Салон автомобиля из чего состоит – что это такое и из чего состоит, назначение и конструкция, а также толщина металла деталей, частей и элементов, алюминиевый

  • 27.07.2019

Интерьер автомобиля

Дизайн интерьера
Панель приборов Приборная панель — передняя панель салона, на которой сосредоточены основные органы управления автомобилем и контрольно-измерительные приборы. В широком смысле слова приборная панель включает в себя всё, что находится перед лобовым стеклом, в том числе панель перед пассажирским сиденьем и центральную консоль. Но чаще под панелью приборов понимают щиток с датчиками, шкалами и приборами, расположенный перед водителем. На него выводится вся информация, необходимая водителю для управления автомобилем. Набор контрольно-измерительных приборов может быть разным, но чаще всего состоит из таких элементов:
  • Спидометр — прибор для определения скорости движения автомобиля в данный момент времени. Впервые был установлен в 1901 г. на Oldsmobile Curved Dash. Бывает стрелочный (скорость указывает вращающаяся стрелка, как в часах), ленточный (лента движется по линии вдоль неподвижных делений), барабанный (деления нанесены на вращающийся барабан) и цифровой (скорость показывают цифры на жидкокристаллическом дисплее).
  • Одометр — прибор для измерения пройденного автомобилем пути (пробега). Бывает механическим (ряд колёсиков с цифрами) и электронным. Часто совмещается со спидометром или бортовым компьютером.
  • Тахометр — прибор для измерения скорости вращения коленчатого вала двигателя. Показывает количество оборотов в минуту (об/мин). Обычно расположен рядом со спидометром, в редких случаях вынесен на капот перед местом водителя.
  • Указатель уровня топлива в бензобаке или уровня заряда аккумуляторной батареи (в электромобиле).
  • Указатель давления масла.
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости.
  • Указатель давления в шинах
  • Часы и др.
Аналоговая панель приборовЦифровая панель приборов
Консоль Консоль — центральная часть кокпита, разделяющая его на водительскую и пассажирскую половины и продолжающая трансмиссионный туннель. Обычно на консоли сосредоточены органы управления электронными системами автомобиля (кнопки, переключатели), радиоприёмник, аудиосистема и навигационный дисплей, иногда — селектор АКПП. Идея центральной консоли была позаимствована из авиации и впервые была применена на автомобилях в 50-е гг., но получила распространение только в 60-х гг. вместе с раздельными сиденьями. Центральная консоль
Рулевая колонка Рулевое колесо — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении, соединённое с рулевым механизмом. Первым серийным автомобилем с рулевым колесом стал Panhard et Levassor 1898 г., до него машины оснащались поворотным рычагом (румпелем). Рулевое колесо остаётся неотъемлемым элементом любого автомобиля, за исключением некоторых концептов, оснащённых авиационным штурвалом или джойстиком. Руль может иметь от одной до пяти спиц с ободом разного диаметра и толщины. На довоенных автомобилях был распространён руль «банджо» с проволочными спицами, выполнявшими функцию амортизаторов.

На ранних автомобилях расположение руля не имело особого значения, но с увеличением плотности дорожного движения возникла необходимость устанавливать левый руль для стран с правосторонним движением и правый руль для стран с левосторонним движением, что заставляло компании выпускать отдельные модификации для других рынков. Сейчас машины с правым рулём производятся для Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии, ЮАР и некоторых других стран. Очень редко встречаются автомобили с местом водителя, расположенным по центру (например, McLaren F1).

В 50-е — 60-е гг. появились рулевые колонки, регулируемые по высоте (к себе — от себя) и углу наклона (вверх-вниз). Также встречались телескопические рулевые колонки и рулевое колесо, отодвигаемое в сторону для облегчения посадки. В то время на рулевой колонке чаще всего располагался и рычаг или селектор КПП. По центру рулевого колеса традиционно находилась кнопка звукового сигнала. С 90-х гг. в рулевое колесо стали встраивать подушку безопасности и кнопки управления климат-контролем или аудиосистемой.
 

Классический двухспицевый руль с кольцевой кнопкой звукового сигналаОдноспицевый руль CitroenСовременный четырёхспицевый руль
Сиденья Как правило, легковой автомобиль имеет один, два или три ряда сидений. В зависимости от ширины кузова на каждом ряду может разместиться один, два или три пассажира. Спортивные автомобили имеют один ряд сидений, или конфигурацию 2+2 (с дополнительными задними сиденьями для детей). На довоенных родстерах и купе часто встречалось дополнительное откидное сиденье, вынесенное за салон («тёщино место»). До середины 60-х гг. большинство моделей оснащались двумя диванами на всю ширину салона, на которых свободно размещались по три человека. Обычно передний диван имел раздельную раскладную спинку и регулировался по длине и наклону. Затем получили распространение отдельные передние сиденья ковшеобразной формы, а между ними располагался трансмиссионный туннель с рычагом КПП, стояночный тормоз и подлокотник. Сзади трёхместные диваны сохранились и на современных машинах, за исключением спорткаров или внедорожников с высоким трансмиссионным туннелем. Дополнительный третий ряд сидений характерен для 9-местных универсалов, минивэнов и люксовых внедорожников. Передний диванРаздельные ковшеобразные сиденья
Внутренняя отделка Отделка салона включает в себя декоративное покрытие приборной панели, дверей, потолка, пола и боковых панелей, а также мягкую отделку сидений. Стоимость и качество материалов, используемых в отделке, напрямую зависит от класса автомобиля. До середины 20-х гг., пока большинство автомобилей были открытыми, основными материалами отделки оставались окрашенный металл и кожа. На довоенных машинах с закрытыми кузовами также использовались шерстяные ткани и обработанное дерево. Начиная с 50-х гг. эти материалы стали применятся только на дорогих моделях, а на большинстве автомобилей получили распространение синтетические ткани, заменители кожи, винил, пластмасса, алюминий и нержавеющая сталь. С конца 60-х гг. вошла в моду отделка пластиковыми панелями под дерево. На современных автомобилях основную часть отделки составляет пластик, а салоны некоторых спорткаров обшиваются композитными панелями (карбоном). Деревянная отделка приборной панели
Системы пассивной безопасности Системы пассивной безопасности предназначены для того, чтобы защитить водителя и пассажиров от травм в случае аварии. Немаловажную роль здесь играет сама конструкция автомобиля: она должна быть достаточно жёсткой, иметь деформируемые переднюю и заднюю части, максимально прочный каркас салона и защищённый бензобак. В автомобилях с открытым верхом предусматривается система защиты при опрокидывании, в гоночных машинах — трубчатый каркас безопасности в салоне.

Начиная с послевоенного периода автомобили стали оснащаться специальными средствами защиты в салоне. Первыми появились ремни безопасности: сначала двухточечные (на моделях Nash в 1949 г.), потом трёхточечные (на Volvo в 1959 г.). В 70-х гг. использование трёхточечных ремней безопасности было уже обязательным в большинстве стран. В 1973 г. на Oldsmobile Toronado была установлена первая подушка безопасности — срабатывающая при столкновении эластичная оболочка, наполняемая воздухом или газом. Сама по себе она была малоэффективной, пока не была дополнена натяжителями ремней безопасности на Mercedes-Benz W126 1981 г. В начале 90-х гг. фронтальная подушка безопасности для водителя вошла в стандартное оборудование большинства автомобилей, а в дополнительной комплектации появились ПБ для пассажиров и боковые ПБ.

Ремни безопасностиПодушки безопасности
Электронные системы Современный автомобиль оснащается различными электронными системами, разработанными для облегчения управления, сохранения контроля над машиной в критических ситуациях, поддержания курсовой устойчивости и повышения комфорта. Первое место в списке таких систем занимают системы активной безопасности, предотвращающие аварийные ситуации путём вмешательства в процесс управления автомобилем. К ним относятся ABS, EBD, EBA, ESP и другие устройства тормозной системы (подробнее см. Тормоза). Наряду с ними существует масса вспомогательных систем безопасности, среди которых можно отметить следующие:
  • Пассивная парковочная система (парктроник, Park Assistant) — система ультразвуковых датчиков, встроенных в передний и задний бамперы, которые предупреждают водителя о препятствиях на близком расстоянии (при парковке). На некоторых автомобилях вместе с парктроником применяются камера заднего вида или система кругового обзора, выполняющие те же функции.
  • Активная парковочная система (система автоматической парковки, Active Park Assist) — частично или полностью обеспечивает парковку автомобиля без участия водителя. В зависимости от стоимости автомобиля такая система может выполнять разные действия: от самостоятельного поиска подходящего места для парковки и выведения на экран изображения машины сверху до полностью автоматизированного процесса парковки в любых условиях.
  • Круиз-контроль — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля без участия водителя. Ранние системы круиз-контроля появились на американских машинах в конце 50-х гг. В наше время используется преимущественно адаптивный круиз-контроль (ACC), автоматически поддерживающий необходимую скорость автомобиля при соблюдении дистанции до впереди движущегося транспортного средства.
  • Система помощи движению по полосе (Lane Assist) — помогает водителю придерживаться выбранной полосы движения при помощи видеокамеры.
  • Система помощи при перестроении (Side Assist, Blind Spot Assist) — контролирует перемещение объектов в «мёртвых зонах» и облегчает перестроение на другую полосу движения.
  • Превентивная система безопасности (Pre-Safe) — при помощи радаров сканирует участок дороги по ходу движения, предупреждает водителя об опасности столкновения, управляет ремнями и другими элементами пассивной безопасности в случае угрозы аварии и автоматически тормозит автомобиль, если столкновение неизбежно.
  • Система обнаружения пешеходов (Pedestrian Detection System) — распознаёт людей на дороге и автоматически предотвращает столкновение. На современных Volvo дополнена подушкой безопасности для пешеходов.
  • Система ночного видения (Night View Assist) — с помощью фиксации инфракрасного излучения обнаруживает движущиеся предметы в условиях недостаточного освещения и выводит изображение на дисплей.
  • Система «прозрачного» автомобиля — проецирует изображение с камер кругового обзора на внутренние панели автомобиля, показывая водителю «мёртвые зоны» за бортами машины.
  • Система сквозного видения (See-Through System) — помогает водителю, движущемуся за крупногабаритным транспортным средством, совершить безопасный обгон путём беспроводной проекции изображения с лобового стекла грузовика (автобуса) на лобовое стекло идущей за ним машины.
  • Система распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition, TSR) — распознаёт знаки ограничения скорости и др. и предупреждает об этом водителя.
  • Система контроля усталости водителя (Attention Assist) — следит за физическим состоянием водителя и предупреждает о необходимости остановки и отдыха, а также предотвращает засыпание за рулём.

В комплектацию современного автомобиля обычно входит и другая электроника, не имеющая отношения к безопасности движения. Это бортовой (маршрутный) компьютер — устройство для счисления параметров движения автомобиля (пробег, расход топлива, уровень топлива в бензобаке и т.д.) или автомобильный компьютер (карпьютер) — установленный в автомобиле аналог домашнего ПК, совмещающий функции бортового компьютера, навигатора, аудиосистемы и пр. Часто один встроенный LCD-дисплей используется для навигационной системы, мультимедийной системы, климат-контроля, систем управления автомобилем, подключения к Интернету, коммуникации между автомобилями, TV-тюнера и других функций. Этот блок оснащается центральным процессором и жёстким диском, может иметь разъёмы для подключения других устройств, Bluetooth, сенсорный дисплей и голосовое управление.

Интерьер 70-х гг.Интерьер 80-х гг.Современный интерьер
Другое оборудование Ранние автомобили, в особенности недорогие типа Ford Model T, оснащались только самым необходимым для управления и обслуживания машины. Однако по мере роста автомобильного рынка производители стали расширять комплектацию за счёт всевозможных средств повышения комфорта и аксессуаров, привлекая тем самым больше покупателей. С конца 30-х гг. и до нашего времени каждая модель предлагается с набором стандартного оборудования, который постоянно увеличивается в зависимости от класса, и списком опций, доступных за отдельную плату. Ниже приведен краткий список основной и дополнительной комплектации современного автомобиля.
  • Стеклоочистители («дворники»)
  • Солнцезащитные козырьки и шторки
  • Отделения для хранения вещей (бардачки, карманы)
  • Шумоизоляция
  • Внутреннее освещение
  • Тонировка стёкол
  • Прикуриватель и пепельницы
  • Люк в крыше
  • Электрические стеклоподъёмники
  • Электрическая регулировка сидений
  • Электрическая регулировка рулевой колонки
  • Подогрев и вентиляция сидений
  • Сиденья с функцией массажа
  • Электропривод дверей и багажника
  • Регулировка зеркал заднего вида
  • Подогрев стёкол
  • Подогрев руля
  • Кондиционер или климат-контроль
  • Радиоприёмник
  • Аудиосистема с CD/DVD-чейнджером
  • Подогрев/охлаждение подстаканников
  • Встроенный холодильник
  • Встроенный телевизор 
Интерьер 30-х гг.Интерьер 50-х гг.Интерьер 60-х гг.

Салон (автомобиль) — это… Что такое Салон (автомобиль)?

Kia Rio 2 interior.jpg 1981 AMC Concord 4-door beige PAis.jpg Citroën Saxo interior 002.jpg Открытый бардачок 1967 Marlin gold ny-inr.jpg

Салон — основное внутреннее помещение автомобиля.

Элементы

История

(1940—1942)

Изменяются салоны. Улучшается их отделка, появляются регулируемые по длине передние диваны, подлокотники. Начиная с конца тридцатых в США начинается переход от напольного рычага переключения передач к расположенному на рулевой колонке, более удобному и дающему свободно разместиться на переднем сидении втроём.

(1948—1954)

Пятидесятые годы отмечены значительным изменением и концепции оформления салона. Вообще, проработке интерьера в эти годы стали уделять намного больше внимания. Дело в том, что увеличившаяся площадь остекления делала детали салона намного более заметными для внешнего наблюдателя, как бы превращала его в составной элемент внешнего облика автомобиля.

До этого, в течение десятилетий для отделки интерьера автомобиля применяли материалы — преимущественно шерстяные ткани, или кожу — приглушённых цветов: серого, бежевого, коричневого, светло-зелёного и так далее, а также — дерево, или, на недорогих автомобилях и деталях, которые невозможно выполнить деревянными по соображениям технологии, имитации под него — как правило, окрашенный по специальной технологии металл.

В Пятидесятые дерево в салоне полностью выходит из моды, во всяком случае в Америке. Зато набирает популярность отделка салона под цвет кузова с контрастными вставками, с широким использованием винила, пластмасс, нержавеющей стали, полированного алюминия, синтетических тканей и других современных, на тот момент, искусственных материалов.

Усложняется форма элементов интерьера. Панель приборов, следуя изменению формы лобового стекла от плоского из двух половин до гнутого и панорамного, из плоской становится выпуклой и со временем получает всё более и более сложную архитектуру. Важным элементом дизайна становится спидометр, который выполняют крупным и с самым разнообразным дизайном, кроме пожалуй ставшей очень редкой традиционной круглой шкалы.

Повсеместно распространяются передние сидения, регулируемые по длине, иногда по наклону спинки, очень редко — по высоте. В Европе уже получают распространение раздельные передние сидения, в США же по-прежнему отдают предпочтение цельным диванам.

(1960—1969)

Важные изменения происходят в эти годы в оформлении интерьеров автомобилей. Принятие в середине шестидесятых новых федеральных стандартов безопасности заставляет производителей автомобилей серьёзно поработать над её повышением. Вскоре после этого уходят в прошлое не прикрытые пластиком металлические панели приборов, обильные блестящие отделочные панели (отвлекающие водителя и дающие опасные блики), рулевые колёса с кольцевой кнопкой звукового сигнала. Появляются новые материалы для отделки салонов, получают распространение крупные панели из пластика, — пока ещё несовершенные, нестойкие к воздействию солнечного света, допускающие быстрое выгорание, трещины и коробление. Во второй половине десятилетия впервые с сороковых годов вновь входит в моду деревянная отделка салонов, теперь обычно заменяемая вставками из пластика «под дерево». Всё чаще на американских автомобилях появляются раздельные передние сидения, напольные рычаги коробки предач и центральные консоли, чему немало способствует распространение (псевдо)спортивного стиля.

Чистка салона

Порядок в салоне автомобиля должен всегда поддерживаться не только для эстетического удовольствия, но также в целях обеспечения безопасности себе и своему здоровью. К примеру, накопившаяся пыль может стать причиной различных проблем с электрической проводкой автомобиля, а частички пыли и грязи могут способствовать возникновению или обострению аллергии у пассажиров или водителя. Если же Вы не будете тщательно и регулярно очищать окна от грязи и жира, то велика вероятность попасть в аварию. Также из-за грязи и жира могут прийти в негодность отверстия различных приборов автомобиля, кнопочки и другие детали.[1]

Способы чистки

Тюнинг салона

Назначение

Меняется интерьер автомобиля и увеличивается комфорт и водителя, и пассажиров. Основная причина — это возможность получить индивидуальный, абсолютно непохожий на иные, салон.

Тюнинг салона значительно повышает уровень шумоизоляции и акустические свойства. Кроме того, сидеть на обтянутых кожей, качественным кожзаменителем иди дорогой алькантарой сиденьях — настоящее удовольствие. Перетяжка салона автомобиля существенно снижает нагрев салона летом и его замерзание зимой.

Виды тюнинга

  • Перетяжка салона автомобиля
  • Пошив автомобильных чехлов
  • Вышивка на любую деталь интерьера
  • Установка подогрева сидений
  • Изготовление и перетяжка акустических подиумов

Постепенно в обиход входит и такой вид тюнинга салона, как выжигание лазером различных узоров на коже.

Перетяжка салона

Виды перетяжек
  • Полная или частичная перетяжка салона
  • Перетяжка потолка
  • Перетяжка руля
  • Перетяжка сидений
  • Перетяжка дверных панелей
  • Перетяжка торпедо
  • Перетяжка консолей
  • Оформление ручки и юбки КПП

Услуги по внутреннему тюнингу предоставляются специализированными автоателье. Однако, некоторые работы можно выполнить и в домашних условиях, при наличии необходимого ассортимента инструментов и материалов.

Материал

Классификация по объёму салона

В Северной Америке система классификации автомобилей основана на длине колесной базы, а также объёме полезного пространства салона (interior passenger space).

США

В настоящее время (с 1985 года), согласно документу Title 40—Protection of Environment, Section 600.315-82 Classes of comparable automobiles, в рамках данной классификации, выделяются по полезному объёму салона:

Русское названиеАнглийское названиеОбъёмЕвропа (примерно)
Миниminicompact carдо 85 футов³
(до 2,4 м³)
Классы A—B
Субкомпактыsub-compact cars85—99,9 футов³
(2,4—2,83 м³)
Класс С
Компактыcompact cars, compacts100—109,9 футов³
(2,83—3,11 м³)
Классы C—D
Среднеразмерные автомобилиmid-size cars, intermediates110—119,9 футов³
(3,11—3,4 м³)
Классы D—E
Полноразмерные автомобилиlarge cars, full-size cars, standard size cars120 футов³ и более
(3,4 м³ и более)
Класс F

Отдельные категории по объёму салона существуют для автомобилей с кузовом «универсал»:

НазваниеОбъём
Small station wagonдо 130 футов³
(до 3,68 м³)
Midsize station wagon130—160 футов³
(3,68—4.53 м³)
Large station wagonболее 160 футов³
(более 4.53 м³)

По анологии с этой классификацией, в Америке внедорожники, называемые SUV — Sport-Utility Vehicles, так же делят на:

  • Full size SUV
  • Midsize SUV
  • Compact SUV

Канада

В Канаде принята классификация, близкая к американской, но объём салона устанавливается в литрах.

КлассTwo-seaterSubcompact carCompact carMid-size carFull-size car
Объём салонане определено
(двухместный)
до 2830 л2830-3115 л3115-3400 лболее 3400 л
Question book-4.svgВ этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 14 мая 2011.

См. также

Примечания

кузов, двигатель, шасси, трансмиссия, ходовая часть и тормозная система

Общее описание

Чтобы механическое устройство можно было назвать автомобилем, в его конструкцию должны входить определенные элементы, системы и механизмы.

Основные элементы автомобиля (показаны на рисунке 3.1):

  • Кузов
  • Двигатель
  • Шасси

Основные элементы автомобиля
Рисунок 3.1 Основные элементы автомобиля

Кузов

Если конструкцией предусмотрено, что кузов является несущим элементом, то на него устанавливаются остальные детали и агрегаты. В моторный отсек устанавливают двигатель с коробкой передач, по бокам подсоединяют (непосредственно или через подрамник – подробнее об этом в главе 6) подвеску, а к ней — колеса, на которые опирается автомобиль. Пространство для пассажиров оборудуют элементами облицовки, устанавливают приборную панель, руль, сиденья, обшивают все это кожей (в зависимости от стоимости комплектации автомобиля).

Двигатель

Это сердце всего автомобиля. Внутри двигателя происходит превращение энергии сгораемого топлива во вращение, которое далее, через трансмиссию, передается на колеса, а они в свою очередь, отталкиваясь от дороги, предают движение всему автомобилю. На автомобилях используют преимущественно двигатели внутреннего сгорания (ДВС), которые различают по тому, какое топливо используется для получения заветного преобразования энергии, а именно: дизельные, бензиновые или газовые. Также на автомобиль может быть установлен ДВС вместе с электромотором, в таком случае о машине говорят, что она с гибридной силовой установкой. ДВС и электромотор на таких транспортных средствах работают по очереди или одновременно, в зависимости от режима движения. Бывает и такое, что устанавливается исключительно электромотор, питаемый от аккумуляторных батарей.

Шасси

Это набор агрегатов, элементов и систем управления автомобилем. Он включает в себя ходовую часть (подвеску), трансмиссию, тормозную систему и рулевое управление.

К сведению

То и дело от разных специализированных СМИ слышим: «Автомобиль построен на платформе такой-то…» или «В основе лежит такая-то платформа…». Понятие «платформа» довольно-таки широкое, в двух словах можно сказать, что это днище кузова, поперечина, отделяющая моторный отсек от салона, все силовые элементы и наплывы кузова под установку и крепление элементов подвески и силового агрегата (двигатель + коробка передач). В более широком смысле слова, платформа — это совокупность базовых элементов, комплектующих, конструктивных и технологических решений автомобиля.

Набор компонентов, которые включены в платформу, не стандартизирован, поэтому у разных производителей может отличаться (но базовый набор практически всегда остается неизменным – см. выше). В современном мире появились так называемые модульные платформы. Так, каждая платформа состоит из нескольких модулей, которые можно сочетать с иными модулями, при этом не тратя сотни миллионов для разработки чего-то нового.

Пример унифицированной платформы кузова, предназначенной для нескольких моделей
Рисунок 3.2 Пример унифицированной платформы кузова, предназначенной для нескольких моделей.

Откуда взялась вообще эта «платформа»? Дело в том, что несущий кузов — это самый сложный и дорогостоящий в разработке элемент конструкции автомобиля. Это обусловлено тем, что кузов должен сочетать в себе несочетаемое, а именно: быть легким, чтобы мощности двигателя хватало для его транспортировки и довольно прочным, чтобы при аварии сохранить жизни пассажирам и водителю, кроме того, он должен быть определенной формы, содержания и назначения. Поэтому, чтобы хоть как-то удешевить себестоимость автомобиля, при его проектировании и изготовлении, фирмы-производители придумали нижнюю часть кузова — эту самую платформу —использовать в качестве «клонируемой» детали, то есть на одной платформе может быть создано несколько моделей.

Пример унифицированной платформы кузова с элементами шасси и двигателем
Рисунок 3.3 Пример унифицированной платформы кузова с элементами шасси и двигателем.

Так, нынче одна платформа может лежать в основе двух и более автомобилей различных классов – от гольф-класса до кроссовера. Дожили до того, что некоторые фирмы заключают договоры и партнерские соглашения с тем, чтобы использовать уже готовые платформы для производства моделей под различными именами. С одной стороны кажется надувательством, но с другой стороны – это вполне оправданная попытка максимально унифицировать автомобили и, как следствие, удешевить их производство и последующее обслуживание. Однако, если говорят, что два автомобиля созданы на одной платформе, это еще не значит, что машины идентичны конструктивно – конструкция подвески и геометрические параметры могут отличаться в корне.

Трансмиссия

Это набор элементов и механизмов, которые передают вращение от двигателя к колесам. Она включает в себя сцепление, коробку передач, приводные валы и главную передачу с дифференциалом.

Ходовая часть

Это набор элементов, посредством которых колесо крепится к кузову, он включает в себя упругий (например, пружина) и демпфирующий/гасящий (амортизатор) элемент.

Рулевое управление и тормозная система

Это механизмы и системы, предназначенные для управления автомобилем – изменения направления и скорости движения. При выходе из строя какой-либо системы управления запрещается движение автомобиля, разве что на эвакуаторе.

Элементы управления в салоне автомобиля

Садясь в салон любого автомобиля, вы попадаете в пространство, наполненное переключателями, индикаторами, рычагами и деталями, наличие которых характерно для всех легковых транспортных средств.

Элементы управления в салоне автомобиля
Рисунок 3.4 Элементы управления в салоне автомобиля.

В этой главе рассмотрим по порядку основные элементы управления, находящиеся в салоне, на примере приведенного рисунка 3.4.

1. Щиток приборов

На щитке приборов отображается информация о состоянии всех систем автомобиля: с какой скоростью движется машина, на каких оборотах работает двигатель, какая передача включена, какова температура охлаждающей жидкости двигателя, уровень топлива в топливном баке и т. д. Если автомобиль оборудован бортовым компьютером, то возможен вывод информации о мгновенном расходе топлива, суточном пробеге, о приблизительном пробеге до следующей заправки, подсказки о техническом обслуживании автомобиля и еще многих полезных данных.

2. Рулевое колесо

Вращение рулевого колеса передается на рулевой механизм, а тот в свою очередь поворачивает в соответствующую сторону управляемые колеса. На современных автомобилях на рулевое колесо устанавливаются кнопки дистанционного управления дополнительными системами автомобиля, как то: мультимедиа (аудиосистема/радио), круиз-контроль, управление бортовым компьютером и т. д., в зависимости от желания покупателя и фантазии автопроизводителя.

3. Замок зажигания или тренд последнего времени – кнопка включения зажигания и пуска/остановки двигателя

Ключ в замке может быть установлен в несколько положений, каждое из которых имеет определенное назначение. В одном положении включается питание всех вспомогательных электросистем, то есть ко всем потребителям подводится электричество – от аудиосистемы до освещения салона и стеклоподъемников (обычно данное положение называется АСС), а также происходит разблокировка рулевого колеса. Если повернуть ключ далее – в положение ON – включится система зажигания двигателя и начнется самодиагностика всех систем автомобиля (это обычно занимает 2-4 секунды).

В отличие от замка, кнопка не имеет фиксированных положений. Зачастую, чтобы включить зажигание, необходимо нажать на кнопку и отпустить в течение 1-2 секунд, а чтобы запустить двигатель надо будет нажать второй раз и удерживать эту же кнопку, пока двигатель не заведется. На автомобилях премиум-сегмента кнопку для пуска двигателя удерживать необязательно, на нее достаточно кратковременно нажать после включения зажигания.

Некоторые производители, отдавая дань спорту, устанавливают отдельно замок зажигания и отдельно кнопку пуска двигателя («привет» от Porsche).

4. Универсальные подрулевые переключатели

Эти переключатели наделены полномочиями по управлению системой внешнего освещения, указателями поворотов, очистителями и омывателями стекол. Иногда на рычагах переключателя появляются и дополнительные функции – все зависит от философии разработчика.

5. Педальный узел

Если коробка передач автоматическая (далее — АКП), то педали две: педаль тормоза (слева) и педаль акселератора (справа). Если коробка передач механическая (далее — МКП), то слева от педали тормоза можно обнаружить еще и педаль сцепления.

6. Центральная консоль

На ней обычно установлена панель облицовки рычага переключения передач (на автомобилях с МКП) или селектора выбора режима работы (на автомобилях с АКП). Центральная консоль также является поверхностью для размещения различных вспомогательных переключателей, дополнительных емкостей, пепельниц, подлокотника и прочего дополнительного оборудования. Иногда на автомобилях с АКП селектор как таковой отсутствует, вместо него на центральной консоли, на самом почетном месте, установлена шайба переключения режимов работы АКП.

Также на консоли может быть установлен рычаг стояночного тормоза (в разговорной речи — «ручник») или кнопка включения тормоза (если стояночный тормоз электромеханический).

Для заметки
Рычаг переключения передач/селектор режимов, в зависимости от конструкции, может располагаться по-разному: на центральной консоли, на центральной панели управления и на приборной панели под рулевым колесом.

7. Центральная панель управления (на сленге – «борода»)

Обычно на данной панели расположены переключатели и регуляторы системы вентиляции, отопления и кондиционирования (если таковой предусмотрен комплектацией). Также, как под копирку, автопроизводители размещают на этой панели головное устройство аудиосистемы (сленговое название — «голова»), со всеми регуляторами и переключателями. Здесь же монтируют экран мультимедийной системы, который по совместительству может выводить информацию системы навигации (в зависимости от комплектации автомобиля).

Салон автомобиля

Если вы согласны с тем, что в человеке внешняя и внутренняя красота должна быть хорошо сбалансирована, то наверняка не откажетесь от мысли, что и ваш автомобиль вправе применить к себе подобное утверждение. Практически каждый адекватный водитель старается всячески обращать внимание не только на внешность своей машины, но и на салон автомобиля, легко указывающий на многие привычки и характер своего хозяина. Да, именно! Ведь только по салону машины сразу видно, насколько владелец чистоплотен, аккуратен и внимателен.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, отчего покрытие крыши салона потускнело и приобрело жёлто-коричневый оттенок, а на сиденьях появились прожжённые точки. Однако далеко не все умники знают, как толково и без последствий постараться вернуть былой цвет и свежесть на своё законное место. Это непросто, если не иметь определённых навыков, опыта, а главное, стремления к этому. Задавшись целью освежить салон своего автомобиля, придать ему индивидуальный и/или опрятный вид, можно затем только радоваться самому и восхищать пассажиров своей машины.

Нюансы убранства

Салон автомобиля, при всей своей простоте, состоит из абсолютно разных материалов, среди которых пластик разного качества, особые виды кожи или ткани, употребляемые для обивки сидений и/или дверей, и даже декоративные металлические или деревянные вставки. Для каждого элемента предназначены отдельные виды химии и способы её применения. Каждый элемент можно привести в порядок или заменить на новый, если уметь это делать. За годы жизни практически любой водитель накапливает уникальный опыт по этим вопросам, а затем, по желанию, делится им с другими автомобилистами.

И правда, откуда новичку автомира знать, как и чем перетянуть салон, что можно сделать с панелью приборов, рулём, рычагами переключения чего-либо, не имея малейшего представления о том, как это всё устроено?! На сайте вы отыщите множество различных полезных советов и рекомендаций относительно грамотного ухода за салоном автомобиля, ремонта и реставрации тех или иных деталей, а также информацию по профилактической работе с внутренним убранством.

Все что необходимо знать о ремонте салона автомобиля

Салон авто Конечно, ремонт салона автомобиля не столь важен, как ремонт или замена любых других деталей, которые жизненно необходимы для вашего железного коня, но все же следить за салоном машины тоже необходимо. После проведения такой реставрации вы сможете дать своему незаменимому помощнику новую жизнь. И так из чего состоит процесс реставрации салона автомобиля, на какие мелочи необходимо обратить внимание и как сделать это не потратив кругленькую сумму, вы узнаете, из сегодняшней статьи.

Все знают значение поговорки, первое впечатление о человеке может сложиться исходя из его внешнего вида. Так можно сказать и о машине. Аккуратный и чистый салон автомобиля говорит о его владельце, что он внимательный, а вот грязный неухоженный салон скажет о нечистоплотности хозяина. При этом каждый из водителей может поддерживать порядок, в машине обращаясь к специалистам. Но если вы хотите немного сэкономить, то вам нужно набраться терпения и уделить данной работе некоторое время. Ну а также прочесть сегодняшнюю нашу статью.

Для чего необходимо делать ремонт салона авто?

Меняем обшивку

Кто не хочет того чтобы собственный автомобиль сверкал как внутри, так и снаружи. Таковых мы думаем, не найдется. Даже приобретая новенький автомобиль из салона, все равно придётся столкнуться с тем, что вид салона не будет таким изящным как изначально. Возникают следующие проблемы: протираются чехлы, портится обивка, может треснуть пластик. Даже если снаружи она блестит как новенькая, то внутреннее состояние машины будет вас угнетать. Что необходимо делать с этим? Приобретать новый автомобиль? Конечно, можно и так сделать, но позволить такое себе может далеко не каждый. Но если бюджет у вас не совсем большой, а также вы не хотите расставаться со своей ласточкой, то нужно запастись терпением и сделать и все необходимые работы самому.

Но не всегда это должен быть естественный износ салона автомобиля. Существует множество причин износа обивки, это может быть и неаккуратная перевозка каких-либо предметов с острыми углами или частями, которые порвали или порезали обивку, или еще причиной может быть курение в автомобиле, в результате чего произошел обжиг обивки. Причин бывает много, но, в конце концов, решение проблемы только одно – восстановление салона машины.

Что необходимо сделать перед началом работ?

Салон авто Для того чтобы начать работы по замене обивки салона автомобиля, нужно провести подготовительные работы. Для начала необходимо очистить внутреннюю часть машины от грязи и пыли. После чего весь салон нужно очень хорошо просмотреть, чтобы определить, где и что делать. Очень часто бывает так, что при осмотре интерьера автомобиля, его хозяин решает провести комплексный ремонт. После осмотра вы можете в полном объеме представить себе какие работы следует провести и примерно составить план затрат на необходимые материалы.

Все, что необходимо знать о реставрации кожаного салона

Перед тем как затеять внутренний ремонт своего авто вы должны знать, что это очень хлопотное дело. Реставрацию кожаного салона автомобиля проводят в основном с применением специальной жидкой кожи. Изначально необходимо демонтировать сиденье, вам будет намного проще делать перетяжку. Затем нужно все поврежденные края удалить, то есть удалить те места, на которых у вас прожег или порез. Не надо бояться увеличения отверстия, гораздо важнее правильно сделать края. Их необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, и следить за тем, чтобы не было мелких задир или каких-либо дефектов.

Замена кожаной обшивки После проделанной работы нужно вырезать заплатку из особой армирующей сетки. Заплатку нужно вырезать с таким расчетом, чтобы она была больше на полтора сантиметра периметра отверстия. Затем этот кусочек нужно аккуратно вставить под кожаную обивку и хорошо распрямить ее. Для этого можно применить пинцет. Восстанавливаемую часть салона необходимо обезжирить. После чего нужно наложить термический порошок в один слой (помните, что все лишнее необходимо убрать с поверхности сидений) и тефлоновую прокладку.

Для того чтобы произошло схватывание, нужно нагреть верхнюю прокладку около пятнадцати секунд. Это можно сделать при помощи утюга разогретого до 125 градусов. Следует знать о том, что постоянно нужно гладить, чтобы тепло по всей площади было распределено одинаково. А для того чтобы данный участок был эластичным нужно быстренько его остудить. Добиться этого можно при помощи специальных мешочков, находящееся в них вещество быстренько поглощает тепло.

Следующее, что необходимо сделать — это нанести гелиевый состав. Делать это нужно также аккуратненько, как и всю предыдущую проделанную работу, все лишнее убирается. После чего поверхность снова обезжириваем, накладываем тефлоновую прокладку и греем ее 25 секунд. Не забываем, что нужно остудить обрабатываемый участок, чтобы не был жестким. И последний этап это нанесение слоя краски нужного вам цвета и можно наслаждаться обновленным салоном.

Даем вторую жизнь тканевой обшивке

Тканевая обшивка Выше мы рассказали вам, как убрать испорченную кожаную обивку, а сейчас поговорим о тканевой обивке. Здесь придется перешивать салон полностью. Чтобы этот процесс не казался вам сложным и нудным, хорошим вариантом это исправить приобрести специальный набор инструментов. Он поможет вам упростить работу и значительно сократить время. Этот набор состоит из следующих элементов: приборы для демонтажа пластиковых частей, обшивки, автомагнитолы, дверных карт и молдингов. Затем вам нужно определиться с тканью. Руководствоваться в тот момент нужно степенью повреждений обшивки и исходным материалом. Не будет лишним, если вы владеете навыками швеи, но если их нет, то не страшно, мы до деталей рассмотрим, как и что делается.

Обычно если салон обшит тканью, то его перешивают полностью. Поэтому для начала необходимо снять старую ткань и по ней сделать выкройку. Обязательно делайте эту работу аккуратно и осторожно, только соблюдая эти правила, вы сможете сделать правильную форму и размеры новых выкроек. Потом нужно сметать контрастной ниткой, дальше ее нужно будет вытащить, поэтому она должна быть заметной. И в конце все нужные части необходимо сшить на швейной машинке. Нить нужно подобрать такую, чтобы совпадала по цвету с тканью. При полной замене обшивки салона вы сможете сделать новый дизайн, но при этом не стоит мелочиться и уделить этому процессу достаточно времени.

Есть еще второй вариант, это не делать полную замену ткани, а частично на испорченных местах закрепить заплатки. При выборе этого варианта успех всей работы зависит от правильно подобранной ткани. Материал должен не только совпадать по структуре, а также по цвету, или быть продолжением рисунка, если таковой имеется.

Ремонт салона Необходимо демонтировать обивку и тщательно обработать края пореза, разрыва или какого-либо другого повреждения. Следите за тем, чтобы не оставалось никаких лишних ниток. Если такие имеются их необходимо срезать ножницами. Оптимальной формой для поврежденного участка является круг или овал. Важно то, чтобы края его были очень прочными. После подготовленного отверстия, необходимо сделать заплатку, она должна превышать диаметр отверстия не меньше трех сантиметров. Затем аккуратно присоединяем края элементов, смотрим, чтобы совпадал рисунок и сшиваем. Использовать при сметывании необходимо только тонкую иглу и шелковые нити. После этого можно обработать заплатку на швейной машинке, повытаскивать лишние нити и обработать край заплатки.

Какие существуют причины износа?

Существуют четыре главные причины износа салона автомобиля:

• За все время эксплуатации автомобиля происходят механические нагрузки, больше всего страдают из-за этих нагрузок элементы, которые постоянно взаимодействуют с пассажирами или водителем. Руль и сиденья транспортного средства с течением времени истираются, панель и другие пластиковые части царапаются или трескаются, потолочная ткань выгорает и на ней образуется налет, состоящий из уличной копоти и пыли.

• Второй причиной износа салона авто являются внешние факторы. К ним относятся: перепад температур и ультрафиолетовое излучение. В итоге получается выцветание элементов салона с течением времени, а на пластических деталях могут образоваться трещины.

• Третьим фактором, влияющим на повреждение элементов салона, являются дорожно-транспортные происшествия с последующим срабатыванием пассивной системы безопасности.

• И наконец последнее что нужно упомянуть это различные креативные возможности владельцев автомобилей, которые пытаются изменить салон своего авто с целью самовыражения.

Описание процесса реставрации салона машины

Реставрация салона авто Каждую часть интерьера автомобиля необходимо ремонтировать по своему, поэтому мы расскажем вам более точно о методах устранения самых известных дефектов. Ремонт изношенных пластиковых деталей – это очень кропотливый процесс, который состоит из нескольких моментов, которые идут в строгой последовательности друг за другом. Первый этап состоит из заполнения испорченных участков специальной полимерной смесью, купить которую вы можете в любом автомобильном магазине. После нанесения этой смеси нужно восстановить узор, находящийся на панели. Для этого нужно на соседнюю часть пластика наложить специальный гелиевый раствор, после его застывания выходит хороший слепок его текстуры. Узор нужно перенести на ремонтируемую часть до того как полностью застынет полимерная смесь, которая была нанесена на поврежденную часть. И в конце необходимо покрасить этот участок в нужный цвет.

Важно знать! Иногда бывает и так что на пластике имеется значительное количество повреждений. В таком случае правильным решением в данной ситуации будет скрыть все дефекты при полной перетяжке пластика, каким либо материалом.

Для того чтобы все сделать нужно демонтировать все необходимые части, снять мерки, а потом пошить чехлы, после чего натянуть на пластик. Затем все обтянутые элементы установить на свои места. Так можно сделать и с рулем, ручкой КПП и рычагом стояночного тормоза.

Кожаный салон Перетягивание потолка – это очень известная процедура, которую больше всего применяют курящие автовладельцы. Объясняется это появлением на потолке машины от табачного дыма коричневых пятен, которые ничем нельзя вывести, и вследствие, очень портят внутренний вид машины. Сам процесс работ по обшивке потолка авто очень прост. В начале, необходимо демонтировать с потолка все крепежные части. Затем отключаем все плафоны освещения, после этого можно начинать снимать все декоративные панели, за которыми находятся края испорченной потолочной обшивки.

Испорченную ткань необходимо снять и потом применить вместо выкройки. И в конце нужно новую обивку натянуть на потолок, сделать отверстия там для плафонов и затем поставить все снятые части на свое место в обратной последовательности.

Переделывание сидений относится к очень известным видам работ по ремонту внутри автомобиля. Порядок работы в таком случае зависит от вида ткани, которой обтянуты сидения, так и от типа ремонта.

Он может быть локальным и полным:

Салон авто Локальный ремонт состоит из применения специальной химической смеси, которую необходимо наносить такое количество раз, пока полностью не закроются дефекты, которые вы устраняете. Используемая смесь должна подходить вам и по фактуре и по цвету материала. Сидения, которые покрыты велюровой тканью, следует в конце покрыть специальным химическим составом из волокон, которые похожи на ворс. При ремонте кожаного сидения конечный этап состоит из нанесения на последний слой наполнителя оригинального узора. Для этого нужно применить, как и в случае ремонта панели, гелиевый раствор.

Полную перетяжку салона автомобиля необходимо проводить после снятия всей старой обивки. Для того чтобы сделать новые выкройки все сидения нужно очень хорошо замерять, и при этом нужно учитывать их конфигурацию. Намного проще становится работа, если в качестве выкроек применить старую обшивку. Еще в этот момент работы с креслами, можно сделать еще одну процедуру это поменять старый наполнитель и сформировать форму сидений. При замене старой обивки на новую, появление складок и каких либо других неровных частей считается не допускаемым.

Итак, мы можем прийти к выводу, что сделать ремонт салона своего автомобиля может практически каждый автовладелец, но все же некоторые виды работ потребуют профессиональных инструментов. Если все же вы считаете, что ваших собственных сил будет не достаточно чтобы сделать этот ремонт, то лучшим вариантом будет обращение к профессионалам. Специалисты все сделают в оптимальные сроки и к тому же предоставят вам гарантию на выполненные ими работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Статистика самый безопасный цвет автомобиля – Цвет автомобиля имеет важное значение для безопасности на дорогах – выводы ученых — Авто

  • 27.07.2019

Какой цвет машины самый безопасный?

Какой цвет машины самый безопасный?

Помню, в одном ситкоме выбирает как-то семья машину. Папа говорит, что хочет джип, мама – седан, сын – спортивную, а дочка-дурочка-блондинка, растерявшись, выпаливает: «А я… я… я хочу красную!» Действительно, только ленивый не шутил о том, что девочки выбирают автомобиль под цвет сегодняшнего маникюра или максимум – под сумочку (а кто сказал, что это запрещено?!). Красный же для представительниц слабого пола вообще – синоним «красивого».

Но психологи говорят, что в последние годы большой разницы в подборе цветов машин  среди мужчин и женщин не наблюдается.

Черный – для всех один из самых популярных, классика есть классика. Да и красные машины часто покупают представители обоих полов. Девочкам уже приелся инфантильный розовый, популярный несколько лет назад, парни алого перестали стесняться… Правда, есть одно «но»: выбирая автомобиль, стоит руководствоваться не только своим вкусом, но и соображениями безопасности.

А многочисленные исследования утверждают, что красный цвет машины, оказывается, один из самых аварийноопасных цветов. Впрочем, нельзя отрицать, что причиной тому являются те самые «сериальные» девушки, которые выбирают машину исключительно по цвету, а правила дорожного движения игнорируют не то чтобы принципиально, но из-за несомненной важности подкрасить за рулем губы в тот же самый красный цвет.

При этом если ты твердо уверена в своем профессионализме как водителя, не стоит отказываться от алой машины. В конце концов, этот цвет лишь на 4 месте по статистике аварий. На первом же – черный и близкие ему бордовый, коричневый, глубокий синий. Зато коричневые угоняют реже всего, не очень они популярны у покупателей. Тоже плюс.

Такая ситуация с темными автомобилями сложилась потому, они плохо различимы по ночам, и даже в солнечное время суток не бросаются в глаза, в отличие от белых собратьев. Именно светлые машины, включая бежевые, кремовые, светло-желтые, оказываются наименее опасными. Даже под покровом ночи белую машину заметят, так уж устроен человеческий глаз. Однако зимой ситуация может измениться, и белая машина будет сливаться со снегом не хуже, чем черная – с ночным небом.

Возникает закономерный вопрос – куда же причислен серый цвет машины? Оказывается, он находится где-то посередине в рейтинге, что, в общем-то, естественно. Совершенно безопасной серую машину не назовешь, ей свойственно шпионски прикидываться асфальтом, особенно в сумерки. Но, в то же время, она оказывается более заметной, чем черная.

Если же тебе внезапно захотелось разукрасить своего железного коня каким-нибудь невероятным аэродизайном, подумай над этим еще раз. Статистика утверждает: пестрые автомобили отвлекают внимание водителей, что порой оказывается причиной аварий. В общем, если решишься на придание своей машине неповторимого облика, выбери узор поспокойнее, и, желательно, – в светлых тонах.

А какую же, какую машину рейтинг представляет как самую безопасную?

Барабанная дробь… Оранжевую. Неожиданно, неправда ли? Может быть, результаты исследования и вправду слишком сильно зависят от частотности машин? Отчасти, возможно, и так. Но и психологией объяснить такой результат вполне можно – яркие машины заметны в любую погоду, при любом освещении. К тому же цвет апельсина поднимает настроение. Почему бы и нет? Кстати, рядом с ним по безопасности – желтый и зеленый. Как говорится, выбирай себе любой.

Вот только помни – в первую очередь безопасность на дороге зависит от водителя. Так что, если черная машина подходит к новым туфлям невероятно – покупай. Только повтори ПДД.

Какой цвет автомобиля самый безопасный

Как правильно выбрать цвет автомобиля

Выбирая цвет авто необходимо обратить внимание на практичность данного цвета в будущем. На одних цветах лучше видны загрязнения и царапины, другие расцветки быстрее выгорают или сильнее греются на солнце. Рассмотрим несколько примеров.

На белых автомобилях постоянно видна будет грязь и пыль, поэтому они более требовательны к себе в плане мойки и ухода.

Краска на авто красного цвета быстрее выгорает, но меньше чем на белом заметна грязь.

На черных авто также хорошо заметны пыль и грязь, да и в жаркую солнечную погоду кузов больше греется, чем в автомобилях других расцветок.

Одним из самых практичных цветов является серый или серебристый, так как на нем грязь и царапины менее всего заметны.

Генри Форд утверждал не без иронии, что цвет автомобиля может быть любым, если он чёрный. Представить себе оранжевую машину в начале XX века действительно тяжело. Сегодня технологии ушли далеко вперёд, и автомобилисту приходится выбирать из всего спектра радуги не только привлекательный, но и самый практичный цвет автомобиля.

Выбор цвета автомобиля

Первенство, с точки зрения цены и лёгкости восстановления, удерживают акриловые краски, однако их расцветка ограничена. Алкидные эмали имеют больше цветов, стоят недорого, но покраска ими сложнее.

Краски типа «металлик» смотрятся интереснее, да и добавки к ним могут создавать интересные визуальные эффекты. Но «металлик» необходимо покрывать лаком, а под основную краску требуется слой «базы». Матовые машины эффектно смотрятся и не боятся царапин, однако стоимость такой покраски высока.

Какой цвет автомобиля самый безопасный

Автомобильные агентства изучают влияние цвета на безопасность дорожного движения не первый год. Впрочем, инспекторам ДПС такая статистика бросается в глаза чуть ли не в буквальном смысле. Как ни странно, красный цвет не является самым аварийным, хотя водители таких машин часто превышают скорость.

С другой стороны, красный цвет бросается в глаза, и столкновение с такой машиной из-за невнимательности вряд ли кому-то грозит. Зелёный цвет хорошо воспринимается глазом, но только не на летней дороге, где он может сливаться с окружающей средой.

Исследователи из Daimler AG провели собственные испытания и распределили цвета в порядке их точного восприятия зрением:

  • белая автомобильная эмаль — 70%;
  • классический жёлтый — 70%;
  • оранжевый — 47%;
  • лёгкий серый — 46%;
  • бежевый — 38 %;
  • красный (цвет светофора) — 38%;
  • зеленый — 10%;
  • коричневый — 10%;
  • синий — 8%;
  • черный — 5%.

Также человеческим зрением хорошо воспринимается жёлто- и сине-зелёный. А вот чёрный, как видно из этого рейтинга, обращает на себя мало внимания. Статистика подтверждает это распределение.

По данным английских страховщиков в 22,6% аварий участвуют машины коричневого цвета, 21,3% — розового, 20,9% — чёрного. Самым безопасным цветом признан серебристый. В среднем автомобили тёмных расцветок становятся участниками 50–60% ДТП.

Не исключено, что это связано с тем, что светлые предметы всегда кажутся крупнее тёмных и визуально расположены ближе.

Чёрный

Многие ошибочно полагают, что чёрный – самый оптимальный цвет для автомобиля. Казалось бы, чёрного на чёрном не видно и потому можно будет избежать частых поездок на мойку и в сервис.

Однако, как показывает опыт, самый маркий из возможных цветов – именно чёрный, ведь на тёмной поверхности заметна любая грязь, от деревенской глины вперемешку с песком, до городской пыли.

К тому же у чёрного цвета есть ещё одна неприятная особенность: помимо грязи на нём лучше всего проступают даже самые незначительные царапины.

Если вы мечтаете о простоте и элегантности, присмотритесь к белому. Он так же прост, как и чёрный, но намного практичнее в использовании.

Правда белый  является самым  популярным цветом автомобиля, как в России, так и во всем мире, так что никакой оригинальности.

Зато в салоне автомобилей белого цвета не так жарко, а сам цвет одинаково нравится и женщинам, и мужчинам и как утверждают психологи, вызывает только положительные эмоции у других водителей на дороге.

Серый, пожалуй, самый немаркий цвет из возможных, но он обладает значительным и даже опасным недостатком: дело в том, что в тёмное время суток его практически не видно на дороге. Так что в случае непредвиденной остановки на трассе ночью, не забудьте выставить аварийный треугольник, иначе небольшая поломка может стать причиной большой трагедии.

Самый безопасный цвет – синий, да к тому же и самый приятный глазу ваших соседей по пробке. Синий не раздражает, от созерцания цвета индиго, как считают специалисты, нервная система приходит в полный порядок.

Фиолетовый и жёлтый

Эти два цвета не случайно объединены. По словам опытных психологов жёлтый и фиолетовый являются самыми раздражающими цветами на дорогах.

То есть если вы обладатель машинки цвета баклажан, то у вас есть все шансы чаще других попадать в неприятности – другие водители, вымотанные пробками и зачастую сами плохо понимая причину своей агрессии, будут сигналить именно вам.

И надо сказать, часты звуки гудков – это меньшее, что может ожидать вас в пути при выборе такого цвета.

Красный

Так же как и некоторые марки машин, красный цвет пробуждает агрессию в самом водителе. Обладатели красных авто практикуют экстремальный стиль вождения, они резки и безапелляционны, убеждены, что помехи на дороге создают все, кроме них.

Главную опасность для обладателей красных автомобилей представляют машины того же цвета: благодаря необычному наложению скорости и цвета создается иллюзия, что другой водитель собирается вас «подрезать». Чем выше скорость, тем сильнее  оптический обман.

Источник фото: Getty images

Не так давно, всего каких-нибудь полвека назад, вопрос о выборе цвета автомобиля вообще не мог возникнуть. Главным качеством машины, которой мог обладать советский гражданин, было просто её наличие. Пройдя через годы очередей и бюрократических коридоров, наш человек просто и помыслить себе не мог, что можно ещё, оказывается, что-то там выбирать!

С тех пор прошло совсем немного времени и вот, уже мы придирчиво осматриваем каждую деталь, предъявляя всё большие требования к дизайну, комфортности, функциональности и презентабельности новенького авто.

При выборе цвета будем опираться на несколько критериев:

  • практичность;
  • безопасность;
  • личное предпочтение.

Практичность

Довольно сложно однозначно оценивать практичность того или иного цвета, но общие рекомендации всё-таки имеют место быть.

Самыми популярными тонами при покупке авто на сегодняшний день считаются чёрный, белый, серебристый, синий и красный. Вы можете быть разочарованы, но большинство перечисленных оттенков совершенно непрактичны для автомобиля.

Автомобили ярких оттенков требуют частого посещения автомойки, иначе даже небольшой слой пыли, сильно повлияет на презентабельность. Кроме того, яркая эмаль быстро теряет лоск и свежесть, поэтому вам придётся использовать множество средств, восстанавливающих блеск.

На чёрных машинах будут очень заметны мелкие повреждения и царапины, а белая эмаль, особенно на отечественных авто имеет обыкновение выдавать предательские пятнышки начинающейся коррозии, так называемые «рыжики».

Самыми практичными оттенками станут: коричневый, серый, серебристый или золотистый. Пыль на них будет незаметна, царапины и мелкие повреждения сглажены. Поэтому, если практичность важна вам больше всего, выбирайте именно эти цвета для своего автомобиля.

Безопасность

Как бы странно это ни звучало, но цвет автомобиля и безопасность на дороге – это не пустое словосочетание. Наиболее аварийными считаются автомобили чёрного цвета. Такой чертовщине есть разумное объяснение: просто он становится менее заметным при плохих погодных условиях или в сумерках.

По этой же причине, небезопасным считается белый цвет зимой. Это, конечно же, не означает, что вам придётся отказаться от любимого цвета только потому, что он сливается со снегом или дождём.

Не надо забывать, что в первую очередь, ваша безопасность зависит только от соблюдения ПДД и от внимательности на дороге.

Каждый автолюбитель предъявляет свои требования к приобретаемому авто. Выбор цвета автомобиля по знаку зодиака – вполне разумное и логичное решение.

Овен: люди, рожденные под знаком Овна, отличаются упрямством и амбициозностью. К ним лучше не приставать с советами, потому что сами будут решать, какой цвет автомобиля выбрать. Лучше всего Овнам подойдут яркие цвета – красный, салатовый, синий металлик.

Телец: водители-Тельцы любят комфорт и постоянство. При выборе цвета нужно обратить внимание, прежде всего на безопасность. А значит, машина Тельца не должна быть чёрной или белой.  Желательными для Тельца оттенками будут бежевый, кремовый. Главное – никаких агрессивных тонов!

Рак: водители этого знака – романтики и любители обо всех позаботиться. Ракам лучше всего подобрать автомобиль светлой палитры: белый, бежевый, нежно-голубой.

Лев: представители этого знака – большие любители роскоши. А потому, им подойдут цвета, символизирующие власть и богатство: ярко-красный, оранжевый, жёлтый или золотой.

Дева: водители-Девы очень аккуратны! Таким водителям, как нельзя лучше подойдут непрактичные, но благородные цвета: синий, чёрный, тёмно-серый. А вот цвет салона автомобиля лучше выбирать в светлых тонах.

Какой цвет для машины самый практичный?

Совсем недавно, примерно лет так 50 назад, проблема выбора цвета транспортного средства у жителей Советского Союза никогда не возникала. Главное качество автомобиля для советского гражданина — это его наличие.

Пройдя многолетнюю очередь, преодолев все бюрократические препоны, наш земляк и представить себе не мог, что будет такая возможность — выбрать цвет авто! Сегодня из нашей статьи вы узнаете, какой цвет машины самый практичный.

Преамбула

С тех пор прошло не так много времени, и россияне стали придирчиво разглядывать различные детали, предъявлять с каждой покупкой автомобиля все больше требований не только к дизайну и комфорту, но и к функциональности, а также презентабельности нового автомобиля.

Когда специалист автосалона подбирает цвет вашего автомобиля, он опирается на несколько критериев. Безусловно, личные предпочтения покупателя здесь тоже имеют свой вес. Итак, список критериев:

  • практичность;
  • личные предпочтения;
  • безопасность.

Рассмотрим эти критерии подробнее.

Практичность

Оценить практичность основных цветов — довольно сложная задача. Но общие рекомендации по этому поводу мы вам озвучим. Цвет машины мокрый асфальт, черный, серебристый, красный, синий и белый считаются самыми популярными.

Все дело в том, что транспортные средства самых ярких оттенков требуют частых визитов на автомойку. Даже самый тонкий слой пыли окажет отрицательное влияние на презентабельность автомобиля, особенно представительского класса.

Следовательно, автовладельцу красного, синего или желтого автомобиля придется регулярно использовать различные средства, которые восстанавливают блеск железного коня. Черная машина не прощает мелкие повреждения и царапины. На таком покрытии внешние дефекты будут бросаться в глаза.

А задумывались ли вы, какой цвет машины самый практичный в жару? Конечно же, это главное достоинство белого автомобиля! Светлое покрытие способно сохранить прохладу в салоне, когда на улице стоит жаркая погода.

Чего нельзя сказать об автомобилях темных оттенков, которые имеют свойство поглощать тепло. Но не стоит забывать, что автомобили, выпущенные в 21-м веке, оснащены кондиционером.

Так что это не такая уж и большая проблема.

Автоэксперты учли некоторые тонкости и нюансы и все-таки пришли к выводу о практичности цветов автомобиля для покраски. Представляем вашему вниманию список самых практичных оттенков:

  • коричневый;
  • золотистый;
  • серебристый;
  • серый.

Все дело в том, что на машинах именно с таким покрытием пыль будет менее всего заметна, а царапины и другие мелкие повреждения будут сглажены за счет визуального эффекта.

Таким образом, если вас интересует практичность больше всего, то следует выбирать именно эти оттенки.

Безопасность

Для начинающих водителей, может быть, прозвучит странно, но оттенок машины и безопасность на оживленной автомагистрали тесно связаны. Статистика беспощадна. Эксперты посчитали, что черная машина чаще всего бывает участником дорожного происшествия.

Этому явлению есть вполне разумное объяснение. Транспортное средство темного оттенка меньше всего становится заметным в ночное время и в сумерках, а также при плохой, то есть туманной или дождливой, погоде.

Однако железный конь белого цвета зимой также считается небезопасным.

Конечно, это не говорит о том, что нужно срочно продавать машину светлого или темного цвета, потому что она будет сливаться с дождем или снегом. Просто нужно не забывать, что наша жизнь и безопасность зависят не только от того, насколько точно мы соблюдаем правила движения, но и от внимательности на проезжей части.

На многих автомобильных форумах будущие водители пытаются выяснить, какой цвет лучше для автомобиля и какой более практичный. Сперва, конечно, всплывают белый и черные цвета. И между их любителями разворачиваются целые баталии, какой же из них действительно лучше.

Некоторые говорят, что на белом меньше видна грязь, другие наоборот спорят, что на черном. Конечно, черный в жару накаляется на столько, что к нему невозможно прикоснуться, и тогда его извечный антагонист выигрывает.

motormania.ru даст вам несколько советов, как правильно выбрать цвет своего будущего автомобиля, исходя из практичности и других факторов.

Если на вопрос какой цвет лучше для автомобиля, вы подсознательны выбираете красный цвет, то, естественно, он привлекает внимание на дороге. Такой выбор может стоить вам денег.

По статистике красные автомобили попадают в большее число ДТП и больше останавливаются полицией, чем остальные. Некоторые страховые компании также увеличивают стоимость полисов из-за этого цвета.

В этом плане белый цвет или серебряный уменьшает цену страхования, ведь он очень хорошо заметен в темноте. Автомобили серебряного цвета попадают в ДТП меньше на 50%, чем белые машины.

Хотите выделяться? Вы звезда тусовки или известный артист? Или вы наоборот не хотите привлекать лишнего внимания на дороге? Каждый цвет характеризует человека по-своему. Хотите, чтобы все понимали, что вы богатый и успешный?

Если это ваша первая машина, то подумайте, что где-то вы можете сделать царапину, не заметив забор. Или открыть дверь и стукнуть ее об столбик по невнимательности.

А значит вам придется ехать в автосервис и красить деталь. В зависимости от выбранного цвета цена будет варьироваться. Есть оттенки, которые трудно повторить.

Вам же не хочется, чтобы одна деталь была явно другого цвета от всего автомобиля.

Автомобильная индустрия очень похожа на модную. Как в моде есть тренды, так и в машинах они тоже есть. Набор цветов также меняется каждый год. Залезьте в google и посмотрите, какие новые цвета в этом сезоне и какой промоцвет у выбранного вами авто.

Если вы покупаете семейный седан, бессмысленно доплачивать за ярко желтый цвет. Или маленький городской хэтчбек не должен быть красного цвета. Попробуйте что-то более консервативное и популярное среди остальных водителей. Подумайте, какой цвет может отразить вашу индивидуальность в рамках выбранного авто.

Автор статьи прекрасно понимает что если «гламурная киса» решила купить автомобиль под цвет платья, убедить её это не делать невозможно, а для всех остальных статья будет, несомненно, полезна.

Конечно, если бы у каждого из нас была возможность иметь несколько автомобилей на все случаи жизни – это было бы замечательно, но не получится купить авто всех цветов радуги, поэтому нужно купить автомобиль такого цвета, чтобы радовал каждый день, был практичным, безопасным и не сильно пачкающимся.

Если спрашивать про аварийность в зависимости от цвета, то статистика на этот счёт имеется. Чёрные машины чаще всего становятся заложниками ДТП, причём на их долю выпадает около 61% всех аварий, тёмно синие — 32%, а красные и светлые менее 5%.

Статистика говорит, что цвет машины несёт за собой характеристику скорости. Например, автомобиль красного цвета воспринимается как более скоростной и находящийся ближе к зрителю, а тёмные цвета воспринимаются как медленно едущие и далеко находящиеся. Теперь вы знаете, какого цвета автомобиль выбрать, чтобы в вас видели Шумахера.

Цвет автомобиля влияет и на восприятие его размера. Машина тёмного цвета, кажется меньше, чем её коллега светлая, которая воспринимается больше и внушительнее.

Зрительно привлекают внимание яркие цвета, например, кузов или прицеп яркого цвета мог бы выделяться на фоне пасмурной погоды и не стать причиной ДТП.

Выбор цвета автомобиля с точки зрения стиля и привлекательности.

Если интересуетесь женскими предпочтениями, хотите произвести на даму впечатление, то они больше приходят в восторг от белого цвета, затем следуют — серый, синий, красный, жёлтый, зелёный автомобиль.

Так же не забывайте, что классические автомобили в ярком цвете выглядят очень специфически и ляписто.

Прежде всего договоримся что автор понимает под практичностью….

Практичность это:

  • незаметность грязи
  • незаметность царапин
  • распространенность

Теперь подробнее про каждый из пунктов.

У автора статьи, были автомобили черного, бежевого, синего, серого и белого цветов.

Самый непрактичный цвет – черный…. Этот цвет можно назвать – умри с тряпкой. Малейшая грязь и пыль видна и бросается в глаза, малейшая вмятина или дефект краски — видно. При езде по дорогам  Свердловской области, мыть машину приходилось 3-4 раза в неделю……

Синий – в целом середнячек… Пыль  видно не так сильно, частота мойки была раз в 1-2 недели в зависимости от сезона. Мятины видно на бликах

Серый – аналогично синему, но мыть можно было еще реже…… Особенно зимой…..

Бежевый – самый крутой цвет…. По сути это цвет дорожной пыли и при сухой погоде автомобиль выглядел вполне товарно 3-6ть недель…. (до смешного – в салоне надо убирать пыль чаще чем мыть кузов).

Белый – цвет довольно маркий т.е. дорожную грязь видно, но при этом цвет самый «беспалевный» на кузовные дефекты – в белом цвете не все вмятины и тычки видны не подготовленному человеку.

Выбор по незаметности царапин, однозначный лидер – серый цвет, при условии, что царапина не глубокая и уберется полировкой….

Какого цвета автомобили чаще угоняют

По статистике злоумышленники чаще обращают внимание на авто самых ходовых расцветок, таких как серебристые, черные и другие не сильно заметные на дороге цвета (особенно ночью, когда чаще всего и совершаются угоны).

Редко угоняют яркие автомобили или авто с определенным рисунком на кузове, они более заметны.

Также к часто угоняемым автомобилям можно отнести и белые авто, потому что их легче всего перекрасить.

Какие цвета автомобиля самые безопасные

Для многих при выборе автомобиля очень важна безопасность, поэтому выбирая и покупая автомобиль, все обращают внимание на выбор расцветки, исходя из соображений по безопасности. Чем заметнее автомобиль на дороге, тем меньше вероятность дорожно-транспортного происшествия. Яркие автомобили видно издалека и они более заметны при вождении в тёмное время суток.

Чаще всего в аварии попадают авто чёрных, тёмно зеленых и коричневых расцветок, они менее заметны на фоне окружающих объектов, особенно в тёмное время суток.

Автомобили ярких цветов (красные, желтые и др.) и белой расцветки более заметны на дороге и реже попадают в ДТП, но в то же время, они могут отвлекать других участников движения, что приводит к авариям.

Реже всего попадают в аварии авто серебристого цвета, они и не сильно яркие, но заметны на дороге.

Также стоит учитывать и восприятие расстояния до автомобиля и его скорости, автомобили ярких цветов кажутся ближе, чем они находятся от Вас и кажется, что они движутся на более высокой скорости, а автомобили черного и зеленого цвета наоборот.

Автомобили черного цвета в основном выбирают сильные, властолюбивые личности (бизнесмены, политики и др.) и им важна строгость.

Белые автомобили выбирают обычно спокойные уравновешенные люди.

Автомобили ярких цветов любят творческие личности, молодежь и просто веселые и общительные люди.

Серые и серебристые автомобили выбирают спокойные, нейтральные личности, которые не хотят выделяться.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля — тема сегодня. Раньше, когда, вопреки утверждению классиков, автомобиль, все-таки, оставался роскошью, вопрос о том, какого цвета покупать автомобиль не стоял. Как говорится, брали, что дают. Тем более, что особого выбора как — то и не представлялось. Сейчас времена другие, человек, покупая автомобиль, руководствуется не только доступной маркой, ибо их много, и уж тем более, не только тем, что дают.   

Поэтому покупатель, помимо марки, технических характеристик и степени комфортности руководствуется еще и рядом мелочей, может быть, но приятных, которые, пусть и незначительно, но украшают нашу жизнь. В частности, покупатель получил возможность выбирать автомобиль по цвету. Хоть и действительно, ведь мелочь, казалось бы, а как приятно.

Но, тут же встал вопрос – а какой Самый безопасный цвет автомобиля? И вообще, имеет ли он значение для безопасности движения?

Оказывается, имеет, и самое прямое. Конечно, выбирая цвет автомобиля, мы, в первую очередь, опираемся на свой вкус и предпочтения. Однако, возможно, если мы будем знать некоторые нюансы значения цвета автомобиля для безопасности движения, наши предпочтения изменятся?

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Цвет в % на рынке

Есть статистика вероятности попадания автомобиля в ДТП, в зависимости от его цвета. Это можно объяснить множеством причин. В частности – цвет автомобиля обуславливает его заметность на дороге. Разумеется, чем автомобиль заметнее, тем меньше вероятности, что при нормальном управлении он попадет в аварию.

Более того, цветовые предпочтения водителя имеют прямую связь с характером владельца, соответственно, и водителя автомобиля. Прямая зависимость стиля вождения от характера водителя известна уже давно.

На выбор цвета влияет и возраст водителя, понятно, что водители постарше осторожнее, плюс, как правило, имеют больший водительский опыт. Согласитесь, тоже немаловажный фактор. В общем, ясно, что цвет имеет довольно большое значение для безаварийной езды.

Согласно статистике, чаще всего вляпываются в неприятности, то есть, попадают в аварии авто черного, коричневого, и, как ни странно, зеленого цвета. Отчасти это связано с тем, что машины такого цвета недостаточно выделяются на дороге, сливаются с пейзажем, так сказать, а в условиях ограниченной видимости просто малозаметны.

Хотя тут есть свои нюансы. Которые тоже не мешало бы учитывать автомобилистам. Например, авто белого цвета очень заметен на дороге летом и прекрасно сливается со снегом зимой. Автомобили не очень престижных желтого и красного цвета, получаются, наименее опасными, в этом плане. Но наиболее безопасным считается серебристый цвет. Их водители попадают в ДТП в два раза реже.

Как ни странно, если автомобиль очень пестрый, броский и яркий, это вовсе не гарантирует его безопасность на дороге. Скорее всего, это потому, что такие «конфетки» отвлекают внимание других водителей на дороге, провоцируя аварии.

При значимости цвета автомобиля для аварийности, это вовсе не определяющий фактор. Это только один из факторов, не более. Поэтому, какой бы у вашего автомобиля не был «безопасный» цвет, вовсе не лишне будет знать и соблюдать правила дорожного движения.

Кстати, цвет автомобиля оказывает влияние и на другие стороны жизни вашего автодруга. В частности, реже всего угоняют автомобили коричневого цвета. Может быть потому, что на автомобили этого цвета спрос гораздо меньше, равно, как и на черные, хотя это самая, что ни на есть классика.

Так что, если возможность попасть в аварию вас пугает меньше, чем угон вашего автомобиля – может лучше предпочесть этот цвет?

Самый безопасный цвет автомобиля — серебристый!!!< body>

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Зависимость количества ДТП от цвета автомобиля

Давно известно, что цвет автомобиля влияет на количество ДТП на дорогах. Фактические подтверждения этого периодически всплывает на страницах прессы и в интернете. Попытаемся проанализировать, действительно ли проблема существует или ее надумали журналисты и сами автовладельцы.

Для начала стоит разобраться, какие же цвета автомобилей предпочитают россияне. По данным компании DuPont, являющейся ведущим производителем красок, рейтинг цветов в среднем по России выглядит следующим образом:

  • 1 место – серебристый цвет, около 31% продаж;
  • 2 место – черный цвет, около 15% рынка;
  • 3 место – синий, около 10%.

Далее расположились (в порядке убывания популярности) серый, красный, белый, зеленый, бежевый, салатовый, голубой цвета. Все эти колеры занимают примерно по семь процентов рынка. Стоит заметить, что в Москве цифры несколько иные. Доля черного цвета составляет там около 30%, серебристого – 14%. Думаю, причина здесь очевидна – в столице по определению больше машин представительского класса, а они, как правило, окрашиваются в черный цвет.

Теперь взглянем на статистику аварийности. Сразу скажу, что официальной статистики аварий, в зависимости от цвета автомобилей, в России не ведется. Была некоторая непроверенная информация от сотрудников страховых компаний, что ими собирается информация о ДТП с отдельной выборкой по цвету кузова автомобиля. Но представители страховых компаний пока официально открещиваются от этого. Но, как известно, дыма без огня не бывает, может быть в дальнейшем цена страховки будет зависеть от степени аварийности того или иного цвета автомобиля.

Ну а теперь о главном: есть ли почва под всеми разговорами о зависимости цвета и частоты ДТП? — Сказать четко и точно не представляется возможным, так как это зависит от многих факторов. Во-первых, от климата страны и времени года. Допустим, в странах с жарким климатом, с песчаным ландшафтом, автомобили светло-желтого цвета будут более незаметны на дороге, а значит, будут подвержены большей опасности стать участником аварии. В свою очередь, в России зимой белые и светлые автомобили также более опасны, нежели темные.

Во-вторых, от распространенности того или иного цвета автомобиля в данной стране. К примеру, в США автомобили желтого цвета очень популярны, но таким образом они сливаются в общей массе. Значит, красная или черная машина на их улицах будет выделяться и, следовательно, будет более безопасной.

Общий принцип зависимости количества ДТП от цвета автомобиля таков: чем светлее машина, тем она безопаснее. По статистике, доля столкновений между собой автомобилей темных цветов 60-65%, темных со светлыми – примерно 25-35%, а светлых со светлыми – не более шести процентов.

Подведем итог:

  • Самыми безопасными цветами являются белый, желтый и красный. Это и неудивительно, так как желтый и красный являются наиболее заметными цветами для глаза человека.
  • Безопасность серебристых автомобилей по разным данным различна. Скорее всего, здесь как раз влияет распространенность данного цвета в различных регионах. Но в среднем он считается достаточно безопасным.
  • Пальму первенства по аварийности держат автомобили черного, серого (особенно темного), коричневого и зеленого цветов. По некоторым данным, в Москве и Санкт-Петербурге 75% всех участников аварий являются автомобили темных цветов, причем, на долю черных автомобилей приходится более 55% ДТП.

Приведенные цифры довольно красноречивы, с ними тяжело поспорить. Но, даже если учесть всю эту информацию и приобрести автомобиль с наиболее «безопасным» цветом, это мало поможет, если не придерживаться элементарных правил дорожного движения и слежения за техническим состоянием вашего автомобиля. Так что, не смотря ни на что, главное – это ваша внимательность и профессионализм. Удачи вам на дороге!

Какой цвет автомобиля самый безопасный — CARHack.ru

На сегодняшний день самыми распространёнными автомобильными цветами являются оттенки серого, несмотря на то, что более 70% выпускаемых автомобилей в мире — это серый, белый и черные цвета. Красные, синие и коричневые автомобили варьируются от 7% до 10% каждый, в то время как процент другой цветовой гаммы составляет всего 6%.

Будущий владелец автомобиля много думает о предстоящей покупке, о том, каковы особенности интерьера и экстерьера, как работает двигатель и как его технологии безопасности. Так что, пожалуй, самая приятная часть процесса – это решение, какой цвет хотелось бы видеть в своем новом автомобиле. Как выяснялось, выбранные цвета автомобиля могут повлиять на шансы попасть в аварию. Существуют некоторые секреты покупки автомобиля, о которых дилер не расскажет и перед покупкой автомобиля в салоне, следует иметь в виду приведенную ниже статистику.

Согласно статистике, приведенной Kelley Blue Book, американской компанией, специализирующейся на анализе автомобильного рынка, серебристый цвет признан самым популярным у автомобилей, а белый цвет стоит вторым в данном рейтинге. Однако, согласно последним исследованиям, проведенным одним исследовательским университетом США, из двух цветов автомобилей белый превосходит серебро в своих рейтингах по безопасности.

По данным исследованиям, светлые автомобили, в отличии от темных, попадают в ДТП гораздо меньше, и на это не влияет время суток происшествия. К светлым машинам относятся также персиковые, желтые и кремовые.

Кроме черного, не менее опасные цвета автомобиля — серый (риск выше на 13%), серебряный (риск выше на 10%), синий и красный (риск выше на 7 % у каждого). Также, существует еще одна интересная статистика, которая говорит о том, что машины данных цветов угоняют гораздо чаще.

Серебро — популярный цвет для проката автомобилей, лидирующую позицию на вторичном рынке также занимают машины. Еще одним интересным мифом является то, что от цвета зависит цена автомобиля. Однако, на самом деле, страховщики не принимают во внимание данный фактор.

В конечном итоге, если покупать машину исходя из критериев безопасности, следует выбрать белую. Направляясь в автосалон, нужно помнить этот факт и не поддаваться ни на какие уговоры менеджеров и продавцов, так как покупка машины происходит не каждый день и ездить на новом транспорте придется продолжительное время.

Самый безопасный цвет автомобиля | Авто Брянск

Помню, в одном ситкоме выбирает как-то семья машину. Папа говорит, что хочет джип, мама – седан, сын – спортивную, а дочка-дурочка-блондинка, растерявшись, выпаливает: «А я… я… я хочу красную!» Действительно, только ленивый не шутил о том, что девочки выбирают автомобиль под цвет сегодняшнего маникюра или максимум – под сумочку (а кто сказал, что это запрещено?!). Красный же для представительниц слабого пола вообще – синоним «красивого».

Но психологи говорят, что в последние годы большой разницы в подборе цветов машин среди мужчин и женщин не наблюдается.

Черный – для всех один из самых популярных, классика есть классика. Да и красные машины часто покупают представители обоих полов. Девочкам уже приелся инфантильный розовый, популярный несколько лет назад, парни алого перестали стесняться… Правда, есть одно «но»: выбирая автомобиль, стоит руководствоваться не только своим вкусом, но и соображениями безопасности.

А многочисленные исследования утверждают, что красный цвет машины, оказывается, один из самых аварийноопасных цветов. Впрочем, нельзя отрицать, что причиной тому являются те самые «сериальные» девушки, которые выбирают машину исключительно по цвету, а правила дорожного движения игнорируют не то чтобы принципиально, но из-за несомненной важности подкрасить за рулем губы в тот же самый красный цвет.

При этом если ты твердо уверена в своем профессионализме как водителя, не стоит отказываться от алой машины. В конце концов, этот цвет лишь на 4 месте по статистике аварий. На первом же – черный и близкие ему бордовый, коричневый, глубокий синий. Зато коричневые угоняют реже всего, не очень они популярны у покупателей. Тоже плюс.

Такая ситуация с темными автомобилями сложилась потому, они плохо различимы по ночам, и даже в солнечное время суток не бросаются в глаза, в отличие от белых собратьев. Именно светлые машины, включая бежевые, кремовые, светло-желтые, оказываются наименее опасными. Даже под покровом ночи белую машину заметят, так уж устроен человеческий глаз. Однако зимой ситуация может измениться, и белая машина будет сливаться со снегом не хуже, чем черная – с ночным небом.

Возникает закономерный вопрос – куда же причислен серый цвет машины? Оказывается, он находится где-то посередине в рейтинге, что, в общем-то, естественно. Совершенно безопасной серую машину не назовешь, ей свойственно шпионски прикидываться асфальтом, особенно в сумерки. Но, в то же время, она оказывается более заметной, чем черная.

Если же тебе внезапно захотелось разукрасить своего железного коня каким-нибудь невероятным аэродизайном, подумай над этим еще раз. Статистика утверждает: пестрые автомобили отвлекают внимание водителей, что порой оказывается причиной аварий. В общем, если решишься на придание своей машине неповторимого облика, выбери узор поспокойнее, и, желательно, – в светлых тонах.

А какую же, какую машину рейтинг представляет как самую безопасную?

Барабанная дробь… Оранжевую. Неожиданно, неправда ли? Может быть, результаты исследования и вправду слишком сильно зависят от частотности машин? Отчасти, возможно, и так. Но и психологией объяснить такой результат вполне можно – яркие машины заметны в любую погоду, при любом освещении. К тому же цвет апельсина поднимает настроение. Почему бы и нет? Кстати, рядом с ним по безопасности – желтый и зеленый. Как говорится, выбирай себе любой.

Вот только помни – в первую очередь безопасность на дороге зависит от водителя. Так что, если черная машина подходит к новым туфлям невероятно – покупай. Только повтори ПДД.

Для советского гражданина не существовало проблемы выбора цвета автомашины – брать приходилось то, что привезли. Исключением были только автомобили спецслужб и чиновников, которые пользовались исключительно чёрными машинами. Сейчас выбор расцветок расширился и появилась свобода выбора, а проведённые исследования позволяют точно сказать какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный.

Как выбрать цвет автомобиля

Для большинства автолюбителей личное транспортное средство – это не только повседневное авто, но и способ самовыражения и хорошая возможность выделиться в потоке. Мужчины отдают предпочтение нейтральным цветам (серый, белый, черный, синий). Женщинам по душе яркие раскраски, они чаще обращают внимание на редкий цвет при покупке, чем на технические характеристики. Особой популярностью пользуются розовый, красный, зелёный, голубой, жёлтый и фиолетовый оттенки.

Психологи даже проводят взаимосвязь между характером водителя, его сексуальной привлекательностью и расцветкой машины. Такие тенденции хорошо заметны у владельцев чёрных автомобилей. Желание иметь автомобиль именно чёрного цвета обусловлено стремлением человека подчеркнуть свою значимость, статус и место в обществе. Чёрный никогда не выйдет из моды, не надоест, его легко подобрать при окраске отдельных элементов.

По поводу цвета хорошо сказал Генри Форд в начале XX века:

«Любой клиент может получить автомобиль выкрашенный в тот цвет, который он хочет – до тех пор пока этот цвет — чёрный».

Цитата Форда носила рекламный характер, потому что большинство первых «Форд-Т» окрашивалось именно этим колером. Другие расцветки стоили дороже, а это могло ухудшить спрос на автомобили. Тем не менее это высказывание прижилось, а чёрный занимает лидирующие позиции по всему миру, несмотря на имеющиеся недостатки.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Форд «Т» — первый автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями, красился чаще всего именно в чёрный

Чёрный

Его популярность в России не уменьшается из года в год – в настоящее время зарегистрировано 27% ТС от всего автопарка. Причина кроется в его статусности и особой любви нашего населения к большим и чёрным автомобилям. Лидируют в этом списке all black модели Toyota Camry, Toyota LandCruiser, Mercedes-Benz S-klasse, Lexus LS и другие премиальные марки.

Чёрный подчёркивает шарм владельца, классический вкус и возможность в чистоте содержать тёмный автомобиль. К плюсам можно отнести чёткость линий, удобство в покраске, хорошая ликвидность авто.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Несмотря на свою агрессию и привлекательность чёрный цвет является наименее практичным

Главный минус – это маркость и быстрая потеря опрятного внешнего вида в наших климатических условиях. Даже лёгкая пыль и царапины сразу бросаются в глаза, а на солнцепёке в южных регионах поверхность может нагреваться до +95 0 С. Маленький автомобильчик в чёрном будет выглядеть ещё меньше.

Белый

Это цвет является номером один по популярности во всем мире. Доля таких машин в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии достигает 50%, а в России на белый цвет приходится всего 15% автопарка. Продажи белых автомобилей постоянно растут у нас в стране. Сейчас предпочтение белому отдают творческие личности, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и отношение к автомобилю как к модному гаджету.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Белые автомобили за счёт визуального увеличения кажутся ещё больше

  • хорошая заметность на дороге;
  • подходит для любой машины независимо от размера и марки;
  • нейтральный при выборе мужчинами или женщинами;
  • монохромные цвета не выходят из моды;
  • не так чувствителен к загрязнению как чёрный;
  • в жарком климате нагревается на 20-30 градусов меньше тёмных машин.

Это интересно! Почему автомобили белого цвета дешевле? Дело в том, что эмаль данного оттенка дешевле в производстве.

Недостатков у данного цвета немного: плохая заметность на свежевыпавшем снежном покрове, царапины и ржавчина особенно бросаются в глаза, очень сложно попасть в цвет при покраске из-за огромного количества оттенков и полутонов.

Серебристый и серый

В России на его долю приходится 16% машин всех марок. Популярность мышиного оттенка можно объяснить практичностью и незаметностью в потоке. Грязи на наших дорогах хватает, а на сером кузове она малозаметна, поэтому необходимость в частых мойках отпадает.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Несмотря на свою практичность серебристые цвета малозаметны на дороге особенно в плохую погоду

Серый цвет предпочитают уже состоявшиеся люди среднего возраста, которым нет необходимости что-то доказывать. Богатая палитра от тёмно-серого (популярный «мокрый асфальт») до светло-серебристого популярна у всех автопроизводителей. Например, Mercedes красит свой E-класс в фирменный серый цвет, как напоминание о гоночном болиде «Серебрянная стрела».

Красный

Отличный способ подчеркнуть гоночные амбиции, сексуальность. Красный – это цвет власти, крови, успеха. Он подсознательно заряжает на выброс адреналина и добавляет визуальной скорости движущемуся авто. В России таких автомобилей немного – всего 6%, большая часть которых приходится на бюджетные модели типа Kia Rio и кроссоверы, например, Nissan Qashqai.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Цвет «страсти» известен слабой стойкостью к выгоранию на солнце

Классический красный цвет хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. Он стабильно популярен и имеет своих поклонников среди автовладельцев. Преимущества красного – это хорошая заметность на дороге и способность маскировать мелкие сколы и царапины. Красные машины реже угоняют из-за их приметности на дорогах общего пользования и низком спросе на рынке. Минус – заметное выгорание на солнце.

Синий

Данный цвет замыкает пятерку популярных раскрасок авто в России с 8% авторынка. У нас он ассоциируется с мужским. Его обладатель обладает мнительностью, застенчивостью и спокойствием на дорогах – это настоящий автолюбитель, который никогда не бросит товарища в беде и не создаст аварийную ситуацию. В статистике ДТП синий стабильно занимает последние места.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Синий цвет автомобиля немаркий и довольно практичный

Плюсы синего цвета авто:

  • формирует положительный образ владельца;
  • немаркий и практичный;
  • хорошо подчёркивает дизайнерские элементы кузова;
  • универсальность.

Популярным трендом последних лет стали натуральные небесные и акваоттенки синего, которые в сочетании с окраской металлик создают праздничный облик авто, делают его изысканным и дорогим.

Жёлтый

Популярность его в России невысока – всего 2 % машин. Это сложный цвет и его применение уместно не на каждом автомобиле. В первую очередь он ассоциируется с такси и общественным транспортом. Так концерн VAG разработал специальный оттенок для России – Саванна.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Жёлтые автомобили известны эффектом «оптической иллюзии»: на трассе кажутся дальше чем есть на самом деле

Глянцевые оттенки жёлтого уместно смотрятся на дорогих спорткарах и редких машинах, что дополнительно подчёркивает элегантность и утончённость владельца. Особенно популярен жёлтый в Китае и Индии, где он символизирует великолепие. Психологи отмечают хорошую восприимчивость жёлтого на подсознательном уровне, поэтому в потоке ваша машина будет точно заметна, что полезно с точки зрения безопасности.

Плюсы оттенка: не выгорает на солнце, не пользуется спросом у угонщиков.

Зелёный

Количество автомашин по стране с таким колером немного – 3-4%. Большая их часть приходится на модели АвтоВАЗа, Renault, Skoda. Зелёный предпочитают люди, которые стремятся к неизведанному, любят приключения и являются достаточно неординарными и независимыми от чужого мнения. Ярко-зелёный цвет не подходит каждому авто, а в некоторых случаях он только испортит впечатление от машины. Общее правило: чем больше автомобиль – тем темнее и насыщеннее должен быть цвет.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

На зелёном цвете хорошо заметны царапины и вмятины

Другая категория автолюбителей выбирает зелёный или хаки для своего внедорожника. Цвет хорошо сливается с природой и выглядит органично на брутальном джипе, который пробирается по лесу. Чтобы вмятины и царапины не бросались в глаза кузов окрашивают по технологии «Раптор».

Голубой

Этот цвет в чистом виде аналогичен серебристому – также практичен и безопасен, однако большой славы в России не снискал – на долю голубых машин приходится менее 2%. Если самого владельца голубой успокаивает и расслабляет, то для других участников движения от него одни проблемы. Во-первых, голубая машина малозаметна на дороге и сливается с горизонтом, во-вторых, действует раздражающе в плотном городском трафике.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Небесные оттенки автомобилей вызывают ассоциации с морем

Яркие голубые цвета предпочитают женщины или креативные и нестандартно мыслящие личности. Для мужчин голубой ассоциируется с нестандартной сексуальной ориентацией, что также не способствует его популярности.

Коричневый

Согласно международной классификации коричневый и бежевый объединены в одну группу под названием Natural или натуральный. В России таких машин чуть более 5%. Про водителя коричневого авто можно сказать одним словом – консерватор, который держит всё под контролем. Светлые оттенки не пачкаются так быстро как чёрные, но при этом выглядят очень выразительно. Фирменные коричневые цвета есть у VAG, BMW, Mercedes. АвтоВАЗ предлагает покупателям оттенок «кориандр». В остальном все плюсы и минусы типичны для тёмных машин.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Коричневый цвет идеально смотрится на автомобилях премиум и бизнес-класса

Самый практичный цвет

Выбор окраса автомобиля перед покупкой зависит не только от личных предпочтений владельца, но и от условий его эксплуатации. Главные критерии – это хорошая маскировка сколов и царапин, незаметность лёгкого загрязнения и пыли на кузове автомобиля. Рейтинг практичности выглядит следующим образом:

Они универсальны и одинаково хорошо подходят для любого климата. Благодаря их распространённости не возникает проблем с ремонтом и подбором цвета. Такие цвета подходят всем без исключения автолюбителям, а продать машину популярного цвета проще.

Наиболее практичными цветами автомобиля являются серебристый и бежевый

Самые маркие и непрактичные цвета:

Главная проблема всех тёмных красок – это их чрезвычайная маркость, что делает их неудачными. Достаточно чёрной машине после мойки проехать немного по городу, как она покрывается тонким слоем пыли, что делает её неопрятной. Нагреваются в жару такие машины намного быстрее, поэтому в южных районах встречаются редко.

Исключение составляет белый цвет и связано это с хорошей заметностью сколов, трещин, ржавчины на ЛКП. Выгорание белого на солнце происходит неравномерно, поэтому разные части машины могут иметь свои оттенки, что также затрудняет подбор краски.

Самый безопасный цвет

Статистика, собранная страховыми компаниями в России, показывает безопасность машин натуральных природных оттенков. К ним относятся:

Это объясняется осознанным выбором редкого цвета владельцем и его положительной психологической устойчивостью. Также эти оттенки хорошо заметны на дорогах в любых условиях для остальных участников движения, и как итог реже попадают в ДТП.

Страховые случаи чаще всего наступали у владельцев серебристых и чёрных авто. Во многом это связано с их незаметностью на дорогах, особенно ночью, в сумерках, во время дождя. Кроме того такие цвета популярны у новичков, имеющих мало опыта вождения. Вероятность попасть в ДТП для этой группы выше в 2 раза, чем для натуральных колеров.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Австралийские учёные в течение 20 лет проводили исследования для выявления самого аварийно-опасного цвета, которым оказался чёрный

Следом идёт красный, но риски частых ДТП обычно связаны с импульсивным характером вождения.

У страховщиков есть интересная статистика зависимости цвета машины от вероятности угона. Для этого существует даже специальный коэффициент расчета КАСКО. Самыми угоняемыми принято считать белый, серебристый и чёрный цвета. Это говорит об их хорошей ликвидности и востребованности на вторичном рынке. Яркие и нестандартные цвета никогда не привлекут автоугонщика из-за сложностей со сбытом авто. Итоги статьи были объединены в таблицу:

Самый популярный цветЧёрный
Самый заметный на дорогеОранжевый
Самый незаметный на дорогеСеребристый
Самый заметный для царапин, пыли и грязиЧёрный
Самый незаметный для царапин, пыли и грязиСеребристый
Самый угоняемый цветСеребристый
Самый неугоняемый цветКрасный
Самый жаркийЧёрный
Самый малонагреваемыйБелый

Подбором цвета занимается специальная наука – колористика. Она учитывает индивидуальные особенности, черты характера, поставленные цели. Популярен подбор краски в зависимости от знака зодиака или нумерологии. Правильно подобранный цвет сделает вождение автомобиля не только приятным и безопасным, но и поднимет вас в глазах окружающих, создаст неповторимый имидж.

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Совпадение или закономерность? Сначала я заказала Сандеро красного цвета, шикарный цвет.Сделка сорвалась и в итоге купила Пыжика…тоже красного цвета.
На дороге можно увидеть всю гамму цветов. Отражает ли характер водителя цвет его машины? Как думаете? 🙂

Самый безопасный цвет автомобиля

Самый безопасный цвет автомобиля

Аварийность
Дорожное движение — это настоящий калейдоскоп с ежесекундным изменением цветных картинок. Беспристрастная статистика говорит о том, что цветовая гамма серьезно влияет на безопасность дорожного движения. Посмотрим среднемировые пропорции автомобильных столкновений: на «дружеские контакты» автомобилей темных цветов приходится 61,3% от всех случаев, темных со светлыми — 32,6%, светлых — 6,1%.
Казалось бы, светлые автомобили менее аварийны. Но это верно лишь отчасти. Опытные водители отмечают, что, как только на дороге появляется несколько ярких машин, жди аварии или критической ситуации. Но это, пожалуй, оттого, что владельцами таких автомобилей чаще всего являются женщины или романтики, а еще, извиняюсь, самоуверенные пижоны. Вот, например, какие цвета автомобилей предпочли во Франции женщины в 1999 году: белый — 27%, светло-серый — 18%, светло-синий — 17%, красный — 15%, желтый — 17%, зеленый — 6%. Заметьте, нет даже намека на что-то темное.
Необходимо знать, что серые и темные тона способствуют «охлаждению» организма, поэтому вспыльчивым водителям лучше воздержаться от приобретения ярких автомобилей.
Красный и особенно алый цвета «разогревают» организм. Правда, необходимо отметить, что красный цвет повышает агрессивность.
Исследованиями установлено, что окраска автомобиля существенно влияет на оценку его скорости и расстояния до него. Всегда кажется, что ярко-красный автомобиль двигается более быстро и находится на более близком расстоянии, чем на самом деле, а автомобили синих и зеленых цветов — наоборот.
К зрительным иллюзиям, вызванным цветом, относится искажение восприятия размеров объекта. Например, автомобили темных расцветок кажутся меньше, чем светлые. Возможно также искажение формовосприятия объекта. В ряде экстремальных ситуаций автомобиль из-за его цвета можно даже не заметить.
Когда вы проезжаете мимо пешеходов, учтите, что дети и люди среднего возраста держатся на относительно большом расстоянии от красных и желтых машин, а пожилые пытаются перейти дорогу перед такими автомобилями на самом близком расстоянии. При зеленомй же цвете они вообще идут напролом. Видимо, это связано с тем, что указанные цвета ассоциируются с сигналами светофора. Кроме того, эти цвета пожилые люди различают более рельефно и контрастно, что придает им некоторую уверенность, ведь старость затрудняет определение расстояния до автомобиля, тем более если он темных или серых оттенков.
Итак, цвет автомобиля влияет на восприятие водителем дорожной ситуации, во многом формирует даже стиль вождения.

Оказывается, выбранный цвет автомобиля многое может сказать о характере человека.

Черный. Цвет мрачного восприятия жизни и постоянной неуверенности в себе. Те, кто любит черный цвет автомобиля (да еще лимузина) или одеваются в черное, строги и счастливы только внешне. Любители черного цвета часто испытывают депрессию. Впрочем, если водителя на черном автомобиле привлекают партнеры на броских, ярких автомобилях, то еще не все потеряно. У этих людей пессимистическое настроение часто рассеивается.

Белый. Белый цвет никого не отталкивает, но и не всех притягивает. Он нейтрален потому, что вмещает все цвета спектра. Белый цвет автомобиля самый популярный. Ему отдают предпочтение многие мужчины и женщины. Это цвет мечты и идеала. Для европейцев он символизирует чистоту, молодость, невинность. В Китае, однако, белый цвет считается траурным. Автомобиль белого цвета требует наиболее тщательного ухода. Он оптимален летом, в солнечную погоду в салоне белого автомобиля меньше духоты.
В потоке машин белый автомобиль безопаснее, чем другие. Однако если поток состоит преимущественно из одних белых машин, всё сливается в большой экран белого цвета. В снежную погоду и вообще зимой белый цвет автомобиля наиболее опасен, чем другие цвета, по вполне понятным причинам.
Если вы сидите за рулем белого автомобиля, следует остерегаться черных «собратьев». Если у вас коричневый или бордовый автомобиль — остерегайтесь белых машин. Такова уж беспощадная статистика.

Зеленый. Автор этих строк очень любит зеленый цвет вообще и зеленые автомобили в частности. Что на этот счет утверждают психологи? Это цвет природы, естества, жизни, весны. Те, кто предпочитает автомобили зеленого цвета, не терпят и боятся чужого влияния на дороге, всегда ищут способ самоутвердиться. От этих водителей можно ожидать непредсказуемых действий. В наибольшей степени сказанное характерно для людей с волевыми знаками зодиака.

Салатовый. Это опасный цвет на дороге, так как он характеризует властных людей, которые навязывают свою волю и тактику другим участникам движения, а сами в последний момент резко меняют стиль управления, неожиданно заменяя один маневр другим.

Серый. Его выбирают рассудительные и недоверчивые люди. Это «серые мышки» или «серые кардиналы», а иногда и «серые чистокровные скакуны». Серый цвет — нейтральный, его предпочитают люди, которые не хотят громко заявлять о себе. Ночью все кошки серы, поэтому ночью серые автомобили менее различимы, чем автомобили более ярких цветов. Особенно опасен серый автомобиль, если он стоит без сигнальных огней в сумерки и темное время суток.
Если серый цвет категорически не нравится, водитель его боится. Это признак трусости, импульсивности, легкомысленного характера.

Красный. Цвет страстей, в том числе и автомобильных. Автомобиль красного цвета выбирают, как правило, люди смелые, волевые, общительные, но властные и вспыльчивые.
Те, кто не любит красного цвета и кого он раздражает, часто страдают комплексом неполноценности. Это особенно опасно на дороге. Даже красный сигнал светофора вызывает у таких людей чувство неудовлетворенности собой.
Красный цвет активизирует деятельность мозга, различные его оттенки порой вызывают раздражение и злобу. Обычно символизирует опасность. Особенно положительно воспринимается в Норвегии, Мексике, Ираке и России. Злостно отторгается в Ирландии. Красный цвет в Китае — цвет праздника и удачи, в Индии — жизни, энтузиазма.
Одна из опасных иллюзий связана с красным цветом обгоняющих вас автомобилей. Происходит своеобразное сложение скорости и цвета обгоняющего автомобиля. Если автомобиль ярко-красного цвета идет по полосе справа от вас, создается впечатление, что он хочет «подрезать» и встроиться перед вашим автомобилем. Причем чем выше скорость красного автомобиля, тем сильнее этот эффект.

Желтый. Свидетельствует о спокойствии, непринужденности в отношениях между людьми, интеллигентности, общительности, любознательности, любопытстве и смелости.
Тот, кто любит желтые автомобили, хорошо приспосабливается к любым ситуациям не только на дороге, но и в жизни. Те, кто не любит желтого цвета, обычно неконтактны, замкнуты, сосредоточены на себе, пессимистичны.
Желтый цвет активизирует деятельность мозга, дольше остается в памяти. «Липкий» цвет притягивает как магнит, сокращает расстояние. В Европе в целом это символ отчаяния, в Сирии — символ смерти, а в Индии — великолепия. В Китае он наиболее популярен после красного и является символом империи золотого века. На дорогах этой страны очень много автомобилей желтого цвета.

Оранжевый. Его любят люди, обладающие хорошей интуицией, мечтатели. Вместе с тем это цвет лицемерия и притворства. Он активизирует эмоциональное состояние человека и животных, создает эффект веселья и благополучия. Оранжевый цвет является, по сути, государственным для Голландии, видимо, благодаря тюльпанам. А какая у них замечательная «оранжевая» футбольная команда!

Коричневый. Этот цвет и его оттенки характеризуют водителя как уверенного, владеющего ситуацией на дороге человека. Те, кто покупает автомобиль коричневого цвета, ценят традиции и семейное благополучие. Вместе с тем выбор вами тусклого коричневого цвета — извините, симптом жадности, скаредности, эгоизма, скрытности, а иногда и подлости.

Розовый (фламинго). Это цвет жизни. Его выбирают добрые романтики или мечтающие быть добрее. Если водитель любит розовый цвет, он чувствителен, сентиментален.
У прагматичных водителей реалистического «зеленого» склада автомобили розового цвета на дороге вызывают раздражение. Да это и обосновано — по дороге надо рационально и грамотно ездить, а не «витать в облаках».

Синий. Любители этого цвета — люди, обладающие высокой духовностью и отличающиеся чистотой помыслов. Это цвет моря. В сочетании с белым ассоциируется с деятельностью людей, которые так или иначе связаны с водой.
Водители, которые любят синий цвет, подвержены меланхолии, часто утомляются. Такие люди любят, когда вокруг них уверенные и благожелательные участники дорожного движения. Те, кто не любит синий цвет, — не уверены в себе, замкнуты, хотя активно стараются доказать обратное.

Голубой. В Индии символизирует правдивость. Голубая роза — роза забвения. В Китае — один из траурных цветов. На дороге голубой цвет автомобиля часто мешает правильно оценить ситуацию. Это происходит, если он долго маячит перед вами.

Как цвет автомобиля влияет на его безопасность. «Опасные» и наименее опасные цвета.

Экспертами установлено, что от цвета автомобиля потенциально зависит его безопасность. По данным статистики, есть цвета наиболее «опасные», есть – наименее. Оказывается, порой по цвету машины судить о манере вождения водителя. Также цвета могут влиять на восприятие габаритов машины и скорости езды другими участниками движения. Выводы исследователей способны стать ценным подспорьем при покупке машины (конечно, если покупатель будет думать не только о том, как выглядит его машина, но и о том, заметят ли ее другие автомобилисты в сумерках на фоне дороги).

Выбор цвета автомобиля – дело не только вкуса, но и безопасности. Давно доказано, что цвет машины и вероятность ее попадания в аварии связаны буквально напрямую. Исследования этой взаимосвязи проводятся по всему миру. Познакомимся с результатами некоторых из них.

Сотрудники австралийского университета Монаша (Monash University) в течение двадцати лет анализировали происходившие дорожно-транспортные происшествия. Опираясь на данные о 850 тысячах ДТП, они сделали вывод: потенциально самые аварийно-опасные – автомобили чёрной цветовой гаммы. Черный цвет легко сливается с цветом дорожного покрытия, поэтому черные машины попадают в аварии днём на 12%, а ночью – на 47% (!) чаще остальных. Далее в рейтинге «самых небезопасных автомобильных цветов» – серый (серебристый), красный и синий. По данным австралийцев, реже всего в аварии попадают машины, имеющие оранжевый, коричневый, желтый и фиолетовый цвета кузова – они хорошо заметны даже в тумане и сумерках.

Похожее исследование недавно было проведено и на нашем континенте, в киевском Центре безопасности дорожного движения. Его результаты практически те же: наиболее часто попадают в аварии автомобили красного, серого и белого цветов. Украинские ученые установили взаимосвязь между цветом автомобиля и тем, насколько адекватно оценивают его скорость другие участники движения. Оказывается, человеку кажется, что машины красного цвета движутся быстрее и находятся ближе, чем это есть на самом деле. Синие и зеленые машины, наоборот, кажутся более медленными и далекими от наблюдателя, чем в действительности. Цвет транспортного средства влияет еще и на восприятие его габаритов: тёмные машины визуально кажутся намного меньше, чем в реальности.

Подобную упомянутым исследованиям статистику ведут и страховые компании всего мира, хотя довольно редко делятся своими выводами. Исключением стала страховая компания «Kompetenz» (Казахстан), опубликовавшая в 2013 году список «самых безопасных цветов» для покраски автомобилей (владельцев автомобилей этих цветов компания хотела бы видеть своими клиентами). К списку университета Монаша (оранжевый, коричневый, желтый и фиолетовый) казахстанские страховщики добавили оттенки белой гаммы. Белый цвет далек от лидерства в списке безопасных, потому что зимой белые машины рискуют слиться со снежными сугробами.

Суммируя информацию из этих трех источников, можно прийти к выводу, что повсеместно популярные серая (серебристая) и черная цветовые гаммы лидируют по аварийности (в Казахстане, например, каждая пятая авария произошла с участием машин этих цветов). Конечно, это резюме пока еще весьма поверхностно: здесь нужен более тщательный анализ (с учетом данных о доле машин популярных цветов на дорогах и применением формул классической теории вероятности – ведь чем больше на дороге машин определенного цвета, тем вероятнее, что именно они могут стать участниками ДТП). Данные о небезопасности названных цветов не являются закрытой информацией, но это, увы, никак не сказывается на продажах незаметных на дорогах машин. В начале 2010-х компания Du Pont (один из мировых лидеров по производству красок) на основании статистики продаж сделала вывод, что самые популярные цвета в Европе — черный и серый, а в азиатских странах – белый и серебристый. Эти же цвета – лидеры спроса за океаном: в Южной Америке любят серебристый, а в Северной – контрастирующие цвета, черный и белый. В 2011 году самым популярным у клиентов компании по всему миру был серебристый цвет (26%), хотя среди покупателей были и стремившиеся выглядеть в своем авто оригинально: красный (6%) и синий (5%) были пятым и шестым цветом по популярности.

Конечно, цвет машины – далеко не единственный и порой не главный фактор, приводящий к аварии. Нужно учитывать и особенности местности, дороги, возраст и даже манеру вождения автовладельцев. Например, красный цвет для своего автомобиля выбирают обычно неопытные молодые водители или автомобилисты, предпочитающие агрессивную манеру вождения. Именно эти факторы, а не цвет кузова и неадекватная оценка скорости движения красного автомобиля сторонними водителями, могут послужить первостепенными причинами аварии.

Понравилась ли Вам статья?

Нравится00

Как проверить давление в шинах автомобиля – Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля снижает износ протектора: проверка давления манометром

  • 24.07.2019

Давление воздуха в колёсах. Когда замерять и чем накачивать

Давление воздуха в шинах существенно влияет на параметры езды: комфорт, управляемость машины, экономичность и безопасность. Важно поддерживать рекомендуемое производителем давление и регулярно проверять его. Разберёмся, как делать это правильно.

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

К чему приводит неправильное давление в шинах

При движении по асфальту неправильное давление в шинах (как повышенное, так и пониженное) приводит к уменьшению пятна контакта с дорогой. Перекаченное колесо цепляется за поверхность лишь центральной частью, что ведёт к её быстрому износу. Плохо накаченная шина наоборот «садится» на боковины, опираясь на плечевые зоны протектора и проминая центральную часть внутрь. Вот как это выглядит:

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

И недостаток, и избыток давления воздуха в шинах создают множество проблем водителю.

Давление в шинах. Как и зачем его измерятьДавление в шинах. Как и зачем его измерять Негативные последствия избыточного давления в шинах:

1. Усиленный износ центральной части протектора шины.
2. Снижение комфорта езды, жёсткость проезда ям и дорожных неровностей.
3. Повышенная нагрузка на подвеску автомобиля из-за уменьшения демпфирующего эффекта шины.
4. Риск повреждения шины и возникновения грыжи при ударной нагрузке (попадании в яму или выбоину).
5. Снижение стабильности управления из-за уменьшения пятна контакта.

Негативные последствия недостаточного давления в шинах:

1. Повышенный износ боковин протектора (плечевых зон).
2. Сильная деформация резины при проезде неровностей, что повышает риск повреждения шины.
3. Повышение температуры шины, что грозит расслоением каркаса и может привести к взрыву покрышки на высокой скорости.
4. Повышенный риск аквапланирования на мокрой дороге.
5. Риск разбортировки шины.
6. Повышенный расход топлива.

Сниженное давление сильно бьёт по карману водителя: падение давления на 20% (что не редкость: достаточно, например, спустить колеса до 1,8 атмосферы вместо предписанных производителем 2,2) сокращает срок эксплуатации шины на 25–30% и увеличивает расход топлива на 3%.

Каким должно быть давление в шинах

Универсального давления в шинах не существует: оно зависит от размерности шин, характеристик машины (прежде всего, веса) и дорожных условий. Поэтому важно соблюдать заводские рекомендации, поддерживая именно то давление в шинах, на которое рассчитывали инженеры при проектировании автомобиля.

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

Рекомендуемое для вашей машины давление можно найти в инструкции по эксплуатации и на наклейке в дверном проёме. Если на автомобиль, в зависимости от комплектации, устанавливались шины нескольких размерностей, то рекомендуемое для них давление может отличаться — ищите в таблице именно свой размер колёс. Производитель может предписывать увеличение давления в шинах при максимальной загрузке машины. Для запасного колеса (Spare tire) нужное давление также указано отдельной строкой — обратите внимание, оно намного выше стандартного.

Единицы измерения давления

Итак, нужные параметры давления вы нашли, осталось расшифровать их. В физике давление измеряют в паскалях, в реальной жизни — в чём угодно: в барах, атмосферах, фунт-силах, килограмм-силах… Водители и работники шиномонтажа обычно оперируют термином атмосфера, но на манометрах (приборах для измерения давления) такая единица зачастую отсутствует. Давайте разберёмся с этой путаницей.

Атмосфера — внесистемная единица измерения, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли. Поскольку она широко вошла в обиход, понадобилось как-то приравнять её к корректным физическим единицам. Для простоты одну атмосферу считают равной одному бару, одной килограмм-силе и ста килопаскалям.

Кроме технической атмосферы (ат) есть ещё и физическая атмосфера (атм), которая немного больше. Опять же, для удобства их считают равными. Но все эти допущения вносят погрешность, поэтому, если вам нужно точное давление в шинах, замеряйте его корректно — в паскалях или барах. Тем более, что производители обычно указывают давление именно в этих величинах.

Имперские фунт-силы (они же PSI, «псай»), популярные в США, переводить сложнее, тут без калькулятора уже не обойтись. В таблице мы собрали вместе все единицы давления с точными значениями, а также примерно привели их друг к другу для упрощения расчётов:

1 атм ≈ 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 100 кПа ≈ 14,5 psi

Единицы давления

 

Паскаль
(Pa, Па)

Бар
(bar, бар)

Техническая атмосфера
(at, ат)

Физическая атмосфера
(atm, атм)

Фунт-сила на квадр.дюйм
(psi)

1 Па

1 Н/м²

10-5

10,197•10-6

9,8692•10-6

145,04•10-6

1 бар

105

1•106 дин/см²

1,0197

0,98692

14,504

1 ат

98066,5

0,980665

1 кгс/см²

0,96784

14,223

1 атм

101325

1,01325

1,033

1 атм

14,696

1 psi

6894,76

68,948•10-3

70,307•10-3

68,046•10-3

1 lbf/in²

 

Как правильно измерить давление в шинах

Проверять давление в шинах желательно ежедневно, перед поездкой. Но такое возможно только при очень размеренном ритме жизни. В реальности проверка хотя бы раз в месяц — уже отличный показатель для среднестатистического водителя. Но перед поездкой на большое расстояние проверку давления и визуальный осмотр шин и дисков нужно делать в любом случае.

Измерять давление нужно в холодных шинах, то есть до начала движения. В процессе езды шины нагреваются, что увеличивает давление примерно на 10%. Поэтому никогда не спускайте якобы лишних воздух из горячих шин: после остывания давление окажется ниже нормы. Если же вам пришлось подкачивать горячую шину во время поездки, качайте её на 10% больше номинала, и вновь проверьте давление, когда колёса остынут — не ранее, чем через 3 часа после остановки.

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

Всегда проверяйте давление во всех колёсах. Разное давление в шинах серьёзно сказывается на управляемости, и может стать причиной увода машины в сторону. Не забывайте и о «запаске»: она всегда должна быть накачана на случай непредвиденной замены колеса в дороге.

Когда требуется корректировка давления в шинах

Для длительного движения на больших скоростях (более 160 км/ч) производители автомобилей советуют повышать давление в шинах на 0,2–0,4 бара от рекомендованного. Это несколько улучшит управляемость машины, хотя и негативно скажется на комфорте. Но подобные советы актуальны для передвижения по скоростным автобанам, а не для повседневной городской эксплуатации, особенно в России.

Перед длительной поездкой по грунтовке или дороге с раскисшим покрытием (грязь, снег) разумно, наоборот, снизить давление в шинах — это улучшит зацеп. Летом стоит ограничиться снижением давления на 5–10% от номинала, а зимой — на 10–15%.

Давление в низкопрофильных шинах

За давлением в низкопрофильных шинах (особенно нештатной размерности) нужно следить особенно внимательно. Низкопрофильные шины имеют две особенности: маленькую высоту боковины (профиля) и большой диаметр обода. Если в шине правильное давление воздуха, в контакте с дорогой находится только протектор. Низкое давление вызывает искривление боковины шины, из-за чего она начинает касаться дорожного полотна и быстро изнашиваться, вплоть до полного истирания. Да и пробить низкопрофильную шину на яме при низком давлении намного проще.

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

При накачке низкопрофильных шин нужно ориентироваться на давление, указанное для полной загрузки машины, и максимально допустимое давление для конкретной шины. Оно обозначено на боковине, рядом с надписью max pressure, в одной из принятых единиц измерения: килопаскалях (KPA), барах (BAR) или фунт-силах (PSI).

Чем измерять давление в шинах

Современные автомобили, оборудованные датчиками в шинах и системой мониторинга давления TPMS (Tire pressure monitoring system) сами следят за показателями давления в каждом колесе и сигнализируют об отклонениях, что очень удобно. Если с завода такой системы в машине нет, её можно установить самостоятельно.

Но и старые ручные способы измерения всё ещё в ходу. Во-первых, манометром оборудован любой современный автомобильный компрессор: накачивая колесо, вы сразу контролируете давление.

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

Во-вторых, есть компактные ручные манометры: не нужно распаковывать и подключать насос, чтобы проверить давление, а точность измерений у такого манометра, как правило, выше, чем у встроенного прибора компрессора. В продаже есть и современные цифровые манометры, позволяющие «на лету» переключать единицы измерения давления и сохранять показания в памяти, что очень удобно.

Наконец, при желании доверить всё обслуживание машины профессионалам можно воспользоваться услугами шиномонтажа. В автосервисах Гиперавто, оборудованных шиномонтажными зонами, опытные механики точно замерят и скорректируют давление в шинах, оценят состояние протектора шин и выполнят любые другие работы с колёсами.

Как проверить давление в шинах правильно? Полезные советы и рекомендации

Как проверить давление в шинах правильно? Полезные советы и рекомендацииКак проверить давление в шинах правильно? Полезные советы и рекомендации

Здравствуйте. Рад приветствовать всех на сайте Вопрос Авто. Сегодня в рубрике «Как проверить?», мы поговорим о давлении в шинах. Вы узнаете для чего соблюдать правильное давление в шинах, а также как и чем проверить давление в шинах.Давление в шинах, как и в любом другом месте, необходимо строго соблюдать, потому что несоблюдение чревато неприятными последствиями, какими именно зависит от конкретного устройства. Неправильное давление в шинах чревато большими неприятностями, такими как:
  • Увеличенный расход топлива;
  • Ускоренный износ резины;
  • Плохая управляемость;
  • Нагрузка на ходовую часть, возможны даже поломки;
  • Высокая вероятность ДТП.

Каким должно быть оптимальное давление в шинах?

Правильное давление, как правило, указывается автопроизводителем в руководстве по эксплуатации, а также на специальных памятных табличках, которые чаще всего крепятся к стойке водительской двери, в бардачке или в районе крышки бензобака. Данная табличка содержит информацию об индексе нагрузки, о давлении в шинах в холодное время, а также о типоразмере шин.

55

Правильное давление в шинах — давление, при котором производитель гарантирует комфортную езду, безопасность, хорошую управляемость и минимальный расхода топлива. Кроме того, правильное давление в шинах — это залог равномерного их износа и минимальная нагрузка на элементы подвески. Даже минимальное отклонение давления в шинах (-0,2 бар) чревато повышенным износом покрышек ~15%. Снижение давления на 0,6 бара ниже допустимой нормы приведет к тому, что шины будут изнашиваться в два раза интенсивнее.

  • Слишком низкое давление приведет к ухудшению сцепления шин с дорогой, в результате чего увеличится тормозной путь, а сам автомобиль станет менее «послушным». Кроме того, увеличивается расход топлива, что немаловажно при нынешних ценах на топливо. Износ шин при низком давлении также будет неравномерным, в основном будут изнашиваться боковые части шины.
  • Недопустимо также повышенное давление в шинах, из-за него пятно контакта шины с дорогой уменьшается и в основном «страдает», изнашивается только центральная часть покрышки. Уменьшение пятна контакта это также — плохое сцепления шин с дорогой, ухудшение управляемости, увеличенный тормозной путь, риск ДТП.

Как проверить давление в шинах?

Проверка давления в шинах должна происходить не реже чем раз в месяц (зимой раз в две недели). Прежде чем приступить к проверке, необходимо дать покрышке остыть, если вы только что с дороги. Во время движения давление в шинах, как правило, возрастает на 15-20%.

Большинство автовладельцев привыкли проверять давление в шинах по старинке («на глаз», пнув колесо ногой и. т.), однако такой способ крайне неточен и не позволяет точно определить давление в шинах. Максимум, что можно определить «на глаз», это очень спущенные шины, на которых нельзя ехать ни в коем случае, для более точных измерений существуют специальные приборы. Для измерения давления в шинах существует специальное устройство, именуемое манометром, о котором я рассказывал в одной из своих предыдущих статей. Кому интересно узнать больше об этом приборе, а также понять, как правильно выбрать манометр — воспользуйтесь приведенной выше ссылкой.

Собственно, проверка:

  1. Проверять давление в шинах необходимо до начала поездки, когда шины «холодные».
  2. Для проверки давления в шинах необходимо поставить машину на ровной поверхности.
  3. Далее, открутите защитный колпачок ниппеля, если он имеется, и подсоединив манометр, произведите измерение давления в шинах. Соединение должно быть плотным, чтобы воздух не «травил» на сторону, в противном случае результат будет не точным.
  4. Произведите 2-3 замера, после чего сделайте вывод о состоянии давления в колесе. Будьте внимательны и не путайте единицы измерения: bar, kPa, кг/см2 и psi, все они отличаются друг от друга поэтому убедитесь, что у вас именно 2,2 кг/см2 , а не 2,2 psi, к примеру.
  5. Если давление ниже необходимого, подкачиваем, используя насос или компрессор, если выше — стравливаем, нажимая на клапан ниппеля.
  6. После снова производим проверку давления и если оно правильное — закручиваем колпачок и переходим ко второму колесу.

Чтобы у вас не возникло путаницы с измерением, воспользуйтесь следующей таблицей единиц измерения давления, она поможет вам узнать чему равна та или иная величина.

Таблица единиц измерения давленияТаблица единиц измерения давления

Примечание!

Существуют ситуации, когда разрешается отклонение от рекомендуемого производителем давления в шинах. Например, когда вам необходимо преодолеть труднопроходимый участок дороги или в случае большой загруженности автомобиля. В таких ситуациях можно отойти от правил и подкачать шины или приспустить до необходимого уровня. Делать это необходимо с пониманием того, что вы делаете, а после того как вы преодолели сложный участок или снизили нагрузку, давление в шинах необходимо привести в порядок, в соответствии с требованием автопроизводителя. При резких сменах погоды, также обязательно проверяйте давление в шинах, похолодание приведет к снижению давления в шинах, а потепление наоборот его повысит.

Источник: vopros-avto.ru

Как измерить давление в шинах? Правила и особенности.

Невероятно, но такой простой параметр шин, как — давление, скрывает в себе множество эксплуатационных характеристик автомобиля. Например, ускоренный износ покрышек, повышенный расход топлива, плохая курсовая устойчивость и дополнительная нагрузка на подвеску — всё это зависит от количества воздуха в колесе. Каждый автомобилист должен знать, как проверить давление в шинах и с какой периодичностью осматривать колёса. Во-первых, это условия безопасности ПДД. Во-вторых, действует правило: бережное отношение к технике – сохраняет личный бюджет.

Как узнать давление колес вашего автомобиля

Автомобиль – это технически сложное устройство. Работа всех узлов, точно рассчитана инженерами. Чтобы машина соответствовала заводским характеристикам, автопроизводитель информирует владельца, о соблюдении эксплуатационных параметров. Одним из таких параметров является «давление в шинах». Требования к объёму давления в колёсах, публикуются в инструкции по эксплуатации.

Кроме этого, информацию дублирует наклейка (шильдик) на стойке в водительском дверном проёме. В табличке указаны: типоразмер шин, габариты дисков и давление воздуха. Иногда, наклейка размещена в дверном проёме пассажира или на внутренней стороне лючка бензобака. Единица измерения давления, может быть указана: в барах (Bar), килопаскалях (kPa) или в фунтах (PSi).

Когда измерять давление в шинах, чтобы не было погрешности

Согласно техническому регламенту, измерять давление в шинах необходимо 1 раз в месяц. Если наступил зимний период, то проверку необходимо осуществлять 2 раза в месяц. Но помните, что воздух, это газообразное вещество. При нагреве он расширяется, а при холоде — сужается. Поэтому, не стоит проверять давление сразу после остановки автомобиля. Покрышкам необходимо остыть. Тоже самое при низком холоде, прибор гарантировано покажет меньшее давление, которое придёт в норму после движения, когда воздух в шине нагреется.

Как проверить давление в шинах

Многие автовладельцы инстинктивно пинают колесо ногой, проверяя баллон на присутствие воздуха. Это манера нам досталась от предков, пинали деды и отцы. Но такой метод срабатывает от части, когда шина совсем пустая и ехать уже нельзя. Корректно замерить наличие давления в шинах, возможно лишь с помощью манометра. Приобрести прибор не составит труда, так как он продаётся в любом автомагазине. Вот пошаговая инструкция, как самостоятельно измерить давление в шинах:

  • запланируйте проверку давления перед поездкой, пока воздух в колёсах холодный;
  • выберете ровный участок поверхности, без упора в поребрик или наезда на камень, бугор;
  • открутите колпачок ниппеля и силой прижмите манометр к штуцеру накачки на 1-2 секунды;
  • следите, чтобы соединение было максимально герметичным и воздух не рассеивался по сторонам;
  • повторите действие 2-3 раза, это поможет определить более точное значение, без погрешности;
  • в случае нехватки давления, необходимо взять насос и накачать шину до необходимого давления. После подкачки необходимо заново снять параметры давления (наличие манометра на насосе не обеспечивает точности замеров).
  • если давление оказалось выше нормы, стравливаем излишки потихоньку. Периодически измеряем количество воздуха. Затем накручиваем колпачок на штуцер шины и переходим к следующей шине.

Внимательно изучите шкалу измерительных единиц вашего манометра, которые могут быть: Вar, kPa, кг/см2 и PSi (фунты) меры отличаются. Например, 2,2 (Bar) будет равняться, 220 (kPa) или 31.908 (Psi).

Последствия неправильного давления в шинах

«Кашу маслом не испортишь» — эта заповедь не подходит к перекаченным колёсам. Избыточное давление придаст дискомфорт в управлении автомобилем. Вместе с этим, ускоренно начинает изнашиваться центр протектора. Исключение из правила, если добавить воздуха на перегруженном автомобиле. Но, поле разгрузки, стравить излишки из баллонов.

Что касается недостатка давления в шинах, то негативных последствий гораздо больше. Нехватка воздуха, гарантировано обеспечит:

  • увеличение расхода топлива;
  • изнашивание боковых частей протектора;
  • корд колеса подвержен деформации, что может ускорить образование грыжи или вызвать трудноустранимый дисбаланс покрышки «восьмёрка»;
  • увеличивается тормозной путь;
  • автомобиль обладает худшей курсовой устойчивостью.

Важно знать, что давление в шинах на задней и передней оси – разное. Кроме того, летом и зимой колёса следует качать по-разному, согласно рекомендации автопроизводителя.

Возьмите себе за правило, регулярно следить за давлением в шинах. Это продлит ресурс колёсам на пару сезонов. Следовательно, увеличенный ресурс резины позволит отсрочить покупку новый покрышек, что выгодно для семьи с экономической точки зрения.

Сеть шинных центров ПИН-АВТО — 8 800 222 69 80. Шины и диски.

Как проверить давление в шинах автомобиля, чем измеряют давление в колесах

Постоянный уход за автомобилем обеспечивает не только его опрятный вид, но и исправность всех его комплектующих. А это гарантирует не только хорошую работу машины, но и безопасность ее владельца. Колеса требуют к себе не меньшего внимания, чем остальные детали авто. Поэтому своевременная проверка давления в них должна быть систематичной. Нельзя определить степень накачки шин просто постучав по ним ногой, как делают многие автовладельцы. Этот процесс требует особой внимательности и сопутствующего оборудования.

Автолюбители, особенно новички, часто не знают, как именно проводится измерение давления и какое оборудование для этого необходимо. Также может быть неясным вопрос: какое должно быть оптимальное количество атмосфер в покрышке? Каждый отдельный автомобиль имеет свои рекомендации относительно правильного давления в шинах. Такая подсказка находится на люке бензобака авто либо водительской двери. На ней производитель указывает все параметры, которые должны применяться относительно накачки автошин.

 Проверка давления в шинах

К чему может привести неправильное шинное давление

Пониженное либо повышенное количество атмосфер в шинах может привести к ряду проблем не только с колесами, но и с автомобилем в целом. При избыточном давлении могут возникнуть следующие сложности:

  • попадая в выбоину на дороге, может повредиться диск и пострадать подвеска;
  • возникает проблема повышенного шума внутри машины;
  • ухудшается управляемость автомобиля;
  • стирается протектор на автошине, что приводит к ее преждевременному износу.

Больше всего страдает резина, так как стремительно укорачивается ее срок службы.

Недостаточно накачанная резина тоже приводит к массе проблем:

  • увеличение расхода топлива;
  • повышение нагрева шины;
  • преждевременный износ резины и стирание ее боковых протекторов;
  • плохое сцепление с дорогой.
 Влияние давления на шину

Важно!

Измерять давление необходимо не реже чем раз в неделю. Также обязательно проводить процедуру перед длительной поездкой. 

Самым опасным является разное давление во всех четырех шинах. Автомобилем с подобной накачкой очень тяжело управлять. Машину постоянно ведет со стороны в сторону. Особенно опасным это может быть зимой на скользкой дороге. Поэтому за давлением нужно следить тщательно, чтобы не возникло никаких проблем. Для этого существуют не только шиномонтажи, но и специальные приборы и системы, которые могут помочь измерить количество атмосфер в шине.

Чем измеряют давление в колесах

Самым распространенным инструментом для измерений считается манометр. Он бывает механический, электронный и реечный. Каждая из моделей имеет свой класс точности и отличается по размеру и цене. Есть карманные модели, которые весьма компактны и похожи на обычный брелок. Ними очень удобно пользоваться и много места они не занимают.

Также существует штатная система TPMS, которой оборудованы некоторые автомобили. Она контролирует температуру и давление в шине. Если случается какая-либо проблема, то она оповещает об этом водителя и выводит показатели на электронную панель. Если нет такой системы, то ее можно купить и установить. Некоторые подобные системы могут передавать показатели прямо на смартфон водителя.

Существуют также специальные колпачки-индикаторы, которые устанавливаются на ниппель шины.

Красная, желтая и зеленая разметка на них помогает визуально определить количество атмосфер в шинах. Очень удобными помощниками можно также считать насосы и компрессоры со встроенным манометром. Они помогают не только точно определить показатели, но и накачать колеса.

Измеряют давление в килопаскалях, барах и PSI. Последняя единица измерения в основном используется за рубежом. В России чаще можно встретить манометры, которые выдают результат в барах и килопаскалях. Подобные показатели немного отличаются друг от друга, например, один бар равняется 10 000 килопаскалей.

 Манометр

Как проверить давление в шинах автомобиля

Если измерительный прибор в виде манометра уже имеется, то одного использования его недостаточно, необходимо четко знать правила замеров шинного давления:

  • Давление необходимо проверять перед каждой эксплуатацией автомобиля или не реже одного раза в неделю.
  • Мерить нужно холодные шины, то есть те, которые находятся в состоянии покоя не менее чем 4 часа.
  • Если требуется проверка в пути и давление ниже положенных показателей, то шину нужно накачать на 10 % больше нормы.

Даже если мерить пришлось нагретые шины, то после поездки давление в них обязательно понадобится перемерять.

А все потому, что в нагретых покрышках показатели атмосфер увеличиваются примерно на 0.2 бар. Поэтому для точных показаний рекомендуется проверять именно холодные шины. Чтобы произвести замеры, следует:

  • Открутить и снять колпачок на шине.
  • Прижать манометр к клапану и подождать секунд 5.
  • Посмотреть показатели и записать.
  • Сравнить показатели всех 4 шин и докачать до нормы, если требуется.

Более точные и правильные замеры можно произвести на шиномонтаже, но данная услуга не бесплатна, да и ехать до него иногда далековато. Поэтому проверить самостоятельно намного быстрее и экономнее. Придерживаясь всех правил замеров давления, это можно сделать с легкостью. Главное, обзавестись измерительным датчиком либо системой шинного контроля. Самым оптимальным и дешевым вариантом в таком случае является карманный манометр. Только при его покупке нужно заострять внимание на высоком классе четкости механизма.

 Колпачок-индикатор

Правила проверки давления зимой

В летнюю и зимнюю пору давление в шине меняется. Это происходит в связи с изменением температуры воздуха. В жаркую погоду оно обычно увеличивается, примерно на 0.8 бар, а в очень холодную уменьшается на такой же показатель. Но зимой его следует проверять чаще, так как на скользкой дороге управляемость машины нарушается. Все это происходит в связи со сниженным количеством атмосфер в шине. Так что для собственной безопасности производить проверку следует пару раз в неделю.

Контролировать давление в шинах нужно постоянно. Если не придерживаться установленных норм, то это может привести к куче проблем. И к тому же все мелкие ремонты и замена резины может существенно ударить по карману.

Как проверить давление в шинах – измеряем самостоятельно + Видео » АвтоНоватор

Износ шин, управляемость автомобилем, а стало быть, и безопасность водителя напрямую зависят от давления воздуха в шинах. Поэтому не лишним будет напомнить, каким оно должно быть, и как проверить давление в шинах.

В чем измеряют давление в шинах – атмосферы, бары и паскали

Основные единицы измерения давления в шинах – атмосферы, по крайней мере, так их привыкли называть сами водители и механики. 1 атмосфера приблизительно равняется 1 бару и 10 000 Паскаль. Но было бы слишком просто, если бы паскали, бары и атмосфера были единственными, в чем измеряется давление в шинах. Сегодня все чаще на сервисных точках можно встретить манометры со шкалой PSI – это заграничная шкала давления, которая расшифровывается, как фунты на квадратный дюйм.

Фото - в чем измеряют давление в шинах, rezina.biz.uaФото - в чем измеряют давление в шинах, rezina.biz.ua

Эти загадочные PSI как раз и отличаются от наших атмосфер, например, 2.0 PSI (или 20 на некоторых шкалах) в пересчете на атмосферы или бары дадут всего 1,4. Получается, что один PSI равен 0,7 бар. Так что если вы качаете колеса на 2,2 атмосферы, то вам нужно 2,2 поделить на 0,7, и вы получите нужное количество PSI, а именно 3.2.

На фото - единицы измерения давления в шинах, klaxon.ruНа фото - единицы измерения давления в шинах, klaxon.ru

Допустимое значение давления колеблется от 1,5 до 3 атмосфер. В каждой паре колес оно должно быть одинаковым, но допустима разница между давлением в передних и задних парах. Обычно водители задние колеса качают немного меньше, на 0,1–0,2 бара, поскольку именно на заднюю часть выпадает больше веса, особенно если багажник загружен.

Как проверить давление в шинах – покупаем манометр!

Как определить давление в шинах, если рядом нет заправки или СТО? Оценить этот параметр можно и ​​без манометра, ориентируясь на внешний вид протектора после долгой поездки по сухой и относительно чистой поверхности. Такие условия выпадают редко, но все же – если обе стороны протектора явно темнее, чем центр, это означает, что давление слишком низкое.

Фото - как проверить давление в шинах, autoshcool.ruФото - как проверить давление в шинах, autoshcool.ru

Центральная часть протектора явно темнее, чем край – значит, давление слишком высокое.

Однако правдивые показатели вам покажет только специальный манометр, которыми оборудованы все вулканизации, СТО и АЗС. Чтобы измерить давление, нужно просто вставить конец шланга в ниппель. Однако перед тем, как узнать давление в шинах, следует дать машине остыть после пробега. Например, если вы остановились на АЗС и решили подкачать колеса, подождите хотя бы минут 15 перед этим. Давление в шинах следует проверять не реже одного раза в две недели или после каждых 2 000 км.

На фото - проверка давления в шинах, autocentre.uaНа фото - проверка давления в шинах, autocentre.ua

Проверка давления в шинах колес – на что влияет «недокачка»?

Многие водители покупают манометр для «домашнего» использования, чтобы не искать в самый неподходящий момент, как проверить давление в шинах. И это весьма правильный шаг – как не прискорбно, но на разных СТО и АЗС манометры могут показывать разные данные. Поэтому стоит каждый раз после подкачки колес проверять давление собственным манометром, и ориентируясь по собственным ощущениям езды, определить идеальное значение давления. Из этих соображений рекомендуется подкачивать колеса в одном месте, где вам уже известны погрешности манометра.

Фото - как проверить давление в шинах, ford-master.ruФото - как проверить давление в шинах, ford-master.ru

Правильное давление – понятие весьма относительное. Например, производитель шин рекомендует давление 2,3 атмосферы, аргументируя это тем, что меньшее давление увеличивает износ шин. Однако такой совет актуален для европейских дорог, а вот для наших колдобин и ухабов столь высокое давление в шинах может обернуться потерей зубных коронок – трясти будет неимоверно. Это не говоря уже о страданиях подвески автомобиля. Так что приходится нашим водителям искать компромиссы между изнашиваемостью шин и состоянием машины в целом, и недокачанные колеса – одно из таких решений.

На фото - недокачанное колесо, spokoino.ruНа фото - недокачанное колесо, spokoino.ru

Следует учитывать, что недостаток давления в шинах увеличивает тормозной путь, а также повышает расход топлива на 5–10 %. Учтите, что привычные для старого автомобиля нормы могут совсем не подойти для новой машины, поэтому лучше выведать неофициальную информацию у сотрудников сервисного центра или СТО – уж они-то должны знать, с какими проблемами к ним обращаются водители каждый день.

Самостоятельно проверяем давление в шинах автомобиля

Есть некоторые параметры, которым автовладелец не придаёт большого значения. Один из них — уровень давления в шинах автомобиля. А между тем, неправильное давление влечёт за собой целый ряд весьма неприятных последствий. Каких именно и как проверить давление? Об этом и поговорим в статье.

Содержание статьи

Чем грозит езда с неправильным давлением

Давление в шинах может быть нормальным, избыточным или недостаточным. Разберёмся с двумя последними случаями. Итак, к чему ведёт избыточное давление:

  • Центральная часть протектора машины изнашивается намного быстрее. То же самое происходит и с автомобильной подвеской.
  • При избыточном давлении демпфирующая способность шины серьёзно ухудшается, в результате пассажиры и водитель чувствуют дискомфорт. Машина подпрыгивает даже на небольших выбоинах.
  • Вероятность повреждения шины при наезде на препятствие или при попадании колеса в яму значительно увеличивается.
  • Если давление высокое, это способствует уменьшению площади пятна контакта покрышки с дорожным покрытием. В результате управлять машиной становится сложнее. Это, в свою очередь, может стать причиной аварии.

Теперь перечислим, что бывает из-за низкого давления в шине:

  • Если давление невелико, шина во время движения сильно деформируется и начинает изнашиваться значительно быстрее. В конце концов, она может разрушиться прямо на ходу, после чего может произойти ДТП.
  • Температура в шинах с невысоким давлением повышается. Из-за этого каркас шины постепенно расслаивается и разрушается, после чего шина буквально взрывается.
  • Из-за низкого давления боковые участки протектора изнашиваются очень интенсивно.
  • При снижении давления в шинах возрастает риск аквапланирования (т. е. полной утраты сцепления колёс с мокрой дорогой).
  • Если давление слишком низкое, шина может самопроизвольно разбортироваться при входе в крутой поворот.
  • Расход топлива может увеличиться.

Общее правило: если давление упало на 20% от нормы, то срок эксплуатации этих шин может сократиться на 30%, а расход топлива может возрасти на 5%. Именно поэтому измерять давление в колёсах нужно как можно чаще.

Проверка давления в автомобильных шинах

Единицами измерения давления считаются атмосферы. Во всяком случае, именно их используют механики и большинство автолюбителей. Атмосфера — это (примерно) 1 бар. Или 10000 Па. Но это ещё не всё. Сейчас давление всё чаще измеряется в PSI, то есть в фунтах на квадратный дюйм — это западная единица измерения.

Проверить давление можно несколькими способами. Удобнее всего это сделать в машине, на которой стоит система TMPS. Её назначение — следить за температурой воздуха в колёсах и контролировать давление. Если с каким-то колесом возникают проблемы, система автоматически подаёт водителю сигнал тревоги. Всё, что ему остаётся сделать, — это своевременно на него отреагировать и устранить проблему. Если на машине этой системы нет, её можно приобрести отдельно и установить. Если это по каким-то причинам невозможно, есть ещё один способ: шинный манометр. Он может быть механическим или цифровым. Цифровой намного меньше и удобнее механического. Цифровые манометры — это, по большей части, инструменты западного производства, соответственно, давление они показывают в PSI.

О нормальных показателях

Если коротко, это давление должно совпадать с тем, что указано в инструкции по эксплуатации этого автомобиля. Очень часто автолюбителей интересует вопрос: а нет ли какого-то «универсального» шинного давления, которое было бы оптимальным для большинства легковых автомобилей? Ответить можно так: для подавляющего большинства покрышек «универсальным» можно считать показатель, который варьируется от 1.9 до 2.2 атмосфер.

  • Важный нюанс: шины легковой машины, находящиеся на одной оси, обязательно должны иметь одинаковое давление.
  • Если на легковой машине стоят низкопрофильные шины, то их давление водителю придётся контролировать очень тщательно. У этих шин есть две особенности. У них низкая боковина, а диаметр обода при этом — большой. Если давление нормальное, то с асфальтом контактирует исключительно протектор. Но при низком давлении боковина сразу деформируется, задевает за асфальт, изнашивается и взрывается. Если это происходит на приличной скорости, авария неизбежна. Для такого типа шин следует брать давление, предусмотренное для машины с полной загрузкой, плюс учитывать максимально возможное давление для этой шины (оно, как правило, указано на боковине шины рядом с надписью «Max pressure», причём указывается как в килопаскалях — kps, так и в PSI). К примеру, там может быть указано: 44 PSI (3.0 kps).
  • Если планируется длительная поездка на скорости более 150 км/ч, то производители многих легковых машин рекомендуют повысить давление на 0.3 – 0.4 атмосферы. Это несколько увеличивает управляемость легкового автомобиля, но комфортность поездки от этого снижается.

С давлением в шинах грузовых машин ситуация несколько иная, поскольку грузовой транспорт эксплуатируется в особых условиях, которые требуют от водителя более жёсткого контроля за состоянием колёс. Оптимальное давление, как и в случае с легковыми машинами, можно узнать в инструкции для данного конкретного грузовика. Кроме того, существуют сводные таблицы, из которых тоже можно почерпнуть эту информацию. Вот таблица давлений для одинарных колёс грузовых автомобилей:

Самостоятельно проверяем давление в шинах автомобиляВариант для одинарных колёс (как правило, это передняя ось)

А это — вариант для сдвоенных колёс грузовиков:

Самостоятельно проверяем давление в шинах автомобиляЗадние оси, сдвоенные колёса

Как правило, для грузовых машин указывается два основных параметра:

  • Давление с нормальной загрузкой машины.
  • Давление с максимальной загрузкой машины.

Однако последний параметр может и не указываться в инструкции. В этом случае автовладельцу надо добавить 0.3 – 0.4 атмосферы к давлению при нормальной загрузке. Ещё не следует забывать, что у многих грузовых машин давление в колёсах на передней оси может отличаться от давления в колёсах на задних осях.

При какой температуре следует проводить измерение

В идеале измерять давление необходимо перед каждым выездом, пороговая же периодичность — раз в неделю. Производить этот процесс следует на холодных шинах. На температуру шин влияет множество факторов: скорость, пройденное расстояние, степень загруженности машины, температура окружающего воздуха и т. д. В зависимости от этих факторов давление в шинах может повыситься на 8–10%. Именно по этой причине никогда не следует выпускать воздух из горячей шины: когда она остынет, давление в ней станет низким.

Холодными считаются шины в автомобиле, который стоял на месте как минимум 3 часа, либо проехал после этой трёхчасовой остановки расстояние, не превышающее 1.5 км.

Процесс правильного измерения

Процесс очень прост и состоит всего из четырёх этапов:

  • С ниппеля откручивается защитный колпачок.
  • На место защитного колпачка вставляется манометр (при этом воздух из шины стравливаться не должен).
  • Цифры на манометре сравниваются с рекомендуемыми в инструкции.
  • Манометр снимается, колпачок прикручивается к ниппелю.

Итак, давление в шинах автомобиля необходимо тщательно контролировать, благо, ничего сложного в этом нет. Если этого не делать, недалеко и до беды. В лучшем случае дело закончится заменой протёршихся и «лысых» покрышек, что влетит автолюбителю в копеечку. Ну а в худшем — аварией.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Давление в шинах автомобиля — какое должно быть? Как проверить давление в шинах на зиму

Давление в шинах автомобиля – один из наиболее важнейших параметров для безопасной эксплуатации автомобиля, которые автовладелец должен чаще всего проверять.

  • Рекомендуемые случаи проверки давления в шинах:
  • Не реже одного раза в месяц
  • Когда есть признаки недостаточного давления
  • Перед дальней поездкой

Давление шин, соответствующее установленным нормам, обеспечивает сохранность автомобильных покрышек, увеличивает эксплуатационные возможности транспортного средства и безопасное вождение.

Кроме этого, давление в шинах оказывает влияние на расход топлива автомобиля. Пониженное давление достаточно ощутимо увеличивает потребление топлива и отрицательно сказывается на сроках эксплуатации: даже немного спущенное колесо способно увеличить расход горючего сразу, как минимум, на 10%, а износ шины вырастет на 30%. Пониженное давление становится причиной нарушения структуры резины, что впоследствии приводит к образованию неправильного угла наклона шины. Неверный наклон автомобильной покрышки, в свою очередь, способен серьезно ухудшить технические характеристики, связанные со стабильностью и управляемостью автомобилем, что усложняет прохождение поворотов, увеличивает тормозной путь, провоцирует заносы и т.д.

Показатели оптимального давления в шинах?

На вопрос об оптимальных показателях давления в шинах отвечает, как правило, сам производитель. Единого, общепринятого такого показателя не существует, все индивидуально для каждой конкретной модели автомобиля. Информация о рекомендуемом значении давления шин указывается в инструкциях по эксплуатации для определенной марки и модели автомобиля, размещается в виде информационных стикеров, размещенных внутри автомобиля или, если автомобиль старый и не имеет мануала, то такие полезные сведения могут быть опубликованы в сети Интернет. Именно к таким показателям и следует стремиться, как минимум, в начале. Нормы давления, указанные на автомобильных покрышках, указывают максимальное допустимое значение для конкретной модели резины, безоговорочно им следовать настоятельно не рекомендуется. Шины должны накачиваться с учетом сезонности, качества и состояния дорожного покрытия и погодных условий.

В зависимости от характера и качества дорожного покрытия и сезонных условий, при котором планируется эксплуатировать автомобиль, допускается:

  • В зимний период – снижение давления в шинах до 15% от нормы, указанной производителем в техпаспорте
  • В летний период в условиях некачественных дорог – снижение до 10%, от нормы, указанной производителем в техпаспорте

Как проверить давление в шинах

Проверка показателей давления в шинах автомобиля осуществляется манометром, который прикрепляется к ниппелю колеса. Измерять давление необходимо в холодных покрышках, потому что при вращении и движении шины не только нагреваются, но и повышают давление порядка на 20-25%, что может дать некорректные результаты измерения. Поэтому по приезду, непосредственно перед тем, как приступать к измерению давления, необходимо подождать 2-3 часа, пока шины не остынут.

Для того чтобы получить максимально точные измерения, следует плотно присоединить манометр к ниппелю, прижав его покрепче, до тех пор, пока не исчезнет звук стравливаемого воздуха. Таким образом проверяется давление сразу во всех шинах автомобиля. В среднем, рекомендуемые показатели давления в шинах для легковых автомобилей варьируется в диапазоне 2.0-2.3 атм. Рекомендуемые показатели давления необходимо соблюдать во всех шинах сразу, накачивая покрышки до одинаковых для всех шин значений. В случае несоблюдения или расхождения показателей давления результатом может стать потеря устойчивости автомобиля на дороге.

Если полученные показатели давления в шинах не соответствуют рекомендуемым значениям, то колеса следует подкачать. В среде автолюбителей очень распространено мнение, что перекачанные покрышки способствуют экономии топлива. Отчасти это верно, но экономя на расходе топлива, высока вероятность риска раннего износа шин и потери части технических характеристик, что в итоге может выразиться дополнительными непредвиденными затратами.

Кроме того, полезным будет учитывать тот факт, что рекомендуемые показатели значений давления в шинах для автомобилей иностранного производства, как правило, указывается для уровня качества дорожного покрытия страны-производителя автомобиля. Разумеется, применительно к условиям российских действительности необходимо учитывать качество российских дорог, которое не всегда соответствует иностранным аналогам, и иногда приспускать шины, облегчая нагрузку на подвеску автомобиля.

Давление в зимних шинах

Зимняя резина и показатели давления в шинах в зимний период заслуживают отдельного внимания. Шина на зиму эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, поэтому допускается, чтобы давление в передних покрышках несколько превышало рекомендуемые значения, в среднем допустимое превышение составляет 0,1-0,3 атм. Объясняются подобного рода рекомендации тем, что такие меры позволят улучшить характеристики устойчивости колес, улучшит способности переносить боковые нагрузки. В общем, положительным образом скажется на управляемости автомобилем в целом и повысит надежность при совершении особенно резких маневров на зимних дорогах.

Рейтинг лучших шипованных зимних шин по результатам сезона 2013-2014 года:

В зимний период рекомендуется увеличить частоту проверок давления в шинах до одной проверки в 2-3 недели при среднем ритме эксплуатации автомобиля. Кроме того, следует учитывать, что резкое снижение температуры наружного воздуха провоцирует снижение давления в шинах.

Как узнать зарядился ли аккумулятор автомобиля зарядным устройством: «Как понять, что аккумулятор зарядился от зарядного устройства?» – Яндекс.Кью

  • 21.07.2019

Как понять что аккумулятор зарядился по амперметру

Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

Как правильно заряжать аккумулятор:
В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
– Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
– Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
– Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
– Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
– Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
– Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
– Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

Как правильно заряжать аккумулятор:
В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
– Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
– Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
– Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
– Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
– Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
– Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
– Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор. Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9 В и это нормально.

Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?
Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока. При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация. Ток величиной не более 10 мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

ПУСТЬ ВРЕМЯ ВАШИХ ПЕРЕМЕН РАБОТАЕТ НА ВАС!

Каждый из нас, автомобилистов, хотя бы раз в жизни оказывался (или еще окажется) в ситуации, когда разрядившийся аккумулятор не позволяет запустить двигатель. Особенно частое это явление для зимнего периода, поскольку при отрицательных температурах АКБ держит заряд плохо. А если автомобиль простоял на сильном морозе больше недели, проблемы с аккумулятором практически гарантированы, вплоть до полного разряда.

Что делать в такой ситуации? Конечно же, можно «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля, и это поможет, если впереди долгая поездка, но будет совершенно бесполезно, если проехать предстоит всего пару километров. Аккумулятор просто не успеет зарядиться. В этом случае лучше всего зарядить батарею внешним устройством. О том, как сделать это правильно и безопасно, знает InfoCar.ua.

Какие бывают аккумуляторы?

Для начала, пожалуй, стоит вкратце рассмотреть аккумуляторы с точки зрения их химических составов и свойств. Сегодня на рынке доминирует три основных типа – малосурьмянистые (обычная свинцовая батарея без добавок в составе пластин), гибридные (с пластинами разного состава: плюсовая малосурьмянистая; минусовая свинцово-кальциевая или с добавлением серебра) и кальциевые.

Понятное дело, что у каждого из типов АКБ есть свои достоинства и недостатки. Малосурьмянистые аккумуляторы, например, подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита, но не боятся глубоких разрядов. Кальциевые батареи, напротив, отличаются низким саморазрядом, почти не выкипают, но вероятность “убить” АКБ несколькими глубокими разрядами очень высока. Своего рода золотой серединой являются гибридные батареи – устойчивые к саморазряду, почти не подверженные выкипанию и не боящиеся глубоких разрядов. Правда, и стоят они дороже всех остальных.

Есть и еще одна характеристика автомобильного аккумулятора, сугубо потребительская. Стоит обратить внимание на то, обслуживаемая ли АКБ, либо необслуживаемая. Это важно, поскольку напрямую связано с особенностями зарядки. Необслуживаемые батареи – это такие, которые не подразумевают какого-либо вмешательства человека в свои внутренности. Как правило, на корпусе таких батарей нит ничего, что можно было бы открутить, и красуется надпись Do not open (Не открывать). Впрочем, некоторые производители выпускают необслуживаемые АКБ со съемными пробками, но таких становится все меньше.

Основное преимущество необслуживаемых аккумуляторов в том, что конструктивно и по составу они ориентированы на минимальное испарение жидкостей. Недостаток же в том, что, если жидкость все-таки испарится, долить ее в аккумулятор не получится. Да и стоят такие АКБ дороже обслуживаемых, при том что на сроке службы это никак не сказывается.

Что касается обслуживаемых батарей, то в них жидкость (дистиллированную воду) доливать и можно, и нужно, но об этом чуть позже.

Чем заряжать?

Зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов сегодня представлено в огромном количестве – от копеечных китайских, до полностью автоматических, качественных, но дорогих от именитых производителей. Чтобы выбрать “правильное” ЗУ, лучше проконсультироваться со специалистом, однако ориентироваться в базовых критериях выбора все же стоит. Тем более, что их не так уж много.

Первое, на что нужно обратить внимание – схема заряда, поскольку одни устройства работают с постоянным значением тока, а другие – с постоянным значением напряжения. На практике это означает, что ЗУ с постоянным током зарядит аккумулятор полностью, но может перегреть электролит, что сократит срок службы батареи. ЗУ с постоянным напряжением, в свою очередь, исключает риск перегрева электролита, однако не зарядит батарею полностью, поскольку в конце цикла заряда ток будет падать. Но не спешите огорчаться. Есть еще так называемые ЗУ с комбинированным циклом заряда, которые сначала заряжают аккумулятор при постоянном токе, а затем стабилизируется напряжение и ток падает. Весь процесс происходит автоматически и никакого внимания к себе не требует. Естественно, такие зарядки самые дорогие.

Обратите внимание!
Выбирая мощность зарядного устройство, нужно учитывать тот факт, что максимальный рекоммендуемый ток заряда аккумуляторной батареи соответствует 10% ее емкости. Например, при емкости 65 Ah, он равен 6,5 А.

Следующий критерий выбора – импульсное или трансформаторное ЗУ. Трансформаторное считается очень надежным, но вряд ли порадует своими габаритами и весом. Импульсное же компактнее и легче, тогда как надежность очень сильно зависит от производителя.

Ну, и третий критерий выбора зарядного устройства – способ питания. Тут есть два варианта. Первый, классический, при котором само ЗУ включается в сеть, а ток к аккумулятору передается через «крокодилы». Второй же более изощренный, но не всегда применимый, поскольку многое зависит от особенностей конкретного автомобиля. Речь идет о так называемых зарядно-пусковых устройствах, заряжающих АКБ через прикуриватель. Главное, чтобы прикуриватель был запитан напрямую от аккумулятора, а не через генератор. Причем, сами зарядно-пусковые устройства делятся еще на несколько категорий – те, что работают от сети 220В, умеющие работать от прикуривателя другого автомобиля, а также обладающие своим аккумуляторов, то есть автономным источником питания.

Как заряжать?

Сам процесс зарядки автомобильной АКБ прост. Если поблизости есть розетка, аккумулятор даже не нужно снимать с автомобиля. Главное отсоединить от него и плюсовой и минусовой провода. Если же без снятия батареи не обойтись, то это тоже не должно стать проблемой. Обычно крепление АКБ очень простое. Однако следует быть осторожным – беречь аккумулятор от ударов и избегать контакта батареи с одеждой, чтобы кислота не прожгла в ней дырки. Все работы по монтажу и демонтажу АКБ нужно производить в перчатках.

Кстати, если по каким-то причинам Вы решите, что перед зарядкой холодный аккумулятор обязательно нужно согреть, не стоит опускать его в горячую воду. Из-за резкого перепада температур это приведет к частичному осыпанию активной массы пластин.

Еще одна большая ошибка некоторых автомобилистов – попытка снять или установить аккумулятор при работающем двигателе. Связанные с этим перепады напряжения в бортовой сети могут привести к выходу из строя электрооборудования автомобиля.

Обратите внимание!
Протирать аккумулятор необходимо чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Очень внимательно нужно следить и за тем, чтобы грязь, даже совсем чуть-чуть, не попала в электролит, иначе аккумулятор обречен.

Когда аккумулятор благополучно демонтирован, он почти готов к зарядке. Почти, потому что в случае с обслуживаемыми АКБ необходимо сделать еще кое-что. В зависимости от конструкции конкретной батареи, нужно снять ее верхнюю крышку или выкрутить защитные пробки (они, кстати, могут быть спрятаны под наклейкой), чтобы во время зарядки аккумулятор “дышал”, не закипел и не взорвался от чрезмерного внутреннего давления газов. После этого очень желательно проверить уровень электролита в пластинах аккумулятора. Если уровень жидкости ниже требуемого (как правило, на боковине корпуса АКБ есть метки min – max), его нужно восполнить дистиллированной (!) водой. Если этого не сделать, можно “сжечь” пластины, навсегда потеряв существенную часть емкости аккумулятора, а то и всю батарею целиком.

Долили воду? Теперь можно набрасывать провода с “крокодилами” от зарядного устройства на клеммы аккумулятора. Только не перепутайте “+” и “-”! И еще очень важный момент – прежде, чем набрасывать “крокодилы” на АКБ, убедитесь, что сетевой провод зарядного устройства не включен в сеть. Не менее важно и в конце процесса заряда сначала отключить ЗУ от сети, а лишь потом снимать “крокодилы” с клемм аккумулятора.

Не пугайтесь, если в процессе заряда жидкость внутри аккумулятора будет издавать звуки, похожие на кипение. Это нормально. Однако важно следить за тем, чтобы батарея не слишком сильно нагревалась. Если это произошло, отключите зарядное устройство, дайте АКБ остыть, после чего продолжайте цикл заряда.

Сколько заряжать?

Точно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку многое зависит от того, насколько глубоко разряжен аккумулятор. Самым верным решением в этой связи будет ориентироваться на индикатор заряда, вмонтированный в саму аккумуляторную батарею, либо на индикатор или амперметр зарядного устройства.

Как правило, в самой АКБ индикатор элементарен для понимания: зеленый – заряжен, красный – разряжен. Бывают, конечно варианты, но их значения обычно указаны на наклейке. На зарядном устройстве, в свою очередь, могут присутствовать несколько светодиодов, которые загораются или тухнут по мере заряда. В данном случае следует обратиться к инструкции по эксплуатации устройства. Но самый наглядный и достоверный индикатор – это амперметр, если таковой есть в ЗУ. Чем глубже разряжен аккумулятор, тем выше ток его заряда. Когда же стрелка амперметра опустится до нуля (ну, или практически до нуля), это и будет сигналом к тому, что аккумулятор полностью заряжен. Естественно, к ЗУ с постоянным током заряда это не относится.

Кстати, для расчета времени заряда АКБ специалисты применяют простую формулу: емкость батареи разделить на ток заряда и умножить на коэффициент 1,2. Правда, работает такая формула только при постоянном токе. Если ЗУ работает по принципу поддержания постоянного значения напряжения, высчитать точное время вряд ли получится.

Обратите внимание!
Даже новый аккумулятор желательно подзарядить, ведь до того, как Вы его купили, он мог пролежать на складе не один месяц и потерять часть заряда. Восполнить его можно и нужно малым током. Одного-двух часов будет достаточно.

Где заряжать?

Этому аспекту процесса зарядки автомобильного аккумулятора многие не предают должного значения. И напрасно, потому что ни в коем случае нельзя заряжать АКБ в плохо проветриваемом помещении, особенно если речь идет о квартире. Дело в том, что в процессе заряда аккумулятор выделяет сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурьмянистый водород (стибин), хлористый водород и другие токсичные вещества. Высокая их концентрация вредна для человека, вызывает головную боль, кашель и прочие симптомы ухудшения самочувствия. Более того, все, что выделяет аккумулятор, оседает на мебели, одежде, коврах. Следовательно, свое негативное воздействие на человека эти яды будут оказывать еще долгое время.

Считаете, что это чушь? Дабы доказать обратное, мы провели наглядный эксперимент, да простит нас Green Peace. Рядом с аккумулятором, заряжаемом в непроветриваемом помещении, мы поставили небольшое комнатное деревце. Живое, зеленое и весьма симпатичное. Спустя всего несколько часов его листья начали сохнуть и желтеть, а еще через два часа от деревца остался только ствол да ветки. Все листья опали. Выводы делайте сами.

Впрочем, это еще не все. Водород, выделяемый аккумулятором, соединяясь с содержащимся в воздухе кислородом становятся взрывоопасным. Достаточно, порой, лишь небольшой искры, зажженной спички или сигареты. Следовательно, наиболее безопасным местом зарядки автомобильного аккумулятора является улица или же помещение, но хорошо проветриваемое, желательно со сквозняком.

В завершение хотим пожелать, чтобы аккумулятор в Вашем автомобиле никогда не разряжался.

19 марта 2013 года. Артем Киселев, специально для InfoCar.ua

Источник: InfoCar.ua

Оригинал взят у lukilukii в Автомобильный аккумулятор. Заряжаем правильно

Как определить зарядился ли аккумулятор автомобиля по зарядному устройству

Главная » Разное » Как определить зарядился ли аккумулятор автомобиля по зарядному устройству

Аккумуляторные батареи (FAQ) — DRIVE2

Зависимость напряжения АКБ от заряженности батареи.

Автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше.
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею.

Как правильно заряжать аккумулятор:
В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками или вывернутыми пробками.
Слишком быстро заряжать аккумулятор тоже нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. В этом случае могут покоробиться аккумуляторные пластины, тогда автомобильная батарея придет в полную негодность. Если же ваш аккумулятор герметичный, гелевый, то его придется заряжать еще медленнее — не более 2.5% от ампер-часовой характеристики батареи.
Так, сколько же времени заряжать полностью разрядившийся герметичный (гелевый) аккумулятор? К примеру, герметичный гелевый аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки автомобильного аккумулятора 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.
Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим «снижающейся зарядки». В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд автомобильного аккумулятора. Общее правило здесь — чем медленнее заряжаешь, тем лучше.
Однако не стоит держать аккумулятор под зарядкой слишком долго! Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд свинцового аккумулятора большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, помните, — пластины от нагрева могут выйти из строя. Обычно нормальное время полного заряда аккумуляторной батареи около 15 часов.
После произведенной зарядки необходимо проверить еще раз уровень электролита обычного аккумулятора и его плотность, и при необходимости – долить дистиллированной воды, а если плотность в какой-то из ячеек отличается более чем на 0,04 г/см, — то это первые признаки неисправности батареи и в скором времени можно ожидать выхода из строя.
При зарядке гелевого аккумулятора — главное это не допустить сильного газообразования, для этого напряжение заряда при зарядке устройством не должно превышать конечное напряжение заряда гелевой аккумуляторной батареи.
Быстрая традиционная зарядка гелевых аккумуляторов с применением обычных зарядных устройств и неправильного режима заряда может привести к поломке гелевой батареи, а в крайних случаях от переизбытка газов корпус аккумулятора может взорваться. Если же гелевый аккумулятор используется в буферном режиме, то такой аккумулятор надо заряжать до 30,5 или 30,7 вольта.
Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели. Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого аккумулятора, с той лишь разницей, что в непосредственной близости от аккумулятора находятся токопроводящие элементы автомобиля. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?
Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)
Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить». Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим. Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.
В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель. В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора. Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя». Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля. Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя. При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток. Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?
Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости. Внутренние токи утечки составляют около 10 мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50 А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16 А•ч – это допустимая степень разряда. Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50 А•ч-16 А•ч=34 А•ч. Теперь 34 А•ч делим на 0,01 А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев. При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.
В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.
Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02 А•ч до 0,05 А•ч. Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02 А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05 А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?
Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле. При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:
– Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
– Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
– Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
– Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.
Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;
– Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A, EN (Европа, Россия) – 280 A, SEA (США) – 300 A;
– Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;
– Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?
Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Величина напряжения должна быть в пределах 13,9 В-14,3 В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен

Как заряжать, обслуживать, заменять и многое другое

Аккумулятор вашего автомобиля играет жизненно важную роль в работе вашего автомобиля, но если есть проблема, не всегда легко узнать, что это такое. Существует различие между зарядкой в ​​противном случае исправной батареи и заменой разряженной. В любом случае, важно знать правильный курс действий и понять суть проблемы. Это руководство научит вас важной информации о проверке, зарядке, зарядке и замене автомобильного аккумулятора…

Если газ является источником жизненной силы автомобильного двигателя, аккумулятор — это импульс, который поддерживает его работу. Нет ничего хуже, чем подняться на машине и повернуть ключ в замке зажигания, только чтобы услышать щелчок, а затем тишина. Повышение может помочь запустить его снова, но что, если ваша батарея просто достигла конца срока службы и нуждается в замене?

Хорошая новость заключается в том, что следить за временем автономной работы вашего автомобиля легко, если вы знаете, на что обращать внимание.Мы собрали несколько контрольных списков и пошаговых инструкций, которые помогут вам проверить, зарядить, зарядить и заменить автомобильный аккумулятор.

Как долго работают автомобильные аккумуляторы?

Не все согласны с тем, как долго будет работать автомобильный аккумулятор. Обычная мысль составляет около четырех лет, но некоторые люди скажут вам, что возможно до шести лет.

Срок службы вашей батареи зависит от ряда факторов:

  • Более суровый климат Канады с более холодной зимой и более жарким влажным летом означает, что общая емкость аккумулятора может снизиться.
  • Вибрация также является врагом долговечности аккумулятора, и вам необходимо убедиться, что аккумулятор вашего автомобиля надежно закреплен под капотом со всеми необходимыми кронштейнами и болтами.
  • Использование автомобильной электроники также может облагать налогом батарею, поскольку многие функции требуют питания. Стеклоочистители, фары, отопление / переменный ток, автомобильная стереосистема, GPS-навигация, резервные камеры и вспомогательные функции вождения, помимо прочего, работают от батареи.
  • Коэффициент перезарядки напряжения также может сыграть свою роль.Как и в случае быстрой зарядки смартфона, когда большая часть аккумулятора перезаряжается за более короткое время, а оставшаяся часть работает в течение более длительного периода, автомобильные аккумуляторы не достигают 100-процентной емкости автоматически. Например, для перезарядки до 80-90 процентов может потребоваться семь часов, а затем для завершения оставшихся 10-20 процентов потребуется несколько часов.

По этой причине более частые поездки на короткие расстояния могут на самом деле сократить длительный срок службы аккумулятора. Это также может произойти с «недозарядом», вызванным, например, усилением коррозии или включением освещения на ночь.Постоянный недозаряд приводит к расслоению кислоты, при котором батарея заряжается меньше (ниже 80 процентов) и никогда не заряжается полностью.

Когда следует заменить автомобильный аккумулятор?

Трудно по-настоящему оценить состояние батареи извне, но это не значит, что вы не сможете получить хоть какое-то представление об этом. Одним из главных признаков того, что что-то не так, является медленный поворот. Когда вы слышите хрипящий автомобиль во время зажигания, особенно когда погода не холодная, что-то может быть не так.

Это может быть вызвано тем, что ослабленный генератор не заряжает батарею достаточно быстро, поэтому, в частности, это может быть не батарея. Но есть пара проверок, которые помогут вам определить, нужна ли вам новая батарея в ближайшее время или нет.

Как проверить автомобильный аккумулятор на наличие повреждений

Хорошее практическое правило — чаще проверять аккумулятор через три года. Есть две проверки, которые вы должны сделать: проверка зрения и нагрузочная проверка.

1. Проверка зрения

Проверка зрения — это просто визуальный осмотр, когда вы поднимаете капот.Обращайте внимание на коррозию вокруг разъемов элементов или штырьков, удерживающих аккумулятор, на наличие трещин на верхней или нижней стороне аккумулятора, износ или разрыв кабеля или необычные пятна. Любой из этих признаков указывает на необходимость замены батареи в ближайшее время. Кроме того, запах серной кислоты не следует игнорировать. На этой диаграмме показано, какие части батареи следует проверять во время визуального осмотра:

2. Нагрузочный тест

Вы можете выполнить нагрузочный тест, чтобы измерить емкость и зарядку, используя ручной мультиметр (или вольтметр), который вы можете взять практически в любом магазине оборудования или в автомобильном магазине:

  1. Установите мультиметр на 20 Вольт постоянного тока.
  2. Поднимите капот и совместите штыри с отрицательной (черной) и положительной (красной) клеммами на аккумуляторе.
  3. Нажмите кнопку запуска. Вам пока не нужно включать машину.
  4. То, что вы ищете, это чтение, которое поддерживает 9,6 вольт. Если он достигает этой отметки, а затем постоянно падает, это не очень хороший знак. Если он сразу падает до нуля, это тоже проблема.
  5. Включите двигатель и посмотрите, чтобы измерение достигло 12,6 В или около того.Если оно ниже 12,2 вольт или выше 12,9 вольт, то ваша батарея нуждается либо в медленном заряде, либо в устранении избыточного заряда.
  6. Вы можете удалить избыточный заряд, подключив фары дальнего света.
  7. Если ваша батарея недостаточно заряжена, вы также можете заряжать ее с помощью электрического шнура с вилкой и двух соединительных кабелей с зажимами типа «крокодил» для фиксации на отрицательных и положительных клеммах. Когда дело доходит до долговременного здоровья, более медленный заряд приносит пользу батарее больше, чем более быстрый.

Если кажется, что аккумулятор вашего автомобиля со временем теряет способность удерживать заряд, возможно, пришло время купить новый.

Как долго работает автомобильный аккумулятор без зарядки?

Представьте, что вы припаркованы и ждете в очереди, ожидая ваших детей после школы. Поскольку вы не можете бездействовать, вы слушаете радио, когда теряете всю энергию. Аккумулятор умер.

Это может происходить в разных ситуациях — в ожидании парома, при включенном освещении или в зарядном устройстве, подключенном к электрической розетке.Как долго будет работать ваш автомобильный аккумулятор без запуска двигателя для его зарядки?

Ответ варьируется в зависимости от нескольких факторов:

  • возраст и состояние вашей батареи
  • Стиль и дизайн вашей батареи, включая запасную мощность
  • Потребляемая мощность от ваших аксессуаров

Обычная радиостанция может играть буквально весь день, и ваша батарея будет по-прежнему иметь необходимую мощность для запуска двигателя, как в случае с большинством зарядных аксессуаров внутри.У усиленного радио или более нового транспортного средства с большим информационно-развлекательным экраном может быть только один или два часа в запасе.

Если вы оставили свет включенным, срок службы вашей батареи сильно зависит от того, являются ли ваши фары или внутреннее освещение, а также от того, являются ли они обычными галогенными или светодиодными лампами. Оно может варьироваться от 30 минут до нескольких часов с включенными фарами и даже днями с включенным внутренним освещением.

Если ваша батарея разрядилась после прослушивания радио менее часа или если оставшийся индикатор быстро погубил батарею, есть большая вероятность, что она больше не держит полный заряд и нуждается в замене.

Как правильно запустить автомобильный аккумулятор (с бустерными кабелями)

Даже если ваша автомобильная батарея не старая, не имеет коррозии, надежно подключена и закреплена, она все равно может время от времени умирать. Для этого может быть несколько причин. Возможно, вы оставили свет или автомобильную стереосистему включенной для t

.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

В эпоху, когда кажется, что каждый момент связан с расписанием, последнее, что вам нужно, это оказаться в затруднительном положении, когда ваш автомобиль не заводится из-за разряженной батареи. Неважно, находитесь ли вы в продуктовом магазине, на работе или дома, эта ситуация приводит к полной остановке вашего графика. Прежде чем смириться с потерей контроля, вы можете «взять на себя ответственность» за ситуацию, наполнив аккумулятор новой жизнью.

К счастью, просто вернуть заряд, полученный при разряде батареи, при работающей батарее или при зарядке.Вам необходимо вернуть заряд, используя один из двух методов, которые практически любой может успешно выполнить — с помощью автомобильного зарядного устройства или запуска аккумулятора от другого работающего транспортного средства. Для традиционных автомобильных аккумуляторов (не для электромобилей) процесс, по сути, одинаков, независимо от типа аккумулятора или выбора зарядного устройства.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

  1. Соберите правильные материалы — Прежде чем начать, вам понадобятся следующие материалы: пищевая сода, автомобильное зарядное устройство, дистиллированная вода, если необходимо, удлинитель, если необходимо, перчатки, влажная ткань или наждачная бумага, при необходимости, безопасность очки, очки или защитная маска

  2. Визуально оцените чистоту клемм аккумулятора .- Вы не можете ожидать, что они будут нетронутыми, но вы должны удалить любую грязь или грязь, если она присутствует. Вы можете чистить терминалы с помощью столовой ложки пищевой соды и влажной ткани или наждачной бумаги и слегка смахивая ненужный материал.

    Предупреждение : При чистке белого порошкообразного вещества с клемм аккумулятора носите перчатки, чтобы они не соприкасались с вашей кожей. Это может быть высушенная серная кислота, которая может сильно раздражать вашу кожу. Вы также должны надеть защитные очки, защитные очки или защитную маску.

  3. Прочтите инструкции к вашему конкретному автомобильному зарядному устройству. — Более новые зарядные устройства, как правило, имеют штекер без суеты и оставляют один вариант, который отключается самостоятельно, но для старых может потребоваться отключить их вручную после завершения зарядки.

    Совет . При выборе автомобильного зарядного устройства имейте в виду, что быстрые зарядные устройства будут выполнять работу быстрее, но могут перегревать аккумулятор, а более медленная зарядка, а также функции замедленного заряда обеспечивают заряд, который не будет перегревать аккумулятор.

  4. Снимите крышки батарейного отсека — Снимите круглые крышки, расположенные в верхней части батареи, часто замаскированные под желтой полосой. Это позволяет газам, образующимся в процессе зарядки, выходить. Если инструкции вашей батареи предписывают это, вы также можете пополнить запас любой разряженной воды внутри этих элементов, используя дистиллированную воду комнатной температуры примерно на полдюйма ниже верха.

  5. Положение зарядного устройства .- Установите зарядное устройство в том месте, где оно устойчиво и не упадет, стараясь никогда не ставить его непосредственно на аккумулятор.

  6. Присоедините зарядное устройство — Присоедините положительный зажим зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора (обозначается красным цветом и / или знаком плюс) и отрицательный зажим к отрицательной клемме (обозначен черным цветом и / или минусом). подписать).

  7. Подключите зарядное устройство — Подключите зарядное устройство (при необходимости используя удлинитель) к заземленной розетке и включите зарядное устройство.Установите напряжение на величину, указанную на вашей батарее или в инструкциях производителя, и подождите.

  8. Двойная проверка настроена — Прежде чем приступить к обычной рутине, убедитесь в отсутствии искр, утечки жидкости или дыма. Если все прошло без происшествий примерно через десять минут, просто оставьте установку в покое, кроме периодической проверки, пока зарядное устройство не покажет полный заряд. Обратите внимание, что если батарея выделяет избыточные газы или нагревается, снизьте уровень скорости зарядки.

  9. Очистка — Как только аккумулятор полностью зарядится, что может занять до 24 часов, выключите зарядное устройство, а затем отключите его. Затем отсоедините зажимы зарядного устройства от клемм аккумулятора, удалив сначала отрицательный, а затем положительный.

Различные типы зарядных устройств

Несмотря на то, что существуют различные типы традиционных автомобильных аккумуляторов, начиная от абсорбированного матового стекла (AGM) и заканчивая свинцово-кислотной кислотой с регулирующим клапаном (VRLA), подойдет любой тип зарядного устройства, предназначенного для автомобильного использования.Исключением из этого правила являются аккумуляторы Gel Cell, для которых требуется зарядное устройство Gel Cell.

Процесс — будь то с гелевыми батареями и зарядными устройствами или другими комбинациями и традиционными зарядными устройствами — сопоставим.

Также обратите внимание, что если вы не находитесь в ситуации, когда удлинитель недоступен и шнур на зарядном устройстве не достигнет вашей батареи, вы, вероятно, можете оставить свою батарею на месте, прежде чем начинать ее перезаряжать.

Как зарядить аккумулятор при помощи перезапуска

Часто в дороге нет доступа к портативному зарядному устройству.Часто проще найти человека, готового перескочить через разряженную батарею, и этот метод работает хорошо. Чтобы зарядить аккумулятор с помощью перезапуска, вам необходимо сделать следующее:

  1. Соберите правильные материалы — Прежде чем пытаться зарядить аккумулятор с помощью Jumpstart, вам понадобятся следующие материалы: автомобиль-донор с хорошим аккумулятором, соединительные кабели, соединительная коробка

  2. Припарковать автомобиль-донор рядом — Припарковать автомобиль-донор достаточно близко, чтобы соединительные кабели могли попасть между действующей и разряженной батареей, чтобы автомобили не соприкасались.Поверните ключ зажигания в положение выключения на обоих автомобилях.

  3. Присоедините положительный зажим к разряженной батарее — Не позволяя зажимам кабеля соприкасаться в течение всего процесса, прикрепите положительный зажим к положительной клемме разряженной батареи.

  4. Присоедините положительный зажим к исправной батарее — Присоедините другой положительный зажим к положительной клемме исправной батареи на автомобиле-доноре.

  5. Присоедините отрицательные зажимы — Присоедините ближайший отрицательный зажим к отрицательной клемме исправной батареи, а другой отрицательный зажим — к неокрашенному болту или гайке автомобиля с разряженной батареей (отрицательная клемма разряженной батареи — это еще один вариант , но это может выпустить газообразный водород).

  6. Запустить донорскую машину — Запустить донорскую машину и запустить двигатель чуть выше холостого хода в течение 30–60 секунд.

  7. Запуск разряженного автомобиля — Заведите автомобиль с ранее разряженным аккумулятором и дайте ему поехать.

  8. Снимите кабели — Снимите кабели в обратном порядке и дайте машине поработать в течение примерно 10 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор, если из-за разряженного аккумулятора что-то оставлено.

Что приводит к потере заряда аккумулятора

Существуют различные вещи, которые могут разрядить аккумулятор, начиная от случайного включения фар на всю ночь и заканчивая реальной проблемой с электричеством, требующей механического внимания.Со временем все батареи теряют способность заряжаться и нуждаются в замене по вашей вине. Аккумуляторы предназначены для хранения электрического заряда, необходимого для запуска автомобиля, и генератор возвращает заряд к аккумулятору, чтобы сэкономить при следующем повороте ключа в замке зажигания. Когда заряд, выдаваемый батареей, превышает заряд, который возвращает генератор, происходит медленное истощение, которое в конечном итоге приводит к разрядке или разрядке батареи.

Зарядка автомобильного аккумулятора, как правило, проста, но могут быть случаи, когда у вас нет доступа к необходимым материалам или вам неудобно пытаться зарядить его самостоятельно.Не стесняйтесь позвонить нашим опытным механикам для консультации о лучших зарядных устройствах для ваших нужд или перезарядить батарею для вас без каких-либо хлопот.

, Как безопасно и быстро перезарядить разряженную автомобильную батарею

Необходимость перезарядки разряженного автомобильного аккумулятора после поворота ключа в автомобиле и не услышав даже щелчка от стартера — это неприятное занятие, но не беспокойтесь, потому что у вас есть варианты. На самом деле, есть много способов вернуть сок обратно в автомобильный аккумулятор, но не все подходят для каждой ситуации.

Ознакомьтесь с этими советами по зарядке, которые защитят как аккумулятор, так и автомобиль от дальнейшего повреждения.

Насколько мертва батарея ?

Когда вы перезаряжаете разряженную автомобильную батарею, очень важно знать, насколько она разряжена, прежде чем вы решите, как с ней бороться. Работающая батарея будет показывать напряжение от 12,4 до 12,7 вольт на обеих клеммах при измерении с помощью вольтметра, простого устройства, которое очень удобно при диагностике проблем с батареей.

Если показания вольтметра ниже 12,4 В, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами при попытке завести автомобиль.Насколько ниже будет зависеть, какой метод следует использовать для зарядки аккумулятора после того, как вы запустите автомобиль и снова включите его.

Свыше 12 вольт — катайся

В целом, если аккумулятор показывает напряжение от 12 до 12,4 Вольт, его можно перезарядить с помощью генератора переменного тока вашего автомобиля. Это означает, что нужно ехать с минимальным электрическим током, насколько это возможно — без стереосистемы, без освещения (не пробуйте это ночью) и без функций обогрева или охлаждения — чтобы убедиться, что генератор посылает столько энергии в батарея, насколько это возможно.Вы также захотите как можно дольше удерживать автомобиль на холостом ходу, так как более высокие обороты будут влить больше энергии в цепь зарядки. Не менее 30 минут езды помогут зарядить аккумулятор до безопасного уровня для вашего следующего запуска.

ниже 12 вольт — используйте специальное зарядное устройство

Генератор вашего автомобиля может поддерживать работоспособную батарею заряженной, но он никогда не был предназначен для полной зарядки разряженной автомобильной батареи, если показание рассматриваемого устройства ниже 12 вольт.Использование генератора переменного тока для работы с таким разряженным аккумулятором может фактически повредить ваш генератор. Это связано с тем, что он должен работать сверхурочно, чтобы зарядить аккумулятор, а также удовлетворять энергетические потребности самого транспортного средства во время движения автомобиля. Также возможно повредить аккумулятор, зарядив его таким образом, уменьшив вероятность сохранения заряда, который генератор вводит в него.

С серьезно разряженной батареей лучше всего подключить ее к специальному зарядному устройству до или сразу после запуска.Эти зарядные устройства предназначены для подачи электричества в разряженную батарею со скоростью, необходимой для безопасной и глубокой зарядки, не причиняя вреда. В большинстве случаев вы даже можете подключить аккумулятор к одному из этих зарядных устройств, не вынимая его из автомобиля.

Не рискуйте с вашей батареей. Использование правильной процедуры перезарядки продлит срок ее службы и гарантирует, что вы больше не окажетесь в затруднительном положении.

Проверьте все аккумуляторы, доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших пунктов NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как перезарядить разряженную автомобильную батарею, поговорите с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Flickr.

Статьи по теме

Аккумулятор полностью заряжен: как убедиться и определить степень заряда

В среднем, аккумулятор заряжается 8–10 часов, но потраченное время зависит от многих факторов. Важно убедиться, что запитка полностью завершена и для этого можно определить остаточную емкость аккумулятора. Учитывая техническую сложность процесса, рекомендуется использовать более простой способ – проверка вольтметром.

Базовый принцип: установите вольтметр на клеммы аккумулятора с зарядкой. Если в течении часа напряжение не увеличивается при токе заряда, который не изменяется, значит АКБ заряжен на 100%. Для этого способа можно применять вольтметр даже с большой погрешностью, ведь главное не столько сами показатели, сколько постоянство напряжения.

Правила определения степени заряда аккумулятора

На выбор автомобилиста представлено несколько способов, проверенных временем и опытом, в частности:

· для моделей с жидкой кислотой, можно измерять плотность электролита с помощью ареометра;

· на выводах аккумулятора измерять напряжение нагрузочной вилкой. При рабочем стартере напряжение не должно быть ниже 9,5В. Этим методом определяется исправность стартера: если вы знаете и проверили зарядку АКБ другим методом, но напряжение ниже 9,5 В, значит, стартер подлежит ремонту.

· по показателям напряжения на выводах электрооборудования автомобиля;

· по показателям напряжения на выводах, но без нагрузки.

Наиболее популярный и простой метод – оценка показателей гидрометрического индикатора, если он встроен в салон авто.

Важно проводить все замеры при комнатной температуре, то есть 20–25 градусов. Для получения объективной информации стоит использовать таблицы, в которых подаются важные сравнительные данные. Для удобства водителей представлены таблицы, позволяющие получить данные на основе:

Таблица оценки степени заряда аккумулятора по напряжению

Напряжение

аккумулятора, В

6

6,32

6,22

6,12

6,03

<6,0

12

12,65

12,35

12,10

11,95

<11,7

24

25,28

24,71

24,22

23,91

<23,4

Температура замерзания, °С

-58

-40

-28

-15

-10

Степень заряда, %

100

75

50

25

0

Таблица оценки степени заряда АКБ по плотности электролита

Плотность электролита, г/см³

1,27

1,23

1,19

1,16

<1,12

Температура замерзания, °С

-58

-40

-28

-15

-10

Степень заряда, %

100

75

50

25

0

Таблица для оценки степени заряда аккумулятора

по напряжению с подключенной нагрузочной вилкой

Напряжение на выводах аккумулятора, В

10,5

9,9

9,3

8,7

<8,2

Степень заряда, %

100

75

50

25

0

Для того чтобы измерять напряжение на выходе, предварительно стоит дать покой аккумулятору минимум на 6 часов и предварительно отключить его от автомобильной системы.

В среднем, для уверенного старта и поддержания всех электрических приборов в рабочем состоянии уровень зарядки АКБ должен быть не меньше 60%.

Не Заряжается Аккумулятор авто (5 причин). 8 решений что Делать

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится или он не заряжается вовсе (не принимает заряд)


В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

 

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Как узнать что аккумулятор зарядился полностью

Главная » Блог » Как узнать что аккумулятор зарядился полностью

Аккумулятор заряжен? Как просто проверить?

Не успела наступить зима, как что-то стало не так с хорошо работающим последние пару-тройку лет аккумулятором. Чувствуется как он напрягается из последних сил, пытаясь оживить промороженную машинку. И это при десяти десяти градусах мороза, то ли еще будет при двадцати, как обещали этой зимой? Как узнать не пора ли с аккумулятором что-то делать, чтобы не остаться один на один с холодной машиной зимой?

Многие глядя под капот задаются вопросом: Как проверить заряжен ли аккумулятор? Есть старый дедовский способ, о котором чуть ли не каждый номер журнала “За рулем” писал. Покупаем в магазине ареометр. Это такая трубка стеклянная с грушей и поплавком, которую нужно совать в аккумулятор и поплавок должен показать заряжен ли наш друг.

Ареометры разные, поплавок должен показывать степень заряженности аккумулятора

Ареометр действует по принципу измерения плотности электролита, грушей набираем электролит из аккумулятора, а поплавок тонет или всплывает в зависимости от плотности. На поплавке – шкала, показывающая плотность и соответствующую ей степень заряженности. Где-то там была еще и таблица, которая вносила поправки в показания, если температура в момент измерения отличается от 25 градусов Цельсия.  Самый точный способ определения емкости, и к тому же самый правильный.

Внимательно осматриваем аккумулятор. Чтобы его лучше рассмотреть я даже принес аккумулятор домой. И так, смотрим и удивляемся, и куда тут чего? По большому счету большинство современных аккумуляторов считаются  необслуживаемыми. (Необслуживаемый это значит первые два-три года с ним ничего не нужно делать, а когда нужно будет, проще выкинуть и купить новый) А для визуальной проверки заряженности есть даже некий глазок. У меня почему-то ничего через него не видно.

У необслуживаемых аккумуляторов считается, что все запаяно и заклеено, но мы-то с вами понимаем, что на заводе куда-то должны были заливать электролит в этот стандартный кислотный аккумулятор. Смотрим внимательно и видим, что отверстия все-таки есть, достаточно выкрутить при помощи монетки и можно проверять. Но мы не будем его проверять ареометром. Во-первых, там в аккумуляторе кислота, и очень неприятно будет, если она попадет, например, на палец. А во-вторых, понять степень заряда 12-ти вольтового аккумулятора можно просто померив напряжение на его клеммах и не пачкаясь кислотой. Метод конечно менее точный, зато пачкаться не нужно.

Только здесь два нюанса. Напряжение нужно мерить через несколько часов после последней поездки (зарядки), чтобы все химические процессы успокоились. Если померить сразу, то аккумулятор будет всегда показывать очень хороший результат. Мерить нужно цифровым вольтметром, который показывает десятые, а еще лучше сотые доли вольта. Конечно, если вы большой любитель автомобильных аккумуляторов, то можете воспользоваться первым вариантом, с кислотой и грушами, но я предпочитаю второй. К тому же у меня брелок от сигнализации показывает напряжение на аккумуляторе, поройтесь в инструкции к своей машине, может быть у вас есть нечто подобное.

Итак: таблица напряжений заряженного аккумулятора

Напряжение вольтСостояние
12,6 и более100%
12,590%
12,4280%
12,3270%
12,2060%
12,0650%
11,940%
11,7530%
11,5820%
11,3110%
10,50%

Что хорошо, что температура воздуха практически не влияет на напряжение. Т.е. на морозе напряжение буде чуть меньше, но не сильно. Однако отрицательная температура очень даже сильно влияет на возможность аккумулятора отдать свою емкость. Смотрим на таблицу.

Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха 

Температура Воздуха в градусах ЦельсияЕмкость
25100%
2095%
1090%
085%
-1070%
-2050%
-3040%

Если аккумулятор заряжен на 100% при 25 градусах цельсия, то чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга. Да и разряженный аккумулятор может просто замерзнуть, превратившись в ледяной боченок. Конечно можно его оттаить, а потом попытаться зарядить, но как потом будет это все работать- известно. Плохо будет работать, если вообще будет. Так что лучше да такого не доводить.

И при каком напряжении уже нужно аккумулятор зарядить? Ответ дает производитель автомобилей. В некоторых особо продвинутых машинках, если напряжение аккумулятора падает ниже 12 вольт, например до 11,9 , что по согласно первой таблице – 40% емкости, то машина выдает на бортовом компьютере “Аккумулятор разряжен”. У меня, к примеру, она начинает противно блямкать при каждом открытии дверцы, мол, хозяин, скорее заряжай меня, скоро смерть моя придет. Конечно производитель перестраховывается и на таком разраженном аккумуляторе можно еще ездить, но лучше все-таки не дожидаясь мороза в 20 градусов нести аккумулятор на зарядку в теплое помещение.

Заряжаем аккумулятор при помощи  автоматического зарядного устройства. А в теплое, чтобы аккумулятор взял всю возможную емкость, а не сколько, сколько указано в таблице.

Зарядник должен быть полностью автоматическим, чтобы как раз и не носиться с ареометрами для выявления степени заряда/разряда. У меня осталась еще со старых времен и работает прекрасно, зяряжает даже 70A аккумулятор, хотя в инструкции написано, что работает для 55-60 амперных.

А можно ли подзарядить аккумулятор на холостом ходу, чтобы не таскать эти 15-19 килограммов? Подзарядить конечно можно, вопрос сколько нужно гонять машинку на холостом ходу. Это время зависит от многих факторов.  Но кроме эмпирических доводов, давайте обратимся к цифрам. Автомобильный генератор выдает до 80 Ампер при максимальных оборотах около 5000 оборотов. На холостом ходу генератор будет выдавать около 30-40 ампер. Много это или мало? Все зависит от потребителей. Если схема зажигания берет около 20 ампер, фары еще 20, обогрев стекла 15. Конечно чуть меньше, поскольку мы смотрим по величине предохранителей.

Но все равно мы видим, что даже при отключенных потребителях почти весь ток, который вырабатывает генератор, будет уходить на поддержание работы машины, и на заряд аккумулятора останется всего ничего, хорошо, если ампер 10. Таким током разряженный 60 амперный аккумулятор будет заряжаться порядка 6 часов и то, если аккумулятор будет принимать заряд, мы помним, что на морозе емкость аккумулятора резко уменьшается. Вот и ответ. А если вспомнить, что стартер сразу берет 150-200 ампер, а может и до 500 ампер в сильно заторможенно-промороженном варианте, то лишний раз запускать двигатель для “подзарядки” аккумулятора вообще не стоит. Лучше уж отнести разряженный аккумулятор заряжаться туда где тепло и ему будет хорошо.

Сколько нужно ездить, чтобы аккумулятор заряжался? Если у вас короткие поездки, скажем меньше часа, да еще по городу, где вы больше стоите в пробках на холостом или близком к холостому ходу, когда мы “медленно стоим” режиме, то аккумулятор в таком варианте будет постепенно разряжаться. И через пару-тройку месяцев, даже полностью исправный аккумулятор нужно будет заряжать. Зимой проблема усугубляется тем, что при коротких поездках холодный аккумулятор не прогревается и просто не может взять заряд. Летом, когда аккумулятор теплый, подзаряд начинается сразу же после начала поездки, что явно положительно влияет на возможность завести двигатель.

Выводы простые: Во-первых, пока не заведен двигатель, лучше не включать дополнительные потребители энергии дабы сэкономить заряд аккумулятора. К примеру в моей машинке была такая функция как “Вежливый свет”, когда после постановки не сигнализацию, еще секунд 15 машина услужливо подсвечивала мне ближним светом дабы я не шел домой в темноте. Ага, а стоит она обычно мордой к забору, и вежливо так в забор светит. А с учетом того, что у меня для отключения этой фичи нужно было специально ехать на сервис и программировать автомобильные мозги, то аккумулятор эта штука сажала мне хорошо, пока я ее не отключил. Во-вторых, меньше коротких поездок, мало того, что при этом расход бензина бешеный, так еще и аккумулятор садится. Но это уж как получится.

В-третьих контролировать напряжение на аккумуляторе. И если оно упало ниже 12 вольт, то не раздумывая нести заряжать аккумулятор. А если ему года три и более, и раньше он работал нормально, то либо что-то в машине подтерлось и замыкает, либо поездки короткие, а то может быть и менять пора, сейчас стоит это не так дорого.

Как определить, что аккумулятор заряжен

Вы поставили на зарядку автомобильный аккумулятор, а Как определить, что аккумулятор заряжен?

Инструкция1

Для определения конца заряда следует руководствоваться тем, что батарея должна получить примерно в 1.2 раза больше количества электричества, чем то, которое она отдала при предыдущем разряде. Например, если во время разряда батарея ёмкостью 65 А/ч отдала полностью свою ёмкость, то при разряде ей необходимо сообщить 65 * 1.2 = 78 А/ч, для 100 А/ч = 120 А/ч.

Определите какое количество электричество получено АКБ из расчета ее емкости, величины тока и времени, в течении которого Вы ее заряжали (или планируете заряжать). 2О степени заряженности и разряженности свинцового аккумулятора можно судить по изменению удельного веса электролита, происходящему при разряде и заряде аккумуляторов. Так, увеличение и затем стабилизация удельного веса раствора электролита при заряде аккумулятора являются одним из признаков окончания заряда аккумулятора.

Величину удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.26-1.28 (при температуре 26.7°C). Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

3Интенсивное выделение газов, происходящее (при обычных условиях заряда) одновременно на положительных и отрицательных пластинах аккумулятора, является вторым признаком окончания заряда. Напряжение АКБ при этом на зажимах повышается до предельного напряжения.

Об окончании заряда аккумулятора можно судить по количеству электричества, полученного аккумулятором при его заряде, а также по постоянству величины напряжения и величины удельного веса раствора электролита, наблюдаемых в конце заряда.

СправкаЗаряд аккумулятора — процесс превращения в аккумуляторе электрической энергии, сообщаемой ему от постороннего источника тока, в химическую энергию.Каждый аккумулятор состоит из комплекта положительных и отрицательных пластин, погруженных в раствор электролита, налитого в специальный сосуд (емкость). Емкость аккумулятора прямо пропорциональна количеству активной массы пластин.

С увеличением температуры раствора ёмкость аккумулятора увеличивается, а с уменьшением температуры — уменьшается.

Еще советы автомобилистам:

Tags:

Как определить, что аккумулятор заряжен | Сделай все сам

Инструкция

1. Аккумулятор ная батарея перестает заряжаться позже достижения ею определенного значения напряжения. Позже того как аккумулятор всецело зарядился, все энергия, поступающая в него, превышает его емкость. Дабы получить ее, аккумуляторной батарее доводиться отдавать часть своей энергии, и происходит перезарядка. Данный процесс дюже отрицательно влияет на данное устройство, стремительно изнашивает его и выводит из строя. Вот отчего определение точного времени заряда дюже значимо.

2. На сегодняшний день многие аккумуляторы оснащены цветовыми индикаторами заряда. Расположены они на верхней части устройства. Дабы осознать, в каком состоянии находится аккумулятор, посмотрите на цвет индикаторной лампы. Неимение цвета говорит о том, что заряда нет, белый цвет обозначает низкий ярус залитого электролита, а зеленый показывает полную зарядку батареи.

3. Существует ремонтируемые и неремонтируемые аккумуляторы, отличающиеся между собой вероятностью получить доступ к банкам с электролитам. Если у электроблока с запаянной верхней крышкой горит на индикаторе заряда белая лампа, вам остается только выкинуть его. Ничего огромнее вы с ним сделать не сумеете. И ни в коем случае не разбавляйте электролит чем-то иным, тем больше – серной кислотой.

4. А вот для заряда ремонтируемой аккумуляторной батареи в таком случае требуется залить дистиллированной воды. Для этого поднимите верхнюю часть блока, открутите крышку банки и добавьте воды до нужного яруса. Позже этого останется только ожидать загорания зеленого цвета и отключения аккумуляторной батареи от сети.

5. При отсутствии на энергоблоке цветового индикатора заряда не заряжайте батарею огромнее 16 часов. Для сохранения срока эксплуатации аккумуляторную батарею отличнее зарядить неудовлетворительно, чем перезарядить.

Совет 2: Как получить непрерывный ток

Дабы получить непрерывный ток , довольно взять обыкновенный элемент питания. Напряжение такого источника ток а, как водится, стандартное – 1,5 Вольта. Объединив ступенчато несколько таких элементов, дозволено получить батарею с напряжением, пропорциональным числу таких элементов. Для приобретения непрерывного ток а дозволено также воспользоваться зарядным устройством от мобильного телефона (5 В) либо автомобильным аккумулятором (12В). Впрочем, если нужно получить нестандартное напряжение, скажем, 42 В, то придется соорудить самодельный выпрямитель с простейшим фильтром питания.

Вам понадобится

  • Понижающий трансформатор 220 в./42в.
  • Сетевой шнур с вилкой
  • Диодный мост PB-6
  • Электролитический конденсатор 2000 мкФ?60в
  • Паяльник, канифоль, припой, соединительные провода.
Инструкция

1. Соберите выпрямитель по изображенной на рисунке схеме:

2. Дабы положительно собрать и применять такое устройство, нужны минимальные умения о протекающих в приборе процессах. Следственно, наблюдательно ознакомьтесь со схемой и тезисами работы выпрямителя.Схема действия диодного моста, поясняющая тезис его работы: Во время правильного полупериода (мелкий штрих пунктир) ток движется по правому верхнему плечу моста к правильному итогу, через нагрузку поступает на левое нижнее плечо и возвращается в сеть. Во время негативного полупериода (большой штрих пунктир) ток течет по иной паре диодов выпрямительного моста. Тут Тр. – трансформатор, понижает напряжение с 220 до 42 Вольт, гальванически разделяет высокое и низкое напряжение. Д – диодный мост, выпрямляет переменное напряжение, поступившее с трансформатора. Цифрой 1 обозначена первичная (сетевая) обмотка трансформатора, цифрой 2 – вторичная (выходная) обмотка трансформатора.

3. Подсоедините к первичной обмотке трансформатора сетевой шнур с вилкой. Двумя проводами объедините два итога вторичной обмотки трансформатора с двумя входными итогами диодного моста. Итог диодного моста с маркировкой «минус» припаяйте к негативному итогу конденсатора.

4. Негативный итог конденсатора обозначен на его корпусе ясной полосой со знаком «минус». К этому же итогу припаяйте провод синего цвета. Это будет негативный выход выпрямителя. Итог диодного моста со знаком «плюс» припаяйте ко второму итогу конденсатора совместно с проводом красного цвета. Это будет позитивный итог выпрямителя. Перед включением скрупулезно проверьте правильность монтажа – ошибки тут не возможны.

Видео по теме

Полезный совет

Конденсатор играет роль фильтра питания, сглаживая пульсации, оставшиеся позже выпрямления диодным мостом переменного тока.

Совет 3: Как определить зарядку аккумулятора

Ярус заряда аккумулятора нередко определяется при помощи намеренно встроенных диодов-индикаторов, которые своим цветом уведомляют ту либо другую информацию о его состоянии.

Вам понадобится

Инструкция

1. Для того дабы определить ярус заряда аккумулятора, обращайте внимание на намеренно придуманные для этих целей индикаторы. В некоторых устройствах расположены особые светодиоды, которые определенным цветом показывают пользователю то либо иное состояние батареи. Почаще каждого применяется зеленый, желтый и алый цвета. Зеленый показывает, что ярус заряда максимален либо приближен к таковому, желтый – средний ярус заряда аккумулятора устройства, а алый – ниже среднего, либо даже в некоторых случаях устройства пытается осведомить о ближайшем заключении работы. Нередко такая система применяется и разными сетевыми зарядными устройствами.

2. Если в вашем устройстве, использующем батареи, имеется особый индикатор с полосками, просмотрите на их число. Оно обозначает число заряженных отсеков аккумулятора. По мере применения устройства их число уменьшается. Такая система востребована для мобильных телефонов, портативных плееров, навигаторов, электронных книг, планшетов и так дальше. При полной их заполненности во время зарядки устройство дозволено отключать от источника подачи электричества.

3. Для того дабы определить ярус заряда ноутбука, просмотрите состояние соответствующей пиктограммы в трее в области уведомлений панели зада Windows (находится в правом верхнем углу экрана). Дабы узнать оставшуюся длительность работы вашего ноутбука от аккумулятора, легко наведите на данную пиктограмму курсор.

4. Вы также можете получить добавочные данные, щелкнув по ней двукратно левой кнопкой мыши. Также ярус батареи при ее заряде показывает сменяющая ее пиктограмма работы от сети, наведите на нее курсор, дабы узнать оставшееся время до полной зарядки и заполненную емкость аккумулятора.

Полезный совет

Приобретите особые зарядные устройства для применения их в автомобиле.

Совет 4: Как определить полную энергию

Дабы определить полную энергию движения физического тела либо взаимодействия элементов механической системы, необходимо сложить величины кинетической и потенциальной энергии. Согласно закону сохранения эта сумма не изменяется.

Инструкция

1. Энергия – физическое представление, характеризующее способность тел некоторой замкнутой системы делать определенную работу. Механическая энергия сопровождает всякое движение либо взаимодействие, может передаваться от одного тела к иному, выдаваясь либо поглощаясь. Она напрямую зависит от действующих в системе сил, их величин и направлений.

2. Кинетическая энергия Екин равна работе движущей силы, которая уведомляет убыстрение физической точке от состояния покоя до получения определенной скорости. При этом тело получает резерв работы, равный половине произведения массы m на квадрат скорости v?:Eкин = m•v?/2.

3. Элементы механической системы не неизменно находятся в движении, им характерно также состояние покоя. В это время появляется потенциальная энергия. Эта величина зависит не от скорости движения, а от расположения тела либо расположения тел друг касательно друга. Она прямо пропорциональна высоте h, на которой находится тело над поверхностью земли. Реально потенциальная энергия сообщается системе силой стремления, возникающей между телами либо между телом и землей:Епот = m•g•h, где g – непрерывная величина, убыстрение свободного падения.

4. Кинетическая и потенциальная энергия уравновешивают друг друга, следственно их сумма неизменно непрерывна. Существует закон сохранения энергии, согласно которому полная энергия неизменно остается непрерывной. Другими словами, она не может появиться из пустоты либо исчезнуть в никуда. Дабы определить полную энергию , следует объединить приведенные формулы:Епол = m•v?/2 + m•g•h = m•(v?/2 + g•h).

5. Типичным примером сохранения энергии является математический маятник. Приложенная сила информирует работу, которая принуждает маятник раскачиваться. Помаленьку потенциальная энергия, образованная в поле силы тяжести, принуждает его уменьшить амплитуду колебаний и, в конце концов, остановиться.

Совет 5: Как не перезарядить аккумулятор

Большинству автомобилистов вестимо, что загвоздки с аккумуляторной батареей могут иметь место не только в случае ее недозарядки, но и когда АКБ перезаряжен сверх меры. Другими словами, неосуществимость завести автомобиль в мороз – вдалеке не самая огромная неприятность, случающаяся при неправильной зарядке и эксплуатации аккумулятора.

Вам понадобится

Инструкция

1. Виной выхода из строя автомобильного аккумулятора может стать неисправность генератора, в итоге чего АКБ получает избыточный заряд, либо неопытность автомобилиста, допустившего перезарядку. Недозаряженность в период зимних морозов может привести к сульфатации пластин и даже к смене полярности некоторых банок. В жаркий сезон перезаряженность вызывает уничтожение плюсовых пластин и осыпание энергичной массы. Все это приводит к сокращению срока службы аккумулятора.

2. Если ваш автомобиль не заводится, безусловно предположить, что требуется зарядка. 2-й знак ее необходимости – плотность электролита ниже 1,25 г/м&sup3.

3. Отсоедините аккумулятор. Откройте заливные горловины, если таковые имеются. Объедините аккумулятор с зарядным устройством. Включите в сеть.

4. При зарядке величина силы тока не должна превышать 0,1 А от значения его емкости. Неторопливая зарядка больше пригодна для аккумулятора. Скажем, если вы заряжаете батарею на 12 В, 55 А/ч, то сила тока не должна превышать 5,5 А. Время зарядки при этом примерно 10 часов.

5. Время от времени проверяйте напряжение АКБ, плотность и температуру электролита – если она достигла 45 градусов, уменьшите ток вдвое либо остановите зарядку.

6. Для типичной работы аккумулятор должен получить заряд в 1,5 раза превышающий его номинальную емкость. Излишки тратится на химические реформирования.

7. Обращайте внимание на рекомендации производителя. Если сила тока при зарядке поменьше указанной, щелочные аккумуляторы теряют емкость. Если напряжение и плотность электролита остаются непрерывными в течение 2 часов и происходит выделение газов изо всех ячеек – аккумулятор заряжен.

8. В случае корректировки плотности АКБ заряжают в течение 40 минут при напряжением 15-16В. При этом происходит энергичное перемешивание электролита.

Видео по теме

Как Определить Что Аккумулятор Заряжен Полностью

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов. Например, при емкости аккумулятора 45 А•ч ток заряда должен быть 4,5 А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45 А•ч заряжать током 2,8 А в течении 24 часов.

Можноли заряжать аккумулятор

не отсоединяя от бортовой сети автомобиля?

При зарядке аккумулятора напряжение на его клеммах может достигать, в зависимости от типа зарядного устройства, 16В. Даже когда ключ зажигания вынут из замка зажигания, то все равно остаются подключенными некоторые устройства, например система охранной сигнализации, лампочка освещения салона, багажника. В зависимости от модели автомобиля могут быть подключены и другие устройства. Таким образом, вместо предельно допустимого по паспорту напряжения питания, на устройства будет подано большее, что может привести к выходу их из строя. Таким образом, если Вы не уверены, что все приборы при вынутом ключе из замка зажигания обесточены, то лучше не рисковать и перед зарядкой аккумулятора отключить от бортовой сети его отрицательный вывод.

АКБ. КАК ПРОВЕРИТЬ НА СКОЛЬКО ЗАРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ПРИ ПРОВЕРКИ АКБ, БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ …

Проверка зарядки автомобильного аккумулятора

Проверка зарядки автомобильного аккумулятора выполняется для стабильной работы и долговечности аккумуля…

Почему отрицательный? Потому что отрицательный вывод аккумулятора подключен к бортовой сети автомобиля путем непосредственного подсоединения к кузову с помощью резьбового соединения. Если отключать, положительный вывод аккумулятора первым, то можно случайно прикоснуться гаечным ключом к металлическим деталям двигателя или кузова автомобиля. Получится короткое замыкание.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор

при минусовой температуре?

Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при любой минусовой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30С.

Заряжать аккумулятор при любой температуре недопустимо, если аккумулятор был сильно разряжен и из-за этого на морозе электролит превратился в лед. Необходимо перенести аккумулятор в теплое помещение и начинать зарядку только после того, как лед растает.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%. Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1 В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной. При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Зарядка аккумулятора автомобиля, при наличии зарядного устройства, не является чем-то очень сложным и недоступным рядовому автомобилисту. Пока машина заводится без проблем, о состоянии аккумулятора редко кто задумывается. Но с наступлением первых серьёзных холодов, вопрос как зарядить аккумулятор становится особенно актуальным.

Неправильная эксплуатация и обслуживание могут довольно быстро привести в негодность даже хороший автомобильный аккумулятор. В этой статье мы расскажем о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и ухаживать за ним.

В процессе регулярной эксплуатации транспортного средства, аккумулятор постоянно заряжается от генератора. Необходимость применять зарядное устройство чаще всего возникает при длительном простое машины или каких-либо неисправностях генератора.

Инструкция по зарядке аккумулятора автомобиля

Зарядка аккумулятора автомобиля дело не хитрое, но как правильно заряжать аккумулятор знает далеко не каждый.

Заряжать наиболее распространенные свинцово-кислотные аккумуляторы (типа WET) необходимо постоянным (выпрямленным) током. В принципе, чтобы зарядить аккумулятор, вы можете использовать любые типы выпрямителей, позволяющие регулировать зарядный ток и напряжение зарядки.

В то же время, зарядное устройство (сокращенно — ЗУ) для автомобильного аккумулятора должно иметь возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт, поскольку в противном случае оно не сможет зарядить современный необслуживаемый аккумулятор полностью (до 100% его фактической емкости).

Если аккумулятор установлен в автомобиле, для того чтобы его правильно зарядить, сперва определите какой из выводов батареи подсоединен к “массе” (кузову) машины. На большинстве автомобилей к “массе” подсоединен “минус”. Если у вас в автомобиле аккумулятор подключен по такой же схеме, тогда плюсовой провод ЗУ нужно подключить к плюсовому выводу аккумулятора, а минусовой – к “массе” автомобиля (можно к кузову или шасси).

Обратите внимание на то, чтобы подключенные провода не прикасались к бензопроводу или непосредственно к корпусу аккумулятора, а само ЗУ до подключение было в выключенном состоянии. После правильного подключения, аккумулятор можно заряжать.

Чтобы зарядить аккумулятор заранее снятый с автомобиля, провода ЗУ необходимо соединить с соответствующими клеммами батареи: “плюсом” к “плюсу”, а “минусом” к “минусу”.

При неправильном подключении, и аккумулятор, и ЗУ могут выйти из строя, поэтому строго соблюдайте указанную полярность, чтобы избежать неприятностей и зарядить аккумулятор правильно.

Порядок зарядки аккумулятора

При зарядке автомобильного аккумулятора хотим обратить ваше внимание на следующие моменты и последовательность действий:

  • Прежде чем вы начнете заряжать аккумулятор, убедитесь еще раз в правильности подключения ЗУ.
  • После этого включите его в сеть, чтобы начать зарядку.
  • Выберите нужный режим зарядки, в соответствии с инструкцией к ЗУ.
  • Время от времени контролируйте процесс зарядки аккумулятора, а после его завершения, отключите ЗУ от сети.
  • При отключении батареи от ЗУ в первую очередь отсоединяйте минусовой провод.

В конце этой статьи вы найдете подробную видео-инструкцию по зарядке аккумулятора автомобиля и уходу за ним.

Обслуживание и уход за аккумулятором

Уход за автомобильным аккумулятором заключается не только в том, чтобы его правильно заряжать. Для продолжительной и полноценной работы аккумулятор автомобиля необходимо еще и регулярно обслуживать.

В первую очередь следует учесть, что в летний период процесс испарения воды из банок батареи идет особенно активно. На полупрозрачном белом корпусе аккумулятора падение уровня электролита ниже нормы сразу заметно (при условии, что вы хоть иногда открываете капот).

Большинство современных автомобильных аккумуляторов имеют метки «MIN» и «MAX». Они указывают соответственно минимальный и максимальный уровень электролита. Если на вашей батарее их нет или по каким-то другим причинам вы не можете проверить уровень визуально, можно прибегнуть к простому способу:

  1. Отверните пробки всех банок и погрузите поочередно в каждую из них стеклянную трубку длиной не менее 100 мм.
  2. Когда трубка упрется в предохранительную сетку, закрывающую пластины аккумулятора, зажмите ее конец пальцем и выньте из отверстия.
  3. Уровень электролита в трубке должен составлять приблизительно 10-15 мм, в противном случае необходимо будет долить дистиллированной воды.

Кроме того, не помешает проверить и плотность электролита. Ее измеряют ареометром, представляющим собой большую стеклянную пипетку с делениями и свободно движущимся внутри поплавком. К одному концу трубки присоединена резиновая груша. Плотность замеряют в такой последовательности:
1. Сожмите грушу для удаления из нее воздуха и погрузите свободный конец ареометра в электролит.
2. Медленно отпуская грушу, набирайте его до всплытия поплавка – деление на котором всплытие остановится, и укажет вам соответствующее значение плотности.

Существуют также ареометры и другой конструкции. В их колбе имеется целый ряд горизонтально расположенных и независимых друг от друга поплавков, каждый из которых всплывает при определенной плотности (это значение нанесено на каждом поплавке).

Летом, в центральных регионах, плотность электролита в аккумуляторе должна составлять 1,27 ÷ 1,19 г/см3, в северных и южных – 1,29 ÷ 1,21 и 1,25 ÷ 1,17 г/см3 соответственно. При меньших значениях плотности аккумулятор необходимо зарядить, при больших – долить дистиллированной воды.

Помимо контроля плотности и уровня электролита, не забывайте также периодически проверять надежность крепления аккумулятора и состояние его выводных контактов. Если они загрязнены или окислены, протрите их сухой тряпкой и при необходимости зашкурьте мелкой наждачной бумагой. Помните, что попытки использовать для этого влажную ткань, а также зачищать оба контакта одновременно ни к чему хорошему, кроме короткого замыкания или «удара» током, не приведут. Смажьте выводы графитовой смазкой и аккуратно затяните на них клеммы.

Видео-инструкция: как правильно заряжать автомобильный аккумулятор

Как зарядить аккумулятор на Тойота Королла (Toyota Corolla) • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Аккумулятор в автомобиле заряжается от электрического генератора. Для обеспечения безопасного режима зарядки аккумулятора, когда интенсивность выделения газов в аккумуляторе не превышает допустимый уровень, после генератора устанавливают реле-регулятор, обеспечивающий напряжение зарядки не более 14,1±0,2В.

Для полной же зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5В. Таким образом, получается, что на 100% аккумулятор зарядить система зарядки автомобиля не может и периодически необходимо аккумулятор заряжать внешним зарядным устройством.

Если в теплый период времени обеспечить пуск двигателя может аккумулятор, заряженный и на 50%, то при отрицательных температурах окружающей среды емкость аккумулятора уменьшается вдвое.

Пусковые же токи при запуске двигателя из-за загустевшей смазки возрастают и если своевременно не зарядить аккумулятор, то в любой момент без «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля, запустить двигатель может не получится.

Поэтому перед наступлением морозов необходимо в обязательном порядке зарядить внешним зарядным устройством аккумулятор на 100%.

Для зарядки автомобильного аккумулятора служит зарядное устройство. Его можно сделать и самостоятельно.

При наличии не большего радиолюбительского опыта, Вы можете своими руками сделать конденсаторное зарядное устройство, по представленной на сайте электрической схеме.

Порядок зарядки автомобильного аккумулятора зарядным устройством

Аккумулятор является источником постоянного тока и при его подключении необходимо соблюдать полярность. Выводы аккумулятора имеют маркировку.

Положительный вывод обозначен знаком «+», а отрицательный знаком «–». На выводах зарядного устройства для подключения аккумулятора тоже есть такая же маркировка.

При подключении аккумулятора для зарядки нужно одноименные выводы соединить между собой. Положительный вывод аккумулятора нужно соединить с положительным выводом зарядного устройства, а отрицательный вывод с отрицательным.

Если попутать полярность подключения, то аккумулятор вместо зарядки будет разряжаться.

Перед зарядкой снятый с автомобиля аккумулятор необходимо очистить от грязи и протереть его поверхности для удаления кислотных остатков тканью, смоченной водным раствором соды, приготовленного из расчета столовая ложка соды на стакан воды.

Если кислота на поверхности есть, то водный раствор соды пенится. Если аккумулятор имеет пробки для заливки кислоты, то все пробки нужно выкрутить, для того, что бы образующиеся при зарядке в аккумуляторе газы могли свободно выходить.

Обязательно нужно проверить уровень электролита, и если он меньше требуемого, долить дистиллированной воды.

Согласно теории, заряжать аккумулятор можно током, не хватающей ему емкости до полной зарядки. То есть, если аккумулятор имеет емкость 50А•ч и заряжен на половину, то в первый момент заряда можно установить ток 25А и с каждой минутой его уменьшать, вплоть до нуля при полной зарядке.

На таком принципе работают некоторые автоматические зарядные устройства, позволяющие всего за несколько часов полностью зарядить автомобильный аккумулятор.

Но такие зарядные устройства очень дорогие. Да и необходимость в таком зарядном устройстве не возникнет, если зарядить аккумулятор заблаговременно.

Хотя некоторые зарядные устройства позволяет выполнять зарядку в полуавтоматическом режиме, я все же предпочитаю заряжать аккумулятор в ручном режиме.

Как правило, аккумулятор разряжен не более чем на половину, поэтому зная его емкость, не сложно рассчитать время заряда.

Например, для 50А•ч аккумулятора, для полной его зарядки нужно подать, с учетом потерь ток 30А•ч. Выставляю ток заряда 3А, и через 10 часов аккумулятор будет полностью заряжен.

Для гарантированной полной зарядки аккумулятора, если позволяет время, можно установить ток 0,5А и в таком режиме продолжить заряжать аккумулятор на сколько позволит время.

Для автомобильных аккумуляторов большой емкости такой ток заряда безопасен.

Если время поджимает, то можно сначала заряжать аккумулятор током, допустим, 8А в течении трех часов, а затем ток уменьшить до 6А и заряжать еще час.

Аккумулятор будет заряжен всего за 4 часа. Но, все, же оптимальным режимом для зарядки является небольшой ток, 2-3А.

При таком токе исключается перезарядка и перегрев аккумулятора, которые сильно сокращают его срок службы.

Все хитроумные способы заряда для уменьшения сульфатации пластин аккумулятора, как показывает практика, не более чем теория.

Если режим работы аккумулятора соблюдается (не допускается полный разряд), качественный кислотный аккумулятор прослужит 3-5 лет, в лучшем случае семь.

Ответы на вопросы по эксплуатации автомобильных аккумуляторов

Своевременное обслуживание и правильная эксплуатация автомобильного аккумулятора продлевает срок его службы и обеспечивает пуск двигателя при любых климатических условиях.

Можно ли определить степень заряда аккумулятора по напряжению на его выводах?

Точно на этот вопрос ответить невозможно, так как ответа для практического применения не существует. Можно только приблизительно оценить степень заряда аккумулятора.

Измерять напряжение на аккумуляторе рекомендуется не ранее чем через шесть часов после отключения его от схемы автомобиля или зарядного устройства. Температура окружающей среды влияет незначительно.

Без ожиданий можно оценить степень заряда аккумулятора, измерив напряжение на его выводах под нагрузкой.

Для этого служат нагрузочные вилки, представляющие собой вольтметр с подключенным параллельно его выводам сопротивлением величиной 0,018-0,020 Ом (для аккумулятора емкостью 40-60А•ч).

Вилка подключается к выводам аккумулятора и через 5-7 секунд снимаются показания вольтметра.

Если нет нагрузочной вилки и аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то можно нагрузить аккумулятор, включив габаритные огни и дальний свет фар.

Так как мощность лампочек фар не менее 50Вт, то ток нагрузки составит не менее 10А. Измеренное напряжение при достаточно заряженном аккумуляторе должно быть не менее 11,2В.

Еще один способ оценки степени заряда аккумулятора – измерение напряжения на его выводах во время пуска двигателя.

При исправном стартере, напряжение не должно падать ниже 9,5В. Если напряжение падает ниже 9,5В, то аккумулятор сильно разряжен, и его необходимо зарядить. Кстати, этим методом можно определить исправность стартера.

Если в автомобиле установлен исправный и полностью заряженный аккумулятор, то падение напряжения на клеммах аккумулятора во время пуска двигателя ниже 9,5В свидетельствует о неисправности в стартере.

Так как значение напряжения в зависимости от степени заряда аккумулятора изменяется в десятых долях вольта, то и прибор вольтметр должен быть высокой точности.

Прибор, имеющий погрешность измерений всего 1% уже даст ошибку в результатах измерения степени заряда 10%.

А точность измерений стрелочных приборов редко превышает 5%. Таким прибором измерять бессмысленно. Погрешность его показаний будет превышать диапазон измеряемого напряжения.

Поэтому для определения степени заряда аккумулятора по напряжению необходим прибор с погрешностью измерений не хуже 0,1%.

Каким током и сколько времени надо заряжать полностью разряженный аккумулятор?

При стандартном режиме заряда, рекомендуемом производителями аккумуляторов величина тока заряда должна составлять 0,1 от емкости аккумуляторной батареи, при этом полностью разряженный аккумулятор заряжать нужно 15 часов.

Например, при емкости аккумулятора 45А•ч ток заряда должен быть 4,5А. Лучше заряжать меньшим током и более продолжительное время. Например аккумулятор емкостью 45А•ч заряжать током 2,8А в течении 24 часов.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор при отрицательной температуре воздуха?

Да можно, при зарядке аккумулятор нагревается, и в любом случае температура электролита будет иметь температуру выше нуля.

Вы же зимой ездите на автомобиле при любой температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30˚С.

Как узнать, что аккумулятор полностью зарядился?

Если во время зарядки аккумулятора напряжение на его клеммах перестанет увеличиваться при одинаковом токе заряда в течение более часа, значит, аккумулятор зарядился на 100%.

Для современных необслуживаемых аккумуляторов напряжение должно достичь величины 16,2±0,1В. Но эта величина напряжения зависит от тока заряда, емкости аккумулятора, плотности электролита и других факторов и является справочной.

При данных измерениях можно использовать вольтметр с любой точностью, так как не требуется точного измерения напряжения, а его постоянство.

Как влияет полный разряд аккумулятора на срок его службы?

Отрицательно. Особенно опасен полный разряд для современных необслуживаемых аккумуляторов. Как предупреждают производители таких аккумуляторов, даже разовый полный разряд может вывести аккумулятор из строя.

Из личного опыта скажу, что у меня случалось два раза разряжать необслуживаемый аккумулятор до нуля (забывал летом выключать габаритные огни), но серьезные последствия не наступали.

Правда третьего раза я уже не допускал, поставил сигнализатор, который при открывании водительской двери при выключенном двигателе, но включенных габаритах и фарах издавал сигнал.

Как безопасно заводить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)

Никто не застрахован от случая, когда понадобится аккумулятор-донор для запуска двигателя собственного автомобиля, или как в народе говорят «прикурить».

Обычно соединяют одноименные клеммы аккумуляторов межу собой проводами с крокодилами, прибавляют газ, и запускают двигатель другого автомобиля, оставляя свой работающим.

Такое «прикуривание» может вывести электронику современного электрооборудования автомобиля из строя и не стоит удивляться, если сразу или через какое-то время в Вашем автомобиле возникла неисправность. А как же правильно «прикуривать»? Ответ очень простой.

В зимнее время, прежде чем дать «прикурить», необходимо завести свой автомобиль и прогреть двигатель в течение не менее пяти минут. Заглушить двигатель.

В автомобиле, котором сел аккумулятор, нужно сначала отсоединить от минусового вывода аккумулятора клемму, а затем подсоединить провода для прикуривания к плюсовому выводу и к снятой клемме с отрицательного вывода аккумулятора.

Вторые концы проводов подсоединить к выводам аккумулятора-донора. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут, и, не останавливая отключить провода «прикуривателя».

Вырабатываемой электроэнергии автомобильного генератора вполне хватит для питания всего включенного электрооборудования автомобиля.

Подключить отрицательный вывод бортовой сети к штатному аккумулятору. Для более быстрой подзарядки аккумулятора необходимо стараться ехать на низких передачах, что бы обеспечить не менее 3000 обор/мин вала двигателя.

При таких оборотах генератор автомобиля будет вырабатывать достаточный для зарядки аккумулятора ток.

Но в любом случае, необходимо неотлагательно зарядить полностью аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

Сколько времени аккумулятор может сохранять работоспособность без подзарядки?

Время хранения отключенного от бортовой сети автомобиля полностью заряженного аккумулятора зависит от его емкости.

Внутренние токи утечки составляют около 10мА•ч. Зная это легко время рассчитать. С учетом допустимого разряда аккумулятора до 30% от первоначальной емкости, для 50А•ч аккумулятора получим 50/3,3= 16А•ч – это допустимая степень разряда.

Значит аккумулятор может отдать на саморазряд емкость 50А•ч-16А•ч=34А•ч. Теперь 34А•ч делим на 0,01А•ч и получается 3400 часов или 141 день, около 5 месяцев.

При этом надо учесть, что хранение разряженного аккумулятора при отрицательных температурах недопустимо, так как плотность электролита снизится, и электролит превратится в лед, который деформирует аккумулятор и выведет его из строя.

В случае если аккумулятор подключен к бортовой сети автомобиля, то за счет токов утечки в электрооборудовании срок сократится вдвое, и составит уже 2,5 месяца.

Если подключена сигнализация, она тоже потребляет ток, который в зависимости от модели охранной системы составляет от 0,02А•ч до 0,05А•ч.

Ток потребления сигнализации можно узнать из ее паспорта. В этом случае время, при токе потребления сигнализацией 0,02А•ч время составит 1,2 месяца, а при токе 0,05А•ч всего 20 дней. При отрицательных температурах воздуха время уменьшится вдвое и составит всего 10 дней.

Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке?

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле.

При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:

– Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;
– Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;
– Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуск или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;
– Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора.

Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью.

Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже.

Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;

– Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170A , EN (Европа, Россия) – 280A , SEA (США) – 300A;

– Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;

– Покупать аккумулятор нужно в специализированных авто магазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.
А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

Как проверить в автомобиле исправность реле-регулятора заряда аккумулятора?

Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и, не включая электрические приборы, изменяя обороты двигателя (манипулируя педалью газа) измерять напряжение на клеммах аккумулятора.

Величина напряжения должна быть в пределах 13,9В-14,3В. Если напряжение при больших оборотах двигателя меньше указанной величины, то неисправен генератор или реле-регулятор, возможно ослабло натяжение ремня, передающего крутящий момент с вала двигателя на генератор.

Если напряжение больше, то неисправен реле-регулятор и требуется его ремонт или замена. При малых оборотах двигателя напряжение может быть меньше 13,9В и это нормально.

Как проверить ток утечки в электрооборудовании автомобиля?

Необходимо снять с отрицательного вывода аккумулятора клемму и в разрыв между выводом аккумулятора и снятой клеммой включить, соблюдая полярность, амперметр постоянного тока.

При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и отключена от схемы автомобиля охранная сигнализация.

При измерениях должны быть выключены все электроприборы, в том числе и охранная сигнализация. Ток величиной не более 10мА считается допустимым. Если величина тока превышает 10мА, то имеется неисправность в электропроводке или оборудовании.

Можно ли в автомобиле установить два аккумулятора и подключить их параллельно?

Да. Когда в Вашем автомобиле разрядился аккумулятор и Вы для пуска двигателя «прикуриваете» свой автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, то практически соединяете два аккумулятора параллельно (так «прикуривать» неправильно).

Устанавливать в автомобиль и подсоединять два и более автомобильных аккумулятора параллельно можно, при этом емкость их и техническое состояние значения не имеет.

Главное что бы они были рассчитаны на одинаковое напряжение и находились в исправном состоянии. Перед параллельным подключением необходимо оба аккумулятора полностью зарядить.

В дальнейшем, при эксплуатации, если потребуется зарядить аккумулятор, то зарядить нужно будет оба аккумулятора.

Можно будет сначала снять и зарядить один аккумулятор, что бы не оставлять автомобиль без охранного устройства, а затем второй.

Можно ли ездить на автомобиле с незакрепленным аккумулятором?

Некоторые автолюбители ленятся закрепить аккумулятор после зарядки или замены. В результате при резких маневрах автомобиля пластмассовый корпус аккумулятора может повредиться об острые кромки деталей кузова автомобиля и прийти в негодность.

Постоянное перемещение аккумулятора во время езды приводит к трению его стенок о корпус кузова, что может привести к таким же последствиям.

В дополнение из-за перемещения аккумулятора токопроводящие провода постоянно изгибаются, что может привести к их обрыву.

В случае серьезного ДТП, куда полетит незакрепленный аккумулятор и о серьезности возможных последствиях трудно сказать. Вывод очевиден, аккумулятор необходимо надежно закреплять.

Как не оставить во время зарядки аккумулятора автомобиль без охранной сигнализации

При зарядке автомобильного аккумулятора его, как правило, снимают с автомобиля на время зарядки. При этом автомобиль остается без электронной системы охранной сигнализации.

Редко у кого есть запасной автомобильный аккумулятор для подмены. Но его и не обязательно иметь, можно обойтись аккумулятором на 12В небольшой емкости, например от Источника бесперебойного питания компьютерной техники.

Ведь при выключенных электроприборах ток потребления схемой автомобиля не превышает 0,01А•ч, а если включена сигнализация, то увеличивается максимум до 0,05А•ч.

Так что для полноценной замены на сутки подойдет любой аккумулятор емкостью даже 1,2А•ч. Подойдет даже непригодный аккумулятор для работы в UPS из-за потери емкости.

Перед применением, подменный аккумулятор надо обязательно зарядить и проверить его работоспособность.

Для проверки достаточно подключить к выводам аккумулятора лампочку от фары автомобиля. Если лампочка светит в полную силу, значить аккумулятор годен для подмены.

Для подключения аккумулятора сначала нужно подготовить провода для подключения к боровой электро проводке автомобиля, оснастить концы проводов клеммами, и снять изоляцию на 8-10см.

Далее нужно извлечь штатный аккумулятор и на его месте поместить подготовленный аккумулятор от UPS.

Соблюдая полярность, обвить зачищенными концами проводов штатные наконечники для подключения аккумулятора.

Соблюдая полярность, обвить зачищенными концами проводов штатные наконечники для подключения аккумулятора.

Надеть клеммы на контакты временного аккумулятора. Убедиться, что случайное прикосновение положительного наконечника к металлическим деталям автомобиля исключено.

Осталось закрыть крышку капота, двери и поставить с брелка автомобиль на сигнализацию. Центральный замок при этом тоже будет работать.

На время заряда аккумулятора охранная система будет успешно выполнять свою задачу.

простых способов проверить напряжение аккумулятора (пошаговые инструкции)

Аккумулятор вашего автомобиля — его спасательный круг. Без исправной батареи вы никуда не денетесь. Это означает, что вам следует регулярно проверять заряд аккумулятора, чтобы убедиться, что в нем достаточно заряда, чтобы прослужить вам следующие пару месяцев. Сегодня мы покажем вам простой способ проверить напряжение аккумулятора.

К счастью, это относительно простая задача. Если у вас есть подходящие инструменты для работы, нет причин, по которым вы не можете сделать все в одиночку.


Перед запуском


Виноваты генератор или аккумулятор?

Если вы замечаете некоторые проблемы с питанием и вас беспокоит перспектива разрядки аккумулятора, вам следует сначала выполнить несколько тестов, чтобы определить, связана ли проблема с аккумулятором или системой зарядки (генератором), прежде чем тратить хорошая порция изменений в том, что вам не нужно.


Что такое генератор, спросите вы?

Генератор преобразует энергию двигателя в переменный электрический ток для аккумулятора, который питает электрические системы автомобиля.Так что, если кажется, что ваша батарея не работает, вам следует в первую очередь поискать это место.


Проверить исправность генератора можно несколькими способами:

  1. После того, как вы завели автомобиль, включите фары. Если вы обнаружите, что свет немного тусклый, это может быть признаком того, что свет в основном питается от батареи. В таком случае это означает, что генератор создает небольшой заряд или совсем его не создает.
  2. Включите фары и попробуйте увеличить обороты двигателя.Если ваши фары светят ярче во время оборота, это может означать, что ваш генератор вырабатывает некоторый ток, но недостаточный на холостом ходу для поддержания достаточно заряженной батареи. И наоборот, если яркость фар не меняет яркость, ваш генератор, скорее всего, работает плавно.
  3. Если внутреннее освещение постепенно гаснет во время движения автомобиля, вероятно, виноват ваш генератор.
  4. Если вы помните, что слышали легкий рычащий звук, исходящий из вашего автомобиля, до того, как ваши дела ухудшились, это может быть признаком того, что генератор выходит из строя.

Примечание. Если вы не испытываете ни одного из этих симптомов, вам следует проверить напряжение аккумулятора.

Вот несколько способов проверить напряжение аккумулятора самостоятельно.


Помните, черный — отрицательный, красный — положительный. Очень важный.

Как проверить напряжение аккумулятора с помощью вольтметра

Простой метод проверки напряжения вашей батареи заключается в использовании вольтметра, который измеряет разность электрических потенциалов между двумя точками в электрической цепи (грубо говоря: напряжение).Мы рекомендуем вам выбрать цифровой вольтметр, так как им намного проще пользоваться.

Для наиболее точных показаний выполните этот тест через двенадцать часов после выключения автомобиля, чтобы дать возможность любому поверхностному заряду рассеяться.

  1. Убедитесь, что ваш автомобиль выключен.
  2. Снимите крышку положительного полюса аккумуляторной батареи. Проверьте клемму на предмет коррозии и при необходимости очистите . Затем вам нужно подключить положительный вывод вольтметра к положительному выводу батареи.После этого подключите отрицательный вывод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, выполнив те же действия, что и для положительного полюса. Теперь вы готовы проверить показания вольтметра.
  3. Проверить показания. Полностью заряженный аккумулятор обычно показывает показание вольтметра от 12,6 до 12,8 вольт. Если ваш вольтметр показывает напряжение где-то между 12,4 и 12,8, это означает, что ваша батарея в хорошем состоянии.
  4. Любое напряжение выше 12,9 В является хорошим индикатором чрезмерного напряжения аккумулятора. Если это так, включите дальний свет, чтобы снять избыточное напряжение с поверхности. (Кроме того, чрезмерный заряд может означать, что ваш генератор виноват в перезарядке аккумулятора.)
  5. Зарядите аккумулятор, если вольтметр показывает напряжение ниже 12,4. Но если ваш вольтметр показывает напряжение ниже 12,2 вольт, вам следует подумать о «непрерывной подзарядке» батареи . По сути, это означает, что вы будете заряжать аккумулятор гораздо медленнее, что позволяет избежать риска применения избыточной силы тока заряда, которая может вызвать много избыточного тепла и выделение газов (а в крайних случаях — взрывы).

Методика запуска двигателя

Не избавляйтесь от вольтметра, он вам все равно понадобится для этого теста. Кроме того, если у вас нет дистанционного стартера, сядьте на сиденье водителя и наблюдайте за показаниями вольтметра.

Чтобы проверить напряжение автомобильного аккумулятора методом «кривошипа», подключите вольтметр к аккумулятору, выполнив действия, описанные выше. Затем попросите друга провернуть двигатель на несколько секунд, пока вы следите за вольтметром.(Под «кривошипом» мы подразумеваем запуск вашего автомобиля для подачи питания на двигатель с помощью внешней силы, такой как дистанционный стартер (не ключ). Название происходит из старых времен, когда буквально металлический кривошип был нужен для ручного запуска двигателя .) Если значение напряжения ниже 9,6 В, это означает, что аккумулятор сульфатирован и больше не сохраняет и не принимает заряд.

Если хотите, вы можете пройти этот тест немного дальше, отключив зажигание или впрыск, чтобы двигатель не запускался.Это позволит вам проворачивать двигатель немного дольше, но мы рекомендуем запускать его не дольше 15 секунд. Если аккумулятор заряжен должным образом, вольтметр должен показать, что он поддерживает напряжение 9,6 В или выше.


Другие методы

Это всего лишь два способа измерения напряжения аккумулятора, но они являются одними из самых простых и наиболее экономичных.

Если вы все еще не уверены в том, как что-то делается, или если у вас нет уверенности, чтобы сделать это самостоятельно, помните, что вы всегда можете заказать свой автомобиль для обслуживания по телефону в вашем местном офисе Go Auto , мы бы с радостью поможем!

Как я могу определить, заряжается ли разряженный автомобильный аккумулятор при подключении к зарядному устройству?

Я исследовал зарядку плоских аккумуляторов и думаю, если я правильно понял:

  • Капельная зарядка не всегда возможна от квартиры, потому что:

    • Некоторые зарядные устройства не заряжаются вообще, если они не обнаруживают напряжение, близкое к 12 В, а полностью разряженные батареи будут иметь тенденцию быть ниже этого
    • Иногда накопление серы внутри разряженной батареи препятствует зарядке, и требуется высокое напряжение, чтобы превзойти
  • Однако, если это возможно, медленная зарядка или непрерывная зарядка, по-видимому, предпочтительнее, чем:

    • Запуск от внешнего источника, который, по-видимому, может повредить генератор
    • обычная зарядка, которая, думаю, может напрячь аккумулятор, если делать от разряда? Я мог неправильно понять этот

Как я могу проверить, заряжает ли конкретное зарядное устройство конкретную батарею?

  • Что касается минимального напряжения, я не могу найти информацию от производителя, но подключение зарядного устройства к мультиметру дает показание 19 В.Я бы предположил, что если бы это был тип, требующий 12 В в батарее, он бы показал 0 В на мультиметре? (Не уверен, почему это 19 В, а не 12 В [обновление], это потому, что его напряжение холостого хода намного выше, чем его напряжение под нагрузкой)
  • Я понятия не имею, с чего начать, чтобы проверить, может ли проблема с серой препятствовать зарядке.
  • Я проверил аккумулятор перед подключением зарядного устройства, и он показал 2 вольта, что, по моему мнению, типично для полностью разряженного аккумулятора (мы говорим «дверные и оконные переключатели не реагируют, при включении зажигания не слышно звука. как бы то ни было «уровень квартиры)
  • Само зарядное устройство вообще никакой информации не дает.
  • Зарядное устройство

— это солнечное зарядное устройство Nikkai Power 2,4 Вт, поэтому я ожидаю очень медленную зарядку , даже если все работает. Я хотел бы знать, как узнать, ничего ли он не делает, не дождавшись нескольких дней!


Обновление: через день я снова проверил напряжение батареи, и оно увеличилось с 2 В до 3,8 В. Итак, он заряжается (и да, он очень медленный — эта штука чаще используется в качестве вспомогательного средства, чем зарядного устройства).

Я также заменил свой дерьмовый мультиметр, который не может измерять токи постоянного тока и может измерять только постоянное напряжение с точностью до целого вольта (зачем они вообще их делают?!?), На лучший мультиметр, который измеряет десятичные дроби и усилители постоянного тока.Значение в амперах для батареи после дневной зарядки составляет (если я не ошибаюсь) 40 мА. Это кажется безумно низким — безусловно, объясняет, почему машина не может ничего делать, даже центральный замок. При последовательном подключении к зарядному устройству показания усилителя оставались довольно постоянными, при автономном подключении с отключенным зарядным устройством показания усилителя падали довольно быстро (потеря примерно 0,4 мА в секунду). Это тоже похоже на дополнительное подтверждение того, что зарядное устройство работает. [обновить] Не измеряйте ток батареи без зарядного устройства, как я!

Как проверить автомобильный аккумулятор

Пытаясь завести свой автомобиль, многие водители будут знакомы с тишиной или приглушенным щелчком, которые указывают на разряд аккумулятора.Щелчок слышен, потому что в разряженном автомобильном аккумуляторе может быть достаточно энергии, чтобы привести в действие переключатель, активирующий стартер двигателя, но недостаточно для запуска двигателя. Знание того, как проверить автомобильный аккумулятор, может помочь избежать этого сценария.

Если вы слышите щелчок переключателя без звука переворачивающегося двигателя, скорее всего, проблема в аккумуляторной батарее. Если вам повезет, это может быть простая проблема с подключением, которую можно решить с помощью гаечного ключа и капли смазки, но чаще всего вам придется заряжать или заменять аккумулятор.

Как проверить и долить моторное масло

Аккумулятор может разрядиться по очевидной причине, например, когда свет или вспомогательные системы остаются включенными на ночь. В противном случае потребуется расследование, чтобы определить, есть ли проблема с вашим автомобилем в другом месте или закончился ли срок службы аккумулятора.

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, например, двигатель медленно переворачивается при повороте ключа зажигания, вы можете попросить в гараже провести «тест на падение аккумулятора», который выявит любые проблемы.Если срок службы батареи подходит к концу, возможно, стоит заменить ее, чтобы избежать проблем в будущем.

Вы также можете выполнить базовую проверку аккумулятора дома без специального оборудования. В нашем руководстве вы узнаете, как проверить аккумулятор вашего автомобиля, чтобы предотвратить его выход из строя.

Когда проверять автомобильный аккумулятор

К сожалению, многие водители даже не заглядывают под капот, не говоря уже о том, чтобы проверять аккумулятор. Не существует конкретного правила относительно того, как часто вы должны проверять состояние аккумуляторной батареи вашего автомобиля, но рекомендуется, чтобы вы были уверены в том, что аккумулятор находится в хорошем состоянии, выполняя регулярные проверки.

Если вы когда-либо замечали, что ваш автомобиль заводится не так быстро и легко, как раньше, это может указывать на то, что аккумулятор не работает должным образом. На этом этапе очень важно проверить его состояние, пока не стало слишком поздно и ваша машина вообще не завелась.

На производительность автомобильного аккумулятора влияют несколько внешних факторов, одним из которых является время года. Любая батарея будет работать наилучшим образом в теплую погоду — в холодные зимние месяцы они могут изо всех сил пытаться обеспечить как можно больше энергии летом.

Аккумуляторы тоже любят потренироваться. Если ваш автомобиль, скорее всего, не будет использоваться или будет использоваться только изредка в течение длительного периода времени, регулярная проверка аккумулятора имеет важное значение.

Для чего нужен автомобильный аккумулятор?

Самая важная задача, которую выполняет автомобильный аккумулятор, — это запуск двигателя. После запуска двигателя он играет жизненно важную роль в обеспечении надежной работы всех электрических функций вашего автомобиля.

Аккумулятор находится в самом центре электрической системы вашего автомобиля.Хотя современные автомобильные аккумуляторы обычно надежны и практически не требуют технического обслуживания, регулярные проверки — хорошая идея, чтобы не обнаружить, что они разряжены, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Что мне делать, если моя машина не разблокируется?

Если ваш автомобиль не удается разблокировать с помощью брелока дистанционного управления, возможно, батарея в самом брелке требует замены. Однако, если ваш запасной брелок не работает, это может указывать на разрядку автомобильного аккумулятора или его очень низкий заряд.

Если дистанционная разблокировка не работает, вы все равно сможете открыть автомобиль, повернув ключ в замке двери водителя.Многие ключи, в том числе от Mercedes и BMW, имеют металлическую пластину, спрятанную внутри брелока, которую можно раскрыть, сдвинув кнопку на брелке.

Поворот плоского ключа в замке двери водителя может привести в действие центральный замок и отпереть все двери, или он может открыть только дверь водителя. За ручку двери также может потребоваться один или два резких рывка после поворота ключа, прежде чем она откроется.

Иногда, однако, аккумулятор слишком разряжен, чтобы открыть двери. У него все еще может быть достаточно мощности для срабатывания сигнализации, и он может сработать после открытия двери.Он должен отключиться, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания автомобиля или нажимаете кнопку разблокировки на брелке.

Если автомобиль по-прежнему не открывается, возможно, пришло время обратиться в службу восстановления или поломки. Если гарантийный срок автомобиля еще не истек, вы можете иметь право на помощь в рамках службы восстановления, предоставленной производителем. Номер телефона должен быть в пакете документации вашего владельца вместе с инструкцией по эксплуатации.

Если вы смогли сесть в машину и обнаружили, что двигатель не запускается, пора проверить аккумулятор.

Как проверить аккумулятор в автомобиле?

Если у вас нет под рукой другого оборудования, единственное, что вы сможете проверить, это то, что аккумулятор правильно подключен. Руководство пользователя должно стать вашим первым ориентиром.

Где-то в руководстве вы должны найти запись под названием «зарядка аккумулятора» или «проверка аккумулятора». Это должно показать вам расположение клемм зарядки аккумулятора на вашем автомобиле. Это также то, что вы используете для проверки своей батареи, хотя они могут быть не расположены на самой батарее.

Если при открытом капоте аккумулятор и его клеммы хорошо видны, вы можете увидеть, что у нее две клеммы. Черный, отмеченный знаком «-», — это отрицательный вывод, а красный, отмеченный знаком «+», — это положительный вывод. Один или оба из них могут быть расположены под откидной или сдвижной крышкой.

Батареи на некоторых автомобилях скрыты от глаз. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указано, где находится аккумулятор. Он может называться «основная батарея» или «стартерная батарея».Обратите внимание, что в некоторых автомобилях также есть «вспомогательная» батарея, которую лучше оставить в покое.

Я не вижу клемм зарядки аккумулятора своего автомобиля

Прежде чем продолжить, убедитесь, что под рукой есть руководство пользователя. Чтобы проверить аккумулятор, вам нужно знать, где находятся зарядные клеммы вашего автомобиля. Ваше руководство будет содержать эту информацию.

В наши дни во многих случаях батарея скрыта, а к клеммам нелегко добраться, со специальными предохранительными разъемами, предназначенными для постоянного закрепления.Их должен снимать только квалифицированный специалист по обслуживанию.

В тех случаях, когда кабели аккумулятора постоянно прикреплены к аккумулятору, зарядные клеммы обычно расположены отдельно и четко обозначены под крышкой.

Положительный вывод часто выделяется жирным красным шрифтом и может иметь металлический стержень, иногда под сдвижной крышкой. Отрицательный вывод можно прикрепить непосредственно к металлическому корпусу автомобиля. Он будет изготовлен из неокрашенного металла и может иметь форму для подключения кабеля для зарядки.

После того, как вы обнаружите эти клеммы, вы можете приступить к тестированию или повторному подключению батареи. Если вы по-прежнему не можете их найти, мы советуем вам обратиться в службу поломки или восстановления.

Повторное подключение автомобильного аккумулятора

Если какая-либо из клемм явно оголена, это может означать, что один из выводов аккумулятора отсоединился. Если положительный (красный) или отрицательный (черный) аккумуляторный кабель отсоединился от своих клемм, но виден и может быть снова подсоединен, вы можете сделать это осторожно.

Вы должны пытаться это сделать только в том случае, если стопорные гайки, которые стягивают выводы аккумулятора к клеммам, все еще на месте — если они отсутствуют, вывод аккумулятора вскоре снова отсоединится. Вам понадобится подходящий гаечный ключ, чтобы надежно затянуть гайку.

Кроме того, пытайтесь восстановить соединение только в подходящих резиновых перчатках, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Также обратите внимание, что при повторном подключении аккумулятора скачок напряжения может повредить хрупкие компоненты в электрической системе автомобиля.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно выполнения этой операции, вам следует обратиться в службу технической поддержки или восстановления.

Если и положительный, и отрицательный провод ушли по течению, сначала снова подсоедините красный положительный вывод аккумуляторной батареи. Провод должен надеваться на клеммную колодку или шпильку аккумуляторной батареи — надавите на него так, чтобы была покрыта вся шпилька, а затем затяните стопорную гайку, пока провод не будет надежно закреплен на месте.

При повторном подключении положительного клеммного кабеля может возникнуть электрическая искра.Эти искры можно свести к минимуму, быстро и точно подключив клеммный кабель. Продолжительное искрение вызовет скачки напряжения в электрической системе и может вызвать повреждение.

Как и с красным положительным выводом, надежно подсоедините черный отрицательный вывод и надежно затяните его на клеммной колодке или шпильке.

Когда оба терминала подключены, автомобильная сигнализация может начать звучать, поскольку она обнаруживает, что капот открыт. Вы должны иметь возможность заглушить его, повернув ключ в замке зажигания или нажав кнопку «разблокировать» на радиобрелке.

Если аккумулятор в порядке, теперь он снова подключен, автомобиль должен запуститься в обычном режиме. Если автомобиль не заводится, возможно, необходимо проверить аккумулятор.

Проверка напряжения автомобильного аккумулятора

Самый простой и лучший способ выполнить проверку автомобильного аккумулятора — это использовать тестер автомобильного аккумулятора. Их можно приобрести в любом хорошем магазине автомобильных аксессуаров, и они очень просты в использовании.

Они варьируются от базовых типов, которые просто светят зеленым светом, если батарея заряжена, до моделей с дисплеем, показывающим точное напряжение батареи.

Тестер автомобильных аккумуляторов должен поставляться с простыми инструкциями. Красный провод необходимо присоединить к положительной клемме зарядки, а черный провод — к отрицательной клемме, как указано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Если тестер аккумуляторной батареи показывает напряжение, вам нужно получить значение более 12,4 В при выключенном двигателе. Около 12,7 В — хороший показатель полностью заряженного аккумулятора.

При напряжении ниже 12,4 В аккумулятор необходимо зарядить.Если двигатель запустится, возможно, стоит совершить короткую поездку и снова проверить напряжение аккумулятора по возвращении.

Когда двигатель работает, аккумулятор постоянно заряжается автомобильным генератором переменного тока, поэтому, если автомобиль какое-то время простоял, это может быть просто случай, когда автомобиль снова используется в обычном режиме для поддержания надлежащего напряжения аккумулятора.

Этот тест также можно провести с помощью мультиметра или вольтметра. Если вы собираетесь использовать один из них, убедитесь, что выбран диапазон «0-15 В постоянного тока».

Следует отметить, что дешевые тестеры аккумуляторов показывают только уровень заряда аккумулятора. Если батарея неисправна, она может не обеспечивать достаточный ток даже при полной зарядке.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

На рынке представлен широкий ассортимент зарядных устройств, которые можно купить во всех хороших магазинах автомобильных аксессуаров. Ваш местный продавец сможет посоветовать, какое зарядное устройство подходит для вашего автомобиля и его аккумулятора — некоторые автомобили имеют более крупные аккумуляторы, для которых требуется более мощное зарядное устройство.На случай непредвиденных обстоятельств стоит носить с собой портативный стартовый комплект для прыжков в машину — наш тест на лучшее поможет вам сделать выбор.

Мы рекомендуем использовать автоматическое зарядное устройство. У них есть встроенные системы, которые прекращают подачу энергии, как только батарея достигает оптимального напряжения. Затем они переключаются в режим «техобслуживания» или «капельного» режима, при котором батарея остается заряженной. Некоторые зарядные устройства также имеют встроенный тестер батареи.

К зарядному устройству прилагаются инструкции от поставщика, и вы должны следовать им, а также инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Всегда проверяйте, чтобы провода автомобильного аккумулятора были подключены к аккумулятору на протяжении всего процесса зарядки.

Если в инструкциях к зарядному устройству не указано иное, не включайте зарядное устройство до тех пор, пока зажимы не будут правильно закреплены на зарядных клеммах. Это те же клеммы для зарядки, к которым вы ранее прикрепляли тестер аккумулятора.

При снятом тестере аккумулятора подключите черный зажим к отрицательной клемме, а красный зажим к положительной клемме.

Убедитесь, что зажимы на проводах зарядки надежно прикреплены к клеммам — и только к клеммам. Они не должны касаться других частей автомобиля, иначе может произойти короткое замыкание.

Убедитесь, что кабели от зарядного устройства проложены прямо, не скручены и не спутаны, так как это может привести к их перегреву.

Когда вы будете довольны, что зарядное устройство подключено в соответствии с предоставленными инструкциями, а также инструкциями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, вы можете включить зарядное устройство.

Зарядное устройство выполнит процесс зарядки, который займет столько времени, сколько указывает производитель, в зависимости от уровня напряжения аккумулятора в начале процесса.

Когда зарядное устройство покажет, что процесс зарядки завершен, выключите его. Отсоедините сначала положительный провод от зарядного терминала, затем отрицательный и храните их, как указано в руководстве по эксплуатации зарядного устройства.

Затем вы можете снова выполнить тест аккумулятора, если необходимо, или попытаться завести автомобиль.Если уровень заряда батареи во время проворачивания по-прежнему падает ниже 9,6 В или автомобиль не заводится, это означает, что батарея неисправна и ее необходимо заменить.

Хотя замена аккумулятора обычно является относительно простым процессом, на некоторых автомобилях он может быть более сложным, особенно на новых моделях. Мы всегда рекомендуем нанять профессионала для выполнения работы, если вы не уверены в том, как это делать правильно.

Как проверить автомобильный аккумулятор

Это никогда не подводит — вы спешите, а дети устраивают истерику на заднем сиденье.Вы идете заводить машину, и все, что вы слышите, — это щелчок. Отлично.

Вы думаете, что проблема в аккумуляторе, но не уверены. К счастью, вы можете проверить уровень заряда аккумулятора с помощью недорогого мультиметра. Этот тест покажет, полностью ли заряжен ваш аккумулятор.

Часть 1 из 2: Проверка аккумулятора

Чтобы безопасно и эффективно протестировать аккумулятор, вам понадобится пара основных инструментов.

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите аккумулятор .Первый шаг — найти аккумулятор.

Большинство аккумуляторов находится под капотом возле крыла. Однако некоторые производители любят прятать аккумулятор в непонятных местах. Они могут быть в багажнике, под задним сиденьем — а некоторые даже установлены в колесной арке!

Если вы не можете найти аккумулятор, обратитесь к руководству пользователя или выполните быстрый поиск по модели автомобиля, чтобы определить местонахождение.

Шаг 2: Установите испытательное оборудование . Выключите фары и зажигание автомобиля и приготовьте материалы.

Коснитесь черным проводом мультиметра отрицательным проводом аккумуляторной батареи, а красным проводом — положительным проводом аккумуляторной батареи. Не нужно паниковать, если вы получите обратную связь; вы просто увидите отрицательное значение вместо положительного. Это просто мягкое напоминание о том, что красный переходит в красный, а черный — в черный.

Включите измеритель в положение постоянного напряжения. Это значение постоянного тока с линией над ним. Показания постоянного тока с волнистой линией (синусоида в технических терминах) — это напряжение переменного тока.Это не тот параметр, который вам нужен, если вы не планируете тестировать бытовую технику. Так что прибереги кондиционер для стиральной машины.

Шаг 3: Прочтите результаты теста . Проверьте значение напряжения на экране.

Значения напряжения аккумуляторной батареи следующие:

  • 12,66 В = заряжено на 100%
  • 12,45 В = 75% заряда
  • 12,24 В = 50% заряда
  • 12,06 В = 25% заряда
  • 11,89 В = 0% заряда

Эти показания приведены для батареи при температуре 80 градусов по Фаренгейту.Напряжение аккумулятора изменится на 0,01 вольт на каждые 10 градусов изменения температуры.

Шаг 4: Интерпретируйте результаты . Если ваша батарея больше 12,45 В, она достаточно заряжена. Все, что ниже этого, следует зарядить и протестировать с помощью профессионального испытательного оборудования.

  • Примечание : Тест состояния заряда не показывает, хороший у вас аккумулятор или плохой. Он показывает только текущее состояние заряда. Батарея с низким уровнем заряда может оставаться в исправном состоянии после перезарядки.Хорошая батарея — это такая, которая будет держать заряд. Плохая батарея — это та, которой не будет.

Шаг 5. Зарядите аккумулятор . Если ваша батарея имеет низкий уровень заряда, следующим шагом будет ее зарядка и дальнейшая проверка.

Это можно сделать с помощью портативного зарядного устройства или путем зарядки аккумулятора с помощью генератора переменного тока. Если вы выберете второй вариант, вам сначала нужно будет зарядить аккумулятор. Затем проехать на автомобиле около 20 минут со скоростью более 40 миль в час.Вы также можете извлечь аккумулятор и зарядить его в магазине автозапчастей. Большинство будет выполнять эту услугу бесплатно.

Шаг 6: Полностью проверьте аккумулятор . Как только аккумулятор будет полностью заряжен, его можно проверить, чтобы определить, хорошее оно или плохое. Большинство магазинов автозапчастей делают это бесплатно.

Есть два метода полного тестирования батареи:

  • С тестером нагрузки: в этом тесте аккумуляторная батарея нагружается, в то время как тестер контролирует ее напряжение.Если во время теста напряжение упадет ниже 9,6 вольт, значит, он неисправен и его следует заменить.

  • С помощью электронного тестера: в ходе этого теста через батарею проходит волна частоты, чтобы определить состояние элементов внутри.

Вот и все! Тестирование батареи относительно просто, недорого и дает вам чувство расширения возможностей. Итак, в следующий раз ваша машина не заводится, и вы подозреваете, что батарея разряжена, достаньте мультиметр и приступайте к работе. Если вы предпочитаете профессионально проверить батарею, позвоните команде YourMechanic.

Использование автомобильного зарядного устройства

Частые короткие поездки с постоянными остановками и пусками сделают ваш аккумулятор очень много работать, особенно зимой, когда обогреватель, передние фары , окна с подогревом и дворники могут работать большую часть времени.

В конце концов, потому что больше Текущий сливается из аккумулятор чем генератор можно поставить обратно, аккумулятора не хватит заряда, чтобы повернуть пусковой двигатель . Батарея в таком состоянии увольнять как говорят квартира .

А плоский аккумулятор можно избежать, если у вас есть зарядное устройство — относительно дешевый, но стоящий аксессуар.

Используется сетевой ток для замены разряженной батареи. заряжать через положительный а также отрицательный ведет этот клип к соответствующему стойки АКБ .

Как зарядить аккумулятор

Средняя емкость автомобильного аккумулятора составляет около 48 ампер-часов, что означает, что при полной зарядке он обеспечивает 1 ампер в течение 48 часов, 2 ампер в течение 24 часов, 8 ампер в течение 6 часов и так далее.

Базовое зарядное устройство обычно заряжается примерно на 2 ампера, поэтому для получения 48 ампер, необходимых для полной зарядки плоской батареи на 48 ампер-часов, требуется 24 часа.

Но на рынке представлен широкий ассортимент зарядных устройств с разной скоростью заряда — от 2 до 10 ампер. Чем выше мощность заряда, тем быстрее заряжается разряженный аккумулятор. Однако быстрая зарядка нежелательна, поскольку может пластины батареи .

Нагрузку на аккумулятор можно определить по величине тока, потребляемого различными электрическими компонентами: фары потребляют от 8 до 10 ампер, а обогреваемое заднее стекло — примерно столько же.

Теоретически полностью заряженный аккумулятор без потребления тока от генератор , должен работать стартер около десяти минут, или фары на восемь часов, и обогрев заднего стекла на 12 часов. По мере того, как батарея почти полностью разряжается, свет постепенно тускнеет и, наконец, гаснет совсем.

Существуют и другие причины, помимо коротких поездок и холода, которые могут повлиять на состояние вашей батареи. Выход из строя чаще встречается на автомобилях, оснащенных динамо-машиной, а не динамо-машиной. генератор , потому что генератор вырабатывает больше электроэнергии и лучше заряжается при низком уровне заряда. двигатель скорости (см. Как работает система зарядки ).

Ответ во всех этих случаях — частое тестирование с ареометр (Видеть Проверка батарей ), чтобы узнать, сколько заряда осталось в аккумуляторе, и при необходимости воспользуйтесь зарядным устройством для подзарядки.

Подключение зарядного устройства

Некоторые батареи имеют цельную крышку крышки элемента, устанавливаемую в центральном лотке.

Всегда проверяйте электролит уровень перед подключением аккумулятора к зарядному устройству.При необходимости долейте (см. Проверка батарей ) и очистите клеммы аккумулятора.

Если под рукой есть розетка, аккумулятор можно оставить в машине, если уровень заряда составляет всего 3 или 4 ампера.

Однако, если в автомобиле есть генератор, отсоедините аккумулятор. терминалы заранее: в противном случае некоторые генераторы — как правило, более старые — могут быть повреждены.

Если отдельно клетка крышки установлены, снимите их для вентиляции. Оставьте крышку лотка закрытой, если скорость зарядки не высока.Зажмите положительный (+) вывод зарядного устройства, обычно красного цвета, к положительному полюсу аккумулятора. Подсоедините отрицательный (-) провод, обычно черный, к отрицательный терминал .

Включите зарядное устройство в сеть и выключатель на. Световой индикатор или датчик ( амперметр ) покажет, что аккумулятор заряжается.

Датчик может сначала показывать высокую скорость зарядки, но постепенно она снижается по мере зарядки аккумулятора.

Если он был очень разряжен, зарядка, скорее всего, займет много времени; периодически проверяйте ареометром, продолжая зарядку.

На финальных стадиях клетки пузыряются и испускаются газ . Если кто-нибудь из них начнется отравление раньше других, или делать это более жестко, вероятно, аккумулятор неисправен, и его следует проверить в гараже или специалисту по аккумуляторным батареям.

Отключить перед отсоединением

После зарядки всегда отключайте питание от сети и отсоединяйте зарядное устройство перед снятием клеммных зажимов — в противном случае зажимы могут искра как вы их снимаете и зажигаете газ, выделяющийся во время зарядки.

Убедитесь также в отсутствии электрического схемы включаются в автомобиле при повторном подключении аккумуляторной батареи — при замене второй клеммы аккумуляторной батареи и воспламенении газа аккумуляторной батареи может возникнуть искра.

Типы автомобильных зарядных устройств

Базовое домашнее зарядное устройство включает в себя трансформатор и выпрямитель для переключения сети 110/220 вольт переменный ток до 12 вольт постоянный ток , и позволяет источнику питания обеспечивать зарядный ток со скоростью, определяемой состоянием батареи.

В случае аккумулятора в хорошем состоянии, уровень заряда может составлять от 3 до 6 ампер с обычным домашним зарядным устройством.

Батарея по окончании срока службы не может подзаряжаться и, в любом случае, не будет удерживать заряд.

Некоторые зарядные устройства оснащены переключателем высокого и низкого уровня (Hi-Lo), что дает возможность выбора из двух скоростей зарядки — обычно 3 или 6 ампер — на тот случай, если вы хотите дать аккумулятору кратковременный заряд в течение ночи до 6 ампер, а не более длительный. заряжать на 3 ампера.

У многих есть индикатор заряда, который может быть сигнальной лампой или датчиком, показывающим уровень заряда в амперах.

Обратите внимание, что сетевой шнур на всех зарядных устройствах должен быть предохранитель d. Если это не так, используйте вилку с трехконтактным предохранителем. В качестве дополнительной меры предосторожности подходит кабель плавкого предохранителя ведет к аккумуляторной батарее.

Как использовать автомобильное зарядное устройство

Автомобильный аккумулятор содержит химические вещества, выделяющие водород во время использования. Газообразный водород летуч и, как известно, при определенных условиях взрывается, вызывая серьезные травмы.Например, автомобильный аккумулятор может взорваться при запуске автомобиля, при запуске от внешнего источника или при неосторожном замыкании клемм с помощью отвертки. Фактически, при определенных условиях автомобильный аккумулятор может взорваться, просто сидя в припаркованной машине или на столе [источник: зарядные устройства].

Имея это в виду, вот как безопасно использовать автомобильное зарядное устройство:

  1. Используйте правильное зарядное устройство для вашего конкретного автомобильного аккумулятора. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации (или спросите своего автомобильного дилера или доверенного автомеханика).
  2. Прочтите руководство к зарядному устройству и убедитесь, что вы понимаете, как оно работает и какие меры предосторожности необходимы. Обратите особое внимание на все предупреждения.
  3. Отсоедините оба кабеля аккумулятора от клемм аккумулятора. Сначала отсоедините отрицательный (черный) кабель, а затем положительный (красный).
  4. Убедитесь, что зарядное устройство не подключено к розетке и что выключатель питания выключен.
  5. Подключите положительный (обычно красный) кабель зарядного устройства к положительной (+) клемме аккумулятора, а отрицательный (обычно черный) кабель к отрицательной (-) клемме аккумулятора.
  6. Решите, хотите ли вы заряжать аккумулятор медленно (непрерывный заряд) или быстро. Выберите более низкое напряжение и ток зарядки для непрерывной зарядки и более высокое значение для более быстрой зарядки. Проверьте правильность настроек в руководстве к зарядному устройству. Обратите внимание, что оптимальная подзарядка дает наилучшие результаты.
  7. Выберите, будет ли зарядное устройство работать в течение определенного времени или автоматически отключаться при зарядке аккумулятора. Не все зарядные устройства имеют эту функцию.
  8. Оставьте зарядное устройство или кабели на одном месте во время зарядки аккумулятора.
  9. Выключите и отсоедините зарядное устройство, когда аккумулятор полностью заряжен.
  10. Отсоедините кабели, начиная с отрицательного кабеля, а затем переходя к положительному кабелю [источник: CarsDirect].

Первоначально опубликовано: 11 мая 2011 г.

Зарядка автомобильного аккумулятора при подключении

Раньше считалось, что перед зарядкой аккумулятор необходимо извлекать. Однако благодаря современным умным зарядным устройствам и зарядным устройствам постоянного тока в этом больше нет необходимости.Некоторые устройства можно даже постоянно подключать к автомобильному аккумулятору, чтобы поддерживать их максимальный заряд при использовании.

Все еще не уверены в деталях? Давайте рассмотрим несколько советов и фактов, которые помогут вам в следующий раз, когда вам понадобится зарядить аккумулятор.

Безопасно ли заряжать автомобильный аккумулятор, оставаясь подключенным?

Заряжать автомобильный аккумулятор, когда он еще подключен, совершенно безопасно, если вы соблюдаете некоторые меры предосторожности. Ваша батарея предназначена для зарядки, когда она подключена к транспортному средству (именно так генератор подзаряжает ее во время движения вашего автомобиля).Хотя риск повреждения аккумулятора отсутствует, вероятность сотрясений и искр возрастает, когда аккумулятор все еще находится в автомобиле.

Зарядка автомобильного аккумулятора, когда он еще подключен, может иметь неожиданные последствия.

Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы зарядить аккумулятор безопасно. Прежде всего, рекомендуется надеть защитное снаряжение, включая перчатки и защиту для глаз, при зарядке аккумулятора, все еще подключенного к транспортному средству.

Также будьте осторожны с напряжением зарядного устройства.Ни в какой момент во время зарядки не используйте источник питания, напряжение которого превышает 14,7 В. Хорошая новость заключается в том, что любое зарядное устройство, стартер или устройство для обслуживания аккумуляторов, разработанное для автомобиля, будет ниже этого эталона. Умные зарядные устройства для аккумуляторов — самый безопасный вариант для этой цели.

Наконец, убедитесь, что вы соблюдаете другие правила техники безопасности, связанные с зарядкой аккумулятора. Это включает в себя зарядку в хорошо проветриваемом помещении и избегание прямых солнечных лучей, которые могут перегреть аккумулятор и ускорить его заряд.Кроме того, перед зарядкой убедитесь, что вы проверили аккумулятор на предмет расколов или утечки кислоты. Если вы их видите, вам следует заменить аккумулятор, а не заряжать его.

Как узнать, нужно ли заряжать аккумулятор

Если ваш автомобиль не заводится, это может показаться очевидным признаком, но имейте в виду, что это не всегда вина разряженного аккумулятора. Неисправный генератор или корродированный терминал могут быть истинной причиной ваших проблем.

Так как узнать, проблема ли в аккумуляторе? Вот несколько советов:

  • Проверьте аккумулятор. Если у вас есть подходящий инструмент, проверка аккумулятора — это, безусловно, самый простой способ определить, нужно ли его перезарядить. Многие зарядные устройства, тендеры и специалисты по обслуживанию также имеют диагностический режим. Если нет, вы можете использовать цифровой мультиметр. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать не менее 12,6 вольт и до 14,7 вольт во время движения автомобиля.
  • Проверьте фары. Нет возможности проверить аккумулятор? Включите автомобиль, затем включите фары. Если яркость нормальная, аккумулятор и генератор исправны.Если они сначала тусклые, но становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, возможно, у вас проблема с генератором переменного тока.
  • Осмотрите клеммы и разъемы. Прежде чем пытаться зарядить или заменить аккумулятор, сделайте быстрый визуальный осмотр клемм, разъемов и кабелей. Коррозия может препятствовать попаданию заряда в аккумулятор и из него. Если вы видите белый налет или порошок на клеммах или разъемах, очистите их жесткой щеткой и посмотрите, восстановится ли нормальная работа аккумулятора.

Как зарядить автомобильный аккумулятор при подключенном состоянии

Шаг 1: Убедитесь, что автомобиль выключен и ключи не находятся в замке зажигания. Это особенно важно при зарядке подключенного аккумулятора. Если автомобиль включен, прикрепление зажимов зарядного устройства может вызвать серьезные проблемы, в том числе сотрясения и другие травмы.

Шаг 2: Откройте кожух и определите, как вы будете прикреплять зажимы. Если вы используете соединители с уплотнительным кольцом для постоянной установки тендера, следуйте инструкциям производителя для их правильного крепления.Если вы планируете использовать зажимы типа «крокодил», оцените, достаточно ли открытых выводов для безопасного крепления зажима. В некоторых ситуациях снятие разъемов — единственный способ получить доступ к клеммам аккумулятора. Даже в этом случае вы можете оставить аккумулятор двигателя на время его зарядки.

Шаг 3: Убедитесь, что зарядное устройство настроено на правильное напряжение, и убедитесь, что вы выключили зарядное устройство и отсоединили его от сети перед его подключением.

Шаг 4: Присоедините положительный зажим к положительной клемме.Обычно он красный и отмечен знаком плюс (+) . Затем прикрепите отрицательный зажим к отрицательному выводу, который черный и помечен знаком минус (-) .

Шаг 5: Включите зарядное устройство и начните зарядку.

Шаг 6: По окончании зарядки выключите или отсоедините зарядное устройство и снимите зажимы в обратном порядке (сначала черный, затем красный) . Если вы используете постоянное зарядное устройство или устройство для обслуживания аккумулятора, вы можете оставить его подключенным на все время, пока вам это необходимо.

Что делать, если аккумулятор в автомобиле не заряжается?

У каждой батареи максимальный срок службы. Автомобильному аккумулятору может хватить до 10 лет, но даже в этом случае он рано или поздно умрет. При этом не все может быть потеряно просто потому, что ваша батарея не будет заряжаться один раз.

Вашим первым шагом должна быть попытка десульфатации или восстановления батареи. Многие современные зарядные устройства имеют такую ​​настройку, например интеллектуальные зарядные устройства. Если у вас нет, вы можете отнести аккумулятор в магазин автозапчастей для тестирования и ремонта.

Итоги

Если ваша батарея кажется здоровой, но вы часто заряжаете ее, вероятно, есть другая причина вашей проблемы. Проверьте, есть ли в вашем автомобиле какие-либо электронные системы, разряжающие аккумулятор, когда он выключен. Распространенными виновниками являются фары в зоне пассажира или багажника, которые могут постоянно получать питание из-за неисправного механизма защелки.

Индикатор заряда аккумулятора автомобиля – ▷ Купить автомобильные аккумуляторы с индикатором заряда с E-Katalog — цены интернет-магазинов России на автомобильные аккумуляторы с индикатором заряда

  • 11.07.2019

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Сегодня статья будет с процессом сборки простого индикатора уровня заряда аккумуляторов, но с более высокоточной схемой, которая пригодна для реального использования и может стать отличным дополнением на панели приборов вашего автомобиля.

Индикатор построен на базе микросхемы ELM339, она в свою очередь представляет из себя четыре отдельных компаратора в едином корпусе.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Компаратор имеет два входа и один выход, он просто сравнивает напряжение на входах, исходя из этого на выходе получаем либо логический 0, либо единицу.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБПростой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Использованный в схеме компаратор можно найти на платах компьютерного блока питания, ориентируйтесь по цифрам 339, буквы могут отличаться в зависимости от производителя.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

В качестве индикаторов задействованы 3 миллиметровые светодиоды.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Схема работает очень простым образом, имеем источник опорного напряжения в лице стабилитрона, цепочки из резисторов представляют из себя делители, которые создают на входах компараторов определенное напряжение, назовем их пороговыми.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Компаратор постоянно сравнивает эти напряжения с напряжением, которые образуют делитель на резисторах R5 и R6, этот делитель снижает напряжение тестируемой батареи в три раза, если напряжение на прямом входе компаратора больше чем на инверсном, то на выходе получаем логическую единицу или напряжение питания.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Светодиод светится, если всё наоборот, то на выходе получаем логическую 0 или массу питания, светодиод в данном случае не светится.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Входные делители подобраны в узком диапазоне, поскольку схема предназначена для работы в качестве индикатора заряда 12-вольтовых аккумуляторов.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Маломощный диод 4148 защищает микросхему компаратора от обратной полярности.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Токо-ограничивающие резисторы для светодиодов подбираются с сопротивлением от 1 до 2,2 килом, можно ограничиться всего одним резистором.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Печатная плата довольно компактна, рисовал на скорую руку, но разводка неплохая, кстати её вы можете скачать в конце статьи.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Для проверки этой платы нам нужен лабораторный источник питания на котором нужно выставить напряжение около 13,5 — 14 вольт, имитируя полностью заряженный автомобильный аккумулятор.

Простой и точный индикатор заряда-разряда АКБ

Загораются сразу все светодиоды, постепенно снижая напряжение на блоке питания мы можем наблюдать потухание светодиодов при определенных напряжениях.

Горение только красных светодиодов означает, что аккумулятор почти разряжен.

Можно пересчитать входные делители и использовать схему для аккумуляторов с иным напряжением, кстати эту схему можно также применить и в зарядных устройствах.

Плата___ скачать…

Автор; АКА Касьян

Устройство светодиодного индикатора зарядки аккумуляторной батареи

Электрические аккумуляторы повсеместно применяются в нашей жизни. Они используются как первичные электрохимические источники электропитания для переносных или передвижных электроприборов. К примеру, для телефонов, ноутбуков, автомобилей, шуруповёртов, квадрокоптеров, игрушек.

Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора

Аккумулятор представляет собой сложную конструкцию. Он при зарядке накапливает в себе электроэнергию за счёт физико-химических процессов (электролиза), при подключении нагрузки отдаёт энергию, то есть происходит разряд (разряжается).

При правильном обслуживании необходимо постоянно следить за основным параметром – уровнем зарядки. В этом владельцу поможет индикатор заряда аккумулятора. Он вовремя подскажет, какой параметр вышел из нормы (плотность, уровень электролита), и требуется ли вмешательство.

Применяются разнообразные индикаторы. По назначению они равные, по функциональным элементам – многообразные: от электромеханических до интеллектуальных.

Технические данные аккумуляторов

Основные применяемые типы аккумуляторов:

  • Щелочные – Ni-Cd,
  • Ni-MH – никель-металлогидридные,
  • кислотные – аккумуляторы для автомобилей,
  • Li-ion – литий-ионные,
  • Li-po – литий-полимерные.

При эксплуатации аккумулятора необходимо учитывать его функциональные характеристики, такие как:

  • значение ёмкости,
  • выходное напряжение,
  • размеры,
  • сколько весит,
  • допустимое минимальное напряжение,
  • срок эксплуатации,
  • коэффициент полезного действия,
  • диапазон рабочей температуры,
  • рабочий ток заряда и разряда.

К сведению. Все параметры указываются для 20 или 25 °С.

Аккумулятор для автомобиля (АКБ) состоит из 6 последовательно соединённых аккумуляторных секций с напряжением питания каждой 2,1-2,16 В, на хорошей батарее напряжение 13-13,5 В.

Важно! Не допускается снижение напряжения ниже 9 вольт, поскольку из-за особенностей процессов, происходящих в батареях, садится плотность, что повышает температуру промерзания электролита и ускоряет разрушение электродов. В свою очередь, уменьшается и срок службы аккумулятора.

Разновидности индикаторов заряда аккумулятора

Разделяют индикаторы по методу подключения и индикации сигнала. Зарядка – это сложный процесс, поэтому в основном индикаторы информируют только об окончании зарядки в аналоговом или цифровом виде.

Для каждого типа аккумулятора необходимы адекватные схемы и конструкции зарядки, электроизмерительные или электронные. Так, для телефонов и ноутбуков используются импульсные зарядки, которые должны обладать интеллектом, в них используют микропроцессоры. Электронный контроллер ШИМ Weswen применяется для зарядки аккумуляторных батарей для независимого электроснабжения домов.

Одним из простых является встроенный индикатор заряда батареи, который выполнен в виде глазка. Устанавливается в одну из банок автомобильного аккумулятора. Разновидность работы индикатора с двумя шариками показана на рис. ниже.

Встроенный индикатор зарядки аккумулятора

Встроенный индикатор зарядки аккумулятора

Индикатор представляет собой пластмассовый цилиндр с плавающими шариками зелёного и красного цветов. В работе индикатора используется принцип ареометра. Красный шарик реагирует только на уровень электролита, зелёный – на уровень и плотность электролита. Есть варианты и с одним зелёным шариком.

Используются ещё и электроизмерительные индикаторы в виде стрелочных вольтметров. Один из них показан на рис. ниже. Подключается параллельно, в цепи аккумулятора.

Электроизмерительный индикатор напряжения на батареи

Электроизмерительный индикатор напряжения на батареи

Устанавливается как на приборной панели, так и в удобном месте. При нормальном напряжении на аккумуляторе стрелка должна находиться в пределах последнего зелёного сектора. Если стрелка показывает ниже 75%, то требуется подзарядка. Нахождение стрелки в начале шкалы (красный сектор) говорит о том, что аккумулятор неисправен.

Опытные владельцы аккумуляторов могут использовать простые готовые цифровые индикаторы. Один из таких изображён на рис. ниже

Цифровой вольтметр

Цифровой вольтметр

Он просто показывает напряжение в данное время. Владельцу самому решать, что делать. При диагностике аккумулятора можно использовать стрелочный или цифровой тестер.

Радиолюбители могут использовать индикацию, сделанную своими руками. В основном изготавливают схемы разнообразных индикаторов для контроля заряда аккумулятора на световых индикаторах, двух или больше. Схемное решение устройств индикации зависит от сложности зарядки.

Важно! Чем проще зарядка, тем сложнее должна быть схема индикации.

На рис. ниже изображена схема проверки степени зарядки на 5 индикаторах.

Схема контроля напряжения на светодиодах

Схема контроля напряжения на светодиодах

На рисунке изображена одна из возможных эл.схем, собранная на компараторе Lm339 с термокомпенсацией. HL1 будет гореть при недозаряженном или плохом аккумуляторе. HL2 – это недозаряд, значит, требуется зарядка. HL3 – напряжение в норме. HL4 – небольшой перезаряд. HL5 – недопустимый перезаряд. Остановить зарядку необходимо при загорании HL4.

Нужно отметить! Во время работы будет гореть только один световой индикатор. Таких вспомогательных плат можно разработать столько, на сколько хватит знаний и необходимости.

В современных гаджетах, использующих питание от аккумуляторных батарей, зарядки делают более сложными, чтобы создать оптимальные условия работы батареи. Например, в зарядках для шуруповёртов используются импульсные блоки с применением запрограммированных контроллеров. В таких автоматических зарядках два состояния индикации: разряжен и заряжен. Для удобства в качестве световых индикаторов применяются и жидкокристаллические индикаторы.

В нынешних авто за состоянием аккумулятора следят главный модуль, модуль управления двигателем и датчик, который следит за параметрами батареи. Электронная система автомобиля сама следит за правильной эксплуатацией аккумулятора. Водителю остаётся только наблюдать за информацией на экране дисплея.

Развивается использование батарей при автономном электроснабжении домов. Ветрогенераторы и солнечные панели объединяются в общую электросеть, и аккумуляторы управляются с помощью ШИМ контроллера, например, от компании WESWEN.

Необходимо постоянно следить за работоспособностью аккумуляторных батарей. Для этого предназначены указатели заряда. Простые устройства – просто следят, а контроллеры контролируют и управляют подзарядкой аккумулятора.

Видео

Индикатор для проверки и контроля уровня зарядки АКБ

Каким образом можно сделать не сложный индикатор напряжения для АКБ на 12V, который эксплуатируют в автомобилях, скутерах, а также прочей технике. Поняв принцип действия схемы индикатора и назначение его деталей, схему можно будет подстроить практически под любой вид заряжаемых батарей, меняя номиналы у соответствующих электронных компонентов.

Индикатор для проверки и контроля уровня зарядки АКБ Не секрет что необходимо контролировать разряд аккумуляторов, поскольку у них существует пороговое напряжение. При разрядке ниже порогового напряжения в аккумуляторе произойдет потеря значительной части его емкости, в результате он не сможет выдать заявленный ток, а покупка нового — удовольствие не из дешевых.

фівфівфів
Принципиальная схема с номиналами, что в ней указаны, даст приблизительную информацию о напряжении на выводах АКБ с помощью трех светодиодов. Светодиоды могут быть любых цветов, но рекомендовано использовать такие, как показаны на фото, они дадут более четкое ассоциированное представление о состоянии аккумулятора (фото 3).

Индикатор для АКБ

Если горит светодиод зеленого цвета — напряжение аккумулятора в приделах нормы (от 11,6 до 13 Вольт). Горит белый – напряжение 13 Вольт и более. Когда горит красный светодиод – необходимо отключать нагрузку, АКБ нуждается в подзарядке током в 0,1А., поскольку напряжение аккумулятора ниже 11,5 В., батарея разряжена более чем на 80%.

Внимание, указаны приблизительные значения, могут быть отличия, все зависит от характеристик компонентов используемых в схеме.

платка
У светодиодов, используемых в схеме, потребляемый ток очень мал, менее
15(mA). Те, кого это не устраивает, могут поставить в разрыв тактовую кнопку, в этом случае проверка АКБ будет произведена путем включения кнопки, и аналитики цвета загоревшегося светодиода.
Плату необходимо защитить от воды и укрепить на аккумуляторной батарее. Получился примитивный вольтметр с постоянным источником энергии, состояние АКБ можно проверить в любой момент.

ран
Плата очень маленьких размеров — 2,2 см. Использована микросхема Im358 в DIP-8 корпусе, точность прецизионных резисторов 1 %, за исключением ограничителей силы тока. Можно устанавливать любые светодиоды (3 mm, 5 mm) с силой тока 20 mA.

Контроль был произведен при помощи блока питания лабораторного на стабилизаторе линейном LM 317, срабатывание устройства четкое, возможно свечение двух светодиодов одновременно. Для точной настройки рекомендовано применять резисторы для подстройки (фото 2), с их помощью максимально точно можно отрегулировать напряжения, при которых загорятся светодиоды.
Работа индикаторной схемы уровня зарядки аккумуляторной батареи. Главная деталь микросхема LM393 либо LM358 (аналоги КР1401СА3 / КФ1401СА3), в которой два компаратора (фото 5).

елемка

Как видим из (фото 5) есть восемь ножек, четыре и восемь – питание, остальные – входы и выходы компаратора. Разберем принцип работы одного из них, выводов три, входов два (прямой (не инвертирующий) «+» и инвертирующий «-» ) выход один. Напряжение опорное поступает на инвертирующий «+» (с ним сравнивается подаваемое на инвертирующий «-» вход).
Если на прямом больше напряжение, чем на входе инвертирующем, (-) питания будет на выходе, в том случае когда наоборот (напряжения на инвертирующем большее, чем на прямом) на выходе (+) питания.

стаб
В цепь стабилитрон включен наоборот (анод к (-) катод к (+)), у него есть как говорят ток рабочий, при нем он будет хорошо стабилизировать, смотрим на графике (фото 7).

523051_html_11eb5db3

 

В зависимости от напряжения и мощности стабилитронов отличается ток, в документации указан ток минимума (Iz) и ток максимума (Izm) стабилизации. Необходимо выбрать нужный в указанном промежутке, хотя будет достаточно и минимального, резистор дает возможность достичь необходимого значения тока.

дороги
Ознакомимся с расчетом: полное напряжение равно 10 В., стабилитрон рассчитан на 5,6 В., имеем 10-5,6=4,4 В. Согласно документации min Iст=5 mA. В результате имеем R= 4,4 В. / 0,005 А. = 880 Ом. Возможны не большие отклонения в сопротивлении резистора, это не существенно, основным условием является ток не менее Iz.

для проверки АКБ
Разделитель напряжения включает в себя три резистора 100 кОм, 10 кОм,
82 кОм. Определенное напряжение «оседает» на данных пассивных компонентах, далее оно подается на вход инвертирующий.

 для проверки и контроля
От уровня зарядки АКБ зависит напряжение. Схема работает следующим образом, ZD1 5V6 стабилитрон который подает напряжение в 5,6 В. к прямым входам (напряжение опорное сравнивается с напряжением на входах не прямых).

В случае сильного разряда батареи, к не прямому входу первого компаратора будет подано напряжение меньше, чем на вход прямой. К входу компаратора второго тоже будет подаваться напряжение большее.Индикатор для проверки и контроля уровня зарядки АКБ

В итоге первый даст «-» на выходе, второй же «+», загорится светодиод красного цвета.

 

Светодиод зеленый будет светить, в случае если первый компаратор выдаст «+», а второй «-». Белый светодиод зажжется, если два компаратора подадут на выходе «+», по этой же причине возможно одновременное свечение зеленого и белого светодиодов.

Автор; Егор

textsale

Мастерим индикатор напряжения АКБ сами: высокое качество с минимальными затратами

От качества зарядки аккумулятора зависит, насколько успешно пройдет запуск автомобиля. Не многие водители следят за степенью зарядки АКБ. В статье рассматривается такое полезное устройство как индикатор заряда автомобильного аккумулятора: как устроен, работает, дается инструкция и видео, как его самостоятельно изготовить.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика индикатора уровня заряда батареи

На современных автомобилях с бортовым компьютером водитель имеет возможность получить информацию об уровне зарядки аккумуляторной батареи. Старые модели оборудованы аналоговыми вольтметрами, но они не отражают истиной картины состояния аккумулятора. Индикатор напряжения (ИН) аккумулятора — вариант иметь оперативную информацию о напряжении батареи.

Предназначение и устройство

На ИН возложены две функции – показывать, как заряжается АКБ от генератора, и информировать о величине заряда аккумулятора автомобиля. Проще всего собрать такое устройство своими руками. Схема самодельного устройства простая. Приобретя необходимые детали, легко собрать индикатор своими руками. Таким образом можно сэкономить, так как себестоимость прибора получается низкой (автор видео — AKA KASYAN).

Принцип действия

Индикатор уровня заряда имеет три светодиодные лампочки разных цветов. Обычно это: красный, зеленый и синий. Каждый из цветов имеет свою информативную нагрузку. Красный цвет означает низкую зарядку, которая является критичной. Синий цвет соответствует рабочему режиму. Зеленый цвет говорит о полной заряженности аккумулятора.

Разновидности

ИН могут быть размещены на аккумуляторных батареях в виде гидрометра или в виде отдельных устройств с информационным дисплеем. Встроенные ИН обычно размещают на необслуживаемых АКБ. Они оснащаются поплавковым индикатором (гидрометром). Он имеет простую конструкцию.

Конструкция встроенного ИНКонструкция встроенного ИНКонструкция встроенного ИН

Выпускаются заводские ИН:

  1. DC-12 В. Устройство представляет собой конструктор. С его помощью можно контролировать заряженность АКБ и работоспособность реле-регулятора.
  2. Для тех, у кого машина оборудована вторым аккумулятором, полезным устройством будет панель с индикатором от TMC. Это панель из алюминия с размещенным на ней вольтметром и переключателем с одной батареи на другую.
  3. ИН Signature Gold Style и Faria Euro Black Style – определяют уровень заряда аккумулятора. Но их стоимость слишком высокая, поэтому на них небольшой спрос.

Руководство по изготовлению устройства в домашних условиях

Самым простым и дешевым вариантом является ИН, изготовленный своими руками. Его назначение – контролировать, как работает АКБ при значении напряжения в бортовой сети в пределах 6-14В.

Чтобы прибор не работал постоянно, его следует подключать через замок зажигания. В этом случае он будет работать, когда вставлен ключ.

Для схемы понадобятся следующие детали:

  • печатная плата;
  • резисторы: 2 сопротивлением 1 кОМ, 1 сопротивлением 2 кОм и 3 сопротивлением 220 Ом;
  • транзисторы: ВС547 — 1 и ВС557 — 1;
  • стабилитроны: один на 9,1 В, один на 10 В;
  • светодиодные лампочки (RGB): красный, синий, зеленый.

У светодиодов с помощью тестера нужно определить и проверить выводы, чтобы они соответствовали цвету. Собирается прибор согласно схеме.

Схема самодельного прибораСхема самодельного прибораСхема самодельного прибора

Компоненты примеряют на плату и вырезают ее соответствующих размеров. Желательно компоновать комплектующие так, чтобы они занимали поменьше места.

Светодиоды лучше припаивать к проводам, а не на плату, чтобы индикаторы удобнее было размещать на приборной панели.

По изготовленному устройству нельзя определить конкретные значения напряжения батареи, можно лишь ориентироваться в каких пределах оно находится:

  • красный горит, если напряжение от 6 до 11 В;
  • синий соответствует напряжению от 11 до 13 В;
  • зеленый означает полную зарядку, то есть напряжение превышает 13 В.

Индикатор напряжения аккумулятора можно устанавливать в любом месте салона. Удобнее всего размещать его в нижней части рулевой колонки: светодиоды будут хорошо видны, и не будут мешать управлению. Кроме того, прибор легко будет подключить к замку зажигания. После установки водитель сможет всегда знать, насколько заряжена батарея его автомобиля и заряжать свой аккумулятор в случае необходимости.

Цена вопроса

Если покупать готовый индикатор зарядки АКБ, то возможны варианты, представленные ниже:

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Видео «Самодельный индикатор уровня заряда АКБ»

На видео демонстрируется, как изготовить индикатор заряда аккумулятора своими руками (автор ролика — Паяльник TV).

Индикатор заряда аккумулятора | Каталог самоделок

Очень удивительно, что во многих автомобилях, пусть даже донехочу напичканной всякой электроникой отсутствует банальный индикатор заряда АКБ. Как определить уровень заряда аккумулятора особенно зимой, когда аккумуляторы особо уязвимы?

 Для решения данной проблемы я и смастерил индикатор, схема и сборка которой не займет много времени и особых профессиональных навыков, но базовые умения должны присутствовать. Еще одним плюсом сборки – маленькая себестоимость по отношению к дешевым китайским аналогам, качество которых оставляет желать лучшего.

Схема.

Схема-Индикатор заряда аккумулятора

В схеме присутствуют светодиоды, цвета которых и будут обозначать степень зарядки – Красный – от 6-ти до 11-ти вольт; Синий – от 11-ти до 13-ти вольт; Зеленый от 13 вольт. Советую также ознакомиться со статьей “Как определить катод и анод у светодиода

 Запитывать схему рекомендуется от замка зажигания, чтобы индикатор не работал постоянно.

Необходимые элементы:
  • Резисторы:
    • 1 КОм – 2 шт;
    • 220 ОМ – 3 шт;
    • 2 КОм – 1 шт.
  • Транзисторы:
    • ВС547 – 1 шт;
    • BC557 – 1 шт.
  • Светодиоды:
    • RGB светодиод – 3 шт.(можно любые светодиоды)
  • Стабилитроны:
    • 9.1 v – 1 шт; (9v1)
    • 10 v – 1 шт.

Плата

Проверяем светодиод тестером на работоспособность, определяем выводы.

Проверяем светодиод тестером

Далее примеряем элементы к плате и вырезаем кусок, необходимой величины.

Вырезаем плату

 Далее необходимо приклеить светодиод к плате и начать монтаж деталей. Светодиоды рекомендуется выводить на проводах, а не припаивать намертво к плате, так как (скорее всего) эти индикаторы вы будете фиксировать где-то в приборной панели вашего авто. А для наглядности сборки они будут установлены прямо на плате.

Установка светодиода на плату

Транзисторы.

Транзисторы.

Транзисторы.

Конечная сборка.

Конечная сборка.

Заключение.

Данная схема тестировалась около получаса (не на авто) прогоном напряжения. Источником тока был обычный блок питания с регулируемым напряжением от ноутбука. Одним единственным сбоем срабатываения было, то что при переходе от красного и от синего цветов индикатор немного тупил, это связано с тем, что падения напряжения было очень резким и тестер не успевал вовремя фиксировать это, а на обычный АКБ – работать сборка будет безотказно.

Также советую ознакомиться с еще одним вариантом изготовления таких индикаторов – Простой высокоточный индикатор разряда АКБ и Простой индикатор разряда АКБ

Удачи на дорогах.

 

Автор: Скрыльников Валерий. г. Москва. 


Warning

 ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! 

Приборы, действия и свойства которых вам мало известны, особенно самоделки, подключайте через предохранители. 


Устройство светодиодного индикатора зарядки аккумуляторной батареи

Индикатор заряда аккумулятора – нужная штука в хозяйстве любого автомобилиста. Актуальность такого устройства возрастает многократно, когда холодным зимним утром автомобиль, почему-то, отказывается заводиться. В этой ситуации стоит определиться, то ли звонить другу, что бы тот приехал и помог завестись от своей батареи, либо аккумулятор приказал долго жить, разрядившись ниже критического уровня.

Зачем следить за состоянием аккумулятора?

Автомобильный аккумулятор состоит из шести последовательно соединённых аккумуляторных батарей с напряжением питания 2,1 — 2,16В. В норме АКБ должен выдавать 13 — 13,5В. Нельзя допускать значительного разряда аккумуляторной батареи, поскольку при этом падает плотность и, соответственно, повышается температура промерзания электролита.

Чем выше износ аккумулятора, тем меньшее время он удерживает заряд. В тёплое время года это не критично, а вот зимой забытые во включённом состоянии габаритные огни к моменту возвращения способны полностью «убить» аккумулятор, превратив содержимое в кусок льда.

В таблице можно увидеть температуру промерзания электролита, в зависимости от степени заряженности агрегата.

Зависимость температуры промерзания электролита от степени заряда аккумулятора
Плотность электролита, мг/см. куб.Напряжение, В (без нагрузки)Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)Степень заряда АКБ, %Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
111011,78,40,0-7
113011,88,710,0-9
114011,98,820,0-11
115011,99,025,0-13
116012,09,130,0-14
118012,19,545,0-18
119012,29,650,0-24
121012,39,960,0-32
122012,410,170,0-37
123012,410,275,0-42
124012,510,380,0-46
127012,710,8100,0-60

Критическим считается падение уровня заряда ниже 70%. Все автомобильные электроприборы потребляют не напряжение, а ток. Без нагрузки даже сильно разряженный аккумулятор может показывать нормальное напряжение. Но при низком уровне, во время запуска двигателя, будет отмечаться сильная «просадка» напряжения, что является тревожным сигналом.

Своевременно заметить приближающуюся катастрофу возможно лишь в том случае, когда непосредственно в салоне установлен индикатор. Если во время работы автомобиля он постоянно сигнализирует о разрядке – пора ехать на СТО.

Какие существуют индикаторы

Многие АКБ, особенно необслуживаемые, имеют встроенный датчик (гигрометр), принцип работы которого основан на измерении плотности электролита.

Этот датчик контролирует состояние электролит и ценность его показателей относительна. Не очень удобно по несколько раз залазить под капот автомобиля, что бы проконтролировать состояние электролита в разных режимах работы.

Для контроля состояния АКБ значительно удобнее электронные приборы.

Виды индикаторов заряда аккумуляторной батареи

В автомагазинах продаётся множество таких устройств, различающихся дизайном и функционалом. Фабричные приборы условно делятся на нескольких типов.

По способу подключения:

  • к разъёму прикуривателя;
  • к бортовой сети.

По способу отображения сигнала:

  • аналоговые;
  • цифровые.

Принцип работы у них одинаков, определение уровня заряда АКБ и отображение информации в наглядном виде.

Принципиальная схема индикатора

Как сделать индикатор заряда аккумулятора на светодиодах?

Существуют десятки разнообразных схем контроля, но результат они выдают идентичный. Подобное устройство возможно собрать самостоятельно из подручных материалов. Выбор схемы и комплектующих зависит исключительно от ваших возможностей, фантазии и ассортимента ближайшего магазина радиотоваров.

Вот схема для понимания как работает индикатор заряда аккумулятора на светодиодах. Такую портативную модель можно собрать «на коленке» за несколько минут.

Д809 – стабилитрон на 9В ограничивает напряжение на светодиодах, а на трёх резисторах собран сам дифференциатор. Такой светодиодный индикатор срабатывает на силу тока в цепи. При напряжении 14В и выше сила тока достаточно для свечения всех светодиодов, при напряжении 12-13,5В светятся VD2 и VD3, ниже 12В — VD1.

Более продвинутый вариант при минимуме деталей можно собрать на бюджетном индикаторе напряжения — микросхеме AN6884 (KA2284).

Схема led индикатора уровня заряда АКБ на компараторе напряжения

Схема работает по принципу компаратора. VD1 – стабилитрон на 7,6В, он служит в качестве эталонного источника напряжения. R1 – делитель напряжения. При первоначальной настройке он выставляется в такое положение, чтобы при напряжении 14В светились все светодиоды. Напряжение, поступающее на входы 8 и 9, сравнивается через компаратор, а результат дешифруется на 5 уровней, зажигая соответствующие светодиоды.

Контроллер зарядки АКБ

Что бы отслеживать состояние аккума во время работы зарядного устройства, делаем контроллер заряда АКБ. Схема устройства и используемые компоненты максимально доступны, в то же время обеспечивают полный контроль над процессом подзарядки батарей.

Принцип работы контроллера следующий: пока напряжение на аккумуляторе ниже напряжения заряда – горит зелёный светодиод. Как только напряжение сравняется, открывается транзистор, зажигая красный светодиод. Изменение резистора перед базой транзистора меняет уровень напряжения, необходимого для открытия транзистора.

Это универсальная схема контроля, которую можно использовать как для мощных автомобильных аккумуляторов, так и для миниатюрных литиевых батареек-аккумуляторов.

Электрические аккумуляторы повсеместно применяются в нашей жизни. Они используются как первичные электрохимические источники электропитания для переносных или передвижных электроприборов. К примеру, для телефонов, ноутбуков, автомобилей, шуруповёртов, квадрокоптеров, игрушек.

Индикатор заряда аккумулятора

Аккумулятор представляет собой сложную конструкцию. Он при зарядке накапливает в себе электроэнергию за счёт физико-химических процессов (электролиза), при подключении нагрузки отдаёт энергию, то есть происходит разряд (разряжается).

При правильном обслуживании необходимо постоянно следить за основным параметром – уровнем зарядки. В этом владельцу поможет индикатор заряда аккумулятора. Он вовремя подскажет, какой параметр вышел из нормы (плотность, уровень электролита), и требуется ли вмешательство.

Применяются разнообразные индикаторы. По назначению они равные, по функциональным элементам – многообразные: от электромеханических до интеллектуальных.

Технические данные аккумуляторов

Основные применяемые типы аккумуляторов:

  • Щелочные – Ni-Cd,
  • Ni-MH – никель-металлогидридные,
  • кислотные – аккумуляторы для автомобилей,
  • Li-ion – литий-ионные,
  • Li-po – литий-полимерные.

При эксплуатации аккумулятора необходимо учитывать его функциональные характеристики, такие как:

  • значение ёмкости,
  • выходное напряжение,
  • размеры,
  • сколько весит,
  • допустимое минимальное напряжение,
  • срок эксплуатации,
  • коэффициент полезного действия,
  • диапазон рабочей температуры,
  • рабочий ток заряда и разряда.

К сведению. Все параметры указываются для 20 или 25 °С.

Аккумулятор для автомобиля (АКБ) состоит из 6 последовательно соединённых аккумуляторных секций с напряжением питания каждой 2,1-2,16 В, на хорошей батарее напряжение 13-13,5 В.

Важно! Не допускается снижение напряжения ниже 9 вольт, поскольку из-за особенностей процессов, происходящих в батареях, садится плотность, что повышает температуру промерзания электролита и ускоряет разрушение электродов. В свою очередь, уменьшается и срок службы аккумулятора.

Разновидности индикаторов заряда аккумулятора

Контроллер заряда аккумулятора

Разделяют индикаторы по методу подключения и индикации сигнала. Зарядка – это сложный процесс, поэтому в основном индикаторы информируют только об окончании зарядки в аналоговом или цифровом виде.

Для каждого типа аккумулятора необходимы адекватные схемы и конструкции зарядки, электроизмерительные или электронные. Так, для телефонов и ноутбуков используются импульсные зарядки, которые должны обладать интеллектом, в них используют микропроцессоры. Электронный контроллер ШИМ Weswen применяется для зарядки аккумуляторных батарей для независимого электроснабжения домов.

Одним из простых является встроенный индикатор заряда батареи, который выполнен в виде глазка. Устанавливается в одну из банок автомобильного аккумулятора. Разновидность работы индикатора с двумя шариками показана на рис. ниже.

Встроенный индикатор зарядки аккумулятора

Индикатор представляет собой пластмассовый цилиндр с плавающими шариками зелёного и красного цветов. В работе индикатора используется принцип ареометра. Красный шарик реагирует только на уровень электролита, зелёный – на уровень и плотность электролита. Есть варианты и с одним зелёным шариком.

Используются ещё и электроизмерительные индикаторы в виде стрелочных вольтметров. Один из них показан на рис. ниже. Подключается параллельно, в цепи аккумулятора.

Электроизмерительный индикатор напряжения на батареи

Устанавливается как на приборной панели, так и в удобном месте. При нормальном напряжении на аккумуляторе стрелка должна находиться в пределах последнего зелёного сектора. Если стрелка показывает ниже 75%, то требуется подзарядка. Нахождение стрелки в начале шкалы (красный сектор) говорит о том, что аккумулятор неисправен.

Опытные владельцы аккумуляторов могут использовать простые готовые цифровые индикаторы. Один из таких изображён на рис. ниже

Цифровой вольтметр

Он просто показывает напряжение в данное время. Владельцу самому решать, что делать. При диагностике аккумулятора можно использовать стрелочный или цифровой тестер.

Радиолюбители могут использовать индикацию, сделанную своими руками. В основном изготавливают схемы разнообразных индикаторов для контроля заряда аккумулятора на световых индикаторах, двух или больше. Схемное решение устройств индикации зависит от сложности зарядки.

Важно! Чем проще зарядка, тем сложнее должна быть схема индикации.

На рис. ниже изображена схема проверки степени зарядки на 5 индикаторах.

Схема контроля напряжения на светодиодах

На рисунке изображена одна из возможных эл.схем, собранная на компараторе Lm339 с термокомпенсацией. HL1 будет гореть при недозаряженном или плохом аккумуляторе. HL2 – это недозаряд, значит, требуется зарядка. HL3 – напряжение в норме. HL4 – небольшой перезаряд. HL5 – недопустимый перезаряд. Остановить зарядку необходимо при загорании HL4.

Нужно отметить! Во время работы будет гореть только один световой индикатор. Таких вспомогательных плат можно разработать столько, на сколько хватит знаний и необходимости.

В современных гаджетах, использующих питание от аккумуляторных батарей, зарядки делают более сложными, чтобы создать оптимальные условия работы батареи. Например, в зарядках для шуруповёртов используются импульсные блоки с применением запрограммированных контроллеров. В таких автоматических зарядках два состояния индикации: разряжен и заряжен. Для удобства в качестве световых индикаторов применяются и жидкокристаллические индикаторы.

В нынешних авто за состоянием аккумулятора следят главный модуль, модуль управления двигателем и датчик, который следит за параметрами батареи. Электронная система автомобиля сама следит за правильной эксплуатацией аккумулятора. Водителю остаётся только наблюдать за информацией на экране дисплея.

Развивается использование батарей при автономном электроснабжении домов. Ветрогенераторы и солнечные панели объединяются в общую электросеть, и аккумуляторы управляются с помощью ШИМ контроллера, например, от компании WESWEN.

Необходимо постоянно следить за работоспособностью аккумуляторных батарей. Для этого предназначены указатели заряда. Простые устройства – просто следят, а контроллеры контролируют и управляют подзарядкой аккумулятора.

Видео

Зарядка для телефона без розетки

Сегодня статья будет с процессом сборки простого индикатора уровня заряда аккумуляторов, но с более высокоточной схемой, которая пригодна для реального использования и может стать отличным дополнением на панели приборов вашего автомобиля.

Индикатор построен на базе микросхемы ELM339, она в свою очередь представляет из себя четыре отдельных компаратора в едином корпусе.

Компаратор имеет два входа и один выход, он просто сравнивает напряжение на входах, исходя из этого на выходе получаем либо логический 0, либо единицу.

Использованный в схеме компаратор можно найти на платах компьютерного блока питания, ориентируйтесь по цифрам 339, буквы могут отличаться в зависимости от производителя.

В качестве индикаторов задействованы 3 миллиметровые светодиоды.

Схема работает очень простым образом, имеем источник опорного напряжения в лице стабилитрона, цепочки из резисторов представляют из себя делители, которые создают на входах компараторов определенное напряжение, назовем их пороговыми.

Компаратор постоянно сравнивает эти напряжения с напряжением, которые образуют делитель на резисторах R5 и R6, этот делитель снижает напряжение тестируемой батареи в три раза, если напряжение на прямом входе компаратора больше чем на инверсном, то на выходе получаем логическую единицу или напряжение питания.

Светодиод светится, если всё наоборот, то на выходе получаем логическую 0 или массу питания, светодиод в данном случае не светится.

Входные делители подобраны в узком диапазоне, поскольку схема предназначена для работы в качестве индикатора заряда 12-вольтовых аккумуляторов.

Маломощный диод 4148 защищает микросхему компаратора от обратной полярности.

Токо-ограничивающие резисторы для светодиодов подбираются с сопротивлением от 1 до 2,2 килом, можно ограничиться всего одним резистором.

Печатная плата довольно компактна, рисовал на скорую руку, но разводка неплохая, кстати её вы можете скачать в конце статьи.

Для проверки этой платы нам нужен лабораторный источник питания на котором нужно выставить напряжение около 13,5 — 14 вольт, имитируя полностью заряженный автомобильный аккумулятор.

Загораются сразу все светодиоды, постепенно снижая напряжение на блоке питания мы можем наблюдать потухание светодиодов при определенных напряжениях.

Горение только красных светодиодов означает, что аккумулятор почти разряжен.

Можно пересчитать входные делители и использовать схему для аккумуляторов с иным напряжением, кстати эту схему можно также применить и в зарядных устройствах.

Плата___ скачать…

Автор; АКА Касьян

Данный индикатор заряда аккумулятора основан на регулируемом стабилитроне TL431. С помощью двух резисторов можно установить напряжение пробоя в диапазоне от 2,5 В до 36 В.

Приведу две схемы применения TL431 в качестве индикатора заряда/разряда аккумулятора. Первая схема предназначена для индикатора разрядки, а вторая для индикатора уровня заряда.

Единственная разница — это добавление n-p-n транзистора, который будет включать какой-либо сигнализатор, например, светодиод или зуммер. Ниже приведу способ вычисления сопротивления R1 и примеры на некоторые напряжения.

Схема индикатора разряда аккумулятора

Стабилитрон работает таким образом, что начинает проводить ток при превышении на нем определенного напряжения, порог которого мы можем установить с помощью делителя напряжения на резисторах R1 и R2. В случае индикатора разряда, светодиодный индикатор должен гореть, когда напряжение батареи меньше, чем необходимо. Поэтому в схему добавлен n-p-n транзистор.

Как можно видеть регулируемый стабилитрон регулирует отрицательный потенциал, поэтому в схему добавлен резистор R3, задачей которого является включение транзистора, когда TL431 выключен. Резистор этот на 11k, подобранный методом проб и ошибок. Резистор R4 служит для ограничения тока на светодиоде, его можно вычислить с помощью закона Ома.

Конечно, можно обойтись и без транзистора, но тогда светодиод будет гаснуть, когда напряжение упадет ниже выставленного уровня — схема ниже. Безусловно, такая схема не будет работать при низких напряжениях из-за отсутствия достаточного напряжения и/или тока для питания светодиода. Данная схема имеет один минус, который заключается в постоянном потреблении тока, в районе 10 мА.

Схема индикатора заряда аккумулятора

В данном случае индикатор заряда будет гореть постоянно, когда напряжение больше, чем то, которые мы определили с помощью R1 и R2. Резистор R3 служит для ограничения тока на диод.

Пришло время для того, что всем нравится больше всего — математики

Я уже говорил в начале, что напряжение пробоя может изменяться от 2,5В до 36В посредством входа «Ref». И поэтому, давайте попытаемся кое-что подсчитать. Предположим, что индикатор должен загореться при снижении напряжении аккумулятора ниже 12 вольт.

Сопротивление резистора R2 может быть любого номинала. Однако лучше всего использовать круглые числа (для облегчения подсчета), например 1к (1000 Ом), 10к (10 000 Ом).

Резистор R1 рассчитаем по следующей формуле:

R1=R2*(Vo/2,5В — 1)

Предположим, что наш резистор R2 имеет сопротивление 1к (1000 Ом).

Vo — напряжение, при котором должен произойти пробой (в нашем случае 12В).

R1=1000*((12/2,5) — 1)= 1000(4,8 — 1)= 1000*3,8=3,8к (3800 Ом).

Т. е. сопротивление резисторов для 12В выглядят следующим образом:

R1= 3,8к

R2=1к

А здесь небольшой список для ленивых. Для резистора R2=1к, сопротивление R1 составит:

  • 5В – 1к
  • 7,2В – 1,88к
  • 9В – 2,6к
  • 12В – 3,8к
  • 15В — 5к
  • 18В – 6,2к
  • 20В – 7к
  • 24В – 8,6к

Для низкого напряжения, например, 3,6В резистор R2 должен иметь бОльшее сопротивление, например, 10к поскольку ток потребления схемы при этом будет меньше.

Источник

$0.90-1.00 Перейти в магазин Иногда заказываю для сборок аккумуляторов небольшие измерители и вот дошли руки протестировать их, ну и заодно написать микрообзор.Осмотр, немножко тестов и выводов, надеюсь что будет полезно.К сожалению доставка в магазине платная, потому заказывал сразу по нескольку штук чтобы компенсировать это.На момент заказа у продавца вроде были только четыре версии, 1S, 2S, 3S, 4S, но сейчас появились 6S и 7S, при этом странно что нет в продаже версии 5S, подозреваю что скоро появится.Большая часть измерителей отдал товарищу, но по одной штучке оставил и себе.Каждый измеритель упакован в отдельный пакет, из отличий только наклейка с маркировкой на китайском и указанием диапазона измеряемого напряжения.1S — 3.3-4.3 Вольта2S — 6.6-8.4 Вольта3S — 11.1-12.6 Вольта4S — 13.2-16.8 ВольтаТакже имеется маркировка цвета свечения (предположительно), но у продавца они только в одном варианте.Если покупается несколько разных вариантов, то лучше их пометить сразу, так как сами по себе они ни маркировки, ни внешних отличий нет.На одной из сторон платы есть место под кнопку, скорее всего для включения индикатора, но ни кнопки, ни сопутствующих компонентов на плате нет.Когда получил индикаторы, то немного удивил размер, почему-то я ожидал что они будут меньше, тем более зная как в китайских магазинах любят делать фото.Размеры самого индикатора — 31.5х20 мм, общие размеры — 43.5х20х9.5мм, расстояние между крепежными отверстиями — 36мм.Чтобы не запутаться где какой индикатор, пришлось маркером сделать отметки на каждом из них.Общее качество на троечку, есть следы флюса, пайка так себе, индикатор на некоторых платах припаян криво относительно самих плат.Схемотехника довольно проста, стабилизатора напряжения питания нет, потому яркость зависит от напряжения питания. Имеется источник опорного напряжения на базе регулируемого стабилитрона TL431, а также защита от неправильной подачи питания.Что за чип занимается измерением я определить не смог, сначала думал что это четырехканальный компаратор LM339, но у него выходы выведены на 1, 2, 13 и 14 контакты, а у чипа обозреваемой платы на 1, 7, 8, 14 выводы.Ниже на фото две платы, 1S и 4S, чтобы понять в чем между ними отличия.1. Резисторы через которые питаются сегменты индикатора (R1-R5).2. Резистор R9.Все остальные компоненты идентичны на всех платах. При этом номинал резистора питания TL431 одинаков для всех плат и из-за этого ток потребления будет зависеть от входного напряжения.Индикатор пятисегментный, один общий в виде символа батарейки и четыре сегмента для индикации уровня заряда (собственно потому я и думал что здесь применен LM339), но при этом существует и индикатор с пятью сегментами уровня заряда, мне такой попадался на Таобао.Мало того, есть еще и много вариантов цветов индикации.Размеры индикатора платы в обзоре и показанного выше очень похожи, 30.8х17.8мм против 31.5х20мм у обозреваемой платы.Теперь немного тестов.Индикатор обозреваемой платы имеет два цвета свечения, символ батарейки — красный, сегменты — синий. При этом символ батарейки состоит из шести параллельно включенных светодиодов.Яркость достаточная, но у самой низковольтной версии сильно зависит от напряжения питания, но это вполне предсказуемо, остальные ведут себя гораздо стабильнее.Есть и небольшая сложность, из-за того что цвета свечения синий и красный, то лучше использовать нейтральный светофильтр.Для примера ниже четыре варианта — 1. Без светофильтра2. Зеленый светофильтр, видны все сегменты, но яркость сильно падает и становятся более заметны светодиоды подсветки символа батарейки.3. Красный светофильтр — виден только символ батарейки4. Синий светофильтр, отлично видны сегменты, но символ батарейки почти не виден.Измерения, для начала ток потребления.Ниже на фото результат измерений для четырех режимов из пяти — только символ батарейки, + один сегмент, + два сегмента и + четыре сегмента, фото с тремя сегментами выкладывать не стал, но думаю что можно принять среднее между третьим и четвертым фото.На всех фото где включены сегменты измерен ток сразу после его включения.1-4, 1S5-8, 2S9-12, 3S13-16, 4SВидно что ток постоянно растет, хотя номиналы резисторов, через которые питаются светодиоды сегментов, разные. Происходит это из-за того, что резистор питания TL431 один и тот же на всех платах. Если необходимо уменьшить ток потребления, то можно номинал этого резистора (R14) пропорционально увеличить, например для платы 2S поставить 2кОм.А теперь напряжение включения сегментов. Сразу сделаю отступление, гистерезиса или нет или он очень мал, потому у самой низковольтной версии бывает «дрожание» яркости, хотя в тесте я поднимал напряжение с дискретностью в 10мВ.Также я сделал пересчет зависимости напряжения индикации к одному аккумулятору в зависимости от версии измерителя и у меня получилось:1S…….2S…….3S…….4S3.35 — 3.36 — 3.43 — 3.373.57 — 3.53 — 3.64 — 3.573.72 — 3.70 — 3.81 — 3.763.92 — 3.90 — 4.03 — 3.97Видно что результаты немного «плавают», но в целом картина довольно ясна, диапазон измерения примерно 3.4-4.0 Вольта, что примерно соответствует почти полностью разряженному и заряженному аккумулятору. Напряжение литиевого аккумулятора обычно резко снижается с 4.2 до 4 Вольт, затем идет относительно плавное снижение до 3.3-3.4 Вольта и далее опять более резкое падение. Я бы сказал, что индикатор отображает примерно диапазон от 15 до 90%.Уже позже было найдено еще пару вариантов более простых измерителей.Например влагозащищенный — ссылка.И вариант «с циферками» — ссылкаМой читатель из Франции прислал вариант схемы данного измерителя, изначально он настроен на сборку 4S, за что ему большое спасибо 🙂По итогам осмотра и тестов могу сказать, что индикаторы вполне работоспособны и полезны, но есть несколько замечаний:1. Заметны отдельные светодиоды у символа батарейки2. Ток потребления заметно растет с ростом напряжения, исправляется заменой резистора R143. Нет кнопки включения.По последнему пункту поясню. Так как нет кнопки «программно» включающей индикатор, то сделать это можно только подачей питания, но обычно нет смысла держать его всегда включенным, а обычная мелкая кнопка имеет относительно высокое сопротивление и результат измерения будет сильно зависеть как от силы нажатия не кнопку, так и от срока ее службы.В остальном вещь полезная и на мой взгляд недорогая, а большой выбор вариантов дает возможность использовать в разных устройствах, например в шуруповерте.На этом у меня все, надеюсь что обзор пыл полезен, как всегда жду вопросов и просто комментариев. $0.90-1.00 Перейти в магазин Эту страницу нашли, когда искали: индикатор заряда аккумулятора 3,7v, самодельный индикатор разряда аккумулятора, цифровой индикатор напряжения и тока со схемой подключения акб, tl431 в радиолюбительских схемах контроля рвзряда аккумуляторов 18650, как настроить цифровой индикатор напряжения акб с алиэкспресс, зарядка 18650 с индикатором заряда, индикатор ращряда liion, зарядка схема индикатор 10 сегментов, индикатор заряда для li ion аккумуляторов на 36 вольт купить на алиэкспресс, xw228dkfr схема, индикатор емкости литиевых батарей дисплей питания батареи 40×15 мм тестер li po li ion пакет, экономичная схема индикации разрядки аккумуляторной литиевой батареи на tl431, индикатор заряда 4s gjlrk.xtybt, схема индикатора заряда аккумулятора на 12.6 вольт, светодиодный волметр для литийионных акб, самодельный индикатор заряда аккумулятора, дешевый индикатор напряжения для аккумулятора 18650, xw228dkfr4 datasheet, индикатор заряда li ion на лм 339, электрическая схема контроля индикатора заряда шуруповерта на 12в показать, индикатор уровня разряда li ion аккумулятора, модуль индикации разряда литий ионного, подключение индикатора заряда 18650, распиновка spbkas 10 5. 8 xw228dkfr4, звуковой индикатор разряда литиевого, индикатор зарядки аккумулятора, индикатор напряжения аккумулятора, устройство индикатора напряжения

Вас может заинтересовать

Товары по сниженной стоимости

Комментарии: 13

Используемые источники:
  • https://svetodiodinfo.ru/svetodiody-v-avtomobil/indikator-okonchaniya-zaryada-akkumulyatora-na-svetodiodax.html
  • https://amperof.ru/elektropribory/indikator-zaryada-akkumulyatora.html
  • https://xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai/prostoj-i-tochnyj-indikator-zaryada-razryada-akb/
  • http://www.joyta.ru/9375-prostoj-indikator-zaryada-i-razryada-akkumulyatora/
  • https://www.kirich.blog/obzory/izmeritelnoe/644-indikator-napryazheniya-dlya-sborok-litievyh-batarey-1-7s.html
Предыдущая статьяЭкономический онлайн-календарь для трейдера Investing comСледующая статьяНе заряжается телефон Андроид: питание идет, а заряд не увеличивается: способы решения

Индикатор заряда и разряда аккумулятора авто

Современные автомобили имеют одну очень интересную и закономерную особенность это отсутствие индикатора заряд аккумуляторной батареи. Таким образом, в последствие возникают некоторые проблемы с запуском двигателя. Для того чтобы не возникало негативных ситуаций и предостеречь себя от походов пешком зимой утром на работу, стоит задуматься над разработкой самодельного индикатора.

Технология разработки данного элемента достаточно простая. Если вы владеете навыками сборки различных электронных плат, то особенных проблем не возникнет.

Потребуется паяльник и некоторые знания и умения работы с электрическими схемами. На основе этого можно создать тот индикаторный элемент, который будет отображать заряд аккумуляторной батареи.

Следуя схеме, понадобится один светодиод, два транзистора ВС547 и ВС557; резисторы 1кОм – 2 штуки, 2,2 кОм – 1 штука, 220 Ом – 3 штуки; диоды 10 и 9,1 V. Таким образом, перед монтажом все детали и элементы проверяются на работоспособность и приступают к сборке схемы.

Индикатор заряда и разряда аккумулятора авто

Все это можно отыскать в ближайшем магазине радиоэлектронике, также не стоит забывать о печатной плате, которая также потребуется при сборке. На сегодняшний день собрать данный индикатор не составит проблем даже начинающему водителю, так как на схеме все четко показано.

 разряда аккумулятора авто

В данном случае потребуются кусочек печатной платы, несколько транзисторов и сама светодиодная лампочка.

Снимок3

Сборка начинается с фиксации светодиода на плате, после приступают к припаиванию всех важных элементов как указывается в схеме.

Индикатор аккумулятора авто

Для того чтобы сделать более удобный индикатор лампочку выводят на провода, таким образом появляется возможность установки светодиода в любом удобном месте.


Снимок5Снимок6ок7Индикатор заряда и разряда аккумулятора авто

После того как вся плата сформирована и элементы припаяны приступают к подключению к аккумуляторной батареи автомобиля. Что касается тестирований, то схема не раз проверялась под нагрузками и в холостую, и никаких нареканий или перегораний не происходило. Устанавливая такой индикатор, можно быть уверенным в его надежности и то, что он всегда будет показывать степень заряда.

еТХТ

Аккумулятор автомобиля подзарядить – Как зарядить полностью севший аккумулятор – правильная зарядка аккумулятора автомобиля

  • 09.07.2019

Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru


Что произошло?

Произошло, на первый взгляд, невероятное… Классическая электротехника вообще и аккумуляторная наука в частности говорят, что заряжается типовой свинцовый аккумулятор током в 10% от емкости в течение 10-12 часов. Соответственно, 55-ампер-часную батарею даже током 10-15 ампер нужно было наполнять ну хотя бы несколько часов! Однако, «заряжали» мы ровно 10 минут, и ток явно не превышал вышеупомянутое значение, а то и был меньше – с учетом тонких проводов и отвратительного контакта хило намотанных друг на друга окисленных жил…

То есть, получается, имел место эффект не зарядки, а некого «пробуждения» только-только впавшей в летаргическое забвение батареи. Кратковременный десятиминутный процесс никак не мог восполнить утраченную батареей энергию – однако как-то сумел её «взбодрить», помог «мобилизовать внутренние ресурсы». Звучит это, признаюсь, странно: здравый смысл не одобряет подобную псевдонаучную терминологию – «разбудить», «взбодрить»… Аккумулятор понимает только два вполне научных термина – «зарядить» и «разрядить», а все остальное – лирика…

Мистика на продажу

Лирика лирикой, однако именно на вышеупомянутом эффекте работают китайские «зарядные гаджеты для блондинок». Небольшие коробочки с парой-тройкой аккумуляторов от сотовых телефонов внутри или набитые «пальчиками» формата АА – из таких приборов выходит штекер прикуривателя, и именно через прикуриватель они якобы заряжают севшую автомобильную батарею.

С точки зрения любого, худо-бедно разбирающегося в электротехнике, такие девайсы – профанация и обман, но парадокс заключается в том, что иногда они все же способны сработать – в ситуациях, подобной вышеописанной. На свежесевшей батарее – 8-10 вольт, на «магической коробочке» – 12-13. После подключения её к прикуривателю она начинает гнать ток на стартерный аккумулятор – ток слабенький и совершенно неспособный его зарядить. Но способный «разбудить» и «взбодрить»!

Безусловно, работа таких устройств крайне нестабильна, и помогут они только при определенном совпадении факторов, благодаря чему и заслужили справедливое клеймо мошеннических. Но в ряде случаев, когда аккумулятор свежий сам по себе и разрядился буквально «вот-вот», даже коробочка с пальчиковыми батарейками, воткнутая в прикуриватель, способна его воскресить!

Что говорит наука?

Собственно, при всей странности происходящего, наука должна это как-то объяснять….

Описанная ситуация не является ни чудом, ни мистификацией – она мне хорошо знакома — рассказал Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:

Тут имеет место не эффект зарядки аккумулятора, а эффект зарядки конденсатора – а конденсатором большой емкости аккумулятор также отчасти является. Если в полностью разряженную батарею подать ток 10-15 ампер на непродолжительное время, то полноценного заряда, разумеется, не произойдет. Но аккумулятор все же наберет некоторое количество энергии, достаточной, чтобы запустить мотор! Это «короткая» энергия, как в конденсаторе – она запасается в разряженной батарее на непродолжительное время . То есть сразу после отключения проводов от машины-донора нужно заводить мотор, аккумулятор которого вы «взбадривали» – если вы по каким-то причинам протянете 10-15 минут, этот «быстрый заряд» исчезнет, и запуск не удастся.

Собственно, пользоваться таким методом – иначе говоря, производить «полевую экспресс-зарядку» от другой машины тонюсенькими проводками, если нет возможности прикурить мощными специальными кабелями с «крокодилами» – можно. И порой – вполне успешно! Но важно учитывать два момента:

  1. Успешная быстрая зарядка аккумулятора, как конденсатора, возможна не всегда – влияет общее состояние разряженной батареи, время, которое она простояла разряженной, температура на улице.
  2. После успешного пуска таким методом аккумулятор остается пустым и требует полноценной зарядки – либо при помощи зарядного устройства, либо длительным пробегом по загородной трассе. Если этого не сделать, наутро высока вероятность снова не завестись!

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Лайфхакер объясняет, с какой стороны подходить к разрядившемуся аккумулятору, а также чем и, главное, как его заряжать.

Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.

Немного теории

В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.

Как проверить аккумулятор

akbinfo.ru

Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.

Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.

Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

toyotaoforlando.com

Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.

  1. Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
  2. После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
  3. Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
  4. Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
  5. Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.

Как заряжать аккумулятор

evilution.co.uk

Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.

Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.

Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.

Зарядка постоянным током

  1. Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
  2. Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
  3. Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.

Зарядка постоянным напряжением

Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.

Меры предосторожности

Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:

  1. Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
  3. Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.

Как зарядить автомобильный аккумулятор быстро и без проболем?

Как зарядить автомобильный аккумуляторКаждый автовладелец встречается с проблемой, когда аккумулятор начинает нуждаться в зарядке. Некоторые знают, как зарядить АКБ, но делают это не совсем правильно.

Многие автолюбители спрашивают — необходимо ли снимать аккумулятор и как вообще это сделать. Рассмотрим основные возможные способы заряда АКБ с помощью зарядного устройства.

Требования к процессу зарядки аккумулятора

Извлекаем аккумулятор, предварительно отсоединив провода. Также этот процесс описан в инструкции к Вашему автомобилю. Батарея нуждается в подготовке перед началом заряда. Для этого нужно выполнить следующие шаги.

  1. Установить аккумулятор на ровное место. При выборе стоит учесть проветриваемость помещения и отсутствие огня. Выделяемые в процессе вещества не только опасны для здоровья, но и способны мгновенно вспыхнуть.
  2. Электролит в банках имеет определенную плотность, по который можно оценить заряженность аккумулятора. Чтобы ее измерить потребуется ареометр (для более точных измерений рекомендуется использовать с пятью поплавками или сменными денситометрами).
  • 1,28 г/куб. см — 100%;
  • 1,20 г/куб. см — 50%;
  • 1,10 г/куб. см — меньше 10%.

Примечание! Отклонение в банке на 0,10 — 0,15 г/куб. см означает внутреннее замыкание.

Банка – основная составляющая часть аккумулятора, состоящая из набора пластин с разными полюсами, изолированными друг от друга. В них заливается специальное вещество – электролит (смесь серной кислоты и дистиллированной воды) для поддерживания движения между заряженными частицами.

  • Клеммы АКБ могут быть загрязнены или окислены, поэтому для улучшения контакта следует зачистить их шкуркой или напильником, а затем смазать небольшим количеством литола или графитовой смазки. Если одновременно прикоснуться к обеим клеммам, то АКБ может не только испортиться, но и загореться.
  • Чтобы предотвратить давление внутри аккумулятора выкрутите все пробки с банок.
  • После проделанных шагов можно приступить к зарядке. Подключается ЗУ по схеме «+» к «+», «-» к «-».
  • блок управления дневных ходовых огней

    На нашем сайте представлена статья: «Как сделать дневные ходовые огни своими руками ?» Она поможет не только собрать ДХО самому, но и установить их на автомобиль.

    Ксеноновые лампы — одни из лучших для автомобильного света на сегодняшний день. Здесь вы найдете руководство как самому установить ксенон на любой автомобиль.

    Меры предосторожности

    • При работе с АКБ обязательно надевайте резиновые перчатки, потому что в банках содержится опасная кислота. Замерка плотности требует особой осторожности.
    • Для зарядки отлично подойдет гараж, в противном случае работайте в строго проветриваемом помещении.
    • Длительная зарядка в квартире перегружает бытовые сети, поэтому всегда следует присматривать за этим.

    Методы зарядки аккумулятора

    Зарядка автомобильного аккумулятора своими рукамиСперва нужно достать зарядное устройство и вкратце узнать схему его работы. Для подзарядки АКБ используется постоянный ток, который преобразовывается зарядными устройствами. Часто они встречаются с встроенным переключателем, который служит для заряда и регулировки разных типов аккумуляторов (12 и 24 В). Любая зарядка включает в себя следующие элементы: преобразователь (он же выпрямитель), вилка и два выходных провода с разноименными зарядами.

    Чаще всего пользуются методом с постоянным током или напряжением.

    Первый вариант является более сложным, так как требует постоянного контроля человеком. Ток на клеммах АКБ должен придерживаться постоянной величины, которая рассчитывается из емкости аккумулятора (для 60А*ч — 6 А, для 55А*ч — 5,5 А). Необходимо строго соблюдать это значение, проверяя каждые 2 часа. Зарядные устройства новых поколений способны сами контролировать этот процесс.

    Перед завершением зарядки выделяется большое количество газа. Когда напряжение вырастет до 14,4 В, следует вдвое уменьшить прежнее значение тока (если было 6 А, то снижаем до 3). Для современных АКБ недоступна функция доливания воды, поэтому, как только напряжение заряда достигнет 15 В, уменьшаем зарядный ток еще в 2 раза (с 3 А до 1,5 А). Процесс будет завершен после того, как напряжение и ток останутся неизменными спустя пару часов.

    У 12-вольтовых АКБ не произойдет полного заряда, если напряжение на концах будет выше 16 — 16,5 В.

    Второй вариант не требует присмотра, но сложность заключается в точном определении необходимой величины напряжения. Она напрямую зависит от состояния аккумулятора и уровня его заряда. Завышенное значение приведет к перезарядке АКБ, а пониженное к неполному заряду.

    Для более точной зарядки рекомендуется допускаемое напряжение — 14,4 В (макс. 14,8 В). Этого будет недостаточно для кипения электролита. В процессе напряжение аккумулятора приблизится к зарядному напряжению, а ток будет уменьшаться до 0. Однако после того как ток примет значение 1 А, нужно поднять напряжение до 15 В.

    В среднем процесс зарядки занимает около 12 часов, но чтобы понять, сколько заряжать автомобильный аккумулятор, потребуется знать множество факторов (в том числе его состояние).

    картинки на авто аэрография

    Хотите украсить свою машину? Мы подготовили целую галерею фото аэрографии на авто.

    Флокирование салона — бюджетный способ украсить салон. Читайте статью о флокировании салона своими руками.

    Часто в крупных мегаполисах водителям приходится парковаться в неположенных местах. По этой ссылке /avtopravo/strafe/shtraf-za-parkovku.html можно узнать, какие штрафы за парковку в России и на Украине.

    Как быстро зарядить автомобильный аккумулятор?

    Зарядка автомобильного аккумулятораСлучаются моменты, когда нужно срочно подзарядить аккумулятор. На этот случай можно не снимать его и подключить зарядное устройство.

    1. Выключаем зажигание;
    2. Снимаем клеммы «масса» и «+»;
    3. Устанавливаем ЗУ по следующей схеме: «+» к «+», «-» к «массе»;
    4. Ставим максимальное значение тока и ждем 20 минут.

    Помните! Первым делом присоединяем провода, а уже потом подключаем к сети.

    Как зарядить новый аккумулятор?

    Новые аккумуляторы также нуждаются в небольшой подзарядке. Часто им приходится длительное время лежать в магазине, поэтому их плотность и заряд теряются. Обычно двух часов для них хватает. После окончания индикатор должен загореться зеленым цветом.

    На этом видео сотрудник одного из автомагазинов рассказывает как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и как увеличить срок его эксплуатации.

    Как правильно зарядить зарядным устройством дома автомобильный аккумулятор?

    Хоть научный прогресс и шагнул достаточно далеко, человек до сих пор еще не изобрел вечный двигатель, а все современные носители энергии требуют подзарядки. Здесь я хочу поделиться несложными рекомендациями, для того чтобы вы знали, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор в домашних условиях.

    Содержание

    1. Подготовка.
    2. Пошаговая инструкция.

    Аккумуляторная батарея является единственным источником электроэнергии в автомобиле. Если старые отечественные машины можно было завести с «толкача», то с иномарками такой трюк к сожалению, не пройдёт. Всё из-за того, что у некоторых моделей двери не смогут открыться без электричества. Стоит знать, что аккумулятор используется:

    • чтобы завести машину;
    • для подпитки систем торможения и регулирования автомобилем;
    • в процессе регулировки количества топлива.

    Периодически вам придется менять данный объект, но можно сэкономить весомую сумму, заряжая его в домашних условиях. К сожалению, большинство автомобилистов не знают, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома.

    Подготовительные работы

    Приступая к такому важному процессу, не стоит забывать о мерах безопасности и о проведении подготовительных работ. Многие новички спрашивают у меня, необходимо ли доставать батарею из машины перед тем, как её зарядить? В данной ситуации можно вытаскивать, а можно оставлять на месте. Но лучше занести подобный хранитель энергии в гараж, где температура колеблется в пределах 10 градусов тепла. Если больше, то это чревато взрывами, которые периодически случаются из-за активности электролита.

    У меня в гараже установлен кондиционер, поэтому мне проще. Я выставляю температурный режим на 3-5 градусов. Замечу, что мороз при зарядке не особо страшен. Но на улице бывают заморозки до – 15 – 20 градусов. При таких условиях мы рискуем повредить батарею и зарядное устройство.

    Если вы решили его снимать, то учитывайте, что при зарядке он выделяет вредные токсины. Не стоит ставить его в квартире на долгое время. Лучше использовать гараж или в крайнем случае – балкон. Плюс, все настройки климат-контроля, кондиционера, акустической системы и прочих приборов – собьются, и вам придется потратить дополнительное время на перенастройку.

    Но, если заряжать его, не доставая из машины, то все действия должны производится в сухом и теплом месте, например, в отапливаемом гараже. При этом, всю машину перед зарядкой нужно прогреть до комнатной температуры.


    Существует несколько методов зарядки. Первым является — зарядка с использованием постоянного тока. В этом случае требуется постоянный контроль напряжения. К примеру, для батареи в 60А, я использую ток в 6 ампер в течение 20-ти часов, а потом уменьшаю до 3 ампер, а когда напряжение достигает 15 В, то сила тока должна быть 1,5 А. Такой метод способен на долгое время зарядить оборудование, но минус его в том, что требуется постоянно контролировать процесс, к тому же выделяются вредные газы.

    Вторым вариантом является зарядка с использованием постоянного напряжения. Считается самым безопасным способом и не требует особого контроля за процессом. Уровень заряда аккумулятора напрямую зависит от величины напряжения. Минус только в том, что время заряда от обычной розетки будет большое.

    Также существует комбинированный метод. Он быстрый и, в то же время, безопасный. Большинство автомобилистов пользуются именно им. Сначала устройство следует зарядить постоянным током, потом – постоянным напряжением. Многие современные источники электроэнергии выпускаются именно под этот метод зарядки.

    Экспресс метод используется для срочной подзарядки. Для этого следует снять клеммы, очистить их, подсоединить с правильной полярностью, и поставить ток на максимальный уровень. Подождите 20 минут, и установите аккумулятор обратно. Этот способ портит батарею при частом использовании и неэффективен если он разряжен более чем на половину.

    Как стоит действовать

    Предлагаю ознакомиться с пошаговым планом действий зарядки аккумулятора.

    1. Отключите все оборудование. Сначала снимите отрицательную клемму, затем положительную.
    2. Если аккумулятор закреплён планками, открутите его. Ни в коем случае не переворачивайте его, чтобы не потёк электролит.
    3. Поставьте батарею на твердую и ровную поверхность возле розетки в 220В. Желательно работать в хорошо проветриваемом помещении.
    4. Если вы недавно купили такой источник энергии, то к нему должна прилагается инструкция. Ознакомитесь с ней и соблюдайте все в строгости.
    5. При нехватке жидкости (она показывается на специальной планке), залейте дистиллированную воду. Но это требуется только в том случае, если есть такая планка (а она есть не на всех моделях).
    6. Подключите к аккумулятору клеммы от зарядного устройства, и включите вилку зарядки в розетку. На некоторых зарядчиках показывается уровень заряда и есть регулятор мощности. В иных ситуациях — проверяйте всё вольтметром.
    7. После проведения данной процедуры снимите его и установите в машину.


    Я описал все способы и весь пошаговый план подзарядки. Данную процедуру вы сможете провести дома или в гараже. Если вам что-то непонятно, то посмотрите в конце статьи видео, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Надеюсь все вышесказанное мною, вам обязательно поможет.

    Обычно батареи хватает на несколько лет. Всё зависит от эксплуатации автомобиля. Если вы любитель прослушивания громкой музыки без включённого двигателя, то неудивительно, что вам приходится часто «добавлять» энергии. У меня на отечественном авто батарея сохранилась на 7 лет без единой зарядки. Можете не верить, но скажу, что внутри не была установлена магнитола.

    Вернуться вверх

    Как зарядить полностью севший аккумулятор – правильная зарядка аккумулятора автомобиля

    Назначение аккумулятора – запустить двигатель, выполнить питание бортовой электрики, когда мотор остановлен, и генератор не вырабатывает ток. Генератор, в процессе движения, подпитывает энергией аккумулятор, а АКБ помогает генератору справляться с нагрузкой. Работа двух источников энергии в паре является залогом стабильного напряжения в сети. Если сел аккумулятор, можно подзарядить генератором. Как вернуть рабочую емкость? Зарядить сетевой зарядной станцией.

    Необслуживаемая АКБ

    Когда требуется зарядка аккумулятора авто

    Установленный  аккумулятор контролируется на напряжение в разомкнутой цепи, которое должно быть 12,5 В. Рабочее напряжение измеряется на клеммах после того, как батарея дозаряжена на стенде или с помощью бустера. Плотность электролита во всех банках должна быть одинакова, соответствующая условиям эксплуатации автомобиля. Замеры производятся на запущенном двигателе  со скоростью вращения вала 1500-2000 об/мин и включенном дальнем свете. Нормально, если напряжение в сети 13,8 – 14,5 В. Как недозаряд, так и перезаряд  имеет последствия для технического состояния аккумулятора.

    Проверка плотности электролита

    Для малообслуживаемых и гибридных батарей обязательно периодический контроль плотности и уровня электролита. Необслуживаемые батареи не имеют крышек, герметичны, эксплуатируются, пока держат заряд. Для них важна стабильность напряжения сети и отсутствие разрядки на ноль.

    Как правильно заряжать севший аккумулятор

    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора представляют выпрямители переменного тока. Это могут быть аппараты, допускающие регулирование зарядного тока или напряжения. Сколько придется заряжать полностью севший аккумулятор?

    Если зарядная станция работает при постоянной величине зарядного тока, полная зарядка аккумулятора емкостью 60 А/ч ведется в течение 20 часов постоянным током силой в 6 А.

    При постоянной величине тока в период зарядки возрастает напряжение, что приводит к обильному выделению газа из электролита. Поэтому подаваемый постоянный ток уменьшают ступенчато дважды, при достижении напряжения 14,4 и 15 В. То есть контроль подзарядки севшей батареи нуждается в контроле и регулировке.

    Способ зарядки аккумуляторов при постоянном напряжении не требует постоянного контроля над процессом. Устанавливается задание по конечному напряжению, а величина тока меняется от 40 ампер вначале до почти нуля в конце подзарядки. Время подзарядки полностью разряженной батареи составит 24 часа. Но необслуживаемые аккумуляторы не получат полный заряд 14, 5 В соответствуют 90-95 % емкости батареи.

    Сетевой блок питания АКБ

    Сколько заряжать севший автомобильный аккумулятор

    Затраченная на запуск автомобиля, обслуживание сигнализации и других бортовых систем энергия, восполняется генератором. Регулируется напряжение в сети реле регулятором, которое рассчитано на 13,9 – 14,3 В. Аккумулятор заряжается не полностью, и периодически требует подзарядки. После простоя остаточного заряда батареи может не хватить на запуск  двигателя. Как определить, сколько  времени нужно заряжать севший аккумулятор?

    Чтобы зарядить севшую авто батарею, потребуется определить по напряжению в разомкнутой цепи степень разряженности аккумулятора. В обслуживаемой или гибридной АКБ определить остаточный заряд можно по реальной плотности электролита.

    Температура замерзания электролита

    Время подзарядки устанавливают, поделив емкость подзарядки на ток зарядки, который должен быть меньше, чем 10 % от емкости подзарядки. Кпд электрохимической реакции принимают 50 %. Значит, рассчитанное время следует удвоить.

    Севший аккумулятор автомобиля перед тем как заряжать, следует подготовить  к подзарядке – очистить от грязи и кислотных наплывов на клеммах. Пробки у малообслуживаемых аккумуляторов нужно выкрутить, плотность и уровень электролита по банкам проверить.

    Для быстрой зарядки севшего аккумулятора можно использовать режим с силой тока в 8 А в течение 3 часов и еще час током в 6 А. Сколько заряжать АКБ, чтобы не нанести ей вред? Оптимально использовать ток 2-3 А, исключить перегрев, перезарядку, и создать лучшие условия для длительной эксплуатации зарядного устройства.

    Заряжать севший автомобильный аккумулятор по месту можно, но нужно правильно собрать схему. Следует отключить отрицательный провод, разорвать линию, чтобы повышенным напряжением не нанести вред бортовой сети.

    Температура замерзания электролита

    Работа, связанная с зарядкой аккумуляторов считается опасной. Кислотный АКБ наполнен едким концентрированным раствором кислоты. Правильно готовить и заряжать батарею в резиновых перчатках в проветриваемом помещении. Выделяющие из банок газы взрывоопасны. Не нужно подносить к отверстию зажигалку или открытый огонь.

    Сел аккумулятор, как зарядить без зарядки

    Если энергии, севшего в ноль аккумулятора, после длительного простоя не хватает, чтобы привести автомобиль в движение, потребуется зарядка внешними источниками. Это может быть подзарядка от аккумулятора другого авто или использование внешнего источника энергии в виде батарейки или бустера. Возможно, придется воспользоваться «толкачом». Как подать первый импульсный заряд, в дальнейшем генератор добавит энергии, но после аварийного падения заряда необходимо провести замеры провести зарядку севшего аккумулятора сетевой станцией.

    ПЗУ POWER

    Севший в ноль аккумулятор заряжают током 2-3 А . Если напряжение на клеммах не растет в течение нескольких часов, аккумулятор нужно менять.

    Видео

    Предлагаем познакомиться с видео по правильной зарядке автомобиля, используемые приборы, как правильно подготовить оборудование к восстановлению работоспособности.

    Как быстро зарядить аккумулятор автомобиля? Инструкция по правильной зарядке

    Каждый автомобилист хоть раз в жизни сталкивался с проблемой – нужно ехать, а аккумулятор разрядился. Причины могут быть разными, результат один. Как можно быстро зарядить автомобильный аккумулятор? Достаточно обеспечить пуск двигателя, в дальнейшем аккумулятор получит энергию через генератор от работающего мотора.

    Предпусковое ЗУ для АКБ

    Как быстро зарядить автомобильный аккумулятор

    Случилось по то или иной причине вы обнаружили, что автомобиль не заводится. Включили приборную панель – тускло горят индикаторы. Поворот ключа и слышно, как слабо проворачивается коленвал, мотор не заводится. Прикурить не у кого. Попутчиков, чтобы завести с толкача, нет. Как быстро, хотя бы немного, зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

    Но каждый уважающий себя современник не расстается с ноутбуком, имеет адаптер питания. А это 18-19 В. В запаснике нужно найти лампочку на 12 В мощностью 5-50Вт. Лампа нужна, чтобы ограничить ток заряда в схеме на фото.

    Зарядка АКБ от адаптера ноутбука

    Для контроля тока в цепь можно включить амперметр.

    В домашних условиях быстро зарядить аккумулятор можно, воспользовавшись сетевой розеткой переменного тока. Для того чтобы выпрямить ток в схеме с лампочкой на 220 В последовательно устанавливается диод на 3 А напряжением 400-1000 В, от него ток идет на + клемму аккумулятора. Вместо диода в цепь, как выпрямитель, можно поставить мост или конденсатор. Важно выпрямить ток и снизить напряжение наполовину. Конденсат берется только пленочный, рассчитанный на напряжение больше 400 В. Минус аккумулятора проводом соединяют с другим штырем вилки. Как только вставим вилку в розетку, по линии потечет ток, достаточный, чтобы быстро зарядить аккумулятор автомобиля без зарядного устройства

    Зарядить АКБ от сети без ЗУ

    Другим подручными способом может послужить запуск с толкача, если дорога с уклоном. Раскрутить передние колеса можно на месте при помощи троса, сделав упор под задние.

    Предлагаем посмотрите видео, как зарядить аккумулятор от блока питания от ноутбука.

    Как быстро зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством

    По всем инструкциям для полной зарядки устройство заряжается силой тока 0,1 от емкости батареи в течение 10-12 часов. Для этого нужно снять устройство с автомобиля, установить параметры тока зарядки, контролировать процесс.

    Зарядить севший аккумулятор быстро, в течение 20 минут, можно обычным ЗУ в режиме Boost. Как минимум, потребуется розетка, если зарядник питается от сети. Режим предусматривает использование зарядного тока силой 30% от величины емкости. Так, для аккумулятора емкостью 60 Ач, ток зарядки будет 18 А. Аккумулятор можно оставить на месте, положительную клемму ЗУ и АКБ соединить. Второй контакт зарядного закрепить на массу. Но быстро заряжать АКБ не рекомендуется. Этим сокращают срок службы аккумулятора и разрушают пластины.

    Как зарядить автомобильный аккумулятор авто быстро и правильно? Его нужно полностью вынуть из машины, поставить на твердую поверхность и подключить зарядное устройство в режиме Boost. После быстрого заряда необходимо провести полный, рассчитанный на стандартный ток и напряжение, сроком 10-13 часов.

    Чтобы быстро зарядить АКБ авто можно использовать беспроводное зарядное устройство, которое называется бустер. Такой зарядник обеспечит запуск двигателя, если аккумулятор разряжен. В период пробега зарядится и аккумулятор. Как скорую помощь устройство используют в морозные дни.

    Зарядка АКБ за 30 минут

    Как быстро зарядить необслуживаемый аккумулятор

    Необслуживаемый кальциевый аккумулятор имеет саморегулирование. В момент, когда батарея разряжена, электролит слабый. Подать большой ток нельзя, произойдет вскипание, а выхода паров нет, возможна внутренняя деформация.

    Зарядка для необслуживаемого аккумулятора

    Зарядное устройство для необслуживаемого аккумулятора особое. Оно имеет ограничение зарядного тока и прямой и импульсный режим зарядки. Разрядить необслуживаемый аккумулятор глубоко можно несколько раз, и восстановить его будет невозможно. Быстрая зарядка им противопоказана, причем самодельное ЗУ не подходит. В период зарядки контролируется ток и напряжение.

    Правильно заряжаем необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях

    Автомобильный аккумулятор восстанавливает заряд после того, как машина заводится. Пробег на длинные дистанции и минимальное использование электроники позволит дольше сохранять этот элемент питания на необходимом уровне заряженности. Однако запуск автомобиля в сильные морозы, короткие переезды и не выключенные на ночь фары могут разрядить АКБ.

    Развитие сульфатации из-за «недозаряда» аккумулятора снижает емкость. Чтобы этот процесс не уничтожал пластины батареи, необходимо производить зарядку не реже, чем раз в месяц. Для водителя, обладающего только навыками вождения, не рекомендуется заглядывать внутрь АКБ. В полости батареи находится химически-активное вещество, способное повредить незащищенные участки кожи.

    Содержание статьи

    Особенности зарядки

    В обслуживаемой АКБ предусмотрено 6 клапанов или пробок (в старых моделях), которые позволяют добраться до каждой секции батареи, проконтролировать электролитический уровень, оценить характеристики жидкости: цвет, плотность. При необходимости самостоятельно доливается дистиллят, подзаряжается АКБ. Что же делать с необслуживаемыми батареями?

    Для этого типа автомобильных аккумуляторов предусмотрена только зарядка разными способами. Можно ли заряжать дома такие батареи? Да, но чтобы делать это правильно, в первую очередь требуется знать особенности процесса зарядки, и с этими знаниями верно выбрать зарядное устройство.

    Внимание! Скачки напряжения представляют опасность для аккумуляторов, поэтому подбирать напряжение следует с большой точностью и аккуратностью.

    Выбор автомобильного зарядного устройства

    Для восстановления заряда аккумулятора существует много типов и видов устройств. Для необслуживаемого автомобильного аккумулятора требуются определённые функции.

    При выборе зарядного устройства следуйте нашим рекомендациям:

    • Программирование уровня тока в разные периоды зарядки — полезнейшая функция. Без нее придется это делать самостоятельно и регулярно наблюдать за ходом зарядки
    • Возможности определить емкость АКБ
    • Функция тестирования батареи на работоспособность
    • Помимо основного набора опций предусмотрен режим «Десульфатация»
    • Желательно подбирать прибор, способный подзарядить разные типы батарей, кальциевых, GEL, AGM и EFB.
    • Зарядное устройство подает напряжение до 15-16 вольт (стандартные устройства выдают до 14 вольт)
    • Отдавайте предпочтение агрегатам с ручной настройкой, но с возможностью выбора программы. Для автоматического ЗУ все параметры подаваемого тока на батарею будут фиксированными и неизменяемыми.

     

    Инструкция по работе в домашних условиях

    В случае, когда АКБ практически полностью разрядилась или истощена, выбирают режим зарядки на постоянном токе. Необходимо постоянно наблюдать за процессом. Однако с помощью этого метода можно максимально возобновить ёмкость АКБ.

    Этапы зарядки:

    1. Подобрать зарядку, которая будет соответствовать по характеристикам и требованиям аккумулятора. При этом выставляется изначально ток на емкость значением 0,1 от номинального показателя. Если у АКБ значение такой емкости составляет 56 Ач, то следует установить 5,6 А. Следить за стабильным напряжением не выше 14,4 вольт.
    2. Если напряжение будет расти до показателя 14,4 вольт, инициируя кипения воды, уменьшите силу подаваемого тока вдвое, но не останавливайте процесс.
    3. При достижении барьера в 15 вольт,  следует вдвое снизить ток. После таких манипуляций продолжают зарядку и при этом пристально следят за изменениями напряжения и тока. Если не происходит изменений этих показателей, то аккумулятор заряжен.

    Другой метод зарядки заключается в поддержании на клеммах АКБ постоянного напряжения и тока силой не меньше 200 мА. Недорогие зарядные устройства использует именно этот режим.

    Автоматизированная система не требует вмешательства со стороны водителя или обслуживающего устройство человека. Варианты зарядки аккумулятора при постоянном напряжении за сутки:

    • 100% — напряжение 16 В;
    • 90% — напряжение 15 В;
    • 80% — напряжение 14,4 В.

    При необходимости экстренной реанимации необслуживаемого аккумулятора выполняют быструю подзарядку. В большинстве зарядников этот режим обозначен как «Boost», и заключается в подаче увеличенного тока на батарею на протяжении 20 минут. Необходимость этого режима только для моделей без возможности регулировать ток. Не желательно превышать 30% показатель от номинального значения для батареи. Например, если стандартная зарядка происходит на токе силой в 3,5 А, то не стоит подавать больше, чем 5,2 А.

    Внимание! Срок эксплуатации АКБ может снизиться за счет подачи тока при зарядке выше 30% номинального значения, электроды станут рыхлыми, с меньшим количеством активных атомов.

    Из-за злоупотребления ускоренным режимом зарядки происходит быстрая потеря ресурса аккумуляторной батареи . Лучше не пользоваться Boost-режимом без острой необходимости.

     

    Сульфатация и десульфатация

    Средний срок службы современного автомобильного АКБ составляет примерно 5-7 лет. По истечении этого периода свойства к накоплению заряда батареей снижаются. При полном выходе из строя покупают другое оборудование или реанимируют имеющееся.

    Если произвести нужные действия и все же восстановить аккумулятор, то служить он будет не как новый и меньше времени. Но сгодиться для запасного оборудования на случай непредвиденных ситуаций в дороге. Причины «старения» АКБ кроются в сульфатации.

    Сульфатацией называют возникновение сульфата свинца, оседающего на электродах слоями при каждой зарядке. Естественно, что реакции происходят на молекулярном уровне, поэтому до полного старения АКБ заряжается не одну сотню раз.

    Со временем образование крупных кристаллов сульфата свинца нарушает циркуляцию электролита, закупоривая свинцовые решетки. Результатами процесса является:

    • Снижение площади ячеек, способной вступать в реакцию с электролитом.
    • Увеличение у пластин и решеток электрического сопротивления.
    • Падение емкостных показателей батареи.

    Предупредить этот процесс или отсрочить нереально, однако можно только ускорить «старение» аккумулятора. Для этого нужно долго не эксплуатировать батарею.

    Внимание! Без подзарядки оседание сульфатов свинца на пластинах происходит намного быстрее.

    Десульфатация — это обратный процесс, это восстановление функциональных свойств пластин аккумулятора. Иногда это единственный метод продления или спасения жизни батареи. В естественных условиях процесс протекает при зарядке и охватывает чуть меньше, чем 100% осевших молекул на пластинах. При каждом таком «заходе», небольшая микроскопическая пленка окутывает решетку.

    Самый практичный и оптимальный способ — использование специального режима десульфатации в зарядных устройствах.

    Прочие методы десульфатации:

    • С помощью Трилона-Б.
    • С использованием соды пищевой.
    • Механическое устранение сульфата свинца с пластин.

    В домашних условиях устранение солей свинца желательно производить только посредством электричества или химическим способом. Для электрического воздействия подбирают приборы, которые способны подавать на батарею ток разных режимов и величины. Для химического варианта используются бытовые или промышленные щелочные растворы.

     

    Полезное видео

    Посмотрите информативное видео о зарядке и восстановлении после сульфатации аккумулятора.

    Заключение

    Аккумуляторная батарея даже при наличии ярлыка «необслуживаемая», должна постоянно подзаряжаться. Это нужно для поддержания необходимого заряда, чтобы все системы в автомобиле работали. В домашних условиях неопытным автолюбителям зарядку лучше всего производить при помощи автоматических зарядных устройств.

    В случае серьезного повреждения временем аккумуляторной батареи не стоит спешить с ее утилизацией. Попробуйте восстановить ее с помощью десульфатации. Причина низкого заряда и постоянных перебоев в работе скрывается в закупоривании пластин и решеток электродов солями свинца. С предоставленными знаниями, исправление этих проблем — не составит труда.

    Пускай обновленное устройство не сможет работать на прежней мощности, но станет отличной запаской.

    Можно ли зимой красить авто – Через сколько времени можно мыть автомобиль после покраски, и как правильно это делать, чтобы избежать повреждения лакокрасочного слоя

    • 06.07.2019

    Покраска авто зимой — плюсы и минусы

    Покраска авто зимой — плюсы и минусы

    Покраска авто при отрицательных температурах воздуха требует создания в помещении для выполнения работ оптимальных условий, что затягивает весь процесс. Окрашивание кузова или деталей автомобиля в сервисе можно осуществить в любое время года. Основное достоинство покраски авто в сервисных условиях связано с высоким качеством оказываемых услуг.

    Выбор услуг автосалона

    Зачастую аварии на дорогах происходят зимой, что связано с гололедом, снегопадом или сильными заморозками. Полученные транспортным средством повреждения заставляют водителя решать проблему оперативно. Сделать это возможно только в специализированном салоне автосервиса.

    На качество сервисной покраски не оказывают влияния погодные условия и отрицательные температуры, поскольку в салоне создан специальный микроклимат. Организация, предоставляющая услугу, подбирает нужное помещение и лакокрасочные материалы. Технологически сложная окраска эмалью, застывающей при достаточно высоких температурах, требует индивидуального подхода.

    Специалист красит авто

    Плюсы и правила зимней покраски авто

    Проведение покраски кузова или деталей автомобиля в гараже или на улице требует обязательного соблюдения определенных условий. В зимнее время подбор необходимой температуры способен доставить

    массу проблем. Вместе с тем лакокрасочные материалы следует применять в рамках температурного режима, указанного на упаковке.

    Если возникла необходимость срочно выкрасить автомобиль зимой, то сервисное обслуживание позволит решить следующие основные проблемы:

    • Устранение следов износа.
    • Проведение срочного ремонта.
    • Скрытие повреждений на кузове.
    • Обновление внешнего вида авто.
    • Детальное окрашивание конструкции.

    Специалисты не советуют самостоятельно производить покраску кузова новичкам. Получить нужные знания и опыт можно, если начать окрашивать отдельные детали машин. Перед выполнением работ следует удалить из гаражного помещения все лишние предметы, смести пыль.

    Окрашивание с учетом разницы температур требует поэтапного выполнения работ. Временной интервал между нанесением слоев краски, указанный изготовителем на упаковке лакокрасочного материала, может быть увеличен. Длительность паузы обычно составляет 20-30 мин.

    Для регулировки температурного режима в гараже можно использовать различные источники тепла, включая газовую пушку, тепловентиляторы или обогреватели. Осуществив обогрев помещения с утра, можно поддерживать нужную температуру в течение всего рабочего дня.

    Продолжая подготовку гаража, нужно учитывать, что окрашивать автомобиль следует в течение нескольких дней. Поэтапный процесс покраски связан с тем, что авто целиком самостоятельно выкрасить за день невозможно.

    Для облегчения выполнения окрашивания необходимо предварительно снять двери с автомобильного кузова. Бамперы следует окрашивать в первую очередь, предварительно сняв с машины. На следующем этапе можно начинать покраску багажника и капота.

    Авто на покраске

    Минусы окрашивания автомобиля зимой

    Владельцам автомобилей с опытом покраски кузова под силу выполнить эту работу и зимой, но для получения качественной поверхности нужно соблюдать определенные правила. Выполнять окрашивание необходимо в спецодежде и в маске, поскольку обеспечить доступ воздуха через форточку нельзя.

    Основная проблема состоит в создании особых температурных условий для окрашивания кузова авто зимой. Перед выполнением работ следует дополнительно нанести на подготовленную поверхность обезжиривающую жидкость, что усложняет весь процесс. Другие минусы, связанные с окрашиванием кузова автомобиля в зимний период:

    • Создание неровного покрытия.
    • Шершавый на ощупь слой краски.
    • Сложность выравнивания слоя шпаклевки.
    • Медленное высыхание поверхности.
    • Образование потеков.

    Процесс окраски в гараже не предполагает идеальной чистоты. На окрашиваемую поверхность могут попасть частицы пыли, загрязнений, волоски. Исключить нежелательные вкрапления позволит уборка гаража перед покраской кузова авто. На это нужно достаточно много времени.

    При нанесении краски на поверхности деталей может оседать пыль. Избежать этого позволяет вертикальное подвешивание небольших элементов на проволоку после подсыхания нанесенного слоя краски. Другая неприятность при окрашивании связана с появлением потеков. Для устранения этого процесса можно использовать обогрев деталей, придав им горизонтальное положение.

    Перед покраской автомобиля

    Рекомендации по окраске авто зимой

    Для качественного выполнения работ важно смонтировать в гараже хорошее равномерное освещение. В помещении не должно быть теней, образуемых за счет разных по мощности ламп. При необходимости

    нужно смонтировать в гараже дополнительные приборы освещения. Расставлять светильники и лампы следует по периметру гаража, обеспечивая наличие источников света со всех сторон.

    Если в каком-либо месте гаражного помещения температура более высокая, то используемая краска должна иметь более жидкую консистенцию. Для ее получения в густую краску достаточно добавить растворитель только после этого приступать к окрашиванию более нагретых элементов кузова. Если он местами имеет прохладные участки, то покрывать их следует краской погуще. Это позволит исключить образование потеков и неравномерного нанесения краски.

    Если краска обладает жидкой консистенцией, то обрабатываемую поверхность следует нагреть до нужной температуры лампой инфракрасного излучения. Другой выход из ситуации связан с добавлением в используемую эмаль отвердителя. Получить краску нужной консистенции также позволяет инфракрасная лампа. Этот способ обеспечивает прогревание поверхности деталей при температуре в помещении не более +12 Сº.

    Детали перед окрашиванием можно шпаклевать. Наносить краску следует после полного высыхания выравнивающего слоя через 8 часов. Для ускорения высыхания шпаклевки ее можно прогревать с помощью лампы.

    Уделяя процессу покраски авто в гараже зимой повышенное внимание, можно достичь оптимального результата. Если навык самостоятельного окрашивания авто отсутствует, то наилучший способ решить проблему — это обращение в сервисный центр.

    Похожие записи

    «Можно ли красить металл в мороз?» – Яндекс.Кью

    Воспитываю детей и животных

    Подписаться

    Можно, но нужны специальные краски и специальные краскопульты, не компрессорные, а нагнетательные, безвоздушные. Но если у вас не экстренная ситуация, требующая срочной покраски, а вам, скажем, просто не хочется ждать тепла, чтобы что-то покрасить, то лучше подождать. Это будет дешевле, проще и надежнее, потому что «зимние» краски держатся хуже тех, которые сами… Читать далее

    1  ·  Хороший ответ1

    Можно, но надо прогревать металл, ОБЯЗАТЕЛЬНО! ибо на нем в холодное время образуется конденсат, который в… Читать дальше

    Написать комментарий

    Можно! Металл имеет не глубокие и не развитые поры, а значит он не намокает! Тогда что же мешает защитить его от коррозии при минусовых отрицательных температурах зимой? Конечно же краску необходимо взять зимнюю спец до -30°С. Подготовка поверхности имеет очень важную роль при отрицательных температурах. Обезжиривание поверхности — залог отсутствия шелушения краски… Читать далее

    1  ·  Хороший ответ

    Написать комментарий

    Можно! Металл имеет не глубокие и не развитые поры, а значит он не намокает! Тогда что же мешает защитить его от коррозии при минусовых отрицательных температурах зимой? Конечно же краску необходимо взять зимнюю спец до -30°С. Подготовка поверхности имеет очень важную роль при отрицательных температурах. Обезжиривание поверхности — залог отсутствия шелушения краски… Читать далее

    1  ·  Хороший ответ

    Спец краска например Северон

    Написать комментарий

    Интернет магазин «КраскиНаДом» предлагает полный ассортимент лакокрасочных…

    Подписаться

    Однозначного ответа на данный вопрос не существует. Металлы – самый популярный вид материалов, которые приходится защищать от коррозии различными видами красок и лаков. Для различных видов металла, размеров изделий, условий эксплуатации, подбирают необходимые лакокрасочные материалы и технологию покрытий. Процесс технологии заключается в подготовке и покраске… Читать далее

    Хороший ответ

    Написать комментарий

    В какое время года лучше красить авто?

    в мае перед началом комариного роя.. и пуха еще нети почки уже высыпали свой мусор. так во второй декаде.

    ну и спроси у своего » Не дилера»

    зимой коррозия может ещё пойти, загрунтуй и покатайся до весны, а там всё одним махом и покрасишь

    без разницы как отучившийся на костоправа могу сказать что если по уму сделали первичную обработку и правильно положить грунт то краска не слезет…. боксы оборудованы под обдув но без направленой струи воздуха поэтому краска не слезет…. а прожаривать лак будешь?? ?

    Красить лучше на 48-ой недели лунного календаря в полнолуние, вокруг места покраски ОБЯЗАТЕЛЬНО побегать с бубном и помахать кроличей лапкой.

    есть сушка крась полностью хоть сейчас хоть потом разницы нет в боксе у него ночку постоит метал прогреется и вперед

    главное чтоб между мутованием и покраской поверхность не успела покрыться конденсатом, вобщем чтоб влажность была поменьше и поверхность тёплая.

    без разницы когда красить, если это будет делаться по «техничке»

    Ну если на фото такая подготовка, то можно и даже летом не пытаться, 3-х слойка не дешевый вариант, что-бы взять и все выкинуть, тем более капот. Грунтовать надо сразу, нельзя со шпаклей ездить по улице, она гигроскопична и пропускает влагу, потом пузыри ржавые вылезут! Красить современными материалами можно уже при +15. Хочешь сделать дешево иди к Знакомому из гаража и дави с него скидку!!!

    можно ли покрасить автомобиль самому зимой на улице

    а чо нельзя то) ради бога крась)

    можно, если тебе результат не важен!)))

    Можно. Только продать его после этого будет нельзя.

    мона, ток плоха покрасишь

    Запорожец кисточкой-запросто!

    …не будь садистом.

    Не советую экспериментировать.

    Без проблем, даже можешь детям ведро краски дать — покрасят .

    Смотря чем красить.

    Неее, не согласен со всеми (( Зимой на холоде ваще покраской не рекомендуется заниматься. Пожди весны или лучше лета (еси по времени возможно) там и можно вдоволь испробовать роль Микеланджело

    Конечно!!!! Если ето Жигуль!!!! Если пофигу что краска вздыбится!!!! и просто херово выглидить будет…. ВПЕРЕДДДДД

    Нет! это если интересует качество А так крась, пожалуйста, оденься только потеплее и малюй))))) )

    Можно но ненужно! Невысохнет!

    можно-подходишь к машине-снимешь шапку- голову окунаешь в банку с краской и вперёд….

    можно сделать всё!вопрос только как и какие будут после этого последствия. выводы делай сам

    его можна покрасить в любых условиях, вопрос как это потом будет смотреться)

    но не качественно

    Как подобрать краску для авто – Как самостоятельно подобрать краску точно под цвет эмали кузова автомобиля. Методики для подбора цвета автоэмали при частичной окраске деталей автомобиля и закраске царапин и сколов

    • 04.07.2019

    Как подобрать цвет краски для автомобиля: 4 лучших способа

    Современные автомобилисты трепетно относятся не только к технической исправности транспортного средства, но также и к его внешнему виду. Поэтому точный подбор лакокрасочного покрытия при частичной замене деталей корпуса или же при наличии сколов, царапин и повреждений кузова, — представляет собой актуальную тему. Сталкиваясь с необходимостью ремонта покрытия кузова, автовладелец может избежать грубых ошибок и лишних затрат, если учтет нюансы и выберет правильный способ подбора цвета.

    Оглавление:

    Виды автоэмалей, их свойства и особенности

    Для начала следует разобраться, что представляет собой лакокрасочное покрытие Вашего автомобиля. Существует несколько основных видов покрытия; распространенными являются покрытия, нанесенные в 1-3 слоя. Лакокрасочное покрытие несет в себе не только функцию декора. Современные автоэмали защищают корпус автомобиля от деструктивного воздействия окружающей среды, являются профилактикой процессов коррозии.

    Виды автоэмалей, их свойства и особенности

    Автомобильные эмали

    При ремонте покрытия автомобиля наиболее часто применяются акрил-полиуретановые эмали, обеспечивающие превосходный внешний вид и защитные функции. Такие эмали наносятся в один или два слоя.

    При покрытии авто в один слой наносится универсальная краска, обеспечивающая цвет кузова, блеск и защиту корпуса от негативного влияния внешних факторов. Ремонт однослойного покрытия экономичен по стоимости, тем более что его можно произвести самостоятельно. Но все же необходимость ремонта однослойных покрытий возникает чаще в сравнении с двух- и трехслойными покрытиями.

    Покрытие в два слоя производится путем нанесения первого слоя из автоэмали и второго слоя из лака. Главным образом двухслойные покрытия применимы для покрытий типа «металлик» и «перламутр».

    Основой цветного и лакового покрытия является двухкомпонентная акриловая эмаль, поэтому способы нанесения красящего состава и защитного лака существенных отличий не имеют. В состав краски входит пигмент и/или светоотражающие компоненты, лак же абсолютно прозрачен.

    Такие способы окрашивания применимы также для обычных универсальных эмалей.

    Виды автоэмалей, их свойства и особенности

    Трехслойное покрытие наносится следующим образом: по грунту наносится слой базовой краски, который покрывают эффектной эмалью, содержащей в себе светоотражающие частицы, и завершающим слоем выступает защитный лак. Особенностью такого покрытия является эффект подсвеченного глубокого блеска. При ремонте такого покрытия толщина слоя перламутра, нанесенного мастером, и количество слоев сильно влияют на результат. Поэтому краску для ремонта трехслойного лакокрасочного покрытия готовит только профессиональный колорист по строго выверенному рецепту.

    Сложности при нанесении лакокрасочных покрытий

    Под воздействием многих факторов краска Вашего авто становится уникальной. Погодные условия, воздействие ультрафиолетовых лучей и качество нанесения предыдущей краски значительно усложняют процесс подбора подходящей автоэмали для ремонта лакокрасочного покрытия. Более того, на кузове одного автомобиля происходит процесс неравномерного выгорания пигмента, и при ремонте такого покрытия профессионал учитывает все эти аспекты. Сегодня авторемонтные мастерские предлагают услуги по подбору автоэмали по VIN-коду автомобиля или с применением спектрофотометра, или же по специальной палитре с образцами красок.

    Сложности при нанесении лакокрасочных покрытий

    Подбор цвета покраски автомобиля усложняется из-за того, что со временем на различных местах кузова краска неравномерно выгорает

    Правовая сторона вопроса при замене цвета автомобиля

    В случае, когда автовладелец желает кардинально сменить цвет автомобиля, также требуется обязательная перерегистрация транспортного средства. Цвет авто является важной идентифицирующей характеристикой, и на внесение правок хозяину перекрашенного авто дается пять дней. При встрече с инспектором можно сказать, что авто перекрашено два дня назад. Следует отметить, что если все-таки административное правонарушение зафиксировано, перерегистрация данных автомобиля все равно требуется.

    Правовая сторона вопроса при замене цвета автомобиля

    При кардинальной смене цвета авто, требуется обязательная перерегистрация машины

    Наличие таких элементов декора, как аэрография или небольшие узоры на кузове, в правовом аспекте обязательной перерегистрации не требуют, но лишь при условии, что основной цвет автомобиля остался неизменным.

    Методы подбора краски автомобиля

    Визуальный подбор краски для автомобиля

    Визуальный подбор краски кажется самым простым и наименее затратным. Однако результат окрашивания после высыхания может сильно отличаться от заявленного производителем образца, и потребует дополнительных расходов для устранения дефектов покрытия, таких как пятна несоответствующего цвета, грубые переходы и даже отслаивание ремонтного состава. Самостоятельно подобрать баллончик краски можно еще при желании автовладельца тюнинговать автомобиль аэрографией или же выделить отдельные элементы кузова машины. Но не следует забывать, что работа подобного уровня тоже требует определенных навыков и художественного таланта мастера.

    Компьютерный подбор краски для автомобиля

    Являясь новшеством, данная компьютерная технология при помощи специальных программ подбирает необходимый цветовой оттенок по коду, часто выгравированному на несъемных деталях кузова в условиях заводской сборки. При этом сравниваются визуальные характеристики оригинального покрытия с предложенными вариантами из базы заводских ЛКП автомобилей такой же марки, с учетом модели Вашего авто, модификаций и года выпуска.

    Компьютерный подбор краски для автомобиля

    Компьютерный подбор краски для авто

    Ряд преимуществ компьютерного подбора делает этот метод очень популярным среди автовладельцев:

    • Метод не требует дорогостоящего оборудования, а значит и стоимость услуги сравнительно небольшая;
    • Нет необходимости полного окрашивания при небольшом сроке эксплуатации автомобиля, так как результат с высокой степенью вероятности Вас порадует;
    • В некоторых случаях именно этот способ позволяет обойтись без демонтажа поврежденной детали и сохранить заводскую сборку в первозданном виде;
    • Колорист проводит все необходимые тест-выкрасы и при необходимости корректирует состав краски до полного сходства с оригинальным цветом кузова.
    Компьютерный подбор краски для автомобиля

    Замешивание краски до нужного цвета

    Компьютерная программа для подбора автоэмали имеет множество функций и возможностей, поэтому нужный цвет подбирается вне зависимости от возраста автомобиля. Колорист также зрительно сравнивает полученные образцы под разным углом (особенно если в составе краски присутствуют светоотражающие частицы), а иногда даже при разном освещении.

    Компьютерный подбор краски для автомобиля

    Программа для подбора краски для автомобиля

    При подборе эмали часто колористу оставляют лючок бензобака или другую часть кузова автомобиля. Следует учесть, что на некоторых машинах кузов выполнен из металла, а мелкие детали — из пластмассы. При этом разница заводской покраски таких деталей от основного цвета кузова может быть заметна невооруженным глазом.

    Отрицательно скажется на результате покраски применение материалов разных фирм. При несоблюдении этого условия производитель не гарантирует, что в результате получится качественное ровное покрытие высокой прочности и без дефектов.

    Подбор краски по VIN-коду автомобиля

    VIN-код (Vehicle Identification Number) Вашего автомобиля позволяет легко получить исчерпывающий объем информации об устройстве и особенностях транспортного средства. Также комбинация знаков кода служит надежной защитой автомобиля от противоправных и несанкционированных действий (угон, перекрашивание, рискованные модификации). Заметьте, что непосредственного указания на цвет автомобиля в коде нет, но код уникален. Специальные компьютерные программы позволяют определить по комбинации знаков кода наиболее подходящий колер автомобильной эмали из списка предложенных вариантов в базах данных автопроизводителей.

    Подбор краски по VIN-коду автомобиля

    Пример идентификации краски автомобиля по VIN-номеру

    Подбор краски для автомобиля спектрофотометром

    Спектрофотометр является прибором для эффективного и высокоточного подбора лакокрасочного покрытия. При помощи такого оборудования процесс становится менее затратным по времени и позволяет избежать лишних расходов материала в процессе изготовления краски по рецепту. Преимущества этого метода:

    • Для подбора необходимого оттенка не требуется код кузова. Дело в том, что не все автомобили имеют индивидуальный код, или же такой код может быть неактуален в результате перекрашивания кузова.
    • Спектрофотометр позволяет учитывать и выгорание пигмента оригинального покрытия.
    • Такой метод позволяет избежать негативного влияния человеческого фактора. Так как цветовосприятие у колориста и автовладельца может существенно различаться, подбор краски может стать проблемным для обеих сторон.

    Метод подбора автоэмали с применением спектрофотометра достаточно дорогой, но позволяет с высокой точностью найти нужный рецепт краски даже для так называемых проблемных цветов.

    Подбор краски для автомобиля спектрофотометром

    Подбор краски для автомобиля при помощи спектрофотометра

    В порядочной мастерской перед покраской деталей кузова колорист отдаст Вам тест-выкрас с Вашей краской. При необходимости двухслойного окрашивания тестовая пластина дополнительно покрывается лаком. Помимо этого, колорист информирует Вас о способе нанесения краски, интенсивности (давлении краскопульта) и цвете подложечного грунта. В цветах типа перламутра, металлика и ксералика способ нанесения краски (мокро, полумокро и сухо) также имеет большое значение.

    Подбор краски для автомобиля спектрофотометром

    Тест-выкрас для автомобиля

    В случае, если подбор и изготовление краски осуществлялись в одном сервисе, а окрашивать машину Вы желаете в другой мастерской, маляр также должен сделать предварительные тест-выкрасы. В идеале должны совпадать пластинки с выкрасом, сделанные колористом и маляром.

    Если для подбора краски необходимо оставить машину, то делать это следует в солнечную погоду, при хорошем солнечном освещении. Это особенно важно для ремонта покрытия темного металлика, перламутра и машин с трехслойным покрытием.

    Конечно же, следует обращаться к профессионалам, которые не только подберут рецептуру и изготовят краску, но и произведут окрашивание по требуемой технологии. При локальном ремонте покрытия в нескольких местах кузова профессионалы проводят подбор индивидуально, потому что выгорание цвета на кузове автомобиля происходит неравномерно. Бывает, что тандем колориста и маляра изготавливают не один ремонтный состав, а 2-3 лакокрасочные смеси, едва различимые по оттенкам. Особенно, когда автомобиль в течение продолжительного времени неподвижно находится на открытом пространстве и одна сторона выгорает сильнее.

    Подбор краски для автомобиля спектрофотометром

    Совет!

    Если Вы впервые столкнулись с необходимостью подбора ЛКП, запомните или запишите дату обращения в мастерскую или порядковый номер заказа. В случае повторного обращения доколерование и корректирование готового рецепта (при необходимости) займет меньше времени.

    Способы нанесения лакокрасочных покрытий

    Также важно правильно выбрать способ ремонта покрытия — это поможет сократить расходы на 30-50%. К примеру, нет необходимости в полном окрашивании поверхности кузова, если опытный мастер может устранить дефекты локально или даже точечно. Способов ремонта кузовной поверхности достаточно много:

    • Точечная покраска является самым экономичным методом для ремонта очень мелких повреждений; Способы нанесения лакокрасочных покрытий

      Точечная покраска автомобиля

    • Покраска переходом позволяет окрашивать детали стык в стык. Плавный переход на примыкающие детали нивелирует возможное несоответствие оттенка ремонтной краски с основным цветом покрытия. Границы перехода мастер затирает разбавителем, и при необходимости деталь полностью покрывается лаком или же маляр на финише обрабатывает поверхность разбавителем; Способы нанесения лакокрасочных покрытий

      Пример покраски детали автомобиля переходом

    • Локальный метод окрашивания авто позволяет ремонтировать отдельные части кузова. Таким образом, Вы получите такой же эффект, как при полном окрашивании машины, но расход краски будет значительно меньше;
    • Частичное окрашивание транспортного средства делает возможным окрашивание нескольких деталей по усмотрению автовладельца. Например, если у автомобиля выгорел цвет лишь с одной стороны;
    • Метод полного окрашивания автомобиля применяется при большом количестве повреждений, дефектов, изношенности покрытия, или же при желании автовладельца сменить цвет полностью. Способы нанесения лакокрасочных покрытий

      Полная покраска автомобиля

    Подытоживая, большой выбор способов устранения дефектов покрытия позволит Вам креативно подойти к решению проблем с покрытием кузова, также заметно сэкономив при этом свои финансы.

    Как подобрать цвет краски для автомобиля: 4 лучших способа

    5 (100%) 4 проголосовало

    Как подобрать краску для автомобиля по цвету самостоятельно

    Многих автовладельцев волнует вопрос, как подобрать краску для автомобиля по цвету самостоятельно.

    Покраска необходима, если машина побывала в ДТП, была поцарапана или старое покрытие под действием времени и неблагоприятных факторов окружающей среды утратило первоначальный вид.

    Выбор краски для авто – непростая задача, особенно когда в покраске нуждается только часть машины, например, крыло или капот – в этом случае выбранный цвет не должен отличаться от старого покрытия.

    Как подобрать краску для авто

    Помимо выполнения своей декоративной функции, краска защищает кузов автомобиля от коррозии и неблагоприятных воздействий, поэтому, кроме цветовой составляющей, при подборе покрытия нужно обратить внимание на его технические характеристики – уровень твердости, эластичность и плотность.

    Твердость краски обозначается в процентах по отношению к твердости стекла. У большинства красок она составляет 50–55%, и чем выше процент, тем устойчивее покрытие к механическому воздействию.

    Высокая твердость – это не всегда преимущество, ведь при повышении этого показателя уменьшается эластичность покрытия и на местах сгибов и вибраций оно может потрескаться.

    Краска состоит из трех компонентов:

    1. Пигмент или красящее вещество.
      Он определяет цвет, и иногда способен замедлять процессы коррозии.
    2. Связующее вещество.
      Удерживает пигмент на поверхности, а после застывания образует защитный слой.
    3. Растворитель.
      Придает краске нужную жидкую консистенцию.

    Сегодня на рынке представлено множество различных красок для автомобилей. Производители работают над повышением качества уже существующей продукции и разработкой новой.

    Наиболее популярные виды красок

    1. Целлюлозные.

    Самые первые красящие составы. Их основу составляет целлюлоза с нитрорастворителем.

    Преимущества:

    Быстро высыхают, поэтому не притягивают пыль.

    Недостатки:

    • Огнеопасность.
    • Быстрая потеря цвета.
    • Отсутствие ярко выраженного блеска.
    • При покрытии ложатся слишком тонким слоем.
    1. Глифталевые.

    Грифталевые краски представляют собой эмали с основой из синтетических смол.

    Преимущества:

    • Ложатся плотным слоем при нанесении и хорошо держатся.
    • Блеск — поверхность не требует дополнительной полировки.

    Недостатки:

    • Неустойчивость к температурным перепадам.
      Консистенция краски может меняться в зависимости от температуры воздуха. Этот факт необходимо учитывать при разбавлении краски.
    • Долгое высыхание — краска высыхает полностью примерно за месяц.
      Этот срок можно сократить, за счет повышения температуры окружающей среды, но тогда могут пострадать пластиковые детали.
      Но сейчас эта проблема уже отчасти решена – так как новые глифталевые краски выпускаются с отвердителями в составе, которые существенно сокращает срок застывания.
    1. Акриловые.

    В основе акриловых красок лежат смолы из продуктов нефтепереработки.

    Такие краски бывают двух видов:

    1. Термотвердеющие, требующие для застывания исключительно высоких температур и используемые только на заводах.
    2. Термопластичные, которые не требуют нагревания и применяются в автомастерских.

    Основные преимущества акриловых красок:

    • Хорошее качество покрытия с однородным цветом и блеском.
    • Защитное свойство позволяет обойтись без лакировки поверхности.
    • Высокая прочность у твердых типов акрилового покрытия.

    Недостатком акрилового покрытия, как ни странно, является тоже повышенная твердость некоторых видов – из-за этого покрытие сложно полировать.

    Но эта проблема решаема, если последним слоем нанести мягкий тип акриловой краски.

    1. Алкидные эмали.

    Несмотря на невысокую стоимость, обладают рядом преимуществ:

    • Повышенной устойчивостью к механическим и химическим повреждениям.
    • Плотной текстурой и экономичностью в использовании.
    • Декоративностью — среди алкидных эмалей встречаются краски с металлическим эффектом, который пользуется большим спросом.

    Основным недостатком алкидных красок является их долгое застывание — при нанесении эмаль образует пленку, не пропускающую воздух и препятствующую высыханию.

    1. Порошковые.

    Эти краски в последние годы применяются достаточно часто. Они представляют собой сухие пигменты, которые при окрашивании распыляются по поверхности и закрепляется при помощи нагревания.

    Преимущества порошковых красок:

    • Экологичность.
    • Небольшой расход при нанесении.
    • Высокое качество покрытия.
    • Возможность получения дополнительного декоративного эффекта, такого как матовость или глянец.
    • Широкое применение – порошковые краски можно наносить и на пластиковые детали авто. В этом случае температура последующего нагрева будет существенно ниже.

    Единственным недостатком порошковых красок является необходимость использования дорогостоящего оборудования при нанесении.

    Из-за этого покраска возможна только в автосалонах.

    1. Водорастворимые краски.

    Появились недавно, но уже широко используются на автомобильных производствах.

    Преимущества:

    • Экологичность – в составе водорастворимых красок не содержатся растворители.
    • Легкость нанесения.
      Краски имеют плотную структуру и хорошо ложатся на любую поверхность.

    Недостатки:

    • Для, того, чтобы водорастворимая краска высохла, требуется много времени для полного испарения влаги.
    • Высокая стоимость.
    1. Эмали, наносимые на ржавчину.

    Отдельным пунктом можно выделить эмали, наносимые на ржавчину. Это краски, состоящие из жирных кислот, способных нейтрализовать ржавчину.

    Для нанесения не требуется предварительно покрывать поверхность специальным составом, нужно только сделать легкую зачистку закрашиваемой части автомобиля.

    Содержащийся в этой эмали силикон обладает дополнительными влагозащитными свойствами.

    1. Лаки для финишного покрытия.

    Кроме красок для покраски авто в большинстве случаев еще необходимы лаки для финишного покрытия, обладающие дополнительными защитными и декоративными свойствами.

    Они делятся на две группы:

    • С эффектом металлик.

    Благодаря им автомобиль приобретает ярко выраженный металлический блеск. Металлик обычно наносят в несколько слоев на базовое покрытие.

    • Перламутровые.

    Способны придать базовому цвету дополнительную глубину и насыщенность.

    Как и металлик, перламутровый лак содержит частички металла, но более мелкие по размеру и в большем количестве.

    Как подобрать краску для автомобиля по цвету самостоятельно

    Существует несколько способов подбора нужной краски для авто:

    1. По ВИН-коду.

    У всех автомобилей на обратной стороне капота есть наклейка с ВИН-кодом и маркировкой краски.

    Этот способ подходит как в случае необходимости полной покраски машины, так и если требуется перекрасить ее часть.

    Удобно подбирать краску по ВИН-коду с использованием компьютерной программы – достаточно ввести код, и компьютер выдаст результат.

    Также в автомагазинах есть палитра с указанными кодами красок.

    При данном способе следует учитывать, что краска со временем выгорает и поэтому по факту цвет авто может отличаться от указанного на наклейке.

    1. С помощью специализированной программы.

    Существуют специальные компьютерные программы, с помощью которых можно подобрать необходимый оттенок покрытия.

    Для этого достаточно загрузить фото вашего авто, и программа сравнит цвет краски на корпусе с имеющимися вариантами.

    Таким образом, компьютер способен определить необходимый тон, в независимости от давности нанесения краски, возраста машины и выгорания на солнце.

    1. При помощи спектрофометра.

    Самый эффективный, но и самый дорогой способ. Спектрофометр – специализированный прибор, для анализа цвета покрытия, который позволяет определить имеющийся оттенок покрытия авто.

    Работа со спектрфометром позволяет значительно ускорить и упростить подбор цвета и помогает определить тон, ВИН которого нельзя узнать, например, если авто уже перекрашивали.

    1. На глаз.

    При решении задачи, как подобрать краску для автомобиля по цвету самостоятельно, можно не пользоваться никаким дополнительным оборудованием — достаточно визуально определить оттенок покрытия, например, приложив крышку от бензобака к каталогу, а потом по номеру, указанному на баллончике, подобрать нужный тон.

    Но при использовании этого способа высока вероятность ошибки.

    Несколько заключительных советов

    Чтобы правильно подобрать краску, учитывайте, что после высыхания ее цвет изменится.

    При подборе красок для комплектующих сначала определитесь с производителем, а потом уже ищите нужный оттенок по выбранной системе обозначения.

    Прежде чем начать полную покраску поверхности, сначала сделайте тестовое окрашивание, с нанесением на небольшой участок.

    После высыхания сравните краску с первоначальным оттенком и если разница не видна, то можно красить всю машину.

    Помните, результат покраски зависит еще и от способа и качества нанесения, поэтому даже зная, как подобать краску для авто, сам процесс лучше доверить профессионалам.

    Читайте также:

    3 современных способа подбора краски для автомобиля

    Как правильно подобрать цвет автомобильной краски, чтобы он полностью совпадал с оттенком машины? Подбор краски для авто тремя способами: какой из них наиболее эффективный, а какой самый дешёвый? Разница в выборе краски при локальной и полной покраске автомобиля.

    3 современных способа подбора краски для автомобиля

    Необходимость покрасить автомобиль полностью или локально возникает как в результате неудачной парковки или ДТП, так и спустя несколько лет после покупки машины, поскольку со временем заводское лакокрасочное покрытие тускнеет и становится менее привлекательным. В случае с ДТП целесообразно как можно скорее покрасить повреждённый участок для предотвращения коррозионных процессов. В таких ситуациях подбор краски для авто требует максимальной щепетильности, поскольку оттенок приведённого в порядок элемента авто, будь то крыло или бампер, должен полностью совпадать с остальной поверхностью машины.

    3 современных способа подбора краски для автомобиля

    Содержание статьи

    Особенности подбора краски для кузова автомобиля

    Автомобильная краска относится к категории эмалевых и состоит из связующих веществ, лака и пигментов. Её отличительная особенность заключается в неравномерном высыхании. Внешний слой подсыхает первым, что создаёт обманчивое впечатление полного высыхания слоя по всей толщине. На самом деле нижние слои высыхают намного позже.

    Благодаря современным технологиям автомобильная краска может содержать и другие компоненты, усиливающие визуальный эффект хамелеона, перламутра или металлика, но подобрать оттенок в таких ситуациях ещё сложнее, чем обычно.

    Зачастую краска для авто подходящего оттенка требует смешивания до 15 разных красок в точных пропорциях, вес должен просчитываться вплоть до 0,1 грамма с помощью максимально точных электронных весов. Далее используются специальные тест-пластины для сравнения получившегося оттенка с цветом машины в условиях специального освещения. Качество итогового результата напрямую зависит от того, насколько строго были соблюдены следующие нюансы:

    1. Профессионализм колориста и мастера, который будет проводить окрашивание, влияет на результат так же, как и качество используемых материалов и оборудование. В случае с красящими веществами в баллончике стоит приготовиться к снижению качества обновления лакокрасочного покрытия, особенно, если речь идет о смешиваемых цветах.
    2. Должно быть 3 — 4 пробные версии перед окончательной покраской. При нанесении каждого последующего слоя интенсивность менять нельзя.
    3. Не забывайте о том, что оттенок после высыхания в некоторой степени искажается, поэтому тестовые варианты необходимо сравнивать с поверхностью авто и калибровать только после их полного высыхания.
    4. Способ нанесения эмали также влияет на итоговый результат.
    5. Максимально упростить подбор краски для авто можно при использовании материалов одного производителя, поскольку каждый производитель разрабатывает собственную систему обозначений оттенков и цветовой гаммы.
    6. При использовании спектрофотометра при выборе оттенка автоэмали окрашивание необходимо начинать с небольшой и старой детали, благодаря чему вы сможете оценить точность подбора. Только после этого этапа приступайте к полному окрашиванию машины.

    Способы подбора краски

    Подбирать оттенок краски можно тремя способами, целесообразность использования которых зависит от типа окрашивания – полного или локального. Спектрофотометр даёт максимально точный результат, поэтому после покраски обработанную деталь нельзя будет отличить по цвету от остальной поверхности авто. Не менее хороший результат даёт использование компьютерного оборудования.

    Выбор оттенка по ВИН-коду – наиболее бюджетный вариант и подходит он исключительно для полного окрашивания машины.

    В любом случае стоит довериться профессионалам, а не полагаться на собственные силы и сравнивать цвет крышки от бензобака с образцами, поскольку с большой вероятностью вы подберёте оттенок неправильно.

    Подбор краски по коду

    Изготовитель указывает 17-значный код используемой для заводского окрашивания краски на информационной табличке, которую можно найти на внутренней части капота, багажника или двери. На официальном сайте производителя вы сможете узнать конкретное местоположение данной таблички. Согласно законодательным нормам VIN-код также указывается в гарантийном свидетельстве и регистрационных документах. Казалось бы, что может быть проще, чем найти код краски и покрыть поврежденный участок такой же эмалью. Однако подбор краски по коду подходит исключительно для полного окрашивания.

    3 современных способа подбора краски для автомобиля

    Даже самая качественная краска, используемая на автомобильном заводе, с годами утрачивает свои декоративные свойства, становится более тусклой и выгорает.

    Цвет приобретённой по указанному коду эмали будет максимально свежим и интенсивным, поэтому обработанная деталь будет сразу бросаться в глаза на фоне утратившего пигментацию заводского покрытия.

    Подбор краски с помощью компьютера

    Компьютерный подбор нужного цвета представлен целым комплексом действий, за счёт которых удаётся добиться полного совпадения оттенков.

    1. Изначально необходимо найти всё тот же VIN-код и ввести в программу.
    2. Согласно найденному в базе данных коду программа подбирает необходимые пропорции и точное соотношение разных красок для получения нужного оттенка. На данном этапе компьютерный подбор краски для автомобиля не завершается, поскольку полученный результат не подойдёт для локального окрашивания. Оттенок, который получится путем смешивания разных красок согласно рекомендациям программы, может отличаться, поскольку продукция разных производителей с идентичным кодом бывает разной по тональности. Вторая причина уже была упомянута – заводское покрытие со временем тускнеет, а новая краска будет выглядеть на его фоне слишком насыщенно, даже если оттенок идентичен.
    3. Ввиду казанных выше причин на следующем этапе профессиональные колористы доводят полученный оттенок до совершенства путем смешивания разных цветов и добавления пигментов. Итоговый результат будет идентичен заводскому покрытию по насыщенности, яркости и оттенку, и год выпуска машины при таком способе роли не играет.

    3 современных способа подбора краски для автомобиля

    Подбор краски с помощью спектрофотометра

    Максимально быстрый и точный результат дает использование спектрофотометра, специального прибора, за счёт которого удаётся проанализировать имеющийся оттенок заводского покрытия. Благодаря спектрофотометру и специальному стенду для отметки характеристик эмали подбирается нужный цвет и далее краска для автомобиля нужного оттенка колеруется. Среди основных особенностей данного прибора можно выделить высокую скорость выбора оттенка эмали, а также возможность подобрать цвет и тональность при отсутствующем ВИН-коде.

    3 современных способа подбора краски для автомобиля

    Цена вопроса

    Подбор краски по VIN-коду относится к категории наиболее бюджетных способов, но если нет необходимости окрашивать автомобиль полностью, придётся отдать предпочтение более дорогостоящим вариантам. Компьютерный подбор более точный и такая услуга стоит дороже. Но использование спектрофотометра обходится наиболее дорого, однако, полученный результат полностью соответствует затратам.

    Вывод

    Помните о необходимости тщательно подбирать цвет, какому способу вы бы ни отдали предпочтение. Многообразие оттенков и сложность подбора подходящего делают сотрудничество с профессиональными мастерами наиболее разумным решением.

    Подбор краски для авто — современные варианты и возможности — Рамблер/новости

    Активно используя автомобиль, вы со временем заметите следы разных царапин и вмятин. Испорченная облицовка портит не только внешний вид, но и существенно снижает оценочную стоимость транспорта. Чтобы обновить проблемные места и вернуть им прежний вид, нужно в первую очередь определиться с лакокрасочными материалами и сделать правильный подбор краски для авто.

    1 Особенности подбора автоэмали — разновидности красок

    Почти каждый автовладельц, желающий преобразить свое авто в иной цвет или закрасить имеющиеся недостатки, сталкивается с проблемой правильного подбора эмали. Хорошо, если есть возможность воспользоваться услугами СТО, а если такой возможности нет и проблему надо решить самостоятельно, за что зацепиться?

    Рекомендуем к прочтению:

    Авточехлы женские

    Брызговики на Рено Логан — надежный аксессуар для защиты кузова!

    LED подсветка автомобиля — как сделать автомобиль заметнее

    Подсветка салона автомобиля — делаем машину ярче

    Электротонировка стекол — смарт-технологии для авто

    Установка универсальных расширителей арок

    Прежде всего необходимо разобраться в многообразии красок на рынке и нюансах их примененияДля начала необходимо учесть, что, исходя из своих технологических составляющих, бывает несколько разновидностей красок. Каждый вид, представленный на современном рынке, имеет свои особенности в применении и представляет следующие варианты:

    «Синтетические» или меламиноалкидные эмали считаются однокомпонентными: быстро сохнут, хорошо блестят и образуют ровность лкп автомобиля. Для большей прочности покрытия, а так же для упрощения процесса высыхания используют специальные отвердители. Используя синтетические краски, окрашивать поверхность следует в несколько слоев, а полировку лучше отложить до полного затвердения эмали;

    «Двухкомпонентные» или акриловые эмали обладают лучшими характеристиками, имеют ярко выраженный блеск и образуют устойчивый слой к воздействию внешних реагентов. Используются данные краски вместе с отвердителями. Их нужно наносить в несколько слоев, и отличаются они высокой ценой по сравнению с остальными;

    «Нитроэмали» применяются в случае частичного или мелкого окрашивания кузова. Удобство в применении данного материала заключается в быстром высыхании.

    «Двухслойная» эмаль с эффектом металлика. Особенность данного вида заключается в том, что она наносится в два слоя: на грунтовочный слой наносится первым слой краски, второй слой представляет собой специальный лак. В итоге лакокрасочное покрытие прочнее, надежнее и более устойчиво к атмосферному влиянию;

    «Трехслойная» эмаль с металоэффектом. Применяется в необычных и сложносоставных покрасках: хамелеон, свето-игра, изменение угла обзора и т.д;

    «Бесцветный» или прозрачный состав. Используется в случаях, когда нужно равномерно распределить компоненты при окраске.

    При смешивании нужных пропорций, к примеру, добавление отвердителя или растворителя, необходимо читать инструкцию и соблюдать все условия процесса.

    2 Основные виды подбора автокрасок

    Если неправильно подобрать краску автомобиля, пострадает в первую очередь его внешний вид, другой немаловажный фактор, который нужно учитывать — это защитные свойства эмали. Но основополагающим фактором при выборе является цвет, особенно если подкрашиваются отдельные места на кузове. Цветовая гамма автоэмалей, как известно, делится на ряд оттенков, определяя который следует учитывать несколько важных рекомендаций:

    перед тем, как приступить к покраске, определите оттенок с помощью тестового окрашивания. При тестовой окраске интенсивность слоя лучше не менять, а после полного высыхания сравните тест с желаемым цветом;

    перед выбором краски следует определиться с производителем, потому как система обозначения у всех создателей разная;

    окрашивая машину, важно учитывать, что способ нанесения автоэмали непосредственно влияет на результат.

    Неправильно подобранная краска — это угроза для внешнего вида автомобиля и его защитыДля точного определения лакокрасочного оттенка существует три основных варианта подбора:

    Выбор автоэмали «на глаз». Этот вариант используют не только опытные мастера, но и различные автовладельцы. Он не требует дополнительных финансовых расходов и навыков. Чтобы подобрать краску машины по цвету, достаточно обратится в автомагазин, торгующий автоэмалями, и снять с автомобиля небольшую деталь кузова (крышку бензобака или боковое зеркало) как исходник основного цвета. В авто салоне наверняка имеется колорист, который сможет дать нужный совет, и палитры для визуального определения оттенков. В данном варианте вероятность ошибиться высока, особенно если подбирается цвет на отдельное закрашивание. Ошибочный выбор цвета потребует дальнейшего перекрашивания или полному удалению.

    Выбор краски по VIN коду. Современность представляет собой производство стандартов и персонализации. Практически каждый автомобиль имеет свой идентификационный код изготовителя, состоящий из 17-ти букв английского алфавита, в котором зашифрованы основные данные об изготовлении транспорта. Специальные таблички (шильдики) с кодовой информацией можно увидеть под капотом автомобиля, как правило, их размещают на неразъемных частях кузова. По коду владелец может точно узнать характеристику транспорта, основные данные, в которые входит, и номер автоэмали, с помощью которого легко можно определить первоначальный цвет. Для частичного ремонта кузова информационная маркировка существенно поможет сэкономить время и средства.

    Компьютерный подбор. Это один из новых, наиболее популярных и самых точных способов покраски, так как помогает устранить различие между родным цветом и свежепокрашенной деталью. Компьютерная подборка представляет собой выбор цвета с помощью специального прибора — спектрофотометра. Опытный колорист с помощью прибора проводит исследование цветовой гаммы на нескольких участках кузова. Далее специальная программа анализирует полученные со спектрофотометра данные и определяет нужный оттенок. Компьютерный подбор иногда выдает в результате несколько оттенков, дальше задачей мастера является заключительное подтверждение нужного цвета.

    Для реставрации отдельной детали логично использовать тщательный подбор, чтобы после покраски цвет не отличался от оригинала. Для ликвидации сколов и небольших царапин используются аэрозольные баллончики, специальные маркеры и штрих-корректоры.

    3 Рекомендации — работа на результат

    Независимо от того, какой вариант подбора использован для ремонта, важно учесть следующие немаловажные факторы, влияющие на успех:

    Заключительный результат зависит от способа нанесения и используемых инструментов;

    существуют автоэмали, которые при высыхании меняют цвет, поэтому не стоит торопиться с оценкой результата;

    при выборе красок маркировка может отличаться в зависимости от изготовителя;

    полную покраску кузова следует проводить после пробного нанесения слоя на отдельную деталь, не изменяя при этом давление краскопульта;

    подбор при помощи VIN кода подойдет как при целостной покраске кузова, так и отдельных его участков, учитывая при этом степень выгорания;

    подбор «на глаз» лучше проводить с колористом, владеющим развитым чувством цвета, в противном случае есть шанс не попасть в цвет.

    Поскольку результат покраски кузова визуально доступty каждому желающему, то проводить ремонт необходимо с учетом всех сопутствующих инструкций и пожеланий. Успех удачно проведенных работ гарантирует внешний лоск и презентабельность автомобиля.

    Читайте НАС ВКонтакте

    Как правильно подобрать цвет краски для автомобиля самостоятельно

    Как подобрать цвет краски для автомобиля самому? Большинство автолюбителей не задумываются над процессом подбора красок до момента, когда это действительно необходимо. В таких случаях ошибиться легко, достаточно немного прогадать с оттенком и деталь перекрашивается.

    Для облегчения процесса выбора и точности результата, наша редакция собрала полезную информацию, которая способна решить эту задачу.

    Подобрать краску для автомобиля

    Это интересно: Каких цветов бывает антифриз? Какие жидкости можно смешивать?

    Подбор для перекрашивания автомобиля

    В такой ситуации подбор колера не составит затруднений. Достаточно выбрать в магазине нужный оттенок и передать продукты маляру.

    Однако для изменения цвета потребуется обращение в ГАИ, чтобы внести изменения в базу.

    Подбор для частичного окрашивания деталей

    Как подобрать цвет краски для частичного окрашивания автомобиля? В данной ситуации все гораздо труднее. Новый автомобиль окрашен в определенный оттенок, который подбирается путем прикладывания маркера или в соответствии VIN коду транспортного средства. Однако с подержанными моделями, происходит дополнительное усложнение. Подобрать оттенок выгоревшего покрытия – проблематично. Компании, производящие краски, предлагают определенную палитру. Для грамотного подбора нередко приходится смешивать разные составы.

    Далее представлены основные способы подбора краски для частичного окрашивания узлов автомобиля.

    VIN код

    Самый простой способ определения типа, марки краски авто. Обычно применяется для полного окрашивания машины. Однако, допускается для ремонта транспортных средств с небольшим сроком эксплуатации, когда краска еще не успела выгореть.

    Для определения цвета автомобиля достаточно перенести цифро-буквенный индекс в специальное поле сайта производителя. Программа автоматически выдаст необходимую модель, при ее отсутствии, покажет аналогичные изделия со схожими характеристиками.

    Примечание! Необходимо строго учитывать процент выгорания основного покрытия. В противном случае конечный результат предсказать невозможно.

    Подобрать краску для автомобиля можно по вин коду

    Глазомер

    Самая распространенная технология определения цвета автомобиля. Суть заключается в определении колера путем сравнения представленных образцов с эталоном (в данном случае часто используется лючок крышки бензобака).

    Технологический процесс прост – необходимо снять деталь и отправиться с ней в магазин. На месте можно приложить образцы каталога со своим, и подобрать тип.

    Однако здесь имеется одна хитрость. Эталонные значения, приведенные в каталогах могут отличаться от фактических. Поэтому необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

    Также стоит учитывать риски. К примеру, крыша, капоты выгорают сильнее боковых панелей, что провоцирует неоднородность оттенка по всей поверхности кузова. Поэтому обвинить маляра будет проблематично.

    Если подкрасить нужно маленький участок, можно подобрать краску в баллончике. Цвет продукта наносится на крышку, соответствует фактическому.

    Компьютерный метод

    Это принципиально новый способ подбора колера для техники.

    Суть заключается во внесении VIN кода в программу, с добавкой скана эталонного образца кузова (лючок бензобака). Программа самостоятельно высчитывает процент выгорания, первичный оттенок, состав необходимый для точного попадания в тон.

    Далее специалист наносит состав на поверхность, ждет полного высыхания и сравнивает полученный результат с базовой основой. При негативном развитии событий, формула корректируется, процедура повторяется.

    Дороговизна услуги оправдывается 100% подбором колера. По окончании процедуры, тона невозможно отличить.

    Как подобрать краску для автомобиля по цвету

    Меры предосторожности

    Перед выбором краски для автомобиля должны учитываться такие факторы.

    1. Готовый результат на 70% зависит от умелости мастера. Даже идеально подобранная основа может отличаться после нанесения.
    2. Единого стандарта маркировок лакокрасочных изделий нет. Товары с одинаковым кодом, но произведенные разными компаниями могут отличаться.
    3. Оценка результата происходит исключительно после полного высыхания. Некоторые продукты способны менять свойства после затвердения.
    4. Прежде чем приступать к покраске детали, необходимо протестировать жидкость на пробнике.
    5. При использовании спектрофотометра, окрашивание происходит поэтапно, с осторожностью – прибор тоже может ошибиться.
    6. Качество конечного покрытия напрямую зависит от правильности предоперационной обработки, технического оснащения, умений мастера. Доверять покраску машины нужно только проверенному мастеру. Также емкости и инструменты, которыми производится смешивание и нанесение, должны быть чистыми и сухими.

    Читайте также: MOTUL Cold Flow+ Diesel – страховка от замерзания топлива

    Важно! Категорически запрещается смешивать модели разных производителей. Это может спровоцировать полное изменение цвета, свойств и длительности эксплуатации готового покрытия.

    Видео

    Итог

    Определив все моменты и вооружившись лючком от бензобака, можно смело отправляться в магазин, за новым цветом для автомобиля.

    Как подобрать краску для авто. Правильный выбор краски >>

    Слой краски на автомобиле легко повреждается. Достаточно небольшого механического воздействия, и царапина портит внешний вид транспортного средства. Для устранения дефекта, необходима покраска. Однако перед владельцем возникает серьезный вопрос – как выбрать краску для авто?

    Почему это непросто? Дело в том, что новая краска не должна отличаться от основного слоя. Если за этим не проследить, оттенок будет выделяться на фоне уже имеющегося покрытия.

    Цвет можно выбирать разными способами, каждый из которых имеет плюсы и минусы.

    Главные принципы окрашивания авто

    • Главное – не сама краска, а то, как специалист будет ее наносить, какие инструменты он при этом использует;
    • оценка оттенка возможна только после полного высыхания. Некоторые вещества сильно меняют цвет под воздействием воздуха. Лучше нанести краситель на небольшой участок, подождать, а потом действовать дальше;
    • разные производители по-разному помечают свою продукцию. Принципы, которые действовали с краской одного бренда, могут не сработать в случае с другим производителем;
    • прежде чем красить, выполните тестовое окрашивание старой детали без смены давления краскопульта и интенсивности нанесения слоев. Только после оценки результата можно обрабатывать оставшиеся части авто.
    • процедуру покраски авто, все же лучше доверить профессионалам. Мы в ДОЛАВТО позаботимся о Вашем автомобиле!

    Выбираем краску по коду

    Обратите внимание на вин-код – он располагается снизу крышки капота транспортного средства. Обычно информация наносится на наклейку. Выбор по коду – подходящий вариант для нового окрашивания машины или ее части. Важно учитывать, насколько выгорела старая краска, иначе новая может выглядеть слишком интенсивной.

    Как правильно выбрать краску «на глаз»

    Этот вариант подходит для опытных автовладельцев. Захватите с собой какую-нибудь часть кузова – чаще всего используется крышка бензобака и используйте ее в качестве образца. Придя в магазин, обязательно обратитесь за помощью к консультанту – вдвоем легче избежать ошибок. Однако даже профессионалы порой ошибаются на пару тонов, так что прибегать к такому методу надо только в случаях, когда другие невозможны.

    Имеет место и выбор краски через интернет, на сайте производителя. Многие компании размещают на своих сайтах специальные системы подбора. Вы вводите код цвета и мгновенно получаете результат. Еще один вариант – подбор с помощью палитры. В магазинах часто предоставляется каталог, в котором размещены сведения об имеющихся цветах. Делать выбор по нему гораздо проще, но это все равно не гарантирует 100% попадания в тон.

    Многие производители наносят сведения об оттенке на колпачке, прикрывающем аэрозольную краску. Информация в точности соответствует содержимому контейнера. Вместо простого подбора «на глаз» лучше воспользоваться кодом цветов – ниже вероятность, что отремонтированный участок будет отличаться от других.

    Подбор краски программным методом

    Самый дорогой, но наиболее надежный и удобный вариант. Гарантируется максимальное соответствие оттенка. При изготовлении каждому автомобилю присваивается определенный уникальный код. Специалист вводит его в программу, которая анализирует насыщенность, контраст и уровень выгорания имеющегося красящего слоя. Затем выполняется сравнение с образцами. На основании полученных данных удается сделать правильный выбор.

    Этот метод имеет множество преимуществ:

    • универсальность. Удается выбрать краску для любой машины, вне зависимости от места, в котором она изготовлена, и года выпуска;
    • точность. Разница между старой и свежеокрашенной деталью незаметна даже для специалистов. Перед началом работ осуществляется пробное окрашивание, что гарантирует еще более точное сочетание. Красящий состав подбирается индивидуально под каждое авто;
    • экономичность. Не придется красить кузов целиком – благодаря точности можно обработать исключительно поврежденные места;
    • простота. В большинстве случаев не надо демонтировать окрашиваемый элемент и снимать заводское покрытие, а значит, процесс не отнимет много времени.

    От правильного выбора краски зависит внешний вид транспортного средства, а значит, и ваше удовольствие от вождения.


    « Диагностика, ремонт и заправка автокондиционера Аэрография: история развития »

    Возврат к списку статей

    Подбор красок для автомобилей 👍 [основные способы выбора цвета]

    Каждый автовладелец рано или поздно может столкнуться с такой распространенной проблемой, как подбор красок для автомобиля. Такая потребность может возникнуть в любое время. Так, обновление лакокрасочного покрытия может потребоваться после аварии или просто для устранения самых разных царапин. В любом случае, подбор краски является очень важным и ответственным процессом, так как от этого зависит внешний вид транспортного средства.

    Колеровка обновляется в тех случаях, если автомобиль потерял свой первозданный вид. Это касается и отдельных деталей транспортного средства. Так, если нужно покрасить бампер или крыло, необходимо тщательно подобрать краску. Это позволит скрыть следы обновления деталей авто. Выполнить это поможет оборудование для смешивания красок. Итак, давайте разберемся, как подобрать краску.

    Что нужно учесть?

    Подбор краски для автомобиля осуществляется несколькими способами. Они отличаются между собой по цене и сложности выполнения. Некоторые владельцы предпочитают выбирать цвет на глаз. Конечно, лучше эту задачу решать с помощью вин-кода или специальной техники. Также есть специальная программа, которая позволит подобрать краску для автомобиля в онлайн режиме.

    Подбор цвета краски для авто

    В любом случае, перед покраской нужно учесть некоторые нюансы:

    • Результат окрашивания во многом зависит от мастера, который будет его проводить. Немаловажным является оборудование и материалы, используемые при этом. Стоит отметить, что использование цветового вещества в баллончике снижает качество обновления лакокрасочного покрытия. Это касается смешиваемых красок.
    • Оценить цвет можно только после полного высыхания эмали. Поэтому не нужно наносить вещество на всю машину или деталь. Для начала подберите приблизительный цвет, а затем его откалибруйте. Так, у синего может быть несколько оттенков.
    • Если в процессе подбора использовался спектрофотометр, то все равно покраска должна проводиться осторожно. Лучше всего начать с обработки старой детали. Это даст возможность оценить точность. После этого можно начинать полное окрашивание автомобиля.

    Перед тем как подбирать краску к автомобилю, нужно учесть все эти особенности. Это обеспечит качество конечного результата. Также это касается типа красок, например, автоэмаль металлик имеет некоторые особенности нанесения.

    Выбор цвета по вин-коду

    Существуют номера красок для автомобилей, это так называемые вин-коды, представленные в виде наклейки, которая расположена на внутренней стороне капота. По номеру можно самостоятельно подобрать цвет, если требуется перекраска всего автомобиля или отдельной детали. Здесь стоит учесть то, что в процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие может выгореть, что значительно поменяет его оттенок.

    Расшифровка Вин-кода автомобиля

    Подборка краски осуществляется с помощью компьютера и специальной программы. Для этого нужно просто ввести код в нужную строку на сайте производителя. Результат получают мгновенно. Также в автомагазинах представлены специализированные палитры, с помощью которых можно выбрать цвет краски.

    Цветовой веер автоэмалей

    Некоторые производители наносят тип оттенка непосредственно на аэрозольный баллончик. Цвет полностью соответствует ему. По коду, номеру и марке можно быстро выбрать материал для покраски автомобиля.

    Часто подбор эмали осуществляется с помощью крышки от бензобака. Необходимо просто приложить ее к каталогу и найти совпадение по цвету.

    Подбор цвета краски к автомобилю

    На видео: где искать VIN-код или номер кузова автомобиля.

    Использование компьютера

    Одним из лучших методов является подбор лакокрасочного материала с помощью компьютера. Он стоит сравнительно недорого и дает 100% результат. Для этого нет потребности в использовании дорогостоящего оборудования, так как все проводится с помощью специальных программ. Среди преимуществ компьютерного подбора краски для автомобиля можно выделить:

    • Возможность провести частичное окрашивание автомобиля. Особенно это касается поврежденных мест.
    • Не нужно производить демонтаж элемента, что позволяет оставить заводскую сборку нетронутой.
    • Нет потребности в использовании какого-либо дополнительного оборудования.

    Компьютерный подбор краски пользуется большой популярностью среди автовладельцев. Данный метод используется сравнительно недавно, осуществляется с помощью кода машины. По нему можно узнать номера красок для определенных автомобилей.

    Компьютерный подбор автоэмалей

    Чтобы установить код автоподбора, мастер использует специальную компьютерную программу. Она сравнивает насыщенность цвета эмалей, контраст, а также выгорание лакокрасочного покрытия на протяжении определенного времени. Использование данного метода позволяет правильно выбрать автоэмали, которые будут идентичны заводскому цвету.

    Важно! Вин-код, который используется при этом методе, присваивается индивидуально каждому автомобилю при выпуске. В результате подбирать краситель становится намного проще.

    Уникальный код автомобиля

    Компьютерный подбор цвета осуществляется в несколько этапов:

    1. Сначала используется оборудование для смешивания краски. Здесь берется выбранный состав и поддается тесту.
    2. Когда краска высохнет, осуществляется ее выравнивание и сравнивание с основным оттенком.
    3. Если мастер заметил хоть малейшее отличие между цветами, составы колеруются. В результате автоэмульсия изготовляется заново.

    Компьютерный подбор цвета краски для авто

    Стоимость такой процедуры во многом зависит от насыщенности цвета, например, бронзовый и синий металлик будут находиться в разных ценовых диапазонах.

    На видео: технология компьютерного подбора краски.

    Использование спектрофотометра

    Существует еще один способ, как подобрать краску для автомобиля — спектрофотометр. Это эффективное и высокоточное оборудование. Среди его достоинств можно выделить следующее:

    • Оборудование для подбора краски позволяет значительно упростить и ускорить процесс.
    • Можно определить код краски, если автомобиль был перекрашен. По подобранному коду легко определить и тип красителей.

    Спектрофотометр

    Такое устройство используется во многих мастерских, что дает возможность автовладельцам решить проблему с подбором краски.

    Как точно определить цвет краски для автомобиля (2 видео)

    Что может помочь (22 фото)

    Рекомендуем прочитать:

    Авто из россии в беларусь растаможка: Страница не найдена — АВТОМОБИЛЬНОЕ АГЕНСТВО АВТОКАПИТАЛ

    • 30.06.2019

    Таможенный калькулятор и растаможка авто в Беларуси

    Таможенный калькулятор

    Возраст автомобиля:

    до 3 летот 3 до 5 летболее 5 лет

    Рассчитать

    Компания «ААвто» — ваш надежный помощник при покупке легкового автомобиля, коммерческого транспорта и спецтехники для физических и юридических лиц.

    Если вас интересует покупка автомобиля за границей, компания готова подобрать вариант на крупнейших аукционах Европы и США.

    В статье про авто из Европы мы рассмотрели конкретные примеры, какова будет итоговая стоимость автомобиля, если приобрести его на аукционе и пригнать в РБ. Мы указали сколько стоит растаможка авто без особой детализации.

    Теперь давайте изучим, откуда берутся такие цифры и что на них влияет.

    Законодательство

    Для физических лиц ставки таможенных пошлин не отличаются в зависимости от типа двигателя: бензиновый или дизельный.

    Что касается возраста авто.

    Если физическое лицо приобретает автомобиль, с момента выпуска которого прошло 3-5 лет, то в данном случае будут наиболее выгодные ставки таможенных платежей. Размер таможенной пошлины будет зависеть только от объема двигателя.

    В случае покупки более нового или, наоборот, более старого автомобиля для физического лица будет действовать другая система расчета таможенного платежа: ставка зависит или от стоимости автомобиля, или от объема двигателя. И в том, и другом случае размер ставки — огромный.

    Ставки таможенных пошлин для физических лиц

    Период с момента выпуска транспортного средстваТаможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб.Ставка таможенных платежей
    до 3-x лет
    Стоимостью до 8.500 евро54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см3
    Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3
    Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см3
    Стоимостью от 42. 300 евро до 84.500 евро48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см3
    Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро48% от стоимости, но не менее 15 евро за см3
    Стоимостью более 169.000 евро48% от стоимости, но не менее 20 евро за см3
    от 3-х до 5-ти лет
    С объемом двигателя до 1000 см31,5 евро за см3
    С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см31,7 евро за см3
    С объемом двигателя от 1501 см3 до 18002,5 евро за см3
    С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см32,7 евро за см3
    С объемом двигателя от 2300 см3 до 3000 см33 евро за см3
    С объемом двигателя более 3000 см33,6 евро за см3
    более 5-ти лет
    С объемом двигателя до 1000 см33 евро за см3
    С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см33,2 евро за см3
    С объемом двигателя от 1501 см3 до 18003,5 евро за см3
    С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см34,8 евро за см3
    С объемом двигателя от 2301 см3 до 3000 см35 евро за см3
    С объемом двигателя более 3000 см35,7 евро за см3

    Для юридических лиц разница есть: у автомобилей с бензиновым двигателем более расширенная система градации. Например, за новую машину (до 3-ёх лет) с объемом бензинового двигателя 1600 см 3 придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 1.5 Евро за см 3. В то время как за новую машину с объемом дизельного двигателя 1600 см 3 придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 2.15 Евро за см 3.

    Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

    Период с момента выпуска транспортного средстваОбъем двигателя, куб смСтавка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя
    новые (до 3-х лет)
    Не более 1 000 включительно23% от стоимости, но не менее 0,67 евро за см3
    1000-150023% от стоимости, но не менее 0,73 евро за см3
    1500-180023% от стоимости, но не менее 0,83 евро за см3
    1800-230023% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3
    2300-300023% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3
    Свыше 300023% от стоимости, но не менее 1,57 евро за см3
    от 3-х до 5-ти лет
    Не более 1000 включительно25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3
    1000-150025% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3
    1500-180025% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3
    1800-230025% от стоимости, но не 0,55 евро за см3
    2300-300025% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см3
    Свыше 300025% от стоимости, но не менее 1 евро за см3
    5 лет и более
    Не более 1000 включительно1,4 евро за см3
    1000-15001,5 евро за см3
    1500-18001,6 евро за см3
    1800-23002,2 евро за см
    2300-30002,2 евро за см3
    Свыше 30003,2 евро за см3

    Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

    Период с момента выпуска транспортного средстваОбъем двигателя, куб смСтавка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя
    новые (до 3-х лет)
    Не более 1500 включительно23% от стоимости, но не менее 0,8 евро за см3
    1500-250020% от стоимости, но не менее 0,85 евро за см3
    Более 250020% от стоимости, но не менее 1,12 евро за см3
    от 3-х до 5-ти лет
    Не более 1500 включительно25% от стоимости, но не менее 0,4 евро за см3
    1500-250025% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3
    Более 250025% от стоимости, но не менее 1 евро за см3
    5 лет и более
    Не более 1500 включительно1,5 евро за см3
    1500-25002,2 евро за см3
    Более 25003,2 евро за см3

    Наглядная экономия

    Немного дальше мы рассмотрим, как рассчитывалась таможенная стоимость трех моделей автомобилей из нашей основной статьи. Это BMW 740 d xDrive Steptronic , Volkswagen Sharan, Nissan Qashkai VISIA. И неспроста все автомобили относятся к категории «от 3-ех до 5-и лет». Ведь мы хотим пригнать автомобиль по выгодной цене. А не переплачивать.

    Рассматриваемый Nissan Qashkai VISIA был выпущен в марте 2014 года, то есть буквально несколько месяцев назад он отпраздновал свое «трехлетие со дня рождения». В настоящий момент растаможка авто нам обойдется в 2550 Евро (см. таблицу ниже).

    Давайте предположим, что мы очутились в прошлом. Перенеслись на 5 месяцев назад, а именно в февраль 2017 года. Тогда нашему NissanQashkaiс объемом двигателя 1500см 3еще не было трех лет, и поэтому его таможенная стоимость рассчитывалась по другой формуле.

    Тогда бы ставка на авто со стоимостью от 8 501 Евро до 16 700 Евро составила бы 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3. Считаем: 48% от стоимости (возьмем нынешние 13150 Евро) = 6312 Евро. И, к тому же, не менее3.5 Евро * 1500 см 3= 5250 Евро. Нам повезло, у нас получилось более. Итого: 6312 Евро.

    Сравниваем. Сейчас — 2550 Евро, 5 месяцев назад — 6312 Евро. Делайте выводы сами.

    Автомобили из статьи

    Если хотите рассчитать стоимость растаможки авто в 2017 году, воспользуйтесь нашим (если он у нас будет) онлайн-калькулятором. Мы ввели требуемые параметры и получили:

    BMW 740 dxDrive Steptronic Volkswagen SharanNissan Qashkai VISIA
    Декабрь 2013 года, пробег 141 000 км, 3.0 литров, дизель, автоматическая КП

    Стоимость на аукционе: 29200 Евро (включен НДС 19%)

    Июнь 2013 года, пробег 103 600 км, 2,0 литров, дизель,механическая КП

    Стоимость на аукционе: 11200 Евро (включен НДС 19%)

    Март 2014 года, пробег 127 383 км, 1,5 литров, дизель,механическаяКП

    Стоимость на аукционе: 13150 Евро (включен НДС 20%)

    Таможенная пошлина составит: 9000 ЕвроТаможенная пошлина составит: 5400 ЕвроТаможенная пошлина составит: 2550 Евро

    Давайте теперь разберемся, почему калькулятор посчитал именно так.

    BMW 740 dxDrive Steptronic:

    • Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
    • Объем двигателя: от 2300 см 3 до3000 см 3.
    • Следовательно, ставка таможенных платежей = 3 Евро за см 3.
    • Расчет пошлины: 3 Евро * 3000 см 3= 9000 Евро.

    Volkswagen Sharan:

    • Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
    • Объем двигателя: от 1801 см 3 до2300 см 3.
    • Следовательно, ставка таможенных платежей = 2.7 Евро за см 3.
    • Расчет пошлины: 2.7 Евро * 2000 см 3= 5400 Евро.

    Nissan Qashkai VISIA:

    • Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
    • Объем двигателя: от 1001 см 3 до1500 см 3.
    • Следовательно, ставка таможенных платежей = 1.7 Евро за см 3.
    • Расчет пошлины: 1.7 Евро * 1500 см 3= 2550 Евро.

    Как видите, простая математика:)

    Какую выгоду мы можем извлечь из данных расчетов?

    • Если вы физическое лицо, то пригоняйте автомобиль, с даты выпуска которого прошло от 3 до 5 лет.
    • Если вы юридическое лицо, то обратите внимание на автомобили, с даты выпуска которых прошло НЕ БОЛЕЕ 3-ех лет.

    При таких условиях величина таможенной пошлины будет наименьшей. Приобретайте автомобили с умом, а лучше доверьте ответственное дело профессионалам !

    Растаможка автомобилей в Беларуси

    

     

    Многие граждане, приобретя автомобиль за границей, задаются вопросом: как растаможить ввозимое транспортное средство. Поэтому следует предварительно изучить способ ввоза, узнать место оформления автомобиля, сделать расчеты таможенных платежей.

    После того, как приобретен за рубежом автомобиль, его надо доставить в Белоруссию и пройти процедуру растаможки. Между прочим, существует множество тонкостей, которые могут повлиять на конечную стоимость машины, и нередко эти нюансы играют не в пользу покупателя. При оформлении обращают внимание на следующее:

    — дату выпуска автомобиля,

    — объем двигателя

    — тип силовой агрегат и прочее.

    Что касается автомобилей, которые ввозимы физическими лицами в РФ из Белоруссии, то таможенное оформление не надо производить в случае, если ввозимое авто производилось на территории Республики Беларусь. Данный статус необходимо подтверждать представлением сертификата СТ-1, который выдает ТПП Республики Беларусь.

    В остальных случаях будут применяться правила процедуры таможенного оформления и осуществления таможенного контроля, которые определяются ТК ТС и Соглашением от 18.06. 2010 года о порядке перевоза частными лицами товаров, предназначенных для личного использования, через границу ТС.
    В тех случаях, когда в отношении данных автомобилей не уплачена в бюджет Белоруссии разница сумм таможенных пошлин, налогов до ввоза на территорию РФ, указанных в ЕТТ ТС, то эти пошлины и налоги должны быть уплачены в федеральный бюджет РФ в момент таможенного декларирования таможенному органу России. Но указанный выше порядок не распространяется на те автомобили, которые ввезены после 01. 01. 2010 года, в отношении них таможенные пошлины должны быть уплачены по ставке, установленной ЕТТ ТС.

    В отношении других автомобилей для личного пользования, а также в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на территории иностранного государства, таможенные процедуры на российско-белорусском участке границы не производятся.

    Статус машины можно подтверждать следующими документами.
    Для тех авто, которые зарегистрированы на территории Республики Беларусь, нужно свидетельство о регистрации автомобиля.

    Для незарегистрированных автомобилей необходимо представить документы, которые обычно оформляют на таможенной границе ТС при помещении его под таможенную процедуру транзита, либо свидетельство о регистрации машины с отметкой о снятии его с регистрационного учета, которое заверяется подписью начальника или ИО регистрационного отдела и печатью этого подразделения. Также надо иметь документы, которые подтверждают уплату таможенных налогов на таможенной территории ТС.

    Уполномоченное должностное лицо на таможне при ввозе автомобилей обязано принять решение о проведении формы таможенного контроля в течение 10 минут, начиная с момента подачи документов.

    После установления проведения таможенных операций выдается паспорт на транспортное средство (ПТС) на ввоз на территорию РФ с территории Республики Беларусь. Если транспортное средство не соответствует экологическому классу, учитывая требования пункта 70 Положения о ПТС, то ПТС не выдают.

    Некоторые сайты предлагают калькулятор (специальную программу) для расчета таможенного налога, которой может воспользоваться каждый желающий.

    Размер пошлин на растаможку машин, ввозимых из-за границы, для физических лиц в Белоруссии изменился с 1 июля 2011г. Теперь, если автомобилю менее 3-х лет и его стоимость до 8 500 евро, то ставка составит 54% от стоимости, но не меньше 2,5 евро за см3, а если стоимость авто больше 169 000 евро, то ставка составит 48% от стоимости, но не меньше 20 евро за см3 .

    Если машине от 3-х до 5-ти лет, то размер пошлины считают в зависимости от объема двигателя от 1,5 евро за куб. см (для мотора до 1 тыс. куб.) до 3,6 евро за куб. см (для авто с двигателем от 3 тыс. куб.см).

    В тех случаях, когда ввозимому автомобилю больше 5-ти лет и объем двигателя до 1 000 куб.см, то ставка составит 3 евро за куб.см. Для авто с мотором от 1 501 до 1 800 куб. см тариф составляет 3,5 евро за куб.см., а с двигателем 1 801-2 300 куб. см стоимость пошлины можно посчитать из расчета 4,8 евро за куб. см. За авто с двигателем от 2,3 до 3,0 куб. см расчет составит 5 евро за см куб.

    Для юридических лиц существует другая таблица расчета таможенной пошлины на ввозимые авто.



    Статьи по теме:

    Растаможка и покупка авто в Беларуси для граждан России

    Решили перегнать машину из Европейского Союза или США? Тогда придется оплатить пошлину на таможне. К счастью, искать справочники не придется. Узнать стоимость растаможки авто в Беларуси можно из этой статьи!

    Для физ.лиц


    Для начала рассмотрим цену на растаможку авто в РБ для физ. лиц.

    Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:

    8-495-565-32-46

    Для юр.лиц с бенз. двигателями


    Для юр. лиц с дизель. двигателем.


    Калькулятор растаможки

    Правила использования таможенного кальтулятора

    Калькулятор таможенных пошлин – это удобный способ вычислить точную цену. Это особенно удобно перед покупкой в другой стране.

    Сложного здесь ничего нет, главное заполнить правильно 4 поля:
    1. Точный объем двигателя. Его можно прочитать в документации на автомобиль. К тому же, почти всегда его указывают продавцы. Поэтому с этим полем проблем не возникнет. Как видно из таблиц, растаможка складывается из ставки за кубический сантиметр.
    2. Цена. Растаможка авто из Белоруссии учитывает и точную цену автомобиля. Она не включает услуги нотариуса или перевозчика.
    3. Юридическое или физическое лицо осуществляет растоможку?
    4. Возраст авто. Учитывается дата производства, а не первая продажа.
    5. Смотрите какой может быть маринад для куриных голеней.


    Кстати, те, кто покупают авто в РФ, часто задаются вопросом: «нужно ли растамаживать авто из России?». Ответ – нет. Расстамаживать авто из Белоруссии в Россию и наоборот не требуется.

    10 апреля 2019 года был принят Указ № 140, по которому возможна льготная растаможка. Она предоставляется всем гражданам Республики Беларусь с инвалидностью I и II групп, а также многодетным семьям. Льгота составляет 50%. Для учета скидки, таможенный калькулятор  на авто имеет соответствующее поле с галочкой.

    Кстати, дополнительно необходимо оплатить утилизационный сбор в беларуси. Эти средства идут на уничтожение старых автомобилей. Для автомобилей до 3 лет он составляет 495 б.р, для машин старше — 742,5.

    Отдельно нужно вычислить точный возраст машины, который редко указывается продавцами. Перед тем, как купить авто, можно запросить у продавца VIN номер (идентификационный код автомобиля, состоящий из 17 цифр). Далее этот код нужно отправить производителю.


    Ряд изготовителей (BMW и Mercedes) держат эти данные в открытом доступе, поэтому даже запрос отправлять не нужно.

    Если точная дата неизвестна, а есть только год – датой назначают 1 июня. Если известен еще и месяц – 15 число.

    Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Транспорт».

    Бесплатная консультация по телефону:

    8-495-565-32-46

    Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

    Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.

    Растаможка автомобилей в Беларуси

    

     

    Многие граждане, приобретя автомобиль за границей, задаются вопросом: как растаможить ввозимое транспортное средство. Поэтому следует предварительно изучить способ ввоза, узнать место оформления автомобиля, сделать расчеты таможенных платежей.

    После того, как приобретен за рубежом автомобиль, его надо доставить в Белоруссию и пройти процедуру растаможки. Между прочим, существует множество тонкостей, которые могут повлиять на конечную стоимость машины, и нередко эти нюансы играют не в пользу покупателя. При оформлении обращают внимание на следующее:

    — дату выпуска автомобиля,

    — объем двигателя

    — тип силовой агрегат и прочее.

    Что касается автомобилей, которые ввозимы физическими лицами в РФ из Белоруссии, то таможенное оформление не надо производить в случае, если ввозимое авто производилось на территории Республики Беларусь. Данный статус необходимо подтверждать представлением сертификата СТ-1, который выдает ТПП Республики Беларусь.

    В остальных случаях будут применяться правила процедуры таможенного оформления и осуществления таможенного контроля, которые определяются ТК ТС и Соглашением от 18.06. 2010 года о порядке перевоза частными лицами товаров, предназначенных для личного использования, через границу ТС.
    В тех случаях, когда в отношении данных автомобилей не уплачена в бюджет Белоруссии разница сумм таможенных пошлин, налогов до ввоза на территорию РФ, указанных в ЕТТ ТС, то эти пошлины и налоги должны быть уплачены в федеральный бюджет РФ в момент таможенного декларирования таможенному органу России. Но указанный выше порядок не распространяется на те автомобили, которые ввезены после 01.01. 2010 года, в отношении них таможенные пошлины должны быть уплачены по ставке, установленной ЕТТ ТС.

    В отношении других автомобилей для личного пользования, а также в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на территории иностранного государства, таможенные процедуры на российско-белорусском участке границы не производятся.

    Статус машины можно подтверждать следующими документами.
    Для тех авто, которые зарегистрированы на территории Республики Беларусь, нужно свидетельство о регистрации автомобиля.

    Для незарегистрированных автомобилей необходимо представить документы, которые обычно оформляют на таможенной границе ТС при помещении его под таможенную процедуру транзита, либо свидетельство о регистрации машины с отметкой о снятии его с регистрационного учета, которое заверяется подписью начальника или ИО регистрационного отдела и печатью этого подразделения. Также надо иметь документы, которые подтверждают уплату таможенных налогов на таможенной территории ТС.

    Уполномоченное должностное лицо на таможне при ввозе автомобилей обязано принять решение о проведении формы таможенного контроля в течение 10 минут, начиная с момента подачи документов.

    После установления проведения таможенных операций выдается паспорт на транспортное средство (ПТС) на ввоз на территорию РФ с территории Республики Беларусь. Если транспортное средство не соответствует экологическому классу, учитывая требования пункта 70 Положения о ПТС, то ПТС не выдают.

    Некоторые сайты предлагают калькулятор (специальную программу) для расчета таможенного налога, которой может воспользоваться каждый желающий.

    Размер пошлин на растаможку машин, ввозимых из-за границы, для физических лиц в Белоруссии изменился с 1 июля 2011г. Теперь, если автомобилю менее 3-х лет и его стоимость до 8 500 евро, то ставка составит 54% от стоимости, но не меньше 2,5 евро за см3, а если стоимость авто больше 169 000 евро, то ставка составит 48% от стоимости, но не меньше 20 евро за см3 .

    Если машине от 3-х до 5-ти лет, то размер пошлины считают в зависимости от объема двигателя от 1,5 евро за куб. см (для мотора до 1 тыс. куб.) до 3,6 евро за куб. см (для авто с двигателем от 3 тыс. куб.см).

    В тех случаях, когда ввозимому автомобилю больше 5-ти лет и объем двигателя до 1 000 куб. см, то ставка составит 3 евро за куб.см. Для авто с мотором от 1 501 до 1 800 куб. см тариф составляет 3,5 евро за куб.см., а с двигателем 1 801-2 300 куб. см стоимость пошлины можно посчитать из расчета 4,8 евро за куб. см. За авто с двигателем от 2,3 до 3,0 куб. см расчет составит 5 евро за см куб.

    Для юридических лиц существует другая таблица расчета таможенной пошлины на ввозимые авто.



    Статьи по теме:

    Растаможка в Беларуси таможенные пошлины на автомобили в РБ

    до 3 лет

    до 1000см3 включительно

    25% таможенной стоимости, но не менее 1€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1000 до 1500см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 1,1€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1500 до 1800см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 1,25€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1800 до 2300см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 1,8€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 2300 до 3000см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 1,8€ за см3 рабочего объема двигателя

    более 3000см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 2,35€ за см3 рабочего объема двигателя
    от 3 до 7 лет

    до 1000см3 включительно

    25% таможенной стоимости, но не менее 0,45€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1000 до 1500см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 0,5€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1500 до 1800см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 0,45€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1800 до 2300см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 0,55€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 2300 до 3000см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 0,55€ за см3 рабочего объема двигателя

    более 3000см3

    25% таможенной стоимости, но не менее 1€ за см3 рабочего объема двигателя
    7 лет и более

    до 1000см3 включительно

    1,4€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1000 до 1500см3

    1,5€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 1500 до 1800см3 1,6€ за см3 рабочего объема двигателя
    от 1800 до 2300см3

    2,2€ за см3 рабочего объема двигателя

    от 2300 до 3000см3

    2,2€ за см3 рабочего объема двигателя
    более 3000см3 3,2€ за см3 рабочего объема двигателя

    Пригнать авто из Белоруссии в Россию недорого и безопасно

    Как безопасно пригнать авто из Белоруссии с наименьшими затратами?

    Пригнать машину из Белоруссии в Россию

    С появлением таможенного союза и введением утилизационного сбора для россиян усложнились условия покупки подержанных автомобилей из Европы. Однако возможность пригнать авто из Беларуси есть, она остается финансово привлекательной по следующим причинам:

    • всем известно отличное качество дорог в республике Беларусь;
    • сюда запрещено пригонять авто, не отвечающие стандарту ЕВРО-5;
    • в салонах есть предложения по автомобилям авторитетных производителей оригинальной сборки;
    • предлагаются редкие варианты авто с дизельным двигателем.

    Наблюдается и обратная тенденция: жители республики обращают внимание на выгодные цены в московских автосалонах. Находятся желающие пригнать авто из России в Беларусь и в обратном направлении.

    Автовоз или перегон авто

    Пригнать машину из Беларуси в Россию можно на платформе автовоза или своим ходом. Экономически выгоднее второй вариант. Делясь впечатлениями, опытные перегонщики отмечают отличное качество дорог в республике, вежливое обращение сотрудников дорожной инспекции, высокий уровень сервиса (шиномонтаж, заправки). Совершая покупку, следует знать, что в Россию нельзя ввозить автомобили старше 2005 года. Важен факт растаможки авто по белорусским законам:

    • если машина не растаможена, то стоить она будет дешевле, но придется выплачивать таможенные пошлины;
    • если автомобиль попал в республику после 2010 года, то заплатить нужно только утилизационный сбор.

    Для беспроблемного пересечения границы требуется договор купли-продажи или справка-счет, свидетельство о снятии с учета в ГАИ и транзитные номера. Паспорт транспортного средства выдается уже в российских городах.

    Профессиональным перевозчикам отлично известны все нюансы процедуры, они могут быстро осуществить перегон машин из Беларуси в Россию. Задача владельца — найти таких исполнителей, освободив себя от утомительной процедуры сбора документов и длительного путешествия, на которое может не быть времени.

    Услуга перегона авто может быть дешевле

    Сервисы по поиску профессиональных перегонщиков сильно облегчили данный вопрос в аспекте времени, финансов, качества услуги. Используя наш сервис, вы можете с экономией до 50% пригнать авто из Беларуси в Россию, заказать квартирный переезд, пассажирские грузоперевозки и др.

    Использовать сервис несложно: несколько минут занимает размещение запроса. Затем нужно просто принять наиболее выгодное предложение по цене и условиям. Используйте возможность дешево пригнать авто в Беларусь или из республики!

    Растаможка автомобилей — Таможенный калькулятор с новыми тарифами 2021

     

    Ставки таможенных пошлин для физических лиц

    Период с момента выпуска транспортного средства

    Таможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб.

    Ставка таможенных платежей
    до 3-x лет    
      Стоимостью до 8. 500 евро 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см3
      Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3
      Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см3
      Стоимостью от 42.300 евро до 84.500 евро 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см3
      Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см3
      Стоимостью более 169.000 евро 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см3
    от 3-х до 5-ти лет    
      С объемом двигателя до 1000 см3 1,5 евро за см3
      С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см3 1,7 евро за см3
     

    С объемом двигателя от 1501 см3 до 1800

    2,5 евро за см3
      С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см3 2,7 евро за см3
      С объемом двигателя от 2300 см3 до 3000 см3 3 евро за см3
      С объемом двигателя более 3000 см3 3,6 евро за см3
    более 5-ти лет    
      С объемом двигателя до 1000 см3 3 евро за см3
      С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см3 3,2 евро за см3
      С объемом двигателя от 1501 см3 до 1800
    3,5 евро за см3
      С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см3 4,8 евро за см3
      С объемом двигателя от 2301 см3 до 3000 см3 5 евро за см3
      С объемом двигателя более 3000 см3 5,7 евро за см3

    Автомобили с бензиновым двигателем.

    Ставки таможенных пошлин для юрлиц
    новые (до 3-х лет)    
      Не более 1 000 включительно 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3
      1000-1500 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3
      1500-1800 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см3
      1800-2300 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3
      2300-3000 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3
      Свыше 3000 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3
    от 3-х до 5-ти лет    
      Не более 1000 включительно 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3
      1000-1500 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3
      1500-1800 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см3
      1800-2300 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3
      2300-3000 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3
      Свыше 3000 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3
    5 лет и более    
      Не более 1000 включительно 2,5 евро за см3
      1000-1500 2,7 евро за см3
      1500-1800 2,9 евро за см3
      1800-2300 4,0 евро за см3
      2300-3000 4,0 евро за см3
      Свыше 3000 5,8 евро за см3

     

    Автомобили с дизельным двигателем.

    Ставки таможенных пошлин для юрлиц
    новые (до 3-х лет)    
      Не более 1500 включительно 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3
      1500-2500 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3
      Более 2500 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3
    от 3-х до 5-ти лет    
      Не более 1500 включительно 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3
      1500-2500 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3
      Более 2500 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3
    5 лет и более    
      Не более 1500 включительно 2,7 евро за см3
      1500-2500 4,0 евро за см3
      Более 2500 5,8 евро за см3

     

    Согласно Приказа ГТК РБ № 2-ОД от 4 января 2010 года таможенная стоимость транспортных средств, в том числе бывших в употреблении, в отношении которых установлены адвалорные либо комбинированные ставки ввозных таможенных пошлин, ввозимых на территорию РБ, определяется как 80% от стоимости, указанной в каталоге АО «Евротакс».  

     

    АДВАЛОРНАЯ СТАВКА — Ставка таможенного платежа (таможенная пошлина, НДС, акциз, сбор за таможенное оформление), определенная в процентах к стоимостным характеристикам (таможенной стоимости) товаров и транспортных средств.

    КОМБИНИРОВАННАЯ СТАВКА —  Ставка таможенной пошлины, включает в себя как стоимостные, так и количественные показатели перемещаемых товаров. При этом, в зависимости от вида комбинированной ставки размер таможенной пошлины может определяться либо путем сравнения либо путем сложения полученных величин.

    Наш таможенный калькулятор позволяет предварительно оценить сумму платежей.

    Это значительно увеличило таможенные платежи, так как цены, указанные в каталоге являются европейскими среднерыночными. В них включены местные налоги, НДС, прибыль продавцов, а заводы-производители отпускают авто  нашим дилерам по специальным  ценам, обусловленным персональной скидкой, регионом и акциями. Выход из этой ситуации — подписание специального меморандума о взаимопонимании с автопроизводителем.

    Последние темы на форуме по растаможке авто

    Растаможка автомобилей из Беларуси

    Сегодня выясняется, что поездка на автомобиле из Беларуси в Россию обойдется вам намного дешевле, чем из других европейских стран. Конечно, перевозить легковые автомобили из Беларуси стало намного проще после создания Таможенного союза, в который входят и Беларусь, и Россия. Поэтому растаможка автомобилей из Беларуси проходит по упрощенной системе. А размер пошлины, которую необходимо уплатить при пересечении белорусской границы, значительно меньше, чем в любой другой стране.

    Автомобили со статусом товаров Таможенного союза

    Кроме того, на данный момент имеется разрешение таможенных органов Беларуси на покупку и беспошлинный вывоз автомобилей из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Письмом Представительства Таможенной службы России при Белорусской таможне от 30 августа 2010 г. № 03-02 / 1384 в Таможенный комитет Республики Беларусь определен статус транспортных средств, ввезенных на территорию России гражданами Беларуси.

    Таким образом, автомобили, которые до начала января 2010 года въехали в Беларусь в личных целях из других стран и получили регистрационные номера, считаются товарами Таможенного союза. Поэтому такие легковые автомобили не декларируются на всей территории Союза. Таким образом, они могут беспрепятственно и беспошлинно пересекать границу между российским и белорусским государством. Как видите, растаможка автомобилей из Беларуси, легально находящихся в стране до начала 2010 года, очень выгодна.

    Пересечение границы с Беларусью

    Чтобы при пересечении границы у вас не возникло проблем, необходимо заранее подготовить все документы, подтверждающие статус автомобиля как товара Таможенного союза. Для того, чтобы растаможка автомобилей из Беларуси проходила быстро, водитель, управляющий автомобилем, должен подать по требованию таможенников

    1. свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное до начала 2010 года с регистрацией указанного в нем автомобиля на территории Беларуси;
    2. отметка в том же свидетельстве о постановке на учет о снятии автомобиля с учета в белорусском государстве;
    3. таможенная декларация на ввозимые товары, оформленная до начала 2010 года, свидетельство о постановке на таможню автомобиля в качестве товара для личного пользования (свидетельство ТС — 25а).

    При наличии всех сопроводительных документов растаможка авто из Беларуси не займет много времени.

    Граница с Россией

    Ну вот, вы приближаетесь к границе с Россией. Как они тебя там встретят? Как будет проходить таможенное оформление в России? Чтобы ваш автомобиль был допущен к движению по дорогам России, на основании совместного приказа МВД и Минпромэнерго России вашему другу-пассажиру необходимо составить паспорт транспортного средства.Обязательным условием для выдачи ПТС является соответствие перевозимого автомобиля классу экологии «Евро-4».

    Соответствие транспортного средства четвертому европейскому стандарту можно узнать из сертификатов, выданных на легковой автомобиль, а также из данных, размещенных на федеральных сайтах www.gost.ru и www.customs.ru. Если невозможно определить класс экологии автомобиля из-за отсутствия сертификации или на основании информации, содержащейся на официальных сайтах, паспорт транспортным средствам не выдается.

    Также может случиться так, что легко пройденное растаможивание автомобиля из Беларуси не поможет вам беспрепятственно перевезти машину в Россию. Поэтому при покупке автомобиля определение его соответствия нормам Евро-4 должно стать вашим приоритетом.

    Есть еще одна законодательная тонкость. Вы можете получить ПТС на автомобиль, даже если он не соответствует заданному экологическому стандарту, если его владелец является участником Государственной программы помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, в их добровольном переселении в Россию на постоянное место жительства.

    Таможенное оформление Россия Беларусь — Таможенный брокер Россия Беларусь

    +370 679 09334

    [email protected]

    Таможенное оформление — Таможенный брокер в России и Беларуси

    Таможенное оформление товаров (услуга таможенного оформления) — процедура, которая должна выполняться при ввозе товаров или транспортных средств на территорию Таможенного союза: Беларусь, Россия, Казахстан. Процедура таможенного декларирования может осуществляться как владельцем груза, так и его представителем (агентом), то есть компанией, оказывающей услуги таможенного агентства (услуги таможенного брокера в Беларуси и России). Для жителей РФ мы предлагаем выгодное, надежное и быстрое таможенное оформление в Беларуси и России. Дешевле, чем в России, надежнее, чем в Казахстане!

    Если вы хотите сэкономить свое время и деньги на решении основных вопросов, доверьте таможенное оформление ваших товаров профессионалам, имеющим многолетний опыт работы в этой сфере.Компания Atlantic Way предлагает профессиональные услуги таможенного брокера по доступным ценам. Большой опыт работы в сфере таможенного обслуживания позволяет нашим специалистам быстро и профессионально провести таможенное оформление грузов.

    Наши декларанты соберут необходимый комплект документов, определят код товара в соответствии с ТН ВЭД (ТН ВЭД) и представят на таможню все необходимые документы и электронное декларирование товаров. Также мы предоставляем услуги держателя контракта в Беларуси и России (импортер): вы можете получить товар как по вашему контракту, так и по нашему. Таможенное оформление осуществляется с соблюдением требований в отношении интеллектуальной собственности на территории Беларуси и валютного контроля.

    Если вам нужен опытный таможенный брокер в Москве, Санкт-Петербурге или Минске (таможенный брокер для Беларуси), а также в других городах РБ и РФ, обращайтесь к нам. Мы проведем таможенное оформление в Беларуси и России, учитывая особенности обработки ваших товаров и позволяющие оптимизировать таможенные расходы.

    Ввоз автомобилей в Беларусь

    Импорт автомобилей в Беларусь растет с каждым годом. Это связано с увеличением импорта автомобилей из РФ. В статье рассказывается о размере таможенных платежей при ввозе, услугах по таможенному оформлению и обо всех тонкостях ввоза автомобилей.

    Растаможка автомобиля при ввозе в Беларусь

    Законодательство Республики Беларусь разрешает ввоз на территорию страны транспортных средств для личного пользования. Иностранные автомобили необходимо задекларировать письменно с использованием пассажирской таможенной декларации.

    Сумма таможенных платежей при ввозе легкового автомобиля в Беларусь

    При ввозе личного автомобиля в страну необходимо учитывать следующие параметры.

    Таможенный сбор

    Таможенная пошлина в Беларуси 120 BYN.

    Таможенные пошлины

    Размер таможенных пошлин рассчитывается исходя из года выпуска автомобиля и объема двигателя.

    Есть льготы для инвалидов 1/2 группы, опекунов детей-инвалидов, родителей многодетных семей. Размер таможенной пошлины для этих граждан снижен на 50%. Электромобили имеют нулевую ставку таможенных пошлин.

    Сбор вторсырья

    Если вы везете легковой автомобиль для личного пользования, размер сбора за утилизацию будет зависеть от года выпуска автомобиля.

    Если ему больше 3-х лет, сумма будет равна 544. 5 руб.

    Для автомобилей старше 3 лет сумма увеличивается до 816,7 BYN.

    Такая же система установлена ​​на электромобилях.

    Льготы по уплате таможенных платежей

    Законодательством Республики Беларусь предусмотрено льготное таможенное оформление инвалидов I и II групп и родителей многодетных семей. Таможенное оформление автомобиля обойдется им в половину указанной суммы

    .

    Более того, вы можете заявить о своем праве как сразу при регистрации на ПТО, так и позже, написав запрос в таможенные органы о возврате половины полной суммы уплаченных пошлин.

    Родители детей с ограниченными возможностями систематически писали обращения в государственные органы для включения их в список льготников. Их просьба была удовлетворена, и теперь родители и опекуны несовершеннолетних детей-инвалидов также имеют право на оплату пошлин с последующим возвратом части выплат.

    Предпочтения для экологически чистых двигателей

    Весь мир, в том числе и белорусское государство, заинтересован в распространении идеи покупки электромобилей. Таким образом, для распространения данного вида транспорта законодательством Республики Беларусь не предусмотрены таможенные пошлины на их ввоз.

    В последние годы предпринимались различные попытки сделать электромобили более привлекательными для белорусских автомобилистов. Но задумки не увенчались успехом. Электромобили не нашли широкого распространения из-за непродолжительности действия указа о таможенных платежах и слабой инфраструктуры для обслуживания таких автомобилей.

    Сейчас европейские страны планируют возобновить стратегию с учетом допущенных ошибок.Также указывалось на необходимость ввоза электромобилей по «более дешевой схеме» для рядовых граждан, а также установление срока действия нулевых ставок не менее года.

    На сегодняшний день законодательством Республики Беларусь указано, что до 31 января 2025 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины для физических и юридических лиц Беларуси при ввозе автомобилей с электродвигателями.

    Что такое таможенный калькулятор?

    Если вы планируете приехать на машине из Европы или США, то вам необходимо пройти процедуру таможенного оформления.Но сегодня автомобилистам не нужно самостоятельно изучать ставки таможенных пошлин, ведь есть возможность воспользоваться калькулятором таможенных пошлин на автомобили.

    Удобный калькулятор представлен на официальном белорусском портале tut.by.

    Порядок ввоза автомобиля в Беларусь

    Растаможка автомобиля требуется при покупке автомобиля за границей. Ввозные пошлины на иномарки необходимо уплачивать по всем правилам и расчетам, чтобы в будущем по территории Беларуси можно было легко передвигаться на европейской машине.Необходимо оформить все необходимые документы на автомобиль, а затем оплатить все таможенные платежи:

    • таможенный сбор;

    • сбор вторсырья;

    • таможенная пошлина.

    Обращение к специалисту по дистилляции

    Услуги паромного специалиста включают в себя целый комплекс мероприятий, обеспечивающих оперативную доставку транспорта и его сохранность.

    Связь со специалистом:

    • гарантии доставки приобретенного Вами автомобиля,

    • с указанием местонахождения водителя на всем пути следования,

    • осуществляет перевозки оборудования из Евросоюза, стран СНГ и России.

    Временный ввоз легкового автомобиля

    Временный ввоз иностранных транспортных средств иностранными физическими лицами осуществляется без обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

    Первоначальный срок временного ввоза, устанавливаемый таможенным органом в пункте пропуска, составляет 6 месяцев.

    Ввоз автомобиля для постоянного проживания в РБ

    Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов осуществляется в порядке, установленном Таможенным союзом.

    Напомним, что согласно законодательству Республики Беларусь уплата таможенных пошлин может быть обеспечена одним из следующих способов:

    • внесение денежных средств;

    • банковская гарантия;

    • поручительство;

    • залог имущества.

    Услуги по растаможке автомобилей в Беларуси

    Автомобильные перевозки — дело сложное, поэтому на каждом этапе этой процедуры очень важно выбирать надежных партнеров.

    Самым важным моментом перевозки является таможенное оформление, так как неправильное оформление документации может доставить массу хлопот.

    Высококвалифицированные специалисты, работающие в сфере таможенных услуг, помогут рассчитать количество таможенных пошлин, сборов и платежей, а также предоставят соответствующие справки, лицензии, разрешения и справки.

    Не стоит рисковать в вопросе таможенного оформления, если вы впервые перевозите автомобиль.Обратитесь за помощью к специалистам, и машина в короткие сроки будет доставлена ​​к вам.


    Фото: carfast.express, tarantas.news, static.euronews.com

    Какие товары можно ввозить в Беларусь

    Некоторые люди путешествуют налегке. Некоторые, наоборот, берут с собой больше багажа с мыслью: лучше принести домой распакованным, чем не упустить сюрприз.

    Никаких проблем с предусмотрительными путешественниками на границе с Беларусью не возникнет, если они будут соблюдать ряд простых правил.

    СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЗЯТЬ С ВАМИ
    Сумма денег и / или дорожных чеков, которую вы можете взять с собой, не ограничена. Если вы ввозите в Беларусь более 10000 долларов в эквиваленте, просто укажите полную сумму в пассажирской таможенной декларации.

    Также необходимо декларировать финансовые инструменты, если таковые имеются (кроме вышеупомянутых дорожных чеков):

    • переводные векселя,
    • банковских чеков,
    • бумажных ценных бумаг, подтверждающих обязательство эмитента (дебитора) по выплате денег без указания лица, которому производится выплата.


    СКОЛЬКО ЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ РАЗРЕШЕНО БЕСПЛАТНО
    Вы не должны платить пошлину, если общий вес предметов личного пользования в вашем багаже ​​не превышает 50 кг, а их общая стоимость не превышает 1. 500 евро.

    Это правило применяется, в частности, к алкогольным напиткам, пиву, табаку и табачным изделиям. При этом алкоголя должно быть не более 3 литров, сигарет — 200 (или 50 сигар (сигарилл) или 250 грамм табака). И, конечно же, ввоз алкогольной и табачной продукции лицам младше 18 лет запрещен.

    Вы превысили общий вес на 50 кг? За каждый лишний килограмм вы должны будете заплатить 30% (не менее 4 евро за 1 кг) от таможенной стоимости ввозимых товаров сверх нормы.

    Есть также подержанные товары для личного пользования, для которых не применяется ставка 50 кг и 1.500 евро. Помимо вышеуказанного багажа, вы можете бесплатно ввозить (в размере, необходимом на период временного пребывания): ювелирные изделия, предметы гигиены, портативные музыкальные инструменты, детские коляски и автокресла, инвалидные коляски, оборудование и принадлежности для спорта, туризм и охота, портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы и расходные материалы к ним.

    Электроника может быть ввезена бесплатно в количестве 1 единицы фотоаппараты, видеокамеры, кинокамеры, портативные проекторы, проекторы для просмотра слайдов, портативные устройства записи и воспроизведения звука (в том числе диктофоны), DVD-плееры, портативные. радиоприемники, флеш-плееры, телевизоры (с экраном не более 42 см), портативные персональные компьютеры. Исключение — 2 мобильных телефона могут быть ввезены бесплатно.

    Устройства для снаряжения должны быть в количестве, необходимом для использования во время поездки.Сотрудники таможни должны определить, соответствует ли багаж этим требованиям, в соответствии с подробными инструкциями.

    ЧТО ДУМАТЬ ПРИ ПУТЕШЕСТВИИ НА АВТОМОБИЛЕ

    Иностранные граждане могут ввозить в Беларусь автомобиль или мотоцикл без уплаты пошлин и налогов на срок до 1 года. Причем начальный срок составляет 3 месяца, по истечении которых необходимо обратиться в таможню для продления.

    Временно ввезенные транспортные средства могут использоваться на территории Таможенного союза (в него входят, кроме Беларуси, Российская Федерация и Казахстан) только теми физическими лицами, которые их ввезли.

    И до истечения одного года транспортное средство должно быть либо вывезено с территории Таможенного союза, либо продано, подарено и т. д. после уплаты всех предусмотренных таможенных пошлин.

    При въезде в Беларусь не требуется доплачивать таможню за топливо в баке автомобиля / мотоцикла, а также за дополнительные 10 литров в отдельной емкости.

    ЧТО НЕЛЬЗЯ ИМПОРТИРОВАТЬ

    Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры могут ввозиться в Беларусь только в виде лекарственных препаратов для личного пользования по медицинским показаниям в ограниченных количествах.Необходимость их использования должна быть подтверждена соответствующими документами.

    В список запрещенных также входят печатные и аудиовизуальные материалы, в том числе:

    • призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичному оправданию терроризма;
    • порнография;
    • агитация, если она изготовлена ​​или распространена с нарушением законодательства Таможенного союза о выборах и референдумах;
    • атрибутов и символов, пропагандирующих нацистов (или объектов, сходных с ними до степени смешения.)

    Есть особая ставка на дополнительный алкоголь — 10 евро за 1 литр, но более 5 литров таможенники не разрешают.

    Переезд в Беларусь: Переезд на машине

    Контрольный список подготовлен партнером проекта.

    Иностранные граждане переезжают в Беларусь на своем автомобиле

    1 граждан стран Таможенного союза ЕАЭС имеют равные права. То есть, если вы из Казахстана, Армении, России или Киргизии, ничего особенного делать не нужно.

    2 Если вы из другой страны и хотите получить разрешение на временное проживание, вам необходимо зарегистрироваться в Дорожной полиции (ГАИ / ГАИ):

    • предоставить свидетельство о временной регистрации,
    • паспорт владельца транспортного средства или другой документ, удостоверяющий личность,
    • документы, подтверждающие происхождение автомобиля / производителя (для новых автомобилей),
    • документы, подтверждающие факт покупки подержанного автомобиля (договор купли-продажи, счет / справка),
    • номерные знаки.
    ГАИ не будет регистрировать автомобили, которые:
    • восстановлению и сборке из запчастей не подлежат,
    • автомобилей с правым рулем и ввезенных в страну на срок до трех месяцев.

    С 2013 года в Беларуси действует электронная система взимания платы за проезд BelToll. Владельцы легковых автомобилей, зарегистрированных за пределами Таможенного союза, а также большегрузных автомобилей старше 3 лет.На приобретение и установку специального бортового устройства, позволяющего оплачивать использование платных автомобильных дорог, необходимо 5 тонн. Однако все ввозимые и растаможенные автомобили имеют право бесплатно пользоваться всеми белорусскими дорогами в течение 10 дней с даты получения таможенной декларации.

    Как иностранцу получить белорусское водительское удостоверение?

    Если вы не стремитесь получить постоянный вид на жительство, вы можете продолжать использовать свою лицензию, менять ее не нужно.

    Как иностранец покупает машину в Беларуси, есть ли нюансы?

    Если вы оформили временную регистрацию в стране, у вас не возникнет проблем с покупкой автомобиля.В противном случае вам нужно будет получить такую ​​регистрацию. Для граждан России ограничений нет.

    Посетите этот сайт, чтобы ознакомиться со списком необходимых документов и правильной последовательностью действий при покупке автомобиля или передаче его новому владельцу.

    Рекомендуемые ссылки

    Я буду работать в компании ПВТ

    Я буду работать в компании, не связанной с ПВТ

    Идет с партнером

    Идет с супругой

    Воспитание детей

    Приведение домашних животных

    Все виды доставки в Беларусь и из Беларуси

    Отправьте необязательный и бесплатный запрос на перевозку или свяжитесь с нами через мессенджер.

    {«0»: {«lid»: «1531306243545», «ls»: «10», «loff»: «», «li_type»: «nm», «li_ph»: «Имя Фамилия», «li_req «:» y «,» li_nm «:» Имя «},» 1 «: {» lid «:» 1531306540094 «,» ls «:» 20 «,» loff «:» «,» li_type «:» em » , «li_ph»: «Адрес электронной почты», «li_req»: «y», «li_nm»: «Электронная почта»}, «2»: {«lid»: «1596118521887», «ls»: «30», «loff»: «», «li_type»: «ph», «li_req»: «y», «li_masktype»: «a», «li_maskcountry»: «NL», «li_nm»: «Телефон»}, «3 «: {» lid «:» 1596118621847 «,» ls «:» 40 «,» loff «:» «,» li_type «:» in «,» li_title «:» Место загрузки (+ страна) «,» li_ph » : «Почтовый индекс или регион», «li_req»: «y», «li_nm»: «Страна загрузки местоположения»}, «4»: {«lid»: «1596118674283», «ls»: «50», «loff «:» »,« li_type »:« in »,« li_title »:« Место разгрузки (страна) »,« li_ph »:« Почтовый индекс или регион »,« li_req »:« y »,« li_nm »:« Разгрузка место страна «},» 5 «: {» lid «:» 1596118702369 «,» ls «:» 60 «,» loff «:» «,» li_type «:» ta «,» li_title «:» Сведения о доставке «, «li_ph»: «Объем (количество поддонов) — Вес.Укажите стоимость товара и краткое описание товара. «,» Li_rows «:» 4 «,» li_nm «:» Сведения о доставке «},» 6 «: {» lid «:» 1596118721790 «,» ls «: «70», «loff»: «», «li_type»: «sb», «li_req»: «y», «li_variants»: «Частичные грузы и сборные грузы (LTL) \ nПолные грузовые автомобили (FTL) \ nХолодильный транспорт \ nТяжелый и негабаритный транспорт \ nЗакрытый автомобильный транспорт \ nПеревозка опасных грузов \ nТорговый транспорт \ nПереезд для предприятий и частных лиц \ nЭкспресс-доставка \ nДорогие отправления »,« li_selfirstvar »:« — Выберите вариант — »,« li_nm »:« Selectbox «},» 7 «: {» lid «:» 1596119053273 «,» ls «:» 80 «,» loff «:» «,» li_type «:» rd «,» li_title «:» Комиссионный транспорт с таможенным оформлением: «,» li_variants «:» Экспортное таможенное оформление (экспорт) \ nИмпортное таможенное оформление (импорт) «,» li_radcb «:» cb «,» li_nm «:» Комиссионный транспорт с таможенным оформлением: «}}

    Бакалавр международных коммуникаций (IC)

    Отдел: Международные перевозки
    Языки: немецкий, английский, русский
    Специализация: транспорт, таможенное оформление 902 14

    Телефон: +49 30 9210 373-66

    {«0»: {«lid»: «1596717945108», «ls»: «10», «loff»: «», «li_type»: «nm» , «li_ph»: «Имя, Vorname», «li_nm»: «Имя»}, «1»: {«lid»: «1596717945109», «ls»: «20», «loff»: «», «li_type «:» em «,» li_ph «:» Адрес электронной почты «,» li_nm «:» Электронная почта «},» 2 «: {» lid «:» 1596717945110 «,» ls «:» 30 «,» loff «: «», «li_type»: «ph», «li_req»: «y», «li_masktype»: «a», «li_nm»: «Phone»}, «3»: {«lid»: «1596717945111», » ls «:» 40 «,» loff «:» «,» li_type «:» in «,» li_title «:» Ladeort (+ Land) «,» li_ph «:» (mit PLZ oder Region, водопад vorhanden) «, «li_nm»: «Ladeort Land»}, «4»: {«lid»: «1596717945112», «ls»: «50», «loff»: «», «li_type»: «in», «li_title»: «Entladeort (+ Land)», «li_ph»: «(mit PLZ oder Region, водопады vorhanden)», «li_nm»: «Entladeort Land»}, «5»: {«lid»: «1596717945113», «ls» : «60», «loff»: «», «li_type»: «ta», «li_title»: «Sendungsdetails», «li_ph»: «Collianzahl (Paletten / Kartons), Abmaßen (LxBxH oder m³), ​​Gesamtgewicht, Warenwert , (für die Versicherung) «,» li_rows «:» 5 «,» li_nm «:» Sendungsdetails «},» 6 «: {» крышка «:» 1596717945114 «,» ls «:» 70 «,» loff «:» «,» li_type «:» sb «,» li_req «:» y «,» li_variants «:» — Bitte auswählen — \ nTeilladung / Sammelgut (LTL) \ nKomplettladung (FLT) \ nGroßraum, — Schwertransport \ nPKW-Transport \ nGefahrgut (ADR) \ nAusstellung / Messegut \ nPrivatumzug / Firmenumzug \ nExpresszustellung \ nWerttransporte (ab 200.000EUR) «,» li_nm «:» Selectbox «},» 7 «: {» lid «:» 1596717945115 «,» ls «:» 80 «,» loff «:» «,» li_type «:» rd «,» li_title «:» Транспорт с Zollabwicklung beauftragen: «,» li_req «:» y «,» li_variants «:» Exportzollabwicklung (Экспорт) \ nImportzollabwicklung (Einfuhr) «,» li_radcb «:» cbn «,» li_radcb «:» cbn «,» li_radcb «:» cbn «,» li Zollabwicklung beauftragen: «}}

    Отправляя запрос, я принял к сведению заявление о защите данных и согласен с тем, что предоставленные мной данные будут собираться и храниться в электронном виде. Мои данные будут использоваться только для целей обработки и отвечая на мою просьбу.Отправляя контактную форму, я даю согласие на обработку.

    Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht Ihnen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und einen schnellen, sowie sicheren Transport.

    Сделайте заявку на перевозку сейчас

    Отправьте заявку на перевозку в наше экспедиторское агентство по Восточной Европе, России и Центральной Азии прямо сейчас. Наш многолетний опыт обеспечит вам отличное соотношение цены и качества, а также быструю и безопасную транспортировку.

    Временный ввоз иномарок в РФ

    Кому разрешено временно ввозить иномарку на территорию РФ?
    Кому разрешен временный ввоз транспортного средства без уплаты таможенных пошлин и залога?
    Какие автомобили разрешен к временному ввозу?
    Срок действия временных разрешений на ввоз автомобиля в Россию?
    Возможен ли отказ в разрешении на временный ввоз автомобиля в Россию?
    Нужна ли мне страховка на случай временного ввоза транспортного средства?
    Следует ли передавать контроль над временно ввезенным транспортным средством?
    Что такое сертификат на ввоз автомобиля (АТС) и как его получить?
    Где продлить свидетельство о ввозе транспортного средства (АТС)?
    Где оформить автомобиль временного ввоза?
    Какие документы необходимы для декларирования транспортного средства?
    Какие документы необходимы для продления временного ввоза транспортного средства?
    Что делать, если вывоз временно ввезенного автомобиля невозможен?

    Вы найдете ответы на эти вопросы, прочитав эту статью.

    Таможенное оформление для временного ввоза автомобилей в Россию — обязательная процедура, регулируемая Постановлениями Правительства РФ от 27.11.2003 N 715 и 29.11.2003 N 718.

    ВНИМАНИЕ! С 1 января 2015 года меняется порядок временного ввоза автомобилей в Россию.
    Из-за сильной сложности процедуры временного ввоза значительно увеличилось количество отказов при оформлении временного ввоза по формальным основаниям.

    Решением Комиссии ЕЭК от 1 января 2015 года внесены изменения в порядок временного ввоза транспортного средства на территорию России.

    При отсутствии оснований для подачи заявления о продлении временного ввоза, при просрочке временного ввоза, повлекли санкции, вплоть до полной уплаты таможенных пошлин на ввозимое транспортное средство.

    Максимальный срок продления временного ввоза — 3 месяца.

    В случае нарушения владельцем визового режима или правил дорожного движения таможенные органы могут отказать в возобновлении временного ввоза транспортного средства. В этом случае автомобиль необходимо вывезти из ЕАЭС в течение 5 дней.

    Кому разрешено временно ввозить иномарку на территорию РФ?

    Иномарка может быть ввезена без уплаты налогов, таможенных пошлин иностранным гражданам, постоянно зарегистрированным в другом государстве. Временный ввоз разрешен на срок пребывания иностранного гражданина в РФ, но не более 1 года, однако транспортное средство нельзя использовать для производственной или иной коммерческой деятельности с целью получения прибыли. Транспортное средство нельзя передать в пользование, утилизировать или передать в распоряжение других лиц.

    Согласно п. 7 ст. 283 Таможенного кодекса Российской Федерации гражданам России разрешен ввоз иностранного транспортного средства при условии, что транспортное средство зарегистрировано на территории иностранного государства, а общий срок временного ввоза в течение одного календарного года не превышает 6 месяцев в течение каждый ввозимый автомобиль и при внесении депозита. Продлить временный ввоз транспортного средства более чем на 6 месяцев невозможно.

    Кому разрешен временный ввоз транспортного средства без уплаты таможенных пошлин и залога?

    Проживающим за границей иностранным гражданам разрешается ввоз транспортного средства без уплаты таможенных пошлин, но только для личного пользования.Автомобили не должны использоваться в деловых целях.
    Кого подразумевают под «иностранцами»?

    • Лица, постоянно проживающие за границей и имеющие паспорт иностранного государства.
    • Постоянно проживающие за границей в РФ лица с двойным гражданством и паспортом иностранного гражданина.
    • Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за границей, зарегистрированные в консульстве в российских дипломатических представительствах и отмеченные в российском заграничном паспорте.

    На сегодняшний день статус физических лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, в таможенном законодательстве относительно временного ввоза транспортного средства физического лица на территорию Российской Федерации не определен.

    Если физическое лицо имеет двойное гражданство, а в России двойного гражданства нет, физическое лицо пересекает границу Российской Федерации по российской визе с заграничным паспортом. В этом случае он имеет право ввозить автомобиль без внесения залога (-ов).

    Если получение визы невозможно, физическое лицо пересекает границу в своем российском паспорте. В этом случае он имеет статус гражданина РФ и временный ввоз транспортного средства возможен только в случае внесения залога.

    Какие автомобили разрешено временно ввозить?

    В соответствии с Постановлением Правительства № 715 от 27 ноября 2003 г., вступившим в силу 1 января 2004 г., под автомобилем понимаются легковые и легковые автомобили, предназначенные для перевозки не более 12 человек, включая водителя, перевозимых физическим лицам через таможенную границу РФ для личного пользования. Также это Постановление регулирует таможенные процедуры оформления товаров физическими лицами в личных, домашних или семейных целях, следующих через границу России.Товар не должен быть связан с предпринимательской деятельностью.

    Срок действия временных разрешений на ввоз автомобиля в Россию?

    Согласно п.2.6 Правил передвижения в упрощенном льготном порядке транспортных средств физических лиц через таможенную границу Российской Федерации, утвержденных приказом ГТК № 814 от 24.11.99 физических лиц при пересечении таможенной границы Российской Федерации. постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, имеют право ввозить одно транспортное средство, зарегистрированное в иностранном государстве, для пребывания в Российской Федерации, но не более 1 года без уплаты таможенных платежей.

    В соответствии с пунктом 7 Положения о местах таможенного оформления и учета в таможенных транспортных средствах, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами, утвержденного приказом ГТК N 741 от 21.08.2000, пограничные таможенные органы устанавливают срок временного ввоз транспортного средства, исходя из условий и характеристик поездки. Продлить временный ввоз транспортного средства на срок не более 1 года имеют право таможенные органы в регионах, где на время находиться физическое лицо, осуществившее временный ввоз транспортного средства.

    Возможен ли отказ в разрешении на временный ввоз автомобиля в Россию?

    Таможенные органы имеют право отказать в разрешении на временный ввоз транспортного средства, если у уполномоченного лица есть основания полагать, что перевозчик или транспортное средство не может гарантировать исполнение законодательства Российской Федерации. В этом случае таможенный орган может потребовать уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также внесения денежных средств на хранение в таможенный орган.

    Нужна ли мне страховка на случай временного ввоза транспортного средства?

    Для регистрации транспортного средства в таможенном органе необходимо предъявить страховой полис ОСАГО, который должен быть оформлен на весь плановый период пребывания транспортного средства на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности. автовладельцы »
    Если Вы неоднократно, но кратковременно в течение года въезжаете на территорию РФ на автомобиле, то на этот автомобиль Вы можете оформить полис страхования на 6 месяцев или на год.Страхование по полису автострахования) можно оформить по месту въезда (пограничного перехода) на территории Российской Федерации.

    Передавать ли управление временно ввезенным транспортным средством?

    Согласно п. 2.6 Правил передвижения в упрощенном льготном порядке транспортных средств физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации, утвержденных приказом ГТК № 814 от 24.11.99 г., допускается провоз транспортного средства на срок не более одного года. год без уплаты налогов и таможенных пошлин.Этот автомобиль не может быть передан в пользование или распоряжение другим лицам, отчужден или передан во владение.

    Распоряжение, владение, отчуждение или отчуждение третьих лиц возможно только после разрешения таможенного органа и уплаты всех налогов, сборов и требований, установленных таможенным законодательством Российской Федерации.

    Что такое сертификат на ввоз автомобиля (АТС) и как его получить?

    Регистрационный документ на транспортное средство, временно ввезенное на территорию РФ, является удостоверением ввоза транспортного средства (АТС).Форма свидетельства о ввозе транспортного средства (АТС), утверждена приказом ГТК РФ от 30.09.94 № 507 N «Об утверждении формы свидетельства о ввозе транспортного средства».

    Эксплуатация транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, без АТС ЗАПРЕЩЕНА! В случае эксплуатации транспортного средства без АТС, он подлежит аресту в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 г. № 759 «Об утверждении правил задержания транспортного средства, помещения его на». Парковка, хранение и запрет эксплуатации ».

    Где продлить свидетельство о ввозе транспортного средства (АТС)?

    Если Вы сделали АТС на границе, при необходимости продления данного документа, Вам необходимо обратиться в таможенный орган по месту временной или постоянной регистрации с вопросом о продлении АТС.
    Расширенная АТС на весь период, в течение которого Вы планируете использовать данное транспортное средство на территории Российской Федерации.

    Если Вы проживаете на момент регистрации на территории Российской Федерации, продление АТС разрешено на срок, не превышающий срок Вашей временной регистрации, указанный в документе, подтверждающем Вашу регистрацию на территории Российской Федерации.

    Свидетельство о ввозе транспортного средства (АТС) при вывозе транспортного средства с территории Российской Федерации сдается таможенным органам Российской Федерации в пункте пропуска на границе Российской Федерации.

    Продление временного ввоза таможенными пошлинами за таможенное оформление не уплачивается.

    Возможен временный ввоз в Республику Беларусь и Казахстан. Однако изменения в движении от 30.07.2014 года запрещают временный ввоз через Белоруссию и Казахстан в случаях, когда автомобиль большую часть времени эксплуатируется на территории России.

    Если Вы просрочили временный ввоз, Вам грозит крупный штраф.

    Если Вы просрочили временный ввоз или нарушили правила его оформления, то с 01.01.2015 такая просрочка будет караться обязательством по уплате таможенных пошлин, при этом автомобиль будет размещен на специальной стоянке до уплаты пошлины наличными в таможня.

    Где оформить автомобиль временного ввоза?

    Все ввозимые на территорию Российской Федерации автотранспортные средства, подлежащие таможенному оформлению, декларируются в пассажирской таможенной декларации АП-7, форма которой утверждена приказом ГТК России от 19.05.2004 № 590.

    Если транспортное средство ввезено на территорию Российской Федерации на срок не более 6 месяцев, оно регистрируется в таможенном органе. Документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства, является удостоверением ввоза транспортного средства (АТС). Оформлена АТС таможенными органами.

    Если автомобиль ввезен на срок более 6 месяцев, он заносится в ГИБДД.

    Регистрационные свидетельства о ввозе транспортного средства (АТС) на транспортное средство, временно ввезенное на территорию Российской Федерации, оформляются таможенными органами в пункте пропуска транспортного средства на территории России.

    АТС

    можно оформить на полгода или на более короткий срок. Позже вы можете передать АТС в таможенный орган по месту регистрации лица, ввезшего транспортное средство.

    Какие документы необходимы для декларирования транспортного средства?

    Транспортные средства, которые ввозятся на территорию РФ, подлежат обязательному декларированию. Для декларирования транспортного средства необходимо предоставить в таможенный орган следующие документы:

    • пассажирская таможенная декларация ТД-6.
    • заграничное свидетельство о регистрации транспортного средства.
    • купчая на подержанные автомобили или счет на новые автомобили.
    • паспорт и паспорт.

    Какие документы необходимы для продления временного ввоза транспортного средства?

    Для продления временного ввоза необходимо:

    1. Документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации транспортного средства, страховка, АТС или декларация на ввоз транспортного средства, нотариально заверенная доверенность).
    2. Удостоверение личности (паспорт, прописка).
    3. Копии всех документов.

    Что делать, если вывоз временно ввезенного автомобиля невозможен?

    Если по каким-либо причинам (кража, авария, ремонт и т. Д.) Транспортное средство невозможно вывезти с территории РФ, лицо, ввезшее транспортное средство, до истечения срока действия АТС должно обратиться в органы власти. ГТК принять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

    Информация о закрытии временного ввоза должна поступить в таможенные органы, выдавшие ввоз, в течение 15 дней после окончания периода временного ввоза.

    Прекращение временного ввоза средств:

    • обратный вывоз автомобиля;
    • оформление в соответствии с выбранным порядком, кроме временного ввоза;
    • продлить срок временного ввоза транспортного средства;
    • сведения о нарушениях таможенного законодательства, выявленных другими таможенными органами.

    Если информация о закрытии временного ввоза не поступает в соответствующий таможенный орган, транспортное средство, внесенное в базу данных ГТК, не является вывозимым транспортным средством.

    Тв антенна авто своими руками – автомобильная для радио в домашних условиях, самодельная автоантенна в машину, как сделать для магнитолы в авто, активная радиоантенна, самому усилить сигнал FM, GPS, штекер

    • 30.06.2019

    Автомобильная ТВ антенна своими руками

    Автовладельцы, которые долгое время проводят за рулем своей машины, стремятся обеспечить максимальными удобствами себя и пассажиров. К таким признакам комфорта относятся различные мультимедийные системы с телевизором, видео и аудио. Однако, классические антенны слабо воспринимают сигнал от многих телевышек.

    В такой ситуации на выручку придет автомобильная ТВ антенна своими руками изготовленная из подручных материалов. При правильном исполнении она существенно усилит ТВ-сигнал и обеспечит четкость изображения и звука.

    Классификация популярных антенн

    К антеннам относятся четвертьволновые вибраторы, использующиеся с согласующимися устройствами. В качестве заземления применяют корпус автомобиля, успешно справляющийся с данной ролью. Большинство схем, необходимых для работы устройства вполне по силам собрать самостоятельно даже начинающему радиолюбителю. Но перед тем как сделать автомобильную антенну своими руками, нужно учесть в каком качестве она будет использовать, применяемый тип модуляции, а также диапазон частот, которые должно воспринимать конечное изделие.

    Существуют два основных типа антенн:

    • пассивные;
    • активные.

    Дополнительно прибор может оснащаться каким-либо внешним источником питания. По способу установки можно провести разделение на внешние и внутренние устройства. В обоих случаях требуется жесткая фиксация аппарата к корпусу автомобиля.

    Применяется также конструкция комбинированного вида. Ее классифицируют, как активное внутрисалонное устройство, имеющее наружные элементы, обеспечивающие качественный прием сигналов на дециметровых и метровых диапазонах.

    Нужно знать, что антенны для улучшения сигнала комплектуются не только усилителями, но и специальными фильтрами, обеспечивающими эффективную коммутацию с бортовой сетью.

    Работа автомобильной ТВ-антенны зависит от расположения автомобиля, поэтому аппарат нуждается в регулярной подстройке под условия приема. При существенном удалении от передающих вышек автовладелец может установить в машине спутниковую ТВ-систему.

    Самостоятельное изготовление ТВ-антенны

    Существенным отличием стационарных комнатных антенн от автомобильных является мобильность точки приема для авто. Использование бытовых антенн в такой ситуации приведет к появлению большого числа «слепых» зон во время маневров транспортного средства. Такое поведение обосновано поляризацией вертикального типа.

    При работе распространенной биквадратной рамки направление вертикальной поляризации не является существенным фактором, так как она расположена максимально вертикально.

    Во время изготовления антенны для авто в домашних условиях стоит обратить внимание на такие факторы:

    • у дорожных инспекторов не должно возникать к аппарату никаких обоснованных претензий, касающихся корпусных модификаций;
    • антенна должна легко умещаться и монтироваться в салоне, не создавая проблем для вождения или дискомфорта для пассажиров;
    • сигнал должен приниматься максимально стабильно на нужных частотах;
    • аппарат обязан функционировать с максимальным КПД.

    При необходимости автомобильная ТВ-антенна должна быстро и без проблем демонтироваться.

    Встроенная конструкция

    Не всегда уместно применять для встроенных автоантенн классический четвертьволновой вибратор. С ним могут возникнуть трудности при изготовлении, а также он имеет значительные габаритные параметры. Проблемы могут возникнуть и при фиксации крупного объекта.

    В качестве практичной конструкции хорошо себя показала следующая сборка. Для нее понадобится рамочное устройство, размещенное под уплотнитель заднего стекла. Нужно понимать, что такая форма немного отличается от классического аппарата, работающего на частотах 27 МГц. Габариты компенсируются наличием в средней части конденсатора. С ним осуществляют настройки резонанса на нужных каналах.

    Цифровая антенна

    Нужно при таких манипуляциях учитывать, что существуют несколько приемных частот: 27МГц, 65 МГц, 28,2 МГц, 68 МГц. Для верхнего резонанса характерен нижний диапазон вещания.

    Конструкция внутренней антенны изготавливается по упрощенной схеме:

    1. Используется медный проводник МГТФ 0,5. Его скрывают за резиновым уплотнителем стекла. При этом верхняя часть делается более узкой, чем остальные элементы.
    2. Расположение полюсов обязано способствовать при необходимости добавлению провода к конденсатору, а также добавлению провода РК-50 для снятия сигнала.
    3. На центр заднего стекла монтируется конденсатор на 5-25 пф, имеющий максимально вертикальную подводку обоих кабелей.
    4. Запайка провода делается с конца, откушенного в центре кусачками. На обратном конце не должно быть никаких разрывов.

    Подключается такая антенна по разъемам, использующимся для связной аппаратуры.

    Наружный монтаж

    Для наружной конструкции применяют обычно ТВ-усилитель польской сборки. Все можно собрать также самостоятельно. Качественное прохождение сигнала обеспечивает пара телескопических антенн. Их обычно заимствуют у старых радиоприемников на разборках радиорынка.

    В качестве корпуса подойдет пластик от усилителя, к которому фиксируется магнитное крепление. На следующем этапе систему обеспечиваем электропитанием. Понадобится взять разъем от активной антенны и впаять в него провод. После проводим кабель таким образом, чтобы у него не получалось проблемного перетирания или пережатия, а напоследок фиксируем его в таком положении.

    Припаянный к разъему провод выводим на гнездо, имеющее подключение к +12 В на мультимедийной системе. Заводим штекер в соответствующий «вход» гнезда и наслаждаемся четким изображением.

    Правильный монтаж

    К процессу монтажа нужно подходить ответственно, чтобы обеспечить максимальное качество сигнала. Конструкцию автовладелец подбирает самостоятельно так, чтобы она соответствовала параметрам для встроенного телевизора.

    Преимуществом встроенной антенны является максимальная защита от наружного негативного воздействия на аппарат. В качестве недостатка отмечается сложность в демонтаже без деформации активного приемного устройства.

    В качестве альтернативы автомобилисты используют врезную конструкцию. Основная часть антенны будет находиться внутри, а лишь приемный прут выдвигается наружу.

    Обязательно соблюдаются условия монтажа:

    • Надежная установка и крепление к корпусу автомобиля. При наличии карбонового покрытия внутрь сигнал будет заходить ослабленным. После монтажа проводится максимальная защита металлических наружных элементов от возможной будущей коррозии.
    • Защиту можно выполнить с помощью силиконового герметика. Не желательно применять обмотку изолентой либо надевание пластика на стыковку. Такие процедуры обеспечивают появление конденсата под изоляцией, а также ослабевание сигнала.

    Желательно использовать металлические качественно покрытые детали.

    Подключение кабеля

    В работе системы обязательно используется кабель. Для этого принято проводить монтаж коаксиальным экранированным кабелем.

    Нужно знать, что для монтажа должны использоваться цельные куски кабеля без скруток или спаек.

    Предварительно нужно запастись бухтой с достаточной длиной кабеля. Обязательно перед его использованием проверяем кабель на разрывы тестером. От качества кабеля во многом зависит уровень сигнала.

    При прокладке его по корпусу автомобиля стоит руководствоваться такими правилами:

    • необходимо максимально плотно располагать кабель к корпусу авто кА с внешней стороны, так и внутри машины;
    • для наружного кабеля устанавливается минимальный лимит длины, так как тан он подвергается негативному внешнему воздействию;
    • длина должна позволять проводить прокладку без натяга, а с небольшим провисанием;
    • нельзя допускать резкие перегибы.

    Чтобы не ошибиться с длиной, можно предварительно провести замеры портняжным метром или строительной рулеткой.

    Преимущества самодельной конструкции

    Самодельные антенны для автомобильного ТВ вряд ли смогут обогнать по качеству дорогие заводские аналоги, однако, они обеспечат достаточный прием каналов практически в любом городе или в загородном регионе. Собрать их можно из подручных элементов, которые предлагаются на любом рынке подержанной электроники. Стоимость конечного изделия будет существенно ниже, чем цена среднего по качеству изделия.

    Интересное по теме:

    загрузка…

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Автомобильная антенна для тв своими руками

    почитав а инэте отзывы про всякие телевизионные антенны известных брендов решил попробовать свои силы в уё изготовлении — за основу был взят антенный усилитель телевизионного сигнала SWA-777
    приобрел подходящий корпус для него в радиодеталях вмонтировал в него плату и прикрутил к плате телескопические две антенны — получилось как в статье у драйвовчанина prinkovsky -www.drive2.ru/l/1841727/
    но попользовавшись ею обнаружил некоторые минусы а именно —
    приходилось крутить антенну для наиболее уверенного приема тв передач
    многочисленные эфирные помехи
    громоздкость при расправленных телескопичках

    и решил переделать по статье из того же инэта — www.maxemel1979.io.ua/s86…ami_v_domashnih_usloviyah
    изготовил два вибратора как указано в статье из старых тормозных трубок и обернув корпус самого усилителя фольгой тем самым за экранировал его от помех
    прием стал намного увереннее и без помех и ряби
    запитал усилитель немного по иной схеме тоже кстати по статье из инэта — для этого приобретал тв сплитер на 3 выхода один из которвх и использовал для подачи питания в усилитель

    вот выдержка из статьи про то как самому сделать авто тв антенну —
    автомобильная телевизионная антенна состоит из
    1. 2 аллюминевых кольца (d=270мм. и d=130мм.)
    2. деревянная рейка (3х3см.)
    3. Телевизионный кабель

    Сборка автомобильной телевизионной антенны
    Такую антенну можно построить, используя имеющийся в продаже штекер 300/75 Ом (см. рисунок) с согласующим трансформатором внутри него для импортных телевизоров.
    К штекеру с помощью имеющихся на нем винтов присоединяют два алюминиевых кольца: одно -диаметром 270 мм для МВ-диапазона (каналы 6-12), другое — диаметром 130 мм
    для ДМВ-диапазона (каналы 23-51). Так как кольцо МВ нам не подходит (нам нужен диапазон каналов еще 51…64) меняем его на расчетное диаметром 90мм.Изготовленную
    таким образом антенну крепят к деревянной рейке сечением 3×3 см с отверстием под вилку штекера. Штекер крепят к рейке изолентой, а кольца — с помощью двух изоляторов
    для придания системе жесткости. Рейку крепят болтами к раме багажника, расположенной на крыше автомобиля. С помощью типового промышленного кабеля (вилка-гнездо)
    РК-75-4-11 антенну подсоединяют в заднем салоне автомобиля к автомобильному телевизору.
    Для повышения эффективности антенну можно снабдить усилителем (SWA-7 или SWA-9) с питанием от аккумулятора автомобиля.

    Автовладельцы, которые долгое время проводят за рулем своей машины, стремятся обеспечить максимальными удобствами себя и пассажиров. К таким признакам комфорта относятся различные мультимедийные системы с телевизором, видео и аудио. Однако, классические антенны слабо воспринимают сигнал от многих телевышек.

    В такой ситуации на выручку придет автомобильная ТВ антенна своими руками изготовленная из подручных материалов. При правильном исполнении она существенно усилит ТВ-сигнал и обеспечит четкость изображения и звука.

    Классификация популярных антенн

    К антеннам относятся четвертьволновые вибраторы, использующиеся с согласующимися устройствами. В качестве заземления применяют корпус автомобиля, успешно справляющийся с данной ролью. Большинство схем, необходимых для работы устройства вполне по силам собрать самостоятельно даже начинающему радиолюбителю. Но перед тем как сделать автомобильную антенну своими руками, нужно учесть в каком качестве она будет использовать, применяемый тип модуляции, а также диапазон частот, которые должно воспринимать конечное изделие.

    Существуют два основных типа антенн:

    • пассивные;
    • активные.

    Дополнительно прибор может оснащаться каким-либо внешним источником питания. По способу установки можно провести разделение на внешние и внутренние устройства. В обоих случаях требуется жесткая фиксация аппарата к корпусу автомобиля.

    Применяется также конструкция комбинированного вида. Ее классифицируют, как активное внутрисалонное устройство, имеющее наружные элементы, обеспечивающие качественный прием сигналов на дециметровых и метровых диапазонах.

    Нужно знать, что антенны для улучшения сигнала комплектуются не только усилителями, но и специальными фильтрами, обеспечивающими эффективную коммутацию с бортовой сетью.

    Работа автомобильной ТВ-антенны зависит от расположения автомобиля, поэтому аппарат нуждается в регулярной подстройке под условия приема. При существенном удалении от передающих вышек автовладелец может установить в машине спутниковую ТВ-систему.

    Самостоятельное изготовление ТВ-антенны

    Существенным отличием стационарных комнатных антенн от автомобильных является мобильность точки приема для авто. Использование бытовых антенн в такой ситуации приведет к появлению большого числа «слепых» зон во время маневров транспортного средства. Такое поведение обосновано поляризацией вертикального типа.

    При работе распространенной биквадратной рамки направление вертикальной поляризации не является существенным фактором, так как она расположена максимально вертикально.

    Во время изготовления антенны для авто в домашних условиях стоит обратить внимание на такие факторы:

    • у дорожных инспекторов не должно возникать к аппарату никаких обоснованных претензий, касающихся корпусных модификаций;
    • антенна должна легко умещаться и монтироваться в салоне, не создавая проблем для вождения или дискомфорта для пассажиров;
    • сигнал должен приниматься максимально стабильно на нужных частотах;
    • аппарат обязан функционировать с максимальным КПД.

    При необходимости автомобильная ТВ-антенна должна быстро и без проблем демонтироваться.

    Встроенная конструкция

    Не всегда уместно применять для встроенных автоантенн классический четвертьволновой вибратор. С ним могут возникнуть трудности при изготовлении, а также он имеет значительные габаритные параметры. Проблемы могут возникнуть и при фиксации крупного объекта.

    В качестве практичной конструкции хорошо себя показала следующая сборка. Для нее понадобится рамочное устройство, размещенное под уплотнитель заднего стекла. Нужно понимать, что такая форма немного отличается от классического аппарата, работающего на частотах 27 МГц. Габариты компенсируются наличием в средней части конденсатора. С ним осуществляют настройки резонанса на нужных каналах.

    Нужно при таких манипуляциях учитывать, что существуют несколько приемных частот: 27МГц, 65 МГц, 28,2 МГц, 68 МГц. Для верхнего резонанса характерен нижний диапазон вещания.

    Конструкция внутренней антенны изготавливается по упрощенной схеме:

    1. Используется медный проводник МГТФ 0,5. Его скрывают за резиновым уплотнителем стекла. При этом верхняя часть делается более узкой, чем остальные элементы.
    2. Расположение полюсов обязано способствовать при необходимости добавлению провода к конденсатору, а также добавлению провода РК-50 для снятия сигнала.
    3. На центр заднего стекла монтируется конденсатор на 5-25 пф, имеющий максимально вертикальную подводку обоих кабелей.
    4. Запайка провода делается с конца, откушенного в центре кусачками. На обратном конце не должно быть никаких разрывов.

    Подключается такая антенна по разъемам, использующимся для связной аппаратуры.

    Наружный монтаж

    Для наружной конструкции применяют обычно ТВ-усилитель польской сборки. Все можно собрать также самостоятельно. Качественное прохождение сигнала обеспечивает пара телескопических антенн. Их обычно заимствуют у старых радиоприемников на разборках радиорынка.

    В качестве корпуса подойдет пластик от усилителя, к которому фиксируется магнитное крепление. На следующем этапе систему обеспечиваем электропитанием. Понадобится взять разъем от активной антенны и впаять в него провод. После проводим кабель таким образом, чтобы у него не получалось проблемного перетирания или пережатия, а напоследок фиксируем его в таком положении.

    Припаянный к разъему провод выводим на гнездо, имеющее подключение к +12 В на мультимедийной системе. Заводим штекер в соответствующий «вход» гнезда и наслаждаемся четким изображением.

    Правильный монтаж

    К процессу монтажа нужно подходить ответственно, чтобы обеспечить максимальное качество сигнала. Конструкцию автовладелец подбирает самостоятельно так, чтобы она соответствовала параметрам для встроенного телевизора.

    Преимуществом встроенной антенны является максимальная защита от наружного негативного воздействия на аппарат. В качестве недостатка отмечается сложность в демонтаже без деформации активного приемного устройства.

    В качестве альтернативы автомобилисты используют врезную конструкцию. Основная часть антенны будет находиться внутри, а лишь приемный прут выдвигается наружу.

    Обязательно соблюдаются условия монтажа:

    • Надежная установка и крепление к корпусу автомобиля. При наличии карбонового покрытия внутрь сигнал будет заходить ослабленным. После монтажа проводится максимальная защита металлических наружных элементов от возможной будущей коррозии.
    • Защиту можно выполнить с помощью силиконового герметика. Не желательно применять обмотку изолентой либо надевание пластика на стыковку. Такие процедуры обеспечивают появление конденсата под изоляцией, а также ослабевание сигнала.

    Желательно использовать металлические качественно покрытые детали.

    Подключение кабеля

    В работе системы обязательно используется кабель. Для этого принято проводить монтаж коаксиальным экранированным кабелем.

    Нужно знать, что для монтажа должны использоваться цельные куски кабеля без скруток или спаек.

    Предварительно нужно запастись бухтой с достаточной длиной кабеля. Обязательно перед его использованием проверяем кабель на разрывы тестером. От качества кабеля во многом зависит уровень сигнала.

    При прокладке его по корпусу автомобиля стоит руководствоваться такими правилами:

    • необходимо максимально плотно располагать кабель к корпусу авто кА с внешней стороны, так и внутри машины;
    • для наружного кабеля устанавливается минимальный лимит длины, так как тан он подвергается негативному внешнему воздействию;
    • длина должна позволять проводить прокладку без натяга, а с небольшим провисанием;
    • нельзя допускать резкие перегибы.

    Чтобы не ошибиться с длиной, можно предварительно провести замеры портняжным метром или строительной рулеткой.

    Преимущества самодельной конструкции

    Самодельные антенны для автомобильного ТВ вряд ли смогут обогнать по качеству дорогие заводские аналоги, однако, они обеспечат достаточный прием каналов практически в любом городе или в загородном регионе. Собрать их можно из подручных элементов, которые предлагаются на любом рынке подержанной электроники. Стоимость конечного изделия будет существенно ниже, чем цена среднего по качеству изделия.

    Началось все с покупки 2-din мультимедийного проигрывателя mystery mdd 6220s

    Данный проигрыватель имеет встроенный ТВ -тюнер, ДВД-проигрыватель, тут же стал выбор ТВ антенны. Цены на такие антенны не маленькие, но а качество их работы практически никакое. Не много посидев и посмотрев на обычную польскую антенну для ТВ, подумал а не использовать мне, от нее усилитель.

    Для приема сигнала решил поставить две телескопические антенны от радиоприемника (такие антенны продаются на любом радиорынке), корпус для антенны также взялся от польской антенны, который поставился на магнитное крепление от старой автомобильной антенны

    «>

    ТВ антенна для автомобиля своими руками

    Простая самодельная ТВ антенна для автомобиля, подробное описание изготовления самоделки.

    Приобрёл себе в автомобиль 2-din мультимедийный проигрыватель Mystery mdd 6220s. Этот проигрыватель имеет встроенный ТВ — тюнер, поэтому понадобилась ТВ антенна. Цены на такие антенны не маленькие, но а качество их работы практически никакое. Решил сделать самодельную ТВ антенну.

    Усилитель вместе с корпусом, использовал от польской антенны, также понадобились две телескопические антенны от радиоприемника (такие антенны продаются на радио рынке).

    Закрепил телескопические антенны на контактах усилителя.

    Также нужно подать питание на усилитель, тут всё просто: аналогично как на стационарном ТВ. Берем разъем для активной ТВ антенны и припаиваем к нему проводок.

    Далее пропускаем кабель от антенны и прикручиваем его к разъему.

    Провод который припаян к разъему, подключаем к выходу +12 на магнитофоне, который включает усилитель или активную антенну. Вставляем в гнездо штекер и наслаждаемся.

    Крепление взято от автомобильной радио антенны.

    Самодельная ТВ антенна, работает раз 10 лучше любой заводской, а по цене обходится в 10 раз дешевле. Уверенный прием практически всех каналов на расстояние до 60 км от вышки, но нужно соблюдать одно условие — антенна обязательно должна быть на крыше, внутри авто, ТВ сигнал сильно глушится.

    Уже много людей, также сделали такую антенну и она работает. При изготовлении, следует обратить внимание, бывает попадаются некачественные усилители и впоследствии приём каналов будет слабый.

    Чтобы приём каналов был устойчивый, нужно правильно выставить положение антенны по отношению к ТВ вышке.


    Автор самоделки: prinkovsky. г. Черновцы.

    Автомобильная антенна своими руками: разновидности и создание

    Автомобильные антенны сегодня расходятся предназначением. В боевых условиях ловят связь, в мирных – каналы вещания, навигационную информацию. Автомобильная антенна представляет собой четвертьволновый вибратор, дополненный согласующими устройствами. Сигнальная линия, землей послужит корпус автомобиля. За счет двух этих составляющих становится возможен прием сигнала. Ввиду простоты конструкции изготавливают автомобильную антенну своими руками. Определите вначале назначение устройства, диапазон волн, тип модуляции. Три основные составляющие, закладываемые конструкцией.

    Разновидности автомобильных антенн

    Упоминали разновидности автомобильных антенн, приведем избыточную классификацию:

    1. Прием радиовещания.
    2. Прием телевещания.
    3. Прием спутниковой информации систем навигации.
    4. Связные автомобильные антенны.
    • Способ установки антенн на авто:
    1. Магнитные.
    2. На присоске.
    3. Врезные.
    4. Резьбовое соединение.
    5. На струбцине.
    6. Встраиваемые.
    Автомобильная антенна своими руками

    Схема подключения автомобильной антенны под заднее крыло

    • По месту размещения:
    1. Наружные автомобильные антенны.
    2. Салонные (внутренние).
    • Типу усиления:
    1. Активные.
    2. Пассивные.

    Наверняка опытный автолюбитель сможет добавить пару-тройку признаков, ограничимся указанной классификацией. FM-антенны умещаются внутри салона. Любители изготавливают аксессуары собственноручно, используя отрезки кабеля волновым сопротивлением 50 Ом. Оплетка электрически объединяется с корпусом авто (массой). Опасайтесь словить молнию, проезжая полем. Гроза выбирает максимально близкую небу точку.

    Величина автомобильной антенны зависит от диапазона. Связные (рации частоты 27 МГц) большого размера. Мощные разновидности достигают длины 2-х метров (ставят на грузовики), по науке следовало бы изготовить выше на 50 см. Для согласования отличий между действительным размером, четвертью длины волны «удлиняющая» катушка в основании. Для использования установка автомобильной антенны для связи ведется вертикально. Обусловлено типом поляризации. Связная антенна может наклоняться посредством барашка, рычага, чтобы не сломать, проезжая лесом, преодолевая пролеты низкого моста. Связными антеннами пользуются по большей части водители крупногабаритных фур. Допускается оснащение джипов, гражданских авто, временами вид получится неказистый.

    Примечание. Заводские антенны настраиваются на длину волны. Укорачивается ус, снабженный на конце защитным колпачком. Операция проводится согласно инструкции. Руководство включает график рекомендуемых размеров. Нарушение вызывает падение чувствительности приема.

    Комплект авторации

    Комплект авторации

    Цифровая автомобильная антенна приема ТВ выглядит подобно милицейской мигалке, выполнена в другом цветовом решении. Устройстве лишено излишних наворотов, принимает частоту сотни МГц. Первый мультиплекс Москвы облюбовал 559 МГц. Цифровая автомобильная антенна на магните размещается наверху (крыша), провод проходит над дверцей без доработок. Сигнал горизонтальной поляризации, задача устройства принимать произвольный азимут.

    Антенны радиовещания редко прихвастнут большим размером, поскольку длина волны повыше, габариты поболее. Небольшой высоты штыри, наподобие украшающих переносные рации. Остерегайтесь случайно купить антенну для автомагнитолы, предназначенную изготовителями украсить телевизионный приемник. Боясь ошибиться, читайте в магазине технические характеристики:

    1. Радио обозначается, FM, AM (частоты 70 — 108 МГц).
    2. Телевидение — DVB – T (частоты ниже 900 МГц).
    3. Навигация – GPS (порядка 400 МГц).
    4. Радиосвязь – СВ (27 МГц).

    Иногда дилеры забывают указать возможности антенны. Приведен диапазон 400 – 530 МГц, упомянуто, “доступна опция приема сигналов GPS”. Остается догадываться, что умеет экземпляр, первый московский мультиплекс проходит мимо. Частоты выше 400 МГц использованы портативными рациями, ведомственной связью МВД.

    Осталось обратить внимание на разъем. Совпадает с подавляющим большинством устройств, для которых предназначен, выверить вопрос совместимости будет нелишним. Говорят, внешняя автомобильная антенна лучше ловит, вопрос касается преимущественно городского приема. Мчась трассой, стекла типичной легковушки не создадут серьезных препятствий прохождению электромагнитного излучения. Внутрисалонные автомобильные антенны монтажом попроще. Аксессуары стоят ниже наружных, отсюда худшее качество.

    Магазине предоставит всяческие гибридные модели, включая варианта а-ля Все в одном. Можно переключать прием с городского на шоссейный. Отличается чувствительностью, особенностями подавления помех. Загородная дальность приема увеличивается, составляя 80 км. Продают своеобразные тандемы. Выложена пара видом похожих штырей, один из которых ловит телевещание, другой – радио, связь. Использование прелестей набора, требует приобретения соответствующего приемного оборудования.

    Создание автомобильной антенны своими руками

    Сложность единственная: корпус авто непрерывно движется. Традиционные наземные бытовые антенны в этом случае будут образовывать мертвые зоны приема. Возникнут продолжительные промежутки времени при маневрировании, когда прием отсутствует. Касается горизонтальной поляризации, не вертикальной! В последнем случае антенне безразличен азимут поступления сигнала. Мачта стоит вертикально! Это обсуждали обыкновенные рамочные биквадратные антенны, четвертьволновые вертикальные вибраторы. Посмотрим, что еще природе полезного.

    Установка автомобильной антенны

    Зануление оплетки посредством массы

    Как сделать автомобильную антенну своими руками, чтобы:

    • не вызвала нареканий сотрудников ГИБДД за излишнюю доработку корпуса;
    • встала в салоне;
    • обеспечила надежный прием частот радиосвязи;
    • обладала высоким КПД (так как нужно работать на передачу).

    Четвертьволновый вибратор подходит названному случаю плохо. Сложен в изготовлении, снабжен сравнительно большими размерами (см. выше), сложно крепится, мешает езде. Вот придумка шоферов автомобилей ВАЗ 2106 (опытный радиолюбитель переделает концепцию, абстрагируясь от марки машины).

    Используется рамочная конструкция, прокладываемая под уплотнителем заднего стекла авто. Чуть заужена кверху, немного иных размеров, нежели требуются частотой 27 МГц, в центре расположился конденсатор, которым выполняется настройка автомобильной антенны в резонанс на нужном канале. Обратите внимание, приемных частот две:

    1. 27; 65 МГц.
    2. 28,2; 68 МГц.

    Верхний резонанс приходится на нижний диапазон вещания радио. Схема автомобильной антенны проста:

    • Необходимо выложить проводом МГТФ 0,5 периметр заднего стекла трапецией:
    1. Верхняя грань 56,5 + 56,5 см.
    2. Нижняя грань 66,5 + 66,5 см.
    3. Боковины 22,5 + 22,5 и 45 см.
    Автоантенна

    Спиральный участок снижает общую длину антенны

    • Плюсы стоят, где будем добавлять провода согласующего конденсатора, снимаем сигнал кабелем РК – 50.
    • Посередине стекла вертикально идут к центру два провода, где крепится ровно по оси подстроечный конденсатор (5 – 25 пф). Длиной 45 см каждый. Поэтому придется свить зигзагом, уложить под изоляционную трубку.
    • Кабель паяем с той боковины, где провод посередине обрезан. С противоположной стороны разрыва быть не должно.

    Подключение автомобильной антенны идет через разъем, используемый связным оборудованием. Длина кабеля небольшая, точнее – следует взять поменьше. Поскольку антенна пассивная, в тракте до приемника сигнал будет сильно затухать. Если реально связное оборудование поставить у заднего стекла, так стоит сделать.

    Преимущества самодельной рамочной автомобильной антенны

    Смотрите преимущество. Едва ли наша антенна для авто своими руками будет отличаться слишком большой дальностью действия, выказывать чудеса приема, но конкурентоспособна некоторым заводским моделям, монтируемым на крышу, имеют высоту большую, нежели легковая машина. Плюс в лесу, городу не помешает. К тому же отпадает надобность мотать согласующее устройство. Это непросто, помимо точной выдержки количества, шага витков необходимо будет найти нужную толщину провода. Конструкцию придется герметизировать, мероприятие потребует покупки ряда дополнительных материалов.

    Поймет смысл единожды державший руками рацию. Антенна покрыта плотным герметиком, приборы позволят вещать в лучшем случае на пару километров. Если местность не пересеченная. В нашем случае достигаются простота монтажа, легкость конструирования, доступность для рядового пользователя.

    Конденсатор необходим: контур укороченный. По утверждениям автора идеи, коэффициент составляет 0,3. Серединными шлейфами выполняется электрическое удлинение рамки до нужного размера, конденсатор гасит реактивное сопротивление для согласования с кабелем РК – 50 и позволит настроить систему в резонанс. Автор утверждает, что антенна широкополосна. В большинстве случаев можно выполнить монтаж на заднее стекло любого авто без серьезных изменений в конструкции. Настройка ведется по минимуму коэффициента стоячей волны.

    В некоторых случаях купить антенну для автомобиля и установить выйдет дороже, сложнее и обеспечит меньшим качеством приема. В приведенной же конструкции нет ничего трудного, и на досуге аксессуар может попробовать в деле каждый автолюбитель. Мачта под два метра не подойдет легковой машине, больше уместна на танке! Которые, как известно, грязи не боятся.

    Тест антенн для ТВ – я потрясён – Поделки для авто

    Протестировал несколько бюджетных антенн для ТВ в машину. И какого было моё удивление какая антенна оказалась самой лучшей для приёма ТВ… Итак давайте начнём. Берём антенны:

    №1

    проводим тест антенн для тв

    цифровая DVB T2

    №2

    проводим тест антенн для тв

    внешняя аналоговая на магните

    №3

    проводим тест антенн для тв

    сделай сам

    №3 – делал ради эксперимента. Случайно натолкнулся на процесс изготовления в инете. Поржал, но попробовал и… оставил дома )

    Результаты теста:

    №1 и №2 одинаковы по качеству. Оставил №1 в машине. Приклеил на двусторонний скотч. Начала отваливаться. Начал думать как крепить и тут… опять поржал, но решил “чем чёрт не шутит”? И решил протестировать №3…

    №1:

    Снимок74

    мощность 15-55%

    №3:

    Снимок75

    мощность 70-95% ! О-о

    Перевожу: обычная “проволока” принимает лучше раза в два, чем активная цифровая антенна специально расчитанная на стандарт DVB T2 ! о-О

    Для тех кому интересен процесс изготовления №3: отмеряем 14 см. от конца кабеля. Срезаем верхний слой изоляции. На протяжении всех 14 см. удаляем “экран” (и провода, и фольгу):

    проводим тест антенн для тв

    Всё! ))) Антенна готова )))

    пс: надеюсь будет полезно?

     

    Похожие статьи:

    автомобильная для радио в домашних условиях, самодельная автоантенна в машину, как сделать для магнитолы в авто, активная радиоантенна, самому усилить сигнал FM, GPS, штекер

    Чтобы обеспечить работу радио, телевизора и GPS в машине, можно изготовить антенну для автомагнитолы своими руками. Такое приемное устройство по качеству не будет уступать промышленным образцам.

    Виды и принципы действия антенн

    Антенны улавливают распространяющиеся повсюду электромагнитные волны. В проводнике антенны наводится слабая электродвижущая сила переменного радиочастотного тока. Она подается на приемное устройство. После этого происходит усиление, детектирование и выделение требуемой информации.

    Принципы действия антенн

    Какую магнитолу рекомендуете покупать:Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
    • Pioneer 49%, 973 голоса

      973 голоса 49%

      973 голоса — 49% из всех голосов

    • Alpine 15%, 306 голосов

      306 голосов 15%

      306 голосов — 15% из всех голосов

    • Kenwood 11%, 214 голосов

      214 голосов 11%

      214 голосов — 11% из всех голосов

    • Sony 8%, 167 голосов

      167 голосов 8%

      167 голосов — 8% из всех голосов

    • JVC 7%, 139 голосов

      139 голосов 7%

      139 голосов — 7% из всех голосов

    • Другую… 5%, 92 голоса

      92 голоса 5%

      92 голоса — 5% из всех голосов

    • Prology 2%, 31 голос

      31 голос 2%

      31 голос — 2% из всех голосов

    • 31 голос 2%

      31 голос — 2% из всех голосов

    • Mystery 2%, 30 голосов

      30 голосов 2%

      30 голосов — 2% из всех голосов

    • Soundmax 1%, 17 голосов

      17 голосов 1%

      17 голосов — 1% из всех голосов

    Всего голосов: 2000

    Голосовало: 1711

    13.11.2019

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    Антенны делятся на активные и пассивные. Первые отличаются наличием усилителя, который увеличивает сигнал автомобильной антенны. Активные приемные устройства обеспечивают стабильный прием радиостанций на расстоянии более 60 км от передатчика.

    Пассивные антенны не имеют усилителя. Они отличаются большей простотой сборки своими руками. Пассивная автоантенна чаще всего устанавливается на крыше транспортного средства и обеспечивает уверенный прием сигнала на расстоянии до 15 км, например, в городской черте.

    Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать … Красная стрелка Перейти к тесту »

    Инструкция по сборке

    Сделать антенну для автомагнитолы своими руками в домашних условиях можно из материалов и инструментов, которые имеются в гараже или мастерской. Для штыря подойдет жесткая стальная или алюминиевая проволока. Корпус можно изготовить из дерева или пластика, не мешающего приему радиоволн.

    Необходимые материалы

    Чтобы закрепить самодельную антенну для магнитолы своими руками на крыше автомобиля, потребуется магнит от неисправной колонки. На ту его сторону, которая будет соприкасаться с кузовом авто, приклеивается вырезанный по форме кусок пластиковой пленки или безворсовой ткани, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от повреждений.

    Неактивная

    Чтобы сделать автомобильную антенну своими руками, потребуются:

    • жесткая медная или стальная проволока;
    • винт М5 с гайкой и контргайкой;
    • термоклей или термоусадочная трубка;
    • радиочастотный кабель со штекером для автомагнитолы;
    • грунтовка, эпоксидная смола или термопластик;
    • отвертка, кусачки и напильник.

    Для изготовления штыря следует размотать проволоку и отрезать кусок длиной от 20 до 50 см. Затем его следует выпрямить, а нижний конец — загнуть под прямым углом и свернуть колечком, чтобы надеть на штырь болт, с помощью которого будет подключаться радиокабель. Нижнюю часть вибратора можно скрутить в виде спирали.

    Неактивная антенна самодельная

    После этого подготавливается корпус. На его дне проделывается отверстие под крепежный магнит, который прикрепляется на клей. Центральная жила радиокабеля подключается к штырю через болт. Экранная оплетка отодвигается и изолируется таким образом, чтобы она не перемыкала на вибратор. Иначе радиоприемник в авто не будет работать.

    Следующий этап — это установка антенны FM для автомобиля в корпус. Для этого следует проделать в нем отверстие по форме болта, который затем вставляется и фиксируется путем заливки холодной сваркой, другой застывающей смолой или пластиком. Этой части следует придать форму конуса и отшлифовать после застывания для более опрятного вида.

    Можно также сделать автомобильную радиоантенну своими руками в домашних условиях в виде акульего плавника. Для этого потребуется анкерный болт длиной от 10 до 25 см, в обоих концах которого надо просверлить отверстия. На него следует намотать гибкую медную проволоку в 2 слоя как можно плотнее. Ее концы надо просунуть в ранее просверленные отверстия. Верхний конец следует надежно запаять, а на нижний — накрутить гайку с контргайкой.

    Затем следует сделать внешний слой изоляции из эпоксидной смолы или термопластика и придать ему нужную форму.

    Не следует использовать винил или карбон, так как они затрудняют прием радиосигнала.

    Когда корпус застынет, следует обработать поверхность на токарном станке или путем ручного шлифования, чтобы придать изделию опрятный вид.

    В завершение работ по изготовлению радиоантенны в виде акульего плавника для авто самому следует ее покрасить в цвет кузова, если расцветка использованного для корпуса материала отличается от черного. Установка приемного устройства на крышу осуществляется через специальный кронштейн, который не позволит штырю соприкасаться с кузовом. Эта конструкция будет хорошо принимать полезный ФМ-сигнал в крупных городах с мощными передатчиками, выделяя его на фоне помех.

    Активная

    Чтобы сделать активную антенну авто своими руками, потребуется усилитель от телевизионной антенны, рассчитанный на 12 В, вместе с прилагаемым инжектором питания и кожухом и 2 телескопические антенны от бытовых радиоприемников. В их нижних частях следует просверлить отверстия, подходящие по диаметру ко входам усилителя. Для более надежного крепления между этими деталями и платой усилителя нужно проложить по шайбе. Вся конструкция помещается в герметичный кожух, к нижней части которого прикрепляется фиксационный магнит.

    Активная антенна своими руками

    Подавать питание на усилитель можно не только через инжектор, но и таким способом. В разрыв центральной жилы радиочастотного кабеля включается конденсатор емкостью 20-50 пФ. Голубой с белой полосой провод автомагнитолы удлиняется и подключается к выводу конденсатора, обращенному к усилителю. В разрыв этого провода нужно включить дроссель, состоящий из 100 витков тонкого провода и намотанный на ферритовом сердечнике.

    Эта антенна будет обеспечивать уверенный прием не только радиостанций, но еще и аналоговых и цифровых телеканалов в машине. Сделать автомобильную антенну можно также с усилителем на основе транзистора КТ 368 А или аналогичного ему.

    GPS

    Для изготовления GPS-антенны на авто потребуется кусок проволоки толщиной 2,5 мм, корпус, сделанный из пластика, и кабель. Также в качестве приемного устройства для навигатора можно задействовать радиоантенну Bosch, клеящуюся на ветровое стекло, если демонтировать модуль усилителя сигнала радиостанций для автоприемника.

    Чтобы сделать автомобильную антенну своими руками для GPS, следует загнуть кусок проволоки под прямым углом с трех сторон. Получится П-образная конструкция. Левый край следует загнуть под острым углом, а правый — под прямым. Длина последнего лепестка должна быть около 18 мм. Длина сторон такой антенны — 46 мм.

    Соблюдение размеров необходимо для обеспечения работоспособности приемного устройства. Кабель со штекером для антенны GPS припаивается к лепестку, изогнутому под прямым углом. В заключение конструкция помещается в корпус и приклеивается на лобовое стекло или ставится поближе к нему под приборную панель.

    Преимущества и недостатки самодельных устройств

    Одно из достоинств самодельной автомобильной антенны — это возможность более точной подстройки под условия приема посредством выбора длины приемного штыря и места установки на кузове транспортного средства или внутри него. При тщательной и правильной сборке чувствительность и полоса пропускания самодельного приемного устройства будет не хуже, чем у фабричного.

    Достоинства самодельной автоантенны

    Один из недостатков самодельных антенн — необходимость сверления кузова авто. Со временем отверстие может проржаветь. Некоторые самодельные антенны могут не соответствовать по своим габаритам Правилам дорожного движения.

    Подключение и настройка

    Перед подключением самодельной антенны для автомагнитолы необходимо убедиться в том, что кабель не имеет повреждений. Затем он прокладывается под приборной панелью автомобиля до магнитолы. Если кабель заводится в салон через отверстие в крыше, то все отверстия тщательно герметизируются. Штекер кабеля вставляется в автомобильный ресивер.

    Если приемное устройство собрано правильно, то все доступные станции должны приниматься четко и уверенно без эфирного мусора. Провод питания активной антенны подсоединяется к голубому с белой полосой проводу автомагнитолы или напрямую к аккумулятору через выключатель.

    Простой антенный усилитель | Мастер-класс своими руками

    Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
    Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

    Где можно применить универсальный антенный усилитель?


    Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.
    • Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
    • Как антенный усилитель для FM приемника.
    • — др.

    Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

    Характеристики антенного усилителя


    • Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
    • Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
    • Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
    • Ток потребления порядка 25 мА.

    Более подробные характеристики можно посмотреть в даташит SPF5043Z.
    Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
    Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

    Изготовление антенного усилителя


    Схема


    Простой универсальный антенный усилитель
    В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — АлиЭкспресс.
    По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

    Плата усилителя


    Простой универсальный антенный усилитель
    Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
    Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Простой универсальный антенный усилитель
    А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Простой универсальный антенный усилитель

    Настройка и испытание


    Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
    Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Плату уже готового усилителя можно купить на АлиЭкспрес, но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.
    Простой универсальный антенный усилитель

    Дополнение схемы


    Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.
    Простой универсальный антенный усилитель
    Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

    Подключение усилителя к антенне


    По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
    Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа «Биквадрат» будет отличным вариантом.

    Смотрите видео испытания простого усилителя для антенны