Разное — Страница 107 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

A c в машине что это – Что значит кнопка а с в машине. Что означает кнопка АС возле печки в авто, какая у неё функция? Напольный переключатель дальнего света

05.10.2020

Что означает кнопка АС возле печки в авто, какая у неё функция? Что означает кнопка Что означает ac в автомобиле.

Фактрум публикует небольшой ликбез, который поможет быстро ознакомиться с некоторыми важными кнопками в современном авто. Но для начала — короткий тест. Если сможете сразу рассказать, что означают следующие символы, то дальше вам читать необязательно — вы и так хорошо знаете свою машину. Впрочем, ничто не мешает проверить таким же образом своих близких!

Итак, что это означает?

Источник изображений: You-journal.ru

Первый символ — это противотуманные фары, второй — противотуманные фонари. Как выяснилось, даже водители с многолетним стажем не всегда отличают их друг от друга. Пиктограмма, на которой условный световой поток направлен вниз, относится к передним противотуманкам-фарам, а та, где световой поток простирается горизонтально, — к задним фонарям. В современном автомобиле включить задние «туманки» без передних нельзя. На приборном щитке при этом загорается соответствующий символ.

В светлое время суток противотуманные фары разрешается включать вместо ближнего света для обозначения на дороге транспортного средства. Да и ночью ослепить кого-то штатными передними противотуманками сложно.

А вот задние могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Помните об этом, ведь оказаться в пробке позади автомобиля со включенными задними противотуманками крайне неприятно. С небольшого расстояния яркий источник света может слепить.

Следующая пиктограмма — непостижимая тайна даже для большинства опытных водителей. При любой возможности спрашиваю у водителя, для чего эта кнопка, и ответы получаю самые разные: от «понятия не имею» до «чтобы стекла не потели».

Существует два общепринятых варианта обозначения. Второй выглядит так:

Кнопка с таким символом включает рециркуляцию воздуха в салоне. Этот режим позволяет предотвратить поступление воздуха извне вместе с дорожной пылью и выхлопными газами. Незаменимая вещь, если перед вашим автомобилем вдруг образовался чадящий и коптящий грузовик из «эпохи застоя».

Режим рециркуляции также можно задействовать для быстрого охлаждения летом или обогрева салона зимой. Но при включенной рециркуляции стекла автомобиля нередко запотевают, так что лучше использовать этот режим при работающем кондиционере.

Еще одна кнопка настолько секретна, что ее даже прячут под индивидуальную заглушку рядом с селектором автоматической коробки передач. Если у вас классическая гидромеханика, то, скорее всего, имеется и кнопка Shift lock. Используется она в экстренных случаях для разблокировки селектора автомата. Нажимаете на нее, и рычаг коробки передач беспрепятственно переводится в нейтральное положение. Теперь можно передвинуть автомобиль (затащить на эвакуатор), не заводя двигатель.

А теперь самое сложное.

Эти кнопки отключают штатную систему сигнализации. Если нажать на ту, где автомобиль изображен на уклоне или рядом с крючком, то можно эвакуировать закрытую машину ночью, не боясь перебудить соседей сработавшей охранкой. Другая кнопка отключает ультразвуковые датчики, которые расположены на потолке. Они улавливают движение в салоне.

И напоследок. Если вы периодически оказываетесь за рулем разных автомобилей и каждый раз, заезжая на АЗС, начинаете судорожно вспоминать, с какой стороны расположен лючок бака, просто взгляните на указатель топливомера. У большинства автомобилей рядом с соответствующей пиктограммой есть маленькая стрелочка, которая как раз и указывает на нужную сторону.

КНОПКА A/C

ВНИМАНИЕ: Включение системы кондиционирования воздуха при эксплуатации автомобиля в холмистой местности или втяжелых дорожных условиях может привести к перегреву двигателя.

Проверьте указатель температуры.
Если указатель температуры свидетельствует о перегреве двигателя, выключите кондиционер.

В противном случае возможна поломка двигателя.

Для включения кондиционера: 1. Выключите двигатель.

2. Нажмите кнопку A/C (при этом загорится соответствующий индикатор).
3. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рукоятка регулирования подачи воздуха находится в положении OFF, кондиционирование воздуха не осуществляется.

Для выключения кондиционера Снова нажмите кнопку A/C. (При этом соответствующий индикатор погаснет, подтверждая, что кондиционер выключен).

Система кондиционирования воздуха (A/C) снижает температуру и влажность воздуха в салоне, а также удаляет пыль и другие летучие частицы. Од

Список обозначений, которые часто можно встретить на японских автомобилях

25.03.2012

Многие из нас знают что такое A/C, 4WD, ABS… А что такое TGH, TDS, VSV знают наверное немногие. Но узнать то хочется. Поэтому ниже приведен список обозначений, которые часто можно встретить на японских автомобилях.

А — ampere(s) — ампер

ABS — антиблокировочная система тормозов

А/С (air conditioner) — воздушный кондиционер

АСС — положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)

АСС (accessary) — добавочное питание

ACCEL (accelerator) — педаль газа

ACL (air cleaner) — воздухоочиститель

ADJ —ADJUST — регулировка

A/F (air fuel ratio) — состав топливно-воздушной смеси

AIR FLOW METER — датчик расхода воздуха

ALB — антиблокировочная система

ALT (alternator) — генератор

ALT (altitude) — высота

AM 1 — питание первой группы контактов замка зажигания

AM 2 — питание второй группы контактов замка зажигания

АМР — см. А

ANT (antenna) — антенна

APS — режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне

ASM (assembly) — сборка

А/Т — автоматическая трансмиссия

ATDC — после верхней мертвой точки

ATF (automatic transmission fluid) — жидкость для автоматической трансмиссии

ALTO (automatic) — автоматический

В (battery)- батарея

BACK UP — задний ход

BAND — диапазон (у радиоприемника)

BARO (barometric pressure) — атмосферное давление

ВАТ — см. В

BEAM — дальний свет

BELT — ремень

BLOWER MOTOR — мотор отопителя салона (он же -кондиционера)

BOOST — величина вакуума во впускном коллекторе

BRAKE — тормоз

BREAKER — тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)

BTDS — до верхней мертвой точки

С — см. CONTROL

САС (charge air coder) — охладитель всасываемого воздуха

CAM-CAMSHAFT — распределительный вал

СС — кубический сантиметр

CDS FAN (condenser fan motor) — мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)

CHECK — проверка

CHECK CONNECTOR — проверочный разъем

CHG — CHARGE — зарядка

CHOKE — воздушная заслонка

CI — центральный впрыск

CIG FUSE — предохранитель прикуривателя

СКР (crankshaft position) — положение коленчатого вала

СМН (cold mixture heater) — нагреватель топливной смеси

СМР (camshaft position) — положение распредвала

СО (carbon monoxide) — окись углерода

COLD — холод

CONTROL — управление

CRANK (crankshaft) — коленчатый вал

D — DRIVE — движение

DEF (defogger) — размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла

DI (distributor ignition) — распределить зажигания

DITRIBUTOR — трамблер

DOHC (double overhead camshaft) — двойной распредвал в головке блока

DOME — панель приборов, салон

DOOR CONTROL — управление дверью

DOWN — вниз

DTS (diagnostic trouble code) — коды самодиагностики

DTM (diagnostic tast mode) — режим диагностики

E — END — конец (топлива)

Е — EARTH — «земля» (корпус)

EAI — подача воздуха в выпускную систему

ЕВСМ (electronic brake control module) — электронный блок управления тормозами

ЕСС ( emission control computer) — блок управления выбросами (испарениями) двигателя

ECI — электронный центральный впрыск (тоже CI)

ЕСМ (engine control module) — см. ECV

ECON — ECONOMY — экономичный (режим работы)

ЕСТ (electronic control transmission) — электронное учравление трансмиссией

ЕСТ (engine coolant temperature) — температура двигателя

ECU (electric control unit) — электрический блок управления

EFI — электронный впрыск топлива

EGR (exhaust gas i ^circulation) — возврат выхлопных газов

ENG — ENGINE — двигатель

EPS — электронное управление амортизаторами

EST-S — см. ЕСТ

EVAP (evaporative) — система отсоса паров (из бензобака)

F (front)- перед

F (full) — полный (уровень топлива)

F (или FF). FORWARD — вперед

FAST — быстро

FAN MOTOR — мотор вентилятора

FAN I/UP RELAY — реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора

FC (FCUT) — FUEL CUT — отсечка топлива

FL (fusible link) — предохранительная вставка

FLUID — жидкость

FOG LIGHTS — противотуманные фары

FP — см. FUEL PAMP

FREE — свободно

FUEL — топливо

FUEL PAMP — топливный насос

FUSE — предохранитель

FUSIBLE LINK — предохранительная линия

FWD (front wheel drive) — передний привод

GAUGE — датчик

GLOG PLUG — свеча накаливания

Н (hard) — жестко (режим подвески)

Н (hocr) — час

Н или Hi (high) — высокие (обороты), высокая (передача, температура)

НАС (high altitude compensation) — система компенсации атмосферного давления

HAI (hot air system) — система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)

HAZ (hazard) — аварийная сигнализация

HEAD LN — левая фара

HEAD RH — правая фара

HEAD RH LWR — правая фара ближнего света

HEAD RH UPR — правая фара дальнего света

HORN — сигнал

НОТ — горячий

HTR (heater) — нагреватель

IAC (idle air control) — управление воздухом в режиме холостого хода

IDL (idle) — холостой ход

IDL/UP — см. I/UP

IG (IGN) — igniter — коммутатор

IG (IGN) — ignition — зажигание

IGNITION COIL — катушка зажигания

НА — ignition integral assemble — интегральная сборка зажигания

INJECTOR — инжектор

INT — interval — интервал

I/UP — idle up — увеличение оборотов холостого хода

L (low) — низкие (обороты), низкая (передача, температура)

L (left) — левое (зеркало, положение)

LEVEL — уровень

LF (left front) — левый передний

LH (left hand) — левая рука

LO — см. L

LOCK — блокировка

LR (left rear) — левый задний

LS (left side) — левый боковой

М (medium) — середина

М (memory) — память

М (minute) — минута

М см. MANU

MAP (mass air flow) — измеритель объема воздуха

MAIN RELAY — главное реле

MAN — см. MANU

MANU — ручное (управление, регулировка)

МС (mixture control) — управление составом смеси

MIL (malfunction indicator lamp) — лампа неисправности («check»)

MIRROR — зеркало заднего вида

MODE — выбор режима

MPI — многоточечный впрыск

М/Т — механическая трансмиссия

N — neutral — нейтральное (положение)

N — normal — нормальное (состояние)

0/D — over drive — повышенная передача

2 WAY 0/D — автоматическое отключение повышенной передачи

ОНС — (overhead camshaft) — распредвал в головке блока цилиндров

OFF — выключено

OIL — масло

ON — включено

OX SENSOR — датчик кислорода

Р — PARKING — стоянка

РСВ (POWER CB) — power control block — силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)

PCV (positive crancase ventilation) — система вентиляции картера

PPS (progressive power steering) — система управления усилия на руле

PRE HEATING TIMER — реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)

PUMP — насос

PULL — потянуть

PUSH — нажать

PWR (power) — мощностной режим

QUICK — быстро

R (return) — возвращение, назад

R (right) — правое (зеркало, положение)

RDI FAN (radiator fan motor) — мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя

REAR DOOR — задняя дверь

REAR WASHER MOTOR — мотор заднего отмывателя стекла

REAR WINDOW DEFOGGER — обогреватель заднего стекла

RELAY — реле

RESET — установка

REV (reversal) — изменение направления

RICH — богатая (смесь)

R.P.M. — обороты в минуту

RR — REAR — задний (например, RRDEF — задний размораживатель)

RTR MOTOR — retract motor — мотор открытия-закрытия фар S (soft) — мягкий

SAE (Society of Automotive Engineers) — общество автомобильных инженеров

SEAT HTR — seat heater — подогрев сидений

SEEK — поиск

SELECT — выбор (режима)

SENSOR — датчик

SET — установка

SLOW — медленно

SOHC (singl overhead camshaft) — один распредвал в головке блока

SPD — SPEED — скорость

SPORT (S) — спортивный (режим)

ST — STARTER — стартер

SUN ROOF — люк в крыше автомобиля

S/W (switch) — выключатель

TAIL — габаритные (огни)

ТВ (throttle body) — блок дроссельной заслонки

TEMS (Toyota electronic modolated suspension) — см. EPS

TDS (top dead center) — верхняя мертвая точка

TEMP (temperature) — температура

THROTTLE POSITION SENSOR — датчик положения дроссельной заслонки

THA — temperature heat air — температура воздуха

TGH — температура выхлопных газов

THW — temperature heat water — температура воды («Тосола»)

TRN — TURN — поворот

TURN RELAY — реле поворотов

UP — вверх

VACUUM SENSOR — датчик вакуума

VALVE — клапан

VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали

WARMER — нагреватель

W (warning) — предупреждение

WASHER — омыватель

WATER — вода

WD (wheel drive) — ведущие колеса

WIPER — стеклоочиститель

WINDOW стекло

WS (wheel steer) — управляемые колеса

4WD (four wheel drive) — полный привод

4А/Т — четырехскоростная автоматическая коробка передач.

запчасти мазда

Что значит кнопка а с в машине. Что означает кнопка АС возле печки в авто, какая у неё функция? Напольный переключатель дальнего света

КНОПКА A/C

В противном случае возможна поломка двигателя.

Для включения кондиционера: 1. Выключите двигатель.

Система кондиционирования воздуха (A/C) снижает температуру и влажность воздуха в салоне, а также удаляет пыль и другие летучие частицы. Однако если рукоятка регулирования температуры установлена н…

Максимальное охлаждение Используется для максимального охлаждения воздуха в салоне в жаркую погоду или при длительном нахождении автомобиля на солнце. 1. Приоткройте окна для выхода теплого воздуха…

Другое на сайте:

Проверка компрессионного давления в цилиндрах — порядок проведения процедуры и интерпретация результатов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При снижении эффективности отдачи двигателя, а также в случае возникновения пропусков зажигания, которые не удается привязать к нарушениям функционирования систем зажигания и…

Зарядка аккумуляторной батареи
Снятую с автомобиля аккумуляторную батарею аккуратно очистите, особенно ее верхнюю часть, проверьте уровень электролита (см. «Обслуживание аккумуляторной бата реи», с. 60) и при необходимости дове…

Снятие и установка рулевого колеса
Для снятия рулевого колеса следует: отсоединить провод АКБ от «массы» автомобиля; снять с помощью отвёртки кнопку звукового сигнала и отсоединить его электрические провода; Рис. 6.29. от…

Итак, что это означает?

Источник изображений: You-journal.ru

Существует два общепринятых варианта обозначения. Второй выглядит так:

А теперь самое сложное.

Сегодня даже у наручных часов инструкция может насчитывать несколько сотен страниц. Что уж говорить о руководстве по эксплуатации целого автомобиля — не каждый осилит! Мы подготовили небольшой ликбез, но для начала короткий тест. Если сможете без подготовки объяснить, что означают следующие символы, значит вы водитель опытный и вдумчивый. Словом, дальше можете не читать. Впрочем, ничто не мешает проверить таким же образом своих близких.

Первыми двумя символами обозначают противотуманные фары (ПТФ) . Но как выяснилось, даже водители с многолетним стажем не всегда отличают их друг от друга. Пиктограмма, на которой условный световой поток направлен вниз, относится к передним ПТФ, а та, где световой поток простирается горизонтально, — к задним. В современном автомобиле включить задние «туманки» без передних нельзя. На приборном щитке при этом загорается соответствующий символ.

Разобрались? В таком случае напомним, что ПДД очень лояльны к использованию передних противотуманных огней. Даже в светлое время суток их разрешается включать вместо ближнего света для обозначения на дороге транспортного средства . Да и ночью ослепить кого-то штатными передними противотуманками сложно. Другое дело задние противотуманные фонари. В Правилах написано, что они «могут применяться только в условиях недостаточной видимости». Не забывайте об этом, ведь оказаться в пробке за автомобилем с включенными задними противотуманками крайне неприятно. С небольшого расстояния яркий источник света — особенно в темное время суток — может и ослепить.

Следующая пиктограмма — непостижимая тайна для большинства современных таксистов. При любой возможности спрашиваю у водителя, для чего эта кнопка, и ответы получаю самые разные: от «понятия не имею» до «чтобы стекла не потели».

Существует два общепринятых варианта обозначения. Второй выглядит так:

Кнопка с таким символом включает р

Перевод обозначений в схемах автомобилей

C
Английский	Русский
CAN HI	Линия CAN HI
CAN LOW	Линия CAN LOW
Canister purge solenoid	Клапан продувки адсорбера
Caution: Use specified fuses and relay only	Осторожно: Использовать только требуемые предохранители и реле
CCP solenoid	Электромагнитный клапан угольного фильтра
CD-driver Power Window Motor	Двигатель электрического стеклоподъемника пассажира
CD-driver Power Window Switch	Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира
CDL Relay	Реле центральной блокировки дверей
Center Cross Member Panel	Панель центральной поперечины
Center room lamp	Центральный плафон освещения салона
Center Trunk Lower Back Panel	Центральная нижняя панель багажника
Central Door Lock Relay	Реле центральной блокировки замков дверей
Central door lock unit	Центральная блокировка замков дверей
Central door locking	Центральная блокировка замков дверей
Central door locking switch	Выключатель центральной блокировки замков дверей
Central door locking unit	Центральная блокировка замков дверей
Central Door Relay	Реле центральной блокировки замков дверей
Central locking and anti theft	Центральная блокировка и противоугонная система
Centre room lamp	Центральный плафон освещения салона
Charging warning lamp	Контрольная лампа зарядки
Charging warning	Сигнализатор зарядки
Chime bell	Звуковая сигнализация
Chime Bell (Over Speed Warning)	Звуковая сигнализация (сигнализатор превышения скорости)
Cigar & Ashtray	Прикуриватель & пепельница
Cigar lighter	Прикуриватель
Cigar relay	Реле прикуривателя
Cigarette lighter	Прикуриватель
Circuit	Цепь
CKP sensor	Датчик положения коленчатого вала
CKP Shield wire	Экранированный провод датчика положения коленчатого вала
Clock	Часы
Close	Закрытый
Cluster (Door Opening Warning Lamp)	Комбинация приборов (контрольная лампа открытия двери)
Cluster (Front Fog Lamp Indicator)	Комбинация приборов (индикатор передней противотуманной фары)
Cluster (Oil Pressure Warning)	Комбинация приборов (сигнализатор давления масла)
Cluster (Oil Warning Lamp)	Комбинация приборов (контрольная лампа масла)
Cluster connector	Разъем комбинации приборов
Cluster	Комбинация приборов
Cluster illumination	Подсветка комбинации приборов
Cluster Illuminator	Подсветка комбинации приборов
Cluster Turn signal lamp	Комбинация приборов, указатель поворота
Clutch switch	Переключатель сцепления
CMP sensor	Датчик положения распределительного вала
Co adjust	Регулировка Co
Co potentiometer	Потенциометр Co
Co-driver	Пассажир
Co-driver Air-bag Module	Блок подушки безопасности пассажира
Co-driver Power Window Motor	Двигатель электрического стеклоподъемника пассажира
Co-driver Power Window Switch	Переключатель электрического стеклоподъемника пассажира
Co-potentiometer	Потенциометр Co
Coil driver	Возбудитель катушки
Combination Lamp	Комбинированный фонарь
Comp.	Компр.
Comp. Relay	Компр. Реле
Component Name	Название компонента
Compressor relay	Реле компрессора
Compressor	Компрессор
Connector	Разъем
Console	Консоль
Contact coil	Контактная катушка
Contact Oil	Контактное масло
Contact Switch	Контактный выключатель
Control door lock relay	Реле центральной блокировки замков дверей
Control Panel	Панель управления
Control Switch	Переключатель управления
Controller	Контроллер
Coolant temperature sensor	Датчик температуры охлаждающей жидкости
Coolant temperature sensor (ECT)	Датчик температуры охлаждающей жидкости
Cooling Fan (motor)	Вентилятор системы охлаждения (двигатель)
Cooling Fan (Single Fan)	Вентилятор системы охлаждения (одинарный вентилятор)
Cooling Fan Aux.	Вентилятор системы охлаждения, допол.
Cooling Fan Aux. (dual)	Вентилятор системы охлаждения, допол. (двойной)
Cooling fan control	Управление вентилятором системы охлаждения
Cooling fan control relay	Управляющее реле вентилятора системы охлаждения
Cooling fan	Вентилятор системы охлаждения
Cooling Fan Control relay (dual)	Управляющее реле вентилятора системы охлаждения (двойного)
Cooling Fan Hi Relay	Высоковольтное реле вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan Hi/Low (relay)	Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения (реле)
Cooling fan HI/Low	Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan Hi/Low relay	Реле высоких/низких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan High Speed Relay	Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling fan high	Высокие обороты вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan High/Low speed	Высокие/низкие обороты вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan Low Relay	Низковольтное реле вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan Low Speed Relay	Реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling fan low speed resistor	Резистор низких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling fan low	Низкие обороты вентилятора системы охлаждения
Cooling fan low/high speed relay	Реле низких/высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling fan LOW/HI relay	Реле низких/высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan Main	Главный вентилятор системы охлаждения
Cooling Fan Main (Dual Fan)	Главный вентилятор системы охлаждения (двойной вентилятор)
Cooling fan motor aux./main	Двигатель вентилятора системы охлаждения, допол./главного
Cooling Fan Relay Hi/Low	Реле высоких/низких оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan Relay	Реле вентилятора системы охлаждения
Cooling Fan resistor (single)	Резистор вентилятора системы охлаждения (одинарного)
Cooling fan resistor	Резистор вентилятора системы охлаждения
Cooling fan speed relay	Реле оборотов вентилятора системы охлаждения
Cooling Main	Главная система охлаждения
Crash Sensor	Датчик столкновения
Cruise Control Unit	Блок управления системой поддержания скорости
Cruise control unit/switch	Блок управления/переключатель системы поддержания скорости
Cruise warning	Сигнализатор системы поддержания скорости
Cushion	Подушка

Десять самых запутанных кнопок и символов в автомобиле

Символы и кнопки в автомобиле. Что они означают?

Каждый водитель не раз сталкивался со странными символами на приборной панели автомобиля, или пытался найти незнакомую кнопку в машине, а найдя ее, задавал себе вопрос: «Для чего эта кнопка?», «Что обозначает этот символ или значок?». К сожалению, в автомобильном мире нет общего стандарта обозначения каких-либо функций в автомашине, в результате чего, многие водители сталкиваются с определенными трудностями по пользованию такими кнопками.

В отличие от кнопок, значки на панели приборов в автомобиле более стандартизированы, но все равно, различия между разными марками машин существуют. Подробнее об этом можно прочитать в нашем обзоре, который поможет Вам узнать обозначения всех распространенных значков на панели приборов. А сегодня, мы хотели бы рассмотреть самые запутанные, непонятные и в какой-то степени немного странноватые символы, которые нанесены на кнопки автомобиля и находятся на панели приборов. И что так немало важно, часто сбивают многих автолюбителей с толку. Многие автомобильные кнопки имеют такое непонятное обозначение, что некоторые из них, расшифровать не получается даже с помощью руководства к автомашине.

1) Кнопка подогрева омывающей жидкости

Очень редкая кнопка в современных автомобилях, тем не менее, данная функция есть на Chevrolet Avalanche LTZ. Кнопка расположена снизу (последняя кнопка в нижнем ряду). Правда воспользоваться этой удивительной функцией у большинства владельцев данного автомобиля не получиться, так, как компания GM в связи с выявленными проблемами решила, больше не использовать подогрев омывающей жидкости лобового стекла. Хотя надо заметить, что кнопка в автомобиле работает и на ней загорается сигнальная лампа, которая сообщает и при этом сбивает с толку водителя, что функция включена и задействована. Таким образом, на данное время производитель деактивировал функцию подогрева жидкости лобового стекла.

2) Кнопка «Extra» в автомобиле Saab

На первый взгляд, загадочное обозначение этой кнопки в автомобилях Сааб наводит на мысль, что это какая-то важная функция. К сожалению владельцы этих автомобилей купив его, не нашли описание в руководстве к машине о назначении этой кнопки. Эта кнопка ничего не обозначает, производитель поставил эту кнопку в качестве запасной на тот случай, если водитель захочет подключить в машине какое-то дополнительное оборудование (сигнализацию, противотуманные фары и т.д. и т.п.) В отличие от автомашин Лада, в которых вместо запасных кнопок использовались заглушки под кнопки, компания Сааб позаботилась о водителях.

3) Кнопка задних противотуманных фонарей

Кнопка противотуманных задних фар имеет запутанное обозначение, которое может сбить с толку многих водителей. Плюс ко всему, все автопроизводители, оснащающие этой кнопкой свои автомобили, размещают ее в разные места, что сбивает с толку многих водителей. Подобная функция распространена в России и в Европе. В США, в Корее и Китае данная функция является большой редкостью в современных автомашинах.

4) Кнопка «Party Mode»

Удивительная кнопка от компании Тойота. Данная функция присутствует на автомобилях Toyota 4Runner. Это кнопка усиливает звучание «басов» в задних динамиках автомобиля.

5) iDrive

Известная во всем мире интеллектуальная система управления информационно-развлекательной системой, в автомобилях BMW, на первый взгляд выглядит стильно и красиво, но. Судя по отзывам многих владельцев автомобилей БМВ, она не так удобна для пользования. По мнению авто экспертов обозначение функций привычными для всех символами, было бы предпочтительнее, чем использование надписей на кнопках. К тому же большинство функций, которые управляются iDrive, вообще не имеют обозначение на кнопках управления.

6) Напольный переключатель дальнего света

Данная функция часто встречается на старых автомобилях. Многие из вас спросят, для чего раньше производители оснащали автомобили напольными переключателями дальнего света? Отвечаем. При движении в ночное время водитель должен быть максимально сконцентрирован на дороге и поэтому, для включения дальнего света удобнее использовать напольный переключатель, который менее отвлекает водителя от дороги в отличие от переключателя находящегося под рулем.

7) Значок давление в шинах

Странный значок, который может высветиться на панели приборов. Он означает, что в одном из колес автомобиля (или в нескольких) упало давление. Странное общепринятое обозначение на наш взгляд. Если владелец автомашины не знает предназначения этого символа, а подобный значок высветился на панели приборов, то водителю трудно будет догадается о том, что датчик давления в шинах сообщает ему о недостаточности давления воздуха в колесах, или в колесе.

Это самый ненавистный значок у автолюбителей, хотя он и несет информативную пользу для водителя. Все дело в том, что частое появление данного значка о давлении в шинах, на панели приборов, является ошибочным, а значит не требует срочного ремонта колеса. Стоит отметить, что падение давления в колесе всего на 10-15 процентов, как правило, приводит к появлению на приборной панели данного символа.

Но часто этот символ обозначает, что шина автомобиля повредилась. Поэтому, при появлении данного значка водители с раздражением реагируют на него, так как им в любом случае придется проверять давление в шинах, выравнивать его во всех колесах, иначе данный символ не погаснет.

8) Кнопка на указателе поворота у современных BMW

Практически на всех современных автомобилях БМВ, на переключателе сигналов поворота расположена загадочная кнопка «BC», которая своим странным двухбуквенным обозначением собьет с толку любого водителя. Но при внимательном изучении руководства к автомобилю выясняется, что данная кнопка необходима для управления различными функциями в автомобиле. Самое странное, что Немецкие инженеры назвали эту кнопку двумя буквами – ВС и поместили ее на переключателе сигнала поворотов. Ни какой логики мы не видим.

С помощью этой кнопки можно переключать вывод различной информации на дисплей приборной панели, на которою может выводиться дневной пробег автомобиля, расход топлива, запас хода и иные данные. Так же с помощью данной кнопки можно проверить автомобиль на ошибки.

9) Кнопка «PTY-CAT» на Subaru

Как заявляют инженеры Японской компании, данная кнопка предназначена, для программирования вида или типа (вид музыкального жанра) радио программы, а также для присваивания каждой радиостанции своей категории. Но практика показывает, практически все владельцы автомобилей Субару не пользуются данной клавишей в виду того, что в руководстве для автомобиля об этой кнопке практически ничего не сказано и, как ей пользоваться не известно. Типичный случай, когда автопроизводитель оснастил автомашину максимальным количеством кнопок, но забыл указать в инструкции, как ими пользоваться и для чего они предназначены.

10) Значок двигателя (Check)

Практически любой водитель хоть раз в жизни сталкивался с появлением на панели приборов в автомобиле значка, который называется «Check». Подробнее, что необходимо предпринять, если загорелся «Чек», Вы можете узнать из нашей статьи. Не смотря на то, что этот символ несет в себе важную функцию и сообщает водителю о возможном существовании проблемы в работе двигателя, он является самым раздражающим и непонятным для любых автолюбителей.

Ведь причина в появлении значка «Check» на панели приборов может быть любая. Начиная от качества топлива и заканчивая низким уровнем антифриза. Большинство водителей ненавидят этот символ, так как точную информацию о причинах его появления он не дает. Для установления причины появления «Чек», необходимо будет провести комплексную диагностику многих систем автомобиля, что выльется в непредвидимые денежные траты, что естественно у любого водителя вызывает раздражение. Большинство из нас привыкло при появлении определенного символа на приборной панели, более точно идентифицировать проблему.

Например, при появлении значка “масло”, мы уже знаем, в двигателе низкий уровень масла. При появлении сообщения о низком уровне тормозной жидкости мы также определяем, что появилась проблема в тормозной системе. Но когда появляется значок «Check» водитель находится в неведении, пока не сделает полную диагностику электронной системы и не проверит в автомастерской двигатель автомобиля.

Управление автомобилем по CAN / Habr

Введение

Беспилотный автомобиль StarLine на платформе Lexus RX 450h — научно-исследовательский проект, стартовавший в 2018 году. Проект открыт для амбициозных специалистов из Open Source Community. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в процессе разработки на уровне кода, опробовать свои алгоритмы на реальном автомобиле, оснащенном дорогостоящим оборудованием. Для управления автомобилем было решено использовать Apollo, открытый фреймворк. Для работы Apollo нам необходимо было подключить набор модулей. Эти модули помогают программе получать информацию об автомобиле и управлять им по заданным алгоритмам.

К таким модулям относятся:

модуль позиционирования автомобиля в пространстве с помощью GPS-координат;
модуль управления рулем, ускорением и торможением авто;
модуль состояния систем автомобиля: скорость, ускорение, положение руля, нажатие на педали и т.д.;
модуль получения информации об окружении автомобиля. С этим справятся ультразвуковые датчики, камеры, радары и лидары.

Прежде всего перед нашей командой стояла задача научиться управлять рулем, ускорением и торможением автомобиля. А также получать информацию о состоянии систем автомобиля. Для этого была проведена большая работу по изучению CAN-шины Lexus.

Теоретическая часть

Что такое CAN-шина

В современных автомобилях управление всеми системами взяли на себя электронные блоки (Рис. 1.). Электронные блоки — это специализированные компьютеры, каждый из которых имеет все необходимые интерфейсы для интеграции с автомобилем. С помощью цифровых интерфейсов связи, блоки объединяются в сеть для обмена информацией друг с другом. Самые распространенные цифровые интерфейсы в автомобилях — CAN, LIN, FLEXRay. Из них наибольшее распространение получил именно CAN.

CAN (Controller Area Network) шина — это промышленный стандарт сети. В 1986 году этот стандарт разработали в компании Bosch. А первым автомобилем с CAN-шиной стал Mercedes-Benz W140, выпущенный в 1991 году. Стандарт разрабатывался для возможности устройствам общаться друг с другом без хоста. Обмен информацией осуществляется с помощью специальных сообщений, которые состоят из полей ID, длины сообщения и данных. Каждый блок имеет свой набор ID. При этом приоритет на шине имеет сообщение с меньшим ID. Поле данных может нести информацию, например, о состоянии систем и датчиков, команды управления механизмами и т.д.

Рис. 1. Шина CAN автомобиля.

На физическом уровне шина представляет собой витую пару из медных проводников. Сигнал передается дифференциально, за счет чего достигается высокая помехоустойчивость.

Рис. 2. Физическое представление сигнала в CAN шине

Посредством CAN шины можно получать информацию о состоянии различных датчиков и системах автомобиля. Также по CAN можно управлять узлами автомобиля. Именно эти возможности мы и используем для своего проекта.

Мы выбрали Lexus RX, потому что знали, что сможем управлять всеми необходимыми узлами по CAN. Так как самое сложное при исследовании автомобиля — это закрытые протоколы. Поэтому одной из причин выбора именно этой модели авто стало наличие описания части протокола CAN-шины в opensource-проекте Openpilot.

Правильно управлять автомобилем — означает понимать, как работают механические части систем автомобиля. Нам было необходимо хорошо понимать, как правильно работать с электроусилителем или управлять замедлением автомобиля. Ведь, например, при повороте колеса создают сопротивление на рулевое управление, что вносит свои ограничения на управление при повороте. Некоторые системы невозможно использовать без ввода авто в специальные рабочие режимы. Эти и другие детали нам пришлось изучать в процессе работы.

Электроусилитель руля

Электроусилитель руля EPS (Electric Power Steering) — система, предназначенная снизить усилие на руль при повороте (Рис. 3). Приставка «электро» говорит о типе системы — электрическая. Управление рулем с этой системой становится комфортным, водитель поворачивает руль в нужном направлении, а электродвигатель помогает довернуть его до необходимого угла.

Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом. На торсионный вал устанавливается датчик величины крутящего момента (Torque Sensor). При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, которое регистрируется датчиком момента. Данные, полученные от датчика момента, датчиков скорости и оборотов коленвала, поступают в электронный блок управления ECU. А ECU, в свою очередь, уже вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя.

Рис. 3. Схематичное изображение системы электроусилителя руля

Видео: cистема LKA рулит автомобилем с помощью системы EPS.

Электронная педаль газа

Дроссельная заслонка — это механизм регулировки количества топливной смеси, которая попадет в двигатель. Чем больше смеси попадет, тем быстрее едет автомобиль.
Электронная педаль газа — это система, которая задействует работу нескольких электронных узлов. Сигнал о положении педали, при ее нажатии, поступает в блок управления двигателем ECM (Engine Control Module). ECM, на основе этого сигнала, рассчитывает необходимое количество топлива, которое нужно подать в двигатель. В зависимости от необходимого количества топлива, ECM регулирует угол открытия дроссельной заслонки.

Рис. 4. Система электронной педали газа.

Видео: Для работы круиз-контроля используется управление электронной педалью газа.

Электронные системы помощи водителю

Мы купили автомобиль, который оборудован множеством цифровых блоков и систем помощи водителю (ADAS). В нашем проекте мы используем LKA, ACC и PCS.

LKA (Lane Keep Assist) — это система удержания в полосе, которая состоит из фронтальной камеры и вычислительного блока. LKA удерживает автомобиль в полосе движения, когда водитель, например, отвлекся. Алгоритмы в вычислительном блоке получают данные от камеры и на их основе принимают решение о состоянии автомобиля на дороге. Система способна понимать, что автомобиль неконтролируемо движется к правой или левой полосе. В таких случаях подается звуковой сигнал для привлечения внимания водителя. При пересечении полосы система сама скорректирует угол поворота колес так, чтобы автомобиль остался в полосе движения. Система должна вмешиваться только в том случае, если осознает, что маневр между полосами движения не был вызван действием водителя.

ACC (Adaptive Cruise Control) — система адаптивного круиз-контроля, который позволяет выставить заданную скорость следования. Автомобиль сам ускоряется и притормаживает для поддержания нужной скорости, при этом водитель может убрать ногу с педалей газа и тормоза. Этот режим удобно использовать при езде по скоростным магистралям и автострадам. Адаптивный круиз контроль способен видеть препятствия впереди автомобиля и притормаживать для избежания столкновения с ними. Если впереди автомобиля едет другое транспортное средство с меньшей скоростью, ACC сбавит скорость и будет следовать за ним. При обнаружении статичного объекта, ACC сбавит скорость до полной остановки. Для обнаружения объектов перед автомобилем такая система использует радар с миллиметровым диапазоном длин волн. Обычно такие радары работают на частоте 24-72 ГГц и способны уверенно видеть объекты на расстоянии до 300 метров. Радар обычно установлен за передним значком на решетке радиатора.

PCS (Pre-Collision System) — система предотвращения столкновения. Система призвана предотвратить столкновение с автомобилем, который движется впереди. При неизбежности столкновения, система минимизирует урон от столкновения. Здесь так же используются радар для оценки расстояния до объекта и фронтальная камера для его распознавания. Фронт PCS прогнозирует вероятность столкновения на основе скорости автомобиля, расстояния до объекта и его скорости. Обычно у системы есть два этапа срабатывания. Первый этап — система звуком и индикацией на приборной панели оповещает об опасности водителя. Второй этап — активируется экстренное торможение с помощью системы ABS, и включаются преднатяжители ремней безопасности.

Практическая часть

Управление рулем

Первое, что захотелось сделать нашей команде, — это научиться рулить. Рулем в автомобиле могут управлять две системы: парковочный ассистент IPAS (Intelligent Park Assist) и LKA.

IPAS позволяет задавать напрямую угол поворота рулевого колеса в градусах. Так как в нашем автомобиле нет данной системы, проверить и освоить рулевое управление таким способом нельзя.

Поэтому мы изучили электрические схемы автомобиля и поняли, какие CAN-шины могут быть полезны. Мы подключили анализатор CAN-шины. Лог содержит файл записей сообщений в шине в хронологической последовательности. Наша задача была найти команды управления электроусилителем руля EPS (Electric Power Steering). Мы сняли лог поворота рулевого колеса из стороны в сторону, в логе смогли найти показания угла поворота и скорость вращения рулевого колеса. Ниже пример изменения данных в шине CAN. Интересующие нас данные выделены маркером.

Поворот руля влево на 360 градусов

Поворот руля вправо на 270 градусов

Следующим этапом мы исследовали систему удержания в полосе. Для этого мы выехали на тихую улицу и записали логи обмена между блоком удержания в полосе и DSU (Driving Support ECU). С помощью анализатора шины CAN нам удалось вычислить сообщения от системы LKA. На рисунке 6 изображена команда управления EPS.

Рис. 5. Команда управления рулем с помощью системы LKA

LKA управляет рулем путем задания значения момента на валу (STEER_TORQUE_CMD) рулевого колеса. Команду принимает модуль EPS. Каждое сообщение содержит в заголовке значение счетчика (COUNTER), которое инкрементируется при каждой отправке. Поле LKA_STATE содержит информацию о состоянии LKA. Для захвата управления необходимо выставлять бит STEER_REQUEST.

Сообщения, которые отвечают за работу важных систем авто, защищаются контрольной суммой (CHECKSUM) для минимизации рисков ложного срабатывания. Автомобиль проигнорирует такую команду, если сообщение содержит некорректную контрольную сумму или значение счетчика. Это встроенная производителем защита от вмешательств сторонних систем и помех в линии связи.

На графике (Рис. 6.) представлена диаграмма работы LKA. Torque Sensor — значение с датчика момента на торсионном валу. Torque Cmd — команда от LKA для управления рулем. Из картинки видно, как происходит подруливание LKA для удержания автомобиля в полосе. При переходе через ноль меняется направление поворота руля. Т.е. отрицательное значение сигнала говорит о повороте вправо, положительное — влево. Удержание команды в нуле говорит об отсутствии управления со стороны LKA. При вмешательстве водителя, система перестает выдавать управление. О вмешательстве водителя LKA узнает с помощью второго датчика момента на валу со стороны рулевого колеса.

Рис. 6. График работы системы LKA

Нам предстояло проверить работу команды управления рулем. С помощью модуля StarLine Сигма 10 мы подготовили прошивку для проверки управления. StarLine Сигма 10 должен выдавать в CAN-шину команды на поворот руля влево или вправо. На тот момент у нас не было графического интерфейса для управления модулем, поэтому пришлось использовать штатные средства автомобиля. Мы нашли в CAN-шине статус положения рычага круиз-контроля и запрограммировали модуль таким образом, что верхнее положение рычага приводило к повороту руля вправо, нижнее положение — к повороту влево (Рис. 7).

Рис. 7. Первые попытки рулить

На видео видно, что управление осуществляется короткими секциями. Это возникает по нескольким причинам.

Первая из причин — это отсутствие обратной связи. Если расхождение между сигналом Torque Cmd и Torque Sensor превышает определенное значение Δ, система автоматически перестает воспринимать команды (Рис. 8). Мы настроили алгоритм на корректировку выдаваемой команды (Torque CMD) в зависимости от значения момента на валу (Torque Sensor).

Рис. 8. Расхождение сигнала приводит к ошибке работы системы

Следующее ограничение связано с системой защиты встроенной в EPS. Система EPS не позволяет командами от LKA рулить в широком диапазоне. Что вполне логично, т.к. при езде по дороге резкое маневрирование не безопасно. Таким образом, при превышении порогового значения момента на валу, система LKA выдает ошибку и отключается (Рис. 9).

Рис. 9. Превышение порогового значения регулировки момента на валу

Независимо от того, активирована система LKA или нет, сообщения с командами от нее присутствуют в шине постоянно. Мы посылаем модулю EPS команду повернуть колеса с конкретным усилием влево или вправо. А в это время LKA перебивает наши посылки «пустыми» сообщениями. После нашей команды со значением момента, приходит штатная с нулевым (Рис. 10).

Рис. 10. Штатные сообщения приходят с нулевыми значениями момента и перебивают наше управление

Тогда мы, с помощью модуля StarLine Сигма 10, смогли фильтровать весь трафик от LKA и блокировать сообщения с ID 2E4, когда нам это было нужно. Это решило проблему, а нам удалось получить плавное управления рулем (Рис. 11).

Рис. 11. Плавная регулировка поворота руля без ошибок

Управление газом

Система адаптивного круиз-контроля ACC управляет ускорением и торможением программно по CAN-шине. Блок управления двигателем ECU принимает команды DSU, если необходимо ускориться — активирует электронную педаль газа. Для торможения автомобиля используется рекуперативное торможение. При этом на торможение и ускорение используется одна команда, отличаются только значения.

Команда управления ускорением или замедлением представлена на рисунке 12. Она состоит из величины ускорения ACCEL_CMD, пары служебных бит и контрольной сумма Checksum. Для ускорения автомобилем значение ACCEL_CMD положительное, для замедления — отрицательное. Ускорение задается в диапазоне от 0 до 3 м/с^2, замедление аналогично, но со знаком минус. Для отправки данных в шину необходимо пересчитать желаемое ускорение или замедление с коэффициентом 0,001. Например, для ускорения 1 м/с^2, ACCEL_CMD = 1000 (0x03E8).

Рис. 12. Команда управления ускорения/замедления автомобиля

Мы сняли логи со штатной системы ACC и проанализировали команды. Сравнили с имеющимся у нас описанием команд и приступили к тестированию.

Рис. 13. Лог управления ускорением/замедлением системы адаптивного круиз-контроля ACC (выделено маркером)

Здесь не обошлось без трудностей. Мы выехали на дорогу с оживленным трафиком для тестирования команды ускорения. Команды управления ускорением или замедлением автомобиля работают только при активированном круиз контроле, не достаточно активировать его кнопкой. Необходимо найти движущийся впереди автомобиль и включить режим следования за ним.

Рис. 14. Активация круиз контроля происходит при наличии впереди другого траснпортного средства

С помощью модуля StarLine Сигма 10 посылаем команду ускорения, и автомобиль начинает набирать скорость. К этому моменту мы подключили графический интерфейс для управления модулем StarLine Сигма 10. Теперь мы управляем рулем, ускорением и торможением с помощью кнопок в приложении.

Команды работали до тех пор, пока не потеряли автомобиль впереди. Система круиз-контроля отключилась, а следовательно, и команды ускорения перестали работать.
Мы приступили к исследованию возможности использовать команды без активного круиз-контроля. Пришлось много времени потратить на анализ данных в шине CAN, чтобы понять как создать условия для работы команд. Нас интересовало, в первую очередь, какой блок блокирует выполнение команд ACC на ускорение или замедление. Пришлось изучить какие ID идут от DSU, LKA, радара и камеры, подсовывая липовые данные различных датчиков.

Решение пришло спустя 3 недели. К тому времени мы представляли как происходит взаимодействие блоков автомобиля, провели исследование трафика сообщений и выделили группы сообщений, посылаемых каждым блоком. За работу адаптивного круиз-контроля ACC отвечает блок Driving Support ECU (DSU). DSU выдает команды на ускорение и замедление автомобиля, и именно этот блок получает данные от радара миллиметрового диапазона. Радар сообщает DSU на каком расстоянии от машины движется объект, с какой относительной скоростью и определяет его положение по горизонтали (левее, правее или по центру).

Наша идея заключалась в подмене данных радара. Мы сняли лог следования за автомобилем, вытащили из него данные радара в момент следования. Теперь, после включения круиз-контроля, мы посылаем фейковые данные о наличии впереди идущего авто. Получается обманывать наш автомобиль, говоря что впереди движется другое авто на конкретном расстоянии.

a) б)
Рис. 15. Активация круиза: a) попытка активировать без подмены данных радара; б) активация при подмене данных от радара.

Когда запускаем нашу обманку, на приборной панели загорается значок наличия впереди идущего автомобиля. Теперь мы можем тестировать наше управление. Запускаем команду на ускорение, и автомобиль начинает быстро ускоряться.

Как мы уже узнали, команда на ускорение и замедление одна. Поэтому тут же проверили и замедление. Поехали на на скорости с активным круиз-контролем, запустили команду на торможение, и авто сразу же замедлилось.

В итоге сейчас получается разгонять и замедлять автомобиль именно так, как нам было нужно.

Цель достигнута.

Что еще мы используем

Для создания беспилотника необходимо управление вспомогательными системами: поворотниками, стоп-сигналами, аварийной сигнализацией, клаксоном и пр. Всем этим так же можно управлять по CAN шине.

Оборудование и ПО

Для работ с автомобилем сегодня мы используем набор различного оборудования:

Анализатор шины Marathon позволяет подключать и читать данные с двух шин одновременно. На сайте производителя анализатора есть бесплатное ПО для анализа логов. Но мы используем ПО, написанное в нашей компании для внутреннего пользования.
Модуль StarLine Сигма 10 мы используем как платформу для работы с цифровыми интерфейсами. Модуль поддерживает CAN и LIN интерфейсы. При исследовании автомобиля пишем программы на C, зашиваем их в модуль и проверяем работу. Из модуля можем сделать сниффер трафика CAN-шины. Сниффер нам помогает понять, какие ID идут от блока или блокировать сообщения от штатных систем.
Диагностическое оборудование Toyota/Lexus. С помощью этого оборудования можно найти команды управления системами автомобиля: поворотниками, стоп-сигналами, клаксоном, индикацией приборки.

Сегодня ведется активная работа по разработке беспилотного автомобиля, в ближайших планах реализация экстренного торможения перед препятствиями, их объезда и перестраивание маршрута автомобиля в зависимости от дорожной ситуации и указаний водителя.

Беспилотный автомобиль StarLine — это открытая площадка для объединения лучших инженерных умов России и мира с целью создания прогрессивных технологий беспилотного вождения, которые сделают наше будущее безопасным и комфортным.

GitLab проекта

что это такое в машине, принцип работы, отключение

Система курсовой устойчивости (часто встречается определение «динамическая стабилизация») авто получила название SP или ESP. Подобные разработки есть у многих ведущих производителей, поэтому отличаются некоторыми нюансами использования. Наша статья расскажет побольше о ESP, что это такое в машине, принцип работы и основные параметры программы.

Что такое ESP

Основой системы являются разработки концерна Mercedes-Benz, начавшиеся еще с 1959 года. Впервые протестированная программа была установлена в 1995 году, после чего совершенствовалась и дополнялась новыми компонентами. Следует отметить, что рассматривать систему ESP в автомобиле необходимо не как отдельную часть, а в составе комплекса активных мер безопасности во время движения.

ESP взаимодействует с другими датчиками безопасности в авто:

ABS — антиблокировочная система, которая позволяет предотвратить блокировку колес в момент торможения.
EBD — система распределения тормозных усилий, главная функция которой — оценка сцепления покрытия каждого колеса, соответственно чему контролируется распределение тормозных усилий.
EDS — электронная блокировка дифференциала, срабатывание которой происходит при проскальзывании одного из колес авто.
ASR — обозначение противобуксовочной системы, предназначенной для предупреждения пробуксовки колес ведущей оси и контролирующей тяговые усилия.

Система оснащена специальными датчиками, предоставляющими основную информацию во время движения авто. Это скорость вращения каждого из колес, угол поворота вокруг своей оси и контроль тормозных усилий. Также система анализирует данные, полученные при повороте рулевого колеса, соответственно чему и выполняется заданный алгоритм для стабилизации движения авто. Обобщенное понятие: система стабилизации ESP позволяет вернуть контроль над управлением авто и помочь водителю вывернуть транспорт при заносе.

Принцип работы ESP

Использование данной системы повышает безопасность управления авто, позволяет стабилизировать его движение в экстренных ситуациях. Подобное возможно благодаря электронному блоку управления, подключенному к бортовому компьютеру и позволяющему анализировать все действия автомобиля, распознать возможные проблемы и предупредить ДТП. Любые отклонения в поведении авто на дороге, противоречившие безопасному вождению являются поводом для «вмешательства» системы.

В чем заключается «помощь» системы:

Ослабление тормозного усилия в ситуации, когда запаниковавший водитель вдавливает педаль тормоза в пол.
Подтормаживание определенных колес при вероятности заноса.
Корректировка работы двигателя во время выполнения нестандартного маневра.

Упрощенная трактовка принципа работы ESP не дает полное представление о работе системы. На самом деле алгоритм принятия решений гораздо сложней, в расчет берутся практически все данные о скорость и параметрах движения колес, углах поворота и возможной нестандартной манере управления авто. Основная функция этого «помощника» — предупредить возможное появление заноса при движении, выровнять траекторию пути и вернуть контроль управления.

Можно ли отключить ESP, зачем и как это сделать

Разобравшись хотя бы в общих чертах, как работает ESP в автомобиле, некоторые водители начинают задумываться о целесообразности использования данной системы. Подвох в том, что отключение ESP автоматически ведет за собой несрабатывание и других электронных ассистентов, таких как антиблокировочная и противобуксовочная система. Срабатывание этих помощников может сослужить плохую службу в некоторых ситуациях, например, когда машина уже увязла в снежной каше, а двигатель не заводится именно по причине хорошей работы этих систем.

Отключение ESP происходит следующим образом:

На приборной панели необходимо активировать режим «ESP off».
Отключить опцию в настройках бортового компьютера.

Временное отключение поможет выполнить «раскачку» машины и миновать проблемный участок. Следует отметить, что предварительно необходимо убедиться, что колесам не мешает серьезное препятствие в виде снежных глыб, камня или льда. Пробуксовка колес проводится на показаниях 2500 – 3000 об/мин, иначе можно увязнуть еще сильней. После выполнения маневра, систему необходимо включить, ведь это важно для безопасной поездки в дальнейшем.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения в современных автомобилях используется много разных систем управления. ЭБУ авто получается много переменных данных, проводится их анализ и выдает оптимальные решения каждую секунду, обеспечивая водителю неоценимую помощь в экстренных ситуациях на дороге. На некачественном покрытии, в гололед или экстренных ситуациях, срабатывает система электронного контроля устойчивости ESP, которая помогает предотвратить занос авто и выровнять его траекторию. Полагаясь исключительно на свои навыки и скорость реакции, в подобных ситуациях возрастает риск ДТП, поэтому подобные меры безопасности вовсе нелишние и уже входят в обязательный перечень комплектования современных автомобилей.

Абс про: 403 — Доступ запрещён – ООО «Татьяна Плюс», Курск (ИНН 4630003262, ОГРН 1024600947766)

05.10.2020

Все про ABS: принцип работы, из чего состоит, диагностика неисправностей

Серийное производство автомобилей с ABS (Anti-lock Brake System) стартовало в конце 70-х годов. Это была революционно новая тормозная система, которая была призвана повысить уровень безопасности автомобилистов в критических ситуациях связанных с экстренным торможением.

Отныне в любых дорожных ситуациях в самых критических условиях (мокрый или скользкий асфальт) колеса автомобиля не блокировались даже при экстренном торможении.

Система ABS состоит из:

Гидравлического блока;
Блока управления;
Колесные тормозные механизмы;
Сенсорные датчики числа оборотов.

Мозгом системы АБС как вы понимаете является блок управления, он принимает сигналы, которые поступают с сенсорных датчиков в виде количества оборотов колес. После этого полученные данные обрабатываются и на их основании блок делает вывод о том, скользит колесо или нет, замедляется или ускоряется. Принятие решения происходит молниеносно, после чего поступает сигнал в виде команды на магнитные клапаны гидравлического блока, которые собственно и выполняют эти команды.

Гидравлический блок расположен между тормозными цилиндрами суппортов и главным тормозным цилиндром (ГТЦ). Давление, которое поступает от ГТЦ, в тормозных цилиндрах суппортов преобразуется в нажимное усилие, за счет чего происходит прижатие тормозных колодок к тормозным дискам. В независимости от того с каким усилием водитель будет давить на педаль тормоза и в какой ситуации, давление в тормозной системе будет всегда оптимальным.

Актуально: Стук в передней подвеске: диагностика неисправностей, ремонт своими руками

Вся прелесть системы ABS состоит в том, что она способна анализировать состояние каждого колеса и индивидуально подбирать оптимальное давление для недопущения блокировки колеса. Торможение до полной остановки, ABS регулирует при помощи давления в системе тормозного привода, так оно направлено непосредственно для осуществления торможения.

Регулировка давления происходит по такому принципу: сенсорные датчики количества оборотов подсчитывают обороты не только передних колес, но и дифференциала задней оси (в задне- и полноприводных моделях), и задних колес. Данные нужны блоку управления для того чтобы рассчитать окружную скорость колес. После завершения подсчета и определения того, что колесо или колеса заблокированы или находятся на грани блокировки, посылается команда магнитным клапанам и обратному насосу соответствующего(их) колес(а). Каждый из суппортов получает такое давление, которое позволяет обеспечить колесу максимально эффективное торможение и полное отсутствие эффекта блокировки. Заднеприводные и полноприводные авто, оснащенные лишь одним сенсорным датчиком кол-ва оборотов на дифференциале задней оси, возможность блокировки колес определяется по одному наиболее расположенному к этому колесу, после чего определяется сила торможения для всего ряда. В результате этого колесо обладающее лучшим коэффициентом сцепления получает немного меньшее торможение, что не можете не увеличивать тормозной путь, однако при этом сохраняется намного лучшая управляемость автомобилем по сравнению с ТС без АБС.

Устройство которое управляет магнитными клапанами способно работать в трех различных положениях:

Первое — создание давления. ГТЦ связан с тормозным цилиндром, а это значит, что выпускной клапан закрыт, а впускной — открыт, следовательно давление может спокойно нарастать.
Второе — удержание давления. Прерывание связи между ГТЦ и тормозным цилиндром суппорта — состояние, когда давление в системе тормозного привода неизменно. То есть, на впускной клапан поступает сигнал, в результате этого клапан остается закрытым, не допуская тем самым увеличение давления.
Третье — снижение давления. Давление в системе тормозного привода снижается, поскольку на выпускной клапан поступает сигнал о необходимости сбросить давление, после чего он открывается. Вместе с тем давление снижается из-за включения обратного насоса, в результате впускной клапан закрывается.

Благодаря трем разным рабочим положениям система ABS способна повышать или понижать давление в системе тормозного привода по «ступенчатому» принципу, посредством шагового воздействия на магнитные клапаны. В рабочей системе эти положения способны меняться от 4 до 10 раз в секунду, это в большей степени зависит от типа дорожного покрытия.

В случае обнаружения неисправности в системе она в ту же минуту деактивируется, в тоже время тормозная система продолжает работать в штатном режиме, однако без участия ABS. Само торможение существенно отличается и имеет значительно меньшую эффективность. О том, что система ABS вышла из строя, водитель узнает по аварийному индикатору, расположенному на панели приборов. Способ поиска и определения неисправности может отличаться, здесь в большей степени играет роль год выпуска и тип ABS.

Диагностика неисправностей системы ABS

Предохранители

Визуальный осмотр блока предохранителей дает возможность исключить первую возможную причину неисправности. Перед тем как разобрать все остальные компоненты системы ABS.
Осмотр всех соединений и разъемов на предмет потертостей или плохого контакта. Такие незначительные на первый взгляд неисправности могут вывести из строя всю систему или быть причиной ее некорректной работы. Убедитесь. что на деталях (сенсорные датчики числа оборотов, колесика датчиков) нет следов мех. повреждения и проверьте все ли в порядке с массой.

К большому сожалению, часто случается, что из-за неправильного подбора шин из строя выходит система ABS.

Чтобы исключить вероятность «обмана» датчиков проверьте

Люфт в ступичном подшипнике.
Работоспособность тормозной системы, желательно на стенде, также проверьте ее герметичность.

Если после проведения вышеперечисленных проверок неисправность выявить не удалось, необходимо продолжить поиски.

Как показывает опыт, большинство неисправностей АБС связаны с нарушением соединения разъемов или обрывом проводников, для того чтобы подтвердить или опровергнуть эти неисправности, достаточно иметь у себя тестер или осциллоскоп.

Перед тем как приступать к тестированию, убедитесь в том, что автомобильный аккумулятор заряжен полностью, для того чтобы при замерах можно было отследить вероятные скачки напряжения на разъемах или проводниках.

Сбои и в работе ABS иногда возникают из-за неисправности сенсорных датчиков числа оборотов, о которых далее пойдет речь.

Сенсорные датчики числа оборотов располагаются над импульсным ротором, связанным с приводным валом или со ступицей. Вокруг полюсного сердечника расположена обмотка, он связан с постоянным магнитом, за счет чего магнитное поле без труда проникает в индуктор. Изменение магнитного потока через обмотку и сердечник происходит за счет вращения импульсного ротора и связанной с этим сменой зубьев и межзубных впадин. Магнитное поле постоянно меняется, индуцируя в обмотке переменное напряжение, которое и можно измерить. Амплитуда и частота этого напряжения равна количеству оборотов колеса.

Чтобы произвести проверку сенсорного датчика числа оборотов вам необходимо провести замеры сопротивления и напряжение в системе. Сопротивление должна варьироваться в пределах от 800 Ом до 1200 Ом (брать во внимание паспортные величины). В случае если сопротивление равно 0 Ом, можно смело говорить о коротком замыкании, если же величина равна бесконечности – это обрыв.

В неисправности датчика нужно произвести его замену, главным критерии выбора в этом плане должно быть качество, так что отнеситесь серьезно к этой процедуре, чтобы деньги не были потрачены впустую. Помните, что от исправности и эффективности работы ABS и всей тормозной системы в целом, зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Читайте также: Самостоятельная замена задних колодок на Skoda Oktavia

Всё про ABS — преимущества и недостатки

Главной целью системы ABS (англ. Anti-lock braking system — антиблокировочная система торможения) не допустить скольжения колес автомобиля при торможении. При торможении колеса машины должны катиться, это позволит сделать торможение эффективным. Благодаря системе АБС колеса получают достаточное для эффективного торможения сцепление с дорожным покрытием. В случае, когда колеса уходят «на юз» возникает скольжение, при котором сцепление резко снижается, результат — увеличенный тормозной путь.

Антиблокировочная система не допускает блокировки колес при торможении, кроме того у водителя появляется возможность изменить траекторию движения автомобиля во время его торможения, не теряя при этом управления над ТС, что само собой повышает безопасность людей сидящих в авто, оснащенных такой системой.

Появление первых АБС-механизмов, способных предотвращать блокировку колес во время торможения, состоялось еще в двадцатых годах прошлого столетия. Однако похвастаться компактностью эти системы не могли, напротив они были довольно громоздкими, и не могли обеспечить необходимый уровень быстродействия. Однако благодаря технологическому прогрессу и тотальной компьютеризации, современные ABS отличаются малогабаритностью и компактностью. На серийные авто ABS начали устанавливать в начале восьмидесятых годов двадцатого века. На сегодняшний день некоторые страны строго запрещают выпуск автомобилей без АБС.

Из чего состоит система ABS?

1. Датчики угловой скорости вращения колес;

2. Гидравлический блок;

3. Электронный блок управления.

Принцип работы антиблокировочной системы тормозов заключается в следующем.

После нажатия водителем на педаль тормоза автомобиля, датчики угловой скорости вращения колес посылают информацию в ЭБУ (электронный блок управления). В случае если величина сигналов от одного из датчиков изменяется, ЭБУ автоматически воспринимает это, как блокировку колеса. После этого он дает соответствующую команду на гидравлический блок. Следующими в работу вступают соответствующие клапаны, которые уменьшают тормозное усилие на колесе, соответственно блокировка колес прекращается. Антиблокировочная система тормозов имеет циклический принцип работы, давление в тормозных контурах постоянно изменяется, предотвращая блокировку. Про то, что АБС включилась в работу, можно определить по характерной легкой вибрации педали тормоза. Благодаря этой системе торможение происходит намного эффективнее. Доказано, что на скользкой поверхности, благодаря ABS тормозной путь сокращается на 15%. Немаловажным является тот аргумент, что антиблокировочная система позволяет добиться существенной экономии покрышек (примерноо 5-7%), который достигается путем плавного торможения и отсутствия «юза».

Теперь несколько слов об «обратной стороне луны»

Однако при всех этих достоинствах считать АБС панацеей от всех бед было бы неправильно. Более того, статистика и вовсе говорит о неутешительных данных. Согласно данным проведенных исследований — с появлением ABS число аварий наоборот увеличилось. Специалисты утверждают, что виной всему психология самого человека, автомобиль которого оснащен противоблокировочной системой. Владелец автомобиля с АБС во всем полагается на «чудо-систему» и на то, что тормозной путь будет намного короче, чем обычно. Автовладельцы забывают о том, что задача АБС не позволить колесам скользить во время торможения, сохраняя при этом хорошую управляемость автомобиля. Однако есть еще много факторов, влияющих на длину тормозного пути, к примеру, таких как: дорожное покрытие, резина и скорость.

Всё про ABS — преимущества и недостатки

Пожалуйста, оцените эту страницу

Про ABS от FD Plast. Оптимальные параметры печати.

Доброе утро коллеги! Давно хотел провести наглядный эксперимент с пластиком фирмы FD Plast. Сам печатаю пластиком этой фирмы уже достаточно долго, и при точно настроенных параметрах печати результат получается весьма хорошим. Для эксперимента мною была сделана простейшая модель, где присутствует круглая и угловатая формы. Во время эксперимента я буду менять температуру экструдера, и коэффициент подачи. Диаметр прутка как и заявлено производителем 1.75мм (замерил штангенциркулем). Материал — ABS пластик фирмы FD Plast (катушка 1 килограмм, черный). Принтер – Picaso 3D Designer. Принтер чистый, стол откалиброван, печатная камера закрытая, сквозняка нет.

Тест 1:

Температура 1 слоя — 245С.

Температура остальных слоёв – 245С.

Коэффициент подачи: 0.99

Температура стола для первого слоя – 110С.

Температура стола во время печати – 105С.

Адгезия – раствор ABS пластика в ацетоне.

Высота слоя – 0.2мм.

Сопло – 0.3мм.

Скорость печати – 60ммс.

Как мы можем наблюдать, перелив пластика очевиден, поверхность шероховатая. Деталь получилась очень прочная, от стола отлипла очень легко.

Тест 2:

Температура 1 слоя — 250С.

Температура остальных слоёв – 250С.

Коэффициент подачи: 0.91

Температура стола для первого слоя – 115С.

Температура стола во время печати – 105С.

Адгезия – раствор ABS пластика в ацетоне.

Высота слоя – 0.2мм.

Сопло – 0.3мм.

Скорость печати – 60ммс.

Поверхность получилась очень ровная, правда если приглядеться все равно можно заметить небольшой, еле заметный глазу перелив пластика. На обратной стороне квадрата мы можем наблюдать значительный перелив пластика (возможно это связано с тем, что принтер заканчивает на этом месте цикл печати слоя, и скорость печати слишком велика), следующий тест буду проводить на меньшей скорости печати (45ммс.) и при меньших температурах стола и экструдера.

Тест 3:

Температура 1 слоя — 240С.

Температура остальных слоёв – 235С.

Коэффициент подачи: 0.93

Температура стола для первого слоя – 110С.

Температура стола во время печати – 105С.

Адгезия – раствор ABS пластика в ацетоне.

Высота слоя – 0.2мм.

Сопло – 0.3мм.

Скорость печати – 45ммс.

Спереди поверхность получилась ровная, но опять же заметен перелив пластика, причем чуть более заметный чем при тесте 2. Снова с обратной стороны мы можем наблюдать наплывы, но он уже значительно меньше чем при 1 и 2 тестах. В следующем тесте я уменьшу коэффициент подачи до 0.87 а температуры стола и экструдера оставлю прежними.

Тест 4:

Температура 1 слоя — 240С.

Температура остальных слоёв – 235С.

Коэффициент подачи: 0.87

Температура стола для первого слоя – 110С.

Температура стола во время печати – 105С.

Адгезия – раствор ABS пластика в ацетоне.

Высота слоя – 0.2мм.

Сопло – 0.3мм.

Скорость печати – 45ммс.

Поверхность получилась очень ровная, наплывов почти нет. Сзади квадрата тоже почти все в норме. Параметры печати при тесте номер 4 оказались самыми оптимальными. В следующем тесте я уменьшу температуру экструдера на 5 градусов, и коэффициент подачи на 0.02 единицы, температуру стола оставлю прежней.

Тест 5:

Температура 1 слоя — 235С.

Температура остальных слоёв – 230С.

Коэффициент подачи: 0.85

Температура стола для первого слоя – 110С.

Температура стола во время печати – 105С.

Адгезия – раствор ABS пластика в ацетоне.

Высота слоя – 0.2мм.

Сопло – 0.3мм.

Скорость печати – 45ммс.

Поверхность получилась хорошая, текстура пластика ровная на всей поверхности детали, за небольшим исключением задних граней квадрата.

Сейчас я попробую напечатать тестовую сову при параметрах, которые я использовал при тесте номер 5. И кстати вот обобщенный результат теста. Про сову: высоту слоя я установил равной 0.15мм, заполняемость 0%, высота модели 70мм. Сразу скажу, что при печати первого слоя поверхность получилась идеальная: ровные плавные линии, заполняемость тоже на высоте (заливка слоя 100% без каких-либо видимых дефектов).

А вот и сова:

Если вам есть что добавить по теме, обязательно пишите свои наблюдения и мысли в комментариях.

Да прибудет с вами Сила…

Все про ABS (с. 22)

ABS на FF2
АБС устанавливается в качестве опции на любую модель ФФ2.
Стоимость данного устройства в настоящее время составляет $400.
АБС на ФФ2 четырехканальная независимо от типа тормозов (диски/барабаны) и наличия системы IVD.
Что такое четырехканальная система?
В полной конфигурации АБС содержит четыре датчика и четыре пары клапанов, что позволяет индивидуально воздействовать на каждое колесо для достижения максимальной эффективности торможения и позволяет сохранить диагональное разделение тормозного привода.
АБС не работает на скорости менее 5 км/ч
Наличие АБС не никак не влияет на возможность использования ручного тормоза, т.е. задние колёса будут блокироваться при включении «ручника» независимо от наличия АБС.
В настоящее время на ФФ-2 ставится доработанное пятое поколение АБС (версия 5.5 от Bosch).
ФФ2 изначально проектировался для эксплуатации с данной системой, но т.к. в России она не входит в базовую комплектацию, необходимо учесть следующий факт при заказе автомобиля без АБС:
В заднем контуре тормозов отсутствует регулятор тормозного усилия (в простонародье «колдун»), а установлены клапана, изначально рассчитанные на корректную работу совместно с АБС. Из-за этого задние колёса тормозят гораздо менее эффективно чем передние.
Это подтверждают результаты теста журнала «За рулём» (от 12.2005) двух автомобилей Форд Фокус 2.
Тормозной путь со скорости 100 км/ч с разной нагрузкой:
2чел + 20 кг с АБС – 38,9 м без АБС – 46,7 м
5 чел + 50 кг с АБС – 40,2 м без АБС – 57,4 м
В результате аналогичного теста проведённого gazeta.ru разница в тормозном пути составила 13%.
И это несмотря на то, что эффективность торможения практически любой машины в основном зависит от передних колёс.

Мнение
Автомобили спроектированные для работы с АБС должны продаваться и эксплуатироваться только с этой системой. Основное отличие высокая чувствительность к прилагаемому к педали усилию – она нужна для адекватной работы АБС на скользких покрытиях. В версии без АБС сочетание высокой чувствительности и сильного ограничения усилия на заднем контуре приводит к частой блокировке передних колес на скользких/мокрых покрытиях, что означает увеличение тормозного пути и потерю управляемости. т.е. блокировка передних колес, в силу сильного ограничения давления на задних, происходит необоснованно рано. ФФ2 как раз этот случай. На ФФ2 АБС обязательна. Машина сконструирована так, что система нужна независимо от навыков и опыта вождения. Это не означает, что опыт и навыки не нужны. Безопасность она в голове человеческой © Alin

АБС при выключенном двигателе не действует.
Существует справедливое мнение, что кроме возложенных на неё функций, она помогает сохранять шипы на зимней резине.
Отключение данной системы не предусмотрено, но технически это можно осуществить вынув соответствующий предохранитель.

Порядок действий при торможении (на основании рекомендаций инструктора школы «Driving Art»)
При экстренном торможении:
1. Нажимать на педаль тормоза максимально резко и давить со всей силы пока машина не остановится. (Эффективность торможения с АБС напрямую зависит от силы нажатия на тормоз)
2. В первый момент желательно руль держать прямо, чтобы стабилизировались и максимально настроились все системы АБС
3. Если нужно крутить рулем, то делать это как можно плавнее
4. Если ручная коробка, желателен выжим сцепления, чтобы АБС не душила двигатель
5. При отпускании педали тормоза, если руль не стоит прямо возможен заброс задней оси!

Мнение
Есть три вида торможения, расположим в порядке уменьшения эффективности-
1) «на грани юза». Это когда прикладывается такое усилие на тормоз, которое находится на грани срыва колес в юз, но не допускает его. Очень трудно в реальных условиях его применять по ряду причин – во-первых, нужно очень хорошо чувствовать автомобиль, во-вторых – любая кочка или ухаб сразу заблокируют колесо.
2) «Прерывистое торможение» – педаль тормоза в пол, при срывании колес в юз – начинаем изображать работу АБС – то есть надавил-отпустил, и т.п. И чем меньше промежуток между отпусканием педали тормоза после срыва и нажатием до очередной блокировки, тем эффективнее торможение.
3) Собственно, торможение на заблокированных колесах. Тут почти все зависит от качества резины.
Теперь, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что если вы не обладаете идеальным чутьем тормозов и дорожного покрытия, то подавно не сможете клацать по тормозам с такой скоростью, как это сделает АБС. © Spiritms

Существует небольшой процент людей, которые считают, что им не нужна эта система, т.к. они умеют прекрасно обходиться без неё, опираясь на свои водительские навыки. В некоторых случаях АБС им просто мешает. Справедливости ради необходимо заметить, что основная задача АБС это не уменьшение тормозного пути, а сохранение контроля над автомобилем в критической ситуации и возможность управлять им во время торможения (в частности для объезда внезапно возникшего препятствия). Это необходимо при торможении на неоднородном покрытии (лёд-асфальт), при торможении в повороте. Есть некоторые условия, при которых АБС проигрывает опытному и подготовленному водителю

Мнение
АБС нужна — причем она оказывается тем полезнее, чем ниже квалификация водителя. Да, могут возникнуть условия, когда АБС не только не помогает, но даже мешает быстро остановиться. И опытный водитель может подчас сработать точнее, чем запрограммированная по единому принципу на все случаи жизни электроника. Но такие случаи нечасты. С точки зрения безопасности правильный выбор шин важнее, чем наличие или отсутствие на автомобиле АБС. На любых покрытиях, для любых водителей АБС принесет больше пользы тогда, когда покрышки соответствуют дорожным условиям. И тем, кто зимой ездит на летних шинах и уповает при этом на АБС, советуем еще раз хорошенько подумать — а стоит ли экономить на шинах?
Помните!
— на сыпучих и рыхлых покрытиях (снег, песок, гравий) работа АБС приводит к увеличению тормозного пути и усложняет его прогнозирование
— правильный выбор шин увеличивает преимущества работы АБС, а в неблагоприятных условиях сокращает ее проигрыш
— АБС тем полезнее, чем ниже квалификация водителя
— АБС — не панацея. В некоторых ситуациях даже при работающей АБС лучше пользоваться прерывистым торможением. (с) «Авторевю» А. ДИВАКОВ О. РАСТЕГАЕВ статья «Эффект бульдозера»

Мнение
Профи, утверждающий что АБС – фигня, таковым уже не является. АБС не может помешать спортивному вождению, ее наличие вносит лишь некоторые нюансы. Спортсмены ездят с отключенной АБС на стандартных машинах по мини допам (например, когда катают зрителей) только потому, что АБС в соревнованиях запрещена регламентом и в боевом режиме они привыкли двигаться без АБС. © rogivar21

Результаты опроса владельцев ФФ по поводу АБС на нашем сайте:

— Да, доволен. АБС на Фокусе помогает/выручает! 56%
— Да, доволен, но могла бы работать и лучше 8%
— Не покупал данную опцию 30%
— все остальные негативные ответы в сумме – менее 5%

Автор: gazopus
Перенесено из Ford Focus Club FAQ

Мультиметр проверка аккумулятора – Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков

05.10.2020

Проверка аккумулятора мультиметром – подробная инструкция по проверке работоспособности, емкости, тока и заряда

Главным топливом современного автомобиля является не бензин или дизель, а электричество. Без него не включится ни одна основная или вспомогательная система, и даже двигатель запустить не получится. Источником энергии является аккумулятор, о состоянии которого многие водители даже не задумываются, пока тот не выйдет из строя. В этой статье рассматривается, как проверить аккумулятор мультиметром, чтобы не оказаться в сложной ситуации, когда без сторонней помощи не обойтись.

Как проверить аккумулятор мультиметром? Необходимое оборудование

Мультиметр – прибор, которым должен обладать любой автовладелец. Он позволяет оперативно и в «полевых условиях» определять массу показателей:

напряжение;
емкость батареи;
сопротивление;
температуру.

На некоторых современных аккумуляторах устанавливается индикатор заряда, что сильно облегчает жизнь водителю, но такие батареи стоят на 20–30% дороже обычного оборудования. Имея мультиметр, можно легко, быстро и с достаточным уровнем точности определить массу важных параметров, касающихся АКБ.

Как проверить зарядку аккумулятора мультиметром?

Определить, в каком состоянии находится литий-ионный (наиболее распространенный вид современных батарей) аккумулятор довольно просто, если следовать этим указаниям:

Отсоединяете накопитель энергии от автомобиля и ждете 5–6 часов.
Мультиметр должен работать в режиме «вольтаж» (проверка напряжения).
Стандартный литиевый аккумулятор вырабатывает ток в диапазоне 12,7–13,2 вольта. Переключатель устанавливается на показатель 20 или наиболее близко к нему. Так замеряется напряжение от этого значения и ниже.
Провода, идущие от прибора, подсоединяются к батарее: красный на положительную клемму, черный – на отрицательную. Если провода одного цвета, то ориентироваться следует на их маркировку и подключать к противоположным зарядам, минус к плюсу и наоборот.

В зависимости от показателей прибора, следует принимать решение насчет замены или дальнейшего использования аккумулятора.

12,7–13,2 вольта – батарея заряжена и готова к работе;
12,1–12,4 V показывает, что зарядка аккумулятора произведена примерно наполовину и желательно увеличить уровень энергии;
11,6–12 вольт – сильное истощение и в качестве источника электричества аккумулятор не годится;
Ниже 11-и V – оборудование полностью выведено из строя и попытки его использования могут привести к поломке.

Чтобы понять, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность мультиметром, не нужны особенные знания или специальное оборудование, достаточно немного времени и соблюдение перечисленных советов.

Как проверить емкость аккумулятора мультиметром?

Емкостью аккумулятора называется количество накопленной энергии, которую способна отдать батарея за конкретный период времени. Величина измеряется в ампер-часах. Определить ее значение можно двумя способами: проверка под нагрузкой и метод контрольного разряда.

Как проверить емкость аккумулятора мультиметром под нагрузкой?

Каждая заводская батарея имеет нанесенную на корпус маркировку, где указано значение емкости. Со временем оно начинает уменьшаться и реальные цифры становятся ниже заявленных показателей. Чтобы определить целесообразность дальнейшего использования оборудования, необходима нагрузка. В качестве нагрузки могут выступить фары автомобиля или даже обыкновенная лампочка на 35–40 Вт.

Поэтапно рассмотрим, как проверить мультиметром заряд аккумулятора:

Батарея отсоединяется от генератора;
Присоединяете к ней лампочку и в течение двух-трех минут наблюдаете за работой электрической цепи;
Разъединяете элементы и мультиметром снимаете показания с аккумулятора, предварительно включив режим измерения напряжения.

Если показатели на экране прибора превышают 12,4 единицы, то батарея исправна. Значение в 12–12,3 указывает на необходимость скорой замены оборудования.

Как проверить емкость аккумулятора мультиметром, применяя контрольный разряд?

Для этого вида определения емкости понадобится полностью зарядить батарею и присоединить ее к электрической цепи, которая имеет нагрузку, равную или близкую по значению к заявленным в техническом паспорте показателям. Дополнительно присоединяется мультиметр, работающий в режиме амперметра.

Понадобится немного подождать, чтобы сила тока снизилась наполовину, отметить, сколько прошло времени, и сравнить с указанными в паспорте значениями. Если показатель отличается на незначительную величину, то емкость оборудования снизилась не сильно и его можно использовать дальше. Большая разница в числах означает, что пора подыскивать новую батарею.

Как проверить утечку аккумулятора мультиметром?

Утечка тока – это показатель, который обозначает расход энергии на поддержание функционирования подключенных к неповрежденной электрической цепи сторонних приборов. Для каждой АКБ существует значение минимальной утечки тока, которое относительно автомобильной батареи в среднем составляет 55–80 мА.

В этот показатель входит обеспечение работы памяти магнитолы, системы впрыска топлива, сигнализации и ряда других вспомогательных систем. Совокупное значение не должно превышать 60–70 мА. Если утечка выше – то аккумулятор будет слишком быстро разряжаться и его придется менять. Это также важно, как знать, какую сигнализацию выбрать?

Чтобы знать, как проверить утечку аккумулятора мультиметром, следует сделать следующее:

Подготовьте транспортное средство к замеру. Отключите все, расходующее электрический заряд системы, и подождите пару минут.
Снимите положительную клемму с автомобильного АКБ.
Щуп мультиметра с отрицательным значением подключаете к клемме машины.
Провод с плюсом – к энергобатарее.

После этого необходимо снять показания с экрана прибора. Если они превышают норму, то вам надо по одному отключать и ставить обратно реле и предохранители, замеряя изменения тока утечки. После отсоединения одного из реле цифры придут в норму, следовательно оно и является слабым звеном цепи.

Как проверить «ампераж» аккумулятора мультиметром?

Чтобы определить силу тока, которую выдает ваша АКБ, понадобится создать цепь с нагрузкой. В ее роли выступает любой прибор или оборудование, потребляющее электроэнергию. Для замера понадобится предпринять следующие действия:

Прибор устанавливается в режим замера ампер, а переключатель на нем – на переменный ток, который обозначается английскими литерами AC.
Отсоединяете клемму с плюса батареи и на ее место ставите отрицательный провод измерительного прибора.
К оборудованию, которое выступает в качестве нагрузки, присоединяете отрицательную клемму АКБ и щуп измерителя с положительным зарядом.
В зависимости от конструкции, смотрите на высветившееся число или отсчитываете его на шкале прибора.

Исправный и полностью заряженный аккумулятор демонстрирует показатели в пределах 12,6–13 В.

Как проверить напряжение аккумулятора мультиметром?

Можно произвести замер напряжения при включенном двигателе. Удовлетворительным показателем считается значение в 13,5–14 В. Оно указывает, что АКБ можно смело продолжать использовать.

Если число на измерительном приборе превышает 14,2 В, то аккумулятор не заряжается полностью, а генератор работает в усиленном режиме, чтобы снабдить все зависимые системы автомобиля энергией. Но следует учитывать окружающую обстановку при замере, холодной зимней ночью батарея могла разрядиться и генератор вырабатывает увеличенное напряжение, чтобы ее заполнить. Подождите 10–15 минут и повторите процедуру. Если значения снизились – все в порядке.

Если, при проверке мультиметром напряжения аккумулятора, с запущенным двигателем и отключении расходующих электроэнергию системах прибор показывает ниже 13 В, то это указывает на перебои в работе генератора, который не в состоянии заполнить АКБ до необходимого уровня.

Как проверить аккумулятор мультиметром с отключенным двигателем?

Средний показатель, при проверке аккумулятора мультиметром, на неработающем моторе должен находится в пределах 12,5–13 В, при этом верхнее значение указывает на 100 % заряда, а нижнее – на 50 %. Числа приблизительные, но общую картину по ним понять просто. Также не стоит забывать, что снимать показания стоит непосредственно перед поездкой, а не после нее, как только вы заглушили двигатель. Особенно хорошо проводить ее, когда машина некоторое время не использовалась, например, утром, после ночи в гараже. Так видно, насколько хорошо АКБ способен держать заряд.

Теперь вы понимаете, как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром. Этот прибор стоит приобрести каждому автомобилисту. Некоторые полагаются на показания бортового компьютера, но он не предоставляет достаточной точности. Встроенный вольтметр подключен к цепи приборов, расходующих энергию, а не напрямую к аккумулятору, следовательно, часть электричества расходуется «по дороге».

Также каждому владельцу машин рекомендуется к прочтению статья – Рейтинг лучших моторных масел.

Как проверить емкость аккумулятора мультиметром

Понять, как проверить емкость аккумулятора мультиметром, может каждый владелец транспортного средства. Для выполнения этой задачи используют разные виды тестеров. Принцип действия прибора значения не имеет, главное, чтобы он был исправным. Многофункциональные устройства замеряют разные параметры подаваемого аккумулятором электричества.

Узнайте как проверить емкость аккумулятора мультиметром.

Какие параметры можно проверить мультиметром?

С помощью универсального измерительного устройства можно оценить такие параметры:

Напряжение.
Прибор определяет этот показатель с высокой точностью. По характеру изменения напряжения определяют величину заряда батареи. Мультиметр может использоваться для проверки аккумуляторов любого типа, в т. ч. литий-ионных. В последнем случае прибор переводят в режим измерения тока до 20 В. Устройство выдает показание с точностью до сотых частей вольта.
Емкость АКБ.
Действие выполняется несколькими способами, позволяющими получать точные значения.
Утечка тока.
При определении этого параметра аккумулятора автомобиля нужно выявлять и необоснованные затраты энергии в бортовой сети транспортного средства. Это предотвращает потерю заряда и продлевает срок службы батареи.

Как измерить напряжение?

При необходимости измерения напряжения элемента питания автомобиля выбирают функцию DC. Если нужно проверить аккумулятор, выдающий напряжение не более 20 В, активируют соответствующую функцию. Режимы выбирают с помощью переключателя. Черный щуп измерительного прибора подсоединяют к отрицательной клемме, красный — к положительной.

На экране устройства появится значение напряжения выдаваемого батареей тока. Для исправного автомобильного аккумулятора этот параметр составляет 12,7 В.

Если при данном напряжении плотность электролита лежит в пределах нормы, источник питания пригоден к использованию.

Похожим методом измеряют напряжение аккумуляторов сотовых телефонов, ноутбуков и планшетных компьютеров. Мультиметр используют и для проверки батарей мототехники и генераторов, требующих подачи пускового тока.

Как измерить емкость?

Емкость аккумулятора измеряют путем принудительного разряда. Сначала элемент питания полностью заряжают. После этого оценивают напряжение и плотность кислотного раствора.

Затем выполняют такие действия:

Увеличивают нагрузку на АКБ.
Для этого подключают лампу накаливания, потребляющую 24 Вт. Фиксируют время начала эксперимента. После уменьшения напряжения на 50% потребитель энергии выводится из цепи.
Вычисляют емкость.
Для этого нужно измерить силу тока в нагруженной цепи и умножить полученное значение на число часов, в течение которых батарея разряжается. Если получится показатель, близкий к заявленному в инструкции, аккумулятор исправен.

Проверить внутреннее сопротивление

Сопротивление является важным показателем исправности аккумулятора. Для измерения параметра потребуются универсальный тестер и мощная лампа.

Маркировка мультиметра.

Процедуру выполняют так:

Подключают лампу 12 Вольт к элементу питания. Через 10-15 секунд определяют напряжение на токовыводах аккумулятора.
Осветительный прибор отключают. Напряжение измеряют повторно. Если разница между 2 значениями не превышает 0,05 В, батарея работоспособна.
Если перепады напряжения имеют более выраженный характер, сопротивление АКБ считается высоким. Это свидетельствует об ухудшении состояния источника питания.

Как проверить ток утечки?

Самопроизвольная потеря заряда происходит даже при отключении аккумулятора от потребителей энергии. Величина саморазряда прописывается в техническом паспорте изделия. К этому показателю могут добавляться утечки тока, возникающие при повреждении изоляции.

Это приводит к разряду батареи или возгоранию. Особенно это опасно для бортовой сети автомобиля, где кузов и электронные устройства являются отрицательными проводниками. Для воспламенения достаточно небольшой искры.

Для обнаружения утечки тока выполняют такие действия:

Отключают зажигание и постоянно работающие электронные компоненты машины.
С помощью мультиметра измеряют силу тока. Прибор переводят в режим, отмеченный надписью «10А». Красный штекер устанавливают в гнездо «10 ADC». Красный щуп подсоединяют к плюсовой клемме аккумулятора, черный — к минусовой. На экране прибора не должно появляться каких-либо цифр. Если мультиметр выдает любое значение, утечка тока считается обнаруженной.
Проверяют амперы в других электронных узлах. Диагностику проводят с осторожностью. При подозрении на утечку тока высокой силы от выполнения процедуры отказываются.

Как проверить заряд аккумулятора мультиметром и не повредить хрупкую электронную начинку устройства?

Чтобы тестер не вышел из строя после проверки аккумулятора, нужно правильно выбирать режим диагностики.

При необходимости измерения ампеража обеспечивают дополнительную нагрузку мощностью до 120 Вт. При проверке постоянного тока нельзя выбирать функцию оценки сопротивления. Эти пункты в большинстве мультиметров находятся рядом.

Другие способы проверки автомобиля мультиметром

Причиной выхода АКБ из строя, перепадов напряжения или некорректной работы приборной панели становится неисправность датчиков. Расположение деталей можно узнать, изучив инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Датчик ABS

В этом случае нужно проверить сопротивление и напряжение. Начинают работу с выбора подходящего режима. Нормальным является сопротивление 1,2-1,8 кОм. Мультиметр подключают к датчику, двигают идущие к детали провода. Если значение на экране тестера увеличивается или уменьшается, сенсор требует ремонта. Замерить напряжение сложнее. Для этого нужно раскрутить колесо машины, отслеживая показания мультиметра. Нормальное напряжение датчика — 2 В.

Датчик коленвала

Деталь срабатывает в момент, когда двигатель запускается. При ее неисправности автомобиль завестись не может. Если визуальные признаки поломки отсутствуют, используют мультиметр. Устройство переключают в режим измерения сопротивления и подсоединяют к датчику. Норма — 550-750 Ом.

Датчик кислорода

Это устройство выявляет остаточный кислород в выхлопных газах. Перед проверкой датчик осматривают, выявляя повреждения. Если видимые признаки неисправности отсутствуют, измеряют сопротивление и напряжение. Запустив двигатель, наблюдают за показаниями прибора.

В момент пуска на экране появляется число 0,1-0,2. После прогревания автомобиля напряжение повышается до 0,9 В. Если показатель отличается от нормального, датчик неисправен. Нормой считается сопротивление 10-40 Ом.

Датчик детонации

Датчик используется для определения ударной волны, возникающей при сгорании топлива. Величина сопротивления зависит от модели автомобиля. Для измерения напряжения датчик демонтируют, плюсовой щуп мультиметра подключают с сигнальному проводу, минусовой — к массе. Деталь нужно ударить о стену или пол. Только так прибор может зафиксировать напряжение. Нормальным является значение 30-40 мВ.

Датчик скорости

Перед началом измерения датчик осматривают на наличие следов окисления. После этого подключают мультиметр и замеряют напряжение. Датчик можно встряхнуть или покрутить. Если на экране тестера не появляется никакого значения, элемент неисправен.

Как проверить емкость батарейки мультиметром в домашних условиях

Батареи характеризуются определенным вольтажом и фиксированной силой тока. Эти два параметра меняются под воздействием внешних физических факторов. Постепенно уровень заряда в устройстве снижается, и со временем такая батарея разряжается полностью. Поэтому важна информация о том, как научиться измерять уровень заряженности аккумуляторов и батарей. Также этот навык пригодится для анализа степени заряда батарей, которые долгое время не использовались.

Источники питания: какие бывают

Портативные элементы питания, которые используются в бытовых приборах и инструментах, смартфонах, ноутбуках и прочей цифровой технике, делятся на:

одноразовые гальванические элементы. То, что в быту называется «батарейкой» (Duracell, Camelion и др.) Используются до полного разряжения, а далее подлежат утилизации по определенным нормам;
аккумуляторные. Такие батареи можно заряжать неоднократно.

Одноразовые батарейки, называемые гальваническими, бывают солевыми и щелочными. Процесс исчерпания их заряда при использовании необратим. Попытки зарядить такую батарейку зарядным устройством успеха не принесут; более того, это может быть крайне опасно.

В редких ситуациях удается зарядить гальванический элемент на 15 %, однако в большинстве случаев батарейка сильно нагревается, что может привести к сильным ожогам кожи. Также восстанавливаемая таким путем обыкновенная батарейка может взорваться. Поэтому гальванические элементы следует утилизировать сразу после исчерпания их заряда.

Но даже во время подключения в гаджет батарейки необходимо контролировать: едкая щелочь может протечь и вызвать коррозию контактов, даже повреждение дорогостоящей электронной элементной базы.

Аккумуляторные же элементы подлежат подпитке зарядными устройствами. К данному типу элементов относят не только литиевые Li-ion-батареи гаджетов — айфона, фотоаппарата и прочих. Аккумуляторными могут быть «пальчиковые» батарейки.

Отличить их элементарно: на заряжающихся элементах есть маркировка mAh (миллиампер-час). Такие батарейки стоят намного дороже алкалиновых (щелочных) или солевых.

Гальванические батареи и аккумуляторы различаются также напряжением: у аккумулятора оно 1,2 B, у батареек — 1,5 В. Это параметр для стандартного круглого формфактора A-серии (батареек, известных в быту как «пальчиковые», «мизинчиковые» и т. д.).

Есть толстые элементы C- и D-серий, микробатарейки-таблетки (например, для слухового аппарата — у этих обозначение может быть разным в зависимости от фирмы), а также девятивольтовые в форме параллелепипеда со скругленными краями — на постсоветской территории они выпускались с лейблом «Крона».

Как проверить пригодность батарейки

Скопившиеся дома батарейки, считающиеся разряженными, можно легко проверить, чтобы убедиться в том, что они подлежат утилизации. Кроме того, иногда есть возможность реанимировать их пропусканием слабого тока, но для подобных процедур требуется специальный зарядный девайс.

Но требуется точно знать выдаваемый элементом ток и оставшуюся емкость. Для этого используется специальный прибор — мультиметр. Этот полезный прибор имеется в доме практически у каждого хозяина и позволяет осуществить множество измерений и детальный анализ параметров:

определить участок прорыва проводки, чтобы не понадобилось ломать сразу все короба для кабеля или штрабить большой кусок стены;
показать актуальный уровень напряжения в электросети — стабилизатор напряжения может ошибаться;
проверить фазу в розетке/выключателе — самый действенный способ избежать короткого замыкания при починке проводки;
измерить степень сопротивления проводки в доме и оборудования. Критически полезная функция при ремонте электросетей и электрооборудования в старых домах;
проверить лампочки и прочие приборы на пригодность;
узнать емкость батареи телефонов, смартфонов, iPhone, андроид-планшетов и даже геймпадов xbox. Эти параметры проверяются и программами-мониторами, однако не существует ни одного достаточно точного приложения, превосходящего мультиметр;
измерить степень заряда батареек.

Такой тестер, несомненно, должен быть в каждом доме. Чтобы купить мультиметр, необходимо для начала выбрать конкретную марку — их множество. Самыми популярными считаются: Elitech, Hama, One, Orient, Sunwa, YX-1000A, BL1, BT-168D, BT1, DT-182, DT-830B, DT-832, DT-838, «Мегеон».

Измеряем степень заряда батареи мультиметром в домашних условиях

Процесс измерения работоспособности батареек делят на несколько этапов:

Анализ остаточного напряжения в батарейке (без нагрузки). На шкале мультиметра выставляется показатель «Измерение напряжения», после чего красную клемму зажимают на плюс, черную — на минус, и производят измерение. Батарейка формфактора AAA считается разряженной, если показатель будет менее 1 вольта.
Следующий этап — тестирование степени заряженности. Данный анализ покажет, возможна ли дальнейшая эксплуатация такого аккумулятора. Емкость его меряется с помощью измерения заряда (такой способ нельзя применять для батареек). Подается нагрузка более ста миллиампер, а затем замеряется время, за которое заряд упадет до отметки 1 вольт. Полученное время умножают на значение силы тока и получают, таким образом, емкость аккумулятора.

Измеряем степень заряда батареи мультиметром в домашних условиях

Определение нагрузки. Нагрузкой в данном случае называют величину, которую можно подавать на подконтрольный источник питания. Для измерения нагрузки:

полюс «+» батареи подсоединяется к красной клемме;
полюс «−» подсоединяется к черной клемме;
на короткое время подается нагрузка на элемент;
показанное на дисплее мультиметра значение является искомым остаточным напряжением.

Конкретный видеомастер-класс по измерению ампеража и проверки батареек на годность, а также отзывы о конкретных тестерах можно найти с помощью YouTube.

Если прибором определено значение вольтажа 1,2 В, такую батарейку можно не утилизировать. Ее можно применить в пультах ДУ (от бытовых приборов). Если показано напряжение, превышающее значение в 1,3 вольта — элемент питания с успехом будет работать в электронных часах.

Батарея, у которой мультиметр определил цифру 1,5 вольт, считается полностью заряженной.

Еще один способ анализа напряжения, как лабораторный, так и «самодельный», — способ измерения ампеража батареи. Такой прием позволяет максимально точно и корректно измерить мощность аккумуляторов.

Как это делается:

выставляется наивысший показатель измерения мультиметра;
на панели управления мультиметра выставляется значение измерения силы постоянного тока;
на короткое время соприкасаются с разнополюсными контактами батареи;
прибор выводит на дисплей значение силы тока.

Значение в диапазоне от 2 до 4 ампер показывает, что подконтрольный аккумуляторный элемент еще полностью пригоден к эксплуатации. Значение менее 1 ампера указывает на то, что батарея уже израсходовала свой ресурс и подлежит немедленной утилизации.

Независимо от типа химического источника тока, его следует сдавать в специальные приемники. Батарейки содержат соли тяжелых металлов, щелочи, кислоту, их нельзя бросать просто так.

Помимо батареек, проверить заряд можно также на аккумуляторах разного типа — никель-кадмиевых, никель-металлогидридных, литиевых, литий-полимерных. Проверка аккумуляторов рекомендуется изредка в первые годы службы и практически ежемесячно — когда аккумулятору уже три-четыре года.

Рассчитывается срок исходя из заявленных производителями параметров: литиевые элементы питания в среднем служат около пяти лет, никель-металлогидридные усредненно выдерживают примерно десять тысяч циклов разрядки-заряда.

Как проверить заряд батареи от ноутбука

Каждый пользователь ноутбука должен знать, что неправильное использование батареи может стать причиной быстрого ее износа. Многие современные лэптопы отличаются очень недолговечным источником автономного заряда, что приводит к казусам, если нужно обновить ОС или «накатить» срочный важный патч.

Поэтому крайне важно следить за состоянием аккумулятора и его своевременным заряжанием.

Однако если аккумулятор от компьютера перестал заряжаться, следует проверить его работоспособность. Это можно сделать также с помощью мультиметра:

Первое — необходимо установить прибор на режим постоянного тока.
Разобрать аккумулятор, раздвинув крышки корпуса.
Подсоединить аккумулятор к мультиметру. Аккумулятор должен быть полностью разряжен!
Если АКБ исправен, то дисплей мультиметра покажет значение, равное количеству батарей, умноженному на 3,7. Если же это значение меньше — батарею пора менять.

Чтобы продлить срок службы батареи от ноутбука, необходимо соблюдать несколько простых правил:

самое важное — следует всегда извлекать аккумулятор из ноутбука, когда есть возможность подключить его к электросети. Довольно часто ноутбук работает как стационарный ПК, при этом батарея всегда подключена к нему, что значительно укорачивает жизнь такой батареи. Впрочем, этот совет не работает, если лэптоп изначально обладает слабой батареей с низкой силой тока;
необходимо раз в неделю проводить полную разрядку и зарядку батареи, что совершенно нетрудно, если в ноутбуке есть мощный процессор и дискретная видеокарта.

Как проверить заряд батарейки БИОС мультиметром

Батарея BIOS предназначена для беспрерывного питания памяти компьютера. Подключается этот элемент к материнской плате. Если батарейка разрядилась — компьютер не включается или же запускается со сбившимися настройками, не работают USB-слоты.

В классическом корпусе типа «тауэр» нередко скопление пыли и конденсата, из-за чего гальванический элемент БИОС может выйти из строя раньше. Обычный срок службы этой «таблетки» составляет десятки лет, но проверять ее работоспособность — критически важно.

Как-проверить-заряд-батарейки-БИОС-мультиметром

Чтобы оценить степень заряда такой батарейки, необходимо выполнить несколько простых действий:

при включенном ПК отсоединить шнур питания сзади системного блока;
снять боковую защитную крышку системного блока;
аккуратно извлечь круглую батарейку БИОС из гнезда, она фиксируется в слоте небольшим пружинящим контактом;
подключить один щуп мультиметра к периферии батарейки, второй — к ее поверхности.

Если мультиметр показал на дисплее цифру 3 — такое напряжение является нормальным и говорит о полной работоспособности батарейки BIOS.

Как проверить батарейку мультиметром?

Периодически возникает потребность в проверке батареек. Чаще всего это связано с тем, что от батареи не работает электрическое устройство. Иногда может быть так: Покупаете новый аккумулятор, приходите домой, вставляете в часы, телефон, тот же мультиметр или другое устройство, а ничего не происходит. Возникают две мысли: 1) Работоспособен ли прибор? 2) Не разряжен ли элемент питания?

После этого хочется проверить батарейку. В качестве измерительного прибора чаще всего используют мультиметр. Он может быть любого типа хоть dt 182, dt 830b, dt 832, mas838 и.т.д. Главное что бы показывал напряжение.

В рамках данной статьи будет показано и рассказано как проверить напряжение источника энергии и ее работоспособность.

Проверка пальчиковых батареек мультиметром

Для проверки пальчиковых батареек воспользуемся цифровым мультиметром. Это удобное устройство, с помощью которого проверяется напряжение, сила тока, сопротивление, целостность провода, емкость и многое другое.

Что бы правильно проверить батарейку мультиметром щупы устройства должны быть установлены подобным образом.

Переводим переключатель в левую сторону на значение 20.

Красный провод отвечает за «+», Черный провод отвечает за «-».

Берем красный щуп и присоединяем его к положительному полюсу источника питания. Затем берем черный щуп и прислоняем его к отрицательному полюсу или просто минусу.

После того как соединение будет выполнено прибор покажет точное напряжение батареи «аа» типа. Стандартное напряжение для пальчиковой батарейки равно 1,5 вольта. Ничего страшного если прибор показывает 1,54 или 1,45 вольт. В целом если судить по напряжению, батарея пригодна к использованию. Но если она не работает хоть и показывает хороший вольтаж, значит, у нее очень низкая сила тока либо имеется какое-то повреждение. В этом случае лучше приобрести новую.

Таким образом, проверка пальчиковых батареек мультиметром выполняется, так как показано на рисунке.

Краткий алгоритм действий:

Подсоединяем к измерительному устройству черный щуп в самую нижнюю лунку.
Присоединяем в среднюю лунку красный щуп.
Устанавливаем рычаг на цифру 20 с левой стороны.
Берем красный провод и подсоединяем его к плюсу аккумулятора.
Берем черный провод и крепим его к минусу батареи.
Смотрим отображаемое значение на дисплее устройства.

Как проверить батарейку мультиметром под нагрузкой?

Для выполнения подобной процедуры необходимо подсоединить батарейку к электрическому устройству. Например, к микро моторчику, лампочке или светодиоду. И параллельно прикрепить контакты измерительного устройства. На рисунке ниже, показано как это можно реализовать, так же приведена схема электрической цепи.

Для эксперимента был взят обычный моторчик на 3v. Такие ставят почти во все электрические игрушки. Провода к батареи прикреплены с помощью обычной изоляционной ленты.

Первым делом соединяем элемент питания и моторчик, а затем встык соединения втыкаем щупы мультиметра. Как видно из рисунка на дисплее отобразилось значение 1,49 вольт. Это ниже на 0,06 вольта от первоначальных значений. Такое падение произошло за 2 минуты работы моторчика. Таким образом работоспособность батарейки находится на нормальном уровне.

Как проверить мизинчиковую батарейку мультиметром?

Проверка батарейки ааа, мультиметром осуществляется таким же способом как показано выше. Из-за небольших габаритов измерить гальванический элемент будет чуть сложнее. Для удобства выполнения измерений щупы к мизинчиковому элементу можно прикрепить с помощью скотча или изоляционной ленты.

Как видите напряжение почти нулевое, оно равно 0,04 вольта. Данный аккумулятор не сможет запустить даже обычные часы.

Как проверить батарейку телефона мультиметром

Обычно у аккумулятора телефона выводы контактов помечены плюсом и минусом. Но если в вашем случае подобная маркировка отсутствует не переживайте, ее можно определить опытным путем.

Проверить батарейку мультиметром на телефоне можно приложив к контактам щупы и включив прибор на уровень 20.

Обычно напряжение батареи телефона равно 3,7 вольт, но на рисунке показано 4,09 вольт. Это связано с тем, что в ходе тестирования использовался старый немного вздувшийся аккумулятор.

Таким образом, с помощью мультиметра можно проверить батарейку телефона.

Как проверить батарейку планшета мультиметром?

Измерить батарейку планшета мультиметром затруднительно. Некоторые планшеты не имеют доступа к аккумулятору. Что бы к нему пробраться приходится откручивать болты.

Даже открутив все болты не так-то просто снять крышку. Ее еще держат защелки. Под крышкой нас ожидает нечто подобное:

Большой массив белого цвета это и есть батарея планшета. Нас интересуют ее контакты. От батареи идут два провода красный и черны, они нам и нужны.

Что бы снять напряжение с батареи, тем самым ее проверив, приложим черный щуп к месту припоя черного провода, а красный к месту припоя красного провода.

Мультиметр показывает, что напряжение батареи равно 0,11 вольт. Это плохо и необходимо подзарядить аккумулятор.

Как проверить батарейку шуруповёрта мультиметром?

Годность батарейки шуруповерта проверяется практически так же, как и всех других аккумуляторов. Главное отыскать контакты «+» и «-».

Проверка батарей шуруповерта:

Присоединяем клеймы мультиметра к контактам батареи и смотрим значение на дисплее. Перед этим осмотрите аккумулятор и узнайте, сколько вольт он содержит.

Если значение ниже допустимого, то подзарядите его. Ну а если он быстро разряжается, пришла пора сменить аккумулятор.

Как проверить батарейку крона мультиметром?

Исправность батарейки кроны достаточно легко проверяется тестером. Для этого просто подсоедините провода измеряющего прибора к контактам батареи и посмотрите на экран прибора.

Как можно заметить на корпусе ее напряжение должно быть 9 вольт. Но прибор показывает 8,82 v. Это значит, что аккумулятор немного разряжен. Но несмотря на это батарея вполне функциональна!

Как проверить батарейку для часов мультиметром?

Батарейки для часов могут быть разными. Например, в китайских будильниках стоит пальчиковая, а иногда мезинчиковая. В ручных часах ставиться таблеточный аккумулятор.

Проверить этот аккумулятор можно с помощью мультиметра, прислонив один конец щупа к плюсу, а другой к минусу. Положительный полюс широкий и покрывает значительную часть аккумулятора.

Таким образом вольтаж данной батареи равен 1,56 v.

Как проверить батарейку cr2032 мультиметром на материнской плате?

Проверить батарейку биоса мультиметром можно вынув ее из платы. Но если контакты плюса и минуса видны, можно прикоснуться к ним щупами измерительного устройства и снять показания.

Как видите это батарея CR2032 c напряжением 3 V. Соответственно если при тесте вольтаж меньше, то батарею лучше поменять. Но обычно подобный таблеточный аккумулятор не меняют 3-5 лет. Он требует замены в том случае, если на компьютере начинает сбиваться дата сама по себе или появляются всякие глюки компьютера.

Батарея указанная на рисунке нуждается в замене. Так же об этом виде читает здесь: https://batareykaa.ru/batarejka-dlya-materinskoj-platy-i-ee-zamena/

Как проверить батарейку стрелочным мультиметром?

Для проверки берем нужный аккумулятор и так же как с цифровым подсоединяем клеймы к положительному и отрицательному полюсу.

Не забудьте перевести прибор в положения измерения батареек!

В принципе проверить батарейку можно и без тестера. Для этого потребуется поставить ее вертикально приподнять на 2 см и отпустить. Если она отскочит значит севшая. Заряженная же сильного отскока не даст.

Проверка батарейки на работоспособность без прибора так же осуществляется и с помощью обычно лампы. Но этот тест покажет лишь то что есть напряжение, вольтаж, и она не разряжена. В общем ее можно использовать. Данный эксперимент можно проводить в домашних условиях.

Работает ли батарейка, можно узнать, тогда, когда вы вставите ее в нужное электронное устройство. Либо же с помощью тестера, то есть мультиметра. Или простым способом, указанным выше. Таким способом можно проверить круглую пальчиковую батарейку и многие другие.

Есть специальная программа проверки емкости батареи для андроида 3C Battery Monitor Widget! Но она поможет определить объем энергии лишь на телефоне.

Теперь вы знаете, как осуществляется проверка мультиметром батареек и выявляется напряжение!

Читайте так же:

Как проверить емкость батарейки мультиметром?

Емкость батареи

Batareykaa.ru

Колесо магнитное – Магнитное колесо для перемещения по поверхности из ферромагнитного материала

05.10.2020

Вечный двигатель на магнитах — блог Мира Магнитов

Со времен обнаружения магнетизма идея создать вечный двигатель на магнитах не покидает самые светлые умы человечества. До сих пор так и не удалось создать механизм с коэффициентом полезного действия больше единицы, для стабильной работы которого не требовалось бы внешнего источника энергии. На самом деле концепция вечного двигателя в современном виде вовсе и не требует нарушения основных постулатов физики. Главная задача изобретателей состоит в том, чтобы максимально приблизится к стопроцентному КПД и обеспечить продолжительную работу устройства при минимальных затратах.

Реальные перспективы создания вечного двигателя на магнитах

Противники теории создания вечного двигателя говорят о невозможности нарушения закона о сохранении энергии. Действительно, нет совершенно никаких предпосылок к тому, чтобы получить энергию из ничего. С другой стороны, магнитное поле – это вовсе не пустота, а особый вид материи, плотность которого может достигать 280 кДж/м³. Именно это значение и является потенциальной энергией, которую теоретически может использовать вечный двигатель на постоянных магнитах. Несмотря на отсутствие готовых образцов в общем доступе, о возможности существования подобных устройств говорят многочисленные патенты, а также факт наличия перспективных разработок, которые остаются засекреченными еще с советских времен.

Норвежский художник Рейдар Финсруд создал свой вариант вечного двигателя на магнитах

К созданию подобных электрогенераторов приложили силы знаменитые физики-ученые: Никола Тесла, Минато, Василий Шкондин, Говард Джонсон и Николай Лазарев. Следует сразу оговориться, что создаваемые с помощью магнитов двигатели называются «вечными» условно — магнит теряет свои свойства через пару сотен лет, а вместе с ним прекратит работу и генератор.

Самые известные аналоги вечного двигателя магнитах

Многочисленные энтузиасты стараются создать вечный двигатель на магнитах своими руками по схеме, в которой вращательное движение обеспечивается взаимодействием магнитных полей. Как известно, одноименные полюса отталкиваются друг от друга. Именно этот эффект и лежит в основе практически всех подобных разработок. Грамотное использование энергии отталкивания одинаковых полюсов магнита и притяжения разноименных полюсов в замкнутом контуре позволяет обеспечить длительное безостановочное вращение установки без приложения внешней силы.

Антигравитационный магнитный двигатель Лоренца

Двигатель Лоренца можно сделать самостоятельно с использованием простых материалов

Если вы хотите собрать вечный двигатель на магнитах своими руками, то обратите внимание на разработки Лоренца. Антигравитационный магнитный двигатель его авторства считается наиболее простым в реализации. В основе этого устройства лежит использование двух дисков с разными зарядами. Их наполовину помещают в полусферический магнитный экран из сверхпроводника, который полностью выталкивает из себя магнитные поля. Такое устройство необходимо для изоляции половин дисков от внешнего магнитного поля. Запуск этого двигателя выполняется путем принудительного вращения дисков навстречу друг другу. По сути, диски в получившейся система являются парой полувитков с током, на открытые части которых будут воздействовать силы Лоренца.

Асинхронный магнитный двигатель Николы Тесла

Асинхронный «вечный» двигатель на постоянных магнитах, созданный Никола Тесла, вырабатывает электричество за счет постоянно вращающегося магнитного поля. Конструкция довольно сложная и трудно воспроизводимая в домашних условиях.

вечный двигатель Никола Тесла 2 675х344.jpg

Вечный двигатель на постоянных магнитах Николы Тесла

«Тестатика» Пауля Баумана

Одна из самых известных разработок – это «тестатика» Баумана. Устройство напоминает своей конструкцией простейшую электростатическую машину с лейденскими банками. «Тестатик» состоит из пары акриловых дисков (для первых экспериментов использовались обычные музыкальные пластинки), на которые наклеены 36 узких и тонких полосок алюминия.
Кадр из документального фильма: к Тестатике подключили 1000-ваттную лампу. Слева — изобретатель Пауль Бауман
После того, как диски толкали пальцами в противоположные стороны, запущенный двигатель продолжал работать неограниченно долгое время со стабильной скоростью вращения дисков на уровне 50-70 оборотов в минуту. В электроцепи генератора Пауля Баумана удается развить напряжение до 350 вольт с силой тока до 30 Ампер. Из-за небольшой механической мощности это скорее не вечный двигатель, а генератор на магнитах.

Вакуумный триодный усилитель Свита Флойда

Вакуумный триодный усилитель Свита Флойда.png

Сложность воспроизведения устройства Свита Флойда заключается не в его конструкции, а в технологии изготовления магнитов. В основе этого двигателя используются два ферритовых магнита с габаритами 10х15х2,5 см, а также катушки без сердечников, из которых одна является рабочей с несколькими сотнями витков, а еще две – возбуждающие. Для запуска триодного усилителя необходима простая карманная батарейка 9В. После включения устройство может работать очень долго, самостоятельно питая себя по аналогии с автогенератором. По утверждениям Свита Флойда, от работающей установки удалось получить выходное напряжение в 120 вольт с частотой 60 Гц, мощность которого достигала 1 кВт.
Роторный кольцар Лазарева
Большой популярностью пользуется схема вечного двигателя на магнитах на основе проекта Лазарева. На сегодняшний день его роторный кольцар считается устройством, реализация которая максимально близка к концепции вечного двигателя. Важное преимущество разработки Лазарева состоит в том, что даже без профильных знаний и серьезный затрат можно собрать подобный вечный двигатель на неодимовых магнитах своими руками. Такое устройство представляет собой емкость, разделенную пористой перегородкой на две части. Автор разработки использовал в качестве перегородки специальный керамический диск. В него устанавливается трубка, а в емкость заливается жидкость. Для этого оптимально подходят улетучивающиеся растворы (например, бензин), но можно использовать и простую водопроводную воду.

Механизм работы двигателя Лазарева очень просто. Сначала жидкость подается через перегородку вниз емкости. Под давлением раствор начинает подниматься по трубке. Под получившейся капельницей размещают колесо с лопастями, на которых устанавливают магниты. Под силой падающих капель колесо вращается, образуя постоянное магнитное поле. На основе этой разработки успешно создан самовращающийся магнитный электродвигатель, на которой зарегистрировало патент одно отечественное предприятие.

Мотор-колесо Шкондина

Если вы ищете интересные варианты, как сделать вечный двигатель из магнитов, то обязательно обратите внимание на разработку Шкондина. Конструкцию его линейного двигателя можно охарактеризовать как «колесо в колесе». Это простое, но в то же время производительное устройство успешно используется для велосипедов, скутеров и другого транспорта. Импульсно-инерционное мотор-колесо представляет собой объединение магнитных дорожек, параметры которых динамично изменяются путем переключения обмоток электромагнитов.

Общая схема линейного двигателя Василия Шкондина

Ключевыми элементами устройства Шкондина являются внешний ротор и статор особой конструкции: расположение 11 пар неодимовых магнитов в вечном двигателе выполнено по кругу, что образует в общей сложности 22 полюса. На роторе установлены 6 электромагнитов в форме подков, которые установлены попарно и смещены друг к другу на 120°. Между полюсами электромагнитов на роторе и между магнитами на статоре одинаковое расстояние. Изменение положения полюсов магнитов относительно друг друга приводит к созданию градиента напряженности магнитного поля, образуя крутящий момент.

Неодимовый магнит в вечном двигателе на основе конструкции проекта Шкондина имеет ключевое значение. Когда электромагнит проходит через оси неодимовых магнитов, то образуется магнитный полюс, который является одноименным по отношению к преодоленному полюсу и противоположным по отношению к полюсу следующего магнита. Получается, что электромагнит всегда отталкивается от предыдущего магнита и притягивается к следующему. Такие воздействия и обеспечивают вращение обода. Обесточивание элетромагнита при достижении оси магнита на статоре обеспечивается размещением в этой точке токосъемника.

Житель г.Пущино Василий Шкондин изобрел не вечный двигатель, а высокоэффективные мотор-колёса для транспорта и генераторы электроэнергии.

Коэффициент полезного действия двигателя Шкондина составляет 83%. Конечно, это пока еще не полностью энергонезависимый вечный двигатель на неодимовых магнитах, но очень серьезный и убедительный шаг в правильном направлении. Благодаря особенностям конструкции устройства на холостом ходу удается вернуть часть энергии батареям (функция рекуперации).

Вечный двигатель Перендева

Альтернативный движок высокого качества, производящий энергию исключительно за счет магнитов. База — статичный и динамичный круги, на которых в задуманном порядке располагается несколько магнитов. Между ними возникает самооталкивающая сила, из-за которой и возникает вращение подвижного круга. Такой вечный двигатель считают очень выгодным в эксплуатации.

Вечный магнитный двигатель Перендева

Существует и множество других ЭМД, схожих по принципу действия и конструкции. Все они еще несовершенны, поскольку не способны долгое время функционировать без каких-либо внешних импульсов. Поэтому работа над созданием вечных генераторов не прекращается.

Как сделать вечный двигатель с помощью магнитов своими руками

Понадобится:

3 вала
Диск из люцита диаметром 4 дюйма
2 люцитовых диска диаметром 2 дюйма
12 магнитов
Алюминиевый брусок

Валы прочно соединяются между собой. Причем один лежит горизонтально, а два другие расположены по краям. К центральному валу крепится большой диск. Остальные присоединяются к боковым. На дисках располагаются неодимовые магниты — 8 в середине и по 4 по бокам. Алюминиевый брусок служит основанием для конструкции. Он же обеспечивает и ускорение устройства.

Недостатки ЭМД

Планируя активно использовать подобные генераторы, следует соблюдать осторожность. Дело в том, что постоянная близость магнитного поля приводит к ухудшению самочувствия. К тому же для нормального функционирования устройства необходимо обеспечить ему специальные условия работы. Например, защитить от воздействия внешних факторов. Итоговая стоимость готовых конструкций получается высокой, а вырабатываемая энергия слишком мала. Поэтому и выгода от использования подобных конструкций сомнительна.
Экспериментируйте и создавайте собственные версии вечного двигателя. Все варианты разработок вечных двигателей продолжают совершенствоваться энтузиастами, а в сети можно обнаружить множество примеров реально достигнутых успехов. Интернет-магазин «Мир Магнитов» предлагает вам выгодно купить неодимовые магниты и своими руками собрать различные устройства, в которых бы шестеренки безостановочно крутились благодаря воздействиям сил отталкивания и притяжения магнитных полей. Выбирайте в представленном каталоге изделия с подходящими характеристиками (размеры, форма, мощность) и оформляйте заказ.

Магнитный двигатель своими руками: как сделать вечный электродвигатель

Сотни лет человечество пытается создать двигатель, который будет работать вечно. Сейчас этот вопрос, стоит особенно актуально, когда планета неминуемо движется к энергетическому кризису. Конечно, он может никогда и не наступить, но независимо от этого, люди все-таки нуждаются в том, чтобы отойти от привычных источников энергии и магнитный двигатель – отличный вариант.

Что такое магнитный двигатель

Все вечные двигатели можно разделить на 2 вида:

Первые;
Вторые.

Что касается первых, они представляют собой по большей мере плод фантазий писателей фантастов, но вторые – вполне реальные. Первый вид подобных двигателей извлекает энергию из пустого места, но второй, получает ее из магнитного поля, ветра, воды, солнца и т.д.

Магнитные поля не только активно изучают, но и пытаются использовать их в качестве «топлива» для вечного силового агрегата. Причем многие из ученых разных эпох добивались значительных успехов. Среди известных фамилий, можно отметить следующие:

Николай Лазарев;
Майк Брэди;
Говард Джонсон;
Кохеи Минато;
Никола Тесла.

Особенное внимание уделялось именно постоянным магнитам, которые могут восстанавливать энергию в прямом смысле из воздуха (мирового эфира). Несмотря на то, что каких-то полноценных объяснений природы постоянных магнитов на данный момент нет, человечество двигается в правильном направлении.

На данный момент, есть несколько вариантов линейных силовых агрегатов, что имеют отличия по своей технологии и схеме сборки, но работают на основе одинаковых принципов:

Работают благодаря энергии магнитных полей.
Импульсного действия с возможностью контроля и дополнительного источника питания.
Технологии, которые совмещают в себе принципы обоих силовых агрегатов.

Общее устройство и принцип работы

Двигатели на магнитах, не похожи на привычные электрические, в которых вращение происходит благодаря электрическому току. Первый вариант будет работать только благодаря постоянной энергии магнитов и имеет 3 главные части:

ротор с постоянным магнитом;
статор с электрическим магнитом;
двигатель.

На один вал с силовым агрегатом монтируется генератор электромеханического типа. Статический электромагнит, сделан в виде кольцевого магнитопровода с вырезанным сегментом или дугой. Помимо всего прочего электрический магнит имеет также катушку индуктивности, к которой присоединен электрокоммутатор, благодаря которому поставляется реверсивный ток.

По сути, принцип работы разных магнитных моторов может отличаться исходя из типа моделей. Но в любом случае, основной движущей силой является именно свойство постоянных магнитов. Рассмотреть принцип работы, можно на примере антигравитационного агрегата Лоренца. Суть его работы заключается в 2-х разнозаряженных дисках, которые подсоединяются к источнику питания. Эти диски размещены наполовину в экране полусферической формы. Их начинают активно вращать. Таким образом, магнитное поле без труда выталкивается сверхпроводником.

История возникновения вечного двигателя

Первые упоминания о создании такого устройства возникли в Индии в VII веке, но первые практические пробы его создания возникли в VIII веке в Европе. Естественно, создание такого устройства позволило бы значительно ускорить развитие науки энергетики.

В те времена, такой силовой агрегат смог бы не только поднимать разные грузы, но и крутить мельницы, а также водяные насосы. В XX веке произошло знаменательное открытие, которое дало толчок к созданию силового агрегата – открытие постоянного магнита с последующим изучением его возможностей.

Модель мотора на его основе должна была работать неограниченное количество времени, из-за чего его назвали вечным. Но как бы там ни было, а вечного ничего нет, так как любая часть или деталь может прийти в неисправность, поэтому под словом «вечно» необходимо понимать только то, что он должен работать без перерывов, при этом не подразумевая каких-либо затрат, включая топливо.

Сейчас невозможно точно определить создателя первого вечного механизма, в основе которого, стоят магниты. Естественно, он сильно отличается от современного, но есть некоторые мнения на тот счет, что первые упоминания о силовом агрегате на магнитах, есть в трактате Бхскара Ачарья математика из Индии.

Первые сведения о появления такого устройства в Европе, появились в XIII веке. Информация поступила от Виллара д’Оннекура, выдающегося инженера и архитектора. После своей смерти, изобретатель оставил потомкам свой блокнот, в котором были разные чертежи не только сооружений, но и механизмов для поднятия грузов и собственно первым устройством на магнитах, что отдаленно напоминает вечный двигатель.

Магнитный униполярный двигатель Тесла

Значительных успехов в этой сфере достиг великий ученый, известный множеством открытий – Никола Тесла. Среди ученых, устройство ученого получило несколько иное название – униполярный генератор Тесла.

Стоит отметить, что первые исследования в этой области проводит Фарадей, но несмотря на то, что он создал прототип с похожим принципом работы, как впоследствии Тесла, стабильность и эффективность оставляли желать лучшего. Слово «униполярный», означает что в схеме устройства цилиндровый, дисковый или кольцевой проводник, находится между полюсами постоянного магнита.

Официальный патент представлял следующую схему, в которой имеется конструкция с 2-мя валами, на которых устанавливаются 2 пары магнитов: одна пара создает условно отрицательное поле, а другая пара – положительное. Между этими магнитами располагаются генерирующие проводники (униполярные диски), которые имеют связь между собой с использованием металлической ленты, которая по сути может быть использована не только для вращения диска, но и в качестве проводника.

Тесла известен большим количеством полезных изобретений.

Двигатель Минато

Очередным отличным вариантом такого механизма, в котором энергия магнитов применяется в качестве бесперебойной автономной работы, является двигатель, который уже давно вышел в серию, несмотря на то, что был разработан только 30 лет назад, изобретателем из Японии Кохеи Минато.

Специалисты отмечают высокий уровень бесшумности и вместе с этим, эффективность. Как утверждает его создатель, такой самовращающийся двигатель магнитного типа как этот имеет коэффициент полезного действия, выше 300%.

Конструкция подразумевает ротор в форме колеса или диска, на котором под углом размещаются магниты. При приближении к ним статора с крупным магнитом, колесо начинает движение, которое основывается на попеременным отталкиванием/сближением полюсов. Скорость вращения будет увеличиваться по мере приближения статора к ротору.

Чтобы исключить нежелательных импульсов во время работы колеса, применяются реле стабилизаторы и уменьшают использование тока управляющего электромагнита. Есть в такой схеме и недостатки, в качестве необходимости систематического намагничивания и отсутствию информации по тяге и нагрузочным характеристикам.

Магнитный мотор Говарда Джонсона

Схема этого изобретения от Говарда Джонсона, подразумевает использование энергии, что создается благодаря потоку непарных электронов, которые имеются в магнитах, для создания цепи питания силового агрегата. Схема устройства выглядит, как совокупность большого количества магнитов, особенность расположения которых, определяется исходя из конструктивной особенности.

Магниты располагаются на отдельной пластине, с высоким уровнем магнитной проводимости. Одинаковые полюса располагаются по направлению к ротору. Благодаря этому обеспечивается попеременное отталкивание/притяжение полюсов, а при этом и смещение частей ротора и статора относительно друг друга.

Правильно подобранное расстояние между основными работающими частями, позволяет правильным образом выбирать магнитную концентрацию, благодаря чему удастся выбирать силу взаимодействия.

Генератор Перендева

Генератор Перендева представляет собой очередное удачное взаимодействие магнитных сил. Это изобретение Майка Брэди, которое он даже успел запатентовать и создать компанию «Перендев», до того, как на него открыли уголовное дело.

Статор и ротор выполнены в форме внешнего кольца и диска. Как видно из схемы, предоставленной в патенте, на них по круговой траектории располагают отдельные магниты, четко соблюдая определенный угол по отношению к центральной оси. Благодаря взаимодействию полей магнитов ротора и статора, происходит их вращение. Расчет цепи магнитов сводится к определению угла расхождения.

Синхронный двигатель на постоянных магнитах

Синхронный двигатель на постоянных частотах представляет собой основной вид электродвигателя, где частоты вращения ротора и статора находятся на одинаковом уровне. Классический электромагнитный силовой агрегат имеет обмотки на пластинах, но если сменить конструкцию якоря и вместо катушки установить постоянные магниты, тогда получится достаточно эффективная модель синхронного силового агрегата.

Схема статора имеет классическую компоновку магнитопровода, куда входят обмотка и пластины, где и скапливается магнитное поле электротока. Это поле взаимодействует с постоянным полем ротора, что и создает крутящий момент.

Помимо всего прочего, необходимо учесть, что исходя из конкретного типа схемы, расположение якоря и статора могут быть изменены, так например первый, может быть сделан в виде внешней оболочки. Для активации мотора от тока сети, применяется цепь магнитного пускателя и теплового защитного реле.

Как собрать двигатель самостоятельно

Не менее популярными являются и самодельные варианты таких устройств. Они достаточно часто встречаются на просторах интернета не только в качестве рабочих схем, но и конкретно выполненных и работающих агрегатов.

Один из самых простых в создании в домашних условиях устройств, создается с использованием 3 соединенных между собой валов, которые скреплены таким методом, чтобы центральный, был повернут на те, что находятся по сторонам.

В центр того вала, что посередине, прикрепляется диск из люцита, диаметром в 4 дюйма, а толщиной в 0,5 дюймов. Те валы, которые располагаются по сторонам, также имеют диски на 2 дюйма, на которых располагаются магниты по 4 штуки на каждом, а на центральном вдвое больше – 8 штук.

Ось обязательно должна находиться по отношению валов в параллельной плоскости. Концы возле колес проходят с проблеском в 1 минуту. В случае если начать перемещать колеса, тогда концы магнитной оси начнут синхронизироваться. Чтобы придать ускорения, необходимо поставить в основание устройства брусок из алюминия. Один его конец должен немного касаться магнитных деталей. Как только усовершенствовать конструкцию таким образом, агрегат будет вращаться быстрее, на пол оборота в 1 секунду.

Приводы были установлены так, чтобы валы вращались аналогично друг другу. В случае если на систему попробовать воздействовать пальцем или каким-то другим предметом, тогда она остановится.

Руководствуясь такой схемой, можно своими силами создать магнитный агрегат.

Какие достоинства и недостатки имеют реально работающие магнитные двигатели

Среди преимуществ таких агрегатов, можно отметить следующие:

Полная автономность с максимальной экономией топлива.
Мощное устройство с использованием магнитов, может обеспечивать помещение энергией в 10 кВт и более.
Такой двигатель работает до полного эксплуатационного износа.

Пока что, не лишены такие двигатели и недостатков:

Магнитное поле может отрицательным образом влиять на человеческое здоровье и самочувствие.
Большое количество моделей не может эффективно работать в бытовых условиях.
Есть небольшие сложности в подключении даже готового агрегата.
Стоимость таких двигателей достаточно велика.

Такие агрегаты уже давно не являются вымыслом и в скором времени вполне смогут заменить привычные силовые агрегаты. На данный момент, они не могут составить конкуренцию привычным двигателям, но потенциал к развитию имеется.

правда или миф, возможности и перспективы, линейный двигатель своими руками

Мечты о вечном двигателе не дают людям покоя уже сотни лет. Особенно остро этот вопрос стал сейчас, когда мир не на шутку обеспокоен надвигающимся энергетическим кризисом. Наступит он или нет — вопрос другой, но однозначно сказать можно лишь то, что вне зависимости от этого человечество нуждается в решениях энергетической проблемы и поиске альтернативных источников энергии.

Что такое магнитный двигатель

В научном мире вечные двигатели разделяют на две группы: первого и второго вида. И если с первыми относительно всё ясно — это скорее элемент фантастических произведений, то второй очень даже реален. Начнём с того, что двигатель первого вида — это своего рода утопичная штука, способная извлекать энергию из ничего. А вот второй тип основан на вполне реальных вещах. Это попытка извлечения и использования энергии всего, что нас окружает: солнце, вода, ветер и, безусловно, магнитное поле.

Многие учёные разных стран и в разные эпохи пытались не только объяснить возможности магнитных полей, но и реализовать некое подобие вечного двигателя, работающего за счёт этих самых полей. Интересно то, что многие из них добились вполне впечатляющих результатов в этой области. Такие имена, как Никола Тесла, Василий Шкондин, Николай Лазарев хорошо известны не только в узком кругу специалистов и приверженцев создания вечного двигателя.

Особый интерес для них составляли постоянные магниты, способные возобновлять энергию из мирового эфира. Безусловно, доказать что-либо значимое пока никому на Земле не удалось, но благодаря изучению природы постоянных магнитов человечество имеет реальный шанс приблизиться к использованию колоссального источника энергии в виде постоянных магнитов.

И хотя магнитная тема ещё далека от полного изучения, существует множество изобретений, теорий и научно обоснованных гипотез в отношении вечного двигателя. При этом есть немало впечатляющих устройств, выдаваемых за таковые. Сам же двигатель на магнитах уже вполне себе существует, хотя и не в том виде, в котором нам бы хотелось, ведь по прошествии некоторого времени магниты всё равно утрачивают свои магнитные свойства. Но, несмотря на законы физики, учёные мужи смогли-таки создать нечто надёжное, что работает за счёт энергии, вырабатываемой магнитными полями.

На сегодня существует несколько видов линейных двигателей, которые отличаются по своему строению и технологии, но работают на одних и тех же принципах. К ним относятся:

Работающие исключительно за счёт действия магнитных полей, без устройств управления и без потребления энергии извне;
Импульсного действия, которые уже имеют и устройства управления, и дополнительный источник питания;
Устройства, объединяющие в себе принципы работы обоих двигателей.

Устройство магнитного двигателя

Конечно, аппараты на постоянных магнитах не имеют ничего общего с привычным нам электродвигателем. Если во втором движение происходит за счёт электротока, то магнитный, как понятно, работает исключительно за счёт постоянной энергии магнитов. Состоит он из трёх основных частей:

Сам двигатель;
Статор с электромагнитом;
Ротор с установленным постоянным магнитом.

На один вал с двигателем устанавливается электромеханический генератор. Статический электромагнит, выполненный в виде кольцевого магнитопровода с вырезанным сегментом или дугой, дополняет эту конструкцию. Сам электромагнит дополнительно оснащён катушкой индуктивности. К катушке подключён электронный коммутатор, за счёт чего подаётся реверсивный ток. Именно он и обеспечивает регулировку всех процессов.

Принцип работы

Так как модель вечного магнитного двигателя, работа которого основана на магнитных качествах материала, далеко не единственная в своем роде, то и принцип работы разных двигателей может отличаться. Хотя при этом используются, безусловно, свойства постоянных магнитов.

Из наиболее простых можно выделить антигравитационный агрегат Лоренца. Принцип его работы заключается в двух разнозаряженных дисках, подключаемых к источнику питания. Диски помещены наполовину в экран полусферической формы. Далее их начинают вращать. Магнитное поле легко выталкивается подобным сверхпроводником.

Простейший же асинхронный двигатель на магнитном поле придуман Теслой. В основе его работы лежит вращение магнитного поля, которое производит из него электрическую энергию. Одна металлическая пластина помещается в землю, другая — повыше неё. К одной стороне конденсатора подключают провод, пропущенный через пластину, а ко второй — проводник от основания пластины. Противоположный полюс конденсатора подключается к массе и выполняет роль резервуара для отрицательно заряжённых зарядов.

Единственным рабочим вечным двигателем считают роторное кольцо Лазарева. Он крайне прост по своему строению и реализуем в домашних условиях своими руками. Выглядит он как ёмкость, поделённая пористой перегородкой на две части. В саму перегородку строена трубка, а ёмкость заполняется жидкостью. Предпочтительнее использовать легколетучую жидкость наподобие бензина, но можно и простую воду.

С помощью перегородки жидкость попадает в нижнюю часть ёмкости и давлением выдавливается по трубке наверх. Само по себе устройство реализует лишь вечное движение. А вот для того, чтобы это стало уже вечным двигателем, необходимо под капающую из трубки жидкость установить колесо с лопастями, на которых будут располагаться магниты. В результате образовавшееся магнитное поле будет всё быстрее вращать колесо, в результате чего ускорится поток жидкости и магнитное поле станет постоянным.

А вот линейный двигатель Шкодина произвел действительно ощутимый рывок в прогрессе. Эта конструкция крайне проста технически, но одновременно имеет высокую мощность и производительность. Такой «движок» ещё называют «колесо в колесе». Уже сегодня оно используется в транспорте. Здесь имеют место две катушки, внутри которых находятся ещё две катушки. Таким образом, образуется двойная пара с разными магнитными полями. За счёт этого они отталкиваются в разные стороны. Подобное устройство можно купить уже сегодня. Они часто используются на велосипедах и инвалидных колясках.

Двигатель Перендева работает только лишь на магнитах. Здесь используются два круга, один из которых статичный, а второй динамичный. На них в равной последовательности расположены магниты. За счёт самоотталкивания внутреннее колесо может вращаться бесконечно.

Ещё одним из современных изобретений, нашедших применение, можно назвать колесо Минато. Это устройство на магнитном поле японского изобретателя Кохея Минато, который довольно широко используется в различных механизмах.

Основными из достоинств этого изобретения можно назвать экономичность и бесшумность. Он также и прост: на роторе располагаются под разными к оси углами магниты. Мощный импульс на статор создаёт так называемую точку «коллапса», а стабилизаторы уравновешивают вращение ротора. Магнитный двигатель японского изобретателя, схема которого крайне проста, работает без выработки тепла, что пророчит ему большое будущее не только в механике, но и в электронике.

Существуют и другие устройства на постоянных магнитах, как колесо Минато. Их достаточно много и каждый из них по-своему уникален и интересен. Однако своё развитие они лишь начинают и находятся в постоянной стадии разработки и совершенствования.

Линейный двигатель своими руками

Безусловно, столь увлекательная и загадочная сфера, как магнитные вечные двигатели, не может интересовать только учёных. Многие любители также вносят свою лепту в развитие этой отрасли. Но здесь вопрос скорее в том, можно ли сделать магнитный двигатель своими руками, не имея каких-то особых знаний.

Простейший экземпляр, который не раз был собран любителями, выглядит как три плотно соединённых между собой вала, один из которых (центральный) повёрнут прямо относительно двух других, располагаемых по бокам. К середине центрального вала прикрепляется диск из люцита (акрилового пластика) диаметром 4 дюйма. На два других вала устанавливают аналогичные диски, но в два раза меньше. Сюда же устанавливают магниты: 4 по бокам и 8 посередине. Чтобы система лучше ускорялась, можно в качестве основания использовать алюминиевый брусок.

Плюсы и минусы магнитных двигателей

Плюсы:

Экономия и полная автономия;
Возможность собрать двигатель из подручных средств;
Прибор на неодимовых магнитах достаточно мощный, чтобы обеспечить энергией 10 кВт и выше жилой дом;
Способен на любой стадии износа выдавать максимальную мощность.

Минусы:

Негативное влияние магнитных полей на человека;
Большинство экземпляров не могут пока что работать в нормальных условиях. Но это дело времени;
Сложности в подключении даже готовых образцов;
Современные магнитные импульсные моторы имеют довольно высокую цену.

Магнитные линейные двигатели сегодня стали реальностью и имеют все шансы заменить привычные нам моторы других видов. Но сегодня это ещё не совсем доработанный и идеальный продукт, способный конкурировать на рынке, но имеющий довольно высокие тенденции.

Анализ одного «вечного» двигателя | Статья в журнале «Молодой ученый»

Заглянув в Интернет, можно найти множество хитроумных «самодвижущихся» устройств, в которых трудно определить внешний источник энергии. Авторы устройств, стремятся создать вечный двигатель, несмотря на запрет, вытекающий из первого закона термодинамики. Есть ли практическая польза от «вечных двигателей»? Конечно, создать машину, которая производит работу без внешнего источника энергии невозможно. Тем не менее, изучать «вечные двигатели» полезно по двум причинам: во-первых, иногда в них реализуются оригинальные технические решения, которые полезно знать, во-вторых, возникают познавательные задачи, связанные с анализом работы этих устройств. Рассмотрение «вечных двигателей» в учебном процессе, безусловно, полезно, поскольку активизирует познавательную деятельность студентов и развивает их творческие способности.

В настоящей работе произведен теоретический анализ «вечного двигателя», изобретенного в 1927 году G. D. Hiscox, M. E. Norman, W. Henley (vk.com/video30605519_163650583?list=204728e0ba66398c01).

Цель исследования — определение источника энергии и рассчитать временной ресурс работы данного устройства.

Рассматриваемый двигатель состоит из колеса с закрепленной осью, стального шарика и магнита (рис. 1).

Рис. 1. Демонстрация работы двигателя

Колесо расположено в вертикальной плоскости на оси, которая закреплена на неподвижной опоре. Колесо может свободно вращается вокруг оси, возникающее при этом трение мало. Колесо сделано из диамагнетика, т. е. материала который не намагничивается. На внутренней поверхности колеса имеется паз, по которому может кататься стальной шарик. Полосовой магнит располагается в плоскости паза колеса как показано на фотографии (рис. 1). Шарик притягивается к магниту и колесо начинает вращаться вокруг оси. Шарик при этом тоже вращается вокруг оси, проходящей через его центр, оставаясь на неизменном расстоянии от магнита. Теоретически анализируя работу данного двигателя, прежде всего, необходимо выяснить какие силы и моменты действуют на шарик и колесо. Рассмотрим силы, действующие на шарик. Это, кончено, сила тяжести, а также магнитная сила, действующая со стороны магнита (рис.2).

Рис.2 Силовой анализ механизма

Поскольку шарик вращается, то результирующая магнитная сила приложена не к центру, а несколько выше его. Можно перенести эту силу и приложить к центру шарика, но при этом необходимо добавить вращающий момент М_вр (рис. 2). Сложив силу тяжести и магнитную силу, получим силу , линия действия которой проходит через центр колеса. Эта сила образует угол с вертикалью . Сила проходит через центр шарика, следовательно, она не может вызвать его вращение. Под действием момента М_вр шарик приходит во вращательное движение и, создается сила сцепления с колесом . Кроме этого на шарик действует нормальная реакция . В следствие деформаций шарика и поверхности, по которой он катиться, линия действия силы отстоит от центра шарика на некотором расстоянии (коэффициент трения качения). Силы образуют пару сил с плечом , то есть создаётся момент трения качения:

. (1)

Так как вращение шарика происходит с постоянной угловой скоростью, то можно записать:

. (2)

Следовательно, определяется по формуле:

. (3)

Нормальную реакцию поверхности, действующую на шарик , можно выразить через известную силу тяжести:

. (4)

Подставляя (4) в (3), получим формулу для вычисления, вращающего момента:

. (5)

Далее рассмотрим моменты сил, действующие на колесо. Колесо вращается за счет момента, который создает сила сцепления, возникающая между колесом и шариком. За счет трения в осевом подвесе возникает момент . Поскольку колесо вращается с постоянной угловой скоростью, то эти моменты уравновешивают друг друга (рис. 3):

, (6)

где R — радиус колеса.

Запишем уравнение сил в проекции на ось х:

, (7)

и определим силу сцепления шарика с колесом:

. (8)

С учетом (8) выражение (6) примет вид:

. (9)

Колесо и шарик вращаются с постоянными угловыми скоростями, следовательно, имеет место энергетический баланс:

, (10)

где — угол поворота колеса, — угол поворота шарика. Подставляя в (10) выражения (5) и (9), и учитывая передаточное отношение между колесом и шариком: , получим формулу для силы сцепления:

. (11)

Соответственно момент трения в оси колеса равен:

. (12)

Используем данные: радиус колеса , радиус шарика: r=1,5см=0,015м, угол отклонения шарика от вертикали: , коэффициент трения качения для металлических сплавов . Подставляя, эти данные в исходную формулу для момента трения в оси колеса, получим окончательный результат:

Момент сил трения в оси колеса является внешним для системы «колесо-шарик». Он совершает отрицательную работу. Для постоянного движения системы необходимо поступление энергии извне. Где источник энергии? Выдвинем гипотезу: происходит преобразование энергии магнита в механическую энергию движения системы «шарик-колесо». Кинетическая энергия постепенно преобразуется в тепловую за счет диссипативных процессов.

Кроме диссипации энергии за счет трения в оси колеса, укажем еще один диссипативный процесс. Действительно, стальной шарик во внешнем магнитном поле намагничивается. При этом вектор намагниченности сохраняет в пространстве постоянное направление. Но шарик вращается, следовательно, происходит постоянное изменение вектора намагниченности в шарике, то есть шарик перемагничевается. Это происходит за счет энергии, поступающей от магнита, который постепенно размагничивается. За счет постоянного перемагничевания шарика, часть магнитной энергии преобразуется в тепло. То есть происходит диссипация энергии. Однако оценить эти потери сложно. Предположим, в дальнейших расчётах, что они малы по сравнению с работой сил трения на оси колеса.

Оценим энергию магнита. Для этого требуется иметь некоторые данные о самом магните. Примем плотность магнитной энергии: , габариты магнита: , объем магнита: , магнитная энергия: .

Для определения временного ресурса установки приравняем энергию магнита к работе момента трения:

, (13)

где -суммарный угол поворота колеса до остановки. Угловую скорость вращения колеса можно определить по формуле:

где — частота вращения колеса. Из уравнения (13) выразим искомую величину времени до остановки движения системы:

(14)

Подставляя, все известные данные в полученную формулу получаем время в численном виде:

Поскольку, в этих расчётах учтены не все диссипативные процессы, округлим полученный результат в меньшую сторону:

Проделав основной расчёт, мы определили приблизительное время в течение которого, механизм будет работать. Другими словами, время, в течение которого будет вращаться колесо.

Из полученного результата можно заключить, что двигатель, конечно, не является вечным, несмотря на то, что работает относительно долго. Можно с уверенностью сказать, что выдвинутая гипотеза привела к адекватному результату. В конечном итоге, магнит размагнитится и уже не сможет удерживать шарик. Шарик займет самое нижнее положение на колесе и работа двигателя прекратится.

Опираясь на первый закон термодинамики, который выражает универсальный закон сохранения энергии и исключает возможность создания вечного двигателя первого рода, можно заключить, что для работы любого двигателя, необходим какой-либо, внешний источник, который обеспечит механизм необходимым количеством энергии.

Литература:

1. Каганов М. И., Цукерник В. М. Природа магнетизма. — М. 2008. — 194 с.

2. Маркеев А. П. Теоретическая механика: Учебник для университетов. 3-е изд. — М. — Ижевск: РХД, 2007. — 592 с.

Магнитное колесо

(72) Авторы изобретсиия

M. С. Клавдиев и А. И. Лунин

Научно-производственное объединение Энергия (71) Заявитель (54) МАГНИТНОЕ КОЛЕСО

Изобретение относится к колесам транспортных средств, предназначенным в частности для увеличения силы сцепления с опорной поверхностью.

Известно магнитное колесо, содержащее шайбообраэный магнит, заключенный межS ду двух полюсных наконечников, находя шихся в контакте с опорной поверхтью (11.

Недостатком этого колеса является

1О большое магнитное сопротивление в зоне контакта с опорной поверхностью, а следовательно, и малая сила сцепления.

Наиболее близким по технической суш1$ ности к предлагаемому является магнитное колесо для перемещения по произвольно ориентированной в пространстве поверхности конструкций из ферромагнитного материала, содержащее аксиально намагниченные полюса, находящиеся в контакте с поверхностью перемещения, и расположенные между полюсами шайбообразные аксиально намагниченные магниты (2

Недостаток этого колеса вЂ” увеличение магнитной цепи, что не позволяет получить существенного увеличения силы сцепгения колеса при ограниченных габаритах.

Целью изобретения является увеличение силы сцепления колеса с поверхностью перемещения.

Эта цель достигается тем, что смеж- ные магниты установлены одноименными полюсами навстречу и разделены между собой магнитопроводами.

На чертеже изображено предложенное колесо, разрез.

Колесо содержит ось l, крестовину 2, магнитопроводы 3,4 и,вклеенный междуна ними магнит 5, крестовину 6 с выступами 7 и 8, западающими в радиальные канавки смежных магнитопроводов 4 и

9 для передачи крутящего момента, магнит 10, вклеенный между магнитопроводами 9 и ll, крестовину 12, передающую крутящий момент от магнитопровода

11 на магнитопровод 1З, магнит 14, магнитопровод 15, ограничительную втул9 4

Величина взаимных радиальных смешений магнитопроводов определяется профилем пути и обеспечивается упругостью цилиндра 18, одновременно обеспечивается и мягкость хода.

Предлагаемое изобретение.за счет увеличения силы сцепления позволяет повысить грузоподъемность тележек с такими колесами, уменьшить их габариты, в связи с чем возникает возможность использовать их в труднодоступных местах.

Магнитное колесо для перемещения по произвольно ориентированной в пространстве поверхности конструкций из ферромагнитного материала, содержащее аксиально намагниченные полюса, находяшиеся в контакте с поверхностью перемешения, и расположенные между полюсами шайбообразные аксиально намагниченные магниты, отличающееся тем, что с целью увеличения силы сцепления с поверхностью перемещения, смежные магниты установлены одноименными полюсами навстречу и разделены между собой магйитопроводами.

Источники информации, принятые во внимание: при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

34 656900, кл. В 60 В 15/26, 1976.

2. Патент США N 3960393, кл. 195— 34, 1977 (прототип).

3 9067 2 ку 16, штифт 17 и упругий цилиндр 18 из микропористой резины для обеспечения радиального смещения ведомых мвгнитопроводов 9, 11, 13 и 15. Пунктиром со стрелками показана магнитная цепь, замыкающаяся через стальную конструкцию 19.

Колесо работает следующим обовзом.

Магнитный поток сцепления проходит через тело каждого из магнитов 5, 10 10 и 14 через прилежащие к ним магнитопроводы 3 и 4, 9 и 10, 13 и 15, соответственно, а в зоне контакта магнитопроводов с поверхностью перемещения он замыкается в ферромагнитном материал е 15 конструкции 19. При этом магнитный по;о ток претерпевает поворот на 90 и пондеромоторная сила. прижимает магнитопроводы к опорной поверхности.

В связи с тем, что чолюсв магнитов

20 и трех соседствующих магнитных системах расположены встречно, не возникает су. щественного силового взаимодействия между ними а это позволяет им переме25 шаться на оси 1 в радиальном направлении в соответствии с профилем поверхности конструкции 19, что в свою очередь позволяет равномерно распределить нагрузки на колеса.

Крутящий момент от оси 1, обеспечи- З0 ваюший перекатывание и фиксацию колес на поверхности конструкции 19, передается с помощью крестовин 2, 6 и 12, имеющих для этой цели выступы 7 и 8

35 западающие и радиальные канавки смежных магнитопроводов. формула изобретения

11 IJ 1Ф 15

ВИИИПИ Заказ 478/17

Тираж 715 Попписное

Филиал ПЛП «Патент». г. Ужгороп, ул. Проектная, 4

Магнитное колесо — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Магнитное колесо

Cтраница 1

Магнитное колесо представляет собой сварную конструкцию, состоящую из стальной втулки, насаживаемой на вал, обода, к которому прикрепляются полюсы, и диска, соединяющего втулку и обод. [2]

Магнитные колеса или остовы роторов выполняют из стального листового проката, их посадка осуществляется на вал двигателей с гарантированным натягом без шпонок. [4]

Магнитное колесо представляет собой сварную конструкцию, состоящую из стальной втулки, насаживаемой на вал. [8]

Магнитные колеса ротора выполнены из стали. [10]

Магнитные колеса ротора — разъемные, из листовой стали. Крутящий момент пере дается через тангенциальные шпонки. [11]

Во всех случаях магнитное колесо возвращается в положение, соответствующее нагрузке, благодаря синхронизирующему моменту или синхронизирующей силе. Ввиду вышеуказанной причины при параллельной работе нескольких синхронных машин между собой или с сетью возникают синхронизирующие моменты, поддерживающие машины в синхронизме. [12]

Размеры остова и обода магнитного колеса / у в большинстве случаев определяются конструктивными соображениями и требованиями механической прочности и получаются больше, чем это необходимо для проведения магнитного потока. [13]

Для перемещения используются два электропривода на магнитных колесах. Регистрация порошковых осаждений производится миниатюрной телекамерой. [14]

Для обеспечения циркуляции охлаждающего воздуха внутри двигателя на магнитное колесо крепят напорные вентиляционные элементы. [15]

Страницы: 1 2 3

Колесо на магнитной подушке

Изобретение относится к области физики магнетизма и может быть использовано в качестве колеса на магнитной подушке, вместо подшипника качения колеса, применительно к работе подвижного устройства на колесном ходу в вакууме, где использование смазки подшипников нецелесообразно или невозможно. Колесо содержит круглый обод с укрепленным на его внешней поверхности эластичным протектором и неподвижную ось, относительно которой вращается круглый обод с эластичным протектором. В колесо введен дополнительный круглый обод, расположенный соосно внутри круглого обода с эластичным протектором и жестко механически связанный с неподвижной осью элементами крепления — траверсами или спицами. Оба круглых обода выполнены из магнитотвердого и намагниченного ферромагнетика. Магнитные полюсы этих круглых ободов, обращенные друг к другу, являются одноименными, а внутренняя вогнутая поверхность круглого обода с эластичным протектором и внешняя выпуклая поверхность дополнительного круглого обода выполнены вращением относительно неподвижной оси с соответствующими радиусами указанных ободов кривых линий — параболы, дуги окружности или их сочетаний. Ширина круглого обода с эластичным протектором выбрана больше ширины дополнительного круглого обода. Технический результат — обеспечение устойчивого магнитного подвеса колеса по всем трем координатам в пространстве с одновременным его подпружиниванием. 3 ил.

Известно использование электростатической и магнитной подушки во вращающихся системах, например в гироскопах [1-6]. Так, в случае электростатического подвеса ротора гироскопа в форме шара поверхность шара выполняется из диэлектрика, и поддерживающее электрическое поле индуцирует на нем электрические заряды противоположного знака, в результате чего всегда возникает притягивающая сила. Для подвешивания тел это свойство непосредственно использовать нельзя, так как, согласно теореме Ирншоу, статическое равновесие тел, притягивающихся друг к другу по закону обратных квадратов, всегда неустойчиво. Для создания устойчивого подвеса используют регулируемое поле. То же самое имеет место и для магнитных подвесов, когда ротор выполняется из ферромагнетика. Если же ротор изготавливать из диамагнитного материала, то подвес может быть устойчивым и без дополнительного регулирования магнитного поля (пассивный подвес). Эта схема подвеса нашла применение в так называемом криогенном гироскопе, в котором в условиях сверхнизких температур материал шара — ниобий — переходит в сверхпроводящее состояние, при этом он становится идеальным диамагнетиком. Внутрь такого материала магнитное поле не проникает. Само поле создается токами, циркулирующими в сверхпроводнике без потерь.

Согласно теореме Ирншоу отталкивающиеся магнитные системы обратно пропорционально квадрату расстояния между ними также являются неустойчивыми, как и притягивающиеся. Однако в случае регулирования магнитных отталкивающихся полей такие системы становятся устойчивыми. Например, известен так называемый «гроб господний» — некое тело, свободно висящее в воздушном пространстве, внутри которого установлен магнит, а на поверхности земли установлена группа магнитов, например, по окружности, центр которой совпадает с вертикалью, на которой находится магнит «гроба господня», причем магнитные полюсы этих взаимно отталкивающихся магнитов, обращенные друг к другу, являются одноименными. Устойчивое равновесие обеспечивается благодаря тому, что на заданной высоте подвеса «гроба господня» отталкивающее магнитное поле минимально и достаточно для удержания «гроба господня» на заданной высоте, а во всех направлениях от этой вертикали магнитное отталкивающее поле растет, то есть создает возвращающую силу, направленную к данной вертикали. Это известное устройство можно использовать в качестве прототипа заявляемому техническому решению, использующему свойство отталкивания между обращенными друг к другу одноименными магнитными полюсами двух магнитов.

Недостатком известного устройства («гроба господня») статического удержания одного тела относительно другого в заданной области пространства является неспособность удерживаемого тела с помощью магнитной подушки к вращению относительно поверхности расположения другого тела, при котором возможно движение удерживаемого тела в произвольном направлении на этой поверхности.

Указанный недостаток устранен в заявляемом техническом решении.

Целью изобретения является обеспечение устойчивого магнитного подвеса колеса по всем трем координатам в пространстве с одновременным его подпружиниванием.

Указанная цель достигается в колесе на магнитной подушке, содержащем круглый обод с укрепленным на его внешней поверхности эластичным протектором и неподвижную ось, относительно которой вращается круглый обод с эластичным протектором, отличающемся тем, что в него введен дополнительный круглый обод, расположенный соосно внутри круглого обода с эластичным протектором и жестко механически связанный с неподвижной осью элементами крепления — траверсами или спицами, причем оба круглых обода выполнены из магнитотвердого и намагниченного ферромагнетика, магнитные полюсы этих круглых ободов, обращенные друг к другу, являются одноименными, а внутренняя вогнутая поверхность круглого обода с эластичным протектором и внешняя выпуклая поверхность дополнительного круглого обода выполнены вращением относительно неподвижной оси с соответствующими радиусами указанных ободов кривых линий — параболы, дуги окружности или их сочетаний, при этом ширина круглого обода с эластичным протектором выбрана больше ширины дополнительного круглого обода.

Достижение указанной цели изобретения объясняется устойчивостью дополнительного круглого обода по всем трем декартовым координатам относительно круглого обода с элластичным протектором за счет выбранных форм поверхностей одноименных магнитных полюсов вложенных центрально симметрично друг в друга намагниченных ободов.

Заявляемое устройство понятно из представляемых рисунков.

На фиг.1 дан разрез сборки колеса на магнитной подушке, содержащего следующие элементы:

1 — дополнительный круглый обод — намагниченный первый ферромагнитный тороид,

2 — неподвижная ось,

3 — элементы крепления дополнительного круглого обода 1 с неподвижной осью 2,

4 — круглый обод (внешний по отношению к ободу 1) — намагниченный второй ферромагнитный тороид,

5 — эластичный протектор (необязательный элемент устройства).

На фиг.2 дан вид сбоку и сверху на невращающиеся элементы устройства — дополнительный круглый обод с траверсами и осью.

На фиг.3 представлена схема намагничивания дополнительного круглого обода 1 — первого ферромагнитного тороида, выполненного из магнитотвердого ферромагнетика (например, феррита SmCo₃, которая содержит следующие элементы:

6 — круглый сердечник из магнитомягкого ферроматериала (например, железа) с резьбовым соединением на одном его конце и цилиндрическим полюсом — на другом, соосно которому с малым зазором устанавливается намагничиваемый ферромагнитный тороид 1 из магнитотвердого ферроматериала,

7 — полый цилиндрический магнитопровод из магнитомягкого материала с днищем, в которое заворачивается круглый сердечник 6 при сборке, с образованным в нем полюсом, повторяющим форму внешней поверхности намагничиваемого ферромагнитного тороида 1 с малым зазором относительно последней,

8 — стопорное кольцо для удержания ферромагнитного тороида в магнитном зазоре в требуемом положении, закрепленное в канавке цилиндрического полюса круглого сердечника 6,

9 — катушка намагничивающего соленоида, связанная с круглым сердечником 6, которая связана с источником подмагничивающего тока, создающего в зазоре электромагнита насыщающее постоянное магнитное поле для установленного в зазор ферромагнитного тороида.

При пропускании в катушке соленоида 9 постоянного тока подмагничивания создается намагничивающее магнитное поле между полюсами электромагнита с магнитными полюсами, указанными на фиг.3, под действием магнитного потока, указанного фигурной стрелкой на круглом сердечнике 6. При этом на внутренней цилиндрической поверхности ферромагнитного тороида 1 образуется один магнитный полюс, а на внешней профильной — другой.

Аналогичным образом намагничивают второй ферромагнитный тороид круглого обода 4. Однако при этом форма поверхности круглого сердечника 6 выполняется согласованной с внутренней поверхностью круглого обода 4, а полюс магнитопровода 7 имеет цилиндрическую форму. При этом между магнитными полюсами электромагнита и вторым ферромагнитным тороидом имеются малые зазоры. Намагничивающий ток в катушке 9 меняют по направлению на противоположное.

Рассмотрим работу заявляемого устройства.

Если бы магнитные полюса круглого обода 4 и дополнительного круглого обода 1 были бы цилиндрическими, то дополнительный круглый обод 1, неподвижно закрепленный траверсами крепления 3 к неподвижной оси 2, и круглый обод 4 с эластичным протектором 5 самоцентрировались бы относительно неподвижной оси 2 в плоскости XY, совпадающей с плоскостью, ортогональной неподвижной оси 2. Всякое отклонение круглого обода 4 от неподвижной оси 2 вызывает возвращающую силу, направленную к неподвижной оси. Если к круглому ободу 4 приложить извне силу, вектор которой лежит в плоскости XY и направлен к неподвижной оси 2, то симметрия расположения этого круглого обода 4 относительно неподвижной оси 2 нарушается, что вызывает равную и противоположно направленную силу магнитного отталкивания. Наибольшая величина внешней силы, которая может быть приложена извне к круглому ободу 4, ограничивается наибольшей возможной силой магнитного отталкивания при минимально допустимом зазоре между ободами 1 и 4 с учетом форм указанных выше их поверхностей. Эта сила определяет наибольшую нагрузку на заявляемое колесо на магнитной подушке. Эта сила определяется намагниченностью используемых в устройстве ферромагнитных тороидов. Одним из лучших магнитотвердых ферроматериалов является феррит SmCo₃, обладающий наибольшим произведением магнитной индукции на напряженность магнитного поля (ВН)_МАХ, достигающим величины 320 Тл·кА/м (40 млн. Гс·Э).

Однако при одноименных цилиндрических магнитных полюсах ободов 1 и 4, обращенных друг к другу, магнитная система не обладает устойчивостью вдоль оси Z, то есть относительно расположения неподвижной оси 2. Иначе говоря, при этом круглый обод 4 с элластичным протектором 5 стремится выйти в том или ином направлении относительно неподвижной оси 2 из магнитной связи с дополнительным круглым ободом 1.

Для обеспечения устойчивости магнитной системы относительно оси Z в заявляемом устройстве внутренняя вогнутая поверхность второго ферромагнитного тороида круглого обода 4 и внешняя выпуклая поверхность первого ферромагнитного тороида дополнительного круглого обода 1 представляются телами вращения (вокруг неподвижной оси 2) некоторого отрезка параболы, окружности или их сочетаний, симметричных относительно диаметра ободов 1 и 4. При этом любое смещение круглого обода 4 вдоль оси Z расстояние между краевыми частями ободов 1 и 4 сокращается, что вызывает возвращающую силу, проекция которой на ось Z направлена против направления указанного смещения от положения равновесия, что приводит к возвращению дополнительного круглого обода 4 с эластичным протектором 5 в положение устойчивого равновесия. Если вдоль оси Z на круглый обод 4 действует внешняя сила (например, во время поворота движущегося колеса, как при повороте автомобиля на дороге), возникает смещение круглого обода вдоль неподвижной оси 2. Максимально возможная сила, прикладываемая к круглому ободу 4, также определяется намагниченностью ферроматериалов первого и второго ферромагнитных тороидов в составе ободов 1 и 4, а также оптимальным выбором профилей поверхностей их связанных одноименных магнитных полюсов и соотношения ширины этих полюсов. Возможны различные варианты профилей. Например, возвращающие силы вдоль оси Z возникают и в том случае, если эти поверхности одинаковые и являются телами вращения отрезков двух разных по диаметру окружностей или двух разных парабол. Может быть использовано сочетание разных профилей — тел вращения отрезков окружностей или парабол. Во всех этих случаях общим для них является увеличение проекций сил отталкивания в направлении к положению равновесия по оси Z при любых предельно допустимых смещениях круглого обода 4 относительно дополнительного круглого обода 1 вдоль неподвижной оси 2.

Необходимо отметить, что использование той или иной формы профилей одноименных магнитных полюсов ферромагнитных тороидов приводит к перераспределению возвращающих сил в плоскости XY и вдоль оси Z, что определяет перераспределение осевой нагрузки на колесо и центростремительной силы при осуществлении поворотов колесом движущегося объекта, снабженного такими колесами. Поэтому конкретный выбор формы профилей зависит от характера использования колеса в составе движущегося объекта, например лунохода. Это обстоятельство предопределило неявное выражение в формуле изобретения конкретного задания профилей поверхностей взаимно отталкивающихся магнитных полюсов первого и второго намагниченных ферромагнитных тороидов, и это обстоятельство не может рассматриваться как неопределенность выполнения заявляемого устройства.

Заявляемое устройство может быть использовано в составе движущегося объекта. Для увеличения грузоподъемности объекта можно использовать несколько расположенных на одной оси колес. Применение таких колес не требует использования подшипников качения, смазка которых исключается при условии функционирования движущихся объектов в вакуумном пространстве, например при работе их на лунной поверхности. Одновременно следует отметить, что применение таких колес не связано с необходимостью использования амортизаторов подвижного устройства, двигающегося по неровной поверхности, поскольку сами такие колеса выполняют роль пружинных подвесок, смягчают тряску при езде по пересеченной местности. Это также создает дополнительно положительный эффект от использования заявляемого технического решения.

Предложение может быть использовано в космической навигации. Кроме того, оно может использоваться в качестве элемента измерительного прибора — акселерометра при действии вектора внешней силы в произвольном направлении путем измерения смещений положения концов свободной оси 2 дополнительного круглого обода 1 при действии внешней силы на круглый обод 4, закрепленный на движущимся произвольно в пространстве объекте. При этом концы свободной оси 2 известной длины могут быть оптически связаны с датчиками перемещений этих концов по всем трем координатам, что расчетным путем (с помощью спецпроцессора) позволяет найти величину и положение вектора внешней силы. Произвольное изменение положения круглого обода 4 в пространстве при действии гравитационного поля в этом случае будет при неподвижном объекте или равномерно и прямолинейно движущемся (то есть находящемся в состоянии относительного покоя) приводить к смещениям концов свободной оси 2, то есть можно будет вслепую определить направление к центру гравитирующего тела (например, Земли), то есть использовать такой прибор как некий компас, не магнитный, а гравитационный, что также полезно как дополнительное средство инерциальной навигации.

Литература

1. Булгаков Б.В. Прикладная теория гироскопов. 3 изд., М., 1976.

2. Николаи Е.Л. Гироскоп в кардановом подвесе. 2 изд., М., 1964.

3. Малеев П.П. Новые типы гироскопов. Л., 1971.

4. Магнус К. Гироскоп. Теория и применение, пер. с нем. М., 1974.

5. Ишлинский А.Ю. Ориентация, Гироскопы и инерциальная навигация. М., 1976.

6. Климов Д.М., Харламов С.А. Динамика гироскопа в кардановом подвесе. М., 1978.

Колесо на магнитной подушке, содержащее круглый обод с укрепленным на его внешней поверхности эластичным протектором и неподвижную ось, относительно которой вращается круглый обод с эластичным протектором, отличающееся тем, что в него введен дополнительный круглый обод, расположенный соосно внутри круглого обода с эластичным протектором и жестко механически связанный с неподвижной осью элементами крепления — траверсами или спицами, причем оба круглых обода выполнены из магнитотвердого и намагниченного ферромагнетика, магнитные полюсы этих круглых ободов, обращенные друг к другу, являются одноименными, а внутренняя вогнутая поверхность круглого обода с эластичным протектором и внешняя выпуклая поверхность дополнительного круглого обода выполнены вращением относительно неподвижной оси с соответствующими радиусами указанных ободов кривых линий — параболы, дуги окружности или их сочетаний, при этом ширина круглого обода с эластичным протектором выбрана больше ширины дополнительного круглого обода.

Зарядка аккумулятора обслуживаемого: 403 — Доступ запрещён – Зарядка автомобильного аккумулятора: методы и правила зарядки

04.10.2020

Особенности зарядки необслуживаемых и обслуживаемых аккумуляторов

Существует два вида стартерных аккумуляторных батареи, которые принято называть обслуживаемые и необслуживаемые. Вообще, как правило, обслуживаемые аккумуляторные батареи являются малообслуживаемые. Это означает то, что внутри аккумулятора находится кислота и обычному автолюбителю не рекомендуется заглядывать внутрь аккумулятора и связываться с химически активной жидкостью. Кислота является опасным веществом, так как оно попав на одежду вызывает расслоение тканей, то есть Вы испортите себе одежду. Попадая на кожу или открытые участки тела, необходимо промыть водой и желательно щелочным раствором. Вот поэтому не рекомендуем без определенных знаний и опыта залазить внутрь аккумулятора, лучше обратится на сервис.

Разница между обслуживаемым и необслуживаемым АКБ

Теперь давайте более конкретно разберем все-таки, в чем разница между обслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором. Обслуживаемые имеют доступ к каждой секции (банке). То есть на верхней крышке корпуса есть 6 пробок. Выкрутив каждую пробку, мы имеем доступ в каждую секцию АКБ. Нам это позволяет контролировать уровень электролита, контролировать цвет электролита и следить за плотностью электролита. Конечно, нам это поможет удобно производить необходимые действия в плане обслуживания. Также, это дает нам произвести манипуляции с батареей, в случае если необходимо реанимировать аккумулятор, восстановить его, привести в надлежащий вид. В обслуживаемых аккумуляторах у нас для этого есть больше возможностей, чем необслуживаемых.

Необслуживаемые аккумуляторы. На корпусе такого АКБ верхняя крышка очень плотно запаяна, заклеена и не имеет никаких отверстий, которые позволили бы нам попасть внутрь аккумуляторной батареи. То есть, эти аккумуляторы полностью герметичны и попасть внутрь возможно только если просверлить отверстие. И таким образом мы уже можем увидеть что внутри аккумулятора находится.

Необслуживаемые так и называются потому, что произвести какие либо действия мы не можем, кроме как поставить на зарядку. Но, если вдруг, при неисправной работе электрооборудования автомобиля, в частности генератора, происходит сбой и перезаряд аккумулятора, то вода испаряется при кипении. Соответственно долить воду в аккумулятор мы не можем. Необслуживаемая АКБ может потерять свои свойства и просто прийти в негодность. Хотя, производители необслуживаемых батарей утверждают, что система клапанов, которая пришла на замену пробок, позволяет возвращать испарившуюся жидкость обратно в секции аккумулятора, без доливки воды вручную.

Зарядка обслуживаемого аккумулятора

Принципы зарядки для необслуживаемых аккумуляторов и обслуживаемых отличаются. При зарядке обслуживаемой АКБ, мы подключаем зарядное устройство к клеммам батареи. Только после этого включаем зарядное устройство в розетку, чтобы не было искры. Регулятором тока выставляем ток, который нам необходим для зарядки аккумуляторной батареи.

Значит, оптимальный режим заряда – это ток 1/10 от емкости аккумуляторной батареи. Если аккумулятор имеет 60 ампер/часов, то ток зарядки должен быть порядка 6 А. Если это 100 А/ч, ток зарядки 10 А. Такие токи являются оптимальными для зарядки АКБ.

При зарядке обслуживаемой батареи обязательно должны быть выкручены пробки, так как если аккумулятор начинает заряжаться, напряжение растет, происходит химическая реакция и начинается «кипение». В результате «кипения» скапливаются газы. И пары, выходя наружу, могут привести при искрообразовании к взрыву. Поэтому производить зарядку аккумулятора нужно только в проветриваемом помещении, где есть циркуляция воздуха. И конечно же ничего стараться не поджигать, не курить, чтобы не получилось какого-либо искрообразования во время зарядки АКБ. Если пробки будут закручены, при возрастании напряжения и обильном скоплении газов, если перепускные клапана в пробках не будут срабатывать, то может произойти взрыв аккумулятора!

Зарядка необслуживаемого АКБ

Если мы заряжаем необслуживаемую аккумуляторную батарею, в принципе условия те же. Точно также 1/10 емкости аккумуляторной батареи ставится ток. Но, очень аккуратно следует относится к напряжению. Поэтому желательно использовать для зарядки необслуживаемых аккумуляторов, зарядные устройства только автоматические. Где автоматически регулируется напряжение при зарядке. Но если такого не имеется, то следует выставить напряжение зарядки не более 14,5 В на обычном зарядном устройстве!

В этих аккумуляторах, поскольку пробки не выкручиваются, происходит обильное скопления газов. Автоматическое зарядное устройство будет автоматически отсекать чрезмерное напряжение. И не будет происходить перезаряд.

Перезаряд АКБ

Перезаряд вреден, в частности тем что происходит сильное «кипение» электролита, при этом испаряется вода и аккумулятор как говорят в народе: становится «сухим». То есть весь проводник, который нужен для того, чтобы проводить электрический ток, испаряется. Пластины оголяются, не контактируют с электролитом и это приводит тому, что аккумулятор выходит из строя. То есть, мы пытаемся запустить двигатель, а химической реакции вообще не подходит.

Соответственно, при зарядке обслуживаемой аккумуляторной батареи обязательно нужно контролировать уровень электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.

Недозаряд аккумулятора автомобиля

Недозаряд приведет к тому, что аккумуляторная батарея со временем выйдет из строя. Что может быть причиной недозаряда? Причиной хронического недозаряда может быть неисправная работа электрооборудования автомобиля (реле зарядки, генератор). Чем вреден хронический недозаряд? АКБ работает постоянно в режиме «голода», он не успевает восстанавливаться. Учитывая манеру езды по городу наших водителей, у нас происходят частые пуски двигателя автомобиля, при пробегах на короткие расстояния. И в процессе такой эксплуатации аккумулятор итак не успевает полностью зарядится, даже при рабочем генераторе. А когда генератор ему ещё не дает нужный ток, то ситуация совсем плохая. Он очень скоро может выйти из строя и перестать выполнять свои функции.

Второй очень важный момент, если аккумулятор сел начинает происходить процесс сульфатации пластин. Отложение сульфатов препятствует прохождению электрического тока, аккумулятор теряет свою емкость и пусковой ток и в конце концов он приходит в негодность.

Гелевый аккумулятор для автомобиля не так остро реагирует на недозаряд, но не терпит перезаряда.

Также на эту тему:

Заряжаем необслуживаемый аккумулятор

В необслуживаемом аккумуляторе отсутствует возможность открыть пробки и долить воду или заменить электролит, поэтому основной технической операцией для таких устройств является своевременная подзарядка.

Эту процедуру следует периодически осуществить даже при наличии полностью исправного генератора. О том, когда следует проводить подобные мероприятия, а также об основных способах восстановления заряда АКБ от сетевых зарядных устройств, будет подробно изложено в этой статье.

Когда нужно ставить аккумулятор на зарядку

Если машина не заводится по причине недостаточно высокой частоты вращение электромотора стартера, то такое «поведение» автомобиля практически всегда указывает на необходимость срочной подзарядки АКБ. Чтобы исключить возможные неисправности проводки и или обмоток электродвигателя пускового устройства можно воспользоваться мультиметром.

Для точного определения величины напряжения без нагрузки, рекомендуется, прежде чем осуществлять измерительные работы, отсоединить отрицательный провод от батареи. Затем прибор переводится в режим измерения напряжения и соединяется щупами с клеммами аккумулятора. Если значение напряжения электрического тока составляет около 12 вольт, то необходимо срочно установить необслуживаемый аккумулятор на подзарядку.

Если автомобиль длительное время эксплуатировался в условиях, когда к электрической системе было подключено большое количество потребителей, то не следует дожидаться момента, когда заряд батареи достигнет критически низкого значения.

Например, если машина использовалась зимой с включенной печкой и системами дополнительного обогрева и освещения, то АКБ, однозначно, будет нуждаться в восстановлении заряда с помощью специального сетевого устройства.

При длительном простое автомобиля аккумулятор подвергается саморазряду. Такой эффект тем сильнее, чем выше влажность и холод. Если машина хранится под открытым небом, то батарея обязательно должна быть установлена на зарядку, перед тем как продолжить использовать транспортное средство.

Подготовка батареи к зарядке

Когда необходимо быстро восстановить ёмкость батареи до минимально возможного значения, при котором эксплуатация может быть возможна без опасения за работоспособность элемента питания, производят подключение ЗУ без снятия батареи с автомобиля. Таким образом удаётся сэкономить немалое количество времени, но безопасность такой операции нельзя обеспечить на высоком уровне.

Наличие электрического прибора в непосредственной близости от горюче-смазочных жидкостей и большого количества металла, легко проводящего опасное для жизни человека электричество, делают такой способ восстановления АКБ не самым безопасным. При зарядке аккумулятора без снятия с машины рекомендуется отключать не только «минус», но и положительный кабель электропроводки.

Намного безопаснее снять изделие с автомобиля, но, в этом случае, может понадобиться дополнительная подготовка батареи перед подключением зарядного устройства. Более того, кроме отключения проводов потребуется откручивать элементы крепления АКБ к автомобилю.

Если батарея эксплуатировалась длительное время, то не обойтись без очистки её корпуса от загрязнений. Клеммы аккумулятора могли сильно окислиться, поэтому их следует также подготовить, удалив налёт с помощью старой зубной щётки и раствора обычной соды.

Если АКБ стояла на холоде продолжительное время, то внутри могли образоваться кусочки льда, поэтому чтобы не испортить необслуживаемое изделие необходимо выдержать АКБ несколько часов в отапливаемом помещении.

Техника безопасности и меры предосторожности

Зарядить необслуживаемый аккумулятор совсем несложно, но эта процедура должна быть выполнена безопасно. При перемещении АКБ всегда существует риск уронить изделие на твёрдую поверхность. В результате падения аккумулятора могут не только разрушиться внутренние пластины, но и разгерметизироваться пластиковый корпус.

Внутри каждой банки находится, как минимум, пол-литра едкого вещества, которое попадая на кожу способно вызвать сильнейшие ожоги. Причинить вред раствор серной кислоты может и другим металлическим и неметаллическим предметам.

Кроме аккуратного перемещения изделия к месту подзарядки и обратно, необходимо полностью исключить вероятность падения на аккумулятор любых тяжёлых предметов, а также металлических изделий, вне зависимости от массы.

В первом случае, возможен также разрыв корпуса и разлив электролита, во втором – короткое замыкание проводником с малым сопротивлением может вызвать пожар или даже взрыв аккумуляторной батареи.

Перед зарядкой необходимо протереть корпус от влаги и грязи, что бы не произошло короткое замыкание и при необходимости зачистить клеммы.

Как правильно заряжать аккумулятор

Правильная зарядка позволит обеспечить восстановление необслуживаемого аккумулятора на 100%. В зависимости от применяемого режима работы зарядного устройства, процесс подключения и корректировки основных показателей заряда может заметно отличаться.

Зарядка постоянным током

Если восстановление батареи осуществляется постоянным током, то можно восполнить расход электроэнергии максимально быстро. Пользоваться таким методом следует только в случае крайней необходимости, ведь при повышенных характеристиках зарядного тока батарея может сильно нагреться.

Если есть не менее 10 часов свободного времени на подзарядку АКБ, то следует выставить регулятором такое количество ампер, которое будет равно 10% от номинальной ёмкости аккумулятора. Если продолжительность зарядки не имеет значения, то можно снизить значение силы тока вдвое. Такая зарядка будет осуществляться довольно медленно, но в максимально щадящем для батареи режиме.

Зарядка постоянным напряжением

Восстановление заряда постоянным напряжением больше подходит для и . Такие источники питания запрещено восстанавливать при значении этого параметра менее 14,6 Вольт, поэтому для них выпускаются специальные приборы, в которых можно выбрать наиболее подходящий для этого типа батарей режим зарядки.

Для регулировки выходного напряжения в зарядных устройствах этого типа предусмотрен регулятор, а контролировать показатели можно по цифровому дисплею или аналоговому стрелочному вольтметру, которые встраиваются в переднюю панель устройства. Существуют также модели автоматического типа специально выпускаемые для этого типа аккумуляторных батарей.

Зарядка в автоматическом режиме

Автоматические зарядные устройства являются самыми популярными среди автомобилистов. Для зарядки обслуживаемых и с их помощью достаточно подключить устройство к сети и к химическому источнику электричества.

Преимуществом таких моделей также является наличие автоматического отключения прибора после того, как заряд аккумулятора будет полностью восстановлен. В большинстве моделей предусмотрена светодиодная индикация, с помощью которой можно легко определить режим работы прибора.

Когда аккумулятор зарядится и как проверить

Проверить заряженность аккумулятора можно с помощью мультиметра. Полностью заряженный аккумулятор должен выдавать около 12,9 В. Значение на клеммах и AGM батарей, может достигать 14,4 В. Если используются автоматически ЗУ, то по отключению прибора можно точно определить, когда батарея набрала максимальное значение электрического тока.

Обслуживание батареи после зарядки

Обслуживание батареи после зарядки сводится к тому, чтобы поддерживать корпус изделия в чистоте. Наличие влажности на верхней крышке изделия будет приводить к повышенному саморазряду и, при продолжительной стоянке автомобиля, потребуется снова подключать ЗУ к аккумулятору.

Время от времени необходимо также чистить клеммы АКБ от накипи. При значительном прослойке окислов, можно по ошибке диагностировать разряд батареи. По интенсивности работы стартера или других мощных приборов можно косвенно судить о состоянии батареи, но только в том случае, если отсутствуют видимые или скрытые повреждения проводки.

Периодический контроль за заряженностью даже новой батареи, также можно считать одной из мер профилактического обслуживания. Только если каждый раз своевременно обнаруживать, что значение заряженности аккумулятора падает, можно вовремя компенсировать потери электрической энергии, что будет способствовать долгой работе источника питания.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля? Стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) в автомобиле нужна для старта двигателя и питания, когда мотор не работает.

Сам аккумулятор энергию не производит, он только заряжается при работающем двигателе и отдаёт энергию при неработающем.

Конструктивно выделяют два вида: обслуживаемая и необслуживаемая. Разница видна по названию. В одном случае мы можем вмешаться в состав, в другом – нет.

На советских автомобилях аккумуляторы ставили обслуживаемые, то есть в них доливали дистиллированную воду, проверяли плотность электролита, его уровень и цвет.

При проверке электролита рядом с искрой обслуживаемый аккумулятор может взорваться. При неправильной заливке воды кислота выплёскивается наружу, что приводит к химическим ожогам.

В 50-х годах прошлого века, чтобы минимизировать риск травм и увеличить срок службы батареи, придумали необслуживаемый вариант АКБ. В такой батарее нельзя заглянуть внутрь, вода оттуда не испаряется, а возвращается через клапаны обратно в бак.

В современные иностранные автомобили устанавливают необслуживаемые аккумуляторы, внутри у них не жидкий электролит, а абсорбированный или загущенный – AGM или в виде геля.

Их нельзя открывать, можно только заряжать. Существует и третий тип: малообслуживаемые. Они дешевле, чем необслуживаемые. Примерно раз в год таких аккумуляторах проверяют уровень электролита.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля: инструкция

Летом, когда температура воздуха выше 10 градусов, завести машину можно и с недозаряженным аккумулятором. Зимой, при температуре ниже 15-20 градусов недостаток заряда может помешать зажиганию.

Чтобы проверить уровень заряда батареи, используют специальный прибор – мультиметр. Значение напряжения сверяют с таблицей или высчитывают процент заряда самостоятельно.

Мультиметр

Значение 11,7 В – полный разряд, 12,7 В – полный заряд. В автомобиле для обеспечения безопасности аккумулятор не бывает заряжен на 100%. Если заряд батареи недостаточен, чтобы завести двигатель, есть три выхода:

Попробовать «прикурить» от другого автомобиля. Это имеет смысл, если поездка будет длиться больше часа, чтобы АКБ успела зарядиться.
Вызвать эвакуатор, и отвезти автомобиль в автосервис.
Зарядить зарядным устройством. Так как на необслуживаемых аккумуляторах нет клапанов, которые выкручивают, чтобы выходили газы, устройство лучше приобретать с автоматической регулировкой напряжения.

Зарядка без вынимания из автомобиля

Аккумулятор вынимают из автомобиля или заряжают на месте, чтобы избежать проблем с электроникой. Часто возникает вопрос как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля не снимая клеммы.

Самое важное в этом случае – не превысить напряжение. Зарядка должна быть настроена не более, чем на 14,5 В, иначе возможны сбои в бортовом компьютере автомобиля.

В среднем относительно безопасно превышение до 15-15,5 В. В инструкции обязательно должны быть указаны режимы работы, некоторые устройства выдают импульс на 18В.

Если вы заряжаете аккумулятор, не снимая с автомобиля, учтите следующие моменты:

Зажигание должно быть выключено.
Включать зарядку в сеть надо после того, как клеммы присоединены. Сначала подключают «+», потом «-», потом в сеть. Отключают в обратной последовательности: из сети, потом минус, потом плюс.
Клеммы зарядного устройства не должны касаться ничего, кроме клемм аккумулятора, включая кузов автомобиля.
Не включайте фары, магнитолу и т.д., потому что будут перепады напряжения, а вместе с этим и выход электроники из строя.
Место зарядки должно быть тёплым и сухим.
Помещение, где происходит процесс, должно хорошо проветриваться. Не курите рядом с аккумулятором и не ведите работ с искрами и нагреванием, потому что выделяемый водород в смеси с кислородом даёт взрывоопасную смесь.

Зарядка с выниманием из автомобиля

Удобно заряжать аккумулятор, когда он вынут из автомобиля. Это даст возможность осмотреть батарею, протереть, проверить её целостность.

Отсоедините клеммы, и достаньте аккумулятор из автомобиля. Зажигание должно быть выключено.
Если аккумулятор холодный, его необходимо поставить отогреваться до комнатной температуры.
Сотрите грязь, проверьте не окислились ли клеммы.
Поставьте батарею в место с хорошей вентиляцией.
Подсоедините клеммы зарядки. Сначала плюс, потом минус.
Выставьте на зарядном устройстве необходимое напряжение и ток.

Конкретные значения можно посмотреть в инструкции, это зависит от типа аккумулятора. Тип написан на самой батарее сверху или сбоку. Рекомендуемая сила тока – 10% от ёмкости батареи. Напряжение не должно превышать 14,5 В.

Иногда возникает мысль: «Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля быстро». В данном случае скорость не равна качеству. Быстрая зарядка с более высоким напряжением или силой тока приводит к перезаряду и кипению электролита.

В лучшем случае, вы уменьшите время жизни АКБ, а в худшем, она выйдет из строя, а в окружающую среду и лёгкие попадут опасные для здоровья газы.

Если аккумулятор разряжен почти полностью, лучше начинать зарядку с напряжения 10-12В, через час оставить его «отдыхать», а далее выставить значение на 14,5 В.

Включите зарядное устройство в сеть.
Когда зарядка окончена, выключите из сети, отсоедините клеммы в обратном порядке: сначала минус, потом плюс.

Время зарядки автомобильного аккумулятора

Чтобы оценить заряжена ли АКБ, ориентироваться лучше не на время, а на показания прибора. Амперметр должен показывать поступающий ток в пределах 0-0,5 А.

Это доступно для устройств с автоматическим ограничителем. Если вы заряжаете батарею не вынимая из автомобиля в срочном порядке, то, как правило, достаточно 10-15 минут, чтобы автомобиль завёлся и мог самостоятельно заряжать аккумулятор.

Когда вы разобрались как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля зарядным устройством, вам необходимо рассчитать примерное время заряда.

Сначала необходимо уточнить, на сколько батарея разряжена. Делается это при помощи мультиметра. Значение 11,7 означает, что АКБ разряжена полностью, 12,7 – заряжена на 100%.

Предположим, у нас значение 12. Это означает, что батарея заряжена на 30% (каждые 0,1 это 10% заряда. 12-11,7 = 0,3 = 30%).

Если зарядное устройство устанавливается на постоянный ток, то расчёт производят по специальной формуле.

Нам понадобится ёмкость аккумулятора, которая указана на крышке или в документации к нему. Например, пусть это будет 60 А*час. (бывает 55, 60, 70, 77 и т.д.)
Вычислим, сколько нам надо зарядить. 70% от 60 = 42. Рекомендуемая подача тока – 10% от ёмкости. В нашем случае это 6 А. Разделим необходимое количество 42 на рекомендуемый ток 6. 42/6 = 7 часов до полной зарядки.

Если зарядное устройство устанавливается на постоянное напряжение, время может увеличиваться до нескольких суток. Чтобы определить количество заряда, используют мультиметр.

Возможные проблемы при зарядке аккумулятора

Процесс зарядки, если соблюдать меры безопасности, простой и не требующий специальных знаний процесс. В инструкции к зарядному устройству прописаны все меры предосторожности и рекомендуемые значения, а также признаки, что заряд полный.

Проблемы могут возникнуть две:

В аккумуляторе появляется шум, ощущается неприятный запах. Это говорит о том, что электролит кипит и выделяются опасные для человека газы.

Причины кипения:

Сила тока слишком высокая для АКБ. Значение нужно снизить.
АКБ перезаряжена.
АКБ неисправна: короткое замыкание, мало электролита, пластины покрыты сульфатом.

Аккумулятор может не заряжаться. Тогда проблема либо в зарядном устройстве, либо в самой батарее (срок её службы окончен или появилась внутренняя неисправность). Это также может происходить, если на АКБ грязь или окислились клеммы, тогда их надо прочистить и смазать.

В любом случае при кипении в аккумуляторе для безопасности лучше прекратить зарядку.

Какой бы вы ни выбрали тип АКБ, время зарядки автомобильного аккумулятора будет зависеть от зарядного устройства и его настроек, а также степени разряда. При соблюдении правил и мер предосторожности процесс у современных устройств полностью безопасен.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор и можно ли это делать

Необслуживаемые аккумуляторы получают все большее распространение – батареи классической конструкции остаются только в бюджетном сегменте, на конвейерах автомобили комплектуются только необслуживаемыми аккумуляторами. Когда приходит время их замены, большинство автомобилистов вновь выбирает батареи, не требующие обслуживания, хотя вряд ли бы стали контролировать плотность и уровень электролита и в обычных.

Устройство необслуживаемого аккумулятора

Содержание статьи

Классический свинцово-кислотный аккумулятор основным своим недостатком имеет повышенное газообразование во время зарядки – если в нормальных условиях водород выходит мелкими пузырьками, то при превышении зарядного тока процесс напоминает кипение. Так раньше, собственно, и говорилось – «заряжай, пока не закипит». Разложение воды вследствие электролиза приводит к тому, что уровень электролита со временем падает, а его плотность растет – именно поэтому в батареях классической конструкции имеются пробки для контроля плотности и доливки дистиллированной воды.

Хотя при надлежащем обслуживании обычный аккумулятор обладает наивысшим среди всех типов ресурсом, для среднестатистического покупателя он неудобен. Поэтому появление аккумуляторов, способных работать длительное время без доливки воды, было логичным.

Первыми появились так называемые кальциевые (Ca/Ca) аккумуляторы. В них обе пластины каждой банки легированы кальцием в отличие от классических батарей, где пластины штампуются из свинцово-сурьмянистого сплава. В результате выделение водорода резко снизилось – при нормальных условиях эксплуатации кальциевая батарея как минимум три года отрабатывает без существенного падения уровня электролита.

Однако у кальциевых аккумуляторов есть одна особенность: они очень плохо переносят разряд ниже 12В, так как положительный электрод быстро сульфатируется и разрушается. Разряд может «убить» даже новую батарею, что подтверждает практика автосалонов: например, пока «Автофрамос» устанавливал на автомобили семейства Logan украинские кальциевые батареи Ista, длительная стоянка машины часто приводила к необходимости гарантийной замены аккумулятора еще до момента продажи ее клиенту.

Видео: Обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор.

Выходом из ситуации стала разработка гибридных аккумуляторов (Ca+) – в них положительный электрод изготавливается их сурьмянистого сплава, их стойкость к глубокому разряду значительно выросла. Дальнейшим развитием необслуживаемых аккумуляторов стало появление AGM и гелевых батарей – в них электролит либо пропитывает инертный наполнитель (AGM), либо загущен соединениями кремния.

Но общая особенность у всех необслуживаемых аккумуляторов одна – они не переносят перезаряд, так как чрезмерное выделение водорода при этом не может быть скомпенсировано. Особенно это опасно для герметичных гелевых аккумуляторов, но и в кальциевых батареях вентиляция имеет очень низкое проходное сечение – в итоге батарея при перезаряде может раздуться от переизбытка давления, может «выстрелить» глазок ареометра, сопровождаемый брызгами кислоты.

Конструкция вентиляции у необслуживаемых аккумуляторов сложнее, чем у классических: для улавливания капель электролита и исключения его проливания при наклоне в нее вводится лабиринт, часто дополняемый обратными клапанами. Перед началом зарядки необходимо контролировать ее исправность – забитый грязью выходной канал необходимо прочистить.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Как обслуживать необслуживаемый аккумулятор и сделать его обслуживаемым

Как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор

Итак, если классический аккумулятор можно при соблюдении мер предосторожности заряжать практически любым источником постоянного тока (простейший «дедовский» способ – лампочка с последовательно подключенным диодом, включаемая прямо в электросеть), то необслуживаемому аккумулятору необходим источник стабилизированного напряжения, имеющий возможность ограничения и контроля зарядного тока.

При зарядке необслуживаемой батареи напряжение не должно превышать 14,5-14,8 В. Исправный аккумулятор в этом случае принимает ток, определяемый его внутренним сопротивлением – будучи максимальным в начале цикла, он постепенно снижается. На этом основан принцип действия автоматических зарядных устройств – при снижении тока до уровня 200 миллиампер цикл зарядки прерывается.

Если же зарядное устройство превысит заданное напряжение, то параллельно с зарядкой аккумулятора начнется разложение воды, входящей в состав электролита. В случае с необслуживаемыми аккумуляторами это особенно опасно тем, что увидеть «кипение» невозможно: в классическом аккумуляторе процесс газообразования виден через вывернутые пробки, здесь же они либо не могут выворачиваться, либо закрыты крышкой батареи.

Видео: Как заряжать кальциевый аккумулятор автомобиля — ПРАВИЛЬНО! Просто о сложном

Когда необслуживаемый аккумулятор значительно разряжен, то практически вся серная кислота из электролита израсходована на реакцию с пластинами банок, и фактически между ними находится вода с малой примесью солей свинца и кислоты. Попытка подключения зарядного устройства без ограничения тока приведет к тому, что начнется бурный электролиз воды, и к моменту начала заряда ее уровень снизится. Несколько таких циклов приведут к преждевременному выходу необслуживаемой батареи из строя.

Поэтому зарядное устройство должно иметь возможность ограничения зарядного тока – для стандартного цикла зарядки безопасным считается ток, не превышающий 1/10 от численного значения емкости аккумулятора в ампер-часах. Для распространенных 55-амперных батарей ток не должен превышать 5,5 А, для 75-амперных – 7,5, и так далее. Если же зарядное устройство не имеет плавной регулировки максимального тока, то устанавливается ближайшее меньшее значение. При подключении зарядного устройства к сильно разряженному аккумулятору ток нужно ограничивать на значении, вдвое меньшем, чем при нормальном цикле.

Существуют два принципа работы зарядных устройств:

зарядка постоянным током;
и импульсным.

В первом случае устройство регулирует напряжение на своих клеммах, добиваясь, чтобы через аккумулятор протекал заданный ток. Во втором устройство подает короткие импульсы, прерывая их по достижению предельного тока – так как электрохимические процессы в аккумуляторе имеют определенную инерцию, ток нарастает не моментально.

У каждого из вариантов зарядки есть свои преимущества – импульсная быстрее «оживляет» разряженную батарею, но стандартный цикл зарядки проходит медленнее, чем при зарядке постоянным током. В то же время простые автоматические устройства без импульсного режима зачастую неспособны начать зарядку разряженной батареи. Поэтому наиболее оптимальный выбор для зарядки необслуживаемого аккумулятора – это или устройство с принудительным включением импульсного режима, или автоматически включающее его в начале зарядного цикла.

Примитивные же зарядные устройства, не имеющие возможности ограничения тока и автоматического отключения по его снижению, для зарядки необслуживаемых батарей могут использоваться только в крайнем случае.

Смазка сайлентблоков перед установкой – Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков, устранение скрипа

04.10.2020

Смазка для сайлентблоков — что это такое?

Устройство современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, состоящую из самых различных агрегатов, элементов и узлов, которые с виду могут показаться такими маленькими и незначительными, что уделять им внимания, казалось бы абсолютно не стоит. Но если относится к этому пренебрежительно, то это может привести к самым неожиданным, а главное неприятным последствиям. Как раз к таким мелким элементам и относятся сайлентблоки.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – это устройство, которое состоит из двух металлических втулок, при чём одна из них вставлена в другую. Пространство между этими втулками заполнено специальной вставкой из резины. Сайлентблоки необходимы для соединительной функции элементов подвески. Благодаря сайлентблокам происходит гашение колебаний, передающихся между элементами подвески. Чем же грозит изнашивание сайлентблока?

Автомобиль с изношенным сайлентблоком начинает водить в сторону на больших скоростях, появляются дополнительные проблемы с управлением, а шины истираются неравномерно. Сайлентблоки используются не только в конструкции подвески, а также и в стабилизаторах, амортизаторах, коробке передач, рычажных креплениях, силовом агрегате и в других конструктивных механизмах. Значение сайлентблоков переоценить достаточно сложно, почти невозможно.

Естественно, в процессе эксплуатирования автомобиля, сайлентблоки подвергаются высочайшим нагрузкам физического и технического плана. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля текущего состояния резинометаллических шарниров. Это не требует каких-либо значительных усилий, ведь чтобы осуществить подобную процедуру, достаточно лишь визуальной диагностики.

Скрипят сайлентблоки

Сайлентблоки являются неотъемлемой частью подвесок современных автомобилей. Этот элемент подвески поглощает вибрации от ударов, которым подвержена автомобильная ходовая часть во время движения. И не обращая внимания на его маленькие размеры, сайлентблок выполняет огромнейший фронт работ. А если говорить открыто и напрямую, то и проблем он тоже может принести достаточно. Одной из явных является скрип во время движения автомобиля. Скрипеть сайлентблоки могут в результате следующих причин:

— ресурс детали подошёл к своему концу;

— плохо затянутый во время установки сайлентблок;

— особенность конструкции самого сайлентблока.

С первой причиной всё ясно. У каждой детали свой эксплуатационный срок и с его истечением она перестанет выполнять функции, что на неё возложены. При неисправном сайлентблоке замечается люфт рычагов ходовой части транспортного средства. Это сразу же начинает ощущаться, ибо поведение машины на дороге становится существенно хуже: возникают крены и посторонние шумы в подвеске.

Не редкость те случаи, когда псевдо мастера выполняют замену элемента «левой ногой», нарушая технику установки или как следует не затягивая крепления. Это также приводит к не желательным последствиям, а в частности и к тому, что начинают скрипеть сайлентблоки.

И самым интересным случаем является тот, при котором виновата сама конструкция сайлентблока. Яркий пример – автомобиль Chevrolet Aveo. Сайленблоки в этой модели имеют не цельную конструкцию, а с вырезами в резиновых элементах, обеспечивающих мягкость хода. Туда то и попадают разного рода загрязнения в ходе эксплуатации, которые препятствуют нормальному функционированию детали. Выходов из этой ситуации два:

— регулярная чистка сайлентблоков;

— монтаж детали от другого автомобиля, лишённой подобных технических изъянов.

Правильная замена и смазка сайленблоков

Большинство покупателей жалуются на то, что сайлентблоки на их автомобилях быстро выходят из строя, в тот время когда другие владельцы, приобретая такие же детали, на идентичную марку и модель автомобиля, ставят их, забывая очень надолго о них. Всё дело в том, что автосервисы в нашей стране не обязаны проходить сертификацию. Если выражаться другими словами, человек, который закончил учебное заведение по специальности «повар-кондитер», не найдя себе работу по профилю, открывает СТО и начинает «ремонтировать» машины и делает это причём на весьма законных основаниях. Думаем не стоит даже и пояснять, что такие горе-специалисты, зачастую, в конструкции автомобиля не кумекают абсолютно ничего, так же как и в принципе работы его в целом и отдельных элементов в частности.

В лучшем случае, перед тем как лезть под машину или капот, прочтут книгу «Автомобильный ремонт для чайников», а в худшем произнесут свою коронную фразу «я и сам всё прекрасно знаю, уже уйму автомобилей починил». Так вот эти владельцы той самой «уймы» отремонтированных автомобилей и страдают потом. Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль и в частности себя тоже, рекомендуем далее внимательно прочитать этот раздел. Итак, приступим.

1. Сразу хочется сказать, что не всегда вина приходит лишь на совесть мастеров, очень часто для автомобилей из «поднебесной» запчасти на вторичный рынок поступают не в очень хорошем качестве. Прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана фирмы «Точка опоры». Да, цена на их достаточно высока, но качество на очень высоком уровне. Автомобилисты, проехавшие на таких сайлентблоках более полусотни тысяч километров, утверждают о том, что они оставались словно новые.

Даже, если Вы решили приобрести оригинальную китайскую деталь или более дешёвый её аналог, она прослужит гораздо дольше, если правильно произвести его установку. А посему внимательно проследите за мастером, ремонтирующим Ваш автомобиль, и если он будет делать какие-то ошибки, то не стесняясь поправляйте его. Конечно, многих мастеров это начинает искренне выводить из себя, ведь они на сто процентов уверены в правильности выполнения своей работы, но так как ремонтируют они Ваш автомобиль и за Ваши средства, тогда Вы в полном праве можете делать замечания.

2. После удаления старого сайлентблока, необходимо обязательно прочистить от загрязнений и ржавчины посадочное место сайлентблока. После того, как остатки абразива очищены при помощи наждака, удалите его пыль с поверхности. Не допускайте возникновения задиров, царапин и любых других повреждений.

3. Если у сайлентблока отсутствует наружная обойма, используйте смазку, для того, чтобы он лишний раз не попадал под дополнительные механические воздействия в процессе монтажа. В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.

4. Если в руках такого мастера появились кувалда или молоток, во время замены сайлентблока, садитесь в свой автомобиль и мчите из этого сервиса подальше и забудьте туда дорогу. Все работы по демонтажу и установке сайлентблоков необходимо производить при помощи специальных съёмников, но ни в коем случае не молотком и боже упаси не кувалдой.

Обратите внимание на то, что если у сайлентблока имеется наружная металлическая обойма, то правильно будет его запрессовать, наставив оправку оправку наружной обоймы. Если сайлентблок лишён металлической обоймы, чтобы его запрессовать нужна конусообразная оправка, при помощи которой можно равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В данном случае оправка наставляется на внутреннюю обойму.

5. Наиболее распространённой ошибкой автомобильных сервисов при замене сайлентблоков является неправильная протяжка. Очень часто задавая вопросы людям, жалующимся на выходящие из строя сайлентблоки, относительно того как мастер производил их затягивание: «На подъёмнике или под опущенным автомобилем?», — можно услышать иронию в ответе касательно того, как же во втором варианте он это сделает. Но на самом деле все работы по затягиванию подвески необходимо осуществлять только на опущенном автомобиле, а в идеале ещё и нагруженном, для того чтобы подвеска приобрела своё привычное рабочее положение.

Дело в том, что у поднятого автомобиля свисают «рычаги» под углом, значительно превышающим тот, под которым они работают обычно. Если же мастер затянет его в данном положении, после установки автомобиля на землю, резину сайлентблока вывернет внутри рычага и она либо отделится от металла, либо потрескается под натяжением. Не жалейте таких мастеров. Окончательная протяжка подвески должна проводиться только на опущенном автомобиле, либо на подъёмнике, но с подпёртыми колёсами.

6. Порой бывает, что сайлентблок изготовлен не из цельной резины, а с определёнными выемками. Рабочая область располагается под маленьким углом. Выбран этот угол таким образом, чтобы рабочая часть сайлентблока работала максимально эффективно и вся нагрузка приходилась именно на неё. Если произвести изменение угла в большую или меньшую стороны, то нагрузка придётся на не прорезиненную часть сайлентблока, что приведёт деталь к скорейшему её выходу из строя.

Обратите внимание специалиста на эту тонкость и если он начинает неправильно запрессовывать сайлентблок, попросите его поправить. Угол наклона может варьироваться для каждого автомобиля индивидуально.

Какую смазку выбрать?

Для резины необходимо использовать нейтральную смазку. Как показывает практика, пыльники рулевых, шаровых, плавающих эксплуатируются гораздо дольше с такой смазкой. Очень замечательно подходит для этих целей смазка ШРБ-4, в состав которой входят нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Она обладает хорошими свойствами против задиров, серьёзной водостойкостью и волокнистой структурой. Она не вызывает набухания резины на уплотнителях и работает при экстремальных температурах от -40 до +130°С.) Как видно из вышесказанного, ключевые характеристики – не вызывает набухания уплотнителей резины и водостойкость.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков, устранение скрипа

Легкое поскрипывание, которое автолюбители любят характеризовать как “едет как телега”, характерно для звука из области задней подвески. Это очень распространенное явление во всех автомобилях, которые имеют так называемое пассивное подруливание задней оси, достигается это применением в элементах рычагов подвески плавающих (шаровых) шарниров.

Изначально со сборки на заводе, часто бывает, что шаровые соединения очень скромно набиваются смазкой, особенно это актуально на запчастях, которые приобретаются отдельно, можно часто встретить, что на шаровой опоре всего полграмма смазки. Со временем эксплуатации автомобиля, смазка высыхает, меняет свои свойства, так как сквозь микроотверстия в местах соединения пыльника попадает пыль, влага, воздух.

В итоге закрытое шаровое соединение начинает работать “насухую” и первым признаком такого состояния будут скрипы во время работы рычага с несмазанным плавающим сайлентблоком, только потом от повышенного трения и отсутствия защиты от влаги и ржавчины, шарнир начинает разрушаться, появляется люфт и стук в подвеске.

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Чем смазать сайлентблоки при запрессовке

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

Управлять машиной стало намного труднее.
Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

Монтировка;
Домкрат;
Набор гаечных ключей;
Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Смазка для сайлентблоков — нужна ли она?
Что такое сайлентблок?
Скрипят сайлентблоки
Правильная замена и смазка сайленблоков
Какую смазку выбрать?

Что такое сайлентблок?

Скрипят сайлентблоки

— ресурс детали подошёл к своему концу;

— плохо затянутый во время установки сайлентблок;

— особенность конструкции самого сайлентблока.

— регулярная чистка сайлентблоков;

— монтаж детали от другого автомобиля, лишённой подобных технических изъянов.

Правильная замена и смазка сайленблоков

Какую смазку выбрать?

Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.

В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.

Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.

Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).

Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.

Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.

Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.

Новый и старый сайлентблок.

Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.

Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.

Проделываем все тоже самое на другой стороне.

Наша страница на DRIVE2:

Смотрите также

Комментарии 55

Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…

Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.

Хм…
обычное дело вообще то…

красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))

Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.

На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.

50н/м +90градусов
70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.

Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))

Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.

Можно ли сайлентблоки смазать силиконовой смазкой

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Содержание

Износ сайлентблоков

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;
Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;
Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;
Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;
Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить WD-40;
От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;
Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;
Проушины зачищаются от всех напластований;
Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;
Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Скрип новых сайлентблоков

Если вы недавно поменяли эти детали, и заметили, что они издают звуки, может быть, дело в том, что они еще не встали на место. Для ускорения взаимной притирки стоит пролить узел силиконовой смазкой.

Если вы уже проехали около тысячи км, а скрип не ушел, скорее всего, слабо затянуты крепежные болты. Убирается посторонний звук следующим образом;
Машина загоняется на яму и поддомкрачивается;
Крепеж на сайлентблоках ослабляется;
Под рычаги подставляются надежные упоры, и домкрат аккуратно отпускается;
Болты до упора подтягиваются в положении проседания авто под собственным весом;
Если скрип не исчезнет, скорее всего, сайлентблоки попались вам с заводским браком. В этом случае придется вернуться к их замене.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40.

Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

Как определить что у вас износился сайлентблок

— Слышны стуки по ходовой на ямах, поворотах при ускорении или резком торможении
-Автомобиль подбрасывает, когда наезжаете на люки или какие то либо неровности дорог и на кочки.
-Ухудшается устойчивость боковая.

Как его проверять;

— Визуально, таким образом находится большинство неисправностей. Трещины, износы, целостность, возрост детали -все можно увидеть .

— Физически, ломиком проверить на люфт сайлентблока. Пошатать из стороны в сторону, на сколько возможно.
Блок не должен болтаться легко.

СМАЗКА ДЛЯ САЙЛЕНТБЛОКОВ

В качестве смазки сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, графитную смазку, а для полиуретановых применяется литол . Или нейтральную смазку которая безопасна для резины.

Там еще и игрушек разных много. . – машинки из пластмассы, куколки из резины. Все как живое (даже клапаны сымитированы, где надо) – вот только пользовацца нельзя. А есть игрушечки для детей и постарше.

Да вот рычаг – как на ладоне

Сайленты есть, [strong]масленки[/strong] есть. Не смазывал – скрипит.
Фирма тюнингом занимаеца, работает давно репутация есть. Спецом у америкосов заказывал. Так что это подделка или гуано исключено

Да сам не понимаю чему там скрипеть наверное сам материал из которого сделаны сайленты (ведь масленки же не просто так воткнули)

Зы. маленькая деталь, при прогреве (после езды с десяток км) срип значительно становится тише

Ну :))) ваще-то я их уже пощупал и на машин уже инсталировал

> Возможно просто какое-то технологическое отверстие – почему их нет на всех сайлент-блоках?
> Может оно сквозное – до болта, и смазывает именно болт внутри металлической втулки?
++на всех сайлентах (просто не видно – с другой стороны), масленки могут выкручиваться, длина около 7-8 мм , резьбы 3-4 мм.

У аффтаров-тюнингаторов и спросИте! Хто из знает – чево они туда «натюнинговали»?

Нормальные-то сайлент-блоки (от слова «silent» – што означает «ТИХИЙ») – небось, НЕ СКРИПЯТ (да и смазки никакой не требуют).

Правильный ответ – «НИЧЕМ» – и я его ЗНАЮ А то, что стоит у Вас – это НЕ сайлент-блоки – а СМАЗЫВАЕМЫЕ ШАРНИРЫ – поэтому Вам следует либо ВНИКНУТЬ в их конструкцию и грамотно ОПИСАТЬ ее (чтобы затем получить толковый ответ-совет) – либо ТУПО задать этот вопрос тем, кто эти «скрипящие сайлент-блоки» Вам ВТЮХАЛ.

Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

причины скрипа, что делать и чем смазать

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

Минусы:

Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

Итог

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Зачем смазывать сайлентблоки и есть ли в этом необходимость

Сайлентблоки – это одна из деталей подвески, задача которой – гасить колебания между элементами подвески. Они также могут использоваться амортизаторах, стабилизаторах, рычажных креплениях и других конструктивных механизмах. Конструкция сайлент состоит из пары втулок (одна внутри другой), между которыми находится специальный эластичный материал – резина или полиуретан.

Читайте также: Стук амортизаторов или стоек

Заострять внимание на устройстве, расположении и сроках эксплуатации сайлентблоков не имеет смысла – об этом можно почитать на сайте https://etlib.ru/wiki/sajlentblok-48.

Как и любая другая деталь авто, сайлентблок подвержен износу. Отжившие свое сайленты провоцируют неравномерный износ покрышек и разные проблемы с управлением, вплоть до того, что машину начинает водить из стороны в сторону на высокой скорости.

Определить, что сайлентблок пошел в разнос можно как визуально – трещины, повреждения, так и по звуку – скрип сайлентблока является признаком износа. Кроме этого сайлентблок может скрипеть, если он был неправильно установлен или изготовлен из некачественного материала.

Правильная установка сайлентблоков – залог нормальной продолжительности работы и отсутствие скрипов. Это касается даже более дешевых аналогов – с правильной установкой они прослужат дольше.

Читайте также: Замена пыльников на переднеприводных автомобилях

Еще одной причиной скрипа может быть конструкция этой детали. Если она не цельная, а имеет вырезы в резиновой части (для мягкости хода), туда может набиваться грязь. Бороться с этим можно двумя способами – проводить регулярную очистку и смазку резиновых элементов (поможет дольше защитить деталь), или установить сайлентблоки другой конструкции.

Использовать смазку при замене сайлентблоков следует в том случае, если новые сайленты не имеют наружной обоймы. Разные виды сайлентблоков следует смазывать разной смазкой. Резино-металлические можно смазать силиконом или мыльным раствором, а вот полиуретановые следует покрыть литолом или другой смазкой, которая имеет литиевую основу.

Читайте также: Ремонт авто у частника

Если углубится в вопрос какую смазку выбрать, то можно обнаружить, что для резиновых элементов лучше использовать нейтральную смазку – она поможет продлить срок эксплуатации. С этим неплохо справляется смазка ШРБ-4 – она имеет волокнистую структуру, отлично противостоит задирам, обладает водостойкостью. Имеет диапазон рабочих температур от -40 до +130 и, что немаловажно, не способствует возбуханию резины.

Таким образом, в опеределенных случаях, смазка сайлентблоков бывает не просто полезной, а и попросту необходимой.

Если статья была вам полезна, поделитесь ею в соц. сетях!

Можно ли устанавливать сайлентблоки на графитовую смазку?

Биржа накрутки подписчиков, лайков ВКонтакте, Instagram <a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:1rJzyg5″>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

ну ты начудил. Кто ж сайлентблоки на смазку ставить. Меняй заново, провернуло их. Ставят, бензином мочат или мыльным раствором, что бы намертво запресовались

Их не смазывают!

они порвались из-за того что небыли плотно зафиксированы

1. Плохие сайлентблоки. 2. Неправильно поставил. Смазывать их не нужно. Но дело в данном случае не в графитке.

Можно, но это глупо. Пользы не будет.

Сайлентблоки выполнены из резины с каучуком. Они не бензомаслостойкие. Следовательно при смазке произошла потеря упругости и растворение материала.

Skoda octavia rs тест драйв – Тест-драйв «заряженного» семейства Skoda Octavia RS — Тест-драйв — Motor

04.10.2020

Тест драйв Skoda Octavia RS

Заветный “горячий” шильдик на кузове чаще всего преображает машину до неузнаваемости, превращая ее из удобного средства передвижения в спортивный снаряд. Но есть и исключения. Такие, как новая Skoda Octavia RS

Многочисленные спортивные модификации обычных автомобилей, все эти “горячие” хэтчбеки и “заряженные” купе – машины очень специфичные. С их непростым нравом может подчас справиться лишь опытный водитель, да и для комфортного перемещения в пространстве эти обладатели жестких подвесок, форсированных моторов и аскетичных салонов ну никак не подходят. Однако есть среди них игрок, не вписывающийся в эту устоявшуюся “систему ценностей”. Имя ему – Octavia RS.

Встречаем по одежке

С первого взгляда новая Skoda озадачивает: ее строгий классический вид никак не ассоциируется со спортивным “костюмом”, в который просто обязана быть облачена модификация RS. Но стоит подойти чуть ближе, и все встает на свои места. В облике машины появились агрессивные штрихи – такие, как измененные бамперы и пороги, небольшое антикрыло, узкая красная полоска на “корме” и замысловатые патрубки выхлопа. Все это заставляет прохожих оборачиваться, а водителей других автомобилей – сворачивать шеи.

А вот в салоне фанатов классических спорткаров ждет разочарование – уж очень тут просторно, богато и удобно. Но разве это плохо? Ведь места здесь действительно не просто много, а очень много – что спереди, что сзади может спокойно разместиться и накачанный боксер, и высоченный баскетболист. Да и 590-литровый багажник замаскированного под седан лифтбека не разочарует тех, кто любит возить уйму спортивной амуниции. Что уж говорить о вместительности 610-литрового отсека универсала! Да-да, именно так: новую Octavia RS по-прежнему будут выпускать и в таком кузове.

Дизайн и отделка салона тоже заслуживают хвалебных отзывов даже по меркам богатых “гражданских” автомобилей. Выверенная эргономика органов управления, отличный мягкий пластик, утонченный стиль и никакого голого металла, “весел” стеклоподъемников и прочих атрибутов чистокровных “спортсменов”. Впрочем, некоторые детали все же напоминают о том, что сидишь не в обычной машине: на порогах и ковриках нанесены логотипы “RS”, а в нижней части консоли расположилась новая кнопка переключения режимов движения.

Ну и, конечно, сиденья, которые заслуживают отдельного упоминания. Они не такие, как на обычной Octavia. Здесь стоят глубокие “ковши” с мощными валиками боковой поддержки и интегрированными подголовниками. Даже в простом исполнении они обшиты тканью с кожаными вставками, в более богатом – только кожей. А еще эти кресла фантастически удобные. Причем устроиться в них сможет не только щуплый автогонщик, но и любой тяжелоатлет вплоть до борца сумо. Я, конечно, преувеличиваю, но скажу честно: сиденья заставляют влюбиться в машину с первой же минуты. А ведь у нее немало и других достоинств!

Львиное сердце

Привычным движением тычу ключом в колонку справа от руля, но… замка там нет. Как раз на его прежнем месте врезана кнопка “Start”. Ладно, нажимаю. В ответ из-под капота раздается глухой рык пробудившегося 220-сильного 2-литрового турбомотора. Впрочем, не его это голос: басит специальный звуковой симпозер. Кстати, его можно отрегулировать – чтобы приглушить тяжелый рокот достаточно просто отключить режим Sport.

В городской тесноте Skoda не то чтобы чувствует себя как рыба в воде, но никаких затруднений не создает. Знай себе кати неспешно по узким улочкам да дивись тишине и комфорту этого необычного спорткара. Но стоит вырваться на оперативный простор и посильнее нажать на “газ”, как сразу становится ясно: эту Octavia не просто так назвали RS! Издав утробный “боевой клич”, мотор мощным броском швыряет машину вперед. Стрелки тахометра и спидометра соревнуются в скоростном подъеме, но первая все же оказывается быстрее.

Поскольку мне на тест досталась версия не с 6-ступенчатым “роботом” DSG, а с 6-ступенчатой механической трансмиссией, то как раз тут пришла пора поработать ее рычагом. К коробке замечаний нет: ходы короткие, четкие, фиксация отличная. Попутно обращаю внимание на работу подвески – в городе она показалась несколько жестковатой, хотя на излишнюю тряску даже при пересечении трамвайных путей жаловаться не приходилось. И все же во всей красе она показывает себя именно при быстрой езде, словно подтверждая старый принцип “больше скорость – меньше ям”. Да и в повороты машина входит практически идеально: крены даже по меркам чистопородных “спортсменов” очень умеренные, на траектории Skoda держится отменно, не пытается упираться передними колесами или “мести хвостом”. Поблагодарить за такую покладистость стоит не только отлично настроенное шасси, но и электронную имитацию блокировки межколесного дифференциала XDS, входящую в систему курсовой устойчивости ESC. Кстати, в быстрых виражах начинаешь ценить и еще одно новшество – рулевой механизм с изменяемым в зависимости от скорости передаточным числом. Благодаря ему легкая и свободная “баранка” с ростом скорости превратилась в высокоточный инструмент.

Тем временем впереди замаячил знак ограничения – значит, можно проверить тормоза. Их эффективность не вызывает сомнений, но педаль требует привычки – уж очень чувствительна. Впрочем, скоро об этом забываешь и просто отмечаешь надежные и предсказуемые замедления. Между тем я вновь въезжаю на городские улицы, и автомобиль опять превращается в спокойное, хотя и жестковатое средство передвижения.

Впрочем, мне еще предстоит опробовать машину с 2-литровым 184-сильным дизелем. Сразу скажу, что едет она не хуже. Мотор отлично сбалансирован, не досаждает лишними шумами и вибрациями. А по динамике автомобиль на тяжелом топливе выглядит даже интереснее. Дело в том, что бензиновый двигатель все же приходится раскручивать до максимально эффективных оборотов, дизель же просыпается раньше, как только стрелка тахометра перевалит за отметку 1500 об/мин. А как он тянет!

Субъективно такая модификация кажется даже быстрее. Но беспристрастные паспортные данные все же утверждают, что на разгон до “сотни” носитель мотора TDI тратит на 1,3 с больше, чем версия с агрегатом TSI (8,1 с против 6,8). Пусть так. Все равно дизельная Octavia RS оставила весьма позитивные впечатления. Жаль только, что в нашей стране такие машины по-прежнему продавать не планируют.

Признаюсь честно: никогда не был фанатом спортивных автомобилей. Но новую Ocatvia RS я сразу зачислил в фавориты, ведь чешским инженерам удалось решить труднейшую задачу: они “скрестили” красивую, достаточно богатую, вместительную и уютную машину с мощным, быстрым и отлично управляемым спорткаром. И получилось у них это замечательно – не автомобиль, а настоящее живое существо. Этакий ласковый и нежный зверь!

Спортивное прошлое

Обозначение “RS” появилось на автомобилях Skoda 40 лет назад. Первым его носителем стала легендарная Skoda 130 RS. Эту модель быстро окрестили “восточным Porsche”, да и в спорте “эрэски” заработали себе авторитет – они получили награду на европейском автомобильном чемпионате в Турине в 1981 г, заняли два первых места в ралли Монте-Карло в своем классе в 1977 г. Позднее, уже в 2000 г., спортивные традиции марки продолжила первая Octavia RS, а в 2005 г. ей на смену пришла машина второго поколения. Их суммарный объем продаж составил около 105 тыс. единиц. По меркам обычных моделей не так много, но для спортивной модификации это отличный результат.

Технические характеристики Skoda Octavia RS
Габариты, мм	4685x1814x1449
Колесная база, мм	2680
Объем багажника, л	590
Снаряженная масса, кг	1425
Тип двигателя	бензиновый L4 турбо
Рабочий объем, куб. см	1984
Макс. мощность, л.с./об/мин	220/4500–6200
Макс. момент, Нм/об/мин	350/1500–4400
Привод	передний
Трансмиссия	механическая 6-ступенчатая
Макс. скорость, км/ч	248
Время разгона 0–100 км/ч, с	6,8
Расход топлива (средний), л/100 км	6,2

Автор: Денис Арутюнян, обозреватель журнала «Автопанорама»
Издание: Автопанорама №10 2013
Фото: фото фирмы-производителя

Тест-драйв: Skoda Octavia RS — TopGear Russia

Давайте я сразу коротко скажу, чего ради мы здесь сегодня собрались. Вот цитата из пресс-релиза: “В ходе обновления своей самой успешной модели Skoda обновила и топовые модификации – Octavia RS и Octavia RS Combi, наделив их новым дизайном и рядом новых технологичных решений…” Ферштейн? Тогда коротко и по-русски: RS тоже добавили строчек в конфигураторе (обогрев руля, контроль “мертвых” зон и движения задним ходом, автопарковщик прицепа и проч.), сделали амбиентную подсветку в салоне (10 цветов на выбор) и перерисовали лицо.

Тут снова просится цитата: “Молчать, господа гусары!” Про новые фары написаны уже поэмы, ограничимся констатацией факта – у обновленной RS они светодиодные и адаптивные. А еще можем порекомендовать для лучшего “фароприятия” пакет Black Package с черной решеткой радиатора – кому интересно сравнить, загляните к нам в Instagram. В остальном это все та же Octavia RS – вместительная и быстрая. Поэтому на этом официальную часть теста я объявляю закрытой и еду кататься на чешском хот-хэтче по полигону в Австрии.

На короткую тренировочную трассу нас выпускают только ведомыми, но это не беда – инструктор, что едет впереди меня, совсем не “тошнит”. Кстати, за все время тестов на его машине менялись только шины: Octavia RS, может, и не записной трек-боец, но вполне справляется. Шасси и силовой агрегат, кстати, тоже немного полирнули. Мотор теперь развивает 230 л.с. – на десять сил больше, что не ощутимо без секундомера. Можно развлекаться перегазовками с 6-ступенчатой механикой, но на машине с DSG получается ехать еще быстрее – робот умный и скорострельный. Заднюю колею расширили на 38 мм – и Octavia стала еще стабильнее в поворотах. Даже провокационный ретардер в конце длинной прямой не вызывает заноса – после пары пристрелочных кругов я смело заправляю в него хэтчбек прямо на торможении. RS требует особой аккуратности только на разгоне после апекса, когда разгружается внутреннее колесо. 350 Нм легко проворачивают даже 19-дюймовые (опция) покрышки, а “электронная блокировка” XDS+ грубовато режет тягу. Эх, сюда бы настоящий “самоблок” или полный привод! Но 245-сильную версию с умным дифференциалом в России продавать не будут. Как и полноприводную “эр-эску”.

Да-да, есть и такая. Только под капотом у нее 184-сильный дизель. Проблему разгона на выходе из виража полный привод решает, но эта версия не для трека. Дизель с его узким диапазоном то упирается в отсечку, то не тянет, кузов на более мягкой подвеске сильнее кренится, звук – никакой. Это просто еще одна Octavia на все случаи жизни.

А Octavia RS для нас – одна на все случаи спортивной жизни. Конкурентов у нее в России, считай, не осталось. Последним только что ушел соплатформенный Golf GTI. Хочешь быстро ездить – вот хэтчбек Skoda или универсал Skoda. Выбирай, невзирая на лица…

ТЕКСТ: ВАЛЕРИ Й АРУТИН

Тест-драйв Skoda Octavia RS. Мощнее и взрослее

Прибавка в мощности, которую автомобиль получил с рестайлингом, оказалась не так важна, как все остальное, что теперь есть у Skoda Octavia RS. Проверено!

Если вы мечтаете об RS-ке, то знакомство с оптикой обычной «Октавии» вам даст не так уж много. По-настоящему трехмерный дизайн передней части, который никому не нравится на фотографиях, но почти всем однозначно мил вживую, в случае с RS-кой играет на все 100%. Черная окантовка решетки радиатора (у обычной машины она хромированная) позволяет в полной мере реализовать концепцию, придуманную теперь уже бывшим шеф-дизайнером Skoda Йозефом Кабаном. «Маленькие» фары – те, что ближе к решетке радиатора, – действительно образуют с ней единый «объект», и Octavia RS выглядит широкой, прижатой к земле, а за счет этого – стремительной и агрессивной. И очень, очень «взрослой», без капли игривости.

Заказать Octavia RS можно с абсолютно любым цветом кузова из существующей палитры. Новый в ней – необычный и очень современный глянцевый серый. Волчий такой цвет, сразу же напоминающий о поговорке про овечью шкуру. Она в принципе и характеризует Octavia RS как нельзя лучше

Как и у обычной «Октавии», у RS-ки рестайлинг не ограничился «подтяжкой лица». Автомобилю досталось множество нового оборудования, которое меняет общее впечатление от общения с машиной. Конечно же, в лучшую сторону.

Например, новая мультимедийная система комплектуется большим экраном, который управляется сенсорными клавишами. Кто-то, возможно, пожалеет, что вместо одного нажатия кнопки нужно коснуться дисплея дважды для доступа в тот или иной раздел меню. Но таких ретроградов наверняка единицы, а вот порадоваться строгой красоте черного глянца и продвинутому функционалу смогут тысячи.

Как и раньше, в интерьере Octavia RS доминирует черный, разбавленный красной прострочкой на руле, рычаге КП и сиденьях. Но теперь в машине есть светодиодн

Тест-драйв: Skoda Octavia RS — TopGear Russia

Горячий чешский гольф-класс стал мощнее, больше и лучше, но остался верен себе

Румынские шоссе – обычные двухполосные дороги без разделительной полосы – отлично демонстрируют особенности национального пилотажа: отвагу и глупость. Нам все это тоже близко, так что стиль вождения напоминает российский. Дорожной полиции еще больше, чем у нас. Правда, ведет она себя иначе: регулирует движение лучше, а ловит нарушителей хуже. Например, когда движение становится интенсивным, копы выходят на пешеходные переходы, чтобы поток не тормозил перед каждой бабушкой. А когда припекает солнце, вполне могут подремать в засаде с радаром…

Равнинная часть Румынии не самая интересная: сплошная езда гуськом через поля и села. Новая Skoda Octavia RS предлагает для этого воспользоваться адаптивным круиз-контролем. И дремать, как дорожная полиция: ставите скорость, до которой вы в принципе можете себе позволить разогнаться, и догоняете кого-то. Все. Круиз очень хорошо выдерживает дистанцию на любом ходу – от максимального до где-то 20 км/ч. Даже тормозит активно, если так поступил ваш лидер. То есть вы просто едете за кем-то, не думая ни о чем, кроме окружающих красот.

Звук сильно обновленного 220-сильного 2.0 TSI приправлен кружавчиками из симпозера. Он либо приятен и тих, либо крут и в меру тих: напористый, но ненавязчивый рокоток двигателя, работающего в спортивном режиме… Octavia RS мне нравилась и раньше. И тем, что была сбалансирована азартнее, чем соплатформенный Golf GTI, и тем, что как разъездная машина была практичнее. Судя по московским улицам, так думал не один я: Octavia RS встречается у нас едва ли не чаще всех “зажигалок” гольф-класса. А новая стала еще вместительнее – и гораздо лучше.

Более широкая колея убрала валкость предыдущей машины, да и вид стал спортивнее. Подвеска плотная и упругая – напоминает Golf. Породистая благородная походка – то, чего немного не хватало прошлой машине. Сегодня Skoda едет так, как вчера Audi или позавчера Porsche. Я знаю это точно – спасибо дороге Трансфагарасан, главной автомобильной достопримечательности Румынии и одной из главных в Европе наряду с Нюрбургрингом и Кол-де-Турини.

DSG работает быстро и плавно: жаль только, что она не вполне ручная. И у нас была без “ушей”, хотя вы сможете их заказать. Вниз коробка переключается споро и послушно, но вверх – когда захочет. Передние шины при помощи электронной имитации самоблока лихо заправляют машину в выходы из поворотов. Открываться полностью можно очень рано, как на полноприводных машинах. На Трансфагарасан, известной как убийца тормозов, работа системы немного беспокоит, но все хорошо. Octavia RS выдержала два подъема и один спуск без признаков перегрева. Я не пытался сломать тормоза, но и не сюсюкал с ними: то есть в Москве их хватит везде и всегда, при разумном подходе – включая Мячково.

Подробности

Крыло

На старом месте. Добавилось только градусов и миллиметров

Тормоза

Выдержали Трансфагарасан. Диски на Octavia RS – особого дизайна

Педали

Тормоз излишне чуток – одна из немногих странностей настройки

На виражах Трансфагарасана я немного выпадал из кресел: они спортивные, но сделаны под фигуру водителя в очень широкой трактовке. Профиль неглубокий, зато влезать за руль удобно. Новый рулевой механизм с прогрессивной характеристикой и информативен, и легок и на высокой скорости, и в тугих горных поворотах, и на парковке, где тоже можно обойтись без перехвата рук. Сзади места – вагон, особенно в универсале. Едет “сарай” почти что не хуже. Кстати, ощутить разницу из-за руля почти невозможно.

Салон в целом добротный и удобный. В нем даже живет красота: то, как карбоновые вставки дверей перетекают в изящные серебряные ручки, достойно дорогих “итальянок”. Диапазоны регулировок руля и кресел универсальны, а отсутствие лишних направлений – не беда. Только регулировку поясничного подпора хотелось бы поинтереснее, чем простая поворотная планка с рычажком в спинке. Большой дисплей отлично выводит данные навигации и музыки. Мне не удалось заставить iPhone играть музыку по проводам, однако Bluetooth решает все моментально и универсально. Телефон подцепляется легко, навсегда и не требует никаких танцев с бубном, как это часто бывает. Играет музыку, принимает и отправляет, роется в записной книжке: делает все, что нужно. Как, впрочем, и вся машина.

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ СОКОЛОВ

Мерседес е класс обзор – Мерседес Е-класса 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.

04.10.2020

Mercedes-Benz E-Class. Самый-самый

Кто видел новый E-Class со стороны, говорят, что он не особенно изменился, кто на нем поездил, не перестают восторгаться, насколько он стал другим. Кто прав, а кто нет, попытаемся выяснить

Mercedes Benz E-Class. Цена: от 2 880 000 р. В продаже: с 2016 г.

Лето в этом году в Питере выдалось хорошим — малоснежным. Но дождик иногда все же идет, и вот этот самый дождик сейчас крупными каплями падает на лобовое стекло машины. Привычный удар пальцем по правому подрулевому переключателям ни к чему не приводит. Еще и еще раз рефлекторно тереблю пальцами этот рычаг, и вместо взмаха дворников начинает реветь двигатель — я только что, на ходу, перевел коробку передач в нейтральный режим. Черт, это же «Мерседес»… Снова удар правыми пальцами по правому переключателю для перевода коробки в режим «Драйв», а уже левой рукой активирую автоматический режим дворников. Ну вот, теперь все работает как положено, и мы с коллегой можем продолжить рассуждения, насколько новая «ешка» стала лучше прежней.

Аналоговый щиток приборов имеют комплектации попроще. В нашем случае он полностью цифровой, и его вид можно менять

Пока движемся по городу, пытаемся посчитать, сколько людей обратит на нас внимание. Но пока, кроме пары человек, которые посмотрели на нас из окон других «Мерседесов», да одного пешехода на переходе, заинтересовавшегося головной оптикой нашей машины, мы больше не зарегистрировали восторженных взглядов. А ведь новый Е-класс — это не рестайлинг предыдущей модели, а совершенно новый автомобиль. Он базируется на новой платформе, которую до Е-класса успешно примерил С-класс. Видимо, это обстоятельство и смазывает впечатление от новинки, потому как новая «ешка» на него очень похожа. Между тем она стала длиннее, и у нее увеличилась колесная база. А вот в ширину и высоту она чуть уступает предшественнице. Впрочем, такие метаморфозы не сделали машину непропорциональной, а наоборот, лишь добавили ей изящности. Профиль за счет более плавных линий выглядит очень легко и динамично. Не перетяжелена визуально и корма. А новые задние фонари с эффектом «звездной пыли» в сумерках и вовсе восхитительны. Визуально мощнее стал казаться автомобиль лишь спереди. Но пусть вас не смущает его упрямое лицо: даже при таких формах коэффициент лобового сопротивления новинки составляет всего 0,23, что очень положительно сказывается как на расходе топлива и динамических характеристиках автомобиля, так и на аэродинамических шумах.

Эти самые шумы мы с коллегой сейчас практически не слышим, хотя и мчим по кольцевой автодороге с максимально допустимой скоростью, и лишь шум покрышек не дает нам возможности поставить автомобилю высокий балл за шумоизоляцию. Если честно, то мы ожидали большего от этого показателя, потому как в таком интерьере должно быть слышно лишь одно — как учащенно бьется твое сердце от восторга. Ведь интерьер новинки практически повторяет дизайн S-класса, с поправкой на габариты, конечно. И даже контурная подсветка, цветов которой может быть аж 64, здесь тоже есть. Но больше всего на нас произвели впечатление два опциональных монитора с диагональю 31,2 см. Один из них расположен непосредственно перед водителем и играет роль щитка приборов, второй находится посредине центральной консоли. Вытянутые в одну линию, они выглядят грандиозно. Возможности их настолько велики, что если начать перечислять, что и каким образом на них можно отобразить, это займет не один десяток страниц. Хотя о том, как это управляется, упомянуть стоит. Именно для управления этими экранами инженеры предложили инновационную систему сенсоров, расположенных на рулевом колесе. Пока таких сенсоров у других автопроизводителей нет. Левый отвечает за то, что находится на водительском мониторе, правый позволяет контролировать центральный. Водя по сенсорам пальцами, как по экрану смартфона, вы выбираете нужные функции или активируете системы.

Контурная подсветка придает роскошному интерьеру еще больше шарма. Синий цвет хорошо виден даже днем

А их в новом Е-классе может быть великое множество. Вот, например, активный круиз-контроль с возможностью адаптации скорости под дорожные условия и дорожные знаки. Машина сама сбросит скорость, если увидит ограничение, и вернется к установленной ранее, когда ограничение будет снято. А вот система автоматической парковки: выйдя из машины, вы можете дистанционно припарковать ее в узком месте при помощи программы в смартфоне. Впрочем, эта система в России пока недоступна. На себе же мы испытали только одну из систем — автоматического торможения. Слегка увлекшись виртуальными настройками автомобиля, я проворонил начало торможения потока, но был тут же возвращен к реальности громким писком и самостоятельным замедлением машины. Мы даже испугаться не успели.

Передние сиденья имеют хорошую боковую поддержку, но не снабжены электроприводом горизонтального положения

Если же говорить о том, как автомобиль едет, то в целом можно сказать, что очень хорошо. 184-сильный бензиновый двигатель в паре с 9-ступенчатой АКП, конечно, чудес не творят, но дело свое знают. На машине одинаково приятно и плыть по течению в режиме Ecо, и лавировать в бурном потоке в режиме Sport+. Когда выставляешь автомобиль в этот режим (всего их пять, есть еще Individual, Sport и Comfort), то можно наблюдать на центральном мониторе, какие силы действуют на водителя в момент ускорений и торможений. Занятная картинка, но не более. Практической составляющей мы в ней не увидели.

Управление мультимедиа заведено на универсальный контроллер, который можно как «гладить», так и вращать — кому как удобнее

Зато в полной мере ощутили жесткость заниженной подвески Avantgard. Кстати, передняя подвеска автомобиля теперь двухрычажная, что значительно улучшило управляемость. Но вот плавным «заниженный» Е-класс, увы, не на зовешь. Если машина имеет такую подвеску, а не стандартную, или опциональную пневматическую, или с регулируемой жесткостью амортизаторов, то мягкостью хода можно довольствоваться лишь на хороших участках. Незначительные выбоины асфальта или, не дай бог, провороненный лежачий полицейский наносят достаточно мощные удары по членам экипажа. Да и машина к таким тычкам совсем не безразлична. Ну а когда, как в нашем случае, на 19-дюймовые диски спереди надета резина с 40-м, а сзади с 35-м профилем, притормаживать даже перед незначительными неровностями совершенно необходимо как с точки зрения комфорта, так и экономии финансов: порвать такие колеса на наших дорогах дело плевое. А это деньги, и немалые.

Сзади новый Е-class легко спутать с С-class, построенным на той же платформе. Если бы не шильд, то обознаться очень легко

На сегодня автомобиль предлагается в четырех комплектациях, три из которых с бензиновым двигателем 2.0 мощностью 184 л. с. и одна дизельная 2.0 в 195 л. с. Коробка пока только одна, 9-ступенчатый автомат. Но, как и прежде, расширить возможности автомобиля и еще более улучшить его комфорт можно за счет опций, и тогда ваш бизнес-седан сможет по праву сравниться с автомобилями представительского класса. Во всяком случае, если не брать в расчет габариты, оснащен он будет не хуже. А главное, станет самым умным бизнес-седаном. Во всяком случае, на данный момент он такой один.

С помощью инновационных сенсорных панелей на рулевом колесе контролируются мониторы. Левая — для щитка приборов, правая — для монитора на центральной консоли

В комплектации Sport ЧАСЫ на центральной консоли — единственный аналоговый циферблат

На заднем ряду места не много, но вполне достаточно для длительного пребывания

540 литров объема — хороший показатель для автомобиля такого класса

Имитация шпона выглядит очень эффектно

Уровень оснащения, возможность персонализации автомобиля, динамические характеристики, управляемость
Недостаточная шумоизоляция колесных арок, жесткая подвеска Avantgard

Технические характеристики Mercedes Benz E-Class
Габариты	4923x1852x1468 мм
База	2939 мм
Снаряженная масса	1605 кг
Полная масса	2245 кг
Клиренс	н/д
Объем багажника	540 л
Объем топливного бака	50 л
Двигатель	бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 1991 см³, 184 л.с., 300 Нм
Трансмиссия	автоматическая, 9-ступенчатая, привод задний
Размер шин	передн. 245/40R19, задние 275/35R19
Динамика	240 км/ч; 7,7 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)	8,0/5,3/6,3 л на 100 км
Затраты на эксплуатацию*
Транспортный налог	9200 р.
ТО-1/ТО-2	26 000 / 30 250 р.
ОСАГО/Каско	11 000 / 297 000 р.

* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

Вердикт

Новый Mercedes-Benz Е-Class по праву можно назвать передовым автомобилем. А делают его таковым всевозможные системы и опции, которые ранее были недоступны для моделей такого класса. Не на последнем месте, конечно, и ходовые качества новинки, тем более что едет он лучше прежней модели.

Автомобиль предоставлен автосалоном «Mercedes-Benz Вагнер».

Хочу получать самые интересные статьи

Тест-драйв нового Mercedes E-Class

Из колонок аудиосистемы Burmester, чьей мощности позавидует иной оркестр, услышал знакомые пиццикато контрабаса. Память не подвела — Fever в исполнении Элвиса Пресли. Пальцы обеих рук непроизвольно начали щелкать в воздухе на слабую долю, словно помогая Королю не сбиться с ритма. Я мчу по португальскому автобану со скоростью 120 км/ч, сидя за рулем Mercedes W213, но смело отпускаю руль. Про педали забыл еще 20 минут назад. Этот седан является последним шагом автомобильной индустрии на пути к полноценному автопилоту. Машина сама выбирает нужную скорость, тормозит, разгоняется и даже перестраивается. С небольшой оговоркой можно сказать, что у «ешки» теперь пять пассажирских мест.

Первое визуальное знакомство с новым E-Class у меня состоялось несколько недель назад в Женеве. Найти W213 тогда удалось лишь глядя на названия моделей в номерных рамках. Свою индивидуальность E-Class потерял. Уверен, первые экземпляры, которые приедут через пару недель в Минск, мало кто отличит в потоке от С- или S-Class. Немцы воспользовались рецептом Audi и сделали все модели практически идентичными внешне. Отличаются лишь размеры. Эх, а ведь более двух десятков лет назад «ешка» была самой узнаваемой моделью Mercedes. Времена «лупатого» окончательно канули в Лету.

Хотя если не брать в расчет самобытность, то дизайн нового E-Class можно назвать весьма удачным. Предыдущее поколение модели было слишком спорным внешне, и даже серьезный рестайлинг не сильно улучшил ситуацию. Теперь с экстерьером полный порядок! Да и так ли важно отличаться от собратьев? Вон, iPhone 6 и 6 Plus разнятся исключительно размерами. И не жалуется никто. Отныне и у Mercedes так. Нужен небольшой городской седан? Берите C-Class. Ищете автомобиль, на котором будете ездить с личным водителем? S-Class — ваш выбор. Нужна солидная машина, но собираетесь ездить за рулем сами? Тогда смотрите «ешку». Кстати, у E-Class «личный водитель» есть в списке опций. Называется — комплекс Drive Pilot. Такого набора умных систем нет даже у царя высшего класса — Mercedes W222.

В первый день мне доверили бензиновый E300. Теперь данная модификация оснащается не V6, а рядной «турбочетверкой» объемом 2 литра (245 л. с. и 370 Н·м). Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» G-Tronic. Такой же устанавливается на GLE. Загрузив вещи в багажник, распахиваю дверь и попадаю в «кожаные» объятия активного водительского сиденья, которое стóит как половина моего Kia. В этом кресле электроники больше, чем у всего Mercedes W210. В поворотах валики боковой поддержки надуваются, не давая водителю «ускользнуть». Есть пять программ массажа. А как вам такая «фишка» — если в левую сторону машины мчится другой автомобиль и аварии не избежать, кресло отбросит водителя ближе к центру салона за мгновение до столкновения. Аудиосистема при этом подаст громкий звук, чтобы подготовить уши водителя и пассажиров к оглушительному удару.

Вообще, весь тест-драйв был направлен на знакомство с умными системами Mercedes E-Class. В первый день из Лиссабона мы отправились к автодрому Эшторил. Как только выехал на более-менее свободный участок автобана А5, двойным покачиванием рычажка круиз-контроля активировал «автопилот». И… машина неожиданно начала разгоняться! Дело в том, что я ехал около 100 км/ч, хотя здесь можно «поливать» до 120 км/ч и Drive Pilot запрограммирован ехать на максимально дозволенной скорости. За лимитом система следит не только с помощью навигации, но и посредством «глаза-камеры» на лобовом стекле. А это значит, будет работать и у нас!

При этом автомобиль притормозит, если вы приближаетесь к закруглению дороги или кольцевой развязке. Скорость выбирается настолько адекватно, что про педали тормоза и газа можно забыть. Система слежения за полосой уже не нова — была еще на предыдущем Passat. Но у Mercedes она теперь функционирует и без идеальной разметки — ориентирование осуществляется по краю проезжей части, отбойнику или по встречному потоку. Система автоматического экстренного торможения работает на скоростях до 210 км/ч и остановит машину только в том случае, если столкновение неизбежно.

Но самое интересное новшество — это технология автоматического перестроения. Держишь поворотник 2 секунды, и автомобиль сам начинает менять полосу движения, убедившись в безопасности маневра. Система эта пока еще сырая и работает лишь в идеальных условиях. Иногда машина считала «карман» для перестроения недостаточно большим, хотя едущий сзади автомобиль, увидев указатель поворота, не спешил меня опережать. А Mercedes не спешил перестраиваться… Круг замкнулся. Чтобы не нервировать португальских водителей, пришлось все взять в свои руки. Этого, кстати, требует и сама система Drive Pilot, которая «ругается», если долго не держишься за руль. Зачем тогда вообще это самостоятельное перестроение, если отпускать баранку нельзя? В общем, пока есть вопросы. В дождь машина чуть не уехала в отбойник, «потеряв» полосу, в которую нужно перестроиться. На сегодняшний день все эти «автопилоты» — игрушка. Друзьям показать и забыть.

А вот система автоматического передвижения по городским заторам более практичная. Ее можно использовать уже сегодня. Автомобиль просто следует за впереди идущим транспортным средством, притормаживая и разгоняясь вслед за ним. Правда, иногда Mercedes выдерживает слишком большую дистанцию, в которую кто-нибудь нет-нет да и перестроится. E-Class пока еще не умеет самостоятельно объезжать препятствия, но с помощью тормозной системы избежит столкновения (притормозив правыми колесами) со встречным транспортом, если водитель зазевался и уехал из своей полосы. Также машина не позволит перестроиться в едущий сбоку попутный автомобиль. Заснули за рулем? Mercedes включит «аварийку» и остановится.

В Эшториле все эти новые системы нам продемонстрировали в действии, а также показали последнее поколение «мерседесовского» автоматического парковщика. Машина теперь умеет самостоятельно заезжать на стоянку перпендикулярно. Но во время испытания данной системы автомобиль несколько минут «тыркался» туда-сюда, а потом и вовсе выключил «автопилот», выдав на приборную панель сообщение, что парковка невозможна (из-за близости к другим машинам). Взялся за руль сам и припарковался за 4 секунды.

Научили машину и выкатываться из гаража без участия водителя (как BMW G11). Эта система тоже не порадовала идеальной работой. Автомобиль сам криво припарковался в гараже, а потом «ругался», что не может выехать из-за маленького расстояния до стены справа. Если у вас опыт езды больше недели, забудьте обо всех этих «автопарковщиках»! Опция оказалась бесполезной даже в идеальных условиях. Представляю, как этот Mercedes будет 3 минуты «примерять» парковочное место возле «Короны», собирая за собой очередь из машин.

Если вернуться с небес на землю и оценить более привычные нам потребительские свойства E-Class, то в первую очередь хочется отметить изумительную шумоизоляцию. Седан получил двойные боковые стекла (все четыре) и дверные уплотнители как у W222. Колесные арки тоже безмолвные. Видно, что создатели старались сделать из «ешки» маленький S-Class, а не большой С-Class. Это касается и настройки подвески с активными амортизаторами. Новый седан не такой «зубодробительный», как W205, и ближе по комфорту к W222. Но плавности хода автомобилю, как показалось, все же не хватает. Любители старых добрых «мерседесовских» диванов с кузовами 124 и 140 могут быть разочарованы. Острые стыки (на которые, к слову, щедры португальские дороги) добросовестно доносятся до салона. Режимы Sport и Comfort отличаются фактически только «налитостью» руля и работой АКП.

Динамики «трехсотому» хватает, но удивить кого-то разгоном едва ли удастся. Управляемость тоже не главный конек данной машины. В поворотах стоит неплохо, но азарта нет. В Daimler считают, что у BMW 5-Series и Mercedes E-Class все же несколько разная целевая аудитория и гоняться за «баварцем» в отточенной управляемости нет смысла. Любители «дать угла» все равно дождутся следующего поколения «пятерки», а вот клиентов, привыкших к комфорту, можно потерять. У E-Class уже в базе есть подрулевые лепестки, но пользоваться ими не пришлось — G-Tronic и сам хорошо справляется во всех режимах. Девятая передача включается на 130—135 км/ч, поэтому для Беларуси последняя ступень — «вне закона».

Понравился новый 2-литровый дизель (194 л. с., 400 Н·м). C ним Е220d на секунду медленнее, чем E300, но поток крутящего момента очень плотный. К тому же благодаря настройке коробки передач практически всегда у вас под правой ногой — пик тяги. На данной версии автомобиля была еще и опциональная пневматическая подвеска Air Body Control. Здесь разница в режимах более ощутима. Причем и «Комфорт» стал комфортнее, и «Спорт» — спортивнее. Как и во всех современных премиум-машинах, в Е-Class присутствует своего рода «искусственность» в управлении. Это может не понравиться любителям «ламповых» Mercedes, но в целом W213 очень собранный и дорогой по ощущениям. А все эти новые системы добавляют уверенности. Приятно ощущать, что во время езды за тобой присматривают десятки сенсоров и электронных устройств.

Mercedes E-Class нового поколения стал ровно таким, каким должен был стать. Комфортным, безопасным и безумно высокотехнологичным. Автомобилю придется сражаться с новыми Audi A6 и BMW 5-Series, которые дебютируют в ближайшие годы. Учитывая весьма высокую планку, которую W213 установил в бизнес-сегменте, будет очень любопытно посмотреть, что предложат конкуренты. Одно можно сказать точно: такие машины приближают будущее и следующее поколение Е-Class наверняка научится еще и самостоятельно поворачивать на перекрестках. Ну а нам остается лишь наблюдать за прогрессом и ждать, когда все эти системы доберутся до более доступных сегментов.

КУЗОВ (Е300)
Тип	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5
Длина	4923 мм
Ширина	1852 мм
Высота	1468 мм
Колесная база	2939 мм
Объем багажника	530 л
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Тип	Бензиновый
Объем	1991 куб. см
Суммарная мощность	245 л. с.
При оборотах	5500
Крутящий момент	370 Н·м
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
Топливо	Бензин
ТРАНСМИССИЯ
Привод	Задний
Количество передач (мех. коробка)	–
Количество передач (автомат. коробка)	9
ПОДВЕСКА
Спереди	Независимая пружинная (или пневматическая)
Сзади	Независимая пружинная (или пневматическая)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля	Электроусилитель
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость	250 км/ч
Время разгона (0—100 км/ч)	6,3 c
Расход топлива в смешанном цикле	6,6 л / 100 км

Читайте также:

Выражаем благодарность белорусскому импортеру Mercedes за помощь в организации поездки

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

Версии и комплектации нового Mercedes-Benz E-класса — журнал За рулем

2 апреля 2016 года

Разбираемся в характерах разных версий нового Е‑класса.

Представьте открытую коробку «Птичьего молока», в которой лежат одинаковые с виду конфеты с начинкой трех-четырех типов. Определить, в какой из них под глазурью скрывается ванильное суфле, в какой — лимонное, а в какой — шоколадное, невозможно до тех пор, пока не откусишь. При этом каждая начинка оставляет особое послевкусие. И как быть тем, кто обожает лимон, а шоколад на дух не переносит?
Несколько выстроенных в линию «ешек» в кузове W213, с которыми я приехал знакомиться в Португалию, — та же коробка конфет. За одинаковой внешностью и похожими индексами (E 220d, E 350d, E 300 и E 400) кроются совершенно разные автомобили. Они отличаются ровно настолько, что после езды по брусчатке на «пневматическом» E 220d я мог в сердцах назвать новый E‑класс конструктивно неполноценным хламом, а после прострелов по серпантинам на «пружинном» полноприводном E 400 4Matic начал размышлять, где добыть денег на покупку такого. Впрочем, прежде чем я запутаю вас окончательно, давайте поговорим о вещах, единых для всех «ешек» нового поколения.

Автостопом по амбициям

Новый E‑класс разделил модульную платформу MRA (Mercedes-Benz Rear-wheel-drive Architecture) с дебютировавшим в 2014 году С‑классом с индексом W205. Несмотря на родство с младшим братом, «ешка» подросла в размерах (+ 43 мм в длину, + 65 мм к колесной базе) и сбросила вес (минус центнер!). А среди новых опций видное место занял комплекс вспомогательных систем Intelligent Drive. По заверению производителя, он умеет вести автомобиль на скорости до 210 км/ч: отслеживает дорожные знаки, выполняет перестроения и даже полностью останавливает машину, если водитель потерял сознание или уснул и долгое время не берет управление на себя. Я не мог остаться в стороне от этого торжества технологий и в компании немецкого инженера выехал на полупустое пригородное шоссе.

Качеством отделки W21

Как Mercedes-Benz E-класса уживается в шкуре такси

11 июля 2014 года

Сложно представить более жесткие условия для автомобиля, чем работа в качестве такси. Как переносит это испытание «Мерседес-Бенц Е 200» (W212)?

01

Информацию предоставила одна из компаний, у которой есть не только парк таксомоторов, но и свой сервис. Она использует одни «мерседесы» — микроавтобусы «Вито» и седаны Е-класса. Последних — 170 штук, все с бензиновым мотором мощностью 184 л.с. Их эксплуатируют три года или до почтенных 250 000 км пробега. Пожалуй, в таких условиях «Мерседес-Бенц Е 200» должен быстро показать все свои слабые и сильные стороны!

Машины обслуживают по полной программе согласно заводскому регламенту, причем сертифицированный сервис выполняет весь спектр работ.

СЕБЕ НА УМЕ

Нынешний E 200 оснащается вовсе не 2-литровым (индекс больше не соответствует рабочему объему в кубических сантиметрах с отброшенным нулем), а наддувным мотором объемом 1,8 л. До капитального ремонта он может спокойно отходить 400 000 км — если, конечно, с ним не случатся приключения, о которых мы поведаем ниже. Одно из слабых мест — механизм ГРМ. На дорестайлинговых моделях, выпущенных до 2013 года, распространены случаи растяжения цепи и неисправности муфты системы изменяемых фаз на впускном валу. В муфте разрушается фиксатор блокировки механизма опережения, и мотор издает дизельный грохот.

02

Для появления течи модуля масляного фильтра достаточно резкого понижения температуры с 0 до —10 ºС. Срок жизни нового узла будет примерно таким же. Проблема неизле

Почему не работают дворники: причина неисправности и их устранение

04.10.2020

Не работают дворники в машине: советы автолюбителям

Дворники в автомобиле постоянно подвергаются негативному внешнему воздействию. В результате ливней, метелей и замерзания возникают разнообразные дефекты стеклоочистителей, что напрямую влияет на безопасность движения. Чаще всего поломки наблюдаются зимой, когда погодные условия очень тяжелые.

При возникновении неисправностей рекомендуется заменить стеклоочистители. Существуют различные способы снять дворники для устранения неисправностей. Особенно часто проблемы с заменой и поиском дефектов возникают у начинающих автолюбителей. Ниже рассматриваются основные виды неисправностей и алгоритм действий владельца автомобиля.

Не работают дворники в машине: основные причины

Если не работают дворники, то возможно несколько причин данному явлению. Следует проверить рычаги на правильность их установки. Иногда наблюдаются проблемы с электродвигателем, который может выйти из строя. В электродвигателе нередко засоряется пылью коллектор якоря, что приводит к сбоям в работе. Рекомендуется посмотреть на предохранитель, так как он срабатывает при заклинивании рычагов, коротком замыкании, заедании редуктора.

Предохранитель срабатывает и в тех случаях, когда затруднено механическое движение щеток в результате их примерзания к стеклу или попадания посторонних предметов в конструкцию. Если же предохранитель исправен, а дворники не работают, то необходимо произвести внешний осмотр проводов, обмотки электродвигателя, коллектора и щеток на наличие повреждений и окисления металлических элементов.

В том случае, когда дворники работают рывками, то вероятной причиной является расшатывание поводка или ненадежное крепление щеток. Рекомендуется заменить конструкцию стеклоочистителей на более современную модель. Если же они функционируют лишь на одной скорости, то либо неисправно сопротивление, либо возник дефект переключателя.

Возможные неисправности стеклоочистителей

подгорание контактов выключателя электрического двигателя или реле;
пружинная пластина в выключателе не отгибается;
подгорание обмотки прерывателя реле;
повреждение зубьев шестерни редуктора.

Также можно наблюдать некачественную работу стеклоочистителей. При трещинах резины на стекле могут появляться различные полосы. Резина приходит в негодность, когда дворники работают с замерзшим стеклом или когда на стекле засохла грязь.

При появлении проблем с дворниками желательно заехать на СТО для поиска причины. Специалисты смогут оперативно произвести замену электродвигателя и других конструктивных элементов. От того, насколько быстро будут устранены неисправности, зависит безопасность водителя и пассажиров.

Загрузка… Метки: щетки
Если стеклоочистители не хотят работать
Принцип действия
На автомобиле ВАЗ 2107 дворники приводит в действие электромотор напряжения 12 В. В цепи включения стеклоочистителя устанавливается реле. Оно отвечает за прерывистый режим работы дворников, которые работают без перерыва или с периодичностью в четыре секунды.
Стеклоочиститель паралельно подключен через контакты доводчика. Они находятся в корпусе редуктора и «отвечают» за возврат щеток в исходное положение и резкую остановку мотора. Переключателем водитель регулирует режим работы стеклоочистителя. Весь механизм работает благодаря моторчику. С неисправными дворниками эксплуатация автомобиля запрещена, поэтому автовладельцы должны следить за их исправностью. А в непогоду езда с неработающими дворниками очень опасна!
Куда какой провод идет, или просто схема
Подключение «дворников» и омывателя
«Плюс» питания подается от замка зажигания через предохранитель №2 на 10 Ампер монтажного блока. Постоянный «плюс» идет по черно-желтым проводам к контактам «4» разъемов мотор-редуктора и подрулевого переключателя. Он не должен пропадать даже при положении переключателя «выключено». Голубым проводом к мотору подводится питание «+» 12 В при положении переключателя «включен непрерывный режим». На бело-голубом проводе в положении «выключено» должен быть «минус», а в положении «включен непрерывный режим» «минус» отключается. Это сделано для торможения мотора при отключении питания доводчиком.
На реле красным проводом подается «+» 12 В от переключателя при включении прерывистого режима. В момент срабатывания контакты «2» и «4» замыкаются, а «1» и «3» размыкаются, мотор начинает работать щетки делают одно или два движения. Затем «+» 12 В отключается, а контакты «1» и «3» замыкаются между собой и на «минус». Мотор останавливается на несколько секунд, а потом цикл повторяется.
Моторчик насоса омывателя подключен к «+» 12 В постоянно черно-желтым проводом через тот же предохранитель №2. «Минус» подается при нажатии на рычажок стеклоочистителя снизу вверх.
Видео о том, как работает стеклоочиститель
Основные узлы дворников:
трапеция;
мотор-редуктор;
реле;
щетки.
Если не работают дворники, то причину нужно искать в любом элементе.
Видео- поиск неисправности в электрической части
Неисправности дворников ВАЗ 2107
Замена сгоревшего моторчика
В зимнее время года при минусовой температуре часто дворники прилипают к лобовому стеклу. На моторчик дворников идет большая нагрузка, и он сгорает, если не успевает сработать биметаллический или сгореть плавкий предохранитель.
Расположение предохранителя очистителя и омывателя стекла в монтажном блоке
В таких случаях необходимо заменить моторчик. Для этого нужно снять все детали в определенном порядке:
Открутить гайки крепления;
отогнуть рычаг, снять его с посадочного места;
ключом на 22 открутить крепления трапеции с двух сторон;
снять пластиковые вставки;
снять уплотнительную резинку капота;
убрать питание от моторчика стеклоочистителя;
вынуть его с приводом из отверстия в кузове;
защитный чехол отогнуть, открутить гайки крепления;
надавить на выступы шлицов с обратной стороны, на которые садятся рычаги дворников, чтобы они провалились внутрь, пошевелить в разные стороны, трапеция с моторчиком извлечется.
Видеоинструкция по замене трапеции дворников
После разъединения деталей механизма можно ремонтировать шестерню или ставить новый моторчик. Но электродвигатель нужно осмотреть, даже если он в рабочем состоянии. Он представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока вращение которого, через червячный редуктор, подводится к трапеции.
Разбирать и ремонтировать электродвигатель следует только если Вы уверены в своих навыках выполнения слесарных работ!
По коллектору пройтись тряпочкой, смоченной в растворителе. При большом износе нужно менять якорь или мотор. Дефекты на шестерне обяжут ее заменить. Сборка происходит в обратной последовательности. Поэтому, прежде, чем устанавливать сменный электродвигатель, нужно очистить трапецию от загрязнения, смазать трущиеся элементы, двигатель и редуктор.
Неполадки трапеции
Трапеция передает вращательные движения от электродвигателя к дворникам и обеспечивает возвратно-поступательное движение дворников во время очистки стекол. Перебои в работе дворников возникают из-за проблем с трапецией, окисленные втулки и коррозия на осях приводят к заеданиям и медленной работе механизма. Снимать трапецию можно плоской отверткой. Чтобы при установке трапеции выставить правильное положение необходимо:
установить моторчик в начальное положение;
параллельно друг другу расположить кривошип и короткую тягу;
после этого к трапеции закрепить моторчик.
Не работает реле дворников
При отказе дворников в работе прерывистого режима можно утверждать, что из строя вышло реле. Сначала нужно проверить подачу питания на колодку реле. Для этого необходимо снять реле, включить дворники в прерывистом режиме работы, проверить напряжение на клеммах. Если ток не поступает, нужно устранить обрыв цепи или заменить выключатель. Конструкция реле такова, что ремонту оно не подлежит. Так что, если при напряжении оно не работает, нужно менять деталь на новую.
Выключатель дворников
Чтобы проверить поступление напряжение на выключатель, нужно снять накладки с рулевого управления или на колодках подключения реле. На проводе черно-желтого цвета напряжение есть всегда. Проверить на красном и сером проводах. Если на одном из них нет напряжения, значит нужно менять выключатель.
Причины перегорания предохранителя.
Если в двух положениях переключателя дворники не работают, то скорее всего перегорел предохранитель, который служит для защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок. Когда рычаг управления дворниками установлен в позицию » выключено», и щетки не останавливаются в нижней части стекла или в другом месте, значит, проблема в редукторе. Именно там установлен специальный выключатель, который следит именно за тем, чтобы после выключения щетки оставались в нужном положении.
Из-за большой перегрузки электромоторчика, перегрева проводки, попадания на него воды предохранитель может перегорать. Заменить его просто, но причину перегорания необходимо выяснить и устранить.
Почему не работает омыватель лобового стекла.
Все неисправности омывателя делят на две группы: электрические и механические.
Механические:
Отсутствие наличие жидкости. В зимнее время нельзя использовать обычную воду, так как она может замерзнуть. Если вода все же замерзла, нужно прогреть двигатель авто и оставить в теплом помещении.
Шланг подачи жидкости может слететь или пережаться.
Форсунки тоже могут остановить работу омывателя. Плохое качество воды, омывающей жидкости приводят к тому, что штуцеры забиваются грязью, ржавчиной, и омывающая жидкость не поступает. Форсунки прочищают или приобретают новые.
Электрические:
Перегорел предохранитель F2(10A).
Электродвигатель не качает, жидкость не поступает, значит окислились клеммы. Нужно зачистить клеммы и контакты, все подсоединить.
Неисправный выключатель. Если при присутствии напряжения моторчик не крутит, то причина в нем.
Проверить моторчик насоса подключением к АКБ напрямую, если он закрутился, то неисправность в подрулевом выключателе.

Подрулевой переключатель на автомобилях ВАЗ и не только, предназначен для приведения в действие таких электроприборов как:
включение и выключение поворотов;
если нужно воспользоваться стеклоочистителем или омывателем.

Благодаря переключателю, действия водителя за рулем во многом упрощаются. Без надобности отвлекаться на поиски того или иного переключателя для запуска необходимой функции. Именно поэтому наличие такого механизма является важной составляющей в управлении автомобилем.
Демонтируем переключатель
Чтобы заменить переключатель, нужно:
Новую деталь устанавливают по такому же принципу в обратном порядке.
Разбираем переключатель поворотов на ваз 2107
И хотя многие производители переключателей поворотов заявляют, что это полностью неразборная конструкция, все же приложив некоторые усилия, разобрать ее можно. Разбор устройств необходим при его ремонте. Проходит в несколько этапов:
При помощи сверла на 3 мм высверливаем 2 верхние заклепки и снимаем верхнюю часть которая крепится на трубку;
После снятия этой части мы видим еще 2 заклепки, которые держат кольцо;
Аккуратно снимаем кольцо с пазов, далее нужно снять дополнительные кольца и рычаги.

Осуществляем ремонт устройства
В ВАЗ-2107 переключатели находятся под рулем автомобиля. При подозрении на неисправность первым делом необходимо выяснить причину, по которой не работает та или иная функция.
Ремонтируем переключатель
Снимаем подрулевой переключатель на семерке. Сняв первое кольцо, затем рычаг фар, стопов и дворников мы добираемся до механизма при помощи которого автоматически отключаются повороты. Вынимаем его и здесь кроется причина всех бед: между язычками находится пружинка, которая обламывается и не разводит язычки в разные стороны. Необходимо провести замену пружины, можно использовать обычную пружинку из шариковой ручки. Далее начинаем сбор всех колец и рычагов в обратной последовательности. После окончания работы проверяем как работают рычаги и механизм отщелкивания поворотов. Для этого соединяем колодки и накладываем клеммы на аккумулятор, если все функции работают, то мы справились с ремонтом.
Также причина неисправности переключателя поворотов может быть в загрязнении или окислении контактов. Очистить грязные или окислившиеся контакты можно, для этого необходимо немного отогнуть «просевшие» пружинки и остальные доступные детали. Как правило, после проведения таких очистительных манипуляций удается восстановить работоспособность переключателя.
Видео по замене подрулевого переключателя
Не работают дворники на ВАЗ
На чтение 4 мин. Просмотров 888
Исправность стеклоочистителей напрямую влияет на безопасность движения. Бывает, что «дворники» отказываются работать в каком-то режиме или же вообще не включаются. Почему?
Стеклоочистители всех автомобилей имеют как минимум два режима работы – прерывистый и постоянный. Для удобства в этот список включаются и дополнительные варианты, например, медленная скорость постоянного режима, один взмах для быстрой очистки стекла и так далее, вплоть до регулировки паузы между взмахами.
Технически это все реализуется достаточно легко: прерывистый режим создает электронное или механическое реле в паре с выключателем внутри электродвигателя, а при постоянном движении щеток напряжение подается на тот же электрический двигатель постоянно. Рассмотрим типичные неисправности «дворников» и методы их поиска.
Дворники не работают в прерывистом режиме
Как уже говорилось выше, за прерывистый режим дворников отвечает реле-прерыватель. Оно может быть механическим (на старых автомобилях) или электронным. Соответственно, если дворники работают в постоянном режиме (который создается в обход этого реле) и не работают в прерывистом, есть повод для проверки реле.
Однако прежде чем начать проверку, нужно убедиться, что на реле приходит напряжение с подрулевого выключателя, установленного в положение прерывистого режима. Вполне может быть, что неисправность кроется именно в нем, а не в реле. В подрулевом выключателе в частности может окислиться соответствующий контакт или переломиться провод, соединяющий его с реле.
Исходя из этого, нужно найти схему подключения дворников на вашем автомобиле и проверить, приходит ли ток с выключателя на реле. Если нет – смотреть выключатель. Если ток есть – проверять реле.
Дворники не работают в постоянном режим
Когда стеклоочистители замечательно работают в прерывистом режиме, но отказываются двигаться постоянно, можно сразу говорить о неисправности в том же подрулевом выключателе или проблемах на участке между ним и двигателем дворников. Говоря проще, напряжение от выключателя не подается на двигатель. Нужно точно также проверить эту электрическую цепь мультиметром или контрольной лампочкой, убедиться в чистоте и надежном закреплении всех клемм.
Дворники не включаются вообще
Если стеклоочистители вообще никак не реагируют на подрулевой выключатель, начать стоит с классической проверки – убедиться в целостности предохранителя. Если он цел, нужно проверить подрулевой выключатель на предмет поступления на него напряжения и корректного замыкания контактов внутри. Скорее всего, напряжения на нем не будет.
Частным случаем полного отказа дворников является их блокировка чем-либо. Это может быть оставленный под капотом гаечный ключ, тряпка или примерзшие щетки (почитайте, что делать если примерзли щетки дворников). Для таких ситуаций в системах стеклоочистителей, как правило, устанавливают специальный предохранитель. Это устройство спасает электродвигатель дворников от перегрева и выхода из строя, отключая питание. В простейшем случае, такой предохранитель представляет собой термочувствительную пластину, которая при нагреве меняет форму и размыкает контакт. После отключения напряжения она возвращается в прежнее положение и можно снова пользоваться устройством (в данном случае дворниками).
Когда дворники заблокированы, обычно они все-таки хотя бы немного, но смещаются от своего «парковочного» положения. Поэтому, если небольшая реакция на включение все-таки есть, проверьте свободу перемещения щеток и трапеции. Самое главное, делайте это при выключенных дворниках! Случайное включение стеклоочистителя может нанести серьезные травмы!
Не регулируется пауза между взмахами
Если на вашем автомобиле существует возможность регулировки паузы между взмахами дворников и такая функция перестала работать, с большей долей вероятности виноват регулировочный резистор. Эта деталь в зависимости от поворота ручки (или колесика) изменяет величину сопротивления в схеме реле дворников, за счет чего и образуется возможность регулировки паузы. Следует заменить этот резистор.
Почитайте также:
Примерзли дворники в автомобиле
Не работает омыватель стекла
Не работают дворники ваз 2109
Автомобиль, если на хорошем ходу, но система стеклоочистителей не работает, ездить до исправности поломки, не допускается. Водитель знает это и, незамедлительно приступает к ликвидации проблемы.
В непогоду обойтись без очистителей стекла невозможно. Это известно всем владельцам авто. Функции дворников на дорогах незаменимы. Во избежание аварийной ситуации, водитель не должен выпускать из виду степень нарушения ритма работы данного механизма.
Содержание статьи
Какие признаки указывают на неисправность дворников
Если возник сбой в работе щеток на лобовом стекле и, они не работают в одном режиме, отсутствует синхронность, то пора остановить машину и сделать диагностику. Правильный диагноз позволит быстро справиться с проблемой: почему не работают дворники на автомобиле Ваз 2109.
Внимание привлекает:
медленная работа дворников;
щетки не двигаются при включенном режиме;
в прерывистом режиме щетки также не работают;
когда система очистки включается, дворники не реагируют.
В этом случае пора приступать к ликвидации неисправностей.
Причины выхода механизма дворников из строя
В автомобильном деле, как и в любом другом, знание причины, помогает определиться с решением вопроса. Причинами поломки дворников, которые не работают на лобовом стекле авто Ваз 2109.

Это могут быть:
Поломка двигателя стеклоочистителя;
Вышел из строя главный предохранитель;
Нарушено переключение режимов;
сломался электрический моторчик;
сломан переключатель
возможно окисление контактов;
ослаблены крепления;
в редукторе имеются повреждения на зубьях шестеренок;
нарушения в проводке;
устарел работающий механизм.
Чтобы самостоятельно починить систему, важно знать устройство очистительного аппарата, иначе придется обратиться в автомобильный сервис, где специалист все наладит и отрегулирует. Если не работают дворники Ваз 2109 инжектор, то система ремонта аналогична, если не работают дворники Ваз 2109 карбюратор.
Что следует предпринять если не работают дворники
Водитель, знающий толк в этом деле, может самостоятельно устранить поломку.
Она выполняется в несколько подходов. Надо:
Проделать работу с разборкой узла.
Определить поломку.
По ситуации, деталь заменяется, либо ремонтируется.
В конце процедуры узел полностью собирается.
Проверка предохранителя
Нарушенные функции, когда не работают дворники Ваз 2109, предполагают сбой в работе предохранителей. В зависимости от года выпуска автомобиля и от вида монтажного блока, подбирается соответствующий агрегат. Машины Ваз 2109, выпущенные с 1999 г, оборудованы новым блоком предохранителей. Отмечено, что они практичнее старых образцов.
Проверка реле дворников
Исследуя причину сбоя в работе системы очистки лобового стекла, поверяют реле, так как возможны нарушения в контактах данного устройства. В практике, при найденной проблеме этого механизма, переключатель устанавливают наверху. Это позволит дворникам заработать, пусть даже на недолгий срок.
Когда перестали работать дворники Ваз 2109, делают также зачистку контактов, после выемки реле из монтажного блока. После опять все определяют на свое место. Свидетельством работы механизма послужит сигнал, словно щелчок. В случае выхода из строя, агрегат следует заменить.
Биметаллический механизм дворников
При сработанном биметаллическом предохранителе, допускалась высокая температура на моторчике очистительной конструкции. Поэтому биметаллические пластинки разомкнулись. А при спаде температуры, работа дворников возобновляется в нормальном режиме. Однако, факт, что не работают стеклоочистители Ваз 2109, требует довести работу до конца. Чтобы не повторялся завышенный нагрев, проводят проверку во всей конструкции. Важно найти причину нагрева и устранить ее.

Важно. Причиной нагрева может быть система рычагов, создающая нагрузку на моторчик.
Для проведения этой работы, следует установить:
срок длительности эксплуатации рычажной системы;
определить степень износа;
сделать промывку и смазку рычагов.
Восстановить двигатель дворников
Если двигатель потребляет больше электроэнергии, чем положено, то возможно, щетки износились или коллектор подгорел. В этом случае необходима замена моторчика, а не его составных элементов. Это оптимальный вариант, нежели замена графита щеток. Если не работают стеклоочистители Ваз 2109, надо знать, что царапины на стекле от щеток, быстро выводят моторчик из рабочего состояния. При покупке дворников, на этот факт, следует обратить внимание. Используя, для проверки бумагу, установить, остаются на ней царапины или след графита.
Проводка моторчика
В двигателе дворников, можно легко определить нарушения в обмотке провода, путем подключения напрямую к аккумулятору. Исправный моторчик работает.
Проверка редуктора концевого включателя

В механизме редуктора нельзя допускать, чтобы крепления были слабые. Стоит обратить внимание на механические повреждения. Их не должно быть. Также, если перестали работать дворники Ваз 2109, возможно появилась ржавчина на контактах концевого выключателя. Для уверенности в исправности, в автосервисе делают проверку на «прозвон» от реле до переключателя под рулем.
Как снять дворники и мотор дворников на ваз 2109
Демонтаж всей системы дворников и электрики на автомобиле Ваз 2109 выглядит более сложно и громоздко, по сравнению с диагностикой и ремонтом. Чтобы работа бала выполнена правильно и спокойно, делают ее поэтапно. Правильно распределив ход работы, можно прийти к быстрому ее завершению.

Почему мои стеклоочистители не работают?
Я могу только представить, как вы расстроены, если вы нашли эту статью. Большинство из нас обнаруживают, что наши стеклоочистители работают не так уж и тяжело, но они застряли под дождем или вынуждены были отъехать, чтобы соскрести грязь с нашего ветрового стекла, которое несуразно брызнул на него проезжающий грузовик. Если мы будем честны, вождение без стеклоочистителей может быть невероятно неприятным, не говоря уже о крайне опасном. Если вы были одним из счастливчиков и обнаружили, что разбитые дворники в ясный день, важно починить их, прежде чем снова использовать свой автомобиль.Вы никогда не знаете, когда начнется ливень, или вам нужно будет помыть лобовое стекло из-за дорожного мусора, насекомых или других опасностей.

Стеклоочистители могут выйти из строя одним из 3 способов:
Механические неисправности
Электрические сбои
Отказ щетки стеклоочистителя
Механические неисправности
Сегодня практически каждое транспортное средство на дороге использует аналогичный простой механизм для создания желаемого движения щетки стеклоочистителя.Вся система выглядит как рычаг привода на старом паровозе. Двигатель, постоянно вращающийся в одном направлении, поворачивает рычаг, соединенный с тягой. Это связывание затем соединяются посредством рычага к точке поворота или шпильке. Таким образом, постоянное вращательное движение двигателя преобразуется в движение рычага вперед и назад, который перемещает рычаг стеклоочистителя по дуге через лобовое стекло. Для видео этой связи и движения, проверьте http://auto.howstuffworks.com/wiper1.HTM. Как и любая механическая система, точки поворота могут со временем изнашиваться, вызывая развал сцепления или, по крайней мере, провисание. Это может легко привести к тому, что ваши стеклоочистители не смогут правильно очистить лобовое стекло. В этом случае единственным хорошим решением является замена рычажного механизма от двигателя до точки поворота рычага стеклоочистителя.
Электрические Сбои
Поскольку ваши стеклоочистители приводятся в движение электродвигателем, в системе также могут возникать проблемы с электричеством, которые вызывают проблемы.Наиболее распространенная электрическая проблема в вашей системе стеклоочистителей — перегоревший предохранитель, так что это хорошее место для начала. Предохранитель, скорее всего, будет в главном блоке предохранителей под капотом. Другие проблемы могут включать сгоревший электродвигатель стеклоочистителя, проблему с переключателем управления стеклоочистителем или проблему с модулем задержки. Для получения дополнительной информации о поиске подобных электрических проблем попробуйте прочитать нашу статью о диагностике электрических проблем.
Отказ щетки стеклоочистителя
Плохие или плохо работающие щетки стеклоочистителей могут привести к тому, что дворники не будут работать так, как они не будут правильно очищать ваше стекло.Новые щетки стеклоочистителей просты в установке и относительно недороги, поэтому мы рекомендуем заменять их всякий раз, когда ваши старые не работают должным образом, или каждые 30 000 миль.
Реальность такова, что система стеклоочистителя не работает хорошо без надлежащей жидкости стеклоочистителя. Сухие щетки стеклоочистителя на грязном окне часто только усугубляют ситуацию. Дождевая вода плохо справляется с удалением грязи и грязи, застрявших на лобовом стекле, поэтому может потребоваться использование омывающей жидкости. Выбор жидкости омывателя ветрового стекла должен быть чем-то большим, чем просто найти то, что легко захватить на выходе из магазина.Концентрат омывателя ветрового стекла BlueDevil — это концентрированная формула промышленной прочности, которую можно смешивать с водой до желаемой прочности. Это мощное средство для удаления грязи и дорожных загрязнений, при этом оно безопасно для отделки вашего автомобиля, а также металлических и резиновых компонентов. 1 бутылка концентрата омывателя ветрового стекла BlueDevil может вмещать до 16 литров омывающей жидкости и является идеальным дополнением к правильно работающей системе стеклоочистителей.
Приобретите концентрат омывателя лобового стекла BlueDevil сегодня в вашем любимом местном магазине автозапчастей, например:
AutoZone
Advance Автозапчасти
Bennett Auto Supply
CarQuest Автозапчасти
NAPA Автозапчасти
O’Reilly Автозапчасти
Pep Boys
Fast Track
Специалист по запасным частям бампера
S & E Quick Lube Distributor
DYK Automotive
Fisher Auto Parts магазины
Авто Плюс Магазины автозапчастей
Hovis Auto & Truck Поставки в магазинах
Салво Автозапчасти
Advantage Автосалоны
Магазины оригинальных автозапчастей
Bond Auto Parts магазины
Приток флота снабжения
Бампер для Автозапчастей Бампера
Любые запчасти Автозапчасти
Автозапчасти для потребителей
Фотографии предоставлены:
windshield_wiper_switch.JPG — Prasit Photo — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка
winshield_wiper.jpg — IndyEdge — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка
,
5 главных причин, по которым ваши дворники не работают
Чистота вашего ветрового стекла имеет первостепенное значение для безопасного вождения. Если у вас нет четкого представления о дороге впереди, вам будет труднее избежать несчастного случая, объекта на дороге или дефекта дорожного покрытия, такого как выбоина.
Чтобы очистить ветровое стекло, стеклоочистители должны работать правильно. Иногда может показаться, что дворники не работают должным образом или могут вообще перестать работать.Есть несколько причин, по которым ваши дворники не работают.
Вот 5 основных причин, по которым ваши дворники не работают:
Ваши щетки стеклоочистителя порваны . Состояние ваших щеток стеклоочистителя напрямую связано с тем, насколько хорошо работают ваши стеклоочистители. Если резиновые кромки на ваших щетках стеклоочистителя порваны, стеклоочиститель не будет надлежащим образом соприкасаться с ветровым стеклом для удаления влаги или мусора. Небольшой зазор, оставленный отсутствующей резиной, может фактически удерживать дополнительную грязь, которая может поцарапать или выбить стекло вашего лобового стекла.Немедленно замените порванные щетки стеклоочистителя, чтобы не ухудшить видимость.
На стеклоочистителях есть лед или снег . Стеклоочистители могут удалять небольшое количество снега с вашего ветрового стекла, но тяжелый, влажный снег необходимо очистить щеткой от снега перед началом работы с дворниками. Мокрый снег может быть настолько тяжелым на ваших стеклоочистителях, что ваши щетки могут согнуться, рычаги стеклоочистителя могут пропустить или заскочить на шарнирах, а двигатель или коробка передач стеклоочистителя могут быть повреждены.Удалите сильный снег со своего ветрового стекла перед использованием щеток стеклоочистителя. Если вы живете в районе с сильным снегопадом, например в Спокане, штат Вашингтон, или в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, вы можете инвестировать в зимние щетки стеклоочистителей.
Двигатель стеклоочистителя вышел из строя . Мотор стеклоочистителя представляет собой электрический двигатель. Как электрический компонент, он может неожиданно замкнуть или выйти из строя и потребовать замены. Если это произойдет, ваши стеклоочистители не будут работать вообще, и вы не сможете очистить воду, грязь или снег, попавшие на ваше лобовое стекло.Немедленно замените мотор стеклоочистителя.
Предохранитель стеклоочистителя сгорел . Когда двигатель стеклоочистителя перегружен, перегорает соответствующий предохранитель. Предохранитель спроектирован так, чтобы быть слабым местом в цепи стеклоочистителя. Таким образом, если двигатель по какой-либо причине перегружен, предохранитель сгорит в первую очередь вместо более дорогого двигателя стеклоочистителя. Если перегорел предохранитель электродвигателя стеклоочистителя, проверьте наличие препятствий, которые могут привести к перегрузке двигателя.Сильный снегопад на щетках стеклоочистителя, щетке стеклоочистителя или рычаге, застрявшем на чем-либо или зацепившемся вместе, может вызвать взрыв предохранителя. Устраните препятствие и замените предохранитель. Если это все еще не работает, обратитесь к профессионалу из YourMechanic.
Гайки шарнира стеклоочистителя ослаблены . Рычаги стеклоочистителя соединены с трансмиссией стеклоочистителя гайкой на шарнире. Шарниры, как правило, имеют выступающие выступы. Рычаги стеклоочистителя также имеют шлицевые отверстия и имеют отверстие в основании.Гайка затягивается на шпильке шарнира, чтобы крепко удерживать рычаг стеклоочистителя на оси. Если гайка немного ослаблена — что является обычным делом — электродвигатель стеклоочистителя повернет ось, но рычаг стеклоочистителя не будет двигаться. Вы можете увидеть, как он слегка смещается, когда меняется направление стеклоочистителя, но он не стирает лобовое стекло. Вы можете заметить, что работает только один стеклоочиститель, а другой остается внизу. Если у вас есть эта проблема, убедитесь, что гайки шарнира стеклоочистителя затянуты. В противном случае обратитесь к профессиональному механику из YourMechanic, чтобы проверить свои дворники и починить их.
,
Как работают дворники | YourMechanic Advice
Сегодня автомобили оснащены удивительной технологией, которую многие водители считают само собой разумеющейся: дворники. Стеклоочиститель важен для безопасности пассажиры автомобиля, хотя это одна из тех частей, которую легко игнорировать, пока она больше не работает. Стеклоочистители прошли долгий путь от ранних версий 1900-х годов с ручной проверкой. В этих ранних версиях использовалась ручная рукоятка или переключатель на внутренней части автомобиля.С 1920-х по 1960-е годы стеклоочистители были оснащены вакуумным приводом. Прерывистый стеклоочиститель, который мы знаем сегодня, был представлен в начале 1960-х годов.
Как работают дворники
Стеклоочиститель перемещается с помощью двигателя в основании окна, чтобы очистить окно от дождя. Существует несколько способов настройки стеклоочистителей. У большинства автомобилей есть два дворника, которые движутся синхронно друг с другом, но некоторые модели, такие как Fiat, Citroen, Subaru и У Мерседеса есть единственный дворник, который покрывает более широкий образец окна.Есть также некоторые модели автомобилей, которые поставляются со стеклоочистителем на заднем стекле, такие как внедорожники, хэтчбеки и минивэны. Также важно отметить несколько более старых моделей автомобилей, которые имеют дворники на фарах, такие как Saab и Chevrolet.
Детали стеклоочистителя
Как и большинство систем в автомобиле, стеклоочиститель состоит из множества частей. Основными частями стеклоочистителя являются:
Щетки стеклоочистителя — Щетки стеклоочистителя удаляют влагу с лобового стекла
Рычаг стеклоочистителя — Рычаг стеклоочистителя соединяет щетку стеклоочистителя с трансмиссией стеклоочистителя, чтобы обеспечить беспрепятственное движение по большому пятну ветрового стекла
Трансмиссия стеклоочистителя — Трансмиссия стеклоочистителя управляет движением рычага стеклоочистителя
Двигатель стеклоочистителя — Двигатель стеклоочистителя обеспечивает питание трансмиссии стеклоочистителя и насоса жидкости
Насос стеклоочистителя, баки и трубки — Насос стеклоочистителя, баки и трубки — это система, которая отвечает за распыление жидкости стеклоочистителя, позволяя водителю очистить грязное ветровое стекло
Внутренние органы управления стеклоочистителя — Внутренние органы управления стеклоочистителя расположены либо на рычаге управления, выступающем из рулевого колеса, на рулевом колесе, либо на главной панели передней панели слева от главного дисплея передней панели
Типы щеток стеклоочистителя
Когда нужно заменить щетки стеклоочистителя на лобовом стекле, кажется, что самым простым вариантом будет позволить механику установить самый базовый комплект.Но, как и в любой части автомобиля, постоянно совершенствуются щетки стеклоочистителей. Это большое преимущество для потребителей, потому что оно улучшает рабочие характеристики лезвий, и все, что улучшает видимость в ненастную погоду, является бонусом.
Большинство щеток стеклоочистителей имеют традиционный стиль оправы. Это комбинация металлического каркаса с резиновой полосой, покрытой металлом, которая соприкасается с окном для удаления влаги. Они относительно недороги и выполняют работу в обычный сезон дождей.
Зимние щетки стеклоочистителей — это модернизация, которую следует учитывать, если автомобиль эксплуатируется в районе, где он будет подвергаться воздействию суровых условий зимнего вождения. Если автомобиль регулярно едет по снегу или подвергается обледенению или обдуванию, набор зимних щеток стеклоочистителя может облегчить жизнь водителя. Лезвия, как правило, заключены в защитное покрытие, поэтому резкие температуры не делают резину хрупкой, они с меньшей вероятностью накапливают снег или лед, и они с меньшей вероятностью замерзнут на лобовом стекле.
Третьим вариантом являются щетки стеклоочистителя ветрового стекла. Эти лезвия считаются премиальным обновлением; они не обязательно лучше, чем стиль рамки, но они более привлекательны. Их гладкий внешний вид менее «неряшлив», чем традиционные лезвия в рамном стиле, поэтому их часто используют на выставочных автомобилях.
Общие симптомы и ремонт
Как и у любой механизированной детали автомобиля, стеклоочиститель имеет много деталей, которые могут иметь проблемы.
Закончилась жидкость для омывателя ветрового стекла — Если при попытке использовать настройку «мойка» жидкости нет, ее необходимо пополнить.
Замена лезвия — Если стеклоочиститель не удаляет всю влагу, необходимо заменить лезвие.
Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла — Проблемы с двигателем будут проявляться в виде шума при стрижке, слышимого из моторного отсека (рядом с пассажирским салоном), заикания стеклоочистителя, или он не работает вообще.
Сломанные рычаги или щетки стеклоочистителя — Обычно это происходит, когда щетка замерзла на ветровом стекле или когда стеклоочистители были включены перед удалением сильного снега; лицензированный механик может заменить эти сломанные части.
,
Симптомы неисправного или неисправного прерывистого реле стеклоочистителя
Если вы едете в ливневом ливне или вам просто нужно убрать эти ошибки с лобового стекла, вам очень пригодится возможность замедлять или ускорять работу стеклоочистителей. Эта операция завершена благодаря прерывистому реле стеклоочистителя; электрический выключатель, который посылает заданную настройку в модуль стеклоочистителя для питания электродвигателя стеклоочистителя. Когда все компоненты, включенные в щетки стеклоочистителя, работают правильно, система очень удобна.Однако, если одна часть неисправна, это может вызвать потенциальные проблемы безопасности. Одной из наиболее распространенных частей, которые могут выйти из строя, является прерывистое реле реле стеклоочистителей.
Электронные реле, которые устанавливаются в современных автомобилях, грузовиках и внедорожниках, должны работать в очень жарких и изнурительных условиях или подвергаться постоянному злоупотреблению. Реле стеклоочистителя уникально тем, что находится внутри ручки управления стеклоочистителем, которая часто имеет селекторные переключатели, дающие водителям множество настроек для своих ветровых стекол. Со временем это реле может быть повреждено, что повлияет на работу системы стеклоочистителей и в некоторых случаях сделает его бесполезным.
Когда прерывистое реле стеклоочистителя начинает выходить из строя или изнашивается, на нем появятся несколько предупреждающих знаков для водителя. Чтобы снизить вероятность повреждения других механических компонентов, важно быть внимательным к этим симптомам и принять активные меры по замене прерывистого реле стеклоочистителя, если это необходимо профессиональному механику. Ниже перечислены некоторые из этих предупреждающих знаков.
1. Щетки стеклоочистителя имеют одну скорость
.
Один из самых быстрых индикаторов наличия проблемы с прерывистым реле стеклоочистителей — это когда стеклоочистители не работают прерывисто и работают только на одной скорости.Релейный переключатель посылает электрический сигнал на модуль, который управляет работой двигателя стеклоочистителя и зубчатых передач внутри. Когда реле неисправно, стеклоочистители будут работать только с той же скоростью, что и последний сигнал реле. С точки зрения непрофессионала, если у вас были стеклоочистители на низкой скорости в последний раз, когда они были активны, и вы включаете их снова при другой настройке, реле должно отправлять эту обновленную информацию в модуль. Если вы вносите изменения в настройки и стеклоочистители не реагируют, это, скорее всего, связано с неисправностью в прерывистом реле стеклоочистителя.
Это может привести к потенциально небезопасной ситуации вождения, поскольку иногда мы сталкиваемся с погодными условиями, которые требуют использования прерывистого переключателя. Если вы заметили эту проблему на своих стеклоочистителях, пожалуйста, обратитесь к сертифицированному механику как можно скорее.
2. Щетки стеклоочистителя не работают
Поскольку прерывистое реле стеклоочистителя отвечает за отправку сигналов на модуль, также возможно, что оно может отправлять неправильный сигнал в случае его неисправности.В большинстве случаев этот сигнал поступает на двигатель для прекращения работы щеток стеклоочистителя. Это очень редко, но часто связано с проблемой прерывистого переключателя стеклоочистителей или органов управления.
3. Щетки стеклоочистителя работают на скоростях, отличных от выбранных вами
Как и в случае, описанном выше, если вы заметили, что ваши щетки стеклоочистителей работают на скорости, отличной от выбранной вами, это хороший признак того, что реле повреждено и нуждается в замене.Это также является признаком, которого вы не хотите избегать, так как это может привести к перегреву и преждевременному поломке двигателя щетки стеклоочистителя.
4. Шум при работе дворников на
В некоторых случаях вы можете заметить странный гудящий шум при попытке включить дворники на автомобиле. Обычно это происходит из-за того, что электродвигатель стеклоочистителя не получает необходимую мощность из-за неисправного реле. В большинстве случаев профессиональный механик заменит прерывистое реле стеклоочистителя и органы управления одновременно, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех опорных соединений.
Наличие полнофункционального прерывистого реле стеклоочистителя — это больше, чем просто удобство. Для многих из нас, которые подвержены вождению в меняющихся и меняющихся погодных условиях; это необходимо для безопасной видимости. Если вы заметили какие-либо из перечисленных выше предупреждающих знаков, обязательно замените местное реле, сертифицированное ASE, на YourMechanic.com.
,

Почему дизель коптит черным дымом – Причина и Устранение Неисправности, Сизый, Белый, Серый Или Голубой Выхлоп из Двигателя
04.10.2020
Черный дым из выхлопной трубы: неполадки в двигателе
Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым из, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.
Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.
Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:
большой расход дизтоплива;
плохой запуск;
неустойчивая работа двигателя;
высокая токсичность выхлопных газов;
потеря мощности.
Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:
загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной — дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.
Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.
Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.
«Коптит» дизель, почему ? — e-fee.ru
«Коптит» дизель, почему ?
Очень много лет назад в одном из автосервисов работал Волшебник, который за 10 минут мог «вылечить» автомобиль с дизельным двигателем, если тот «дымил черно-черным дымом».
Потом и в других сервисах, где стали заниматься этим вопросом немного «глубжее», тоже стали ремонтировать такие же проблемы. И вся причина была в простом.
Для «лечения» надо было только снять воздушный фильтр и тщательно продуть его, то есть, дать возможность воздуху поступать в камеры сгорания в положенном объеме…
Нам же только надо знать Основы и Теории.
На вопрос «Почему дизель дымит?», сейчас даже Ученик ответит: » Мало воздуха».
А «продвинутый» Ученик добавит: » И неправильный угол опережения».
Мастер добавит еще:
— время впрыска топлива
— качество распыления топлива
— степень сжатия
— обороты коленчатого вала
— цетановое число топлива
Топливо
Мы привыкли называть «топливом» все то, что заливаем в наши топливные баки.
И подразумеваем, что «топливо» — это значит «горение».
Но это немного не так.
Все «простое» в нашем мире всегда состоит из множества «сложного» ( и даже когда мы разберем все эти «сложные» на простые составляющие, то они опять-таки будут всегда состоять из множества «сложного»).
Так и топливо: оно состоит из горючей части (рис.1) и негорючей (рис.2) :
В камере сгорания тоже не все так просто, как может показаться на первый взгляд
Одна из особенностей камеры сгорания дизельного двигателя в том, что вследствии неоднородного состава смеси там происходит так называемое диффузионное сгорание смеси.
Смесь, в данном случае, состоит из нескольких частей (зон):
1 — зона стехиометрического состава топливо-воздушной смеси
2 — зона «богатого» состава смеси
3 — зона «бедного» состава смеси
В зависимости от «качества перемешивания» топливо-воздушной смеси и в зависимости от созданных условий возможны различные варианты диффузионного горения (рисунки 4 и 5).
В камере сгорания всегда возможны условия, когда состав зоны стехиометрического состава топливо-воздушной смеси будет меняться в зависимости от созданных условий, а именно:
— давление
— наличие требуемого состава воздуха (кислорода)
— температура
— качество «распыла» топлива
— условия для «перемешивания» топливо-воздушной смеси
Если стехиометрический состав топливо-воздушной смеси превышает 60-80% от общего объема(рис.3 и 4), то диффузионное горение происходит без образования сажи ( С ) и ее частиц (дыма на «выхлопе» нет).
В противном случае, когда в камере сгорания существует вот такой состав «смеси»:
— то начинается эффект пиролиза ( разложение химических соединений при нагревании) топлива и образования максимального количества * С *, так как для этого «созданы» все нужные условия:
— высокая температура
— недостаток кислорода
И тогда на «выхлопе» наблюдается дым «черно-черного» цвета.
То есть, когда мы видим такой дым на дизеле, то это означает, что внутри камеры сгорания сейчас происходит эффект пиролиза, о причинах которого уже было сказано выше.
И что бы попытаться его устранить, в первую очередь можно проверить:
— состояние воздушного фильтра ( «забит» он или нет, при необходимости продуть его или заменить на новый)
— форсунки ( они могут просто начать «лить» и тогда топлива будет поступать нерасчетное количество)
— угол опережения ( вместо «самовоспламенения»- возникновения очага пламени за счет окисления топливо-воздушной смеси под воздействием давления, температуры и развития экзотермических реакций,- топливо будет подвержено эффекту пиролиза вледствии нарушения изначально заданных условий)
Черный дым из выхлопной трубы дизеля
На трассе нередко можно заметить черный дым из выхлопной трубы дизеля. Густые темные клубы некоторыми автомобилистами считаются у крупных грузовиков обычным явлением. Хотя подобные факты, связанные с копотью от авто, могут сигнализировать о серьезных неполадках с мотором. Своевременная и правильная реакция поможет избежать дорогостоящего ремонта силовой установки или отдельных систем.
Черные выхлопы
При нормальных условиях позади машины с дизельным двигателем не должен оставаться темный газовый шлейф с запахом гари. Нормальным условием является наличие прозрачных выбросов. Черный цвет возникает из-за неполного сгорания углеродного топлива в цилиндрах, вследствие чего образуются частицы сажи.
Необходимо знать, что эффективность сжигания в полной мере зависит от выверенного соотношения в топливовоздушной смеси кислорода и дизтоплива.
Изменение пропорционального состава приводит к образованию непрозрачных газовых отходов. Заметить такие выбросы удастся днем. Тяжелые частички служат доказательством неполного сжигания солярки в блоке цилиндров.
Возникновение неполадок с выхлопами
Если дизельный двигатель дымит черным дымом, причины бывают следующими:
установленный воздушный фильтр существенно загрязнен;
дизтопливо впрыскивается со значительной задержкой;
осуществляется разбалансированность подачи дизтоплива от ТНВД;
засорение каналов возврата твердыми частицами;
одна или несколько форсунок неисправны;
впускные и выпускные клапаны неверно отрегулированы;
турбокомпрессор имеет неполадки и работает неправильно;
в цилиндрах не образуется достаточное давление (компрессия) для полноценного сгорания топлива;
в автомобиле используется низкокачественное дизтопливо.
Каждый из этих факторов выявляется косвенными путями при грамотной диагностике. Иногда несколько событий накладываются одновременно. Наиболее простой первый ход – смена топливной заправки, на которой постоянно заливаете дизтопливо после слива или выкатывания остатков.
Загрязненный фильтр
Опытные автомобилисты, заметившие выхлопы с сажей у дизеля, проверяют качество воздушного фильтра. Сделать это можно самостоятельно в гаражных условиях, открутив несколько болтов крепления и удалив крышку корпуса. Замену необходимо проводить, обнаружив значительные загрязнения или обилие пыли на рифленой поверхности.
Не допускается наличие следов влаги или масляных пятен на фильтрующей поверхности. Капли конденсата могут формироваться при длительном хранении и существенных температурных перепадах. Эксплуатировать в дальнейшем такое изделие не рекомендуется. Требуется его обязательная замена и устранение внутри корпуса возможных остатков влаги.
Масляные следы являются косвенными признаками более серьезных факторов. Вероятно, в системе смазки превышено значение давления. Решетка маслоуловителя может быть засорена, что блокирует проходимость. В худшем варианте масляные следы в фильтре говорят о существенном износе поршневой группы.
Проведя чистку от небольших загрязнений или установив новый фильтр, заводим автомобиль и прогреваем его до рабочего температурного режима. Когда причина возникновения сажи в выхлопах заключается в проблемах поступления воздуха для топливной смеси, то после проведения таких мероприятий отработанные газы должны выходить уже прозрачными. В противном случае продолжаем поиски проблемы.
В современных автомобилях ставятся разовые воздушные фильтры. Их эффективная работа лимитируется 10-40 тыс. км пробега при эксплуатации в нормальных условиях. Во время экстремальной езды приходится менять их в 1,5-2 раза чаще.
Виноват топливный насос
Один из важных элементов в конструкции дизельных авто – топливный насос высокого давления. Даже небольшие сбои в его функционировании способны стимулировать возникновение сбоев в ДВС. Когда насос без проблем выполняет свой функционал, то причина, почему дизель дымит черным дымом при разгоне, скрывается в неверных его настройках.
За счет встроенного винта в ТНВД автовладелец имеет возможность осуществлять грубую настройку. После вкручивания определенного винта на форсунки повышается подача солярки, что отражается в повышении мощности авто. Однако параллельно растут обороты холостого хода, которые понизить удастся за счет регулировки отдельного винта ХХ, установленного на насосе.
При таком варианте мотор способен развивать достаточную мощность, а также работать стабильно на холостых оборотах. Недостатки заметны при отходе назад педали акселератора, когда сброс оборотов сразу незаметен, а из трубы начинает идти черный дым, демонстрирующий избыточную подачу топлива в цилиндры. Параллельно увеличивается средний расход топлива.
Провести самостоятельную точную настройку топливного насоса без специальной подготовки в гаражных условиях автомобилисту вряд ли удастся. Даже не на каждой станции найдутся такие мастера. В такой ситуации рекомендуем обратиться в сервисный центр для решения вопроса.
Запоздалый впрыск
При позднем впрыске топлива автомобиль также рискует ехать с черными выхлопами сзади. Процесс горения в таком случае затягивается, возникает отсрочка самовоспламенения, что сопровождается впрыском в камеру большего количества топлива. Избыточный объем солярки не позволяет достичь температуре установленного значения, что выражается в запоздалом воспламенении.
На начальной стадии после вспышки сжигается имеющийся кислород, объем которого рассчитан на меньшее количество дизтоплива. Превышенный объем топлива просто обволакивается сажей, что приводит к замедлению сгорания. Фактически для максимального сгорания солярки недостает времени и поступившего кислорода.
Важно знать, что дополнительными косвенными признаками запоздания впрыска служит понижение мощности, проблемный старт авто и заметное увеличение расхода топлива.
Не рекомендуем самостоятельно регулировать угол опережения впрыска. Для современных автомобилей, начиненных большим количеством электроники, предусмотрены специальные стенды на СТО.
Проблемы с обратным топливопроводом
Избыток топлива в системе около форсунок возникает из-за подачи его под высоким давлением от ТНВД. Для подобных ситуаций конструкторы предусмотрели наличие особого канала для обратной подачи дизтоплива. Лишний объем жидкости отправляется по определенным каналам в возвратный топливовпровод, а далее в топливный бак. Если происходит засорение отверстий, то деваться солярке некуда, поэтому жидкость вынужденно поступает в цилиндры, негативно меняя пропорции топливовоздушной смеси.
Устранить проблему удается с помощью прочистки канальцев. Для этого предварительно стоит демонтировать возвратный топливопровод. Когда чистка окажется невозможной, то придется узел полностью заменить.
Сложности с форсунками
Одной из наиболее частых причин возникновения грязного сажевого выхлопа служат вышедшие из строя форсунки. Через выходное сопло не начинает распыляться мелкодисперсный поток, а происходит залив топлива, что негативно сказывается на работоспособности мотора.
Не всегда удается заметить такой изъян, так как двигатель даже начинает резвей работать, исчезают провалы, чувствуется увеличение мощности. Однако при таких позитивах появляется черный дым. Решают проблему заменой форсунок или ремонтом.
Виновником в снижении работоспособности форсунок нередко служит засорение распылителя либо их физический износ. Последний вариант «лечится» лишь демонтажем старых элементов и установкой новых. Возникновение засоров – следствие залива некачественного топлива, богатого нежелательными примесями в виде парафинов или смол, оседающих на стенках каналов. Для чистки используют опрессовку.
Рекомендуем воспользоваться своевременно профилактическими средствами, предлагаемыми автомобилистам в виде химических топливных присадок. Цена емкости с препаратом существенно ниже, чем стоимость ремонта.
Сбой настройки клапанов
Когда при резком ускорении замечаем черный дым из выхлопной трубы, то к этому может приводить разбалансировка настройки клапанов. Данное явление провоцирует понижение концентрации кислорода в цилиндрах. Нагретые клапаны плохо прилегают к седлам, что приводит к увеличению нежелательных зазоров и, соответственно, понижению давления в камере сгорания.
Низкая компрессия ведет к неполному сгоранию топливной смеси в камерах. Остатки дизтоплива отправляются в выхлопную трубу в недогоревшем виде. Также часть газов отправляется во впускной коллектор, что является более негативным сценарием. В результате таких манипуляций от авто исходит черный дым.
Важно знать, что регулировка клапанов должна осуществляться регулярно с периодичностью 50–60 тыс. км пробега.
Пониженная компрессия
Низкое давление в цилиндрах приводит к возникновению клубов темно-серого оттенка. Топливная масса при сниженном давлении не успевает загораться своевременно до того момента, как откроется выпускной клапан.
По традиции стабильная компрессия теряется после износа поршневой группы. Дополнительный признак – повышенный расход топлива. Решением проблемы в подобном случае служит капитальный ремонт, что повлечет существенные финансовые затраты. Реже давление падает из-за залегания закоксованных поршневых колец. Для раскоксовки используется специальная присадка, в противном случае без трудоемкого демонтажа головки не обойтись.
Интересное по теме:
загрузка…

Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Дымит дизельный двигатель — черным, белым и сизым дымом
Двигатель внутреннего сгорания так назван потому, что в нем сгорает топливно-воздушная смесь, а побочным продуктом горения являются, как известно, дым и зола. Если дизельный или бензиновый двигатель работает нормально, то продуктов сгорания образуется не много, в идеале из выхлопной трубы выходит прозрачный дым без каких либо оттенков.
Если же мы видим бело-сизый или черный дым, то это уже является свидетельством нарушений в работе двигателя.
Часто можно прочитать в различных статьях автомобильной тематики, что опытные механики уже по цвету выхлопа могут определить в чем причина поломки. К сожалению, это неправда, цвет дыма подскажет только общее направление поисков, а найти настоящую причину повышенной дымности дизельного двигателя поможет только полная диагностика.
Нужно сказать, что с диагностикой затягивать ни в коем случае нельзя, поскольку изменение цвета выхлопа говорит о проблемах в работе двигателя, топливной системы, турбины, топливного насоса или других систем.
Дальнейшее затягивание приведет к большим непредвиденным расходам на ремонт.
Идеальные условия для сгорания топливно-воздушной смеси
Для того, чтобы продуктов сгорания образовывалось как можно меньше, в блоке цилиндров дизельного двигателя должны реализоваться следующие условия:
качество распыления дизельного топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания через форсунки инжектора;
подача требуемого количества воздуха;
температура поддерживалась на нужном уровне;
поршни создавали требуемое давление для разогрева кислорода — степень сжатия;
условия для полного смешивания топлива с воздухом.
Если какое-то из этих условий не соблюдается, то смесь не будет сгорать полностью, соответственно в выхлопе будет большее содержание золы и углеводородов.
Основными причинами повышенной дымности дизеля называют:
малая подача воздуха;
неправильный угол опережения;
топливо не распыляется должным образом;
дизельное топливо низкого качества, с примесями и большим содержанием серы, низкое цетановое число.
Пути устранения проблем
Зачастую для решения проблемы достаточно провести замену воздушного фильтра. Забитый воздушный фильтр не дает воздуху поступать во впускной коллектор в полном объеме.
О том, что пора менять, или хотя бы продуть, воздушный фильтр будет говорить черный дым из выхлопной трубы. При этом существенно возрастает потребление топлива, поскольку некоторый его процент полностью не сгорает, а выделяется вместе с отработанными газами. А если у вас стоит турбина, то несвоевременная замена воздушного фильтра может привести к ее выходу из строя, поскольку все эти до не конца сгоревшие частицы будут оседать в турбине в виде сажи.
Замена воздушного фильтра во многих случаях является единственным решением проблемы. Выхлоп через некоторое время из черного опять превращается в практически бесцветный. Если же это не помогает, то причину искать нужно глубже.
При резкой подаче газа цвет выхлопа может изменяться на черный. Скорее всего это свидетельство того, что форсунки забиты и топливная смесь не распыляется полностью. Также это свидетельство раннего угла опережения впрыска. В первом случае нужно проводить прочистку инжектора, во втором — проверять, правильно ли работают топливные датчики. Из-за таких проблем стремительно возрастает уровень температуры, что может привести к быстрому прогоранию поршней, перемычек и форкамер.
Черный дым говорит возможно и о том, что в цилиндры попадает масло из турбокомпрессора. Неисправность может крыться в самом турбокомпрессоре, в износе уплотнений вала турбины. Дым с примесью масла может обретать и синий оттенок. Длительная езда на таком двигателе чревата большими проблемами. Определить присутствие масла в выхлопе можно простым способом — посмотрите на выхлопную трубу, в идеале она должна быть чистой, допускается небольшое количество сажи. Если же вы видите маслянистую жижу, значит масло попадает в цилиндры и меры нужно принимать безотлагательно.
Если же из трубы валит сизый дым и ощущаются провалы в тяге, то скорее проблема связана с подкачивающим насосом, он отвечает за подачу топлива из бака в топливную систему дизельного агрегата. Сизый дым может также говорить о том, что один из цилиндров работает некорректно, снижена компрессия.
Если же из трубы идет белый дым, то скорее всего причина в попадании охлаждающей жидкости в цилиндры. На глушителе может образовываться конденсат и по его консистенции и привкусу можно определить — тосол это или нет. В любом случае полная диагностика станет хорошим решением.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях

« Предыдущая 1 … 105 106 107 108 109 … 435 Следующая »