Рубрика: Авто

Как правильно полировать кузов автомобиля: Технология полировки автомобиля, Инструкция по полировке кузова

  • 27.05.2019

Как полировать кузов автомобиля и чем правильно отполировать авто?

Внешний вид машины волнует владельца не меньше, чем его техническое состояние, поэтому полировать кузов автомобиля многие предпочитают регулярно. Это не только делает его эффектнее, но также помогает защитить лакокрасочное покрытие от преждевременного разрушения, что в свою очередь ускоряет процессы коррозии кузова. Чтобы правильно отполировать кузов авто, нелишним будет пересмотреть несколько видео по данной теме.

Виды полировок

Прежде всего, следует разобраться в разнообразии полировок, которые условно можно разбить на три типа:

  • глубокая полировка авто;
  • поверхностная полировка;
  • защитная полировка.

Защитная полировка предусматривает нанесение на кузов автомобиля средства, содержащего восковые наполнители. Если такую процедуру проводить регулярно и правильно, то на поверхности лакокрасочного покрытия будет постоянно находиться защитный слой воска, который выступает преградой для влаги и слабых механических воздействий. Этот вид полирования авто простой, и для его освоения достаточно просмотреть видео мастеров.

Поверхностная полировка проводится с использованием абразивных паст, состав которых позволяет снять микроскопический слой лака.

Таким способом резонно полировать кузов автомобиля, на котором имеются мелкие царапины, не достигшие базового слоя краски. Удаляя слой лака, такая обработка устраняет царапины и придает покрытию эффект новизны.

Самый сложный тип обработки – глубокая полировка. В этом случае можно удалить более серьезные царапины и даже мелкие сколы на поверхности автомобиля. Для такой полировки используется последовательно несколько разных средств. Чтобы правильно отполировать кузов авто этим методом, необходимо четко следовать определенной инструкции, которая вкратце изложена ниже. Дополнительно перед работой следует ознакомиться с популярными видео по теме.


Инструменты и материалы для полировки

Первое что нужно сделать, так это как следует подготовиться, чтобы не прерывать процесс для поездок в автомобильный магазин. Для глубокой полировки понадобятся такие инструменты и принадлежности:

  • шлифовальная машинка;
  • насадки для машинки;
  • полировальная паста с абразивом;
  • моющие средства;
  • салфетки и тряпки без ворса;
  • полироль на основании воска.

Шлифовальная машинка для полировки кузова авто должна иметь регулятор скорости вращения шпинделя. Если такового нет, то следует убедиться в том, что скорость вращения находится в пределах 1700 оборотов в минуту. Если скорость значительно больше этого параметра, то есть риск серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, или попросту сжечь его.

Насадки приобретаются в виде поролоновых кругов, которые крепятся на липучках к машинке. Также могут понадобиться тряпочные насадки для завершающей полировки. В соответствии с выбранными кругами подбирается паста для полирования и здесь предпочтение следует отдавать маркам, которые имеют положительные отзывы потребителей. Например, можно выбрать те, которые используют мастера на видео. Особое внимание следует уделить случаям с автомобилями, которые покрашены металликом или перламутром – для таких покрытий существуют специальные абразивные пасты.

Моющие средства также являются обязательными, и чтобы полировать кузов авто правильно и качественно, его нужно вымыть перед началом работы, а затем еще раз после процедур. В качестве моющих средств желательно использовать проверенные шампуни или другие жидкости, предназначенные именно для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Салфетки и тряпки необходимы для растирания нанесенной пасты, для удаления ее излишков, а также для работы с восковыми полиролями. Они должны быть мягкими и обязательно не оставляющими разводов и ворса, для этого правильно будет приобретать специальные тряпки в автомобильных магазинах.

Восковые полироли понадобятся для нанесения защитного слоя на кузов авто на последнем этапе полирования, при этом следует уделять внимание качеству средства. Такие полироли обычно жидкие и расфасованы в аэрозольные баллончики.

Подготовка машины к полировке

Перед тем как начинать полировать машину, ее нужно как следует вымыть, после мытья поверхность должна быть высушена и охлаждена до нормальной температуры. Саму полировку автомобиля лучше проводить в прохладном помещении. Часто основной враг качественной полировки – это летающая пыль, поэтому обязательна влажная уборка.

Крайне не рекомендуется проводить эту процедуру под открытым небом. Во-первых, на улице слишком много пыли, которая выступает источником новых царапин, а во-вторых – на кузов попадают солнечные лучи, которые нагревают лакокрасочное покрытие, что негативно сказывается на действии абразивной пасты – она пересыхает.

Последовательность действий

Весь кузов условно разделяется на отдельные элементы, например, крыша, капот, двери и так далее. Обработку следует проводить поэтапно с каждым элементом по отдельности. Не стоит наносить абразивную пасту на всю поверхность автомобиля, так как она быстро засохнет и работать с ней будет невозможно. Более того, засохшая паста может стать причиной возникновения новых дефектов на лакокрасочном покрытии. Сама полировка авто проводится в такой последовательности:

  • Начать лучше всего с крыши – на всю ее поверхность равномерным слоем наносится выбранная абразивная паста. Сделать это желательно вручную, то есть без использования шлифовальной машинки. Можно взять поролоновую насадку и растереть пасту с ее помощью.
  • Далее нанесенный состав оставляется на некоторое время в покое. Количество времени, необходимое для вступления в реакцию с лакокрасочным покрытием, обычно указывается изготовителем полироли на упаковке. С виду готовая к полировке нанесенная паста должна побелеть и превратиться в слегка отвердевший налет.
  • Когда паста подсохла, можно приступать к работе со шлифовальной машинкой, предварительно выставив скорость вращения шпинделя в диапазоне от 1200 до 1700 оборотов в минуту. Нанесенный состав равномерно обрабатывается поролоновой насадкой соответствующей жесткости. Процедуру следует проводить до тех пор, пока весь нанесенный состав не превратится в пыль, а поверхность не станет глянцевой.

Аналогично вышеописанной последовательности обрабатываются и все остальные элементы кузова машины. При этом перед началом работы со следующей деталью экстерьера следует удалить мягкой тряпочкой пыль, которая образовалась от предыдущей полировки. После обработки всего кузова полируются мелкие детали – зеркала заднего вида, эмблемы и прочие украшательства, если они имеются на машине.

При полировке абразивными пастами особое внимание следует уделять местам, которые имеют резкие закругления или углы – здесь легко перестараться и снять не только слой лака, но и добраться до грунтовки, что приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

И еще одна мелочь, которая учитывается при работе со шлифовальной машинкой – это степень износа насадки. Нужно помнить о том, что края насадки вращаются намного быстрее, чем ее середина, поэтому и износ там будет намного интенсивнее. Кроме того, только наружной частью насадки обычно удается отполировать труднодоступные места и мелкие детали, что также ускоряет износ поролона.

Интересное по теме:

Полировка кузова автомобиля своими силами

Структура лако-красочного слоя

Новый автомобиль радует хозяина, всегда. Блеск окрашенного металла, динамика, удовольствие от ездовых характеристик всегда радуют автовладельца. Но по прошествии времени становиться понятно, что купив автомобиль, его не только нужно заправлять, но и обслуживать.

Обслуживание автомобиля это не только своевременное ТО, это так же мойка и уход за лакокрасочным покрытием. К сожалению очень часто автовладельцы всего лишь моют автомобиль, считая, что этого достаточно.

Это не совсем верно, кузов автомобиля самая дорогая деталь автомобиля, если двигатель и детали подвески можно заменить, то кузов можно только перекрасить. И чем тщательнее автовладелец будет ухаживать за лакокрасочным покрытием, тем дольше автомобиль будет сохранять блеск и лоск. Уже многие годы единственным средством для защиты кузова является полировка. Технология полировки неизменна, меняются только применяемые средства, полироли защитные средства. Дело в том, что ЛКП имеет сложную структуру, и состоит из нескольких слоев. Воздействию окружающей среды и механическим повреждениям, прежде всего, подвергается верхний слой покрытия, защитный лак. Если не придавать значения уходу за покрытием впоследствии это может привести к необратимым последствиям и затратам на ремонт. (См рис.)

                                                                                             
Избежать подобных разрушений позволяет полировка кузова.

Что такое полировка кузова автомобиля

Процедура полировки ЛКП — процесс воссоздания или восстановления защиты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от агрессивных факторов окружающей среды.
                                                                                                       


Виды полировки автомобиля

Существует два основных вида

1 защитная полировка

2. восстанавливающая

1.Защитная полировка позволяет при минимуме затрат и воздействие на заводскую краску, придать автомобилю изначальный товарный вид и блеск. Кроме того, такая полировка защищает  покрытие от возникновения новых мелких царапинок.

2. Восстанавливающая полировка подразумевает под собой, применение более жестких абразивов и требует, определенных навыков. Применение такого вида полировки затрагивает, более глубокий слой лакового покрытия и обязательно требует защиты после проведения работ.

 

Отличие профессиональной полировки автомобиля от любительской

У каждого вида полировки есть как положительные так и отрицательные стороны.

Например, защитная полировка автомобиля не всегда может справиться с глубокими царапинами. И придется прибегать уже к восстанавливающей полировке. И тут тоже есть свои определенные подводные камни. Дело в том, что как упоминалось выше, такой вид полировки требует определенных навыков плюс определенный инструмент. И если не заниматься этим профессионально, то затраты на инструмент будут нецелесообразны. Наверно лучше будет, в тяжелых случаях обратиться к профессионалам.

Самостоятельная полировка кузова автомобиля

Для самостоятельной полировки особых навыков не требуется, достаточно соблюсти несколько простых правил и следовать инструкции указанной на средстве, которое будет применяться при процедуре.

Правило первое подготовить автомобиль к полировке. Качественно помыть автомобиль.

Удалить все загрязнения, включая битумные пятна.  Высушить автомобиль  и подготовить материалы для работы.

Вид 1

При самостоятельной подготовке к работе по полировке, помыть и очистить автомобиль от тяжелых загрязнений можно самостоятельно, заодно провести ревизию всех недостатков лакокрасочного покрытия. При мойке автомобиля лучше использовать специальный автомобильный шампунь, безопасный как для ЛКП так и для самого автовладельца. Использование автокосметики именитых производителей позволит избежать многих неприятных моментов. Автокосметика компании LIQI MOLY всегда учитывала такие требования вся автокосметика ориентирована на потребителей которые хотят ухаживать за своим авто самостоятельно. Специальный автомобильный шампунь Auto-Wasch-Shampoo, предназначен ля ручной мойки автомобиля перед нанесением защитной полироли на лакокрасочное покрытие автомобиля. Очищает лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию высокоэффективных поверхностно активных моющих компонентов. Битумные пятна можно удалить: Средство для удаления битумных пятен Teer-Entferner  она абсолютна безопасна для любых типов ЛКП и пластиков.

Подготовив автомобиль  и проведя инспекцию состояния ЛКП приступаем к выбору средств для полировки. Если на ЛКП присутствуют глубокие царапины, но при этом поврежден только лак необходимо устранить, такие неприятности.

На фото результат применения   ликвидатора царапин Kratzer Stop от компании LIQUI MOLY.                                     
Согласитесь результат на лицо. 

Вид 2


Второй этап это полировка при правильно выборе средства можно провести две процедуры одновременно. Это непосредственно полировка и защита. Выбор правильного средства позволяет не только сэкономить на покупке дополнительных средств, но так же сокращает время, затраченное на полировку. На российском рынке компания LIQUI MOLY предлагает автовладельцам полироль для глянцевых поверхностей Lack-Glanz-Creme.

                                                                                                           

Предназначена, для возвращения первоначального внешнего вида эмалевым и металлизированным лаковым покрытиям, потускневшим и ставшим невзрачными под воздействием солнечных лучей, агрессивной промышленной среды. 
Применение полироли очень простое. При помощи мягкой ткани, тонким равномерным слоем нанести круговыми движениями полироль на поверхность. Дать подсохнуть поверхность должна стать матовой. После чего необходимо удалить полироль чистой сухой тканью. В случае если есть навык работы с полировальной машинкой возможно ее использовать для ускорения процесса.

                                       

                                     

                                     
                                     

Наличие в составе воска, консервирует, и дополнительно защищает ЛКП от негативных внешних факторов.

                                                   

Одной обработки поверхности достаточно на три месяца активной эксплуатации автомобиля.

Вид 3

Но кузов это не только ЛКП. На кузове присутствуют дополнительные детали отделки. Хромированные либо из специального черного пластика. Такие детали тоже требуют ухода специальными средствами. Для хромированных деталей рекомендуется использовать  специальную защитную полироль. Дело в том, что современные детали покрытые хромом очень нежные и применять лучше проверенные средства. Полироль для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme  создана для тщательного и бережного удаления с декоративных металлических частей и хромированных деталей ржавчины и налета. А также их защиты особенно во время зимней эксплуатации.

                                       
                                       

 

Вид 4

Детали из черного пластика обычно используют для подчеркивания интерьера либо в качестве защитных элементов. Но со временем под воздействием солнечных лучей такой пластик блекнет. И наводя внешний лоск не стоит забывать о нем. Дело в том что черный пластик обычно не защищен, лаком и есть необходимость  его защищать дополнительно. Средство для ухода за наружным чёрным пластиком Kunststoff Wie Neu (schwarz), Формирует стойкий защитный слой, препятствующий выцветанию пластиковых поверхностей.

                                                                            

Заключение

Внешний вид автомобиля это лицо автовладельца. Иногда не важна марка автомобиля, глядя на то, как выглядит автомобиль можно многое понять о его владельце. А автомобиль при должном уходе будет только радовать хозяина.  Недаром говорят, что ухоженный автомобиль разгоняется быстрее. Кроме того в таком подходе к внешнему виду кроется еще один плюс. Ухоженный автомобиль при его продаже всегда стоит дороже и продается быстрее. 


нюансы работы с лакокрасочным покрытием кузова

В полировке кузова автомобиля, как и в любом другом процессе, есть свои особенности, от которых во многом зависит результат. Если все делать правильно, то работа будет продвигаться быстро и окажется продуктивной.  В то же время, действуя по наитию, можно затратить в несколько раз больше времени и при этом получить неидеальный результат.

 

Когда необходима полировка кузова?

Полировка может потребоваться при мелких царапинах (рисках) на лакокрасочном покрытии, а также при поверхностном износе лакового слоя. Полировку нельзя рассматривать как альтернативу ремонта лакокрасочного покрытия. Эта процедура позволяет лишь устранить мелкие царапины и восстановить блеск.

На заметку

Отполировать кузов можно самостоятельно. Для этого нужна только ручная полировальная машина и набор паст. Для однократной полировки покупать полировальную машину нецелесообразно. Но, если регулярно использовать ее для нанесения защитного полироля, то данный инструмент окупит себя очень скоро.

В процессе полировки слой краски не должен затрагиваться, если он находится под лаком. Если кузов покрашен акрилом без эффекта «металлик», то полируется собственно краска. Однако в таком случае ее слой имеет большую толщину и поэтому поддается полировке не один раз.

 

Как происходит полировка

Главная задача при удалении сетки царапин на ЛКП – не переусердствовать. Когда диск с полиролем работает по восстанавливаемой поверхности, происходит удаление части верхнего слоя. Необходимо следить за тем, чтобы диск не протер лакокрасочное покрытие до нижележащего слоя. Если такое случится, то придется перекрашивать деталь кузова локально или целиком.

Контролировать глубину проработки полируемой поверхности можно как визуально, так и при помощи прибора. Для каждой модели авто существуют собственные параметры лакокрасочного покрытия. Количество полировок не может быть бесконечным. Оно ограничено толщиной оставшегося лака (краски).

На заметку

Полировку кузова авто можно сравнить с циклевкой паркета: вы удаляете изношенный слой, получая при этом практически новое покрытие. В случае с кузовом удаляется только незначительный слой лака. Чтобы сократить до минимума частоту полировок, необходимо периодически обрабатывать кузов защитной полиролью.

Для правильной полировки автомобиля нужно делать следующее:

  1. Тщательно вымыть и обезжиривать ЛКП перед полировкой. Любые натуральные или химические смолы, в частности битум, существенно препятствуют полировке.
  2. Пользоваться качественными поролоновыми кругами. Слабые, дешевые круги намного хуже полируют лакокрасочное покрытие.
  3. После каждой полировки мыть круги, так как абразивные частицы со временем собираются в массы, которые мешают эффективной полировке.
  4. Полировать кузов автомобиля, равномерно распределяя усилия. Обычная полировка осуществляется за счет вращения круга на полировальной машине и плавного ее перемещения с одной стороны в другую. Но, если перемещать полировальную машинку активно, то результат будет достигнут быстрее. При этом блеск станет равномерный, а голограмма минимальной. Можно пробовать увеличивать обороты полировальной машины, с целью получения еще более высокого глянца.
  5. Вовремя менять поролоновые круги, особенно если они начали изнашиваются по краям. Пренебрежение этим правилом чревато повреждением лакокрасочного покрытия.
  6. Устранять места с глубокой шагренью абразивным кругом. Невозможно получить хороший блеск на краске, положенной мелкой шагренью. Для этого ее сначала нужно убрать наждачным кругом «Р-2000», а потом отполировать автомобиль.
  7. По возможности снимать все, что мешает наводить блеск на машине. В противном случае, труднодоступные места придется полировать вручную.
  8. Правильно рассчитывать соотношение оборотов к скорости движения полировальной машины.
  9. В конце наносить консервирующий полироль для защиты краски и сохранения блеска на максимально долгое время.

Выполнение описанных выше рекомендаций позволяет значительно улучшить результаты работы. Правильная полировка автомобиля своими руками позволяет уменьшить затраты и существенно сэкономить время.

 

Важные нюансы

Качество полировки зависит сразу от нескольких моментов. Во-первых, следует очень тщательно подготовить поверхность. Подготовка в данном случае заключается в тотальной очистке. Не допускается присутствие на ЛКП масла и битума.

Однако, если на краске нет видимых пятен смолы, то это еще не означает, что поверхность полностью обезжирена. Для очистки битума обычно используют средства на масляной основе, и часто бывает так, что битум просто размазывается тонким слоем по крыльям, порогам и дверям. Ни в коем случае не пытайтесь обезжиривать кузов чистыми растворителями, т.к. это приведет к растворению ЛКП. 

На заметку

Лучшим средством очистки кузова от различных загрязнений является синтетическая глина. По консистенции и на ощупь она похожа на пластилин. Эффект после очистки синтетической глиной превосходит все ожидания. Она хоть и дорога, но полностью отрабатывает свои деньги.

Определить качество подготовки (очистки) поверхности, которой предстоит пройти полировку, несложно. Для этого нужно вытереть ее насухо и провести ладонью, на которую надет полиэтиленовый пакет. Рука будет скользить, как по льду, если поверхность полностью очищена. Если на ней присутствуют загрязнения, то целлофан станет цепляться и издавать характерный звук.

Для равномерного воздействия на всю обрабатываемую поверхность, траектория хода полировальной машинки должна напоминать спираль или зигзаги. Если водить машинкой только вперед-назад, то средина участка всегда будет прорабатываться вдвое интенсивнее. Полироль оставляет след на лакокрасочном покрытии, поэтому обработанные участки всегда будут видны. Не забывайте наносить финишный полироль, который обеспечит, в том числе и грязеотталкивающий эффект.

 

Полировка авто после покраски по всем правилам

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Как полировать кузов автомобиля и чем правильно отполировать авто?

Правильно полируем машину своими руками

Необходимая периодичность полировки

Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину. Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются.

Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо. Нормальный период проведения процедуры полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в полгода.

Обратите внимание

Речь идет о подготовке машины к новому сезону, летнему или зимнему. В холодное время года влажность сильно увеличивается, на дороге появляется грязь, соль, что негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.

Летняя сухость и высокие температуры, также, плохо влияют на состоянии поверхности кузова и могут сильно усугубить мелкие трещины и царапины.

Первая операция при любой работе с кузовом: мойка. Как правильно мыть машину? Читайте наш материал.

Мужчине, который сам полирует свое авто, пригодится и наша инструкция как самому выставить сход-развал.

Выбираем инструмент и материалы для полировки в ручную

Второй вариант имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделим качество полировки, которое значительно выше, и гораздо меньшие временные затраты. А вот среди недостатков отметим повышение затрат на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы, так как можно повредить лакокрасочный слой. В любом случае, большинство автовладельцев склоняются к полировке в ручную с помощью губки.

Что следует знать о полироли

Следующим этапом предварительной подготовки является покупка полироли. При ее выборе стоит, в первую очередь, следует руководствоваться выбранным ранее способом полировки. Так как от этого в некоторой степени зависит необходимый состав средства.

Главные действующие вещества в ее составе: микроабразив для очистки поверхности и воск для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуется использовать полироли 3м с абразивом. Размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 – 1 мкм.

Кроме классических полиролей существуют специальные синтетические. Они устойчивы к большим перепадам температуры, разным химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Поэтапная инструкция полировки автомобиля в домашних условиях

Первый этап полировки состоит в тщательной очистке кузова от загрязнений. Он предполагает обязательное применение специальных автомобильных шампуней. После мытья кузов необходимо проверить на наличие загрязнений, коррозии и битумных пятен.

Второй этап заключается в сушке кузова. До начала полировке на поверхности автомобиля не должно быть никаких следов воды и других очистных жидкостей.

Еще до начала процесса полировки необходимо позаботиться о качестве освещения. Прямые солнечные лучи могут скрыть кузовные дефекты. Кроме того, они способны перегреть и тем самым повредить лакокрасочную поверхность. Поэтому работы следует начинать либо в тени, либо при тусклом свете.

Процесс обнаружения дефектом является основополагающим. Перед началом полировки необходимо определить все места повреждения кузова.

Далее мы переходим непосредственно к устранению дефектов. Глубокие царапины лучше устранять с помощью специального карандаша. Это не сможет полностью удалить повреждение, но сделает его практически невидимым.

Зоны с дефектами лучше обрабатывать по отдельности. Это вызвано тем, что полироль высыхает слишком быстро. Вещество наносится на поверхность кузова и затем аккуратно растирается круговыми движениями. Следует помнить, что слишком давить на губку не стоит, так как можно повредить ЛКМ.

Важно

На последнем этапе, необходимо протереть обработанные участки с помощью салфетки из микрофибры. Это очень мягкий материал и он не может повредить ЛКМ.

На протяжении всего процесса следует тщательно контролировать состояние лакокрасочного покрытия.

Как правильно полировать машину после полной покраски

Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простой заключается в том, что при обычной полировке требуется лишь освежить внешний вид лкп, придать ему былой лоск и блеск.

Таким образом пользоваться наждачной бумагой необходимо крайне осторожно (особенно, если это уже не первое подобное мероприятие), так как лак постепенно стирается – увеличивается шанс протереть пятно, стереть лкп с торцов или просто сделать деталь «лысой» (исчезает шагрень).

После покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания.

Полировка в этом случае проводится исключительно машинкой.

Как правильно полировать машину при подкрасах

Если часть детали подкрашивается, то используется так называемый растворитель для перехода, который размывает края подкраса, чтобы они не выделялись.

Полировка же сводится к тому, чтобы освежить лкп детали (вероятно, придется сделать это и на соседних элементах, если подкрас большой), дабы сравнять шагрень и сделать деталь визуально однородной.

В обоих случаях необходимо дать покрытию основательно просохнуть перед работой, иначе лак просто будет сорван.

Секреты правильной полировки авто при помощи машинки

При работе следует помнить о следующих аспектах:

  • Чистота емкости с водой – это первостепенный момент. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав лкп;
  • Смачивание детали водой – это необходимо в тех случаях, когда паста слишком быстро пересыхает;
  • Очистка полировального круга – ее следует делать периодически, так как к нему налипают комочки пасты;
  • Нанесение пасты – не рекомендуется намазывать ее прямо на круг, лучше наносить пасту на поверхность детали;
  • Перегрев – это возможно тогда, когда одно и то же место полируется слишком долго. Такой подход приводит к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем) и даже к его «срыванию»;
  • Разводы – они случаются, если работник держит полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью;

  • Ритм – не рекомендуется сразу включать машинку на максимальные обороты. Нанесенную на деталь пасту необходимо сначала равномерно растереть по поверхности на малых оборотах, и лишь затем постепенно их повышать;
  • Разные пасты – если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким, нужно со всей тщательностью очистить поверхность деталей. Круг лучше сменить, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде;
  • Интенсивность работы машинки – не рекомендуется выставлять на ней скорость более 2500 оборотов в минуту – это чревато перегревом покрытия на детали. Регулировать же частоту удобнее всего на машинках с дисковыми регуляторами;
  • Выбор кругов – они могут быть твердыми (используются для стирания шагрени и удаления царапин от наждачной бумаги), а также средней плотности и мягкие (придают покрытию больший блеск). Имеются в продаже и рельефные изделия, которые тоже ориентированы на наведение лоска;
  • Финишная паста – после полировки на поверхность необходимо нанести либо специальную защитную пасту, либо обработать лкп жидким воском.

    • Как правильно полировать машину: видеоинструкции

    • Для того чтобы лучше понять и представить процесс самостоятельной полировки машины мы подобрали и сделали рейтинг наиболее популярных по теме в интернете.
    • На третьем месте – репортаж от телепередачи Автодвижение. Описание, как обычно у журналистов, достаточно поверхностное, без нюансов, но общее представление составить можно:
    • На втором месте – видеолекция от Юрия Герладжи. Все довольно неплохо, но: он читает по бумажке, а также действие происходит в мастерской, так что больше подойдет тем, у кого есть хорошо оборудованный гараж:
    • Ну, и лучшее о правильной полировке авто, на наш взгляд – от профессионального маляра Яна Али. “Пациент” – Шкода Октавия, место действия – улица, полировка производится машинкой:

    Остались вопросы по полировке? Читайте еще одну нашу статью по этому вопросу: там мы рассмотрим необходимое оборудование и расходники, технологии полировки от царапин, полировку стекол.

    Один комментарий

    Правильно отполировать машину не так уж и сложно. Только надо купить качественные материалы, иначе может произойти ситуация как со мной. Я своими собственными руками оставил на капоте несколько царапинок.

    http://za-rulem.org

    Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-avtomobilya/avto/86753-pravilno-otpolirovat-mashinu-instruktsii-i-sekrety

    Правильная полировка кузова автомобиля: средства и последовательность действий

    Содержание:

    • Виды полировок
    • Инструменты и материалы для полировки
    • Подготовка машины к полировке
    • Последовательность действий

    Внешний вид машины волнует владельца не меньше, чем его техническое состояние, поэтому полировать кузов автомобиля многие предпочитают регулярно. Это не только делает его эффектнее, но также помогает защитить лакокрасочное покрытие от преждевременного разрушения, что в свою очередь ускоряет процессы коррозии кузова. Чтобы правильно отполировать кузов авто, нелишним будет пересмотреть несколько видео по данной теме.

    Виды полировок

    Прежде всего, следует разобраться в разнообразии полировок, которые условно можно разбить на три типа:

    • глубокая полировка авто;
    • поверхностная полировка;
    • защитная полировка.

    Защитная полировка предусматривает нанесение на кузов автомобиля средства, содержащего восковые наполнители.

    Если такую процедуру проводить регулярно и правильно, то на поверхности лакокрасочного покрытия будет постоянно находиться защитный слой воска, который выступает преградой для влаги и слабых механических воздействий. Этот вид полирования авто простой, и для его освоения достаточно просмотреть видео мастеров.

    Поверхностная полировка проводится с использованием абразивных паст, состав которых позволяет снять микроскопический слой лака.

    Таким способом резонно полировать кузов автомобиля, на котором имеются мелкие царапины, не достигшие базового слоя краски. Удаляя слой лака, такая обработка устраняет царапины и придает покрытию эффект новизны.

    Самый сложный тип обработки – глубокая полировка. В этом случае можно удалить более серьезные царапины и даже мелкие сколы на поверхности автомобиля.

    Для такой полировки используется последовательно несколько разных средств. Чтобы правильно отполировать кузов авто этим методом, необходимо четко следовать определенной инструкции, которая вкратце изложена ниже.

    Дополнительно перед работой следует ознакомиться с популярными видео по теме.

    Инструменты и материалы для полировки

    Первое что нужно сделать, так это как следует подготовиться, чтобы не прерывать процесс для поездок в автомобильный магазин. Для глубокой полировки понадобятся такие инструменты и принадлежности:

    • шлифовальная машинка;
    • насадки для машинки;
    • полировальная паста с абразивом;
    • моющие средства;
    • салфетки и тряпки без ворса;
    • полироль на основании воска.

    Шлифовальная машинка для полировки кузова авто должна иметь регулятор скорости вращения шпинделя. Если такового нет, то следует убедиться в том, что скорость вращения находится в пределах 1700 оборотов в минуту. Если скорость значительно больше этого параметра, то есть риск серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, или попросту сжечь его.

    Насадки приобретаются в виде поролоновых кругов, которые крепятся на липучках к машинке. Также могут понадобиться тряпочные насадки для завершающей полировки.

    Совет

    В соответствии с выбранными кругами подбирается паста для полирования и здесь предпочтение следует отдавать маркам, которые имеют положительные отзывы потребителей. Например, можно выбрать те, которые используют мастера на видео.

    Особое внимание следует уделить случаям с автомобилями, которые покрашены металликом или перламутром – для таких покрытий существуют специальные абразивные пасты.

    Моющие средства также являются обязательными, и чтобы полировать кузов авто правильно и качественно, его нужно вымыть перед началом работы, а затем еще раз после процедур. В качестве моющих средств желательно использовать проверенные шампуни или другие жидкости, предназначенные именно для лакокрасочного покрытия автомобиля.

    Салфетки и тряпки необходимы для растирания нанесенной пасты, для удаления ее излишков, а также для работы с восковыми полиролями. Они должны быть мягкими и обязательно не оставляющими разводов и ворса, для этого правильно будет приобретать специальные тряпки в автомобильных магазинах.

    Восковые полироли понадобятся для нанесения защитного слоя на кузов авто на последнем этапе полирования, при этом следует уделять внимание качеству средства. Такие полироли обычно жидкие и расфасованы в аэрозольные баллончики.

    Подготовка машины к полировке

    Перед тем как начинать полировать машину, ее нужно как следует вымыть, после мытья поверхность должна быть высушена и охлаждена до нормальной температуры. Саму полировку автомобиля лучше проводить в прохладном помещении. Часто основной враг качественной полировки – это летающая пыль, поэтому обязательна влажная уборка.

    Крайне не рекомендуется проводить эту процедуру под открытым небом. Во-первых, на улице слишком много пыли, которая выступает источником новых царапин, а во-вторых – на кузов попадают солнечные лучи, которые нагревают лакокрасочное покрытие, что негативно сказывается на действии абразивной пасты – она пересыхает.

    Последовательность действий

    Весь кузов условно разделяется на отдельные элементы, например, крыша, капот, двери и так далее. Обработку следует проводить поэтапно с каждым элементом по отдельности.

    Не стоит наносить абразивную пасту на всю поверхность автомобиля, так как она быстро засохнет и работать с ней будет невозможно. Более того, засохшая паста может стать причиной возникновения новых дефектов на лакокрасочном покрытии.

    Сама полировка авто проводится в такой последовательности:

    • Начать лучше всего с крыши – на всю ее поверхность равномерным слоем наносится выбранная абразивная паста. Сделать это желательно вручную, то есть без использования шлифовальной машинки. Можно взять поролоновую насадку и растереть пасту с ее помощью.
    • Далее нанесенный состав оставляется на некоторое время в покое. Количество времени, необходимое для вступления в реакцию с лакокрасочным покрытием, обычно указывается изготовителем полироли на упаковке. С виду готовая к полировке нанесенная паста должна побелеть и превратиться в слегка отвердевший налет.
    • Когда паста подсохла, можно приступать к работе со шлифовальной машинкой, предварительно выставив скорость вращения шпинделя в диапазоне от 1200 до 1700 оборотов в минуту. Нанесенный состав равномерно обрабатывается поролоновой насадкой соответствующей жесткости. Процедуру следует проводить до тех пор, пока весь нанесенный состав не превратится в пыль, а поверхность не станет глянцевой.

    Аналогично вышеописанной последовательности обрабатываются и все остальные элементы кузова машины. При этом перед началом работы со следующей деталью экстерьера следует удалить мягкой тряпочкой пыль, которая образовалась от предыдущей полировки. После обработки всего кузова полируются мелкие детали – зеркала заднего вида, эмблемы и прочие украшательства, если они имеются на машине.

    При полировке абразивными пастами особое внимание следует уделять местам, которые имеют резкие закругления или углы – здесь легко перестараться и снять не только слой лака, но и добраться до грунтовки, что приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

    И еще одна мелочь, которая учитывается при работе со шлифовальной машинкой – это степень износа насадки. Нужно помнить о том, что края насадки вращаются намного быстрее, чем ее середина, поэтому и износ там будет намного интенсивнее. Кроме того, только наружной частью насадки обычно удается отполировать труднодоступные места и мелкие детали, что также ускоряет износ поролона.

    Источник: http://masakra.ru/657-kak-polirovat-kuzov-avtomobilya-i-chem-pravilno-otpolirovat-avto.html

    Как правильно отполировать автомобиль

    Итак, что такое, и какая она бывает, эта самая полировка кузова автомобиля?

    Специалисты, как правило, рассматривают два вида полирования:

    1. Восстановительная полировка кузова.
    2. Защитная полировка лакокрасочного покрытия.
    • Рассмотрим каждый из них по очереди.
    • * В конце статьи вы найдете видео от 3M по всем этапам полировки.
    • Восстановительная

    Это полировка кузова автомобиля с использованием абразивных паст. В результате обработки лакокрасочного покрытия легким абразивом, снимается тончайший верхний слой лака.

    А он нам уже и не нужен, только портит внешний вид, так как он уже окислился под воздействием агрессивной внешней среды, и имеет множество мелких царапинок.

    И как результат – получается блестящая, свежая и красивая поверхность.

    Защитная

    Далее наступает очередь защитной полировки. Ее необходимо наносить сразу, на восстановленное лакокрасочное покрытие. Это касается как покрытий с лаком, так и покрытий с простой эмалью.

    Помимо отличного блеска, данная полировка защитит кузов вашего автомобиля от дальнейшего окисления, так как забивает все микропоры и микрориски, и не дает попадать в них кислотным дождикам из атмосферы.

    Увы, эта защита не долговечна, поэтому рекомендуется проводить ее хотя бы пару раз в год по окончании сезона.

    А теперь сама технология полировки.

    Начинаем с прописных истин – готовим автомобиль к полировке, отмываем автомобиль, чтобы не осталось грязи, пыли и песчинок. Затем насухо вытираем и берем чистую тряпочку.

    При помощи Уайт–Спирита очищаем поверхности от следов гудрона и всего того, что не отмылось водой.

    Обратите внимание

    Затем, если вы хотите добиться идеального результата, то прочтите как при помощи абразивной глины можно очистить кузов перед полировкой.Первый этап закончен.

    Теперь, следует заклеить малярным скотчем соседние детали не подлежащие полированию. Более подробно о том как правильно подготовить автомобиль к полировке читайте здесь.

    Далее я вам подробно распишу весь процесс, насколько его соблюдать, это уже ваше дело. Скажу лишь, что если соблюсти его в этом виде, то результат будет идеален. В итоге, вы должны получить непревзойденный глубокий блеск, еще называемый мокрым. Автомобиль будет выглядеть лучше, чем из автосалона.

    Маленький совет: обязательно используйте полную полировку перед продажей своего авто. Как показывает практика, это во-первых: повышает стоимость, и во-вторых: значительно ускоряет процесс продажи.

    Итак, приступаем к самому главному – полировке. Что для этого вам понадобится? Естественно, полировальная машинка со специальными поролоновыми кругами (см. фото выше), набор полировальных паст (см.

    фото ниже), а также, немного терпения и трудолюбия. Если будете работать двумя руками, то за день управитесь.

    Тяжело? – конечно! Но, какой результат вас ждет! А потом подумайте, сколько бы с вас взяли за это на станции? И причем, я не сомневаюсь, что схалтурили бы наверняка!

    Для примера я взял полировочную пасту американской фирмы «3М». крупно-абразивная паста, мелко-абразивная и зачищающая. Они продаются в тубах по 1кг. Это профессиональные пасты и одной тубы хватает на несколько полировок, примерно от 3 до 7 кузовов. Вы вольны выбирать ту пасту, какая вам понравится. Но в любом случае, их должно быть не менее трех:

    • с грубым абразивом
    • с мелким абразивом
    • безабразивная

    Начинаем полировку с самой «грубой» пасты.

    Наносим ее прямо из тубы на поверхность элемента, много не надо, примерно грамм 10-20 (чайную ложку без верха), так как полируемый за один раз участок не должен превышать площадь примерно 40 на 40 сантиметров. Иначе паста начнет высыхать раньше, чем вы ее используете.

    Одеваем на полировальную машинку «круг» для грубой полировки, обычно светло-оранжевого цвета, и, не включая ее, размазываем им равномерно пасту по всему участку. Далее, включаем машинку на самую низкую скорость и начинаем равномерно распределять пасту по всей поверхности.

    Движения машинкой осуществляем крестом, сначала по горизонтали, потом по вертикали. Этими действиями мы избежим неравномерной полировки поверхности. Таким образом, проходим полируемую поверхность (40 на 40 см) раза два, потом включаем следующую скорость, чуть быстрее. И так, пару раз, проходим всю полируемую поверхность.

    Потом берем салфетку или чистую, мягкую и сухую х/б тряпочку, и стираем остатки следов пасты. Дальнейшие действия интуитивно понятны.

    1. Таким образом, деля полируемую поверхность на участки 40 на 40 сантиметров, проходим все элементы кузова.
    2. Если полировку делаете на сильно затёртом кузове, то рекомендую начать с применения полировальника из овчины.
    3. Закончив, берем тубу со средне-абразивной пастой и повторяем все вышеописанные действия.

    Совет: не забывайте промывать полировочную губку в теплой воде, после трех-четырех отполированных участков. Сушим ее на полировочной машинке, включив максимальную скорость.

    Закончив, работу со средне-абразивной пастой, переходим к зачищающей пасте.

    Здесь уже все немного проще. Снимаем грубый кружок с машинки, и ставим кружок для мягкой полировки. Он обычно светло-серого цвета и мягкий на ощупь. (Подробную консультацию по пастам и полировальным кругам вам даст любой продавец автохимии на авторынке).

    Берем мягкую чистую тряпочку, наносим на нее последнюю в списке пасту, и круговыми движениями растираем по поверхности уже всего полируемого элемента. Не допускайте сгустков пасты на поверхности, тщательно разотрите.

    Через пару минут, когда она начинает подсыхать и белеть, включаем машинку на среднюю скорость (на моей, это четвертая скорость) и заполировываем нанесенную пасту. И далее продолжаем по кругу обрабатывать элементы кузова.

    Практически кузов уже почти в идеале. Но давайте добавим последний штрих, нанесем защитную полироль.

    Делается это точно так же, как и с восстановительной пастой. Все действия идентичны. В ее качестве используем любую, которая вам понравится. Будь то с тефлоном или с воском карнаубы, дело вкуса.

    Их большое разнообразие на рынке полиролей. Все это дело практики. Главное не забываем, повторять укрытие защитной полиролью, не реже одного раза в месяц.

    И тогда кузов вашей машинки всегда будет красив и защищен!

    Важно

    Вот теперь, ваш автомобиль блестит лучше нового. И поверьте, именно такой технологический процесс нужно проделать для правильной полировки кузова. Конечно, его можно сократить и упростить, но и качество отполированной поверхности соответственно будет другим.

    Если после полирования на кузове остались так называемые “голограммы”, значит при полировке попала мелкая пыль или полировальный круг пора менять. Как бороться с этим дефектом читайте в статье – “Как убрать голограмму после полировки автомобиля”

    И еще один совет: все делаем без фанатизма, легко и непринужденно, дабы не протереть дырок! :))Удачи!

    Полировка кузова автомобиля. Обучение системе полировки 3М

    Источник: https://sam-avtomaster.com/pokraska/polirovanie-avto

    Как и чем отполировать машину своими руками

    Проблемы, как отполировать машину, начинают беспокоить владельцев автомобилей уже на второй – третий год после приобретения авто. Даже прочные автомобильные эмали премиальных иномарок за этот срок тускнеют, выцветают. Менее прочная краска бюджетных машин не только теряет блеск. Лакокрасочное покрытие без защитной полировки начинает шелушиться и трескаться.

    Что такое полировка и зачем она нужна?

    Вернуть авто былой лоск, освежить краски и, одновременно с этим, создать мощную защиту от воздействия агрессивной внешней среды, может одна из главных процедур автотюнинга – полировка. Сегодня автомастера практикуют два вида полировки автомобиля: без машинки в ручную и с ее применением, каждый способ интересен и значим по-своему.

    Попустительское отношение к внешним повреждениям не только отразится самым негативным образом на ваших эстетических чувствах, но и послужит благотворной средой для возникновения коррозии кузова автомобиля.

    Причем работа, выполненная вручную, считается даже более качественной и ювелирной, ведь в таком случае снимается меньший слой, и наносятся не столь значительные повреждения кузовной поверхности, как при работе с полировочным устройством.

    Основные правила полировки своими руками заключаются в следующем:

    • С умом подходите к выбору полировочных средств. На сегодняшний день рынок изобилует ассортиментом материалов, но не все одинаково эффективны. Мало того, что они подразделяются на категории, так еще и каждый бренд предлагает вниманию покупателя продукт того или иного качества, а также дополнительные функции, которые стоит учитывать при покупке.
    • Полировочные работы необходимо проводить в теплом, хорошо проветриваемом и освещенном помещении. Теплом, чтобы материалы не потеряли своей консистенции, в светлом – чтобы не упустить крошечного участка покрытия кузова авто, и тем, не свести на нет всю работу. Ну, а свежий воздух при работе с ядовитыми материалами нужен всем нам.
    • В обязательном порядке, прежде чем начать полировать машину, необходимо тщательно вымыть кузов, дабы мельчайшие частицы грязи и пыли не деформировали лакокрасочную поверхность во время процедуры.
    • Никогда не проводите одновременно в одном гараже полировочные и другие работы (например, обработку грунтовкой, шпаклевание), так как мельчайшие частицы других материалов могут осесть на полировке и привести к большим неприятностям.

    Причины, вызывающие необходимость полировки и восстановления лакокрасочного покрытия

    Главными причинами, вызывающими необходимость полировки, остаются естественное старение автомобильной эмали и грязь на отечественных дорогах.

    Весь дорожный мусор, поднимаемый движением попутных и встречных машин, оставляет следы на кузове вашего автомобиля. Невооруженным глазом трудно заметить микроцарапины, но их накопление влияет на отражательную способность лака.

    Более заметны на краске следы попадания в кузов твердого песка, гравия, летящих камней, придорожных веток.

    Потертости и тусклый цвет автомобильной краске приносит дорожная химия, зимняя посыпка автомагистралей солью, песком, химическими реагентами. Различные бишофиты и модифицированный кальций разрушающе влияют на лакокрасочное покрытие кузова. На автоэмали оставляют следы кислотные дожди, град, грязный снег.

    Как ни странно, но автомеханики считают важной причиной царапин и потертостей заезды на автоматическую щеточную мойку. От регулярной мойки вращающимися щетками кузовная краска (особенно мягкие эмали) теряет блеск и тускнеет.

    А если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, твердые концы щетины оставляют на краске глубокие царапины. В микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, расширяя и углубляя повреждения.

    Совет

    Кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения лакокрасочного покрытия опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогой кузовной ремонт с перекраской машины.

    Каждый водитель хочет восстановить идеальный блеск кузова и стекол, но услуги фирменных техцентров и студий детейлинга дороги, недоступны рядовому автовладельцу раз в два-три месяца. При ограниченных финансовых возможностях у многих российских автолюбителей не остается другого выхода, как самому отполировать машину.

    Как подготовить машину

    Подготовка автомобильного кузова – один из завершающих этапов. Проводится он одинаково, независимо от того, предполагается полировка авто своими руками машинкой или без электроинструмента.

    Требования к кузову авто:

    1. Машину тщательно моют, удаляя загрязнения.
    2. Сушка – обязательный этап, в сервисе машину загоняют в бокс.
    3. Обезжиривание – важный момент, определяющий эффект он нанесения средств. Используются специальные вещества или разведенный уайт-спирит.
    4. Декоративные элементы из пластика и резины, щели, отверстия, края стекол заклеивают малярным скотчем. Они требуют защиты, так как удаление полировочного вещества с их поверхности затрудняется. После высыхания могут проявиться белые пятна, матовый налет, который сложно удалить.

    Чтобы полировка авто своими руками в ручную прошла успешно и не возникло пропущенных мест, требуется хорошее освещение рабочей зоны. Сам кузов зрительно делят на несколько частей – крыша, двери, багажник, крылья, капот. Эти элементы делят еще на несколько секций для удобства нанесения и полировки.

    Как выполняется полировка вручную

    Стоит понимать, что полировка авто вручную без машинки требует немалых усилий. Чем больше энергии вкладывать в работу, тем лучшим окажется итоговый результат.

    Основные этапы:

    1. Флакон нужно тщательно взболтать, если используется жидкий состав.
    2. Вещество наносят на губку, чистую тряпочку или саму поверхности детали. Берут небольшие порции, так как паста быстро сохнет.
    3. Легкими движениями полироль растирают по выбранной плоскости.
    4. Работать с одним участком нужно до того момента, пока состав станет практически незаметным, а губка, салфетка будет с легкостью скользить.
    5. Взяв сухую варежку, легко удалить остатки нанесенного средства, получить идеальную, зеркальную поверхность.
    6. Если в результате обработки остались следы, шероховатость, полировку продолжают.

    На что обратить внимание:

    • нельзя затягивать с обработкой, так как составы подсыхают в течение 5 минут;
    • при активном воздействии легко перегреть рабочую плоскость, что не лучшим образом скажется на состоянии защитного слоя;
    • углы, ребра требуют особого внимания, здесь легко протереть покрытие;
    • также зоны обработки не должны находить одна на другую.

    Специалисты советуют начинать с применения малоабразивных паст, устраняющих несущественные дефекты покрытия. Во второй раз выбирают защитные составы без абразивов – финишные. Они устраняют мельчайшие недостатки, придают оттенку глубину и блеск.

    Где и как можно еще отполировать машину: Полировка авто киев

    Выбор паст или гелей. Чем отполировать машину

    Кроме технологии полировки, не менее важен вопрос, чем отполировать машину. Поняв азы производственных процессов, нужно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли. Полировочные пасты принято разделять на порошковые и гелевые. Первый тип паст выбирают для твердых покрытий с многочисленными повреждениями и полируют ими эмаль с уменьшением зернистости.

    Гелевые пасты работают более мягко, ими пользуются для полировки мягких ЛКП бюджетных иномарок со сравнительно малыми повреждениями.

    Гелевые (пастообразные) и аэрозольные (жидкие) пасты в баллонах применяют для различных частей кузова. Гелевая паста наносится на полировальный круг, ею удобно обрабатывать боковые поверхности (двери, крылья) машины.

    Аэрозольной пастой сбрызгивают крышу, капот, багажник автомобиля, после чего растирают мягким полировальным кругом.

    Применяя абразивные полировочные пасты, нужно помнить, что количество полировок не бесконечно. Каждая полировка снимает слой краски, полируя машину еженедельно, вы сотрете лакокрасочное покрытие за год.

    Точно так же производится абразивная полировка машины после кузовных ремонтов и подкрасок машины. В этом случае ее целью становится выравнивание лакокрасочного слоя, устранение потеков краски, «шагрени». После покраски лучше применять гелевые полировочные пасты.

    Более подробно увидеть, как правильно отполировать машину можно на видео:

    Источник: http://seite1.ru/remontiruem-sami/kak-i-chem-otpolirovat-mashinu-svoimi-rukami/.html

    Полировка кузова автомобиля стоит ли это делать?

    Автомобиль давно перестал быть роскошью, превратился в практичное средство передвижения. Однако каждый рачительный, грамотный владелец понимает важность поддержания своего «железного друга» в достойном состоянии, обеспечения статусных показателей вид. Поэтому так популярна полировка кузова автомобиля. Москва, другие города предлагают эту услугу в каждом автосервисе.

    Нужно понимать важность этой процедуры, внимательно выбирать мастеров, которым вы доверяете полировку машины. В нашем сервисе применяется инновационная методика покрытия кузова автомобиля материалами, обеспечивающими идеальные эстетические показатели, надежную защиту лакированных деталей. Обращаясь в нашу в компанию, вы можете быть уверены в том, что полировка кузова автомобиля будет выполнена опытными профессионалами. При этом стоит понимать, что полировка и защитное покрытие – это две процедуры, которые стоит рекомендуется выполнять совместно. Если машину только отполировать, но не защитить, то покрытие будет более подвергнутым различным внешним воздействиям.

    Преимущества, которые обеспечит полировка кузова автомобиля

    Каждый владелец понимает, что профессиональная полировка кузова автомобиля обеспечивает ему презентабельный вид. Не стоит ограничивать возможности этой услуги эстетическими качествами. Вы еще думаете, что дает полировка кузова автомобиля. Возможно, вы очень любите своего «железного друга», бережно к нему относитесь. Но это не обеспечивает вам 100%-ную страховку от распространенных проблем. Нарушить красоту вашей машины могут:

    • Коготки соседской кошки;
    • «Нежные» лапки и помет пернатых;
    • Сок и смола деревьев;
    • Инородная краска попавшая извне.

    Восстановительная полировка кузова авто в нашем сервисе поможет устранить эти проблемы. Каждый владелец авто понимает, как важно ликвидировать проблемы с лакокрасочным покрытием. Появившаяся на автомобиле царапина является открытым входом для ржавчины, способной уничтожить материал преждевременно. Качественно удалить царапины на автомобиле могут только опытные специалисты. Профессиональная полировка кузова автомобиля в нашем сервисе позволит забыть о проблеме.

    Применение прочных современных лакокрасочных покрытий, таких, как Ceramic Pro 9H позволяет снизить риск появления изъянов на кузове автомобиля, обеспечить надежную защиту любимого «железного друга» от случайных повреждений.

    Регулярная полировка нужна каждому автомобилю

    Допустим, что ваш «железный друг» хранится в идеальных условиях, а вы замечательный водитель, не допускающий непредвиденных ситуаций. Но полировка кузова автомобиля потребуется и вам. Наверняка вы часто чистите машину в «профессиональных» автомойках. Бесконтактные способы очистки поверхности не исключают появление царапин на автомобиле, но и уничтожают красоту лакокрасочного покрытия. Химические средства:

    • снижают яркость цвета;
    • уменьшают защитные свойства покрытий;
    • вызывают отслаивание материалов.

    Профессиональная полировка кузова автомобиля позволяет устранить эти проблемы, вернуть машине первоначальный вид. Эстетическая привлекательность машины полностью восстанавливается при такой процедуре. Но главным преимуществом, которым обладает полировка кузова автомобиля, является обеспечение надежной защиты от внешних воздействий.

    Не стоит думать, что обращаться к специалистам нужно только, если требуется качественная полировка царапин автомобиля. Эта процедура позволяет избавиться от мелких дефектов, обеспечить авто привлекательный вид. Но профессиональная полировка машины обладает важными профилактическими свойствами, позволяет продлить срок службы транспортного средства, о чем забывать не стоит.

    Нанесение прочного керамического слоя позволяет защитить кузов от случайных повреждений, царапин, поможет продлить период эксплуатации металлических элементов автомобиля на 60%.

    Когда нужно обращаться к специалистам?

    Каждый владелец машины должен понимать, что дает полировка кузова автомобиля. Это не просто желание придать машине красивый, респектабельный вид. Этот момент тоже важен, но покрытие внешнего металлического профиля авто заслуживает особого внимания. Профессиональная обработка, квалифицированная услуга, качественная полировка царапин на кузове автомобиля:

    • восстанавливает престижный вид машины;
    • сохраняет привлекательность лакокрасочных покрытий;
    • продляет срок службы кузова.
    • помогает при предпродажной подготовке, увеличит стоимость авто и создаст видимость нового кузова. Определить на глаз величину пробега авто будет сложно.

    Удалением царапин на автомобиле в нашем сервисе занимаются опытные, квалифицированные мастера. Они отлично разбираются в нюансах покрытий. Японские авто имеют более тонкий и мягкий слой лака, поэтому грубое воздействие для них не рекомендуется. Немецкие и шведские автомобили имеют более грубый и толстый слой лака, на них можно применять любой тип обработки и возможностей там больше. Полировка царапин автомобиля в нашем центре проводится на должном уровне. Мы применяем в работе только проверенные, надежные средства: Menzerna, FEESTOL, EXTREM PLUS т др.

    Проще всего производится удаление царапин на кузове автомобиля, если они сделаны недавно. Повреждения в таком случае не имеют серьезного характера, не разрушается структура лакокрасочного слоя, и еще не распространились на металлические составляющие. Поэтому полировка кузова автомобиля, выполненная сразу после появления повреждения, обладает максимальной эффективностью. Оперативное профессиональное удаление царапин на автомобиле гарантирует сохранность его эстетических показателей. Более того, оперативная полировка царапин автомобиля обойдется дешевле, чем тщательная обработка «старых ран».

    Профессиональная полировка царапин автомобиля сразу после повреждения позволяет исключить преждевременные разрушения ЛКП. Поэтому своевременная квалифицированная полировка машины является отличной профилактической мерой, позволяющей продлить срок ее эксплуатации.

    Полировка кузова автомобиля относится к одной из главных процедур, позволяющих увеличить время службы транспортного средства. Восстановление целостности лакокрасочного покрытия, придание ему надежности, гарантирует качественную защиту металлических деталей кузова. Наши мастера в полировке машин используют только проверенные, надежные средства. Это гарантирует высокое качество результата.

    Существует 3 вида полировки:

    • Самая щядящая – антиголлограмная, выполняется самой мелкозернистой пастой, которая помогает восстановить блеск, но не удалить царапины.
    • Вторая – мягкая полировка – авто прошло уже некоторое количество километров, но по сути еще является новым, срок эксплуатации около полугода, применяется среднезернистая и антиголлограмная паста.
    • Третья – абразивная полировка, применяются крупнозернистые, среднезернистые пасты и антиголлограмная обработка. Она помогает добиться максимального блеска и удалить довольно глубокие царапины и так называемые призмы или голограммы, которые высвечиваются на темных цветах авто на ярком солнце но при всем при этом слой лака снятый с краски будет довольно существенный.

    Главным преимуществом нашего сервиса является применение инновационных материалов, новейших технологий. Наши мастера используют в работе только проверенные, надежные покрытия от известных производителей. Слой средства полностью покрывает кузов, заполняя мельчайшие трещинки, обеспечивая идеально ровную поверхность. Это обеспечивает автомобилю защиту, роскошный вид.

    Возможности профессиональной полировки машины

    Если вы еще думаете, нужна ли полировка кузова автомобиля, ознакомьтесь с неоспоримыми плюсами, которые дарит эта услуга. Не удивляйтесь высокой популярности, которой пользуется полировка кузова автомобиля в Москве. Сложно застраховать машину от повреждений. Профессиональная полировка царапин позволяет:

    • устранить дефекты, вернуть авто престижный вид;
    • ликвидировать проблемы, полученные при некачественной мойке;
    • удалить частицы пыли, грязи, появившиеся во время эксплуатации;
    • обеспечить лакокрасочному покрытию идеальную гладкость.

    Профессиональная полировка кузова автомобиля, выполненная в нашем сервисе, позволит по праву гордиться красотой своей машины. Опытные мастера нашего сервиса справятся с любой задачей. Они определят, требуется ли восстановительная полировка кузова автомобиля после аварии и покраске деталей или просто будет нужна эстетическая реставрация. Предварительно проводится качественная очистка поверхностей синтетической глиной устраняющей все загрязнения. Нанесение нанокерамики на финишном этапе позволяет создать идеальную «броню», надежно защитить авто от повреждений.

    Грамотная оценка специалиста потребуется и владельцам, которые не знают, нужна ли полировка кузова автомобиля.

    Мастер осмотрит машину, оценит ее состояние, определит оптимальный вид услуги при желании можно отполировать участок детали в виде тест-драйва , причем совершенно бесплатно!

    Следует знать, что в случае скола лакокрасочного покрытия полировка уже не поможет, тут нужен профессиональный кузовной ремонт.

    Квалифицированная полировка царапин на кузове автомобиля не просто эстетическая процедура, это качественное восстановление защитных свойств металлических элементов. Поэтому сделать полировку в специализированном центре считают необходимым все рачительные владельцы.

    Мастера нашего центра, которые занимаются полировкой царапин автомобиля, отлично знают все свойства лакокрасочных покрытий. Это гарантирует правильный выбор средств, их правильное применение. Царапина на автомобиле будет устранена на высшем уровне. Специалисты могут выполнить восстановительную, защитную полировку.

    При выявлении царапин, повреждений мастера используют надежный, качественный материал, покроют кузов автомобиля надежным лакокрасочным средством, предотвратят появление повреждений, продлят срок эксплуатации машины.

    Секреты популярности нашего сервиса

    Полировка царапин на кузове автомобиля является популярной услугой. Она предлагается в каждом автосервисе. У высокой востребованности нашего автоцентра есть определенные причины. Удаление царапин на кузове автомобиля осуществляется:

    • опытными, квалифицированными специалистами;
    • качественными, надежными средствами;
    • с гарантией долговременного результата.

    Полировка царапин на кузове автомобиля проводится опытными мастерами, владеющими знаниями о специфике различных видов лакокрасочных покрытий. Это позволяет добиваться высокого качества результата.

    В помещении создается особенный микроклимат, необходимый для качественной полировки кузова автомобиля. В месте где производится обработка, присутствует необходимая влажность, температура воздуха, обеспечивается герметичность, не позволяющая проникать посторонним частицам. Это позволяет не только качественно удалить царапины на автомобиле, но и исключить возможность появления дефектов.

    В нашем сервисе всегда имеется в наличие полный ассортимент популярных расходных материалов, что позволяет мастерам грамотно при полировке машины правильно выбирать средства. В нашем центре не проводится полировка воском, обеспечивающая бесполезный результат. Мы предлагаем нашим клиентам инновационную полировку кузова автомобиля , обеспечивающую машине идеальный вид.

    Мы знаем, как владельцы любят своего «железного коня». Для заботливых хозяев, желающих обеспечить своему автомобилю респектабельный вид, надежную защиту от ржавчины мы предлагаем услугу покрытия кузова надежными, прочными материалами. Они идеально выравнивают мельчайшие неровности, не позволяет воздействиям извне повреждать металл.

    Наши работы

    Смотреть в Instagram

     

    Преимущества квалифицированной полировки машины

    Полировка кузова автомобиля заслуживает пристального внимания. Эта услуга:

    • возвращает машине презентабельный вид;
    • устраняет дефекты после небольших соприкосновений с другими авто, некачественной мойки;
    • обеспечивает сохранение цвета, блеска, целостности лакокрасочного слоя.

    Профессиональная полировка кузова автомобиля  в нашем сервисе гарантирует вашей машине полноценное возвращение первоначальной красоты. Если появилась на вашем любимом автомобиле царапина, не заморачивайтесь на этой проблеме. Отдайте авто в заботливые руки наших специалистов. Квалифицированная полировка кузова автомобиля позволит устранить такой изъян.

    Опытные специалисты нашего центра, выполняя полировку царапин, внимательно оценивают вид повреждений, их степень. Мастера знают, что качественная полировка машин требует ответственного выбора средств. В этом процессе используются «родные» и инновационные материалы. Оптимальный набор лакокрасочных средств позволяет идеально выполнить полировку кузова автомобиля, восстановить его эстетические и функциональные показатели.

    Квалифицированные специалисты нашего центра профессионально оценят состояние вашего автомобиля, учтут ваши пожелания. Это позволит качественно восстановить эстетические качества машины, обеспечить ей защиту в полном соответствии с вашими пожеланиями и возможностями.

    Восстановительная полировка и надежная защита

    Понять, что дает полировка кузова автомобиля, можно только с учетом вида данной процедуры. При желании избавиться от имеющихся царапин, сделать более ярким оттенок, вы можете воспользоваться восстановительной услугой. Мастера вернут «родное» лакокрасочное покрытие, вернут машине презентабельный вид.

    Каждому владельцу авто хочется продлить срок его службы, максимально снизить риск появления повреждений кузова. Нужно сделать полировку, обеспечивающую качественную защиту кузова от случайных изъянов. В эту услугу входят:

    • идеальное многоэтапное устранение загрязнений, царапин;
    • качественное обезжиривание;
    • нанесение керамического или прочего покрытия.

    Керамическое покрытие в 3 раза прочнее стандартного лакокрасочного покрытия. Оно гарантирует машине красивый блеск, надежную защиту от случайных повреждений.

    Полировка по предварительной записи: Телефон: +7 (495) 782-66-50.
    Наш адрес: г. Москва, Бескудниковский бульвар 19А, 3 Этаж
    Время работы: с 9:00 до 21:00 без выходных.

    Как правильно отполировать автомобиль

    Итак, что такое, и какая она бывает, эта самая полировка кузова автомобиля?

    Специалисты, как правило, рассматривают два вида полирования:

    1. Восстановительная полировка кузова.
    2. Защитная полировка лакокрасочного покрытия.

    Рассмотрим каждый из них по очереди.

    * В конце статьи вы найдете видео от 3M по всем этапам полировки.

    Восстановительная

    Это полировка кузова автомобиля с использованием абразивных паст. В результате обработки лакокрасочного покрытия легким абразивом, снимается тончайший верхний слой лака. А он нам уже и не нужен, только портит внешний вид, так как он уже окислился под воздействием агрессивной внешней среды, и имеет множество мелких царапинок. И как результат — получается блестящая, свежая и красивая поверхность.

    Защитная

    Далее наступает очередь защитной полировки. Ее необходимо наносить сразу, на восстановленное лакокрасочное покрытие. Это касается как покрытий с лаком, так и покрытий с простой эмалью.
    Помимо отличного блеска, данная полировка защитит кузов вашего автомобиля от дальнейшего окисления, так как забивает все микропоры и микрориски, и не дает попадать в них кислотным дождикам из атмосферы. Увы, эта защита не долговечна, поэтому рекомендуется проводить ее хотя бы пару раз в год по окончании сезона.

     

    А теперь сама технология полировки.

    Начинаем с прописных истин – готовим автомобиль к полировке, отмываем автомобиль, чтобы не осталось грязи, пыли и песчинок. Затем насухо вытираем и берем чистую тряпочку. При помощи Уайт–Спирита очищаем поверхности от следов гудрона и всего того, что не отмылось водой. Затем, если вы хотите добиться идеального результата, то прочтите как при помощи абразивной глины можно очистить кузов перед полировкой.
    Первый этап закончен.

    Теперь, следует заклеить малярным скотчем соседние детали не подлежащие полированию. Более подробно о том как правильно подготовить автомобиль к полировке читайте здесь.

    Далее я вам подробно распишу весь процесс, насколько его соблюдать, это уже ваше дело. Скажу лишь, что если соблюсти его в этом виде, то результат будет идеален. В итоге, вы должны получить непревзойденный глубокий блеск, еще называемый мокрым. Автомобиль будет выглядеть лучше, чем из автосалона.

    Маленький совет: обязательно используйте полную полировку перед продажей своего авто. Как показывает практика, это во-первых: повышает стоимость, и во-вторых: значительно ускоряет процесс продажи.

    Итак, приступаем к самому главному – полировке. Что для этого вам понадобится?
    Естественно, полировальная машинка со специальными поролоновыми кругами (см. фото выше), набор полировальных паст (см. фото ниже), а также, немного терпения и трудолюбия. Если будете работать двумя руками, то за день управитесь. Тяжело? – конечно! Но, какой результат вас ждет! А потом подумайте, сколько бы с вас взяли за это на станции? И причем, я не сомневаюсь, что схалтурили бы наверняка!

    Для примера я взял полировочную пасту американской фирмы «3М». крупно-абразивная паста, мелко-абразивная и зачищающая. Они продаются в тубах по 1кг. Это профессиональные пасты и одной тубы хватает на несколько полировок, примерно от 3 до 7 кузовов. Вы вольны выбирать ту пасту, какая вам понравится. Но в любом случае, их должно быть не менее трех:

    • с грубым абразивом
    • с мелким абразивом
    • безабразивная

    Начинаем полировку с самой «грубой» пасты.

    Наносим ее прямо из тубы на поверхность элемента, много не надо, примерно грамм 10-20 (чайную ложку без верха), так как полируемый за один раз участок не должен превышать площадь примерно 40 на 40 сантиметров. Иначе паста начнет высыхать раньше, чем вы ее используете.

    Одеваем на полировальную машинку «круг» для грубой полировки, обычно светло-оранжевого цвета, и, не включая ее, размазываем им равномерно пасту по всему участку. Далее, включаем машинку на самую низкую скорость и начинаем равномерно распределять пасту по всей поверхности.

    Движения машинкой осуществляем крестом, сначала по горизонтали, потом по вертикали. Этими действиями мы избежим неравномерной полировки поверхности. Таким образом, проходим полируемую поверхность (40 на 40 см) раза два, потом включаем следующую скорость, чуть быстрее. И так, пару раз, проходим всю полируемую поверхность.

    Потом берем салфетку или чистую, мягкую и сухую х/б тряпочку, и стираем остатки следов пасты. Дальнейшие действия интуитивно понятны.

    Таким образом, деля полируемую поверхность на участки 40 на 40 сантиметров, проходим все элементы кузова.

    Если полировку делаете на сильно затёртом кузове, то рекомендую начать с применения полировальника из овчины.

    Закончив, берем тубу со средне-абразивной пастой и повторяем все вышеописанные действия.

    Совет: не забывайте промывать полировочную губку в теплой воде, после трех-четырех отполированных участков. Сушим ее на полировочной машинке, включив максимальную скорость.

    Закончив, работу со средне-абразивной пастой, переходим к зачищающей пасте.

    Здесь уже все немного проще. Снимаем грубый кружок с машинки, и ставим кружок для мягкой полировки. Он обычно светло-серого цвета и мягкий на ощупь. (Подробную консультацию по пастам и полировальным кругам вам даст любой продавец автохимии на авторынке).

    Берем мягкую чистую тряпочку, наносим на нее последнюю в списке пасту, и круговыми движениями растираем по поверхности уже всего полируемого элемента. Не допускайте сгустков пасты на поверхности, тщательно разотрите.

    Через пару минут, когда она начинает подсыхать и белеть, включаем машинку на среднюю скорость (на моей, это четвертая скорость) и заполировываем нанесенную пасту. И далее продолжаем по кругу обрабатывать элементы кузова.

    Практически кузов уже почти в идеале. Но давайте добавим последний штрих, нанесем защитную полироль.

    Делается это точно так же, как и с восстановительной пастой. Все действия идентичны. В ее качестве используем любую, которая вам понравится. Будь то с тефлоном или с воском карнаубы, дело вкуса. Их большое разнообразие на рынке полиролей. Все это дело практики. Главное не забываем, повторять укрытие защитной полиролью, не реже одного раза в месяц. И тогда кузов вашей машинки всегда будет красив и защищен!

    Вот теперь, ваш автомобиль блестит лучше нового. И поверьте, именно такой технологический процесс нужно проделать для правильной полировки кузова. Конечно, его можно сократить и упростить, но и качество отполированной поверхности соответственно будет другим.

    Если после полирования на кузове остались так называемые «голограммы», значит при полировке попала мелкая пыль или полировальный круг пора менять. Как бороться с этим дефектом читайте в статье — «Как убрать голограмму после полировки автомобиля»

    И еще один совет: все делаем без фанатизма, легко и непринужденно, дабы не протереть дырок! :))
    Удачи!

    Полировка кузова автомобиля. Обучение системе полировки 3М

    Полировка авто своими руками не сложная затея, разберём как произвести полировка кузова своими руками

    На сегодняшний день многие владельцы автомобилей задаются вопросом, как самостоятельно сделать полировка авто своими руками. Этому способствует несколько факторов. Во — первых в автосервисах часто можно столкнуться с завышенными ценами на данную услугу. Во – вторых у многих водителей возникает желание получить эстетическое удовольствие от полировка кузова своими руками и самостоятельно. На самом деле полировка авто вручную при условии выполнения выполнении всех советов, которые будут представлены в данной статье не составит труда.

    Давайте разберемся, зачем собственно нужна полировка. Полировка необходима не только в том случае если ваш автомобиль потерял свой первоначальный блеск, но и в том случае если на поверхности кузова появились сколы и мелкие царапины.

    Полировка авто своими руками, что необходимо знать

    Некоторым может показаться, что процесс полировки заключается в следующем: зачистил поверхность – нанес материал для полировки – отполировал. Это не совсем так. Технология полировки имеет несколько различных вариантов, каждый из которых выполняет свои задачи. Эти варианты зависят от того какие полироли для кузова вы используете, а также от типа полировки. Например, после того, как полностью был отремонтирован кузов, нужен один вид полировки, а после ремонта царапин и сколов другой и т.д. Все эти моменты будут рассмотрены в статье.

    По оказываемому эффекту полировку можно разделить на три типа:

    • защитная;
    • восстановительная. Данный тип полировки применяется для того, чтобы придать естественный цвет краски;
    • комплексная. В комплексную полировку входит защитный и восстановительный тип полировки.

    Комплексную и восстановительную полировку желательно проводить не чаще, чем раз в год (лучше всего после зимнего периода). Защитную полировку рекомендуется делать не чаще чем раз в месяц.

    По консистенции полировки разделяют на гелеобразные (вязкие) и жидкие. Гелеобразная полироль удобна в использовании при нанесении на вертикальные поверхности кузова, так как она не стекает. Стоит также помнить, что от состава смеси зависит срок защитного действия полироли. Полимерная полироль защищает кузов на протяжении полугода, восковые и силиконовые полироли – несколько месяцев.

    Полировка кузова своими руками. Этапы подготовки.

    Автомобиль необходимо тщательным образом вымыть несколько раз с использованием автошампуня. С поверхности кузова следует удалить все следы эксплуатации (грунтовку, битум, антикоррозийное покрытие и т.д.). Заклеиваются резиновые, пластмассовые и другие поверхности, которые не будут подвергаться полировке.

    Место, в котором будет проводиться полировка, должно отвечать следующим требованиям:

    • температура воздуха 18-25 градусов;
    • хорошо вентилируемое помещение;
    • помещение должно хорошо освещаться;
    • в помещение не должны попадать солнечные лучи.

    Полировка

    Первый этап – полировка кузова своими руками. Нанесите полироль для кузова на сухую и чистую ветошь или на поверхность шлифовальной машинки и круговыми движениями разотрите по кузову. Не наносите слишком толстый слой, от этого поверхность может помутнеть. Обрабатывайте небольшие участки кузова. После нанесения полироли потребуется небольшой промежуток времени для образования, так называемой белой пленки. После сухой и мягкой тканью приступаем к полировке, в среднем для получения нужного результата, необходимо произвести около 20 круговых движений. Начинать полировку необходимо с менее заметных мест. Обработку желательно начинать с крыши кузова и постепенно спускать вниз. Свежеокрашенный автомобиль можно покрывать полиролью лишь через 2-3 месяца иначе краска станет мягкой и потускнеет. Во время проведения работ по полировке необходимо споласкивать губку которой полируете в теплой воде после 2-3 поверхностей. Для получения великолепного эффекта защитную полировку нанесите два раза. Среднее время, которое обычно тратится для обработки, полностью всего кузова занимает до 8 часов.

    В заключении и хотелось бы сказать следующее – не жалейте своего времени на такой важный момент, как полировка авто своими руками – это сохранит кузов вашего автомобиля от коррозии и сбережет Ваши деньги! Желаем успехов!

    Как отшлифовать краску автомобиля машинной полировкой

    В идеальном мире вам не нужно полировать краску автомобиля. Мойка и нанесение воска — это все, что действительно необходимо для защиты и украшения отделки вашего автомобиля. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, чтобы иметь этот глубокий мокрый вид. блеск потребуется немного поработать.

    Хотя использование отличного защитного средства, такого как Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0, улучшит внешний вид вашей краски, ключ к великолепному блеску — в подготовительных работах.Защитное средство на самом деле является последним шагом к тому великолепному блеску.

    Краска вашего автомобиля каждый день подвергается бомбардировке загрязняющими веществами и посторонними предметами. Это то, что делает вашу отделку не идеальной и не может быть избегать, если вы хотите водить машину. Полировка автомобиля устраняет дефекты такие как завихрение, травление, царапины и окисление при улучшении блеска и подготовке ваш автомобиль для защиты, в которой он нуждается и заслуживает. Для всех этих типов дефекты есть разные типы полиролей и подушек для использования с вашими Полировщик двойного действия.

    ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ

    Дать совет легко о том, что нужно сделать, чтобы ваша машина выглядела хорошо, но есть некоторые переменные которые вступают в игру, которые нам нужно учитывать, прежде чем мы возьмем в руки полировальную машину. Первый — это ваши ожидания. Посмотрим правде в глаза, некоторые повреждения не могут быть отремонтированы, или это может быть просто за пределами ваших личных навыков.

    Термин «полироль» широко используется в нашей отрасли. Для наших целей лак для краски — это продукт, используемый для удаления небольшого количества поверхности краски.Не волнуйтесь, это на микроскопическом уровне и не повлияет на целостность вашей лакокрасочной пленки. Режущая способность лака будет определять количество краски, удаляемой каждым движением руки или каждым оборотом буфера, а также конечный результат. Тонкий полироль создаст глубокий мокрый блеск, а грубый полироль может затуманивать поверхность краски. Каждый полироль предназначен для определенной цели (например, ремонт или доработка) и применения (например, вручную или машинным способом)

    Когда дело доходит до полироли, это не так просто, как взять бутылку и нанести ее на машину.Когда вы подумываю сделать небольшое омоложение краски.

    Первый, начнем со следующих соображений:

    • Состояние краски
    • Твердость краски (Более твердая краска потребует более агрессивных продуктов и больше работы.)
    • Толщина краски
    • Процесс нанесения и инструменты
    • Продукты (Не экономьте. Получите то, что вам нужно, прежде чем начать.)
    • Доступное время (Не торопитесь.Хороших результатов не добьешься)
    • Рабочее пространство (Убедитесь, что у вас есть место, где вы можете выполнить работу.)
    • Погодные условия (Не пытайтесь работать в плохую погоду или на горячей поверхности.)
    • Уровень навыков (С этим можно легко работать и развить.)

    ВИДЫ ПОЛИРОВКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

    Всегда используйте полироль с наименьшей абразивностью, необходимой для выполнения работы. Что бы вы ни читали или видели по телевизору, ни один полироль не справится со всем этим.Для достижения желаемых результатов вам может понадобиться два, даже три продукта.

    Шаг 1) Для повреждений средней и серьезной степени, царапин, сильных завихрений и других серьезных повреждений. дефекты, вы можете использовать пенопласт Orange Light Cutting Lake Country CCS Foam Pad с Wolfgang Total Swirl Remover 3.0 и установить скорость от 5 до 6.

    Шаг 2) Когда дело доходит до обычного завихрения, легкого или умеренного окисления, воды протравливание и легкие царапины вам понадобится подушка White Polishing Lake Country CCS Foam Pad с Финишная глазурь Wolfgang Finishing Glaze 3.0 с настройкой скорости от 3 до 5.

    Шаг 3) Если у вас не так много повреждений но хотите улучшить блеск и подготовить красивую чистую поверхность для вашего защитного средства, вы можете использовать Green Polishing / Finishing Lake Country CCS Foam Pad и Wolfgang Paintwork Polish Enhancer со скоростью от 1 до 3.

    Хотя ты полировать краску вручную, все эти шаги наиболее эффективны, когда вы используйте полировальную машинку двойного действия, такую ​​как Rupes LHR 12E Duetto Random Orbital Polisher или FLEX XC3401 VRG Orbital Polisher, потому что она может выполнять ту работу, которую ваша рука просто не может сделать.

    СОВЕТЫ И ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ

    Перед тем, как делать всю машину, я всегда рекомендую сделать тестовую пробу на худшем. площадь автомобиля. Всегда сначала начинайте с наименее агрессивного продукта и проверяйте, не он делает то, что вы хотите. Если нет, переходите к более агрессивному продукту. и площадку. Затем используйте свои следующие продукты и процедуры и выполните все процесс, чтобы увидеть, соответствует ли он вашим ожиданиям.

    Когда вы закончите тестовое пятно и будете довольны результатами, сделаю всю машину! Если нет, пора вернуться к первому шагу и переоценить ваши ожидания и переменные, которые играют роль.Также необходимо определить если есть что-то, что вы можете изменить, что поможет вам оправдать ваши ожидания. Может быть, вам поможет дополнительный шаг или простое изменение в вашем процессе, «выглядит нормально», «Вау, выглядит здорово!» Требуется немного больше времени, но думайте об этом как о небольшой страховке от вашего личного удовлетворение.

    Отполировать машину довольно легко, но есть несколько советы и небольшая техника, которые помогут вам в вашем успехе.

    • Обрабатывайте за раз небольшую площадь, всего около 2 на 2 фута, чтобы вы могли сосредоточиться на своей работе.
    • Двигайся МЕДЛЕННО! Большинство новичков перемещают полировщик так, чтобы он быстро наносился на краску, и они не позволяют полировщику выполнять свою работу.
    • Используйте МЕДЛЕННЫЕ движения с перекрытием. (Вверх и вниз, затем из стороны в сторону)
    • Держите подушку ровно. Новички, как правило, смотрят на краску и забывают, что делает подушечка.
    • Никогда не сушите полировку! Вам нужно обработать полироль, чтобы получить результат, но остановитесь, когда полироль станет прозрачным, прежде чем он высохнет.
    • Держите шнур через плечо и подальше от краски, чтобы не поцарапать краску.
    • ВСЕГДА используйте правильные комбинации пэда, полировки и скорости.
    • При устранении дефектов слегка надавить. Недостаточно, чтобы завязать машину, достаточно, чтобы можно было устранить дефекты.
    • Никогда не снимайте полировальную машинку с краски, когда она включена.

    Не забывайте, полироль не защищает. Это только улучшает внешний вид. Когда вы закончите, вам нужно будет защитить свою работу защитным средством или воском, например Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0.

    Теперь, когда вы знаете основы, вы готовы приступить к работе и добиться блеска шоу-кара!

    6 простых шагов для полировки и воска вашего автомобиля

    Добавлено 5 Мая, 2014 Бен Питоняк полировка, насадки для полировки автомобилей, чистка автомобилей, советы по чистке автомобилей, уход за автомобилем, советы по нанесению воска, уход за автомобилем своими руками, вощение

    17 комментариев

    Пытаетесь ли вы продать свою машину, недавно купили подержанную или просто хотите похвастаться, проведя около шести часов с буфером и небольшим количеством воска, драндулет, похожий на мой, может выглядеть так, как будто он только что скатился с пола выставочного зала. .Вот простое руководство по полировке и смазке вашего автомобиля воском.

    Наверх Далее: Как окунуть вашу машину в пластик…

    Материалы для полировки и вощения автомобиля

    Материалы для полировки и вощения автомобиля
    • Поворотный буфер DeWalt
    • Паста для резки и полировки
    • Мыло для автомойки
    • Карнаубский воск
    • Состав Meguiar’s 40 для винила и каучука
    • Подушечки из шерсти и пеноматериала
    • Чистые рукавицы для автомойки и чистые полотенца из микрофибры
    • Замша синтетическая
    • Малярная лента

    1.Мойка

    Начните с мойки автомобиля

    Промойте весь автомобиль. Начиная сверху и постепенно опускаясь вниз, мойте одну секцию за раз, ополаскивая все транспортное средство между каждой секцией. Когда ваш аттракцион станет чистым, промойте его еще раз и вытрите, снова протирая замшей сверху вниз.

    2. Маска

    Затем замаскируйте машину

    Роторный буфер вращается со скоростью 1000 об / мин, что может привести к выделению большого количества тепла на полируемой поверхности.Используйте малярную ленту, чтобы защитить все, что вы не хотите сжечь или поцарапать: фары, задние фонари, значки, молдинги и т. Д. Если это пластик, закройте его. На многих автомобилях есть виниловые или окрашенные полоски, поэтому замаскируйте и их, чтобы полировальная подушечка не повредила их.


    3. Бафф

    Отполировать машину шерстяным диском

    Полировка удаляет окисление и легкие царапины, которые могут появиться на краске автомобиля за годы воздействия элементов, оставляя более яркое глянцевое покрытие.Начните с шерстяной подушечки и полировальной пасты. Они более абразивные, поэтому они убирают мелкие царапины на прозрачном покрытии. Нанесите состав прямо на автомобиль и распределите подушечкой по небольшому участку. Начните полировку, удерживая подушку на поверхности краски и чередуя движения вверх / вниз и влево / вправо на участке 2х2. Не наклоняйте подушку, так как это сосредоточит слишком много тепла на одном месте и может испортить лаковое покрытие.

    Как только состав равномерно распределится и станет мутным, протрите его полотенцем из микрофибры.

    4. Польский

    Для полировки следует использовать губку из пеноматериала

    Теперь, когда мы избавились от царапин, пришло время придать ему зеркально гладкую поверхность. Переключитесь на желтую поролоновую подушку и повторите процесс полировки, используя полировальную пасту. Для достижения наилучших результатов начните со среднего давления на поверхность и постепенно уменьшайте его, пока состав не распределится тонким слоем, затем протрите его чистым полотенцем из микрофибры.

    После полировки и полировки

    После полировки и полировки

    5.Воск

    Воск заполняет крошечные царапины, не устраненные полировкой.

    Воск заполнит все крошечные царапины, которые не удалось устранить полировкой. Это также придаст краске гладкий, влажный вид. Большинство жидких карнаубских восков, доступных в магазинах автозапчастей, поставляются с собственной подушечкой для пены. Нанесите воск на подушечку и равномерно распределите круговыми движениями. Подождите несколько минут, пока он немного подсохнет и не станет мутным, затем вытрите его другим чистым полотенцем из микрофибры.

    После нанесения воска

    6.Последние штрихи

    Готовый продукт

    Если вы похожи на меня, вы, вероятно, покрыли все окна и виниловые поверхности компаундом от вращающихся полировальных подушек. Это нормально, потому что вы все равно должны их чистить. Мне нравится наносить раствор Meguiar’s 40 Vinyl & Rubber Compound на полотенце из микрофибры, чтобы подкрасить всю черную пластиковую отделку, дверные косяки и уплотнители. Он также идеально подходит для виниловых приборных панелей. Я использую этот продукт, потому что в нем нет силикатов; изделия с силикатами со временем высыхают пластик и повреждают краску.Очистите окна с помощью средства для чистки стекол, распыленного на ткань из микрофибры.

    Наконец, пододвиньте стул, откройте пиво и полюбуйтесь своей работой. Если вы хотите, чтобы он так хорошо выглядел как можно дольше, держитесь подальше от механических мойок. Используйте только бесконтактные автомойки или опрыскивайте их самостоятельно. Механические автомойки удалят воск с вашей краски всего за 2 или 3 посещения.

    Полировка и обработка воском автомобиля — это не все, что вы можете сделать своими руками. Ознакомьтесь с некоторыми другими нашими инструкциями по уходу и очистке автомобилей здесь, в Колесе новостей.

    Бен Питоняк страстно увлечен американской автомобильной культурой и любыми автомобилями, которые могут быстро и стильно доставить вас из пункта А в пункт Б. Переехав из Айдахо в Огайо после колледжа, он слышал больше шуток о картошке, чем большинство людей слышит за всю жизнь. В автомобильных поездках он ездит по дорогам, потому что межштатные дороги утомительны, и большую часть своей зарплаты тратит на бензин для своего F-150.

    Как отполировать машину

    Полироль для автомобилей помогает сгладить царапины и дефекты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.Используя химическую формулу, которая является слегка абразивной (например, очень нежная жидкая наждачная бумага), полироль при правильном нанесении сделает ваше лакокрасочное покрытие как новое.

    Как отполировать машину вручную

    Если вы хотите добиться максимального блеска для своего автомобиля, знайте, что все это находится в стадии подготовки. Вы вкладываете то, что получаете — так что не торопитесь, и ваша машина будет выглядеть блестящей и новой, прежде чем вы это узнаете!

    Перед тем, как начать, вам понадобится полироль. Мы рекомендуем комплект нашего обладателя награды.

    Получите набор для полировки автомобиля

    Шаг первый: подготовка и очистка

    Вымойте машину полотенцем из микрофибры, затем вытрите насухо — не пропустите ни капли, иначе эффект полировки не будет таким сильным.

    Шаг второй: время полировать

    Нанесите небольшое количество полироли на ткань или поролоновую подушку и аккуратно нанесите его на лакокрасочное покрытие. Затем начните работать с полировкой — некоторые люди любят использовать круговые движения, а некоторые любят подниматься и опускаться, затем влево и вправо, но в любом случае работает.Просто продолжайте повторять контуры автомобиля и втирайте лак, пока он не станет почти прозрачным.

    При необходимости оставьте полироль для высыхания. Некоторые полироли необходимо оставить в машине, поэтому проверьте упаковку, чтобы узнать, нужно ли вам это делать.

    Верхний совет: Проведите пальцем по лаку, оставив ее на нужное время. Если он уйдет, он готов к взлету. Если этого не произошло, его нужно пролечить немного дольше

    Шаг третий: получайте полировку!

    Используйте чистую, очень мягкую ткань (для этого отлично подходят полотенца из микрофибры) и удалите остатки полироли, не забывая складывать ткань, чтобы использовать чистые участки.Как только ваша машина станет исключительно чистой и блестящей, все готово!

    Магазин салфеток из микрофибры

    Насадки для полировки автомобилей
    • Для хорошей работы не нужно много полировки!
    • Обязательно удалите все остатки полироли вокруг зазоров панелей, уплотнений и значков на вашем автомобиле.
    • У некоторых производителей есть особые методы для достижения наилучших результатов от полировки, поэтому заранее проверьте бутылку или упаковку, чтобы убедиться в этом.

    Машинная полировка автомобиля

    Если вы не хотите усердно работать, почему бы не приобрести машинный полировальный станок? Наша машинная полировальная машинка двойного действия идеально подходит для удаления мелких царапин и нанесения полироли, с тремя различными головками для каждой работы.

    Получите свой автомобильный полировщик двойного действия

    Нанесите полироль на подушку машины и аккуратно распределите ее по области, над которой вы работаете. Включите полировальную машинку и работайте с полиролью на медленной или средней скорости.Слегка надавливайте и держите подушку ровно — вам не нужно «тереть» краску, просто позвольте лаку сделать свою работу!

    Имейте в виду, что можно повредить краску машинным полировщиком, но, проявив некоторую осторожность и внимание, вы можете быстро получить отличную отделку вашего автомобиля или мотоцикла.

    Как отполировать машину воском

    После того, как вы использовали полироль для улучшения состояния краски, рекомендуется добавить защитный слой воска или герметика. Этот дополнительный слой покрывает только что блестящую краску и защищает ее от грязи, а также добавляет еще больше блеска!

    Нанесите воск на салфетку из микроволокна или аппликатор и начните наносить воск круговыми движениями со средним давлением, покрывая каждый дюйм кузова.После того, как вы накроете это место и оставите его сохнуть на 5-10 минут, вы начнете видеть тусклую дымку. Эта дымка указывает на то, что он готов к взлету.

    Используя чистое полотенце из высококачественного микроволокна, нанесите средним давлением круговые движения, чтобы удалить воск. Для дополнительного блеска отполируйте воск второй раз чистой стороной полотенца из микрофибры.

    Лучшие советы по нанесению воска на автомобиль
    • Не используйте одни и те же полотенца из микрофибры для чистки, полировки и вощения
    • Используйте качественные полотенца из микрофибры — вы заметите разницу.
    • Обязательно ознакомьтесь с инструкциями на воске, так как инструкции могут немного отличаться для разных продуктов.

    Как часто нужно наносить воск на автомобиль?

    Мы рекомендуем наносить автомобильный воск примерно четыре раза в год, чтобы соответствовать смене времен года.

    Если у вас есть большие царапины или вмятины, которые необходимо удалить, ознакомьтесь с нашим ассортиментом средств для ремонта царапин и лакокрасочного покрытия. Скоро ваша машина будет выглядеть как новая, и это будет полезно, если вы планируете ее продавать!

    Как отполировать машину

    Регулярное техническое обслуживание автомобиля помогает сохранить цвет и внешний вид.Владельцы автомобилей моют и воском покрывают свои автомобили, но забывают о важном этапе — полировке. Когда все сделано правильно, полировка улучшает внешний вид вашего автомобиля, мгновенно улучшая его внешний вид. Помимо оживления вашего автомобиля, полировка устраняет дефекты краски на внешней стороне, удаляет склеенные поверхностные загрязнения и подготавливает поверхность к восковой эпиляции. В этом руководстве вы узнаете, как полировать автомобиль полировальным кругом или вручную.

    При полировке автомобиля выполните следующие действия:

    • Подготовьте автомобиль к полировке — это включает мытье и ополаскивание автомобиля.
    • Выберите подходящую подушку и пасту для полировки автомобиля.
    • Защитите краску после полировки, обработав автомобиль воском с помощью полировального круга или вручную.

    Выполните следующие действия, и ваш автомобиль будет как новый в считанные часы.

    Шаг 1: Подготовка

    Первое, что следует сделать перед полировкой автомобиля — это помыть его. При мойке автомобиля убедитесь, что вы:

    Мойте автомобиль в тени, вдали от прямых солнечных лучей.

    Припаркуйте автомобиль на твердой поверхности. Не мойте машину на траве или в грязи, потому что в этом месте будут лужи воды и грязи, и грязь распространится на вашу машину.

    Мойте машину в пасмурный день. Лучшее время для мытья машины — пасмурный день, если только не идет дождь.

    Лучшее место для полировки автомобиля

    Паркуйте машину подальше от вещей, которые не хотите испортить. Если вы используете полировальный круг для полировки автомобиля, вращающееся движение распыляет состав, поэтому перед началом полировки убедитесь, что рядом с автомобилем нет ничего.Полироль быстро смывается с поверхности автомобиля, но на других вещах он оставляет стойкое пятно. Кроме того, во время полировки не позволяйте своим детям или домашним животным приближаться к машине.

    Если лучше всего мыть машину рядом с предметами, которые вы не хотите накрывать автомобильным составом, вам следует накрыть или переместить их.

    Ополосните машину

    Перед тем, как вы начнете мыть машину вручную, в качестве подготовительной тактики необходимо полностью обрызгать водой. Вода разрыхляет и удаляет грязь и мусор, приставшие к краске и в труднодоступных местах.При ополаскивании автомобиля всегда начинайте сверху вниз и сильнее двигайте колеса, потому что они задерживают больше всего грязи и грязи.

    Очистите колеса

    Источник: Адриан Даскаль

    Автомобиль можно мыть, полировать и воском, но он не будет выглядеть так хорошо, как вы ожидаете, если вы не будете чистить колеса. Сначала очистите колеса и помните, что для этой части автомобиля у вас должна быть специальная губка и ведро.

    Основная причина, по которой сначала нужно мыть колеса автомобиля, — это агрессивные моющие средства для колес, которые могут испортить краску автомобиля, если оставить их на кузове в течение длительного времени.Очистка колес позволяет сначала смыть моющее средство, а также брызги грязи и грязи с краски.

    Мойте одно колесо за раз и ополаскивайте моющее средство для колес из шланга. Как только колеса будут чистыми, переходите к остальной части машины.

    Используйте автомобильное мыло

    • Наполните ведро чистой простой водой и добавьте небольшое количество автомобильного мыла.
    • Окуните губку в ведро и начните обрабатывать машину сверху вниз.
    • Время от времени промывайте губку, чтобы не разлить грязь.
    • Перед полировкой убедитесь, что автомобиль чистый. Если на краске есть мусор, он вызовет царапины и завихрения при полировке автомобиля.

    Идеальное очищающее средство не должно содержать воск или полироль в качестве ингредиентов.

    Выберите подходящую стиральную подушку и состав для автомобиля

    При полировке автомобилей темного цвета используйте мягкую подушечку и пасту, чтобы краска не закручивалась. Вы можете использовать более прочные колодки и автомобильные смеси на более легких автомобилях.

    Есть жидкие и пастообразные составы для полировки автомобилей.Жидкую автомобильную смесь легко наносить и распределять вручную. Пастообразные составы трудно наносить, но небольшое количество продукта имеет большое значение. Вы можете наносить пасту вручную или с помощью машины, но лучше всего подходит полировальный круг. Использование буфера требует опыта, поскольку при неправильном использовании он может повредить краску; оставьте это профессиональным автодетейлерам.

    Шаг 2: полировка автомобиля

    Как отполировать машину вручную

    Ручная полировка автомобиля требует много времени и усилий, но это лучший вариант, если вы не умеете пользоваться полировальным кругом.

    При ручной полировке выберите лучший продукт для вашего автомобиля, чтобы получить наилучшие результаты. Для работы вам понадобятся следующие предметы:

    • Вода
    • Ведро
    • Подушечки для полировки
    • Полотенца из микрофибры
    • Полировальная паста

    Наносите полироль небольшими частями и круговыми движениями распределите полироль по всей машине. Используйте салфетку из микроволокна, чтобы стереть все остатки.

    Полировка автомобиля с помощью полировального круга

    Возьмите подушечку для полировального круга, окуните ее в чистую воду и отожмите, чтобы не капала.Важно, чтобы прокладка оставалась влажной, иначе она повредит краску автомобиля.

    Нанесение соединения

    Нанесите небольшое количество полировальной пасты на влажную полировальную подушку, включите колесо и нажмите на панель автомобиля, чтобы обработать краску. Другие предпочитают нанести смесь на кузов автомобиля, а затем ввести полироль.

    Переходите от одной панели корпуса к другой и не забудьте прочитать инструкции по составу, чтобы получить наилучшие результаты.

    Как пользоваться полировальным кругом

    Держите полировальный круг параллельно панели кузова автомобиля, над которым вы работаете, и поддерживайте одинаковое давление при полировке.

    Перейти к следующей панели

    При полировке состав размазывается, а затем исчезает, оставляя яркий блеск. Как только вы получите глянцевый блеск, переходите к следующей панели, потому что, если вы продолжите полировать, вы сделаете покрытие тусклым.

    Продолжайте промывать подушечку

    По мере продолжения полировки на подушке будет накапливаться паста. Когда это произойдет, прекратите тереть и промойте подушечку; отожмите его, чтобы не капать.

    Если будет слишком много полировальной пасты, полирующая способность будет нарушена.

    Держите подушку влажной во время полировки, чтобы защитить краску.

    Распределите смесь на средней скорости и следите за замысловатыми краями, которые могут вызвать ожог.

    Шаг 3. Нанесите слой воска

    .

    После полировки автомобиля нанесите слой воска, чтобы скрыть вихревые следы или другие дефекты поверхности. Вам нужно смешать пасту-воск и финишный лак в соотношении 60:40. Нанесите смесь на подушку и распределите ее по всему автомобилю, двигая вперед и назад с небольшим усилием.Вощение защищает отделку автомобиля от дальнейших повреждений

    Мойте машину

    Пока воск высыхает, вымойте окна и внутреннюю часть, чтобы работа была полностью чистой. Удалите излишки воска салфеткой из микрофибры, и все готово! Теперь вы можете расколоть холодное или налить себе бокал вина и наслаждаться.

    Позвоните профессионалам

    Если вы никогда раньше не полировали машину, попробуйте ручную полировку. Не используйте полировальный круг, если у вас нет опыта, чтобы делать это правильно, иначе вы можете принести больше вреда, чем пользы.Если вы предпочитаете, чтобы это делал за вас квалифицированный специалист, подумайте о найме специалиста по ремонту автомобилей. Профессиональный мастер по ремонту автомобилей специализируется на детализации, а также мытье, полировке и смазке вашего автомобиля воском. Эти высококвалифицированные автомобильные техники могут в кратчайшие сроки отполировать царапины, чтобы улучшить внешний вид вашего автомобиля. Вы также можете опубликовать задачу прямо сейчас и получать множество предложений от ближайших к вам автосервисов.

    Часто задаваемые вопросы о полировке автомобиля

    Сколько стоит полировка моего автомобиля?

    Базовая услуга по уходу за автомобилем включает мойку, полировку, чистку воском, чистку салона пылесосом, мытье окон и колес.За автомобиль среднего размера вы можете рассчитывать заплатить от 80 до 177 долларов. Для более крупного транспортного средства сборы немного выше.

    Избавится ли автомобильная полировка от видимых царапин?

    Если автомобиль находится на поверхности, покрытой краской вашего автомобиля, есть большая вероятность, что вы сможете замаскировать ее с помощью полировки и вощения.

    Как часто нужно полировать машину?

    Вы должны делать полную детализацию автомобиля два раза в год. Это включает мытье, полировку и герметизацию работы. Обновлять детали рекомендуется раз в три месяца, а салон автомобиля следует чистить раз в месяц.

    Рекомендуется ли полировать новую машину?

    Полировка придает вашему автомобилю блеск, как новый, а также защищает краску. Полировка необходима только тогда, когда вы начинаете замечать проблемы с краской вашего автомобиля. Проверяйте машину перед мойкой, чтобы узнать, нужна ли вам полировка.

    Как отшлифовать автомобиль, не повредив лакокрасочное покрытие

    Независимо от того, есть ли у вас роскошный автомобиль или простой автомобиль для передвижения по городу и работы, поддержание формы автомобиля очень важно.Хотя для некоторых вещей может потребоваться помощь эксперта, есть много других вещей, которые вы можете использовать самостоятельно.

    Простой факт в том, что любой автомобиль может быть поврежден, поскольку на протяжении многих лет подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, жары, дождя, снега и мокрого снега. Это может сильно сказаться на отделке вашего автомобиля. Помимо элементов, грязь, песок, грязь и другие твердые частицы могут привести к появлению царапин на вашем автомобиле . Мы все были на стоянке у продуктового магазина и отодвинули тележки подальше от машин, верно?

    Полировка вашего автомобиля может иметь большое значение для защиты вашего автомобиля и удаления мелких царапин.С учетом сказанного, давайте посмотрим, как правильно полировать вашу машину …

    Что такое полировка?

    Процесс полировки и полировки обычно взаимозаменяем, поскольку они являются частью одного процесса. Точнее, полировка автомобиля — это один из этапов полировки автомобиля.

    Это может быть либо высокоскоростной буфер , управляемый специалистом, либо кольцевой буфер, который вы запускаете по поверхности. Профессиональный техник может сделать полировку намного быстрее, и если вы обнаружите, что на всей машине есть царапины или любые другие дефекты краски, полировка может помочь решить эту проблему.

    Обычно эти проблемы возникают только на внешней окрашенной поверхности , что означает, что эффективное полирование поверхности может удалить поврежденный слой и открыть красивую новую поверхность, лежащую непосредственно под ним. Помимо улучшенного внешнего вида, обработка и полировка вашего автомобиля могут продлить срок службы отделки.

    Этапы полировки автомобиля

    Для начала вам понадобится хороший полировщик и высококачественная полироль для автомобилей. Вам также, вероятно, понадобится высокоскоростной или орбитальный буфер.Полировку можно выполнить вручную, но это большая работа, поэтому использование высокоскоростной полировки значительно облегчает вашу жизнь.

    Выберите правильное место

    Перед тем, как начать процесс полировки автомобиля, вам нужно разместить его в удобном месте и подальше от солнца. Многие люди упускают из виду это очень важное соображение и просто начинают полировать свой автомобиль там, где он последний раз его припарковал. Это ошибка. Выберите место подальше от солнца и непогоды. Имейте в виду, что это займет некоторое время.

    Тщательно очистите свой автомобиль

    Абсолютно необходимо, чтобы удалил всю грязь и пыль с поверхности вашего автомобиля , прежде чем начинать процесс полировки. Таким образом вы избежите появления дополнительных царапин, которые могут возникнуть, если вы втираете грязь в поверхность. Это также позволяет легче увидеть царапины, завитки и любые другие проблемные участки, которые могут быть на вашей краске.

    Наполните ведро мыльной водой и протрите им автомобиль губкой.Всегда начинайте с крыши машины и двигайтесь вниз. Начинать снизу обречено на провал, поскольку любая грязь, которую вы смываете сверху, будет стекать по бокам. Пользуйтесь губкой большими круговыми движениями. Наконец, тщательно промойте машину и обязательно полностью высушите ее полотенцами из микрофибры.

    Решите, что вы хотите использовать для полировки

    Вам нужно решить, хотите ли вы использовать состав или полироль для полировки вашего автомобиля. Как правило, если на вашем автомобиле нет глубоких царапин и следов, лучше всего использовать полировальную машинку.Но если повреждение более серьезное, лучшим вариантом может быть состав.

    Выберите буфер для использования

    Затем вам нужно выбрать тип буфера, который вы будете использовать. В некотором смысле наиболее эффективным вариантом является электрический буфер, который по сути является своего рода высокоскоростной полировальной машиной. Это лучший выбор, так как он может выполнять работу намного проще и быстрее, не говоря уже о том, что лучше, чем вы могли бы сделать это вручную.

    Однако, если вы никогда не использовали его, убедитесь, что вы начали в незаметном месте, где вы можете привыкнуть к ощущению буфера.Попав в чужие руки, вы можете повредить краску, поэтому убедитесь, что вам удобно пользоваться инструментом, прежде чем переходить к заметным участкам автомобиля.

    Отличной альтернативой был бы орбитальный буфер, поскольку он более щадящий. Хотя для этого может потребоваться немного больше усилий, он также дает вам больше контроля, чем если бы вы использовали высокоскоростную модель.

    Начать полировку

    Когда вы выбрали инструмент и материалы, вы готовы к полировке! Убедитесь, что ваша машина полностью высохла.Используйте высококачественное полотенце, чтобы высушить мокрые пятна. Затем, следуя всем инструкциям, прилагаемым к вашему продукту, начните наносить состав или полироль. Сначала вы можете использовать небольшое количество, так как при необходимости вы можете подать больше позже.

    Крепко удерживая амортизатор, начните полировать поверхность автомобиля равномерными, последовательными круговыми движениями. Делайте это осторожно, крепко сжимая его, чтобы свести к минимуму вероятность ошибок, которые могут повредить отделку вашего автомобиля. Продолжайте полировать, пока не добьетесь желаемого блеска, и все будет хорошо!

    Сводка

    Полировка автомобиля — это то, что вы можете делать несколько раз в год, чтобы не дать царапинам остаться.Не переусердствуйте с полировкой, поскольку это более агрессивный подход к очистке автомобиля, при котором каждый раз удаляются небольшие слои прозрачного покрытия. Вам нужно только отполировать достаточно, чтобы удалить царапины, а затем двигаться дальше. Если вы работаете со старым автомобилем с дефектной краской, сначала проконсультируйтесь со специалистом.

    А если вам нужны покраска, стекло или кузовные работы в Трейси или окрестностях, позвоните нам. Мы бесплатно дадим вам оценку и всегда предоставим лучший сервис.

    Зачем полировать машину? | Merton Auto Body

    Полировка — это почти мрачное искусство в мире автодетализации: если верить всем разговорам об этом, она может сделать что угодно — от удаления небольшой царапины до исчезновения повреждений от крупного столкновения.На самом деле, это, как правило, наиболее интенсивный ремонт существующей краски, но он не может выполнять ту же работу, что и повторная окраска.

    Что такое полировка?

    Полировка — это процесс, при котором большие царапины покрываются все меньшими и меньшими царапинами до тех пор, пока эти царапины больше не будут видны невооруженным глазом. Таким образом краска вашего автомобиля будет выглядеть хорошо до определенного момента, но в конечном итоге из-за неровностей поверхности краски и повреждений, вызванных воздействием элементов, краска будет выглядеть тусклой.Вот тут и пригодится полировка.

    Buffing использует полировальные составы, но при этом удаляет тонкий слой краски с поверхности кузовных панелей, унося с собой царапины и поврежденную краску. В результате получается гладкая свежая лакированная поверхность, которая возвращает автомобилю блеск.

    Когда нужно протирать мою машину?

    Если полировка и очистка лакокрасочного покрытия не вернули ему блеск, пора отполировать. Однако полировка — это не одноэтапный процесс: как только краска станет плоской, на ней все равно будут оставаться микроскопические царапины, которые нужно будет отполировать, а затем оставшиеся крошечные царапины необходимо заполнить глазурью, чтобы получить лучший блеск.Когда ваш автомобиль полируется в Merton Auto, мы выполняем все три шага, чтобы придать вашему автомобилю наилучшую возможную отделку.

    Полировка предназначена не только для старой краски. Новая покраска не будет иметь идеально гладкую поверхность, поэтому требуется такой же уход, чтобы получить отделку, которую вы ожидаете от свежей краски.

    Типы полировки

    Ручная полировка — Это просто использование мягкого полировального состава и тряпки для удаления краски с небольшого участка. Это может выровнять поверхность краски вокруг небольшой царапины, чтобы она исчезла.

    Орбитальная полировка — Орбитальный буфер вращает диск из пеноматериала, но этот диск также движется по кругу, чтобы колодка не оставалась на одном месте слишком долго. Он не такой интенсивный, как высокоскоростная полировка, поэтому его обычно используют профессионалы для отделочных работ.

    Высокоскоростная полировка — Подушечки большего размера и более высокие скорости позволяют высокоскоростному буферу снимать много краски одновременно. Это быстро устраняет серьезные повреждения, но может очень легко повредить краску. В то время как любители могут попробовать ручную или даже орбитальную полировку, высокоскоростная полировка всегда должна предоставляться профессионалам.

    Полировка — это гораздо больше, чем просто ее применение. Существует ряд полировальных подушек и полировальных паст, которые предназначены для конкретных работ, от удаления сильных окислов до финишной обработки, и требуется эксперт, чтобы знать, какие комбинации дадут наилучшие результаты.

    Когда полировки недостаточно?

    Результаты полировки могут быть впечатляющими, но это не панацея. Краски можно удалить ровно столько: если нужно удалить слишком много краски или если краски не осталось, чтобы пережить процесс, поверхность необходимо перекрасить.

    Если краска сильно окислена, она станет меловой. На этом этапе краска, вероятно, зашла слишком далеко, чтобы ее можно было полировать.

    Глубокая царапина может проникнуть в краску до грунтовки или металла. Сглаживание поверхности приведет к снятию такого количества краски, что панель тела останется открытой для элементов.

    Последние 25 лет или около того автомобили окрашивались прозрачным лаком. Это нанесет толстый слой прозрачного покрытия на цветную основу. Если этот слой поврежден, он может отслоиться, оставив незащищенным базовое покрытие.Единственный способ восстановить отделку — это новая покраска.

    Где я могу отремонтировать машину?

    Если вы хотите, чтобы поцарапанная краска вашего автомобиля превратилась в красивую поверхность, обратитесь к экспертам Merton Auto Body. Мы являемся сертифицированным кузовным цехом I-CAR Gold Class с последним обучением по заводским рецептурам красок, поэтому мы можем точно сказать вам, что можно сделать, чтобы восстановить краску вашего автомобиля. Наши сертифицированные сотрудники ASE знают, как добиться наилучшего качества отделки, оставив как можно больше основной краски.

    Buffing 101 Руководство для начинающих по полировке автомобилей как профессионал

    Если вы ищете статью о том, как выглядеть круто во время вождения, то посмотрите несколько видеороликов, в которых Вин Дизель сгибается за рулем. Однако, если вы ищете советы по автомобильной детализации, вы попали в нужное место.

    По какой-то причине автомобильная полировка лака отпугивает вечно любящих энтузиастов автодетализации. Даже более легкая, «полирующая» сторона процесса может показаться некоторым пугающей, даже если этого не должно быть.

    В автомобильной сфере термин «полировка» часто используется как синоним слова «полировка». Однако последнее из двух, как правило, связано с удалением средства защиты краски или поврежденного прозрачного покрытия. В то время как процесс полировки больше связан с смахиванием остатков полировальной пасты и удалением таких вещей, как вихревые следы и матовость поверхности.

    Но полировка выходит далеко за рамки добавления пятна блеска к краске или хромированному бамперу. Существует несколько методов, которые можно использовать для завершения процесса полировки, каждый со своей формой реализации и результатом.

    Итак, давайте освежим наши основы полировки поверхностей, еще раз рассмотрим, какие области автомобиля больше всего выигрывают от полировки, и отметим участки, которых следует избегать. Мы также рассмотрим, какие инструменты дадут наилучшие результаты, а также дадим несколько советов от профессионалов, которые помогут превратить выцветшую краску в яркое и яркое изображение.

    Серия интенсивных проходов с помощью полировального инструмента и различных режущих паст в конечном итоге снимет даже самые стойкие керамические покрытия.
    Фото: Rightlook / Facebook

    Что такое полировка?

    Полировка может использоваться для описания любого количества процедур полировки поверхности. В качестве основного второго шага как в процессе ремонта, так и в процессе защиты поверхности, полировка играет жизненно важную роль в повседневной работе каждого автомастерского.

    Но хотя полировка остается синонимом блестящих поверхностей, с помощью этой процедуры можно добиться и других целей, например:

    • Удалите ранее нанесенный полироль или режущую пасту.
    • Перед повторным нанесением снимите стареющее или поврежденное лакокрасочное покрытие.

    В любом случае полировка часто является заключительным этапом в процессе ухода за краской / ремонтом и, как правило, является более мягкой процедурой, чем, скажем, коррекция краски или глиняное покрытие автомобильной поверхности.

    Когда вы полируете машину?

    В то время как образы парней из хот-родов, чистящих свои «свинцовые сани» рукавицами из микрофибры, могут прийти в голову, когда произносится слово «полировка», но сам процесс не так гламурен, как можно было бы подумать.Автомобильная полировка обычно применяется, когда процедуры ремонта и замены в порядке, причем наиболее распространенными являются следующие два сценария.

    Ремонт поверхности

    Ремонт автомобильной краски требует множества трудоемких операций, при этом полировка и полировка являются двумя наиболее известными методами. Полировка — более сложный из двух методов, поскольку он основан на нанесении серии полировальных / режущих составов на окрашенную поверхность с помощью электроинструмента и шлифовального круга.Это позволяет постепенно удалять любые повреждения краски или прозрачного покрытия, не повреждая нижележащие базовые покрытия.

    После завершения полировки начинается полировка, при которой чистое полотенце или подушечка используются для удаления остатков полировальной / режущей пасты. Это не только очищает только что отполированную поверхность при подготовке к нанесению краски или прозрачного покрытия, но также помогает выявить любые повреждения, которые могли быть пропущены на этапе полировки.

    Защита поверхности

    Удаление и ремонт поверхностных царапин, окисления или любых других повреждений, связанных с краской, с поверхности автомобиля — это лишь часть процесса.Чтобы гарантировать, что это повреждение не повторится снова, необходимо нанести средство для защиты краски.

    Свежий прозрачный лак — это далеко не все, поэтому многие автовладельцы и профессиональные автодеталейщики наносят на автомобиль средство для защиты поверхности, такое как керамическое покрытие, после завершения ремонта с коррекцией лакокрасочного покрытия. Полировка используется не только между коррекцией и защитой, но и во время самой процедуры нанесения керамического покрытия, и по чертовски веской причине.

    Когда защитное средство, такое как керамическое покрытие, наносится на окрашенную поверхность, огромное количество продукта либо склеивается, либо встраивается в то, что оно защищает. Все, что не прилипает к поверхности, становится остаточным мусором и должно быть удалено, и именно здесь вступает в игру фаза полировки.

    Но хотя протирание поверхности чистой салфеткой из микрофибры может показаться не таким уж трудным, на этапе полировки есть много места для ошибок. Удалите защитное средство слишком рано, и оно не будет правильно образовывать прочное соединение / заделку, что приведет к тонкому покрытию и потенциальному повреждению продукта.

    Полировать керамическое покрытие слишком поздно, и весь остаточный материал, находящийся на поверхности, затвердеет поверх покрытия. Это приводит к так называемой «полосе», которая, в отличие от того пьяного парня, бегающего по футбольному полю, не вызовет от души смеха.

    На этой инфографике показано, когда можно или нельзя использовать полировку для ремонта повреждений автомобильной краски.

    Различные виды полировки и полировки

    Поскольку процесс полировки по существу включает в себя разрезание автомобильного лака, знание ваших ограничений имеет решающее значение.Определенные типы повреждений краски, такие как три, перечисленные в правой части графика выше, все присутствуют в самом прозрачном слое. А слева все проникает немного глубже, проникая в краску, грунтовку и даже на голый металл.

    Если повреждение слишком глубокое, вы можете забыть о полировке и полировке для коррекции краски, потому что на этом этапе необходимо выполнить профессиональный ремонт. Зачистить поверхность до основания повреждения — непростая задача, поскольку обычно требуется повторное нанесение грунтовки, краски, прозрачного покрытия и даже шпатлевки.Это часто сопровождается длительными циклами цветной шлифовки перед окончательной полировкой и полировкой.

    С другой стороны, если у вас есть повреждения прозрачного покрытия, которые изображены на правой стороне нашей великолепно иллюстрированной инфографики, то есть несколько способов избавиться от хандры.

    Ручная полировка и полировка

    Есть кое-что, что можно сказать о старом и надежном подходе к пиву и смазке. В то время как современные технологии принесли с собой гораздо более быстрые методы полировки и полировки, есть множество пуристов, которые все еще придерживаются подхода к ручной полировке.Несмотря на очевидные физические и временные требования, ручная полировка транспортного средства имеет свои достоинства, а контроль и внимание к деталям являются двумя главными преимуществами.

    Итак, если вы хотите расслабиться и начать с ручного метода полировки, у вас будут следующие расходные материалы:

    • Полировальные / полировальные диски: Вам понадобится какая-нибудь полировальная подушечка, чтобы распределить режущий состав по поверхности. Как и большинство мастеров своими руками, вы, скорее всего, остановитесь на круглом изделии, сделанном из микрофибры и помеченном как инструмент для самостоятельной обработки деталей.Так что запаситесь и возьмите стопку, потому что есть вероятность, что вы пройдете через несколько штук, прежде чем ваша работа по полировке будет завершена.
    • Состав для полировки / резки: Доступный в жидкой или пастообразной консистенции, режущие пасты содержат миллионы мельчайших «зернистых» частиц, которые при нажатии на прозрачный слой имитируют процесс мокрого шлифования. Доступные с несколькими уровнями грубости, полировальные / режущие пасты лучше всего использовать один за другим, причем сначала грубый материал, а затем более мягкие версии.
    • Полировальное полотенце или подушечка: Последний шаг в процессе ручной полировки — удаление полировальной пасты полировкой. Ручная полировка обычно требует использования либо чистого полотенца из микрофибры, либо очень мягкой финишной прокладки, вторая из которых обычно изготавливается из сверхмягкого вспененного материала.

    Электрическая полировка и полировка

    В крайнем случае, ветераны детейлеров и продвинутые умы DIY склонны рекомендовать использование электрических полировальных машин, поскольку они обеспечивают гораздо более эффективную работу.В этом методе используются многие из тех же основных принадлежностей, которые перечислены выше (полировальные подушечки, режущие пасты и полировальные подушечки), и они прикрепляются к электроинструменту. Результаты могут быть такими же, но затраченное время гораздо менее значимо.

    Выставка автомобильных полировальных колодок и колес. Фото: Aay Buhay Shops Deal / Facebook

    Различные типы продуктов для полировки

    Существует три типа полировальных средств: подушечки, полотенца и тряпки.Все три продукта изготовлены из вспененного материала, хлопка или микрофибры.

    В то время как аппликаторы для пены обычно предназначены для нанесения таких вещей, как режущие составы и воск на поверхности транспортных средств, полирующие средства из хлопка и микрофибры могут использоваться как для нанесения, так и для удаления.

    Полировальные подушечки: Полировальная подушечка используется, когда используется ручной или электрический полировальный круг, и крепится к лицевой стороне диска или колеса с помощью липучки или ремней.Подушечки для полировки бывают из пеноматериала, хлопка и микрофибры.

    Полировальные полотенца: Полировальные полотенца — это портативное изделие, которое обычно бывает узким в диаметре, но довольно длинной по длине. Полировальные полотенца, изготовленные почти исключительно из микрофибры, являются рок-звездой, когда дело доходит до удаления средств защиты краски и режущих составов. Чистая ткань из микрофибры такой степени не только уменьшает царапины при удалении стойких остатков, но и благодаря своей значительной длине облегчит полировку углов.

    Ткань для полировки: При размещении рядом с мощным полотенцем для полировки полировочная ткань кажется довольно плохим вариантом. Но не позволяйте этим квадратикам вводить вас в заблуждение. Они идеально подходят для полировки труднодоступных мест, где полотенце большего размера будет слишком громоздким, и являются идеальным решением для всех, кто ищет простое решение для полировки.

    Прощальные выстрелы

    Урок «Бафинг 101» завершен, пришло время рассмотреть некоторые из более простых вопросов о баффах, которые мы получаем на регулярной основе.

    Люди спрашивают, можно ли пропустить стадию полировки. Мы говорим им, что это отличная идея, особенно если им нравится вид дрянного прозрачного покрытия и непривлекательных полос нанокерамического покрытия.

    Эти же люди хотят знать, нужно ли им полировать микрофиброй, на что мы отвечаем «НЕТ». Хотя у микрофибры, безусловно, есть свои преимущества, существует множество продуктов для полировки из пеноматериала и хлопка, которые также отлично работают. Поэтому мы советуем им провести небольшое исследование, прочитать несколько обзоров и, если сомневаетесь, всегда спрашивать совета у профессионала.

    Наконец, и это, пожалуй, самое главное, мы советуем каждому энтузиасту DIY не торопиться и почаще проверять свою работу. Полировка предназначена для очистки прозрачного покрытия и добавления блеска, НЕ разъедает слои защиты краски. Это лосьон после бритья и лосьон автомобильного мира, и, если все сделано правильно, он может отличить красивый внешний вид от сильно испорченной поверхности.

    Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров своего дела.

    Чем покрасить защиту двигателя автомобиля: Чем покрасить защиту картера двигателя?

    • 25.05.2019

    Чем покрасить защиту картера двигателя

    Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!

    Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.

    Речь пойдет сегодня про покраску защиты картера или по простому защита двигателя или наводим красоту снизу.
    Скажите а че ее красить ?
    Ведь она с низу и ее не видно.Кто следит за своим автомобилем, тот поймет.Главное чтоб если она проржавела и продлить ее срок, и конечно приятно ее снимать если она выглядит как новая, а не ржавая и грязная.
    Тут главное не красота, а чтоб выполняла свою функцию.Поэтому защита двигателей играет существенную роль в обеспечении сохранности мотора, а именно Картера.

    Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
    Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты
    Хватить лирики ))
    Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.

    С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
    Первый из них это качество краски.
    Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.

    Многие автолюбители при покупке новой машины сталкиваются с тем, что изготовитель внизу моторного отсека обычно устанавливает лишь пластмассовый щиток, прикрывающий его пространство от грязи. Возникает логичный вопрос: нужна ли автомобилю реальная защита картера двигателя или можно ездить без нее?

    Назначение и конструкция

    Защита картера двигателя – это деталь из металла или композитного материала (стеклопластика, карбона или кевлара), которая прикрывает нижнюю часть моторного отсека. Она крепится к элементам кузова автомобиля, если таковая предусмотрена конструкцией. Предназначена защита картера и КПП для предотвращения ударов поддоном двигателя, картером коробки передач о неровности дорожного покрытия и камни, иногда попадающиеся на проезжей части дороги.

    Так как поддон картера двигателя, впрочем, как и КПП, чаще всего изготавливают из стального листа толщиной менее миллиметра, он в большинстве случаев не выдерживает серьезного столкновения с препятствием. Ездить на автомобиле после такого происшествия нельзя, так как через образовавшееся отверстие масло вытечет наружу, а агрегат, работая без смазки, быстро придет в негодность. На автомобиле с продольным расположением двигателя закрывается, как правило, только поддон картера двигателя. Так как кожух сцепления и коробка находятся позади мотора, заслоненные его поддоном. Если же силовой агрегат имеет поперечное расположение, то защита картера вместе с двигателем закрывает и коробку перемены передач с кожухом сцепления.

    Конструктивно любая защита поддона картера двигателя представляет собой толстую пластину с кронштейнами для крепления, имеющую одно или два отверстия для слива отработанного масла. В случае если компоновка двигателя не позволяет снятие и установку масляного фильтра сверху, защита картера должна иметь отверстие для его замены снизу.

    Выбор

    Чтобы верно выбрать защиту для своего автомобиля, необходимо знать, чем отличаются на вид схожие изделия. Защиты поддона картера разных изготовителей для какой-то определенной модели автомобиля не могут существенно отличаться своими геометрическими размерами, за исключением, пожалуй, толщины пластины, которая для изделий из металлов не должна быть меньше 3 мм. Значит, выбирать предстоит лишь материал, из которого изготовлена защита картера двигателя. Плюсы и минусы металлов, которые наиболее часто применяются для изготовления.

    • Сталь. Защита картера, выполненная из стали, встречается в продаже наиболее часто. Достоинства щитка из этого материала: невысокая стоимость, достаточные прочность и жесткость, а также хорошая ремонтопригодность. Недостатки: большой вес и слабая устойчивость против коррозии.
    • Алюминий. Плюсы такой защиты картера: низкий вес, отличная антикоррозийная устойчивость. Минусы: прочность и жесткость оставляют желать лучшего. Низкая ремонтопригодность ввиду того, что варить этот металл можно только специальным сварочным аппаратом с использованием аргона.

    Композиты

    Общие свойства композитных материалов – это высокая прочность и небольшая масса. Однако, несмотря на то что защита картера автомобиля выдерживает довольно значительную нагрузку, распределенную по ее площади, сильный удар в одну точку, как правило, пробивает в ней сквозное отверстие. Толщина защиты двигателя автомобиля из композитов обычно от 8 до 12 мм, что несколько больше, чем из металлов. Поэтому выигрыш в массе не так велик, как может показаться на первый взгляд. Предельные параметры каждого композита зависят в основном от того, какими волокнами он армирован. Ниже приведем несколько примеров композитных материалов, используемых для изготовления защиты картера автомобиля.

    1. Кевлар. В нем для армирования используются параарамидные волокна. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью, а также небольшой удельной массой. К примеру, разрывное усилие этих волокон составляет от 280 до 550 кгс/мм², против 50—150 кгс/мм² у стали. А его плотность (около 1,5 т/м 3 ) значительно меньше аналогичного параметра стали, который в среднем равен 7,8 т/м 3 . Цвет защиты картера из этого сырья – зеленовато-золотистый. Это лучший и самый дорогой композитный материал для изготовления защиты поддона картера двигателя автомобиля.
    2. Карбон. Армируется углеродными волокнами. Они имеют разрывное усилие 250–500 кгс/мм 2 при плотности 1.75 т/м 3 .
    3. Стеклопластик, также называемый FRP. Стекловолокно, входящее в его состав, рвется при усилии 170 кгс/мм 2 и имеет плотность 2.52 т/м 3 . Хотя его параметры уступают двум предыдущим материалам, они все же несколько лучше, чем у стали. Да и стоимость защиты картера двигателя из этого материала заметно ниже, чем из карбона или кевлара.

    Легкие защиты картера двигателя автомобиля из композитов устанавливают чаще на спортивные машины. Там же, где не идет борьба за секунды, подойдут и стальные изделия.

    Установка

    Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

    Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

    Ремонт

    Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

    Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

    Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

    Защита автомобиля от ржавчины: антикоррозийная обработка своими руками

    опубликовано 25.02.2016

    Коррозия – вечная проблема любого автомобилиста, не зависимо от марки и стоимости машины. Увы, металлу свойственно окисляться, и от этого естественного процесса никуда не деться. Однако его можно существенно замедлить, если соблюдать несложные, так называемые, превентивные меры. Как уберечь авто от ржавчины и какие средства защиты кузова от коррозии выбрать – разберем в данной статье.

    Начнем с того, что коррозии подвержены все без исключения автомобили – не важно, оцинкован кузов или нет, новое авто или поддержанное, храните Вы его в гараже или на улице… Коррозия, или окисление металлических элементов, начинается с момента сборки на заводе-изготовителе и сопровождает машину в течение всей ее «жизни». И причин для этого множество.

    Причины коррозии кузова

    Первая и основная причина раннего образования ржавчины – качество металла, используемого при производстве автомобиля, а именно – недостаток веществ, замедляющих окислительные процессы. Вот почему некоторые марки изначально оказываются более подверженными агрессивному влиянию окружающей среды.

    Второй не менее важный фактор – климатическая и экологическая ситуация в регионе, где эксплуатируется авто. Повышенная влажность, загазованность, частые осадки, температурные перепады – все это приводит к тому, что автомобилю требуется дополнительная защита кузова от коррозии.

    Наконец, качество самих дорог имеет немалое значение: грязь, соль, реагенты и мелкие камни неизбежно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия, и в итоге агрессивные составы попадают во все швы и щели и постепенно разъедают их.

    Кроме того, не стоит забывать о человеческом факторе, ведь скорость коррозии напрямую зависит от условий использования и хранения машины.

    Способы защиты кузова от коррозии

    Традиционно наиболее подвержены коррозии участки соединения (сварные швы), днище автомобиля, колесные арки и внутренние полости кузова. Именно эти элементы оказываются в зоне риска благодаря чрезмерному скоплению влаги, непосредственной близости дорожного полотна и плохой вентиляции. Поэтому, выбирая средства защиты кузова от коррозии, особое внимание следует обратить на «слабые» места.

    Защита автомобиля от ржавчины условно подразделяется на пассивную и активную. Пассивная предполагает полную изоляцию металлических частей от атмосферного воздействия путем нанесения специальных средств (мастик). Активный способ заключается в преобразовании уже окислившегося металла в устойчивый грунт, который в дальнейшем можно покрывать лаком или краской.

    Какие антикоррозийные средства выбрать?

    Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс непростой и малоприятный (а если выполнять его на СТО, еще и затратный!). Избежать подобных проблем несложно – достаточно проводить регулярную антикоррозийную обработку наиболее подверженных элементов специальными защитными составами.

    По способу использования антикоры делятся на препараты для исключительно внешних поверхностей и средства для обработки внутренних полостей. К первой категории относятся многочисленные битумные, каучуковые, полимерные мастики и антигравийные покрытия. Для скрытых поверхностей нужна другая текстура: более жидкие вещества на основе масла либо содержащие восковые компоненты.

    Антикоррозийная мастика: как правильно использовать?

    Главное правило работы с антикоррозийными мастиками – предварительно подготовить автомобиль.

    Первым делом нужно освободить необходимые поверхности и тщательно их вымыть, уделяя повышенное внимание днищу, колесным аркам, порогам и другим «проблемным» местам. Если на кузове уже образовались очаги коррозии, их следует обработать соответствующим составом. Удаление ржавчины с автомобиля своими руками – не такой уж и трудный процесс, главное – использовать правильные средства и помнить о защите (содержат кислоту).

    Далее на чистую и сухую поверхность нужно нанести ровный слой мастики – основательный, но не слишком толстый (можно несколько слоев с перерывами на просушку). Не забудьте о сварных швах, колесных нишах и нижней части порогов. Имейте в виду – в щели мастика не попадает, поэтому лучше их сначала обработать антикором.

    Наиболее просты в применении битумные мастики, которые удобно наносятся кистью, а также аэрозоли и средства со специальной насадкой для труднодоступных мест.

    Мы рекомендуем антикоррозийную полимерно-битумную мастику KERRY KR955 и битумную мастику аэрозоль KERRY KR956. Благодаря высокоэффективному составу средства надежно ограждают от коррозии и ржавчины, обеспечивают противошумную защиту всех металлических частей автомобиля, обладают высокой эластичностью, водоотталкивающими свойствами, выдерживают низкие температуры и могут наноситься даже на плохо подготовленные поверхности. о том, как правильно наносить мастику, смотрите в видео ниже.

    Другие средства защиты кузова от коррозии

    Полноценная защита от коррозии автомобиля – это, прежде всего, максимальное внимание тем поверхностям, которые больше остальных страдают от попадания реагентов, песка и камней, а значит, особенно сильно подвержены преждевременному разрушению.

    Как его предотвратить? Существует несколько способов:

    – Установка подкрылков, которые не только уберегут от абразивного износа, но и помогут сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, снизят вред агрессивных составов и повысят уровень шумоизоляции.

    Наш выбор – подкрылки NOVLINE: экологически чистые, ударопрочные и стойкие к химическим средам, температурным колебаниям и механическому износу.

    * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    ПроизводительАртикулНаименованиеПрименяемость*
    NOVLINENLL0802001Подкрылок передний левыйCHEVROLET LANOS 1997-, СЕДАН
    NOVLINE002102Подкрылок передний правыйDAEWOO NEXIA 1995-2007
    NOVLINE002104Подкрылок задний правыйDAEWOO NEXIA 1995-2007
    NOVLINE002101Подкрылок передний левыйDAEWOO NEXIA 1995-2007
    NOVLINE004504Подкрылок задний правыйCHEVROLET LACETTI 2005 – наст. Время
    NOVLINENLL4118004Подкрылок задний правыйRENAULT SANDERO 2010-
    NOVLINE004503Подкрылок задний левыйCHEVROLET LACETTI 2005 – наст. Время

    – Защита днища автомобиля, оберегающая от повреждений картера, окисления разъемов и проводки, воздействия грязи, воды, влаги и имеющая множество других полезных свойств.

    Наш выбор – пластиковая защита днища ALFECO: прочность, надежность и долговечность вкупе с простотой установки и стильным дизайном.

    * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    ПроизводительНомер деталиНаименование деталиПрименяемость*
    ALFECOALF1024STЗащита картера и КППHYUNDAI Solaris 2011 ->, KIA Rio III NEW 2011 ->
    ALFECOALF0701STЗащита картера и КППFORD Focus II (без лючков) 2005 – 2010, FORD C – Max (без лючков) 2003 – 2010
    ALFECOALF0726STЗащита картера и КППFORD Focus III 2011 ->, FORD Grand C – Max 2011 ->
    ALFECOALF1127STЗащита картера и КППHYUNDAI i30 2012 ->, KIA Ceed 2012 ->, KIA Cerato new 2013 ->
    ALFECOALF1402STЗащита картера и КППMITSUBISHI ASX 2010 ->, MITSUBISHI Delica D5 2007 -> MITSUBISHI Lancer X 2007 -> MITSUBISHI Outlander XL 2006 – 2012 (кроме 3,0), PEUGEOT 4008 2012 ->
    ALFECOALF2018STЗащита картера и КППSKODA Fabia малая 2010 ->, SKODA Rapid 2014 ->, SKODA Roomster 2010 ->
    ALFECOALF2624STЗащита картера и КППAUDI A1 2010 ->, SKODA Fabia ресталинг 2010 ->, VOLKSWAGEN PoloV/ Polo Sedan 2009 ->

    – Антигравийное покрытие для дополнительной обработки порогов, арок, днища и нижней части дверей. Оно спасет от ржавчины в местах воздействия соли, песка, реагентов и гравия.

    Наш выбор – антигравийное покрытие Kangaroo 331115 Under Coat: легко наносится и быстро сохнет, образуя прочную каучуковую пленку, препятствующую любым механическим воздействиям внешней среды.

    ПроизводительАртикулНаименование
    KANGAROO331115Покрытие для днища на основе гудрона (антигравий), 550 мл

    Все перечисленные бренды, а также многие другие средства и детали для защиты автомобиля от коррозии Вы всегда можете найти в магазинах IXORA. Наши квалифицированные менеджеры помогут Вам с выбором!

    Полезная информация:

    Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    Чем покрасить защиту картера автомобиля – АвтоТоп

    Многие автолюбители при покупке новой машины сталкиваются с тем, что изготовитель внизу моторного отсека обычно устанавливает лишь пластмассовый щиток, прикрывающий его пространство от грязи. Возникает логичный вопрос: нужна ли автомобилю реальная защита картера двигателя или можно ездить без нее?

    Назначение и конструкция

    Защита картера двигателя – это деталь из металла или композитного материала (стеклопластика, карбона или кевлара), которая прикрывает нижнюю часть моторного отсека. Она крепится к элементам кузова автомобиля, если таковая предусмотрена конструкцией. Предназначена защита картера и КПП для предотвращения ударов поддоном двигателя, картером коробки передач о неровности дорожного покрытия и камни, иногда попадающиеся на проезжей части дороги.

    Так как поддон картера двигателя, впрочем, как и КПП, чаще всего изготавливают из стального листа толщиной менее миллиметра, он в большинстве случаев не выдерживает серьезного столкновения с препятствием. Ездить на автомобиле после такого происшествия нельзя, так как через образовавшееся отверстие масло вытечет наружу, а агрегат, работая без смазки, быстро придет в негодность. На автомобиле с продольным расположением двигателя закрывается, как правило, только поддон картера двигателя. Так как кожух сцепления и коробка находятся позади мотора, заслоненные его поддоном. Если же силовой агрегат имеет поперечное расположение, то защита картера вместе с двигателем закрывает и коробку перемены передач с кожухом сцепления.

    Конструктивно любая защита поддона картера двигателя представляет собой толстую пластину с кронштейнами для крепления, имеющую одно или два отверстия для слива отработанного масла. В случае если компоновка двигателя не позволяет снятие и установку масляного фильтра сверху, защита картера должна иметь отверстие для его замены снизу.

    Выбор

    Чтобы верно выбрать защиту для своего автомобиля, необходимо знать, чем отличаются на вид схожие изделия. Защиты поддона картера разных изготовителей для какой-то определенной модели автомобиля не могут существенно отличаться своими геометрическими размерами, за исключением, пожалуй, толщины пластины, которая для изделий из металлов не должна быть меньше 3 мм. Значит, выбирать предстоит лишь материал, из которого изготовлена защита картера двигателя. Плюсы и минусы металлов, которые наиболее часто применяются для изготовления.

    • Сталь. Защита картера, выполненная из стали, встречается в продаже наиболее часто. Достоинства щитка из этого материала: невысокая стоимость, достаточные прочность и жесткость, а также хорошая ремонтопригодность. Недостатки: большой вес и слабая устойчивость против коррозии.
    • Алюминий. Плюсы такой защиты картера: низкий вес, отличная антикоррозийная устойчивость. Минусы: прочность и жесткость оставляют желать лучшего. Низкая ремонтопригодность ввиду того, что варить этот металл можно только специальным сварочным аппаратом с использованием аргона.

    Композиты

    Общие свойства композитных материалов – это высокая прочность и небольшая масса. Однако, несмотря на то что защита картера автомобиля выдерживает довольно значительную нагрузку, распределенную по ее площади, сильный удар в одну точку, как правило, пробивает в ней сквозное отверстие. Толщина защиты двигателя автомобиля из композитов обычно от 8 до 12 мм, что несколько больше, чем из металлов. Поэтому выигрыш в массе не так велик, как может показаться на первый взгляд. Предельные параметры каждого композита зависят в основном от того, какими волокнами он армирован. Ниже приведем несколько примеров композитных материалов, используемых для изготовления защиты картера автомобиля.

    1. Кевлар. В нем для армирования используются параарамидные волокна. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью, а также небольшой удельной массой. К примеру, разрывное усилие этих волокон составляет от 280 до 550 кгс/мм², против 50—150 кгс/мм² у стали. А его плотность (около 1,5 т/м 3 ) значительно меньше аналогичного параметра стали, который в среднем равен 7,8 т/м 3 . Цвет защиты картера из этого сырья – зеленовато-золотистый. Это лучший и самый дорогой композитный материал для изготовления защиты поддона картера двигателя автомобиля.
    2. Карбон. Армируется углеродными волокнами. Они имеют разрывное усилие 250–500 кгс/мм 2 при плотности 1.75 т/м 3 .
    3. Стеклопластик, также называемый FRP. Стекловолокно, входящее в его состав, рвется при усилии 170 кгс/мм 2 и имеет плотность 2.52 т/м 3 . Хотя его параметры уступают двум предыдущим материалам, они все же несколько лучше, чем у стали. Да и стоимость защиты картера двигателя из этого материала заметно ниже, чем из карбона или кевлара.

    Легкие защиты картера двигателя автомобиля из композитов устанавливают чаще на спортивные машины. Там же, где не идет борьба за секунды, подойдут и стальные изделия.

    Установка

    Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

    Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

    Ремонт

    Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

    Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

    Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

    Некоторое время назад приходилось снимать защиту картера. Менял термостат, масло, проверял уровень масла в коробке. И защита мозолила глаза своим состоянием. Большой лист железа в принципе отвращения не вызывал, а вот на маленький, который под радиатором, все чаще притягивал к себе внимание. Ну и не зря сунулся. Картина плачевная. Металл конечно очень хороший, толстый, но некоторые действия предыдущего хозяина принесли пагубное влияние на столь необходимую деталь. А именно: нанес мастику поверх всего го.а что было на листе. Влага попала под засохшую мастику и процесс коррозии не заставил себя долго ждать. А ведь именно к этому маленькому куску железа крепится, столь необходимый зимой и в грязную погоду, лист защиты картера.
    Основной лист защиты:
    Снимается, если кто не знает, ключ(лучше головка) на 17 (два болта сзади между сайлентами передних рычагов) и ключ на 13 (спереди 4 болта). Его состояние обычно очень хорошее. У меня металл. У кого пластик часто жалуются на низкую прочность. Сам не проверял.
    Малый лист защиты:
    Снимается, если кто не знает, ключ на 13 (три болта)

    Для начала попытался отчистить все металлической щеткой и наждачкой. Отчищал малый лист пол часа. Вроде как уже все, но тут дай думаю обстучу всё молотком. В итоге отвалилось столько же сколько и счистил. Металл попросту расслоился. Лист защиты стал на 30%тоньше.
    Дальше наждачка, преобразователь, восстановитель, грунт, краска. Большой лист особо не мучал, но для эстетики всё же покрасил краской (грунт+восстановитель).
    Краску брал 3 в одном. То есть грунт+восстановитель+краска.

    На сколько необходимая мера всё этого не знаю, но мне она точно не помешала.

    При установки защита также добавил отсебятины. А именно разрезал вдоль шлаг и надел на большой лист защиты в то место где эти два листа соединяются. На фото в принципе всё понятно. В следующий раз когда будет необходимо снимать защиту обязательно установлю такой же шланг на самый передок защиты, что бы грязь вообще не попадала.

    Если кому интересно мнение о наборе которым пользуюсь. То это FORCE. Очень не плохой инструмент. цена и качество очень порадовали. Очень крепкий. Ремонтирую им обе свои машины. Очень часто выручал. Особенно при замене термостата на форде.

    Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!

    Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.

    Речь пойдет сегодня про покраску защиты картера или по простому защита двигателя или наводим красоту снизу.
    Скажите а че ее красить ?
    Ведь она с низу и ее не видно.Кто следит за своим автомобилем, тот поймет. Главное чтоб если она проржавела и продлить ее срок, и конечно приятно ее снимать если она выглядит как новая, а не ржавая и грязная.
    Тут главное не красота, а чтоб выполняла свою функцию.Поэтому защита двигателей играет существенную роль в обеспечении сохранности мотора, а именно Картера.

    Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
    Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты
    Хватить лирики ))
    Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.

    С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
    Первый из них это качество краски.
    Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.

    Пескоструй защиты картера цены на услуги в Москве

    Особенности детали

    Ее крепят на днище автомобиля непосредственно под двигателем. Она не только защищает его, но также выполняет дополнительные функции, к примеру, способна противодействовать угону авто, так как с помощью этого элемента осложняется открытый доступ к проводке. Кроме того, предохраняет от возможных перегревов и чрезмерно высокой скорости, что полезно в зимнее время. Ее, как и остальные запчасти, следует стабильно поддерживать в рабочем состояние. Не стоит беспокоиться насчет цены ремонта. Помните, что от кузова зависит надежность эксплуатации вашего транспортного средства.

    Для чего нужен пескоструй

    При постоянной эксплуатации автомобиля даже оригинальные компоненты конструкции по истечению определенного времени становятся неисправными. Обещанный минимум практически всем владельцам авто – это повреждения краски и необходимость в повторном окрашивании. Кроме того, можно столкнуться с участками ржавчины, масляными и другими загрязнениями, окалиной. Сегодня устранить эти дефекты довольно легко. Не следует решать данные проблемы ручным способом, так как можно обратиться к профессионалам для подготовки кузова и остальных частей автомобиля. Пескоструйная технология считается востребованной как в нашей стране, так и за рубежом. Этот способ чистки изобрели в Америке, с тех пор он приобрел большую популярность. Стоимость восстановления зависит от рабочей площади, применяемого метода, ряда других факторов. Существует несколько видов механизмов (напорные, инжекторные). Но сущность процедуры фактически приводит к одному и тому же результату, хотя степень воздействия, определенные нюансы все-таки различаются.

    Как это работает

    Пескоструйкой называют холодную абразивную обработку металлических поверхностей под воздействием специальных порошковых составов или песка. Частички могут иметь разную фракцию, быть небольшими или достаточно крупными. Они под давлением потока сжатых воздушных масс устраняют верхний слой (зачастую это грязь, ржавчина, и т. п.). Абразив попадает на обрабатываемое покрытие посредством специального аппарата. Несмотря на первоначально кажущуюся простоту этих манипуляций, рекомендуется доверять их профессионалам. Основной момент заключается в грамотном расчете подачи (как правило, это можно регулировать с помощью специальных настроек). Также необходимо выбирать материалы, которые будут выступать абразивным компонентом для чистки. Учтите, здесь необходимо ни в коем случае не навредить конструкции.
    В процессе можно избавиться от:

    • Окалины.
    • Следов коррозии.
    • Остатков лакокрасочных материалов.
    • Накопившейся грязи.

    Кроме того, по окончанию процедуры можно выявить, на какой площади заметны повреждения, какие существуют дефекты, и как именно можно их ликвидировать. В особенности, актуальной является очистка от следов гари. Поэтому если ваша машина пережила пожар, обращайтесь для пескоструйной обработки, которая доберется даже до наиболее труднодоступных участков.

    Обращайтесь к нам для быстрой и качественной очистки вашего авто и его отдельных элементов. Помните, что порошковая чистка актуальна для нормальной покраски и длительного срока эксплуатации автомашины.

    Пескоструйная обработка кузова и кузовных элементов

    Пескоструйная обработка автомобиля очищает кузов от застарелой грязи и удаляет с его поверхности следы от повреждения ржавчиной, окалин и старой краски. Благодаря этой процедуре можно правильно оценить следы коррозионного повреждения автомобиля, чтобы подобрать наиболее подходящий способ его восстановления.

    Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan

    При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера

    Характер повреждений зависит от того, с каким препятствием вам пришлось столкнуться. Чаще всего приходится ремонтировать защиту картера с такими дефектами:

    • Деформация конструкции, погнутые части, сохранившие свою целостность — такие повреждения характерны для стальных и алюминиевых деталей.
    • Единичные трещины и сквозные пробоины встречаются на всех видах защитных конструкций.
    • Вырванные сегменты, множественные прорывы и сильная деформация — ремонт возможен для металлических деталей, пластик с такими повреждениями ремонтировать нецелесообразно, проще (иногда дешевые) купить и установить новую защиту.

    У машин, которым удалось избежать силовых повреждений при ударах, необходимость в ремонте стальной защиты также может возникнуть. Это связано с появлением ржавчины, переходящей с лонжеронов и других частей кузова. Если не обратить внимание на появление рыжих пятен, можно дождаться того, что прогниют все крепежные площадки, и вы просто потеряете всю конструкцию по дороге. Поэтому такие повреждения тоже не стоит упускать из вида, даже несмотря на кажущуюся незначительность.

    Особенности ремонта стальной защиты

    Такие защитные конструкции можно восстановить в 95% случаев. Под замену идут только детали, на которых не осталось живого места или их восстановление обойдется дороже покупки новой защиты. Главное условие качественного ремонта — полное восстановление формы изделия, чтобы предотвратить возможный контакт с двигателем и другим оборудованием, размещенным в моторном отсеке.

    Поэтому, если целостность крепежа к лонжеронам не нарушена, до демонтажа необходимо максимально восстановить изначальную конфигурацию. Мы делаем это на стапеле, что позволяет снизить трудоемкость работ и сократить срок выполнения. Серьезные деформации на снятой защите убрать будет сложнее. Кроме того, постоянно придется измерять расстояния между крепежными кронштейнами или отверстиями, сравнивать эти показатели с фактическими размерами по кузову. Если начать варить металл при несовпадении точек крепления, подогнать по месту не получится практически никогда.

    Кроме того, при проверке на стапеле обращаем внимание и на контрольные расстояния между лонжеронами. При серьезных ударах они также зачастую деформируются, а оставлять такие повреждения нельзя, обязательно появятся перекосы кузова, начнет рвать детали подвески. Даже банальную регулировку схода/развала качественно выполнить не выйдет.

    Удаление ржавчины

    Начнем с самого простого ремонта. Такие работы удобней выполнять при демонтированной защите. Отметим, что если такая проблема появилась, то следует задуматься и о дополнительной антикоррозийной обработке днища, лонжеронов, других деталей кузова.

    Технология ремонта зависит от степени проникновения ржавчины в металл. На практике приходится применять следующие методы:

    • При незначительных повреждениях очаги коррозии убираем простой зачисткой. На первоначальном этапе работаем болгаркой с зачистным кругом, завершаем обработку стальной щеткой или наждачной бумагой. Кстати, вручную приходится работать и в труднодоступных зонах, куда невозможно добраться даже малогабаритным электрическим или пневмоинструментом.
    • Если ржавчина глубоко въелась в металл, обрабатываем пораженные участки преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Помимо самой защиты, этим же составом покрываем лонжероны, другие части кузова, на которых видны следы коррозии. В отдельных случаях обработку приходится повторить.
    • После очистки от ржавчины всю поверхность промываем, сушим и обезжириваем. Для защиты металла покрываем его 1-2 толстыми слоями эпоксидного грунта. Этот состав отличается повышенной прочностью и устойчивостью к появлению сколов, поэтому прослужит дольше.

    Перед установкой на место защиту картера двигателя можно покрасить в любой выбранный вами цвет, но мы бы рекомендовали нанести несколько дополнительных слоев антигравийного покрытия. Это даст гарантию того, что тут ржавчина не появится дольше.

    Восстановление погнутых конструкций

    Как и говорили, в первую очередь проверяем геометрию расположения лонжеронов. Если они при ударе ушли, то вытягивать лучше вместе с защитой картера. По крайней мере, крепежные площадки, к которой она крепится, должны встать на свое место. Только после этого можно снимать конструкцию и приступать к окончательному выравниванию.

    В большинстве случаев эта деталь сделана из весьма толстого металла (до 2 мм). Поэтому технология, принятая для рихтовки крыльев, крыши не подойдет, тут нужны гораздо большие усилия. Перед началом промеряем расстояния между основными точками крепления, которые уже поставили на место еще на стапеле. При дальнейших работах постоянно контролируем этот параметр, чтобы не сбить его, иначе это создаст дополнительные проблемы при установке.

    Сам по себе процесс неинтересный, сложный и длительный. Но благодаря мастерству и тяжелому молотку возвращаем конструкции исходную форму. На этом этапе не приходится переживать о сохранении краски или грунтовки, все эти покрытия придется наносить заново. Но к этому приступаем только после того, как примерим защиту по месту и убедимся, что крепеж совпадает, никакие детали не касаются двигателя и другого оборудования, размещенного в моторном отсеке.

    Дальше все стандартно — зачищаем до металла, обезжириваем, грунтуем и красим или наносим антигравий. После установки на место машину следует проверить на ходу, причем желательно в плохих дорожных условиях. Это позволит убедиться в том, что защита не контактирует с двигателем даже под нагрузкой.

    Устранение трещин и сквозных пробоин

    Обычно этому этапу предшествует борьба со ржавчиной, выравнивание поверхностей, только после этого можно приступать к сварке. Особых сложностей в таком ремонте нет, толщина металла позволяет применять практически все существующие технологии сварки. Мы обычно варим инвертором полуавтоматом, который позволяет получить хорошее качество шва.

    Учитывая небольшие размеры повреждений, варим без дополнительных усиливающих вставок. Прочность стыков ни в чем не будет уступать живому металлу. Общая схема ремонта предполагает выполнение следующих работ:

    • Снимаем выправленную и очищенную от ржавчины защиту после предварительной примерки по месту.
    • Проверяем состояние кромок трещин, при необходимости подравниваем их, максимально уменьшая имеющийся зазор.
    • Для получения более прочного сварного шва по кромкам снимаем фаску, это позволяет увеличить толщину расплавленного металла, формирующего стык, между свариваемыми краями.
    • Провариваем полуавтоматом с двух сторон, причем начинаем с внутренней поверхности. Такой металл не деформируется от нагрева, поэтому принудительное охлаждение сжатым воздухом не требуется.
    • После остывания стыка проверяем его качество, обнаруженные пропуски подвариваем. Болгаркой с зачистным диском удаляем оставшуюся окалину, убираем наплывы металла, в общем, придаем сварному стыку презентабельный вид.

    Учитывая то, что варили встык без нахлеста, герметизация швов не требуется. Вполне хватит стандартной грунтовки и антигравия или покраски, после чего защиту можно ставить на место.

    Замена отдельных сегментов

    При капитальном ремонте защиты приходятся менять целые участки поврежденного металла. В основном — сгнившие крепежные площадки, сегменты конструкции, которые не удалось выровнять из-за того, что сталь стала лопаться при приложении усилий. В этом случае особое внимание обращаем на соблюдение всех основных размеров конструкции. Если есть такая возможность, ремонтные вставки готовим еще до демонтажа защиты. По месту проще подогнать форму, определить основные габариты ремвставки. А уже окончательную ее доводку делаем после демонтажа в соответствии с требуемыми размерами.

    Если речь идет о необходимости замены небольших сегментов, которые не отличаются излишней сложностью формы, то ремвставку готовим из подходящего по толщине металла. А когда приходится вырезать и ставить части с проблемной конфигурацией, лучше подобрать донора с аналогичной конструкции. Такую часть вполне можно найти в обычных подмосковных разборках на большинство распространенных моделей машин.

    Варить можно внахлест или встык с усиливающими вставками. Считаем второй вариант более надежным, но он применим только тогда, когда дополнительный слой металла не будет касаться двигателя. В крайнем случае усилитель можно приварить с наружной стороны, это несколько ухудшит эстетичность, но на прочность не повлияет.

    Порядок замены поврежденных сегментов защиты двигателя следующий:

    • Примеряем подготовленную вставку, размечаем ее и саму защиту в местах реза. На новую деталь наносим места технологических отверстий, которые потребуются вырезать.
    • Режем основную защиту и новую часть по разметке. Зачищаем поверхности, убирая окалину, оставшуюся ржавчину и пыль.
    • Учитывая то, что соединение с усилителями будет сделано внахлест, кромки металла закрываем 1-2 слоями сварочного грунта.
    • Усилители делаем из металла толщиной до 1 мм в виде полос шириной до 4 см. Привариваем их точечной сваркой по обрезанным кромкам конструкции.
    • Новую вставку прихватываем в 5-6 точках, после чего примеряем всю деталь, чтобы убедиться в соответствии формы и размеров.
    • Основной стык варим полуавтоматом, формируя полностью закрытый шов, так будет прочней, да и герметиком его закрывать не придется. Провариваем с обоих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды между слоями металла.

    После этого остается только зачистить стыки, загрунтовать и обработать антикором или антигравием и установить защиту на место.

    Технология восстановления пластиковой защиты двигателя

    Такой тип защиты можно встретить все чаще. Основной плюс — она меньше утяжеляет машину. Конечно, для езды по бездорожью она вряд ли подойдет, а вот для городской эксплуатации ее вполне хватит.

    Технология ремонта зависит от типа материала, из которого сделана конструкция. Если защита стеклопластиковая, то все дефекты, даже устранение больших пробоин, убирают при помощи формовки стекломатом на эпоксидной или полиэфирной смоле. Кстати, при ремонте этой детали предпочтение стоит отдавать именно эпоксидке, прочностные характеристики у нее лучше, а обычно небольшой объем работ не поднимет сильно стоимость ремонта.

    ABS и другие термопластичные полимеры, которые в основном и применяются при производстве, ремонтируют пайкой (сваркой). Главное — правильно определить тип пластика и подобрать расходный пруток (электрод) из такого же материала. Применение несоответствующих расходников существенно снижает прочность стыка, после такого ремонта защита долго не проходит.

    Работа с ABS и другими пластиками

    Неважно, какие дефекты придется устранять. И при заделке трещин, и при установке целых сегментов технология одна, правда, во втором случае паять придется по контуру. Учитывая более жесткие требования по прочности стыков, паяем с обязательным дополнительным армированием с внутренней стороны. Для этого в слой расплавленного пластика добавляется металлическая сетка.

    Особое значение имеет выбор температурного режима пайки. Поток горячего воздуха должен плавить электрод и обе соединяемые кромки, но при этом пламенное горение недопустимо, в этих местах пластик станет хрупким. Ремонтируем по следующей схеме:

    • Кромки трещины или соединяемых частей зачищаем, удаляя с них краску. Чтобы увеличить объем расплава, который и сформирует основное тело стыка, снимаем фаски с двух сторон, чтобы получить углубление в месте примыкания.
    • Паять начинаем с внутренней стороны, это позволяет без опасений подобрать требуемый температурный режим. Действовать нужно быстро, но равномерно. Укладываем в шов расплавленный электрод, одновременно вдавливая в него армирующую сетку. До остывания прокатываем паяльником получившийся шов, удаляя из него попавший воздух и формируя более ровную поверхность.
    • Прочности стыка после односторонней пропайки уже вполне достаточно, поэтому после остывания примеряем защиту, убеждаемся в соответствии расположения крепежных отверстий и общей формы детали.
    • По аналогичной схеме пропаиваем стыки с наружной стороны. Тут действуем предельно аккуратно, все-таки лицевая часть.

    Антикор и антигравий пластику не требуется. Поэтому просто зачищаем места сварки, обезжириваем поверхность и обрабатываем ее активатором адгезии, после чего грунтуем и красим. Обращаем внимание — все эти материалы должны быть предназначены именно для пластика.

    Восстановление стеклопластиковой защиты

    В этом случае технология ремонта отличается, да и материалы требуются другие. Отметим, что после формовки новых участков из стекломата прочность конструкции не ухудшается, главное — правильно развести смолу, добавив в нее точно выверенное количество отвердителя.

    Очередность работ при восстановлении стеклопластиковой защиты следующая:

    • Тщательно обрабатываем края поврежденных участков. Обычно по кромкам в разные стороны торчат отдельные волокна, которые обрезаем. Стоит убедиться, что в ближних зонах материал не расслоился, не покрылся сетью трещин, которые свидетельствуют о разрыве волокон. Если такие подозрения возникают, вырезаем проблемные участки без жалости.
    • Края обезжириваем и начинаем восстанавливать поверхность с внутренней стороны. Каждый слой стекломата (обычно 300) должен перекрывать соединяемые кромки на 3-4 см. Укладываем 5-6 слоев и пропитываем каждый подготовленной смолой. Время полимеризации сокращаем за счет сушки при повышенной температуре.
    • Обращаем внимание — каждый слой тщательно прокатываем, удаляя из материала пузырьки воздуха, они существенно затруднят последующую обработку.
    • После застывания внутренней части зачищаем внутреннюю сторону. При этом стачиваем кромки стеклопластика «на нет» так, чтобы оголился участок нового материала шириной не менее 3-4 см. По аналогичной технологии заклеиваем повреждение и с этой стороны. При этом следим за тем, чтобы верхний слой совпадал по плоскости с основной поверхностью, меньше придется зачищать.

    Дальнейшая подготовка поверхности и покраска стандартная, как и для других типов пластика.

    Ремонт защиты из алюминия

    Конструкции такого класса стоят существенно дороже, поэтому они редко встречаются на бюджетных машинах. Но несмотря на это практически в каждом случае просят отремонтировать, ведь покупка новой обойдется дороже. Но удается такой ремонт не всегда, это связано с тем, что алюминий довольно капризен.

    Технология ремонта во многом сходна с восстановлением стальной защиты, но есть определенные нюансы. Алюминий плохо поддается рихтовке. Основная проблема — он быстро нагартовывается, то есть происходит процесс деформационного упрочнения при правке. В результате металл становится более жестким, теряет свою пластичность. Проблему решаем нагревом и медленным охлаждением поврежденных участков, это позволяет выправить большинство небольших и средних деформационных повреждений. Но если дефекты большие, то выправить, скорее всего, не удастся, придется менять.

    Есть особенности и в сварке алюминия. Быстрообразующаяся оксидная пленка не дает применять стандартные сварочные технологии. Варить приходится в основном аргонодуговым полуавтоматом или лазерной сваркой. При этом особое внимание уделяем зачистке кромок, в отдельных случаях даже приходится применять химию. Отметим, что при соблюдении технологии сварки прочность стыка будет на высоком уровне.

    Если у вас возникла необходимость в ремонте защиты двигателя приезжайте в наш сервис. Разберемся с любыми, даже нестандартными случаями. Для согласования времени посещения просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

    Установка защиты картера в г.Уфа

    Дополнительная защита двигателя

    Как бы хорошо, аккуратно и уверенно водители не управляли транспортным средством, от удара о камень, металлические детали и прочие препятствия никто не застрахован. Попадая под колеса и срикошетив, любой предмет может легко пробить картер двигателя и нанести максимальный урон автомобилю. Пластиковый поддон может легко порваться, а масло вытечь на дорожное покрытие. Поэтому понятно, почему защита двигательного картера так распространена, а установка металлической защиты двигательного картера – частая операция по обслуживанию, проводимая в сервисе.


    Конструкция элементов защиты

    Защита уязвимого картера из металла или композитного материала не входит в штатную комплектацию транспортного средства. Обычно устанавливается штатный пыльник, который не защищает автомобиль от твердых предметов, в лучшем случае он помогает избежать попаданию в отсек воды и грязи. Поэтому авто владельцы сами заботятся о такой практичной вещи как установка в сервисе защиты двигательного картера. Чтобы оценить выгоду использования, достаточно сравнить стоимость самого узла и монтажа в сервисе со стоимостью деталей силовой установки, которые могут выйти из строя в результате механического повреждения. Конструктивно защита представляет собой особым образом изготовленный лист металла или композита, служащего «щитом» для защиты двигателя снизу. Форма листа образуется исходя из габаритов модели, формы силового агрегата и обеспечивает вентиляцию элементов двигателя, легкую смену технических жидкостей и обеспечение удобного доступа к узлам двигателя. Правильная установка автомобильной защиты узлов картера позволяет решить несколько проблем сразу:


    • Снижается риск получения повреждения;

    • Экономятся деньги на возможном ремонте;

    • Снижается уровень шума в моторном отсеке.

    Материалы для изготовления

    Стальная защита двигательного картера, изготавливается из листа металлического сплава, толщиной до 3 мм. Хорошо если в конструкции узла применены ребра жесткости, это позволяет увеличить прочностные характеристики узла. Для защиты ДВС применяется нержавеющая, либо обычная сталь с нанесенным на неё порошковым или полимерным покрытием. Установка алюминиевой защиты картера позволяет решить две проблемы сразу, так как такая защита идеально устанавливается по месту, она эффективно защищает подкапотное пространство не только от механических предметов, но и от пыли и грязи, т.е. наряду с защитой выполняет еще и роль пыльника. Толщина защиты от 6 до 8 мм, как правило, алюминиевая защита имеет более сложную форму поверхности, из-за того, что материал легче обрабатывать. Установка композитной защиты авто картера поможет избежать чрезмерной нагрузки на ходовую систему, материал легок и необычайно прочен. Из недостатков отметим более высокую стоимость, чем у алюминиевых и стальных защит. Крепление защиты производится на болты, кронштейны, крюки и прочие элементы, в зависимости от марки машины и производителя узла. Установка современной защиты автомобильного картера производится в сервисе. Стоимость узла зависит от материала. Самые дорогие защиты – композитные, менее дорогие – алюминиевые, самые недорогие – из металлического сплава.

    Установка защиты в сервисе

    Хочется отметить, что на складе сервиса в достаточном количестве имеется защита отечественных и зарубежных производителей на самые распространенные модели автомобилей. Чтобы узнать – есть ли на складе нужная защита – звоните по телефону для справок — +7 (347) 216-67-97. Если вам нужна профессиональная установка композитной или металлической защиты картера, вы можете записаться на обслуживание по этому же номеру. Сервис расположен в географическом центре города, по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2 В.


    Защита двигателя

       Защита картера автомобиля — это дополнительная деталь кузова автомобиля, которая закрывает нижнюю часть двигателя — картер.
       Зачем нужна эта деталь — защита картера автомобиля?
           Практически во всех автомобилях  двигатель снизу, со стороны дорожного полотна, ничем не закрыт, что, из-за плохого состояния наших дорог, представляет серьёзную угрозу механического повреждения (разрушения) картера двигателя и безопасности водителя и пассажиров.
       Специалисты рекомендуют производить установку защиты картера сразу при покупке автомобиля вне зависимости от того где предлагается его эксплуатировать в черте города или за его пределами.
       Конструктивно защита картера представляет собой изделие в виде поддона, изготовленного из листового металла методом штамповки. Для обеспечения высокой жёсткости изделия и сопротивления деформации при механических ударах — защита картера имеет усилители в виде рёбер жёсткости. Крепление защиты картера осуществляется в штатные отверстия с использованием качественного крепежа из оцинкованной стали.


     

    Защита картера

       Для изготовления защиты картера используют обычную сталь, нержавеющую сталь и алюминий.
       По цене самая доступная стальная защита изготавливается из металла толщиной 2-3 мм., чаще всего такой тип защиты устанавливают на автомобили эконом класса.
       Алюминиевая защита обойдется дороже, несомненным её преимуществом является устойчивость к коррозии и малый вес. Алюминиевую защиту изготавливают из металла толщиной 5-6 мм. и устанавливают, как правило, на внедорожники и кроссоверы.
       Защита из нержавеющей стали отличается от алюминиевой более высокой стоимостью и чаще всего используется в эстетических целях.
       Как показывает практика, не зависимо от материала из которого изготавливается защита, её срок службы совпадает со сроком эксплуатации автомобиля.
       Стоимость защиты двигателя индивидуальна для каждого автомобиля, её конструкция зависит от марки, модели и даже года выпуска Вашего автомобиля.
       Специалисты автоцентра «ЭМПА» помогут Вам подобрать защиту картера именно для Вашего автомобиля и установят её качественно и в кратчайшие сроки.

    Ждём Вас в Автоцентре «ЭМПА»

    8 800 700 50 41 (звонок бесплатный)

    Приезжайте! г. Боровичи, ул. Окуловская, 7Б

    Детейлинг автомобиля после покраски

    Вопрос, который нам много раз задавали энтузиасты, владельцы шоу каров и профессионалы в области детейлинга — как лучше всего проделать комплекс восстановительных процедур на автомобиле, который только что выехал из малярной мастерской. Это очень хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как полировка нового ЛКП, удаления напылов и добавления защитных слоев могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно. Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной мойки кузова, есть несколько дополнительных моментов, которые следует учитывать. Но именно здесь мы готовы помочь и поделиться с вами полезной информацией. Поэтому, вот наше важное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, а также лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…

    ЗАЧЕМ НУЖНА ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПЕРЕКРАСА?
    Простой факт заключается в том, что ЛКП не может быть безупречным, пока не будет отполированным. Не имеет значения, делали ли вы аварийный ремонт, устанавливали обвес или полностью перекрашивали кузов. Многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после окраски в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по окраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Полировка, особенно когда дело доходит до работы над всем автомобилем, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дорого и эти расходы накладываются на итоговый счет, вот и все.

    Но наша запись не о том, как сэкономить деньги, а все таки немного о другом. Мы считаем, что для маляра в одиночку практически невозможно придать эффектный финишный вид ЛКП. По большей части их работа — просто производить окраску, подходящую для обычных гражданских автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по детейлингу и полировке, чаще всего на выезде, для улучшения окончательной финишной отделки. 

    Прежде всего, важно думать о «малярках» как о ремонтных мастерских, а не как о детейлерах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательный финиш может быть настолько хорош, насколько тщательно специалисты подошли к завершающему этапу — полировке, очистке от напылов и тд.

    Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, мастер по ремонту выполнит несколько задач, прежде чем можно будет приступить к полировке. Сначала будет производиться мокрая (или сухая) шлифовка авто, чтобы выровнять поверхность. Это потому, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может лежать идеально ровно, когда она впервые наносится. 

    После мокрой шлифовки мастер переходит к «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с абразивного режущего состава для удаления самых сильных дефектов в виде пыли, подтеков и тд. Затем он переключается на среднюю и мелкую полировальные пасты, чтобы помочь выровнять оптическую поверхность и установить некоторую степень блеска. Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда, но вряд ли он будет столь же изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст и любитель детейлинга.

    Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно грубые абразивы, предназначенные для работы с полировальной машинкой и обеспечивающие удовлетворительный блеск, но по большей части их будет недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными осветительными приборами) почти всегда будут видны следы завихрений, голограммы и другие оставленные недостатки. Это то, что нужно дополнительно устранять.

    Еще одно замечание: автомастерские почти никогда не наносят керамические защитные составы на ЛКП. Это потому, что, даже когда краска высохла, ей понадобится до месяца, чтобы полностью застыть … И они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась у них так долго. Хотя, я думаю, вы тоже не согласитесь оставить ее там на такой долгий срок. 

    КУДА СМОТРЕТЬ
    Итак, мы знаем, что коррекция ЛКП является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности. Это также означает, что этапы промывки и деконтаминации также имеют решающее значение при подготовке к полировке.

    Три важных момента при детейлинге автомобиля со свежей краской — удаление пыли, устранение следов избыточного распыления (напылов) и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию.

    ПЫЛЬ

    Среду автомастерской сложно назвать идеальным местом для детейлинга. В первую очередь, самый главный враг этого места — пыль. Старая краска, стекловолокно, шпатлевка для кузова и полироли при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окраске требуется много шлифовки. Эта проблема усугубляется наличием нескольких авто под одной крышей, ведь эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.

    НАПЫЛЫ КРАСКИ
    Детали, которые не окрашиваются, всегда маскируются, но как и пыль, краска может легко попасть в самые неожиданные места. Небольшое количество избыточной краски в некоторых местах является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относиться к кузовному ремонту и его нужно будет удалить после высыхания краски. Большинство маляров сделают все возможное, чтобы удалить эти излишки, особенно в видимых областях, но вы можете обнаружить немного пропущенных мест на таких участках, как оконные резинки, пластиковые детали и молдинги, подкрылки колес, а иногда даже интерьер. Не забывайте, что многие из маляров окрашивают машины целыми днями и каждый день, так что время от времени некоторые из них будут торопиться взять в работу следующий авто, а у некоторых просто уже «замылен» глаз и они могут не заметить то, что заметит опытный детейлер, производящий полный комплекс услуг по очистке и полировке автомобиля. Это еще один довод в пользу того, что маляр не заменит опытного детейлера. 

    К счастью, это не проблема, ведь эти напылы обычно создаются только мелким туманом, который косвенно приземляется на поверхность. Он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он будет полностью связан с ней «намертво». Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.

    ЗАЩИТА ЛКП ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

    Это, пожалуй, самая запутанная часть детейлинга любой недавно окрашенной машины. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от окружающих внешних воздействий, но при выборе продукта также важно учитывать время застывания краски.

    Свежая краска может полностью твердеть в течение месяца. Существует так называемое «начальное отверждение» — оно происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки. После этого уже можно очищать лакокрасочное покрытие. Однако, после этого первоначального отверждения все еще существует период «выделения газа», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное застывание. Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев, например, керамических покрытий на основе кварца, не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые керамические покрытия, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как карнаубский крем Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты и придания шоу блеска.

    Radiance обеспечивает трехмесячную стойкость, поэтому к истечению этого срока вы можете продолжать его использовать или смело переходите к своему любимому твердому воску Auto Finesse, или используйте экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом керамики Caramics Paintwork Protection Kit.

    СДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С AUTO FINESSE
    Лучший способ сделать все правильно — это выполнить работу самостоятельно, поэтому на примере этого свежеокрашенного VW мы покажем вам весь ход работ.

    ШАГ 1: МОТОРНЫЙ ОТСЕК И КОЛЕСА
    После перекраски кузова имеет смысл начать детейлинг именно с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который некоторое время стоял в мастерской со снятым капотом), он будет изрядно испачкан пылью. Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая зона и большинство малярных мастерских максимум что сделают — это сдуют пыль с покапоткного пространства компрессором. Конечно же этого не достаточно..

    После защиты любых открытых электроэлементов, фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть подкапотное пространство. Для этого вы можете использовать очиститель двигателя Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку, либо можете применить универсальный очиститель Verso, разбавленный в пропорции 1:5.

    После ополаскивания и высыхания нам нравится покрывать все пластиковые детали консервантом Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя его для застывания на 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, после чего вытираем излишки этого продукта и наслаждаемся обновленным видом всего моторного отсека.

    Следующим процессом, конечно же, будет удаление любых загрязнений, оставшихся на колесах. Как и в случае с моторным отсеком, колеса могут быть огромным пылесборником. Как правило, вы можете найти значительное количество грязи под арками, на подкрылках, на ободах дисков и тд., поэтому тщательно промойте колеса и подкрылки нашим специальным шампунем для колес Revolution, предварительно обработав их очистителем дисков Imperial. Наносите этот очиститель не только на диски, но и на шины и даже на подкрылки. Он отлично разрыхляет дорожную грязь и пыль. После долгого простоя автомобиля вам нужно тщательно все очистить и очень хорошо все промыть, это однозначно. Здесь важно удалить все следы пыли, поэтому при предварительной промывке обращайте особое внимание на шины и подкрылки колес. Избавившись от этих загрязнений сейчас, вы гарантируете, что они не вернутся на ваше лакокрасочное покрытие при перемещении автомобиля.

    ШАГ 2: БЕЗОПАСНАЯ МОЙКА 
    Предварительная (бесконтактная) мойка является наиболее важным этапом, но здесь он еще более важен из-за большого количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.

    Прежде всего, оцените масштаб загрязнений. Мы рассматриваем тот случай, когда вы только забрали автомобиль с покраски (а я надеюсь, мастер выдал вам его относительно чистым) и проехали на нем не очень много, чтоб сильно испачкать и применять превоши, такие как наш Dynamite или Citrus Power. Однако для некоторых загрязненных мест вы можете использовать даже наш универсальный очиститель Verso, разбавленный в концентрации 1:10. Этой пропорции «за глаза» хватит, чтоб размягчить легкую грязь и помочь вам безопасно вымыть авто. 

    Основная идея этого этапа состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к полировке и защите ЛКП и удалить остатки пыли и другой грязи, осевшей в труднодоступных и чаще всего забытых для уборки местах. Сначала необходимо тщательно промыть кузов водой под давлением, чтобы удалить поверхностную пыль, особенно внутри зазоров между деталями, а также вокруг пластикового жабо и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым. После этого переходите к пене Avalanche Snow Foam. Она поможет удалить самую стойкую грязь, особенно если вы очистите сложные участки, такие как радиаторные решетки, пространство вокруг топливной горловины и уплотнителей, с помощью кисточки с нежной щетиной, чтоб не поцарапать их.
    Наконец, после смывания пены, тщательно помойте авто методом 2 ведер, а верным помощником в этом для вас будет автомобильный шампунь Lather и мега уютная и мягкая перчаткой Ultra Soft Wash Mitt или рукавица из натуральной шерсти австралийского мериноса ASST. На этом этапе вы смоете всю статику с кузова абсолютно безопасно, так как в шампуне содержится много лубрикантов, а варежка будет поглощать частички грязи и не даст им скользить по лаку.

    ШАГ 3: СУШКА

    После окраски кузова нет необходимости производить деконтаминацию (глубокую очистку) кузова и очищать его от битумных пятен или металлических вкраплений. Глина тоже на этом этапе нам не понадобится. Перед тем, как приступить к сушке, посмотрите, не пропустили ли вы где-то статику и убедитесь, что кузов чистый. Используя полотенце для сушки Aqua Deluxe или TPL 1-Side бережно высушите кузов. Не используйте детейлинг спрей и прочие вспомогательные продукты, так как этап защиты кузова будет впереди. Не забывайте вытирать воду с поверхности колес, порогов, уплотнительных резинок и тд.

    ШАГ 4: ИНТЕРЬЕР

    Многие предпочитают очищать интерьер в последнюю очередь, но в случае пыльного и сильнозагрязненного авто имеет смысл убраться в салоне перед полировкой, чтоб ограничить перемещение по воздуху пыли и мелких абразивных частиц, которые наверняка осели там.

    Необходимо тщательно пропылесосить каждую нишу, а особенно тщательно напольные коврики и ковролин. Наверняка, в них глубоко проникла пыть и спешить на этих элементах абсолютно не нужно. Используйте очиститель интерьера Total для очистки пластика, ткани и тд. Распыляйте его на все детали и кисточкой или щеткой немного вспеньте раствор, а затем удалите его чистой микрофиброй. Он вытянет грязь и улучшит вид деталей. Обязательно используйте кисточку для удаления пыли из вентиляционных отверстий. Если нужна кисть с максимально нежной и безопасной щетиной, то рекомендуем ASST Black&White. Кожу очищайте очистителем Hide Cleanser, а затем пропитайте ее кондиционером Hide Conditioner. По завершению всех работ с интерьером не будет лишним обработать все поверхности дезинфектором Wipe Out. Он приятно пахнет и не доставит дискомфорта в работе, а также абсолютно не оставляет следов использования, однако он отлично убивает микробы и вирусы.

    Как только салон авто полностью очистите от пыли, вы можете использовать очиститель стекол Crystal на внутренней поверхности стекол, а затем квик детейлер для интерьера Spritz Interior Quick Detail на всех пластиковых элементах для улучшения вида отделки. Он притемняет и насыщает цветом эти детали, а также защищает от ультрафиолета и придает антистатический эффект. На этом можно завершить работы по интерьеру.

    ШАГ 5: УДАЛЕНИЕ НАПЫЛОВ КРАСКИ

    Чистый автомобиль намного легче проверять на предмет наличия мелких недочетов и напылов. Типичными областями кузова, на которых встречаются напылы являются облицовки арок, уплотнительные резинки и форточки. В подавляющем большинстве случаев легкий напыл краски можно удалить со стекла с помощью небольшого количества очистителя битума ObliTARrate, а также с помощью полироли для стекол Vision Glass Polish. Vision также отлично справляется с маскировкой легких царапин, так что вы можете использовать его позже, на финишных этапах.

    Когда дело дойдет до оконных резинок и уплотнителей, распылите немного неразбавленного универсального очистителя Verso на салфетку из микрофибры и нанесите на поверхность. В месте трения удалится микроскопический слой резины и вы получите совершенно обновленную поверхность. Обязательно проделайте эту процедуру со всеми уплотнительными резинками, чтобы они имели равномерный глубокий цвет.

    Прочный пластик, используемый для изготовления брызговиков, подкрылков и защиты двигателя, можно очистить с помощью ObliTARate. Вообще, мы не рекомендуем использовать ObliTARate на пластмассовых деталях, но наш опыт подсказывает, что с этим пластиком он взаимодейстует без проблем и он может быть полезен для удаления напылов. Хорошую помощь вам может оказать Verso, нанесенный на аппликатор Scrubi Spot Pad. И, конечно же, после очистки вы можете использовать пропитку для пластика Dressle на колесных арках. Этот продукт придаст им глубокий черный цвет. 

    ШАГ 6: ПОЛИРОВКА

    Само собой, профессиональная полировка кузова — это дело серьезное и сложное, однако для наших клиентов мы упростили эту задачу благодаря новым полировальным пастам и поролоновым кругам, которые мы изготовили для выполнения этих конкретных заач.

    Не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок, вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будет использовать двухкомпонентную  (двухступенчатую) систему окраски.

    2K означает, что краска состоит из двух компонентов — собственно пигмента (прозрачного / цветного) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска — как и та, которую вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — использует испарение растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.

    На текущий момент в подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

    И наоборот, одноступенчатая система — это краска, состоящая из грунтовки, красителя и финишного покрытия в одном лице, точно так же, как на многих ретро автомобилях и современных классических автомобилях. Одноэтапный означает, что для него не требуется отдельный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой покраске, вы можете обнаружить, что ваш поролоновый круг окрашивается в цвет кузова. Это происходит потому, что ЛКП не покрыто защитным слоем лака.

    Наконец, «кэнди» краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные в несколько слоев, поэтому, опять же, доработка любой детали — это обработка верхнего слоя прозрачного лака.

    ПРОЦЕСС

    Основы полировки вы наверняка уже знаете. Вам нужно физически удалить потертости и голограммы с помощью абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы авто обратно в малярный цех), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут сразу проявиться. Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью абразивности.

    По сути, вы будете удалять микроскопический слой лака во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный вид. Имейте в виду, что человеческий волос имеет толщину около 60 микрон, а средний слой ЛКП составляет около 150-200 микрон. Если все сделано правильно, с каждым проходом будет удаляться только 1–2 микрона.

    Использование всех трех этапов полировальной системы Revitalize System вместе с эксцентриковой машинкой гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе и предотвратит прожигание базового слоя или, что еще хуже, грунтовки. Когда дело доходит до полировки, выбор правильных инструментов и абразивов — это ключевой фактор. Мы рекомендуем эксцентриковую полировальную машинку вместо роторной, особенно для новичков, потому что она гораздо более «снисходительна». Она распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает роторная полировальная машинка), чтобы предотвратить прожиг поверхности.

    После того, как вы пройдете все этапы пастами Revitalize, протрите ЛКП чистой микрофиброй, чтобы получить поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.

    ШАГ 7: БЛЕСК И ЗАЩИТА
    Прежде чем вы добавите поверхности блеск с помощью карнаубского крема Radiance Carnauba Crème, особенно полезным продуктом может стать глейз Ultra Glaze. Этот неабразивный акриловый полимер предназначен для улучшения вида лакокрасочного покрытия и дальнейшего уменьшения появления вихревых следов. Его можно наносить вручную или с помощью полировальной машины. Он оставляет после себя глянцевую поверхность обладающую мокрым блеском. После того, как вы обработали авто Ultra Glaze, даем ему 1 час выдержки и можете переходить к последнему этапу отделки — добавлению одного или двух защитных слоев Radiance Carnauba Crème.

    ШАГ 8: ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
    Конечно, получение безупречно законченного вида автомобиля включает в себя еще несколько других процессов, помимо полировки. Ничто не обнаруживает дефектов, как безупречное лакокрасочное покрытие. На его фоне все другие детали будут казаться тусклыми и бледными. Поэтому, после завершения работ по ЛКП имеет смысл использовать Revive Trim Dressing на любых пластиковых элементах для восстановления их цвета, Crystal Glass Cleaner на всех стеклах, Dressle All Purpose Trim Dressing под арками и чернить шины кремом Satin. И снова, используя правильную комбинацию продуктов, вы можете придать своему недавно отполированному автомобилю тот внешний вид, которой он заслуживает…

    ШАГ 9: НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
    Вот и все! Теперь ваша машина должна быть готова показаться всему миру… Так что наслаждайтесь вниманием 🙂

    Нарисуйте двигатель: 15 шагов (с изображениями)

    Теперь вы сняли прикрытие, отличная работа! Следующим шагом будет подготовка к покраске. Это будет сложно.

    Первым делом снимите прокладку (и) с крышки (если она прилипла к двигателю и вы не планируете ее заменять, оставьте ее там и накройте сумкой). Обычно есть одна, которая проходит по всему периметру, и одна цепочка соединенных прокладок, которые герметизируют каждый пакет катушек. На некоторых двигателях (например, на «Отцовском отпрыске») у этих двух есть полоса, соединяющая их, поэтому их можно изготавливать в одной форме.Если вы повторно используете прокладки, аккуратно очистите их от старого масла и заверните в газету (первое фото). В противном случае утилизируйте их, как только убедитесь, что ваша новая прокладка правильная.

    Теперь вы увидите, что обе стороны крышки клапана грязные — одна из-за многих лет запекания на масляном шламе, а другая из-за многих лет запекания на грязи и остатках масла. Независимо от того, будете ли вы чистить внутреннюю / нижнюю часть, решать вам, так как это большой проект с небольшой заметной пользой, но вам нужно тщательно очистить снаружи.Однако вы можете видеть, что нам еще есть над чем поработать. На нашей крышке у нас есть два небольших кронштейна, которые поддерживают топливопровод, масляную крышку и шпильку в углу, к которой прикреплена пластиковая обертка двигателя. Снимите все это и что-нибудь подобное со своего укрытия. Не беспокойтесь о замене шпильки, если вы оставляете пластиковый кусок отключенным (как я), и не беспокойтесь о замене кронштейнов топливопровода, если вы собираетесь перенаправить линию в более эстетичное место (например, я) . Если вы еще не сняли его, между вашей масляной крышкой и крышкой клапана будет немного изогнутая черная пластиковая шейка.Она там для того, чтобы масленка высовывалась из пластикового кожуха двигателя. На самом деле он подключается с тем же интерфейсом, что и крышка — для его удаления, вероятно, потребуется немного больше усилий, так как он, вероятно, никогда раньше не отключался. Когда я делал это, мне очень пригодились плоскогубцы для ребер ребер.

    После того, как вы выполнили все необходимое, самое время сделать чистую чистоту. Если на вашем чехле есть прочная этикетка со штрих-кодом, как у меня, возьмите бритвенное лезвие и соскребите его. Затем возьмите очиститель двигателя и стальные щетки / проволочное колесо и отправляйтесь в город.Я рекомендую делать это на лужайке или где-нибудь, где беспорядок не имеет значения. Распылите обезжириватель на поверхность, промойте его щетками, пока он не покроется серым пенистым осадком, и вы просто проталкиваете масло, вместо того, чтобы удалять его, а затем либо добавьте еще обезжиривателя, либо промойте и добавьте еще. Повторите этот процесс для всей крышки клапана, в каждом укромном уголке и трещине. Если у вас есть дрель с проволочным колесом, вы можете сэкономить время и силу, используя ее для более крупных и открытых участков — вы можете сначала сделать это насухо без обезжиривания, чтобы собрать больше грязи, не прилипая из-за влаги.После того, как вы обработали эти большие площади с помощью большой стальной щетки или проволочного колеса, используйте кисть меньшего размера, чтобы прорезать все укромные уголки и трещины. Убедитесь, что вы везде — везде, где вы оставите грязь и масло, краска не прилипнет, разрушив вашу тяжелую работу. Подготовка — это все в покраске, особенно в условиях высоких температур. Преимущество использования проволочной щетки для очистки заключается в том, что она делает поверхность шероховатой, а это означает, что вам не придется шлифовать ее, чтобы получить хорошую окрашиваемую поверхность. В качестве альтернативы некоторые люди полностью отказываются от краски и используют серию наждачных бумаг и полировальных составов, чтобы сделать свою крышку клапана гладкой и блестящей.Этот вариант обычно требует больше работы, но после завершения он выглядит довольно здорово.

    Когда вы закончите, решать вам — чем больше вы сделаете, тем лучше будет внешний вид и долговечность конечного продукта. Я потратил больше часа на чистку своей. Убедитесь, что у вас есть музыка или хороший подкаст, который можно послушать во время работы. Я установил радио на одну из местных станций классического рока. Это было очень приятно, так как они исполняли несколько блоков песен разных групп и играли, среди прочего, Pink Floyd, Rush и Black Sabbath, пока я работал.Спасибо 106,7!

    Как покрасить двигатель »NAPA Know How Blog

    Тепло двигателя наносит ущерб краске, даже краска на капоте может потускнеть от сильной дозы лучистого тепла от горячего двигателя внизу. Как вы думаете, насколько хорошо продержится эта покраска из-под погремушки? Мы опрыскивали двигатели аэрозольными баллончиками, даже сильно нагретые версии, только для того, чтобы увидеть трещины, хлопья и выцветание всего за несколько недель использования. Взгляните на любую сборку с высоким доходом, и двигатели окрашены в тон, но они не выцветают, не трескаются и не отслаиваются, как они это делают? Как покрасить двигатель, чтобы он продолжал работать, — все в методе.Вместо того, чтобы рисковать с погремушкой, мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить, какой метод лучше всего подходит для долговечной покраски двигателя. Потратив некоторое время на разговоры с различными реставрационными и нестандартными магазинами, мы нашли свое решение.

    Покраска двигателя может производиться как до сборки, так и после, это не имеет значения. Наш блок 302 был обработан и готов к сборке, поэтому мы просто покрасили его перед сборкой. Двигатель был протерт растворителем для краски, а затем средством для удаления воска и жира.

    Поскольку двигатель еще не собран и на нем все еще старая краска, потребовалась серьезная очистка. План состоит в том, чтобы взорвать блок содой. Пищевая сода отлично подходит для очистки двигателя, и ее можно поместить внутрь двигателя, но убрать ее довольно легко, поэтому мы заклеили двигатель скотчем. Сначала пару слоев малярного скотча для основы.

    Затем основную полость заклеили газетой, здесь мы использовали два слоя. Каналы поршня и выемка подъемника были заклеены таким же образом.

    При покраске двигателя есть две проблемы — адгезия и нагрев. Первое относительно просто решить с помощью горячей заправки, очистки или, в нашем случае, очистки содой. Мы потратили пару часов, утомительно заклеив двигатель скотчем для очистки содой. В конце концов, лента не удерживала соду подальше от блока и, согласно нескольким источникам содовой, это даже не проблема. Пищевая сода легко впитывается в масло и воду, а твердость материала ниже, чем у самых мягких несущих поверхностей, поэтому наклеивание ленты перед струйной очисткой оказалось большой ненужной проблемой.Если вы красите двигатель в сборе, лучший выбор для подготовительных работ — это горячая мыльная вода и много смазки для локтей.

    Мы вывели двигатель на улицу и установили бластер. Для этого типа очистки все, что вам нужно, — это сода. Бластер использует механический аварийный клапан для перекрытия потока среды. Несмотря на то, что тяжелая пружина клапана отлично подходит для небольших и недорогих проектов, ваша рука изнашивается. Для мелких деталей, таких как этот двигатель, он отлично работал. Обратите внимание, что все отверстия в двигателе были заклеены.

    Поскольку сода очень мягкая, жесткие места, такие как внутренние углы, ямки и края, взорвать труднее, что требует дополнительных усилий с вашей стороны. Пищевая сода имеет твердость 2,5 по шкале Мооса, а твердость подшипников двигателя составляет около 6, поэтому даже остаточная сода, оставшаяся в двигателе, просто впитается в масло (или воду), пока вы не замените ее. Ни вреда, ни фола.

    Самая большая проблема — это нагрев. Враг краски — тепло. Все мы видели, как краска пузырится при нагревании (например, от тепловой пушки).Это та же самая механика, которая работает на покрашенном двигателе. В случае с красками-погремушками никакие термостойкие добавки не могут бороться с нагревом головки блока цилиндров. Проблема в том, что погремушка может оказаться слишком густой. Краска, используемая в этих банках, не является катализируемой, что означает, что для ее отверждения необходимо использовать специальные растворители. Если вы когда-либо распыляли холодную банку-погремушку, вы знаете, что для ее застывания требуется в два или три раза больше времени. Это связано с тем, что растворители должны испаряться до того, как краска застынет. Густая краска снижает теплопередачу, что позволяет теплу накапливаться на поверхности двигателя, а не попадать в воздух; так же, как намазывать маслом обожженный палец, оно просто удерживает тепло.

    Обработка содой оставляет на металле остатки, которые необходимо нейтрализовать. Пропуск этого шага будет сродни замачиванию двигателя маслом перед покраской, краска просто отвалится. Мы использовали промывку уксусом / водой для очистки подготовленного двигателя. Вы знаете, что это работает по пузырькам. Затем мы установили головки без прокладок. Они затянуты только вручную, без крутящего момента.

    Затем двигатель был заклеен лентой, чтобы были видны только те области, которые мы хотели покрасить. Это означает, что поверхности прокладок и участки шлангов заклеиваются лентой.

    Традиционная автомобильная краска, которая распыляется с помощью краскораспылителя, одноступенчатого или базового \ прозрачного, отверждается с помощью катализатора. Хотя в этих красках по-прежнему используются растворители, они растворяются намного быстрее, чем краска из тряпок, и содержат активный ингредиент, который фактически отверждает краску. В формулах base \ clear базовое покрытие не содержит катализатора, вместо этого оно разбавляется восстановителем в зависимости от температуры окружающей среды во время распыления. Лак, как и одноступенчатые краски, катализируется отвердителем.Отвердитель отверждает краску, делая ее устойчивой. Эти краски более тонкие и имеют более равномерное покрытие, чем краски для тряпок. Это работает в наших интересах, так как чем тоньше краска, тем лучше теплопередача.

    Используя мерную чашку, мы смешали столько базового цвета NAPA, сколько хватило бы на одну чашку для нашего пистолета. База представляет собой смесь 1: 1, с этими чашками сложно ошибиться. Было бы неплохо сделать чашку поменьше.

    А как же праймер? Все автомобильные краски требуют грунтовки для получения адгезии, верно? Совершенно верно, если вы говорите о листовом металле.Это правда, что вы не хотели бы сначала окрасить автомобиль без грунтовки. Во-первых, краска будет пятнистой из-за изменений в кузове, но также краска плохо прилипает к гладкому листу металла. В двигателе используются более пористые материалы, такие как литой алюминий и чугун. У краски не будет проблем с прилипанием к этим материалам, пока она чистая. Основная проблема грунтовки, даже базовой грунтовки для травления, заключается в том, что она толще самой краски. Помните, идея состоит в том, чтобы уменьшить толщину краски.Поэтому при покраске двигателя не наносите грунтовку.

    Пистолет, использованный для этой работы, является деталью. Меньший наконечник обеспечивает меньший вентилятор, поэтому вы не получите столько избыточного распыления. Это идеальный пистолет для этой работы. Большой пистолет тоже подойдет. Распыление краски на двигатель требует легкого прикосновения. Вам нужно ровно столько краски, чтобы покрыть поверхность, не оставляя пятен.

    Двигатель был повернут, чтобы получить доступ к нижней стороне. Здесь много укромных уголков и закоулков, до них нужно добраться.Вы можете легко оставить двигатель в таком виде, хотя перед покраской необходимо смешать краску с отвердителем. Выглядит неплохо, но не совсем готово.

    Серебряная металлическая чешуйка распылялась через пистолет с большим наконечником 2,0. Мы должны были быть осторожными, чтобы не класть слишком много в одну область. Как только на двигателе появилась металлическая чешуя, мы нанесли последний слой лака. Опять же, это был легкий, но прочный слой, покрывающий все поверхности.

    Идея для нашего маленького блочного Ford (точнее, штрокера 347 cid) заключалась в том, чтобы покрасить его в красный цвет и добавить немного металлических чешуек.Хотя металлическая пластинка может не подходить для реставрации, процесс остается таким же. Мы использовали базовую \ прозрачную краску NAPA Martin Senour и распыляли двигатель в мастерской. Имейте в виду, что при распылении такой краски образуется много избыточного распыления, намного больше, чем от баночки-погремушки, поэтому, если вы не хотите, чтобы краска окрашивала двигатель в цвет, покройте ее. Иногда в местном автомастерском можно арендовать покрасочную камеру на час. Также вам понадобится респиратор с угольными пакетами. Вы действительно не хотите вдыхать пары этого вещества.Мы потратили около двух дней на подготовку и опрыскивание двигателя.

    После высыхания краски сняли маску и собрали двигатель. Вот и готовый продукт.

    Ознакомьтесь со всеми продуктами для окраски и кузова, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как покрасить двигатель, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Рекомендации по покраске блока цилиндров

    Люди предпочитают красить двигатель своего автомобиля по множеству причин.Большинство людей рассматривают возможность окраски блока цилиндров при восстановлении двигателя. Он не только делает внешний вид более привлекательным, но и защищает двигатель от ржавчины и коррозии. Вы можете подобрать цвет двигателя к краске вашего автомобиля, который также нуждается в защите для индивидуального внешнего вида.

    Только представьте, что блок двигателя вашего хот-рода окрашен в глянцевую оранжевую, синюю или красную краску. Когда вы откроете этот капюшон, многие головы повернутся. Кроме того, удаление всего этого жира и шлама помогает ему немного охладиться, что является дополнительным бонусом.

    Лучший способ покрасить двигатель — это полностью его разобрать. Большинство людей считает, что лучший способ обращения с покраской — это полностью снять двигатель. Если вы решите продолжить покраску блока цилиндров, в то время как шланги, головки цилиндров, впускные и другие компоненты прикреплены, ваш конечный продукт может иметь избыточное распыление. Тогда вы не сможете его как следует очистить, и краска начнет отслаиваться. Гораздо разумнее потратить время на то, чтобы сначала снять все с блока цилиндров.

    Вот почему мы составили полное руководство по покраске блока цилиндров.

    Прежде чем начать

    Перед тем, как приступить к этим работам, если у вас возникли какие-либо проблемы, рекомендуется обратиться к механику для осмотра двигателя. Таким образом, проблемы будут решены до того, как вы потратите кучу времени и денег на его покраску. Найдите квалифицированного механика, который может одобрить двигатель и приступить к покраске.

    Шаг №1 — Слейте все жидкости

    Начните с отсоединения кабелей аккумуляторной батареи, просто чтобы добавить некоторые меры предосторожности в вашу будущую работу.Следующий шаг в этом процессе — слить все жидкости из блока двигателя. При снятии двигателя также можно осторожно повернуть блок двигателя во все стороны. Затем дайте жидкости стечь, пока вы не перестанете видеть.

    Вы также можете попробовать использовать сжатый воздух, чтобы вытеснить жидкости. Это полезно, когда вы сталкиваетесь с участками, где жидкость не вытекает свободно. Перед тем как продолжить, вытрите жидкость с двигателя тряпкой.

    Шаг № 2 — Разберите блок двигателя

    Вы знали, что это будет первый шаг.Если вы не заботитесь о качестве своей работы, вы должны сделать это в первую очередь. Вам нужно снять водяной насос, насос гидроусилителя руля, шкивы и впускной коллектор. Некоторые люди также снимают головки цилиндров, крышку привода ГРМ и все прикрученные детали. Другие компоненты, на которых стоит сосредоточиться, включают компрессор кондиционера, если он у вас есть, и генератор переменного тока.

    Вы можете снять коленчатый вал и поршни, но в этом нет необходимости. Некоторые люди считают, что это исключает возможность попадания краски на эти внутренние части.Если вы решите не делать этого, цвет может отслаиваться позже и причинить дорогостоящие повреждения.

    Шаг № 3 — Убедитесь, что вы пометили все

    В процессе удаления всего вам нужно будет содержать все в порядке и порядке, чтобы вы могли снова собрать все вместе. Все, что снимается с блока двигателя, должно быть помечено, пока вы его отсоединяете.

    Сюда входят провода катушки, провода свечей зажигания, шланги радиатора, топливопроводы, шланги нагревателя и вакуумные линии. Вы можете использовать малярный скотч, чтобы пометить их.Затем просто соберите их вместе как можно лучше. Поместите соединительные концы в пластиковый пакет и завяжите их молнией. Убедитесь, что вы храните их в стороне, но держите их доступными до завершения работы.

    Шаг №4 — Снятие маски

    Как только вы это сделаете, вы захотите очистить блок двигателя. Это влечет за собой воду, и вы знаете, что на вашем моторе есть много участков, которые нельзя намочить. Чтобы все оставалось сухим, вам нужно закрыть эти места.

    Заклейте все отверстия для пробок.Вам также нужно будет обмотать изолентой все, что есть датчиком. Это защищает не только от воды, но и от аэрозольной краски. Если вы решили оставить компоненты на двигателе, также заклейте их лентой, чтобы они были защищены.

    Если вы используете карбюраторный двигатель, вам нужно снять воздухоочиститель, положить сверху несколько бумажных полотенец и накрыть его полиэтиленовым пакетом. Вы можете обмотать дно сумки лентой, чтобы закрепить ее.

    Если лента выходит за край блока, не загибайте ее вплотную к блоку.Вместо этого убедитесь, что вы срезаете излишки лезвием. Убедитесь, что вы закрыли нижнюю часть двигателя так же, как и верхнюю часть.

    Прежде чем двигаться дальше, вам нужно дважды проверить свою работу. Внимательно следите за любыми отверстиями, которые могут быть внутри вашего блока. Если вы заметили их, незамедлительно выполните описанные выше действия, чтобы скрыть и их.

    Шаг № 5 — Очистите двигатель

    Для начала соскребите с блока двигателя излишки грязи или грязи с помощью щетки из проволочной щетины.Перед покраской необходимо очистить двигатель от жира, масла и грязи. В противном случае краска не прилипнет и в будущем будет трескаться.

    Чтобы полностью очистить зону, вам понадобится один из лучших обезжиривателей двигателя на рынке. Обрызгайте блок двигателя выбранным обезжиривающим средством. Убедитесь, что вы покрыли его полностью и дайте ему впитаться в соответствии с инструкциями.

    Смойте обезжириватель водой. Обязательно смывайте его с помощью мойки высокого давления или садового шланга.Для выполнения работы вам может потребоваться сильное давление.

    Чтобы удалить всю воду, когда вы закончите, вы можете использовать сжатый воздух. Просто сдуйте воду, пока она полностью не высохнет. Если вы позволите воде попасть на металл, вы можете столкнуться с ржавчиной и коррозией. Особенно это касается чугунного блока цилиндров.

    Когда вы закончите, проверьте двигатель на наличие масла и смазки. Убедитесь, что вы ничего не видите на внешней поверхности. При необходимости не бойтесь повторно нанести обезжириватель.Вы можете просто очистить жесткие участки, пока вся грязь не исчезнет.

    Возможно, вам даже понадобится небольшая кисточка, чтобы взболтать смазку, пока она не отойдет. Просто не забывайте полностью ополаскивать и сушить каждый раз, когда наносите еще один обезжириватель.

    Шаг № 6 — При необходимости используйте пескоструйный аппарат

    Если вы обнаружите, что на вашем двигателе много неплотной краски или ржавчины на поверхностях, важно его обработать пескоструйным аппаратом. Чтобы краска прилипла должным образом, на ней не должно быть всех этих элементов.

    Пескоструйная очистка удаляет всю ржавчину и отслоившуюся краску, оставшуюся на вашем блоке, так что металл под ней обнажается. Вы будете знать, когда остановиться, потому что убирать уже нечего.

    Затем смешайте бутылку уксуса и воды в соотношении один к одному. Распылите это на всю поверхность двигателя. Вы, вероятно, заметите пенообразование и уксус, пока раствор все нейтрализует. Во время распыления соблюдайте особую осторожность, чтобы не пропитать маскирующие участки, заклеенные лентой.

    Когда вы закончите, просто с помощью воздушного компрессора продуйте всю поверхность.Когда он полностью высохнет, можно двигаться дальше.

    Если вы замечаете неровные края или следы от литья, которые не можете удалить, можно вынуть кофемолку и также разгладить поверхность. Это создает однородную поверхность, на которую краска может ложиться слишком хорошо.

    Шаг № 7 — Используйте разбавитель для краски

    Смочите тряпку разбавителем для краски. Затем протрите весь блок двигателя. Вы также можете налить разбавитель в емкость и использовать вместо него кисть.

    Разбавитель для краски может повредить резину и электронные компоненты, но вы должны уже удалить их все или полностью покрыть.

    Шаг № 8 — Вы готовы рисовать

    Не давайте двигателю поработать более пары дней, чтобы начать покраску. В противном случае вы можете обнаружить, что его нужно снова очистить перед покраской. Даже небольшое количество влаги в воздухе может за короткое время привести к появлению ржавчины в двигателе. Вот почему также важно тщательно выбирать окружение.

    Убедитесь, что вы приобрели высокотемпературную краску для двигателя. В противном случае вы не получите желаемого результата. Вы можете выбрать подходящую краску к вашему автомобилю или создать индивидуальную раскраску самостоятельно.VHT и Dupicolor предоставляют диаграммы для цветов двигателя OEM, а также некоторых других пользовательских вариантов.

    Распыляйте краску на блоке цилиндров ровными и плавными мазками. Выпускайте форсунку каждый раз, когда баллончик проходит мимо двигателя. Большинство людей считают, что лучше всего подходят два слоя. Для этого убедитесь, что первый слой высохнет, пока он не станет липким. Затем вы можете легко перейти ко второму покрытию. Если не дать первому слою немного высохнуть, вы заметите потеки на краске.Распылите на блок как можно глубже, а затем опрыскайте и нижнюю часть двигателя.

    Возможно, вам придется использовать кисть, чтобы дотянуться до некоторых участков, недоступных для банки. Помните, что каждая деталь имеет большое значение в том, как выглядит окончательный проект. Собрав все воедино, вы захотите гордиться проделанной работой, поэтому сейчас вы уделяете дополнительное время.

    Шаг № 9 — Соберите блок двигателя обратно

    Когда краска полностью высохнет, можно будет снова установить компоненты, которые вы сняли ранее.Мы рекомендуем подождать минимум восемь часов, но лучше всегда дольше.

    Подождите, пока краска полностью высохнет, перед повторной установкой всех компонентов и не менее чем за 8 часов перед запуском двигателя. Надеюсь, вы следовали советам ранее, и вам просто нужно вытащить все помеченные детали. Если да, то ваша работа не должна быть слишком сложной.

    5 Дополнительные советы по покраске блока цилиндров

    1 — Не смывайте обезжириватель и грязь из шланга, не проверив местные законы.В некоторых районах это запрещено без использования водосборного бассейна. Затем вы также должны правильно утилизировать свои отходы.

    2 — Приобретенные в магазине лакокрасочные покрытия не требуют грунтовки. Если вы не торопитесь и делаете подготовительную работу, у вас все будет хорошо и без этого. Тем не менее, у вас все еще есть возможность использовать всю систему, которая включает в себя грунтовку двигателя. Многие из них также идут с подготовительными спреями.

    3 — При нанесении краски нужно избегать ветреных условий.Кроме того, влажность играет роль в том, как краска держится и сохнет. Выберите соответственно время дня и место. В идеале распылять нужно при температуре от 50 до 80 градусов по Фаренгейту.

    4. Если вы не уверены, где покупаете аэрозольную краску, зайдите в местный магазин автозапчастей. У вас также есть возможность посетить суперцентр по ремонту дома или ближайший строительный магазин. Просто убедитесь, что вы покупаете марку, специально предназначенную для металлических поверхностей.Некоторые из ведущих производителей в отрасли включают Valspar, Krylon, Plastikote и Duplicolor. Вот четыре бренда, которых вы хотите придерживаться, если это возможно.

    5 — Когда работа будет завершена, не выбрасывайте эти аэрозольные баллончики в обычные мусорные баки. Когда эти банки пустые, они считаются токсичными отходами. Ознакомьтесь с местными законами о том, как правильно утилизировать их в вашем районе.

    Последние мысли

    Красите ли вы двигатель, чтобы защитить его от ржавчины, придать ему новый вид или готовитесь к следующему автосалону, вы останетесь довольны результатами.Работа может потребовать много работы, но она того стоит. Конечно, вы должны потратить некоторое время, но все хорошее требует вашего упорного труда. Если вы уделите все свое внимание деталям работы, связанной с модернизацией блока двигателя, вы достигнете глубокого чувства выполненного долга, когда покраска будет завершена. Кроме того, ваш двигатель будет чистым и должен выделяться из толпы.

    Покраска моторного отсека — Покрасьте моторный отсек дома

    Мы были пойманы в безумном рывке, чтобы бросить рядный шестицилиндровый трактор, с которым был поставлен Рамблер, в пользу правильного V-8, и решили запотеть моторный отсек плоский черный.И хотя плоский черный цвет почти повсеместно крутой, в фабричном цвете Barbados Blue, который мы закрашивали, не было ничего плохого. Итак, пока Рамблер ждет своего третьего двигателя, мы решили вернуть моторному отсеку его первоначальный цвет.

    В отличие от конструкции кузова на раме, автомобили unibody смело заявляют о своем присутствии с высокими и широкими башнями амортизаторов, часто сопровождаемыми брандмауэрами. Эффект — более тесная взаимосвязь между самим двигателем и шасси автомобиля, баланс которой достигается за счет соответствия моторного отсека внешнему цвету автомобиля.Проще говоря, наш блестящий сине-алюминиевый 360 не будет так хорошо отображаться в плоской черной дыре, поэтому мы вернемся в Barbados Blue. Хватит эстетических размышлений, вот как мы это сделали.

    Посмотреть все 18 фотографий

    На что следует обратить внимание Хотя покраска моторного отсека — не такое сложное мероприятие, как покраска всего автомобиля, планирование и подготовительные работы остаются такими же. Вам необходимо учитывать следующие факторы: насколько хорошо вы хотите, чтобы он выглядел, и как долго вы хотите, чтобы он прослужил? Поскольку мы находимся в этом долгом пути с Рамблером, мы решили сделать свою работу как можно лучше.Мы решили распылять двухкомпонентные (или двухкомпонентные) продукты в двухэтапном процессе.

    Двухэтапный означает, что цветное покрытие и лак наносятся в два отдельных этапа. При одностадийном процессе цветное покрытие также служит финишным слоем, так как оно рассчитано на высыхание до более глянцевого покрытия. Эти краски могут дать отличные результаты, которые прослужат долгое время, но мы предпочитаем дополнительный слой защиты, который обеспечивает двухступенчатый лак.

    Двухкомпонентный продукт — это материал, для которого требуется катализатор, обычно называемый активатором, который позволяет краске затвердеть после нанесения.В отличие от продуктов 1K, обычно аэрозольных баллончиков, лаков и материалов, которые требуют только разбавления перед распылением, продукты 2K обладают влагостойкостью и лучше защищают листовой металл.

    Самое безопасное для окрашивания — заводская краска. Вы можете быть уверены, что он был нанесен правильно, и поэтому вам, возможно, придется только слегка потереть его и закрасить прямо поверх него — грунтовка не требуется. Однако, если вы не уверены в качестве работы, которую будете закрашивать, мы рекомендуем использовать герметик.Sealer делает именно то, что подразумевает название: он служит барьером между тем, что было, и тем, что будет. Он обеспечивает чистую, устойчивую поверхность для грунтовки и окраски, на которую не повлияет ничего, что находится внизу. Из-за нашей изворотливой черной атаки мы решили проявить осторожность и использовать герметик. Мы также выбрали уретановые продукты, потому что они более долговечны, чем акриловые эмали. После того, как эти решения были приняты, наш план воплотился в жизнь. Вот шаги, которые мы предприняли: очистить и обезжирить, отшлифовать, запечатать, загрунтовать и покрасить.

    Посмотреть все 18 фото

    Затем поперечина была покрыта обильным слоем Eastwood Rust Encapsulator, и ей дали высохнуть в течение 24 часов. Мы решили оставить поперечину черной, поэтому на нее была нанесена атласная черная эмаль VHT из аэрозольного баллона.

    Затем мы отшлифовали весь моторный отсек влажной / сухой бумагой с зернистостью 320, обернутой вокруг резинового шлифовального блока. Нет необходимости шлифовать до голого металла, но важно отшлифовать все, что будет окрашено.

    Посмотреть все 18 фотографий

    Это придает новой краске текстурированную поверхность, чтобы выделить более темные, неотшлифованные области над рулевой колонкой на прилагаемой фотографии.

    Посмотреть все 18 фото

    Во время этого процесса в том месте, где находился поддон аккумуляторной батареи, были обнаружены пузыри ржавчины. У ржавчины не было ни единого шанса против диска зернистостью 80, за которым следовало несколько проходов красным диском Scotch-Brite. Затем края были обработаны вручную бумагой с зернистостью 320.

    Просмотреть все 18 фото

    Перед тем, как продолжить, любые участки оголенного металла необходимо обработать грунтовкой для травления или специальной грунтовкой для прямых поверхностей металла. Для этого проекта мы покрыли все участки оголенного металла парой легких слоев грунтовки SEM Self Etching Primer.

    Посмотреть все 18 фото

    Далее мы замаскировали и накрыли машину. Мы также нашли время, чтобы покрыть соседние автомобили — вы будете удивлены, как далеко может зайти распылитель. Затем весь моторный отсек продули сжатым воздухом с последующим нанесением очистителя Eastwood PRE и раствора для приготовления краски. Несмотря на то, что это всего лишь моторный отсек, грязь и пыль все равно будут выглядеть некрасиво в его новой краске.

    Просмотреть все 18 фото

    Правильное смешивание всех материалов имеет решающее значение, иначе со временем с вашей окраской будут происходить забавные вещи.Внимательно следуйте инструкциям на банке или, еще лучше, следуйте процедурам, указанным в техническом паспорте продукта, если у вас есть к нему доступ. Герметик DuPont 2840S представляет собой двухкомпонентный уретан, который необходимо смешивать с активатором в соотношении 2: 1. Обязательно тщательно перемешайте смесь и процедите, пока вы наливаете ее в чашку для краски.

    Просмотреть все 18 фото

    Перед распылением проверьте давление воздуха. Большинство пистолетов HVLP (большой объем, низкое давление) рассчитаны на работу с давлением около 8-10 фунтов на квадратный дюйм на крышке пистолета. С учетом перепада давления в пистолете это составляет около 26-28 фунтов на квадратный дюйм на пятке (т.е.е., вход) пистолета. Мы использовали регулятор «читер клапана» на воздушном штуцере; однако, если вы планируете много опрыскивать, предпочтительнее настенный регулятор для подсоединения воздушного шланга. Они обеспечивают более постоянное давление воздуха и, поскольку они часто содержат фильтр и водоотделитель, этот воздух остается чистым и сухим.

    Герметик наносился одним влажным слоем. Поскольку он быстро сохнет, на него можно нанести верхнее покрытие менее чем за час. Однако, если ему дать высохнуть более четырех часов, его необходимо отшлифовать, прежде чем красить.

    Посмотреть все 18 фото

    Грунтовка также состоит из двух частей. Праймер-наполнитель DuPont V-4904S смешивается в соотношении 3: 1 с температурно-зависимым активатором, в данном случае среднетемпературным активатором, так как температура была около 70 градусов по Фаренгейту.

    См. Все 18 фото

    Грунтовку можно наносить в относительно толстых слоях для заполнения и сглаживания шлифовальных царапин и других мелких дефектов поверхности. На Rambler было нанесено три слоя средней влажности со временем высыхания между каждым слоем примерно 6-8 минут. Грунтовка также быстро сохнет и готова к шлифовке в течение часа.DuPont рекомендует протереть эту грунтовку бумагой с зернистостью 500 или 600 перед нанесением верхнего покрытия.

    Посмотреть все 18 фотографий

    Для подготовки к нанесению цветного покрытия весь моторный отсек снова продули сжатым воздухом и тщательно протерли средством для удаления клея, а затем липкой тканью.

    Посмотреть все 18 фотографий

    Мы купили AMC Barbados Blue, изготовленную по индивидуальному заказу в магазине красок с использованием заводских чипов краски AMC, которые мы оценили на eBay. Если у вас есть заводская краска, но вы не знаете ее названия или номера, проверьте eBay.Мы нашли массу списков чипов для окраски даже для таких необычных приложений, как Citroen, Vauxhall и Rover. После смешивания краски с активатором она была готова к нанесению. Мы перешли на распылитель меньшего размера, чтобы обеспечить возможность обхода рулевой колонки, тормозных магистралей и жгутов проводов. Чтобы нанести базовый слой, распылите достаточное количество материала в слоях средней влажности до полного покрытия. Обычно достаточно 2-3 слоев. Подождите 8-10 минут между слоями.

    Посмотреть все 18 фото

    Мы сняли лак сразу после высыхания базового покрытия — примерно через 30 минут.Мы выбрали лак DuPont HC2300S, который был смешан в соотношении 4: 1 со среднетемпературным активатором. Потребовалось всего два слоя средней влажности с интервалом в пять минут до завершения отделки моторного отсека. 2300S очень быстро сохнет, и его можно полировать уже через два часа. Хотя мы не будем полировать моторный отсек Rambler, лак был сухим на ощупь и был готов к снятию маски к тому времени, когда мы закончили чистку краскопульта.

    The Learning Curve Это хороший проект для начинающих.Подготовка и процедура такие же, как и при полномасштабной покраске, но ставки намного ниже, и поэтому остается больше возможностей для обучения методом проб и ошибок. Вот две вещи, которые мы узнали во время работы над этим проектом.

    Посмотреть все 18 фото Замша моторный отсек
    Краска и цены
    Описание Цена
    DuPont 2840S Грунтовка-герметик, 1 галлон. 113,00 $
    Активатор DuPont 2805S, 1 кварт. $ 34,02
    DuPont V-4904S 2K UltraProductive Грунтовка-шпатлевка, 1 галлон. 123,00 $
    Активатор DuPont V-4975S, 1 кварт. 61,00 $
    Базовое покрытие Nason, 1/2 галлона. 40,00 $
    Активатор Nason, 1 кварт. $ 28,40
    DuPont HC2300S прозрачный, 1 галлон. $ 151,79
    Активатор DuPont HC2305S, 1 кварт. $ 47.69
    3M, зернистость 320, влажная или сухая наждачная бумага, 100 карат. 35,29 долл. США
    Регулятор воздуха Sharpe 27,00 $
    Встроенный воздушный фильтр 47,00 $
    Итого 708,19 долл. США
    Показать все

    Все материалы закуплены в Annex Automotive and Industrial Finishes в Лос-Анджелесе; 323 / 934-3177.

    Вот лучшее руководство по покраске крышки клапана

    Снимок экрана: Крис Фикс (YouTube)

    Украшение моторного отсека недооценивается, потому что большую часть времени оно находится в темноте под капотом.Но покраска клапанной крышки и других деталей двигателя — отличный способ добавить автомобильные пасхальные яйца к вашему автомобилю, и это видео — лучшее, что я когда-либо видел, о том, как это легко сделать.

    Крис Фикс, который постоянно выпускает чистые, лаконичные и защищенные от идиотов видео по ремонту автомобилей своими руками, опубликовал это пошаговое руководство о том, как покрасить клапанную крышку автомобиля, и я настоятельно рекомендую все это, если вы ‘ Рассматриваете попытку самостоятельно выполнить эту задачу.

    Покрасить клапанную крышку на некоторых автомобилях будет намного проще, чем на других.Четырехцилиндровый двигатель в этой Хонде (я думаю, что это Дель Соль) легко доступен и имеет небольшие размеры, так что снять его с головы и выйти из машины будет несложно. Вы можете обнаружить, что к крышкам клапанов труднее получить доступ, а если у вас больше четырех цилиндров, у вас будет больше одного.

    Естественно, вам захочется ознакомиться с инструкцией по снятию крышки клапана специально на вашем автомобиле, особенно если вы не слишком много ломали. Но процесс покраски будет таким же, как только вы выдернете деталь из моторного отсека.

    Визуальные подсказки Криса Фикса значительно упрощают интерпретацию практических рекомендаций, но в основном:

    1. Снимите крышку клапана
    2. Удалите весь пластик
    3. Используйте средство для удаления краски, чтобы избавиться от имеющейся краски (не позволяйте ему прикоснитесь к пластику!)
    4. Сделайте много чистки
    5. Получите аэрозольную краску, рассчитанную на тепло
    6. Прочтите все инструкции по выбранной нами аэрозольной краске
    7. Сделайте покрасочную камеру с пластиковым ящиком для хранения
    8. Лента и замаскируйте вещи, которые вы не хотите красить, или будьте готовы отшлифовать позже
    9. Распыляйте легкие покрытия
    10. Распылите грунтовку, распылите цвет, распылите прозрачный слой в таком порядке
    11. Не забудьте снять маску перед ваша краска полностью высохнет, но не переустанавливайте ее, пока она не станет
    12. И! С прокладками будьте осторожны, рекомендуется свежие.

    Видео включает в себя дополнительные советы о том, как распылять краску, и очень интересные методы, позволяющие уберечь ваш проект от насекомых и пыли. Мне также нравится стратегия «наклейка как малярная лента», которую я никогда не рассматривал.

    G / O Media может получить комиссию

    Этот ярко-синий цвет на мой вкус немного насыщен (хотя исполнение отличное), но даже если вы не хотите украшать свой моторный отсек, вы можете использовать эти стратегии вернуть старому двигателю его первоначальную славу, используя что-то близкое к цвету стоковой крышки клапана.

    Крышки клапанов и детали двигателя для окраски распылением

    Всегда следуйте инструкциям на обратной стороне банки с краской. Компания, производящая краску, знает, как применять свои продукты для достижения наилучших результатов. Избегайте попадания пыли и мусора на влажную краску, покрывая каждую часть между слоями.

    ЧТО ВАМ НУЖНО:

    • Малярная лента
    • Наждачная бумага
    • Изопропиловый спирт
    • Аэрозольный баллончик для снятия краски
    • Аэрозольный баллончик Термостойкая грунтовка
    • Аэрозольный баллончик термостойкой краски
    • Аэрозольный баллончик термостойкое прозрачное покрытие
      • Перчатки
    • — опция доступна здесь
    • Защита глаз — опция доступна здесь
    • Респиратор
    • Проволочная щетка
    • Спрей для мыла
    • Салфетки из микрофибры для чистки
    • Ремесленный нож

    ШАГ 1 Удаление краски

    Снимите крышку клапана и другие детали двигателя, которые вы хотите покрасить.Не забудьте отметить, какой провод свечи зажигания необходимо вернуть в исходное положение. Это можно сделать, обмотав и пронумеровав небольшой кусок малярной ленты вокруг обучающего провода.

    ШАГ 2 Подготовка

    С помощью средства для удаления краски удалите всю старую краску, жир и грязь, доведя детали до голого металла, потому что это то, к чему лучше всего прилипает новая краска.

    Распылите тонкий слой средства для снятия краски и подождите 5–10 минут, пока краска не растворится и не начнет пузыриться.Почистите щеткой из металлической проволоки и очистите мыльным моющим средством. Остатки краски можно удалить наждачной бумагой.

    Обезжирить изопропиловым спиртом чистую ткань без ворса и дать высохнуть.

    ШАГ 3 Покраска

    Равномерными мазками распыляйте влево и вправо, начиная непосредственно перед областью краски и заканчивая сразу после области краски, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Поскольку крышка клапана и трим представляют собой неровные поверхности, распыляйте под разными углами, чтобы обеспечить полное покрытие.

    Нанесите 2 или 3 тонких ровных слоя грунтовки и дайте каждому слою время высыхания от 5 до 10 минут, затем, используя ту же технику, нанесите цвет краски.

    На этом этапе любые рельефные металлические надписи, такие как логотипы, можно соскоблить до голого металла с помощью ремесленного ножа.

    На завершение нанесите 2 или 3 слоя прозрачного лака и дайте высохнуть.

    Как подготовить блок двигателя к покраске

    Когда вы восстанавливаете двигатель, вы, вероятно, захотите покрасить блок двигателя.Он служит нескольким целям, включая чистоту и привлекательный внешний вид, защиту от коррозии и ржавчины, а также индивидуальный внешний вид, даже соответствующий цвету краски автомобиля или вашему выбору.

    Покраску блока цилиндров лучше всего производить при полностью разобранном двигателе. Если вы красите блок цилиндров, когда головки цилиндров, шланги, впускной канал и детали с ременным приводом все еще прикреплены, готовый продукт будет покрыт избыточным распылением, и вы не сможете должным образом очистить блок, поэтому краска начнет покрываться. вскоре отклеится из-за плохой адгезии.

    Часть 1 из 4: Полностью разобрать двигатель

    Шаг 1: Снимите все детали, крепящиеся на болтах, с двигателя . Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос, впускной коллектор и все шкивы.

    Снимите крышку привода ГРМ, головки цилиндров и оставшиеся болты на деталях.

    Шаг 2: Снимите коленчатый вал и поршни . Открутите болты и снимите все поршни и шатуны с коленчатого вала и снимите их с блока цилиндров.

    Снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала и снимите коленчатый вал с блока. Исключите возможность попадания краски на внутренние детали, которые могут отслаиваться и впоследствии повредить их.

    Шаг 3: Полностью слейте жидкость и удалите грязь . Проверните двигатель со всех сторон и дайте жидкости стечь до остановки.

    Используйте сжатый воздух, чтобы вытеснить жидкости из мест, из которых они не могут стекать. Вытрите остатки масла снаружи тряпкой.Соскребите излишки корки или грязи скребком или щеткой с проволочной щетиной.

    Часть 2 из 4: Обезжирить двигатель

    Блок двигателя должен быть полностью очищен от грязи, масел и смазок. Если на нем вообще осталось масло, краска не будет правильно держаться на металле.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Обрызгайте двигатель обезжиривающим аэрозольным очистителем . Полностью смажьте двигатель обезжиривающим спреем, дав ему пропитаться в соответствии с инструкциями на баллончике.

    Шаг 2: Полностью промойте двигатель чистой водой . Распылите его из садового шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить обезжириватель.

    Шаг 3. Удалите воду из блока цилиндров . Сразу после ополаскивания сдуйте воду с блока двигателя с помощью воздушного компрессора.

    Вода, оставшаяся на металлической поверхности, может вызвать коррозию или образование ржавчины, особенно если ваш блок чугунный.

    Шаг 4: Проверить наличие смазки . Убедитесь, что вся смазка и масло удалены с внешней поверхности вашего двигателя.

    Шаг 5: Нанесите обезжириватель повторно, если необходимо . Если остались пятна, повторно нанесите обезжириватель на эти участки.

    Вы можете взболтать консистентную смазку небольшой щеткой, чтобы удалить ее с блока цилиндров. Снова промойте двигатель водой, чтобы удалить остатки обезжиривающего средства, и еще раз просушите двигатель сжатым воздухом.

    Часть 3 из 4: замаскируйте внутренние детали двигателя

    Для остальной части подготовки и покраски вы не хотите, чтобы материал попадал внутрь цилиндров двигателя, на монтажные поверхности или в каналы для масла или охлаждающей жидкости, поэтому закройте любую поверхность, на которую не должен попадать лакокрасочный материал.

    Необходимые материалы

    • Малярная лента
    • Газетная или обычная оберточная бумага

    Шаг 1. Закройте большие площади газетой . Поверхности крепления ГБЦ ни в коем случае нельзя красить, поэтому накройте их газетой.

    Используйте двойной слой для дополнительной прочности и защиты в случае разрыва одного слоя. Наклейте ленту по краю бумаги, точно совпадая с краем монтажной поверхности головки блока цилиндров.

    Если у вас все-таки скотч выходит за край поверхности, не загибайте ее к блоку двигателя, отрежьте излишки режущим лезвием. Таким же образом накройте нижнюю часть двигателя на поверхности, на которой устанавливается масляный поддон.

    Шаг 2: Закройте все небольшие отверстия под болты и шпильки . Используйте небольшой кусок ленты или вставьте старый болт в отверстие, чтобы краска не попала на резьбу.

    Оберните все шпильки коллектора малярной лентой, которую не снимают, и закройте все каналы для жидкости лентой или заглушкой со свернутым куском газеты или ткани.

    Шаг 3. Дважды проверьте двигатель . Проверьте весь двигатель, чтобы убедиться, что вы не видите никаких отверстий внутри двигателя.

    Если есть пятна, заклейте пустоту скотчем или газетой.

    Часть 4 из 4: Очистить старую отслаивающуюся краску с поверхности двигателя

    Чтобы краска прилипла к блоку двигателя в течение длительного времени, его необходимо очистить от любой краски, которая в настоящее время отслаивается или может отслоиться в ближайшем будущем. Удалите отслоившуюся краску с помощью пескоструйной машины.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Заполните бункер на бластере носителем . С помощью соды очистите двигатель от краски.

    • Примечание : Сода, в основном гранулированная пищевая сода, является отличным средством для безопасного удаления краски и коррозии с блока цилиндров. Он абразивный, но достаточно мягкий, чтобы не повредить важные внутренние детали двигателя при попадании на них.

    Шаг 2: Присоедините бластер носителя и включите компрессор .Подсоедините медиа-бластер к воздушному компрессору и включите компрессор, позволяя компрессору заряжаться воздухом.

    • Предупреждение : Обязательно наденьте защитные очки и респиратор от пыли.

    Шаг 3. Начните использовать бластер на своем двигателе . Направьте сопло носителя на блок цилиндров и нажмите на спусковой крючок.

    Сода удалит отслаивающуюся краску и ржавчину с блока цилиндров, обнажая металл под ним.

    Шаг 4: Используйте бластер как можно больше на двигателе . Перемещайте кончик носителя вперед и назад по блоку двигателя, удаляя как можно больше рыхлого материала.

    Время от времени останавливайтесь, если вам нужно дать воздушному компрессору зарядиться воздухом или наполнить бункер носителя.

    Шаг 5: Завершить взрывные работы . Остановитесь, когда уже нечего снимать или краска больше не снимается.

    Шаг 6: Нанесите уксус на поверхность двигателя .Наполните распылитель одной чашкой белого уксуса и одной чашкой воды.

    Обрызгайте всю поверхность блока цилиндров уксусным раствором. Будет происходить вспенивание, поскольку уксус нейтрализует содовую среду.

    • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не пропитать газету и малярную ленту.

    Шаг 7: Продуйте поверхность блока цилиндров насухо с помощью воздушного компрессора . Как только блок цилиндров высохнет, можно приступать к покраске блока цилиндров.

    • Предупреждение : Не ждите больше пары дней, чтобы покрасить блок цилиндров, иначе вам, возможно, придется снова очистить поверхность от коррозии и ржавчины, прежде чем красить ее. Просто влага в воздухе вызовет ржавчину чугуна.

    Покраска двигателя — это способ улучшить его внешний вид и защитить его от коррозии в будущем, но его правильная подготовка — важный первый шаг к правильному выполнению работы. Если вы заметили, что ваш двигатель не работает должным образом, обратитесь к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic для его осмотра.

    При покупке бу авто на что обратить внимание – Краткий список того, что необходимо проверять при покупке БУ автомобиля для новичков — Автокадабра

    • 24.05.2019

    8 советов при покупке автомобиля с рук

    Ходят слухи, что совсем скоро в силу вступит закон, запрещающий передавать машину старым проверенным способом из рук в руки, теперь — только через автосалоны. Как говорится, все для людей.
    Но пока этот закон не вступил в силу (надеемся, что никогда и не вступит), давай рассмотрим основные нюансы, на которые нужно обратить внимание, когда покупаешь подержанного четырехколесного друга. Ведь не все то, что продают пригодно для езды. Мы хотим, чтобы тебе каталось комфортно, и потому внимай и запоминай.

    1. Внимательно проверяй документы

    С самого начала нужно разобраться с документами на авто. Чтобы не тратить время зря, узнай, имеет ли машина таможенное оформление и нет ли серьезных повреждений. Владелец авто, не намеренный пользоваться мошенническими схемами, скажет правду, сэкономив тем самым немало времени себе и тебе. Также можно предварительно запросить VIN код подержанного автомобиля, чтобы проверить его через электронные базы данных на отсутствие проблем. Не мешало бы обратиться в ГИБДД и узнать, не находится ли машина в розыске, а то мало ли. Пробей машину по штрафам, арестам, на розыск. Не мешает узнать, не висит ли на машине какой-нибудь невыплаченный кредит. При продаже тебе должны предоставить оригинал ПТС. Там можно изучить «родословную» авто на предмет его прошлых владельцев. Если машину меняли слишком часто — то наверняка не просто так, а потому что она чуть хуже самоката. Если есть пометка «взамен утерянного», то это очень большой повод насторожиться. К сожалению, встречаются ситуации, когда на автомобиль, находящийся в залоге (обычно это происходит при покупке машины в кредит, когда она является гарантом возврата денег), его владелец получает дубликат ПТС.
    Впрочем, если продавец скорчил лицо в гримасе недоверия, это не значит, будто он нечист. Вот ты бы стал давать первому встречному VIN машины? А вдруг ты аферист.

    2. Обращай внимание на поведение продавца

    Если продавец ведет себя странно, хамит, дерзит и пытается давить на тебя — это может означать две вещи: либо он гопник, либо с автомобилем что-то не так. Нормальный продавец поможет с осмотром машины и будет долго и тщательно рассказывать о том, как он спокойно ездил на своей ласточке в Коктебель к теще, вылез из болота и тому подобное. А если он ведёт себя неприлично и вызывает желание сломать нос — то либо это аферист, либо перекупщик. И те, и другие мечтают поскорее избавиться от проблемного авто.
    Кстати, никогда не покупай машину по доверенности. Вдруг истинный хозяин авто не знает, что его машину продают.


    Ситуация на рынке такова, что лучшие автомобили уходят сразу перекупщикам. Хорошо, что есть сервисы, которым интересно, чтобы самые «сливки» рынка вторичных автомобилей доставались простым автолюбителям, вроде нас с тобой. В частности, на рынке большим авторитетом пользуется AV100. На нем поиск машин умещается в секунды, и главное, есть шанс проверить продавца по телефону, а вдруг это перекупщик. Чтобы не наткнуться на проблемную «ласточку», у них есть телеграм-бот AVinfoBot для экспресс-проверки телефона или госномера и специальное расширение для Хрома, которое показывает, как менялось конкретное объявление (динамика цены, срок размещения) и какие еще объявления были опубликованы с данного телефонного номера.
    Тебе не придется зависать на их сайте сутками, ведь благодаря уведомлениям по SMS, Email, Telegram оповещения о новых кандидатах на роль твоей машины будут приходить мгновенно.
    Еще один аргумент в пользу этого сервиса — перекупщики сами активно им пользуются.

    3. Хороший автомобиль не будет стоить слишком дешево

    Задумайся вот о чем. Почему автомобиль в шикарном, со слов продавца, состоянии так дешево стоит? Он тебе расскажет, что продает по семейным причинам, потому что срочно нужны деньги и тому подобное. Но послушай, чтобы срочно продать подержанный автомобиль в крупном городе, достаточно опустить его стоимость на 10–15 % ниже рыночной, но не в 2–5 раз. Так сильно опускают только мошенники. Скорее всего, у машины темное, криминальное прошлое.

    4. Обрати внимание на показатель пробега

    В идеале, показатель ежегодного пробега составляет 6–15 тысяч километров. Так что, если тебе пихают десятилетнюю «Шкоду» с пробегом в 10 тысяч, то скорее всего над показателями славно потрудились кудесники из соседнего автосервиса. В идеале должно быть от 60 до 150 тысяч. Можно поверить рассказам про то, что машиной никто не пользовался, она 5 лет стояла в гараже — ну и зачем тебе такая машина. Главное правило — сомнения обернутся геморроем, не забывай его.
    Кстати, если показатели зашкаливают, то не исключено, что машину эксплуатировали, что называется, и в хвост и в гриву. Например, в такси.

    Сейчас машину ищут преимущественно через интернет. Остались, конечно, консервативные титаны, которые даже комод покупают через «Из рук в руки», но прогрессивный мир предпочитает делать это онлайн. Появилась куча порталов, на которых искать машину — занятие крайне мучительное. Дизайн такой, что глаза вытекают, поиск машин растягивается на часы, да и предложения не ахти. Поэтому обращаться нужно к таким сайтам, как Moskva.avtopoisk.ru, созданным для того, чтобы каждый смог купить автомобиль с пробегом без лишней нервотрепки. На сайте приятно находиться и очень легко найти нужное. Каждая мелочь будто создавалась для того, чтобы ускорить и облегчить не самый веселый процесс поиска авто.brodude.ru_23.06.2016_lIDsyvffY83Hb

    5. Удели должное внимание техническому осмотру

    Техконтроль — это лакмусовая бумажка, которая способна обнажить все недочеты авто. Ты должен осмотреть его со всех сторон, исследовать все щели снизу и сверху. Все должно быть равномерно, все зазоры одинаковыми. Кстати, если посветить на кузов фонариком, то отремонтированные части будут отражать свет по-особому. А если встать и посмотреть на машину со стороны багажника, то вся кривизна моментально откроется взгляду.

    Шероховатости и перепады цвета, слишком яркий глянец — перекрасили. Нормальный водитель признается в битости авто, но это вовсе не значит, что его отремонтировали нормально. Вдруг гости столицы просто замазали бока густым слоем шпатлевки? Тогда возьми магнит и приложи к битой части. Если ремонтировали кустарно, то магнит отпадет.
    Очень много может дать осмотр колес — если автомобиль ранее побывал в серьезном ДТП, деформировавшем его кузов, резина будет изнашиваться неравномерно. Обрати внимание на двери. Они должны закрываться со сходным звуком и одинаковыми усилиями.

    6. Тест-драйв — в обязательном порядке

    Что касается тест-драйва, то запомни: мотор должен заводиться легко, без скрежета и прочих посторонних звуков. Не трогаясь с места, несколько раз нажми на газ, сильно повысив обороты. При резком изменении частоты вращения коленвала можно услышать постукивания, которые означают близость капитального ремонта. На ходу пробуй резко ускоряться и останавливаться — подержанная машина не должна дергаться или глохнуть в реальных ситуациях, нередко случающихся на дороге.

    7. Проверь на предмет коррозии

    Некоторые машины не должны находиться в нашем мире. Они должны оставаться в царстве Нептуна, куда их послал, по-видимому, случай. Распознать такую машину не трудно, один из ее признаков — двери, открывающиеся с трудом. А при некачественной обработке кузова первыми начинают ржаветь его пороги. Проведя рукой в светлой перчатке по нижней части порога, скрытой от глаз человека, можно найти признаки коррозии.

    8. Не стесняйся торговаться и не пренебрегай некоторыми формальностям

    Ну а теперь к мелким формальностям. Если все нравится — переходи к торгу. Не стесняйся сбивать цену, но и наглеть тоже не нужно.
    При достижении согласия в стоимости можешь еще решить с хозяином, что он оставит из доп.комплекта. После этого можно назначать дату и место сделки. Задаток можно предлагать хороший, но небольшой. А если хозяин сам потребует задаток, попроси его написать стандартную финансовую расписку. Размер задатка не должен составлять 1/5 или даже 1/20 стоимости авто. Если с тебя требуют такие деньги, лучше откажись от сделки. И не забудь потребовать от продавца всю вторичную документацию на автомобиль, сохраняй ДКП и акты передачи, возможно, они тебе понадобятся в будущем.

    brodude.ru_23.06.2016_QMKsLdlI0FYzJМы понимаем, что даже несмотря на наши шикарно расписанные советы, у тебя возникнут сомнение и неуверенность. Если не веришь нам, то обратись к профессионалам. Можно к соседу, который 50 лет за рулем и утверждает, что знает все тонкости, а можно к нормальным профессионалам. Например, из «Автодоверия». Специалисты помогут провести точную диагностику автомобиля, найдут темные стороны «авто в прекрасном состоянии». Попросту говоря, помогут сохранить как твои нервы, так и твои деньги. Они тебе еще пригодятся для вложений в автомобиль.

    10 советов от опытных автолюбителей по покупке авто с рук

    Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
    что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
    Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

    Покупка автомобиля с рук — дело из разряда «и хочется и колется». С одной стороны, цена подержанного авто куда ниже, чем в салоне, с другой — есть шанс вместо транспортного средства приобрести головную боль.

    Мы в AdMe.ru поговорили с опытными автолюбителями и собрали полезные советы, которые помогут не прогадать при покупке машины. А в конце вас ждет бонус с секретом для проверки американских авто.

    1. Изучить VIN-код

    Обратите внимание на VIN-код машины, или идентификационный номер, он располагается на раме или двигателе и должен быть доступен к просмотру. По VIN-коду можно проверить машину на сайте Госавтоинспекции на предмет угона и участия в ДТП.

    Также там можно проверить, находится ли машина в залоге, висят ли на ней штрафы, увидеть комплектацию и список бывших владельцев. Всю информацию надо сверить с тем, что написано в объявлении о продаже. Так вы устраиваете и первую проверку на честность ее продавцу.

    2. Проверить контактное лицо

    Автомобиль может продавать как владелец, так и посредник. Лучше всего, чтобы автомобиль с пробегом передавал новому владельцу именно хозяин: наличие посредника может сказываться и на цене авто, и на том, сколько информации про машину вы получите.

    3. Узнать историю машины

    Если машина «свежая», от 3 до 5 лет с момента выпуска, то можно узнать всю ее подноготную. Достаточно позвонить официальному дилеру или в сервисный центр данного бренда и узнать, обслуживалась ли машина у них. Если обслуживание проводилось у профильных специалистов, то ее состояние лучше. Также в сервисном центре можно узнать реальный пробег машины.

    4. Проверить пробег

    Помимо данных от дилера или сервисного центра, обратите внимание на косвенные признаки пробега. Например, на цвет выхлопных газов. Насыщенный белый цвет, а также синеватый или черный говорит о проблемах с двигателем, которые появляются от износа.

    Загляните под капот и посмотрите на выпускной коллектор двигателя. При небольшом пробеге он сохраняет родной металлический блеск, после 25 тыс. км покрывается бледно-рыжим налетом, а после 100 тыс. км — грязно-коричневым.

    5. Провести замеры

    На что обращать внимание при покупке б/у авто

    Покупка подержанного автомобиля не такая простая задача как кажется. Перед осмотром, кажется, что помнишь обо всех нюансах, но когда приходит время осмотреть очередной экземпляр, мы часто забываем о половине вещей, которые хотели проверить, вторая половина проверена наспех, а продавец прекрасно скрывает недостатки, и мы попадаемся на его крючок. Результат? Купленный автомобиль через короткое время начинает “сыпаться”, из строя выходят масса деталей, а счастье после “обновы” заменяют потраченное время и нервы. Есть ли способ избежать этого? Да, но для этого нужно много терпения, трезвости ума и разума.

    1. Внимательно просмотрите объявление

    Объявление о продаже должно быть максимально ёмким и информативным

    Каждый продавец, независимо от того, является ли он частным лицом, продающим свой единственный автомобиль, или профессиональным трейдером, который подаёт более дюжины объявлений в день, хочет быстро и выгодно продать автомобиль. Понятно, что в объявлении будут указаны преимущества автомобиля, в то время как дефекты будут помещены в самый конец или вообще опущены. К примеру, лучше написать о том, что шины новые и проехали всего 1000 километров, а не описывать тот факт, что они являются самыми дешевыми «китайцами», которые после такого пробега нуждаются в замене.
    Чем лучше автомобиль описан в объявлении, тем сложнее его потом оценить, ведь подсознательно мы верим что так оно и есть. Часто продавцы пушит, что лакокрасочное покрытие в очень хорошем состоянии, хотя на самом деле оно будет сильно поцарапано, или даже местами будет проступать ржавчина. В описании укажут, что машина выглядит красиво. Издалека. В дождь. После наступления темноты…  И не важно, что после мойки машины появятся матовые пятна, ранее покрытые воском, а через несколько месяцев после некомпетентной покраски появятся вздутия. Это беспокойства нового владельца.

    Когда объявление интересно, стоит позвонить и расспросить о вещах, которые интересуют, таких как пробег, техническое состояние, недавний ремонт и замена деталей или жидкостей, история ДТП и т. д. Даже если вся информация есть в объявлении, в живом разговоре можно понять обманывает ли продавец или отвечает на вопросы прямо, как есть. Очень важно проверить всё и убедиться, что продавец подтверждает содержание объявления до осмотра, особенно если вас ждёт долгое путешествие.

    2. Первым делом проверить состояние кузова

    Ремонт кузова самый дорогостоящий, поэтому проверяем его с особым вниманием

    Очень важным инструментом во время осмотра является толщиномер (измеритель толщины ЛКП), но вначале его не стоит использовать, потому что это может не понравится продавцу. Сначала проверяем краску и её состояние, а также зазоры и установку навесных компонентов. Нужно искать увеличенные зазоры между деталями, не заводскую шагрень, местную коррозию и следы некачественного нанесения краски на старую. Конечно, если рассматривать автомобиль возрастом более 10 лет, найти экземпляр с идеальным ЛКП практические не реально, но возраст автомобиля не оправдывает некачественный “кустарный” ремонт или серьёзные повреждения после ДТП.

    Не нужно лгать себе, пятнадцатилетний автомобиль, используемый ежедневно, не может выглядеть как новый. Поэтому, мелкие царапины и повреждения на бамперах, краях дверей, порогах или даже слегка повреждённый лак, являются нормальным явлением. Наоборот, большие сомнения должны вызвать идеальное состояние и блеск кузова, который может впечатлять сначала, но, с другой стороны, под таким блеском может скрываться недавний ремонт после ДТП. Если же продавец упомянул об этом в объявлении и рассказал о причинах, переживать не стоит. Но, если продавец отвечает уклончиво, это может быть плохим признаком. Не плохой практикой при покупке автомобиля является особая придирчивость к мелочам. Есть люди, которые просто заботятся о своей машине и, как правило, это видно. На любой вопрос владелец должен отвечать чётко. Излишне уклончивые ответы могут вызывать сомнения.

    3. Внимание на состояние рулевого колеса и ручки переключения передач
    Замена рулевого колеса довольно частое явление перед продажей авто

    Это некоторые из тех элементов, которые являются своего рода индикаторами пробега автомобиля. Именно с этими элементами водитель имеет прямой контакт при вождении, поэтому они подвергаются сильному износу. При покупке автомобиля с пробегом более 200 000 километров, оба элемента будут явно изношены – руль будет гладким, скользким, часто треснутым. Кожаная обивка будет проявлять признаки износа. Если оба эти элемента выглядят крайне хорошо, вполне возможно, их заменил предыдущий владелец, что, в свою очередь, может означать гораздо больший пробег, чем тот, который обещает продавец.

    4. Состояние сидений и педалей
    Изношенные накладки педалей при малом пробеге на одометре – плохой знак, также как и новенькие накладки при не малом пробеге

    Это также “индикаторные” элементы, которые водитель использует интенсивно и по которым можно оценить приблизительный пробег. Явный износ, потёртости и трещины являются признаком интенсивной эксплуатации автомобиля. Когда продавец заявляет пробег около 120-150 тысяч километров, а сиденье водителя сильно изношено, педали стёрты стоит задуматься о необходимости покупки такого авто.
    Чаще всего в автомобилях с большим  пробегом (более 200 000 км) водительское сиденье сильно изношено. Возникают потёртости, трещины, дыры, провалы. Разумеется, не составит проблем просто заменить сиденье водителя. В этом случае следует сравнить цвет, оттенок и состояние остальных сидений. Если возникли малейшие сомнения, нужно уточнить все вопросы у продавца. Если тот отвечает уклончиво, лучше отказаться от такого варианта.

    Что касается состояния педалей, то признак того, что автомобиль “намотал” много километров – это сильно изношенные, потёртые или даже “дырявые” накладки. Кроме того, сильно изношенная педаль сцепления может означать, что автомобиль активно эксплуатировался в городе, что, в свою очередь, может быть не желательным для моделей с дизельным двигателем. Также сомнения должны возникнуть при почти новой оболочке педалей в ​​автомобиле с пробегом более 150 000 километров. Это может означать, что они были заменены при “скручивании” пробега.

    5. Вопрос пробега
    Большой пробег не значит плохо

    В Украине бытует мнение, что не стоит покупать автомобили с пробегом более 200 000 километров, потому что это “хлам”. Лучше купить машину с пробегом в 100-150 тысяч, потому что она «почти новая». Слово «почти» является ключевым, особенно в отношении популярных моделей. Так есть ли смысл искать варианты с не большим пробегом? Смысл, конечно, есть, но с определенными нюансами.

    Ухоженный автомобиль с пробегом в 250 000 километров и более может быть лучшим выбором, чем такой же “заброшенный” с пробегом 100 000 км. Но как же проверить реальный пробег авто? В настоящее время это не проблема, ведь есть большое количество сервисов по компьютерному определению пробега, да и количество мошенников, которые пытаются “скрутить” пробег, уменьшается, хотя эта практика все еще имеет место быть. Если же продавец не хочет ехать на СТО для проверки – это повод отказаться от покупки.

    И всё же, во многих случая пробег не является показателем. В то время как в Украине средний водитель проезжает в среднем 20 000 километров в год, то на западе, то есть в Германии, Италии или Франции, средний годовой пробег часто составляет 30, 40 и даже 50 тысяч километров. Вот поэтму десятилетний автомобиль, импортированный из западных стран-соседей, который имеет пробег 150 000 километров при продаже – это либо единичный экземпляр, либо сильно “уставший” образец со скрученным пробегом. Реальный пробег таких автомобилей часто составляет 300 или 400 тысяч километров. Конечно, если у продавца есть полная документация, и техническое состояние автомобиля не вызывает никаких сомнений, отказываться от покупки такого автомобиля не стоит.

    6. Смотрим под капот
    Определить устойчивую работу двигателя можно по звуку

    Чтобы предварительно оценить состояние силовой установки, не обязательно быть специалистом. Хватит и общих знаний, чтобы исключить покупку проблемного автомобиля. Например, осторожно подняв масляный щуп или слегка открутив крышку маслозаливной горловины при работающем двигателе, можно проверить, нет ли посторонних стуков и вибраций, дымит ли двигатель. Если заметен какой-то из перечисленных дефектов, двигатель может потребовать серьезного, а, самое главное, очень дорогостоящего ремонта. Эти факты также являются признаком высокого пробега или крайнего пренебрежения к автомобилю предыдущим владельцем.

    Отдельно стоит проверить, нет ли видимых утечек. Если двигатель очень чистый и выглядит как новый, продавец, вероятно, вымыл его перед продажей, чтобы скрыть дефекты, такие как видимые подтёки, брызги масла и т.п.

    7. Заглянем  под машину!
    Осмотр снизу обязателен

    Подержанный автомобиль всегда стоит осматривать с тем, кто хорошо знает автомобили, имеет опыт продажи, покупки автомобилей или просто механик. Если же никто из ваших знакомых не подходит под этот пункт, можно обратиться на Станцию Технического Обслуживания для оценки состояния автомобиля. Если с машиной всё в порядке, продавец без лишних вопросов согласиться на данную процедуру. Однако если же продавец отказывается, лучше отказаться от покупки. К тому же стоимость профессиональной диагностики с лихвой покроет предстоящие расходы на ремонт в случае покупки авто в плохом техническом состоянии. Автомобиль стоит посмотреть “в яме” снизу, потому что отсюда чётко видны все следы серьезного ремонта и возможные дефекты. Например, двигатель можно очистить сверху, но со дна все утечки будут прекрасно видны.

    Здесь также можно оценить состояние отдельных элементов управления, состояние подвески и выхлопной системы. Например, оригинальный глушитель может быть подтверждением родного пробега. При нормальном использовании этот элемент в современных автомобилях может легко выдерживать около 200 тысяч. км. Если автомобиль эксплуатировался в трудных условиях, на шасси появится ржавчина, которая, в частности, атакует выхлопную систему и основные элементы подвески.

    8. Проверяем состояние расходных материалов!

    Перед продажей продавец обычно не заботится о состоянии “расходников”

    Известно, что продавец не будет продавать автомобиль сразу после общего ТО и замены расходных материалов. Однако продажа машины не может быть оправданием того, что “расходники” находятся в плохом состоянии.

    Прежде чем покупать автомобили, кроме всех жидкостей (состояние и уровни), проверяем состояние шин, тормозных дисков, колодок, амортизаторов, компонентов подвески, системы выхлопа и т.д. Если автомобиль находится на подъемнике или на “яме”, на все эти компоненты открывается прекрасный вид. Диски с повреждённым ободом, тормозные колодки толщиной менее миллиметра, амортизаторы с подтёками или изношенные РТИ подвески – это признак того, не сильно ухаживал за своим “железным конём”, он просто хочет по скорее избавляется от него, сбросив все заботы по ремонту новому владельцу.

    9. Главное не попасть впросак с кузовом
    Попасть на сильно битый автомобиль крайне не приятно

    К сожалению, по-прежнему очень распространенной практикой является продажа сильно битых автомобилей как безаварийных. В отдельных случаях автомобиль собирается из нескольких других не исправных. Даже если профессионал позаботится о качественном ремонте, рано или поздно проблемы всё равно вылезут. Как же проверить, не является ли автомобиль “гибридом” из нескольких таких же.

    Существует много методов. Прежде всего, необходимо проверить зазоры между отдельными элементами кузова. Они должны быть одинаковыми по всему кузову, от арок дверей до кромок бампера. Если зазоры разные, не параллельны, это может свидетельствовать о том, что один из кузовных элементов был не правильно установлен после ремонта. Это не обязательно может означать серьёзное ДТП, но тот факт, что автомобиль подвергался кузовному ремонту, неоспорим.

    Следующий шаг – поиск следов покраски. Чаще всего перекрашивают пороги, средние стойки, колесные арки. Обычно спешащие маляры не разбирают смежные элементы или пластмассовые аксессуары, а только защищают их лакокрасочной лентой. Всё что требуется – это небольшой пробел, чтобы краска попала под него и оставила неизгладимый след. Такие мелочи нужны искать, именно они могут подсказать детали аварийного прошлого автомобиля.

    10. Ищем кустарный ремонт
    На “кустарно” отремонтированном автомобиле попросту опасно ездить

    Не качественный ремонт – первое что выдаёт аварийное прошлое железного коня. Нужно просто поднять капот и заглянуть вглубь моторного отсека – если на лонжеронах видны неестественные складки, изгибы или швы на нем, автомобиль был в лобовом столкновении. Также стоит посмотреть на крепления под бампером. Те же симптомы могут свидетельствовать о серьезном ударе.

    При спешном ремонте мастера обычно не заморачиваются с мелкими деталями. Часто под уплотнителями можно обнаружить не заводские сварные швы, складки, не оригинальную краску и т.п.  Всё это является неоспоримым доказательством того, что автомобиль участвовал в ДТП. Кроме того, следует проверить окна в автомобиле – все они должны иметь один и тот же год выпуска и ту же маркировку.

    11. Где искать коррозию?
    Обычно коррозия возникает в местах удара и не качественного ремонта

    Ответ один – везде! Прежде всего, проверяем элементы, которые сразу бросаются в глаза, т.е. пороги, нижние края дверей и крылья. Вы должны знать, что даже небольшие точки коррозии и отложения ржавчины со временем разрастаются. Ранняя реакция и ремонт сохранят кузовную деталь, но более крупные вспышки коррозии и пренебрежение предыдущим владельцем приведут к дорогостоящему ремонту. В случае старых автомобилей и небольшой стоимости ремонт может быть просто нецелесообразынм.

    Особое внимание следует уделять автомобилям с многочисленными латками и следами коррозии на колесных арках, дверях. Очень часто эти элементы подвергаются коррозии. В большинстве моделей эти места прикрыты пластмассовыми накладками, разбирать которые перед покупкой не вариант. Однако, если из под этих накладок видны следы ржавчины или вздутия краски – ремонт может быть очень не дешёвым.

    Кузов выглядит хорошо и не вызывает подозрений? Не стоит торопиться с выводами, просто загляните под машину. Грязь и пыль не должны вызывать беспокойство, но ржавый пол, лонжерон с “дырами” или крупные центры коррозии в местах крепления элементов подвески, безусловно, говорят о не надлежащем уходе.

    Если шасси вызывает сомнения, стоит взять автомобиль вывесить автомобиль на подъёмнике или загнать “на яму” Тонкий слой ржавчины означает плохое состояние шасси. Если обнаружили ржавчину на элементах подвески и вспомогательных узлах, не стоит переживать – эти элементы легко заменить, однако это является серьёзным основанием для торга.

    12. Проверяем подвеску
    Исправная подвеска автомобиля – залог безопасности движения

    Если у вас нет доступа к подъёмнику или “яме”, вам просто нужно покачать автомобиль спереди, сзади и сбоку. Таким образом, можно в кратчайшие сроки проверить состояние амортизаторов. Сильные и долгие раскачивания являются признаком вышедших из строя амортизаторов. Когда автомобиль быстро и эффективно возвращается в исходное положение и перестает раскачиваться, амортизаторы, вероятно, находятся в хорошем состоянии. Однако это очень поверхностная оценка и не надежная. Кстати, стоит прислушиваться к стукам, скрипам и другим тревожным звукам. Также стоит прокатиться на не большой по ухабам и прислушиваться к работе ходовой части – постукивания могут предвещать серьёзный ремонт.

    Если же есть возможность полноценно заглянуть под машину, общее состояние подвески, болты, пыльники, стабилизаторы, шарниры и датчики наклона. Не стоит забывать о амортизаторах, в которых проверяем герметичность, отдельное внимание следует обратить на состояние шаровых опор – если они изношены, ехать опасно. Кстати, сразу нужно проверить износа шин. Если они неравномерно изношены, это может указывать на проблемы с геометрией подвески и кузова.

    13. Тщательный контроль электроники
    Современные автомобили попросту не могут существовать без электронных компонентов

    Сейчас, когда автомобиль стал “компьютером на колёсах”, электронике стоит уделять особое внимание. Она капризна и дорогая для ремонта. Даже у относительно новых автомобилей могут возникать проблемы с ней.
    К примеру, когда одно из окон не работает, проблема кажется тривиальной, но во многих моделях такая небольшая неисправность может быть связана с отказом контроллера, который также следит за другими функциями.

    Проверяем обдув салона и кондиционирование воздуха, не зависимо от времени года, в когда покупаем автомобиль. Кондиционеру повышенное внимание, поскольку его ремонт очень дорогостоящий.

    14. Обязательный пробный заезд
    Во время пробного заезда обычно вылазят все “косяки”

    Простые проверки это хорошо, но на не подвижном авто они малоэффективны. Именно во время движения чувствуются все недостатки и больные места машины. Нужно опробовать авто в разных режимах – на малых и больших скоростях, при движении по прямой дороге и извилистой, по ровной дороге и дороге с ухабами. Автомобиль должен двигаться предсказуемо, ровно, без посторонних стуков.

    15. Бюрократия – правильно оформляем документы
    Ещё один “круг ада” про покупке автомобиля – оформление документов

    Автомобиль должен быть оформлен на продавца и должны быть возможность переоформить его на Вас. Приобретать авто “по техпаспорту” не стоит ни при каких обстоятельствах. Во-первых, юридически автомобиль не принадлежит Вам, вы просто используете его, но не владеете им. Во-вторых, у автомобиля может быть криминальное прошлое – на первом же стационарном посту полиции по сигналу системы “Рубеж” у вас могут изъять автомобиль. При официальном переоформлении все эти нюансы проверяются сотрудниками полиции и Вы становитесь единственным владельцем.

    Это всё? Не совсем …

    Помните, что цена на автомобиль – это не все расходы, связанные с покупкой подержанного автомобиля. В дополнение к расходам, связанным с регистрацией и страхованием, существуют расходы на предстоящее после покупке ТО и более серьёзный ремонт при необходимости. Это стоит иметь в виду при планировании бюджета для желанного автомобиля.

    Какие бу авто и за сколько можно купить в Украине – смотрите на AB.ua

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    7 простых советов при покупке б/у автомобиля

    Покупка поддержанного автомобиля – дело далеко не самое простое, во многом даже рисковое, а с финансовой точки зрения – еще и затратное. Надеемся, те советы, которые мы дадим вам в этом материале, помогут свести все риски к минимуму и выбрать лучший автомобиль из возможных.

    Совет 1. Выбрать как можно больше «похожих» тачек

    Скажу сразу, не стоит зацикливаться и искать только определенный автомобиль. Поверьте, в конечном счете вы скорее всего купите совершенно другую тачку. Поэтому стоит сразу расставить приоритеты и очертить всех возможных претендентов на покупку – так вы значительно расширите область поисков и, возможно, купите автомобиль, который окажется даже лучше того, на что вы рассчитывали изначально.

    0041

    Совет 2. Отфильтровывайте авто по цене.

    Очень часто люди, которые совершают покупку своего первого автомобиля на вторичном рынке, неправильно оценивают рыночную ситуацию и ориентируются на тачки, цена которых явно занижена. С такой ситуацией столкнулся мой знакомый, который, продав свой автомобиль, гордо кричал, что сейчас без проблем можно купить Octavia А5 за «энную» сумму денег. Просмотрев несколько вариантов, он с удивлением понял, что купить “Октавию” за такие деньги нереально. В итоге его выбор пал на Chevrolet Lacetti (машина была новее и имела меньший пробег).

    704x396_moshenniki_avto4

    Также стоит правильно оценить бюджет, ведь вы покупаете поддержанный автомобиль, и скорее всего, он потребует определенных денежных вложений. Соответственно, на само приобретение автомобиля вы должны выделить 80-85% бюджета, остальное следует потратить на возможный ремонт, оформление и страховку.

    Совет 3. Пробег

    Пробег автомобиля – очень интересный и «скользкий» параметр, по которому в нашей стране нельзя ориентироваться. Нужно принять одну истину: скручивают пробег, к сожалению, почти все. Поэтому вам нужно ориентироваться на косвенные показатели реального пробега автомобиля. О каких косвенных признаках идет речь? Тут все довольно просто: обратите внимание на общее состояние салона, на дверные уплотнители, на руль, педали и рычаг КПП. Как правило, именно эти детали салона подвержены наибольшему естественному износу. Чем меньше вы найдете потертостей, сколов, царапин и т.д., тем меньше будет и пробег.

    0001

    Если вы осматриваете автомобиль у его непосредственного хозяина, постарайтесь во время разговора уточнить, как он использовал авто, куда на нем ездил и как часто. Прикинув в уме возможные расстояния, вы также сможете «выудить» нужную информацию.

    Совет 4. Много фото не бывает

    Выбирая автомобиль на доске объявлений, обращайте внимание на количество фотографий. Если фото меньше 5 штук или автомобиль снят только с одной «правильной» стороны, можете смело проходить мимо. Поверьте, если продавцу нечего скрывать, он выложит максимально возможное количество фотографий, тем самым обезопасит себя от дурацких вопросов со стороны возможных покупателей. Кроме того, очень часто честные продавцы показывают на фото имеющиеся дефекты, давая возможность покупателю самому решать, брать автомобиль или нет.

    Также важно помнить, что большинство сайтов про продаже сильно «сжимают» фотографии, что ведет к потере качества. Не стесняйтесь, позвоните продавцу и попросите прислать вам оригиналы в высоком качестве (как правило, это происходит очень быстро, ведь нужные фото уже заблаговременно залиты на файлообменник).

    Совет 5. Вчитывайтесь в объявление

    Очень часто встречаются «шаблонные» описания, типа: «не битая», «не крашенная», «один владелец», «сел и поехал», «на все вопросы отвечу по телефону». В данном случае продавец (а скорее всего, «барыга») рассчитывает вас заговорить и просто «впарить» автомобиль. Помните: честному продавцу скрывать нечего, да и сам текст объявления будет написан простым и доступным языком. Также нелишним будет уточнить у продавца о наличии в автомобиле «родовых» проблем, о которых вы должны узнать заранее (это может быть расход масла, скрытые дефекты конструкции и т.д.). Если продавец подтвердит их наличие, скорее всего, тачка действительно его.

    Совет 6. Подготовка к осмотру

    Перед встречей с продавцом вашего будущего автомобиля необходимо провести подготовительные мероприятия. Во-первых, не стоит ехать на осмотр самому. Постарайтесь найти человека, который лучше вас разбирается в автомобиле и которому вы можете доверять. Если такого человека нет, не беда. Возьмите друга, который сможет оказать вам моральную поддержу и сможет сбить ваше желание купить автомобиль здесь и сейчас. Об этом вы должны попросить его сами. Поверьте, когда вы вживую увидите свой (возможно) будущий автомобиль, то не сможете трезво взглянуть на все его недостатки. Также не лишним будет заранее договориться об осмотре автомобиля на СТО, причем станцию лучше выбирайте сами.

    044

    Совет 7. Осмотр

    В этом пункте мы подходим к самой важной и ответственной процедуре. Проводя осмотр возможного претендента на покупку, постарайтесь соблюсти несколько правил. Во-первых, осматривайте автомобиль в сухом виде (если идет дождь, лучше отложить осмотр). Во-вторых, сбейте темп и не торопитесь, постарайтесь осмотреть автомобиль как можно детальнее. Уделяйте внимание мелочам и не давайте продавцу на себя давить или торопить (тут как раз вам сможет помочь друг, которого, я надеюсь, вы всё же взяли). В-третьих, руководствуйтесь следующими советами.

    066

    На что обращать внимание при осмотре:

    • Равномерность зазоров. Это первое, на что необходимо обратить внимание. Если продавец говорит, что автомобиль «не бился», значит, везде размеры зазоров должны быть идентичны.
    • Крашеные детали. К сожалению, найти сейчас автомобиль старше 5 лет в первозданном состоянии лакокрасочного покрытия почти нереально. Нам важно выяснить, почему та или иная деталь была перекрашена? Скажу сразу, на бамперы не стоит обращать внимание – это пластик. А вот с металлом нужно быть внимательным. Для начала постарайтесь «на глаз» определить идентичность покраски всех деталей, затем обратите внимание на болты креплений (дверей, капота, крыльев и багажника). Если болты не крутились, значит, деталь, скорее всего, либо не перекрашена, либо подкрашивалась без снятия. А это значит, что причин для волнения нет – хозяин просто убрал косметический дефект. Также не лишним будет одолжить у знакомых (или взять напрокат) специальный измерительный прибор.
    • Дата производства стекол. Важный параметр, который косвенно подскажет вам, если автомобиль не был в серьезных ДТП. Все стекла в тачке имеют маркировку с указанием года, который должен совпадать с годом самого «рождения» автомобиля.
    • Сидения и ковролин. Осматривая салон, не поленитесь отвернуть ковровое покрытие пола. Постарайтесь заглянуть в те места, где может скапливаться влага, а соответственно, могут появиться очаги коррозии. Мы же не хотим купить «утопленника», верно?
    • Электрика. Современные автомобили (выпущенные после 2000 года) буквально напичканы различной электроникой. Поэтому постарайтесь проверить работу всех систем (начиная с датчика света и заканчивая климатической установкой).

    Что касается осмотра технической части (двигателя и ходовой), то для большей уверенности стоит обратиться к профессионалам. Но помните: проверять эти узлы стоит только после того, как выбранный вами кандидат успешно прошел все вышеперечисленные проверки. Удачной покупки!

    Система Orphus

    Шесть советов по выбору б/у автомобиля по объявлению

     Покупка автомобиля – дело хлопотное. А когда речь заходит о покупке авто на вторичном рынке, то ещё и опасное. Ведь подержанный автомобиль – это всегда «кот в мешке». Вопреки описанию и виду, можно «напороться» и на технически неисправную машину, и на битую-перебитую, а порой и на «криминальную». Однако добрую часть вариантов можно отсеять ещё на этапе просмотра объявлений, нужно только быть внимательным.

    1. Грамотно составляйте запрос поиска

    Для того чтобы не тратить время и силы, нужно максимально точно определиться с тем, что, собственно, необходимо приобрести и сколько на покупку имеется денег.

    Распыляться на множество предлагаемых «похожих» вариантов не стоит. Если нужен седан, значит, выбираете только седан. Если нужна механическая коробка, в условиях поиска ставите «только МКП». В идеале, конечно, к моменту составления запроса нужно четко представлять, автомобиль какой марки и модели предполагается к покупке. Нужен Рено Логан, значит, смотрим Рено Логан, а не Clio Symbol, Sandero и Polo Sedan до кучи. Имейте в виду, что даже самый «замечательный» б/у автомобиль потребует после покупки каких-то затрат.

    25767_1394611065_27394x836730.jpg

    Как ни крути, а в первый месяц придётся раскошелиться как минимум на всякую мелочь вроде новых дворников, пыльников, втулочек, гаечек, новых шин, полировки, химчистки, а возможно, и на что-то посерьезнее. Поэтому лучше 10-15% от планируемой на покупку авто суммы отложить и не тратить всё до последней копейки. На всякий случай, который, как показывает практика, с подержанными авто происходит регулярно.

    2. Отбрасывайте самые дешевые и самые дорогие варианты

    Стоимость автомобиля – самая абстрактная величина в объявлении, поскольку человеку всегда хочется купить подешевле, а продать подороже. Ценник в большинстве случаев отражает не реальную стоимость автомобиля, но желание продавца. Поэтому стоит определить среднюю стоимость из предлагаемых вариантов и ориентироваться на объявления, диапазон которых отличается от неё в пределах 20%. Чересчур дешевые предложения автомобиля с такими же характеристиками вызывают сильные подозрения. А дорогие в большинстве случаев демонстрируют неоправданность требований.

    25767_1394613733_68967x858555.jpg 25767_1394613733_68967x323810.jpg

    3. Сопоставляйте год и пробег

    Пробег автомобиля – ещё один очень «скользкий» параметр, ориентироваться на который тяжело. «Скручиванием» спидометра занимаются, в общем-то, почти все, кто имеет отношение к купле-продаже автомобилей, начиная от «частников» и заканчивая официальными дилерами.

    И всё же кое-какие выводы сделать можно до того, как отправляться смотреть автомобиль. В первую очередь стоит помнить, что пробеги напрямую зависят от размера города, по которому автомобиль ездил. Так, в Санкт-Петербурге и Москве с их проспектами, «кольцевыми» и поездками на дачу за 100-200 км от города средний пробег может составлять от 20 000 до 40 000 км в год, а то и более.

    25767_1394615078_88293x622144.jpg

    Так что если машине, к примеру, пять лет, то километраж, скорее всего, уже перевалил за сотню тысяч. Соответственно, увидев объявление автомобиля 2008-2009 года выпуска с пробегом 35 000 – 40 000 км, стоит задуматься о подлинности этих данных.

    4. Анализируйте категорию популярности автомобиля

    Исключения, конечно, бывают всегда и везде. Поэтому, помимо километража, стоит обращать внимание ещё и на конкретную марку и модель, а так же её популярность среди той или иной группы водителей.

    25767_1394621554_69244x695080.jpg 25767_1394621554_69244x242242.jpg

    В частности, популярные у прекрасной половины человечества автомобили действительно могут иметь очень небольшой пробег. Но у «дамских» автомобилей бывает другая беда, а именно – масса мелких кузовных повреждений. Даже совсем новые автомобили бывают побиты, поцарапаны, потерты со всех сторон и, как следствие, по нескольку раз перекрашены.

    25767_1394622674_83497x832357.jpg 25767_1394622674_83497x124912.jpg

    Ещё пример: Рено Логан, Шевроле Лачетти, Хёндай Акцент, Пежо Партнер, Фольксваген Кэдди, крайне популярные среди отечественных таксистов, имеют пробег, который за год перешагивает стотысячный рубеж. Так что, выбирая одну из вышеуказанных моделей, шанс нарваться именно на такую «выезженную» машину резко повышаются. Кстати, в эту же категорию попадает и большинство пригнанных из Германии легковых мерседесов с чудовищными пробегами, «скрученными» где-нибудь на границе.

    Не стоит пренебрегать и рейтингами угоняемости, в которые чаще других попадают японские автомобили. А в таких машинах, как BMW X5, можно легко обнаружить не только проблемы с документами, но и замазанные в кузове дырки калибра 7,62…

    Какие автомобили стали самыми популярными в прошлом году, узнаете из нашего обзора.

    5. Внимательно рассматривайте фотографии

    25767_1394617799_24976x108508.jpg

    Человек выбирает в первую очередь глазами, поэтому практически две трети информации по автомобилю можно получить из предлагаемых фотографий. К их наличию нужно относиться крайне внимательно, а главное – уметь в них рассмотреть, то, что нужно.

    Объявления без фото можно отсортировывать сразу. Тратить время даже на звонки по абстрактной машине не стоит: что это за продавец, который не побеспокоился о презентации собственного автомобиля? По той же причине «в мусорку» советуем отправлять объявления с нерезкими и мутными снимками и фотографиями, сделанными ночью, а также с изображениями, где машина представлена только частями.

    25767_1394623007_87732x874320.jpg 25767_1394623007_87732x251767.jpg

    Фотографии должны быть предоставлены в достаточном количестве и высокого качества, чтобы на них можно было разглядеть очаги ржавчины, кузовные повреждения, размер зазоров, состояние лакокрасочного покрытия и даже следы кузовного ремонта.

    Например, если оттенок цвета двери (капота, крыла, бампера) резко отличается от основного цвета автомобиля, значит, этот элемент был перекрашен. А раз так, то, вполне вероятно, восстановлен после ДТП.

    По снимкам салона можно определить, насколько внимательно и заботливо относился к машине хозяин, а также и признаки участия в ДТП. Например, если накладка на ступице руля (под которой находится подушка безопасности) сверкает новизной или отличается по цвету от обода руля, скорее всего, подушку уже меняли понятно по какой причине.

    25767_1394622850_85402x878369.jpg

    Играет роль и такой фактор, как время года. Крайне подозрительно, если в объявлении от июля месяца висят «зимние» фотографии. Либо с машиной что-то не так, раз её до сих пор не продали, либо в течение полугода с ней могло что-то случиться.

    6. Изучайте описание автомобиля

    Внимательно читайте и описание авто, если оно в объявлении имеется. Кстати, его отсутствие или фраза «все вопросы по телефону…» тоже о многом говорит. Человек, которому нечего скрывать и который действительно хочет продать свой автомобиль, позаботится о максимуме информации и изложит её так, что потенциальный покупатель позвонит только с одной целью – назначить встречу.

    25767_1394620590_57151x035652.JPG

    Соответственно, в описании должна быть исключительно конкретика. Никаких общих фраз вроде «тачка супер – сел и поехал, мамой клянусь», конечно, быть не должно. Только четкая конструктивная информация: кто ездил, куда ездил, зачем ездил, где обслуживалась, что менялось за последний год, готовность предоставить все документы по сервису, а также фраза «любые проверки на любом сервисе» позволяют думать, что продавец в своём автомобиле уверен. И это обязательно нужно проверить.

    25767_1394629872_92131x074823-813x638-90.jpg

    Что в итоге? Сопоставляя всё вышеописанное, даже сидя вечером за компьютером, можно свести массу объявлений буквально к нескольким действительно стоящим предложениям. Но и после не следует расслабляться – грамотные продавцы все вышеописанные «хитрости» знают и используют. Тем более, всегда стоит помнить: в большинстве случаев, если автомобиль продают, значит, он чем-то «достал».

    Читайте также:

    Как выбрать подержанный автомобиль: осмотр салона и поездка в автосервис

    Чтобы не купить проблемную машину и не разориться на ремонте, необязательно иметь диплом автослесаря и обладать дедукцией Шерлока Холмса. Достаточно следовать простым советам и быть внимательным к деталям. О чем и расскажем.

    В предыдущих статьях серии мы рассказывали о том, как выбрать подходящую машину из многообразия предложений на вторичном рынке, а также о том, на что стоит обратить внимание при первом осмотре автомобиля. Если с кузовом и двигателем всё хорошо, то можно приступать к более детальному осмотру.

    Салон вам ремонтировать, скорее всего, не придется. Но именно состояние отделки способно указать вам на истинный пробег автомобиля — износ замаскировать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ну а чтобы выявить потенциальные проблемы в пробной поездке, нужно не просто прокатиться по парковке, а выполнить ряд вполне конкретных манипуляций.

    Шаг первый. Смотрим салон

    Именно состояние салона зачастую может выдать возраст автомобиля, поэтому не стесняйтесь изучать его внимательно.

    На что обращаем внимание:

    • на накладки на педали. Они не должны быть слишком стёртыми или, наоборот, полностью новыми;
    Depositphotos_47700197_original.jpg
    • на кресла. Если на них чехлы, попросите снять и осмотрите обивку. Пятна, потертости и дырки выдадут, насколько активно пользовали автомобиль. Еще можете поочерёдно посидеть на водительском и переднем пассажирском сиденьях. Если чувствуете, что правое намного менее продавлено, то у машины пробег совершенно точно превышает 100 тысяч километров;
    • на руль. То же самое, что с креслом. Смотрим на затёртости и царапины. Руль не должен быть слишком гладким. Если стоит декоративная оплётка, её нужно обязательно снять. Уж не для маскировки ли она тут?
    • на работоспособность всех систем. Протестируйте печку, кондиционер, «музыку», все световые приборы, парктроник, стеклоподъёмники, дворники и прочие устройства, которые есть на борту, вплоть до звукового сигнала. Если что-то не работает, то вам это придется чинить за свой счет. Найденная неисправность послужит и основанием для торга. Сосредоточьтесь и помните, что невнимательность будет стоить дорого;
    • на приборную доску. Там не должно гореть никаких посторонних ламп. Если увидите горящий символ гаечного ключа (встречается подобная индикация), то значит, автомобилю пора на ТО;
    • на пол. Поднимите коврики и посмотрите: пол должен быть сухим и чистым. Если есть следы воды, то в машине что-то протекает;
    • на подушки безопасности. Точнее, на заглушки, за которыми они находятся. Заглушки должны быть идеально ровными. Если нет, то подушки явно срабатывали;
    • на крепёж приборной доски. Заранее найдите книгу по эксплуатации этой модели и узнайте, каким образом крепится приборная доска. При осмотре обратите внимание, нет ли на болтиках и окружающих пластиковых деталях следов отвёртки. Дело в том, что на большинстве автомобилей для скрутки пробега достаточно отвинтить приборку и подсоединить её через разъём к компьютеру.
    Depositphotos_41729131_original.jpg

    Шаг второй. Тест-драйв

    При условии, что кузов, двигатель и салон не вызвали подозрений, можно приступать к пробной поездке. Если продавец отказывается пускать вас за руль под предлогом того, что вы можете оказаться угонщиком, предложите что-нибудь в залог: права или телефон. Впрочем, персональный тест лучше отложить на потом, а для начала пусть хозяин сам проедется, а вы с правого сиденья попросите его проделать некоторые упражнения. Не забудьте предварительно выключить печку и музыку, чтобы слушать шумы.
    • Проезд неровностей. Подойдут «лежачие полицейские», ямы или шумовые полосы. Подвеска не должна скрипеть, лязгать или стучать. Ремонт ходовой, конечно, не так дорог, как кузовной, но сквозь пальцы на дефекты подвески смотреть нельзя.
    • Езда без рук. Попросите разогнаться на 40-60 км/ч и отпустить ненадолго руль. Машина не должна уходить с траектории. Обратное свидетельствует о неисправности рулевой системы или нарушенных углах установки колёс.
    • Резкое ускорение. Особенно полезно для автомобилей с «автоматом». Попросите утопить педаль в пол — коробка не должна долго тупить или проскальзывать. О проблемах могут также свидетельствовать толчки или удары. Ремонт трансмиссии — дорогое удовольствие, поэтому будьте внимательны.
    • Резкое торможение до остановки. Выберите пустой участок дороги и попросите оттормозиться «в ноль». Обратите внимание, что колодки не должны скрипеть. После остановки выйдите из машины и оцените следы на асфальте. Они должны идти ровно, а машина — стоять прямо. Если её уводит в сторону, то тормоза неисправны.
    • Езда с вывернутым рулём. Попросите выкрутить руль до упора и тронуться назад. Стуки и вибрация выдадут неисправности рулевой рейки и/или шарниров полуосей (ШРУСов).
    • Собственно тест-драйв. Как убедить владельца передать вам руль, мы уже писали. Если отказывается, выходите из машины и звоните следующему. Если нет, то попробуйте ещё раз сами разогнаться и притормозить. На разгоне снова «прислушайтесь», как ведёт себя АКПП, а при торможении обратите внимание на вибрации на руле, которых быть не должно.
    Depositphotos_8874360_original.jpg

    Шаг третий. Автосервис

    На СТО имеет смысл ехать, только если первичный осмотр оказался успешным и сомнений в том, что машина приличная, у вас практически не осталось. Разумеется, СТО должен выбирать покупатель. Лучше позвонить на сервис вблизи места осмотра и записаться заранее, чтобы не терять время на поиски и стояние в очередях, изматывая нервы себе и продавцу. Не испытывайте его терпения и не требуйте поездки на другой конец города. Однако, если человек упорно не хочет ехать на сервис, который находится относительно недалеко, это повод задуматься. Лучше всего выбирать специализированную СТО по конкретной марке, потому как мастера там знают, что смотреть. Что имеет смысл сделать:
    • диагностику днища и ходовой. Поднимите машину и походите под ней вместе с мастером. Пусть он подёргает за все рычаги на предмет люфта. Также надо изучить лонжероны и пороги, чтобы удостовериться, что они не гнутые и не подгнившие;
    • диагностику двигателя. Попросите мастеров проверить его мотор-тестером;
    • компьютерную диагностику. Имеет смысл считать ошибки блока управления и историю их появления. Возможно, на глаза попадутся свидетельства ремонта, о котором не распространяется хозяин.
    Depositphotos_14041022_original.jpg

    Шаг четвертый. Финальные переговоры.

    Что еще предстоит сделать перед тем, как ударять по рукам и переходить к процедуре регистрации?
    • Проверьте документы. ПТС должен быть в оригинале (не в копии), и человек, с которым вы разговариваете, должен быть туда вписан в качестве хозяина. Также на руках должно быть свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Не покупайте машину с транзитными номерами. С октября 2013 года они используются только для вывоза за границу.
    • Пробейте автомобиль по базам данных. Обязательно нужно вбить VIN в специальный сервис на сайте ГИБДД для проверки на угон или какие-либо ограничения на регистрацию. Также немаловажно проверить машину на предмет нахождения в залоге. Для этого существует сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты России.
    • Поторгуйтесь. Вспомните все «косяки», с которыми вы сталкивались в процессе осмотра — это и будет вашим основанием для торга. Так уж сложилось, что торговаться в России принято, и большинство продавцов изначально ставят цену чуть выше (обычно процентов на 10-15), чем они хотят выручить.
    Depositphotos_14077504_original.jpg

    Редко бывает, чтобы первый попавшийся в Интернете автомобиль оказался подходящим. Точную статистику вам никто не приведет, но больше половины выставленных на продажу машин — проблемные. Не бойтесь потратить время и немного нервов — тем самым вы сэкономите немало денег. О том, как правильно оформить купленный автомобиль, читайте в следующих публикациях.

    Читайте также:

    Как выбрать автомобиль с пробегом — нюансы выбора б у машины

    Советы специалистов, как правильно приобрести автомобиль с пробегомРынок б у автомобилей растёт с каждым годом по экономическим причинам. Он даёт возможность большинству людей приобрести машину по демократичной и адекватной цене.

    Если б все было так просто, вместе с тем имеется большой риск приобрести автомобиль, в который незапланированно придётся вложить дополнительные средства. И иногда эта сумма может превышать стоимость машины. Как выбрать бу автомобиль? Как же уберечь свои финансы и сделать правильный выбор машины с пробегом?

    Особенности поиска автомобиля

    Описание особенностей поиска б у автомобиляВыбор автомобиля дело ответственное и особенно рисковое, если речь идёт о машине с пробегом. Такую покупку можно сравнить с тёмной лошадкой, которая либо приятно удивит, либо разочарует. Для того чтобы стать счастливым автовладельцем, необходимо выбирать и подбирать автомобиль внимательно, следуя определённым правилам.

    Поиск автомобиля начинается с определения той суммы, которую планируется потратить на покупку. Придётся учесть, что обычно к выделенному бюджету нужно прибавить ещё 25%.

    В разницу будет входить затраты на переоформление автомобиля, постановку его на учёт, страхование, техосмотр и прочее. Также при покупке машины с пробегом вероятен небольшой ремонт, так сказать, доведение «до ума».

    После разрешения финансового аспекта можно приступать к непосредственным поискам. Предложения о продаже бу автомобиля можно найти в газетных объявлениях, на специализированных сайтах и на самих авторынках.

    Не стоит торопиться с выбором. Не нужно бросаться на первое подходящее предложение. Составьте для себя список подходящих вариантов, некоторые из них сами собой отпадут уже при первом телефонном разговоре с продавцом.

    Правила и вопросы при выборе автомобиля

    Правильные вопросы продавцу б у автомобиля сэкономят время. Можно сказать, что выбор начинается именно на этом этапе переговоров. И, главное, что должно волновать в этот момент – это юридическая чистота сделки. Поэтому необходимо задать следующие вопросы относительно приглянувшейся машины с пробегом:

    1. Перечень вопросов, которые следует задавать продавцу при покупке б у машиныКак выглядит технический паспорт автомобиля? Имеются ли в нём какие-либо вклейки? Их наличие может значительно усложнить постановку средства на учёт и его переоформление. Обычно вклейки говорят о том, что у машины в прошлом были проблемы с определением VIN номера. Конечно, она могла и разрешится, но лучше подстраховаться или заранее приготовиться к дополнительным затратам.
    2. Если речь идёт о покупке американского автомобиля, то запишите VIN. С его помощью можно получить дополнительную информацию у официального дилера. Это особенно важно при покупке б у машины. Полученные данные сравните с утверждениями продавца, если они будут разниться – отказывайтесь от такого сомнительного варианта.
    3. Как будет производиться переоформление автомобиля? В некоторых случаях автовладельцы продают машину «по доверенности». Такую сделку оформить можно, но законным владельцем останется продавец. А если вдруг возникнет желание продать уже свой автомобиль, придётся побегать за его бывшим хозяином.
    4. Поинтересуйтесь, вдруг машина попадала в ДТП? Кузов транспортного средства после серьёзных аварий с «перевертышем» требует сложного ремонта, и это достаточная причина для продажи и способ сэкономить.
    5. Перекрашивался ли автомобиль? Утвердительный ответ может указывать на попытки скрыть ржавчину или серьёзный ремонт кузова.
    6. Спросите, как долго машина у этого владельца. Если автомобиль в течение короткого времени несколько раз перепродавался – это повод усомниться в своём предварительном выборе. Машины в хорошем техническом состоянии так часто не перепродают без весомой причины.

    Выбирать автомобиль по одному лишь телефонному разговору – неразумно. Беседа поможет лишь отбросить «сомнительные» варианты. А прошедшие отбор машины необходимо будет тщательно изучить при непосредственном просмотре.

    Чем больше звонков будет сделано, тем лучше. Таким образом, сложится объективное представление о рынке, ценах, продавцах. Вполне вероятно, что нужный автомобиль будет найден.

    Осмотр автомобиля

    Если своего опыта в таких делах мало, то лучше взять с собой надёжного и проверенного профи, который поможет оценить техническое состояние машины. С собой необходимо также прихватить:

    • Инструменты для технического осмотра б у автомобилямаленький фонарик;
    • компрессометр;
    • небольшой магнит для поиска зашпаклёванных мест;
    • карманное зеркальце;
    • набор отвёрток и рожковых ключей;
    • свечной ключ;
    • тряпку.

    При осмотре автомобиль должен быть идеально чистым.

    Кузов автомашины

    Первым делом внимательно осмотрите правый и левый борт машины, её крышу и капот по отдельности. Делается это сидя на корточках, на уровне фар. Не должно быть никаких деформаций, дефектов линий и окраски.

    Все сомнительные места можно проверить магнитом, если он не держится, значит, нарвались на шпаклёвку. Тщательным образом необходимо обследовать всю поверхность кузова автомобиля.

    Подозрения могут вызвать различные «наклейки», которые маскируют дефекты. Это могут быть пластиковые пороги, молдинги, накладки и т. д.

    Двери должны закрываться с лёгким движением с первого раза и с характерным звуком. Если это не так, значит, имеет место нарушение геометрии кузова.

    Перекрашивали ли авто можно установить по остаткам краски на пластиковых и резиновых кузовных элементах. Например, оттенок краски под уплотнителями будет отличаться. Под ними же можно найти первые признаки коррозии металла.

    Осмотр салона

    Визуально нужно проверить поверхность на наличие повреждений панелей, обивки, чехлов и т. д. Особое внимание следует уделить регулировке сидений, особенно если она автоматическая. Сиденье водителя не должно быть деформировано, например, провалено. Спинка не должна болтаться.

    Осмотреть нужно всё: руль, дворники, переключатели, стеклоподъёмники, включая и дополнительные опции (подогрев сидений, печка, регулировка зеркал, кондиционер).

    Ходовая часть. На руле и колёсах не должно быть люфтов, которые видно невооружённым глазом. Осмотреть также необходимо чехлы шарниров подвески и рулевого управления. На дисках не должно быть трещин.

    Если покрышки неравномерно износились, то это может говорить о нарушении геометрии кузова или подвески.

    Проверьте амортизаторы на предмет течи, резиновые отбойники и пыльники должны быть неповрежденными. Внимательно нужно осмотреть крепления тормозных шлангов и цилиндры.

    Проверка двигателя

    Описание способа проверки двигателя автомобиля с пробегомЧистый двигатель должен быть сухим, а шланги не потрескавшимися. Очистка с помощью отпаривателя может сбить с толку, придав лоску, поэтом особенно скрупулёзно нужно изучить агрегат на подтекание маслом.

    Само масло также следует изучить. Если оно свежее и чересчур густое, то его залили для отвода глаз от серьёзных дефектов, например, различных износов и низкой компрессии.

    Двигатель нужно осмотреть и в заведённом состоянии. Пока он не прогрелся, залезьте в расширительный бачок, если там пузыри, значит, повреждена прокладка головки.

    Осмотрите работающий агрегат, течи масла и тосола не должно быть. А его работа не должна сопровождаться посторонними металлическими звуками.

    Устройте проверку выхлопной системе – заткните выхлопную трубу тряпкой, работающий двигатель должен заглохнуть. Также проверьте температуру двигателя на датчике и эффективность работы печки.

    Тест драйв. Автомобиль следует протестировать в различных условиях, от стоянки под уклон на ручнике до резкого торможения и переключения передач. Оценивать необходимо не только технические моменты, но и свои внутренние ощущения. Насколько вам комфортно управлять именно этим автомобилем.

    Перед тем как отправляться на осмотр автомобиля можно в сети посмотреть полезное видео на тему «выбираем б у автомобиль». Они помогут определиться с основными параметрами выбора.

    Нюансы выбора

    Нюансы выбора и покупки б у автомобиляКак выбирать машину, пожалуй, знает, каждый автовладелец, если речь идёт о покупке в автосалоне новенького автомобиля. Но в случае приобретения машины с пробегом стоит заранее смириться с нелёгким выбором и тем фактом, что недостатки всё равно будут.

    Важно просто их выявить и оценить стоимость их устранения. Поэтому отправляясь на торг, заранее ознакомьтесь с ценниками на самые ходовые детали выбранной модели. Такая информация значительно поможет при торге.

    А для того чтобы как можно точнее оценить состояние авто с историей, нужно провести диагностику в СТО, которому вы доверяете. Это поможет в будущем избежать больших неприятностей и расходов.

    Малейшие недостатки должны служить для вас поводом снизить цену, и не стоит стесняться. Торгуйтесь до последнего, включая в свою сумму все возможные предстоящие расходы. Не нужно бояться обидеть продавца, он всё равно не продаст авто ниже выгодной для него стоимости. А вам сэкономленные средства ещё пригодятся.

    Устройство современного автомобиля – Устройство и конструкция автомобиля — Энциклопедия журнала «За рулем»

    • 15.05.2019

    Устройство современного автомобиля

    Для начала мы с вами рассмотрим, что такое современный автомобиль, какие требования предъявляются к безопасности современного автомобиля, обозначим все характерные недостатки, и преимущества автомобилей нашего времени. Изучим основные и вспомогательные узлы и агрегаты автомобиля.

    Для быстрого обучения в разделе «Устройство современного автомобиля» необходимо изучить строение и конструкцию типичного автомобиля.

    Автомобиль уже давно стал неотъемлемой частью жизни человека. Первый в мире автомобиль был изобретен еще в 1886 году и до сегодняшнего дня он прошел путь эволюции от примитивного автомобиля к современному многофункциональному средству передвижения.

    Автомобиль стал не только средством передвижения, но и представляет собой место для отдыха, так как является удобным и комфортным. Современные автомобили производят в зависимости от предназначения, с учетом мнения социальных слоев общества. Например, пенсионеры предпочитают автомобили с хорошим и вместительным багажником, с небольшим расходом топлива и надежные.

    Молодежь имеет претензии на скорость и динамику, так называемые спортивные автомобили.

    Женщины чаще всего выбирают автомобили компактные и уютные, с красивым и ярким дизайном.

    Одним из преимуществ собственника автомобиля является независимость. Они имеют возможность выбирать ехать им на общественном транспорте или на личном, с комфортом и уютом. К тому же не надо следить за расписанием общественного транспорта.

    Ваш автомобиль это, как передвижной дом, в котором вы сможете выпить чашечку кофе, отдохнуть, послушать музыку на свой вкус.

    Современный автомобиль может использоваться как средство зарабатывания денег, например: такси, перевозка грузов, и другие.

    Бывают очень красивые и интересные места, к которым без личного транспорта очень затруднительно добираться или невозможно.

    Современные тенденции показывают, что не малое значение автомобиль занимает в деловой сфере человека и является атрибутом его социального положения в обществе.

    Существуют люди, которые обожают коллекционировать автомобили.

    Но следует отметить, что современный автомобиль это дорогое удовольствие, имеется ввиду не только его первоначальная стоимость, но и затраты на обслуживание, эксплуатацию, расходные материалы и топливо.

    Если вы решили купить автомобиль надо еще позаботиться о «доме для автомобиля» – гараж или стоянка.

    И если вы все предусмотрели, обдумали  и предприняли, не следует забывать о ремонте современного автомобиля. Потому что автомобильная  техника, как и вся остальная техника, имеет свойство ломаться, это происходит вследствие влияния на автомобиль плохих дорог, погодных условий и техники эксплуатации автомобиля.

    Устройство современного автомобиля: руководство для блондинок

    Уважаемые посетители нашего блога, если Вы зашли к нам на огонёк, значит хотите разобраться в устройстве автомобиля и докопаться до сути работы каждого его узла. Это стремление можно только поддержать и сегодня мы попробуем рассмотреть устройство современного автомобиля, выделить в нём ключевые части и узнать об их роли в жизни наших четырёхколёсных друзей.

    Устройство автомобиля

    Мы с Вами прекрасно понимаем, что личный транспорт давно перестал быть роскошью, и превратился в ежедневное средство передвижения, поэтому знать его строение не только полезно для эрудиции, но и просто необходимо. Конечно, в одной статье охватить все узлы машины и детально рассказать о каждом агрегате невозможно – это сложный механическо-электронный организм. Тем не менее, сегодня мы попробуем кратко пройтись по основным его составляющим.

    Устройство современного автомобиля. Кузов — основа основ

    Раз мы уже сравнили машину с организмом, то и начинать его описание следует с остова, скелета, коим в легковом автомобиле является кузов. Именно на него крепятся все остальные детали и узлы, поэтому он заслуживает отдельного внимания.

    Несущий кузов автомобиля

    На заре автомобилестроения все компоненты транспортных средств (кабина, двигатель, ходовая) крепились к раме. На сегодняшний день мало кто использует подобную схему, встретить рамную конструкцию можно разве что у некоторых внедорожников и грузовых авто.

    Наиболее популярен в наши дни несущий кузов, который представляет собой симбиоз рамы и каркаса, идеально подходящий для крепления всех узлов, агрегатов и навесных элементов (двери, капот и остальное).

    Конструктивно в кузове среднестатистического автомобиля можно выделить такие составные части:

    • моторный отсек – логично предположить, что именно в этом месте крепится двигатель;
    • передний лонжерон – опора для передней подвески;
    • задний лонжерон – тоже самое только для задней подвески;стойки;крыша;
    • стойки;
    • крыша;
    • навесные элементы – к ним относятся двери, капот, багажник, крылья.

    Современные кузова изготавливают из лёгких, но в тоже время высокопрочных материалов. Самыми ходовыми являются сталь, алюминий и карбон. Последний, как правило, можно встретить на дорогих авто и спорткарах.

    Сердце каждого автомобиля

    Переходим к следующей важной части автомобиля – двигателю. Это, конечно же, сердце машины, благодаря нему она может двигаться и, грубо говоря, делать то, ради чего и куплена.

    Львиная доля всех современных авто оборудована двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которые могут работать или на бензине, или на дизтопливе, или на газу.

    Двигатель современного автомобиля

    Технологически это очень сложное устройство, состоящее из сотен и тысяч деталей, которые трудятся ради одной общей цели – эффективно преобразовать энергию сгоревшего топлива в энергию вращения. Разнообразие силовых агрегатов огромно, но каким бы ни был мотор, в нём всегда присутствуют такие структурные части:

    • кривошипно-шатунный механизм, состоящий из поршней, коленчатого вала, цилиндров и маховика;
    • газораспределительный механизм – включает в себя распределительный вал, клапаны.

    В этот список мы не включили топливную, выхлопную и охлаждающую системы, систему смазки, а также электронику, без которой нынешние двигатели даже не заведутся.

    Кстати, в последнее время всё чаще автопроизводители обращают внимание на альтернативные силовые установки – электрические или гибридные. Считается, что именно за такими типами двигателей будущее. Поживём, увидим.

    Трансмиссия: посредник между мотором и колёсами

    Ещё одним ключевым узлом в глобальной системе, как устройство современного автомобиля, без которого не обходится ни один автомобиль, является трансмиссия.

    Говоря сугубо техническим языком – это совокупность устройств и приспособлений, благодаря которым вращение передаётся от двигателя к колёсам машины. В этот процесс вовлечено довольно много разных приспособлений, а всё ради того, чтобы энергия вращения, создаваемая мотором, с минимальными потерями распределилась по ведущим колёсам.

    Трансмиссию можно разделить на такие составляющие части:

    • сцепление – отыгрывает роль посредника между двигателем и коробкой передач;
    • коробка переключения передач (кстати, иногда именно её называют трансмиссией, забывая о других сопутствующих агрегатах) – изменяет передаточное число между мотором и колёсами таким образом, чтобы нагрузка на силовой агрегат была оптимальной;
    • карданная передача или, как её называют в повседневном сленге – кардан. Необходима для передачи крутящего момента от коробки передач к ведущему мосту или мостам;
    • мост (ведущий мост) – ещё один посредник, обеспечивающий передачу крутящего момента к колёсам;
    • дифференциал – хитрое приспособление, которое даёт возможность колёсам, находящимся на одной оси, при повороте автомобиля вращаться с разными скоростями.

    Трансмиссия современного автомобиля

    Наиболее сложным, с технической точки зрения, устройством в этом списке вступает коробка передач. Она может работать исключительно под управлением человека – механическая КПП, быть полностью автоматической, иметь роботизированный принцип работы или вариаторный. От неё в полной мере зависят ходовые характеристики автомобиля, поэтому на коробку передач возлагается не меньшая ответственность, чем на двигатель.

    Наш комфорт в руках ходовой

    И так устройство современного автомобиля и её последняя структурная часть, о которой сегодня хотелось бы вспомнить – это ходовая.

    Ей мы обязаны тем, что во время движения нас не трясёт, не укачивает и машина движется плавно, съедая неровности и ямы (если, конечно, всё настроено хорошо и нет неисправностей).

    Вы, наверняка, заметили, что описан идеальный вариант ходовой, и в реальных условиях качество езды может быть далеко не таким хорошим. Это зависит от вида подвески, которой оснащён автомобиль, и даже от типа и диаметра резины на колёсах. Все эти элементы относятся к понятию «ходовая».

    Ключевым элементом ходовой части автомобиля является подвеска. Разновидностей этого узла очень много.

     

    Ходовая часть автомобиля

    Так, к примеру, встречаются зависимые и независимые подвески, с пружинными, рессорными, торсионными и пневматическими упругими элементами, а также море других вариантов. Всё это разнообразие создавалось с одной целью — обеспечить наш с Вами комфорт и удобство в управлении автомобилем.

    Дорогие друзья, мы с вами вкратце рассмотрели устройство современного автомобиля, его основные части современного легкового автомобиля. В дальнейших публикациях мы будем более детального рассказывать о каждом элементе, узле и агрегате, изучать их разновидности и особенности работы, достоинства и недостатки.

    Чтобы не пропустить свежие статьи, подписывайтесь на наш блог, а также делитесь ссылками на него со своими друзьями.

    До новых встреч, изучайте автомобили вместе с нами!

    Устройство современного автомобиля

    Книга устройство современного автомобиля

    Устройство современного автомобиля это раздел в котором вы найдете информацию о устройстве современных систем автомобиля.

    Современный автомобиль постоянно модернизируется, внедряются новые изобретения. Появляются новые системы впрыска, распределения горючей смеси, устройство современных автомобилей и описание Bosch.

    Устройство автомобиля нового поколениядаст нам базовые знания о автомобиле, позволит расширить кругозор автомобилиста, подымет ваш уровень как водителя, но еще даст навыки механика.

    Современная автомобильная техника развивается очень быстро и нужно очень постараться, чтобы идти вслед за новыми современными технологиями. Как говорят «Программист прошлого года, без навыков работы в этом году, уже не программист». Потому, что техника и устройство современного автомобиля развивается с каждым днем.

    1. Общее знакомство с современным автомобилем.

    Шаг №1.Знакомство с современным автомобилем — если вы решили обзавестись автомобилем, хотите быть независимыми и не следить за расписанием вам надо задуматься о покупке автомобиля.

    Шаг №2. Безопасность современного автомобиля — это одна из самых главных составляющих, которая учитывается при производстве современного автомобиля.

    2.1 Ремни безопасности, как устройства системы безопасности — «пристегнутые ремни безопасности когда-то могут спасти вам жизнь».

    2.2 Система безопасности транспортных средств — все современные авто производители уделяют внимание системам безопасности автомобиля, так как от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров автомобиля.

    2.3 Новые функции системы безопасности японских автомобилей — японские авто производители выбирают приоритетным направлением повышение безопасности автомобиля.

    2.4 Система подушки безопасности — подушка безопасности значительно снижает риски повреждения человека пир ДТП.

    Шаг №3. Классификация автотранспортных средств.

    Шаг №4. Схемы автомобилей

    2. Устройство современного автомобиля

    Шаг №1. Устройство и ремонт автомобиля

    Шаг №2. Устройство современного двигателя

    2.1 Характеристики современного двигателя

    2.2 Классификация двигателей

    2.3 Принцип работы двигателя автомобиля

    2.4 Дизельный двигатель

    2.5 Карбюраторный двигатель

    2.6 Инжекторный двигатель

    3. Системы питания современного автомобиля.

    Шаг №1. Система питания — общее устройство системы питания типичного автомобиля.

    Шаг №2.Инжектор (Промывка инжектора) — что такое инжекторный двигатель, как он работает, преимущества и недостатки.

    Шаг №3. Карбюратор с электронным управлением (ECOTRONIC)

    Шаг №4. Системы впрыска топлива

    Шаг №5. Работа системы K-Jetronic

    Шаг №6. Система L-Jetronic

    Шаг №7. Система MED-Motronic

    Шаг №8. Cистема впрыска KE-Jetronic

    Шаг №9. Cистема пуска KE-Jetronic

    Шаг №10. Проверка давления топлива в системе. Проверка давления в камерах клапанов. KE-Jetronic

    Устройство современного автомобиля

    Книга устройство современного автомобиля

    Устройство современного автомобиля это раздел в котором вы найдете информацию о устройстве современных систем автомобиля.

    Современный автомобиль постоянно модернизируется, внедряются новые изобретения. Появляются новые системы впрыска, распределения горючей смеси, устройство современных автомобилей и описание Bosch.

    Устройство автомобиля нового поколениядаст нам базовые знания о автомобиле, позволит расширить кругозор автомобилиста, подымет ваш уровень как водителя, но еще даст навыки механика.

    Современная автомобильная техника развивается очень быстро и нужно очень постараться, чтобы идти вслед за новыми современными технологиями. Как говорят «Программист прошлого года, без навыков работы в этом году, уже не программист». Потому, что техника и устройство современного автомобиля развивается с каждым днем.

    1. Общее знакомство с современным автомобилем.

    Шаг №1.Знакомство с современным автомобилем — если вы решили обзавестись автомобилем, хотите быть независимыми и не следить за расписанием вам надо задуматься о покупке автомобиля.

    Шаг №2. Безопасность современного автомобиля — это одна из самых главных составляющих, которая учитывается при производстве современного автомобиля.

    2.1 Ремни безопасности, как устройства системы безопасности — «пристегнутые ремни безопасности когда-то могут спасти вам жизнь».

    2.2 Система безопасности транспортных средств — все современные авто производители уделяют внимание системам безопасности автомобиля, так как от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров автомобиля.

    2.3 Новые функции системы безопасности японских автомобилей — японские авто производители выбирают приоритетным направлением повышение безопасности автомобиля.

    2.4 Система подушки безопасности — подушка безопасности значительно снижает риски повреждения человека пир ДТП.

    Шаг №3. Классификация автотранспортных средств.

    Шаг №4. Схемы автомобилей

    2. Устройство современного автомобиля

    Шаг №1. Устройство и ремонт автомобиля

    Шаг №2. Устройство современного двигателя

    2.1 Характеристики современного двигателя

    2.2 Классификация двигателей

    2.3 Принцип работы двигателя автомобиля

    2.4 Дизельный двигатель

    2.5 Карбюраторный двигатель

    2.6 Инжекторный двигатель

    3. Системы питания современного автомобиля.

    Шаг №1. Система питания — общее устройство системы питания типичного автомобиля.

    Шаг №2.Инжектор (Промывка инжектора) — что такое инжекторный двигатель, как он работает, преимущества и недостатки.

    Шаг №3. Карбюратор с электронным управлением (ECOTRONIC)

    Шаг №4. Системы впрыска топлива

    Шаг №5. Работа системы K-Jetronic

    Шаг №6. Система L-Jetronic

    Шаг №7. Система MED-Motronic

    Шаг №8. Cистема впрыска KE-Jetronic

    Шаг №9. Cистема пуска KE-Jetronic

    Шаг №10. Проверка давления топлива в системе. Проверка давления в камерах клапанов. KE-Jetronic

    Энциклопедия современного автомобиля

    Самым массовым транспортным средством является автомобиль. Каждый год производителями выпускаются миллионы транспортных средств (ТС), и чтобы они успешно реализовывались, инженеры вынуждены постоянно улучшать конструкцию авто. Таким образом, появляются новые модели с более продвинутыми автомобильными системами. Выпуск новых моделей сопровождается громадным потоком информации, потеряться в котором неподготовленному человеку довольно просто.

    Цель данного раздела – предоставить пользователям информацию о возможных системах современного автомобиля, а также коротко и понятно объяснить их устройство и работу. В разделах сайта вы не найдете громоздких описаний, технических терминов и сложных конструктивных схем. Информация позволит получить лишь общее представление об устройстве автомобиля. В качестве источников информации использовались автомобильные журналы, книги, нормативная и техническая документация, личные знания и опыт специалистов техцентра.

    Существует мнение, что знать устройство автомобиля совсем не обязательно, так как современный автотранспорт надежен, легок в управлении и практически не требуют к себе внимания. Однако это мнение ошибочно. Обладая определенными знаниями, вы сможете обнаружить признаки зарождающейся неисправности и своевременно устранить проблему. Вы сможете не просто общаться на автомобильные темы с друзьями и коллегами по работе, но и понимать, о чем идет речь, когда мастер автосервиса будет говорить о поломках вашей машины. Подобные знания помогут вам сделать правильный выбор при покупке нового автомобиля.

    Стоит отметить, что на этом сайте вы найдете информацию исключительно о легковых автомобилях, хотя некоторые статьи будут актуальны и для грузового автотранспорта. Опубликованные на сайте материалы структурированы. Для быстрого поиска необходимой информации вы можете воспользоваться поиском по сайту, а также картой сайта. На отдельной странице размещены ссылки на все схемы сайта.

    Автомобиль как техническая система

    Транспортное средство представляет собой совокупность множества подсистем, объединенных в одну сложную техническую систему. Среди основных систем можно назвать следующие: силовой агрегат (двигатель), трансмиссия, тормозная система, рулевое управление, кузов (несущая система), подвеска и колеса.

    Источником механической энергии, которая и приводит автомобиль в движение, является силовой агрегат. Механическая энергия образуется в результате преобразования иных видов энергии, среди которых энергия, получаемая при сгорании топлива, и электрическая энергия – получили на сегодняшний день наибольшее распространение. Силовой агрегат неразрывно связан с коробкой передач, которая преобразует и передает энергию к ведущим колесам. В свою очередь колеса трансформируют механическую энергию в энергию поступательного движения машины.

    Базой для всех автомобильных систем служит кузов. Он же является важнейшей частью системы пассивной безопасности. Связь колес с кузовом осуществляет подвеска. Управление автотранспортом выполняется благодаря двум другим системам – тормозной и рулевой. Благодаря рулевому управлению можно изменять направление движения, а тормозная отвечает за снижение скорости движения машины и ее полную остановку.

    Направления совершенствования конструкции авто

    Конструкция транспортного средства совершенствуется сразу по нескольким направлениям:

    1.Повышение безопасности. Поскольку авто является объектом повышенной опасности, инженеры автомобильных компаний развивают разные системы безопасности. особое внимание уделяется системам активной безопасности, в частности система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов и т.д. Для защиты водителя и пассажиров также используются средства пассивной безопасности, которые также подвергаются изменениям.

    2.Экономичность автомобиля. В значительной мере расход топлива зависит от конструкции силовогоагрегата и трансмиссии. Более низкий расход обеспечивается за счет системы непосредственного впрыска и системы CommonRail. Кроме того, экономии можно достичь благодаря использованию в производстве пластиков и современных сплавов металлов, которые отличаются высокой прочностью и более легкой массой.

    3.Экологическая безопасность автомобилей. Любое транспортное средство является источником загрязнения окружающей среды. Этот фактор стимулирует производителей повышать экологическую безопасность автомобилей. В 2005 году многими европейскими странами были приняты экологические нормы «Евро-5», которые предполагают существенное снижение вредных выбросов и уровня шума благодаря изменениям в выпускной системе и использованию системы управления силового агрегата.

    Повышение комфортности. Данный фактор связан со стремлением автомобильных компаний создавать транспортные средства, которые бы максимально отвечали индивидуальным требованиям потребителей. Сегодня трудно представить современный автомобиль без гидро- или электроусилителя руля, системы климат-контроля. Многие ТС оснащаются автоматической коробкой передач, системой активного головного света, адаптивной подвеской.

    Устройство современного автомобиля

    Книга устройство современного автомобиля

    Устройство современного автомобиля это раздел в котором вы найдете информацию о устройстве современных систем автомобиля.

    Современный автомобиль постоянно модернизируется, внедряются новые изобретения. Появляются новые системы впрыска, распределения горючей смеси, устройство современных автомобилей и описание Bosch.

    Устройство автомобиля нового поколениядаст нам базовые знания о автомобиле, позволит расширить кругозор автомобилиста, подымет ваш уровень как водителя, но еще даст навыки механика.

    Современная автомобильная техника развивается очень быстро и нужно очень постараться, чтобы идти вслед за новыми современными технологиями. Как говорят «Программист прошлого года, без навыков работы в этом году, уже не программист». Потому, что техника и устройство современного автомобиля развивается с каждым днем.

    1. Общее знакомство с современным автомобилем.

    Шаг №1.Знакомство с современным автомобилем — если вы решили обзавестись автомобилем, хотите быть независимыми и не следить за расписанием вам надо задуматься о покупке автомобиля.

    Шаг №2. Безопасность современного автомобиля — это одна из самых главных составляющих, которая учитывается при производстве современного автомобиля.

    2.1 Ремни безопасности, как устройства системы безопасности — «пристегнутые ремни безопасности когда-то могут спасти вам жизнь».

    2.2 Система безопасности транспортных средств — все современные авто производители уделяют внимание системам безопасности автомобиля, так как от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров автомобиля.

    2.3 Новые функции системы безопасности японских автомобилей — японские авто производители выбирают приоритетным направлением повышение безопасности автомобиля.

    2.4 Система подушки безопасности — подушка безопасности значительно снижает риски повреждения человека пир ДТП.

    Шаг №3. Классификация автотранспортных средств.

    Шаг №4. Схемы автомобилей

    2. Устройство современного автомобиля

    Шаг №1. Устройство и ремонт автомобиля

    Шаг №2. Устройство современного двигателя

    2.1 Характеристики современного двигателя

    2.2 Классификация двигателей

    2.3 Принцип работы двигателя автомобиля

    2.4 Дизельный двигатель

    2.5 Карбюраторный двигатель

    2.6 Инжекторный двигатель

    3. Системы питания современного автомобиля.

    Шаг №1. Система питания — общее устройство системы питания типичного автомобиля.

    Шаг №2.Инжектор (Промывка инжектора) — что такое инжекторный двигатель, как он работает, преимущества и недостатки.

    Шаг №3. Карбюратор с электронным управлением (ECOTRONIC)

    Шаг №4. Системы впрыска топлива

    Шаг №5. Работа системы K-Jetronic

    Шаг №6. Система L-Jetronic

    Шаг №7. Система MED-Motronic

    Шаг №8. Cистема впрыска KE-Jetronic

    Шаг №9. Cистема пуска KE-Jetronic

    Шаг №10. Проверка давления топлива в системе. Проверка давления в камерах клапанов. KE-Jetronic

    Устройство современного автомобиля

    Книга устройство современного автомобиля

    Устройство современного автомобиля это раздел в котором вы найдете информацию о устройстве современных систем автомобиля.

    Современный автомобиль постоянно модернизируется, внедряются новые изобретения. Появляются новые системы впрыска, распределения горючей смеси, устройство современных автомобилей и описание Bosch.

    Устройство автомобиля нового поколениядаст нам базовые знания о автомобиле, позволит расширить кругозор автомобилиста, подымет ваш уровень как водителя, но еще даст навыки механика.

    Современная автомобильная техника развивается очень быстро и нужно очень постараться, чтобы идти вслед за новыми современными технологиями. Как говорят «Программист прошлого года, без навыков работы в этом году, уже не программист». Потому, что техника и устройство современного автомобиля развивается с каждым днем.

    1. Общее знакомство с современным автомобилем.

    Шаг №1.Знакомство с современным автомобилем — если вы решили обзавестись автомобилем, хотите быть независимыми и не следить за расписанием вам надо задуматься о покупке автомобиля.

    Шаг №2. Безопасность современного автомобиля — это одна из самых главных составляющих, которая учитывается при производстве современного автомобиля.

    2.1 Ремни безопасности, как устройства системы безопасности — «пристегнутые ремни безопасности когда-то могут спасти вам жизнь».

    2.2 Система безопасности транспортных средств — все современные авто производители уделяют внимание системам безопасности автомобиля, так как от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров автомобиля.

    2.3 Новые функции системы безопасности японских автомобилей — японские авто производители выбирают приоритетным направлением повышение безопасности автомобиля.

    2.4 Система подушки безопасности — подушка безопасности значительно снижает риски повреждения человека пир ДТП.

    Шаг №3. Классификация автотранспортных средств.

    Шаг №4. Схемы автомобилей

    2. Устройство современного автомобиля

    Шаг №1. Устройство и ремонт автомобиля

    Шаг №2. Устройство современного двигателя

    2.1 Характеристики современного двигателя

    2.2 Классификация двигателей

    2.3 Принцип работы двигателя автомобиля

    2.4 Дизельный двигатель

    2.5 Карбюраторный двигатель

    2.6 Инжекторный двигатель

    3. Системы питания современного автомобиля.

    Шаг №1. Система питания — общее устройство системы питания типичного автомобиля.

    Шаг №2.Инжектор (Промывка инжектора) — что такое инжекторный двигатель, как он работает, преимущества и недостатки.

    Шаг №3. Карбюратор с электронным управлением (ECOTRONIC)

    Шаг №4. Системы впрыска топлива

    Шаг №5. Работа системы K-Jetronic

    Шаг №6. Система L-Jetronic

    Шаг №7. Система MED-Motronic

    Шаг №8. Cистема впрыска KE-Jetronic

    Шаг №9. Cистема пуска KE-Jetronic

    Шаг №10. Проверка давления топлива в системе. Проверка давления в камерах клапанов. KE-Jetronic

    Силы действующие на автомобиль в движении: Силы, действующие на автомобиль

    • 14.05.2019

    Силы, действующие на электромобиль (автомобиль)

    Эта статья является первой из серии, посвященным теоретическим расчетам параметров электромобилей. Серия статей найдет свое логическое завершение в калькуляторе электромобиля, подобное уже произошло с калькулятором аккумуляторных батарей. Поскольку большинство приведенных расчетов будут справедливы и для автомобиля, и, в то же время, многие электромобили являются переделками серийных автомобилей, далее будет описана методика, справедливая также и для расчета автомобиля.

    Для того, чтобы начать расчеты, надо определиться с основными силами, действующими на электромобиль. В дальнейших расчетах определимся со следующими обозначениями:

    • Fтяги – сила тяги на ведущих колесах
    • Fтр. – сила трения в трансмиссии
    • Fкач. – сила трения качения колес
    • Fпод. – сила сопротивления подъему
    • Fвозд. – сила сопротивления воздуха
    • Fин. – сила сопротивления разгону (сила инерции)

    Для того, чтобы электромобиль начал движение, сила тяги на ведущих колесах должна превысить сумму остальных сил – сил сопротивления движению.

    Так как сила тяги на ведущих колесах может быть выражена через крутящий момент на двигателе, учитывая передаточные числа главной передачи и коробки передач, а также потери мощности в трансмиссии и радиус колес электромобиля. Можно записать следующее выражение:

    Fтяги = (ηтр. * Mе * uкп * uгп)/r

    Где:

    • Fтяги – сила тяги на ведущих колесах, Н
    • ηтр. – коэффициент потери мощности в трансмиссии электромобиля (в автомобильной трансмиссии для легкового авто ηтр.=0,9-0,92)
    • Mе – эффективный крутящий момент двигателя, Н*м
    • uкп – передаточное число коробки передач
    • uгп – передаточное число главной передачи
    • r – радиус ведущего колеса, м

    Для расчета скорости движения электромобиля, в зависимости от частоты вращения вала двигателя, применяется следующая формула:

    ν = (2*π*r*n*3,6)/(uкп*uгп)

    Где:

    • ν – скорость электромобиля, км/ч
    • 3,6 – коэффициент перевода скорости из м/с в км/ч
    • r – радиус ведущего колеса, м
    • n – частота вращения вала двигателя, Гц
    • uкп – передаточное число коробки передач
    • uгп – передаточное число главной передачи

    Для расчета силы сопротивления качению требуется учитывать деформацию шины, деформацию дороги, силу трения шины об дорогу и силу трения в подшипниках колеса. Так как расчет влияния данных величин является достаточно сложным, на практике пользуются эмпирически полученным коэффициентом трения качения, который, в дальнейшем, участвует в расчете силы сопротивления качению.

    Таблица для определения коэффициента трения качения (взята из книги «Я строю автомобиль»)
    ДорогаКоэффициент трения качения, ƒ
    При скорости 50км/чСреднее значение
    С асфальтобетонным или цементнобетонным покрытием в отличном состоянии 0,014 0,014-0,018
    С асфальтобетонным или цементнобетонным покрытием в удовлетворительном состоянии 0,018 0,018-0,020
    Булыжная мостовая 0,025 0,023-0,030
    С гравийным покрытием 0,020 0,020-0,025
    Грунтовая: сухая, укатанная – 0,025-0,035
    Грунтовая после дождя – 0,050-0,150
    Песок – 0,100-0,300
    Укатанный снег – 0,070-0,100

    Приведу формулу для расчета силы сопротивления качению:

    Fкач. = ƒ*m*g*cosα

    Где:

    • Fкач. – сила сопротивления качению, Н
    • ƒ – коэффициент трения качения
    • m – масса электромобиля, кг
    • g – ускорение свободного падения, м/с2
    • α – угол уклона дороги, °

    При движении электромобиля (автомобиля) под уклон, на него действует сила сопротивления подъему:

    Fпод. = m*g*sinα

    Где:

    • Fпод. – сила сопротивления подъему, Н
    • m – масса электромобиля, кг
    • g – ускорение свободного падения, м/с2
    • α – угол уклона дороги, °

    При движении электромобиля (автомобиля) на скоростях, превышающих скорость пешехода, заметное влияние оказывает сила сопротивления воздуха. Для расчета силы сопротивления воздуха используют следующую эмпирическую формулу:

    Fвозд. = Cx*S*ρ*ν2/2

    Где:

    • Fвозд. – сила сопротивления воздуха, Н
    • Cx – коэффициент сопротивления воздуха (коэффициент обтекаемости), Н*с2/(м*кг). Cx определяется эксперементально для каждого кузова.
    • ρ – плотность воздуха (1,29кг/м3 при нормальных условиях)
    • S – лобовая площадь электромобиля (автомобиля), м2. S является площадью проекции кузова на плоскость, перпендикулярную продольной оси.
    • ν – скорость электромобиля (автомобиля), км/ч

    Для расчета разгонных характеристик электромобиля (автомобиля) следует учитывать силу сопротивления разгону (силу инерции). Причем, нужно учитывать не только инерцию самого электромобиля, но и влияние момента инерции вращающихся масс внутри электромобиля (ротор, коробка передач, кардан, колеса). Далее приведена формула расчета силы сопротивления разгону:

    Fин. = m*a*σвр

    Где:

    • Fин. – сила сопротивления разгону, Н
    • m – масса электромобиля, кг
    • a – ускорение электромобиля, м/с2
    • σвр – коэффициент учета вращающихся масс

    Приблизительно коэффициент учета вращающихся масс σвр можно рассчитать по формуле:

    σвр=1,05 + 0,05*u2кп

    Где uкп – передаточное число коробки передач

    Осталось описать силу сцепления колес с дорогой. Однако, данная сила в дальнейших расчетах малоприменима, поэтому пока оставим ее на-потом.

    И вот, мы уже имеем представление об основных силах, действующих на электромобиль (автомобиль). Знание этого теоретического вопроса вскоре сподвигнет нас на изучение следующего вопроса – вопроса расчета характеристик электромобиля, необходимых для обоснованного выбора двигателя, аккумуляторной батареи и контроллера.

    1. На рисунке указать силы, действующие на автомобиль, движущийся вверх по склону. 2. Указать

    СРОЧНО ПОМАГИТН ПЖ!!!!!!!

    срочно помоните!!!!:!:?!?!?!1

    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Яку масу m2 має другий вантаж, якщо маса першого становитьвідповідно m1 =10,5кг? Важіль невагомий та перебуває у рі … вновазі.​

    срочно помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Расположите методы изучения физики в правильной последовательности: 1. Наблюдение 2. Явление 3. Проблемный вопрос 4. Теория 5. Предположение 6. Экспер … имент

    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ПО Основы Технологии Отрасли! 35 БАЛЛОВ!1. Вещество, связывающее и обеспечивающее перевод из металла в шлак вредныхпримесей, называютдол … омит2) флюс3) шамот2. Сплав железа с углеродом, где углерода от 2,14 до 6,67% и постоянными примесями серы,фосфора, кремния и марганца называется1) сталь2) ферромарғанец3) чугун3. Чугун, по сравнению со сталью, обладает более высокими показателями1) пластичности2) вязкости3) твердости4. Вещество, защищающее поверхность сплава от печных газов1) шлак2) флюс3) шамот5. К огнеупорным материалам относятмагнезит2) известняк3) шпат6. К основным огнеупорам относят1) доломит2) шамот3) динас7. Способность огнеупорного материала сохранять свое состояние при резких колебаниях температур называют1) тепловой стойкостью2) огнеупорностьюмеханической прочностью8. Толливом, применяемым в доменной печи, является1) дрова2) уголь3) кокс9. Кокс образуется при температуре1) 600 °C2) 1000’t3) 1600 с10. К железосодержащей части шихты относят1) шпат2) шамот3) флюс11. Шихта для производства чугуна должна обладать свойствами1) пластичность2) прочность3) тугоплавкость12.Не входит в состав шихты доменного производства1) шамот2) кокс3) руда13. Машина, применяемая для мелкого дробления1) щековая дробилка2) шаровая мельница3) конусная дробилка14. Операцию удаления из руды пустой породы называют1) усреднение2)3) окускование15. Процесс превращения мелких железорудных концентратов в кусковые спеканием в результате сжигания топлива в слое спекаемого материала называют1) обогащение2) агломерация3) окатывание16. Для производства чугуна используют1) доменную печь2) конвертер3)3) электродуговую печь17. Самая большая часть доменной печи1) колошник2) горн3) шахта18. Дно доменной печи называют1) лещадь2) фурма3)3) распар19. К продуктам доменной плавки нельзя отнести1) чугун2) колошниковый газ3) руду20. В доменной печи с железом происходят химические реакцииокисления2) восстановления3) обогащения21. Температура плавильного пространства в электродуговой печи1) 1500’C2) 2000’l3) 3000’с22. Продолжительность плавки стали, в конвертере емкостью 300 тонн составляет1) 45 мин2) 55 мин3) 65 мин23. При разливке сверху сталь из ковша поступает в1) кристаллизатор2) холодильник3) изложницу24. В состав шихты мартеновского скрап — процесса входят1) скрап2) скрап и чугун3) скрап и руда25. К способам обработки металлов давлением не относится1) штамповка2) ковка3) литье

    ДАЮ 10 БАЛЛОВ !!! Який струм проходить через нагрівальний елемент електричного кип’ятильника, опір якого 50 Ом, якщо протягом 10 хв у ньому виділилося … 30 кДж теплоти. ​

    ДАЮ 10 БАЛЛОВ !!! Який струм проходить через нагрівальний елемент електричного кип’ятильника, опір якого 50 Ом, якщо протягом 10 хв у ньому виділилося … 30 кДж теплоти.​

    из 12 вопрсоов 4 или 5 ошибок это какая оценка пожалуйста срочно нужно​

    дано:h=60% N=25Втt=1 годзнайти: А повна=?​

    Силы и реакции, действующие на автомобиль при его торможении

    Крутящий момент от дифференциала к ведущим колесам передается валами, называемыми полуосями. Помимо крутящего момента полуоси могут быть нагружены изгибающими моментами. На ведущее колесо автомобиля действуют реакция дороги К, от веса, приходящегося на колесо сила тяги А (при торможении тормозная сила) боковая сила Ку, возникающая при повороте и заносе и т. п. Все эти силы могут создавать изгибающие моменты, которые передаются на полуось. В зависимости от характера установки полуосей в картере моста они могут быть полностью или частично разгружены от изгибающих моментов, возникающих под действием перечисленных сил.  [c.164]
    Силы и реакции, действующие на автомобиль при его торможении  [c.415]

    По условию Ок = 0. Работа сил, действующих на автомобиль, слагается из суммы работ —силы веса, нормальной реакции и силы торможения  [c.273]

    Решение. Автомобиль рассматриваем как материальную точку, на которую действуют (рис. 222) следующие силы (7—сила тяжести автомобиля, К—нормальная реакция дороги и Р — сопротивление от торможения.  [c.305]

    Если отключить двигатель от ведущих колес, то автомобиль будет продолжать движение по инерции (накатом). Под действием сил сопротивления движению скорость автомобиля снижается и, наконец, он останавливается. Однако торможение при этом происходит на большом участке пути. Более эффективным является торможение под действием специально создаваемой внешней силы, называемой тормозной. Тормозная сила возникает между колесом и дорогой в результате того, что тормозной механизм препятствует его вращению. Направление тормозной силы противоположно направлению движения автомобиля. Тормозная сила тем больше, чем сильнее тормозной механизм препятствует вращению колеса. Ее максимальное значение зависит от сцепления колеса с дорогой и вертикальной реакции Z, действующей от дороги на колесо  [c.248]

    На рис. 195 показана схема сил, действующих на колесо при торможении. На тормозном барабане возникает момент трения или тормозной момент, противодействующий вращению колеса, а между колесом и дорогой появляется реакция, противодействующая движению автомобиля. Эта реакция и называется тормозной силой.  [c.296]

    Наиболее вероятным и опасным (с учетом вероятности торможения) является занос задней оси. Из рассмотрения схемы сил, действующих на автомобиль при повороте, можно установить, что занос передней оси исключен, поскольку в этом случае увеличивается радиус поворота, что приводит к уменьшению поперечной силы Ру и касательной реакции Рь При снижении силы Р1 до значения, определяемого условием (82), занос прекращается. При заносе задней оси радиус поворота, наоборот, уменьшается, сила Ру резко возрастает, что вызывает еще больший поворот автомобиля, так как сила Р2, согласно уравнению (79), растет и ее значение больше предельно реализуемого.  [c.233]

    По условию tv = 0. Работа сил, действующих на автомобиль, слагается из работ силы тялнормальной реакции и силы торможения  [c.215]

    Необходимость изменения соотношения тормозных сил определяется изменением нормальных (вертикальных) реакций на колесах отдельных осей, так как по мере увеличения интенсивности торможения за счет действия горизонтальных сил инерции эти реакции возрастают на передней оси (2,) и уменьшаются на задней (/г). Так, для двухосных автомобилей (рис. 1.1, а)  [c.22]


    При торможении автомобиля сила инерции Р , действуя на плече Лц (см. рис. 72), вызывает перераспределение нормальных нагрузок между передними и задними колесами нагрузка на передние колеса увеличивается, а на задние, наоборот, уменьшается. Поэтому значения нормальных реакций Zl и действующих соответственно на передние и задние колеса автомобиля во время торможения, значительно отличаются от значений нагрузок которые они  [c.169]

    Так как распределение общей тормозной силы между Колесами не соответствует изменяющимся во время торможения нормальным реакциям на них, то действительный минимальный тормозной путь оказывается на 20—40% больше теоретического. С целью приближения результатов расчета к экспериментальным данным в формулы вводят коэффициент Кд, который учитывает степень использования полной теоретически возможной эффективности действия тормозной системы. Величина коэффициента эффективности торможения в среднем равна 1,2 для легковых автомобилей и  [c.170]

    Схема сил, действующих на поворотный кулак и балку управляемого неведущего моста в случае торможения автомобиля, представлена на рис. ХП.4. Высокие нагрузки на балку переднего управляемого моста и поворотный кулак будут иметь место при торможении и боковом заносе автомобиля. В первом случае на колесо действуют вертикальная реакция со стороны дороги и касательная тормозная сила = 2 9, ах. направленная против движения.  [c.297]

    Одновременно с осознанием опасности возбуждается эмоциональная сфера человека водитель может испытывать замешательство, растерянность, испуг, удивление. Но осознание опасности и психическая реакция на нее вызывают, как правило, следующее действие водитель нажимает на тормозную педаль совсем не так, как делает это при служебном торможении, а изо всей силы. Так как тормозные механизмы у современных автомобилей весьма мощные, то не только на мокрых и скользких, но и на сухих дорогах колеса блокируются и автомобиль, обладающий значительным запасом кинетической энергии, под влиянием сил инерции продолжает скольжение юзом. Когда препятствие неумолимо приближается к заторможенному таким образом автомобилю, водителю хочется еще сильнее нажать на педаль, хотя она и так уже выжата до отказа. Дальнейшее нажатие на педаль при заблокированных колесах не повышает эффективности торможения, а только еще более закрепляет блокировку колес.  [c.188]

    Во время выполнения динамических измерений при испытаниях автомобилей было получено максимальное ускорение в вертикальном направлении, равное 3g. В горизонтальной плоскости поперечные силы, возникающие при движении на повороте, и продольные тормозные силы ограничены сцеплением шины с дорогой, поэтому предельное значение замедления, равное Ig, приемлемо. Гарретт предложил, для нахождения соответствующих максимальных нагрузок умножать величину ускорения (или замедления) на коэффициент запаса, равный 1,5. Таким образом, максимальные вертикальные (удар о препятствие) ускорения составляют 4,5g, продольные (торможение и ускорение) — 1,5 , ускорения при движении на левом или правом повороте достигают l,5g. Случай удара о препятствие рассмотрен на рис. 1.10. Когда автомобиль расторможен, направление равнодействующей силы может проходить только через ось вращения колеса. Если вертикальная статическая реакция, действующая на колесо, равна R, то динамическая реакция будет равна 4,5/ . Равнодействующая сила пройдет через точку контакта колеса с препятствием и через ось колеса и составит Р = = 4,5/ / os0. Горизонтальная составляющая равнодействующей силы будет равна произведению 4,5/ sin0/ os 0 = 4,5/ tg 0. Если препятствие преодолевается так быстро, что кузов автомобиля успевает лишь незначительно приподняться, то эффективная высота препятствия будет равна разности Н — (D—S), где S — статический прогиб (под действием веса автомобиля) подвески D — полная деформация подвески. Высоту препятствия Н обычно принимают равной 150 мм (допустимая деформация шины).  [c.28]

    Крутящий момент от диф4)еренциала к ведущим колесам передается валами, называемыми полуосями. Помимо крутящего момента, полуоси могут быть нагружены изгибающими моментами. На ведущее колесо автомобиля действуют реакция дороги R от веса G, приходящегося на колесо (рис. 118, а) сила тяги Р,. (при торможении тормозная сила) боковая сила S, возникающая при повороте и заносе и т. п. Все эти силы могут создавать изгибающие моменты, которые передаются на полуось. В зависимости от характера установки полуосей в картере моста они могут быть полностью или частично разгружены от изгибающих моментов, возникающих под действием перечисленных сил. Если полуось непосредственно опирается на подшипник, установленный в балке заднего моста, то она воспринимает изгибающие моменты от всех перечисленных сил и, кроме того, передает крутящий момент на ведущее колесо. Полуоси такого типа называются полуразгруженными. Полуразгруженные полуоси применены в задних мостах всех легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности (УАЗ-452 и др.).  [c.182]


    Для получения максимального значения Рmax тор следует ДСЛЯТЬ все колеса тормозящимг ся, т. е. использовать вертикальные реакции, действующие на все колеса автомобиля. Вертикальные реакции на передних и задних колесах автомобиля меняются вследствие изменения нагрузки, особенно у грузовых автомобилей, седельных тягачей и автобусов. Кроме того, при торможении по мере увеличения замедления вертикальные реакции на передних колесах возрастают, а на задних колесах уменьшаются. Для повышения эффективности торможения тормозные силы должны меняться соответственно изменениям вертикальных реакций на передних и задних колесах.  [c.248]

    Независимо от того, стойт ли автомобиль на месте или движется,. на него всегда действуют определенные силы. Если он неподвижен и установлен на горизонтальной площадке, на него действует только сила тяжести (вес автомобиля), направленная вертикально вниз, и силы противодействия дороги давлению колес (реакция дороги), направленные в противоположную сторону. На автомобиле, стоящем на наклонной плоскости, сила тяжести раскладывается на две составляющие, одна из которых прижимает автомобиль к дороге, а другая стремится его опрокинуть в поперечной или продольной плоскости — в зависимости от направления уклона дороги. При. этом опрокидывающий момент будет тем больше, чем больше угол наклона автомобиля и выше его центр тяжести. На автомобиль, находящийся в движении (рис. 96), кроме силы тяжести, действуют тяговая сила, сила сопротивления качению, сила сопротивления воздуха, сила сопротивления подъему (при движении в гору), сила сопротивления боковому скольжению. При повороте автомобиля на него действуют центробежная сила, а при разгоне (торможении) — сила инерции.  [c.163]

    силы действующие на частицу отсадочной машине

  • силы, действующие на щековая дробилка

    Силы действующие на щековой дробилке. Интенсивность процесса дробления материала в щековой дробилке . действующие на . силы fp . Чат с поддержкой . Щековая дробилка fritsch pulverisette 1, модель 1 .get price

  • Доступные Learnerships в горнодобывающей дробилка Китай

    силы действующие на частицу в отсадочной машине; каменные мельницы в Колумбии; дробилка для подоконника в россии; дробление мочевого камня в

  • Отсадочные машины. Конструкция. Назначение Техническая

    На базе серийно выпускаемой заводом «Труд» отсадочной машины МОД-4 разработана отсадочная машина МОД-2П, отличающаяся количеством камер и наличием оригинального разгрузочного устройства

  • сделано в китае щековая дробилка

    силы действующие на частицу в отсадочной машине продажа дробилки в алмате цены Компания SKD Горно-шахтное оборудование на прокат в Кении дробилка Китай

  • Силы, действующие на автомобиль.
    Основы безопасности

    Силы, действующие на автомобиль Автомобиль перемещается с определенной скоростью в результате действия на него движущих сил и сил, оказывающих сопротивление движению (рис. 1).

  • Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном

    Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении, представлены на рис. 2.5. Примем следующие условия: 1. Два одноименных колеса

  • Силы, действующие на машину при торможении. Уравнение

    Силы, действующие на автомобиль при торможении. Рис. 1. Численно сила инерции равна произведению массы на величину замедления и равна сумме всех сил сопротивления движению.

  • Относительный покой жидкости Лекции-Основы гидравлики

    При вращении на каждую частицу жидкости единичной массы, расположенную на радиусе r, также действуют две силы: сила тяжести g и сила инерции, вызванная центробежным ускорением, а =

  • Гравитационное обогащение

    2.2.6 Обогащение на винтовых сепараторах: а) принципиальное устройство винтовых сепараторов. Силы, действующие на частицу при ее движении по сепаратору.

  • Статическое и динамическое действия нагрузки

    Силовые нагрузки, действующие на конструкции, можно разделить на три группы 1) объемные или массовые силы 2) поверхностные силы 3) сосредоточенные силы.

  • Типовые экзаменационные вопросы вступительных экзаменов

    Силы, действующие на частицу в процессе осаждения. Теплообмен при охлаждении пищевых продуктов. Влияние низких температур на микроорганизмы.

  • Практическое занятие № 3 — Студопедия

    Силы, действующие на частицу на качающем сите. На частицу, находящуюся на поверхности сита (рис. 2.), действуют следующие силы: В этой машине, вначале в

  • Сила действия струи на стенку Справочник химика 21

    При этом сила n действия струи на стенку направлена перпендикулярно стенке. Выделим сечениями 1—1, 2—2 и 3—3 участок потока. Так как силы Ру, Р2 и Рз давления, действующие в сечениях 1—1, 2—2 и

  • Обогащение хромитов на нескольких гравитационного

    Обогащение хромитов на нескольких гравитационного . Обогащение хромитов на нескольких Обогащение хромитов на нескольких гравитационного сепаратора дробилка Китай грохот гис, гранитная дробилка, гравитационное

  • Гравитационное обогащение — Студопедия

    Силы, действующие на частицу при ее движении по сепаратору. Средняя скорость движения всего потока пульпы вдоль желоба, средняя продольная скорость элемента потока на

  • Отсадка. Общие принципы

    Распределение зёрен по площади в отсадной машине обусловлено в основном действием гравитационной силы. Наличие случайных факторов в формировании сил, действующих на отдельную частицу

  • Основы механики жидкостей и газов

    Силы, действующие на поршни, пропорциональны площадям этих поршней. получаемый в данной машине. На каждую частицу жидкости, находящейся в

  • Тестовые вопросы для экзамена по дисциплине «Переработка

    12.Изменяя какой параметр можно управлять разделением в отсадочной машине. a) скорость прохождения частиц через постель. b) подача подрешетной воды.

  • Тестовые вопросы для экзамена по дисциплине «Переработка

    7 . Отсадочной постелью называется масса материала, которая находится на. f) нижнем отделении отсадочной постели. g) решете в рабочем отделении отсадочной машины

  • Олимпиада школьников НАСЛЕДНИКИ ЛЕВШИ по физике

    При движении в скрещенных полях силы, действующие на частицу вдоль оси Оz, скомпенсированы: mg qvB x, откуда x mg v qB . Составляющую скорости vy найдем из условия 2 2 2 2 v v v vx y z o . Откуда следует 2 2 y

  • Сборник задач Физика 9-11 класс Степанова

    Изобразите силы, действующие на тело, движущееся но наклонной плоскости, в случаях, приведенных на рисунке 28. {П. Тело ДLшжeгея в жидеосги. Изобразите силы, действующие на него в случаях

  • Олимпиада школьников НАСЛЕДНИКИ ЛЕВШИ по физике

    При движении в скрещенных полях силы, действующие на частицу вдоль оси Оz, скомпенсированы: mg qvB x, откуда x mg v qB . Составляющую скорости vy найдем из условия 2 2 2 2 v v v vx y z o . Откуда следует 2 2 y

  • Сила действия струи на стенку Справочник химика 21

    При этом сила n действия струи на стенку направлена перпендикулярно стенке. Выделим сечениями 1—1, 2—2 и 3—3 участок потока. Так как силы Ру, Р2 и Рз давления, действующие в сечениях 1—1, 2—2 и

  • Практическое занятие № 3 — Студопедия

    Силы, действующие на частицу на качающем сите. На частицу, находящуюся на поверхности сита (рис. 2.), действуют следующие силы: В этой машине, вначале в

  • Персональный сайт Основы ОПИ

    Силы, действующие на частицу в воде. Свободное и стеснённое падение тел в воде. Силы, действующие на частицу при окусковании. 23. область применения беспоршневой отсадочной машины. 44.

  • Сравнительная характеристика роторных смесительных

    Силы действующие на частицу компонента в смесителях. 337. 2. Достаточно высокую технологическую сложность получения управляемой микродозы заданного или

  • Пневматические сепараторы

    В вертикальном восходящем потоке воздуха силы тяжести и силы сопротивления, действующие на частицу, всегда направлены в противоположные стороны, в связи с

  • Студопедия — ГРАВИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

    Время t пребывания материала в отсадочной машине (время отсадки, обычно составляющее на практике 50-180 с) связано с содержанием рассматриваемых частиц в материале питания F и и в выделившемся

  • Тестовые вопросы для экзамена по дисциплине «Переработка

    12. (на рисунке изображены силы, действующие на один

  • 2 Гидростатика » СтудИзба

    На рисунке 2.8, а изображено тело произвольной формы, погруженное в жидкость. Рассмотрим силы, действующие на это тело в вертикальном направлении.

  • Диссертация на тему «Исследование режимов и

    Янушаускас, Ромуальдас-Юозас Винцович. Исследование режимов и усовершенствование

  • Центробежное осаждение

    Силы, действующие на частицу, осаждающуюся в гравитационном поле. Скорость осаждения твердых частиц под действием силы тяжести в зависимости

    • Результирующая сила — урок. Физика, 7 класс.

    Если на тело одновременно действует несколько сил, тогда состояние тела или его движение определяет результирующая сила — сумма всех сил.

    Если силы действуют в одном направлении, результирующая сила равна сумме сил.

    F1→F2→ 

     

    Fрез=F1+F2

    Сила тяги обеих лошадей суммируется

     

    Обрати внимание!

    Если силы действуют в противоположных направлениях, результирующая сила равна разности сил — от большей силы отнимают меньшую, результирующая сила действует в направлении большей силы.

    Например, при движении автомобиля на него действуют две силы: сила тяги \(Fт\), создаваемая двигателем и направленная в сторону движения, и сила трения \(Fтр\) с поверхностью дороги, которая направлена в противоположном направлении (силу сопротивления воздуха не учитываем).   

     

    Fрез=Fт−Fтр

     

     Fтр→ Fт→

     

    Fрез=Fтр−Fт

     

    В этом случае движение автомобиля будет замедленным, так как сила трения больше, чем сила тяги.  

     

     

     

     

     

    Если сила тяги одинакова с силой трения, тогда автомобиль двигается с постоянной скоростью.

    Эти силы компенсируют друг друга. Сумма всех сил равна нулю, и автомобиль двигается без ускорения.

     

    Fрез=0

    1-й закон Ньютона:

    Если на тело не действуют силы или они уравновешены, тогда тело остаётся неподвижным или двигается равномерно и прямолинейно.

    Когда автомобиль стоит на дороге, он находится в статическом равновесии. На него действуют две силы — сила притяжения (гравитации) и сила упругоcти опоры (дороги), которые компенсируют друг друга, их сумма равна нулю.


    Каждое тело стремится оказывать сопротивление изменению скорости, оказывая сопротивление силе, вызывающей ускорение.

    Стремление тела сопротивляться изменению скорости называют инерцией, или инертностью. Масса является мерой инертности (чем больше масса, тем больше инертность тела). 

     

    Обрати внимание!

    Из-за инерции тормозной путь у автобуса длиннее, чем у легкового автомобиля!

    Краткие сведения по механике и теории автомобиля

    Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

    Источник: Xрисанф Васильевич Власов, Иван Егорович Евтюхин, Юрий Федорович Серебряков. Вождение автомобиля в сложных условиях. (Издание второе, дополненное). Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1964 г.

    Краткие сведения по механике и теории автомобиля 

    1. Понятия из механики, связанные с работой автомобиля 

    Сила 

    Изменение движения или состояния покоя какого-либо тела вызывается действием силы. Следовательно, всякое движение или торможение движения является результатом действия сил. Говоря о силе, мысленно представляют ее напряжением своих мускулов. Так, при проворачивании коленчатого вала двигателя пусковой рукояткой, при повороте рулевого колеса для изменения направления движения автомобиля, при нажатии на тормозную педаль для остановки автомобиля тормозами, при работах по ремонту и обслуживанию автомобиля и в других случаях водитель прилагает силу.

    Поршень перемещается вниз под действием силы – резко возрастающего давления газов, образующихся от сгорания рабочей смеси. Он передает эту силу через шатун на кривошип коленчатого вала, приводя его во вращение (рис. 1). Всякая сила имеет определенное направление и величину. Она измеряется в килограммах (кг).


    Рис. I. Схема действия сил на поршень, движущийся вниз под давлением воспламенившейся рабочей смеси

     

    Работа 

    При сообщении телу движения сила совершает работу. За единицу работы принимается такая работа, которая совершается силой в 1 кг на пути в 1 м. В частном случае сила давления газов в цилиндре, действуя на днище поршня, перемещает его на определенный путь. Этот путь равен ходу поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (НМТ). Работа в этом случае равна произведению силы давления газов (в кг) на путь перемещения поршня (в м) и измеряется в килограммометрах (кгм).

     

    Момент силы 

    Момент силы создается силой, действующей на тело вне точки его опоры. Расстояние от точки опоры до точки приложения силы называется плечом этой силы.

    Момент силы имеет место в каждой паре шестерен, червячной передаче, при торможении автомобиля и в других случаях. Так, например, от приложения к педали ножного тормоза усилия, равного 16 кг, давление в системе привода увеличится во столько раз, во сколько плечо Б меньше плеча А (рис. 2). Если плечо Б, например, в 7 раз меньше плеча А, то шток будет передавать на поршень усилие, равное 112 кг (16×7= 112)


    Для увеличения момента силы с помощью шестеренчатой передачи усилие с шестерни меньшего диаметра передается на зубья шестерни большего диаметра. На этом основан принцип понижающих передач: повышение тягового усилия на колесах автомобиля за счет уменьшения скорости вращения колес при неизменных числах оборотов и нагрузке двигателя.

    Применяя вагу (жердь или бревно) для вывешивания колеса застрявшего автомобиля (рис. 3), промежуточную опору О устанавливают как можно ближе к тому концу ваги, где нужно получить наибольшее усилие (точка Б). Эта сила во столько раз больше силы, приложенной водителем на противоположном конце ваги (точка А), во сколько раз отрезок ОБ меньше отрезка ОА. Например, в точке А водитель приложил силу, равную 50 кг, плечо ОА равно 2 м, а плечо ОБ равно 0,2 м. Тогда исходя из равенства моментов 2•50 = 0,2•x; усилие, возникающее на конце ваги (в точке Б), т. е. под ступицей колеса, будет равно



    Законы механики говорят о том, что во сколько раз больше получается выигрыш в силе, во столько же раз будет и проигрыш в пути. Это наглядно видно из рассмотренного примера. Путь движения точки А больше пути перемещения точки Б во столько раз, во сколько подъемная сила в точке Б больше усилия, приложенного водителем в точке А.

     

    Пара сил 

    Если к незакрепленному телу приложить какую-то силу, то это тело будет перемещаться. Направление этого перемещения зависит от места приложения силы, ее направления и величины. В том случае, если сила приложена в одной из точек вертикальной оси центра тяжести тела, тело будет перемещаться прямолинейно, а если же в стороне от этой оси, – оно будет перемещаться под углом к направлению действия силы или вращаться. Под центром тяжести всякого тела понимают воображаемую точку, в которой сосредоточена вся его масса, или, иначе говоря, вес тела.


     


    Вращение тела возможно под действием пары сил, направленных противоположно и на определенном расстоянии (плече) одна от другой. Внешне часто наблюдается только одна сила в этой паре. Например, применительно к шатунно-кривошипному механизму пара сил вращает коленчатый вал (рис. 4). Давление газов на днище поршня передается коленчатому валу через шатун и на шатунной шейке кривошипа создает одну из пары сил. Другая сила – сила сопротивления подшипников и всей силовой передачи удерживает коленчатый вал от вращения.

    В зависимости от изменения силы и плеча момент пары сил, приложенных к кривошипу, как это видно из рис. 4, б и в, постоянно меняется. Из рис. 4, а видно, что плечо пары сил равно нулю, а поршень находится в нижнем крайнем положении, т. е. в мертвой точке. Лишь вращающийся по инерции маховик выводит коленчатый вал из этого положения.

     

    Крутящий момент и мощность 

    Момент пары сил, передаваемый двигателем автомобиля через маховик на силовую передачу, называется крутящим моментом двигателя (Мкр). Крутящий момент, как и работа, выражается в килограммометрах (кгм). Схематически крутящий момент двигателя представлен на рис. 5. Если, например, на ободе маховика радиусом 0,25 м приложить силу, равную 80 кг, то крутящий момент будет равен 20 кгм. Для двигателя он определяется наибольшим при конкретном числе оборотов коленчатого вала. Чем больше мощность двигателя и меньше обороты коленчатого вала, тем больше крутящий момент. 

    Под мощностью двигателя понимают работу, выполненную в единицу времени (в секунду).

    Мощность двигателя выражается в лошадиных силах (л. с.). Если груз весом 75 кг поднят на высоту 1 м и эта работа выполнена за 1 сек, то, значит, развита мощность, условно равная 1 л. с. Когда говорят об определенной величине мощности двигателя, то указывают, при каких оборотах коленчатого вала двигателя она получена. А это обозначает именно те исходные данные, которые необходимы для определения мощности двигателя на определенном режиме его работы. Мощность двигателя определяется по формуле


    где Ne – мощность двигателя, л. с;

    Мкр – крутящий момент, кгм;

    n – число оборотов коленчатого вала, об/мин;

    716,2 – коэффициент, полученный в результате вывода этой формулы.

    Так, для автомобиля ЗИЛ-157 мощность двигателя при максимальном крутящем моменте 34 кгм и числе оборотов 1400 в минуту составляет


    а максимальная мощность двигателя автомобиля ЗИЛ-157 при 2800 об/мин достигает 109 л. с. Из примера видно, что максимальные крутящий момент и мощность двигателя получаются при разных оборотах коленчатого вала.

    Следовательно, чем больше крутящий момент двигателя, тем большую работу он может совершить за один оборот коленчатого вала.

    Одну и ту же мощность двигателя можно получить при большом крутящем моменте и малых оборотах, а также при малом моменте и больших оборотах коленчатого вала. Для автомобильных двигателей характерны малый момент и большие обороты коленчатого вала.

     

    Сила инерции и закон инерции 

    Известно, что всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока какая-либо сила не выведет его из этого состояния. Это положение носит название закона движения или закона инерции.

    Силы, сопротивляющиеся выводу тела из состояния покоя или изменению направления движения, называются силами инерции. Силы инерции автомобиля используют в целях экономии горючего при движении накатом. В данном случае равнодействующая сил инерции, действуя в центре тяжести и преодолевая силы сопротивления движению, двигает автомобиль вперед при свободно вращающихся колесах. Это происходит до тех пор, пока равнодействующие сил инерции и сил сопротивления движению не уравновесятся. Силы инерции познает пассажир при резких действиях неопытного водителя в начале движения автомобиля, на крутых поворотах и при остановке. Если, например, в кузове автомобиля на поперечных сиденьях сидят пассажиры, то при резком трогании с места все они, подчиняясь законам инерции, резко откинутся назад. Обратное явление наблюдается при резком торможении автомобиля: пассажиры резко наклоняются в направлении движения автомобиля.

    При резком повороте автомобиля происходит отклонение пассажиров: при левом повороте – вправо, при правом – влево.

    Всякое изменение движения и состояния покоя автомобиля сопровождается перераспределением полного веса автомобиля по осям и колесам (рис. 6). Это приводит к деформациям подвески и шин, вызывая крен подрессоренной части автомобиля.

     

     

    Устойчивость 

    Под устойчивостью обычно понимают способность предмета сопротивляться опрокидывающим силам.

    Устойчивость автомобиля зависит от его конструкции, а также от умения водителя правильно управлять машиной в движении, особенно на поворотах и при торможении.

    Устойчивость автомобиля может быть продольная, поперечная и боковая. Она зависит от веса автомобиля (с грузом или без груза), высоты его центра тяжести, размещения, удельного веса и высоты укладки груза в кузове (табл. 1), от ширины колеи и базы автомобиля, скорости движения, радиуса поворота, а также от состояния дороги, по которой автомобиль движется.


     

    При прямолинейном движении автомобиля обеспечивается поперечная и продольная устойчивость, если линия действия силы тяжести (Силой тяжести автомобиля называется вес автомобиля в килограммах, сосредоточенный в его центре тяжести) не выходит за пределы периметра точек опоры автомобиля (рис. 7, а и в).

    Если линия действия силы тяжести автомобиля пересекается с поверхностью дороги (местности) за пределами площади, ограниченной точками опор колес, как показано на рис. 7,б и г, то автомобиль теряет устойчивость. В первом случае автомобиль опрокидывается вокруг задней оси (потеря продольной устойчивости), а во втором – через колеса левой стороны (потеря поперечной устойчивости). Из-за высоко расположенного центра тяжести продольная и поперечная Устойчивость некоторых автомобилей недостаточна. Были случаи опрокидывания автомобилей не только при движении на поворотах, спусках, подъемах и косогорах, но и на ровных прямых участках дорог. Как правило, это происходило при резком торможении автомобиля в движении с высокими скоростями. Конечно, эти случаи характерны для малоопытных или недисциплинированных водителей.

    В ряде случаев наблюдается занос задней части автомобиля вправо или влево от оси движения автомобиля. Чаще это бывает на скользких дорогах при движении с повышенной скоростью и резком торможении. При этом наблюдается потеря автомобилем так называемой боковой устойчивости (рис. 8). Восстановить боковую устойчивость можно поворотом управляемых колес в сторону заноса задних колес. Если водитель не сделает этого или надернет рулевое колесо в сторону, противоположную засосу, то на скользкой дороге автомобиль может начать вращаться вокруг вертикальной оси. Такая обстановка часто приводит к аварии вследствие удара колес о препятствие и опрокидывания автомобиля.


     

    Центробежная и центростремительная силы 

    Известно, что всякое действие силы вызывает равное, но противоположно направленное противодействие. Равны и противоположно направлены центробежная и центростремительная силы. Центробежная сила стремится отбросить тело от центра вращения по радиальному направлению, а центростремительная сила удерживает тело на окружности вращения. Действие этих сил проявляется в случае вращения привязанного на нитке небольшого грузика (рис. 9).

     



    Вращение тела и натяжение нитки (рис. 9, а) свидетельствуют о равенстве противодействующих сил и достаточной прочности связующего звена. С увеличением скорости вращения эти противоположно направленные силы возрастают настолько, что могут разорвать нитку в наиболее слабом месте. Тело покинет окружность вращения (рис. 9, б) и будет продолжать движение по касательной к окружности вращения от точки, в которой оно находилось в момент обрыва нитки.

    Под действием центробежной силы движется макет автомобиля под уклон с последующим выходом на путь по вертикальной петле.

    Если макет развивает скорость, при которой центробежная сила превышает силу тяжести (действие других сил не рассматривается), он способен двигаться в непривычном для нас положении, как показано на рис. 10.

    В результате действия центробежной силы при резком повороте на большой скорости автомобиль может опрокинуться. Действие центробежной силы при движении автомобиля на повороте проявляется в трех случаях (рис. 11): при отсутствии опорной реакции на ближних к центру поворота колесах, при заносе задних колес, а также при буксовании ближних к центру поворота ведущих колес, т. е. при вращении колес ведущих мостов с разной скоростью.

     


    Для предотвращения вредного действия центробежных сил и увеличения средней скорости движения на крутых поворотах автомобильных магистралей делают поперечный уклон проезжей части к центру поворота.

    При этом автомобиль занимает примерно такое же положение на повороте, как мотоцикл или велосипед. Этот наклон должен быть тем больше, чем больше скорость движения и чем меньше радиус поворота. Равнодействующая сил, действующих на велосипед или мотоцикл, должна быть направлена в точки опоры колес, иначе движение на них при крутом повороте и с большой скоростью без падения невозможно (рис. 12).



    Автомобиль имеет два ряда колес, поэтому его наклон на повороте возможен за счет деформации подвески и главным образом за счет бокового уклона проезжей части дороги. Если такого уклона нет, то движение на повороте совершают с особой осторожностью на сниженных скоростях. Чем меньше радиус поворота, тем меньше допустимая скорость движения.

     

    2. Понятия из теории автомобиля 

    Распределение силы тяжести 

     Сила тяжести автомобиля распределяется по осям и колесам. Обычно в технической характеристике каждого автомобиля указывается распределение веса по осям при расположении его на горизонтальной площадке. Известно, что чем ближе центр тяжести к той или иной оси, тем большая часть веса автомобиля приходится на эту ось, и наоборот (рис. 13).


    Зная распределение веса по осям, можно определить положение центра тяжести автомобиля. Например, автомобиль ГАЗ-69 без нагрузки весит 1525 кг: на переднюю ось приходится 860 кг, а на заднюю – 665 кг. База автомобиля – 2300 мм. Тогда расстояние (l) от передней оси до вертикальной линии, проходящей через центр тяжести автомобиля, будет равно весу, приходящемуся на заднюю ось, поделенному на общий вес автомобиля и умноженному на расстояние между точками опор передней и задней осей, т. е.

    Равномерность распределения нагрузки по колесам будет зависеть от разности в размерах шин, давления воздуха в них и степени износа протектора. Чем больше размер и давление в одной из шин спаренных колес, тем большая часть нагрузки приходится на нее.

    Если кузов автомобиля нагружен, то распределение нагрузки по осям и колесам зависит от равномерности укладки груза по платформе кузова.

     

    Сцепной вес, сила сцепления колес с грунтом и реакция грунта.

    Причины буксования 

    Под сцепным весом автомобиля понимают ту часть его веса, которая приходится на ведущие колеса. Если, например, автомобиль имеет все ведущие колеса, то сцепным весом будет полный вес автомобиля (рис. 14).


    Сцепным весом в значительной мере определяется проходимость автомобиля. Известно, например, что у автомобиля ГАЗ-51 без груза передние колеса нагружены почти так же, как и задние. При этом сцепной вес у каждого из четырех ведущих колес в два раза меньше, чем вес, приходящийся на каждое ведомое переднее колесо. Поэтому из-за слабого сцепления ведущих колес с грунтом на скользких дорогах даже при небольшом подъеме автомобиль ГАЗ-51 без груза начинает буксовать.

    Силой сцепления колес с грунтом (дорожным покрытием) называют возникающее между ними трение, которое зависит от величины нагрузки на ведущие колеса, от твердости и влажности дорожного полотна, состояния шин и давления воздуха в них, а также от формы рисунка протектора. На скользкой дороге и особенно при гладкой («лысой») беговой поверхности шин с высоким давлением воздуха трение (т. е. сцепление) колес с поверхностью дороги резко снижается.

    Когда крутящий момент двигателя передается на ведущие колеса автомобиля в виде силы тяги, стремящейся оттолкнуться от опоры, автомобиль движется. Однако это движение возможно при условии, если между колесом и дорогой достаточное трение (сила сцепления). Если же сила тяги на колесах будет превышать силу сцепления колес с дорогой, ведущие колеса будут буксовать.

    Силу тяги (Рк) на ведущих колесах можно легко вычислить, если разделить величину крутящего момента (Мкр) в килограммометрах на радиус (rк) колеса в метрах. Например, для автомобиля ГАЗ-69 при движении на третьей передаче Мкр = 67 кгм, rк = 0,37 м. Тогда сила тяги


    Отсюда видно, что чем больше радиус ведущего колеса, тем меньше сила тяги на этом колесе.

    Крутящий момент на колесах будет тем больше, чем ниже передача, включенная в коробке передач. Следовательно, при трогании автомобиля с места для движения по дорогам, требующим большой тяги на колесах (подъем, пересеченная и труднопроходимая местность), или при наличии прицепа на крюке автомобиля надо включить низшую передачу коробки передач и понижающую передачу раздаточной коробки.

    Большое значение для проходимости автомобиля имеет удельная нагрузка от колес на грунт. Удельная нагрузка определяется полным весом автомобиля в килограммах (кг), приходящимся на площадь опоры шины в квадратных сантиметрах (см2), как указано в табл. 2.


    Реакция грунта по величине всегда соответствует удельной нагрузке колеса на грунт. В ряде случаев это равенство наступает после некоторого погружения колес в грунт (снег, песок, пашня, размокший грунт).

    Сила трения (сцепления) между колесами и дорогой может быть повышена вследствие увеличения сцепного веса или удельного давления колес на дорогу, что достигается уменьшением опорной поверхности ведущих колес. Для этого на твердых (но скользких) грунтах применяют шины с глубоким и определенно направленным рисунком протектора. В пути надевают цепи противоскольжения, а если автомобиль не нагружен или нагружен незначительно, снимают по одному колесу с каждой стороны двухскатных колес ведущего моста (рис. 15).

    На слабых грунтах (болото, глубокий снег, сухой песок, размокший грунт) для повышения проходимости автомобиля снижают удельное давление колес на грунт, увеличивая их опорную поверхность. С этой целью применяют арочные шины, снижают давление воздуха в шинах, устанавливают дополнительные колеса. Введение на автомобилях эластичных шин с централизованной регулировкой давления воздуха облегчает преодоление таких грунтов.


     

    Силы, действующие на автомобиль

     

    Во время трогания с места, при движении по прямой, на закруглениях, спусках и подъемах, а также при торможении и остановке на автомобиль действуют определенные силы, имеющие величину, направление и место приложения.

    Сила сопротивления качению определяется усилием, которое необходимо приложить к автомобилю для его свободного качения. Практически эта сила может быть определена динамометром, укрепленным в сцепном звене буксируемого и буксирующего автомобилей.

    Сила сопротивления качению автомобиля во многом зависит от вида и состояния дороги и ее деформации, от скорости движения, конструкции и состояния шин и их деформации, от правильности установки сходимости передних колёс, a также от трения в подшипниках ходовой части и рессорах.

    Действие сил деформации шин и грунта, а также трения между ними в различных дорожных условиях учитывают коэффициентом сопротивления качению. Этот коэффициент определяется опытным путем, а его значения для разных дорог различны: больше, например, на сыпучих песках и меньше – на асфальте (табл. 3). 


    Для шин с грунтозацепами (развитым рисунком протектора) коэффициент сопротивления качению на 20 – 30% выше, так как на деформацию этих шин требуются большие затраты мощности.

    Сопротивление качению автомобилей, как установлено, равно весу автомобиля, умноженному на коэффициент сопротивления качению. Измеряется оно в килограммах.

    Известно, что чем больше лобовая поверхность (меньше обтекаемость) автомобиля и выше скорость движения, тем больше сопротивление воздушной среды. Скорость движения очень сильно влияет на величину этого сопротивления.

    Так, например, при увеличении скорости движения в 2 раза (с 30 до 60 км/час) потери мощности двигателя на преодоление сопротивления воздушной среды возрастают больше чем в 7 раз. Опытами установлено, что при увеличении скорости движения в 5 раз потребная мощность двигателя автомобиля на преодоление сопротивления воздуха возрастает в 135 раз. Это сопротивление зависит также от силы и направления ветра и состояния воздуха. Если направление ветра навстречу движению автомобиля или под углом (до 110°), то сопротивление его будет больше, а при попутном ветре (при углах обдува 110 – 250°) сопротивление воздушной среды уменьшается. Встречный ветер во время движения автомобиля способствует перерасходу горючего, а боковой ветер на скользкой дороге вызывает потерю боковой устойчивости автомобиля.


    В зависимости от высоты и формы кузова, а также от укладки груза сопротивление и завихрение воздуха изменяются. В целях уменьшения сопротивления и завихрения воздуха уложенный в кузов автомобиля груз рекомендуется надежно укреплять и обтягивать брезентом.

    В зависимости от изменения движения автомобиля меняются характер и направление действующих на него сил (рис. 16). Когда автомобиль стоит на горизонтальной площадке, на него действуют сила тяжести и силы противодействия грунта давлению колес (рис. 16, а). При трогании с места и резком включении педали сцепления на автомобиль действуют: сила тяжести, силы противодействия грунта давлению колес, сила тяги и сила сцепления колес с дорогой. Сложение этих сил создает момент пары сил, стремящийся повернуть автомобиль вокруг задней оси с одновременной разгрузкой передней подвески (рис. 16,б). При резком торможении наблюдается явление, обратное предыдущему. При этом сила тяги на колесах исключается, проявляет свое действие сила инерции движения (рис. 16, в) и возрастает нагрузка на передние колеса.

    Во время движения на повороте (рис. 17) на автомобиль действуют: сила тяжести, сила тяги на колесах, силы сопротивления качению и боковому скольжению, центробежная сила и сила инерции движения, реакция грунта на опору колес и сила сопротивления воздуха. Равнодействующая сил, действующих на автомобиль, и сопротивление боковому скольжению создают опрокидывающий момент.

    Водитель не может пренебрегать характером действия этих сил, особенно на повороте и при торможении, он учитывает их действие и на подвеску автомобиля. Если пренебрегать ими при движении на больших скоростях, то это приведет к поломкам деталей передней подвески (резкое торможение), усиленному износу покрышек (резкий поворот на большой скорости и торможение), а также к опрокидыванию всего автомобиля.


    Так, например, при резком торможении на скользкой дороге заднюю часть автомобиля может занести вбок из-за неровности проезжей части, разного состояния грунта под левыми и правыми колесами, а также при нарушении регулировки тормозов. При сильном ударе скользящих колес о какой-либо закрепленный или тяжелый предмет, а также при попадании скользящих колес на участок с более высоким сопротивлением скольжению автомобиль опрокидывается. Это происходит в результате действия на автомобиль пары сил (рис. 18). Сила сопротивления скольжению левых колес направлена в сторону, противоположную скольжению, а центробежная сила, действующая в центре тяжести автомобиля, опрокидывает его вокруг левых колес. При этом резко нагружается левая подвеска и разгружается правая. В определенной степени эту резкость смягчают амортизаторы.


    Известно, что предельная скорость движения автомобилей на поворотах до опрокидывания определяется по формуле:


    где Vо – максимальная скорость на повороте до появления опасности опрокидывания автомобиля, м/сек;

    g – ускорение свободно падающего тела, 9,81 м/сек2;

    R – радиус поворота, м.

    В – ширина колеи автомобиля, м;

    hg – высота расположении центра тяжести автомобиля, м.

     

    Наибольшая допустимая скорость движения автомобиля на поворотах до появления бокового скольжения определяется по формуле:


    где Vc – максимальная скорость на повороте до появления опасности бокового скольжения автомобиля, м/сек;

    g – ускорение свободно падающего тела, 9,81 м/сек2;

    φ – коэффициент сцепления колес с грунтом;

    R – радиус поворота автомобиля, м.

     

    Для конкретно рассматриваемого автомобиля эта скорость будет зависеть от вида и состояния дороги и радиуса поворота автомобиля. При прочих равных условиях предельная скорость по скольжению наступает раньше предельной скорости по опрокидыванию автомобиля.

    Сила тяжести при движении автомобиля на подъеме создает дополнительное сопротивление, а на спуске повышает силу тяги.

    Итак, тяговая сила на колесах движущегося автомобиля расходуется в основном на преодоление трех сил: силы сопротивления качению, силы сопротивления подъему и силы сопротивления разгону. Если противодействующие силы больше, чем силы тяги на колесах, то движение автомобиля окажется невозможным.

    Зная действующие на автомобиль силы и учитывая их в управлении автомобилем, водитель сможет безопасно вести машину на высоких маршевых скоростях, не допуская дорожно-транспортных происшествий и одновременно превышая межремонтные сроки пробега автомобиля.

    Иногда из-за невнимательности водителя, неисправности тормозов или из-за превышения допустимых скоростей в конкретных условиях движения происходят аварии: наезды на другие машины, придорожные сооружения и даже на пешеходов.

    При этом наблюдаются весьма серьезные повреждения предметов, тем значительнее, чем выше скорость движения автомобиля в момент аварии. Иногда отмечаются случаи, когда боковой удар легкового автомобиля в трамвай, автобус или в тяжелый грузовой автомобиль опрокидывает его. Проявляется действие кинетической энергии, которая прямо пропорциональна массе автомобиля и квадрату его скорости:


    где Т – кинетическая энергия;

    m – масса автомобиля;

    V – скорость движения автомобиля.

    Если, например, автомобиль «Москвич-407» при скорости 80 км/час на перекрестке столкнется с проходящим перпендикулярно к направлению его движения автомобилем МАЗ-200 с грузом со скоростью 20 км/час, то автомобиль МАЗ-200 будет опрокинут (рис. 19), а автомобиль «Москвич-407» в лучшем случае окажется изрядно помятым. В момент столкновения кинетическая энергия автомобиля «Москвич-407» равна


    а кинетическая энергия автомобиля МАЗ-200 соответственно  


    при весе автомобиля «Москвич-407» 1090 кг и весе автомобиля МАЗ-200 13 500 кг. При этом скорость автомобиля «Москвич-407» лишь в четыре раза больше скорости автомобиля МАЗ-200, а вес автомобиля МАЗ-200 в 12 раз больше веса автомобиля «Москвич-407». Отсюда видно, какую роль в подобных случаях имеет скорость движения, поэтому ее следует всегда учитывать в опасных местах.

    Назад в раздел

    ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ

    ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ

    Динамика автомобиля — сложный аналитический и экспериментальная технология, которая используется для изучения и понимания откликов автомобиль в различных ситуациях движения. В сфере обучения водителей нет необходимости иметь дело с особенности этой технологии, а скорее с некоторыми из основных физических принципы, вовлеченные в это. В следующие принципы будут обсуждаться в этом разделе.

    И. Кинетическая энергия

    II. Центробежная сила

    III. Инерция

    IV. Трение

    В. Тяга

    Там не имеет намерения дать полное техническое определение каждого принципа, но представить их таким образом, чтобы было полезно понять, почему автомобиль действует так, как это делает.

    Кинетическая энергия — это термин, описывающий энергию a автомобиль имеет благодаря своей массе и скорости. Его формула проста, но говорит о многом.

    Кинетическая энергия = (масса) x (скорость) 2

    Это показывает, что кинетическая энергия транспортного средства увеличивается как квадрат скорости. Это означает, что при удвоении скорости энергия увеличивается в четыре раза. раз.Это увеличение энергии не вызывает проблема, если ее не нужно быстро рассеять или перенаправить.

    Один способ, которым кинетическая энергия может рассеиваться очень быстро, — это когда автомобиль сталкивается с твердый объект. В этом случае, когда скорость увеличивается вдвое, в четыре раза больше энергии доступно для повреждения автомобиля и травмировать пассажиров. Кинетический Энергия автомобиля весом 4000 фунтов, движущегося со скоростью 100 миль в час, равна 1,36 миллиона фут-фунтов достаточно, чтобы поднять мужчину весом 175 фунтов 1.5 миль. Чтобы остановить этот автомобиль, необходима огромная энергия. рассеиваться. Это можно сделать ударом или тормозами. Остановка расстояние связано с квадратом скорости; следовательно, для скорости 30 миль в час требуется четыре умноженное на расстояние до остановки, превышающее 15 миль в час. Многие водители никогда не задумываются о последствиях увеличения скорости, но они должны осознавать связанные с этим риски.

    ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА

    Когда автомобиль поворачивается, центробежная сила действует на автомобиль и пытается толкнуть его вне кривой.Формула это:

    Центробежная сила = (масса) X (скорость) 2 / радиус поворота

    Это показывает, что центробежная сила увеличивается как квадрат скорости. Также при заданной скорости малый (узкий) радиус повороты производят больше силы, чем повороты с большим радиусом. Большое количество центробежной силы требует одинаково больших количеств противодействующей силы от шин, если автомобиль должен оставаться на Дорога.Шины можно рассматривать как струны от каждого конца транспортного средства к центру поворота. Если центробежная сила выше, чем шины могут противодействовать, одна или обе струны порвутся. После этого автомобиль покинет поворот.

    ИНЕРЦИЯ

    инерция сопротивление изменению направления или скорости тела в состоянии покоя. или в движении. В данном случае это связанные с изменением курса или направления транспортного средства; то есть изменение от движения прямо до поворота.

    важность инерции и распределения веса, поскольку они связаны с вождением, заключается в том, что они влияют на количество времени, необходимое для перехода от прямого к поворот или наоборот. Хотя эти изменения при обычной загрузке транспортного средства невелики, водителю следует распознавать необычную загрузку транспортного средства, например, размещение большого груза на задней двери универсала (или добавление тяжелого груза на крыша транспортного средства) вызовет изменения в способе движения транспортного средства и регулировки должно производиться в управлении автомобилем соответственно.

    С инерция диктует, что движущееся тело будет продолжать движение по прямой линии, необходимо приложить силу, чтобы заставить автомобиль повернуть. Эта сила называется Центростремительная сила , и возникает в результате растяжения шин при движении автомобиля с прямой дороги. Центробежная сила должна превышать центробежную. усилие для поворота автомобиля.

    МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ:

    А. Шаг силы, ощущаемой при ускорении или торможении, вокруг (Горизонтальная ось) автомобиля

    Б. Сила ощущается при повороте, движение из стороны в сторону (Боковое ось) автомобиля

    С. Рыскание — сила, ощущаемая при вращении вокруг (вертикальной оси) автомобиль

    ПОЛЯРНЫЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ

    Очень важная концепция обращения, которая диктует готовность автомобиля изменить направление движения, если это называется полярным моментом. инерции.Полюса инерции просто другой способ сказать центр концентрации веса. Момент в этой концепции определяется расположением центра тяжести спереди назад. Автомобиль поворачивает (меняет направление) вокруг своего центр тяжести в углу, поэтому чем дальше центры тяжести концентрации расположены от центра тяжести (что является их общим центр), тем больше момент.

    Высокий полярный момент инерции присутствует, когда весовые концентрации велики и далеко друг от друга.Низкий полярный момент инерции обнаруживается, когда вес концентрации невелики и близки друг к другу. Другими словами, легче управлять транспортным средством с низкой полярностью. момент инерции.

    Автомобиль с низким полярным моментом инерции дает быстрое реагирование на команды рулевого управления. А автомобиль с высоким полярным моментом имеет высокую курсовую устойчивость (т.е. сопротивляется изменению своего направления).

    Трение определяется как сопротивление движению между двумя поверхностями.Есть четыре основных типа трения.

    А. Статическая удерживающая сила между двумя неподвижными поверхностями

    Б. Сдвиг сопротивления движению между двумя поверхностями, которые перемещаются друг через друга

    С. Rolling Сопротивление движению катящегося объекта, как мяча, цилиндр или колесо

    Д. Внутреннее сопротивление движению в упругих объектах (шины получают нагреваются от внутреннего трения при изгибе)

    величина трения между двумя поверхностями зависит от:

    1) вещество материала

    2) Шероховатость поверхностей

    3) величина силы, прижимающей поверхности друг к другу

    4) наличие смазочных материалов

    величина трения между двумя поверхностями называется коэффициентом трения .

    КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

    Термин «коэффициент трения» определяется как максимальная сила, которую может создать шина на заданном дорожном покрытии состояние, разделенное на вес шины. Его формула:

    Максимально возможное усилие

    Коэффициент трения = вес шины

    ИЛИ

    Максимальное доступное усилие = коэффициент трения X Вес нагрузки на колесо

    Таким образом, маневренность автомобиля на сухом Дорога зависит в первую очередь от дорожного покрытия и веса транспортного средства.На мокрой дороге другие факторы, например, шина состояние также необходимо учитывать.

    По мере того, как автомобиль ускоряется или замедляется больше быстро, или когда автомобиль поворачивает на более высоких скоростях, он требует большего тяговые силы от автопоезда. Комбинация шины и дороги будет создавать эти силы вплоть до предел трения.

    Тяга определяется как сцепление шины с поверхностью дороги.Силы тяги три:

    1) Привод тяги Для ускорения автомобиля

    2) Тормозная тяга Для замедления или остановки автомобиля

    3) Тяга на повороте Поворот автомобиля

    в каждый раз, когда сила тяги становится больше, чем коэффициент трения, автомобиль выйдет из-под контроля.

    А водитель может задействовать три силы. Для любой ситуации существует определенный уровень трения. (коэффициент) для приложения этих сил и, следовательно, для маневрирования автомобиль. Когда водитель напрягает либо тормозная сила, либо сила ускорения при одновременном приложении силу поворота, вы должны добавить силы, учитывая доступные трение. Другими словами, сумма тяговое усилие при вождении или торможении и тяговое усилие на поворотах не должно на , а на превышать предел трения, иначе автомобиль выйдет из-под контроля.По возможности избегайте торможения или ускоряется при прохождении поворотов. Этот позволяет использовать все имеющееся трение при прохождении поворотов.

    А вращающаяся шина не может обеспечить полное сцепление с дорогой при ускорении. Если водитель вызывает пробуксовку ведущего колеса при при прохождении поворотов автомобиль может выйти из-под контроля.

    А заблокированная шина обеспечивает no сцепление на поворотах и ​​пониженное торможение тяга. Когда водитель блокирует колеса в повороте, не будет реагировать на рулевое управление .При торможении максимальный коэффициент трение; следовательно, максимальная тормозная способность — это когда водитель применяет тормоза на уровне 15% пробуксовки.

    Сил, действующих на транспортном средстве: Skill-Lync

    Цель- Разобраться в различных силах, действующих на автомобиль.

    Чтобы определить максимальную скорость двигателя электрического скутера, способного двигаться со скоростью 90 км / ч, если фиксированное передаточное число равно 7, а размер шин 90/100 R10 53J.

    Такой же расчет с шиной 90/90 R18 51P

    Подготовьте простой калькулятор Excel для определения мощности тяги транспортного средства на основе заданных входных данных.

    Если предположить, что снижение давления в шинах на 15% приводит к увеличению эффекта сопротивления качению в два раза, насколько будет разница в общей тяговой мощности при сохранении всех остальных параметров.

    Наконец, чтобы оценить способность преодолевать подъемы, среднюю скорость и силы, действующие на Range Rover.

    ————————————————- ————————————————— ——

    Виды сил, действующих на транспортное средство —

    1. Сила сопротивления качению
    2. Аэродинамическое сопротивление
    3. Сила ускорения
    4. Hill Climbing Force

    Введение в код шины —

    Автомобильные шины описываются буквенно-цифровым кодом шины, также называемым метрическим кодом шины ISO, согласно требованиям U.S. Департамент транспорта (DOT), но используется во всем мире.

    P215 / 65R15 95H

    1. Первая начальная факультативная буква (или буквы) указывает класс автомобиля

    P: Легковой автомобиль

    LT: Легкий грузовик

    ST: Прицеп специальный

    T: временный

    2. Трехзначное число: Номинальная ширина профиля шины в миллиметрах

    3.2- или 3-значное число: соотношение сторон высоты боковины в процентах от номинальной ширины профиля шины.

    4. Вторая необязательная буква указывает на конструкцию ткани шины

    .

    B: диагональный ремень

    D: диагональ

    R: Радиальный

    5. Одно- или двухзначное число: диаметр обода колеса в дюймах.

    6. 2- или 3-значное число: индекс нагрузки указывает максимальный предел веса на шину.

    7.Комбинация из 1 или 22 цифр / букв: номинальная скорость указывает максимальную скорость шины при полной нагрузке.

    Число для расшифровки номинальной скорости и индекса нагрузки шины.

    Теперь для данной шины 90/100 R10 53J

    Диаметр обода = 10 дюймов = 254 мм

    высота шины = (соотношение сторон * ширина шины) / 100 = (100 * 90) / 100 = 90 мм.

    Радиус шины

    = 254/2 + 90 = 217 мм.

    скорость скутера V, заданная как 90 км / ч, преобразованная в м / с = 25 м / с.

    Угловая скорость шины = линейная скорость / радиус шины

    = 25 / 0,217

    = 115,20 рад / сек

    = 1100 об / мин

    Передаточное число = 7

    угловая скорость двигателя = 1100 * 7 = 7700 об / мин = 806,34рад / сек.

    Данные шин 2- 90/90 R18 51P

    Ширина шины = 90 мм

    Соотношение сторон = 90%

    Высота шины = (90 * 90) / 100 = 81 мм

    Диаметр обода = 18 дюймов = 457 мм

    Индекс нагрузки = 51

    номинальная скорость P = 150 км / ч

    радиус шины = радиус обода / 2 + высота шины

    = (457/2) + 81 = 310 мм

    скорость скутера V, заданная как 90 км / ч, преобразованная в м / с = 25 м / с.

    Угловая скорость шины = линейная скорость / радиус шины

    = 25 / 0,31

    = 80,75рад / сек

    = 771 об / мин

    Передаточное число = 7

    угловая скорость двигателя = 771 * 7 = 5397 об / мин = 565,172518 рад / сек.

    Максимальная скорость двигателя с шиной 90/100 R10 53J составляет 806,34рад / сек и

    шина 90/90 R18 51P — 565.172518 рад / сек.

    ————————————————- ————————————————— ——

    Excel Калькулятор мощности тяги транспортного средства на основе входных данных —

    Результат. Общая тяговая сила для транспортного средства-1 составляет 243,74 Н, а общая мощность — 6,77 кВт.

    Тяговое усилие ТС-2 составляет 209,406 Н, а общая мощность — 5,81 кВт.

    Ограничения вычислений в Excel —

    1.Расчет только в режиме пиковой мощности не меняется со временем.

    2. Расчеты аэродинамической силы не включают выступы, поверхностное трение или изменение формы.

    3. Коэффициент сопротивления качению задан постоянным.

    4. Плотность воздуха изменяется в зависимости от температуры.

    5. Невозможно выполнить большие и длительные вычисления, вводя каждое значение для Входов.

    6. Дорожные условия считаются однородными, для расчета ровными.

    ————————————————- ————————————————— ——

    Предположим, что снижение давления в шинах на 15% приводит к увеличению эффекта сопротивления качению в два раза.

    Разница между давлением в шинах и коэффициентом сопротивления качению увеличивается, поэтому величина мощности, которая должна преодолевать сопротивление, также увеличивается.

    Сопротивление качению увеличено на 100%

    процентное увеличение общей мощности составляет 30,13%, если давление в шинах снижено на 15%.

    ————————————————- ————————————————— ——

    Посмотрите видео о соревновании Range rover sport dragon.Сколько стоит преодолеваемый подъем? Какая была средняя скорость? Какие силы действуют на машину?

    Ответ-

    силы, действующие на автомобиль: сила тяги, сила сопротивления, сила подъема, сила ускорения, центростремительная сила.

    Преодолеваемый подъем под углом 45 градусов. Есть 99 поворотов и 999 шагов, а уклон Range Rover Sport составляет 45 градусов. Соотношение градиентов 1: 1.

    средняя скорость на 11,3 км за 22 мин 41 сек составляет 30,25 км / ч.

    Файл Excel для расчета мощности автомобиля —

    https: // docs.google.com/spreadsheets/d/1J47wWbhTvpejvBDbbKRVGneawafXb-1dbQCC58DnevI/edit?usp=sharing

    ньютоновских механиков — Какая сила толкает автомобиль вверх при движении по наклонной дороге?

    Вот схема дороги с наклоном и реальной силой, действующей на машину $ —

    $

    $ N $ — нормальная сила реакции дороги.2} {r} $$

    Если вы увеличиваете скорость, горизонтальная составляющая нормальной силы должна увеличиваться, чтобы машина продолжала совершать круговое движение. Это условие, наложенное дорогой. Но, Нормальная сила всегда перпендикулярна поверхности. Итак, $ N_ \ mathrm {vertical} $ также должно увеличиваться таким образом, что если угол наклона (не показан на рисунке) равен $ \ theta $,

    $$ \ cot \ theta = \ frac {N_ \ mathrm {vertical}} {N_ \ mathrm {horizontal}} $$

    Поскольку $ \ cot \ theta $ постоянна, вертикальная сила должна увеличиваться пропорционально увеличению горизонтальной силы.

    $ {N_ \ mathrm {vertical}} $ — это сила, которая заставляет машину двигаться вверх.

    РЕДАКТИРОВАТЬ: $ —

    $

    На поверхности дороги нет составляющей нормальной силы. $ N_ \ mathrm {horizontal} $ и $ N_ \ mathrm {vertical} $ являются компонентами $ N $. Вы не можете взять компонент векторной составляющей. См. «Компонент компонента вектора».

    Нельзя увеличить скорость «Автомобиля» нажатием на педаль газа. Чтобы увеличить его скорость, вы должны либо поставить уже движущийся автомобиль с необходимой скоростью, либо прикрепить за ним что-то вроде вентилятора или ракетного ускорителя, чтобы увеличить его скорость.

    Трасса или дорога круговая. Итак, как только вы увеличиваете скорость автомобиля с помощью какого-либо механизма, передняя часть колес или автомобиль ударится с большей силой по изогнутой поверхности, что приведет к большей нормальной силе (помните, что скорость автомобиля на дорога без трения не связана с угловой скоростью колес.)

    Кажущаяся радиально наружу сила — это сила, прикладываемая для увеличения скорости автомобиля. Смотрите изображение

    Если сила приложена к $ \ mathrm {A} $, приближаясь к $ \ mathrm {B} $, сила будет иметь компонент вдоль $ \ mathrm {OB} $.Это увеличит нормальную силу, которая, в свою очередь, подтолкнет автомобиль вверх. $ \ mathrm {O} $ — это центр круга дороги с насыпью (извините, я не смог включить это в рисунок).

    GCSE PHYSICS — Какие силы действуют на движущийся автомобиль? — Как колеса двигают машину вперед?

    GCSE PHYSICS — Какие силы действуют на движущийся автомобиль? — Как колеса двигают машину вперед? — ОБУЧЕНИЕ НАУКА.

    gcsescience.com 26 год gcsescience.com

    Силы и движение

    Силы на движущейся машине.

    Какие силы в движении Машина?

    Силы, действующие на движущийся машина тяга и тяга
    а также те же силы, которые действуют на стационарном машина.


    Drag — это сила воздуха сопротивление (форма трения)
    прижимание к передней части автомобиля пока он движется.

    Тяга — это сила толкать машину нападающие.
    Тяга исходит от двигателя, поворачивающего колеса.

    Как делают колеса Автомобиль идет вперед?

    Шины на колёсах толкают назад против дороги
    как они пытаются повернуть, в результате чего
    равных и противоположная сила который толкает машину вперед.

    Шины должны быть в хорошем состоянии. сцепление (высокий трение)
    чтобы они не скользили по дорожное покрытие.

    Если силы тяги и сопротивление равное,
    тогда силы уравновешиваются и
    машина будет двигаться с постоянной скоростью.

    Если силы тяги и сопротивление не равны, то
    силы неуравновешены и машина будет разгоняться.
    Автомобиль станет быстрее, если тяга будет больше, чем сопротивление,
    и медленнее, если сопротивление больше тяги.

    Ссылки Силы и движение Сила Вопросы по пересмотру

    gcsescience.ком Викторина по физике Индекс Force Quiz gcsescience.com

    Дом GCSE химия GCSE Физика

    Авторские права © 2015 gcsescience.com. Все права защищены.

    Введение

    Основы конструкции транспортного средства включают основные принципы физики, особенно второй закон движения Ньютона.Согласно второму закону Ньютона ускорение объекта пропорционально действующей на него чистой силе. Следовательно, объект ускоряется, когда действующая на него результирующая сила не равна нулю. В транспортном средстве на него действуют несколько сил, и результирующая сила управляет движением в соответствии со вторым законом Ньютона. Силовая установка транспортного средства создает силу, необходимую для движения транспортного средства вперед. Эта сила движителя помогает транспортному средству преодолевать силы сопротивления из-за силы тяжести, воздуха и сопротивления шин.Ускорение автомобиля зависит от:

    • мощность, отдаваемая силовой установкой

    • дорожные условия

    • аэродинамика автомобиля

    • общая масса автомобиля

    В этой лекции представлена ​​математическая структура, необходимая для анализа механики транспортных средств, основанная на втором законе движения Ньютона. В этой лекции рассматриваются следующие темы:

    • Общее описание движения транспортного средства

    • Транспортное сопротивление

    • Динамическое уравнение

    • Сцепление шины с грунтом и максимальное тяговое усилие

    Общее описание движения транспортного средства

    Движение автомобиля можно полностью определить, проанализировав силы, действующие на него в направлении движения.Силы, действующие на транспортное средство, движущееся вверх по склону, показаны на Рис. 1 . Сила тяги ( F t ) в зоне контакта между шинами ведомых колес и дорожным покрытием толкает автомобиль вперед. Сила тяги ( F t ) создается силовой установкой и передается на ведущие колеса через трансмиссию и главную передачу. Когда автомобиль движется, он сталкивается с силой сопротивления, которая пытается замедлить его движение.Сопротивляющие силы

    • Сопротивление качению

    • Аэродинамическое сопротивление

    • Сопротивление на подъеме

    Рисунок 1: Силы, действующие на транспортное средство, движущееся в гору

    Принудительное воздействие на пассажиров

    Эта основная идея исследуется через:

    Противопоставление студенческих и научных взглядов

    Ежедневный опыт учеников

    На этом уровне концептуального развития многие ученики средних классов по-прежнему будут придерживаться твердых взглядов, основанных на их повседневном опыте.

    Эти виды рассматриваются в фокусе идей Толкает и тянет и Что такое сила?

    Студенты иногда не могут правильно определить силы, которые действуют на них, когда они путешествуют в качестве пассажира в поезде, автобусе или автомобиле. Эта путаница часто возникает из-за взгляда на движение транспортного средства изнутри.

    Когда машина внезапно тормозит, учащиеся считают, что их выбросило вперед внезапно. « вперед» сила.

    Исследования: Mitchell (2007)

    Другой повседневный опыт — это кажущаяся боковая сила, которая внезапно действует на пассажиров и предметы в машине, когда машина поворачивает в крутом повороте.

    Научная точка зрения

    Когда автомобиль тормозит, сила тормозов замедляет автомобиль, но не сдерживает пассажиров — они продолжают двигаться вперед со скоростью, на которой автомобиль двигался непосредственно перед торможением. Обитателю кажется, что их выбросило вперед.Фактически, они продолжают двигаться без каких-либо новых сил, действующих на них, пока не столкнутся с силой удерживающего ремня безопасности или подушки безопасности.

    Ремни безопасности и подушки безопасности предназначены для приложения тормозных усилий к пассажирам в течение длительного периода времени, поэтому сила удара, воздействующая на пассажиров, будет уменьшена, а шансы на выживание пассажиров увеличатся.

    Точно так же, когда автомобиль поворачивает на крутом повороте, ремень безопасности и автокресло должны давить на пассажиров, чтобы они изменили направление своего движения и стали такими же, как у поворачивающего автомобиля.

    Критические обучающие идеи

    • Когда автомобиль тормозит, он замедляется, но не сдерживаемый пассажир или какой-либо предмет в машине.
    • Не сдерживаемый пассажир или объект будет остановлен силой, оказываемой на него другим объектом, например, ветровым стеклом, рулевым колесом или подушкой безопасности.
    • Чем больше сила, тем быстрее объект замедляется.
    • Подушка безопасности или ремень безопасности предназначены для увеличения времени, необходимого пассажиру для замедления во время торможения, что снижает нагрузку на пассажира.

    Исследования: Митчелл (2007), Лафран, Берри и Малхолл (2006)

    Изучите взаимосвязь между идеями о силах и движении в Карты развития концепций — Законы движения

    Чтобы получить представление об альтернативных концепциях учащихся, прежде чем приступить к разработке следующих, ознакомьтесь с основной идеей Толкает и тянет.

    Следует выбирать такие виды деятельности, которые способствуют обсуждению сил, действующих на объекты, которые движутся и неподвижны в повседневной жизни.Основная цель этих обсуждений — определить, находятся ли силы в равновесии друг с другом, или они вызывают толчок или притяжение, которые изменяют скорость и / или направление объекта.

    Учащимся необходимо прийти к пониманию того, что все силы уравновешены на неподвижном объекте и что любой дисбаланс приведет к тому, что объект будет либо ускоряться, либо замедляться в направлении дисбаланса.

    Более сложное понимание состоит в том, что все силы также находятся в равновесии для любого объекта, движущегося в постоянном направлении с постоянной скоростью.Например, ученикам легче принять идею о том, что силы, действующие на ученика, катающегося на роликовых коньках, уравновешены, если ученик стоит на месте, и им труднее принять эту идею, если ученик катается на роликах с постоянной скоростью 12 км / ч по прямой. дорожка.

    Учебные занятия

    Обсуждение через общий опыт

    Прикрепите резиновую ленту или отрезок резинки к лабораторной тележке со свободно вращающимися колесами. Попросите учащихся предсказать, что произойдет, если они потянут тележку с помощью резинки или резинки, чтобы она оставалась растянутой на фиксированную длину.Попросите учащихся выполнить задание и объяснить свои наблюдения с точки зрения сбалансированных и неуравновешенных сил. Почему трудно поддерживать тягу тележки с использованием этого метода только в течение короткого периода времени?

    Исследования: Gunstone & Mitchell (1998), Loug hran, Berry & Mulhall (2006)

    Бросьте вызов существующим идеям

    POE (Прогноз-Наблюдение-Объяснение): используя ту же тележку, что и выше, используйте пластилин, чтобы свободно прикрепить пластиковую фигурку к тележке. Попросите учащихся предсказать, что произойдет, если тележка на высокой скорости столкнется с неподвижным кирпичом или другой тележкой.Студенты должны объяснить, что они наблюдают, с точки зрения сбалансированных и несбалансированных сил. Обсудите кажущуюся «прямую» силу, как видно на фигурке, в терминах общего движения тележки и различных сил, действующих на тележку и фигурку.

    Предоставьте открытую проблему для изучения в игре

    Поместите круглый стеклянный шарик на плоскую столешницу и предложите ученику заставить его двигаться, дуя на него трубочкой для питья. Попросив учащихся определить задействованные силы, посмотрите, смогут ли они затем изменить его направление, когда оно снова начнет двигаться, просто продув трубочку для питья.Обсудите, как это лучше всего сделать.

    Сосредоточьте внимание учащихся на недооцененной детали

    В школах есть много отличных ресурсов по безопасности дорожного движения, которые можно использовать для исследования уравновешенных и неуравновешенных сил, действующих при движении и столкновениях транспортных средств. Определите повседневный опыт учащихся с велосипедами, скейтбордами, роликовыми коньками, роликовыми коньками и самокатами. Студенты часто являются экспертами в использовании этого оборудования для выполнения сложных трюков, но им не хватает точного языка, необходимого для определения сбалансированных и неуравновешенных сил и того, где они действуют.

    Глава 4 Концепции

    Глава 4 Концепции

    Глава 4

    Концептуальные вопросы: 5, 6, 10, 24

    | ВЕРНУТЬСЯ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ |

    5. Пытаясь затянуть ослабленную стальную головку молотка, плотник держит молоток вертикально, поднимает его, а затем быстро опускает, ударяя нижним концом деревянной ручки о доску. Объясните, как это прижимает голову к ручке.

    Пока рукоятка и головка молотка движутся вниз, они оба имеют движение. Это кажется очевидным и избыточным заявлением, но это важная часть этой головоломки. Сила прилагается к рукоятке (доской), поэтому она ускоряется до остановки, но головка молота все еще движется. Он продолжает двигаться, пока ручка не ускоряет его до остановки, что происходит только при движении головки вниз.

    6. Какая сила заставляет автомобиль двигаться вперед? Помните, что это должна быть внешняя сила — все внутренние силы складываются в ноль.Как двигатель способствует движущей силе?

    Чтобы что-то разогнать, нужна сила извне. Единственное, что действует на машину, ускоряющуюся из состояния покоя, — это трение о землю. Это кажется обратным — как трение может вызвать движение , если оно всегда действует против движения вещей? Хитрость здесь в том, что шина отталкивается от дороги, поэтому дорога должна автоматически подталкивать шину вперед.Это 3-й закон Ньютона. Подумав об этом, вы увидите множество примеров того, как трение толкает предметы вперед, когда они толкают назад: ходьба, выталкивание себя из кровати, толкание велосипеда вперед и т. Д.

    Ой, двигатель. Все, что делает двигатель, — это заставляет штуковину двигаться, заставляя вращаться шестеренку, заставляя вращаться ось, заставляя вращаться шину. Итак, внутри машины действует множество других сил. Но сила, непосредственно ответственная за ускорение автомобиля, — это трение дороги.

    Итак, что делать, когда машина останавливается?

    10. Грузовой поезд состоит из паровоза и нескольких одинаковых вагонов на ровной поверхности. Определите, является ли каждое из этих утверждений правильным или неправильным, и объясните, почему:

    а. Если поезд движется с постоянной скоростью, двигатель должен тянуть с силой, превышающей вес поезда.
    Это ЛОЖЬ. Если поезд движется с постоянной скоростью, он должен тянуть в прямом направлении с некоторой силой, достаточной только для уравновешивания сил, тянущих в противоположном направлении, таких как трение.Его не нужно сравнивать с весом поезда, и ему не нужно тянуть сильнее, чем какая-либо конкретная сила, потому что он не ускоряется.

    г. Если поезд движется с постоянной скоростью, тяговое усилие двигателя на первом вагоне должно превышать td обратное усилие этого вагона на двигателе.
    ЛОЖНЫЙ. Не требуется, чтобы тяга вперед на превышала силы, тянущей назад. Он должен балансировать только с силой, чтобы получить нулевую чистую силу и нулевое ускорение.

    г. Если поезд движется по инерции, его инерция заставляет его замедляться и в конечном итоге останавливаться.
    ЛОЖНЫЙ. «Инерция» ничего не делает — это не сила. Это просто свойство объектов оставаться в движении, что они все и делают, и бывает сложнее изменить движение, когда объект имеет большую массу (часто считается способом количественной оценки инерции). Если когда-либо происходит толчок, притяжение и т. Д., Это должно быть вызвано внешней силой к объекту. В этом случае это, вероятно, трение, но это также может быть сила тяжести, тянущая вниз с холма, сопротивление воздуха и т. Д.

    24. Вы решаете проверить свои знания физики, перелезая через водопад в бочке. Вы берете с собой бейсбольный мяч в бочку и, падая вертикально вниз, отпускаете мяч. Что вы ожидаете увидеть при движении шара относительно ствола? . . .

    Ясно, что это вопрос с подвохом. Вы ничего не увидите, потому что внутри бочки темно !!

    Но, если бы вы, , могли видеть внутри бочки, вы бы воссоздали сценарий, который мы разыгрываем в задаче с лифтом в классе.Во-первых, вы знаете, что все объекты падают с постоянной скоростью ускорения -g . Итак, вы идете вперед и вытаскиваете лист бумаги, пока падаете в ba

    .

    SPASH!

    Ой, слишком поздно. Но предположим, что вы выполнили расчет до того, как попали в ствол, что всегда является хорошей идеей. Вы заметите, что сила, действующая на бейсбольный мяч — это его вес ( мг ) и ваша рука, толкающая вверх. Как мы уже упоминали, ускорение мяча составляет -g .Итак, когда вы дойдете до линии:

    N — мг = m (-g)

    и решите для Н , вы получите результат, что эта сила контакта равна нулю! Это означает, что вам не нужно удерживать мяч, он просто парит там!

    Другой способ представить это — знать, что все объекты падают с одинаковой скоростью, включая бочку, вас и ваш бейсбольный мяч. Если вы все падаете одинаково, никто из вас ничего не догонит, поэтому ничто не будет давить ни на что другое.

    Но почему это ? Почему все падает с одинаковой скоростью? И почему такая скорость разгона -g? Что ж, теперь, когда вы знаете кое-что о гравитации, составьте уравнение, в котором результирующая сила, действующая на объект, является результатом гравитационной силы здесь, на Земле, F = GMm / r 2 (где «M» — масса Земли а «m» — это масса вас или любого другого объекта, притягиваемого Землей). Это должно быть равно вашей массе, умноженной на ускорение, или мА . Когда вы настраиваете это, вы замечаете, что м с каждой стороны компенсируются, и у вас есть уравнение для ускорения.Угадайте, чему равно это ускорение, если вы введете правильные значения G, M и r? И тот факт, что м компенсируется, означает, что это ускорение , а не , зависит от массы падающего объекта. Это то, что открыл Галилей, и это то, что мы использовали в нескольких главах.

    Автомобили с v6 двигателем список: Список автомобилей, укомплектованных лучшими двигателями в мире

    • 13.05.2019

    Список автомобилей, укомплектованных лучшими двигателями в мире

    Вот в какие автомобили ставились лучшие двигатели в истории

    Легенда гласит, что Энцо Феррари однажды сказал, что при покупке Ferrari человек платит за двигатель, остальное получает бесплатно. Было ли это на самом деле, неизвестно, но нет сомнений, что создатель культовой марки считал двигатель спортивного автомобиля своим сердцем.


    Поэтому в рейтинге собраны действительно выдающиеся силовые агрегаты. Это 8- и 12-цилиндровые моторы атмосферные и с турбонаддувом. Представленные модели поют на высоких оборотах или гудят на низких, демонстрируя необыкновенную мощь!

     

    Alfa Romeo GTV V6 (1995-2004)

    Шестицилиндровый GTV великолепно воспринимается визуально и на слух. Альфа ‘Busso’ V6 устанавливался на многие модели, выпускающиеся между 1979 и 2005 годом, включая высокопроизводительные модификации GTA.


    Разработанный Джузеппе Буссо, двигатель увеличил рабочий объем с 2. 0 литров до 3,2 в течение 26-летнего срока службы. Кардинально переработали мотор в конце 90-х годов. В рамках версии GTV было создано 4 модификации Busso, мощность которых варьировалась в пределах 189-237 л. с.

    Топовая 3,2-литровая модель выпускалась в течение короткого промежутка времени в самом конце жизни GTV. Поэтому ее достаточно трудно найти. Наиболее распространен 3,0-литровый двигатель. Но стоит помнить, что эти силовые агрегаты очень требовательны в эксплуатации – без своевременного безупречного технического обслуживания они не прослужат долго.


    Известно, что двигатели V6 потребляют много масла, но некоторые из них без проблем работают при минимальном его уровне. При этом экспериментировать с уровнем смазки не рекомендуется. Наличие оцинкованных корпусов и пластиковых бамперов означает, что ржавчина – не проблема для моторов. Известны случаи, когда автомобили съедались коррозией раньше, чем двигатель.

     

    Aston Martin DB9 (2004-2016)

    DB9 не отличается динамикой, разгоняется до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Но 5,9-литровый гигант V12 без наддува издает неповторимый звук, особенно когда упирается в ограничитель оборотов. Тем не менее эксперты все равно считают его недостойным внимания с точки зрения динамики.

    Но Aston Martin не обращал на претензии внимания, так как автомобили, укомплектованные этим двигателем, находили своего покупателя.

     

    Volkswagen Passat W8 (2002-2005)

    VW Passat, оснащенный 8-цилиндровым мотором, был похож на тихого офисного парня, который после работы становился бесшабашным солистом рок-группы. Агрегат отличался необычной W-образной схемой расположения цилиндров.

    Точнее сказать, что двигатель был спроектирован как два очень узких V4, работающих на одном коленчатом валу под углом 72 градуса относительно друг друга. Мотор объемом 4.0 литра обладает мощностью 271 л. с. Обутый в зимнюю резину, с полным приводом, W8 VW Passat становился серьезным конкурентом на дороге для одноклассников.

     

    Mazda RX-7 (1992-2002)

    Mazda RX-7 третьего поколения может претендовать на звание самой красивой японской машины всех времен. В отличие от угловатых моделей того периода, этот автомобиль был обтекаемым и отлично сбалансированным. Но это не то, с чем ассоциируется RX-7.

    Модель запомнилась благодаря 2-роторному мотору Ванкеля с турбонаддувом объемом 1,3 литра и мощностью 276 л. с. Он был плавным и динамичным, но сложным в обслуживании.

     

    Westfield Megabusa

    Комплектовать автомобиль мощным мотоциклетным мотором с малым крутящим моментом не имеет никакого смысла, если только машина не весит менее 500 кг. Двигатель мощностью 178 л. с. объемом 1,3 литра с четырьмя цилиндрами в паре с 6-ступенчатой коробкой передач от Suzuki Hayabusa сделал Westfield Megabusa одним из самых интересных автомобилей. Особенно когда мотор достигает отметки в 10 000 оборотов.

    Этими машинами владеют всего 2000 человек во всем мире.

     

    BMW M3 (E46) (2000-2006)

    Подразделение BMW M укрепило свою репутацию на 6-цилиндровых двигателях. Они отлично сбалансированы, поэтому работают без вибрации, которая оказывает негативное воздействие на системы мотора.

    Модель E46 M3 приводилась в движение одним из самых быстрых 6-цилиндровых моторов своего времени. При объеме 3,2 литра он обладал мощностью в 338 л. с. и крутящим моментом 365 Нм.

     

    Vauxhall Monaro (2004-2007)

    Надежный компактный двигатель Chevrolet V8 стал знаковым для мирового автопрома. Между 1955 и 2003 годом собрали около 100 000 000 таких агрегатов. Они устанавливались на гоночные, спортивные автомобили, на хотородах, внедорожниках и даже грузовиках. У американцев мотор пользовался спросом, так как отлично показал себя на мускулкарах. Учитывая высокую надежность и универсальность, Chevrolet V8 может смело претендовать на звание двигателя всех времен.

    Было создано множество модификаций, но основная концепция мотора не менялась в течение 48 лет. Одна из наиболее надежных версий устанавливалась на британские автомобили Vauxhall Monaro, которые собирались для Австралии. Собственно, на них устанавливался преемник Chevrolet V8, выпускающийся под индексом LS. Это были версии мощностью 328 л. с., 376 л. с. с объемом 5,7 и 6.0 литра соответственно.

     

    Pontiac GTO

    Автомобиль еще известен под названием Монаро (продавался в Великобритании). На узких улочках британских городов модель чувствовала себя не очень уверенно, но ее главным преимуществом стал цельнометаллический двигатель. Он не подвергался воздействию коррозии.

     

    Honda S2000 (1999-2009)

    Автомобиль выпускался в тот период, когда трудно было найти мощные двигатели. Но атмосферный мотор «японца» F20C с четырьмя цилиндрами использовал все технические ухищрения, применяемые в гоночном спорте. Это позволяло достигать ему отметки 9000 оборотов в минуту.

    Система V-TEC включает кулачки более высокого подъема, и после преодоления 6000 оборотов мотор буквально взрывается, выдавая все 237 «лошадей», имеющихся в активе. Это внушительный показатель для объема 2.0 литра и крутящего момента 210 Нм. Сегодня задача наращивания мощности решается просто – с помощью турбокомпрессора.

    S2000 – захватывающий и увлекательный автомобиль. Странное сиденье установлено слишком высоко, а недоработанная система управления приводила к частым авариям. В 2004 году модифицировали подвеску, установили более мягкие стабилизаторы поперечной устойчивости и пружины. В 2006 году на автомобиль опционально стали устанавливать систему контроля мощности. При этом мотор по-прежнему требователен к обслуживанию. Масло необходимо менять каждые 6 месяцев.

     

    Mercedes-Benz C63 AMG Coupe (2011-2015)

    Mercedes-AMG C63 во всех отношениях лучше, чем модель, которую он заменил. Но в одном предшественник все-таки выигрывал – он оснащался атмосферным мотором V8 объемом 6,2 литра. M156 настолько резкий, что при нажатии на педаль газа водитель чувствовал себя космонавтом, взлетающим на ракете в космос.

    Справедливости ради стоит отметить, что W204 C63 наиболее подходит купе. Он демонстрирует оптимальный расход (в среднем 14.0 литров на 100 км), неплохую надежность. Типичной проблемой для мотора стали разрушающиеся ржавчиной болты головки блока цилиндров. Но такая неприятность случается нечасто.

     

    BMW M5 (E60) (2005-2010)

    В середине 90-х годов немецкий производитель вступил в гонку мощностей. Чтобы идти в ногу с конкурентами из Audi и Mercedes, M-подразделение BMW пошло на крайние меры. Инженеры создали силовой агрегат, который стал экзотичным для своего времени.

    Атмосферный мотор V10 объемом 5.0 литров достигал отметки 8250 оборотов в минуту и был изготовлен из алюминия. В нем использовался регулируемый газораспределительный механизм VANOS (он управляет как впускным, так и выпускным распределительными валами), 10 электронно управляемых отдельных корпусов дроссельной заслонки, высокопроизводительные поршни Mahle и продуманная система подачи масла, которую BMW называет «квазисухой».

     

    BMW M5 версия для США (2005-2010)

    Современные двигатели, уменьшенные с помощью турбонаддува, вполне могут быть более мощными и экономичными, но им трудно сравниться с жестким и харизматичным S85. Он обладал мощностью 507 л. с. и крутящим моментом 520 Нм. Автомобили, оснащенные этими моторами, достаточно дороги в обслуживании.

     

    Volkswagen Golf R32 (2005-2008)

    VW Golf, MK5 R32 фактически уступала более дешевому, более медленному GTI во всем, кроме двигателя. Она комплектовалась 3,2-литровым V6 мощностью 247 л. с.

    Мотор по мощности не сильно опережал 2,0-литровый турбо GTI с 197 л. с., но он был гораздо более органичным и звучал намного лучше. R32 достаточно надежен, но для сохранения мощности необходимо проводить обслуживание мотора каждые 65 000 км пробега.

     

    Ferrari F355 (1994-1999)

    Не многое, созданное человеком, когда-либо издавало более опьяняющий шум, чем приземистая Ferrari F355 V8 на высоких оборотах двигателя, особенно когда «дышит» через вторичный выхлоп. А F355, оснащенный системой Tubi, издает неповторимый звук.

    Но за это приходится платить колоссальными затратами на содержание автомобиля.

     

    Subaru Impreza WRX STi (1994-2000)

    Боксерская компоновка двигателя получила название от пар горизонтально расположенных поршней, которые движутся навстречу друг другу во время рабочего хода подобно боксерам, наносящим удары. Одним из самых известных моторов этого типа стал четырехцилиндровый агрегат от Subaru с турбонаддувом, который приводил в движение Impreza.

    Он завоевал славу на раллийных этапах по всему миру. WRX STi уже получил статус бессмертной классики, поэтому растет в цене.

     

    Audi RS4 (B7) (2006-2008)

    Автомобиль комплектовался двигателем V8 с выдающимся характером и голосом. Но с приходом турбонагнетателей это самобытное звучание ушло в прошлое. Нагнетатели заглушили рев моторов, сократили количество цилиндров с восьми до шести. Силовой агрегат Audi занял промежуточную позицию между динамичным М3 (BMW) и харизматичным C63 (Mercedes).

    Мотор Audi действительно хорош на полноприводной версии, укомплектованной трансмиссией Quattro. Для автомобиля, эксплуатирующегося повседневно, этот агрегат подходит идеально.

    10 автомобилей, которые удивили мощностью и динамикой :: Autonews

    «Заряженные» модели от автопроизводителей становятся все экстремальнее. Причем, речь идет не только о быстрых хэтчбеках, седанах и купе, но и о кроссоверах. BMW, например, уже пообещала расширить семейство M-кроссоверов, добавив к X5 и X6 мощные варианты X3 и X4.

    Peugeot планирует совершить революцию в массовом сегменте: кроссовер 3008 получит полноприводную гибридную версию с турбомотором и электродвигателем на задней оси. Похоже, автокомпании собираются оставить тюнинг-ателье без заказов.

    Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

    Alfa Romeo Stelvio, первый кроссовер итальянской марки, сразу же получил «заряженную» версию Quadrifoglio, а простую заднеприводную модификацию и базовые силовые агрегаты показали только через несколько месяцев. Двигатель V6 объемом 2,9 л, созданный при участии инженеров Ferrari, был позаимствован у рекордсмена Нюрбургринга седана Giulia Quadrifoglio. Его 510 л.с. и 600 Нм хватает, чтобы разогнать кроссовер до 100 км/ч за 3,9 секунды. А максимальная скорость Stelvio Quadrifoglio заявлена на отметке 285 км в час. На вооружении кроссовера – восьмиступенчатый «автомат», система полного привода с активным дифференциалом на задней оси и карбон-керамические тормоза.

    Mercedes-AMG GLC 63

    Stelvio Quadrifoglio недолго носил титул самого быстрого кроссовера на рынке. Концерн Daimler ответил тубромотором V8 4,0 л от суперкара AMG GT, установленном на кроссовере GLC. В варианте Mercedes-AMG GLC 63 он развивает 476 л.с. и 650 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды. GLC 63 S выдает 510 л.с. и 700 Нм и разгоняет его до «сотни» за 3,9 с – новый рекорд в сегменте. Выбор кузова – обычный или Coupe – на динамику кроссоверов не влияет. Машины оснащены пневмоподвеской со спортивными настройками и усиленными тормозами. Девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT такой же, как у моделей Mercedes-AMG E 63. Система полного привода – новая, где тягу на передние колеса передает многодисковая муфта. У GLC 63 сзади установлен самоблок, а у S-версии – активный дифференциал.

    Chevrolet Tahoe RST

    Раллийно-спортивной версией обзавелся даже внедорожник-гигант Chevrolet Tahoe: приставка RST расшифровывается как Rally Sport Truck. И при его создании в General Motors вдохновлялись работами различных тюнинг-ателье. Tahoe можно отличить по черной глянцевой отделке и 22-дюймовыми колесами. Внедорожник снабдили адаптивными амортизаторами, новыми редукторами, усиленными тормозами Brembo и новой выхлопной системой Borla. Но главное – это мотор V8 объемом 6,2 л, форсированный до 426 л.с. и 624 Нм момента. Он комплектуется девятиступенчатым «автоматом» от Camaro и обеспечивает разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) за 5,7 секунды.

    GMC Yukon Denali

    Если кому-то покажется, что Chevrolet Tahoe заслуживает большего, на помощь придет американское ателье Hennessey. Оно известно постройкой одного из самых быстрых автомобилей в мире – Hennessey Venom GT. Благодаря «механическому» нагнетателю, промежуточному охладителю, другим головкам блока и распредвалам, специалисты компании сняли с мотора V8 объемом 6,2 л. 674 л.с. и 892 ньютон-метра. В результате внедорожник GMC Yukon Denali разгоняется до 60 миль/ч (97 км/ч) всего за 4,5 секунды. Тот же самый пакет доработок HPE650 Supercharged подойдет и для его ближайшего родственника Chevrolet Tahoe. Причем, Hennessey предлагает на свой комплект трехлетнюю гарантию.

    Kia Stinger

    Заднеприводный лифтбек Stinger – самая спортивная и самая быстрая модель корейской компании. У топ-версии полный привод и турбомотор V6 объемом 3,3 л с отдачей 370 л.с с восьмиступенчатым «автоматом». Во время премьеры в Детройте было озвучено, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды. К автосалону в Сеуле динамические характеристики уточнили, и машина стала на 0,2 с быстрее. Теперь корейский лифтбек даже чуть быстрее, чем BMW 440i xDrive Gran Coupe, результат которой – 5 секунд. Кстати, Альберт Бирманн, работавший над «Стингером», перешел в Kia из BMW и ориентировался как раз на баварские машины.

    Audi RS5

    Audi, глядя на успехи конкурентов, сменило экстремальному купе силовой агрегат: на место 450-сильного V8 объемом 4,2 л пришел более скромный V6 c наддувом объемом всего 2,9 литра. Он развивает ту же мощность, но выигрывает в крутящем моменте (600 ньютон-метров). Разгон с места до 100 км/ч теперь занимает всего 3,9 с – на 0,7 с быстрее, чем раньше. Максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, но за доплату можно сдвинуть рамки до 280 км в час.

    Honda Civic Type R

    Honda работала над первым Civic Type R на протяжении нескольких лет, а сложности возникли как раз с созданием турбомотора. Японский производитель не спешит раскрывать секреты хот-хэтча нового поколения. Осенью прошлого года машину показали в Париже в статусе концепта с затонированными стеклами. Тогда же стали известны технические подробности: турбомотор, безальтернативная «механика» и многорычажка сзади вместо полузависимой балки. Мощность двигателя подняли до 320 л.с., а крутящий момент остался прежним – 400 ньютон-метров. В Женеве показали серийный хот-хэтч, но его динамические характеристики снова оставили в тайне. Во всяком случае, понятно, что новинка будет быстрее предшественника, разгонявшегося до 100 км/ч за 5,7 секунды.

    Dodge Challenger SRT Demon

    Chrysler выдает подробности о своем суперкупе Dodge Challenger SRT Demon маленькими порциями по четвергам. Уже известно, что ради снижения массы он будет одноместным, получит новый гидротрансформатор, самый большой воздухозаборник и трансбрейк – альтернативу лонч-контролю, которая используется на дрэгстерах. Кроме того, «Демона» оснастят дрэговыми шинами и режимом для работы на гоночном топливе октановым числом выше 100. По предварительным данным, разгон до «сотни» с мотором V8 Hemi мощностью 757 л.с. занимает всего 3 секунды. Машину можно увидеть в новом фильме «Форсаж-8» с Вином Дизелем.

    Hennessey Exorcist

    Вряд ли стоит недооценивать тюнинг-ателье: пока Chrysler интриговал тизерами своего «Демона», упомянутое ателье Hennessey придумало для него «Экзорциста». За основу своей машины техасская фирма взяла главного конкурента «Челенджера» Chevrolet Camaro ZL1 c компрессорным V8 мощностью 659 лошадиных сил. Благодаря более производительному нагнетателю и новой системе выпуска, мотор теперь развивает фантастические 1014 лошадиных сил. А пиковый крутящий момент составил 1310 ньютон-метров. Разгон до «сотни» Hennessey Exorcist занимает менее 3 секунд. Создатели утверждают, что их купе универсально и подходит для поездок по дорогами общего пользования.

    Pogea Racing

    Немецкая фирма Pogea Racing пошла дальше и создала на базе Fiat 500 Abarth суперкар мощностью 420 лошадиных сил. Причем, столько сняли с мотора объемом всего 1,4 л, ранее выдававшего 135 лошадиных сил. Немцы полностью переделали и усилили двигатель, добавили кованые поршни, перепробовали несколько вариантов турбокомпрессоров и систем впрыска. Коробку передач усилили и оснастили двойным сцеплением. Всего на разработку машины потратили четыре года. Pogea Racing Ares с крыльями, бамперами и капотом из углепластика весит менее тонны и способен разгоняться до 288 км в час. Чтобы достичь 100 км/ч, автомобилю требуется 4,7 секунды. Для сравнения, самый быстрый заводской Abarth 695 biposto c 190-сильным мотором разгоняется до «сотни» за 5,9 секунды.

    Объявлен список 10 лучших моторов по версии издания Ward’s — ДРАЙВ

    Последние 19 лет журнал Ward’s Auto ежегодно выбирает десятку лучших двигателей года. В отличие от премии «Двигатель года» здесь нет категорий, победителей и отстающих — список моторов публикуется в алфавитном порядке, и попасть в него может любой агрегат, начиная от электромоторов и самых маленьких ДВС и заканчивая многолитровыми «монстрами». Однако этом году ни один электрический двигатель в итоговый список не вошёл, а половина финалистов — четырёхцилиндровые.

    Компрессорная «шестёрка» 3.0 TFSI мощностью 333 л.с., трудящаяся под капотом купе Audi S5, — не новичок в этом хит-параде, однако списывать её со счетов ещё рано. Редакторам она приглянулась благодаря отличному поведению во всём диапазоне оборотов и экономичностью — испытатели смогли в реальных условиях добиться показателя 11,1 л/100 км. «Турбочетвёрка» N20 от BMW на модели 328i выдаёт 245 л.с., при этом испытатели отметили его умеренный аппетит: благодаря наличию системы start/stop и восьмиступенчатому «автомату» расход не превысил показатель 7,8 л/100 км. Рядный шестицилиндровый мотор N55 3.0 с турбонаддувом, будучи установленным на BMW 135i, может похвастать 320 силами — немало для автомобиля массой 1530 кг. Этот агрегат уже в третий раз кряду попадает в десятку лучших. В нынешнем тестировании расход топлива составил 10,2 л/100 км.

    Крайслеровский мотор V6 3.6 Pentastar — с распределённым впрыском, однако это не помешало ему занять место в рейтинге третий раз подряд. Всё благодаря выдающимся, по мнению экспертов, характеристикам и лучшей в классе экономичности.

    Двухлитровая «четвёрка» семейства Ecoboost покорила экспертов своей универсальностью — её устанавливают почти на все модели марки Ford, начиная от Фокуса и заканчивая Эксплорером. На хот-хэтче Focus ST (252 л.с.) тестерам удалось достичь расхода топлива в 8,4 л/100 км, а седан Taurus даже с пассажирами на борту показал результат в 9,8 л на 100 километров. Особняком в нынешней десятке стоит компрессорная «восьмёрка» объёмом 5,8 л от спорткара Ford Mustang GT500 — официально самый мощный серийный двигатель V8 в мире. Он развивает 662 л.с. и выстреливает Мустанг до 100 км/ч за ничтожные 3,5 с. Какой расход машина показала во время тестов, не уточняется, но заявленные производителем цифры лежат в диапазоне от 15,5 л/100 км по городу до 9,8 л/100 км по трассе. «Непосредственный» четырёхцилиндровый мотор, с каждого литра объёма которого производитель снял по 136 «лошадей», — речь о двигателе 2.0, нашедшем пристанище в седане Cadillac ATS. Он пришёл на замену мотору 2.0 Ecotес, по сравнению с которым улучшена экономичность, а трение между деталями снижено на 16%. Рядный атмосферный четырёхцилиндровый двигатель 2.4 VTEC — первым среди моторов фирмы Honda на американском рынке получил непосредственный впрыск. Перемещая по американским дорогам немаленький седан Honda Accord, он показал отличный результат — 7,1 л/100 км.

    В моторе 3.5 V6 от Хонды используется распределённый впрыск, однако это не помешало ему попасть в десятку лучших в 2005, 2008 и 2009 годах. Нынешнее поколение агрегата получило ряд важных изменений, которые позволили ему быть достаточно экономичным, — 8,1 л/100 км на том же Аккорде. Всё благодаря апгрейду системы VCM, которая теперь позволяет отключать два или три цилиндра в зависимости от нагрузки и продвинутому механизму i-VTEC.

    Двухлитровый «оппозитник» 2.0 совместной разработки фирм Subaru и Toyota заслужил своё место в рейтинге тем, что доказал: атмосферные моторы могут выдавать по 100 л.с. с литра объёма, при этом оставаясь экономичными и экологичными. Редакторы издания утверждают, что, не отказывая себе в желании нажать посильнее на газ, умудрились добиться показателя 8,1 л/100 км на машине с «механикой» и 8,7 л на сотню с «автоматом».

    Нынешний рейтинг отлично показывает тенденции современного двигателестроения. Шесть из десяти моторов — наддувные. «Восьмёрка» всего одна. Правда, несмотря на общий «зелёный» тренд, в этом году места в финале для гибридов и электромобилей не нашлось. Редакторы журнала Ward’s объясняют это тем, что раньше «зелёные» машины были прорывом и заслуженно занимали высокие места в хит-параде, но за последнее время ничего кардинально нового в этой сфере не появилось. Может, эпоха ДВС всё ещё не закончена? Призы победителям вручат во время январского мотор-шоу в Детройте.

    Топ 10 автомобилей 2018 с самыми «правильными» моторами — Рамблер/авто

    Российские автомобилисты в большинстве своём придерживаются примерно таких же вкусов в отношении моторов, как и их коллеги из Нового Света. Несмотря на всю инновационность современных европейских ДВС, они нередко либо просто не поставляются в нашу страну из-за чрезвычайно низкого спроса, либо признаются нашими соотечественниками неудачными и попадают в список нежелательных приобретений. Именно по этой причине рейтинг лучших моторов 2018 года по версии WardsAuto для нас куда актуальнее и любопытнее, нежели «Международный двигатель года». Представляем вашему вниманию автомобили с «правильными» моторами, которые наверняка пришлись бы по вкусу российским покупателям.

    Семиместный минивэн Chrysler Pacifica модельной линейки 2018 года оснащается 3,6-литровым агрегатом Pentastar DOHC V6 PHEV. Гибридная силовая установка, состоящая из объёмного и надёжного традиционного ДВС и двух электромоторов в тандеме с 9-ступенчатым «автоматом», способна выдавать 264 «лошадки» и 319 Нм крутящего момента. Вместительный «семейник» проезжает на одной электротяге 53 км, а расход горючки в реальных условиях эксплуатации составляет 6,7 литра на 100 км пути. В надёжности и приемистости автомобиля сомневаться не приходится — это всё тот же проверенный годами заправский «американец», притом весьма экономичный.

    Едва ли в России есть автолюбители, которым не по душе американский пикап Ford F-150. Легендарная модель с мотором V6 2,7 Twin Turbo DOHC пришлась по вкусу и американским экспертам. Новый силовой агрегат из линейки EcoBoost с комбинированным впрыском обладает прекрасным характером, великолепной тягой и подхватом с любых скоростей. При этом систему «старт/стоп» на нём не хочется дезактивировать — она работает абсолютно незаметно и бесшумно. Движок выдаёт 542 Нм крутящего момента и обладает мощностью в 329 л. с. Именно с этим мотором в большинстве случаев и приобретают сегодня F-150 сами американцы.

    Легендарный «Мустанг» с новым 5,0-литровым «атмосферником» — ещё одно отличное предложение. Безнаддувный V8 играючи крутится до 7 500 об/мин. и выдаёт 569 Нм крутящего момента при мощности в 460 л. с. Мотор со степенью сжатия 12.0:1 снабжён системой комбинированного впрыска и усиленным коленвалом. В качестве трансмиссии используется 10-ступенчатый «автомат». Силовой агрегат обладает впечатляющей эффективностью и позволяет «Мустангу» выстреливать с 0 до 100 км/ч всего за четыре секунды. При этом аппетит движка нельзя назвать нескромным — в смешанном цикле речь идёт всего лишь о 9,8 л на 100 км пути.

    3,3-литровое битурбированное детище инженеров Hyundai Motor, предназначенное для Genesis G80 Sport и Kia Stinger, обладает отдачей в 370 л. с. и 510 Нм крутящего момента. Корейский двигатель V6 на заднеприводном Stinger понравился экспертам мягкостью работы и высокой отдачей, сопоставимой с движками V8. Несмотря на то, что сравнивать напрямую этот агрегат с B 58 3,0 L разработки BMW некорректно, корейский мотор действительно неплох и рекомендован к покупке.

    Японский Infiniti Q50 удивил американцев 3,0-литровым твин-турбо мотором V6. Эксперты отметили отличную отзывчивость и практически полное отсутствие турбоямы, а также превосходную эластичность этого агрегата. Мощность движка — 405 л. с., крутящий момент — 475 Нм. Такие параметры позволяют Infiniti Q50 выстреливать с 0 до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Расход топлива для такого объёма мотора и высокой отдачи вполне гуманный — расплачиваться за динамику приходится 10,2 литрами на 100 км пути в смешанном цикле.

    Гибридная модификация легендарной Camry модельной линейки 2018 года с силовым агрегатом на базе 2,5-литрового 4-цилиндрового «атмосферника» способна выдавать 211 «лошадок» и 221 Нм крутящего момента. Даже при весьма агрессивном педалировании «японец» потребляет всего 5,8 литра на 100 км пути. Гибридный силовой агрегат плавен, экономичен и приятен в эксплуатации. Электрическая составляющая компенсирует Toyota Camry отсутствие полноценного наддува, что наделяет модель ровной и мощной тягой в широком диапазоне режимов работы.

    Рекордсмен Нюрбургринга, японский Civic Type R, обзавёлся самым мощным в истории модели силовым агрегатом — 2,0-литровым турбированным 4-цилиндровым мотором с отдачей 310 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Несмотря на высокую оборотистость и мощность, этот движок порадовал экспертов великолепной топливной экономичностью — 9 л на 100 км пути. Рекорды модели в комментариях не нуждаются. Однозначно рекомендована к покупке!

    Британский Jaguar XF с 2,0-литровым турбодвижком семейства Ingenium интересен электрогидравлической системой управления высотой подъёма впускных клапанов и турбонагнетателем с двумя крыльчатками. За надёжность агрегата пока никто не ручается, однако характеристики силового агрегата вполне себе годные: 250 «лошадок» и 365 Нм крутящего момента. Эксперты сочли этот мотор совершенным и современным, поэтому с нетерпением ожидают появления в будущем году более мощных, 296-сильных его модификаций на сразу нескольких моделях Jaguar.

    Chevrolet Bolt оснащается не обычным ДВС. Перед нами электрокар! И не абы какой — американский! В качестве силовой установки автомобиля с нулевым уровнем вредных выбросов и запасом хода в 383 км используется электродвигатель с редуктором, питающийся от литий-ионного аккумулятора на 60 кВт ч. Электрическое 150-киловаттное «сердце» машины выдаёт 204 «лошадки» и обладает впечатляющим крутящим моментом в 360 Нм.

    Наконец, ещё одна экзотическая, но весьма недурная силовая установка разработки японской Honda — на топливных элементах! Модель Honda Clarity Fuel Cell снабжена 176-сильной водородной системой с запасом хода в 589 км при максимальной скорости в 166 км/ч. Главные «козыри» силовой установки — великолепная динамика и бесшумность. Эксплуатация такого автомобиля в нашей стране, увы, невозможна — нормального количества заправочных станций пока нет даже в США. Однако американцы могут воспользоваться отличным предложением — взять автомобиль в лизинг на 36 месяцев с ежемесячной оплатой 369 долларов. В цену включён водород на 15 тыс. долларов и 21 день в год аренды люксового автомобиля от компании Avis.

    8 достойных седанов, которые подорожают в новом году.Читайте статью на QutoЧитайте также:Kia привезёт обновлённый Sorento Prime в феврале6 простых правил щадящего запуска мотора зимойВидео: Суперкар Lamborghini нокаутировал грузовик MAN

    Особенности двигателя TDI в автомобилях Volkswagen

    Двигатель TDI — это повышенная мощность при низком объеме вредных выбросов. Под аббревиатурой TDI (Turbo Diesel Injection) понимается дизельный силовой агрегат, который обладает повышенным крутящим моментом, незначительными топливными затратами и высокой мощностью. Какими же еще положительными сторонами и спецификой отличается подобный мотор?

    Единственная модель Volkswagen, которая комплектуется TDI — полноприводный внедорожник Toaureg. Этот тип двигателя не самый популярный на автомобилях Volkswagen, в отличии от TSI. На Passat В8, Passat СС, Tiguan устанавливают сейчас (2016 года) только двигатели типа TSI. На  Golf и Jetta кроме TSI устанавливают также MPI-двигатели.

    Каждый современный мотор с турбонагнетателем, а также прямым впрыском в транспортных средствах «Volkswagen» помечают как TDI. Важной отличительной чертой для каждого такого мотора считается то, что топливный впрыск, который производится под повышенным давлением вместе с изменяющейся турбинной геометрией, дозволяет осуществлять сжигание предельно эффективно.

    Во время применения технологии прямого топливного впрыска удается достичь уровня КПД максимум 45 процентов. В результате происходит преобразование значительной доли возможной топливной энергии в кинетическую, то есть в моторную мощность. Хотя для этого нужно, чтобы почти полностью и эффективно сгорало топливо. Достигается это с помощью особенной конфигурации камеры сгорания.

    Главные положительные стороны TDI

    Двигательное устройство TDI отличает экономное расходование. Важнейшими его положительными сторонами считаются:

    • незначительное топливное потребление;
    • небольшой объем выбросов вредоносных веществ;
    • надобность лишь изредка проводить автосервисные работы и техобслуживание.

    Непосредственно во время низких оборотов получается в значительной мере увеличить мощность до предельной вращательной частоты. Происходит улучшение показателей разгона, а заодно качества рабочей динамики. Повышенный крутящий момент заодно обеспечивает предельное удобство от вождения автомобиля, который оснащен двигательным устройством TDI.

    Прямой либо предварительный топливный впрыск?

    Двигатели с прямым топливным впрыском осуществляют довольно жесткое топливное сжигание. В итоге при охлажденном запуске, как правило, появляется отличительный гул. Во избежание этого дизельное топливо впрыскивается предварительно.

    Перед главным циклом непосредственно в камеру сгорания происходит топливная подача в малом объеме. Давление в камере повышается не немедленно, а понемногу, поэтому сгорание становится «мягким».

    Уменьшение вредоносных выбросов

    После того, как топливо предварительно впрыскано, происходит постинжекционный процесс, приводящий к уменьшению выброса вредоносных веществ. Минимизируются азотные оксиды в выхлопе за счет того, что в камеру сгорания попадает немного топлива исходя от оборотов. Когда смешиваются воздух, который поглощается, а заодно выхлопные газы, в камере уменьшается температурный режим, поэтому происходит сокращение объема азотных оксидов.

    Двигательный турбонагнетатель

    В моторах TDI используется турбонагнетатель с изменяющейся геометрией, что дозволяет осуществлять сжимание воздуха, который поглощается. За счет этого увеличивается объем поглощаемого воздуха в камере. В итоге мощность мотора повышается при прежней объемности и на таких же оборотах.

    Две турбины формируют устройство турбонагнетателя. Находящаяся в выпускном тракте турбина, начинает вращаться от исходящей массы выхлопных газов. Она начинает двигать компрессорное колесо, которое осуществляет сжатие воздуха непосредственно на впуске. Воздух, нагреваемый во время сжатия, подвергается охлаждению и затем поступает в камеру. Так как при снижении температурного режима объем воздуха также уменьшается, то и в камере его оказывается больше.

    Изменение турбинной геометрии

    Система VTG сегодня довольно успешно употребляется в моторах TDI. Во время малых оборотов и незначительном газовом объеме блок контроля меняет местоположение механических устремляющих лопастей, при которых происходит сужение диаметра. Это способствует ускорению газового потока и усилению давления. При повышении оборотов мотора происходит усиление выхлопного давления, поэтому блок контроля наоборот повышает трубопроводный диаметр. Подобные нагнетатели способствуют приданию дополнительной мощности мотору, уменьшая объем выбросов и увеличивая приемистость.


    БИТУРБИРОВАННЫЙ V6 ОБЪЕМОМ 3,0 Л ОТ INFINITI СТАЛ ПРИЗЕРОМ WARDS В ТОП-10 ЛУЧШИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

    Детройт, 12 января — Бренд INFINITI награжден премией за один из лучших двигателей 2017 года. Призером стал новый 3,0-литровый битурбированный V6, который вошел в топ-10 премии «Двигатель года» по версии Wards.

    Новый двигатель INFINITI был выбран из списка 40 новых или усовершенствованных силовых агрегатов для автомобилей стоимостью менее $62,000, представленных на рынке США, в который вошли и победители премии Wards 2016 года.

    Технологичный двигатель серии VR доступен для всей линейки спортивного седана INFINITI Q50, а также для совершенно нового купе INFINITI Q60. Двигатель предлагается в двух конфигурациях: мощностью 300 л.с. (и 400 Н-м крутящего момента) и мощностью 405 л.с. (474 Н-м крутящего момента).

    САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ V6 В ИСТОРИИ INFINITI

    Легкий и компактный битурбированный двигатель V6 объемом 3,0 л. — это самый технологичный и современный V6 за всю историю компании: приемистый, экономичный и мощный.

    Создавая новейший мотор, компания смогла опереться на богатый опыт разработки шестицилиндровых силовых агрегатов. Двигатели V6 из предыдущего семейства VQ устанавливались на автомобили INFINITI с 1994 года и были отмечены множеством наград.

    На протяжении 14 лет, с 1995 по 2008 год, двигатели VQ входили в топ-10 лучших двигателей по версии журнала Ward Auto. В этом году новый 3,0-литровый битурбированный двигатель V6 снова вошел в топ-10 лучших двигателей 2017 года по версии Wards и стал призером на автосалоне в Детройте 2017.

    Ряд современных технологий позволил инженерам INFINITI добиться впечатляющих показателей. Одно из инновационных решений – улучшенная система управления газораспределением (Advanced timing control),  которая повышает скорость отклика двигателя, позволяя автомобилю быстрее реагировать на действия водителя.

    МАЛЫЙ ВЕС, ПОВЫШЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕВОСХОДНАЯ ДИНАМИКА


    Оптимальный баланс мощности, крутящего момента и расхода топлива отличают новейшую разработку инженеров INFINITI – битурбированный V6 объемом 3,0л нового поколения VR. Версия мощностью 405 л.с. (при 6405 об/мин) развивает максимальный крутящий момент 475 Н-м в диапазоне от 1600 до 5200 об/мин.  Несмотря на высокую мощность, расход топлива был снижен на 6,7% по сравнению с предыдущим поколением двигателей – новый силовой агрегат INFINITI демонстрирует лучшее соотношение мощности и экономичности среди двигателей мощностью 405 л.с. благодаря ряду новейших технологических разработок.

    Преимуществом новой битурбированной системы является плавная и моментальная подача мощности в сочетании с более низким расходом топлива. Новый датчик скорости вращения турбины, а также новый дизайн лопастей повышают эффективность ее работы, а также скорость отклика двигателя. Датчик скорости на 10% увеличивает скорость вращения, позволяя турбонагнетателю разгоняться до 220,000 об/мин. Благодаря такому большому рабочему диапазону сдвоенная турбина повышает уровень мощности и крутящего момента двигателя.

    Продвинутая система газораспределения включает новый электромотор, позволяющий более точно реагировать на действия водителя, управляя подачей топлива и воздуха в камеру сгорания. Совершенно новый 3,0-литровый V6 от INFINITI имеет рабочий объем на 19% меньше, чем предыдущий 3,7-литровый V6. Он оснащен целым рядом инновационных технологий, поднимающих его дорожные качества на новый уровень.

    Основа битурбированного V6 весит 194,8 кг – на 14,1 кг меньше, чем предшественник. Новый турбонагнетатель и улучшенная система внутреннего охлаждения весят еще 25,8 кг – таким образом, общая масса силового агрегата составляет 220,6 кг.

    Еще одна важная техническая особенность нового битурбированного мотора – новая интегрированная система выпускного коллектора, встроенная в головки цилиндров. Она позволила инженерам установить каталитический нейтрализатор отработавших газов ближе к выпускному коллектору. В результате сокращается путь движения горячих выхлопных газов, что позволяет нейтрализатору нагреваться практически мгновенно – в два раза быстрее, чем у предыдущих моделей двигателей. Это решение сокращает уровень вредных выбросов при запуске двигателя в холодное время года.

    Первым серийным автомобилем, который получит новый двигатель, стал обновленный седан Infiniti Q50 2016 модельного года. Вместе с рядом других технологических усовершенствований, мотор нового поколения подарил спортивному седану еще более захватывающую динамику и улучшенную управляемость.


    Названы авто, не требующие прогрева мотора после запуска

    Специалисты портала «АвтоВзгляд» опубликовали список автомобилей, двигатель которых не нужно прогревать после запуска.

    KIA Rio

    Привычки прогрева автомобиля зародилась, когда на наших дорогах царствовала вазовская «классика». Топливо-воздушная смесь в двигателях этих автомобилей поступала в цилиндры через карбюратор, и в первые минуты после холодного запуска топливо концентрировалось на стенках цилиндров и стекало в картер, попутно смывая масляную пленку. Конечно же данный процесс быстро изнашивал двигатель и поэтому приходилось прогревать мотор. Современные впрысковые силовые установки хоть и не смогли полностью избавиться от этой проблемы, но негативный эффект от этого процесса инженерам удалось минимизировать. Двигатель LADA Vesta без особых проблем сможет выдержать множество «холодных» запусков и волноваться по этому поводу не стоит.

    Hyundai Solaris

    Также бытует мнение о том, что двигатели с алюминиевыми блоками цилиндров не любят холодных запусков. Все зависит от конструкции силового агрегата. Моторы Gamma на 1.4 л. и 1.6 литра, устанавливаемые на Hyundai Solaris и KIA Rio, построены методом «сухой» гильзовки. Чугунную гильзу заливают алюминием, что позволяет повысить надежность и снизить негативное влияние «холодных» запусков. Также не стоит забывать и об эволюции моторных масел.

    Renault Duster

    Например, смазки вроде М6/12 могли загустеть до состояния «сметаны» и конечно же это сказывается на ресурсе мотора. Современные синтетические масла не густеют даже при сильном морозе. Но стоит помнить, что не каждый мотор сможет запуститься из-за управляющей электроники. Если какой-нибудь Porsche, предназначенный для продажи в Эмиратах, привести в Сибирь, то с его запуском могут быть проблемы.

    Toyota Land Cruiser 200

    Отдельно стоит остановиться на дизельных двигателях, ведь они греются дольше бензиновых. Агрегаты на «тяжелом» топливе прогреваются дольше из-за того, что их производят из более прочных сплавов, да и объем масла и охлаждающей жидкости в них больше, чем в бензиновых собратьях. Современное масло позволит избежать образования задиров на цилиндрах. Это относится как к дизельным моторам бюджетного Renault Duster, так и к рамному премиальному внедорожнику Toyota Land Cruiser 200.

    20 автомобилей с двигателями V6, которые оставляют двигатели V12 в пыли

    Большинство из нас одержимы размером. И автомобильный рынок не преминул реализовать эту навязчивую идею — не только делать автомобили больше и лучше, но и выпускать огромные двигатели с бесконечными клапанами и механизмами. Но больше всегда лучше? Мы оставляем этот ответ на усмотрение каждого. Но когда дело доходит до двигателей, не всегда автомобили с двигателем V12 оказываются в выигрыше. Иногда даже V6 может бросить V12 в пыль, потому что это больше связано с тем, как вы используете мощность, а не с количеством энергии, которое у вас есть.

    История и басни часто учили нас этому — что меньше — не всегда слабее. Это не всегда о мощи, это больше о том, как она используется. А в случае с автомобилями, вероятно, дело в том, как настраивается эта мощность. Вот почему эти «маломощные» автомобили V6 обеспечивают огромный крутящий момент и мощность, достаточную, чтобы посрамить V12 и подавить его «высокий и могучий» образ.Несмотря на то, что V6 часто упускают из виду из-за более крупных и лучших V8, V10 и V12, еще не время полностью списывать их со счетов. Вот 20 автомобилей с двигателем V6, которые доказывают обратное и показывают, что ум важнее чистой мускулатуры.

    20 2018 Porsche 911 Turbo S

    через мотортренд.ок

    Porsche 911 — самый быстрый и самый дорогой в группе быстрых шестерок. Он несет под капотом надежный 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который развивает колоссальные 580 лошадиных сил и 553 фунт-сила-футов. 911 Turbo S отличается удивительной мощностью двигателя V6 и удивительно низким уровнем сгорания.

    Этот полноприводный автомобиль разгоняется до 0-60 на 2-м квадрате.9 секунд и достигает максимальной скорости 205 миль в час.

    С коробкой передач PDK, спортивной выхлопной системой и полным приводом; он может дать невероятное ускорение. 911 Turbo S оснащен мощными тормозами и чрезвычайно отзывчивой системой рулевого управления, которая упрощает управление и прохождение поворотов.

    19 2018 BMW M3

    через caranddriver.com

    M3 несет мощный 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, развивающий внушительные 425 лошадиных сил и 406 фунт-футов крутящего момента. Он оснащен семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и развивает скорость до 100 км / ч всего за 4 секунды.1 секунда. Этот образец 2017 года также может быть оснащен спортивным пакетом премиум-класса для соревнований, чтобы достичь колоссальных 444 лошадиных сил. Отличительной чертой M3 является его дизайн, который включает в себя крышу из углеродного волокна, скобу двигателя и карданный вал. Этот BMW также имеет алюминиевый капот, что делает его легче и дает больше возможностей для бега по улицам. Однозначно одна из лучших в группе быстрых шестерок.

    18 2011 Форд Мустанг

    через автоблог.ком

    Обладая силой 305 лошадей и своим культовым имиджем, Mustang является самым распространенным двигателем V6 в группе. Эта марка Ford оснащена 3,7-литровым 24-клапанным двигателем V6, который разгоняется до 60 всего за 5,3 секунды. Мустанг в настоящее время находится в шестом поколении и создавался под разными аватарами — от пони-кар до маслкаров; затем спортивный автомобиль и GT тоже.

    Полностью алюминиевый двигатель DOHC Mustang развивает мощность 305 лошадиных сил и крутящий момент 280 фунт-футов.

    Двигатель V6 соединен с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и способен возвращать 19 миль на галлон в городе и до 31 на шоссе.

    17 2017 BMW 5 серии 540i

    через мотортренд.ок

    BMW 540i — это шестицилиндровый двигатель, созданный как для фанатиков BMW, так и для харизмы BMW. 5-я серия была выпущена еще в 1972 году и в настоящее время находится в седьмом поколении. Этот представительский автомобиль среднего размера — безупречный рецепт комфорта, удобства, производительности и роскоши. Он оснащен одной из лучших информационно-развлекательных систем на рынке и имеет большой грузовой отсек. Его рядный шестицилиндровый 3-литровый двигатель с турбонаддувом выдает огромные 335 лошадиных сил. Наконец, есть крутящий момент 332 фунт-сила-футов, который может разогнать его от 0 до 60 миль в час всего за 6.2 секунды.

    16 2018 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

    через stoide.com

    Quadrifoglio в переводе с итальянского означает четырехлистный клевер. Так что обладатель этой «счастливой» высокопроизводительной модели Alfa Romeo будет доволен производной от Ferrari 2.9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Мельница V6 QF дает титанические 505 лошадиных сил и 443 фунт-сила-футов крутящего момента. Этот замечательный спортивный седан невероятно силен из-за своего небольшого размера. QF может похвастаться разгоном от 0 до 60 за 3,8 секунды и максимальной скоростью 191 миль в час. Эта живая легенда известна своим очаровательным внешним видом, зажигательными звуками выхлопа и острым управлением. Благодаря качеству сборки и надежности Alfa QF является одним из лучших в группе быстрых шестерок.

    15 2018 Ford Fusion Sport

    — цена: + 0 руб. через guideautoweb.com

    Что касается выходной мощности, Ford Fusion Sport оснащен 2,7-литровым двигателем EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом.Он выдает огромные 325 лошадиных сил и крутящий момент 380 фунт-сила-футов. И это тоже на семейном седане по разумной цене.

    Fusion Sport с полностью открытой дроссельной заслонкой может разогнаться до 100 км / ч за резкую 5.5 секунд.

    Этот Ford оснащен множеством функций премиум-класса, таких как интеллектуальная система полного привода, бесступенчатая амортизирующая подвеска и шестиступенчатая автоматическая коробка передач SelectShift с подрулевыми переключателями на рулевой колонке.Все эти особенности делают езду еще более изысканной. С черной решеткой радиатора, четырьмя выхлопными трубами, спойлером на крышке и 19-дюймовыми легкосплавными дисками Sport выглядит великолепно на дороге.

    14 2018 Nissan GT-R

    через диск.ком

    Названный Nissan как Годзилла, GT-R оснащен 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает гигантские 570 лошадиных сил и столь же огромный крутящий момент в 470 фут-фунт. GT-R собирается и собирается вручную лучшими автомобилями мира. Диковинные выхлопные ноты GT-R — это музыка для ушей его поклонников. Он использует шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Лучше всего то, что GT-R каждый год развивался с момента своего запуска в 2008 году и избавился от глюков, которые были в более ранних моделях.GT-R, несомненно, представляет собой непревзойденное сочетание технологии и души.

    13 2018 Acura NSX

    через thetorquereport.com

    В основе NSX — идеальный размер 3.5-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электродвигателя, оснащенные литий-ионной батареей емкостью 1 кВтч с воздушным охлаждением. Все связано с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и ручным переключателем. Когда дело доходит до скорости, этот полный привод обладает исключительным ускорением. Кроме того, NSX отличается исключительной управляемостью и комфортом. Хотя под капотом у него установлены электродвигатели, он по-прежнему считается одним из главных претендентов в группе быстрых шестерок. Его спортивный гибридный силовой агрегат выдает колоссальные 573 лошадиных силы и 476 фунт-футов крутящего момента.Этот суперкар нового поколения, несомненно, является чудом инженерной мысли.

    12 2018 Audi S4

    через automotivemag.com

    Audi S4 2018 модельного года является высокопроизводительной версией Audi A4.Он оснащен 3-литровым двигателем TFSI V6 с турбонаддувом, который выдает скромные 354 лошадиных силы и 369 фунт-футов крутящего момента. Он разгоняется до 0-60 за 4,3 секунды и развивает максимальную скорость 155 миль в час.

    S4 имеет стандартный полный привод Quattro, который работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Tiptronic.

    S4 — сложный и хорошо сбалансированный спортивный седан. С такими функциями, как адаптивная демпфирующая подвеска, массажные передние сиденья и салон премиум-класса; этот автомобиль — настоящий комфорт, особенно для вашего спинного мозга.

    11 2018 Buick LaCrosse

    через buick.com

    Buick LaCrosse — великолепный полноразмерный роскошный седан из конюшни GM. Он оснащен мощным 3,6-литровым двигателем VVT V6 с непосредственным впрыском в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.V6 Лакросса развивает достойные 310 лошадиных сил и 282 фунт-сила-футов крутящего момента. Этот олдскульный Buick имеет один из самых мощных и экономичных двигателей в своем классе, особенно для автомобилей такого размера. Благодаря опциональной адаптивной подвеске, спортивному режиму и большим 20-дюймовым колесам, LaCrosse определенно увеличивает веселье для рынка больших автомобилей. Это действительно красивый полноприводный автомобиль, в котором сочетаются роскошь, комфорт, технологичность и изысканные тонкости вождения.

    10 2001 Рено Клио V6 Рено Спорт

    через speeddoctor.сеть

    Renault Clio V6 Renault Sport оснащался 3-литровым двигателем V6 с 24 клапанами DOHC. Его двигатель ESL, также обозначенный как Renault Clio V6, выдавал приличные 255 лошадиных сил и 221 фут-фунт крутящего момента. Его версия второй фазы была запущена в 2003 году и была провозглашена самым мощным хот-хэтчем в мире, превосходя знаменитые Alfa Romeo 147 и SEAT León. Со скромным разгоном до 100 км / ч за 6,4 секунды и максимальной скоростью 147 миль в час, Renault Clio V6 был горсткой для езды. Хотя он просуществовал всего четыре года, он входит в число самых легендарных автомобилей Renault Sport.

    9 2018 Audi A7

    через caranddriver.com

    Последний Audi A7 несет под капотом 3-литровый двигатель TFSI V6 с наддувом, который соединен с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Tiptronic.

    Мельница A7 вырабатывает значительные 340 лошадиных сил и крутящий момент 325 фут-фунт.

    Все A7 оснащены авангардным ноу-хау Audi Quattro в области полного привода, что является ключом к повышению тяги и производительности роскошного автомобиля. Не только это, Audi Drive Select позволяет настраивать ходовую часть в соответствии с дорожными условиями.Разгоняясь от нуля до 60 миль в час за быстрые 5,2 секунды, A7 демонстрирует потрясающую динамику каждый раз, когда целует дорогу.

    8 2018 Mercedes-Benz E-Class E400

    через автогид.ком

    Мельница E400 представляет собой более низкую мощность 396-сильного взбалтывания E43 с настройкой AMG. Этот Mercedes Benz E Class также может быть сконфигурирован по-разному — от универсала до спортивного купе и от четырехцилиндрового до восьмицилиндрового с улучшенными характеристиками. E400 приводится в движение 3-литровым двигателем V6 с двумя турбинами, развивающим мощность в 329 лошадиных сил и крутящим моментом 354 фунт-сила-футов. А его двигатель V6 работает в паре с хорошо известной девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Mercedes 9G-Tronic. Этот задний привод дает ускорение от нуля до 60 миль в час на быстрых 5.5 секунд. E400 определенно несет в себе очарование старой школы Mercedes, элегантно сочетающееся с мощностью.

    7 2018 BMW 4 серии 440i

    через motor1.com

    440i технически не является V6, но он оснащен 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом.Двигатель 440i работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Его мощная мельница выдает 322 лошадиных силы и крутящий момент 332 фунт-сила-футов. Этот BMW 4-й серии может разгоняться до 0-60 за 4,4 секунды и развивать максимальную скорость 155 миль в час. Эта 3-литровая шестерка с турбонаддувом позиционируется как один из лучших двигателей, доступных в любом автомобиле по цене ниже 100 000 долларов. Стабильное качество езды, спортивный вид и мускулистая управляемость; это двухдверное купе с легкостью может превзойти своих соперников.

    6 Шевроле Импала 2018

    через автоэволюцию.ком

    Impala оснащена 3,6-литровым двигателем V6 High Feature от GM. V6 производит внушительные 305 лошадиных сил и крутящий момент 264 фунт-сила-футов. В настоящее время это один из самых экономичных V6 в группе быстрых шестерок. Этот полноразмерный седан оснащен шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач GM с поперечным расположением.

    Несмотря на то, что у него не впечатляющий рывок с 0 до 60, то есть около 7 секунд, его V6 обладает большой мощностью.

    Он отлично движется по дорогам, даже когда он забит людьми и грузом. V6 Impala не только предлагает плавную и удобную поездку для людей на борту, но и без особых усилий может вместить большую полезную нагрузку.

    5 2018 Jaguar XE 35t Premium

    через elmhurstjaguar.ком

    Этот Jaguar славится своими первоклассными характеристиками на арене V6. Благодаря первоклассному качеству езды и управляемости он является одним из лучших в категории роскошных небольших автомобилей. Под капотом у него мощный 3-литровый двигатель V6 с наддувом, позаимствованный у Jaguar F-Type — двухдверного двухместного спортивного автомобиля. Его двигатель V6 соединен с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, разработанной ZF Friedrichshafen. Бензиновый двигатель XE Premium выдает колоссальные 375 лошадиных сил и достойный крутящий момент 332 фунт-сила-футов.Этот могучий V6 оснащен уже знакомым полноприводным механизмом Jaguar, который не уступает конкурентам, таким как Audi Quattro, Mercedes-Benz 4MATIC и BMW xDrive.

    4 2018 Nissan 370Z

    через мотортренд.ок

    Этот легендарный спортивный автомобиль несет под капотом 3,7-литровый двигатель V6 серии VQ. Двигатель V6 соединяется с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач JATCO. Его 24-клапанный двигатель из алюминиевого сплава DOHC развивает огромные 350 лошадиных сил и громоздкий крутящий момент в 276 фунт-футов. Модель 370Z оснащена подвеской, адаптированной к NISMO, с улучшенными пружинами, амортизацией и стабилизатором. С опьяняющей красной линией 7500 об / мин он разгоняется от 0 до 60 за быстрые 4,6 секунды. А если и этого недостаточно, он поставляется с опцией первой в мире доступной механической трансмиссии с согласованием оборотов.370Z, без сомнения, самый насыщенный из линейки Z-автомобилей Nissan.

    3 2017 Шевроле Камаро

    через motorauthority.com

    Этот V6 от дома GM является выдающимся в своем роде.Он отличается улучшенной аэродинамикой, совершенно новыми легкими колесами из кованого алюминия и усовершенствованной регулируемой подвеской, вдохновленной гонками. В нем используется 24-клапанный двигатель V6 DOHC с прямым впрыском топлива, который развивает мощность в 335 лошадиных сил и крутящий момент в 284 фунт-сила-футов.

    Этот маслкар успешно продолжает свое долгое наследие и в настоящее время находится в шестом поколении.

    Между прочим, первый Camaro V6 был выпущен еще в 1980 году и с тех пор является серьезным конкурентом Ford Mustang. 3,6-литровый двигатель V6 работает в паре с шестиступенчатой ​​механической или восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

    2 2018 Genesis G90

    через caranddriver.com

    Genesis G90 принадлежит роскошному подразделению южнокорейского автопроизводителя Hyundai. G90, также известный как EQ900, представляет собой полноразмерный четырехдверный седан, в котором используется уже знакомый Hyundai двигатель Lambda.3,3-литровый двигатель V6 с двумя турбинами на этой барже Luxo работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с SHIFTRONIC. Новый полностью алюминиевый двигатель V6 G90 развивает мощность 365 лошадиных сил и крутящий момент 376 фунт-сила-футов. Хотя этот бензиновый автомобиль отличается отвратительной экономией топлива, он уравновешивает то же самое элегантным и смелым внешним видом. Это, несомненно, один из самых плавных автомобилей, доступных сегодня, и отличное соотношение цены и качества.

    1 2017 Хонда Аккорд EX-L V6

    через каргурус.ком

    Один из самых популярных автомобилей среднего размера на внутреннем рынке, Accord — это воплощение класса и мощности. V6 этого Accord — один из самых быстрых в группе быстрых шестерок. Accord EX-L был вооружен 3,5-литровым бензиновым двигателем, обеспечивающим максимальную мощность 272 лошадиных силы и крутящий момент 254 фунт-сила-футов. Основой Accord V6 является новаторская технология Honda Sensing Suite. Этот пакет включает такие функции, как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и активный ассистент удержания полосы движения.V6 Accord дебютировал на внутреннем рынке в 1995 году и с тех пор прошел долгий путь.

    Источники: CarandDriver.com, MotorAuthority.com, CarGurus.com

    Следующий 10 лучших машин для подростков-водителей

    Об авторе Арун Сингх Пундир (Опубликовано 539 статей)

    Арун Сингх Пундир был давним взломщиком СМИ и большую часть своей жизни проработал в сфере продаж и маркетинга.В 2018 году он официально перевернулся и перешел на сторону редакционной статьи. Он живет со своей женой, двумя сыновьями-мошенниками и в свободное время увлекается автомобилями и мотоциклами. Не то чтобы у него слишком много свободного времени. В настоящее время он пишет для HotCars обо всем, что имеет любое количество колес. Он также пишет о поп-культуре, образе жизни и всем вещах, богатых для TheRichest. На данный момент он считает свои Isuzu D-Max V-Cross, Suzuki Ciaz и Royal Enfield Classic 500 тремя нынешними пламенем своей жизни. Его мечта — объехать весь мир; даже если это займет более восьмидесяти дней.

    Ещё от Arun Singh Pundir

    Лучшие внедорожники V6 【Рейтинги 2021】

    1. Дом
    2. Легковые автомобили
    3. Внедорожники
    4. Внедорожники V6

    Для некоторых простой старый четырехцилиндровый двигатель просто не подойдет, и именно здесь рынок внедорожников и кроссоверов V6 получает шанс проявить себя.Некоторые из самых продаваемых в США кроссоверов 2020 года оснащены этим мощным двигателем. Они предлагают более заметное ворчание, но стоят немного дороже, чем аналоги с меньшими силовыми установками. Дополнительная задолженность связана не только с числом в счете, но и с расходом бензина. Внедорожник с двигателем V6 не прощает расходов с точки зрения топливных бюджетов, и если вы выберете гибридную станцию, количество потребляемого топлива уменьшится, так зачем же покупать кроссоверы V6 или внедорожники?

    В то время как многие автопроизводители обращаются к меньшим двигателям с электрооборудованием, чтобы выполнять свои обязанности, эти пожиратели бензина остаются популярными в США.В 2021 году планируется выпустить несколько моделей, и они, несомненно, будут еще более впечатляющими.

    Почему выбирают внедорожник с двигателем V6?

    Одним из преимуществ автомобилей этой категории является то, что в некоторых модификациях есть система полного привода. Трансмиссия 4×4 может и не быть полностью необходимой, если вы не заядлый внедорожник, но она дает некоторое душевное спокойствие в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, дополнительные возможности и пространство, предоставляемые более крупными транспортными средствами, делают их лучше для семьи с детьми.Лучшие внедорожники V6 с 2019 года демонстрируют захватывающие результаты, но стоит отметить, что самые недорогие модели обычно не самые мощные в линейке.

    У тягача с силовой установкой V6 есть свои плюсы и минусы:

    Плюсы

    • Мощные выходы
    • Повышенные возможности
    • Обычно более роскошные

    Минусы

    • Недорогие мили на галлон
    • Непозволительно для обслуживания

    На что обращать внимание при покупке кроссовера V6

    Если вы хотите купить новый автомобиль в этом сегменте, вот несколько вещей, которые следует учитывать:

    • Не торопитесь — сделайте исследования того, что вы получаете, не просто переходите к первому, что найдете.Внимательно изучите все факты и цифры и приведите их в соответствие с вашими конкретными потребностями.
    • Выходы — проверьте, на что способен автомобиль с точки зрения мощности и крутящего момента, буксировки и пересеченной местности, убедитесь, что он не дотягивает до того, что от него требуется.
    • Сравните рекомендованную производителем цену и другие потенциальные затраты. Также важно учитывать сводные данные о техническом обслуживании и расходе топлива, а не только цифры в счете.
    • Помните о добавленных пакетах. Некоторые из них поставляются с очень дорогими дополнительными опциями, поэтому помните об этом, когда будете думать о том, какой из них лучше всего в долгосрочной перспективе.

    Часто задаваемые вопросы

    Есть ли еще что-нибудь, что отличает внедорожник V6 от внедорожника с четырехцилиндровым двигателем, помимо большей емкости?

    Мало что другое отличает его от других автомобилей в этом сегменте, кроме более высокой мощности, но в некоторых случаях более мощный двигатель входит в стандартную комплектацию более высоких уровней отделки салона. Это означает, что у вас будет больше буксировочной способности, но вам в любом случае придется выложить больше денег.

    Оправданы ли дорогие затраты?

    Это в основном зависит от рассматриваемого райдера, но вы можете обнаружить, что скромные двигатели с приличной настройкой с турбонаддувом работают адекватно.Это зависит от ваших предпочтений и от того, для чего вы покупаете внедорожник — если вам нужен больший тяговый потенциал, то, на наш взгляд, это выгодное вложение.

    Не забудьте проверить наши отдельные обзоры и списки самых популярных внедорожников для получения дополнительной информации, такой как рекомендованная производителем розничная цена, рейтинги и технические характеристики.

    BuzzScore

    Проект

    Производительность

    MPG

    Интерьер

    Информационно-развлекательная система

    Надежность

    Безопасность

    Значение

    Показать все

    Nissan 3.5-литровый двигатель V6 10-й год подряд входит в список «Десять лучших двигателей округа» | Автомобильные новости

    Только бренд Dodge, получивший две награды в десятке лучших двигателей Уорда

    3,5-литровый двигатель V6 от Nissan, получивший название VQ от японского автопроизводителя, снова стал победителем в номинации «Десять лучших двигателей Уорда». Это стало обычным явлением, поскольку его выбирают уже десятый год подряд, что делает его единственным движком, который ежегодно появляется в списке с момента учреждения награды.

    Nissan 3.5-литровый двигатель V6, который используется в G35 и многих других автомобилях линейки японских автопроизводителей, снова входит в «Десять лучших двигателей Уорда». (Фото: Тревор Хофманн, Canadian Auto Press)

    Седан, спортивный автомобиль, минивэн, пикап или внедорожник, VQ чаще всего появляется как лучший выбор двигателя для конкретной модели, за исключением Infiniti FX35, где он представлен в начальная модель FX45 с двигателем V8.

    Вместе с внедорожником FX35 список моделей включает седаны I35 и G35 и G35 Coupe для Infiniti, а также седаны Nissan Altima и Maxima, спортивные автомобили 350Z и 350Z Roadster, минивэн Quest, спортивные утилиты Xterra, Murano и Pathfinder, а также Пикап Frontier.

    1,5-литровый газоэлектрический гибрид DOHC I-4 Toyota мощностью 106 лошадиных сил также попал в список. (Фото: Тревор Хофманн, Canadian Auto Press)

    Двигатель, проверенный на награду в Infiniti G35, имеет мощность 260 л.с., доступную при 6000 об / мин, и крутящий момент 260 фунт-фут при максимальной скорости 4800 об / мин. Его номинальная мощность варьируется в зависимости от приложения: в общей сложности 280 л.с. при 6200 об / мин и 270 фунт-фут крутящего момента при 4800 об / мин доступны в G35 Coupe.В топовом тюнинге применительно к 350Z он выдает 287 л.с.

    Другие двигатели, которые будут включены в список этого года (в произвольном порядке), включают 340-сильный 4,2-литровый 40-клапанный двигатель Audi V8 DOHC с крутящим моментом 302 фунт-фут, испытанный на S4; 333-сильный 3,2-литровый 24-клапанный двигатель BMW I-6 с крутящим моментом 274 фунт-фут, испытанный на M3; 5,7-литровый двигатель HEMI Magnum OHV V8 DaimlerChrysler мощностью 345 л.с. с крутящим моментом 375 фунт-фут, испытанный на Dodge Ram; Турбодизель Cummins 600 OHV I-6 мощностью 305 л.с., 5,9 л, двигатель DaimlerChrysler, крутящий момент 555 фунт-фут, испытанный на Dodge Ram Heavy Duty; 275-сильный двигатель GM Vortec 4.2-литровый DOHC I-6 с крутящим моментом 275 фунт-фут по результатам испытаний в GMC Envoy; 3.0-литровый двигатель V6 мощностью 240 л.с. с крутящим моментом 212 фунт-фут, испытанный на Accord Coupe; 1,3-литровый роторный двигатель Mazda Renesis с мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 159 фунт-фут, испытанный на 6-ступенчатой ​​модели RX-8; 2,5-литровый 16-клапанный двигатель Subaru H-4 с турбонаддувом, мощностью 300 л.с. и 1,5-литровый газоэлектрический гибрид DOHC I-4 мощностью 106 лошадиных сил (оценочный), испытанный на Prius.

    Всего проголосовало шесть редакторов и писателей Ward’s Communications, оценивающих различные системы стоимостью менее 52 500 долларов США.

    8 лучших 4-цилиндровых автомобилей

    Джастин СалливанGetty Images

    Некоторые из лучших четырехцилиндровых автомобилей эволюционировали за последнее десятилетие. В недавнем стремлении повысить топливную эффективность производители автомобилей производят автомобили с трех- и четырехцилиндровыми двигателями, которые всего 10 лет назад были оснащены шестицилиндровым или восьмицилиндровым двигателем. Сегодня автомобильные инженеры настраивают меньшие двигатели, чтобы они могли обеспечить надежное вождение.При наличии множества вариантов покупки автомобилей может быть сложно определить, какой автомобиль с четырьмя или рядными четырьмя цилиндрами является идеальной покупкой.

    Каковы некоторые преимущества четырехцилиндрового двигателя?

    Одно из преимуществ четырехцилиндрового двигателя состоит в том, что он обеспечивает баланс между топливной экономичностью и мощностью. Лучшие четырехцилиндровые автомобили также будут снижать расходы на топливо по сравнению с более крупными силовыми установками, такими как двигатели V8 или V6, даже в случае высококлассных моделей. Фактически, в US News говорится, что автомобили с четырьмя цилиндрами подходят для любой дорожной ситуации, от городских и районных дорог до открытых автомагистралей.

    8 лучших автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями

    Как утверждает Motor1, лучшие четырехцилиндровые автомобили обычно экономичны. Однако когда дело доходит до лучших, эти автомобили лидируют:

    1. Toyota Prius

    AutoWeb утверждает, что 2014 год был годом для Toyota Prius. Prius 2014 имеет рейтинг эффективности использования топлива EPA 50 миль на галлон в городе и 46 миль на галлон на шоссе для комбинированного рейтинга эффективности использования топлива 48 миль на галлон. Для большинства других автомобилей это сложно превзойти. Эти дополнительные функции также делают Prius 2014 года непревзойденным:

    • A 1.8-литровый четырехцилиндровый двигатель
    • Газо-электрический гибридный силовой агрегат

      Toyota Prius 2014 года также возглавила сегмент компактных автомобилей в исследовании надежности JD Power Vehicle в 2017 году. Prius также вошел в список самых надежных подержанных автомобилей моделей 2015 года.

      2. Honda Accord

      Несмотря на то, что новый Accord получил массу положительных отзывов от автовладельцев, в Accord 2016 года было что-то особенное. Модель 2016 года обновила свой седан среднего размера, включив в него довольно сложные технологии для подключения, такие как интеграция Android Auto и Apple CarPlay для смартфонов.Производители также представили несколько других ключевых функций для модели 2016 года:

      • Пакет безопасности Honda Sensing с предупреждением о лобовом столкновении
      • Автоматическое экстренное торможение
      • Система предотвращения выезда с дороги
      • Система помощи при удержании полосы движения
      • Адаптивный круиз-контроль

        Стандартный четырехцилиндровый двигатель Accord обладает мощностью 185 лошадиных сил, крутящим моментом 181 фунт-фут и показателями топливной эффективности EPA до 30 миль на галлон в сочетании для езды по городу и шоссе.

        3. Chevrolet Malibu

        Chevy Malibu 2015 года получил высшие оценки от Consumer Reports за надежность прогнозов. Однако это еще не все, что предлагает Malibu 2015 года среднего размера. Вот несколько других преимуществ, которые предлагает автомобиль:

        • Два типа четырехцилиндровых двигателей
        • Стандартный 2,5-литровый двигатель мощностью 196 л.с.
        • Malibu 2015 также предлагает 259-сильный турбо 2,0-литровый
        • Между 186 фунт-фут и 259 фунт-фут крутящего момента между двигателями обоих размеров

          Malibu 2015 года определенно может многое предложить.Благодаря мощности своих четырехцилиндровых опций и рейтингу топливной эффективности EPA в сумме 29 миль на галлон для езды по городу и шоссе, этот подержанный четырехцилиндровый автомобиль является одним из лучших.

          4. Subaru Impreza

          Существует множество превосходных подержанных моделей Subaru с четырьмя цилиндрами, включая хэтчбек Impreza 2015 года или компактный седан. Subaru обычно использует силовую установку оппозитного типа, которая представляет собой конфигурацию двигателя, аналогичную двигателю V-4, с плоскими цилиндрами, поэтому кажется, что поршни «пробивают» под капотом.Это приводит к улучшению управляемости за счет более низкого центра тяжести.

          Двигатель на этом не останавливается. Вот еще несколько элементов, характерных для Impreza 2015:

          • Стандартный 2,0-литровый двигатель мощностью 148 л.с.
          • Крутящий момент до 145 Нм
          • Impreza 2015 представила пакет безопасности EyeSight
          • Адаптивный круиз-контроль
          • Pre- торможение при столкновении
          • Предупреждение о выезде с полосы движения

            Кроме того, Consumer Reports присудил Impreza 2015 года высший балл прогнозируемой надежности.С комбинированным рейтингом топливной эффективности EPA 31 миль на галлон Imprezas 2015 года являются впечатляющими вариантами с четырьмя цилиндрами.

            5. Hyundai Elantra

            Hyundai Elantra compact 2014 года выпуска — это четырехцилиндровый автомобиль, известный своей стоимостью. Несмотря на то, что Elantra 2014 года не поставлялась со многими дополнительными опциями, как ее аналоги, ее выдающаяся прогнозируемая оценка надежности дала ей рейтинг Top Safety Pick от IIHS в 2014 году. Elantra 2014 года имеет два варианта двигателя и несколько других функций, включая:

            • Стандартный 1.8-литровый двигатель
            • Elantra Sport оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 173 л.с. с непосредственным впрыском топлива и крутящим моментом 154 фунт-фут
            • Кожаная обивка
            • Передние и задние сиденья с подогревом
            • Камера заднего вида
            • Внешнее светодиодное освещение

              Стандартный двигатель Elantra 2014 года также может похвастаться показателями эффективности использования топлива EPA: 27 миль на галлон в городе, 37 миль на галлон на шоссе и комбинированный показатель 31 миль на галлон.

              Некоторые из лучших подержанных четырехцилиндровых автомобилей также обладают максимальной мощностью для своего размера.Если вы ищете мощность своего четырехцилиндрового двигателя, вы можете присмотреться к следующим автомобилям:

              6. Subaru WRX STI 305-HP

              Subaru WRX STI впервые появился на рынке США в 2004 году с его умопомрачительный четырехцилиндровый двигатель мощностью 300 л.с. Даже V-8 Ford Mustang того же модельного года мог развивать только 260 л.с. Но с WRX STI 2018 года прибавляются 5 л.с., что делает STI 2018 года одним из лучших подержанных автомобилей с мощным четырехцилиндровым двигателем. Кроме того, ограниченная серия STI Type RA оснащена полным двигателем мощностью 310 л.с.

              7. Honda Civic Type R

              Honda присоединяется к Subaru со своим Civic Type R 2018 года. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 306 л.с. Модель 2018 года предпочла сохранить передний привод, что сделало ее одним из лучших и самых мощных автомобилей с передним приводом (FWD).

              8. Ford Mustang EcoBoost

              Ford Mustang EcoBoost 2018 входит в список как одного из лучших четырехцилиндровых автомобилей, так и одного из самых мощных. Mustang 2018 сохранил двигатель EcoBoost мощностью 310 л.с., но обновления модели 2018 года увеличили крутящий момент до 350 фунт-фут.Одной мощности этого четырехцилиндрового двигателя достаточно, чтобы превзойти даже Mustang GT 2005 года. Эффективность EcoBoost делает его достойным автомобилем 2020 года.

              Лучших четырехцилиндровых автомобилей много, но немногие сравниваются с некоторыми из самых мощных двигателей. Поэтому, если вы ищете мощность, топливную экономичность и надежность, в этих автомобилях есть все элементы.

              Источники:

              https://www.roadandtrack.com/new-cars/g6664/most-powerful-four-cylinders/

              https://www.roadandtrack.com/new-cars/g6664/most-powerful-four-cylinders/

              https://www.roadandtrack.com/new-cars/g6664/most-powerful-four-cylinders/

              https://www.roadandtrack.com/new-cars/g6664/most-powerful-four-cylinders/motor1.com/features/143584/cars-most-horsepower-4cyl/

              https://cars.usnews.com/cars-trucks/best-4-cylinder-cars

              https://www.autobytel.com / руководства по покупке автомобилей / особенности / 10 лучших подержанных автомобилей с 4-цилиндровым двигателем-132331/

              https://www.car-engineer.com/what-is -the-best-v6-engine-to-buy-right-now-expert-review /

              Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

              V6 против двигателя V8: в чем разница?

              Знаете ли вы, в чем разница между двигателями V6 и V8? Хотя оба эти термина являются общими при покупке автомобилей, некоторые люди не знают, какой из них лучше. Проще говоря, двигатель V6 имеет шесть цилиндров для подачи топлива, тогда как двигатель V8 имеет восемь цилиндров .

              По сути, оба движка работают одинаково.Внутри «цилиндров» воспламеняется бензин, создавая непрерывную последовательность небольших и быстрых взрывов. Эти взрывы происходят в любой момент при работающем двигателе.

              Энергия этих взрывов в цилиндрах вращает двигатель, преобразуя энергию в механическую силу, которая используется для движения транспортного средства по дороге.

              Большая тройка: мощность, крутящий момент и пробег

              Существует множество различных типов двигателей, но у каждого из них есть три атрибута, которые обычно волнуют большинство покупателей.

              Мощность

              Первый — это мощность, которая является общей мерой максимальной производительности двигателя или его способности выполнять работу.

              Автомобили эконом-класса, такие как Toyota Corolla, обычно имеют мощность от 150 до 180 лошадиных сил. Многие семейные кроссоверы, такие как новая Toyota RAV4, имеют мощность от 190 до 220 лошадиных сил. У многих высокопроизводительных автомобилей, таких как Toyota Supra, их 300 и более.

              Что такое лошадиные силы? Говоря простым языком, мощность двигателя подобна максимальной скорости, с которой может бежать спортсмен.

              Крутящий момент

              Второй атрибут — это крутящий момент, он важен для покупателя, который усердно работает со своим автомобилем, поскольку он лучше отражает способность двигателя справляться с тяжелой работой.

              Вот почему крутящий момент является основным показателем для многих покупателей, рассматривающих кроссоверы и внедорожники или пикапы, которые будут часто использоваться для буксировки или перевозки тяжелых предметов. Что такое крутящий момент? Проще говоря, крутящий момент двигателя — это количество времени, которое требуется спортсмену, чтобы набрать скорость.

              Итак, если вам нужно что-то тянуть на своем транспортном средстве, наличие большого крутящего момента позволит вам набрать скорость более эффективно и легко.

              Экономия топлива

              Третий атрибут — это экономия топлива, то есть количество бензина, которое двигатель использует для создания своей мощности и крутящего момента.

              Экономия топлива двигателя немного похожа на количество калорий, которое необходимо потреблять спортсмену. Чем крупнее их мускулы или, в случае двигателя, чем больше у него цилиндров, тем больше нужно будет потреблять калорий или топлива.

              Типы двигателей и значение буквы V в двигателях

              Двигатели в небольших машинах, таких как бензопилы и газонокосилки, обычно имеют только один цилиндр, потому что для резки дров и травы не требуется столько лошадиных сил, как для перемещения тяжелого автомобиля или грузовика.

              Большинство двигателей компактных транспортных средств имеют как минимум четыре цилиндра, например Toyota C-HR и RAV4. Многие модели кроссоверов и внедорожников, такие как Toyota Highlander или 4Runner, имеют шесть цилиндров. Камри также имеет шесть цилиндров.С другой стороны, пикапы, как и Toyota Tundra, обычно имеют восемь штук. Вообще говоря, чем больше цилиндров, тем больше мощность и крутящий момент.

              Изменяя количество цилиндров, их размер и их соотношение друг с другом, автопроизводители могут создавать широкий спектр типов двигателей, отвечающих различным потребностям.

              Цилиндры внутри двигателя имеют одинаковый размер, хотя размеры цилиндров будут различаться от двигателя к двигателю. В некоторых двигателях цилиндры расположены в один ряд внутри, в то время как в других используются два ряда противоположных цилиндров, соединенных друг с другом V-образной формой.Это обычное дело и обычно используется, когда необходимо разместить больше баллонов в компактном пространстве. Когда шестицилиндровый или восьмицилиндровый двигатель использует эту конфигурацию, он называется V6 или V8 соответственно.

              Объем двигателя 101 — и что это значит для вас

              Суммарный размер всех цилиндров двигателя называется рабочим объемом. Например, в новой Corolla SE четырехцилиндровый двигатель имеет общий объем 2000 кубических сантиметров (или два литра)

              .

              Поскольку рабочий объем двигателя выражается в «литрах», мы бы назвали его 2-литровым четырехцилиндровым двигателем — идеальный вариант для покупателя, который хочет высочайшего уровня топливной экономичности и хорошей производительности.

              Сколько цилиндров в двигателе V6 или V8?

              В двигателе V6 с шестью цилиндрами его общий объем составлял бы 3,5 литра. Имея на два цилиндра больше, чем у четырехцилиндрового, этот шестицилиндровый более мощный и плавный и, вероятно, нацелен на покупателя, который ищет сбалансированную экономию топлива и производительность, но с большей мощностью, которую можно сэкономить, когда это необходимо.

              Восьмицилиндровый двигатель V8 обычно используется в пикапах, внедорожниках и спортивных автомобилях, поскольку эти двигатели создают большую мощность и крутящий момент и лучше подходят для буксировки или буксировки.Обычно он имеет рабочий объем от четырех до шести литров, в зависимости от размера восьми цилиндров внутри. Например, в настоящее время Toyota предлагает два восьмицилиндровых двигателя: один объемом 4,6 литра, а другой — 5,7 литра.

              Эти двигатели с восемью цилиндрами являются мощными и понравятся покупателям с большим запасом прочности и крутящего момента.

              Как выбрать между V6 и V8?

              Выбор идеального двигателя похож на поиск идеального дома.

              Все дома имеют определенное количество комнат (цилиндров) и определенную площадь в квадратных футах (смещение). Даже при сохранении основных размеров помещения и площади в квадратных футах (или количества цилиндров и их совокупного рабочего объема) возможны различные компоновки и надстройки дома (или двигателя).

              Таким образом, точно так же, как данный дом площадью 1500 квадратных футов с 10 комнатами может быть бунгало, задним двором или ранчо, данный 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель может быть гибридом, пикапом или спортивным автомобилем.

              Какой двигатель вам подходит?

              Это зависит от того, как вы будете использовать свой автомобиль и каковы ваши приоритеты .

              Когда дело доходит до перемещения вас и вашей семьи с достаточным запасом мощности для случайной буксировки, буксировки и проезда, V6, вероятно, идеально подходит. Вот почему вы найдете двигатель V6 в некоторых из самых популярных семейных автомобилей Toyota, включая минивэн Sienna, Highlander и внедорожник 4Runner.

              Если вам нужна максимальная мощность и крутящий момент, например, для буксировки тяжелого прицепа или лодки, часто используйте свой автомобиль на очень холмистой местности или вам нужен семейный пикап в качестве рабочего автомобиля для растущего бизнеса, двигатель V8 с превосходным выходным крутящим моментом. , вероятно, лучше всего.Вы найдете двигатели V8 в самых мощных машинах Toyota, включая пикап Tundra и внедорожник Sequoia.

              Создайте свою следующую Toyota сегодня!

              Топ-12 самых дешевых автомобилей с мощностью 300+

              Не так давно покупка новенького 300-сильного автомобиля была предназначена только для состоятельных энтузиастов, покупающих экзотические спортивные автомобили. Сегодня у бабушки, которая везет внуков на мороженое на своей Toyota Camry, вполне может быть 300 лошадей под правой ногой. Как тебе прогресс? Здесь мы покажем вам 12 самых дешевых автомобилей с мощностью 300 лошадиных сил, которые вы можете купить новыми в 2020 году прямо в выставочном зале — никаких модификаций или других уловок не требуется.

              Без лишних слов, самые дешевые автомобили с мощностью более 300 лошадиных сил:

              См. Все 23 фотографии

              Ford Mustang EcoBoost Fastback 2020 года: 310 л.с. / 27 865 долларов США

              Ford Mustang EcoBoost 2020 года — самый дешевый автомобиль с мощностью 300 лошадиных сил на рынке. Сегодня на рынке США базовая рекомендованная производителем розничная цена составляет 27 865 долларов, включая плату за место назначения. С 2,3-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 310 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, вы даже можете назвать Mustang с турбонаддувом забавой.Хотите автоматическую коробку передач? 10-ступенчатая коробка передач Ford добавляет 1595 долларов. Чувствуете себя изнуренным? Поднимитесь к Ford Mustang GT Fastback 2020 года с 5,0-литровым двигателем V-8 Coyote, и вы получите 460 лошадиных сил всего за 37 075 долларов, что меньше, чем у самого дорогого автомобиля в этом списке.

              Посмотреть все 23 фотографии

              2020 Dodge Challenger SXT RWD: 303 л. всего за 29 590 долларов в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.Учитывая, что Challenger не легкий, вы можете выбрать вариант R / T RWD, получив 5,7-литровый V-8 мощностью 375 лошадиных сил всего за 36 490 долларов.

              Посмотреть все 23 фотографии

              Chevrolet Camaro LS Coupe 2020: 335 л.с. / 30 090 долларов

              Как и его брат-пони-кар Ford Mustang, Chevy Camaros начального уровня сегодня начинается с четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. В отличие от Mustang, базовая 2,0-литровая турбированная четверка Camaro выдает всего 275 лошадиных сил. Это означает, что вам придется перейти на 3.6-литровый V-6 на 335 лошадиных сил в паре со стандартной шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. За 30 090 долларов вы потратите на несколько тысяч больше, чем базовый Mustang, но вы также получите немного больше мощности и, возможно, более привлекательный звук выхлопа. Примерно на пять тысяч дороже (34 995 долларов) у нас возникнет соблазн потратиться на 6,2-литровый V-8 с большой мощностью 455 лошадиных сил, что, возможно, немного лучше, чем 5,0-литровый Stang начального уровня.

              Посмотреть все 23 фотографии

              Nissan 370: 332 л.с. / $ 31 015

              Да, конь 370Z десятилетней давности почти готов для клеевого завода, но пока он доступен, он неизменно остается одним из самых дешевых 300-сильных автомобилей Вы можете купить абсолютно новый.Чтобы получить эту цену, вы выберете базовый 370Z с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и 3,7-литровый двигатель V-6 серии VQ с мощностью 332 лошадиных силы. Новый Nissan Z-car может скоро появиться в продаже, но запасной 370Z по-прежнему остается удовольствием для вождения и действительно выгодной сделкой для любителей традиционных спортивных автомобилей.

              Посмотреть все 23 фото

              Toyota Camry TRD 2020: 301 л.с. / 32 165 $

              А вы подумали, что мы шутим. Да, вы действительно можете купить Toyota Camry мощностью 301 л.с., и самый дешевый способ сделать это — в комплектации TRD.Это включает в себя более спортивный стиль и подвеску, а также 3,5-литровый двигатель V-6 от Toyota в паре с восьмиступенчатым автоматом за 32 165 долларов. Будучи версией TRD, вы можете даже получить несколько завистливых глаз на местной автостоянке или на парковке продуктового магазина. И давайте не будем забывать, что это самый дешевый способ получить 300 лошадиных сил в новом четырехдверном седане в США прямо сейчас.

              Просмотреть все 23 фотографии

              Chevrolet Impala LT FWD 2020: 305 л.с. / 32 495 долларов США

              Как мы уже говорили, не менее 300 лошадиных сил сами по себе не обязательно могут заставить вашу кровь закипеть.Показательный пример: 305-сильная Chevy Impala LT с передним приводом. Тем не менее, если вам нужны права хвастовства, которые приносят 300 лошадей, и вам нужны четыре двери, и вы хотите покупать у исторического американского бренда, это ваша отправная точка.

              Посмотреть все 23 фотографии

              2020 Dodge Charger GT RWD: 300 л.с. / 33 490 долларов США

              Возможно, более интересный вариант, чем Impala, седан Dodge Charger GT (не всегда фиолетовый) в базовой комплектации с задним приводом может похвастаться шиной: щебечущий 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель, выдававший 300 лошадиных сил, просто врезался в самые дешевые автомобили с 300-сильными рядами.У него также довольно приличная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а розничная цена составляет всего 33 490 долларов. Хотите дым от шин вместо чириканья? Попробуйте Charger R / T RWD и его 375-сильный 5,7-литровый двигатель V8 менее чем на пять тысяч дороже (37 990 долларов).

              Просмотреть все 23 фотографии

              Nissan Maxima 3.5 S 2020 года: 300 л.с. / 35 375 долларов США

              Переднеприводный четырехдверный спортивный автомобиль Nissan выглядит привлекательно и красиво урезан. Как мощная машина? Что ж, мы думаем, что вы можете добиться большего в этом ценовом сегменте, учитывая, что у него есть забавная трансмиссия CVT.Тем не менее, это довольно роскошный седан с честными 300 лошадиными силами от его 3,5-литрового V-6 по цене менее 40000 долларов, что не является чем-то само собой разумеющимся.

              Посмотреть все 23 фотографии

              Toyota Avalon XLE 2020: 301 л.с. / 36 870 долларов

              Назовите это дорогой Toyota, бюджетным Lexus или и тем, и другим одновременно — мы не услышим никаких возражений. Avalon продолжает занимать свою нишу среди не энтузиастов среднего возраста, и все Avalon, включая базовую модель XLE, оснащены 301-сильным двигателем Toyota 3.5-литровый V-6. Комфортный, вместительный седан на 300 лошадиных сил, снижающий пульс, если мы когда-либо его знали. И все это всего за 36 870 долларов.

              Посмотреть все 23 фотографии

              2020 Infiniti Q50 3.0t Pure: 300 л.с. / 37 425 долларов США

              Если вы делаете покупки на рынке премиум-класса, Infiniti Q50 3.0t Pure станет вашим самым дешевым вариантом 300-сильного автомобиля с его 3,0-литровый V-6 с двойным турбонаддувом за 37 425 долларов. С задним приводом и приличной семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Q50 подойдет даже для небольшого развлечения на бездорожье.Тем не менее, мы рискнем предположить, что 300-сильный двигатель Q50 является его самой важной особенностью.

              Просмотреть все 23 фотографии

              Subaru WRX STI 2020 года: 310 л.с. / 37 895 долларов США

              Если вам нравится автомобиль с высокими динамическими характеристиками, здесь все становится еще лучше. WRX STI может быть в конце своего производственного цикла для текущего поколения, но это также может быть последний STI, который не работает в паре с гибридной трансмиссией. Если вы приверженец традиций, вы можете просто поспешить к местному дилеру Subie и купить совершенно новый STI с его 310 лошадиными силами 2.5-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. За 37 895 долларов это остается выгодной сделкой с полным приводом, даже если это не самый дешевый 300-сильный автомобиль, доступный сегодня.

              Посмотреть все 23 фотографии

              2020 Honda Civic Type R: 306 л.с. / 37 950 долларов

              Или, если вы хотите немного противоречить, вы можете выбрать Honda Civic Type R с его неестественно хорошим передним приводом. 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель CTR с турбонаддувом выдает 306 лошадиных сил, а его настроенная на гусеница подвеска и плавно переключающаяся шестиступенчатая механическая коробка передач мгновенно сделают вас чемпионом по бездорожью.Тем не менее, его стиль может показаться непосильным для некоторых — мы это понимаем. Но для водителя, даже самая дорогая машина в этом списке, она король самых дешевых 300-сильных машин.

              Самые дешевые 300-сильные автомобили в 2020 году

              • 2020 Ford Mustang EcoBoost Fastback: 310 л.с. / 27865 долларов США
              • 2020 Dodge Challenger SXT RWD: 303 л.с. LS Coupe: 335 л.с. / 30 090 долл. США
              • 2020 Nissan 370: 332 л.с. / 31 015 долл. США
              • 2020 Toyota Camry TRD: 301 л.с. / 32 165 долл. США
              • 305 л.с. / 32 495 долларов
              • 2020 Dodge Charger GT RWD: 300 л.с. / 33 490 долларов
              • 2020 Nissan Maxima 3.5 S: 300 л.с. / 35 375 долларов США
              • 2020 Toyota Avalon XLE: 301 л.с. / 36 870 долларов США
              • 2020 Infiniti Q50 3.0t Pure: 300 л.с. 310 л. 6-цилиндровые двигатели последнего десятилетия, по вашему мнению

                За последние 10 лет было изготовлено несколько невероятных шестицилиндровых двигателей, но какие из них наиболее примечательны? Мы попросили вас указать своих фаворитов, и вот результаты!

                1.Альфа Ромео ‘Буссо’ V6

                Предложено Жирным Бекхэмом

                В той или иной форме он существует с 1979 года, но поскольку производство не прекращалось до 2005 года, и поскольку многие из вас, ребята, упоминали об этом, здесь упоминается легендарный Alfa V6. Это не только один из (если не , ) двигателей V6 с лучшим звуком, когда-либо созданных, но и, вероятно, лучший, на который стоит взглянуть.

                В конечном итоге он увеличился до 3,2 литра, что позволяет использовать модели 147 и 156 GTA, а также GT. Его часто ласково называют «Буссо» в честь его дизайнера Джузеппе Буссо, который умер всего через несколько дней после того, как производство его V6 остановилось на заводе Alfa Romeo в Арезе.

                Alfa впоследствии произвела производный от GM двигатель V6 для 159 и Brera, но он не мог сравниться с харизмой старого Busso. Мы надеемся, что V6 под влиянием Ferrari в новом Giulia QV лучше справится со своей старой шестеркой Busso.

                2. Порше M97 / 74

                Предложено Tunnelvision

                Последний в длинной линейке гоночных «Mezger» ​​плоских шестерок Porsche, это действительно нечто особенное.Мы уже видели впечатляющую 3,8-литровую шестицилиндровую машину в 997 GT3 RS, когда Porsche решил увеличить ее до 4,0 литров, чтобы создать M97 / 74.

                Увеличение хода привело к увеличению рабочего объема, а коленчатый вал был взят от гоночных машин Porsche 911 RSR и GT3 R. Пиковая мощность 4,0 литра в 493 л.с. достигается при 8250 об / мин, а полный крутящий момент 339 фунт-фут происходит при 5750 об / мин.

                3.БМВ S54B32

                Предложено Лассе Лундом

                С такой любовью к S54 мы, вероятно, устроили бы бунт, не имея здесь лучших шести горшков M Division. Но это нормально, поскольку он более чем заслуживает места. Его многочисленные достижения включают в себя мощность более 100 л.с. на литр, несмотря на то, что он без наддува, получение смехотворного количества наград и использование знаменитого E46 M3.Да, и еще Z4 со спецификацией M Division плюс пара-тройка Wiesmann.

                4. BMW N54

                Предложено 1Bad3

                Возможно, он не пользуется таким же уважаемым статусом, как S54, но у твин-турбо N54 есть много поклонников.Нетрудно понять почему: это мощная машина, развивающая до 335 л.с., она отлично звучит и это настраиваемый двигатель. Фактически, простой переназначение может безопасно увеличить мощность до 400 л.с.

                Это также необычная аномалия в мире BMW — двигатель без обозначения S, который впоследствии был установлен на M Car: 1M. BMW придерживается той же тактики с преемником N54 — одинарным двигателем N55 с турбонаддувом и двумя улитками, который в модифицированной форме будет приводить в движение новый M2.

                5.Ягуар AJ126

                Предложено Ахсаном Навазом Баджвой

                В мире, где большинство его конкурентов идут по дорогам с турбонаддувом, вы должны отдать дань уважения Jaguar за то, что он придерживается нагнетателей с его двигателями V6 и V8. Вот почему здесь представлен AJ126 V6, разработанный на основе более старого AJ-V8, который Jaguar использует с 2000 года.

                Он находится в наиболее мощном состоянии настройки в F-Type S, где он развивает 375 л.с. и издает чертовски хороший шум благодаря некоторым хитростям с выхлопом …

                6.Ford Barra рядный шестицилиндровый

                Предложено Eoin

                Если вы не живете в Австралии, вы, вероятно, прочитали этот заголовок и сразу подумали: « какой ?» Но оставайтесь с нами. «Barra» относится к семейству рядных шестицилиндровых двигателей и двигателей V8, производимых Ford Australia для рынка Оз с 2002 года, а шестицилиндровый двигатель, на который мы делаем упор, имеет заслуженную репутацию благодаря гибкости и простоте настройки.

                4,0-литровая версия Barra six мощностью 420 л.с. приводит в действие последний FPV F6, самый последний автомобиль, выпущенный Ford Performance Vehicles.

                7. Nissan VR38DETT

                Предложено Анархристианом Виторио

                Прежде чем обвинять нас в том, что мы являемся очевидными или хамскими фанатами , стоит вспомнить, что VR38 (пока не появится Ford GT, если мы что-то не забудем) является самым мощным серийным V6 на рынке.И у него достаточно тяги, чтобы причинить вам боль в лице, когда он передает свое механическое насилие на четыре ведущих колеса Nissan GT-R.

                Версия Nismo является особенной, с мощностью почти 600 л.с. отчасти благодаря паре турбонагнетателей, позаимствованных у гоночного родственника GT-R GT3.

                8.Дженерал Моторс LF4

                Предложено мной

                Двигатель General Motors High Feature — не самая лучшая отправная точка для двигателя суперседона, но это не обычная High Feature. Созданный специально для Cadillac ATS-V, он оснащен качающимися титановыми шатунами, малоинерционными турбинами из алюминида титана в каждом из двух турбонагнетателей и шикарными перепускными клапанами с вакуумным приводом.Результатом всей этой хитроумной технологии стал 3,6-литровый V6, развивающий 464 л.с. и 445 фунт-фут крутящего момента.

                9. TVR Speed ​​Six

                Когда дело доходит до управления специализированной небольшой компанией по производству спортивных автомобилей, стоит делать все как можно проще.Например, использование чужого двигателя необходимо для снижения затрат. Однако в 1990-х годах компания TVR думала иначе, решив начать создавать свои двигатели с нуля, наняв инженера Эла Меллинга для проектирования и разработки.

                Первой была Speed ​​Eight, а затем Speed ​​Six. Последний двигатель — цельносплавный all anger со смазкой с сухим картером и шестицилиндровым двигателем — использовался до тех пор, пока компания не вошла в свой длительный перерыв в 2006 году, приводя в движение такие автомобили, как Tamora и Sagaris.В Sagaris он имеет объем 4,0 литра и мощность 380 л.с.

                Очевидно, что те, кто сейчас у власти в TVR, немного более осторожны, поскольку автомобиль, ставший центром возрождения компании, будет использовать разработанную Cosworth версию Ford Coyote V8. Но мы должны радоваться прошлой амбициозности TVR, поскольку без нее у нас не было бы этого невероятного шестицилиндрового двигателя.

                Щелкните здесь, чтобы увидеть исходную ветку комментариев!

                .

    Вибрация при разгоне авто – от двигателя на холостых, при разгоне, движении на скорости

    • 10.05.2019

    Вибрация При Разгоне Автомобиля (При Наборе Скорости)

    Вибрация, которую я собираюсь описать, заставляет большинство механиков думать, что она вызвана шиной или изогнутым ободом. Эта вибрация возникает только при движении с сильным ускорением, например, когда вы приближаетесь к шоссе, пытаясь слиться с ускоряющимся движением, или на педали в пол начинаете движение со светофора.

    Вы чувствуете эту вибрацию только тогда, когда автомобиль ускоряется. Если вы поднимите ногу с акселератора для поддержания крейсерской скорости, вибрация исчезнет, если вы нажмете на акселератор, чтобы обогнать кого-то, вибрация вернется.

    вибрация автомобиля при наборе скоростивибрация автомобиля при наборе скорости

    Если вы испытываете этот тип вибрации, и ваш механик почесывает голову, у меня может быть решение для вас.

    Вибрация при наборе скорости причины – Поврежденные внутренние соединения

    Поврежденные внутренние шарнирные соединения вызывают вибрации при ускорении и очень трудно диагностировать, потому что повреждение настолько незаметно. Это можно увидеть только после того, как внутреннее соединение CV снято с автомобиля и очищено от жира и мусора.

    Что такое CV или ШРУС

    Сначала я должен объяснить, что такое CV-соединение или по-другому ШРУС и где оно находится. Таким образом, вы поймете, о чем я пишу, и лучше поймете эту общую автомобильную деталь.

    Соединения CV расположены на каждом конце оси. Каждая ось имеет внутреннее и внешнее соединение.

    Внутреннее соединение CV связанно с передачей. Сплайны внутреннего CV-соединения сочетаются со сплайнами (зубцами) трансмиссионного дифференциала (сплайны – это маленькие зубцы, которые соединяются вместе, образуя отдельную комбинацию деталей), которые поворачивают ось.

    ШРУС автомобиляШРУС автомобиля

    Наружное соединение расположено на внешней части оси и соединено с шлицами ступицы колеса. Внешнее соединение обычно скользит в шлицы ступицы колеса и соединяет ступицу с соединением CV через гайку оси, расположенную в центре ротора или барабана.

    Внутреннее и внешнее шарнирные соединения соединены через осевой вал, а каждое из шарнирных соединений соединено шлицами с выемками на каждом конце оси моста и внутренней части каждого шарнирного соединения. Смущены еще? Эти картинки помогут, надеюсь.

    По-нашему CV соединение – это Шарнир равных угловых скоростей или в среде водителей и авто мастеров просто ШРУС.

    Вибрация по кузову при разгоне

    Здесь вы можете видеть, что на обоих концах оси расположены ШРУС соединения. Каждое соединение имеет свои зубцы. Соединение наверху является передним концом оси.

    Маленькие зубцы в центре изображения – это сплайны внутри дифференциала трансмиссии, которые сцепляются со сплайнами на шрус-суставе.

    вибрация при разгоне передний привод мкппвибрация при разгоне передний привод мкпп

    Повреждения, вызывающие вашу вибрацию, обычно появляются внутри чашки шарнира ШРУСА, где соприкасаются подшипники шарнира. Повреждение проявляется в виде ям на гладкой металлической поверхности, где подшипники скользят вверх и вниз при нормальных условиях движения, если там появляется износ то у вас может появиться вибрация при разгоне и торможении

    Фотографии здесь говорят тысячи слов. Вы можете четко видеть, где находится повреждение внутренней чаши шарового шарнира, но если вы осмотрите сами подшипники, вы не увидите никаких повреждений, возможно, из-за того, что сталь подшипника намного прочнее.

    Сопрягаемая поверхность внутренней чаши с подшипником имеет очень узкий зазор, и любое небольшое изменение зазора приведет к вибрации этого типа. Я был поражен, обнаружив эту проблему, и никогда не нашел бы ее без тщательного осмотра и любопытства.

    Как только внутреннее соединение CV получает такой вид повреждения, оно не может быть восстановлено. Вам придется заменить шарнирное соединение или всю ось.

    В течение многих лет я знал, что внутренние соединения вызывают вибрации при ускорении, но раньше я никогда не знал, что на самом деле вызвало это. Я не мог видеть фактическую проблему, даже когда я сделал осмотр, в то время как ось была все еще на транспортном средстве. Вы не можете почувствовать повреждение внутренней части CV, осматривая внешнюю ось без полного съема её с автомобиля.

    при разгоне авто идет вибрацияпри разгоне авто идет вибрация

    Почему при разгоне появляется вибрация – повреждено внутреннее соединение шруса

    Это незначительное повреждение внутренней чашки шатуна, которое вызвало сильную вибрацию при ускорении.

    Можно ли вы ездить с неисправным шрусом

    Обычно внутренние ШРУСЫ медленно выходят из строя, и симптом вибрации постепенно ухудшается и со временем становится более заметным. Вы в конечном итоге почувствуете это когда едете за рулем вашего автомобиля. Как только вы обнаружите свою проблему, вы должны заменить ось как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение чего-либо еще в автомобиле.

    вибрация машины при наборе скоростивибрация машины при наборе скорости

    Может ли Шрус (грана) вызвать поломки других деталей

    Да, повреждение внутреннего шарнира CV повредило подшипники дифференциала внутри коробки передач, а также уплотнения осей, коробке передач. Вот почему важно заменить любое поврежденное внутреннее соединение CV, как только вы заметите, что у вас есть проблема.

    Последствия разрушения ШРУС

    Если один из ваших внутренних шарнирных соединений выйдет из строя, это может привести к повреждению масляного поддона, картера коробки передач, деталей подвески и выхлопной системы. Если внутреннее соединение выходит из строя полностью, оставшаяся ось будет качаться под машиной, как нунчака, повреждая что-либо на своем пути. Транспортное средство больше не может двигаться, и вам нужно будет включить стояночный тормоз, потому что без рабочего внутреннего шарнирного соединения автомобиль не остановится при движении в положении парковки (автоматическая коробка передач) или при включении передачи (для стандартной передачи). коробка передач).

    Причина поломки и замена ШРУСа

    Причиной отказа внутреннего шарнира равных угловых скоростей является либо сухое загрязнение, либо влага. Вода или грязь попадают в соединение из-за того, что пыльник разрывается и подвергается воздействию элементов, недостаточной смазки или ежедневного износа. Шарнирные соединения испытывают большие нагрузки каждый раз, когда вы едете, поэтому, как и в случае с любой другой деталью, металл начинает разрушаться, как только автомобиль движение. Ничто не вечно.

    вибрация при ускорении и наборе скоростивибрация при ускорении и наборе скорости

    Протекающие пыльники ШРУСА

    Это соединение уже некоторое время протекает. Вы можете видеть жир, который вытекал на стойку и на нем налип песок и грязь.

    Здесь вы видите, что внутренняя часть пыльник шрус-шарнира расколота рядом с чашкой, что приводит к вытеканию смазки.

    Гудит ли сломанный шарнир равных угловых скоростей

    Я никогда не слышал, чтобы плохой внутренний шрус издал жужжащий звук. Но я тоже никогда не видел миллион долларов, но знаю, что он существует. Наиболее частой причиной гудения во время вождения является неравномерный износ шин или повреждение подшипника колеса, зачастую влекущий за собой замену всей ступицы.

    Хрустит шрус что делать

    Внешние срединения шрусов создают другую проблему, когда они внутренне повреждены. Это скорее шум, чем вибрация, и шум может стать очень громким во время крутых поворотов при ускорении. Как вы могли догадаться, CV-суставы испытывают большие нагрузки при ускорении и повороте, и симптомы поврежденной оси (CV-сустава) проявятся в этих стрессовых условиях.

    Шум, который создает поврежденное внешнее соединение CV, представляет собой щелкающий звук с металлическим тоном: иногда слабый, иногда очень заметный, но постоянный при повороте или ускорении. Его можно услышать внутри или снаружи автомобиля. Шум можно сравнить со звуком ребенка, бегущего вдоль забора частокола и ведущим по нему палкой, возникает звук трещотки.

    вибрация автомобиля при разгоневибрация автомобиля при разгоне

    Наиболее распространенной причиной такого типа отказа CV-соединения является загрязнение или недостаточное смазывание из-за повреждения пыльника шруса. Если у вас есть соединение, которое скрипит на крутых поворотах, внимательно осмотрите каждое внешнее соединение CV на наличие повреждений или утечки смазки. Эта густая, тяжелая темно-зеленая или графитно-серая смазка часто наносится также на подвеску и тормозные суппорты.

    Если один из ваших суставов CV шумит, и вы ползаете под автомобилем, чтобы взглянуть, вы, вероятно, заметите, что смазка, которую вы видите на суставе и рядом с ним, покрыта грязью и песком. Это потому, что резиновые пыльники шруса не только начали протекать, но и протекали в течение длительного времени. А это значит, что вы не можете сохранить соединение шруса, потому что повреждение уже сделано, замена – единственное средство.

    Надеемся, что данная статья помогла вам понять почему при наборе скорости появляется вибрация в автомобиле, какие причины её могут вызвать и что нужно сделать чтобы устранить такую неисправность, если вы знаете ещё что вызывает вибрацию, то опишите ваш опыт в комментариях.

    Посмотрите ниже видео люфт шруса, чтоб понять как это происходит наглядно

    Основные причины вибрации при разгоне

    Подробности
    Категория: Блог о продаже автомобиля
    Создано: 30 июня 2018
    Просмотров: 3744

    Видов поломок в автомобиле много. Иногда повреждения дают о себе знать характерным звуком. Но бывает так, что неисправность определяется слишком поздно, потому как она не проявляла в начале появления специфических признаков. Чаще всего водители замечают появление тряски кузова при какой-то одной определенной скорости, а также когда происходит разгон. Объяснений такого «поведения» автомобиля при создании данных условий может быть несколько.

    Нужно перебрать все возможные причины неисправностей и условия, при которых в авто возникает вибрация при изменении скорости. Устранить причину следует сразу же и при необходимости заменить узлы, которые вышли из строя.

    Вибрация в авто при разгоне

    Читайте также: Срочно и дорого продать авто в Минске

    На слух не всегда можно определить, отчего вибрирует кузов, и назвать конкретное место поломки

    На одном авто создавать вибрацию может лишь рулевая колонка. Тогда водитель это почувствует руками. На другом – возможна тряска всего кузова. Такие различия зависят от вида узлов, их строения, особенностей и агрегатов, которые нужно заменить. Предлагаем рассмотреть возможные причины вибрации во время изменения скорости.

    Баннер в статье

    Сначала нужно рассмотреть колеса как главную из причин. Основной показатель вины состояния колес или их приводов – вибрация на какой-то одной и той же скорости.

    Вибрация в автомобиле от колес

    Чаще всего тряска кузова происходит при одинаковых числовых границах показателях на спидометре – от 80 до 100 км/ч. Иногда тряска не прекращается и при 60 км/ч. В обоих случаях следует провести полную диагностику ходовой. В посещении СТО и проведении недешевой процедуры нет необходимости. Будет достаточным при помощи имеющихся собственных знаний изучить поэтапно узлы ходовой и выявить возможную причину неисправности.

    Распространенные типичные поломки обнаруживаются в нижеописанных случаях:

    1. колеса недостаточно крепко прикручены. Это обстоятельство вызовет вибрацию на каком-нибудь из них;
    2. тормозной диск начинает вибрировать на скорости в следствие плохой фиксации ;
    3. когда вал привода хоть немного изогнут. Тогда вибрация кузова происходит постоянно и усиливается, когда автомобиль начинает прибавлять скорость;
    4. повреждение ШТРУСов. Самая частая причина, которая вызывает тряску кузова вашего автомобиля;
    5. если вибрация происходит на какой угодно скорости, скорее всего причина поломки кроется в неисправности подшипников колес.

    С этой стороны чаще всего причина неполадки – ШРУСы

    Для проверки их исправности нужно попытаться рукой провернуть вал. В случае увеличения люфтов вала более, чем на 2 мм, шарниры скоростей обязательно подлежат замене.

    Кстати, вибрацию кузова машины при увеличении скорости иногда вызывают внешние шарниры равных угловых скоростей, а также внутренние.

    Неисправность ШРУСов

    Не трудно выявляется неисправность этой части ходовой при осмотре пыльников. Если в них произошел разрыв, а именно резиновой составляющей, то причина поломки именно в этом механизме. В случае попадания в шарниры скоростей воды или грязи, узел обычно ломается в течение считанных дней.

    Еще одной причиной вибрации кузова вашего автомобиля может стать развал-схождение, а также не лучшее качество резины. При выставлении неверного угла установки колес создается вибрация, машина постепенно съезжает в сторону, а резина начинает неравномерно съедаться.

    Возможны и другие неправильные «поведения» автомобиля. В разных типах моделей неисправности проявляются по-разному. Как только начинается вибрация кузова, нужно сразу же отрегулировать углы развала-схождения. Если резина изнашивалась неравномерно, то она могла вызвать такую проблему, как и диск, который мог повредиться при сильном ударе.

    Главные обязательные шаги, которые проходятся для ликвидации вибрации кузова вашего автомобиля в этом случае должны быть такие:

    1. Отрегулировать угол на сто с опцией развала-схождения.
    2. Поменять резину, если при осмотре выясняется неравномерный или слишком сильный износ.
    3. Отремонтировать диск при наличии вмятин, а также если присутствуют неровности обода. Возможно понадобится полная замена детали.
    4. Выполнить балансировку механизма – иногда в процессе работы грузики балансировки колес отлетают.

    При откреплении балансировочных грузиков с колес вызывается вибрация, начиная с 80 километров в час.

    Балансировка колеса

    Сложность состоит в том, что выяснить данную проблему без помощи опытного человека или профессионала и определить, какое именно проблемное колесо нужно отдать на балансировку, не представляется возможным. В этом случае ехать на станцию технического обслуживания обязательно придется, причем балансировке будут подлежать все без исключения колеса.

    Описанный вариант поломки при возникновении тряски кузова вашего авто или руля при увеличении скорости является одним из безопасных и бюджетных вариантов. Сначала обычно проверяют присутствие именно этих неисправностей, а потом выясняют другие возможные причины: рулевые тяги, а также подушки движка.

    Существует еще перечень, который описывает причины тряски при разгоне. Все эти проблемы тяжело уложить в один ряд, потому что они отличаются друг от друга различными факторами и условиями. Иногда тряска кузова в автомобиле начинается из-за неисправности одной из подушек мотора. Проверяют возникшее подозрение при увеличении оборотов во время вибрации.

    Иногда вину таких неисправностей возлагают на коробку передач, особенно когда кузов вашей машины начинает вибрировать на скорости в 80 км/ч. Легко убедиться, что причина именно в КПП, можно совершив несколько последовательных действий:

    1. Взять разгон до 85 км/ч.
    2. После выжима сцепления внимательно прислушаться и понаблюдать за переменой в степени вибрации.
    3. Перейти на третью передачу и не спеша отпустить педаль сцепления.
    4. Испытать увеличение скорости, начиная с показателя в 50, включив последнюю передачу.

    Если в ходе проверки характер вибрации остался без изменений, коробка передач к данной неисправности не имеет никакого отношения. В случае увеличения тряски при включении в работу КПП, будет необходимо сделать ее проверку на принадлежность к неисправности.

    Неисправная коробка передач автомобиля

    Проверяется в таком случае и коробка-автомат. Нужно увеличить скорость до 90 километров в час и перевести коробку передач в режимы 3, 2, D, N. Во время смены режимов можно услышать, меняется ли характер вибраций и поведение самой коробки передач. Чаще всего она не является причиной вибрации кузова машины. Но иногда бывает и такое.

    Подведение итога

    Если настигла неудача при определении точной неисправности, которая вызывает вибрации в вашем автомобиле, а именно: кузова или рулевого колеса во время разгона, придется обратиться за помощью к профессионалам.

    Не пускайте все на самотек. Создавшуюся проблему нужно обязательно решить. Потому что неисправность может увеличиться, это создаст условия для других поломок. А это все создает опасные для жизни условия и для человека за рулем, и для пассажиров автомобиля. Обязательно в максимально короткие сроки обратите внимание на все знаки неисправности. Следует как можно быстрее отреагировать и заменить хватает самостоятельного осмотра машины, чтобы выяснить, какие именно неполадки в машине все детали, которые поломались, или если существует возможность, починить их.

    Хотя иногда, чтобы выявить поломку, не обязательно посещать станцию технического обслуживания и заказывать недешевые виды диагностики.

    Понравилась статья?

    Расскажи друзьям

    Читайте также

    Порядок и стоимость переоформления автомобиля

    Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

    Подробнее…
    Особенности оформления купли-продажи автомобиля

    Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

    Подробнее…
    Продал вторую машину-плати налоги

    Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

    Подробнее…
    Как продать машину без снятия с учета

    Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

    Подробнее…
    Договор купли-продажи автомобиля юридического лица физическому

    На данный момент услугами рынка по продаже автомобилей пользуются не только частные лица, но и компании, так как они нуждаются в регулярном обновлении рабочих автомобилей.

    Подробнее…
    Как грамотно оформить договор купли-продажи автомобиля

    При продаже автомобиля очень важно юридически грамотно оформить договор купли-продажи. Действующее законодательство регламентирует определённые правила проведения сделки, учитывая интересы и продавца и покупателя.

    Подробнее…
    Как избежать штрафа за тонировку авто

    Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

    Как не получить штрафные санкции за подобное?

    Подробнее…
    Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

    У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

    Подробнее…
    Как продать автомобиль, полученный в наследство

    После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

    Подробнее…
    Как проверить историю автомобиля по VIN коду

    Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

    Подробнее…  

    Вибрация при наборе скорости

    Различные неполадки транспортного средства, как правило, сопровождаются характерными симптомами. Вибрация при наборе скорости является серьезным поводом пересмотреть все узлы авто.

    Кузов машины во время движения начинает слегка трясти. Причем у каждого автомобилиста проблема проявляется по своему – у кого-то вибрация заметна только при наборе скорости, а кто-то жалуется на постоянную тряску корпуса. Часто сильные колебания передаются и на рулевую колонку. Чтобы исправить неполадку, нужно тщательно изучить состояние основных элементов.

    Причины вибрации

    Когда различные детали автомобиля выходят из строя, опытный водитель сразу может определить характер поломки на слух, по ощущениям от управления транспортом. Вибрации выдают неполадку моментально, но причины в каждой машине уникальны.

    Основные узлы, которые следует проверять:

    1. Диски и резина.
    2. Ходовая часть.
    3. Тормозная система.
    4. Трансмиссия.
    5. Шрусы.
    6. Кардан.
    7. Дифференциал.
    Езда за рулемВибрация может возникнуть по разным причинам

    Как только на кузове вашего авто начала проявляться малейшая вибрация, стоит отложить дальние поездки и приняться за диагностику. Проверять детали можно самостоятельно. Более качественно с этой задачей справятся специалисты в сервисных центрах. Они мгновенно определят характер поломки и устранят ее. Но, как правило, большинство автовладельцев предпочитают решать проблему своими силами. Разберем вместе каждую из причин.

    Повреждение диска и резины

    Преимущественному количеству автомобилистов приходится каждый день передвигаться по плохим дорогам. Качество покрытия или «его отсутствия» изнашивает все детали в конструкции автомобилей.

    Первыми элементами, которые повреждаются при движении по ямам, являются подвеска и шины с дисками. Любой сотрудник станции технического обслуживания подтвердит, что более половины их клиентов обращаются с просьбами починить диски или покрышки.

    При сильном ударе в колесном диске может образоваться трещина. Наиболее распространенный тип изделия – штампованные заводские диски. Они могут изогнуться от удара. Как результат, вибрация от дисбаланса начинает передаваться на руль и весь кузов.

    Такие же симптомы и у поврежденной резины. Характер износа шин может значительно влиять на управляемость транспортного средства. Помимо этого, распространена такая причина, как отклонение углов развала-схождения. Поэтому вам следует провести следующие ремонтные работы:

    1. Отрегулировать развал-схождение.
    2. Заменить покрышки при обнаружении серьезного износа или прочих повреждениях.
    3. Починить колесный диск либо заменить его.
    4. Провести балансировку колес.

    Подвеска и ходовая часть

    Наиболее распространенной является проблема возникновения вибрации при разгоне на переднем приводе. Почему? Причина этому – оснащение автомобилей более сложным типом подвески, который включает множество важных механизмов. Они изнашиваются в первую очередь и требуют своевременного обслуживания.

    Как правило, определить источник колебаний в подвеске достаточно просто. Вибрация распространяется по кузову при разгоне от 20 до 40 км/ч. Если на малых оборотах вы почувствовали легкую тряску – это говорит о необходимости перебирать ходовую часть.

    Первое, что выходит из строя – амортизаторы и стойки. Они на отечественных дорогах среди автомобилистов считаются расходным материалом. В основном владельцы транспортных средств при покупке деталей отдают предпочтение маркам среднего качества – и экономно и надежно. Но, как показывает практика, стойки приходится менять чаще, чем заявлено производителем.

    Вибрации сопровождаются неестественным раскачиванием кузова на ямах. Замену элемента нужно производить моментально. Во время проведения ремонтных работ следует внимательно проверять опорные подшипники самой стойки.

    Также провоцирует колебания и на больших скоростях износ шаровой опоры. Часто водители ошибочно полагают, что такие колебания вызваны поломкой подшипников ступицы. Всегда проверяйте срок службы опор и не допускайте возникновения люфта.

    Тормоза

    Данный механизм является причиной возникновения вибрации всего у 10% автомобилей. Но, несмотря на это, проблема считается серьезной, поскольку диагностироваться неисправность тормозного механизма самому достаточно сложно.

    Как понять, что ремонтировать нужно именно тормоза? При разгоне кузов машины слегка трясет. Неопытный водитель может сначала не заметить дефект. А определяющим фактором является исчезновение колебаний при торможении.

    В таком случае проверяйте крепления тормозного диска. Если не устранить проблему вовремя, рано или поздно диск может заблокироваться на ходу машины.

    КПП

    Немало владельцев как зарубежных, так и отечественных автомобилей, жалуются на неисправности коробки переключения передач. Она действительно может вызывать характерные вибрации.

    Существует несколько простых методик определения состояния трансмиссии. Вот одна из лучших:

    1. Необходимо по ровной дороге набрать скорость до 80-85 км/ч.
    2. Выжать педаль сцепления – интенсивность колебаний может измениться.
    3. После этого следует перейти на третью передачу и медленно отпустить педаль сцепления.
    4. Разогнать машины с отметки 50 км/ч на высшей передаче.

    Такой подход сразу же даст понять, что пришло время обслуживать трансмиссию. В чем может быть причина? Один из наиболее распространенных вариантов – стремительное падение уровня масла в коробке передач. Детали начинают работать при повышенных температурах, ускоряется износ. Создается впечатление, как будто идет сильная вибрация от двигателя. Правда, в таком случае стоит проверять и саму силовую установку.

    На трансмиссиях автоматического образца данная проблема решается заменой масляного фильтра. В результате кузов перестает трясти на высоких скоростях.

    Дефект дискаПовреждение диска — наиболее частая причина вибрации

    Шрус

    Эту причину должен проверять каждый водитель в первую очередь. Шрусы считаются самым распространенным источником вибраций. Они на некоторых автомобилях выходят из строя чаще остальных деталей.

    При ремонте определить износ элемента просто. Нужно взяться за вал и слегка прокрутить его в обе стороны. Люфт наблюдается – деталь нужно заменить. Если никаких колебаний в шлицевых соединениях нет, а вибрация исходит из этой области – проверяйте шаровые опоры.

    Чтобы не разбирать весь механизм можно самостоятельно и быстро диагностировать шрус на ходу:

    1. Сбавьте скорость или полностью остановите авто.
    2. Выверните руль в сторону, с которой раздается вибрация.
    3. Начните движение машины резко;
    4. Если при крутом повороте вы услышали хруст – шрус на замену!

    При установке нового изделия, будь то оригинальная деталь или «качественный» аналог, нужно аккуратно обращаться с резиновым пыльником. Его повреждать нельзя.

    Карданный вал

    Подобные проблемы возникают и в работе карданного вала. В основном данный узел не выходит из строя часто, поскольку он является достаточно надежным механизмом на любом транспортном средстве. Тем более что такие валы большинство производителей изготавливает из высококачественного металла.

    Поломка кардана определяется зачастую при его работе с холостого хода. Как только крутящий момент предается через трансмиссию, кузов машины начинает трясти. Проблема характерна преимущественно для транспортных средств отечественного производства.

    Некоторые сервисные центры и небольшие мастерские предлагают за умеренную цену выполнить ремонт карданного вала. Но, стоит подчеркнуть, что такая услуга применима чаще для грузового транспорта.

    Карданные валы такой техники ремонтировать проще, чем детали легковых автомобилей. Поэтому, если подобная поломка произошла на седане или универсале – лучше замените кардан.

    Дифференциал

    Приводные механизмы сильно страдают от некачественного дорожного покрытия. Быстро изнашиваются шрусы, шестерни коробки передач, валы, а также дифференциалы. Они издают практически такие же колебания, что и карданный вал.

    Нарушения работы данных механизмов сопровождаются вибрацией как в начале движения, так и при наборе высокой скорости. Поскольку элемент является достаточно дорогостоящей деталью, лучшим выходом из ситуации будет не допускать износа дифференциала. Его нужно вовремя смазывать и эксплуатировать авто без излишних нагрузок. Но если колебания уже начали, то поможет только комплексная диагностика и замена.

    Всегда при установке нового дифференциала не экономьте на маслах. Смазка должна быть качественной и ее не должно быть мало. Так деталь прослужит дольше.

    Дефект крестовиныИзнос крестовины карданного вала

    Диагностика

    Определение причин колебаний кузова и отдельных элементов напрямую зависит от опыта автомобилиста. Водители с многолетним стажем за считаные секунды могут установить причину тряски. Новичкам дается это сложнее. Бывают и такие поломки, которые не способен определить и самый опытные автовладелец.

    Помогут только профессиональные сотрудники СТО. Они располагают всем необходимым оборудованием, которое мгновенно сможет установить характер поломки. Преимущество электроники в том, что она с большой точностью анализирует поведение всех узлов транспортного средства и моментально выдает полную информацию.

    Особенно рекомендуется обращаться за помощью специалистов в том случае, когда возникает вибрация на педали газа. Самостоятельно не все могут определить, какая деталь приводного механизма вышла из строя. Часто причиной может быть износ элементов двигателя.

    Устранение вибрации

    При анализе поведения автомобиля следует проводить комплексный ремонт. Как правило, подлежат замене сайлентблоки, подшипники, втулки, валы, крепежные материалы и рычаги. Когда наблюдаются колебания кузова на малых скоростях – нужно проверять ходовую часть. Причины же вибрации автомобиля при сильном разгоне могут заключаться в износе различных деталей мотора, трансмиссии и дифференциала.

    Правила устранения вибраций:

    1. Пользуйтесь всеми возможными способами диагностики (не бойтесь обращаться за помощью к более опытным водителям).
    2. Производите замену деталей как можно быстрее.
    3. Выбирайте только качественные элементы.
    4. Следите за правильным порядком сборки и соблюдением количества смазывающих материалов согласно заводским показателям.

    Заключение

    Какова бы не была поломка – определить причину возникновения вибраций достаточно просто. Обращайте внимание на поведение подвески и обязательно проверяйте остальные узлы. А качественные запчасти позволят устранить проблему надолго.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Вибрация при наборе скорости: причины, ремонт

    Диагностика и ремонт7 ноября 2019

    Вибрация при наборе скорости свидетельствует о неисправности автомобиля. Своевременное выявление причины поможет устранить неполадку, не обращаясь в сервисную мастерскую.

    Починка ШРУСа

    Причины и диагностика

    Начинающий водитель за рулем затрудняется определить стандартные параметры рабочей детонации узлов, передающейся на кузов транспортного средства. Поломка или износ функциональных модулей и отдельных деталей машины проявляется характерными вибрациями. Диагностика проводится при анализе работы автомобиля в разных ситуациях, помогая выявить причины тряски.

    Чаще всего машина при наращивании скорости вибрирует в следующих случаях:

    • несбалансированные колеса;
    • повреждение пыльников ШРУСа;
    • несимметричный приводной вал;
    • износ карданного сочленения;
    • некачественные покрышки;
    • выход из строя ступичного подшипника;
    • изношенные детали подвески;
    • проблемы с ремнем газораспределительного механизма;
    • неисправные компоненты коробки передач;
    • неправильное крепление выхлопной системы;
    • природные факторы, вызванные погодными условиями и т.п.

    В отдельных ситуациях тряска автомобиля объясняется естественными причинами. Например, в сильные морозы дорожная грязь, замерзая, образует неравномерную ледяную корку на резиновых покрышках. В результате происходит разбалансировка колес и машина вибрирует при ускорении.

    Кроме дискомфортного биения на руле и появления посторонних шумов в салоне, вибрация при движении снижает уровень курсовой устойчивости. Повышенный риск прогрессирования неисправности – уважительная причина срочного выявления источника. В противном случае не обойтись без дорогостоящего ремонта.

    Старые свечи зажигания

    Если тряска появляется на холостом ходу, вероятная проблема кроется в состоянии свечей зажигания. Задержки и пропуски образования искры, воспламеняющей воздушно-топливную смесь, вызванные износом или засорением, негативно отражаются на движении автомобиля.

    Старые свечи зажиганияПри неполном сгорании топлива повышается уровень выбросов. Поэтому при включении передачи снижается мощность силового агрегата и возникает неприятное биение. Очередная причина вибраций при наборе скорости – неправильно подключенные, изношенные или поврежденные кабели свечей зажигания. Проблема устраняется своевременной заменой неисправных деталей.

    Засор фильтров

    Наличие кислорода в камере сгорания – обязательное условие эффективной работы двигателя. Без него топливо не воспламенится. При засорении фильтра снижается количество поступающего в силовую установку воздуха. Одновременно уменьшается объем подаваемого в агрегат горючего. Недостаток топливно-воздушной смеси приводит к вибрациям, сопровождающим движение транспортного средства.

    Машину трясет при движении и из-за неравномерного поступления топлива в камеру сгорания. Для решения проблемы в систему автомобиля устанавливаются новые воздушные и топливные фильтры. Замена деталей не составляет особых затруднений, позволяя обойтись без визита в сервисную мастерскую.

    Повреждение шлангов

    Вакуумные шланги – неотъемлемая составляющая конструкции транспортного средства. При механических повреждениях, износе или нарушении соединений мотор вибрирует, глохнет, пропускает зажигание искры в камере сгорания. Продолжение их использования может привести к незапланированному масштабному ремонту. Задача решается заменой поврежденной магистрали. Обязательное условие после установки новых шлангов – тщательная проверка герметичности соединений.

    Расшатанная опора двигателя

    Опора размещается между двигателем и кузовной частью транспортного средства. Конструкция предназначена для крепления силового агрегата в машине. Дополнительные функции – поглощение резонансных колебаний и предотвращение передачи вибраций на корпус автомобиля. Тряска в салоне не ощущается.

    Опора двигателяЧрезмерный износ или повреждение опоры становится причиной аварий, вызванных выпадением мотора. В такой ситуации без сервисной мастерской не обойтись. Потребуется капитальный ремонт.

    Проблемы с колесами

    Постоянный контакт резины с дорожным полотном, часто покрытым грязью и камнями, и езда по пересеченной местности приводят к разбалансировке колес. При разгоне до 80-110 км/ч появляется неприятное биение, передающееся на руль или кузов.

    Задача решается обращением в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Механики с помощью специального оборудования справятся с проблемой, восстановив сбалансированность шин.

    Частая причина появления вибрации автомобиля – недостаточное давление воздуха в колесах. Регулярная подкачка камер избавит водителя и пассажиров от дискомфортной тряски и предотвратит преждевременный износ резины.

    При езде по неровному дорожному покрытию нарушаются углы установки колесных дисков. Шины коробятся, подвергаясь неравномерному износу. Со временем ускоряющееся транспортное средство начинает резонировать, от полотна в салон передаются шумы.

    В отдельных случаях к биению приводит установка некачественных покрышек. Протекторы быстро истираются, теряется четкость рисунка. В момент набора скорости на неровной дороге с ухабами и выбоинами машина начинает вибрировать.

    Повреждение подвески и ходовой части

    Подвеска предназначена для гашения сильных толчков, передающихся от дорожного покрытия. Износ амортизаторов не вызывает вибраций при ускорениях.

    Усиливают тряску изношенные резинотехнические детали, шарнирные и упругие элементы. К ним относятся:

    • опорные подшипники;
    • рулевые наконечники;
    • шаровые опоры;
    • амортизационные стойки и т.п.

    Повреждение подвескиСвоевременная диагностика ходовой части выявляет причины резонансных колебаний автомобиля, возникающих при наращивании скорости, в т.ч.:

    • недостаточную фиксацию одного или нескольких колес;
    • плохое крепление тормозного диска;
    • изгиб приводного вала;
    • повреждения колесных подшипников и т.д.

    Подкрутить пару болтов и заменить мелкую неисправную деталь водитель может сам. Для масштабного устранения неполадок потребуется участие механиков. Если речь идет о капитальном ремонте транспортного средства, без обращения в сервисную мастерскую не обойтись.

    Выход из строя ШРУСа

    В определенных случаях источником вибраций автомобиля выступает поврежденный ШРУС. Узел служит для подвижного соединения приводного вала с коробкой передач с одной стороны и со ступицей – с другой.

    Внутренний шарнир способствует передаче крутящего момента в разных плоскостях. Чаще всего неисправность устройства приводит к ощутимой тряске транспортного средства, набирающего обороты при разгоне. Ролики выходят из строя быстрее в конструкции типа «трипод», затем разрушается подшипник.

    Причина поломки – повреждение пыльника. Твердые механические частицы, содержащиеся в грязи, беспрепятственно проникают внутрь ШРУСа, вызывая разрушительные последствия.

    Неисправная коробка передач

    При диагностике механической коробки передач внимание заостряется на факторах, предшествующих проявлению биения. Отдельно анализируются различные скоростные режимы. Таким способом обнаруживаются проблемные участки в структуре КПП, являющиеся источником вибрации.

    Тряска при наборе скорости на любой передаче свидетельствует о деформации первичного вала. Также стоит проверить сбалансированность маховика и работоспособность сцепления и выжимного подшипника.

    В автомобилях с коробкой-автоматом анализируется уровень и состояние смазки. Недостаточное количество, низкое качество или чрезмерная густота масла приводят к появлению биения при разгоне.

    Изношенный карданный вал

    В машинах с задним и полным приводом источник тряски при наращивании скорости выявляется во время диагностики карданного сочленения. Проблемные зоны конструкции:

    • крестовины вала;
    • хвостовик редуктора;
    • подвесные подшипники.

    Дисбаланс кардана заставляет автомобиль вибрировать. Неприятные последствия разбалансировки – полное разрушение сочленений.

    В заключение

    Источников возникновения вибрации в машинах, набирающих скорость, слишком много. Выявить их можно точной диагностикой. При своевременном устранении не придется опасаться незапланированных расходов на капитальный ремонт.

    Вибрация при наборе скорости: причины появления

    Доброго времени суток читателям моего блога! Это Андрей Кульпанов, и я готов обсудить с Вами очередную проблему. С ней могут столкнуться многие водители, а потому следует заранее подготовиться: уметь распознавать симптомы, а также понимать последствия, и как их избежать. А теперь пришла пора представить саму проблему — вибрация при наборе скорости.

    Конечно, существует понятие определенной штатной вибрации и ее величины, которые допускаются изготовителем. Однако мы будем говорить о неисправностях, при которых разгон приносит дискомфорт всем находящимся в салоне транспортного средства. Рассмотрим, почему возникает это явление.

       Подвеска и карданный вал

    Биение нередко вызвано неисправностями рулевого управления и/или подвески. Вибрация, при этом, сопровождается скрипами и стуками при совершении маневров, а также неуверенным поведением самой машины. Виной могут быть изношенные резинотехнические элементы, шарниры, наконечники, стойки, подшипники. Одним словом, сразу есть множество поводов для посещения станции техобслуживания.

    Другим виновником для авто с полным либо задним приводом может являться карданный вал. Почему в этом случае возникает вибрация? Из-за износа карданного соединения. Если кардан недостаточно отбалансирован, он вызывает не только биение, но разрушение участков сочленения впоследствии. Обратить внимание также нужно на состояние подвесного подшипника и крестовин при осмотре данного узла.

       Как влияет резина и балансировка

    Одной из возможных причин возникающего биения являются неотбалансированные колеса. Это происходит из-за того, что возникают центробежные силы, ведь масса распределена неравномерно относительно центра автомобильного колесного диска. Такое явление нередко появляется при смене резины с приходом других климатических условий или покупкой нового комплекта автомобильных шин. Достаточно заехать на шиномонтаж, где мастер сможет выполнить идеальную развесовку, и вибрация будет устранены.

    Далее — причины могут быть вызваны тем, что потеряны старые балансировочные грузики. Колесо может попасть в глубокую выбоину или грузики могут потеряться из-за удара о твердое дорожное препятствие. Или разбалансировка моет произойти естественным путем в ходе эксплуатации. Вот почему рекомендуется балансировать колеса спустя 15–20 тысяч пройденных километров.

    Покрышки сомнительного качества — вот еще одна из причин, по которой вдруг появилась вибрация у машины. Во время замера на специальном стенде можно и не обнаружить мельчайших деформации, но они проявят себя в дальнейшем. В данном случае проблема решится только после замены резины.

    С такой же ситуацией могут столкнуться водители, автомобиль которых обут в низкопрофильные покрышки. Дело в том, что боковой корд такой резины не может похвастаться такой же степенью упругости, как у традиционных шин. Неизбежно возникает микродеформация, сообенно, если авто пришлось долго простоять на одном месте. Однако вибрация при этом не является продолжительной — достаточно осторожно набирать скорость, пока резина не прогреется. Чрезмерный износ протектора приводит к появлению грыж и шишек, а это вызовет дополнительные вибрационные нагрузки.

       Двигатель и о других причинах

    Что еще может стать причиной того, что Ваш автомобиль (у меня такое было на Форд Фокус) вдруг стал доставлять дискомфорт во время разгона? Если вибрация сопровождается еще и гулом — это может быть говорить о выходе из строя ступичного подшипника. Не стоит затягивать с ремонтом, ведь подшипник попросту сможет разлететься при движении, а это будет иметь более серьезные последствия. Об этом свидетельствует люфт колеса — если такое обнаружено, то менять его нужно как можно скорее.

    Ну и, наконец, двигатель внутреннего сгорания тоже может быть провокатором вибрационных процессов. Например, мотор начинает троить, что сопровождается всегда его дребезжанием и неустойчивой работой. Эта проблема может быть комплексной:

    • неисправность одной из свечей;
    • некачественное топливо;
    • прогорание любого из клапанов.

    Отдельного внимания заслуживают подушки силового агрегата. Дело в том, что повышение оборотов мотора приводит к возрастанию центробежных сил, воздействующих на автомобильный кузов. Когда подушки расшатываются, то даже резкого нажатия на педаль газа достаточно, чтобы возникли заметные удары. К такому же явлению может привести замена старых подушек новыми, более жесткими.

    Но все таки основной из возможных причин является следующая (смотрите видео).

    Как видите, уважаемые автомобилисты, причин, по которым могут возникать вибрации при движении, более, чем достаточно. Во всех ситуациях нужно разбираться в проблеме более детально, поскольку дело может быть не только в двигателе, но и подвеске, рулевом управлении, автомобильной резине. Установить, что вызвало проблему, поможет опытный автомеханик. Будем закрывать сегодняшнюю тему и прощаться. Пока!

    С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

    Место для контестной рекламы


    Автор:Андрей

    от двигателя на холостых, при разгоне, движении на скорости

    Профессиональные водители хорошо знают, что вибрация двигателя на холостых передается на кузов в каждом автомобиле. Это рабочая вибрация, определить ее допустимые параметры новичку бывает очень сложно. Современные машины показывают детонацию узлов на 70% ниже, чем, например, автомобиль ВАЗ 2106, но она все равно есть.

    вибрация-передается-на-кузов-авто-обложка

    Если в машине начала появляться заметная вибрация рулевого колеса, кузова на низких оборотах, при торможении, разгоне, скорости – это всегда свидетельствует о поломке или износе деталей. Правильно и быстро найти причину можно, понаблюдав, в какой ситуации появляется нехарактерная тряска.

    На холостых оборотах

    Частые причины вибрации двигателя на холостых оборотах связаны с неправильной работой узлов силового агрегата, реже – с поломками деталей трансмиссии. Тряска на холостом ходу ощущается сразу после того, как завели машину, и при остановке. Причинами дрожания кузова могут быть:

    • поломка подушки (опоры) двигателя;
    • забитый топливный насос, изношенный фильтр;
    • неисправность свечи зажигания;
    • износ ЦПГ (деталей цилиндропоршневой группы ДВС).

    Опора двигателя – это резинометаллическая или гидравлическая прокладка между мотором и кузовными деталями машины. Главное предназначение подушки – смягчать колебания и детонацию от работающего мотора, которая передает дрожание на кузов.

    Чаще всего двигатель крепится на четыре-пять опор, поломка одной из них заставляет кузов нестандартно вибрировать.

    вибрация-двигателя-причины-и-способы-устранения

    В 90% случаев выход из строя опоры происходит из-за обрыва резиновой детали металлической опоры. Средний срок эксплуатации подушки двигателя – 100 000 км пробега.

    Если в автомобиле неисправна топливная система, тряска может стать заметна при работе двигателя на холостом ходу, высокой скорости, разгоне. Происходят перебои с подачей топлива, что проявляется резким снижением оборотов или резким их повышением.

    При диагностике требуется не только проверять фильтры, но и тестировать форсунки. Проверка работы форсунок проводится на специальном стенде с помощью гидравлического оборудования.

    Дрожание автомобиля на холостом ходу бывают при неисправности электропроводки в автомобиле. Мотор троит, создается небольшое колебание кузова. Это сигнализирует о неисправности в свече зажигания, возможной трещине.

    При движении

    Если в автомобиле появляется вибрация на скорости, которая увеличивается по мере разгона и не прекращается во время движения, проблема может быть в разбалансировке колес. Кроме этого, тряска при движении связана с неисправностью частей подвески, электрики:

    • амортизаторы, стойки;
    • опорный подшипник;
    • наконечник рулевой тяги;
    • шарниры;
    • обрыв высоковольтного провода.

    вибрация-двигателя-на--холостых

    При обрыве высоковольтного провода автомобиль начинает вибрировать при движении и слышится характерное потрескивание. Найти место пробоя довольно просто, искра заметна при заведенном моторе на холостых. Но если электропроводка в порядке, но заметно появление посторонних звуков под капотом, следует проверить электронные датчики.

    При разгоне

    Если дрожание кузова наблюдается только при разгоне и прекращается при наборе скорости 80–90 км, проблему следует искать в работе ДВС и топливной системы. Проверяются чистота топливных фильтров, корректная работа форсунок. Еще некоторые причины неисправности:

    1. При разбалансировке колес вибрация при разгоне авто появляется на скорости от 30 км, не прекращается и становится сильнее.
    2. Неравномерное давление в шинах приводит к тому, что при разгоне и торможении вибрирует машина.
    3. Низкий уровень масла может уменьшить динамику и привести к вибрации кузова, появляются рывки в движении на низких оборотах.
    4. Поломка карданного U-шарнира.
    5. Забит фильтр автоматической коробки.
    6. Износ шариков, обоймы внутреннего штруса.

    В 30% случаев причиной капитального ремонта становится игнорирование вибраций кузова, связанных с износом карданного шарнира.

    вибрация-возникающая-при-движении

    На определенной скорости

    Если в автомобиле наблюдается вибрация на большой скорости, причиной могут быть неисправности в таких узлах:

    • трансмиссия;
    • рулевая система;
    • подвеска.

    Если появляется вибрация по кузову на скорости 100–120 км, проверяется сайлентблок на рычагах подвески, шаровые шарниры. Выход из строя агрегатов связан с ездой по плохим дорогам, частыми попаданиями в ямы.

    Износ пружины амортизатора, опорного подшипника стойки приводит к тряске машины при езде по неровным участкам со скоростью выше 80 км в час.

    Разбалансировка колес идет первой причиной тряски рулевого колеса от 50 до 100 км/ч. При больших скоростях ехать при такой неисправности невозможно и опасно.

    Износ рулевого наконечника приведет к образованию большого люфта в узле, это создаст разбалансировку передних колес, приведет к тряске автомобиля на скорости от 90 км/ч.

    Если причиной вибрации является коробка передач, проверить это легко. Следует во время движения на МКПП выжать сцепление, на АКПП установить рукоятку в позицию «N». Если тряска прекратилась, проблема диагностируется в узле КП.

    вибрация-мотора-передается-на-кузов

    При торможении

    Вибрация кузова при торможении может возникнуть из-за износа узлов тормозной системы, разбалансировки колес, по причине плохой, «лысой» резины. Причины вибрации автомобиля могут быть связаны с поломкой или износом следующих деталей тормозной системы:

    • ступиц;
    • тормозных дисков;
    • барабанов.

    Если при холостых оборотах двигатель работает ровно, разгон, езда проходят без заметной тряски, но при торможении машину «кидает» – требуется проверить разболтовку колесных дисков и протяжку всех винтов.

    Штатная диагностика, которую рекомендуется делать раз в год, помогает не допустить появления дрожания кузова. Но если проблема появилась, придется сделать проверку всех узлов автомобиля, даже если причина в слабо затянутом болте.

    Чем опасна вибрация при разгоне вашего авто

    В настоящее время существует большое количество различных поломок в автомобиле. В большинстве случаев неисправности сопровождаются нетипичными для работы автомобиля звуками.

    Зачастую поломки дают о себе знать, когда уже слишком поздно, по тому что,  в начале процесса эксплуатации они не подавали никаких признаков неисправности.

    Зачастую автомобилисты обнаруживают появление нетипичных вибраций, шумов, а так же тряски их транспортного средства при разгоне либо при уже набранной определенной скорости. Причин не правильной работы автомобиля, такого характера может быть целый ряд.

    Для выяснения причины неисправности скорее всего придется перебирать все возможные причины и условия в которых ваш автомобиль ведет себя нетипично при изменении скоростного режима. Устранить причину, и незамедлительно заменить детали которые пришли в негодность.

    Важно. Если на одной модели транспортного средства слабым местом является узел рулевого управления. В таком случае автомобилист это поймет по дрожь рулевого колеса. На другом же авто возможна вибрация всего кузова.  Из этого можно понять, что причины зависят от вида деталей, и их строения  особенности агрегатов для незамедлительного ремонта.

    Хотелось бы предложить рассмотреть разные виды неисправностей, вследствие которых могут появляться вибрации в той или иной части автомобиля либо при определенных условиях скоростного режима.

    Для начала нужно рассмотреть колеса как один из основных фактов вибрации. Главный показатель вины колес или их узлов дрожь на определенной скорости.

    Основные причины поломок перечислены ниже

    Степень натяжения колесных болтов или гаек недостаточно высока. Исходя из этого можно подчеркнуть, что в случае такого нюанса может быть вызвана вибрация на том количестве колес, которые слабо затянуты. Это в большинстве случаев может быть опасно не только для вас, но и для других участников дорожного движения.  

    Узлы тормозной системы недостаточно зафиксированы в следствие чего тормозные диски либо барабаны начинают вибрировать при определенной скорости.

    По причине деформации приводного вала. В таком случае тряска по кузову транспортного средства нарастает прямо пропорционально набору скорости

    Из-за неисправности  шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) наиболее распространённая причина вибрации по кузову авто.

    Вследствие выхода из строя подушек двигателя и коробки переключения передач.

    Так же тряска может исходить из-за неисправности ступичных подшипников.

    Заключение

    В данной статье мы разобрали с вами неисправности в связи, с которыми может появляться вибрация в вашем автомобиле.

    Мы искренне надеемся на то, что информация, предоставленная в данной статье, была полезной, а главное актуальной для вас. Желаем вам удачи и мирного неба над головой. Всего вам доброго!

    ( Пока оценок нет )

    Трансмиссия это в автомобиле – Автоматическая трансмиссия — это… Что такое Автоматическая трансмиссия?

    • 08.05.2019

    Назначение и типы трансмиссии автомобиля

    Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущие колеса, а также для изменения величины крутящего момента и его направления.

    При движении автомобиля коленчатый вал двигателя развивает до 5000-6000 об/мин, а ведущие колеса при этом вращаются со скоростью не более 1300 об/мин. Следовательно, даже при благоприятных дорожных условиях колеса автомобиля вращаются в четыре с лишним раза медленнее коленчатого вала. А при неблагоприятных дорожных условиях, когда возрастает сопротивление движению машины и приходится двигаться с невысокой скоростью, это отношение возрастает. При эксплуатации автомобиля возникает необходимость изменять не только скорость движения и величину подводимого к колесам момента, но также маневрировать, останавливаться, двигаться задним ходом.
    Выполнение всех этих действий становится возможным благодаря тому, что развиваемый двигателем крутящий момент подводится к ведущим колесам через механизмы, составляющие трансмиссию автомобиля.

    Содержание статьи

    Типы трансмиссий

    Существуют три основные компоновки трансмиссии: заднеприводная (или классическая), переднеприводная и полноприводная.

    Задний привод

    Устройство системы заднего приводаУстройство системы заднего привода

    Трансмиссия заднеприводного автомобиля включает в себя:

    • сцепление,
    • коробку передач,
    • карданную передачу,
    • главную передачу,
    • дифференциал,
    • полуоси.

    Сцепление позволяет на непродолжительное время отсоединить трансмиссию от двигателя и обеспечивает плавное включение трансмиссии при трогании автомобиля с места или при переключении передач.

    Коробка передач служит для получения различных тяговых усилий на ведущих колесах путем изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя к карданному валу, а также для изменения направления вращения ведущих колес при движении задним ходом и для отключения трансмиссии от двигателя на длительное время.

    Карданная передача позволяет передавать крутящий момент от выходного вала коробки передач к заднему мосту при изменяющемся (при движении автомобиля) угле между осями вала коробки передач и ведущего вала главной передачи.

    Главная передача служит для того, чтобы передать крутящий момент под углом 90 градусов от карданного вала к полуосям, а также для уменьшения числа оборотов ведущих колес по отношению к числу оборотов карданного вала. Уменьшение частоты вращения механизмов трансмиссии после главной передачи приводит к увеличению крутящего момента и, соответственно, увеличивает силу тяги на колесах.

    Дифференциал обеспечивает возможность вращения правого и левого ведущих колес с разными скоростями на поворотах и неровной дороге. Две полуоси, связанные с дифференциалом через полуосевые шестерни, передают крутящий момент от дифференциала к правому и левому ведущим колесам. Дифференциалы, устанавливаемые между приводами колес ведущей оси, называют межколесными, между разными осями – межосевыми (в полноприводных трансмиссиях).

    Передний привод

    Устройство системы переднего приводаУстройство системы переднего привода

    В автомобиле с приводом на передние колеса все агрегаты трансмиссии расположены под капотом машины и объединены в один большой узел агрегатов. Коробка передач содержит в себе еще и главную передачу с дифференциалом. Поэтому валы привода передних колес выходят непосредственно из картера коробки передач.

    Трансмиссия переднеприводного автомобиля включает в себя:

    • сцепление,
    • коробку передач,
    • главную передачу,
    • дифференциал,
    • валы привода передних колес.

    Полный привод

    Устройство системы полного приводаУстройство системы полного привода

    Полноприводные автомобили имеют большое разнообразие схем трансмиссий. Их можно условно разделить на три группы.

    a. Полный привод, подключаемый водителем. В такой схеме трансмиссии обязательно есть раздаточная коробка, при этом на большинстве моделей нет межосевого дифференциала. Раздаточная коробка распределяет крутящий момент между передней и задней осями (мостами).

    б. Полный привод, подключаемый автоматически. В большинстве таких трансмиссий постоянно ведущими являются передние колеса, а между осями вместо дифференциала установлена фрикционная муфта с электронным управлением или вискомуфта. Вискомуфта (вязкостная муфта) – передает крутящий момент при разных скоростях вращения частей ее корпуса за счет трения кремнийорганической жидкости между дисками. Вискомуфта может устанавливаться между осями или встраиваться в корпус дифференциала для его автоматической блокировки. Фрикционные муфты передают крутящий момент за счет трения при сжатии пакета дисков.

    в. Постоянный полный привод. Автомобили с такой трансмиссией обязательно имеют межосевой дифференциал.

    Передачу мощности к четырем колесам используют не только для повышения проходимости (у вседорожников), но и для лучшей реализации разгонных свойств автомобиля. Оба эффекта достигаются за счет перераспределения силы тяги – на каждом колесе она получается меньше, соответственно ниже вероятность их пробуксовки.

    Что такое трансмиссия автомобиля?

    Трансмиссия является одной из автомобильных систем, имеющих в своём составе различные узлы и детали. Их основная задача — передавать усилие от мотора на ведущий мост. Однако это лишь поверхностное представление о трансмиссии современного автомобиля, на самом деле она требует более подробного изучения.

    Внимание. Система трансмиссии не только передаёт крутящий момент (КМ) от двигателя к колёсам машины, но и влияет на направление вращения и частоту, контролирует распределение усилия между осями.

    Типы трансмиссий

    На сегодняшний день в автомобильной промышленности нашли применение 4 типа трансмиссий.

    Механическая коробка передач

    Самой известной и старейшей является МКПП или механическая коробка передач. В этой трансмиссии вращение передаётся посредством работы шестерёнок, управление над которыми водитель осуществляет вручную.

    Сильные стороны МКПП — довольно высокий КПД, хорошая экономия горючего, простота конструкции и надёжность, недорогое обслуживание. Что касается недостатков, то это низкий комфорт управления — современному автолюбителю не по душе каждый раз «дёргать» за ручку. Сегодня это неудобно, учитывая степень загруженности городских дорог и большое количество светофоров.

    Механическая коробка передач

    Несмотря на техническую архаичность, МКПП пока остаётся лидером среди остальных типов трансмиссий, устанавливаемых на автомобили в наши дни. Эксперты объясняют такой расклад низким бюджетом производства механических коробок передач.

    Принцип работы «механики» осуществляется в паре со сцеплением. Узел позволяет временно разъединять силовой агрегат от трансмиссии, что даёт возможность быстро переключать передачи без ущерба для коробки и двигателя. Регулируется сцепление водителем из салона, путём нажатия ногой на педаль.

    МКПП состоит из шестерёнок и осей валов. Сегодня большей частью применяются шестерни с косым зубом. Они менее шумные и прочные, отличаются максимальным сроком службы. Отдельного внимания заслуживают синхронизаторы, позволяющие обходиться без двойного выжима.

    Роботизированная трансмиссия

    «Робот» или роботизированная трансмиссия отличается от «механики» способом управления — здесь контролирует электроника, а не водитель. Хотя «робот» способен работать и в режиме полуавтоматическом, когда автомобилист сам переключает ступени, используя селектор или рулевые лепестки.

    Роботизированная трансмиссия

    Плюсом роботизированной коробки можно смело назвать комфортность управления — нет необходимости каждый раз тянуть за рычаг. Что касается минуса, то основным является задержка при переключении, наблюдаемая многими владельцами автомобиля. Известны и другие недостатки — отсутствие плавности хода и резкие рывки.

    Интересно. Озабоченные большим количеством недостатков роботизированной коробки передач, современные инженеры придумали эффективный выход из ситуации. В наши дни «робот» синхронизируют с 2 сцеплениями, что позволяет быстрее переключать ступени. Такой вариант называется селективной КПП.

    Автоматическая коробка передач

    «Автомат» или автоматизированная коробка передач — по популярности на втором месте после МКПП. Является сложной трансмиссией, состоящей из множества элементов, включая датчики. АКПП работает не со сцеплением, а с гидротрансформатором.

    Принцип работы «автомата» схож с «роботом» тем, что переключение ступеней возможно как вручную, так и без помощи водителя. Однако АКПП не имеет характерного недостатка роботизированной коробки передач — резких рывков при переключении скоростей.

    Недостатком АКПП по праву названа дороговизна. Её однозначно нельзя назвать и экономичной для автовладельца — расходует много масла. Это наряду с тем, что ремонт «автомата» обходится в большую сумму.

    Автоматическая коробка передач

    Различают 2 типа АКПП: с гидравликой и электроникой.

    1. Гидроавтомат считается самой простой коробкой, работающей в паре с турбинами рабочей жидкости.
    2. Электронная АКПП — модернизированный вариант гидроавтомата, позволяющий выбирать режимы Sport, Econom и Winter.

    Бесступенчатая трансмиссия

    Вариатор — это коробка, не имеющая ступеней переключения. Она так и называется — бесступенчатая КПП. Передача КМ в такой трансмиссии осуществляется цепью или ремнём, а передаточное соотношение регулируется шкивом.

    Бесступенчатая трансмиссия

    Основные достоинства вариатора: увеличение ресурса автомотора, плавность хода и полное отсутствие рывков при передвижении. Что касается недостатков, то это медленный разгон и дорогое обслуживание.

    Агрегаты трансмиссии автомобиля

    Трансмиссию иначе можно назвать совокупностью определённых механизмов и агрегатов. Помимо КПП, в их число входят: сцепление, главная передача, дифференциал и кардан.

    Диск сцепления

    Путём воздействия на сцепление при остановке машины водителю не приходится глушить двигатель — включается нейтральная скорость, и коробка отсоединяется от мотора. В процессе езды сцепление вновь совмещает вращающийся двигатель и коробку.

    Основная задача сцепления — соединять и отсоединять КПП с двигателем, делая это как можно плавнее. Размещается узел между силовой установкой и коробкой передач.

    В трансмиссии автомобиля сцепление играет роль проводника. Именно оно передаёт усиление с объекта на объект. Управляет механизмом водитель, сидящий за рулём машины. Посредством педали он воздействует на привод, соответственно, осуществляется передача усилия.

    Различают 3 типа привода, хотя в автомобилестроении чаще применяются лишь два: механический и гидравлический. Электрогидравлический привод такое распространение не получил.

    Диск сцепления

    Сцепление состоит из ряда функциональных элементов:

    • дисков, тесно взаимосвязанных между собою;
    • маховика, соединённого с корзиной — относится к самым прочным элементам, выдерживающим большие нагрузки;
    • вилки выключения, разжимающей диски при нажатии педали;
    • первичного вала коробки, на который передаётся КМ.

    Принято различать «сухое» и «мокрое» сцепление.

    1. Первый тип осуществляет передачу усилия напрямую между диском мотора и КПП, благодаря силам трения. Он часто устанавливается на внедорожники, оснащённые полным приводом.
    2. «Мокрое» сцепление — использует гидротрансформаторное масло. Жидкость находится между обоими дисками. Такой вариант более надёжен, но стоит дороже обычного сцепления.

    Главная передача

    Это устройство предназначается для передачи КМ непосредственно к ведущему мосту. Состоит узел из полуоси, ведомой и ведущей шестерней, полуосевых шестерней и шестерней-сателлитов.

    Главная передача

    Основная задача главной передачи — увеличивать КМ силового агрегата и уменьшать частоту вращения ведущих колёс. На переднеприводных автомобилях этот узел расположен в КПП рядом с дифференциалом, а на заднеприводных — в картере моста.

    Принято различать одинарную передачу и двойную, часто встречающуюся на грузовиках с увеличенным передаточным числом.

    Дифференциал

    Предназначен для передачи, изменения и распределения КМ. Один из конструктивных элементов трансмиссии. В зависимости от привода автомобиля располагается:

    • в картере — задний привод;
    • в КПП — передний привод;
    • в раздатке — полный привод.

    Конструктивная особенность дифференциала заключается в наличии планетарного редуктора. А в зависимости от зубчатой передачи, принято различать:

    • конический дифференциал, используемый в качестве межколёсного;
    • цилиндрический, который ставится между осями автомобилей с полным приводом;
    • червячный — универсальный вариант, используемый и между колёсами, и между осями.

    Дифференциал

    Дифференциал состоит из:

    • корпуса или чашки, воспринимающей КМ от главной передачи;
    • ведомой шестерни, жёстко зафиксированной на корпусе;
    • осей с вращающимися сателлитами;
    • шестерёнок.

    Карданная передача

    Кардан состоит из валов, промежуточной опоры, шарниров и шлицов, муфты.

    1. Задний вал кардана наделён 2 шарнирами, позволяющими плавно передавать КМ от КПП к главной передаче при езде автомобиля по кочкам.
    2. Шарниры с крестовинами дают возможность передачи КМ под углом.
    3. Шлицы предназначены гасить колебания автомобильного кузова.

    Кардан — это один из важнейших узлов. Если передача бывает неправильно отрегулирована, возникают сложности в работе трансмиссии: неприятный шум, вибрационные колебания и другие неисправности.

    Карданная передача

    Назначение трансмиссии автомобиля

    Тем самым, назначение трансмиссии — связывать двигатель с ведущим мостом автомобиля, передавать КМ и перераспределять его между колёсами, а также изменять и направлять вращение.

    Внимание. Благодаря работе трансмиссии мощность ДВС трансформируется в полезный вращательный момент. Автомобиль легко стартует с места, и едет дальше с определённо заданной скоростью.

     

    Основные симптомы неисправности трансмиссии:

    • западание или заедание педали муфты;
    • появление шума в области сцепления;
    • наличие рывков при старте;
    • пробуксовка автомобиля;
    • утечка трансмиссионной жидкости.

    Назначение трансмиссии автомобиля

    Чтобы трансмиссия максимально эффективно выполняла свои функции, рекомендуется регулярно её обслуживать, своевременно выявлять и устранять неисправности.

    Трансмиссия — Энциклопедия журнала «За рулем»

    Трансмиссия автомобиля выполняет две функции: она передает крутящий момент от двигателя ведущим колесам автомобиля, а также изменяет его величину и направление. При передаче крутящего момента трансмиссия, кроме того, перераспределяет его между отдельными колесами.

    Назначение трансмиссии

    Двигатели внутреннего сгорания, являющиеся на сегодняшний день основным источником энергии для автомобилей, имеют максимальные значения крутящего момента и мощности при разных значениях частоты вращения коленчатого вала двигателя. Для того чтобы использовать соответствующие обороты двигателя при различных скоростях движения автомобиля, необходимо иметь возможность изменять передаточное число трансмиссии. Общее передаточное число трансмиссии в любой момент времени можно определить отношением частоты вращения коленчатого вала двигателя к частоте вращения ведущих колес.
    Крутящий момент, передающийся на ведущее колесо, определяет тяговое усилие, действующее в контакте колеса с дорогой. Это усилие определяется делением величины крутящего момента на радиус колеса. Для движения автомобиля необходимо, чтобы тяговое усилие было больше суммы сил сопротивления движению (силы сопротивления качению, силы сопротивления подъему, силы инерции, аэродинамического сопротивления). Сумма сил сопротивления движению изменяется в широких пределах в зависимости от условий движения, поэтому трансмиссия автомобиля должна обеспечивать возможность изменения тягового усилия путем изменения в широком диапазоне крутящего момента. Максимальное тяговое усилие ограничивается не возможностями двигателя и трансмиссии, а сцеплением колес с дорогой. Это усилие не должно превышать силу сцепления, иначе ведущие колеса будут проскальзывать и автомобиль не сможет двигаться. Силу сцепления можно определить, умножив часть массы автомобиля, приходящегося на одно колесо, на коэффициент сцепления — ϕ. Коэффициент сцепления зависит от состояния дорожного покрытия, качества и состояния шин и находится в пределах от 0,1 до 0,9.
    Наибольшее суммарное тяговое усилие может быть реализовано, если все колеса автомобиля будут ведущими. Тем не менее для движения автомобиля по дорогам с твердым покрытием достаточно двух ведущих колес на одной оси. Увеличение числа ведущих колес приводит к усложнению трансмиссии и увеличению механических потерь, поэтому конструкторам автомобилей приходится применять компромиссные решения в зависимости от назначения автомобиля.

    Механические трансмиссии

    Выбор типа привода ведущих колес и компоновки автомобиля определяют возможность в наибольшей степени реализовать те или иные его свойства. Особенности привода оказывают влияние на топливную экономичность, безопасность, массу и компактность автомобиля, а также на показатели устойчивости, управляемости и тормозной динамики.

    Схема трансмиссии автомобиля классической компоновки:
    1 — двигатель;
    2 — коробка передач;
    3 — главная передача и дифференциал;
    4 — карданная передача

    У автомобилей классической компоновки с колесной формулой 4×2 крутящий момент от двигателя передается через сцепление к коробке передач. В коробке передач крутящий момент может ступенчато изменяться в соответствии с включенной передачей. Двигатель, сцепление и коробка передач обычно объединяются в один блок, образуя силовой агрегат. От коробки передач крутящий момент передается через карданную передачу к главной передаче, где увеличивается, и далее через дифференциал и полуоси подводится к ведущим колесам. Главная передача, дифференциал и полуоси с колесами образуют ведущий мост.

    Схема трансмиссии переднеприводного автомобиля:
    1 — двигатель;
    2 — главная передача и дифференциал;
    3 — коробка передач

    Если силовой агрегат располагается в непосредственной близости от ведущего моста (переднеприводные автомобили и автомобили заднемоторной компоновки с задними ведущими колесами), в трансмиссии можно обойтись без карданной передачи между коробкой передач и главной передачей. При такой компоновке главная передача и дифференциал обычно объединяются в один агрегат, а для привода ведущих колес используются полуоси с шарнирами.

    Трансмиссии полноприводных автомобилей рассмотрены в отдельной главе.

    Что входит в трансмиссию автомобиля: устройство и основные элементы

    Как известно, двигатель автомобиля преобразует энергию сгорания топлива, превращая возвратно-поступательные движения поршней в цилиндрах ДВС во вращательное движение на коленчатом валу (крутящий момент). При этом частота вращения коленвала и колес автомобиля сильно отличаются.

    Чтобы двигатель имел возможность стабильно работать в оптимальных режимах, а автомобиль двигаться с разной скоростью (с учетом меняющихся нагрузок и условий), передача крутящего момента происходит через трансмиссию. Далее мы рассмотрим, что входит в трансмиссию автомобиля, а также какую функцию выполняют составные элементы трансмиссии.

    Читайте в этой статье

    Трансмиссия: устройство

    Прежде всего, многие ошибочно полагают, что трансмиссией является коробка передач. На самом деле это не совсем так. На деле, каждый элемент, который отвечает за связь мотора с ведущими колесами, входит в состав трансмиссии автомобиля. Сама трансмиссия в автомобиле отвечает за выполнение следующих задач:

    • передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса;
    • изменение (преобразование) величины крутящего момента;
    • изменение направление крутящего момента;
    • перераспределение крутящего момента между колесами.
    Существует несколько видов трансмиссии. При этом по состоянию на сегодня на автомобилях наиболее активно используется механическая трансмиссия, которая преобразует механическую энергию, полученную в результате работы двигателя. Также широко распространена гидромеханическая трансмиссия, где крутящий момент изменяется автоматически (автоматическая трансмиссия).

    Если просто, сегодня наиболее распространенными являются механическая трансмиссия с ручной коробкой передач МКПП и автоматическая (гидромеханическая АКПП). Каждый из указанных типов трансмиссий отличается по своему устройству, имеет как преимущества, так и недостатки, однако основной их задачей неизменно остается получение, преобразование и передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса машины.

    Идем далее. Все трансмиссии (как автоматические, так и механические), отличаются по типу привода. Если точнее, ведущими колесами могу быть передние, задние или сразу все колеса автомобиля.

    Если ведущие колеса только передние, тогда такой автомобильная с передним приводом, если ведущей является задняя ось, машина заднеприводная, а если ведущими являются все колеса, тогда это полноприводный автомобиль. В зависимости от типа привода, также существенно различается и устройство трансмиссии (по количеству элементов, по схеме устройства и т.д.).

    Трансмиссия заднего привода автомобиля имеет сцепление, КПП (коробку передач), карданную передачу, главную передачу, дифференциал, а также полуоси.

    • Сцепление позволяет плавно отсоединять и присоединять двигатель к трансмиссии, что необходимо для переключения передач, а также в целях исключения высоких нагрузок на детали трансмиссии.
    • КПП (коробка переключения передач) является основой трансмиссии и служит для преобразования крутящего момента, изменения скорости движения (для движения вперед), направления движения (задняя передача), а также для разъединения мотора и трансмиссии (нейтральная передача).
    • Карданная передача отвечает за передачу крутящего момента от вторичного вала КПП на вал главной передачи, которые расположены под углом относительно друг друга. Главная передача позволяет увеличить крутящий момент на колесах и передать его на полуоси ведущих колес. Машины с задним приводом имеют гипоидную главную передачу, где оси шестерен не пресекаются между собой.
    • Дифференциал распределяет крутящий момент между левым и правым ведущим колесом, позволяя реализовать вращение полуосей с разной угловой скоростью. Это необходимо для повышения устойчивости машины при прохождении поворотов, сложных участков дороги и т.д. 
    На автомобилях с передним приводом часть элементов, которые есть на заднеприводных авто, попросту отсутствует. Фактически, нет карданной передачи. На машинах с передним приводом имеются ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), а также приводные валы, более известные как полуоси. Главная передача, а также дифференциал, устанавливаются в картере КПП.
    • ШРУС является элементом, который необходим для того, чтобы передать крутящий момент от дифференциала на ведущие колеса. В устройстве трансмиссии переднеприводных авто зачастую используются два внутренних ШРУСа (отвечают за соединение с дифференциалом), а также два наружных (для соединения с колесами). Между указанных пар ШРУСов (наружных и внутренних), стоят полуоси.

    Что касается полноприводных авто, в этом случае трансмиссия может отличаться по конструкции, однако в основе лежит комбинация систем переднего и заднего привода. Добавим, что полный привод бывает постоянным или подключаемым. Данная трансмиссия самая сложная по устройству, отличается большим количеством составных элементов, образуя различные схемы полного привода автомобиля.

    Что в итоге

    Как видно, после двигателя вторым по важности агрегатом в устройстве автомобиля является коробка переключения передач. Сама же КПП входит в состав трансмиссии, которая может быть реализована при помощи различных схем и конструктивных решений.

    Автомобили с задним приводом имеют так называемую «классическую» компоновку, отличаются остротой рулевого управления, динамичным разгоном и т.д. Передний привод более устойчив на дороге, менее склонен к заносам,  позволяет более эффективно контролировать автомобиль в поворотах и т.д.

    Полный привод сочетает в себе определенные преимущества как переднего, так и заднего привода, однако является более  дорогим и сложным решением. Так или иначе, как от двигателя, так и от трансмиссии напрямую зависят динамические показатели и другие эксплуатационные характеристики автомобиля, что необходимо учитывать при проектировании, в рамках тюнинга авто и т.д.

    Читайте также

    • Как определить: ДСГ или автомат

      Как отличить коробку ДСГ от «классического» автомата АКПП. Доступные способы определения типа КПП: DSG или автомат, на что обратить внимание.

    что такое трансмиссия автомобиля простыми словами

    В машиностроении трансмиссией называется совокупность механизмов, призванная передавать крутящий момент от силового агрегата к рабочему органу механического устройства. Автомобильная трансмиссия выполняет ту же функцию и передает крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания к ходовой части (колесам) автомобиля для изменения тяговых усилий, скоростей и направления движения транспортного устройства.

    Что такое трансмиссия автомобиля

    Автомобильная трансмиссия — разновидность трансмиссии, обеспечивающая движение автомобилем и его управление водителем. В общих случаях в состав автомобильной трансмиссии входят:

    • сцепление либо гидротрансформатор;
    • коробка передач;
    • главная передача;
    • шарнир равных угловых скоростей.

    Опционально в состав трансмиссии также могут входить раздаточная коробка и карданная передача.

    Классификация автомобильных трансмиссий основана на различных принципах переключения передач и передачи крутящего момента к рабочему органу автомобиля, то есть колесам. Выделяют следующие виды автомобильных трансмиссий:

    • механическая;
    • автоматическая;
    • роботизированная;
    • трансмиссия типа вариатор.

    Устройство механической трансмиссии

    be6e4eb713acdaf0e8fec7fee097d422

    Механическая трансмиссия — автомобильная трансмиссия, предназначенная для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к колесам, в которой выбор передачи осуществляется водителем в ручном режиме. Функции механической трансмиссии осуществляются за счет механических устройств, поэтому она и получила такое название.

    Принцип работы механической трансмиссии следующий: крутящий момент от силового агрегата через сцепление передается на первичный вал КПП. Сцепление обеспечивает разъединение мотора и трансмиссии для переключения передач без выключения оборотов двигателя. В механической трансмиссии сцепление выжимается водителем путем нажатия на педаль в салоне автомобиля. В момент, когда сцепление выжато, водителем осуществляется выбор передачи и вручную переключается рычаг КПП.

    В механической трансмиссии оси валов расположены параллельно, на них расположены шестерни. Пары взаимодействующих шестерен образуют ступени, каждая из них имеет определенное передаточное число, определяемое отношением количества зубьев у выходной и входной шестерен в паре. Количество зубьев зависит от размера самой шестерни: чем больше зубьев — тем больше диаметр шестерни. Первая передача имеет самое большое передаточное число и, соответственно, входная шестерня имеет минимальный размер, а выходная — максимальный.

    Передаточное число определяет скорость вращения и крутящий момент, передаваемый от коленчатого вала двигателя. Если передача увеличивает крутящий момент, то она является понижающей, если уменьшает — повышающей. У понижающей передачи скорость вращения шестерен снижается, у повышающей — повышается.

    Существуют две основных разновидности механической трансмиссии: двухвальные и трехвальные КПП. У двухвальных крутящий момент передается непосредственно от ведущего вала к ведомому, у трехвальных между ними расположен промежуточный вал, повышающий общий КПД механической трансмиссии и позволяющий реализовать прямую передачу. Также механическая трансмиссия классифицируется по количеству ступеней: 4, 5, 6 и даже 7 на самых продвинутых автомобилях. Наибольшее распространение сейчас имеют 5- и 6-скоростные МКПП.

    Механическая трансмиссия довольна проста, надежна и недорога в реализации. Однако ее основной недостаток — усложнение процесса управления автомобилем. Водитель должен полностью контролировать процесс переключения передач, что является достаточно утомительным занятием, особенно в режиме городской езды. Ошибки в переключении грозят перегрузкой двигателя или повреждением сцепления. Поэтому автопроизводители предлагают альтернативный варианты, в которых переключение передач осуществляется без участия водителя.

    Устройство автоматической трансмиссии

    0000c27a4d0cc21a85bc8296ba3250e6

    Автоматическая трансмиссия обеспечивает переключение передач в автоматическом режиме. Это означает, что человеку, управляющему автомобилем, не нужно выжимать сцепление и переключать рычаг КПП. Коробка-автомат была разработана еще в начале XX века, основные принципы ее работы сохранились с того времени.

    0000c27a4d0cc21a85bc8296ba3250e6

    Классическим вариантом автоматической трансмиссии является гидротрансформаторная КПП, состоящая из следующих узлов:

    • гидротрансформатора;
    • планетарного механизма.

    Последний включает в себя следующие детали

    • гидравлический или электронный блок управления АКПП;
    • фрикционную муфту;
    • обгонную муфту;
    • ленточный тормоз;
    • масляный насос.

    Гидротрансформатор обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата и по своей сути заменяет сцепление. Передача крутящего момента осуществляется за счет накопления и использования кинетической энергии жидкости, находящейся внутри корпуса гидротрансформатора. Также он обеспечивает гашение толчков, возникающих при переключении передач, из-за отсутствия жесткой кинематической связи между своими элементами.

    Планетарный механизм обеспечивает выбор скорости и передачу крутящего момента от гидротрансформатора к приводам колес. В планетарном механизме осуществляется блокировка одних шестерней и разблокировка других, что определяет выбор передаточного числа. Управление коробкой осуществляет гидравлический или электронный блок управления, собирающий сведения от различных датчиков и определяющий необходимый режим работы.

    Классическая автоматизированная трансмиссия имеет множество достоинств: она обеспечивает комфортность управления автомобилем, имеет большой ресурс, зачастую превосходящий механическую трансмиссию, предотвращает банальные ошибки водителя при переключении передач. Разумеется, имеются и минусы: автомат достаточно дорог, поэтому им редко оснащаются автомобили эконом-класса. Также трансмиссия подобного типа увеличивает вес авто, снижает динамику и максимальную скорость, повышает расход топлива и требует тщательного ухода. В случае поломки ремонт автоматической трансмиссии обойдется владельцу авто в немаленькую сумму.

    Устройство трансмиссии типа вариатор

    5e9915f0c01212b815960869fdacd131

    Вариатор, или CVT (Continuously Variable Transmission), это разновидность бесступенчатой автомобильной трансмиссии. Вариатор способен плавно изменять коэффициент передачи во всем диапазоне скоростей и тяговых усилий, поэтому в процессе работы такой трансмиссии не наблюдается характерных толчков при переключении передач, свойственных другим видам трансмиссии.

    На современных автомобилях самым распространенным видом является вариатор, основанный на работе клиноременной передачи. В нем передаточное число передается от ведущего шкива, соединенного с мотором, к ведомому, связанного с приводами колес. Между собой валы соединяются ремнем.

    Принцип работы вариатора основан на изменении диаметра ведомого и ведущего шкивов при уменьшении или увеличении частоты оборотов двигателя. При трогании автомобиля, когда необходимо максимальное тяговое усилие, диаметр ведущего шкива минимален, ведомого максимален, что повышает коэффициент передачи. С набором скорости и увеличением оборотов силового агрегата диаметр ведущего шкива возрастает, а ведомого — падает, что уменьшает коэффициент передачи. Таким образом регулируется тяговое усилие, передаваемое на приводы колес. Как и на любых современных автомобилях, за регуляцию диаметра шкивов отвечает электроника, получающая команды из электронного блока управления.

    Второй вариант бесступенчатой трансмиссии — тороидальный вариатор, встречающийся гораздо реже клиноременной схемы. При таком варианте передача крутящего момента регулируется роликами тороидальной формы, зажатыми между валами. Изменение передаточного числа осуществляется за счет увеличения или уменьшения площади контактных поверхностей соприкосновения роликов и валов. Для максимальной тяги роликовые зажимы поворачиваются в сторону ведомого вала, что увеличивает площадь соприкосновения и трение между ведомым валом и роликом. При увеличении скорости ролики поворачиваются в обратную сторону. Тороидные вариаторы более надежны и износостойки, однако дороже в производстве.

    Плюсы бесступенчатой трансмиссии типа вариатор очевидны: она более динамична и эффективна, чем автомат, полностью отсутствуют рывки, выигрывает она и в экономичности по сравнению с автоматом. Однако и минусы вариатора также ярко выражены: ненадежность, относительно малый ресурс, дорогостоящий ремонт и необходимость дополнительного обслуживания (нужно покупать специальное трансмиссионное масло).

    Роботизированная трансмиссия

    Роботизированная трансмиссия — еще один вариант трансмиссии, позволяющий переключать передачи в автоматическом режиме и позволяющий избавиться от педали сцепления в салоне авто.

    В большинстве случаев роботизированная трансмиссия является однодисковой с одним сцеплением, в качестве альтернативы предлагается двухдисковая (преселективная) — с двумя параллельными механическими коробками и двумя сцеплениями. В качестве экзотического варианта создана и трехдисковая роботизированная коробка с тремя параллельными механическими коробками и тремя сцеплениями.

    Роботизированная КПП основана на работе классической механической КПП, однако переключение передач производится не вручную, а благодаря сервоприводам, управляемым электроникой. Один сервопривод выключает и включает сцепление, второй физически перемещает шестеренки в коробке передач. Сервоприводы могут быть электрическими (более доступный вариант, встречающийся на автомобилях эконом-класса) или гидравлическими, обеспечивающими более плавное переключение передач и сближающими робот с классическим автоматом. Такой вариант встречается на более дорогих автомобилях.

    Принцип работы роботизированной трансмиссии с одним сцеплением (однодисковой) следующий. Крутящий момент передается на ведущий вал, который передает его на ведомый, соединенный приводом с колесами. Силовой агрегат и ведущий вал разделены сцеплением, переключением которого занимается сервопривод под управлением электроники. При разрыве сцепления второй сервопривод перемещает синхронизаторы коробки передач таким же образом, как это делает водитель рычагом КПП на механике. Однако для такой системы характерны разрывы в мощности и потери в тяге в момент переключения.

    Для решения этой проблемы была разработана преселективная роботизированная трансмиссия (DCT) с двумя дисками (валами) и двумя сцеплениями для четных и нечетных передач. Когда автомобиль едет на нечетной передаче, второе сцепление подготавливает переключение на четную передачу и т. д. Благодаря этому исчезают разрывы в тяге при переключении передач, которое осуществляется в рекордно быстрый период времени (время отзыва — до 0,2 секунды и даже меньше).

    b05c0ab75a1230917ba81aaf7d330aa0

    В целом роботизированная трансмиссия имеет свои плюсы по сравнению с автоматом — она дешевле, занимает меньше места в подкапотном пространстве, меньше весит, достаточно экономична (на уровне механической трансмиссии). Также большинство роботов позволяет переключать передачи и в ручном режиме.

    Минусы робота следующие — простые однодисковые роботы с электрическими сервоприводами не обеспечивают плавность переключения передач. Роботы с двумя сцеплениями и с гидравлическими сервоприводами достаточно дороги, недостаточно надежны и имеют сложности при ремонте. В нередких случаев при поломке приходится менять коробку передач целиком.

    Принцип работы трансмиссии автомобиля

    Нельзя установить под капот транспортного средства двигатель, присоединить сцепление и колеса авто к коленчатому валу, а после просто начать ехать. В таком случае конструкция не будет иметь достаточное количество мощности, которая нужна с целью раскрутить колёса, так как основной причиной этого станет сила трения, значительные габариты авто и его масса. Выходом из сложившейся ситуации является установка специального промежуточного механизма, который имеет свойство уменьшать крутящий момент до необходимого количества оборотов, а также выполнять передачу всех необходимых действий передние колеса транспорта. Как вы понимаете, описанным ранее механизмом является именно трансмиссия. Сегодня подробно поговорим об этой части автомобиля!

    Описание трансмиссии: устройство

    Вас интересует устройство трансмиссии автомобиля? Тогда обратите внимание на то, что данный элемент транспортного средства состоит из следующих элементов:

    • сцепление;
    • приводной вал;
    • коробка передач;
    • мост, который представляет собой главную передачу и дифференциал;
    • раздаточный механизм;
    • ШРУС, то бишь шарнир равных угловых скоростей.

    Каждый из элементов, которые были перечислены немного выше, является неотъемлемой частью трансмиссии автомобиля, поэтому неисправность трансмиссии может свидетельствовать о поломке какого-либо элемента, представленного выше. Кроме того, все составляющие автомобильной трансмиссии выполняют какие-либо важные функции и являются неотъемлемой частью механизма, благодаря чему машина имеет возможность осуществлять движение.

    Принцип работы

    Многие владельцы автомобилей точно знают, что любая коробка передач обладает сразу несколькими скоростями. Режимы трансмиссии действительно разнообразны. В данном случае речь идёт о низкой скорости, высокой и других, которые являются промежуточными. Если выбрать самое минимальное значение скорости, то в таком случае трансмиссия машины будет оказывать минимальное воздействие на движок авто. Машина будет двигаться медленно, что позволит в определенный момент ускорить ее движения, когда вам необходимо будет резко тронуться с места и начать передвижение.

    Если же включить на коробке передач высокий показатель, то в таком случае сила вращения снизится, а показатель скорости увеличится. В общем, говоря кратко, стоит отметить, что управлять современными автомобилями, имеющими ручную коробку передач, которая представлена сразу несколькими промежуточными скоростями, можно без каких-либо трудностей, ведь наличие сразу нескольких скоростей гарантирует то, что вам удастся справиться с самыми разнообразными препятствиями на дороге.

     Вот вы и узнали, как работает трансмиссия, а сейчас давайте поговорим немного о другом!

    Назначение трансмиссии

    Итак, какова же основная функция и задача любой трансмиссией для транспортного средства? Главное назначение трансмиссии автомобиля заключается в том, чтобы сделать доступным превращение мощности в так называемый полезный вращательный момент, передающийся на колеса, благодаря чему движение транспортного средства становится возможным.

    Кроме того, благодаря этому автомобиль не только начинает ехать, но и может постоянно поддерживать определенную скорость. В общем, если говорить кратко, то станет понятно, что без трансмиссии машина просто никуда не поедет.

    Типы трансмиссий

    На данный момент специалисты разделяют следующие виды трансмиссий:

    • механическая;
    • электрическая;
    • гидрообъемная;
    • комбинированная.

    А какая трансмиссия автомобиля необходимо именно вам?

    Признаки неисправности трансмиссии авто

    Принцип работы трансмиссии мы уже подробно обсудили, однако всё ещё непонятно, когда нужно волноваться по поводу поломки трансмиссии. Если владелец автомобиля знаком с элементами трансмиссии, то при наличии каких-либо признаков поломки он может попробовать самостоятельно все починить. А вот и основные признаки, свидетельствующие о неисправности:

    • заедание или западение педали;
    • появление рывков при начале движения с места;
    • наличие утечки жидкости в месте, где провода сцепления соединяются;
    • наличие шума в области, где находится сцепление.

    Кроме того, одним из признаков может быть буксование автомобиля, поэтому в случае, если вы обнаружили какой-либо признак, представленный выше в этой статье, то вам точно стоит пройти диагностику, а в последствии сделать ремонт своего транспортного средства, чтобы оно прослужило вам еще много лет.

    Какое масло выбрать?

    Если вы думаете над тем, какое масло залить в трансмиссию, то вам точно следует знать, на какие три вида специалисты делят масла:

    • синтетическое;
    • минеральное;
    • полусинтетическое.

    Если сравнивать масло на синтетической основе с маслом на натуральной основе, то стоит отметить, что первое имеет лучшую текучесть. Кроме того, главным преимуществом синтетических изделий является возможность использовать такие масла в достаточно обширном диапазоне температур.

    Что же касается полусинтетических товаров, то тут уж очевидно, что они являются чем-то средним между синтетическими изделиями и минеральными маслами. Обратив внимание на свойства такого масла, точно стоит отметить, что оно лучше, чем минеральные изделия.

    Обсуждая масла для трансмиссии, нельзя не отметить изделия на минеральной основе. Они пользуются высоким уровнем спроса благодаря тому, что имеют приемлемые стоимость.

    Кстати, если вы планируете менять масло в своём автомобиле, то так же вместе с ним можно установить и комплект вывода сапунов, который имеет приемлемую стоимость. Приятных покупок!

    Трансмиссия автомобиля бывает автоматическая и механическая

    Трансмиссия автомобиляТрансмиссия автомобиля

    Машина состоит из нескольких основных узлов, которые дают возможность создавать и преобразовывать энергию, полученную от сгорания топлива, в крутящий момент и передавать ее на колеса. К этим основным узлам относится трансмиссия.

    Что такое трансмиссия?

    В машиностроении трансмиссией называют совокупность сборочных единиц и различных механизмов, которые предназначены для соединения двигателя внутреннего сгорания с ведущими колесами. При этом можно выделить несколько назначений этого механизма:

    1. Передача крутящего момента от двигателя автомобиля к ведущим колесам.
    2. Изменение тяговой силы.
    3. Изменение скорости.
    4. Изменение направления движения автомобиля.

    Трансмиссия является одним из основных узлов, который определяет показатели автомобиля при движении: максимальную скорость, скорость разгона. Назначение трансмиссии определяет ее как важный элемент автомобиля, за которым нужно постоянно следить, проводить диагностику и своевременный ремонт.

    Механическая трансмиссияМеханическая трансмиссия

    Какие бывают трансмиссии?

    На сегодняшний день существует большое количество различных видов трансмиссий, которые отличаются друг от друга эксплуатационными свойствами, надежностью и принципом функционирования. По основному принципу работы можно выделить следующие виды механизмов переключения скоростей в автомобиле:

    1. Ручная коробка передач – наиболее простой вариант исполнения, который характеризуется простотой конструкции, надежностью и длительным сроком службы. Однако именно то, что данный тип коробки передач требует участия человека в процессе переключения скоростей, привело   к образованию основных правил управления автомобиля: правильное взаимодействие со сцеплением, правильное включение скоростей во время движения. Пример: на машинах ВАЗ 2109, да и вообще, на всех ВАЗах до 2000 года выпуска, как правило, стоит ручная коробка передач (механика).
    2. Автоматическая коробка передач – усовершенствованная система, которая не требует участия человека в переключении передач во время движения автомобиля. Это привело к тому, что на автомобилях с автоматической коробкой передач отсутствует педаль сцепления. Однако автоматическая трансмиссия очень дорога в обслуживании, требует постоянной диагностики, имеет меньшую степень надежности в сравнении с ручной КПП.
    3. Смешанный тип коробки передач – позволяет переключать коробку передач самостоятельно без необходимости нажатия сцепления. Чаще всего, подобная трансмиссия автомобиля устанавливается на гоночные версии транспортного средства, или идет как дополнительная опция.

    Как правило, вид установленной коробки передач зависит от стоимости автомобиля, его года выпуска и класса.

    Автоматическая трансмиссияАвтоматическая трансмиссия

    Из чего состоит трансмиссия?

    Из-за наличия большого количества функций у данного агрегата его устройство можно назвать сложным. Устройство трансмиссии выглядит следующим образом:

    1. Сцепление – позволяет переключать передачу без нанесения вреда  механизму КПП.
    2. Коробка передач – узел, который обеспечивает возможность регулирования скорости и подаваемой мощности на ведущие колеса путем использования сочетания различных по величине шестерни. От данного узла зависят основные свойства трансмиссии.
    3. Главная передача.
    4. Дифференциал.
    5. Шарниры равных угловых скоростей.
    6. Приводные валы.

    Стоит учесть, что у переднеприводных автомобилей главная передача и дифференциал расположены в картере коробки передач.

    Принцип работы трансмиссии заключается в следующем:

    При нажатии на педаль, водитель приводит в действие механизм сцепления, который связывает ведущие колеса с двигателем. Крутящий момент передается от коленчатого вала на приводные валы, а оттуда в дифференциал. С помощью системы шестерен крутящий момент меняет свое направление и передается непосредственно на колеса.

    Механическая трансмиссия – наиболее распространенный тип, который отличается максимальной простотой функционирования, именно поэтому она используется на шестерках и прочих тазах, даже после тюнинга ВАЗ 2106.

    Необходимым атрибутом МКПП является рычаг переключения передач, который установлен в салоне автомобиля. Это необходимо для того, чтобы при необходимости переключении передачи водитель смог выполнить действия в соответствии с ситуацией. При помощи специального механизма тяги во время движения рычага происходит движение по осям трансмиссии ее   шестерни.

    Сцепление позволяет автомобиля стоять неподвижно или плавно переключать передачу во время движения. Во всех автомобилях первая передача дает меньшую максимальную скорость, но большую тягу и мощность; последняя передача наоборот дает большую скорость, но меньшую мощность.

    Рычаг передачРычаг передач

    Устройство трансмиссии зависит от ее вида и других особенностей автомобиля. Ведь существую автоматические и полуавтоматические типы КПП, которые имеют различные  дополнительные механизмы для обеспечения быстрого и плавного переключения скоростей. Стоит отметить, что в современных автомобилях из Германии для улучшения показателя разгона автомобиля до первой сотни на спидометре применяют двойное сцепление.

    Трансмиссия, как и любой другой агрегат автомобиля, нуждается в периодической диагностике и восстановлении.

    Также на эту тему вы можете почитать:

    Поделитесь в социальных сетях

    Alex S 23 октября, 2013

    Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

    Метки: Как устроен автомобиль

    Жидкое стекло для авто своими руками как сделать состав: Как сделать жидкое стекло для авто своими руками

    • 04.05.2019

    инструкция и советы как работать


    Чтобы защитить различные виды поверхностей от пагубного атмосферного воздействия, используются разные водоотталкивающие средства. Среди них выделяется жидкое стекло, сфера его применения широка, им можно обрабатывать множество видов поверхностей, поэтому оно так популярно. Жидкое стекло своими руками можно сделать в домашних условиях, подробнее об этом будет рассказано далее.

    Для чего используют жидкое стекло

    Жидкое стекло часто используется для бытовых нужд, чтобы создать дополнительный барьер на металлических, деревянных, бетонных и других видах поверхностей от негативного влияния влаги. Кроме влагоотталкивающего свойства этот состав обладает другими положительными характеристиками:

    • Предотвращает размножение бактерий;
    • Не дает образовываться на поверхности статическому электричеству;
    • Стекло хорошо проникает вглубь материала, закрывая трещинки и увеличивая его плотность;
    • Увеличивает огнеупорные свойства материала, защищает от воздействия кислот.

    Данное средство будет служить до 5 лет, расход его небольшой. Допустима работа в условиях высокой влажности в доме. Да того, как наносить жидкое стекло нужно все подготовить, ведь раствор высыхает быстро, поэтому мешкать времени не будет, необходимо, чтобы все необходимые инструменты были под рукой. Полученный слой имеет небольшую толщину, обычно требуется нанесение средства в несколько слоев.

    Если жидкое стекло покупается, то важно изучить состав, чтобы выбрать подходящий вариант для конкретной цели.

    Стекло хорошо проникает вглубь материала, закрывая трещинки и увеличивая его плотность.

    В строительстве его используют чаще всего для следующих целей:

    • Как гидроизолирующее средство стен подвалов и чердаков;
    • Для обработки внутренних частей бассейнов;
    • Как подготовительный материал перед окрашиванием и оклеиванием стен.

    Так как стекло хорошо схватывается, его также применяют при укладке пола линолеумом, для придания декоративного вида подвесным потолкам, а также в автомобильной отрасли. В последнем случае используется для обработки кузова жидким стеклом своими руками или руками мастера, что обходится намного дороже, а разница обычно совсем незаметна. Кроме того раствор применяется в рукоделии. Характеристики, полученного средства напрямую связаны с температурой и иными показателями, применяемыми при производстве продукта.

    Так как стекло хорошо схватывается, его также применяют для обработки кузова.

    Из чего состоит

    Можно выделить ряд методик производства жидкого стекла, в каждой из них за основу берутся элементы, используемые для создания других видов стекол. Самые распространенные методы производства:

    • Крупинки песка и обычная питьевая сода совместно сплавляются путем использования высоких температур;
    • На материал с кремнезём воздействуют смесью натрия, калия или лития температура воздействия остается на одном уровне;
    • Соединяются щелочные растворы с диатомитами, либо трепелом, давление при этом применяется стандартное, а температура должна быть малой.

    Такими методиками получают два вида жидкого стекла – калиевое и натриевое. Они отличаются между собой несколькими свойствами. Стекло с натрием имеет нижеперечисленные свойства:

    • Высокая клейкость и адгезия с материалами;
    • Устойчивость перед резкой сменой температурных показателей;
    • Стойкость к погодным факторам.

    Данный вид применяется при производстве бытовой химии, реставрации стеклянных предметов. Стекло с калием наделено теми же свойствами, но при этом не образует бликов на поверхности. Это свойство позволяет использовать его для обработки домов снаружи. Наличие характеристик огнеупорности и содержание в составе силикатных красок делает возможном использование при производстве электродов.

    Выбирая из данных видов, нужно знать, что натриевый вид стоит дешевле, чем калиевый, обладающий лучшими свойствами. В продаже можно встретить порошкообразный состав, требующей предварительного разбавления по инструкции на упаковке. И готовый раствор, который удобнее использоваться в домашних условиях.

    Натриевый вид стоит дешевле, чем калиевый, обладающий лучшими свойствами.

    Специальный вид, применяемый, как полировка жидким стеклом своими руками авто, имеет несколько иной состав. Главным компонентом является диоксид кремния, производители скрывают дополнительные элементы, включающие в состав готовых растворов.

    Его автовладельцы выбирают потому, что наносится стекло легко. Придает машине вид нового авто, держится покрытие около года, защищая кузов от воздействия окружающей среды.

    Придает машине вид нового авто, держится покрытие около года, защищая кузов от воздействия окружающей среды.

    Можно ли приготовить дома

    Растворы с использованием жидкого стекла широко применяются для покрытия бетона, дерева. Обычно их приготовление сводится к смешиванию цемента, песка и жидкого стекла в необходимых пропорциях, которые зависит от целей нанесения.

    А вот приготовить само жидкое стекло самостоятельно можно, но требует этот процесс глубокого познания в химии. Иначе правильно применить химические вещества будет невозможно.

    Работать нужно аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью, когда используются некоторые химические компоненты. Если есть уверенность в своих знаниях, то процесс приготовления не займет много времени, и найти необходимые ингредиенты будет несложно. При этом можно выбирать из нескольких рецептов. Ниже будут описаны самые простые из них.

    Работать нужно аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью, когда используются некоторые химические компоненты.

    Приготовление жидкого стекла

    Изготовление данного раствора, как и любой другой процесс, следует начинать с подготовки необходимых инструментов и материалов. Так при работе не придется отвлекаться на поиск недостающих предметов, что может помешать получению нужного состава, и он может получиться менее качественный, что приведет к ряду проблем.

    Изготовление данного раствора, как и любой другой процесс, следует начинать с подготовки необходимых инструментов и материалов.

    Необходимые инструменты

    Итак, из инструментов нужно будет подготовить следующие:

    • Емкость, где будут смешиваться ингредиенты, должна быть огнестойкой;
    • Тёрка кухонная обыкновенная;
    • Газовая горелка.

    Как видите список не велик, необходимые материалы различаются в зависимости от выбранного рецепта, они будут перечислены непосредственно в их описание.

    Необходимые материалы различаются в зависимости от выбранного рецепта.

    Технология приготовления

    Первый способ один из самых несложных, и подходящих также для полировки автомобилей, включает следующие ингредиенты:

    • Свеча, стандартная парафиновая;
    • Растворитель Уайт-Спирит.

    Этапы приготовления смеси:

    1. Свечку следует натереть на кухонной терке.
    2. Далее натертый парафин помещают в приготовленную емкость, вливают в нее Уайт-Спирит, соотношение должно быть равно 2-3 частям растворителя на 1 часть парафина.
    3. Размешивают ингредиенты до получения однородной массы.

    Стоит предварительно проверить на качество, полученный состав, для этого можно нанести тряпкой смесь, например на фару автомобиля. В результате фара должна заблестеть, и вода с обработанного участка должна сразу скатываться. Если состав выполняет эти условия, то можно использовать его для полировки всего кузова машины.

    Стоит предварительно проверить на качество, полученный состав, для этого можно нанести тряпкой смесь, например на фару автомобиля.

    Следующий метод включают следующие ингредиенты:

    • Чистый песок, в нем не должно быть никаких примесей;
    • Сода.

    Этапы изготовления:

    1. В емкость нужно добавить одну часть песка на четыре части соды, емкость обязательно должна в этом методе использоваться огнеупорная.
    2. Компоненты тщательно перемешиваются и растираются.
    3. Далее емкость газовой грелкой нагревают, чтобы все компоненты растворились.
    4. Следует промыть полученный раствор горячей водой.
    5. В итоге и получается необходимое жидкое стекло.

    Его также стоит проверить на небольшом участке перед началом работы. Возможно, для получения нужного варианта понадобиться сделать несколько попыток.

    Лучше готовить растворы маленькими порциями, чтобы они за время покрытия поверхности не успели застыть.

    Возможно, для получения нужного варианта понадобиться сделать несколько попыток.

    Для приготовления водного силикатного раствора, для таких поверхностей, как бетон, дерево, нужно придерживаться нижеописанных рекомендаций:

    • Широко применяется силикатный клей в качестве создания барьера от воды для стен в подвалах и колодцах. Для такой защиты на десять килограмм бетона добавляется килограмм силикатного состава;
    • Перед нанесением данный раствор нужно хорошо размешать кистью или валиком, которые будут использоваться для этого процесса, смешение ингредиентов должно происходить по пропорциям подходящим для поставленной задачи;
    • Если раствор включает цементы и жидкое стекло, то во время работы нужно постоянно перемешивать его, чтобы ингредиенты не осели внизу, и защитный слой получился качественный, после работы необходимо помыть руки с мылом;
    • При попадании жидкого стекла на кожу, ее сразу нужно промыть водой;
    • Стены перед такой обработкой должны быть обезжирены и выровнены. Для покрытия раствором можно использовать кисточку или краскопульт. Чтобы получить более надежное покрытие, нанесение проводят в несколько слоев;
    • Мастер должен быть защищен при работе, нужно одеть защитные перчатки, маску или очки.

    Если раствор включает цементы и жидкое стекло, то во время работы нужно постоянно перемешивать его.

    Целесообразность приготовления своими руками

    В настоящие время купить готовое жидкое стекло несложно, ведь много производителей его изготавливают. Здоровая конкуренция среди производителей заставляет их устанавливать приемлемую цену на продукт.

    Поэтому приготовление своими руками данной продукции во многом не оправдывается. Получение качественного раствора требует определенных знаний, а получение плохого состава может привести к порче поверхности, на который его наносили. Соответственно целесообразность самостоятельного приготовления незначительна.

    Здоровая конкуренция среди производителей заставляет их устанавливать приемлемую цену на продукт.

    Жидкое стекло может защитить многие виды поверхности, характеризуется многочисленными положительными качествами, которые объясняют его популярность. Его можно изготовить в домашних условиях, но широкий ассортимент, представленный на рынке, уменьшает необходимость провидения данной работы.

    Видео: Жидкое стекло своими руками

    отзывы об автополироли и инструкция

    Автомобильная полироль, которая носит название «жидкое стекло», содержит в себе элементы, приближающие ее состав к настоящему стеклу. Такое средство начали производить в 2008 году, и с тех пор оно быстрыми темпами завоевывает все больше поклонников, о чем свидетельствуют положительные отзывы на автомобильных форумах. Полироль для кузова авто жидкое стекло предназначена не только для украшения машины, но и для ее круглосуточной защиты.

    Основные преимущества

    Жидкое стекло имеет целый ряд плюсов, за что и ценится автовладельцами:

    • Обеспечивает зеркальный блеск и насыщенность цвета.
    • Защищает поверхность автомобиля от всех внешних воздействий.
    • Предотвращает появление царапин, трещин после помывки авто.
    • Оптимальная цена по сравнению с другими полировальными средствами.
    • Легкость обновления в случае потускнения поверхности.
    • Не утрачивает эстетических свойств на протяжении 8-12 месяцев.
    • Высокие грязе- и водоотталкивающие свойства, теплостойкость.
    • Предотвращает выцветание покраски авто.
    • Жидкое стекло защищает автомобиль от накапливания статического электричества.
    • Твердость за счет особых смол, которые приближают показатели твердости к показателям стеклам.
    • Прозрачность покрытия жидкое стекло, благодаря наличию которого придается особый блеск и глубина лакокрасочного покрытия.
    • Появляется возможность заезжать на автомойку в два раза реже. А после дождика не будет разводов, так как капли скатываются с поверхности.
    • Предотвращает образование новых пятен на авто.

    После обработки автомобиля таким составом он засияет, как новенький. Многие автолюбители выкладывают фото своего авто в сеть, чтобы похвастаться, каким он стал после применения полироли.

    Зачем нужна полировка?

    Мелкие камешки, лужи и грязь моментально оставляют свои следы в виде сколов и микротрещин, грязных пятен на поверхности автомобиля, стоит только выехать на нем из автосалона. В таких случаях и нужно жидкое стекло, полиролью можно покрывать стеклянные, металлические детали и лобовое стекло.

    В результате во время дождя лобовое стекло останется чистым, за счет эффекта водоотталкивания. А после высыхания не буден грязных следов и разводов. Кузов приобретет насыщенный и глубокий цвет, который был с самого начала. На первый взгляд может показаться, что покрытие жидкое стекло очень хрупкое. Однако это только видимость, на самом деле образующаяся защитная пленка очень твердая.

    Активным компонентом жидкого стекла является диоксид кремния, который вступает в реакцию с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне.

    Благодаря такому взаимодействию на поверхности автомобиля получается зеркальная пленка, имеющая высокую прочность.

    Жидкое стекло применяется и в случаях, когда нужно защитить новую машину. Можно использовать такую технологию и для старого авто, если имеются неглубокие повреждения. Особенно хорошо подходит средство для черных и белых машин.

    Для авто с большими серьезными повреждениями полировка жидким стеклом не спасет, будет необходимо провести комплекс восстановительных работ.

    Если профессиональная полировка не по карману, то вполне возможно провести ее самостоятельно, предварительно изучив сам процесс и выяснив некоторые его тонкости. Для этого существует инструкция к изделию, и единственное чего нельзя сделать своими руками – это отшлифовать автомобиль при помощи специального оборудования.

    Как правильно обработать машину жидким стеклом?

    Для того, чтобы отполировать автомобиль таким составом своими руками, нужно соблюдать ряд правил:

    • Сначала необходимо выбрать полироль жидкое стекло в специализированном магазине.
    • Следует приобрести и очиститель для кузова, чтобы применить его в качестве основы для защитного покрытия.
    • Наносят состав только на предварительно помытую машину. С нее при помощи ткани очищают пятна. Для нанесения состава своими руками применяют мягкую губку, которая входит в набор жидкого стекла.
    • Поверхность моют, вытирают насухо, обезжиривают качественным спиртом и опять вытирают. Если до этого она была обработана жидким стеклом, то слои убирают специальной пастой.
    • Наносят полироль на холодные детали, при этом авто должно стоять в теплом и сухом помещении без пыли и прямых солнечных лучей с температурой не ниже +10 и не выше +40 градусов. Идеальный вариант +20.
    • Наносить жидкое стекло следует по секторам: бампер, левое крыло, правое крыло. При этом следует следить, чтобы полироль не пересохла, иначе ее будет трудно втирать.
    • На руки следует надеть перчатки для защиты.
    • Небольшое количество средства наносят на губку и равномерно распределяют по поверхности машины плавно круговыми движениями.
    • Затем следует дать средству высохнуть, этот процесс не занимает более получаса или сорока минут.
    • Далее состав растирают по поверхности, при этом следует следить, чтобы на машине не оставалось разводов.
    • Состав оставляют еще на час, он за это время затвердеет и станет защитной пленкой. На этом процесс нанесения жидкого стекла завершен.

    После такой обработки машину не следует отправлять на автоматическую мойку на протяжении 3 недель. А вот мойка своими руками без применения щетки не навредит покрытию, а когда 3 недели пройдет, машину можно мыть как угодно. Если обновлять полировку раз в 4-6 месяцев, то авто всегда будет сиять как новенький, можно даже отправлять его фото на выставку.

    Зарубежные автомастерские из таких стран как Япония, Германия, дают гарантию защиты автомобиля жидким стеклом на 2 и 3 года. Наши мастера дают такую гарантию только на год, так как состояние дорожного полотна и климатические условия довольно быстро ликвидируют всю защиту жидкого стекла. Конечно такая полироль не является панацеей и чудес не обещает, но если ее использовать на новом авто и ежегодно обновлять слой, то результат будет очень хороший. Машина приобретет насыщенный цвет, избавится от царапинок, она легче моется.

    Срок службы полироли, если почитать отзывы автолюбителей, будет таким, как указано на баллончике в том случае, если нанесением занимался специалист, и была соблюдена инструкция по эксплуатации.

    Интересное по теме:

    Жидкое стекло для автомобиля — что это такое и какой эффект [ личный опыт ]

    Расскажем о жидком стекле для машины – что это такое и зачем нужно. Описана технология применения, его функции, а также отзыв о данном средстве из личного опыта. В конце статьи видео — как правильно применять данную полироль для создания зеркального эффекта на кузове авто.

    Что это такое

    Ухоженное наполированное авто выглядит престижно и дорого, независимо от реальной цены. Обычно в качестве полировочного средства используют составы на основе воска. Но существует более качественное, простое в использовании средство – жидкое стекло. Обработать машину с помощью данного препарата можно своими руками. Оно способно воссоздать на поверхности кузова эффект зеркала – на ней будет отражаться все, что находится вокруг. Эффект более заметен, чем от воска. Отполированный таким составом автомобиль всегда будет приковывать взгляды.

    Какие бывают разновидности

    Продается в разном виде. Существуют специальные емкости с жидкостью, которые нужно наносить на поверхность кузова и дожидаться высыхания – состав кристаллизируется и образует глянцевую поверхность.

    Существуют полироли в виде паст. Они также наносятся на обезжиренную поверхность автомобиля с помощью машинки и кристаллизируются. Вещества активно вступают в реакцию с поверхностью авто, тем самым образуя зеркальный эффект.

    Как происходит обработка

    Перед полировкой автомобиль нужно вымыть и высушить. На поверхности не должно оставаться грязи и жира. Некоторые производители рекомендуют производить очистку фирменными средствами, чтоб эффект был более выражен. Шампунь должен обладать обезжиривающим эффектом и не содержать воска. Обычно наборы для полировки жидким стеклом содержат необходимые компоненты для обработки кузова. После обработки и высыхания автомобиля наносится сам препарат. Обычно состав наливают на губку и протирают им поверхность. По истечении 1-2 минут кузов протирают влажной тряпкой. Далее нужно оставить машину просушиться.

    Стоит помнить, что после полировки не рекомендуется сразу отправлять в путь. Минимальное время, через которое можно осуществлять езду (и только в сухую погоду), – 1 час. Также после нанесения состава в течение трёх суток нельзя мыть автомобиль.

    Покрытия хватает обычно на полгода. Всё зависит от самого средства и стоимости – не стоит ждать от дешёвых препаратов большого срока службы. Также составы спреи не обладают большой долговечностью. Обычного средства пасты должно хватать на 10-15 моек машины.

    Какой эффект

    После применения жидкого стекла эффект потрясающий. Кузов машины начинает блестеть, как будто из салона. Капли сами скатываются с авто, выглядит это великолепно. По ощущениям от цвета похоже на то, когда кузов покрыт водной плёнкой после мойки. Цвет стал ярким и насыщенным. Если сравнивать с обычными полиролями на основе воска – то жидкое стекло намного лучше. Оно не только выполняет эстетическую функцию, но защищает кузов от коррозии, устраняет мелкие царапины. В жару защищает от выгорания, обладает водоотталкивающими свойствами. Автомобиль легче моется, к нему не пристает грязь, пленка защищает кузов от царапин.

    Видео — как правильно наносить


    Делал себе на Рено Дастер. Не поверил рекламным заявлениям, что машина будет блестеть, но рискнул попробовать. Уж сильно хвалят в интернете. Хотел замаскировать мелкие царапинки. После нанесения чуда не произошло. Кузов стал блестеть, пропали мелкие царапинки, но не было вау-эффекта. Он произошел спустя неделю.

    По ощущению цвет машины стал ярче. Как в рекламе прикольно сползают капельки с машины.

    Перед началом холодов следует обработать автомобиль составом «жидкое стекло». Зимой не часто моем машину, значит, его должно хватить надолго. Он будет оберегать кузов от реагентов с солью, которыми обильно поливают дороги. По наступлению весны кузов машины будет без рыжих пятен. Рекомендую!

    Как сделать жидкое стекло – основы производства

    Как сделать жидкое стекло дома, знают опытные строители. Жидкое стекло представлено в виде водного раствора силиката натрия, который изготавливается за счет обжига смеси. Последний состав делают, используя соду и кварцевой песок.

    Жидкое стекло сделать довольно легко, главное, придерживаться всех рекомендаций.

    Основные характеристики и предназначение

    Применение натриевого жидкого стекла позволяет изготовить:

    • качественный бетон с уникальными свойствами;
    • огнезащитные краски и прочие материалы.

    Жидкое стекло является отличной гидроизоляцией.

    Данное вещество незаменимо в химической промышленности и строительстве (защита фундаментов, пола, стен и перекрытий от влаги). Использование жидкого стекла позволяет склеить и связать между собой различные строительные материалы, включая изготовление огнестойких, кислотоупорных и прочих масс. Данным стеклом пропитывают бумагу, картон, ткани, изделия из дерева (для придания им большей огнестойкости и плотности).

    Перед его нанесением на любой материал необходимо выяснить, в каких пропорциях вещество разбавляется. Нужно учесть и тот факт, что жидкое стекло используется для изготовления кислотоупорного цемента. Зачастую строители смешивают 1 часть силикатного клея с 1 частью цемента. Полученный состав пригоден для выполнения огнеупорной кладки. Для защиты стен от влаги потребуется в цементный раствор добавить силикатный клей (при соблюдении соотношения 8:1).

    Гидроизоляция колодца обустраивается с помощью жидкого стекла и песка с цементом. Для изготовления грунтовки специалисты используют силикатный клей, цемент и воду в равных пропорциях по 12 кг (кроме жидкости). Пропитка для придания прочности материалу изготавливается из 400 г клея и 1 л воды.

    Необходимо учесть, что любая работа с жидким стеклом проводится в перчатках и очках.

    Хранится изготавливаемое вещество в темном месте.

    Вернуться к оглавлению

    Вам может быть интересно: Сайт о потолках.

    Основы производства

    Состав жидкого стекла зависит от метода его изготовления. Самый простой способ получения этого материала заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого. При этом показатели давления и температуры должны быть в норме. Последний показатель зачастую равен значению, при котором кипит щелочной раствор. Расход данного стекла зависит от обрабатываемого покрытия. Период высыхания жидкого стекла зависит от того, применялось оно в чистом виде или в составе определенной смеси. Этот показатель колеблется в пределах 10 мин. – 12 ч.

    Самый простой способ получения жидкого стекла заключается в применении смеси раствора щелочи с сырьем кремнистого.

    Чтобы сделать жидкое стекло в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:автоклав;

    • сырье с содержанием кремния;
    • концентрированный раствор гидроксида натрия.

    Первоначально в автоклаве обрабатывается сырье с кремнием. Для этого применяется концентрированный раствор гидроксида натрия. Другой метод изготовления рассматриваемого материала заключается в сплаве соды с кварцевым песком.

    Чтобы получить в домашних условиях моющее и чистящее средство, потребуется воспользоваться жидким стеклом. Литейное производство предусматривает применение рассматриваемого материала в виде флотационного реагента.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление дополнительных составов

    Своими руками можно сделать различные смеси, в состав которых входит жидкое стекло. Чтобы получить грунтовку, потребуется разбавить последнее вещество. Для этого понадобится вода и цемент. На 10 кг второго компонента израсходуется аналогичное количество жидкого стекла. Первоначально цемент смешивается с жидкостью. Для этого применяется дрель с насадкой либо миксер. В полученную смесь добавляется рассматриваемый компонент. Состав перемешивается. Если полученная грунтовка быстро твердеет, тогда добавляется вода.

    Жидким стеклом можно обрабатывать деревянные поверхности.

    В домашних условиях можно получить для колодцев специальный гидроизоляционный раствор. Для этого потребуется просеять песок. В равных пропорциях перемешивается последний сыпучий материал, цемент и жидкое стекло. Полученным составом промазываются стены колодца. При необходимости раствор наносится 2 раза.

    Для обустройства печи и камина используется огнеупорный раствор. Его легко можно получить в домашних условиях. Первоначально приготавливается цементно-песчаная смесь. Затем в нее добавляют жидкое стекло. Не рекомендуется разводить подобный раствор в больших количествах. Связано это с его быстрым застыванием.

    Для защиты дерева от плесени и грибка можно воспользоваться специальным антисептическим средством. Для этого понадобится развести жидкое стекло с водой в пропорции 1:1. Не рекомендуется наносить подобную смесь на бетонные стены либо поверхности, оштукатуренные цементно-песчаным раствором. Они покрываются специальной скользящей пленкой. Поэтому последующая шпаклевка и покраска невозможны.

    Своими руками можно легко приготовить пропитку для поверхности различных материалов. Для этого применяется вода и жидкое стекло. В 1 л жидкости растворяется второй компонент. Полученный состав наносится на поверхность кисточкой несколько раз. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущей пропитки.

    Необходимо отметить, что современные строительные материалы не предусматривают применение жидкого стекла в чистом виде. Обычно данный материал используется в качестве смеси, предназначенной для решения определенных задач, включая гидроизоляцию, повышение прочности и др.

    Покрытие жидким стеклом автомобиля: как сделать своими руками?

    В начале ответа, хотелось бы отметить не удачное название этого средства, те кто знают что такое «жидкое стекло», настораживаются, «жидкое стекло» не переносит (не устойчиво) вибрацию, оно от неё трескается.

    Ну то ладно, давайте определимся с тем что такое «жидкое стекло» в данном конкретном случае, это полироль и все эти «сказки» относительно того что можно наносить её самостоятельно, обычный маркетинговый ход.

    Без должной подготовки специалистами, на соответствующем оборудовании, вся эта полировка продержится на автомобиле максимум пол года.

    Ну и ещё важный момент, «жидкое стекло»

    есть смысл наносить только на свежекупленный автомобиль, а затем всё его автомобильную жизнь, поддерживать полировку, нанося слой за слоем, ещё надо отметить что это средство довольно дорогое, высокая цена не всегда оправдывает ожидания.

    Автомобиль с пробегом и с не очень хорошей краской на корпусе, готовить к полировки должны только профессионалы в специализированых сервисах.

    Если всё же решили попробовать нанести «стекло» самостоятельно, то в принципе в комплекте «жидкого стекла» есть всё что нам понадобится.

    Это губка, это перчатки, это пара полотенец, обратите внимание на цвет полотенец, это архи важно.

    Перед полировкой автомобиля, его необходимо тщательно помыть, протереть от пыли и дать время на полное высыхание, не забываем о том что поверхность надо обезжирить (к примеру спиртом, спиртом потому что он не образует так называемую плёнку на кузове автомобиля), затем опять протереть и дать высохнуть.

    Ещё важный момент, машина при полировки не должна находится под прямыми лучами солнца, желательно всю процедуру проводить в гараже.

    Теперь наносим на губку не очень много полироли и не спеша, круговыми движениями начинаем полировать кузов, работа эта занимает много времени, нельзя оставлять пропуски.

    После того как натёркли полиролью, оставляем автомобиль на пол часа в покое.

    Теперь достаём жёлтое (в разных комплектах, цвет салфеток разный, важно знать что в начале одно, затем другое, в инструкции об это упоминают) полотенце и протираем кузов, ещё через пол часа работаем красным полотенцем и опять ждём.

    В общем-то вот и всё, а дальше интересный момент, не все знают что для полного впитывания средства и полного его высыхания, нужно время, автомобиль остаётся в помещении не менее суток, только после этого им можно пользоваться.

    что это такое, состав для дерева, применение силикатного клея для пола, отзывы

    В процессе ремонтных и отделочных работ не обойтись без качественных клеевых составов. К счастью, сегодня выбор подобной продукции велик и подобрать подходящий вариант не составляет особого труда. Среди богатого ассортимента разных видов клея стоит выделить жидкое стекло. Сегодня мы поговорим об особенностях и тонкостях применения такого состава.

    Что это такое?

    Каждый человек знаком с обычным стеклом. Этот материал появился больше 5000 лет назад в Египте. Однако не каждый потребитель в курсе, что собой представляет жидкое стекло.

    Другое название такого состава – силикатный клей. Он состоит из воды и силикатных солей. Для изготовления такой клеевой смеси используются такие же компоненты, что и в производстве стеклянных изделий.

    На данный момент существует несколько технологий производства жидкого стекла. Наиболее популярной из них является воздействие растворов на материалы с содержанием кремнезы в постоянных температурах.

    Особенности

    В наше время ассортимент отделочных материалов поражает своим многообразием. Благодаря широкому выбору различных смесей и составов мастера имеют возможность производить практически любые ремонтные работы. Так, одним из самых популярных и востребованных клеящих составов является жидкое стекло. Такую продукцию можно использовать в самых разных целях. Кроме того, использование качественного жидкого стекла может продлить срок службы здания.

    Такой высокотехнологичный силикатный клей производят на основе натрия, калия или лития. Последний компонент используется реже всего.

    Главной особенностью жидкого стекла является то, что оно может легко проникать в структуру жестких материалов. При этом этот клеящий состав отдает свою влагу, увеличивая степень вязкости и плотности.

    Такой состав отличается повышенными клейкими свойствами. Также его отличает и теплопроводность. Благодаря этим особенностям этот силикатный клей зачастую используют во время теплоизоляционных работ. Изоляция, которая была установлена с применением жидкого стекла, способна выдерживать рекордные температурные значения до 1200 градусов по Цельсию.

    Жидкое стекло способно улучшать эксплуатационные характеристики других материалов. Например, его довольно часто подмешивают в бетон. Такую смесь допустимо использовать для сооружения различных конструкций, которые будут регулярно контактировать с сыростью и влагой.

    Силикатные клеевые составы используются не только для ремонтных работ. Их можно покупать для укладки различных отделочных материалов, обработки поверхностей для обеспечения дополнительной пожаробезопасности, а также для полировки оснований, которым это необходимо. Стоит заметить, что жидкое стекло отличает особая структура, способная сделать любую поверхность ровной и блестящей.

    Плюсы и минусы

    Достоинства

    Силикатный состав является популярным и востребованным материалом. Это объясняется не только широким спектром его применения, но и множеством положительных качеств, которые присущи этому составу.

    • Жидкое стекло, нанесенное на то или иное основание, после высыхания отталкивает сырость и влагу, тем самым подобная смесь выполняет роль качественного гидрофобизатора.
    • Такие составы уничтожают вредные бактерии, а также предупреждают их появление в будущем. Это означает, что жидкое стекло является неплохим антисептическим средством.
    • Жидкое стекло не дает появляться статическому электричеству на поверхности основания. Благодаря этой характеристике на участках, обработанных таким средством, не скапливается пыль.
    • Если на основании присутствуют различные дефекты, например, трещины, то его следует обработать жидким стеклом. В данном случае этот клейкий состав заполнит собой поврежденные участки, а также сделает основу более прочной.
    • Подобные смеси оказывают подавляющее воздействие на кислоты и защищают основания от огня, делая их более пожаробезопасными.
    • Многие потребители заметили экономичный расход жидкого стекла. Конечно, здесь многое зависит и от самого мастера.
    • Жидкое стекло может похвастаться прекрасными антикоррозийными качествами.
    • Этот материал неплохо контактирует с минеральными основами.
    • Спрос на подобные клеящие смеси объясняется их демократичной стоимостью. Позволить себе качественное жидкое стекло сможет каждый.
    • Подобные составы отличаются долгим сроком службы. Они не теряют своих полезных качеств даже после многих лет с момента нанесения.
    • Используя жидкое стекло, можно существенно продлить срок службы бетонных и лакокрасочных покрытий.
    • Эти составы стойки к истиранию.
    • Кроме того, жидкое стекло может похвастаться прекрасными свойствами адгезии. Оно легко схватывается с самыми разными материалами, от гипсокартона до бетона.
    • Работать с этим клейким составом довольно легко, так как он беспроблемно ложится на любые основания.

    Недостатки

    По словам большинства домашних мастеров, работать с жидким стеклом – одно удовольствие. Однако данный материал не является идеальным.

    Ему присущи и свои недостатки, которые обязательно следует учитывать в ходе ремонтных работ.

    • Главным минусом жидкого стекла является присутствие в его составе большого количества щелочей. Эти ингредиенты оказывают неблагоприятное воздействие на кожу, поэтому работать с подобными клеящими смесями рекомендуется в высоких перчатках, а также в защитной одежде и обуви.
    • К списку недостатков специалисты относят и слишком быстрое схватывание жидкого стекла с другими поверхностями. Твердеет этот материал буквально за 20 минут, после чего использовать его уже нельзя. Из-за этого работать с подобными смесями приходится как можно быстрее.
    • Жидкое стекло можно использовать для гидроизоляции далеко не во всех случаях. Данные работы получится произвести, только если основание находится в легкодоступном месте, например, на поверхности фундамента.

    Виды

    На данный момент существует несколько разновидностей качественного жидкого стекла. Каждый из них используется для разных целей и обладает своими характерными особенностями.

    Натриевое

    Натриевое стекло представляет собой раствор высокой вязкости, в основе которого лежат натриевые соли. Подобный материал отличается прекрасными характеристиками адгезии, а также повышенной прочностью и долговечностью. Его можно наносить на материалы, имеющие самую разную структуру. Натриевые смеси не боятся температурных перепадов. Кроме того, они не подвержены возгоранию и не деформируются.

    Для натриевых клеящих составов характерны некоторые особенности.

    • Подобные смеси высыхают очень быстро – в течении 10 минут.
    • Если материал застыл, в него можно добавить еще воды и хорошенько размешать, чтобы его можно было использовать снова.
    • Натриевое жидкое стекло является материалом, который довольно часто используется при укладке плитки. В таком случае силикат натрия разбавляется водой для качественной грунтовки.
    • Если перед укладкой натриевого состава на основание было нанесено простое жидкое стекло, то его высыхания ждать не стоит – затвердевшая стеклообразная пленка будет мешать достаточному сцеплению материалов.

    Натриевые клейкие составы применяется как при строительных работах, так и в быту, к примеру, для чистки посуды, удаления различных пятен или сантехнических работ.

    Калиевое

    Подобная разновидность силикатного клея имеет в своей основе калиевые соли. Структура такого клея является довольно рыхлой. Кроме того, эти смеси отличает высокая гигроскопичность. Поверхности, покрытые калиевым жидким стеклом, не боятся перегрева и механических повреждений.

    Подобные смеси обладают следующими свойствами:

    • они создают прекрасную адгезию;
    • им не страшны температурные скачки;
    • качественный калиевый состав может защитить основание от агрессивных химических средств;
    • защищает основания от появления таких дефектов, как грибок и плесень;
    • в разы увеличивает стойкость основы к истиранию;
    • достаточно легко впитывает лишнюю влагу, особенно если сравнивать калиевый состав с натриевым;
    • не плавится под действием высоких температур;
    • образует на основании более плотное и эластичное покрытие;
    • после застывания обретает матовую поверхность, не имеющую пятен или бликов.

    Литиевое

    Литиевое стекло – это продукт, производящийся в ограниченных количествах. Благодаря особой структуре такие составы могут обеспечить прекрасную термическую защиту любых оснований.

    Сфера применения

    Жидкое стекло используется в самых разных сферах деятельности, потому и относится к универсальным материалам.

    Силикатные смеси очень часто используют для качественной гидроизоляции различных материалов. Такими составами нередко обрабатывают стены и фундамент, причем не только общественных и частных строений, но и гаражей, которым так же требуется достаточная гидроизоляция.

    Качественное жидкое стекло делает те или иные основания влагостойкими. В условиях повышенной сырости и влажности обработанные покрытия не будут разрушаться или деформироваться.

    Жидкое стекло по праву признано одним из наиболее действенных и эффективных антисептических средств. Его можно укладывать и на стены, и на пол, и на потолки в помещении. Благодаря грамотной обработке таким составом эти поверхности не будут подвергаться образованию грибка и плесени, избавиться от которых бывает очень трудно.

    Стоит заметить, что жидкое стекло можно использовать не только для предупреждения, но и удаления грибковых образований, если таковые уже завелись на стенах/потолке/полу. Достаточно обработать таким клейким раствором поврежденное основание, после чего разрушающие дефекты просто исчезнут с его поверхности.

    Благодаря таким способностям к жидкому стеклу очень часто обращаются для подготовки перекрытий к будущей поклейке обоев. В данном случае антисептическая обработка является обязательным условием, особенно если полотна не являются «дышащими».

    В строительной сфере также не обойтись без качественного жидкого стекла. В данном случае гидроизоляционные свойства материала приходятся весьма кстати. Кроме того, силикатные клеящие смеси допустимо использовать в условиях чердачных и подвальных помещений.

    Жидкое стекло является незаменимым в ремонтных работах, поскольку непревзойденно защищает бетонные конструкции. Его можно наносить на разные основания, в том числе стяжки и бетонные блоки. После такой обработки подобные поверхности становятся более прочными, влагостойкими и пожаробезопасными.

    Силикатные продукты используют и для обработки колодцев. Как правило, такие работы проводятся в два этапа. Сначала на перегородки укладывается чистовой материал, а потом его покрывают песчано-цементным раствором и жидким стеклом.

    Также жидкое стекло является подходящим материалом для обработки внутренних стенок бассейна. Образовавшаяся после нанесения пленка способна защищать подобные конструкции от разрушений и протечек. По словам специалистов, для обработки таких оснований (как снаружи, так и внутри) следует наносить 2-3 плотных слоя жидкого стекла. В данном случае такой состав может использоваться как в не разбавленном виде, так и дополненным разными компонентами.

    Однако стоит учитывать, что жидкое стекло нельзя наносить на кирпичные основания, так как этот материал может привести к постепенному разрушению кладки. Для таких конструкций лучше использовать специальный строительный состав ПВА.

    Жидкое стекло приобретается не только для ремонтных работ. Так, натриевая и калиевая смеси часто применяются в простых бытовых целях. Поскольку эти смеси беспроблемно сцепляются с большинством различных поверхностей, их используют при укладке ПВХ-панелей и линолеума.

    Когда же в помещении необходимо уложить металлические трубы, жидкое стекло можно использовать в качестве герметика для коммуникаций.

    Также жидким стеклом пропитываются разные ткани. Такая обработка требуется, чтобы текстиль был невоспламеняемым. Кроме того, многие хозяева используют эти составы для защиты дерева (стволов и веток) от вредителей.

    Подобные клейкие смеси можно использовать и для полировки различных поверхностей. Их можно наносить на поверхность стола, тумб, полок и прочих подходящих оснований, которым вы хотите придать более презентабельный и блестящий вид. Также с использованием жидкого стекла допустимо производить ремонт поврежденных деталей из стекла и фарфора.

    Жидкое стекло нередко используют в качестве дополнительного ингредиента при изготовлении красивых наливных полов с 3D эффектом. Кроме того, к этим прозрачным смесям обращаются автослесари, поскольку ими можно обрабатывать автомобильные кузова. Для этого нередко используют двухкомпонентное вещество с оптимальным соотношением твердости, гидрофобности и блеска.

    Прочие сферы применения

    • жидкое стекло применяется в оформлении натяжных потолков;
    • зеркал;
    • керамической плитки;
    • мозаичных панно;
    • витражных полотен.

    Как приготовить?

    Сегодня в магазинах можно встретить как готовое жидкое стекло, так и составы, которые необходимо подготовить самостоятельно. Конечно, большинство покупателей предпочитает готовые варианты, хоть они и встречаются не так часто – жидкое стекло чаще используется в качестве добавки для приготовления определенного раствора. Однако они стоят дороже и расходовать их нужно полностью, иначе состав просто высохнет.

    Применять отдельные компоненты намного дешевле, поэтому ручное приготовление жидкого стекла остается актуальным для многих мастеров.

    Самостоятельная подготовка жидкого стекла – несложный процесс, с которым сможет справиться каждый.

    Для этого нужно приобрести следующие приспособления и материалы.

    • Ведро. Стоит брать отдельную тару, которую вы планируете использовать только для строительных работ. Уровень токсичности силикатов не является слишком высоким, однако их рекомендуется держать подальше от посторонних объектов, например, фруктов или овощей.
    • Электродрель со шнековой насадкой. Подобный инструмент идеально подходит для перемешивания очень густых растворов.
    • Кисть или пульверизатор.
    • Цемент. В данном случае вполне можно обойтись простым портландцементом.
    • Мелкий песок.
    • Вода.
    • Шпатель.
    • Специальная одежда для защиты.

    Перемешивать жидкое стекло с водой и прочими перечисленными составляющими следует в соответствии с пропорциями, требуемыми для конкретных работ. Если основа, на которую планируется наносить смесь, снижает уровень его сцепления, то рекомендуется использовать меньше воды или добавить больше цемента.

    Разбавить жидкое стекло можно обычной холодной водой. Чтобы держать под контролем ее количество и не перелить, рекомендуется использовать специальные мерные стаканы достаточного объема.

    Как правило, сначала в тару заливается вода, а затем засыпается цемент. Эти компоненты тщательно перемешиваются и в них добавляется само жидкое стекло. Чтобы размешать раствор как можно скорее, стоит использовать удобный строительный миксер. Постарайтесь сделать замес состава быстро, не отвлекаясь на другие вещи, поскольку он высохнет уже через полчаса – у вас не так много времени. Конечно, если вы никак не укладываетесь в это время, в смесь стоит добавить еще воды в небольшом количестве.

    Для изготовления гидроизоляционного состава нужно брать по одной части мелкого песка, жидкого стекла и портландцемента. Перечисленные ингредиенты нужно засыпать в тару с уже налитой водой. После этого все компоненты нужно хорошенько перемешать.

    Что касается подготовки огнеупорного состава, то процесс его приготовления состоит из двух этапов.

    • Сначала надо изготовить смесь из трех частей просеянного песка и одной части портландцемента.
    • Далее в эту смесь следует добавить жидкое стекло. В данном случае этот компонент подмешивается в расчете 25% на весь объем состава.

    Подобные растворы можно смело использовать для создания качественных печей или каминов.

    Антисептический раствор также можно подготовить своими руками. Он просто необходим, если речь идет о защите деревянных поверхностей, которые подвержены гниению. В таком случае материал нужно разбавить водой 1: 1. Подобная смесь идеально подойдет для оснований из бетона, покрытых штукатуркой или каменных конструкций.

    Чтобы укрепить основную поверхность, нужно подготовить раствор, состоящий из 1 л воды и 300 г жидкого стекла. Однако стоит учитывать, что в процессе обработки большего эффекта вы сможете добиться, если будете наносить подобный раствор в 3 и более слоя. Не забывайте делать перерывы между укладкой каждого пласта.

    По словам специалистов, будет лучше, если сначала вы смешаете сухие смеси, а жидкость добавите к ним только потом. В результате у вас должна получиться жидкая и однородная смесь.

    Как наносить?

    Для нанесения жидкого стекла не нужны специальные знания и богатый опыт. Главное, придерживаться простой инструкции, и тогда подобная работа не отнимет у вас много времени и сил.

    Рассмотрим, как пользоваться такой смесью на примере обработки стен, покрытых грунтом.

    • Заранее подготовленную грунтовку следует наносить на то или иное основание только после того, как вы удалите с него пыль и любые загрязнения.
    • Когда основание будет идеально чистым, следует взять валик (или кисть), а затем нанести первый слой грунта на обрабатываемую поверхность.
    • Обязательно дождитесь, когда первый нанесенный слой просохнет. После этого можно переходить к промазке основы вторым слоем отделочного материала. Не допускайте пропусков или подтеков.
    • Теперь нужно приготовить защитный состав из цемента, песка и жидкого стекла. Хорошо перемешайте все необходимые компоненты. Дождитесь, пока грунтовка полностью не высохнет на основании.
    • После этого раствор необходимо сразу же нанести на отделанную стену при помощи шпателя. Осуществляя такую работу, следует надеть специальные защитные очки, перчатки и спецодежду.
    • В результате вам останется только дождаться, когда жидкое стекло на отделанной стене полностью высохнет.

    Производители

    В настоящее время на рынке строительных материалов присутствует много крупных и известных производителей, выпускающих высококачественное жидкое стекло. Многие из них предлагают услугу по доставке этого практичного материала.

    Познакомимся поближе с некоторыми производителям.

    «ХимСтройРесурс»

    Этот производитель изготавливает жидкое стекло в промышленных масштабах. Продукция, выпускаемая «ХимСтройРесурс», соответствует всем стандартам качества и соответствует ГОСТам.

    Ассортимент этого крупного производителя состоит не только из жидкого стекла, но и эпоксидного клея, фурфурилового спирта, кислоупорной плитки/кирпича и кислотоупорных насадок. Стоимость продукции компании «ХимСтройРесурс» является доступной.

    «Меттерра»

    Это крупный российский производитель жидкого натриевого стекла. Одноименное предприятие выпускает высококачественную продукцию, имеющую плотность 1,2-1,5 г/м2 и модуль от 2,6 до 3. По заявлениюям производителя, его жидкое стекло является экологически чистым и абсолютно безопасным.

    «Меттерра» предлагает жидкое стекло в тарах заказчика, а также бочках с объемом 200 л и канистрах от 10 до 100 л. В условиях температуры -15 градусов составы этого производителя могут храниться около 30 суток.

    «СтеклоПродукт»

    Торговый дом «СтеклоПродукт» занимается изготовлением и реализацией качественной продукции. В ассортименте этой марки присутствуют пеностекло, силикатные глыбы, бутылки из стекла и жидкое стекло. В настоящее время продукты, выпускаемые этой фирмой, применяются на многих промышленных предприятиях.

    «СтеклоПродукт» изготавливает натриевый состав с учетом всех требований и стандартов качества. Процесс производства жидкого стекла подвергается постоянным проверкам на каждом этапе, поэтому риск выпуска бракованной продукции исключен.

    Хранение и техника безопасности

    Силикатный клей не является опасным и токсичным материалом, но при работе с ним необходимо соблюдать ряд простых правил.

    • Работайте максимально аккуратно. Не допускайте попадание жидкого стекла на открытые участки кожи. Кроме того, необходимо беречь слизистую оболочку и глаза. При нанесении защитного состава избегайте брызг.
    • Смесь жидкого стекла нужно готовить в высоких перчатках и очках.
    • Всегда максимально плотно закрывайте банки и прочую тару, в которых хранится или хранилось жидкое стекло. Делать это нужно сразу же после использования материала – не оставляйте тару открытой.

    Срок хранения этого клейкого состава составляет 1 год. Подобный материал допустимо подвергать многократной заморозке, это никак не скажется на его эксплуатационных характеристиках. В процессе хранения может появиться осадок, но это считается нормой.

    Советы

    Большинство потребителей оставляет исключительно положительные отзывы о применении жидкого стекла. Этот материал легко наносится на многие основания, после чего они становятся более прочными и выглядят гладкими и аккуратными.

    Если вы тоже решили обратиться к таким полезным и практичным растворам, то вам стоит прислушаться к некоторым советам специалистов.

    • Если вы решили самостоятельно нанести жидкое стекло на то или иное основание, то вам следует его хорошенько обезжирить. Благодаря такой подготовке клейкая смесь будет лучше сцепляться с покрытием основы.
    • В процессе замешивания раствора следите за тем, чтобы в него не попали посторонние частички или мусор. Это может негативно сказаться на адгезии покрытия.
    • Наносить жидкое стекло на основание под штукатурку или краску не рекомендуется. В таком случае появившаяся пленка будет мешать дальнейшей обработке.
    • Если вы хотите снизить твердеющие свойства раствора, то сперва нужно смешать жидкое стекло и воду, а цементно-песчаную смесь добавить потом.
    • Не нарушайте пропорции компонентов для подготовки жидкого стекла. Такие погрешности могут привести к неэффективности получившегося состава.
    • Если вы нанесли силикатный состав на кузов авто, то его рекомендуется обновлять примерно раз в год, несмотря на то, что производители гарантируют удержание этого материала на автомобиле в течение 3 лет.
    • Силикатные продукты можно использовать при обрезке садовых растений. Для этого подобными составами обрабатываются поврежденные элементы. Благодаря такой обработке растения не гниют.
    • Постарайтесь на капать жидким стеклом на другие поверхности, которые вы не собираетесь им покрывать. Многие потребители задаются вопросом о том, как снять такой состав с других оснований. Единого способа удаления жидкого стекла нет, однако некоторые пользователи советуют обдать его горячей водой и тереть до полного удаления. Одни стирают эту смесь лезвием, а другие используют уксус, чтобы растворить ее.

    О том, как нанести жидкое стекло на бетон своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как покрыть автомобиль жидким стеклом своими руками

    Главная » Разное » Как покрыть автомобиль жидким стеклом своими руками

    Как покрыть автомобиль жидким стеклом своими руками

    Всем автолюбителям известно, что по истечении определенного срока (как правило, 2—3 лет) на лакокрасочном покрытии авто становятся видны микроскопические царапины и незначительные потертости. Покраска кузова стоит дорого, так что для борьбы с этим явлением выпускается достаточное количество полиролей на полимерной или восковой основе. Однако ни одна из них не обеспечивает защиту авто дольше нескольких месяцев. Чтобы избавить автолюбителей от необходимости постоянно полировать  авто своими руками или осуществлять его покраску, японские разработчики выпустили для ЛКП жидкое стекло. Оно намного эффективнее защищает поверхность от дорожных абразивов, а хватает его на срок до 1 года (производители обещают результат до 3 лет, однако в условиях российского климата и дорог это невозможно).

    Жидкое стекло

    Выпускается это покрытие для кузова машины в 2 вариантах:

    • для светлых;
    • для темных автомобилей.

    Каждое из покрытий подчеркивает насыщенность цвета для определенных оттенков краски авто, при этом являясь прозрачным.

    Специалисты отмечают, что плюсы покрытия очевидны: это и более надежная защита за счет состава (основой является оксид натрия, кремния или калия), и зеркальный блеск для покрытия в любом состоянии, и долгий срок использования.

    Минусы состава заключаются, пожалуй, в невозможности устранения и маскировки глубоких царапин, а также в том, сколько стоит материал (но и это, учитывая расход и срок действия средства, оправдано).

    H-7 — полироль жидкое стекло 100ml

    Учтите, что покрытие жидким стеклом предназначено не только для предотвращения повторной покраски кузова автомобиля, но и для:

    • фар;
    • стекол авто;
    • колесных дисков;
    • других хромированных деталей.

    Это предотвратит образование на поверхности разводов после осадков.

    Не стоит считать жидкое стекло панацеей от любых повреждений — оно максимально эффективно при минимальных царапинах или даже их отсутствии. Несмотря на то, сколько стоит обрабатывание авто жидким стеклом своими руками по сравнению с комплексным восстановлением, если ваше авто не новое, а его кузов сильно оцарапан, лучше займитесь шлифовкой и покраской своими руками.

    Полировка кузова автомобиля « жидким стеклом »

    Необходимое оборудование

    Прежде чем найти применение жидкому стеклу, проверьте, есть ли у вас все необходимое для подготовительных и основных работ:

    • жидкое стекло в комплекте;
    • автошампунь;
    • обезжириватель;
    • губка для мойки;
    • ткань из микрофибры (не оставляет маленьких ворсинок на поверхности).

    Для обеспечения лучшей адгезии можете добавить к вышеперечисленному списку специальный очиститель Glass Body Cleaner. Он выступает в качестве основы для стекла, добавляя глубину блеска. После его высыхания можно наносить основной состав.

    Необходимое оборудование для полировки авто

    Подготовка поверхности

    Нанесение состава начинается с подготовки автомобиля, которая происходит в несколько этапов:

    • Проверка комплектации средства. Как правило, жидкое стекло продается вместе с фиброй и полотенцами для полировки, перчатками, губкой, а также пипеткой с отвердителем (последние 2 компонента присутствуют только в двухкомпонентных составах). Каждый из компонентов выполняет определенную функцию. Поэтому лучше не искать ему замену среди подручных средств, а купить в магазине.
    • Займитесь подготовкой кузова машины. Сначала вам нужно своими руками отмыть автомобильную поверхность от грязи и пыли, затем высушить и нанести на нее обезжириватель (спирт или уайт-спирит, разведенный в воде). Не стоит использовать средство на основе силикона или низкокачественного спирта. Если вы ранее покрывали кузов полиролем, удалите его при помощи специальной пасты. Наличие любой пленки между ЛКП и жидким стеклом станет причиной короткого срока использования средства.
    • Подберите место для работы. Оптимальным вариантом является гараж — там сухо, тепло (оптимальной температурой для нанесения состава является температура +20 градусов) и туда проникает воздух. Не стоит наносить средство на открытом пространстве — на жидкое стекло быстро осядет пыль, испортив его внешний вид. Плохо влияют на средство прямые УФ-лучи.

    Нанесение состава

    Покрытие автомобиля жидким стеклом имеет свои особенности:

    • прежде чем нанести средство на кузов, попробуйте, как оно взаимодействует с участком автомобильной поверхности. Если оно плохо пристает, вам нужно либо лучше отмыть авто от загрязнений и полироля, либо перечитать инструкцию по разведению средства;
    • наносить состав нужно на отдельный участок кузова машины (крыло или бампер). Это поможет вам более качественно обработать ЛКП;
    • не допускайте засыхания полироли — в зависимости от консистенции, она может начать высыхать через несколько минут после нанесения;
    • растирайте материал круговыми движениями при помощи мягкого лоскута ткани;
    • следите за отсутствием грязи на рабочей поверхности.
    Нанесение полироли «жидкое стекло» на кузов авто

    Обработка жидким стеклом своими руками предусматривает высыхание кузова машины в течение 3—6 часов. За это время произойдет полимеризация, а полное затвердевание состава — в течение 2 недель. За этот период фирмы-изготовителя жидкого стекла не рекомендуют мыть автомобиль как вручную, так и на автомойке. Даже после высыхания следует мыть транспортное средство исключительно на бесконтактной мойке, чтобы предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия авто.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    okuzove.ru

    BMW X3 E83 3.0d Жизнь в xDrive › Бортжурнал › F.A.Q «Жидкое стекло» Инструкция по нанесению! дополнено 25.02.14

    ИНСТРУКЦИЯ от Медведева Александра
    ВНИМАНИЕ
    «ОЧЕНЬ ВАЖНО КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СОСТАВА, ДЛЯ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА»
    «СОСТАВ НЕ ВСТАНЕТ ВО ВЛАЖНОМ ПОМЕЩЕНИИ»

    Жидкое стекло — это многокомпонентная основа, ее задача придать защиту от «чудо химии» на наших дорогах!
    Я использую японскую химию «жидкое стекло» Willson Body Glass Guard


    Состав действительно работает, защищает и создаёт гидрофобный слой. С товарищем от начала подготовки мойка с «ОБЕЗЖИРКОЙ»до полного нанесения потратили 20 часов!

    Объясняю доходчиво и подробно!
    ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПО ИНСТРУКЦИИ ИЛИ НЕ ДЕЛАЙТЕ ВОВСЕ!

    1.Моем автомобиль пеной
    2. Наносим обезжириватель BODY770 антисиликон


    (не солярку, не уайт-спирит, а специальную ОБЕЗЖИРКУ) тщательно все оттираем!
    3. Моем с пеной и сушим!
    4. Готовим к полировке

    Абразивная глина, очень легка в применении и крайне эффективна. Применение абразивной глины помогает убрать шероховатости с кузова автомоибиля и убрать самую въевшуюся грязь (из микро кратеров). После применения абразивной глины, кузов автомобиля обязательно нужно ополоснуть водой и желательно обработать микроабразивным составом. Одного 100г бруска хватает на 10 обработок одного автомобиля целиком (10 циклов). В первую очередь абразивная глина применяется для подготовки автомобиля к полировке или нанесению защитного покрытия. Синяя абразивная глина — помогает экономить время и силы, т.к абразивной глиной значительно эффективнее и удобнее очищать кузов автомобиля, нежели любыми иными очищающими составами.

    5. Выводим все царапинки для старых авто — полировочной машинкой с мельчайшей пятой 3M Паста 3М 09375 Perfect-it III

    » Быстродействующая тонкоабразивная полировальная паста предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, мелких рисок и границ окраски переходом. Идеально подходит для обработки свежих мягких лакокрасочных покрытий.
    Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля.
    Пасту [09375] рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500–2500 об/мин), оснащенными оранжевыми полировальниками 3M [09550] Perfect-it или шерстяными полировальниками [01927] Perfect-it и оправками [09552] Perfect-it.

    Быстрое удаление мелких рисок и придание блеска.
    Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного.
    Высокое качество полировки поверхности.»

    Для более менее свежих, можно обойтись Turtli WAX Антицарапин

    Если этого не сделать? То потом царапинка будет светится как бельмо на глазу!
    Проверено!

    Переделать (убрать огрехи) после нанесения и высыхания «жидкого стекла» ОЧЕНЬ СЛОЖНО!
    6. Проходим «финально» подготовкой Очиститель кузова «Glass Body Cleaner»


    НЕ требуется если автомобиль, только с салона или свеже отполированный!

    7. Очень тщательно убираем остатки

    и «Золотой Ключик, НЕТ, еще не у Вас»!

    8. Нанесение «Жидкого стекла» строго по инструкции, если оно схватиться, то растереть его по техноголии очень тяжело! Делайте небольшими участками, особенно при температуре выше 20 С…
    «Лучше делать в вдвоём, так как руки через 3 элемента начнут «отваливаться»))
    Возьмите 110 мл. для черной машины. Она ничем не отличается кроме времени высыхания. Сохнет при нанесении чуть дольше, успеешь растереть!
    Капаешь готовый состав в центр губки из комплекта и наносишь на поверхность небольшими участками (Пример половину капота)!
    Растираешь по инструкции с начало Желтой тряпкой и, через 10-15 мин (в зависимости от температуры окружающей среды, чем жарче тем быстрее сохнет!)
    потом Синей наводишь глянец!
    Вот и проверите свою физическую форму!»

    9. После нанесения, ДВА часа автомобиль РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
    Схватывается поверхностный слой, после чего авто можно использовать!
    Первая мойка под давлением рекомендую делать не ранее НЕДЕЛИ!

    Итог! автомобиль сверкает лучше нового. т.к этот состав становится дополнительным слоем лака, со всеми вытекающими прелестями такими как:

    Глубокий блеск, на темных автомобилях очень ощущаться разница!

    Водоотталкивающие свойства. Тут все просто, автомобиль просто идеально гладкий, свойство в течении 2 лет теряется, зависит пропорционально от количества моек с сушкой тряпкой, которой зацарапают ЛКП!
    Экономим на мойке, автомобиль меньше пачкается, грязь соскальзывает))
    Первая мойка и БОЛЬШИЕ глаза мойщика вам все расскажут)

    Защитное покрытие ЛКП. Не надо расстраиваться мойщик царапает стекло его можно отполировать легкой полировкой или пере нанести состав!

    Защитные виниловые пленки, считаю, выброшенными деньгами!
    Стоимость нанесения его на элемент равна стоимости покраски элемента!
    Со временем они мутнеют и автомобиль превращается в ободранное корыто!

    www.drive2.ru

    Покрытие авто жидким стеклом — Nissan Juke, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

    Всем доброго дня и вечера!
    Как и писал ранние, принял решение покрыть кузов жидким стеклом, в специализированных местах такая процедура стоит от 17 тыс. до 95 тыс. всё зависит от используемых материалов и количества нанесённых слоёв. Я выбрал эконом вариант и сделать всё самостоятельно. Прикупил японскую авто косметику марки WILLSON, в комплект входит два бутылька с жидкостью «А» и «В», губка, 2 тряпки разного типа, пипетка и перчатка. Перед нанесением стекла, необходимо было помыть машину, вид машины был после длительной поездке чумазый.

    Полный размер

    После помывки автомобиль необходимо поставить в тень, дабы избежать попадания на кузов во время нанесения жидкого стекла прямых солнечных лучей. На капоте был установлен дефлектор и для того чтобы полноценно и полностью покрыть весь кузов, пришлось его снять.

    Полный размер

    Полный размер

    проблем со снятием дефлектора не возникло, держится он на 2-х зажимах и одном винтике. Подготовив и очистив кузов, приступил к смешиванию бутыльков с жидкостью «А» и «В».

    Полный размер

    » По инструкции рекомендуется это делать с помощью пипетки.

    Полный размер

    После чего одеваем перчатку, берём губку и обильно смачиваем её получившиеся смесью из двух бутыльков. При нанесение смеси губкой на поверхность, почти моментально обязуется матовый оттенок.

    Полный размер

    Полный размер

    После чего необходимо подождать не которое время (при наружной температуре от 5 до 10 время ожидание 20 минут, при температуре от 10 до 15 время ожидание 15 минут а при температуре выше 20 достаточно и 10-5 минут) В моём случае температура была до 20 градусов. По истечению времени ожидания, берётся тряпочка желтого цвета с большим форсом.

    Полный размер

    И применяя не большое усилие, протираем поверхность. У меня получился вот такой результат.

    Полный размер

    После чего так же даём поверхности снова подсохнуть, время ожидания всё тоже. Далее берём зелёную тряпочку

    Полный размер

    и полируем ею поверхность кузова до полного исчезновения пятен и разводов.

    Полный размер

    Рекомендуется наносить и полировать поверхность кузова участками: капот, крыша, багажник, правая сторона, левая сторона автомобиля. С чего начать и в каком порядке определяйте сами, как вам удобней. Вся полировка у меня заняла больше 3-х часов, так что запаситесь свободным временем. Так как я всё это делал на открытом воздухе, то приходилось перед началом нанесения покрытия на один из участков протирать обычной тряпочкой от пыли, дабы не царапать пылью кузов при втирании покрытия на поверхность кузова. Эффекта после полировки одной из части кузова не заметил, и продолжал полировку остальных частей только из-за того что нужно было использовать всю жидкость в бутыльке, её нужно использовать в течении 6-ти часов после смешивания. Да и так жалко было выкидывать и бросать всё на половине, решил всё таки всё доделать. Результат 3-х часовой работы.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Дальше следую инструкции после завершения работ машина должна простоять, высохнуть в течении 2- суток. Так и получилось, спустя два дня пошёл дождь. И результат меня обрадовал, и вознаградил мои труды. Вода собиралась в маленькие капельки и стекала по кузову почти сразу.

    Полный размер

    Полный размер

    Но чтобы уже полностью испытать проехался в дождь по городу и по возможности садясь кому либо на хвост и держа достаточную дистанцию для того чтобы, впереди едущее авто меня по пачкало водой и грязью из под своих колёс. Результат не изменился, всё шикарно.

    Полный размер

    Полный размер

    Теперь жду когда закончиться дождь, чтобы проверить что будет с кузовом после высыхания дождя. Как утверждают производители достаточно будет пройтись слегка тряпкой. Срок службы данного покрытия обещают в течении года. Мне будет достаточно и полугода. Так что могу порекомендовать данную полироль. Лично я остался доволен и этим результатом.
    Всем спасибо! Удачи на дорогах!

    www.drive2.ru

    Подготовка автомобиля к нанесению жидкого стекла — Skoda Octavia, 1.8 л., 2013 года на DRIVE2

    Ранее на автомобиль частично уже было нанесено жидкое стекло, только иного производителя (Тойоты), о чем уже писалось в БЖ.
    Тогда было выполнено нанесение на капот, бампер, фары. Результат в эксплуатации меня очень порадовал, даже плотная грязь скатывалась и не задерживалась на автомобиле, ЛКП оставалось достаточно чистым, по сравнению с другими частями кузова, на которые состав нанесен не был.
    Вот какой выглядит ЛКП после попадания на него просто воды


    Перед нанесением жидкого стекла автомобиль необходимо хорошо помыть. Так как за время эксплуатации на кузове появились пятна битума и прочая окружающая действительность, то процесс этот оказался трудоемким и занял достаточно много времени.
    Для получения более качественного результата в процессе была применена абразивная глина и очиститель силикона.
    А теперь поподробнее:
    Процесс начинается с бесконтактной мойки

    Автомобиль помыт и высушен

    Затем на ЛКП удаляются битумные пятна очистителем силикона

    Потекший битум

    Как видно на фото ниже, даже после тщательной мойки автомобиля на кузове остаются загрязнения, что можно оценить по степени загрязненности салфетки

    После использования очистителя силикона автомобиль был еще раз вымыт

    Далее для очистки кузова была применена абразивная глина

    Кусочек размером со спичечный коробок был разделен на две части, размят до тонкого состояния, чтоб помещалась в ладонь.
    Глиной был пройден весь автомобиль, как губкой, с постоянным смачиванием поверхности водой из пульверизатора.
    На фото ниже видно, что в глине появляется еще достаточно вкраплений грязи, не смотря на 2 мойки и очистку силиконом.

    Глина в работе

    После чистки глиной автомобиль был помыт в третий раз.
    Вот результат всей очистки:





    Автомобиль готов к нанесению жидкого стекла, которое уже дожидается своего часа.


    Продолжение следует…

    www.drive2.ru

    Toyota Camry R4 › Бортжурнал › Самостоятельная полировка авто и обработка жидким стеклом Willson

    Наконец решился написать о том как полировал камрюху. Сделано это было еще в сентябре, но написать было лень:)
    ЛКП на авто при покупке было довольно уставшее, есть подозрение что ее всю жизнь мыли шваброй. По-этому решил взяться за дело основательно, а именно почистить кузов от битумных пятен, которые не видно и прочего гумна, которое прилипает к кузову.

    для этого взял вот такой пластилин для очистки кузова, которая осталась от Мегана… (производство Япония)

    …и ёмкость с мыльной водой

    принцип действия довольно простой: брызгаем мыльной водой и трём намыленное место глиной. По мере загрязнения поверхности пластилина, складываем его, тем самым заворачивая грязь внутрь. Постепенно обрабатываем весь авто, после чего ополаскиваем водой

    на цвет авто и наклейку не обращайте внимания, это фотки с Мегана остались) камри за этим процессом не фоткал

    После обработки чистящим пластилином, кузов уже намного сильнее блестит, и на ощупь очень гладкий, даже по низу дверей и порогам никаких шероховатостей и битумных пятен. Пластилин этот довольно живуч, главное не перемачивать его и не пересушивать, я таким образом с помощью данного куска почистил около пяти авто.

    Теперь в дело вступает другой набор:

    полировочная машинка, три полировочных круга разной жесткости и две полировочных пасты — с крупным абразивом для полировки царапин; и с мелким абразивом, финишная, или как её еще называют антигалограммная. Так же понадобятся отсутствующие на фото наждачка 2000 и малярный скотч

    Сам процесс полировки к сожалению не запечатлел, не до этого было, да и обучающих видео на ютубе полно. Скажу одно — кто решил своими руками полировать авто, подумайте хорошенько и рассчитайте свои силы. У меня на это ушло около 9 часов, руки к вечеру просто отваливались. Да и вообще, профессиональные полировщики сделают не в пример лучше, так как черную машину полировать тяжело, потому что разводы и «галограмму» видно очень сильно

    затем наступает очередь жидкого стекла Wilsson

    О том как оно на носится я показывал на примере Мегана

    Уточню, что для того чтобы обработать авто жидким стеклом после полировки, нужно чтобы полировочная паста не содержала воска и силикона, иначе стекло рискует стечь)

    www.drive2.ru

    Skoda Superb 2.0 TSI DSG6 APR Stage I › Бортжурнал › Самостоятельное покрытие жидким стеклом. Возможно ли?


    Для тех кто не любит читать, сразу напишу что ДА ЭТО ВОЗМОЖНО! А теперь как все было.
    Недавно мне удалось купить набор жидкого стекла H-7 от Soft99 за недорого. Долго подготавливался к самому процессу нанесения, интересовался у тех кто этим занимается профессионально и меня конечно начали пугать что это тяжело без опыта, можно накосячить, нужно обязательно полировать машину перед нанесением и это стоит еще немало денег. Но любопытство и желание сделать это самому победили 🙂
    Сразу скажу, полировать я не стал. Кузов на мой взгляд не сильно поцарапан, да и еще белый цвет многое скрывает. Рано утром поехал сначала на мойку и вымыл машину без всяких восков и защитных покрытий. Загнал в гараж и начал дополнительную чистку кузова с помощью глины. Даже после мойки на глине оказалось не мало грязи. В основном это капли смолы от деревьев. Самое тяжелое это отмыть крышу. Во первых она большая, во вторых больше всего была залита капельками смолы. Глина от Soft99 не царапает лак это я могу сказать точно. Даже в некоторых местах тер довольно сильно и никаких повреждений. Главное смачивать мыльной водичкой. На очистку глиной ушло около полутора часов.

    Дальше нужно обезжирить кузов, я использовал специальные салфетки, и дать хорошенько высохнуть.
    Затем можно покрывать стеклом. Это как оказалось уже не такой тяжелый процесс. Наносим специальным аппликатором жидкость на элемент кузова. Ждем минут 7-10 и плавными не круговыми движениями располировываем. На белом цвете не видно когда жидкость начинает подсыхать, поэтому фотографий не делал. И очень желательно чтобы кузов был не нагретым. Т.к. стоит жара еще, то капот не успел остыть даже через несколько часов и нанесенная жидкость стала подсыхать минуты через 4 и можно не успеть хорошо располировать. На покрытие стеклом ушло около часа.
    Дал высохнуть слою три часа и нанес еще один. После этого машина стояла сохла сутки.
    На следующий день стал смотреть результат. Мне понравилось. Машина очень яркая, гладкая (тяжело стало фотографировать, фотоаппарат стал ошибаться с экспозицией). Также покрыл стеклом и средние стойки (вот они сильно исцарапались), так они теперь как новые.

    Хромовые детали тоже покрыл и они обрели первоначальный вид. Кроме задних форточек, это было бы вообще чудом.

    Вот результат:


    Жидкость еще осталась, так что если кому надо могу подарить!

    www.drive2.ru

    ЖИДКОЕ СТЕКЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ. ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ — DRIVE2

    В данной статье расскажем о жидком стекле для полировки автомобилей – что это такое. Описана технология применения средства, его функции, а также достоинства и недостатки.
    ЧТО ТАКОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО ДЛЯ АВТО?

    Ухоженное наполированное авто всегда выглядит престижно и дорого, независимо от его реальной цены. Обычно в качестве полировочного средства используют составы на основе воска. Но сегодня существует более качественное, простое в использовании средство для полировки – жидкое стекло.

    Оно способно воссоздать на поверхности кузова эффект зеркала – на ней будет отражаться все, что находится вокруг. Эффект от жидкого стекла более заметен, чем от воска. Отполированный жидким стеклом автомобиль всегда будет приковывать взгляды.
    КАКИЕ БЫВАЮТ РАЗНОВИДНОСТИ?

    Жидкое стекло для автомобиля может продаваться в разном виде. Существуют специальные емкости с жидкостью, которые нужно наносить на поверхность кузова и дожидаться высыхания – состав кристаллизируется и образует глянцевую поверхность.

    .


    Существуют полироли в виде паст. Они также наносятся на обезжиренную поверхность автомобиля с помощью машинки и кристаллизируются. Вещества жидкого стекла активно вступают в реакцию с поверхностью авто, тем самым образуя зеркальный эффект на машине.
    КАК ПРОИСХОДИТ ОБРАБОТКА ЖИДКИМ СТЕКЛОМ?

    Перед полировкой жидким стеклом автомобиль нужно вымыть и высушить. На поверхности не должно оставаться грязи и жира. Некоторые производители рекомендуют производить очистку фирменными средствами, чтоб эффект от жидкого стекла был более выражен. Шампунь для очистки должен обладать обезжиривающим эффектом и не содержать воска. Обычно наборы для полировки жидким стеклом содержат необходимые компоненты для обработки кузова.

    После обработки и высыхания автомобиля наносится само жидкое стекло. Обычно состав наливают на губку и протирают им поверхность. По истечении 1-2 минут кузов протирают влажной тряпкой. Далее нужно оставить автомобиль для высыхания.

    Стоит помнить, что после полировки не рекомендуется сразу отправлять в путь. Минимальное время, через которое можно осуществлять езду (и только в сухую погоду), – 1 час. Также после нанесения состава в течение трёх суток нельзя мыть автомобиль.

    Покрытия хватает обычно на полгода. Всё зависит от самого средства и его стоимости – не стоит ждать от дешёвых средств большого срока службы. Также препараты-спреи не обладают большой долговечностью. Обычного средства-пасты «жидкое стекло» должно хватать на 10-15 моек автомобиля.
    ОТЗЫВЫ О ЖИДКОМ СТЕКЛЕ

    После применения жидкого стекла эффект потрясающий. Кузов машины начинает блестеть, как будто из салона. Капли сами скатываются с авто, выглядит это великолепно. По ощущениям от цвета похоже на то, когда кузов машины покрыт водной плёнкой после мойки. Цвет стал ярким и насыщенным. Если сравнивать с обычными полиролями на основе воска – то жидкое стекло намного лучше.

    .


    К тому же, оно не только выполняет эстетическую функцию, но и защищает кузов от коррозии, устраняет мелкие царапины, в летнее время защищает от выгорания, обладает водоотталкивающими свойствами. Автомобиль, отполированный жидким стеклом, легче моется, к нему не пристает грязь, пленка защищает кузов от царапин.

    Перед началом холодов следует обработать автомобиль составом «жидкое стекло». Зимой, мы не часто моем машину, значит, его должно хватить надолго. К тому же, оно будет оберегать кузов от реагентов с солью, которыми обильно поливают дороги. И по наступлению весны кузов автомобиля будет без рыжих пятен. Рекомендую!

    www.drive2.ru

    Влагозащитное покрытие — жидкое стекло своими руками

    Я покажу как сделать простое и дешевое влагоотталкивающее или влагозащитное покрытие — жидкое стекло. Его давно применяют автолюбители, покрывая им фары, стекла и весь кусов своего автомобиля. Данное покрытие актуально особенно в весенний-осенний сезон, когда грязи на дорогах предостаточно.
    После нанесения такого покрытия, жидкая грязь не пристает к поверхности и не задерживается на ней очень длительное время.

    Понадобится


    • Свечка парафиновая.
    • Уайт-спирит.

    Также нужна будет емкость для смешивания и терка для измельчения свечи.

    Приготовление жидкого стекла


    Возьмите свечку и измельчите её. Для этого я использую обычную кухонную терку. Просто натираю свечу на терке.



    Получившуюся стружку помещаю в емкость для смешивания.

    Заливаем уайт-спиритом. Никаких точных пропорций нет, все делается экспериментально. Слишком густой состав делать не стоит, примерно две — три части уайт-спирита и одна часть парафина.


    Проверяем состав


    Поливаем стекло фары водой. Стекло становится мокрым и вода задерживается. Следовательно, тоже произойдет и с грязной водой.

    Натираем влагозащитным покрытием: мокаем мягкую тряпочку в получившийся раствор и хорошенечко втираем состав в стекло. Даем немного подсохнуть. Делать все процедуры нужно обязательно на свежем воздухе.

    Опять плескаем водой. И происходит прям чудо: вода даже на миг не задерживается, а просто отталкивается!

    Более того, после покрытия затираются микротрещины и стекло становится почти как новое.
    Вот такой вот не хитрый лайфхак как защитить секло ваших фар или лобовое стекло на длительное время. Все ингредиенты, думаю, достать можно без проблем в строительном и хозяйственном магазинах. Ну, а цена подойдет любому, даже самому бюджетному автовладельцу.

    Смотрите видео


    sdelaysam-svoimirukami.ru

    Что такое жидкое стекло для автомобиля, как полировать жидким стеклом, отзывы

    Жидкое стекло для автомобиля сейчас рекламируется везде, в прессе, на билбордах и в интернете. И хотя этот продукт на рынке уже давно, внимание автомобилистов к нему не угасает. Причина этого в положительной практике его применения. Продукт действительно продолжительное время (до 1 года) защищает кузов от внешних воздействий  и хорошо обновляет внешний вид машины.

    Так что же такое жидкое стекло для автомобиля? Какие функции выполняет и из чего состоит? Кто производит? За счет чего достигается эффект? Плюсы и минусы продукта. В каких случаях заказывать услугу? Можно ли полировать самостоятельно? Отзывы о полироле. Можно ли сделать своими руками? Эти и другие вопросы рассмотрены в этой статье.

    Что из себя представляет жидкое стекло для полировки автомобиля и для чего оно предназначено?

    Жидкое стекло — вид полировки автомобиля, гарантирующий надежную защиту кузова и маскировку мелких повреждений.

    Первыми в данной сфере были две компании — Pika и Wilson, которые в 2008 году выпустили на рынок пробные варианты новой полировки.

    В основе полиролей, изготовленных по технологии «Body Glass Guard», лежит оксид кремния. Его доля в изделии составляет 15-25% в зависимости от производителя и типа.

    Разработчики заявляют, что именно оксид кремния — главный элемент, защищающий поверхность от повреждений и обеспечивающий зеркальный блеск.

    Принцип действия полироли — во взаимодействии состава с поверхностью. Пока керамическая полировка находится в жидком состоянии, она входит в реакцию с верхним лаковым слоем. Как следствие, ЛКП приобретает дополнительную твердость на уровне молекулярной структуры.

    После нанесения состава происходит кристаллизация, которая длится 1.5-2 часа. После этого формируется защитная пленка, напоминающая стекло.

    Главная задача жидкого стекла — сохранить ЛКП автомобиля в первоначальном виде или замаскировать следы «старости».

    В отличие от стандартных полиролей, толщина «стекла» в 1.5-2 раза больше, что и гарантирует результат.

    В период эксплуатации кузов автомобиля выдерживает массу негативных воздействий — физических и химических.

    Так, к химическим «факторам» относится действие дорожных реагентов, масла, битума и так далее.

    Физическое воздействие — удары щебенки, песка или гравия.

    Не стоит полностью отметать и действие солнечных лучей, которые буквально «выжигают» цвет краски. Вот почему обработку кузова стоит производить сразу после покупки.

    Жидкое стекло — специальный полироль, которым разрешается обрабатывать не только кузов, но и другие элементы автомобиля, такие как стекло и колпаки.

    Образующийся в результате обработки слой «стекла» надежно защищает от коррозии, устраняет мелкие царапины и обеспечивает блеск. При правильном нанесении затраты на покупку состава окупаются путем экономии на мойке автомобиля.

    Плюсы и минусы жидкого стекла

    Популярность жидкого стекла вызвана следующими преимуществами:

    • Надежность. Сформированная на поверхности пленка надежно защищает от негативных воздействий (физических и химических), о которых мы говорили выше. Разработчики уверяют, что жидкое стекло способно защитить от веток и ударов мелкого щебня;
    • Красивый внешний вид. Обработка керамической полировкой гарант

    autotopik.ru

    Как самому накрыть авто жидкое стекло? Особенности нанесения жидкого стекла на кузов автомобиля обработка бетонных поверхностей жидким стеклом.

    1. Необходимость защиты дерева

    Деревянные материалы имеют много преимуществ. Они легкие, прочные, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью противостоять воздействию газов, слабых кислотных растворов, минимальным коэффициентом температурного расширения, декоративностью.

    Прочность конструкций зависит от вида растительного сырья. Свойства могут быть неоднородными из-за разного направления волокон.

    Недостатки можно исправить, если комбинировать дерево с синтетическими материалами.

    Любые деревянные конструкции необходимо обрабатывать с помощью неблагоприятных факторов, сохраняющих прочность и другие свойства, продлевающие срок службы.

    Необходимость защиты дерева

    На дерево отрицательно влияет:

    • осадков;
    • влажность воздуха;
    • процесса гниения;
    • насекомых-вредителей;
    • пожар;
    • агрессивных химикатов.
      • №

    В качестве средства, обеспечивающего гидрофобные свойства внутренних поверхностей элементов, используются органосиликатные материалы, в том числе жидкое стекло.

    Основные свойства жидкого стекла

    В конструкции используется стекло на основе водного концентрированного щелочного раствора силикатов натрия. В состав также входят:

    • натрия оксид кремний;
    • кремниевая кислота в коллоидной форме;
    • различных химических добавок.

    Есть стекло на основе силиката калия.Используется в основном для производства сварочных электродов.

    Для гидроизоляции используются органосиликатные материалы. Обработка, пропитка строительных конструкций, Штукатурки на основе жидкого стекла. Обладает антикоррозийными свойствами.

    Жидкое стекло добавляют в известковые и цементные растворы для повышения кислотостойкости, изоляционных, прочностных характеристик. Материал применяется и при прокладке канализационных коммуникаций в качестве герметизирующего водостойкого плавления для гидроизоляции стыков.На основе органосиликатных материалов производятся грунтовки, карты, фасадные краски, герметизирующие добавки для бетона, штукатурки. Жидкое стекло используется в металлургии, нефтехимии для производства бытовой и автомобильной химии, силикатного клея.

    Договор о деревообработке

    Стекла

    Для этого целесообразно использовать эмали (в частности, ПФ-115), эмали на хлорсульфированном полиэтилене (ХП) и уретаново-алкидном

    .

    Органосиликатные материалы используются для обработки внутренних поверхностей деревянных конструкций, обеспечивают защиту от влаги.Для этих целей используются эмали: (ПФ-115), на хлорсульфированном полиэтилене (ХП), уретаново-алкидные (УР-49). Толщина нанесенного покрытия должна быть не менее 100 мкм.

    Для защиты внешней поверхности дерева от атмосферных осадков подходят перхлорвинил (тип RS), уретаново-алкидная эмаль (тип URF).

    Желательно обрабатывать жидкое стекло, которое в будущем не будет подвергаться окраске: у обработанной древесины ухудшаются адгезионные свойства.Жидкое стекло делает поверхность гладкой, стекловидная пленка придает водоотталкивающие свойства.

    Деревянные конструкции необходимы в тех случаях, когда элементы не подвергаются прямому воздействию влаги.

    Особенности работы с жидким стеклом

    Гидроизоляция дерева обеспечивается при толщине органосиликатного покрытия не менее 100 мкм. Для подачи заявки необходимо:

    1. Наденьте хлопковый халат, резиновые перчатки, защитные очки.
    2. Очистить, выровнять деревянную поверхность.
    3. Разбавьте жидкое стекло чистой водой до консистенции жидкого желе. Соотношение 1: 2 или 1: 3 зависит от начальной вязкости стекла.
    4. В качестве средства нанесения можно использовать кисти, валики. Обработка поверхности проводится при температуре от -20 ° С до +40 ° С. Количество наносимых слоев — не менее 2, причем второй слой следует наносить после полного высыхания первого.

    Работа с жидким стеклом требует соблюдения техники безопасности.Возможны ожоги кожи, раздражение верхних дыхательных путей.

    Всегда мечтали, чтобы кузов вашего автомобиля сохранял первоначальный блеск даже после долгих лет интенсивной эксплуатации? Закажите в компании «Академия Люкс» услугу полировки автомобилей жидким стеклом и ваше давнее желание воплотится в реальность: ЛКП будет покрыт специальным защитным составом.

    Устраним мелкие недочеты, повреждения лака, отбойники и обработаем корпус. Наши мастера справятся со всеми этими операциями за 24 часа и быстрее.

    Выбор жидкого стекла для кузова автомобиля — рациональное решение, так как этот материал обеспечивает отличные защитные качества и дешевле аналогов. Все дело в химических свойствах состава.

    Что такое жидкое стекло?

    Если говорить научным языком, то жидкое стекло для автомобиля представляет собой сложный химический состав, активным компонентом которого является диоксид кремния (его доля 10-20%). Это также главный элемент. То есть за счет диоксида кремния обеспечивается хорошая адгезия состава и ЖКП, а также его защита от механических повреждений.

    После правильной обработки жидким стеклом для автомобиля на ЛКП образуется прочная и прочная пленка, защищающая его от щебня, пыли и дорожного мусора.

    В общем, «Жидкое стекло» — это упрощенное название, которое описывает не принцип или состав материала, а получаемый эффект. Тело начинает сверкать. При этом как будто его действительно облили жидким стеклом, которое потом застыло и образовало прочную прозрачную пленку.

    Этапы нанесения жидкого стекла на автомобиль


    7 преимуществ жидкого стекла перед аналогами

    Согласитесь, составов для защитной обработки кузова автомобиля очень много.Но почему в последнее время именно жидкое стекло пользуется такой популярностью у автомобилистов? Для этого есть как минимум 7 причин.

    1. Низкая стоимость. Первое и самое главное преимущество защитного покрытия автомобиля жидким стеклом — это цена, делающая эту процедуру доступной для большинства автолюбителей столицы. Аналоги заметно дороже

    2. Стойкость к химическим составам. Жидкое стекло защищает не только от механических повреждений.Птичий мусор, пятна бензина, битума и других загрязнений не попадут на поверхность ЛКП. А жидким стеклом они умываются обычной водой.

    3. Отталкивает воду и грязь. Стекло жидкое — состав гидрофобный. Так вы станете реже переворачивать автомойку, потому что грязь и забитая водой пыль не оставят некрасивых пятен и разводов на поверхности кузова.

    4. Защита от микроценарпина. Если вы решили выйти на природу или припарковаться возле кустов в городе, можно не беспокоиться о том, что их ветки царапают тело. Даже песок, летящий из-под колес, не оставит следов и микровинтов.

    5. Насыщенный цвет. Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом придает родной краске дополнительный блеск: оно действует как своеобразные линзы, не приводящие к выгоранию и выцветанию ЛКП.

    6. Служит до 12 месяцев. Жидкое стекло сохранит свои свойства до 1 года. Тогда вам просто нужно его восстановить. Это обойдется вам дешевле, так как мастерам не нужно будет предварительно исправлять дефекты кузова. Полиролов других видов заметно меньше.

    7. Легко восстанавливается. Если покрытие потеет, стало матовым или предмет был поврежден в результате аварии, любую часть жидкого стекла можно восстановить или обновить с минимальными затратами в «Академии Suite».

    Где заказать жидкое стекло и сколько оно стоит?

    Если Вы хотите для себя защитное покрытие автомобиля жидким стеклом, опытные мастера сделали его без изъянов, то записывайтесь и приезжайте в компанию «Академия Люкс».Мы работаем с составами трех ведущих производителей:

    • Willson;
    • C. кварц;
    • Пика-Дождь.

    Цены на покрытие кузова автомобиля жидкое стекло

    Название службы

    1 класс

    2 сорт

    Сорт 3.

    4 класс

    5 класс.

    Мойка корпуса

    Очистка кузова от битума, силикона

    Инструмент для подготовки тела Glass Body Cleaner

    Различные смеси на основе жидкого стекла часто используются в процессе ремонта и при строительных работах. Можно ли обработать кирпич жидким стеклом? Что это такое и как с этим работать?

    Стена, обработанная жидким стеклом, обладает высокой устойчивостью к проникновению влаги и разрушению кирпича.

    Жидкое стекло и работа с ним

    Приступим к знакомству с жидким стеклом. Что это за вещество? В его основе силикат натрия. Иногда используется более дорогой продукт — силикат калия.


    Я получаю жидкое стекло на заводах по плавлению диоксида кремния с содой.Чистое жидкое стекло — это бесцветные кристаллы. Иногда они имеют белый цвет. В строительном деле используется раствор силикатов на воде. Это вязкая смесь, затвердевающая под воздействием двуокиси углерода из воздуха. При затвердевании стекла выделяются аморфные оксиды кремния. Этот материал используется в основном для обработки цементных, деревянных и бетонных поверхностей. Рабочая смесь на жидком стекле может иметь самые разные соотношения компонентов.
    • достаточно высокая стоимость смеси;
    • тару нужно провести полностью.
    Изображение № 1. Жидкое стекло быстро замерзает, поэтому банку со смесью нельзя оставлять открытой.

    После вскрытия упаковки (фото № 1) стекло быстро замерзает. В строительстве для составления решений чаще используются отдельные компоненты. Стоит намного дешевле готовой смеси. Если работы не очень много, то вам потребуется:

    • ковш;
    • дрель для перемешивания;
      • Распылитель
    • или щетка;
    • цемент;
    • песок;
    • вода;
      • Шпатель строительный
    • ;
    • спецодежды и средств защиты (фото №2).

    Ведро должно быть предназначено для наполнения его жидким стеклом. Силикаты очень токсичны. Следовательно, к ним нельзя судиться едой. Дрель нужно оснастить специальной насадкой. Обязательно используется песок. Разбавьте жидкое стекло холодной водой. Лучше использовать емкости небольших габаритов. Это не даст возможности налить в раствор количество воды. Обычно раствор готовят из бетонного раствора или из цемента, разбавляя его жидким стеклом.На 1 стакан берут 10 частей раствора. Если в инструкции указаны другие пропорции, стоит их использовать.

    Защитные перчатки и очки просто необходимы при работе. Одежду лучше подбирать грубую. Он может быть из прорезиненной ткани или из брезента. Обычные ткани очень быстро приходят в негодность, так как смесь имеет высокую щелочность. Брызги материала, попавшие на одежду, можно удалить механическим способом. Застывшее стекло протирают ножом.Для облегчения очистки можно закрыть пятна водой с водой с водой и подержать несколько часов. Большие проливы удалить очень сложно. Лучше предотвратить их.

    Изображение № 2. Средства защиты при работе с жидким стеклом: перчатки, очки, респиратор.

    Эти смеси используются для обработки пола и стен. Толщина стояния может достигать 3 мм. Это очень прочная пленка, которая защищает конструкцию от влаги и придает ей дополнительную прочность. Лечим жидким стеклом стены различных колодцев и бассейнов.

    Гамма цветков этих смесей очень скудная. Материал с высокой щелочностью разрушает почти все цветные пигменты. Более устойчивы к красителям смеси на основе силиката калия. Краски силикатного состава можно приобрести в магазинах и перед применением смешать их с жидким стеклом.

    Для достижения большей гидрофобности можно добавлять не более 5% органических полимеров от общего веса смеси. Наиболее хорошее сцепление можно получить, если нанести стекло на цементную или известковую вкрапленность.Алкидную или акриловую краску нужно аккуратно снять с поверхности.

    Жидкое стекло и кирпич

    Можно ли наносить жидкое стекло на кирпич? В правилах его применения написано, что это делать категорически нельзя. Эта смесь способна полностью разрушить кирпичную кладку. Но раствор быстро сохнет. Это дает возможность наносить его на кирпичные стены небольшими порциями (Изображение № 3).

    Видимые протечки немедленно удаляются с поверхности. Смесь на основе силикатов натрия применяется на минеральных поверхностях, калиевое стекло лучше применять в кислой среде.Простота применения позволяет использовать это вещество довольно широко. Обладает особыми свойствами:

    Изображение № 3. Наносить жидкое стекло можно равномерно и небольшими порциями.
    • высокая влагостойкость;
    • адгезия ко многим типам поверхностей;
    • инерция по отношению к большинству химикатов;
    • отличный антисептик;
    • высшая степень огнестойкости;
    • силы;
    • очень низкая теплопроводность;
    • высокие антикоррозионные свойства;
    • материал нетоксичный;
    • обладает отличным сопротивлением ветру.

    Эти данные позволяют использовать состав для обработки каминов, отопительных речек, дымоходных труб. Чтобы использовать стекло при обработке печей и каминов, необходимо смешать жидкое стекло с песком и цементом. На 1 часть цемента берется 3 песчинки и 1 кусок стекла. Все тщательно перемешивают и небольшими порциями наносят на обработанные поверхности. При работе нельзя вносить смесь в глаза. Если он попал в глаза, необходимо немедленно промыть их большим количеством чистой воды.

    Главное помнить

    Жидкое стекло дает пленку на поверхности, которая не размывается в воде, не выделяет токсины, не реагирует на химические вещества. Применяется при изготовлении стойких красок, кирпича с жаропрочными свойствами, форм для предприятий, занимающихся литьем металла. Жидкое стекло используется на заводах при производстве мыла.

    В быту применяется для гидроизоляции стен зданий, бассейнов, колодцев.

    При покупке нужно выбирать плотную упаковку.Это должно быть близко. В противном случае, когда стекло попадет, оно начнет прилипать. Хранить изделие можно до 1 года даже при сильных морозах.

    //www.youtube.com/watch?v\u003dhn5gfktdfbw.

    При использовании жидкого стекла для кирпича очень маленький расход. Материал доступен по цене. Применяется на бетонных или оштукатуренных поверхностях. При работе с кирпичом применять его не рекомендуется. Герметизация труб из жидкого стекла при ремонте предметов мебели. С его помощью садовники обрабатывают срезы на деревьях.Перед оклейкой стен квартиры стеклянные окна полезно обработать их стеклянным раствором. Главное в этом деле — выбрать наиболее правильный состав.

    Для чего применяется жидкое стекло и основные особенности использования, о преимуществах и недостатках технологии, как подготовить поверхность к утеплению, проведение основных работ, отделка утепленной поверхности кафенеля.

    Введение жидкого стекла


    Силикатный клей или, как его еще называют, жидкое стекло готовится на заводе.Основной компонент — смесь соды (поташа) с диоксидом кремния. В результате получается белое кристаллическое вещество или прозрачное. Существует несколько разновидностей жидкого стекла: калийное, натриевое, калийно-натриевое, натриево-калийное.

    Натрия разновидность широко используется в строительных работах. Обычно используют силикатные растворы, разбавленные водой. Силикатный клей к поверхности взаимодействует с углекислым газом, который содержится в воздухе, и, таким образом, затвердевает. Деревянные поверхности, обработанные жидким стеклом, защищены от грибка и плесени и, что немаловажно, обладают огнестойкостью.

    Основным инструментом для нанесения на поверхность из дерева или цементобетона являются малярные кисти или распылитель. Когда распылитель используется как средство нанесения, необходимо использовать водный раствор силиката в комбинации 1: 5.

    Силикатный слой наносится снаружи на деревянную поверхность, одновременно постепенно увеличивая его. Небольшую поверхность из дерева рекомендуется окунуть в раствор жидкого стекла. Перед тем, как приступить к укладке плитки или оштукатуриванию стен, необходимо нанести жидкое стекло для предотвращения появления плесени и грибка, а также защиты от механических повреждений.

    Область применения силиката:

    • Склеивание фарфора, фаянса, стеклянных поверхностей;
    • Гидроизоляционные работы;
    • Грунтовка поверхностей: бетон, камень, облицовка;
    • Облицовочный линолеум, ПВХ плитка;
    • Изготовление карт водопровода и чугунных труб;
    • Обработка спилов деревьев после обрезки.
    Силикатный клей широко применяется для приготовления кислотоупорного цемента и бетона, для изготовления огнеупорных красок и всевозможных пропиток для дерева, для склеивания целлюлозных материалов.Соединяя спирт, мелкий песок, жидкое стекло, производят «керамические» пластины, которые после обжига при Т 1000 градусов служат формами для производства металлических изделий. Силикат входит в состав различных строительных материалов: грунтовок, шпатлевки.

    Основной характеристикой жидкого стекла являются его гидроизоляционные свойства. Для этого утеплитель соединяется с цементным или бетонным раствором в соотношении 1:10. Для повышения водонепроницаемости полов рекомендуется залить их дополнительным слоем стекла толщиной 3 мм.

    При работах по гидроизоляции колодцев применяется силикатная смесь с цементом и мелким песком. Колодец предварительно обрабатывают утеплителем, затем наносят раствор. Важно отметить, что при нанесении силикатного покрытия не следует ждать его полного застывания, так как стекловидная поверхность не способствует хорошей адгезии с грунтовкой или шпатлевкой.

    Водостойкая штукатурка, которую можно приготовить самостоятельно: смесь жидкого стекла с цементом и песком в соотношении 1: 2: 5.

    Стекло жидкое применяется для кладки печей и каминов, для этого готовят раствор в соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и силиката в количестве, равном 1/5 цементно-песчаного раствора, затем заливается водой.

    Соединение жидкого стекла (1 часть), травяной извести (1 часть) и глины (1 часть) позволяет склеивать натуральный камень.

    Термостойкая маска, приготовленная из жидкого стекла, позволяет оклеивать дверцы печей. Добавление жидкого стекла в краску позволяет сделать изделие устойчивым ко всем видам атмосферных воздействий.

    Преимущества и недостатки жидкого стекла для стен


    Нанесение жидкого стекла на поверхность дает следующие преимущества:
    1. Долговечность, потому что покрытие жидким стеклом придает материалу твердость, а значит, увеличивает его прочность.
    2. Водонепроницаемость, так как жидкое стекло обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Обработав снаружи деревянную поверхность слоем силиката, надолго забыть о ее повреждении влагой.
    3. Жидкое стекло как антисептик позволяет защитить поверхности от грибка и плесени.
    4. Огнестойкость, так как гидроизоляция является полностью негорючим материалом.
    5. Термостойкость: силикат выдерживает термическую обработку до температуры 1000 градусов Цельсия.
    6. Защита обрабатываемой базы от химических воздействий.
    7. Экологическая безопасность: силикат безопасен как для человека, так и для окружающей среды.
    8. Грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.
    9. Простота использования: Silicat легко наносится на поверхность с помощью кисти или краскопульта.
    Однако обработка стен жидким стеклом не подойдет для случаев, когда изолированный слой планируется красить сверху. На поверхности образуется пленка, которая не позволит краске поверх нее.

    Технология нанесения жидкого стекла

    Силикат не так сложно провести гидроизоляцию, как может показаться на первый взгляд. Но вам придется внимательно изучить все этапы работы и запастись необходимыми инструментами.

    Подготовительные работы


    В первую очередь, помещение, которое нужно обработать силикатным клеем, очищаем от грязи, мусора, грибка и других загрязнений. На деревянных поверхностях перед нанесением силикатного раствора необходимо избавиться от наждачной кромки.

    Наносить силикатный клей кистью, кистью или промежутком, в зависимости от выполняемой работы. Несмотря на то, что жидкое стекло является нетоксичным веществом, работы необходимо проводить в средствах индивидуальной защиты (очки, перчатки), а после их выполнения тщательно вымыть руки теплой водой.Силикатный клей рекомендуется хранить в закрытой таре.

    Если все перечисленные мероприятия были выполнены, можно приступать к формированию гидроизоляционного слоя.

    Пошаговая инструкция по нанесению жидкого стекла на стену


    Правильное соблюдение технологии приготовления раствора очень важно, так как от нее зависит конечный результат. Если необходима гидроизоляция стен жидким стеклом, то для нее используется соединение силиката и цемента или бетона в сочетании 1:10.Полученный раствор можно использовать в качестве гидроизоляционного материала в ванных комнатах, бассейнах, подвалах, колодцах, что позволяет увеличить срок их службы. Особенно это актуально для тех регионов, где уровень влажности очень высок.

    При необходимости приготовления кислотоупорного цемента необходимо смешивать жидкое стекло с цементом в соотношении 1: 1. Для повышения гидроизоляционных свойств бассейнов производят внутреннюю и внешнюю обработку жидким стеклом. При внутренней обработке материал наносится на стены в 2-3 слоя кистью или пульверизатором, что позволяет повысить гидроизоляционные свойства бассейна.Но есть еще и внешнее воздействие грунтовых вод в бассейны, в этом случае они обрабатываются раствором цемента и жидкого стекла.

    Алгоритм работы сводится к следующему:

    • На поверхность наносится подготовленный гидроизоляционный материал. Следует отметить, что все растворы, состоящие из жидкого стекла, очень быстро застывают, поэтому нанесение необходимо проводить быстро.
    • Обладая такой возможностью проникновения в любые неровности и щели, жидкое стекло для стен полностью покрывает обрабатываемую поверхность, защищая ее от вредного воздействия воды и воздуха.
    • Для создания слоя водной мерзлоты основание покрывается двумя слоями силикатного клея, каждый из которых должен хорошо просохнуть.
    • После завершения нанесения жидкого стекла на стены примерно через сутки, поверхность можно укладывать или укладывать плитку.

    Использование жидкого стекла не только повышает гидроизоляционные свойства поверхности, но и снижает стоимость работ. Благодаря этому силикатный раствор является незаменимым материалом в строительстве.

    Финишная отделка поверхности


    Теперь приступим к финишной обработке поверхностей в ванной, а именно к облицовке стен кафенеля. Выполняет сразу 2 задачи: защитную и декоративную. То есть обеспечивает защиту стен от влаги, сырости, с одной стороны. С другой стороны, формирует внешний вид ванной комнаты.

    В отделочных работах можно применять различную плитку. Плитка классифицируется по пяти критериям прочности, пятый — самый прочный, применяется для покрытия полов, в тех помещениях, где есть большой поток людей.Для ванных комнат стены облицованы плиткой первой или второй степени прочности.

    При выборе плитки необходимо учитывать степень ее влагопоглощения, поэтому используются изделия с иконками IA, IB, IIA, IIB.

    Так как плитка разнообразная, то для компактных помещений рекомендуется брать изделия небольших размеров, что позволит им гармонично вписаться в интерьер ванной комнаты.

    Изделия чаще квадратные или прямоугольные, но бывают многоугольные, работать с такой плиткой сложно, но с ней можно составлять различные композиции.Выбирая форму материала, необходимо учитывать размеры помещения. С помощью прямоугольной плитки, которую укладывают вертикально, можно увеличить высоту потолка.

    В наружных розетках представлена ​​разнообразная однотонная матовая и глянцевая плитка, а также плитка с рисунком, различными бордюрами, позволяющими составить целостную композицию. Также существует рельефная плитка, которую рекомендуется класть на пол, которая предотвратит скольжение ноги по полу.

    Для обесцвечивания стен мастеру необходимы такие приспособления:

    1. Линейка, уровень для проверки точности линий;
    2. Шпатель специальный с зубцами, малярная кисть;
    3. Плитка или болгарка для резки плитки;
    4. Для затирки швов используют резиновую основу;
    5. Затирка для швов;
    6. Клей для крепления плитки;
    7. Пластиковые перекрещиваются, чтобы выдерживать расстояния между швами.
    Плитка укладывается на клеевой раствор, приготовленный согласно прилагаемой рекомендации.Клей необходимо тщательно размешать, для этого вы используете дрель с насадкой, так как вручную сделать однородную массу невозможно.

    Перед тем, как приступить к плитке, необходимо провести через всю комнату горизонтальную прямую линию, которая поможет уложить изделия безупречно ровно.

    • Изделия начинают выкладывать снизу, как правило, со второго ряда, пропуская первый.
    • Приготовленным клеевым раствором смазываем обработанную поверхность шпателем с зубьями.
    • Плитка не сильно прижимается к стене, так как чрезмерное усилие может привести к деформации.
    • Для соблюдения равномерности швов между плитками используются пластиковые крестовины, их снимают до удаления клея.
    • Если нужно положить плитку в углах или в местах, где есть трубы, ее необходимо обрезать. Для этого прибегните к помощи такого приспособления, как плита по дому или болгарка.
    • Периодически проверяйте правильность процесса укладки, используя уровень и доску, выступающие плитки прижимаются резиновым молотком.
    • Последний уложил нижний слой.
    При облицовке помещения плиткой дают просохнуть и через сутки приступают к затирке швов. Затирка — это строительная смесь, которой, затирая швы, подбирают под цвет плитки. Он имеет не только декоративную функцию, но и обладает водоотталкивающими свойствами.

    Как нанести жидкое стекло на стены — смотрите на видео:

    Современные технологии не стоят на месте, постоянно появляются новые средства, о которых нельзя было и мечтать. Одной из таких новинок является так называемое жидкое стекло, которое покрывает машину и придает ей красивый блеск.Многие задумываются, как правильно нанести жидкое стекло на машину. Машина, не теряющая первозданного блеска, не пачкающаяся — мечта автомобилиста. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел превосходно, вам потребуется его полировка http://lrsauto.ru/polirovka. В этой компании работают настоящие профессионалы своего дела, а уровень цен вполне соответствует качеству выполняемых работ.

    Жидкое стекло для авто за и против

    Каждая новая технология имеет как положительные, так и отрицательные стороны.Благодаря качественному покрытию жидким стеклом машинка сияет как зеркало, нравится многим владельцам. Прежде чем покрыть автомобиль этим средством, необходимо знать все нюансы. Среди неоспоримых достоинств покрытия:

    • Эстетичный внешний вид.
    • Кажется, что вода и грязь отражаются от автомобиля.
    • Краска не выгорает на солнце.
    • Защита от царапин — результат, замеченный многими автовладельцами.
    • Устойчивость к агрессивным химическим средам.

    Все это выглядит просто шикарно, машина блестит, хозяин доволен. Но есть и свои минусы:

    • Необходимо четко соблюдать технологию нанесения.
    • Мыть машину с покрытием нельзя слишком часто, следует использовать только неабразивный шампунь.
    • Цена в автосервисе немалая, но и при самостоятельной заявке придется выложить несколько тысяч.
    • После нанесения жидкого стекла не рекомендуется мыть машину семь дней, так как продолжается процесс реакции состава с краской.


    Состав полирола

    Перед тем, как нанести жидкое стекло на кузов автомобиля, неплохо бы разобраться, что входит в состав автомобиля для ухода за автомобилем. Эти составы иногда называют еще нанокерамическими, потому что один из компонентов имеет ту же химическую формулу, что и обычный песок. Основные компоненты керамики:

    • Оксид титана — Проще говоря, «Белый титан» придает прочность.
    • Пав — отталкивает загрязнения от покрытия.
    • Диоксид кремния — кварц, этот компонент занимает до 30% от общей массы.Придает твердость составу. Именно из-за этого компонента состав называется жидкой керамикой.
    • Декамиэтилциклопентасилоксан — кислотостойкий компонент, защищает машину от вредных химических воздействий, его содержание достигает половины массы.
    • Оксид алюминия — увеличивает прочность покрытия.
    • Алкоксисилан — создает защитную пленку, его содержание в составе более 10%.

    Тонкости нанесения состава

    Перед тем, как покрыть машину жидким стеклом, необходимо знать все ключевые моменты.

    Процедура нанесения данного покрытия включает в себя несколько этапов:

    • тщательная мойка автомобилей и полная очистка поверхностей
    • обезжиривание специальными составами
    • полировка фар, стекол, кузова, снятие всех предыдущих покрытий до заводской краски
    • маскировка Квадрат
    • повторная полировка
    • нанесение нанокерамики в несколько слоев
    • сушка не менее 4 часов

    Поэтому перед нанесением жидкого стекла проверьте наличие всех инструментов и реагентов.Если не соблюдать хотя бы одно из вышеперечисленных правил, покрытие все равно будет падать, но сцепление с заводской краской будет хуже, и от красивого зеркального блеска через пару месяцев ничего не останется.

    Стоит ли покрытие нанохимической машиной

    Довольно высокая цена покрытия много останавливается. Все-таки поставить двадцать тысяч рублей за красоту может не каждый. Если вы не знаете, как правильно нанести жидкое стекло на автомобиль, лучше доверить кропотливую операцию профессионалам.

    По отзывам, при грамотном покрытии машина может пробегать до ста километров. Производители Полирола гарантируют сохранение первоначальной формы в течение трех лет, но в российских условиях нам нужно производить ежегодно.

    Преимущество в весе — мытье машины нужно гораздо реже. Но мыть желательно нежными шампунями. Также одним из решающих моментов является регион проживания автовладельца. В местах, где редко бывают дожди и снегопады, такое покрытие может не понадобиться.

    Чтобы узнать, как жидкое стекло наносится на автомобиль, лучше проконсультироваться с теми, кто имеет опыт использования таких средств. Большинство согласны с тем, что лучшие японские составы для покрытий являются лучшими. Стоят они недешево, но безупречное качество и зеркальный блеск того стоят.

    Одной из особенностей этого вида полировки является то, что состав химически вступает в реакцию и соприкасается с родной краской автомобиля. Большой плюс обработки — машина после нее выглядит как новая.

    Если позволяет бюджет — лучше конечно такое покрытие сделать.

    Что лучше — жидкая керамика или виниловая пленка

    Несомненный минус виниловой пленки, это эстетичный внешний вид через определенный период. Она изнашивается, и это заметно. С другой стороны, пленка хорошо защищает от сколов. Удаление такого покрытия трудоемко.

    Жидкое стекло стирается постепенно, что практически незаметно. Просто в машине меньше блеска. Не экономьте и покупайте полиролол дешево. По многочисленным отзывам, японский состав самый стойкий, но стоит он довольно дорого.

    Еще один момент — при нанесении жидкого стекла нельзя пытаться сразу размазать все средство толстым слоем. Результат выглядит плачущим.

    Самостоятельное нанесение на примере Wilson Body Guard Glass

    Перед процессом полезно посмотреть видео, как профессионалы наносят жидкое стекло

    В первую очередь нужно качественно очистить автомобиль, убрать скопившуюся засветку. Обезжирить специальной жидкостью или глиной. Затем два компонента политероли смешивают, наносят по частям, оставляют для заливки на 15-20 минут.Оптимальная температура в помещении, где проходит процесс — от 15 до 30 градусов.

    Затем детали — кузов, крылья, капот — протираем тряпочкой, которая прилагается к обвесу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Далее нужно подождать еще десять и пятнадцать минут и снова отполировать ткань. После всех манипуляций машина должна просохнуть четыре часа. Зеркальный блеск и устойчивость к каплям и грязи преобразят машину.

    Самодельный очиститель для автомобильных стекол | Держите свой автомобиль в форме вершины наконечника

    Дождь в конце лета пришел в Чикаго и продолжает пачкать лобовые стекла автомобилей, проезжающих сквозь шторм, припаркованных снаружи на ночь или на работе, вызывая грязь, сажу и разводы, которые, кажется, не исчезают.Использование этого быстрого и простого в изготовлении средства для чистки автомобильных стекол намного эффективнее обычного бытового средства для чистки стекол, поскольку оно оставит ваше лобовое стекло чистым и без разводов. Также опрыскайте окна машины и после быстрого высыхания сделайте так, чтобы вся машина загорелась. Однако, если у вас есть трещина или что-то большее, чем пятно, обратитесь в компанию Frank’s Auto Glass в Чикаго. Мы можем отремонтировать или заменить ваше лобовое стекло или окна, чтобы ваш автомобиль выглядел как новый.

    Рецепт

    Ингредиенты для домашнего средства для мытья стекол включают одну чашку дистиллированной воды, две столовые ложки дистиллированного белого уксуса, одну чашку изопропилового спирта и пластиковую бутылку с распылителем по вашему выбору.Для удобства баллончик с распылителем можно постоянно держать в машине, и если вам нужно распылить брызги на лобовое стекло после похода в продуктовый магазин или оставления его на ночь в гараже, это быстрое и простое решение. Кроме того, используйте салфетку из микрофибры, которую многие люди используют для очистки оправы глаз или солнцезащитных очков, чтобы протирать окна, потому что они не оставляют на вашем автомобиле полос и эффективно удаляют грязь из дождевой воды или насекомых.

    Сначала налейте воду в распылитель, затем изопропиловый спирт и затем дистиллированный белый уксус.Встряхните бутылку, чтобы хорошо перемешать ингредиенты, и вы готовы мыть автомобильное стекло, особенно в чикагскую погоду с грязным дождем и снегом, вы всегда будете готовы. Есть много других советов и приемов, как поддерживать вашу машину в отличном состоянии.

    Другие способы содержать машину в чистоте

    Есть много простых способов поддерживать себя в отличной форме. К ним относятся использование старой зубной щетки для удаления грязи между сиденьями или приборной панелью, она имеет большой радиус действия и придает вашему автомобилю отполированный вид, нанесите слой зубной пасты на фары и оставьте ее, когда вы ее смоете, результаты будут Говорите за себя, не оставляя грязи, или используйте кондиционер с ланолином, чтобы протереть автомобиль снаружи, чтобы придать ему сияющий вид.Все это несложно для дома и поможет улучшить внешний вид и чистоту вашего автомобиля. Ваши автомобильные стекла будут сиять на солнце Чикаго в любую погоду!

    Погода в Чикаго непредсказуема и в любое время года приносит грязь и сажу на ваши автомобильные стекла и снаружи автомобиля. Есть много бытовых продуктов, которые можно смешивать и использовать, чтобы поддерживать чистоту в автомобиле, они бывают быстрыми и эффективными. Если ваша машина не выдерживает погодных условий Чикаго и вы считаете, что детали необходимо заменить, Frank’s Auto Glass предлагает гораздо больше, чем просто автостекла, от новых до бывших в употреблении, и может помочь вам просмотреть наш инвентарь, чтобы найти именно то, что вам нужно.

    Предоставлено eHow и Sunlit Spaces

    Эта запись была опубликована во вторник, 6 сентября 2016 г., в 19:28 пользователемFrank и размещена в рубрике Общие.

    Как сделать жидкость для мытья ветрового стекла с 3 ингредиентами

    Жидкость для мытья ветрового стекла является необходимостью для любого водителя, и это руководство покажет вам Как сделать жидкость для мытья ветрового стекла только из 3 ингредиентов , которые у вас, возможно, уже есть в кладовой!

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку по одной из моих ссылок, я получу небольшую комиссию.

    Выделение жидкости для омывателя ветрового стекла не только неудобно, но и может быть опасно. Я имею в виду, что это определенно удобно, когда дело доходит до очистки лобового стекла после того, как птица ушла в ванную комнату на вашем автомобиле, но это настоящий спаситель, когда ваша машина забрызгана грязью или на ней образуется лед во время вождения. Отсутствие жидкости для очистки лобового стекла может означать, что у вас нет возможности очистить лобовое стекло вашего автомобиля во время вождения, а это серьезно опасно.Также очень приятно иметь возможность сделать свою собственную самодельную версию жидкости для мытья ветрового стекла для тех случаев, когда у вас может быть мало жидкости и вы не хотите идти в магазин, чтобы купить ее.

    Самодельная жидкость для омывателя лобового стекла Видео

    Что входит в состав жидкости для омывателя лобового стекла?

    Чтобы сделать свою дома, вам также понадобятся:

    Как сделать самодельную жидкость для омывателя лобового стекла

    Шаг 1. Наполните большой кувшин 1 галлоном воды.

    Шаг 2 — Добавьте 1 столовую ложку жидкости для мытья посуды.

    Шаг 3 — Добавьте ½ стакана аммиака.

    Шаг 4 — Хорошо встряхните и храните в месте, недоступном для детей.

    Как добавить жидкость для омывателя лобового стекла?

    Чтобы добавить жидкость для омывателя лобового стекла в автомобиль, вам необходимо открыть капот автомобиля. Внутри вашей машины должна быть кнопка, открывающая капот. Затем вам, возможно, придется потянуться внутрь и нащупать перед капюшоном небольшую защелку, которую можно откинуть рукой.Как только ваш капот открыт, найдите крышку омывателя ветрового стекла (на ней должна быть этикетка) и откройте. Залейте жидкость для омывателя лобового стекла, но не допускайте перелива. После заполнения закройте крышку и закройте крышку. Если вы не можете найти бачок омывателя лобового стекла своего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

    *** ВНИМАНИЕ *** Делайте это только тогда, когда ваш автомобиль остыл. Эта область может быть очень горячей и стать причиной ожога.

    Готово! Кроме того, если вы живете в месте с очень холодным климатом, вы можете добавить 1 стакан изопропилового спирта, чтобы удалить снег и лед.

    Если вам нравится этот простой совет, сделанный своими руками, вы тоже можете полюбить его …

    Этот спрей для удаления обледенения для автомобилей, сделанный своими руками, просто необходим зимой! Он растопит лед с вашего лобового стекла, окон, щеток стеклоочистителей и замков автомобиля за секунды!

    Путешествие с детьми обычно означает множество неприятностей. Ознакомьтесь с моим простым советом по чистке автокресел ЗДЕСЬ!

    Нужны простые советы по очистке автомобиля? Ознакомьтесь с этими 14 простыми советами по очистке автомобиля и очистите свой автомобиль сверху донизу!

    Сотни домашних советов и рекомендаций по очистке ЗДЕСЬ, на моей странице очистки!

    Что такое стекло? | Как делают стекло?

    Что такое стекло? | Как делают стекло? — Объясни это Рекламное объявление

    Криса Вудфорда.Последнее изменение: 19 января 2021 г.

    Теперь вы это видите, а теперь нет. Стекло немного загадки. Достаточно сложно защитить нас, но оно разбивается невероятная легкость. Он сделан из непрозрачного песка, но полностью прозрачный. И, что, пожалуй, самое удивительное, он ведет себя как твердый материал … но это также замаскированная странная жидкость! Вы можете найти стекло, куда бы вы ни посмотрели: большинство комнат в вашем доме будут иметь стеклянное окно и, если не это, возможно, стеклянное зеркало … или стеклянная лампочка.Стекло — одно из старейших и самых универсальные материалы, созданные человеком. Давайте узнаем об этом больше.

    Фото: Стеклянная загадка: Как нечто прозрачное для света кажется цветным? Цвета в этом стакане на самом деле нет! Стеклянные линзы преломляют (изгибают) световые лучи с разной длиной волны на разную величину, вызывая появление спектральных цветов. Это крупный план линзы Френеля с маяка.

    Что такое стекло?

    На фото: Витражи изготавливаются путем добавления солей металлов, таких как железо, марганец, хром и олово в состав расплавленного стекла, чтобы придать ему разнообразные привлекательные цвета.Это витраж, разработанный художником. Эдвард Бёрн-Джонс в соборе Святого Филиппа в Бирмингеме, Англия.

    Вы не поверите, но стекло изготавливается из жидкого песка. Ты можешь сделать стекло, нагревая обычный песок (который в основном состоит из кремния диоксид), пока он не расплавится и не превратится в жидкость. Вы не найдете этого происходит на вашем местном пляже: песок тает на невероятно высокой температура 1700 ° C (3090 ° F).

    Когда расплавленный песок остывает, он не превращается обратно в песчаный желтый материал, с которого вы начали: он проходит полный трансформация и приобретает совершенно иную внутреннюю структуру.Но это как бы сильно вы ни охлаждали песок, он никогда не перестанет твердый. Вместо этого он становится своего рода замороженной жидкостью или какими-то материалами. ученые называют аморфным твердым телом. Это как крест между твердым телом и жидкостью с некоторым кристаллическим порядком твердое тело и некоторая молекулярная хаотичность жидкости.

    Стекло — такой популярный материал в наших домах. потому что он обладает множеством действительно полезных свойств. Кроме будучи прозрачным, его изготовить недорого, легко придать форму, когда он расплавленный, достаточно устойчивый к нагреванию в застывшем состоянии, химически инертный (чтобы стеклянная банка не вступала в реакцию с предметами, которые вы в нее кладете), и его можно перерабатывать любое количество раз.

    Как делают стекло?

    Художественное произведение: Производство стекла упрощено: смешать и нагреть песок и переработанное стекло с карбонатом кальция и карбонат натрия.

    Когда американские ученые испытали прототип атомная бомба в пустыне Нью-Мексико в 1945 году, взрыв превратился в песок в непосредственной близости от удара в стекло. К счастью, есть более простые и менее экстремальные способы изготовления стекла, но все им нужно огромное количество тепла.

    На заводе по производству товарного стекла, песок смешивается с отработанным стеклом (из сборников вторсырья), кальцинированной содой (карбонат натрия) и известняк (карбонат кальция) и нагревают в печь.Сода снижает температуру плавления песка, что помогает экономия энергии при изготовлении, но имеет досадный недостаток: из него получается стекло, которое растворяется в воде! В известняк добавлен, чтобы предотвратить это. Конечный продукт — натриево-кальциево-силикатное стекло. Это обычное стекло, которое мы можно видеть все вокруг нас.

    Фото: боросиликатное стекло, такое как этот кувшин из PYREX® (задняя часть), выдерживает резкие перепады температур, в отличие от обычного стекла (переднее), которое разбивается.Обычная стеклянная банка спереди немного тоньше и значительно легче. Вы также можете увидеть, очень ясно, что боросиликатное стекло имеет слегка голубоватый цвет (как и оксид бора, из которого оно сделано).

    После того, как песок растоплен, его либо высыпают в формы для изготовления бутылок, стаканов и других емкостей, или «плавающие» (выливается в большую ванну с расплавленным металлическим оловом), чтобы получился идеально ровный листы стекла для окон. До сих пор иногда изготавливают необычную стеклянную тару «взорвав» их.Заворачивается «комок» расплавленного стекла. вокруг открытой трубы, которая медленно вращается. Воздух продувается открытый конец трубы, в результате чего стекло взорвалось, как воздушный шар. С умелым выдуванием и точением можно получить самые разные удивительные формы. сделал.

    Производители стекла используют несколько иной процесс в зависимости от типа стекла, которое они хотят сделать. Обычно другие химикаты добавляются для изменения внешнего вида или свойств готовое стекло. Например, химические вещества на основе железа и хрома добавлен в расплавленный песок, чтобы стекло стало зеленоватым.Боросиликатное стекло, пригодное для использования в духовке (широко продается под товарный знак PYREX®) является производится путем добавления оксида бора к расплавленной смеси. Добавление оксида свинца делает прекрасное хрустальное стекло, которое легче разрезать; высоко ценится ограненный свинцовый кристалл сверкает цветом, преломляя (изгибая) свет проходя через это. Некоторые специальные виды стекла производятся разный производственный процесс. Пуленепробиваемый стекло изготавливается из многослойного или ламината, состоящего из нескольких слоев стекла и пластика, склеенных все вместе. Закаленное стекло, используемое в лобовых стеклах автомобилей, производится путем охлаждения расплавленного металла. стекло очень быстро, чтобы сделать его намного тверже.Витражное (цветное) стекло изготавливается путем добавления металлических соединений в стекло, пока оно расплавлено; разные металлы придают отдельным сегментам стекла разные цвета.

    Стекло — твердое вещество … или жидкость?

    Изображение: Вверху: В правильном кристаллическом твердом теле атомы расположены в аккуратный и предсказуемый способ. Внизу: в аморфном твердом теле, таком как стекло, расположение гораздо более случайное.

    Очень интересный вопрос.

    Ответ — и то, и другое — и ни то, ни другое! Существуют самые разные мнения о том, как относиться к таким материалам, как стекло, которые кажутся немного похожими на жидкости в некоторых отношениях и немного похожи на твердые тела в других.

    В школах и из книг мы часто узнаем, что все твердые тела фиксированная структура атомов.

    На самом деле, существуют разные виды твердых тел, которые имеют очень различные структуры, и не все, что мы называем «твердым», ведет себя точно так же. Подумайте о куске железа и кусок резины. Совершенно очевидно, что они оба твердые тела, и все же резина сильно отличается от железа. Внутри каучука и железа есть свои атомы (в в случае железа) и молекул (в случае резины), расположенных в совершенно разными способами.Железо имеет правильную или кристаллическую структуру. (как карабин с атомами по углам), а резина — это полимер (состоящий из длинных цепочек молекул слабо связаны между собой). Или подумайте о воде. Как вы, возможно, обнаружили, вода — почти уникальное твердое вещество, потому что она расширяется, когда он зависает. Короче не все подходит аккуратно в наши представления о твердом, жидком и газовом, а не обо всех твердых телах, жидкости и газы ведут себя красиво, аккуратно и легко объяснимо. В исключения — это то, что делает науку действительно интересной!

    Аморфные твердые вещества

    Вернемся к стеклу.Вглядываться в микроскоп внутри стекла, и вы найдете молекулы, из которых он сделан расположены в неправильном порядке. Вот почему стекло иногда называется аморфным твердым телом (твердое тело без регулярного кристаллическая структура, что-то вроде металла). Вы можете также см. стекло, описанное как «замороженная переохлажденная жидкость». Это еще один способ сказать «стекло — это жидкость, которая никогда не застывает». озадачивающее утверждение, которое иногда можно встретить в научных книгах. Мы могли бы скажем, стекло немного похоже на жидкость и немного похоже на твердое тело.Имеет внутренняя структура, которая находится где-то между структурой жидкости и твердое тело, с некоторым порядком твердого тела и некоторые из хаотичность жидкости.

    Стекло — далеко не единственное твердое аморфное вещество. Можно сделать тип воды, называемый аморфным льдом, который можно описать как между твердым веществом (вода) и жидкостью (лед). Вы делаете это с помощью охлаждающей воды очень быстро. Лед образуется так быстро, что не успевает собраться до его нормальной кристаллической структуры. Итак, то, что вы получаете, похоже на лед но в некотором роде ведет себя как жидкая вода.Другие вещества могут быть превращены в аморфные твердые тела. Солнечные элементы часто делают из так называемый аморфный кремний.

    Фото: солнечная панель из аморфного кремния. Фото Денниса Шредера любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии) Энергетическая лаборатория) (фото № 22143).

    Рекламные ссылки

    Для чего мы используем стекло?

    Фото: Стекло можно использовать для вторичной переработки других материалов. материалы. Урановое стекло имеет необычный желто-зеленый цвет и светится в ультрафиолетовый свет.Эти кусочки стекла были изготовлены из урана, оставшегося после очистки завод Fernald по переработке урана недалеко от Цинциннати, Огайо, США. Стеклование (превращение материала в стекло) — один из способов избавиться от безопасность ядерных отходов. Изображение предоставлено Министерством энергетики США.

    Glass начинает ваш день с блеска: взгляд на часы, взгляд сквозь глазурь на солнце или дождь, хмурый взгляд в зеркало, песня из душ, когда вы умываетесь теплой водой, стекающей с солнечные панели на крыше.Стаканы упаковывают стол для завтрака, который сам по себе может быть сделанным из дымчатого стекла, и есть бутылки и банки со всем формы и цвета. Готовя завтрак на кухне, вы могли бы использовать стеклокерамическую варочную панель или микроволновая печь с металлической подкладкой окно, чтобы волны оставались внутри. Может ты смотришь теплые круассаны через дверцу духовки из пирекса? (А это стеклянный чайник?)

    Когда вы проверяете электронную почту во время завтрака (плохая привычка), данные в Интернете быстро исчезают. в ваш дом через оптические волокна, как потоки солнечного света через отражающие тепло окна, которые сохранят прохладу.Вы читаете слова через стеклянную ЖК-панель вашего ноутбука или закаленные Стекло гориллы вашего смартфона, оба заряжаются солнечной энергией из фотоэлектрических панелей на крыше. Говорящие головы бормоча тебе через экран телевизора в углу.

    Затем вы отправляетесь на работу или в школу в застекленной машине, автобусе, поезде (возможно, даже вертолет), согнувшись под лампами с низким энергопотреблением, покрытыми стеклом, чтобы продлить срок службы. Если вы едете, по шоссе вы грохот может производиться из щебня и асфальта, в том числе переработанное стекло; даже белые полосы посередине используют крошечное стекло бусинки, чтобы они сияли в ваших фарах.Может ты заглянешь в банк или почта по дороге, улыбаясь кассиру позади ее пуленепробиваемое окно, поскольку вы быстро делаете копию ваши водительские права (которые вы по неосторожности оставляете на стеклянной пластине копировального аппарата).

    Фото: Стекло приносит вовнутрь! Это замечательная часовня странников на ранчо Палос-Вердес, Калифорния, спроектированная Ллойдом Райтом (сыном Фрэнка Ллойда Райта). Фотография из коллекции калифорнийских фотографий Джона Б. Лавлейса в журнале Кэрол М.Американский проект Хайсмита, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

    Если это современное здание, ваш офис или школа может быть миниатюрным стеклянным собором; мы Считайте стекло хрупким и хрупким, но закаливайте его правильно из него можно делать стены, полы, крыши и лестницы; магазины демонстрируют свои изделия через огромные ламинированные панели, отполированные до совершенство.

    И это лишь малая часть того, что делает за нас стекло. Есть загружает больше мест, где он прячется, от лампочек в термометры и металлокерамические пломбы в зубах корпусов лодок из стеклопластика, «наждачная бумага», которую мы используем для украшения (часто стеклянная бумага), и даже тензодатчики, которые предупреждают нас, когда здания трескаются.Ясно, чистый, привлекательный, инертный, дешевый, прочный и эффективный. Какие Вы могли бы хотеть большего? Стекло — один из тех волшебных материалов, которые мы абсолютно не воспринимаем как должное; везде и нигде — «невидимо прозрачно», так что мы даже не замечаем, что это есть!

    Рекламные ссылки

    Узнать больше

    На этом сайте

    На других сайтах

    Книги

    • Стеклянный батискаф: как стекло изменило мир Алан Макфарлейн и Джерри Мартин Алан Макфарлейн и Джерри Мартин.Профиль, 2002. Исследует историю стекла с древних времен до наших дней. Я считаю, что это та же книга (в другой упаковке), что и «Стекло: всемирная история» Алана Макфарлейна и Джерри Мартина. University of Chicago Press, 2002.
    • Введение в стекольную науку и технологию Дж. Э. Шелби. Королевское химическое общество, 2005. Текст для студентов, посвященный химическим и материаловедческим аспектам стекла. Охватывает различные типы стекла и их механические, оптические и другие свойства.
    • Стекло: механика и технология Эрика Ле Бурхиса. Wiley-VCH, 2014. Охватывает историю, структуру, свойства и применение стекла.
    • Наука о стекле Роберта Дормуса. Wiley, 1994. Классическое однотомное руководство по науке об аморфных стеклообразных телах.
    • Атомы под половицами Криса Вудфорда. Bloomsbury, 2015. Если вы ищете более беззаботный подход, то моя недавняя книга исследует чудеса стекла в «Главе 8: Великолепное остекление». Возможно, вы сможете прочитать некоторые из них в Интернете в Google Книгах, перейдя по этой ссылке.

    Статьи

    • Ради искусства: риск и вознаграждение на 2000 градусов, Глория Доусон. The New York Times, 1 сентября 2016 года. Это слайд-шоу проходит за кулисами UrbanGlass, экспериментальной стекольной мастерской в ​​Нью-Йорке.
    • Стекло работает: как компания Corning создала ультратонкий и сверхпрочный материал будущего, Брайан Гардинер, Wired, 24 сентября 2012 г. Истоки замечательного стеклокерамического материала, который в конечном итоге стал стеклом Gorilla Glass для смартфонов.
    • Удар за ударом: GlassLab приходит на Губернаторский остров Джулия Фельсенталь. The New York Times, 3 июля 2012 г. Представляем GlassLab в Музее стекла Корнинг.
    • Willow Glass: ультратонкое стекло, которое можно «обернуть» вокруг устройств. Автор Катя Москвич, BBC News, 5 июня 2012 г. Corning представляет тонкое и гибкое стекло для дисплеев следующего поколения.
    • «Шепчущий из стекла» Андреа Труппен. The New York Times, 27 января 2005 г. Мир Майкла Дэвиса, специалиста по реставрации старинного стекла.

    Подкасты

    Патенты

    Чтобы получить более подробные технические сведения, попробуйте эти:

    • Патент США 1 304 623: Стекло Юджина С. Салливана и Уильяма К. Тейлора, Corning, 27 мая 1919 г. Один из оригинальных патентов Corning на пирекс (боросиликатное стекло), в котором описывается его химический состав и физические свойства.
    • Патент США 1304623: Изделие из натрийалюмосиликатного стекла, усиленное поверхностным слоем напряжения сжатия, Дэвид Бойд, Корнинг, 11 декабря 1973 г.Патент Corning на сверхпрочное «стекло Gorilla Glass», которое Apple использовала с таким большим эффектом в своих смартфонах и планшетах.
    • Патент США 20160368777: Водосольватированное стекло / аморфные твердые ионные проводники, Джон Б. Гуденаф и др., 22 декабря 2016 г. Один из самых новаторских химиков 20-го века предлагает совершенно новый тип батарей на основе стекла.

    Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

    статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

    Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2007, 2021. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

    PYREX® является зарегистрированным товарным знаком Corning Incorporated.

    Следуйте за нами

    Сохранить или поделиться этой страницей

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

    Цитировать эту страницу

    Вудфорд, Крис.(2007/2021) Стекло. Получено с https://www.explainthatstuff.com/glass.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

    Больше на нашем сайте …

    Как сделать собственную жидкость для омывателя лобового стекла

    Многие люди предпочитают изготавливать жидкость для омывателя ветрового стекла дома из соображений безопасности, связанных с промышленно производимыми жидкостями для омывателей. Большинство продаваемых на рынке жидкостей для омывателей ветрового стекла содержат метанол, который не только ядовит и потенциально вреден для человека, но и вреден для окружающей среды.

    Если вы выполните следующие действия, вы сможете самостоятельно приготовить безопасную и недорогую омывающую жидкость для использования как в теплую, так и в холодную погоду.

    • Примечание : Помните об изменении погодных условий и держите под рукой разные жидкости для разных сезонов. При переходе от жидкости для теплой погоды к жидкости для холодной погоды обязательно слейте всю старую жидкость, прежде чем вводить новую.

    Если жидкость для теплой погоды содержит уксус, обязательно промойте резервуар для жидкости и трубопроводы чистой водой, так как уксус и средство для посуды могут засорить трубопроводы жидкости для стирки.

    • Предупреждение : При хранении самодельной омывающей жидкости следует помнить о детях и домашних животных и хранить ее в недоступном для них месте. Также не забудьте маркировать смесь и хранить ее в недоступном для детей месте.

    • Примечание : Обязательно смешивайте потенциально вредные жидкости, такие как нашатырный спирт и медицинский спирт, в месте с хорошей вентиляцией.

    Медицинский спирт, мыло и нашатырный спирт могут быть очень вредными при проглатывании. Как и любую смесь, лучше всего хранить самодельную омывающую жидкость в безопасном месте с постоянной температурой.Хранение омывающей жидкости в багажнике или на заднем сиденье может привести к утечке, которая может повредить ковер или сиденья вашего автомобиля.

    Метод 1 из 5. Приготовление смеси для омывателя в теплую погоду

    Эта смесь предназначена для использования при умеренных температурах и, возможно, потребуется изменить ее для использования в более холодную погоду.

    • Предупреждение : Эта смесь не рекомендуется для очень высоких температур, так как теплый / горячий уксус будет производить сильный неприятный запах.

    • Совет : Эта смесь является одной из самых эффективных для мест, где пыльца вызывает беспокойство.

    Необходимые материалы

    • Дистиллированная вода

    • Большой кувшин

    • Белый уксус

    • Совет : Для хранения и измерения жидкости для омывателя ветрового стекла используйте большие емкости, такие как кувшины для молока или большие бутылки с содовой. Обязательно тщательно очистите емкость для хранения перед использованием, так как остатки могут снизить эффективность самодельной омывающей жидкости.

    Шаг 1. Налейте дистиллированную воду в кувшин .В большой сосуд добавьте дистиллированную воду, пока он не будет заполнен примерно на.

    Для галлонного кувшина это будет 12 чашек, а для двухлитровой бутылки — чуть более 6 чашек.

    • Совет : Дистиллированная вода работает намного лучше, чем водопроводная вода, поскольку отложения из водопроводной воды в конечном итоге забивают форсунку вашего автомобиля.

    Шаг 2: Добавьте белый уксус . Заполните оставшуюся часть емкости белым уксусом. Оставьте немного места в емкости, чтобы смешать воду и уксус.

    • Совет : Используйте только белый уксус. Другие виды уксуса могут оставлять нежелательные остатки.

    Метод 2 из 5. Приготовление смеси для омывателя в жаркую погоду

    Эта смесь лучше всего подходит для более высоких температур, так как средство для мытья окон не будет издавать неприятный запах, как уксус.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Возьмите дистиллированную воду . В большой сосуд добавьте дистиллированную воду, пока он не будет заполнен примерно на.

    Шаг 2: Добавьте средство для мытья окон . Добавьте в воду 8 унций имеющегося в продаже средства для мытья окон и хорошо перемешайте.

    • Совет . Лучше использовать средство для мытья окон, не оставляющее полос, так как это может повлиять на четкость лобового стекла.

    Метод 3 из 5. Приготовление смеси для омывателя для холодной погоды

    Люди, живущие в районах с экстремальными погодными условиями, могут не иметь возможности использовать омывающую жидкость для теплой погоды круглый год. И уксус, и средство для мытья окон замерзнут при сильном морозе и могут повредить шланги и форсунки вашего автомобиля.

    К счастью, смеси для теплой погоды можно легко модифицировать для условий холодной погоды. Самый простой способ изменить смеси для теплой погоды на холодную — добавить спирт. Поскольку спирт замерзает при гораздо более низкой температуре, чем вода, он может быть более эффективным в холодную погоду.

    Хотя рекомендуется медицинский спирт, можно также заменить крепкую водку. Добавьте чашку спирта в жидкость для омывания теплых погодных условий, чтобы смесь не замерзла.

    Необходимые материалы

    • Вода дистиллированная
    • Большой кувшин
    • Медицинский спирт или водка
    • Белый уксус

    Шаг 1. Налейте дистиллированную воду в кувшин .В большой сосуд добавьте дистиллированную воду, пока он не будет заполнен примерно на.

    Шаг 2: Добавьте белый уксус . Заполните оставшуюся часть емкости белым уксусом. Оставьте немного места в емкости, чтобы смешать воду и уксус.

    Шаг 3: Добавьте медицинский спирт . Добавьте 1 стакан медицинского спирта или водки и хорошо перемешайте. Проверьте спиртовую смесь, поставив на ночь на улицу. Если смесь замерзнет, ​​возможно, потребуется добавить еще спирта.

    Метод 4 из 5. Сделайте всесезонную смесь омывающей жидкости с нашатырным спиртом и средством для посуды

    Если вам нужна более универсальная жидкость для лобового стекла, которую можно использовать в любую погоду, попробуйте следующие шаги, чтобы приготовить смесь, которая не замерзнет и будет эффективна в теплую погоду.

    Необходимые материалы

    • Аммиак
    • Мыло для посуды
    • Вода дистиллированная
    • Большой кувшин

    Шаг 1: Смешайте воду и средство для посуды . В большой сосуд налейте один галлон дистиллированной воды. Добавьте в воду столовую ложку средства для посуды и хорошо перемешайте.

    Обязательно используйте средство для мытья посуды, которое не оставляет разводов, так как это может повлиять на прозрачность лобового стекла.

    Шаг 2: Добавьте аммиак .Добавьте в смесь ½ стакана нашатырного спирта, чтобы очистить лобовое стекло и предотвратить замерзание.

    • Примечание : Хотя эта смесь может не работать при очень низких температурах, она все же должна быть эффективной при более низких температурах.

    Метод 5 из 5. Сделайте всесезонную смесь омывающей жидкости со спиртом

    В более холодном климате смеси омывающей жидкости и медицинского спирта также могут быть эффективными антиобледенителями. Использование имеющейся в продаже промывочной жидкости для удаления льда может быть дорогостоящим, что делает домашние смеси более экономичным выбором.

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Смешайте воду и медицинский спирт . В большой сосуд возьмите один галлон дистиллированной воды. Добавьте в воду примерно 8 унций медицинского спирта и хорошо перемешайте.

    Шаг 2: Добавьте кастильское мыло . Для этой смеси попробуйте использовать кастильское мыло, а не средство для мытья посуды. Кастильское мыло содержит больше натуральных ингредиентов и может быть более безопасным для краски вашего автомобиля.

    • Совет : Для более низких температур увеличьте количество используемого спирта, чтобы избежать замерзания.

    Прежде чем заливать жидкость в бачок омывателя автомобиля, всегда проверяйте самодельную смесь на лобовом стекле, чтобы убедиться, что она эффективна. Нанесите небольшое количество смеси на чистую ткань и протрите ею лобовое стекло автомобиля. Вы также можете использовать домашнюю смесь для мытья боковых и задних окон вашего автомобиля.

    Перед заливкой жидкости убедитесь, что вы идентифицировали бачок омывающей жидкости. Заливная горловина для жидкости обычно находится в моторном отсеке и обозначается словами «Только омывающая жидкость» или символом жидкости для лобового стекла на крышке бачка, как показано выше.

    • Примечание : Как и в случае любого самостоятельного проекта, вы должны знать о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в результате введения в ваш автомобиль жидкостей, которые не были специально предназначены для транспортных средств. Если вы заметили, что жидкость не распыляется должным образом или вызывает полосы, немедленно прекратите использование.

    Если вы заметили, что омывающая жидкость не течет свободно на ваше лобовое стекло, возможно, у вас забиты трубки омывающей жидкости. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к сертифицированному механику, например, к вашему механику, чтобы он осмотрел вашу систему омывателя и при необходимости заменил трубки.

    Что такое жидкое стекло? Водное стекло или силикат натрия: факты

    Водное стекло — это «волшебный» раствор, используемый для выращивания волшебных камней. Энн и Тодд Хелменстайн

    Жидкое стекло — это общее название водного раствора силиката натрия или силиката калия. Его еще называют «жидкое стекло». Он получил свое название, потому что по сути это стекло (диоксид кремния) в воде. По мере испарения воды раствор превращается в стеклообразное твердое вещество.

    Химическая формула жидкого стекла

    Наиболее распространенная формула — Na 2 (SiO 2 ) n O, хотя K 2 (SiO 2 ) n O также является формой воды. стекло.

    Свойства жидкого стекла

    IUPAC ID: метасиликат натрия или метасиликат калия

    Формула: Na 2 O 3 Si

    Внешний вид: Бесцветный в чистом виде, обычно бледно-зеленый или синий из-за примесей, содержащих железо . Твердое вещество обычно представляет собой белый порошок, который растворяется в воде с образованием щелочного раствора.

    Плотность: 2,40-2,61 г / см³

    Молярная масса: 122,06 г / моль

    Точка плавления: 1,990 ° F (1088 ° C)

    Растворимость: Растворим в воде, не растворяется алкоголь.

    Открытие: Примерно в 1940 году Жан Баптист ван Гельмонт наблюдал жидкое стекло как жидкость, образовавшуюся при плавлении песка и избытка щелочи. Определение химического вещества было дано в переводе 1892 года «Руководства по химической технологии » фон Вагнера.

    Производство: Кварцевый песок и щелочь реагируют в жидкой или твердой фазе с образованием жидкого стекла. Карбонат натрия или каустическая сода — обычные щелочные материалы, используемые в процессе.

    Использование стекла для воды

    Стекло для воды используется для изготовления шариков или пакетов силикагеля, которые используются для защиты одежды и электроники от влаги.Химикат используется в пассивной противопожарной защите, для изготовления цемента, для стабилизации отверстий при бурении скважин, при производстве картона, в качестве флокулянта при очистке сточных вод, для консервирования пищевых продуктов, для ремонта автомобилей, а также при обработке пиломатериалов и других материалов. текстиль. Жидкое стекло используется как «волшебный» ингредиент для изготовления Magic Rocks. Помещение свежеотнесенных яиц в раствор жидкого стекла закрывает поры яиц от бактерий и газов, поэтому его можно использовать для сохранения яиц, когда охлаждение невозможно.Жидкое стекло также используется для упрочнения искусственного камня. Это естественное химическое вещество, содержащееся в некоторых минеральных ваннах, например в знаменитой Исландской Голубой лагуне.

    Жидкое стекло, наносимое распылением, революционизирует почти все

    Трещина была создана для того, чтобы представить изображение, которое показывает характеристики покрытия. На изображении показано покрытие SiO2 на нити из микроволокна.

    (PhysOrg.com) — жидкое стекло, наносимое распылением, прозрачно, нетоксично и может защитить практически любую поверхность от почти любого повреждения от опасностей, таких как вода, УФ-излучение, грязь, тепло и бактериальные инфекции.Покрытие также является гибким и воздухопроницаемым, что делает его пригодным для использования на огромном количестве продуктов.

    Жидкое стекло для спрея (технически называемое «сверхтонкое слоистое покрытие SiO 2 ») состоит из почти чистого диоксида кремния (диоксид кремния, обычное соединение в стекле), извлеченного из кварцевого песка. Добавляется вода или этанол, в зависимости от типа покрываемой поверхности. Нет никаких добавок, а наноразмерное стеклянное покрытие сцепляется с поверхностью из-за задействованных квантовых сил.По словам производителей, жидкое стекло обладает длительным антибактериальным действием, потому что микробы, попавшие на поверхность, не могут легко делиться или размножаться.

    Жидкое стекло было изобретено в Турции, патент принадлежит семейной немецкой компании Nanopool. Исследование продукта проводилось в Саарбрюккенском институте новых материалов. Nanopool уже ведет переговоры в Великобритании с рядом компаний и с Национальной службой здравоохранения с целью его широкого внедрения.

    Спрей жидкого стекла создает водостойкое покрытие толщиной всего около 100 нанометров (15-30 молекул). В этом наномасштабе стекло очень гибкое и дышащее. Покрытие экологически безвредно и нетоксично, его легко чистить только водой или протирать влажной тканью. Он отталкивает бактерии, воду и грязь, а также устойчив к воздействию тепла, ультрафиолетового излучения и даже кислот. Менеджер британского проекта Nanopool Нил МакКлелланд сказал, что скоро почти каждый продукт, который вы купите, будет покрыт жидким стеклом.

    Пищевые компании в Германии уже провели испытания спрея и обнаружили, что стерильные поверхности, которые обычно нужно очищать сильным отбеливателем, чтобы сохранять стерильность, нуждались только в ополаскивании горячей водой, если они были покрыты жидким стеклом. Уровни стерильности были выше для покрытых стеклом поверхностей, и поверхности оставались стерильными в течение нескольких месяцев.

    Другие организации, такие как железнодорожная компания и сеть отелей в Великобритании и сеть гамбургеров в Германии, также испытывают жидкое стекло для различных целей.Годовое испытание спрея в больнице Ланкашира также дало «очень многообещающие» результаты для ряда применений, включая покрытие оборудования, медицинские имплантаты, катетеры, швы и повязки. Ассоциация военных захоронений в Великобритании изучает возможность использования спрея для обработки каменных памятников и надгробных камней, поскольку испытания показали, что покрытие защищает от атмосферных воздействий и граффити. В ходе испытаний в Турции продукт тестируется на таких памятниках, как мавзолей Ататюрка в Анкаре.

    Покрытие из жидкого стекла пропускает воздух, что означает, что его можно использовать для обработки растений и семян.Испытания на виноградниках показали, что опрыскивание виноградных лоз повышает их устойчивость к грибковым заболеваниям, в то время как другие тесты показали, что опрысканные семена прорастают и растут быстрее, чем необработанные семена, а покрытая древесина не подвергается нападению термитов. Другие применения на виноградниках включают покрытие пробок жидким стеклом для предотвращения «закупорки» и загрязнения вина. Спрей нельзя увидеть невооруженным глазом, а это значит, что его также можно использовать для обработки одежды и других материалов, чтобы сделать их устойчивыми к появлению пятен. Макклелланд сказал, что вы можете «вылить бутылку вина на дорогую шелковую рубашку, и она тут же снимется».

    В домашних условиях нанесение спрея на стекло устранит необходимость в чистке и сделает большинство чистящих средств устаревшими. Поскольку он доступен как в растворах на водной, так и на спиртовой основе, его можно использовать в духовке, в ванных комнатах, в плитке, раковинах и почти на любой другой поверхности в доме, а одного распылителя хватает на год.

    Спрей для жидкого стекла — это, пожалуй, самый важный нанотехнологический продукт, который появился на сегодняшний день. Скоро он будет доступен в магазинах DIY в Великобритании по цене от 5 фунтов стерлингов (8 долларов США).Другие торговые точки, такие как многие супермаркеты, могут не захотеть хранить продукты, потому что они получают огромную прибыль от чистящих средств, которые необходимо регулярно заменять, а жидкое стекло сделает практически все из них устаревшими.

    Нанотехнологический продукт для лобовых стекол автомобилей теперь доступен в США

    © 2010 PhysOrg.ком

    Ссылка : Жидкое стекло, наносимое распылением, собирается произвести революцию почти во всем (2 февраля 2010 г.

    Как часто надо менять свечи в автомобиле: Как понять, что пора менять свечи зажигания?

    • 02.05.2019

    Как понять, что пора менять свечи зажигания?

    Нынешние автомобилисты зачастую не разбираются в том, что творится под красивыми пластиковыми кожухами в подкапотном пространстве их машин. Но о том, что надо заливать омыватель, проверять уровень масла и расходники, в том числе менять свечи зажигания, в курсе абсолютно все. Свеча зажигания служит для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе и состояние этого элемента — важный индикатор работоспособности самого мотора.

    Почему свечи зажигания так важны?

    От свечей зажигания зависит нормальная работа двигателя. Эти расходники призваны обеспечивать:

    • беспроблемный запуск мотора
    • стабильную работу агрегата
    • высокую производительность двигателя
    • оптимальный расход топлива

    Причем все свечи, независимо от того количества, которое предусмотрено конструкцией двигателя, должны быть одинаковыми, а еще лучше – из одного комплекта. И, разумеется, абсолютно все должны быть исправными.

    Как правильно подобрать свечи зажигания?

    Прежде всего, у каждой марки есть свои параметры для этого элемента, причем они отличаются для разных типов двигателей. Нужные данные можно найти в мануале модели или узнать в авторизованном дилерском техцентре.

    Если по какой-то причине подобрать 100% аналог старых свечей не удается, необходимо опираться на максимальное соответствие тепловых характеристик и геометрических размеров.

    Самыми долговечными и обладающими отличным искрообразованием считаются свечи с платиновыми или иридиевыми электродами – они способны прослужить до 120 тысяч километров. Главный их недостаток — высокая цена.

    Как определить качественные свечи зажигания?

    Чтобы как можно меньше сомневаться по поводу одного из ключевых элементов двигателя вашей машины, свечи стоит приобретать только в фирменных магазинах — и лучше лицензированные, с клеймом производителя на корпусе. Однако и в этом случае товар стоит осмотреть на предмет отсутствия:

    • сколов
    • трещин
    • кривых электродов

    Помните: вы имеете полное право привезти на дилерскую СТО купленные самостоятельно расходники даже для гарантийного автомобиля

    Как понять, что свечи пора менять?

    Менять воспламеняющие расходники нужно, ориентируясь на несколько критериев:

    • срок службы, прописанный производителем для конкретной модели автомобиля
    • внешние признаки износа или выхода из строя
    • косвенные признаки неполадок в моторе

    Периодичность замены свечей зажигания зависит от модели транспортного средства и прописывается в технических рекомендациях по эксплуатации автомобилей заводом-производителем. В среднем технические специалисты рекомендуют ставить новые расходники раз в 30 тысяч километров пробега, для платиновых и иридиевых свечей – раз в 90-120 тысяч километров.

    Если автомобиль регулярно заправляют некачественным топливом, то свечи наверняка выйдут из строя раньше. Однако есть факторы, которые могут повлиять на рекомендуемый срок службы, а именно — сократить его.

    Внешние признаки неисправности свечей зажигания

    Исправная свеча не имеет налета на электродах и изменения цвета. Равномерные отложения кофейного или серо-коричневого цвета на керамической части центрального электрода не сигнализируют о выходе из строя.

    Появление пепельного или масляного налета, сажистого нагара, лаковых или шлаковых отложений, изменение цвета или оплавление электрода — все это признаки того, что свечи нуждаются в замене.

    Косвенные признаки нерабочей свечи

    Неполадки в системе воспламенения топливовоздушной смеси сразу же проявят себя в работе мотора. Водитель быстро почувствует:

    • плохой запуск двигателя
    • снижение тяги
    • рост расхода топлива
    • провал мощности при резком нажатии на педаль газа
    • троение мотора (скачки оборотов и вибрация)

    Подобные неполадки в работе двигателя могут сигнализировать и о других проблемах, но свечи — это первое, что стоит проверить в такой ситуации.

    Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

    Как часто нужно менять свечи зажигания?

    На сегодняшний день большинство легковых автомобилей, которые эксплуатируются в мире, оборудованы двигателями с искровым зажиганием.

     

    В зависимости от использованного топлива эти двигатели могут быть бензиновые или газовые. Важнейшими компонентами, обеспечивающим работу двигателя с искровым зажиганием являются свечи. От работоспособности и состояния свечей зажигания зависит много эксплуатационных показателей двигателя и автомобиля в целом. В частности их состояние влияет на запуск двигателя, на расход топлива, а также на тягово-мощностные показатели автомобиля.

    Почему свечи выходят из строя?

    Свечи зажигания работают в очень тяжелых и неблагоприятных условиях: при воздействии высоких давлений и температур, а также испытывают химическое влияние топлива и продуктов сгорания. Кроме того, пробивное напряжение в зазоре свечи составляет не меньше 18 – 20 тыс. вольт, что приводит к выгоранию ее электродов. На долговечность свечей также сильно влияет качество топлива, которое продают на заправках. Наличие металлических антидетонационных присадок приводит к тому, что на электродах образуется нагар, который при температуре самоочищения свечи не удаляется и искрообразование на такой свече ухудшается. Еще одним фактором, влияющим на срок службы свечей зажигания, является манера вождения и условия эксплуатации автомобиля. Например, работа двигателя в режимах малых нагрузок и холостого хода сопровождается неполным сгоранием топлива, что приводит к загрязнению электродов свечи.

    Как понять, что свечи вышли из строя?

    Проблемы со свечами можно, как правило, выявить еще при запуске двигателя. Все сразу свечи очень редко выходят из строя, но даже при неисправной одной или двух свечах запуск двигателя утруднен, а при низких температурах может даже и не произойти. Кроме того, после запуска двигатель начинает «троить», т.е. работать не на четырех, а на трех цилиндрах, что легко понять на слух. Двигатель в таком случае работает неравномерно, обороты начинают «плавать».

    Иногда бывает, что свеча перестает работать только на больших нагрузках. В таком случае ухудшается динамика автомобиля и водителю приходится больше давить на газ, что приводит к увеличению расхода топлива.

    Когда нужно менять свечи?

    Каждый производитель автомобилей устанавливает интервал замены компонентов, которые подвержены износу. Как правило, в сервисных книжках большинства автомобилей замену свечей зажигания рекомендуют делать каждые 30 тыс. километров пробега. Кроме того производители запчастей устанавливают свои интервалы замены компонентов. Периодичность замены также зависит и от типа свечей. Например, обычные свечи рекомендуют менять каждые 20 – 30 тыс. км., а для свечей с платиновым или иридиевым покрытием этот интервал может составлять 100 тыс. километров пробега.

    На самом же деле эти числа могут отличаться от указанных. Все зависит от многих факторов, среди которых и качество свечей, и условия эксплуатации и манера вождения, а также качество топлива. Поэтому при появлении признаков неисправности свечей их нужно выкрутить и осмотреть. По внешнему виду свечи, как правило, можно определить неисправность. Рабочая свеча должна быть чистой, сухой, иметь зазор не выше установленного, не иметь трещин, тепловой конус должен быть кирпичного цвета. Иногда свеча по внешнему виду не имеет никаких повреждений. Например, пробой через микротрещины может происходить только в условиях высоких давлений и температур. Для проверки свечей существуют специальные стенды. Для имитации работы двигателя в таком стенде установлены компрессор, создающий давление, а также катушка зажигания и коммутатор. Но даже такие стенды не всегда позволяют выявить неисправность.

    Поэтому рекомендуем придерживаться интервалов, установленных производителем автомобиля или указанных поставщиком запасных частей, и не ждать пока появятся первые признаки неисправностей.

    Как часто надо менять свечи зажигания?

    Про периодичность замены свечей зажигания ходит столько мифов, что их жертвами ежегодно становятся сотни, а то и тысячи автолюбителей. Одни не меняют свечи тогда, когда это критически необходимо, другие — напротив, норовят по-старинке залезть под защитный кожух двигателя при каждом ТО там, где это совершенно не нужно и даже наоборот — вредно для двигателя. Разбираемся: когда замена свечей необходима, а когда — неоправданна.

    Оптимальное время для замены свечей

    Многие автолюбители считают, что весна – это самое время, когда необходимо менять свечи зажигания, иначе машина может «чихать», плохо заводиться, «троить» и «радовать» владельца другими капризами. Некоторые основания для таких выводов действительно могут быть: именно весной  и осенью наблюдаются максимальные перепады температур, многочисленные переходы через ноль и прочие погодные явления, способствующие максимальному конденсированию влаги.

    Эти атмосферные «качели» серьезно осложняют работу системы зажигания, особенно несовершенную или не до конца исправную: влага, попадающая в трещины изношенных высоковольтных проводов, уводит искру в атмосферу, и до свечи доходит только самая малость, не способная поджечь топливо в непрогретом двигателе, замыкает контакты на архаичных коммутаторах или обмотку на старых катушках зажигания, которые тоже успели покрыться сетью микротрещин, или у них отслоился компаунд от корпуса, или многократно увеличивает их сопротивление.

    В результате полноценной вспышки топлива не происходит, свечу заливает бензином или закидывает маслом, и она вообще перестает выдавать какие-либо вспышки. Если такая ситуация наблюдается в одном-двух цилиндрах, то двигатель может завестись на оставшихся двух-трех свечах, и через какое-то время оставшиеся цилиндры «прочихаются» — в результате прогрева влага испаряется из проводов и катушек, свеча нагревается и топливо с нее также испаряется, и постепенно вспышки становятся достаточно уверенными, чтобы двигатель работал нормально. Однако если несправны элементы системы зажигания всех цилиндров, двигатель не заведется.

    В этой ситуации новые свечи могут спасти ситуацию. На них еще нет нагара, зазор между электродами номинальный, и они могут выдавать нормальную искру даже при уменьшении силы тока в системе. Однако редко первопричина бывает именно в свечах, и замена свечей на новые может временно отсрочить проблему, которая рано или поздно опять проявится.

    Почему раньше старые свечи восстанавливали

    Раньше вопрос о периодичности замены свечей зажигания стоял совсем не так, как сейчас: свечи выходили из строя значительно чаще, купить их было значительно сложнее. Поэтому хоть сколько-нибудь пригодные свечи реанимировали, прокаливая на газовой горелке, отчищая нагар, выставляя искровой зазор, и держали в гараже или в автомобиле на всякий случай, про запас. Когда дефицит ушел в небытие, большинство производителей стали рекомендовать замену свечей раз в 10 000 км, вместе с маслом, и это было оправдано: многие отечественные свечи к этому времени (а иногда и раньше) выходили из строя в силу низкого качества, а импортные — становились жертвами низкокачественного бензина. Например, повсеместным явлением был красный нагар на электродах при использовании 95-го бензина с высоким содержанием присадок на основе железа, нарваться на который можно было практически на любой бензоколонке. Теперь ситуация и с качеством свечей, и с качеством топлива более-менее нормализовалась, но вопрос «Когда менять свечи зажигания?» остается открытым.

    Признаки износа современных свечей

    Через какой пробег менять свечи зажигания – обычно указано в инструкции к автомобилю или в рекомендациях официальным дилерам, однако уже то, что эти данные сильно расходятся, говорит о том, что единого мнения на этот счет у производителей нет. Зависит это от многих факторов, не последний из которых — надежность других компонентов системы зажигания. Дело в том, что электрическое сопротивление между катушкой и свечой — один из главных параметров для устойчивой работы системы зажигания. Именно поэтому производители стремятся минимизировать количество деталей в системе — со стремлением уменьшить сопротивление, в частности, связан практически повсеместный отказ от высоковольтных проводов.

    Однако это имеет и обратную сторону — любые неполадки, приводящие к изменению сопротивления, на которое рассчитана система, могут вызывать систематический перегрев катушки зажигания, что ведет к ее преждевременному выходу из строя. Из всех элементов системы именно свечи подвержены воздействию внешних факторов сильнее всего — образование нагара и выгорание электродов сильно влияют на общее сопротивление электрической схемы. Поэтому некоторые производители перестраховываются, рекомендуя менять свечи чаще и тем самым беречь ресурс более дорогостоящей детали — катушки зажигания. Согласно такой логике, многие автолюбители предпочитают менять свечи зажигания «по состоянию», а не «по пробегу».

    Замена свечей: позиция официальных дилеров

    Через официальных дилеров всегда можно точно узнать, сколько еще позволительно смело ездить до того, как настанет необходимость менять свечи зажигания. Это не лишено смысла, т. к. в зависимости от марки и модели автомобиля межсервисный интервал может отличаться в разы! Например, для большинства моделей Renault этот интервал установлен в пределах 30 000, Citroen рекомендует замену свечей раз в 40 000, для значительной части автомобилей Volkswagen и Mitsubishi — 60 000, а, например, Mazda советует раз в 80 000 проверять состояние свечей и раз в 120 000 — менять их. Настоятельно советуем уточнять эту информацию на сайте производителя перед визитом на СТО: нечистые на руку сервисы могут из корыстных побуждений попробовать «развести» вас на более частую замену свечей.

    При этом не всегда рекомендация поменять свечи чаще, чем указано в заводском мануале, является «разводом». Если на профильных неофициальных форумах есть информация о частом выходе из строя элементов системы зажигания и специалисты сервиса также ссылаются на плохую статистику по данному вопросу, возможно, к их мнению стоит прислушаться.

    Чем хороши «золотые» свечи

    Если вы видите в заводской инструкции рекомендацию «замена свечей раз в 120 000 км» или еще большую цифру – не спешите списывать все на маркетинговые уловки. Скорее всего, ваш автомобиль оборудован свечами с платиновыми или иридиевыми электродами. Такие свечи дороги, долговечны и обеспечивают отличное искрообразование на всем сроке службы, как правило, ими оборудуются высокофорсированные двигатели, для которых требуются исключительно стабильные характеристики искры.

    Кроме дороговизны, у них есть еще ряд недостатков: например, они достаточно капризны к внешним воздействиям, поэтому не рекомендуется лишний раз выкручивать их из двигателя — падение на пол или механическая чистка металлической щеткой по старинке, скорее всего, моментально выведет дорогостоящую свечу из строя. Кроме того, несмотря на то что «пробивная» сила искры и способность к самоочищению у платиновых (а тем более — у иридиевых) свечей больше, чем у обычных, на «переливающем» или потребляющем много масла моторе они точно так же подвергаются образованию нагара. Только вот очистить их дедовскими методами не получится, в отличие от обычных свечей. Поэтому их не рекомендуют устанавливать на старые двигатели: вряд ли они успеют полностью раскрыть свой потенциал и в полной мере реализовать экономическую выгоду от использования.

    Но если вы все-таки решили поставить модные платиновые или иридиевые свечи, то имейте в виду: их так же, как и обычные, необходимо тщательно подбирать по параметрам, в первую очередь — по внешним размерам и калильному числу. Иначе вместо улучшения характеристик двигателя можно получить потерянные деньги и головную боль.

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Когда пришла пора менять свечи зажигания, можно понять и самостоятельно по состоянию свечи. Для этого нужно выкрутить из двигателя свечу (желательно предварительно продуть свечной колодец сжатым воздухом, чтобы частицы пыли и другие инородные тела не попали внутрь цилиндра). Основных признаков непригодной свечи три:

    •  разрушение керамического изолятора или других элементов свечи
    •  жесткий неудаляемый нагар на электродах
    • значительное увеличение искрового зазора между электродами

    С первым недостатком ничего поделать нельзя: если у свечи разрушен изолятор, отвалился боковой электрод или откололся кусок центрального, сорвана резьба, то у нее один путь — в помойку. Попытка эксплуатации такой свечи может привести к переборке двигателя — слишком высокая цена для копеечной экономии.

    Нагар на электродах можно попробовать удалить, если речь идет об обычных свечах с медными или хромоникелевыми электродами. Для этого свечу, аккуратно зажатую в тисках или свечной головке, прогревают на пламени газовой горелки до покраснения бокового электрода, после чего металлической щеткой или сложенной вдвое наждачной бумагой убирают нагар. Особенно важно удалить его именно между электродами, там, где происходит искрообразование, — для этого и используют наждачку. После этого необходимо выставить зазор, рекомендованный производителем свечи, аккуратно подгибая боковой электрод. Если все прошло гладко и электрод не треснул, то такую свечу можно использовать и дальше.

    Имейте в виду, что состояние свечей — важный индикатор состояния всего двигателя. Если они часто выходят из строя или просто имеют характерные внешние дефекты при плановых проверках, значит, есть смысл не просто поменять свечи, но и озаботиться «здоровьем» других систем мотора.

    Когда и как часто нужно менять свечи зажигания

    Свечи зажигания — специальная деталь, отвечающая за оптимальную работу бензинового двигателя. Их задача — своевременно зажечь топливно-воздушную смесь образованным электрическим разрядом. 

    По рекомендациям профессионалов, менять свечи зажигания следует после того, как колеса вашего железного коня прошли почти 20 000 километров, но порой случается так, что свечи даже после преодоления вами этого порога остаются в отличном состоянии, да и вообще выглядят, как новенькие. Возможна, конечно, и обратная ситуация, когда и половина пути не пройдена, а свечки уже заметно сдали, а то и вовсе приказали долго жить.

    Как же угадать, какая свеча «погаснет» внезапно, а какая продолжит служить верой и правдой? А главное, стоит ли ремонтировать то, что еще не нуждается в этом?

    Во-первых, на срок службы свечи зажигания влияет не только пробег. Он зависит и от иных факторов: качества бензина, марки самой свечи и даже от вашего стиля вождения. И если вы предпочитаете относиться к «организму» вашего автомобиля с должной заботой, то риск внезапных поломок практически стремится к нулю.

    Во-вторых, если вы все-таки намереваетесь менять свечи по износу, то стоит временами приглядываться к ним в поисках признаков скорой «гибели». Их не так уж много. Прежде всего, автомобиль начинает с трудом заводиться, то есть стартер срабатывает, но двигатель остается равнодушным к этому обстоятельству. Второе —  мотор слабо набирает обороты, утратив мощность.

    Однако самым явным признаком грядущей поломки будет нагар. Дело в том, что на полностью исправных свечах зажигания нагара вообще не должно быть, так как они самоочищающиеся. Но если вам довелось обнаружить неравномерный нагар даже на одной свече, самое время припомнить, когда вы меняли их в последний раз, и взять путь на автосервис.

    Чтобы продлить срок эксплуатации свечей зажигания, нужно соблюдать следующие правила:

    • заправляться только качественным топливом, по возможности игнорируя услуги незнакомых и сомнительных АЗС.:
    • следить за уровнем масла;
    • покупать для замены исключительно оригинальные свечи зажигания,  рекомендованные производителем вашего атомобиля;
    • периодически очищать свечи зажигания от нагара.  

    Конечно, решение о том, когда менять свечи зажигания, всегда остается за вами, однако, если учесть, что это далеко не самые дорогостоящие запчасти для авто, лучше следовать рекомендациям и устанавливать новые детали в положенное время. Или, хотя бы, во время планового осмотра. Согласитесь, вряд ли вы предпочтете в один прекрасный день застрять по пути на работу из-за того, что упрямо решили не чинить то, что пока не было сломано.

    Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

    После какого пробега нужно обязательно менять свечи зажигания

    Нюансы эксплуатации свечей зажигания всегда вызывали бурное обсуждение в автомобильном сообществе. Одним из таких камней преткновения становится и вопрос о том, как часто их нужно менять. Сколько километров пробега должен пройти авто, прежде чем ему потребуется смена свечей? Одни считают, что уже через скромные 20 тысяч километров их стоит заменить, другие же уверены — даже 100 тысяч км свечи продержатся без проблем.

    Начать стоит с того, что свечи бывают разных видов — обычными и платиновыми. Обычно, вторые отличаются больше долговечностью. На них как раз и можно пройти внушительное расстояние в несколько десятков тысяч километров и не заметить никаких проблем.

    При этом в руководстве по эксплуатации производители заявляют, что свечи нужно менять при плановом техническом осмотре. А происходит это примерно через каждые 15 — 20 тысяч километров. Показатель довольно небольшой. И чаще всего указание это дается для того, чтобы просто заработать на автомобилистах, потому как такая процедура у официалов платная.

    Если обратиться к производителям самих свечей, то они утверждают, что их платиновые изделия имеют довольно внушительный запас работоспособности. В то время как обычные свечи могут прослужить всего положенные 15 — 20 тысяч километров пробега, на их платиновых собратьях можно действительно дотянуть и до отметки в 100 000 километров.

    Так когда же лучше менять свечи? Помимо пробега автомобиля стоит ориентироваться и на их непосредственное состояние. При этом многие водители считают себя прожженными специалистами, и якобы могут определить, можно ли еще ездить со старыми свечами, на глаз, вкус, запах и так далее. Однако, внешние не всегда дают точную информацию о работоспособности элемента. Например, часто свечи выкидываются, стоит только хозяину авто заметить коронарное пятно. Только вот это совсем не признак того, что она пришла в негодность и от нее нужно избавиться. В данном случае это обычное явление рабочего процесса — из-за сильной электростатической индукции, образующейся в процессе эксплуатации, частицы окружающей среды притягиваются и оседают на керамическом изоляторе. Такими частицами может быть масло или грязь.

    Но вот такие вещи, как нагар, большое количество копоти или повреждения, являются причиной их поменять. При этом стоит всегда помнить, что всегда есть вероятность, что проблема далеко не в свечах. Поэтому самостоятельный осмотр может не дать результатов, тогда лучше обратиться за помощью к специалисту, который поставит точный диагноз. Именно отсюда и берутся мнения о том, что свечи могут прожить довольно долго — до 80 тысяч километров.

    Конечно, прожить то они могут, только вот как это скажется на двигателе? Если вовремя не заменить элемент, то велика вероятность серьезно навредить агрегату. К тому же, сильный износ свечей приводит к повышенному потреблению топлива и снижению мощности автомобиля.

    Поэтому если вы подозреваете, что свечи пора бы поменять или склонны предполагать, что внезапные неполадки авто связаны именно с ними, лучше отогнать своего железного коня на СТО и доверить профессионалам. Если вы поменяете свечи раньше времени, то ничего плохого не случится, а вот промедление может обернуться проблемами с мотором.


    Фото с интерне-ресурсов

    Как часто менять свечи в автомобиле – Автопортал Крутящий Момент

    Содержание
    Основные неисправности свечей
    Чем опасны плохие свечи
    Выбор и замена

    Если Вы задались вопросом «Как часто нужно менять свечи в автомобиле», значит, что Вы плевать хотели на регламент, который прописывает производитель Вашей машины. И, знаете, что я хочу сказать по этому поводу? Всё правильно делаете.

    Многие уже в курсе, что регламентные сроки замены масла в большинстве случаев направлены на то, чтобы автомобиль «выжил» в гарантийный период, а что происходит с ним дальше при таком же подходе к обслуживанию, вам со слезами расскажут некоторые владельцы современных немецких машин. Думаете, со свечами всё по-другому? Как бы не так.

    Понятное дело, что для того, чтобы формализовать регламент замены свечей, его привязали пробегу, как к единственной характеристике, отвечающей за износ, которую можно измерить безразборным методом. Если Вы хотите знать ответ в двух словах, то он звучит так:

    «Свечи нужно менять после потери ими первоначальных характеристик».

    И поверьте мне, наступает этот момент гораздо раньше, чем предписывает производитель, многое зависит от факторов, которые мы сейчас рассмотрим.

    Основные неисправности свечей и их причины

    НеисправностиПричины
    – выгорание/оплавление контактов (увеличенный зазор)Естественный износ, некачественные свечи (материал контактов)
    – закоксованность, покрытие отложениями разного родаНекачественный бензин, сбои в работе системы газораспределения, износ поршневой группы, неисправность системы зажигания
    – пробой на «массу»Естественный износ, некачественные свечи

    Плохие свечи нередко активируют на панели «Check Engine» по пропускам зажигания, однако отсутствие ошибок не гарантирует абсолютную исправность. Поэтому однозначно диагностировать проблему без снятия свечей не получится, а порой и потребуются специальные приспособления:

    Проверка свечей при помощи пьезоэлемента, конечно, имеет право на жизнь, но не учитывать давление в камере сгорания никак нельзя, поэтому в этих целях используется специальный стенд:

    Чем опасны плохие свечи

    Будьте уверены, что все перечисленные неисправности свечей уничтожают катушки зажигания. Они, бедные, изо всех сил стараются пробить толстый слой диэлектрика, от чего перегреваются и просятся на свалку. И это ладно, если катушки индивидуальны на каждую свечу, ведь если стоит один общий модуль, то экономия на свечах в итоге влетает в копеечку.

    Второй момент напрямую влияет на срок жизни поршневой группы и других сопутствующих систем. Несгоревшее до конца топливо, будет смывать со стенок цилиндров жизненно важную масляную пленку, и смешиваться с маслом, ухудшая его состав. Это к вопросу о том, как свечи и бензин влияют на качество масла и сроки его замены. Дальше, вылетая в выпускной коллектор, бензин в последующем догорает на стенках «катализатора», разрушая его, между прочим, очень ценные соты. Стоит ли сейчас говорить про турбонаддув или сами догадаетесь? В общем, система довольно сильно дестабилизируется и включает цепную реакцию. Напугал? Тогда выбираем свечи.

    Выбор и замена

    При выборе свечей важна не столько модель, сколько её тип. Если производитель говорит, что только иридиевые, то, скорее всего, только они и способны справиться с высокой степенью сжатия. Если трёхконтактные, то уж постарайтесь найти и такие. Главное не введитесь на маркетинговые уловки, чтобы вдруг не приобрести Iridium на свой Chevrolet Lanos, якобы они сэкономят Вам топливо. Уж поверьте, не сэкономят.

    Наша статья не носит рекламного характера, поэтому названий здесь не прозвучит, однако скажу, что некоторые свечи российского производства вполне подойдут для большинства моделей со стандартным контактом. Но и откровенно дешевую «китайщину» выбирать не стоит, иначе есть риск, навредить поршням рассыпавшимся изолятором или свернуть свече «голову» при последующем снятии и тогда придётся доставать остаток резьбы экстрактором или снимать ГБЦ. По последней же причине при замене свечей важно выдержать момент затяжки и тогда подобные казусы обойдут стороной.

    Автор: Денис Путков, Autotorque.ru

    Как часто нужно менять свечи в авто – АвтоТоп

    Довольно часто мы слышим самые разные мнения о том, как долго могут прослужить свечи зажигания. Одни считают, что средний пробег свечи 20 000 км, другие уверяют, что можно проехать и сто. В профессиональном сообществе однозначного мнения по этому вопросу нет. Разобраться в проблеме нам поможет директор магазина запчастей для японских автомобилей «АвтоХит» Дмитрий Макутенус.

    – Дмитрий, как часто следует менять свечи зажигания?
    – Для начала разделим свечи на две основные группы: простые и платиновые/иридиевые. Свеча функционирует в закрытом от глаз узле и без изъятия, мы не в состоянии оценить ее износ. Производители автомобилей рекомендуют менять свечи во время планового техобслуживания, а это 10-15 тысяч км. пробега (кстати, в последнее время данная рекомендация написана и для платиновых/иридиевых свечей, скорее всего, это оставлена лазейка для официальных сервисов для возможности заработать на их замене приличные деньги).

    Опытные водители рекомендуют определять время износа свечи по пробегу – каждые 20-30 тысяч километров. Открываем каталог свечного производителя «NGK», в нем рекомендация по замене свечей зажигания для автомобилей 15-20 тыс.км пробега (платина/иридий – 100 тыс.км.), для малолитражных автомобилей 7-10 тыс.км.

    Бывают ситуации, что из-за некачественного бензина электроды свечей «выгорают» раньше времени и в таком случае любой водитель почувствует износ свечей по неровной работе двигателя и падению тяги. Другая крайность, когда владелец авто ездит на «простых» свечах 40-80 тыс.км., не осознавая, что при «изношенных» свечах, он теряет в мощности автомобиля, соответственно расходует больше бензина (не говоря уж о затрудненном запуске двигателя в зимнее время).

    Я ничего нового не собираюсь придумывать и в данном случае – рекомендую менять свечи в соответствии с рекомендациями производителей свечей, которые привел выше (для автомобилей с «простыми» свечами 15-20 тыс.км, для свечей платина/иридий – 100 тыс.км.). Предлагаю не оценивать свои свечи на глаз, зуб, язык, а свои исследовательские способности направить на другие нужные дела.

    – А какие существуют признаки износа свечей зажигания, если все-таки мы хотим оценить их на «глаз»?
    – Косвенно (имеется в виду, предварительно, до профессиональной диагностики), определить износ свечей можно по, так называемому, «подергиванию» автомобиля и вибрации (двигатель «троит»).

    В любом случае, до обращения к профессиональному диагносту, можно провести визуальный осмотр (если, конечно, свечи извлекаются легко, в шести-восьми цилиндровых двигателях свечи снимаются через разбор впускного тракта, а это сопряжено как минимум с затратой времени).

    Прежде всего, обратим внимание на величину зазора электродов и на нагар. На любой свече есть маркировка типа данной свечи, где есть информация о зазоре электродов – это последняя цифра в маркировке, она указана в миллиметрах (отсутствие цифры означает, что зазор должен быть 8 мм.). Если реальный зазор больше заявленного, то это признак «большущего» пробега свечи и ее нужно срочно менять.

    В идеальном зажигании на свечах не должно быть нагара, потому что при правильном сгорании, электроды свечей самоочищаются. На свечах может быть черный или белый нагар, само это не говорит о качестве свечей, это говорит о неправильно выставленном зажигании (тогда это работа диагноста). А вот если свечи будут отличаться по внешнему виду (например, на одной свече будет нагар, либо она будет «мокрой»), то это повод вспомнить, когда Вы последний раз меняли свечи и соответственно заменить (не одну с признаками износа, а все).

    Следующее, на что следует обратить внимание – изменение вида керамического изолятора. Если в нем есть трещины, они, как правило, заполняются коричневым налетом (покрываются «паутинкой»). Это явный дефект свечи и следует заменить в идеале весь комплект.

    Так же распространенный дефект – появление на электроде «юбки» коричневого цвета. В данном случае происходит расслоение металлического корпуса свечи и керамического изолятора, в образовавшуюся «щель» попадают продукты сгорания, поэтому на стыке металла и керамики появляется коричневая «юбка». Маленькие следы («юбочки») не являются криминальными, а вот если эта юбка большая по размеру и темно-коричневая, то данную свечу следует заменить.

    Выше перечисленные рекомендации нужно рассматривать в свете пробега искомых свечей. И если, общий пробег комплекта 15-20 тыс.км. (для платины и иридия 80-100), то следует менять весь комплект свечей, вне зависимости от их внешнего вида.

    – А обязательно ли использовать свечи, рекомендованные заводом – изготовителем?
    – Как правило, производитель в руководстве пользователя указывает одного-двух производителей свечи и их тип. У разных производителей разные обозначения и системы типов, но, как правило (бывают эксклюзивные типы, разработанные по техзаданию автопроизводителей на какие-то эксклюзивные марки авто), 98% типов производятся основными производителями свечей, хотя и имеют разные маркировки (т.е.у каждого производителя своя система маркировки), но являются идентичными.

    Поэтому помимо указанных в руководстве пользователя, Вы можете устанавливать свечи других производителей, которые подходят Вам по конструкции и калильному числу. Возможно изменение типа свечи в сторону улучшения и удорожания (т.е. вместо «простых» свечей ставить новые типы, разработанные производителями свечей позже выпуска модели автомобиля, например Denso Type «TT»). Можно поставить аналогичного типа, но с платиновым или иридиевым электродом. Можно поставить аналогичного типа, но с бОльшим количеством электродов и т.д.).

    Вы должны понимать, что производитель автомобилей при комплектации запчастями своего автомобиля руководствуется принципом «необходимой достаточности». Т.е.хуже свечи он не может установить на свой автомобиль, а лучше уже не устанавливает ввиду их большей стоимости. Поэтому процесс подбора типа свечей процесс творческий и ограничивается только Вашим кошельком.

    – Тогда, подскажите, как правильно выбрать свечи зажигания?
    – Самое простое, открыть руководство по эксплуатации автомобиля и в соответствии с полученной информацией, купить свечи. А мы в нашем автомагазине запчастей с удовольствием продадим Вам свечи! Если Вы утеряли руководство или хотите улучшить качество системы зажигания, то консультанты нашего автомагазина помогут вам с выбором.

    Среди автомобилистов бытуют различные мнения по поводу эксплуатационного срока свечей зажигания. Кто-то придерживается позиции, что она способна справиться с 20 000 км (и это среднее значение). Через сколько км, когда менять свечи зажигания? Кто-то убеждён, что она легко может одолеть и сотню тысяч километров. Специалисты не также не придерживаются однозначного вердикта. И это не удивительно, поскольку здесь нет конкретного показателя. И вопрос по частоте замены для многих остаётся не раскрытым, ведь срок эксплуатации свечей зажигания плавает. Замену разрешается производить, ориентируясь на такие аспекты:

    • сроки от компании, выпустившей авто,
    • степень изнашивания каждой детали.

    Когда менять свечи зажигания точно

    Ещё замена этих составляющих часто происходит на основе их действительных кондиций. И некоторые автолюбители убеждены, что требуется досконально соблюдать рекомендации профессионалов. Как часто менять свечи зажигания? Другие настаивают на том, что если уже установленные имеют нормальные кондиции, а двигатель запускается при разных температурных показателях, то замену правильно делать хотя бы через 90 000 км. Вот через сколько менять свечи зажигания точно нужно.

    Также очень важно осознавать, к чему приводит безалаберность и игнорирование времени той самой замены.

    Когда менять свечи зажигания

    Значение свечи в силовом аппарате

    Благодаря ей образуется искра. Искра способствует возгоранию горючего состава в моторных цилиндрах. Этот процесс идёт, так как по электродам идет разряд высокого напряжения. И все же, как часто надо менять свечи зажигания?

    Структура

    Их образуют несколько составляющих:

    1. Выводящий элемент. Через него свеча присоединяется к линии высокого напряжения.
    2. Изолятор. Он уберегает от чрезмерного нагревания. Его ребра не допускают повреждения по целой поверхности. И между центровым электродом и боковым и движется импульс, искра.
    3. Особый уплотнитель. Он не допускает проникновение топлива из отделения сгорания в моторный корпус.

    Ключевые характеристики

    Здесь по важности ведущее место занимает дистанция (электроды). Её ещё называют зазорами. Её размер влияет на эффективность возгорания горючего состава. Чем параметр шире, тем выше мощь образуемой искры. И с качественной искрой увеличатся масштабы и участка воспламенения. Так в машине гарантированно мотор станет работать плавно, а горючее расходоваться стабильно. Как определить, что пора менять свечи зажигания?

    Если параметр скромный, то получается преждевременное появление искры. И при незначительных напряжениях появляется пробой. В итоге снижается мощь и экономичность мотора.

    Второй по значимости – это калильный показатель. Он отражает наивысшие температурные нагрузки. Обычные показатели изделий отечественного изготовления таковы: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

    У западных аналогов несколько иные измерения. Эти изделия бывают двух разновидностей: горячей и холодной.

    После установки очень холодных деталей с мощным калильным показателем, получится плохое самоочищение этих деталей. А двигатель будет трудиться с перебоями.

    На периодичность замен воздействуют кондиции и советы специалистов. Очень горячие могут приводить к калильному зажиганию. Последствия этого довольно разрушительны. Это внешне напоминает детонацию.

    Материалы и потенциал

    Перед выяснением частоты замены, следует распределить эти детали на две рыночные категории:

    Работа свечи осуществляет в изолированном блоке. Без её изъятия оттуда сложно изучить степень её изнашивания. Сколько свечей зажигания в машине?
    Производители машин советуют менять в процессе нормативного технического осмотра. Как правило, это осуществляется с периодичностью 10000 – 15000 км, такой срок службы свечей зажигания. Эта операция весьма актуальна для простого типа. Но нередко этот параметр применим для изделий из второй категории. Хотя замены дорогих свечей можно рассматривать и, как способы сервисных центров получить некоторую финансовую выгоду.

    Лучший фактор для понимания времени для замены – это состояние.

    Опытные владельцы машин могут вычислить износ по количеству километров. Например, замену стоит проводить каждые 20 000 – 30 000 км, таков срок замены свечей зажигания. В каталоге каждого приличного производителя указывается конкретное время, точнее промежутки дистанции. Из простой категории меняются через 20 000 км. Сколько ходят свечи зажигания самые лучшие? Платиновые изделия в районе 99 000 км.

    Через какой пробег менять свечи зажигания

    Эти значения могут варьироваться. На их изменения влияют качество горючего и кондиции самого авто. В случаях регулярного применения топлива низкого качества электроды в свечах могут сгореть намного раньше своего нормативного срока. Симптомами этого являются: нестабильное функционирование двигателя и упадок тяги.

    Если машина работает на свечах простого вида, а пробег уже приближен к 80 000 км, происходит упадок мощности автомобиля, и повышается его прожорливость. Вот через сколько км нужно менять свечи зажигания. И тогда водителю может аукнуться его забывчивость или невнимательность, поскольку замену таких свечей нужно было провести порядка 60 00 км назад. Хотя нередко на обычных автомобили стабильно работают и 30 и 40 тыс. км. Но лучше не испытывать судьбу, и делать замену согласно порядкам, ориентируясь на потенциал, назначенный производителем. Через сколько нужно менять свечи зажигания всегда указано на упаковке.

    Симптомы изнашивания

    Когда надо менять свечи зажигания? Часто за услугой по замене люди обращаются в официальные центры. Но ещё до визита туда важно выяснить, что время замены уже наступило. Предпосылками к этому могут служить:

    • появление вибраций и дерганий во время езды,
    • нестабильное поведение двигателя.

    До визита на диагностику изделия можно проанализировать самостоятельно. Это можно сделать, если они легко извлекаются. Сколько служат свечи зажигания?

    Сигналами к замене могут являться их внешний облик и прочие характеристики.

    Изучение зазора

    Это процедура проходит в первую очередь. Все свечи специально маркируются. В этой маркировке отражён вид детали и параметр зазора. Это самое последнее число. Его указывают в миллиметрах. Если действительный зазор превышает указанное значение, устройство подлежит срочной замене.

    Наличие нагара

    В идеале желательно, чтобы нагар отсутствовал полностью. Когда нарушений в процессе сгорания нет, электроды очищаются самостоятельно. Когда на устройстве имеется чёрный или белый нагар, это признак неправильно проходящего зажигания. А качество детали здесь не имеет значения.
    Если в окраске нагара и общем облике есть большие различия, то следует обратиться к документации производителя, где отражена периодичность замены свечей. Разумеется, она подлежит замене.

    Изолятор из керамики

    Если в нём образуются трещины, они наполняются коричневым налётом. При такой картине заменяется комплект полностью. Все советы касаются пробега. Как уже было указано, для обычных устройств он достигает 20 тысяч км, для платиновых деталей – 100 тысяч км, это рекомендуемые свечи зажигания. При достижении этих параметров можно смело ставить новые. А через сколько километров менять свечи? Здесь обращаемся к рекомендациям фирмы, выпустившей эти устройства.

    Последствия халатности

    Как узнать, что пора менять свечи зажигания? Если владелец машины проигнорировал или отнёсся не серьёзно к наступившим срокам, последствия могут наступить фатальными. Например, в экстренный момент, когда срочно нужна машина, её двигатель может просто не запуститься. Или машина может встать где-то в дороге, где нет поблизости техпомощи. Поэтому не стоит пренебрегать нормативами, а менять свечи вовремя.

    Также не стоит игнорировать симптомы поломки свечей, иначе придётся ремонтировать двигатель. А это довольно дорогое занятие. В перечне фатальных поломок значится детонация, образующаяся в цилиндре. Получается ударная волна – и в цилиндрах детонируют целые заряды. Во время отражения этой волны от стенок отсека сгорания, слышно позвякивание.

    В случае мощной детонации двигатель слабеет, выхлоп наполняет чёрный дым. На мотор оказываются перегрузки. Могут пострадать поршни и другие элементы двигателя. Цилиндр может мгновенно износиться. Чтобы избежать подобных неприятностей, не забывайте своевременно делать замену. И тогда и ваш автомобиль прослужит вам исправно долгое время.

    Не стоит игнорировать симптомы поломки свечей, иначе придётся ремонтировать весь двигатель.

    • Через сколько нужно менять свечи в автомобиле?
    • Сколько составляет срок службы свечей зажигания автомобильного двигателя
    • Как часто надо менять свечи зажигания: мнение экспертов и автолюбителей
    • Как определить, когда пора менять свечи: изучаем признаки износа
    • Надо ли менять свечи, и что будет, если этого не сделать своевременно
    • Правильный уход за свечами зажигания – путь к увеличению срока замены свечей зажигания

    Двигатель плохо заводится? Даже на холостом ходу работу мотора нельзя назвать ровной? Проблема может скрываться в чем угодно, но первое, что нужно проверить автовладельцу, – это степень износа свечей зажигания. Но вот только опытный автовладелец никогда не допустит такой ситуации и вовремя заменит свечи. А если опыта мало, мы подробно расскажем о том, как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле,и к чему может привести их износ.

    Сколько составляет срок службы свечей зажигания автомобильного двигателя

    Зачастую специалисты отводят срок в 35-45 тыс. км пробега. Однако в каждом случае этот срок будет разным, так как все свечи отличаются друг от друга. Качественные, изготовленные надежным производителем из прочных материалов будут служить в разы дольше, нежели дешевый контрафакт.

    Но срок службы свечей не может указать вам, через сколько километров менять свечи зажигания. Ведь ответ на этот вопрос во многом зависит от изношенности мотора и остальных систем, стиля езды, типа топлива и даже качества моторного масла. Когда нужно менять свечи в автомобиле – рассказываем далее.

    Как часто надо менять свечи зажигания: мнение экспертов и автолюбителей

    Так через сколько же километров нужно менять свечи зажигания? Это зависит от огромного числа факторов, которые важно учитывать в каждом отдельном случае. Стоит также понимать, что если вы и ваш друг одновременно купили одни и те же свечи и установили их на свои автомобили, необходимость в замене может возникнуть у вас в разное время. Все зависит от:

    • Пробега. Чем больше вы ездите на своем автомобиле, тем сильнее будут изнашиваться свечи. Согласно этому критерию производители и эксперты призывают осуществлять замену каждые 35-45 тыс. км.

    • Стиля езды. Эксплуатация свечей на очень высоких скоростях и под воздействием высоких температур снижает их качество и делает более уязвимыми. Так что на скоростных авто специалисты советуют осуществлять замену каждые 20, а то и 15 тыс. км пробега.

    • Качества топлива и смазочных материалов. Если вы будете использовать низкокачественное топливо, от него будет оставаться очень много нагара на всех деталях двигателя, в том числе и на свечах. Копоть и лишний налет ухудшают работу свечей и могут вызвать необходимость в их замене уже через 10 тыс. км пробега.

    • Исправности двигателя и основных его систем. Если двигатель работает неправильно – в камеру сгорания подается слишком много топлива, это будет приводить к чрезмерно интенсивной работе свечей и образованию большого количества копоти. Хотите продлить срок службы свечей – займитесь исправностью двигателя.

    • Марки и возраста автомобиля. Каждое авто функционирует по-своему, по-своему проходит запуск двигателя, используется разное топливо. Понятно, что на старых «отечественных» автомобилях замену свечей придется осуществлять чаще, нежели на новых «иномарках». Чаще необходимость в этой процедуре будет возникать и в том случае, если речь идет о спортивных карах.

    • Материала, из которого изготовлены свечи. Об этом мы уже говорили выше – чем качественнее и надежнее сплавы, из которых изготовлены свечи зажигания, тем реже их придется менять. В связи с этим еще при покупке стоит расщедриться на качественные изделия, которые уверенно обеспечат вам надежную и длительную работу.

    • Внешних условий эксплуатации. Речь идет о времени года, в которое эксплуатируется автомобиль и его свечи зажигания. Стоит понимать, что зимой к износу может привести в разы больше факторов, нежели летом, поскольку двигатель автомобиля постоянно то охлаждается до очень низких температур, то разогревается в процессе работы. Частые перепады температур в пределах 100˚С могут вывести из строя не только свечи, но и сам двигатель.

    Все это по большей части были утверждения экспертов. А как же думают обычные автолюбители насчет срока замены свечей зажигания? Обыватели сходятся в том, что для определения этого времени необходимо внимательно следить за работой своего двигателя, и даже при первых признаках износа свечей сразу же их менять. В чем же заключаются эти признаки, мы изучим далее.

    Как определить, когда пора менять свечи: изучаем признаки износа

    Понять, когда наступила необходимость менять свечи зажигания,в первую очередь, можно по их состоянию.

    Признаки неисправностии износа свечей зажигания являются следующими:

    • Работа автомобильного двигателя. Это самый верный признак износа свечей зажигания, до появления которого, впрочем, не стоит затягивать их замену. Ведь если автомобиль начнет дергаться во время езды, давать фальстарт, увеличивает расход топлива и снижает динамику работы двигателя – это уже не признаки необходимости замены, а нежелательные последствия просроченной замены свечей зажигания.

    • Увеличение расхода топлива. Экономный автовладелец всегда знает, сколько «съедает» его автомобиль за определенный период пробега. Если этот показатель начал увеличиваться – значит, износились свечи зажигания, и их стоит заменить.

    • Качество выхлопных газов. Когда труба буквально дымит – это означает только то, что двигатель работает неправильно. Первое, что нужно сделать для устранения проблемы, – визуально оценить состояние его свечей и осуществить их замену.

    • Внешний вид свечей зажигания. Если свечи потемнели, покрылись нагаром или имеют другие повреждения – они не могут полноценно выполнять возложенные на них задачи и требуют немедленной замены.

    Надо ли менять свечи, и что будет, если этого не сделать своевременно

    Со свечами зажигания шутки плохи, так как их неисправная работа приведет не только к ухудшению работы автомобиля, но и может вывести из строя сам двигатель. Наиболее трагическим последствием несвоевременной замены свечей может стать детонация топливно-воздушной смеси в камере сгорания автомобильного двигателя.

    Хотя в единичном случае подобное не приведет к повреждению двигателя, но частые случаи детонации могут стать даже причиной прогорания кромок поршней, прокладки головки блока цилиндров, могут выйти из строя электроды свечей. Сами свечи при этом могут вообще перестать давать искру, так что завести автомобиль вообще не получится.

    Все это говорит только в пользу того, что менять свечи не просто нужно, а нужно это делать своевременно. Понятно, что это является причиной дополнительных расходов, которых каждый автовладелец всячески пытается избежать. Но экономить на автомобиле, за рулем которого вы сидите сами, точно не стоит, так как жадность может привести к аварии. В таком случае лучше позаботиться о том, чтобы срок службы свечей зажигания автомобиля был как можно более длительным.

    Правильный уход за свечами зажигания – путь к увеличению срока замены свечей зажигания

    Хотя необходимость в замене свечей зажигания наступит независимо от того, сколько внимания вы им уделяете, но все же продлить срок их службы можно при помощи нескольких простых советов:

    1. Не ставьте на двигатель автомобиля что попало. Это касается не только качества изделий, на которое необходимо обращать внимание в первую очередь. Речь идет также о рекомендациях касательно свечей зажигания, которые дает сам производитель автомобиля. В этом вопросе важно обращать внимание даже на такую их характеристику как калильное число.

    2. Как можно чаще заглядывайте под капот и проверяйте состояние свечей зажигания. Не стоит забывать, что важным критерием их работы является даже внешний вид.

    3. Хотите увеличить срок службы свечей зажигания – поставьте на двигатель своего «железного коня» свечи из иридия или платины.

    4. Используйте только качественное топливо, сгорание которого не будет приводить к образованию копоти на поверхности свечей и остальных деталей двигателя.

    5. Регулярно меняйте не только свечи, но и фильтры. Касается это и топливных фильтров, и воздушных, и масляных.

    6. Уделите внимание правильности установки свечей. Если зазор будет слишком маленьким, могут возникать проблемы с запуском двигателя. При этом езда с неправильно установленными свечами также приведет к их преждевременному износу.

    Но все же главное правило ухода за свечами зажигания – их своевременная замена. Надеемся, наша статья помогла вам узнать ответ на вопрос, когда пора менять свечи и почему это стоит делать в срок.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    >

    Как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле. Замена свечей зажигания в автомобиле

    Каждый элемент в системе двигателя имеет определенную ценность. Часто оказывается, что из-за неисправности простых комплектующих или расходных материалов ремонт двигателя или другого важного узла транспортного средства обходится дорого. Сегодня мы поговорим о том, как часто следует менять свечи зажигания в разных условиях, а также узнаем, каковы основные причины и симптомы выхода из строя этого элемента электросистемы машины.Учитывая разнообразие предлагаемых сегодня свечей, можно предположить определенные трудности при выборе и установке этих деталей.

    Действительно, подобрать подходящие по всем параметрам свечи бывает непросто. Все зависит от модели вашего автомобиля, от требований производителя и других особенностей. Важно понимать, что слишком частая замена свечей зажигания не может отрицательно сказаться на силовом агрегате, но отсутствие своевременного обслуживания — большая проблема для авто.

    Периодичность замены свечей и эффекты пропуска

    Трудно указать конкретный пробег или временной интервал, в течение которого свечи необходимо заменять. Например, многие производители автомобилей, а также марки свечей рекомендуют заменять не реже одного раза в 15000 км пробега. Связано это, очевидно, с межсервисным интервалом большинства автомобилей. Ведь многие автовладельцы ничего не меняют в машине самостоятельно, а рассчитывают на сервисное обслуживание.

    Действительно, такой срок выглядит вполне разумным, если не проезжать около 5000 километров в год.В такой ситуации лучше менять свечи как минимум каждый год. Также замена свечей может потребоваться по предыдущему сроку или достижению 15000 км пробега. Это связано с некачественным топливом или особыми условиями эксплуатации. Эффекты ундима замены Next:

    • отсутствие полного сгорания топлива и исправного его воспламенения в верхней части камеры;
    • увеличение расхода бензина или дизельного топлива, что нецелесообразно при текущих ценах на ресурс;
    • называют различные проблемы в электрической системе машин, которые могут повлиять на работу автомобилей;
    • текущих мелочей по двигателю и кузову автомобиля при окончательном истечении свечи зажигания;
    • засорение сажевых фильтров и проходов в системе отвода газов, а также непосредственно внутренней части двигателя;
    • другие неисправности, приводящие к снижению ресурса силового агрегата и других узлов.

    Такие последствия однозначно обойдутся владельцу транспорта намного дороже, чем своевременное решение проблем со свечами. Учитывая невысокую стоимость запчастей такого типа, замена не вызовет финансовых затруднений. Даже самые дорогие свечи зажигания стоят умеренных денег. Подбирать подходящий товар лучше по рекомендациям производителя.

    Свечи свечей у каждой машины, поэтому стоит прислушаться к данным рекомендаций производителя и не нарушать Технический регламент эксплуатации машины.В противном случае вам обязательно придется потратить определенные средства на решение возникших проблем. Лучше использовать качественные сертифицированные свечи, чем тратить немалые деньги на решение проблем при использовании плохого оборудования.

    Базовые индикаторы технического обслуживания свечи зажигания в автомобиле

    Ожидание окончания межсервисного пробега не всегда разумно. Если в автомобиле стали проявляться определенные проблемы, лучше и дешевле устранить их немедленно, получив необходимые условия для безопасной и надежной поездки.Свечи зажигания имеют свои симптомы, которые часто становятся основными показателями любой поломки. Такие факторы нужно знать и четко различать для успешной работы машины.

    Если случилось так, что расход топлива стал увеличиваться, обратитесь в сервисный центр для выяснения причин. Конечно, об этом показателе могут свидетельствовать самые разные способы устранения неисправностей, но чаще всего речь идет о неисправных свечах и выходе из строя одного из цилиндров.Также следует обратить внимание на такие возможные индикаторы разломов трещиноватости:

    • двигатель работает неравномерно, троит или периодически трясется, увеличивая расход топлива в такие моменты;
    • упала тяга, ранее задержек при попытке резкого разгона не было;
    • есть сбои при нажатии педали газа, машина разгоняется рывками или глохнет на разгоне;
    • завести машину стало сложнее, приходится долго крутить стартер, а иногда не получается запустить двигатель с первого раза;
    • при запуске или резком нажатии на педаль акселератора внутри двигателя происходит мини-взрыв;
    • уровень масла резко повысился, жидкость стала светлее и потеряла необходимую вязкость.

    Последний случай может свидетельствовать о необходимости капитального ремонта двигателя, но иногда он связан с неисправностью свечи зажигания. Если вообще отказала одна свеча, бензин продолжает поступать в камеру сгорания. Он накапливается в нижней части цилиндра, а затем систематически проникает в картер, разжижая масло. Такая особенность через несколько сотен километров вызывает повышение уровня масла.

    Потеря вязкости смазочной жидкости в картере двигателя чревата неприятными последствиями, повышенным износом.Но бракованная свеча только в крайнем случае доводит ситуацию до столь неприятного завершения. Однако лучше не рисковать и не проверять, чем закончится неисправность простого и недорогого механизма в вашем автомобиле. Своевременно меняйте свечи зажигания, чтобы обеспечить нормальную работу агрегата.

    На современных автомобилях не так-то просто добраться до свечей зажигания. Посмотрите видео с инструкцией по замене свечей зажигания на автомобиле Hyundai Solaris:

    Подведем итоги

    Удивительные последствия неприятного выхода из строя свечи зажигания могут стать причиной серьезного ремонта.Поэтому заменять эти элементы нужно вовремя. Если свечи в двигателе вашего автомобиля уже пробежали более 15 тысяч, обязательно замените их и получите более качественную и экономичную работу силового агрегата. Научно доказанный факт, что старые свечи заставляют двигатель потреблять до 8% больше топлива.

    Лучше отдать предпочтение качественным свечам, которые помогут наладить нормальную работу силового агрегата и не доставляют проблем в будущем. Выбирайте оригинальные или сертифицированные свечи зажигания, а также обслуживайте свой автомобиль в качественном сервисном центре.Если у вас возникли проблемы с автомобилем из-за неисправности свечей, расскажите о них в комментариях.

    Нередко можно услышать самые разные мнения о сроках службы свечей зажигания. Одни считают, что средний пробег свечи составляет 20000 км, другие уверяют, что можно проехать сотню. В профессиональном сообществе однозначного мнения по этому поводу нет. Разобраться в проблеме нам поможет директор магазина запчастей для японских автомобилей «Вскрытие» Дмитрий Макутенус.

    — Дмитрий, как часто нужно менять свечи зажигания?
    — Для начала разделим свечи на две основные группы: простые и платиновые / иридиевые. Свеча работает в замкнутом узле и без заедания оценить ее износ не представляется возможным. Производители автомобилей рекомендуют менять свечи при плановом ремонте, а это 10-15 тыс. Км. Прогоны (кстати, в последнее время эта рекомендация написана и для платиновых / иридиевых свечей, скорее всего, это оставленная лазейка, чтобы официальные сервисы заработали на их замене).

    Опытные водители рекомендуют определять время износа свечи в пробеге — каждые 20-30 тысяч километров. Откройте каталог производителя свечей «НГК», рекомендуется замена свечей зажигания для легковых автомобилей с пробегом 15-20 тыс. Км (платина / иридий — 100 тыс. Км) на легковые автомобили 7-10 тыс. Км

    Бывают ситуации, что из-за некачественного бензина электроды свечей «перегорают» раньше времени и, в этом случае любой водитель почувствует износ свечей на неравномерной работе двигателя и падении толкать.Еще одна крайность, когда владелец автомобиля едет на «простых» свечах 40-80 тыс. Км, не понимая, что при «изношенных» свечах он теряет в мощности автомобиль, соответственно больше потребляет бензина (не говоря уже о двигателе, который сложно запускать двигатель зимой).

    Ничего нового придумывать в этом случае не собираюсь — рекомендую менять свечи в соответствии с рекомендациями производителей свечей, приведенными выше (для автомобилей с «простыми» свечами 15-20 тыс. Км, для свечей из платины / иридий — 100 тыс. км).Предлагаю не оценивать ваши свечи по глазам, зубам, языку, а ваши исследовательские способности отправлять на другие необходимые вещи.

    — А какие есть признаки износа свечей зажигания, если еще хочется оценить их на «глазок»?
    — косвенно (имеется в виду, прежде, чем профессиональная диагностика), можно определить износ свечей по так называемому «подергиванию» автомобиля и вибрации (двигатель «Троит»).

    В любом случае перед обращением на профессиональную диагностику можно провести визуальный осмотр (если, конечно, свечи снимаются легко, в шести-восьми цилиндровых двигателях свечи снимаются путем анализа впускного тракта, и это связано как минимум со стоимостью времени).

    В первую очередь обратим внимание на величину зазора между электродами и на нагар. На любой свече есть маркировка типа свечи, где есть информация о зазоре электродов — это последняя цифра в маркировке, она указывается в миллиметрах (отсутствие цифры означает, что зазор должен быть 8 мм.). Если более заявлен реальный зазор, то это признак «большого» пробега свечи и ее нужно срочно менять.

    При идеальном зажигании в свете свечей не должно быть автомобиля, потому что при правильном горении электроды свечей самоочищаются.На свечах может быть черный или белый нагар, это не говорит о качестве свечей, говорит о неправильном зажигании (тогда это операция диагностики). Но если свечи будут иметь разный вид (например, на той же свече будет нагар, или она будет «мокрая»), то это повод запомнить, когда вы в последний раз меняли свечи и соответственно заменяли (а не одну со знаками износа, и все).

    Следующее, на что стоит обратить внимание — это изменение типа керамического изолятора.Если в нем есть трещины, они обычно заполняются коричневым налетом (покрываются «лапой»). Это явный дефект свечи и его следует заменить на весь набор.

    Также частым дефектом является появление коричневого «юбочного» электрода. В этом случае идет связка металлического корпуса свечи и керамического изолятора, продукты горения попадают в образовавшуюся «щель», поэтому на стыке металла и керамики появляется коричневая «юбка». Маленькие следы («юбочки») не являются преступлением, но если эта юбка большого размера и темно-коричневого цвета, то эту свечу следует заменить.

    Выше перечисленные рекомендации следует учитывать в свете пробега нужных свечей. А если, то общий пробег комплекта 15-20 тыс. Км. (для платины и иридия 80-100), то следует менять весь комплект свечей, независимо от их внешнего вида.

    — А О. можно ли использовать свечи, рекомендованные производителем?
    — Как правило, производитель в инструкции указывает производителей одной-двух свечей и их тип.W. разных производителей Разные обозначения и типы типов, но, как правило (есть эксклюзивные типы, разработанные на технической продукции автопроизводителей на некоторые эксклюзивные марки автомобилей), 98% типов производятся основными производителями свечей, хотя они имеют разные марки (т.е. у каждого производителя своя система маркировки), но идентичны.

    Поэтому, помимо указанных в Руководстве пользователя, вы можете установить свечи других производителей, подходящие вам по дизайну и калильному номеру.Есть возможность изменить тип свечи в сторону улучшения и повышения (т.е. вместо «простых» свечей поставить новые типы, разработанные производителями свечей более позднего выпуска модели автомобиля, например DENSO TYPE «TT») . Можно поставить аналогичный тип, но с платиновым или иридиевым электродом. Можно поставить аналогичный тип, но с большим количеством электродов и т. Д.).

    Вы должны понимать, что производитель автомобилей при оснащении авто запчастями руководствуется принципом «необходимой достаточности».«То есть он не может установить свечи на мою машину, и лучше не устанавливать из-за их большей стоимости. Поэтому процесс выбора типа свечей носит творческий характер и ограничивается вашим кошельком.

    — Тогда скажите, как правильно выбрать свечи зажигания?
    — Самое простое, откройте инструкцию по эксплуатации автомобиля и в соответствии с полученной информацией купите свечи. А мы в нашем автомагазине запчастей с удовольствием продадим вам свечи! Если вы потеряли лидерство или хотите улучшить качество системы зажигания, то консультанты нашего автомагазина помогут вам с выбором.

    15 мая 2013 г. 11 апреля 2013 г. определен список импортеров оригинальных запчастей Toyota. Части этих товаров, ввезенных из-за границы с альтернативными организациями, будут считаться «контрафактными» и в соответствии с таможенными правилами подлежат конфискации и уничтожению с последующими санкциями против импорта данных. Ранее такие процедуры уже происходили с марками запчастей Nissan, BMW, Mercedes, Opel, Renault.

    Свечи зажигания используются в машине для создания искры, необходимой для подъема топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата.Низкое качество свечи из-за нагара и других причин может стать причиной неравномерной работы мотора. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как часто нужно менять свечи зажигания и от чего зависит правильная работа.

    Свечи нужно выбирать с учетом рекомендаций компании, выпустившей ваш автомобиль. Вопрос, каков срок службы свечей зажигания, интересует практически каждого автомобилиста, однозначного ответа на него нет. Следует понимать, что если речь идет о новой Машине, то ее хозяин должен регулярно проходить.Как правило, первую нужно завершить через 10 тысяч километров. В процессе выполнения процедуры специалисты также меняют свечи зажигания.

    При замене свечей зажигания также можно определить отсутствие автомобиля или его наличие. Если вы видите, что на свече уже было много нагара, ее необходимо немедленно заменить, а срока службы свечей зажигания в этом случае нет.

    При замене свечей зажигания — определяющие факторы

    Периодичность замены свечей зажигания определяется разными баллами.Далее будут рассмотрены только основные. Прежде всего, стоит отметить, что срок эксплуатации оригинальной продукции в несколько раз превышает срок использования «неоригинальной». Многие фирменные свечи зажигания без проблем работают даже 50 тысяч километров, а вот для сторонних товаров нереально.

    Срок службы свечи во многом зависит от качества топлива. Те, кто постоянно заправляет машину некачественным бензином, довольно часто меняют свечи зажигания. Поскольку в нашей стране некачественное топливо очень распространено, многих водителей регулярно спрашивают, сколько стоит свечи зажигания.Как правило, эту процедуру нужно проводить каждые 20-30 тысяч километров.

    Опытные автовладельцы могут установить, когда необходимо заменить свечи зажигания. Меняются звук и работа мотора, возникает непонятный шум, а также вибрация, в некоторых случаях машина даже начинает дергаться.

    Кроме того, состояние свечи зажигания зависит от того, насколько качественно выполнено, а также от самой продукции. Некачественное масло часто приводит к быстрому появлению нагаров на свече зажигания, что негативно сказывается на сроке их службы.Чрезмерно высокий или низкий уровень масла в двигателе может привести к аналогичным результатам.

    Периодичность замены свечей зажигания — практические советы

    Следует понимать, что с увеличением количества пробега машины замену свечей необходимо производить все чаще. Причина этого заключается в том, что все материалы подвержены износу, из-за чего свечи зажигания все чаще меняются.

    Для продления срока службы свечей зажигания нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Старайтесь заправляться только качественным топливом, не пользуйтесь услугами сомнительных заправок.
    2. Постоянно следить за уровнем масла в силовом агрегате авто.
    3. Берите только оригинальные свечи зажигания, которые подходят для вашего автомобиля.
    4. Периодически чистить свечи зажигания от нагара.
    5. Уделяйте достаточно внимания уходу за всеми узлами автомобиля, поскольку вы используете единый механизм, в котором все системы взаимосвязаны.

    Теперь вы знаете, на сколько меняют свечи зажигания, осталось только купить подходящую продукцию и ощутить улучшение двигателя своего автомобиля.Желаем успехов!

    Среди автомобилистов существуют разные мнения о сроке эксплуатации свечей зажигания. Кто-то придерживается позиции, что он способен преодолеть 20 000 км (а это в среднем). Через сколько км при замене свечей зажигания? Кто-то убежден, что она легко может победить и за сто тысяч километров. Эксперты также не придерживаются однозначного вердикта. И это неудивительно, ведь конкретного показателя нет. И вопрос о периодичности замены для многих остается нераскрытым, ведь срок службы свечи зажигания плавает.Замену разрешено производить, ориентируясь на такие аспекты:

    • условия от компании, выпустившей автомобили
    • степень износа каждой детали.

    Другая замена этих компонентов часто происходит в зависимости от их фактического состояния. И некоторые автолюбители убеждены, что необходимо досконально соблюдать рекомендации профессионалов. Как часто меняют свечи зажигания? Другие настаивают на том, что если уже установлено нормальное состояние, а двигатель запускается при разных температурных показателях, то замену правильно сделают не менее 90 000 км. Вот сколько именно нужно менять свечи зажигания.

    Также очень важно знать, какие недостатки приносит, и игнорировать время самой замены.

    При замене свечей зажигания

    Номинал свечи в силовом аппарате

    Благодаря ей образуется искра. Искра способствует возгоранию топлива в цилиндрах двигателя. Этот процесс идет, так как на электродах идет разряд высокого напряжения. И все же, как часто нужно менять свечи зажигания?

    Структура

    Они образуют несколько компонентов:

    1. Отображающий элемент.Через него свеча включается в высоковольтную линию.
    2. Изолятор. Это убережет от чрезмерного нагрева. Его ребра не позволяют повредить всю поверхность. А между центральным электродом и стороной и движется импульс, искра.
    3. Специальное уплотнение. Не допускает попадания топлива из топочного сепаратора в корпус двигателя.

    Основные характеристики

    Здесь ведущее место занимает расстояние (электроды). Его еще называют зазорами. Его размер влияет на эффективность сгорания топлива.Параметр тем шире, чем выше мощность искровой формы. А при качественной искре масштаб и место возгорания увеличатся. Так что в автомобиле гарантированно мотор будет работать бесперебойно, а топливо расходуется стабильно. Как определить, в какое время менять свечи зажигания?

    Если параметр скромный, то получается преждевременное появление искры. А при незначительных напряжениях бывает поломка. В результате снижается мощность и КПД двигателя.

    Второй по важности — галлон.Отражает самые высокие температурные нагрузки. Обычные показатели продукции отечественных производителей следующие: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

    У

    западных аналогов есть и другие размеры. Эти продукты бывают двух разновидностей: горячие и холодные.

    После установки очень холодных деталей с мощным калилитетом будет плохая самоочистка этих деталей. И двигатель будет работать с перебоями.

    Условия и советы специалистов влияют на частоту замен.Очень высокая температура может привести к возгоранию накипи. Последствия этого весьма разрушительны. Это внешне похоже на детонацию.


    Материалы и потенциал

    Прежде чем уточнять частоту замены, эти детали должны быть распределены на двух рыночных категориях:

    1. Платина.
    2. Легко.

    Упражнения на работу свечи в изолированном блоке. Без ее ухода оттуда сложно исследовать степень износа.Сколько свечей зажигания в машине?
    Производители машин советуют внести изменения в процесс нормативного технического осмотра. Как правило, это проводится с периодичностью 10 000-15 000 км, такой срок службы свечей зажигания. Эта операция очень актуальна для простого типа. Но часто этот параметр применим к товарам из второй категории. Хотя замену дорогих свечей можно рассматривать и как методы сервисных центров, получающих некоторую финансовую выгоду.

    Лучшим фактором для понимания времени замены является состояние.

    Опытные автовладельцы могут рассчитать износ по количеству километров. Например, замену нужно проводить каждые 20 000 — 30 000 км, что является крайним сроком замены свечей зажигания. В каталоге каждого достойного производителя указано конкретное время, а точнее интервалы расстояний. Простая категория меняется через 20 000 км. Сколько свечей зажигания самые лучшие? Платиновые изделия на площади 99000 км.

    Thr пробег до замены свечей зажигания

    Эти значения могут отличаться.Их изменения влияют на качество топлива и состояние самого автомобиля. В случаях регулярного использования некачественного топлива электроды в свечах могут сгореть намного раньше своего нормативного срока. Симптомы этого: нестабильная работа двигателя и снижение тяги.

    Если машина работает от свечей простой формы, а пробег уже приближается к 80 000 км, то у машины возникает вместимость, и ее ворама увеличивается. Вот сколько км нужно для замены свечей зажигания.И тогда водитель может огорчить свою забывчивость или невнимательность, так как на замену таких свечей пришлось проехать около 60 00 км назад. Хотя часто на обычных машинах стабильно работают 30 и 40 тыс км. Но лучше не постигать судьбу, а производить замену согласно заказам, ориентируясь на потенциал, назначенный производителем. По истечении какого срока свечи зажигания следует менять всегда на упаковке.


    Признаки износа

    Когда нужно менять свечи зажигания? Часто за услугой по замене люди обращаются в официальные центры.Но еще до посещения важно узнать, что пришло время замены. Предпосылки для этого могут быть:

    • Появление вибраций и сучков при движении
    • Нестабильное поведение двигателя.

    Перед визитом на диагностику товар можно проанализировать самостоятельно . Это можно сделать, если они легко снимаются. Сколько свечей зажигания служат?

    Сигналами к замене могут быть их внешний вид и другие характеристики.

    Уровень обучения

    Эта процедура выполняется первой. Все свечи имеют специальную маркировку. Эта метка отражает тип детали и параметр зазора. Это самый последний номер. Он указывается в миллиметрах. Если фактический зазор превышает указанное значение, прибор подлежит срочной замене.

    Наличие Nagara

    В идеале желательно, чтобы Нагар отсутствовал полностью. При отсутствии нарушений в процессе горения электроды очищаются самостоятельно.Когда на приборе есть черный или белый нагар, это признак неправильно проходящего зажигания. И качество деталей здесь не имеет значения.
    Если есть большие отличия в цвете нагара и общем внешнем виде, то следует обращаться в документацию производителя, где отражена периодичность замены свечей. Конечно, замене подлежит.


    Изолятор из керамики

    Если в нем образуются трещины, то они заполняются коричневыми налетами.На этом фото комплект полностью заменен. Все советы касаются бега. Как уже указывалось, для обычных устройств он достигает 20 тыс. Км, для платиновых деталей — 100 тыс. Км, это рекомендуемые свечи зажигания. По достижении этих параметров можно смело ставить новые. А через сколько километров поменять свечи? Здесь мы обращаемся к рекомендациям компании, выпустившей эти устройства.

    Последствия халатности

    Как узнать, когда менять свечи зажигания? Если владелец автомобиля проигнорировал или выкупил несерьезно в сроки, последствия могут наступить со смертельным исходом.Например, в аварийной ситуации, когда машина срочно нужна, ее двигатель может просто не запуститься. Или машина может встать где-нибудь на дороге, где нет жилья для техпомощи. Поэтому не стоит пренебрегать стандартами, а менять свечи вовремя.

    Также не стоит игнорировать симптомы повреждения свечей, иначе двигатель придется ремонтировать. А это довольно дорогое занятие. В списке поломок со смертельным исходом обнаружена детонация в цилиндре.Получается ударная волна — и все заряды взрываются в цилиндрах. При отражении этой волны от стенок топочного отсека слышно.

    При мощной детонации двигатель глохнет, выхлоп заполняет черный дым. На моторе получается перегрузка. Поршни и другие элементы двигателя могут пострадать. Цилиндр может мгновенно изнашиваться. Чтобы избежать подобных неприятностей, не забывайте своевременно производить замену. И тогда и ваша машина прослужит вам долго.

    Не стоит игнорировать симптомы поломки свечей, иначе придется ремонтировать весь двигатель.

    Свечи зажигания играют важную роль в силовом агрегате, так как от их работы зависит общее состояние двигателя на автомобиле, а также его работа. Среди автомобилистов существуют разные мнения по вопросу при замене свечей зажигания. Поэтому разговор об этом пойдет ниже.

    Материалы, из которых производят современные свечи зажигания

    Многие современные производители этих деталей постоянно совершенствуют свою продукцию, изготавливая электроды свечей из различных материалов.Поэтому одни могут иметь невысокую стоимость, а вторые рассчитаны на бюджетный класс.

    Но принцип работы этих элементов двигателя остается неизменным, требуется сильный ток, образующий искру, воспламеняющую топливную смесь, создаваемую в камере сгорания.

    Основными элементами свечей являются электроды, между которыми образуется искра, они металлические. Поэтому в некоторых случаях срок их службы напрямую зависит от материала электрода, из которого он изготовлен.Поэтому ответ на вопрос, как часто свечи зажигания часто лежат в этой плоскости. То есть этот процесс напрямую зависит от того, из какого металла изготовлены электроды.

    Чтобы разобраться, насколько эти детали нужно менять, нужно не только внимательно изучать инструкцию, но и прислушиваться к сигналам, которые поступают от силового агрегата во время его работы.

    Классификация свечей зажигания по материалу электродов:

    • свечи металлические, их основные элементы — электроды, изготовлены из простого металла, не имеющего дополнительного напыления, эти детали характеризуются бюджетной стоимостью, поэтому их чаще меняют;
    • иридий, платиновые свечи Их электроды изготовлены из металла, поверхность которого в особых условиях покрыта иридием или платиной, они имеют большую ценность, но срок их службы намного больше.

    Теперь разберем, как часто следует менять свечи зажигания, изготовленные из иридия или платины.

    Согласно техническим данным, которые устанавливают на них производители, срок службы таких свечей составляет 100 тысяч километров пробега.

    Теперь разберем, через какой километр нужно поменять свечи зажигания из простого металла.

    Производители поставили преграду в 30 тыс. Км пробега двигателя.

    Но, несмотря на заявленные технические показатели, каждый автолюбитель должен понимать, что этот срок или пробег можно сократить, если мотор будет работать на некачественном (некачественном) топливе или при повышенных нагрузках.Также необходимо заменить эти элементы в случае покупки бывшей в употреблении машины.

    Важно запомнить самый важный совет. При покупке свечей автолюбителю следует внимательно ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации. В нем обязательно будет указан километр, который должна проехать машина, до полной замены свечей зажигания. Даже если после прохождения этого расстояния автомобилист увидит, что свечи в нормальном состоянии, в любом случае нужно полностью заменить новые.

    Когда нужно поменять свечи, даже если они не сработали заложенный ресурс

    В нашей стране большинство автолюбителей используют подержанные машины, силовые агрегаты которых отработали как значительный ресурс. Некачественное топливо, неисправные свечи и другие факторы (например, слабый ток) могут повлиять на качество этих деталей.

    Если водитель начинает замечать неисправности двигателя, о которых будет рассказано ниже, ему также придется изменить эти детали, при этом эту работу нужно проводить немедленно, чтобы уберечь весь силовой агрегат от большой поломки.

    Признаки работы мотора, при котором свечи требуют замены.

    1. Двигатель плохо заводится. Если автомобилист начинает замечать, что его силовой агрегат после долгого простоя постоянно запускается не сразу, а после некоторых манипуляций с замком зажигания, значит, автомобиль подает сигнал о том, что требуется чистка или замена свечей. Это вызвано таким поведением тем, что искра, образовавшаяся между электродами, ослабла и не воспламеняет полностью горючую смесь, либо не воспламеняет ее вовсе.
    2. Двигатель Троит. Если при движении, наборе оборотов, автомобилист чувствует неправильную работу мотора, он должен сказать ему, что поршневая система работает некорректно, то есть некоторые поршни не дают усилия на коленчатый вал. А это говорит о том, что в некоторых камерах сгорания нет воспламенения смеси.
    3. Наличие черных выхлопных газов . Это обстоятельство говорит о том, что количество зажигательной смеси, участвующей в движении поршня, резко увеличивается.То есть из-за неправильной работы свечей зажигания их искры воспламеняются о всю смесь, которая скапливается в камере сгорания. При его большом количестве происходит детонация, что приводит к образованию черного дыма. Но это не все. Сильная детонация разрушает поверхность поршней и цилиндров.
    4. Наличие значительного количества жидкости в катализаторе и выхлопной трубе. Если внимательно посмотреть на выхлопную трубу, во время работы мотора можно обратить внимание на то, что из нее вылетает какое-то количество конденсата.В идеальном состоянии всегда происходит образование конденсата, но если по выхлопной трубе буквально течет жидкость, то это сигнал о том, что не все топливо сгорает. Если это происходит, значит, слабая искра вообще не игнорирует топливную смесь, либо ее сгорание происходит не полностью.
    5. Потеря мощности. Если при вождении автолюбитель начинает ощущать, что его машина плохо набирает скорость, либо едет рывками, значит, силовой агрегат подает сигнал о плохой работе свечи зажигания.

    Вот тогда и нужно поменять свечи зажигания, если они не выработали свой ресурс по техническим требованиям производителя.

    Важно помнить, что без нормальной работы системы зажигания двигатель не только потеряет мощность. В ее глубине будет большая температура, которая образуется от сгорания превышающего установленный объем горючей смеси, а это разрушение поршневых колец и попадание масла в камеру сгорания.

    Свечи зажигания необходимо заменять после того, как они отработали срок эксплуатации. Если автомобилист начинает замечать неправильную работу двигателя, потерю мощности, то это тоже сигнал к их замене. В противном случае силовой агрегат может прийти в негодность, либо его ремонт будет стоить дорого.

    Некоторые свечи меняют. Замена свечей зажигания в автомобиле

    Вопрос о замене свечей, а также о периодичности этой процедуры столь же спорен, как и вопрос о том, или… как и в любом случае, в первую очередь следует обратиться к инструкции по эксплуатации. В нем, как говорится, черным по белому обозначен зазор, после которого свечу зажигания можно заменить.

    Причем, производителя и марку самих свечей рекомендуется указывать в одной инструкции. Казалось бы, проблема решена, ответ на вопрос найден, статью можно закончить! Однако на самом деле все не так просто …

    Ну, во-первых, производитель, как известно, не всегда в инструкции указывает, что действительно лучше для нашей машины.Причин этому может быть много, я не буду их перечислять, скажу одно, что главная — это финансовая выгода самого автопроизводителя, заключившего договор с этим производителем свечей зажигания. Более того, время идет, появляются новые, более совершенные изделия и не обязательно ставить на свою машинку свечи старого образца, морально устаревшие и, возможно, уже снятые с производства.

    Едем дальше — периодичность замены. Также вероятно, что это связано с автопроизводителем или производителем свечей.Правильно, в большинстве случаев так оно и есть, однако есть несколько важных нюансов, которые нельзя учесть.

    1. В погоне за покупателем производители свечей зажигания приписывают небывалые свойства и неестественно большой пробег, после чего их нужно менять. Одни обещают бесперебойную работу при пробеге 30-50 тысяч км, другие — 100 тысяч. Кто его знает, может быть, кто-то верит в такой «маркетинг», но в большинстве случаев такие индикаторы рассчитаны на Скупедяева, который хочет один раз заменить свечи и навсегда простить и забыть об этом… даже существуют такие «долгоиграющие» свечи, во всяком случае они не тестировались в нашем суровом климате и топливе. Думаю, вы понимаете, что я такое …. Дело в том, что производитель свечей вряд ли поставит свои свечи и проехал 100 тыс км. Чтобы узнать, «выживают» они или нет. Скорее всего, были произведены тесты, по результатам которых были сделаны соответствующие выводы. Поэтому, решая, сколько поменять свечи на вашем автомобиле, учитывайте качество нашего топлива, учитывайте возраст вашего автомобиля, его исправность, неравномерность нагрузки и тяжелые условия эксплуатации и только после этого делайте какое-либо заключение.И не верьте всему, что написано …
    2. Иногда замена свечей просто необходима, например, когда свечи в ужасном состоянии по тем или иным причинам, или при проблемах с мотором (топливом расход увеличился, динамика пропала и тд). Поэтому в данной ситуации вы вряд ли прислушаетесь к производителю, который сказал, что свечей хватает на 100 тысяч км пробега.

    Как видите, причин, по которым свечи могут меняться до условного интервала, довольно много, поэтому ответ на вопрос: «Когда менять свечи?» У каждого будет свое.Если коротко, то все зависит от состояния двигателя, его возраста и качества свечей.

    Сколько менять свечи?

    • Если автомобиль новый, свечи рекомендуется менять при регулярном проезде дилера мимо дилера, после 10 тысяч км пробега, это обеспечит правильную работу двигателя и бесперебойную работу.
    • Если у машины значительный пробег, но вам не безразлично, сколько мотор кушает на 100 км. Как работает и как ваша машинка разгоняется, то свечи менять лучше 20-30 тыс. Км.Запускайте, при условии, что сами свечи способны маскировать этот пробег. Если свечи зажигания качественные, то, скорее всего, у них пробег 30 тысяч будет под напряжением.
    • Если машина эксплуатируется регулярно, условия эксплуатации не самые лучшие, а топливо либо плохое, либо очень плохое, свечи лучше менять чаще, например, каждые 10-15 тысяч км. Более того, учитывая все вышеперечисленные аргументы, также рекомендуется делать почаще.

    Многие «понимающие» в вопросе свечей, да и авто в целом, наверное, нервно плачут и жалуются, они зачем меняют, если двигатель так работает? Есть такие да? Итак, действительно, некоторые свечи и моторы действительно способны демонстрировать воздействие железа, но только НЕКОТОРЫЕ .Ты уверен, что твой мотор или свечи такие? Не факт! Дело в том, что даже несущественно увеличенное «проседание» топлива не так уж и просто, а если БК тоже не показывает расход, то это вообще невозможно. Возможно, для кого-то «незначительность» не играет никакой роли, однако если на каждую сотню пробега прибавить + 1-3 литра. Если вас это не пугает, то посчитайте, сколько вы переплачиваете на 1000 или 10000 км. Как по мне, с учетом цен на топливо выйдет внушительная цифра, так что, чтобы не скручивать, будет дешевле раньше срока.Таким образом, вы и деньги сэкономите, а двигатель порадует, который в свою очередь не отпустит в самый неподходящий момент.

    Если не знаешь при замене свечей , Вы можете проверить их и визуально, после чего будет проще принять решение — менять или не менять. Руководствуясь приведенной ниже таблицей, сделайте вывод о состоянии свечей вашего автомобиля. Для увеличения нажмите на картинку.

    Симптомы, указывающие на необходимость замены свечей зажигания:

    1.Топливный бак;
    2. Вибрация, скручивание автомобиля;
    3., fettoch, fiveit … (- :;
    5. Ухудшение динамики, исчезло;
    4. Нагар на свечах, повреждение или износ центрального электрода. Увеличенный зазор между электродами.

    Профилактика

    1. Чтобы замена свечей не была частой, следите за тем, чтобы они переливались в бак, избегайте «левых» заправок
    2. Регулярно проверяйте состояние свечей, например, каждые 5 тысяч км пробега.Это убережет вас от непосильного расхода топлива и от неприятных сюрпризов в дороге, особенно зимой.
    3. Купите комплект свечей зажигания и возьмите их, как говорится, на всякий случай.
    4. Следите за уровнем масла в двигателе, а также за его состоянием.
    5. Покупайте только качественные свечи, желательно те, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля, но это не значит, что другие противопоказаны. Вы вправе выбрать похожие свечи, главное, чтобы они были по параметрам (рабочая температура, калибровочный номер, количество боковых электродов, диаметр резьбы и т. Д.)). Ведущие производители свечей зажигания: NGK, BOSCH, BRISK, DENSO.

    У меня все есть, надеюсь вы сделаете правильные выводы. Те, кому понравилась статья, могут выразить свою благодарность в комментариях. Те, кому не понравилось, тоже могут выразить несогласие. Если вы считаете, что статья неполная, смело дополняйте меня, используя, опять же, форму для комментариев. Пока что до новых встреч. Береги себя и свой Вазик!

    & nbsp.

    Свечи зажигания — специальный элемент, отвечающий за оптимальную работу бензинового двигателя.Их задача — зажечь топливно-воздушную смесь электрическим разрядом.

    Согласно рекомендациям профессионалов, свечи зажигания следует менять после того, как колеса вашего железного коня проехали почти 20000 километров, но иногда случается, что свечи даже после преодоления этого порога остаются в отличном состоянии, и в целом выглядят как новый. Конечно, возможна и обратная ситуация, когда половина пути не пройдена, а свечи уже заметно проехали, а потом приказали долго жить.

    Как угадать, какая свеча вдруг «погаснет», а какая будет продолжать служить вере и правде? И главное, стоит ли ремонтировать то, что еще не нужно?

    Во-первых, на срок службы свечи зажигания влияет не только пробег. Это зависит от других факторов: качества бензина, марки самой свечи и даже от вашего стиля вождения. А если вы предпочитаете бережно относиться к «кузову» своего автомобиля, риск внезапных поломок практически стремится к нулю.

    Во-вторых, если вы все же собираетесь менять свечи по износу, то стоит присмотреться к ним в поисках признаков «смерти» скорой помощи. Их не так уж и много. Во-первых, и vomitoBil начинает сильно заводиться, то есть стартер работает, но двигатель к этому обстоятельству остается равнодушным. Второе — мотор плохо набирает обороты, теряет мощность.

    Однако наиболее очевидным признаком предстоящей поломки будет Нагар. Дело в том, что на полностью хороших прошивках возгорания нагаров быть не должно, так как они самоочищающиеся.Но если вам довелось обнаружить неровный загар даже на одной и той же свече, самое время вспомнить, когда вы меняли их в последний раз, и отправиться в автосервис.

    Для продления срока службы свечей зажигания необходимо соблюдать следующие правила:

    • заправка только качественным топливом, по возможности игнорирование услуг посторонних и сомнительных заправок:
    • монитор уровня масла;
    • купите на замену исключительно оригинальные свечи зажигания, рекомендованные производителем вашей атмосферы;
    • периодически чистить свечи зажигания от нагара.

    Конечно, решение о том, когда менять свечи зажигания, всегда остается за вами, однако, если учесть, что это далеко не самые дорогие запчасти для автомобилей, лучше следовать рекомендациям и устанавливать новые детали в нужное время. . Или, по крайней мере, во время плановой проверки. Согласитесь, вряд ли вы можете предпочесть однажды застрять по дороге на работу из-за того, что упорно решили не ремонтировать то, что еще не сломалось.

    Когда менять свечи зажигания? Ответ на этот вопрос разные автомобилисты дают по-разному.Одни считают, что он следует через каждые 30 000 км пробега, другие — при каждом обслуживании и ремонте.

    Какая-то категория автомобилистов считает, что замену нужно проводить на участке в 100 тысяч километров. В этой статье я постараюсь дать развернутый ответ на вопрос, когда нужно менять свечи зажигания, ведь от них зависит функционирование основной части автомобиля, а это очень важно как для водителя, так и для водителя. двигатель. Неисправность может повредить топливную систему, а потраченных в этом случае будет гораздо больше.Вот почему важно знать, когда нужно менять свечи зажигания.

    От того, как часто меняются свечи зажигания, зависит безопасность бензинового двигателя. Электроды, исправно выполняющие свои функции, не должны накрываться налетом, подавать электрический разряд с достаточным напряжением. Если схема работает некорректно, но причиной этого могут быть как загрязнения, так и выход из строя, деталь необходимо заменить.

    Зачем меняют свечи зажигания можно понять, если понимать, зачем они вообще нужны.Назначение этой детали — воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Сверкает поджог, который появляется между электродами. Напряжение очень высокое, несколько тысяч или даже десятки тысяч вольт. Он появляется между электродами, а по проводу передается горючая смесь. Важная характеристика. Это величина зазора между электродами — чем он больше, тем сильнее зона воспламенения, а это влияет на КПД двигателя, экономию топлива, плавность хода цилиндров.

    Очень неприятным моментом, способным нарушить целостность двигателя, является детонация смеси в камере сгорания из-за прерывания при подаче искры. Такая детонация создает ударную волну, сила которой создает очень большие нагрузки на поршень, шток и коленчатый вал. В результате воспламенения всей смеси сразу у камеры сгорания возникает громкий металлический звук, мощность мотора падает, в выхлопных газах появляется черный густой дым.Когда менять свечи зажигания при детонации? Если вы не можете вернуть их в рабочее состояние, их необходимо удалить независимо от срока службы.

    Признаки износа свечей

    Признаки износа иногда очень заметны, потому что это устройство принимает участие в непосредственной работе двигателя и зажигании горючей смеси. Поэтому сразу видно при замене свечей зажигания. Если автомобиль закручивается при движении, стартер срабатывает не сразу, а для того, чтобы завести автомобиль, требуется несколько холостых оборотов. Если расход топлива увеличивается, а динамика двигателя снижается — наступает время, когда необходимо менять Свечи зажигания.

    Определение неисправности и периода, через который зажигание свечи осуществляется несколькими способами. Если машина не заводится, или заводится не сразу, стоит определить, что могло быть причиной этого. Неисправность приводит к снижению производительности двигателя, если при включении двигателя в цикле равномерных искр появится промежуток или пробел — это снижает не только его работоспособность. Объем испарения при сгорании топлива увеличивается, сырое топливо попадает в систему газоотвода, что вызывает перегрев и перегрузку в работе каталитического катализатора.Разумеется, что это не может не сказаться на состоянии всей системы, и тогда необходимо менять свечи зажигания, если определено, что они вызывают зазоры или паузы.

    При просторе в работе мотора, выхлопе не сгорает топливо, тоже может выйти из строя катализатор, и мотор забит. Катализатор стоит недешево, но исправить ситуацию может только его замена.

    Зачем менять свечи зажигания без видимых причин — они влияют на прямой расход топлива.Если НААР будет сформирован — будет использовано больше горючей смеси с меньшей эффективностью. Также могут быть проблемы с запуском мотора, особенно на холоде или после долгой тяги, например утром.

    Срок службы

    Срок службы определяется по-разному, но лучше всего менять каждые 30 тысяч километров.

    Так же этот показатель зависит от марки, а подробнее о том, когда необходимо менять свечи зажигания, узнайте из инструкции по эксплуатации.

    Периодичность замены свечей зажигания зависит от того, когда они меняли последний раз. Если дату определить не удается, то следует проверить их состояние. По внешнему виду можно узнать, на сколько снова меняются свечи зажигания. Нагар образован короткими переходами, в которых двигатель не прогревается полностью, особенно зимой. Чтобы очистить свечу от нагара, не снимая ее, могу порекомендовать прогреть двигатель до рабочей температуры, поэтому электроды самоочищаются.

    Замена свечей зажигания зависит как от интенсивности езды, так и от материала, из которого они сделаны. Есть один нюанс — 30 тысяч километров пробега относятся к классическим вариантам, а платиновые и иридиевые свечи выдерживают 90 тысяч.

    Еще один фактор, определяющий, когда следует менять свечи зажигания — фактическое состояние двигателя и качество залитого в него бензина. Первый признак того, что зажигательная система уже старая, и скоро ей придут замену — появление трещин на керамической ее части, то есть на изоляторе.Еще один вид поломки — это отрыв изолятора от металлической детали. В образовавшуюся щель попадают продукты сгорания, это сразу заметно по «юбке», которая появляется на стыке. В этом случае двигатель не будет работать на полную мощность, а появление «юбки» служит сигналом для водителя, через сколько свечей зажигания снова поменяются. Лучше всего удалить старый набор сразу и полностью — таким образом, предотвращая возможность подобных осложнений в других компонентах набора, даже если они хорошо выглядят.

    Руководствуясь советами специалистов, автомобилистам рекомендую придерживаться установленного срока, который определяет при замене свечей зажигания. Если для классики при активном использовании автомобиля это 15-20 тысяч километров, то для платины и иридия — 100 тысяч километров. Этот срок не зависит от внешнего вида и состояния, то есть, если по его истечении все выглядят неплохо — замену все равно проводить.

    Видео «О свече зажигания»

    На видео показано, каким должен быть цвет свечи от нормального двигателя.

    Большинство автолюбителей-самарцев задаются вопросом: как часто нужно менять свечи зажигания. Попробуем найти ответ на этот и многие другие вопросы, касающиеся столь важного элемента в автомобиле, как свечи. Вроде мелочь, что можно наладить ладонь, но без них машина не поедет.

    Что такое свечи для авто

    Свеча зажигания — это небольшое приспособление, которое создает электрическую искру, которая воспламеняет горючую смесь воздуха. С помощью искры он создает в цилиндре мини-взрыв, так что поршень начинает свое движение.Количество таких мини-предохранителей в. В обычных машинах бизнес-класса, и в частности в автомобилях, стоят четырехцилиндровые двигатели, это означает, что в нем установлено 4 экземпляра. Но есть автомобили элит-класса или спортивные автомобили. В них шесть-восемь цилиндров, соответственно установлено 6-8 штук.

    Рассмотрим свечи зажигания. Как уже было сказано выше, в ICF установлено 4 штуки. Каждый состоит из никелевого корпуса и контактного стержня, защищенного керамическим изолятором. Искра возникает в процессе замыкания центрального и бокового электродов.

    Важно, чтобы все было синхронно, а значит они должны быть от одного производителя и одной марки, то есть из одних и тех же материалов. Замена одной или двух свечей нежелательна. Если бы пора было менять, то лучше сразу все 4.

    Дефекты и повреждения свечи зажигания

    В процессе эксплуатации на свечах могут возникнуть повреждения и дефекты. Иногда они являются следствием неправильной эксплуатации, иногда из-за неправильно подобранной марки свечей.По дефектам свечей также можно диагностировать неисправности двигателя. Что будет, если не поменять свечи зажигания в случае неисправности, вы узнаете из этого раздела статьи. Цвет плеча электродов, отсутствие повреждений говорит о том, что свечи исправны, и можно продолжать идти дальше.

    Примеры дефектов и описание:

    • Электроды и корпус. Этот дефект говорит о том, что съемные кольца на поршнях изнашиваются и требуют замены.По этим кольцам пропускается масло, а свечи, наполненные жидкостью, дают неравномерно взорвавшуюся искру. Вам нужно срочно отремонтировать двигатель. Рекомендуется зажигания промыть от масла, просушить и осмотреть. Если других дефектов нет, то их можно оставить для дальнейшей эксплуатации.
    • Неупорядоченная изоляция электродов . Нельзя ездить с наклонной изоляцией, необходимо менять свечи зажигания, так как они вызывают детонацию в двигателе.
    • Налет на поверхность корпуса указывает на некачественный бензин.Надо поменять на АЗС суррогат, и табличку, препятствующую появлению искры, можно и дальше ездить на них.
    • О перегреве корпуса свидетельствуют свечи зажигания белого цвета, либо засохший верхний электрод. Легковоспламеняющиеся устройства могут перегреваться по двум причинам:
    1. Вы используете высокооктановый бензин, а это значит, что необходимо сменить марку;
    2. Тип свечей не подходит к вашему двигателю, а значит, они тоже.
    • На обедненной смеси и образовании автомобиля внутри цилиндров проявляется изоляция белого цвета с дымчатым оттенком корпуса и немного оплавленными электродами.
    • Окрашивание корпуса и контакта в золотой или глянцевый цвет, а также механические повреждения говорят о том, что этот сорт свечей не подходит к вашему двигателю. Последний дефект возникает из-за превышения длины элемента. Неправильно подобранные длинные копии могут повредить поршень. Следовательно, их тоже следует заменить.

    Изношенная свеча — это, пожалуй, самый правильный вид неисправности. Он предполагает, что воспалительный процесс прошел правильно, обсерватории работают нормально, но пора было их заменить на новые.

    Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Ваш автомобиль сообщит вам, когда нужно менять свечи зажигания. Просто внимательно относитесь к этому. Послушайте двигатель. И как только почувствуете, что звук или ритм его работы меняется, откройте капот и проверьте свечи.

    В случае вышеперечисленных проблем или при первых проявлениях износа воспламенившиеся элементы необходимо немедленно заменить . При нормальной эксплуатации замене подлежат 30-40 тысяч километров пробега. Есть еще возгорания из платины и иридия, срок их службы примерно вдвое выше обычного. Но они стоят дороже. Такие свечи для ВАЗ 2114 — скорее роскошь, чем необходимость.

    Качественно рабочие свечи сохраняют работоспособность двигателя. Напротив, если они будут давать искру с перерывами, это повлияет на мощность ДВС и увеличит количество несгоревших испарений.. Сам двигатель, работая на изношенных или неисправных свечах, прослужит недолго.

    Они не такие уж и дорогие, чтобы на них экономить. Более того, эта экономия будет сродни чудаку, который зажег 10-долларовую купюру, чтобы найти в темноте 10-тиененую монету.

    Какие свечи выбрать для ВАЗ 2114

    Рынок автозапчастей предоставляет достаточно широкий выбор зажиганий для ВАЗ 2114. Здесь и российские производители, и западноевропейские, и, конечно же, японские. Ниже вы узнаете, какие свечи к самарским моделям отдают предпочтение владельцам этих машин.

    • Видеорегистратор AU17 Из Энгельса на свои автомобили ставится производитель самого завода ВАЗ. Эти свечи рекомендуют автовладельцы своих моделей. Сами автолюбители считают, что видеорегистратор — хорошее зажигание для этих машин. Правда, по признанию тех же автовладельцев, иногда попадается брак. Поэтому перед установкой необходимо на подставку. В среднем набор из 4 штук стоит около 200 рублей.
    • Чешские свечи Бриск. Также зарекомендовал себя, как надежный и востребованный среди владельцев ВАЗ 2114.Этот производитель выпускает 10 типов для разных моделей иномарок, в том числе для автотранспорта. Стоят они примерно столько же, сколько российские DVRM.
    • Японские свечи DENSO в особых рекомендациях не нуждаются. Многие зарубежные автозаводы устанавливают их на свои модели автомобилей. Правда, они намного дороже отечественных и чешских брендов — 350-400 рублей за комплект, но и длиннее европейских и российских аналогов.


    Какие свечи ставить на ВАЗ 2114 — дорогие или дешевые, брендовые или просто ходовые, решать вам.Главное, чтобы они соответствовали типу вашего двигателя и исправно работали.

    Как поменять свечи в машине?

    Поменять свечи в машине несложно, любой владелец автомобиля справится с этой операцией самостоятельно.

    Если вы решили заменить их в дороге, дайте двигателю остыть. Иначе можно обжечься и повредить резьбу при откручивании, потому что раскаленный металл расширяется.

    1. Открыть капот, если у вас есть защитный кожух, его необходимо открутить и снять.В контактах используются защитные колпачки с высоковольтными проводами. Их нужно аккуратно снимать, придерживая за колпачки, но ни в коем случае не тянуть за провода. Можно разорвать связи, и тогда придется менять проводку.
    2. Вокруг керамики из гнезда необходимо убрать весь нагар и мусор, который здесь успел скопиться. Иначе вся эта грязь может оказаться в цилиндре двигателя.
    3. Чтобы снять свечи зажигания, осторожно открутите их ключом.Сдвинув с мертвой точки, попробуйте открутить. Не торопитесь, можно повредить резьбу гнезда или футляра. Попробуйте еще немного прикрутить и продолжайте осторожно поворачивать.
    4. Перевернув старую свечу, очистить тряпки от грязи. Прикрутите новую. Чувствуя, что нить затягивается, сделайте четверть оборота, но не тяните, иначе можно испортить резьбу цилиндра или сам элемент.
    5. Надеть контакты высоковольтных крышек, установить кожух, закрыть кожух.

    Посмотрите первые два-три дня, как работает ваше обновление.Не исключен брак, тогда двигатель будет работать с перебоями. Если это произошло, определите, какая свеча с дефектом может быть, последовательно отсоединив провода. Запомните детали обязательно поменяйте.

    Свечи зажигания — довольно важная деталь в двигателе любого автомобиля. Они участвуют в системе зажигания автомобиля. Конструкция современных свечей зажигания достаточно прочная, но при высоких нагрузках (которые возникают в двигателе) они изнашиваются, и даже некачественное топливо их просто убивает (читайте полезную статью -).Через определенное время нам лучше их заменить, просто — через сколько поменять? Давайте подумаем …

    А если вашу машину уже спасли по гарантии? Тогда сколько менять свечи зажигания? Ведь здесь вы сами должны следить за своим состоянием.

    Много ездил по официальным сервисам и в неофициальных сервисах, которые занимаются автосервисом. И знаете, все мастера говорят одно, чем чаще будете менять — тем лучше!

    В идеале нужно менять при каждой замене масла! То есть через 15 — 20 000 километров! Но если вы пользуетесь фирменными свечами, это удовольствие не из дешевых.Итак, сколько на самом деле — они могут нормально работать?

    Не затягивайте ребята с заменой, какие бы качественные свечи у вас ни были, хоть и из любых других благородных металлов, менять свечи рекомендуется не более 40 — 50 000 км пробега! Помнить!

    Если свечи у вас копеечные, купленные в крупных магазинах (например, «Ашан»), то меняем при каждой замене масла. Желательно 10-15 000 километров. Такие свечи ходят долго, и не всегда они разрушают сам сердечник или его изоляцию, бывает, что свеча ломается в месте крепления металлической детали.

    Вот простой пример на фото, 12000 км не проехал, стоял на ВАЗ 2114.

    Движок ужасно троил, и искра пошла сверху, явно влияла влага, свеча просто заржавела. Поменял весь комплект.

    У меня на Форд Фьюжн стояли фирменные свечи, после того, как двигатель стал работать неровно, их просто поменяли. Пробег на этой комплектации был около 55 000 км.После установки нового — двигатель работа восстановилась.

    На этом, все, почаще меняйте свечи зажигания, и ваш двигатель будет работать на все 100%.

    Подробнее об освежителях воздуха для автомобилей

    Вы проводите много времени в машине…. ездить на работу, по делам по городу, доставлять детей туда, куда им нужно. Вы можете сохранить великолепный запах автомобиля с помощью освежителей воздуха, наполненных вашими любимыми ароматами Yankee Candle®, теми же ароматами, которыми вы наслаждаетесь дома.

    Магазин ароматов для автомобилей и небольших помещений

    Освежитель воздуха Yankee Candle® Car Jar® Classic — наш оригинальный ароматизатор для автомобилей.Car Jar® Classic, доступный во множестве забавных дизайнов и аутентичных, реалистичных ароматов, легко висит на веревке в любом месте, где вы хотите его разместить. Вы будете наслаждаться свежим ароматом до 4 недель.

    Магазин освежителей воздуха для автомобильных банок

    Если вы хотите нейтрализовать запахи в дополнение к наслаждению любимым ароматом, вам подойдет Yankee Candle® Car Jar® Ultimate.Подвесной освежитель воздуха — это мини-версия вашей любимой свечи в банке. Car Jar® Ultimate — это другой способ ароматизации, в нем есть ароматизированная пластиковая вставка, которая сжимается под этикеткой, когда ее пора заменить. Каждый Car Jar® Ultimate обеспечивает до четырех недель непрерывного аромата.

    Магазинная автомобильная банка Ultimates

    Ищете альтернативу подвесному освежителю воздуха? Вентиляционные палочки Yankee Candle® — идеальное решение.Вентиляционные палочки, которые нейтрализуют запахи и создают аромат, легко помещаются на вентиляционные отверстия. Они работают даже при выключенном воздухе. В каждую упаковку входят четыре вентиляционных палочки, каждая из которых обеспечивает до 4 недель непрерывного аромата. Вы можете использовать их по одному или все сразу.

    Торговые вентиляционные палочки

    Закрыть окно

    Базовый уход за свечами | Learning Scenter

    Хороший опыт свечей начинается с правильного ухода за свечами и их обслуживания.Вот несколько важных советов по прожиганию вашей свечи Yankee Candle:

    Как и для всех свечей, первое горение является самым важным. Для начала свечи должны гореть один час на каждый дюйм диаметра фактического размера свечи. Поэтому большая свеча из оригинальной банки должна гореть не менее 4 часов, чтобы весь верхний слой воска стал жидким. Если воску не дать разжижиться или плавиться от края до края банки или стакана, он создаст «кольцо памяти», особенно если свеча зажигается впервые.Как только свеча имеет это «кольцо памяти», она будет продолжать туннелировать и гореть таким образом до конца жизни свечи.

    Illuma-Lid ® — отличный свечной инструмент для предотвращения образования туннелей и обеспечения чистого, равномерного ожога, использующего каждый дюйм воска. Illuma-Lid ® устанавливается на большую или среднюю оригинальную свечу в банке и помогает стабилизировать пламя, так что образуется ровная лужа воска. Специально разработанная форма крышки Illuma-Lid ® также помогает удерживать тепло пламени внутри емкости, а не ускользать.Это гарантирует чистый, ровный ожог, который обеспечит полную ванну воска. В результате получается банка, которая горит чисто, а при использовании с ухоженным фитилем может предотвратить чрезмерное образование сажи. И все это обеспечивает превосходное распределение аромата.

    Если фитиль свечи подрезать, он будет гореть более чисто и эффективно. Правильная длина фитиля наших свечей зависит от размера, формы и аромата. При обрезке фитиля всегда гасите пламя, дайте свече прогреться до комнатной температуры и перед повторным зажиганием обрежьте фитиль до длины, указанной на нижней этикетке свечи.Мы рекомендуем обрезать фитиль каждые 4 часа горения.

    Как полюбить свои свечи от Yankee Candle ®

    1. НАЙДИТЕ ЛЮБИМЫЙ. Есть сотни вариантов.
    2. ОБРЕЗАТЬ ФИТИЛЬ. Всегда обрезайте фитиль до длины, указанной на нижней этикетке свечи.
    3. ПОПУСТИТЕ ВОСКОВОЙ БАССЕЙН Каждый раз, когда вы зажигаете свечу, позволяйте всему верхнему слою превратиться в ароматную лужицу жидкого воска, и вы получите самый сильный и смелый аромат.
    4. БЕЗОПАСНО ЗАЖИГАТЬ. Всегда сжигайте свечу на жаропрочной поверхности, держите ее вдали от сквозняков и НИКОГДА не оставляйте без присмотра, когда она зажжена.
    5. УЗНАЙТЕ, КОГДА СКАЗАТЬ ДО свидания. Когда остается только 1/2 дюйма воска, пора отпускать свечу.
    6. ПОВТОРИТЕ ШАГИ с 1 по 5. Продолжайте, пока не попробуете их все!

    Наши триммеры для фитиля облегчают эту задачу и создают красивый чистый срез, который должным образом поддерживает фитиль. Вот как правильно использовать триммер для фитиля:

    • Поместите нижнюю часть триммера заподлицо с поверхностью свечи.
    • Откиньте триммер назад так, чтобы теперь «локоть» касался поверхности свечи.
    • Убедитесь, что ваш триммер расположен под углом для получения фитиля правильной длины. Это предотвратит слишком короткое обрезание фитиля, что приведет к неправильному горению свечи.
    • Соедините две ручки вместе, чтобы обрезать фитиль. Перед зажиганием выбросьте остатки фитиля.

    Рекомендуется после четырех часов горения свечи погасить, дать остыть в течение двух часов и подрезать перед повторным зажиганием.

    Прекратите использование свечи, если на дне емкости остается ½ дюйма воска. Это предотвратит возможное тепловое повреждение прилавка / поверхности или самого контейнера. Стекло может нагреваться на дне, поскольку пламя приближается к основанию банки и большая часть воска израсходована. Следуя этой инструкции, стекло не станет слишком горячим. По этой же причине Yankee Candle не рекомендует использование поверхностей нагрева или «грелок для свечей».

    Всегда зажигайте свечи вдали от сквозняков, других источников тепла и других легковоспламеняющихся веществ.Убедитесь, что горящие свечи недоступны для детей и домашних животных. Никогда не оставляйте горящую свечу без присмотра.

    Свечной воск и ароматические масла, которые мы используем в наших свечах, чувствительны как к температуре, так и к свету, поэтому будьте осторожны при хранении свечей в течение длительного периода времени. Если вы храните свечу, убедитесь, что она находится в прохладном сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей или яркого света. Хранение в темном месте, например, в шкафу или коробке, защитит его от выцветания и обесцвечивания.

    Поскольку наши свечи могут быть чувствительны к сильному холоду и жаре, лучше всего хранить их при температуре от 50 до 85 ° F.И не оставляйте свечи в машине надолго (особенно в жаркие дни), так как они могут расплавиться или обесцветиться. Сильный холод вызывает растрескивание и расслоение, поэтому лучше придерживаться наших рекомендаций по температуре. После длительного нахождения на холоде вы должны дать свече остыть до комнатной температуры в течение минимум 2 часов, прежде чем сжечь ее, чтобы свести к минимуму потенциальный ущерб.

    Похоронили в метель? Вот пятидолларовый аварийный источник тепла для вашего автомобиля.

    Фото © antiksu — Fotolia

    Если вы живете в континентальной части США.С., в этом году вам, вероятно, предстоит суровая зима. (Пока я печатаю это, люди в районе Великих озер в Нью-Йорке все еще выкапывают себя и свои дома из-за снегопада на прошлой неделе, который был выше, чем большинство людей, в то время как все жители Восточного побережья к северу от Вирджинии готовятся к метели, прогнозируемой для накануне Дня благодарения, и жители штатов Роки-Маунтин готовятся к совершенно иному прогнозу метели: (а накануне Дня благодарения — ). ваша местная сеть дорог и транспорта бесполезна на время.Но, конечно, если вы, , должны быть засыпаны снегом , некоторые места намного лучше, чем другие. В идеальной ситуации вы в безопасности дома с семьей, вместе с едой и другими принадлежностями, которых хватит на несколько дней, не выходя из дома.

    В менее идеальном случае вы можете застрять на работе, или в каком-нибудь офисе или общественном учреждении, оставаясь открытым специально для укрытия людей во время чрезвычайной ситуации — никаких домашних удобств, но, по крайней мере, вы находитесь в помещении, в плохую погоду и с дорог.Хуже всего, если в то время, когда вы едете по дороге, разразится шторм, и вы вынуждены провести несколько часов или даже пару дней и ночей в ловушке в собственном автомобиле.

    Вне зависимости от того, застряли ли вы в машине или занесены снегом дома после того, как вышли из строя инженерные сети, самая непосредственная и очевидная опасность исходит от холода: переохлаждение, обморожение, замерзание до смерти. Если вам повезет, ваш дом вполне способен вырабатывать собственное тепло, даже если вы потеряете электроэнергию: возможно, у вас есть дровяная печь с правильно очищенным и ухоженным дымоходом и хорошим запасом выдержанных дров; или, может быть, вы установили генератор и много топлива.

    В машине

    Но эти возможности недоступны для людей, живущих в съемных квартирах и других жилищных условиях, а также они недоступны для тех, кто застрял в автомобиле на парализованной снегом дороге. Если вы застряли в машине, запускать двигатель для выработки тепла — плохая идея по двум причинам: во-первых, даже при запуске с полным баком у вас закончится бензин через несколько часов, и вы не сможете даже двигаться. когда дорога в конце концов расчистится; и, во-вторых, если падающий, снежный снег или лед заблокируют выхлопную трубу вашего автомобиля, вы и все остальные в салоне можете быстро умереть от отравления угарным газом.

    К счастью, обогревать легко, не запуская двигатель, и вы можете собрать комплект аварийного автомобильного обогрева менее чем за 5 долларов. Вам понадобится всего четыре предмета: большая металлическая банка со съемной крышкой, набор свечей «чайный свет» в металлических чашках, несколько спичек и водонепроницаемые закрывающиеся пакеты для бутербродов или морозильных камер для хранения свечей и спичек внутри металлической банки. (Также не помешало бы добавить несколько металлических скрепок для обслуживания фитиля: при горении чайных свечей время от времени фитиль «оседает» на расплавленный воск, что может погасить пламя и потратить впустую свеча. Но вы можете использовать конец развернутой канцелярской скрепки, чтобы переместить фитиль обратно в вертикальное положение, не обжигая пальцы расплавленным воском.)

    Внутри один аварийный комплект: коробка деревянных спичек в водонепроницаемой упаковке и закрывающийся водонепроницаемый пакет, наполненный свечами в форме чайной свечи в металлической чашке. (Фото сотрудников)

    Где вы находите эти предметы? Скрепки и пакеты для сэндвичей очевидны. Что касается металлических банок, если вы пьете кофе в домашних условиях и предпочитаете одну из немногих оставшихся марок, которые все еще продаются в прочных стальных контейнерах, лучше всего сохранить несколько таких банок и их крышки после удаления любых пластиковых или пластиковых банок. бумажные внешние этикетки.

    Но большинство кофейных компаний в наши дни используют пластиковые или цветные картонные контейнеры — и в любом случае не все пьют кофе.Еще одна возможность — это те «подарочные банки», которые изначально были наполнены кексами, датским масляным печеньем и другими продуктами, которые традиционно дарили в качестве подарков, потому что никто не покупает их для себя.

    Если никто не делает вам такие подарки, вы можете порыться повсюду и часто найдете похожие банки, которые продаются очень недорого в комиссионных магазинах, на блошиных рынках, на распродажах и в других местах, где можно купить подержанные товары. В идеале вам нужен металлический контейнер, достаточно широкий, чтобы можно было зажечь от трех до пяти чайных свечей, не соприкасаясь друг с другом.Контейнер с глубокими стенками предпочтительнее мелкого: если у вас есть выбор между высокой и глубокой двухфунтовой металлической банкой из-под кофе или широкой неглубокой двухфунтовой металлической банкой для печенья, выбирайте банку из-под кофе.

    Тем не менее: если у вас есть какие-либо декоративные банки или консервные банки, которые вам нравятся сами по себе, из-за их красочных раскрашенных узоров или возможной антикварной / коллекционной ценности, не используйте их в качестве аварийных обогревателей помещений, потому что есть очень велика вероятность того, что тепло от свечей исказит или обесцветит краску или иным образом испортит внешний вид банки.

    Чайные свечи

    Чайные свечи можно найти везде, где продаются свечи, от универмагов со скидками до высококлассных специализированных магазинов свечей. Очевидно, что если вы используете свечи в качестве фактического источника тепла, вы очень быстро воспользуетесь большим количеством свечей и захотите покупать топливо как можно дешевле.

    Чайная свеча похожа на вотивную свечу, только значительно меньше по размеру. Чайные свечи всегда продаются в отдельных одноразовых стаканчиках, которые необходимы, потому что, когда свечи горят, воск полностью растворяется и разливается без чашки, чтобы удерживать его на месте.Никогда не пытайтесь зажечь чайную (или вотивную) свечу, если она не находится в чашке или держателе подходящего размера.

    Пламя свечей, отражающееся от блестящих внутренностей банок, полностью подавляло функцию яркости моей камеры, но вот два обогревателя на свечах в действии. (Фото сотрудников)

    Самые красивые и, как правило, самые дорогие чайные свечи продаются в прозрачных или цветных стеклянных чашках. Если вы хотите купить декоративную подсветку, легко понять, почему стеклянный подсвечник лучше дешевого металлического.Но стекло плохо проводит тепло, поэтому, даже если у вас была возможность купить чайные свечи со стеклянными чашками по той же цене, что и чайные свечи с металлическими чашками, для целей аварийного нагрева вы определенно захотите использовать металл.

    Время от времени вы увидите чайные свечи, продающиеся в пластиковых стаканчиках, а затем, немного позже, вы увидите, что эти чайные свечи из пластиковых стаканчиков были отозваны, потому что весь смысл чайных чайных чашек состоит в должны быть сделаны из чего-то, что не тает и не горит при контакте с пламенем свечи или горячим жидким воском.Никогда не покупайте чайные свечи из пластиковых чашек — ни для аварийного обогрева, ни для декоративного акцентного освещения, ни для чего.

    Предупреждение: НЕ используйте такие антикварные или декоративные банки, если вы не готовы к тому, что жар свечи полностью испортит их дизайн. (Фотография сотрудников)

    Обычная чайная свеча горит около четырех часов, прежде чем закончится воск. Я подтверждал это несколько раз зимой 2011 года, когда я жил в Коннектикуте, и половина штата потеряла электроэнергию на срок до двух недель после того, как на этот район обрушилась чудовищная метель.(Впрочем, мне относительно повезло; я потерял электроэнергию всего на шесть дней.)

    Я не мог позволить себе оставаться в отеле на это время и не хотел спать в аварийном убежище, расположенном в центре города. школьный спортзал. К счастью, мне удалось поднять температуру в своей квартире до 66 градусов ночью, даже когда температура на улице упала до 20, закрыв двери спальни и зажег от 30 до 50 свечей за раз в местах общего пользования. , разделенных на дюжину или около того пустых банок из-под кофе, подарочных банок и противней для натираний, стратегически размещенных на приборах, столешницах и других огнестойких поверхностях по всей квартире.

    В одном магазине со скидками возле моего дома продавались пакетики из 50 чайных свечей по 3 доллара за пакет; при такой скорости я каждый вечер сжигал свечи на сумму около 6 долларов. Однако через несколько недель после урагана, когда все вернулось в норму и я пополнял свои истощенные запасы на случай чрезвычайной ситуации, я обнаружил магазин, в котором продавались коробки с чайными свечами на 100 штук по цене всего 4 доллара за штуку.

    Так что чайные свечи должно быть легко найти, особенно если вы купите их до того, как они вам понадобятся. Спички еще проще — хотя для комплектов аварийного обогрева автомобиля лучше иметь коробку деревянных спичек, чем книгу бумажных спичек, потому что, если ваши пальцы жесткие и неуклюжие с холодом, с деревянными спичками намного легче обращаться и легче.

    Комплект для обогрева автомобиля

    Хотя базовый комплект для обогрева автомобиля можно сделать просто из спичек, свечей и огнеупорного металла, чтобы хранить и сжигать их, вам также следует подумать, по крайней мере, в зимние месяцы, о поддержании какого-либо другого экстренного холода. в вашем автомобиле — не только способность генерировать тепло, но и еще более важная способность для вас и ваших пассажиров сохранять тепло собственного тела.

    Даже если в машине мало места, у вас должна быть возможность спрятать сумку с некоторыми основными аксессуарами для зимней одежды: на каждого пассажира, который обычно перевозит ваш автомобиль, вы держите под рукой одну теплую шляпу, которую можно опустить достаточно низко. полностью закрыть уши; пара утепленных водонепроницаемых перчаток или варежек; пара зимних или лыжных носков, а также длинный и широкий шарф, покрывающий не только шею, но и нижнюю часть лица.

    Эти предметы требуют очень мало места для хранения. Если у вас есть место, вам также следует подумать о том, чтобы держать свитера и одеяла в машине — если вам нужно укрыться там при отрицательных температурах, обогреватель свечей может помочь согреться, но сам с собой не справится.

    Сколько можно проехать при зажигании свечи. Как часто нужно менять свечи зажигания. Угадай, какая свеча неисправна

    Каждый элемент в системе двигателя имеет определенную ценность.Часто оказывается, что из-за неисправности простых комплектующих или расходных материалов ремонт двигателя или другого важного узла транспортного средства обходится дорого. Сегодня мы поговорим о том, как часто следует менять свечи зажигания в разных условиях, а также узнаем, каковы основные причины и симптомы выхода из строя этого элемента электросистемы машины. Учитывая разнообразие предлагаемых сегодня свечей, можно предположить определенные трудности при выборе и установке этих деталей.

    Действительно, подобрать подходящие по всем параметрам свечи бывает непросто. Все зависит от модели вашего автомобиля, от требований производителя и других особенностей. Важно понимать, что слишком частая замена свечей зажигания не может негативно сказаться на силовом агрегате, но отсутствие своевременного обслуживания — большая проблема для автомобиля.

    Периодичность замены свечей и эффекты пропуска

    Трудно указать конкретный пробег или временной интервал, в течение которого свечи необходимо заменять.Например, многие производители автомобилей, а также марки свечей рекомендуют заменять не реже одного раза в 15000 км пробега. Связано это, очевидно, с межсервисным интервалом большинства автомобилей. Ведь многие автовладельцы ничего не меняют в машине самостоятельно, а рассчитывают на сервисное обслуживание.

    Действительно, такой срок выглядит вполне разумным, если не проезжать около 5000 километров в год. В такой ситуации лучше менять свечи как минимум каждый год. Также замена свечей может потребоваться по предыдущему сроку или достижению 15000 км пробега.Это связано с некачественным топливом или особыми условиями эксплуатации. Последствия несвоевременной замены следующие:

    • отсутствие полного сгорания топлива и исправного его воспламенения в верхней части камеры;
    • увеличение расхода бензина или дизельного топлива, что нецелесообразно при текущих ценах на ресурс;
    • вызывают различные проблемы в электрической системе машины, которые могут повлиять на работоспособность автомобиля;
    • текущих мелочей по двигателю и кузову автомобиля при окончательном истечении свечи зажигания;
    • засорение сажевых фильтров и проходов в системе отвода газов, а также непосредственно внутренней части двигателя;
    • другие неисправности, приводящие к снижению ресурса силового агрегата и других узлов.

    Такие последствия однозначно обойдутся владельцу транспорта намного дороже, чем своевременное решение проблем со свечами. Учитывая невысокую стоимость запчастей такого типа, замена не вызовет финансовых затруднений. Даже самые дорогие свечи зажигания стоят умеренных денег. Подбирать подходящий товар лучше по рекомендациям производителя.

    У каждой машины свои требования к свечам, поэтому стоит прислушиваться к данным подсказок производителя и не нарушать технический регламент эксплуатации машины.В противном случае вам обязательно придется потратить определенные средства на решение возникших проблем. Лучше использовать качественные сертифицированные свечи, чем тратить немалые деньги на решение проблем при использовании плохого оборудования.

    Базовые индикаторы технического обслуживания свечи зажигания в автомобиле

    Ожидание окончания межсервисного пробега не всегда разумно. Если в автомобиле стали проявляться определенные проблемы, лучше и дешевле устранить их немедленно, получив необходимые условия для безопасной и надежной поездки.Свечи зажигания имеют свои симптомы, которые часто становятся основными показателями любой поломки. Такие факторы нужно знать и четко различать для успешной работы машины.

    Если случилось так, что расход топлива стал увеличиваться, обратитесь в сервисный центр для выяснения причин. Конечно, об этом показателе могут свидетельствовать самые разные способы устранения неисправностей, но чаще всего речь идет о неисправных свечах и выходе из строя одного из цилиндров.Также следует обратить внимание на такие возможные индикаторы разломов трещиноватости:

    • двигатель работает неравномерно, троит или периодически трясется, увеличивая расход топлива в такие моменты;
    • упала тяга, ранее задержек при попытке резкого разгона не было;
    • есть сбои при нажатии педали газа, машина разгоняется рывками или глохнет на разгоне;
    • завести машину стало сложнее, приходится долго крутить стартер, а иногда не получается запустить двигатель с первого раза;
    • при запуске или резком нажатии на педаль акселератора внутри двигателя происходит мини-взрыв;
    • уровень масла резко повысился, жидкость стала светлее и потеряла необходимую вязкость.

    Последний случай может свидетельствовать о необходимости капитального ремонта двигателя, но иногда он связан с неисправностью свечи зажигания. Если вообще отказала одна свеча, бензин продолжает поступать в камеру сгорания. Он накапливается в нижней части цилиндра, а затем систематически проникает в картер, разжижая масло. Такая особенность через несколько сотен километров вызывает повышение уровня масла.

    Потеря вязкости смазочной жидкости в картере двигателя чревата неприятными последствиями, повышенным износом.Но бракованная свеча только в крайнем случае доводит ситуацию до столь неприятного завершения. Однако лучше не рисковать и не проверять, чем закончится неисправность простого и недорогого механизма в вашем автомобиле. Своевременно меняйте свечи зажигания, чтобы обеспечить нормальную работу агрегата.

    На современных автомобилях не так-то просто добраться до свечей зажигания. Посмотрите видео с инструкцией по замене свечей зажигания на автомобиле Hyundai Solaris:

    Подведем итоги

    Удивительные последствия неприятного выхода из строя свечи зажигания могут стать причиной серьезного ремонта.Поэтому заменять эти элементы нужно вовремя. Если свечи в двигателе вашего автомобиля уже пробежали более 15 тысяч, обязательно замените их и получите более качественную и экономичную работу силового агрегата. Научно доказанный факт, что старые свечи заставляют двигатель потреблять до 8% больше топлива.

    Лучше отдать предпочтение качественным свечам, которые помогут наладить нормальную работу силового агрегата и не доставляют проблем в будущем. Выбирайте оригинальные или сертифицированные свечи зажигания, а также обслуживайте свой автомобиль в качественном сервисном центре.Если у вас возникли проблемы с автомобилем из-за неисправности свечей, расскажите о них в комментариях.

    Вопрос: Как часто менять свечи зажигания, какие факторы могут влиять на периодичность замены?

    • строительство энергоблока;
    • брак технологий при изготовлении свечей;
    • Неисправности системы зажигания;
    • в последнее время, условия эксплуатации заняты;
    • качество заправленного топлива.

    Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Для начала «отделим мух от котенка» и вспомним, что свечи делятся:

    1. на простые,
    2. платиновые
    3. иридиевые.

    Где купить качественный товар?

    Советуют специалисты и водители с большим опытом, отвечая на вопрос как часто нужно смотреть и менять свечи зажигания Соблюдайте рекомендации производителя.Это примерно 30 000 км пробега на машине.

    Товар Что называется «Шасси» Что нечисто для рук торговцев. Бренды брендов предлагаются везде. О таком продукте говорить не приходится. Автомобильные рынки и часть небольших магазинчиков на магистралях и в городах городов считаются зерновым местом. Автомобилисты покупают товар, проводят замену и из-за небольшого пробега вынуждены заменять замену операцией. Обычно это далеко от места покупки.Поэтому покупать товар следует проверенным поставщикам с безупречной деловой репутацией. Где можно предоставить гарантию качества.

    На страже

    Хочу напомнить, что, как это ни парадоксально звучит, вы сами должны знать ответ на вопрос, как часто и когда нужно менять свечи На машине. Ведь вы его хозяин и в большинстве случаев водитель. Послушайте работу силового агрегата и посмотрите на спидометр.В этом деле нанник не нужен!

    Как проверить свечи зажигания своими руками Замена свечей зажигания на автомобиле Пежо 308, 408 и 3008
    Ignition Pass — Поиск Пропуска Катушка зажигания Peugeot — замена на различных моделях
    Nagar на свечи зажигания, причины и неисправности Рис. двигатель самостоятельно

    Большинство автолюбителей-самарцев задаются вопросом: как часто нужно менять свечи зажигания. Попробуем найти ответ на этот и многие другие вопросы, касающиеся такого важного элемента в автомобиле, как свечи.Вроде мелочь, что можно наладить ладонь, но без них машина не поедет.

    Что такое свечи для авто

    Свеча зажигания — это небольшое приспособление, которое создает электрическую искру, которая воспламеняет горючую смесь воздуха. С помощью искры он создает в цилиндре мини-взрыв, так что поршень начинает свое движение. Количество таких мини-предохранителей в. В обычных машинах бизнес-класса, и в частности в автомобилях, стоят четырехцилиндровые двигатели, это означает, что в нем установлено 4 экземпляра.Но есть автомобили элит-класса или спортивные автомобили. В них шесть-восемь цилиндров, соответственно установлено 6-8 штук.

    Рассмотрим свечи зажигания. Как уже было сказано выше, в ICF установлено 4 штуки. Каждый состоит из никелевого корпуса и контактного стержня, защищенного керамическим изолятором. Искра возникает в процессе замыкания центрального и бокового электродов.

    Важно, чтобы все было синхронно, а значит они должны быть от одного производителя и одной марки, то есть из одних и тех же материалов.Замена одной или двух свечей нежелательна. Если бы пора было менять, то лучше сразу все 4.

    Дефекты и повреждения свечи зажигания

    В процессе эксплуатации на свечах могут возникнуть повреждения и дефекты. Иногда они являются следствием неправильной эксплуатации, иногда из-за неправильно подобранной марки свечей. По дефектам свечей также можно диагностировать неисправности двигателя. Что будет, если не поменять свечи зажигания в случае неисправности, вы узнаете из этого раздела статьи.Цвет плеча электродов, отсутствие повреждений говорит о том, что свечи исправны, и можно продолжать идти дальше.

    Примеры дефектов и описание:

    • Электроды и корпус. Этот дефект говорит о том, что съемные кольца на поршнях изнашиваются и требуют замены. По этим кольцам пропускается масло, а свечи, наполненные жидкостью, дают неравномерно взорвавшуюся искру. Вам нужно срочно отремонтировать двигатель. Рекомендуется зажигания промыть от масла, просушить и осмотреть.Если других дефектов нет, то их можно оставить для дальнейшей эксплуатации.
    • Неупорядоченная изоляция электродов . Нельзя ездить с наклонной изоляцией, необходимо менять свечи зажигания, так как они вызывают детонацию в двигателе.
    • Налет на поверхность корпуса указывает на некачественный бензин. Надо поменять на АЗС суррогат, и табличку, препятствующую появлению искры, можно и дальше ездить на них.
    • О перегреве корпуса свидетельствуют свечи зажигания белого цвета, либо засохший верхний электрод. Легковоспламеняющиеся устройства могут перегреваться по двум причинам:
    1. Вы используете высокооктановый бензин, а это значит, что необходимо сменить марку;
    2. Тип свечей не подходит к вашему двигателю, а значит, они тоже.
    • На обедненной смеси и образовании нагара внутри цилиндров виден белый цвет изолятора с дымчатым оттенком корпуса и немного оплавленными электродами.
    • Окрашивание корпуса и контакта в золотой или глянцевый цвет, а также механические повреждения говорят о том, что этот сорт свечей не подходит к вашему двигателю. Последний дефект возникает из-за превышения длины элемента. Неправильно подобранные длинные копии могут повредить поршень. Следовательно, их тоже следует заменить.

    Изношенная свеча — это, пожалуй, самый правильный вид неисправности. Он предполагает, что воспалительный процесс прошел правильно, обсерватории работают нормально, но пора было их заменить на новые.

    Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Ваш автомобиль сообщит вам, когда нужно менять свечи зажигания. Просто внимательно относитесь к этому. Послушайте двигатель. И как только почувствуете, что звук или ритм его работы меняется, откройте капот и проверьте свечи.

    В случае вышеперечисленных проблем или при первых проявлениях износа воспламенившиеся элементы необходимо немедленно заменить . При нормальной эксплуатации замене подлежат 30-40 тысяч километров пробега.Есть еще возгорания из платины и иридия, срок их службы примерно вдвое выше обычного. Но они стоят дороже. Такие свечи для ВАЗ 2114 — скорее роскошь, чем необходимость.

    Качественно рабочие свечи сохраняют работоспособность двигателя. Напротив, если они будут давать искру с перерывами, это повлияет на мощность ДВС и увеличит количество несгоревших испарений. . Сам двигатель, работая на изношенных или неисправных свечах, прослужит недолго.

    Они не такие уж и дорогие, чтобы на них экономить.Более того, эта экономия будет сродни чудаку, который зажег 10-долларовую купюру, чтобы найти в темноте 10-тиененую монету.

    Какие свечи выбрать для ВАЗ 2114

    На рынке автозапчастей представлен достаточно широкий выбор запальников для ВАЗ 2114. Здесь и российские производители, и западноевропейские, и, конечно же, японские. Ниже вы узнаете, какие свечи к самарским моделям отдают предпочтение владельцам этих машин.

    • Видеорегистратор AU17 Из Энгельса на свои автомобили ставится производитель самого завода ВАЗ.Эти свечи рекомендуют автовладельцы своих моделей. Сами автолюбители считают, что видеорегистратор — хорошее зажигание для этих машин. Правда, по признанию тех же автовладельцев, иногда попадается брак. Поэтому перед установкой необходимо на подставку. В среднем набор из 4 штук стоит около 200 рублей.
    • BRISK Чешские свечи также зарекомендовали себя как надежные и пользуются спросом у владельцев ВАЗ 2114. Этот производитель выпускает 10 видов для разных моделей иномарок, в том числе для автотранспорта.Стоят они примерно столько же, сколько российские DVRM.
    • Японские свечи DENSO в особых рекомендациях не нуждаются. Многие зарубежные автозаводы устанавливают их на свои модели автомобилей. Правда, они намного дороже отечественных и чешских брендов — 350-400 рублей за комплект, но и длиннее европейских и российских аналогов.


    Какие свечи ставить на ВАЗ 2114 — дорогие или дешевые, брендовые или просто ходовые, решать вам. Главное, чтобы они соответствовали типу вашего двигателя и исправно работали.

    Как поменять свечи в машине?

    Поменять свечи в машине несложно, любой владелец автомобиля справится с этой операцией самостоятельно.

    Если вы решили заменить их в дороге, дайте двигателю остыть. Иначе можно обжечься и повредить резьбу при откручивании, потому что раскаленный металл расширяется.

    1. Открыть капот, если у вас есть защитный кожух, его необходимо открутить и снять. В контактах используются защитные колпачки с высоковольтными проводами.Их нужно аккуратно снимать, придерживая за колпачки, но ни в коем случае не тянуть за провода. Можно разорвать связи, и тогда придется менять проводку.
    2. Вокруг керамики из гнезда необходимо убрать весь нагар и мусор, который здесь успел скопиться. Иначе вся эта грязь может оказаться в цилиндре двигателя.
    3. Чтобы снять свечи зажигания, осторожно открутите их ключом. Сдвинув с мертвой точки, попробуйте открутить. Не торопитесь, можно повредить резьбу гнезда или футляра.Попробуйте еще немного прикрутить и продолжайте осторожно поворачивать.
    4. Перевернув старую свечу, очистить тряпки от грязи. Прикрутите новую. Чувствуя, что нить затягивается, сделайте четверть оборота, но не тяните, иначе можно испортить резьбу цилиндра или сам элемент.
    5. Надеть контакты высоковольтных крышек, установить кожух, закрыть кожух.

    Посмотрите первые два-три дня, как работает ваше обновление. Не исключен брак, тогда двигатель будет работать с перебоями.Если это произошло, определите, какая свеча с дефектом может быть, последовательно отсоединив провода. Запомните детали обязательно поменяйте.

    Вопрос о замене свечей, а также о периодичности этой процедуры столь же спорен, как и вопрос о том, нужно ли, или … как и в любом другом случае, в первую очередь обращаться к инструкции по эксплуатации. В нем, как говорится, черным по белому обозначен зазор, после которого свечу зажигания можно заменить.

    Причем, производителя и марку самих свечей рекомендуется указывать в одной инструкции.Казалось бы, проблема решена, ответ на вопрос найден, статью можно закончить! Однако на самом деле все не так просто …

    Ну, во-первых, производитель, как известно, не всегда в инструкции указывает, что действительно лучше для нашей машины. Причин этому может быть много, я не буду их перечислять, скажу одно, что главная — это финансовая выгода самого автопроизводителя, заключившего договор с этим производителем свечей зажигания.Более того, время идет, появляются новые, более совершенные изделия и не обязательно ставить на свою машинку свечи старого образца, морально устаревшие и, возможно, уже снятые с производства.

    Едем дальше — периодичность замены. Также вероятно, что это связано с автопроизводителем или производителем свечей. Правильно, в большинстве случаев это так, однако есть несколько важных нюансов, которые нельзя учесть.

    1. В погоне за покупателем производители свечей зажигания приписывают небывалые свойства и неестественно большой пробег, после чего их нужно менять.Одни обещают бесперебойную работу при пробеге 30-50 тысяч км, другие — 100 тысяч. Кто его знает, может, кто-то верит в такой «маркетинг», но в большинстве случаев такие индикаторы рассчитаны на Скупедяева, который хочет один раз заменить свечи и навсегда простить и забыть об этом … даже существуют такие «долгоиграющие» свечи, Во всяком случае, в нашем суровом климате и топливе они не тестировались. Думаю, вы понимаете, что я такое …. Дело в том, что производитель свечей вряд ли поставит свои свечи и проехал 100 тыс км.Чтобы узнать, «выживают» они или нет. Скорее всего, были произведены тесты, по результатам которых были сделаны соответствующие выводы. Поэтому, решая, сколько поменять свечи на вашем автомобиле, учитывайте качество нашего топлива, учитывайте возраст вашего автомобиля, его исправность, неравномерность нагрузки и тяжелые условия эксплуатации и только после этого делайте какое-либо заключение. И не верьте всему, что написано …
    2. Иногда замена свечей просто необходима, например, когда свечи в ужасном состоянии по тем или иным причинам, или при проблемах с мотором (топливом увеличился расход, пропала динамика и т. д.). Поэтому в данной ситуации вы вряд ли прислушаетесь к производителю, который сказал, что свечей хватает на 100 тысяч км пробега.

    Как видите, причин, по которым свечи могут меняться до условного интервала, довольно много, поэтому ответ на вопрос: «Когда менять свечи?» У каждого будет свое. Если коротко, то все зависит от состояния двигателя, его возраста и качества свечей.

    Сколько менять свечи?

    • Если автомобиль новый, свечи рекомендуется менять при регулярном проезде дилера мимо дилера, после 10 тысяч км пробега, это обеспечит правильную работу двигателя и бесперебойную работу.
    • Если у машины значительный пробег, но вам не безразлично, сколько мотор кушает на 100 км. Как работает и как ваша машинка разгоняется, то свечи менять лучше 20-30 тыс. Км. Запускайте, при условии, что сами свечи способны маскировать этот пробег. Если свечи зажигания качественные, то, скорее всего, у них пробег 30 тысяч будет под напряжением.
    • Если машина эксплуатируется регулярно, условия эксплуатации не самые лучшие, а топливо либо плохое, либо очень плохое, свечи лучше менять чаще, например, каждые 10-15 тысяч км.Более того, учитывая все вышеперечисленные аргументы, также рекомендуется делать почаще.

    Многие «понимающие» в вопросе свечей, да и авто в целом, наверное, нервно плачут и жалуются, они зачем меняют, если двигатель так работает? Есть такие да? Итак, действительно, некоторые свечи и моторы действительно способны демонстрировать воздействие железа, но только НЕКОТОРЫЕ . Ты уверен, что твой мотор или свечи такие? Не факт! Дело в том, что даже несущественно увеличенное «проседание» топлива не так уж и просто, а если БК тоже не показывает расход, то это вообще невозможно.Возможно, для кого-то «незначительность» не играет никакой роли, однако если на каждую сотню пробега прибавить + 1-3 литра. Если вас это не пугает, то посчитайте, сколько вы переплачиваете на 1000 или 10000 км. Как по мне, с учетом цен на топливо выйдет внушительная цифра, так что, чтобы не скручивать, будет дешевле раньше срока. Таким образом, вы и деньги сэкономите, а двигатель порадует, который в свою очередь не отпустит в самый неподходящий момент.

    Если не знаешь при замене свечей , Вы можете проверить их и визуально, после чего будет проще принять решение — менять или не менять.Руководствуясь приведенной ниже таблицей, сделайте вывод о состоянии свечей вашего автомобиля. Для увеличения нажмите на картинку.

    Симптомы, указывающие на необходимость замены свечей зажигания:

    1. Топливный бак;
    2. Вибрация, скручивание автомобиля;
    3., fettoch, fiveit … (- :;
    5. Ухудшение динамики, исчезло;
    4. Нагар на свечах, повреждение или износ центрального электрода. Увеличенный зазор между электродами.

    Профилактика

    1. Чтобы замена свечей не была частой, следите за тем, чтобы они выливались в бак, избегайте «левых» заправок.
    2. Регулярно проверяйте состояние свечей, например, каждые 5 тысяч км пробега. Это убережет вас от непосильного расхода топлива и от неприятных сюрпризов в дороге, особенно зимой.
    3. Купите комплект свечей зажигания и возьмите их, как говорится, на всякий случай.
    4. Следите за уровнем масла в двигателе, а также за его состоянием.
    5. Покупайте только качественные свечи, желательно те, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля, но это не значит, что другие противопоказаны.Вы вправе выбрать похожие свечи, главное, чтобы они подходили по параметрам (рабочая температура, калибровочный номер, количество боковых электродов, диаметр резьбы и т. Д.). Ведущие производители свечей зажигания: NGK, BOSCH, BRISK, DENSO.

    У меня все есть, надеюсь вы сделаете правильные выводы. Те, кому понравилась статья, могут выразить свою благодарность в комментариях. Те, кому не понравилось, тоже могут выразить несогласие. Если вы считаете, что статья неполная, смело дополняйте меня, используя, опять же, форму для комментариев.Пока что до новых встреч. Береги себя и свой Вазик!

    & nbsp.

    Часто в автомобильном сообществе можно услышать самые разные мнения о сроке службы свечей зажигания. Некоторые уверены, что свеча в среднем может проехать около 20 000 км. Другая группа автолюбителей уверена, что на нем легко проехать даже 100 тыс. Км. Профессионалы не могут прийти к единому мнению, потому что на этот вопрос нет однозначного ответа. Тем не менее, как часто нужно менять свечи зажигания? Это можно сделать по регламенту производителя автомобиля или по износу самих деталей.

    Также эти элементы изменяются в зависимости от их фактического состояния. На сегодняшний день эти некоторые владельцы уверены, что необходимо со всей строгостью следовать рекомендациям производителей. Другие считают, что если состояние свечей нормальное, а мотор заводится при любых температурах, то менять их нужно не ранее 90 тыс. Км. Необходимо выяснить, как часто можно менять свечи зажигания и что может произойти, если этого не делать. И давайте начнем разбираться в этом вопросе с самого начала.

    Почему свеча двигателя

    Они необходимы для создания искры, при которой топливная смесь воспламеняется в цилиндрах двигателя. Процесс зажигания происходит за счет высоковольтного разряда между двумя электродами.

    Как устроена свеча зажигания

    Она состоит из нескольких частей. Контактный выход нужен для подключения устройства к высоковольтной линии. Также в составе можно обнаружить изолятор, функция которого — защищать деталь от перегрева.Ребра изолятора предназначены для предотвращения выхода из строя по всей поверхности детали. Между боковым и центральным электродом просто хорошо идет искра. Также в устройстве есть специальный уплотнитель, предотвращающий попадание топлива из камеры сгорания в корпус мотора.

    Характеристики

    Изделие может иметь множество характеристик, но наиболее важной из них является размер зазора между электродами. Именно от этой величины зависит эффективность верной смеси.Чем больше зазор, тем мощнее будет искра. Также при хорошей искре зона возгорания будет больше. Это залог стабильного расхода топлива и бесперебойной работы мотора. Если зазор небольшой, то искра появится раньше, чем необходимо, и пробой будет проходить при меньших напряжениях. Это снижает мощность и КПД силового агрегата.

    Еще одна важная характеристика — это суппорт. Эта цифра показывает максимальные температурные нагрузки.Отечественные товары имеют номера 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Европейские и американские производители таких шкал не придерживаются. Импортная продукция делится на горячие и холодные свечи.

    Если вы установите слишком низкую температуру, с самым большим числом, они будут плохо заряжаться, и в двигателе появятся перебои. Через сколько это зависит от состояния деталей и рекомендаций производителя. Верхний элемент может вызвать возгорание суппорта. Это способно привести к достаточно разрушительным последствиям, внешне напоминающим детонацию.

    Материал и ресурс

    Прежде чем выяснять, как часто можно менять свечи зажигания, необходимо разделить все устройства, представленные на рынке, на две группы. Это платина или иридий и простые. Свеча работает в замкнутом узле, и не снимая ее, невозможно оценить степень ее износа. Автопроизводители советуют производить замену при плановом техническом осмотре. Обычно это происходит каждые 10-15 тысяч километров. Порядок действий актуален для простых свечей. Но часто такой ресурс указывают еще и на дорогую продукцию.Скорее всего, таким образом сервисные центры смогут заработать на их замене. Лучше всего разобраться при замене свечей зажигания, как в деталях.

    Автовладельцы с большим опытом работы определяют амортизацию по километрам. Значит, замену нужно производить каждые 20-30 тысяч км. Если вы открываете каталог солидного производителя, то он указывается при замене свечей зажигания. Для простых устройств это 20 тыс. Км, а для платины — 100 тыс. Км.

    Эти цифры могут меняться в зависимости от качества топлива, а также от состояния энергоблока. Бывают ситуации, когда из-за постоянного использования некачественного топлива электроды свечи сгорают раньше срока. Водитель почувствует неравномерную работу мотора, падение тяги. Еще одна крайность — когда машина работает на обычных свечах около 80 тыс. Км, а хозяин даже не догадывается, что машина потеряла мощность и подняла аппетиты. На вопрос, сколько нужно менять свечи зажигания, какой-либо новый ответ дать сложно.Следует исходить из того ресурса, который берет производитель.

    Признаки износа

    Прежде чем обращаться в официальный сервис, определите, в какое время пора менять свечи, это возможно по рывкам и вибрациям при движении. Часто перед поездкой на диагностику можно самостоятельно посмотреть детали. Это актуально, если они легко снимаются. При замене свечей зажигания можно понять их внешний вид, а также по другим характеристикам.

    Проверка зазора

    В первую очередь обратите внимание на зазор и наличие нагара.Каждая свеча имеет этикетку, на которой указан тип устройства и размер зазора. Это последняя цифра. Обычно он указывается в последней маркировке, и указывается этим индикатором в миллиметрах. Если реально существующий зазор больше указанного в маркировке, деталь необходимо заменить.

    Нагар.

    Идеальный вариант — полное отсутствие нагара. Когда процесс горения проходит правильно, электроды обладают свойством самоочищения.На свече может быть черный или белый цыпленок. Не зависит от качества свечи, но свидетельствует о неправильно выставленном зажигании.

    Если цвет нагара и общий вид свечей различаются, то следует помнить, через сколько меняются свечи зажигания. Естественно все свечи подлежат замене.

    Тип керамического изолятора

    В нем могут появиться трещины. Если они есть, то их можно залить коричневым налетом. Это дефект, и в идеале нужно менять весь комплект.Все рекомендации рассчитаны на бег. Если это 20 тысяч километров для обычных и 100 для платиновых, то вы можете смело заменять эти детали полным комплектом. Что касается вопроса, через какой пробег менять свечи зажигания, то следует руководствоваться рекомендацией производителя.

    Что будет, если их не заменить

    Если автовладелец по каким-то причинам пропустил срок замены, то это не приведет к трагическим последствиям. Но в самый нужный и срочный момент, когда машина нужна именно сейчас, двигатель просто откажется заводиться.Поэтому так важно помнить, через сколько я могу поменять свечи зажигания, чтобы не возникало неприятных ситуаций.

    Признаки неработающих свечей уже учтены, и если игнорировать эти симптомы, можно потратить кругленькую сумму на ремонт двигателя. Среди трагических поломок — детонация в цилиндре. В результате возникает ударная волна, которая способна заставить ограничить и весь заряд в цилиндре. Когда он отражается от стенки камеры сгорания, можно услышать характерный металлический звон.

    Если детонация достаточно сильная, то двигатель теряет мощность, и шар превращается в черный дым. Двигатель испытывает сильные нагрузки. Края поршней, как и двигатель, могут быть установлены. Ударная волна также может вызвать повышенный износ цилиндра. О том, что этого не происходит, нужно помнить при замене свечей зажигания. И тогда машина будет радовать своего владельца.

    Итак, мы выяснили, через сколько километров и в каком случае нужно менять свечи зажигания.Надеемся, эта информация будет для вас полезной.

    13 вещей, которые спасут вашу жизнь в машине

    Чашка для воды и эмали / нержавеющей стали

    Вода необходима для выживания в любой ситуации. Нестер рекомендует всегда держать под рукой пару галлонов для питья или приготовления пищи: «Здесь [в Аризоне] мы даже не едем в продуктовый магазин без двух галлонов воды». Зимой, конечно, кувшины в багажнике могут замерзнуть, и отсутствие воды не обязательно будет вашей проблемой.Чашка из нержавеющей стали или эмали, такая как эта дешевая кружка для кемпинга на 12 унций от Coleman (4 доллара; coleman.com ) , прочна, удобна для черпания и может нагреваться непосредственно над свечой или на вашем двигателе. блок для таяния снега.

    Свеча аварийного выживания

    Свечи выживания с несколькими фитилями позволяют зажигать один или несколько фитилей за раз, чтобы изменять количество тепла или света. «Обычно они длятся 36 часов, — говорит Нестер, — и у вас достаточно [огня], чтобы удовлетворить потребности в освещении.Пара фитилей может обогреть ваш автомобиль или растопить снег. Они нетоксичны. Вы просто открываете окно, чтобы предотвратить отравление угарным газом ». Свеча выживания «36 часов» компании Coghlan (7 долларов США; Amazon ) широко доступна в магазинах.

    Спальный мешок или шерстяное одеяло

    Обертывание для сохранения тепла тела может спасти вашу жизнь: «Если вы застряли в автомобиле, а жара не работает, [спальный мешок] позволит вам позаботиться об этом критически важном месте. — главное — согреться и защититься от переохлаждения », — говорит Нестер.«В наши дни вы можете получить такие, которые уменьшаются до размера буханки хлеба или меньше, за 50–100 долларов». Он предлагает взять спальный мешок, который вы используете для кемпинга, и «бросать его в машину с октября по май». Marmot’s Trestles 15 (слева) — это недорогая сумка для холодной погоды с утеплителем до 15 градусов (109-119 долларов; marmot.

    1 … 68 69 70 71 72 … 86