Кузов — це частина автомобіля або іншого транспорного засобу, яка призначена для розміщення пасажирів і вантажу. Кузов кріпиться до рами автомобіля. Існують безрамні несучі кузови, які одночасно виконують роль рами — до них приєднується решта вузлів і агрегатів автомобіля.
Ходова частина
Ходова частина складається з рами (у випадку з не-несучим кузовом), переднього та заднього мостів (осей), підвіски і коліс з пневматичними шинами. Рама є основним несучим елементом авто до якого кріпляться всі агррегати та прилади, а також кузова або кабіни і вантажної платформи у вантажних автомобілів. У легкових автомобілях і автобусах широко застосовуються безрамні конструкції, в яких всі механізми прикріплені до корпусу суцільнометалевого несучого кузова. Мости автомобілів передають вертикальне навантаження від рами або кузова на колеса, а штовхаючі і гальмові зусилля — від коліс до рами або кузова. Передній міст складається з балки і шарнірно з’єднаних з нею поворотних цапф, за допомогою яких автомобіль робить поворот. Задній міст виготовляють звичайно пустотілим. У ньому розміщена частина механізмів силової передачі. Підвіска автомобіля пружно з’єднує мости з рамою і разом із шинами пом’якшує поштовхи та удари, що виникають під час руху автомобілів.
Як пружний елемент підвіски застосовують ресори (пружні балки, складені з окремих сталевих листів) або виті пружини; використовують також стержньову (торсійну), гумову, пневматичну і пневмогідравлічну підвіски. Для передніх коліс легкових автомобілів широко застосовують так звану «незалежну підвіску» , в якій пружний елемент з’єднує раму або кузов безпосередньо з колесом. Для гасіння коливань підвіски в усіх легкових та у деяких вантажних автомобілях встановлюють гідравлічні або механічні (фрикційні) амортизатори.
Для покращення маневровості колеса транспортних засобів встановлюються з певними кутами розвалу та сходження. Для контролю та регулювання цих параметрів застосовуються спеціальні (лазерні абокомп’ютерні) стенди «розвал-сходження».
Крім того, колеса транспортних засобів підлягають періодичному балансуванню на спеціальних балансувальних верстатах.
ДвигунДвигун Mercedes V6, 1996 року випуску.
Основним типом двигуна сучасних автомобілів є поршневий двигун внутрішнього згоряння. Значні поширення набули автомобілі з газотурбінним двигуном внутрішнього згоряння. Парові автомобілі тепер майже не застосовуються. За видом палива, що вживається для поршневих двигунів внутрішнього згоряння, розрізняють:
До дизельних автомобілів належать переважно вантажні автомобілі великої вантажопідйомності і автобуси середньої і великої місткості. Газобалонні і газогенераторні автомобілі працюють на місцевих видах палива.
Двигун перетворює теплову енергію палива в механічну, внаслідок чого на валу двигуна виникає обертаючий момент. Сучасні карбюраторні автомобільні двигуни працюють за чотиритактним робочим процесом. Вони мають потужність від 25 (мікролітражні автомобілі) до 450 к. с. (легкові автомобілі високого класу) при швидкості обертання колінчастого вала 3 000—4 500 об/хв. Дизелі застосовують чотиритактні і двотактні потужністю від 100 до 450 к. с. при 1 500—2 500 об/хв. Число циліндрів від 2 (мікролітражні автомобілі) до 12 (потужні двигуни важких вантажних автомобілів і двигуни легкових автомобілів великого літражу). Розміщення циліндрів звичайно вертикальне однорядне або V-подібне. Двигун розміщують в передній частині автомобіля по його поздовжній осі або з боку водія. В легкових автомобілях і автобусах двигун часто розміщують в задній частині вздовж або впоперек кузова.
Останнього часу на авторинку перспективного розвитку набули автомобіли з електричними (акумуляторними) та гібридними двигунами. Тип приводу ціх електричних автомобілів підрозділяються на:
Трансмісія
Силова передача (трансмісія) служить для передачі обертаючого моменту від колінчастого вала двигуна до ведучих коліс автомобіля. Вона складається з коробки передач, механізму зчеплення, карданної передачі, головної передачі, диференціала і півосей, з’єднаних з маточинами ведучих коліс. Коробка передач дає можливість збільшувати обертаючий момент на ведучих колесах автомобіля при збільшенні опору руху (наприклад, на підйомі, при розгоні). Крім того, вона дозволяє робити задній хід і забезпечує тривале роз’єднання двигуна з ведучими колесами, необхідне під час пуску двигуна і холостого ходу. За способом змінювання передаточного числа коробки передач поділяються на:
ступінчасті,
безступінчасті,
комбіновані.
У сучасному автомобілі найпоширеніші прості ступінчасті коробки передач. Зчеплення служить для роз’єднання і повільного з’єднання працюючого двигуна з коробкою передач, внаслідок чого забезпечується повільне рушання автомобіля з місця і зменшуються ударні навантаження на зубці шестерень коробки передач при їх переключенні. За способом передачі обертаючого моменту зчеплення поділяються на:
фрикційні — обертаючий момент передається за рахунок сил тертя між ведучими і веденими елементами механізму (звичайно дисками, що притискуються один до одного пружинами),
гідравлічні (гідромуфта) — обертаючий момент передається за допомогою рідини, що циркулює між ведучим елементом — насосним лопатевим колесом і веденим елементом — турбінним колесом,
комбіновані — застосовують в автомобілях з простою ступінчастою коробкою передач, бо гідромуфта забезпечує дуже повільний розгін автомобіля, але не запобігає ударам між зубцями шестерень коробки передач при їх переключенні як фрикційна муфта.
Карданна передача зв’язує агрегати силової передачі, вали яких розміщені під деяким кутом, що змінюється під час руху автомобілів. Вона складається з одного або кількох трубчастих карданних валів, карданних шарнірів (карданів) і проміжних опор. Кардани за своєю конструкцією поділяються на жорсткі і м’які.
Головна передача призначена для збільшення обертаючого моменту та передавання його від карданного вала до диференціала і далі на півосі, розміщені під прямим кутом до поздовжньої осі автомобіля. Головні передачі поділяються на:
шестеренчасті:
одинарні,
подвійні;
черв’ячні.
Механізм керування
Механізм керування автомобілем складається з двох систем: рульового керування і гальмової системи. Рульове керування складається з рульового механізму і рульового привода. Рульовий механізм перетворює поворот рульового колеса в кутове переміщення рульової сошки. Рульовий привод зв’язує сошку з поворотними цапфами керованих коліс. Він складається з поздовжньої рульової тяги, важелів поворотних цапф і поперечної рульової тяги.
У важких вантажних автомобілях і автобусах в систему рульового керування входять гідравлічні або пневматичні підсилювачі (сервомеханізми), що збільшують зусилля водія і значно полегшують його роботу. Для гальмування в автомобілі є дві системи:
основна, що діє від гальмової педалі;
допоміжна (стояночна), що діє від ручного важеля.
Ходова частина автомобіля
Ходова частина автомобіля
За якість і надійність переміщення машини відповідає відразу кілька вузлів. Основним елементом вважається ходова частина автомобіля. Конструкція складається з декількох частин, які дозволяють автомобілісту комфортно переміщатися на транспортному засобі.
З чого складається ходова частина
Для забезпечення нормального пересування основні елементи ходової частини кріпляться до кузова машини. В результаті виходить багатофункціональна конструкція вузлів, яка з’єднує колеса з кузовом. До переліку функцій ходової частини входить:
пом’якшення руху;
гасіння коливань кузова;
прийом поперечних і поздовжніх зусиль, поштовхів.
Завдяки встановленню пружних деталей підвіски, транспортний засіб не піддається трясці, а також зайвої вібрації.
Пристрій ходової частини автомобіля виглядає наступним чином:
рама;
балки мостів;
передня і задня підвіски;
колеса.
елементи ходової
Першою габаритної деталлю ходової частини є керований міст. Елемент виконаний у вигляді балки підвищеної міцності. У неї вмонтовані поворотні цапфи, які фіксуються за допомогою спеціальних шарнірів. Також дана конструкція оснащується спеціальними сполучними деталями.
В основі керованого моста лежить жорстка балка штампованого типу. При такій будові міст в передній частині автомобіля представлений поперечною балкою, до якої кріпляться керовані колеса.
Крутний момент від мотора до даного вузла не підводить. Міст є не провідним і виконує функцію несучої конструкції. Керовані системи бувають різних типів і застосовуються як на легковому, так і на вантажному транспорті.
Список того, що входить в ходову частину автомобіля досить великий. Ключовими елементами можна назвати пружні деталі підвіски. Деталі дозволяють пом’якшувати сильні удари і поштовхи під час їзди. Також дані вузли здатні знижувати вертикальне прискорення і динамічне навантаження на конструкцію.
Завдяки різноманітності пружних елементів, кузов автомобіля практично не піддається згубному впливу нерівностей на дорожньому покритті. Керування транспортним засобом стає плавним і контрольованим.
На багатьох різновидах автомобілів можуть застосовуватися такі елементи ходової:
листові ресори;
пружини;
пневматичні деталі;
гідропневматичні амортизатори;
гумові деталі;
напрямні запчастини;
важіль направляючого елемента.
типи підвісок
За своїм призначенням підвіска є тією частиною, яка відповідає за вертикальний рух колеса щодо кузова. Саме дана конструкція безпосередньо взаємодіє з кузовом і дорожнім покриттям.
На даний момент в автомобілебудуванні застосовується два основних типи підвісок:
залежна;
незалежна.
Також на деяких машинах встановлюється напівзалежна підвіска. Однак цей зразок найчастіше відносять до залежної схемі.
Раніше на різному транспорті широко застосовувалася залежна конструкція. Зараз цей зразок поступово відходить на другий план. Найчастіше система балок встановлюється на вантажні автомобілі, які постійно піддаються великим навантаженням. Також балки знайшли застосування на позашляховиках рамного типу. На фото підвіска відрізняється простотою будови. Однак, основна перевага полягає в надійності. Її дешево і зручно обслуговувати.
Основна частина залежної системи — ресора. Вузол представлений у вигляді пакету листів, які виконані в вигнутій формі. Більшість виробників під час створення ресор використовують пружинисту сталь, яка відмінно справляється з функцією балансування кузова.
незалежна підвіска
Більшою популярністю користується незалежний тип підвіски. Дана конструкція вважається більш складною в плані технічного обслуговування ходової частини автомобіля. Основна характеристика цієї системи полягає в наявності індивідуальних точок кріплення і пружних елементів для кожного колеса. На нерівній дорозі перевага незрівнянно — колеса не взаємодіють один з одним, що робить пересування авто більш плавним.
Завдяки відсутності загальних мостів, процес ремонту стає простіше. При виникненні несправностей з однією віссю немає необхідності відновлювати протилежну сторону конструкції.
типу Макферсон
90% автомобільних компаній застосовують найбільш надійний тип підвіски — Макферсон. Це незалежний зразок системи, який краще за всіх показав себе на різних типах транспорту. Елементи ходової частини складають одну цільну схему, яка відрізняється високою надійністю. Даний вузол виглядає наступним чином:
на маточину одягають колісний диск;
маточина шарнірним чином фіксується до кузова;
роль власників виконують жорсткі важелі.
Існує велика різноманітність важелів, які можуть розташовуватися згідно з різними схемами. Найбільш поширеними є одинарні, здвоєні, А-подібні важелі. Деталі можуть бути верхніми і нижніми. До складу простий незалежної підвіски входить один важіль, розташований знизу.
Що ще відноситься до системи:
маточини;
кульові опори;
гальмівні диски;
поворотні важелі;
опорні чашки, розташовані знизу;
пружини;
буфер стиснення;
верхні опори стійки;
гайки;
штоки;
поворотні кулаки;
вали приводу;
захисні чохли.
Елементом, що гасить коливання маточини, є стійка. Деталь складається з амортизатора і зовнішньої пружини. Якісне кріплення стійки до кузова забезпечено подушкою. Усередині вузол оснащений наполегливим підшипником, завдяки якому стійка може обертатися навколо своєї осі.
Згодом стійка починає передавати все більше коливань на кузов. Перевірку стійки в разі виходу з ладу можна виконати самостійно шляхом розгойдування кузова. При сильному качении несправний вузол не стабілізує кузов.
висновок
Ходова частина машини складається з цілого ряду елементів, які потребують своєчасного обслуговування. Обидва типи підвісок необхідно підтримувати у відмінному технічному стані, щоб на дорозі не виникало неприємностей. Найбільш часто замінними деталями ходової прийнято вважати сайлентблоки, втулки і кульові опори. Рідше доводиться міняти стійки стабілізаторів.
Будова автомобіля для початківців — Легкові автомобілі 2021
В наші дні практично кожна людина їздить на машині. Але ось будова автомобіля знають далеко не всі. Дана стаття розповість в загальних рисах, які вузли і агрегати входять в конструкцію транспортного засобу. Розглянемо, так би мовити, будова автомобіля для чайників.
Сучасний ринок надає величезну кількість моделей і марок машин, але майже всі легкові автомобілі будуються по одній конструкції.
Схема пристрою легкового автомобіля
Будь-яка легкова машина складається з наступного набору частин:
Несуча конструкція, звана кузовом.
Ходова частина.
Дизельний або бензиновий двигун внутрішнього згоряння.
Трансмісія.
Система, що управляє двигуном.
Електрообладнання.
Побіжний огляд може привести до висновку, що все досить просто. Але перераховані вище частини — це лише загальна будова автомобіля. Кожен з вузлів гідний того, щоб про нього була написана не просто стаття, а навіть книга. Але заглиблюватися поки сенсу немає, так як будова автомобіля для початківців не має на увазі безлічі деталей. Далі будуть описані лише ті основні моменти, які потрібно обов’язково знати кожному автолюбителю. Необхідно сказати, що повне незнання пристрої машини може призвести до серйозних витрат на ремонт і обслуговування авто в сервісних центрах.
кузов
Це несуча частина. До неї кріпляться майже всі агрегати і вузли автомобіля. Мало хто знає, що найперші моделі автомобілів кузова не мали. Все було прикріплено до рами, як у мотоциклів або вантажних машин. Але в прагненні зменшити масу і зробити будова легкового автомобіля більш зручним виробники замінили рамну конструкцію на кузовную. З чого ж складається сам кузов? Його основні складові:
Днище, до якого приварюються різні підсилюють елементи.
Передні і задні лонжерони.
Дах машини.
Відсік для мотора.
Інші навісні частини.
Так як кузов — просторова конструкція, то поділ це можна назвати дуже умовним, адже всі деталі між собою взаємопов’язані. Так, днище з лонжеронами становить єдине ціле, що служить для підвіски опорою. До навісним частинам можна зарахувати двері, капот, кришку багажника і крила.
Ходова частина автомобіля
Даний механізм складається з великого числа вузлів і агрегатів. Саме з їх допомогою автомобіль здатний пересуватися. Так як тут описується будова автомобіля для чайників, потрібно ближче познайомитися з «ходовкой». З чого вона складається?
Колеса.
Провідні мости.
Задня і передня підвіски.
На більшій частині сучасних легкових машин встановлена незалежна передня підвіска Макферсон. Даний тип дає можливість серйозно поліпшити керованість і комфорт транспортного засобу. Кожне колесо до кузова кріпиться за допомогою власної системи. Залежний тип підвісок вже давно застарів, але деякі виробники все ще його використовують.
двигун автомобіля
Напевно, кожному відомо призначення цього вузла, тому занадто детального опису тут не буде. Основним призначенням є перетворення теплової енергії, одержуваної з згорілого палива в механічну, передану через трансмісію на колеса машини.
Трансмісія автомобіля
Основна функція цієї частини така: вона передає крутний момент з рухового валу на колеса автомобіля. Складається трансмісія з таких вузлів, як:
Провідні мости.
Коробка для перемикання передач.
Зчеплення.
Карданна передача.
Шарніри.
Зчеплення необхідно для того, щоб з’єднати вали двигуна і коробки передач. З його допомогою забезпечується плавна передача крутного моменту. КПП потрібна для того, щоб змінювати передавальне число і знижувати навантаження на двигун. Міст або встановлюється в корпус коробки передач, або служить задньої балкою. Залежно від цього автомобіль є передньопривідним або заднеприводним. Карданна передача з’єднує коробку з мостом або колесами.
Електричне обладнання
Складається з наступних основних вузлів:
Акумулятор.
Генератор змінного струму.
Електрична проводка.
Система для управління двигуном.
Споживачі електричної енергії.
Акумулятор потрібен для запуску двигуна і є джерелом енергії, який відновлюється. Коли двигун не запущений, акумулятор живить все енергоспоживачі автомобіля.
Генератор необхідний для того, щоб підтримувати постійну напругу в борт-мережі і заряджати акумулятор.
Проводка є безліччю дротів, що утворюють бортову мережу, яка з’єднує між собою всі споживачі і джерела електрики.
Система, що управляє двигуном, складається з різних датчиків і електронного блоку управління.
Споживачі — це ліхтарі, фари, система пуску і запалювання, склопідйомники і склоочисники.
Таким чином, будова автомобіля є не такою вже складною, якщо не заглиблюватися в деталі. Ну а тим, хто хоче отримати додаткову інформацію про всі деталі і вузлах, рекомендується шукати спеціалізовану літературу.
1. Загальна будова автомобіля | Автошкола 7777
1. Загальна будова автомобіля
Автомобіль – це транспортний засіб, призначений для перевезення вантажу і людей по безколійним дорогам. Автомобіль складається з трьох частин: двигуна, шасі і кузова.
На автомобілі застосовуються двигуни внутрішнього згорання та електродвигуни. Найбільше розповсюдження одержали ДВЗ. ДВЗ призначений для перетворення теплової енергії палива в механічну роботу.
Шасі автомобіля складаються з трансмісії, ходової частини і механізмів керування.
Трансмісія призначена для передачі та зміни крутного моменту двигуна від колінчастого вала до ведучих коліс автомобіля. Трансмісія складається з зчеплення, коробки передач, роздавальної коробки (якщо 2 ведучих моста), карданної передачі, головної передачі, диференціала та півосей.
Зчеплення призначене для тимчасового роз’єднання та плавного з’єднання двигуна з коробкою передач.
Коробка передач призначена для зміни крутного моменту і величини тягового зусилля на ведучих колесах, від’єднання двигуна від ведучих коліс автомобіля на необмежений час, та руху заднім ходом.
Карданна передача передає крутний момент від коробки до головної передачі під певним кутом, який може змінюватися.
Головна передача значно збільшує крутний момент, який до неї підводиться, і через диференціал передає його під прямим кутом на півосі ведучих коліс.
Диференціал дає можливість ведучим колесам обертатися з різною частотою, що необхідно під час руху автомобіля по нерівній дорозі і на поворотах.
Півосі передають обертання до ведучих коліс.
Ходова частина складається з рами, переднього та заднього мостів, які з’єднанні з рамою за допомогою підвіски, що має пружні елементи (листові ресори), амортизатори коліс і шини.
До механізмів керування належить рульове керування та гальмова система.
Рульове керування дає можливість змінювати напрям руху автомобіля повертанням передніх коліс.
Гальмова система забезпечує зниження швидкості руху автомобіля, його повну зупинку й утримання в нерухомому стані.
Електрообладнання містить в собі прилади, призначені для запалювання робочої суміші в двигуні, освітлення і сигналізації, запуску двигуна, електричного живлення.
До спеціального обладнання належить: лебідка. підйомник кузова.
Загальна будова легкового автомобіляЗагальна будова вантажного автомобіля
Устройство ходовой части
Устройство ходовой части — это раздел в котором вы найдете информацию о подвеске автомобиля, кузове, раме, колесах, балках мостов. Устройство подвески, схема подвески и конструкция подвески в статьях и рисунках. Советы опытных мастеров в ремонте подвески.
Ходовая часть автомобиля служит для перемещения транспортного по дороге. Ходовая часть устроена таким образом, чтобы человеку было удобно, комфортно передвигаться.
Для того, чтобы автомобиль мог передвигаться детали ходовой части соединяют кузов с колесами, гасят колебания во время движения, смягчают, воспринимают толчки и усилия. А для того, чтобы не возникало тряски и излишней вибрации во время езды ходовая часть включает в себя следующие элементы и механизмы: упругие элементы подвески, колеса и шины.
Ходовая часть автомобиля состоит из следующих основных элементов:
1. Рамы
2. Балок мостов
3. Передней и задней подвески колес
4. Колес (диски, шины)
Типы подвесок автомобиля:Подвеска Макферсон
Устройство подвески Макферсон — Подвеска макферсон это так называемая подвеска на направляющих стойках. Этот тип подвески подразумевает использование в качестве основного элемента амортизационной стойки. Подвеска Мак-Ферсон может использоваться как для задних, так и для передних колес.
Независимой подвеска называется, потому что колёса одной оси не связаны жестко, это обеспечивает независимость одного колеса от другого (колеса не оказывают друг на друга никакого влияния).
Конструкция современной подвески. Современная подвеска это элемент автомобиля, который выполняет амортизационные и демпфирующие свойства, что связано с колебаниями автомобиля в вертикальном направлении. Качество и характеристики подвески позволят пассажирам испытать максимальный комфорт передвижения. Среди основных параметров комфортабельности автомобиля можно признать плавность колебания кузова.
Устройство балансирной подвески — балансирная подвеска особенно уместна для задних колес автомобиля, у которых есть передняя ведущую ось, это аргументируется тем, что такая подвеска почти совсем не занимает места на раме. Балансирная подвеска применяется в основном на трехосных автомобилях, средний и задний ведущие мосты у которых расположены рядом друг к другу. Иногда ее применяют на четырехосных автомобилях, а также многоосных прицепах. Балансирная подвеска бывает двух типов: зависимой и независимой. Зависимые подвески получили большую популярность.
Устройство подвески грузового автомобиля — это раздел в котором можно изучить строение, назначение, принцип работы подвески грузового автомобиля. Подвеска автомобиля ЗИЛ — раздел, в котором подробно описано устройство подвески грузового автомобиля ЗИЛ 130.
Подвеска обеспечивает упругую связь между рамой или кузовом с мостами автомобиля или непосредственно с его колесами, воспринимая вертикальные усилия и задавая требуюмую плавность хода. Также, подвеска служит для восприятия продольных и поперечных усилий и реактивных моментов, которые действуют между опорной плоскостью и рамой. Подвеска обеспечивает передачу толкающих и скручивающих усилий.
— Устройство задней подвески автомобиля
— Устройство балансирной подвески
— Зависимые подвески
— Задняя подвеска трехосного автомобиля
Элементы ходовой части автомобиля:
— Управляемый мост — управляемый мост представляет собой балку, в которой на шарнирах установлены поворотные цапфы и соединительные элементы. Жесткая штампованная балка представляет собой основу управляемого моста. Соответственно передний управляемый мост это обычная поперечная балка с ведомыми управляемыми колесами, к которым не подводится крутящий момент от двигателя. Этот мост не ведущий и служит для поддерживания несущей системы автомобиля и обеспечения его поворота. Существует большой перечень различных типов управляемых мостов, которые применяются на грузовых (6х2) и легковых автомобилях (4х2).
— Упругие элементы подвески машины — упругие элементы подвески автомобиля предназначены для смягчения толчков и ударов, а также снижения вертикальных ускорений и динамической нагрузки, которая передается на конструкцию при движении автомобиля. Упругие элементы подвески позволяют избежать прямого воздействия дорожных неровностей на профиль кузова и обеспечивают необходимую плавность хода. Пределы оптимальной плавности хода колеблются от 1-1,3 Гц.
— Конструкция листовых рессор
— Пружины
— Упругие пневматические элементы
— Упругие гидропневматические элементы
— Упругие резиновые элементы
— Направляющее устройство
— Рычаги направляющих устройств
— Гасители колебаний
— Строение амортизатора
— Устройство телескопической стойки
— Однотрубный амортизатор
— Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
— Конструкция автомобильных шин
— Камеры
— Строение вентиля
— Ободная лента шины
— Устройство бескамерных шин
— Устройство шин и колес
Будова автомобіля — Комітет транспорту
Автомобіль, по своїй будові здається дуже складним, але насправді, зібрав автомобіль звичайна людина. Тому не треба наперед лякатися пристрою автомобіля. Ця стаття про будову автомобіля для початківців просто і доступно покаже вам принцип роботи і пристрій автомобіля.
Автомобіль влаштований з декількох основних частин: кузов, двигун і шасі.
Кузов автомобіля є найдорожчою деталлю автомобіля, і по праву належить до найдорожчих деталей автомобіля.
Без шасі автомобіль теж нікуди не поїде, адже в її основу закладені трансмісія ходова частина і механізми управління.
А двигун можна порівняти з серцем, без якого автомобіль лише візок з маленьким будиночком.
Будова трансмісії автомобіля для початківців:
Трансмісія влаштована з наступних основних механізмів: коробка передач, зчеплення, головна передача, карданна передача, диференціал, півосі. Всі ці механізми трансмісії служать для передачі обертального моменту від двигуна до коліс.
Будова ходової частини автомобіля для початківців:
Ходова частина автомобіля-це частина автомобіля, яка відповідає за його здатність до пересування. Ходова частина влаштована з підвіски і коліс.
Будова кузова автомобіля для початківців:
Кузов автомобіля може служити як для розміщення пасажирів в легкових автомобілях, так і для перевезення вантажів у вантажних. Будова кузова легкового автомобіля включає поглинач енергії, лонжерони і бампери.
Для пуску автомобіля використовується:
Стартер це електродвигун, який призначений для запуску ДВЗ. Після повороту ключа запалювання пусковий струм від АКБ подається до обмотки стартера.
І, звичайно ж, ми не забудемо про серце автомобіля – про його двигуні. Двигун перетворює кінетичну енергію в механічну роботу. А саме в двигуні відбувається згорання палива і виділення газів, які впливають на поршень-шатун, розкручуючи колінчастий вал двигуна.
Обертаючий момент колінчастого вала передається до провідним колесам через елементи трансмісії.
Будова двигуна автомобіля для початківців можна розділити на два механізму (кривошипно-шатунний механізм, газорозподільний механізм) і 5 систем (система пуску, система живлення, система запалювання, систем охолодження, система змащення).
2
Будова ходової автомобіля. Стабілізатор поперечної стійкості. Що таке передній і задній автомобільний міст
Ходова частина транспортного засобу — найважливіша високотехнологічна група, від роботи якої залежать багато характеристик транспортного засобу. Справність всіх її вузлів і агрегатів — запорука безпеки на дорозі. У свою чергу, ядром ходової є підвіска автомобіля. Система амортизації служить для зв’язку коліс з кузовом машини, і головна її мета — максимально згладити всі коливання, причиною яких є дефекти дорожнього полотна, і при цьому ефективно реалізувати енергію руху транспортного засобу.
Напівпричепи мають низьку тару і вантажопідйомність, яка значно вище, ніж у звичайних вантажівок, але нижче, ніж у вантажівок, що складаються з вантажних автомобілів і причепів. Використання напівпричепа в Італії ще не широко поширене, а замість цього воно набуло великого розвитку в Англії і особливо в Сполучених Штатах Америки.
У післявоєнний період, з огляду на недостатність сильно пошкодженої залізничної обладнання, будівництво міжміських автобусів мало велике розвиток, і виробництво орієнтувалося відповідно до потреб контингенту, тобто щодо можливості перевезення найбільшої кількості пасажирів з найнижчою витратою палива, З огляду на можливість організації будь-якого згинання в коридорі, щоб збільшити максимальну ширину від 2, 35 м до 2, 50 м, і для отримання винятків з обмежень по вазі, багато будівельників мали можливість збільшити кількість місць. для будь-якого посадкового місця неможливо перевищити значення близько 50 загальних місць, за умови, що максимальне обмеження довжини до 10 метрів залишається в силі для двовісних транспортних засобів.
будова
До сучасних машин пред’являється безліч вимог. Вони повинні бути добре керованими і при цьому стійкими, безшумними, комфортними і безпечними. Щоб втілити в життя всі ці побажання, інженерам потрібно ретельно продумати пристрій підвіски.
На сьогоднішній день не існує будь-якого універсального еталону. В арсеналі кожного автовиробника свої хитрощі і сучасні розробки. Однак, для всіх типів підвісок характерна наявність таких об’єктів:
Сучасні італійські автобуси також підходять для буксирування пасажирського причепа. В туристичних автобусах кількість місць зменшено, щоб забезпечити пасажирам більше комфорту. характерною рисою, Характерною для багатьох італійських автобусів нинішнього будівництва, є тип кузова з металевою рамою, яка покоїться на шасі і розташуванням двигуна, завжди Нафти, спереду, з-за того, що автобуси виробляються від уніфікованих вантажівок Нинішня тенденція пов’язана з спеціально розробленими автобусами з характеристиками, які дійсно підходять для пасажирських перевезень, і це відмінна підвіска, тиша, простота доступу і виходу і т.д. це вже давно досягнуто в Сполучених Штатах, де, однак, Дизельні двигуни ще не набули широкого поширення, двигун, як правило, встановлений ззаду впоперек або в центрі під підлогою, ці рішення мають ту перевагу, що дозволяють використовувати більшу частину поверхні кузова і отримувати більш тихий «інтер’єр».
Пружний елемент.
Напрямна частина.
Стабілізатор стійкості.
Амортизуючі пристрою.
Колісна опора.
Кріплення.
пружний елемент
Автомобільна підвіска містить пружні елементи, виготовлені з металу і неметалеві частини. Вони необхідні для перерозподілу ударного навантаження, одержуваної колесами при зустрічі з нерівностями дороги. До металевих пружним деталей відносяться ресори, торсіони і пружини. Неметалеві елементи — це гумові відбійники і буфери, пневматичні і гідропневматичні камери.
Оскільки дороги широкі з великими кривими радіуса, автобуси в основному мають значні пропуски. Для стійких конструкцій використовуються в деяких типах профільований сталевий лист та інші екструдовані профілі в алюмінієвих сплавах, в той час як покриття мають переважання алюмінієвих сплавів.
На прохання більшого комфорту для мандрівників потужність значно знижується в порівнянні з італійськими автомобілями відповідних розмірів, досягаючи максимум 45 місць для більш довгих. В Англії конструкція орієнтована на розміри, обумовлені вузькістю доріг і до використання дизельних двигунів з не дуже високою потужністю. Хоча в більшості типів кузов має металевий тип, встановлений на рамі, існує певна тенденція до кузова несе легкий сплав з двигуном, встановленим під підлогою.
металеві об’єкти
Історично найпершими з’явилися ресори. З точки зору конструкції — це металеві смуги різної довжини, з’єднані між собою. Крім ефективного перерозподілу навантаження, ресори добре амортизують. Найчастіше вони використовуються в ходової частини вантажівок.
Особливістю англійського є двоповерховий міський автобус. У Франції автобусне будівництво в даний час орієнтована на максимальну економію витрат з подальшим збитком від точного відмови. Після Другої світової війни ця формула залишалася в силі протягом року.
Авто-союз представив нову схему з коробкою передач з механічним приводом, конічної коробкою передач і диференціалом на задній частині автомобіля, тим самим усуваючи трансмісійний вал, може опустити сидіння водія. У цього автомобіля не було очікуваного успіху, можливо, для незадовільного розподілу ваги.
Торсіони є наборами пластин або стрижнів, що працюють на скручування. Зазвичай торсіонної буває задня підвіска автомобіля. Пристрої цього типу використовують, крім того, японські і американські виробники машин підвищеної прохідності.
Металеві пружини входять до складу ходової частини будь-якого сучасного авто. Ці елементи можуть мати постійну або змінну жорсткість. Їх пружність залежить від геометрії прутка, з якого вони виготовлені. Якщо діаметр прутка змінюється на всьому протязі, то пружина має змінну жорсткість. В іншому випадку пружність є постійною.
У той же час була створена друга формула, також звана невеликими зсувами, також дійсна до. У той же час «Альфа-Ромео» випустив модель. Після війни цей ще більш досконалий автомобіль домінував у всіх міжнародних гонках. Після війни ці машини були змушені працювати на звивистих дорожніх трасах, часто в міських парках, де вони не могли повністю розвинути свої можливості. Американське регулювання практично засноване на 3 класах гоночних автомобілів, відмінних від крокових вимірювань.
Зазвичай встановлені 12 × шини. Він займає 8 км. для досягнення максимальної швидкості. Виробництво і промисловість. — У таблиці на наступній сторінці показано світове виробництво автомобілів, розділене між різними країнами. У. далеко від військових театрів, не скаржилися на шкоду їх виробничого обладнання та, дійсно, попри те, що трапилося з багатьма європейськими країнами, вони виявилися в кінці конфлікту в сприятливих умовах, щоб збільшити свою і без того високу пропускну здатність.
неметалеві об’єкти
Пружні неметалеві деталі використовуються спільно з металевими. Гумові елементи — відбійники і буфери — не тільки беруть участь в перерозподілі динамічних навантажень, але і амортизують.
Пневматичні та гідропневматичні камери використовуються в конструкціях активних підвісок. Їх дія визначається властивостями тільки стисненого повітря (пневмокамери) або газу і рідини (гідропневматичні камери). Ці пружні елементи дають можливість змінювати кліренс транспортного засобу і жорсткість системи амортизації автоматично. Крім того, вони забезпечують високу плавність ходу. Першими були розроблені гідропневматичні камери. Вони з’явилися на машинах марки Citroen в 1950-х роках. Сьогодні пневматичними і гідропневматичними підвісками опционно оснащують авто бізнес-класу: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen, Bentley, Lexus, Subaru та ін.
Розширення американського виробництва автомобілів не було повністю відчуваючи на континентальних ринках, тому що після чотирьох років майже повного закриття цивільного виробництва північноамериканський ринок поглинув багато частина автомобілів, що випускаються заводами цієї країни. Це обмежену участь американської промисловості в міжнародній торгівлі автотранспортними засобами стимулювало експорт Великобританії, Франції та Італії. У тому ж році він експортував 50% автомобілів і 32% вироблених промислових автомобілів, збільшивши довоєнний рівень його експорту до 346 і 210% відповідно.
напрямна частина
Напрямні елементи підвіски — це стійки, важелі і шарнірні з’єднання. Їх основні функції:
Утримувати колеса в правильному положенні.
Підтримувати траєкторію руху коліс.
Забезпечувати з’єднання системи амортизації і кузова.
Передавати енергію руху від коліс на кузов.
Стабілізатор поперечної стійкості
Підвіска автомобіля не забезпечувала б транспортному засобу необхідної стійкості без стабілізуючого пристрою. Воно бореться з відцентровою силою, яка прагне перекинути машину при повороті, і зменшує крен кузова.
Напередодні Другої світової війни Німеччина посіла третє місце серед основних виробників, але володіла однією з найбільш технічно передових галузей. Річна потужність заводів західних регіонів в даний час досягає близько 000 одиниць між промисловими автомобілями та легковими автомобілями, але не можуть бути використані в повному обсязі через відсутність сировини. Діяльність радянської автомобільної промисловості почалася напередодні війни, щорічний потенціал радянських заводів досяг 1000 одиниць, але частина рослин сильно постраждала під час війни.
У технічному відношенні стабілізатор поперечної стійкості — це торсіон, що зв’язує систему амортизації і кузов. Чим вище його жорсткість, тим краще авто тримає дорогу. З іншого боку, зайва пружність стабілізатора зменшує хід підвіски і знижує плавність руху транспортного засобу.
Радянської автомобільної промисловості до сих пір вдалося регулярно виконувати свої програми і продемонструвало особливу життєздатність в післявоєнний період, плануючи і починаючи серійне будівництво нових оновлених моделей. Було побудовано 223 одиниці, а експорт досяг 39% автомобілів і 5% для промислових автомобілів. Через високі виробничих витрат італійська промисловість стикається з серйозними труднощами, оскільки в другій половині року обсяг внутрішніх і зовнішніх продажів значно падає.
І тон не був схожий на пропозицію про роботу, а на порядок служби. З самого початку ми намагалися спроектувати автомобіль, який мав виняткову керованість і був дуже результативним, але також мав комфортом справжнього розкішного седана. Таким чином, весь технічний вибір був заснований на цьому принципі. Це парадокс, але якщо ви хочете побудувати автомобіль з відмінним управлінням, вам потрібно почати з задньої підвіски, а не з передньої. Необхідна підтримка і поворот заднього моста: з новою мультілінкой ми змогли створити пружну і кінематично досконалу підвіску.
Стабілізаторами поперечної стійкості оснащують, як правило, обидві осі машини. Але якщо задня підвіска автомобіля торсіонна, пристрій встановлюють тільки спереду. Повністю відмовитися від нього змогли інженери Mercedes-Benz. Вони розробили особливий тип адаптивної підвіски з електронним контролем положення кузова.
амортизуючі пристрої
Для того щоб пом’якшити сильні коливання, підвіску постачають амортизаторами. Ці об’єкти є пневматичні циліндри або циліндри з робочою рідиною. Виділяють два основних типи амортизаторів:
Нарешті, щоб стримати вагу, ми побудували все алюмінієві двигуни і підвіски і вугільний приводний вал. Також новий планшет — змішаний сталевий алюміній. на дизельному двигуні, Використовуючи легкі сплави, ми зберегли там всього 30 кг. Останнім часом в типових магазинах і різних колекційних зустрічах з’явилися кілька нових моделей цих автомобілів.
Першою і найстарішою з них є металева модель з пластиковими аксесуарами уральського вантажівки -. Тому багато читачів будуть цікавитися технічним описом вантажівки і ракетної установки. Виробництво описаного вантажівки передувало великій кількості версій «Уралу-375» з бензиновими двигунами. В інших масштабах час від часу це видно на зібраннях колекціонерів як шасі різних видів цивільної і військової техніки.
Односторонні.
Двосторонні.
Односторонні амортизатори довше двосторонніх. Вони забезпечують більшу плавність ходу. Однак при їзді по дорогах з поганим покриттям, односторонні амортизатори не встигають перед наступною нерівністю своєчасно повернути підвіску в початковий стан, і її «пробиває». З цієї причини більшого поширення набули двосторонні «гасителі коливань».
В даний час Уральський автомобільний завод випускає виключно дизельні транспорті засоби. Деякі версії показані на наступних малюнках. Для кращого уявлення про продукцію кінець статті представлений на веб-сайті заводу Уралаз, в якому перераховані виробнича програма.
Він також випускає версії з локальної захистом броні. Автомобіль здатний подолати брід — 1, 5 м, максимальний кут підйому — 31 °. Передній кут заходу на посадку становить 38 °, а задній 36 °. Коробка передач має 5-ступінчасту трансмісію для прямого і одноступінчатого реверсу. Допоміжна коробка передач механічна, двоступенева з кабінами водія. Передній привід постійно включений.
колісна опора
Опори коліс необхідні для прийняття і перерозподілу навантажень, що припадають на колеса.
Кріплення
Кульова опора
Кріплення потрібні для того, щоб підвіска автомобіля була єдиним цілим. Для зв’язку вузлів і агрегатів використовують три типи з’єднань:
Рульове управління — це черв’як з гідропідсилювачем. Сервісні гальма — це щелепи на всіх колесах. Їх управління гідравлічне — пневматична, двухручное. Перша схема управляється передніми і центральними колісними гальмами, задніми гальмами задньої осі, збій гальмівної системи Сигнал про панеллю приладів. Автомобіль оснащений моторним гальмом, гальмо стоянки механічний.
Як джерело електричної енергії, генератор змінного струму і двома батареями. Запалювання — безконтактний напівпровідник. обсяг основного паливного бака — 210, а запас — 60 літрів. Корпус автомобіля — суцільнометалевий з відкидною задньою поверхнею, оснащений поздовжніми складними лавками для перевезення до 27 осіб. Парус може розтягуватися на кривих. Інструменти та аксесуари зберігаються в кабіні водія під і за сидіннями і в ящиках. Резервне колесо встановлюється вертикально за кабіною.
Болтові.
Шарнірні.
Еластичні.
Кріплення, здійснювані за допомогою болтів, є жорсткими. Вони необхідні для нерухомого зчленування об’єктів. До шарнірним з’єднанням відноситься кульова опора. Вона є важливою частиною передньої підвіски і забезпечує ведучих коліс можливість правильного повороту. Еластичні кріплення — це сайлент-блоки і резино-металеві втулки. Крім функції з’єднання частин і кріплення їх до кузова, ці об’єкти перешкоджають поширенню вібрацій і знижують рівень шуму.
Відображення полів моделей показано на наступних малюнках. Кришка коробки показана на малюнку. Недоліком є \u200b\u200bтривала ручна зарядка, регулювання відстані і напрямок, коли воно використовується. Сполучення надбудови здійснюється через кульову доріжку. Пропущені ракети електрично сконструйовані з вибором інтервалу і кількості ракетних установок в залі.
Точність пожежі забезпечується обертанням окремих ракет після їх запуску з ракети. Максимальна швидкість стрільби становить 40 ракет за 30 секунд. Час підготовки ракети для стрільби становить 3 хвилини. Технічні дані використовуваних ракет наведені в таблиці нижче.
Всі елементи ходової частини взаємопов’язані і найчастіше виконують кілька функцій одночасно, тому визначення приналежності запчастини до тієї чи іншої групи є умовним.
У-стройство ходової частини — це розділ в якому ви знайдете інформацію про підвісці автомобіля, кузові, рамі, колесах, балках мостів.Пристрій підвіски, схема підвіски і конструкція підвіски в статтях і малюнках. Поради досвідчених майстрів в ремонті підвіски.
Ходов частина автомобіля служить для переміщення транспортного по дорозі.Ходова частина влаштована таким чином, щоб людині було зручно, комфортно пересуватися.
Для того, щоб автомобіль міг пересуватися деталі ходової частини з’єднують кузов з колесами, гасять коливання під час руху, пом’якшують, сприймають поштовхи і зусилля.А для того, щоб не виникало трясіння і зайвої вібрації під час їзди ходова частина включає в себе наступні елементи і механізми: пружні елементи підвіски, колеса і шини.
Ходов частина автомобіля складається з наступних основних елементів:
1.Ра ми
2. Балок мостів
3. Передней і задньої підвіски коліс
4. Доолес (диски, шини)
Тіпи підвісок автомобіля:
— Зовсім підвіски
— Задня підвіска трехосного автомобіля
Конструкція сучасної підвіски. сучасна підвіска це елемент автомобіля, який виконує амортизаційні і демпфирующие властивості, що пов’язано з коливаннями автомобіля в вертикальному напрямку. Якість і характеристики підвіски дозволять пасажирам випробувати максимальний комфорт пересування. Серед основних параметрів комфортності автомобіля можна визнати плавність коливання кузова.
Пристрій балансирной підвіски — балансирная підвіска особливо доречна для задніх коліс автомобіля, у яких є передня провідну вісь, це аргументується тим, що така підвіска майже зовсім не займає місця на рамі. балансирная підвіска застосовується в основному на тривісних автомобілях, середній і задній провідні мости у яких розташовані поруч один до одного. Іноді її застосовують на чотиривісних автомобілях, а також багатовісних причепах. Балансирная підвіска буває двох типів: залежноюі незалежної. Зовсім підвіски отримали велику популярність.
Елементи ходової частини автомобіля:
— керований міст являє собою балку, в якій на шарнірах встановлені поворотні цапфи і сполучні елементи. Жорстка штампована балка являє собою основу керованого моста. відповіднопередній керований міст це звичайна поперечна балка з відомими керованими колесами, до яких не підводиться крутний момент від двигуна. Цей міст не ведучий і служить для підтримування несучої системи автомобіля і забезпечення його повороту. Існує великий перелік різних типів керованих мостів, які застосовуються на вантажних (6х2) і легкових автомобілях (4х2).
— Пружні елементи підвіски машини — упругов елементи підвіски автомобіля призначені для пом’якшення поштовхів і ударів, а також зниження вертикальних прискорень і динамічного навантаження, що передається на конструкцію при русі автомобіля. Пружні елементи підвіски дозволяють уникнути прямого впливу дорожніх нерівностей на профіль кузова і забезпечують необхідну плавність ходу. Межі оптимальної плавності ходу коливаються від 1-1,3 Гц.
Административное здание Странчице | Architektura s.r.o.
Проект представляет собой административное здание компании, занимающейся распространением и производством бетонных смесей, руководство которой продвигает альтернативные технологии, источники энергии и методы строительства. Место примечательно своей сырой, аутентичной атмосферой, создаваемой непрекращающимся шумом и запахом тяжелого труда.Промышленный характер земли имеет свою атмосферу также благодаря никогда не спящей бетономешалке и 40-метровой сельскохозяйственной силосной башне напротив. Содержание здания отражается в неорганизованном выражении архитектурного объекта, который полностью отлит на месте. Здание — это не просто минималистичная форма-форма из бутербродов или многослойная изысканная стена, просто для того, чтобы эффект выглядел и воспринимался как монолитный. На самом деле конкретный внешний вид и выразительность были куплены уникальным процессом строительства, потому что форма представляет собой полное, прочное и простое литье.Изоляционный бетон был испытан перед строительством, и его реальные теплоизоляционные свойства были проверены перед выполнением. Бетонная форма черпает вдохновение в экспериментах с диаграммами и в тесной связи с окружающей средой, а также в реакции на движение солнца и автомобили вокруг него. Форма не создается для того, чтобы выглядеть красиво, результат — это не дизайн, план или план. Выросшие деревья были сохранены и лежали в окружении строения.Дом избегает их, а также избегает гигантских ворот на бетонный завод — все эти доходы повлияли на результат. В мои намерения не входило сначала все вырубить и подготовить строительную площадку, разрушив и опустив все на землю, чтобы облегчить себе работу. Бетонные текстуры различных конструкций создают пол, потолки и стены — ключевые компоненты самого здания, а крыша отлита из теплоизоляционного бетона. Стены невероятной толщины — 1 метр, не требуют дополнительной отделки или облицовки.Он грубый и дикий, несовершенный и красивый. Высолы на фасаде — это не эстетическая цель, а ошибка при заливке стен. В целом многим это не удалось. Монтаж строительных элементов является видимым, выполняется на бетонной конструкции, а окна образуют глаза дома. Парковка расположена на крыше здания, чтобы сэкономить место, необходимое для работы бетонного завода. Через застекленные отверстия на крыше снизу видно под юбками, ходовой частью и выхлопными трубами.Рядом с парковкой на крыше будет построена фотоэлектрическая электростанция с зарядными устройствами для электромобилей, которая сейчас припаркована внутри здания (руководство компании — их давние поклонники, а не автор). В здании есть элементы, которые были разработаны самой компанией, такие как 10-метровые откидные ворота, которые служат кровлей, робот для укладки кирпича, перила, рельсы и т. Д. В целом проект был родным, скорее незапланированным, взаимным. процесс и общение между мной и инвестором (часто удаленно по телефону) об импровизации, которая теперь убеждает меня (как архитектора) и клиента в том, что можно делать что-то самостоятельно, постепенно, с естественной радостью творчества, в некоторой степени любительский, несертифицированный, без ограничений и правил.Только тогда можно оставаться любознательным ребенком, играя мальчика и создавая свое окружение. Как автор, я многому научился благодаря методу «улыбка — пробная ошибка — успех».
Однажды мне захотелось построить таким образом башню из четырех элементов.
Строительство нового отделения полиции — пассивный стандарт
Городская среда
Некоторые районы в настоящее время состоят из залежных земель, состоящих из огородов или других неосвоенных земель. Эти районы обладают высоким потенциалом урбанизации.Контекст в окрестностях строительного объекта Управления полиции в основном посвящен жилью, поэтому наличие оборудования, такого как полицейский участок, не может противоречить этим будущим заданиям. Таким образом, благодаря его объему и пропорциям, речь идет о предложении сильного символа в конкретной среде, отражающего услуги, предлагаемые новым полицейским участком. Этот символизм транслируется через буферную стену между общественным и частным пространством, придавая проекту единство, уважая при этом окружающие застроенные высоты и возможную социальную распущенность между пользователями.Это пространство одновременно является местом встречи, ожидания, перехода, порождающего взаимодействие между пользователями. На функциональном уровне это вопрос предложения жидких и светлых пространств, невзирая на масштабы спроса на участке, ограниченном с точки зрения площади. От бесплатных лотков наш подход направлен на то, чтобы предоставить полицейскому участку гибкость с течением времени. Чтобы усилить эту приспособляемость, естественное освещение для всех жителей здания — важная цель нашего подхода. Таким образом, с помощью внутреннего дворика мы создаем световое качество, адаптируемость и визуальную связь между различными рабочими и посетителями здания.Кроме того, в отношении экосистем и биоразнообразия; если мы не сможем сохранить все существующие биотопы на строящемся участке (в настоящее время это огороды), мы намерены максимизировать обновление биотопов на эксплуатируемых территориях. Имея очень плотный след, мы компенсируем отсутствие биотопов, создавая новые пространства, способствующие развитию биоразнообразия. Это приводит к наличию обширных плоских зеленых крыш (374 м2, что значительно влияет на качество воздуха и круговорот воды), поддержанию максимального количества садов в земле (обеспечивая богатство биоразнообразия и оказывает значительное влияние на качество воздуха и круговорот воды) и сохранение минеральных зон в проницаемых зонах (с преимуществом обеспечения определенного поддержания круговорота воды).Такой подход максимизирует биоразнообразие и достигает CBS 0,55, что выше минимального значения 0,3, предварительно сконфигурированного для офисных зданий.
Площадь земельного участка
1 215,00 м 2
Площадь застройки
65,00%
Парковочные места
На уровне объекта была предоставлена инфраструктура, позволяющая пассажирам путешествовать с использованием щадящих способов передвижения.Велосипедный навес (10 слотов) был предоставлен жильцам, чтобы они могли добираться до работы на велосипеде. Имея это в виду, для обеспечения их комфорта были предусмотрены раздевалки, оборудованные душевыми / зонами обмена. На нижнем уровне место предназначено для парковочных мест для служебных автомобилей, 34 парковочных места на двух уровнях паркинга общей площадью 1870 м2. Это необходимо для обеспечения их безопасности, а также для сведения к минимуму присутствия на объекте и их воздействия на внешнюю среду.Рабочие смогут использовать общественное пространство для парковки, если это необходимо, но остается намерение побудить их передвигаться с помощью плавного движения, особенно с учетом географического потенциала участка по отношению к средствам распределения.
Профиль пользователя
Многие рекламируемые диеты являются диетами с ограничением калорий. Поддержите вас, чтобы похудеть, но большая часть веса находится в форме воды и баффа. Небольшие жировые запасы разрушаются. Вот проблема с учебным курсом по ограничению калорийности питания.Ваш метаболизм замедляется, потому что организм начинает считать, что голодает, и должен замедлить процесс потери калорий. Медленный метаболизм означает более медленное накопление жира и более быстрое увеличение веса!
Так что же это за пищевая добавка для похудания, которая привлекла всеобщее внимание — это 7 Кето. Кето 7 — лучшая добавка, поскольку она помогает улучшить обмен веществ, поэтому она может легко запустить его, чтобы помочь человеческому организму избавиться от веса и лишних килограммов жира.
Кето-рекомендации Большинство из тех, кто придерживается диеты типа Аткинса, снижают потребление калорий на целых 1000 калорий в день, потому что с помощью этой диеты их можно меньше есть.Это объясняет потерю фунтов.
Итак, почему вы можете «есть все, что хотите»? Потому что вы не едите обработанные продукты, белую муку или http://www.onzedieren.com/index.php?option=com_phocaguestbook&id=1 сладкие десерты. На диете можно переедать, на мед-диете — сложнее.
Пока вы соблюдаете кетогенную диету, рекомендуется группироваться по углеводам в течение 3-дневного цикла. На третий день https://earlyretirementnow.com/Forum/profile/usingronnie потребляет 1000 калорий углеводов в любом случае за два часа до тренировки в этот день.Вы можете выбрать один из двух вариантов загрузки автомобиля. Вы можете 1) съесть все, что захотите, или 2) начать с углеводов с более высоким гликемическим индексом, а затем перейти на углеводы с низким гликемическим индексом. Если на этом этапе вы захотите съесть все, что захотите, вам понадобится это для обезжиренного сахара. Вся цель углеводной загрузки должна заключаться в увеличении гликогена в ваших мышцах, что позволит вам выдержать тренировку на выносливость.
Эффективные углеводы можно разделить на две основные группы: легкий и сложный сахар.Простые углеводы быстро превращаются в глюкозу вместе с организмом, в то время как сложные углеводы (которые, как следует из названия, имеют более сложную структуру) обычно дольше вырабатываются, чтобы стать глюкозой.
Пока урезают процентные ставки, попытайтесь обернуть Доктора. Аткинса в аккуратной маленькой упаковке, медицинские исследования не подтверждают его и не осуждают. Так же, как раздаются различные панегирики, я уже видел нескольких, которые неверно истолковывали его диету, а затем без энтузиазма ее защищали. Сочувствие к его уходу не заставляет Генерировать.Аткинс прав, так как его смерть не доказывает, что он был неправ (поскользнувшись на льду для выполнения упражнений, он понял правду. Он выполнил свои рекомендации). Я не последователь Аткинса, но я и врач-натуропат, и медицинский исследователь, обладающий некоторой подготовкой в области питания и биохимии. Мои комментарии основаны главным образом на новой книге о диетах (Новая революция в диете доктора Аткинса, 2002 г.), в которой есть несколько комментариев по поводу Аткинса для кето BHB Pro Pills BHB Pro Ingredients Lifetime.
Письмо — определенно неиспользованный природный целитель, согласно Med Serv.Медицинские новости, сообщающие об исследовании Смита и его коллег, пришли к выводу, что «простой акт написания о плохих временах может быть мощным, а также недорогим методом облегчения боли и связанным с хроническими заболеваниями.
Бесплатная парковка в Братиславе | Park smart и зарабатывай
Советы по эффективной парковке
Ниже вы найдете несколько советов о том, какие области лучше всего делать, если вы хотите быстро и эффективно выполнить пар.
Направление: шоссе D2 от Брно до Братиславы
Как уже упоминалось, если вы едете по трассе D2 из Брно, лучше ехать по трассе л сразу за туннелем Sitina .Во-первых, вы можете проверить свободное место на автостоянке под мостом Лафранкони . Если вы не можете найти подходящего места, вы можете продолжить поиск парковочных мест на улицах, в центре города.
Самый эффективный способ — без промедления доехать до площади Людовит Штур и продолжить поиски по улицам города. Идеально пройти по этим улицам (обратите внимание на улицы с односторонним движением) Medená — Kúpná — Palackého. Следуйте по улице Štúrova обратно на улицу Medená, затем по улице Tobrucká — Dobrovičova .Если вы еще ничего не нашли, вы можете продолжить движение через площадь Шафариково и Ваянские набережные до Файнорово набреже. Есть еще одна возможность припарковаться на улице Гондова. Если вы вообще ничего не нашли, совсем рядом торговый центр Eurovea, где вы обязательно найдете вакансию . Вы можете скачать весь маршрут по улицам центра здесь .
Направление: шоссе D1 от Жилины до Братиславы
Если вы едете по трассе D1 из Жилины, лучше всего проехать мимо торгового центра AVION, а поехать вниз по трассе к мосту «Пристав». Вы попадете в торговый центр Aupark , который вы увидите справа. Там вы можете проверить, есть ли свободные места на автостоянке, или вы можете воспользоваться внутренней парковкой этого торгового центра. Если вы хотите, чтобы был в самом центре, поверните в центр на Aupark . Вы можете продолжить поиск по улицам центра, как и в предыдущем случае, подробные указания смотрите здесь .
Направление: от Пезинок и окрестностей до центра Братиславы
Если вы приедете в центр из города Пезинок или Сенец, то лучший способ добраться до центра — это, вероятно, «Trnavské mýto».Отсюда вы попадете на площадь « Каменне», где слева вы увидите большой ТЕСКО . (Примечание: рядом с ТЦ TESCO нет бесплатной парковки). Там вам следует притормозить и поискать свободные места для парковки на прилегающих улицах. Лучше всего попробовать эти улицы: Коларска — Гейдукова — Холлы — Райска — Дунайска — Клеменсова — Грёслингова — Безручова — Добровичова. Я обычно не прохожу по всем улицам, но бывают дни, когда здесь нет ничего бесплатного.Итак, я снова воспользуюсь парковкой в торговом центре Eurovea бесплатно, который находится недалеко от отеля.
автоцистерна — словацкий перевод — Linguee
Смешивание биодизеля с минеральным дизельным топливом является относительно простой операцией, которая может быть выполнена, например, путем смешивания в резервуарах на производственной точке перед поставкой — a автоцистерна o r b ya смешивание брызг в t h e автоцистерна a d di ng желаемое процентное содержание биодизеля и минерального дизельного топлива или поточное смешивание двух компонентов прибытие в т ч e автоцистерна s i mu нелегально.
eur-lex.europa.eu
Zmiešavanie bionafty с minerálnou naftou JE relatívne jednoduchá operácia, ktorú JE možné uskutočniť napríklad zmiešavaním v nádržiach VO výrobnej Etape ESTE PRED plnením CI ул ernov Eh О vozidla LEB о ZMI EŠ avaním v cisternovom vozidle pomocou pridávania požadovaného percentuálneho podielu bionafty a minerálnej nafty, alebo priamym zmiešavaním pomocou simultánneho Privádzania dvoch komponent 143 903
eur-lex.europa.eu
Конструктивная концепция кузова (например, plat fo r m грузовик / t i pp e r / танкер e mi -тягач) (только для укомплектованных автомобилей)
eur-lex.europa.eu
konštrukčná koncepcia karosérie ( napr .valník / s klá pa č / cisterna / ná ve sový ť ahač) (len pre dokončené vozidlur 902.eu)
Эти стороны утверждали, что шасси и гидравлика не должны быть включены в объем рассматриваемого продукта, потому что (а) рынки шасси и гидравлики отличаются от ручного pa ll e t грузовик ‘ s рынок; (b) компании, производящие ручные тележки для поддонов и шасси и / или гидравлику, отличаются, в частности, китайские производители-экспортеры не экспортируют шасси и гидравлику в Сообщество, и (c) шасси и гидравлика также используются для других продуктов, кроме только ручных поддонов. грузовики.
eur-lex.europa.eu
Namietali, že podvozok a hydraulika by nemali patri do rozsahu príslušného výrobku, pretože: a) trhy s podvozkami a hydraulikou sú odlišné od trhov s ručnými paletovac í ; б ) spoločnosti vyrábajúce ručné дружок и др ovac т.е. vozíky podv унций Ьу а / alebo hydrauliku sú odlišné, konkrétne čínski vyvážajúci výrobcovia nevyvážajú сделать Spoločenstva ани podvozky, ани hydrauliku, ас) Tak podvozky, ako aj hydraulika sa používajú aj v iných výrobkoch, nielen vručných paletovacích vozíkoch.
eur-lex.europa.eu
С этой целью производитель или его уполномоченный представитель, учрежденный в Сообществе, должен использовать соответствующие методы проверки; в частности, для самоходных промышленных самосвалов с подъемом более 1,80 м производитель или его уполномоченный представитель, учрежденный в Сообществе, должен для каждого типа промышленности ri a l truck c o nc erned, выполнить тест устойчивости платформы или аналогичный тест, либо поручить выполнение таких тестов.
eur-lex.europa.eu
Aby k тому непришло, musí výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v spoločenstve používať zodpovedajúce skúšobné metódy; Najma предварительно motorové priemyselné vysokozdvižné vozíky с výškou zdvihu presahujúcou 1,80 м Musi výrobca alebo Jeho oprávnený zástupca ustanovený против spoločenstve urobiť skúšku стабильность на plošine alebo podobnú skúšku alebo си TaKé skúšky Dat urobiť предварительно každý тип spomínaných выс нормально ozdv ižn ý часов .
eur-lex.europa.eu
В своей Резолюции об общей политике в отношении безопасных морей8 Европейский парламент приветствовал сообщение Комиссии и, в частности, призвал принять меры по imp ro v e танкер s a fe ty стандарты.
eur-lex.europa.eu
Vo svojej rezolúcii o spoločnej policy o bezpečnosti na mori8 Европейский парламент увитал означение Komisie a vyzval ju, aby prijala opatrenia na zlepšenie bezpečnos tn ých 903.
eur-lex.europa.eu
Любой сброс в море нефти или нефтесодержащей смеси с любого танкера o i l a n d любого судна валовой вместимостью 400 тонн и более, кроме o i l автоцистерна s h al l запрещено находиться в специальной зоне.
eur-lex.europa.eu
Akékoľvek vypúšťanie ropných látok alebo ropnej zmesi do mora z akéhokoľvek ro pné ho tankera a akej ko 314 903 vek nýk 903 903 903 903 903 vek vek s cel kovou p riestornosťou 400 ton a viac je v osobitnej oblasti zakázané.
eur-lex.europa.eu
Более подробный осмотр проводится на любом судне, кроме пассажирского, на танкере o i l , a g as or chem ic a l танкер o r a балкер старше 12 лет.
eur-lex.europa.eu
Подробная информация о выкупе на каждой лодке, окрем особой зоны, ропн и на танкере, танкера на предправах, химическая на высоте на на viac ako 12 роков.
eur-lex.europa.eu
Без ущерба для требований других европейских положений, настоящая Директива распространяется на шины легковых автомобилей (1), легкие и h ea v y грузовик t y re s ( 2), сельскохозяйственные шины (3) и мотоциклетные шины (4).
eur-lex.europa.eu
Без Toho, абы Boli dotknuté požiadavky iných európskych ustanovení, TATO smernica са vzťahuje на pneumatiky osobný ч vozidiel (1 ), pneumatiky ľahkých ťažkých nákladný ч vozidiel (2 ), pneumatiky poľnohospodárskych vozidiel (3) пневматики мотоциклов (4).
eur-lex.europa.eu
Клапаны Da ni s h автоцистерна w e re , как сообщается, имеют знак, упомянутый в Статье 11 Директивы 96/98 / EC (далее, ‘знак’) и позже были идентифицированы как принадлежащие модели NEW-ISO-HV-80.
eur-lex.europa.eu
Ventily z dánskej ci stern ove j lode b oli ozna če né značkou, or ktorej sa zmieňuje čôjánice sa označili ako typ NEW-ISO-HV-80.
eur-lex.europa.eu
Европейский парламент в своей Резолюции «Престиж» o i l танкер d i sa ster у берегов Галиции 21 ноября 2002 г. призвал к более жестким мерам. который может вступить в силу быстрее, и заявил, что это новое бедствие еще раз подчеркнуло необходимость эффективных действий на международном уровне и уровне ЕС для значительного повышения безопасности на море.
eur-lex.europa.eu
Európsky Parlament VO svojej rezolúcii о havárii ropného tankeru Prestige ИРП pobreží Galície 21. Novembra 2002 žiadal prísnejšie opatrenia, które Mozu rýchlejšie nadobudnúť účinnosť, uviedol, že Тато Nová Katastrofa znovu zvýraznila потребу účinnej akcie на medzinárodnej úrovni úrovni Eu, абы са podstatne zvýšila bezpečnosť námornej dopravy.
eur-lex.europa.eu
Образец сертификата C сертификата соответствия (укомплектованные транспортные средства) должен охватывать транспортные средства, которым требуется дальнейшая стадия утверждения ( e. г . грузовик c h as sis).
eur-lex.europa.eu
Vzor C osvedčenia o zhode (nedokončené vozidlá) platí pre vozidlá, ktoré si vyžadujú alší stupeň ich schvaľ ov ania (napr.
eur-lex.europa.eu
грузовики и другие транспортные средства и оборудование, которые используются для перевозки свиней или другого домашнего скота или материалов, которые могут быть заражены (например, туш, кормов, навоза, навозной жижи и т. д.), должны быть очищены, продезинфицированы, при необходимости дезинфицированы и обработаны, как только возможно после заражения в соответствии со статьей 12 . N o грузовик o r v Транспортное средство, которое использовалось для перевозки свиней, может покинуть зону без очистки и дезинфекции, а затем осмотра и повторного разрешения на транспортировка компетентным органом
eur-lex.europa.eu
nákladné automobily INE vozidlá zariadenia, które са používajú на prepravu ošípaných alebo iných hospodárskych zvierat alebo materiálů, ktorý môžebyť kontaminovaný (АКО sú ТЕЛА мертвых летучих мышей zvierat, krmivo, hnoj, močovka Tak ďalej) са čo najskôr ро kontaminácii vyčistia, vydezinfikujú, podľa Потребы одмизии а ошетрия в суладэ с чланком, 12.Žia dn y nákl adný automotive a lebo voz id lo, ktoré sa použilo na preravóčés Schválenia na preravu zo strany príslušného orgánu
eur-lex.europa.eu
Строго говоря, отнесение услуг, оказываемых в отношении существующих товаров основного капитала, к категории «текущее обслуживание» или «ВНОК» должно определяться интервалом, который пройдет до того, как услуга должна быть повторена, т.е.грамм. замена деталей, которые обычно изнашиваются в течение одного года, таких как шины из a грузовик , c или в качестве текущего обслуживания, тогда как замена Двигатель составляет накопление основного капитала не потому, что его стоимость выше, а потому, что двигатель обычно не нужно заменять ежегодно, а только через несколько лет.
eur-lex.europa.eu
Presne povedané, priradenie služieb vykonaných na existujúcich investičných majetkoch buď k «bežnej údržbe», алебо ку категории «THFK», от мало того, что stanovené podľa intervalu, saverimova uplynie poda intervalu, ktorakýmova uplynie poda intervalu, ktorakýmova uplynie poda interval.nahradenie súčiastok, które са bežne opotrebia делать jedného Roka, АКО sú napríklad pneumatiky nákladného Auta са počíta АКО bežná údržba, zatiaľčo výmena Мотор predstavuje tvorbu fixného kapitálu Nie Прет, že hodnota JE vyššia, эль Прет, že двигатель са obvykle nemusí vymieňať každý ROK , эль иба по niekoľkých rokoch.
eur-lex.europa.eu
В этой связи следует напомнить, что два производителя из Союза были вынуждены покинуть руки. рассматриваемый период, как уже упоминалось в описании 47 выше.
eur-lex.europa.eu
V tejto súvislosti sa pripomína, že v priebehu posudzovaného obdobia boli dvaja výrobcovia z nie nútení zanechať podnikanie v area ručných pal et ovací или .
eur-lex.europa.eu
На операционном уровне TIDD будет согласовывать следующее: проверка документации, включая производственные декларации и разрешения; выездные проверки на соответствие документированным записям; отслеживание бревен и лесоматериалов от источника до пункта экспорта; проверка роялти и других платежей; и выборочные проверки лесозаготовок ar ea s , грузовиков l o ad s и перерабатывающих предприятий.
eur-lex.europa.eu
На operačnej úrovni буде Tidd zosúlaďovať overovanie dokumentácie vrátane vyhlásení о produkcii povolení, контролы на Mieste, абы са zabezpečil súlad с dokumentovým záznamom, sledovanie guľatiny dreva од zdroja ро Miesto vývozu, overovanie platby ZA podiel iných platieb náhodné контролы против oblastiach ťažby , nákladov kamiónov a spracovateľských závodov.
eur-lex.europa.eu
В частности, в недавней резолюции о повышении безопасности на море (P5_TA_PROV (2004) 0350) после аварии с т h e танкер P r es tige у испанского галисийского побережья, ряд предложений, в случае их реализации, внесет значительный вклад, прямо или косвенно, в развитие судоходства в ЕС с выгодой как для судовладельцев ЕС, так и для моряков ЕС.
eur-lex.europa.eu
Konkrétne, vo svojej nedávnej rezolúcii o zlepšovaní bezpečnosti na mori (P5_TA_PROV (2004) 0350 ), po neh ode tankera by celý rad návrhov mohol, ak budú implementationované priamo alebo nepriamo, podporiť námornú dopravu EÚ s prínosmi pre vlastníkov lodí EÚ a námorníkov.
eur-lex.europa.eu
Эти особенности сопровождались разработкой специальных систем земледелия, таких как установка молочных трубопроводов между сыроварнями и свинофермами, чтобы избежать необходимости транспортировки колес y b y цистерна , a nd обмен навозным навозом между свиноводами и членами молочных кооперативов, которые используют его для удобрения своих пастбищ.
eur-lex.europa.eu
Тото špecifikum ида Ruka против ruke с rozvojom osobitných systémov chovu, АКО napríklad vybudovanie «mliekovodov» medzi výrobňami Syra chovmi ošípaných, абы са zamedzilo preprave srvátky kamiónmi, alebo výmena hnoja medzi CHOV по Elmi ošípaných MLI ek arenskými družstvami, ktoré ho používajú na hnojenie svojich pastvín.
eur-lex.europa.eu
Окончательной датой, к которой будет прекращено использование однокорпусного танкера o i l i s t o, является годовщина даты сдачи корабля к графику с 2003 по 2007 год для категории (1) o i l цистерны , a и до 2015 года для категорий (2) и (3) o i l цистерны .
eur-lex.europa.eu
Konečným termínom, ku ktorému musi a byť rop né tankery sj edn oduch ý roa roa odraden trupom 2007 r op nýc h tankerov ( 1) a d o roku 2015 pre kategóriu ro pnýc h tankerov ( 2) a .
eur-lex.europa.eu
Четыре региона были определены в качестве основных районов оперативной помощи: Балтийское море, западные подходы к Ла-Маншу, Атлантическое побережье и Средиземное море (в частности, район вдоль t h e танкер т r ad e (маршрут от Черного моря), где Агентство в конечном итоге разместит суда реагирования на загрязнение, в то время как любая другая нуждающаяся территория также может получить помощь.
eur-lex.europa.eu
Как примарне области оперативных помоцей боли станавене штыри области, а к Балтскому морю, западный переход к каналу Ла-Манче, побреже Атлантическое океану и Стредоземное море больше (najmä обл. ier ne ho mora), kde agentúra nakoniec umiestni plavidlá na boj proti znečisteniu, pričom iné области, ktoré potrebujú pomoc, ju môže dosta podobným spôsobom.
eur-lex.europa.eu
Более детальная или расширенная проверка, согласно профессиональному суждению инспектора, должна проводиться на любом судне с высоким профилем риска и на любом пассажирском судне, o i l танкер , g as или chem ic a l танкер o r b Возраст перевозчика, старше 12 лет.
eur-lex.europa.eu
podrobnejšia alebo rozšírená inšpekcia са на základe odborného posúdenia inšpektora vykoná на každej Лоди с vysokým rizikovým profilom на každej osobnej Лоди, ро Pnom tankeri , tankeri на prepravu plynov, Хим IC Kom tankeri ale bo lodi na hromadný náklad, ktorá má viac ako 12 rokov
eur-lex.europa.eu
для Dometic: поставка товаров для отдыха и дополнительных услуг для автоприцепов, автодомов, автодомов iv e , грузовиков a n d морских рынков; гостиничные сейфы, а также различные холодильные изделия, в том числе мини-бары.
eur-lex.europa.eu
Dometic: dodávka výrobkov pre voľ n ý čas a po skytovanie pomocných služieb pre trh s obytným i prívesmi a obytný hotelové trezory, ako aj rôzne chladiace zariadenia vrátane минибаров.
eur-lex.europa.eu
Независимо от флага, однокорпусный танкер o i l a b ov e 15-летний возраст не может заходить в порты или выходить из них. терминалы или якорь в районах, находящихся под юрисдикцией государства-члена, если оно не соответствует Схеме оценки состояния, указанной в Статье 6.
eur-lex.europa.eu
Bez ohľadu na vlajku, pod ktorou plávajú, nesmi e byť rop ný m tankerom, s ta rš povím n , alebo opustiť prístavy lebo štátu, ktoré sú pod jusdikciou členského štátu, alebo kotviť в области, ktorá je pod юридические лица členského štátu, pokiaľ lode.
eur-lex.europa.eu
Этот процесс описывает процедуру, которой необходимо следовать, когда бревна и / или лесоматериалы загружаются на — a грузовик a t t выгрузка бревен в лесу, когда бревна загружаются в зоне ожидания за пределами порта, а пиломатериалы загружаются перед отправкой в порт, а затем транспортируются.
eur-lex.europa.eu
Tento processing opisuje postup, ktorý sa má dodržiava pre nakladaní guľatiny a / alebo produktov z dreva na nákladné auto v mieste pokládky v lese, pri nakladaní guľatiny v poľnohospodladárskom pritovístakivázóní.
eur-lex.europa.eu
Транспортное средство: представляет собой тип транспортного средства, используемого для перевозки грузов, например ba rg e , truck , v es sel или поезд.
eur-lex.europa.eu
Dopravný prostriedok: prestavuje druh vozidla použitého na preravu tovaru, ako je nákladný čln, ná klad né auto, pl aidlbo.
eur-lex.europa.eu
Хотя это правда, что некоторые из bi gg e r truck p r od ucers не вызвали серийных опасений по поводу слияния, многие производители небольших осей / прицепов опасаются негативного влияния сделки на цены.
eur-lex.europa.eu
Je síce prav da , že veľkí výro bc ovia nákladných vozidiel nevyjadrili obavy pokia ide o koncentráciu, veľa menšuvícíví koncentráciu.
eur-lex.europa.eu
То же самое можно сказать и о Германии, где добровольное соглашение между правительством a n d грузовик m a nu факторами позволяет достичь тех же результатов, что и «дедушки» для автомобилей, выпущенных после 2000 года.
eur-lex.europa.eu
Treba k nim priradiť Nemecko, kde dobrovoľná dohoda medzi vl ádo ua konštruktérmi ná klad nutbenjemožtés otcovia ».
eur-lex.europa.eu
№ o i l танкер s h al l может работать под флагом государства-члена, а также o i l танкер , i rr , независимо от его флага, иметь право заходить в порты или морские терминалы под юрисдикцией государства-члена ЕС, если su c h танкер i s a двухкорпусный o i l танкер .
eur-lex.europa.eu
Ž iadn yr op ný tanker nes mi eb yť p re vádzkovaný pod vlajkou členského 9014 štátu 9015 b ez oh ľadu n a jeho vlajku, nesmie vstúpiť do prístavov alebo príbrežných terminálov pod юридические лица 9015 lenského š14314 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 dvoj itý m trupom ⌦.
eur-lex.europa.eu
Меры, описанные в разделах A и B, были приняты в ответ на загрязнение, вызванное крушение PE tr o l танкер E r ik a on 12 Декабрь 1999 г. и сильный шторм 26 и 27 декабря 1999 г.
eur-lex.europa.eu
Opatrenia uvedené v oddieloch A a B boli prijaté po tom, čodošlo k znečisteniu mora následkom havárie lode Erika 12.декабрь 1999 г. а сильный буркы в день 26. – 27. декабрь 1999 г.
eur-lex.europa.eu
По соображениям безопасности дорожного движения, дорожных грузовых преступлений, здоровья и безопасности y o f truck d r iv ers быть доступным на всей территории ЕС.
eur-lex.europa.eu
Z dôvodu bezpečnosti п cestách , trestnej činnosti против cestnej nákladnej doprave zdravia bezpečnosti vodičov nákladných vozidiel JE potrebné, абы боло ро celej Eu к dispozícii Viac bezpečných zabezpečených parkovacích miest предварительно vodičov г povolania.
eur-lex.europa.eu
POSITIV Business & Style
BUSINESS
Электромобили Выиграйте
в гонке за экономию эксплуатационных расходов
Электромобильность — это неудержимая тенденция, которую нельзя остановить. Другие экологические двигательные установки для транспортных средств
,
слишком сложны или непрактичны. Европейский рынок сейчас является полем битвы парков легковых и грузовых автомобилей
с точки зрения их эксплуатационных расходов. Дизельные двигатели с низким энергопотреблением конкурируют с
,
и электромобилями, работающими на КПГ.Мы представляем здесь интервью с инж. Карел Барта, генеральный директор Cenntro.
Г-н Барта, текущая ситуация проверила
многих бизнес-планов местных компаний
. Каков статус-кво
в области электромобильности?
Автомобильные предприятия обязаны соблюдать правила
Европейского Союза, и продажа
установленной доли электромобилей
(хотя и «спонсируется» производителем) — это самый дешевый способ
избежать потенциальных штрафов.
При правильной политике субсидирования покупка
электромобиля может быть очень хорошим вариантом
для компании или частного лица. Субсидия
в Чешской Республике составляет 30-40% от стоимости покупки электромобиля
, что очень привлекательно для многих наших клиентов. У электромобилей
самые низкие эксплуатационные расходы на
1 км. Отчасти это связано с тем, что модель
, автомобиль без двигателя внутреннего сгорания, значительно проще конструкции
: она содержит приложение.10%
частей традиционного автомобиля.
Не могли бы вы вкратце представить Cenntro нашим читателям
?
История Cenntro восходит к 2013 году,
и на данный момент мы продали около 40 000 автомобилей.
Автомобили продаются под маркой Tropos Motors в
США и Германии. В настоящее время наша компания
разрабатывает более крупную модель под названием Metro II.
Компания из США,
производственных мощностей (как и у многих других
мировых брендов) расположены в Китае.В 2019 году
наша компания подписала договор, чтобы стать эксклюзивным представителем
в Чешской Республике
.
Интересуют ли чешские компании электрические автомобили
или, в вашем случае, электрические фургоны?
Да, они есть. Компании, работающие в сфере логистики
, считают наши небольшие фургоны
идеальным решением для доставки продукции
в пределах
муниципалитета или в пределах
эксплуатации их
объектов.Такие компании, как Rohlík,
тестируют этот автомобиль, а другие
уже начали переговоры. Наш автомобиль
— хорошая модель, которая может быть укомплектована
различными крышками, такими как фургон с закрытым кузовом, или
морозильной камерой и охлаждающими крышками. Литий-ионные аккумуляторы
имеют емкость 26 кВтч, а
работают с охлаждающим агрегатом с дальностью действия
около 180 км.
Какая компания является лучшей целевой группой
для ваших автомобилей?
Cenntro Metro I подходит для логистики
предприятий и приложений в муниципальных службах
.Наше шасси в основном вмещает
любого типа, от базовых типов, таких как наклоняемые бортовые платформы
и опрыскиватели, до моделей со специальными функциями
. Модель Metro I с кабиной
шириной 1200 мм, с одной стороны, ограничена
в смысле внутреннего пространства, с другой стороны,
, с другой стороны, представляет собой новый уровень
эксплуатационного комфорта. Это узкий профиль
, который позволяет автомобилю проехать через
и оставаться на стоянке в местах, недоступных для стандартных автомобилей
.Автомобиль оборудован
с гидроусилителем руля и тормозами, АБС,
обогревом, комплектом громкой связи, камерой заднего вида,
и (если заказан) кондиционером. Клиенту
настенная коробка не нужна; достаточно стандартных розеток
на 220 В с предохранителем на 16 А.
Чешские предприниматели могут стать более осторожными
со своими инвестициями из-за
воздействия COVID-19. Что вы можете сказать
, чтобы изменить свое решение о держании паттерна
?
На мой взгляд,
многие предприниматели предпочли бы ремонтировать свои старые автомобили, чем
Временная аэрография на автомобиле. Украшаем кузов смывающимися красками.
Необходимость в нанесении временного рисунка на кузов автомобиля может возникнуть по разным причинам. Например, вы захотите попробовать как будет смотреться то, или иное изображение на вашем транспортном средстве, или же вы хотите украсить авто к какому-то событию, либо же провести рекламную акцию. Во всех этих случаях наиболее целесообразно использовать временную аэрографию на авто. Суть ее заключается в том, что после всех мероприятий ее можно снять или смыть и на лакокрасочном покрытии автомобиля не останется никаких следов.
Существует два основных типа материалов для временного нанесения рисунка: специальные краски и пленочные покрытия, именно о них мы и поговорим в этой статье.
Смывающиеся краски
Содержание статьи
Сама технология временной аэрографии достаточно новая, но на рынке уже есть ряд решений, которые можно применить. К примеру, рисунок могут наносить художественными акриловыми красками, специальными тату-чернилами, а также автомобильными красками, которые растворяются в воде. Сколько продержится такое покрытие сказать сложно, ведь состав всех этих материалов разный но это период начиная от первой мойки под высоким давлением и до нескольких месяцев при бережном режиме эксплуатации машины.
SONY DSC
Каким образом наносят временный рисунок на кузов автомобиля?
На первом этапе идет подготовка поверхности. Кузов моют и обезжиривают, убирая всю грязь, пыль и масляные пятна. Далее, используя аэрограф, наносят рисунок, дополнительно могут применять и трафареты. Кисточкой можно исправить неудачные участки изображения, чтобы конечный результат был еще лучше. Сохнет такая краска быстро. Но есть один неприятный момент, после высыхания она становится более матовой, теряя блеск.
Важно! Временную аэрографию не покрывают стандартным лаком, который используют при покраске авто, поскольку после его засыхания снять рисунок без повреждения заводского ЛКП будет сложно.
При выборе цвета смывающихся красок учитывайте основной оттенок кузова, поскольку он будет служить подложкой. Лучше, смотреть контрастные цвета, чтобы их хорошо было видно на поверхности детали, но при этом все цветовая гамма должна сочетаться при общем визуальном осмотре. Подобрать корректный цвет материала можно, используя даже онлайн инструменты, с которыми работают дизайнеры, по сути это готовые палитры сочетающихся цветов и для их получения достаточно задать базовый оттенок. Обычно для рисунка достаточно 2 – 3 цвета.
Совместимость самой краски с заводским ЛКП также желательно проверить, чтобы не было казусов в виде разрешения основного слоя краски. Для этого с внутренней части кузова, где-то в багажнике, кисточкой наносят разведенную краску, ждут высыхания. Если все хорошо, то можно переходить непосредственно к самому процессу нанесения аэрографии. Дополнительно, там же можно протестировать и как снимается временная краска, взяв теплую воду или же мыльный раствор и тряпку. Сделав такой тест, вы точно обезопасите себя от непредвиденных ситуаций и будете спокойны, что материал точно можно будет без проблем удалить.
Сколько стоит временная аэрография?
Поскольку это не типичная услуга во многих мастерских, то и ценник на такую непросильную работу будет выше. Обычно, ценник в таком случае выставляют не за деталь, а за сложность и объемность самого рисунка.
Если вы хотите сами нанести смывающееся изображение на кузов авто, то достаточно будет изготовить или купить трафареты, и несколько цветов краски. После проведения мероприятий, акриловую краску можно будет смыть либо теплой водой, либо спиртом, а само лакокрасочное покрытие кузова при этом никаким образом не будет задето.
Наиболее дорогой работой считается художественная аэрография от опытного мастера. Но есть ли смысл ее выполнять во временном формате? В большинстве случаев нет.
Используем пленку
Самоклеющаяся пленка – это самый бюджетный и надежный вид нанесения временного рисунка. Сначала на пленку наносят изображения с помощью профессиональных принтеров, а далее на плоттере вырезают ее по нужной форме.
Далее точно также мойка и обезжиривание поверхности, после чего пленку с рисунком клеят на нужный элемент кузова, аккуратно разглаживая тряпкой и выгоняя воздух. После использования пленку просто снимают.
Сроки эксплуатации временного изображения
Если говорить о длительности службы именно художественных акриловых красок, то после полного высыхания они уже практически не будут растворяться в холодной воде. Но при первой же мойке под высоким давлением часть рисунка может сойти. От качества материала зависит многое, на рынке есть решения, те же акриловые краски с добавками, которые могут держаться и несколько месяцев, при соответствующем уходе за авто. В будущем по желанию владельца авто, или потери актуальности изображения его можно смыть спиртовым раствором, либо моющими средствами.
Как уже говорилось выше, на временные краски не наносят лак, но поверхность при этом матовая. Чтобы немного прибавить блеска можно, воспользоваться акриловым лаком на водной основе (не перепутайте со стандартным автомобильным лаком на основе растворителей).
Что касается пленки – то она долговечна и ей не страшны мойки и различные механические воздействия, в крайнем случае, она немного надорвется. Но есть и негативный момент, если долго использовать наклеенную пленку на кузове, то покрытие под ней не будет выгорать пропорционально всей остальной поверхности кузова и после снятия рекламы или надписи вы получите ярко выраженное пятно в виде не выгоревшей краски.
А вы наносили на свое авто временную аэрографию? И как долго она продержалась? Ждем ваши ответы в комментариях.
Рисуем краской на кузове автомобиля методом временной аэрографии
Читайте о том, как можно дарить окружающим хорошее настроение при помощи временной аэрографии
Идея украсить свой автомобиль каким-либо изображением или орнаментом может возникнуть внезапно, и тому найдется масса причин. Например, необходимость подготовить автомобиль к пати, празднику или торжеству. Однакопосле окончания знаменательного события рисунок чаще всего теряет актуальность. Очевидно, он должен быть временным. Это может быть аэрография специальными красками или изображение, нанесенное на самоклеящуюся пленку методом полноцветной печати. И тот, и другой вариант имеет свои нюансы нанесения.
Краски для временных рисунков
Нанесение временных рисунков на различные части авто является новинкой во внешнем тюнинге автомобилей. В основном для таких целей используются художественные акриловые краски, специальные тату-чернила, а также водорастворимые автомобильные краски. Все они имеют разный состав, поэтому изображение может продержаться как до первой мойки машины, так и несколько лет.
Технология создания временных рисунков на кузове
Поскольку рисунок временный, то и технология несколько отличается от нанесения постоянной аэрографии. Подготовка поверхности под изображение заключается в удалении загрязнений и обезжиривании. Разумеется, если есть сколы или следы ржавчины, то без небольших реставрационных работ не обойтись.
Затем рисунок наносится с помощью аэрографа, при необходимости выполняются прорисовки кистью. Краски высыхают быстро. Единственный недостаток – после высыхания они могут смотреться менее ярко, т.к. исчезает глянец. Свойства краски зависят не только от их основы, но и от производителя. Стандартным защитным лаком, используемым при покраске авто, высохшее изображение не покрывается.
На заметку
При выборе временных изображений, необходимо учитывать цвет кузова автомобиля, который в данном случае является фоном. Рисунок должен быть контрастным. Кроме того, его цвет должен гармонировать с цветом авто.
Подобрать доминирующие цвета временной аэрографии можно с помощью цветового круга, который используют профессиональные дизайнеры. Этот круг предлагает готовые решения гармоничных цветосочетаний. Это может быть два-три цвета. Рекомендуется также обратить внимание на такую деталь, как выделение цветом контура изображения.
Если Вы не уверены в совместимости имеющейся краски и не знаете, как на нее будет реагировать родное лакокрасочное покрытие, то лучше провести тест. Для этого нужно где-нибудь в багажнике, под ковриком, нанести немного краски и оставить ее до полного высыхания. Если с ЛКП ничего не произойдет, то краска считается совместимой. Сразу можно попробовать удалить краску теплой водой или спиртом, и если она отойдет без проблем, то подойдет для временной аэрографии.
Стоимость рисунка
Поскольку временная аэрография на авто выполняется с помощью нестандартной технологии, то и ее цена отличается от постоянной. Расчет стоимости выполняется не за деталь, на которой выполняется аэрография, а непосредственно за сложность выполнения рисунка. Собственно, простые рисунки, для которых требуется два-три цвета и трафарет, можно нанести своими руками прямо в гараже. Правда, для этого необходимо не только оборудование, но и некоторые художественно-оформительские навыки.
В зависимости от используемой краски, смывается аэрография с помощью губки и теплой воды либо мыльного раствора. Акриловые краски неплохо оттираются спиртом. Таким образом, повреждения лакокрасочному покрытию не грозят. Можно сколько угодно раз менять рисунки на автомобиле, не беспокоясь за сохранность ЛКП.
Конечная стоимость временного рисунка будет зависеть от его размеров, сложности и материалов. Дешевле всего обходятся пленочные рисунки. Сам рисунок в таком случае формируется специальным плоттером, подключенным к компьютеру. Плоттер вырезает пленку или наносит изображение, после чего остается только наклеить рисунок.
Дороже всего ценится ручная работа художника. Временная аэрография, выполненная при помощи акриловых красок, в среднем будет стоить в несколько раз дороже, потраченных материалов. Если же изображение сложное и детализированное, то цена может быть довольно высокой.
Сколько продержится временное изображение
Опять же – все зависит от используемой краски и от технологии нанесения. Например, акрил – это краска на водной основе, но после высыхания она уже практически не растворяется холодной водой. Акриловая краска теоретически боится только механического воздействия. Аэрография, выполненная акрилом, может частично стереться уже при первой мойки высоким давлением.
Но акрил бывает разного качества. Так, встречаются довольно стойкие краски, механическая прочность которых усилена модифицирующими добавками. Изображения, нанесенные такими красками, могут выдержать большое количество моек.
Временная аэрография подлежит удалению при первых же признаках нарушения, если, конечно, хозяин авто не решит удалить ее сразу после события, к которому она приурочена. Удалять временную краску следует только моющими средствами или спиртовыми растворителями.
На заметку
Некоторые временные краски имеют относительно высокую стойкость к истиранию, но плохо защищены от ультрафиолетового излучения. Они быстро выгорают на солнце, и рисунок становится тусклым.
Обычные художественные акриловые краски не дают блеска. Но чаще всего матовый рисунок не очень хорошо сочетается с глянцевым кузовом. Чтобы акрил стал блестеть, его можно покрыть специальным акриловым лаком на водной основе (не путать с автомобильным лаком на органических растворителях).
Наклеенные пленкой временные изображения или буквы сохраняют первоначальный вид очень долго. Пленка не боится воды и практически не выгорает, если она предназначена для наружной рекламы. Однако выгорает сама автомобильная краска, и если пленочный рисунок оставить на несколько лет, то после его удаления может остаться след. Это особенно актуально для кузовов темного цвета.
Интересное видео про аэрографию: как это происходит
Оценка статьи:
Загрузка…
Читайте также:
Рисуем краской на кузове автомобиля методом временной аэрографии
Идея украсить свой автомобиль каким-либо изображением или орнаментом может возникнуть внезапно, и тому найдется масса причин. Например, необходимость подготовить автомобиль к пати, празднику или торжеству. Однакопосле окончания знаменательного события рисунок чаще всего теряет актуальность. Очевидно, он должен быть временным. Это может быть аэрография специальными красками или изображение, нанесенное на самоклеящуюся пленку методом полноцветной печати. И тот, и другой вариант имеет свои нюансы нанесения.
Краски для временных рисунков
Нанесение временных рисунков на различные части авто является новинкой во внешнем тюнинге автомобилей. В основном для таких целей используются художественные акриловые краски, специальные тату-чернила, а также водорастворимые автомобильные краски. Все они имеют разный состав, поэтому изображение может продержаться как до первой мойки машины, так и несколько лет.
Технология создания временных рисунков на кузове
Поскольку рисунок временный, то и технология несколько отличается от нанесения постоянной аэрографии. Подготовка поверхности под изображение заключается в удалении загрязнений и обезжиривании. Разумеется, если есть сколы или следы ржавчины, то без небольших реставрационных работ не обойтись.
Затем рисунок наносится с помощью аэрографа, при необходимости выполняются прорисовки кистью. Краски высыхают быстро. Единственный недостаток – после высыхания они могут смотреться менее ярко, т.к. исчезает глянец. Свойства краски зависят не только от их основы, но и от производителя. Стандартным защитным лаком, используемым при покраске авто, высохшее изображение не покрывается.
На заметку
При выборе временных изображений, необходимо учитывать цвет кузова автомобиля, который в данном случае является фоном. Рисунок должен быть контрастным. Кроме того, его цвет должен гармонировать с цветом авто. Подобрать доминирующие цвета временной аэрографии можно с помощью цветового круга, который используют профессиональные дизайнеры. Этот круг предлагает готовые решения гармоничных цветосочетаний. Это может быть два-три цвета. Рекомендуется также обратить внимание на такую деталь, как выделение цветом контура изображения.
Если Вы не уверены в совместимости имеющейся краски и не знаете, как на нее будет реагировать родное лакокрасочное покрытие, то лучше провести тест. Для этого нужно где-нибудь в багажнике, под ковриком, нанести немного краски и оставить ее до полного высыхания. Если с ЛКП ничего не произойдет, то краска считается совместимой. Сразу можно попробовать удалить краску теплой водой или спиртом, и если она отойдет без проблем, то подойдет для временной аэрографии.
Стоимость рисунка
Поскольку временная аэрография на авто выполняется с помощью нестандартной технологии, то и ее цена отличается от постоянной. Расчет стоимости выполняется не за деталь, на которой выполняется аэрография, а непосредственно за сложность выполнения рисунка. Собственно, простые рисунки, для которых требуется два-три цвета и трафарет, можно нанести своими руками прямо в гараже. Правда, для этого необходимо не только оборудование, но и некоторые художественно-оформительские навыки.
В зависимости от используемой краски, смывается аэрография с помощью губки и теплой воды либо мыльного раствора. Акриловые краски неплохо оттираются спиртом. Таким образом, повреждения лакокрасочному покрытию не грозят. Можно сколько угодно раз менять рисунки на автомобиле, не беспокоясь за сохранность ЛКП.
Конечная стоимость временного рисунка будет зависеть от его размеров, сложности и материалов. Дешевле всего обходятся пленочные рисунки. Сам рисунок в таком случае формируется специальным плоттером, подключенным к компьютеру. Плоттер вырезает пленку или наносит изображение, после чего остается только наклеить рисунок.
Дороже всего ценится ручная работа художника. Временная аэрография, выполненная при помощи акриловых красок, в среднем будет стоить в несколько раз дороже, потраченных материалов. Если же изображение сложное и детализированное, то цена может быть довольно высокой.
Сколько продержится временное изображение
Опять же – все зависит от используемой краски и от технологии нанесения. Например, акрил – это краска на водной основе, но после высыхания она уже практически не растворяется холодной водой. Акриловая краска теоретически боится только механического воздействия. Аэрография, выполненная акрилом, может частично стереться уже при первой мойки высоким давлением.
Но акрил бывает разного качества. Так, встречаются довольно стойкие краски, механическая прочность которых усилена модифицирующими добавками. Изображения, нанесенные такими красками, могут выдержать большое количество моек.
Временная аэрография подлежит удалению при первых же признаках нарушения, если, конечно, хозяин авто не решит удалить ее сразу после события, к которому она приурочена. Удалять временную краску следует только моющими средствами или спиртовыми растворителями.
На заметку
Некоторые временные краски имеют относительно высокую стойкость к истиранию, но плохо защищены от ультрафиолетового излучения. Они быстро выгорают на солнце, и рисунок становится тусклым.
Обычные художественные акриловые краски не дают блеска. Но чаще всего матовый рисунок не очень хорошо сочетается с глянцевым кузовом. Чтобы акрил стал блестеть, его можно покрыть специальным акриловым лаком на водной основе (не путать с автомобильным лаком на органических растворителях).
Наклеенные пленкой временные изображения или буквы сохраняют первоначальный вид очень долго. Пленка не боится воды и практически не выгорает, если она предназначена для наружной рекламы. Однако выгорает сама автомобильная краска, и если пленочный рисунок оставить на несколько лет, то после его удаления может остаться след. Это особенно актуально для кузовов темного цвета.
Виды аэрографии для автомобилей
Аэрография – художественная роспись кузова автомобиля с помощью распыления краски. Аэрография – это и процесс и результат. Результаты аэрографии впечатляют — машина получает модную вторую «кожу», которая полностью преображает ее. Какой вид аэрографии лучше? По способу нанесения рисунка различают временную и постоянную аэрографию, классическую и цифровую, аэрографию и тейпографию.
Временная аэрография
Временная аэрография не требует специальной подготовки автомобиля и держится несколько месяцев. Работа выполняется аэрографом (воздушной кистью), изображение наносится специальными красками и смывается теплой водой (иногда приходится использовать ацетон или спирт). Для этого вида аэрографии чаще всего используют быстросохнущие акриловые краски.
Их можно купить в специализированном магазине для художников в Москве, Химках, Королеве. Если первые несколько дней после нанесения с рисунком обращаться осторожно, краски застывают, и испортить рисунок уже практически невозможно. Временная аэрография стоит дешевле традиционной. Такой вид аэрографии как временная аэрография – прекрасный вариант украсить машину к какому-то событию; чаще всего она пользуется спросом в сезон свадеб.
Достоинства классической аэрографии
У такого вида аэрографии как классическая (художественная роспись автомобиля с предварительной подготовкой кузова и последующей лакировкой) давние традиции и множество поклонников. Есть причины, по которым владельцы авто заказывают традиционную аэрографию:
Аэрография автомобилей выполняется теми же материалами и по той же технологии, что и заводская раскраска, поэтому она естественным образом ложится на машину, органично вписывается в поверхность.
Аэрография автомобилей привлекает к себе внимание, повышает статус владельца машины в глазах окружающих, и, будучи произведением искусства, порождает много позитивных эмоций.
Классическая аэрография автомобилей отпугивает угонщиков.
Аэрографическое изображение устойчиво к свету, к мелким повреждениям и царапинам, к химическим составам, которыми моют машину. В принципе, качество изображения ничем не хуже качества материала, которым покрывали кузов на заводе.
Отношение к автомобилю как к объекту творчества гарантирует бережное отношение хозяина к своему железному «коню», его своевременную мойку и техническое обслуживание.
Ведутся споры о том, будет ли такой вид аэрографии как классическая препятствием к продаже машины в случае необходимости. Но многие склоняются к мысли, что изображение на авто – это при продаже, скорее, дополнительный плюс. К недостаткам традиционной аэрографии можно отнести потенциальный риск, что машину испортит неумелый мастер, а исправить результаты его «работы» будет очень трудно. И ещё — если автовладелец попадет в аварию, «ремонтировать» придется не только машину, но и рисунок.
Новый вид аэрографии – раскраска роботом
Цифровая аэрография пока только завоевывает клиентов и поклонников. Она наносится на кузов автомобиля роботом. При этом получается четкое и реалистичное изображение очень высокого качества. Робот воспроизведет на автомобиле рисунок любой сложности с любым количеством цветов. Такой вид аэрографии как цифровое изображение отличает изящество цвета – рисунок кажется изумительно красивым, воздушным, легким.
Достоинства цифровой аэрографии:
легкость воплощения любого рисунка, передача любого цвета;
возможность 3D печати;
скорость;
стоимость ниже, чем у классической аэрографии.
Аэрография или виниловая пленка?
Самый простой и дешевый способ украсить свой автомобиль – виниловая пленка. Она, собственно, не относится к видам аэрографии, но ее часто причисляют к ним ошибочно. У такого способа нанесения рисунка как тейпография есть свои достоинства и недостатки.
Достоинства:
высокая скорость и простота нанесения рисунка;
широкий выбор изображений;
легкость замены рисунка.
К недостаткам нужно отнести недолговечность виниловой наклейки. Кроме того, при удалении или замене рисунка могут возникнуть проблемы – пленку окажется не так просто снять. Конечно, такая наклейка украсит на время автомобиль. Но это будет шаблонная нашлепка.
Какие сюжеты популярны в аэрографии автомобилей?
У мужчин очень популярны животные, вода и огонь — древние символы мощи, силы, превосходства. Женщины любят цветы – если прекрасный пол и попросит нарисовать на своей машине стихию воды, огня, то эта стихия будет не разрушительной, а спокойной. У женщин и у мужчин пользуется популярностью такой вид аэрографии как «графическая»: рисунок не имеет сюжета, а состоит из причудливого переплетения линий.
Не у всех хватает средств и желания покрыть изображением весь автомобиль, чаще аэрография выполняется на отдельных деталях кузова. А хозяин внедорожника будет не прочь сделать художественную роспись на пластиковый футляр для запасного колеса.
Популярные темы аэрографии автомобилей:
дикая природа;
военная тематика;
изображение технических узлов и деталей;
девушки;
аниме, фэнтэзи;
герои блокбастеров;
русское народное творчество;
орнамент, абстракция.
Чем больше видов аэрографии, тем больше выбор. Чем больше выбор, тем ниже цены. Чем ниже цены, тем больше красивых автомобилей. Разнообразие видов росписи и упрощение процедуры приводит к тому, что скоро на улицах совсем не останется скучных серых и черных машин.
Похожие статьи:
Свойства масляных красок
Большое количество художников отдает предпочтение масляной живописи перед всеми другими видами живописи. «Виноваты» в этом свойства масляных красок. Именно благодаря им, масляные краски больше, чем другие краски, подходят для раскрытия сложных замыслов. Картины, написанные маслом, долговечные, светостойкие — они хранятся веками.
Подробнее…
Мольберты и их особенности
Предназначение мольберта – удерживать холст в процессе работы на высоте, удобной для художника, и под необходимым углом. Тем не менее, при покупке этого, на первый взгляд, простого приспособления у новичков часто возникают трудности с выбором, так как моделей и видов мольбертов довольно-таки много. Чтобы сориентироваться и сделать правильный выбор, необходимо уяснить для себя функциональные особенности и характерные черты основных видов таких приспособлений.
Подробнее…
Увлекательный мир моделирования
Моделирование это очень увлекательное занятие как для врача, музыканта, сантехника и т.д. В общем- это занятие которое поглощает тебя целиком и полностью занятием любимым делом. Таким увлечением, в основном, занимаются мужчины, но и не исключено что есть и женщины которые страстно отдаются этому делу.
Подробнее…
Как сделать аэрографию на автомобиле своими руками
Выделить свой автомобиль среди других авто аналогичных моделей можно разными способами. Одним из популярных вариантов внешнего тюнинга является применение аэрографии. На элементы кузова наносятся оригинальные рисунки или экзотические узоры, что позволяет придать индивидуальности.
Картинка подбирается самостоятельно и может быть нанесена как в специализированном салоне, так и в собственном гараже при наличии инструментария и материалов. Длительность процесса зависит от сложности выбранного изображения.
Что собой представляет современная аэрография
Автомобили можно украшать как постоянными изображениями, так и временными. Второй вариант обычно востребован к каким-либо событиям и позволяет безболезненно удалить картинку. Временная аэрография на легковое авто может наноситься одним из способов:
применение тату-чернил;
использование самоклеящейся прозрачной пленки в качестве основы для полноцветной печати;
нанесение орнамента водорастворимыми или акриловыми красками.
В специализированных салонах стоимость подобной услуги может быть достаточно высокой. Из-за этого мастера с художественным вкусом стремятся самостоятельно украсить внешность четырёхколёсного друга.
Нанесение временного или постоянного рисунка осуществляется при помощи малярного бесконтактного комплекса. Базовым элементом его является аэрограф, распыляющий краску. Готовые рисунки могут представлять собой как обычные двухмерные форматы, так и сложные трехмерные изображения с несколькими слоями, придающими объема и реалистичности готовому художественному продукту.
Важно! При работе с аэрографией кисть не применяется, а может лишь использоваться контурный карандаш.
Необходимые рабочие инструменты
Делается картинка при помощи инструментов и материалов, которые можно как купить в авто магазине, так и изготовить самостоятельно. Для сложных рисунков потребуется профессиональное дорогое оборудование. Если же аэрография предполагается в качестве хобби, то достаточно любительского или полупрофессионального набора.
В процессе работы потребуется такой комплект:
компрессор, позволяющий нагнетать воздух для создания давления;
аэрограф, представляющий собой регулируемый пульверизатор для подачи струи краски;
шланг от компрессора для передачи пневмодавления;
красители, которые можно растворять растворителями 647 либо 646;
флакон с растворителем для очистки краски и ее разбавления;
Основными элементами большинства художественных распылителей являются элементы:
полость для краски с герметичной крышкой;
входные воздушные патрубки и подачи краски;
осевые пружинки;
втулки;
шланг;
крышка с соплом;
игла.
Классифицируются современные аэрографы по типу устройства блока смешивания краски и воздушного потока. В продаже встречается одинарный и двойной вариант изготовления.
Для одинарных конструкций регулирование триггера осуществляется исключительно при помощи мощности воздушного потока. Производители предлагают аппараты с наружным или внутренним типом смешивания. Более простой является конструкция с наружным смешиванием, поэтому ее задействуют при самостоятельных работах по окрашиванию в гаражных условиях.
Внутренний тип смешивания краски конструкционно сложнее. Однако с его помощью удается проводить регулировку силы подачи краски при ее наружном выходе. Дополнительным плюсом служит возможность регулировки расхода красящего вещества.
Агрегаты с двойным принципом действия относятся к профессиональному оборудованию, поэтому такие аэрографы встречаются лишь в авто салонах. Принцип работы таких систем заключается в перемешивании красочного потока, идущего с одного клапана (игольчатого), и второго – аэроклапана (воздушного).
Такое профоборудование дифференцируется по способу регулировки потоков. Применяются зависимые и независимые аналоги. Фактически чем больше поток воздуха, тем интенсивнее расход красок и нанесение их на поверхность кузова.
Важно! Благодаря профессиональным аэрографам, использующим двойной принцип действия, специалистам по арт-тюнингу удается добиваться максимальной реалистичности в изображениях.
Подбор инструмента
При выборе инструментов необходимо обращать внимание на характеристики распылителя. Одним из критериев для понимания работоспособности оборудования служит возможная площадь окрашивания, которая определяется толщиной струи.
Для фоновых поверхностей подбирают сопло с выходным диаметром от 0,35 мм. С его помощью удается быстро проводить заливку больших площадей и наносить толстые линии. Также подобными аппаратами легко управлять.
Использование оснастки с диаметром сопла менее 0,2 мм. окажется актуальным для нанесения тонких ровных линий. Стоимость таких насадок выше, чем широких аналогов. Работать с ними сложнее.
Перед тем, как самостоятельно сделать на собственной машине аэрографию, необходимо купить инструмент с определенным типом подачи краски. Встречаются такие модели для аэрографии:
гравитационный тип оснащен емкостью сверху, при этом краска поступает к соплу под действием силы тяжести, поэтому конструкция актуальна для систем с малой мощностью;
в сифонных аппаратах емкость может располагаться с любой стороны, что расширяет потенциальные возможности оператора при работе со сменными емкостями для краски, но недостаток заключается в необходимости подключения мощного компрессора;
аппараты без бачков позволяют подавать краску непосредственно к соплу, это позволяет часто менять оттенки и рисовать тонкие линии.
Через компрессор может подаваться как воздух, так и специально подготовленный газ. Процесс подачи может быть запираемым (для спецгаза) или проточным (для воздуха).
Процесс нанесения аэрографии
Автовладелец должен тщательно выбрать картинку, которую желает нанести на корпус своего авто. Необходимо также учитывать, что впоследствии такую машину будет проблематичней продать, особенно если рисунок достаточно специфичный по смыслу.
Предварительно создается эскиз в небольшом формате или подбирается из сети в высоком разрешении, чтобы были четко прорисованы мелкие детали. Делать все операции рекомендуем в графическом редакторе.
На первых порах большинству начинающих дизайнеров помогают трафареты. С их помощью удается сделать работу качественней и аккуратней. Также увеличивается скорость нанесения некоторых элементов. Применяются такие типы трафаретов:
одноразовые;
многоразовые;
лекала.
Пара первых типов актуальна для конкретного изображения или его части. Лекала востребованы в качестве универсальных инструментов и применяются для нанесения повторяющихся орнаментов или линей. Зафиксировать трафарет можно при помощи скотча или других приспособлений. Рекомендуем перед чистовым нанесением потренироваться на других поверхностях.
Важно! Необходимо делать градацию от светлых тонов к тёмным краскам.
Рисунок начинают с нанесения контуров трафаретом или вручную. Далее заполняют фон, когда он имеется. Следующий этап – нанесение основного сюжета. При необходимости выполняют обводку, завершая все операции выведением мелких деталей.
Советы по уходу за аэрографом и аэрографией
Обязательным условием является закрепление изображения специальным лаком. Это позволит повысить долговечность эксплуатации нанесенной своими руками картинки.
После того как сделали аэрографию авто проявляйте осторожность при вождении и химической обработке машины. Легкие царапины от веток кустов могут повредить изображение. Нельзя использовать агрессивные химические жидкости, включая масла и абразивные смеси, способные нанести урон аэрографии. Не протирайте картину сухой тканью.
Стоит ли самостоятельно браться за работу
К самостоятельной работе приступать необходимо после определенных тренировок. Желательно начинать с простых сюжетов, которые включают небольшое количество оттенков и состоят из несложных фигур.
Не рекомендуется включать в сюжеты спецтранспорта, чтобы не конфликтовать с ГИБДД. В остальном аэрография является законной по ПДД. О ее наличии стоит упомянуть в ПТС.
Заключение
Украшать машину самостоятельно можно как в гараже, так и в салоне. Работа над декорированием авто своими руками окажется дешевле.
Как делается аэрография (36 фото)
Как делается аэрография на автомобилях, на примере этого внедорожника марки BMW. На самом деле не все так сложно, как это может показаться на первый взгляд.
Для начала сам рисунок и его размеры обговариваются с клиентом, в фотошопе рисунок накладывается на авто, чтобы его визуально оценить. на фото выше отфотошопленая фотка машины, это конечный результат, именно так будет выглядеть вживую. тема конечно не нова, но клиент сам выбрал такой рисунок найдя его на просторах инета.
прежде чем начать, требуется подготовить поверхность авто для нанесения рисунка. поверхность матуется, для создания адгезии к краске и последующего защитного слоя лака. говоря проще, чтоб краска не отвалилась в последствии.
разбираются внутренние обшивки, чтоб снять резиновые прокладки под дверными ручками, они помешали бы при дальнейшей лакировке. так же снимаются все наружние молдинги.
остальные части кузова не подлежащие рисованию заклеиваются укрывочным материалом.
в типографии распечатывается вот такой макет 1:1 это помогает правильно разместить рисунок на авто. он же послужит трафаретом. в основном аэрографисты рисуют от руки, без трафаретов, но поскольку здесь очень много длинных линий, без него ни как.
вид с другой стороны
работа пошла
контуры обведены, вид без трафаретов.
теперь наносится задний фон от руки, чтобы защитить рисунок пистолета от опыла, он заклеивается все тем же трафаретом. крепится на машине он достаточно просто, на магнитах.
на последок решено было пустить еще дымок из ствола. на этом работа художника завершена, далее наступает мой черед. отрываю всю старую укрывку, загоняю в малярку и заново уклеиваю.
обычные машины лакируются в 1,5 слоя, но здесь не так все просто. дело в том, что при нанесении рисунка аэрографом, да еще и трафареты применялись рисунок становится как бы выше, и это проявляется на лаке. поэтому делается дополнительный слой.
вот здесь еще более наглядней, см. отражение ламп на лаке.
залить с первого раза не получилось, поэтому лак сушится и вышкуривается до ровного состояния. здесь с легонца прошелся наждачкой и сфоткал для наглядности все эти бордюры.
лак сносится до идеально ровного состояния
после этого машина снова переклеивается и на ровную поверхность летят еще 1,5 слоя лака. машина уже за пределами камеры.
Источник: интер45
оригинальные идеи, фото, плюсы и минусы
Аэрография – способ нанесения изображений на поверхность, например, на капот автомобиля, при помощи давления воздуха и порошкового красителя. Это отличный способ индивидуализировать автомобиль, выделить его среди сотен похожих. Художники утверждают, что каждый рисунок – это демонстрация характера, предпочтений и внутреннего мира владельца.
Условно аэрографию на авто можно разделить на 2 группы:
Коммерческая – различные надписи, логотипы, слоганы, гербы, бренды и прочее.
Некоммерческая – рисунки любых стилей (от флористики до милитари или абстракции).
Чаще всего рисунки наносят на багажник, капот, двери и крылья. Можно и всю машину расписать «под хохлому», но и цена удовольствия будет высокой.
Что нужно знать об аэрографии?
Рисунок держится долго, как и обычная краска кузова. Ухаживать за ним можно при помощи специальных полиролей.
Выбирайте мастера тщательно, поскольку техника аэрографии должна быть соблюдена до мелочей: начиная подготовкой поверхности и заканчивая сушкой и полировкой.
В любой момент рисунок можно обновить или изменить у мастера. Самостоятельно подкрашивать и рехтовать царапины не рекомендуется.
Аэрография может быть постоянной и временной. Временная наносится красками, которые можно будет смыть. Если же рисунок несмываемый, придется авто перекрашивать или покрывать пленкой.
Не желательно занимать под рисунок более 50% площади лакокрасочного покрытия, иначе при продаже придется переоформлять документы, ведь, по сути, цвет был изменен.
Запрещено копировать символику или раскраску ведомственных машин.
Можно застраховать рисунок, это обойдется дороже обычного полиса, зато при аварии восстановлением аэрографии тоже займутся страховщики.
Плюсы и минусы аэрографии на авто
Преимущества:
Возможность сделать свое транспортное средство индивидуальным и привлекательным.
С помощью аэрографии можно скрыть небольшие дефекты кузова.
Снижается риск того, что машину украдут – такой «опознавательный знак» слишком заметен, а перекрашивать авто – дополнительные расходы.
Недостатки:
Высокая стоимость аэрографии (если, конечно, рисунок выполняется мастером по всем канонам).
Сложности с продажей ТС (как говорится, рисунки – дело вкуса, не всем они по душе).
Аэрография авто: интересные идеи
В мире животных. Многие водители любят анималистические темы и с радостью соглашаются изобразить на своем авто леопарда или волка. Если хищники вам не симпатичны, можно сделать рисунок грациозной лошади, забавного слоника и даже вашего домашнего питомца!
Архитектура и достопримечательности. В последнее время особую популярность приобрели урбанистические мотивы. Эйфелева башня, Биг Бен, ночной Нью-Йорк или разводные мосты Питера – тематика самая разнообразная.
Природные пейзажи. Восход солнца, морское побережье, непокорные горные вершины, рассвет в деревушке – все это можно отобразить и на своем автомобиле.
Принты и узоры. В моде простые и незамысловатые полоски и горошки, но любителям затейливых принтов можем порекомендовать и этнические орнаменты, и цветы, и анималистичную раскраску («под зебру», «под леопарда») и так далее.
Компьютерная графика и абстракция. Эта тематика будет пользоваться популярностью у креативных и оригинальных людей, она может быть отражением не только вкусов, но и хобби.
Нестандартная тематика. Сюда мы отнесем не только вымышленных персонажей, героев сказок и мультиков, но и мужскую стилистику – черепа, мотоциклы, девушек, оружие и прочее. Огромный плюс такой аэрографии в том, что на 90% можно быть уверенным, кому принадлежит автомобиль. Единицы девушек выберут машину с изображением Терминатора, а мужчинам вряд ли будут интересны единороги и ангелы.
Выбирайте рисунок сердцем: он должен быть вам близок, а мода – дама переменчивая, ее капризами руководствоваться не стоит!
Если кузов вашего авто окрашен в черный цвет, это смотрится очень презентабельно и респектабельно. Несмотря на популярность этого цвета в качестве базового и единственного на кузове, далеко не все водители могут похвастаться его блеском и красивым внешним видом. Любая, даже самая качественная, краска со временем выцветает, на ней образовываются мелкие царапины и трещины, что способствует появлению матовости. Такое положение дел не устраивает множество водителей, и они начинают искать качественное средство для полирования.
Полировка авто черного цвета
Стоит отметить, что не каждое вещество подойдет для черной машины — некоторые быстро смываются.
К тому же многим хочется приобрести полироль с окрашивающим эффектом. Такое средство:
убирает матовость поверхности, гарантирует блеск;
насыщает черный цвет, предотвращает его выцветание;
создает защитную пленку, которая не позволяет негативно воздействовать атмосферным осадкам и химикатам.
Проведите сеанс полирования, если вы заметили, что на вашем автомобиле появились:
сколы краски;
небольшие царапины и трещинки;
блеклые и потертые участки;
«паутинки» или «голограммы».
Полировка авто черного цвета
На рынке и в специализированных магазинах можно найти средства для машин, окрашенных в черный, с эффектами:
акрила;
перламутра;
металлика;
бриллианта.
Особенности полирования
Одной из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы черных автомобилей, является «паутинка». Эта совокупность мелких царапин, делающая поверхность матовой, особенно заметна также на глянцевых покрытиях и металлике. Ее существование подчеркивает внешние дефекты авто, делая его менее респектабельным. По этой причине уход за вашим автомобилем должен проводиться регулярно и с особыми требованиями.
К примеру, недопустимо пользоваться во время полировки неочищенной тряпочкой — содержащаяся на ней пыль может выступить абразивом, препятствующим приданию машине блеска. Для полировки темных машин нужно пользоваться чистыми мягкими салфетками или ветошью.
Для регулярной защиты поверхности авто можно приобретать защитные составы, которые временно предотвратят воздействие осадков и химикатов. Стоит помнить, что рано или поздно вам все равно придется провести более тщательную работу:
обратиться в сервисный центр;
самостоятельно полировальной машинкой или специальными смесями отполировать поверхность авто.
Виды средств
Если ваше авто в хорошем состоянии, его полировка не отнимет у вас много времени даже при условии отсутствия полировочного аппарата. Вы можете найти бюджетные ручные полироли, которые устраняют незначительные дефекты. К таким относят, например, Willson EPX — лидирующее средство среди владельцев темных автомобилей. Среди его достоинств, по оценкам автолюбителей, можно выделить сильный блеск, сохраняющийся на протяжении нескольких процедур моек, отличное восстановление черного цвета, а также легкость при нанесении. Конечно, такое полировочное средство не обеспечит слишком долгую защиту, однако быстрота нанесения способствует его популярности.
Полировка авто черного цвета
Среди других смесей, которые по характеристикам и параметрам похожи на Willson EPX, выделяют:
Они принадлежат к тому же ценовому диапазону и часто используются в качестве альтернативы вышеописанному Willson EPX.
Этапы полировочного процесса
Если ваш автомобиль относительно новый, то средство будет для него максимально эффективным. Чтобы произвести полировочный процесс, нужно:
промыть автомобиль специальным составом (автошампунем) — он удаляет окисленный слой краски. После проведения этой работы существующие дефекты легко выявить;
провести абразивную обработку — она требуется при серьезных и глубоких царапинах и проводится либо полировальным аппаратом, либо абразивными средствами. Для начала проводится крупноабразивная чистка, а по мере выравнивания поверхности размер зерна абразивных средств уменьшается, способствуя приобретению поверхностью блеска;
Абразивная обработка поверхности перед нанесением полироли
удалить микроцарапины — это можно сделать специальным карандашом, идущим в составе, или полированием. Для темных автомобилей актуально удаление микронных царапин, называющихся «голограммами»;
Удаление микроцарапин карандашом
покрыть защитным полировочным слоем — для начала на машину нужно нанести защиту от ультрафиолетовых лучей и выцветания, а затем обработать полиролью еще раз или нанести жидкий тефлон.
Удаление микроцарапин карандашом
Лучше всего действует на поверхности полировочное средство с эффектом жидкого стекла. Ее срок защиты составляет около года.
Если вы проводите самостоятельное полирование поверхности, обратите внимание на серьезность и заметность существующих дефектов. Именно от них зависит выбор метода придания поверхности презентабельного вида. Лучше всего недостатки видны после проведения мойки и обезжиривания кузова. После можно провести очистку глиной с абразивными средствами. В качестве вспомогательных материалов используйте ветошь, фланелевые лоскуты ткани или салфетки, чтобы не повредить поверхность.
Помните: регулярная и качественная обработка повышает вероятность долгой службы лакокрасочного покрытия.
[democracy]
[democracy]
Автор: Лагода Владислав Федорович
Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…
Полировка черного автомобиля: все очень просто!
Черный цвет определяет строгий стиль владельца, вызывает ощущение надежности и солидности. Поэтому выбор автомобиля черного цвета не теряет своей актуальности со временем. К сожалению, поверхность кузова постепенно теряет свой блеск и привлекательность. Восстановить внешний вид автомобиля поможет полировка.
Так выглядит отполированный черный автомобиль
Мы рассмотрим два варианта: использование цветного автополироля кузова, как относительно недорогой очень эффективный метод и более профессиональный подход — с использованием абразивной полироли для кузова, глубоких очистителей и автозампуней. В завершение — защитный автоаполироль.
Эффективная и бюджетная полировка черного авто
Защитная полировка вручную. Успешно проводится при отсутствии мелких дефектов кузова. Полироль наносится на ветошь, и круговыми равномерными движениями растирается по всей площади. Это освежит поверхность, придаст блеск и новизну покраске. Проводить данную процедуру можно каждый месяц. Для этого вам понадобится черный автополироль с содержанием тефлона и частиц краски. Это финишный полироль с блеском, с небольшой абразивностью.
По прошествии длительного времени, неизбежно образование на кузове ощутимых дефектов. В процессе эксплуатации авто на металле появляются микроцарапины, потертости и сколы. Также может образоваться паутина из микротрещин. Поверхность при этом становиться шероховатой на ощупь, и недостатки хорошо заметны визуально. В данном случае, настало время глубокой полировки.
Ручная полировка цветным тефлоном займет от 20 минут до 2 часов, а защитный эффект и блеск сохранится от 3 до 8 недель
Стоит отметить, что черная покраска имеет свойство выделять все мелкие дефекты и поэтому глубокая полировка авто предполагает регулярность проведения процедуры.
Этапы проведения глубокой полировки
Для осуществления мероприятия требуется наличие инструмента – полировочной машины, а также расходных материалов: наждачной бумаги, поролоновых кругов, колодки, малярной ленты и пр.
Весь процесс разделяется на этапы:
Механическая мойка кузова водой с удалением битумных пятен, также возможно применением растворителя. После чего проводится оклейка всех частей авто, граничащих с обрабатываемым участком.
Абразивная обработка кузова. Начинается с тщательного осмотра поверхности и фиксации всех мелких дефектов: царапин, потертостей и трещин.
Далее, с помощью мелкой наждачной бумаги зернистостью Р2000 и Р2500 на обозначенных локальных участках убирается верхний слой лака с существующими дефектами.
Применение полировочной машинки. Происходит в два этапа: шлифовка абразивной пастой и полировочной. Абразивная паста наносится на поролоновый круг машинки и равномерно полируется вся площадь кузова. Обрабатываются участки как предварительно обработанные, так и незатронутые наждачной бумагой. Таким образом, устраняются самые мелкие дефекты.
Поверхность по окончанию процедуры становится матовой и однородной.
После этого, полировочной пастой с соответствующим поролоновым кругом на машинке производится окончательная обработка. В результате автомобиль приобретает изначальный блеск и новизну.
Заключительный этап: влажная уборка поверхности от остатков материала и сушка.
Профессиональная полировка — удовольствие не дешевое и кропотливое, однако же внешний облик и «вторая жизнь» цвета машины будет радовать вас еще очень долго
Процедуру необходимо проводить в хорошо освещенном, а в холодное время года в отапливаемом помещении. Немаловажно наличие вентиляции, так как возможно образование пыли в процессе работы.
На каждом этапе необходимы специфические знания и опыт. Например, важно следить, чтобы между наждачной бумагой и обрабатываемой поверхностью не попадали соринки, иначе неизбежно появление новых царапин.
При работе с полировочной машинкой необходимо контролировать степень нажатия круга к кузову и скорость оборотов. В противном случае, можно повредить слой лака, что повлечет за собой дорогостоящий и затяжной по времени ремонт. Также обработка должна быть строго равномерная по всей площади во избежание «лысых» пятен.
С уверенность можно сказать, что при отсутствии должного опыта, разумнее всего воспользоваться услугами проверенных специалистов.
Обращаем ваше внимание, что в ассортименте SONAX в 2017 году появился специальный «Черный глянец» — воск для черных автомобилей, который одновременно защищает кузов и придает глянцевый блеск черным авто.
Полироль для черного автомобиля — поддерживаем лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии 
Автомобили с черным лакокрасочным покрытием (ЛКП) выглядят респектабельно и очень презентабельно. Но с течением времени краска на авто тускнеет, выцветает, утрачивает свой блеск и элегантный вид. Вернуть транспортному средству привлекательность можно простым способом — посредством полировки его кузова специально подобранными составами.
1 Черная окраска автомобиля — требует постоянного ухода
Черный цвет легкового авто, по мнению психологов, свидетельствует об основательности и уверенности в собственных силах владельца машины. Традиционно такая окраска считается престижной. Ее нередко связывают с высоким социальным статусом собственника транспортного средства. Совсем не зря большинство отечественных чиновников, политиков и публичных людей выбирают для себя именно черные автомобили, которые демонстрируют их достаток и успешность.
К сожалению, буквально за 3–4 месяца активной эксплуатации подобных машин на их кузове начинают появляться разнообразные дефекты, потертости и царапинки. Черный цвет подчеркивает указанные изъяны, делает их заметными и бросающимися в глаза. Поэтому уход за транспортными средствами с такой окраской требует применения особых средств. Их необходимо использовать не время от времени, а регулярно. Причем процесс полировки черных машин должен выполняться максимально аккуратно. Одно неосторожное движение и роскошный вид кузова будет испорчен.
Эксперты говорят, что полироль для любого черного автомобиля нужно приобретать и использовать по назначению сразу же после обнаружения следующих дефектов:
«голограмм» и «паутинок»;
сколов;
блеклых зон и потертостей;
микроскопических царапин.
Чем быстрее будет выполнена обработка кузова с указанными изъянами, тем лучше. Если затянуть этот процесс, машина очень быстро утратит свой шикарный облик, причем безвозвратно.
2 Выбираем полироль — что принять во внимание?
Подбор состава для черного автомобиля не требует каких-либо особых знаний. Нужно лишь учитывать, что для подобных целей не подходят полироли с грубыми абразивными частичками. Их использование принесет не пользу, а настоящий вред. Поэтому смело выбираем любой состав с минимальной абразивностью и применяем его, руководствуясь инструкцией производителя. Кроме того, внимательно изучаем этикетку на полироли.
На многих средствах отдельно указывается, что они созданы специально для машин с черным покрытием.
На авторынке сейчас продается большое количество всевозможных полиролей. Подбор оптимального состава за счет этого осложняется лишь тем, что водитель не может остановить свой выбор на каком-либо конкретном средстве. Здесь можно дать такой совет. Выбирайте полироль, которая:
отличается простой в нанесении своими руками;
гарантирует качественное восстановление цвета;
обеспечивает устойчивый и сильный блеск;
выпускается под известной торговой маркой;
не имеет негативных отзывов от других автомобилистов.
Владельцам дорогих машин, которые не стеснены в денежных средствах, кроме того, рекомендуется покупать полироли с окрашивающим эффектом. Они замедляют процесс естественного выцветания черного цвета и дополнительно насыщают его, удаляют с поверхности матовость, формируют пленку, защищающую кузов от негативного воздействия химикатов и климатических осадков.
Такие композиции — лучший способ избавления кузова от царапин и иных изъянов небольших размеров. Окрашивающие полироли для черных поверхностей выпускаются с эффектами бриллианта, перламутра, акрила и металлика. Выбрать подходящее средство, отвечающее особым запросам автомобилиста, за счет этого становится по-настоящему просто.
Перечислять названия полиролей для машин черного цвета не будем. Их много, они имеют разную стоимость и эффективность. Выделим лишь несколько самых популярных составов. Наибольшей востребованностью среди отечественных водителей пользуется черная полироль Willson PRX. Она легко наносится на кузов и относительно долго держится на поверхности лакокрасочного покрытия. В состав Willson PRX введен воск карнауба. Он придает машине благородный мокрый блеск и обеспечивает уникальную глубину черного цвета.
Отличными маскирующими свойствами обладает полироль Color Magic от Turtle Wax. Это, пожалуй, лучшая композиция для случаев, когда авто нужно не только вернуть блеск и красивый вид, но и избавить его от сколов и царапин. Color Magic мгновенно заполняет спецпигментами небольшие трещины на кузове. Результат будет заметен сразу. Пигменты эффективно выравнивают плоскость светоотражения. Благодаря этому царапины становятся незаметными. А сколы удобнее всего заполнять карандашом, который входит в комплект Color Magic.
3 Самостоятельная полировка — вернем красоту своему железному коню
Защитная обработка черных автомобилей составами, которые мы описали выше, дает результат исключительно при незначительных повреждениях лакокрасочного покрытия. Своими руками в домашних условиях она выполняется по простой схеме:
Удаляем с кузова окисленный слой ЛКП. Процедуру производим при помощи автохимии для мойки (подойдет любой автошампунь).
Обезжириваем кузов, используя подходящий состав.
Анализируем состояние покрытия.
При наличии достаточно глубоких трещин обрабатываем кузов абразивной глиной или полировальной установкой.
Если на ЛКП присутствуют лишь небольшие царапины, «паутинки», «голограммы» абразивная обработка необязательна. Просто маскируем мини дефекты карандашом (достаточно слегка подкрасить сколы).
Наносим на авто полироль.
Важно! Полировка выполняется специальными салфетками (продаются во всех автомагазинах) либо очень мягкой ветошью. Использовать грубые и ворсистые ткани нельзя. Также напомним — залогом сохранения идеального внешнего вида автомобиля является его регулярная обработка полировочными составами. Используем их каждые 2–3 месяца (а при необходимости и чаще), и тогда черный блестящий кузов нашей ласточки станет привлекать завистливые взгляды всех водителей и пешеходов.
Не забываем, что с серьезными проблемами лакокрасочных покрытий в домашних условиях нам не справиться. В подобных случаях придется обращаться в техцентр. Его мастера проведут комплексное восстановление ЛКП, используя специальные инструменты и профессиональные полироли.
Читайте НАС ВКонтакте
Полировка черного автомобиля своими руками: выбор полироли
1 Черная окраска автомобиля – требует постоянного ухода
Черный цвет легкового авто, по мнению психологов, свидетельствует об основательности и уверенности в собственных силах владельца машины. Традиционно такая окраска считается престижной. Ее нередко связывают с высоким социальным статусом собственника транспортного средства. Совсем не зря большинство отечественных чиновников, политиков и публичных людей выбирают для себя именно черные автомобили, которые демонстрируют их достаток и успешность.
К сожалению, буквально за 3–4 месяца активной эксплуатации подобных машин на их кузове начинают появляться разнообразные дефекты, потертости и царапинки. Черный цвет подчеркивает указанные изъяны, делает их заметными и бросающимися в глаза. Поэтому уход за транспортными средствами с такой окраской требует применения особых средств. Их необходимо использовать не время от времени, а регулярно. Причем процесс полировки черных машин должен выполняться максимально аккуратно. Одно неосторожное движение и роскошный вид кузова будет испорчен.
Эксперты говорят, что полироль для любого черного автомобиля нужно приобретать и использовать по назначению сразу же после обнаружения следующих дефектов:
«голограмм» и «паутинок»;
сколов;
блеклых зон и потертостей;
микроскопических царапин.
Чем быстрее будет выполнена обработка кузова с указанными изъянами, тем лучше. Если затянуть этот процесс, машина очень быстро утратит свой шикарный облик, причем безвозвратно.
2 Выбираем полироль – что принять во внимание?
Подбор состава для черного автомобиля не требует каких-либо особых знаний. Нужно лишь учитывать, что для подобных целей не подходят полироли с грубыми абразивными частичками. Их использование принесет не пользу, а настоящий вред. Поэтому смело выбираем любой состав с минимальной абразивностью и применяем его, руководствуясь инструкцией производителя. Кроме того, внимательно изучаем этикетку на полироли.
На многих средствах отдельно указывается, что они созданы специально для машин с черным покрытием.
На авторынке сейчас продается большое количество всевозможных полиролей. Подбор оптимального состава за счет этого осложняется лишь тем, что водитель не может остановить свой выбор на каком-либо конкретном средстве. Здесь можно дать такой совет. Выбирайте полироль, которая:
отличается простой в нанесении своими руками;
гарантирует качественное восстановление цвета;
обеспечивает устойчивый и сильный блеск;
выпускается под известной торговой маркой;
не имеет негативных отзывов от других автомобилистов.
Владельцам дорогих машин, которые не стеснены в денежных средствах, кроме того, рекомендуется покупать полироли с окрашивающим эффектом. Они замедляют процесс естественного выцветания черного цвета и дополнительно насыщают его, удаляют с поверхности матовость, формируют пленку, защищающую кузов от негативного воздействия химикатов и климатических осадков.
Такие композиции – лучший способ избавления кузова от царапин и иных изъянов небольших размеров. Окрашивающие полироли для черных поверхностей выпускаются с эффектами бриллианта, перламутра, акрила и металлика. Выбрать подходящее средство, отвечающее особым запросам автомобилиста, за счет этого становится по-настоящему просто.
Перечислять названия полиролей для машин черного цвета не будем. Их много, они имеют разную стоимость и эффективность. Выделим лишь несколько самых популярных составов. Наибольшей востребованностью среди отечественных водителей пользуется черная полироль Willson PRX. Она легко наносится на кузов и относительно долго держится на поверхности лакокрасочного покрытия. В состав Willson PRX введен воск карнауба. Он придает машине благородный мокрый блеск и обеспечивает уникальную глубину черного цвета.
Отличными маскирующими свойствами обладает полироль Color Magic от Turtle Wax. Это, пожалуй, лучшая композиция для случаев, когда авто нужно не только вернуть блеск и красивый вид, но и избавить его от сколов и царапин. Color Magic мгновенно заполняет спецпигментами небольшие трещины на кузове. Результат будет заметен сразу. Пигменты эффективно выравнивают плоскость светоотражения. Благодаря этому царапины становятся незаметными. А сколы удобнее всего заполнять карандашом, который входит в комплект Color Magic.
3 Самостоятельная полировка – вернем красоту своему железному коню
Защитная обработка черных автомобилей составами, которые мы описали выше, дает результат исключительно при незначительных повреждениях лакокрасочного покрытия. Своими руками в домашних условиях она выполняется по простой схеме:
Удаляем с кузова окисленный слой ЛКП. Процедуру производим при помощи автохимии для мойки (подойдет любой автошампунь).
Обезжириваем кузов, используя подходящий состав.
Анализируем состояние покрытия.
При наличии достаточно глубоких трещин обрабатываем кузов абразивной глиной или полировальной установкой.
Если на ЛКП присутствуют лишь небольшие царапины, «паутинки», «голограммы» абразивная обработка необязательна. Просто маскируем мини дефекты карандашом (достаточно слегка подкрасить сколы).
Наносим на авто полироль.
Важно! Полировка выполняется специальными салфетками (продаются во всех автомагазинах) либо очень мягкой ветошью. Использовать грубые и ворсистые ткани нельзя. Также напомним – залогом сохранения идеального внешнего вида автомобиля является его регулярная обработка полировочными составами. Используем их каждые 2–3 месяца (а при необходимости и чаще), и тогда черный блестящий кузов нашей ласточки станет привлекать завистливые взгляды всех водителей и пешеходов.
Не забываем, что с серьезными проблемами лакокрасочных покрытий в домашних условиях нам не справиться. В подобных случаях придется обращаться в техцентр. Его мастера проведут комплексное восстановление ЛКП, используя специальные инструменты и профессиональные полироли.
Полировка черного автомобиля: все очень просто!
Черный цвет определяет строгий стиль владельца, вызывает ощущение надежности и солидности. Поэтому выбор автомобиля черного цвета не теряет своей актуальности со временем. К сожалению, поверхность кузова постепенно теряет свой блеск и привлекательность. Восстановить внешний вид автомобиля поможет полировка.
Так выглядит отполированный черный автомобиль
Мы рассмотрим два варианта: использование цветного автополироля кузова, как относительно недорогой очень эффективный метод и более профессиональный подход — с использованием абразивной полироли для кузова, глубоких очистителей и автозампуней. В завершение — защитный автоаполироль.
Эффективная и бюджетная полировка черного авто
Защитная полировка вручную. Успешно проводится при отсутствии мелких дефектов кузова. Полироль наносится на ветошь, и круговыми равномерными движениями растирается по всей площади. Это освежит поверхность, придаст блеск и новизну покраске. Проводить данную процедуру можно каждый месяц. Для этого вам понадобится черный автополироль с содержанием тефлона и частиц краски. Это финишный полироль с блеском, с небольшой абразивностью.
По прошествии длительного времени, неизбежно образование на кузове ощутимых дефектов. В процессе эксплуатации авто на металле появляются микроцарапины, потертости и сколы. Также может образоваться паутина из микротрещин. Поверхность при этом становиться шероховатой на ощупь, и недостатки хорошо заметны визуально. В данном случае, настало время глубокой полировки.
Ручная полировка цветным тефлоном займет от 20 минут до 2 часов, а защитный эффект и блеск сохранится от 3 до 8 недель
Стоит отметить, что черная покраска имеет свойство выделять все мелкие дефекты и поэтому глубокая полировка авто предполагает регулярность проведения процедуры.
Этапы проведения глубокой полировки
Для осуществления мероприятия требуется наличие инструмента – полировочной машины, а также расходных материалов: наждачной бумаги, поролоновых кругов, колодки, малярной ленты и пр.
Весь процесс разделяется на этапы:
Механическая мойка кузова водой с удалением битумных пятен, также возможно применением растворителя. После чего проводится оклейка всех частей авто, граничащих с обрабатываемым участком.
Абразивная обработка кузова. Начинается с тщательного осмотра поверхности и фиксации всех мелких дефектов: царапин, потертостей и трещин.
Далее, с помощью мелкой наждачной бумаги зернистостью Р2000 и Р2500 на обозначенных локальных участках убирается верхний слой лака с существующими дефектами.
Применение полировочной машинки. Происходит в два этапа: шлифовка абразивной пастой и полировочной. Абразивная паста наносится на поролоновый круг машинки и равномерно полируется вся площадь кузова. Обрабатываются участки как предварительно обработанные, так и незатронутые наждачной бумагой. Таким образом, устраняются самые мелкие дефекты.
Поверхность по окончанию процедуры становится матовой и однородной.
После этого, полировочной пастой с соответствующим поролоновым кругом на машинке производится окончательная обработка. В результате автомобиль приобретает изначальный блеск и новизну.
Заключительный этап: влажная уборка поверхности от остатков материала и сушка.
Профессиональная полировка — удовольствие не дешевое и кропотливое, однако же внешний облик и «вторая жизнь» цвета машины будет радовать вас еще очень долго
Процедуру необходимо проводить в хорошо освещенном, а в холодное время года в отапливаемом помещении. Немаловажно наличие вентиляции, так как возможно образование пыли в процессе работы.
На каждом этапе необходимы специфические знания и опыт. Например, важно следить, чтобы между наждачной бумагой и обрабатываемой поверхностью не попадали соринки, иначе неизбежно появление новых царапин.
При работе с полировочной машинкой необходимо контролировать степень нажатия круга к кузову и скорость оборотов. В противном случае, можно повредить слой лака, что повлечет за собой дорогостоящий и затяжной по времени ремонт. Также обработка должна быть строго равномерная по всей площади во избежание «лысых» пятен.
С уверенность можно сказать, что при отсутствии должного опыта, разумнее всего воспользоваться услугами проверенных специалистов.
Обращаем ваше внимание, что в ассортименте SONAX в 2017 году появился специальный «Черный глянец» — воск для черных автомобилей, который одновременно защищает кузов и придает глянцевый блеск черным авто.
Черная полироль Sonax
Я уже давно использую цветную полироль Sonax NanoPro при манипуляциях с кузовом своего авто и вот решил высказать свой отзыв и поделиться некоторыми результатами. Так как авто у меня имеет черный цвет, то и куплена была именно черная полироль.
Сразу отмечу два момента:
Искренне приношу соболезнования всем владельцам черных авто. Только истинный владелец такого автомобиля меня поймёт
Любителям искать чёрную кошку в тёмной комнате, сразу напишу — это не реклама! Всё куплено за свои кровные денежки для использования в личных целях. Данный пост является обычным отзывом обычного человека на обычной машине с обычной заводской покраской.
Моему автомобилю уже почти полтора десятка лет и я очень дорожу тем, что он ещё в родной краске.
Естественно, года не проходят незаметно и всё это отпечатывается и на кузове автомобиля. Палящее солнце, летящий гравий с дороги, ветки кустов и деревьев, мухи, птичий помёт и прочие прелести жизненного процесса неизбежно вкладывают все свои силы, чтобы испортить внешний вид автомобиля.
Также ещё огромную роль играет и цвет автомобиля. До этого у меня было две машины и обе были белые.
Потом у меня появился чёрный автомобиль, а с ним появились и проблемы.
Мне очень нравится, как выглядит свежевымытое черное авто. Жаль только, что этот эффект сохраняется от силы первые 20 минут после мойки, пока всё не покроется пылью. А учитывая, что под боком пыхтит самый большой в Европе коксохимический завод, то эта пыль нарастает, как снежный ком. На белом цвете это не заметно, но на черном… Не зря его называют самым марким.
Со временем от частых моек неизбежно появляются паутинки по лаку, царапины от веток, сколы от камней, краска выгорает от солнца…
До 2014 года я особо не заморачивался по этому поводу, так как машина бережно хранилась в сухом гараже и ездила по привычным асфальтовым дорогам. Поэтому кузов автомобиля, можно сказать, был в девственном состоянии.
Но после начала боевых действий ситуация резко изменилась и автомобилю стало не легко.
Постоянная езда по проселочным дорогам и отсутствие нормального гаража начали заметно сказываться на состоянии лакокрасочного покрытия. Поэтому было принято решение начинать исправлять ситуацию и принимать меры по защите кузова и устранению уже полученных травм и ранений.
Был приобретен тент для особо жарких и солнечных дней, а также всевозможные химические средства — разноабразивные полировальные пасты Farecla, синяя глина, воски и прочие химикаты, среди которых нашлось место и цветной полироли Sonax NanoPro черного цвета.
Честно сказать, мнение у меня двоякое. С одной стороны я не получил всего того, что было обещано, а с другой — она мне очень помогает и я к ней привык. Но обо всё по порядку.
Sonax NanoPro
Вот, что нам обещают буквы в описании:
«Полироль с красящими пигментами и на основе нано-технологии. Очищает, полирует, консервирует все цветные краски и краски «металлик» в одном рабочем процессе. Небольшие царапины и повреждения на лаке покрываются цветным пигментом и защищаются таким образом от коррозии. Полироль придает поверхности яркий блеск и освежает цвет. Восковым карандашом, который находится под колпаком на дне бутылки, можно покрывать вмятины от ударов камней или более глубокие царапины. Это защитит поврежденные участки от коррозии. Восковый карандаш подходит также для металлических и пластиковых поверхностей»
Всё очень красиво написано. И лично меня подкупили слова «консервирует и защищает от коррозии».
Стоимость пол литровой бутылки у нас колеблется от 340 грн. до 400 грн. Не дёшево, но и не совсем дорого. Купить Sonax NanoPro в Украине можно здесь
На дне имеется прозрачный отсек, в котором хранится обещанный восковый карандаш
Сама ёмкость довольно не маленькая
Восковый карандаш для авто
Начнём с карандаша.
Сразу скажу, что никакие обещанные вмятины он не закрасит. Да и мелкие царапины он тоже не закрасит. Да и закрашивать, в прямом понимании этого слова, он не умеет.
Он подойдёт для сколов и очень глубоких царапин. Потому что он работает примерно так — при прохождении поврежденного участка, острый край скола срезает немного карандаша и эта масса заполняет пространство скола или глубокой царапины. Типа, как залепить пластилином.
Я, конечно, немного грубовато описал процесс, но смысл примерно такой и есть.
Если им что-то просто нарисовать на ЛКП (например, попытаться закрасить мелкую царапину), то он сотрется при первом же касании пальца или салфетки.
Ну давайте посмотрим его работу.
Вымываем автомобиль. Ну или часть автомобиля, которую будем лечить. Возьмем для примера капот.
После мойки осматриваем повреждения
Эти белые и глубокие раны будем устранять. Для этого кладем тряпку, чтобы не оставлять жирных пятен от руки и принимаемся работать карандашом
Несмотря на черный цвет, по сравнению с кузовом, он не такой уж и черный
Поэтому сколы становятся незаметными только из далека, а при близком осмотре они скрылись процентов на 60-70
Но для меня более важна защита, а внешний вид на втором месте. Скол закрылся полностью и эта пломба держится вроде не плохо. Поэтому карандашу можно поставить где-то 7 баллов из 10.
Переходим к самой полироли.
Черная полироль
Хорошо встряхиваем емкость, поднимаем «носик» вверху бутылки и наносим немного полироли на губку. В последнее время я стал использовать обычные губки для мытья посуды, так как специальные аппликаторы быстро замарались и закончились.
Но разницы никакой я не почувствовал. Ничего не царапается и результат не изменился. Единственное, губку лучше использовать одноразово и при следующей полировке брать новую, так как полироль в губке может засохнуть и поцарапать ЛКП.
Внимание! Советую работать в перчатках и не чухать нос во время работы, а то не все поверят, что Вы ходили полировать авто, а не красить заборы или ещё неизвестно чем и с кем заниматься, так как эта жижа действительно очень черная.
Теперь втираем это всё дело в лакокрасочное покрытие
Внимание! Работы необходимо проводить в тени.
Весь капот намазывать не стоит. Работайте участками.
Ждём минуту-две и полироль начнёт белеть.
Теперь берём чистую тряпку и интенсивно начинаем вытирать полироль
Не останавливаемся
Результат радует глаза и начинаем работать ещё интенсивней
Ладно, можно передохнуть и посмотреть, что получается.
Смотрим на фото. Под номером 1 у нас не обработанный участок, а под номером два — обработанный черной полиролью Sonax NanoPro
Результат виден невооруженным глазом.
Сравним ещё несколько моментов. В черном круге скол, который не обработан ни восковым карандашом, ни черной полиролью, а в желтом обработанные сколы.
Как видим, эффект имеется. Не совсем фантастический, но кое-какой есть
Вот ещё один результат работы полироли Сонакс. Мелкая царапина на обработанной поверхности стала практически не видна
Полироль Sonax — мой отзыв
За год использования могу сделать кое-какие выводы о Sonax NanoPro. Сделаю это по пунктам:
Если на Вашем авто много царапин, то это путь не для Вас. Вам необходима профессиональная механическая полировка.
Если Вы собираетесь убрать царапины совсем, а не маскировать их на время, тогда это тоже не для Вас. В этом случае тоже необходима профессиональная механическая полировка.
Если Вы дорожите толщиной лака на своем авто, как я, и готовы постоянно повторять процесс по маскировке дефектов ЛКП, тогда Sonax NanoPro может Вам сослужить хорошую службу. Но будьте готовы повторять этот процесс после каждой мойки.
Не надейтесь на то, что цветная полироль закрасит царапины и сколы. Я, вообще, не увидел даже похожего эффекта. Это, по большому счету, хороший маркетинговый ход — задурить людям голову, а также вместо одной бутылки продукции выпустили десяток, которые отличаются только цветом.
Также не надейтесь, что хорошая «паутинка» или царапины куда-то исчезнут. Они даже не замаскируются и будут всё-равно видны. Поэтому не испытывайте иллюзий.
Водоотталкивающий эффект не очень… И сохраняется не долго. У воска этот момент гораздо лучше, но к воску сильнее прилипает пыль.
При постоянном использовании эффект немного улучшается.
Про защиту от коррозии сказать ничего не могу, так как коррозии не было раньше и нет её и сейчас. Но думаю, всё что втирается в ЛКП, должно худо-бедно защищать от коррозии.
Восковый карандаш немного скрывает недостатки ЛКП и, по идее, препятствует попаданию воды и грязи в скол или в крупную царапину. В принципе, неплохой бонус к полироли. Но если бы его необходимо было покупать отдельно, то не факт, что я его купил бы.
Блеск ЛКП действительно очень радует глаз после применения полироли Sonax, тут не поспоришь.
А теперь о том, какую пользу он приносит лично для меня.
Из-за обстрелов фильтровальных станций у нас очень сильно снизилось качество воды и бывает, что из кранов течет непонятно что и непонятно с чем. Но даже с такой водой у нас перебои, поэтому приходится пользоваться водой со скважин. Кто хоть раз мыл машину водой со скважины, тот меня поймет. А кто мыл черную машину, тот поймёт меня в двойне.
В общем, на машине остаются такие разводы, что без слёз не глянешь. Если присмотреться, то на фото в начале страницы эти разводы видны. Протирка сухими салфетками результата практически не даёт, кроме шанса дорисовать «паутинку» ещё больше.
Я перепробовал много всякой химии, но либо не достиг результата, либо процесс был очень муторный и долгий. У меня уже развился комплекс страха мытья машины и я не знал, как с этим жить дальше. Я стоял на краю пропасти и у меня перед глазами мерещились эти разводы
Так вот Sonax помог мне с этой бедой. После мойки обрабатываю полиролью и в итоге — прощайте разводы и здравствуй приятный и чистый блеск.
В общем, для меня это не полироль, а средство борьбы с разводами после мойки и небольшая защита ЛКП. Машину мою последнее время не часто, поэтому на состоянии ЛКП и толщине кошелька это практически не отражается.
Ну а про борьбу с царапинами поговорим в следующих записях. Там в ход пойдёт уже тяжелая артиллерия — абразивные полироли и наждачная бумага.
Что такое vin номер автомобиля и какая информация в нем зашита?
Доброго времени суток всем автолюбителям! Начинаю новый цикл публикаций, которые будут посвящены всему, что связано с идентификационным номером транспортного средства. Знаете ли Вы, где он располагается и что обозначает? Начнем с того, что такое vin номер и как нужно его расшифровывать.
Как появился и что представляет собой вин-номер
История применения вин-номеров началась в 1981‑м году. До этого момента не существовало общепринятых стандартов, что вносило путаницу. В современном кодировании применяются два международных iso стандарта, которые приняты на территории Евросоюза и США.
Каждый автомобиль имеет собственные конструктивные отличия, определить которые позволит его идентификационный номер. Не стоит путать его с номерным знаком, который выдается при регистрации транспортного средства. Вин наносится еще производителем, и каждая из его цифр содержит в себе определенную информацию. Именно эта буквенно-цифровая комбинация позволяет впоследствии доподлинно идентифицировать авто. Наверняка Вам доводилось слышать о том, как перебиваются номера угнанных машин. Так вот, делается это как раз для того, чтобы максимально затруднить поиски такого транспортного средства.
Какие сведения он содержит
В результате обязательной процедуры идентификации автомобиль получает собственный идентификационный номер. Что значит VIN? Это комбинация из 17-ти знаков, в которой каждый несет определенную смысловую нагрузку. А теперь об этом подробнее. Самый первый знак обозначает географическую зону, для примера цифры от 1 до 5 отведены для Северной Америки, а для европейских государств предназначены буквы от S до Z. Что касается второго знака автомобиля, который также может быть как буквой, так и цифрой, то он обозначает страну-производителя. Например, Германия — это W0-W9, и так далее.
Под третьим знаком подразумевается конкретный производитель, и эта величина присваивается национальной автомобильной ассоциацией. Итак, для того, чтобы полностью идентифицировать автомобильный бренд, мы используем все 3 первых знака. Если третья цифра «9», то речь идет о небольшом национальном производителе, который выпускает до 500 автомобилей за год.
Следующие 6 знаков, которые содержит в себе код, считается описательной. В четвертой, пятой и шестой цифрах может содержаться информация об автомобилях, которые выпускались для американского рынка.
Если там указано zzz, то это воспринимается как пропуск, то есть значит, что транспортное средство изготавливалось не для американского рынка.
Информация о типе кузова содержится в 7‑м знаке, а о двигателе — в 8‑м. 9‑й знак даст нам информацию про тип трансмиссии. Теперь переходим к последней части вин-номера, которая включает в себя 8 знаков. Первый из них дает информацию про год выпуска машины, в остальных же содержится информация о ее серийном номере. Следующий знак содержит сведения об отделении завода, где изготавливалось транспортное средство. Поскольку vin номер будет уникальным для каждого транспортного средства, из него мы можем узнать больше об истории автомобиля.
О том как расшифровать VIN код тех или иных автомобилей, например Subaru, Suzuki, Skoda Octavia, Porsche, столь популярного во всем мире автомобиля Toyota Corolla, а также других марок читайте в следующих статьях.
В каких случаях бывает полезен вин-код автомобиля
Теперь, когда мы знаем, как выглядит vin, мы обладаем и полезной информацией, которая может пригодиться для поиска автомобиля и подбора к нему автозапчастей. С его помощью можно пробить сведения о машине в различных базах данных, многие из которых присутствуют в интернете. Как правило, это платная услуга, но она позволяет снизить вероятность приобретения автомобиля непонятного происхождения или побывавшего в ДТП. Во многих странах эта информация заносится в соответствующие базы, а поскольку vin и номер кузова совпадают, то, обладая этими сведениями, потенциальный покупатель будет предостережен от сомнительной покупки.
Еще очень полезны такие данные при поиске автомобильных запчастей. В интернет-магазинах в каталоге предусматривается отдельное поле, куда заносится вин-номер конкретного транспортного средства. Таким образом, можно за коротки срок найти именно ту деталь, которая необходима и исключить ошибку. Особенно легко ошибиться в разных поколениях автомобилей данной модели выпуска, например, при заказе запчастей для трансмиссии, двигателя и тому подобного.
Итак, друзья, в сегодняшнем материале мы смогли разобраться с индивидуальностью присвоения номеров всем без исключения категориям транспортных средств и даже рассмотрели пример vin номера. В последующих материалах я еще не раз коснусь данной темы, а в следующий статья расскажу где находится ВИН номер на различных транспортных средствах. Поэтому становитесь участником нашего блога и получайте больше полезной информации. До новых встреч!
С уважением, автор блога Андрей Кульпанов
Место для контестной рекламы
Автор:Андрей
🚘 Что такое VIN-код автомобиля и что он означает?
Каждому автотранспортному средству присваивается индивидуальный идентификационный номер (VIN). Он всегда семнадцатизначный и состоит из буквенных и цифровых знаков. По этому уникальному коду можно узнать много полезной информации об авто: дата выпуска, место сборки, марка, производитель. И это далеко не все сведения. Так, например, по VIN-коду, можно узнать, не участвовал ли автомобиль в ДТП, не подвергался ли он возгоранию или не был затоплен. Умение правильно расшифровать идентификационный номер даст вам большое преимущество при приобретении автомобиля с рук. Вы сможете предостеречь себя от покупки сомнительного автомобиля.
Не существует единого международного стандарта, который определял бы порядок построения идентификационного номера VIN. Каждый изготовить сам устанавливает правила его формирования. Система выстроена по такому принципу, чтобы ни в коем случае не допустить повторения номера – сочетание знаков должно быть уникальным за последние 30 лет. Каждому автомобилю присваивается только один VIN, причем он единственный и не может встретиться на другой машине. Обычно VIN-код транспортному средству присваивает конечный изготовитель, тот, который непосредственно вводит машину в эксплуатацию. Для каждого автомобиля обязательно должна осуществляться проверка VIN номера.
Весь номер VIN делится на разделы. Допустимые символы, которые можно использовать в номере – это сочетание арабских цифр от 0 до 9 и букв латинского алфавита. Исключение составляют буквы I, O, Q. Их не используют, чтобы исключить возможность подделки номера, потому что такие буквы легко перебить на другие. Возможно использовать символы-разделители, чтобы выделить отдельные подгруппы номера, обозначить начало кода или его концовку.
Раздел I – WMI
Он заключается в трех символах, по которым можно определить изготовителя автомобиля, а также страну, где он находится, и географическое положение. Если автозавод производит меньше 500 автомобилей за год, в третьем символе WMI устанавливается цифра 9.
Знак № 1 – это страна, где был произведен автомобиль (1 – США; J – Япония; X – СНГ).
Знак № 2 (вместе с первым) – страна, в которой произведен автомобиль.
Знак № 3 – завод изготовитель либо тип автомобиля (грузовик, легковой и т.д.). При производстве менее 500 автомобилей в год, третий знак обозначается цифрой «9», а производитель определяется 12-14 символами VIN.
Раздел II (описательный) – VDS
Состоит из 6 знаковых единиц. В них указываются общие особенности, характерные для данного автотранспортного средства (например, модель кузова или тип мотора). Изготовитель самостоятельно устанавливает порядок, каким образом сгруппировать все символы, чтобы закодировать информацию в соответствии с общими требованиями, установленными на момент формирования номера.
Раздел III (идентификационный) – VIS
Он расположен в группе символов с 10-го по 17-й и несет информацию о комплектации авто.
Спасибо за подписку!
10-й символ указывает год выпуска автомобиля, к примеру: 1-2001, Y-2000, C-2012.
По 11-му знаку можно определить завод, где осуществлялась сборка автотранспортного средства.
Символы с 12-го по 17-ый используются, чтобы указать на некоторые детали производственного процесса.
На просторах интернета можно найти множество сервисов, где пользователь сможет проверить свой автомобиль по идентификационному номеру, но зачастую данные этих ресурсов некорректные. Часто выдается ошибка, что вы ввели код неверно или по вашему запросу ничего не найдено. Поэтому, за расшифровкой VIN-номера вашего автомобиля лучше обратиться в специализированные компании, которые занимаются непосредственно проверкой VIN-кодов.
Что такое vin код автомобиля и что такое vin номер автомобиля
Это — индивидуальный номер, который несет в себе информацию о производителе, технических характеристиках и особенностях автомобиля.
Vin-номер формируется и назначается машине сразу при ее производстве. Он не меняется с течением времени, не утрачивает срока действия и не нуждается в обновлении. Vin-номер поможет проверить, не числится ли машина в угоне, а также подсчитать ее точное количество владельцев, которое продавец может утаить. Если вы собираетесь приобретать автомобиль не в салоне, а у частного лица, необходимо изучить, что такое vin код автомобиля и как с его помощью проверять транспортное средство. Корректный Vin номер может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Запрещены к использованию только “О”, “Q” и “I”. Э то обусловлено технической стороной — символы очень похожи на единицу и ноль, это может вызвать трудности при считывании кода.
Vin-код состоит из трех частей. Первые три символа — это обозначение изготовителя, или WMI. Из нее можно узнать, на каком континенте был выпущен автомобиль, в какой стране и каким производителем. Вторая часть называется VDS. Она описывает характеристики транспортного средства. Точного порядка здесь нет, изготовитель на свое усмотрение шифрует информацию о кузове, двигателе, технических особенностях изделия. Третья часть — VIS, включает в себя данные о модельном годе и производителе авто. Для него тоже нет четко устоявшихся стандартов. К примеру, американцы часто выпускают в текущем году автомобили, которые обозначают как модели уже следующего года.
Как узнать vin номер автомобиля?
Этот код фигурирует в большинстве документов: страховка, техпаспорт и регистрационное свидетельство имеют соответствующие графы для него. Перед покупкой автомобиля обязательно убедитесь, что vin-номера в документах совпадают. На самом транспортном средстве производители могут помещать vin-номер в различных местах. Осмотрите внимательно пространство в багажнике, под капотом, на стойке двери, чтобы обнаружить его.
Если вы хотите разобраться и узнать подробнее, что такое vin номер автомобиля и какую информацию он в себе несет, предлагаем ознакомиться с другими статьями на нашем сайте.
Существуют различные информационные системы, которые хранят данные о владельцах автомобиля, его страховках, ДТП и прочих важных деталях, которые часто скрываются от покупателя на вторичном рынке.
Обязательно проверяйте vin код автомобиля перед покупкой!
Продолжить поиск
Что такое Vin код, описание и способы проверки автомобиля по Vin номеру
VIN-код — для чего он нужен?
Большинство автопроизводителей использует VIN-код, структура которого определяется международным стандартом ISO 3779-1983. Вин код — это надежная и однозначная идентификация автомобиля, практически не поддающаяся фальсификации. Правда, мошенники постоянно пытаются это делать, и им это порой удается, поскольку основной расчет делается на обычную человеческую невнимательность.
Проверку вин кода любого транспортного средства, прошедшего регистрацию на территории Украины вы можете провести на нашем сайте.
Международный стандарт ISO 3779, описывающий формат VIN-кода (Vehicle Identification Number) транспортного средства позволяет не только легко классифицировать и идентифицировать автомобиль, но и служит надежной защитой от угонов и краж.
VIN-код состоит из букв и цифр, комбинацию которых невозможно переделать, поскольку при создании кода применяется алгоритм вычисления контрольного числа, по которому можно проверить машину на угон. Даже зная принцип создания алгоритма, угонщики не могут подделать VIN под нужное контрольное число.
Впервые VIN-код начали использовать в 1977 году канадские и американские автопроизводители. До сих пор, все экспортеры в США и автопроизводители этой страны придерживаются стандарта ISO 3779, однако в Европе данный принцип идентификации машин соблюдается не всегда.
Согласно стандарту ISO 3779, VIN-код – это набор из СЕМНАДЦАТИ символов. Разрешено использовать все арабские цифры и латинские буквы (А В C D F Е G Н J К L N М Р R S Т V W U X Y Z) , за исключением букв Q, O, I. Эти буквы запрещены для использования, поскольку O и Q похожи между собой, а I и O можно спутать с 0 и 1.
Для чего нужно знать,что такое VIN-код? Дело в том, чтоосновное назначение вин кода – идентификация автомобиля. Именно благодаря уникальной структуре кода и наличию проверочного числа можно снизить риск приобретения краденой машины.
О чем может рассказать VIN-номер подержанного автомобиля
Код доступа
СОБСТВЕННЫЙ VIN (его еще называют идентификационным номером) каждый автомобиль получает на заводе-изготовителе. Когда на конвейер поступает еще “голый” кузов, он уже имеет свой номер, в строгом соответствии с которым и происходит дальнейшая сборка автомобиля.
VIN-номер представляет собой стандартный (для большинства автопроизводителей) код, в котором зашифрованы основные данные об автомобиле. Для непосвященного человека это беспорядочный набор цифр и букв, а специалист, глядя на номер, с легкостью может определить тип и модель транспортного средства, точное место его производства, а также модельный год. Помимо этого в заводском компьютере всегда фиксируются абсолютно все сведения об автомобиле, которому был присвоен тот или иной VIN-номер, включая полное описание его комплектации (вплоть до обивки салона), цвет кузова, номер установленного двигателя, тип коробки передач и точная дата производства.
При покупке машины у официального дилера эта информация не столь важна. Менеджеры автосалона и так с готовностью ответят на все вопросы клиента и даже подтвердят свои ответы документально. А вот в случае приобретения подержанного автомобиля у частного лица или на рынке дополнительные сведения могут пригодиться. Ориентируясь на VIN, практически всегда можно определить, является ли на самом деле конкретный экземпляр тем, за что его выдают. Ведь зачастую покупателю приходится иметь дело с перепродавцом (и, возможно, даже не первым по счету), который далеко не всегда владеет достаточно полной информацией о своем товаре. Если же продавец отказывается от “пробивки” VIN-номера, то это достаточно веский повод заподозрить его в недобросовестности.
Что зашифровано?
ПЕРВИЧНУЮ (самую поверхностную) проверку можно провести и без участия специалистов. Прежде всего следует убедиться, что номер есть и четко читается. Только на праворульных японских моделях, предназначенных для внутреннего рынка, VIN не указывается. У всех остальных автомобилей, выпущенных после августа 1980 года, такой номер обязательно присутствует. Обычно он наносится на машину в нескольких местах, чаще всего в трех: на табличке под лобовым стеклом, на наклейке под капотом и на какой-либо несъемной детали кузова (на какой именно, указано в инструкции по эксплуатации). Основными считаются цифры, выбитые на кузовной панели. Наклейки и таблички при желании можно отдельно заказать у любого дилера. Поэтому важно убедиться, что во всех местах VIN одинаковый. Если же какой-либо дублирующий элемент с указанием номера отсутствует, то следует поинтересоваться, при каких обстоятельствах он был утрачен. Скорее всего это означает, что автомобиль восстанавливался после серьезной аварии.
Более полную проверку VIN-номера могут провести только специалисты авторизованного сервисного центра, имеющие доступ к компьютерным базам данных производителя. И только в присутствии владельца машины или его доверенного лица (при наличии подтверждающих его полномочия документов). Посторонним конфиденциальная информация не предоставляется. Этот пункт даже специально отражен в правилах работы сервиса. Зато платить за подобную проверку обычно не надо. В большинстве дилерских центров эта услуга бесплатная.
Прежде всего сотрудник сервиса проверяет VIN на логичность: может ли такой номер существовать в принципе. Для этого у каждого производителя есть специальные таблицы, в которых указываются все возможные для автомобилей данной марки сочетания букв и цифр. Но это только первый шаг. Ведь мошенник, знающий алгоритм построения номера, может без труда составить вполне логичный и заведомо существующий VIN.
Стандартный номер всегда состоит из 17 знаков, и его внутренняя структура у разных компаний довольно схожа. Разберем ее на примере автомобилей концерна “Volkswagen AG”:
Первые три символа – это код изготовителя.
Четвертая, пятая и шестая позиции – дополнительные символы, в которых может быть зашифрована любая информация по усмотрению производителя. Например, на европейских моделях эти позиции не используются, поэтому они просто заполняются тремя буквами “Z”. А на аналогичных автомобилях, предназначенных для США или Канады, там стоят символы, обозначающие класс данной модели по уровню пассивной безопасности и экологичности выбросов.
Седьмой и восьмой знаки – двухзначный код модели.
Девятым по счету стоит еще один заполняющий символ (снова буква ”Z”).
На десятом месте указывается буква или цифра, соответствующая модельному году автомобиля (до 2000 года включительно использовались буквы, а начиная с 2001 года идут цифры).
Одиннадцатый символ (обычно буква) – это обозначение завода, с конвейера которого сошел данный автомобиль.
Последние шесть цифр – серийный номер машины.
Производитель знает все
ЕСЛИ VIN-номер успешно прошел проверку на логичность, то по внутренней корпоративной компьютерной сети дилер посылает запрос на завод-изготовитель. Заводской сервер, в котором хранятся данные по всем выпущенным автомобилям, проверяет, числится ли такая машина в базе, и автоматически генерирует ответ, в котором содержится полное описание. Эти сведения можно сличить с находящимся перед вами автомобилем. Если совпадает – все в порядке. В противном случае от покупки лучше отказаться – те или иные проблемы неизбежны. Бывали случаи, когда комплектация, цвет кузова или даже объем и тип двигателя не совпадали с заводскими данными. Такое может случиться, если машина собрана из частей или ей присвоен чужой номер.
На наиболее современных европейских моделях (например, “Audi” и “Volkswagen”) VIN проверяется каждый раз при подключении фирменного тестера (находящегося в единой для всех подразделений компании сети) к диагностическому разъему автомобиля. Запрос на завод-изготовитель отправляется автоматически. Причем, если заводской компьютер “не опознает” бортовую систему безопасности (служебный код иммобилайзера не соответствует записанному в базе данных), то происходит дистанционная блокировка электронных систем автомобиля. Разблокировать их можно будет, только выяснив причину такого несовпадения и уведомив об этом центральный офис компании.
Кроме того, в европейских странах уже несколько лет действует единая дилерская база данных (своя у каждого производителя), подключенная к той же сети, что и заводской компьютер. В ней фиксируется, кем, где и когда был продан автомобиль, а также все случаи обращения на авторизованный сервис как для проведения плановых ТО, так и для внеочередных ремонтов. Если автомобиль был продан официально и регулярно обслуживался на фирменном сервисе, то с помощью этой сети можно выяснить все, что с ним происходило, вплоть до замены перегоревших лампочек.
В России единая дилерская сеть пока находится в стадии формирования. Поэтому, если автомобиль первоначально был продан в нашей стране, полной информации о его дальнейшей судьбе в централизованной базе данных может не оказаться. Но в любом случае там будет указано, к какому конкретному дилеру эта машина поступила с завода. Если предыдущий владелец обслуживал свой автомобиль там же, где покупал (а чаще всего именно так и бывает), то найти этот сервисный центр будет несложно. Кстати, по закону информацию о том, что и когда делалось с машиной, сервисмены обязаны хранить не менее трех лет. Но в реальности этот срок значительно больше – маловероятно, что какой-либо дилер станет стирать “за ненадобностью” свою клиентскую базу.
Начну с этих слов на форуме компании Легион-Автодата: «…Хочется не просто читать коды, а понимать, что говорят датчики…»,- forum.autodata.ru/
Не знаю, что у Евгения Жуковского из Новосибирска, который написал эти слова, получится в дальнейшем по обучению автодиагностике но, обратите внимание на слова: «Понимать, что говорят датчики». На мой взгляд, когда человек так выражается, такое вот «одушевление неодушевлённого» (это про датчик), может означать правильный настрой: если относиться к автомобилю как к «железяке» — это одно; а если относиться к ней, к её электронным системам, которые могут выйти из строя как к достойному противнику — это другое и правильное: точно и однозначно оценить какое-то событие при автомобильном ремонте всегда трудно, слишком много переменных — лучше переоценить, и когда в итоге окажется, что «проблема была плёвой», никакого разочарования не будет: вопрос решён, а это самое главное.
«Где и как обучают автомобильной диагностике»
Курсов по обучению много. Даже очень много — Google выдал десятки тысяч ответов. На все времени не хватит, посетим хотя бы один и посмотрим, как там проходит обучение.
Открываю дверь и попадаю в рабочее помещение автосервиса «ИнжКар» www.injcar.ru
Думал, что это и есть «весь автосервис», но ошибался. Как оказалось, есть ещё много помещений, где проводятся другие работы. Вот, например, кузовной ремонт и покраска:
А это слесарный пост, где в данный момент проводится работа по замене системы выхлопа: И как принято в больших и серьёзных автосервисах, есть помещение для клиентов, откуда они могут наблюдать за ходом ремонта своего автомобиля:
Детский уголок. «Мелочь, а приятно», как говорится. Нет, от сути не уклоняюсь, надо же показать, в каких условиях работают эти курсы для обучения автодиагностов. А что написано в Интернете об этом?
«Подробный и глубокий курс от самых основ до конкретных практических навыков с глубоким погружением в основы профессии. 20 дней плотно спрессованной информации теория + мастер класс + практика по профессии «Мастер-диагност бензиновых систем управления впрыском топлива»,- http://www.injcar.ru/obuchenie/
Понятно. Но доверять надо конкретике: окончив осмотр автосервиса, иду в конец ремонтной зоны, где около автомобиля собралась группа людей.
Для начала представлю руководителя курсов. Это Рязанов Фёдор Александрович, знакомый читателям статей Легион-Автодаты:
Фёдор Александрович является автором и героем многих статей: «Системы стабилизации холостого хода» — часть 1, часть 2, часть 3, «Предохранитель? Виновен!» и других на сайте autodata.ru.
Практические занятия.
Это практические занятия на конкретном автомобиле: Mazda выпуска 2000 года. На фото ниже Рязанов Ф.А. (справа) и курсанты его курса, приехавшие из разных мест: из Грозного, Ставрополя, Подмосковья, республики Адыгея.
Претензии клиента: «Плохо заводится. Плохо работает на холостом ходу. Горит ЧЕК на панели приборов». Что происходит при попытке запустить мотор: — стартер крутит с трудом — мотор еле-еле заводится и его начинает «колбасить» Предоставим слово руководителю курсов обучения Рязанову Ф.А:
«Силовой агрегат любого автомобиля условно можно разделить на 3 системы: 1. Двигатель и воздушный тракт. Контролируется вакуумметром. 2. Топливоподача. Контролируется лямбда-зондами. 3. Зажигание. Контролируется искровым пробойником.
Вспомним слова Конфуция: «Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет». Своих курсантов я учу так: «Если нет кодов ошибок — это не значит, что дефекта нет. Просто так клиент к вам не приедет. Поэтому перед вами 3 тёмных комнаты (перечислены выше). Черная кошка сидит в одной из них. Ваша первая задача определить, в какой из этих комнат сидит это несчастное существо. Вторая задача чисто техническая — вытащить её на свет божий».
Отправной точкой для нахождения дефекта на этой Мазде явились «кривые» показания вакуумметра. При норме 20-30 кРа («зеленая зона») он не дотягивал даже до ее половины. Черная кошка сидит тут!
Систему зажигания искровым пробойником мы проверили чисто в учебных целях. Совместили с проверкой фаз датчиком давления. В этой комнате черной кошки нет — но показать начинающим диагностам, как это делается — лишним не будет.
Систему топливоподачи на «кривом» двигателе проверять смысла нет. Даже в учебных целях.
Показания вакуумметра могут сбивать много причин. Мы начали с наиболее вероятной — сбитые фазы. Да, действительно — датчик давления указал на некритичные отклонения в ГРМ. Градусов 5-7. Да, дефект есть, но это не кошка. Так, котенок, непонятно как попавший в эту комнату. Так сбивать показания вакуумметра не может.
Второй вероятной причиной являются проблемы с EGR.
Сняли клапан, осмотрели — поняли, что держим главную кошку за хвост. Заглушили — посмотрели на вакуумметр. Его показания подтвердили — да, это она! Правда, вакуумметр мог бы лечь и получше. Но помним — котенок (сбитые фазы) еще же остался!? Но вопрос — оплатит ли клиент поимку этого мелкого существа? Скорее всего, нет. Машина же ожила?! Едет, да и ладно…. Закон «80-20″ еще никто не отменял: устранение 80% дефекта требует 20% трудозатрат, устранение оставшихся 20% требует 80% трудозатрат».
Во время этого занятия использовалась осциллограмма из форума Легион-Автодата:
Действительно: хорошую штуку организовали участники форума: «Библиотеку осциллограмм»,- http://forum.autodata.ru/221/ (к слову: в разделе «»Инструменты для работы» *Мелочи и всякие «know how», без которых не обойтись*,- http://forum.autodata.ru/7/24057/, можно найти много «полезностей», которыми поделились автомобильные диагносты).
Это и есть то самое, что называется «наработка опыта». Или «наработка отказов». Слушатели курсов с самого начала начинают понимают: «Искать и устранять неисправности на автомобиле надо в комплексе, применяя все доступные форматы знаний».
А теперь вспомните, какой автомобиль был выбран для проведения этих практических занятий? Да, старый по году выпуска. Что тут сложного? А то, что на нём «не было кодов неисправностей«.
Вы были на Конференциях «Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов»? autodata.ru/article/all/vtoraya_konferentsiya_den_vtoroy/
Так вот, в перерывах между лекциями беседовал с Газетиным С.П. (на фото ниже). Не буду говорить насчёт его уникальных знаний в области диагностики и ремонта автомобилей, приведу только выжимку из нашей беседы насчёт «страшного сна большинства авто диагностов»:
«-Это когда машина приходит на ремонт, подключают сканер, а кодов неисправностей нет. И всё. Приплыли. Базовых знаний нет, а «верхушки знаний», которые нахватались, тут не помогут. И начинается катавасия».
Надеюсь, что «Америки не открыл». Впрочем, в своих статьях на портале компании Легион-Автодата мы уже много говорили о подобном — о качестве услуг авторемонта, о «диагностах-однодневках», цитирую:
«Арендовав гаражик, прикупив минимум оборудования, они оккупировали Интернет и начали шерстить технические форумы. Начали задавать разные вопросы, в том числе и откровенно глупые и сильно обижались, когда их вежливо…отмалчивали. Потому что постоянные участники того или иного форума начали понимать «кто они и что они». Таких людей можно назвать «диагносты-однодневки». Как бабочек: день полетали и всё». «Однодневки» свою клиентуру нашли. И нашли её за счет «смешных» цен на выполняемые работы. Но низкая цена никогда не предполагает Качество». autodata.ru/article/all/diagnost_odnodnevka/
Вот такой сложный автомобиль (а тем более для начинающих: «коды неисправностей отсутствовали»), был выбран для обучения. С одной стороны это «учить плавать, бросив в воду». Но если при этом «поддерживать и показывать», то это хороший способ.
Само обучение на данном уроке было построено верно, по принципу «от простого к сложному». На мой взгляд, польза от такого обучения быть должна.
Теперь обещанный бонус: Как выбрать курсы обучения в Интернете
Это не советы и не рекомендации. Это моё личное понимание. Прошу это учесть, так как у каждого свой угол зрения.
68.600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) ответов дал Google на этот вопрос. Ух ты. Много. Посмотрим? Навскидку и без выбора. Открываем…
Мигает реклама. Всплывает окно, куда надо вбить телефон и они перезвонят …а сразу же после этого всплывает другое окно: «Где вы находитесь?» и всплывает третье окно с выбором региона … потом четвёртое окно с городом и так далее. Бред. Да какой дурак будет ходить по этим всплывающим окнам и тыкать в строчки всплывающего меню. Человек просто закроет этот сайт и пойдёт дальше.
И я закрыл. Наверняка сайт смотрело Руководство сайта и, если «такое всплывающее разнообразие» ему нравится, значит, оно совсем не ценит время людей. Нет, с такими не по пути.
Идём далее … смотрим … тут тоже «обучение автодиагностике», но натыкаюсь на слова: «Мы обучим вас самой прибыльной профессии — автомобильной диагностике!». Ага. Тут или люди недалёкие, или отвязанные рекламщики, для которых самое главное выманить у клиента деньги, а там как получится. Наживка — это слова насчёт «самой прибыльной профессии». Закрываю. Иду дальше …
«Цена на обучение профессии «автомобильный диагност» у нас в ТРИ раза дешевле, чем в среднем по Москве!».
Супер, да? Здесь крючок обычный — заманить ценой, а не содержанием. Тоже закрываю.
«Видеокурсы по диагностике … по чип-тюнингу … как сделать автосервис прибыльным …». Замечательно. Но это уже для полу-продвинутых спецов.
Специалисты авто диагностики, которые «супер», давно уже всё знают, и уже сделали свой автосервис прибыльным.
Предложений много, десятки тысяч. И куда пойти учиться? Мы же так устроены, что нам «надо товар пощупать». А как это сделать? Довериться словам?
И опять-таки, на мой взгляд:
«Какими свойствами должен обладать сайт, который предлагает обучение»?
— уйдите от красивой навязчивости в стиле постоянно всплывающих окон, бегущего текста и т.п. Во-первых, это раздражает. Во-вторых, надо помнить, что ещё не по всей России есть хороший Интернет, и при организации сайта это надо всегда помнить и ориентироваться «на среднюю скорость Интернета — и ближе к плохой скорости». В таком случае сайт смогут посмотреть люди даже из отдалённых уголков России.
— если сайт будет предлагать «заманухи» в виде броских фраз: » Стоимость нашего обучения в ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО МОСКВЕ!», то почешите в затылке, прежде чем отправлять эту фразу на сайт. Умный читатель, воспитанный на российских просторах в традициях регулярных обманов со всех сторон, задумается, усмехнётся и уйдёт с такого сайта. Причина простая: «Бесплатный или полубесплатный сыр валяется только в мышеловке».
— не затаскивайте людей на обучение фразой, что «после обучения слушатели получают Удостоверение (и т.п), которое позволит ему с лёгкостью устроиться на работу по специальности». Не надо врать.
— покажите на своём сайте реальную картину по обучению. Расскажите что делается, как делается, в какой плоскости проводится обучение. Однако, если вы займётесь банальным перечислением курсов и тематик — застрелитесь и не позорьтесь: банальность описания будет предполагать такой же тип обучения.
В этом материале я хочу поднять завесу тумана, напущенного на понятие — компьютерная диагностика. Понятие это сравнительно новое для «советского» человека и, как всегда это бывает вокруг нового, а значит не совсем ясного, рождается много небылиц и домыслов. В основе любого ремонта должна лежать правильная диагностика. Пусть Вам не покажется странным, но без диагностики ремонт в принципе невозможен. Ремонтнику надо знать, что демонтировать, какие узлы разбирать. Это касается не только мотора, но и любых систем. Даже ремонт подвески предваряет диагностика.
Диагностика может быть разной: — На глаз, на слух, на нюх. — Методом осмотра и замера различных параметров или величин. — И как вершина диагностической технологии — электронная (компьютерная) диагностика.
Все эти три вида диагностики имеют право на жизнь и выполняют одну и туже задачу, но с разной точностью и различными трудозатратами. Первый тип подходит для грубого выявления причины неисправности. Второй позволяет достаточно точно выявить любую неисправность, но требует больших затрат времени и сил. Третий тип предназначен для диагностики систем управляемых микропроцессором и позволяет выявить почти все неисправности системы, если существует соответствующее программное обеспечение. Это самое общее представление способов диагностики.
Теперь, что касательно классификации моторной диагностики. Обычно под компьютерной диагностикой понимают использование компьютеризованного оборудования. Причём, такая диагностика может быть выполнена мотор-тестером или сканером. Мотор-тестер — это прибор, позволяющий измерять значение различных величин и характеристик работы мотора, т.е. использовать второй способ диагностики. Также для современных систем обязательно существует возможность проведения электронной диагностики или сканирования. Это, когда внешний компьютер — «сканер» подключается к специальному диагностическому разъёму и позволяет читать коды ошибок, управлять исполнительными механизмами, читать значения сигналов с датчиков и величины коэффициентов с процессора управления (режим «Data stream»).
Разные фирмы выпускают различные диагностические приборы стационарные и переносные. У каждого производителя есть свой «конёк», и разные СТО (Станции Технического Обслуживания) по-разному оснащены этим оборудованием. По внешнему виду оборудования нельзя судить об уровне оснащения станции. Многие переносные приборы имеют очень большие возможности. А бывает, что стационарное солидное оборудование уже морально устарело. Пожалуй, на этом можно закончить вводную часть и начать рассказ о самом основном — о самом процессе диагностики.
Перво-наперво сообщаю всем очень простую мысль: «Быстро сказка сказывается, но не скоро дело делается.» Даже самая простая неисправность при самом благоприятном стечении обстоятельств требует не менее получаса для точной установки диагноза! Если мастер выполнил работу, «профессионально воткнув вилку» сканера в диагностический разъём и прочитав ошибку заявляет, что необходимо заменить то-то и то-то. Это очковтирательство. После чтения ошибки необходимо выполнить немало проверочных операций, чтобы убедиться в правильной интерпретации ЭБУ (Электронный Блок Управления) проблемы. Ну как пример, ЭБУ выставляет ошибку датчика детонации, хотя на самом деле он исправен, а просто его забыли прикрутить к блоку после каких-то операций на моторе. И так с любым дефектом.
Много небылиц рассказывают друг другу владельцы про коды ошибок. Иногда им вторят «мастера». «Да мы ошибки сотрём, и дефекта как не бывало.» К великому сожалению это не так. И объясню почему. Да, действительно, ЭБУ постоянно контролирует исправность всех своих компонентов, но ошибка помимо своего информационного значения несёт флаг статуса, т.е. ошибки могут быть статические (текущие) и случайные (спорадические, накопленные). Каждый раз при включении зажигания ЭБУ начинает анализировать работу своих датчиков и исполнительных устройств. Этот анализ длится всё время, пока работает мотор. В случае обнаружения дефекта, ЭБУ фиксирует неисправность, выставляет код ошибки и использует аварийную ветвь программы управления. Только в этом случае есть связь между кодом ошибки и алгоритмом работы ЭБУ. После выключения зажигания блок управления сохраняет код в ОЗУ. Если теперь исправить дефект и завести мотор, то от неисправности останется только воспоминание в виде кода со статусом случайной ошибки. Если в течение какого-то количества пусков мотора этот дефект не повторится, код ошибки будет стёрт из памяти ЭБУ автоматически. В свою очередь, если стереть код ошибки, а дефект не исправить, то это никак не скажется на работе мотора. Ведь вскоре условия возникновения кода ошибки повторятся, и она снова будет занесена в память. Так работают большинство распространённых систем управления ДВС прошлых лет. Наиболее продвинутые системы управления стараются использовать адаптивное управление. Это когда блок управления анализирует результаты своего руководящего воздействия и как бы подстраивается под конкретный мотор и его владельца. Такой тип управления позволяет оптимизировать результаты управления. Глубокое (с большим диапазоном воздействия) адаптивное управление больше свойственно американским автомобилям, меньше европейским и совсем не встречалось у японских. Все поправочные коэффициенты и переменные хранятся в отдельной области ОЗУ. Отключение питания (снятие клеммы с аккумулятора) приводит к потере этих данных, также стираются все коды ошибок, которые тоже хранятся в ОЗУ. Такой сброс ошибок многие воспринимают, как устранение дефекта (коды ведь сброшены, но и адаптация потеряна). Иногда действительно это приводит к устранению внешнего проявления дефекта, но, как правило, через какое-то время всё вернётся на круги своя. А иногда это приводит к небольшому, но ощутимому ухудшению ездовых качеств автомобиля. Поэтому американцы рекомендуют для своих машин немного поездить в различных статических режимах для восстановления потерянных при отключении АКБ (АКкумуляторной Батареи) данных. Но так было раньше. Сейчас новый стандарт диагностики OBD II ( On-Boart Diagnostics II ) требует сохранять коды ошибок вне зависимости от питания ЭБУ. Так же некоторые фирмы стали использовать энергонезависимую память для хранения адаптационных данных. И как следствие, возможность что-либо изменить (сбросить адаптацию) полностью перешла к ремонтникам вооружённых сканером. Поэтому большинство иномарок после 1997 года выпуска для полной и всесторонней диагностики обязательно требуют сканер. Но, к сожалению, одним сканером невозможно выявить все неисправности двигателя современного автомобиля. В обязательном порядке потребуется мотор-тестер. Этот прибор может быть переносным или стационарным и по сути является многоканальным цифровым осциллографом с набором специальных функций. Использование такого прибора тоже компьютерная диагностика, т.к. измерительный прибор обрабатывает цифровую информацию при помощи процессора (часто даже не одного). Этот подход к диагностике наиболее универсален и позволяет решать многие повседневные задачи. Мотор-тестером можно измерить и наблюдать форму исследуемых сигналов (только надо знать как они должны выглядеть). В любом случае данный прибор часто необходим для правильного и точного установления диагноза. Также мотор-тестер незаменим при диагностике старых систем со слабой самодиагностикой, таких как KE-Jetronic, L,LE-Jetronic, DIGIFANT. Использование мотор-тестера требует от специалиста работающего на нём, навыка и знаний, а также больше времени на поиск и локализацию неисправности где-то порядка 2-3 часов. Хотя и здесь умудряются охмурить клиента. Стационарные приборы способны выводить в цветном изображении множество диаграмм и сигналов. Этим «шоу» притупляют бдительность клиента, а дальше ставится диагноз, часто не связанный с тем, что клиент видел на мониторе. Для солидности это заключение сопровождается распечаткой с разрозненными и ничего не значащими по отдельности данными, снятыми с нарушением условий измерения. К сожалению, на месте чаще всего клиент не может проверить правильность диагноза. Иногда приходилось сталкиваться с очень измученными людьми. Некоторые начинают требовать, во чтобы то ни стало продемонстрировать работу мотора без неисправности и прямо сейчас. Иногда это удавалось выполнить ценой потерянного времени. Иногда нет. С другой стороны, приходилось сталкиваться с очень легковерными людьми. По-моему мнению, это больше связано с огромной верой в «компьютерную диагностику» и «чудо специалистов». Иногда даже люди остаются недовольны. «Вы так долго возитесь и ещё ничего не можете сказать. Мой сосед был там-то там-то на диагностике , ему всё сделали за 10 минут.» При этом не учитывается, что у соседа машина моложе на 5 лет и имеет более мощную систему управления и самодиагностики. Или приезжают с просьбой выбить катализатор. Спрашиваешь: «А зачем?» Выясняется, что знающий приятель только послушав как плавают обороты ХХ смело обвинил во всех грехах катализатор. Ещё вариант. «Вы специалист, послушайте как работает мотор.» Слушаешь, отвечаешь: «Да, мотор работает плохо.» Сразу ход конём: «А от чего это происходит?» Поясняю, что необходимо исследовать проблему, дать ответ только посмотрев на мотор не представляется возможным. Опять непонимание (или нежелание платить деньги): «Что же вы за специалист, если не можете сразу ответить!» Что интересно, если кто-то уверенно и сходу «брякнул» любую чушь, люди ему верят и проникаются уважением. Это меня всегда обескураживало больше всего.
Развивая эту тему, не могу не упомянуть следующую проблему. Все машины, даже одной модели, разные. Иногда неисправность находишь быстро и её проявления весьма явны. А бывает, что требуется несколько дней, чтобы выяснить точную причину. Некоторых владельцев это пугает. И они стремятся такую длительную диагностику списать на некомпетентность слесаря. Но это не всегда так. Бывают очень непростые случаи. В моей личной копилке есть много таких интересных историй. Современный мотор — это сложное устройство, сочетающее в себе механическую конструкцию и достаточно сложную электронику. Диагностируя мотор, мне необходимо учесть влияние большого числа различных факторов, причём значимость их в конкретной неисправности в некоторых случаях зависит от конструкции мотора и до конца не известна. Анализ требует времени и большого числа различных действий. Совершенно разные дефекты часто приводят к одним и тем же внешним признакам неисправности. Значит приходится выдвигать разные версии и проводить большое количество тестовых операций. И, несмотря на всё выше сказанное и богатый опыт, перестраховку, возможны ошибки. Стоит выпустить какую-то малозначительную деталь из цепочки рассуждений и в результате оказывается, что она была отнюдь не малозначимой. Как пример. Приезжает человек с жалобой на гуляющие обороты ХХ (Холостого Хода). Явно слышна работа экономайзера принудительного ХХ. Выясняю, что клинит регулятор ХХ. Попытка промыть ничего не даёт, рекомендую замену. Меняем регулятор. Через день всё повторяется. В результате выяснилось, что воздушный фильтр имеет разрыв, через который засасывало пыль с улицы. Эта пыль и песок засоряли регулятор ХХ. Также хочу напомнить, что, даже выполняя одну и туже работу, результат не всегда постоянен. Любой человек это ощутил в своей жизни, но может не всегда отдавал себе в этом отчёт. Одним словом, не стоит очень строго судить человека, допустившего ошибку, ремонтируя ваш автомобиль. Чаще всего клиент не в состоянии объективно оценить действия слесаря из-за нехватки знаний и опыта в данной области. Хотя, что греха таить, чаще всего причиной недовольства заказчика является крайне низкая подготовка слесарей. В тоже время вряд ли устроит хозяина машины «очень творческое» отношение к его автомобилю. Не секрет, что многие дефекты работы мотора возможно замаскировать обогащением смеси. Мне встречалось настолько «творческое отношение к делу», что просто диву даёшься. Люди вместо того, чтобы исправить простой дефект, столько нагородят своего. Их бы изобретательность да в «мирных» целях. Обычно такой «творческий» ремонт вскрывается через достаточно продолжительное время, когда предъявлять претензии не имеет смысла.
Как уже, наверное, понял, мой читатель, вопрос диагностики современного автомобиля весьма многогранен. Я старался полнее изложить свой опыт общения с клиентом и его автомобилем. Думаю, что многим было интересно взглянуть на эту проблему с непривычной для себя стороны. Я буду очень рад, если этот материал поможет становлению цивилизованных отношений между ремонтниками и их клиентами в сфере технического обслуживания автомобилей.
Компьютерная диагностика
5 (100%) 1 голос[а]
Компьютерные технологии диагностики автомобиля | Статья в журнале «Молодой ученый»
Надежность автомобиля —один из важнейших показателей качества транспортного средства.Данная статья посвящена вопросу применения компьютерных технологий в диагностики автомобиля.Встатье рассматривается диагностика автомобиляна основе новейших компьютерных технологий,позволяющих точно определить неисправность, а так же сэкономить время на её поиск.
Ключевые слова:диагностика, система, информация, код ошибки, неисправность.
Автомобилей становится всё больше, а значит и технически они становятся сложнее, и рядовому обывателю, то есть счастливому обладателю автомобиля, порой не под силу разобраться с чем связана та или иная поломка.
Компьютерная диагностика автомобиля — это основа всех современных автомобилей, без которой в наше время нельзя обойтись при ремонте автомобиля. Она позволяет за короткий интервал времени найти скрытую неисправность в автомобиле и устранить её. Из этого следует, что при поломке автомобиля, прежде чем делать какие-либо выводы, нужно провести качественную диагностику и выявить причину его поломки.
Понятие компьютерной диагностики сравнительно новое для сегодняшнего российского автомобилиста, да и просто для любого человека, а поэтому и не совсем ясна цель проводимого компьютерного тестирования автомобиля, так как компьютерные технологии в диагностики автомобилей стали применяться в России относительно недавно.
Компьютерная диагностика автомобиля — это тестирование различных электронных систем и исполнительных механизмов автомобиля, влияющих на работу бортовых систем, а также выявление неисправностей, связанных с работой электронных систем автомобиля и составление диагностической карты неисправностей для последующего ремонта и устранения неполадок, связанных с автомобильным электрооборудованием и исполнительными системами. Все электронные бортовые системы автомобиля оснащены системами самодиагностики. Эти системы необходимы для управления исполнительными механизмами автомобиля, непрерывного тестирования в момент запуска и работы двигателя. Системы самодиагностики служат незаменимым помощником в снабжении водителя информацией о работе транспортного средства в целом, информируют о возможных дефектах, неисправностях узлов и агрегатов, а также отслеживают межсервисные интервалы, которые в свою очередь напоминают о необходимости своевременно пройти техническое обслуживание автомобиля. Не все выпускаемые у нас автомобили имеют необходимые бортовые средства самодиагностики и диагностические разъемы для подключения стационарной контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры. В основе любого ремонта должна лежать правильная и точная диагностика, так как без определения истинных причин различного рода дефектов идеальный ремонт в принципе невозможен.
Плановая, регулярная компьютерная диагностика обязательна для автомобилиста. И чтобы не омрачать своё владение автомобилем бесконечными ремонтами и какими –то другими проблемами, необходимо проводить качественную диагностику. И в этом случае компьютерная диагностика в не конкуренции. Как правило, большинство дефектов можно выявить именно при осмотре. Основу правил диагностики составляет методика оценки качества и состояния автомобиля. Комплексная оценка технического уровня автомобиля возможно только с помощью компьютерной диагностики.
Говоря о компьютерной диагностике автомобиля, подразумевают следующее:
— На первом этапе — считывание всей информации при поиске неисправности.
— Второй этап — проверка реальности полученных данных. Затем эти данные будут использоваться профессионалами при оценке состояния автомобиля, а именно состояния электрических цепей и их соединений, напряжения бортовой сети, исправность датчиков.
— Третий этап предполагает доступ к данным в настоящем времени (функция Data Stream). Функция Data Stream используется для проверки элементов системы и датчиков в реальном времени.
— И только на следующем этапе все полученные результаты анализируются и делаются выводы о работе систем, о наличии и характере предполагаемых неисправностей.
Для этого специалисту по ремонту автомобилей требуются инженерные знания и понимание процессов, происходящих в автомобиле. К сожалению, не всегда имеется четкая и расписанная методика диагностирования конкретной неисправности. Здесь требуется знающий, хорошо разбирающейся в области компьютерной диагностики профессионал.
— В завершение, необходимо стереть из памяти коды возникших ошибок и повторно инициализировать систему.
В настоящее время средства, используемые для диагностирования автомобиля, классифицируются следующим образом:
— общие и локальные — по степени охвата объектов диагностирования автомобиля;
— диагностирование с универсальными и специализированными, встроенными и внешними устройствами — по характеру взаимодействия между объектом и средством диагностирования;
— автоматические, автоматизированные и ручные — по степени автоматизации.
Устранить неисправность труднее, чем провести вовремя грамотную диагностику, да и время уйдёт на это намного больше. Поэтому без точного совершенного диагностического оборудования просто не обойтись.
Для того чтобы удовлетворить потребности современных автомобилистов разрабатываются всё больше новых диагностических средств: бортовые (ими оснащены автомобили и они являются частью электронного блока управления) и небортовые.
Все эти диагностические системы можно подразделить на три категории, но говоря об этом делении, конечно же понимается, что это деление условно:
— стационарные или стендовые диагностические системы. Названные устройства не зависят от бортовой диагностической системы автомобиля, так как не подключаются к бортовому электронному блоку управления. Их называют ещё мотор-тестерами, они обычно диагностируют системы впрыска — зажигания. Автомобильная электроника с каждым годом становиться сложнее, вместе с этим расширяются и функциональные возможности стационарных систем, так как в настоящее время диагностика требуется не только для контроля управления двигателем, но и для тормозных систем, активной подвески и т. д.;
— индицировать дефекты в работе автомобиля соответствующими кодами позволяет бортовое диагностическое программное обеспечение, следующая категория диагностических систем.
Программное обеспечение электронного блока управления содержит процессы, которые записывают в память регистратора коды неисправностей. Если диагностическая система обнаруживает неисправности, то на приборном щитке включается и выключается в определенной последовательности световой индикатор. Специалисты, занимающиеся ремонтом автомобиля, без труда расшифровывают данный сигнал по справочным таблицам кодов неисправностей.
— бортовое диагностическое программное обеспечение, назначением которой является снижение вредных выбросов из выхлопной системы автомобиля. Доступ к данному обеспечению требует специальное диагностическое устройство. Этим устройством является сканер. Портативный диагностический тестер (сканер) подключается через специальный разъем на автомобиле к конкретному электронному блоку управления или всей электронной системе. Контролируемые параметры и коды неисправностей считываются непосредственно с электронным блоком управления и интерпретируются специалистами сервиса.
Рассмотрим более детально некоторые устройства для компьютерной диагностики:
— Стационарные мотор-тестеры — это многофункциональные устройства всесторонней автомобильной диагностики, в которых OBD-II-сканер присутствует как малая часть универсальной системы газоанализатора, измерения компрессии, давления топлива, разряжения во впускном коллекторе и многого другого.
— Специализированные дилерские сканеры (или так называемые универсальные дилерские приборы) — многофункциональные цифровые устройства, которые представляют собой комбинацию мультиметра, осциллографа и микрокомпьютера со специализированной базой на сменном картридже для конкретной модели транспортного средства. Цена таких устройств — где-то около 2000–3000 $. без картриджа и кабелей-переходников под различные модели автомобилей (картриджи сами по себе стоят примерно 500 $. и к тому же имеют узкую специализацию по марке, модели и модификации автомобиля).
Компьютерные тестовые системы, которые представляют собой обычный персональный компьютер, ноутбук или карманный компьютер произвольной конфигурации с соответствующим программным обеспечением и специальным кабелем OBD-II-RS-232. В таком соединительном кабеле стоит программируемый микроконтроллер, имеющим защитные протоколы обмена, так что напрямую соединить систему OBD-II с ПК не удастся.
Остановимся немного на принципах диагностики при помощи компьютерного мульти-сканера. Данная диагностическая система предполагает следующее:
— На первой ступени используются все доступные средства компьютерной диагностики и считываются не только коды ошибок, но и все цифровые данные, прямо или косвенно относящиеся к возникшей проблеме. В данном случае очень важно понимать, что «говорит» сканер и насколько полно он интерпретирует найденные неисправности. Если специалист автосервиса правильно этим воспользуется, это поможет быстро перейти к решению проблемы с обнаруженным изъяном.
— На второй ступени все полученные данные необходимо дополнительно подвергнуть электрической (аналоговой) проверке. И, несомненно, сразу же необходимо тщательно провести проверку электрической системы автомобиля (генератора, аккумулятора, проводов и контактов), чтобы точно убедиться в ее полной исправности. При отрицательном результате полученная цифровая информация недостоверна или сомнительна.
— На следующем этапе необходимо, чтобы сканер или софт установил коммуникацию с проверяемым контролером, то есть разрешил просмотр данных в режиме реального времени (эта функция обычно называется Data Stream — отображение потока данных). Данная функция может использоваться для проверки сигналов датчиков и других элементов систем управления в режиме реального времени. Итак, на дисплей сканера выводятся сигналы датчиков автомобиля и параметры системы впрыска топлива в течение некоторого времени в режимах холостого хода, а также увеличения и сброса скорости вращения вала двигателя. После этого необходимо провести анализ полученных результатов, и сделать выводы о правильности работы системы, наличии и характере дефектов. И наконец, следует удалить из памяти контроллера коды ошибок и провести повторную инициализацию системы.
С помощью подобных диагностических систем, возможно, эффективно свести к минимуму область поиска неисправности и определить характер этих дефектов, не прибегая к излишним, а зачастую и очень трудоемким операциям. Кроме того, при проведении плановой диагностики, результаты которой фиксируются и запоминаются, можно прогнозировать возможные неполадки в автомобиле, которые еще не возникли и не обратились в критическую фазу. Кроме специального оборудования поставляемого производителями автомобилей для собственных сервисных центров существует много программ для компьютерной диагностики автомобиля для настольного компьютера или ноутбука.
Все современные, электронные системы управления, разработанные для управления автомобилем, оборудованы системой самодиагностики, которая создана для того, что бы информировать водителя о неисправностях. Многие наверняка замечали индикатор Check-Engine, который загорается при повороте ключа в положение зажигание, и гаснет через секунду после пуска двигателя. Если системой самодиагностики будут обнаружены неисправности в работе автомобиля — индикатор продолжит гореть. При возникновении неисправности во время движения индикатор загорается, однако он может и погаснуть, если неисправность перестала себя проявлять. В этом случае информация о неисправности вызвавшей подачу сигнала, сигнал записывается в память, для возможности последующего считывания. В случае если при работе двигателя индикатор Check-Engine настойчиво продолжает гореть, лучшим советом будет незамедлительно обратится к специалистам, для более детальной диагностики и устранения неисправности.
Даже на автомобилях одной марки системы управления и диагностики могут очень сильно отличаться, но принцип остаётся неизменным: в процессе работы двигателя, на различных режимах (прогрев, запуск двигателя, холостой ход, разгон и торможение) непрерывно идёт считывание показаний нескольких десятков датчиков.
И вот — самое интересное. При возникновении сигнала об ошибке, система диагностики сохраняет код ошибки в долговременной памяти для дальнейшей расшифровки специалистом станции технического обслуживания, подаёт сигнал о возникновении внештатной ситуации в виде доступном для интуитивного понятия водителем и адаптируется к возникшей ситуации, выполняя действия предусмотренные программой блока управления (вплоть до симуляции работы повреждённого датчика).
Дальше начинается будничная работа мастера, который подключившись к имеющемуся на блоке управления разъёму, считывает имеющиеся ошибки и после расшифровки принимает решение о дальнейших действиях.
Стоит заметить, что автомобиль — это совокупность множества как простых, так и довольно сложных элементов. И хотя большинство ошибок возникает по причине соединений (разъёмов), которые просто забыли соединить при текущем ремонте или из-за повреждения электропроводки, иногда возникают ситуации, требующие детальной диагностики для установления точной причины возникновения той или иной ошибки, учитывая различные условия работы двигателя. В случае возникновения внезапных, непредвиденных ошибок (проводка, разъёмы, влажность), для возобновления нормальной работы двигателя часто достаточно очистить память, то есть сбросить имеющиеся ошибки. Но делать это самостоятельно не желательно, отключая блок управления от питания или другими способами. Положитесь на профессионала, который проанализирует имеющиеся дефекты. Попытка исправить, сбросить ошибки самостоятельно, может привести к временному увеличению расхода топлива, но это в лучшем случае, а в худшем — скроет дефект и сделает невозможным диагностику автомобиля, ввиду потери данных о работе двигателя и ошибках. Ну а двигателем, который как бы работает исправно, ни кто не будет заниматься серьезно. Оптимальные настройки должны восстановиться через 50–60 километров пробега, но, как уже отмечалось, необходимые настройки будут относительно состояния автомобиля, который, в случае неисправности, по-прежнему останется неисправным.
Даже если учесть, что компьютерная диагностика вошла в нашу жизнь сравнительно недавно, мы можем с уверенностью сказать, что высокая надежность современной компьютерной диагностики автомобиля привела к сокращению числа простых дефектов, которые легко выявляются опытными ремонтниками на станциях техобслуживания. С другой стороны, если наблюдается неисправность, можно указать много вероятных ее причин. Диагностирование сегодня значительно отличается, от того, что было 10–20 лет назад.
Автомобильный сервис старается идти в ногу с новыми технологиями и решениями в автомобильном мире и всегда готов прийти на помощь в трудных ситуациях.
Итак, подведём черту, что автодиагностика, а именно компьютерная диагностика — это 100 % успеха в качественном ремонте автомобиля.
Как научиться компьютерной диагностике автомобилей « Автодиагностика
Как научиться компьютерной диагностике автомобилей
Обслуживание автомобиля в сертифицированном сервисном центре отнимает не только много денег, но и времени. Проблемы со временем на своем опыте уже ощутили те, кому приходилось даже всего на пару дней оставаться без любимой машины. Поэтому, вероятно, каждый из вас задумывался, как проводить компьютерную диагностику автомобиля самостоятельно. И сразу же вы сталкиваетесь с отсутствием необходимой литературы. В подавляющем большинстве это переводные книги, касающиеся автомобилей определенных марок, например, Jaguar или Bentley. Возможно, для издателей такой литературы это будет настоящим открытием, но большинство автомобилей на дорогах нашей страны все еще отечественного изготовления. А по ним книг практически нет, кроме инструкции по эксплуатации.
Для многих автомобилей зарубежного производства характерно наличие бортовых диагностических систем. Их владельцам стационарный стенд компьютерной диагностики автомобиля придется использовать только в самых экстренных ситуациях. Во всех других случаях данные о состоянии автомобиля всегда у вас под рукой и в случае необходимости вы можете внести нужные коррективы в работу машины.
Хорошим подспорьем в деле проведения профилактических мероприятий будут мобильные диагностические приборы. Компьютерная диагностика автомобиля с их помощью проводится быстро, этому вы можете найти подтверждение, посетив любой форум автолюбителей. Эти диагностические приборы подразделяются на:
· Сканеры, относящиеся к определенным маркам авто;
· Мультибрендовые автосканеры;
· Сканеры, предназначенные для диагностирования грузового автотранспорта и техники специального назначения;
· Приборы, сканирующие только отдельные узлы автомобиля.
Если вам нужна качественная диагностика автомобиля, обучение должно начинаться с азов, при этом можно начать с просмотра видео. Оно, как правило, прилагается на отдельном диске, идущем в комплекте к тому или иному диагностическому прибору. Точно следуя инструкции, вы можете в короткое время ознакомиться с принципами работы и особенностями использования купленного оборудования. После этого может быть произведена компьютерная диагностика автомобиля самостоятельно. На начальном этапе это может отнять у вас достаточно времени, но в дальнейшем данная процедура будет проходить все быстрее и быстрее.
Автомобильные обучающие курсы для диагностов —
Что представляют собой наши курсы автодиагностов?
Самое главное: наши курсы — это курсы дистанционного обучения. Это означает, что вы учитесь дома, в любое удобное для вас время. Все, что вам нужно, это выход в сеть Интернет и любое устройство: ноутбук, планшет или даже смартфон.
Наши курсы расположены на платформе дистанционного обучения «Прометей». По сути это большой интернет-сайт, содержащий обучающее видео, тексты, иллюстрации, осциллограммы, а также форум, на котором вы можете задать любой вопрос, если было что-то непонятно. Приобретя курс, вы получаете логин и пароль для доступа в «Прометей» и начинаете учебу.
Преимущество подобной системы в том, что вы имеете доступ к самой актуальной версии курса, получаете все обновления и имеете возможность общаться с другими студентами и с Алексеем Пахомовым.
Чтобы узнать более подробно, посмотрите видео о наших продуктах:
Курсы автодиагностов — зачем они?
Проведение автомобильной диагностики – сложный процесс. Он требует от мастера не только разносторонних знаний и практического опыта, но и постоянного самосовершенствования, профессионального роста. Большинство действующих высококвалифицированных специалистов не проходили курсы диагностов, а стали профессионалами в своей профессии за счет личного опыта и накопленных в процессе работы знаний.
Это связано с тем, что специализированной литературы по обучению автодиагностике практически не найти. А учебные заведения предлагают лишь короткие курсы по компьютерной диагностике автомобилей, позволяющие понять только основы данного направления деятельности.
Конечно, качественные обучающие курсы автодиагностов существуют, но их количество крайне ограниченно и они отличаются высокой стоимостью. В большинстве случаев только крупные автоцентры имеют финансовую возможность обучить своих сотрудников на профессиональных курсах.
Компьютерная диагностика автомобилей: обучение на дому. Возможно ли такое? Беремся утверждать, что да.
Наиболее эффективной альтернативой специализированным курсам диагностики автомобилей является дистанционное обучение, созданное нашей школой. Его разработкой занимаются профессиональные автодиагносты, специалисты лаборатории диагностики Ижевского политехнического колледжа. Для создания уроков мы используем систему дистанционного обучения «Прометей», которой пользуются ведущие ВУЗы России, в том числе МГТУ им. Баумана.
Пройдя дистанционное обучение, вы самостоятельно повысите уровень своей квалификации и станете настоящим специалистом в этой области.
Обучение диагностики авто по нашим урокам обладает целым рядом преимуществ. Вы сможете:
осуществлять обучение в любое удобное время;
изучать материал в удобном для себя темпе, ведь всегда имеется возможность просмотреть видео несколько раз и уяснить все нюансы происходящего;
существенно сэкономить деньги. Наши курсы автодиагностики значительно дешевле традиционных способов обучения и при этом по уровню своей эффективности превосходят их.
Как заказать курсы диагностов автомобилей?
Для заказа курса по обучению диагностики автомобиля на нашем сайте необходимо выполнить следующее:
выберите интересующий Вас курс;
нажмите на кнопку «Заказать курс». Вы попадете на страницу, где производится автоматический заказ и оплата;
выберите наиболее удобный для Вас способ оплаты (банковская карта, «Яндекс-деньги», перевод и т.п.). При использовании банковских карт мы используем систему оплаты Яндекс-касса;
если вы оплачивали курс международным банковским переводом, введите данные о нем. Это делается в соответствующей форме на странице заказа;
на Вашу электронную почту придут два письма: одно — подтверждение Вашей покупки, второе — от нашего менеджера, который сообщит Вам логин и пароль для входа в систему «Прометей».
Мы готовы к сотрудничеству с юридическими лицами. При необходимости заключаем договор поставки, предоставляем любые сопроводительные документы (счет-фактура, накладная и др.).
Обучение на автоэлектрика-диагноста при помощи наших курсов – гарантия быстрого освоения профессии, получение знаний высокого класса, а также качественного проведение диагностики автомобилей.
Добро пожаловать в сообщество диагностов!
типы, разновидности и назначение автомобильных сканеров
Устройство современных автомобилей позволяет использовать различные виды диагностического оборудования для профилактических проверок и обследования систем при возникновении признаков неисправности.
Приборы для диагностики можно условно распределить на три отдельные группы:
автомобильные сканеры;
мотор-тестеры и осциллографы;
устройства для проверки определенной системы.
Представители групп обладают характерными отличиями и имеют свои разветвления в зависимости от предназначения и общего функционала.
Портативный автосканер, мотор-тестер, оборудование для диагностики определенной системы (ходовой).
Сканеры для автомобилей
Если нужна диагностика электронного блока управления (ЭБУ), то с этим отлично справятся автомобильные сканеры. Рядовая модель прибора не оснащается датчиками. При помощи соединительных проводов сканер подключается прямо к ЭБУ, откуда и получает всю необходимую информацию. Отсутствие такого прибора под рукой может серьезно усложнить диагностику современного автомобиля, а его наличие даст возможность быстро найти неисправности и ликвидировать их на ранней стадии.
Автомобильный сканер позволяет:
провести активацию оборудования;
сменить программную «начинку» блока;
открыть доступ к паспортным данным;
просмотреть ошибки и избавиться от них;
сменить режим отображения данных на приборной панели;
и многое другое.
Некоторые разновидности сканеров для автомобилей способны считывать дополнительные данные. В их число входят параметры с кодом ошибки, которые были автоматически занесены в память ЭБУ после возникновения. Дополнительная функция помогает выявить причины неисправности, а не только факт ее наличия.
Среди сканеров присутствуют и такие модели, в которых присутствует дополнительный функционал за счет встроенных датчиков осциллографа и мультиметра. Они открывают доступ к широкому спектру данных, что делает их незаменимыми при профилактическом использовании.
Разновидности автомобильных сканеров
Приборы для считывания информации могут быть в виде автономного устройства с собственным программным обеспечением и техническим оснащением или специального комплекса для ПК. В состав комплекса входит не только программное оснащение для ОС, но и набор адаптеров.
Различают 2 типа автомобильных сканеров:
мультимарочный;
дилерский.
Мультимарочный автосканер LAUNCH
Дилерский сканер VAG vas
Для мультимарочных сканеров характерна возможность работы с множеством автомобилей. Их преимуществом является установка нескольких протоколов для обмена данными с ЭБУ. В комплекте с такими приборами поставляется набор кабелей-адаптеров. Он позволяет работать с разной конфигурацией диагностических разъемов. К сожалению, большинство мультимарочных сканеров имеют ограниченный функционал.
Что касается дилерского типа сканеров, то они предназначены для работы с одной или несколькими моделями автомобилей. Они поддерживают определенный протокол, а значит – могут работать только с «родственными» марками. Среди особенностей дилерских автомобильных сканеров стоит выделить: набор всевозможных функций и ведомую диагностику. Она позволяет анализировать данные ЭБУ и использует специальный алгоритм для выявления возможных причин ошибки и определения способов их устранения.
В мультимарочных сканерах не предусмотрена ведомая диагностика. Для того чтобы расшифровать код необходимо прибегнуть к использованию справочников.
Мотор-тестеры и их функции
Мотор-тестер используется для получения данных о работе электрооборудования двигателя, а также имеет в своем распоряжении функции осциллографа. Основной отличительной чертой от автомобильного сканера является способ получения информации. Прибор оснащен собственными датчиками, что позволяет ему обходить ЭБУ и получать данные напрямую.
Осциллограф — прибор считывающий данные с датчиков, который способен выводить ее в графическом или числовом виде, а затем анализировать. Для сравнения используются стандартные показатели, имеющиеся для каждой модели. Иногда осциллограф используют отдельно от мотор-тестера.
Функции мотор-тестера:
Режим тестера
диагностика систем двигателя и сравнительный анализ с номинальными значениями (например, тестирование по пусковому току).
Режим осциллографа
анализ работы датчиков ЭБУ;
считывание параметров управляющих сигналов, которые идут от электронного блока управления к различным исполнительным устройствам;
сбор и проверка данных о работе цепей системы зажигания;
и т.д.
Дополнительные функции
диагностика параметров не связанных с электроникой (к примеру, получение данных о давлении масла и топлива).
Приборы для диагностики отдельных систем автомобиля
Для получения данных о работе отдельных систем часто используются специальные устройства. Для того чтобы изменить показания спидометров можно воспользоваться корректором одометров. В ряде случаев этот прибор может использоваться как программатор. Его часто применяют для того, чтобы избежать погрешности спидометра после изменения размера покрышек.
Функционал некоторых корректоров расширен, что позволяет им частично заменять тестеры и программаторы. К примеру, они могут использоваться для диагностики ЭБУ подушек безопасности.
Специальные приборы предусмотрены для профилактического обследования иммобилайзеров. Считывая данные, они анализируют устройство на наличие ошибок. В случае их обнаружения можно воспользоваться специальным модулем для их устранения или перепрограммирования.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Компьютерная диагностика автомобиля своими руками
Компьютерной диагностикой автомобиля сейчас уже никого не удивишь, ведь мир не стоит на месте, развивается и автомобильная промышленность.
Подключение ноутбука
Сейчас новые машины буквально «напичканы» электроникой, поэтому без специального программного обеспечения и компьютера довольно сложно диагностировать неисправность, а в дальнейшем и устранить ее.
Подключение ноутбука осуществляется посредством специального кабеля и адаптера для считывания параметров системы.
Сегодня существует множество компьютерных программ, благодаря которым можно считывать и расшифровывать сообщения об ошибках, а также в режиме реального времени получать информацию о работе той или иной системы.
Проведение компьютерной диагностики – это порой единственный шанс выявить и устранить существующие неисправности.
При этом освоить азы компьютерной диагностики автомобиля своими руками может каждый желающий.
Больше по теме: Диагностика автомобиля с помощью ноутбука.
Для чего необходима компьютерная диагностика автомобиля
Главное преимущество – реальная экономия денег, времени и нервов. Если автомобиль ведет себя не так, как обычно, просто выполните проверку всех систем.
Все, что необходимо – подключить компьютер и посмотреть основные параметры. При наличии отклонений в тех или иных параметрах нужно обратиться к специалисту и решить уже конкретную проблему.
Если этого не сделать, то специалисты в сервисе могут содрать «три шкуры» и продержать автомобиль несколько дней в поисках неисправностей.
В случае самостоятельного выявления неисправности все намного проще. Вы сами определяете дефект (или хотя бы направление проблемы), осуществляете поиск специалиста по направлению (что гораздо проще сделать, чем найти квалифицированного специалиста на СТО) и говорите о причине обращения.
Несколько часов работы, и проблема устранена.
Конечно, изучение тонкостей диагностики автомобиля – это не дело пяти минут. Необходимо знать расшифровку кодов ошибок, понимать особенности работы программы, знать основные процедуры проверки и так далее.
К примеру, коды ошибок автомобилей ВАЗ.
Хотя, можно использовать возможности программы и в качестве обычного «юзера» (только для чтения ошибок). Даже это позволяет сэкономить время и деньги.
Что необходимо для проведения диагностики
Как мы уже упоминали, необходим компьютер (ноутбук), адаптер, софт и необходимая информация под рукой. Все это можно найти в интернете. Что-то придется скачать, а что-то приобрести. Давайте поговорим подробнее о каждом из элементов.
Адаптер
Адаптер представляет собой определенную микросхему, закрытую в надежном корпусе. Кабель от адаптера необходимо вставить в ком-порт ПК.
Приборы для диагностики автомобиля на рынке представлены в широком ассортименте.
Основная их задача – получение, расшифровка и передача данных от диагностического разъема автомобиля персональному компьютеру.
Компьютер может быть самым обычным – достаточно самой простой «машины» с минимальными параметрами.
Можно использовать и КПК, но для этого необходимо обзавестись специальным диагностическим разъемом.
Подбираем ПК
Что выбрать – большой персональный компьютер, «наладонник», планшет или ноутбук вы можете решать самостоятельно. Главное – удобство проведения работ. Но здесь необходимо отметить, что длинный шнур (свыше 5 метров) для диагностики не подойдет.
Кроме этого, может возникнуть необходимость снять параметры автомобиля в движении. Вот здесь уже без ноутбука сложно обойтись.
В ситуации, когда необходимо посмотреть и оценить основные параметры, в динамике нет никакой необходимости (да и большинство процедур выполняется на холостом ходу).
Бывают ситуации, когда в запуске двигателя и вовсе нет необходимости.
Как показывает практика, идеальный вариант помощника – покупка б/у ноутбука «для работы».
Никаких наворотов. Главные требования – наличие ком-порта и работоспособность. Если COM-порта нет, то можно обзавестись специальным переходником.
Как все работает
Программа для проведения компьютерной диагностики автомобиля и его двигателя отправляет сигналы через COM-порт к адаптеру и, соответственно, контроллеру автомобиля.
Контроллер, в свою очередь, отправляет ответные данные. Программа их получает, обрабатывает и выдает результаты на экран.
Обмен информации происходит по конкретному протоколу. При этом у каждого производителя протокол обмена данными может быть свой.
В большинстве случаев можно применять универсальные протоколы, к примеру, ODB-II. Но у него есть два минуса – он поддерживается не всеми автомобилями и имеет ограниченные возможности.
Стоит отметить, что программы в большинстве случаев работают с каким-то определенным протоколом (или его разновидностями).
К примеру, для тестирование машин серии VAG, к которой относится Сеат, Фольцваген, Ауди и Шкода, может производиться при помощи софта «VAG-COM«.
При этом данная программа не способна «лечить» — она лишь выводит некоторые параметры на экран. Дальнейшая обработка – это задача специалистов.
Важный момент
Информация – еще один важный элемент для успешного проведения диагностики. Не секрет, что без определенных знаний полученные данные на экране ноутбука (компьютера) ни о чем не скажут.
Необходимо понимать смысл всех представленных цифр. Поэтому потрудитесь узнать основные ошибки, требования и допустимые параметры конкретно в своем автомобиле. Это поможет быстрее сориентироваться в проблеме.
Кроме этого, не лишним будет внимательно изучить интерфейс программы, чтобы знать, что и как в ней необходимо делать.
Компьютерная и механическая диагностика ВАЗ 2115 — видео.
В любом случае самостоятельная компьютерная диагностика – это существенный шаг вперед, не только уменьшение финансовых затрат автовладельца, но и экономия его времени.
что это такое, как выглядит и где находится в машине, фото, передний и задний
Лонжероны – это стыковые узлы крыльев, которые являются частью компенсаторных узлов. Помимо лонжеронов, к компенсаторам также относят подмоторные рампы, различные подвески и прочее. Это продольный основной элемент силового набора самолета. Он выполняет функцию передачи растягивающих, изгибающих, сжимающих и других типов нагрузок. Существует несколько видов лонжеронов – балочные, ферменно-балочные, ферменные, коробчатые. Кроме того, лонжероны принимают участие в восприятии перерезывающей силы. Коробчатого и круглого сечения лонжероны способны воспринимать крутящийся момент.
У летательных аппаратов лонжероны совмещаются со стрингерами и создают продольный набор крыла, оперения, фюзеляжа, элеронов и рулей.
Особенности конструкции
Итак, мы разобрались, что лонжерон представляет собой простую трубу с прямоугольным сечением. В зависимости от задумки инженеров, они:
находятся спереди и сзади автомобиля.
проходят по все длине конструкции корпусы.
Из-за того, что на лонжероны постоянно давят различные силы, они должны выдерживать серьезные нагрузки: сюда входят вес мотора, вес людей в авто, а также масса других автомобильных деталей. Также на данную деталь постоянно действует ударная нагрузка, которая передается от автомобильных колес во время езды.
Лонжерон автомобиля
Когда люди пользуются транспортом, они не задумываются, каким образом небольшая машина выдерживает огромный вес и тяжесть. Ключевым конструкционным автомобильным элементом, делающим это возможным, считается лонжерон. Речь идет о несущей части, к которой впоследствии закрепляются остальные элементы. Прочностные параметры лонжерона вряд ли могут быть сравнены с чем-либо другим. Эта деталь прекрасно справляется с огромными нагрузками, создающимися не только транспортным весом, но и в процессе передвижения. Именно поэтому стоит более детально узнать о лонжероне и изучить его преимущества, недостатки, понять, какие проблемы с ним часто происходят, а также что для него характерно в целом.
Лонжерон: что он собой представляет?
Происхождение самого термина связывают со словом французского происхождения «longer» — глаголом, который служит для обозначения продольного движения. Поэтому лонжерон дословно переводится как «движение по длине автомобильной конструкции». Более того, этим термином пользуются, чтобы называть соответствующие части и других транспортных средств по типу самолетов, кораблей, мостов и многого другого. В первых моделях машин были предусмотрены отдельные лонжероны – они располагались параллельно друг к другу. Для их закрепления между собой применялись специальные перемычки. В результате образовывалось подобие лестницы. Далее конструкция служила для закрепления ходовой части, на которую, в свою очередь, устанавливалась кузовная часть.
В современном автомобилепроизводстве дела обстоят немного иначе. Сегодня лонжерон с уверенностью можно назвать одной из важнейших кузовных конструкций. Для его создания используются совершенно иные элементы, изготавливающиеся из легких, но при этом прочных металлических сплавов. В итоге удается снизить общий вес транспорта и сделать его более безопасным.
Лонжерон не составит труда увидеть на грузовом транспорте (нужно посмотреть в область между кузовом и кабиной). В случае с легковушкой же потребуется спуститься в смотровую яму, поскольку сверху его никак не получится увидеть.
Для чего необходим лонжерон: его предназначение
Автомобильный лонжерон выполняет сразу несколько задач:
Он является усилительной деталью для днища кузова, поддерживает пол багажного отделения, а у габаритных машин лонжерон представляет собой главный корпусный силовой элемент.
Данная конструкция используется и в качестве амортизатора – частично поглощает деформацию. Чтобы та кузовная область, где сидят люди, получала минимум ударов во время движения, необходимо смягчать их. С этой функцией прекрасно справляется передний лонжерон.
В последнее время инженеры, занимающиеся производством транспортных средств, делают кузов более тонким: толщина и сечения либо стенок уменьшается, создается несколько специальных отверстий в наиболее «безопасных местах», куда поступает минимум нагрузки. Также конструкторы используют складки во время штамповки деталей. Их задача – сложить лонжерон при аварии в гармошку, чтобы не произошло его переломление. Когда наблюдается столкновение, лонжерон берет на себя главный удар, из-за чего нередко подвергается деформации. Однако эта жертва является оправданной: значительно снижается кинетическая энергия, существенно уменьшается ударная сила по салону.
Основные типы лонжеронов
Необходимо понимать, что несущий элемент устанавливается в автомобилях в самых разных положениях. Обычно это зависит от транспортной модели и ее предназначения. На сегодняшний день известно о четырех лонжеронных видах в зависимости от их расположения. Речь идет о:
Горизонтальных с параллельным расположением друг к другу.
Изогнутых (копируют контуры днища и идут вдоль него)
Вертикальных.
Угловых.
Все вышеописанные типы монтируются как в легковых машинах, так и в грузовых, внедорожном транспорте. Первый тип конструкции нередко устанавливается в автомобилях с высоким уровнем проходимости. Благодаря размещению по вертикали инженерам удалось добиться создания плоского пола, который сильно занижен по сравнению с классическими вариантами. Идентичный эффект для транспорта дают и горизонтально изогнутые модели, при этом наблюдается повышение уровня безопасности.
К слову, между лонжеронами есть и поперечины. Это своего рода ребра кузовной жесткости, отличающиеся разным размещением: К-образно, Х либо в перпендикулярном положении. Зачастую поперечины создаются из стали, сгибаются под конкретным углом. В легковушках поперечины привариваются, а в грузовом транспорте закрепляются посредством клепок. К лонжеронам, в свою очередь, крепятся кронштейны, которые потом используются для установки автомобильных агрегатов.
Главные преимущества и недостатки лонжерона
Ключевые преимущества лонжерона заключаются в его небольших весовых параметрах, гибкости и надежности. Транспорт не утрачивает маневренность, им становится легче управлять, а благодаря использованию современных технологий удается добиться пассивной безопасности. Если в первых кузовах машин применялась тяжелая и прочная рама, то сегодня используются безрамные элементы, основа которых – это гибкие лонжероны, которые являются ключевыми силовыми кузовными частями.
Не обошлось и без недостатков:
Если происходит авария или сильное столкновение, страдают все установленные на лонжеронах агрегаты, начиная с мотора и заканчивая подвеской, КПП.
Изделие сложно ремонтировать, поскольку оно имеет специфическую конструкцию.
Передний и задний лонжероны прочно соединены с кузовом посредством сварки. Задолго до начала производства автомобиля инженеры рассчитывают уровень кузовной жесткости и степени противодействия. Именно по этой причине после существенных повреждений у детали меняются изначальные параметры, она уже не может справляться с прежними функциями. Во время ремонтных работ обеспечение основных свойств лонжерону становится невозможным. Балка должна вновь присоединяться к кузову сварочным методом, что весьма затруднительно сделать при наличии повреждений. Намного легче удалить старый и заняться установкой нового материала.
Основные проблемы конструкции
Как уже говорилось ранее, лонжерон — это такой автомобильный элемент, который постоянно подвергается нагрузкам и находится под весом кузова, двигателя и всего того, что есть в салоне с багажником. Из-за подобного воздействия спустя какое-то время возможно деформирование. Продолжительная и интенсивная эксплуатация провоцирует появление небольших трещин, в результате чего важнейшие автомобильные характеристики серьезно страдают. Параметры ухудшаются, а положение деталей по типу двигателя, подвески, крыльев сильно меняется. Во время ДТП геометрия лонжерона зачастую также претерпевает изменений, что нарушает общую кузовную конструкцию.
Если происходит существенный удар, лонжерон полностью лопается, что окончательно разрушает кузовную конструкцию. Поэтому очень важно отслеживать его состояние, даже если водитель оказался в незначительном ДТП.
Ремонтные работы
Обычно возникает потребность в ремонте передних лонжеронов – задние деформируются не так часто. Чтобы исправить деформацию, нужно воспользоваться специальным стенд-каролинером. Придется разбирать основные составляющие авто. Как показывает практика, даже самые опытные и квалифицированные мастера не всегда способны исправить деформированный лонжерон. Замена, как и ремонт, является крайне продолжительной, сложной и дорогостоящей процедурой.
Если ключевые части самой детали не пострадали, частично отремонтировать ее можно газосварочными работами. В таком случае важно понимать, что с помощью сварки не удастся добиться восстановления заводских качеств. Прочность все равно снизится, поэтому с выполнением основных функций могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Если рама лестничная, замена лонжерона упрощается. При наличии возможности ремонта или замены необходимо приобрести новую деталь идентичных габаритов с деформированной. Как показывает практика, после ремонта утрачиваются амортизирующие свойства вышеописанной конструкции, поэтому при частых ударах владелец авто может столкнуться с серьезными последствиями.
Таким образом, лонжерон является именно той деталью, которая отвечает за безопасность транспортного средства, поскольку представляет собой ключевой несущий элемент. Владелец автомобиля должен на регулярной основе отслеживать техническое состояние этой конструкции, осознавать, к каким печальным последствиям могут привести проблемы с ней. Внутри лонжероны являются пустотелыми, из-за чего со временем скапливается грязь и влага, провоцирующая коррозию. Поэтому следует как минимум раз в год проводить диагностические мероприятия, а перед зимним сезоном не забывать о нанесении антикоррозийных смесей.
что такое в автомобиле, устройство и схема :: SYL.ru
Еще 50 лет назад в качестве основного силового элемента в автомобилях использовалась рама. Причем она была даже на легковых машинах. Сейчас же несущим элементом является сам кузов. Такая схема практикуется не только в легковушках, но и микроавтобусах, а также кроссоверах. Одна из основных частей кузова любого автомобиля – это лонжерон. Что такое лонжерон, знает не каждый автомобилист. Итак, давайте рассмотрим этот элемент более подробно.
Характеристика
Что такое лонжерон? Это слово происходит от французского longer, что переводится как «двигаться вдоль». Лонжерон – это основной силовой элемент кузова, который располагается по всей его длине. Стоит отметить, что данное понятие встречается не только в автомобилестроении. Лонжероны являются частью таких инженерных сооружений, как мосты, вагоны, корабли и самолеты.
Если говорить про автомобиль, то данный элемент лежит по всей длине машины. В кузове всего имеется два лонжерона. Именно они составляют замену раме. Соединяются данные элементы при помощи перемычек. К конструкции также крепятся элементы подвески, двигатель и другие детали. Ввиду такого строения, лонжерон автомобиля в кругах автомобилистов называется лестничной рамой.
Как выглядит?
Внешне данный элемент являет собой некий металлический профиль с прямоугольным сечением. Он проходит по всей длине машины и находится с двух ее сторон. Лонжерон способен выдерживать неимоверные нагрузки, которые оказывают на него удары подвески и вес самого автомобиля.
Функция, особенности
Какую функцию выполняет лонжерон? ВАЗ ли это или немецкая БМВ, задача этой детали одна — лонжерон призван выдерживать нагрузки от мотора, кузова и багажа. Это самая прочная деталь в автомобиле. Передний лонжерон ВАЗа выполняет также функцию амортизатора.
Он поглощает деформационные искажения в случае ДТП. Если данная конструкция будет жесткой (как рама на грузовиках), энергия не будет нивелироваться, а весь удар передастся на кузов и на водителя. Именно чтобы поглощать силу удара при авариях, передний лонжерон имеет деформируемые зоны. Они могут быть организованы несколькими способами:
Путем уменьшения толщины стенок. Минус такого решения – малая прочность силовой конструкции. К тому же при ударе кузов будет сминаться неравномерно. Поэтому такая схема реализации деформируемых зон сегодня практически не используется.
Путем создания складок в лонжероне. Эти складки позволяют сминать силовую конструкцию при ДТП в так называемую гармошку. В данном случае энергия удара максимально нивелируется. Такая конструкция есть не только на переднем, но и на заднем лонжероне. ВАЗ 2170 также не является исключением. Благодаря складкам существенно смягчается ударная сила как с тыльной, так и с фронтальной стороны.
Дополнительно лонжерон может ослабляться путем проделывания отверстий в нем. Но чаще всего они нужны для крепления навесных узлов и агрегатов. Такие отверстия присутствуют и на рамах грузовиков. Частично они тоже выполняют функцию деформируемых зон.
Виды
Различаются данные элементы по месту расположения. В зависимости от типа автомобиля лонжероны могут находиться горизонтально, под углом, либо быть изогнутыми и располагаться в горизонтальной плоскости. На некоторых машинах данные элементы внедрены параллельно друг к другу. Это в основном коммерческий транспорт. На кроссоверах применяется схема с горизонтальным расположением и под углом.
Для чего это нужно? Делается это для максимального угла поворота колеса. На спортивных автомобилях лонжероны изгибаются вертикально. Это способствует более низкому центру тяжести. В таком кузове пол находится на максимально низком уровне, что дает машине хорошие характеристики управляемости. А горизонтально изогнутые лонжероны призваны повысить безопасность при боковом столкновении. Такая схема тоже понижает кузовной уровень пола.
Поперечины
В конструкции обязательно присутствуют и поперечины. Они делают кузов более жестким и крепким при нагрузках «на кручение». Поперечины имеют разную форму и могут быть:
х-образными;
к-образными;
прямолинейными.
Вне зависимости от типа они изготавливаются из гнутого металлического профиля и крепятся к лонжеронам путем сварки. На коммерческом транспорте поперечины скрепляются клепкой. А двигатель и прочие узлы автомобиля устанавливаются на поперечины посредством кронштейнов разной формы.
Преимущества
В первую очередь лонжеронная конструкция отличается своей легкой массой. Ни одна конструкция не весит так много, как рама, будь то схема с горизонтальным или вертикальным расположением элементов. При этом такой кузов более безопасен. Лонжерон имеет возможность деформации, во время которой забирается часть энергии при ударе. В случае с рамой вся нагрузка идет далее на элементы. Кузов с лонжеронами обладает хорошей пассивной безопасностью. Причем это наблюдается как при лобовом, так и боковом столкновении.
Недостатки
Есть у такой конструкции и минусы. Недостатки касаются взаимосвязи всех элементов. При аварии нарушается геометрия всех деталей, будь то правый лонжерон или левый. Причиной того является равномерная ударная нагрузка. При ДТП энергия распределяется по всей несущей конструкции. В случае с рамой повреждения были бы минимальными, а геометрию можно было бы восстановить очень легко. Лонжероны же обладают низкой ремонтопригодностью. В странах Западной Европы такой автомобиль и вовсе списывают в «тотал», особенно если удар коснулся зоны с заливной горловиной. Но в России такие машины пытаются восстановить. И это не замена лонжерона, а вытягивание деформированного элемента на стапеле — специальном стенде для выравнивания геометрии кузова.
Мастер зацепляет клещами за край кузова и ровняет поврежденные поперечины. Но беда в том, что при ДТП повторно прежнюю безопасность лонжерон не обеспечит. Он не будет гасить и смягчать удар так, как в первый раз, тем более, если была произведена сварка в ответственных местах. Внешне восстановленный автомобиль выглядит как заводской, однако о пассивной безопасности говорить не приходится.
Обратите внимание: при некачественном ремонте такой автомобиль можно распознать по неравномерным зазорам. Если они слишком большие и расходятся в разных местах, значит, машина побывала в серьезном ДТП. Не стоит приобретать подобные авто даже за полцены. Это чревато последствиями.
Отметим, что с лонжеронами связаны многие системы, и при малейшем нарушении геометрии это проявляется в управлении. На таком авто невозможно выставить развал-схождение, из-за чего на скорости машина будет «искать дорогу» или уходить в одну сторону. Возможна также неправильная работа трансмиссии, поскольку мотор будет наклонен под углом. На «тотальных» авто часто лопается лобовое стекло. Чтобы этого не случалось, мастерам порой приходится производить ювелирную работу по выставлению геометрии. Но не каждый специалист это может сделать.
Можно ли усиливать лонжерон?
Что такое усиление? При ремонте некоторые мастера дополнительно усиливают данные элементы кузова, наваривая уголки. Почему этого нельзя делать? В усилении жесткости лонжеронов присутствует и обратная сторона медали. При ДТП такой элемент не будет сминаться вовсе, и вся ударная нагрузка пойдет дальше. Да, автомобиль уцелеет. Но будет ли жив водитель после таких нагрузок, никто не даст гарантии.
Замена
Возможна ли замена лонжерона? При существенном повреждении силовой конструкции и невозможности списать авто в «тотал» наиболее оптимальный вариант – замена элемента на новый. В таком случае старый лонжерон вырезается и на его место вваривается новый при помощи дуговой газосварки. При этом недопустимо использование соединительных муфт и прочих приспособлений. Это негативно сказывается на прочности конструкции. Правильно замененный лонжерон не изменит геометрию кузова, и такая машина будет еще пригодна для эксплуатации.
Почему многие автомобилисты предпочитают именно ремонт? Это производится ввиду экономических соображений. Вытянуть старый кузов намного дешевле, чем заморачиваться его правильным восстановлением. Но обычно такие авто сразу выставляются на продажу.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое лонжерон и какие функции он выполняет. Как видите, это очень важная деталь в строении кузова автомобиля. От ее состояния зависит многое, начиная с рулевого управления и заканчивая пассивной безопасностью. Ввиду этого стоит отказываться от приобретения машин, которые ранее побывали на стапеле. Возможно, повторной нагрузки восстановленный лонжерон не выдержит из-за «усталости» металла.
Что такое лонжерон в автомобиле
Конструктивные особенности автомобилей постоянно усовершенствуются инженерами отрасли. Несколько десятилетий главным силовым элементом в большинстве авто являлась рама. Позже несущий функционал был перенесен на кузов, что позитивно отразилось на многих параметрах. При этом автомобилисты познакомились с новыми понятиями, например, узнали, что такое лонжерон в автомобиле.
Техническое понятие
Разобраться в понятийной риторике иногда помогает словарь иностранных слов. Искать longer необходимо среди французских слов, где оно расшифровывается как «движение вдоль». Стоит учесть, что данный элемент присутствует не только в машинах, но его можно встретить и в ж/д вагонах, самолетах и даже в конструкции мостов.
Лонжерон автомобиля (что это такое) – базовая силовая деталь кузова, проходящая практически через всю длину.
Подавляющее большинство легковушек, кроссоверов, микроавтобусов наделено парой лонжеронов. Они применяются для удержания массы наиболее тяжелых элементов транспортного средства. Продольные каркасные профили служат базой для двигателя, узлов подвески и прочих систем.
Соединены такие балки специальными поперечными перемычками. В результате конструкция некоторыми специалистами обозначается как лестничная рама.
Где находятся лонжероны
Элементы располагаются на уровне днища транспортного средства. Они являются полыми внутри и обладают высокой прочностью за счет применяемых в сплаве металлов и благодаря особой форме.
Так как выглядят лонжероны частью кузова, то их легче рассмотреть на цветных схемах для конкретной модели авто. В большинстве случаев они выполнены в виде трубы с прямоугольным сечением. Имеющиеся физические характеристики позволяют балкам выдерживать различные типы нагрузок:
динамические;
статические;
продольные;
поперечные.
Лонжерон в машине является одним из элементов системы безопасности. От качества его исполнения во время экстренных ситуаций зависит здоровье и даже жизнь людей в салоне автомобиля.
Во время движения продольные балки слегка амортизируют, что позволяет перераспределить вибрацию с передней части кузова на остальную часть авто. Также металлические элементы способствуют поглощению деформационных искажений. Для чрезвычайно жестких кузовов сила от потенциальных аварийных ударов мгновенно передается на водителя и пассажиров без гашения. Не допустить этого помогают включения, рассчитанные на частично гасящую усилие деформацию.
Возможные проблемы
Как и все детали конструкции в автомобиле, лонжероны имеют свой предельный срок эксплуатации. После определенного пробега от внешнего силового воздействия они могут деформироваться. В результате от усталости металла возникают растрескивания или ослабления.
Существенным стрессом для балок служит ДТП. Вследствие такого динамического воздействия повышается риск большой деформации. Одновременно происходит смещение деталей относительно кузова, соединенных с продольными элементами, например, ДВС. Из-за аварии меняется вся геометрия конструкции.
В отдельных случаях лонжероны могут лопаться. Это приводит к полному разрушению конструкции. Если есть такая опасность, то необходимо незамедлительно провести мониторинг состояния элементов кузова. По статистике в 9 из 10 случаев повреждениям подвергаются передние части.
В отличие от рамных конструкций изделия, являющиеся частью кузова менять гораздо сложнее. Иногда такая операция оказывается неоправданной по затратам.
Когда повреждения относительно небольшие, то реанимировать состояние балок удастся на стенде-каролинере. Применяется методика вытягивания металла, а также удается с его помощью проконтролировать иные характеристики узла. При большой деформации рекомендуется полная замена.
Самостоятельные работы по восстановлению конструкции нередко приводят к изменению металлической структуры. В результате таких мероприятий понижается прочность и проявляются иные негативные характеристики. Для ремонта и возвращения прочности необходимо использовать дуговую газосварку, а применение всевозможных укрепляющих муфт категорически недопустимо.
Интересное по теме:
загрузка…
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
что это такое в автомобиле и какого его предназначение?
Читая статьи об автомобилях, в том числе и на нашем сайте, читатели сталкиваются со многими непонятными словами. Одно из них — лонжерон.
Что же это такое?
Определение
Как мы уже писали на Vodi.su, есть три основных типа конструкции кузова:
рамная;
безрамная или несущий кузов;
интегрированная рама.
Лонжероны применяются в любой из них. В рамной конструкции их часто называют продольными балками — они тянутся по всей длине кузова, а в местах крепления двигателя и в задней части их делают особенно прочными и жесткими, так как здесь концентрируется наибольшая нагрузка.
В безрамных автомобилях они используются в подрамнике, который находится под капотом и усиливает переднюю часть автомобиля, где размещен двигатель. То же самое можно сказать и об интегрированном кузове. Также с их помощью усиливают брызговики, пол салона и багажника.
Само слово, как видно из его произношения, не относится к исконно славянской лексике, а происходит от французского глагола — Longer, что означает идти вдоль, следовать. То есть он тянется по длине кузова.
Подобная конструкция применяется в авиации, производстве станков, кораблестроении и так далее. Соответственно, лонжерон — это основная несущая балка кузова, к которой прикреплены все остальные детали рамы.
Лонжероны могут иметь разную форму, но в поперечном разрезе они напоминают букву П, то есть это обычный швеллер, либо выполнены в виде полой трубы с прямоугольным сечением. Благодаря этому они спокойно могут выдерживать вес двигателя, коробки передач, пассажирского отсека, не деформируясь. Такая форма обеспечивает им прочность — попробуйте, к примеру, согнуть лист картона и спичечный коробок — последний согнуть будет куда тяжелее.
Особенности конструкции и предназначение
Если вы ездите на внедорожнике рамного типа, то лонжероны тянутся вдоль всего кузова. Они могут быть сварены между собой либо соединяться заклепками и мощными болтами. Просматривая каталог запчастей к своей машине, можно увидеть названия: лонжерон левый, правый, задний.
В передней части они прикручиваются к поперечине. Если же речь идет о несущем или интегрированном кузове, то к ним может быть приварен подрамник, либо же все они вместе образуют одну конструкцию.
Главные задачи, которые возложены на лонжероны:
усиление кузова;
дополнительная амортизация;
смягчение ударов при столкновении.
Кроме того, благодаря им сохраняется геометрия. Если опытный водитель приобретает автомобиль с пробегом, то в первую очередь он осматривает не салон и состояние обивки, а днище, поскольку на него приходится весь вес машины.
При осмотре автомобиля лонжероны можно хорошо рассмотреть только снизу.
Проблемы, связанные с лонжеронами
Если геометрия кузова нарушена, машина побывала в аварии или из-за коррозии днище пришлось переваривать, то лонжероны могут трескаться или сдвигаться с места. Следует сказать, что ремонт их обходится очень дорого даже на автомобиле с рамной конструкцией кузова. Если же кузов несущий или интегрированная рама, то их приходится переваривать, а сделать это качественно практически невозможно — сварной шов не может обеспечить тот же уровень жесткости, что и цельный металл.
Обратите внимание еще на один момент — в том случае, если кузов, особенно днище, ремонтировали с помощью сварки, то их свойства полностью нарушаются.
Покупать такой автомобиль не рекомендуется, поскольку при движении на большой скорости последствия могут быть плачевными:
ухудшение амортизационных характеристик;
смещение или трещины лонжеронов;
ухудшение комфорта езды.
Более того, изменяются и динамические характеристики самого автомобиля, им становится сложнее управлять.
Если же без замены не обойтись, то заказывайте ее только у профессионалов, где имеется оборудование для дуговой сварки. Найти данные детали в продаже можно, правда стоят они довольно дорого. Устанавливайте лонжероны того же размера и из того же материала, что и старые.
На авто с несущим кузовом погнутые лонжероны можно выпрямить на стенде — каролинер. Автомобиль заезжает на него, специалисты замеряют углы отклонения несущих элементов конструкции, и благодаря гидравлическим стержням выравнивают их до нужного уровня.
Загрузка…
Лонжерон в автомобиле: предназначение, неисправности, замена
Изначально на всех автомобилях использовалась рамная несущая часть. То есть все элементы авто крепились к специальной конструкции – раме. Модификаций такой несущей части было несколько, но самое большое распространение получила рама лестничной конструкции. Состояла она из двух параллельно расположенных продольных балок – лонжеронов, соединенных между собой поперечинами, что и придавало этой конструкции вид лестницы.
Рамная конструкция кузова
По мере развития автомобилестроения, рамную конструкцию вытеснил несущий кузов. То есть все элементы авто крепились уже к кузову, и надобность в раме отпала, хотя и не совсем. Рамная несущая часть до сих пор применяется на грузовых авто, тяжелых внедорожниках. Все дело в том, что несущий кузов не способен выдерживать большие нагрузки, то есть эта конструкция не применяется для грузовиков или крупных внедорожников, обладающих значительной массой.
Но и в легковых авто не вся нагрузка от составных частей легла на кузов. Если бы так было сделано, то он, изготовленный из тонкого листового металла, просто не выдержал бы нагрузки, и составные части просто бы отваливались, обрывая металл. Поэтому без использования лонжеронов при монтаже несущего кузова нельзя обойтись.
Устройство лонжерона и для чего они нужны?
Содержание статьи
Функции рамы выполняет кузов в виде лонжеронов
Основная задача лонжеронов – воспринимать на себя все нагрузки как внутренние (составные части авто, пассажиры, дополнительный груз и т. д.), так и внешние (вибрации, передаваемые от колес). Лонжерон — это демпфер, который находится между подвеской и кузовом и гасит вибрации.
Лонжерон представляет собой обычную трубу прямоугольного сечения. Причем в разных местах это сечение может меняться, чтобы обеспечить необходимую жесткость кузова. В них проделаны технологические отверстия, при помощи которых производится монтаж и крепление составных частей авто, а также выполняется вентиляция, чтобы внутри них не накапливалась влага, являющая катализатором образования коррозионных процессов.
Но в отличие от рамной конструкции, где рама является полностью отдельным элементом авто, в легковых автомобилях лонжероны интегрированы в кузов, то есть являются неотъемлемой его частью и многие элементы кузова присоединены к ним при помощи сварки.
Особенности конструкции и виды лонжеронов
Передние лонжероны отмечены красным
Лонжероны в легковушках могут быть как раздельной конструкции, так и цельными. Под раздельными нужно понимать, что для определенной части кузова предназначены свои лонжероны. Устанавливаются они в передней части (упрочнение моторного отсека), средней части кузова (для укрепления днища салона) и сзади (усиление кормы кузова). Но поскольку типов кузовов – большое количество, то необязательно, что все указанные лонжероны могут использоваться. К примеру, в некоторых авто может отсутствовать средние или задние лонжероны, но передние есть всегда.
Объясняется это тем, что передок авто испытывает самые большие нагрузки – на него приходится вес силовой установки и трансмиссии, к нему крепиться подвеска.
Также в несущем кузове могут использоваться цельные лонжероны, тянущиеся вдоль всего авто от переднего бампера к заднему. Такая конструкция более надежна, но и сложнее в изготовлении, поскольку приходится придавать лонжеронам особую форму (изгибы крыльев) с сохранением всех прочностных показателей.
Но какие бы типы лонжеронов не применялись на авто, раздельные или цельные, они всегда парные и расположены параллельно друг относительно друга. Хотя в ряде случаев используются эти элементы, расположенные под небольшим углом.
Также лонжероны могут быть как составными, так и представляющие собой единый цельный элемент. Первые выглядят как определенный набор деталей, соединенных между собой. У каждого из них есть свои хорошие качества и недостатки. Так, составная конструкция обеспечивает более легкое проведение ремонта, поскольку возможна замена только поврежденной детали, без замены всей конструкции. Но и показатели по прочности и надежности у такого типа лонжеронов – ниже. Цельный же тип способен выдерживать значительные нагрузки за счет единой конструкции, но в случае его повреждения, восстановление его уже практически невозможно.
Чтобы лонжероны смогли выдерживать сильные нагрузки, в качестве материала их изготовления применяются титановые или алюминиевые сплавы, а также композитные материалы. Формирование же этих элементов выполняется либо путем штамповки, либо при помощи фрезерных станков.
Какие функции лонжероны выполняют?
Исходя из изложенного, становится понятно, что лонжероны в легковых авто являются главным силовым элементом в конструкции. Но если в грузовиках он – несущая часть, то в легковушках он всего лишь усиливает кузов. Но при этом функции его очень важны, поскольку он принимает на себя все нагрузки, действующие на кузов. А они разнонаправлены, поэтому лонжерон работает в очень жестких условиях.
Помимо усиления эти элементы еще выполняют и роль амортизаторов, обеспечивая как можно более ровное распределение вибрационных воздействий по всему кузову, а не лишь в его определенной части.
При ДТП основную силу удара в кузове приходится именно на лонжероны. Поэтому конструкция их такая, что они не только принимают ударные нагрузки на себя, но еще и гасят их. Для этого в передней части лонжерона сделаны так называемые «деформируемые» участки, где толщина металла меньше, чем в остальной части элемента. Нужны они для того, чтобы во время воздействия ударной нагрузки при ДТП, происходила деформация лонжерона, обеспечивающая снижение кинетической энергии удара.
Нередко при изготовлении лонжеронов применяются так называемые складки, задача которых – предотвратить разрыв лонжерона. При сильном ударе лонжерон со складками просто будет складываться в «гармошку».
Неисправности лонжеронов
Поскольку эти элементы конструкции кузова выполняют ряд важнейших функций, причем все они связаны с восприятием значительных нагрузок, то и возникновение деформации – дело времени.
Постепенно происходит «усталость» металла, из-за чего меняются его свойства – уменьшается прочность, упругость. Поэтому вероятность деформации даже от незначительного воздействия значительно возрастает.
Из-за этой «усталости» возможно образование трещин, начало которых обычно идет от технологических отверстий. После появления трещины при дальнейшей эксплуатации она будет «разрастаться» и если не предпринять мер, то в итоге она приведет к разрушению лонжерона.
Ну и, естественно, сильные ударные нагрузки, к примеру, при ДТП могут изменить геометрию самого элемента, а это уже – достаточно серьезная проблема. Потому, что многие элементы кузова, а также составные части авто крепятся именно к лонжеронам. И если при аварии лонжерон «повело», то это скажется на геометрии кузова, изменит положение агрегатов и узлов. Из-за этого в кузове могут значительно увеличиться зазоры и герметичность нарушится. Смещение агрегатов может привести к возникновению дополнительных нагрузок в местах соединения, что будет приводить к увеличению их износа.
Также изменение геометрии кузова практически всегда сказывается на управляемости авто. За счет того, что лонжероны «поведены» положение колес меняется, из-за чего машину может постоянно «вести» в сторону, а также значительно увеличится износ шин.
Способы восстановления и ремонта
Видео: Как вытянуть лонжерон своими руками, В ЛЕСУ)
Главная проблема использования лонжеронов в несущем кузове – очень трудное их восстановление и ремонт. Но и без них в конструкции авто не обойтись.
Как уже отмечено лонжероны составного типа, состоящие из нескольких деталей, еще можно ремонтировать путем замены поврежденного элемента, но и здесь есть свои нюансы. Таким образом можно устранить только трещины и другие незначительные повреждения этого элемента.
Можно трещины также и заварить при помощи сварочного аппарата, хотя и здесь тоже не все просто. Титановые и алюминиевые сплавы очень плохо подвергаются сварке, поэтому такие работы должен проводить профессионал, знающий все особенности работы с такими металлами.
Если лонжерон «повело» или имеются незначительные деформации, то возможно восстановление его геометрии на специальном стенде – каролинере. Но и эта операция не из легких, поскольку для доступа к поврежденному элементу приходится разбирать практически весь автомобиль.
Допускается частичная замена лонжерона. Производится она в случае, когда деформирован лишь небольшой участок на конце элемента. В таком случае поврежденную часть отрезают, а на ее место приваривают новый. Но такая операция возможна только с условием, что основная часть элемента не имеет никаких повреждений.
Полная же замена деформированного лонжерона – операция очень рисковая. Доказательством тому является то, что при сильном повреждении этого элемента кузов считается непригодным для дальнейшего использования.
И все же такая операция выполняется. Но при этом никто не предоставит полной гарантии того, что геометрия кузова восстановиться, а вот усугубить проблему попыткой замены лонжерона можно запросто. Да и сами такие работы являются очень дорогостоящими, поэтому не всегда целесообразно делать ее, учитывая то, что все вмешательства в конструкцию кузова обязательно скажутся на безопасности.
Лонжерон автомобиля – что это такое, для чего нужны ланжероны в машине
Содержание статьи:
Что такое лонжерон?
Лонжерон – основа конструкции практически любого легкового автомобиля. Он служит для фиксации агрегатов, на него приходятся основные нагрузки. Лонжероны в автомобиле имеют парное расположение. Для их соединения между собой применяются перемычки. За счет этого формируется несущая конструкция, отвечающая за жесткость кузовной части.
Основные детали кузова и многие агрегаты транспортного средства закреплены на данной раме. Это одна из прочнейших деталей транспортного средства, рассчитанная на высокие нагрузки. Последние обусловлены не только весом автомобилей, но и вибрацией от дороги.
Особенно прочность важна в российских условиях, когда качество дорожных покрытий оставляет желать лучшего. Лонжероны устойчивы к ударным нагрузкам, возникающим на дорогах с ямами.
Функции конструкции
Термин имеет французское происхождение и обозначает продольное движение чего-либо. Так называют различные инженерные конструкции в ж/д, авиа и водном транспорте.
Почти каждое легковое транспортное средство оборудовано такой несущей конструкцией. Исключение составляют только рамные автомобили. Соответственно в них несущей деталью выступает рама.
В традиционных легковушках лонжерон расположен вдоль кузова. В точках расположения пассажиров и крепления габаритных массивных узлов деталь усиливает кузовную конструкцию. Можно сказать, он выступает демпфером между подвеской и кузовом.
Определенная часть нагрузок, которая от дороги могла бы быть передана на кузов, гасится именно лонжероном. Следовательно, это повышает комфортабельность для пассажиров.
Для смягчения ударов и других воздействий лонжерон может иметь различные конструктивные особенности:
уменьшение толщины и изменение сечения в определенных зонах;
технологические отверстия всегда выполняются в местах, меньше всего подверженных статическим нагрузкам;
имеются своеобразные складки, за счет которых при ударе значительной силы деталь сминается. Это уменьшает воздействие на кузов для защиты пассажиров.
Виды использующихся несущих конструкций
Особенности конструкции и ее монтажа определяются технологией производства конкретной модели машины. Лонжероны могут быть расположены следующими способами:
горизонтально параллельно между собой;
изогнуто, повторяя контуры днища по всей его длине;
вертикально;
под углом.
Один и тот же тип может встречаться на автомобилях абсолютно разной конструкции и предназначения – легковушке, внедорожнике или грузовике. Горизонтальные параллельные несущие конструкции часто встречаются на машинах с улучшенной проходимостью.
Вертикальная конструкция позволяет значительно снизить пол, сохранив его плоскую конфигурацию. Изогнутые дают такой же результат, но и обеспечивают дополнительную безопасность.
Между лонжеронами имеются поперечные вставки. Они выступают в качестве ребер жесткости для кузова. Могут располагаться разными способами – под углом 90° к лонжерону, К или Х-образно. В легковых ТС поперечные детали крепятся сваркой, в грузовых – клепками.
На лонжеронах монтируются специальные кронштейны, посредством которых затем устанавливаются функциональные узлы.
Сильные и слабые стороны
Ключевое достоинство лонжеронной конструкции – создание требуемого уровня жесткости при небольшом весе. Невысокий вес улучшает управляемость и маневренность.
Пассивная безопасность имеет самый высокий уровень эффективности, за счет ряда вышеописанных инженерных решений.
Но без недостатков не обошлось:
каждый агрегат ТС (мотор, КПП и т. д.) фиксируется на лонжеронной части. Следовательно, элементы связываются. При повреждении кузова повреждаются и узлы;
в большинстве случаев при деформации лонжерона исключается возможность его ремонта.
Проблемы автомобилей, обусловленные лонжеронной конструкцией
Ключевая проблема подобной конструкции ТС – «усталость» металла. Понятие усталости металла действительно существует и играет важную роль. По мере эксплуатации вследствие высоких нагрузок металл постепенно «устает». Поэтому спустя, допустим, 10 лет конструкция будет уже значительно менее прочной.
При попадании в ДТП лонжерон сильно повреждается и может изменить свою форму, что непосредственно сказывается на характеристиках ТС. Может сместиться мотор, составляющие подвески и иные узлы.
Восстановить изначальную форму крайне тяжело, а зачастую невозможно. Если лонжерон автомобиля лопнул, кузов становится значительно менее прочным. Поэтому проверку состояния несущей конструкции нужно выполнять даже при незначительных авариях.
В рамных машинах при повреждении лонжеронов замена производится достаточно легко. Значительно сложнее произвести ремонт, если они выступали составляющими кузовной конструкции. Зачастую замена таких деталей является нецелесообразной.
При частичном повреждении иногда можно вернуть лонжерону изначальную форму посредством вытягивания на специальном стенде. Но, это уже не позволит полностью вернуть прежнюю прочность.
При серьезных авариях вытягивание конструкции невозможно, она подлежит замене. Важно правильно подобрать новые детали. В противном случае неправильный монтаж станет причиной скорой поломи кузова. От лонжерона зависит прочность кузова и автомобиля в целом, а значит и безопасность пассажиров, поэтому к ремонту данной детали следует подходить крайне взвешенно.
Автомобильный генератор — схема, принцип работы и замена + Видео
Генератор – это электрическая машина, предназначенная для выработки электрической энергии. Генераторы являются основным элементом электроснабжения и обеспечивают бесперебойную работу электрических приемников.
Устройство и принцип работы автомобильного генератора
Генератор состоит из двух основных элементов – это статор и ротор. В статор входит корпус генератора, на котором установлена обмотка статора. Обмотка производится с медной проволоки и выполняется в виде изолированных друг от друга витков по всей окружности стенка статора. Статор выполняется из металла и состоит из двух частей, которые обеспечивают поперечное соединение генератора и его защиту от воздействий окружающей среды.
Ротор, в свою очередь, представляет собой комплекс обмотки, которая уложена в специальные пазы и имеет вал. Вал предназначен для крепления ротора в продольной оси и крепится при помощи двух подшипников на разных частях корпуса статора. На одной из частей вала, во внутренней части статора установлены два контактных кольца с медной пленкой. С наружной части генератора, на валу устанавливается шкив генератора.
В нижней части располагаются две железные пластины, скрепленные между собой и между ними, в чередующемся порядке закреплены полупроводниковые элементы – диоды. Также, в статоре укрепляется щеточный узел, чаще всего, в комбинации с реле-регулятором напряжения, щетки которого упираются в контактные кольца вала ротора.
Принцип работы генератора, примерно, следующий. При запуске двигателя, со шкива коленчатого вала через ременную передачу передается вращающий момент не шкив вала генератора. Вал начинает вращение и при помощи полюсов и комплекса обмотки наводит ЭДС (электродвижущую силу) в обмотке ротора. Эта ЭДС передается в виде напряжения переменного тока на щеточный узел. Так как значения напряжения имеют прямопропорциональную зависимость от числа оборотов коленчатого вала, то они не постоянны. Для этого ток выпрямляется при помощи диодного моста на дне генератора и попадает на реле регулятор напряжения, расположенный либо в самом щеточном узле, либо в отдельной части подкапотного пространства. Таким образом, полученное напряжение выравнивается и становится неизменным.
Данный агрегат обеспечивает питание током бортовую сеть автомобиля, заряжает аккумулятор и снабжает катушку или модуль зажигания достаточным количеством электрической энергии.
Типы и характеристики генератора
Все автомобильные генераторы подразделяются на генераторы постоянного и переменного тока. Изначально, на автомобилях применялся первый вариант, образец которого, впервые был выставлен в 1946 году. На полюсах статора располагается обмотка возбуждения, которая создает магнитное поле в обмотке ротора. Это поле создает напряжение, которое снимается с контактных колец на валу ротора. Так как данные элементы не подвижны, ток получается постоянным.
Генераторы переменного тока появились в 1954 году. На этот раз магнитное поле возникает в обмотке ротора, которая наводит напряжение в обмотке статора. Подведение тока осуществляется через щеточный узел и контактные кольца.
Характеристики генератора целиком и полностью зависят от бортовой сети автомобиля, мощности двигателя, способа впрыска топлива и множества других параметров. Основными характеристиками любого генератора являются: номинальное напряжение и выходной ток. Как известно, генераторы легковых автомобилей вырабатывают электроэнергию напряжением 14 вольт, однако сила тока может меняться, в зависимости от частоты вращения ротора и имеет определенные максимальные значения. Путем дальнейших преобразований, напряжение снижается до 12 вольт, чтобы обеспечить нормальную работу электрической аппаратуры.
На грузовых автомобилях применяются генераторы, которые выдают 28 вольт. Реле регулятор напряжения позволяет снизить данный параметр до отметок в 24 вольта. Такой генератор имеет большие размеры и массу, по сравнению с генератором для легкового автомобиля. Такое напряжение связано с большим количеством дополнительного оборудования, в том числе, кранового.
Помимо этого, есть ряд определенных генераторов, в которых отсутствует щеточный узел. Напряжение, полученное в результате перемещения магнитного поля, снимается с обмотки статора напрямую. Такие генераторы устанавливались на двигатели: ВАЗ 2112, ВАЗ 2111 и даже ЗМЗ-406. Основным недостатком таких генераторов можно считать повышенный уровень шума и слишком большие габариты, что не позволило им вытеснить щеточные аналоги.
Замена автомобильного генератора
Генератор крепится к двигателю посредством двух болтов, один из которых удерживает агрегат на регулировочной планке, а второй позволяет совершать генератору наклоны для осуществления регулировок. Регулировка предназначена для установки правильного натяжения ремня генератора.
Замена генератора производится в следующем порядке:
Автомобиль можно установить на яму или эстакаду (так удобнее), а можно просто на ровную поверхность. Такой подход зависит от высоты расположения генератора, относительно подкапотного пространства. Клемма аккумулятора должна быть отключена.
В первую очередь выкручивается гайка на регулировочной планке. После этого, ослабляется длинный болт, предназначенный для наклона генератора.
Генератор наклоняют к двигателю автомобиля и снимают ослабевший ремень привода.
После этого, откручивают провода массы со шпильки генератора, а затем вытаскивают штекер с плюсовым проводом.
Теперь выкрутите нижнюю гайку крепления и вытащите длинный болт крепления. После этого генератор демонтируется и на его место устанавливается новый агрегат.
Вставьте длинный болт в нижнее крепление и закрутите гайку, таким образом, чтобы сохранить возможность поворачивать генератор к двигателю.
Вставьте штекер с проводами в специальный разъем, и прикрутите провода массы.
После этого, наденьте ремень привода генератора на шкивы и, вставив небольшую палку между двигателем и генератором, проведите его натяжение, но не слишком тугое. Закрутите гайку крепления регулировочной планки и подтяните нижний болт крепления.
На этом замена генератора завершена. Удачи на дорогах!
Схема подключения автомобильного генератора — На Колесах
Принцип работы и схема подключение генератора
Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.
Поэтому рассмотрим более подробнее схему генератора, как правильно его подключить, а также дадим несколько советов как проверить его своими руками.
Содержание:
Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.
Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки
Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор.
Обратите внимание
Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт.
Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.
Устройство генератора
Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы.
Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор.
Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.
Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.
Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе.
Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения.
Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.
Важно
Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.
Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115
Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:
Аккумулятор.
Генератор.
Блок предохранителя.
Ключ зажигания.
Приборная панель.
Выпрямительный блок и добавочные диоды.
Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус.
Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.
Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом “+” генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.
Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.
Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В.
Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер.
Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.
Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.
3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.
Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля.
Совет
Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра.
Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.
Обозначения генераторных установок:
“Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
“Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы: ~, W, R, STА.
Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701
Аккумуляторная батарея.
Генератор.
Регулятор напряжения.
Монтажный блок.
Выключатель зажигания.
Вольтметр.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки.
Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток.
Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями
Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов.
Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов.
Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть.
Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи.
В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.
Проверка работы генератора
Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.
Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.
Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм
Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.
“Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.
Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В.
Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться.
После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.
Схема проверки генератора
Строго не рекомендуется:
Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.
Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов.
Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов.
Маркировка и обозначение проводов:
Р — розовый.
Ф — фиолетовый.
О — оранжевый.
ЧБ — черно-белый.
КБ — коричнево-белый.
ЧГ — черно-голубой.
К — коричневый.
Ч — черный.
Б — белый.
Схема подключения генератора ВАЗ-2101
Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:
Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).
Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии.
Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем.
Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.
Схема подключения генератора ВАЗ-2109
Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
Отрицательный диод.
Дополнительный диод.
Положительный диод.
Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
Комбинация приборов.
Вольтметр.
Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
Реле зажигания.
Замок зажигания.
Аккумуляторная батарея.
Конденсатор.
Обмотка ротора.
Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.
Схема подключения генератора ВАЗ-2110
На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.
Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:
Аккумулятор 12В;
генератор 94.3701;
монтажный блок;
замок зажигания;
контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов
Как проверить генератор своими руками
Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.
Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.
Замена и снятие электрогенератора
Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.
Отсоединить аккумуляторную батарею.
Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.
Автомобиль хотя и работает на бензине, но содержит в себе множество устройств работающих от электричества. Главным источником электрической энергии в машине является автомобильный генератор.
По сути дела это внутренняя электростанция, которая преобразует вращение коленвала двигателя внутреннего сгорания в электричество.
Этим электричеством питаются все электроприборы автомобиля, в том числе за счет этого подзаряжается аккумуляторная батарея, также представляющая собой источник электричества при неработающем двигателе.
Схема подключения автомобильного генераторапредставлена на следующем рисунке.
Схема подключения автомобильного генератора и принцип его работы аналогичен для любых автомобилей. Отличия связаны только с качеством производства, мощностью и компоновкой узлов в моторе.
На все современные машины устанавливаются генераторные установки переменного тока, включающие сам генератор и регулятор напряжения.
Регулятор нормирует силу тока в обмотке вoзбуждeния, за счет этого варьируется мощность генераторной установки при неизменном напряжении на силовых выходных клеммах.
Обратите внимание
Современные автомобили дополнительно оснащаются электронным блоком на регуляторе напряжения, помощью чего бортовой компьютер контролирует величину нагрузки на генераторную установку.
В основе схемы автомобильного генератора лежит принцип электромагнитной индукции.
Если катушку из медного провода вращать в магнитном поле, создаваемом постоянными магнитами или обмоткой возбуждения питаемой от аккумулятора, то в медном проводе образуется (индуцируется) электрический ток.
Как правило, обмотка в которой генерируется рабочее напряжение электрического тока располагается в статоре. Обмотка возбуждения располагается на роторе (вращающемся вале).
Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterКакая главная цель автомобильного генератора? Конечно же, преобразование энергии – из механической в электрическую, чтобы питать автомобиль.Устройство автомобильного генератора и принципы его работы Ни один автомобиль не обходится безКак провести проверку генератораДля начала отметим, что поломка генеВетряная энергия – самая дешевая, и ее можно получать даже у себя дома.Известно, что даже самый «очищенный» от электроники автомобиль не запустится без электричества.Тахометры для карбюраторных автомобилей ВАЗСхема подключения тахометра ВАЗ-2103, 2106, 2107:1 – тахометр;Основные функции генератораГенератор – это важное устройство в машине.Показать еще
Автомобильный генератор – схема, виды, поломки, ремонт + Видео
Автомобильный генератор – очень важный элемент машины и без него запуск просто будет невозможен. Так что рассмотрим его характеристики, схему подключения и принцип работы, а также неисправности и пути их устранения.
Главная задача этого агрегата – преобразование механической энергии в электрическую, а это зарядка аккумулятора и обеспечение питанием всего оборудования. Генератор автомобиля расположен в передней части двигателя и заводится посредством коленчатого вала.
Рассмотрим, какова схема этой установки. Ротор, создающий магнитное поле, представляет собой вал с обмоткой возбуждения, каждая половина которой размещена в противоположных полюсных половинах. Контактные (токосъемные) кольца питают обмотку генератора.
Ротор приводится в движение ременными передачами привода. Конструкция статора предполагает наличие сердечника и обмотки, он вырабатывает ток переменного значения, который посредством колец потечет дальше по цепи. Но сначала нужно снять заряд с рамки.
Чтобы ток возбуждения попадал на кольца, применяется щеточный узел.
Двигаемся дальше. Выпрямительный блок занимается преобразованием переменного (синусоидального) напряжения, которое вырабатывается генератором автомобиля, и получает характеристику постоянного типа. Он представляет собой пластины, где расположены диоды (6 штук).
В некоторых случаях схема подключения обмотки возбуждения содержит еще одну отдельную пару. В этом случае ток не может протекать через аккумулятор при незаведенном движке. А подсоединив обмотку по типу «звезда» и дополнительные силовые диоды (2 шт.
), можно увеличить мощность устройства на 15%.
Поддержание напряжения автомобильного генератора в заданных пределах осуществляется посредством регулятора. Он влияет на частоту и продолжительность импульсов тока. Схема регулятора состоит из датчиков и исполнительных элементов. Они определяют, сколько обмотка возбуждения должна быть включена в сеть.
При неисправности регулятора исчезает стабилизация подаваемого на АКБ напряжения. Основная часть конструктивных элементов генератора расположена в корпусе, который производится из алюминиевого сплава. Он легкий, быстро рассеивает тепло, отчего температура не достигает критических отметок, и немагнитный.
Важно
Существует два основных типа автомобильных генераторов – постоянного и переменного тока. Первые активно использовались до 1960 года.
Сегодня агрегаты постоянного тока также встречаются, но только не в легковых авто. В них магнитное поле создается на обмотке статора, а ток снимается неподвижными щетками с силовой обмотки якоря.
Схема генератора постоянного тока предусматривает параллельное подключение этих элементов.
Автомобильные генераторы переменного тока были изобретены в 1946 году. Их схема и принцип работы были рассмотрены выше. Достоинства агрегата переменного тока – меньший вес и габариты, повышенная надежность и срок службы.
Самым заметным конструкционным отличием двух типов генераторов являются токосъемные кольца. В устройстве постоянного тока с рамки снимают заряд контактные полукольца (2 штуки). В случае же переменного тока это несколько иначе. На обоих концах рамки разместились полноценные токосъемные кольца.
Конечно, эти контактные пластинки не определяют весь принцип работы, но вносят существенный вклад.
Разобравшись с устройством автомобильных генераторов, изучим технические характеристики. За обеспечение всех потребителей электроэнергией при разных режимах работы мотора отвечает токоскоростная характеристика (ТСХ).
Это зависимость максимального значения тока от частоты вращения ротора при условии постоянного напряжения. Также важно знать, сколько ампер выдает установка автомобильного генератора. Этот показатель колеблется в пределах от 55 до 120 А в зависимости от марки авто.
Совет
Если же проверка показывает недостаток ампер, то это явный признак неисправности агрегата.
Еще существует внешняя, регулировочная, нагрузочная характеристики и показатель холостого хода. Первая – зависимость выпрямленного (постоянного) напряжения (Ud) от тока нагрузки (Iн), вторая – Iв (возбуждения) от Iн. Третья показывает отношение Ud к Iв, и последнее значение определяется зависимостью ЭДС от Iв при частоте вращения постоянного характера.
Проверка неисправного генератора
Сколько поломок, столько и решений, например, в одном случае в генераторе поможет замена диодов, а в другом – куда более значимых деталей. Перечислим основные поломки.
Если из строя вышла цепь (обрывы, замыкания и иные нарушения), то делается проверка, сколько ампер и какое напряжение выдает генератор вашего автомобиля, а потом подбирается решение.
Также причиной поломки может послужить выход из строя графитовых щеток, регулятора либо моста диодов. Все это легко поменять своими руками.
Особенно важна исправность регулятора, потому что он отвечает за интенсивность зарядки АКБ в зависимости от того, сколько градусов составляет температура под капотом. Это термокомпенсация. Так определяется, сколько вольт будет оптимально для батареи при заданных условиях. Существует тип регулятора с ручным сезонным переключением, тогда даже отрицательная температура не страшна.
Повышенный шум выдает дефекты подшипниковых узлов, в том числе недостаточное количество смазки. Также это может быть износ сепараторов, дорожек качения, проворачивание наружных колец и т. д.
Кроме того, при «воющих» звуках в кратчайшие сроки анализируется схема подключения проблемного автомобильного генератора, так как причина может крыться в межвитковом замыкании статорных обмоток либо же тягового реле.
Плохие контакты тоже провоцируют появление посторонних звуков, их проверка и вовсе занимает пару минут.
Рабочая температура исправного генератора автомобиля может достигать 90 °С.
Обратите внимание
А если наблюдается перегрев, то либо имеется неисправность моста диодов, либо проверьте, сколько электроприборов в сети, не много ли? Если температура перевалила за норму, изоляция фазной обмотки статора темнеет или даже «закипает».
Также о поломках свидетельствует и слабый заряд аккумулятора или же его полное отсутствие, некорректная работа индикации и электрооборудования, слабая искра и чрезмерно большое напряжение. Важно помнить, что чем выше температура агрегата, тем меньше напряжение, такое допускать нежелательно.
Замена токосъемных колец, диодов и прочий ремонт
Как видим, проблем немало, и для более тщательной диагностики нужно представлять, как можно измерить напряжение генератора автомобиля, амперы и другие его показатели, об этом и поговорим ниже.
Начнем с того, что завод-изготовитель выдает паспорт на технические характеристики, в том числе ток, напряжение, мощность и год выпуска агрегата. Если же проверка покажет несоответствие, то необходим ремонт.
Также полезна диагностика и в том случае, когда вы приобретаете поддержанный агрегат.
Как узнать мощность, напряжение и ток (амперы) генератора автомобиля, подскажут на любом СТО. Для этого служит специальный стенд, некоторые автовладельцы даже собирают его сами.
Например, проверка работоспособности регулятора напряжения генератора осуществляется с помощью вольтметра. Его показатели должны находиться в пределах 14,8 В.
Условия теста регулятора – заведенный двигатель и частота оборотов 3 тысячи в минуту. Согласитесь, организовать это несложно.
Токосъемные кольца приходится менять часто. Благо сделать это можно самостоятельно. Важно только правильно приобрести комплект колец, помогает специальная маркировка. Но даже если вы имеете номер оригинальной запчасти, возьмите в магазин старые кольца, чтобы на месте сверить товар. Сколько приходится слышать об ошибках продавцов или даже каталогов!
Важно
Итак, чтобы осуществить замену токосъемных колец генератора, следует демонтировать ротор, снять пластиковый кожух и освободить выводы обмотки. Так освободится подход к хвостовику с кольцами. Теперь производим замену.
При этом следите, чтобы при установке колец контакты не остались в пазах, тогда их нужно будет выковырять острым предметом, например, гвоздем. Далее аккуратно забиваем хвостовик молотком.
Последним шагом при обновлении колец загибаем контакты и возвращаем на место кожух.
Чтобы поменять диоды, используемые в автомобильном генераторе, нужно демонтировать и разобрать мост. Для этого раскручиваем болтовое соединение и высверливаем все имеющиеся заклепки. Так освободится доступ к пластине, на которой и расположены диоды. Снять их можно ключом на «14». Установить новые диоды после этого вряд ли окажется трудным.
В отечественных авто можно улучшить показатели мощности автомобильного генератора самостоятельно. Заменяют обмотку ротора проводом большего сечения, усиливая ток подмагничивания.
Нужно демонтировать старую проволоку, очистить и обезжирить катушки, намотать новый провод и зачистить концы. Затем производится проверка, нет ли короткого замыкания.
Далее изолируются все выходы и рабочая обмотка пропитывается специальным раствором, потом припаиваются соединительные провода. В результате получаем тип автомобильного генератора повышенной мощности в домашних условиях.
Принципиальная электрическая схема подключения автомобильного генератора к аккумулятору с датчиком мощности из вольтметра
Это продолжение статьи о создании генератора электроэнергии своими руками на базе велосипеда. В предыдущей части описаны необходимые компоненты для самодельного генератора.
Электрическая схема управления генератором
Очень многие думают, что самое сложное в педальном генераторе — это электрические схемы подключения генератора, но на самом деле схемы управления генератором простые.
При разработке электрической схемы важно исключить возможность неправильного подключения аккумулятора, при котором мгновенно повреждается автомобильный генератор. На всех наших педальных генераторах и солнечных панелях мы используем полярные штекеры и сокеты, подключающиеся одним и тем же способом.
Другая важная деталь — предохранитель правильного номинала, близко расположенный к положительной клемме аккумулятора, который перегорает раньше, чем сгорят провода. В идеальном случае электропроводка от генератора к аккумулятору должна быть рассчитана не меньше, чем на 20 Ампер, иметь сечение от 2.
Совет
5 мм2 и защищена предохранителем на 10 А. Старайтесь использовать гибкий кабель. Не пытайтесь использовать кабель со сплошной металлической жилой, так как он всё время гнётся и в какой-то момент сломается, что может привести к удару электрическим током.
Вольтметр на руле можно подсоединить с помощью тонкого провода и защитить маленьким предохранителем на один или два ампера.
Это самая простая версия принципиальной электрической схемы подключения автомобильного генератора. Вот так выглядит её демонстрационная версия.
В таблице представлен список основных компонентов с шифрами Maplin и Farnell. Maplin прекратили продавать некоторые 25 Вт резисторы, включая используемый в исходной схеме резистор на 0.47 Ом 25 Вт и многие другие компоненты.
MaplinFarnell
1
Маленький выключатель (1 А или меньше)
FH00
147 – 772
1
Большой выключатель (5 А или больше)
JK25
140 – 600
2
0.47 Ом 25 Вт резистор
P0.47 (?)
344 – 941
1
Лампочка 24 В 3 Вт
WL82
328 – 388
1
Патрон
JX87 или RX86
140 – 259
Возможно вам самостоятельно придется подобрать лампочку, чтобы она соответствовала генератору. Если лампочка включается на слишком низких оборотах, то потребуется лампочка, работающая на низком токе.
В принципиальной схеме отсутствуют критически важные компоненты, так что можно использовать даже бывшие в употреблении лампочки. Люди, хорошо разбирающиеся в электротехнике, могут заметить, что значение 25 Вт для резистора слишком завышено.
Это сделано на случай протекания очень высоких токов в аварийных ситуациях до момента сгорания предохранителя.
Если планируется использовать генератор для публичных демонстраций, то в целях обеспечения дополнительной безопасности неплохо будет прикрепить его к металлической плите или радиатору. К тому же радиатор производит впечатление — с ним генератор кажется более мощным.
Датчик мощности
Хороший вольтметр достаточно важная часть генератора. Он нужен для оценки результата затрачиваемых сил и для демонстрации аудитории. Генератор может работать и без него, но всё же нужно как-то оценивать свои результаты.
Подходят только аналоговые вольтметры, так как цифровые не подходят для измерения постоянно меняющегося напряжения. По этой причине в автомобильных спидометрах и датчиках по прежнему используются аналоговые приборы.
Мы используем аналоговый вольтметр со смещённым нулём, который может показывать только напряжение больше 12 вольт. Если напряжение опустилось ниже 12 вольт, то это может произойти только при неисправном аккумуляторе.
Обратите внимание
У вольтметра со смещённым нулём при запуске генератора резко дёргается стрелка — это смотрится достаточно эффектно. Обычно я использую схему, основанную на самом дешёвом измерительном приборе из каталога Maplin, но вы можете купить более серьёзные измерительные приборы.
Схема измерительного прибора довольно простая. Опорный диод не проводит ток ниже 11 В, то есть можно сказать, что он вычитает 11 В напряжения. С помощью резистора мы превратили вольтметр с диапазоном измерения 0 – 4 вольт в измерительный прибор с диапазоном от 11 до 15 вольт.
У вольтметров, установленных на наших генераторах, в действительности даже ещё более узкий диапазон, с опорным диодом на 12 В и диапазоном 2,5 В.
В схему управляющего модуля добавили дополнительный резистор и переключатель на три позиции, распределив сопротивление между аккумулятором и генератором и тем самым мы адаптировав генератор для людей с любой физической форме.
Если требуется минимизировать потери энергии в цепочке резисторов, то можно добавить переключатель, замыкающий все резисторы, что позволит людям в хорошей физической форме быстрее заряжать аккумулятор.
Читайте продолжение, в котором будут даны инструкции по правильной эксплуатации генератора.
Автомобильный генератор. Виды и устройство. Работа и особенности
Любой автомобиль имеет свою электрическую сеть, выполняющую несколько функций: запуск двигателя стартером, обеспечение стабильного образования разряда искр для воспламенения бензиновой смеси, звуковой и световой сигнализации, а также освещения и создания комфортных условий в салоне.
Для обеспечения электрической энергией потребителей автомобильной электрической сети предусмотрены два источника питания: генератор и аккумуляторная батарея, которая питает энергией бортовую сеть до момента запуска двигателя.
Ее особенностью является неспособность выработки электрического тока, а только его удержания внутри себя, и отдачи потребителям при необходимости. Поэтому аккумуляторная батарея не сможет одна долго обеспечивать электроэнергией сеть автомобиля, так как быстро разрядится, отдав всю энергию.
Важно
Чем чаще запускается двигатель, и используются мощные потребители тока, тем быстрее произойдет ее разряд.
Для восстановления заряда батареи и обеспечения электричеством остальных потребителей автомобиля применяется автомобильный генератор, который постоянно вырабатывает электроэнергию во время работы двигателя.
Виды автогенераторов
Существует два вида генераторов, применяемых на автомобилях
Генератор постоянного тока на современных автомобилях не используется. Для его работы не требуется выпрямление тока. Ранее применялся на автомобилях Победа, ГАЗ-51 и некоторых других марках, выпущенных до 1960 года.
Генератор переменного тока широко применяется на автомобилях в настоящее время. Первые такие генераторы были разработаны в Америке в 1946 году. Это более надежная и современная конструкция.
На выходе генератора встроен полупроводниковый выпрямитель.
Устройство и работа
Оба вида генераторов служат для выработки электрического тока, необходимого для эксплуатации автомобиля. Их устройство и принцип работы имеют отличительные особенности, так как они вырабатывают разные виды тока. Рассмотрим конструктивные особенности и принцип действия, которые имеет автомобильный генератор каждого вида.
Автомобильный генератор постоянного тока
Такой автомобильный генератор имеет много недостатков:
Малая эффективность работы.
Недостаточная мощность.
Несовершенная схема подключения.
Необходим постоянный контроль.
Частое техническое обслуживание.
Малый срок службы.
Аналогичные конструкции, включающие в себя коллектор, могут одновременно функционировать в режиме генератора или двигателя.
В гибридных автомобилях они нашли широкое применение.
Их отличием от автогенераторов переменного тока является то, что создающие магнитное поле электромагниты абсолютно неподвижны. Электродвижущая сила находится во вращающихся обмотках ротора. Электрический ток снимается с полуколец, изолированных между собой. На каждой щетке имеется напряжение одной полярности.
Автомобильный генератор переменного тока
Это популярная модель современных автогенераторов. Любая конструкция автогенератора включает в себя обмотку, расположенную в неподвижном статоре, который зафиксирован между двумя крышками: задней и передней.
Со стороны задней крышки находятся контактные кольца ротора. Со стороны передней крышки находится привод со шкивом. Автомобильный генератор расположен впереди двигателя и крепится с помощью болтового соединения на специальные кронштейны.
Натяжная проушина и крепежные лапы расположены на крышках генератора.
Крышки генератора изготовлены литьем из алюминиевых сплавов. Они имеют окна для вентиляции корпуса генератора. В разных конструкциях такие окна могут выполняться как в торцевой части генератора, так и на цилиндрической части над обмотками статора.
На задней крышке закреплен щеточный узел, объединенный с регулятором напряжения, а также блок выпрямителя. Крышки генератора стягиваются длинными винтами, зажимая между собой корпус статора с обмотками.
Статор автогенератора состоит:
Статор изготавливается из листовой стали толщиной 1 мм. Для экономии металла конструкторы создали статор, состоящий из отдельных сегментов в виде подковы.
Листы статора скреплены между собой в одну конструкцию с помощью заклепок или сварки. Все основные виды конструкций статора содержат 36 пазов, в которых находится обмотка.
Пазы статора изолированы эпоксидным компаундом или специальной пленкой.
Ротор генератора состоит:
Автомобильный генератор имеет особенный вид системы полюсов ротора, состоящей из двух половин, имеющих выступы в виде клюва. На каждой половине имеется шесть полюсов, которые изготавливаются методом штамповки. Полюсные половины напрессовываются на вал.
Между ними устанавливается втулка, на которой расположена обмотка возбуждения.Вал ротора обычно изготавливается из автоматной стали низкой твердости.
Но при использовании роликового подшипника, который работает на конце вала со стороны задней крышки, вал изготавливают из твердой легированной стали, при этом цапфу вала подвергают закалке. Конец вала имеет резьбу, шпоночный паз для фиксации шкива.
В современных генераторах шпонка не применяется. Шкив фиксируется на валу усилием затяжки гайки. Для облегчения разборки на валу имеется шестигранный выступ для ключа, или углубление.
Щетки автогенератора расположены в щеточном узле и прижимаются к кольцам с помощью пружин.
Автомобильный генератор может оснащаться двумя типами щеток:
Меднографитовые.
Электрографитовые.
Второй тип обладает значительной потерей напряжения при контакте с кольцом. Это отрицательно влияет на выходные параметры генератора. Положительным моментом является длительный срок службы колец и щеток.
Узел выпрямления используется двух типов
Теплоотводящие пластины, в которые запрессованы силовые диоды выпрямителя.
Конструкция с большими ребрами охлаждения, на которые припаиваются таблеточные диоды.
Вспомогательный выпрямитель включает в себя диоды в пластиковом корпусе формой в виде горошины или цилиндра, а также могут изготавливаться отдельным герметичным блоком, подключаемым к схеме специальными шинами.
Большую опасность для автогенератора может вызвать короткое замыкание теплоотводящих пластин положительного и отрицательного полюса.
Это может произойти из-за случайного попадания металлического предмета или токопроводящей грязи. При этом в цепи аккумулятора возникает замыкание, которое может привести к пожару.
Чтобы этого не произошло, многие токопроводящие элементы выпрямителя покрывают слоем изоляции.
Совет
В генераторе используются шариковые радиальные подшипники с заложенной в них разовой смазкой и уплотнением. Роликовые подшипники иногда применяются на импортных генераторах.
Охлаждение автогенератора происходит за счет закрепленных на валу лопастей вентилятора. Воздух засасывается в отверстия задней крышки. Существуют и другие способы охлаждения.
На автомобилях, у которых подкапотное пространство слишком плотное, и имеющее большую температуру, используют генераторы с особым кожухом, по которому отдельно поступает прохладный воздух для охлаждения.
Регулятор напряжения
Служит для поддержания напряжения автогенератора в необходимом диапазоне для нормальной работы электрооборудования автомобиля.
Такие регуляторы работают на основе полупроводниковых элементов. Их конструктивное исполнение может быть различным, но принцип их действия не отличается.
Регуляторы напряжения имеют свойство термокомпенсации. Это способность изменять величину напряжения в зависимости от температуры рабочего пространства для наилучшей зарядки аккумулятора. Чем прохладнее воздух, тем выше должно быть подводимое к аккумулятору напряжение.
Работа генератора
При запуске двигателя автомобиля главным потребителем электричества является стартер. При этом сила тока может достичь нескольких сотен ампер. В таком режиме электрооборудование работает только от аккумулятора, который подвержен сильному разряду. После запуска мотора автомобильный генератор является основным источником питания.
Во время работы двигателя происходит непрерывная дозарядка аккумулятора и обеспечивается работа электрических потребителей, подключенных к бортовой сети автомобиля. Если генератор выйдет из строя, то аккумуляторная батарея быстро разрядится. После зарядки напряжение аккумулятора и генератора отличается незначительно, поэтому зарядный ток уменьшается.
При работе мощных электроприборов автомобиля и низких оборотах двигателя, общий ток потребления становится выше способности генератора, поэтому реле напряжения переключает питание на аккумулятор.
Крепление и привод
Генератор приводится в действие с помощью шкива двигателя через ременную передачу. Обороты вращения генератора зависят от диаметра шкива генератора и шкива коленвала двигателя.
Современные автомобили оснащены поликлиновым ремнем, так как он обладает большей гибкостью и может приводить в действие шкивы небольшого диаметра. Это позволяет получить большие обороты генератора. Ремень может натягиваться разными способами, в зависимости от марки автомобиля и конструкции натяжителя. Чаще всего в качестве натяжителя используют специальные ролики.
Неисправности
Автогенераторы представляют собой надежное устройство, однако у них также случаются некоторые неисправности, которые делятся на два вида:
Механические неисправности чаще всего возникают вследствие износа деталей: шкива, приводного ремня, подшипников качения, меднографитных щеток. Такие неисправности легко обнаруживаются, так как возникают посторонние шумы, стуки со стороны генератора. Эти поломки устраняют путем замены изношенных деталей, так как восстановлению они не подлежат.
Электрические неисправности возникают гораздо чаще. Они могут выражаться в замыкании обмоток статора или ротора, поломке регулятора напряжения, пробое выпрямителя и т.д. До выявления неисправностей такие поломки могут отрицательно повлиять на аккумуляторную батарею. Например, пробитый регулятор напряжения будет постоянно перезаряжать батарею.
При этом нет особых внешних признаков. Это выявляется только с помощью замеров напряжения выхода генератора.
Электрические неисправности также устраняются путем замены неисправных деталей новыми. Замыкание в обмотках требует их перемотки, что значительно повышает стоимость ремонта.
В торговой сети можно найти запчасти к генераторам, в том числе и корпус статора с обмотками.
Автомобильный генератор: принцип работы, устройство, схема подключения, назначение
Для питания бортовой сети транспортного средства предусмотрено два источника тока. И водителю очень важно разбираться в принципах работы автомобильного генератора, который наряду с аккумуляторной батареей, предназначен для обеспечения энергией электрооборудования машины.
К надёжности и стабильности устройств такого рода предъявляются жесткие требования.
В Российской Федерации производимое и используемое электрооборудование должно соответствовать ГОСТ Р 52230-2004.
Документ устанавливает общие технические условия, которые распространяются и на стартерные аккумуляторы автомобилей.
Упомянутый национальный стандарт полностью соответствует международным нормативам, что позволяет использовать на отечественных машинах компоненты иностранного производства.
На заре автомобилестроения и вплоть до 60-х годов прошлого века в бортовых сетях использовались генераторы постоянного тока — капризные и маломощные. С появлением полупроводниковых (селеновых и кремниевых) выпрямителей на машины стали ставить агрегаты переменного тока. Они втрое меньше по массе и при той же нагрузке обеспечивают более высокую стабильность выходного тока.
Для чего в автомобиле нужен генератор?
Генератор используется для поддержания в бортовой сети определенных напряжения и тока. Основное назначение генератора автомобиля состоит в обеспечении устойчивого питания электрооборудования при работающем двигателе – в частности, для:
Заряда аккумулятора.
Питания всех потребителей электрического тока в нормальных условиях.
Питания потребителей совместно с АКБ при экстремальной эксплуатации.
Применение автомобильного генератора позволяет восстанавливать заряд аккумулятора, который расходуется на запуск двигателя при помощи стартера. При этом напряжение в бортовой сети пребывает в строго установленных пределах, превышающих электрохимический потенциал пластин батареи.
Разобравшись в вопросе, для чего нужен генератор в автомобиле, необходимо понять, что в случае отказа агрегата двигатель проработает еще какое-то время за счет аккумулятора. Продлить этот период можно, отключив все второстепенные потребители: вентилятор отопителя, кондиционер, аудиосистему. По исчерпании заряда батареи двигатель заглохнет.
Устройство и конструкция автомобильного генератора
Трехфазные электроагрегаты переменного тока, устанавливаемые на современных машинах, могут быть 2-х видов: стандартный и компактный. Общее устройство автомобильных генераторов 2-х видов одинаково – они состоят из следующих элементов:
Шкива с валом и подшипниками.
Ротора с контактными кольцами.
Обмоток статора.
Корпуса генератора.
Регулятора напряжения.
Выпрямительного устройства.
Щеточного узла.
Конструкции автомобильных генераторов различаются только особенностями компоновки. При одинаковых электрических параметрах стандартные агрегаты значительно крупнее малоразмерных. Компактность обеспечивается за счет использования современных материалов и технологий.
Вот из чего состоит электрогенератор и какие функции выполняют его компоненты:
Шкив обеспечивает передачу вращения от коленвала на ротор с помощью ремня.
Корпус генератора имеет две крышки (переднюю, заднюю) и нужен для соединения элементов в единую конструкцию. На наружной поверхности размещены кронштейны, с помощью которых устройство крепится на двигателе.
Ротор представляет собой вал, на котором установлены обмотки возбуждения и контактные кольца из электротехнической меди.
Статор включает в себя магнитопровод из пакета стальных пластин, в которых вырезаны фигурные пазы. В них уложены трехфазные обмотки из одножильного медного провода, где и генерируется ток.
Регулятор напряжения изготавливается в виде отдельного блока или комбинируется со щеточным узлом. Основное назначение — управление работой генератора путем изменения тока в обмотке возбуждения.
Выпрямительное устройство по схеме Ларионова состоит из двух частей: алюминиевых теплоотводов, в каждый из которых запрессовано по три силовых диода. Вентили обеспечивают преобразование переменного напряжения в постоянное, что используется в бортовой сети для питания электрооборудования.
Передача напряжения на обмотку возбуждения производится через специальный узел и цилиндрические контактные кольца. Щетки делаются из специальных сортов графита и устанавливаются в держателе с направляющими, изготовленными из диэлектриков. Для обеспечения плотного контакта они подпружинены, а напряжение на них подается по проводу, запрессованному в основание.
Разбираясь с устройством генератора современного автомобиля, следует выделить в нем механическую и электрическую часть. Первая (к которой относятся шкив и два подшипника ротора) обеспечивает его вращение в корпусе.
Вторая часть собственно генерирует электрический ток для запитывания бортовой сети. Описываемая схема автомобильного генератора впервые была применена в изделиях американской фирмы «Невиль» в 1946 году.
Такими устройствами комплектовались военные машины и автобусы.
Основные параметры генератора
Основные номинальные параметры определяются исходя из технических требований к конструкции конкретной модели транспортного средства:
Напряжение. В соответствии с ГОСТ 52230-2004 выбирается из диапазона от 7,14 и до 28 В.
Ток отдачи.
Частота возбуждения и самовозбуждения.
Токоскоростная характеристика определяет зависимость номинального тока генератора от частоты его вращения. Напряжение в бортовой сети легковых и коммерческих автомобилей, а также автобусов составляет 12 В, особо мощных и специальных машин — 24 В. Максимальный ток отдачи определяется при частоте вращения ротора в 6 000 мин-1.
Еще одна важнейшая характеристика данного агрегата — КПД. Для современных моделей этот показатель находится на уровне 50-60%.
Как работает автомобильный генератор?
Устройство начинает функционировать только после запуска двигателя стартером, который запитывается напрямую от аккумуляторной батареи.
Ключевой принцип работы генератора автомобиля состоит в преобразовании механической энергии в электрическую.
На коленчатом валу силового агрегата установлен шкив, который раскручивает через ременную передачу установленный на необслуживаемых подшипниках ротор.
Обратите внимание
Питание обмотки возбуждения, расположенной на вращающемся якоре, осуществляется от аккумулятора через щеточный узел и контактные кольца.
Для защиты батареи от саморазряда подключение производится через специальный выпрямитель, состоящий из трех диодов.
Величина напряжения в этой цепи регулируется электронным или электромеханическим стабилизатором, интегрированным или выполненным в виде отдельного устройства.
Вращающийся якорь создает электромагнитные поля, которые индуцируют в обмотках статора переменный ток. Он поступает на выпрямитель, представляющий собой блок диодов. В него входят шесть вентилей: по три отрицательных и положительных.
Они обеспечивают преобразование фазного напряжения в линейное. Соединение обмоток генератора осуществляется по схеме «треугольника» или «звезды». В первом случае величина тока в 1,7 раза ниже, нежели во втором.
Треугольник применяется на моделях авто повышенной мощности.
Описываемый принцип действия автомобильного генератора обеспечивает поддержание в бортовой сети напряжения в диапазоне от 13,9 до 14,5 В. Точная величина зависит от частоты вращения коленчатого вала и уровня нагрузки. Потребители (например, аккумулятор) к электроагрегату подключаются через вывод «В+».
Для чего в генераторе регулятор напряжения?
При изменении частоты оборотов коленчатого вала и соответственно ротора в бортовой сети могут возникнуть скачки напряжения, которые негативно сказываются на работе потребителей.
Скачки устраняются за счет ограничения тока возбуждения, передаваемого через щетки с регулятора напряжения на ротор.
Важно
Управление осуществляется путем изменения времени подключения обмотки якоря в зависимости от нагрузки на бортовую сеть.
Неисправность генератора можно определить по индикатору на панели приборов. Горение лампочки заряда аккумулятора после запуска говорит о недостаточном напряжении в сети, а мигание указывает на превышение.
Заключение
Даже самое общее представление об устройстве и принципах работы автомобильного генератора может помочь избежать неисправностей электрооборудования. Генератор начинает работать после запуска двигателя и выполняет функции основного источника тока в автомобиле.
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо тщательно следить за натяжением приводного ремня, которое влияет на положение генератора. На ряде современных автомобилей агрегат закреплен прочно, и изношенный клиновый или поликлиновый ремень необходимо сразу менять. Поддержание генератора в исправном состоянии позволит избежать крупных трат на капитальный ремонт авто.
Устройство и принцип работы генератора автомобиля. Схема генератора.
Устройство и принцип работы генератора автомобиля. Схема генератора.
У этого поста — 1 комментарий.
Содержание статьи:
Наша жизнь с бурным ритмом движения сделала привычным для слуха такое слово, как генератор. Вот только каждый воспринимает его по — своему. Кто-то считает, что это программа для компьютера, кто-то уверен, что это радиоэлектронное устройство. Заострим внимание на том, что генератор – это устройство, вырабатывающее электрическую энергию. В конкретном случае речь пойдем об автомобильном генераторе.
Принцип работы генератора.
Основной принцип работы генератора – это преобразование в электрическую энергию механическую. Одновременно устройство служит и для зарядки аккумулятора, когда двигатель работает. Другой немаловажной задачей генератора является обеспечение стабильной работой каждой электрической системы, не допуская разрядки АКБ. К сведению: разрядка обычно происходит, если напряжение становится низким. В противном случае батарея перезаряжается, а это приводит к тому, что она выходит из строя раньше положенного срока. Остановимся более подробно на том, как работает генератор. Принцип его работы относительно прост. Ременная передача двигателя вращает ротор. После начала движения напряжение поступает на обмотку возбуждения, где образуется магнитный поток. За силу тока отвечает реле-регулятор, который обеспечивается увеличением либо уменьшением напряжения на щетки. На выходе напряжение всегда будет колебаться в требуемых пределах, что обычно бывает достаточно для исправной работы аккумулятора.
Функция генератора может быть более объемна, нежели все привыкли считать. Как один из вариантов может быть использован в качестве источника частотозависимого сигнала. Он необходим для системы и служит защитой для двигателя от чересчур опасных высоких частот вращения. Кроме этого генератор поддерживает питание тахометра и других ему подобных систем, напрямую связанных с работой коленчатого вала. Когда поступает сигнал о том, что генератор получает повышенную нагрузку,( он может идти как напрямую в систему управления двигателем либо через бортовой компьютер) происходит следующее. В двигателе увеличивается частота вращения коленчатого вала,( во время работы на холостом ходу), что приводит к улучшению баланса заряда. И как закономерный вывод: отключенное напряжение генератора при разгоне дает возможность разгрузить двигатель, тем самым сокращая само время разгона.
Традиция или компактность — предназначение одно. Виды генераторов.
Конструктивное исполнение делит генераторы на две группы: • конструкция традиционная; • компактная конструкция.
Выделим каждой из групп немного внимания.
В первую группу входят устройства, имеющие один вентилятор. Вентилятор располагается непосредственно у приводного шкива. Ко второму относят устройства, оснащенные двумя вентиляторами. Их устанавливают во внутренней полости самого генератора. Стоит отметить, что вне зависимости от конструкции, значительных отличий в принципе работы генератора не существует.
Бережем генератор и не делаем то, что нельзя делать.
Во время работы автомобильного генератора запрещается выполнять следующее: • Если неисправен выпрямитель, генератор нельзя оставлять подключенным к АКБ. • Не стоит проверять исправность генератора, напрямую замыкая его на «массу». • Отключения от батареи вол время работы двигателя категорически запрещено. • Необходимо беречь генератор от попадания на него тосола, электролита и другой жидкости.
Типовая схема генератора на автомобиле.
Другие похожие статьи:
принцип работы и схема подключения
Любой автомобиль располагает собственной бортовой автономной электрической сетью со всеми присущими элементами, источником энергии, накопителем и потребителями. Каждый из узлов функционально закончен, они объединяются электрической проводкой, а параметры сети чётко стандартизованы благодаря накопленному опыту производства автомобильного электрооборудования.
Содержание статьи:
В качестве источника питания электроники выступает генератор, о котором и пойдет речь в этой статье.
Для чего в машине нужен генератор
Вся энергия в бортовую сеть поступает от двигателя внутреннего сгорания. Механическая энергия вращения его коленчатого вала должна быть преобразована в электрическую. Эту роль и выполняет генератор.
Читайте также: Топливный фильтр, виды, месторасположение и замена
В типовом варианте его ротор снабжён шкивом, на который надет гибкий ремень, передающий вращения от аналогичного шкива на носке коленчатого вала. Параллельно от того же ремня могут приводиться и прочие навесные агрегаты, но традиционно он именуется генераторным.
На выходе генератора образуется электрическое напряжение, способное поддерживаться в заданном диапазоне при отдаче любого тока от нуля до максимума, лимитированного номинальной мощностью.
Эту мощность прибор отдаёт при максимально допустимых оборотах ротора, привязанных к предельной частоте вращения коленвала путём подобранного передаточного соотношения ременного привода.
Виды
Выделяется два основных типа автомобильных генераторов:
Постоянного тока, вырабатывается напряжение определённой полярности уже непосредственно на обмотках;
Переменного тока, поскольку требуется всё же постоянное напряжение, то генератор снабжён внутренним полупроводниковым выпрямителем.
В настоящее время используется только второй тип, поскольку он обладает бесспорными преимуществами, причём его обмотки выдают трёхфазное напряжение, как легче поддающееся сглаживанию пульсаций и позволяющее эффективнее использовать массогабарит прибора.
Что находится внутри данного прибора разберем ниже.
Устройство
Внешне все генераторы на первый взгляд похожи, но те кто знаком с электротехникой легко определит с каким прибором имеет дело. Ситуация упрощается тем, что машины постоянного тока использовались только на совсем уж реликтовых автомобилях, давно снятых с производства.
Генератор постоянного тока
В состав динамомашины постоянного тока входят:
корпус;
обмотки возбуждения на статоре, неподвижно закреплённом в корпусе;
силовые обмотки на вращающемся якоре;
щёточный узел с меднографитовыми или угольными щётками, снимающими ток с коллектора вращающегося якоря;
регулятор напряжения, стабилизирующий выход путём регулирования тока возбуждения в обмотках электромагнитов статора;
приводной шкив на валу якоря;
подшипники, в которых вращается вал якоря.
Для создания приемлемой мощности на выходе весь агрегат приходилось выполнять массивным и металлоёмким, поэтому с появлением качественных выпрямительных полупроводниковых приборов генераторы постоянного тока на автомобилях применять перестали.
Генератор переменного тока
Принципиально он устроен похоже, но выходная мощность образуется многофазными обмотками статора, выполненными толстым проводом и не нуждающимися в мощных и ненадёжных токосъёмниках.
Состав оборудования тоже похож:
корпус с кронштейнами крепления и электрическими клеммами;
обмотки статора, установленные в корпусе, могут извлекаться при рассоединении его половин;
ротор с полюсами из мягкого электротехнического железа, медными обмотками и коллектором;
щёточный узел, где обычно устанавливается пара угольных щёток и встраивается интегральный полупроводниковый регулятор напряжения, через который на щётки поступает питание возбуждения;
блок выпрямителя, где расположен трёхфазный мост из шести силовых вентилей (диодов) и трёх относительно маломощных дополнительных диодов питания обмотки возбуждения, число диодов может отличаться в специфически устроенных современных конструкциях;
подшипники на валу ротора;
выходные разъёмы, силовой и управляющий, вторым силовым контактом выступает металлический корпус генератора;
шкив привода и крыльчатка принудительного охлаждения.
Весь конструктив крепится к передней части двигателя для удобной организации ременного привода от шкива коленвала. Часто отклонением генератора в сторону производится регулировка натяжения ремня, в тех случаях, когда более сложная конструкция привода навесных агрегатов не подразумевает наличие отдельного натяжителя с роликом.
Схема подключения
Схема подразделяется на силовую и управляющую цепи. Мощный выход генератора через силовой разъём из закреплённого гайкой на шпильке провода большого сечения соединяется непосредственно с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.
Тонкий управляющий провод чаще всего просто соединён с цепью зажигания через контрольную лампочку. Встречаются и иные схемы, когда лампочка имеет собственное управление от специально предназначенного контакта на корпусе.
Принцип работы
Перед началом работы в автомобиле включается зажигание, и на управляющий контакт генератора поступает напряжение через лампочку. Поскольку энергию генератор в этот момент не вырабатывает, то напряжение на контакте отсутствует, и лампочка оказывается под потенциалом аккумуляторной батареи. Индикатор светится, через обмотку возбуждения протекает начальный ток.
После запуска мотора вращающееся поле обмотки возбуждения на роторе создаёт ответную индукцию в обмотках статора и генератор начинает вырабатывать электроэнергию. Дополнительные диоды поднимают напряжение на контакте лампочки, перепад на ней отсутствует, и она перестаёт светиться, сигнализируя, что всё в порядке, генератор работает.
Электронная схема в реле-регуляторе щёточного узла отслеживает выходное напряжение, увеличивая или уменьшая ток возбуждения, таким образом поддерживая выход на заданном уровне, обычно это 14-15 вольт, в зависимости от типа применённого аккумулятора и его температуры.
Батарея под таким напряжением перестаёт отдавать ток и переходит в режим заряда или удержания, выполняя роль дополнительного фильтрующего элемента, поскольку напряжение генератора пульсирует с частотой трёхфазного выпрямителя.
Если включено много потребителей, а обороты двигателя малы, прибор не в состоянии отдавать требуемую мощность, напряжение уменьшается, а часть потребителей начинает питаться от аккумулятора.
При добавлении оборотов генератор увеличивает мощность, питает потребителей, а избыток её идёт на зарядку аккумулятора. Если батарея заряжена, а мощность избыточна, то реле-регулятор уменьшает ток возбуждения, чтобы не допускать опасного роста напряжения в сети.
Основные неисправности
Проявлением неисправностей становится выход напряжения в сети из заданных пределов, а также посторонние звуки из работающего генератора.
Причины могут быть различными:
износ щёточного узла, он заменяется вместе с интегральным реле;
глубокий износ коллектора щётками, если его уже невозможно устранить шлифовкой, меняются контактные кольца или якорь в сборе;
выход из строя подшипников якоря, их несложно заменить после полной или частичной разборки генератора;
выгорание диодов выпрямителя, в настоящее время их не меняют поодиночке, замене подлежит весь диодный мост;
короткие межвитковые замыкания или обрывы в якоре или статоре, соответствующие детали меняются;
обгорание или коррозия контактов, их тоже можно заменить или очистить.
Не относящейся непосредственно к генератору, но частой неисправностью является сильный свист при добавлении оборотов двигателя. Это свидетельствует о проскальзывании ремня на приводных шкивах, натяжение можно отрегулировать, но лучше такой ремень заменить.
При снятии генератора для ремонта целесообразно сразу поменять диодный мост, подшипники и реле-регулятор со щётками. Так отремонтированный прибор обретёт максимально возможную надёжность, хотя полную гарантию может дать только новый генератор от солидного производителя.
Как проверить автомобильный генератор
В идеале генератор надо проверять на стенде, где он будет раскручен до номинальных оборотов и максимально нагружен с проверкой отдаваемой в таком режиме мощности.
Но можно приблизительно проверить его и не снимая с автомобиля.
К выходной клемме генератора подключается цифровой вольтметр (например, в составе мультиметра).
Двигатель запускается. Показания вольтметра должны увеличиться до номинальных 14 – 14,5 вольт. Исключением станет случай, когда батарея сильно разряжена, тогда напряжение будет расти постепенно, по мере заряда.
Двигатель выводится на средние или высокие обороты, а в автомобиле включаются фары и другие мощные потребители, общей потребностью не превышающие полную мощность генератора. Напряжение должно остаться стабильным, значит генератор отдаёт свою положенную мощность.
От генератора не должно раздаваться характерных воющих звуков изношенных подшипников. При появлении сомнений достаточно снять ремень и прокрутить шкив вручную. Ротор должен вращаться абсолютно плавно, без вибраций и люфтов.
Новый генератор очень надёжен и первые проблемы могут возникнуть лишь после пробега в 100-150 тысяч километров. Но часто эти приборы ходят значительно больше, особенно с промежуточной заменой щёточного узла.
Устройство и принцип работы автомобильного генератора постоянного тока в составе велогенератора
Это завершающая статья о том, как из велосипеда и генератора от автомобиля сделать мощный электрический генератор своими руками. Предыдущая часть содержит инструкцию по эксплуатации велогенератора.
Технически грамотные могут прочитать дальше как работает автомобильный генератор постоянного тока.
Автомобильный генератор не совсем отвечает своему названию, так как устройство автомобильного генератора уже подразумевает наличие своего собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Добавив только лампочку и выключатель, можно сделать самую простую заряжающую систему. Собственно генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (называется статором) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.
Принцип работы автомобильного генератора постоянного тока вкратце можно объяснить так. Через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.
Во время первого запуска велогенератора мощность не сможет вернуться в обмотку возбуждения и генерация не запустится, пока не потечёт ток через индикаторную лампу заряда, которая выполняет гораздо больше функций, чем кажется. Протекающий через индикаторную лампочку ток проходит также и через обмотку возбуждения, обеспечивая ей небольшой ток, необходимый для запуска производства электроэнергии. С ростом оборотов ток усиливается, и через три маленьких диода мощность подаётся на обмотку возбуждения — индикаторная лампочка гаснет, тем самым сигнализируя о начале производства электричества. Изменяя параметры индикаторной лампочки, можно контролировать обороты генератора, необходимые для его включения. При первом же запуске генератора железный сердечник обмотки возбуждения постоянно намагничивается. При высокой частоте вращения этого магнетизма может оказаться достаточно для начала генерации и в случае отсутствия аккумулятора выходное напряжение может мгновенно достигнуть сотен вольт. Поэтому никогда не нужно крутить генератор с отключенным аккумулятором. Также предупредите об этой особенности окружающих.
Для механической защиты педального генератора идеально подойдёт старый пожарный кожух, который можно купить на рынке или найти на доске бесплатных объявлений.
Чтобы велогенератор ни за что не зацепился при его перевозке в автомобиле — сначала открутите педали, нанеся немного медной смазки на резьбу.
Вместо ненадёжного регулятора высоты седла на вертикальном генераторе можно просверлить 8-милиметровое отверстие через верхнюю трубу рамы и серию таких же отверстий в подседельном штыре. Тогда для регулировки высоты седла можно использовать ось, сделанную из бесрезьбовой части длинного болта M8.
Принципиальная электрическая схема подключения автомобильного генератора к аккумулятору с датчиком мощности из вольтметра
Это продолжение статьи о создании генератора электроэнергии своими руками на базе велосипеда. В предыдущей части описаны необходимые компоненты для самодельного генератора.
Электрическая схема управления генератором.
Очень многие думают, что самое сложное в педальном генераторе — это электрические схемы подключения генератора, но на самом деле схемы управления генератором простые.
При разработке электрической схемы важно исключить возможность неправильного подключения аккумулятора, при котором мгновенно повреждается автомобильный генератор. На всех наших педальных генераторах и солнечных панелях мы используем полярные штекеры и сокеты, подключающиеся одним и тем же способом. Другая важная деталь — предохранитель правильного номинала, близко расположенный к положительной клемме аккумулятора, который перегорает раньше, чем сгорят провода. В идеальном случае электропроводка от генератора к аккумулятору должна быть рассчитана не меньше, чем на 20 Ампер, иметь сечение от 2.5 мм2 и защищена предохранителем на 10 А. Старайтесь использовать гибкий кабель. Не пытайтесь использовать кабель со сплошной металлической жилой, так как он всё время гнётся и в какой-то момент сломается, что может привести к удару электрическим током. Вольтметр на руле можно подсоединить с помощью тонкого провода и защитить маленьким предохранителем на один или два ампера.
Это самая простая версия принципиальной электрической схемы подключения автомобильного генератора. Вот так выглядит её демонстрационная версия.
В таблице представлен список основных компонентов с шифрами Maplin и Farnell. Maplin прекратили продавать некоторые 25 Вт резисторы, включая используемый в исходной схеме резистор на 0.47 Ом 25 Вт и многие другие компоненты.
Maplin
Farnell
1
Маленький выключатель (1 А или меньше)
FH00
147 — 772
1
Большой выключатель (5 А или больше)
JK25
140 — 600
2
0.47 Ом 25 Вт резистор
P0.47 (?)
344 — 941
1
Лампочка 24 В 3 Вт
WL82
328 — 388
1
Патрон
JX87 или RX86
140 — 259
Возможно вам самостоятельно придется подобрать лампочку, чтобы она соответствовала генератору. Если лампочка включается на слишком низких оборотах, то потребуется лампочка, работающая на низком токе. В принципиальной схеме отсутствуют критически важные компоненты, так что можно использовать даже бывшие в употреблении лампочки. Люди, хорошо разбирающиеся в электротехнике, могут заметить, что значение 25 Вт для резистора слишком завышено. Это сделано на случай протекания очень высоких токов в аварийных ситуациях до момента сгорания предохранителя. Если планируется использовать генератор для публичных демонстраций, то в целях обеспечения дополнительной безопасности неплохо будет прикрепить его к металлической плите или радиатору. К тому же радиатор производит впечатление — с ним генератор кажется более мощным.
Датчик мощности.
Хороший вольтметр достаточно важная часть генератора. Он нужен для оценки результата затрачиваемых сил и для демонстрации аудитории. Генератор может работать и без него, но всё же нужно как-то оценивать свои результаты. Подходят только аналоговые вольтметры, так как цифровые не подходят для измерения постоянно меняющегося напряжения. По этой причине в автомобильных спидометрах и датчиках по прежнему используются аналоговые приборы. Мы используем аналоговый вольтметр со смещённым нулём, который может показывать только напряжение больше 12 вольт. Если напряжение опустилось ниже 12 вольт, то это может произойти только при неисправном аккумуляторе. У вольтметра со смещённым нулём при запуске генератора резко дёргается стрелка — это смотрится достаточно эффектно. Обычно я использую схему, основанную на самом дешёвом измерительном приборе из каталога Maplin, но вы можете купить более серьёзные измерительные приборы.
Схема измерительного прибора довольно простая. Опорный диод не проводит ток ниже 11 В, то есть можно сказать, что он вычитает 11 В напряжения. С помощью резистора мы превратили вольтметр с диапазоном измерения 0 — 4 вольт в измерительный прибор с диапазоном от 11 до 15 вольт. У вольтметров, установленных на наших генераторах, в действительности даже ещё более узкий диапазон, с опорным диодом на 12 В и диапазоном 2,5 В. В схему управляющего модуля добавили дополнительный резистор и переключатель на три позиции, распределив сопротивление между аккумулятором и генератором и тем самым мы адаптировав генератор для людей с любой физической форме. Если требуется минимизировать потери энергии в цепочке резисторов, то можно добавить переключатель, замыкающий все резисторы, что позволит людям в хорошей физической форме быстрее заряжать аккумулятор.
Читайте продолжение, в котором будут даны инструкции по правильной эксплуатации генератора.
Автомобильный генератор – устройство и принцип работы генератора двигателя автомобиля
к списку всех статей
22.08.2014
Автомобильный генератор – это источник электроэнергии и неотъемлемая часть устройства автомобиля. Принцип действия электрогенератора состоит в преобразовании механической энергии в электрическую. Генератор автомобиля является основной частью генераторной установки, которая также включает в себя регулятор напряжения. Исправные автогенераторы осуществляют бесперебойную подачу тока, который необходим для работы большинства автомобильных компонентов-электропотребителей: системы зажигания, бортового компьютера и других. Одновременно с этим автомобильный генератор поддерживает заряд аккумуляторной батареи. Состояние и мощность генератора напрямую влияют на надежность автомобиля и его и эксплуатационные характеристики.
Устройство и принцип работы генератора Автомобильный генератор работает по принципу преобразования механической энергии в электрическую: вращение коленчатого вала двигателя генератор преобразует в электрический ток.Это происходит благодаря явлению электромагнитной индукции, т.е. возникновению переменного электрического напряжения при изменении магнитного потока, протекающего сквозь замкнутый контур. В случае с автогенератором таким контуром выступает статор с медной обмоткой, внутри которого вращается ротор, представляющий собой магнит или совокупность магнитов. Таким образом, основные элементы автогенератора – это статор, ротор и регулятор напряжения. В конструкции также присутствуют корпус из двух крышек, шкив для передачи энергии от двигателя посредством ремня генератора, диоды-выпрямители для преобразования переменного тока в постоянный,щеточный узел и другие вспомогательные элементы. Статор -статичный элемент генератора, состоящий из замкнутого железного магнитопровода с пазами, внутри которых находится медная обмотка. Именно эта обмотка накапливает мощность автогенератора при вращении ротора.Ротор же представляет собой стальной вал с обмоткой возбуждения, в которой образуется магнитный поток, и двумя стальными втулками, которые подводят поток к обмотке статора. При повороте ключа в замке зажигания к обмотке возбуждения подводится ток, который обеспечивает первоначальное возбуждение и приводит к образованию электромагнитного поля.Ротор вращается, получив привод от коленчатого вала двигателя с помощью ремня генератора, вращающего шкив. При вращении ротора магнитный поток в катушке попеременно меняет свое направление, так как напротив катушек оказываются то южный, то северный полюсы ротора. Вследствие этого внутри катушки возникает переменное напряжение, частота которого напрямую зависит от частоты вращения ротора и количества пар полюсов. Переменное напряжение с помощью выпрямителя преобразуется в постоянное, которое и подается к бортовой сети автомобиля. Рекомендации по эксплуатации автогенератора 1. Устанавливая в свой автомобиль АКБ, или запуская двигатель от другого источника, убедитесь в том, что соблюдаете правильную полярность. В противном случае выйдет из строя выпрямитель автогенератора и возникнет угроза возгорания. 2. Необходимо отслеживать состояние электропроводки и состоянием контактов проводов, которые подходят к генератору автомобиля и регулятору напряжения. Слабый контакт может привести к образованию избыточного напряжения. 3. Стоит также следить за состоянием ремня генератора, так как в случае слабого натяжения генератор работает менее эффективно, в случае слишком тугого натяжения возможно разрушение подшипников. 4. Рекомендуем доверить установку генератора профессионалам из СТО во избежание возникновения непредвиденных проблем
Не упускайте важные события
к списку всех статей
Конструкция и принцип работы автомобильных генераторов и генераторов переменного тока
АВТО ТЕОРИЯ
ГЕНЕРАТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ
В статье прошлого месяца были рассмотрены принципы работы с электричеством постоянного тока и то, как работает аккумулятор в вашем автомобиле. Теперь мы можем перейти к тому, как заряжается эта батарея. В старых автомобилях (примерно до 1964 года) это было сделано с помощью генератора. По истечении этого времени все автомобили перешли на генераторы, и причины перехода станут понятны.Посмотрим, как работает каждый. Во-первых, генератор:
Схема генератора
.
Основной принцип работы здесь состоит в том, что электричество производит магнетизм. И наоборот, магнетизм производит электричество. Если на стальной стержень поместить катушку с током, стержень намагнитится. Чем больше витков провода и сильнее ток, тем мощнее магнит. Помещая сердечник из мягкого железа в катушку, магнитные силовые линии концентрируются и усиливаются.Поскольку в железе меньше электрическое сопротивление (помните сопротивление?), Чем в окружающем воздухе, силовые линии будут следовать за сердечником.
Две полюсные колодки генератора сконструированы таким образом. Вместо того, чтобы использовать магниты, которые тяжелые и дорогие, вокруг полюсных наконечников наматывается много витков проволоки. Когда через эти обмотки проходит ток, полюсные наконечники становятся электромагнитами, называемыми ПОЛЕВЫМИ КАТУШКАМИ. Эти две катушки поля соединены последовательно (ток проходит через одну, а затем через другую) и намотаны так, что одна становится северным полюсом, а другая — южным полюсом магнитного поля.
Схема генератора
.
Внутри генератора находится вращающийся центральный вал, который опирается на подшипники с каждого конца. Петли из проволоки (обмотки якоря) наматываются на специальный ламинированный держатель, который называется АРМАТУРА. Якорь поворачивают, помещая шкив на один конец вала и приводя его в движение клиновым ремнем от коленчатого вала двигателя, как показано на рисунке.
К якорю прикреплены сегменты электрического контакта, называемые КОММУТАТОРОМ. Эти сегменты электрически изолированы от якоря и друг от друга, но каждый припаян к одной из обмоток якоря.Это коммутатор, который распределяет электричество по якорю по принципу включения-выключения, создавая магнитное поле вокруг якоря. По вращающимся сегментам коллектора ездят угольные «щетки». Эти щетки удерживаются в подпружиненных скобах, и это давление удерживает их напротив коллектора. Это щетки, которые со временем изнашиваются и требуют замены.
Как все работает
Когда якорь генератора впервые начинает вращаться, в железных полюсных наконечниках возникает слабое остаточное магнитное поле.Когда якорь вращается, он начинает накапливать напряжение. Часть этого напряжения подается на обмотки возбуждения через регулятор генератора (обычно называемый РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ, объяснение в следующей статье). Это приложенное напряжение создает более сильный ток обмотки, увеличивая силу магнитного поля. Увеличенное поле создает большее напряжение в якоре. Это, в свою очередь, увеличивает ток в обмотках возбуждения, что приводит к более высокому напряжению якоря. Это напряжение, конечно, может продолжать расти бесконечно, но оно ограничено (регулированием) до заранее установленного пика.Сейчас все это звучит как вечный двигатель, не так ли? Однако помните, что энергия, приводящая в движение все это, — это коленчатый вал двигателя!
Изучите иллюстрацию и ознакомьтесь с деталями генератора. Следует отметить, что наиболее частая поломка генератора — это щетки. Во-вторых, выход из строя подшипника, особенно подшипника рядом с ведущим шкивом (неправильное натяжение ремня ускоряет выход этого подшипника из строя!)
Основным механизмом отказа генераторов является неправильная установка нового или восстановленного.С механической точки зрения установка несложная, но с электрической точки зрения все сложнее. Когда генератор остановился в последний раз, в полюсных наконечниках остался остаточный магнетизм. Полярность туфель в то время зависела от направления тока в обмотках катушки возбуждения. Если — во время тестирования и восстановления — ток течет в противоположном направлении, полюсные наконечники изменят полярность. Если генератор затем запускается в автомобиле, обратная полярность приведет к тому, что ток будет течь в неправильном направлении, что приведет к повреждению регулятора и разрядке аккумулятора, когда автомобиль оставлен на ночь.Поэтому все генераторы должны быть поляризованы после установки и перед запуском автомобиля. Это делается, удерживая один конец провода на клемме «аккумулятор» регулятора и царапая другой конец о выходную клемму генератора (для генераторов с внешним заземлением). Для генераторов с внутренним заземлением правильный способ поляризации — отсоединить «полевой» провод от регулятора и поцарапать им клемму «батареи» на регуляторе.
Генераторы
Схема генератора
.
Генераторы вырабатывают постоянный ток. Генераторы вырабатывают «переменный ток» или переменный ток. Преимущество генераторов в том, что они вырабатывают гораздо больший ток на низких скоростях, чем генераторы, что позволяет устанавливать в автомобиле все больше и больше аксессуаров. В генераторе «полевые» обмотки размещены вокруг вращающегося центрального вала, а не на «башмаках», как в генераторе. Два железных полюса — отлитых «пальцами» — скользят по валу, закрывая обмотку возбуждения так, что пальцы находятся между собой.Пальцы одного полюса образуют северный полюс, а пальцы другого — южный полюс. Эта сборка называется РОТОР. Ротор окружен серией обмоток вокруг пластинчатых железных колец, прикрепленных к корпусу генератора. Эта сборка называется СТАТОР. Коленчатый вал двигателя раскручивает ротор.
Постоянный ток от батареи подается в обмотку возбуждения ротора с помощью щеток, трущихся о контактные кольца. Один конец катушки возбуждения прикреплен к изолированной щетке, а другой конец — к заземленной щетке.Когда полюсные поля проходят через статор, электромагнитным образом создается ток (как в генераторе), но, поскольку ротор состоит из чередующихся северных и южных полюсов, создаваемый ток течет в противоположном направлении каждые 180 градусов вращения. Другими словами, ток «переменный».
Почему это эффективнее? Обмотки статора состоят из трех отдельных обмоток. Это производит так называемый трехфазный переменный ток. Когда используется только одна обмотка, возникает однофазный ток (как в генераторе).Фактически, генератор вырабатывает в три раза больше тока, чем генератор, при том же усилии со стороны двигателя. Кроме того, генераторы намного легче и меньше генераторов.
Но есть небольшая проблема с генераторами переменного тока. Электричество переменного тока не работает в машине! Электрическая система автомобиля и аккумулятор нуждаются в постоянном токе. Следовательно, выход генератора переменного тока «выпрямляется» в постоянный ток. Это делается путем пропускания переменного тока в кремниевые диоды. Диоды обладают особой способностью позволять току свободно течь только в одном направлении, останавливая поток, если направление меняется на противоположное.В генераторах переменного тока расположено несколько диодов, так что ток будет течь от генератора к батарее (только в одном направлении, создавая постоянный ток), но не от батареи к генератору переменного тока.
В реальной работе регулятор напряжения определяет напряжение аккумуляторной батареи и общую нагрузку на электрическую систему автомобиля. Когда требуется зарядка, регулятор подает напряжение аккумулятора на щетки статора, и это создает электрическое поле для зарядки. Когда потребность системы в зарядке уменьшается, напряжение на щетках отключается.Все это происходит много раз в минуту, при этом система постоянно включается и выключается, чтобы поддерживать оптимальную эффективность работы.
В нашей следующей статье мы рассмотрим регуляторы напряжения и то, как они работают.
Конструкция и принцип действия классических автомобильных регуляторов напряжения
АВТО ТЕОРИЯ
Регуляторы напряжения
Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, нет никаких средств внутреннего контроля их мощности.Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы аккумулятор и сгорел бы фары автомобиля. Кроме того, если генератор не был отключен от схемы автомобиля, когда он не работает, аккумулятор разрядился бы через его корпус.
Вот где появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор — это три блока управления в один тип коробки.Давайте посмотрим, как это работает …
Реле отключения
Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель. Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.
Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается.Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина тянет якорь вверх, нарушая точки контакта.
Очевидным видом отказа являются контактные точки. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на концах, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток при замыкании. В первом случае батарея разряжается через генератор за ночь, а во втором случае система не заряжается.
Регулятор напряжения
Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения. В этой схеме также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и расположена прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет «легким» путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь поля должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.
Катушка возбуждения генератора подключена к одной из точек контакта регулятора напряжения.Другая точка ведет прямо к земле.
Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление. Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.
Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.
Регулятор тока
Даже если напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного отказа встроен регулятор тока.
По внешнему виду похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.
Во время работы ток увеличивается до предварительно определенного значения установки. В это время ток, протекающий через обмотки из толстого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий выход, указывает на закрытие, вывод увеличивается, указывает на открытие, вывод вниз, указывает на закрытие и т. Д. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.
Хорошие и плохие новости
Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и то, как они взаимосвязаны, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.
Плохая новость заключается в том, что зазоры между остриями и давление пружин определяют пределы напряжения / тока, и их чрезвычайно трудно отрегулировать.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» — дело удачи и часто может привести к повреждению.
В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена — всегда хорошая идея.
А как насчет регуляторов генератора?
Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же.Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости. Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.
Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы нелегко ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.
Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не подлежат обслуживанию, кроме возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, просто измерьте напряжение аккумулятора при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор переменного тока не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор «не регулируется должным образом».«
А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?
Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.
С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Очень скоро мы напишем статью о конверсии.
Конечно, ваша машина 40-х годов или старше, очень голая, и вы не добавляете никаких новых элементов безопасности, таких как поворотники, или имеете радионагреватель с вентилятором, или электрические дворники, или любые другие электрические устройства, которые вы можете избежать с довольно простой подвеской.Ниже приведена электрическая схема для вашей системы дистанционного запуска сигнализации или системы бесключевого доступа для вашего автомобиля chevrolet aveo 2005 2006 года.
Схема подключения для генератора Honda Eu2000i Схема подключения данных Схема
Схема подключения генератора стартера
Схема подключения Электромагнитный клапан Club Car Уникальная проводка генератора стартера
Используйте эту информацию для установки автомобиля сигнализация с дистанционным пуском автомобиля и бесключевой доступ.
Схема подключения автомобильного генератора . Расположение компонентов электрической схемы. Автосигнализация Commando предлагает бесплатные электрические схемы для легковых и грузовых автомобилей Nissan. Когда вы пытаетесь найти компонент на схеме подключения, и вы не знаете, в какой конкретной системе он расположен, используйте этот удобный локатор компонентов, чтобы найти схему подключения системы, в которой расположен компонент. Схемы подключения шевролец. Центробежный переключатель обычно показан прикрепленным к однофазному двигателю.Схема подключения — это базовый график физических соединений и физической конструкции электрической системы или цепи. Всегда есть парни, которые ищут волшебную палочку для проектирования проводки. Ознакомьтесь с полным списком электрических схем вашего Nissan. Старинные классические и винтажные автомобильные электрические детали, жгуты проводов и компоненты. Чертежи домашних деталей веб-ссылки настройка сервисные серийные номера id двигателя trans id идентификация модели условия продажи свяжитесь с нами наш интернет-магазин наш. Какая схема подключения. Чтобы написать схему подключения конденсаторного пускового двигателя, все соединения должны быть четко обозначены.Это неполный сборник различных схем легковых и грузовых автомобилей Шевроле. За эти годы я собрал много книг, и справочник по электромонтажу, к которому я всегда обращаюсь, это тонкая 66-страничная оранжевая книга, которая называется, как подключить вашу уличную удочку от начала до конца. Он демонстрирует, как соединяются электрические провода, а также может показать, где компоненты, а также детали могут быть связаны с системой.
1955 Ford Car Thunderbird Электрическая схема Перепечатка руководства
Электрические схемы с плоской головкой
Электрическая схема для трех схем сабвуферов Автомобильная аудиосистема Как читать автомобили
Club
Схема подключения Бесплатно
Схема подключения генератора Onan 4000 Rv Druttamchandani Com
Схема подключения автомобильного генератора Схема подключения данных
6 Rover Faq Repair Club Автомобильный стартер-генератор
Схема подключения вилки генератора 240 В Цепи Символы Linux Автомобиль
Схема подключения генератора Honda
Конструкция и принцип работы классического автомобильного напряжения Регуляторы
Схема подключения регулятора напряжения 12-вольтного генератора Пример подключения
Схема подключения Генератор Onan 4 0 Save Rv On In Facybulka Of Remote
Club Car Golf Cart Стартер Электросхема генератора
Схема деталей передней части клубного автомобиля Уникальная электрическая схема автомобиля Более того
Как работает система зарядки
Внутри генератора переменного тока ротор с ременным приводом становится электромагнитом, когда к нему подается ток.По мере вращения ротора в обмотках статора генерируется более высокий ток.
Автомобиль потребляет довольно много электроэнергии для работы
зажигание
и другое электрооборудование.
Если питание было от обыкновенного
аккумулятор
, он скоро закончится. Итак, в машине есть аккумуляторная
аккумулятор
и система зарядки, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.
Аккумулятор имеет пары выводов.
тарелки
погружают в смесь серной кислоты и дистиллированной воды.
Половина пластин соединена с каждой
Терминал
.Электроэнергия, подводимая к батарее, вызывает химическую реакцию, в результате которой на один набор пластин откладывается дополнительный свинец.
Когда батарея подает электричество, происходит прямо противоположное: лишний свинец растворяется с пластин в реакции, которая производит электрический ток.
Текущий
.
Аккумулятор заряжается
генератор
на современных автомобилях или динамо-машиной на более ранних. Оба типа
генератор
, и приводятся в движение ремнем от
двигатель
.
генератор
состоит из
статор
— стационарный комплект проволоки
катушка
обмотки, внутри которых вращается ротор.
Ротор
электромагнит
подается небольшое количество электроэнергии через
углерод
или медь-углерод
кисти
(контакты) касаются двух вращающихся металлических
контактные кольца
на его валу.
Вращение электромагнита внутри катушек статора генерирует гораздо больше электричества внутри этих катушек.
Электричество есть
переменный ток
— его направление потока меняется назад и вперед каждый раз, когда ротор вращается. Должно быть
исправленный
— превратились в односторонний поток, или
постоянный ток
.
Динамо-машина выдает постоянный ток, но менее эффективна, особенно при малых
двигатель
скорости и весит больше, чем генератор.
Предупреждающая лампа на
приборная панель
светится, когда аккумулятор недостаточно заряжен, — например, при остановке двигателя.
Также может быть
амперметр
чтобы показать, сколько электричества вырабатывается, или индикатор состояния батареи, показывающий состояние батареи
заряжать
.
Как работает генератор
Как протекает ток в генераторе
При перемещении магнита мимо замкнутого контура провода в проводе течет электрический ток.Представьте себе петлю из проволоки с магнитом внутри.
Северный полюс
магнита проходит через верх петли как
Южный полюс
проходит его нижнюю часть. Оба прохода заставляют ток течь в одном направлении по контуру.
Полюса удаляются, и ток перестает течь, пока южный полюс не достигнет вершины, а северный полюс — основания.
Это заставляет ток снова течь, но в противоположном направлении.
В автомобильном генераторе переменного тока для увеличения выработки электрического тока используется электромагнит.
Как работает динамо
Обмотки возбуждения внутри корпуса — это электромагнит динамо. Ток генерируется во вращающемся якоре.
В динамо-машине электромагниты неподвижны и называются
поле
катушки. Ток вырабатывается в
арматура
— еще один набор катушек, намотанных на вал и вращающихся внутри катушек возбуждения.
Принцип такой же, как у генератора переменного тока, но ток идет на
коммутатор
— металлическое кольцо, разделенное на сегменты, к которым прикасаются угольные щетки, установленные в
подпружиненный
гиды.Два сегмента касаются пары щеток и подают к ним ток.
По мере вращения якоря ток меняет направление. Но к тому времени под щетками оказалась еще одна пара сегментов коммутатора, и эта пара подключена наоборот, так что выходящий ток всегда течет в одном и том же направлении.
Регулировка тока к батарее
Ток от генератора выпрямляется в постоянный ток с помощью набора
диоды
которые позволяют току течь через них только в одном направлении.
Для зарядки аккумулятора подаваемое на него напряжение не должно быть слишком низким или слишком высоким.
Генератор имеет управляющее устройство с транзисторным управлением, которое регулирует напряжение путем подачи большего или меньшего тока — по мере необходимости — на электромагнит.
Выпрямитель и регулятор обычно находятся внутри корпуса генератора, но на некоторых генераторах они находятся снаружи, смонтированы на корпусе генератора.
Динамо-машине выпрямитель не нужен — есть
регулятор напряжения
в отдельной коробке, в которой
реле
.
Одно реле контролирует уровень напряжения, кратковременно отключая ток в катушках возбуждения.
Второе реле предотвращает перезарядку динамо-машины и повреждение аккумулятора.
вырезать из традиционного автомобильного и вырезать из современного автомобиля и отключить функцию (автоматический таймер) в автомобиле AMNIMARJESLOW GOVERNMENT 9_1_8 _! _ 7 LJBUSAF Xi Ping
Система зарядки Austin Seven в основном состоит из динамо-машины для выработки электрического тока и батареи, в которой хранится заряд. Между этими двумя находится автоматический выключатель, известный как Cut-Out. Без отключения аккумуляторная батарея будет заряжаться всякий раз, когда динамо-машина вращается двигателем достаточно быстро, но быстро разряжается при попытке использовать динамо-машину в качестве двигателя, когда обороты двигателя недостаточно высоки, особенно когда двигатель работает. стационарный.Обратите внимание, что выключатель зажигания НЕ отсоединяет динамо-машину от батареи; он отключает только саму цепь зажигания (плюс несколько вспомогательных устройств, таких как стоп-сигналы). Таким образом, выключатель зажигания не имеет отношения к отключению или цепи зарядки.
За период производства автомобилей было несколько вариантов. Однако все они выполняют одну и ту же функцию и работают очень похоже. Каждый вырез имеет набор подпружиненных контактов, установленных на механическом коромысле, известном как якорь, а также два электромагнита, которые расположены так, чтобы тянуть и нажимать на этот якорь.Один электромагнит подключается между выходной клеммой «D» динамо-машины и землей («шунтирующая» обмотка »), а другой (« последовательная »обмотка) подключается последовательно с батареей, обычно маркированной« A », и разрезом -вые контакты. Обратите внимание, что, в зависимости от типа выреза, эти намотки могут быть на отдельных шпульках или объединены на одной шпульке. Независимо от типа, шунтирующая обмотка состоит из множества витков тонкой проволоки, в то время как последовательная обмотка состоит из очень небольшого числа витков существенно более толстой проволоки.
Пример схемы отключения
При неработающем двигателе необходимо отсоединить аккумулятор от динамо-машины, чтобы предотвратить «моторное» действие, описанное выше.Следовательно, контакты должны быть разомкнуты. Это состояние покоя.
По мере запуска двигателя и увеличения оборотов выходное напряжение динамо-машины будет расти. Это выходное напряжение появляется на шунтирующей обмотке, заставляя ее действовать как электромагнит. Поскольку один конец последовательной обмотки подключен к разомкнутому контакту, на данном этапе он не играет никакой роли. В конце концов (при быстром переключении) напряжение динамо-машины достигнет значения, которое будет достаточно высоким, чтобы предотвратить протекание тока от батареи к динамо-машине, но позволит току течь от динамо-машины к батарее — нормальный метод зарядки.Шунтирующая обмотка устроена так, что, когда выходное напряжение динамо-машины достигает этого значения, она создает достаточно сильное магнитное поле, чтобы тянуть якорь, преодолевая силу пружины, и замыкает контакты. Аккумулятор заряжается. Для систем на 6 В это должно происходить примерно при 6,5 В; для 12 В это происходит при 13,5 В. Как только контакты замыкаются, шунтирующая обмотка также подключается к батарее. Это дает защелкивающее действие, так как батарея теперь также подает ток на шунтирующую обмотку.В этом состоянии контакты будут по-прежнему замкнуты, пока напряжение батареи не упадет до низкого уровня, независимо от выходной мощности динамо, поскольку теперь электромагнит работает от батареи.
Следовательно, необходимо противодействовать этой силе, чтобы пружина могла разъединить контакты и отсоединить аккумулятор. Это функция второй или «последовательной» обмотки.
Последовательная обмотка создает на якорь силу, пропорциональную току, протекающему либо в батарею, либо от нее, и которое меняет направление в зависимости от направления тока.Когда батарея заряжается, сила действует, добавляя тянущую силу от шунтирующей обмотки, заставляя контакты надежно удерживаться закрытыми. Однако, когда мощность динамо-машины падает так, что ток от батареи к динамо-машине, сила теперь в противоположном направлении и противодействует силе шунтирующей обмотки. Когда сила последовательной обмотки равна силе шунта, якорь отпускается, и пружина размыкает контакты.
Если двигатель остановлен в этот момент, аккумулятор надежно отсоединяется от динамо-машины.Если обороты увеличиваются, сила от шунтирующей обмотки снова замыкает контакты.
Это можно увидеть в процессе работы по поведению амперметра. Когда все другие электрические нагрузки отключены (обратите внимание, что амперметр измеряет весь ток, протекающий от батареи, а не только ток в динамо-машине), и двигатель работает с быстрым переключением, амперметр будет находиться на стороне зарядки шкалы. Когда обороты могут снизиться, амперметр переместится в сторону нагнетания, а затем внезапно упадет ближе к нулю.Это внезапное падение происходит, когда в последовательной обмотке протекает достаточный ток в направлении разряда, чтобы противодействовать замыкающей силе от шунтирующей обмотки, и контакты размыкаются. При этом загорится сигнальная лампа зарядки. В динамо-машину нет тока; показанный оставшийся разряд — это фактически ток, необходимый для цепи зажигания.
Тип E 1922-1923
Тип CF1 1924-1931
Тип GFR или GFR2 1934-1937
Эта статья, написанная Джеффом Хардманом, впервые появилась в CA7C Seven Focus в ноябре 2006 г., стр. 6-8.
ХХХ. XXX 4 zero Как работают регуляторы напряжения
Регуляторы напряжения
Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, нет никаких средств внутреннего контроля их мощности. Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы аккумулятор и сгорел бы фары автомобиля. Кроме того, если генератор не был отключен от схемы автомобиля, когда он не работает, аккумулятор разрядился бы через его корпус.
Именно здесь на помощь приходит РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор — это три блока управления в одном. коробчатого типа. Давайте посмотрим, как это работает …
Реле отключения
Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель. Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения.Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.
Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается. Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина тянет якорь вверх, нарушая точки контакта.
Очевидный вид отказа — это точки контакта. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на концах, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток при замыкании.В первом случае батарея разряжается через генератор за ночь, а во втором случае система не заряжается.
Регулятор напряжения
Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения. В этой схеме также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и расположена прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет «легким» путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь поля должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.
Катушка возбуждения на генераторе подключается к одной из точек контакта регулятора напряжения. Другая точка ведет прямо к земле.
Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление. Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.
Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.
Регулятор тока
Несмотря на то, что напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного отказа встроен регулятор тока.
По внешнему виду похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.
Во время работы ток увеличивается до заданного значения установки. В это время ток, протекающий через обмотки из толстого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий выход, указывает на закрытие, вывод увеличивается, указывает на открытие, вывод вниз, указывает на закрытие и т. Д. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.
Хорошие и плохие новости
Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и то, как они взаимосвязаны, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.
Плохая новость заключается в том, что зазоры между остриями и давление пружин определяют пределы напряжения / тока, и их чрезвычайно сложно отрегулировать.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» — дело удачи и часто может привести к повреждению.
В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена — всегда хорошая идея.
А как насчет регуляторов генератора?
Тот же тип регулятора изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же.Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости. Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.
Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы нелегко ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.
Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не обслуживаются, за исключением возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, просто измерьте напряжение аккумулятора при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор переменного тока не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор «не регулируется должным образом».«
А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?
Что ж, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.
С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Очень скоро мы напишем статью о конверсии.
ХХХ. XXX 4 zero null Как работают автомобильные реле и предохранители
Мы рассмотрели основную теорию и основные компоненты в последних нескольких статьях, так что к настоящему времени вы должны быть достаточно знакомы с общей схемой. Теперь мы рассмотрим еще несколько распространенных устройств, а затем нарисуем простую схему и проследим через нее электрон.Готовый?
Реле:
Это уже упоминалось ранее, но это заслуживает особого внимания. Помните, что некоторые устройства требуют значительного тока (в амперах) и, в свою очередь, требуют более толстого провода. Для сильноточных устройств требуются большие и тяжелые переключатели для управления током. К сожалению, это было бы некрасиво и дорого, поэтому инженеры использовали реле.
Реле представляет собой небольшую катушку с проволокой вокруг центрального железного сердечника. Когда исполнительный переключатель подает питание на катушку, этот сердечник перемещает вместе сверхмощные контакты, тем самым позволяя пропускать большой ток к устройству.Вот так маленький переключатель может управлять сильноточным устройством.
Вы уже знаете, что соленоид стартера — это сильноточное реле. Другие устройства, которые обычно используют реле, — это звуковые сигналы, силовая антенна, компрессор кондиционера, электрические сиденья, электрические стеклоподъемники, вентиляторы охлаждения двигателя и верхние панели электропитания. Иногда их используют и фары, и дополнительные фары дальнего света. Это важно знать, потому что многие электрические неисправности происходят в самих реле!
Автомобильные предохранители:
Почти все в машине подключено через предохранитель.Предохранители предназначены для выхода из строя, когда через устройство проходит слишком большой ток. Это предотвращает нагрев проводов и последующее плавление изоляции с последующим, как правило, возгоранием!
Предохранители просты по конструкции. Внутри предохранителя находится мягкий провод определенной толщины в поперечном сечении. Этот размер определяет, сколько ампер можно выдержать до того, как проволока расплавится. Слишком много ампер и предохранитель выходит из строя, спасая остальную цепь от повреждения. Довольно аккуратно, да?
Большинство предохранителей любого автомобиля расположены в панели предохранителей, но некоторые из них находятся в ряду.Линейные предохранители находятся под приборной панелью и в моторном отсеке.
Плавкие вставки , предохранитель другого типа, используется во многих автомобилях и почти всегда находится в жгуте проводов в моторном отсеке. Это формованные одноцелевые звенья в проводе, которые предназначены для плавления в экстремальных условиях (обычно это происходит при столкновении, которое может смять провода вместе, вызывая сильное короткое замыкание). Схема вашего автомобиля покажет их использование и местонахождение.
Давайте посмотрим на довольно типичную схему рупора и посмотрим, как различные компоненты объединяются в рабочую систему:
Схема реле звукового сигнала
Обратите внимание, что напряжение аккумулятора проходит через сильноточный провод (красный) через реле к звуковому сигналу, а также через меньший провод (синий) через переключатель зажигания к слаботочной катушке реле.Первое, о чем вы должны знать, это то, что цепь звукового сигнала всегда «горячая» или «под напряжением», когда ключ зажигания включен, и все, что вам нужно, это заземление.
Этот путь завершается, когда вы нажимаете кнопку звукового сигнала. Когда кнопка нажата, выполняется заземление, запитывающее катушку реле «А». Железный сердечник катушки (в этой конкретной конструкции) тянет вниз плечо, соединяя сильноточные контакты «B». Затем сильный ток течет от батареи к звуковому сигналу (звуковой сигнал подключается к земле, потому что он установлен на шасси автомобиля).Посмотри, как это работает?
Собственно, в этой схеме не хватает одного. Где-то в цепи должен быть предохранитель! Сильноточный провод от батареи может пройти через соответствующий предохранитель на панели предохранителей, или рядом с рожками может быть встроенный предохранитель (это зависит от технологических решений относительно наиболее экономичного размещения, но ваш схематический чертеж будет показать его местонахождение).
Кроме того, конструкторы вашего автомобиля могли бы сплавлять слаботочную сторону реле.Проверьте схему.
Предположим, рога не работают. С чего начать поиск и устранение неисправностей? Вот хорошая процедура: 1. Проверьте предохранители. 2. Проверить напряжение на рожки на разъеме рожка. Нажмите кнопку звукового сигнала или соедините провод с землей, чтобы активировать реле. Если у вас есть напряжение, рожки должны быть исправны, поэтому поищите проблему в другом месте. 3. Проверить напряжение на кнопке звукового сигнала. Находясь там, убедитесь, что контакты кнопки касаются друг друга при нажатии.Если все в порядке, переходим к реле. 4. Нажав на кнопку звукового сигнала, проверьте напряжение (на слаботочном проводе, идущем от приборной панели) на реле. Если есть напряжение, реле не работает, верно?
Верно. Теперь вы изолировали проблему от реле, и только две вещи могут быть неправильными: либо катушка реле не находится под напряжением (из-за внутреннего обрыва провода), либо сильноточные контакты стянуты вместе, но ток не проходит ( помните высокоомные соединения?).Если катушка неисправна, реле необходимо заменить. Если контакты обгорели, отпилите их.
Вывод:
Автомобильные схемы довольно просты по конструкции. Всегда помните, что на заводе используется как можно меньше проводов, поэтому посмотрите на принципиальную схему, чтобы увидеть, где выполнено несколько соединений. Помните также, что ваш дружественный электрон проходит через несколько устройств на пути к выполнению своей работы, поэтому вам необходимо систематически отслеживать путь.
Схемы в руководствах печатаются слишком мелко.Отнесите свои рисунки к копировальному аппарату, который увеличит и увеличит их до легко читаемого размера. Склейте все листы вместе в один большой рисунок, и вы обнаружите, что трассировка электрических путей становится очень простой.
Приложив немного практики и терпения, вы больше не будете бояться электрической системы вашего автомобиля.
XXX. XXX 4 zero null 0 Системы зарядки
система зарядки или динамо-ампер
Современная система зарядки практически не изменилась за более чем 40 лет.Он состоит из генератора переменного тока, регулятора (который обычно устанавливается внутри генератора) и соединительной проводки.
Целью системы зарядки является поддержание заряда аккумуляторной батареи транспортного средства и обеспечение основного источника электроэнергии при работающем двигателе.
Если система зарядки перестанет работать, заряд аккумулятора скоро истощится, и автомобиль останется с «разряженным аккумулятором». Если аккумулятор разряжен, а генератор не работает, у двигателя может не хватить электрического тока для зажигания свечей зажигания, поэтому двигатель перестанет работать.
Если батарея «разряжена», это не обязательно означает, что с ней что-то не так. Он просто разряжен. Его можно вернуть к жизни, перезарядив его с помощью зарядного устройства или запустив двигатель, чтобы генератор переменного тока мог заряжаться.
Основным компонентом зарядной системы является ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР . Генератор — это генератор, вырабатывающий переменный ток (AC), аналогичный электрическому току в вашем доме. Этот ток немедленно преобразуется в постоянный ток (DC) внутри генератора переменного тока.Это потому, что все современные автомобили имеют 12-вольтную электрическую систему постоянного тока. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ регулирует напряжение зарядки, вырабатываемое генератором переменного тока, поддерживая его в пределах от 13,5 до 14,5 вольт для защиты электрических компонентов во всем автомобиле.
Также есть система предупреждения водителя, если с системой зарядки что-то не так. Это может быть вольтметр, установленный на приборной панели, амперметр или, чаще, сигнальная лампа. Эта лампа по-разному обозначается «Gen» Bat «и» Alt «.». Если эта контрольная лампа загорается при работающем двигателе, это означает, что есть проблема в системе зарядки, обычно в генераторе, который перестал работать. Наиболее частой причиной является обрыв приводного ремня генератора.
Генератор приводится в движение ремнем, который приводится в движение вращением двигателя. Этот ремень проходит вокруг шкива, соединенного с передней частью коленчатого вала двигателя, и обычно отвечает за работу ряда других компонентов, включая водяной насос, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера.На некоторых двигателях используется более одного ремня, и задача приведения в действие этих компонентов разделена между ними. Эти ремни обычно называются: Ремень вентилятора, Ремень генератора, Ремень привода, Ремень гидроусилителя рулевого управления, Ремень A / C и т. Д. Чаще встречается на двигателях последних моделей, один ремень, называемый змеевиком, будет змеиться вокруг передней части двигателя. и прогонять все компоненты самостоятельно.
На двигателях с отдельными ремнями для каждого компонента ремни потребуют периодической регулировки для поддержания надлежащего натяжения ремня.На двигателях, использующих змеевиковый ремень, обычно имеется подпружиненный натяжитель ремня, который поддерживает натяжение ремня, поэтому периодические регулировки не требуются. Змеиный пояс рассчитан на пробег около 30 000 миль. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как часто нужно заменять ваш.
Выходной сигнал генератора измеряется как по напряжению, так и по силе тока. Чтобы понять напряжение и силу тока, вы также должны знать сопротивление, которое измеряется в омах. Легкий способ представить это — сравнить движение электричества с движением проточной воды.Вода течет по трубе с определенным давлением. Размер (диаметр) трубы определяет, какое сопротивление будет иметь протекающая вода. Чем меньше труба, тем больше сопротивление. Вы можете увеличить давление, чтобы пропустить больше воды, или вы можете увеличить размер трубы, чтобы пропускать больше воды при меньшем давлении. Поскольку слишком большое давление может привести к разрыву трубы, вероятно, следует ограничить используемое давление. Вы уловили идею, но как это связано с потоком электричества?
Что ж, напряжение такое же, как давление воды.Сила тока — это количество или объем протекающей воды, а сопротивление — это размер провода, по которому проходит ток. Поскольку слишком высокое напряжение повредит электрические компоненты, такие как лампочки и компьютерные схемы, мы должны ограничить величину напряжения. Это работа регулятора напряжения. Слишком сильный напор воды, и все может начать ломаться. Слишком высокое напряжение, и все может начать перегорать.
Давайте технические
Теперь давайте пойдем немного глубже и посмотрим, как эти компоненты системы зарядки на самом деле работают для выработки электроэнергии, необходимой современному автомобилю.
Генератор переменного тока использует принцип электромагнетизма для производства тока. Это работает просто. Если вы возьмете сильный магнит и пропустите его через провод, этот провод будет генерировать небольшое напряжение. Возьмите тот же самый провод и закрутите его много раз, чем если вы пропустите тот же магнит через пучок контуров, вы создадите более значительное напряжение в этом проводе.
Генератор состоит из двух основных компонентов. Это ротор и статор. Ротор подсоединен непосредственно к шкиву генератора.Приводной ремень вращает шкив, который, в свою очередь, вращает ротор. Статор прикреплен к корпусу генератора и остается неподвижным. В центре статора достаточно места для того, чтобы ротор мог поместиться и мог вращаться без какого-либо контакта.
Статор содержит 3 набора проводов, каждый из которых имеет множество петель и равномерно распределен, образуя трехфазную систему. В некоторых системах провода соединены друг с другом на одном конце и подключены к выпрямительному узлу на другом конце.В других системах провода соединены друг с другом встык, и в каждой из трех точек подключения также есть соединение с выпрямителем. Подробнее о том, что такое выпрямитель, позже.
Ротор содержит мощный магнит, который проходит рядом с множеством проволочных петель, составляющих статор. Магниты в роторе на самом деле являются электромагнитами, а не постоянными магнитами. Это сделано для того, чтобы мы могли контролировать, какое напряжение вырабатывает генератор переменного тока, регулируя величину тока, который создает магнитное поле в роторе.Таким образом, мы можем управлять мощностью генератора переменного тока в соответствии с нашими потребностями и защищать электрические цепи в автомобиле от чрезмерного напряжения.
Теперь мы знаем, что у каждого магнита есть северный и южный полюс, и электромагниты не исключение. Наш ротор имеет две взаимосвязанные секции электромагнита, которые расположены так, что есть пальцы чередующихся северных и южных полюсов. которые равномерно распределены по внешней стороне ротора.
Когда мы вращаем ротор внутри статора и подаем ток на ротор через пару щеток, которые постоянно контактируют с двумя контактными кольцами на валу ротора.Это вызывает намагничивание ротора. Чередующиеся магниты северного и южного полюсов вращаются вокруг трех наборов петель в статоре и создают постоянно меняющееся напряжение в трех проводах. Другими словами, мы производим в статоре переменный ток.
Теперь нам нужно преобразовать этот переменный ток в постоянный ток. Для этого используется серия из 6 диодов, установленных в выпрямительном узле. Диод позволяет току течь только в одном направлении.Если напряжение пытается течь в другом направлении, оно блокируется. Шесть диодов расположены так, что все напряжение, поступающее от генератора переменного тока, выровнено в одном направлении, тем самым преобразуя переменный ток в постоянный.
На каждый из трех наборов обмоток статора приходится по 2 диода. Два диода обращены в противоположных направлениях, один с северным полюсом к обмоткам, а другой с южным полюсом к обмоткам. Такое расположение приводит к тому, что переменный ток, выходящий из обмоток, преобразуется в постоянный ток, прежде чем он покинет генератор через клемму B.К клемме B генератора подключен довольно толстый провод, идущий прямо к аккумуляторной батарее.
Ток для создания магнитного поля в роторе исходит от замка зажигания и проходит через регулятор напряжения. Поскольку ротор вращается, нам нужен способ подключить этот ток от регулятора к вращающемуся ротору. Это достигается с помощью проводов, соединенных с двумя подпружиненными щетками, которые трутся о два контактных кольца на валу ротора. Регулятор напряжения контролирует напряжение, выходящее из генератора, и когда оно достигает порогового значения около 14.На 5 вольт регулятор снижает ток в роторе, чтобы ослабить магнитное поле. Когда напряжение падает ниже этого порога, ток ротора увеличивается.
В генераторе есть еще одна цепь для управления контрольной лампой системы зарядки, которая находится на приборной панели. Частью этой схемы является еще один набор диодов, установленных внутри генератора, называемый диодным трио. Трио диодов принимает ток, идущий от трех обмоток статора, и пропускает небольшую часть через три диода, так что проходит только положительное напряжение.После диодов провода соединяются в один провод и выводятся из генератора через соединение L. Затем он переходит в одну сторону от контрольной лампы на приборной панели, которая сообщает вам, когда есть проблема с системой зарядки. Другая сторона лампы подключена к стороне работы выключателя зажигания. Если обе стороны контрольной лампы имеют одинаковое положительное напряжение, лампа не загорится. Снимите напряжение с одной стороны, и лампа загорится, чтобы сообщить о проблеме.
Эта система не очень эффективна.Существует множество типов неисправностей системы зарядки, которые она не может обнаружить, поэтому то, что лампа не горит, не означает, что все в порядке. Вольтметр, вероятно, лучший способ определить, правильно ли работает система зарядки
Регулятор напряжения может быть установлен внутри или снаружи корпуса генератора. Если регулятор установлен снаружи (обычное дело для некоторых продуктов Ford), будет жгут проводов, соединяющий его с генератором переменного тока.
Регулятор напряжения контролирует ток возбуждения, приложенный к вращающемуся ротору внутри генератора.Когда к полю не приложен ток, генератор не выдает напряжения. Когда напряжение упадет ниже 13,5 В, регулятор подаст ток на поле, и генератор начнет заряжаться. Когда напряжение превышает 14,5 вольт, регулятор перестанет подавать напряжение на поле и генератор перестанет заряжаться. Так регулируется выходное напряжение генератора. Сила тока регулируется степенью заряда аккумулятора. Когда батарея разряжена, электродвижущая сила (напряжение) недостаточно сильна, чтобы сдерживать ток от генератора, пытающегося перезарядить батарею.Когда аккумулятор достигает состояния полного заряда, электродвижущая сила становится достаточно сильной, чтобы противодействовать току, протекающему от генератора, выходная сила тока генератора упадет почти до нуля, в то время как напряжение останется на уровне от 13,5 до 14,5. Когда используется больше электроэнергии, электродвижущая сила уменьшается, а сила тока генератора увеличивается. Чрезвычайно важно, чтобы при проверке эффективности генератора проверялись выходы как по напряжению, так и по силе тока. Номинальная выходная сила тока каждого генератора переменного тока зависит от электрических требований автомобиля.
Индикатор системы зарядки или сигнальная лампа контролируют состояние системы зарядки, чтобы у вас было предупреждение о проблеме до того, как вы застрянете.
Когда отображается проблема с зарядкой, вы все равно можете проехать небольшое расстояние, чтобы получить помощь, в отличие от проблем с давлением масла или температурой охлаждающей жидкости, которые могут вызвать серьезное повреждение двигателя, если вы продолжите движение. Худшее, что может случиться с проблемой системы зарядки, — это то, что вы застрянете в плохом месте.
Контрольная лампа системы зарядки является плохим индикатором проблем, поскольку существует множество проблем с зарядкой, которые она не распознает.Если он горит во время вождения, это обычно означает, что система зарядки вообще не работает. Наиболее частая причина этого — обрыв ремня генератора.
Существует два типа датчиков, используемых для мониторинга систем зарядки на некоторых транспортных средствах: вольтметр, который измеряет напряжение в системе, и амперметр, измеряющий силу тока. В большинстве современных автомобилей с датчиками используется вольтметр, потому что это гораздо лучший индикатор состояния системы зарядки. Вольтметр механика обычно является первым инструментом, который техник использует при проверке системы зарядки
. Современный автомобиль имеет электрическую систему на 12 вольт.Полностью заряженный аккумулятор показывает около 12,5 вольт, когда двигатель не работает. Когда двигатель работает, система зарядки берет на себя ответственность, так что вольтметр будет показывать от 14 до 14,5 вольт и должен оставаться там, если нет большой нагрузки на электрическую систему, такую как дворники, фары, обогреватель и задний обогреватель, работающие вместе, пока двигатель работает на холостом ходу, при этом напряжение может упасть. Если напряжение падает ниже 12,5, это означает, что часть тока вырабатывается аккумулятором. Вы можете заметить, что в этот момент на приборной панели тускнеют.Если это произойдет в течение длительного периода, аккумулятор разрядится, и его заряда может не хватить для запуска автомобиля после его выключения. Этого никогда не должно происходить со здоровой системой зарядки, потому что, как только вы нажмете на газ, система зарядки перезарядит аккумулятор. Если напряжение постоянно ниже 14 вольт, вам следует проверить систему. Если напряжение когда-либо поднимается выше 15 вольт, проблема с регулятором напряжения. Как можно скорее проверьте систему, так как это состояние «перезарядки» может вызвать повреждение вашей электрической системы.Если вы думаете об электричестве как о воде, напряжение похоже на давление воды, а сила тока — как объем воды. Если вы увеличите давление, то больше воды будет течь через трубу данного размера, но если вы увеличите размер трубы, больше воды будет течь при более низком давлении. Амперметр будет считывать от отрицательной силы тока, когда батарея обеспечивает большую часть тока, тем самым истощая себя, до положительной силы тока, если большая часть тока исходит от системы зарядки. Если аккумулятор полностью заряжен и потребление электроэнергии минимально, то амперметр должен показывать близкий к нулю, но всегда должен быть на положительной стороне нуля.Амперметр может показывать высокий положительный ток для зарядки аккумулятора после запуска, но через несколько минут он должен снизиться. Если он продолжает показывать более 10 или 20 ампер, даже если свет, дворники и другие электрические устройства выключены, возможно, у вас разряженная батарея, и ее следует проверить.
Есть ряд вещей, которые могут выйти из строя с системой зарядки:
Недостаточная мощность зарядки Если одна из трех обмоток статора вышла из строя, генератор все равно будет заряжаться, но только на две трети своей нормальной выходной мощности.Поскольку генератор рассчитан на передачу всей мощности, необходимой в условиях большой нагрузки, вы можете никогда не узнать, что с устройством возникла проблема. Это может стать очевидным только в темную, холодную дождливую ночь, когда одновременно включены фары, обогреватель, дворники и, возможно, обогреватели сидений и обогреватель заднего стекла, что вы можете заметить, что свет начинает тускнеть, когда вы замедляете движение. Если два набора обмоток вышли из строя, вы, вероятно, заметите это намного раньше.
Чаще всего выходит из строя один или несколько из шести диодов выпрямителя.Если диод перегорит и откроет одну из цепей, вы увидите такую же проблему, как если бы одна из обмоток вышла из строя. Генератор будет работать с пониженной мощностью. Однако, если один из диодов закоротит и позволит току течь в любом направлении, возникнут другие проблемы. Закороченный диод пропускает переменный ток в электрическую систему автомобиля, что может вызвать проблемы с компьютеризированными датчиками и процессорами. Это состояние может привести к непредсказуемым действиям автомобиля и вызвать самые разные проблемы.
Слишком высокое напряжение Регулятор напряжения предназначен для ограничения выходного напряжения генератора до 14,5 В или менее для защиты электрической системы автомобиля. Если регулятор неисправен и позволяет неконтролируемому выходу напряжения, вы увидите, что лампочки и другие электрические компоненты начинают выходить из строя. Это опасная и потенциально дорогостоящая проблема. К счастью, такие отказы случаются очень редко. Большинство отказов вызывают снижение напряжения или силы тока.
Шум Поскольку ротор всегда вращается при работающем двигателе, необходимы подшипники для поддержки вала и обеспечения его свободного вращения. Если один из этих подшипников выйдет из строя, вы услышите скрежет, исходящий от генератора. С помощью стетоскопа механика можно определить, какой из вращающихся компонентов, приводимых в движение змеевиком, издает шум.
Самый распространенный ремонт — это замена генератора на новый или восстановленный.Правильно отремонтированный генератор ничем не хуже нового и может стоить на сотни меньше, чем покупка нового.
Рабочее время для замены генератора обычно составляет менее часа, если только ваш генератор не находится в труднодоступном месте. Большинство генераторов легко доступны и видны в верхней части двигателя.
Замена генератора — обычно простая задача для механика на заднем дворе, а восстановленные генераторы для большинства автомобилей легко доступны в местном магазине автозапчастей.Самая важная задача для мастера — быть осторожным, чтобы ничего не закоротить. ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ЗАМЕНой ГЕНЕРАТОРА.
Генераторы могут быть отремонтированы опытным специалистом, но в большинстве случаев это не экономично. Кроме того, поскольку остальная часть генератора не трогается, ремонтные работы обычно не гарантируются.
В некоторых случаях, если диагностируется неисправность регулятора напряжения, регулятор может быть заменен без подпружинения для полного восстановления.Проблема в том, что потребуется дополнительная оплата труда за разборку генератора, чтобы добраться до внутреннего регулятора. Эта дополнительная стоимость, наряду со стоимостью замены регулятора, приблизит общую стоимость к стоимости полного (и гарантированного) восстановления.
Это не тот случай, когда регулятор не находится внутри генератора. В таких случаях обычно просто заменяют неисправную деталь.
ХХХ. XXX 4 zero null 0 1 Как работает динамо-машина?
Поскольку динамо-машина и батарея соединены вместе, должны быть какие-то средства остановки тока, идущего от батареи к динамо-машине, когда транспортное средство выключено.Это то, что делает вырез.
Вырез представляет собой катушку с проволокой, намотанную на сердечник из мягкого железа, и поэтому представляет собой электромагнит. Когда автомобиль заводится, ток от динамо-машины будет течь по этой катушке, намагничивая сердечник из мягкого железа. Когда ток достигает уровня, превышающего статическое напряжение батареи, магнетизм достигает достаточной силы, чтобы сблизить набор контактов, соединяющих динамо-машину с батареей. Таким образом, предохранитель гарантирует, что ток может течь только от динамо-машины к батарее, а не наоборот.Эту функцию выполняют диоды в генераторах современных автомобилей. Большинство выключателей настроены на включение при 14,3 динамо-вольт.
Когда автомобиль выключен, динамо-машина перестает вырабатывать ток, и магнетизм в вырезанной катушке разрушается, размыкая контакты и отсоединяя динамо-машину от аккумулятора.
по сути старомодный регулятор напряжения.
Другой тип — выключатель с вырезом, используемый в гонках, чтобы отключить генератор и получить немного больше лошадиных сил.
Обычно это выключатель, устанавливаемый в цепи возбуждения генератора. Выключение останавливает магнитное поле и останавливает выработку электричества генератором переменного тока.
ХХХ. XXX 4 ноль ноль 0 1 2 вырез
Во время движения с использованием штатного выключателя периодически проверяйте амперметр, чтобы убедиться, что система заряжается. Амперметр можно использовать для быстрой проверки выреза.Когда все электрические аксессуары отключены, амперметр должен показывать вправо во время движения и обнулять, когда двигатель работает на малых холостых оборотах или выключен.
Вырез Вырез по своей простоте представляет собой переключатель с магнитным управлением, который обеспечивает путь для прохождения тока от генератора к батарее. Выключатель позволяет заряжать аккумулятор при работающем двигателе и предотвращает разряд аккумулятора, когда он не работает.
Катушки Внутренняя катушка — Внутренняя катушка состоит из множества витков тонкой проволоки вокруг железного сердечника.Обмотки из тонкого провода достаточно, чтобы точки замкнулись, когда напряжение генератора поднимется выше 6,2 В или около того. Его единственная цель — создать магнитное поле, которое будет тянуть якорь до тех пор, пока точки контакта не сомкнутся. Само по себе магнитное поле, создаваемое внутренней катушкой, недостаточно сильное, чтобы удерживать точки закрытыми при вибрации. Как только точки закрываются, толстый провод (внешняя катушка , ) начинает проводить, создавая сильное магнитное поле, которое помогает внутренней катушке удерживать контакты плотно замкнутыми. Внешняя катушка — Внешняя катушка сделана из толстой проволоки и небольшого количества обмоток. Когда точки замкнуты, ток от генератора проходит через внешнюю катушку, заряжая аккумулятор и усиливая магнитное поле вокруг железного сердечника, которое предотвращает открывание острия.
Точки Точки контакта — Точки контакта выреза действуют как переключатель и удерживаются «нормально разомкнутыми» пружиной якоря.Когда скорость генератора увеличивается, создается магнитное поле, закрывающее точки, тем самым позволяя току от генератора течь и заряжать аккумулятор. Если напряжение генератора падает ниже напряжения батареи, так что батарея начинает «заряжать» генератор, а не наоборот, ток в тяжелой обмотке будет реверсирован, что означает, что ее магнитное поле будет работать ПРОТИВ тонкой обмотки. , и заставит точки открываться. Точка «врезания» (смыкания точек) определяется натяжением пружины якоря и воздушным зазором между железным сердечником и контактным рычагом.Контактные точки должны замкнуться, когда напряжение генератора достигнет 6,1 — 6,3 вольт. Можно изменить «включение», регулируя воздушный зазор и / или сгибая пружину якоря. («Врезка» заряжает аккумулятор) Точка «вырезания» (открытия точек) определяется натяжением пружины якоря. Воздушный зазор между контактным рычагом и железным сердечником практически не влияет на «вырез». Отключение должно происходить, когда амперметр показывает от 0 до 2 ампер. Можно изменить «вырез», согнув пружину якоря, установить «вырез» как можно ближе к 0, чтобы предотвратить искрение и выгорание точек.(«Вырез» останавливает зарядку аккумулятора и предотвращает разряд аккумулятора)
Отрезок для тестирования на автомобиле Оборудование: • Резистор 3/4 Ом • Вольтметр постоянного тока
Отсоедините провод аккумулятора от клеммы аккумулятора на вырезе
Установите резистор Ом на клемму аккумулятора выреза. Подключите другой конец резистора к надежному заземлению. *
Запустите двигатель и медленно увеличивайте обороты двигателя
Вырез должен закрываться между 6.От 1 до 6,3 вольт *. Это будет очевидно по внезапному падению показаний напряжения.
Для регулировки
Удалите вырез из генератора
Переверните вырез и разломайте два точечных сварных шва
Снимите крышку выреза
Небольшие корректировки можно произвести, изменив воздушный зазор
Если напряжение меньше 6,1 вольт, увеличьте натяжение пружин, отогнув биметалл вниз. или увеличить зазор
Если напряжение больше 6.3 вольта, уменьшите напряжение, отогнув пружину вверх. или уменьшите воздушный зазор.
Это отключение при повышении / понижении напряжения убережет ваши дорогостоящие электрические и электронные приборы от неблагоприятных воздействий очень высокого и очень низкого напряжения в сети.
Схема имеет автоматический сброс и использует легкодоступные компоненты.Он использует компараторы, имеющиеся в микросхемах таймера 555. Питание осуществляется от разных точек цепи питания для работы реле и цепи управления для достижения надежности.
Схема использует компаратор 2 для управления, в то время как на выходе компаратора 1 (подключенном к выводу сброса R) поддерживается низкий уровень за счет короткого замыкания контактов 5 и 6 микросхемы 555 IC. Положительный входной вывод компаратора 2 находится на 1/3 напряжения Vcc. Таким образом, пока отрицательный входной вывод 2 меньше положительного, чем 1/3 Vcc, на выходе компаратора 2 высокий уровень и установлен внутренний триггер, т.е.е. его выход Q (вывод 3) высокий. В то же время контакт 7 находится в состоянии высокого импеданса, поэтому светодиод, подключенный к контакту 7, не горит. Выход (на выводе 3) меняет направление (становится низким), когда вывод 2 принимает более положительное значение, чем 1/3 Vcc. В то же время на контакте 7 появляется низкий уровень (поскольку на выходе Q внутреннего триггера высокий уровень), и загорается ED, подключенный к контакту 7. Оба таймера (IC1 и IC2) настроены на работу одинаково.
Предварительная установка VR1 настраивается на отключение при пониженном напряжении (скажем, 160 вольт), наблюдая, что LED1 просто загорается, когда сетевое напряжение немного выше 160 В переменного тока.При этой настройке на выходе 3 микросхемы IC1 низкий уровень, а транзистор T1 находится в отключенном состоянии. В результате на выводе RESET 4 микросхемы IC2 сохраняется высокий уровень, поскольку он подключен к Vcc через резистор R4 сопротивлением 100 кОм.
Предварительно установленный VR2 настроен на отключение от перенапряжения (скажем, 270 В переменного тока), наблюдая, как LED2 просто гаснет. при напряжении сети чуть менее 270 В переменного тока. При высоком уровне на выводе 4 RESET IC2 выходной вывод 3 также имеет высокий уровень. В результате транзистор T2 проводит и включает реле RL1, подключая нагрузку к источнику питания через свои замыкающие контакты.Это происходит до тех пор, пока напряжение в сети больше 160 В переменного тока, но менее 270 В переменного тока.
Когда сетевое напряжение превышает 270 В переменного тока, это приводит к тому, что выходной контакт 3 IC2 становится низким, отключает транзистор T2 и обесточивает реле RL1, несмотря на то, что на контакте 4 RESET остается высокий уровень. Когда напряжение в сети опускается ниже 160 В переменного тока, на контакте 3 микросхемы IC1 появляется высокий уровень, и светодиод LED1 гаснет. Высокий выходной сигнал на выводе 3 приводит к проводимости транзистора T1. В результате коллектор транзистора T1, а также вывод 4 сброса IC2 смещаются в низкий уровень.Таким образом, выход IC2 становится низким, а транзистор T2 не проводит ток. В результате реле RL1 обесточивается, что приводит к отключению нагрузки от источника питания. Когда сетевое напряжение снова выходит за пределы 160 В переменного тока (но менее 270 В переменного тока), реле снова срабатывает, чтобы подключить нагрузку к источнику питания.
Динамо-регулятор Clover Systems — это полностью электронный регулятор напряжения и тока для генераторов постоянного тока, используемых в автомобилях до 1970 года.Его можно использовать в старинных автомобилях, мотоциклах, грузовиках, тракторах и лодках.
Замените свой старый механический регулятор полностью электронным регулятором, который никогда не требует очистки или регулировки. Не тратьте деньги на замену бывшего в употреблении или послепродажного обслуживания механических устройств. Этот блок управления будет беспроблемным в течение всего срока службы вашего автомобиля.
Как работают генераторы переменного тока
Генератор — как это работает
Вы можете подумать, что электрика в автомобиле питает аккумулятор, но это не так.Аккумулятор обеспечивает электричество, необходимое стартеру для запуска автомобиля. Когда автомобиль работает, генератор вырабатывает энергию для питания электрической системы и зарядки аккумулятора. Генератор раньше назывался генератором, и он работает аналогичным образом. В этом случае двигатель внутреннего сгорания автомобиля вращает шкивы под капотом, который вращает шкив генератора и создает энергию.
Генератор работает вместе с аккумулятором для питания электрических компонентов автомобиля.Выходной сигнал генератора постоянного тока (DC). Когда шкив генератора переменного тока вращается, переменный ток (AC) проходит через магнитное поле и генерируется электрический ток. Затем он преобразуется в постоянный ток через выпрямитель.
Развитие технологий означало, что генераторы переменного тока сильно изменились за последние 50 лет. Первоначально генераторы переменного тока использовались только для генерации тока, который контролировался внешним регулятором. Появление встроенного регулятора в 1990-х годах использовало сигнальную лампу для возбуждения генератора и запуска процесса зарядки.Многие современные автомобили приняли систему зарядки типа запроса нагрузки с внедрением интеллектуальных систем зарядки и систем CANBUS, которые в настоящее время широко используются. Эти системы контролируются блоком управления двигателем автомобиля (ЭБУ). Когда транспортному средству требуется больше нагрузки, ЭБУ отправляет сигнал генератору переменного тока, требуя, чтобы он начал зарядку. Генератор должен справляться с изменяющимися электрическими нагрузками и соответствующим образом регулировать скорость заряда. В наши дни эти типы генераторов переменного тока легко могут быть неправильно диагностированы как неисправные, если в автомобиле обнаружена неисправность зарядки, но в большинстве случаев неисправность генератора не обнаруживается.
Компоненты генератора и их функции:
Регулятор
Регулятор напряжения контролирует количество мощности, распределяемой от генератора к батарее, чтобы управлять процессом зарядки. Регуляторы имеют разные функции и работают в зависимости от своей спецификации.
Выпрямитель
Выпрямитель используется для преобразования тока из переменного (AC) в постоянный (DC) во время процесса зарядки.
Ротор
Ротор — это вращающаяся масса внутри генератора, которая вращается через шкив и систему приводного ремня. Ротор действует как вращающийся электромагнит.
Контактные кольца
Контактные кольца используются как средство подачи постоянного тока и мощности на ротор.
Концевой подшипник скольжения
Подшипники предназначены для поддержки вращения вала ротора.
Статор
Статор состоит из нескольких витков проволоки, намотанной через железное кольцо.Статор находится вне ротора, и когда создается магнитное поле, возникает электрический ток.
Подшипник приводного конца
Подшипники предназначены для поддержки вращения вала ротора.
Шкив
Шкив соединен с валом ротора и системой приводного ремня. Вращение, создаваемое двигателем, система приводного ремня поворачивает шкив, начиная процесс зарядки.
См. Наши новые ссылки на ассортимент
Испытание динамо-машины и проверка продукции
Динамо-машина — это простой генератор постоянного тока с двумя выходными клеммами.
Динамо-машина — это прочный и простой тип
генератор
который был установлен на многих более ранних автомобилях. Большинство современных автомобилей оснащены
генератор
.
Если вы подозреваете, что динамо-машина неисправна, проверьте все соединения с ней с помощью
схема
тестер.
Убедитесь также, что динамо-машина действительно вращается, когда
двигатель
работает, и что приводной ремень отрегулирован на правильное натяжение и не проскальзывает (см.
Проверка, регулировка и установка приводных ремней
).
Проверка выхода с помощью вольтметра или тестера
Проверка мощности динамо
Подключите положительный провод вольтметра к клемме D, а отрицательный провод к земле.
Выполните эти проверки с
вольтметр
если возможно. В противном случае используйте тестер цепей или контрольную лампу.
Инструкции для автомобиля с отрицательной (-) системой заземления. Для
положительный
(+) система заземления: отрицательное считывание означает положительный, а положительный — отрицательный.
Подключите вольтметр к
аккумулятор
терминалы
в то время как
двигатель
это работает. Попросите помощника увеличить обороты двигателя до холостого хода.
напряжение батареи
должен загореться, либо лампа тестера (или фары) должна загореться.
Если это не так и проверки соединений и приводного ремня удовлетворительны,
выключатель
выключите двигатель и отсоедините два кабеля от концевой панели динамо-машины.
Клеммы обычно имеют маркировку D и F. Они бывают разных размеров, но при необходимости промаркируйте их, чтобы избежать путаницы.
Используйте небольшой отрезок довольно тяжелого кабеля, чтобы соединить клеммы D и F динамо-машины. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000
об / мин
.
Подключите положительный провод
вольт
метр
к клемме D, а отрицательный провод — к земле.Счетчик должен показывать около 14 вольт (или лампочка на 12 вольт должна ярко светить). Если так, динамо-машина работает.
Тестирование кабелей
Испытательные динамо-тросы
Подсоедините тросы динамо-машины, оставив короткий мостовой кабель на месте. Отсоедините кабели со стороны блока управления, где они также обозначены буквами D и F.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об / мин. Подключите положительный провод вольтметра к кабелю, отсоединенному от клеммы D на блоке управления, чтобы проверить, исправен ли он.
Затем проделайте то же самое с кабелем от клеммы F на блоке управления.
Если кабели исправны и динамо-машина заряжается, как было проверено ранее, счетчик должен показывать около 14 вольт, и любая неисправность должна быть в блоке управления.
Проверка низкой скорости зарядки или невозможности зарядки
Тестирование клеммы D без перемычки между D и F должно привести к низкому показанию.
Если первая проверка выхода (см. Слева) показала, что динамо-машина не заряжается, снова отсоедините клеммы D и F на концевой пластине динамо-машины, но удалите перемычку между клеммами.
Запустите двигатель и попросите помощника разогнать его до 2000 об / мин (средняя скорость).
Если автомобиль не оборудован
тахометр
(тахометр), 2000 об / мин — это частота вращения двигателя, когда автомобиль движется со скоростью 30
миль / ч
наверху
механизм
.
Подключите вольтметр между клеммой D и массой.
Если показание напряжения составляет от 2 до 4 В — достаточно, чтобы зажечь лампу фонарика, но не автомобильную лампу на 12 В в тестере цепей, неисправность заключается в
поле
катушка
или
кисти
.
Если нет напряжения, значит неисправность
арматура
или выходные кисти.
В помощь будущему автомеханику — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ.
В процессе эксплуатации автомобиля происходят отказы элементов ходовой части, доля которых составляет около 15% от общего их количества.
В результате неисправностей изменяются углы установки передних колес, и соответственно, затрудняется управление автомобилем, повышается износ шин, увеличивается расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.
Для поддержания работоспособного состояния ходовой части автомобиля проводят визуальную ходовую диагностику и выполняют работы ТО и ТР.
Они включают проверку состояния шин и создание в них нормального внутреннего давления воздуха; периодический контроль и регулировку углов установки передних колес; проверку зазоров в подшипниках ступиц колес и шкворневых соединениях; проверку состояния рамы и подвески; проверку крепления и смазку деталей ходовой части.
Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины.
Диагностика ходовой части.
Стенды для проверки и регулировки управляемых колес.
Техническое обслуживание ходовой части автомобиля.
Проверка технического состояния передней подвески.
Текущий ремонт подвески.
Возможные неисправности ходовой части автомобиля и их причины.
2. Изнашивание или разрушение резинометаллических шарниров, резиновых подушек, втулок и буферов. Вышедшие из строя детали заменяют.
3. Повреждение подшипников ступиц колес. Вышедшие из строя детали заменяют.
4. Изнашивание шаровых шарниров рычагов передних подвесок, неисправность амортизаторной стойки или амортизатора, осадка пружин, а также осадка или поломка рессор. Вышедшие из строя детали заменяют.
Подтекание жидкости из амортизаторной стойки или амортизатора, повышенное раскачивание кузова автомобиля при движении по неровной дороге.
Причины:
1. Неисправность амортизаторной стойки или амортизатора.
Крен кузова.
Причины:
1. Неравномерная осадка пружин или рессор подвесок, поломка листов рессор.
3. Изнашивание посадочного места под шкворень, самих шкворней и их втулок, посадочных мест под подшипники поворотных цапф;
4. Нарушение углов установки коле
с;
5. Разрушение одной из верхних опор телескопических стоек;
6. Неодинаковая упругость пружин подвески;
7. Разное давление или разное изнашивание шин;
Повышенный нагрев дисков колес.
Причины:
1. Перетяжки или разрушение подшипников ступицы;
2. Недостаток смазочного материала (при утечке через поврежденную уплотнительную манжету или несвоевременное техническое обслуживание);
3. Неисправность тормозного механизма (при заклинивании тормозных цилиндров);
Вибрация автомобиля при движении.
Причины:
1. Деформация дисков колес, шин;
2. Нарушение балансировки колес;
3. Погнутость дисков;
4. Разрыв нитей металлокорда шин. При разрыве нитей металлокорда шин вибрация сильнее при движении автомобиля на небольшой скорости (виляние передка или задка кузова).
Диагностика ходовой части
Угол схождения колес больше всего влияет на скорость изнашивания шин.
При положительном значении угла схождения на обеих передних шинах возникает одностороннее пилообразное изнашивание по наружным дорожкам протектора.
При отрицательном угле схождения колес одностороннее пилообразное изнашивание возникает по внутренним дорожкам.
Угол развала колес влияет на скорость изнашивания шин. Возникает гладкое одностороннее изнашивание. Значительные отклонения угла развала колес, характерные для автомобилей с неразъемной передней балкой, требуют обязательной их корректировки, в противном случае будет большой износ шин.
Угол наклона шкворня в продольной плоскости влияет на изнашивание протектора, в том случае если он не равен углу наклона на другом колесе. В этом случае возникает одностороннее изнашивание одной шины. При этом на прямолинейном участке дороги автомобиль уводит в сторону. Для угла наклона шкворня в поперечной плоскости (оси поворотов) регулировка не предусмотрена. У легкового автомобиля с рычажной подвеской он изменяется одновременно с углом развала колес.
Соотношение углов поворотов колес влияет на изнашивание передних шин в тех случаях, когда автомобиль движется не по прямой, например в условиях большого города или на горных дорогах. Характерным признаком отклонения этого параметра является изнашивание одной крайней дорожки, что особенно заметно у шин с дорожным рисунком протектора.
Перекос заднего моста приводит к тому, что автомобиль располагается под углом к траектории движения. На задних шинах возникает одностороннее пилообразное изнашивание: по внутренним дорожкам протектора шин одной стороны автомобиля и по наружным — другой. Если причину неравномерного изнашивания не устранить сразу, то через 15—20 тыс. км пробега автомобиля протектор может быть изношен волнами по всей поверхности.
У грузовых автомобилей и автобусов предусмотрена регулировка только угла схождения колес, у легковых (в большинстве случаев) — углов развала колес, продольного наклона оси поворота, соотношения углов поворотов и углов схождения колес (данная последовательность обязательна).
Регулировка соотношения углов поворота обычно достигается обеспечением равенства линейных величин обеих рулевых тяг. Чтобы не изменялся угол схождения колес, одну тягу укорачивают, другую на такую же величину удлиняют.
Соотношение углов поворота не может быть постоянным значением, так как этот параметр связан с углом схождения колес. При регулировке необходимо добиться того, чтобы угол недоворота наружного (к центру поворота) колеса относительно внутреннего, повернутого на 20°, был равен углу недоворота другого колеса, когда оно станет наружным.
Регулировка угла схождения колес у грузовых автомобилей выполняется изменением длины поперечной рулевой тяги, у легковых с червячным рулевым механизмом — одной из двух боковых тяг, у легковых с реечным рулевым механизмом обязательна регулировка угла схождения каждого колеса отдельно от рулевой тяги. Нормативные значения угла установки колес (УУК) устанавливает завод-изготовитель автомобиля.
При движении заднеприводных автомобилей под действием сил дорожного сопротивления передние колеса расходятся, у переднеприводных в тяговом режиме, как правило, сходятся на величину существующих зазоров в рулевой трапеции. Колеса должны располагаться параллельно друг другу. Нормативное значение угла схождения колес не всегда обеспечивает это условие. Причина — в техническом состоянии автомобиля, особенно с независимой подвеской передних колес.
Регулировку угла схождения колес легковых автомобилей необходимо проводить при нагружении подвески, имитируя условия движения: усилие на передний мост 500—600 Н, разжимное усилие на передние колеса 400—500 Н, создаются специальной нагрузочной штангой при ее установке между боковинами передних шин на уровне центров колес. Угол схождения колес — 0 ± 5′ (это положение колеса займут при движении автомобиля). Более точно величину разжимного усилия определяют по специальной номограмме, где учтены фактическое значение угла развала колес, наиболее часто используемая скорость движения автомобиля и другие факторы.
Стенды для проверки и регулировки управляемых колес.
Контроль и установку управляемых колес легковых автомобилей производят на специальных постах, на осмотровых канавах широкого типа, оснащенных подъемником для вывешивания мостов, или на четырехстоечных подъемниках с подъемными рамами колейного типа. В любом случае, они оснащены соответствующими контрольно-измерительными приборами и различными дополнительными приспособлениями.
Оборудование для измерения углов установки колес при диагностике переднего моста автомобиля делится на две группы:
стационарное — стенды
переносное — приборы.
По принципу действия стенды подразделяются на механические, оптические, оптико-электрические и электрические, переносные приборы — на механические, жидкостные и оптико-электрические.
Наиболее простым прибором для измерения схождения передних колес является телескопическая линейка , раздвигающаяся под действием пружины.
При измерении схождения колес линейку устанавливают спереди колес так, чтобы наконечники упирались в покрышки около закраины обода, а концы цепочек касались пола. Затем передвигают шкалу линейки до совмещения нулевого деления с неподвижным указателем и фиксируют ее положение винтом. Автомобиль, перекатывают вперед, пока линейка не займет симметричное положение за передней осью. Величина перемещения шкалы относительно указателя определяет величину схождения колес, которая регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги.
На автомобилях с разрезной передней осью (с независимой передней подвеской) схождение колес регулируют, изменяя длину правой и левой рулевых тяг на одну и ту же величину одновременно, поскольку несимметричная трапеция вызывает интенсивное изнашивание протектора шин даже при правильной величине схождения колес.
Недостатком измерения схождения колес с помощью линейки является его малая точность из-за небольшой величины разности размеров при перекатывании автомобиля. Точность схождения колес зависит от точности шкалы линейки.
Точнее этот параметр определяется величиной угла схождения колес между диаметрами в горизонтальной плоскости. Схождение считается положительным, если расстояние между колесами спереди меньше, чем сзади. Величина угла схождения от 5 до 30°. Схождение колес сохраняется только в случае прямолинейного движения автомобиля. При повороте автомобиля управляемые колеса поворачиваются на различные углы, угол поворота внутреннего колеса всегда больше угла поворота наружного колеса.
Более точные результаты дает линейка, снабженная электрическим датчиком, показания которого фиксируются на шкале гальванометра.
Для оценки управляемости автомобиля необходимо знать соотношение углов поворота колес. Наибольшей величины угол расхождения колес достигает при больших значениях углов поворота колес, поэтому соотношение углов поворота колес чаще всего определяют при повороте одного из колес на угол, близкий к максимальному (20—25°).
Для измерения углов установки колес чаще всего используются стационарные стенды, где углы развала, схождения, продольного наклона шкворня и соотношение углов поворота колес измеряются оптическим методом, а угол поперечного наклона шкворня — по уровню.
Техническое обслуживание ходовой части автомобиля.
ЕО
Осматривают раму и другие узлы и детали ходовой части, проверяют состояние рессор и амортизаторов.
ТО-1
Проверяют зазоры рулевого колеса и рычагов, подшипников ступиц колес, состояние шкворневого соединения, крепление и шплинтовку гаек.
ТО-2
С учетом объема работ ТО-1 проверяют состояние рессор, пружин, амортизаторов, узлов балки передней оси, углы установки колес, дисбаланс колес, состояние и крепление карданного вала , крепежных соединений.
Проверка технического состояния подвески.
производится как при появлении признаков ее неисправности, так и для профилактики при очередном ТО автомобиля, так как от технического состояния подвески зависит безопасность движения.
Проверка состояния передней подвески заключается в осмотре ее элементов для обнаружения повреждений (деформаций, трещин, изнашивания), в подтяжке креплений ее элементов, определении состояния шаровых шарниров и верхних опор телескопических амортизаторных стоек, осадки пружин, амортизаторов (амортизаторных стоек) и выставления углов установки колес.
При усиленном нагреве колеса необходимо добавить в ступицу смазочного материала или заменить его, поменять изношенную уплотнительную манжету (частичная разборка ступицы), отрегулировать затяжку подшипников либо заменить вышедшие из строя подшипники (полная разборка ступицы).
Текущий ремонт подвески.
заключается в проверке ее технического состояния, разборке, замене или ремонте деталей, сборки и регулировки углов установки передних колес, как правило при этом ремонтируются амортизаторная стойка или амортизаторы, и перепрессовываются сайлент-блоки рычагов подвески.
Изменение углов развала и продольного наклона шкворня грузового автомобиля может быть вызвано деформацией балки.
Если балку невозможно выправить, ее заменяют на новую.
Внутреннюю полость ступицы после ремонта и при выполнении ТО-2 заполняют тугоплавкой смазкой.
Регулировку подшипников качения ступиц колес проводят при свободно вращающемся тормозном барабане (не должно быть касания тормозных колодок).
Передние мосты разбирают на специальных стендах или подставках.
Для выпрессовки шаровых пальцев, наружных и внутренних колец подшипников качения применяют съемники; для выпрессовки шкворней — переносные гидропрессы.
Деформацию балки переднего моста определяют с помощью различных приспособлений, шаблонов, линеек, угольников. Правят балки под прессом в холодном состоянии.
Изношенные шарниры рулевых тяг и втулки шкворня заменяют новыми: сначала запрессовывают одну новую втулку, вторая является базой для хвостовика развертки, которой обрабатывают новую втулку под требуемый диаметр. При запрессовке втулок требуется совместить смазочные отверстия. Обработанную поверхность очищают от стружки, смазывают.
Подвеска транспортных средств — это важная часть любого транспортного средства: легкового, грузового, автобуса и т. д. Как раз он воспринимает всю нагрузку, которая передается от дороги — колебания, силы сопротивления, включая прочие воздействия. Поскольку конструкция воспринимает повышенные нагрузки, ремонт подвески автомобиля причисляется к наиболее распространенному и востребованному типу восстановительных процедур. Кое-что в меньшей степени, другое — в большей.
К тому же обслуживание подвески автомобиля, а также ряд необходимых операций, невозможно не выполнять. В противном случае безопасность дорожного движения снижается, что отрицательным образом сказывается на других участников дорожного движения. Регулярность и масштабы работ обусловлены условиями эксплуатации машины, включая пробег. Также не помешает учитывать отношение владельца к собственному частному движимому имуществу.
А любой транспорт не потерпит халатности по отношению к нему. Ведь недаром говорится: к машине нужно относиться как к женщине — то есть любить, заботиться, обслуживать, вовремя устранять неисправности и относиться с должным уважением. Тогда она воздаст сторицей!
Что есть подвеска?
Что понимать под этим определением? Это соединение узлов в единый комплекс, благодаря которому несущая часть авто опирается на поверхность дорожного полотна. При этом главная роль отводится колесам и мостам. Важная задача, которая возлагается на ответственную часть трансмиссии — это смягчение ударной силы, что возникает при передвижении транспорта по неровностям дороги. Исходя из геометрии, можно выделить две группы этого узла:
зависимая;
независимая.
Первая группа применима к классическим моделям транспортных средств. А вот современный транспорт производители оснащают независимым механизмом.
Диагностика
Перед тем, как ремонтировать тот или иной узел, механизм проводится диагностика подвески автомобиля на предмет оценки технического состояния элементов. В то же время, процедура выполняется не только при наличии неисправности, но как минимум один раз за год в целях профилактики. В будущем это позволит избежать серьезных неприятностей, а также вовремя обнаружить проблему.
Что касается проверки передней, задней оси, процедура практически ничем не отличается, исходя из марки и модели машины, разве что за редким исключением. При этом спереди машины деталей гораздо больше, нежели в ее задней части.
Мало кто догадывается, но есть несколько видов диагностики:
компьютерная;
стендовая;
ручная.
Каждая из этих операций отличается своими особенностями. Выполняя диагностику, следует уделить пристальное внимание узлам, которые чаще утрачивают работоспособность.
Помощь компьютера
Такая диагностика включает использование электроники. Процедура применима только к машинам с ЭБУ. Следовательно, оценить техническое состояние комплекса старых моделей не представляется возможным. Зато в последнем случае можно воспользоваться одним из других способов.
Специализированная технологическая диагностика
До проведения ремонта подвески мерседес, бмв, ауди и прочих марок можно воспользоваться услугами специализированных автосервисов. Здесь есть возможность провести диагностику на высоком технологическом уровне с использованием специального оборудования — вибростенда.
У этой процедуры каких-либо ограничений, о чем было упомянуто выше, просто нет — процедура актуальна по отношению ко всем транспортным средствам, независимо от года выпуска. Операция проводится на специальном стенде, который способен имитировать сложную дорожную обстановку. С используемым вибростендом можно выявить любую неисправность. По этой причине это самая распространенная диагностика, из всех рассматриваемых.
Диагностика позволяет получить представление обо всех элементах, а также узнать, что повреждено и требует срочной замены. Информативность данного способа довольно высокая, поскольку данные, которые получены на стенде сравниваются с заводскими характеристиками.
Разве что стоимость такой процедуры для некоторых автовладельцев может показаться высокой. Правда, можно рассчитывать на точную оценку состояния особого важного узла.
Специализация мастера
Для такой диагностики придется найти квалифицированный автосервис, где работает мастер, который ремонтирует важные узлы транспортных средств на протяжении многих лет. В результате его навыки и умения развиты настолько, что он способен выявить неисправность, достаточно прокатившись на машине. А после устранить имеющуюся проблему на профессиональном уровне.
При этом мастер может оценить техническое состояние всех составляющих подвесок легкового автомобиля, причем не только визуально, но и на слух. К сожалению, таких работников редко где встретишь, разве что не подвернется удача. К тому же такую диагностику уже мало кто использует.
Передний узел
Несмотря на все заверения производителей, касательно надежности ответственного уза, это все же хрупкая система. В постоянных неблагоприятных условиях эксплуатации транспортного средства заканчивается износом рабочих элементов, включая расходники. Ресурс в этом случае во многом будет зависеть от интенсивности пагубного воздействия.
У любого легкового автомобиля (не только современные, но и уже видавшие свое машины) две колесные оси (мосты). Они включают систему рычагов, амортизационных узлов, что в итоге обеспечивает транспортным средствам плавность и мягкость хода. Из двух мостов один всегда ведущий. Он передает крутящий момент от двигателя к колесам. Хотя есть варианты, где оба моста ведущие — такие вариации именуются полноприводными.
И как раз передняя ось испытывает наибольшие нагрузки, так как первой встречает все препятствия, которые только можно встретить на дороге. Поэтому ремонт этой части выполняется чаще. Стоит отметить, что под технологическим процессом ремонта в 80% случаев понимается именно замена деталей или механизмов. Восстановить их крайне сложно, да и более затратно — иной раз что-либо отремонтировать дороже, чем просто заменить.
Соответственно реставрация повреждений — занятие нерациональное, неблагоприятное. Но что конкретно включает передний мост, и требует к себе пристального внимания?
Конструктивные особенности всей передней конструкции
Сегодня многие производители склоняют выбор в пользу независимого узла, которая содержит свой набор необходимых составляющих:
амортизаторы;
рычаги;
ШРУСы;
шаровые опоры;
опорные подшипники;
пружины;
стабилизатор поперечной устойчивости;
стойки стабилизатора;
втулки стабилизатора;
ступицы с подшипниками;
тормозные механизмы.
При этом каждая составляющая комплектуется прокладками и уплотнителями определенной численности. За всеми этими деталями нужен ответственный уход, а при необходимости должны проводиться соответствующие процедуры — ремонт и ТО.
Амортизаторы
Первым делом следует проверить эти элементы, так как они подвергаются колоссальной и постоянной нагрузке во время движения автомобиля, особенно при наезде на неровности. Важно оценить состояние самого амортизатора, включая чашки опоры и пружины. Также нужно осмотреть поверхность детали на предмет потеков рабочей жидкости. И если они присутствуют и тем более обильно, деталь подлежит обязательной замене.
Стоит отметить, что замена амортизаторов переднеприводных машин требует больших усилий. Для начала нужно «разорвать связь» между стойкой поворотным кулаком, открутив крепеж. После чего снять пружину, которая чаще всего просто переставляется на новый амортизатор.
Еще важно определить сопротивление амортизатора — если после нажатия на шток, обратно он поднимается медленно или же вовсе отсутствует реакция, это тоже свидетельствует о неисправности. При этом следует провести оценку состояния пружин: повреждение структуры первого витка уже повод, чтобы насторожиться. Вывод один — замена упругого элемента.
Когда работа амортизатора сопровождается появлением посторонних звуков, значит менять нужно резиновые уплотнители. А если крепежи недостаточно затянуты — неизбежны стуки, скрипы.
Стоит заметить, что согласно технологии замена амортизаторов выполняется парно, а не по одиночке. Иначе детали начнут неравномерно изнашиваться, что в итоге приведет к повторному ремонту, причем раньше положенного срока.
ШРУС, шаровые опоры, рулевые наконечники
Это детали проверяются после разгрузки подвески. То есть машину нужно загнать на яму, подъемник, а в гаражных условиях достаточно поставить ее на домкрат. Далее остается при помощи подручных средств проверить детали на предмет люфта. Помимо этого, осмотреть элементы и выявить наличие механических повреждений.
Обнаруженный люфт указывает на необходимость ремонта подвески и в частности замены деталей. Также стоит обратить внимание на расходные элементы и при необходимости заменить их тоже. В случае повреждения ШРУСа или шаровых опор эксплуатировать автомобиль строго запрещено!
Рычаги
В отличие от амортизаторов эти элементы обладают куда большим сроком службы и меняются не так часто. Но это не означает, что ими можно пренебречь в ходе выполнения диагностики либо технического обслуживания подвески. Замена рычагов показана в случае нарушения их целостности, что таит в себе определенные риски. Также стоит привести еще одно отличие от амортизаторов, включая тормозные диски — эти детали допускается менять по одному.
Подшипники
В случае повреждения шаровой опоры можно услышать характерные стуки, нарушение целостности подшипника ступицы приводит к появлению гула. Причем он усиливается, при разгоне. Выявить неисправность можно самостоятельно, поставив машину на домкрат. Далее остается покрутить колесо — если слышится слегка скрипящий звук, проблема налицо!
Если не устранить неисправность, в будущем подшипник начнет уже хрустеть и щелкать, а еще через некоторое время его может заклинить. В этом случае автомобиль теряет управление, что обычно заканчивается созданием опасной аварийной ситуации. Ресурс подшипников ступицы у каждого транспорта свой — но в среднем они способны исправно служить на протяжении 50-100 000 км пробега.
Однако при недостатке смазки подшипник придется менять раньше. Соответственно ее наличие и количество следует проверять в ходе диагностики.
Тормозные механизмы
Эта система заслуживает предельного внимания, поскольку от нее зависит уровень безопасности дорожного движения. При этом у каждой машины конструктивные особенности сугубо индивидуальные. В связи с этим, если есть желание и возможность выполнить замену поврежденных элементов самостоятельно, предварительно стоит заглянуть в руководство по эксплуатации своего железного коня. Во избежание серьезных неприятностей важно следовать инструкциям производителей.
Шарниры, уплотнители
Нередко появление стука вызвано износом резиновых элементов. В связи с этим, даже если меняются какие-либо узлы, следует заодно осмотреть состояние уплотнительных элементов. И в случае обнаружения сильного повреждения втулок, они тут же подлежат замене.
Задний механизм
Кроме передней оси, имеется еще и задний мост. Только в этом случае в ходе диагностики, как правило, осматривается уже меньшее количество деталей. Задняя конструкция современных транспортных средств содержит преимущественно амортизирующие устройства, что уже существенно снижет время проведения процедуры, включая и ремонт задней подвески автомобиля.
Характерные признаки неисправностей узлов и деталей общие по отношению к передней и задней осям. Самые распространенные из них:
Стуки и скрипы — это указывает на износ резиновых элементов амортизаторов, что требует их замены.
При отпускании руля машина начинается отклоняться от заданного курса. Это ставит под сомнение развал-схождение либо состояние штанг заднего моста.
Осадка кузова также свидетельствует о проблемах с амортизаторами.
При этом легкие повреждения ходовой части владельцы транспортных средств способны устранить самостоятельно, обходясь минимальными ресурсами. Однако капитальный ремонт требует привлечение профессионального оборудования, а также участия опытного мастера, который знает свое дело. Для начала нужно хотя бы самостоятельно выполнить диагностику, а потом уже делать соответствующие выводы.
Состав задней части автомобиля
Существует не так много разновидностей задней подвески:
Задний мост — зависимая.
Балка — полузависимая.
Многорычажная — независимая.
При этом независимо от конструкции в конструкции присутствуют следующие обязательные элементы:
амортизаторы;
ступицы с подшипниками;
пружины либо рессоры — для смягчения ударов неровностей;
рычаги;
реактивные тяги;
стабилизатор с втулками;
тормоза.
В ходе эксплуатации автомобиля детали расходуют свой ресурс, особенно тяжко достается резиновым элементам. В результате износа появляются стуки разного характера и интенсивности. К тому же с некоторыми неисправностями эксплуатация транспортного средства запрещена.
В качестве заключения
Как уже можно догадаться весь комплекс узлов, механизмов и деталей (что спереди, что сзади) представляет собой важный узел, который нуждается в регулярной диагностике и проведении нужных операций. Соответственно без обслуживания и ремонта подвески автомобиля, когда это необходимо просто не обойтись!
Только при исправном состоянии элементов подвески гарантируется безопасное использование транспортного средства без вреда для окружающих участников дорожного движения. Поэтому следует регулярно оценивать техническое состояние подвески спереди и сзади автомобиля. То есть не только, когда для этого найдется повод, а хотя бы каждый год. Такой подход к собственной машине обеспечит узлам, механизмам, деталям продолжительный ресурс.
К расходным материалам это не относится, поскольку их замена, это часть ТО. Но и здесь важно не допускать слишком частой их замены, что больно ударяет по семейному бюджету.
Также читайте:
Виды задних подвесок автомобилей: Что делать если подвеска скрипит?
Из чего состоит Ходовая Часть автомобиля?
Подвеска автомобиля: Применение, виды подвесок, принцип работы, неисправности
Как проверить компрессор кондиционера автомобиля на работоспособность
Масло для кондиционера автомобиля: Разновидности масел, Как заправить?
Диагностика и ремонт ходовой части грузового автомобиля
Замена упл. колец задней ступицы (ЕВРО) без с/у колеса
4,5
5625
С/у ступицу при снятых колесах
1
1250
С/у ступицу ЕВРО при снятых колесах
3
3750
Замена подшипника ступицы без с/у ступицы
1
1250
Замена ступицы+колодок+барабана
6,5
8125
Протяжка подкатной тележки
4
5000
Протяжка рессор
1
1250
С/у колеса
1,5
1875
С/у заднего моста
20
25000
С/у среднего моста
23
28750
С/у реактивную штангу
3
3750
С/у редуктора заднего моста
8
10000
С/у редуктора заднего моста (4370)
8
10000
С/у редуктора ср. моста /6303/
20
25000
С/у редуктора среднего моста
12
15000
С/У редуктора среднего моста 6430
26
32500
С/у хвостовика редуктора(задн.)
3
3750
Разборка/дефектовка редуктора ср.моста
3
3750
Разборка/дефектовка редуктора 4370
1,5
1875
Регулировка тормозов
1
1250
Рег. хвост . редуктора заднего моста без с/у кардана
3
3750
Ремонт хвостовика редуктора
2
2500
Ремонт редуктора среднего моста
20
25000
Ремонт редуктора заднего моста
18
22500
Ремонт редуктора 4370
12
15000
Смазка а/м
1
1250
Установка кроншт. Заднего стабилизатора
5
6250
С/у корпус сателлитов
2
2500
Замена сателлитов
1,5
1875
С/у межосевого дифференциала среднего редуктора
6
7500
Замена балансира полуприцепа
7
8750
С/у колеса п/п /одинарное
0,75
937,5
С/у колеса п/п /двойные
1,5
1875
Регулировка осей полуприцепа
3
3750
Ремонт и обслуживание узлов ходовой части
Основные работы по обслуживанию ходовой части
Ежедневный технический осмотр заключается в осмотре состояния рамы, рессор, подрессорников, колес, а также амортизаторов. Процесс первого технического обслуживания заключается в проверке и регулировке подшипников и ступиц колес; проверке и закреплении стремянки, пальцев рессор, а также шкворней поворотных цапф. Кроме этого при TQ-1 проверяют состояние передней подвески. При втором техническом обслуживании визуальным осмотром проверяют состояние балки переднего моста, проверяют и при необходимости регулируют схождение передних колес. При сильном износе шин также проверяют углы наклона шкворней и угол поворота передних колес. Визуально проверяют, нет ли перекоса переднего или заднего мостов. Кроме этого проверяют состояние рамы и буксирного устройства, палец рессор, стремянки, амортизаторов, дисков и ободьев колес, а также закрепляют хомутики рессор. При втором техническом обслуживании смазывают шкворни поворотных цапф и пальцы рессор. Для этого необходимо снять ступицы, промыть их, проверить состояние подшипников, заменить смазку и затем отрегулировать подшипники.
Регулировку подшипников передних колес осуществляют в следующем порядке: 1) поднять и установить на козлы переднюю ось автомобиля; 2) отвернуть колпак, затем расшплинтовать и отвернуть гайки; 3) снять ступицы; 4) промыть и осмотреть подшипники, если на подшипниках имеются трещины или следы значительного износа, его необходимо заменить; 5) затем заполнить ступицу смазкой и установить ее на место; 6) установить шайбу и завернуть гайку до предела, затем ее отворачивают на 1/8 оборота.
После регулировки колесо должно вращаться свободно, без заедания и без люфта. После проверки гайку зашплинтовывают и затем ставят на место колпак. Регулировка подшипников задних колес выполняется в той же последовательности, что и регулировка подшипников передних колес, только вместо колпака необходимо отвернуть гайки шпилек полуосей и затем вынуть полуоси, а вместо удаления шплинта нужно отвернуть контргайку и после этого извлечь стопорную шайбу.
Проверка схождения колес осуществляется при помощи линейки или на специальном стенде. При проверке схождения колес линейкой необходимо установить автомобиль на смотровую канаву таким образом, чтобы положение колес соответствовало движению автомобиля по прямой. После этого при помощи линейки замеряют расстояние между ободьями или шинами колес сзади передней оси, для этого линейку размещают ниже оси и затем отмечают мелом точки касания. После этого автомобиль перекатывают таким образом, чтобы точки, отмеченные мелом сзади оси, оказались спереди на той же высоте, и после этого снова проводят измерения. Величину схождения колес будет характеризовать разница измерений между первым и вторым замерами.
Ремонт и обслуживание узлов ходовой части
К дефектам балки переднего моста относятся ее изгиб и скручивание. Кроме этого в процессе эксплуатации изнашиваются площадки под рессорами; бобышки и отверстия под шкворнем, под стопором шкворня и стремянки крепления, а также площадки под центрирующими выступами рессор. Если на балке имеются различные трещины или сколы, то балку заменяют на новую. На изгиб и скручивание балку проверяют на стенде, там же выполняют их правку в холодном состоянии. Если изгиб и скручивание невозможно устранить, то балку необходимо заменить на новую. В первую очередь подлежат восстановлению площадки под рессорами. Изношенные торцы бобышек под шкворень фрезеруют на станке, а также на нем растачивают отверстия под шкворень. Изношенные отверстия балки необходимо расточить, а затем запрессовать в них ремонтные втулки. После того запрессованные ремонтные втулки развертывают до необходимого размера.
Поворотные цапфы, имеющие обломы или трещины, подлежат замене на новые. Срытые трещины выявляют при помощи магнитной дефектоскопии. Для определения степени износа конусных отверстий под рычаги применяют конусный калибр, устраняют износ при помощи конусной развертки. Поврежденную резьбу наплавляют под слоем флюса или при помощи вибродуговой наплавки. После наплавки резьбу снова нарезают в соответствии с рабочими чертежами. Шейки под подшипники, а также кольцо под сальник ступицы восстанавливают хромированием (при небольшом износе) или железнением с последующим шлифованием до необходимого размера (при большом износе).
Сборка переднего моста автомобиля осуществляется в соответствии с общими правилами проведения сборочных работ. В процессе сборки переднего моста необходимо обращать внимание на проведение смазочных и регулировочных работ. Для регулировки угла схождения колес и углов поворота балку с поворотными цапфами необходимо установить на специальный стенд. Регулировка предельных углов поворота осуществляется при помощи специальных упоров, которые предусмотрены в рычагах поворотных цапф. Регулировка угла схождения колес осуществляется вращением поперечной рулевой тяги. После регулировки угла схождения необходимо затянуть болты крепления головок поперечной рулевой тяги.
К основным дефектам рам относятся: усталостные трещины в зоне крепления кронштейнов; изгиб и скручивание; ослабление заклепочных соединений; трещины в продольных балках, поперечинах или раскосах; износ отверстий под заклепки. При ослаблении не более одной заклепки в каждом сопряжении, а также при местных небольших изгибах полок рамы разрешается ремонтировать без полной их разборки. В остальных случаях ремонтные работы необходимо выполнять с полной разборкой. Правка балок осуществляется только в холодном состоянии с применением пресса, оправок и различных приспособлений. Контроль выполнения работ осуществляется при помощи проверочных линеек и шаблонов. При восстановлении деталей рамы автомобиля поврежденные части вырезают и на их место приваривают дополнительные ремонтные детали. Трещины на деталях рамы тоже заваривают. Приварку дополнительных ремонтных деталей после вырезки поврежденных выполняют только встык. Для того чтобы добиться максимальной точности, сварку продольных балок рамы с поперечными брусьями выполняют в специальных кондукторах. После сварочных работ необходимо проверить перекос деталей. Для этого применяют контрольные линейки, при помощи которых измеряют длину диагоналей между крайними отверстиями в верхних полках швеллеров. Если работы выполнены точно, то эти расстояния будут равны. Для клепки рам применяют переносные или стационарные установки. Качество поставленных заклепок проверяют визуальным осмотром, остукиванием, а также проверкой размеров головки по специальным шаблонам.
Если обнаруживается дефект рессор или уменьшение стрелы прогиба, рессоры разбирают. Детали рессор с обломами и трещинами, а также изношенные листы необходимо заменить на новые. Листы, которые потеряли упругость, необходимо отжечь, отогнуть, а затем закалить в специальной ванне с приспособлением для гибки. После этого вогнутую сторону рессоры необходимо обработать дробью. Втулку с изношенным отверстием необходимо заменить на новую, после этого новую втулку растачивают разверткой до рабочего размера. Перед сборкой листы рессоры промазывают графитовым смазочным материалом. После ремонта и сборки рессоры испытывают на специальном стенде путем измерения стрелы прогиба под нагрузкой, а также в свободном состоянии.
В амортизаторах интенсивнее всего изнашиваются сальники, шарнирные соединения клапанов и пружин. Изношенные детали амортизаторов, а также детали с трещинами и задирами не подлежат восстановлению и должны быть заменены на новые. После ремонта собранный амортизатор проверяют на бесшумность работы и на развиваемое сопротивление, для этого применяют специальную установку. Во время испытания амортизатора не допускается подтекание жидкости из него.
В современных автомобилях техническое обслуживание подвески сводится к внешнему осмотру ее состояния через каждые 15 000 км (или раз в год). При осмотре необходимо обращать внимание на достояние элементов подвески, резиновых и резинометал-лических шарниров, втулок, подушек, а также следует обращать внимание на следы масла. Для этого необходимо освободить колесные болты, поднять автомобиль и снять соответствующие колеса. Если чехол какого-либо шарнира имеет повреждения, его необходимо заменить на новый, при наличии трещин чехол тоже подлежит замене, так как через трещину будут попадать грязь и пыль, которые будут его разрушать.
На автомобилях старых моделей техническое обслуживание подвески более сложное. На таких автомобилях также желательно регулярно проводить проверку и регулировку зазоров в подшипниках ступиц, заменять смазку в подшипниках, а также проверять состояние стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости его заменять. В старых моделях автомобилей через каждые 20 000 км пробега необходимо проверять и регулировать величину зазора в подшипниках ступиц колес. Одновременно с регулировкой зазора нужно проверять состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Для более точного определения величины зазора применяют специальный индикатор, однако наличие люфта в подшипниках ступиц можно определить и без него. Для этого необходимо при помощи домкрата приподнять проверяемое колесо. Затем одну руку необходимо положить сверху, а другую снизу проверяемого колеса. После этого слегка прижмите колесо ногой и немного покачайте колесо от себя — к себе, то есть в плоскости, перпендикулярной оси вращения колеса. Колесо не должно свободно вращаться, однако полная неподвижность колеса также свидетельствует о неисправности подшипников, об их неправильной регулировке или заклинивании.
Для поверки зазора в подшипниках ведущего колеса также следует при помощи домкрата или механического подъемника приподнять автомобиль. После этого включить стояночный тормоз и первую или вторую передачу. Затем нужно поворачивать колесо взад и вперед по ходу движения автомобиля до ощутимого сопротивления движению и посмотреть, нет ли большого угла поворота между крайними положениями колеса. Если подшипники находятся в исправном положении, то люфт будет незначительным.
Регулировка зазоров в подшипниках на легковых автомобилях (напоминаем, что шариковые подшипники в ступицах современных машин не требуют регулировки в процессе эксплуатации) осуществляется следующим образом. В первую очередь следует расшплинтовать и отвернуть регулировочную гайку поворотной цапфы. Затем нужно повернуть колесо и проверить, свободно ли оно вращается. Если в результате поворота происходит заедание или притормаживание, то перед тем как продолжить работу, его необходимо устранить. После этого необходимо установить новую гайку и затянуть ее гаечным ключом до отказа. Одновременно с затягиванием гайки следует повернуть колесо в оба направления четыре-пять раз. Это делается для того, чтобы ролики подшипников самоустановились. После этого немного ослабляют гайку и снова затягивают ее до предела, затем на шайбе ставят метку напротив середины одной из граней гайки. После этого снова зашплинтовывают гайку и закрывают ее колпачком, который предварительно следует заполнить 25 г смазки (а на автомобилях марки «Жигули» гайку следует застопорить, вдавливая лунки на гайке в пазы на конце цапфы). Для регулировки ступицы правого колеса затяжку необходимо выполнять в обратном направлении, поскольку гайка имеет левую резьбу.
Правильность регулировки подшипников окончательно проверяется по нагреву ступиц колес при движении автомобиля. Если подшипники затянуты слишком сильно, то после 10 км пробега ощущается довольно сильный нагрев ступиц автомобиля. При правильной регулировке зазор в подшипниках будет находиться в пределах от 0,02 до 0,08 мм.
Из-за вытекания смазочного материала через поврежденный сальник или из-за ухудшения качества смазки в результате длительного пробега автомобиля возникает необходимость повторно заполнять подшипники смазкой. Для того чтобы заменить масло, необходимо отвернуть болты, затем отвести в сторону суппорт и, не отсоединяя шланг подвода жидкости, снять колпак ступицы. После этого нужно при помощи домкрата приподнять соответствующую часть автомобиля и снять колесо. Потом нужно отвернуть регулировочную гайку подшипников ступицы и снять ее шайбу. Затем необходимо снять ступицу вместе с тормозным диском, сальником и подшипником. После этого внутреннюю полость ступицы подшипника следует промыть керосином, а также заменить сальник, если он поврежден. После промывки нужно установить на поворотную цапфу внутреннее кольцо внутреннего подшипника и заложить в сепараторы подшипников и во внутреннюю полость ступицы 40 г смазки. Смазку следует равномерно распределить по всей полости ступицы. После смазки устанавливают ступицу на цапфу, устанавливают также внутреннее кольцо наружного подшипника, затем надевают шайбу и заворачивают новую гайку (поскольку после снятия регулировочную гайку необходимо заменять на новую).
После регулировки зазора подшипников ступицы, перед установкой колпака нужно заложить в него 25 г смазки. Если автомобиль сильно бросает из стороны в сторону на неровной дороге или долго качает после толчка, значит, в автомобиле неисправен амортизатор, либо снизилось количество жидкости в нем, либо произошло загрязнение клапанов, или произошла поломка, или значительный износ пружин, клапанов, сальников, поршня или штока. Нормальная работа амортизатора может нарушиться из-за избытка или недостатка жидкости в нем, поэтому в амортизаторы следует наливать строго определенное количество жидкости.
Работу амортизатора проверяют следующим образом: 1) снимают амортизатор вместе с его нижним кронштейном; 2) устанавливают амортизатор вертикально, зажав кронштейн ногами; 3) несколько раз подряд вытягивают и отпускают шток.
Если амортизатор находится в исправном состоянии, то сопротивление движению вверх будет примерно втрое сильнее сопротивления движению вниз. Кроме того, в исправном амортизаторе в близких к крайним положениях штока не будет ощущаться сопротивление или упругость. Если вышеуказанные дефекты возникают, то это значит, что в рабочий цилиндр амортизатора попал воздух. Свободное перемещение штока является следствием недостатка жидкости в амортизаторе. Кроме того, амортизаторы должны находиться в. сухом состоянии, любое подтекание жидкости ухудшает его работу, а также является причиной стуков и скрипов. Если гайка резервуара ослаблена, ее необходимо подтянуть.
Не рекомендуется самостоятельно подливать жидкость в амортизаторы, ее должны добавлять профессионалы. При наличии подтеканий, деформации, а также в том случае, если амортизатор не работает, его необходимо заменить на новый. При проверке амортизатора следует обратить особое внимание на состояние его верхнего и нижнего креплений. Не допускается применять амортизатор с разрушенными резиновыми подушками и втулками. Неисправные втулки следует заменить на новые.
Если при движении автомобиль склоняется в сторону, то это говорит о поломке пружины. Кроме того, наклон автомобиля может быть вызван поломкой листа рессоры или ее осадкой. В этом случае для устранения неполадки нужно заменить неисправные детали. Если при движении автомобиля возникают посторонние шумы, которые исходят из ходовой части, то в этом случае необходимо проверить состояние резиновых буферов, втулок, хомутов креплений рессор, противоскрипных полиэтиленовых шайб между листами рессоры, а также кронштейнов крепления концов рессор. Кроме того, при возникновении посторонних шумов следует убедиться в том, что между листами рессор имеется смазка. Для устранения этой неисправности необходимо смазать листы рессор и заменить изношенные детали.
Перегрев ступиц в процессе движения автомобиля свидетельствует об отсутствии смазки в подшипниках ступицы. Смазка может вытечь через поврежденный сальник или просто «износиться» в процессе эксплуатации. Кроме того, перегрев ступицы может возникнуть из-за неправильной регулировки’ подшипников ступицы колес. Это можно проверить следующим образом: если тыльная сторона ладони не выдерживает продолжительного прикосновения к наружной поверхности ступицы, то это говорит о том, что подшипники слишком сильно затянуты. В этом случае подшипники необходимо отрегулировать еще раз, пока смазка не разжижилась от повышенной температуры и не вытекла через сальник в тормозной барабан. Ослабленные подшипники также могут вызывать перегрев ступицы. Слишком, сильное затяжение подшипников может привести к тому, что разрушатся их ролики, и подшипники придется менять. Нарушенная управляемость и устойчивость автомобиля чаще всего является следствием неисправных колес, однако в некоторых случаях причиной этого бывает люфт в шарнирах передней подвески. Для того чтобы обнаружить люфт, необходимо приложить продольное усилие поочередно к верхнему и нижнему рычагам подвески, затем к верхнему и нижнему шаровым шарнирам. Такую проверку проще всего осуществлять при снятых пружине и амортизаторе, а также при снятом или «вывешенном» колесе. Обнаруженные изношенные узлы и детали (например, разрывы в шарнирах, износ резины в торцах) подлежат замене на новые. При большой величине люфта шарниры необходимо заменить вместе с наконечниками рулевых тяг.
Регулировочные работы по ходовой части
§ 25. Регулировочные работы по ходовой части
Регулировочные работы по ходовой части автомобиля заключаются в проверке и регулировке углов установки передних, колес, регулировке предельного угла поворота передних колес, регулировке осевого зазора между поворотным кулаком и проушиной балки передних колес и регулировки подшипников ступиц передних колес.
Проверка и регулировка установки передних колес. Измерение углов установки передних колес производят при помощи оптического стенда или переносного прибора ГАРО. Углы установки передних колес приведены в табл. 8.
8. Углы установки передних колес
Автомобиль
Угол развала колес
Схождение колес, мм
Угол наклона шкворня
продольный
поперечный
ГАЗ-24 «Волга»
0º ± 30′
1,4 — 3
0 — 1º
8º
Москвич-412
1º
1- 3
1º30′
8º
УАЗ-451
1º
4 — 6
2º
8º
ГАЗ-53А
1º
1,5 — 3
2º30′
8º
ЗИЛ-130
1º
2 — 5
1º15′
8º
МАЗ-500
1º
3- 5
2º30′
8º
МАЗ-5335
1°
3-5
2″30′
8°
КрАЗ-257
1º
3 — 5
2º30′
8º
КамАЗ-5320
1°
2-5
0°11′ ±4′
8°
Схождение передних колес определяют по разности расстояний между ободами колес или шинами сзади и спереди. Для проверки схождения передние колеса ставят в положение, соответствующее прямолинейному движению. Автомобиль продвигают вперед так, чтобы были выбраны все зазоры в сочленениях переднего моста. Измерив расстояние между боковыми поверхностями шин спереди специальной линейкой, делают на них отметку мелом в местах касания линейки. Затем перекатывают автомобиль вперед так, чтобы отметка оказалась сзади переднего моста, и вновь измеряют расстояние между отметками.Изменение угла наклона шкворня назад может произойти у грузовых автомобилей вследствие прогиба или скручивания балки переднего моста, поломки или большого прогиба (осадки) передних рессор, износа деталей шкворневых соединений.
Восстановление угла наклона шкворня назад требует замены деформированных деталей. В отдельных случаях довести угол до требуемой величины можно, применив стальную подкладку (клин), установив ее между площадкой балки переднего моста и рессорой.Угол бокового- наклона шкворня может быть нарушен в результате погнутости балки переднего моста. Причиной изменения угла развала могут быть прогиб балки переднего моста, износ деталей шкворневого соединения, недостаточная затяжка подшипников ступиц передних колес.Указанные углы у грузовых автомобилей не поддаются регулировке. Для их восстановления погнутую балку переднего моста правят в холодном состоянии под прессом, а изношенные детали шкворневого соединения заменяют новыми.Величина схождения передних колес может быть отрегулирована. Для этого, отвернув гайки стяжных болтов наконечников, поворачивают поперечную рулевую тягу, имеющую по своим концам резьбу с разным направлением. Установив поворачиванием тяги требуемую величину схождения, затягивают и зашплинтовывают гайки стяжных болтов наконечников.
Наибольший (предельный) угол поворота передних колес ограничивается положением упорных болтов, расположенных на поворотных рычагах. При достижении предельного угла поворота эти болты упираются в выступы балки переднего моста. Наибольший угол поворота выбирается из условия, чтобы при повороте колеса не задевали за какие-либо детали.Регулируют наибольший угол поворота подвертыванием упорных болтов. Наибольший угол поворота наружного колеса дается при повороте внутреннего колеса на 20°.Угол поворота наружного колеса при повороте внутреннего колеса на 20° для отечественных грузовых автомобилей составляет: УАЗ- 451М =18°30′, ГАЗ-53А =17°30′, «Урал-375», «Урал-377»= 18°, ЗИЛ-130=18°, ЗИЛ-131 =18°.
Регулировка осевого зазора между поворотной цапфой и проушиной балки переднего моста.
У грузовых автомобилей с неразрезной балкой переднего моста нельзя допускать повышенного осевого люфта поворотной цапфы. С этой целью производят проверку величины зазора между поворотной цапфой и внутренней торцовой поверхностью балки переднего моста. Этот зазор не должен превышать у грузовых автомобилей Горьковского автозавода — 0,15 мм и у грузовых автомобилей ЗИЛ—0,25 мм. Если этот зазор выходит за указанные пределы, то рекомендуется установить регулировочную прокладку.
Регулировка подшипников ступиц передних и задних колес.
Своевременная регулировка подшипников ступиц колес позволяет избежать осевой качки колеса и тем самым предохранить подшипники от преждевременного износа. Регулировку подшипников передних колес выполняют в следующем порядке. Подняв домкратом передний мост до отрыва шин от опорной поверхности, расшплинтовывают и ослабляют гайку цапфы поворотного кулака так, чтобы колесо свободно вращалось. Если обнаружится тугое вращение колеса, то устраняют вызвавшие его причины (задевание тормозных колодок, заедание сальников, выход из строя подшипников). После этого затягивают гайку цапфы поворотного кулака до тугого вращения колеса на подшипниках. При. этом поворачивают колесо, чтобы ролики в подшипниках заняли правильное положение относительно колец. Степень затяжки проверяют, заставляя колесо поворачиваться толчком руки, после которого оно должно сразу же останавливаться. Отпустив гайку на 2—3 шплинтовочных отверстия (или прореза), до совпадения с шплинтовочным отверстием кулака, вновь проверяют вращение колеса, которое должно сделать до полной остановки не менее 8 оборотов после сильного толчка рукой. По окончании регулировки гайку надежно шплинтуют.
О правильности регулировки подшипников ступиц переднего моста можно судить по нагреву ступицы во время движения. Если нагрев ступицы ощущается рукой, то рекомендуется ослабить затяжку гайки на одно шплинтовочное отверстие. Для определения осевого люфта подшипников заднего колеса его вывешивают и отсоединяют полуось от ступицы. Перед регулировкой подшипников проверяют, нет ли задевания колодок за барабаны, что затрудняет проворачивание колеса. При необходимости регулировки отвертывают контргайку 1 (рис. 35) и снимают замочную шайбу 2 с сальником 4. Отпускают на 1/2 оборота гайку 3 крепления подшипников и проверяют вращение колеса. Затем затягивают гайку 3 усилием одной руки при помощи ключа с воротком длиной 350—400 мм до тех пор, пока не начнется торможение ступицы. При этом поворачивают ступицу в обоих направлениях, чтобы ролики подшипников правильно установились по коническим поверхностям колец. После этого отпускают гайку крепления подшипника на 1/5 оборота и вводят стопорный штифт в одну из прорезей замочной шайбы. Если штифт не входит в прорезь, то поворачивают гайку в ту или другую сторону настолько, чтобы штифт вошел в ближайшую прорезь. Закончив эту операцию, навертывают и слегка затягивают контргайку и проверяют степень затяжки подшипников. Если подшипники затянуты правильно, то колесо должно вращаться без заметного осевого люфта и качки. Поставив на место полуось, окончательно затягивают контргайку.
У автомобилей с передними ведущими колесами необходимо регулировать затяжку подшипников шкворней поворотного кулака. У автомобилей ГАЗ-66 и УАЗ шкворни поворачиваются в конических роликовых подшипниках. Эти подшипники должны быть отрегулированы так, чтобы в них не ощущался люфт.
Техническое обслуживание рамы и подвески
§ 24. Техническое обслуживание рамы и подвески
Проверка состояния рамы. При осмотре рамы проверяют, нет ли видимого искажения ее геометрической формы, трещин и погнутостей в лонжеронах и поперечинах, ослабления заклепочных соединений. Выявляют также целостность кронштейнов рессор и подрессорников, корпусов рычажных амортизаторов или кронштейнов крепления телескопических амортизаторов.
Если при осмотре будет обнаружена заметная деформация рамы, то проверяют степень искажения её геометрической формы.
После снятия кабины и платформы очищают раму от грязи и производят следующую проверку. Измеряют ширину рамы спереди и сзади. У грузовых автомобилей Горьковского автозавода разница в ширине рамы не должна превышать 4 мм. Погнутость рамы может быть установлена измерением диагоналей между поперечинами рамы на отдельных ее участках (рис. 34). Разница в длине диагоналей на отдельном участке рамы между двумя поперечинами должна быть не более 5 мм.
Правильность положения переднего и заднего мостов по отношению к раме определяют, измеряя расстояния А и В, которые должны быть равны между собой (допускается разница не более 4 мм). Расстояние С, равное длине базы автомобиля, должно быть одинаковым с правой и левой сторон рамы. D, Е, F— проверяемые размеры между поперечинами рамы.
При проверке рамы следят также за состоянием ее окраски. Во избежание появления коррозии поверхности с поврежденной окраской должны быть своевременно подкрашены.
Ослабление заклепок выявляют легким простукиванием лонжеронов рамы, при котором ослабевшие заклепки издают характерный дребезжащий звук.
Проверка состояния, деталей подвески. При осмотре рессор и подрессорников
выявляют, имеются ли поломки или трещины листов. Листы не должны иметь продольного смещения, которое может произойти в результате среза центрового болта. Прогиб правых и левых рессор должен быть одинаковым.
Проверяя надежность крепления рессорных пальцев у рессор, имеющих накладные ушки (ЗИЛ-130), обращают особое внимание на затяжку гаек стремянок, крепящих накладные ушки. Эти гайки должны быть затянуты до сжатия пружинных шайб.
У автомобилей, имеющих крепление рессор в резиновых подушках (ГАЗ-5ЗА, ГАЗ-66 и др.), проверяют, не произошло ли разрушение резиновых подушек, а также наблюдают за правильным их положением и отсутствием перекосов.
Гайки стремянок крепления рессор следует затягивать равномерно, сначала обе передних, а затем обе задних (по ходу автомобиля) с моментом, равным 25—30кгс-м.
Упругость рессоры проверяют по ее стреле прогиба в свободном состоянии. Стрелу прогиба определяют, натянув нить вдоль верхней части коренного листа по торцовым его концам или закруглениям резиновых чашек.
Расстояние от нити до поверхности коренного листа принимают за стрелу прогиба. Разность стрелы прогиба для правой и левой одноименных рессор не должна превышать 10 мм.
Техническое обслуживание амортизаторов заключается в проверке их креплений, своевременной замене изношенных резиновых втулок. Особое внимание уделяется контролю герметичности. Если амортизатор имеет на поверхности потеки жидкости и потерял амортизирующие свойства, его ремонтируют, подвергают испытанию после ремонта и устанавливают на автомобиль.
Ремонт подвески
Какие детали автомобиля чаще всего изнашиваются? Первое место среди причин обращения автомобилистов в автосервис занимает ремонт подвески автомобиля. Это связано с тем, что во время движения, подвеска автомобиля испытывает большие физические и механические нагрузки.
Наиболее востребованные услуги по ремонту подвески:
Когда надо ремонтировать подвеску? В каких случаях необходима замена подвески?
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо провести диагностику подвески, выявить причину неисправности, что даст возможность провести качественный ремонт подвески и предотвратить более сложные поломки впоследствии.
Как узнать, что пора ремонтировать подвеску?
Вибрация на руле при езде по неровным дорогам;
Наклон транспортного средства вперед при торможении;
Раскачивание автомобиля во время движения;
Уклонение, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
Плохая управляемость;
Стуки и лишние шумы;
Быстрый и неравномерный износ покрышек шин.
Ремонт передней подвески
Большинство современных автомобилей имеют переднюю независимую подвеску, благодаря тому, что она зарекомендовала себя, как одна из наиболее безопасных и управляемых конструкций. Наиболее частая поломка независимой подвески – износ подшипника верхней опоры.
Также распространены подвески на поперечных двойных рычагах, который обеспечивают оптимальный развал колес и низкую линию капота. Ремонтные работы таких подвесок заключаются в восстановлении соединения кузова с рычагами и усиление шаровых.
Ремонт задней подвески
Задние подвески бывают трех типов:
Многорычажная подвеска;
Независимая подвеска (колесо не оказывает значительного влияния на колеса одной оси);
Зависимая подвеска (колеса связаны между собой на одной оси).
Ремонт задней подвески включает:
Замену задних амортизаторов;
Замена стоек стабилизатора;
Замена втулок стабилизатора;
Замена сайлентблоков.
Сколько стоит ремонт подвески? Что влияет на стоимость ремонта подвески?
Основные критерии, по которым оценивается стоимость ремонтных работ по восстановлению подвески, включают: объем работ, сложность конструкции подвески автомобиля, срочность выполнения.
Катализатор в автомобиле: что это? из чего состоит? в чем заключается работа?
Автопроизводители создают всё более усовершенствованные автомобили, чтобы соответствовать законам, следящим за экологической ситуацией окружающей среды. Основной прорыв был сделан в 1975 году при создании элементарного устройства — катализатора. Его задача обезвредить вещества до выхода в воздух.
Какие выбросы производит автомобиль?
Бортовой компьютер контролирует объём сгораемого топлива, с целью сохранения пропорций воздух:топливо предельно близкими к стехиометрической точке. В теории, это соотношение дает возможность топливу сгореть полностью без избытка окислителя. В двигателях внутреннего сгорания она равна 14,7:1 — на долю горючего требуется 14,7 долей кислорода. Но на практике, топливная смесь далеко не идеальна.
Что такое катализатор в автомобиле?
Катализатор (каталитический нейтрализатор) – часть выхлопной системы, уменьшающий вредные вещества (окись углерода, углеводороды, оксиды азота) в выхлопах. Автомобильным катализатором называют всю приемную трубу — деталь, сложную и затратную в изготовлении. Состоит из выпускного коллектора, сложных фланцевых соединений, гофры и конечно бочка каталитического преобразователя.
Из чего состоит автомобильный катализатор?
В корпусе располагается керамическая или металлическая конструкция с удлиненными сотами. На сотовую конструкцию наносится тонкий слой сплавов (катализаторов). Она увеличивает площадь контакта проходящих газов с поверхностью каталитического слоя и снижает потребность в веществах, так как используемые элементы дорогие. После бочка катализатора располагается датчик (лямбда-зонд), показывающий загрязненность газов после очистки.
%rtb-4%
В чем заключается работа катализатора?
Термин «катализатор» пришёл из химии. Означает вещество, ускоряющее реакцию, не являющееся продуктом реакции. Бывает двух типов: катализатор восстановления, катализатор окисления. В современных автомобилях используется трёхкомпонентный каталитический преобразователь, уменьшающий количество выбросов 3‐х самых вредных веществ, озвученных ранее. Первая стадия очистки — катализатор восстановления, снижает количество оксидов азота. Вторая стадия — катализатор окисления, снижает уровень несгоревших вредных веществ. Третью стадию выполняет компьютер, контролирующий поток выхлопов и использующая данные для эффективного управления впрыском топлива. Кислородный датчик, установленный ближе к двигателю, передает бортовому компьютеру объем кислорода в выхлопе. Который регулирует пропорцию воздуха к топливу, попадающего в двигатель. Такая модель позволяет удостовериться, что работа двигателя максимально эффективна, и в выхлопной системе остаётся достаточно кислорода для окисления не сгоревших веществ. Каталитический нейтрализатор работает эффективно, но не достиг идеала. Самый большой недостатком: работа только при высокой температуре. В момент прогрева каталитический преобразователь практически бесполезен. Можно переместить бочку катализатора выше к двигателю, но газы будут более горячими, что приведет к перегреву, а это уменьшит срок работы нейтрализатора. Большинство производителей размещают каталитический преобразователь в районе правого переднего колеса — на достаточном расстоянии от двигателя, с возможностью поддержания необходимой безвредной температуры.
Для сокращения выбросов можно использовать предварительный нагрев каталитического нейтрализатора. Самое элементарное — использовать электрические нагреватели сопротивлений. Но большинство автомобилей (12-вольтные) не нагревают катализатор до необходимой температуры за короткое время. Гибридные автомобили (высоковольтные) справляются с этой задачей очень быстро. Дизельный двигатель работает при низкой температуре, вследствие чего катализатор не продуктивен. В связи с этим, ведущие проектировщики эко-автомобилей изобрели систему, использующую мочевину (карбамид). Мочевина реагируя с оксидом азота, выделяет азот и водяной пар, обезвреживая более 90% оксидов из выхлопа.
%rtb-4%
Причины выхода из строя автомобильного катализатора?
Ресурс данной экологической детали велик (100–150 тыс.км). Этого хватит не более чем на 5–7 лет. За это время сотовая конструкция выгорает, и теряет свойство фильтрации выхлопов. Не маловажная причина – низкокачественное топливо. Некачественный бензин искусственно догоняют до нужного значения октанового числа, добавляя свинцовые добавки. При горении выделяются большие температуры, чем обычном бензине. Катализатор перегревается и оплавляется изнутри, забивая фильтрующие «соты».
Что делать при выходе из строя катализатора?
Менять. Дилеры отказывают в гарантии на эту деталь, объясняя поломку следствием использования некачественного бензина. Оригинальный катализатор стоит очень дорого. В нем содержатся дорогие драгоценные металлы, влияющие на условия растаможивания. Сервисы по ремонту автомобилей предлагают альтернативные варианты катализатору.
Универсальный катализатор. Непосредственно бочка катализатора. Устанавливается вместо сломанного катализатора.
Пламегаситель (предварительный резонатор). Ставится вместо катализатора. Выравнивает поток выхлопов (не фильтруя!), устраняя громкие звуки, возникающие в отсутствии катализатора.
Плюсы и минусы аналогов катализатора.
Универсальный катализатор имеет один недостаток: отсутствие гарантии, потому что эксплуатация зависит от внешних факторов. Долговечность у него 60-80 тыс.км, но не редко ломаются раньше, из-за сбоя в системе зажигания или в работе двигателя. Пламегаситель не фильтрует выхлопные газы, загрязняя атмосферу. Осложняет прохождение техосмотра.
Для чего нужен лямбда-зонд в автомобиле
Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора
Катализатор в автомобиле: проблемы, замена, демонтаж
Для чего нужен катализатор, и можно ли его вырезать?
В Европе обязанность оснащать все автомобили каталитическим конвертером (нейтрализатором выхлопных газов) появилась еще в середине 1990-х годов. Но, например, в США начали использовать катализаторы намного раньше, своевременно поняв, что с вредными веществами в выхлопных газах автотранспорта нужно что-то делать. В нашей же стране до конца 1990-х у автопроизводителей не было обязанности устанавливать катализаторы выхлопных газов. И только с появлением единых таможенных регламентов все начало меняться. В итоге сегодня на российском рынке практически все новые автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами.
Правильное название этого компонента – каталитический нейтрализатор, потому что его работа основана на реакции веществ, содержащихся в выхлопных газах, с катализатором. Каталитические вещества в нейтрализаторе вредных веществ в выхлопной системе транспортного средства чаще всего являются драгоценными металлами.
Для чего нужен катализатор?
Разумеется, для снижения вредности выхлопных газов, выделяемых двигателем внутреннего сгорания. Выхлопные газы включают в себя такие вредные для окружающей среды вещества, как углеводороды, оксиды азота, а также оксид углерода. Чтобы очистить дымовые газы, нужны соответствующие химические реакции, которые уменьшат количество этих соединений.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) играет ключевую роль в работе этого устройства, которое обеспечивает правильный состав топливовоздушной смеси в процессе сгорания. В бензиновых двигателях используются трехфазные катализаторы (Трехмаршрутныекатализаторы – TWC ), которые, помимо прочего, окисляют углеводороды до воды и углекислого газа и уменьшают количество оксидов азота в выхлопе.
В свою очередь, в дизельных автомобилях также используются реакторы окисления. Они окисляют частицы окиси углерода и углеводороды. Благодаря работе на бедной смеси катализаторы, применяемые в дизельных двигателях, к сожалению, не могут одновременно снизить выбросы других вредных веществ. Поэтому используются другие устройства, такие как сажевые фильтры (DPF).
Проблемы с катализаторами
В прошлом катализаторы выдерживали не очень долгий срок службы. Сейчас в современных автомобилях их срок службы может достигать 250-300 тысяч километров и даже больше.
Что убивает катализатор раньше времени? Прежде всего это частое использование автомобиля на небольших расстояниях, когда двигатель не имеет возможности прогреться до рабочей температуры и работает на богатой смеси. В таких ситуациях остатки несгоревшего топлива достигают каталитического нейтрализатора, которые сгорают только при контакте с внутренней частью катализатора, называемой керамическим монолитом. К сожалению, такой процесс оказывает очень пагубное влияние на долговечность этого элемента.
Катализатор также может быть поврежден при въезде в глубокую лужу, когда он очень горячий, или если зацепить его об бордюр или ударить на неровной дороге.
Отказ каталитического нейтрализатора также может быть следствием неисправности системы зажигания двигателя. Вот почему так важно регулярно проверять, помимо прочего, состояние свечей зажигания. Дело в том, что отсутствие зажигания на одном из цилиндров двигателя заканчивается попаданием несгоревшего топлива в выхлопную систему машины, включая катализатор.
В том числе источником многих проблем может стать установка газового оборудования (особенно оборудования, использующего сжатый газ). Например, если газовое оборудование установлено неправильно или неправильно работает, катализатор автомобиля изнашивается быстрее. Так что фактически все, что связано с попаданием несгоревшего топлива в выхлопную систему, повреждает катализатор.
Вырезать катализатор – хорошая или плохая идея?
С технической точки зрения катализатор не является необходимым устройством. Двигатель будет работать правильно и без него, а при вырезке старого нейтрализатора двигатель будет работать еще лучше.
Но одной вырезкой не обойтись. Особенно когда речь идет о современных автомобилях, оснащенных несколькими лямбда-зондами (установленными до и после катализатора) экологическим классом не ниже Евро-3. После вырезки катализатора вам не просто придется вырезать катализатор, но и вмешаться в работу электроники. Например, необходимо установить так называемую электронную «обманку» лямбда-зондов. И чем новее автомобиль (значит, выше евростандарт экологического класса), тем больше сложностей после вырезки катализатора. Но инженеры-электронщики, которые занимаются демонтажем катализаторов, справляются с этим очень эффективно.
Главным плюсом вырезания катализатора является небольшой скачок мощности и крутящего момента двигателя. Также автомобиль с вырезанным нейтрализатором получит более приятный, но более громкий звук выхлопа. Но не переживайте, никаких проблем с выхлопной системой после демонтажа этого компонента не будет. Более того, вырезанный катализатор можно будет продать за немалые деньги из-за наличия в нем драгоценных металлов. Вбейте в поиск запрос «куплю катализатор» и вы будете удивлены, сколько контор занимаются скупкой старых катализаторов. Причем за приличные деньги.
Однако в удалении каталитического нейтрализатора выхлопных газов есть не только преимущества. Например, вмешательство в электронику автомобиля в конечном итоге может вызвать некоторые проблемы в процессе сгорания топливной смеси. Также будьте готовы, что спустя время ваш автомобиль без катализатора может начать потреблять больше топлива. Правда, этот эффект появляется не на всех автомобилях. Но главное – без катализатора ваш автомобиль будет выбрасывать в окружающую среду больше вредных веществ. А вот как раз из-за этого у автовладельца могут быть проблемы с законодательством.
Автомобиль, оснащенный катализатором на заводе, как правило, проходит перед началом продаж на рынке сертификацию, в рамках которой проверяются многие параметры безопасности и соответствие принятым в стране ГОСТам. В том числе производятся замеры вредных веществ в выхлопной системе, для того чтобы уровень СО2 соответствовал установленному в России экологическому классу.
Вырезав катализатор, вы рискуете, что уровень вредных веществ в выхлопе не будет соответствовать установленным нормам. В этом случае автомобиль не сможет пройти легально техосмотр. Правда, в нашей стране, где техосмотр можно просто купить, это, наверное, не проблема. Да, в скором времени в нашей стране ужесточится порядок прохождения техосмотра. Но мы не думаем, что в ближайшие годы что-то изменится в лучшую сторону. Скорее всего, техосмотр по-прежнему можно будет купить в любом пункте техосмотра. Если же вы сторонник соблюдения законодательства и всегда проходите техосмотр, как требует закон, то, вырезав катализатор, рискуете не получить диагностическую карту в связи с превышением в выхлопе уровня вредных веществ.
Есть ли другой способ заменить старый катализатор на новый и получить преимущества?
Конечно. Например, можно купить не оригинальный заводской катализатор, а универсальный или спортивный нейтрализатор выхлопных газов, которые для многих моделей автомобилей стоят гораздо меньше некоторых оригинальных катализаторов.
Некоторые могут быть удивлены сочетанием слов «катализатор» и «спорт», потому что хорошо известно, что катализатор со спортом имеет мало общего. Но это мнение дилетантов и любителей уличных гонок. В реальном автоспорте все спорткары также должны соответствовать действующему законодательству, а поэтому должны быть оснащены катализатором. Даже автомобили WRC, которые обычно не имеют ничего общего с обычными дорожными транспортными средствами, имеют катализаторы.
Мнение эксперта:
Артем Беркутов, эксперт компании по ремонту выхлопных систем AutoExx:
– Одна из более дешевых альтернатив оригинальному катализатору – это покупка универсального каталитического нейтрализатора. Правда, есть риски. Неоригинальный катализатор должен идеально подходить к выхлопной системе вашего автомобиля. К сожалению, установить неоригинальный катализатор не всегда возможно. Причем даже если размеры катализатора могут быть одинаковыми, он может не подойти, например, из-за неточных размеров (диаметров) труб выхлопной системы. Также не стоит забывать, что установка неоригинального катализатора может лишить автовладельца заводской гарантии.
Также нужно помнить, что датчики контроля расхода газа (датчики кислорода), которые идеально работали с оригинальным катализатором, могут начать неправильно функционировать в неоригинальном нейтрализаторе. Например, это может быть из-за различия в емкости аналогового катализатора. Также дополнительные проблемы могут появиться в двигателях с турбонаддувом.
Ну и, наконец, каталитический нейтрализатор должен соответствовать евростандартам выбросов (экологический класс), установленным для вашего автомобиля, а также иметь работающие лямбда-зонды, установленные в тех же местах, которые предусмотрены автопроизводителем. Если мы примем во внимание все условия, которые должны быть выполнены при установке неоригинального катализатора, чтобы процесс очистки выхлопных газов проходил правильно, возникает вопрос: не лучше ли заплатить больше, чтобы купить оригинальный катализатор, вместо приобретения аналогового компонента, с которым может быть куча проблем?
Однако, если расходы на покупку нового катализатора для вас неприемлемы, у вас два варианта: вырезать катализатор, установив вместо него простую трубу, заглушку и т. п., с оснащением выхлопной системы обманкой лямбда-зондов, или приобрести неоригинальный нейтрализатор. В этом случае без квалифицированной помощи вам не обойтись. Обратитесь к специалисту, который посоветует вам и расскажет, есть ли смысл вырезать или покупать неоригинальный катализатор для вашего автомобиля.
устройство, принцип работы, виды, неисправности
Автомобильный катализатор – прямой ответ инженеров на всё более и более строгие требования к экологической чистоте транспорта. Можно сколько угодно рассуждать о полном сгорании топлива, высчитывать параметры стехиометрической смеси топлива и воздуха, улучшать качество моторных масел, но рано или поздно наступает предел для таких улучшений. А результат всё равно не идеален: то топливо не слишком чистое, то сбоит система подачи, то свечи зажигания начинают шалить… А требования к составу выхлопа только ужесточаются.
Так были созданы системы доочистки: каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, система дожига. Они помогли добиться того, чего так хотят защитники природы – минимального количества вредных веществ, выбрасываемых автомобилем в атмосферу. В этой статье мы приподнимем тайну и раскроем все секреты устройства и принципа работы автомобильного катализатора.
Что такое катализатор и для чего он нужен?
Катализатор – это устройство нейтрализации вредных веществ, входящих в состав выхлопных газов. В процессе сгорания топлива образуются углеводороды CH (именно их присутствие окрашивает выхлоп в черный цвет), оксид азота NO и NO2 (он вызывает так называемые кислотные дожди) и оксид углерода CO (угарный газ, отбирающий кислород из воздуха для полного окисления). Именно с этими соединениями борются экологи.
Каталитический нейтрализатор, встроенный в выхлопную систему, проводит окислительно-восстановительную химическую реакцию, в результате которой образуются безвредные вещества азот N2, углекислый газ CO2 и вода h3O. Автокатализаторы, выполняющие нейтрализацию всех трех вредных элементов выхлопа, называют трехкомпонентными или трехступенчатыми, и именно их устанавливают в современные автомобили.
Расположение катализатора в системе выхлопа автомобиля
Для своей работы нейтрализатор не требует никаких дополнительных источников энергии, все реакции происходят благодаря активному покрытию. Однако он имеет достаточно высокую рабочую температуру, поэтому он находится за выпускным коллектором, но на таком расстоянии от двигателя, чтобы не перегреться (примерно под передним пассажирским сиденьем). Так он разогревается от раскаленных выхлопных газов и выходит на рабочий режим.
Для контроля работы катализатора (и двигателя тоже) устанавливаются датчики кислорода: один перед входом в катализатор, другой – на выходе из него. По количеству остаточного кислорода в выхлопе система ЭБУ делает выводы о режиме работы двигателя, и в случае необходимости корректирует подачу воздуха и топлива в камеры сгорания.
Устройство и принцип работы катализатора
Устройство типового автомобильного катализатора
Автокатализатор имеет довольно простое устройство.
Стальной корпус с термоизолирующим слоем находится позади выпускного коллектора.
Внутренний наполнитель – сотовая (сотово-трубчатая) структура, покрытая внутри активным слоем (в качестве каталитического вещества может использоваться платина, платиново-иридиевый сплав, родий, палладий). Сотовая структура позволяет повысить площадь контакта выхлопных газов с активным веществом, а значит, более эффективно провести химические реакции.
Материал наполнителя – керамика или металл, в зависимости от конструкции и стоимости катализатора.
Принцип работы по своей сути простой, и подробно описан на видео, ниже.
Драгоценные металлы, нанесенные на внутреннюю поверхность сот катализатора, активируют процессы окисления.
Оксид азота NO разлагается на составляющие атомы: азот N и кислород O. Атомы азота соединяются между собой, образуя устойчивый азот N2. Кислород присоединяется к угарному газу CO и образует углекислоту CO2.
Захватывая остаточный кислород из выхлопных газов, катализатор расщепляет углеводороды CH, после чего углерод C соединяется с двумя молекулами кислорода, образуя всё тот же CO2, а оставшийся водород присоединяется к кислороду и получается вода h3O.
Остаточный кислород фиксирует лямбда-зонд на выходе из катализатора, и это дает бортовому компьютеру информацию о работе устройства.
В идеальных условиях автокатализатор ничего не накапливает внутри: все поступающие в него вещества покидают сотовую структуру. Однако добиться идеальных условий практически невозможно, значит, каталитический нейтрализатор со временем «деградирует» и хуже справляется со своей задачей.
Классификация нейтрализаторов
По функционалу катализаторы-нейтрализаторы делятся на двух- и трехкомпонентные.
Двухкомпонентный каталитический нейтрализатор работает только с обезвреживанием угарного газа и углеводородов. Это устаревшая модель, которая уже не используется в новых автомобилях.
Трехкомпонентный автокатализатор получил еще и функцию нейтрализации оксида азота. Новый вид, который быстро «взяли на вооружение» инженеры автоконцернов.
По материалу изготовления катализаторы бывают керамические, металлические и спортивные.
Керамические – намного дешевле, чем их металлические аналоги, но при этом более хрупкие (удар по корпусу гарантировано разбивает дорогую сердцевину), страдают от перепадов температур (достаточно заехать с раскаленным катализатором в достаточно глубокую лужу) и страдают от сбоев в системе зажигания (детонация или позднее зажигание разрушает соты). Кроме того, керамический автокатализатор может разрушаться не сразу, а постепенно, образуя мелкую пыль. Эта керамическая пыль (очень твердая) может попасть в двигатель через выпускной коллектор и вызвать поломки, требующие капитального ремонта.
Металлические – более дорогие, но и более надежные устройства, выполненные из металлической сотовой структуры, упругой и устойчивой к механическим воздействиям. Кроме того, металл не образует мелких частиц, а значит, более безопасен для двигателя.
И еще одна, отдельная категория катализаторов – спортивные. Так называют устройства с повышенной пропускной способностью, благодаря которой двигатель прибавляет несколько процентов мощности. Спортивные автокатализаторы устанавливаются в прямоточные выхлопные системы и считаются самыми надежными, хоть и самыми дорогими.
Неисправности катализатора, их признаки
В нормальном, «европейском» режиме эксплуатации катализатор служит примерно 150-200 тысяч километров (если верить производителям), после чего требует замены. У нас же условия для этого девайса далеко не курортные: низкое качество бензина, поддельные моторные масла, установка ГБО сокращают и так не слишком большой срок его жизни. А это означает, что нужно разбираться в том, как именно автокатализатор дает сигнал о неисправности.
1. Нагар внутри катализатора. Это проблема номер один для тех, кто ездит на некачественном (этилированном) топливе. Причиной нагара может стать и неисправная система зажигания: пропуски зажигания заставляют двигатель выбрасывать несгоревший бензин в выхлопную трубу, и он забивает катализатор.
Нагар на катализаторе
Также нагар может появляться, если большое количество моторного масла попадает в камеру сгорания. В этом случае дым становится густо-черным, и катализатор попросту не справляется с таким количеством углеводородов. На сотах образуется нагар и они перестают пропускать выхлопные газы.
Первый признак забитого нейтрализатора – снижение динамики автомобиля. Машина всё хуже набирает скорость, особенно после полноценного прогрева. Растет расход топлива, вплоть до прибавки нескольких литров на 100 километров, а также быстрей уходит на угар моторное масло. В конце-концов автомобиль однажды просто не заводится.
2. Оплавление автокатализатора. Это проблема керамических катализаторов, менее устойчивых к высоким температурам, чем металлические. Причиной оплавления сот может стать сбой в системе зажигания, когда огонь попадает в выпускной коллектор. А также система ГБО, у которой температура выхлопа выше, чем у бензина (но выясняется это, конечно, уже пост-факту).
Оплавление нейтрализатора
Внешне, катализатор может выглядеть нормально, однако если внутренняя часть пострадала от слишком высоких температур, использовать его больше нельзя.
3. И третья проблема – выгорание активного слоя внутри сот. Сделать с этим ничего нельзя: автокатализатор имеет свой срок службы, и расход каталитического вещества, к сожалению, у него тоже есть.
Во всех трех случаях катализатор меняют на новый. Некоторые водители предпочитают вообще удалить его из выхлопной системы автомобиля, оставив «обманку» для ЭБУ. Что ж, это вопрос личной ответственности и перед природой, и перед будущими поколениями.
Как проверить катализатор?
На видео, ниже, есть несколько лайфхаков по проверке каталитического нейтрализатора.
https://www.youtube.com/watch?v=RcvEdfisc_Y
Понять, почему машина стала хуже ездить, а на приборной панели горит «чек», могут в сервисе после детальной компьютерной проверки всех систем. Но и самостоятельно можно провести элементарную диагностику работы катализатора.
Посмотреть на цвет выхлопа: черный цвет указывает на то, что катализатор не работает, поскольку пропускает вредные углеводороды наружу.
Оценить давление выходящих выхлопных газов «наощупь» – приложить руку к отверстию выхлопной трубы. Низкий напор говорит о том, что катализатор пора менять.
Заглянуть под машину после длительной поездки: если корпус катализатора раскален, это говорит о снижении его пропускной способности.
Следующая диагностика уже делается в сервисе: проверка давления выхлопа и сравнение показателя с эталонными данными. Манометр для определения давления устанавливается на место лямбда-зонда.
И, наконец, визуальный осмотр демонтированного нейтрализатора выхлопных газов на предмет засорения, выгорания или оплавления.
Замена катализатора делается после того, как будет установлено, что в проблемах виноваты забитые или оплавленные соты. Однако и причину оплавления или засорения катализатора нужно найти и устранить, иначе новый нейтрализатор постигнет та же участь. Именно поэтому в современных автомобилях настолько взаимосвязаны все системы и установлено множество контролирующих датчиков.
Полезные советы
На видео с популярного канала «Главная дорога» очень доходчиво показано зачем катализаторы в автомобилях, как их правильно эксплуатировать, можно ли без них и чем это грозит.
Подытожив видео, несколько полезных советов, ниже, для тех, у кого в автомобиле установлен катализатор.
Высокая цена нейтрализатора объясняется использованием драгоценных металлов в конструкции катализатора. Сейчас инженеры и химики пытаются использовать золото, которое немного дешевле, чем металлы, что уже применяются для производства катализаторов.
Бережное отношение ко всем системам автомобиля – залог долгой их службы. Катализатор связан с другими узлами автомобиля, и зависит от их адекватной работы.
Выбор моторного масла для автомобиля с катализатором – отдельная история. Нужно только то масло, что помечено как «подходящее для современных систем доочистки выхлопных газов», то есть катализаторов на бензиновом двигателе и сажевых фильтров – на дизельном.
Залегание поршневых колец означает не только перерасход масла, но и скорый выход катализатора из строя.
А сам неисправный автокатализатор, наоборот, влияет на работу двигателя. Забитые соты способствуют перегреву ЦПГ, поскольку не дают нормально отводить выхлопные газы.
Катализатор, который демонтирован с автомобиля (если его меняют из-за преждевременного выхода из строя) содержит в своем составе драгоценные металлы. Так что можно либо попросить за него скидку на работу мастера, либо забрать с собой (правда, непонятно, что делать дальше с этим «сокровищем»). И только полностью отработанное устройство не стоит ничего.
Заключение
Пока что у нас каталитический нейтрализатор считается в основном проблемой: бензин грязный, и из-за этого катализатор служит недолго. Есть уже налаженный бизнес по замене штатного устройства на пламегаситель-«обманку», который никак не влияет на чистоту выхлопа, но и не отнимает деньги.
Правильно ли это? Каждый решает для себя, что ему выгодней и легче: дышать вредными испарениями или периодически оплачивать ремонт или замену фильтра. Однако в странах Европы давно просчитали, что именно в конечном итоге выгодней каждому гражданину, и теперь наличие катализатора в системах доочистки выхлопа является обязательным на всех новых автомобилях.
Каталитический нейтрализатор
Расскажем Вам о значении в автомобиле такого агрегата как катализатор.
Современные автомобили в обязательном порядке оснащаются каталитическим нейтрализатором. Причем это касается, как дизельных, так и бензиновых машин. Практические все страны ограничивают допуск автомобилей к участию в дорожном движении экологическими нормами. Пример – Евро4, Евро5.
Слово «катализатор» ассоциируется у рядового автолюбителя с двумя вещами:
1. Экология.
2. Разорительные затраты при его замене.
Разберем более подробно, что это, как устроено и как работает.
Как устроен и работает катализатор
Обычно катализатор находится за приемной трубой выпускной системы, в некоторых моделях авто он прикреплен к фланцу на выпускном коллекторе. В состав катализатора входят:
1. Блок-носитель.
2. Корпус.
3. Теплоизоляция.
Блок состоит из большого количества ячеек, напоминающих своим видом соты, которые имеют специальное рабочее химическое покрытие. Это покрытие начинает свою работу после прогрева катализатора до 300 C.
Каталитический нейтрализатор до конца сжигает оксид углерода в выхлопных газах, сажу и прочие вещества, которые пагубно влияют на слизистую оболочку человека. Ячейки нейтрализатора покрыты микропленкой из платины и иридия. Этот состав при сильном нагревании и дожигает несгоревшие вредные вещества. Для лучшего горения в этом процессе участвует оставшийся в отработанных газах кислород. После прохождения выхлопных газов через катализатор из него выходят безвредные N2 и CO2. Выхлопные газы современного автомобиля с исправно работающим катализатором практически не имеют запаха.
Разновидности катализаторов
Каталитические нейтрализаторы делятся по типу внутренних картриджей на металлические и керамические. Большую популярность получили блоки из керамики, которые не подвергаются коррозии и выдерживают очень высокую температуру. Еще одним преимуществом керамики является ее малая себестоимость.
Помните – ударив корпус катализатора о препятствие на дороге, вы практически всегда расколите керамические части внутри его. Это и есть его основной минус керамики, так как расположение катализатора под днищем машины увеличивает вероятность ее повреждения, например, о бордюр.
Минус катализатора с металлическим картриджем – его весьма высокая стоимость.
Правильная эксплуатация катализатора
Для уменьшения вероятности выхода из строя катализатора необходимо использовать качественное топливо, и приобретать его на проверенных АЗС. Некачественное топливо содержит вещества, уничтожающие покрытие сот. Наибольшее негативное влияние на покрытие сот оказывает тетраэтилсвинец. Кстати, его официальное использование теперь запрещено в цивилизованных странах, а активно использовался он в конце прошлого века для увеличения октанового числа.
Из-за высокой стоимости и невозможности найти в автомагазинах и на рынке новый катализатор для своего автомобиля многие автолюбители устанавливают пламегаситель или резонатор (в народе – «обманка»). После такой установки необходимо перепрошивать блок управления, поэтому уточняйте на СТО, сделают ли они это. В противном случае на панели приборов будет гореть ошибка, а сам автомобиль будет работать неправильно.
Не забывайте о том, что катализатор очень сильно (до 300 градусов) раскаляется во время работы, поэтому не стоит парковаться на сухой траве, листьях и других местах, которые содержат легковоспламеняющиеся частицы. Были известны случаи возгорания автомобилей от этого.
Для предотвращения попадания в катализатор несгоревшего топлива, водителю не стоит:
1. Часто крутить стартером для заводки машины, если она не запускается с первого раза.
2. Производить вращение коленчатого вала стартером с отключенными свечами зажигания.
3. Заводить автомобиль при помощи буксировки.
При несоблюдении этих правил высока вероятность попадания в катализатор несгоревшего топлива, которое при воспламенении даст вспышку внутри картриджа, что с большой вероятностью сразу же разрушит его.
В случае поломки катализатора
Первым сигналом о его поломке будет горящая лампочка ошибки на приборной панели. Обычно это ошибка «checkengine» (в народе — «джекичан»). Также на слух вы можете уловить некое дребезжание из-под днища. Это гремят осыпавшиеся соты. При этих симптомах стоит ехать на диагностику выхлопной системы. При отказе запуска двигателя, стоит попытаться завести его, отключив фишку лямбда-зонда, находящегося в катализаторе. Если после этого машина завелась – катализатор неисправен.
Но! Чаще выходит из строя лямбда-зонд, чем катализатор, и ошибка на панели будет гореть точно такая же. Поэтому диагностируйтесь в проверенных местах, чтоб не платить лишние деньги.
Покупая новый катализатор, помните: есть оригинальные и универсальные катализаторы. Первые очень сильно опустошат ваш кошелек. Главное не попасть в ситуацию, когда вы оплатили первый, а поставили вам второй. Лучше сразу рассчитывайте на установку универсального катализатора, как делают многие автолюбители.
Еще более бюджетным вариантом будет установка пламегасителя. Установка такой «обманки» сбережет еще больше денег, чем установка универсального катализатора. Таким приемом пользуются владельцы автомобилей с огромным пробегом, так как срок службы катализатора в таких авто сокращается в разы. При установке «обманки» лямбда-зонд также стоит «обмануть», ну и перепрошить блок управления (как было сказано выше). Но зато срок службы такого устройства равен сроку службы металла, из которого он сделан.
Видео, которое рассказывает о том, что такое катализатор:
Видео о том, как сделать пламегаситель взамен катализатора:
В России с ее суровым климатом обогрев салона автомобиля зимой волнует многих автовладельцев, хотя в современных авто предусмотрены так называемые «теплые» опции. Если правильно использовать печку и обогрев отдельных элементов салона вместе с включенным ДВС, можно быстро создать в остывшем за ночь автомобильном салоне комфортную температуру.
«Теплые» опции и другие преимущества авто новых поколений
Машины старых поколений 30-40-летней давности в отличие от современных авто не имели такого набора опций внутри салона, которые создают комфортные условия в зимнее время для водителя и пассажиров.
Современные компактные кроссоверы, в отличие от авто 30-летней давности, имеют ряд преимуществ. В них кроме теплого обдува предусмотрены дополнительные опции обогрева в салоне:
подогрев сидений;
электроподогреватель воздуха;
обогрев ветрового стекла;
обогрев рулевого колеса.
Для справки! Большой объем нагрузки на электрику современного автомобиля способствует более быстрому прогреву бензинового двигателя, что в свою очередь ускоряет нагревание салона. Если печка долго нагревается утром, то для более быстрого прогрева салона можно включить дополнительные теплые опции.
Когда возрастает нагрузка на бортовую электросеть, то подогрев автомобиля зимой происходит быстрее за счет того, что двигатель быстрее нагревается и отдает тепло салону.
Для справки! Безнадувные бензиновые ДВС нагреваются быстрее, чем дизельные. К тому же, в салоне современных авто меньше щелей, так как используются специальные утеплители.
Как обогревать машину в зимнее время
Чтобы в салоне машины в холодный сезон было тепло, следует правильно проводить обогрев автомобиля зимой. Это позволит не только создать комфортный микроклимат в салоне, но и обеспечит безопасную эксплуатацию автомобильной системы обогрева.
При открывании холодного автомобиля в зимнее время, нужно, перед тем как сесть в него, очистить от снега щель между дверью и кузовом, чтобы предотвратить его попадание в салон. После этого нужно сделать последовательно следующие шаги:
запустить двигатель;
включить отопитель салона;
направить теплый воздух отопителя на ветровое стекло.
Стекло не треснет от разницы температур, так как нагревается не быстро, а постепенно. Если в салоне машины в печку встроен электрообогреватель, то включать ее на полную мощь не нужно.
Если имеется в салоне опция обогрева стекла, то после включения двигателя следует обязательно включить на всю мощь обогрев ветрового стекла. Следует помнить о том, что нельзя управлять машиной с не полностью очищенным от снега и льда стеклом, так как это ухудшает дорожный обзор и может привести к автомобильной аварии.
Совет! Для быстрой очистки ветрового стекла можно использовать скребки и специальные аэрозоли для размораживания. Также можно применять теплую «незамерзайку».
Когда ветровое стекло полностью оттает, направление струи теплого воздуха печки можно повернуть вниз, чтобы просушить коврики. Если они будут мокрыми, то в теплом салоне будут запотевать окна.
Для повышения температуры воздуха в салоне можно на время включить рециркуляцию воздуха вместе с печкой.
Когда в салоне отрицательная температура, использовать кондиционер нельзя, так как он не будет работать при низкой температуре. Лучше после оттаивания стекла начать движение на небольшой скорости, во время которого машина хорошо прогреется.
Чем обогревать машину, если мотор заглох?
Не всегда поддерживать тепло в салоне в зимнее время можно с помощью встроенных опций и автомобильной печки. Если мотор заглохнет из-за того, что закончился бензин, или произошла его поломка, обогревать салон авто на пустой трассе будет сложно, если нет автономных источников обогрева. Российский водитель должен знать, как обогреть салон автомобиля зимой.
Жидкостные отопители Webasto
Сегодня на рынке можно приобрести разные виды автономных отопителей, которые смогут согреть водителя и пассажиров в ситуации форс-мажора. Одним из них является бензиновый автономный отопитель.
Важно! Для работы таких автономных систем требуется иметь всегда в запасе флягу с бензином.
Большой популярностью сегодня пользуются жидкостные отопители Webasto. Это предпусковые подогреватели жидкости, которые обеспечат завод двигателя автомобиля даже при очень низких температурах, а также смогут создать в салоне комфортный температурный режим, когда заглохнет двигатель в пустынном месте.
Для справки! Жидкостные отопители для автомобилей имеют большое количество преимуществ и только два недостатка – высокую цену и необходимость проведения профессионального монтажа.
Еще одна популярная марка предпусковых обогревателей – отопитель Eberspächer Hydronic. При установке таких автономных обогревающих систем следует учитывать тот факт, что они не такие уж автономные, так как используют заряд аккумулятора.
Чтобы избежать ситуации разрядившегося аккумулятора в зимнее время следует выбирать другие автономные нагреватели, которые работают на газе, или на дровах.
Газовые обогреватели представлены в разных модификациях. В качестве источника используются компактные газовые баллоны со сжиженным газом. Компактный пятилитровый газовый баллон не займет много места в багажнике, а в случае необходимости, если водитель застрянет в дороге из-за поломки ДВС, или из-за того, что закончился бензин, можно с помощью автономных газовых отопителей не только согреться, но также согреть еду и вскипятить воду для чая или кофе.
Такие системы работают эргономично. За один час они сжигают всего 70 г газа. Размеры газового обогревателя составляют 18х9,5х8,3 см. Газовый отопитель обладает высокой производительностью: он может разогреваться до 850 градусов Цельсия. Вес такой газовой печки составляет не более полутора кг.
В комплект к газовому отопителю нужно приобрести:
газовый баллон;
редуктор;
зажигалку для поджига.
Горелка должна использоваться в специальном несгораемом коробе, который защищает салон от возгорания, а пассажиров от ожогов. В магазинах представлены модели таких отопителей разной мощности.
Также, если не работает печка, можно использовать автономные обогревающие устройства для обогрева салона, работающие на цанговых баллонах. Примером такого отопителя является корейский газовый обогреватель KH-2006, мощность которого составляет 1,5 киловатта. Он имеет габариты 23х21х22 см, весит полтора кг и оборудован пъезо поджигом.
Один цанговый баллон, который весит всего 250 г, может согревать салон в течение трех часов. Единственным недостатком такого устройства является то, что оно не сможет вскипятить чай для водителя из-за небольшой мощности. Зато такой автономный обогреватель за 12 минут сможет нагреть воздух в машине до + 20 градусов. Сам обогреватель можно устанавливать на спинку сиденья и направлять струю теплого воздуха в любую сторону, чтобы погреть тело и просушить одежду. Цанговые баллоны многоразовые. После того, как закончится газ, их снова можно будет заправлять и использовать.
Кроме газовых обогревателей есть системы автономного обогрева автомобилей, которые работают на дровах. Это немецкие устройства, которые могут приобрести для себя любители охоты и рыбалки.
Широкий модельный и ценовой ряд автономных автомобильных отопителей позволит российским водителям выбрать оптимальный вариант устройств, которые помогут сохранить тепло в машине при экстремальной ситуации на дороге.
6 способов быстро прогреть салон
Причин, из-за которых мы таим глухую обиду на печку своей машины, предостаточно: то поездки слишком короткие и мотор не успевает прогреться, то проспали всей семьей и не осталось времени как следует «прогреться» перед выездом, то двигатель новой машины слишком эффективный и отдает в систему отопления минимум тепла… Между тем, чтобы поскорее «протопить» обитаемое пространство автомобиля, нужно соблюдать лишь несколько несложных правил. А для самых неравнодушных есть радикальные решения.
Начните с мотора
Двигатель – основной источник тепла у большинства автомобилей, поэтому морозным утром первым делом запускайте мотор. Пусть он прогревается, пока вы очищаете снег и иней со стекол, а то и орудуете лопатой. Отопитель или климат-контроль тем временем пусть работает на средней мощности. Потоки воздуха лучше направить на лобовое стекло, причем в режиме рециркуляции.
Позаботьтесь, чтобы капот был утеплен – или штатной шумотеплоизоляцией, или дополнительной. В некоторой мере прогрев неподвижного автомобиля ускоряет такое старое доброе средство, как шторка перед радиатором. Это может быть классическая картонка, наспех размещенная за облицовкой, или фирменный пластиковый экран, который предлагается к некоторым моделям (Toyota Land Cruiser, Peugeot 307, 308, 407, ЗАЗ Lanos и пр.). Имейте в виду: двигатель быстрее всего прогревается, когда работает под нагрузкой, то есть в движении. Завершив «наружные» дела со щеткой, скребком и лопатой, не «тарахтите» зря на холостом ходу, а садитесь в салон, включайте печку на полную и отправляйтесь в путь. Так отопитель быстрее наполнит салон теплом.
Помогите климату
В первые минуты, пока двигатель не прогрелся, следите, чтобы пассажиры не разговаривали в салоне, потому что выдыхаемая людьми влага осядет на холодных стеклах. И тогда вам придется бороться еще и с запотеванием окон, а то и с их обмерзанием. Хорошее подспорье водителю и пассажирам в холодной машине – подогрев сидений, который по сравнению с отопителем достигает эффективности гораздо быстрее. Кстати сказать, это едва ли не единственная ситуация, когда подогрев сидений имеет смысл как таковой.
Тут уместно будет предостеречь от чрезмерного увлечения включением мощных электропотребителей на неподвижном автомобиле. Дело в том, что при работе двигателя на холостом ходу генератор не развивает полной мощности и многочисленные потребители начинают тянуть энергию от аккумулятора. Последствия такого энергетического дисбаланса проявятся позднее, когда остатка заряда в АКБ может не хватить для очередного запуска двигателя. Поэтому, стремясь обогреть салон на парковке, не включайте фары, обогрев стекол и подогрев тех сидений, которые не заняты пассажирами.
Готовь печку летом
Посреди зимы о глобальном ремонте климатической установки говорить уже поздновато, но все же… Завоздушенный контур системы охлаждения, радиатор печки, забитый тополиным пухом (снаружи) и накипью (внутри), заклинившие заслонки воздуховодов – все это не содействует быстрому выходу отопителя на рабочий режим. Во-первых, следите за чистотой решеток, через которые отопитель забирает воздух с улицы. Обычно они расположены внизу лобового стекла и у многих моделей бывают залеплены снегом и забиты льдом отброшенными вниз дворниками. Естественно, ограниченное количество воздуха, проходящего через теплообменник печки, не способствует быстрому прогреву салона. По той же причине салонный воздушный фильтр тоже должен быть «свежим».
Во-вторых, не допускайте высокой влажности в салоне. Влага усугубляет ощущение холода и дискомфорта, оседает на стеклах, замерзает на них, препятствуя обзору. Своевременно просушивайте коврики, не оставляйте под сиденьем мокрые вещи – ветошь, перчатки, трос и прочее.
Не выходя из дома
Многие автосигнализации, даже не самые современные, имеют функцию автозапуска двигателя без непосредственного присутствия водителя в машине. Если с вечера оставить органы управления отопителем в положении «включено», по мере прогрева двигателя прогреется и салон. Под автозапуском понимается возможность завести мотор дистанционно по команде водителя с брелока (смартфона) или автоматический запрограммированный старт – «по будильнику», по температуре остывающего двигателя или по температуре за бортом. Это очень удобная опция. Впрочем, у некоторых автомобилистов к этому методу есть стойкое предубеждение: якобы оставленный без присмотра автомобиль с работающим двигателем могут легко угнать. На самом деле практически все охранные системы запускают двигатель одновременно с режимом «охрана с работающим двигателем». При несанкционированном открытии двери мотор будет немедленно заглушен и «сигналка» поднимет тревогу.
Кстати, проверьте вашу «сигналку». Возможно, функция автозапуска в ней есть, но не была активирована при монтаже.
Радикально и дорого
Если вопрос теплого интерьера по утрам является принципиальным, можно укомплектовать машину предпусковым обогревателем. У нас более известны так называемые жидкостные автономные системы, представляющие собой, по сути, котлы, врезанные в штатную систему охлаждения двигателя. Потребляя бензин, дизтопливо или газ, эти устройства поднимают температуру антифриза в двигателе, прогревая попутно не только его, но и салон, для чего управление штатным отопителем согласовывают с управлением подогревателем. А управление, кстати, можно осуществлять все так же дистанционно, с брелока, телефона или путем программирования. Плюсы по сравнению с автозапуском двигателя: экономия топлива, сохранение ресурса мотора, высокая угоноустойчивость.
Второй вариант предпускового подогревателя – электрический. По сути это аналог предыдущего устройства. Разница лишь в более простой конструкции и ином энергоносителе. Его серьезный минус – необходимость иметь на месте стоянки розетку электросети с достаточной мощностью и уровнем атмосферной защиты. Такие устройства широко применяются в Скандинавии, где многие автомобили поступают в продажу уже укомплектованными таким электроподогревом и где на всех парковках есть столбики с розетками.
Радикально и дешево
Этот способ «предстартового» обогрева салона выглядит неожиданным и примитивным, но он относительно доступен и очень эффективен. Расположите в салоне (подальше от стекол) обычный бытовой тепловентилятор и включите его на 15–20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы и воздух в машине прогрелся, и стекла очистились от инея и льда. Два условия успеха: необходимость тянуть переноску от ближайшей форточки и соблюдение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Принципиальный недостаток – способ недоступен для жителей многоэтажек.
Комментарий специалиста
Николай Шуляковский, ведущий инженер ООО «Эберспехер Украина»
В современном быстро меняющемся мире компания Eberspacher не стоит на месте, постоянно предлагая рынку оптимальные решения в области автономного обогрева транспортных средств. Так, еще в 2012 году на рынок вышел отопитель Hydronic II Comfort, в котором реализована уникальная функция «комфорт», позволяющая сократить время нагрева салона автомобиля на 30%, а уже сегодня на рынок выведен отопитель Hydronic S3 – новый, компактный автономный подогреватель для всех сегментов транспортных средств. Отопитель имеет компактные размеры, что обеспечивает фантастическую гибкость во время установки. Кроме того, в Hydronic S3 Economy реализован ряд других новшеств, среди которых новаторская технология Eberspacher CAN bus. Для управления подогревателями предлагаются устройства управления EasyStart с самым разным набором функций. Например, клиент может выбрать как простой таймер для установки в салоне, так и возможность запускать отопитель дистанционно с помощью телефона в голосовом режиме или с помощью приложения для смартфона. Это позволяет отопителям Hydronic от Eberspacher отвечать вызовам времени и удовлетворять пожелания даже самых требовательных клиентов.
Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.
Мгновенный обогрев салона автомобиля зимой
Зима все ближе, а значит утром автомобилисты вынуждены дольше прогревать свое авто, чтобы ехать в тепле.
Каждую зиму я задумывался над решением этой проблемы, изучал то как ее решали автопроизводители, автомоиблисты, но мы все с вами знаем что хорошего решения нет.
А сегодня оно пришло ко мне в голову.
Но давайте начнем с рассмотрения того, что уже было сделано. Лично мне известны всего три подхода автопроизводителей к проблеме, и один — автолюбителей.
Для начала рассмотрим компанию Toyota. Toyota придумала аж два хороших решения. Первое — дополнительный навесной агрегат на двигателе, а именно вязкостной подогреватель. Принцип прост: ремень, через электромуфту (такую же как и на кондиционере) вращает лопасти, погруженые в вязкую жидкость. От трения жидкость разогревается, далее тепло передается к антифризу и далее антифриз — в печь.
Следует отметить, что производители устанавливают данные устройства только на модели, предназначенные для «холодного климата» и только на джипы, как будто в той же Европе снега не бывает:
Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом — такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
Более подробно про устройство и принцип работы вязкостного нагревателя можно почитать тут.
Приблуда кажется простой и функциональной, но все же идея полна недостатков:
это дополнительный навесной агрегат на общем ремне, который к тому же потребляет много энергии (в районе 1000 Вт) поэтому приходится делать шире ремень
сейчас существует тенденция отказа от навесных агрегатов вообще и использование электрических аналогов
все же конструкция достаточно сложна: дополнительный блок управления, проводка, трубки хладагента
По-видимому, поэтому вязкостной обогреватель обычный обыватель никогда в жизни не видел и идею забросили.
Для Prius Toyota разработали еще более сумасшедшую систему: отбор тепла от выхлопных газов. Позиционируется как экологически чистый способ получения «бесплатного» тепла. На мой взгляд, способ полностью психоделический, ввиду чудовищного переусложнения конструкции и пригоден только для подогрева воспаленного мозга владельца Prius, у которого будет лишний аргумент в спорах с дизельными пассатами. Не зря отдел маркетинга Toyota получает свой хлеб: заставили хомячков верить что путем отбора тепла от выхлопа, а не от двигателя они как-то решают проблемы экологии. Только не понять тупому хомячку, что классическая печка такая же «бесплатная» и пользуется, внимание, тем же лишним теплом двигателя, отбирая его, правда, из существующей системы охлаждения, а не городя новую.
Общим итогом будет то что Toyota так и не предложила простую и массовую систему мгновенного обогрева зимой. Посмотрим, что же придумала компания Mitsubishi.
Mitsubishi устанавливала на дизельные Pajero (опять джип и опять опция) систему электрического подогрева. Проще говоря, в систему обогрева ставился «электрический фен». Казалось бы просто и эффективно и никаких движущихся ненадежных частей, как у Toyota. Так оно и есть, за исключением закона сохранения энергии. Электрический подогрев, чтобы иметь какую-либо заметную производительность должен иметь мощность минимум 500 Вт. Для 12В автомобильной бортсети это 42 А. Типичная мощность генератора 80 — 100 А, далее идут грузовики. Причем электронагруженность современных авто все растет. Вот и придется ставить генератор минимум на 150 А, который 95% времени все равно будет крутится вхолостую, расходуя милилитры лишнего бензина, которые всеми силами сейчас пытаются сэкономить.
Так вот, казалось бы красивая и надежная система на деле вылилась в необходимость мощного генератора, соответственно более толстых проводов, и более широкого приводного ремня.
Обычные люди выбирают еще более сумасшедшее и дорогое решение: устанавливают автономный подогреватель. Данный агрегат технически очень сложен, требует модификации многих систем автомобиля, так же очень дорог (типичная инсталляция от 50к). При этом опрошенные мною люди, все отвечали что установили данную систему только ради того, чтобы зимой садится в теплый салон. Ресурс двигателя большинству не важен. Как массовое данное решение тоже отменим.
А ведь решение вот оно, так близко. Пришло оно мне тогда, когда я случайно включил кондиционер. И подумал: как жаль что всю зиму он простаивает, а ведь можно было… да, ведь можно было включить его наоборот, чтобы радиатор под капотом охлаждался, при этом радиатор в салоне будет, правильно, нагреваться!
Если сделать небольшие изменения в системе кондиционирования, которая установлена на 99% автомобилей и добавить возможность инвертировать термодинамический цикл, кондиционером в машине можно будет как охлаждать воздух летом, так и подогревать его зимой.
Такое сделано во всех бытовых сплит-системах и позволяет без существенных затрат греться зимой.
Да, охлаждающийся радиатор кондиционера будет немного замедлять процесс прогрева, но использование обычной печки, даже при заборе воздуха с улицы и так катастрофически замедляет прогрев (можете проверить). Так что это не проблема, да и кому уже будет важно, насколько быстро прогревается двигатель, если горячий воздух будет идти сразу.
Итак, подведем итог:
стоимость внедрения ограничивается внесением небольших изменений в существующую конструкцию кондиционера
никаких дополнительных агрегатов или блоков управления не требуется
соответственно себестоимость автомобиля не изменяется
КПД выше в 2-3 раза чем у электроподогрева или вязкостного обогревателя
Недостатки: нет.
Надеюсь, кто-нибудь из автопроизводителей прочитает данный текст и сделает такой щедрый подарок автомобилистам, живущим в холодных местах планеты.
Поделиться ссылкой:
5.00 avg. rating (100% score) — 2 votes
Похожее
Обогреватель салона, обогрев салона автомобиля, виды обогревателей, как выбрать правильно, полезные советы. Виды обогревателей салона. Как правильно выбрать обогреватель салона. Виды обогревателей.
Обогреватель салона автомобиля — незаменимое устройство для автомобилиста в зимний период. Большой ассортимент продукции, которая представлена на автомобильном рынке, позволяет каждому выбрать подходящую модель. Об этом далее в статье.
Обогрев салона автомобиля
Прогрев авто в зимнее время происходит довольно быстро, но мотор нагревается быстрее, нежели оттаивают окна и прогревается салон. Штатный автомобильный отопитель использует тепло мотора, но при запуске силового агрегата зимой печка выходит на оптимальный режим работы лишь спустя 15-20 минут.
За этот период двигатель прогревается, однако в очень холодную погоду температура воздуха в салоне остается достаточно низкой. Однако главная проблема в том, что печка не дает достаточно тепла для быстрого оттаивания окон, поэтому автомобилисту приходится ждать некоторое время, пока лед на стеклах растает.
Обогреватель салона автомобиля
Все обогреватели, вне зависимости от типа, имеют похожее и при этом достаточно простое устройство, которое повторяет устройство тепловой пушки. Основа обогревателя — корпус. Он, как правило, пластиковый. В нем установлен вентилятор и нагревательный элемент. Также устройство может оборудоваться простейшей автоматикой (с целью отключения, когда будет достигнута определенная температура) и органами управления нагревом.
Принцип действия обогревателя тоже прост: при помощи вентилятора происходит засасывание холодного воздуха в обогреватель и его прогон через нагревательный компонент. Для более эффективного функционирования нагревательный компонент выполнен в виде множества сот или тонких пластин. Таким образом достигается лучший нагрев при небольших размерах нагревателя.
В комплектацию обогревателя могут входить ножки, чтобы устанавливать его на приборную панель автомобиля, выдвижные ручки, позволяющие пользоваться устройством как феном, жалюзи, чтобы направлять поток воздуха, и так далее.
обогреватель автомобильный
При выборе обогревателя для автомобиля обратите внимание на ряд основных моментов:
Длина шнура питания. Зачастую в комплектацию обогревателя входит шнур питания длиной один метр, чего достаточно в большинстве случаев. Однако для авто с объемным салоном желательно выбирать устройство с более длинным шнуром, чтобы была возможность прогреть пассажирские места на заднем сиденье.
Возможность регулировки. Возможность регулировки мощности нагрева и прочих параметров — хорошее преимущество обогревателя.
Тип нагревателя. Лучшее решение — керамический нагревательный элемент, так как он пожаробезопасен, долговечен и надежен. Да и работает более эффективно.
Мощность. Как правило, мощность обогревателей варьируется от 150 до 300 Вт. Но следует понимать, что очень высокая мощность не всегда нужна, ведь бортовая электросеть может попросту не выдержать высокого тока.
автономный обогреватель
Автономный отопитель салона являет собой устройство, подогревающее воздух в салоне ТС, либо его рабочие жидкости, вне зависимости от работы двигателя. Зависимо от того, для нагрева какой среды они предназначены, все автономные отопители можно разделить на три вида:
Жидкостные. Способны подогревать как топливную систему, что очень важно для дизельных авто, так и систему охлаждения, если последняя не активируется мотором. Также могут применяться для обогрева салона, лобового стекла и оттаивания замков.
Воздушные. Греют лишь воздух в салоне. Зачастую являют собой обычный вентилятор, нагнетающий тепло.
Масляные. Греют масляную магистраль авто, что также упрощает и ускоряет запуск мотора в морозную пору.
воздушный отопитель
В основном не имеет дополнительных функций и предназначен только для обогрева салона. По принципу работы похож на обычный бытовой фен. При сгорании топлива в данном устройстве выделяется тепло, подогревающее поступающий холодный воздух. Отопитель устанавливается в салоне, а для отвода отработанных газов предусмотрены патрубки. Камера сгорания печки тоже герметична.
Преимущества системы:
Легко устанавливается.
Имеет простую конструкцию.
Потребляет минимум топлива.
Не разряжает аккумулятор.
Может беспрерывно работать в течение суток.
Недостатки системы:
Не подогревает мотор.
При долгом применении существенно снижает влажность.
Топливный предпусковой обогреватель
Устанавливается внутри двигателя. Обогреватель нужно включать перед запуском силового агрегата. Из недостатков можно отметить достаточно высокий топливный расход. Преимущества: высокая эффективность, быстро обогревает не только силовой агрегат, а и салон автомобиля. На некоторых моделях есть возможность запустить его с телефона или дистанционного пульта.
Предпусковой электрический обогреватель
Достаточно просто оборудование. Как правило, в автомобиле такой обогреватель разогревает мало или антифриз, что дает возможность машине легко запуститься. Для включения данного устройства необходимо просто подсоединить его к розетке. Однако не каждый водитель имеет возможность парковать свою машину рядом с розеткой 220 вольт. Из преимуществ можно отметить относительно дешевую эксплуатацию, поскольку устройство не потребляет горючее, и легкость в использовании.
Газовые обогреватели салона
Работают посредством применения жидкого газа. За счет его сгорания запускается вентилятор, который обеспечивает в салоне естественную циркуляцию воздуха, разогревая его до требуемой температуры. Для ускорения процесса нагревания в некоторых случаях применяются дополнительные вентиляторы. Такие отопители могут работать даже при выключенном двигателе и без подсоединения к бортовой электросети автомобиля.
Дизельные модели автономных обогревателей салона машины
Дизельные модели имеют один недостаток — применяемое для функционирования топливо может подвергаться отрицательному влиянию отрицательных температур, в результате чего запустить такое устройство на морозе будет так же сложно, как и сам дизельный мотор. Преимуществом дизельных автономных обогревателей является то, что зачастую современные конструкции устройства по минимуму применяют заряд АКБ, что очень важно при осуществлении поездок в зимнее время.
Полезные советы
Рекомендуем посмотреть следующее видео:
Как быстрее всего прогреть салон машины — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Необходимость прогревать зимой салон авто — с его заиндевевшим пластиком руля и ледяными сидений — ежедневно прямо с утра портит настроение тысячам автовладельцев. Но есть несколько способов сократить ежедневные «периоды охлаждения».
Существует несколько приемов, помогающих значительно ускорить прогрев салона машины после ночной стоянки на морозе. Первый из них заключается в том, что сразу после пуска мотора нужно тронуться с места и ехать по своим делам. Однако подобный вариант подойдет далеко не каждому и не всегда. Многие предпочитают не насиловать двигатель и трансмиссию «на холодную» и прогревает авто на холостых оборотах двигателя. Что же делать ели хочешь в салоне тепла и побыстрей? Главный его источник в машине, как известно, — «печка». Но чтобы она максимально быстро прогревала салон ею нужно грамотно пользоваться.
Во-первых, следует перевести климатическую систему авто в режим «рециркуляции» — чтобы ей приходилось греть не ледяной забортный воздух, а уже слегка теплый из салона. Благодаря этому атмосфера внутри машины достигнет комфортной температуры гораздо быстрее. В таком режиме, правда, повышается вероятность запотевания стекол в авто, поскольку выдыхаемая человеком влага не будет уходить наружу, а станет циркулировать по замкнутому кругу. Но это, согласитесь, не самая страшная расплата за островок тепла посреди трескучих морозов. К тому же влага вскоре уйдет — как только вы потом переведете кондиционер на забор наружного воздуха. Но одной лишь «печкой» ресурсы для нагрева салона не исчерпываются.
Не стоит забывать, что системы обогрева сидений, рулевого колеса и стекол (заднего и лобового) — тоже достаточно серьезные источники тепла. Конечно, по эффективности нагрева с мотором они даже суммарно не сравняются, но существенную лепту в борьбу с холодом внести могут вполне. Поэтому включаем и их. Причем обогрев «пятой точки» нужно включить на максимальную мощность. Обогревы стекол особого «плюса» салонному воздуху не добавит. Но у них иная функция в данном случае: они предотвратят (или резко снизят) утечку тепла из воздуха внутри авто в окружающую атмосферу через заднее и лобовое стекла.
Помимо этих электронагревательных устройств, можно озаботиться заранее и приобрести портативный автомобильный электронагреватель воздуха. Подобные устройства подключаются к гнезду прикуривателя и могут оказаться очень кстати еще и когда требуется отогреть, например, озябшие во время очистки машины от снега руки. Оговоримся, что столь «залповое» применение всевозможных электрических источников тепла сильно истощает аккумулятор. Поэтому использовать их стоит лишь перед достаточно дальней поездкой, за время которой автомобильная батарея успеет вновь зарядиться.
72790
72790
10 ноября 2017
464382
Как быстрее обогреть салона автомобиля
Одним из самых актуальных вопросов для владельцев автомобилей зимой был и остаётся вопрос скорейшего обогрева салона. Когда за окном -25 градусов, а дела, тем не менее, не ждут, то поневоле хочется побыстрее сесть в такой родной и теплый салон любимого авто и включить подогрев сидений.
В противном случае вы рискуете примерзнуть едва-едва только присев. Именно в такие моменты, как правило, и припоминают теплые летние деньки, когда всё просто и легко, комфортно и примитивно до безобразия, а за окном поют птицы. Вот тогда и трава зеленее, солнце светит ярче, да и сердечный настрой позитива своими волнами греет радостное сердце. Погрузились в атмосферу умиротворения и общей гармонии? Это хорошо, но как бы этого ни хотелось, придется все-таки вернуться с небес на греховную землю и припомнить, что на дворе матушка зима.
Как обстоят дела в зимний период для большинства автолюбителей? Рано утром человек выходит из дома, заводит и очищает авто от снега. Если вышел пораньше — греет салон, ну а если нет — выезжает, не теряя времени. Нужно поспеть до работы ещё завезти детей в детский сад или школу. В результате, более-менее салон прогревается только по приезду в конечную точку. Что же делать? Как быть? Что возможно предпринять в данных непростых обстоятельствах?
Системы управления отоплением в салоне автомобиля
На сегодняшний день для обогрева салона автомобиля производителями предусмотрены следующие системы управления отоплением:
обыкновенная механическая,
одно-, двух-, трёхзонный климат-контроль,
программируемый электронный климат-контроль.
Загвоздка заключается в том, что многие наши сограждане при покупке автомобиля даже не удосуживаются заглянуть в руководство пользователя. Поэтому нередки случаи, когда они не умеют верно пользоваться отопительной системой. Отговариваются тем, что, якобы, в том, что они мёрзнут, повинна, исключительно, печка. Она, по их словам, практически не греет либо греет довольно слабо. Именно поэтому, так надо знать нижеприведенную информацию.
На самом деле процедура запуска системы отопления автомобиля не труднее системы запуска самого авто, возможно даже сказать, что аналогичная. Порядок такой: владелец заводит авто, после этого прогревает его, что полностью зависит от установленной на борту системы отопления. Так, например, если установлена механическая система, то выполнять роль датчика вам придётся самому. То есть решать включать отопитель сразу же или через определенный промежуток времени.
Согласно статистике, прогрев мотора занимает в среднем минут 15. Обогреть салон до оптимальной температуры получится за 30-35 минут. Из-за этого выезжать приходится когда в салоне еще довольно прохладно и лишь по дороге согреваться. Вы спросите: «Почему же так долго? В чем проблема?». Все просто. Дело в узкой связи системы охлаждения мотора и радиатора печки. Поэтому салон автомобиля не будет греться до тех пор, пока в моторе не появится тёплая жидкость.
Происходит это так: при включении отопителя леденящий воздух, проходя через радиатор печки, начинает поступать в салон в теплом виде. Но из-за того, что жидкость еще не нагрелась, а к тому же и немножко охладилась, то процесс прогрева салона затягивается.
В случае же наличия системы климат-контроля, по достижении рабочей температуры определенного уровня на 10-15 минут подача воздуха в салон осуществляется медленно. Причём с ростом температуры интенсивность этого процесса увеличивается. По достижению заданной температуры активируется режим её поддержания. В итоге, весь цикл занимает порядка 30 минут.
Кроме того, нужно также понимать, что для нагревания потока входящего воздуха температура системы климат-контроля должна быть в 2-2,5 раза выше, чем за окном, разумеется включая допустимые потери. Ведь для начала нужно прогреть двигатель до минимальной отметки датчика. Прогрев двигателя автомобиля занимает около 10-15 минут. Для прогрева салона потребуется ещё порядка 30 минут. Всего 40-45 минут. Эти данные приблизительные и лучше всего соответствуют температуре воздуха -18 градусов по Цельсию.
Как ускорить процесс прогрева автомобиля?
Есть возможность в 2 раза быстрее прогреть двигатель и обогреть салон автомобиля, уложившись в 20-25 минут. Для этого надо выполнить то, что написано ниже.
Заведите и начните прогрев двигателя. Если система отопления механическая, то понадобится нажатие кнопки «рециркуляция салона». Будет закрыт доступ холодного воздуха в салон снаружи. Также произойдет включение моторчика циркуляции воздуха внутри салона.
Откройте клапан поступления охлаждающей жидкости в радиатор печки из системы двигателя напрямую, выставив его на наивысший режим. Не пугайтесь — для этого достаточно лишь выставить температуру на «Максимум».
Теперь нужно обеспечить циркуляцию воздуха по салону и его прогрев печкой. Для этого осуществите принудительную циркуляцию малыми оборотами. Убыстрение обогрева салона в этом случае будет происходить за счет непрерывного возрастания температуры.
Через несколько минут нужно увеличить скорость вентилятора печки. В случае запотевания стекол, поток воздуха переводится в специальный режим «от стекла в ноги».
Примерно через 7 минут можно начинать движение, предварительно переведя поток воздуха в расположение «по центру — в ноги». Через 10 минут в салоне станет гораздо теплее. Спустя 12-15 минут температура подойдёт к оптимальной отметке. Основное, не забывайте по мере необходимости грамотно переключать потоки воздуха, чтобы не запотевали стёкла.
После достижения оптимальной температуры остается лишь отключить «режим рециркуляции». Отопление салона уже продолжить обычным способом.
Зачем женщине автомобиль
Без машины обойтись сегодня трудно. При этом неважно даже, где ты проживаешь, — в крупномгороде или в небольшом заштатном городишке. Всё чаще и чаще среди владельцев автомобилей можно увидеть женщин. …
Как обогреть салон автомобиля не включая двигатель
Как протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР
Зимой так хочется тепла. Как наиболее эффективно использовать штатные средства отопления автомобиля? Или, может быть, установить дополнительные?
Классовое неравенство
Рассмотрим два предельно разных автомобиля и на их примере убедимся, насколько в современном автомобиле может быть теплее, чем в его предке тридцатилетней давности и почему.
В качестве первого варианта возьмем старый автомобиль — вроде «сорок первого» Москвича с его знаменитым алюминиевым мотором. В его арсенале — массивный, медленно прогревающийся карбюраторный двигатель, не очень эффективный отопитель и щелястый кузов. Объем кузова, кстати, довольно большой и прогревать его долго. Ни о каких дополнительных средствах обогрева водителя и пассажиров и не слышно. Разве что, электронагреваемая накидка на сиденье.
И в таких старых машинах зимой хочется тепла.
И в таких старых машинах зимой хочется тепла.
Современный автомобиль прогревается не в пример быстрее отечественных автомобилей 30-летней давности.
Современный автомобиль прогревается не в пример быстрее отечественных автомобилей 30-летней давности.
Такой электрообогреватель устанавливают в печки некоторых автомобилей Renault.
Такой электрообогреватель устанавливают в печки некоторых автомобилей Renault.
Второй вариант — современный компактный кроссовер с относительно мощным безнаддувным мотором и всякими приятными «теплыми» опциями. Компактный — следовательно, объем салона не так уж велик, хотя справедливости ради, надо сказать, что у седана того же класса он еще немного меньше. Почему кроссовер? Да потому, что на такой компактной машине мотору приходится вращать кучу редукторов и трансмиссионных валов под днищем. При этом смазки и масла густеют от мороза. Все это больше нагружает двигатель и, соответственно, ускоряет его прогрев.
Материалы по теме
Идем далее. Безнаддувный бензиновый мотор прогревается быстрее, чем дизельный или наддувный бензиновый двигатель. «Теплые» опции — вроде обогрева сидений, рулевого колеса и ветрового стекла — не только полезны и приятны для находящихся в салоне машины, но и ускоряют прогрев двигателя, поскольку прилично нагружают его через генератор. Нагрузка бортовой электросети максимальна, генератор трудится вовсю, отбирает мощность у мотора, а тот в ответ прогревается быстрее. Еще у некоторых современных автомобилей есть штатный электроподогреватель воздуха, проходящего сквозь отопитель в салон. Функция зимой крайне полезная.
Эти два автомобиля, эксплуатируемые в одних и тех же условиях, в одном случае долго будут морозить своего хозяина, а в другом согреют максимально быстро. Но использовать отопитель в обоих автомобилях следует почти одинаково, о чем речь и пойдет ниже.
Как топить?
Теперь разберемся, как следует пользоваться отопителем в автомобиле. Самое важное, и не только зимой, — гарантировать безопасность движения.
Пока стекло не очистится, с места трогаться нельзя.
Пока стекло не очистится, с места трогаться нельзя.
Материалы по теме
Итак, вы подходите к заметенному снегом и напрочь промерзшему со вчерашнего вечера автомобилю. Прежде всего следует очистить щель между водительской дверью и кузовом, иначе на сиденье попадет снег. Его буквально засосет внутрь, когда вы начнете открывать дверь. Далее следует пустить двигатель и сразу включить поток воздуха из отопителя на ветровое стекло, установив максимальную температуру. При этом опасаться классических зимних трещин стекла не следует. Ведь ветровое стекло будет прогреваться достаточно медленно вместе с двигателем. И только если у вас автомобиль со встроенным в печку электрообогревателем, не следует выбирать на блоке управления максимальную температуру.
А вот если на автомобиле предусмотрен электрообогрев стекла, то включать его нужно сразу и на полную мощность. Главное, заклинаю вас, не начинайте движение с полуочищенным стеклом. Особенно в солнечную погоду, когда наледь на стекле играет тысячами мелких «алмазиков», буквально ослепляя водителя. Словом, очищайте стекло скребком, специальными аэрозольными размораживателями, принесенной из дому теплой «незамерзайкой»… Но с места с непрозрачным стеклом — ни-ни.
Был бы день солнечным — и обзор через такое стекло стал бы никаким.
Был бы день солнечным — и обзор через такое стекло стал бы никаким.
Материалы по теме
Итак, дожидаемся очистки ветрового стекла и только тогда начинаем движение. При этом мотор продолжает прогреваться, и его тепла должно хватить на равномерный обогрев всего салона автомобиля. Можно направить часть подогретого воздуха вниз, на ноги. Полезно это сделать не только для того, чтобы не мерзли нижние конечности, но и чтобы просушить коврики автомобиля, на которых зимой снежно-водяная каша занимает все больший и больший объем. А мокрые ковры — это запотевание стекол, да и вообще противная атмосфера в салоне автомобиля.
На автомобилях, у которых управление скоростью вращения вентилятора отопителя ручное, во время прогрева зимой нет смысла использовать скорость выше второй. Воздух не успеет нагреться, проходя через теплообменник отопителя. Будет сильный шум, сквозняк, но воздух в салон поступает едва подогретым. К тому же такой режим приведет к замедлению прогрева двигателя, что вредно и для него, и для микроклимата в салоне. Пока современный двигатель с системой впрыска топлива не прогрелся, частота вращения коленчатого вала его будет несколько повышенной, достигая 1500 —1800 об/мин. Дальше обороты сами начнут уменьшаться, вплоть до холостых. А если мы вынуждены ждать оттаивания ветрового стекла, сидя в салоне, то полезно поддерживать немного повышенные обороты двигателя, но не более 2000 об/мин. Однако если вы припаркованы во дворе жилого дома, то дымить лишний раз не стоит. Лучше потихоньку ехать, пусть на самой малой скорости. И двигатель прогреется быстрее, и тепло в салон поступит раньше, и соседям дискомфорта не доставите.
Включение кондиционера при отрицательных температурах нецелесообразно. Впрочем, автомобиль и сам не даст его включить. При этом индикатор работы кондиционера (кнопка A/C) может и гореть, но реально при отрицательных значениях температуры электроника не позволит включиться компрессору кондиционера во избежание его поломки.
Рециркуляция воздуха — включать или нет?
Если ваша задача сводится исключительно к тому, чтобы максимально быстро протопить салон, то включенная рециркуляция может слегка ускорить этот процесс. Но потом придется решать другую проблему — запотевшие стекла. Дело в том, что в автомобиле все время очень влажно от снега на ковриках пола, на одежде водителя и пассажиров. Дыхание, особенно нескольких людей, также сильно увлажняет воздух в салоне. Рециркуляцией можно на непродолжительное время воспользоваться во время движения, когда салон автомобиля хорошо прогрет, немного подсох, а перед вами на дороге едет коптящий КАМАЗ. режим рециркуляции включают, если вам нужно поговорить с пассажиром в припаркованном автомобиле некоторое время, а на улице сильный холод. В этом случае рециркуляцию стоит совместить с печкой, включенной на максимальную температуру, потому что двигатель, работающий на холостом ходу, слабо прокачивает жидкость через отопитель.
Ручка режима рециркуляции есть даже на недорогих автомобилях, но пользоваться ею зимой приходится редко.
Ручка режима рециркуляции есть даже на недорогих автомобилях, но пользоваться ею зимой приходится редко.
Автозапуск и автономные подогреватели
Устройства разноплановые с технической точки зрения, но, по сути, позволяющие прогреть автомобиль без участия владельца.
Безопасно ли заправлять автомобиль, не выключая двигатель?
Предупреждения на заправочных станциях всегда уведомляют вас о необходимости выключить двигатель во время заправки насосов. Но почему? Какая ужасная вещь случится с вами, если вы этого не сделаете? Есть ли какой-то риск, связанный с тем, что вы заправляете автомобиль, не выключая двигатель ? Ответ ДА. Есть несколько законных причин этого.
Давайте рассмотрим их дальше!
Что происходит при заправке автомобиля без выключения двигателя? Знать, как заправлять автомобиль, не выключая двигатель.
Все говорят, что нужно выключать двигатель, когда вы на заправочной станции, но так ли опасно оставлять машину включенной? Причина, по которой мы советуем не включать наши автомобили во время заправки, заключается в том, что инциденты, связанные со статическим электричеством, могут возникать, хотя они и необычны.Эта искра статического электричества может воспламенить пары бензина, приводя в движение ваш автомобиль, и топливный насос загорается. Подобная вещь может иметь место, когда вы садитесь в машину, а затем возвращаетесь к газовому насосу. Ваш мобильный телефон может зазвонить и зажечь огонь или вызвать взрыв.
Также возможно, что источники питания для зарядных устройств для телефонов и прикуривателей также могут быть потенциальными воспламенителями при пожаре топлива. Если вы оставите свой двигатель включенным и выбросите его в хранилище целесообразности во время заправки, это может создать риск того, что дети непреднамеренно включат передачу и переместят автомобиль с заправочной форсункой в баке.Это может привести к летальному исходу, будь то скольжение и падение или сгорание.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:
Почему заправлять автомобиль опасно, не выключая двигатель?
По словам автомобильного эксперта, если вы заправляете автомобиль с включенным двигателем, есть вероятность, что система будет потреблять жидкое топливо, которое может полностью разбить систему. Если оставить свой автомобиль включенным во время заправки топливом в газовом насосе, это также повысит вероятность того, что вы отъедете, когда шланг все еще прикреплен к вашему автомобилю.Хотя вероятность несчастных случаев невелика, всегда лучше заранее принять меры предосторожности, обратившись к некоторым советам по техническому обслуживанию от автомобильных экспертов.
Причины заправки автомобиля без выключения двигателя
Во многих случаях водители случайно заправляют автомобили во время заправки, поскольку они отвлекаются или спешат. Эта ситуация может привести к серьезному разливу топлива и пожару из выхлопных газов. Поэтому мы должны выключить наши двигатели, отключить любые источники возгорания, чтобы минимизировать риск аварии.
Приведенные выше причины очевидны, так как опасно заправлять автомобиль без выключения двигателя. Итак, чтобы избежать возгорания вашего автомобиля, лучше быть в безопасности, чем сожалеть, и не быть «заправленным». Обязательно выключайте двигатель автомобиля во время заправки топливным насосом.
, Каковы последствия эксплуатации автомобиля без термостата?
Возможно, вы были против разных взглядов, ездить без термостата или нет. У термостата есть эта удивительная особенность, чтобы держать двигатель холодным каждый раз, когда он нагревается. Запуск автомобиля без термостата имеет свои последствия, которые должен знать каждый водитель.
Итак, давайте узнаем, что произойдет, если вы поедете на машине без термостата.
Вы управляете автомобилем без термостата? Знай это до
Управлять автомобилем без термостата не очень хорошая идея, поскольку вы можете столкнуться с многочисленными последствиями этого.Кроме того, общая производительность автомобиля влияет, если термостат отсоединен. Итак, узнайте основные результаты прямо сейчас!
1. Охлаждающая жидкость
Термостат представляет собой простой клапан, расположенный между радиатором и двигателем. Как мы уже знаем, основной целью термостата является поддержание двигателя на должной температуре. Радиатор работает на весь двигатель и охлаждает его с помощью охлаждающей жидкости. Когда термостат отсоединен, двигатель остается холодным, так как радиатор быстро перемещается к нему в систему.Обычный автомобильный двигатель предназначен для работы при температуре от 80 до 100 градусов. Когда автомобиль работает без термостата, он работает при температуре 50 ° C. При этой температуре влажность упаковывается и конденсируется, смешиваясь с маслом и приводя к слякоти. Слякоть блокирует смазку, и вся система изнашивается. Вот почему управление автомобилем без термостата — это путь к ухудшению характеристик автомобиля.
Человек смотрит на дымящийся двигатель в своей машине
ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:
2.Детали двигателя
При запуске холодного двигателя его детали изнашиваются почти в первые пять минут езды. Срок службы двигателя сводится к минимуму быстро, так как плохие компоненты не изолированы от масла. Двигатель проходит процедуру замкнутого цикла, когда температура двигателя превышает определенную температуру. Если температура не повышается, двигатель в конечном итоге заглохнет и остановится. На самом деле, нагреватель будет также производить холодный воздух. Однако, в зависимости от возраста автомобиля, вождение без термостата может сжечь больше топлива, так как ECM (модуль управления двигателем) считает, что двигатель все еще находится в своем холодном состоянии, и его необходимо запустить.
3. Замена термостата
Плохой термостат может испортить весь автомобиль. Регулярная замена термостата поможет вам сохранить всю работу автомобиля. Двигатель достигнет оптимальной температуры, и вся система будет работать правильно.
Таким образом, удаление термостата вредно для вашего автомобиля и его компонентов всеми возможными способами.
Bad Термостат Замена в автомобиле
>> Поиск дешевого подержанного автомобиля в хороших условиях здесь
4.Решение для Less Heat
Недостаток тепла можно устранить, поместив большой картон перед радиатором. Он должен находиться где-то между решеткой автомобиля и радиатором. Этот метод предотвращает охлаждение всей системы радиатором за счет уменьшения выдувания холодного воздуха. Это может даже лечить эту проблему холодного воздуха от нагревателя тоже. Но, следуя этому методу, следите за температурой, чтобы двигатель не перегрелся. Если температура поднимается слишком сильно, прекратите работу и снимите плату.Итак, используйте этот метод всякий раз, когда вы думаете — может ли автомобиль ехать без термостата?
Вождение в автомобиле с NO / Failed Thermostat — стоит ли оно того?
Управление автомобилем без термостата — плохая идея. В любой ситуации вы не уверены в состоянии термостата, используете лучшие советы по техническому обслуживанию или просто проконсультируетесь с профессионалами как можно скорее.
, Системы охлаждения, впуска и запуска двигателя — Системы охлаждения и запуска двигателя
Система охлаждения в большинстве автомобилей состоит из радиатора и водяного насоса. Вода циркулирует через проходы вокруг цилиндров, а затем проходит через радиатор, чтобы охладить его. В некоторых автомобилях (особенно Volkswagen Beetles до 1999 года), а также в большинстве мотоциклов и газонокосилок двигатель вместо этого охлаждается воздухом (двигатель с воздушным охлаждением можно определить по ребрам, которые украшают наружную поверхность каждого цилиндра, чтобы помочь рассеивать тепло.). Воздушное охлаждение делает двигатель легче, но теплее, что, как правило, сокращает срок его службы и общую производительность.
Итак, теперь вы знаете, как и почему ваш двигатель остается крутым. Но почему циркуляция воздуха так важна? У большинства автомобилей безнаддувный , что означает, что воздух проходит через воздушный фильтр и прямо в цилиндры. Высокопроизводительные и современные экономичные двигатели имеют либо с турбонаддувом , либо с наддувом , что означает, что воздух, поступающий в двигатель, сначала находится под давлением (чтобы в каждый цилиндр можно было вдавливать больше смеси воздуха и топлива) для повышения производительности.Количество наддува называется , наддува . Турбонагнетатель использует небольшую турбину, прикрепленную к выхлопной трубе, чтобы вращать турбину сжатия во входящем потоке воздуха. Нагнетатель прикреплен непосредственно к двигателю для вращения компрессора.
Поскольку турбонагнетатель повторно использует горячий выхлоп для вращения турбины и сжатия воздуха, он увеличивает мощность двигателей меньшего размера. Таким образом, потребляющий топливо четырехцилиндровый двигатель может вырабатывать мощность, которую можно ожидать от шестицилиндрового двигателя, в то же время экономя топливо на 10-30 процентов.
Увеличение производительности вашего двигателя — это здорово, но что именно происходит, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить его? Пусковая система состоит из электродвигателя стартера и соленоида . Когда вы поворачиваете ключ зажигания, стартер вращает двигатель на несколько оборотов, чтобы начать процесс сгорания. Для вращения холодного двигателя требуется мощный мотор. Стартер должен преодолеть:
Все внутреннее трение, вызванное поршневыми кольцами
Давление сжатия любых цилиндров, которые находятся в такте сжатия
Энергия, необходимая для открытия и закрытия клапанов с распределительным валом
Все остальные вещи, непосредственно связанные с двигателем, такие как водяной насос, масляный насос, генератор переменного тока и т. д.
Поскольку требуется так много энергии и потому, что в автомобиле используется электрическая система на 12 вольт, в стартер должны поступать сотни ампер электроэнергии. Электромагнит стартера — это, по сути, большой электронный переключатель, который может выдерживать такой большой ток. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, он активирует соленоид для питания двигателя.
Далее мы рассмотрим подсистемы двигателя, которые поддерживают то, что входит (масло и топливо) и что выходит (выхлоп и выбросы).
,
Как максимально быстро прогреть машину
Из множества суетных вещей, которые заставляет терпеть зима, немногие кажутся более бессмысленными, чем простоя в холодной машине, наблюдая за своим дыханием в течение 10 минут, пока вы ждете, пока двигатель прогреется. Вопреки мнению, это не лучшее или единственное решение проблемы. Фактически, этот процесс тратит впустую газ (и, следовательно, деньги), а также крайне неэффективен. Механики и исследователи говорят, что есть способ получше.
Благодаря достижениям в автомобилестроении больше не нужно включать двигатель и ждать, пока автомобиль прогреется.В эпоху бортовых компьютеров и системы впрыска топлива регулировка температуры займет не более одной минуты, независимо от того, насколько холодно на улице. Почему? Потому что именно столько времени нужно, чтобы масло переместилось из нижней части двигателя в верхнюю. На самом деле, как объясняет Крис Лейг, сервисный писатель из компании Partner Tire & Service в Колчестере, штат Вермонт, «большинство автомобилей сейчас спроектированы таким образом, что они действительно нагреваются быстрее, если вы управляете ими, чем если бы вы просто оставили их там.
Итак, как лучше всего почувствовать тепло? У умных людей из TipHero есть решение: включить зажигание, не заводя двигатель. Может показаться, что это препятствует перекачке тепла, но на самом деле это лучший способ быстро получить горячий воздух, и примерно через пять секунд вы должны услышать, как топливный насос прокачивает двигатель. Заправленный двигатель — это двигатель, готовый производить тепло. Итак, теперь вы можете заводить машину.
На этом этапе вам не нужно сразу включать обогреватель.Потому что, когда вы впервые садитесь в машину, вы все еще имеете дело с холодным двигателем. А если двигатель холодный, все холодно, в том числе и воздух, откачиваемый из сердечника отопителя. А холодный воздух на самом деле не даст двигателю так быстро нагреться, как следовало бы, в результате чего ваша машина — и ваши конечности — останутся холодными на более долгое время.
Итак, что делать? Теперь вы хотите оставить машину на холостом ходу. Вы должны делать это примерно 30 секунд (минуту, если у вас старый автомобиль), так как это позволит сердцевине обогревателя производить теплый воздух.После этого вы можете начать движение и включить воздух, который к тому времени должен быть приятным и вкусным.
Находясь в движении, сначала следует направить теплый воздух на грудь себе и пассажиру, так как это поможет вашему телу согреться как можно быстрее. Когда вам станет достаточно тепло, направьте тепло к ногам. Это, конечно, простая наука: при повышении температуры вся машина будет оставаться теплой.
Будет ли этот процесс работать для каждой отдельной машины? К сожалению нет. Но это действенное и действенное решение — и на одно унижение меньше, чем нужно вынести в ледяные руки зимы.
Ой! Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо за подписку!
Как работают системы отопления и вентиляции автомобилей
Типовая система отопления
В современном автомобиле есть система вентиляции, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха, при необходимости подогреваемого.
Современные автомобили рассчитаны на постоянный приток свежего воздуха, который сохраняет приятную внутреннюю атмосферу даже при закрытых окнах. Поступающий воздух может нагреваться
двигатель
чтобы окна были свободны от тумана, а в салоне автомобиля поддерживалась выбранная температура.
Воздушный поток
Воздух поступает в большой воздуховод в передней части автомобиля, расположенный так, что при движении автомобиля точка входа находится в зоне высокого давления, и воздух нагнетается внутрь.Оттуда он попадает в обогреватель, который при необходимости нагревает его. Еще одна распространенная точка входа — решетки в верхней части капота.
Воздух попадает в салон автомобиля через передние проемы для ног и через вентиляционные отверстия
приборная панель
. Вентиляционные отверстия можно отрегулировать так, чтобы они смотрели на лица пассажиров на передних сиденьях.
В некоторых автомобилях есть воздуховоды, ведущие к задним сиденьям.
Прорези в выступе в нижней части ветрового стекла — а в более поздних автомобилях — у передних боковых окон — позволяют обдувать стекло потоком теплого воздуха для предотвращения запотевания.
На более поздних автомобилях все точки входа имеют откидные створки, которые можно открывать и закрывать по мере необходимости.
В задней части имеются выходные отверстия для выхода наружу. Они находятся в зоне низкого
давление
когда автомобиль движется, и таким образом вытяжной воздух, обеспечивая постоянный поток.
Обогреватель
В автомобиле с водяным охлаждением в корпусе отопителя находится матрица — небольшая
радиатор
— забирает горячую воду из
двигатель
через
шланг
.
Поступающий воздух проходит через водяную матрицу и нагревается.
Также есть электрический
поклонник
, который можно включить для продувки системы воздухом, когда автомобиль неподвижен, или когда требуется дополнительная вентиляция.
Вентилятор можно настроить для работы с разной скоростью в зависимости от потребности.
Два метода контроля температуры
Водоклапанная система отопления
В нагревателе, работающем от водяного клапана, весь воздух проходит через матрицу. Температура матрицы регулируется путем регулирования количества проходящей через нее горячей воды.
Система нагрева со смешиванием воздуха
В нагревателе со смешиванием воздуха матрица имеет постоянную температуру — теплый воздух из нее смешивается с холодным, когда регулируемые по температуре заслонки открываются и закрываются.
Температура, до которой нагревается воздух, регулируется водяной
клапан
или система смешивания воздуха. Водяной клапан используется в основном на более ранних автомобилях.
Регулятор температуры на приборной панели управляет краном, который пропускает больше или меньше горячей воды через матрицу.Настройка медленно реагирует на изменения и ее трудно точно отрегулировать.
Система смешивания воздуха имеет матрицу, которая постоянно нагревается. Регулятор температуры открывает и закрывает заслонки, которые смешивают нагретый воздух с холодным снаружи.
В любой системе могут быть дополнительные заслонки для отдельной подачи холодного воздуха к лицевым вентиляционным отверстиям, даже когда остальная часть системы подает теплый воздух.
Заслонки управления подачей воздуха внутри корпуса обогревателя можно перемещать механически, сдвигая ручки на панели управления, которые соединены с заслонками кабелями.
Более дорогие автомобили могут иметь органы управления с усилителем, работающие на
вакуум
на входе
многообразие
действуя на
диафрагма
, как в силе-
тормозить
сервопривод
(Видеть
Как работает тормозная система
).
Автомобили с воздушным охлаждением
В автомобилях с
с воздушным охлаждением
двигатели, воздух для обогрева салона можно согреть, направив его вокруг ребер на горячем
выхлопной коллектор
.
Нагретый воздух смешивается до нужной температуры с помощью системы смешивания воздуха, включая термочувствительный клапан, который поддерживает постоянную температуру на комфортном уровне для пассажиров.
При необходимости воздух можно дополнительно подогреть за счет сжигания бензина с электрическим зажиганием.
теплообменник
.
Как это работает: система отопления вашего автомобиля
Когда становится холодно, мало что в вашем автомобиле кажется таким важным, как обогреватель. Его органы управления могут находиться на приборной панели, но суть работы большинства из них начинается внутри двигателя с его системой охлаждения.
Регулярное обслуживание этой системы не только приносит пользу двигателю, но также может поддерживать отопитель вашего автомобиля в хорошем состоянии.
Двигатель вырабатывает столько тепла в результате сгорания и трения, что, если его не охлаждать непрерывно, он может получить серьезные повреждения. Практически все современные автомобильные двигатели имеют жидкостное охлаждение, в котором используется вода, смешанная с антифризом, для уменьшения коррозии и предотвращения замерзания.
Охлаждающая жидкость перекачивается через каналы в двигателе, называемые водяными рубашками, где она поглощает тепло. Затем он попадает в радиатор, где охлаждается, прежде чем вернуться в двигатель в непрерывном цикле.
Забитые трубки в этом сердечнике нагревателя препятствовали нормальной циркуляции охлаждающей жидкости, а система климат-контроля выдувала только холодный воздух. Джил МакИнтош / Вождение
Некоторая часть горячей охлаждающей жидкости выходит из двигателя через водяной клапан к сердечнику нагревателя. Это миниатюрная версия радиатора с трубками для циркуляции охлаждающей жидкости и охлаждающими ребрами для отвода тепла.
Когда вы включаете вентилятор, двигатель нагнетателя направляет воздух, нагретый сердечником обогревателя, в кабину.Для регулирования температуры открываются или закрываются небольшие «дверцы смешивания», чтобы регулировать количество горячего или холодного воздуха, поступающего в кабину из радиатора обогревателя или блока кондиционирования воздуха. Также есть заслонка, которая регулирует количество свежего воздуха, поступающего в климатическую систему извне.
При установке системы на «Рециркуляцию» эта внешняя заслонка закрывается, и система климат-контроля получает только внутренний воздух для нагрева или охлаждения. Это помогает ему быстро достичь желаемой температуры, а также может предотвратить проникновение посторонних запахов (быстро закройте его, когда увидите впереди мертвого скунса!), Но если оставить его в этом положении слишком долго, может образоваться конденсат и вызвать образование конденсата. окна запотеть.Если поступает слишком мало свежего воздуха, это также может привести к повышению уровня углекислого газа, что может вызвать сонливость.
Некоторые автоматические системы позволяют задним пассажирам изменять настройки климата. Джил МакИнтош / Вождение
Если в вашем автомобиле есть автоматический климат-контроль, он использует датчики для наблюдения за кабиной, а затем открывает или закрывает дверцы смесителя и внешнюю заслонку по мере необходимости для поддержания заданной вами температуры. Двухзонные системы, которые позволяют водителю и пассажиру устанавливать разные температуры, управляют отдельными дверцами смешивания по обе стороны от приборной панели.
Ряд откидных дверей также определяет, куда идет воздух, и они открываются или закрываются, чтобы регулировать воздушный поток, когда вы меняете режимы вентиляции между отверстиями пола, приборной панели или дефростера.
Конечно, ваш обогреватель не выдувает горячий воздух, как только вы заводите машину. Чем холоднее на улице, тем больше времени требуется, прежде чем вы начнете чувствовать тепло — и это в первую очередь из-за термостата, чувствительного к температуре клапана, расположенного в системе охлаждения между двигателем и радиатором.Двигатели имеют идеальную рабочую температуру, которая обычно составляет от 90 до 104 градусов Цельсия; ниже этого они не работают так же эффективно и больше загрязняют окружающую среду. Чтобы добраться туда как можно быстрее, термостат закрывается, чтобы охлаждающая жидкость внутри двигателя не проходила через всю систему охлаждения. Когда двигатель достаточно прогреется, термостат открывается. Теперь теплая охлаждающая жидкость циркулирует в сердечнике обогревателя, чтобы вы не теряли поджаривания.
Охлаждающая жидкость со временем выходит из строя, и ее необходимо промыть и заменить в соответствии с графиком технического обслуживания вашего автомобиля.Если его игнорировать слишком долго, это может вызвать образование ржавчины и коррозии в системе, что может засорить внутренние трубы сердечника нагревателя и ограничить поток охлаждающей жидкости через него, а это означает отсутствие нагрева. Если есть проблема с сердечником обогревателя, вы также можете увидеть, как охлаждающая жидкость капает из-под приборной панели на пол со стороны пассажира, или почувствуете сильный сладкий запах. Профилактика всегда лучше лечения. Многие сердечники обогревателя зарыты глубоко в приборную панель, и, хотя сама деталь не так уж и дорога, разборка всего для замены увеличивает затраты на рабочую силу.
Если ваш обогреватель не нагревает, другие проблемы могут включать неисправный электродвигатель вентилятора или неисправные исполнительные механизмы, которые неправильно управляют дверцами смесителя. Другими причинами могут быть неисправный термостат двигателя, утечки или низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения или неисправный водяной насос, все это также влияет на работу двигателя. Во многих автомобилях есть воздушный фильтр салона, и его засорение может снизить эффективность обогревателя. Большинство фильтров расположены рядом с перчаточным ящиком, и в инструкции по их замене указано, как их заменить.
Из-за отсутствия горячего двигателя в большинстве электромобилей используются электрические обогреватели. Поскольку это ограничивает диапазон заряда батареи, большинство из них можно предварительно нагреть (или предварительно охладить), пока они заряжаются от розетки. Некоторые из них включают подогрев сидений и рулевого колеса, и хотя они потребляют много энергии, водители, как правило, отключают еще более энергоемкий обогреватель салона, если их руки и ягодицы теплые. Nissan также разработал энергоэффективную систему теплового насоса для обогрева и охлаждения кабины Leaf с батарейным питанием.Обогреватели существуют уже давно, но автопроизводители всегда ищут способы их улучшить.
Как оставаться в тепле, когда обогреватель автомобиля не работает
Зимние температуры могут быть суровыми сами по себе, но нет ничего хуже, чем подготовиться к поездке и понять, что обогреватель вашего автомобиля не работает. Конечно, идеальным решением было бы отремонтировать автомобильный обогреватель как можно скорее, но графики и финансы иногда могут усложнить задачу.К счастью, есть несколько других недорогих способов согреться, пока вы не отправите свой автомобиль на ремонт обогревателя.
1. Паркуется в гараже.
На улице может быть неприятно холодно, но велика вероятность, что в гараже температура будет как минимум на несколько градусов выше. Припаркуйтесь в гараже или в крытом помещении, чтобы защитить свою машину от зимних погодных условий, которые могут снизить внутреннюю температуру.
2.Накройте лобовое стекло.
Пока вы не отправитесь в мастерскую по ремонту автомобильного обогревателя, ваш дефростер не поможет вам соскребать лед и снег с лобового стекла. Если парковка в крытом месте невозможна, вы все равно можете уберечься от царапания льда или снега с лобового стекла при ужасных температурах.
Купите чехол для лобового стекла в магазине больших коробок или в Интернете менее чем за 15 долларов (например, в Walmart), а затем используйте его для защиты лобового стекла вашего автомобиля.Все, что вам нужно сделать, это стряхнуть все, что скапливается на крышке, и вы будете в пути — царапины и дрожь не требуются.
А если дворники замерзнут на месте? Попробуйте эти быстрые решения для замерзших щеток стеклоочистителя.
3. Запаситесь пакетами для подогрева рук.
Купите пакеты для химического обогрева рук оптом и держите несколько в машине. Эти небольшие согревающие пакеты идеального размера, чтобы положить их в карман перчаток или брюк, чтобы нагреть ваше тело (и согреть руки во время вождения).Подогреватели не сработают, пока вы не откроете индивидуальную упаковку, то есть они могут оставаться в вашей машине все время и по-прежнему будут работать нормально, когда они вам понадобятся.
4. Купите обогреватель или чехол для сиденья, который вставляется в ваш автомобиль.
Ваш автомобильный обогреватель может не работать, но это не значит, что вам совсем не повезло. Небольшой обогреватель на 12 В или чехол для сиденья с подогревом, который подключается к внутренней розетке вашего автомобиля, могут обеспечить столь необходимый комфорт во время вождения.Amazon предлагает чехлы для сидений с подогревом примерно за 20 долларов — небольшая цена за тепло всего тела!
5. Держите одеяла на заднем сиденье.
Не забывайте и о способах согреть своих пассажиров! Положите несколько толстых одеял на заднее сиденье, чтобы всем было уютно.
6. Возьмите с собой теплый напиток.
Нет лучшего способа избавиться от зимнего холода, чем дымящаяся чашка кофе или какао.Перед тем как отправиться в путь, поднимите кофейник и согрейтесь изнутри.
Даже с некоторыми временными решениями для сохранения тепла сломанный автомобильный обогреватель все равно может стать неприятной поездкой. Если быстрые решения не совсем подходят, обратитесь в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для первоклассного ремонта автомобильного обогревателя. Устраните тепло прямо сегодня — в первый раз — в ближайшем к вам месте.
Firestone Complete Auto Care не поддерживает и не связан с какими-либо другими компаниями, продуктами или приложениями, перечисленными в этой статье.Любые ссылки на продукты сторонних производителей могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
Как заставить мою машину быстрее нагреваться в холодную зимнюю погоду
Рекордно низкие температуры были установлены во время рождественских каникул в Вайоминге. Посмотрим правде в глаза, никто не любит садиться в замерзшую машину, если только вы не снежная королева. Читательница Джульетта из центрального Вайоминга спросила нас: «Как мне заставить мою машину нагреться быстрее».Правильный вопрос, на который могут быть противоречивые ответы. Джульетта водит GMC Acadia 2010 года выпуска с дистанционным запуском.
Получение горячего воздуха быстрее
Вождение с замерзшими ногами, вероятно, не рекомендуется, так как же быстрее нагреться?
Если у вас есть установка auto в вашем климат-контроле, установите самую высокую температуру и все готово. В противном случае самый быстрый способ получить горячий воздух из вентиляционных отверстий — это;
ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ НА ОХЛАЖДЕНИЕ И ВЫКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯТОР
Да, это может показаться отсталым, но именно так работает система обогрева / охлаждения автомобилей.Затем, немного проехав, включите горячий и вентилятор. Так будет жарче быстрее, чем если бы вы сели в салон и включили бы его с включенными вентиляторами. Для получения дополнительной информации о том, как работает система, перейдите по этой ссылке.
Дистанционный запуск
Дистанционный запуск, например, с брелока автомобиля или через приложение для смартфона, позволит вам запустить автомобиль изнутри. Автомобиль проработает около 10 минут, а затем автоматически отключится (если вы не сядете в него до этого).Время, в течение которого он работает, может варьироваться в зависимости от производителя или системы дистанционного запуска, установленной на вашем автомобиле. Некоторые системы дистанционного запуска транспортных средств (например, в грузовиках RAM) даже автоматически включают подогрев сиденья водителя и обогрева рулевого колеса, если температура ниже 40 ° F.
Как дистанционно запустить Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM
Если ваш автомобиль припаркован в гараже, не забудьте открыть дверь гаража перед дистанционным запуском, чтобы избежать смертельного отравления угарным газом.
Хотя удаленный запуск немного поможет….
Вождение автомобиля заставит его прогреться быстрее
С развитием технологий и синтетическим маслом современным автомобилям обычно требуется всего около 30 секунд для прогрева (без повреждения двигателя). Современные дизельные автомобили подадут сигнал, когда на приборной панели погаснет свеча накаливания, можно начинать. На некоторых дизельных автомобилях с кнопочным приводом отображается сообщение о том, что идет предварительный подогрев.Затем он запустится автоматически, когда будет готов, или через удаленный запуск.
Используйте блочный обогреватель
Грузовик подключен к блочному обогревателю Фото: tuchodi (Flickr)
У вас нет слесаря по установке блочного обогревателя? Их можно приобрести на вторичном рынке или у местного дилера. Их цена варьируется от 45 долларов до нескольких сотен. Есть блочные нагреватели, которые нагревают моторное масло, и блочные нагреватели, которые нагревают охлаждающую жидкость. Таким образом, вы можете подключить свой автомобиль к сети на ночь или установить таймер.Это означает, что вы можете начать прогрев двигателя за несколько часов до отъезда. Есть даже тепловые одеяла для моторных отсеков!
Разморозьте лобовое стекло быстрее
Разморозьте лобовое стекло быстрее, припарковавшись лицом на восток. Вы также можете использовать внешнюю крышку ветрового стекла, которая упрощает уборку снега. Это означает, что вы можете отправиться в путь раньше. Вождение автомобиля нагревает его быстрее, чем на холостом ходу.
Знаете ли вы, что в Роулинзе, штат Вайоминг, есть закон, запрещающий холостой ход?
В соответствии с EPA, Муниципальный кодекс Роулинза, раздел 10.03.070:
«Лицо, владеющее транспортным средством или отвечающее за него, должно иметь пять минут с момента прибытия полиции, чтобы выключить или переместить транспортное средство. После этого может быть выдана справка о проступке. Ни одно транспортное средство, даже с присмотром, не должно оставаться на холостом ходу, если оно припарковано более 20 минут ».
Если вы окажетесь на буровой площадке с тяжелым дизельным пикапом, вам также может потребоваться выключить грузовик, если на нем нет сертифицированной наклейки с чистым холостым ходом.
Есть ли у вас другие советы по прогреву автомобиля? Дайте нам знать или прокомментируйте ниже.
Аптон, Чад. «Разогрейте машину быстрее». Сломанные секреты , 25 февраля 2010 г.
Собрание нормативных актов штата, округа и местных властей по борьбе с простоями . Отдел транспорта и региональных программ, Управление транспорта и качества воздуха, Агентство по охране окружающей среды США, 2006 г.,
Как уберечь машину от жары этим летом
На улице душно 75 градусов тепла, но как только вы открываете дверь припаркованной машины, вас окутывает гнетущее облако тепла.Вот как уберечь автомобиль от перегрева — даже если вы не можете найти тенистого места для парковки — и как максимально быстро охладить его перед тем, как сесть в машину.
Почему ваша машина такая вонючая
В солнечный день в вашей машине всегда будет жарче, чем на улице, благодаря парниковому эффекту: видимые короткие волны солнечного света могут легко проходить через стеклянные окна, но как только поверхности вашего автомобиля — например, приборная панель, сиденья и ковер — поглощают этот свет, история меняется.
Эти материалы накапливают энергию и излучают ее в длинных инфракрасных волнах, которые не могут легко пройти через стекло. Это означает, что они не могут выйти из машины. В сочетании с неподвижным неподвижным воздухом внутри автомобиля у вас есть рецепт сильной жары. Фактически, по данным Национальной метеорологической службы, «темная приборная панель или сиденье могут легко нагреться от 180 ° до более 200 ° F». Ой.
Взломать окна
Для того, чтобы высвободить это скопившееся тепло, при парковке автомобиля приоткрывайте окна, создавая путь выхода горячего воздуха.Вы не поверите, но один исследователь на самом деле проверил это еще в 1980-х годах: исследование, проведенное в журнале Pediatrics , показало, что при взломе окна на 5 сантиметров температура в автомобиле снизилась примерно на 28 ° F при 98 ° F в день. Внутренний воздух все еще был горячим — он достиг удушающих 122 ° F — но это все же лучше, чем 150 ° F, которые они измерили при полностью закрытых окнах. Другое исследование выявило меньшее падение температуры в более прохладный день, поэтому фактическое изменение температуры будет зависеть от внешней погоды.
При открывании окон наполовину в автомобиле намного прохладнее, чем при открывании трещин, но при этом ворам становится слишком легко проникнуть в вашу машину. Так что лучше довольствоваться меньшим отверстием, если ваша машина не припаркована в очень безопасном месте.
Отражать солнечный свет от лобового стекла
Открытые окна — не единственный способ предотвратить преобразование света в тепло. Вы также можете отразить часть света обратно в окна до того, как его поглотит салон автомобиля.Это то, к чему стремятся солнцезащитные козырьки, и они преуспевают довольно хорошо: серия экспериментов в Центре солнечной энергии Флориды (FSEC), научно-исследовательском институте Университета Центральной Флориды, показала, что эти оттенки могут снизить внутреннюю температуру помещения. автомобиль от 15 ° до 20 ° F. Исследователи получили наилучшие результаты с оттенками, которые содержали отражающую поверхность, обращенную к салону автомобиля (да, интерьер ).
Это лишь незначительное улучшение температуры воздуха, но их реальное преимущество заключается в их способности затенять вашу приборную панель: FSEC обнаружила, что солнцезащитные козырьки охлаждали рулевое колесо и другие поверхности на целых 40 ° — 50 ° F, позволяя водителям дотрагиваться до им, не обжигая рук.
Вы можете купить солнцезащитные козырьки на Amazon за 20 долларов или меньше, хотя некоторые люди предпочитают специальные продукты, такие как эти Covercraft, которые стоят 55 долларов. Последний вариант стоит дорого, но покрывает все лобовое стекло более легко и эффективно, чем дешевые шторы.
Тем не менее, лобовое стекло — лишь одна из точек входа солнечного света. Если вы можете получить шторы и для окон, тем лучше, хотя удаление шторы со всех окон может оказаться непростой задачей.
В качестве более удобной альтернативы, если вы готовы потратить больше, хороший керамический оттенок окон также уменьшит попадание света.Это может обойтись вам в несколько сотен долларов, но если вы живете в постоянно солнечном районе, вложения могут окупиться.
Накройте сиденье и приборную панель
Если вы находите солнцезащитные очки слишком дорогими или раздражающими, чтобы спорить, вы можете, по крайней мере, защитить свое сиденье, приборную панель и рулевое колесо от ожогов, оставив в машине пляжное полотенце или другое покрытие. Просто накиньте его на сиденье или приборную панель при выходе, чтобы защитить их от солнца. Воздух в машине по-прежнему будет горячим, но вы, по крайней мере, сможете сесть, не обжигая руки и ноги.
Если вы хотите чего-то более элегантного, тканевые чехлы на сиденья защитят ваши голые ноги от раскаленных кожаных сидений.
Даже если вы забыли чехол, вы можете попробовать этот трюк, чтобы защитить свое рулевое колесо. Когда вы расстанетесь, поверните колесо так, чтобы его верхняя часть была обращена в сторону от прямых солнечных лучей, проникающих через окна. Таким образом, у вас будет относительно прохладное место, когда вы вернетесь в машину.
Охладите машину быстро с помощью этого странного дверного трюка
К сожалению, хотя приведенные выше советы могут в некоторой степени помочь, ваша машина всегда будет нагреваться выше температуры наружного воздуха (если только вам не удастся оставить окна широко открытыми).Но у вас есть последнее средство, чтобы избежать изнуряющей жары: выпустите немного горячего воздуха, прежде чем войти.
Для этого откройте дверь со стороны водителя, опустите окно со стороны пассажира, а затем «обмахните» дверь водителя, открывая и закрывая ее несколько раз подряд. Это позволит быстро рециркулировать воздух, сделав салон достаточно комфортным, чтобы вы могли войти и запустить кондиционер. Аарон Миллер, автомобильный редактор Thrillist, обнаружил, что этот метод охлаждения работает даже быстрее, чем движение с опущенными окнами.Конечно, на парковке вы будете выглядеть немного глупо, но это небольшая жертва по сравнению с таянием на водительском сиденье.
7 простых советов, как сохранить прохладу в припаркованном автомобиле летом
При правильных обстоятельствах (или неправильных обстоятельствах, в зависимости от обстоятельств) даже самые дорогие автомобили не застрахованы от душно жаркого салона.
Когда на улице палящее солнце, садиться в автомобиль, который несколько часов припарковали прямо на солнце, никогда не будет приятным занятием.
Кто хочет, чтобы его встретил душный салон автомобиля, наполненный множеством мини-опасностей? Мы говорим о таких вещах, как обжигающие пряжки ремней безопасности, шипящие кожаные сиденья, а также приборная панель, рулевое колесо и переключение передач, которые вызывают дискомфорт при прикосновении.
Продолжайте читать, чтобы узнать, почему в салоне автомобиля так жарко, и что вы можете сделать, чтобы сохранить прохладу в припаркованном автомобиле этим летом.
Обвините свой горячий автомобиль в «парниковом эффекте»
Так почему же салон автомобиля, припаркованного на солнце, кажется намного теплее, чем на улице в жаркий солнечный день?
Виной всему «парниковый эффект».
Вы, наверное, слышали о парниковом эффекте в связи с тем, как атмосфера Земли удерживает тепло, что позволяет нашей планете поддерживать жизнь.
Из-за парникового эффекта автомобиль или грузовик ощущается как печь в жаркий день. Солнечное тепло попадает в автомобиль через окна и задерживается внутри, повышая температуру.
Повышение температуры является максимальным в первые 15-30 минут после того, как автомобиль оставлен на солнце. Предметы в салоне автомобиля, такие как сиденья, ковровое покрытие и приборная панель, также поглощают часть этого тепла.
Исследование Стэнфордского университета показало, что в солнечный день с температурой от 72 ° F до 96 ° F (от 22 ° C до 35 ° C) температура внутри автомобилей была в среднем на 40 ° F (8 ° C) выше. они проверили, чем это было на открытом воздухе.
7 способов сохранить прохладу в припаркованной машине
Горячие машины не только неудобны, но и небезопасны.
Это, к сожалению, реальность, когда нерадивые родители иногда оставляют своих детей одних в раскаленной машине, что иногда приводит к летальному исходу. Оставление домашних животных в горячих автомобилях — еще одна проблема, о которой мы слышим слишком часто.
HeatKills.org — это организация, занимающаяся повышением осведомленности об опасности оставлять детей и домашних животных в горячих транспортных средствах. На приведенном ниже рисунке показано, как быстро может нагреваться салон автомобиля.
Нетрудно следовать нескольким простым советам, чтобы ваша припаркованная машина оставалась прохладной (или хотя бы более прохладной), даже когда на улице очень жарко.
1. Паркуйтесь с умом вдали от дома
В день, когда невыносимо жарко и в небе нет облаков, облегчение от жары в тени во время парковки сделает вашу машину более комфортной для возвращения.
В идеале, вам нужно найти гараж. Если это не вариант, парковка под деревьями на краю стоянки или в тени здания может охладить вашу машину и стоить дополнительных пеших прогулок.
Имейте в виду, что парковка в более уединенном месте стоянки может быть нецелесообразной, если район не самый безопасный, особенно если вы возвращаетесь к своему автомобилю после наступления темноты.
Также примите во внимание, где вы паркуетесь, время суток и когда вы вернетесь к машине.Тот факт, что вы паркуетесь в тени в 11 часов утра, не означает, что вы все еще будете припаркованы в тени в 15 часов.
2. Паркуйтесь в гараже у себя дома
Совет по использованию домашнего гаража в качестве способа сохранить припаркованную машину в прохладном состоянии может заставить вас подумать: «Спасибо, капитан очевидный».
Но всегда ли можно припарковаться в гараже? А вы заметили, как многие из ваших друзей и соседей постоянно паркуются на подъездных дорожках?
Основное назначение вашего гаража — парковка, но многие домовладельцы не используют (или не могут) использовать его для этой функции.Рассмотрим эту статистику:
Исследование организации дома, проведенное Моэном, показало, что гараж был самым загроможденным пространством в домах .
20% из 1500 человек, принявших участие в опросе Garage Living, заявили, что не могут припарковаться в своем гараже.
Треть домовладельцев с гаражами на 2 машины могут припарковать в них только одну машину из-за беспорядка. (Исследование Министерства энергетики США)
Когда вы дома, ничто не сравнится с парковкой в гараже, так как это лучший способ сохранить вашу припаркованную машину прохладной.Даже если вы придете домой и планируете выйти на улицу через час или два, парковка в гараже более разумна, чем оставаться на солнце на подъездной дорожке.
Помимо охлаждения, есть много других преимуществ в том, чтобы освободить место в гараже для парковки.
Риск угона автомобиля или взлома значительно снижается, и ваши автомобили будут защищены от внешних элементов, которые могут сократить их срок службы. Парковка ближе к входу в ваш дом (через дверь внутреннего гаража) также более удобна.
Простая парковка в домашнем гараже — очевидное решение для охлаждения вашего автомобиля, но многие домовладельцы не могут этого сделать.
3. Используйте солнцезащитный козырек для лобового стекла
Несмотря на то, что они действительно помогают снизить температуру в автомобиле, блокируя основную точку входа для солнца, некоторые водители просто ненавидят внешний вид этих солнцезащитных козырьков на лобовом стекле. Утомление их использования также отталкивает некоторых людей.
Большинство солнцезащитных козырьков, которые вы видите в припаркованных машинах, сглаживаются в стиле гармошки и, по общему признанию, выглядят довольно непривлекательно.Их отражающее покрытие, напоминающее фольгу, тоже не помогает им привлекать к себе меньше внимания.
Совершенно очевидно, что вы не хотите, чтобы элегантный внешний вид вашего роскошного автомобиля был испорчен более дешевым солнцезащитным козырьком (или чем-то вроде этого смехотворно липкого солнцезащитного козырька Golden Girls ).
Существуют более дорогие, но гораздо более красивые солнцезащитные козырьки для лобового стекла, которые помогут сохранить прохладу в припаркованном автомобиле. Некоторые компании даже предлагают сотни нестандартных моделей, которые идеально подходят под цвет автомобиля.
Более качественные модели солнцезащитных шторок также рекламируют лучшие теплопоглощающие материалы. Это делает их более эффективными в снижении проникновения тепловых и ультрафиолетовых лучей в салон автомобиля.
4. Закройте салон автомобиля
Если солнцезащитный козырек на лобовое стекло в качестве охлаждающего средства для вас совершенно не подходит, закройте самые горячие части салона вашего автомобиля.
Есть множество моделей крышек приборной панели автомобиля на выбор.Как и солнцезащитные козырьки на лобовое стекло, приобретите продукт более высокого качества, который будет хорошо сидеть и эффективно дополнять интерьер вашего автомобиля.
Рулевое колесо и кожаные сиденья (особенно сиденья темного цвета) — это другие детали интерьера, которые нужно прикрыть, чтобы они не загорелись на солнце. Если вы носите шорты или платье, ваши голые ноги будут вам благодарны.
Если у вас сиденья из темной кожи, в самые жаркие месяцы года, возможно, стоит использовать более светлые тканевые чехлы на сиденья.
Для менее элегантного метода укрытия внутренних частей припаркованного автомобиля поможет даже одно или два одеяла (обязательно используйте одеяло более светлого цвета).
5. Тонировать окна автомобиля
В большинстве случаев тонированные стекла помогают сохранить прохладу в припаркованном автомобиле.
Оттенки более высокого качества предназначены для пропускания достаточного количества света через тонированное окно, при этом блокируя солнечные тепловые лучи. Последнее иногда называют «высокой степенью теплоотвода» оттенка.
Хорошая тонировка окон также снижает вредное воздействие ультрафиолетовых лучей.
А вот с тонировкой автомобильных стекол может быть очень сложно — в США и Канаде существует широко различных законов, регулирующих их использование.
В некоторых штатах и провинциях запрещено использовать оттенки лобового стекла, например, в Иллинойсе и Альберте. Другие требуют, чтобы оттенки пропускали через окна как минимум 70% солнечного света.
Все становится еще сложнее, если вы едете за пределы своего штата или провинции.То, что законно с тонировкой окон там, где вы живете, вполне может дать вам билет, когда вы уезжаете.
У Американской автомобильной ассоциации есть здесь удобный ресурс, который предоставляет разбивку правил тонировки транспортных средств по штатам и провинциям.
6. Трещины в окнах… или нет
Многие водители до сих пор придерживаются старой практики оставлять боковые окна или люк в крыше открытыми, чтобы снизить температуру в салоне.
Это позволяет уйти накопившемуся теплу и помогает облегчить поток воздуха через салон автомобиля, но только в довольно скромных количествах.
Однако вы должны спросить себя — стоит ли скудная награда в виде салона автомобиля, который всего на несколько градусов холоднее, риска сделать вашу машину более уязвимой для краж или вандализма?
Если оставить окна или люк в машине открытыми хотя бы на дюйм, умелый угонщик потенциально может попасть внутрь автомобиля. ABC News сообщает, что для одного вора «машина с открытым окном была незапертой».
Если вы готовы рискнуть взломать окна, снова обратите внимание на то, что вас окружает. Паркуйтесь на видных местах рядом с другими транспортными средствами, в идеале — там, где много автомобилей и пешеходов. Парковка в поле зрения камеры наблюдения тоже не помешает.
И давайте не будем забывать о другой опасности оставить окна приоткрытыми — это риск внезапного ливня, который испортит интерьер вашего автомобиля.
7. Попробуйте вентилятор на солнечной энергии
Последний из наших советов по охлаждению автомобилей — это попробовать вентилятор на солнечной энергии, с которым вы, возможно, не знакомы.
Вентилятор прикрепляется к внешней верхней части одного из ваших свернутых окон и имеет обращенную наружу солнечную панель, которая питает его. Вентилятор выдувает горячий воздух изнутри автомобиля, в то время как втягивает относительно более прохладный воздух снаружи.
Использование двух вентиляторов, установленных на двух боковых передних или задних окнах, должно увеличить поперечный воздушный поток и снизить температуру еще больше.
Можно приобрести более мощные и эффективные модели с большей солнечной панелью, которая устанавливается на приборной панели и питает вентиляторы.
Качество и надежность этого продукта сильно различаются. Некоторые онлайн-обзоры отвергают более дешевые модели как слишком бесполезные и не очень эффективные. Потребители, оставившие отзывы на другие модели вентиляторов, хвалят их как оригинальные и высокоэффективные.
Когда ничего не помогает…
Использование одного из этих методов охлаждения автомобиля или, что еще лучше, их комбинации позволит охладить припаркованный автомобиль.
Но если они все еще не охлаждаются, как вам нравится, есть несколько других способов быстрее избавиться от тепла припаркованной машины.
Если вы не против, чтобы прохожие смотрели на вас странно, можно воспользоваться одним из простых способов: обмахивать дверцу машины веером, чтобы отогреться.