 186 часов, при этом учебная нагрузка зависит от конкретного учреждения.
Одно занятие длится в среднем 3 часа. При 5-дневном обучении (или 15 часов в неделю) на курсы отводится более 3 месяцев.
2Сдача экзамена в ГИБДД и получение водительского удостоверения. Зачастую, после получения свидетельства до сдачи экзамена в ГИБДД, проходит до 3 месяцев, но для примерного расчета времени, отводимого на этот этап, возьмем 1 месяц.
Таким образом, сдавать на права придется в лучшем случае не менее 4 месяцев.
Сколько по времени сейчас нужно учиться на водительские права?
Нужно отметить, что конкретные сроки (недели, месяцы) не установлены правовыми актами. Последним приказом Минобрнауки РФ лишь увеличено количество времени изучения теоретической части – до 130 часов и практической – до 56 часов. Каждая автошкола сама определяет учебный план, который может предусматривать от 2 до 5 дней обучения в неделю.
Распространенным графиком в столичных автошколах считаются 3 занятия (9 часов) в неделю. В этом случае обучение на права в Москве длится свыше 5 месяцев. Чтобы выучиться на права за меньшее количество месяцев лучше выбрать курсы с интенсивной учебной нагрузкой – по 15 часов в неделю – и обучение сократится до 3 месяцев.
Каждая категория имеет свои временные рамки обучения. Как указано выше, права категории B (для управления авто до 3,5 т.) потребуют от 3 до 5 месяцев учебы. Более сложная категория BE – для управления автомашинами с прицепами – займет свыше 6 месяцев.
Онлайн обучение на права
С 2014 года автошколы получили право обучать дистанционно, что экономит время и деньги слушателей. Пользователи, живущие в отдаленных местностях, могут учиться на права онлайн в лучших автошколах за меньшую сумму, чем в очном порядке. Разница в оплате порой доходит до 20%.
Определение подкатегории С1 закреплено на законодательном уровне.
Дистанционное обучение проходит следующим образом:
Регистрация на сайте. На этом этапе клиент подает заявку, заключает договор с автошколой, оплачивает курс и получает доступ к личному кабинету.
Учеба онлайн. Слушатель самостоятельно проходит основную часть теоретических занятий и сдает по ним зачеты в личном кабинете.
Учеба офлайн. Для изучения ряда дисциплин (основ психологии, медицинской подготовки) потребуется личное присутствие слушателя.
Практические занятия. На этом этапе мастера обучают слушателей навыкам езды на легковом авто.
Сдача экзамена на получение свидетельства.
Онлайн-обучение на права получает все большее распространение, так как позволяет совмещать курсы с работой и самостоятельно планировать учебный процесс.
Сколько стоит отучиться на права в 2020 году?
Стоимость обучения на водительские права в Москве начинается от 35 000 р. (на МКПП), от 40 000 р. (на АКПП). К ней добавляются следующие сопутствующие расходы:
Траты на фото (в количестве 6 штук на сумму 500 р.), медицинскую справку (3500 р.), учебные пособия (500 р.), бланк свидетельства об окончании курсов (50 р.). Итого 4550 р.
Издержки на экзамене в ГИБДД. Здесь придется потратиться на сдачу теоретической части (60 р.), практической части (100 р.), изготовление пластикового ВУ (800 р.), аренду авто (2 000 р.). Итого 2 960 р.
В общей сложности, ВУ обойдутся в 42 510 р. Но так бывает не во всех случаях. Если сдача экзамена в ГИБДД затягивается, то чтобы не утерять практические навыки езды, понадобятся дополнительные часы по вождению. Обойдутся они в 2 000 р./час. Для успешной сдачи необходимо не менее 5 часов, что выльется дополнительно в 10 000 р.
Если с первого раза не удалось пройти экзамен, то повторная пересдача потребует еще 2 100 р. (вождение 100 р. и аренда авто 2 000 р.). Поэтому лучше выучиться до получения водительского удостоверения в интенсивном порядке, чтобы не нести дополнительные траты.
За прохождение водительских курсов полагается налоговый вычет в размере 13%. Если цена учебы составила 35 000 р., то возвращается 4 550 р. Для этого следует собрать все документы с лицензированной автошколы и заполнить соответствующие формы НДФЛ. Такой прием экономит значительные средства.
Материалы текущего раздела
Дата обновления: 10 декабря 2019 г.
Обучение в автошколе: изменения 2020 года
Реформа началась! Уже с 1 января 2020 года Правительство РФ утвердило нововведения, касающиеся подготовки водителей.
Первые изменения коснуться не столько экзамена в ГИБДД, сколько процесса обучения.
Автомагистрали открыты
Ученикам разрешат ездить на автомагистралях. И скорость там нужно будет держать свыше 60 км/ч! «Трешка» и МКАД, вероятно, первыми попадут «под раздачу».
Впрочем, если инструктор по вождению попался ответственный, то проблем не будет. Он предложит выехать на оживленную трассу только после того, как убедится, что кандидат в водители действительно хорошо управляет автомобилем. Ученик же получит новый бесценный опыт – ведь нужно уметь водить машину в любых условиях.
ГИБДД проверит штрафы и лицензии
Мы уже неоднократно писали о том, что необходимо тщательно выбирать учебное заведение для водителей. Иначе рискуете столкнуться с тем, что, отучившись в автошколе, вы не будете допущены к экзаменам в ГИБДД… потому что Лицензия (а это главный документ автошколы!) просрочена или вовсе отсутствует!
Нововведения коснуться и нарушителей ПДД, у которых отобрали права. Водительское удостоверение после лишения вернут только тем, у кого нет задолженности по штрафам! Так что оплачивайте их вовремя. К тому же в 20-дневный срок это можно сделать с 50-процентным дисконтом!
Глобальные изменения
Более серьезные нововведения, касающиеся процесса сдачи экзамена в ГИБДД, ожидаются только с 1 октября 2020 года.
Во-первых, вместо «площадки» и «города» будет проводиться единый экзамен, проверяющий полученные базовые навыки вождения. Длительность этой проверки составит около получаса.
Во-вторых, будущим водителям не получится заранее обкатать учебный маршрут. С октября 2020 года планируется публиковать лишь список улиц, по которым возможно (!) будет проходить экзаменационная поездка.
А вот для мотоциклистов ничего не изменится. Практическую часть они, как и раньше, будут сдавать на автодроме.
В-третьих, усложнится теоретический экзамен, о чем мы подробно уже писали в блоге Автошколы ХАЙВ! Число вопросов теста на знание ПДД вырастет в 2,5 раза – с 20 до 50!
Конечно, пока постановление Правительства РФ не раскрывает все подробности изменений. Они станут известны лишь после утверждения регламента приема экзаменов МВД РФ.
Вы еще можете успеть получить права по старым правилам! К тому же цены на обучение в автошколе сейчас довольно низкие. А вот что будет после нововведений, прогнозировать сложно.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром
Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится. Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми. Для этого нам понадобится мультимер. Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:
Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра
Итак, приступим. 1) Замер напряжения аккумулятора Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.
Теперь перейдем к утечке тока. В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.) Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина. Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Как определить утечку тока в разрыв массы: Снимаем «-» клемму с АКБ Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Как определить утечку тока в разрыв плюса: Отключите плюсовую клемму от аккумулятора Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока: Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т. д.) Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту) Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации. Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
Иногда требуется проверить аккумулятор автомобиля на заряд. Ну например стояла машина долгое время, клемма была скинута, и вроде двигатель запустился – но непонятно нужно ли подзаряжать батарею или нет? Ведь «недозаряд» может сыграть злую шутку, плотность электролита упадет и ваш АКБ попросту может замерзнуть. В салоне современного авто датчиков заряда нет, а поэтому придутся проверять мультиметром – сейчас их просто навалом, причем не обязательно это будет дорогой вариант. Кстати внизу будет и видео версия, так что читайте – смотрите …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Способов проверить аккумулятор не так-то много, два способа с применением сторонних устройств, а вот последний может быть встроен в саму батарею. Если их перечислить то это:
Встроенный индикатор
«Нагрузочная вилка»
Обычный мультиметр
Сегодня я хочу рассказать про все три типа, но хочется начать именно с «встроенного индикатора».
«Зеленое окошко»
Некоторые типы АКБ имеют встроенный индикатор, пришло к нам это изобретение с Японии, после стали устанавливать большинство компаний, на необслуживаемые типы.
Суть проста, справа или слева, также бывает и посередине размещается маленький глазок, в котором есть не сильное свечение – индикатор. Оно имеет три положения, проверить очень легко:
Зеленый – батарея имеет полный заряд.
Белый – низкий уровень электролита.
Черный – АКБ разряжен, нужно подзарядить.
Как видите если у вас такой вариант, то собственно мультиметр и нагрузочная вилка вам не нужны. Пришли на стоянку — открыли капот — посмотрели на индикатор – приняли решение. Если нет «зеленого окошка» — срочно подзаряжать.
Однако такие типы недешевые, они стоят примерно на 20 – 30 % дороже среднестатистического аккумулятора, многие водители экономят, а поэтому такая проверка не пройдет! Переходим к последующим методам.
Нагрузочная вилка
«Что» — спросите вы? Что это вообще такое? ДА ребята инструмент не популярный, да и встретишь его, пожалуй только на СТО. Однако проверка аккумулятора этим приспособлением самая точная.
Суть заключается вот в чем – это устройство подсоединяется к клеммам аккумулятора и дает ток короткого замыкания. Если без нагрузки батарея может вырабатывать 12,7 Вольта, то под нагрузкой напряжение конкретно, проседает.
Под нагрузкой напряжение на должно падать меньше 9 – 10 Вольт. После того как отсоединили нагрузку, происходит восстановление до 12,7Вольта. Если под нагрузкой происходит сильное проседание, до 3 — 5В – то батарея «дохлая»! Она не запустит двигатель авто.
То есть нагрузочная вилка имитирует нагрузку стартера на аккумулятор автомобиля, если нагрузка выдержана, то батарею можно использовать. Еще раз подчеркну – проверка заряда на этом устройстве, самая точная и достоверная. Но как вы понимаете – нагрузочной вилки в простом гараже или у вас дома в 90% случаев не будет! Поэтому проверить, скорее всего получится только мультиметром.
Проверка мультиметром
Мультиметр — это приспособление для замера силы тока, вольтажа, а также сопротивления и температуры. Применяется во многих сферах электроники (при ремонте, при изготовлении, при тестировании и т.д.), им можно определить напряжение практически в любой электрической цепи (правда на моем ограничение в 600В, так больше не стоит мерить). Также можно проверить и аккумулятор. Конечно, он не дает таких точных показаний, как скажем первый и второй способы, однако немного сориентироваться можно.
Сейчас небольшая инструкция:
Собираем мультиметр, провода должны быть подключены в режим «вольтажа» (замер напряжения), а не в «ампеража» (замер силы тока).
Устанавливаем поворотный переключатель в положение 20 Вольт, то есть он будет показывать нам все что ниже, а как мы знаем аккумулятор, у нас вырабатывает 12,7 – 13,2Вольта, примерно такой диапазон.
Подсоединяем провода от мультиметра к клеммам аккумулятора – черный провод к минусовой клемме, красный к плюсовой (иногда провода одинакового цвета).
Снимаем показатели напряжения.
По напряжению:
Полностью заряженная батарея имеет напряжение в 12,7 (редко 13,2) Вольта, значит АКБ не нуждается в заряде.
Если напряжение от 12,1 до 12,4В то разряд примерно на половину.
Если показатель в 11,6 – 11,7В, то это глубокий разряд! Нужно срочно заряжать ваш АКБ, да и движок он запустит вряд ли.
Сейчас небольшое видео.
Проверка плотности электролита
Если еще один способ проверки заряда аккумулятора, но он также не очень популярный – это замер плотности электролита. Но нам опять е понадобиться еще одно устройство – ареометр. Все дело в том — что заряженная батарея имеет плотность электролита примерно в 1,24 — 1,27 г/см3. Замеряются плотность как раз ареометром – он погружается в «банку» батареи и в него закачивают электролит, дальше либо «поплавок», либо «палочки» внутри всплывают до нужного значения.
1,24 – 1,27 г/см3 ваша батарея заряжена полностью
1,20 г/см3 – разряд примерно 25%, нужна небольшая подзарядка
1,16 г/см3 – разряд на 50%
1,08 – 1,10 г/см3 – полный или глубокий разряд, нужно срочно заряжать!
Минус этого метода в том, что сейчас многие батареи – необслуживаемые. То есть, нельзя разобрать и погрузить в электролит ареометр.
Если подвести итог — проверка заряда мультиметром, самый простой и легко выполнимый метод, однако он не всегда может обрисовать полную картину происходящего, ведь вы не можете подать нагрузку, которую дает стартер. Самый точный метод все же – нагрузочная вилка, но про это будет дополнительная статья. Так что следите за обновление блога.
НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.
(11 голосов, средний: 4,36 из 5)
В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи автомобиля всегда нужно помнить о том, что регулярная проверка уровня ее напряжения предотвращает «внезапную» остановку работы двигателя и позволяет не пропустить тот момент, когда АКБ будет нуждаться в том, чтобы подсоединить к ней зарядное устройство. Понять, что аккумулятор заряжен, можно при использовании такого прибора, как мультиметр. Он должен присутствовать в арсенале каждого автомобилиста. Любому водителю необходимо знать о том, как проверить заряд аккумулятора мультиметром самостоятельно.
Что такое мультиметр
Это многоцелевой электрический прибор, с помощью которого можно замерять, как минимум, вольтаж, ампераж и уровень сопротивления. Для простоты его часто называют тестером. Используется во всех сферах электроники. Бывают мультиметры с опцией измерения даже температуры воды или окружающего воздуха.
Любой мультиметр имеет два провода с контактами с возможностью подключения в разные «гнезда» — в зависимости от того, какие показатели нам нужно измерить. Всегда важно помнить о том, что красный провод — это «плюсовой» полюс , а черный — минусовой. Основное назначение металлических контактов на конце проводков — прямое подсоединение их к клеммам автомобильного аккумулятора.
Проверка заряда аккумулятора этим прибором может проводиться, где угодно: на улице, в гараже, в домашних условиях. Во время проверки можно установить мультиметр в удобное место на автомобиле. Главное — знать верную последовательность простых действий для того, чтобы правильно определить все нужные показатели.
Как правильно пользоваться мультиметром
Измеряя напряжение батареи, следует помнить о том, что такая проверка зарядки начинается с установки переключателя прибора в правильный режим.
В данном случае нам потребуется режим вольтажа (не путать с амперажем):
Переключатель должен быть установлен на отметке «20 вольт». Это означает, что нам будут доступны все показатели ниже 20 вольт.
Провода от тестера важно правильно вывести на аккумулятор автомобиля , подсоединив к его клеммам так: провод черного цвета выводим на минусовой полюс АКБ, а провод красного цвета — на плюсовой.
Теперь мультиметр покажет, каков уровень зарядки аккумулятора.
Как узнать, в норме ли показатель напряжения и нуждается ли батарея в том, чтобы подпитать ее штатным зарядником? Для этого есть определенная схема, позволяющая проверить, насколько заряжен аккумулятор и каков уровень разряда АКБ, если он имеется.
Итак:
Напряжение только что заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,7 В (иногда бывает 13,2 — это максимум). Если после зарядки показатель выше, батарее нужно дать возможность «отстояться» несколько часов. Тогда U будет составлять 12,7 В. Это — стопроцентный заряд, аккумулятор хорошо зарядился.
Если напряжение аккумулятора составляет 12,1-12,4 В, разряд составляет около 50%. Скоро потребуется зарядить батарею.
При показателях 11,6-11,7 В — полный разряд аккумулятора, на 100%. Ему срочно нужно заряжаться , иначе внутри батареи может начаться разрушение. Пластины начнут покрываться солью, и потребуется десульфатация аккумулятора. Либо аккумулятор может замерзнуть в холод, потому что плотность электролита падает.
После выяснения того, как проверить заряд аккумулятора мультиметром, важно еще принять к сведению, что рабочий уровень заряда батареи, а также уровень ее емкости лучше проверять с помощью нагрузочной вилки.Мультиметр показывает напряжение без нагрузки, когда машина находится в покое. А вилка помогает измерить U при имитации запуска автомобиля. Во время проверки под нагрузкой напряжение «проседает» до 9 вольт, а потом должно восстановиться до исходного уровня. Если оно падает ниже 6 В, емкость батареи очень низкая.
Проверка заряда АКБ автомобиля от генератора
Для того чтобы понимать, как проверить зарядку аккумулятора от генератора, следует, прежде всего, знать о том, что генератор выполняет важную роль в текущем питании автомобильного аккумулятора. Когда двигатель автомобиля находится в рабочем состоянии, именно генератор производит определенное напряжение, благодаря которому батарея автомашины заряжается на ходу. Аналогичным образом в процессе движения питается и вся бортовая электрическая система машины. Идет зарядка на аккумулятор от генератора — значит, батарея имеет возможность всегда находиться в подзаряженном состоянии и дольше работать.
Что касается показателя напряжения, уровень U генератора и плюсового полюса аккумулятора всегда являются одинаковыми — вследствие того, что соединены между собой одним и тем же проводом.
Если двигатель машины находится в рабочем состоянии, напряжение должно быть больше 12 вольт и не идти вниз , независимо от того, включена вся бортовая нагрузка автомобиля, или нет.
Для того чтобы проверить, как батарея заряжается от генератора, исправен он или нет, нужно как обычно подсоединить провода мультиметра к батарее и вначале измерить показатели напряжения без нагрузки. В данном случае, на холостом ходу уровень U составляет 13,5-14 вольт .
После предварительных замеров в покое проверяем напряжение системы уже под нагрузкой. Можно включить последовательно все обогревы, вентилятор, аварийную систему и свет. Обратите внимание на то, что напряжение не должно «проседать» ниже 13,3-13,8 вольт. Если показатель таков — это означает, что и генератор, и аккумулятор работают исправно, и зарядка АКБ от генератора идет хорошо. Если же показатель U ниже указанного, генератор, скорее всего, неисправен.
Прежде чем задуматься о смене генератора, нужно проверить, как натянут его ремень. Может быть, дело просто в том, что ослабло натяжение ремня, а сам генератор исправен. Также проверяется сопротивление того самого общего провода, соединяющего батарею с генератором. Проверка сопротивления осуществляется при выключенном двигателе автомобиля, и его показатель должен быть не больше 20 Ом. Когда двигатель работает, сопротивление, безусловно, возрастает, но не сильно. 40, максимум, 50 Ом.
В случае увеличения сопротивления до нескольких килоОм попробуйте произвести зачистку контактов на массе, а также на кабеле. Установите все обратно и проверьте исправность системы. Если все работает нормально, а уровень зарядного U при этом остается низким, проблема точно в генераторе, и он нуждается в ремонте.
Внимательный автомобилист всегда будет вовремя проверять и снимать все показатели, необходимые для того, чтобы контролировать уровень заряда батареи и ее состояние. Он знает — если у меня есть машина, я прекрасно понимаю то, что, если не следить за аккумулятором, можно в любое время оказаться в такой ситуации, когда он выходит из строя в самое неподходящее время.
Как проверить емкость автомобильного аккумулятора мультиметром
Ни для кого не секрет, что работа современных автомобилей напрямую зависит от того, в каком состоянии находится аккумулятор. Ведь время двигателей, которые могут заводиться от поворота рычага уже давно прошло, не говоря уже о том, что для функционирования современных электронных систем отвечающих за безопасность вождения, навигацию и т.д. необходимо электропитание. Соответственно поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии достаточно важно. К сожалению методы его диагностики неизвестны многим владельцам авто. Поэтому в данной статье мы расскажем, как проверить аккумулятор мультиметром.
Мультиметр является универсальным электроприбором, который стоит иметь при себе любому водителю. С его помощью можно измерить множество важных параметров, которые свидетельствуют о работе аккумулятора.
Как проверить мультиметром заряд аккумулятора?
В большинстве современных аккумуляторов имеется специальный датчик, который изменяет свой цвет в зависимости заряда аккумулятора. Однако получить с его помощью точные данные с его помощью не получится.
Как проверить напряжение аккумулятора мультиметром?
Для того чтобы проверить заряд литий-ионного аккумулятора необходимо выполнить следующие действия:
Перевести мультиметр в режим вольтметра (измерение напряжения) и установить диапазон от 0 до 20V;
Отсоединить аккумулятор от электропроводки автомобиля;
Подсоедините красный щуп к положительному гнезду;
Подсоедините черный щуп к отрицательному гнезду;
Запишите показания.
Если мультиметр показывает, что напряжение равно 12,6 вольт, то это свидетельствует о том, что батарея не нуждается в зарядке и полностью работоспособна. Если показания ниже 12,6 – это обозначает необходимость дозарядки аккумулятора.
В том случае, если мультиметр показывает менее двенадцати вольт, то аккумулятор полностью разряжен, и необходимо срочно зарядить его. Если показания меньше одиннадцати вольт – использование такого аккумулятора может сжечь генератор или зарядное устройство, а значит, от него лучше избавиться и купить новый.
Важно помнить о том, что для получения актуальных данных нужно проверять заряд нужно подождать 5-6 часов после того как аккумулятор будет отключен от автомобиля.
Как проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром? Точно таким же образом, но теперь для замера показателей необходимо будет отключить генератор от аккумулятора, получить нужные данные, и при необходимости снова поставить его на дозарядку.
Как проверить емкость аккумулятора мультиметром?
Еще одним важным показателем является емкость аккумулятора. Эта характеристика показывает, какое количество заряда он отдаст в течение конкретного промежутка времени, при определенном напряжении, и она измеряется в ампер-часах.
Емкость аккумулятора автомобиля, при помощи мультиметра можно проверить несколькими способами.
Проверка емкости аккумулятора авто под нагрузкой
Одним их способов проверки емкости аккумулятора с помощью мультиметра является применение нагрузки, в роли которой может выступать обычная лампочка. Стоит помнить, что если она начинает постепенно тускнуть, то на этом можно заканчивать проверку, поскольку аккумулятор неработоспособен.
Нагрузку для проверки аккумулятора необходимо подбирать таким образом, чтобы она могла забрать половину тока батареи, то есть если емкость равна 7 Амперам в час, то нагрузка должна быть 3,5 Вольт. Отличным вариантом может быть автомобильная фара мощность, которой равна 35-40 Ватт.
Поэтапно данная процедура выглядит так:
Аккумулятор отключается от генератора;
Подключается нагрузка;
Около двух минут аккумулятор должен работать под нагрузкой;
Отключается нагрузка;
К аккумулятору подключается мультиметр в режиме измерения напряжения;
Снимаются показатели.
Если аккумулятор исправен, то его напряжение должно быть выше 12,4 Вольт. Соответственно любые проблемы при запуске, скорее всего, вызывает неисправность электропроводки или иных систем автомобиля. В том случае, если показатели мультиметра находятся в промежутке от 12 до 12,4 Вольт, то это значит, что долго он не проработает и в скором времени нужно будет приобрести новый аккумулятор.
Проверка емкости аккумулятора методом контрольного разряда
Для того чтобы проверить аккумулятор таким образом необходимо полностью зарядить его и нагрузить таким образом, чтобы сила тока разрядки соответствовала расчетному значению, которое указано в паспорте батареи. При этом в цепь включается амперметр или мультиметр включенный в режим отображения силы тока в цепи.
После этого, необходимо зарегистрировать через какое время сила тока уменьшится более чем на 50%. Получившееся значение сравниваем с паспортными данными аккумулятора и если разница не велика, то он вполне годен к использованию. Если разница велика, то это явное свидетельство о том, что батарею нужно заменить.
Как проверить ампераж аккумулятора мультиметром?
Несмотря на то, что для успешной работы батарей основными характеристиками являются напряжение (заряд) и емкость, немалое количество водителей интересуется тем как проверить силу тока аккумулятора мультиметром или амперметром.
В первую очередь необходимо помнить, что силу тока бесполезно замерять непосредственно на аккумуляторе. Более того, это может привести короткому замыканию.
Для того чтобы проверить амперы аккумулятора мультиметром необходимо снимать показания непосредственно из электроцепи. Однако стоит помнить о том, что данная характеристика во многом будет зависеть от количества и типа подключенных приборов.
Видео — проверка аккумулятора
Мультиметр является многофункциональным устройством для измерения различных параметров электрического тока, поэтому с его помощью может быть произведена и проверка заряда аккумулятора. Для выполнения данной работы можно использовать различные виды мультиметров. Стоимость изделия не имеет значения, главное чтобы цифровой или аналоговый измерительный прибор был в исправном состоянии. О том как проверить аккумулятор мультиметром будет рассказано далее.
Какие параметры можно проверить?
С помощью мультиметра можно измерить напряжение с высокой точностью. По величине электрического напряжения можно определить заряжена ли аккумуляторная батарея или элемент необходимо зарядить постоянным током.
С помощью мультиметра, можно проверить напряжение не только кислотных аккумуляторов, но и элементы питания сотовых телефонов. Чтобы проверить мобильник на величину заряда батареи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока до 20 В. В этом режиме цифровой прибор, позволяет измерить напряжение, с точностью до сотых долей вольта.
Аккумулятор шуруповёрта, также можно легко проверить мультиметром. Номинальное напряжение прибора, в данном случае, можно узнать из документации электроинструмента, и если напряжение меньше этого значения, то батарею необходимо зарядить.
Ёмкость аккумулятора также можно проверить мультиметром. Для этой цели можно воспользоваться несколькими способами.
Проверить с помощью мультиметра можно утечку тока. Если необходимо измерить данный параметр на автомобиле, то кроме утечки тока на корпус, проверяется и утечка в бортовой сети автомобиля.
Таким образом можно предотвратить быстрый разряд АКБ и повысить её эксплуатационный ресурс.
Как измерить напряжение
Если необходимо проверить только аккумуляторного напряжения, то мультиметр переводится в режим DC. Если нужно проверить источник электроэнергии, напряжение которого не превышает 20 вольт, то в данном секторе переключатель режимов устанавливается в положение 20 В.
Затем чёрный щуп мультиметра следует присоединить к минусовой клемме, а красный — к плюсу АКБ, на дисплее устройства, в этот момент, будет показано напряжение постоянного тока.
Обычно, исправный и полностью заряженный автомобильный аккумулятор имеет напряжение 12,7 В. Если при таком напряжении плотность электролита находится в норме, то источник электроэнергии может быть использован по назначению.
Аналогичным образом измеряется напряжение литий-ионных батарей сотовых телефонов, а также щелочных или гелевых батарей, которые применяются для запуска двигателей различной мототехники, дизельных генераторов и иных устройств, для начала работы которых, необходим определённый заряд электричества.
Как измерить ёмкость
Мультиметр можно использовать и как тестер для измерения ёмкости аккумулятора. Замер ёмкости аккумулятора можно произвести с помощью контрольного разряда батареи. Чтобы проверить ёмкость потребуется вначале полностью зарядить аккумулятор. Затем необходимо убедиться что батарея максимально заряжена, сделав замер напряжения и плотности электролита.
Далее необходимо подключить нагрузку известной мощности, например лампу накаливания мощностью 24 Вт, и отметить точное время начала данного эксперимента. Когда напряжение батареи упадёт до 50% процентов от ранее установленного показания полностью заряженного аккумулятора, лампочку следует отключить.
Измерение ёмкости, которое выражается в а/ч, осуществляется путём перемножения силы тока в цепи при подключённой нагрузке, на количество часов, в течение которых осуществлялся контрольный разряд батареи. Если получится значение, максимально приближенное к номинальному показателю а/ч, то батарея находится в отличном состоянии.
Проверить внутреннее сопротивление
Чтобы проверить АКБ на исправность с помощью мультиметра, требуется измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Проверить работоспособность источника питания можно с применением мультиметра и мощной лампочки на 12 В. Проверить батарею необходимо в такой последовательности:
Лампа 12 В подключается к АКБ.
Спустя несколько секунд свечения лампы, замеряется напряжение на клеммах батареи.
Лампа отключается, и напряжение снова замеряется.
Если разница измерения не превышает значения 0,05 В, то аккумулятор находится в исправном состоянии.
В том случае, когда значение падение напряжения больше, внутреннее сопротивления источника питания будет выше, что косвенно будет обозначать значительное ухудшение технического состояния аккумулятора.
Таким образом удаётся довольно точно проверить источник электроэнергии на исправность.
Как проверить ток утечки
Аккумулятор может самостоятельно разряжаться, даже в том случае, когда его клеммы не подключены к потребителям электроэнергии. Величина саморазряда указывается в документации к аккумулятору и является естественным процессом. Особенно заметно потеря электроэнергии может наблюдаться в кислотных АКБ.
Дополнительно к естественным утечкам электрического тока, в цепи могут быть участки, которые находятся во влажном состоянии или с истончённой изоляцией. В этом случае, даже в момент, когда все потребители электроэнергии находятся в выключенном состоянии, происходит дополнительная утечка тока, которая может привести к полному разряду батареи, а в некоторых случаях, и к возгоранию повреждённого места.
Особенно, такое явление может быть опасно в бортовой сети автомобиля, у которого отрицательным проводником является весь кузов и агрегаты, на которых может находиться достаточное количество огнеопасных веществ для образования открытого пламени даже от небольшой искры или электрической дуги.
Чтобы выявить, такое «несанкционированное» расходование электричества, необходимо выключить зажигание автомобиля, а также отключить устройства работающие в «дежурном режиме», например магнитолу и сигнализацию.
Измерить силу тока на аккумуляторе с помощью мультиметра, можно только в том случае, если измерительный прибор переведён в режим измерения силы тока, обозначенный значком «10 А». Для этого круговой переключатель переводится в соответствующий режим, а красный штекер в гнездо обозначенное знаком «10 ADС».
Красный щуп мультиметра соединяется с «+» аккумулятора, а чёрный, с отсоединённой клеммой. В этот момент должны полностью отсутствовать какие-либо показания прибора. Если мультиметр покажет любое значение, то ток утечки является значительным, и необходимо произвести детальную диагностику бортовой сети автомобиля.
Подобным образом производится замер утечки в других электронных системах. При проведении диагностики следует проявлять осторожность, и при подозрении на значительную утечку электрического тока, которая проявляется искрением при отсоединении или подключении клеммы, от замера тока утечки мультиметром следует отказаться.
Если пренебречь этим правилом, то можно «спалить» прибор, который не рассчитан на проверку больших значений силы тока.
Как проверить заряд аккумулятора мультиметром и не повредить хрупкую электронную «начинку» устройства?
Чтобы для тестера проверка аккумулятора не оказалась последней, необходимо правильно выбрать диагностический режим. Если требуется проверить ампераж, то категорически запрещается это делать без дополнительной нагрузки, которая не должна превышать мощности 120 Вт.
Выбирая режим измерения постоянного тока, следует проявлять осторожность, чтобы по ошибке, не включить мультиметр в режим измерения сопротивления, который находится, в большинстве моделей мультиметров, рядом с положением переключателя для измерения постоянного тока.
Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится. Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми. Для этого нам понадобится мультимер. Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:
Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра
Итак, приступим. 1) Замер напряжения аккумулятора Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.
Теперь перейдем к утечке тока. В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.) Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина. Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Как определить утечку тока в разрыв массы: Снимаем «-» клемму с АКБ Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Как определить утечку тока в разрыв плюса: Отключите плюсовую клемму от аккумулятора Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока: Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.) Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту) Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации. Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого.
Прежде всего, мультиметр нужен затем, чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.
Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром
Проверка включает в себя:
Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла — аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора — прибор покажет значение тока утечки.
Нормальный показатель — 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.
Показания пришли в норму — вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.
Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:
аккумулятор;
датчики;
высоковольтные провода;
генератор.
Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.
Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром
Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.
Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.
Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.
Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.
Нормальные цифры при работающем двигателе — 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше — аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.
Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.
Как проверить датчики автомобиля мультиметром
Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы 5 видов датчиков:
коленвала;
скорости;
детонации;
ABS;
кислородный датчик.
Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.
Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.
Датчик ABS
Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.
Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.
С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.
Датчик коленвала
Важный элемент — без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным, возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.
Кислородный датчик
Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.
Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.
Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.
Датчик детонации
Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.
С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.
Датчик скорости
Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.
После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.
Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.
Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром
Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:
отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.
Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:
качество изоляции проводов;
длина;
наличие микроповреждений;
тип проводов.
Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.
Как проверить мультиметром генератор на машине
Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.
Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
Подключаете мультиметр к аккумулятору.
Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.
И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею. Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.
Вместо послесловия
При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины — спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.
С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» — промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.
После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне, участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны!
Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.
Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.
Как проверить емкость аккумулятора мультиметром? проверка заряда ампеража силы тока аккумулятора автомобиля
Как проверить аккумулятор мультиметром?
Мультиметр является универсальным электроприбором, который стоит иметь при себе любому водителю. С его помощью можно измерить множество важных параметров, которые свидетельствуют о работе аккумулятора.
Как проверить мультиметром заряд аккумулятора?
В большинстве современных аккумуляторов имеется специальный датчик, который изменяет свой цвет в зависимости заряда аккумулятора. Однако получить с его помощью точные данные с его помощью не получится.
Как проверить напряжение аккумулятора мультиметром?
Для того чтобы проверить заряд литий-ионного аккумулятора необходимо выполнить следующие действия:
Перевести мультиметр в режим вольтметра (измерение напряжения) и установить диапазон от 0 до 20V;
Отсоединить аккумулятор от электропроводки автомобиля;
Подсоедините красный щуп к положительному гнезду;
Подсоедините черный щуп к отрицательному гнезду;
Запишите показания.
Если мультиметр показывает, что напряжение равно 12,6 вольт, то это свидетельствует о том, что батарея не нуждается в зарядке и полностью работоспособна. Если показания ниже 12,6 – это обозначает необходимость дозарядки аккумулятора.
В том случае, если мультиметр показывает менее двенадцати вольт, то аккумулятор полностью разряжен, и необходимо срочно зарядить его. Если показания меньше одиннадцати вольт – использование такого аккумулятора может сжечь генератор или зарядное устройство, а значит, от него лучше избавиться и купить новый.
Важно помнить о том, что для получения актуальных данных нужно проверять заряд нужно подождать 5-6 часов после того как аккумулятор будет отключен от автомобиля.
Как проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром? Точно таким же образом, но теперь для замера показателей необходимо будет отключить генератор от аккумулятора, получить нужные данные, и при необходимости снова поставить его на дозарядку.
Как проверить емкость аккумулятора
мультиметром?
Еще одним важным показателем является емкость аккумулятора. Эта характеристика показывает, какое количество заряда он отдаст в течение конкретного промежутка времени, при определенном напряжении, и она измеряется в ампер-часах.
Емкость аккумулятора автомобиля, при помощи мультиметра можно проверить несколькими способами.
Проверка емкости аккумулятора авто под
нагрузкой
Одним их способов проверки емкости аккумулятора с помощью мультиметра является применение нагрузки, в роли которой может выступать обычная лампочка. Стоит помнить, что если она начинает постепенно тускнуть, то на этом можно заканчивать проверку, поскольку аккумулятор неработоспособен.
Нагрузку для проверки аккумулятора необходимо подбирать таким образом, чтобы она могла забрать половину тока батареи, то есть если емкость равна 7 Амперам в час, то нагрузка должна быть 3,5 Вольт. Отличным вариантом может быть автомобильная фара мощность, которой равна 35-40 Ватт.
Поэтапно данная процедура выглядит так:
Аккумулятор отключается от генератора;
Подключается нагрузка;
Около двух минут аккумулятор должен работать под нагрузкой;
Отключается нагрузка;
К аккумулятору подключается мультиметр в режиме измерения напряжения;
Снимаются показатели.
Если аккумулятор исправен, то его напряжение должно быть выше 12,4 Вольт. Соответственно любые проблемы при запуске, скорее всего, вызывает неисправность электропроводки или иных систем автомобиля. В том случае, если показатели мультиметра находятся в промежутке от 12 до 12,4 Вольт, то это значит, что долго он не проработает и в скором времени нужно будет приобрести новый аккумулятор.
Проверка емкости аккумулятора методом контрольного разряда
Для того чтобы проверить аккумулятор таким образом необходимо полностью зарядить его и нагрузить таким образом, чтобы сила тока разрядки соответствовала расчетному значению, которое указано в паспорте батареи. При этом в цепь включается амперметр или мультиметр включенный в режим отображения силы тока в цепи.
После этого, необходимо зарегистрировать через какое время сила тока уменьшится более чем на 50%. Получившееся значение сравниваем с паспортными данными аккумулятора и если разница не велика, то он вполне годен к использованию. Если разница велика, то это явное свидетельство о том, что батарею нужно заменить.
Как проверить ампераж аккумулятора мультиметром?
Несмотря на то, что для успешной работы батарей основными характеристиками являются напряжение (заряд) и емкость, немалое количество водителей интересуется тем как проверить силу тока аккумулятора мультиметром или амперметром.
В первую очередь необходимо помнить, что силу тока бесполезно замерять непосредственно на аккумуляторе. Более того, это может привести короткому замыканию.
Для того чтобы проверить амперы аккумулятора мультиметром необходимо снимать показания непосредственно из электроцепи. Однако стоит помнить о том, что данная характеристика во многом будет зависеть от количества и типа подключенных приборов.
Среди электроинструментов, как бытовых, так и профессиональных, шуруповерт – один из самых востребованных. С его помощью можно не только выкручивать и вкручивать саморезы, но и сверлить отверстия. Инструментами, питающимися от сети, пользоваться можно не всегда и не везде, да и шнур все время мешает работе. От этих недостатков избавлены аккумуляторные шуруповерты. С ними можно свободно перемещаться и не зависеть от наличия в помещении розетки.
Важным элементом каждого аккумуляторного инструмента является батарея, позволяющая работать с ним автономно. Это очень удобно, но рано или поздно перед каждым владельцами такого электроинструмента встает вопрос о том, как зарядить аккумулятор шуруповерта.
Типы аккумуляторов, используемых для работы шуруповерта
Прежде чем приобрести для шуруповерта новые аккумуляторные батареи, необходимо тщательно изучить инструкцию к устройству. Инструменты, необходимые для работы, могут быть профессиональными, бытовыми и полупрофессиональными. Аккумуляторы к ним отличаются друг от друга емкостью, качеством и ценой.
Для определенных работ предназначены и определенные виды аккумуляторных инструментов, рассчитанные на разные нагрузки, поэтому и батареи для них нужны разные. Чем больше показатель мощности аккумулятора, тем дольше он может проработать. Для удобства лучше иметь две батареи, чтобы можно было при работе с одной подзаряжать вторую. Часто вторая батарея уже включена в комплект при продаже инструмента.
Для шуруповертов можно использовать различные типы аккумуляторов. Чаще всего применяются никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-металл-гидридные (Ni-MH), а в последнее время – еще и литий-ионные (Li-Ion).
На втором месте по частоте использования – никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи, представляющие новое поколение подобных устройств. С точки зрения экологии, и производство, и утилизация этих элементов питания практически безопасны. К плюсам аккумуляторов этого типа относят то, что у них меньше выражен эффект памяти, а к минусам — высокий ток саморазряда. Эти батареи нужно хранить заряженными, а при перерыве в работе, превышающем месяц, их требуется полностью перезаряжать.
Не так давно для аккумуляторных инструментов стали использовать более мощные литий-ионные аккумуляторы. Они также не имеют такого недостатка, каким является эффект памяти, требующий для восстановления емкости периодических циклов разряда. Однако эти батареи плохо переносят низкие температуры, и с ними нежелательно работать в морозы. Несмотря на быстрый заряд и высокую емкость, они пока не очень популярны, так как цена их довольно высока.
Особенности зарядки аккумуляторов
Как правильно заряжать аккумулятор шуруповерта, чтобы он прослужил, как можно дольше?
Аккумуляторные батареи лучше покупать в специализированных точках продажи. Правильная эксплуатация поможет увеличить их срок службы. Элементы при работе нежелательно разряжать полностью, до остановки двигателя. На то, что они нуждаются в зарядке, укажут их заметно пониженные рабочие характеристики.
Сколько времени нужно заряжать аккумуляторы шуруповерта?
Следует учитывать, что существуют два вида зарядных устройств для аккумулятора – обычный и импульсный. Стандартное обычное зарядное устройство чаще используется в непрофессиональном инструменте, оно заряжает батарею примерно за 3-7 часов. Импульсное – больше подходит для профессиональных механизмов. Благодаря ему работоспособность аккумулятора может восстановиться максимум за час.
Нужно ли заряжать аккумуляторы перед хранением?
Если аккумуляторный инструмент долгое время не используется, специалисты советуют внимательно отнестись к аккумуляторным элементам.
Никель-кадмиевые аккумуляторы перед хранением рекомендуется разрядить, но не до ноля, а до такого состояния, когда инструмент перестает работать в полную силу. При длительном хранении для восстановления емкости батареи нужно произвести 3-5 полных циклов ее разрядки и зарядки. В процессе эксплуатации инструмента также желательно следить за тем, чтобы аккумулятор перед зарядкой был разряжен не частично, а полностью.
Никель-металлогидридные аккумуляторы имеют более высокую величину саморазряда, чем у предыдущих элементов. Их рекомендуют хранить заряженными, а после длительного «отдыха» заряжать около суток. Для этого вида батарей частичный разряд предпочтительнее. Их емкость снижается после 2-3 сотен циклов зарядки-разрядки.
Что делать, если не заряжается аккумулятор шуруповерта?
Если не заряжается аккумулятор шуруповерта, возможно, причину стоит искать в его изношенности либо в неисправной работе зарядного устройства. Однако нередко проблема заключается в нарушении контакта между клеммами батареи шуруповерта и зарядного устройства, так как со временем они разгибаются. В этом случае можно разобрать зарядное и подогнуть его клеммы.
Кроме того, через некоторое время использования и контакты аккумулятора, и контакты зарядного устройства могут окисляться и загрязняться. Даже незначительные изменения такого рода могут помешать нормальной зарядке батарей. Это обычно выражается в значительном уменьшении и времени заряда, и продолжительности работы самого аккумуляторного электроинструмента. Чтобы такого не было, нужно периодически протирать контакты батареи, зарядного устройства для аккумулятора шуруповерта и инструмента.
Кроме того, можно восстановить один аккумуляторный блок из двух, частично утративших емкость, выбрав из них и спаяв вместе целые «банки». После этого для выравнивания заряда требуется полностью зарядить и разрядить несколько раз восстановленный блок.
Также причина в том, что батарея не заряжается, может быть в температурном датчике (видео).
Как можно быстро проверить аккумулятор шуруповерта?
В последнее время шуруповерт стал достаточно востребованным инструментом. Для удобства многие стремятся приобрести шуруповерт, работающий от зарядной батареи. Со временем, естественно, возникает вопрос: как можно проверить аккумулятор шуруповерта?
Схема никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта.
Основные типы аккумуляторов
Самым распространенным типом накопителей, используемых в шуруповертах, является никель-кадмиевый аккумулятор. Основными преимуществами таких элементов признана высокая емкость при малых габаритах и массе, а также достаточно большой срок службы (до 3500 циклов). Электродвижущая сила элемента достигает 1,37 В, а удельная электрическая энергия — до 65 Втч/кг. Ограничивает применение таких элементов (особенно в импортных инструментах) вредное производство.
Никель-металлгидридные аккумуляторы для шуруповерта становятся основным конкурентом никель-кадмиевых экземпляров. Главное преимущество таких элементов заключается в безопасности и экологической чистоте. Хранить элементы рекомендуется в заряженном состоянии, так как в случае неиспользования их в течение месяца они могут разрядиться до такого состояния, когда их зарядка станет невозможной.
В последних моделях шуруповертов находят применение современные перспективные типы аккумуляторов: литий-ионные и литий-полимерные. Они имеют очень высокую емкость при малых габаритах, но их стоимость пока достаточно велика.
Общие сведения об аккумуляторе
Таблица разновидностей аккумулятора.
В общем случае электрический накопитель представляет собой источник постоянного электрического тока, за счет преобразования химической реакции в электрическую энергию. При работе он отдает накопленную электроэнергию в электрическую цепь. При зарядке аккумулятора шуруповерта ток пропускается в обратную сторону и протекает процесс накопления энергии.
Главный параметр любого аккумулятора — емкость накопленной энергии, которая указывает, какой ток батарея способна выдать за один час. Поэтому емкость аккумулятора, обычно, измеряется в ампер-часах.
Принцип действия любой батареи основан на электролизе. Следовательно, аккумулятор состоит из двух электродов — анода и катода, находящихся в электролите. Химическая реакция вызывает создание электрического заряда на электродах (полюсах). Разность потенциалов между электродами определяет напряжение аккумулятора, которое считается одной из важнейших характеристик батареи. Последовательное соединение отдельных аккумуляторов ведет к сложению их электрических напряжений.
Принципы проверки накопителя
Схема прибора для проверки аккумуляторов.
Проверить аккумулятор шуруповерта — значит определить его реальные основные параметры. Проверка батареи, обычно, проводится для определения ее качества или причины неработоспособности. В первом случае она нацелена на уточнение качества новой батареи, а во втором — включает измерения параметров на аккумуляторе, которые не питают шуруповерт в нужном объеме. Проверка проводится только при полной зарядке батареи.
При проведении проверки батарей для шуруповерта следует помнить о влиянии «эффекта памяти». Это явление основано на том, что частая зарядка не разряженного полностью аккумулятора может изменить емкость элемента, за счет остаточных зарядов от предыдущей зарядки. Особо подвержены «эффекту памяти» никель-кадмиевые экземпляры. Такое свойство вызывает проведение полного «тренировочного цикла» перед проведением проверки. Он заключается в полной разрядке батареи и последующей полной зарядке его.
Наиболее важный параметр батареи шуруповерта — ее емкость. Для ее определения существует специальный прибор — тестер аккумуляторов типа «кулон», но его в основном используют профессионалы, и для большинства пользователей он не доступен. Поэтому этот параметр, как правило, анализируется путем оценки других параметров. Прямому измерению подвергается ток и напряжение на выходе аккумулятора.
Первый этап проверки
Проверка аккумулятора имеет смысл только при его полной зарядке. Первый этап проверки проводится на стадии зарядки аккумулятора. На этой стадии измеряется напряжение и ток, а также скорость их восстановления. Другими словами, эти параметры измеряются периодически через определенный промежуток времени.
Схема проверки напряжения аккумулятора.
Качество аккумулятора можно оценить и путем измерения тока в процессе зарядки. Для нормальной батареи характерен стабильный рост набираемого тока в первый час зарядки. Если ток достигнет силы выше 1 А, то можно говорить о работоспособности аккумулятора.
Таким образом, первые выводы о работоспособности батареи можно сделать уже на первой стадии проверки, путем использования простого тестера. По результатам такой проверки устанавливается необходимость разборки шуруповерта и аккумулятора.
Проверка под нагрузкой
Схема проверки аккумулятора амперметром.
Если яркость заметно снизится, то это свидетельствует о наличии нерабочих элементов. И совсем плохо, если лампа погаснет. Это значит, аккумулятор разряжается очень быстро и его емкость очень мала.
Проверка элементов аккумулятора
После того как предварительная проверка установила наличие неисправностей в накопителе, необходимо вскрыть шуруповерт и извлечь аккумуляторную батарею, т.е. аккумуляторные элементы, соединенные последовательно между собой. В состав батареи включается от 10 до 12 элементов (банок), каждая имеет рабочее напряжение 1,2 В. Обычно в шуруповертах устанавливается батарея из 10 таких банок.
Проверка по величине сопротивления
Схема устройства мультиметра.
Работоспособность каждой аккумуляторной банки можно оценить с большей вероятностью путем сравнения банок по их внутреннему электрическому сопротивлению. Этот параметр четко указывает на надежность батареи. Величина сопротивления определяется расчетным путем как результат деления рабочего напряжения на силу рабочего тока за вычетом нагрузочного сопротивления.
Рабочее напряжение обязательно измеряется под нагрузкой, причем в качестве нагрузки следует использовать резистор с точно определенной величиной собственного электрического сопротивления. Можно рекомендовать для создания нагрузки резистор с сопротивлением 10 Ом и мощностью 25 Вт. Проверка проводится по каждой банке в отдельности. Измеряется рабочее напряжение и сила тока.
Для примера можно рассмотреть усредненную проверку. Для новой аккумуляторной банки величина внутреннего сопротивления составляет 0,1 Ом. В целом, чем внутреннее сопротивление банки ниже, тем она качественнее. В реальных условиях получено рабочее напряжение под нагрузкой 1,19 В и сила тока 112 мА у одной банки и 1,18 В и 70 мА — у второй банки. Сопротивление составит, соответственно, 0,63 Ом и 5,71 Ом.
Значительное превышение сопротивления указывает на непригодность такой батареи.
Проверка других параметров
Все аккумуляторы имеют определенную величину саморазряда, т.е. разрядки без нагрузки в условиях хранения. Так, саморазряд никель-кадмиевых аккумуляторов может достигать 20% в течение месяца хранения, никель-металлгидридных — до 30%, литий-ионных — до 8%. Саморазряд рекомендуется проконтролировать путем измерения напряжения через каждые сутки в течение месяца.
Проверка наличия «эффекта памяти» целесообразна, так как помогает устранить его вредное воздействие. Она проводится путем проведения нескольких (3-4 раза) циклов: полная разрядка-полная зарядка батареи. Разряжать аккумулятор можно через нагрузку, в качестве которой используется 12-вольтовая лампочка. Измеряется остаточное рабочее напряжение и напряжение холостого хода. При многократных таких тренировках «эффект памяти» должен исчезнуть.
Необходимый инструмент
При проведении проверки аккумулятора шуруповерта потребуется следующий инструмент и приборы:
вольтметр постоянного напряжения на 15 В;
амперметр и миллиамперметр постоянного тока;
тестер;
мультиметр;
плоскогубцы;
отвертка;
нож;
паяльник.
Для определения неисправности аккумулятора необходимо провести полную проверку его элементов. Такая проверка под силу любому пользователю шуруповертом.
Очень часто случается так, что ремонт наступает внезапно, когда что-либо вышло из строя совершенно случайно. В этом случае требуется иметь под рукой все необходимое для того, чтобы в срочном порядке устранить поломку.
Примерная схема строения шуроповерта.
Среди наиболее часто используемых строительных инструментов, как профессиональных, так и бытовых, следует выделить шуруповерт. В связи с постоянным совершенствованием технологий современные шуруповерты работают не от электросети, а от аккумуляторов, вмонтированных непосредственно в сам инструмент. Возникают ситуации, когда заряд аккумулятора на нуле, и требуется срочно зарядить шуруповерт.
С помощью такого шуруповерта можно выполнять работы практически в любых условиях, на любой высоте, вне зависимости от того, есть ли поблизости наличие электроэнергии. Кроме того, при помощи данного инструмента можно выполнять широкий спектр строительных работ, а не только прикручивать или откручивать шурупы. Зная, как зарядить шуруповерт в любых ситуациях, даже не имея в наличии аккумуляторного блока, вы сможете содержать инструмент в рабочем состоянии всегда.
Типы аккумуляторов для шуроповерта
Схема зарядного для шуруповерта.
Прежде чем приобретать новые аккумуляторные батареи для устройства, еще раз основательно изучите инструкцию, прилагаемую к нему. Существуют разные категории инструментов, которые отличаются друг от друга своими характеристиками: бытовой, полупрофессиональный, профессиональный. В зависимости от типа устройства меняются и аккумуляторные зарядные устройства для него.
Любой из этих аккумуляторов рассчитан на определенный вид работы, а соответственно, на разные типы нагрузок, поэтому для каждого из них требуется отдельный заряд. Длительность работы шуруповерта будет зависеть от мощности аккумулятора, поэтому чем она выше, тем дольше будет работать устройство. Тем не менее рекомендуется все же иметь всегда при себе запасную батарею, которая в непредвиденных случаях может заменить предыдущую.
Обычно при покупке нового шуруповерта запасной аккумулятор идет в комплекте с набором. Возвращаясь непосредственно к видам аккумуляторов, необходимо отметить наиболее часто используемые из них: литий-ионные, никель-металл-гидридные и никель-кадмиевые.
Аккумуляторы для шуруповертов: литиевый Li-Ion, никелево-кадмиевый Ni-Cd, никелево-металлгидридный Ni-MH.
Никель-кадмиевые (Ni-Cd) — наиболее часто используемые, а соответственно, самые распространенные виды зарядов, которые отличаются своей компактностью, приемлемой ценой и большой энергоемкостью.
При правильной зарядке, грамотной эксплуатации и, естественно, чистоте материалов, используемых в аккумуляторе, такие устройства можно заряжать более 1000 раз. Однако есть некоторые условия, которые необходимо соблюдать для того, чтобы емкости аккумулятора хватало надолго.
В первую очередь нужно дожидаться полной разрядки аккумулятора, так как такие батареи обладают так называемым эффектом памяти. Не дожидаясь полной разрядки, емкость энергоносителя постепенно начинает снижаться, приводя к снижению длительности работы. Помимо этого, следует отметить токсичность никель-кадмиевых батарей, поэтому нужно быть весьма осторожным при их использовании. Ни в коем случае нельзя ронять и ударять такие энергоносители.
Схема соединения аккумуляторов шуруповерта.
Никель-металл-гидридные (Ni-MH) — следующие в рейтинге самых популярных аккумуляторов. Они представляют собой современное поколение устройств, работающих на основе новейших технологий. Данные виды батарей с экологической точки зрения являются абсолютно безопасными. К тому же их очень легко утилизировать, то есть данные энергоносители являются безопасными как для человека, так и для окружающей среды.
К плюсам никель-металл-гидридных аккумуляторов относится слабовыраженный эффект памяти. Это означает, что можно не волноваться по поводу частоты зарядки. Хранить их в неэксплуатационное время нужно в заряженном состоянии. Если перерыв в работе составляет более 30 дней, то необходимо полностью разрядить батарею.
Литий-ионные (Li-Ion) — сравнительно недавно начали применять более мощные аккумуляторы, в основе которых лежат литий ионные активные вещества. У них отсутствует эффект памяти, что позволяет заряжать их в любое удобное время, не дожидаясь полной разрядки. В таких энергоносителях большая энергоемкость, которой хватает на несколько рабочих этапов.
Литий-ионные аккумуляторы подвержены негативному воздействию низких температур, поэтому работать с ними в зимнее время года не рекомендуется.
Данный вид батарей пока не особо популярен из-за того, что цена на них очень высока.
Как правильно заряжать шуруповерт: некоторые нюансы
Схема электрических соединений шуруповерта.
Есть несколько особенностей аккумулируемых зарядных устройств, которые нужно обязательно учитывать при зарядке для того, чтобы шуруповерт служил дольше. На примере литий-ионногошуруповерта можно объяснить принцип зарядки устройства.
Перед первым использованием нужно полностью зарядить аккумулятор, так как во время хранения до продажи мощность постепенно снижается. Для того чтобы емкость батареи была максимально высокой, необходимо зарядить устройство 3 раза, каждый раз после этого разряжая его до нуля.
После этого мощность аккумулятора станет максимальной, обеспечивая тем самым длительный срок использования. Такие энергоносители, как литий-ионные батареи, не требуется полностью разряжать, поэтому их можно сразу же заряжать до максимума. Для оптимальных условий зарядки рекомендуется также учитывать температуру окружающей среды. По инструкции к применению температурный разброс для оптимальной работы составляет 10-40°С.
Дополнительные условия и полезные советы
Перед тем как аккумулятор использовать в первый раз, его желательно зарядить, так как во время хранения аккумулятор может разрядиться.
Не давать аккумулятору перегреваться, так как высокая температура оказывает негативное воздействие на работу зарядки. В связи с этим желательно охлаждать батарею во время перегрева.
Не рекомендуется оставлять аккумулятор в зарядном устройстве.
Желательно вынимать батарею из шуруповерта после использования и хранить ее отдельно.
При длительном отсутствии эксплуатации рекомендуется подзаряжать аккумулятор раз в месяц.
После первого использования нельзя доводить аккумулятор до полной разрядки. Показателем того, что зарядка заканчивается, являются сниженные обороты шуруповерта.
Грамотно эксплуатировать устройство — выполнять все пункты инструкции по применению.
Время зарядки устройства
Если на шуруповерте используется никель-кадмиевая батарея, то для максимальной ее работы необходима трехкратная зарядка.
Что касается времени зарядки энергоносителя, то обычно все это указывается в инструкции, прилагаемой к устройству. Настоятельно рекомендуется выполнять все требования к эксплуатации и зарядке указанной производителем. Это поможет сохранить надолго емкость заряда.
Современные зарядные устройства имеют специальный индикатор, который показывает уровень зарядки. Такая индикационная система позволяет легко определять, на каком уровне находится заряд батареи. Помимо этого, необходимо знать, что сразу же после полной зарядки необходимо отключить устройство от станции, чтобы избежать поломок.
В зависимости от типа аккумулятора зарядка может проходить от 1 до 7 часов. Так, например, никель-кадмиевый тип заряжается до 7 часов. Ток поддерживается за счет сетевого адаптера, если он превышает норму 250 мА.
Как хранить устройство?
Нужно обратить особое внимание на этот пункт, так как ремонт происходит далеко не каждый день и, соответственно, не ежедневно требуется шуруповерт. Поэтому следует выполнить перед хранением следующие процедуры:
Таким образом, необходимо учитывать многие факторы при подзарядке аккумуляторов для того, чтобы они служили как можно дольше.
Как проверить емкость и силу тока аккумулятора мультиметром
Как проверить АКБ
Изучая, как померить емкость аккумулятора мультиметром, необходимо рассмотреть процедуру для батареи транспортного средства. Полноценная проверка автономного источника питания позволит избежать неполадок в электросети автомобиля, продлить срок эксплуатации АКБ.
Сначала аккумулятор необходимо отсоединить от системы машины. Допускается отключать только контакт «минус». Далее нужно включить мультиметр. Режим теста устанавливается в диапазон от 0 до 20 В.
Щупы мультиметра подсоединяют к контактам аккумулятора. К положительной клемме подводится красный провод, а к отрицательному выходу – черный. При правильном выполнении этой процедуры на экране прибора появится результат измерений.
Измерения при работающем двигателе
Поставьте авто на ровную площадку, откройте капот, поставьте на ручник и заведите. При заведенном моторе работает генератор и регулятор напряжения, которые заряжают аккумулятор. Поэтому напряжение на клеммах должно быть в пределах 13,5-14 вольт. В некоторых авто при разряженной АКБ и низкой температуре воздуха электроника автоматически увеличивает напряжение, чтобы ускорить зарядку. При этом оно должно плавно опускаться по мере заряда. Если этого не происходит, в банках активизируется процесс электролиза. Электролит начнет интенсивно выкипать. Перезаряд особенно опасен для современных гелевых батарей с ограниченным газовыделением.
Напряжение менее 13,4 вольт — признак недозаряда. Работа в таких условиях способствует сульфатации пластин и сокращает срок службы батареи.
При измерении напряжения нужно отключить все мощные потребители: фары, отопитель, аудиосистему. Иначе мощности генератора при работе на холостом ходу будет недостаточно для поддержания оптимального уровня напряжения.
Возможно несколько причин пониженного напряжения на клеммах:
Плохой контакт.
Поломка генератора.
Неисправность регулятора напряжения.
Нельзя эксплуатировать машину, аккумулятор которой работает в режиме недозаряда. Нужно безотлагательно локализовать и устранить причину сбоя. Если напряжение на клеммах и выходе генератора сильно отличается, нужно зачистить контакты на АКБ наждачкой или надфилем.
После проверки без нагрузки нужно включить фары и другие мощные потребители энергии, добавить обороты двигателя и повторить измерения. Если на высоких оборотах под нагрузкой напряжение падает до 13,4 вольт и ниже — требуется диагностика системы генератора и блока управления.
Как проверить аккумулятор мультиметром с отключенным двигателем?
Средний показатель, при проверке аккумулятора мультиметром, на неработающем моторе должен находится в пределах 12,5–13 В, при этом верхнее значение указывает на 100 % заряда, а нижнее – на 50 %. Числа приблизительные, но общую картину по ним понять просто. Также не стоит забывать, что снимать показания стоит непосредственно перед поездкой, а не после нее, как только вы заглушили двигатель. Особенно хорошо проводить ее, когда машина некоторое время не использовалась, например, утром, после ночи в гараже. Так видно, насколько хорошо АКБ способен держать заряд.
Теперь вы понимаете, как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром. Этот прибор стоит приобрести каждому автомобилисту. Некоторые полагаются на показания бортового компьютера, но он не предоставляет достаточной точности. Встроенный вольтметр подключен к цепи приборов, расходующих энергию, а не напрямую к аккумулятору, следовательно, часть электричества расходуется «по дороге».
Как визуально проверить корпус аккумулятора автомобиля и кабели
Теперь пришло время проверить физическое состояние вашего аккумулятора. Поврежденный корпус батареи может не только помешать правильной работе батареи, но и в конечном итоге убить ее. Чтобы проверить его, вам необходимо извлечь его из вашего автомобиля.
Сначала отсоедините кабели, начиная с клеммы заземления, а затем положительной клеммы. Теперь открутите прижимной механизм, чтобы извлечь аккумулятор из лотка. Убедитесь, что удерживающий механизм работает. Если его нет установите его. Это оборудование предотвращает отскок аккумулятора и его повреждение во время движения автомобиля.
Поместите его на рабочее место или аналогичную поверхность. Внимательно осмотрите корпус батареи на предмет возможных повреждений. Проверьте наличие выпуклой стороны или крышки, трещин вокруг корпуса или поврежденных клемм. Если ваша батарея повреждена, замените ее. Избыточная зарядка и внутреннее короткое замыкание приведут к раздуванию батареи, когда кислота превратится в газ. Поэтому, если вы обнаружите признаки выпуклости, проверьте и систему зарядки.
Теперь проверьте кабели. Проверьте на предмет износа, трещин или износа изоляцию вокруг кабелей и состояние кабельной резьбы. Замените их при необходимости. Убедитесь, что прижимной механизм на вашем аккумуляторе работает.
Какие параметры можно проверить?
С помощью мультиметра можно измерить напряжение с высокой точностью. По величине электрического напряжения можно определить заряжена ли аккумуляторная батарея или элемент необходимо зарядить постоянным током.
С помощью мультиметра, можно проверить напряжение не только кислотных аккумуляторов, но и элементы питания сотовых телефонов. Чтобы проверить мобильник на величину заряда батареи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока до 20 В. В этом режиме цифровой прибор, позволяет измерить напряжение, с точностью до сотых долей вольта.
Аккумулятор шуруповёрта, также можно легко проверить мультиметром. Номинальное напряжение прибора, в данном случае, можно узнать из документации электроинструмента, и если напряжение меньше этого значения, то батарею необходимо зарядить.
Ёмкость аккумулятора также можно проверить мультиметром. Для этой цели можно воспользоваться несколькими способами.
Проверить с помощью мультиметра можно утечку тока. Если необходимо измерить данный параметр на автомобиле, то кроме утечки тока на корпус, проверяется и утечка в бортовой сети автомобиля.
Таким образом можно предотвратить быстрый разряд АКБ и повысить её эксплуатационный ресурс.
Как проверить зарядку аккумулятора мультиметром?
Определить, в каком состоянии находится литий-ионный (наиболее распространенный вид современных батарей) аккумулятор довольно просто, если следовать этим указаниям:
Отсоединяете накопитель энергии от автомобиля и ждете 5–6 часов.
Мультиметр должен работать в режиме «вольтаж» (проверка напряжения).
Стандартный литиевый аккумулятор вырабатывает ток в диапазоне 12,7–13,2 вольта. Переключатель устанавливается на показатель 20 или наиболее близко к нему. Так замеряется напряжение от этого значения и ниже.
Провода, идущие от прибора, подсоединяются к батарее: красный на положительную клемму, черный – на отрицательную. Если провода одного цвета, то ориентироваться следует на их маркировку и подключать к противоположным зарядам, минус к плюсу и наоборот.
В зависимости от показателей прибора, следует принимать решение насчет замены или дальнейшего использования аккумулятора.
12,7–13,2 вольта – батарея заряжена и готова к работе;
12,1–12,4 V показывает, что зарядка аккумулятора произведена примерно наполовину и желательно увеличить уровень энергии;
11,6–12 вольт – сильное истощение и в качестве источника электричества аккумулятор не годится;
Ниже 11-и V – оборудование полностью выведено из строя и попытки его использования могут привести к поломке.
Чтобы понять, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность мультиметром, не нужны особенные знания или специальное оборудование, достаточно немного времени и соблюдение перечисленных советов.
Как проверить ток утечки
Аккумулятор может самостоятельно разряжаться, даже в том случае, когда его клеммы не подключены к потребителям электроэнергии. Величина саморазряда указывается в документации к аккумулятору и является естественным процессом. Особенно заметно потеря электроэнергии может наблюдаться в кислотных АКБ.
Дополнительно к естественным утечкам электрического тока, в цепи могут быть участки, которые находятся во влажном состоянии или с истончённой изоляцией. В этом случае, даже в момент, когда все потребители электроэнергии находятся в выключенном состоянии, происходит дополнительная утечка тока, которая может привести к полному разряду батареи, а в некоторых случаях, и к возгоранию повреждённого места.
Особенно, такое явление может быть опасно в бортовой сети автомобиля, у которого отрицательным проводником является весь кузов и агрегаты, на которых может находиться достаточное количество огнеопасных веществ для образования открытого пламени даже от небольшой искры или электрической дуги.
Чтобы выявить, такое «несанкционированное» расходование электричества, необходимо выключить зажигание автомобиля, а также отключить устройства работающие в «дежурном режиме», например магнитолу и сигнализацию.
Измерить силу тока на аккумуляторе с помощью мультиметра, можно только в том случае, если измерительный прибор переведён в режим измерения силы тока, обозначенный значком «10 А». Для этого круговой переключатель переводится в соответствующий режим, а красный штекер в гнездо обозначенное знаком «10 ADС».
Красный щуп мультиметра соединяется с «+» аккумулятора, а чёрный, с отсоединённой клеммой. В этот момент должны полностью отсутствовать какие-либо показания прибора. Если мультиметр покажет любое значение, то ток утечки является значительным, и необходимо произвести детальную диагностику бортовой сети автомобиля.
Подобным образом производится замер утечки в других электронных системах. При проведении диагностики следует проявлять осторожность, и при подозрении на значительную утечку электрического тока, которая проявляется искрением при отсоединении или подключении клеммы, от замера тока утечки мультиметром следует отказаться.
Если пренебречь этим правилом, то можно «спалить» прибор, который не рассчитан на проверку больших значений силы тока.
Как проверить плотность аккумулятора
Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью ареометра
Это испытание также называется проверкой силы тяжести электролита. Он покажет вам, полностью ли заряжена батарея, недостаточно заряжена или неисправна.
Для достижения наилучших результатов используйте влагомер со встроенным термометром. Некоторые влагомеры являются саморегулирующимися; другие влагомеры поставляются с таблицей пересчета для настройки показаний при проведении испытаний при различных температурах окружающей среды.
При выполнении этого теста наденьте кислотостойкие перчатки и защитные очки.
Предупреждение
При измерении температуры электролита никогда не используйте металлический термометр. Термометр может реагировать с серной кислотой и даже вызывать взрыв.
Как измерить ёмкость
Мультиметр можно использовать и как тестер для измерения ёмкости аккумулятора. Замер ёмкости аккумулятора можно произвести с помощью контрольного разряда батареи. Чтобы проверить ёмкость потребуется вначале полностью зарядить аккумулятор. Затем необходимо убедиться что батарея максимально заряжена, сделав замер напряжения и плотности электролита.
Далее необходимо подключить нагрузку известной мощности, например лампу накаливания мощностью 24 Вт, и отметить точное время начала данного эксперимента. Когда напряжение батареи упадёт до 50% процентов от ранее установленного показания полностью заряженного аккумулятора, лампочку следует отключить.
Измерение ёмкости, которое выражается в а/ч, осуществляется путём перемножения силы тока в цепи при подключённой нагрузке, на количество часов, в течение которых осуществлялся контрольный разряд батареи. Если получится значение, максимально приближенное к номинальному показателю а/ч, то батарея находится в отличном состоянии.
Как проверить напряжение аккумулятора мультиметром?
Можно произвести замер напряжения при включенном двигателе. Удовлетворительным показателем считается значение в 13,5–14 В. Оно указывает, что АКБ можно смело продолжать использовать.
Если число на измерительном приборе превышает 14,2 В, то аккумулятор не заряжается полностью, а генератор работает в усиленном режиме, чтобы снабдить все зависимые системы автомобиля энергией. Но следует учитывать окружающую обстановку при замере, холодной зимней ночью батарея могла разрядиться и генератор вырабатывает увеличенное напряжение, чтобы ее заполнить. Подождите 10–15 минут и повторите процедуру. Если значения снизились – все в порядке.
Если, при проверке мультиметром напряжения аккумулятора, с запущенным двигателем и отключении расходующих электроэнергию системах прибор показывает ниже 13 В, то это указывает на перебои в работе генератора, который не в состоянии заполнить АКБ до необходимого уровня.
Проверить внутреннее сопротивление
Чтобы проверить АКБ на исправность с помощью мультиметра, требуется измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Проверить работоспособность источника питания можно с применением мультиметра и мощной лампочки на 12 В. Проверить батарею необходимо в такой последовательности:
Лампа 12 В подключается к АКБ.
Спустя несколько секунд свечения лампы, замеряется напряжение на клеммах батареи.
Лампа отключается, и напряжение снова замеряется.
Если разница измерения не превышает значения 0,05 В, то аккумулятор находится в исправном состоянии.
В том случае, когда значение падение напряжения больше, внутреннее сопротивления источника питания будет выше, что косвенно будет обозначать значительное ухудшение технического состояния аккумулятора. Таким образом удаётся довольно точно проверить источник электроэнергии на исправность.
Использование гидрометра для проверки аккумуляторной жидкости
Снимите крышки с верхней части аккумулятора.
Погрузите наконечник ареометра в первую ячейку батареи и выжмите колбу ареометра.
Отпустите лампочку, чтобы электролит попал в иглу ареометра.
Прочтите удельный вес электролита, как указано в инструкции на упаковке инструмента.
Запишите ваши значени и выполните тот же тест на остальных клетках.
Сравните свои результаты с результатами инструкций производителя инструмента.
В основном, если ваши показания падают между 1.265 и 1.299, ваша батарея заряжена. Когда ваши показания упадут ниже 1,265, ваша батарея будет недостаточно заряжена. В большинстве случаев медленный или быстрый заряд поможет восстановить заряд и улучшить химическую реакцию в батарее. Тем не менее, разница между 25 и 50 баллами или более (точка равна 0,001), между любыми вашими показаниями указывает, что батарея является сульфатированной, и вам необходимо заменить ее.
Как проверить заряд АКБ по индикатору
На многих необслуживаемых аккумуляторах установлены индикаторы заряда, позволяющие визуально определить состояние батареи. Эта опция впервые появилась на японской продукции и быстро завоевала популярность благодаря удобству и доступности.
Гидрометр, как называют индикатор, представляет собой прозрачное окошко на крышке батареи. Цвет окошка меняется в зависимости от состояния АКБ:
Зеленый — полный заряд.
Серый либо белый — нужно зарядить.
У некоторых индикаторов окошко краснеет при потере емкости.
Принцип действия прибора основан на изменении плотности электролита при разном уровне заряда. Работает это так:
К окошку прикреплена трубка с зеленым поплавком.
При зарядке аккумулятора плотность электролита растет и поплавок поднимается, приближаясь к окошку.
Если АКБ разряжена, плотность падает и шарик тонет в электролите. В результате окошко индикатора меняет цвет на серый или черный.
В некоторых моделях индикаторов имеется красный шарик, который всплывает при снижении плотности электролита. Этим обеспечивается красная индикация разряда.
При падении уровня электролита через окошко будет виден не шарик, а непосредственно электролит. Чтобы предотвратить разрушение пластин, в банки нужно долить дистиллированную воду и зарядить аккумулятор.
Достоинство индикатора в том, что устройство позволяет определить состояние батареи без применения специальных приборов. Это удобно при покупке аккумулятора или в дорожных условиях, когда нужно быстро проверить состояние АКБ. Однако индикация при помощи поплавка не всегда позволяет сделать точные выводы о работоспособности аккумулятора. Поэтому в случае сомнений нужно использовать мультиметр или нагрузочную вилку. Они пригодятся и в случае, когда нужно проверить батарею, не оснащенную индикатором.
Как проверить клеммы аккумулятора с помощью мультиметра
Грязные, корродированные или ослабленные клеммы приведут к проблемам с пуском или отсутствием запуска, и являются одной из основных причин, по которым люди думают, что у них есть «разряженный аккумулятор». Иногда такие проблемы трудно обнаружить с помощью простого визуального осмотра.
Здесь вы будете использовать вольтметр (или мультиметр, установленный на напряжение), чтобы проверить клеммы батареи на предмет падения напряжения, чтобы вы могли понять состояние ваших соединений батареи.
Сначала отключите систему зажигания. Сделайте это путем временного отсоединения катушки зажигания или удаления предохранителя, или реле топливного насоса (при необходимости найдите руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы найти катушку или предохранитель). Это предотвратит запуск вашего двигателя.
Красным плюсовым проводом коснитесь положительного полюса батареи и держите. Черным проводом (минусом) вашего измерителя прикоснитесь с клемме провода минуса который одевается на аккумулятор. Попросите помощника провернуть двигатель. Если ваш прибор регистрирует более 0,5 вольт, вам необходимо почистить или проверить физическое состояние клеммы и клемм.
Теперь проверьте другой аккумуляторный терминал. На этот раз, тем не менее, с помощью черного щупа вашего измерителя прикоснитесь к отрицательному полюсу батареи. Теперь прикоснитесь к красному зонду вашего измерителя к клемме кабеля, соединяющей тот же самый вывод батареи. Попросите вашего помощника запустить двигатель и проверить показания напряжения на вашем счетчике. Если оно превышает 0,5 вольт, необходимо проверить клемму аккумулятора на наличие повреждений или почистить ее.
Как проверить «ампераж» аккумулятора мультиметром?
Чтобы определить силу тока, которую выдает ваша АКБ, понадобится создать цепь с нагрузкой. В ее роли выступает любой прибор или оборудование, потребляющее электроэнергию. Для замера понадобится предпринять следующие действия:
Прибор устанавливается в режим замера ампер, а переключатель на нем – на переменный ток, который обозначается английскими литерами AC.
Отсоединяете клемму с плюса батареи и на ее место ставите отрицательный провод измерительного прибора.
К оборудованию, которое выступает в качестве нагрузки, присоединяете отрицательную клемму АКБ и щуп измерителя с положительным зарядом.
В зависимости от конструкции, смотрите на высветившееся число или отсчитываете его на шкале прибора.
Исправный и полностью заряженный аккумулятор демонстрирует показатели в пределах 12,6–13 В.
Проверка аккумулятора мультиметром или как сделать тест на герметичность крышки батарейного отсека с помощью мультиметра
Накапливание отложений на крышке аккумулятора является частой причиной появления «мертвой» батареи. Когда грязь и кислота смешиваются и накапливаются в верхней части и клеммах, заряд медленно начинает вытекать. Чтобы проверить, достигла ли ваша батарея точки утечки, используйте мультиметр.
Установите вольтметр на низкое значение на шкале напряжения. Включите вольтметр. Затем прикоснитесь к отрицательной клемме аккумулятора (-) черным датчиком вашего измерителя и коснитесь грязной крышки аккумулятора красным датчиком. Если ваш измеритель регистрирует даже небольшое количество напряжения, знать грязь проводит ток и есть утечка.
Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой?
Это самый точный метод, позволяющий определить степень заряда и способность аккумулятора работать при полной нагрузке. Его используют профессиональные автоэлектрики в сервисных центрах.
Нагрузочная вилка — прибор, объединяющий вольтметр и нагрузочное сопротивление. Продвинутые версии устройства оснащены еще и амперметром, который позволяет оценить ток нагрузки. Вилка работает в двух режимах:
измерение напряжения батареи;
имитация работы стартера.
Перед началом проверки следует включить режим вольтметра на нагрузочной вилке и подключить ее к аккумулятору. Если прибор показывает менее 12,7 вольта, АКБ нужно зарядить.
Показания вольтметра под нагрузкой
>10,2 В
9,6 В
9,0 В
8,4 В
<7,8 В
Процент заряда
100%
75%
50%
25%
0%
Проверять нагрузочной вилкой можно лишь полностью заряженную батарею!
Кроме напряжения, в обслуживаемом аккумуляторе необходимо проверить электролит. Он должен иметь уровень на 10-15 мм ниже заливного отверстия и плотность 1,27 г/см³ при 25 градусах Цельсия. В северных регионах плотность электролита может быть увеличена до 1,29 г/см³.
Для проверки используется специальный прибор — ареометр. Это стеклянная емкость с поплавком внутри. На поплавке обозначена шкала, по которой можно определить плотность жидкости, в которую он погружен.
Перед измерением плотности электролита необходимо проверить уровень и, при необходимости, долить в банки дистиллированную воду. После доливки АКБ нужно зарядить.
Диагностика выполняется следующим образом:
подключить нагрузочную вилку;
включить нагрузочное сопротивление на 5 секунд;
переключить вилку в режим вольтметра.
Напряжение на контактах аккумулятора на пятой секунде работы нагрузочного сопротивления говорит об уровне работоспособности батарей.
Частое применение нагрузочной вилки ускоряет износ аккумулятора. Поэтому при регулярной проверке лучше пользоваться мультиметром или индикатором.
Переустановка батареи
После очистки корпуса, клемм и лотка установите аккумулятор на место.
Аккуратно положите его на лоток.
Прикрепите к лотку с помощью прижимного механизма.
Подключите клеммы. На этот раз начните с положительной клеммы и подключите минус или клемму заземления в последнюю очередь.
После подключения терминалов распределите тонкий слой вазелина вокруг верхней части клемм и контактных столбов. Это препятствует накоплению коррозии вокруг клемм.
Быстрая проверка показателей аккумулятора
В ряде случаев владельцам авто совсем некогда заниматься отсоединением АКБ от машины, а также «копаться» с освещением и приборной панелью. Такие хозяева машин определяют уровень зарядки АКБ без ее снятия, прямо под капотом.
Этот процесс выглядит следующим образом:
Когда произошло замирание машины после выключения мотора, мультиметр подключают к АКБ по схеме: плюс к «+», минус соответственно к «минусу». Стоит учитывать, что показатели будут с незначительными отклонениями. 12,7Вольт – показатель нормы.
Затем машина заводится. Когда мотор заработает, напряжение поднимется до 14,7Вольт.
Рекомендовано проверить еще с нагрузкой (внешнее освещение, обогрев окон, средний режим печки). В таком случае норма – 14,6Вольт.
Измерить напряжение аккумулятора автомобиля мультиметром – задача посильная даже начинающему автолюбителю. Позволить себе дорогой аккумулятор, оснащенный специальным индикатором, может не каждый.
Практичным и универсальным вариантом считается измерение заряда АКБ мультиметром. Этот прибор, с говорящей приставкой «МУЛЬТИ», позволяет измерить не только напряжение, но и силу тока. Кроме того, мультиметр может пригодиться и для другой электротехники, включая телефоны, ноутбуки, шуруповерты. Помните, что приобретать такой прибор лучше у проверенных производителей в специализированных магазинах.
Как почистить автомобильный аккумулятор
Очистка корпуса батареи
Вы можете использовать простую процедуру для очистки корпуса батареи. Для этого вам нужно приготовить смесь из 8 унций теплой воды и одной столовой ложки пищевой соды. Это нейтрализует кислоту и помогает удалить грязь с корпуса аккумулятора и клемм.
Наденьте защитные очки и резиновые перчатки и, используя мягкую щетку, нанесите раствор на верхнюю часть батареи и по бокам корпуса. Если ваша батарея использует крышки отсеков (батареи подлежащие обслуживанию), не позволяйте смеси просачиваться под крышками и смешиваться с электролитом внутри.
Протрите раствором и чистой тряпкой. Продолжайте наносить моющий раствор до тех пор, пока не увидите никаких следов отложения.
Очистка клемм аккумулятора
Как и в случае с аккумулятором, удалите грязь и коррозию с клемм, используя пищевую соду и водный раствор.
Чтобы облегчить вашу задачу, вылейте смесь в пенопластовую или аналогичную одноразовую чашку и погрузите в нее клемму аккумулятора на одну или две минуты. Затем используйте инструмент для очистки батарейного отсека, чтобы закончить удаление коррозии с клемм. Повторяйте процедуру, пока не увидите, что оба кабеля свободны от коррозии.
Очистка батарейного отсека
Проверьте состояние батарейного отсека. Убедитесь, что на нем нет ни винтов, ни трещин, ни кусков грязи, ни следов коррозии. При необходимости используйте тот же раствор для удаления грязи и коррозии с поддона.
Как сделать прибор собственными руками
Когда необходимая техника отсутствует, прибор можно сделать самому, посмотрев видео. Из готовых приборов необходимо взять вольтметр, а оставшиеся детали сооружают из подручных средств. Трудности возникнут при расчетах и создании внутреннего сопротивления, для которого потребуется ток.
Подходящим материалом является нихромовая проволока, используемая для создания нагревательных спиралей в электрических плитках. Нихромовые элементы можно заменить металлической полосой из прочих нагревательных устройств.
Для напряжения 12 В показатель тока должен находиться в рамках 80-120 Ампер, а сопротивление – 0,1-0,15 Ом. Прибор для измерения такого сопротивления сложно найти. По этой причине подбирают длину одного элемента и измеряют ток, который он пропускает. После этого совмещают несколько подобных деталей.
Самодельный аппарат делают последовательно:
Подбирают нихромовую проволоку или нагревательную полосу и измеряют мультиметром до 15 А ток. Элемент должен пропускать 10-12 А.
Соединяют 10 таких деталей, получая нагрузку в 100-120 А. Проволоку необходимо надежно скручивать.
Полученный элемент помещают в подходящий корпус и фиксируют в нем. Если коробка небольшая, то проволоку несколько раз сгибают так, чтобы витки не касались друг друга. Параллельное соединение должно быть надежным, что обеспечивается изолирующими цилиндрами, которые устанавливают на изгибы.
Концы скрутки припаивают к контактам на выходе, а снаружи – к соединительным проводам.
Подключают вольтметр.
Крепят на концы соединительного кабеля зажимы, которые потом подсоединяют к аккумулятору.
Когда устройство будет готово, можно проводить измерения в домашних условиях.
Чтобы автомобильный аккумулятор не подвел в дороге, его надо периодически проверять. Обычно это делают на станции ТО в период сезонного обслуживания, однако, водитель должен сам уметь замерить силу тока, напряжение и емкость. Для этих целей существует специальный прибор – мультиметр. Для измерения всех параметров тестер переводят в режим постоянного тока. Здесь сразу надо сказать, что силу тока 12-вольтной батареи мультиметром, рассчитанным на 10 А, измерить не удастся. Он попросту сгорит. Чтобы проверить аккумулятор мультиметром, потребуется более мощный прибор.
Что и как можно проверить тестером в аккумуляторе?
Автомобильная 12-вольтная батарея состоит из шести последовательно соединенных небольших аккумуляторов, часто называемых банками. Его исправность зависит от основных параметров:
показатель емкости отвечает за обеспечение электрооборудования автомобиля необходимой силой тока на определенное время;
показатель максимального тока нагрузки указывает предельное значение для нормальной работы аккумулятора. Если сила тока превышает этот показатель, происходит разрушение внутренних элементов батареи;
общее напряжение АКБ представляет суммарное значение всех банок. Такой показатель, как рабочее напряжение, можно измерить только в батарее с полной зарядкой.
Далее надо выяснить еще несколько важных нюансов.
Различие между напряжением рабочим и холостого хода
Перед тем как приступить к замерам параметров, необходимо разобраться с электродвижущей силой ЭДС, иначе говоря – напряжением холостого хода. Этот показатель иногда принимают за рабочее напряжение. Однако ЭДС можно измерить при разъединенной электроцепи автомобиля. Другими словами – это измерение показывает разность значения между полюсами батареи. Показатель ЭДС всегда одинаков у рабочей и неисправной батареи.
Измерить рабочее напряжение можно только под нагрузкой. Это значение показывает силу тока, идущую от исправной батареи при номинальной нагрузке. Если щупы тестера подключить к контактам снятой с автомобиля батареи, то узнать можно только ЭДС. Это связано с малым внутренним сопротивлением мультиметра и прибор не может обеспечить рабочую нагрузку аккумулятору.
Другое дело, если у водителя имеется современный тестер с нагрузочной вилкой. Этот прибор укомплектован проводником с высоким сопротивлением. Чтобы определить таким мультиметром рабочее напряжение на снятом с автомобиля АКБ, щупы прибора подключают к клеммам батареи и нажатием кнопки подают нагрузку. Эффективность проверки заряда батареи нагрузочной вилкой очень высокая.
Что надо знать о проверке емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора?
Тестер считается универсальным прибором, с помощью которого можно измерить все характеристики аккумулятора. Настало время поговорить о внутреннем сопротивлении батареи. Его можно узнать в полностью разряженном аккумуляторе, что губительно для него или с добавлением шунта, то есть дополнительного сопротивления. Однако показатель сопротивления батареи водителю знать необязательно. Это значение требуется для специалистов-ремонтников, поэтому останавливаться на нем нет смысла.
А вот емкость АКБ является очень важным показателем. Она зависит от плотности электролита, которая измеряется специальным прибором – ареометром. Дело в том, что емкость измеряется ампер-часами и обозначается Ah. Существует такое понятие, как ампераж. Автомобильный аккумулятор при постоянной нагрузке должен выдать определенный ток за какое-то время.
Возьмем, к примеру, стандартный автомобильный аккумулятор. Его емкость равна 60 Ah. Если ему дать нагрузку 1 А, исправный и полностью заряженный АКБ проработает 60 часов. Соответственно дав нагрузку 2 А, батарея проработает 30 часов. Как видно, емкость мултиметром измерить нельзя. Можно только определить величину тока или остаточное напряжение.
Приблизительное измерение емкости мультиметром
Имея под рукой мультиметр, дома можно все же попытаться примерно выяснить емкость АКБ. Обязательное условие – батарея должна быть полностью заряжена. Надо знать, что стандартное напряжение АКБ под нагрузкой составляет 12–12,5 В.
Измерение емкости выполняют в такой последовательности:
Для сокращения времени проверки емкости необходимо создать нагрузку от мощного потребителя. Например, 12-вольтная лампочка мощностью 60 Вт создаст нагрузку 5 ампер. Нормальный АКБ емкостью 60 Ач разрядится за 12 часов. Чтобы ускорить процесс измерения, можно соединить последовательно 2 или 3 такие лампочки.
Собирается цепь с последующим соединением АКБ, тестера, потребителя и подается нагрузка. Время от времени проверяют показания мультиметра. Как только показатель упадет ниже 12 В – начнется разряд батареи. Теперь необходимо взять значение прошедшего времени с начала замера и умножить на ток нагрузки потребителя. В нашем случае – это лампочки. Полученный результат и будет примерной емкостью АКБ.
Измерение емкости необходимо производить только тогда, когда АКБ стала быстро терять заряд. Когда полученные измерения меньше паспортных данных изделия, батарею надо менять или ремонтировать.
Измерение тестером напряжения
Напряжение мультиметром замеряют на клеммах АКБ без нагрузки. Для этого достаточно снять минусовую клемму с батареи и выполнить замеры тестером. Исправный и полностью заряженный автомобильный аккумулятор покажет напряжение 12 В. Если на тестере показывает 11,2 В, то это означает разряд АКБ на 50% и ее необходимо ставить на зарядку. Когда значение падает ниже 11 В, возможно придется батарею менять или нести ремонтировать.
Проверка тестером зарядки АКБ
Любая батарея на автомобиле проходит цикл заряда/разряда. Если с разрядом все понятно, то за правильный заряд отвечает генератор и реле. По другому реле называют регулятором напряжения. Зарядное значение всегда немного выше, чем напряжение АКБ. В исправной электрической системе автомобиля с реле должно выходить 14,5 В.
Для проверки зарядки необходимо завести двигатель автомобиля и на холостых оборотах замерит тестером напряжение на клеммах. Если прибор покажет 13,5–14 В, значит с зарядкой все нормально. Когда мультиметр выдаст значение больше 14 В, это укажет о сильном разряде батареи. Чтобы восполнить этот пробел генератор пытается отдать больше энергии на зарядку.
Однако частый показатель повышенной зарядки может присутствовать в автомобиле зимой и этого не стоит опасаться. Дело в том, что на морозе АКБ быстрее разряжается и при исправном электрооборудовании максимум через 10 минут значение стабилизируется до 14 В. Когда по истечении этого времени напряжение не опустилось до нормы, существует опасность неисправности реле, а это уже грозит выкипанием электролита в банках.
Часто показателем неправильного напряжения служат окисленные контакты. Чтобы сделать правильные замеры, надо снять с батареи клеммы, хорошо их зачистить и установить на место. Если и после этого напряжение падает ниже 13 В, аккумулятор придется заменить.
Определение мультиметром утечки тока
Электрическая система автомобиля имеет свойство потреблять минимальное количество электроэнергии при выключенном двигателе. В зависимости от модели авто такой показатель варьируется от 10 до 80 мА. Это так называемые утечки тока. Оптимальным считается показатель 60 мА, при котором батарея прослужит длительное время.
Вычислить величину утечки тока можно тем же мультиметром:
На приборе устанавливают рабочий режим на 20 ампер. С аккумулятора снимают минусовую клемму, производя, таким образом, разрыв цепи.
Один щуп тестера соединяют со снятым проводом, а другой с минусовой клеммой АКБ. То есть цепь опять соединяют, только через мультиметр. На этот момент в автомобиле должно быть выключено все энергопотребляющее оборудование и даже вынут ключ из замка зажигания. Результат 60 мА укажет, что оборудование автомобиля исправно.
При большем показателе на тестере придется искать по автомобилю утечки тока. Это можно сделать поочередным снятием предохранителей и повторным проведением измерения.
Как видите, проверить заряд аккумулятора мультиметром не так уж и сложно. Первый раз это можно сделать, держа под рукой инструкцию, а с накоплением опыта весь процесс пройдет машинально.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как проверить аккумулятор автомобиля
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля
Аккумулятор выполняет важную роль в автомобиле. При повороте ключа зажигания он посылает ток на стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. Если он разряжен завести машину не получится.
Поэтому, чтобы не возникли проблемы с запуском, особенно это важно в зимний период, необходимо периодически следить за емокстью аккумуляторной батареи. Т.к. с наступлением зимы многие автовладельцы сталкиваются с этим. Связано это с тем, что отрицательная температура оказывает плохое влияние на электролит. О том, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях рассмотрим ниже.
Как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность
Как проверить автомобильный аккумулятор?
Напряжение полностью заряженной батери автомобиля должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение менее 12 вольт, степень ее заряженности упала больше чем на 50 %, то его необходимо срочно зарядить!
Нельзя допускать глубоких разрядов АКБ, это ведет, повторюсь еще раз, к сульфатации пластин. Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что она разряжена на 100 %.
Способы проверки состояния акб автомобиля:
Каждый из данных способов имеет свои тонкости и нюансы. Теперь подробнее разберем как проверить своими руками аккумулятор автомобиля на работоспособность. Глубокие разряды АКБ недопустимы. Чтобы не сомневаться, что батарея вашего автомобиля полностью заряжена и проблем с запуском двигателя не возникнет, запишитесь на диагностику в техцентр «Анкар»! Наши мастера проверят емкость и состояние аккумулятора и в случае необходимости зарядят его.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля по индикатору
В настоящее время многие АКБ оснащены встроенным индикатором, обозначающий его текущее состояние. Первыми применять в производстве АКБ стали в Японии.
На крышке аккумуляторной батареи имеется специальное окошко. Это и есть индикатор заряда аккумулятора автомобиля. Его еще называют гидрометром. Обычно имеет зеленый цвет, говорит о том, что он полностью заражен. По мере разряда цвет изменяется. Если же белый или серый цвет – это сигнал о том, что часть емкости потеряно. Значит необходимо зарядить. Если же цвет черный – это значит, что он полностью разряжен и требуется замена.
Принцип его действия в следующем:
По мере увеличения уровня заряда автомобильной батареи повышается плотность электролита. Что в свою очередь приводит к тому, что поплавок, в виде зеленого шарика, поднимается по трубке, и становится виден в специальном окошке. Поплавок всплывает когда заряд АКБ составляет 66% и выше.
Если же поплавок не всплывает, значит состояние автомобильной батареи ниже нормы. Как отмечалось, окошко будет черного цвета, но в некоторых предусмотрен еще один шарик красного цвета, который будет всплывать при низком заряде аккумулятора.
При пониженном уровне электролита в батарее (частичной потере емкости) через глазок будет виден сам электролит. В такой ситуации необходимо долить дистиллированную воду и подзарядить его.
Как проверить аккумулятор при покупке в магазине или с рук? Определить исправность автомобильной батареи можно и по индикатору – достаточно простой и легкий способ.
Однако, стоит помнить, что индикатор дает возможность выполнить предварительную оценку степень заряженности, но никак не точную. И в полной мере полагаться на его показания не следует, есть более точные методы. К тому же, такая проверка возможна не со всеми АКБ, некоторые данным окошком не оснащены. Поэтому важно быть в курсе и других методов.
Как проверить заряд автомобильного аккумулятора мультиметром
Мультиметр – специальный прибор, который используется для измерения напряжения в сети. Важный инструмент, который обязан быть у любого водителя. Цена прибора не велика. Мы советуем пользоваться теми, которые оснащены электронным табло.
Как правильно проверить заряд аккумулятора автомобиля при помощи мультиметра? Для этого выполните следующие действия:
Подключаете провода мультиметра.
Выставляется мультиметр в режим замера напряжения и устанавливаете на 20 Вольт.
Металлическими щупы проводов прикладываются к клеммам АКБ. (Красный щуп к плюсовой клемме, черный к минусовой).
Смотрите показания.
Очень важно! При проверке заряда аккумулятора тестером зажигание автомобиля должно быть выключено!
Степень заряженности
Показания мультиметра
АКБ заряжена
Больше 12.7 Вольт
Разряжен на половину
От 12.1 до 12.5 Вольт
Глубокий разряд
Меньше 11.7 Вольт
Таким образом, если напряжение на мультиметре меньше 12.7 Вольт, то он не полностью заряжен. При напряжении меньше 11.7 Вольт необходимо его срочно зарядить, т.к. он не сможет завести двигатель машины.
К сожалению, проверка заряда автомобильного аккумулятора при помощи мультиметра не дает таких точных значений, как нагрузочная вилка, но немного все же сориентировать может.
Также смотрите видео, как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром:
Как проверить состояние аккумулятора нагрузочной вилкой
Данная проверка тока заряда относится к более профессиональному методу. Такой способ используют в технических центрах по ремонту автомобилей. Т.к. он дает достаточно точный показания, и к тому же способен работать под нагрузкой.
Нагрузочная вилка – это прибор, который позволяет достаточно точно проверить степень исправности батареи. Состоит он из мультиметра и нагрузочного сопротивления. Существуют и более сложные исполнения прибора, в которых имеется дополнительно амперметр.
Как проверить состояние АКБ автомобиля нагрузочной вилкой? Принцип проверки заключается в следующем:
Нагрузочную вилку подключают к клеммам АКБ, которое дает ток короткого замыкания. Таким образом, имитируется работа стартера.
Считываются показания на приборе, которые показывающие, на сколько снизился заряд батареи, когда Вы заведете машину.
Стоит помнить, что проверку напряжения батареи необходимо проводить, когда температура ее будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. Холодную не стоит проверять, так Вы ее можете сильно разрядить, потеряв значительную часть ёмкости.
Показания, В
Степень зарядки, %
Больше 10,2
100
9,6
75
9
50
8,4
25
Меньше 7,8
0
Сколько должен показывать аккумулятор под нагрузочной вилкой? Контроль заряда нагрузочной вилкой – самый точный способ на данный момент. Т.к. он имитирует работу стартера авто. Если в результате проверки прибор покажет просадку напряжения АКБ до 9 Вольт — значит слаб, и необходимо его зарядить. Нормальным считается, когда не меньше 10 Вольт.
Помните! Он быстро разрядится зимой, если напряжение будет меньше 9 Вольт. Также обращаем внимание на то, что частое использование нагрузочной вилки может навредить аккумулятору, значительно снизив его емкость.
Смотрите видео, как проверять аккумулятор нагрузочной вилкой:
Проверка заряда АКБ при замере плотности электролита
Данный способ проверки достаточно полезен перед наступлением зимы. Снижение температуры окружающей среды уменьшает плотность электролита. Таком образом падает и заряд. При низкой плостности повышается риск того, что завести двигатель автомобиля не получится.
Для проверки заряда аккумулятора автомобиля необходим специальный прибор – ареометр. Последовательность действий такова:
Откручиваются 6 крышек банок АКБ.
Ареометр помещается внутрь банки. И необходимо дождаться пока он полностью не заполнится электролитом.
Достается наружу, с течением времени поплавок укажет актуальные показания.
Если АКБ автомобиля исправна, то при цикле от полного разряда до полного заряда, диапазон изменения плотности электролита будет составлять от 0.15-0.16 г/см3.
Использование авто при низкой отрицательной температуре при разряженной батарее приведет к замерзанию и распаду свинцовых пластин.
В таблице Вы можете ознакомиться при какой минусовой температуре, в зависимости от плотности электролита, появляется лед в аккумуляторе.
г/см3
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,28
°С
-8
-9
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-25
-28
-34
-40
-45
-50
-54
-74
Как Вы уже заметили, что даже полностью заряженный аккумулятор автомобиля замерзнет при температуре -74 градуса, а при емкости в 40% замерзнет уже в -25 градусов. А при низком заряде, до 10%, не получится завести двигатель даже в слабый мороз.
Читайте также — как утеплить аккумулятор на зиму своими руками.
Если потеря тока составила больше 45-50% в зимнее время, и более чем на 25% в летнее – его обязательно нужно поставить на зарядку.
Какая должна быть плотность электролита? Нормальным считается, когда показания находятся в диапазоне 1.25 – 12.7 гсм.куб. Если же показания 12.2 гсм.куб, то это говорит, что батарея разряжена на 25-30%. Если меньше 1.1. гсм.куб – почти полностью разряжена.
Дополнительно стоит проверить уровень электролита в каждой банке, если его недостаточно, то необходимо долить. Доливается дистиллированная вода. Недостаточный уровень электролита обычно является причиной частых разрядок батареи.
Как проверить зарядным устройством?
Проверка на работоспособность с помощью зарядного устройства не вызовет ни у кого каких-либо трудностей. Достаточно иметь специальное ЗУ для автомобильных акб с цифровым табло. Данный способ позволяет проверить заряд аккумулятора без вольтметра.
Важно! При проверке не подключайте зарядное устройство к розетке, показания тогда будут не верны.
Последовательность действий такова – подсоединяете ЗУ к клеммам и жмете специальную кнопку для проверки, затем считываете результаты.
Помощь в зарядке аккумулятора авто
Метод заряда аккумулятора током постоянной силы. Полная зарядка АКБ осуществляется путем подключения батареи к источнику питания с напряжением до 16.2 В. Зарядка таким методом за один час будет достигать 1/20 Ср, за 10 часов – 1/10 Ср. Ср – номинальный объем аккумулятора.
Преимущества такого способа:
Возможность полной зарядки баратери автомобиля;
Чем меньше сила тока, тем более полный заряд.
Необходимо понимать, что не нужно уменьшать силу тока к минимуму, время зарядки будет слишком долгим. А большой ток приведет к «закипанию» автомобильной батареи, в результате она не сможет полностью зарядиться.
Минусы метода:
Сильное газовыделение;
Необходимо регулярно стабилизировать силу тока.
Метод зарядки постоянным напряжением. Применяя такой способ можно быстро подзарядить АКБ до 90-96% объема. Но есть и минус – автомобильная батарея сильно нагревается. Сила тока при зарядке может быть высокой, по мере увеличения напряжения, но и может приближаться к нулю. Напряжение источника при зарядке находится в диапазоне 14.6-15 В.
Стоит помнить. Зарядку аккумулятора следует проводить в вентилируемом помещении. Зарядка должна выполняться только постоянным током.
И в заключение…
Теперь Вы узнали, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях. Каждый из способов хорош, и имеет свои особенности. Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть.
Помните! Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.куб, то обязательно подзарядите его при помощи ЗУ.
Также, Вы можете посмотреть видео как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях:
Поэтому, чтобы утром избежать проблем с заводкой авто, особенно когда температура на улице значительно меньше 0 градусов, каждый водитель обязан знать как проверить акб автомобиля.
Замерить емкость аккумуляторной батареи следует в обязательно порядке перед наступлением холодов.
Если у Вас нет времени на это, либо нет подходящих приборов, звоните нам и записывайтесь на диагностику АКБ автомобиля в автотехцентре «Анкар».
Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность
Фраза «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», произнесённая главным героем «Золотого телёнка» много лет назад, сегодня обрела действительно реальный смысл. Каждый обладатель машины всегда мечтает о том, чтобы она работала исправно. Одним из основных агрегатов, обеспечивающих бесперебойную работу автомобиля, является аккумулятор.
Оглавление:
Признаки неисправности
Причины снижения работоспособности
Внешний осмотр
Проверка уровня электролита
Проверка плотности электролита
Проверка величины напряжения АКБ мультиметром
Устройство нагрузочной вилки
Проверка состояния АКБ нагрузочной вилкой
Проверка АКБ без нагрузки
Проверка АКБ под нагрузкой
Но, рано или поздно, у каждого автовладельца могут возникнуть проблемы с качественной работой АКБ. Брак производителя или неправильная эксплуатация – основные причины возникновения неполадок в работе аккумулятора. О том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, рассказывается в этой статье.
Для начала ознакомимся с признаками и причинами, приводящими к снижению работоспособности автомобильной батареи.
Признаки неисправности
Плохо запускается двигатель автомобиля. Очень плохо вращается стартер при включении зажигания. Аккумулятор быстро разряжается. Это особенно заметно с наступлением холодного периода времени.
Причины снижения работоспособности
Зарядка плохая. Слабый ток, который вырабатывает генератор машины.
Электрооборудование. Неправильно произведено подключение автомобильных приборов, что и оказывает негативное влияние на работу АКБ.
Использование некачественной проводки. При долгой эксплуатации автомобиля свойства электропроводки ухудшаются. Изоляция проводов подгнивает и протирается, что и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.
Срок эксплуатации. При продолжительном периоде работы машины начинаются физические и химические процессы: повреждения, окисление, сульфитация.
Несвоевременное обслуживание. Отсутствие периодичности очистки и осмотра аккумулятора дома уменьшает время его работоспособности, и приводит к поломке.
Невнимательность. Часто водители оставляют машину на длительное время не выключенными электрические приборы (индикаторы, лампочки, магнитолу).
Внешний осмотр
Приступать к проверке работоспособности аккумулятора нужно с его внешнего осмотра. Этот вид диагностики должен проводиться регулярно, при каждом подъёме капота двигателя. При работе АКБ на её поверхность попадает влага, грязь. А при кипении может выделяться и электролит. Всё это существенно влияет на появление тока саморазряда аккумулятора. А наличие окислившихся контактов, создаёт ток утечки, что может привести к поломке аккумулятора.
Проверить наличие саморазряда можно простым способом при помощи вольтметра. Один щуп прибора подключить к клемме АКБ, а вторым провести по её поверхности. Если прибор покажет наличие напряжения — присутствует саморазряд.
Для снижения вероятности возникновения таких неисправностей, необходимо с помощью содового раствора (1 столовая ложка соды на стакан воды) убрать подтёки электролита. Проверить качество соединения проводов с клеммами батареи. Очистить мелкой наждачной бумагой сами клеммы АКБ. Проверить надежность крепления самого аккумулятора, во избежание появления микротрещин при движении машины.
Проверка уровня электролита
После внешнего осмотра аккумулятора, нужно узнать уровень электролита. Этот этап осуществляется только на обслуживаемых аккумуляторах. Измерение уровня электролита проводится при помощи специальной стеклянной трубки, с нанесенными на неё делениями в миллиметрах – уровнемером. Конец трубки с делениями опускают в отверстие на АКБ, пока она не упрётся в сетку сепаратора. Свободный конец уровнемера зажимаем пальцем. Показатель делений и покажет уровень электролита в аккумуляторе. При низком уровне электролита в аккумуляторе, может происходить его испарение, поэтому требуется долить дистиллированную воду.
Проверка плотности электролита
По плотности электролита можно узнать величину разряда аккумулятора. Измерение плотности производится специальным прибором – ареометром. Прибор опускается в заливное отверстие, после чего, при помощи груши нужно втянуть столько электролита, чтобы поплавок ареометра всплыл. Деления на шкале ареометра и покажут плотность электролита.
При условии, что температура окружающей среды 20–30 градусов плотность электролита должна быть – 1,27 г/см3. Понижение уровня плотности на 0,001 г/см3 от номинальной соответствует потере ёмкости аккумулятора на 5–6%. На величину плотности существенную роль оказывает температура окружающей среды. Более подробные данные режимов можно узнать, посмотрев видео из Интернета.
Проверка величины напряжения АКБ мультиметром
Величина напряжения любой аккумуляторной батареи указывается в инструкции по применению при покупке нового прибора. Этот показатель находится в размере от 12,5 В.до 12,8 В. при полном заряде батареи.
Измерение напряжения АКБ производится мультиметром (прибор для измерения основных электрических параметров). Для этого устанавливаем на мультиметре режим постоянного напряжения, с пределом измерений 20 вольт, и подключаем его к клеммам АКБ, соблюдая полярность. Производим измерение величины напряжения, без нагрузки.
Оцениваем состояние батареи:
если напряжение больше 12,7 В. – заряд АКБ 100%;
если напряжение 12,5 В. – заряд 75%;
если напряжение 12,3 В. – заряд 50%;
если напряжение 12,1 В. – заряд 25%;
если напряжение меньше 11,9 В. – заряд 0%,батарея разряжена.
На вопрос о том, как проверить автомобильный аккумулятор более точно, можно ответить однозначно – при помощи нагрузочной вилки.
Устройство нагрузочной вилки
Простые нагрузочные вилки рассчитаны на проверку аккумуляторов с напряжением 12 вольт. Этот прибор включает в себя цифровой или стрелочный мультиметр, сопротивление нагрузки, штырь и кабель. Вольтметр заключён в металлический корпус, где также находятся один или два сопротивления нагрузки (спиралеобразной формы). К плюсу подключен кабель большого сечения с клеммой. Минус – соединён с металлическим щупом на корпусе нагрузочной вилки.
Аккумуляторы, ёмкость которых невелика, проверяют при подключенном одном сопротивлении нагрузки. При увеличении ёмкости подключается вторая спираль. Нагрузка, имитирующая величину нагрузки стартера при запуске двигателя, рассчитана на АКБ с ёмкостью до 190 А/ч и ток нагрузки 100 – 200 А. Рабочий диапазон температур находится в пределах от +1 до +35 градусов.
При работе с нагрузочной вилкой необходимо придерживаться правил техники безопасности и инструкции по работе с аппаратом.
Проверка состояния АКБ нагрузочной вилкой
Такая проверка осуществляется в два этапа.
Проверка АКБ без нагрузки
Измерение производится на полностью отключенном аккумуляторе. Двигатель автомобиля должен быть отключен не менее 7 часов. Лучше замер осуществлять утром. Уровень электролита должен быть нормальным. При низком уровне, необходимо долить дистиллированной воды. Более точные показатели получаются при температуре не ниже 20 градусов. Если температура меньше 20 градусов, батарею нужно снять и производить измерения в домашнем помещении. Заливные пробки на аккумуляторе должны быть открыты.
Принцип измерения очень прост – клемму нагрузочной вилки (плюс) подключаем к положительному электроду аккумулятора, металлическим щупом (минус) касаемся отрицательного электрода АКБ. Значение напряжения на табло прибора характеризует степень заряда батареи.
При напряжении 12,6 – 12,9 В. – заряд 100%;
При напряжении 12.3 – 12,6 В. – заряд 75%;
При напряжении 12,1 – 12,3 В. – заряд 50%;
При напряжении 11,8 – 12,1 В. – заряд 25%;
При напряжении 11,5 – 11,8 В. – заряд 0%, зарядка отсутствует.
Проверка АКБ под нагрузкой
Батарея под нагрузкой проверяется при её полном заряде. Согласно инструкции по пользованию нагрузочной вилкой, нужно подключить сопротивление в приборе. Далее, подключаем вилку аналогично подключению без нагрузки. При таком подключении с нагрузкой, возможно, искрение на контактах щупа, так как через контакты проходит большой ток.
Показания прибора снимаются через 5 секунд, и немедленно отсоединяется щуп.
Процент заряда АКБ под нагрузкой определяется следующим образом:
Напряжение больше 10,2 В. – заряд 100%;
Напряжение 9,6 В. – заряд 75%;
Напряжение 9,0 В. – заряд 50%;
Напряжение 8,4 В. – заряд 25%;
Напряжение менее 7,8 В. – заряд 0%.
Подводя итог всего вышесказанного, можно выделить 4 параметра нормальной работоспособности аккумулятора:
Без нагрузки напряжение, должно быть, не менее 12,7 В.;
Под нагрузкой – не менее 10,2 В.;
Уровень электролита – 10 – 15 мм.;
Плотность электролита – 1,27 г/см3.
Более точные значения можно посмотреть в видео из Интернета.
Помните, что любую неисправность легче предупредить, чем потом устранить.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
СЕРВИС ДЛЯ ВАС
Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
В каждом гараже должен быть мультиметр. Любой может купить приличный прибор менее чем за 40 долларов, и его можно использовать для проверки всех типов электрических соединений в вашем автомобиле. Батарея? Попробуй это. Реле? Попробуй это. Генератор? Попробуй это!
Процесс тестирования батареи довольно прост, но от одного взгляда на мультиметр может закружиться голова неопытного гаечного ключа.Не пугайтесь, вам нужно только знать несколько быстрых шагов, чтобы использовать мультиметр и проверить состояние вашего автомобиля.
Одержимые информацией редакторы Drive видели больше разряженных батарей, чем ящик для мусора, и заряжали, разряжали и заводили достаточно автомобилей, чтобы заполнить выставочный зал музея. Мы хотели бы поделиться с вами нашим многолетним опытом и знаниями.
Приступим.
Сколько вольт должно быть у автомобильного аккумулятора?
В вашем автомобиле используется 12-вольтовый аккумулятор, и мультиметр должен показывать значение между 12.5 и 12,8 для здорового аккумулятора.
Что вызывает разрядку автомобильного аккумулятора?
Время
Экстремальные погодные условия
Плохое соединение с аккумулятором
Коррозия
Короткое замыкание в системе
Неисправная система зарядки, включая неисправный генератор
Что-то вроде купольного фонаря отбирает мощность
Как я знаю если мой автомобильный аккумулятор разряжен?
Во-первых, вам нужно будет определить признаки того, что ваша батарея в плохом состоянии.Тогда тебе придется это проверить. Ниже я описываю сигналы того, что ваша батарея может быть разряжена.
Признаки неисправной батареи
Загорается индикатор батареи.
Клеммы аккумулятора корродированы.
Аккумулятор физически выпирает.
Внутреннее освещение включается, но машина не заводится.
На машине ничего не работает.
Автомобиль заводится, но двигатель не заводится.
Двигатель медленно вращается.
Тусклые фары.
Основы тестирования батареи
Расчетное время, необходимое: 10 минут
Уровень квалификации : Начинающий
Система автомобиля : Электрическая
Безопасность батареи
Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, Итак, вот что вам нужно, чтобы выйти в том же состоянии, в котором вы вошли.
Все, что вам нужно для проверки аккумулятора
Если вы хотите точно проверить истинное состояние аккумулятора дома, вам понадобятся устройства, которые помогут вам в этой работе.Вот что вам понадобится.
Список инструментов
Организация ваших инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш подручный щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. ).
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от шума.
Вот как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра
Мультиметры — чрезвычайно дешевые инструменты, которые может себе позволить и должен купить каждый, но если вы еще не дошли до этого, есть другие способы проверить состояние аккумулятора.
Используйте магазины автозапчастей
Большинство общенациональных магазинов автозапчастей, таких как Autozone или Advanced Auto Parts, предлагают бесплатные услуги по тестированию и зарядке аккумуляторов. Если вам удастся добраться до магазина, это отличный ресурс.
Используйте тест фар
Это ненаучно несовершенный способ проверить вашу батарею, но это может быть простой метод проверки ее исправности.
Включите фары на 5–10 минут, не включая автомобиль.
Включите автомобиль.
Если вы заметили, что свет значительно гаснет при включении автомобиля, значит, ваш аккумулятор недостаточно заряжен и, возможно, его уже собирают.
Вот как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра
Давайте сделаем это!
Откройте колпак, найдите аккумулятор и отодвиньте крышки контактов в сторону.
При необходимости очистите клеммы.
Включите мультиметр и установите на нем напряжение постоянного тока, затем 20 вольт.
Поднесите красный щуп (положительный) к положительной (красной) клемме.
Просмотрите показания на дисплее мультиметра. В здоровом аккумуляторе должно быть около 12,6 вольт.
Вот как проверить аккумулятор автомобиля с помощью тестера нагрузки
Убедитесь, что аккумулятор максимально заряжен.
Откройте колпак, найдите аккумулятор и отодвиньте крышки контактов в сторону.
Снимите кабели аккумулятора.
При необходимости очистите клеммы.
Подсоедините зажим тестера положительной нагрузки к положительной клемме, они будут красными.
Подсоедините зажим тестера отрицательной нагрузки к отрицательной клемме, они будут черными.
Нажмите переключатель проверки нагрузки и оставьте его включенным примерно на 10 секунд.
Если тестер показывает 9,5 В или ниже, аккумулятор неисправен и требует замены.
Иногда вам нужен сертифицированный механик
Как и Drive любит делать «себя» своими руками, мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время, или уверенность в серьезном ремонте автомобилей.Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами , вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.
Часто задаваемые вопросы об автомобильных аккумуляторах
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
В. Но всегда ли разряженная батарея дает толчок к запуску?
A. Если с аккумулятором все в порядке, он должен запуститься. Однако, когда батарея не используется, могут возникнуть всевозможные проблемы, включая коррозию, которая может повредить батарею и вызвать ее короткое замыкание.Если у вас плохой аккумулятор, вы не сможете его перепрыгнуть, но если он просто разряжен, он должен работать.
В. Тогда может ли неисправный генератор вывести из строя новую батарею?
A. Если генератор неисправен, он может перезарядить аккумулятор и вывести его из строя.
В. Итак, как очистить клеммы аккумулятора?
A. Вам понадобится металлическая щетка и немного пищевой соды. Мы проходим шаги в нашем руководстве, Как очистить клеммы аккумулятора.
Давайте поговорим, оставим комментарий ниже, чтобы поговорить с редакторами
Drive!
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями.Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.
Подробное руководство по тестированию автомобильного аккумулятора с помощью цифрового мультиметра
Мультиметры — лучший друг каждого мастера.Их можно использовать для выполнения множества важных задач, и они абсолютно необходимы при поиске и устранении неисправностей электрических компонентов, особенно автомобильных аккумуляторов.
Как оказалось, проверить напряжение автомобильного аккумулятора совсем несложно, но, опять же, чтобы убедиться, что вы получаете правильные показания и в конечном итоге поставили правильный диагноз, вам нужно знать, как работает мультиметр. Чтобы избежать каких-либо ошибок и возможных повреждений, было бы разумно поручить это профессионалу, но, опять же, это не так удобно, как делать это самостоятельно.
Купите себе лучший из возможных вольт-омметров и следуйте пошаговым инструкциям ниже, чтобы узнать все, что вам нужно знать, чтобы быстро и точно проверить состояние вашего автомобиля аккумулятор
Тестирование автомобильного аккумулятора с помощью цифрового
мультиметр
Проверка напряжения
На некоторых моделях автомобилей напряжение аккумулятора можно проверить на приборной панели, но это не поможет вам узнать, насколько хорош ваш аккумулятор, поскольку показания напряжения на приборной панели фактически показывают мощность, поступающую от генератора, а не от аккумулятора.Вот как следует проверять показания напряжения батареи.
Шаг 1: Настройте мультиметр
Прежде всего, убедитесь, что красный щуп вставлен в гнездо напряжения, а черный — в гнездо COM.
Циферблат цифрового мультиметра с автоматическим и ручным переключением работает по-разному. Если у вас еще нет мультиметра, я бы порекомендовал вам приобрести его с функцией автоматического выбора диапазона. Их просто проще использовать, поскольку мультиметр автоматически выберет для вас идеальный диапазон измерения.
Шаг 2: Полярность батареи
Очевидно, вы захотите подключить красный щуп к положительной клемме аккумулятора, а черный щуп — к отрицательной. Чтобы избежать неприятностей, положительные клеммы большинства автомобильных аккумуляторов обычно красные.
При измерении напряжения полярность не имеет такого значения, как если бы вы измеряли ток или заводили двигатель от внешнего источника. Единственная разница в том, что при обратной полярности вы получите значение -12,6 В вместо 12,6 В.Просто переключите щупы, и все будет в порядке!
Шаг 3: Обеспечьте небольшую нагрузку и проверьте показания
Сначала поверните ключ зажигания в положение ON и включите фары автомобиля на 30 секунд, чтобы исключить любую возможность паразитных зарядов, которые могут дать вам ложные показания.
Напряжение автомобильного аккумулятора зависит от температуры наружного воздуха, поэтому, предполагая, что оно составляет 27 градусов Цельсия, вот что вы должны сделать с показаниями, которые вы видите на дисплее мультиметра:
Для показаний больше 12.5 вольт, это означает, что ваш аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем состоянии.
Если показания находятся в диапазоне от 12 до 12,3 вольт, ваша батарея работает на ¾ своей емкости, и вам потребуется некоторое время, прежде чем вам потребуется ее заменить.
Наконец, если ваша батарея работает в критическом состоянии и ее напряжение составляет около 11,8 вольт, это означает, что она работает на уровне около или 25% своей полной емкости.
Здесь стоит упомянуть, что вы измеряете только напряжение батареи, а не ток холодного пуска.Полностью заряженный аккумулятор может сразу же разрядиться при повороте ключа зажигания, так как полный заряд не означает, что он все еще может обеспечить достаточную мощность, чтобы запустить стартер в экстремально холодных погодных условиях. Для этого вам нужно будет выполнить тест под нагрузкой. Тестеры нагрузки — это профессиональные инструменты, и у обычных людей их обычно нет дома, поэтому вам, возможно, придется зайти в местную автомастерскую, чтобы проверить батарею
Что делать при низком показании
Если вы получите значение ниже 12.6v, первое, что вам нужно сделать, это зарядить аккумулятор с помощью умного зарядного устройства. Напряжение аккумулятора со временем будет постепенно снижаться, поэтому, если автомобиль не заводился пару дней, это может быть совершенно нормально. Быстрая зарядка исправит это. После того, как он зарядится, повторите тот же тест и посмотрите, не улучшились ли показания. В противном случае вы, вероятно, захотите заменить автомобильный аккумулятор в ближайшем будущем.
Можно также просто завести машину и дать ей поработать около 10 минут.Вы также можете использовать это время, чтобы снять показания батареи во время ее работы и посмотреть, продолжает ли ваш генератор выполнять свою работу. Неисправный генератор может помешать правильной подзарядке аккумулятора во время вождения, так что, возможно, это ваша проблема.
Когда автомобиль находится на холостом ходу, показание напряжения аккумулятора должно находиться в диапазоне от 13 до 14,6 В. Все, что ниже, сообщит вам, что ваш генератор необходимо заменить. Игнорирование этого только ухудшит ситуацию, а неисправный генератор медленно повредит аккумулятор.Просто замените его, и в конечном итоге вы сэкономите деньги.
Проверка клемм автомобильного аккумулятора с помощью
цифровой мультиметр
В некоторых случаях проблема может быть вовсе не в заряде автомобильного аккумулятора, а скорее в его клеммах. Когда клеммы аккумулятора загрязнены, корродированы или ослабли, автомобиль может быть немного затруднен при запуске или может даже не заводиться.
В то время как незакрепленная клемма батареи может быть довольно очевидной, другие проблемы с плохим подключением может быть довольно сложно определить с помощью простого визуального осмотра.И снова мультиметр будет вашим лучшим союзником.
Для этого вам понадобится помощник.
Вот
что делать:
Первое, что вам нужно сделать, это отключить зажигание или систему впрыска топлива. Для этого либо отсоедините катушки зажигания, чтобы отключить систему зажигания, либо снимите реле топливного насоса или предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливную систему. Загляните внутрь руководства по ремонту вашего автомобиля , если вам нужна помощь в их поиске.
Отключение системы зажигания в основном предотвращает запуск двигателя. В этом случае я настоятельно рекомендую вам отключить топливную систему, так как это предотвратит попадание жидкости в двигатель при запуске.
Следующее, что вам нужно сделать, это прикрепить красный щуп мультиметра к положительному полюсу батареи, а черный — к положительному выводу кабеля.
Поверните циферблат мультиметра в положение измерения 2 В, а затем попросите помощника запустить двигатель.
На дисплее мультиметра вы должны зарегистрировать показание 0,5 В или ниже. В противном случае вам нужно будет либо проверить физическое состояние сообщения и соответствующего терминала, либо очистить его.
Повторите тот же процесс для отрицательной клеммы.
Проверка герметичности крышки аккумуляторного отсека с помощью
Цифровой мультиметр
В долгосрочной перспективе плохое обслуживание автомобильного аккумулятора приведет к накоплению отложений на крышке.В большинстве случаев это происходит, когда электрический заряд может вытекать из батареи из-за грязи и кислотных отложений на полюсах батареи.
Визуального осмотра недостаточно, чтобы определить, достигла ли батарея точки утечки, и использование цифрового мультиметра поможет вам в мгновение ока подтвердить это.
Во-первых, установите шкалу мультиметра на наименьшее доступное значение напряжения и еще раз убедитесь, что красный датчик находится в порту напряжения, а черный — в COM-порту.
Включите мультиметр и коснитесь черного щупа на отрицательной клемме автомобильного аккумулятора и красного щупа на крышке аккумуляторного отсека.
В вероятном случае, если вы зарегистрируете даже малейшее показание напряжения батареи на вашем мультиметре, накопление отложений приведет к утечке заряда из батареи. Затем вам следует очистить его специальным очистителем для автомобильных аккумуляторов или просто использовать теплую воду и пищевую соду, которая нейтрализует кислоту, что позволяет удалить грязь с крышки аккумуляторного отсека.
Если вы подозреваете, что другой электрический компонент разряжает батарею, когда ключ находится в выключенном положении, что обычно называется паразитным сливом, вам придется выполнить тест паразитного разряда, чтобы найти неисправные компоненты и предотвратить разряжание батареи каждый раз. двигатель выключен.
Финал
приговор
Если вы внимательно выполните эти шаги, теперь вам нужно будет прогуляться по парку, чтобы определить состояние здоровья автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.Поскольку нельзя полностью полагаться на визуальный осмотр, дальнейшая работа и использование цифрового мультиметра — следующая лучшая альтернатива полному тестированию системы зарядки, выполняемому сертифицированным автомехаником. Однако в случае сомнений настоятельно рекомендуется позвонить своему механику, если вы подозреваете, что что-то не так с возможностью запуска вашего автомобиля утром. Профессиональный совет надежного механика в конечном итоге часто поможет вам сэкономить время и деньги.
Все дело в поиске подходящего.
Связанные
Наше руководство по использованию мультиметра для проверки аккумулятора
Независимо от того, какой автомобиль вы водите, в нем обязательно будет аккумулятор. Но если вы не можете запустить двигатель после поворота ключа в замке зажигания, вы можете использовать мультиметр, чтобы провести несколько тестов на вашей батарее, чтобы убедиться, что она все еще в порядке.
Напряжение автомобильного аккумулятора
Когда вы проверяете автомобильный аккумулятор с помощью манометра, хорошее значение будет около 12.6 вольт. Лучший способ получить точные показания — это оставить автомобильный аккумулятор выключенным более чем на час или просто проверить его утром после того, как он простаивал всю ночь. Тогда вы получите так называемое «напряжение покоя», которое действительно скажет вам, в порядке ли ваша батарея или нет.
Если вы ведете машину в течение длительного времени, а затем остановитесь, чтобы проверить батарею, показания будут намного выше, потому что она недавно была очень активной. Это даст вам неточное определение его истинного напряжения.
С помощью мультиметра легко проверить автомобильный аккумулятор. Вам просто нужен легкий доступ к металлическим клеммам аккумулятора, которые находятся на передней или верхней части аккумулятора.
Когда вы открываете капот вашего автомобиля, вы должны видеть автомобильный аккумулятор слева или справа от моторного отсека. Если вы не видите свою батарею, как только открываете капот, вам следует обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать, где она находится. В более новых автомобилях есть пластиковые крышки над батареями, которые можно снять, отвинтив, отстегнув или отвинтив крышку.Если положительный вывод (+) имеет красную крышку сверху, вы сможете снять ее, открыв или подняв. Как только вы увидите батарею, держите все металлические предметы подальше от клемм. Это означает, что рядом с аккумулятором не должно быть металлических инструментов, таких как гаечные ключи.
Использование мультиметра для проверки автомобильного аккумулятора
Когда вы используете мультиметр для проведения первого теста, вы будете измерять напряжение постоянного тока. Там, где вы видите букву «V», посмотрите над ней, и вы увидите пунктирные и сплошные линии, обозначающие напряжение.Поверните циферблат так, чтобы он был установлен на 20. Это даст вам возможность измерять от 0 до 20 вольт.
Черный щуп должен касаться отрицательной клеммы. Красный зонд должен касаться положительной клеммы. Вы можете легко идентифицировать каждую клемму, потому что + будет положительной клеммой, а — отрицательной клеммой. Вы также увидите, что позитив имеет красный цвет, а негатив — черный. Таким образом, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы узнать, какой датчик к какому терминалу подходит.Если вы подключили щупы неправильно, показания мультиметра будут иметь минус (-) слева от числа. Например, нормальные показания будут показывать 12,6 вольт, но неправильно подключенные датчики покажут -12,6 вольт.
Помните, что 12,6 В должны быть напряжением покоя. Вы не должны видеть, что напряжение становится ниже этого. Если вы видите меньшее напряжение, например 12,2 вольт, это означает, что аккумулятор заряжен только на 50%. Если оно ниже 12 вольт, значит, аккумулятор разряжен.
Еще одна вещь, о которой следует помнить при работе с новыми автомобилями, — это то, что если источник электричества вызывает разрядку питания из аккумулятора, это называется «паразитными потерями». Это может произойти, когда ваш двигатель и все фары автомобиля тоже выключены. Почему? Потому что в вашем автомобиле есть определенные электронные системы и функции, которые по-прежнему потребляют электроэнергию после выключения автомобиля, например, часы и компьютер. Эти вещи обычно не потребляют слишком много энергии из вашей батареи, но если вы подозреваете, что это так, либо полностью выньте батарею, либо просто отсоедините ее.
Если показания ниже 12,6 В, то сначала необходимо отключить аккумулятор. Затем возьмите зарядное устройство и зарядите аккумулятор до полного заряда. Дайте батарее отдохнуть в течение одной ночи, а затем проверьте ее утром, чтобы увидеть, сможет ли батарея удержать заряд на этот раз. Он не может быть подключен к автомобилю, тогда в вашем транспортном средстве есть источник, который отводит от него энергию. Это нечто иное, чем ваши часы и компьютер.
Использование мультиметра для проверки генератора
Аккумулятор заряжается от генератора.Это устройство приводится в движение ремнем, который передает энергию в электрические системы вашего автомобиля и заряжает аккумулятор.
Когда вы собираетесь проверить генератор с помощью мультиметра, вы сделаете это так же, как и тест батареи. На этот раз убедитесь, что ваш двигатель работает, пока вы проводите тест. Ваш генератор будет хорош, если вы получите показание не менее 13,8 вольт, но предпочтительно до 14,4 вольт.
Если у вас напряжение ниже 13,8 В или выше 14.4 вольта, значит, ваш генератор перезаряжается или занижается. Любая из этих ситуаций может означать, что ваш аккумулятор разряжен и вам необходимо изучить проблему дополнительно.
Проверка на наличие мертвых элементов в автомобильных аккумуляторах
Автомобильный аккумулятор не просто полностью выходит из строя. Скорее всего, в нем будет один или несколько дефектных аккумуляторных элементов. Вы узнаете, так ли это, когда заведете машину, потому что для запуска двигателя потребуется больше времени.
Новые автомобильные аккумуляторы не дают вам доступа к элементам, потому что они предназначены для «обслуживания». Но если у вас более старая батарея, вы сможете просмотреть каждую ячейку. Может быть пластиковая крышка над ячейками или отдельный колпачок для каждой из них. Будьте осторожны, если решите исследовать элементы батареи, потому что они содержат серную кислоту, смешанную с водой. Если вы нанесете эту смесь на кожу, это может стать очень болезненным и привести к травме.
Если вы хотите проверить элементы по отдельности, то вам понадобится тестер батареи типа ареометра, потому что он может измерять силу тяжести электролита в батарее.Вы узнаете, плохая или хорошая ячейка, в зависимости от того, сколько шариков плавает. Даже если вы знаете, что у вас есть мертвые элементы, это все равно, что знать, что ваша батарея не выдерживает заряда 12,6 вольт. Таким образом, вы также можете провести тест напряжением покоя, потому что он быстрее, проще и столь же эффективен.
Этот блог предоставлен компанией Executive Towing Services. Если у вас возникли проблемы с автомобилем и вам нужен эвакуатор в Перте, позвоните нам по телефону 0410 471 056.
Как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора
Здесь мы проверяем заряд или напряжение автомобильного аккумулятора.Это достигается путем измерения постоянного напряжения аккумулятора параллельно с мультиметром. Если вы хотите проверить силу тока (паразитное потребление) — последовательное тестирование усилителей — мы рассмотрим этот процесс в этом руководстве.
Помимо попытки запустить двигатель, чтобы проверить, есть ли заряд, лучший способ определить состояние автомобильного аккумулятора — это проверить его с помощью мультиметра. Цифровые мультиметры — лучший вариант для этого, поскольку они дают более точные показания, хотя вы также можете использовать аналоговый.И даже дешевый мультиметр категории I (CAT-I) подойдет, поскольку вы просто измеряете напряжение, а не силу тока.
Если вы не знаете, как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора, прочтите следующую процедуру:
Шаг 1. Настройте мультиметр. Убедитесь, что зажигание, свет и радио выключены.
Выберите положение постоянного напряжения на мультиметре (или настройку 12 В, если у вас есть специальный диапазон для проверки автомобильного аккумулятора). Напряжение постоянного тока обычно обозначается буквой V, за которой следует короткая линия с пунктирной линией под ней.Волнистая линия после V — это напряжение переменного тока (переменного тока), предназначенное для проверки сетевого напряжения в вашем доме.
Большинство ручных дальномеров имеют диапазон 20 В, что вам понадобится для проверки автомобильного аккумулятора. Диапазон 20 В означает, что он будет измерять от 0 до 20 В. См. Ниже:
Шаг 2: Проверка батареи Подключив красный провод к клемме напряжения (основной) мультиметра, а черный провод — к общей клемме (COM) мультиметра: поместите красный провод на положительный (+ , обычно красный) клемму аккумулятора и черный провод к отрицательной (-, обычно черной) клемме.
Шаг 2. Считывание показаний счетчика Теперь счетчик подключен параллельно автомобильному аккумулятору и автоматически отображает показания. Обратите внимание на показания постоянного напряжения и сравните с таблицей ниже, которая указывает состояние заряда без нагрузки:
.
Автомобильные аккумуляторы обеспечивают 12,6 В постоянного тока (постоянный ток) через шесть ячеек, вырабатывающих по 2,1 В.
~ 12,6 В: полностью заряжен ~ 12,4 В: 75% заряда ~ 12,2 В: 50% ~ 12 В: 25% 11,9 В и ниже: фактически нулевой заряд
Шаг 4. Проверьте результаты Все, что меньше 75% заряда или около 12.45 В, как правило, означает, что батарея недостаточно заряжена и требует подзарядки. Однако это не означает, что это плохо. Если после перезарядки он не держит заряд, вероятно, он на выходе.
Шаг 5. Зарядите аккумулятор. Если напряжение ниже 12,45 В, зарядите его. Вы можете сделать это с помощью портативного зарядного устройства, подключенного к сети, которое будет постепенно подавать ток и требовать времени. Другой вариант — проехать на машине около 30 минут. Примечание: недостаточно просто запустить двигатель и дать ему постоять; вы хотите, чтобы он работал под нагрузкой, чтобы получать надлежащий заряд от генератора.Другой вариант — зарядить аккумулятор в местном магазине автозапчастей.
После зарядки выполните тот же тест, что и выше, чтобы убедиться, что батарея теперь регистрируется в диапазоне 12,6 В. Если нет, подумайте о том, чтобы полностью проверить его перед заменой.
Диагностические тесты
После полной зарядки аккумулятор можно проверить двумя способами:
Испытание под нагрузкой : нагрузка прилагается к батарее, пока контролируется ее напряжение. Вы можете сделать это, запустив двигатель и контролируя напряжение с помощью мультиметра, который имеет режим Min / Max.Это автоматически сохранит высокое и низкое напряжение, которое он снимает. Высокое напряжение, вероятно, будет в районе 14 В и является совершенно нормальным, в то время как падение ниже 9,6 В во время процесса будет указывать на то, что он больше не может эффективно удерживать заряд и его необходимо заменить.
Электронный тест : проверяет элементы батареи с помощью частотного теста.
Некоторые гаражи автозапчастей могут выполнить этот тест бесплатно, проехав туда или взяв аккумулятор. В качестве альтернативы, ремонтные мастерские могут также предложить бесплатный тест, плюс стоимость возможного ремонта.
ВНИМАНИЕ! : при снятии помните, что кислота аккумулятора горит при контакте с кожей, поэтому обращайтесь с ним осторожно.
Зарядные устройства
Существуют различные типы автомобильных зарядных устройств, от базовых зарядных устройств на 2 А до более дорогих устройств общего назначения на 10 А. Так называемые интеллектуальные зарядные устройства регулируют свое выходное напряжение в зависимости от состояния аккумулятора и могут заряжать быстрее и эффективнее. Кроме того, меньше вероятность перезарядки, и они могут определить, 6 В или 12 В в тесте, а также тип (например, влажный или гелевый элемент) и соответствующим образом отрегулировать выход.
ВНИМАНИЕ! : автомобильные аккумуляторы никогда не должны перезаряжаться. Когда они полностью зарядятся, пора отключить зарядное устройство. Вот где преимущества интеллектуальных устройств предотвращают повреждение и, следовательно, дополнительные затраты. Кроме того, избегайте использования заведомо неисправной батареи, так как вы можете в конечном итоге разрушить генератор. Они созданы для поддержания заряда, а не для поддержания жизни мертвых.
Низкий заряд и долговечность
Конечно, постоянный низкий уровень заряда не означает, что аккумулятор разряжен.Это может быть хорошо, и несколько сценариев могут привести к тому, что он потеряет свой заряд: например, свет остается включенным, не работает в течение длительного времени, изворотливый генератор переменного тока или даже паразитное просачивание через любое количество электрических цепей в автомобиле, выходящее из строя. Даже неисправное радио или внутреннее световое соединение может многократно сгладить исправное соединение. Но положительный результат описанных выше тестов должен доказать, что батарея сама может удерживать заряд.
Стоит держать наверху аккумулятор, который постоянно теряет заряд, так как аккумулятор, который постоянно падает ниже 75 процентов, в конечном итоге приведет к повреждению.Большинство автомобильных аккумуляторов могут прослужить четыре или пять лет, но одна, находящаяся под постоянной нагрузкой из-за неисправного генератора переменного тока или паразитной тяги, может выйти из строя раньше. С другой стороны, если ему четыре года, и он начинает сглаживаться, возможно, его нужно поменять.
Плохое соединение
Заряд также может теряться в цепи из-за плохого соединения аккумулятора. Поскольку автомобильные аккумуляторы имеют низкое напряжение, соединение должно быть намного лучше. Как и во многих автомобилях, со временем соединения становятся слабыми, грязными и подвержены коррозии.
Вы можете проверить падение напряжения между клеммами аккумулятора и кабелями, проверив сначала клемму, а затем выходящие обжимки проводов. Все, что примерно на 0,1 В меньше, чем то, что выходит из клемм, предполагает высокое сопротивление / плохое соединение. Очистите клеммы / соединения наждачной бумагой и затяните их.
Запасные автомобильные аккумуляторы
При замене аккумулятор не обязательно должен быть той же марки, но должен иметь такие же номиналы. Замена должна иметь тот же рейтинг Усилитель холодного пуска (CCA) (или выше), что и оригинал.Рейтинг CCA имеет решающее значение, поскольку это расчетная сила тока, которую двигатель потребляет при запуске в холодных погодных условиях, то есть когда автомобильный аккумулятор подвергается наибольшей нагрузке. Установите аккумулятор CCA с более низким номиналом на двигатель с более высоким CCA, и вы столкнетесь с проблемами, поскольку это приведет к его перегрузке. CCA часто составляет несколько сотен карт и даже 1000CCA с более крупными транспортными средствами.
Вам также следует проверить значение резервной емкости , номинальное значение (RC), которое представляет собой время (в минутах), в течение которого батарея будет выдавать 25 А и поддерживать 10.5В. Вам нужна более высокая резервная емкость на случай отказа системы зарядки.
Лучшие батареи с более высоким рейтингом CCA, как правило, имеют лучшие гарантии по очевидным причинам. Новая батарея с 72-месячной гарантией будет в премиальном сегменте.
Установка : при самостоятельной установке запасной части убедитесь, что клеммы и кабели очищены и находятся в исправном состоянии.
Примечание о типах мультиметров
Некоторые мультиметры — обычно более дешевые — имеют тенденцию иметь диапазоны переменного и постоянного напряжения, расположенные на одной и той же позиции на круговом переключателе.Если ваш мультиметр не предназначен специально для автомобильного рынка, он, скорее всего, по умолчанию будет работать с переменным напряжением. Не волнуйтесь, вы можете легко переключаться между ними, обычно с помощью переключателя «select» либо под дисплеем, либо в центре циферблата.
Базовый Fluke 101 — мультиметр с автоматическим выбором диапазона и отдельными диапазонами напряжения переменного и постоянного тока:
Большинство современных счетчиков имеют автоматический выбор диапазона, то есть после установки напряжения постоянного тока вам больше не нужно будет ничего делать. Другой, более старый тип — это мультиметр с ручным управлением диапазоном, в котором вам нужно выбрать правильный диапазон с учетом прогнозируемого значения цепи, которую вы собираетесь тестировать.Большинство ручных дальномеров имеют диапазон 20 В, что необходимо для проверки автомобильного аккумулятора. Диапазон 20 В означает, что он будет измерять от 0 до 20 В.
Совет : если вы новичок и хотите узнать, как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора, чтобы определить его напряжение, подумайте о приобретении такого, у которого есть специальный тестер аккумуляторов. INNOVA 3320 подходит для этого. Другие популярные автомобильные мультиметры включают INNOVA 3340 и лучшую в линейке Fluke 88V.
Как проверить напряжение автомобильного аккумулятора
Вам не нужно быть механиком, чтобы проверить напряжение автомобильного аккумулятора в Slidell, Picayune или St.Тамманский приход. Вам просто нужно прочитать это краткое руководство от своих друзей в Honda of Slidell.
Регулярное выполнение этих шагов может помочь вам обнаружить проблемы с аккумулятором до того, как вы окажетесь где-нибудь в затруднительном положении. Читайте дальше, чтобы узнать, как проверить напряжение автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра и без него, и свяжитесь с нами с любыми вопросами!
Использование тестера автомобильного аккумулятора
Вам понадобится инструмент для проверки автомобильного аккумулятора, называемый мультиметром, чтобы проверить напряжение автомобильного аккумулятора.Этот инструмент — недорогое и полезное дополнение к вашему гаражу. Если у вас есть этот инструмент, проверить автомобильный аккумулятор довольно просто.
Выключите автомобиль. Убедитесь, что зажигание и фары выключены. Затем откройте капот и найдите автомобильный аккумулятор.
Настройте мультиметр. Каждый инструмент немного отличается, но многие тестируют разные типы тока. Чтобы проверить автомобильный аккумулятор, вам нужно установить мультиметр на постоянный или постоянный ток для постоянного тока.Если есть диапазон напряжения, установите его на 20 В.
Подсоедините датчики. Сначала подсоедините красный / положительный кабель к красной / положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем прикоснитесь черным / отрицательным щупом к черной / отрицательной клемме аккумулятора. Если вы подключите каждый датчик к неправильной клемме, вы получите отрицательное значение.
Проверить напряжение. Хороший автомобильный аккумулятор должен показывать 12,4–12,9 вольт, когда автомобиль выключен. Все, что ниже, не обязательно означает, что батарея разряжена.Возможно, электрическая система вашего автомобиля слила его, или возникла проблема с генератором переменного тока. Зарядите аккумулятор и проверьте его позже, чтобы убедиться, что он держит заряд.
Проведите нагрузочный тест. Следующим шагом в определении того, неисправен ли ваш аккумулятор, является выполнение нагрузочного теста. Попросите друга завести машину, пока вы будете следить за напряжением на мультиметре. Во время запуска двигателя оно не должно падать более чем на два вольта. Если он упадет еще больше или упадет ниже 9,5 вольт, вам понадобится новый аккумулятор.
Кроме того, после запуска двигателя аккумулятор должен получать заряд от генератора. Из-за этого мультиметр должен показывать от 13,8 до 14,5 вольт, когда двигатель работает на холостом ходу. Если он выходит за пределы этого диапазона, проверьте генератор.
Сэкономьте на следующей замене автомобильного аккумулятора с нашими специальными предложениями Honda по обслуживанию !
Проверка автомобильного аккумулятора без мультиметра
Если у вас нет мультиметра, вы не сможете точно проверить напряжение автомобильного аккумулятора.Однако есть еще шаги, которые вы можете предпринять, чтобы проверить состояние батареи.
Включите фары на выключенном автомобиле. Затем попросите друга завести машину, чтобы убедиться, что она припаркована и тормоза включены. Следите за фарами, пока двигатель вращается. Если они теряют яркость во время запуска двигателя, возможно, в вашем аккумуляторе недостаточно заряда. Отнесите его в сервисный центр для дальнейшего тестирования.
Требуется обслуживание аккумулятора? Позвольте нам помочь
Если результаты ваших тестов батареи не идеальны, обратитесь в компанию Honda of Slidell для дальнейшего расследования.Мы можем предоставить более конкретные тесты и помочь вам определить, в чем проблема — в батарее, генераторе или паразитном розыгрыше.
Если вам требуется обслуживание аккумуляторов в округах Слайделл, Пикаюн или Сент-Таммани, запишитесь на прием прямо сейчас!
Как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра
Самые холодные зимние дни — один из злейших врагов автомобильного аккумулятора. Как правило, любые экстремальные температуры вредны для аккумуляторов.Одна из худших зимних погодных условий для владельцев транспортных средств — это когда вы отправляетесь на работу или по делам, а ваша машина не заводится. Это из-за разряженного аккумулятора? Есть способ проверить автомобильный аккумулятор и получить доступ, если у него возникли проблемы, прежде чем это произойдет.
Как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра
Прежде всего, что такое мультиметр?
Проверка автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра — самый простой и эффективный способ выполнить работу. Мы предполагаем, что у вас НЕ будет одного под рукой, но для записи мультиметр — это прибор, предназначенный для измерения электрического тока, напряжения и, как правило, сопротивления, обычно в нескольких диапазонах значений.
Однако, если у вас нет под рукой мультиметра, вы можете сделать несколько вещей, чтобы проверить автомобильный аккумулятор.
Шаг 1. Осмотрите аккумулятор
Вы хотите начать с визуального осмотра аккумулятора. Убедитесь, что он не протекает, а сам корпус не выпирает. Ваша батарея по-прежнему должна быть идеально ровной коробкой. Проверьте наличие коррозии вокруг клемм. Сегодня во многих автомобилях используются необслуживаемые аккумуляторные батареи, что означает, что вентиляционные крышки закрыты. Если все в порядке, можно двигаться дальше.
Шаг 2: Включите фары
Вы можете начать тестирование аккумулятора, включив фары, не включая двигатель. Оставьте свет включенным примерно на 15 минут.
Шаг 3: Они тусклые?
Не выключайте фары, включите двигатель и посмотрите, что произойдет. (Возможно, вам понадобится кто-то в машине, чтобы помочь сделать это, пока вы проверяете фары.) Вы должны заметить очень небольшое затемнение лампочек при запуске автомобиля. Если фары становятся очень тусклыми или выключаются, когда двигателю требуется некоторое время, чтобы перевернуться (особенно если вы заметили какие-либо щелкающие звуки), значит, у вас проблема с аккумулятором.Двигателям нужна пусковая мощность. Мы видим, что ваша батарея не вырабатывает напряжение, необходимое для запуска вашего автомобиля. Нет сока!
Это далеко не так точно, как использование мультиметра, и мы не можем дать вам конкретные цифры, но это практический пример того, работает ли ваша батарея на вас.
Признаки неисправного автомобильного аккумулятора
Если вы в первую очередь тестируете аккумулятор, вы уже задаетесь вопросом, есть ли проблема. И это правда, что есть несколько признаков, которые могут указывать на то, что у вас проблемы с батареей.Мы уже коснулись коррозии. В том же духе давайте посмотрим, что еще может вам сказать. Возможно, пришло время проверить вашу батарею, чтобы убедиться, что она работает нормально.
Тусклый свет
Затемнение света является потенциально хорошим индикатором уровня заряда аккумулятора. Не только ваши фары, но и внутреннее освещение вашего автомобиля. Вы заметите проблемы с другими электрическими механизмами, такими как электрические стеклоподъемники или что-нибудь, что вы подключаете, например зарядное устройство для телефона.
Медленный запуск двигателя
Это часто первый признак того, что у людей возникла проблема с аккумулятором.Без заряда ваш стартер не включится сразу, чтобы заставить ваш двигатель перевернуться. Если это постоянная проблема каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль, скорее всего, у вас проблема с аккумулятором. Это хорошо, чтобы остерегаться, прежде чем вам понадобится толчок.
Нажатие
Если ваша батарея не может подавать ток на стартер, вы, вероятно, услышите серию щелчков при попытке завести машину и ничего больше. На этом этапе ваша батарея, скорее всего, полностью разряжена, и ваш автомобиль вообще не заводится.
Индикатор аккумулятора или индикатор проверки двигателя
Световые индикаторы на приборной панели часто могут быть расплывчатыми. Однако, когда ваша батарея разряжается, вы, вероятно, получите предупреждающий свет, который выскочит на вашей приборной панели. Некоторые автомобили могут сначала просто загореться лампочкой проверки двигателя, в то время как другие загорятся вам лампочкой аккумулятора, чтобы вы знали, что есть проблема. Если они появляются вместе с другими симптомами, то, скорее всего, у вас проблема с батареей, и вам может потребоваться ее замена.
Стоимость нового автомобильного аккумулятора
Когда станет ясно, что вам нужен новый аккумулятор, то, к счастью, есть много мест, где вы можете купить новый.Как и в случае с большинством деталей автомобиля, новый аккумулятор для вашего автомобиля поставляется с разными ценами и марками аккумуляторов. Вы можете купить новый аккумулятор по цене от 50 до 150 долларов. Есть также некоторые батареи премиум-класса, которые могут стоить вам 300 долларов и более. Это не обязательно то, что вам нужно для вашего автомобиля, и уж точно не стандартное и ни в коем случае не требуемое.
Также стоит отметить, что вы можете сэкономить немного денег на автомобильном аккумуляторе, заменив его самостоятельно, а не отправляясь к механику.Многие люди боятся выполнять какие-либо работы на своем автомобиле, но замена аккумулятора — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать, и это не займет много времени.
Итог
Иногда бывает сложно определить причину электрической проблемы в вашем автомобиле. Первым делом нужно проверить автомобильный аккумулятор. Самое главное, это лучший способ выяснить, проблема ли в этом, или вам следует сосредоточиться, возможно, на генераторе переменного тока.Если вам неудобно, вы можете обратиться к механику, чтобы он сделал эту работу.
Грейт-Плейнс Автосервис Омаха и Каунсил-Блафс | Лучшие магазины кузова автомобилей Омаха и Каунсил-Блафс, IA
В магазинах Great Plains Auto Body Shop в Омахе и Каунсил-Блаффс мы стремимся предоставить вам непревзойденный уровень обслуживания. Как компания, находящаяся в семейном владении и управляемая более 26 лет, мы стремимся относиться к нашим клиентам так, как мы относимся к членам нашей собственной семьи.Мы будем держать вас в курсе на протяжении всего процесса ремонта и следить за тем, чтобы вы остались довольны, когда работа будет завершена. От оценки и детализации до ремонта при столкновении и покраски, наши сертифицированные ASE механики и техники следят за тем, чтобы работа была сделана правильно и вовремя.
АВТОРЕМОНТ КУЗОВА
Наше мастерство не имеет себе равных, когда речь идет о полном кузовном ремонте автомобилей. Кроме того, у нас есть многолетний опыт ремонта автомобилей из алюминия.
БЕСКРАСНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИНЫ
От повреждений от града до дверных звонков и всего остального — доверьте местным специалистам удаление мелких вмятин и придаст вашему автомобилю формы выставочного зала.
ПОДБОР КРАСКИ И РЕМОНТ
Ожидайте выдающихся покрасочных работ благодаря нашей компьютеризированной системе смешивания, экологически чистой технологии окраски на водной основе и окрасочным / выпечным камерам с нисходящим потоком.
РЕМОНТ РАМЫ
Наша компьютеризированная лазерная измерительная система и стенд Celette вернут структуру и раму вашего автомобиля к заводским спецификациям.
АРЕНДА АВТО НА МЕСТЕ
Enterprise Rent-A-Car удобно расположен на территории обоих офисов в Омахе.Вы сразу же окажетесь на пути к месту назначения.
ДИАГНОСТИКА
У нас есть новейшие технологии диагностического тестирования. Это помогает нам эффективно определять правильный путь ремонта кузова вашего автомобиля.
БУКСИРОВКА
Мы предлагаем профессиональные услуги по буксировке 24 часа в сутки во всех трех точках. Мы быстро реагируем и бережно и надежно обслуживаем ваш автомобиль.
ОБНОВЛЕНИЯ ТЕКСТА
Будьте в курсе относительно ремонта кузова автомобиля с помощью нашей удобной системы обмена текстовыми сообщениями.Обновления в режиме реального времени сделают ваш день беззаботным.
ПЕРЕГОВОРЫ ПО СТРАХОВАНИЮ
У нас прекрасные отношения со всеми крупными страховыми компаниями, и мы можем помочь вам в согласовании вашего требования.
Как проверить ток автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра
Когда у вас возникают проблемы с запуском автомобиля, мир кажется гнилым местом.
Мы садимся в машины, чтобы поехать куда-нибудь, и это ужасное чувство, когда машина не заводится.Доставить это механику — утомительно и дорого. Часто проблема в умирающем аккумуляторе.
Позвольте нам показать вам, как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра, чтобы сэкономить ваше время и проблемы.
Проверить аккумулятор не составит труда, если у вас есть мультиметр. Эти удобные машины делают процесс простым и быстрым. Следуйте нашим советам, и вы получите хорошие результаты всего за несколько минут.
Вот весь процесс.
Как проверить ток автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра Начните с мультиметра
Первое, что нужно сделать, это проверить свой измеритель.Измените функцию на Ом и соедините провода вместе. Если он показывает 0 Ом, все в порядке. Когда провода разделены, показание должно быть 1.
После этого проверьте руководство пользователя для определения номинальной силы тока. Каждая модель мультиметра рассчитана на определенный ток, и рейтинг должен быть достаточным для проверки автомобильного аккумулятора. Вы можете сделать это, проверив руководство пользователя своего устройства.
После того, как вы убедитесь, что ваш мультиметр работает правильно, вам нужно выбрать соответствующую функцию на вашем мультиметре.При измерении силы тока автомобильного аккумулятора выбирайте силу постоянного тока. Вы должны сделать это, потому что источник питания для вашей системы определяет тип тока, который будет измеряться.
Последнее, что нужно сделать, это установить на мультиметре диапазон намного выше ожидаемых значений. Это обеспечивает максимальную чувствительность вашего устройства к силе тока. Вы должны сделать это, чтобы не перегореть предохранитель.
В ситуациях, когда мультиметр ничего не считывает, когда он подключен к вашей системе, уменьшите радиус действия вашего устройства.
Теперь о батарее
Ваш мультиметр должен идти с двумя кабелями. У одного должен быть зонд на конце, а у другого — провод. Убедитесь, что вы подключаете шнуры к правильным клеммам.
Подключите плюс к плюсу, а минус к минусу. Кроме того, руководство пользователя будет большим подспорьем, чтобы убедиться, что вы все правильно поняли.
Прежде чем тестировать схему, позаботьтесь о себе.
Обязательно используйте защиту для глаз, перчатки для рук и другую защитную одежду.Еще одна важная вещь — снять все украшения, потому что они могут быть проводниками электричества. Когда вы уверены в своей безопасности, вы готовы к тесту.
Тест
Включите фары автомобиля примерно на 30 секунд. Это устранит любые странные заряды, проходящие через систему вашего автомобиля. Затем подключите провода мультиметра к клеммам аккумулятора. Проверить чтение. Вот краткое руководство по результатам:
Для значений, превышающих 12.5 вольт, значит, ваш аккумулятор заряжен и находится в отличной форме.
Если показания находятся в диапазоне от 12 до 12,3 вольт, ваша батарея работает на 75% и не требует слишком быстрой замены.
Наконец, если ваша аккумуляторная батарея работает в критическом состоянии и составляет около 11,8 В или меньше, это означает, что она работает примерно на ¼ или 25% своей полной емкости. Его следует заменить как можно скорее.
Заключение
Тесты мультиметра не зря используются во всем мире.Они быстрые, простые и очень надежные.
Можно провести дополнительное нагрузочное тестирование, особенно если вы ожидаете холодную погоду.
Однако для большинства людей это руководство по тестированию автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра должно помочь избежать распространенных проблем с аккумулятором.
Как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра?
Есть и другие способы проверить аккумулятор автомобиля помимо мультиметра.
В любом случае вы можете проактивно проверять и предотвращать дальнейшие проблемы с аккумулятором, если знаете, как проверить состояние аккумулятора вашего автомобиля.
Владельцы автомобилей и механики используют еще два метода:
Очень простой способ проверить аккумулятор вашего автомобиля — это использовать фары.
Для этого выключите автомобиль и включите фары. Оставьте их на пятнадцать минут. По прошествии этого времени заведите машину и посмотрите, как яркость фары.
Если резко тускнеют фары, значит аккумулятор разряжен. Медленный запуск или отказ от запуска означает то же самое.
Этот простой тест можно проводить где угодно, и он должен выявить состояние вашей батареи.
Слабый аккумулятор почти всегда ведет к полному выходу из строя. Вам следует заменить его, прежде чем вас поймают в том месте, где вы не хотите быть.
Проверьте аккумулятор автомобиля с помощью щупа Power Probe.
Выключите зажигание. Снимите положительную клемму и подсоедините красный провод. Подключите черный провод к отрицательной клемме. Если аккумулятор исправен, то его напряжение должно быть в пределах 12.4 и 12,7 вольт. Если он ниже, значит, он, вероятно, выходит из строя и его следует заменить.
Пока датчик подключен, помощник может запустить двигатель за вас. Если во время двухсекундного использования стартера напряжение падает ниже 9,6, значит, аккумулятор не держит полный заряд. Замена должна быть установлена как можно скорее.
Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор?
Аккумулятор автомобиля, особенно нового, может оставаться заряженным, потребляя энергию от двигателя автомобиля.
Автомобильные аккумуляторы могут прослужить 4-5 лет без замены. Бывают также обстоятельства, когда у хороших автомобильных аккумуляторов заканчивается заряд из-за чрезмерного использования или дефектов автомобиля, которые напрямую влияют на нормальный заряд и использование аккумулятора.
Итак, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор? Давайте вместе пройдемся по процессу.
Подготовьте СИЗ (средства индивидуальной защиты). Перчатки и защитные очки защищают ваши руки и глаза от большинства проблем.
Подготовка аккумулятора
Большинство аккумуляторов можно заряжать, не вынимая их из автомобиля.Однако, если места для зарядных кабелей недостаточно, следует отсоединить аккумулятор и вынуть его для облегчения доступа.
При снятой аккумуляторной батарее убедитесь, что клеммы чистые. Легкие загрязнения легко удаляются щеткой. Сильную грязь или ржавчину можно удалить металлической щеткой или удалить с помощью чистящей жидкости.
Запишите, какой у вас аккумулятор. Существует около шести различных типов аккумуляторов, хотя в автомобилях обычно используются только два или три. Для каждого может потребоваться зарядное устройство разного типа.Эта информация должна содержаться в руководстве пользователя и самой батарее.
Зарядка аккумулятора
Приобретите автомобильное зарядное устройство, подходящее для вашего аккумулятора и предназначения. Существуют различные типы зарядных устройств, от быстрых до медленных, от ручных до цифровых зарядных устройств, которые могут автоматически останавливать процесс зарядки после полной зарядки аккумулятора. Обязательно прочтите руководство по эксплуатации зарядного устройства, чтобы убедиться, что вы можете использовать его должным образом.
Перед включением зарядного устройства проверьте кабельные соединения зарядного устройства с аккумулятором.Подключите черный кабель зарядного устройства к отрицательной клемме. Затем подключите красный кабель к положительной клемме аккумулятора. Убедитесь, что кабели правильно подключены к батарее. Смешивание отрицательной и положительной клемм может привести к повреждению аккумулятора и возгоранию.
Установить и подключить зарядное устройство. Выберите правильные настройки зарядного устройства в соответствии с требованиями к зарядке аккумулятора. После зарядки аккумулятора убедитесь, что он работает. Для этого вы можете использовать методы, которые мы уже объяснили.Если аккумулятор находится в машине, подключите его и проверьте, запустив двигатель.
Признаки неисправного автомобильного аккумулятора
Одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкивается автомобиль, является разрядка или разрядка аккумулятора.
Давайте посмотрим на эти проблемы с автомобильными аккумуляторами, с которыми мы часто сталкиваемся.
Старые или устаревшие аккумуляторы — Автомобильные аккумуляторы всегда достигают предела. Это может длиться несколько лет, но в какой-то момент из-за постоянного использования детали изнашиваются.
Благодаря нескольким факторам, в том числе экстремальным температурам, аккумулятор со временем разряжается.Вам обязательно понадобится новая замена, когда ваша батарея достигнет финальной стадии.
Автомобиль очень медленно заводится — Двигатель заводится при повороте ключа, но автомобиль заводится медленно.
При возникновении этой проблемы проверьте аккумулятор.
Автомобиль не заводится — Включение зажигания приводит к длинному нажатию рукоятки или просто щелчку. Если проблема в аккумуляторе, вы можете подзарядить его или запустить от рывка и попробовать еще раз.
Но если это повторяющаяся проблема, аккумулятор необходимо проверить или заменить.
Вашему автомобилю необходимо несколько запусков от внешнего источника — Если у вас возникла эта проблема и у вас старый аккумулятор, замените его и наблюдайте за результатами после замены. Если у вас есть новый автомобильный аккумулятор, но вам все еще нужен запуск от внешнего источника, проверьте аккумулятор.
Может у вас аккумулятор преждевременно изнашивается. Вам необходимо проверить аккумулятор, проверить гарантию и, при необходимости, заменить автомобильный аккумулятор. Ваша батарея может испытывать паразитный разряд.
Может быть деталь или компонент автомобиля, который использует ток аккумулятора, даже если автомобиль не используется.Вам необходимо осмотреть свой автомобиль, чтобы предотвратить непреднамеренный разряд аккумулятора.
Коррозия аккумулятора — Синяя коррозия или прозрачная пленка на верхней части аккумулятора означает, что из аккумулятора вытекает фактическая аккумуляторная кислота и могут выделяться пары. Это снижает напряжение батареи и ее эффективность.
Временное средство — очистка аккумулятора, но проблема вернется. Лучше заменить батарею. Конец положительного клеммного кабеля также может нуждаться в замене, если он поврежден из-за коррозии.
Часто задаваемые вопросы Сколько ампер должен иметь автомобильный аккумулятор?
Аккумулятор — одна из важнейших частей автомобиля. Большинство людей знают, что в автомобильном аккумуляторе около 12 вольт, но понятия не имеют, сколько ампер должен иметь автомобильный аккумулятор.
Для запуска двигателя автомобиля с 4 цилиндрами требуется около 300 ампер проворачивания. Это означает, что сила тока автомобильного аккумулятора превышает 300 ампер. Автомобильные аккумуляторы имеют емкость от 550 до 1000 ампер (ток запуска) в зависимости от характеристик аккумулятора.
Большинство (если не все) автомобильных аккумуляторов, доступных на рынке, имеют такую емкость в амперах.
Мой автомобильный аккумулятор продолжает разряжаться? Что делать?
Если ваш автомобильный аккумулятор продолжает разряжаться, это означает, что что-то быстро разряжает ваш аккумулятор. Попробуйте вынуть аккумулятор, когда вы не пользуетесь автомобилем (особенно ночью), а затем снова подключите его, когда собираетесь использовать автомобиль.
Если двигатель вашего автомобиля запускается без проблем, это означает, что вы столкнулись с паразитным разрядом аккумулятора.Вы можете проверить автомобильные компоненты, которые вы обычно используете, чтобы узнать, что разряжает ваш автомобильный аккумулятор.
Если двигатель не запускается, значит, аккумулятор не держит заряд. Попробуйте зарядить аккумулятор зарядным устройством. Если он сильно разряжается во время использования автомобиля, это означает, что проблема может быть в регуляторе напряжения или генераторе переменного тока в вашем автомобиле. Обратитесь к своему надежному механику и позвольте ему проверить вашу машину.
На сколько хватает заряда автомобильного аккумулятора?
Обычно автомобильного аккумулятора хватает на 3-5 лет.На общий срок службы батареи может повлиять множество факторов. Глубокие разряды и высокие температуры — факторы, которые могут сократить срок службы автомобильного аккумулятора.
Срок службы батареи также может зависеть от качества изготовления и технических характеристик батареи. Также необходимо учитывать, как долго аккумулятор хранился в магазине неиспользованным до того, как вы его купили или был собран в автомобиле.
При покупке автомобильного аккумулятора проверьте дату изготовления, указанную на этикетке. Более новые батареи лучше.
Батарею лучше заряжать на 2 ампера или 10 ампер?
При зарядке автомобильного аккумулятора чем меньше (медленнее) заряд, тем лучше.
Роботизированная коробка передач: отличие от автоматической КПП
При выборе автомобиля важно обращать внимание не только на двигатель (бензин, дизель, гибрид и т.п.), но и на трансмиссию. Дело в том, что коробка передач считается вторым по важности агрегатом после ДВС.
С учетом того, что сегодня автоматические коробки передач пользуются большим спросом, автопроизводители предлагают большой выбор КПП данного типа, начиная с «классического» гидротрансформаторного автомата или вариатора и заканчивая роботизированными трансмиссиями.
Далее мы рассмотрим, в чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической, а также какие сильные и слабые стороны имеют указанные типы коробок передач.
Читайте в этой статье
В чем отличие роботизированной коробки передач от автоматической КПП
Прежде всего, возможность выбрать тот или иной автомат порождает споры среди автолюбителей, так как вполне логичным является вопрос, какая коробка лучше. Важно понимать, что от типа КПП напрямую будет зависеть удобство эксплуатации ТС, динамика разгона, топливная экономичность.
Также для многих немаловажным фактором является возможность активно использовать автомобиль в тех или иных условиях, общая надежность машины, затраты на обслуживание и срок службы трансмиссии. Теперь давайте рассмотрим АКПП и РКПП более подробно.
Начнем с того, что появился данный тип трансмиссии около 100 лет назад, то есть немногим позже, чем традиционная МКПП. Конструкция проверена временем и хорошо изучена. В основе такой коробки лежат два агрегата: планетарный редуктор и гидротрансформатор.
Благодаря ГДТ, который фактически является сцеплением коробки автомат, удается добиться плавной передачи крутящего момента от ДВС на входной вал коробки. В результате переключения передач происходят без ударов и рывков.
Планетарный редуктор, фактически, является так называемой планетарной передачей. Если просто, в конструкции КПП имеются наборы шестерней, которые после зацепления друг с другом образуют ступени.
Также в коробках передач данного типа в большом объеме используется трансмиссионная жидкость ATF, которая является не просто смазкой (по аналогии с трансмиссионным маслом механических КПП), а рабочей жидкостью. Дело в том, что в гидротрансформаторе, который является преобразователем крутящего момента, именно через жидкость передается указанный крутящий момент.
Еще в конструкции присутствует гидроблок (гидроплита АКПП). Указанная плита представляет собой блок управления (мозг) АКПП, так как жидкость АТФ по отдельным каналам в указанной плите подается под давлением. ЭБУ АКПП управляет работой специальных клапанов (соленоидов), которые также установлены в гидроблоке.
Благодаря слаженной работе указанных устройств происходит своевременное и мягкое включение передач, причем полностью в автоматическом режиме, то есть без участия водителя. Также существуют АКПП Типтроник, где реализована дополнительная функция ручного переключения передач.
Роботизированная коробка передач (РКПП)
Сразу отметим, что роботизированная коробка передач является механической коробкой с автоматическим управлением. При этом попытки «автоматизировать» коробку-механику также предпринимались достаточно давно, однако на начальном этапе инженеры столкнулись с целым рядом проблем.
Основной задачей стала необходимость создания высокоточных и быстродействующих исполнительных сервомеханизмов, которые способны обеспечить нужное усилие для выбора, включения/выключения передач, а также для обеспечения нормальной работы сцепления в автоматическом режиме.
При этом нужно учитывать, что в случае с механикой такие усилия должны быть намного больше, чем в АКПП. Также следует отметить и то, что особые требования выдвигаются и к электронному блоку управления, который работает по особым алгоритмам. В результате успешно действующая роботизированная автоматическая трансмиссия появилась сравнительно недавно и стала массовой намного позже по сравнению с «классическим» гидромеханическим автоматом.
Что касается устройства, роботизированная коробка представляет собой МКПП, где за выбор и включение передач отвечают актуаторы (исполнительные механизмы), также имеется отдельный привод сцепления. Актуаторами являются шаговые электродвигатели с редуктором и исполнительным механизмом. Также могут быть использованы гидравлические актуаторы (гидропривод). Работой данных элементов управляет ЭБУ коробкой вместо водителя.
Блок управления посылает сигнал на сервопривод, который выжимает сцепление, включает нужную передачу и т.д. Также контроллер учитывает скорость движения ТС, обороты ДВС, нагрузку на двигатель/положение дроссельной заслонки и ряд других параметров.
Еще роботизированные коробки имеют ручной режим, который активируется путем использования селектора коробки передач или подрулевых лепестков. Данная функция позволяет водителю понижать и повышать передачи самостоятельно.
Коробка робот или автомат: что лучше
Как видно, роботизированная коробка сильно отличается от гидромеханического автомата. Более того, во время эксплуатации ТС с тем или иным видом КПП нужно учитывать определенные особенности и нюансы.
Что касается «классических» автоматов, такая трансмиссия отличается надежностью и большим сроком службы, но только при условии правильной эксплуатации.
Коробка АКПП нуждается в прогревах перед поездками, регулярной замене масла и фильтра АКПП каждые 50-60 тыс. км. При этом можно использовать только высококачественные жидкости ATF, рекомендуемые производителем автомобиля. Еще коробка автомат с гидротрансформатором не рассчитана на высокие нагрузки и агрессивный стиль езды, предельно чувствительна к перегревам трансмиссионного масла, нагреву жидкости во время длительных пробуксовок (в снегу, на льду или в грязи).
Автомобили с данной трансмиссией не рекомендуется буксировать без вывешивания ведущих колес, также не следует активно использовать машину с автоматом для перевозки тяжелых грузов, прицепа или буксировки других авто.
Также следует отметить, что минусом АКПП является повышенный расход топлива (на 10-15%) по сравнению с аналогами, а также снижение разгонной динамики из-за потерь в ГДТ. Также в случае ремонта АКПП следует быть готовым к серьезным расходам.
Роботизированная трансмиссия конструктивно проще и дешевле АКПП. Такая коробка более экономична, не боится нагрузок, ее не нужно отдельно прогревать, в агрегат заливается меньше масла, данную трансмиссию дешевле обслуживать, автомобиль с роботом лучше разгоняется.
Однако на деле есть и существенные минусы. Прежде всего, все РКПП делятся на два типа: однодисковый робот (с одним сцеплением) и преселективная КПП (с двумя сцеплениями).
Так вот, в первом случае нельзя говорить о высокой надежности и комфорте при езде. Роботизированная коробка с одним сцеплением ставится на бюджетные авто и некоторые модели среднего класса. При этом такой автомат отличается тем, что во время переключения передач водитель ощущает рывки, толчки, коробка может затягивать переключения передач и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ресурс автоматических коробок, а также какую коробку передач лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об основных типах автоматов, а также какие плюсы и минусы имеют различные виды автоматических трансмиссий.
Сцепление и сервомеханизмы однодисковых роботов также имеют сравнительно небольшой срок службы (около 80-100 тыс. км.), ремонтопригодность низкая, то есть нужно полностью менять данные устройства. Обратите внимание, стоимость актуаторов довольно высокая (в отдельных случаях сопоставима со стоимостью ремонта гидромеханической АКПП).
Что касается преселективных роботов (типа DSG или Powershift), в этом случае данные АКПП максимально приближены к классическим автоматам и вариаторам в плане комфорта. Подобные трансмиссии наиболее удачно сочетают в себе положительные качества механики и классического автомата (плавность и высокая скорость переключения передач, динамика, топливная экономичность, возможность «нагружать» трансмиссию, снижение расходов на обслуживание).
При этом преселективные РКПП намного дороже и сложнее своих однодисковых аналогов. Также ресурс таких коробок все равно меньше, чем в случае с традиционными гидромеханическими автоматами. В отдельных случаях может потребоваться замена дорогостоящих актуаторов, мехатроника (гидроблока), пакетов сцеплений и других элементов уже к 150 тыс. км. пробега.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, в чем заключаются отличия роботизированной коробки передач от автоматической, а также какие плюсы и минусы имеет коробка робот по сравнению с АКПП.
На практике автомат является более надежным, что зачастую сводит на нет многие преимущества робота, который оказывается дорогим в ремонте. По этой причине, особенно на вторичном рынке б/у авто, многие останавливают свой выбор на классическом автомате.
Однако если машина приобретается новой и потенциальный владелец не планирует проездить на таком автомобиле более 150 тыс. км, тогда современный преселективный робот с расширенной гарантией производителя вполне может оказаться оптимальным решением.
Если же на первом плане надежность и ресурс, водитель практикует спокойный стиль езды, машина не приобретается для эксплуатации в тяжелых условиях, тогда необходимо смотреть исключительно в сторону АКПП.
Читайте также
Что представляет собой коробка-робот :: SYL.ru
В начале девяностых годов минувшего века появление автоматической роботизированной коробки передач удивило как профессиональных автомобильстов, так и любителей. Коробка-робот (так ее прозвали в обиходе) была механической и отличалась от обычной тем, что выключение сцепления и переключение передач выполнялись в автоматизированном режиме.
Что собой представляет роботизированная коробка передач
Коробка-робот является одной из более поздних версий трансмиссий. В процессе совершенствования электроприборов возникла возможность использовать сложные устройства. Самая первая трансмиссия-робот имела гидропривод, который был связан с переключением передач. В наше время производится все больше автомобилей с роботизированной коробкой передач. Это обусловлено тем, что коробка-робот имеет множество плюсов, благодаря которым данная трансмиссия получила огромную популярность среди автолюбителей.
Некоторые недостатки роботизированной коробки передач и ее виды
К сожалению, свои недостатки имеет абсолютно любое устройство. Первое, на чем нужно акцентировать свое внимание — это то, что коробки-роботы в большинстве своем не программируются. В итоге получается, что автоматическая коробка передач «робот» — это всего лишь панель управления, и работает согласно специальной программе, которая раз и навсегда встроена в нее в процессе производства. Именно она и отвечает за управление устройством. С одной стороны, это очень удобно, особенно в той ситуации, когда не хватает динамических усилий. Но, с другой стороны, ничего нельзя изменить. Стоит отметить, что сегодня есть возможность осуществить замену прошивки. Только эта замена должна производиться только профессионалами.
Вообще, в настоящее время существует два вида роботизированных коробок — те, которые могут пройти процесс перепрограммирования (их очень мало), и те, которые не могут. Например, в большинство моделей автомобилей Fiat встроена роботизированная коробка передач, которая не имеет возможности перепрограммирования. А вот, управляя автомобилем модели Opel, водитель сможет отрегулировать систему под собственную манеру вождения. Теперь перечислим основные минусы, которыми страдает коробка-робот: во-первых, интервал, который связан с переключением передач, он может достигать нескольких секунд, во-вторых, иногда в процессе работы возникает нестабильность. Из-за сбоя некачественной прошивки переключение может вообще не произойти, а если и произойдет, то не на ту скорость.
Заключение
В этой статье мы рассмотрели виды и особенности, которыми обладает коробка передач автомат (робот), а также основные моменты ее работы. Зная об основных недостатках данной детали, вы сами можете решить для себя вопрос о том, стоит ли приобретать автомобиль, оснащенный ею, или нет. Необходимо сказать, что по принципу работы данная коробка очень схожа с механической трансмиссией. С автоматикой ее объединяет только принцип переключения скоростей. Но, в конечном итоге, выбор остается за вами. Поэтому тщательно проанализируйте все плюсы и минусы перед тем, как сделать свой выбор. Удачи вам в решении этого нелегкого вопроса!
Как пользоваться роботизированной коробкой передач
Как известно, современные авто сегодня могут оснащаться различными типами коробок-автомат: классическая АКПП, вариаторная трансмиссия CVT, а также роботизированная коробка передач. При этом автоматическая КПП независимо от типа проще в управлении, чем «механика», однако такие коробки сложнее в плане устройства и обслуживания.
Каждый из указанных типов АКПП имеет как плюсы, так и минусы. В попытке создать наилучшее решение сравнительно недавно появилась роботизированная КПП, которая сочетает в себе надежность и экономичность «механики», а также комфорт «автомата». Далее мы рассмотрим, что такое коробка передач робот и как пользоваться данным типом КПП.
Читайте в этой статье
Управление роботизированной коробкой передач: что нужно учитывать
Для лучшего понимания принципов работы и управления РКПП следует начать с устройства трансмиссии данного типа. Фактически, робот является механической КПП, которая при этом имеет отдельные механизмы для управления работой сцепления и включения передач. Также присутствует электронный блок управления.
Получается, все те функции, которые на МКПП выполняет водитель (выжим педали сцепления, выбор передачи, включение передачи при помощи рычага) выполняют актуаторы (сервоприводы, работающие под управлением электронного блока). Водителю остается только перевести селектор коробки-робот в тот или иной режим (аналогично обычной автоматической КПП), после чего переключения передач будут происходить автоматически.
Также РКПП, подобно многим АКПП с Типтроником, имеет ручной режим переключения передач. Данный режим полуавтоматический, позволяет водителю управлять коробкой вручную, при этом не нужно выжимать сцепление (педаль попросту отсутствует). Так или иначе, режимы РКПП похожи, однако несколько отличаются от «классического» автомата. Давайте разбираться.
Режим «N» — нейтральная передача (нейтраль). Есть как на АКПП, так и на роботах. Данный режим означает, что крутящий момент на колеса не передается, хотя двигатель работает и на саму коробку передается момент. Данный режим больше сервисный (подходит для буксировки, перекатывания авто в рембоксе), однако также может использоваться при длительном простое машины с заведенным двигателем.
Режим «R» — реверс, задний ход. Необходим такой режим для движения назад, включается только после полной остановки авто.
Режимы «А/М» или «Е/М» указывают на движение вперед (аналогично режиму «D» на АКПП), то есть КПП осуществляет переключение передач автоматически.
Режим «М» позволяет перевести коробку на ручное управление (селектор нужно перевести в специальный паз). Обозначения «+» и «-» указывают, куда нужно двигать селектор для повышения и понижения передачи при ручном режиме управления.
Особенности эксплуатации РКПП
Начнем с прогрева коробки-робот. Прогревать роботизированную КПП, в отличие от АКПП, нет необходимости. Другими словами, не следует переводить селектор в разные режимы на неподвижной машине и заведенном двигателе для того, чтобы повысить температуру масла в агрегате.
Роботизированная коробка напоминает механику, то есть не требует прогрева. Единственное, как и в случае с МКПП, после холодного пуска лучше дать мотору поработать на холостых и прогреть ДВС. Параллельно немного погреется и КПП. Если точнее, густое масло распределится по коробке, снижая нагрузку и сухое трение.
Для этого просто заведите двигатель, коробка должна оставаться в режиме «N». Спустя 5-10 мин (в зависимости от наружной температуры) можно начать движение, двигаясь плавно, без резких разгонов и высоких скоростей около 3-5 км. За это время КПП прогреется, что позволит более активно нагружать трансмиссию без рисков сильного износа.
Движение на подъем или на спуске на машине с РКПП должно производиться с учетом особенностей такой коробки. Как правило, машины с роботом не имеют системы помощи при старте на подъеме. В отличие от автомата АКПП, робот может откатиться назад при старте на подъем (по аналогии с обычной «механикой»).
Чтобы стартовать без отката, нужно затянуть ручник, затем убрать ногу с педали тормоза и немного добавить газ, одновременно опуская стояночный тормоз. Это позволит избежать отката авто назад. Данный прием требует практики, так что рекомендуется отдельно провести тренировку, пока водитель не почувствует момент начала схватывания сцепления.
Также зимой оптимально трогаться в ручном режиме на первой передаче, при этом не сильно нажимать на газ. Если активно дросселировать, колеса могут начать буксовать. Если машина с роботом преодолевает подъем, при этом включен автоматический режим, роботизированная КПП начнет сама переключаться на пониженные передачи. В устройстве коробки есть гироскоп, определяющий положение кузова. Такая работа логична, так как на подъеме нужно больше тяги и обороты двигателя должны быть высокими.
При этом можно перейти и в ручной режим, выбрав одну передачу. Однако следует помнить, что робот не позволит двигаться в натяг, то есть обороты во время преодоления подъема должны быть не ниже 2500 об/мин. Что касается движения на спуске, от водителя каких-либо действий не требуется. Можно использовать как автоматический, так и ручной режим. При этом эффект торможения двигателем будет явно выражен.
При кратковременных простоях с заведенным мотором (до 3-5 минут) важно понимать, что переводить рычаг из положения «A» в «N» не обязательно, однако стоит учитывать, что в режиме «А» на неподвижном авто при нажатой педали тормоза сцепление остается включенным.
Если машина стоит дольше, лучше переключиться в нейтраль. Что касается парковки, после полной остановки селектор нужно перевести в нейтраль «N», затянуть ручник и далее глушить двигатель.
Также часто коробка робот имеет допрежимы (спортивный, зимний). Так вот, зимний режим обозначается пиктограммой в виде значка «снежинки». Режим направлен на то, чтобы трогаться как можно более плавно, избегая пробуксовок на льду или в снегу. Если просто, в этом режиме машина стартует сразу со второй передачи, а также максимально плавно переходит на повышенные.
Спортивный режим S позволяет сильнее раскручивать мотор, то есть переход на повышенную передачу происходит позже, чем в обычном автоматическом режиме работы КПП. Режим «спорт» на коробке робот нужен для активного разгона, совершения обгонов и маневрирования.
Еще добавим, что во время езды можно без всяких ограничений переходить из полностью автоматического режима в ручной, а также обратно. Параллельно можно вручную повышать и понижать передачу.
Однако нужно учитывать, что ручной режим полностью таковым не является. Управление коробкой все равно контролирует электронный блок. Например, при движении с высокой скоростью водитель не сможет сразу переключиться на две ступени «вниз».
ЭБУ коробкой учитывает обороты двигателя, после чего включит только ту передачу, которой данные обороты соответствуют. Получается, происходит переход только на допустимую передачу, а не на ту, которую пытается включить водитель.
Фактически, такая особенность является защитой коробки и мотора от ошибок водителя и поломок. В ЭБУ прописаны алгоритмы, по которым для каждой передачи отдельно определен допустимый диапазон оборотов двигателя.
Если выбранная водителем передача в ручном режиме соответствует диапазону, коробка включит эту скорость, если же обороты не соответствуют выбранной передаче, ЭБУ включит ту скорость, которая оптимально «подходит » по диапазону оборотов.
Советы и рекомендации
Хотя коробка робот похожа на автомат, нужно учитывать определенные уникальные особенности. Прежде всего, такая коробка на рассчитана на агрессивную эксплуатацию, больше подходит спокойным водителям.
Это значит, что при езде на РКПП лучше избегать резких нажатий на газ. При необходимости активного разгона лучше или заранее переходить в ручной или спортивный режим, или же нажимать на газ плавно.
Что касается торможения, в этом случае лучше всего подходит полностью автоматический режим работы роботизированной коробки передач. Также характерной особенностью РКПП является наличие легких толчков при переключениях передач. Еще могут возникать задержки и провалы, то есть коробка долго «думает» в том случае, если водитель, двигаясь плавно, вдруг принимает решение резко ускориться.
Если говорить о толчках, от водителя потребуется привыкнуть к такой особенности. Еще можно немного сгладить толчки, отпуская педаль газа в момент, когда КПП переключает передачу. Это позволяет немного понизить обороты двигателя (аналогично езде на механической коробке).
Даже с учетом того, что робот конструктивно похож на механику, буксовать на такой коробке все равно не рекомендуется. Если для «классических» АКПП пробуксовки весьма опасны перегревом масла в автомате, на роботе выходит из строя сцепление, сильно изнашиваются сервомеханизмы, сбиваются их калибровочные настройки.
Это значит, что в ручном режиме выехать «в раскачку» можно, однако такое решение может не пройти без последствий, как в случае с механикой. Если машина застряла, лучше попытаться выбраться не своим ходом или вытолкать автомобиль.
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, что такое коробка робот. Из этой статьи вы узнаете о видах роботизированных КПП, как они работают, какие преимущества и недостатки имеет коробка робот по сравнению с другими типами трансмиссий и т.д.
Еще следует отметить, что каждые 10 тыс. км. необходимо проводить диагностику РКПП, а также делать инициализацию (адаптацию) коробки робот. Такой подход позволит повысить качество работы и избежать преждевременных поломок. Дело в том, что в отличие от водителя на МКПП, который самостоятельно управляет работой сцепления, робот не способен учитывать износ сцепления.
Получается, «точка схватывания» смещается, коробка может начать дергаться, переключения передач жесткие. Чтобы этого избежать, робот нужно «обучать», позволяя учесть изменившиеся по мере износа параметры.
Что в итоге
Как видно, роботизированная коробка передач типа АМТ является достаточно неплохой альтернативой в бюджетном сегменте. Фактически, РКПП является промежуточным звеном между МКПП и «классическими» автоматами, позволяя получить владельцу преимущества автомата по доступной цене.
Однако нужно учитывать, что по комфорту роботы данного типа сильно отстают от АКПП и вариаторов, а также ресурс сервомеханизмов и сцепления на таких КПП обычно находится на отметке около 100 тыс. км. При этом актуаторы достаточно дорогие и плохо поддаются качественному ремонту.
Напоследок отметим, что сегодня многие производители оснащают свои авто роботизированными коробками данного типа. Главное, перед началом эксплуатации водитель должен учитывать все особенности такой трансмиссии, а также нужно заранее знать, как управлять роботизированной коробкой передач.
Читайте также
Что нужно знать про коробку робот
Роботизированные КПП считаются самой современной разработкой, при этом далеко не все автолюбители обладают достаточной информацией про коробку робот (как она работает, чем отличается от классического автомата, сколько ходит коробка робот и т.д.).
Сразу отметим – коробка робот является механической КПП с автоматизированными (роботизированными) функциями работы сцепления и переключения передач. Ресурс такой коробки варьируется от 150 до 250 тыс. км. и более, а также зависит от типа РКПП, особенностей эксплуатации и обслуживания.
Далее мы рассмотрим, что такое роботизированная КПП, какие роботизированные трансмиссии бывают, в чем особенности агрегатов данного типа, а также стоит ли покупать коробку робот и какую лучше выбрать.
Читайте в этой статье
Коробка робот: плохо или хорошо
После появления первой автоматической коробки передач гидромеханического типа (классическая АКПП), которая быстро стала массовой, инженеры не прекратили работы над созданием альтернативных типов «автоматов». В результате позже появилась коробка вариатор CVT, а затем и коробка робот РКПП.
Основные цели при создании роботизированных коробок передач — повышение КПД трансмиссии, упрощение и удешевление конструкции, повышение топливной экономичности, выносливость и т.д. Другими словами, автопроизводители поставили перед инженерами задачу создать простой и дешевый агрегат, который по удобству использования будет похож на АКПП, при этом сохранит преимущества МКПП.
Результатом стало появление роботизированной «механики» (типа АМТ). Такая коробка сегодня встречается на многих моделях мировых производителей автомобилей. Отдельно добавим, что в последнее время некоторые производители отказываются от такого робота по целому ряду причин.
Если говорить о преимуществах и недостатках «робота» в сравнении с «автоматом» АКПП, прежде всего, роботизированная коробка фактически является обычной механической коробкой передач. При этом в салоне нет педали сцепления. За работу сцепления обычно отвечает сервомеханизм (актуатор), являющийся электроприводом. Реже используется гидропривод.
Если сравнивать такой робот с классическим автоматом АКПП (оснащен гидротрансформатором), то конструкция роботизированной «механики» однозначно проще. В результате такая КПП получается более дешевой в производстве. Именно по этой причине подобные роботы сразу же массово появились на бюджетных авто и моделях среднего класса.
Однако на практике данная трансмиссия после выхода на рынок не смогла составить конкуренции как АКПП, так и вариаторам. Как правило, при активной езде роботизированная механика с электроприводом не способна плавно переключать передачи, что стало причиной рывков, провалов, задержек при переключениях.
Еще следует отметить откат автомобиля при старте на подъем, а также не самую высокую топливную экономичность, на которой делали акцент сами автопроизводители.
Также серьезным минусом роботов данного типа также считается низкая надежность исполнительных сервомеханизмов (актуаторов), небольшой ресурс сцепления, высокая стоимость новых актуаторов и их низкая ремонтопригодность. На деле актуаторы выходили из строя уже к 80-100 тыс. км, а сцепление могло потребовать замены уже к 50-60 тыс. км.
По указанным выше причинам одни производители быстро отказались от таких роботизированных коробок на своих автомобилях (например, Toyota) и вернулись к вариаторам и обычным гидротрансформаторным автоматам, а также перешли на преселективные роботы с двойным сцеплением.
В то же время другие стали ставить указанный робот исключительно на дешевые малолитражки, привлекая покупателя низкой ценой на машину с «автоматом», который на самом деле является роботом со всеми вытекающими недостатками.
Коробка робот с двумя сцеплениями
Как видно, роботизированная коробка, рассмотренная выше, не могла занять серьезную долю рынка с учетом всех недостатков. Такая КПП подходит для установки только на бюджетные авто. Инженеры принялись за дальнейшее развитие роботов, чтобы изменить ситуацию. В результате появилась роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.
Первым такую коробку представил концерн Volkswagen, который немного позже начал активно устанавливать указанный робот на подавляющее большинство своих моделей. Робот от Фольксваген получил название DSG. Позже другие производители также освоили производство подобных трансмиссий (например, Ford Powershift и т.д.) или начали закупать их для своих авто.
Для наглядности остановимся на распространенной и известной DSG. Особенностью КПП данного типа является наличие двух сцеплений, а также наличие двух отдельных валов (с четными и нечетными передачами). Каждый вал получил свое сцепление, что позволило очень быстро переключать передачи, переключения происходят моментально, поток мощности от двигателя практически не разрывается.
Такая коробка стала достойным конкурентом АКПП и вариаторам в плане комфорта и топливной экономичности, однако в производстве этот робот намного дороже, чем обычная роботизированная механика. В результате машины с роботизированной коробкой с двойным сцеплением стоят достаточно дорого.
При этом даже с учетом всех преимуществ, в плане надежности такие коробки являются далеко не самым лучшим решением. Например, первые версии DSG, где сцепления работали в масляной ванне (ДСГ-6), на старте вполне можно было считать более-менее удачными.
Агрегат при соблюдении правил обслуживания и эксплуатации способен «выходить» 200-250 тыс. км. Однако такие КПП на деле являются симбиозом «механики» и гидромеханических АКПП (нужно большое количество масла, наличие масла означает потери и снижение КПД, в конструкции используется аналог гидроблока под названием мехатроник и т.д.).
Естественно, себестоимость производства такой технологичной трансмиссии тоже не низкая. Чтобы снизить стоимость агрегата, а также сделать коробку еще более экономичной и производительной, Фольксваген поспешил выпустить DSG -7, где сцепления стали «сухими».
Так вот, эта новинка сильно подпортила репутацию бренда. Причина — низкий ресурс (не более 120-150 тыс. км., быстрый выход из строя сцеплений и мехатроника, сложность конструкции КПП, низкая ремонтопригодность, высокая цена ремонта, запчастей и т.д.).
Производитель обратил внимание на недостатки, дальнейшее развитие подобных трансмиссий в результате привело к выходу обновленной версии DSG-7, где сцепление снова стало «мокрым» (работает в масле), а также исправлен ряд ошибок программного обеспечения, внесены доработки в конструкцию мехатроника, самой КПП и т.д.
В результате получился агрегат, который совместил в себе преимущества предшественников (высокая скорость переключений, комфорт, экономичность) одновременно с повышением надежности и приемлемым ресурсом (около 200 тыс. км.). Данное решение вполне способно конкурировать с АКПП и вариатором, однако с учетом высокой цены новой DSG-7 плюсы не так очевидны.
Коробка робот: брать или нет
Разобравшись с тем, что такое КПП робот и какие роботы бывают, можно ответить на вопрос, стоит ли приобретать машину с такой трансмиссией. Сразу отметим, хотя сам робот в плане механической части достаточно надежен, дорогостоящие поломки возникают по части сцепления, исполнительных механизмов, блока мехатроник и т.д.
При этом новый авто с последними версиями преселективных роботов все равно вполне можно считать приемлемым вариантом для покупки. Если нужна мощная машина с хорошим разгоном, двигатель планируется «чиповать», а сам автомобиль будет агрессивно эксплуатироваться, главное, чтобы сцепления были «мокрыми».
От версий с «сухим» сцеплением не стоит ожидать большой выносливости, то есть уже к 150 тыс. км. пробега такая коробка может потребовать дорогостоящего ремонта. Эти особенности нужно учитывать и при подборе не новой машины на вторичном рынке.
В случае с дешевыми роботизированными механическими КПП типа АМТ нужно помнить, что их основным преимуществом является доступная цена. При этом никак не стоит рассчитывать на комфорт, надежность и большой ресурс, а также дешевый ремонт.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем плоха коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете об основных минусах и недостатках ДСГ, о которых нужно знать перед покупкой автомобиля с трансмиссией данного типа.
В случае поломок, которые часто требуют замены актуаторов, нужно готовиться к серьезным вложениям, которые порой не сопоставимы со стоимостью самого авто, особенно если машина б/у и приобретена на вторичном рынке за сравнительно небольшую сумму.
Подведем итоги
Анализируя приведенную выше информацию, можно понять, стоит ли покупать роботизированную коробку, какой робот лучше выбрать и т.д. Конечно, однозначно ответить сложно, так как роботы, вариаторы и классические автоматы имеют как плюсы, так и минусы, которые нужно учитывать при выборе автомобиля.
При этом недостатки всех типов автоматических трансмиссий не так существенны, если машина новая. Исключением можно считать разве что простые роботы на дешевых авто, которым изначально далеко до АКПП, вариатора или преселективных роботизированных трансмиссий.
Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается коробка АТ от АМТ. Из этой статьи вы узнаете об отличиях указанных типов трансмиссий, а также какие плюсы и минусы имеет то или иное решение в плане надежности, комфорта и ремонтопригодности.
Однако ситуация меняется, если машина подбирается на вторичном рынке с пробегом. Как показывает практика, самым востребованным вариантом на рынке б/у автомобилей по состоянию на сегодня традиционно остается гидромеханический автомат, причем самый простой (четырехступенчатый или пятиступенчатый).
С одной стороны, данные коробки не экономичны, динамика разгона также не на высоте, однако с другой они отличаются большим ресурсом, выносливостью и имеют хорошую ремонтопригодность. При этом более современные версии АКПП на 6, 7, 8 и более скоростей на современных моделях более экономичны и производительны, но, к сожалению, часто не имеют надежности предшественников.
Это ставит их практически на одну ступень с вариаторами и преселективными роботами с двойным сцеплением. При этом именно АКПП все равно традиционно остается более дорогим решением. Получается, с учетом меньшего ресурса современных гидромеханических автоматов, преимущества трансмиссии данного типа на фоне конкурентов уже не так очевидны.
Даже на новом автомобиле может появиться конденсат в фарах. Конденсация определяется как явление, противоположное испарению, когда газ переходит в жидкость. Влага собирается на самой холодной поверхности, с внутренней части рассеивателя (прозрачная часть фары).
В этой статье рассмотрим причины появления конденсата в фаре и способы их устранения.
Почему потеет фара изнутри?
Производители автомобилей допускают небольшое количество конденсата при определённых атмосферных условиях даже на новых автомобилях. Небольшая конденсация является нормальным физическим процессом. Холодная погода и высокая влажность являются основными причинами запотевших фар.
Современные фары вентилируются через маленькие отверстия с резиновыми трубками сверху и снизу. Вентиляция, в зависимости от модели автомобиля, может иметь также другой вид. Кроме того, она служит для регулировки разницы в давлении воздуха внутри фар и снаружи. В идеале, вентиляция обеспечивает тихий поток воздуха. Если бы не было вентиляции, то конденсату некуда было бы испаряться. Этот поток воздуха также может впустить влагу внутрь фары.
Вентиляционные трубки фары (на разных моделях может иметь другой вид)
С фарами происходит то же самое, что и со стёклами внутри салона автомобиля, когда холодно снаружи и тепло внутри. Контраст температур может давать тепло от двигателя или от галогеновых ламп, а холод — холодный воздух снаружи. Получается тонкий слой конденсата (запотевание). Разница лишь в том, что внутри салона можно включить обдув стёкол, чтобы быстро избавиться от конденсата.
Нормальное количество конденсата выглядит как лёгкое запотевание прозрачной части фары (рассеивателя). Обычно он образуется в углах, куда поток воздуха от вентиляции достаёт хуже. Такой конденсат может испариться сам собой, через вентиляцию, когда сменится погода или через 20–30 минут после включения ближнего или дальнего света. Если стоит ксенон, то потребуется больше времени.
Нормальное количество конденсата,который образовался временно и может испариться самостоятельно.
Вода в фаре
Ненормально, когда конденсат проявляется в виде крупных капель, стекающих по прозрачной части фары. Тем более, если внутри фары уже накопилось некоторое количество воды. Такая вода уже может повредить лампу и требуется разобраться в причине и устранить её. В этом случае, возможно, нарушена нормальная вентиляция фары, либо где-то находится брешь, через которую вода попадает внутрь.
Ненормально большое количество конденсата, требующее поиска причины и её устранения.
Вот некоторые причины образования ненормально большого количества конденсата:
Конденсат может быть вызван неправильной заменой лампочек, когда резиновый колпак не одет плотно. В этом случае вентиляция фары будет нарушена.
Две части фары склеены вместе клеем на основе бутилкаучука. Этот клей может частично разрушиться и пропускать воздух и влагу. Небольшие щели между двумя частями фар могут быть даже на новых фарах.
Небольшие трещины в корпусе фары, либо на рассеивателе могут пропускать влагу и ухудшать вентиляцию внутри фары.
Забитые мусором отверстия вентиляции фар могут быть причиной накопления влаги внутри фары.
Вода в фары может попасть после мойки под давлением и после езды по глубоким лужам, через вентиляцию.
Как убрать конденсат в фаре и устранить причину его появления?
Нужно проверить отверстия вентиляции. Они должны быть чистыми. Также проверьте плотность прилегания резинового колпака вокруг лампочки.
Если есть подозрения в негерметичности фары, то для точного определения бреши, нужно снять фару и наполнить её водой (лучше дистиллированной, чтобы не осталось разводов после высыхания), предварительно убрав лампочки. Место, откуда поступает вода, нужно пометить. Далее фару нужно высушить и загерметизировать протечку.
Если имеется негерметичность между рассеивателем (прозрачная часть) и основной частью фары, то для её устранения можно воспользоваться герметиком (для удобства нанесения используйте шприц), либо полностью заменить клеевое соединение двух частей фары. Для замены клеевого соединения необходимо снятие и разбор фары.
Герметик, наносимый при помощи шприца поможет заполнить мельчайшие щели между рассеивателем и корпусом фары.
Когда в фаре накопилось достаточно много воды, то нужно снять фару и вылить воду. Чтобы не осталось разводов от высохшей воды, можно прополоскать внутреннюю часть фары дистиллированной водой и высушить. Можно также вместо дистиллированой воды налить метанол (метиловый спирт). Он является осушающим веществом и не оставляет после себя разводов. Более подробно про метанол можете прочитать в статье “как почистить фары изнутри”.
Для высушивания внутренней части фары можно воспользоваться феном. Нужно быть осторожным и не греть пластик слишком близко и постоянно двигать фен, распределяя тепло равномерно. Фен можно направить на область с конденсатом снаружи рассеивателя фары, даже не снимая её. Ещё лучше постараться воздействовать феном со стороны двигателя. Для этого нужно снять резиновый чехол, который располагается вокруг лампочки.
Феном нужно воздействовать осторожно. Чтобы не перегреть пластик, нужно фен постоянно двигать и выдерживать безопасное расстояние и температуру.
Можно улучшить вентиляцию фар высверливанием дополнительного отверстия небольшого диаметра в нижней части корпуса фары. Дизайн некоторых фар выполнен так, что штатной вентиляции не достаточно, поэтому, если грамотно сделать дополнительную вентиляцию, то это может помочь и достаточно успешно реализуется некоторыми автолюбителями. Также это может только усугубить проблему, так как большая часть воздуха будет только проходить сквозь фару, не задерживаясь. В любом случае, просверленное отверстие можно потом запаять или загерметизировать.
Для осушения влаги внутри фары, можно снять резиновый колпак-уплотнитель с обратной стороны фары и поездить так в течение дня при сухой погоде. Тепло от двигателя подействует на конденсат, и он испарится. Потом нужно плотно вставить резиновый колпак обратно. При этом способе есть риск попадания пыли внутрь фары, если ездить по пыльным не асфальтированным дорогам.
Чтобы убрать влагу внутри фары, можно использовать пакетики “silica gel”, положив их внутрь фары. Этот способ хорош тем, что влага впитается в влагопоглащающие шарики, расположенные внутри пакетиков и не останется никаких следов от испарившихся капель воды на прозрачной части фары. Перед тем как положить “silica gel” внутрь, привяжите к пакетику нитку, чтобы было легко достать его из фары после осушения влаги.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как устранить запотевание фар в автомобиле, конденсат в фарах причины
Последствия запотевания оптики изнутри
Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.
Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.
Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.
Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.
Устранение запотевания фар своими руками
Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.
В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.
Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.
Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.
При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика.
Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.
После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.
При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.
Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.
В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.
Рекомендации бывалых умельцев
Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.
Ксеноновые фары и силиконовый герметик. В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.
Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.
После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.
Как убрать конденсат в фаре и устранить причину его появления?
Даже на новом автомобиле может появиться конденсат в фарах. Конденсация определяется как явление, противоположное испарению, когда газ переходит в жидкость. Влага собирается на самой холодной поверхности, с внутренней части рассеивателя (прозрачная часть фары).
В этой статье рассмотрим причины появления конденсата в фаре и способы их устранения.
Почему потеет фара изнутри?
Производители автомобилей допускают небольшое количество конденсата при определённых атмосферных условиях даже на новых автомобилях. Небольшая конденсация является нормальным физическим процессом. Холодная погода и высокая влажность являются основными причинами запотевших фар.
Современные фары вентилируются через маленькие отверстия с резиновыми трубками сверху и снизу. Вентиляция, в зависимости от модели автомобиля, может иметь также другой вид. Кроме того, она служит для регулировки разницы в давлении воздуха внутри фар и снаружи. В идеале, вентиляция обеспечивает тихий поток воздуха. Если бы не было вентиляции, то конденсату некуда было бы испаряться. Этот поток воздуха также может впустить влагу внутрь фары.
Вентиляционные трубки фары (на разных моделях может иметь другой вид)
С фарами происходит то же самое, что и со стёклами внутри салона автомобиля, когда холодно снаружи и тепло внутри. Контраст температур может давать тепло от двигателя или от галогеновых ламп, а холод — холодный воздух снаружи. Получается тонкий слой конденсата (запотевание). Разница лишь в том, что внутри салона можно включить обдув стёкол, чтобы быстро избавиться от конденсата.
Нормальное количество конденсата выглядит как лёгкое запотевание прозрачной части фары (рассеивателя). Обычно он образуется в углах, куда поток воздуха от вентиляции достаёт хуже. Такой конденсат может испариться сам собой, через вентиляцию, когда сменится погода или через 20–30 минут после включения ближнего или дальнего света. Если стоит ксенон, то потребуется больше времени.
Нормальное количество конденсата,который образовался временно и может испариться самостоятельно.
Вода в фаре
Ненормально, когда конденсат проявляется в виде крупных капель, стекающих по прозрачной части фары. Тем более, если внутри фары уже накопилось некоторое количество воды. Такая вода уже может повредить лампу и требуется разобраться в причине и устранить её. В этом случае, возможно, нарушена нормальная вентиляция фары, либо где-то находится брешь, через которую вода попадает внутрь.
Ненормально большое количество конденсата, требующее поиска причины и её устранения.
Вот некоторые причины образования ненормально большого количества конденсата:
Конденсат может быть вызван неправильной заменой лампочек, когда резиновый колпак не одет плотно. В этом случае вентиляция фары будет нарушена.
Две части фары склеены вместе клеем на основе бутилкаучука. Этот клей может частично разрушиться и пропускать воздух и влагу. Небольшие щели между двумя частями фар могут быть даже на новых фарах.
Небольшие трещины в корпусе фары, либо на рассеивателе могут пропускать влагу и ухудшать вентиляцию внутри фары.
Забитые мусором отверстия вентиляции фар могут быть причиной накопления влаги внутри фары.
Вода в фары может попасть после мойки под давлением и после езды по глубоким лужам, через вентиляцию.
Как убрать конденсат в фаре и устранить причину его появления?
Нужно проверить отверстия вентиляции. Они должны быть чистыми. Также проверьте плотность прилегания резинового колпака вокруг лампочки.
Если есть подозрения в негерметичности фары, то для точного определения бреши, нужно снять фару и наполнить её водой (лучше дистиллированной, чтобы не осталось разводов после высыхания), предварительно убрав лампочки. Место, откуда поступает вода, нужно пометить. Далее фару нужно высушить и загерметизировать протечку.
Если имеется негерметичность между рассеивателем (прозрачная часть) и основной частью фары, то для её устранения можно воспользоваться герметиком (для удобства нанесения используйте шприц), либо полностью заменить клеевое соединение двух частей фары. Для замены клеевого соединения необходимо снятие и разбор фары.
Герметик, наносимый при помощи шприца поможет заполнить мельчайшие щели между рассеивателем и корпусом фары.
Когда в фаре накопилось достаточно много воды, то нужно снять фару и вылить воду. Чтобы не осталось разводов от высохшей воды, можно прополоскать внутреннюю часть фары дистиллированной водой и высушить. Можно также вместо дистиллированой воды налить метанол (метиловый спирт). Он является осушающим веществом и не оставляет после себя разводов. Более подробно про метанол можете прочитать в статье “как почистить фары изнутри”.
Для высушивания внутренней части фары можно воспользоваться феном. Нужно быть осторожным и не греть пластик слишком близко и постоянно двигать фен, распределяя тепло равномерно. Фен можно направить на область с конденсатом снаружи рассеивателя фары, даже не снимая её. Ещё лучше постараться воздействовать феном со стороны двигателя. Для этого нужно снять резиновый чехол, который располагается вокруг лампочки.
Феном нужно воздействовать осторожно. Чтобы не перегреть пластик, нужно фен постоянно двигать и выдерживать безопасное расстояние и температуру.
Можно улучшить вентиляцию фар высверливанием дополнительного отверстия небольшого диаметра в нижней части корпуса фары. Дизайн некоторых фар выполнен так, что штатной вентиляции не достаточно, поэтому, если грамотно сделать дополнительную вентиляцию, то это может помочь и достаточно успешно реализуется некоторыми автолюбителями. Также это может только усугубить проблему, так как большая часть воздуха будет только проходить сквозь фару, не задерживаясь. В любом случае, просверленное отверстие можно потом запаять или загерметизировать.
Для осушения влаги внутри фары, можно снять резиновый колпак-уплотнитель с обратной стороны фары и поездить так в течение дня при сухой погоде. Тепло от двигателя подействует на конденсат, и он испарится. Потом нужно плотно вставить резиновый колпак обратно. При этом способе есть риск попадания пыли внутрь фары, если ездить по пыльным не асфальтированным дорогам.
Чтобы убрать влагу внутри фары, можно использовать пакетики “silica gel”, положив их внутрь фары. Этот способ хорош тем, что влага впитается в влагопоглащающие шарики, расположенные внутри пакетиков и не останется никаких следов от испарившихся капель воды на прозрачной части фары. Перед тем как положить “silica gel” внутрь, привяжите к пакетику нитку, чтобы было легко достать его из фары после осушения влаги.
Поделиться “Конденсат в фаре”
Потеет фара, а вы не знаете причину? Мы расскажем почему фары потеют, а также как решить эту проблему
Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» поговорим о таком: Почему потеют фары и о причинах, по которым фары потеют. Тема довольно популярная, если верить статистике «поисковиков», и весьма актуальная для Фара Инфо. Поэтому остаться в стороне и не вставить свои «5 копеек» я, конечно же, не мог…Начнем с того, что такое запотевание фар головного света. Это явление проявляется в виде маленьких капелек с внутренней стороны фары, которые еще называют конденсатом. Конденсат, как вы знаете, образуется в результате перепада температур и испарения большого количества влаги. А еще конденсат — первый признак плохой вентиляции, которая имеет прямое отношение к запотеванию фар.
Запотевание фар чаще всего наблюдается в сырую погоду (во время дождя, тумана или снегопада), когда уровень влаги в воздухе превышает норму. В такую погоду водители нуждаются в фарах как ни в чем другом, однако если фары потеют, то толку от них не будет никакого. Именно снижение эффективности света фар является главной причиной, по которой запотевание фар нельзя оставлять без внимания. Снижение видимости в условиях дождя или тумана чревато серьезными последствиями, которые нередко заканчиваются плачевно. Сопутствующие неприятные моменты эффекта «плачущих фар» является то, что это выглядит странно и не эстетично. Кроме того, лампочки, цена которых нередко достигает стоимости самой фары, в таких условиях служат очень недолго. Все эти неприятные моменты подтверждают тот факт, что запотевание фар — это целая «болезнь», которую необходимо лечить в срочном порядке, и желательно на начальной ее стадии.
Несколько слов об устройстве фары, для того чтобы понять — почему она запотевает
В большинстве случаев фары современных авто выполнены в виде герметичного моноблока, который состоит из корпуса и переднего стекла (стекло или пластик). Внутри фары располагаются отражатели и лампочки, которые, как вы знаете, выделяют тепло во время своей работы. Для отвода тепла были придуманы специальные вентиляционные каналы с клапанами и воздушными заслонками. У каждого автомобиля форма фар, а также принцип и устройство система вентиляции — будут свои, поэтому устройство вентиляции описано в общем…
От постоянных перепадов температур, а также частого включения и выключение фар, вероятность появления конденсата возрастает, однако если вентиляция работает некорректно или не работает вообще, произойдет запотевание, с которым необходимо бороться.
Теперь собственно о причинах, из-за которых фары потеют
Разгерметизация или нарушение конструкции блокфары. Нарушение целостности корпуса происходит в результате аварии или после неудачных попыток тюнинга фар головного света. Например, разборка фары нередко производится при установке ксенона, ангельских глазок и т. д. Во время проведения таких работ важно не только правильно разобрать фару, но и собрать ее при этом, не нарушив герметичности и не повредив вентиляционных каналов. Даже полностью целая и герметичная, на первый взгляд, фара может иметь трещины и нарушения герметичности шва. В результате фара начинает потеть из-за того, что в ней нарушена вентиляция, отверстий может быть больше чем нужно или наоборот меньше.
Лампочки (плохо прилегают или не подходят). Даже неправильно установленная или подобранная лампочка может стать причиной запотевания фары. В точках соединения возникает неплотность, через которую влага может беспрепятственно проникать во внутрь блокфары.
Если каналы вентиляционной системы забиты (нарочно или нет), или неисправны клапана, может возникнуть запотевание фар. Во время эксплуатации автомобиля пыль и влага проникают в вентиляционные отверстия, в результате чего нарушается вентиляция и фары начинают потеть. Иногда владельцы сами не подозревая о последствиях заклеивают отверстия, в результате своими же руками создавали себе «головную» боль. Некоторые «умники» и вовсе сознательно заделывают воздуховоды всем чем попало для лучшей герметичности, в итоге получали «плачущие фары», которые плохо светят и странно выглядят.
Что делать если потеет фара и как найти причину?
Ну, первым делом, необходимо, конечно же, найти причину, руководствуясь вышеописанной информацией. Для этого сначала необходимо произвести визуальный осмотр фары, а также ее вентиляционных отверстий. В большинстве случаев для этого необходимо снять фару.
После того как вы демонтировали фару, произведите внимательный осмотр стекла фары и ее корпуса, а также уделите должное внимание стыку. На стекле и корпусе не должно быть трещин, думаю это понятно. Стык должен быть герметичным, даже малейшее отверстие может привести к тому, что фара начнет запотевать.
Если у вас только одна фара потеет, попытайтесь сравнить ее со второй фарой, которая лишена этого недостатка, возможно вы увидите отличия в сборке или вентиляционных отверстиях.
Случается, что потеет фара после того как над ней производились какие-то работы (разборка, тюнинг, ремонт и т. д.). В данном случае, скорее всего, стык проклеен недостаточно качественно, решить проблему можно путем повторной разборки и повторного склеивания двух частей фары. Убедитесь, что нет смещения, уплотнителей, сальников и прочих резинок.
Если предположения с трещиной на корпусе подтвердились, попытайтесь заклеить ее, или заменить его новым. Трещина на стекле, чаще всего, не поддается ремонту или после ремонта фары выглядит, мягко говоря, некрасиво, поэтому решение — замена стекла фары или полная замена блокфары.
Альтернативный способ решить проблему запотевания
Данный способ довольно прост, однако отмечу, что он не устраняет причину запотевания фары, а только временно решает проблему запотевания. Существует специальный абсорбент под названием «силикагель», задача которого — впитывать излишек влаги, не позволяя ей осаждаться на поверхностях. Так вот, пакетики с таким силикагелем можно часто встретить в обувной промышленности, или других отраслях, где влага недопустима. Решение пусть и пахнет «колхозом», но все же за неимением ничего лучшего позволяет решить вопрос запотевания. Пакетик или пакетики (в зависимости от размера и интенсивности запотевания) укладываются внутри корпуса фары, после чего фара собирается и в результате потеет меньше или во все перестает потеть. Как долго будет длиться эффект, я не могу сказать, все зависит от погодных условий и интенсивности запотевания.
Почему внутри оптики автомобиля появляется влага
Для начала разберём конструкцию современного головного освещения. Фары автомобиля представляют собой единый корпус с вклеенным с помощью герметика поликарбонатным стеклом. Внутри расположены отражатели, рассеиватели, механизм регулировки.
Влага влияет на все составные части оптики
Существуют варианты со встроенными линзами, в том числе и для газоразрядных ламп. В случае со штатным ксеноном внутри корпуса может быть электроника: блоки управления и высоковольтного розжига ламп.
Вопреки утверждениям отдельных «экспертов», корпус фары негерметичен. Отверстия для установки ламп и втулки для электропроводки уплотнены силиконовыми или резиновыми прокладками. Но при нагреве лампы воздух внутри корпуса расширяется и ему требуется отверстие для выхода. Для этого в любой современной фаре предусмотрены вентиляционные клапаны-сапуны. Они расположены в строго рассчитанных местах, обеспечивают нормальную вентиляцию и защищены от случайного попадания влаги.
Разбор линзованных фар лучше осуществлять по мануалу
Важно! Если фары вспотели внутри и образуется конденсат, в первую очередь проверьте сапуны.
Причины запотевания:
Забитые грязью или заглушенные владельцем вентиляционные отверстия. За счёт разницы температур внутри корпуса образуется конденсат, а проветривание отсутствует.
Трещины на стекле или корпусе. Нештатные отверстия приводят к прямому попаданию воды внутрь и нарушают естественную циркуляцию воздуха.
Некачественная герметизация стекла после разборки/сборки фары. Например, после непрофессионального тюнинга.
Запотевание фар, как правило, происходит во время дождя, мойки автомобиля или при низкой температуре воздуха. В первых двух случаях происходит прямое попадание воды через повреждения, в последнем образуется конденсат.
Конденсат может скапливаться как снаружи, так и изнутри
Как правильно высушить запотевшую фару
Необходимо извлечь лампы из гнёзд для обеспечения дополнительного притока воздуха. При скоплении воды в нижней части корпуса можно удалить её шприцем и тонкой трубкой, введённой через отверстие. Для ускорения процесса сушки автомобиль желательно выставить на солнце. Можно нагреть фару бытовым феном, направляя поток тёплого воздуха в отверстие для ламп. При этом не располагайте фен слишком близко. Использование строительного фена недопустимо! Высокая температура может оплавить стекло и корпус, а также привести к отслоению покрытия отражателя.
Ещё один вариант ускоренной сушки (например, в дороге): извлечь все заглушки и вентиляционные шланги для дополнительного притока воздуха. Достать из разъёмов габариты и лампы поворотников. Затем включить фары для нагрева корпуса.
По отзывам владельцев Лада Гранта, обычного процесса разборки и сушки феном хватает для того, чтобы напасть больше не повторялась долгое время.
После этой процедуры фарами можно пользоваться, но причину запотевания нужно выявить. Если этого не сделать, при создании благоприятных условий влага вновь попадёт внутрь.
Оптика запотевает? Как бороться с проблемой изнутри (видео)
Как устранить причины появления воды на осветительных приборах
Необходимо отключить все кабели питания и управления, при наличии гидрокорректора отсоединить шланги.
Извлечь корпус фары, очистить его от пыли и грязи. Проверить дренажные отверстия — они часто забиваются грязью. Прочистить шланги-сапуны дренажа.
Проверить состояние уплотнительных колец в разъёмах и посадочных гнёздах ламп. Повреждённые элементы заменить.
Осмотреть корпус и стекло фары на предмет видимых трещин. Небольшие повреждения заделать герметиком для ремонта фар. Старайтесь не использовать составы с летучими компонентами: аммиаком, ацетоном и пр. Испарения могут оседать на отражателе, образуя белый налёт.
Если при проведении этих мероприятий не были выявлены причины запотевания, значит, нарушена герметичность соединения корпуса и стекла. В таком случае придётся разобрать фару и убрать старый уплотнитель, заменив на новый. Некоторые конструкции позволяют добавить герметик по контуру прилегания стекла без ущерба для внешнего вида.
Важно! Используйте составы, предназначенные для ремонта фар. Обычный строительный акриловый герметик не рассчитан на такие условия эксплуатации.
Как сделать разборку для устранения конденсата
Перед отделением стекла от корпус извлеките из фары все лампы, съёмные корректоры, сапуны, открутите заглушки и отсоедините провода. Механически отделить герметик не удастся, поэтому придётся его нагревать. Существует два популярных способа размягчения герметика:
Нагрев корпуса в духовке. Подходит для компактных моделей, которые поместятся в печь. Духовка нагревается до 150 градусов и выключается. Фара помещается внутрь на 5 мин. Затем (в перчатках) корпус извлекается и стекло отделяется.
Не многие фары помещаются в такие духовые шкафы
Локальный нагрев строительным феном. Температура выставляется минимальная, расстояние не менее 25–30 см. Прогревается шов и постепенно отделяется стекло. При появлении щели с одной стороны её можно расклинить деревянными щепками. Нагрев производится по контуру до полного отделения стекла.
В обоих случаях спешка чревата последствиями — опыт торопыжек подсказывает: оплавить фару строительным феном очень легко! И тогда нужда в ремонте отпадёт сама собой, уступив место покупке новой оптики.
Используйте минимальный температурный режим и будьте очень терпеливы
После разделения фары на составляющие старый герметик следует удалить. Повторное использование нерационально.
Правильная очистка и сборка
Разобранную фару желательно очистить от пыли и грязи. Стекло и отражатели нельзя мыть агрессивными моющими средствами и горячей водой. Наилучшее решение — раствор хозяйственного мыла и мягкая, не ворсистая ветошь. Не тереть!
Затем вымытые компоненты следует обильно промыть дистиллированной водой и оставить сушиться естественным образом.
Сборка производится в чистых хлопковых перчатках. На шов наносится специальный герметик для фар (на этом этапе надо работать внимательно и не допускать разрывов линий состава).
Стекло соединяется с корпусом и сушится при комнатной температуре 24 часа.
После можно проверить герметичность. Для этого фара погружается стеклом в воду и удерживается несколько минут. При этом вода не должна попасть в отверстия на задней стенке.
Как избавиться от проблем, если фары потеют: видео о чистке вентканалов
Устранить запотевание головной оптики можно самостоятельно. Главное — не торопиться и выбрать правильные материалы. Ещё важнее профилактика. Следует периодически проверять засорённость сапунов. Стараться не проезжать на высокой скорости через лужи при включенных фарах, а перед посещением автомойки дать остыть головному свету. Тогда фары отпотевать будут реже и снимать их для сушки не придётся.
Потеют фары автомобиля изнутри: что делать
Почему потеют фары автомобиля изнутри? Автовладельцы нередко сталкиваются с тем, что у машины фара запотевает. Если это кратковременное явление, то оно не несет опасности. Но если запотевание происходит постоянно и долго не проходит, то это влияет на освещенность дороги и срок работы лампочки.
Почему фара запотевает Фара автомобиля представляет собой почти герметичную камеру, в которой тепло дает лампа. Если она будет абсолютно непроницаемой, то в определенный момент давление, накопившееся от работы излучающего свет источника, может разорвать ее корпус. Чтобы этого не произошло, в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия. Именно они стравливают давление, но при этом пропускают воздух и загрязнения извне.
Из-за этого можно заметить, как после мойки или весной/осенью воздух подсасывается внутрь остывающей фары и превращается в конденсат. Чаще всего влажный налет быстро пропадает. А вот если влага застаивается подолгу, то конденсат стекает каплями, из-за чего образуются лужи. Водитель сталкивается с проблемой, которая требует немедленного решения.
Запотевание фар опасно тем, что постоянная влажность сокращает срок службы лампочки. Как итог – приходится часто менять световые элементы.
Кроме того, попавшая на горячую поверхность отражателя вода может его испортить. Из-за запотевания появляется коррозия металлических элементов. Вообще окислившиеся контакты могут в один момент отказать, и свет внезапно погаснет.
Кроме того, жидкость в фарах приводит к образованию «слепых» зон: свет в каплях конденсата преломляется, из-за чего ухудшается видимость на дороге.
Причины запотевания фар: трещины и засорение К причинам, которые не связаны с естественным процессом, можно отнести микротрещины, повреждение, нарушение герметичности и внутренней циркуляции воздуха.
Микротрещина. Вода может проникнуть в фару даже через малейшую трещину, что приведет к запотеванию.
Разгерметизация швов. Со временем герметик может потерять эластичность и потрескаться, из-за чего через те же микротрещины в фары попадет вода.
Повреждение после аварии. Запотевание нередко наблюдается у машин, побывавших в аварии. Это связано с маленькими трещинами, которые не видны при беглом осмотре.
Негерметичные патроны лампочек. В месте подключения лампочки может появиться неплотное соединение.
Засорение сапуна. То есть клапана, который обеспечивает воздухообмен. С его помощью фара словно сама себя высушивает. За время эксплуатации сапун может засориться, что негативно скажется на вентиляции.
Как предотвратить появление влаги в фаре Существует несколько распространенных правил, которые помогут избежать частого запотевания фар. Эксперты советуют выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы из-за разницы температур не появился конденсат.
При возможности не стоит выкатывать автомобиль из влажного бокса сразу на прохладную улицу – пусть фары остынут. Также не рекомендуется снимать заглушки сапунов: можно сэкономить время на просушке, но при этом внутрь загнать грязь.
Состояние клапанов вентиляции можно проверять самостоятельно: нужно вовремя удалять загрязнения. Необходимо уделять внимание тому месту, где проводка заходит в корпус фары – там уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
Некоторые производители внутри фары размещают гранулы силикагеля, действующие как абсорбирующее вещество. Такое приспособление можно сделать самостоятельно, положив или закрепив в корпусе фары гранулы.
А чтобы определить, есть ли в фаре трещина и где именно она находится, можно поступить так: налейте в таз или ванную воду и опустите в нее корпус. Если пошли пузырьки, значит есть нарушение герметичности. Это место можно быстро найти, а после замазать герметиком.
Источник: fishki.net
Фото: zr.ru
Почему потеют фары автомобиля изнутри и что с этим делать?
Исправность оптики – это обязательное условие, соблюдение которого требуется от каждого водителя. От состояния оптики зависит безопасность во время езды в темное время суток. Поэтому очень важно постоянно следить за ее исправностью и вовремя устранять неполадки. Однако, кроме перегоревших ламп, трещин, разорванных проводов и других неприятностей, серьезной проблемой может стать запотевание фары. О том, почему потеют фары автомобиля изнутри, и как с этим справиться, пойдет речь в этой статье.
Запотевание передних фар
Физические корни явления
Перед разговором о том, как устранить запотевание фар в автомобиле, давайте рассмотрим природу этого явления с точки зрения физики. Это поможет нам понять, какие меры необходимы, чтобы решить проблему запотевания фар.
Из курса физики средней школы известно, что воздух содержит частицы воды – их соотношение к другим компонентам бывает больше или меньше, это зависит от уровня влажности. Парообразное состояние водяных частиц обусловлено их температурой – при нагревании вода переходит в газообразное состояние. В процессе остывания пар снова переходит в состояние жидкости и конденсируется в капли воды.
Внутри оптики температура достаточно высока, однако внешняя поверхность стекла от соприкосновения с холодным воздухом имеет более низкую температуру – это приводит к тому, что на ней конденсируются капли влаги, и запотевает фара.
Конструкция фонарей на автомобиле устроена таким образом, чтобы учитывать запотевание фары – предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. Они имеют особые клапаны, которые служат для циркуляции воздуха, одновременно предохраняя внутреннее пространство от попадания влаги и запотевания. Однако, несмотря на это, вы можете увидеть, что даже на новой машине потеет задняя фара или передние фары – тогда нужно разобраться, в чем кроется причина запотевания.
Схема воздушных потоков в фаре
Причины того, что оптика потеет
Если потеет фара – что делать? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести подробный осмотр оптики – это поможет выявить, в чем причина запотевания, и предпринять необходимые меры. Ниже мы приводим перечень основных явлений, которые могут стать причиной того, что запотела фара:
Нарушена герметичность фонаря – проверьте стыки и уплотнение из резины. Они могут быть нарушены, что приводит к попаданию частиц влаги внутрь. Зажеванные резиновые уплотнители и выработанный герметик могут пропускать воду во время мытья автомобиля и т.п.
Наличие трещин на поверхности стекла или в корпусе фонаря также может привести к тому, что внутреннее пространство фонаря постоянно наполняется влагой.
Засорение вентиляционного канала, посредством которого осуществляется циркуляция воздуха внутри оптики. При повышении температуры внутри воздух расширяется и выходит наружу, при остывании – сжимается и засасывается внутрь. Нарушение этого процесса также может стать причиной того, что запотела фара.
Если потеют фары на новой машине, причина может быть в заводском браке – производитель мог сделать их недостаточно герметичными. В таком случае осмотрите резиновые уплотнители, швы, запечатанные герметиком, и убедитесь в отсутствии трещин и других заводских дефектов на корпусе.
Если же запотели фонари не на новой машине, проблема может быть в том, что каналы для циркуляции воздуха засорились – это случается довольно часто. Иногда это может быть следствием недавнего ДТП – от удара появляются трещины в корпусе и другие поломки, которые нарушают герметичность конструкции. В таком случае нужно их выявить и устранить – если ремонт невозможен, понадобится замена фонаря.
При помощи силика геля можно избавиться от конденсата в фарах
Методы борьбы с конденсатом
Итак, после того, как вы выяснили, от чего потеет фара, что делать? Ниже мы приводим несколько советов, которые помогут устранить проблему запотевания. Для начала следует избавиться от конденсата – позаботьтесь о том, чтобы тщательно просушить внутренности фонаря. Если речь идет о галогенной оптике, будет достаточно на некоторое время включить ее – высокая температура устранить конденсат и подсушит все поверхности. Однако ксеноновые и светодиодные фонари практически не нагреваются во включенном состоянии – с ними этот метод не годится. Тогда придется разобрать фонарь и высушить его изнутри строительным феном. Для этого нагрейте швы, аккуратно устраните герметик и при помощи отвертки разнимите корпус. Теперь можете приступать к работе с феном – обратите внимание на то, чтобы все поверхности были идеально сухими.
Некоторые водители для удаления излишков влаги применяют пакетики с силикагелем – вы часто встречаете их в новой обуви. Это специальные гранулы, которые впитывают в себя влагу, оставляя пространство вокруг сухим. Его можно с успехом применять, особенно в тех случаях, когда у вас потеет задняя фара. Однако можно услышать мнение о том, что разбухание силикагеля может привести к повреждению конструкции оптики, поэтому особо осторожные автомобилисты рекомендуют их лишь в качестве временной меры.
Если у вас потеет задняя фара или оптика спереди из-за трещины в корпусе – позаботьтесь о том, чтобы от нее избавиться. Клей или скотч в этом случае не поможет решить проблему – трещину в пластике нужно запаять. Для этой цели используйте специальный паяльник. Если у вас нет навыков обращения с таким инструментом, придется обращаться к специалистам.
Чтобы исключить возможность запотевания, необходимо улучшить циркуляцию воздуха в фарах
Если проблемы конденсата на оптике кроются в засорении вентиляционного канала – позаботьтесь о том, чтобы его прочистить. Для этой цели демонтируйте фонарь, разберите его и найдите канал – обычно он расположен в задней части. Прочистите его и установите резиновую заглушку, ее нужно будет грамотно закрепить, чтобы воздух мог полноценного циркулировать. Если проблема кроется в том, что герметик на стыках пришел в негодность, действуйте следующим образом:
демонтируйте фонарь;
удалите старый герметик – для полного удаления используйте химические активаторы;
проведите тщательное обезжиривание;
соберите фонарь и обработайте стыки новым герметиком, избегая его попадания на лампу, стекло, отражатель и т.п.;
выждите сутки, чтобы герметик хорошо застыл, после чего установите прибор на место.
Чем опасен конденсат в оптике?
Начинающие водители иногда задают вопросы: чем опасен конденсат внутри оптики? Не проще ли просто ничего не делать или, попросту говоря «забить»? Оказывается, что «забивать» не стоит – капельки влаги внутри фонарей на вашем автомобиле могут стать источником серьезных неприятностей:
Приведенный список ярко иллюстрирует, что принять своевременные меры для устранения проблемы конденсата гораздо выгоднее, чем не обращать внимания. Игнорирование запотевания может стать причиной серьезного ДТП или источником незапланированных финансовых расходов.
Заключение
Появление конденсата внутри оптики – явление распространенное и привычное для многих водителей. Это может проявляться при перепадах влажности, после мытья машины и т.п. Многие водители не обращают внимания на это явление, не подозревая, что оно чревато серьезными неприятностями. Появление капелек влаги на внутренней поверхности стекла говорит о том, что либо нарушена герметичность фонаря, либо проблемы с циркуляцией воздуха.
Чтобы избавиться от конденсата, выполните три условия:
Выявить причину проблемы.
Высушить внутреннее пространство.
Провести работу по устранению причины запотевания.
Если ремонт не в состоянии устранить причину конденсата, рекомендуется приобрести и установить новую фару. Это поможет вам чувствовать себя увереннее за рулем в ночное время – ведь полноценное освещение дороги крайне важно для вашей безопасности.
[democracy]
[democracy]
Автор: Станислав
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
Моторное масло для двигателей автомобилей: функции, ассортимент
Широкая линейка продуктов позволяет выбирать эффективные решения для новых автомобильных двигателей и моторов с пробегом, для бензиновых и дизельных агрегатов различной мощности и конфигурации.
Функции моторных масел
Снижение трения. Моторное масло в двигателе обеспечивает номинальные характеристики узла: коэффициент полезного действия, мощность, расход топлива, рабочий ресурс. Уменьшение трения предотвращает износ. Масла ROLF формируют прочную пленку, устойчивую к экстремальным температурам и повышенным нагрузкам.
Охлаждение. Моторное масло отводит избыточное тепло от деталей двигателя. Экстремальный нагрев самого материала может приводить к образованию золы, нагара, твердых отложений, поэтому для эффективного охлаждения продукт должен проявлять высокую термическую стабильность.
Очищение. Чистота деталей – это увеличенный межсервисный интервал, надежная работа, долгий срок службы двигателя. Состояние поверхностей внутри мотора зависит от диспергирующей способности масла. Смазывающий материал захватывает окисленные молекулы, частицы сажи, воду, шлам и удерживает их во взвешенном состоянии до попадания на фильтр. Качественное масло предотвращает выпадение осадка.
Защита от коррозии. В процессе эксплуатации на внутренние детали двигателя воздействуют химически агрессивные среды. Оксиды серы и азота растворяются в воде и образуют кислоты, которые распределяются в узлах мотора в виде мелкодисперсных частиц. Вещества ускоряют коррозию металлических элементов. В составе содержатся ингибиторы, они не допускают негативного влияния агрессивных веществ. Качественный материал предотвращает появление очагов коррозии.
Ассортимент автомобильных моторных масел ROLF
В линейке масел для двигателей автомобилей несколько серий: 3-SYNTHETIC, GT, ENERGY, DYNAMIC, OPTIMA, JP.
ROLF 3-SYNTHETIC. Продукт на основе трех синтетических базовых масел высокого качества. В составе материала использован новейший пакет присадок. Обеспечен хороший уровень защиты двигателя в термонагруженных зонах. Масла характеризуются высокой окислительной стабильностью, отличными противозадирными свойствами, предотвращают образование лаков и отложений на внутренних поверхностях моторов. Особенности рецептуры ROLF 3-SYNTHETIC:
синтезированное гидрокрекинговое масло – один из компонентов основы. Материал обеспечивает сохранность свойств продукта в течение всего срока эксплуатации;
полиальфаолефины (РАО) – вещества с разветвленной структурой. Снижают температуру замерзания и повышают индекс вязкости для эффективной работы масла на морозе;
алкилированные нафталины – молекулы с отрицательной полярностью. Вещества притягиваются к металлическим деталям двигателя и формируют постоянный защитный слой в парах трения. Обеспечена высокая смазывающая способность даже при холодном пуске.
Масла ROLF 3-SYNTHETIC разработаны для современных двигателей внутреннего сгорания, включая турбированные моторы и агрегаты с непосредственным впрыском топлива. Линейка включает два продукта с классами вязкости 5W-30 и 5W-40.
ROLFGT. Моторные масла на синтетической основе. Продукты высокого качества надежно защищают двигатель в сложных условиях, увеличивают межсервисный интервал. Рецептура материалов обеспечивает снижение трения и защиту от износа, легкий пуск при низких температурах. Преимущества линейки ROLF GT:
высокая термическая и окислительная стабильность;
минимальные потери масла на угар;
отличные эксплуатационные свойства;
наличие допусков и соответствий от ведущих мировых производителей.
Масла ROLF GT применяются в бензиновых и дизельных двигателях. Линейка включает три продукта классов вязкости: 5W-40, 5W-30 и 0W-40 на основе полиальфаолефинов.
ROLFENERGY. Полусинтетическое масло с улучшенными эксплуатационными свойствами. Продукт характеризуется низкой испаряемостью, предотвращает образование шлама, обеспечивает эффективное смазывание при низких и высоких температурах. Преимущества линейки ENERGY:
высокая степень защиты от износа;
минимальные потери на угар;
стабильность характеристик в течение всего срока службы.
Масло предназначено для двигателей легковых машин, в том числе для моделей с интеркулерами и турбонаддувом.
ROLFDYNAMIC. Полусинтетическое масло с отличными очищающими свойствами. Продукт эффективно защищает детали двигателя от износа, увеличивает срок его службы, обеспечивает надежное смазывание в разных климатических условиях. Линейка включает масло ROLF DYNAMIC 10W-40 SJ/CF.
ROLFOPTIMA. Серия минеральных моторных масел для двигателей, работающих при высоких нагрузках. Продукты предотвращают образование шлама, характеризуются стойкостью к окислению, обладают отличными моющими и диспергирующими свойствами. Масла линейки OPTIMA подходят для всех типов бензиновых и дизельных моторов, в том числе для двигателей с интеркулерами и турбонаддувом. Рекомендовано применение в микроавтобусах, легковых автомобилях, небольших грузовиках. Серия включает два продукта стандарта API SL/CF с классами вязкости 15W-40 и 20W-50.
ROLFJP. Синтетические масла высокого качества, соответствующие требованиям к смазочным материалам для японских, корейских, американских автомобилей. Характеристики продуктов JP отвечают высшим категориям международных спецификаций. В линейке представлены три марки масла классов вязкости 0W-20, 0W-30, 5W-20.
Получить подробную информацию обо всех продуктах ROLF Вы можете в ближайшем представительстве компании. Адреса и номера телефонов указаны на нашем сайте.
Моторное масло — какое выбрать? — журнал За рулем
Производитель рекомендует масло 0W-20, но на сервисе заливают более густое, с индексом 5W-40. Может ли это негативно сказаться на здоровье мотора?
Вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет почти на все основные показатели двигателя. Мощность, момент, экономичность, ресурс — всё это рассчитывается разработчиками мотора под определенную вязкость масла. Ее классифицируют по системе SAE (англ. society of automotive engineers — сообщество автомобильных инженеров). Эта классификация оговаривает максимальную низкотемпературную вязкость, а также диапазон вязкости при 100 ºС. Но чтобы понять, какое масло выбрать, нужно для начала вспомнить, что скрывают «масляные» обозначения.
Обозначения и скрытый смысл
Работоспособность простейшего шарикового вискозиметра проще всего оценивать на маслах одного бренда, различающихся первой цифрой обозначения. В нашем случае это масла 0W‑40, 5W‑40 и 10W‑40.
Работоспособность простейшего шарикового вискозиметра проще всего оценивать на маслах одного бренда, различающихся первой цифрой обозначения. В нашем случае это масла 0W‑40, 5W‑40 и 10W‑40.
Они весьма условны. Первая цифра говорит о минимальной температуре, на которую рассчитано масло. Если, например, впереди стоит ноль, то проворачивание коленвала гарантируется при температуре до —35 ºС, а прокачиваемость масла — аж до —40 ºС. Точнее говоря, производитель масла ручается, что при указанных температурах вязкость продукта не превысит определенных классификацией SAE значений.
Материалы по теме
Число после дефиса отвечает за высокие температуры: оно говорит о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100 ºС. К примеру, для «двадцатки» производитель обещает вилку от 5,6 до 9,3 сСт, а для «сороковки» — от 12,6 до 16,3 сСт. Кроме того, это же число характеризует минимальную вязкость при 150 ºС.
Какая вязкость лучше?
На морозе всё понятно: с чересчур вязким маслом стартер не провернет мотор, а насос не сможет прокачать масло. И чем меньше первое число в обозначении, тем меньше износ двигателя при пуске. На работу прогретого мотора этот параметр не влияет.
При высоких температурах картина сложнее. Казалось бы, чем больше вязкость, тем лучше. Но это не так. Если зальете в мотор обычной легковушки «шестидесятку», вовсе для него не предназначенную, то, скорее всего, не только потеряете мощность, а еще и угробите двигатель. Но почему? Ведь вязкое масло должно лучше защищать детали от износа. Чем выше вязкость, тем толще слой масла в подшипниках и под поршневыми кольцами и, соответственно, ниже интенсивность износа.
Материалы по теме
Однако есть и другая сторона медали, связанная с низкой теплопроводностью масла. Ведь чем толще масляный слой, тем хуже тепло отводится от поршня, который при этом начинает перегреваться и расширяться. Растет и трение — так и до заклинивания недалеко.
Заметим, что второе число «работает» не только при трехзначных температурах, но и во время прогрева двигателя. Чем выше вязкость, тем больше потерь на трение. А вязкость зависит от температуры. Мы проводили исследования на эту тему (ЗР, № 3, 2008). И обнаружили, что при комнатной температуре разница по вязкости между «тридцаткой» и «пятидесяткой» почти двойная. А потому и расход топлива на более вязком масле во время прогрева будет выше.
Теперь главный вопрос: какое масло нужно именно моему мотору? К сожалению, современные исследования показали, что при выборе подходящего масла для определенного двигателя одного лишь соответствия SAE недостаточно. Нужна более точная «настройка», зависящая как от конструкции мотора, так и от условий его эксплуатации и степени износа.
Нынешней зимой можно было обойтись и без морозильника: за окном те же градусы, что и в камере.
Нынешней зимой можно было обойтись и без морозильника: за окном те же градусы, что и в камере.
Наглядная разница. Первым снижается шарик в масле 0W‑40, последним — в 10W‑40. При комнатной температуре время «падения» шариков составляло соответственно 6, 7 и 12 секунд. При минус двадцати показатели резко подпрыгнули — стало 60, 80 и 160 секунд.
Наглядная разница. Первым снижается шарик в масле 0W‑40, последним — в 10W‑40. При комнатной температуре время «падения» шариков составляло соответственно 6, 7 и 12 секунд. При минус двадцати показатели резко подпрыгнули — стало 60, 80 и 160 секунд.
Что будет, если…
Материалы по теме
А зачем нужны все эти рассуждения, если правильный ответ давно известен? Заливайте исключительно то масло, которое вам рекомендует производитель автомобиля! Но ведь он старается, как правило, угодить максимальному количеству потребителей — вне зависимости от условий эксплуатации машины и ее возраста. К группе качества надо относиться с почтением: сказано SN — значит, ничего из группы SM лить нельзя. А вот с вязкостью в рамках дозволенного можно и поиграть. К примеру, для эксплуатации при низких температурах второе число в обозначении может быть чуть меньше рекомендованного инструкцией — скажем, 30 вместо 40. Это поможет несколько снизить расход топлива, потому что зимой масло прогревается дольше, чем летом, а аппетит при вязком масле будет, естественно, выше.
То же относится к машинам, которые живут в основном в городских условиях. Если мотор чаще работает на умеренных оборотах, то второе число в обозначении масла может быть чуть ниже по сравнению с рекомендованным для автомобиля, который чаще ездит по скоростным магистралям. Причина все в той же взаимосвязи толщины масляной пленки, температуры и трения. Сотрудники профильных лабораторий утверждают, что для каждого мотора и режима его работы существует оптимальная вязкость, снижающая механические потери.
Немножко самодеятельности
Впрочем, один вопрос остается. Насколько отличаются друг от друга рабочие характеристики масел с одинаковой вязкостью, но от разных производителей? Это вопрос, на который без лабораторных исследований ответить невозможно. Но многие автолюбители, особенно в холодных регионах, проводят собственные замеры, сооружая самодельные приборы для сравнительного определения вязкости. Самой наглядной конструкцией нам представляется шариковый вискозиметр. Время падения стального шарика в стеклянной трубке (диаметр шарика лишь чуть-чуть меньше диаметра трубки), заполненной маслом, косвенно говорит о вязкости продукта. Кстати, подобный принцип использован в профессиональных приборах, например в вискозиметре Гепплера. Мы смастерили такой же. Измерить точно, сколько в масле пуазов или сантистоксов, с его помощью не удастся, зато он позволяет наглядно сопоставить вязкость нескольких масел в идентичных условиях.
Материалы по теме
В какой из трубок стальной шарик быстрее достигнет дна, там вязкость жидкости ниже. И если к вам попадет канистра с маслом от неизвестного производителя, то организовать простейшие испытания будет совсем несложно. Скажем, в одну пробирку заливаем испытанное масло, в другую — новичка, затем помещаем всё это в морозильник (или даже в сугроб), а после выдержки переворачиваем пробирки и следим за плавным опусканием шариков. Где шарик опускается медленнее, там вязкость выше.
Нам игрушка понравилась сразу. Если при комнатной температуре шарики гуляют по трубке довольно шустро, то при минус тридцати (ниже мы не забирались) их подвижность падает настолько, что сразу хочется пересесть на общественный транспорт: жалко мотор… В любом случае всем любителям поэкспериментировать с неизвестными маслами мы советуем соорудить себе нечто подобное, прежде чем заливать неведомую жидкость в мотор. Наглядность эксперимента гарантирована.
А вот на автомобиле экспериментировать не стоит. В любом случае настоятельно советуем прислушиваться к рекомендациям именно производителя мотора, а не масленщиков. В каких случаях и в каких пределах позволительно несколько отклоняться от них, мы рассказали выше.
НАША СПРАВКА
Различают динамическую вязкость и кинематическую вязкость. Динамическую измеряют в паскаль-секундах (Па·с), а также в пуазах (1 П = 0,1 Па·с). Она характеризует сопротивление, которое оказывает масло при попытке сдвигать один его слой относительно другого. Фактически это величина, обратная текучести. На практике чаще пользуются кинематической вязкостью, измеряемой в м²/с, стоксах (1 Ст = 10–4 м²/с) или сантистоксах (1 сСт = 10–6 м²/с. Кинематическая вязкость — это отношение динамической вязкости к плотности масла.
Как выбрать моторное масло? Советы экспертов
Производитель рекомендует масло 0W-20, но на сервисе заливают более густое, с индексом 5W-40. Может ли это негативно сказаться на здоровье мотора?
Как выбрать моторное масло? Советы экспертов
Как правильно выбрать моторное масло для легкового автомобиля
На рынке представлено огромное количество моторных масел. Да еще и каждый год появляются новые производители. Все они говорят о том, что их продукция лучшая. Но кому верить? Чтобы не навредить двигателю, следует ориентироваться не только по качеству, но и по типу моторных масел. Проблема еще и в том, что хороших производителей часто подделывают. Поэтому подходить к вопросу нужно серьезно. Ведь от этого напрямую зависит правильная работа всех элементов двигателя.
Содержание:
Назначение
Если говорить коротко, масло служит для смазки. Оно обволакивает все трущиеся детали, защищая их от преждевременного износа и коррозии. Но у масла есть и другие функции. Например, оно хорошо охлаждает систему и впитывает часть продуктов сгорания. Когда приходит время замены, вся эта грязь из двигателя успешно удаляется. В первую очередь следует оградить себя от подделок. Покупать продукцию лучше в специализированных магазинах. А еще лучше, если у фирмы есть официальный представитель. Он работает напрямую с производителем, поэтому подделки в этом случае полностью исключены. Не стоит забывать и про особенности работы автомобиля. Масло, которое хорошо подходит одному двигателю, для другого может быть противопоказано. Обычно об этом пишут в инструкции по эксплуатации. Иногда там встречаются даже конкретные производители масел. Но этой информации бывает недостаточно.
Виды масел по их типу
Минеральное
Принцип создания масла основан на дистилляции. Сырую нефть нагревают, получая из нее разные соединения. Это зависит от температуры. Такой процесс называется «крекинг» (Cracking — расщепление). Тяжелые соединения опускаются, легкие, наоборот, поднимаются. Минеральные масла бывают нафтеновыми и парафиновыми. По характеристикам лучше парафиновые, поэтому следует выбирать именно их. Чтобы улучшить качество, производители часто используют гидрокрекинг. Он позволяет сделать масло, которое похоже на синтетическое. Только вот срок работы такого продукта значительно снижается. Вообще все минеральные виды быстро теряют смазывающие свойства, так как содержат много присадок. Зато цена такого масла достаточно низкая.
Синтетическое
Создание такого масла подразумевает проведение химических реакций. Они позволяют получить более чистый продукт. Он выдерживает низкие температуры, лучше омывает детали и дольше служит. Можно даже сказать, что это альтернативный способ получения масла. Только с большими преимуществами:
двигатель хорошо работает не только при низких, но и при высоких температурах, нагрузка при этом минимальная;
хорошая текучесть позволяет лучше смазывать детали, а также уменьшать трение – это немного сокращает расход топлива и даже слегка увеличивает мощность двигателя;
синтетическое масло практически не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации;
хорошо противостоит образованию нагара, вредных отложений и окислений.
Высокая цена на такие масла связана с тем, что производить его гораздо сложнее.
Полусинтетическое
Является средним вариантом между этими видами масел. Чтобы его получить, смешивают компоненты синтетических и минеральных масел. Такой продукт получается более дешевым, но с хорошими характеристиками.
Какой класс по SAE предпочтительнее
SAE — это международный стандарт вязкости. Здесь речь не идет о качестве или каких-то преимуществах. Только вязкость. Ведь именно от нее зависит легкость запуска двигателя. И здесь есть 3 типа масел: летнее, зимнее и всесезонное. Производители автомобилей часто указывают, какой класс SAE предпочтительнее. Например, в современных японских, европейских и американских двигателях советуют использовать масло 5W-30.
Летнее
Этот вид принято обозначать числами. Например, SAE 20, 30, 40. Чем меньше этот показатель, тем более жидкая консистенция масла.
Зимнее
Оно тоже обозначается числами, но после них стоит символ W. Например, SAE 5W, 15W, 20W. Этот показатель означает порог минусовой температуры, при котором масло продолжит хорошо смазывать двигатель. Если стоит маркировка SAE 10W, двигатель должен запуститься и работать при температуре не ниже -20 градусов.
Всесезонные
Данные масла обозначают сочетанием летних и зимних маркировок. Например, SAE 5W-40, 10W-30, 20W-40. Этот вид можно подобрать так, чтобы он одинаково хорошо работал и при нагреве, и при охлаждении.
Как выбрать моторное масло по классу качества
Можно выделить три вида классификаций, которые применяют для определения качества. Это API, АСЕА и ILSAC.
API
Американский институт нефти. Такая классификация обозначается двумя латинскими символами. Они определяют тип двигателя и класс качества. После символов пишут год создания этой классификации. Тип определяют по маркировке S или C. Например, SH (1993) говорит о том, что такое масло используют в бензиновых двигателях. А CJ-4 (2010) — в дизельных. Чем ближе второй символ к началу алфавита, тем хуже качество. Цифра 4 в маркировке CJ-4 означает, что это масло подходит высокоскоростным четырехтактным двигателям.
ACEA
Ассоциация европейских производителей автомобилей. У этой классификации более полные обозначения. Маркируются при помощи буквы и цифры. Чем меньше цифра, тем ниже класс. После них через дефис указывают год. Букву A пишут на маслах, которые предназначены для бензиновых двигателей. Например, A3-96 или A5-2002. Легковым автомобилям и фургонам, которые работают на дизеле, нужно масло с символом B. Для грузовых — E. Существует также маркировка C, которая предназначена для самых современных моторов. Она используется и в бензиновых, и в дизельных обозначениях. Класс C указывает, что в таком масле мало серы, фосфора и золы.
ILSAC
Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов. Эта классификация расширяет обозначения API, да и подход к разработке практически одинаковый. Хотя отличия все же есть. Это более новые классы качества, которые предъявляют достаточно серьезные требования.
Встретить эти классификации можно в инструкциях по эксплуатации автомобилей, которые выпущены после 1990 года. От качества масла напрямую зависит защита двигателя и его срок службы. Но идеальной продукции не существует. Для каждого автомобиля она своя.
Что такое универсальное моторное масло и как его использовать — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Фото blog.firestonecompleteautocare.com
Казалось бы, что при стабильно падающем спросе на автомобили, логично было ожидать и заметного снижения объемов продаж смазочных материалов. Однако пока подобной ситуации не наблюдается. Более того, по отдельным позициям у отдельных производителей фиксируется даже рост продаж моторных масел.
В этом плане достаточно показательна деятельность немецкой автохимической компании Liqui Moly, которая не только успешно продвигает свою продукцию на нашем рынке, но и активно работает над созданием новых смазочных материалов. Так, недавно специалисты фирмы запустили в серийное производство очередной инновационный продукт под названием Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Это универсальное моторное масло последнего поколения, разработанное на базе гидрокрекинговой технологии синтеза (HC-синтеза). Новинка рекомендована для широкого спектра автомобилей иностранного производства, в том числе адаптированных для российских условий.
Как отмечают представители Liqui Moly, моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 удовлетворяет всем требованиям международных стандартов API и ACEA. Кроме того, оно имеет оригинальные допуски таких производителей, как Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group и Ford. Испытания, проведенные в лабораториях фирмы, показали, что новая смазка идеально подходит для двигателей, оснащенных катализаторами и системами турбонаддува. Еще одним важным эксплуатационным преимуществом High Tech LL 5W-30 является его полная совместимость с маслами аналогичных спецификаций.
В нашу страну новое моторное масло поставляется из Германии в нескольких вариантах фасовки, в том числе в популярных пластиковых канистрах объемом 1, 4 и 5 л. Такое разнообразие делает более удобным подбор необходимого количества моторного масла в зависимости от класса автомобиля и объема системы смазки его двигателя.
56927
56927
15 сентября 2016
50778
Моторное масло. Расшифровка (SAE, API). Как подобрать масло для автомобиля
«Готовь сани летом», «Любишь кататься, люби и саночки возить» — каких только пословиц и присказок не услышит в свой адрес отечественный автовладелец в преддверии сильных холодов.
Готовя свой автомобиль к морозам, не стоит ограничиваться заливкой незамерзайки в бачок омывателя. Важно позаботиться и о сердце автомобиля – о двигателе, который перед наступлением беспощадных холодов требует обязательной замены моторного масла.
Замена масла в автомобиле
Любой мало-мальски грамотный водитель знает, что производить замену масла нужно дважды в год. Как правило, замена масла производится в зависимости от пробега, а не от сезона. Впрочем, в период безжалостных морозов все опытные водители спешат заменить масло, несмотря на пробег. Подобные действия не лишены смысла, ведь зимние холода — это дополнительная нагрузка на механизмы автомобиля и на мотор, в частности. Летом же от масла требуется сохранять свои моющие и смазывающие свойства в условиях высоких температур. Поэтому очень важно подобрать именно то масло, которое полностью подходит именно для двигателя Вашего автомобиля.
Типы моторных масел — Расшифровка моторного масла
Масло, которое называют «синтетика» (на коробке обычно обозначается как Fully Synthetic), имеет синтетическую основу, полученную путем синтеза химических элементов. Главные отличия «синтетики» — возможность задать ряд параметров наперед, еще при создании основы масла, а также максимальное содержание различных присадок.
Поэтому зачастую такие масла обеспечивают лучшую защиту и моющие свойства, не сильно густеют при сильных морозах, выдерживают максимальные рабочие температуры.
«Минералка» (зачастую на коробке обозначение Mineral), масло с минеральной основой, полученной из нефти путем ее обработки, оно значительно дешевле. Однако такое масло не обеспечивает тех же максимальных эксплуатационных результатов, что и «синтетика» — оно не выдерживает столь высоких температур, сильнее густеет на морозе, быстрее окисляется и требует замены, при вскипании — оставляет шлаки в моторе.
«Полусинтетика» (обозначение Semi-Synthetic) — некая золотая средина между двумя предыдущими видами масел. Зачастую полусинтетика создана на минеральной основе, но с добавлением большого количества различных присадок, приближающих эксплуатационные свойства этого масла к «синтетике». При этом «полусинтетика» несколько дешевле «синтетики».
У моторного масла выделяют два главных параметра, по которым проводится его классификация — область его применения (дизельный мотор, старый бензиновый двигатель, современный турбодизель и т.д.) и вязкостно-температурные свойства. Невзирая на различные основы масел, все они классифицируются согласно одним стандартам. Сегодня наиболее популярны классификации по SAE и API.
Вязкостно-температурные свойства классифицируются только по SAE (Society of Automotive Engineers) — иными словами, именно показатель SAE регламентирует насколько это масло «густое» или «жидкое». Большинство масел сегодня — «универсальные», т. е. пригодны и для зимнего, и для летнего использования. Их класс SAE записывается двумя цифрами через дефис, с буквой в промежутке W — например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего использования, а цифра перед ней — это показатель низкотемпературной вязкости (грубо говоря — какой мороз выдержит это масло). Вторая цифра — это показатель высокотемпературной вязкости (т.е. какую летнюю жару выдерживает масло). Однако если масло пригодно только для летнего использования, то его обозначение будет выглядеть, например, как SAE 30.
30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем «жиже» масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Расшифровка моторного масла — цифры API
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute) — обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла — современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF — значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SC — автомобили, разработки до 1964 годов
SD — автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE — автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF — автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG — автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH — автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ — автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL — автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM — автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру, переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует — масло может оказаться слишком уж агрессивным.
Обозначения API для дизельных моторов:
CB — автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC — автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD — автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE — автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF — автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 — автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 — автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 — современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus — аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
Как видим вариантов автомобильных масел очень много. И разобраться в том, какое именно подходит для Вашего автомобиля не всегда просто. Речь конечно не идет о владельцах новых авто, они меняют масло в рамках прохождения ТО, как правило у «официалов», где заливают масло исходя из рекомендаций производителя.
А вот владельцам железных коней с большими пробегами с подбором масла придется разбираться или самостоятельно, или же доверится профессионалам из автосервисов. Причем, важно понимать, именно для двигателей с большими пробегами, правильный подбор масла – как раз наиболее важен и даже критичен. Правильное масло может продлить срок беспроблемной эксплуатации двигателя, облегчить запуск двигателя в морозы, и самое главное отсрочить визит в автосервис на «капиталку» мотора.
*Специалисты сервисных центров компании «ТрансТехСервис» рады помочь Вам подобрать моторное масло именно для Вашего автомобиля в соответствии с Вашими пожеланиями!
Как правильно выбрать моторное масло для вашего автомобиля
О выборе моторного масла для автомобиля написано много, но вопрос остается актуальным, так как экологические требования ужесточаются, а двигатель внутреннего сгорания совершенствуется вместе с моторным маслом.
Подбор моторного масла зависит от рекомендаций производителя автомобиля и условий его эксплуатации. Если моторное масло имеет допуск к применению в автомобиле, а автомобиль исправен и правильно эксплуатируется на качественном топливе, то все нормально. Но беда в том, что есть примеры формального получения производителями моторных масел допусков на производимые ими моторные масла. Допуски моторных масел – самый важный документ! Многие автопроизводители разрабатывают свои собственные стандарты и требования к автомаслу для каждого двигателя. По заявкам производителей автомасла делаются необходимые исследования и тесты, в результате чего конкретная марка масла конкретного производителя допускается к использованию в конкретном двигателе. Оформляется все это сертификатом, и только после этого производитель автомасла имеет право писать на этикетке именно этого масла допуск автопроизводителя.
Следует заметить, что при огромном разнообразии моторных масел на рынке, а также учитывая количество конструктивно разных двигателей и их производителей, наличие сертификата допуска моторного масла производителем автомобиля является серьезным аргументом в пользу его применения. И наоборот – отсутствие допуска у моторного масла делает его использование в двигателе весьма рискованным.
Допуски производителей автомобилей указываются на этикетке моторного масла после информации о классах вязкости, а также о присвоенных категориях эксплуатационных свойств по классификациям API и АСЕА. Если допуск на этикетке отсутствует, значит, это моторное масло однозначно не имеет его.
На практике автопроизводители могут предъявлять и более высокие требования к моторным маслам. Не дожидаясь очередных международных спецификаций, они заявляют о своих оригинальных методах испытаний. Только после проверки эффективности лучшие из моторных масел получают «одобрения» к применению от конкретного производителя автомобиля.
Но и здесь не все так просто. Рассмотрим это на примере моторных масел SsangYong Motor oil SAE 5W‑30, TOTAL QUARZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30, Тotal Quarz INEO ECS 5W‑30, соответствующих спецификации МВ 229.51 и имеющих допуск к применению в автомобиле SsangYong ACTYON. В соответствии с руководством и правилами технического обслуживания для автомобиля SsangYong ACTYON рекомендованомоторное масло TOTAL QUARZ INEO LONG LIFE с классами вязкости SAE 5W‑30. Допуск производителя автомобиля указан на этикетке канистры моторного масла. Повторим: TOTAL QUARZ INEO LONG LIFE с классами вязкости SAE 5W‑30.
На первой страницы Руководства и правил технического обслуживания автомобиля SsangYong ACTYON написано, что для дизельного двигателя рекомендуется оригинальное моторное масло Ssangyong Motor oil SAE 5W‑30, соответствующее спецификации MB229.51. В разделе 12–7 руководства (спецификации и заправочные объемы) написано, что в дизельном двигателе используются: оригинальное моторное масло Ssangyong или Тotal Quarz INEO ECS или SK ZIC SY5W‑30, либо моторное масло, соответствующее спецификации MB229.51 SAE 5W‑30. Показатели качества моторного масла SsangYong Motor oil SAE 5W‑30 представлены в табл. 1.
Пробег у автомобиля SsangYong ACTYON с дизельным двигателем 43 тыс. км. В двигателе постоянно использовалось моторное масло SsangYong Motor oil SAE 5W‑30 с заменой через 8–10 тыс. км.
После очередного пробега автомобиля 8 тыс. км моторное масло было слито и проанализировано в лаборатории. У работавшего моторного масла понизилось щелочное число и составило 4,7 мг KOH/г, кислотное число повысилось до 2,6%, кинематическая вязкость при 100° C понизилась на 8%, обнаружены продукты износа, в том числе железо 13 ррm. Казалось бы, нет причин для беспокойства, моторное масло еще работоспособно, продолжай заливать такое же моторное масло в двигатель. Но в специализированном магазине моторного масла SsangYong Motor oil SAE 5W‑30 не было, продавец порекомендовал моторное масло Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30 соответствующее спецификации МВ 229.51 и имеющее допуск к применению в автомобиле SsangYong ACTYON.
Показатели качества моторного масла Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30 приведены в табл. 2.
Из табл. 1 и 2 видно, что щелочное число у моторного масла Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30 составляет 6,6 мг KOH/г, что на 1,44 мг KOH/г ниже, чем у моторного масла SsangYong Motor oil SAE 5W‑30. Это разница видна и по эталонным хромотограммам на рис. 1 и 2. Ядро у хромотограммы на рис. 1 имеет более насыщенный зеленый цвет, тогда как ядро хромотограммы на рис. 2 имеет бледно-серо-зеленый цвет. На хромотограммах мы видим кислотно-щелочной баланс моторных масел. Как правило, чем больше щелочной среды, которую придают моюще-диспергирующие присадки, тем насыщеннее зеленый, синий и фиолетовый цвета в ядре хромотограммы. После 8 тыс. км пробега моторное масло было слито и проанализировано в лаборатории. Кислотное число увеличилось до 2,3 мг КОН/г, а щелочное число уменьшилось до 2,4 мг КОН/г. При этом в масле обнаружены: топливо 1,4%, отсюда понизилась вязкость на 15% и продукты износа, в том числе железа 73 ррm. Судя по щелочному числу, моторное масло после 8 тыс. км пробега потеряло работоспособность, началось его разжижение топливом, появились продукты износа. А теперь представьте, что владелец этого автомобиля проехал бы положенные 15 тыс. км. Это невозможно без серьезных последствий для двигателя. Внимательно посмотрим руководство и правила технического обслуживания автомобиля SsangYong ACTYON с дизельным двигателем. В нем нет моторного масла Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30. В то же время известно, что оно имеет допуск Mercedes Benz MB229.51 SAE 5W30.
Теперь как понять допуск производителя автомобилей Mercedes Benz к автомобилям SsangYong. Находим… SsangYong, в силу полученных по лицензии у Mercedes Benz узлов и агрегатов, использует классификацию моторных масел Daimler-Benz AG или Mercedes Benz. Известно, автомобили SsangYong ACTYON оснащаются двумя моторами – дизельный D20DTF и бензиновый G20DF. Для обоих моторов производитель требует применять моторное масло, одобренное по допуску Mercedes Benz, – MB229.51 (с припиской «использовать оригинальное моторное масло Ssangyong»). Идем дальше; из того, что написано в разделе 12–7 Руководства, логичнее всего было купить моторное масло Total QUARTZ INEO ECS SAE 5W‑30, качество которого представлено в табл. 3.
Из таблицы видно, что в моторном масле присутствует молибден, его много – 289 ppm. Видим плюсы моторного масла – это низкие зольность и кислотное число. Но при этом низкое щелочное число. Не поведет ли себя моторное масло Total QUARTZ INEO ECS SAE 5W‑30, как Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30? Ощутить пользу молибдена достаточно сложно, ведь если она и есть, то проявляется через тысячи километров пробега. Подробной систематизированной статистики использования этого масла с молибденом на автомобилях SsangYong ACTYON с дизельным двигателем нет. Чем дальше, тем больше возникает вопросов. Поэтому, не углубляясь в детали, правильно использовать в дизельном двигателе оригинальное масло компании SsangYong, разработанное специально для моторов и узлов автомобилей SsangYong.
Но оригинальное моторное масло, имеющее допуск к применению в автомобиле, прежде чем попасть в картер, проходит через многие руки. На рынке по статистике от 30 до 40% контрафактных моторных масел. Несмотря на то что канистры имеют много степеней защиты, они защищают только канистру, а содержимое ее остается под вопросом. Как обезопасить себя от подделки?
При выборе моторного масла обратите внимание на:
– цвет масла: цвет моторного масла сравнить с цветом оригинала, темно-оранжевый цвет и осадок признаки подделки;
– на низкий уровень содержания присадок в моторном масле и его классы вязкости, которые можно определить, пользуясь универсальным индикаторм ООО «Химмотолог».
На рис. 1 и 2 изображены эталонные хроматограммы моторных масел. Наносите капельную пробу моторного масла из канистры на поверхность универсального индикатора и через 15 мин сравниваете полученную цветную хромотограмму с эталонной хромотограммой, приведенной на рисунке. Например, если вы нанесли каплю моторного масла SsangYong Motor oil SAE 5W‑30, то ее хроматограмма через 15 мин при комнатной температуре должна быть похожа на эталонную хроматограмму, изображенную на рис. 1.
Если вы нанесли каплю моторного масла Total Quarz Ineo Long Life SAE 5W‑30, то её хромотограмма черех 15 мин при комнатной температуре, должна быть похожа на эталонную хромотограмму, изображенную на рис. 2.
Классы вязкости моторных масел универсальным индикатором определяются следующим образом. Наносите каплю моторного масла на универсальный индикатор, включаете секундомер и по времени пропитки капли в универсальный индикатор при комнатной температуре, определяете классы вязкости моторного масла.
На рис. 3 показан момент нанесения капли моторного масла SsangYong Motor oil SAE 5W‑30 и ее диффузии в универсальный индикатор.
Время фиксируется в момент исчезновения (впитывания) полусферы капли в капилляры универсального индикатора. Для моторного масла SsangYong Motor oil SAE 5W‑30 время впитывания составило 21 мин. А время впитывания капли моторного масла Total Quarz Ineo Long Life SAE 5W‑30 составило 21,5 мин.
Полученые данные кореллируют с кинематическими вязкостями этих моторных масел при температуре 40° C, указанными в табл. 1 и 2. Конечно, на время пропитки влияют базовые основы моторных масел их вязкости и температуры застывания.
Например, время впитывания авиационного минерального масла МС‑20 без присадок с кинематической вязкостью 20,0 сСт при 100° C в универсальный индикатор при комнатной температуре составляет 130 мин. Можно косвенно определить классы вязкости приобретаемого моторного масла и его текучесть при высоких и низких температурах при наборе статистики времени пропитки моторных масел в универсальный индикатор.
Несколько слов об эталонной хромотограмме оригинального (подлинного) моторного масла. Она по своей сути проявляет в ядре и диффузионных зонах основные показатели моторного масла: кинематическую вязкость, индекс вязкости, щелочное, кислотное числа, температуру застывания. На сайте himmotolog.ru начали выкладывать эталонные хромотограммы оригинальных моторных масел, которые можно использовать для сравнения с проверяемой хромотограммой масла. Эталонную хромотограмму можно получить и в гаражных условиях, для этого надо нанести капельную пробу оригинального моторного масла и через 15 мин сфотографировать ее.
Виль Нигматуллин, заведующий кафедрой УГНТУ, канд. техн. наук, доцент
Как выбрать моторное масло | Масло для подержанного авто с пробегом
Замена моторного масла может показаться лёгкой для вас, но это не так.
Как только вы посмотрите на знак качества, то увидите, что масло соответствует стандартам Американского института моторного масла (API). Кроме этого, на канистре вы найдёте еще 2 отличительных знака качества. Вторым знаком,к примеру, является маркировка «SL». SL масла относятся к группе лабораторных опытов, включая последнюю серию контроля высокотемпературных присадок.
Вашей главной задачей является подборка вязкости, ведь именно она определяет температурные диапазоны работы вашего двигателя.
Все эти маркировки вы найдете на каждой канистре моторного масла. API говорит вам, что масло соответствует классификации SL (C для дизельных двигателей). Там же вы найдёте маркировку SAE (Общество автомобильных инженеров), а рядышком индекс вязкости, который говорит вам, что масло прошло тест энергосбережения успешно.
Это довольно популярный вид моторного масла, описанный выше.
Для чего вообще нужно масло для автомобиля
Оно, подобно крови в человеческом теле, которое доставляет питательные вещества к клеткам, несет смазку и защиту — «питание» — для двигателя. Тем не менее, без масла для смазки и охлаждения движущихся частей, двигатель будет работать всего в течение нескольких секунд. Таким образом, масло имеет важное значение для нормальной работы двигателя. Масло для машины настолько важно, что мы даже порою стараемся купить что-нибудь подороже.
Время замены масла в авто, что делать
Итак, вот настало время для замены масла, давайте разберемся, как его менять. Как только мы заменим масло, на автомобиле можно будет ездить примерно 10000 км, до следующей замены.
Чтобы произвести ее, не нужно быть профессионалом. Итак, при очередной замене, мы должны выбрать нужное масло из всего огромного спектра мирового ассортимента. На что стоит обратить внимание при выборе масла для своего автомобиля.
Вязкость масла, где ее пишут на канистрах.
Вязкость (сопротивление жидкости к расходу) рассчитан на 0 ° F (в лице ряда предшествующего «W» (Зимнее)) и на 212 ° F (на лицевой стороне второй номер обозначает вязкость). Так, например, 10W-30 имеет меньшую вязкость при холодной и горячей рабочей температуре, чем 20W-50. Заметьте, моторное масло имеет свойство портиться, приходить в негодность. Таким образом, с правильными присадками, масло лучше противостоит порче и загрязнению. Одни присадки хорошо защищают при низких температурах, другие, наоборот, при высоких. Чем устойчивее масло, тем выше второе число (10W-40 по сравнению с 10W-30, например).
Вязкое масло, обычно, герметизирует лучше, чем жидкое, и поддерживает движущиеся детали в лучшем состоянии. При низкотемпературной эксплуатации, масло должно быть стойким к утолщению, чтобы оно протекало более легко во всех подвижных частях двигателя. Кроме того, если масло слишком вязкое, двигатель требует больше энергии, чтобы повернуть коленчатый вал, который частично погружен в «ванну» с маслом. Чрезмерная вязкость может затруднить запуск двигателя. К примеру, «5W» масло, рекомендуется для использования зимой.
Выбор синтетики здесь
Тем не менее, некоторые синтетические масла могут течь даже легче, в холодную погоду, так что они способны пройти тесты, которые отвечают классу 0W. После того, как двигатель заработает, масло начнет нагреваться. Второй номер в классе вязкости — «40» в 10W-40, например, — говорит нам, что масло будет оставаться в вязком состоянии при высоких температурах, чем с более низким вторым номером — «30» в 10W-30 , например.
Виды масел, почему так много видов масла.
Посмотрите на полки магазинов автомобильных запчастей, и вы увидите масла, предназначенные для всех видов конкретных целей: высокотехнологичные двигатели, новые автомобили, к примеру как это масло, автомобили с большим пробегом, для тяжелых внедорожников.
Кроме того, вы увидите широкий спектр вязкости. Если вы читали в руководстве пользователя, то вы, наверняка, будете знать, что производитель автомобилей рекомендует для совершенно нового автомобиля. Это не гарантия лучшей экономии топлива, но большинство ведущих брендов имеют, по крайней мере, несколько видов вязкости, которые указаны на маркировке. Давайте взглянем на различные типы.
Типы масел для автомобиля
Премиум, обычное масло: Это стандартное автомобильное масло. Все ведущие бренды выпускают несколько вязкостей. Как правило, 5W-20 или 5W-30, прекрасно работают при более низких температурах, 10W-30, в частности, при более высоких температурах окружающей среды.
Интервал замены
Еще более важно регулярно менять масло и масляный фильтр. Интервал 8-10 тыс. км / 4 месяца является нормальным. Абсолютный минимум два раза в год.
Синтетические масла
Масла, сделанные для высокотехнологичных двигателей, установленных, для примера, в Chevy Corvette или Mercedes-Benz, являются полноправными обладателями синтетики. Если эти масла прошли строгие, специальные тесты (указанные в их маркировке), это означает, что они имеют более высокую, более длительную производительность во всех критических областях и случаях, начиная от индекса вязкости, заканчивая значением защиты от осадков. Они идут лучше при низких температурах и поддерживают пиковое значение смазывающих свойств, при высоких температурах.
См. синтетика высочайшего качества 100% ПАО
Так почему же не все используют высокотехнологичные масла? Ответ: Эти масла являются дорогостоящими, и не каждый двигатель нуждается в них. На самом деле, в них могут быть некоторые особенности, которые необходимы двигателю автомобиля.
Synthetic Blend (Смешанные масла)
Масла с примесями: имеют часть синтетического масла, смешанного с органическим маслом, и в целом нужны для того, чтобы обеспечить защиту при тяжелых нагрузках, при высоких температурах.
Как правило, это означает, что они менее изменчивы, поэтому они испаряются менее интенсивно, что снижает потерю масла и увеличивает экономию топлива. Такие масла популярны у водителей пикапов / внедорожников, которым нужна защита при высоких температурах. И они гораздо дешевле, чем полностью синтетические масла.
Масла для автомобилей с большим пробегом.
На сегодняшний день на дорогах часто встречаются автомобили с пробегом, состоящих из шести цифр. Если вы обладатель такого автомобиля то для вас, разработаны специальные масла. Почти две трети транспортных средств на дороге имеют 100000 км, на одометре.
Таким образом, компании, учитывая интересы покупателей и клиентов, создали и выпустили нужный для большей части населения сорт масла.
Когда ваш автомобиль или легкий грузовик имеет значительно больший пробег, то, поставив на некоторое время автомобиль в гараже, вы можете заметить, несколько масляных пятен на полу.
Такое часто возникает перед заменой масла, и служит своеобразным ориентиром подхода срока смены. Возможно, уплотнения коленвала, потеряли свою гибкость, поэтому они потекли (в частности, при низких температурах). В большинстве случаев, резиновые уплотнители предназначены для набухания, чтобы прекратить утечку. Но производители автомасел тщательно выбирают свои ингредиенты. Вы также могли заметить, что пропала некоторая производительность двигателя и плавность в результате износа двигателя вашего автомобиля. Эти масла тоже имеют достаточно высокую вязкость (даже если цифры на контейнере не указывают его, есть достаточно широкий диапазон для каждого номинала вязкости и пробега.) Кроме того, они могут иметь еще большую вязкость, в результате, повышения индекса в них.
В результате: Такие масла оберегают зазор между поршнем и цилиндром лучше. Они также могут иметь более высокую дозу противоизносных присадок, для того чтобы замедлить процесс износа.
Индекс вязкости.
Устойчивость к износу, с повышением температуры, называется индексом вязкости. Даже если второе число хорошее, то масло также должно быть устойчивым. То есть, она (вязкость) должна сохраниться на тысячи км. до очередной замены масла. Например, масло имеет тенденцию терять вязкость от сдвига — скользящего движения между крупным, установленными, металлическими поверхностями движущихся частей, таких как подшипники. Так, стойкость к потере вязкости (стабильность сдвига), необходима для того, чтобы масло поддерживала смазочную пленку между этими частями. В отличие от антифриза, 95 процентов которой состоит из одной базовой химической основы (обычно этиленгликоль), масло содержит смесь нескольких различных типов базового масла, некоторые более дорогие, чем другие. Компании — производители моторных масел, как правило, производят масла пяти групп, каждая из которых производится по-разному и с разными вязкостями. Более дорогие группы, с более высокой степенью обработки, в некоторых случаях, могут быть классифицированы как синтетические. Так называемая полная синтетика содержит химические вещества, которые могут быть получены из нефти, но они изменились на столько, что они больше не могут считаться природными маслами. Пакет базового масла составляет в пределах от 70 до 95 процентов от смеси, остальное состоит из добавок. Означает ли это, что масло только с 70 процентами базового масла лучше, чем с 95? Нет, потому что некоторые из базовых масел имеют естественные характеристики, которые вытекают из их обработки, что снижает или устраняет необходимость добавки присадок. И хотя некоторые добавки вносят важный вклад к смазке, но сами по себе необязательны. Ингредиенты в пакете присадок отличаются по стоимости, как мы уже говорили, но цена является лишь одним из фактором. Некоторые из них работают лучше в определенных комбинациях базовых масел, а некоторые из менее дорогих являются хорошим выбором для смеси, из-за того, что они имеют популярные добавки. Итог: каждое моторное масло имеет свой рецепт. Автомобильные компании постоянно придумывают список целей, основанных на потребностях своих клиентов (автопроизводителей, например) и создают масло для достижения этих целей.
лучших моторных масел (обзор и руководство по покупке) в 2021 году
Преимущества моторного масла
Это незаменимая жидкость. Легковые, грузовые, внедорожники и другие транспортные средства требуют моторного масла для правильной работы. Без него вы не сможете никуда поехать. Лучшее моторное масло для грузовиков и легковых автомобилей очищает, охлаждает и смазывает ваш двигатель, чтобы он работал с оптимальной производительностью.
Лучшая работа при экстремальных температурах. Жидкости вашего автомобиля подвержены воздействию очень высоких или низких температур.По сравнению с обычным маслом синтетическое масло лучше течет на холоде и устойчиво к разрушению из-за тепла или трения.
Наслаждайтесь меньшим количеством замен масла. Если вы используете синтетическое масло, интервалы замены составляют от 7 500 до 10 000 миль по сравнению с 3 000 миль для обычного минерального масла.
Получите лучшую экономию топлива. В некоторых конфигурациях двигателей улучшается экономия топлива за счет использования синтетического масла. Кроме того, этот тип масла может увеличить срок службы вашего двигателя.
Типы моторных масел
Обычные
Обычные моторные масла обычно считаются более низкими по сравнению с синтетическими и смешанными маслами, но это обычное явление для новых автомобилей. Обычное моторное масло содержит моющие элементы, а также модификаторы трения, ингибиторы коррозии, модификаторы вязкости, противозадирные агенты, противопенные присадки и диспергаторы. Большинство брендов позволяют проходить между заменами масла от 3000 до 5000 миль. Рекомендуемое обычное масло обычно 5W-20 или 5W-30 для более низких температур или 10W-30 для более высоких температур окружающей среды.
Full Synthetic
Высокопроизводительные автомобили лучше всего работают с полностью синтетическим маслом, которое не получают из сырой нефти. Принимая решение о выборе лучшего синтетического моторного масла , помните, что оно предназначено для двигателей с более высокими пределами частоты вращения, более высокими температурами и тех, которые несут большие нагрузки. Одна марка моторного масла с лучшими эксплуатационными характеристиками может лучше защищать двигатель, а другая — обеспечивать его чистоту.
Синтетическая смесь
Синтетическая смесь сочетает обычное моторное масло с синтетической основой.По сути, это обычное масло с наддувом. Синтетическая смесь повышает производительность и защищает ваш двигатель больше, чем обычное масло. Одним из основных преимуществ синтетической смеси является то, что она намного дешевле, чем полностью синтетические варианты, но включает в себя некоторые из тех же преимуществ.
Большой пробег
Этот тип моторного масла — именно то, что вы ожидаете. Он предназначен для автомобилей с пробегом двигателя более 75 000 км. Части мотора на автомобилях с таким пробегом, скорее всего, будут иметь проблемы в работе.Моторное масло, разработанное специально для автомобилей с большим пробегом, учитывает это и содержит присадки для решения наиболее распространенных проблем.
Ведущие бренды
Mobil
Mobil — одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний. Американская компания была основана в 1911 году как Standard Oil Company of New York. В 1999 году она объединилась с Exxon и образовала ExxonMobil. Один из лучших продуктов — моторное масло Mobil 1 Extended Performance 5W-30.
Valvoline
Valvoline Inc.была основана в 1866 году и является одним из ведущих мировых производителей смазочных материалов премиум-класса и автомобильных услуг. Штаб-квартира компании находится в Лексингтоне, штат Кентукки. Одним из самых популярных моторных масел является Valvoline 10W-30 MaxLife High Пробег Motor Oil.
Castrol
Штаб-квартира Castrol находится в Великобритании, а компания, основанная в 1899 году, работает более чем в 40 странах. Производит смазочные материалы для мотоциклов, двухтактных и четырехтактных двигателей, газовых и дизельных двигателей. Два рекомендуемых продукта — это синтетическое моторное масло Castrol GTX 5W-30 на основе синтетической смеси и усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE 5W-20.
Royal Purple
Royal Purple находится в Портере, штат Техас, и ее миссия состоит в том, чтобы «разрабатывать продукты, которые значительно превосходят другие синтетические и минеральные масла». Компания была приобретена Calumet Specialty Products Partners в 2012 году. Одним из самых популярных моторных масел является синтетическое моторное масло Royal Purple HMX SAE 5W-30 с увеличенным пробегом.
Liqui Moly
Liqui Moly GmbH была основана в 1957 году в Ульме, Германия, и производит масла, смазочные материалы и присадки.Продукция компании доступна более чем в 110 странах. Одним из популярных моторных масел является синтетическое моторное масло Liqui Moly Premium 5W-40.
Цены на моторные масла
Менее 20 долларов (за 5 кварт) : Менее дорогие моторные масла, как правило, представляют собой обычные масла или синтетические смеси. Синтетические смеси — хороший выбор, если вы хотите получить некоторые из преимуществ полностью синтетического масла, но не хотите тратить слишком много денег.
Более 20 долларов (за 5 кварт): Полностью синтетические моторные масла различаются по цене, и если вы хотите получить выгодную сделку, полезно найти продукт в продаже.Некоторые из них могут стоить всего 25 долларов, а другие — до 60 долларов.
Основные характеристики
Вязкость
Транспортным средствам присваивается рейтинг вязкости (толщины или консистенции), основанный на нескольких факторах, включая внешнюю температуру, рабочие температуры и нагрузку на двигатель. Большинство бензиновых двигателей имеют класс вязкости 5W-30, 5W-20 и 0W-20, а дизельные двигатели обычно имеют класс вязкости 15W-40 и 5W-40. Цифры показывают, насколько устойчиво моторное масло к загустению при низких температурах и разжижению при высоких температурах.Число перед буквой «W» — это толщина, когда масло холодное, а число после него — его толщина, когда масло имеет нормальную рабочую температуру.
Прочие соображения
Тип вождения. Если вы любите быструю езду, владеете спортивным автомобилем или часто буксируете или перевозите тяжелые грузы на своем автомобиле, вы можете использовать моторное масло более высокого качества или масло, специально разработанное для таких задач. Например, двигатели, которые подвергаются большей нагрузке, чем средний автомобиль, будут работать лучше с полностью синтетическим маслом.
Присадки. Когда вы ищете лучшие марки моторных масел, вы заметите, что они различаются типами присадок, которые они содержат. Большинство из них содержат некоторые типы антивспенивающих агентов, кондиционеров, моющих средств, диспергаторов, ингибиторов коррозии, улучшителей индекса вязкости, антиоксидантов и противоизносных средств. Определите, какая из этих присадок лучше всего подходит для вашего автомобиля.
Совместимость. Ваш двигатель не повредит, если вы добавите в обычное масло немного синтетического масла.Однако это просто ослабит синтетические свойства, что уменьшит преимущества. Очень важно, чтобы вы знали о потребностях вашего двигателя. Некоторые старые автомобили лучше работают с обычным маслом, в то время как современные автомобили, как правило, лучше работают с синтетическим маслом.
Лучшие моторные масла Обзоры и рекомендации 2021
Советы
Перед тем, как выбрать моторное масло, прочтите руководство по эксплуатации. Он будет содержать конкретную информацию от производителя о двигателе вашего автомобиля и рекомендуемом моторном масле для конкретной модели.
Следует регулярно менять масло в соответствии с рекомендациями производителя. Кроме того, рекомендуется использовать ту же марку и вязкость по SAE (Общество автомобильных инженеров), которую рекомендует завод.
Хотя у вас может возникнуть соблазн использовать масло лучшего бренда, более важно, чтобы вы использовали лучший тип масла для вашего конкретного автомобиля. Это зависит от марки, модели, года выпуска, пробега и других требований.
При сравнении лучшего синтетического масла проверьте универсальное синтетическое моторное масло.Этот тип масла идеально подойдет для ваших нужд, если у вас есть автомобиль общего назначения.
Хотя многие бренды рекламируют себя как лучшие, они должны соответствовать тем же стандартам Американского института нефти (API) и должным образом защищать двигатель вашего автомобиля. Вы действительно не ошибетесь, если бренд соответствует рекомендациям производителя.
Менее дорогие универсальные масла могут соответствовать рейтингу SAE, но они могут быть не такого хорошего качества, как другие бренды. Универсальные продукты могут быть менее устойчивыми к нагреванию или обладать такими же смазочными качествами.
Если из вашего автомобиля вытекает масло на полу гаража, возможно, это связано с уплотнениями коленчатого вала, которые могут затвердеть, потерять гибкость и потрескаться. Масло с большим пробегом должно содержать кондиционеры, которые помогают восстановить прочность и гибкость этой детали двигателя.
При замене масла вам также понадобится масляный фильтр. Обязательно проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы используете правильный фильтр, потому что некоторые вторичные товары больше по размеру и могут потребовать больше масла.
Часто задаваемые вопросы
В: Что означает этикетка на емкости с моторным маслом?
«Пончик» API позволяет узнать, соответствует ли масло текущему сервисному рейтингу SL, определенному лабораторными испытаниями и испытаниями двигателя.Также имеется звездный логотип SAE (Society of Automotive Engineers) с номером вязкости и информацией о том, прошло ли масло испытание на энергосбережение.
Q: В чем разница между брендами масла?
Особой разницы между марками моторных масел нет. Пока вы постоянно используете масло известных марок, ваш автомобиль должен работать эффективно, несмотря на то, что некоторые утверждают, что оно лучше, чем другие.
Q: Как часто нужно менять масло в машине?
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить график технического обслуживания.Большинство новых автомобилей могут проехать от 5 000 до 10 000 миль без замены масла. Однако, если вы буксируете тяжелые предметы, много ездите с остановками или часто выезжаете на бездорожье, вам может потребоваться более частая замена масла.
Q: Стоит ли использовать специальное масло?
Некоторые моторные масла имеют функцию «увеличенного срока службы», которая подразумевает, что пользователи могут ждать 15 000 миль между заменами масла. Однако крайне важно проверить руководство по эксплуатации, чтобы определить, как часто вам нужно менять масло, вместо того, чтобы полагаться на рекомендации марки масла.
Q: Можно ли заменить обычное автомобильное масло на синтетическое?
Обязательно проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, прежде чем переходить с обычного масла на синтетическое. Доверенный механик также посоветует вам лучшее моторное масло для вашего автомобиля или грузовика.
Q: Каков срок хранения моторного масла?
Это зависит от того, как хранится моторное масло. Если продукт не открыт и хранится в среде с контролируемой температурой, его хватит на несколько лет.Если оставить масло в открытом контейнере в гараже, который испытывает резкие перепады температур, его хватит не надолго.
Последние мысли
В качестве высококачественного моторного масла обратите внимание на моторное масло Castrol GTX Magnatec Green 5W-20, разработанное для снижения износа двигателя и повышения плавности его работы. Моторное масло Valvoline Advanced Full Synthetic SAE 5W-20 — это недорогой вариант, специально разработанный для защиты двигателя от экстремальных нагрузок, возникающих при вождении с остановками, экстремальных температурах, транспортировке и буксировке.
Моторные нефтепродукты Mobil | Mobil ™
Смазочные материалы Mobil ™
Для личного автотранспорта
Наша продукция
Моторные нефтепродукты Mobil
Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.
Независимо от того, является ли ваш автомобиль, грузовик или внедорожник новым или давним членом семьи, моторное масло, которое используется в двигателе, имеет значение.
Наше предложение включает бренд Mobil 1 ™ и широкий выбор продуктов в составе синтетических и синтетических смесей. Просмотрите нашу линейку продуктов по маркам, автомобилям или типам двигателей. Или получите помощь в выборе вариантов с помощью нашего селектора продуктов.
Моторное масло Mobil Super ™
Защищает двигатель от образования отложений и износа.
Mobil Delvac ™
Водители и автопарки по всему миру полагаются на масла для дизельных двигателей Mobil Delvac ™ — признанного лидера в области смазочных материалов для тяжелых условий эксплуатации более 90 лет.
Просмотр товаров
Масла по рецептуре
Полностью синтетические масла
Полностью синтетические моторные масла, обеспечивающие превосходные характеристики двигателя и защиту
Узнать больше
Смесь синтетических масел
Моторные масла, в состав которых входят присадки для повышения эффективности защиты критически важных деталей двигателя
Узнать больше
Моторное масло с большим пробегом
Помогает продлить срок службы двигателя и предотвратить утечки в автомобилях с пробегом более 75000 миль
Узнать больше
Масла автомобильные
Масла для газовых легковых и грузовых автомобилей
Широкий ассортимент синтетических и синтетических моторных масел, включая варианты с увеличенным интервалом замены.
Узнать больше
Масла для европейских автомобилей
Полностью синтетические моторные масла, обеспечивающие выдающиеся общие характеристики для европейских автомобилей
Узнать больше
Масла для дизельных легковых и грузовых автомобилей
Полностью синтетические моторные масла, разработанные специально для автомобилей с дизельными двигателями
Узнать больше
Гоночные масла
Моторные масла, разработанные для повышения производительности и мощности на трассе.
Узнать больше
Мотоциклетные масла
Полностью синтетические мотоциклетные масла, разработанные для удовлетворения высоких требований мотоциклетных двигателей.
Узнать больше
Гибридная технология
В наши дни появляется все больше и больше гибридов. Узнайте, как моторное масло Mobil 1 ™ защищает их экономичную конструкцию.
Узнать больше
Найдите подходящее моторное масло
Используйте переключатель продуктов, чтобы получить рекомендации по маслам и фильтрам для вашего автомобиля или грузовика.
Узнать больше
Сравните моторные масла Mobil ™
Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения, выбирая до четырех моторных масел одновременно, чтобы определить, какой состав лучше всего подходит для вашего двигателя.
Узнать больше
Новый стандарт
Новый стандарт ILSAC GF-6 для моторных масел улучшает экономию топлива и производительность двигателя вашего автомобиля. Мы выполнили и превзошли стандарты со многими из наших моторных масел Mobil ™.
Подробнее о ILSAC GF-6
Полностью синтетическое моторное масло | Mobil ™
Смазочные материалы Mobil ™
Для личного автотранспорта
Наша продукция
Моторные нефтепродукты Mobil
Полностью синтетическое моторное масло
Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.
Полностью синтетические моторные масла обычно превосходят синтетические смеси и обычные моторные масла и могут улучшить защиту и улучшить характеристики вашего автомобиля.
Мы предлагаем широкий выбор синтетических масел, что упрощает выбор синтетического масла Mobil ™, подходящего для вашего автомобиля.
Mobil 1 ™ Extended Performance High Пробег
До 20 000 миль превосходной защиты от износа для автомобилей с большим пробегом — гарантировано
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil 1 ™ Большой пробег
Двигатели с большим пробегом — двигатели с пробегом более 75 000 миль — сталкиваются с рядом потенциальных проблем, для решения которых специально разработано масло с большим пробегом.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40
Mobil 1 ™
Разработано, чтобы помочь вашему двигателю работать как новый, обеспечивая исключительную защиту от износа, очищающую способность и общую производительность.
5w-20 | 5w-30 | 10w-30 | 15 Вт-50
Mobil 1 ™ Advanced Fuel Economy
Обеспечивает превосходную защиту двигателя и помогает повысить экономию топлива
0W-16 | 0W-20 | 0W-30
Mobil 1 ™ Truck & SUV
Получите информацию о новом моторном масле Mobil 1 ™ Truck & SUV.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil 1 ™ ESP
Разработано для продления срока службы и поддержания эффективности систем выбросов в новых, появляющихся европейских транспортных средствах с дизельным и бензиновым двигателем.
0W-20 | 0W-30 | 0W-40 | 5W-30
Mobil 1 ™ FS
Обеспечивает отличную общую производительность для новейших бензиновых двигателей и дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF).
0W-40 |
5W-50 |
5W-40
Mobil 1 ™ Formula M
Для автомобилей, требующих вязкости 5W-40 и специальных разрешений Mercedes-Benz.
5W-40
Mobil 1 ™ Annual Protection
Обеспечивает доказанную защиту на протяжении 20 000 миль или одного полного года * между заменами масла — гарантировано * В зависимости от того, что наступит раньше. 5W-20 | 5W-30
Mobil 1 ™ Turbo Diesel Truck
Получите исключительную производительность в двигателях легких и тяжелых грузовиков с дизельным двигателем Mobil 1 ™ Turbo Diesel Truck 5W-40.
5W-40
Гоночные масла
Моторные масла, разработанные для повышения производительности и мощности на трассе.
Узнать больше
Mobil 1 Racing ™ 4T
Обеспечивает гоночные характеристики для дорожных высокопроизводительных 4-тактных мотоциклов.
10W-40
Mobil 1 ™ V-Twin
Получите выдающуюся производительность и защиту для четырехтактных двигателей V-Twin.
20Вт-50
Mobil Super ™ Synthetic
Mobil Super ™ Synthetic моторные масла превосходят обычные масла и помогают продлить срок службы двигателя.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil Super ™ Synthetic Euro
Для автомобилей, для которых вязкость 5W-40 соответствует европейским спецификациям.
5W-40
Mobil ™ Full Synthetic
Превосходит обычное масло и обеспечивает гарантированную защиту, равную 1.В 5 раз дольше, чем у наших обычных и синтетических смесевых масел.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil ™ Full Synthetic Большой пробег
Превосходит обычное масло и обеспечивает гарантированную защиту в 1,5 раза дольше, чем наши обычные и синтетические смешанные масла. Для автомобилей с пробегом более 75 000 км.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Автомобили
Отлаженная работа двигателя вашего автомобиля зависит от вас.Мы предлагаем полный спектр высококачественной продукции Mobil ™, которой можно доверять.
Узнать больше
Найдите подходящее моторное масло
Используйте переключатель продуктов, чтобы получить рекомендации по маслам и фильтрам для вашего автомобиля или грузовика.
Узнать больше
Новый стандарт
Новый стандарт ILSAC GF-6 для моторных масел улучшает экономию топлива и производительность двигателя вашего автомобиля.Мы выполнили и превзошли стандарты со многими из наших моторных масел Mobil ™.
Подробнее о ILSAC GF-6
Масло с большим пробегом | Mobil ™
Смазочные материалы Mobil ™
Для личного автотранспорта
Наша продукция
Моторные нефтепродукты Mobil
Масло с высоким пробегом
Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.
По мере того, как автомобили накапливают километры, их двигатели могут извлечь выгоду из моторного масла, специально разработанного для устранения последствий. Вот почему мы предлагаем четыре варианта моторных масел с большим пробегом, разработанных специально для автомобилей с пробегом более 75 000 миль, включая вариант с увеличенным интервалом замены.
Mobil 1 ™ Extended Performance High Пробег
Гарантированно до 20 000 миль превосходной защиты от износа для автомобилей с большим пробегом.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil 1 ™ High Пробег
Автомобили с пробегом более 75 000 миль требуют особого ухода. Держите их в дороге с помощью синтетического моторного масла Mobil 1 ™ High Пробег.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40
Mobil Full Synthetic High Пробег
Помогает защитить изношенные уплотнения и предотвратить утечки в двигателях с большим пробегом.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil Super ™ High Пробег
Разработано для автомобилей с пробегом более 75 000 миль для борьбы с отложениями и предотвращения утечек
5W-20 | 5W-30 | 10W-40
Руководство по высокому пробегу
Автомобили с пробегом более 75 000 миль заслуживают особого внимания.По этой причине мы формулируем и демонстрируем, почему наши моторные масла для автомобилей с большим пробегом обеспечивают такую защиту, чтобы ваш автомобиль оставался в движении по дороге.
Узнать больше
Масло для дизельных двигателей — дизельные грузовые и легковые автомобили
Смазочные материалы Mobil ™
Для личного автотранспорта
Наша продукция
Моторные нефтепродукты Mobil
Масло для дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей
Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.
Мы предлагаем ассортимент синтетических и смесевых масел для дизельных двигателей. Независимо от того, есть ли у вас пикап или европейский автомобиль с дизельным двигателем, наши масла обеспечивают необходимые характеристики и защиту.
Mobil 1 ™ ESP
Разработано для продления срока службы и поддержания эффективности систем выбросов в новых, появляющихся европейских транспортных средствах с дизельным и бензиновым двигателем.
0W-20 | 0W-30 | 0W-40 | 5W-30
Mobil 1 ™ Turbo Diesel Truck
Получите исключительную производительность в двигателях легких и тяжелых грузовиков с дизельным двигателем Mobil 1 ™ Turbo Diesel Truck 5W-40.
5W-40
Mobil Delvac 1 ™ ESP
Обеспечивает увеличенный интервал замены масла, потенциал экономии топлива и исключительные характеристики при низких температурах.
Mobil Delvac ™ 1300 Super
Содержит усиленный состав, который соответствует или превосходит спецификацию API CK-4 и обеспечивает отличную защиту двигателя — даже в экстремальных условиях.
10W-30 | 15W-40
Пикапы
Трудолюбивым грузовикам нужна надежная защита двигателя.Наши высококачественные продукты Mobil ™ соответствуют этой задаче.
Узнать больше
Найдите подходящее моторное масло
Используйте переключатель продуктов, чтобы получить рекомендации по маслам и фильтрам для вашего автомобиля или грузовика.
Узнать больше
Газомоторное масло — газ легковые и грузовые
Смазочные материалы Mobil ™
Для личного автотранспорта
Наша продукция
Моторные нефтепродукты Mobil
Газомоторное масло — газ легковые и грузовые
Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie.Щелкните здесь, чтобы обновить настройки.
Ничто так не обеспечивает бесперебойную работу вашего автомобиля, грузовика, фургона или внедорожника, как наши марки масел для газовых двигателей Mobil ™. От синтетической смеси до полностью синтетического масла с улучшенными характеристиками, от высокопроизводительного масла до масла с большим пробегом — существует моторное масло Mobil ™, которое поможет вам преодолеть дистанцию.
Mobil 1 ™ Advanced Fuel Economy
Обеспечивает превосходную защиту двигателя и помогает повысить экономию топлива
0W-16 | 0W-20 | 0W-30
Mobil 1 ™ FS
Обеспечивает отличную общую производительность для новейших бензиновых двигателей и дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF).
0W-40 |
5W-50 |
5W-40
Mobil 1 ™ Formula M
Для автомобилей, требующих вязкости 5W-40 и специальных разрешений Mercedes-Benz.
5W-40
Mobil 1 ™ Annual Protection
Обеспечивает доказанную защиту на протяжении 20 000 миль или одного полного года * между заменами масла — гарантировано * В зависимости от того, что наступит раньше. 5W-20 | 5W-30
Mobil Super ™ Synthetic
Mobil Super ™ Synthetic моторные масла превосходят обычные масла и помогают продлить срок службы двигателя.
0W-20 | 5W-20 | 5W-30
Mobil Super ™ Synthetic Euro
Для автомобилей, для которых вязкость 5W-40 соответствует европейским спецификациям.
5W-40
Mobil Super ™ High Пробег
Разработано для автомобилей с пробегом более 75 000 миль для борьбы с отложениями и предотвращения утечек
5W-20 | 5W-30 | 10W-40
Mobil Super ™
Смесь синтетических и синтетических моторных масел Mobil Super ™ содержат больше чистящих присадок, которые помогают поддерживать двигатель в чистоте и защищают его от отложений и износа двигателя.
5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40
Автопроизводители используют Mobil 1 ™
Узнайте, почему многие ведущие производители автомобилей заливают свои автомобили синтетическим маслом Mobil 1 с первого дня.
Узнать больше
Преимущества Mobil 1 Lube Express
Узнайте о наших центрах замены масла Mobil 1 Lube Express ™.
Узнать больше
Найдите подходящее моторное масло
Используйте переключатель продуктов, чтобы получить рекомендации по маслам и фильтрам для вашего автомобиля или грузовика.
Узнать больше
Какой тип масла и масляного фильтра для моей машины?
Имя*
Фамилия*
Электронное письмо*
Телефонный номер*
Город*
Штат или провинция*
}
Алабама
Аляска
Аризона
Арканзас
Калифорния
Колорадо
Коннектикут
Делавэр
Флорида
Грузия
Гавайи
Айдахо
Иллинойс
Индиана
Айова
Канзас
Кентукки
Луизиана
Мэн
Мэриленд
Массачусетс
Мичиган
Миннесота
Миссисипи
Миссури
Монтана
Небраска
Невада
Нью-Гемпшир
Нью-Джерси
Нью-Мексико
Нью-Йорк
Северная Каролина
Северная Дакота
Огайо
Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Род-Айленд
Южная Каролина
южная Дакота
Теннесси
Техас
Юта
Вермонт
Вирджиния
Вашингтон
Западная Виргиния
Висконсин
Вайоминг
Генератор переменного тока это элемент автомобиля, предназначенный для произведения электрической энергии путем преобразования механической энергии (вращение коленчатого вала) в электрическую энергию. Генераторы могут генерировать постоянный или переменный ток.
Генератор автомобиля используется, как источник питания для следующих электропотребителей: система зажигания, приборы освещения, бортовой компьютер, системы диагностики. Также генератор обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи (АКБ) во время движения автомобиля.
На сегодняшний день чаще всего используются генераторы переменного тока, которые хорошо себя зарекомендовали.
Как работает генератор?
Чтобы ответить на вопрос, — как работает генератор? — мы рассмотрим Принцип работы генератора.
Основа работы генератора заключается в использовании электродвижущей силы (ЭДС), которая образуется в прямоугольном контуре, вращающемся в однородном вращающемся магнитном поле.
Устройство простейшего генератора
Простейший генератор представляет собой обыкновенную прямоугольную рамку, которая размещена между магнитами с разными полюсами. Для снятия напряжения с вращающейся рамки используют токосъемные кольца.
В автомобилестроение используют электромагниты – катушки индуктивности или обмотки медного провода. При прохождении электрического тока через обмотку, последняя насыщается электромагнитными свойствами. Для возбуждения обмотки используется аккумуляторная батарея.
Устройство автомобильного генератора переменного тока
Автомобильный генератор состоит из корпуса с крышками, в которых имеются отверстия для вентиляции. Ротор устанавливается в подшипниках 2 и вращается в них. Привод ротора осуществляется путем ременной передачи (ремень одевается на шкив). Ротор выступает электромагнитом (обмоткой). Ток на обмотку поступает с помощью двух медных колец и графитных щеток, которые соединены с электронным регулятором. Электронный реле регулятор отвечает за напряжение на выходе, которое должно находиться в пределах 12 Вольт вне зависимости от частоты вращения шкива привода генератора. Реле регулятор может встраиваться в корпус, а может находиться отдельно.
Статор – представляет собой три медные обмотки, которые соединяются в треугольник. К точкам соединения обмоток подключается выпрямительный мост, который состоит из 6 полупроводниковых диодов, которые служат для преобразования переменного напряжения в постоянное.
Генера́тор (с латыни generator означает «производитель») — устройство, что вырабатывает электроэнергию, производит продукты или преобразует один вид энергии в другой.
Автомобильный генератор — устройство, которое преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую.
Автомобильный генератор применяется для питания потребителей электроэнергии, таких как система зажигания, приборы освещения, бортовой компьютер автомобиля, системы диагностики, а также для зарядки аккумуляторной батареи (АКБ).
От надежности работы генератора зависит бесперебойность работы остальных систем автомобиля и других его компонентов. Мощность современного автомобильного генератора составляет 1 кВт.
Принцип работы автомобильного генератора
Первые автомобильные генераторы были генераторы постоянного тока. Они требовали много внимания к себе, что обуславливалось частым обслуживанием и контролем работы устройства.
Затем был придуманы диодные выпрямители, что значительно увеличило ресурс работы генератора и увеличило срок его работы. Генераторы с диодными выпрямителями тока стали называться генераторами переменного тока. На производство генератора переменного тока уходило меньше материалов, соответственно он стал легче и значительно меньше, а КПД вырос, обеспечивая более стабильный ток на выходе.
В современных иномарках используют синхронные трехфазные генераторы переменного тока, а в качестве выпрямителя – трехфазный выпрямитель Ларионова.
От поворота ключа до выдачи напряжения…
Во время поворота ключа замка зажигания в рабочее положение питание подается на обмотку возбуждения и генератор начинает отдавать ток в нагрузку. За управление током в обмотке возбуждения отвечает стабилизатор напряжения, который входит в щеточный узел генератора. Питание стабилизатора напряжения осуществляется от выпрямителя.
Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала через шкив посредством клинового ремня. В обмотке возбуждения создается электромагнитное поле, которое индуцирует электрический ток в фазовых обмотках статора.
Выдаваемый ток – скачкообразный и зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, поэтому для его стабилизации применяется стабилизатор напряжения.
Напряжение бортовой сети в работающей системе должно находится в пределах 13,8-14,2 В, что обеспечит нормальную подзарядку АКБ.
На крупногабаритных автомобилях используются автомобильные генераторы повышенной мощности 24 В.
Устройство,принцип действия автомобильных генераторов
Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор – основной источник электроэнергии. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой. На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям. Основные требования к автомобильным генераторам 1. Генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы: – одновременно снабжать электроэнергией работающих потребителей и заряжать АКБ; – при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил сильный разряд аккумуляторной батареи; – напряжение в бортовой сети находилось в заданных пределах во всем диапазоне электрических нагрузок и частот вращения ротора. 2. Генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радиопомех.
Принцип действия генератора В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. И, наоборот, для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку электрический ток. Таким образом, для получения переменного электрического тока требуются катушка, по которой протекает постоянный электрический ток, образуя магнитный поток, называемая обмоткой возбуждения и стальная полюсная система, назначение которой – подвести магнитный поток к катушкам, называемым обмоткой статора, в которых наводится переменное напряжение. Эти катушки помещены в пазы стальной конструкции, магнитопровода (пакета железа) статора. Обмотка статора с его магнитопроводом образует, собственно, статор генератора, его важнейшую неподвижную часть, в которой образуется электрический ток, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) – ротор, его важнейшую вращающуюся часть. Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там, где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения, после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы – обычно 2. ..3 Вт.
При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно «северный», и «южный» полюсы ротора, т. е. направление магнитного потока, пронизывающего катушку, меняется, что и вызывает появление в ней переменного напряжения. Частота этого напряжения f зависит от частоты вращения ротора генератора N и числа его пар полюсов р: f=p*N/60 За редким исключением генераторы зарубежных фирм, также как и отечественные, имеют шесть «южных» и шесть «северных» полюсов в магнитной системе ротора. В этом случае частота f в 10 раз меньше частоты вращения я ротора генератора. Поскольку свое вращение ротор генератора получает от коленчатого вала двигателя, то по частоте переменного напряжения генератора можно измерять частоту вращения коленчатого вала двигателя. Для этого у генератора делается вывод обмотки статора, к которому и подключается тахометр. При этом напряжение на входе тахометра имеет пульсирующий характер, т. к. он оказывается включенным параллельно диоду силового выпрямителя генератора. С учетом передаточного числа i ременной передачи от двигателя к генератору частота сигнала на входе тахометра fт связана с частотой вращения коленчатого вала двигателя Nдв соотношением: f=p*Nдв(i)/60 Конечно, в случае проскальзывания приводного ремня это соотношение немного нарушается и поэтому следует следить, чтобы ремень всегда был достаточно натянут. При р=6 , (в большинстве случаев) приведенное выше соотношение упрощается fт = Nдв (i)/10. Бортовая сеть требует подведения к ней постоянного напряжения. Поэтому обмотка статора питает бортовую сеть автомобиля через выпрямитель, встроенный в генератор.
Обмотка статора генераторов зарубежных фирм, как и отечественных – трехфазная. Она состоит из трех частей, называемых обмотками фаз или просто фазами, напряжение и токи в которых смещены друг относительно друга на треть периода, т. е. на 120 электрических градусов, как это показано на рис. I. Фазы могут соединяться в «звезду» или «треугольник». При этом различают фазные и линейные напряжения и токи. Фазные напряжения Uф действуют между концами обмоток фаз. я токи Iф протекают в этих обмотках, линейные же напряжения Uл действуют между проводами, соединяющими обмотку статора с выпрямителем. В этих проводах протекают линейные токи Jл. Естественно, выпрямитель выпрямляет те величины, которые к нему подводятся, т. е. линейные.
При соединении в «треугольник» фазные токи в корень из 3 раза меньше линейных, в то время как у «звезды» линейные и фазные токи равны. Это значит, что при том же отдаваемом генератором токе, ток в обмотках фаз, при соединении в «треугольник», значительно меньше, чем у «звезды». Поэтому в генераторах большой мощности довольно часто применяют соединение в «треугольник», т. к. при меньших токах обмотки можно наматывать более толстым проводом, что технологичнее. Однако линейные напряжения у «звезды» в корень из 3 больше фазного, в то время как у «треугольника» они равны и для получения такого же выходного напряжения, при тех же частотах вращения «треугольник» требует соответствующего увеличения числа витков его фаз по сравнению со «звездой».
Более тонкий провод можно применять и при соединении типа «звезда». В этом случае обмотку выполняют из двух параллельных обмоток, каждая из которых соединена в «звезду», т. е. получается «двойная звезда».
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом «+» генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом «-» («массой»). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7, VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в «звезду», т. к. дополнительное плечо запитывается от «нулевой» точки «звезды».
У значительного количества типов генераторов зарубежных фирм обмотка возбуждения подключается к собственному выпрямителю, собранному на диодах VD9-VD 11.Такое подключение обмотки возбуждения препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля. Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не пропускают ток при обратном напряжении. По графику фазных напряжений (рис. 1) можно определить, какие диоды открыты, а какие закрыты в данный момент. Фазные напряжения Uф1 действует в обмотке первой фазы, Uф2 – второй, Uф3 – третьей. Эти напряжения изменяются по кривым, близким к синусоиде и в одни моменты времени они положительны, в другие отрицательны. Если положительное направление напряжения в фазе принять по стрелке, направленной к нулевой точке обмотки статора, а отрицательное от нее то, например, для момента времени t1, когда напряжение второй фазы отсутствует, первой фазы – положительно, а третьей – отрицательно. Направление напряжений фаз соответствует стрелкам, показанным на рис. 1. Ток через обмотки, диоды и нагрузку будет протекать в направлении этих стрелок. При этом открыты диоды VD1 и VD4. Рассмотрев любые другие моменты времени, легко убедиться, что в трехфазной системе напряжения, возникающего в обмотках фаз генератора, диоды силового выпрямителя переходят из открытого состояния в закрытое и обратно таким образом, что ток в нагрузке имеет только одно направление – от вывода «+» генераторной установки к ее выводу «-» («массе»), т. е. в нагрузке протекает постоянный (выпрямленный) ток. Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленным током эту обмотку. Причем в выпрямитель обмотки возбуждения тоже входят 6 диодов, но три из них VD2, VD4, VD6 общие с силовым выпрямителем. Так в момент времени t1 открыты диоды VD4 и VD9, через которые выпрямленный ток и поступает в обмотку возбуждения. Этот ток значительно меньше, чем ток, отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9-VD11 применяются малогабаритные слаботочные диоды на ток не более 2 А (для сравнения, диоды силового выпрямителя допускают протекание токов силой до 25…35 А).
Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками – первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис. 2.
Рис. 2. Представление фазного напряжения Uф в виде суммы синусоид первой, U1, и третьей U3, гармоник
Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном – нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения, не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5…15% при частоте вращения более 3000 мин-1.
Выпрямленное напряжение, как это показано на рис. 1, носит пульсирующий характер. Эти пульсации можно использовать для диагностики выпрямителя. Если пульсации идентичны – выпрямитель работает нормально, если же картинка на экране осциллографа имеет нарушение симметрии – возможен отказ диода. Проверку эту следует производить при отключенной аккумуляторной батарее. Следует обратить внимание на то, что под термином «выпрямительный диод», не всегда скрывается привычная конструкция, имеющая корпус, выводы и т. д. иногда это просто полупроводниковый кремниевый переход, загерметизированный на теплоотводе.
Применение в регуляторе напряжения электроники и особенно, микроэлектроники, т. е. применение полевых транзисторов или выполнение всей схемы регулятора напряжения на монокристалле кремния, потребовало введения в генераторную установку элементов защиты ее от всплесков высокого напряжения, возникающих, например, при внезапном отключении аккумуляторной батареи, сбросе нагрузки. Такая защита обеспечивается тем, что диоды силового моста заменены стабилитронами. Отличие стабилитрона от выпрямительного диода состоит в том, что при воздействии на него напряжения в обратном направлении он не пропускает ток лишь до определенной величины этого напряжения, называемого напряжением стабилизации. Обычно в силовых стабилитронах напряжение стабилизации составляет 25… 30 В. При достижении этого напряжения стабилитроны «пробиваются «, т. е. начинают пропускать ток в обратном направлении, причем в определенных пределах изменения силы этого тока напряжение на стабилитроне, а, следовательно, и на выводе «+ « генератора остается неизменным, не достигающем опасных для электронных узлов значений. Свойство стабилитрона поддерживать на своих выводах постоянство напряжения после «пробоя «используется и в регуляторах напряжения.
Устройство автомобильного генератора По своему конструктивному исполнению генераторные установки можно разделить на две группы – генераторы традиционной конструкции с вентилятором у приводного шкива и генераторы так называемой компактной конструкции с двумя вентиляторами во внутренней полости генератора. Обычно «компактные» генераторы оснащаются приводом с повышенным передаточным отношением через поликлиновый ремень и поэтому по принятой у некоторых фирм терминологии, называются высокоскоростными генераторами. При этом внутри этих групп можно выделить генераторы, у которых щеточный узел расположен во внутренней полости генератора между полюсной системой ротора и задней крышкой и генераторы, где контактные кольца и щетки расположены вне внутренней полости. В этом случае генератор имеет кожух, под которым располагается щеточный узел, выпрямитель и, как правило, регулятор напряжения.
Любой генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками – передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор.
Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, генераторы «компактной» конструкции еще и на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора. «Компактную» конструкцию отличает также сильно развитое оребрение, особенно в цилиндрической части крышек. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор обычно оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности. Иногда статор полностью утоплен в передней крышке и не упирается в заднюю крышку, существуют конструкции, у которых средние листы пакета статора выступают над остальными и они являются посадочным местом для крышек. Крепежные лапы и натяжное ухо генератора отливаются заодно с крышками, причем, если крепление двухлапное, то лапы имеют обе крышки, если однолапное – только передняя. Впрочем, встречаются конструкции, у которых однолапное крепление осуществляется стыковкой приливов задней и передней крышек, а также двухлапные крепления, при котором одна из лап, выполненная штамповкой из стали, привертывается к задней крышке, как, например, у некоторых генераторов фирмы Paris-Rhone прежних выпусков. При двухлапном креплении в отверстии задней лапы обычно располагается дистанционная втулка, позволяющая при установке генератора выбирать зазор между кронштейном двигателя и посадочным местом лап. Отверстие в натяжном ухе может быть одно с резьбой или без, но встречается и несколько отверстий, чем достигается возможность установки этого генератора на разные марки двигателей. Для этой же цели применяют два натяжных уха на одном генераторе.
Статор генератора (рис. 3) набирается из стальных листов толщиной 0.8…1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». Такое исполнение обеспечивает меньше отходов при обработке и высокую технологичность. При выполнении пакета статора навивкой ярмо статора над пазами обычно имеет выступы, по которым при навивке фиксируется положение слоев друг относительно друга. Эти выступы улучшают охлаждение статора за счет более развитой его наружной поверхности. Необходимость экономии металла привела и к созданию конструкции пакета статора, набранного из отдельных подковообразных сегментов. Скрепление между собой отдельных листов пакета статора в монолитную конструкцию осуществляется сваркой или заклепками. Практически все генераторы автомобилей массовых выпусков имеют 36 пазов, в которых располагается обмотка статора. Пазы изолированы пленочной изоляцией или напылением эпоксидного компаунда.
Рис.3. Статор генератора: 1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем
В пазах располагается обмотка статора, выполняемая по схемам (рис. 4) в виде петлевой распределенной (рис.4-а) или волновой сосредоточенной (рис.4-б), волновой распределенной (рис.4-б) обмоток. Петлевая обмотка отличается тем, что ее секции (или полусекции) выполнены в виде катушек с лобовыми соединениями по обоим сторонам пакета статора напротив друг друга. Волновая обмотка действительно напоминает волну, т. к. ее лобовые соединения между сторонами секции (или полусекции) расположены поочередно то с одной, то с другой стороны пакета статора. У распределенной обмотки секция разбивается на две полусекции, исходящие из одного паза, причем одна полусекция исходит влево, другая направо. Расстояние между сторонами секции (или полусекции) каждой обмотки фазы составляет 3 пазовых деления, т.е. если одна сторона секции лежит в пазу, условно принятом за первый, то вторая сторона укладывается в четвертый паз. Обмотка закрепляется в пазу пазовым клином из изоляционного материала. Обязательной является пропитка статора лаком после укладки обмотки.
Рис.4 Схема обмотки статора генератора: А — петлевая распределенная, Б — волновая сосредоточенная, В — волновая распределенная ——- 1 фаза, — — — — — — 2 фаза, -..-..-..- 3 фаза
Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора (рис.5). Она содержит две полюсные половины с выступами – полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы – полувтулки. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса.
Рис. 5. Ротор автомобильного генератора: а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 — вал.
Если полюсные половины имеют полувтулки, то обмотка возбуждения предварительно наматывается на каркас и устанавливается при напрессовке полюсных половин так, что полувтулки входят внутрь каркаса. Торцевые щечки каркаса имеют выступы-фиксаторы, входящие в межполюсные промежутки на торцах полюсных половин и препятствующие провороту каркаса на втулке. Напрессовка полюсных половин на вал сопровождается их зачеканкой, что уменьшает воздушные зазоры между втулкой и полюсными половинами или полувтулками, и положительно сказывается на выходных характеристиках генератора. При зачеканке металл затекает в проточки вала, что затрудняет перемотку обмотки возбуждения при ее перегорании или обрыве, т. к. полюсная система ротора становится трудноразборной. Обмотка возбуждения в сборе с ротором пропитывается лаком. Клювы полюсов по краям обычно имеют скосы с одной или двух сторон для уменьшения магнитного шума генераторов. В некоторых конструкциях для той же цели под острыми конусами клювов размещается антишумовое немагнитное кольцо, расположенное над обмоткой возбуждения. Это кольцо предотвращает возможность колебания клювов при изменении магнитного потока и, следовательно, излучения ими магнитного шума.
После сборки производится динамическая балансировка ротора, которая осуществляется высверливанием излишка материала у полюсных половин. На валу ротора располагаются также контактные кольца, выполняемые чаще всего из меди, с опрессовкой их пластмассой. К кольцам припаиваются или привариваются выводы обмотки возбуждения. Иногда кольца выполняются из латуни или нержавеющей стали, что снижает их износ и окисление особенно при работе во влажной среде. Диаметр колец при расположении щеточно – контактного узла вне внутренней полости генератора не может превышать внутренний диаметр подшипника, устанавливаемого в крышку со стороны контактных колец, т. к. при сборке подшипник проходит над кольцами. Малый диаметр колец способствует кроме того уменьшению износа щеток. Именно по условиям монтажа некоторые фирмы применяют в качестве задней опоры ротора роликовые подшипники, т.к. шариковые того же диаметра имеют меньший ресурс.
Валы роторов выполняются, как правило, из мягкой автоматной стали, однако, при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала цементируется и закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива. Однако, во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от проворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке, когда необходимо снять шкив и вентилятор.
Щеточный узел – это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов – меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными, что неблагоприятно сказывается на выходных характеристиках генератора, однако они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин. Обычно щетки устанавливаются по радиусу контактных колец, но встречаются и так называемые реактивные щеткодержатели, где ось щеток образует угол с радиусом кольца в месте контакта щетки. Это уменьшает трение щетки в направляющих щеткодержателя и тем обеспечивается более надежный контакт щетки с кольцом. Часто щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел.
Выпрямительные узлы применяются двух типов – либо это пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя или на которых распаиваются и герметизируются кремниевые переходы этих диодов, либо это конструкции с сильно развитым оребрением, в которых диоды, обычно таблеточного типа, припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками. Включение выпрямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами. Наиболее опасным для генератора и особенно для проводки автомобильной бортовой сети является перемыкание пластинтеплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением, т.к. при этом происходит короткое замыкание по цепи аккумуляторной батареи и возможен пожар. Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов некоторых фирм частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Подшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец – обычно плотная, со стороны привода – скользящая, в посадочное место крышки наоборот – со стороны контактных колец – скользящая, со стороны привода – плотная. Так как наружная обойма подшипника со стороны контактных колец имеет возможность проворачиваться в посадочном месте крышки, то подшипник и крышка могут вскоре выйти из строя, возникнет задевание ротора за статор. Для предотвращения проворачивания подшипника в посадочное место крышки помещают различные устройства – резиновые кольца, пластмассовые стаканчики, гофрированные стальные пружины и т. п.
Конструкцию регуляторов напряжения в значительной мере определяет технология их изготовления. При изготовлении схемы на дискретных элементах, регулятор обычно имеет печатную плату, на которой располагаются эти элементы. При этом некоторые элементы, например, настроечные резисторы могут выполняться по толстопленочной технологии. Гибридная технология предполагает, что резисторы выполняются на керамической пластине и соединяются с полупроводниковыми элементами – диодами, стабилитронами, транзисторами, которые в бескорпусном или корпусном исполнении распаиваются на металлической подложке. В регуляторе, выполненном на монокристалле кремния, вся схема регулятора размещена в этом кристалле. Гибридные регуляторы напряжения и регуляторы напряжения на монокристалле ни разборке, ни ремонту не подлежат.
Охлаждение генератора осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов (рис. 6-а) воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места – к выпрямителю и регулятору напряжения. На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства, в котором температура воздуха слишком велика, применяют генераторы со специальным кожухом (рис. 6-б), закрепленным на задней крышке и снабженным патрубком со шлангом, через который в генератор поступает холодный и чистый забортный воздух. Такие конструкции применяются, например, на автомобилях BMW. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.
Рис .6. Система охлаждения генераторов: а — генераторы обычной конструкции; б — генераторы для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — генераторы компактной конструкции. Стрелками показано направление воздушных потоков.
Генераторы большой мощности, устанавливаемые на спецавтомобили, грузовики и автобусы имеют некоторые отличия. В частности, в них встречаются две полюсные системы ротора, насаженные на один вал и, следовательно, две обмотки возбуждения, 72 паза на статоре и т. п. Однако принципиальных отличий в конструктивном исполнении этих генераторов от рассмотренных конструкций нет.
Автомобильный генератор — схема, принцип работы и замена + Видео
Генератор – это электрическая машина, предназначенная для выработки электрической энергии. Генераторы являются основным элементом электроснабжения и обеспечивают бесперебойную работу электрических приемников.
Устройство и принцип работы автомобильного генератора
Генератор состоит из двух основных элементов – это статор и ротор. В статор входит корпус генератора, на котором установлена обмотка статора. Обмотка производится с медной проволоки и выполняется в виде изолированных друг от друга витков по всей окружности стенка статора. Статор выполняется из металла и состоит из двух частей, которые обеспечивают поперечное соединение генератора и его защиту от воздействий окружающей среды.
Ротор, в свою очередь, представляет собой комплекс обмотки, которая уложена в специальные пазы и имеет вал. Вал предназначен для крепления ротора в продольной оси и крепится при помощи двух подшипников на разных частях корпуса статора. На одной из частей вала, во внутренней части статора установлены два контактных кольца с медной пленкой. С наружной части генератора, на валу устанавливается шкив генератора.
В нижней части располагаются две железные пластины, скрепленные между собой и между ними, в чередующемся порядке закреплены полупроводниковые элементы – диоды. Также, в статоре укрепляется щеточный узел, чаще всего, в комбинации с реле-регулятором напряжения, щетки которого упираются в контактные кольца вала ротора.
Принцип работы генератора, примерно, следующий. При запуске двигателя, со шкива коленчатого вала через ременную передачу передается вращающий момент не шкив вала генератора. Вал начинает вращение и при помощи полюсов и комплекса обмотки наводит ЭДС (электродвижущую силу) в обмотке ротора. Эта ЭДС передается в виде напряжения переменного тока на щеточный узел. Так как значения напряжения имеют прямопропорциональную зависимость от числа оборотов коленчатого вала, то они не постоянны. Для этого ток выпрямляется при помощи диодного моста на дне генератора и попадает на реле регулятор напряжения, расположенный либо в самом щеточном узле, либо в отдельной части подкапотного пространства. Таким образом, полученное напряжение выравнивается и становится неизменным.
Данный агрегат обеспечивает питание током бортовую сеть автомобиля, заряжает аккумулятор и снабжает катушку или модуль зажигания достаточным количеством электрической энергии.
Типы и характеристики генератора
Все автомобильные генераторы подразделяются на генераторы постоянного и переменного тока. Изначально, на автомобилях применялся первый вариант, образец которого, впервые был выставлен в 1946 году. На полюсах статора располагается обмотка возбуждения, которая создает магнитное поле в обмотке ротора. Это поле создает напряжение, которое снимается с контактных колец на валу ротора. Так как данные элементы не подвижны, ток получается постоянным.
Генераторы переменного тока появились в 1954 году. На этот раз магнитное поле возникает в обмотке ротора, которая наводит напряжение в обмотке статора. Подведение тока осуществляется через щеточный узел и контактные кольца.
Характеристики генератора целиком и полностью зависят от бортовой сети автомобиля, мощности двигателя, способа впрыска топлива и множества других параметров. Основными характеристиками любого генератора являются: номинальное напряжение и выходной ток. Как известно, генераторы легковых автомобилей вырабатывают электроэнергию напряжением 14 вольт, однако сила тока может меняться, в зависимости от частоты вращения ротора и имеет определенные максимальные значения. Путем дальнейших преобразований, напряжение снижается до 12 вольт, чтобы обеспечить нормальную работу электрической аппаратуры.
На грузовых автомобилях применяются генераторы, которые выдают 28 вольт. Реле регулятор напряжения позволяет снизить данный параметр до отметок в 24 вольта. Такой генератор имеет большие размеры и массу, по сравнению с генератором для легкового автомобиля. Такое напряжение связано с большим количеством дополнительного оборудования, в том числе, кранового.
Помимо этого, есть ряд определенных генераторов, в которых отсутствует щеточный узел. Напряжение, полученное в результате перемещения магнитного поля, снимается с обмотки статора напрямую. Такие генераторы устанавливались на двигатели: ВАЗ 2112, ВАЗ 2111 и даже ЗМЗ-406. Основным недостатком таких генераторов можно считать повышенный уровень шума и слишком большие габариты, что не позволило им вытеснить щеточные аналоги.
Замена автомобильного генератора
Генератор крепится к двигателю посредством двух болтов, один из которых удерживает агрегат на регулировочной планке, а второй позволяет совершать генератору наклоны для осуществления регулировок. Регулировка предназначена для установки правильного натяжения ремня генератора.
Замена генератора производится в следующем порядке:
Автомобиль можно установить на яму или эстакаду (так удобнее), а можно просто на ровную поверхность. Такой подход зависит от высоты расположения генератора, относительно подкапотного пространства. Клемма аккумулятора должна быть отключена.
В первую очередь выкручивается гайка на регулировочной планке. После этого, ослабляется длинный болт, предназначенный для наклона генератора.
Генератор наклоняют к двигателю автомобиля и снимают ослабевший ремень привода.
После этого, откручивают провода массы со шпильки генератора, а затем вытаскивают штекер с плюсовым проводом.
Теперь выкрутите нижнюю гайку крепления и вытащите длинный болт крепления. После этого генератор демонтируется и на его место устанавливается новый агрегат.
Вставьте длинный болт в нижнее крепление и закрутите гайку, таким образом, чтобы сохранить возможность поворачивать генератор к двигателю.
Вставьте штекер с проводами в специальный разъем, и прикрутите провода массы.
После этого, наденьте ремень привода генератора на шкивы и, вставив небольшую палку между двигателем и генератором, проведите его натяжение, но не слишком тугое. Закрутите гайку крепления регулировочной планки и подтяните нижний болт крепления.
На этом замена генератора завершена. Удачи на дорогах!
Автомобильный генератор устройство и принцип работы
Функции автомобильного генератора
Автомобильный генератор необходим для того, чтобы превратить механическую работу двигателя в электрическую энергию. Выработанный заряд используется для работы остальных систем автомобиля.
Прибор находится в передней части двигателя. На рынке представлены две основные модели устройства. Это стандартный генератор и его компактная версия. Разница между ними — в габаритах составных элементов. Что касается срока службы прибора, то на нее влияет и мощность аккумулятора транспортного средства, и стиль вождения владельца, и время года, и, наконец, качество сборки самого устройства.
В генераторе ключевую роль играют статор и ротор
Устройство автомобильного генератора и его принцип работы
В устройстве генератора электричества для автомобиля ключевую роль играют статор и ротор. Первый из них представляет собой постоянный магнит, который долго сохраняет заряд. Ротор вращается вокруг этого магнита, тем самым создавая электромагнитное поле на концах обмотки. Выработанное электричество токосъемный узел передает далее — на выпрямитель.
Выпрямитель трансформирует переменный ток ротора в постоянный, который подходит для функционирования других систем транспортного средства. Далее он передает заряд на регулятор напряжения, так как прибор не способен вырабатывать ток одинакового напряжения постоянно, а для функционирования точных механизмов и электронных систем скачки недопустимы. Во время работы устройство ощутимо нагревается. Для его принудительного охлаждения используются две крыльчатки.
Режимы работы и прочие тонкости
В автомобильном генераторе — два основных режима работы. В первом режиме он функционирует во время запуска стартера, во втором работает в остальное время. Важно периодически проверять напряжение на выходе прибора. Оно должно составлять 13 — 14 Вольт. Превышение этого предела грозит поломками стартера.
принцип работы и схема подключения
Любой автомобиль располагает собственной бортовой автономной электрической сетью со всеми присущими элементами, источником энергии, накопителем и потребителями. Каждый из узлов функционально закончен, они объединяются электрической проводкой, а параметры сети чётко стандартизованы благодаря накопленному опыту производства автомобильного электрооборудования.
Содержание статьи:
В качестве источника питания электроники выступает генератор, о котором и пойдет речь в этой статье.
Для чего в машине нужен генератор
Вся энергия в бортовую сеть поступает от двигателя внутреннего сгорания. Механическая энергия вращения его коленчатого вала должна быть преобразована в электрическую. Эту роль и выполняет генератор.
Читайте также: Топливный фильтр, виды, месторасположение и замена
В типовом варианте его ротор снабжён шкивом, на который надет гибкий ремень, передающий вращения от аналогичного шкива на носке коленчатого вала. Параллельно от того же ремня могут приводиться и прочие навесные агрегаты, но традиционно он именуется генераторным.
На выходе генератора образуется электрическое напряжение, способное поддерживаться в заданном диапазоне при отдаче любого тока от нуля до максимума, лимитированного номинальной мощностью.
Эту мощность прибор отдаёт при максимально допустимых оборотах ротора, привязанных к предельной частоте вращения коленвала путём подобранного передаточного соотношения ременного привода.
Виды
Выделяется два основных типа автомобильных генераторов:
Постоянного тока, вырабатывается напряжение определённой полярности уже непосредственно на обмотках;
Переменного тока, поскольку требуется всё же постоянное напряжение, то генератор снабжён внутренним полупроводниковым выпрямителем.
В настоящее время используется только второй тип, поскольку он обладает бесспорными преимуществами, причём его обмотки выдают трёхфазное напряжение, как легче поддающееся сглаживанию пульсаций и позволяющее эффективнее использовать массогабарит прибора.
Что находится внутри данного прибора разберем ниже.
Устройство
Внешне все генераторы на первый взгляд похожи, но те кто знаком с электротехникой легко определит с каким прибором имеет дело. Ситуация упрощается тем, что машины постоянного тока использовались только на совсем уж реликтовых автомобилях, давно снятых с производства.
Генератор постоянного тока
В состав динамомашины постоянного тока входят:
корпус;
обмотки возбуждения на статоре, неподвижно закреплённом в корпусе;
силовые обмотки на вращающемся якоре;
щёточный узел с меднографитовыми или угольными щётками, снимающими ток с коллектора вращающегося якоря;
регулятор напряжения, стабилизирующий выход путём регулирования тока возбуждения в обмотках электромагнитов статора;
приводной шкив на валу якоря;
подшипники, в которых вращается вал якоря.
Для создания приемлемой мощности на выходе весь агрегат приходилось выполнять массивным и металлоёмким, поэтому с появлением качественных выпрямительных полупроводниковых приборов генераторы постоянного тока на автомобилях применять перестали.
Генератор переменного тока
Принципиально он устроен похоже, но выходная мощность образуется многофазными обмотками статора, выполненными толстым проводом и не нуждающимися в мощных и ненадёжных токосъёмниках.
Состав оборудования тоже похож:
корпус с кронштейнами крепления и электрическими клеммами;
обмотки статора, установленные в корпусе, могут извлекаться при рассоединении его половин;
ротор с полюсами из мягкого электротехнического железа, медными обмотками и коллектором;
щёточный узел, где обычно устанавливается пара угольных щёток и встраивается интегральный полупроводниковый регулятор напряжения, через который на щётки поступает питание возбуждения;
блок выпрямителя, где расположен трёхфазный мост из шести силовых вентилей (диодов) и трёх относительно маломощных дополнительных диодов питания обмотки возбуждения, число диодов может отличаться в специфически устроенных современных конструкциях;
подшипники на валу ротора;
выходные разъёмы, силовой и управляющий, вторым силовым контактом выступает металлический корпус генератора;
шкив привода и крыльчатка принудительного охлаждения.
Весь конструктив крепится к передней части двигателя для удобной организации ременного привода от шкива коленвала. Часто отклонением генератора в сторону производится регулировка натяжения ремня, в тех случаях, когда более сложная конструкция привода навесных агрегатов не подразумевает наличие отдельного натяжителя с роликом.
Схема подключения
Схема подразделяется на силовую и управляющую цепи. Мощный выход генератора через силовой разъём из закреплённого гайкой на шпильке провода большого сечения соединяется непосредственно с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.
Тонкий управляющий провод чаще всего просто соединён с цепью зажигания через контрольную лампочку. Встречаются и иные схемы, когда лампочка имеет собственное управление от специально предназначенного контакта на корпусе.
Принцип работы
Перед началом работы в автомобиле включается зажигание, и на управляющий контакт генератора поступает напряжение через лампочку. Поскольку энергию генератор в этот момент не вырабатывает, то напряжение на контакте отсутствует, и лампочка оказывается под потенциалом аккумуляторной батареи. Индикатор светится, через обмотку возбуждения протекает начальный ток.
После запуска мотора вращающееся поле обмотки возбуждения на роторе создаёт ответную индукцию в обмотках статора и генератор начинает вырабатывать электроэнергию. Дополнительные диоды поднимают напряжение на контакте лампочки, перепад на ней отсутствует, и она перестаёт светиться, сигнализируя, что всё в порядке, генератор работает.
Электронная схема в реле-регуляторе щёточного узла отслеживает выходное напряжение, увеличивая или уменьшая ток возбуждения, таким образом поддерживая выход на заданном уровне, обычно это 14-15 вольт, в зависимости от типа применённого аккумулятора и его температуры.
Батарея под таким напряжением перестаёт отдавать ток и переходит в режим заряда или удержания, выполняя роль дополнительного фильтрующего элемента, поскольку напряжение генератора пульсирует с частотой трёхфазного выпрямителя.
Если включено много потребителей, а обороты двигателя малы, прибор не в состоянии отдавать требуемую мощность, напряжение уменьшается, а часть потребителей начинает питаться от аккумулятора.
При добавлении оборотов генератор увеличивает мощность, питает потребителей, а избыток её идёт на зарядку аккумулятора. Если батарея заряжена, а мощность избыточна, то реле-регулятор уменьшает ток возбуждения, чтобы не допускать опасного роста напряжения в сети.
Основные неисправности
Проявлением неисправностей становится выход напряжения в сети из заданных пределов, а также посторонние звуки из работающего генератора.
Причины могут быть различными:
износ щёточного узла, он заменяется вместе с интегральным реле;
глубокий износ коллектора щётками, если его уже невозможно устранить шлифовкой, меняются контактные кольца или якорь в сборе;
выход из строя подшипников якоря, их несложно заменить после полной или частичной разборки генератора;
выгорание диодов выпрямителя, в настоящее время их не меняют поодиночке, замене подлежит весь диодный мост;
короткие межвитковые замыкания или обрывы в якоре или статоре, соответствующие детали меняются;
обгорание или коррозия контактов, их тоже можно заменить или очистить.
Не относящейся непосредственно к генератору, но частой неисправностью является сильный свист при добавлении оборотов двигателя. Это свидетельствует о проскальзывании ремня на приводных шкивах, натяжение можно отрегулировать, но лучше такой ремень заменить.
При снятии генератора для ремонта целесообразно сразу поменять диодный мост, подшипники и реле-регулятор со щётками. Так отремонтированный прибор обретёт максимально возможную надёжность, хотя полную гарантию может дать только новый генератор от солидного производителя.
Как проверить автомобильный генератор
В идеале генератор надо проверять на стенде, где он будет раскручен до номинальных оборотов и максимально нагружен с проверкой отдаваемой в таком режиме мощности.
Но можно приблизительно проверить его и не снимая с автомобиля.
К выходной клемме генератора подключается цифровой вольтметр (например, в составе мультиметра).
Двигатель запускается. Показания вольтметра должны увеличиться до номинальных 14 – 14,5 вольт. Исключением станет случай, когда батарея сильно разряжена, тогда напряжение будет расти постепенно, по мере заряда.
Двигатель выводится на средние или высокие обороты, а в автомобиле включаются фары и другие мощные потребители, общей потребностью не превышающие полную мощность генератора. Напряжение должно остаться стабильным, значит генератор отдаёт свою положенную мощность.
От генератора не должно раздаваться характерных воющих звуков изношенных подшипников. При появлении сомнений достаточно снять ремень и прокрутить шкив вручную. Ротор должен вращаться абсолютно плавно, без вибраций и люфтов.
Новый генератор очень надёжен и первые проблемы могут возникнуть лишь после пробега в 100-150 тысяч километров. Но часто эти приборы ходят значительно больше, особенно с промежуточной заменой щёточного узла.
Электрогенератор: предназначение, устройство, принцип действия
Электрогенератор: предназначение, устройство, принцип действия
Основным предназначением автомобильного электрогенератора является подзарядка аккумулятора и питания бортовой системы автомобиля. Учитывая конструктивные особенности, можно выделить два типа генераторов: генераторы традиционной и компактной конструкции.
Генератор, в основе работы которого находится магнитная индукция, предназначен для обеспечения электрическим током потребителей, включенных в систему электрооборудования, а также для зарядки аккумулятора при включенном двигателе автомобиля. Генератор должен иметь соответствующие выходные параметры, чтобы, независимо от режима движения автомобиля, не происходил разряд аккумулятора. Кроме этого, генератор должен обеспечивать стабильное напряжение в бортовой сети автомобиля. Принцип работы генератора, а также конструкция этого механизма приблизительно одинаковы для любого автомобильного генератора, несмотря на то, где и кем он выпущен.
Устройство генератора
Основу работы генератора составляет эффект электромагнитной индукции. Генератор состоит из корпуса, статорной обмотки, ротора, реле-регулятора и выпрямительного моста.
Корпус генератора выступает в качестве основания для статорной обмотки. Обычно производится из легкосплавных металлов, например, из дюралюминия. Для охлаждения во время работы в корпусе предусмотрены специальные «окна». Сзади и спереди корпуса имеются подшипники, на которых крепится ротор. Статорная обмотка производится из медного провода и укладывается в пазах сердечника.
Ротор представляет собой некий электромагнит, который имеет одну обмотку, расположенную на валу ротора. Сверху обмотки находится сердечник, выполненный из ферромагнитного металла.
Реле-регулятор осуществляет функцию контроля и регулирования напряжения на выходе из генератора. Выпрямительный мост с шестью диодами выдает прямой ток более 40 ампер. Диоды, расположенные попарно на плюсовом и минусовом токопроводящих основаниях, соединяются по схеме Ларионова.
передняя крышка;
обмотка статора;
обмотка возбуждения;
задняя крышка;
щеточный узел;
контактные кольца;
выпрямительный блок;
полюсные половины;
крыльчатка вентилятора;
приводной шкив
Конструктивные особенности
Учитывая конструктивное исполнение, можно выделить два типа генераторов: традиционные и компактные. Генераторы традиционной конструкции имеют вентилятор, расположенный у приводного шкива. Вентиляционные окна находятся только в торцевой части.
Генераторы компактной конструкции имеют два вентилятора, расположенные внутри полости генератора. Компактные генераторы часто называют высокоскоростными, так как они оснащены приводом, имеющим повышенное передаточное отношение.
Принцип работы генератора
Работа автомобильного генератора основывается на принципе появления переменного электрического напряжения в обмотке статора, возникающего в результате воздействия постоянного магнитного поля, образующегося вокруг сердечника.
Ротор приводится в действие двигателем через ременную передачу. На обмотку ротора производится подача постоянного электрического напряжения, достаточного для возникновения магнитного потока. Силу магнитного потока регулирует реле-регулятор. Напряжение на выходе генератора находится в пределах между 13,6 вольт летом и 14,2 вольт зимой. Этого напряжения достаточно для того, чтобы аккумулятор находился в нормальном рабочем состоянии, и периодически производилась его подзарядка. Питание бортовой сети, включенной параллельно аккумулятору, происходит от клемм генератора.
Правила эксплуатации генераторов
Среди основных правил можно выделить следующие:
— При эксплуатации генератора важно, чтобы «минус» АКБ всегда подключался к корпусу, а плюс — к плюсу генератора.
— Во время эксплуатации генератора его нельзя отсоединять от АКБ, так как это может привести к неисправностям в бортовой сети машины.
— Нельзя проверять генератор с использованием искры, присоединяя плюс генератора к корпусу. Из-за этого выходят из строя диоды. Для осуществления проверки генератора используют амперметр или вольтметр.
— Если производится ремонт генератора, не стоит проверять сопротивление изоляции обмотки статора высоким напряжением тока. Подобные действия могут осуществляться только на специальном стенде при условии отсоединения диодов выпрямителя.
— Если производится проверка электропроводки автомобиля, генератор необходимо отсоединить.
— При проведении кузовного ремонта автомобиля, особенно с осуществлением сварочных работ, генератор обязательно отсоединяют.
Важно придерживаться всех вышеперечисленных правил, так как их несоблюдение часто приводит к неисправностям генератора.
Другие статьи
#Бачок ГЦС
Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления
14.10.2020 | Статьи о запасных частях
Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.
Автомобильный генератор: устройство, принцип работы, диагностика
Одним из видов навесного оборудования считается автомобильный генератор. Его главные функции — преобразование в электрический ток механической энергии от двигателя, а также стабилизация напряжения в сети. Главное назначение узла генератора — поддержание беспрерывного питания электрооборудования авто от работающего двигателя. Также узел используется для подзарядки АКБ машины. Основные узлы, принцип работы автомобильного генератора и возможные поломки рассмотрены в приведенной информации.
Виды генераторов
Для разных моделей автомобилей используются один из двух типов этого механизма.
Основные типы:
Генератор постоянного тока, применяющийся ранее на таких моделях как Победа, ГАЗ-51 и других авто, которые были выпущены еще до 1960 года.
Генератор переменного тока востребован на современных марках авто, отличается более продуманным и удобным устройством.
Главная функция генератора — трансформация и передача электрического тока при заведенном двигателе. Электроснабжение требуется многим узлам современных авто, часть энергии идет на подзарядку АКБ.
Устройство и назначение
Генератор для переменного тока выполняет свою основную функцию только за счет передачи механической энергии от вращения вала мотора на ротор. Появившееся вследствие вращения ротора магнитное поле преобразуется в электрический ток на обмотке стартера, после чего распределяется по основным потребителям бортовой сети. Это позволяет использовать мощность АКБ только на старте, после чего заряд батареи постепенно восстанавливается. Без этого важного устройства, разрядка аккумулятора происходила бы с большой скоростью, а напряжение в сети было бы недостаточным для работы всех энергоемких узлов и потребителей.
Устройство автомобильного генератора включает следующие узлы:
Статор, в комплект которого входит обмотка, магнитопровод, выводы обмотки, клиновые пазы.
Ротор, состоящий из контактных колец, вала, обмотки возбуждения, полюса.
Подшипники.
Крышка генератора, в которой есть отверстия для охлаждения системы.
Система охлаждения, состоящая из одного или двух вентиляторов.
Щеточный узел.
Задняя и передняя крышка с крепежными пазами.
Регулятор напряжения.
Привод со шкивом, расположенный со стороны передней крышки.
Блок выпрямителя (другое название — диодный мост).
Расположен узел обычно в передней части двигателя, крепление с которым происходит при помощи ременной передачи. Для этого механизма губительным является попадание влаги и грязи на корпус, поэтому генератор обычно размещен в самой высокой точке относительно двигателя авто. На разных марках машин используются генераторы различной мощности. Принципиальным различием также являются габариты устройства. В зависимости от этого используется стандартная или компактная комплектация. Главным отличием выступают размеры диодного моста, приводного шкива и вентилятора.
Принцип работы генератора
Описать примерный алгоритм работы генератора довольно просто. Для этого достаточно представить схему основных узлов авто, а также вспомнить основные постулаты электромагнитной индукции из школьного курса физики.
Как работает генератор авто:
Движения вала двигателя передаются на ротор посредством ременной передачи.
Образующееся в процессе движения магнитное поле проходит через медную обмотку, образуя на ее выводах напряжение переменного тока.
На выходе расположен выпрямительный блок, который преобразует переменный ток в постоянный, что обеспечивает постоянную подзарядку аккумулятора.
Регулятор напряжения необходим для поддержания заданных параметров системы, сглаживает возможные скачки и частоту магнитных импульсов.
Для работы всех узлов, подключенных к системе электроснабжения, требуется номинальная мощность автомобильного генератора в пределах 1 кВт. Этого достаточно, чтобы снабжать энергией систему зажигания, бортовой компьютер, осветительные приборы, диагностическое оборудование.
Диагностика и возможные неисправности в работе генератора
Определить поломку генератора для начинающего автолюбителя довольно сложно. Для этого необходимо знать не только принцип работы самого устройства, но и «симптомы» его неполадок.
Как проверить автомобильный генератор:
Внешний осмотр корпуса, натяжение и целостность ремней, проводов, беспрепятственный ход вращения ротора.
Осмотреть щетки, при необходимости — заменить изношенные или поврежденные детали.
Осмотреть контактные кольца. Часто при невозможности найти подходящую запчасть приходится полностью заменять ротор генератора.
Признаком износа подшипников является свист и гул при работе двигателя. Выполняя замену, обязательной чистке подвергаются посадочные места.
При помощи мультиметра замерить значения сопротивления на обмотке возбуждения, для чего необходимо коснуться обоих контактных колец ротора. Нормальные показатели варьируются в пределах от 1,8 до 5 Ом. Низкий результат — признак короткого замыкания в сети. Высокое значение обычно говорит об обрыве цепи обмотки.
По сильному окислению контактов можно судить о выходе из строя диодного моста.
Устранить неисправности генератора своими силами можно только при достаточном уровне знаний устройства авто и наличии подходящего инструмента. В противном случае, лучше обратиться за квалифицированной помощью в СТО, ведь от нормальной работы генератора во многом зависит и дальнейший срок службы авто.
Работа генератора в авто обеспечивает непрерывное питание электрической сети, подключение всех потребителей и периодическую подзарядку аккумулятора. В случае возможных неисправностей, напряжение в сети падает, а АКБ быстрей выходит из строя. В нашей статье рассмотрен принцип работы генератора, составляющие и возможные неисправности.
АВТОГЕНЕРАТОР — Общая батарея
РЕЗЕРВНОЕ МОЩНОСТЬ НА ДНЯ… БЕЗ ГЕНЕРАТОРОВ
У вас уже есть 75% резервного генератора, который находится прямо у вас на подъездной дорожке! Добавьте CarGenerator ™ к своему автомобилю, и вы получите самое надежное, долговечное, сверхлегкое, не требующее обслуживания решение для резервного питания.
Работает на бензиновых, дизельных, гибридных, электромобилях.
ПОЧЕМУ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
ЛУЧШЕ ПО РЕЗЕРВНОЙ ЭНЕРГИИ ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА?
Легкий и удобный .Это крошечное устройство, вес которого составляет всего 9 фунтов, подключается за минуту и обеспечивает питание вашего дома в течение нескольких дней.
Экологичность . Известно, что газовые генераторы громкие и плохо пахнут, потому что в них почти нет контроля выбросов или фильтров. Ваш автомобиль, с другой стороны, имеет тысячи долларов на контроль загрязнения и управление двигателем, с регулярными государственными испытаниями на выбросы.
Сверхнадежный готов, когда вам это нужно. Если ваша машина заводится, у вас есть сила.
Более продолжительное время работы , чем у любого газогенератора. Вы получаете 50-70 часов работы от бензобака вашего автомобиля по сравнению с заправкой небольшого бензобака каждые 4-6 часов.
Меньше газа Сюрприз! При работе компактного седана на холостом ходу используется меньше бензина, чем при работе генератора. Генератор Honda мощностью 1000 ватт, 0,19 галлона / час, компактный седан, 2-литровый двигатель, 0,16 галлона / час Источник: energy.gov
Электрические / гибридные автомобили отлично работают с CarGenerator, а в случае чисто электрического транспортного средства вы вообще не используете бензин.
Без проблем Не требует обслуживания и замены масла
ТАК МОЙ АВТОМОБИЛЬ — РЕЗЕРВНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ МОЕГО:
ДОМ, КОТТЕДЖ ИЛИ ЛАГЕРЬ ИЛИ МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ?
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Домашняя печь и водоотливной насос, чтобы в доме было тепло и сухо при отключении электроэнергии.
Ваш холодильник, чтобы продукты (и пиво) оставались холодными в летнюю погоду
Мгновенно превратите любой парк грузовых автомобилей в источник питания 110 В и 1000 Вт для дистанционного управления всеми типами электроинструментов и устройств.
Зарядите свои портативные литиевые генераторы
Несколько ламп и телевизоров, компьютеров и т. Д.
Аккумуляторы для жилых автофургонов или прицепов! Найдите лучшее место, даже если оно не обслуживается, и тихо и удобно заряжайте свой прицеп с помощью автомобиля, который его туда отбуксировал.
Если вы путешествуете в кемпинге, заведите забавные вещи, такие как блендеры, охладители пива, холодильники, лампы для вечеринок или даже ту кофемашину, которую ваша жена подарила вам за покупку в 2015 году. Подключите ее, сделайте ей макиато.
Надувные замки, детские игрушки, проекторы для вечеров кино, колонки и огни дискотек, чтобы вечеринка продолжалась
Медицинские устройства: если вы какое-то время не были в походе, потому что вам нужен CPAP, кислородный аппарат и другое медицинское оборудование, теперь вы можете идти!
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО, КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Специальная акция на бесплатный бонусный набор CG-1000
сейчас нажмите на поиск запчастей ниже по специальной цене
Автомобильный генератор превращает ваш автомобиль в аварийный источник питания
Джонатан Шлоо рассматривает CarGenerator как способ легко запитать ваш дом в чрезвычайных ситуациях — без покупки автономного генератора.Генераторы
— это те устройства, которые вы всегда хотели купить или знаете, что вам нужно купить, но никогда не могут нажать на курок. Мысль о том, что что-то настолько большое, что займет драгоценное место для хранения, является довольно сдерживающим фактором, как и необходимость иметь свежий газ, а в ужасных историях пренебрегали генераторами, которые не работали тогда, когда это было больше всего необходимо. Они сидят прямо на обреченном перекрестке превентивных покупок, испытывающих чувство вины, и проблемных технологий.
Но вот что любезный читатель: вам не нужно вкладывать деньги в генератор, поскольку у вас уже есть устройство, которое превращает бензин в электричество.Генератор вашего автомобиля выкачивает сок каждый раз, когда ваш двигатель работает. У вас есть генератор, у которого есть свежий запас бензина, который сам себя передвигает и (вообще говоря) всегда работает.
К сожалению, что касается моего банковского счета, я не первый, кто это заметил. Компания CarGenerator из Торонто решила эту проблему и продает полностью портативное устройство с 2015 года. CarGenerator подключается к вашей батарее, а затем преобразует мощность постоянного тока вашего генератора в 7-10 ампер переменного тока для домашнего хозяйства. использовать.Пока ваша машина может простаивать, у вас есть питание для нескольких устройств, таких как печи, холодильники и Sharper Image S’mores Maker.
Мы сели с изобретателем CarGenerator Джонатаном Шлоо, чтобы поговорить о чрезвычайных погодных условиях, его продукте и о том, сколько времени потребуется, чтобы зарядить Tesla от бензинового автомобиля:
Давайте сразу приступим — зачем нам это? Зачем людям нужен этот товар?
Джонатан Шло: Никто на самом деле не хочет покупать генератор. Никто на самом деле не говорит: «Эй, я хочу иметь еще одну вонючую тяжелую вещь, чтобы хранить ее в гараже или сарае и поддерживать ее в хорошем состоянии.Таким образом, они ничего не делают и замерзают без электричества, или их холодильник гниет, когда у них заканчивается электричество. Что мы делаем, так это включаем. Если у вас есть машина, у вас есть генератор.
Что мне подключать в случае урагана или наводнения, в каком порядке? А как мне его физически подключить к CarGenerator?
В северном климате самое главное, чтобы ваша газовая печь оставалась теплой. Если вы находитесь в более теплом климате, то самое важное — это ваш холодильник. И это действительно так же просто, как вытащить эту штуку, она весит всего 11 фунтов.Вытаскиваешь, крепишь с помощью встроенных термостойких бустерных кабелей. Они выглядят как обычные вспомогательные кабели, но изготовлены на заказ компанией в Соединенных Штатах, чтобы обеспечить высокую термостойкость. Таким образом, вы подключаете их к своей машине, запускаете двигатель и вставляете удлинитель снизу устройства. Обычно в нижней части устройства есть две заглушки.
Есть две розетки?
Да, есть две розетки, которые в сумме дадут вам от семи до 10 ампер.Так что возьмите его, подключите, включите удлинитель, и у вас есть питание.
Разве печи обычно не подключаются непосредственно к электросети? Или у них вилка «мужская»?
Итак, отличный вопрос. До сих пор подавляющее большинство из них было встроено в вашу электрическую панель. Теперь у нового поколения печей, которые выходят, по ряду причин фактически есть «мужская» вилка прямо на них. А если вы этого не сделаете, мы продаем простой комплект заглушек для печи, или есть компания, которая продает очень простой передаточный переключатель, который подключается прямо к вашей печи и дает вам вилку с вилкой прямо на нем.
Какую длину кабеля вы рекомендуете для среднего дома?
Итак, мы обнаружили, что в большинстве случаев расстояние от 50 до 100 футов — это примерно то, что требуется, чтобы добраться от машин большинства людей до места, где находится печь. Поэтому мы рекомендуем просто пойти и купить удлинитель хорошего качества, удлинитель подрядного класса 12/3.
Когда вы лично использовали CarGenerator?
Фактически мы использовали его три с половиной дня. Один из первых раз после того, как я его создал, прямо перед Рождеством на нас обрушился ледяной шторм.Это выбило нас из строя, и у нас не было электричества в течение 3 дней. Электричество действительно включилось прямо в канун Рождества, хотите верьте, хотите нет. Итак, мы остались в нашем доме на довольно современной машине, мы подключили эту штуку, и она заполнила нашу печь. Таким образом, обогревался весь дом, не только один маленький газовый камин, но и весь дом, как обычно. Ничего не было холодным. Наш холодильник работал. Вот и все. Мы остались в нашем доме, и все наши соседи были вынуждены переехать, снять отели, взять своих собак, взять своих пожилых родителей и все это, и это было ужасно.Их трубы замерзли и все такое.
Какое самое странное применение вы видели или слышали?
Глобальный медик, они помогают при стихийных бедствиях. Когда они пойдут в места, где произошли крупные бедствия, они будут использовать это вместе с транспортным средством для запуска своих дронов. Они используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за ситуацией. Так что это действительно супер круто.
Другие интересные вещи. У меня была одна женщина из Швейцарии, которая купила это, потому что она хочет иметь свою кофеварку Nespresso, где бы она ни была.
Изначально ваша карьера была связана с программным обеспечением и бизнесом. Как вы из специалиста по базам данных CRM превратились в энергетическую компанию?
Мне это нравится. На самом деле я всю свою жизнь был очень техничным и электриком. Я фактически построил свой собственный модем с нуля. Раньше я гравировал на печатных платах. Так что у меня довольно долгая история всего этого. Теперь, когда я создал это и придумал концепцию, я отнес ее в профессиональную дизайнерскую фирму, и именно так появился оригинальный дизайн.
Итак, вы в основном возили копию этого продукта с обувной коробки в эту дизайнерскую фирму, и они сделали то, что вы продаете сегодня?
Хахаха сто процентов. Именно это мы и сделали, потому что в то время я действительно не понимал, как вы создаете продукт, как вы его заключаете, как делать это безопасно. Как вы все это делаете? На самом деле, профессиональная дизайнерская фирма собрала все это воедино.
Что будет дальше от CarGenerator?
Мы уже разработали больше продуктов для жилых автофургонов, затем идет расширение в другие страны.Мы можем побывать во многих местах. Также будет больше дополнительных продуктов в нескольких интересных сегментах.
Классный, последний вопрос — если бы я подключил генератор и зарядил им Tesla, какое MPG я бы получил?
Хахаха, это действительно смешно. Итак, вы подключаете его к бензиновому автомобилю и хотите зарядить Tesla? Ладно, на самом деле, вы бы получили … Дайте мне подумать над расчетами по этому поводу. На большинстве автомобилей вы проработаете от 50 до 70 часов на баке бензина.Используя нашу модель на 1000 ватт, это примерно один киловатт в час. О Сколько ватт-часов у Tesla?
Я считаю, что у Model S 100 киловатт-часов, поэтому один бак равен половине заряда, а полный заряд составляет от 250 до 350 миль.
Думаю, что все, да. Не держите меня за это!
Рекомендации редакции
Электрогенератор | инструмент | Британника
Электрогенератор , также называемый динамо , любая машина, преобразующая механическую энергию в электричество для передачи и распределения по линиям электропередачи бытовым, коммерческим и промышленным потребителям.Генераторы также производят электроэнергию, необходимую для автомобилей, самолетов, кораблей и поездов.
Механическая мощность для электрического генератора обычно получается от вращающегося вала и равна крутящему моменту вала, умноженному на вращательную или угловую скорость. Механическая энергия может поступать из ряда источников: гидротурбины на плотинах или водопадах; Ветряные турбины; паровые турбины, использующие пар, получаемый при сжигании ископаемого топлива или в результате ядерного деления; газовые турбины, сжигающие газ непосредственно в турбине; или бензиновые и дизельные двигатели.Конструкция и скорость генератора могут значительно различаться в зависимости от характеристик механического первичного двигателя.
Почти все генераторы, используемые для электроснабжения сетей, вырабатывают переменный ток, полярность которого меняется на фиксированную частоту (обычно 50 или 60 циклов или двойное изменение направления в секунду). Поскольку несколько генераторов подключены к электросети, они должны работать на одной и той же частоте для одновременной генерации. Поэтому они известны как синхронные генераторы или, в некоторых случаях, генераторы переменного тока.
Генераторы синхронные
Основная причина выбора переменного тока для электрических сетей заключается в том, что его постоянное изменение во времени позволяет использовать трансформаторы. Эти устройства преобразуют электрическую энергию при любом напряжении и токе, которые она генерирует, в высокое напряжение и низкий ток для передачи на большие расстояния, а затем преобразуют ее в низкое напряжение, подходящее для каждого отдельного потребителя (обычно 120 или 240 вольт для бытовых нужд). Частной формой переменного тока является синусоида, которая имеет форму, показанную на рисунке 1.Это было выбрано, потому что это единственная повторяющаяся форма, для которой две волны, смещенные друг от друга во времени, могут быть добавлены или вычтены, и в результате они имеют одинаковую форму. В идеале все напряжения и токи должны иметь синусоидальную форму. Синхронный генератор разработан для получения этой формы с максимальной точностью. Это станет очевидным, когда ниже будут описаны основные компоненты и характеристики такого генератора.
Синусоидальная волна.
Encyclopædia Britannica, Inc. Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Ротор
Элементарный синхронный генератор показан в разрезе на рис. 2. Центральный вал ротора соединен с механическим первичным двигателем. Магнитное поле создается проводниками или катушками, намотанными в пазы, вырезанные на поверхности цилиндрического железного ротора. Этот набор катушек, соединенных последовательно, известен как обмотка возбуждения. Положение катушек возбуждения таково, что направленная наружу или радиальная составляющая магнитного поля, создаваемого в воздушном зазоре к статору, приблизительно синусоидально распределяется по периферии ротора.На рисунке 2 плотность поля в воздушном зазоре максимальна снаружи вверху, максимальна внутрь внизу и равна нулю с двух сторон, что соответствует синусоидальному распределению.
Элементарный синхронный генератор.
Британская энциклопедия, Inc.
Статор простейшего генератора на рисунке 2 состоит из цилиндрического кольца из железа, обеспечивающего легкий путь для магнитного потока. В этом случае статор содержит только одну катушку, две стороны которой размещены в пазах в утюге, а концы соединены вместе изогнутыми проводниками по периферии статора.Катушка обычно состоит из нескольких витков.
Когда ротор вращается, в обмотке статора индуцируется напряжение. В любой момент величина напряжения пропорциональна скорости, с которой магнитное поле, окруженное катушкой, изменяется со временем, то есть скорости, с которой магнитное поле проходит через две стороны катушки. Таким образом, напряжение будет максимальным в одном направлении, когда ротор повернут на 90 ° от положения, показанного на рисунке 2, и будет максимальным в противоположном направлении на 180 ° позже.Форма волны напряжения будет примерно синусоидальной формы, показанной на рисунке 1.
Структура ротора генератора на рисунке 2 имеет два полюса: один для магнитного потока, направленного наружу, и соответствующий полюс для потока, направленного внутрь. Одна полная синусоида индуцируется в обмотке статора за каждый оборот ротора. Таким образом, частота электрического выходного сигнала, измеренная в герцах (циклах в секунду), равна скорости вращения ротора в оборотах в секунду. Чтобы обеспечить подачу электроэнергии с частотой 60 Гц, например, первичный двигатель и скорость ротора должны быть 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту.Это удобная скорость для многих паровых и газовых турбин. Для очень больших турбин такая скорость может быть чрезмерной из-за механического напряжения. В этом случае ротор генератора спроектирован с четырьмя полюсами, разнесенными с интервалом 90 °. Напряжение, индуцированное в катушке статора, которая охватывает аналогичный угол 90 °, будет состоять из двух полных синусоидальных волн на оборот. Таким образом, требуемая частота вращения ротора для частоты 60 герц составляет 1800 оборотов в минуту. Для более низких скоростей, например, используемых в большинстве водяных турбин, можно использовать большее количество пар полюсов.Возможные значения скорости ротора в оборотах в минуту равны 120 f / p , где f — частота, а p — количество полюсов.
Электрогенератор | инструмент | Британника
Электрогенератор , также называемый динамо , любая машина, преобразующая механическую энергию в электричество для передачи и распределения по линиям электропередачи бытовым, коммерческим и промышленным потребителям.Генераторы также производят электроэнергию, необходимую для автомобилей, самолетов, кораблей и поездов.
Механическая мощность для электрического генератора обычно получается от вращающегося вала и равна крутящему моменту вала, умноженному на вращательную или угловую скорость. Механическая энергия может поступать из ряда источников: гидротурбины на плотинах или водопадах; Ветряные турбины; паровые турбины, использующие пар, получаемый при сжигании ископаемого топлива или в результате ядерного деления; газовые турбины, сжигающие газ непосредственно в турбине; или бензиновые и дизельные двигатели.Конструкция и скорость генератора могут значительно различаться в зависимости от характеристик механического первичного двигателя.
Почти все генераторы, используемые для электроснабжения сетей, вырабатывают переменный ток, полярность которого меняется на фиксированную частоту (обычно 50 или 60 циклов или двойное изменение направления в секунду). Поскольку несколько генераторов подключены к электросети, они должны работать на одной и той же частоте для одновременной генерации. Поэтому они известны как синхронные генераторы или, в некоторых случаях, генераторы переменного тока.
Генераторы синхронные
Основная причина выбора переменного тока для электрических сетей заключается в том, что его постоянное изменение во времени позволяет использовать трансформаторы. Эти устройства преобразуют электрическую энергию при любом напряжении и токе, которые она генерирует, в высокое напряжение и низкий ток для передачи на большие расстояния, а затем преобразуют ее в низкое напряжение, подходящее для каждого отдельного потребителя (обычно 120 или 240 вольт для бытовых нужд). Частной формой переменного тока является синусоида, которая имеет форму, показанную на рисунке 1.Это было выбрано, потому что это единственная повторяющаяся форма, для которой две волны, смещенные друг от друга во времени, могут быть добавлены или вычтены, и в результате они имеют одинаковую форму. В идеале все напряжения и токи должны иметь синусоидальную форму. Синхронный генератор разработан для получения этой формы с максимальной точностью. Это станет очевидным, когда ниже будут описаны основные компоненты и характеристики такого генератора.
Синусоидальная волна.
Encyclopædia Britannica, Inc. Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Ротор
Элементарный синхронный генератор показан в разрезе на рис. 2. Центральный вал ротора соединен с механическим первичным двигателем. Магнитное поле создается проводниками или катушками, намотанными в пазы, вырезанные на поверхности цилиндрического железного ротора. Этот набор катушек, соединенных последовательно, известен как обмотка возбуждения. Положение катушек возбуждения таково, что направленная наружу или радиальная составляющая магнитного поля, создаваемого в воздушном зазоре к статору, приблизительно синусоидально распределяется по периферии ротора.На рисунке 2 плотность поля в воздушном зазоре максимальна снаружи вверху, максимальна внутрь внизу и равна нулю с двух сторон, что соответствует синусоидальному распределению.
Элементарный синхронный генератор.
Британская энциклопедия, Inc.
Статор простейшего генератора на рисунке 2 состоит из цилиндрического кольца из железа, обеспечивающего легкий путь для магнитного потока. В этом случае статор содержит только одну катушку, две стороны которой размещены в пазах в утюге, а концы соединены вместе изогнутыми проводниками по периферии статора.Катушка обычно состоит из нескольких витков.
Когда ротор вращается, в обмотке статора индуцируется напряжение. В любой момент величина напряжения пропорциональна скорости, с которой магнитное поле, окруженное катушкой, изменяется со временем, то есть скорости, с которой магнитное поле проходит через две стороны катушки. Таким образом, напряжение будет максимальным в одном направлении, когда ротор повернут на 90 ° от положения, показанного на рисунке 2, и будет максимальным в противоположном направлении на 180 ° позже.Форма волны напряжения будет примерно синусоидальной формы, показанной на рисунке 1.
Структура ротора генератора на рисунке 2 имеет два полюса: один для магнитного потока, направленного наружу, и соответствующий полюс для потока, направленного внутрь. Одна полная синусоида индуцируется в обмотке статора за каждый оборот ротора. Таким образом, частота электрического выходного сигнала, измеренная в герцах (циклах в секунду), равна скорости вращения ротора в оборотах в секунду. Чтобы обеспечить подачу электроэнергии с частотой 60 Гц, например, первичный двигатель и скорость ротора должны быть 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту.Это удобная скорость для многих паровых и газовых турбин. Для очень больших турбин такая скорость может быть чрезмерной из-за механического напряжения. В этом случае ротор генератора спроектирован с четырьмя полюсами, разнесенными с интервалом 90 °. Напряжение, индуцированное в катушке статора, которая охватывает аналогичный угол 90 °, будет состоять из двух полных синусоидальных волн на оборот. Таким образом, требуемая частота вращения ротора для частоты 60 герц составляет 1800 оборотов в минуту. Для более низких скоростей, например, используемых в большинстве водяных турбин, можно использовать большее количество пар полюсов.Возможные значения скорости ротора в оборотах в минуту равны 120 f / p , где f — частота, а p — количество полюсов.
Как работает бортовой генератор Ford F-150 2021 года
Установка бытовых электрических розеток в серийный автомобиль не является чем-то новым. Минивэны, грузовики и семейные автомобили уже давно предлагают бортовое питание для зарядных устройств или оборудования с низким спросом. Но для нового F-150 Форд значительно усилил его.Новый грузовик оснащен системой генератора, которая может включать электроинструменты, мини-холодильники, громкоговорители и многое другое. Однако достичь такого уровня власти было нелегко.
Все началось с исследования рынка, которое показало, что многие клиенты F-150 используют генераторы с бензиновым двигателем на стройплощадках, таская их в кузове грузовика и заправляя их отдельно. Любой пикап может превратить мощность двигателя в электрическую мощность — почему бы не использовать эту возможность и не сделать обычный генератор ненужным?
Ford
Чтобы это произошло, Ford нужно было обеспечить гораздо больше энергии, чем может обеспечить обычная 12-вольтовая аккумуляторная система.«Прямо сейчас традиционные розетки обеспечивают мощность 150 или 400 Вт. Таким образом, мы обеспечиваем в пять раз больше, чем это», — сказала Нигяр Султана, инженер, отвечающий за Pro Power Onboard.
Доступны три разные бортовые генераторные системы. F-150 с обычной негибридной трансмиссией получают систему мощностью 2,0 кВт, в то время как гибридные грузовики получают повышенную мощность до 2,4 кВт или, опционально, огромную мощность 7,2 кВт, что стало возможным благодаря 48-вольтовой литий-ионной аккумуляторной батарее гибрида. Ford утверждает, что топовая версия 7.Система мощностью 2 кВт может одновременно питать плазменный резак, сварочный аппарат TiG, отрезную пилу, воздушный компрессор, угловую шлифовальную машину и рабочее освещение. Этот мобильный сварочный цех может непрерывно работать 32 часа при полном баке, что позволяет выполнять тяжелые работы в течение всего дня. По словам Форд, если вам не нужна такая большая мощность, система мощностью 2,4 кВт может работать отбойным молотком или передвижным кинотеатром с проектором, громкоговорителями и машиной для попкорна в течение до 85 часов.
Ford ожидает, что только около 10 процентов новых F-150 будут гибридами, поэтому было важно предложить Pro Power с обычными трансмиссиями.По словам Султаны, все было намного сложнее. Стандартная 12-вольтовая электрическая архитектура не могла обеспечить то, что им было нужно, поэтому Султана и ее команда разработали совершенно новую 24-вольтовую электрическую систему, используя две обычные 12-вольтовые батареи в дополнение к стандартной батарее.
В дополнение к этим батареям негибридные F-150 с Pro Power получают второй генератор переменного тока. Таким образом, оснащенные F-150 с 2,7-литровым EcoBoost V-6, 3,5-литровым EcoBoost V-6 или 5,0-литровым V-8 могут привести в действие полную установку с телевизором, динамиками и мини-холодильником.Система генератора полностью отделена от остальной электрической системы транспортного средства, что повышает уровень безопасности и гарантирует, что любые проблемы с системой Pro Power не повлияют на управляемость грузовика.
Ford
Pro Power — это умно. Систему можно включить или контролировать через приложение для смартфона FordPass или через информационно-развлекательную систему грузовика. Если вы попытаетесь потреблять слишком много энергии, система отключится и отправит вам уведомление.А на гибридных моделях Pro Power автоматически включает бензиновый двигатель по мере необходимости, чтобы обеспечить постоянный поток мощности без разряда батареи. (На негибридных F-150 двигатель должен работать, чтобы Pro Power работал.)
Удивительно, но генераторная система работает даже во время движения грузовика, так что вы можете включить холодильник на пути к задней двери. или держите свои электроинструменты заряженными, когда вы путешествуете между рабочими площадками. Ford не будет комментировать, как использование Pro Power влияет на экономию топлива, но мы подозреваем, что включение энергоемких предметов во время вождения приведет к заметному снижению расхода топлива на галлон.
Когда появится новый F-150, Pro Power будет доступен для всех классов F-150 — опционально для обычных моделей и стандартно для всех гибридов. Ford ожидает, что 17 процентов F-150 будут продаваться с Pro Power, когда обновленный пикап поступит в продажу этой осенью.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Как электромобили на топливных элементах работают с использованием водорода?
Как и полностью электрические транспортные средства, электромобили на топливных элементах (FCEV) используют электричество для питания электродвигателя. В отличие от других электромобилей, FCEV вырабатывают электричество, используя топливный элемент, работающий на водороде, а не потребляя электричество только от батареи. В процессе проектирования транспортного средства производитель транспортного средства определяет мощность транспортного средства размером электродвигателя (двигателей), которые получают электроэнергию от комбинации топливного элемента и батареи соответствующего размера.Хотя автопроизводители могут спроектировать FCEV с возможностью подключения для зарядки аккумулятора, большинство FCEV сегодня используют аккумулятор для возврата энергии торможения, обеспечения дополнительной мощности во время коротких событий ускорения и для сглаживания мощности, подаваемой от топливного элемента, с возможностью холостого хода. или выключите топливный элемент при низкой потребляемой мощности. Количество энергии, хранящейся на борту, определяется размером водородного топливного бака. Это отличается от полностью электрического транспортного средства, где количество доступной мощности и энергии тесно связаны с размером батареи.Узнайте больше об электромобилях на топливных элементах.
Изображение в высоком разрешении
Ключевые компоненты электромобиля на водородных топливных элементах
Аккумулятор (вспомогательный): В транспортном средстве с электроприводом вспомогательная аккумуляторная батарея обеспечивает электричеством для запуска автомобиля до включения тягового аккумулятора, а также обеспечивает питание аксессуаров транспортного средства.
Аккумулятор: Этот аккумулятор накапливает энергию, вырабатываемую при рекуперативном торможении, и обеспечивает дополнительную мощность тяговому электродвигателю.
Преобразователь постоянного тока в постоянный: Это устройство преобразует мощность постоянного тока высокого напряжения от тягового аккумуляторного блока в мощность постоянного тока низкого напряжения, необходимую для работы аксессуаров автомобиля и подзарядки вспомогательной аккумуляторной батареи.
Электрический тяговый двигатель (FCEV): Используя энергию топливного элемента и тягового аккумулятора, этот двигатель приводит в движение колеса автомобиля. В некоторых автомобилях используются мотор-генераторы, которые выполняют как приводную, так и регенеративную функции.
Блок топливных элементов: Комплект отдельных мембранных электродов, которые используют водород и кислород для производства электроэнергии.
Заливная горловина: Форсунка топливораздаточной колонки присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заправки топливного бака.
Топливный бак (водород): Хранит газообразный водород на борту автомобиля до тех пор, пока он не понадобится топливным элементам.
Контроллер силовой электроники (FCEV): Этот блок управляет потоком электроэнергии, подаваемой топливным элементом и тяговой батареей, регулируя скорость электрического тягового двигателя и создаваемый им крутящий момент.
Тепловая система (охлаждение) — (FCEV): Эта система поддерживает надлежащий диапазон рабочих температур топливного элемента, электродвигателя, силовой электроники и других компонентов.
Трансмиссия (электрическая): Трансмиссия передает механическую энергию от тягового электродвигателя для привода колес.
Институт
— История — Изобретение электродвигателя 1800-1854
Унив.-Проф. Д-р инж. Мартин Доппельбауэр
Сводка
С изобретением батареи (Алессандро Вольта, 1800 г.), генерации магнитного поля из электрического тока (Ганс Кристиан Эрстед, 1820 г.) и электромагнита (Уильям Стерджен, 1825 г.) был заложен фундамент для создания электродвигателей. В то время еще оставалось открытым вопрос, должны ли электродвигатели быть вращающимися или возвратно-поступательными машинами, то есть имитировать шток плунжера паровой машины.
Во всем мире многие изобретатели работали параллельно над этой задачей — это была проблема «моды». Новые явления открывались почти ежедневно. Изобретения в области электротехники и ее приложений витали в воздухе.
Часто изобретатели ничего не знали друг о друге и самостоятельно разрабатывали аналогичные решения. Соответствующим образом формируются национальные истории до наших дней. Ниже приводится попытка дать исчерпывающую и нейтральную картину.
Первое вращающееся устройство, приводимое в движение электромагнетизмом, было построено англичанином Питером Барлоу в 1822 году (Колесо Барлоу).
После многих других более или менее успешных попыток с относительно слабым вращающимся и возвратно-поступательным устройством немецкоязычный прусский Мориц Якоби создал в мае 1834 года первый настоящий вращающийся электродвигатель , который на самом деле развил замечательную механическую выходную мощность. Его мотор установил мировой рекорд, который был улучшен только четыре года спустя, в сентябре 1838 года, самим Якоби. Его второй двигатель был достаточно мощным, чтобы переправить лодку с 14 людьми через широкую реку.Лишь в 1839/40 году другим разработчикам во всем мире удалось создать двигатели с аналогичными, а затем и с более высокими характеристиками.
Уже в 1833 году немец Генрих Фридрих Эмиль Ленц опубликовал статью о законе взаимности магнитоэлектрических и электромагнитных явлений, то есть о обратимости электрогенератора и двигателя . В 1838 году он дал подробное описание своих экспериментов с генератором Pixii, который он использовал в качестве двигателя.
В 1835 году двое голландцев Сибрандус Стратинг и Кристофер Беккер построили электродвигатель, который приводил в движение небольшую модель автомобиля.Это первое известное практическое применение электродвигателя. В феврале 1837 г. первый патент на электродвигатель был выдан американцу Томасу Дэвенпорту.
Однако все ранние разработки Якоби, Стратинга, Давенпорта и других в конечном итоге не привели к электродвигателям, которые мы знаем сегодня.
Двигатель постоянного тока был создан не на основе этих двигателей, а в результате разработки генераторов энергии (динамометров). Основы были заложены Уильямом Ричи и Ипполитом Пикси в 1832 году с изобретением коммутатора и, что наиболее важно, Вернером Сименсом в 1856 году с двойным Т-образным якорем и его главным инженером Фридрихом Хефнер-Альтенеком в 1872 году с помощью барабанная арматура.Двигатели постоянного тока по-прежнему занимают доминирующее положение на рынке в диапазоне малой мощности (ниже 1 кВт) и низкого напряжения (ниже 60 В).
В период с 1885 по 1889 год была изобретена трехфазная электрическая система , которая является основой для современной передачи электроэнергии и современных электродвигателей. Единого изобретателя трехфазной системы питания назвать нельзя. Есть несколько более или менее известных имен, которые принимали активное участие в изобретениях (Брэдли, Доливо-Добровольский, Феррарис, Хазельвандер, Тесла и Венстрём).Сегодня трехфазный синхронный двигатель используется в основном в высокодинамичных приложениях (например, в роботах) и в электромобилях. Впервые он был разработан Фридрихом Августом Хазельвандером в 1887 году.
Очень успешный трехфазный асинхронный двигатель был построен Михаилом Доливо-Добровольским в 1889 году. Сегодня это наиболее часто производимая машина в диапазоне мощностей от 1 кВт и выше.
Расписание 1800 — 1834: Первые эксперименты с электромагнитными устройствами
1800
Впервые Allessandro Volta (итальянский) производит непрерывную электрическую энергию (в отличие от искры или статического электричества) из набора серебряных и цинковых пластин.
1820
Ганс Кристиан Эрстед (Дениш) обнаруживает генерацию магнитного поля электрическими токами, наблюдая за отклонением стрелки компаса. Это был первый случай, когда механическое движение было вызвано электрическим током.
Майкл Фарадей (британец) создает два эксперимента для демонстрации электромагнитного вращения. Вертикально подвешенный провод движется по круговой орбите вокруг магнита.
Вращающийся провод Фарадея, 1821 Фотография любезно предоставлена Отделом труда и промышленности, Национальный музей американской истории, Смитсоновский институт
1822
Питер Барлоу (Великобритания) изобретает прялку (колесо Барлоу = униполярная машина).
William Sturgeon (Великобритания) изобретает электромагнит , катушку проводов с железным сердечником для усиления магнитного поля.
Первый электромагнит Стерджена, 1825 г. Труды Общества поощрения художеств, мануфактур и торговли, 1824 г., т.43, пл. 3
1827-1828
Istvan (Ányos) Jedlik (венгерский) изобретает первую роторную машину с электромагнитами и коммутатором. Однако Джедлик публично сообщил о своем изобретении только десятилетия спустя, и фактическая дата изобретения неизвестна.
До сих пор многие венгры верят, что Едлик изобрел электродвигатели. Функциональная модель его аппарата выставлена в художественном музее в Будапеште.
Хотя на самом деле это может быть первый электродвигатель, следует понимать, что это устройство не оказало влияния на дальнейшее развитие электрических машин. Изобретение Джедлика долгое время оставалось скрытым, и изобретатель не преследовал его. Электротехника ничем не обязана Джедлику.
Поворотное устройство Jedlik, 1827/28 Фото: Wikipedia
Электромобиль Jedlik, 1827/28 Фото: Wikipedia
перед 1830
Иоганн Михаэль Эклинг, механик из Вены, строит двигатель по планам и идеям проф.Андреас фон Баумгартнер (австрийский физик; с 1823 г. профессор физики и прикладной математики в Вене).
Этот аппарат был приобретен в 1830 году Инсбрукским университетом по цене 50 жидких кубометров. Год постройки неизвестен, но должно быть до 1830 года, поскольку дата покупки подтверждена.
Двигатель Баумгартнера, построенный Эклингом до 1830 года Фотография любезно предоставлена Университетом Инсбрука, Музей экспериментальной физики, Ao.Univ. Проф. Маг. Доктор Армин Денот.
1831
Майкл Фарадей (Великобритания) обнаруживает и исследует электромагнитную индукцию, то есть генерацию электрического тока из-за переменного магнитного поля (инверсия открытия Эрстеда). Фарадей закладывает основу для развития электрогенератора.
1831
Джозеф Генри (американец) находит закон индукции независимым от Фарадея и строит небольшой магнитный рокер.Он описывает это как «философскую игрушку».
В статье для английского журнала Philosophical Magazine, в 1838 году англичанин Ф. Уоткинс подробно описывает устройство Генри и называет его первым электродвигателем, когда-либо известным. Эта точка зрения распространяется и по сей день в основном на британскую литературу.
Магнитный рокер Генри, 1831 Американский журнал науки, 1831, т. 20, стр. 342
Апрель 1832
Savatore dal Negro (итальянский) создает устройство, которое может поднять 60 граммов за одну секунду на 5 сантиметров и, следовательно, развивает механическую мощность почти 30 мВт.
Вероятно, он был вдохновлен магнитным рокером Генри и создал аналогичную возвратно-поступательную машину. Однако устройство Даль Негро может производить движение с помощью специальной передачи.
Даль Негро описывает свои эксперименты в письме от апреля 1832 года, а затем в научной статье « Nuova Macchina élettro-Magnetica » в марте 1834 года. Его устройства хранятся в Музее истории физики при университете Падуи. К сожалению, они не отображаются.
Электромагнитный маятник Даль Негро, 1832 Annali delle Scienze de Regno Lombardo-Veneto, März 1834, pl. 4
июль 1832
Первое публичное описание вращающейся электрической машины .
Автор — анонимный писатель с инициалами П.М. Теперь его с большой вероятностью опознали как ирландца Фредерика Мак-Клинтока из Дублина.
Майкл Фарадей, получатель письма 26 июля 1832 г., немедленно его публикует. Впервые публично описана вращающаяся электрическая машина.
Первое описание вращающейся электрической машины П.М., 1832 г. Philosophical Magazine, 1832, стр. 161–162
июль 1832
Hippolyte Pixii (французский язык) создает первое устройство для генерации переменного тока из вращения.
Устройство было публично представлено в сентябре 1832 года на заседании Академии наук . Его описание напечатано уже в июльском номере Annales de Chimie .
Pixii улучшил свое устройство в том же году, добавив переключающее устройство. Теперь он может производить пульсирующий постоянный ток.
Первый генератор постоянного тока Pixii, 1832/33 F.Niethammer, Ein- und Mehrphasen-Wechsel-strom-Erzeuger, Verlag S. Hirzel, Leipzig 1906
1832
Уильям Ritchie (британский) сообщил в марте 1833 года об устройстве, которое, как он утверждал, было построено девятью месяцами ранее летом 1832 года. Это вращающийся электромагнитный генератор с четырьмя катушками ротора, коммутатором и щетками.
Таким образом, Ричи считается изобретателем коммутатора.
В конце своей статьи Ричи описывает, как он смог вращать электрический магнит, используя магнитное поле Земли. Он мог поднять вес на несколько унций (50-100 грамм). Коммутация производилась двумя концами провода, которые входили в два полукруглых желоба с ртутью.
Первый генератор постоянного тока с коммутатором, 1832/33
A Доктор Шультесс читает лекцию в Обществе инженеров в Цюрихе в 1832 году, в которой описывает свои идеи электродвигателя. В январе 1833 года он успешно продемонстрировал машину перед тем же цюрихским обществом. Более подробная информация отсутствует.
Март 1833
Осенью 1832 года Уильям Sturgeon строит вращающееся электрическое устройство, которое он публично демонстрирует в марте 1833 года в Лондоне.
Как и в случае с Джедликом, нет никаких определенных доказательств даты и деталей его постройки. Осетр сообщил об этом изобретении в 1836 году в первом выпуске своего собственного журнала.
Вращающее устройство Осетровых, 1832 Анналы Осетровых по электричеству, 1836/37, т. 1
декабрь 1833
В первые годы развития электротехники проводилось строгое различие между магнитно-электрическими машинами, т.е.е. электрические генераторы и электромагнитные машины, то есть электродвигатели.
Генрих Фридрих Эмиль Ленц (немецкий) обнаружил « закон взаимности магнитоэлектрических и электромагнитных явлений », то есть обратимость электрического генератора и двигателя.
Его научный текст читается в конце 1833 года в Петербургской Академии наук и опубликован в 1834 году в журнале Поггендорфа Annalen der Physik und Chemie .Его идеи постепенно становятся обычным явлением, особенно в 1838 году после нескольких сообщений об успешных экспериментах по обращению.
Иногда утверждают, что принцип обращения был открыт в 1861 году итальянцем Пачинотти или даже только в 1873 году случайно на Всемирной выставке в Вене. Оба утверждения ложны. Эмиль Ленц широко сообщил еще в 1838 году в «Annalen der Physik und Chemie » Поггендорфа, как он использовал генератор Pixii в качестве двигателя.
июль 1834
Джузеппе Доменико Ботто (итальянец), профессор физики из Турина, в июле 1834 года публикует в женевском журнале Bibliotheque Universelle описание электродвигателя, над которым он работает.
Его устройство соответствует метроному (похожему на конструкции Генри и Даль Негро), действующему на маятник с помощью двух электромагнитов.Вращательное движение создается штоком поршня.
Реплика устройства сейчас выставлена в музее Museo Galileo во Флоренции.
Роторная машина Ботто, июль 1834 г. (реконструкция) Фото любезно предоставлено Museo Galileo, Флоренция
Расписание 1834 — 1837: Первые настоящие электродвигатели
Май 1834
Мориц Херманн Якоби (немецкоязычный прусский, натурализованный русский) начинается с экспериментов с подковообразным электромагнитом в начале 1833 года в Кенигсберге (тогда Пруссия, ныне Россия).В январе 1834 года он пишет в письме Поггендорфу, редактору журнала Annalen der Physik und Chemie , о своих успехах.
Он переходит к созданию электродвигателя, которое он завершает в мае 1834 года. Его двигатель поднимает вес от 10 до 12 фунтов со скоростью один фут в секунду, что эквивалентно примерно 15 ваттам механической мощности. В ноябре 1834 года он отправляет отчет Академии наук в Париже и публикует подробные научные мемуары весной 1835 года.Позже за эту работу он получил звание почетного доктора факультета Кенигсбергского университета. Его текст разделен на 23 раздела и был расширен в 1837 году еще на 15 разделов.
Якоби прямо заявил в меморандуме 1835 года, что он не единственный изобретатель электромагнитного двигателя. Он указывает на приоритет изобретений Ботто и Даль Негро.
Однако Якоби, несомненно, был первым, кто создал пригодный для использования вращающийся электродвигатель.
Полнофункциональная копия его двигателя выставлена в Институте электротехники (ETI) Технологического института Карлсруэ (KIT) по адресу Engelbert-Arnold-Strasse 5 (Building 11.10) в Карлсруэ, Германия.
Первый настоящий электродвигатель Мориц Якоби, Кенигсберг, май 1834 года
Октябрь 1834
Американец Т. Edmundson создает электромагнитное вращающееся устройство, напоминающее водяное колесо.
Электромагнитное колесо Эдмундсона Американский журнал науки, 1834, т. 26, стр. 205
1834-1835
В декабре 1833 года кузнец Томас Дэвенпорт (американец) покупает соленоид непосредственно у Джозефа Генри и начинает эксперименты вместе с Orange Smalley (американец) в мастерской в Форестдейле, штат Вермонт.
В июле 1834 года двое мужчин создают свою первую роторную машину. Они улучшают устройство в несколько этапов, прежде чем впервые публично продемонстрировать его в декабре 1834 года.
В следующем году Давенпорт отделяется от Смолли.
Летом 1835 года Давенпорт едет в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы продемонстрировать свою машину в патентном бюро и зарегистрировать ее. Однако из-за отсутствия денег ему пришлось безуспешно вернуться домой.
Первый двигатель Давенпорта из его первой заявки на патент в июне 1835 года
Август 1835
Фрэнсис Уоткинс (британец) создает электрическую «игрушку», с помощью которой он может приводить во вращение несколько магнитных игл. Он описывает устройство в статье для журнала Philosophical Magazine .
Он признается, что его вдохновила электромагнитная машина (генератор) Джозефа Сакстона, которая выставлена в публичной галерее в Лондоне с августа 1833 года.
Watkins можно считать одним из первых, кто понял принцип реверсирования двигателя и генератора.
Sibrandus Stratingh и Christopher Becker (голландский) создают небольшой (30 x 25 см) трехколесный автомобиль с электрическим приводом и весом около 3 кг.Он может проехать по столу от 15 до 20 минут, пока батарея не разрядится.
Stratingh и Becker публикуют отчет о своем успехе в том же году. Стратинг знал работы Якоби и в 1840 году хотел построить настоящий электромобиль, но ему это так и не удалось.
Электромодель Стрейтинга и Беккера, 1835 год
Май 1836
Johann Philipp Wagner (немецкий) представляет электродвигатель на Stiftungsfest из Sencken-bergischen naturforschenden Gesellschaft .Его аппарат похож на устройство, созданное Стратингом и Беккером. Он может работать около 10 минут, пока аккумулятор не разрядится.
Вагнер хранит свою конструкцию в секрете, поэтому есть отчеты о демонстрации, но нет чертежей машины. В последующие годы Вагнер продолжает развивать свой двигатель и публично демонстрирует улучшенные версии.
1836 1837
Davenport продолжает совершенствовать свои устройства.В 1836 году он находит нового партнера в лице Ransom Cook и переезжает в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, для дальнейшего развития своих двигателей. С помощью Кука он строит модель патентного бюро. 24 января 1837 года Давенпорт подает в Вашингтон свое предостережение, а 5 февраля 1837 года он получает первый в США патент на электродвигатель: « Улучшение силового оборудования с помощью магнетизма и электромагнетизма ».
Его модель двигателя сейчас выставлена в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия.
В запатентованной конструкции
Davenport используются четыре вращающихся электромагнита, которые переключаются с помощью коммутатора, и фиксированные постоянные магниты в форме кольца из мягкого железа.
Усовершенствованный двигатель, который он представляет в августе 1837 года, имеет диаметр 6 дюймов, вращается со скоростью около 1000 оборотов в минуту и может поднять 200-фунтовый груз на один фут за одну минуту. Это соответствует мощности 4,5 Вт.
Давенпорт в последующие годы постоянно совершенствовал свои конструкции.
Вместе с Эдвином Вильямсом из Нью-Йорка и его партнером Рэнсомом Куком , Давенпорт 3 марта 1837 года формирует объединенную акционерную ассоциацию. Однако Уильямс не может продать достаточное количество акций, и все предприятие рушится всего через год. .
Запатентованный двигатель Давенпорта, февраль 1837 г.
Томас Дэвенпорт — изобретатель электродвигателя?
Есть несколько текстов пафоса в американо-американской литературе, в которых Томас Дэвенпорт прославляется как изобретатель электродвигателя.Это утверждение основано на бесспорном факте, что Давенпорт был первым американцем, который создал пригодный для использования электродвигатель, а также первым, кто получил патент на такое устройство в начале 1837 года.
Однако
Davenport был далеко не первым, кто построил электродвигатель. В Европе (особенно в Англии, Италии и Пруссии) технологии были уже значительно продвинуты. Уже летом 1834 года, за три года до патента, Мориц Якоби представил двигатель, который был в три раза мощнее усовершенствованной машины, которую Давенпорт разработал через несколько месяцев после подачи заявки на патент.Вдобавок мотор Давенпорта работал быстрее, чем у Якоби. Таким образом, выходной крутящий момент двигателя Давенпорта, решающий фактор при сравнении электрических машин, составлял лишь около одной десятой от конструкции Якоби, разработанной тремя годами ранее.
В 1835 году, вскоре после появления двигателя Якоби, двое голландцев Стрейтинг и Беккер уже представили первое практическое применение, управляя небольшой электромобилем.
За годы, прошедшие после патента Давенпорта, продвижение Якоби практически не уменьшилось.В то же время, когда Якоби продемонстрировал свою следующую машину осенью 1838 года, двигатель, который имел выходную мощность 300 Вт и мог вести лодку с 14 людьми через широкую реку, Давенпорт показал крошечную модель поезда.
Мотор
Давенпорта не примечателен в историческом контексте. Его конструкция не является существенным улучшением других современных конструкций.
За прошедшие годы Давенпорт произвел большое количество машин.Но в отличие от Вернера Сименса, Джорджа Вестингауза и Томаса Эдисона он не был основателем важной компании. И в отличие от Николы Теслы, например, Томас Давенпорт никогда не мог продать или лицензировать свой патент.
Davenport не получил патент на электродвигатель как таковой, а только на его особые конструктивные особенности. В период с 1837 по 1866 год только в Англии другим изобретателям было выдано около 100 патентов на электродвигатели. После того, как Давенпорт модернизировал свой двигатель уже в 1837 году, его патент стал практически бесполезным.
Davenport — это честь быть первым из тысяч инженеров, получивших патент на электродвигатель. Но он не является их изобретателем, и его разработки не оказали существенного влияния на дальнейшее развитие электродвигателей.
Расписание 1838 — 1854 гг .: более мощные двигатели, новые применения
февр. 1838
Уоткинс публикует обширную статью в журнале Philosophical Magazine , где он представляет свой двигатель.
Двигатель Уоткина, февраль 1838 г. Philosophical Magazine, 1838, vol. 12, пл. 4
Авг.1838
В августе 1838 года в Лондоне выставлена крошечная модель поезда с одним из двигателей Davenport . Он движется со скоростью 3 мили в час.
Модель поезда Давенпорта, 1838 Фото любезно предоставлено Отделом труда и промышленности Национального музея американской истории Смитсоновского института.
сен. 1838
Якоби переезжает в Санкт-Петербург в августе 1838 года по просьбе русского царя. Он был принят в Петербургскую Академию наук и щедро поддержан царем в его дальнейшей работе над электродвигателями.
13 сентября 1838 года Якоби впервые демонстрирует на Неве лодку с электрическим приводом и гребными колесами длиной около 8 м.
Цинковые батареи имеют 320 пар пластин и весят 200 кг.Они размещены вдоль двух боковых стенок сосуда. Мотор развивает мощность от 1/5 до 1/4 л.с. (300 Вт), лодка движется со скоростью 2,5 км / ч по маршруту длиной 7,5 км. Он может перевозить более десятка пассажиров. Якоби целыми днями разъезжает по Неве. В современных газетных статьях говорится, что после двух-трех месяцев работы потребление цинка составило 24 фунта.
Улучшенный мотор Якоби, 1838
1838
Чарльз Г. Page (американец) начинает всю жизнь заниматься электромоторами.
В течение следующих 20 лет Пейдж будет искать лучшие и более мощные машины. Его двигатели продавались по каталогам в США и достигли высокого уровня осведомленности общественности.
Раньше многие изобретатели электродвигателей имитировали паровые двигатели с качающимся (возвратно-поступательным) поршнем. Пейдж тоже строит такую машину (см. Справа), но затем обращается к вращающимся устройствам.
Первый двигатель Пейджа, 1838 Американский журнал науки , 1838, т. 35, стр. 264
Август 1839
8 августа г. Якоби испытывает усовершенствованный электродвигатель, механические характеристики которого в три-четыре раза превосходят его вторую машину 1838 года (около 1 кВт).Его лодка сейчас развивает скорость 4 км / ч. По словам Уильяма Роберта Гроува, ключевым фактором его успеха является улучшенная цинк-платиновая батарея, которую он сделал сам.
В октябре 1841 года Якоби снова демонстрирует усовершенствованный двигатель, который, однако, лишь немного превосходит модель 1839 года. Это последний электродвигатель, построенный Якоби. Теперь он обращается к теории электродвигателей, а затем переходит к другим электрическим явлениям.
1837- 1842
Роберт Дэвидсон (Шотландия) также занимается разработкой электродвигателей с 1837 года.Сделал несколько приводов для токарного станка и модельных машин.
В 1839 году Дэвидсон руководит постройкой первого автомобиля с электрическим приводом.
В сентябре 1842 года он совершает пробные пробеги с 5-тонным локомотивом длиной 4,8 м на железнодорожной линии Эдинбург — Глазго. Его двигатель развивает около 1 л.с. (0,74 кВт) и развивает скорость 4 мили в час (6,4 км / ч).
Первый электровоз Дэвидсона, 1839 год От Т.du Moncel, Электричество как движущая сила , Лондон, 1883 г., рис. 32
В последующие годы начинается поток патентов на электромагнитные машины — около 100 в одной только Англии с 1837 по 1866 год.
Среди изобретателей, занимающихся электродвигателями: Джеймс Джоуль (англ., 1838 г.), Уильям Тейлор (англ., 1838 г.), Урайа Кларк (1840 г.), Томас Райт (1840 г.), Уитстон (англ., 1841 г.) , де Гарлем (около 1841 г.), П.Элиас (американец, ок. 1842 г.), Дж. Фромент (франц., Ок. 1844 г.), Мозес Г. Фармер (американец, ок. 1846 г.), Г. К. Колтон (американец, род. 1847 г.), Хьорт (ок. 1849 г.), Томас Холл (американец в США, около 1850 г.), Т.К. Эйвери (около 1851 г.), Серен Хьорт (датчанин, около 1851 г.), Дю Монсель (француз, около 1851 г.), Мари Дэви (франц. 1861) и другие.
Изначально идет соревнование между колебательными (возвратно-поступательными) и вращательными машинами. Позже колебательные машины полностью исчезают из поля зрения.
Основная проблема первых электродвигателей заключалась в том, что электрический ток от гальванических элементов (цинковых батарей) был слишком дорогим, чтобы конкурировать с паровыми двигателями. Р. Хант сообщил в 1850 году в журнале British Philosophical Magazine , что электроэнергия даже в самых лучших условиях в 25 раз дороже, чем паровой двигатель. Только с продолжающейся разработкой электрогенератора (динамо-машины) ситуация начинает меняться.
1840
18 января 1840 года выходит первое издание новой газеты Давенпорта, Electro Magnet and Mechanics Intelligencer . Печатный станок приводится в движение двумя собственными моторами. Моторы выдают якобы около 2 л.с., что составляет около 1,5 кВт.
1841- 1844
По инициативе Вагнера, Германская Конфедерация под руководством Пруссии, Баварии и Австрии устанавливает в 1841 году приз в размере 100000 гульденов за создание электрической машины, мощность которой дешевле, чем мощность лошади, пара или человека. мощность.
Конечно, эта цена привлекает других изобретателей, которые параллельно с Вагнером начинают работать над электродвигателем. Среди них господин Карл Людвиг Althans из Бюкебурга недалеко от Миндена, Эмиль Stöhrer из Лейпцига, Эмиль Groos из Карлсруэ и Петер Bauer из Нюрнберга. В частности, в 1843 году Штёрер конструирует замечательную машину.
При исследовании последней машины Вагнера в мае и июне 1844 г. во Франкфурте-на-Майне федеральная комиссия определила мощность всего в 50 Вт.Потребление цинка настолько велико, что лошадь, пар и рабочая сила значительно дешевле. Из-за этой неудачи Вагнеру отказывают в цене, и он впадает в немилость.
Без мощного электрогенератора это соревнование невозможно было бы выиграть, и человечеству пришлось ждать еще 25 лет.
1851
Page увеличивает мощность двигателей с 8 до 20 л.с.
С двумя двигателями он ведет 10-тонный локомотив с максимальной скоростью 30 км / ч. Он путешествует по маршруту из Вашингтона в Бладенбург за 19 минут.
1854
Другой, 12-тонный локомотив Пейджа едет по маршруту Балтимор — Огайо.
как делать поэтапно, без ручника, как правильно заехать новичку на горку, как сдать экзамен с первого раза
Упражнение эстакада на автодроме заключается в том, что нужно взобраться на горку и спуститься, остановившись три раза на всем отрезке у стоп-линий и не дав машине на подъеме скатиться назад. Есть два варианта проезда «горки» без риска зацепить конусы-ограничители и с возможностью избежать погрешностей. При неверно выполненных действиях последуют штрафные баллы и незачет. Читайте подробнее в нашей статье о том, как проехать эстакаду на автодроме с первого раза.
Читайте в этой статье
Что представляет собой эстакада на автодроме
Для демонстрации упражнения на автодроме сооружают возвышение – эстакаду, которая должна иметь определенные параметры:
две наклонные поверхности (по одной едут вверх, по другой – вниз) и между ними одну плоскую;
углы наклона в 8-16 градусов;
длина каждой из боковых поверхностей равна тому же показателю авто плюс еще 2 м;
на участке имеются 3 стоп-линии – непосредственно перед сооружением, на дистанции 1 м перед горизонтальной плоскостью и после съезда с нее.
В точке, откуда машина должна начать движение, устанавливают специальную отметку. Такую же ставят позади авто, когда оно задержится перед первой ограничительной чертой. Третий конус располагают на уровне второй линии.
Рекомендуем прочитать о том, как сдать экзамен по вождению в городе. Из статьи вы узнаете о правилах сдачи экзамена в городе, его длительности, основных ошибках, особенностях пересдачи.
А здесь подробнее о том, сколько раз можно пересдавать экзамен в ГИБДД.
Схема упражнения
Эстакада, или упражнение «горка», предназначена для того, чтобы водитель продемонстрировал верный порядок действий при движении на авто вверх и спуске. Ведь такие участки будут встречаться ему и на обычных дорогах. Как должна выглядеть схема упражнения:
машина подъезжает к первой ограничительной линии, останавливается;
снова следует, но уже вверх, к метке «Стоп»;
прекращает движение, не доезжая до нее;
по команде ТС (транспортное средство) возобновляет следование вперед, проезжает горизонтальную плоскость, спускается;
останавливается перед последней ограничивающей отметкой.
Водитель должен уметь вовремя затормозить, рассчитать расстояние до линий и не дать машине на подъеме скатиться назад.
Поэтапное выполнение упражнения горка на автодроме
Упражнение эстакада на автодроме выполняют поэтапно. Во время следования и остановок необходимо использовать ручной тормоз, педали газа, сцепления, делать нерезкие, но точные движения. Последовательность шагов на автодроме с эстакадой:
после торможения перед первой ограничительной линией задержать машину с помощью стояночного тормоза;
получив распоряжение ехать дальше, задействовать первую передачу и надавить на газ так, чтобы число оборотов двигателя стало 1500 в минуту, не менять положение педали;
осторожно ослаблять нажим на сцепление, чтобы авто «присело» назад, затем еще слегка отпустить эту педаль;
держа нижние регуляторы газа и сцепления, на том же уровне дезактивировать стояночный тормоз, чтобы машина сразу поехала;
если не удалось, еще ослабить нажим на сцепление до начала движения авто, держать таким образом педаль до заезда на верхнюю плоскость;
продолжить следование до стоп-черты, перед ней встать, отключить передачу, поставить ТС на ручник.
Существует и второй способ. При ином методе выполнения «горки» подъезд к начальной точке упражнения осуществляется, как описано раньше. Дальше нужно делать так:
после установки конуса позади авто и разрешения пересекать первую линию аккуратно ослаблять давление на сцепление;
когда число оборотов мотора сократится, зафиксировать эту педаль;
одновременно с предыдущим действием отпустить тормоз, нажать газ до 1500 оборотов в минуту и задержать механизмы в этом состоянии;
ослабить сцепление до той секунды, когда авто поедет, и сильнее нажать на педаль, пока оно не окажется на ровном участке;
съехать с горки и закончить движение перед второй линией.
Смотрите в этом видео о 2 способах выполнения упражнения «Горка» и основных ошибках на автодроме:
Как делать упражнение эстакада на автодроме без ошибок
Чтобы сделать упражнение эстакада на автодроме с первого раза, нужно заранее определить вероятные погрешности, которые может допустить водитель. Выполнить все правильно мешают однотипные технические «ляпы». Либо автомобилисты не умеют трогаться с места после остановки перед первым ограничителем. Ведь с этой точки дорога все еще идет вверх.
Распространенные ошибки
Погрешности, которые случаются у водителей на эстакаде при выполнении упражнения, можно разделить на два вида – допустимые и те, что повлекут за собой незачет. Можно продолжить его, если двигатель машины заглох во время остановки перед стоп-линией, или не использована нейтральная передача после выполнения маневра, вместо ручника задействована педаль тормоза. Эти погрешности экзаменатор может и не заметить.
«Горка» не зачтется при следующих ошибках:
задержался с началом выполнения задания более 30 секунд после команды о нем;
выехал за границы обозначений 1.1, 1.4, конусы;
пересек стоп-линию или забрался на нее корпусом авто;
остановился слишком далеко перед этой чертой;
при остановке перед стоп-линией на подъеме ТС откатилось назад больше, чем на 0,3 м;
ученик отказался ехать по эстакаде.
Как правильно трогаться
Из перечня ошибок нетрудно понять, что большинство их вызвано неумением трогаться с места, особенно на подъеме. Как это сделать правильно:
после остановки перед контрольной чертой левой ногой до отказа нажать на педаль сцепления;
правой плавно надавить на газ, чтобы стрелка тахометра приблизилась к отметке 3000;
медленно ослаблять нажатие на сцепление, чтобы прибор стал показывать значение 1000-1200, держать педаль в этом положении;
отпустить ручник, педали находятся на том же уровне.
С этого момента, если все выполнено верно, машина поедет.
Смотрите в этом видео о правилах начала движения и остановки на эстакаде:
Возможные проблемы при выполнении упражнения эстакада на автодроме
Ошибки на эстакаде возникают из-за неправильных действий водителя. Возможные проблемы и их варианты исправления:
Машина заглохла на подъеме. Главное, чтобы она не откатилась назад. Нужно снова завести двигатель и продолжить движение.
Остановленное перед стоп-линией ТС катится назад. Нужно скорее нажать на педаль тормоза и дальше поставить авто на ручник. Чтобы избежать отката при остановке на подъеме, сразу после маневра следует только им и пользоваться. Нажатие педали тормоза приведет к потере времени из-за неизбежного перемещения стопы с нее на газ. Это и вызывает откат ТС.
До стоп-линии еще далеко, а машина уже остановилась. Нужно продолжить движение, включив первую передачу, и затормозить ближе к черте.
Штрафные баллы за провал на автодроме с упражнением «горка»
Ошибки при выполнении движения по эстакаде влекут за собой начисление штрафных единиц:
за сбивание конусов или наезд на разметку – 5;
за непроизвольное движение автомобиля на наклонном участке, где он должен встать – 5;
за откат назад больше, чем на 0,3 м – 5;
за пересечение стоп-линии по проекции переднего габарита авто – 5;
за ее переезд на уклоне – 3;
за заглохший на эстакаде двигатель – 3;
за неиспользование нейтральной передачи после остановки при работающем моторе – 3;
за торможение педалью, а не ручником после остановки перед стоп-линией – 3.
Рекомендуем прочитать о том, как стать инструктором по вождению. Из статьи вы узнаете, что нужно, чтобы стать инструктором по вождению, требованиях к инструктору, как стать частным инструктором, переоборудовании авто под учебное.
А здесь подробнее о приемах безаварийного вождения.
Много проблем на эстакаде связано с тем, что приходится сдавать ее не на той машине, которую использовали для обучения вождению. Но это не должно пугать будущего автомобилиста. Если он усвоит, какие педали и рычаги техники нужно использовать, избавится от волнения, проедет «горку» успешно.
Полезное видео
Смотрите в этом видео о том, как сдать упражнение «Горка» на автодроме:
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас по телефону:
+8 (800) 500-27-29
Это быстро и бесплатно!
Секрет успешного прохождения теста на площадке при сдаче на права.
К испытаниям на площадке (автодроме) допускаются все экзаменуемые, сумевшие сдать «теорию». Проверка навыков вождения в ограниченном пространстве проходит сразу же после теоретического экзамена, поэтому нужно быть к этому готовым и не опаздывать. Будущим водителям сообщают точное время прибытия на автодром, однако лучше приехать пораньше. Особенно это правило актуально, если вождение принимается не на автодроме автошколы, а на сторонней площадке – вы сможете оценить новые условия и проехаться по территории еще до того, как прибудет инспектор ГИБДД.
Одежда, волнение, успокоительные средства
Для практического экзамена рациональнее выбирать не стесняющую движения одежду и удобную обувь. Как определить, насколько правильно вы экипировались? Если ничего не мешает – значит, ваш выбор оказался правильным.
Успокоительные средства перед посадкой за руль лучше не принимать, так как они замедляют реакцию. Но как быть, если чувствуете, что сильное волнение может помешать вам успешно пройти автодром? Для снижения стресса следует заранее выучить хотя бы 2-3 упражнения на расслабление (релаксацию). И вообще, волноваться не стоит! Хотя говорить об этом легко, а вот контролировать свои эмоции способен далеко не каждый. Просто знайте, что экзамен на автодроме считается этапом средней сложности, который большинство новичков проходят с первого раза.
Быть первым или в рядах последних?
Обычно будущий обладатель водительских прав, уверенный в собственных силах, думает: «Какая разница, первым сдавать автодром или последним? Я ведь вожу хорошо, поэтому мне без разницы». Однако статистика неумолима: успешно проходящих площадку в начале списка гораздо больше!
У этого явления есть свои логические причины. Ведь чем больше вы ждете, тем сильнее нервничаете и получаете больше шансов на ошибку. И человеческий фактор никто не отменял. Это значит, что экзаменатору может показаться – уж слишком много кандидатов сдало «в круге первом». И победную тенденцию нужно прекращать…
Об экзаменационном автомобиле замолвите слово…
Разумеется, экзаменационная машина должна быть технически исправна и соответствовать нынешним нормам, предъявляемым к таким ТС. Если вкратце, то у нее должны быть дублирующие педали, знак «У», дополнительное зеркало заднего вида для инспектора ГИБДД и прочим оборудованием. Кстати, в их числе – средства видео- и аудиорегистрации для решения потенциально спорных вопросов.
Обычно экзаменационное ТС предоставляет автошкола, однако иногда подразделение ГИБДД выделяет и свой автомобиль. И хотя такие случаи редки, будьте готовы к тому, что он может оказаться любой марки и модели. Но «железно» машина должна быть с тем типом трансмиссии, на право вождения которой вы сдаете практический экзамен.
Наконец, правила регламентируют, что двигатель машины должен быть хорошо прогрет и выключен, рычаг коробки выставлен в нейтральное положение. Если это автомобиль с АКПП, то рычаг должен находиться в режиме «Р». Разумеется, и средства аудио-видеофиксации тоже активируются перед экзаменом, а не в момент прохождения упражнений.
Время, рекомендуемая скорость, очередность упражнений
На площадке предпочтительно не набирать скорость свыше 10 км/ч – это позволяет легче справляться с заданиями, одновременно вкладываясь в лимит времени. А времени вполне хватает практически любому потенциальному водителю, ибо на одно упражнение отводится 2 минуты. Если вы преждевременно выполнили какое-то задание, то выигранные секунды не «сгорают», поскольку инспектор принимает во внимание лишь общее время сдачи площадки.
В зависимости от оборудованности автодрома упражнения выполняются либо последовательно, плавно переходя от одного к другому, либо поочередно. Второй вариант означает, что в одной части площадки выполняется одно упражнение, затем вы перемещаетесь на другую ее часть и сдаете следующее. В принципе, здесь особой разницы нет, поскольку при хорошем владении основными маневрами на любой территории экзамен сдается без проблем.
Сдаем 3 упражнения, а не 5
В любой автошколе стандартно отрабатывается 5 упражнений на автодроме:
При сдаче экзамена выполняется лишь три из них (их выбирает экзаменатор), но прохождение эстакады обязательно. За ошибки начисляются штрафные баллы, и если за одно упражнение автоновичок набрал 5 и более «очков», то автодром считается не пройденным.
КАК ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ НА АВТОДРОМЕ – ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Общие положения
Все упражнения нужно отрабатывать, начиная от стартовой линии. Машину следует поставить таким образом, чтобы ее передний бампер не пересекал эту черту. В самом начале экзамена поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение и затяните «ручник». Далее все более чем стандартно: включаем передачу, снимаемся с ручного тормоза и едем отрабатывать упражнения. Они завершаются только после того, как вы остановились у стоп-линии и поставили автомобиль на «ручник».
Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) – как выполнять на механике, как выполнять на автомате
Эстакада считается самым сложным упражнением, поэтому к его отработке в автошколе относитесь с повышенным вниманием. Причем есть большая разница, на каком автомобиле вы сдаете экзамен – с АКПП или «механикой». Общее правило здесь лишь одно: после въезда на горку колеса ТС должны находиться на наклонной поверхности, однако бампер ни в коем случае не должен пересекать стоп-линию.
«Механика». После полной остановки машины на эстакаде нужно поднять «ручник», рычаг коробки поставить на нейтраль. Далее включаете первую скорость и выжимаете обе педали – и газа, и сцепления. Следите за оборотами двигателя: когда стрелка остановится примерно на 3000, потихоньку отпускайте сцепление. Разумеется, при этом обороты упадут. Ждите, когда показатель опустится до 1200 об/мин, после чего остановите ногу, удерживая педаль в полуотпущенном состоянии. Далее снимаемся с ручного тормоза, и как только автомобиль начал движение, очень осторожно отпускаем сцепление до конца.
«Автомат». Упражнение эстакада (упражнение горка на автодроме) на АКПП можно выполнять двумя способами – из положения «P паркинг» и «N нейтраль». Кардинальная между ними разница состоит в том, что в режиме паркинга машину можно вообще не ставить на ручной тормоз – этот режим блокирует передние колеса, и на горке ТС стоит как вкопанная. Просто спасение для новичков! Выполнение упражнения с использованием нейтрали имеет один недостаток, который может проявиться зимой: если тормозные колодки примерзнут, сдвинуть автомобиль без рывков будет труднее. И все же учтем тот факт, что обычно инспекторы ГИБДД во время данного упражнении проверяют навыки использования именно «ручника». Поэтому использование режима «N нейтраль» гораздо предпочтительнее.
Критические ошибки на автодроме, из-за которых эстакада считается не пройденной. Если у экзаменуемого заглох двигатель или на наклонном участке пересек стоп-линии (есть еще и другие помарки), то это полбеды – за каждый такой огрех начисляется 3 штрафных балла. Главное, чтобы в одном упражнении была допущена только одна ошибка подобного рода. И экзамен однозначно «завален», если автоновичок заработал сразу 5 баллов – тогда предстоит переэкзаменовка. Вот список критических ошибок:
откат при начале движения по наклонному участку более чем на 30 см
пересечение линии горизонтальной разметки площадки
пересечение стоп-линии передним бампером
автомобиль сбил элементы разметочного оборудования
отсутствие фиксации машины, когда она стоит на наклонном участке эстакады
Упражнение заезд в гараж (заезд в бокс, въезд в бокс задним ходом)
После снятия машины с «ручника» вам нужно ехать прямо до тех пор, пока переднее колесо не поравняется с первой угловой вешкой условного гаража или бокса. Останавливаетесь, максимально выворачиваете рулевое колесо в сторону, противоположную объекту. Далее едете прямо и ждете, когда в зеркале заднего вида появится ближняя угловая вешка бокса. Затем ставите руль прямо и двигаетесь задним ходом, пока ближняя вешка не поравняется с уровнем задней двери. Снова останавливаетесь и выворачиваете руль до упора в сторону второй вешки. Едете назад, ориентируясь по зеркалам, и останавливаетесь в тот момент, когда автомобиль займет положение, параллельное боковым стенкам бокса. Опять руль прямо, продолжаем движения до постановки ТС в гараж. Причем будьте внимательны: никакая часть машины, в т. ч. зеркала заднего вида, не должны выступать за периметр бокса.
Критические ошибки:
пересечение линии «Стоп»
сбил элемент разметочного оборудования
пересек линию горизонтальной разметки площадки
Упражнение разворот в ограниченном пространстве
Вам требуется развернуться на 180 градусов на площади с шириной и длиной, которые равны двум длинам автомобиля. Начинать заезд нужно со стартовой линии: снимаетесь с «ручника», перемещаете ТС в правую сторону квадрата так чтобы, оно стояло как можно ближе к средней вешке. Затем следует остановиться, при этом не пересекая сплошную линию. Максимально выкручиваете руль влево и едете в сторону средней вешки – она находится на противоположной стороне. Снова останавливаетесь и включаете задний ход, пока у вас не появится достаточно площади для выезда вперед, к стоп-линии.
Критические ошибки при упражнении разворот в ограниченном пространстве те же, что и в случае заездом в гараж (бокс).
Параллельная парковка
Это задание достаточно простое, так что с ним справляется практически каждый будущий водитель. Вам следует ехать прямо до той поры, как заднее колесо не окажется на уровне угловой вешки. Она ограничивает «карман» и хорошо видна. Тормозите, до упора выкручиваете руль в сторону кармана и далее едете задом. Когда в боковом зеркале появится угловая вешка в дальнем углу, снова остановитесь. Поставьте руль прямо и снова двигайтесь задним ходом. В данном случае ваша задача – сделать так, чтобы колесо автомобиля пересекло прерывистую линию. Когда цель достигнута, выворачиваете руль в сторону, противоположную «карману» и едете назад. Остановиться нужно тогда, когда машина встанет строго параллельно виртуальному направлению движения на основной дороге.
Критическими ошибками при сдаче параллельной парковке считаются:
не пересечение прерывистой линии
пересечение горизонтальной разметки площадки
если вы сбили хотя бы один элемент разметочного оборудования
«Змейка»
Задачей экзаменуемого является объезд всех вешек – их задевать нельзя, как и пересекать сплошные боковые линии. Опускаете вниз стояночный тормоз, включаете первую скорость и движетесь до стоп-линии. Причем опытные водители рекомендуют: лучше всего отпустить сцепление, однако манипулировать с педалью газа крайне опасно. Если соблюдать эти правила, то автомобиль будет двигаться плавно, что упростит успешное преодоление «змейки».
По 5 критических баллов начисляется:
за пересечение стоп-линии и линии горизонтальной разметки площадки, а также если вы сбили элемент разметочного оборудования.
Экзамен на автодроме в жизни и на бумаге – какие различия?
Невзирая на строго прописанные нормы, между реальным экзаменом и «прописанным» встречаются несоответствия. Многое зависит от конкретного инспектора ГИБДД, способного внести «поправки на местах». Поэтому, когда перед сдачей площадки (автодрома) человек в погонах произносит вводную часть, слушайте внимательно – многие детали экзамена оговариваются именно в этот момент. Например, частенько инспектора разрешают курсантам не пристегивать ремни безопасности, не пользоваться ближним светом фар или глушить мотор после окончания испытания.
Кстати, о работающем двигателе. Сев в машину и планируя повернуть ключ зажигания, вначале послушайте, не шумит ли «сердце» автомобиля. Также можно слега надавить на педаль газа – это позволит убедиться, нужно ли заводить ТС. Ведь в противном случае, попытавшись завести уже работающий мотор, вы сами себя почувствуете неловко уже на самом старте прохождения площадки. Зачем вам негатив?
Дополнительная информация
С недавнего времени изменились требования по использованию ручника перед началом упражнений. Если раньше нужно было останавливаться перед каждым упражнением и фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии с помощью ручника, то сейчас допускается плавно переходить от одного упражнения к другому, не останавливаясь перед стартом.
Не исключено, что в некоторых ГИБДД используют старые требования. Поэтому перед экзаменом лучше уточните, нужно ли перед стартом каждого упражнения фиксировать автомобиль в неподвижном состоянии.
Использовать ручник обязательно нужно:
1. Когда вы завершили упражнение «Параллельная парковка».
2. Когда вы завершили упражнение «Въезд в бокс».
3. В упражнении «Эстакада» ручник используется дважды: первый раз при въезде на горку перед линией СТОП, второй раз при съезде с горки перед линией СТОП. Будьте внимательны, при съезде в горки у вас будет 2 линии – первую необходимо обязательно пересечь, а перед второй остановиться.
В упражнениях «Змейка», «Повороты на 90 градусов» и «Разворот в ограниченном пространстве» стояночный тормоз не используется.
А как у вас проходил экзамен на площадке? Делитесь с будущими водителями в комментариях
Заезд на эстакаду. Видео. Трогание автомобиля, стоящего на подъеме
Для успешного заезда на эстакаду надо:
правильно скоординировать автомобиль;
сохранить прямолинейность при заезде на эстакаду;
уметь остановить автомобиль в любом положении на эстакаде, не допуская его скатывания.
Тренировку по координации автомобиля следует начать без заезда на эстакаду.
Упражнение 1. Заезд на эстакаду.
Кладем вешки (без подпятников) относительно автомобиля, как показано на рис.27. При этом вешки будут определять колеи эстакады.
рис.27.
Учтем, что при непосредственной близости к эстакаде автомобиль должен двигаться строго по прямой. То есть маневрирование должно быть выполнено заранее. В противном случае, направив правильно на эстакаду передние колеса, но продолжая двигаться по дуге, вы не попадете в колеи эстакады задними колесами.
Проделайте несколько раз данное упражнение. Теперь попробуйте сделать то же самое со смещением автомобиля относительно положенных вешек в другую сторону.
Упражнение 2. Остановка автомобиля на эстакаде.
Для выполнения упражнения выбираем естественный уклон (примерно 16°) и укладываем на нем вешки так же, как было указано выше.
Прицелив автомобиль на импровизированную эстакаду. останавливаем его на подъеме. Для того чтобы автомобиль после остановки не скатывался назад, продолжая плотно держать тормозную педаль, затягиваем стояночный тормоз. Во время остановки на подъеме обратим внимание на последовательность действий: при выжатой педали сцепления и нажатой тормозной сначала затягивается «ручник», а уже затем выключается передача и отпускаются педали.
Упражнение 3. Трогание автомобиля на подъеме.
Итак, автомобиль стоит на подъеме на стояночном тормозе. Наша задача — освободить автомобиль от стояночного тормоза в начальный момент его трогания.
Последовательность действий при этом следующая:
1. Включаем I передачу и правую руку кладем на «ручник». 2. Находим момент срабатывания сцепления и в этом положении задерживаем левую ногу (помним, что в момент срабатывания сцепления двигатель отреагирует снижением оборотов). 3. Прибавив обороты, опускаем до конца вниз рычаг тормоза, предварительно нажав кнопку храповика. 4. Затем все делаем как при обычном трогании.
Если ваши действия правильные, автомобиль скатываться назад не будет.
Обязательное упражнение “Эстакада” (варианты исполнения и подвохи)
Упражнение “эстакада” (“остановка и начало движения на подъеме”) имеет ряд особенностей, поэтому я остановлюсь на нем подробней.
Для начала цитата из социальной сети, описание экзамена на площадке-автодроме, Ленинградская область:
“… Эстакаду думал сдавать так, как привык на своей первой машине – десятке, через ручник (иначе она просто глохла). Способ топорный, но рабочий, и не надо вникать в особенности той или иной машины, смотреть на тахометр или слушать пока машина издаст особый звук. Но, как выяснилось в последствии, ручник не работал. И инструктора, владельца авто, это явно полностью устраивало. Причём, он знал об этом моём намерении и не предупредил, что ручник у него не исправен. В первый раз на эстакаде при движении чуть двинулся назад, сделал парковку и змейку, дали второй шанс на эстакаде, попробовал педалями – заглох – тут моя вина, был сильно возмущён, перенервничал. Не сдал. Было очень обидно т.к. заранее не знал, что будет подстава с ручником. Инструктор на мои возмущения сказал, что мол да, не работает ручник, замёрз – увы…”
Почитать подробней про приведенный случай: ГИБДД МРЭО Всеволожск (Ленинградская область) экзамены 12.2015 — 2.2016, подробный и очень характерный отзыв
Несмотря на внешнюю простоту, упражнение “эстакада” подразумевает достаточно тонкое чувство машины в работе с газом, сцеплением и тормозом. Поведение разных машин может отличаться очень сильно (разная чувствительность газа, по-разному схватывает сцепление) и при малейшем риске сдавать экзамен на другом автомобиле целесообразно взять урок вождения на другой машине (или просто попросить попробовать выполнить упражнение “эстакада”).
Как влияют особенности автомобиля на вождение, обучение и экзамен в ГИБДД
Наряду с основным вариантом исполнения – старт на подъеме с ручника, есть и альтернативный вариант – использовать только ножной тормоз. Снявшись с ручного тормоза и удерживая педаль тормоза, следует довести сцепление до вибрации автомобиля, а затем быстро перенести правую ногу на педаль газа и поднять обороты. Откат автомобиля назад в таком случае возможен, но он будет небольшим. В ходе подготовки желательно, как минимум, попробовать и такой вариант исполнения, в реальной дорожной жизни такой способ часто предпочтительней.
Как трогаться на автомобиле, возможные варианты начала движения
Критично жестко фиксировать машину на наклонной поверхности ручным тормозом. Здесь тоже могут быть подвохи (и машина будет срываться). Довольно часто встречается ситуация, когда для фиксации автомобиля на наклонной плоскости нужно затягивать ручник со всей силы, чуть ли не двумя руками. Соответственно, очень важно всегда мягко отпускать (а не бросать) ножной тормоз после установки на ручник и следить за откатом автомобиля – для предотвращения скатывания необходимо удерживать тормозную педаль, при этом затягивая ручной тормоз. Если ручник не держит машину на “эстакаде” или у вас не хватает сил его затянуть, вы должны использовать педаль тормоза и общаться с инспектором.
И тут очень существенно влияние погоды – дождь и гололед предъявляют повышенные требования к тормозам, плюс уменьшается трения колес, из-за этого машина может срываться.
Новый регламент (старый и новый (с 01.09.2016) регламент экзаменов ГИБДД) внес незначительные изменения в процесс выполнения данного упражнения, но их нужно обязательно учитывать. Например, теперь регламентируется на каком расстоянии от стоп-линии нужно остановиться, если по новому регламенту нужно остановиться на расстояние менее 1 метра, то остановившись на расстояние 1 метр и 10 см вы получите оценку — не сдал (и второй попытки у вас не будет по новому регламенту). Так что обязательно потренируйтесь выполнять упражнение строго по регламенту.
Ссылки на статьи по теме:
Экзамен на площадке, на что обратить внимание при подготовке
Вождение в городе, постановка задачи
Опыт получения прав, сдачи экзаменов в ГИБДД
Автомобиль для обучения вождению:
Как влияют особенности автомобиля на вождение, обучение и экзамен в ГИБДД
Размер автомобиля — габариты, тип кузова, радиус разворота
Органы управления автомобилем — педали газа, тормоза, сцепления, ручной тормоз переключение передач и состояние автомобиля («убитость»)
Автомобиль для обучения вождению и экзаменов в ГИБДД
Как трогаться на автомобиле, возможные варианты начала движения
Видео с подробным описанием принципов выполнения упражнения “Эстакада”:
Опубликовано 16.12.2015, версия 1.2 от 05.10.2016 Если вы хотите быстрей увидеть новые материалы и сервисы пожалуйста опубликуйте ссылку на Рулимс (https://www.rulims.ru) в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме (особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо). Так же буду благодарен за участие в группах в социальных сетях и исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны ваши комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая, предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей. Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице Участие в проекте.
Недооценить важность аккумулятора в современных автомобилях совершенно невозможно. Ведь, так или иначе, они обеспечивают питание всех электронных устройств в машине, не говоря уже о том, что для того чтобы двигатель завелся, необходимо чтобы в аккумуляторе был заряд. Именно поэтому, любому владельцу авто стоит знать, как зарядить аккумулятор в домашних условиях.
На что нужно обратить внимание перед зарядкой аккумулятора?
Разумеется, при зарядке необходимо принимать во внимание особенности того или иного АКБ. Если у вас есть инструкция от производителя, то следует воспользоваться ей. Однако если инструкции нет, то нужно обратить внимание на следующие факторы:
Размеры устройства;
Расположение положительных и отрицательных электродов;
Дата выпуска батареи;
Емкость и напряжение батареи;
Величина пускового тока батареи при восемнадцати градусах по Цельсию.
Что нужно для зарядки аккумулятора?
Для того чтобы зарядить АКБ в домашних условиях, нам понадобится следующее:
Аккумулятор, который не имеет механических повреждений;
Ключи для снятия клемм, а также снятия АКБ с места установки в автомобиле;
Тестер и вольтметр для определения уровень заряда;
Зарядное устройство;
Ареометр;
Наждачная бумага или мелкий напильник для очистки клемм.
Вынимаем аккумулятор из автомобиля
Разумеется, если у вас есть хороший гараж, то зарядку можно проводить в нем. Однако, если нужно зарядить АКБ дома, то его так или иначе придется снять с автомобиля.
В первую очередь для этого необходимо отсоединить все электрооборудование при помощи ключа зажигания. Далее нужно снять отрицательную и положительную клемму при помощи торцевого ключа. Далее нужно отсоединить крепления аккумулятора, тип которых во многом зависит от модели и марки автомобиля. Чаще всего АКБ прикреплен при помощи планок, которые могут располагаться сверху, снизу, или на боках.
Когда батарея будет отсоединена от автомобиля, то необходимо перенести её в дом, соблюдая крайнюю аккуратность для того, чтобы не вызвать вытекания электролита.
Как зарядить аккумулятор дома?
Для того чтобы правильно осуществить зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, необходимо следовать нескольким достаточно простым правилам:
Зарядку аккумулятора необходимо проводить внутри помещений с хорошей вентиляцией, поскольку во время зарядки в воздух выделяются разные газы, которые образуют взрывоопасную смесь;
Заряжать аккумулятор лучше проводить вдали от предметов, которые легко воспламеняются или источников огня;
Во время зарядки аккумулятора необходимо отключать электрические кабеля;
Перед тем как зарядить аккумулятор, необходимо осмотреть клеммы и зачистить их, при обнаружении грязи или окисления;
Необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе для того, чтобы он полностью покрывал пластины. Если его недостаточно, то нужно или долить электролит, или разбавить его дистиллированной водой;
Если аккумулятор не получится сразу зарядить полностью, то сначала нужно его разрядить, и приступить к повторной зарядке.
Проверка плотности электролита
Для того чтобы провести правильную зарядку АКБ в домашних условиях, достаточно важно определить уровень электролита. Это можно сделать при помощи Ареометра, с помощью которого можно замерять плотность жидкости при заданной температуре.
Идеальной плотностью электролита является 1,25-1,27 грамм на кубический сантиметр жидкости. При этом крайне важно чтобы в каждой банке была одинаковая плотность электролита, с максимальным расхождением в одну сотую грамма на кубический сантиметр.
Подключение аккумулятора к зарядному устройству
Для зарядки автомобильного аккумулятора в домашних условиях необходимо правильно подключить его к зарядному устройству. Для этого нужно снять крышку с каждой банки и подключить клеммы аккумулятора к зарядке соблюдая полярность, т.е. «+» к «+» и «-» к «-».
Читайте также:
Как правильно выставить ток на зарядном устройстве?
Для правильной зарядки АКБ дома, необходимо следовать одной простой формуле – величина тока должна быть равна одной десятой от общего объема батареи аккумулятора. То есть если объем равен 65 А-ч, необходимо выставить на зарядном устройстве ток в 6,5 Ампера, но не больше. В том случае, если батарея сильно разряжена, то силу тока можно уменьшить до двух или полутора Амперов.
Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях?
Для того чтобы зарядить АКБ дома, и без негативных последствий, необходимо сделать следующее:
Внимательно наблюдать за стрелкой амперметра, положение которой должно постепенно смещаться к нулю на протяжении всей зарядки;
Необходимо контролировать температуру электролита, которая не должна увеличиваться во время зарядки. Если электролит нагрелся до +40 градусов по Цельсию, нужно уменьшить ток в два раза;
Аккумулятор считается заряженным, только если в течение двух часов его напряжение и плотность электролита не менялась.
Какие меры защиты нужно предпринять при зарядке аккумулятора?
Поскольку во время зарядки могут выделяться ядовитые газы, а сам по себе электролит является пусть и не особо сильной, но щелочью, необходимо принять определенные меры для защиты своего здоровья.
Использовать перчатки для защиты рук;
Использовать очки для предотвращения попадания щелочного электролита в глаза;
Надеть респиратор для защиты органов дыхания.
Для того чтобы полностью зарядить аккумулятор как правило необходимо от десяти до двенадцати часов.
Что может вызвать разряд аккумулятора?
Достаточно важно не только вовремя заряжать АКБ, но и обращать внимание на причину разряда, поскольку падение напряжения может быть вызвано следующими причинами:
Автомобиль долгое время стоял без завода двигателя;
Батарея используется уже достаточно длительный срок и нуждается в замене;
Неисправная электроника в автомобиле;
Недостаточный уровень электролита, из-за которого также необходимо заменить АКБ.
Зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях: видео о вреде
Первая замыкаемая электрическая цепочка, когда проворачивается ключ зажигания при пуске автомобиля, — это связь между аккумулятором и системой зажигания.
Если по этой цепочке потечёт слабый ток, то стартеру не хватит мощности, чтобы провернуть вал двигателя, привести в движение поршни, то есть двигатель не запустится. Наиболее вероятный ответ – произошла разрядка аккумулятора.
Что такое аккумулятор, устройство, принцип действия?
Аккумулятор – автономный источник питания, способный накапливать и отдавать электроэнергию. Представляет собой набор пластин, помещённых в отдельные отсеки, — банки. Электрохимическая связь между ними осуществляется посредством электролита, залитого в банки. Съём электроэнергии осуществляется с положительного и отрицательного электродов.
Наиболее распространены свинцово-кислотные источники питания.
Используемые металлы – это свинец и его диоксид. В качестве электролита применяется серная кислота.
Выработка электроэнергии основана на взаимодействии оксида свинца и раствора серной кислоты при подключении внешней нагрузки к электродам. При этом оксид окисляется до сульфата свинца, происходит расходование кислоты с превращением её в воду.
Такой процесс приводит к падению плотности электролита, что вызывает уменьшение съёма электрической мощности с источника питания, — аккумулятор переходит в разряженное состояние.
Для возврата в обратное состояние с электродов необходимо снять нагрузку и подать ток в обратном направлении, то есть перевести аккумулятор в состояние зарядки.
Признаки разряда источника питания
Есть несколько характерных признаков того, что источник питания работает не в полную мощность:
медленная «вялая» работа механических устройств, свет от фар становится более тусклым, нежели при работающем двигателе;
при запуске стартер стал медленнее крутиться, требуется больше времени для запуска двигателя;
при пуске становится слышным характерный звук, исходящий от работы стартера, появляются щелчки, индикаторные лампочки на панели горят не постоянно, а мигают в такт прощёлкиваниям;
при визуальном осмотре выявляется, что цвет жидкости приобрёл тёмный красноватый оттенок.
Подготовка к зарядке и правила безопасности
Заряжать аккумулятор удобнее всего в закрытом помещении с положительной температурой, — в городских условиях это гараж или собственное жильё.
Перед процедурой заряжания необходимо:
снять источник питания с автомобиля и занести его в дом;
в случае, если дело происходит в холодное время года, прибор необходимо выдержать несколько часов для принятия им положительной температуры;
провести процедуру внешнего осмотра на предмет выявления возможных механических повреждений, — это может быть следствием вытекания электролита, тогда необходимо утилизировать аккумулятор и приобрести новый;
очистить корпус от грязевых и солевых отложений;
зачистить электроды, — в процессе эксплуатации металл покрывается слоем окислов, что повышает электрическое сопротивление.
Сам источник питания является предметом повышенной опасности из-за наличия в нём кислоты. Ещё одна опасность таится в самой процедуре зарядки. Связано это с тем, что при протекании электрохимических реакций происходит выделение вредных для здоровья газов.
Отсюда следует, что необходимо предпринять ряд мер безопасности при зарядке источника питания в домашних условиях:
Обеспечить вентиляцию помещений, особенно того, где находится аккумулятор.
При наличии балкона процесс заряда аккумулятора целесообразно перенести на него. При этом балконная дверь, ведущая в жилое помещение, должна быть закрыта. На самом балконе необходимо обеспечить вентиляцию посредством приоткрытия фрамуг или форточек.
Факты проявления плохого самочувствия, — головная боль, подташнивание, першение в горле, затруднённое дыхание, — это свидетельства того, что происходит насыщение помещения вредными газами, человеческий организм подвергается отравлению. В этом случае процесс заряда необходимо срочно прервать, обеспечить интенсивное проветривание помещений, — устроить сквозняк.
Ещё один признак ухудшения микроклимата – это поведение домашних животных, которые начинают проявлять беспокойство, издают голосовые звуки, «пристают» к хозяевам.
Проверка плотности электролита
Важная предварительная процедура подготовки к заряжанию источника питания — это проверка электролита:
С банок аккумулятора снимаются крышки и визуальным путём осуществляют контроль уровня электролита — в нормальном рабочем состоянии жидкость должна полностью закрывать свинцовые решётки. В противном случае требуется долить дистиллированную воду.
[box type=»download»] Важно! Необходимо использовать только дистиллят. Вода, налитая из-под крана или взятая из других источников, содержит физико-химические примеси, которые вызовут нештатный режим работы аккумулятора и приведут к быстрому разрушению свинцовых пластин.[/box]
Проверяется плотность электролита посредством ареометра — прибора со стеклянным корпусом с нанесённой шкалой. Уровень плотности будет показывать поплавок, находящийся внутри прибора. Для этого с помощью встроенной груши производится забор электролита. Штатный показатель плотности находится в диапазоне 1,25…1,29 кг/дм³ при температуре +18…25°C.
[box type=»download»] Важно! Серная кислота – это химически агрессивный реагент, разъедающий ткань, вызывающий ожоги. При работе необходимо озаботиться резиновыми перчатками и защитными очками.[/box]
Процесс зарядки АКБ
Для осуществления процедуры зарядки потребуется зарядное устройство.
На рынке сейчас присутствует большое количество моделей, применяемых для работ со свинцовыми батареями, но их можно объединить в две группы:
Устройство с постоянным током заряда, — осуществляет подачу тока постоянной величины.
Устройство с постоянным напряжением, — процесса заряда происходит при неизменной величине напряжения.
Для процедуры зарядки аккумулятора сила тока, является важным показателем.
Ток зарядки
Первый способ, — источник питания заряжается от устройства с постоянным значением выходного тока. В этом случае принимается величина, равная 10% от паспортного значения ёмкости батареи. Например, для АКБ со значением 55 единиц, сила тока составит 5,5 ампер.
Второй способ, — на батарею подаётся напряжение постоянной величины. В этом случае диапазон значения напряжения составит 14,5…16,5 V с постепенно изменяющейся величиной силы тока 45…20 А.
Правильная зарядка АКБ
Перед началом процесса зарядки необходимо:
Аккуратно протереть корпус аккумулятора, особенно в верхней части, около крышек.
Снять крышки, не убирая далеко, а оставляя каждую рядом со своей банкой.
Выставить в «ноль» показания зарядного прибора или, в более сложных зарядных устройствах, выставить необходимый режим зарядки.
Подключить АКБ к заряднику.
Важно! Последовательность подключения должна быть только такой:
сперва подключаются клеммы к электродам источника питания в соответствии с полярностью;
далее, зарядное устройство подключается к стационарной электросети.
Настраивается необходимый уровень силы тока или напряжения.
Последовательность, контроль зарядки АКБ при разных режимах
Первый способ — заряд постоянным током, потребует постоянного внимания за процедурой зарядки. Это объяснимо тем, что по мере увеличения степени насыщения, изначальная величина зарядного тока оказывается излишней, — часть энергии тратится на электролиз воды, которая распадаясь, образует у одного электрода кислород, у другого – водород. В силу этого приходится в течение всего периода заряда АКБ периодически менять показатели тока в меньшую сторону.
Второй способ — заряд постоянным напряжением. В течение процесса заряда величина напряжения остаётся постоянной, но сила тока к концу процедуры сходит на нет. Количество образующихся газов минимально, что позволяет не контролировать постоянно весь процесс. При начальном напряжении 16…16,5 V полностью заряженный аккумулятор приобретёт полный заряд через 24 часа.
[box type=»download»] Совет. Если есть возможность, то лучше приобрести современный зарядный прибор, который, несмотря на более высокую цену, позволяет отслеживать процесс зарядки в автоматическом режиме, изменяя выходные показатели в соответствии со степенью заряда источника питания.[/box]
Проверка работоспособности аккумуляторной батареи
Индикация на зарядном устройстве покажет о том, что аккумулятор заряжен полностью, но реальную работоспособность источника питания может показать только рабочие испытания, например, посредством нагрузочной вилки.
Нагрузочная вилка – это электрическое приспособление имитирующая потребителей электроэнергии в автомобиле.
Снабжается измерительным прибором. При подключении к полностью заряженной АКБ, показатели в течение 5…10 секунд должны быть не меньше 9V, равны или возрастать.
В противном случае, меньшие значения или их падение, свидетельствуют о неисправности батареи.
Советы, рекомендации
Совет 1. При срочной необходимости в заряде аккумулятора, возможно применить краткосрочный усиленный режим. Для этого применяются большие значения тока.
Совет 2. Для продления жизни батареи лучше применять меньшие значения зарядных токов, но длительность подпитки АКБ может увеличиться на сутки, двое, трое.
Совет 3. Зимой необходимо подзаряжать батарею при падении степени разряда до 25%. Больший разряд вызовет более длительную процедуру заряда.
[box type=»download»] Рекомендация. Зимой источник питания требует повышенного внимания, — в случае недозаряженной АКБ и наступлении холодов есть риск получить проблемы с аккумулятором, которые придётся решать в сильный мороз.[/box]
Зарядка автомобильного аккумулятора дома: принципы, правила, видео
Стартерный аккумулятор является одним из важнейших элементов любого современного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. От ее технического состояния напрямую зависит сама возможность эксплуатации авто.
Автомобильный аккумулятор (АКБ) служит автономным источником электрического питания для всех систем автомобиля. Разряженная или неисправная АКБ делает невозможным запуск двигателя. Авто с механической коробкой передач при необходимости можно завести с буксира.
Интересно! Устройство автоматической коробки современной машины исключает такую возможность, и запустить двигатель авто можно только с помощью стартера.
Системы сигнализации с функцией автоматического открывания дверей без заряженного аккумулятора также работать не будут. Учитывая важность такого элемента как автомобильный аккумулятор, каждый автовладелец должен правильно и внимательно следить за его техническим состоянием.
Принцип работы
Принцип работы любого автомобильного аккумулятора основан на превращении химических реакций в электрический ток при разряде, и восстановлении при заряде.
Одной из основных характеристик АКБ является количество выдерживаемых циклов заряд-разряд, то есть сколько раз его можно зарядить и разрядить с сохранением рабочих характеристик.
В большинстве случаев на современных авто используются аккумуляторы, при изготовлении которых используется свинец. В состав электролита входит серная кислота и дистиллированная вода.
В зависимости от того сколько и какие элементы составляют начинку АКБ, аккумуляторы делятся на:
Сурьмянистые.
Малосурьмянистые.
Кальциевые.
Гибридные.
Гелевые аккумуляторы.
Сурьмянистые АКБ в настоящее время практически не используются и являются устаревшим видом. Им на смену пришли малосурьмянистые батареи, в состав пластин которых входит менее 5% сурьмы.
В малосурьмянистых аккумуляторах удалось снизить интенсивность электролизных процессов и уменьшить потери воды из электролита. В кальциевых АКБ сурьма заменена кальцием, что практически исключает выкипание воды.
Такие аккумуляторы также имеют и низкий уровень саморазряда. Зачастую в состав пластин кальциевых аккумуляторов добавляется химическое серебро с целью понижения внутреннего сопротивления и повышения КПД.
Интересно! При производстве пластин для гибридных АКБ используется как сурьма, так и кальций. Такой вид аккумуляторов является попыткой объединить свойства сурьмянистых и кальциевых АКБ.
Так как жидкий электролит содержит в составе агрессивную кислоту, с целью повышения безопасности в гелевых батареях он переведен в желеобразное состояние. Как правило, для достижения этой цели, в электролит добавляется кремний.
Такой вид электролита позволяет также уменьшить осыпание пластин аккумулятора и избавляет производителей от необходимости вводить при производстве добавки, увеличивающие их прочность. По степени обслуживаемости АКБ делятся на:
обслуживаемые;
частично обслуживаемые;
>необслуживаемые.
Обслуживание автомобильного аккумулятора сводится к поддержанию необходимой степени заряда и установленного уровня электролита.
Электролит обязательно должен полностью покрывать положительные и отрицательные пластины аккумулятора и изолировать их от контакта с воздухом. В обслуживаемых и частично обслуживаемых АКБ поддержание необходимого уровня достигается только доливкой дистиллированной воды.
Устройство не обслуживаемых аккумуляторов позволяет поддерживать необходимый уровень электролита на протяжении всего срока эксплуатации и не требует вмешательства человека. Если аккумулятор имеет низкий уровень заряда, то вне зависимости от устройства, его необходимо зарядить.
Причины, ведущие к пониженному заряду АКБ
Емкость аккумулятора является его основной технической характеристикой, которая измеряется в ампер-часах (ач). Она показывает какой заряд способен отдать аккумулятор за установленный промежуток времени при определенном напряжении.
Если аккумулятор маркирован обозначением «47 ач», это означает что полную емкость он отдаст в течение 47 часов при разряде током 1 ампер. Как и любое электро-химическое устройство АКБ автомобиля имеет свой срок службы.
При соблюдении правил эксплуатации срок службы малосурьмянистых аккумуляторов не превышает трех лет. Кальциевые и гибридные АКБ служат в два раза дольше, но и имеют более высокую стоимость.
По причине естественного износа или сульфатации пластин, снижается и площадь участвующая в химических реакциях, что ведет к снижению емкости. Чем старше аккумулятор, тем меньше отдаваемая им емкость.
Кроме того причиной разряда может стать неисправный генератор. Не получая достаточной зарядки при эксплуатации, аккумулятор может чрезмерно разрядится питая бортовые потребители электроэнергии автомобиля.
В конце концов можно разрядить АКБ забыв выключить фары или габаритные огни автомобиля при постановке на стоянку. Во всех этих случаях АКБ необходимо подзарядить.
Подготовка и зарядка АКБ дома
Можно ли правильно подзарядить аккумулятор дома? Однозначный ответ: да. Сейчас в авто магазинах и на авто рынках предлагается большое количество различных зарядных и зарядно-пусковых устройств.
Из огромного множества интернет-магазинов авто товаров обычному человеку сложно определить добросовестных продавцов. Покупая товары в сомнительных магазинах, люди сталкиваются с некачественными товарами и нарушением сроков доставки.
Специально для Вас мы подобрали несколько проверенных интернет-магазинов с лучшими ценами, где можно приобрести зарядное устройство надлежащего качества без всякого опасения.
Интернет-магазин №1.
Интернет-магазин №2.
Для большинства автолюбителей правильно зарядить автомобильный аккумулятор не составит особого труда. Стоит только внимательно прочитать инструкцию по применению зарядного устройства. Однако необходимо при этом учитывать ряд особенностей:
АКБ с жидким электролитом требуют осторожного обращения и внимательности. При снятии с авто и транспортировке аккумулятора необходимо следить, чтобы электролит не проливался через пробки или горловины аккумулятора. Если это все же произошло, то поверхность следует обработать 10% раствором каустической соды. Обыкновенная пищевая сода также прекрасно подойдет для этой цели.
Заряжать аккумулятор дома следует только в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией и отсутствием открытого огня. В процессе заряда происходит нагрев и закипание электролита с образованием кислородно-водородной смеси. Вредные пары при вдыхании могут нанести серьезный вред здоровью, а наличие открытого пламени привести к взрыву.
Перед тем, как зарядить автомобильный аккумулятор, следует проверить его на исправность. Зачастую причиной пониженной отдаваемой емкости может служить короткое замыкание в одной или нескольких банках. Если при включении аккумулятора на зарядку, в одной из банок видны признаки закипания электролита, это может свидетельствовать о наличии короткого замыкания. Если АКБ при установленном зарядном токе быстро начинает нагреваться, то зачастую виной этому служит чрезмерная сульфатация пластин.
Если при проверке обнаруживается недостаточный уровень электролита, то вывернув пробки в обслуживаемом аккумуляторе, с помощью воронки необходимо долить дисциплинированную воду. Электролит доливается в АКБ только в случае, его потеря произошла из-за вытекания его из банок.
Существует несколько способов, которыми можно зарядить автомобильный аккумулятор дома. Зарядка зависит от типа применяемого зарядного устройства. При зарядке методом постоянного тока, сила тока подбирается как 1/10 от номинальной емкости АКБ измеряемой в ампер часах (ач). Так если заряжается аккумулятор емкостью 47 ач, то сила тока зарядки устанавливается 4,7А. Правильно заряженный таким способом АКБ прекрасно держит зарядку, однако процесс зарядки необходимо постоянно контролировать. При использовании метода постоянного напряжения контролировать процесс нет необходимости, однако время зарядки будет несколько большим. Производителями авто аксессуаров предлагается огромный выбор автоматических устройств для зарядки дома. В конечном счете, для получения наилучшего результата для зарядки АКБ в домашних условиях, следует использовать именно их. Автомат зарядника не только обеспечит поддержание необходимого режима зарядки, но и отключит устройство по окончании процесса.
Завершив зарядку в домашних условиях, с помощью вольтметра или мультиметра стоит проверить напряжение АКБ. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12,65В. Если этот показатель ниже, скорее всего в аккумуляторе есть короткое замыкание.
Важно! Проведя зарядку в домашних условиях и установив АКБ на штатное место машины, желательно посетить СТО и проверить ток зарядки от генератора.
Систематический перезаряд так же губителен для автомобильного аккумулятора, как и постоянный недозаряд, и ведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя.
Для каждой машины подбирать аккумулятор необходимо правильно, учитывая его емкость указанную в амперах-часов (ач). Сколько раз требуется заряжать аккумулятор дома, зависит прежде всего от условий эксплуатации автомобиля и срока службы аккумулятора.
Что нужно знать о зарядке аккумулятора автомобиля зарядным устройством
{ ArticleToC: enabled=yes }
У каждого водителя в жизни была ситуация, когда двигатель не запускается из-за разряженного аккумулятора. Чаще такое случается в холодное время года. При отсутствии возможности зарядить аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, пользуются «прикуриванием» от батареи другого авто.
Когда предстоит проделать долгий путь, это помогает.
В поездках на небольшое расстояние такая подзарядка аккумулятора автомобиля малоэффективна, поскольку разрядившаяся батарея за такое время не успевает заряжаться.
Виды зарядных устройств
Для батарей автомобиля сегодня масса устройств, помогающих зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством — от недорогих моделей, выпускаемых в Китае, до брендовых автоматических.
Как же выбрать оптимальное зарядное устройства из имеющегося многообразия? Неплохо получить консультацию у специалиста, но и самому ориентироваться в главных критериях выбора, позволяющих правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством, нужно.
На что обращать внимание, покупая зарядное устройство
Вначале требуется определиться со схемой зарядки, потому что одни устройства могут заряжать автомобильные аккумуляторы с постоянной величиной тока, другие – с постоянным напряжением. Первые ЗУ заряжают емкость полностью, но опасны перегревом электролита, что отражается негативно на продолжительности функционирования.
Риск перегрева отсутствует, если применяют зарядки с постоянным напряжением. Но, этот вариант не позволяет добиться полной зарядки из-за падения тока в конце зарядного цикла.
Но, отчаиваться не время, поскольку производятся «зарядки» комбинированные. При постоянном токе они заряжают батарею, стабилизируя напряжение и понижая ток. Понятно, что цена на такие зарядки наиболее высокая.
Важно, выбирая мощность ЗУ, внимание обращать на то, что максимальное значение зарядного тока составляет 10% от величины емкости батареи, т.е. он соответствует 6,5 А для емкости 65 Ah.
Следующий вопрос, – какому зарядному устройству отдать предпочтение – импульсному или трансформаторному.
Второе надежно, но отличается большими габаритами и весом. Гораздо легче и значительно компактнее первое — импульсное, но его надежность зависит в большой степени от изготовителя.
Наконец, питание. Существует два варианта – классический, работающий от сети и ток, передающийся через «крокодилов», и экзотический (реже применяемый), с зарядкой от прикуривателя. Чтобы зарядит АКБ от него, прикуриватель запитан не через генератор, а от батареи.
Как заряжать батарею?
Процесс, использования прибора помогающего зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях, необычайно прост. Если в пределах длины проводов зарядного устройства расположена розетка, батарею не придется даже снимать для зарядки аккумулятор автомобиля в домашних условиях.
Просто соединяют его минусовой провод с одноименной клеммой, а плюсовой с плюсовой клеммой. Даже, если батарею требуется снять, проблем это не вызывает. Просто нужно оберегать ее от ударов, а одежду от контактирования с аккумулятором, точнее – с электролитом, который мгновенно прожжет дыры.
Ошибка автомобилистов в попытке установки и снятия батареи при работающем моторе. Возникающие при этом перепады напряжения в бортовой сети приводят к отказу всего электрооборудования. Также не стоит разогревать холодный аккумулятор, опуская его в горячую воду. От перепадов температур активная масса осыпается с пластин.
Важно: для продления срока эксплуатации, батарею нужно протирают мягкой ветошью, стараясь, чтобы грязь не попадала в электролит.
Зарядка
Демонтировав батарею, снимают верхнюю крышку, предварительно открутив защитные пробки. Тогда аккумулятор, заряжаясь, не «закипит» и не взорвется. Рекомендуется проверять перед процедурой уровень электролита по отметкам min – max, имеющимися на корпусе. Нужно это для того, чтобы пластины не сгорели и не привели к потере существенной части или всей емкости навсегда.
Долив (если нужно) воду, к клеммам крепят «крокодилов», предварительно убедившись, что от сети ЗУ отключено. Отключение происходит в обратной последовательности: отключают от сети зарядное, снимают «крокодилов», собирают батарею.
Не нужно пугаться, если во время зарядки жидкость в аккумуляторе слышны звуки, похожие на кипение. Если же заметили, что батарея сильно греется, нужно зарядное отключать, давая ей остыть. Позже, цикл может быть продолжен.
Что важно знать, чтобы зарядить правильно необслуживаемый аккумулятор автомобиля
Необслуживаемые аккумуляторы, т.е. исключающие долив воды, заряжают ЗУ, имеющие возможность автоматически поддерживать зарядное напряжение (обязательно) и ограничение тока заряда (желательно).
Как и в любом случае, обязательно соблюдение полярности при подключении устройства для зарядки, очищение батареи от загрязнения и прогрев электролита, т.е. батарею, принесенную с мороза, обязательно «отогревают».
Еще один нюанс – зарядка необслуживаемой глубоко разряженной батареи. Сразу заряжать ее номинальным током нельзя, поскольку кислота ушла в пластины, между ними осталась вода, и будет идти простой электролиз. Заряд при этом «облепит» поверхность пластин и не позволит проникнуть в их толщу. При включении малого тока, заряд восстановится по всей их толщине.
Очень важна зарядка даже для только купленной батареи. Ведь никто не знает, сколько она пролежала на складе. Достаточно на малом токе подержать ее пару часов.
Как правило, о том, где заряжать емкость не задумываются. А следует делать это в проветриваемом помещении. Меньше всего для зарядки подходит квартира. Ведь заряжаясь, аккумулятор выделяет стибин и арсин (водород сурьмянистый, мышьяковистый).
Помимо этого выделяются: хлористый водород, сернистый газ и прочие токсические вещества. Их высокое скопление опасно для здоровья. К тому же, скопившись на одежде, коврах, мебели, они еще долго оказывают негативное действие.
Поэтому, для зарядки, наиболее подходят гаражи, улица и проветриваемое помещение (лучше со сквозняком).
Совет профессионалов: лучшим ЗУ является то, которое имеет амперметр и вольтметр. Чтобы батарею не перезарядить, не используйте напряжение свыше 14.4 Вольта. Примерно время заряда для АКБ — 65 А/ч можно просчитать так: ток составляет 10%, значит, равен 6,5А. А время 10 часов (65: 6,5). Но это условно, поэтому за уровнем и нагревом электролита необходимо следить.
Как определить какая схема зарядного устройства подойдет для автомобильного аккумулятора
Схем, позволяющих зарядить батарею, существует много, но можно зарядить аккумулятор автомобиля без зарядного устройства, используя подручные средства – мощную лампу и сеть. Долго, но помогает в критической ситуации.
Если используется гелиевый аккумулятор, заряжать его можно от ЗУ со схемой, являющейся, классическим стабилизатором напряжения, на выходе которой стоит программируемый ограничитель тока, токоразделяющие сопротивления R2-R6, микросхема L200C, резистор (от 14 до 15), подстраивающий выходное напряжение.
Трансформатор подбирается из расчета, чтобы на выходе вторичной обмотки получить напряжение 15 вольт. При использовании диодов, помещенных в металлический корпус, устанавливать их разрешается не только на радиаторе.
Состоит схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора из несколько отдельных схем и не является сложной, поэтому ее собрать несложно самостоятельно.
В этой схеме есть функция, дающая возможность автоматически отключаться после достижения полной зарядки.
Свинцовые батареи критичны к условиям эксплуатации. Таким условием считается заряд-разряд. При перезарядке у них выкипает электролит, что грозит разрушением положительных пластин.
Когда же зарядка нужна вдали от гаража, а устройства нет, можно ее «слепить» из подручных средств. Для этого потребуются: мощный диод на 10А, устанавливаемый на радиатор, и лампа накаливания, рассчитанная на 220В.
Если мощность нагрузки нужно увеличить, лампу заменяют электрическим обогревателем
Следующая схема несколько сложнее. В ней в качестве нагрузки используют кипятильник или электрическую плиту.
Подойдет для нее диодный мост от блока питания старого компьютера. Напротив, диоды Шотки лучше не применять из-за высокого обратного напряжения — 50-60 В, из-за чего они моментально сгорают.
В схеме автоматики ЗУ применяют для питания операционного усилителя микросхему на 9 В типа 142ЕН8Г (DA 1). На каждые 10 градусов изменения температуры ее корпуса, выходное напряжение отвечает ростом на сотые доли вольта.
Для системы автоматического отключения достаточно собрать схему на половине микросхемы при показателе напряжения 15, 6В. Выводы четвертой микросхемы соединены к двум делителям напряжения — R7, R8 (с него поступает 4,5 В) и R4-R6. R5 — подстроечный резистор нужен для определения порога автоматического срабатывания 12,54 В. Требуемый гистерезис между напряжением, включающим зарядку аккумулятора, и ее завершением обеспечивают R9 и VD7
Принцип работы схемы
Пока на клеммах заряжаемой батареи напряжение не достигло отметки 16,5, на 2 выводе А1 его достаточно, чтобы открыть транзистора VT1, который отвечает за срабатывание реле P1, включающее контакты К1.1, которые через конденсаторный блок подключают первичную обмотку трансформатора. С этого момента начинается зарядка.
Как только величина становится 16,5 В, напряжения на выходе А1.1 снижается и не позволяет поддерживать открытым VT1. Из-за этого отключится реле, а контакты К1.1 через конденсатор С4 (ток заряда 0,5А) подключают трансформатор. Схема ЗУ находится в этом состоянии, пока напряжение на батареи оно не упадет до 12,54В. Затем, вновь включится реле, и начнется заряд. Благодаря переключателю S2, возможно отключать авторегулирование (в случае надобности). Так будет исключена возможность перезарядки аккумулятора, даже если он останется подключенным к ЗУ длительное время. Очень актуален этот режим для тех, кто ездит на машине исключительно в теплое время. По окончании сезона батарею ставят на зарядку, а отключают с наступлением весны. Если даже напряжение пропадет, после его появления, зарядка продолжится.
Когда нагрузка отсутствует, напряжение повышается, но сам принцип автоматического отключения собранной на другой половине операционного усилителя схемы А1.2, не меняется. Изменяется только пороговая величина отключения, составляющая 19В.
При меньшем напряжении, т.е. не достигшем этого значения, на выходе 8 А1.2 напряжения достаточно, чтобы транзистор VT2 был открыт, и оно поступало на реле.
Если оно больше 19В, транзистор закрывается, реле размыкает контакты К2.1, прекращая подавать напряжение на ЗУ. При подключении батареи, которая запитает схему, ЗУ возвращается в рабочее состояние.
Время зарядки аккумулятора
Автовладельцы, снимающие старый аккумулятор, и покупающие новый, сталкиваются с вопросом; «Сколько нужно времени, чтобы зарядить аккумулятор автомобиля?». Никто не даст на это однозначного ответа, потому, что зависит это от степени разряженности. Для определения этого параметра батарея снабжена индикатором.
Видео: Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля?
Для использования он элементарен: заряжена батарея – светится зеленым светом, разряжена – горит красным. Можно ориентироваться по амперметру ЗУ – индикатору наиболее достоверному и наглядному. Тем ток выше, чем глубже разрядка. О том, что она заряжена полностью, говорит стрелка, опустившаяся практически до нулевой отметки (не касается ЗУ с постоянным током).
Новый аккумулятор для автомобиля, как и б/у, нужно заряжать, предварительно проведя подготовительные работы. Для этого в них заливают электролит нужной плотности до установленного уровня.
Для этого от загрязнения очищают выводные контакты обслуживаемой батареи, используямягкую ветошью, смоченную нашатырным спиртом или раствором соды кальцинированной, протирают ее саму, очищают верхнюю крышку и выкрученные пробки (для АКБ, имеющего их для заливки электролита), чтобы при зарядке не попала грязь, которая выведет прибор из строя.
Выкручивают пробки, только закончив эту процедуру. После, проверяют уровень электролита и плотность, доводят при необходимости до требуемого значения, т.е. доливают воду дистиллированную или электролит необходимой плотности, чтобы в банках он был требуемой величины. Пробки не закрывают.
Зарядка постоянным током
Максимальная температура электролита заряжаемой батареи не должна превышать 35 градусов. Для б/у батареи с глубоким разрядом, как и для новой, зарядный ток составляет 10% от величины емкости (6А для 60 Ah). Выставляют его для ЗУ, не поддерживающих величину тока вручную, используя реостат или переключатель.
Продолжается зарядка до появления газовыделения в банках, которой свидетельствует о достижении 14,4В на выводах АКБ (или 2,4В в каждой из секций). Затем, снижают в два раза ток для нового аккумулятора и в 2-3 – для б/у.
Так зарядка продолжается пониженным током, до момента появления обильного выделения газа в каждой из банок. Двухступенчатый способ сокращает время зарядки, уменьшает разрушающее пластины, газообразование.
Важно понимать, что, чем меньше ток зарядки, тем больше времени требуется. Примерно, ориентироваться можно на то, что для емкости 55 А.ч, заряжаемой током 5,5 А, зарядка продлится 10 часов.
Для подзарядки, т.е. кратковременной передаче заряда от «донора» разряженной батарее (на средних оборотах) и зарядном токе 30 ампер, заряжаемый аккумулятор в минуту получит 0,5 ампер (1/60*30), если предположить, что КПД равно 100%. Хватит их стартеру на 9 секунд. То есть, пятнадцатиминутная подзарядка никак не способствует (вопреки заверениям специалистов «с проводами») о том, что батарея заряжена.
Для АКБ с неглубокой разрядкой подойдет одноступенчатый режим, т.е. ток, равный 10 % от величины емкости, используется на протяжении всего цикла. Как и при методе двухступенчатом, признаком завершения процесса, служить обильное газовыделение.
Есть и другие признаки, которые определяются по приборам:
плотность электролита сохраняется неизменной на протяжении трех часов;
на контактах аккумулятора напряжение достигло 15–16,2 В (2,5–2,7 В для секций) и не растет в течение трех часов.
Чтобы не допустить перезарядки, плотность проверяют каждые 2–3 часа, как и контролировать температуру электролита, которая не должны быть выше 45оC.
При превышении этой величины, ток снижают в 2 раза либо на время останавливают процесс ( пока показатель температуры не снизится до 30–35 оC).
Еще один параметр, требующий контроля, — уровень электролита.Из практики, продолжительность первой зарядки новой батареи (зависит от состояния) составляет 25-50 часов. Для б/у процесс длится от 14 часов до 16 и больше. Для необслуживаемой, о зарядке говорит ток, который понизился до 0,2 А.
Видео: Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор
Современных автомобиль сильно отличается от того, что был еще 10-15 лет назад. В настоящее время машины напичканы электроникой настолько, что их можно считать настоящими гаджетами. Электроника помогает водителю на дороге и делает поездку в автомобиле более комфортной. Но есть и опасность, связанная с электроникой, в автомобиле может возникнуть возгорание.
Как отмечалось выше, ГОСТ предусматривает, что водитель может иметь в автомобилей один из типов огнетушителей: углекислотный или порошковый. В зависимости от типа огнетушителя, сильно меняется его стоимость. Следует знать, чем отличаются данные типы устройств, и какие у них плюсы и минусы.
Порошковый огнетушитель позволяет быстрее и надежнее затушить пожар. За счет создания на площади возгорания поверхности из порошка, которая блокирует огонь, удается предотвратить вероятность повторного возгорания;
Порошковый огнетушитель позволяет быстрее и надежнее затушить пожар. За счет создания на площади возгорания поверхности из порошка, которая блокирует огонь, удается предотвратить вероятность повторного возгорания;
Первым делом следует сорвать с ручки огнетушителя защитную пломбу;
Загрузка…
Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.
д.
Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.
Эти рессоры, благодаря пружинистой стали воспринимают на себя неровности дороги, позволяя перемещаться колесу относительно кузова.
Они более удобны в применении, поскольку обладают значительно меньшими габаритами.
Поэтому зависимая подвеска не очень подходит для установки на управляемую ось.
Типов этих рычагов и их расположение может отличаться. Встречаются А-образные рычаги, одинарные, сдвоенные, нижние верхние. Самая простая независимая подвеска состоит из одного нижнего рычага.
Работая на скручивание этот стабилизатор гасит поперечные колебания.
Также зачастую приходится менять все резинотехнические элементы, которые тоже присутствуют в данном типе подвески. Со временем происходит «старение» резиновой составляющей – она садится, начинает расслаиваться. Вполне возможно и разрушение рессор или пружин, из-за значительных нагрузок они могут лопнуть.
Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.
Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.
Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!
Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении. 
Такая проблема возникает по ряду причин: при нарушении геометрии передних колес, от скачков давления воздуха в шине, из-за деформирования рычагов, при большом различии в износе колес, когда нарушается параллельность оси заднего и переднего мостов.
Также важно проверить шарниры и втулки – могли разболтаться. К этой проблеме часто приводят и поврежденные диски и нарушенная геометрия передних колес.
Чем чаще эксплуатируется автотранспортное средство, тем более внимательно необходимо следить за его ходовой частью, диагностику которой, желательно делать через каждый 30 тысяч километров. Следует помнить, что к ремонту ходовой части нужно подходить ответственно. Конечно, можно просто заменить все детали, но в этом случае, стоимость ремонта будет достаточно высока. Оптимальным вариантом станет проведение диагностики и выявление списка непригодных элементов.
На основе диагностики специалисты составляют перечень необходимых ремонтных работ и приступают к их выполнению.
Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.
Поэтому в конструкцию пружинной подвески включена система тяг и рычагов, которые шарнирно соединяют кузов с осью (балкой, мостом).
Основными элементами этой стойки является винтовая пружина и амортизатор. Сама стойка – это корпус, в который помещен амортизатор, а поверх стойки расположена пружина.
Фото: pixabay.com
Фото: flickr.com
Фото: pixabay.com
д.)
Кстати внизу будет и видео версия, так что читайте – смотрите …
Если под нагрузкой происходит сильное проседание, до 3 — 5В – то батарея «дохлая»! Она не запустит двигатель авто.
Мультиметр показывает напряжение без нагрузки, когда машина находится в покое. А вилка помогает измерить U при имитации запуска автомобиля. Во время проверки под нагрузкой напряжение «проседает» до 9 вольт, а потом должно восстановиться до исходного уровня. Если оно падает ниже 6 В, емкость батареи очень низкая.
Если же показатель U ниже указанного, генератор, скорее всего, неисправен.
Он знает — если у меня есть машина, я прекрасно понимаю то, что, если не следить за аккумулятором, можно в любое время оказаться в такой ситуации, когда он выходит из строя в самое неподходящее время.
С его помощью можно измерить множество важных параметров, которые свидетельствуют о работе аккумулятора.
Если показания ниже 12,6 – это обозначает необходимость дозарядки аккумулятора.
Если разница велика, то это явное свидетельство о том, что батарею нужно заменить.
Для выполнения данной работы можно использовать различные виды мультиметров. Стоимость изделия не имеет значения, главное чтобы цифровой или аналоговый измерительный прибор был в исправном состоянии. О том как проверить аккумулятор мультиметром будет рассказано далее.
Коробка-робот является одной из более поздних версий трансмиссий. В процессе совершенствования электроприборов возникла возможность использовать сложные устройства. Самая первая трансмиссия-робот имела гидропривод, который был связан с переключением передач. В наше время производится все больше автомобилей с роботизированной коробкой передач. Это обусловлено тем, что коробка-робот имеет множество плюсов, благодаря которым данная трансмиссия получила огромную популярность среди автолюбителей.
Вообще, в настоящее время существует два вида роботизированных коробок — те, которые могут пройти процесс перепрограммирования (их очень мало), и те, которые не могут. Например, в большинство моделей автомобилей Fiat встроена роботизированная коробка передач, которая не имеет возможности перепрограммирования. А вот, управляя автомобилем модели Opel, водитель сможет отрегулировать систему под собственную манеру вождения. Теперь перечислим основные минусы, которыми страдает коробка-робот: во-первых, интервал, который связан с переключением передач, он может достигать нескольких секунд, 
В этой статье мы рассмотрели виды и особенности, которыми обладает коробка передач автомат (робот), а также основные моменты ее работы. Зная об основных недостатках данной детали, вы сами можете решить для себя вопрос о том, стоит ли приобретать автомобиль, оснащенный ею, или нет. Необходимо сказать, что по принципу работы данная коробка очень схожа с механической трансмиссией. С автоматикой ее объединяет только принцип переключения скоростей. Но, в конечном итоге, выбор остается за вами. Поэтому тщательно проанализируйте все плюсы и минусы перед тем, как сделать свой выбор. Удачи вам в решении этого нелегкого вопроса!
Вентиляционные трубки фары (на разных моделях может иметь другой вид)
Ненормально большое количество конденсата, требующее поиска причины и её устранения.
Герметик, наносимый при помощи шприца поможет заполнить мельчайшие щели между рассеивателем и корпусом фары.
Феном нужно воздействовать осторожно. Чтобы не перегреть пластик, нужно фен постоянно двигать и выдерживать безопасное расстояние и температуру.
Запотевание передних фар
Схема воздушных потоков в фаре
При помощи силика геля можно избавиться от конденсата в фарах
Чтобы исключить возможность запотевания, необходимо улучшить циркуляцию воздуха в фарах
Состояние поверхностей внутри мотора зависит от диспергирующей способности масла. Смазывающий материал захватывает окисленные молекулы, частицы сажи, воду, шлам и удерживает их во взвешенном состоянии до попадания на фильтр. Качественное масло предотвращает выпадение осадка.
В составе материала использован новейший пакет присадок. Обеспечен хороший уровень защиты двигателя в термонагруженных зонах. Масла характеризуются высокой окислительной стабильностью, отличными противозадирными свойствами, предотвращают образование лаков и отложений на внутренних поверхностях моторов. Особенности рецептуры ROLF 3-SYNTHETIC:
Линейка включает два продукта с классами вязкости 5W-30 и 5W-40.
Преимущества линейки ENERGY:
Рекомендовано применение в микроавтобусах, легковых автомобилях, небольших грузовиках. Серия включает два продукта стандарта API SL/CF с классами вязкости 15W-40 и 20W-50.
Мощность, момент, экономичность, ресурс — всё это рассчитывается разработчиками мотора под определенную вязкость масла. Ее классифицируют по системе SAE (англ. society of automotive engineers — сообщество автомобильных инженеров). Эта классификация оговаривает максимальную низкотемпературную вязкость, а также диапазон вязкости при 100 ºС. Но чтобы понять, какое масло выбрать, нужно для начала вспомнить, что скрывают «масляные» обозначения.
Точнее говоря, производитель масла ручается, что при указанных температурах вязкость продукта не превысит определенных классификацией SAE значений.
Но почему? Ведь вязкое масло должно лучше защищать детали от износа. Чем выше вязкость, тем толще слой масла в подшипниках и под поршневыми кольцами и, соответственно, ниже интенсивность износа.
Нужна более точная «настройка», зависящая как от конструкции мотора, так и от условий его эксплуатации и степени износа.
К группе качества надо относиться с почтением: сказано SN — значит, ничего из группы SM лить нельзя. А вот с вязкостью в рамках дозволенного можно и поиграть. К примеру, для эксплуатации при низких температурах второе число в обозначении может быть чуть меньше рекомендованного инструкцией — скажем, 30 вместо 40. Это поможет несколько снизить расход топлива, потому что зимой масло прогревается дольше, чем летом, а аппетит при вязком масле будет, естественно, выше.
Насколько отличаются друг от друга рабочие характеристики масел с одинаковой вязкостью, но от разных производителей? Это вопрос, на который без лабораторных исследований ответить невозможно. Но многие автолюбители, особенно в холодных регионах, проводят собственные замеры, сооружая самодельные приборы для сравнительного определения вязкости. Самой наглядной конструкцией нам представляется шариковый вискозиметр. Время падения стального шарика в стеклянной трубке (диаметр шарика лишь чуть-чуть меньше диаметра трубки), заполненной маслом, косвенно говорит о вязкости продукта. Кстати, подобный принцип использован в профессиональных приборах, например в вискозиметре Гепплера. Мы смастерили такой же. Измерить точно, сколько в масле пуазов или сантистоксов, с его помощью не удастся, зато он позволяет наглядно сопоставить вязкость нескольких масел в идентичных условиях.
И если к вам попадет канистра с маслом от неизвестного производителя, то организовать простейшие испытания будет совсем несложно. Скажем, в одну пробирку заливаем испытанное масло, в другую — новичка, затем помещаем всё это в морозильник (или даже в сугроб), а после выдержки переворачиваем пробирки и следим за плавным опусканием шариков. Где шарик опускается медленнее, там вязкость выше.
В каких случаях и в каких пределах позволительно несколько отклоняться от них, мы рассказали выше.
Да еще и каждый год появляются новые производители. Все они говорят о том, что их продукция лучшая. Но кому верить? Чтобы не навредить двигателю, следует ориентироваться не только по качеству, но и по типу моторных масел. Проблема еще и в том, что хороших производителей часто подделывают. Поэтому подходить к вопросу нужно серьезно. Ведь от этого напрямую зависит правильная работа всех элементов двигателя.
Не стоит забывать и про особенности работы автомобиля. Масло, которое хорошо подходит одному двигателю, для другого может быть противопоказано. Обычно об этом пишут в инструкции по эксплуатации. Иногда там встречаются даже конкретные производители масел. Но этой информации бывает недостаточно.
Зато цена такого масла достаточно низкая.
Чтобы его получить, смешивают компоненты синтетических и минеральных масел. Такой продукт получается более дешевым, но с хорошими характеристиками.
Маркируются при помощи буквы и цифры. Чем меньше цифра, тем ниже класс. После них через дефис указывают год. Букву A пишут на маслах, которые предназначены для бензиновых двигателей. Например, A3-96 или A5-2002. Легковым автомобилям и фургонам, которые работают на дизеле, нужно масло с символом B. Для грузовых — E. Существует также маркировка C, которая предназначена для самых современных моторов. Она используется и в бензиновых, и в дизельных обозначениях. Класс C указывает, что в таком масле мало серы, фосфора и золы.
Но идеальной продукции не существует. Для каждого автомобиля она своя.
Новинка рекомендована для широкого спектра автомобилей иностранного производства, в том числе адаптированных для российских условий.
Летом же от масла требуется сохранять свои моющие и смазывающие свойства в условиях высоких температур. Поэтому очень важно подобрать именно то масло, которое полностью подходит именно для двигателя Вашего автомобиля.
е. пригодны и для зимнего, и для летнего использования. Их класс SAE записывается двумя цифрами через дефис, с буквой в промежутке W — например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего использования, а цифра перед ней — это показатель низкотемпературной вязкости (грубо говоря — какой мороз выдержит это масло). Вторая цифра — это показатель высокотемпературной вязкости (т.е. какую летнюю жару выдерживает масло). Однако если масло пригодно только для летнего использования, то его обозначение будет выглядеть, например, как SAE 30.
С
Вторая буква конкретизирует условия применения масла — современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF — значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру, переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует — масло может оказаться слишком уж агрессивным.
И разобраться в том, какое именно подходит для Вашего автомобиля не всегда просто. Речь конечно не идет о владельцах новых авто, они меняют масло в рамках прохождения ТО, как правило у «официалов», где заливают масло исходя из рекомендаций производителя.
И наоборот – отсутствие допуска у моторного масла делает его использование в двигателе весьма рискованным.
В соответствии с руководством и правилами технического обслуживания для автомобиля SsangYong ACTYON рекомендованомоторное масло TOTAL QUARZ INEO LONG LIFE с классами вязкости SAE 5W‑30. Допуск производителя автомобиля указан на этикетке канистры моторного масла. Повторим: TOTAL QUARZ INEO LONG LIFE с классами вязкости SAE 5W‑30.
км. В двигателе постоянно использовалось моторное масло SsangYong Motor oil SAE 5W‑30 с заменой через 8–10 тыс. км.
Это разница видна и по эталонным хромотограммам на рис. 1 и 2. Ядро у хромотограммы на рис. 1 имеет более насыщенный зеленый цвет, тогда как ядро хромотограммы на рис. 2 имеет бледно-серо-зеленый цвет. На хромотограммах мы видим кислотно-щелочной баланс моторных масел. Как правило, чем больше щелочной среды, которую придают моюще-диспергирующие присадки, тем насыщеннее зеленый, синий и фиолетовый цвета в ядре хромотограммы. После 8 тыс. км пробега моторное масло было слито и проанализировано в лаборатории. Кислотное число увеличилось до 2,3 мг КОН/г, а щелочное число уменьшилось до 2,4 мг КОН/г. При этом в масле обнаружены: топливо 1,4%, отсюда понизилась вязкость на 15% и продукты износа, в том числе железа 73 ррm. Судя по щелочному числу, моторное масло после 8 тыс. км пробега потеряло работоспособность, началось его разжижение топливом, появились продукты износа. А теперь представьте, что владелец этого автомобиля проехал бы положенные 15 тыс. км. Это невозможно без серьезных последствий для двигателя.
Внимательно посмотрим руководство и правила технического обслуживания автомобиля SsangYong ACTYON с дизельным двигателем. В нем нет моторного масла Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30. В то же время известно, что оно имеет допуск Mercedes Benz MB229.51 SAE 5W30.
Видим плюсы моторного масла – это низкие зольность и кислотное число. Но при этом низкое щелочное число. Не поведет ли себя моторное масло Total QUARTZ INEO ECS SAE 5W‑30, как Total QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W‑30? Ощутить пользу молибдена достаточно сложно, ведь если она и есть, то проявляется через тысячи километров пробега. Подробной систематизированной статистики использования этого масла с молибденом на автомобилях SsangYong ACTYON с дизельным двигателем нет. Чем дальше, тем больше возникает вопросов. Поэтому, не углубляясь в детали, правильно использовать в дизельном двигателе оригинальное масло компании SsangYong, разработанное специально для моторов и узлов автомобилей SsangYong.
Как обезопасить себя от подделки?
2.
Можно косвенно определить классы вязкости приобретаемого моторного масла и его текучесть при высоких и низких температурах при наборе статистики времени пропитки моторных масел в универсальный индикатор.
Итак, при очередной замене, мы должны выбрать нужное масло из всего огромного спектра мирового ассортимента. На что стоит обратить внимание при выборе масла для своего автомобиля.
Электронный реле регулятор отвечает за напряжение на выходе, которое должно находиться в пределах 12 Вольт вне зависимости от частоты вращения шкива привода генератора. Реле регулятор может встраиваться в корпус, а может находиться отдельно.
Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там, где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения, после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы – обычно 2.
..3 Вт.
С учетом передаточного числа i ременной передачи от двигателя к генератору частота сигнала на входе тахометра fт связана с частотой вращения коленчатого вала двигателя Nдв соотношением: 
Фазные напряжения Uф действуют между концами обмоток фаз. я токи Iф протекают в этих обмотках, линейные же напряжения Uл действуют между проводами, соединяющими обмотку статора с выпрямителем. В этих проводах протекают линейные токи Jл. Естественно, выпрямитель выпрямляет те величины, которые к нему подводятся, т. е. линейные.
Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не пропускают ток при обратном напряжении. По графику фазных напряжений (рис. 1) можно определить, какие диоды открыты, а какие закрыты в данный момент. Фазные напряжения Uф1 действует в обмотке первой фазы, Uф2 – второй, Uф3 – третьей. Эти напряжения изменяются по кривым, близким к синусоиде и в одни моменты времени они положительны, в другие отрицательны. Если положительное направление напряжения в фазе принять по стрелке, направленной к нулевой точке обмотки статора, а отрицательное от нее то, например, для момента времени t1, когда напряжение второй фазы отсутствует, первой фазы – положительно, а третьей – отрицательно. Направление напряжений фаз соответствует стрелкам, показанным на рис. 1. Ток через обмотки, диоды и нагрузку будет протекать в направлении этих стрелок. При этом открыты диоды VD1 и VD4.
Рассмотрев любые другие моменты времени, легко убедиться, что в трехфазной системе напряжения, возникающего в обмотках фаз генератора, диоды силового выпрямителя переходят из открытого состояния в закрытое и обратно таким образом, что ток в нагрузке имеет только одно направление – от вывода «+» генераторной установки к ее выводу «-» («массе»), т. е. в нагрузке протекает постоянный (выпрямленный) ток. Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленным током эту обмотку. Причем в выпрямитель обмотки возбуждения тоже входят 6 диодов, но три из них VD2, VD4, VD6 общие с силовым выпрямителем. Так в момент времени t1 открыты диоды VD4 и VD9, через которые выпрямленный ток и поступает в обмотку возбуждения. Этот ток значительно меньше, чем ток, отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9-VD11 применяются малогабаритные слаботочные диоды на ток не более 2 А (для сравнения, диоды силового выпрямителя допускают протекание токов силой до 25…35 А).
.jpg)
