Рубрика: Разное

Страна производитель тойота королла – Тойота Королла — цена, комплектации, обзор Toyota Corolla, стоимость модификаций автомобиля Тойота Королла.

Тойота королла производитель страна

За всю пятидесятилетнюю историю Тойоты Короллы выпускаемый на данный момент во многих странах автомобиль прочно занимает лидирующую позицию в рейтинге продаж. Столь высокая популярность данной машины объясняется качеством её исполнения, простотой обслуживания, а также наличием нескольких сборочных конвейеров не только в Японии, но и в других регионах по всему миру.

В каких странах производят сборку авто предыдущих выпусков

Важным моментом, которому производитель уделяет особое внимание, является то, что по качеству и конструктивной надёжности совершенно не важно, где собирают авто Toyota Corolla, каждая машина проходит строгий многоступенчатый контроль.

До середины 1990-х годов все модификации данного авто собирались для европейского рынка на двух сборочных конвейерах – Такаока и Цуцуми в Японии, а для американского рынка – на территории США. Начиная с 1994 года, японский автопроизводитель открыл два сборочных завода в европейских странах, а именно: в Англии и Турции, которые стали выпускать машины для европейского рынка.

Выпускаемый на заводе в Турции автомобиль марки Toyota Corolla поставлялся на отечественный рынок до 2006 года, после которого японская компания открыла собственный сборочный конвейер в посёлке Шушары, под Санкт-Петербургом, выпустивший первую модель седана Камри в 2007 году. Основное предназначение российского завода – производить именно седаны премиального сегмента Тойота Камри, а выпускаемый в Сакарья турецкий автомобиль Королла поставлялся на восточноевропейский рынок, РФ и все страны СНГ.

Помимо вышеперечисленных стран автопроизводитель запустил заводы, где собирают Тойоту Короллу и в других регионах, а именно:

• на территории Азии в Китае, Малайзии, Тайване, Пакистане, Индии;
• в ЮАР в Африке;
• в Бразилии и Венесуэле в Южной Америке;
• в Канаде.

Определить, чей завод или чья сборка у выпущенного автомобиля, можно по идентификационному номеру (VIN), нанесённому на его кузове. Каждая страна изготовитель имеет определённый буквенный код. Например, Япония обозначается JT.

Где собираются десятое и одиннадцатое поколения машины

Автомобиль десятого поколения, выпущенный в 2010 году для европейского и российского рынка, собирали исключительно на японском производстве Такаока. Это было связано с тем, что руководство Тойоты оказалось недовольно, как собирают данную модель в Турции, машина стала сильно отличаться по качеству от японской сборки.

Начиная с 2010 года, автопроизводитель начал проводить полную модернизацию конвейера в турецком городе Сакарья, где собирали Тойота Королла предыдущей модификации, что было сделано для его подготовки к выпуску в 2013 году модели одиннадцатого поколения, предназначенной для европейских стран.

Именно по этой причине все поставляемые в Россию авто десятого выпуска, включая рестайлинговые версии 2012 года, выпускались только в Японии. Это продолжалось до полного завершения обновления производственных мощностей турецкого конвейера, заработавшего в середине 2013 года и начавшего выпуск последнего поколения модели в кузове Е170.

Отличить по качеству собранный в Турции автомобиль одиннадцатого поколения, а также его рестайлинговую версию 2016 года от собранных в Японии практически невозможно, они полностью соответствуют всем требованиям производителя к надёжности конструктивных узлов и агрегатов.

Заключение

Как можно понять из всего вышеописанного, поставляемая на отечественный рынок Тойота Королла собирается на территории Турции, за исключением моделей десятого поколения. Их сборка для России была перенесена в Японию.

Известную Toyota Corolla можно считать одной из наиболее популярный машин в сегменте авто комфорт класса. Она успешно пережила смену 11 поколений, множество рестайлингов, изменений под капотом, а также в салоне. За все это время, автомобиль также поменял несколько кузовов и ушел из сегмента спорткаров в популярный.

Можно сказать, что Королла — по истине невероятная машина, которая является отражением целой эры развития бренда Toyota. При этом, не так то легко сказать, что именно делает ее настолько популярной. По сути, это классический седан С-класса с надежным оснащением и стильным внешним видом. В ее конструкции и внешности ничего сверхъестественного. Но свое широкое распространение она получила благодаря колоссальной известности и целой армии поклонников, которые долгие годы выбирают только ее.

Когда пришло время обновления, вопрос места сборки модели стал одним из наиболее важных. Дело в том, что прежде авто производилось на родине в японском городе Такаока. Если бы компания оставила все, как есть, то ей пришлось бы сильно задирать цены только для того, чтобы покрыть расходы на перевозку в России. А это, в свою очередь, стало бы ощутимым ударом по количеству продаж и сохранению позиций популярного автомобиля. По этой причине сборка Toyota Corolla теперь ведется на другом предприятии. Логично было бы предположить, что это завод в Петербурге, благодаря которому значительно увеличились сборочные активы, а цена удерживается в разумных пределах на российском автомобильном рынке. Но новая Toyota для России собирается в другом месте.

Для автомобилиста всегда было очень важно узнать, где именно был собран автомобиль. Как правило, от этого зависит надежность приобретаемой машины. Например, когда перед покупкой будущий владелец узнавал, что модель собрана в Японии, то у него больше не возникало никаких сомнений относительно его качества и долговечности. Уже на второй день после начала эксплуатации такого авто можно было услышать множество хвалебных отзывов.

Сейчас же все немного иначе — автомобиль собирается на официальном предприятии корпорации в Турции. Водители не спешат делать выводы так быстро, поскольку эту уже другой завод, потому более внимательно оценивают все особенности эксплуатации. Можно выделить несколько особенностей данной сборки:

— сборочная линия теперь оснащена полностью обновленным оборудованием для производства Corolla;

— для переноса сборки настолько важной для компании модели были привлечены огромные инвестиции;

— вся управляющая «верхушка» и инженеры приехали на предприятие из Японии;

— прежде чем приступить к работе, сотрудники проходили обучение и стажировку на заводе Японии;

— каждая стадия производства сертифицируется, качество сборки соблюдается по максимуму;

— кропотливое и тщательное тестирование каждого автомобиля, чтобы можно было выявить даже небольшие недоработки.

Стоит также отметить, что на предприятии в Турции происходит лишь крупноагрегатная сборка, сварка элементов, а также покраска машин. Помимо этого на производстве проводится антикоррозийная обработка и подобные манипуляции, которые призваны продлить срок эксплуатации автомобиля. Все сотрудники прекрасно обучены и четко знают, что делать в любой ситуации. Именно поэтому качество сборки практически не пострадало. Но даже несмотря на это, автомобилисты относятся к ней предвзято. И распространяется это отношение на такие элементы, как двигатель с периферийными деталями. Но в этом плане претензий быть не должно. Потому как они поставляются на производства из Японии, а в Турции только собираются.

Первые экземпляры Короллы нового поколения были представлены на рынке в далеком 2013 году. Модель одиннадцатого поколения значительно превзошла своих предшественников и сильно отличается от них по внешности. Она собрала множество комплиментов от экспертов и поклонников футуристического дизайна. Однако, подобная смена экстерьера зародила в потребителях некоторые опасения. Подобный рестайлинг шел в разрез с основным предназначением авто прошлого десятого поколения, который являлся семейным седаном. Потому как именно в этом качестве авто в России продавалось очень успешно. Сейчас же не известно, скажется ли новая внешность на продажах.

Сборка Тойота Королла 2018 года для российского рынка выполняется только за рубежом – несмотря на присутствие сборочных линий автоконцерна в РФ, выпуск этой модели пока не предполагается. Модель, которую можно купить в кузове хэтчбек, седан и универсал (а среди моделей первого поколения можно было найти даже купе), может быть японской, турецкой, британской и даже американской.

Страна-производитель имеет серьёзное значение для многих автомобилистов, которых интересует, где собирают Тойота Короллу 2018 для России, и на каких предприятия изготавливали эту машину раньше.

Где собирают Тойота Королла 2018

Популярность модели Corolla привела к тому, что сборочные предприятия расположены в разных странах – от Канады и Бразилии до Турции и Китая. В разное время этот список пополняли Индия, Тайвань и Венесуэла.

Причинами такого распространения по всему миру является необходимость сократить расходы на транспортировку и сборку – за счёт меньших расстояний и использования местных ресурсов.

Основные производственные мощности автоконцерна, расположены в 4 странах:

• Основное предприятие с максимальными объёмами производства Corolla расположено в японском городе Такаока – там же, где выпускают около 10 других авто для стран Азии.
• Крупный завод находится в Турции, где выпускается больше 150 тыс. автомобилей ежегодно. Здесь собирают версию для России, конструктивно ничем не отличающуюся от моделей для Европы. Выполняют на этом предприятии и сборку Тойоты Короллы для Украины.
• С 1992 года автомобиль выпускается на производственных линиях, расположенных в британском городе Бёрнастон, и поставляется в страны ЕС.
• Для североамериканского рынка сборку Тойота Королла 2018 года ведут на заводе в Миссисипи – ежегодно в США выпускается до полумиллиона единиц.

Несмотря на поставки российских версий, в основном, из Турции, десятое поколение модели для отечественного рынка собиралось на предприятии в Японии. Поэтому на вторичном рынке в РФ можно встретить и продукцию японской сборки.

Качество сборки

Рассматривая разные сборки Тойота Королла 2017 года, более новых и, наоборот, старых версий, можно заметить, что турецкие версии практически не отличаются по качеству от моделей, сделанных в Японии. Владельцы таких авто отвечают надёжность силовых агрегатов, минимальные размеры зазоров между деталями кузова и неплохое качество краски. Ржавчина и трещины на автомобиле встречаются – но, в основном, являются результатом некачественно выполненного ремонта машины после аварии.

Отличием версий, которые собираются для России на турецких конвейерах, является немного увеличенный клиренс и жёсткость подвесок, меньшая по сравнению с авто для Европы и большая, если сравнивать с машинами из США. Кроме того, в российских комплектациях есть пакет «Зимний комфорт» с дополнительным обогревом салона, переднего сиденья и зеркал. Можно найти отличия от других Королл и у автомобилей с завода в Миссисипи – некоторые детали их кузова не подходят для продукции турецких и японских предприятий.

Расшифровка вин кода Тойота Королла: как определить страну производителя?

Каждый автомобиль вне зависимости от марки, модели, объема двигателя и т.д. имеет так называемый определительный номер – VIN-код (Vehicle identification number).

Автомобили Тойота не являются исключением. С 1981 года производитель снабдил каждую сходящую с конвейера модель таким номером. Машины для разных рынков имеют разные ВИН-коды.

На некоторых авто такой номер располагается в верхней левой части приборной панели и виден через лобовое стекло. Некоторые модели (например, Previa) позволяют увидеть VIN-код в верхней правой части щитка передка. В моделях Liteace, Dyna, Hiace такой номер был нанесен либо на полу под ногами водителя, либо под его сидением.

ВИН-код автомобилей Тойота

На Toyota Corolla, Camry, Carina II, Celica, Land Cruiser ВИН-код можно увидеть в моторном отделении, на передке кузова, как правило, слева.

Особенности опознавательного номера автомобилей Toyota

ВИН-код состоит из 17 знаков, включающих как буквенные обозначения, так и цифры.

Первые три позиции в номере отведены под мировой индекс изготовителя – WMI. Возможный индекс производителя для автомобилей Тойота может иметь вид JHD, JT1, JT2, JT3, JT4, JT5, JT7, JTA, JTB, JTC, JTD, JTE, JTF, JTG, JTH, JTJ, JTX, JYF, LCU, MR0, SB1. Расшифровка данного индекса имеет следующий вид.

Первая позиция определяет страну производителя. К примеру, J обозначает Японию, S – Великобританию.

Вторая позиция обозначает завод, на котором было изготовлено авто (T – Тойота).

Третья позиция позволяет узнать регион, в котором машина была произведена. К примеру, «1» обозначает Европу, «2» – США / Канаду, «3», «4», «8», «B», «C» – страны Персидского залива, «7» – Австралию и страны третьего мира, «0» – Тайвань или Сингапур.

Табличка, содержащая VIN-код

Картинка с полным перечнем расшифровок позиций 1,2,3

Четвертая и пятая позиции в VIN-коде позволяют определить тип кузова данной модели Тойота. Расшифровка таких обозначений достаточно простая. Так, джип или минивэн со стандартной крышей обозначен номером 11, с приподнятой – номером 12. Если на 4-5 позициях стоит число 21 или 22 – это грузовой автобус (Hiace) со стандартной или приподнятой крышей соответственно. Пикап (Hilux) или грузовой автомобиль (Dyna) с одинарной кабиной имеет номер 31, с полуторной – 32, с двойной – 33. Под номером 41 зашифрован автобус (Hiace Commuter, Coaster) со стандартной крышей, под номером 42 – с приподнятой крышей, 43 – с высокой крышей. С номера 52 начинаются более традиционные кузова. Так, число 52 означает, что данный автомобиль был выполнен в кузове хэтчбэк с двумя дверьми, 54 – с четырьмя дверьми. Для седанов (Corolla) производитель предусмотрел номер 53. Купе выпускается под номером кузова 63, лифтбэк – 64, а универсал, вагон – 72.

Детальная информация о модели в ВИН-коде

Шестая позиция в ВИН-коде Toyota обозначает серию мотора. В данном случае используются буквенные обозначения. Если на такой позиции стоит буква А, серия мотора может быть 4А или 7А. В случае с буквой B – серии 3B, 11B, 13B, 14B, 15B; C – 1C, 2C, 3C. Так же можно расшифровать остальные обозначения E (2E, 3E, 4E, 5E), F(3F), G (1G), Н (2H, 12H), J (1JZ, 2JZ), K (5K, 7K), L (2L, 3L, 5L), M (5M), P (1HZ), R (22R), S (2S, 3S, 4S, 5S).

ВИН-код в свидетельстве о регистрации

Буквенные обозначения, которые стоят на седьмой позиции, касаются модели производителя (например, Corolla). Расшифровка данной позиции позволяет получить следующую информацию. Так, под буквой А «скрывается» Supra, буква В обозначает Toyota Coaster. «С» предназначена для Previa и RAV4, «D» означает Mega Cruiser. Под символом «E» зашифрован седан С-класса Corolla. «Н» и «К» оставлены для Hiace. «J» означает, что модель – Land Cruiser. Под буквой L зашифрованы Paseo, Tercel, M – Picnic, N – Hilux, P – Starlet, R –Liteace. Обозначение T предназначено для таких моделей, как Carina, Corona, Celica, Avensis. Под буквой U подразумевается Dyna 200. Для фаворита бренда Camry отведена буква V. Остальные обозначения (W, X, Y) означают такие модели, как MR2, Cressida, Dyna 100, Dyna 150.

Восьмая и девятая позиции означают код модели и пишутся в виде чисел второго десятка. К примеру, буква А = 10, В = 11, C = 12, D = 13, E = 14 (Corolla), F = 15, G = 16, H = 17, J = 18, K = 19, L = 20, N = 22 и т.д. В современных моделях (например, Тойота Королла 11-ого поколения) не используется часть буквенных обозначений и N считается последним символом. Такая расшифровка читается следующим образом: A0 = 100, A1 = 101, B0 = 110, N1 = 221 и т.д.

Что касается 10-ой позиции, на ней находится запасной символ. Как правило, он не используется и на этом месте стоит цифра 0.

С 10 по 17 позицию в VIN-коде обозначен производственный номер изделия.

Таким образом, VIN-код – номер каждой модели производителя Тойота, в котором зашифрована необходимая информация о конкретном авто (например, Toyota Corolla). ВИН-код позволяет узнать страну и регион производства, завод, тип кузова и модель, серию двигателя и другую информацию.

Другие статьи

Тойота Королла — цена, комплектации, обзор Toyota Corolla, стоимость модификаций автомобиля Тойота Королла.

Corolla является долгожителем среди всех автомобилей, которые выпускает Тойота и рекордсменом по продажам. Первая машина Тойота Королла была представлена еще в 1966 году! За неполных полвека с конвейера сошло больше 30 млн. автомобилей, которые затем распространялись в 140 странах мира.

Такую преданность одной модели со стороны производителя впечатляет, и многи готовы заподозрить традиционность, отсутствие развития, но вряд ли кто-то поспорит, что современная модель Тойота Corolla мало чем похожа на автомобиль выпуска сорокалетней давности.

В отличие от АвтоВАЗа, для которого характерно выпускать долгое время одну и ту же машину с небольшими отличиями, Тойота технически и внешне меняется от поколения к поколению. И за более, чем сорокалетнюю историю модели на свет появилось 10 поколений автомобилей Corolla. Разрыв между обновлениями составлял в среднем около пяти лет. И лишь десятую Тойоту Короллу ждали дольше — целых семь лет. И вот сейчас, снова, появилась уже и рестайлинговая Королла 10, с помощью которой Тойота, несомненно, укрепит свои позиции в сегменте «С».

Стартовый дебют Короллы проходил под лозунгом «двигатель с объемом, увеличенным на сто кубических сантиметров». Для шестидесятых годов прошлого столетия это — был прорыв. Новый автомобиль Toyota Corolla сразу попал в четко обозначенную целевую нишу. Как утверждают представители компании, именно с Corolla началась эпоха семейных автомобилей. Тем более в этом автомобиле были собраны самые передовые технологии в автомобилестроении того времени.

Но сколько бы времени с тех пор не прошло, концепция автомобиля не менялась. А только усиливалась и развивалась. Автомобиль становился более мощным, аэродинамичным, экономичным. Названные параметры увеличивали себестоимость и, как следствие, стоимость Toyota Corolla — цена на автомобиль менялась с выпуском каждой новой модели. К восьмидесятым годам прошлого века автомобиль поставил рекорд Японии – общее количество выпущенных автомобилей данной модели достиг 10 миллионов штук.

И поэтому в девяностые годы машина Тойота Corolla находилась на подъеме. Ведь в месяц продавалось более ста тысяч машин. А чтобы удовлетворить спрос, который рос с каждым днем, Тойота открыла свои дочерние заводы на территории сперва Турции, а затем и на Туманном Альбионе. Успех на коммерческом поприще поддерживался и спортивными победами. Первые места на чемпионатах мира по ралли; Гран При Монте-Карло, Испании, Новой Зеландии, а в 1999 году победа на ралли в Китае. А начало третьего тысячелетия подарило Corolla еще одну победу – ее имя внесли в книгу рекордов Гиннеса как самую продаваемую машину.

Так и формировалась история «цветочного венца» — так переводится название машины с латыни. За четыре десятилетия от первоначального облика автомобиля мало что осталось. Да и внутренне автомобиль изменился кардинально. Примером может служить тот факт, что первоначально заднеприводный автомобиль в 1984 году переродился в переднеприводный.

Так что можно утверждать, что современная Тойота Corolla ничем не напоминает ни свою первоначальную версию, ни версии 90-х годов. Сегодняшняя машина представляет собой просторный и комфортный седан, и при неплохих ходовых качествах цена Toyota Corolla очень разумна. Что и заставляет нервничать многочисленных конкурентов автомобиля.

Учитывая, что тот сегмент рынка, в котором находится автомобиль Corolla, очень востребован, японку со всех сторон зажимают: по стоимости, по качеству и по техническим характеристикам. Ведь ее прямыми конкурентами являются такие модели как «Фокус», «Лачетти», «Лансер» и др. Но богатая на победы история не позволяет Тойоте так просто сдаваться. Автомобиль остается всегда на виду, время от времени напоминает своим конкурентам о своих успехах.

Но, правда, никто не понял зачем обновлять автомобиль который сошел с конвейера совсем недавно. Ведь и изменения коснулись в основном мелочей: автомобиль получил новую решетку радиатора, новый бампер и новые передние и задние фары. Появились повторители поворота на зеркалах, изменилась форма руля. В реальности изменились только две детали – машину оснастили новым двигателем 1.33 Dual VVT-i и к нему добавилась новая механическая коробка с шестью передачами.

По мнению многих целью этих обновлений была показать конкурентам, что Toyota по-прежнему «в тренде» и держит руку на пульсе перемен. И любое пожелание клиента тут же находит отклик в сердцах конструкторов, ведь именно для покупателей и производится автомобиль. Это основная суть бренда Corolla, и поэтому автомобиль здравствует до сих пор. Ведь если посмотреть – это тот же автомобиль Corolla, все ее знают с детства, но с другой стороны – это современный автомобиль с соответствующими техническими характеристиками. Но при этом базовая концепция остается прежней: машина для всех, массовый автомобиль.

Подводя некоторый итог — автомобиль только совершенствуется, к примеру, модификация с объемом двигателя 1.6 литра с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Здесь и система интеллектуального управления заслонкой дросселя ETCS-I, и система зажигания, на котором стоят индивидуальные катушки зажигания DIS. Данный двигатель является традиционным для всей серии Corolla и, хотя он не претерпел особых изменений, но все еще остается лучшим по сравнению с двигателями конкурентов. Судите сами: для мотора с мощностью в 124л.с. и оборотами 6000 в минуту расход топлива составляет всего лишь 6.9 литров. И выброс углекислого газа (СО2) в атмосферу — всего лишь 163 г/км.

Но хотя мотор и мощный, разгон все же слабоват. Автомобиль Тойота Corolla знал и лучшие показатели. В стадии разгона конкуренты, у которых силовой агрегат намного слабее, делают это намного лучше. Но для Тойоты, как уже было сказана не раз, верность идее главнее динамики. Ведь машина Тойота Corolla – это семейный автомобиль, и хотя она может разгоняться до сотни за пять секунд, делать это не обязательно.

Плавность хода сопоставима с итальянцами, благодаря модернизированным подвескам. Впереди стоит улучшенный МакФерсон, обеспечивающий отличную управляемость автомобилем при движении прямо, при поворотах и отличную чувствительность руля. А сзади — полузависимая, которая помогает удерживать автомобиль на любой дороге.

Cвое дело делают и особая конструкция шасси, длинная колесная база и то, что колеса во время движения располагаются вблизи углов кузова. Все это делает автомобиль Corolla очень уравновешенным автомобилем на дороге при езде на очень больших скоростях. Не все конкуренты этим могут похвастаться.

Так что, купив Corolla, смело можно отправиться даже в семейное путешествие. Технические характеристики и уровень комфорта это позволяют. По комфортности, конечно, автомобиль Toyota Corolla уступает немного и Camry, но разница не столь очевидна. Для удобства водителя и пассажиров по всему салону расположены множество отделений-кармашков — по их общему количеству Corolla уступает только французам, в частности Citroen.

Интерьер разрабатывали во Франции в местном филиале дизайнерского бюро компании, с учетом всех вкусов европейских потребителей. Например, все особенно отмечают удобное водительское кресло, в котором не устаешь после долгого пути и не теряешь контроля над автомобилем. Водитель прекрасно видит все приборы и может спокойно дотянутся до всех элементов. Все очень удобно и практично. Особенно с учетом того, что все данные выводятся на один экран.

Теперь во всех комплектациях автомобиля стали доступны: регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка, обогреваемые боковые зеркала с электроприводом, складываемые задние сиденья и обогрев передних сидений. Также в «базу» всех комплектаций добавлены AUX и USB порты.

Для эстетов есть более богатые комплектации, например, «Элеганс» или же «Престиж». В них клиентам доступен новый кожаный с большим функционалом руль, зеркало заднего вида со встроенной камерой заднего вида, Bluetooth на руле, круиз-контроль и новая интеллектуальная система безопасности.

Система безопасности Corolla мало чем отличается от конкурентов. Отдельно стоит, наверное, выделить только новый педальный узел и травмобезопасную рулевую колонку. Оба узла призваны предохранить водителя от травм при лобовых столкновениях. Также стоит отметить спинки передних сидений, они предохраняют шеи впередисидящих при ударе автомобиля сзади. Ведь плетевые травмы шеи очень часты в подобных авариях, даже если столкновение происходит на самых малых скоростях.

После всех этих новинок автомобиль Corolla все равно остался самим собой – отличный представитель среднего класса автомобилей. Он занял свое место на рынке автомобилей подобного класса и никому не собирается его уступать. Его развитие идет в соответствии со всеми требованиями клиентов.

кузова по годам, двигатели, фото,

Тойота Королла – одна из моделей, выходящих с производственных конвейеров корпорации Toyota. История данной модели Тойота берет свое начало с 1966 года, а уже в 1974 автомобиль стал обладателем рекорда, зафиксированного в Книге Рекордов Гиннеса. В соответствии с данными реестра, на 1 декабря 2000 года по всему земному шару было продано более 25 млн экземпляров в разных кузовах и с разной комплектацией.

Corolla E10

За 50 с лишним лет своей истории Королла может похвастатьсяшироким модельным рядом, насчитывающим одиннадцать поколений, о каждом изкоторых мы подробно поговорим дальше.

E10 1966-1970

Седан и универсал Corolla E10

Впервые Toyota Corolla увидела мир в Японии в середине осени 1966 года. Почти 4-метровый седан с двумя дверями имел задний привод, 4-цилиндровые двигатели  1,1 и 1,2 литра, что позволяло развивать мощность от 60 до 78 лошадиных сил.

Коробка переключения передач насчитывала четыре ступени, задняя рессорная подвеска зависимого типа, а передняя – независимого, оборудованная поперечным рессорным элементом. Кроме моделей с механической КПП, были доступны также двухдиапазонные коробки-автоматы. Первое поколение модели Королла E10 выпускалось сразу в нескольких исполнениях кузова: двухдверные купе и универсал, седан. Модель была доступна на японском, американском и австралийском рынках.

Салон Corolla E10

E20 1970-1974

Corolla E20 купе

Производство Королл второго поколения в кузове E20 было запущено в 1970 году.

Салон Corolla E20

Кузов стал отличаться более округлыми формами. Конструкция подвески была дополнена стабилизаторами, обеспечивающими поперечную устойчивость. Рабочий объем двигателя был увеличен. Базовая комплектация оснащалась 8-клапанным мотором с рабочим объемом 1,2 литров мощностью 77 л.с., продвинутые модели Toyota Corolla получили 1,4 и 1,6-литровые движки. Автоматическая коробка передач насчитывала три диапазона, а «механика» стала пятиступенчатой.

Седан и универсал Corolla E20

Доступные варианты кузова Королла E20: купе, седан и универсал. Линейка универсалов была дополнена пятидверными вариациями.

E30 E40 E50 E60 1974-1975

Третье поколение автомобилей Тойота Королла начали выпускать с 1974 года. Изменения кузова E30 в основном касались лишь незначительных доработок внешнего вида.

Corolla E30

Большинство моделей комплектовались 1,6-литровым двигателем (с мощностью 75л.с.), хотя на некоторых рынках в продажу поступали 1,2 и 1,4-литровые модификации. Среди доступных вариантов механических КПП предлагались модификации с 4 и 5 ступенями. Двухступенчатые автоматические коробки со временем заменили модернизированными 3 ступенями.

Corolla E30 салон

Варианты кузова Corolla 3-го поколения включали двухдверные и четырехдверные седаны, универсалы с тремя и пятью дверями. Для американского сегмента была разработана удлиненная модификация трехдверного хэтчбэка Corolla Liftback. В Штатах на фоне топливного кризиса третье поколение автомобилей модели Toyota Corolla получило особую популярность, поскольку американцы были вынуждены пересаживаться на более экономичные машины.

E70 1979-1983

Corolla E70 купе

Апрель 1979 года ознаменовался выходом четвертого поколения модели Toyota Corolla, кузов которой маркировался индексом E70. Ранее намеченные дизайнерские тенденции внешнего вида сохранялись, однако сам кузов был сконструирован заново. Такое решение было призвано решить вопрос безопасности.

Corolla E70 седан и универсал

Впервые длина автомобиля превысили 4м. Рессорный тип задней подвески был заменен на пружинный, однако универсалы по-прежнему комплектовались рессорами.

Салон E70 Corolla

Ряд доступных модификаций моторов был дополнен новыми двигателями дизельного типа с рабочим объемом 1,8 литров и работающим на бензине 1,7-литровым агрегатом. В 1982 году появились продвинутые комплектации Toyota Corolla с четырехступенчатой АКПП и рулевым гидроусилителем.

Corolla E70

Королла в кузове E70 продавалась в большом количестве форм-факторов. Они представлены на фото.

E80 1983-1987

Corolla E80 седан и хэтчбек

В 1983 году инженеры корпорации Тойота представили миру первую переднеприводную модель Corolla, двигатель которой располагался поперечно, однако кузова купе и трехдверный хэтчбек были сделаны на прежней заднеприводной платформе. И назывались Corolla Levin и Corolla Trueno соответственно.

Corolla E80 купе и хэтчбек

Автомобили пятого поколение с индексом E80 оснащались 1,3, 1,5 и 1,6-литровыми бензиновыми движками, а также мотором дизельного типа с рабочим объемом 1,8 литров. Модели, ориентированный на японский сегмент, комплектовались 1,6-литровыми силовыми агрегатами с системой многототчечного впрыска. Именно с этого поколения на моделях Toyota Corolla началась установка 16-клапанных двигателей. Доступные виды трансмиссии: механическая с 4 и 5 ступенями, а также трех- и четырех-диапазонная автоматическая.

Салон Corolla E80

Переднюю подвеску заменили на McPherson, заднюю – на независимую трехрычажную. Отдельные комплектации предусматривали систему стабилизации поперечной устойчивости каждой оси.

E90 1987-1991

Длина автомобилей шестого поколения Corolla с кузовом E90 составила 4,33м.

Corolla E90 седан и купе для американского рынка

Заднеприводная комплектация окончательно осталась в прошлом, на смену которому пришли полноприводные седаны.

Королла E90 хэтчбеки

Линейку продаж снова пополнили модификации с кузовом типа «универсал». В 1990 году у двигателя 1.6 4A-FE был применен инжекторный впрыск топлива. Под капотом некоторых вариаций устанавливались форсированный дизельные движки на базе компрессорных 4A-GZE, мощность которых достигала 165 л.с. Трехдверная Corolla GTi комплектовалась 1,6-литровым мотором, развивающим изначально 115, а затем и 125 л.с.

E100 1991-1995

Белая красотка. а вам как?

Королла модели E100 несла значительную лепту в популяризацию модели. Внешне автомобиль приобрел еще более округлую форму, что способствовало улучшению аэродинамических показателей. Значительно изменилась внутреннее оснащение седьмого поколения Тойота Королла: базовая комплектация предусматривала вертикальную регулировку руля, настройку водительского сидения по высоте, возможность складывания сидений заднего ряда, функция обогрева задних стекол и пр.

Королла 100: седан, лифтбек, хэтчбек

В России машины Е100 продавалась с карбюраторными моторами, а в США и Европе с инжекторными.

E110 1995-2000

Королла 110 доркстайлинга

Восьмой кузов Тойоты Королла претерпел незначительные внешние изменения, и лишь к 1999 году было принято выпустить рестайлинговую модель E110. Бампер получил более гладкую текстуру, радиаторная решетка увеличена в размере. Передние фары также изменили свой внешний вид. Кроме экстерьера, рестайлинг касался расширения линейки видов кузова, куда вошли седаны, универсалы и хэтчи с 3 и 5 дверьми.

Хетчбек обновленной Е110

Арсенал двигателей и трансмиссий был доработан и улучшен. Базовая комплектация предполагала оснащение 1,3-литровым силовым агрегатом, развивающим мощность до 75 лошадок. Под капотом более дорогих модификаций устанавливался движок 1,3 л 4E-FE (86 л.с.), пятиступенчатая «механика» или 4-диапазонный автомат.

E120 E130 2000-2006

Королла 120 хэтчбек рестайлинг

Девятое поколение Тойота Королла в кузове Е120 дополнена антиблокировочной тормозной системой, подушками безопасности, навигационной системой, климат-контролем. Девятка выпускалась в трех кузовных исполнениях: в седане, универсале и хэтче.

Королла 120 универсал

На европейский рынок производились модификации Королл Е120 с двухлитровыми двигателями дизельного типа 1CD-FTV и 1,4-литровыми 1ND-TV, мощность которых достигает 90 л.с.

Кожаный салон Королла 120. Что лучше кожа или ткань?

Линейка бензиновых моторов состояла из 4ZZ-FE объемом 1.4 л (95-97л.с.) и 5-ступенчатой МКПП, 1,6-литрового 3ZZ-FE (развивающим мощность до 110 л.с), а также наиболее мощного 1,8-литрового двигателя 2ZZ-GE, которым комплектовались хэтчбэки с тремя дверями.

E140 E150 2006-2013

Королла Е140 рестайлинг

Десятое поколение Тойота Королла оснащалось множеством двигателей. Американские версии Corolla модели Е140 получили 1,8-литровый 2ZR-FE и 2,4-литровый 2AZ-FE моторы, комплектующиеся 4-диапазонной АКПП или 5-ступенчатой механической коробкой.

Бензиновый мотор объемом 2,4 л оснащался газораспределительной системой dual VVT-I, мощность двигателя достигала 158 л.с.

Королла Е140 в простой комплектации сверху, Е150 снизу (обе дорестайл)

Короллы кузов Е150 для европейского потребителя оснащались бензиновыми двигателями с рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. Последний предполагал наличие системы dual VVT-I. В европейских странах также использовались дизельные движки с рабочим объемом 1,4 и 2 литра.

E170 E180 2013

Стремительная красная Королла E170/160 американка

11 поколение Corolla получило значительные изменения внешнего вида кузова. На нижней передней части выделен воздухозаборник. Система оптики использует светодиоды, а переключение ближнего и дальнего освещения осуществляется благодаря двойным линзам. Новая Королла укомплектована модифицированной приборкой, усовершенствованной системой климатического контроля салона и системой навигации. Трансмиссия получила шестую ступень для механических вариаций. АКПП представлена бесступенчатым вариатором CVT Multidrive S. Под капотом можно встретить 1,6-литровый двигатель мощностью до 122 лошадок, а также мотор объемом 1,3 литра, который развивает силу до 99 л.с.

Королла Е180 выглядит отлично

На американском рынке модели автомобилей с кузовом E170 оснащаются 1,8-литровыми движками 2ZR-FE.

Заключение

За почти полвека своего развития Toyota Corolla успела представить целых 11 поколений автомобилей, многие из которых можно встретить на российских дорогах и по сей день. Начиная с 1966 года выпуска, Короллы завоевали сердце многих покупателей благодаря своей долговечности, надежности и безопасности. Toyota Corolla является одной из самых продаваемых моделей во всем мире.

Видео

Принцип работы генератора ваз: 403 — Доступ запрещён – АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР: устройство и принцип работы

Принцип действия автомобильного генератора | Twokarburators.ru

На примере генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
В основе работы генератора лежит преобразование механической энергии в электрическую, появляющуюся при вращении его ротора в постоянном магнитном поле статора (электромагнитная индукция).

Принцип действия генератора

1. Подача напряжения на обмотку возбуждения генератора.

После поворота ключа в замке зажигания в положение «1» — «включено» запитывается обмотка возбуждения генератора расположенная на роторе. Электрический ток проходит по следующей цепи от плюса к минусу:

— «плюс» АКБ – вывод «30» генератора

— контакты 5, 6 колодки Ш8 монтажного блока

— контакт 6 колодки Ш1 монтажного блока

— контакты «30» и «87» реле зажигания

— контакт 3 колодки Ш1 монтажного блока

— предохранитель №5 монтажного блока

— дополнительные резисторы в монтажном блоке

— лампа заряда АКБ на панели приборов

— вывод «61» генератора

— вывод «В» регулятора напряжения

— обмотка возбуждения ротора генератора (через щетку щеточного узла)

— вывод «Ш» регулятора напряжения (через другую щетку)

— «масса»

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи горит, сигнализируя, что обмотка возбуждения генератора запитана от АКБ и ее цепь исправна.

2. Работа генератора после пуска двигателя.

После пуска двигателя автомобиля генератор приводится в движение ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя, начинает вырабатывать электрический ток и подавать его на потребители (электрооборудование автомобиля). Происходит это следующим образом:

— Протекающий по обмотке возбуждения генератора электрический ток создает вокруг полюсов ротора магнитное поле.

— При вращении ротора его полюса попеременно проходят над каждым из зубцов статора генератора. При этом магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и направлению. Он пересекает витки обмотки статора и создает в нем электродвижущую силу (ЭДС). Обмотка статора начинает выдавать электрический ток переменного напряжения.

— Переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный в выпрямительном блоке (диодном мосту) генератора и подается потребителям через вывод «30». Он же через дополнительные диоды (их общий вывод) питает обмотку возбуждения генератора.

— Контрольная лампа заряда АКБ гаснет, так как напряжение на выводе «30» и выводе дополнительных диодов «61» одинаково. Ток в этом случае через лампу не протекает и она не горит. Если контрольная  лампа не гаснет после пуска, то возможно генератор вообще не вырабатывет электрический ток, либо напряжение вырабатываемого тока ниже напряжения бортовой сети.

— Чем выше вращение ротора генератора, тем больше напряжение вырабатываемого генератором тока. При достижения порога 13,6 – 14,6 В (для генератора 37.3701) в работу вступает регулятор напряжения. Выходной транзистор в нем запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Когда напряжение падает ниже пороговых значений, транзистор отпирается. Такие циклы запирания-отпирания повторяются с большой частотой, поддерживая значение напряжения на выходе с регулятора в пределах 13,6 – 14,6  В.

— После выключения зажигания и остановки двигателя автомобиля генератор перестает вырабатывать электрический ток, питание потребителей происходит от аккумуляторной батареи.

Примечания и дополнения

— Электромагнитная индукция – явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока проходящего через него.

— Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами: подача сильного тока (коллектор), подача слабого управляющего тока (база), выход тока (эмиттер). При определенной величине управляющего тока транзистор меняет свое сопротивление и может либо запирать выход тока, либо, наоборот открывать.

Еще статьи по генератору автомобилей ВАЗ 2108, 2109. 21099

— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя

— Неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка генератора автомобиля без снятия его с двигателя

Диодный мост генератора автомобиля, устройство, принцип действия

Для питания потребителей в бортовой сети автомобиля и обмотки возбуждения самого генератора во время работы двигателя, необходим электрический ток постоянного напряжения.

Функцию преобразования переменного тока, индуктируемого в обмотке статора генератора, в электрический ток постоянного напряжения выполняет его выпрямительный блок (диодный мост).

Расположение диодного моста

Стандартно выпрямительный блок расположен в задней части генератора. Например, на генераторе 37.3701 он крепится к задней стенке его задней крышки.

Устройство диодного моста генератора

На примере выпрямительного блока БПВ56-65-01 генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Выпрямительный блок состоит из двух алюминиевых теплоотводящих пластин, которые объединены в целую конструкцию через три изоляционные втулки при помощи заклепок. Одна пластина (нижняя) соединена с «массой», через корпус генератора, другая (верхняя) с «плюсом», через выводы обмоток статора. Плюсовая пластина имеет три контакта для присоединения выводов обмоток статора и вывод через который подается напряжение к потребителям (вывод «30»).

В каждую из пластин впаяно по три диода, т.е. три положительных диода (Д104-20) и три отрицательных (Д104-20Х), рассчитанных на ток не более 20А. Положительные и отрицательные диоды объединены попарно. Помимо этого имеются три дополнительных диода (КД223А), рассчитанных на 2А. Они установлены на пластмассовом держателе, и питают обмотку возбуждения генератора. Основные и дополнительные диоды объединены в общую шину, имеющую с одной стороны штекерный вывод (вывод 61 генератора) и вывод на регулятор напряжения с другой стороны.

Принцип действия диодного моста генератора

Принцип действия диодного моста основан на свойстве диодов пропускать электрический ток только в одном направлении. Электрический ток попадает в диодный мост через крепящиеся к нему выводы обмоток статора. Он протекает через диоды в одном направлении. Но никак обратно. Поэтому ток получается постоянный (выпрямленный).

Неисправности выпрямительного блока генератора

Основных неисправностей всего две: «обрыв» и «короткое замыкание» диодов. При наличии «обрыва» диод перестает пропускать электрический ток, при «коротком замыкании» ток проходит в обоих направлениях – диод «пробит». Подробнее:

«Проверка диодного моста на снятом с двигателе генераторе»,

«Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя».

Применяемость выпрямительных блоков на автомобилях ВАЗ

— Генератор 37.3701 – выпрямительные блоки с двумя выводами (до 1996 года выпуска): БПВ-56-65-01, БПВ-56-65-02Б, с одним выводом (вывод «61» на корпусе моста): БПВ-56-65-02Г.

Примечания и дополнения

— Электрический ток переменного напряжения – ток, изменяющийся по величине и направлению через равные промежутки времени.

— Электрический ток постоянного напряжения – ток, не изменяющийся по величине направлению в течении всего времени.

— Диод (полупроводниковый) – электронный прибор, состоящий из пластин кремния или магния имеющих определенные свойства. Если к его положительному выводу (анод) подсоединить «плюс», а к отрицательному (катод) «минус», то по нему потечет электрический ток в одном направлении (диод открыт). Если полярность поменять местами, то ток не пройдет (диод закрыт).

Еще статьи по автомобильному генератору

— Принцип действия автомобильного генератора

— Полная разборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка исправности генератора

— Оказал регулятор напряжения генератора, что делать

— Проверка статора генератора

Автомобильный генератор: устройство и принцип работы

Введение

Автомобильный генератор, непременно входящий в состав оборудования любого транспортного средства, можно сравнить с ролью электростанции в снабжении энергией потребностей народного хозяйства.

Он является основным (при работающем двигателе) источником электроэнергии в машине и предназначен через электрические провода, опутывающие весь автомобиль изнутри, поддерживать заданное и стабилизированное напряжение электросети автомашины. Принцип работы автомобильного генератора основан на теоретическом представлении работы классического электрического генератора, трансформирующего неэлектрические виды энергии в электрическую.

В конкретном случае автомобильного генератора выработка электрической энергии происходит посредством трансформации механического вращательного движения коленчатого вала моторного агрегата.

Общий принцип работы

Теоретические предпосылки, лежащие в основе схемы функционирования электрогенераторов, базируются на широко известном случае электромагнитной индукции, трансформирующей один вид энергии (механический) в другой (электрический). Действие этого эффекта проявляется при помещении медных проводов, уложенных в виде катушки, и помещённых в магнитное поле переменной величины.

Это способствует появлению в проводах электродвижущей силы, которая приводит в движение электроны. Это движение электрических частиц порождает в проводах ток, а на оконечных контактах проводов возникает электрическое напряжение, по уровню напрямую зависящее от того, с какой скоростью изменяется магнитное поле. Выработанное таким образом переменное напряжение необходимо подавать во внешнюю сеть.

В автомобильном генераторе для создания магнитного явления используются обмотки статора, в котором под воздействием поля вращается якорь ротора. На валу якоря размещены токопроводящие обмотки, подключенные к специальным контактам в виде колец. Эти кольцевые контакты также закреплены на валу и вращаются вместе с ним. С колец с помощью токопроводящих щёток и происходит съём электрического напряжения и подача выработанной энергии электропотребителям транспортного средства.

Запуск генератора осуществляется посредством приводного ремня от фрикционного колеса коленчатого вала моторного агрегата, который для начала работы запускается от аккумуляторного источника. Для обеспечения эффективной трансформации производимой энергии диаметр шкива генератора должен заметно уступать в диаметре фрикционному колесу коленвала. Это обеспечивает более высокие обороты вала генераторного агрегата. В этих условиях он функционирует с повышением своего КПД и обеспечивает повышенные токовые характеристики.

Требования

Чтобы обеспечить безопасную работу в заданном диапазоне характеристик всего комплекса электроустройств работа автомобильного генератора должна удовлетворять высоким техническим параметрам и гарантировать выработку стабильного во времени уровня напряжения.

Основным требованием к автомобильным генераторам является стабильная выработка тока с требуемыми мощностными характеристиками. Эти параметры призваны обеспечивать:

• подзарядку аккумуляторной батареи;
• одновременное функционирование всего задействованного электрооборудования;
• стабильное напряжение электросети в широком диапазоне изменения частот вращения вала ротора и динамически подключаемых нагрузок;

Кроме вышеперечисленных параметров, генератор конструируется с учётом его работы в условиях критических нагрузок и должен обладать прочным корпусом, иметь при этом малую массу и приемлемые габаритные размеры, обладать невысокими шумовыми параметрами и приемлемым уровнем производимых промышленных радиопомех.

Устройство и конструкция автомобильного генератора

Крепление

Генератор автомобиля можно легко обнаружить в моторном отсеке, подняв крышку капота. Там он закреплён болтами и специальными уголками к фронтальной части двигателя. На корпусе генератора размещены крепёжные лапы и натяжная проушина устройства.

Корпус

В корпусной коробке генератора установлены почти все блоки агрегата. Он производится с применением металлов лёгких сплавов на основе алюминия, который превосходно подходит для выполнения задачи по отводу тепла. Конструкция корпуса представляет собой соединение двух основных частей:

• фронтальной крышки со стороны контактных колец;
• торцевой заглушки со стороны привода;

На фронтальной крышке закреплены щётки, регулятор напряжения и выпрямительный мост. Объединение крышек в единую конструкцию корпуса происходит посредством специальных болтов.

Внутренние поверхности крышек фиксируют внешнюю поверхность статора, закрепляя его положение. Также важными конструктивными узлами корпусной конструкции являются фронтальный и тыловой подшипники, которые обеспечивают должные условия функционирования ротора и закрепляют его на крышке.

Ротор

Конструкция роторного узла состоит из схемы электромагнита с обмоткой возбуждения, смонтированной на несущем валу. Сам вал изготавливается из легированной стали дополненной свинцовыми присадками.

На вал ротора также закреплены медные контактные кольца и специальные подпружиненные щёточные контакты. Контактные кольца отвечают за подачу тока на ротор.

Статор

Статорный узел — это конструкция, состоящая из сердечника с многочисленными пазами (в большинстве используемых случаев их количество равно 36), в которые уложены витки трёх обмоток, имеющих между собой электрический контакт или по схеме «звезда», или по схеме «треугольник». Сердечник, именуемый также магнитопроводом, изготовлен в виде полой сферической окружности из металлических пластин, стянутых между собой заклёпками или заваренных в единый монолитный блок.

Для повышения на статорных обмотках уровня напряжённости магнитного поля в процессе производства этих пластин используется трансформаторное железо с усиленными магнитными параметрами.

Регулятор напряжения

Этот электронный узел разработан для компенсации нестабильности вращения роторного вала, который соединён с коленвалом силового агрегата автомобиля, функционирующего в широком интервале изменения числа оборотов. Регулятор напряжения подключен к графитовым токосъёмникам и способствует стабилизации заданного постоянного выходного напряжения, поступающего в электросеть машины. Этим он гарантирует бесперебойную эксплуатацию электрооборудования.

По своему конструкторскому решению регуляторы подразделяются на две группы:

• дискретные;
• интегральные;

К первому типу относятся электронные блоки, на конструктивной плате которых смонтированы радиоэлементы, разработанные с применением дискретной (корпусной) технологии, отличающейся неоптимальной плотностью компоновки элементов.

Ко второму типу относится большинство современных электронных блоков регулировки напряжения, разработанных с учётом интегрального способа компоновки радиоэлементов, изготовленных на основе тонкоплёночной микроэлектронной технологии.

Выпрямитель

Ввиду того что для правильного функционирования бортовых приборов требуется постоянное напряжение, выход генератора запитывает сеть автомашины через электронный узел, собранный на мощных выпрямительных диодах.

Этот 3-фазный выпрямитель, состоящий из шести полупроводниковых диодов, три из которых подключены на минусовый вывод («массу»), а три других подсоединены к плюсовому контакту генератора, предназначен для трансформации переменного напряжения в постоянное. Физически блок выпрямителя состоит из подковообразного металлического теплоотвода с размещёнными на нём выпрямительными диодами.

Щёточный узел

Этот узел имеет вид пластмассовой конструкции и сконструирован для передачи напряжения на контактные кольца. Содержит внутри корпуса несколько элементов, главные из которых — подпружиненные щёточные скользящие контакты. Они бывают двух модификаций:

• электрографитные;
• меднографитные (более износостойкие).

Конструктивно щёточный узел зачастую изготавливается в одном блоке с регулятором напряжения.

Система охлаждения

Отвод избыточного тепла, которое образуется внутри корпуса генератора, обеспечивают вентиляторы, закреплённые на его валу ротора. Генераторы, у которых щётки, регулятор напряжения и выпрямительный блок вынесены наружу, за пределы его корпуса и защищённые специальным кожухом, забирают свежий воздух через специальные охлаждающие щели в нём.

Крыльчатка внешнего охлаждения генератора

Устройство классической конструкции, с размещением вышеупомянутых узлов внутри генераторного корпуса, обеспечивают поступление свежего воздушного потока со стороны контактных колец.

Режимы работы

Для уяснения принципа работы автомобильного генератора необходимо представлять и режимы его эксплуатации.

• начальный период запуска двигателя;
• рабочий режим двигателя.

В первоначальный момент запуска двигателя основным и единственным потребителем, расходующим электрическую энергию, является стартёр. Генератор ещё не участвует в процессе выработки энергии, и поступление электроэнергии в этот момент предоставляет только аккумулятор. Ввиду того что сила потребляемого тока при этой схеме очень велика и может достигать сотен ампер, АКБ приходится интенсивно расходовать запасённую ранее электрическую энергию.

После окончания процесса запуска двигатель выходит на рабочий режим, а генератор при этом становится полноправным поставщиком электропитания. Он вырабатывает ток, необходимый для функционирования различного электрооборудования, подключающегося в работу. Вместе с этой функцией генератор производит заряд аккумулятора при работающем двигателе.

После набора аккумулятором необходимого резервного заряда, необходимость в процессе подзарядки уменьшается, потребление тока заметно падает, а генератор продолжает поддерживать работу только электрооборудования. По мере подключения в работу других ресурсоёмких потребителей электроэнергии, мощности генератора в отдельные моменты времени может не хватать для обеспечения суммарной нагрузки и тогда в общую работу включается аккумулятор, работа которого в этом режиме характеризуется при этом быстрой потерей заряда.

Заключение

Автомобильный генератор сконструирован и рассчитан на электропитание штатных электроприборов и подзарядку аккумулятора трансформацией механической энергии коленвала силового агрегата в электрическую.

Генератор располагается под капотом на фронтальной части двигателя. Конструкция генератора содержит в себе основные узлы — корпус, статор, ротор, подшипники, регулятор напряжения, выпрямительный мост, щёточный узел и вентиляторы.

его устройство и принцип действия

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме. Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения – позволяет всем потребителям работать в нормальном режиме, а также заряжает аккумуляторную батарею. При эксплуатации автомобиля нужно следить за работой генератора. И не стоит дожидаться, когда начнет гореть лампа на приборной панели, лучше проводить диагностику и обслуживание своевременно. У каждого элемента свой ресурс, поэтому окажется полезным записывать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип работы генератора

Состоит генератор ВАЗ-2109 из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные элементы корпуса. На статоре и роторе имеются обмотки. Первая состоит из трех частей, так как необходимо получить на выходе трехфазное напряжение. Причина для этого одна – такая схема позволяет избавиться от пульсаций, следовательно, эффективность устройства оказывается выше. Но это накладывает и некоторые требования, о которых будет рассказано ниже.

Принцип работы основан на том, что внутри статорной обмотки происходит движение ротора. На нем имеется катушка, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое еще и движется. А это главные условия для работы генераторной установки. Единственное, что следует обеспечивать для нормального функционирования – это стабилизацию напряжения на обмотке ротора генератора.

Диодный мост

Состоит он из полупроводниковых высокоамперных диодов, которые позволяют совершить преобразование переменного трехфазного напряжения в постоянное. В итоге на выходе выпрямительного блока находится постоянное напряжение, величина которого равна 12 Вольт. Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов. Для улучшения функционирования системы электроснабжения необходимо при проведении ремонта производить подбор полупроводников по току.

Устанавливаются диоды на пластине, которая заливается эпоксидной смолой. Если решите самостоятельно проводить ремонт, то обязательно делайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора. Охлаждение происходит благодаря тому, что корпус выполнен из алюминия, а этот металл прекрасно отдает тепло. Кроме того, генератор обдувается потоком воздуха, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора. За счет этого диодный мост генератора ВАЗ-2109 и способен снижать свою температуру при работе двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе генератора на девятках. С его помощью производится стабилизация напряжения питания обмотки ротора. Все дело в том, что величина напряжения на выходе напрямую зависит от того, сколько будет подано на обмотку возбуждения. Если избавиться от регулятора, то напряжение будет колебаться в широком диапазоне – от 10 и до 30 Вольт, в зависимости от оборотов двигателя. Помните ведь, чем больше скорость магнитного поля, либо его напряженность, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в едином блоке с щеточным узлом. Это вполне разумно, так как получается все компактно. Именно с его помощью производится питание роторной обмотки. Стоит отметить, что цепь питания обмотки возбуждения содержит еще и лампу накаливания, которая устанавливается в приборной панели. Она сигнализирует о неполадках генератора – например, о том, что напряжение на выходе недостаточное, либо произошел выход из строя регулятора напряжения, щеточного узла.

Обмотки ротора и статора

Сначала стоит поговорить о том, что представляет собой статорная обмотка. Именно с нее снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и зарядки аккумулятора. На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Впрочем, если внести небольшие изменения в конструкцию, то генератор можно использовать и в качестве электропривода. Три обмотки на роторе, у каждой есть начало и конец. Концы соединяются в общей точке. Такое подключение называют «звезда».

Что касается роторной обмотки, то она намного проще. Никаких лишних отводов нет, внавал намотан медный провод на роторе. Концы обмотки соединены с контактами, которые расположены на задней части ротора. Особое внимание, конечно, уделяется магнитопроводу, за счет которого и происходит образование поля вокруг катушки. При вращении магнитное поле индуцирует в статорных обмотках некоторый потенциал. Собственно, на этом и основана вся работа генератора. Но есть много более мелких нюансов, о которых говорить можно сколь угодно долго.

Подшипники генератора

Как говорилось в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек. В каждой установлены подшипники. Они необходимы для того, чтобы провести центровку ротора. Также они обеспечивают более легкое его вращение. Следовательно, во много раз снижается трение, ресурс генератора увеличивается. Ремонту эти подшипники не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого требуется снимать обе крышки: при помощи подходящей насадки (или старым подшипником) выбиваете его из посадочного места. Новый запрессовываете и собираете генератор. Корпус подшипника закрытый, в нем имеется смазка. Дополнительно не нужно наносить литол или другую смазку на него. Чаще всего выходит из строя тот подшипник, который установлен в передней крышке. Причина – он подвержен высоким нагрузкам, ведь с его стороны находится ремень привода.

Замена ремня привода

У различных автомобилей наблюдаются отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Инжектор если в системе топливоподачи установлен, то ремень используется широкий с зубьями. Он чем-то похож на тот, который применен в системе газораспределения. На карбюраторных же двигателях используется клиновидный ремень. Он уже, но эффективность все равно остается на высоком уровне. Но требования к ремню, как в первом, так и во втором случаях, одинаковы. Для замены ремня привода вам потребуется небольшая монтировка и ключ на 17. С его помощью вы ослабляете гайку, установленную в верхней части генератора.

Затем, используя монтировку, нужно придвинуть корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом вы сможете ослабить натяжение ремня. Теперь можно без труда снять его. Новый устанавливается на место, после чего медленно отодвигаете корпус генератора от двигателя при помощи монтировки. Контролируйте натяжение, ведь от этого зависит срок службы генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке в верхней части.

Проверка работоспособности генератора

Первым признаком того, что на автомобиле ВАЗ-2109 генератор начал работать неправильно, является горящая лампа на приборной панели. На ней изображен красный аккумулятор. Следовательно, нет зарядки батареи. Первым делом проверьте исправность регулятора напряжения, а также состояние проводов, которые подходят к нему. Проверить регулятор можно, если использовать автомобильный зарядчик и пару пальчиковых батареек. Сначала на него подается 12 Вольт, при этом лампа, подключенная к щеткам, должна гореть.

При подаче напряжения выше 14 Вольт лампа гореть не должна. Если же она воспламеняется в обоих случаях либо не горит вообще, то имеет место неисправность регулятора. Для проверки напряжения, которое вырабатывается на выходе генератора, воспользуйтесь тестером. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть около 12,5-13,8 Вольт. Если оно меньше, то посмотрите, хорошо ли натянут ремень. Если все нормально, то ищите неисправность глубже – в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Для проведения замены вам потребуется два накидных ключа на 17, по одному на 13 и 10. Сначала отключите аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору. После этого выкрутите верхнюю гайку полностью. Внизу генератор крепится при помощи одного длинного болта. Удерживаете его от проворачивания одним ключом, вторым выкручиваете гайку. После этого может быть свободно снят генератор ВАЗ-2109. Карбюратор или инжектор в основе системы питания находятся — совершенно не играет роли. Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

Выводы

Только лишь зная основные узлы и принципы их работы, можно выполнить ремонт генератора. Но в некоторых случаях он оказывается невозможным. Например, при разрушении корпуса устройства. В этом случае намного эффективнее окажется полная замена генератора ВАЗ-2109, нежели восстановление старого. Что касается всех остальных элементов, то они могут быть заменены, причем не всегда требуется разборка устройства.

Светодиод или галоген что лучше – что лучше, какие сходства и отличия этих типов лампочек, чем руководствоваться при выборе светодиодов или галогенок домой, а также для фар в авто

светодиоды или галоген? — журнал За рулем

Стоит ли переплачивать за светодиодные фары при покупке недорогого автомобиля? Чтобы дать ответ на этот вопрос, тест-группа «За рулем» взяла два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом» — и погоняла их по своей фирменной методике в режиме ближнего и дальнего света.

Фары с разными источниками света можно отличить друг от друга по спектру. Теплый желтый оттенок (цветовая температура примерно 2700 К) — у галогенок, близкий к дневному свету (около 5500 К) — у светодиодных ламп.

Фары с разными источниками света можно отличить друг от друга по спектру. Теплый желтый оттенок (цветовая температура примерно 2700 К) — у галогенок, близкий к дневному свету (около 5500 К) — у светодиодных ламп.

Основное достоинство светодиодных фар перед галогенными вовсе не в том, что они экономят электроэнергию: выгода копеечная. Главный плюс в том, что спектр таких ламп ближе к дневному свету, из-за чего освещаемые ими предметы мы видим в естественных цветах. Глаза водителя меньше напрягаются, усталость приходит позже, и это положительно влияет на безо­пасность. А поскольку источников света может быть не один, не два, а несколько десятков, появляется больше возможностей сформировать световой пучок оптимальной формы: освещаем всё, что нужно, не ослепляя встречных.

Материалы по теме

Но это в теории, которая пока работает лишь в случаях с технически сложной и дорогой светотехникой на машинах премиум-класса. Например, умные матричные светодиодные фары умеют приглушать часть светового потока, чтобы не ослеплять других водителей, и способны лупить дальним светом на расстояние до полуки­лометра.

Бюджетная светотехника существенно проще, ее возможности гораздо скромнее, поэтому технические характеристики недорогих светодиодных фар, мягко говоря, далеки от идеала. Неоднократно к нам в руки попадали машины с бюджетными светодиодными фарами (например, Nissan Tiida и X-Trail, Mazda 6, Lexus LX, Toyota Land Cruiser 200), и они всегда проигрывали таким же автомобилям, но оснащенным традиционными галогенками. Понтов много, а толку чуть.

Но постепенно светодиодная светотехника совершенствуется. И вот-вот она станет способна конкурировать по световым характеристикам с галогенками даже на недорогих машинах.

За ближний свет отвечают четыре светодиода, распределенных по двум секциям рефлектора. Четыре светодиода в соседней третьей секции формируют пучок дальнего света. Энергопотребление примерно в четыре раза меньше, чем у галогенных фар.

За ближний свет отвечают четыре светодиода, распределенных по двум секциям рефлектора. Четыре светодиода в соседней третьей секции формируют пучок дальнего света. Энергопотребление примерно в четыре раза меньше, чем у галогенных фар.

Kaptur и Kaptur

Материалы по теме

светодиоды, галогеноки, ксенон — журнал За рулем

Когда-то светодиодный головной свет полагался лишь машинам премиальных марок, сегодня — не редкость и на автомобилях среднего ценового диапазона. Чтобы выяснить, заслуженно ли светодиодные фары вытесняют из автомобильного обихода ксенон и галогенки, мы устроили ночную охоту. Участники: две Mazda 6 — с биксеноновыми поворотными и с полностью светодиодными адаптивными фарами и два Nissan Tiida — со светодиодным ближним и галогеновым дальним светом и с раздельными галогеновыми ближним и дальним.

00-(63)

Слева направо: Mazda 6 с биксеноновыми поворотными фарами; Mazda 6 с полностью светодиодными адаптивными фарами; Nissan Tiida Tekna со светодиодным ближним и галогеновым дальним светом; Nissan Tiida Elegance с раздельным галогеновым светом — ближним и дальним.

Материалы по теме

Поначалу светодиодный головной свет полагался лишь машинам премиальных марок, но за последние год-два новая технология совершила рывок и стала вытеснять ксеноновый свет из списка дополнительных опций даже на автомобилях среднего ценового диапазона. Заслуженно ли?

Чтобы это проверить, в ночной тест на Дмитровский автополигон мы снарядили четыре машины. Первая пара — хэтчбеки Nissan Tiida: один с галогеновыми фарами, а другой со светодиодными. Причем светодиодки неадаптивные и задействованы только в ближнем свете.

А еще — два седана Mazda 6. После недавнего рестайлинга «шестерка» сменила биксеноновые поворотные фары на полностью адаптивные светодиодные. Поэтому мы взяли новую машину и дореформенную: поглядим, есть ли прогресс.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?

Если световой поток встречает на своем пути какую-то поверхность, то она получает освещенность, измеряемую в люксах (лк). Мы прихватили с собой люксометр «Эколайт» СФАТ.412125.002 и на 200‑метровом тестовом отрезке дороги замеряли освещенность на разных дистанциях. Помимо замеров, результаты которых сведены в таблицу, оценить светораспределение помогут фотографии, сделанные в одном ракурсе. Ведь никакие цифры не способны передать то, что видят глаза.

Первым к 200‑метровой «линейке» из конусов со светоотражателями подъезжает самый скромный участник теста — Tiida с галогеновым светом. Она показала ожидаемый и невыдающийся результат: пятно теплого желтого цвета теряет одетого в темное человека на правой обочине уже на расстоянии 50 метров при ближнем свете, а при переходе на дальний — на дистанции 120 метров. Это наша отправная точка.

На исходную позицию выходит Tiida в дорогой комплектации: светодиоды вспыхивают белым cветом и… Немая сцена. Новомодные светодиоды светят вдоль полосы всего на 25 метров! При этом из-за специфической формы пучка пешеход в темной одежде виден на обочине в светодиодном ближнем свете на расстоянии 40 метров. Проигрыш галогенкам не столь уж велик, поскольку светодиодный пучок лучше «простреливает» обочину, но все равно — проигрыш! Впору вспомнить зарю автомобилизации, когда перед машиной шел человек с красным флажком и предупреждал о приближении невиданной самоходной кареты.

01-(3)

NISSAN TIIDA, ГАЛОГЕНОВЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ

NISSAN TIIDA, ГАЛОГЕНОВЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ОТСТАВКА

Материалы по теме

Что лучше — галогеновые лампы или светодиодные

Ранее мало кто задумывался над тем какие лампы лучше устанавливать в собственном доме — просто покупали и пользовались. Развитие технологий производства осветительных приборов привело к большому ассортименту товара в этой сфере. Сегодня кроме обычных ламп накаливания существуют также люминесцентные, энергосберегающие, LED (светодиодные) и галогенные. Именно последние два типа используются чаще всего и вызывают много споров.

Дело в том, что и тот, и тот вид имеет множество положительных показателей, поэтому выбирать между ними трудно. Влияют на выбор и недостатки, так что, при покупке нужно быть очень внимательными ко всем характеристикам осветительного прибора.

Правильно подобранное освещение помещения играет большую роль, так как с помощью светильников можно создать дизайн целой комнаты. Гармонично подобранный свет способен визуально увеличить и расширить пространство.

Яркость и эффект

Первое, что требуется от лампы – это освещение, и если она плохо раздает свет, то смысла в ее хорошем качестве или экономичности нет. Светодиоды считаются самым ярким изобретением в этой сфере. Стоит заметить, что галогеновые лампы уступают им по эффективности.

Светоотдачу у приборов измеряют в люменах и показатели этих двух видов слишком отличаются. Если светодиодный представитель будет за один вольт накаливаться до 77 люменов, то галогеновая лампа за 4 вольта приобретет только 24 люмена, что явно показывает ее небольшую эффективность по сравнению со светодиодом. Но стоит понимать, что светодиод – это специфический прибор, и его эксплуатация не всегда является правильной. Дело в том, что настолько яркий свет может не вписываться в интерьер помещения, мешать и быть не к месту. В таком случае лучше выбирать галогеновый вариант.

Но все же покупка должна исходить только от помещения, где в дальнейшем будет использоваться прибор, так как есть множество нюансов и стандартов для эксплуатации этих двух видов освещения.

Чаще всего светодиоды применяют на производствах, в офисах, на улицах и в ландшафтных дизайнах. Галогеновые светильники более привычны для квартир, хоть и имеют множество условий использования. Те, кто устанавливает диоды у себя дома также не ошибаются, ведь могут хорошо сэкономить за счет их покупки.

По мнению экспертов, со светодиодным освещением можно сэкономить до 80% платы за электроэнергию.

Устройство ламп

Галогеновый светильник может выглядеть по-разному, даже как обычная лампа накаливания, но принцип ее работы практически не изменен. Внутри находится газ, и он содержит небольшие добавки галогенов, в разных типах это могут быть отличающиеся компоненты. Обычно в этой роли выступают:

• Хлор;
• Бром;
• Йод;
• Фтор;
• Их смеси.

Именно эти добавки и отличают галогеновую лампу от накаляемой, если в том случае стеклянная колба темнела из-за испарений вольфрама, то здесь она остается чистой и прозрачной до конца использования. Хотя сама нить накаливания все же состоит из вольфрама.

Процесс накаливания происходит следующим образом: электрический ток нагревает вольфрамовую спираль до высокой температуры. Нагреваясь, тело накала производит свет.

При воздействии температуры атомы вольфрама начинают испаряться, а затем в качестве конденсата пытаются осесть на менее горячие стенки колбы. Отличие галогенной лампы от других в ее химическом составе. Здесь нить вольфрама окружена летучими примесями йода или других химических веществ. Из-за повышенной температуры примеси вступают в контакт с частицами вольфрама и препятствуют их осаждению. Данный процесс является обратимым, он происходит постоянно при включенном свете. Атомы вольфрама не могут покинуть нить и оседают прямо на ней, затем снова испаряются.

Для того чтобы замедлить процесс испарения используются маленькие колбы, в них большее давление. Таким образом, в колбах можно использовать более дорогие газы, такие как ксенон или криптон. Из-за такого устройства лампы отличаются ярким белым светом, компактностью и улучшенной подачей света.

Светодиодные образцы несколько отличаются своим внешним видом от обычных или даже галогеновых. Но на этом отличия не заканчиваются. В качестве источника света в этих устройствах используются диоды. Принцип светодиодов делает лампу безопасной для здоровья человека, а значит, и применятся она может практически в любом помещении.

Сам светодиод – это электронный прибор, создающий оптическое излучение при подключении к сети. Отличает диоды от вольфрама и галогенов их спектр излучения света. Если в галогеновой лампе спектр широкий, но для них нужно применять цветовые фильтры, то здесь устройство уже само излучает нужный свет.

Принцип работы таких приборов основан на электролюминесценции, при этом диапазон работы светодиодного светильника все же будет зависеть от химического состава светодиодов в нем.

В последние годы электроэнергия становится все дороже, а это означает, что необходимо вступать в режим жесткой экономии, или поступить немного иначе. Из-за своих составов, а главное, размеров, светодиодные и галогеновые лампы имеют разные цены. Этот факт может повлиять на покупку, но стоит учесть и то, что пользование освещением будет постоянно оплачиваться вами, а здесь уже нужно думать о том, какая из ламп в эксплуатации выйдет дешевле.

Галогеновые лампы стоят дешево, но дороже чем лампы накаливания и энергосберегающие. Поэтому их покупают много, особенно часто их применяют в больших светильниках, которые рассчитаны на 6 и больше экземпляров. Они отлично отдают свет, поэтому помещение становится вмиг освещенным.

Светодиодные модели очень дорогие – это их существенный недостаток, и именно этот факт часто отпугивает покупателей от данной продукции. Но нужно понимать, что светодиоды – это яркие электрические приборы, их освещения хватает на целые ландшафтные парки, ими освещают сады, дороги и обычные улицы.

Секрет в том, что лампа для своей эффективности потребляет мало мощности и сильно экономит бюджет. А также если смотреть с экономической точки зрения, покупка таких видов для одной большой комнаты ограничивается всего лишь несколькими экземплярами, если не одним, поэтому это также помогает сохранить средства.

Светодиодные и галогеновые лампы сравнение

Покупка осветительных приборов – достаточно серьезное решение. Свет сегодня – это одно из благ само собой разумеющееся и его плохое качество может сильно повлиять не только на весь интерьер дома, но и на здоровье глаз человека. Даже у идеального продукта можно найти недостатки, поэтому стоит отталкиваться от реальных фактов про лампочки при их выборе.

Светодиодные лампы преимущества:

• Длительная эксплуатация. Купив одну лампу, можно больше никогда не покупать вторую, использование светодиодов достигает 100 000 часов – примерно 25 лет. Поэтому лампочка покупается «пожизненно». Модели изготавливаются на основе кристаллов, они не могут перегореть или разбиться. В таком случае высокая цена изделия окупится уже через несколько месяцев;
• Экономичность. Светильники требуют в 20 раз меньше электроэнергии, хотя свет излучают гораздо лучше, чем обыкновенные лампы;
• Ультрафиолет. В данном устройстве такая функция отсутствует, а значит, действие луча не будет нагревать предметы, на которые он направлен. Таким образом, верхний шар мебели и других интерьерных составляющих не испортится;
• В лампах нет токсических составляющих. Даже, несмотря на то, что колба не может разбиться от удара, есть условия, при которых ее можно повредить. В таком случае организм человека не поддается воздействию негативных химических элементов.

Светодиодные лампы недостатки

• Уже не раз мы упоминали о высокой цене изделия, но этот недостаток можно принять, так как работа лампы будет на высоком уровне;
• Лампы не переносят слишком высоких температур воздуха. Инновационные модели имеют радиатор охлаждения, но все же их не рекомендуется использовать в закрытых осветительных приборах;
• Сфокусированность. Светодиоды отдают свет только по направлению, поэтому осветить ими большое пространство из одного прибора будет сложно. Лучше использовать светильники с множеством лампочек или расставлять освещение равномерно по помещению;
• Вес. Как ни странно, но лампы со светодиодами имеют большую массу. Дело в том, что каждая из них оснащается радиатором. Поэтому вкрутить ее в легкий и непрочный светильник будет ошибкой.

Галогеновые лампы преимущества

• Экономичность. Этот вид отлично экономит семейный бюджет, даже покупка самой лампочки обойдется дешевле, чем, например, светодиодной. Лампа потребляет малую мощность. Это отражается на ее производительности. Прибор будет вырабатывать до 15 люмен;
• По сравнению со светодиодным освещением, они эксплуатируются очень мало, но в случае с другими вариантами, они их превосходят. Средняя работа лампы рассчитана на 3,5 тысячи часов;
• Компактность. Галогеновые источники света – это практически всегда миниатюрные модели, поэтому применять их можно для любых осветительных приборов.

Галогеновые лампы недостатки

• Для продукции используются: кварц, летучие галогены, буферные газы – все эти материалы стоят дорого, но все же выходит дешевле, чем светодиодная;
• Данный вид необходимо обслуживать. Раз в полгода нужно протирать ее ножки от загрязнений, а колбу от пыли. Накопившаяся грязь может привести к быстрому концу эксплуатационного срока;
• К сожалению, лампа может спровоцировать возгорание, поэтому стоит заранее прибегнуть к мерам безопасности при установке;
• Лампа может разбиться. Проблема заключается не в том, что ею нельзя будет больше пользоваться, а в том, что газы, находящиеся в ней, могут на протяжении нескольких дней вызывать головную боль.

Галогеновые и светодиодные лампы отличие имеют не только в устройстве, но и в тепловой мощности, сроке годности и прочности.

Галогенная лампочка создает избыточное тепло, поэтому при длительном использовании (2-3 часа) человек сможет почувствовать его, если будет находиться вблизи от светильника. Из-за этой особенности такие лампы нельзя использовать в местах, где предметы слишком чувствительны, например, в художественных галереях. Энергия прибора в большей степени направлена не на яркое излучение и освещение помещения, а на выработку тепла. Светодиодная лампа, наоборот, работает исключительно для яркости. Если первая лампа нагревается до 250 градусов по Цельсию, то максимальная температура светодиода не превышает порог в 70 градусов.

Кроме эксплуатационных характеристик, важно и то, как лампа будет подходить к интерьеру помещения. Если она используется в закрытой комнате, то хватает обычного белого света, что с легкостью сможет предоставить галогенная лампа. Но данный вид не имеет разнообразия в своей цветовой гамме. В это время светодиод может быть разного цвета, при этом иметь теплый или холодный оттенок. Его можно использовать не только для прямого освещения, но и в декоративных целях. Так, светодиодными фонарями разных цветов украшают бассейны, сады, дорожки. Также с легкостью их применяют в жилых помещениях.

Вывод

Определяя для себя, что лучше галогеновые лампы или светодиодные, нужно отталкиваться от цели использования. Если вам нужна лампа для помещения, где свет необходим постоянно и светильники практически никогда не выключается, то лучше прибегнуть к использованию светодиодов. Они дают небольшую нагрузку на электрическую систему и потребляют мало мощности. Но стоит помнить, что они имеют узконаправленный поток света, поэтому нужно покупать несколько экземпляров. Даже в таком случае их частое использование будет дешевле, чем применения ламп на основе галогенов.

Галогенная лампа лучше проявит себя в помещениях, где свет потребляется реже. Она достаточно хрупкая, поэтому лучше ее не использовать в настольных или напольных светильниках детских комнат. Она хорошо осветит кладовую, спальню, прачечную, шкаф. Компактность ламп делает их идеальными для навесных потолков.

Светодиоды в штатных фарах вместо галогенных ламп — тест — журнал За рулем

Современные светодиодные источники света резко отличаются от предшественников, утыканных кристаллами со всех сторон. Но можно ли такие «лампы» устанавливать вместо галогенных в фары автомобилей? Проверяем на профпригодность светодиоды пяти моделей.

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Материалы по теме

Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, - о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Отличия лампы, пытающейся быть правильной (верхнее фото), от совершенно непригодной: в правильной лампе предусмотрены отдельные линейки светодиодов на дальний и ближний свет. Эти линейки по величине и расположению похожи на спираль накаливания в обычной лампе. В правильной лампе имеется экран, прикрывающий нижнюю полусферу светящегося элемента ближнего света. Кроме того, правильная лампа снабжена драйвером, позволяющим работать при напряжении 12–24 В, а также радиатором охлаждения.

Отличия лампы, пытающейся быть правильной (верхнее фото), от совершенно непригодной: в правильной лампе предусмотрены отдельные линейки светодиодов на дальний и ближний свет. Эти линейки по величине и расположению похожи на спираль накаливания в обычной лампе. В правильной лампе имеется экран, прикрывающий нижнюю полусферу светящегося элемента ближнего света. Кроме того, правильная лампа снабжена драйвером, позволяющим работать при напряжении 12–24 В, а также радиатором охлаждения.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоем

Чем светодиодная лампа отличается от галогенной и что выбрать

В последнее время на рынке появилось много технологий в освещении: классические лампы накаливания, галогенные, компактные люминесцентные, газоразрядные и светодиодные.

Чем же они отличаются и какие лучше?

Сегодня мы проведем сравнение двух популярных технологий – светодиодных (LED) и галогеновых ламп (halogen).

Принципы работы:
По сути галогенка — та же лампа накаливания. Основным элементов свечения является вольфрамовая нить, помещенная в колбу, в которую добавлен газ (йод или бром). Это позволяет повысить температуру спирали и срок службы до 5 тысяч часов. Технология LED – кардинально отличается.

Галогенная лампа

Принцип работы LED-лампы полностью построен на принципе p-n перехода полупроводникового диода. Диод, пропуская электрический ток, начинает выделят фотоны, и мы наблюдаем свечение. Тут важно понимать, что качество лампы зависит типа используемого светодиода (COB, DIP или SMD), и от качества установленного драйвера. Сравнивая принципы работы, уже можно сказать о более высокой экологичности светодиодного освещения.

Светодиодная лампа

Теперь давайте разберем основные отличия в характеристиках:

1. Срок службы. Диод более долговечный и может прослужить до 50 тыс. часов, галогеновая лампа только 5 тыс.
2. Светоотдача или световой поток. Измеряется в Lm/W и является одним из важнейших показателей, который говорит нам о том, какое количество света мы получаем при затрачиваемой мощности. Эффективность галогена составляет 50 Lm/W, что в 2 раза меньше эффективности светодиода, который сейчас уже достигает светоотдачи до 100 50 Lm/W.
3. Температура цвета. Говорит на о том как мы воспринимаем свет лампы. От теплого желтоватого до холодного с синим оттенком. Температура измеряется в Кельвинах (К). Самый теплый свет равен 3000 К, его мы обычно используем в гостиных и спальнях. Холодный до 7000 К нужен в помещениях. Где необходимо рассмотреть все детали (кухня, ванная, производственные и офисные помещения).Ни светодиод, ни галоген в этом плане не уступаю друг другу и имеют равную шкалу цветовых температур.
4. Ra, CRI или индекс цветопередачи. Показатель говорит нам о том, насколько предмет при освещении, соответствует естественному (солнечному) свету. За эталон обычно принимают солнечный свет, который равен 100 Ra
   В этом пункте побеждает галогенная лампа. Индекс светопередачи LED приближается к показателю 90Ra, в то время как галоген равен 95Ra.
5. Нормальный показатель цветопередачи составляет 85 и выше Ra. Такое освещение для дома, это комфортно для глаз и передает цвета и оттенки всех предметов. Для ювелирных магазинов, музеев и торговых залов необходим максимальный CRI с показателем не меньше 95.
6. Коэффициент пульсации. Этот показатель варьируется от производителя к производителю. Важен он потому, что напрямую влияет на наше зрение и здоровье. Естественно, чем он ниже, тем лампа безопасней для применения. На сегодня технология LED практически снизила данный показатель до 0, показатели галогена на сегодня 12-25.
7. КПД или коэффициент полезного действия. Показатель говорит нам о том, сколько энергии преобразуется в световую, а какая часть уходит на обогрев помещения. Лед и здесь побеждает галоген. Эффективность диода достигает 95%, а галоген только 15%.
   Давайте представим дом, в котором установленно 20 галогенных ламп, общей мощностью 1,2 кВт: каждый раз, включая свет, затраты энергии будут сравнимы с включением стиральной машины, а в квартире будет жарко, как в инкубаторе. 20 светодиодных ламп помогут обеспечит тоже количество света и при этом затраты на электроэнергию уменьшатся в 5 раз.
8. Рабочая температура. Очень важный показатель который влияет на срок службы, долговечность и сферу применения лампы. Галоген нельзя применять в объектах, которые содержат легко воспламеняемые элементы, так как температура во время работы очень высока и достигает 150 градусов по Цельсию.
9. Рабочее напряжение. Срок службы ламп зависит от того насколько она способна перенести перепады напряжения в сети, что очень актуального для нашего региона. Именно поэтому у галогенок есть негативная репутация о сроке службы. Они могут выдерживать диапазон в среднем от 190 до 230. В LED наличие драйвера увеличивает эти показатели от 160 до 250 (в зависимости от производителя).

Выводы

Если вы уже используете галогенные лампы, то при выходе из строя их лучше заменить на светодиодные. Замена окупится в течение года, т.к. на электроэнергию вы будете тратить в 10 раз меньше. Еще одним плюсом будет то, что вы перестанете бегать в магазин за лампами каждые 2 месяца, и забудете о замене на ближайшие 3-4 года.

Автомобильные лампы — выбираем правильно — журнал За рулем

Подбираете новую лампочку в фару взамен перегоревшей? Михаил Колодочкин подготовил шпаргалку по ваттам, кельвинам и «ксеноновым эффектам».

Перегорела лампа? Не искушайте судьбу — немедленно купите новую!

Первое правило, о котором мало кто знает: лампочки в фарах следует менять парами. Во‑первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во‑вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения.

Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описания и каталоги. Советуем выбирать продукцию солидных компаний, которых не так много: Philips (и его бренд Narva), а также OSRAM и GE. Любопытно, что обычную лампочку купить практически невозможно — они часто идут только на конвейер. А на прилавках — самые разные лампы с «улучшениями».

Присмотритесь к этикеткам и надписям повнимательнее, чтобы не купить заведомо ненужное или негодное.

Материалы по теме

Материалы по теме

Как понять, сколько прослужит лампа, если ресурс (Life time) на упаковках обычно не указывается?

Срок службы галогеновых ламп со стандартным световым потоком — примерно 600 часов. Он во многом зависит от напряжения. Оптимальное — 13,2 В. Превышение этого значения всего на 5% аукается снижением срока службы на 40% (зато световой поток лампы увеличивается примерно на 18%).

Напротив, если напряжение ниже на 5%, срок службы вырастает аж на 60%, но при этом на 10% падает световой поток. Для сравнения: срок службы газоразрядных (ксеноновых) ламп — примерно 3000 часов, светодиодов (LED) — 10 000, а новейших органических светодиодов (OLED) — аж 30 000 часов.

Существуют «долгоиграющие» лампы — с более толстой нитью или, скажем, с особой смесью газов: добавляют ксенон или криптон для замедления испарения атомов вольфрама с нити накаливания. Но в любом случае между заявленным сроком службы и световым потоком, как правило, имеется взаимосвязь: лучше светишь — меньше живешь (снижение ресурса составляет 10–50%), и наоборот.

Производители порой идут на маленькие хитрости. К примеру, если на лампе написано, что она дает на 50% больше света и одновременно вдвое дольше живет, никакого обмана нет — просто фирма по умолчанию сравнивает новинку с лампами предыдущего поколения.

Должен ли на упаковке лампы присутствовать знак сертификации?

По российскому законодательству на упаковках автомобильных ламп должен стоять знак соответствия. Часто его помещают и на наклейки. А вот чего там точно не должно быть, так это надписей типа Not for use in Europe («Не использовать в Европе») или Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования»). В обоих случаях речь о лампах, которые никто не сертифицировал по Правилам ЕЭК ООН (российский Техрегламент базируется на этих Правилах), а значит, нам с вами устанавливать их в автомобильные фары нельзя.

Возможна ли установка в фару вместо галогеновой лампы подходящей по разъему светодиодной?

Однозначно нет! Многочисленные восточные поделки, облепленные со всех сторон светодиодами, теоретически не могут ужиться с конструкцией фары, рассчитанной на конкретную лампу с определенным расположением нити накаливания. Плохо будет и вам, и окружающим. Единственным исключением является одна из ламп марки Philips, в которой мощный светодиод расположен так же, как нить накаливания в обычной лампе. Конструктивно она идеально впишется в фару под цоколи Н11, Н8 и Н16. Но использовать ее для головного освещения не разрешается. В противотуманках — пожалуйста. Однако у светодиодов есть одна неприятная особенность: поскольку у них более низкая рабочая температура, фары могут запотевать и обмерзать.

Обращать ли при выборе лампы внимание на надписи типа 2600 К?

Мы лучше всего видим и различаем предметы в яркий солнечный день. Так называемая дневная цветовая температура лежит между 4000 и 6500 К. Чем ближе по цветовой температуре свет искусственного источника к дневному, тем комфортнее это освещение: глаза меньше устают, водитель не так утомляется. Но подобные лампы неважно освещают дорогу в дождь и туман, ведь белый свет лучше отражается от капель. В такую погоду эффективнее лампы желтого свечения, с цветовой температурой менее 3000 К; их обычно устанавливают не в головные фары, а в противотуманные.

Для повышения цветовой температуры используются колбы синего цвета. К примеру, у ламп Philips DiamondVision она составляет 5000 К. Любопытно, что у некоторых лампочек верхнюю часть колбы делают цветной исключительно ради эстетики. Так, лампы Philips ColorVision подкрашивают стёкла фар в один из четырех популярных цветов, при этом пучок света абсолютно белый.

Имеет ли смысл вместо штатной лампы 60/55 Вт приобрести более мощную — 100/90 Вт?

Ни в коем случае. Штатная проводка серийного автомобиля не рассчитана на повышенные токи; эксперимент чреват пожаром. Подобная светотехника может использоваться разве что на машинах, специально подготовленных для соревнований.

Что означают надписи Beam Performance +60% или +50% Light? Каковы негативные последствия применения подобных ламп?

Такие надписи обещают, что при использовании этих ламп отдельные контрольные точки перед автомобилем будут освещены лучше, чем при использовании лампочек со стандартным световым потоком. Что до негатива, то все лампы с подобными заявленными эффектами обычно имеют меньший ресурс (Life time). И не забывайте, что за каждый обещанный «плюс» вам придется платить.

Может ли галогеновая лампа с пометкой intense white хenon effect («интенсивное белое ксеноновое свечение») светить как газоразрядная?

Эта формулировка на практике означает, что лампа дает чистый белый свет. Но настоящие г

Какие лампы лучше?

Магазины полны самых разнообразных типов ламп, значительно отличающихся друг от друга, не только по дизайну но и по цене. 

Какие лампы лучше? 

Какие лампы сэкономит вам больше всего энергии — и деньги? 

Какой тип ламп самый безопасный?

В данной статье, я решил провести сравнение различных типов ламп, чтобы ответить на эти вопросы.

Для начала давайте проведем сравнение различных ламп (накаливания,  люминесцентных, галогенных, светодиодных) и сравним их достоинства и недостатки.

Лампы накаливания

Лампы накаливания являются наиболее распространенными в мире, и в нашей стране. С начала прошлого века и до конца 80-х годов, лампы накаливания с вольфрамовой нитью была практически единственным доступным источником электрического освещения.

Лампы накаливания самые безопасные для зрения, особенно у детей! Однако самые «прожорливые» — потребляют очень много электроэнергии.

Принцип работы лампы основан на нагревании проводника (нити вольфрама) при протекании через него электрического тока. Вольфрам нагревается до высокой температуры (2800K или 2527 ° C), который излучает в видимом спектре для человеческого глаза свет. Но следует знать, что основная часть питающей нить накала электроэнергии превращается не в свет, а в тепло. В свет преобразуется всего 5-15% световой энергии. Это является одним из основных недостатков этой технологии. 

Световая отдача и срок службы определяются температурой спирали. При повышении температуры спирали возрастает яркость, но вместе с тем и сокращается срок службы из-за сублимации вольфрама.

Сублимация вольфрама

Нить вольфрама нагревается до высокой температуры. Это приводит к сублимации (переход вещества из твёрдого состояния в газообразное) вольфрама и уменьшения толщины нити жизни. Кроме того, образующийся газ, будет осаждаться на стенках колбы, тем самым делая ее менее прозрачной и уменьшая светоотдачу.

Преимущества обычных ламп накаливания:

• Низкая цена
• Нет риска для здоровья
• Мгновенное зажигание
• Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
• Хорошая цветопередача

Недостатки обычных ламп накаливания:

• Ограниченный срок (1000 часов)
• Низкая мощность светового потока  (от 10 до 15 лм / Вт)
• Светоотдача уменьшается с течением времени
• Опасность ожогов при прикосновении к работающей лампе

 

Галогенные лампы

Современный вариант ламп накаливания. Как и у обычных ламп основа «галогенок», это  вольфрамовая нить, которая нагревается до высокой температуры, чтобы излучать в видимом спектре свет. Тем не менее, содержание  газов галогенов (как правило, йод или бромид),  в колбе лампы, будет препятствовать сублимации нити, что  позволяет значительно увеличить срок службы (примерно в 2 раза больше, чем у обычной лампы накаливания).

Преимущества галогенных ламп:

• Нет риска для здоровья
• Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
• Мгновенное зажигание
• Мощность светового потока на 30% выше, чем у обычной лампы накаливания ( галогенная лампа — 70Вт освещает как обычная лампа накаливания — 100Вт)
• Хорошая цветопередача

Недостатки галогенных ламп:

• Ограниченный срок (2000ч)
• Опасность ожога из-за высокой температуры колбы

 

Компактные люминесцентные лампы

Вырабатывают свет по такому же принципу, что и обычные люминесцентные лампы. В цилиндрическую трубку с электродами, закачаны пары ртути, которые излучают ультрафиолетовые лучи, под действием электрического разряда. Нанесенный на внутренние стенки люминофор преобразуют ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

Риск отравления ртутью

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, от 1 до 30 мг (3-5мг в стандартных компактных люминесцентных лампах). Ртуть не опасна, когда он находится внутри колбы. Тем не менее, в случае, когда она деформируется или бьется, необходимо принять некоторые меры предосторожности.

Электромагнитные волны

Люминесцентная лампа производит значительное количество электромагнитных волн, при запуске. Таким образом, рекомендуется быть более чем 1-2 метра от лампы при запуске и не ближе 30 см в процессе работы лампы. Рекомендуется не размещать такие типы ламп возле спальных мест.

УФ-излучение

Эти лампочки производят ультрафиолетовые лучи, которые являются вредными для здоровья (рака кожи) и зрения (ожог сетчатки глаза), особенно для детей. Тем не менее, следует понимать, что флуоресцентный порошок находящейся в лампе играет роль преобразования УФ-излучения, генерируемое при ионизации газа, в видимый свет. УФ-лучи поглощаются почти полностью и риск для здоровья УФ-излучения является весьма ограниченным.

Преимущества компактных люминесцентных ламп

• Цена относительно разумна по сравнению с производительностью
• Довольно продолжительный срок службы (8000ч в среднем)
• Высокая светоотдача 70lm / Вт или 5 раз больше, чем у лампы накаливания

Недостатки  люминесцентных ламп

• Цветопередача хуже, чем у лампы накаливания
• Время прогрева от нескольких секунд до нескольких минут (особенно в старых моделях)
• Опасность отравления ртутью (в случае разбития лампы)
• Подлежит обязательной утилизации. Выбрасывать вместе с бытовым мусором не допустимо.
• Не совместимы с обычным регулятором освещения.
• Производство электромагнитных волн не подходит для использования рядом с пользователем (настольная лампа, лампа возле кровати, и т.д.)
• Опасность ожога (70 ° С)

 

Светодиодные лампы

LED (Light Emitting Diode)  —  полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Риск для зрения

Светодиодные лампы представляют определенные риски для здоровья, которые может вызвать прямое (открытое) LED освещение. Некоторые светодиоды производят немного голубоватый свет, это может ухудшить зрение, особенно у маленьких детей.

Преимущества светодиодных ламп

• Очень долгий срок службы
• Очень хорошая светоотдача (примерно в 6 раз больше, чем у обычной лампы накаливания)
• Низкая температура лампы

Недостатки светодиодных ламп

• Высокая цена
• Риск для зрения, особенно у маленьких детей

 

Какие лампы сэкономит вам больше всего энергии — и деньги? 

Для оценки эффективности использования энергии в электрических лампочках, необходимо учитывать несколько значений:

• Люмен (Лм) Это единица измерения мощности светового потока. Иногда указывается на упаковке лампы.
• Ватт (Вт) Единица измерения количества потребляемой электрической энергии (мощность лампы). Чем выше мощность, тем больше лампа потребляет электроэнергии.
• Кандела (Кд) Определяет освещенность, или силу светового потока, испускаемого в одном направлении.
• Индекс цветопередачи (IRC) Это способность лампы передавать естественный цвет окружающих предметов. Коэффициент передачи от 0 до 100. Самые лучшие показатели у ламп накаливания и галогенных ламп (более 90). Хуже у люминесцентных и светодиодных (60-90) Для жилых помещений рекомендуется показатель 80-100

Учитывая  соотношения значений Лм и Вт, мы можем сравнить эффективность различных ламп. Чем больше значение Лм на 1 Вт, тем эффективность лампы выше. Чем выше эффективность лампы, тем ниже денежные затраты за потребление электроэнергии.

Теоретически, идеальный световой поток может достигать 1W = 683 лм (при 555nm).

Для электрического освещения имеем:

1. Светодиодные лампы — до 220 Лм/Вт. У современных светодиодных ламп на данный момент варьируется  от 80 до 150 Лм на 1 Вт.
2. Компактные люминесцентные лампы — 40-100 Лм/Вт
3. Галогенные лампы — 10-40 Лм/Вт
4. Обычные лампы накаливания — 7-14 Лм/Вт
5. Пламя свечи (для сравнения) — от 0,2 до 0,4 Лм/Вт

С помощью данного  анализа, мы видим, что все виды ламп являются экономически эффективными по сравнению с традиционными лампами накаливания  несмотря на более высокую цену.

Ленд ровер кто производитель страна: 40-летие Range Rover: история зарождения и развития бренда, страна производитель Land Rover

Устройство термостата – Автомобильный термостат — как он работает и каковы основные причины поломок — сеть автомагазинов и автосервисов Гиперавто в Москве

Механический терморегулятор для отопления | Термостат

В современной квартире множество обыденных для нас вещей, которыми мы пользуемся ежедневно, оснащены механическими термостатами, регулирующими их работу. Это и стиральная машина, холодильник, духовка, специализированные смесители, термоголовки батарей центрального отопления и многое другое. Неудивительно, что и для такой серьезной задачи как отопление жилища, часто выбирают именно механические терморегуляторы.

Давайте подробнее рассмотрим, как и почему работает механический термостат, его устройство, самые распространённые варианты применения для отопления на примере комнатного механического терморегулятора.

 

Содержание статьи:

1. Комнатный механический терморегулятор

2. Принцип работы механического терморегулятора

3. Устройство механического терморегулятора

4. Использование механического терморегулятора в отоплении

5. Выбор и покупка механического терморегулятора

 

 

Комнатный механический терморегулятор – это устройство, которое регулирует работу климатического оборудования, поддерживая заданные температурные параметры помещения. Может использоваться как для отопления, так и для охлаждения квартиры или дома. 

Основное отличие комнатных механических терморегуляторов от термостатов другого типа, заключается в том, что это отдельный, полностью независимый прибор, чаще всего выполненный в виде внешнего электроустановочного изделия, предназначенный для монтажа внутри жилых помещений.

Если говорить проще, механический терморегулятор, в зависимости от заданной программы, включая или выключая те или иные отопительные или приборы охлаждения, поддерживает в помещении необходимую температуру.

Главной же особенностью именно механического терморегулятора, является полное отсутствие электрической начинки, т.е. для его работы не требуется питания, даже батареек. 

Как же устроен механический терморегулятор, что именно позволяет ему измерять температуру окружающего пространства и управлять электроприборами?

 

 

Механический термостат — это устройство, которое как нельзя лучше отражает собой принцип – «Все гениальное просто!». При всей разности конструкций и используемых компонентов, в работе механических термостатов заложен один единственный принцип, а именно способность некоторых материалов и веществ в зависимости от температуры изменять свои механические свойства.

В качестве бытового примера, знакомого каждому, который бы объяснял принцип действия механического терморегулятора, можно привести обычный ртутный градусник, с помощью которого мы измеряем температуру тела.

Ртуть, заключенная внутри градусника, при повышении температуры увеличивается в объеме и поступает в градуированный капилляр, показывая тем самым точную температуру.

Примерно такие же процессы протекают в механическом терморегуляторе, единственная разница в том, что изменение температуры до определенного уровня, который указывается нами отдельно регулирующим колесом, запускают определенные процессы, чаще всего замыкает или разрывает электрическую цепь, тем самым включая или выключая отопительные приборы.

Чтобы было понятнее, как все это работает, давайте рассмотрим устройство стандартного комнатного механического терморегулятора.

 

Основным конструктивным элементом практически любого комнатного механического термостата является газовая мембрана. Кстати, именно за это их еще довольно часто называют мембранные терморегуляторы.

Находящийся внутри мембраны специальный газ, при изменении температуры, изменяет свой объем, тем самым воздействуя на стенки мембраны. Которые изменяясь, запускают механизм замыкания или размыкания электрической цепи, питающей системы отопления или охлаждения.

Выбор именно такого способа устройства для комнатного термостата обусловлен возможностью организации простого способа регулировки его температуры срабатывания, а также тем, что устройство реагирует именно на изменение температуры воздуха, а не поверхности, что наиболее важно в системах отопления и охлаждения. Поэтому, например, для теплых полов разумнее использовать механические жидкостные термостаты с выносным датчиком.

Регулировка температуры срабатывания у мембранного комнатного терморегулятора, выполняется с помощью управляющего колесика со шкалой, которое соединено с механизмом мембраны. Поворачивая колесо, мы приближаем или отдаляем стенки мембраны от управляющего механизма, тем самым изменяя температуру при которой произойдет замыкание или размыкание электрической цепи. Другими словами, если механизм срабатывания будет ближе к стенке мембраны, то газу, расположенному в ней, достаточно незначительно изменить объем, чтобы он сработал, соответственно понадобиться меньшая температура и наоборот. По этому принципу и работает регулировочное колесо.

Давайте рассмотрим, как именно можно применить механический термостат в системе отопления дома или квартиры.

 

 

Чаще всего комнатные механические термостаты используются в отоплении домов, совместно с газовыми котлами. Производителями довольно часто в конструкции котлов предусмотрена схема подключения через механический терморегулятор. Прибор устанавливается в разрыв питающего провода, идущего к котлу и в случае, когда температура воздуха в помещении опускается ниже выставленного порогового значения, цепь замыкается и газовый котел запускается, начиная отапливать помещение, поддерживая температуру теплоносителя.   

Основные схемы подключения механического термостата к отоплению или охлаждения описаны в нашей статье «Схема подключения механического терморегулятора»

Точно по такому же принципу домашние термостаты подключают к любым электрическим обогревателям в комнатах, будь то масленые, инфракрасные или любые другие применяемые для обогрева воздуха в помещениях. Тем самым процесс отопления становится полностью автоматизированными, не требуя практически никакого участия в своей работу человека, после настройки.

Возможных вариантов использования механических термостатов масса, в автоматизации отопления он просто незаменим из-за своей неприхотливости и надежности. А простота конструкции позволяет производителям выпускать комнатные механические терморегуляторы по значительно меньшей стоимости, чем электронные, что является немаловажной частью их популярности у потребителя.

 

В настоящее время существует масса производителей механических терморегуляторов, есть модели и именитых брендов, но, чаще всего, в продаже вы встретите малознакомые, неизвестные наименования. В своей практике я ствил большое количество различных механических термостатов и могу посоветовать следующее:

— При выборе обязательно обратите внимание на максимальную коммутируемую мощность. Если написно, что терморегулятор на 10 Ампер, к нему можно будет подключить нагрузку не более чем 2.2-2.3 кВт. Терморегуляторы более чем 3.6 кВт подсоединяемой мощности встречаются редко. Если же необходимо подключить большую мощность, придётся использовать контактор, по схеме подключения, ссылку на которые я давал чуть выше.

— Из недорогих терморегуляторов мне понравился вот такой — BALLU BMT-1 — купить можно здесь. По конструкции, он полностью схож с тем, что описан в этой статье. Проработает у вас точно лет 3-5, а дальше зависит от качества сборки конкретной модели и условий эксплуатации. Для дачи, гаража — самое то!

Если вам нужна консультация по выбору модели терморегулятора механического — пишите в комментариях, постараюсь помочь советом!

Терморегулятор. Виды и работа. Применение и особенности

Терморегулятор – это электрический прибор, предназначенный для обеспечения контроля за температурой воздуха, жидкости или различных поверхностей, с целью управления работой нагревательного или охлаждающего оборудования.

Сфера применения

Терморегуляторы предлагаются в продаже как отдельные приборы, а также как составная часть различного оборудования. Они используются в разнообразных направлениях, системах электроотопления, инкубаторах, аквариумах, холодильниках, духовых шкафах, системах кондиционирования и т.п.

Применение терморегулятора позволяет менять параметры температуры нагрева или охлаждения. Именно это является отличительной чертой данного оборудования. К примеру, автоматическое отключение электрического чайника при закипании воды не является заслугой терморегулятора, поскольку он в этом приборе не используется. Чайник не предусматривает возможности изменения верхней температуры нагрева, поэтому не комплектуется терморегулятором. Ярким примером использования регулировочного оборудования является обыкновенный утюг. Имеющимся на нем колесиком можно задавать верхнюю границу температуры, подбирая режим под необходимый тип ткани.

Как работает терморегулятор

Принцип работы простейшего регулятора температуры заключается в наличии в его корпусе пластинки из биметалла. Она применяется в качестве проводника, по которому поступает электрический ток на нагревательное оборудование. При достижении определенной температуры корпус пластинки изгибается, в результате чего осуществляется разрыв контакта. Как следствие процесс нагрева прекращается, так как нагревательные элементы не получают электрическое питание. Как только пластина немного остывает, она возвращается в рабочее положение, восстанавливая тем самым контакт. Устройства, работающие по такому принципу являются самыми недорогими в производстве. Они используются в тех случаях, когда обеспечивается непосредственный контакт пластинки с поверхностями, температуру которых нужно контролировать. Именно такие приборы устанавливаются в утюгах.

Вместо пластинки в терморегуляторе может применяться специальная емкость заполненная газом или жидкостью, которые имеют высокий коэффициент расширения при изменении параметров температуры. Как только она поменялась, вещество в закрытой колбе расширяется или сужается. В результате изменения объема емкость надавливает на миниатюрный шток, который передает движение на контакт электрической цепи. Таким образом, если температура повысилась, то колба расширилась и разорвала цепь. Как только вещества в ней остывают, она сужается и электрические контакты снова соприкасаются.

Для обеспечения настройки температуры включения и отключения между штоком и емкостью устанавливается пружина. Регулировочное колесо терморегулятора позволяет менять жесткость соединения. Благодаря этому изменяются и параметры силы нажима, которую должна обеспечить колба с чувствительным веществом. При минимальных настройках достаточно еле заметного изменения объема и терморегулятор разорвет цепь.

Механические и электронные терморегуляторы

Существуют две разновидности регуляторов температуры – механического и электронного контроля. Первая разновидность предусматривает возможность установки постоянной температуры, которая будет поддерживаться до тех пор, пока режим не поменяется вручную. Регулировка таких приборов осуществляется путем вращения колесика установленного на корпусе. Данные приборы отличаются более высокой погрешностью, но благодаря умеренной стоимости пользуются большим спросом.

Электронные терморегуляторы оснащаются дисплеем, который отображает текущую температуру. Такие устройства стоят дороже, но отличаются высокой точностью. Кроме этого они нередко позволяют осуществлять программирование режимов нагрева по часам. Можно за один раз выставить температуру для разного времени суток. К примеру, интенсивность нагрева ночью выше, чем днем.

Разновидности терморегуляторов представленных в продаже

Терморегуляторы являются востребованным оборудованием, без которого сложно представить работу бытовых приборов и производственного оборудования. В продаже можно встретить регуляторы температуры, которые монтируются отдельно или предназначенные для установки непосредственно в корпуса различной техники:

Также бывают универсальные терморегуляторы, которые могут присоединяться практически к любому оборудованию. Такие устройства лишены собственного корпуса и представляют собой электронную плату с небольшим дисплеем, отображающим текущую температуру. Их можно подсоединять практически где угодно, за исключением жидкостной среды. К примеру, такие устройства могут контролировать систему охлаждения системного блока компьютера, трансформатора, майнинговой фермы или другого греющегося оборудования.

Существуют и отдельные терморегуляторы, предназначенные для управления различным оборудованием, которые не монтируются в его корпус.

Они применяются для регулировки:

• Нагрева аквариумов и террариумов.
• Микроклимата в инкубаторах и брудерах.
• Систем электроотопления.

Терморегуляторы для аквариумов и террариумов

Обычно для аквариумов применяется терморегулятор, совмещенный с нагревательным элементом. Они спрятаны в стеклянной колбе, которая погружается непосредственно в воду. Однако встречаются и отдельные регуляторы температуры, имеющие выносной датчик, опускаемый в аквариум, в то время как основной блок остается за его пределами. Такое оборудование используется в том случае, если аквариум слишком большой, поэтому нуждается в крупном обогревателе, значительно превышающем модельный ассортимент приборов в стеклянной колбе. Такие устройства оснащаются блоком с розеткой, к которому подключается нагревательное оборудование. Подобные системы нашли широкое применение и в террариумах, поскольку являются комбинированными.

Регуляторы температуры для инкубаторов и брудеров

Обычно такие электроприборы представляют собой блок питания с розеткой на корпусе, к которому подсоединяется выносной термодатчик на длинном проводе. Датчик температуры помещается в инкубатор или брудер, а на самом приборе выставляется необходимая температура, которую необходимо поддерживать постоянно. В розетку на корпусе терморегулятора подключается любой нагревательный элемент. В его качестве может применяться лампа накаливания, инфракрасный излучатель, электрический ТЭН и т.д.

Терморегуляторы для электрических систем отопления

Такое оборудованием чаще всего используется для обеспечения контроля за работой систем теплого пола. Терморегулятор этого типа может управлять инфракрасными пленками, нагревательным кабелем или любыми другими системами. Устройство может предлагаться в различном форм-факторе. Чаще всего параметры терморегулятора соответствуют размерам обыкновенного выключателя освещения. Такое устройство монтируется на стену в подрозетник. Также встречается аналогичное оборудование для наружного монтажа, что исключает необходимость сверления стен. Менее популярными являются терморегуляторы на din-рейке, которые прячутся в электрощитке.

На корпусе терморегулятора для систем электроотопления предусматривается 6 монтажных отверстий для подключения проводов. Два из них предназначены для присоединения устройства к электросети, следующие два для монтажа проводов от нагревательного оборудования, и оставшиеся для подключения термодатчика. Последний выполняет функцию контроля температуры нагревательного прибора, который располагается в отдаленности от терморегулятора.

Чтобы подключить терморегулятор для системы отопления нужно проложить его термодатчик непосредственно в зону, где осуществляется нагрев. К примеру, при монтаже теплого пола чувствительная головка датчика укладывается в штробу между витками нагревательного кабеля или под инфракрасную пленку. Обычно термодатчик прячется в гофрированной трубе, чтобы исключить контакт с бетоном или плиточным клеем, применяемым для заливки штробы. Кроме этого, в случае поломки, в последующем можно будет извлечь термодатчик по каналу трубы и сменить.

Что касается непосредственно функциональных возможностей электронных и механических терморегуляторов, то они существенно отличаются. Механические устройства предусматривают возможность настройки путем вращения колесика. Им устанавливается температура, которая будет поддерживаться постоянно. Электронные приборы предусматривают возможность более сложного программирования. На них можно осуществить настройку таким образом, чтобы нагревательное оборудование поддерживало комнатную температуру утром и вечером, когда дома присутствуют постояльцы. Ночью, а также днем, когда никого нет, терморегулятор держит более низкий нагрев, экономя тем самым электроэнергию.

Более совершенные электронные регуляторы способны осуществлять контроль не только за температурой нагревательного оборудования, но и воздуха. Это позволяет задать определенный нагрев отопительных поверхностей и желаемую температуру в помещении. Благодаря этому нагревательные элементы не будут чрезмерно горячими. Ограничение максимума позволяет исключить опасность ожога, что вероятно при использовании высокотемпературных инфракрасных пленок для сауны.

Похожие темы:

Термостат. Основные виды. Принцип работы. Методы проверки

Виды термостатов, конструкция, принцип действия

За время существования техники, человечество придумало много различных видов данного узла. Практически все модификации и конструкции термостатов, можно отнести в несколько больших групп. По конструктивному исполнению: механические, электромеханические и электронные. По температурным режимам: высокотемпературные (300—1200 °C), Средне температурные (-60—500 °C) и термостаты для низких температур (менее ?60 °C). Так же, можно классифицировать по виду рабочего тела. Воздушные, жидкостные, твердотельные. Мы же будем рассматривать, термостаты, которые наиболее часто применяются в бытовой технике.
Механические – это термостаты, в которых не используются электрические части, будь то контактные пары (группы) или электронные компоненты, такие как электронные датчики и т.п. Данный вид, так же делиться на несколько подвидов. Но подробно обсуждать эти разновидности прибора мы не будем, так как в бытовой технике, чаще используются электромеханические и электронные виды термостатов. В крупной бытовой технике, механический термостат можно встретить в кухонных плитах, духовках. Механический термостат в них используется для поддержания заданной температуры в духовке. Очень часто, термостат, выполнен комбинированно, с газовым краном духовки. Работает этот узел таким образом: открываете кран подачи газа в духовку, он имеет градуировку на панели управления газовой плиты или духовки, либо от 0 до 10, либо примерные значения температуры. В механизме крана есть два «значения» подачи газа – максимум и минимум. Это значит, что газ в духовку поступает максимально заданным давлением до набора необходимой температуры. После набора температуры термостат переводит кран в режим минимум, при котором, рост температуры не происходит. Как только температура упала ниже заданного параметра, термостат снова переводит механизм подачи газа в режим максимум. Составные части: газонаполненная колба, капиллярная трубка, рабочая мембрана.
Электромеханические – это термостаты, в которых используются контактные пары (группы). Электрические термостаты, так же делятся на несколько видов. Первый, это вид, где в качестве датчика температуры, используется газонаполненная колба, капиллярная трубка, рабочая мембрана. Второй вид, в качестве датчика температуры, используется биметаллическая пластина. И в обоих случаях, сила от мембраны или биметаллической пластины, направлена на замыкание / размыкание контактных групп, пар. Еще можно отметить

Термостат стиральной машины

две подгруппы электромеханических, биметаллических термостатов – это регулируемые и с фиксированным температурным значение, при достижении которого термостат замыкает контакты, либо размыкает.
Электронные – это термостаты, в которых контроль температуры, как правило, осуществляется за счет
изменения проводимости электронного компонента, терморезистора (NTC), термотранзистора и т.д., это так называемый датчик. Датчики, условно можно разделить на два вида – это те, в которых при росте температуры, сопротивление возрастает и напротив, те в которых, во время роста температуры замеряемой среды, сопротивление падает, т.е. возрастает проводимость. Датчик, проводами соединен с микроконтроллером, который в свою очередь, откалиброван под конкретный вид датчика. Это означает, что контроллер (микросхема), «понимает» значения сопротивления контрольного элемента. И в зависимости от заданных

Регулируемый, биметаллический термостат

значений и фактических, силовая часть схемы (реле), замыкает / размыкает контактные группы. Существует множество модификаций электронных термостатов. С выводом значений на дисплей, с ступенчатым или многоуровневым контролем / реакцией, с возможностью регулировки временных параметров и много других. Хочется отметить, что в современной технике все чаще используются электронные термостаты.

Способы проверки термостатов. Диагностика неисправности

Для механического вида, используемого в кухонных плитах, самый простой способ выявления неисправности. Я бы назвал метод — проверка по признакам. Пример. Включаем духовку, выставляем небольшое значение температуры. Т.е. не минимальное значение, а скажем для градуировки от 0 до 10, устанавливаем на 2, для «градусной» градуировки, ставим, к примеру, на 100 градусов Цельсия. При прогреве прибора, приблизительно в течении 5 — 15 мин., пламя на рассекателе, должно уменьшиться до значения мин. (почти погасло, но поддерживается в стабильном состоянии). Точность проверки, возрастет, если использовать термометр или мультиметр с термопарой, сравнивая значения. В случае, если с течением времени, пламя не реагирует, необходимо заменить термостат или узел целиком.

Электромеханический термостат духовки

Для электромеханических термостатов, я бы выделил два метода проверки. Первый. Проверка прибора относительно заданных параметров на соответствие. Пример. Стиральная машина с электромеханическим термостатом, заданная температура 40 градусов Цельсия. Здесь стоит отметить, что для проверки температуры в стиральной машине, нужно знать рабочий алгоритм. Т.е. когда происходит нагрев. В большинстве СМ, нагрев начинается после 5 – 10 минут работы, прибора и только до первого слива воды, это справедливо для большинства программ, кроме «короткой стирки». С помощью термометра или мультиметра с термопарой, контролируем нагрев воды в баке. При исправном приборе заданное значение, должно соответствовать измеряемому, с учетом небольшой погрешности и дельты t°.

Дельта t° (? t°) это разница в градусах, между температурой выключения и включения термостата. Другими словами при достижении заданной температуры, термостат отсекает нагрев, не точно в заданном положении, а немного больше заданного значения и при падении установленной температуры, термостат включается, как бы с запозданием, вот эта разница температур и есть ? t°. Пример. Установили температуру в духовке 170 градусов Цельсия. Термостат, отключает нагрев при достижении 173 градуса, а при падении температуры ниже 168 градусов, включает нагрев снова. ? t° составляет 5 градусов Цельсия (значения вымышленные).

Биметаллические, нерегулируемые термостаты

Второй способ проверки электромеханического термостата. Этот способ менее точный, чем первый, но для диагностики неисправности в «домашних условиях», вполне приемлем. Способ опишу на примере. Есть духовой шкаф, с пределом температурного диапазона до 280 градусов. Разбираем прибор, находим термостат, пару контактов, которые при достижении температуры размыкаются. Их можно найти, если проследить проводку так же по сечению провода и т.д. Провода снимаем и замыкаем между собой, а к контактам термостата, подключаем тестер в режиме «прозвонки», в холодном состоянии духовки, они должны «звонится» накоротко, т.е. сопротивление равно приблизительно нулю. Устанавливаем ручку термостата в положение 150°С, включаем духовку. Не забываем о мерах предосторожности. Спустя, минут 5 – 10, если на тестере не появилось значение «разрыв» (бесконечное сопротивление), медленно вращаем ручку регулятора температуры в сторону минимального

Электромеханический термостат холодильника

значения, в определенном положении ручки, тестер должен показать разрыв, это зависит от степени прогрева
прибора и времени работы. Если замерять температуру в диагностируемом приборе, проверка исправности будет более точной. Описанные способы проверки, справедливы для выявления неисправности электромеханических термостатов и в стиральных машинах, посудомоечных машинах, холодильниках, утюгах, бойлерах и т.д.
Проверка электронного термостата. Электронный термостат можно проверить первым методом, описанным для электромеханического термостата. Этот способ подходит для определения неисправности узла в целом.
Для проверки на элементном уровне, необходимо замерить изменение сопротивления датчика, при изменении

Датчик NTC, электронного контроля температуры

температуры, проверить работоспособность контроллера (питание и пр.), а так же исправность исполнительного узла (РЕЛЕ и т.д.)
Из опыта ремонта бытовой техники должен отметить, что неисправность термостатов, не зависимо от вида, проявляется как правило, в виде постоянно замкнутых силовых контактов либо разомкнутых, не зависимо от температуры. Несоответствие показаний температуры, встречается достаточно редко.
Термостат в стиральной машине, духовке, холодильнике, бойлере и т.д.
В современных бытовых приборах, все чаще используются электронные термостаты, в виду их точности и безотказности, а так же удельной стоимости, относительно электромеханических. Все электромеханические термостаты, достаточно похожи друг на друга, так же как и схемотехника электронных.
Вот мы и рассмотрели основные виды термостатов, конструкцию, принцип работы, а так же методы выявления неисправностей. Если что — то упустил, прошу добавить в комментариях.

Принцип работы автомобильного термостата

Термостат – это небольшое устройство, которое в обязательно порядке присутствует в тех авто, где основным компонентом в системе охлаждения является жидкость. Он ввиду выполняемых функций располагается между радиатором и мотором. Основной его задачей является блокировка потока охлаждающей жидкости в радиаторе до тех пор, пока двигатель не разогрелся. Когда температура в моторе достигает определенной отметки , термостат начинает открываться.

Термостат изготавливается из меди и латуни. Принцип его работы основан на функционировании небольшого цилиндрика, расположенного внутри термостата. В цилиндр помещен шарик, который имеет свою температуру плавления (около 80-85 градусов по Цельсию). В качестве основного материала в цилиндре выбран воск. Данный материал при воздействии температур можно быстро изменяет свое агрегатное состояние. Так, если воск разогреть до определенной температуры, то он начинает плавится, и, как итог, расширяться.

Цилиндр термостата оснащен штырем. Это составляющая на другом своем конце имеет клапан. Когда воск внутри цилиндра начинает расширяться под действием высоких температур, то штырь автоматически выталкивается наружу. Термостат открывается – и через него начинает проходить охлаждающая жидкость. Когда авто глушится, то термостат постепенно закрывается, так как воск уменьшается в объеме.

Как видно, термостат хоть и маленькая, но очень важная запчасть. Неправильно функционирующий прибор может задержать автомобиль при старте. Если термостат и вовсе сломался, тогда хождение охлаждающей жидкости блокируется полностью. Это в процессе эксплуатации авто приведет к перегреву мотора.

Термостат выходит из строя по многим причинам. На первом месте среди них – это естественная коррозия. Исправность устройства можно проверить своими руками. Следует знать, что если клапан в термостате не исправен и постоянно находится в открытом положении, то охлаждающая жидкость будет свободно проходить через радиатор. Поэтому мотору транспорта потребуется больше времени, чем обычно, чтобы достичь нормальной рабочей температуры. При закрытом клапане двигатель получает постоянный перегрев. На высоких температурах продолжать намеченный путь опасно. Термостат в виду своей невысокой стоимости можно и нужно поддерживать в исправном состоянии. Замена прибора рекомендуется каждые два года.

Для того чтобы самостоятельно определить работоспособность термостата, нужно разогреть мотор до такой температуры, когда соответствующая стрелка еще не достигла красного сектора/линии. Далее мотор глушится и диагностические работы проводятся непосредственно под капотом. Здесь следует найти верхний и нижний шланги радиатора. Их нужно потрогать аккуратно, так как в нормальном состоянии они имеют высокую температуру. Если один из шлангов не горячий, но при этом все подготовительные работы проведены правильно, то это говорит о неисправности. Скорее всего, данную поломку можно объяснить непроходимостью охлаждающей жидкости из-за того, что в приборе перестал нормально функционировать клапан. Термостат нужно заменить на новый.

Есть еще один способ проверить термостат. Для этого его следует демонтировать. Далее прибор помещается в кастрюлю с очень горячей водой. Визуальный контроль должен касаться клапана, который в исправном термостате должен открыться примерно на 20 мм. Если по каким-то причинам этого не происходит, то можно говорить о нерабочем состоянии прибора.

Покупая новое устройство важно запомнить ту температуру, при которой клапан должен начинать открываться. Такая рекомендация основана на том, что термостаты от разных производителей имеют свой «порог». Стоимость устройства зависит, в первую очередь, от марки автотранспорта и от компании-изготовителя. Самые популярные производители Gates и Wahler.

Негласные правила водителей: 403 — Доступ запрещён – Негласные ПДД

Негласные правила дорожного движения – Домашние советы – Домашний

Правила ПДДПрежде чем приобрести машину и выехать на дорогу, большинство автолюбителей тщательно изучает правила дорожного движения. Но буквально через несколько месяцев езды большая часть правил выветривается из памяти, причем некоторые из них – безвозвратно. В голове автовладельца зачастую остаются лишь те, которыми он пользуется ежедневно и которые, зачастую, спасают ему жизнь. Впрочем, есть еще целый свод неписаных правил поведения на дороге, используемый водителями намного чаще, чем те же ПДД. Парадокс? Отнюдь нет. 

___________________________________
Мнение эксперта Елены Лисовской: Изучить и запомнить все нюансы ПДД просто невозможно. Главное – знать основные знаки и правила, без которых выезжать на дороги общего пользования – преступление. Поможет здесь не изучение книжки с картинками, а пара недель езды за рулем с опытным водителем, который подскажет, что нужно знать обязательно.
_________________________________________

Хотя и говорят о том, что правила дорожного движения написаны кровью, неписаные постулаты помогают участникам дорожного движения этой крови избежать. В большинстве случаев. Или если говорить более прозаически, помогают не вляпаться в серьезные неприятности. Например, ни в одной из глав ПДД не указано, что делать водителю, который видит, что у едущего в попутном направлении автомобиля случилась неисправность. А по неписаному правилу такому водителю следует подать длинный гудок в сочетании с «морганием» дальним светом. Этот сигнал подскажет владельцу машины, с которой произошла неприятность, о том, что ему следует немедленно остановиться, иначе может случиться непоправимое. 

_________________________________________
Мнение эксперта Елены Лисовской: Наверное, к своему стыду, но я не знала этого негласного правила. Боюсь, что многим водителям оно тоже неизвестно. Буду знать. В данный момент я поступаю как истинная блондинка: активно машу руками и подаю знаки водителю проблемной машины. И ведь помогает! Так что, если вам не известно правило поведения в какой-то конкретной ситуации, рекомендую этот действенный способ.
_________________________________________

В тех же ПДД нигде не указано, как предупредить водителя, у которого во время движения спустило колесо. Тут поможет язык автомобильных жестов, которые тоже можно отнести к неписаным правилам поведения на дороге. Достаточно поравняться с таким авто, привлечь внимание водителя, описать рукой круг и показать вниз.

Однажды мне довелось быть свидетелем еще одного интересного автожеста: водитель поравнявшейся со мной машины несколько раз как бы ударил ладонью по воздуху. Я начал судорожно соображать, что бы это значило, когда мой попутчик, оглядевшись, подсказал – у меня был открыт багажник.    

О коротких миганиях дальним светом, которые производит едущая навстречу машина, известно всем. Это предупреждение либо о стоящем далее по пути движения патруле ГИБДД, либо о приближающейся опасности. Снизив скорость в обоих случаях, вы сможете избежать неприятностей – или финансовой, или угрожающей состоянию автомобиля и его пассажиров. Куда важнее, если вы едете по загородной дороге, присматриваться к световым сигналам, которые подают грузовые фуры и автобусы.  Пристально, особенно если решили обогнать «длинномер», нужно следить за его поворотниками. Покажет фура левый поворот — и не думайте идти на обгон, там встречная машина. Мигнет несколько раз правым поворотником — дорога свободна, можно совершать маневр. И не забыть поблагодарить шофера кратким включением  аварийной сигнализации.

Есть среди неписаных правил и «воспитательные».  Их применяют для того, чтобы обуздать чрезмерно нахального водителя, который, например, резко перестроился, создав на дороге аварийную ситуацию. Такому горе-шоферу либо громко сигналят, либо, обогнав, резко перед ним тормозят. Прием такой, как правило, действует безотказно. Я же вам настоятельно советую знать не только такие правила, но и ПДД. И  как можно меньше попадать в неприятные дорожные ситуации. 

_________________________________________
Мнение эксперта Елены Лисовской: Как вывод, могу рекомендовать следующее: всегда нужно стараться быть удобными для других участников движения, а на хамство на дороге просто не обращать внимание. Поверьте, дорога сама накажет лихача! А вот вежливость всегда приятна: например, даже если вы резковато перестроились, моргните «аварийкой» перед идущей сзади машиной, и возможный негатив в вашу сторону будет сглажен.
_________________________________________

 

10 негласных правил вождения, которые соблюдают опытные автомобилисты

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Как известно, правила вождения могут меняться и корректироваться. Именно поэтому помимо официальных правил существуют так называемые негласные или дополнительные. По сути, они представляют собой нечто наподобие водительского этикета, который следует соблюдать любому приличному человеку.

Конечно, они не прописаны ни в каких официальных документах, но во многом являются не менее значимыми, чем официальные ПДД. Именно эти правила отличают опытных автомобилистов.

Обратите внимание! Безусловно, основой на дороге является вежливость и разумность, также как и повсюду в человеческих сообществах.

Плотный поток и пробки

В плотных потоках и пробках, когда автомобили едут медленно, следует пропускать желающих, которые едут со второстепенной дороги, через одного.

Аварийка

Если вас пропустили или помогли каким-то иным способом, благодарность выражается миганием аварийного сигнала, которые включают на короткий промежуток.

Парковка

Следует стараться занять как можно меньше пространства. Как правило, те, кто занимает максимальное количество пространства на парковке, считается невоспитанным водителем.

Мобильник на лобовом

Если вы паркуетесь и блокируете другой автомобиль, то нужно непременно оставить телефон на лобовом стекле вашего авто, чтобы при потребности заблокированный мог с вами связаться.

Мотоциклы

Когда сзади едет мотоцикл, между двумя рядами, принято немножко подвинуться в противоположную от него сторону.

Выезжающее авто

Если вы являетесь частью длинного потока авто, которые едут по главной дороге, следует пропустить по возможности выезжающие автомобили из дворов.

Узкие дороги

На узких дорогах принято пропускать тех, кто поднимается в горку.

Череда грузовиков

Как правило, один-два грузовика, которые едут медленнее, чем основной поток есть смысл обгонять, но, если перед вами целая череда грузовиков (так, например, ездят дальнобойщики, такими большими караванами) то обгон этого каравана будет крайне нервным и не принесёт нужного результата.

Пробки и ряды

Когда вы едете в пробке, то не следует менять ряд. В этом нет никакого смысла.

Перекрестки и повороты

Если вы стоите на перекрёстке и собираетесь поворачивать налево, то нужно сначала пропустить автомобили, которые едут по встречке и только после этого поворачивать колёса. Ведь, если они будут вывернуты до этого и кто-то въедет сзади, то автомобиль автоматически поедет на встречку. В дополнение следует привести ряд кратких правил, которые особенно актуальны для начинающих автомобилистов:

• не уверен – не лезь;
• подожди, когда будет стопроцентная уверенность в маневре;
• не суетись и не торопись, даже если сигналят сзади;
• выполнять маневры только при уверенности в безопасном завершение, даже если кто-то подгоняет;
• помнить, что все автомобилисты когда-то были новичками и также набирались опыта.

В завершение отметим такую деталь как дальний свет, который довольно удобен и позволяет получить хороший обзор пространства. Однако, встречным автомобилям приносит огромные неудобства и даже может быть опасным и слепить водителей. Поэтому опытные автомобилисты стараются не использовать дальний свет всегда включенным, они применяют его только периодически и тогда, когда по встречке никто не едет.

Негласные правила водителей: anzorm — LiveJournal

Заучить наизусть водителям.
Кто не водитель пересказать  знакомым водителям, до состояния — «от зубов отскакивает» 

Автор: Груздев Михаил.

mr_gruzdev 

1. Одно короткое мигание дальним светом.
Смысл двоякий, или просят обратить внимание, или благодарят, типа «понял, спасибо». Так вот, на будущее — спасибо дальним светом лучше «не говорить»… Авария может случиться. Лучше аварийкой коротко мигнуть.

2. Два коротких мигания дальним светом.
Ну, хто ж ентого не знает! Впереди опасность, чаще всего гаишная засада. Ну, и вообще-то это международный знак «снижай скорость». Понятен он, по-моему, водителям всего мира.

Если с двойным дальним светом встречная машина включает указатель поворота, значит именно с этой стороны дороги милицейская засада или другая опасность.

Вот пример — сворачиваю как-то с трассы на асфальтовую дорогу, уходящую поворотом в яму, скорость под сотню, после трассы-то. А из-за поворота «Жигуль» тихонечко выворачивает. Два раза дальним мигнул. Затем поворотником левым. Сбросил я скорость до тридцати, мало ли что за поворотом… А там «Камаз» с металлоломом перевернулся, не вписался в поворот. Весь асфальт в железках. Да ещё кран, ДПС, «скорая». Ехать можно только по обочине встречной полосы. Как же я благодарил тогда водителя того «Жигуля»! Дай Бог ему всего, всего, всего…

3. Короткий сигнал дальним в спину.
Просят пропустить. Если не спешите, пропустите, мож действительно надо человеку… Только учтите, часто пользуются этим сигналом и любители автоподстав: сзади кто-то просит пропустить, дальним мигает, а справа дорогая иномарка с заранее разбитым стеклом или расколотым бампером… Если пропускать не хотите, быстро нажмите тормоз, чтоб сработали стоп-сигналы, но не тормозите. Проверено, чувак сзади отстанет. Вы же тормозите, а кому охота в ваш зад въехать.

Кстати, если вас обгоняет фура, особенно в тёмное время суток, мигните дальним, когда обгон завершен и грузовику можно перестраиваться в правый ряд. Водителю фуры часто просто не видно, можно ли перестраиваться.

4. Короткий дальний сигнал сбоку.
Просят пропустить. Или Вы просите… Особенно хорош этот сигнал, когда надо влиться в плотный поток на загруженной улице. Мигаешь дальним, просишь пропустить. Кто-нибудь да притормозит, пропустит. Пусть не первая машина и даже не вторая. Сигналом к пропуску служит снижение ее скорости или ответная вспышка дальним светом, что означает «проезжай, уступаю».

5. Мигнуть или дважды мигнуть аварийкой — знак благодарности или извинения. Только не надо больше, подумают, что у вас действительно что-то сломалось.

6. Частое мигание фар встречных авто — «выключите дальний, ослепляет». Или с со светом фар что-то не в порядке. Если у вас вроде всё в порядке, включен ближний, так могут предупреждать об опасности впереди.

7. Короткий гудок обычно знак благодарности. Приятно услышать такой… Но не всегда. Иногда бибикают, чтобы привлечь внимание, например, чтобы указать на неисправность.

8. Поворотники. Обычно для информации поворотники используют водители дальнобойных фур, грузовиков и автобусов на узких дорогах. Если у идущей впереди фуры беспрерывно мигает левый поворотник значит впереди опасность, обгонять нельзя! Если непрерывно замигал правый поворотник — можно обгонять.
Ну и повторюсь. Если с двойным дальним светом встречная машина включает указатель поворота, значит именно с этой стороны дороги милицейская засада или другая опасность.

9. Жестами можно тоже много чего показать.
Кисть р;уки описывает круг и показывает вниз — спущено колесо.
Укажут на обочину (обычно привлекут ещё внимание светом фар или коротким гудком) – у вашей машины неисправность, надо остановиться.
Хлопают ладонью в воздухе — открыт багажник.
Фига в вашу сторону — застрял камень в колесе. Ну, если у вас машина именно с такими колёсами — «Газель», грузовик, автобус.

10. Предметы в багажнике. Если вы сломались и стоите на обочине (обязательно надо сразу включить аварийку и выставить знак аварийной остановки), дайте проезжающим знать, что сломалось. Если кончился бензин, голосуйте с канистрой в руке. Если нужно взять вашу машину на буксир — махайте тросом. Ключа фильдиперсового в наборе нет – махайте просто ключом в руке и т.д.

Ну, вот вроде и всё. Если забыл что-то, добавьте в комментариях.

Да, юридической силы эти «правила» не имеют. И всё же, зная их Вы избежите многих неприятностей. Возможно, очень серьёзных.

И на прощание хочу сказать вот ещё что — на других не надейтесь. Вас не всегда поймут, особенно женщины и начинающие водители. Старайтесь ездить по правилам. Правила дорожного движения придуманы не гаишниками, чтобы с водил денег поболее взять, а кровью и чьими-то жизнями. Миллионами жизней! Исключения, конечное, бывают, аварийные ситуации и явные психопаты на дороге в наше время сегодня встречаются гораздо чаще, чем раньше.

Ну, и ещё надо знать одну простую «весчь» — за многие такие «знаки» можно нехило получить от инспекторов нашего доблестного (или доблестной) ДПС. И не в хорошем смысле, а как раз наоборот.Так, за двойное мигание дальним светом Вас могут привлечь к ответственности по Кодексу РФ об административных правонарушениях. «Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.» Почитайте, пригодится.

 

ТОП-10 НЕГЛАСНЫХ ПРАВИЛ ВОДИТЕЛЯ. ТРАССА

ТОП-10 НЕГЛАСНЫХ ПРАВИЛ ВОДИТЕЛЯ. ЗА ГОРОДОМ.

 Зная некоторые негласные правила дорожного движения, вы обеспечиваете безопасность на дороге себе и другим участникам дорожного движения.

 

1. Двигаясь с высокой скоростью по левой полосе, не дышите в спину другому водителю. Если вы хотите, чтобы вас пропустили – моргните фарами несколько раз.

 Почему: 

а)  если вы едете с большей скоростью, чем положено, водитель, собственно говоря, и не обязан уступать вам, поэтому то, что вы дышите в спину, показывает лишь ваш уровень культуры.

б)  в случае непредвиденных обстоятельств водитель спереди может резко затормозить, и вы просто въедете ему в зад. Будете виноваты по всем статьям за то, что не держали дистанцию плюс агрессивное вождение.

в)  если вы несколько раз моргнете дальним светом фар, то водитель при первой возможности уступит вам дорогу (как правило, он включает правый сигнал поворота, показывая своё намерение перестроиться).

2. При свободных правых полосах не занимайте левые полосы

 Почему: 

а)  во-первых, потому что так гласит правила ПДД. Да-да. (глава 10. п. 79.1-79.3)

б)  что мы наблюдаем на деле? Крайние полосы постоянно заняты при двух других свободных, более того, есть любители двигаться с низкой скоростью в крайней полосе. В итоге мы получаем пункт 1 и нервных водителей, а так же ДТП, поскольку наши водители спокойно ездить не умеют в принципе, постоянно перестраиваясь туда-сюда и соблюдая только одно правило «мне так удобно» или «мне так надо».

 Есть еще некоторые правила дальнобойщиков, которые помогут вам прогнозировать, принимать решения и избежать опасных ситуаций на дороге.

 

ПОДСКАЗКИ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ НА ДОРОГЕ. 

3. Включенный сигнал правого поворота у фуры/грузовика/другого крупногабаритного ТС.

Что это означает?

 а) дорога свободна – можешь совершать маневр. 

4. Водитель крупногабаритного ТС прижимается к обочине

 Что это означает?

 а) я тебя пропускаю – объезжай 

5. Включенный сигнал левого поворота у фуры/грузовика/другого крупногабаритного ТС.

 Что это означает?

 а) не обгоняй – впереди на встречке опасность! (это может быть едущий автомобиль или другое препятствие).

Однажды, водитель фуры так спас автору статьи жизнь. Да-да. Когда при включенном левом повороте ещё и прижался к левой стороне своей полосы, таким образом, помешав BMW совершить обгон и не совершить лобовое столкновение. Не игнорируйте такие сигналы!! 

6. Водитель на встречной полосе моргает дальним светом 1 раз.

 Что это означает?

 а) Впереди опасность. Сбавьте скорость.

б) Если это ночью, на вашем авто неисправны фары или вы слепите дальним светом встречные автомобили. Если водитель не понимает, сигнал может быть продолжительным. 

7. Водитель на встречной полосе моргает дальним светом 2 раза.

 Что это означает?

 а) Это пригодится знать, если вы путешествуете по Украине. Водители таким образом предупреждают об опасном участке дороги. 

8. Водитель переключает свет фар с ближнего на дальний.

 Что это означает?

 а) Не слепи фарами, выключи дальний свет 

9. Водитель переключает свет фар с дальнего на ближний.

 Что это означает?

 а) Если вас опережают, будет вежливым переключить дальний свет на ближний, чтобы не слепить водителю фарами в спину.

б)  Если видите, что приближается встречный автомобиль, то не слепите ему в глаза 

10. Водитель моргнул аварийкой

 Что это означает?

 а) Если вы уступили дорогу, вам моргнули в ответ  — «спасибо»

б) При движении с высокой скоростью, если вы видите, что впереди затор или другая опасность – «не лети, не торопись»! Таким образом, это подскажет водителю, что нужно снизить скорость, чтобы не попасть в ДТП (говоря иными словами, не въехать вам в зад).

  

 Что ж, будьте вежливы, и удачи Вам на дорогах!

7 неписаных правил для водителей

Вот чему вас, скорее всего, не учили в автошколе.

  

Знаете ли вы, что на дороге существуют неписаные правила, которые нужно соблюдать наряду с Правилами дорожного движения, утвержденными правительством на законодательном уровне? Увы, во время обучения в автошколе некоторые вещи инструкторы не объясняют, акцентируя внимание лишь на ПДД. Но без неписаных правил вождения вам будет тяжело на дороге. Вот семь основных негласных правил для водителей, которые желательно соблюдать. 

 

1. Вы должны быть вежливым на дороге и знать, как отблагодарить другого водителя, который вас пропустил

 

Вы никак не можете влиться в основное движение, застряв надолго в полосе разгона или на нерегулируемом перекрестке? Вы нервничаете и не знаете, как встроиться в движение на главной дороге? Никто вас не пропускает, как будто не замечая? Знакомо? К сожалению, очень часто люди невнимательны к окружающим. Но не все такие.

 

Поэтому даже если вы простоите долгое время на дороге, все равно найдется тот, кто вас заметит и уступит дорогу, остановив свою машину. Естественно, вы должны будете отблагодарить своего спасителя. Но как? Просто поднимите руку и слегка кивните. Также можете, выехав на дорогу, включить на короткое время аварийку, с помощью которой вы покажете уступившему вам дорогу водителю, что вы ему благодарны. 

 

2. Управлять автомобилем в перчатках удобнее

 

Наверняка когда вы обучались в автошколе, вам вряд ли кто говорил, что управлять автомобилем в перчатках удобнее и комфортнее. Особенно если речь идет о специальных автомобильных перчатках. Все дело в том, что перчатки не дают скользить рукам по рулевому колесу. 

В итоге все ваши действия будут более четкими и правильными.

 

3. Как избежать дорожной агрессии со стороны других участников дорожного движения

 

К сожалению, в автошколах ничего не рассказывают о том, как избежать со стороны участников дорожного движения агрессивного поведения по отношению к вам. Как не спровоцировать агрессию других водителей на дороге? Вы знаете? Почему эти вещи не объясняют в автошколах?

 

Ведь это очень важная часть безопасности на дороге. Но, увы, автоинструкторы в автошколах, наоборот, учат будущих водителей не обращать внимания на других участников дорожного движения. Главное, по их мнению, – это строгое соблюдение ПДД. Остальное – проблемы окружающих.

Наверняка вы видели, как автомобили автошкол часто провоцируют на дороге пробки и опасные ситуации. С одной стороны, к курсантам, сидящим за рулем этих машин, нужно относиться с пониманием.

 

Ведь они пока что еще неопытные водители. Поэтому ошибки можно и простить. Но, с другой стороны, почему автоинструкторы не учат будущих водителей, в свою очередь, с пониманием относиться к окружающим? В итоге неопытные водители, только получившие права, выезжают на дороги и без зазрения совести начинают тупить на дороге, не обращая внимания ни на кого вокруг.

 

Да, конечно, наглость – второе счастье, но все же каждый водитель должен знать, как водить автомобиль так, чтобы никого не провоцировать на агрессию. Помните, что вы не одни на дороге. 

 

4. Как не нужно парковать автомобиль

 

Вы наверняка замечали, как ужасно паркуются многие водители. К сожалению, это относится не только к тем, кто недавно за рулем. Увы, многие люди в нашем обществе живут по принципу «ни себе ни людям». 

Например, о чем вы думаете, когда паркуете свою машину на общественной парковке? Конечно, все мы заботимся о том, чтобы поставить автомобиль так, чтобы его, не дай бог, никто не повредил.

 

Но, к сожалению, в момент парковки мы очень часто забываем о других, в итоге ставя машину как попало, лишая других водителей парковочного пространства. А знаете, почему так происходит чаще всего? Нет, не из-за того, что на дороге большинство автолюбителей эгоисты. Все проще.

 

Дело в том, что многие об этом даже не задумываются. А вот если бы автоинструкторы еще в процессе обучения приучали новичков правильно парковать автомобиль, думая о других, то тогда сегодня на дорогах было бы больше внимательных водителей.

 

Так что пришла пора пересмотреть свое поведение при парковке. Начните с простого – паркуйтесь хотя бы строго по линиям, расчерченным на стоянке. 

И не нужно уподобляться тем, кто неправильно припарковался, по принципу «раз кто-то сделал неправильно, так и я сделаю то же самое». 

 

5. Не нужно сразу стартовать с места, как только загорится зеленый сигнал светофора

 

Для многих водителей на дороге зеленый сигнал светофора стал как красная тряпка для быка на корриде. Вы наверняка видели не раз на дороге, как водители стартуют со светофора, словно на треке, забывая посмотреть на перекрестке по сторонам, что часто приводит к ДТП. Ни в коем случае не трогайтесь резко сразу, как только загорится зеленый сигнал светофора. Особенно если речь идет о перекрестке.

 

Ведь сразу после включения зеленого сигнала кто-то, возможно, еще не успел завершить свой маневр по проезду перекрестка или кто-то решил испытать судьбу, проехав на желтый сигнал светофора. К сожалению, не все автоинструкторы учат трогаться на зеленый сигнал светофора. Но вы должны взять себе подобную манеру движения за правило. Так ваше вождение будет намного безопаснее.

 

6. Предупреждаете людей об опасности на дороге

 

Вот еще одна вещь, о которой забывают рассказать автоинструкторы в автошколах. Речь идет о том, чтобы в случае опасности предупреждать других участников движения об опасности. Например, представьте ситуацию, когда вы двигаетесь по скоростному шоссе, подъезжаете к пешеходному переходу (увы, в нашей стране в отличие от других стран очень много пешеходных переходов на скоростных автомагистралях), где на обочине стоит пешеход. Согласно законодательству вы обязаны уступить ему.

 

Естественно, вам приходится в этом случае довольно-таки резко тормозить. Но при резком снижении скорости на скоростном шоссе автомобиль, идущий сзади вас, может не успеть остановится. Особенно если не вовремя заметит, что вы резко снижаете скорость. Чтобы этого не произошло, вы должны думать на дороге не только о себе, но и о других участниках дорожного движения.

Например, в этой ситуации вам нужно в момент снижения скорости предупредить водителя сзадиидущего автомобиля об опасности. Для этого включите аварийную сигнализацию. Желательно это сделать заранее, еще до начала остановки. Так вы предупредите других участников дорожного движения об опасности, что даст им время для безопасной остановки. 

 

7. Как дать понять, что вы уступаете?

 

Знаете, какая одна из самых частых причин аварий? Да, конечно, это нарушение ПДД. Но не всегда ДТП случаются из-за нарушения законодательства. Очень часто водители попадают в аварию из-за непонимания друг друга. Причем нередко подобные аварии происходят на ровном месте. 

 

Например, порой вежливые и порядочные водители стараются уступить друг другу дорогу. Но иногда при таком взаимном уважении случаются и недопонимания. Например, бывает так, что вы, решив уступить дорогу другому водителю, видите, что он не понял ваших намерений. В итоге вы решаете продолжить путь, который может быть неожиданно прегражден водителем, который с опозданием понял, что вы хотели уступить. Очень часто такие ситуации заканчиваются глупыми авариями. 

 

Но как же дать понять другому водителю, что вы решили уступить дорогу? Очень просто. Помигайте водителю фарами дальнего или ближнего света. Также можете показать свое желание уступить жестами. Так вы увеличите шансы, что вас поняли. 

Негласные правила водителей или чего нет в ПДД

Краткое содержание: негласные правила водителей, чего нет в пдд, культура вождения

Чтобы ездить на автомобиле безопасно и комфортно на территории постсоветских государств знать правила дорожного движения не достаточно. Между водителями существует ряд «понятий», негласных правил, которых нужно придерживаться, чтобы выжить на дороге.

Итак, согласно негласному «кодексу» водителей, крайняя левая полоса на трассе всегда предназначена для самых быстрых машин. Если какой-либо новичок рискнет перестроиться в крайний левый ряд и ехать в нем со скоростью, предусмотренной правилами, то тут же почувствует на себе гнев торопящихся водителей, чей скоростной режим правилами дорожного движения не регламентируется. Так, в адрес «нарушителя» скоростного режима в крайнем левом ряду может звучать нецензурная лексика и звуковые сигналы. И, конечно же, главным сигналом, требующим освободить полосу, является моргание фарами.

Российским водителям как никому присуща манера интерпретировать правила дорожного движения, переиначивая их под себя в каждой спорной ситуации. Так, в ПДД существует пункт, который разрешает проезд на мигающий зеленый свет во избежание экстренного торможения. Но в отечественной интерпретации данное правило превращается в «можно проскочить и на желтый, если очень надо». Порой автолюбители не брезгуют проездом и на красный сигнал светофора, что уж тут говорить. Также большинство водителей никогда не дожидаются зеленого света при начале движения. Ведь все знают, что трогаться можно уже после включения желтого сектора.

Культура современных водителей, как ни крути, оставляет желать лучшего. Особенно много «умников» появляется при проезде перегруженных перекрестков. Так, из-за большой интенсивности движения водители, которым нужно повернуть налево либо совершить разворот, попросту не успевают совершить маневр, поэтому за ними образуется длинная пробка. В таких случаях некоторые «торопыги» начинают маневр не из крайней левой полосы, а из той, которая свободна или менее разгружена, тем самым подрезая других участников дорожного движения. Решить подобную проблему можно бы было путем установки зеленых стрелок, а также усиленным патрулированием перекрестков сотрудниками ГИБДД. Но пока все остается по-прежнему.

Рядность на отечественных дорогах можно отнести к условным факторам. Многие водители предпочитают двигаться как попало, не соблюдая дорожную разметку. Хотя в ряде случаев такие действия оправданы. Так, на многих дорогах разметка либо вообще отсутствует, либо стирается за осенне-зимний сезон. Из-за этого сложно соблюдать рядность при движении. Также на многих трассах со временем «выкатываются» колеи, которые после дождя заполняются водой. Во избежание аквапланирования водителям приходится двигаться между рядами.

Еще одним проявлением халатности российских водителей является отсутствие включения сигнала поворотника при перестроении. Конечно, в плотном потоке движения об этом правиле вспоминают, но при обычном скоростном режиме на свободной дороге включение сигнала игнорируют. Водитель не должен забывать, что в машине существуют «слепые» зоны обзора, в которых могут находиться другие участники дорожного движения.

Негласные сигналы дальнобойщиков, или Правила водительского этикета на дороге — 4КОЛЕСА

Язык – основа общения и вербальный способ передачи информации во всех сферах жизни. Профессиональный язык общения есть у инженеров, маркетологов, музыкантов, IT-разработчиков и, конечно же, у водителей. Он даже прописан в Правилах дорожного движения. Его использование является приоритетной обязанностью каждого водителя. Однако, помимо формального языка дороги (дорожных знаков, разметки, правил ПДД), есть также неформальный «сленг», состоящий из жестов, визуальных и звуковых сигналов. С его помощью водители информируют друг друга об опасностях, помогают в совершении маневров, приносят извинения или же любезно благодарят.

Знание этих неформальных правил дорожного этикета помогает лучше ориентироваться в определенных дорожных ситуациях, а также понимать, что хотят вам сообщить другие водители. О том, как понять подсказки дальнобойщиков решили расказать в компании Goodyear.

1. Сигнал правого поворота. Когда вы планируете обогнать грузовой автомобиль или другое крупногабаритное транспортное средство, у которого включен сигнал правого поворота, это означает, что дорога свободна, и вы можете совершить маневр. Вместе с тем водитель автомобиля, едущего впереди, также может уступить вам дорогу, несколько снизив скорость и прижавшись к обочине.

2. Сигнал левого поворота. Водитель грузовика, заметивший, что автомобиль, едущий сзади, собирается пойти на обгон, может включить левый сигнал поворота. Таким образом он предупреждает идущего сзади об опасности: об автомобиле на встречной полосе или о каком-либо ином препятствии. Не игнорируйте это предупреждение, дождитесь разрешающего сигнала (см. п.1) и совершайте этот рискованный маневр только в условиях максимальной видимости.

3. Одинарное мигание дальним светом. Такой сигнал часто используется водителями автомобилей, едущих по встречной полосе движения. Он указывает на то, что впереди есть опасность: ДТП, ведутся ремонтные работы и т.п. Следует сбавить скорость и двигаться с повышенной осторожностью. В ночное время такой сигнал, особенно если он продолжительный, может означать, что на вашем автомобиле неисправны фары или же вы слепите встречных водителей дальним светом.

4. Двойное мигание дальним светом. Сигнал, знакомый многим водителям в Украине и часто используемый ими. Означает, что вы приближаетесь к опасному участку дороги.

5. Многократное мигание дальним светом. Такой сигнал едущей сзади машины означает просьбу уступить дорогу. Если у вас есть такая возможность, включите правый сигнал поворота и уступите дорогу. Если нет – просто оставьте мигающим правый сигнал поворота. Таким образом вы покажете водителю едущего сзади автомобиля, что уступите ему дорогу, как только представится такая возможность.

6. Мигание аварийной сигнализацией. Аварийная сигнализация – наиболее универсальный сигнальный инструмент для «общения» автомобилистов. Водители используют ее не только в случае аварийной остановки или торможения при ослеплении в темное время суток, как это предписывается правилами дорожного движения, но и в других случаях. Например, сигнал «аварийкой» часто используют для выражения благодарности другому водителю – уступил дорогу, дал возможность перестроиться и т.п. Кроме того, при помощи аварийной сигнализации можно извиниться перед другими водителями, если вы понимаете, что едва не создали аварийную ситуацию или доставили им неудобства своим маневрированием.

7. Переключение фар с ближнего света на дальний. Этот сигнал водитель чаще всего использует, когда хочет показать встречным, что свет их фар его слепит.

8. Переключение фар с дальнего на ближний свет. Когда вы видите, что едущий сзади автомобиль обгоняет или опережает вас, переключите фары с дальнего света на ближний. Так вы не ослепите водителя обгоняющего автомобиля светом ваших фар через зеркало заднего вида. Так же следует поступать и тогда, когда заметите на встречной полосе другой автомобиль, или же увидите свет его фар за холмом. Это позволит избежать ослепления и значительно снизит вероятность ДТП в темное время суток.

Для справки стоит отметить, что большинство этих сигналов и неформальное общение пришли к нам из Европы. Их в прямом смысле привезли украинские дальнобойщики, которым пришлось приспособиться к европейским формальным и неформальным правилам вождения. Поэтому, если вы где-нибудь в Германии решите поблагодарить водителя с помощью аварийной сигнализации, он наверняка поймет, что вы хотели сказать, и отметит вашу вежливость на дороге, хотя в Европе ныне в основном используются неформальные сигналы левого (см. п.2) и правого (см. п.1) поворота.

Все указанные примеры дорожного сленга также являются частью системы безопасности на дорогах. О них стоит знать, однако важно помнить, что эти сигналы являются лишь дополнительными подсказками для вас, и ни в коем случае нельзя подавать сигнал, если он может ввести в заблуждение других участников дорожного движения.

 

Источник

Надо ли мыть: надо ли отмывать или нет, как правильно их промыть, как обработать перед едой от бактерий – правила гигиены для продуктов / на сайте Росконтроль.рф

надо ли отмывать или нет, как правильно их промыть, как обработать перед едой от бактерий

О пользе фиников известно очень давно. Их любят дети, да и взрослые не откажутся полакомиться сладкими экзотическими плодами. Они долго хранятся и отлично переносят длительную транспортировку. Однако многих интересует вопрос о том, следует ли предварительно мыть финики или можно их употреблять в пищу прямо из упаковки.

Немного о пользе фрукта

Финики содержат большое количество питательных веществ – больше всего в них витамина А, В и Е, помимо того, в состав плодов входят необходимые для человеческого организма аминокислоты, которых нет больше ни в каких других фруктах и плодах.

Этот «экзот» насыщен микро- и макроэлементами: кальцием и магнием, в нем присутствуют необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности железо, цинк, селен и марганец.

Финики оказывают самое благотворное воздействие на человеческий организм, они нормализуют работу сердца и укрепляют сосудистую систему, улучшают состояние печени и почек. На детей и взрослых с ослабленным иммунитетом они оказывают оздоравливающее воздействие при гриппе или ОРВИ, а также способствуют отхождению мокроты при затяжном сухом кашле. Положительным эффектом обладают финики для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, ведь они позволяют нормализовать кислотно-щелочную среду в желудке и способствуют формированию полезной микрофлоры.

Медики особенно рекомендуют эти плоды лицам с сахарным диабетом.

Достоинства фиников очевидны и не вызывают никаких сомнений, но следует хорошо понимать, что прежде чем оказаться в наших тарелках, эти плоды проходят очень длинный путь. Их обрабатывают специальными составами для хранения, фасуют, транспортируют, причем зачастую в больших контейнерах, потом снова упаковывают – теперь уже в супермаркетах, поэтому до потребителя они доходят красивыми, блестящими и гладкими, но очень грязными.

Многие не видят необходимости в мытье фиников перед употреблением – это большая ошибка, поскольку употребление неочищенных продуктов чревато появлением кишечных инфекций.

Как транспортируют продукт?

В России финики не растут – в наши магазины они поступают из-за рубежа. Крупнейшим в мире экспортером этих аппетитных плодов считается Иран, также финики выращивают в Тунисе, Алжире, Египте, Израиле и ЮАР.

В свежем виде плоды хранятся недолго, поэтому в Россию поступают только в виде сухофруктов. Технологически самым правильным вариантом заготовки продукта является его сушка в помещении с оборудованной вентиляцией при температуре около 30-35 градусов. Однако в промышленных масштабах для ускорения процесса плоды часто сушат в специальных камерах под воздействием очень высоких температур, что существенно снижает полезность фиников и портит их товарный вид.

Чтобы вернуть плодам глянцевый и «аппетитный» вид, их дополнительно обрабатывают одним из следующих способов:

• финики часто вымачивают в концентрированном растворе глюкозы или сахарном сиропе, и хотя внешний вид это улучшает, но полезности отнюдь не придает, не говоря уже о том, что к сладкому всегда липнут микробы, пыль, частички грязи;
• сернистый газ, который используют не только для фиников, но и для всех типов сухофруктов в принципе, может использоваться для обработки фиников;
• плоды могут обрабатывать жиром либо пищевым воском – это можно заметить по лоснящейся поверхности продукта.

Вне зависимости от того, каким способом финики упаковывают и готовят к длительной транспортировке, предварительно их никак не очищают.

В каком виде продаётся?

Финики довольно редко поступают на склады наших магазинов уже упакованными – большинство сухофруктов привозят большими партиями и уже в складских условиях развешивают и разделяют по коробкам и подложкам, что также не добавляет им чистоты и пищевой безопасности.

К сожалению, грязь – это отнюдь не единственная проблема фиников, поступающих на прилавки магазинов. За время термической обработки и последующего замачивания в сиропе финики теряют большую часть своих питательных веществ, кроме того, становятся слишком сладкими и высококалорийными. Поэтому мы дадим несколько рекомендаций, следуя которым, вы сможете отличить качественные плоды от тех, которые покупать не стоит:

• при выборе плодов лучше отдать предпочтение тем, что с косточкой, так как они подвергаются меньшей термообработке на этапе подготовки к перевозке;
• зрелые финики имеют темно-коричневый цвет, окрас при этом равномерный, плоды лишены каких-либо визуально заметных дефектов и видимых глазу повреждений;
• качественный продукт может быть только сухим, поскольку финики не содержат влаги, а вот если перед вами слипшийся в комок товар, значит, его слишком долго выдерживали в растворе глюкозы;

• финики ни в коем случае не должны быть жесткими, но и мягкими тоже в меру, обязательно цельными, при этом их поверхность всегда матовая, а если перед вами блестящий плод, то, скорее всего, он был обработан химикатами или специальным жирным составом;
• высушенный естественным способом финик на ощупь обязательно должен быть сухим и немного просвечивающим на свету;
• плод может быть слегка липким – это связано с выделением естественного финикового сахара, но если кожура чересчур липкая, это, скорее всего, свидетельствует о том, что продукт начал портиться и его обильно полили сиропом, чтобы не допустить гниения и вернуть внешний вид;

• на шкурке не должно содержаться видимых трещин, отслаивания кожуры и слишком темного цвета, в противном случае это может говорить о том, что продукт подвергали быстрой сушке в промышленной печи;
• не стоит покупать и сморщенный финик, поскольку в большинстве случаев это означает, что плоды хранятся слишком долго либо они были недостаточно тщательно высушены перед транспортировкой;
• белые кристаллы на поверхности говорят о нарушении условий хранения и транспортировки продукта, поскольку естественный финиковый сахар проявляется только в незначительной липкости, но никак не в кристаллизации.

Очень важно обратить внимание на внешние характеристики продукта, поскольку по нему можно понять, как точно были соблюдены санитарные нормы, касающиеся заготовки, хранения и долгой перевозки продукта.

Как его употреблять?

Специальных рекомендаций о том, как именно употреблять финики, нет – их можно есть сырыми, а можно добавлять в различные блюда. Единственный совет, который дают медики – по возможности старайтесь употреблять их в пищу в большом количестве без каких-либо ограничений. Не стоит бояться набрать лишний вес – финики довольно быстро насыщают организм, поэтому съесть их слишком много попросту невозможно.

Финики используют в качестве легких перекусов, едят вместо конфет, подают к чаю, многие хозяйки украшают ими выпечку или вводят во фруктовые салаты.

Финики перетирают и толкут, а также готовят вкусные компоты. Из сладких плодов делают вкуснейшие десерты в виде сладких пирожных, тортов, суфле и фруктовых пудингов. И свежий, и сухой, и вяленый продукт часто подают в качестве пикантной добавки к различным десертным блюдам.

Если при приготовлении компотов и выпечки плоды проходят хотя бы минимальную термообработку, то при употреблении в свежем виде не предусматриваются какие-либо предпосылки для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые находятся на поверхности любых фруктов, овощей и ягод.

Нужно ли промывать?

Вопрос, который вызывает самую неоднозначную реакцию потребителей – это целесообразность мытья фиников перед едой. Многие едят их прямо из упаковки без предварительной подготовки.

Если плоды реализуются в индивидуальной герметичной упаковке мелкими партиями, то они, как правило, не требуют очистки и могут использоваться в пищу сразу после покупки, впрочем, только если вы уверены в том, что они не грязные.

А вот если продукт куплен на развес, то его в обязательном порядке следует промыть водой, причем не имеет никакого значения, приобретен он в магазине или на рынке. Только задумайтесь, через какое количество грязных рук они прошли перед тем, как оказаться в вашем регионе, где и были приобретены. Сборщики, грузчики, сотрудники производственных и складских помещений, фасовщики и продавцы – уверенности в том, что они соблюдали все гигиенические нормативы, не может быть абсолютно никакой.

Кроме того, финики – сладкий и в меру липкий плод, поэтому можно легко представить, как много самых разнообразных микроорганизмов налипло на сладкую поверхность на пути от производителя к покупателю: пыль, грязь, всевозможные паразиты и споры, причем чаще всего увидеть их невооруженным взглядом невозможно.

Безусловно, при мытье фиников их вкус немного изменится, но следует помнить о том, что самое главное – это здоровье, и не стоит им рисковать, тем более что перед употреблением яблок, вишни, клубники, смородины и других сладких плодов вопроса о мытье ни у кого не возникает.

Как делать это правильно?

Итак, надеемся, для всех совершенно очевидно, что мыть финики надо, особенно покупные. Они как минимум грязные, а как максимум – содержат патогенную среду и химические реагенты.

Если продукт из отдельной коробочки можно просто ополоснуть проточной водой, то для очищения купленного на развес товара существуют отдельные нюансы.

Основная трудность заключается в том, что сладкие финики хорошо впитывают воду. Следовательно, высока вероятность того, что при влажной обработке они теряют свой привлекательный внешний вид и экзотический вкус, поэтому очень важно не промывать финики нагретой водой. От крутого кипятка оболочка такого плода начинает попросту трескаться, а внутренняя мякоть размокает и становится вареной – это делает продукт абсолютно непригодным в пищу.

Чтобы качества и структура финика остались неизменными при мытье, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

• для начала все купленные плоды необходимо перебрать вручную, поскольку даже герметичная упаковка не является гарантией отсутствия подпорченных товаров;
• затем следует взять неглубокую емкость с прохладной водой, сухофрукты в ней следует мыть очень быстро малыми партиями, а плодам с блестящей кожурой нужно уделить особое внимание, поскольку чаще всего они содержат воск или пищевой жир на своей поверхности;
• по окончании мытья следует выложить все перемытые продукты на дуршлаг и ополоснуть большим количеством проточной воды;
• после обработки необходимо выложить финики на бумажное полотенце и дать просушиться как минимум 10-12 часов.

Только после такой очистки вы можете быть абсолютно уверенными в том, что едите сами и даете своим детям чистый, питательный и очень полезный продукт.

Подробнее о том, как правильно мыть финики, вы узнаете из следующего видео.

Вещи, имеющиеся в доме, которые нужно обязательно мыть или чистить хотя бы раз в неделю :: Инфониак

Полезные советы

Дом — это место, в котором мы живем и поэтому в нем нужно наводить чистоту как можно чаще, причем делать это следует вне зависимости от нашего желания.

Какая хозяйка не любит наводить в своей квартире чистоту и порядок? Она спешит домой пропылесосить или помыть каждый угол, вытереть пыль с книжных полок, хорошо промыть посуду и постирать постельное белье, но, к сожалению, генеральную уборку многие хозяйки, в силу разных обстоятельств, выполнить могут не всегда.

А ведь существуют некоторые предметы и вещи, которые необходимо обязательно мыть хотя бы один раз в неделю.

Что надо мыть

1. Губка для посуды

© margostock/Getty Images

В ней может находиться целое скопище микробов. Это по-настоящему самый грязный предмет на кухне, ведь мы очищаем губкой практически все кухонные принадлежности: разделочную доску, посуду, раковину, столы. Поэтому ее необходимо хорошенько промывать и время от времени проводить дезинфекцию.

Для этого ее следует тщательно промыть, после чего положить во влажном состоянии в микроволновую печь на пару минут. Старайтесь наблюдать за процессом, если заметите, что от губки начал идти пар, то процесс нужно остановить. Губки, имеющие металлическую поверхность для такой обработки, категорически не подходят.

2. Грязная одежда

Если у вас накопилось очень много грязной одежды, а вам некогда до нее добраться, следует все равно выделить для этой процедуры необходимое количество времени для того, чтобы полностью обеспечить себе и другим домочадцам соответствующую гигиену.

Ведь в грязных вещах нельзя ходить целый месяц, поскольку от них будет исходить неприятный запах буквально через несколько дней после того, как вы ее надели. Человек, привыкший ходить всегда в грязной одежде обычно не только не уважает собственное тело и себя самого, но также не уважает окружающих его людей.

Читайте также: Как вывести пятна с белой одежды

3. Кафель в ванной

Если вы не хотите раз в полгода с трудом оттирать плитку в ванной, то старайтесь это делать сразу после каждого применения душа.

На это уйдет совершенно немного времени, а пользы значительно прибавится, ведь вы сэкономите намного больше своих сил и затрат. Обратите внимание, сухие стены, как правило, служат залогом того, что в вашей ванной комнате вряд ли поселится на стенах плесень и грибок.

4. Кухонные полотенца для рук

© Comstock/Photo Images

Этот кухонный предмет, согласно исследованиям, является самым заразным и грязным местом на наших кухнях. Это же относится и к небольшим полотенцам в ванной комнате.

Поскольку мы пользуемся ими чаще, чем один раз в день, то они становятся грязными значительно быстрее. По этой причине старайтесь стирать их достаточно часто, а если у вас большая семья, то лучше стирать их вообще каждый день.

5. Настенные ковры

Если вы любите держать ковры на стенах, то их следует тщательно выбивать не менее одного раза в неделю, так, чтобы при этом не оседала пыль. Люди, не чистящие свои ковры годами, реально рискуют испортить свое здоровье.

Рекомендуется также регулярно использовать для чистки ковра пылесос, а также разные моющие средства. Все эти препараты и действия могут существенно освежить воздух в помещении и улучшить внешний вид самого ковра.

Читайте также: Как убрать жвачку с одежды

6. Связка ключей

Известно, что на поверхности одного из связки ключей бактерий имеется столько же, сколько и на поверхности кнопки лифта. Ключи всегда берутся грязными руками, и никто их особо не протирает.

А между тем, они могут падать на землю, храниться в грязных карманах и вообще приносить в жилище просто невероятное количество бактерий. В связи с чем целесообразно очищать время от времени связку ключей антибактериальными салфетками.

7. Туалет

Большинство людей обычно не придают значения тому, что для полного поддержания чистоты в доме, мебели в ванной стоит тоже уделять свое внимание, поскольку она также подлежит регулярной и постоянно чистке.

Часто вода, которую мы смываем в унитазе, может с легкостью распространиться по всей территории туалетной комнаты, с возможностью оказаться на любой поверхности. Отсюда может возникать не очень приятный запах.

8. Раковины в доме

© Jupiterimages/Photo Images

Многие считают, что после мытья в раковине, она автоматически очищается. Но это не совсем так. На ее стенках остается немалое количество бактерий, от которых без применения специальных очистителей просто так не избавиться.

Если вы будете очищать раковину с применением меламиновой губки, и после этого, заткнув слив, проведете дезинфекцию с добавлением ложки отбеливателя, то эффект от такого мытья увеличится в несколько раз.

9. Замоченная посуда

Если хозяйка думает, что, оставив на ночь замоченную в раковине посуду она делает лучше, на самом деле процесс очистки только усугубляется. Лучше использовать посудомоечную машину для ежедневного мытья.

Только не ополаскивайте посуду перед тем, как будете ставить ее в машину. Но лучше всего, если вы возьмете за правило мыть за собой и другими членами семьи посуду сразу же после приема пищи.

Читайте также: Как почистить утюг в домашних условиях

10. Пыль на мебели

Вытирать пыль нужно каждый день. Ведь мы дышим ею. Но если такой возможности нет, то вытирайте пыль в доме хотя бы каждую неделю для того, чтобы существенно улучшить воздух и очистить окружающее пространство.

Также следует выработать привычку регулярно проветривать жилище. И это будет особенно необходимым для тех людей, кто страдает аллергией на пыль.

11. Чистка кофеварки

Благоприятной средой для размножения плесени и различных бактерий является неизменный кухонный атрибут — кофеварка. Некоторые хозяйки полагают, что чистить и мыть ее очень часто нет необходимости, тем не менее, это следует делать каждый день.

При чистке оборудования нужно разобрать на детали и все их хорошенько промыть для того, чтобы удалить остатки кофе и масла, образовавшегося при перемоле зерен. Можно мыть детали как под проточной водой, с использованием моющих средств или мыла, так и в посудомоечной машине.

12. Очистка разделочной доски

© YelenaYemchuk/Getty Images Pro

Деревянную доску, на которой мы обычно разделываем продукты, необходимо после приготовления пищи опустить в уксусную воду на несколько минут для того, чтобы избавиться от микробов и грибков.

Также доски из любых материалов необходимо время от времени дезинфицировать, используя раствор из соды и горячей воды (одна чайная ложка на половину литра воды). Полученным раствором обработайте все разделочные доски, после чего хорошо ополосните под краном с водой.

13. Постельное белье

По мнению некоторых экспертов, постельное белье необходимо стирать каждый день, поскольку каждую ночь оно впитывает в себя пот и жир человека. Большинство людей даже не догадываются о том, что давно не стиранное постельное белье способно вызывать появление прыщей у человека, а также разные неприятные заболевания.

14. Инструменты для макияжа

Если довольно длительное время вы привыкли пользоваться одной кисточкой для нанесения макияжа, то ее также следует очищать, поскольку она может являться домом для разных бактерий. Промывайте ее в воде после того, как нанесете макияж и оставьте просушиваться.

15. Кухня

Это очень важная зона в каждом доме и мыть ее нужно регулярно и качественно. На кухне всегда скапливается жир и остатки продуктов. Если вы будете игнорировать этап тщательной чистки вашей кухни хотя бы раз в неделю, то позже вам придется применять чрезмерные усилия для того, чтобы перемыть все атрибуты и мебель на своей кухне.

Но кухонный стол, где люди принимают пищу каждый день, обязательно нужно протирать чистой тряпкой после каждого приема пищи.

16. Чистка унитаза

© Kuzmik_A/Getty Images

Этот предмет требует особого и тщательного ухода. Многие не любят проводить эту малоприятную процедуру, тем не менее, чистить унитаз нужно регулярно. Для этого существует специальный ершик, которым следует пройтись по внутренней поверхности унитаза, с применением специальных средств, устраняющих микробы и неприятные запахи.

Не забывайте промывать всю верхнюю часть и крышку унитаза. Сейчас в продаже имеется специальное устройство для унитаза, которое способно самостоятельно проводить очистку. Можете смело применять его в действии.

17. Зеркало

Зеркало также требует того, чтобы его очищали раз в неделю. Вы же не хотите рассматривать себя сквозь слой пыли или отпечатки пальцев?

18. Пол на кухне

На кухне полы необходимо мыть как можно чаще, желательно раз в неделю, и в промежутках этого времени не мешает немного протирать их. Ведь на них всегда находится множество крошек, и для того, чтобы не развести у себя тараканов или каких-нибудь других, не менее неприятных насекомых, следует поддерживать полы в надлежащем состоянии.

19. Зубная щетка

Если вы считаете, что с поверхности зубной щетки смыть бактерии и микробы можно лишь при помощи воды, то это не так. Данный предмет гигиены следует менять каждые три или четыре месяца. В остальное время специалисты советуют раз в неделю очищать зубную щетку при помощи самостоятельно сделанного состава или специального антибактериального ополаскивателя.

Для приготовления состава в домашних условиях необходимо смешать по две столовых ложки уксуса и пищевой соды и добавить к ним два стакана воды. Все тщательно размешать и опустить туда ватный тампон, после чего провести тщательную обработку ваших зубных щеток и электрических, в том числе.

Предметы и вещи, которые можно не чистить слишком часто

1. Одежда, которую вы одевали всего несколько раз 

© Billion Photos

Каждый день следует стирать ту одежду, которая пропиталась потом и неприятными запахами. Например, после занятий в тренажерном зале обязательно нужно сразу же постирать спортивную одежду, футболки, нижнее белье и т.д. Но большую часть другой одежды, которую вы одевали всего несколько раз, часто стирать не нужно, поскольку слишком частая стирка может способствовать быстрому износу и выцветанию ткани.

2. Люстры и светильники

При каждой еженедельной уборке у вас может возникнуть желание подняться и промыть люстру, но лучше приберечь силы для мытья чего-то другого, поскольку люстра не является тем предметом, который нужно часто мыть.

3. Тарелки

При наличии посудомоечной машины, отправляйте после каждого приема пищи туда посуду, причем перед этим руками споласкивать или мыть ее не нужно.

4. Занавески и шторы

Стирать шторы нужно только при необходимости, например, если на них появились пятна. Во всех других случаях занавески и шторы, как правило, стирают не чаще пары раз в год.

5. Верхняя одежда

Даже если вы носите свою куртку каждый день, это не значит, что нужно ее часто стирать. Достаточно прибегнуть к этому процессу раз в три или четыре месяца. Так делается потому, что ваша куртка обычно не соприкасается с телом и кожей, поэтому практически отсутствует риск присутствия бактерий на ней.

Грязные вещи, которые мы используем каждый день, но редко чистим

© DAPA Images

Посуду и полы мы натираем дома очень часто, а вот различные гаджеты, речь о которых пойдет ниже, почему-то обходим стороной.

Несмотря на то, что все эти чудеса технического прогресса нельзя положить в посудомоечную или стиральную машины и не поместить под струю воды, чистить их все-таки время от времени просто необходимо. Например, на поверхности одного только сотового телефона находится не менее 17 000 различных бактерий.

1. Телефон

Этот гаджет является самым грязным предметом, используемым каждый день. Его нельзя протирать химическими или абразивными средствами, ведь их экраны чересчур деликатны. Эксперты предлагают проводить очистку телефонов водой с добавлением мыла. Для этого вы должны лишь слегка смочить любую мягкую ткань после чего приступать к аккуратному очищению.

Если вы находитесь в дороге или на рабочем месте, то в этом случае вам пригодятся антибактериальные влажные салфетки.

2. Ноутбук

Наверняка вы не разлучаетесь со своим ноутбуком даже во время принятия пищи, поэтому скорее всего, помимо пыли на нем имеются еще и крошки. Ноутбук способен собрать за короткий промежуток времени гигантское количество микробов.

Для очистки необходимо сперва его выключить и убрать из сети блок питания. Слегка сбрызнуть ватный тампон смесью из одинакового количества воды и уксуса. Обратите внимание, что сбрызнуть необходимо лишь слегка, чтобы тампон был немного влажным, а не полностью мокрым. После этого протрите всю поверхность ноутбука вместе с монитором.

3. Пульт управления

Знаете ли вы о том, что пульт управления является настолько грязным, что по наличию микробов он опережает даже кнопку сливного бачка в унитазе. Чистка пульта займет совсем мало времени.

Разбирать его для этой цели не нужно, достаточно протереть его поверхность смесью из воды и уксуса или воды и спирта. Следует также слегка сбрызнуть составом на салфетку или ватный диск и протереть поверхность. Расстояние между кнопочек можно очистить при помощи старой зубной щетки, которую также нужно обмакнуть в этот состав. Если вы будете время от времени очищать таким образом пульт, то вам не придется держать его в целлофане.

4. Клавиатура

Для того, чтобы очистить клавиатуру от различных крошек и скопления пыли, смешанной с жиром, эксперты советуют чистить ее с помощью сжатого потока воздуха или вакуумного шланга. Тампоном, немного смоченным в спирте, очень хорошо очищать пространство между клавишами.

5. Зарядное устройство

Вещь, к которой вы прикасаетесь не чаще, чем к сотовому телефону — это его зарядка. Для избавления от различных микробов потребуются антибактериальные салфетки. Протирайте ими блок питания от ноутбука и зарядное устройство для телефона не менее одного раза в неделю.

Заключение

Если вы будете любить и ухаживать за своими вещами и предметами в доме, то и они вам будут отвечать взаимностью и служить верную службу. Старайтесь не запускать уход за бытовыми загрязнениями, и вы значительно облегчите жизнь себе и своим домочадцам, проживающими рядом с вами.

Хочется надеяться, что, прочитав эту статью, многие люди поспешать навести уборку в своем жилище для того, чтобы вздохнуть свободнее и ощутить чувство полного удовлетворения.

Как и нужно ли обрабоатывать орехи перед употреблением

Сегодня известно много сортов орехов. Каждый и них обладает интересным вкусом и богатым химическим составом. Поэтому на свете нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не пробовал полезные плоды. Не перед тем как употребить орешки, необходимо знать основные правила, которые помогут получить максимум пользы от продукта. Начать лучше с того, нужно или нет мыть орехи, а также как правильно их обработать.

Зачем мыть орехи

Любой вид покупных на развес орехов включает в себя набор полезных качеств и свойств. Они помогают внутренним органам человека правильно работать. Чтобы орехи оказали исключительно положительно воздействие, перед употреблением их нужно обработать. Для большинства сортов достаточно помыть плоды. Это касается даже тех продуктов, которые поступают в продажу в упаковке.

Позновательно!

Орехи проделывают длинный путь, прежде чем попадают к конечному потребителю. Их собирают, обрабатывают, очищают, перевозят, хранят, а затем продают на рынке или в магазине. Соблюдение правил и норм на каждом этапе сложно отследить и проконтролировать. Поэтому элементарное мытье ореха перед едой поможет избавить человека от негативных реакций и отрицательных последствий.

Чтобы избавить плоды от вредных микроорганизмов, а также грязи и пыли, нужно знать, как правильно их мыть. Обрабатывать следует как очищенные плоды, так и с ядра, заключенные в скорлупку, по следующим причинам:

1. Когда продукт реализовывается на развес на рынке или в магазине, его каждый день трогают руками большое количество человек. В результате этого на поверхности присутствуют частички пыли, даже ели они незаметны человеческому глазу. На ядрах, купленных на развес, могут оседать бактерии, вирусы или яйца паразитирующих организмов.
2. Если орешки предполагается долго хранить, а также для их защиты от пищевой моли, производители часто подвергают плоты обработке специальными химическими веществами. Это сохраняет безупречный внешний вид продукта на протяжение долгого времени.

В каждом из этих случаев немытые орехи способны провоцировать негативные реакции организма. Поэтому орехи обязательно нужно мыть перед тем, как съесть. Исключение из правил составляют только соленые или жаренные в масле плоды.

Как помыть орехи в скорлупе и очищенные плоды

Человек считает, что если он покупает ядра в скорлупе, как грецкие орехи, то они автоматически защищены от пыли, грязи и вредоносных бактерий, а также отрицательного воздействия разных химических средств, которыми обрабатывался продукт прежде, чем поступил в продажу на рынок или магазин. Но это мнение ошибочное. Грецкие орехи и другие виды, находящиеся в скорлупе, следует обязательно мыть перед употреблением. Для этого не нужен мыльный раствор. Делается это следующим образом:

1. Поместить все плоды в дуршлаг.
2. Подставить посуду под струю проточной воды.
3. Несколько раз перемешать, чтобы все орехи хорошенько промылись.

Если плодов грецкого дерева слишком много, то для того, чтобы более качественно обработать продукт, можно воспользоваться подходящей по размерам кастрюлей. В нее помещаются все орехи, а затем заливается вода. Очень важно тщательно поворошить плоды. После этого грязная водичка сливается, а орехи снова заливаются порцией чистой жидкости. Таким способом рекомендуется обрабатывать плоды минимум 3 раза. Когда очистительные мероприятия будут окончены, все орешки равномерно распределяются на полотенце, чтобы они смогли высохнуть естественным путем.

Справка!

Ореховая скорлупа может покрываться не только невидимой для человеческого глаза пылью, но и вполне очевидной грязью. Чтобы убрать ее с поверхности лучше воспользоваться обычной губкой для мытья посуды. На одной из ее сторон есть абразивная структура, которая быстро и тщательно очистит скорлупу от грязи и налета.

Таким же образом многие продавцы отбеливают орехи. После обработки с помощью губки скорлупа приобретает более светлый оттенок.

Если речь идет об очищенных орехах, которые продаются в запакованном виде от надежного производителя с хорошей репутацией, то их нужно пересыпать в дуршлаг, а затем промыть под струей проточной воды. После этого их следует сполоснуть обычной питьевой водой, чтобы смыть остатки вредных соединений. Когда развесные орехи были куплены на рынке, лучше их не просто помыть, а дополнительно ошпарить кипятком. Это поможет полностью избавиться от вредных бактерий и микробов.

Свежие орехи являются достаточно тяжелой едой для пищеварительной системы человека. Поэтому многие замачивают ядра перед употреблением. В этом случае для дезинфекции ошпаривать кипятком нет необходимости. Достаточно поместить плоды в воду с содой. Щелочная среда смертельна для большинства видов паразитирующих микроорганизмов, а также их яиц, различных вирусов и инфекций.

Единственным минусом процесса мытья орехов является утрата плодов своеобразного хруста, за который большинство людей и любят есть орехи. Чтобы вернуть эту особенность, понадобиться поместить ядра поле очистительных мероприятий в духовку для дальнейшей просушки.

Как мыть разные сорта орешков

Каждый продукт обладает своими уникальными свойствами, которые благоприятно воздействуют на работу организма человека. Чтобы не нарушить эту взаимосвязь, надо знать, как мыть орехи каждого вида после покупки. Обычно люли очищают следующие сорта купленных орехов:

1. Арахис. Плоды растут в земле, откуда и пошло второе название земляной орех. Поэтому их обязательно промываю перед очисткой и дальнейшим употреблением. Чтобы избавиться от остатков грязи, пыли, а также вредных микроорганизмов арахис обдается кипятком. После этого их нужно тщательно просушить. Лучше всего для этого использовать духовой шкаф или микроволновую печь.
2. Фундук. Плоды помещаются в отдельную емкость, а затем заливаются кипятком. В таком состоянии нужно оставить орехи на 5 минут. Доставать из воды фундук лучше с помощью шумовки. Благодаря данному предмету вся грязь останется в воде, а плоды будут полностью очищены.
3. Кокос. Для начала плод мою под струей проточной воды. Вымыв всю пыль и грязь, надо очистить всю волокнистую структуру возле того места, где будет сделан дальнейший прокол. Это поможет избежать попадания грязи и волокон внутрь кокоса.
4. Кедровые орешки. Их следует поместить в отдельную емкость и промыть чистой водой. Перед использованием ядра обязательно проходят процедуру обжаривания в духовке.
5. Кешью. Данный вид ореха всегда продается только в очищенном виде. Это происходит из-за того, что между шелухой и ядром кешью находится вредная для кожи субстанция. Чистить орехи так, чтобы не нанести себе урон, проблематичное занятие. Поэтому купленные очищенные кешью достаточно просто обдать кипятком, чтобы они приобрели все свои полезные свойства. После этой процедуры можно приступать к трапезе.

Позновательно!

Остальные популярные виды покупных орешков, к которым относятся грецкие орехи, миндаль и фисташки, также нужно ошпарить кипятком. Это поможет убрать с поверхности пыль, грязь, все бактерии и другие вредоносные микробы, а также яйца паразитов. После очистительных мероприятий все виды орехов должны обязательно просушиваться.

Зачем обжаривать и замачивать орехи

Свежие орешки представляют собой тяжелую пищу. Чтобы облегчить работу пищеварительной системе, перед тем, как употреблять орехи надо не только мыть, но и воздействовать следующим образом:

• обжарить;
• прорастить;
• замочить.

Делается это из-за таких причин, как:

1. Ингибиторы. Они представляют собой вещества, которые содержатся в ядрах сырых орехов. Ингибиторы не дают ядрам прорастать. Поэтому попадая в организм человека, эти элементы начинают тормозить процессы правильного пищеварения, а также блокируют некоторые ферменты, что может негативно отразиться на самочувствии человека.
2. Нагрузка на печень. Продукты в сыром виде являются тяжелой пищей. Поэтому, попадая в организм, они создают дополнительную нагрузку на печень, в результате чего человек иногда чувствует дискомфорт из-за сложностей переваривания ядер.

Чтобы облегчить работу пищеварительной системы, сырые орехи должны проходить процесс дополнительной обработки. Это позволит организму получить максимум пользы от употребления ядер.

Позновательно!

Уже давно доказано, что замачивание, термическая обработка и проращивание разрушают ингибиторы. Последний является эффективным, но сложным способом добиться желаемого результата.

Подводя итог, нужно ли мыть покупные орехи перед употреблением, можно сделать единственный правильный вывод, что это делается в обязательном порядке. Только так убиваются бактерии, вирусу, а также очищается поверхность от грязи и пыли. Благодаря этому орешки становятся полезными для организма человека. Главное только заранее узнать, как мыть каждый сорт орехов.

Нужно ли мыть финики

Где-то в жарких тропических странах местные жители прогуливаются среди финиковых пальм и наслаждаются их свежими плодами. Что остается делать нам? Купить сушеный продукт на рынке на развес или его запакованный вариант в ближайшем магазине. Диетологи советует делать это почаще, ведь финики полезны для пищеварения и при частом употреблении даже помогают сбросить вес. Но всегда ли этот вкусный продукт приносит лишь пользу?

Не будем отвечать на вопрос выше сразу. Сначала хочется узнать ваше мнение: а надо ли мыть финики? Удивительно, что такой простой вопрос многих вводит в ступор просто потому, что мы практически никогда не задумывались над этим.

Транспортировка и обработка фиников

Итак, финиковых пальм рядом нет, поэтому их плоды поставляют из-за рубежа. Чаще всего из Алжира, ЮАР, Туниса, Египта и Израиля. Если вы пробовали сушить фрукты и ягоды дома, то знаете, что процесс отнимает много времени и за один раз много не насушить. Но в промышленных масштабах для этого применяют самые высокие температуры и не только.

Высушенные финики теряют товарный вид, и производители решают вернуть его, вымачивая сухофрукт в растворе глюкозы и сахарном сиропе, что приводит к тому, что к финикам липнет еще больше грязи и микробов. Потом продукт обрабатывают сернистым газом, жиром и пищевым воском.

Так продукт «переживает» длительную транспортировку в целости и сохранности. А теперь сами ответьте на вопрос, надо ли мыть финики перед употреблением. Да, особенно если продукт не упакован, а продается на развес.

Как мыть сушеные финики

Итак, мы разобрались, что финики надо мыть. Но проблема заключается в том, что при длительном контакте с водой плоды меняют внешний вид и теряют вкус. Вариант обработки кипятком откидываем сразу, иначе продукт просто сварится. Мы составили для вас специальную инструкцию.

1. Переберите плоды, чтобы сразу выбросить поврежденные вредителями, пересушенные и испорченные.
2. Разделите весь объем на несколько партий и мойте каждую в холодной воде. Воду нужно сменить как минимум два раза, уделив особое внимание очень блестящим (а значит покрытым воском) ягодам.
3. Перенесите промытую часть в дуршлаг, еще раз ополосните уже под струей холодной воды и дайте стечь.
4. Выложите финики на бумажное полотенце в один слой, накройте вторым полотенцем и оставьте на сутки.
5. Перед подачей на стол удалите косточки и еще раз проверьте, не осталось ли испорченных плодов.

Как хранить финики? Поместите их в пластиковый контейнер и храните в сухом, темном и прохладном месте.

Вы можете есть их сырыми, а также добавлять во время приготовления основного блюда или десерта. Есть ли ограничения? Нет. Финики насыщают организм быстро, поэтому слишком много вы не съедите, а набрать лишний вес не успеете.

Понравилось?! Поделись с друзьями!

как правильно обеззаразить перед употреблением очищенные и в скорлупе, а также плюсы и минусы разных способов обработать плоды

Автор статьи

Елена

Время на чтение: 5 минут

АА

Грецкие орехи вкусны и полезны, однако о том, как их употреблять, до сих пор идут споры. Один из поводов для полемики – это вопрос о том, надо ли мыть орехи перед едой, и если надо – то как.

Нужно ли мыть перед употреблением?

Орехи ничем не отличаются от любого другого продукта. Поэтому мыть их надо обязательно – даже в том случае, если вы их собирали лично с орехового дерева, растущего на вашем участке.

В скорлупе

Причины мыть грецкие орехи в скорлупе следующие:

• Товар, продающийся в магазине или на рынке, находится на открытом воздухе – а значит, на него могут оседать частицы пыли и грязи.
• От людей, которые собирали или которые торгуют орехами, на товар могут попасть бактерии, вирусы и яйца паразитов. Мало кто моет руки, прикоснувшись к товару – а уж если товар находится в общем доступе, и его потрогать может любой, никаких гарантий его биологической безопасности нет.
• Для того, чтобы орехи хранились долго, их часто обрабатывают химическими составами. Употребление их в пищу, мягко скажем, даёт мало пользы – поэтому лучше перед едой лишнюю химию смыть.

Опрос: Моете ли вы очищенные орехи с рынка?

ДаНет

Очищенные

Особенно важно промыть орехи, если они:

• Продаются в очищенном виде на развес.
• Если они продаются на открытых рынках.
• Если их покупали с рук. Даже если продавец – это именно тот, кто выращивает ореховые деревья и собирает с них урожай, нельзя гарантировать, что сбор он проводит чистыми руками.

Совет

Прежде чем есть орехи, надо сначала их промыть – даже если они продаются в упаковке.

Плюсы и минусы решения помыть или замочить

Промывка и замачивание – две принципиально разные процедуры. При промывке удаляются грязь, труха и возможные возбудители болезней, а при замачивании орех приходит в принципиально иное состояние.

Однако есть общие моменты у обеих процедур, имеющие свои плюсы и минусы.

Преимуществами промывки являются:

• Очистка орехового сырья.
• Орехи «пробуждаются». Даже в том случае, если зародыша в ореховой массе нет – эндосперм грецкого ореха (как раз та мякоть, которую мы все едим) отзывается на влагу, становясь более нежным и вкусным.
• Удаляются ненужные вещества: танины, эфирные масла, дубильные вещества и т. д.
• Прошедшие замачивание орехи на вкус и по консистенции похожи на свежие, только что сорванные. Этот момент значим, если надо съесть орехи, хранившиеся с прошлого сезона.

К числу недостатков же относятся:

• Уменьшение срока хранения для чищенных орехов. Промытые ядра напитываются водой, ускоряют всхожесть – и не могут больше дожидаться следующего сезона, как правильно просушенные и выдержанные орехи.
• Изменение вкуса. Многим в грецких орехах нравится как раз та горчинка, от которой их избавляет промывание и замачивание.

Что лучше?

На самом деле, выбор между мытьём и замачиванием грецких орехов не стоит.

Важно!

Замачивание всегда включает в себя промывку, а даже в случаях, когда орехи едят или добавляют в блюда без замачивания – их перед употреблением необходимо промыть.

Замачивание и мытьё – не взаимоисключающие процедуры.

Мытьё избавляет орехи не только от болезнетворных бактерий и спор плесени, но и от обычной пыли.

Другим способом от них не избавиться. Даже если планируется для хранения или употребления поджарить орехи на сковороде – их сначала надо тщательно промыть, избавив от грязи и трухи. Прокаливание обеззаразит ореховую мякоть, но пыль на ней останется.

Как правильно обеззаразить?

Разберёмся, как промыть очищенные орехи и плоды в скорлупе так, чтобы их можно было есть.

Очистка проточной водой

Если надо помыть орехи, надо учитывать их состояние.

В скорлупе

Орехи в скорлупе мыть проще всего. Для этого достаточно:

1. Взять необходимое количество орехов.
2. Кинуть их на дуршлаг.
3. Промыть под проточной водой в течение 10-20 минут.
4. Просушить орехи на ткани или бумаге в течение суток.

Совет

Сутки – это максимальная продолжительность. Если моются орехи в скорлупе – то проще подождать 2-3 часа. Кроме того, если вскрывать орехи чистым и промытым инструментом, то достаточно их обмыть снаружи, а ядра уже не трогать.

Очищенные

Промывают очищенные орехи так:

1. Всю массу откидывают на плоскую сухую поверхность.
2. Сырьё перебирается. Подгнившие, заплесневелые и пересохшие куски орехов отбраковываются.
3. Орехи промываются под струёй проточной воды.
4. После промывки орехи сушатся и либо вновь закладываются на хранение, либо употребляются в пищу.

Замачивание

Одним из способов обработки является замачивание орехов. В этом случае ядра перебирают, а после помещают на 8 часов в ёмкость, наполненную либо горячей кипячёной водой, либо чистой бутилированной.

Кроме того, иногда орехи замачивают в соли. В этом случае орехи моют, чистят, закладывают на замачивание – и заливают солевым раствором из расчёта 1 столовая ложка на стакан по объёму орехов.

Замачивание – не обязательная процедура, но она полезна при употреблении ореха в пищу.

Обжаривание

1. Для обжарки орехи очищаются от скорлупы и перегородок, раскладываются тонким слоем по сковороде, которая затем ставится на медленный огонь. Обжаривают их 10-15 минут, регулярно перемешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Масло не добавляется, потому что ореховая мякоть и без того содержит до 50-60% масла от собственного веса.
2. Обжаривать можно и в духовке. В этом случае их раскладывают на противне и помещают в предварительно разогретую духовку на 15 минут. Готовность проверяется на вкус: если кажется, что ядра ещё сыроваты – их можно подержать под нагревом ещё немного.

   Совет

   Использование духовки лучше, чем прожарка на сковороде, потому что в этом случае орехи нагреваются равномернее и прожариваются целиком, а не только нижней стороной.

3. Наконец, для прожарки можно использовать и микроволновку. Однако при этом посуду с орехами надо время от времени поворачивать (или же использовать печь с вращающимся поддоном). Дело в том, что интерференция микроволн приводит к тому, что в пространстве образуются области сильного и слабого нагрева, а добиться равномерности излучения – очень тяжёлая инженерная задача, не решённая ещё ни в одной бытовой СВЧ-печи.

Поджаренные орехи приобретают более яркий вкус, но зато количество витаминов и белков в них падает.

Нужно ли просушивать?

После того, как орехи промыты или замочены, их непременно надо просушить. В противном случае они не будут долго храниться: промывка насытила их влагой, а удалённые вещества-ингибиторы больше не препятствуют гниению и порче. Просушивать можно следующим образом:

• Просто разложить на бумаге или ткани и накрыть марлей, чтобы не садились насекомые. В таком виде орехи держат около суток.
• Поместить на сутки в отключенную духовку.

Внимание!

Использовать электросушилки или работающие духовки нежелательно: слишком много витаминов в итоге теряются.

Сколько и как хранить обработанные?

Грецкие орехи лучше хранить в необработанном виде. После же того, как их пришлось обработать, обращаться с ними нужно следующим образом.

После влажной обработки

Хранить мытые орехи можно так:

• В сухом прохладном месте. При этом крайне желательно помещать их в завязанный пакет или закрытую банку: орехи очень хорошо впитывают посторонние запахи. Срок хранения в этом случае – 3-4 недели, для замоченных – не более недели.
• В холодильнике. Здесь закрытый контейнер ещё важнее, но зато хранить уже можно до 3-5 месяцев.
• В морозилке орехи хранятся год и более. Фактически срок хранения при температуре ниже нуля не ограничен.

После обжарки

Проблем с хранением обжаренных орехов практически нет: достаточно их засыпать в ёмкость с плотной крышкой (чтобы не набирали влаги и лишних запахов). В таком виде они могут храниться не менее 5-6 месяцев.

Если ёмкость стеклянная, то лучше поместить её в тёмное место.

Мытьё грецких орехов может быть как частью процедуры замачивания, так и отдельной очисткой. Если планируется обжарка орехов, их тоже лучше предварительно вымыть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Надо ли мыть гречку перед варкой: советы опытных кулинаров

(Фото: pixabay.com)

Крупы – самые популярные продукты. Стоят они недорого, очень полезны для организма, поскольку содержат в составе много полезных веществ, особенно клетчатки. И самая популярная разновидность – гречка, которую многие едят практически каждый день. Но далеко не все знают, что эту крупу следует промывать – в таком случае приготовленное блюдо окажется еще полезнее.

Зачем промывать крупы перед варкой

Многие считают, что промывать гречку перед варкой не следует, поскольку это «необязательная процедура». Тем не менее такое убеждение в корне не верное. Основная проблема в том, что в любой пачке с крупой содержится много мусора и даже не качественного зерна, в том числе и в продуктах проверенных производителей, которые продают дорогие крупы.

А есть и такие, кто в период хранения крупы в амбарах обрабатывает её специальными растворами на основе химии.

Естественно, употреблять такой продукт в пищу без очистки не то, что не полезно, но даже опасно. Некоторые из производителей вообще не пекутся о качестве своего товара, из-за чего в упаковках с гречкой можно найти даже мелкий песок.

А ведь необработанная крупа может значительно изменить вкус готового блюда. Более того, если вы нечаянно надкусите мелкий камешек, существует вероятность остаться без части зуба. Но удалить крупный мусор – не единственная причина, почему стоит промывать крупу перед её приготовлением.

Отварная гречка без промывания может показаться менее вкусной (Фото: pixabay.com)

Главное, для чего нужно это делать – вымыть из зерен входящую в состав фитиновую кислоту, которая ухудшает усвоение гречки.

Это вещество, увы, наш организм не усваивает. Ещё одни минус кислоты в том, что она препятствует усвоение других полезных веществ, включая цинк, калий. Таким образом, если гречку не промывать, она будет не так полезна.

Как правильно промывать?

Раньше многие вначале вручную перебирали крупы, но от этого этапа можно отказаться – промывка уберет весь мусор. Достаточно засыпать нужное количество гречки в кастрюлю, залить чистой водой и немного подождать. Мелкий мусор и перчинки намного легче зерен, а когда последние напитаются водой и опустятся на дно емкости, они всплывут. Останется просто их слить.

Для надежности крупу стоит промывать минимум два раза. Главное, чтобы на выходе получилась прозрачная вода без каких-либо примесей.

Еще один вариант – промывать крупу с помощью металлического сита, что позволит избежать попадания совсем мелких песчинок в готовое блюдо. А вот сухую руку трогать руками не следует – из-за этого мелкие элементы могут раскрошиться еще больше и вымыть их будет достаточно проблематично.

И когда вы окончательно промоете продукт, можно приступать к варке.

Но промывать нужно не всю гречку. Если вы покупаете крупу в порционных пакетиках, это полностью исключает обработку и промывку продукта – производители все манипуляции производят до финишной фасовки. Правда, чтобы быть в этом уверенными, лучше покупать товары более известных производителей, пусть они и стоит дороже.

А как быть с зеленой гречкой?

Отдельно стоит поговорить про зеленую гречку. Это достаточно популярный продукт среди тех, кто придерживается полезного питания.

Ее также нужно обязательно промывать в воде, пока та не станет прозрачной. А после этого желательно на 2-3 часа замочить ее в чистой кипяченой воде. Эта процедура нужна, чтобы зеленая гречка проросла: только в таком случае продукт будет и правда полезен.

Промойте ее, замочите и снова промойте от образовавшейся слизи (Фото: depositphotos.com)

Но и после замачивания не забудьте промыть крупу: из-за длительного пребывания в воде на продукте может обратиться неприятная слизь, которую точно не следует употреблять в пищу.

На последнем этапе жидкость сливают, крупу раскладывают на чистой поверхности и на сутки оставляют. И только когда продукт полностью просохнет, гречку можно подвергать обработке.

 

нужно ли мыть, зачем и как правильно жарить и замачивать, как хранить, сколько можно в день, когда и как их лучше есть

В этой статье расскажу несколько вещей, которые полезно знать про орехи. Приведенная здесь информация касается совершенно любых орехов, поскольку у них у всех есть одно общее свойство: перевариваются они трудно и долго. Поэтому перед употреблением их надо тем или иным способом обрабатывать: жарить, проращивать или хотя бы замачивать. Да и вообще, прежде чем съесть, их, как минимум, необходимо промыть водой, даже упакованные. Также существуют ограничения по тому, сколько можно есть орехов в день. Ну и, наконец, непосредственно кушать их тоже нужно правильно и в определенное время.

Только при соблюдении всех этих условий орешки будут наилучшим образом переварены, принесут нам максимум пользы и причинят меньше всего беспокойств.

А если вы любите кешью так же, как я :), то рекомендую почитать мой отзыв о качественных органических кешью — в России такие найти сложно и стоить они будут дорого. На айхербе они дешевле. Ну и в отзыв о сладком миндале рекомендую заглянуть, ежели вы неровно дышите к этому орешку, там еще и про пасты (урбечи), муку и лепестки из него. В обоих отзывах найдете ссылки для недорогой покупки.

Итак, вот план статьи. По ссылкам можете сразу перейти к интересующему вас разделу:

1. Нужно ли орехи мыть
2. Как их правильно мыть
3. Обжаривать или замачивать?
4. Как правильно жарить
5. Как правильно замачивать
6. Где, как и сколько хранить
7. Сколько можно есть орехов в день
8. Когда лучше всего их кушать
9. Как их есть правильно и чем можно измельчить

Поехали!

Нужно ли мыть орехи перед употреблением

Орехи обязательно нужно мыть перед употреблением, особенно если они с рынка или где-то еще куплены на развес. Причем мыть надо как очищенные орехи, так и в скорлупе.

Во-первых, из-за того что орешки лежали на открытом воздухе, они банально в пыли и частичках грязи из окружающего пространства, пусть это может быть и совсем незаметно. Также на них могут быть вирусы, бактерии, да даже яйца паразитов, в конце концов, от людей, которые рядом с ними находились, дышали на них, трогали их руками.

Во-вторых, чтобы орехи подольше хранились, а также чтобы их не ела пищевая моль и прочие вредители, разумеется, их могут как-нибудь химически обрабатывать.

Поэтому орехи обязательно моем. И лучше даже те, которые продаются упакованные в магазине, а не только развесные с рынка. Жареные в масле соленые, конечно, не стоит мыть, а также производства каких-то иностранных или наших премиум-марок, возможно, тоже. А вот все остальные, которые подешевле, мыть нужно — судя по их внешнему виду, что это те же самые орешки, которые продаются на развес на рынке, просто распределенные по упаковкам.

Как правильно мыть орехи перед употреблением: очищенные и в скорлупе

Орехи в скорлупе вряд ли опрыскивали какими-то химикатами (разве что грецкие, я слышал, иногда чем-то отбеливают), поэтому, я думаю, их достаточно просто хорошенько промыть водой от пыли, чтобы она не попала на ядра после раскалывания. Если их немного, то в дуршлаге под потоком воды подержать, и при этом я еще ворошу их. Если побольше, то можно насыпать в кастрюльку, залить водой, и хорошенько там поворошить. Затем воду слить, налить свежей, еще раз поворошить, слить, после чего вытереть орешки от влаги или дать им самостоятельно высохнуть.

Если на скорлупе не просто пыль, а видны следы грязи (такое бывает иногда на грецких орехах, например), тогда я использую губку для мытья посуды — абразивной стороной прохожусь по каждому орешку.

Очищенные орехи я мою следующим образом: насыпаю их в дуршлаг, промываю под потоком водопроводной воды, после чего прополаскиваю их питьевой водой. Это если орешки из пачки от надежного производителя. А если купленные на рынке, то лучше их еще и кипятком окатить, или подержать в нем секунд 5-10 хотя бы — это чтобы микробов поубивать.

Если вы затем будете замачивать орехи и собираетесь делать это с содой (подробнее об этом расскажу далее), то кипятком окатывать, я думаю, не обязательно, поскольку щелочная среда и так губительна для паразитов и их яиц, а также для многих вирусов и инфекций.

А ежели орешки имеют химический привкус (такое часто бывает у кешью, очищенных кедровых орехов, причем просто промывка при этом не помогает), то подержите их полчаса-час в воде комнатной температуры или минут 10 в горячей — поверхность ядер размягчится, и химикаты отойдут. После этого воду слейте, еще раз промойте орехи питьевой водой — и можно кушать. Химический привкус исчезает.

После промывания орешки, конечно же, теряют частично свою хрустящесть, которую многие в них любят. Поэтому после того, как помыли, можно подсушить их в духовке или в дегидраторе.

Обжаривать орехи или замачивать?

В любом случае, перед тем, как их есть, орехи нужно или обжарить, или прорастить, или замочить. В сыром виде их лучше не употреблять. Почему? Дело тут в двух основных вещах:

1. Ядра сырых орехов содержат ингибиторы — это особые вещества, которые не дают им прорастать. Попадая в организм человека, ингибиторы тормозят пищеварение, блокируя выработку ферментов.
2. Орехи в принципе создают большую нагрузку на печень, и особенно сырые.

В итоге они сложно перевариваются и плохо усваиваются. Поэтому их необходимо подвергнуть обработке, чтобы употребить их можно было с пользой. И замачивание, и тепловая обработка способствуют разрушению ингибиторов. Что эффективнее в этом плане — не знаю. Однозначно самое эффективное — это прорастить орехи, только вот добиться этого сложно, сам процесс долгий и подойдут для него, пожалуй, только орешки в скорлупе, поскольку лишь они вряд ли подвергались нагреву и потому способны к прорастанию.

В общем, из более простых способов избавления от ингибиторов (возможно, не полного, но хоть какого-то) остаются температурная обработка и замачивание. В процессе жарки в орехах, как и в любом другом продукте, уменьшается количество питательных веществ. Но при этом насколько хорошо питательные вещества высвобождаются при вымачивании? В интернете по этому поводу существуют разные мнения, поэтому я, как обычно, рекомендую пробовать и ориентироваться на собственные ощущения.

Я ем и жареные, и замоченные орехи. Замоченные ощущаю как более мягкие для организма, но при этом жареные вкуснее. 🙂 С жарки и начну.

Как правильно жарить орехи

Я не рекомендую жарить орехи на сковороде. Тогда обжарка, скорее всего, получится неравномерной, даже если их постоянно перемешивать. Правильнее будет использовать духовку. Кроме того, если жарить в духовке, вы можете контролировать температуру и не позволять ей выходить за пределы точки дымления масла ореха, ведь иначе оно начнет переходить во вредную форму. И это в целом один из плюсов самостоятельной жарки орехов, а не покупки их в уже обжаренном виде.

Как и сколько времени жарить орехи в духовке

Я считаю оптимальной температуру духовки в 150 градусов, поскольку точки дымления масла орехов начинаются от 160 по Цельсию. При такой температуре кешью и миндаль, к примеру, доходят до устраивающей меня степени обжарки за 8-10 минут.

Орешки нужно разложить на противне равномерно, в один слой. Если позволит место, то лучше распределить их так, чтобы они не прилегали друг к другу — равномернее обжарятся.

Жарить орехи в микроволновке я не пробовал, поскольку у меня просто ее нет. Разные вещи говорятся в интернете про микроволновые печи, об их вредном воздействии на пищу. Чему верить — непонятно, но некоторые моменты настораживают. Я решил, что могу нормально прожить и без этого устройства. И ведь получается! 🙂

Как правильно замачивать орехи

Для тех, кому не подходит или не нравится жарка, существует замачивание. Замачивать орехи нужно, конечно же, в чистой питьевой воде, в соотношении: на одну часть орешков две части воды. А вот дальше мнения расходятся.

Кто-то пишет, что просто в воде надо вымачивать орехи. Кто-то пишет, что соль необходимо добавлять — встречал такую рекомендацию: на 250 мл стакан орехов чайную ложку соли (конечно же, натуральной неочищенной — лучше морской, розовой гималайской или светло-серой кельтской, к примеру). И при этом воду горячую наливать, чтобы соль лучше растворилась. Но можно, конечно и не горячую использовать, особенно сыроедам.

В передаче «О самом главном», посвященной чечевице, вумный дядька говорил про то, что более эффективному освобождению от ингибиторов способствует щелочь. То есть в воду нужно добавить соды. Сколько именно, не уточнялось, но на 250 мл чашку воды я где-то треть чайной ложки насыпаю, а вообще частенько делаю это на глаз.

Речь в передаче, конечно, шла о чечевице, но не вижу, почему бы и к орехам это не применить. Тем более, соль тоже подщелачивает воду, только менее активно, чем сода. Ну и в обоих веществах основа одинакова — натрий.

Я пробовал пару раз и с солью замачивать. После вымачивания с содой, по ощущениям, орешки лучше организмом воспринялись. Тем не менее, рекомендую вам оба варианта попробовать.

Теперь о времени замачивания. У всех орехов оно разное. Миндаль, бразильские рекомендуют вымачивать по 10-12 часов, а то и целые сутки — у меня выходит обычно 12-20 часов. Фундук, грецкие, пеканы, фисташки — 8-10 часов. Зерна абрикосовых косточек тоже, наверно, где-то так же. Кешью — 2-3 часа, максимум 6, а то совсем вкус потеряют (именно поэтому я предпочитаю их обжаривать, а не отмачивать). Про кедровые где-то видел инфу про 8-часовое вымачивание, а в другом месте, что достаточно 15-30 минут, а то, мол, безвкусными станут.

Шкурку (кожицу), если она есть, перед едой у орехов нужно снимать, поскольку в ней наибольшая концентрация ингибиторов пищеварительных ферментов. Она сама довольно легко сходит после замачивания.

Лучше замачивать орешки на один прием пищи или на один день их употребления — просто чтобы они не начали портиться. Пишут, что в принципе вымоченные орехи можно и пару дней в холодильнике хранить, или же подсушить в духовке, и тогда они вообще недели 2 протянут в холодильнике в герметичной посуде. Но я сторонник свежести.

Где, как правильно и сколько можно хранить орехи в домашних условиях

В домашних условиях орехи в скорлупе можно хранить и при комнатной температуре, лишь бы влажность воздуха не была высокой. Но это только при условии, что ядро ореха герметично закрыто, то есть скорлупа не имеет трещин и отверстий.

Яркие примеры неочищенных орехов, не подходящих для хранения дома при комнатной температуре: фисташки (я и жареные в холодильнике держу), «бумажный» миндаль и многие из чилийских грецких орехов. У последних очень часто имеется расщелина между половинками скорлупы.

Такие орехи, а также любые очищенные, в домашних условиях правильно хранить в холодильнике в герметично закрытой емкости — тогда масла в них будут медленнее прогоркать, поскольку будут защищены от света, тепла и кислорода. В идеале бы, конечно, держать их в какой-нибудь стеклянной таре — контейнере или банке (ведь любой пластик бяка). Но если исходить только с позиции защиты от прогоркания, то осуществлять хранение орехов без скорлупы по идее можно и в закрытом полиэтиленовом пакете.

По поводу того, сколько можно хранить орехи — просто старайтесь как можно меньше. Очищенные покупайте небольшими партиями. Если они упакованные, проверьте, что от даты изготовления прошло, ну, не более полугода (в случае с кедровыми лучше бы даже не больше месяца, и упаковка обязательно вакуумная), пусть даже заявленный срок годности выше. Про замоченные писал в предыдущем разделе статьи.

Орехи в скорлупе, я думаю, можно хранить до года — до нового их сезона, однако портиться они начинают раньше. Поэтому тут совет один: очищая их, проверяйте каждый орешек. Признаки подпорченности, в целом, универсальны: подозрительные потемнения ядрышек, плесень, сморщенность, неестественная горчинка или, тем более, тухлинка во вкусе. 🙂

Причем, что касается фундука (лещины, лесного ореха), то зачастую гнить и покрываться плесенью ядро начинает изнутри, при этом снаружи может выглядеть хорошо. Поэтому я рекомендую (и сам так всегда делаю) расколоть ядро фундука пополам и проверить, прежде чем закидывать его в рот.

Сколько можно есть орехов в день

Первая информация, которую я на этот счет когда-то давно получил, — что можно есть не более 100 грамм орехов в день, потому что они очень калорийны. Я к полноте не склонен, поэтому калорийность меня не пугала, и порой я орешками объедался, не считая, сколько же именно их в меня вошло.

Однако позже я услышал о еще меньшей цифре — 40-50 грамм, и не за один прием пищи столько орехов съедать, а за целый день. Объяснения этому были уже более актуальными для меня: что сложно перевариваются и создают большую нагрузку на печень. Она у меня пока не в идеальном состоянии, да и пищеварение блещет еще не стабильно, так что я решил в пределах этого количества орешки и кушать. И действительно печень стала заметно спокойнее. К тому же, очень быстро и в принципе перестало хотеться есть много орехов — сейчас я порой и 50 грамм съесть не могу. В целом стал не так часто их употреблять, не каждый день теперь ем — просто не хочется.

Когда лучше всего есть орехи

Однозначно не следует есть орехи вечером. Они оказывают стимулирующее влияние на тело и мозг — возможно, из-за большого содержания витаминов группы B, возможно, из-за того, что плохо перевариваются и организм вынужден активизироваться, возможно, по какой-то еще причине. Не помню точно, какие объяснения этому находил. В общем, проблемы с засыпанием и сном могут быть. И да, на себе я такой эффект отмечал. Так что лучше всего кушать их утром или днем.

Как правильно есть орехи и чем их измельчать

Орехи не только плохо усваиваются из-за ингибиторов и, может, чего-нибудь еще, но из-за плотной структуры они в принципе с трудом расщепляются пищеварительной системой. Знаете ведь, говорят, что пищу нужно тщательно пережевывать, прежде чем проглотить. Так вот, орешки надо пережевывать еще тщательнее, растирать их зубами буквально в порошок. 🙂 Ну, или задействовать блендер.

Блендер нужен обязательно с турбо-режимом, чтобы измельчать орехи можно было прямо вот в тот самый порошок. При этом чем меньше будет объем у измельчителя, также иногда называемого чоппером, тем лучше. Однако турбо-режим бывает разный. Нужен не такой, который просто побыстрее крутит ножи (как, например, у совсем дешевого Vitek VT-3411), а такой, чтобы ножи эти еще и вверх-вниз при этом пульсировали — тогда измельчение будет более качественным.

Но я говорю про обычные недорогие блендеры. А то ведь есть супермощные, дорогие, работающие на сверхзвуковой скорости, а то и не скорости света. Они-то, понятное дело, что угодно в пыль превратят. Но оставим их в стороне. Из недорогих вариантов хорош блендер Braun.

Маленький измельчитель у этого блендера в самый раз — на 350 мл, ножи на турбо-режиме вверх-вниз подергиваются. Один недостаток — пластмассовое основание у ножа довольно хлипкое, поэтому при частой работе на турбо-режиме вначале на нем может появиться трещина, а потом однажды нож просто застрянет в штыре чоппера, да так, что даже не вытащить. Я вот 3 ножа сменил, после чего перешел на измельчитель объемом 500 мл — у него другая система насадки ножа на штырь, гораздо более надежная, но из-за большего объема чаши измельчает немного хуже, но тоже неплохо. И да, практически не пульсирует, к сожалению.

У меня устаревшая модель блендера: Braun Multiquick MR 6550, давно уже не продается. Сейчас есть новые, в любом магазине электроники, в том числе и интернет-магазинах. У продавца, ну или у самой фирмы Браун можно уточнить, какая современная модель обладает такого же типа турбо-режимом. Что примечательно — измельчители к блендерам выпускаются всё те же.

Измельчить сухие орехи прямо вот в «муку» или в пасту в моем блендере Braun ежели и можно, то очень долго придется провозиться. Однако если добавить влаги, то кешью, например, можно быстро превратить в крем, ну или в йогурт (если охладить), а более плотные миндаль и фундук — в творожок. 🙂

Вот как я делаю: сперва превращаю блендером какие-нибудь фрукты или ягоды в пюре. А потом насыпаю туда орешки и фигачу на турбо-режиме, пока не получится желаемая мной степень измельчения. При этом нужно регулировать соотношение орехов и фруктов / ягод, чтобы вся эта масса измельчалась, а не налипала на стенках чоппера, или же, наоборот, не получилась слишком жидкой.

Далее могу подсластить чем-нибудь, если фрукты или ягоды кисловаты, что-нибудь еще добавить. После чего ставлю в морозилку для охлаждения, минут через 15-20 вынимаю — ореховый йогурт или творожок готов! Подходит веганам. 🙂

Наилучшие вкусы, которые я нашел для одного из самых потребляемых мной видов орехов, вы найдете в моем отзыве о кешью.

У меня же на сегодня всё. Кушайте орехи, но только делайте это с пользой для себя!


← к списку полезных статей