Рубрика: Разное

Как определить раннее или позднее зажигание motors-avto.su

Как определить, раннее или позднее зажигание

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

• мотор заводится с трудом;
• повышенный уровень расхода топлива;
• мотор не может развить мощность;
• в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
• мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
• ДВС перегревается;
• мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:

1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:

1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
2. Расход топлива выше нормы.
3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
9. При совпадении меток, затянуть гайку.

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

1. Завести мотор.
2. Ослабить гайку трамблера.
3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.

Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:

1. Сначала прогреть мотор.
2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.

• Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
• Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

В этом видео: настройка зажигания на дороге.

Обучающее видео по установке зажигания.

Как отрегулировать холостой ход на дороге.

Установка зажигания по лампочке.

Определение раннего или позднего зажигания

От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Читайте в этой статье

Как понять, что зажигание позднее или раннее

Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:

• затрудненный запуск двигателя;
• ощутимое увеличение расхода топлива;
• двигатель теряет приемистость, падает мощность;
• отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
• пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
• возникает перегрев двигателя и детонация;

Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

• появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
• плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
• после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

• двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
• отмечается значительное повышение расхода топлива;
• мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
• неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:

Настройка зажигания по стробоскопу

• двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
• стробоскоп подключается к бортовой сети;
• откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
• сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
• при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
• свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
• двигатель запускается и работает на холостых;
• осуществляется проворот корпуса трамблера;
• положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
• после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Признаки раннего и позднего зажигания. Что лучше

Чем лучше будет трудиться технология зажигания, тем стабильнее работает и сам двигатель. Согласно нормативам, на аппаратах с четырьмя тактами состав из топлива и воздуха должен возгораться по окончанию такта сжатия, иначе говоря, за мгновение до попадания поршня в верхнюю мёртвую зону. Такой принцип связан с тем что, состав нуждается в некотором времени для сгорания. Далее газы расширяются, и их энергия направляет поршень, происходит рабочий ход. Но как определить раннее или позднее зажигание?

Идущее с ускорением или запозданием – это задержанная или слишком быстрая реакция технологии на позицию поршней в цилиндрах: таким образом генерируется искра на свече зажигания (СЗ). Она воспламеняет состав из горючего и воздуха не в нужный момент близкой позиции поршня к ВМТ. А происходит это либо слишком рано, либо с задержками (признаки позднего зажигания).

Это вынуждает владельцев машин, в которых требуется своими усилиями регулировать углы опережения (УОЗ), часто заниматься настройкой.

Настройка зажигания

Признаки ошибок в системе

Как уже было сказано, такое ошибки в системе могут пагубно отразиться на двигателе. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки раннего зажигания инжектора. Следует обращать внимание следующие симптомы:

1. Двигатель запускается с осложнениями.
2. Топливо стало расходоваться заметно быстрее.
3. У двигателя утрачивается приемистость.
4. Происходит упадок мощности.
5. На холостом движении система работает неустойчиво.
6. Исчезает ответная реакция во время нажатия на газ.
7. Двигатель перегревается. В нём действует детонация.
8. Появления специфичных хлопков. Они отдают в технологию выпуска и прочие составляющие, чаще всего в карбюратор.

Какое зажигание лучше, раннее или позднее? Дальнейшая работа двигателя с нарушенным УОЗ может только ещё серьёзнее испортить двигатель. Особенно, если возникает устойчивая детонация.

Последствия ошибочно настроенного УОЗ

Зажигание, происходящее неправильно и идущее с опережением, означает, что искра появилась раньше положенного времени. Газы расширяются. И их давление противостоит поршню, который поднимается в ВМТ.

Когда рабочий состав воспламеняется после движения поршня из ВМТ по нижнему вектору, то генерируется и освобождается энергия от горючего. Она «настигает» поршень и оказывается в выпуске, не производит полезных действий. Это принципы зажигания с задержками.

Симптомы раннего зажигания:

1. В процессе работы силового агрегата образуются металлические позвякивания. Они сосредотачиваются в зоне цилиндрового блока.
2. Обороты холостого движения начинают плавать.
3. Замечается нестабильная работа двигателя.
4. После нажатия «газа» получается задержка.
5. Мотор совсем не тянет. Идут лишние траты горючего.

Зажигание с задержками не менее вредно для двигателя. И сгорание состава осуществляется при падении давления и развитии объёма в цилиндре мотора. И процесс сгорания этого состава нарушается. Он догорает в процессе функционально движения поршня.

И это имеет такие признаки (симптомы позднего зажигания):

1. Утрата мощи двигателя. Чтобы разогнать машину, приходится мощнее давить на газ.
2. Горючего также тратится довольно много.
3. На моторе возникает сильные отложения и нагары.
4. Двигатель сильно перегревается.

А как сделать зажигание позже? Только регулировкой, о чем далее.

Самостоятельная настройка УОЗ

Как сделать зажигание пораньше? Эта работа подразумевает регулирование УОЗ. Она должна проходит на холостом движении. Здесь важно соблюдать правильные обороты в интервалах 850 – 90 об/мин.

Значения угла наклона времени зажигания могут быть положительными или отрицательными. В первом случае они доходит до +1 градуса. Во втором начинаются от -1 градуса. Обозначенный градус – это градус взаимодействия с ВМТ.

Признаки раннего и позднего зажигания: во многих случаях этот момент устанавливается с применением стробоскопа. Этот прибор помогает достичь скрупулёзной настройки. Если этого устройства нет, можно поработать с контрольной лампой. Она присоединяется к массе и положительной клемме на зажигательном распределителе.

Далее предложены самые популярные методики, по которым можно качественно настраивать зажигание. За основу взята классическая техника отечественного выпуска.

Метод настройки с применением стробоскопа

Как выставить ранее зажигание: здесь фигурируют следующие операции:

1. Двигатель обязательно прогревается до достижения функциональной температуры.
2. Подключение стробоскопа проходит к бортовой системе.
3. Отвинчивается фиксирующий крепёж (гайка) крышки распределительного прерывателя системы зажигания.
4. Сигнальное устройство срабатывания нанизывается на провод с высоким напряжением. Этот провод устроен в первом цилиндре.
5. Если имеется шланг вакуумного корректора, он обязательно снимается и заглушается.
6. Светящаяся сторона рабочего прибора следует на коленвальный шкив.
7. Силовой аппарат запускается и функционирует на холостом движении.
8. Корпус трамблера (КТ) требуется проворачивать.
9. Закрепление корпуса распределительного прерывателя (КРП). Здесь нужно добиться совпадения маркировки шкива с подобной маркировкой на ГРМ.
10. Затягивается гайка фиксации.

Настройка УОЗ по контрольной лампочке

Действуя по этой методике, нужно соблюдать такие шаги:

1. Особым образом поверните коленвал. Маркировка на коленвальном шкиве должна совпасть с маркировкой на крышке ГРМ. Бегунок, устроенный на распределительном устройстве должен направлять на свечной кабель начального цилиндра.
2. Фиксирующий крепёж трамблера ослабляется.
3. Один проводок из обозначенного прибора (лампы) соединяется с проводом, следующим от трамблера к катушечному механизму зажигания
4. Второй проводок от этой лампы ставится на массу.
5. Запускается зажигание.
6. Следует вращение КТ по движению часовой стрелки. Это действие продолжается до потухания лампочки.
7. КТ поворачивается в начальную позицию: против движения часовой стрелки.
8. Выяснив, при какой позиции ламповый прибор загорается, зафиксируйте КТ в данном положении. Для этого используется гайка распределителя. Её нужно хорошо затянуть.

Стробоскоп для установки зажигания

Операции на основе работы двигателя

Двигатель активизируется. Ослабляется крепёжный элемент КТ. А КРП поворачивается строго по часовой стрелке, а затем и по противоположному вектору. Здесь очень важно не проморгать позицию, при которой силовой аппарат трудится без сбоев, и получаются очень высокие обороты. Далее КРП вращением по часовой стрелке смещается на 2 градуса. А гайку трамблера требуется основательно затянуть.

Операции, основанные на искре

Настраивать зажигание по данной методике нужно так:

1. Совмещаются маркировки на коленвальном шкиве и ГРМ. Маркировка на бегунке направляет на кабель начального цилиндра.
2. Гайка, крепящая корпус распределительного прибора, ослабляется.
3. Из крышки трамблера изымается центровой провод с высоким напряжением.
4. Контакт кабеля позиционируется около «массы». Это дистанция примерно в 5 мм.
5. Запускается зажигание.
6. КРП поворачивается на 20 градусов. Поворот идёт по направлению часовой стрелки.
7. Корпус вращается по обратному вектору до образования искры между контактным участком кабеля и «массой».
8. В этой позиции закрепляется трамблерный корпус. Крепёж здесь – гайка прерывателя.

После этих операции обязательно определяется надёжность УОЗ в условиях движения. Алгоритм действий здесь таков:

1. Мотор прогревается.
2. Автомобиль разгоняется до 40-45 км/ч.
3. На четвёртой передаче до предела нужно жать на педаль газа.
4. Анализируется уровень детонации. Когда после принятия указанной передачи продолжительность детонации составляет 2-3 секунды, и детонация прекращается с разгоном машины, это нормально. А когда при достижении скорости (п.2), она не исчезает, то, скорее всего, образуется зажигание с опережением. Когда детонация отсутствует во время включения обозначенной передачи, получается зажигание с задержкой. В этой ситуации регулировать УОЗ необходимо, пока не добьётесь нужного результата.

Чем лучше и точнее будет трудиться зажигание, тем стабильнее будет работать и сам двигатель.

Раннее или позднее зажигание, как это определить и советы по регулировке

Всем привет, дорогие друзья! Всем нам доставляет удовольствие, когда садишься в машину, и она заводится легко и непринужденно, после поворота ключа в замке. Однако периодически возникают и проблемы: двигатель работает неустойчиво, снижается мощность и другие показатели, возрастает расход топлива. Связано это с неправильным моментом воспламенения рабочей смеси в цилиндрах. Как определить раннее или позднее зажигание — вот этому вопросу предлагаю уделить сегодня больше времени.

Признаки некорректного угла зажигания

В современных бензиновых двигателях функционирует система, отвечающая за своевременную подачу напряжения на свечи, которые высекают искру. Она необходима для того, чтоб произошло возгорание топливно-воздушной смеси внутри цилиндров. Для достижения наибольшей рабочей мощности мотора нужно, чтобы искра возникала именно в момент максимально эффективного применения сжатой рабочей смеси. В противном случае, энергия не будет расходоваться в полной мере.

Основные симптомы, которые свидетельствуют о том, что зажигание выставлено не самым оптимальным образом, сводятся к следующему:

• перегрев силового агрегата;
• детонационные явления;
• повышенный расход горючего;
• ухудшение отклика машины при нажатии на педаль акселератора;
• проблемы с запуском;
• снижение мощности и приемистости;
• неустойчивые холостые обороты;
• характерные хлопки при сгорании рабочей смеси и т.п.

К чему это может привести

Теперь, когда мы поняли, как узнать, что зажигание требует корректировки, коснемся возможных последствий его неправильной работы. Во-первых, это напрямую влияет на показатели мощности и расхода топлива. Допустим, искра возникает раньше положенного ей момента времени. Газы расширяются, и возникает высокое давление, которое противодействует поршню, поднимающемуся в верхнюю точку. Это означает, что нужно выставить зажигание позже, поскольку оно слишком раннее.

Другой случай: поршень уже начал свое движение вниз из верхней точки, и только теперь произошло возгорание топливно-воздушной смеси. Высвобождается рабочая энергия, но уходит она преимущественно в такт выпуска, вместо того, чтобы выполнять полезную работу. Такой момент возгорания причиняет значительный вред мотору. Процесс сгорания рабочей смеси происходит несвоевременно. Движок теряет мощность и требует более ощутимого нажатия на педаль акселератора. Он начинает также потреблять больше бензина, и увеличивается количество отложений и нагара на его стенках. Кроме того, он будет перегреваться.

Если зажигание выставлено в сторону более раннего, то мотор обычно может работать нестабильно, а обороты холостого хода, что называется, «плавают». Во время работы отчетливо можно услышать металлический звон в районе нахождения блока цилиндров. Большинство водителей отмечали, что двигатель начинает плохо тянуть, зато расходует горючего ощутимо больше обычного.

Как правильно выставлять на двигателях внутреннего сгорания

Теперь мы знаем, какое зажигание выставлено неверно, и к чему оно может привести. Необходимо выполнить регулировку, чтобы избавиться от вышеупомянутых неприятных симптомов. Корректируется угол зажигания всегда на холостых оборотах, то есть, в районе 650–900 оборотов за минуту. Чтобы установить текущий момент воспламенения, нам понадобится стробоскоп или, на крайний случай, контрольная лампа. Подключают ее к положительной клемме распределителя зажигания, а с другой стороны — соединяют на массу.

Теперь проворачиваем коленчатый вал мотора таким образом, чтобы произошло совпадение метки на его шкиве с меткой крышки газораспределительного механизма. Бегунок, находящийся на распределителе зажигания, должен быть направлен на свечу в первом цилиндре. Ослабляем фиксатор трамблера. Соединяем один провод от контрольной лампы с проводом трамблера, который идет на катушку зажигания.

Далее включаем зажигание и проворачиваем его корпус до того момента, пока не погаснет контрольная лампочка. Замечаем момент, при котором происходит возгорание лампы. Теперь фиксируем трамблер в этой позиции при помощи затягивания его гайки. Теперь начинается регулировка — ставим именно такой угол, при котором мотор будет работать устойчиво и ровно. После завершения всех работ на холостом ходу, следует проверить, как ведет себя инжектор или карбюратор при движении.

Прогреваем мотор автомобиля и разгоняемся примерно до 45 км/час, а затем включаем 4‑ю передачу и выжимаем педаль акселератора до упора. В это время должна наблюдаться кратковременная детонация, длящаяся не более 2–3 секунд. При дальнейшем разгоне машины это явление должно исчезнуть. Если так не происходит, то вполне возможно, что речь идет о раннем зажигании. Если же детонация, наоборот, не происходит в момент включения 4‑й скорости, значит, зажигание выставлено слишком поздно. Придется снова изменить угол опережения и откорректировать в нужную сторону.

Сегодня мы постарались определить, чем опасно некорректное зажигание, и как его выставлять в правильное положение. Подписывайтесь на обновления блога, и всегда будете в курсе наиболее полезных и актуальных обсуждений. Это сэкономит Вам немало времени и денежных средств. Недавно написал актуальный и полезный материал — несколько советов по выбору зимней резины. На этом будем сворачивать текущую дискуссию. До новых встреч!

Раннее и позднее зажигание: признаки. Как определить раннее или позднее зажигание, какое лучше?

От того, правильно ли выставлен момент зажигания, зависит эффективность и экономичность работы двигателя внутреннего сгорания. Выставление угла зажигания – это, по мнению многих автомехаников, наиболее важная операция в процессе настройки силового агрегата. Если неправильно выставить его, а он может быть как в сторону уменьшения, так и опережения, то это моментально отразится на работе мотора. К этой операции стоит относиться очень серьезно. Делая настройки, нужно стараться не допустить слишком раннего или, наоборот, позднего зажигания. Рассмотрим, чем чревато для работы двигателя раннее и позднее зажигание, а также узнаем, как определить угол.

Характеристика трамблера и его узлов

На бензиновых ДВС есть ряд узлов и механизмов, которые отвечают за своевременную подачу напряжения на свечу, чтобы та могла сформировать искру. Впоследствии она сможет воспламенить топливную смесь. Эти компоненты представляют собой отдельный механизм.

Симптомы раннего зажигания

Для тех, кто не знает, как определить раннее или позднее зажигание, эти симптомы очень помогут. Так, в процессе работы двигателя будут слышны звоны, металлические шумы и стуки из цилиндров двигателя.

Симптомы позднего зажигания

Как его определить? Основные признаки раннего и позднего зажигания в некоторых моментах похожи. Здесь также имеется повышенный расход топлива. Наблюдается потеря мощности. Но отличить поздний момент можно по более высокому уровню отложения нагара в камере сгорания, а также по температуре работы двигателя. Он будет перегреваться.

Раннее или позднее?

Раннее и позднее зажигание – это плохо для мотора. Но есть автолюбители, владеющие отечественными автомобилями, которые намеренно выставляют немного другой угол для старта и прогрева двигателя. Другие же регулируют момент зажигания так, чтобы он был раньше.

Если авто на газу

Состав топлива другой, а следовательно, расходуется он значительно быстрее. Еще газ обладает более высоким октановым числом. Поэтому смесь на основе такого топлива будет продолжать гореть на фазе выпуска. Это будет оказывать негативные температурное воздействие на выпускную систему. Одной из важных задач является оптимизация зажигания и горения газовой топливной смеси. А если правильно настроить угол, тогда можно еще сэкономить.

Дизельные двигатели

Симптомы, указывающие на раннее и позднее зажигание для бензиновых двигателей, актуальны и для дизелей. Но ввиду другого принципа действия дизельного силового агрегата причины следует рассматривать в немного другом ключе. Основное отличие дизельных моторов внутреннего сгорания от бензиновых – это метод воспламенения смеси. В первом типе ДВС воздушно-топливная смесь воспламеняется за счет давления и горячего воздуха. Настройка зажигания в дизельном силовом агрегате представляет собой регулировку нужного времени впрыска. Горючее должно подаваться в камеру сгорания точно в самый верхний момент фазы сжатия. Если угол выставлен неверно, горючее подается несвоевременно. Это приводит к дисбалансу в работе мотора и к неоптимальному сгоранию. В дизельном ДВС главный элемент – это ТНВД. Вместе с форсунками он выполняет задачу дозировки и подачи топлива в камеры сгорания.

Как проверить угол на карбюраторе?

Для карбюраторного двигателя проверить раннее и позднее зажигание можно при помощи стробоскопа и контрольной лампы. Для тестирования с контрольной лампой ее соединяют параллельно конденсатору. Далее посредством рукоятки вращают коленвал.

Как проверить момент зажигания на ходу?

Это еще один способ, как узнать позднее или раннее зажигание. Им можно пользоваться, если под рукой отсутствует стробоскоп и контрольная лампа. Необходимо выехать на шоссе, разогнать машину и ехать на четвертой передаче.

Проблемы с зажиганием не несут владельцу автомобиля ничего хорошего. Небольшие отклонения от нормы некритичны. Однако со временем двигатель будет работать все менее эффективно. Периодически рекомендуется регулировать момент зажигания.

Как определить раннее или позднее зажигание

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

— Проблема с запуском двигателя.
Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

— Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу.
Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

— Вялая динамика автомобиля на скорости.
При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

— «Стучат пальцы».
Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

— Свечи зажигания черные.
Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

— «Выстрелы» в глушитель при работе на холостом ходу.
Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

— Черный дым из глушителя.
Дымит не сгоревшее топливо.

— Повышенный расход топлива.
На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол. Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Примечания и дополнения

Еще статьи по системе зажигания автомобиля

Признаки раннего и позднего зажигания. Что лучше

Чем лучше будет трудиться технология зажигания, тем стабильнее работает и сам двигатель. Согласно нормативам, на аппаратах с четырьмя тактами состав из топлива и воздуха должен возгораться по окончанию такта сжатия, иначе говоря, за мгновение до попадания поршня в верхнюю мёртвую зону. Такой принцип связан с тем что, состав нуждается в некотором времени для сгорания. Далее газы расширяются, и их энергия направляет поршень, происходит рабочий ход. Но как определить раннее или позднее зажигание?

Идущее с ускорением или запозданием – это задержанная или слишком быстрая реакция технологии на позицию поршней в цилиндрах: таким образом генерируется искра на свече зажигания (СЗ). Она воспламеняет состав из горючего и воздуха не в нужный момент близкой позиции поршня к ВМТ. А происходит это либо слишком рано, либо с задержками (признаки позднего зажигания).

Это вынуждает владельцев машин, в которых требуется своими усилиями регулировать углы опережения (УОЗ), часто заниматься настройкой.

Настройка зажигания

Признаки ошибок в системе

Как уже было сказано, такое ошибки в системе могут пагубно отразиться на двигателе. Поэтому очень важно вовремя обнаружить признаки раннего зажигания инжектора. Следует обращать внимание следующие симптомы:

1. Двигатель запускается с осложнениями.
2. Топливо стало расходоваться заметно быстрее.
3. У двигателя утрачивается приемистость.
4. Происходит упадок мощности.
5. На холостом движении система работает неустойчиво.
6. Исчезает ответная реакция во время нажатия на газ.
7. Двигатель перегревается. В нём действует детонация.
8. Появления специфичных хлопков. Они отдают в технологию выпуска и прочие составляющие, чаще всего в карбюратор.

Какое зажигание лучше, раннее или позднее? Дальнейшая работа двигателя с нарушенным УОЗ может только ещё серьёзнее испортить двигатель. Особенно, если возникает устойчивая детонация.

Последствия ошибочно настроенного УОЗ

Зажигание, происходящее неправильно и идущее с опережением, означает, что искра появилась раньше положенного времени. Газы расширяются. И их давление противостоит поршню, который поднимается в ВМТ.

Когда рабочий состав воспламеняется после движения поршня из ВМТ по нижнему вектору, то генерируется и освобождается энергия от горючего. Она «настигает» поршень и оказывается в выпуске, не производит полезных действий. Это принципы зажигания с задержками.

Симптомы раннего зажигания:

1. В процессе работы силового агрегата образуются металлические позвякивания. Они сосредотачиваются в зоне цилиндрового блока.
2. Обороты холостого движения начинают плавать.
3. Замечается нестабильная работа двигателя.
4. После нажатия «газа» получается задержка.
5. Мотор совсем не тянет. Идут лишние траты горючего.

Зажигание с задержками не менее вредно для двигателя. И сгорание состава осуществляется при падении давления и развитии объёма в цилиндре мотора. И процесс сгорания этого состава нарушается. Он догорает в процессе функционально движения поршня.

И это имеет такие признаки (симптомы позднего зажигания):

1. Утрата мощи двигателя. Чтобы разогнать машину, приходится мощнее давить на газ.
2. Горючего также тратится довольно много.
3. На моторе возникает сильные отложения и нагары.
4. Двигатель сильно перегревается.

А как сделать зажигание позже? Только регулировкой, о чем далее.

Самостоятельная настройка УОЗ

Как сделать зажигание пораньше? Эта работа подразумевает регулирование УОЗ. Она должна проходит на холостом движении. Здесь важно соблюдать правильные обороты в интервалах 850 – 90 об/мин.

Значения угла наклона времени зажигания могут быть положительными или отрицательными. В первом случае они доходит до +1 градуса. Во втором начинаются от -1 градуса. Обозначенный градус – это градус взаимодействия с ВМТ.

Признаки раннего и позднего зажигания: во многих случаях этот момент устанавливается с применением стробоскопа. Этот прибор помогает достичь скрупулёзной настройки. Если этого устройства нет, можно поработать с контрольной лампой. Она присоединяется к массе и положительной клемме на зажигательном распределителе.

Далее предложены самые популярные методики, по которым можно качественно настраивать зажигание. За основу взята классическая техника отечественного выпуска.

Метод настройки с применением стробоскопа

Как выставить ранее зажигание: здесь фигурируют следующие операции:

1. Двигатель обязательно прогревается до достижения функциональной температуры.
2. Подключение стробоскопа проходит к бортовой системе.
3. Отвинчивается фиксирующий крепёж (гайка) крышки распределительного прерывателя системы зажигания.
4. Сигнальное устройство срабатывания нанизывается на провод с высоким напряжением. Этот провод устроен в первом цилиндре.
5. Если имеется шланг вакуумного корректора, он обязательно снимается и заглушается.
6. Светящаяся сторона рабочего прибора следует на коленвальный шкив.
7. Силовой аппарат запускается и функционирует на холостом движении.
8. Корпус трамблера (КТ) требуется проворачивать.
9. Закрепление корпуса распределительного прерывателя (КРП). Здесь нужно добиться совпадения маркировки шкива с подобной маркировкой на ГРМ.
10. Затягивается гайка фиксации.

Настройка УОЗ по контрольной лампочке

Действуя по этой методике, нужно соблюдать такие шаги:

1. Особым образом поверните коленвал. Маркировка на коленвальном шкиве должна совпасть с маркировкой на крышке ГРМ. Бегунок, устроенный на распределительном устройстве должен направлять на свечной кабель начального цилиндра.
2. Фиксирующий крепёж трамблера ослабляется.
3. Один проводок из обозначенного прибора (лампы) соединяется с проводом, следующим от трамблера к катушечному механизму зажигания
4. Второй проводок от этой лампы ставится на массу.
5. Запускается зажигание.
6. Следует вращение КТ по движению часовой стрелки. Это действие продолжается до потухания лампочки.
7. КТ поворачивается в начальную позицию: против движения часовой стрелки.
8. Выяснив, при какой позиции ламповый прибор загорается, зафиксируйте КТ в данном положении. Для этого используется гайка распределителя. Её нужно хорошо затянуть.

Стробоскоп для установки зажигания

Операции на основе работы двигателя

Двигатель активизируется. Ослабляется крепёжный элемент КТ. А КРП поворачивается строго по часовой стрелке, а затем и по противоположному вектору. Здесь очень важно не проморгать позицию, при которой силовой аппарат трудится без сбоев, и получаются очень высокие обороты. Далее КРП вращением по часовой стрелке смещается на 2 градуса. А гайку трамблера требуется основательно затянуть.

Операции, основанные на искре

Настраивать зажигание по данной методике нужно так:

1. Совмещаются маркировки на коленвальном шкиве и ГРМ. Маркировка на бегунке направляет на кабель начального цилиндра.
2. Гайка, крепящая корпус распределительного прибора, ослабляется.
3. Из крышки трамблера изымается центровой провод с высоким напряжением.
4. Контакт кабеля позиционируется около «массы». Это дистанция примерно в 5 мм.
5. Запускается зажигание.
6. КРП поворачивается на 20 градусов. Поворот идёт по направлению часовой стрелки.
7. Корпус вращается по обратному вектору до образования искры между контактным участком кабеля и «массой».
8. В этой позиции закрепляется трамблерный корпус. Крепёж здесь – гайка прерывателя.

После этих операции обязательно определяется надёжность УОЗ в условиях движения. Алгоритм действий здесь таков:

1. Мотор прогревается.
2. Автомобиль разгоняется до 40-45 км/ч.
3. На четвёртой передаче до предела нужно жать на педаль газа.
4. Анализируется уровень детонации. Когда после принятия указанной передачи продолжительность детонации составляет 2-3 секунды, и детонация прекращается с разгоном машины, это нормально. А когда при достижении скорости (п.2), она не исчезает, то, скорее всего, образуется зажигание с опережением. Когда детонация отсутствует во время включения обозначенной передачи, получается зажигание с задержкой. В этой ситуации регулировать УОЗ необходимо, пока не добьётесь нужного результата.

Чем лучше и точнее будет трудиться зажигание, тем стабильнее будет работать и сам двигатель.

Какое зажигание лучше раннее или позднее: чем чревато

Вопрос работоспособности автомобиля в некоторые моменты стоит особо остро. Всем известны ситуации, когда железный конь подводит в самый неподходящий момент. Из-за этого могут появляться серьёзные неприятности, поэтому следует постоянно следить за состоянием машины, чтобы в ответственный момент она не подвела. Главным элементом в автомобиле является двигатель, поэтому за его работой необходимо следить в первую очередь.

Важность правильной регулировки зажигания

Верность выставленного зажигания на карбюраторных двигателях осуществляется при помощи стробоскопа

От характера установки зажигания зависит качество и экономичность работы двигателя. Поэтому именно установка зажигания – важное действие, которое позволяет настроить силовой агрегат. При неправильной установке зажигания, как в сторону увеличения угла опережения, так и в сторону уменьшения, двигатель сразу ощущает негативное воздействие.

Именно поэтому к настройке момента зажигания следует подходить ответственно и очень внимательно.

Принцип работы зажигания

Бензиновый двигатель имеет определённые факторы, которые влияют на качество и время подачи искры, необходимой для воспламенения горючей смеси. Эти факторы объединяются в отдельный механизм, получивший название – трамблёр, его ещё иногда называют распределитель-прерыватель.

Классическая схема зажигания

Он установлен в области блока цилиндров, вал трамблёра приводится в движение за счёт распредвала мотора. На валу трамблёра расположены кулачки, они в необходимый момент размыкают цепь, далее происходит образование искры.

Главный недостаток трамблёра – это склонность к механическому износу, в результате которого изменяется качество, а также время возникновения искры.

Конечно же, это отражается на работоспособности двигателя, что потребует дальнейшего вмешательства и регулировку.

Раннее или позднее зажигание, что лучше?

Необходимый момент опережения зажигания – безусловно, важный фактор, который отражается на полной работе автомобиля. Этот показатель регулирует работоспособность автомобиля в общем. Многие интересуются, какой вариант зажигания лучше: поздний либо ранний. Ответ удивляет, поскольку ни один из предложенных вариантов не является верным.

Для двигателя лучшим считается оптимальный режим зажигания.

При нём мотор не будет ощущать высокие нагрузки. Крайние поздние и ранние варианты наверняка принесут автовладельцу немало проблем с техническим состоянием транспортного средства. Однако всё имеет свои нюансы, в этом случае их нужно рассмотреть более подробно.

Признаки раннего зажигания

• необычные звуки из двигателя, которые появляются из-за повышенного износа;
• повышенная детонация;
• недостаточная мощность, особенно заметна при малых оборотах.

Признаки позднего зажигания

• некачественный запуск, что очень вредит аккумулятору;
• увеличенный расход горючего;
• потеря в мощности;
• температура двигателя увеличивается гораздо выше нормы.

Как можно заметить, что в первом случае, что во втором — приятных моментов мало. Несмотря на это многие автовладельцы (особенно машин отечественного производства) выбирают позднее зажигания при прогреве двигателя и на старте. Некоторые производят раннее зажигание, но в этом случае на малых оборотах будет значительно проседать мощность.

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Выводы

Настойка зажигания – это важный этап в обслуживании автомобиля, который нуждается в особом внимании и тщательной работе. От зажигания напрямую зависят технические характеристики автомобиля.

Как отрегулировать момент зажигания, чтобы избежать раннего и позднего

Проверка момента зажигания

Установка требуемого момента опережения зажигания – это, бесспорно, важный пункт в общей работе автомобиля, который обеспечивает нахождение в норме всех важнейших характеристик: расход топлива, мощность, обороты холостого хода, приемистость и т.д. Поэтому очень важно следить за данным показателем путем регулярной проверки момента. Причем желательно осуществлять эту процедуру при каждом обслуживании авто.

Определить, правильно ли установлен описываемый показатель, можно при помощи двух инструментов: контрольной лампы и стробоскопа.

Итак, осуществлять проверку при помощи контрольной лампы следует по такой инструкции:

1. Прибор подсоединить к конденсатору параллельно.
2. При помощи пусковой рукоятки производить повороты коленчатого вала до тех пор, пока разносная пластина на роторе не станет максимально близко к контакту на крышке распределителя, который соединяется также со свечой первого цилиндра.
3. Включить зажигание.
4. До тех пор, пока не загорится лампа, медленно поворачивать коленчатый вал.
5. В данный момент метки должны совпадать. В случае если лампа начнет гореть до того, как совпадут метки, или же после, то это верный признак неправильно установленного зажигания.

Проверить анализируемый показатель при помощи стробоскопа можно, следуя таким пунктам:

• Прибор соединить с системой зажигания автомобиля.
• Завести двигатель, вместе с тем установив частоту вращения коленчатого вала около 900 оборотов в минуту.
• Свет импульсивной лампы стробоскопа направить на шкив коленчатого вала так, она освещала также и метки.
• По причине того, что свет лампы появляется синхронно со вспыхиванием искры между электродами свечи от первого цилиндра, то метка на шкиве кажется неподвижной. Если же момент будет установлен верно, то все метки совпадут. Но если они сместятся, то нужно обязательно добиться их совпадения путем поворотов корпуса распределителя.

Также для проверки можно использовать и такой прием: выехать на ровную дорогу, осуществить хороший разгон автомобиля и двигаться на четвертой передаче при скорости около 50 км/ч. После этого резко и до упора надавить на тормоза. Если данное действие станет причиной возникновения небольших, непродолжительных детонационных звуков мотора, то это признак верной установки момента зажигания. Если же звуки слишком сильные, то это – раннее зажигание, если они вообще отсутствуют, то позднее.

В рамках этого я рекомендую также ознакомиться с признаками неправильно установленного зажигания, что поможет предупредить неравномерную работу двигателя:

1. Проблемы с пуском.
2. Повышенный расход топлива.
3. Уменьшение уровня приемистости и мощности.
4. Неустойчивый холостой ход.
5. Провал при нажатии на «газ».
6. Перегрев.
7. Выстрелы в карбюратор или глушитель.
8. Детонация.

Чем чревато раннее и позднее зажигание

Чересчур раннее и позднее зажигание являются верным способом прекращения исправной работы двигателя. Для того чтобы мотор был способен предоставлять нужную мощность, искра в цилиндр должна подаваться только в тот момент, когда вся энергия безвоздушной смеси, которая в этот момент сжата в цилиндре (особенно если механизм работает на дизеле), могла бы быть использована на максимальном уровне.

Если же искру подать не вовремя, то смесь воспламенится или слишком поздно (в таком случае определенная часть энергии выйдет через выхлопную трубу), или слишком рано (в этом случае определенная часть энергии начнет работать против движений поршня). Поэтому автовладелец должен уметь распознавать и не допускать раннее и позднее зажигание. Теперь более подробно о каждом процессе.

Раннее зажигание характеризуется тем, что процесс сгорания дизеля завершается до того момента, когда поршень придет в нужную ему точку. При этом площадь, которая заключена внутри петли, является эквивалентной по отношению к отрицательной работе. Это связано с тем, что на сжатие газов, процесс сгорания которых уже произошел, затрачивается больше сил, чем возникает после их расширения. Явные признаки раннего зажигания выглядят следующим образом:

• Характерные звонкие, металлические звуки, возникающие как в цилиндре, так и в двигателе и способствующие перегрузке деталей мотора и усиленной разработке подшипников.
• Уменьшение мощности агрегатов и числа оборотов в силовых цилиндрах.
• Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
• Увеличение расхода топлива.
• Усиление износа элементов двигателя.

Что касается позднего зажигания, то оно не менее опасно, чем раннее. Его основная особенность в том, что процесс горения смеси осуществляется при пониженном уровне давления и увеличенном уровне объема в цилиндре. В данном случае смесь в цилиндре догорает на протяжении всего процесса расширения.

Определить возникновение позднего зажигания можно по таким признакам:

1. Увеличение расхода горючего материала.
2. Высокий уровень отложений нагара в цилиндре.
3. Потеря мощности.
4. Сильный перегрев двигателя.

Как видим, эти два явления попадают в категорию нежелательных для любого автомобиля, так как и ранний, и поздний момент несут вред для процесса функционирования истинного сердца и души машины – двигателя.

Регулировка момента

Если уж было выяснено, что угол опережения зажигания установлен неправильно, то это нужно сразу же исправить.

Я рекомендую следовать такой инструкции:

• Ослабить болт, который крепит корпус трамблера, для того, чтобы можно было осуществить его свободное вращение. Для того, чтобы отрегулировать анализируемый показатель, нужно будет поворачивать трамблер в разных направлениях, что зависит от того, какое зажигание нужно – более раннее или позднее.
• Если бегунок производит свои вращения по часовой стрелке, то при смене его движений (то есть поворот корпуса против часовой стрелки) будет установлено более раннее. Точно также, если наоборот. Тут может понадобиться помощник и даже не один, так как кто-то будет газировать, кто-то проверять, а кто-то крутить трамблер.
• Пока двигатель осуществляет свою работу на повышенных оборотах, нужно произвести настройку. Для этого: плотно взяться за корпус трамблера и медленно вращать его в разные стороны до тех пор, пока метка не окажется в положенном ей месте. Периодически положение метки следует перепроверять при помощи стробоскопа. Когда необходимая настройка будет достигнута, трамблер нужно зафиксировать, крепко затянув крепежный винт.

В целом, настройка описываемого показателя не относится к категории особенно сложных. Это в значительной мере упрощает жизнь автовладельца, но также и кладет на него огромную ответственность в виде регулярной проверки и, если нужно, обязательной регулировки момента зажигания. Я советую всегда помнить об этом, ведь данный показатель имеет весомое влияние на сроки эксплуатации авто.

Видео “Как отрегулировать момент зажигания”

На записи показано как можно самостоятельно настроить момент зажигания автомобиля.

Статья написана по материалам сайтов: tolkavto.ru, carfrance.ru, mineavto.ru.

«

Отличная статья 0

Что такое позднее зажигание?

В зависимости от того правильно ли вы установите момент зажигания будет нормально и экономично работать мотор вашего автомобиля. Из-за этого эта процедура является практически одним из самых важных процессов в настройке двигателя. Неправильная установка зажигания, не зависимо от того установлено оно в сторону уменьшения угла опережения, или наоборот в сторону его увеличения, практически моментально отрицательно сказывается на работе мотора автомобиля. Именно из-за этого к этому процессу необходимо отнестись с максимальной аккуратностью, вниманием и трепетом, и, конечно же, необходимо накопить кое какую базу знаний, чтобы не сделать ошибки в установке момента зажигания.

Устанавливаем момент зажигания правильно

Для того чтобы урегулировать момент зажигания необходимо применять особый прибор – стробоскоп. Чтобы его подключить, нужно прочитать инструкцию по использованию. Если такого прибора у вас нет, то можно использовать обыкновенную контрольную лампу. Контрольную лампу необходимо соединить следующим образом – один провод подключить к клемме плюс распределителя зажигания, а второй провод присоединить к массе. Процедура работы согласно монтажа, момента зажигания при помощи вышеперечисленных устройств, считается практически одинаковым. Основным отличием между ними является, то, что у прибора стробоскоп более точные данные показываются.

Перечислим порядок работы при установке момента зажигания:

1. Для начала ослабляем затяжную гайку крепления стопорной пластины распределения зажигания, нужно применить для этого ключ на 13.

3. При наличии в системе трамблера вакуумного регулятора опережения, необходимо разобрать вакуумный шланг.

4. Свет от прибора либо от контрольной лампочки сосредоточьте на шкиве.

5. Запустите силовой механизм и обеспечьте количество оборотов примерно в 820-900 в минуту.

6. Стробоскоп в ходе работы станет излучать вспышки света установленной частотой, это даст вам возможность посмотреть отметку на шкиве, она будет находиться без движения.

7. Затем оберните корпус распределителя так, чтобы эта отметка на шкиве оказалась на один уровень со средним делением на крышке.

8. И последнее что необходимо сделать – это затянуть гайку крепежа пластины прерывателя-распределителя.

Проверяем правильно, ли установили момент зажигания

Устанавливание нужного момента опережения зажигания – это, естественно, очень важный момент во всей работе машины, который делает так, чтобы все важные характеристики были в норме: растрата топлива, мощность, обороты холостого хода, приемистость и другие характеристики. Именно из-за этого нужно смотреть за этим показателем путем постоянного контроля момента. И лучше всего будет делать такую процедуру во время каждого обслуживания машины.

Понять, правильно ли вы установили момент зажигания, можно исходя из двух приборов: контрольной лампочки и стробоскопа. Для того чтобы сделать проверку правильность установки момента зажигания при использовании контрольной лампочки необходимо следовать следующим путем:

1. Прибор присоединяем к конденсатору параллельно.

2. При использовании пусковой рукояти производим повороты коленчатого вала до того как разносная пластинка на роторе не будет очень сильно близка к контакту на крышке распределителя, который присоединяется к свече первого цилиндра.

3. Затем включаем зажигание.

4. До того момента пока не загорится лампочка, необходимо медленно поворачивать коленчатый вал.

5. И последний пункт. В это время отметки должны находиться в одном месте. Может возникнуть и так, что лампочка начнет гореть до того, как отметки сойдутся, или наоборот потом, после их совпадения, это значит, что вы не правильно установили момент зажигания.

Для того чтобы сделать проверку правильность установки момента зажигания при использовании стробоскопа необходимо следовать следующей инструкции:

1. Стробоскоп необходимо присоединить к системе зажигания машины.

2. Далее заводим мотор, заодно с включением устанавливаем частоту поворотов коленчатого вала примерно в 900 оборотов в минуту.

3. Свет импульсивной лампочки прибора направляем на шкив коленчатого вала таким образом, чтобы она освещала и метки.

4. Согласно появившимся обстоятельствам, что свет лампочки возникает одновременно со вспыхиванием искры между электродами свечи от 1-го цилиндра, в таком случае отметка на шкиве будет неподвижной.

Если вы момент зажигания установили правильно, то отметки сойдутся. Но вот если окажется, что они сместятся, то необходимо в обязательном порядке добиться чтобы они сошлись посредством поворотов корпуса распределителя.

Еще существует один способ проверки правильности установки момента зажигания: для этого необходимо выехать на ровную поверхность, сделать хороший разгон машины и ехать на четвертой передаче, на скорости примерно в 50 км/ч. Затем нужно резко и полностью нажать на тормоза. Если при выполнении такого действия возникнет небольшой, не продолжительный детонационный звук двигателя, то значит, вы правильно установили момент зажигания. Если эти звуки очень громкие, то это будет признак раннего зажигания, а если и вовсе никаких звуков не возникло, то это будет признак позднего зажигания.

В рамках этого мы вам посоветуем вам изучить признаки ошибочно установленного зажигания, что сможет помочь вам в предотвращении неравномерной работы мотора:

— проблемы с пуском;

— увеличенный расход топлива;

— снижение уровня приемистости и мощности;

— слабый холостой ход;

— провал при нажатии на «газ»;

— перегрев;

— выстрелы либо в карбюратор, либо в глушитель;

— детонация.

Какие могут быть последствия от раннего и позднего зажигания

Слишком либо раннее, либо позднее зажигание являются признаком прекращения нормальной работы мотора. Для того чтобы двигатель мог давать необходимую мощь, искра в цилиндр обязана поступать только лишь тогда, когда вся сила безвоздушной консистенции, которая в это время сжата в цилиндре (в особенности если система работает на дизельном топливе), могла бы быть применена в наибольшей степени.

Если искру подать в ненужное время, то консистенция воспламенится или очень поздно (в этом случае конкретная часть энергии выйдет через выхлопную трубу), либо очень рано (в таком случае конкретная часть энергии будет работать вопреки движений поршня). По этой причине владелец автомобиля обязан различать и не позволять появления раннего или позднего зажигания. Сейчас мы расскажем вам более подробно о каждом из этих явлений.

Раннее зажигание можно охарактеризовать следующим образом, процедура сгорания дизельного топлива заканчивается до того времени, как поршень станет в необходимую ему позицию. При этом место, которое находится внутри петли, считается равносильным по отношению к негативной работе. Это взаимосвязано с тем, что при сжатии газов, процедура сгорания которых уже произошла, тратится больше мощи, нежели появляется уже после их расширения.

Отличительными признаками раннего зажигания являются:

1. Отличительные звонкие, металлические звуки, появляющиеся и в цилиндре, и в моторе и оказывающие свое действие на перегрузку элементов двигателя и большей разработке подшипников.

2. Снижение мощи агрегатов и количества оборотов в силовых цилиндрах.

3. Переменчивая работа мотора на малых оборотах.

4. Увеличивается расход топлива.

5. Детали мотора быстрее изнашиваются.

Позднее зажигание является таким же опасным, как и раннее. Его главная отличительная черта в том, что процедура сгорания консистенции осуществляется при уменьшенном уровне давления и большем уровне объема в цилиндре. В таком случае консистенция в цилиндре догорает во время всей процедуры расширения.

Отличительными характеристиками позднего зажигания являются:

1. Увеличивается расход топлива.

2. Повышенный уровень отложения нагара в цилиндре.

3. Теряется мощность.

4. Мотор слишком перегревается.

Регулируем момент зажигания

Если уже было установлено, что угол опережения зажигания был установлен неверно, то это необходимо мгновенно устранять.

Мы вам посоветуем руководствоваться нижеперечисленными указаниями:

1. Ослабить болт, которым закрепляется корпус трамблера, затем чтобы его можно было с легкостью вращать. Потом, чтобы откорректировать рассматриваемый показатель, необходимо будет вращать трамблер в различным направлениях, что зависит от того, нужно вам раннее зажигание либо позднее.

2. В том случае если бегунок делает свои повороты в сторону часовой стрелки, то при замене его движения (то есть корпус начинает вращаться в сторону против часовой стрелки) будет сделано более раннее зажигание. Естественно, и наоборот. В такой работе вам потребуется помощник и возможно и не один, потому что кому0то необходимо газовать, кто-то будет проверять, ну а еще один будет поворачивать трамблер.

3. В то время пока мотор делает свою работу на увеличенных оборотах, необходимо сделать настройку. Вам понадобится: плотно схватиться за корпус трамблера и не торопясь крутить его в различные стороны до того момента как отметка не будет находиться в нужном месте. Время от времени, где находится отметка, нужно будет проверять при использовании стробоскопа. В то время как настройка будет сделана, трамблер необходимо закрепить, сильно затянув крепежный винт.

В общем, регулирование момента зажигания не принадлежит к группе особо сложных заданий. Это существенно упрощает жизнедеятельность владельца автомобиля, но и все же кладет на него очень большую обязанность в виде постоянного контроля и, если необходимо, обязательного регулирования момента зажигания. Мы советуем вам постоянно помнить это, потому что этот показатель оказывает очень большое влияние на сроки эксплуатации автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как определить позднее или раннее зажигание: признаки

В процессе эксплуатации автомобиля, перед автолюбителем рано или поздно возникает один вопрос, как определить раннее или позднее зажигание, чтобы привести свой мотор в нормальное рабочее состояние, исправив данную проблему. Это нужно для того, чтобы силовой агрегат экономил топливо, а также не сломался в неподходящий момент. О том, как разобраться в том, раннее позднее зажигание, пойдет речь ниже.

Содержание

Процессы, которые происходят в двигателе при воспламенении горючей смеси

Двигатель внутреннего сгорания это сложный механизм, который должен следовать техническим параметрам, разработанным для него инженерами. Для того чтобы поршни приводили в движение коленвал, а тот в свою очередь другие механизмы, необходимо горение топливно-воздушной смеси, которая выделяет энергию, для сильного толкания поршня вниз. Воспламеняет эту смесь искра, образующаяся в свечах, что являются главной частью системы зажигания.

По общим правилам, идеальный процесс воспламенения горючей смеси должен происходить таким образом. Когда цилиндр находится в конце такта сжатия, в камеру сгорания подается смесь, которая воспламеняется искрой. Пока цилиндр доходит до верхней мертвой точки (через некоторый промежуток времени), смесь горит, и выделяет необходимую энергию.

В момент прибытия поршня в верхнюю мертвую точку, горящая смесь выделяет максимальное количество энергии, которая начинает толкать поршень вниз, придавая ему необходимое усилие.

Поэтому если у силового агрегата наблюдается раннее позднее зажигание, значит, он будет работать неправильно.

Важно запомнить, что хороший водитель постоянно прислушивается к работе двигателя своего автомобиля. Если он замечает что мотор начал троить, коптить, либо вообще не заводится, значит пришло время обратить внимание на правильность выставленного зажигания.

Признаки того что зажигание неправильно работает

Если профессиональные автомобилисты прекрасно знают все признаки того, что в их автомобиле появилось раннее или позднее зажигание, то новички, по своей неопытности, не придают особого внимания работе двигателя, предполагая, что это нормальный режим эксплуатации. Но мотор всегда подает тревожные сигналы, о которых необходимо знать, чтобы вовремя устранить проблему.

Как определить зажигание позднее или раннее, интересует многих, поэтому ниже будут приведены признаки этой проблемы.

1. Мотор плохо заводится. Этот признак проявляется как во время долгого простоя, так и при постоянном запуске двигателя, даже если он прогретый до необходимой температуры. Вызвана эта проблема тем, что один или несколько цилиндров не получают необходимой силы, то есть топливная смесь воспламеняется не так как ей необходимо.
2. Увеличение расхода топлива. Когда зажигание работает неправильно, то энергии передающейся на цилиндры не достаточно для эффективной работы. Двигатель реагирует на это подачей дополнительных порций топлива.
3. Потеря мощности. Этот показатель зависит от силы, которая передается поршневой системе при сгорании топлива. Если воспламенение происходит не в конце такта сжатия, то теряется часть энергии, а это прямо пропорционально сказывается на мощности силового агрегата.
4. Неустойчивая работа в режиме холостого хода. В данном случае при работе мотора в таком режиме можно ощущать его подрагивание, периодическое захлебывание, или наоборот ускорение в работе.
5. Слабый набор скорости. При движении автомобиля, когда водитель надавливает на педаль газа, он может ощутить, что мотор на это не отзывается, либо делает рывок со значительным опозданием.

Если отмечаются такие неполадки, то водителю лучше не затягивать с процессом проверки работы системы зажигания.

Теперь нужно перейти к конкретным признакам, какое зажигание, позднее или раннее присутствует в силовом агрегате.

Раннее зажигание

Что происходит в моторе, если зажигание горючей смеси раннее. Поршень не успевает войти в необходимый конец такта сжатия, а смесь уже воспламенена. Образуется энергия, которая начинает расширяться. При этом топливо полностью сгорать не успевает, поскольку поршню необходимо войти в мертвую точку, и он сжимает его, нивелируя процесс полного воспламенения.

Плюс ко всему, он начинает преодолевать не только силу трения, но и энергию успевшую высвободится при горении топлива. Это сильнейшая нагрузка на поршень, приводящая к частичному разрушению его рабочей поверхности, потере мощности.

Признаки того что зажигание срабатывает пораньше следующие:

• появляется металлический звук, его можно услышать в области головки блоков цилиндров, так как при резком сжатии загоревшейся смеси происходит сильная детонация, влияющая на поршни и цилиндры;
• плавающая работа мотора на холостом ходе, не полное сгорание топливной смеси приводит к тому, что поршни, где происходит раннее зажигание, начинают поглощать энергию, которая образуется в других камерах сгорания, где искра воспламеняет топливо в срок, двигатель реагирует на это тем, что при работе на холстом ходу он то начинает захлебываться, то наоборот ускоряется, то есть отсутствует плавность работы;
• сильный перегрев двигателя;
• не набирается скорость, при резком нажатии на педаль газа, водитель может обратить внимание на то, что обороты растут, расход топлива резко увеличивается, а мотор не придает автомобилю необходимого ускорения.

Эти признаки свидетельствуют о том, что зажигание в таком силовом агрегате преждевременное и его необходимо перенастраивать.

Позднее зажигание

Это тоже проблема для нормальной работы силового агрегата. Если выявлена такая проблема, тогда автолюбитель должен знать, что в моторе начинают происходить такие явления.

Поршень проходит верхнюю мертвую точку, и начинает идти вниз, под воздействием кривошипно-шатунного механизма. Когда он проходит верхний такт сжатия, смесь поджигается, поэтому часть энергии и топлива уходит на выпускные клапаны и попадает в катализатор, остальная часть поджигается, но ее сила уже не достаточна, для придания поршню необходимой силы.

Как узнать по двигателю, что зажигание позднее:

• потеря мощности, это особенно ощущается, когда автолюбитель пытается разогнать свою машину;
• повышается расход топлива;
• появление нагара, если посмотреть на поршни, и рабочие части свечей, то можно обратить внимание, что на них образуется большой слой черного нагара;
• происходит нарушение работы катализатора, в крайнем случае, он может разрушиться, а обычно из выхлопной трубы выходит черный дым.

Важно запомнить, что наличие позднего или раннего зажигания, можно отследить по лампочке. Для этого один провод подключается к лампочке и катушке зажигания, а второй к массе двигателя. Затем вращается бегунок в трамблере. Куда крутить его, чтобы узнать какое зажигание? Сначала по часовой стрелке, до момента зажигания лампы, а потом против часовой.

Если оно раннее или позднее, то метки на маховике и корпусе двигателя, при загорании лампочки не будут совпадать.

Для того, чтобы определить позднее или раннее зажигание необходимо внимательно прислушиваться к звукам двигателя. Он обязательно даст понять водителю о существующей проблеме.

Раннее или позднее зажигание — как определить?

Работоспособность любого автомобиля зависит от корректности и эффективности работы всех его механизмов. Система зажигания является одним из важнейших узлов. Владельцы отечественных машин часто сталкиваются с проблемой задержки или опережения её срабатывания. Такая неполадка может иметь несколько причин. В статье рассмотрим то, как исправить раннее зажигание или позднее зажигание, и что может спровоцировать эту аномалию.

Система зажигания представляет совокупность взаимосвязанных сложных узлов и механизмов, включение которых создаёт электрическую искру, воспламеняющую топливную смесь в цилиндрах агрегатов внутреннего сгорания. На автомобилях ВАЗ она расположена под приборной панелью слева на кронштейне вала рулевой колонки. На отечественных машинах чаще всего устанавливается классическая система зажигания, которая состоит из трёх основных элементов: замок, контактная часть и противоугонный элемент. На модифицированных моделях монтируются бесконтактные системы зажигания.

Момент зажигания

Сам момент зажигания обуславливает срок срабатывания системы старта силового агрегата. Этот термин подразумевает необходимый промежуток времени, в процессе которого происходит поджог сжатой горючей смеси искровым разрядом.

Определяется этот момент определённым положением коленвала, когда реализуется поступление на свечу импульса воспламенения относительно ВМТ (т. н. верхняя мёртвая точка), выраженного в градусах. Для полного сгорания смеси в КЗ необходим некоторый промежуток времени. Скорость распространения воспламенения по горючему фронту равна 20-30 метрам в секунду. Эффективность момента зажигания главным образом зависит от места расположения поршня. Если поджог смеси происходит, когда он находится в ВМТ, воспламенения рабочей среды будет частично реализовано в процессе такта расширения, а часть на выпуске. В таком случае поршень не получает необходимой силы давления, что в общей сложности снижает эффективность всей функции. Из-за этого при регулировке момента зажигания, его нужно настраивать так, чтобы сила давления газов оказывала влияние на ВМТ механизма.

Зажигание ранее или позднее

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на оптимальный момент воспламенения, являются скорость перемещения поршня и уровень обогащения горючей смеси. Также не меньшую роль играет фракционный состав топлива, который определяет скорость воспламенения. Эти параметры в комплексе определяют эффективность работы системы. Благодаря правильной регулировке их значения можно выставить корректные настройки. Отклонение от оптимального момента воспламенения ведёт к снижению КПД. Для автоматической калибровки момента зажигания используются специальные центробежные, вакуумные регуляторы или электронные блоки.

Проблема раннего зажигания

• Ранее зажигание чревато падением мощности мотора. Когда смесь воспламеняется раньше определённого срока, это приводит к неправильному воздействию силы газов, возникших при сгорании смеси. Она действует навстречу поршню в момент, когда он движется к ВМТ. При этом уровне регулировки нередко возникает детонация. Стоит отметить, что на нагрузочных режимах при выставлении оптимального угла зажигания может также происходить взрывное воспламенение смеси. Чтобы избежать этого угол опережения следует выставлять чуть-чуть больше по отношению к реальному значению.

• Позднее зажигания помимо ухудшения мощности силового агрегата приводит к чрезмерным нагрузкам детали мотора. Снижение КПД объясняется тем, что горючая смесь не успевает полностью сгореть в тот промежуток, когда поршень находится в положении ВМТ. Рабочая среда продолжает воспламеняться при движении поршня вниз, что вызывает падение эффективности и нагрев системы. Определить перегрев можно с помощью впускного трубопровода. Его температура будет выше нормы из-за того, что часть смеси будет догорать при выпуске.

Подготовка к установке

Все операции по изменению угла зажигания, как и его проверке, проводятся на ХХ. Частота вращения коленвала должна быть в диапазоне от 820-900 оборотов в минуту. Оптимальный угол наклона момента зажигания находится в пределах от -1 до +1 градуса относительно самой верхней мёртвой точки. Последствия неправильного угла зажигания приводят к падению мощности, повышенному расходу топлива или перегреву системы. Для проверки момента зажигания нужно демонтировать резиновую заглушку. В качестве ориентиров оптимального угла используются пометки (чёрточки) на маховике и шкале люка кратера сцепления.

Установка момента зажигания

Для регулировки момента зажигания рекомендуется использовать специальный прибор – стробоскоп. Для его подключения используйте инструкцию. При его отсутствии можно воспользоваться обычной контрольной лампой. При соединении контрольной лампочки один провод подключается к клемме «плюс» распределителя зажигания, а второй соединяется с массой. Порядок работы по установке момента зажигания с помощью вышеописанных приборов является практически идентичным. Главное отличие, первый прибор позволяет достичь большей точности калибровки.

• Сначала нужно ослабить затяжную гайку крепления стопорной пластины распределения зажигания, для этого используйте ключ на 13.

• Подключите стробоскоп к аккумулятору. Для этого нужно к клемме «+» присоединить соответствующий зажим прибора (с пометкой «+»), массу подключите клемме «минус».

• При наличии в конструкции трамблёра вакуумного регулятора опережения, нужно демонтировать вакуумный шланг.

• Свет от стробоскопа или контрольной лампы направьте на шкив.

• Запустите силовой агрегат и обеспечьте число оборотов 820-900 в минуту.

• Стробоскоп в процессе работы будет излучать вспышки света с определённой частотой, это позволит увидеть пометку на шкиве, она будет неподвижной.

• Теперь поверните корпус распределителя таким образом, чтобы отметка на шкиве установилась на один уровень со средним делением на крышке.

• Теперь затяните гайку крепежа пластины прерывателя-распределителя.

В завершение двигатель должен работать без перебоев и детонаций внутри цилиндров.

Какое зажигание лучше раннее или позднее?

Вопрос работоспособности автомобиля в некоторые моменты стоит особо остро. Всем известны ситуации, когда железный конь подводит в самый неподходящий момент. Из-за этого могут появляться серьёзные неприятности, поэтому следует постоянно следить за состоянием машины, чтобы в ответственный момент она не подвела. Главным элементом в автомобиле является двигатель, поэтому за его работой необходимо следить в первую очередь.

Важность правильной регулировки зажигания

Верность выставленного зажигания на карбюраторных двигателях осуществляется при помощи стробоскопа

От характера установки зажигания зависит качество и экономичность работы двигателя. Поэтому именно установка зажигания – важное действие, которое позволяет настроить силовой агрегат. При неправильной установке зажигания, как в сторону увеличения угла опережения, так и в сторону уменьшения, двигатель сразу ощущает негативное воздействие.

Именно поэтому к настройке момента зажигания следует подходить ответственно и очень внимательно.

Принцип работы зажигания

Бензиновый двигатель имеет определённые факторы, которые влияют на качество и время подачи искры, необходимой для воспламенения горючей смеси. Эти факторы объединяются в отдельный механизм, получивший название – трамблёр, его ещё иногда называют распределитель-прерыватель.

Классическая схема зажигания

Он установлен в области блока цилиндров, вал трамблёра приводится в движение за счёт распредвала мотора. На валу трамблёра расположены кулачки, они в необходимый момент размыкают цепь, далее происходит образование искры.

Схема трамблёра

Главный недостаток трамблёра – это склонность к механическому износу, в результате которого изменяется качество, а также время возникновения искры.

Конечно же, это отражается на работоспособности двигателя, что потребует дальнейшего вмешательства и регулировку.

Раннее или позднее зажигание, что лучше?

Необходимый момент опережения зажигания – безусловно, важный фактор, который отражается на полной работе автомобиля. Этот показатель регулирует работоспособность автомобиля в общем. Многие интересуются, какой вариант зажигания лучше: поздний либо ранний. Ответ удивляет, поскольку ни один из предложенных вариантов не является верным.

Для двигателя лучшим считается оптимальный режим зажигания.

При нём мотор не будет ощущать высокие нагрузки. Крайние поздние и ранние варианты наверняка принесут автовладельцу немало проблем с техническим состоянием транспортного средства. Однако всё имеет свои нюансы, в этом случае их нужно рассмотреть более подробно.

Признаки раннего зажигания

• необычные звуки из двигателя, которые появляются из-за повышенного износа;
• повышенная детонация;
• недостаточная мощность, особенно заметна при малых оборотах.

Признаки позднего зажигания

• некачественный запуск, что очень вредит аккумулятору;
• увеличенный расход горючего;
• потеря в мощности;
• температура двигателя увеличивается гораздо выше нормы.

Как можно заметить, что в первом случае, что во втором — приятных моментов мало. Несмотря на это многие автовладельцы (особенно машин отечественного производства) выбирают позднее зажигания при прогреве двигателя и на старте. Некоторые производят раннее зажигание, но в этом случае на малых оборотах будет значительно проседать мощность.

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Выводы

Настойка зажигания – это важный этап в обслуживании автомобиля, который нуждается в особом внимании и тщательной работе. От зажигания напрямую зависят технические характеристики автомобиля.

Mercedes GLS 400 4MATIC в наличии

Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением

Отделка верхней части приборной панели иск. кожей ARTICO

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Экологический класс EU 6

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Зеркальный пакет (249 + 500)

Техническая защита днища

Программа S-Lounge Россия

Cигнализация проникновения в салон

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Докатка

Мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20, 3см (8)

Велюровые коврики

Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)

Бортовой (автомобильный) инструмент

Модификация (NST)

Передние сидения слева и справа с электрорегулировками

Система адаптации фар дальнего света Plus

Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Подвеска с адаптивной системой амортизации ADS PLUS

Функция ECO start/stop

Двухпоточная система выпуска ОГ с 2 хромирован.выхлопными патрубками

Электрически складываемый 3-й ряд сидений

Сдвижной стеклянный люк

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели

Оборудование для стран с холодным климатом

Легкосплавные колесные диски 18″, дизайн 10 спиц

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Шторка в багажном отделении

Система экстренного вызова ERA-GLONASS

Элементы декоративной отделки деревом эвкалипта «кари»

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

Линия исполнения AMG Line, интерьер

Подготовка для Mercedes-Benz Link

Пакет «Night»

РИНГ

Функция поясничной поддержки

Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые

Камера заднего вида

Термопоглощающее остекление с темной тонировкой

Велюровые коврики AMG

Carplay

шины летние

Многоспицевые легкосплавные диски AMG 21″

Руль AMG в трехспицевом дизайне

Потолок с отделкой черной тканью

Спорт.сиденья для водителя и переднего пассажира

Пакет интеграции смартфона

Светоотражающий жилет для водителя

Акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®

Поворотные боковые стекла багажного отделения с эл.приводом

CD-проигрыватель

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Расширители колесных арок

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Элементы декоративной отделки деревом тополя

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Стайлинг AMG

Сервозакрывание дверей

Экстерьер AMG Line

Mercedes GLS 400 4MATIC в наличии

Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением

Отделка верхней части приборной панели иск. кожей ARTICO

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Экологический класс EU 6

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Зеркальный пакет (249 + 500)

Техническая защита днища

Программа S-Lounge Россия

Cигнализация проникновения в салон

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Докатка

Мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20, 3см (8)

Велюровые коврики

Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)

Бортовой (автомобильный) инструмент

Модификация (NST)

Передние сидения слева и справа с электрорегулировками

Система адаптации фар дальнего света Plus

Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Подвеска с адаптивной системой амортизации ADS PLUS

Функция ECO start/stop

Двухпоточная система выпуска ОГ с 2 хромирован.выхлопными патрубками

Электрически складываемый 3-й ряд сидений

Сдвижной стеклянный люк

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели

Оборудование для стран с холодным климатом

Легкосплавные колесные диски 18″, дизайн 10 спиц

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Шторка в багажном отделении

Система экстренного вызова ERA-GLONASS

Элементы декоративной отделки деревом эвкалипта «кари»

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

Подготовка для Mercedes-Benz Link

Двойной солнцезащитный козырек

Сидения повышенной комфортности спереди, включая систему вентиляции и подогрева

РИНГ

Функция поясничной поддержки

Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти

Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые

Термопоглощающее остекление с темной тонировкой

Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом

Carplay

шины летние

Многоспицевые легкосплавные диски AMG 21″

Система KEYLESS-GO

Пакет интеграции смартфона

Акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®

Переднее пассажирское сиденье с функцией памяти

Камера кругового обзора 360*

Поворотные боковые стекла багажного отделения с эл.приводом

Функция запуска KEYLESS-GO

Экстерьер Grand Edition

Пакет систем помощи при парковке

CD-проигрыватель

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Расширители колесных арок

Система запоминания параметров Memory Package (вкл. 242, 275)

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Элементы декоративной отделки деревом тополя

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Пакет Designo Exclusive

Стайлинг AMG

Сервозакрывание дверей

Экстерьер AMG Line

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира

Отделка потолка Dinamica черного цвета

Mercedes GLS 400 4MATIC в наличии

Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением

Отделка верхней части приборной панели иск. кожей ARTICO

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Экологический класс EU 6

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Зеркальный пакет (249 + 500)

Техническая защита днища

Программа S-Lounge Россия

Cигнализация проникновения в салон

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Докатка

Мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20, 3см (8)

Велюровые коврики

Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)

Бортовой (автомобильный) инструмент

Модификация (NST)

Передние сидения слева и справа с электрорегулировками

Система адаптации фар дальнего света Plus

Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Подвеска с адаптивной системой амортизации ADS PLUS

Функция ECO start/stop

Двухпоточная система выпуска ОГ с 2 хромирован.выхлопными патрубками

Электрически складываемый 3-й ряд сидений

Сдвижной стеклянный люк

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели

Оборудование для стран с холодным климатом

Легкосплавные колесные диски 18″, дизайн 10 спиц

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Шторка в багажном отделении

Система экстренного вызова ERA-GLONASS

Элементы декоративной отделки деревом эвкалипта «кари»

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

Линия исполнения AMG Line, интерьер

Подготовка для Mercedes-Benz Link

Пакет «Night»

РИНГ

Функция поясничной поддержки

Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые

Камера заднего вида

Термопоглощающее остекление с темной тонировкой

Велюровые коврики AMG

Carplay

шины летние

Многоспицевые легкосплавные диски AMG 21″

Руль AMG в трехспицевом дизайне

Потолок с отделкой черной тканью

Спорт.сиденья для водителя и переднего пассажира

Пакет интеграции смартфона

Светоотражающий жилет для водителя

Акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®

Поворотные боковые стекла багажного отделения с эл.приводом

CD-проигрыватель

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Расширители колесных арок

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Элементы декоративной отделки деревом тополя

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Стайлинг AMG

Сервозакрывание дверей

Экстерьер AMG Line

Mercedes GLS 400 4MATIC в наличии

Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением

Отделка верхней части приборной панели иск. кожей ARTICO

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)

Двухпоточная выхлопная система с хромированными сдвоенными парубками

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Складывающиеся наружные зеркала

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Экологический класс EU 6

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Зеркальный пакет (249 + 500)

Техническая защита днища

Программа S-Lounge Россия

Cигнализация проникновения в салон

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Докатка

Мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20, 3см (8)

Велюровые коврики

Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)

Бортовой (автомобильный) инструмент

Модификация (NST)

Передние сидения слева и справа с электрорегулировками

Система адаптации фар дальнего света Plus

Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Подвеска с адаптивной системой амортизации ADS PLUS

Функция ECO start/stop

Электрически складываемый 3-й ряд сидений

Сдвижной стеклянный люк

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели

Оборудование для стран с холодным климатом

Легкосплавные колесные диски 18″, дизайн 10 спиц

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Шторка в багажном отделении

Элементы декоративной отделки деревом эвкалипта «кари»

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

Линия исполнения AMG Line, интерьер

Подготовка для Mercedes-Benz Link

Пакет «Night»

РИНГ

Функция поясничной поддержки

Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые

Камера заднего вида

Термопоглощающее остекление с темной тонировкой

Велюровые коврики AMG

Carplay

шины летние

Многоспицевые легкосплавные диски AMG 21″

Руль AMG в трехспицевом дизайне

Потолок с отделкой черной тканью

Спорт.сиденья для водителя и переднего пассажира

Пакет интеграции смартфона

Поворотные боковые стекла багажного отделения с эл.приводом

Функция запуска KEYLESS-GO

CD-проигрыватель

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Расширители колесных арок

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Элементы декоративной отделки деревом тополя

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Стайлинг AMG

Сервозакрывание дверей

Экстерьер AMG Line

Система экстренного вызова ERA-GLONASS

Mercedes GLS 400 4MATIC в наличии

Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением

Отделка верхней части приборной панели иск. кожей ARTICO

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)

Двухпоточная выхлопная система с хромированными сдвоенными парубками

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Складывающиеся наружные зеркала

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Экологический класс EU 6

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Зеркальный пакет (249 + 500)

Техническая защита днища

Программа S-Lounge Россия

Cигнализация проникновения в салон

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Докатка

Мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20, 3см (8)

Велюровые коврики

Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)

Бортовой (автомобильный) инструмент

Модификация (NST)

Передние сидения слева и справа с электрорегулировками

Система адаптации фар дальнего света Plus

Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Подвеска с адаптивной системой амортизации ADS PLUS

Функция ECO start/stop

Электрически складываемый 3-й ряд сидений

Сдвижной стеклянный люк

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели

Оборудование для стран с холодным климатом

Легкосплавные колесные диски 18″, дизайн 10 спиц

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Шторка в багажном отделении

Элементы декоративной отделки деревом эвкалипта «кари»

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

Линия исполнения AMG Line, интерьер

Подготовка для Mercedes-Benz Link

РИНГ

Функция поясничной поддержки

Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти

Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые

Термопоглощающее остекление с темной тонировкой

Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом

Велюровые коврики AMG

Carplay

шины летние

Многоспицевые легкосплавные диски AMG 21″

Система KEYLESS-GO

Потолок с отделкой черной тканью

Спорт.сиденья для водителя и переднего пассажира

Пакет интеграции смартфона

Светоотражающий жилет для водителя

Переднее пассажирское сиденье с функцией памяти

Камера кругового обзора 360*

Поворотные боковые стекла багажного отделения с эл.приводом

Функция запуска KEYLESS-GO

Экстерьер Grand Edition

Пакет систем помощи при парковке

CD-проигрыватель

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Расширители колесных арок

Система запоминания параметров Memory Package (вкл. 242, 275)

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Элементы декоративной отделки деревом тополя

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Стайлинг AMG

Сервозакрывание дверей

Экстерьер AMG Line

Система экстренного вызова ERA-GLONASS

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира

Mercedes GLS 400 4MATIC в наличии

Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением

Отделка верхней части приборной панели иск. кожей ARTICO

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Противоугонный пакет (вкл. 551, 882)

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Экологический класс EU 6

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Зеркальный пакет (249 + 500)

Техническая защита днища

Программа S-Lounge Россия

Cигнализация проникновения в салон

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Докатка

Мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20, 3см (8)

Велюровые коврики

Collision Prevention Assist Plus (Система экстренного торможения)

Бортовой (автомобильный) инструмент

Модификация (NST)

Передние сидения слева и справа с электрорегулировками

Система адаптации фар дальнего света Plus

Автоматическая климатическая установка THERMATIC 2 зоны

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Подвеска с адаптивной системой амортизации ADS PLUS

Функция ECO start/stop

Двухпоточная система выпуска ОГ с 2 хромирован.выхлопными патрубками

Электрически складываемый 3-й ряд сидений

Сдвижной стеклянный люк

Индикация статуса задних ремней безопасности на приборной панели

Оборудование для стран с холодным климатом

Легкосплавные колесные диски 18″, дизайн 10 спиц

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Шторка в багажном отделении

Система экстренного вызова ERA-GLONASS

Элементы декоративной отделки деревом эвкалипта «кари»

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

Подготовка для Mercedes-Benz Link

Сидения повышенной комфортности спереди, включая систему вентиляции и подогрева

РИНГ

Функция поясничной поддержки

Подножки из алюминия с резиновыми накладками, подсвечиваемые

Камера заднего вида

Carplay

шины летние

Потолок с отделкой черной тканью

Пакет интеграции смартфона

Светоотражающий жилет для водителя

Поворотные боковые стекла багажного отделения с эл.приводом

легкосплавные колесные диски AMG размером 53, 3см (21″) с 5 сдвоенными спицами С лакировкой «Серый титан», с шинами 295/40 R21 на дисках 10 Jx21 ET46

CD-проигрыватель

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Расширители колесных арок

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Стайлинг AMG

Декоративные элементы: ясень крупнопористый коричневый

Сервозакрывание дверей

Экстерьер AMG Line

Mercedes GLS 400 d 4MATIC Premium Голубой бриллиант металлик в наличии

Вариант сидений 5 + 2

Третий ряд сидений

Кокпит с широкоэкранными дисплеями

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном

GPS антенна

Дополнительные разъемы USB

Подготовка для Mercedes-Benz Link

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо из кожи наппа

Панель приборов и подоконная линия дверей с отделкой искусственной кожей АРТИКО

Межсервисный интервал 15 000 км

Летние шины

Пакет AIRMATIC

Подготовка для спутниковой противоугонной системы МБ

Дверь багажника EASY-PACK

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Электрообогрев задних сидений

Подвеска с адаптивной системой амортизации

Защита картера двигателя

Защита при транспортировке

Система BlueTEC вкл. ёмкость для жидкости AdBlue®

Камера заднего вида

Стайлинг AMG

АКП 9G-TRONIC

Пакет памяти

Система омывателя ветрового стекла с подогревом

Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функц.памяти

Парковочный пакет

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC

Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом

Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля

Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом

Мультимедийная система MBUX

Mobilo Россия (253B)

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом

Топливный бак

Технология очистки выбросовEURO 6

Внутреннее и внешние зеркала с автоматическим затемнением

Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые

Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы

Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях

Декоративные элементы: дуб цвета «Антрацит», с пористой структурой

Подготовка для навигационных сервисов

Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK

Пакет интеграции смартфона

Коммуникационный модуль

Подготовка для сервиса: дорожной информации Live Traffic Information

Расширенные функции MBUX

Легкосплавные колесные диски AMG 53, 3 см (21″), 5 спиц

Подготовка для спутниковой противоугонной системы MB

Система экстренного торможения

Линия исполнения Exclusive, интерьер

Адаптивный ассистент дальнего света Плюс

Инструмент для замены запасного колеса

Индикатор сост. ремней безопасности задних сидений на комб. приборов

Модификация (NST)

Пакет устройств защиты от кражи

Пакет зеркал

Противоугонная сигнализация

Панорамная сдвижная крыша с электроприводом

Комфортная подсветка салона Ambient lighting

Хром-пакет «Интерьер»

Светодиодная система освещения Multibeam LED

Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля

Автоматическая система климат-контроля THERMATIC, 2 зоны

Освещение окружения автомобиля с проекцией

Сигнализация проникновения в салон

Коврики AMG

Функция Apple CarPlay ТМ для интеграции со смартфоном

Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти

Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX

Линия исполнения AMG Line, экстерьер

Система экстренного вызова

Потолок цвета «Серый кристалл»

Запасное колесо

Система контроля давления воздуха в шинах

Электрообогрев передних сидений

Навигационная система на жестком диске

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира

Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя

РИНГ

Как избавиться от клея после снятия тонировки со стекла – все способы и лучшие средства

Новое законодательство вынуждает многих водителей снять с авто тонировку. Это пленка для затемнения салона, которая наклеивается на заднее и боковые стекла. Поскольку допустимые показатели светопропускания при наклеивании пленки зачастую нарушаются, приходится избавляться от слишком темного покрытия. Но после устранения пленки появляется проблема – чем отмыть клей от тонировки со стекла? Сделать это непросто, но эффективные способы существуют.

Клей от пленки – что это

Клеевой состав, которым крепят тонировку на стекла, представляет собой адгезионное покрытие высокой прочности. Оно надежно закрепляется, потому пленку сложно оторвать, порезать. Легко избавиться от тонировки можно только, если она изначально имела плохое качество. Также прочность сцепления клея со стеклом зависит от типа состава:

1. PS. Начинают работать только при давлении, поэтому пленку приходится прижимать. Сейчас почти не применяются.
2. DPS. Активируются от нанесения воды. Пленку перед приклеиванием нужно намочить.
3. CD. Закрепляется при повышении температуры, тонировку во время работы нагревают.
4. PS/DT. Для активации нужно небольшое количество жидкости, лишнюю убирают специальным скребком.

Все клеи разные, причем требующие нагрева средства удаляются хуже всего, но полностью очистить стекло можно от любого.

Основные методы снятия пленки своими руками

Убрать тонировку можно у автомастера, но есть шанс сэкономить, сделав это своими руками. Способы удаления:

1. Быстрый. Нужно взять пленку за край, подцепив острой деталью, затем резко сдернуть. Обычно такой метод используется в экстренных случаях.
2. Постепенный. Тонировка снимается медленно, с поэтапным нагревом. Вначале надо подцепить пленку за краешек, потом взять строительный фен, подать горячий воздух. Достаточно нагревания до +40…+60 градусов, чтобы материал аккуратно отошел от стекла. Обычно большая часть клеевого состава при нагреве остается на пленке.

Второй метод более эффективный, он позволяет удалить тонировку с остатком минимального количества загрязнений. К сожалению, не каждый имеет строительный фен, потому осуществить процесс можно не всегда. Также при сильном нагреве есть риск повреждения пластика на дверях, их придется предварительно закрывать мокрыми тряпками. Нельзя прогревать стекла более чем до +60 градусов, это вызовет нарушение их целостности, деформацию.

При отсутствии возможности прогреть стекло очистить его от тонировки можно мыльным раствором. Пленку поддевают за край, потихоньку стягивают, поливая раствором. Обильно добавляют жидкость на область соединения клея со стеклом, чтобы адгезия снижалась. Часть клея все-таки останется, но не более 10-15%. Оттереть его нужно обязательно: боковые стекла начнут плохо опускаться, липнуть к ним будет все в большом количестве.

Чем оттереть клей от тонировки стекла

Использование строительного фена профессионалами считается лучшим методом. Без применения химических средств можно будет убрать не только пленку, но и остатки клея. Для этого производится прогревание стекла с оттиранием некрасивых следов специальными салфетками. Некоторые применяют парогенератор: нагревают паром стекло, убирая пятна клея. Оба методы далеко не безопасны, должны практиковаться с большой осторожностью. Новичкам стоит попробовать более легкие способы, с применением химического подхода.

Мыльный раствор

Остатки клея хорошо удаляются после размягчения в мыльном растворе. Сразу использовать нож, скребок опасно – есть риск поцарапать стекло. Необходимо развести хозяйственное мыло в теплой воде, смочить тряпку, протереть стекло. Смачивать его нужно регулярно, не давая воде подсыхать. Через несколько минут можно приступать к отделению клея пластиковым, твердым резиновым скребком. Остатки клея можно будет стереть салфеткой. Для более выраженного эффекта размягчения некоторые вводят в мыльный раствор немного нашатырного спирта.

Обезжиривающий раствор

Принцип его работы аналогичен тому, что имеет мыльный раствор. В воду добавляют автомобильное моющее средство, взбивают в пену, наносят на окно. После полного высыхания отмывают стекло мочалкой, убирая остатки клея. Насухо вытирают ветошью.

Преобразователь ржавчины

Такие средства реализуются в спреях, суспензиях, они предназначаются для растворения и удаления ржавчины. Использовать препараты можно и против пятен клея, только с осторожностью – токсичность для организма высокая. При работе лучше выгнать машину из гаража на свежий воздух, также нельзя забывать про перчатки. Преобразователь разбрызгивают прямо на пятна клея, через 10 минут протирают окна тряпочкой. Хорошо себя зарекомендовало средство StarWax, которое реализуется в автомобильных, хозяйственных магазинах.

Применение растворителей

Для избавления от клея можно применять растворители – ацетон, уайт-спирит. Тряпку надо смочить в одном из них, хорошо промыть пятна клея, оставить до высыхания. Спустя 3-4 минуты можно убрать размягчившийся клеевой состав при помощи пластиковой карточки, скребка, шпателя. Строго воспрещается курить во время процедуры, материалы быстро воспламеняются!

Нефтесодержащие вещества

Такие средства тоже относятся к категории органических растворителей и могут смыть клей от пленки (керосин, бензин). Нужно тщательно протереть стекло тряпкой, смоченной в этих растворителях. Через пару минут клей размягчится, его можно будет очистить пластиковым скребком. Из-за токсичности при работе с растворителями в гараже нужно обязательно надевать респиратор! Также надо соблюдать осторожность, чтобы не замарать обшивку сидения нефтепродуктами.

«Супер Момент Антиклей»

Данное средство также может удалить остатки клея. Оно продается в тюбиках, в гелеобразной форме, не течет, удобно наносится на любую поверхность. Антиклей может убрать любые пятна клея, даже на основе цианакрилата. Необходимо нанести его на стекло тонким слоем, оставить на 20-60 минут (в зависимости от толщины клеевого покрытия). За это время соединение с поверхностью будет разрушено, после чего остатки клея можно легко смыть водой с мылом.

Биорастворитель «Цитосол» (Citosol)

Данный препарат создан на основе биологически активных компонентов, он абсолютно безвреден, расщепляется в воде за 4 суток. Применять Цитосол можно против пятен от битума, скотча, виниловой пленки, он отлично подходит для чистки стекол и кузова автомобиля. Средство наносят на стекло, через полчаса хорошо промывают поверхность.

Бытовые водоотталкивающие средства

Препараты типа «Антидождь» тоже популярны среди водителей. Это гидрофобные средства, которые рассеивают воду после нанесения на фары, фонари, лобовое стекло. Кроме прямого предназначения, использовать спреи можно для очистки стекол от клея. Нужно просто сбрызнуть пятна раствором, подождать до размягчения клея, затем удалить остатки пластиковым шпателем.

Profoam 2000

Универсальный очиститель данной марки легко отчищает остатки скотча, наклеек, тонировочной пленки, следы маркера. С его помощью можно привести в порядок не только стекла, но и салон автомобиля, пластиковые детали, стереть жир, техническую смазку, грязь вокруг узлов. Нужно распылить аэрозоль, через 30 секунд стереть клей салфеткой, затем промыть стекло водой.

Жидкость для очистки кузова от насекомых

Большинство таких средств быстро справляется не только со следами, прилипшими частицами насекомых, но и с пятнами клея, битума. Обычно их распыляют, затем стирают салфеткой вместе с грязью. В магазинах автотоваров реализуется много средств разных марок. Самыми популярными считаются Bag Blitz, Insect Remover, Hi-Gear HG5625 и другие.

Очистители клея ЗМ 08184 или ЗМ 08984

Такие средства относятся к группе очистителей клеев, потому без труда избавляют поверхность от следов клеевых составов, а также мастики, битума, воска, полировки. Годятся они и для очищения стекол от тонировочного клея. Материал легко воспламеняется, работать с ним необходимо осторожно. Небольшое количество очистителя нужно нанести на салфетку, протереть места загрязнения, при необходимости повторить.

Техника безопасности

Большинство составов для очистки стекол являются горючими, имеют сильный, едкий запах, некоторые довольно токсичны и даже могут вызвать отравление, поражение нервной системы при вдыхании их испарений. При попадании на кожу они способны вызвать ожог и проникнуть в кровоток. Поэтому при работе с растворами нужно соблюдать меры безопасности:

• не проводить очищение стекол рядом с открытым огнем, любыми источниками тепла, в том числе с раскаленными предметами, при повышенной концентрации испарений в воздухе пожар может вспыхнуть даже от искры;
• трудиться в защитной одежде и резиновых перчатках, чтобы средства не попали на кожу;
• для защиты от вредных паров надевать респиратор, очки.

Снятие тонировки может быть довольно трудоемким процессом, особенно если на стеклах остается много клеевых следов. Но при покупке одного из описанных средств придать машине первоначальный вид все-таки можно, причем без серьезных затрат.

Чем смыть клей от тонировки со стекла автомобиля: средства для самостоятельного удаления

Снятие тонировки приводит к появлению следов, устранить которые бывает достаточно сложно. Именно поэтому многие люди интересуются, чем можно смыть клей от тонировки со стекла автомобиля. Устранение клеевого состава может проводиться при помощи специальных обезжиривающих составов, растворителей и других химических средств. Также для этого применяют фены и парогенераторы.

Как правильно снимать тонировочный материал

Существует несколько вариантов удаления материала для тонировки. Чтобы добиться хороших результатов, следует четко соблюдать технологию проведения процедуры.

Удалить резким движением

При этом тонировку рекомендуется подцепить острым предметом и, крепко держа пальцами, резко сдернуть. Этот способ помогает быстро удалить пленку, однако считается недостаточно качественным.

Медленное удаление

Пленку можно снимать медленно, постепенно нагревая ее. Вначале следует подцепить край острым предметом, после чего строительным феном подать горячий воздух. Нагревать материал следует максимум до температуры +60 градусов. Лишь в этом случае удастся аккуратно убрать материал. В ходе нагревания клеевая смесь сходит с пленкой.

При помощи мыльного раствора

Если нельзя нагреть стекло, допустимо проводить удаление тонировки при помощи мыльного раствора. При этом пленку стоит поддеть ножом и аккуратно стянуть, нанося на нее мыльный раствор. Чтобы уменьшить адгезионные характеристики тонировки, ее стоит обильно полить жидкостью в области соединения.

Аммиачный раствор

Есть ситуации, когда клей очень крепко фиксирует пленку на стекле. В этом случае ее не удается удалить путем нагревания или другими методами. Чтобы убрать тонировку, можно воспользоваться аммиачным раствором или нашатырным спиртом, который удается купить в каждой аптеке.

Перед проведением работ стоит надеть респиратор и защитить прилегающие поверхности. Для удаления тонирующей пленки стоит выполнить следующее:

• нанести на стекло мыльный раствор;
• покрыть тонировку аммиаком;
• накрыть полиэтиленовой пленкой – это помогает избежать испарения спирта;
• оросить аммиачным раствором и подождать, чтобы пленка начала отставать от стекла;
• через 10 минут материал начнет сморщиваться – в этот момент следует снимать его.

Благодаря созданию парниковых условий структура клеевого слоя нарушается. Благодаря этому тонировка легко отходит от поверхности стекла.

Как устранить следы самостоятельно

Чтобы самостоятельно устранить следы тонировки, стоит воспользоваться подходящими способами.

Механические способы

Облегчить снятие клея можно еще на стадии демонтажа пленки. При грамотном удалении покрытия на поверхности остается максимум 10-20 % вещества. Его удается быстро и легко снять. Оптимальным способом считается применение промышленного фена. Его лучше всего использовать для пленок с клеевым слоем типа CD.

Для удаления покрытия его стоит нагреть до температуры 40-60 градусов. При этом следует снимать участки тонировки. Проводить работу допустимо и с применением бытового фена. Однако при этом стоит учитывать, что устройство не должно слишком долго работать.

К минусам этой методики относят отрицательное влияние высоких температур на детали, которые находятся около стекла. К ним относят уплотнители и декоративные насадки. Эти детали часто деформируются под воздействием точечного нагрева. Для защиты элементов конструкции их стоит прикрыть влажной ветошью и полностью убрать.

Обработка мыльным раствором

Стереть остатки клея удается путем применения мыльного раствора. Для этого также потребуются скребки. Помимо этого, стоит взять шпатель, тонкий нож или другой инструмент. Для проведения процедуры рекомендуется приподнять край пленки и хорошо смочить линию отрыва. После чего небольшими участками следует отсоединять полотно.

Нефтесодержащие средства

В эту категорию входят органические растворители. К ним относят бензин и керосин. Для проведения процедуры достаточно смочить в средстве салфетку и хорошо протереть окно. Через некоторое время остатки клея стоит размягчить и убрать пластиковым скребком. Поскольку такие составы обладают едким химическим запахом, работать рекомендуется исключительно в респираторе.

При использовании нефтесодержащих средств стоит соблюдать осторожность, чтобы не испачкать сидения.

Специальные средства

Сегодня в продаже существует немало специальных средств, которые позволяют добиться хороших результатов.

Биорастворители

Эффективным представителем этой категории считается препарат Цитосол. Он изготовлен на базе биологически активных веществ и полностью безопасен. Средство расщепляется в воде в течение 4 дней. С помощью Цитосола удается устранить пятна от скотча, битума, винила. Его допустимо применять для чистки стекол и кузова. Состав стоит нанести на стекло, а через полчаса тщательно смыть.

Универсальные бытовые очистители

Эффективным составом из этой категории считается Profoam 2000. Это универсальное очищающее средство помогает устранить остатки скотча, тонировки, маркеров. Состав помогает удалить загрязнения не только со стекол, но и с пластиковых деталей.

Средство успешно справляется с загрязнениями и смазкой вокруг узлов. При этом следует распылить аэрозоль, а через полминуты протереть поверхности салфеткой. Затем стекло промывают водой.

Очистители клея

Для очищения стекла от пленки допустимо использовать составы ЗМ 08184 и ЗМ 08984. Эти средства помогают справиться со следами клея, удалить пятна от воска, битума, мастики. Также составы отлично удаляют тонировочный клей.

Стоит учитывать, что такие вещества легко воспламеняются. Потому при работе с ними стоит соблюдать осторожность. Для проведения процедуры немного клея рекомендуется нанести на салфетку и протереть загрязненные участки. При потребности процедуру повторяют.

Альтернативные методы

Существует немало альтернативных методов, которые позволяют добиться хороших результатов в очищении поверхностей.

Преобразователь ржавчины

Эти составы продаются в виде спреев или суспензий. Они помогают растворять и удалять ржавчину. Применять средства допустимо и для удаления клеевых пятен. Однако делать это следует крайне аккуратно, поскольку вещества токсичны для организма.

Проводить процедуру рекомендуется на свежем воздухе. Делать это нужно в перчатках. Преобразователь наносят на пятна, а через 10 минут удаляют его тряпкой. Высокой эффективностью обладает вещество StarWax. Его можно купить в автомобильном или хозяйственном магазине.

Момент Антиклей

С помощью этого средства удается удалить остатки клея. Его продают в тюбиках в виде геля. Состав не течет и легко наносится на поверхность. С помощью вещества удается устранить любые пятна, включая составы на основе цианакрилата.

Для проведения процедуры вещество наносят тонким слоем на стекло и оставляют на 20-60 минут – все зависит от толщины клея.

За это время соединение полностью разрушится. После этого остатки клея стоит смыть мыльным раствором.

Citosol

Это средство помогает справиться с клеевым покрытием на битумной или виниловой основе. Состав обладает высокой эффективностью.

Антикоррозийные составы

Для удаления клея можно смело применять антикоррозийные составы. Прекрасной эффективностью обладает автомобильное вещество Антидождь. Также можно применять антикоррозийный спрей WD-40.

Жидкость для очищения фар

Это средство применяют многие автомобилисты для удаления клея. Благодаря нанесению вещества удается очистить стекло и сохранить его целостность.

WD-40

Это антикоррозийное средство обладает высокой результативностью. С его помощью удается без труда удалить пятна клея.

Особенности работы с задним стеклом автомобиля

Удалить тонировку с заднего стекла значительно сложнее, чем с боковых. На его поверхности присутствуют нити обогрева, которые представляют собой тонкие полоски металлизированной пасты, вскрытые лаком. Они не всегда отличаются высокой прочностью и не способны выдерживать серьезное механическое воздействие.

Качество нитей зависит от пасты, возраста автомобиля, марки пленки. Определить их состояние невозможно. Потому быть уверенным в сохранении целостности нитей после тонировки нельзя.

Для удаления пленки в этом случае стоит использовать фен или парогенератор. Проводить процедуру следует очень аккуратно, не совершая резких движений. При этом необходима согласованная работа двух людей. При плавном удалении пленки нити останутся целыми. Если же они оборвутся, придется менять стекло или проводить ремонт с помощью токопроводящего клея.

Дополнительные советы и рекомендации

Чтобы быстро и эффективно снять клей от тонировки, стоит соблюдать такие рекомендации:

1. Лучше всего проводить демонтаж в летнее время. Если требуется сделать это зимой, стоит поставить машину в теплый гараж. При работе с нагревательными источниками на холоде есть риск появления трещин на стеклах.
2. Увеличивать температуру необходимо постепенно. Важно следить, чтобы горячий воздух не воздействовал на пластиковые детали автомобиля. В противном случае они могут деформироваться.
3. Не стоит нагревать стекло слишком сильно. Если пленка расплавится, избавиться от нее будет очень сложно.
4. Не рекомендуется снимать тонировку острыми предметами. С помощью ножа или лезвия допустимо лишь поддеть края.
5. Важно постепенно стягивать покрытие, чтобы оно не порвалось. Если это все-таки произошло, стоит подцепить сорванный конец и тянуть его вместе с основным материалом.

Смыть клей от тонировки можно самыми разными способами. Для этого допустимо использовать химические вещества или нагревать состав промышленным феном. Главное – проводить процедуру максимально аккуратно.

Как и чем оттереть клей от тонировки со стекла

Согласно последним изменениям, внесённым в законодательную базу, затемнять лобовое и передние стёкла нельзя, но чем оттереть клей от тонировки со стекла, если её пришлось экстренно удалить? Например, владельца авто остановил для проверки документов постовой патруль и выявил нарушение. От такой ситуации должно возникнуть вдвойне неприятное ощущение: во-первых – вы нарушитель, во-вторых, после снятия плёнки остался след от клея. Что с этим делать, будем разбираться.

Общая справка о снятии плёнки

Процесс удаления липкого слоя будет намного легче проходить, если чёрную тонировку правильно снять. Экономия времени на этом деле составляет практически 80%.

Прежде чем убирать плёнку, её сперва надо нагреть. Тогда клеевая основа расплавится и легче отойдёт от стекла. Для таких манипуляций подойдёт обычный фен для сушки волос.

Температура не должна превышать 40 градусов, иначе тонировка начнёт плавиться или, ещё хуже, лопнет стекло.

Удалить плёнку с боковых окон ещё проще. Опустите до середины стекло и подцепите острым предметом край разогретой клеёнки. Медленно, но уверенно оттягиваем его на себя.

Существует второй способ. Он активно используется в тех случаях, когда инспектор ДПС (дорожно-патрульной службы) останавливает автомобиль, а у него показатель уровня затемнения салона не соответствует допустимому стандарту. Чтобы не платить штраф, можно экстренно содрать тонировку, подцепив край плёнки, резким движением потянуть вниз или медленно при помощи лезвия сопровождать каждый шаг. Но при этом не стоит забывать об аккуратности.

После того, как затемнение снято, приступаем к основному процессу. Настало время разобраться, чем оттереть клей после тонировки, чтобы на нём не было липких участков.

Отчищаем поверхность от липкой массы подручными средствами

Если в момент снятия тонировочного покрытия использовать фен или мыльный раствор, то большая часть клея уйдёт вместе с ним. Не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Эксперименты со средствами также не приветствуются.

Хорошо клей смывается, если его предварительно размягчить.

• стеклоочиститель на спиртосодержащей основе;
• мыльный раствор с добавлением нашатыря;
• пульверизатор.

Без фена нам здесь также не обойтись, если клей успел засохнуть. Нагрев липкую массу до 40 градусов, поверхность автостекол следует обильно смочить любым из предложенных растворов. Затем при помощи лезвия, которое держим под углом в 30 градусов, очищают её от клеевого налёта.

Имеется и другой способ отмыть липкие следы на стекле. Приготовим вспененный раствор на основе моющего средства для посуды. Наносим пенку и ждём полного высыхания. После этого вооружаемся абразивной губкой, которой будем оттирать поверхность дочиста.

Среди множества подручных средств существуют и нефтесодержащие. К ним можно отнести: керосин, бензин, жидкость для снятия лака на основе ацетона, уайт-спирит. Они наносятся на поверхность автостекла тампоном, салфеткой, а после клеевые остатки аккуратно отмывают.

Важно знать, что эти средства токсичны, поэтому примите меры предосторожности и производите очистку в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

У вас дома или в гараже обязательно найдутся предложенные подручные вещества. Главное, делать всё аккуратно, чтобы не повредить обивку салона или само стекло.

Отчищаем поверхность от липкой массы промышленными средствами

В автомагазинах и строительных маркетах можно встретить специальные продукты, которые предназначены для того, чтобы отчищать от излишков клея любые поверхности. Они представлены в виде жидкостей, спреев и гелей.

О некоторых из них расскажем ниже:

1. Спрей для снятия тонировки разбрызгивается на липкие места. Ждём, пока он растворит вещество. Затем снимите остатки мягким шпателем или лопаткой. Однако стоит он дорого и очень сильно пахнет. Поэтому переходим к другому способу, как убрать клей после тонировки.
2. Преобразователь ржавчины Star Wax продаётся в хозяйственных отделах. Автовладельцу достаточно побрызгать им на поверхность и через 5-10 минут смыть жидкость сухой салфеткой.
3. Супер Момент Антиклей. Появился гель на рынке не так давно, но уже зарекомендовал себя как эффективное средство. Он способен очистить любой клеящий состав на стёклах.
4. Жидкость для удаления силикона и насекомых с фар. Так как поверхности идентичны, поэтому он не навредит, а только поможет в борьбе с клеем. Обязательно надо, чтобы водитель смыл её по окончании процесса.
5. Очиститель Profoam 2000 справляется с любым тонированием. Продаётся в автомаркетах и специализируется на снятии наклеек, скотча и прочих подобных элементов крепления.
6. Биорастворитель Цитосол оттёр уже много автостёкол от битумной и виниловой клеящей массы. Его преимущество в том, что он не токсичен и имеет широкий спектр применения.

Впрочем, помочь справиться с остатками клея, если машина была затонирована, сможет практически каждый очиститель.

Из вышеперечисленных средств рекомендуем воспользоваться любым вариантом, оптимальным для автовладельца. Если у вас есть друг, знакомый или надёжный сотрудник автосервиса, который отчистил уже не одну сотню стёкол, то можно обратиться за советом к нему.

Удаление остатков клея, конечно, процесс длительный, но подвластный человеческому усердию. Здесь важно подобрать инструмент, эффективно выполняющий свою функцию, а водителю достаточно обработать им поверхность.

Чем оттереть клей от тонировки

Настал момент, и вы решили удалить тонировку со стекол автомобиля. Но знаете ли вы, что при неправильном снятии пленки на стекле остаются неприятные следы от клея, который весьма сложно вывести? О том, чем оттереть клей от тонировки, и пойдет речь.

Общая информация

Видео о том как очистить клей от тонировки

На 80% успешное оттирание клея зависит от того, как вы снимали пленку. При правильном ее снятии на стекле должно оставаться минимум клея. Корректное удаление начинается с прогревания стекла, тогда клеевая масса размягчается и отходит вместе с пленкой. Воспользуйтесь промышленным или бытовым феном и нагрейте пленку примерно до 40 градусов. Важно не переусердствовать с температурой, чтобы не повредить пластиковую отделку салона и не расплавить пленку, а также чтоб стекло не треснуло под воздействием высокой температуры.

Если речь идет о боковых окнах автомобиля, опускаем стекло до середины, чтобы было проще добраться до его кромки. При помощи острия ножа поддеваем верхний край разогретой пленки.

Основные способы

На видео удаление остатков клея от тонировки

Есть два способа снятия тонировочного покрытия. При первом пленка сдирается одним движением: хватаемся за верхний край и резко дергаем вниз. Второй способ – это мягкое постепенное удаление. Одной рукой мы оттягиваем пленку, а второй помогаем ей отделяться при помощи лезвия, периодически направляя струю горячего воздуха в место разъединения. Мыльный раствор здесь будет выступать как средство для снятия тонировки. В ходе действия обильно смачиваем им пленку и стекло. Благодаря такому приему основное количество клея отходит вместе с пленкой.

Остатки липкого вещества на стеклах мешают обозрению, собирают грязь и способны вывести из строя работу стеклоподъемников. Чтобы разумнее подойти к процессу очистки окон автомобиля, рассмотрим, что за вещество используют для активации клея. Возможно, это подскажет, чем можно отмыть стекло после тонировки.

Клеевой состав у пленки состоит из высокоадгезивного покрытия. Адгезив – это некое вещество, которое соединяет материалы при помощи процесса поверхностного сцепления. В его состав могут входить различные клеи, смолы, акрил, битум, винил, полиуретан и так далее. Чем выше адгезивное свойство клея, который использован для производства тонировочной пленки, тем долговечнее она будет.

Наиболее распространенные сегодня адгезивы:

• PS (Pressure Sensitive) – состав, чувствительный к давлению. Чтобы активировать его клейкие свойства, пленку необходимо с силой прижимать к поверхности стекла.
• DPS (Detackified Pressure Sensitive) – вещество, которое активируется от контакта с водой непосредственно при установке тонировочной пленки.
• CD – адгезив, который реагирует на повышение температуры.
• CDF – клеевой состав, требующий наличие установочного раствора.
• PS/DT – один из видов клея, чувствительных к воде; для его активации пленку смачивают, затем удаляют скребком остатки воды, и только после устанавливают ее.

Из-за разного состава и качества производства, а также срока службы пленки, невозможно дать общий совет, как удалить клей от тонировки. Чем дольше она была наклеена – тем капризнее будет при снятии.

Особенную аккуратность нужно соблюдать, если речь идет о заднем стекле: вы можете повредить нити электрообогрева.

Методы снятия клея

Главное правило, когда не знаете, чем смыть клей от тонировки: избегайте экспериментов и выбирайте только проверенные методы. Известно несколько способов, чтобы попробовать это сделать:

• Самый популярный, путем соскабливания. Нам понадобятся: скребок из мягкой стали (подойдет лезвие от канцелярского ножа), пульверизатор, мыльный раствор или жидкость для мытья стекол с содержанием этилового спирта. Пока клей еще теплый от фена, обильно сбрызгиваем его раствором. Держа лезвие под углом 30-40°C и без особых усилий, счищаем липкий слой. Делаем это аккуратно, чтобы не оцарапать стекло. В качестве жидкости можно также применять обычный мыльный раствор, а для большей эффективности добавить в него несколько капель нашатырного спирта.
• Следующий по распространенности способ, чем убрать клей от тонировки – использование мыльного раствора. Делаем пену из средства для мытья посуды и воды и наносим ее на поверхность. Ждем полного высыхания. Затем снова покрываем все стекло жидкостью, и мягким абразивом (например, обратной стороной губки для мытья посуды), счищаем клей. Насухо вытираем поверхность чистой ветошью.
• На третьем месте — использование нефтесодержащих веществ, таких, как ацетон, керосин, уайт-спирит, бензин, жидкость для промывки карбюраторов и инжекторов. При помощи выбранного вещества и, если необходимо, скребка, очищаем стекло, а затем протираем любым растворителем. Меры предосторожности: эти вещества очень токсичны и при попадании на обшивку могут оставлять пятна.
• Очищаем стекло при помощи специальной жидкости-спрея для снятия тонировки. После нанесения ждем пару минут, пока клей химически растворится и его можно будет легко счистить мягким шпателем. Такой спрей можно приобрести в любом авто-магазине, но минус его в том, что он токсичен и недешево стоит.
• Преобразователь ржавчины Star Wax, который легко найти в любом хозяйственном магазине. С помощью распылителя наносим на стекло, ждем несколько минут, а затем губкой удаляем остатки вещества.
• Как средство, чем снять клей от тонировки, может послужить не так давно появившийся в продаже Супер Момент Антиклей – вещество для удаления клеевых пятен различных составов. Имеет консистенцию геля и подходит для применения на вертикальных поверхностях.
• Помогают также различные бытовые водоотталкивающие средства. Например, известный антикоррозийный спрей WD-40 или автомобильное средство «Антидождь», которое можно приобрести за разумные деньги в авто-магазине.
• Биорастворитель Цитосол («Citosol») отлично справится с битумной или виниловой составляющими клея. Он нетоксичен и имеет самый широкий спектр применения.
• Советуют также универсальный бытовой очиститель Profoam 2000, предназначенный для снятия наклеек, остатков скотча со всех поверхностей. Продается в магазине автомобильных товаров.
• Решением проблемы, чем очистить клей от тонировки, может стать жидкость для очистки фар и кузова от силиконовых отложений и насекомых.
• Некоторые рекомендуют намочить стекло напитком Кока-Кола или Пепси и протереть губкой.
• Помочь смогут различные очистители клея, например, аэрозоль 3М 08184 (благодаря запаху, его еще называют «апельсинка») или ЗМ 08984. Эти средства предназначены для смывания клеев, (так как иногда они сами используются в качестве клейкой основы), силикона, мастик, масел. Они эффективны и не портят поверхность.

Выбирая, чем отмыть клей от тонировки, начинайте с самых используемых методов. В зависимости от эффекта, вы поймете, на что ваш клей реагирует, а на что – нет. Например, если с растворителем ничего не вышло, попробуйте вещества на принципиально другой основе, и наоборот.

Чем отмыть клей со стекла после тонировки

У каждого владельца машины может возникнуть необходимость снятия со стекол тонировки – специальной пленки, предназначенной для затемнения салона, преимущественно задней его части. Тонированные переднее и боковые стекла в водительской части допустимы с соблюдением процента светопропускания. Однако не всегда тонировку снимают правильно, после чего на стекле появляются остатки клея, которые впоследствии отмыть будет непросто.

Снимаем пленку

Существуют два способа снятия тонировки. Один из них – взяться за край пленки и резким движением вниз снять ее. Другой – делать это постепенно, но в этом случае нужно запастись терпением. Пленку необходимо снимать медленно, едва поддевая ее лезвием. При снятии пленки с заднего стекла нужно проявлять осторожность, иначе нити подогрева, а на большинстве задних стекол они есть, могут быть повреждены.

Как правильно снять тонировку со стекла

Полезные советы:

• между стеклом и аккуратно оттягиваемой пленкой подайте феном горячий воздух;
• стекло и пленку смачивать мыльным раствором, тогда большая часть клея уйдет вместе с тонировкой, удалить оставшийся будет несложно.

Готовим мыльный раствор

Не стоит проводить эксперименты при снятии клея, чтобы не было неприятных последствий. Нужно просто знать, чем оттереть клей от тонировки. Остатки клея можно соскоблить подручными средствами. Но если решите взять для этого нож или ножницы, стекло поцарапается. А вот если размягчить остатки клея, то убрать их будет несложно. Для этого будет необходимо:

• мыльный раствор или стеклоочиститель на основе этилового спирта;
• пульверизатор.

Удаление клея после тонировки

Нагреваем засохший клей феном, затем обильно смачиваем его раствором. После этого лезвием счищается липкий слой. Лезвие при этом держим под углом в 30 градусов. Для достижения лучшего эффекта в мыльный раствор добавьте немного нашатырного спирта. Этот способ хорош, когда клей остался в виде небольших, но слишком крепко приклеенных фрагментов.

Используем хозяйственные средства

Еще одним способом является применение обезжиривающего раствора, который можно приготовить из обычного моющего средства для посуды. Делаем из него пену и наносим на стекло, затем ждем высыхания. После того, как пена высохнет, поверхность остается смыть мягким абразивом. Для этого можно использовать жесткую сторону обычной губки для мытья посуды. С помощью ветоши стекло насухо вытирается.

Среди популярных средств, для снятия клея, можно найти нефтесодержащие. Это могут быть бензин или керосин, ацетон, уайт-спирит – в вашем гараже наверняка найдется подходящее средство. Промываем этими растворами стекло, а после аккуратно счищаем остатки клея.

Необходимо помнить о токсичности данных средств, поэтому не забываем о мерах предосторожности. И не торопитесь, чтобы не обрызгать обшивку салона, сиденья.

Специализированные средства

• Во многих автомагазинах продается специальный спрей для снятия тонировки. Необходимо побрызгать его на клей, подождать несколько минут до полного растворения и удалить остатки мягким шпателем. Правда, минусы такого средства – высокая цена и токсичность.
• Также клей можно отмыть с помощью преобразователя ржавчины Star Wax. Продается это средство в хозяйственных магазинах. Необходимо разбрызгать его пульверизатором на стекло. Через несколько минут жидкость можно смыть сухой тряпкой – остатки клея уйдут вместе с ней.

Средства для снятия тонировки автомобиля

• Существует средство, которое на рынке появилось совсем недавно – это гелеобразный «Супер Момент Антиклей». Оно удалит клей различного состава.
• Автомобилисты часто пользуются водоотталкивающими средствами. Среди них можно выделить антикоррозийный спрей WD-40 и средство «Антидождь». Стоят они не очень дорого и продаются в каждом автомагазине. С помощью «Цитосола» можно избавиться от виниловой или битумной составляющей клея.
• Некоторые очищают стекла от клея с помощью средства для очистки фар и кузова от силикона и насекомых. Используются также очистители клея ЗМ 08184 или ЗМ 08984. Они не только хорошо очищают поверхность стекла, но и оставят ее целой и не испорченной.

Из всех вышеперечисленных вариантов можно воспользоваться любым и выбрать оптимальный метод удаления клея.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Как убрать тонировку со стекла и чем отмыть стекло после снятия тонировки

Как убрать тонировку со стекла? Известно, что в последнее время такой вид тюнинга, как тонировка, является наиболее востребованным среди владельцев автомобилей. Однако не стоит забывать, что любое изменение, вносимое в конструкцию автомобиля, является опасным для водителя, поэтому к нему первое время нужно относиться с осторожностью. Известно, что затонировать автомобиль не составляет труда, но вот как снять тонировку с заднего стекла или же боковых окон? Ведь если она не соответствует стандартным требованиям или же выцвела, пленку необходимо удалять.

Какие существуют способы удаления тонировки

На самом деле съем тонировочной пленки со стекол нетрудный и быстрый. Главное знать тонкости данной работы и правильно выполнять все рекомендации опытных мастеров.

В настоящее время удалить пленку возможно несколькими способами. Например, удаление тонировки с заднего стекла механическим способом.

Этот вариант является наиболее простым и быстрым, поэтому его используют во время съема в присутствии сотрудника ГИБДД:

1. Для того чтобы легко сорвать пленку, следует немного закрыть окно, а затем поддеть край тонировки любым острым предметом (нож, скребок, лезвие).
2. После этого нужно аккуратно за него ухватиться и начинать стягивать ее вниз.
3. Главная задача такой процедуры – не порвать пленку и стянуть ее полностью с окна. Однако иногда она рвется – в таком случае ее основание необходимо быстро дернуть, чтобы тонировка полностью сошла со стекла.
4. После этого требуется удалить остатки, что также проводится при помощи острого ножа или иного предмета.

Но все же такое снятие затонированной основы имеет один значительный недостаток – после того, как будет проведен демонтаж, окна нужно будет тщательно отмывать. Кроме того, очищаем пленку очень аккуратно, чтобы не поцарапать стекло.

Как снять пленку при помощи фена и чем отмыть окно после тонировки?

Быстрым способом очищения автостекол является использование подручных приборов, а именно фена (бытового или строительного). Однако прежде, чем сдирать основу на стёклах, желательно удалить все уплотнители. Кроме того, выполнять эту манипуляцию нужно вдвоем – один будет тянуть пленку, а другой греть окно феном. Вместо фена можно использовать парогенератор.

Как только окна будут очищены, отмыть их можно, используя средства для снятия тонировки или жидкость для отмывания зеркал, которые помогут содрать мелкие остатки пленки, а также смыть липкий налет.

Плёнка – как ее очистить без нагрева

Не только тепло способно бороться с тонированными покрытиями. Чем оттереть разводы от тонировки, а также снять пленку? Для этого можно использовать обыкновенный мыльный раствор, поскольку клей для этой основы изготавливается из силикона, смывка которого легко и быстро проводится мылом.

Чтобы приготовить жидкость, которая сдерёт тонировку, нужно взять половину литра воды и добавить в нее 3 ложки любого моющего средства. Желательно, чтобы раствор получился пенистый. После этого уберите все края пленки, которые отходят, а затем нанесите раствор на окно. Приступать к удалению тонирующей основы следует через 1-2 минуты, за которые мыло хорошо очистит клей.

После этого нужно осуществить ряд манипуляций, а именно:

• после того, как снял пленку, необходимо еще раз нанести раствор на окно и через несколько минут начать снимать остатки тонировки;
• если раствор плохо оттирал или смыл остатки клея, его стоит нанести на более долгое время;
• как только очищенное стекло будет полностью чистым, его нужно протереть тряпкой, чтобы убедиться в отсутствии клея и разводов.

Правильно выполненная работа по удалению тонировки сделает окна чистыми и блестящими.

Какие модели тойота собирают в России, где находятся заводы

Введение

Toyota бренд, который отвечает за качество и, если ты купил тойоту, значит – ты забыл, что такое ремонт. В связи с высокой популярностью бренда на территории России, японская корпорация Toyota motor организовала заводы компании на территории многих стран, что позволило увеличить производственные возможности бренда, а также выпускать модели с учетом требований целевой аудитории.  Россия не стала исключением, и на ее территории также разместились производственные мощности Тойоты.

О компании Toyota

Компания Toyota Motor Corporation это одна из крупнейших автомобильных корпораций не только в Японии, но и во всем мире. Начала свою деятельность в 1937 году, с производства швейного оборудования. С течением времени компания взяла курс на производство автомобилей, и занимает первое место в мире по капитализации. Официальный список моделей Тойота насчитывает порядка 70 различных автомобилей. Премиум сегмент компания выпускает под брендовым названием Lexus. А модели представительского класса, носят название Crown, на логотипе которых изображена корона. Тойота подарила миру большое количество легендарных двигателей таких как 1jz, 2jz, 2uz, популярность которых достигла своего пика в последние несколько лет в автоспорте.

Какие модели Тойота собирают в России

Некоторые модели этой компании собирают на территории Российской Федерации в Питере. В 2005 году, на территории поселка Шушары на площади в 224 гектара в Санкт-Петербурге началось строительство завода ТОЙОТА, а уже спустя 2 года с конвейера сошла первая Toyota российской сборки. Мощности завода дают возможность производить кузовные элементы из металла и пластика, осуществлять сборку, сварку и окраску автомобилей.

Завод предоставляет услугу по бесплатной утилизации вышедшего из эксплуатации Camry и RAV4, произведенных на предприятии. Для того чтобы утилизировать автомобиль понадобиться снять автомобиль с учета, доставить на территорию компании-утилизатора и получить акт об утилизации.

Важно! Компания не предоставляет компенсации за утилизацию!

Список моделей, выпускаемых на данном заводе не может похвастать своим объемом и состоит только из двух авто: Camry и RAV4.

В 2007 году с конвейера сошла первая Камри. К 2015 году удалось выйти на отметку 100 тысяч автомобилей в год. Стоит отметить что данная модель тойоты собирается только на российском заводе.

В 2016 году мощности российского завода позволил организовать сборочную линию для модели RAV4.

С 2013 по 2015 год, на Дальнем Востоке РФ с конвейера сходили модели Land Cruiser Prado, но по неизвестным причинам, производство снова вернулось в Японию.

Японская философия Кайдзен

Система производства была разработана в 50-х годах прошлого столетия в Японии. В ее основу легли принципы направленные на совершенствование производства за счет контроля качества на каждом этапе производства, оптимизацию всех технологических процессов и поиск эффективных способов обслуживания процесса производства на каждом этапе.

На предприятиях компании действует важный принцип – исключительный порядок. Этот принцип помогает обеспечивать чистоту сборочных цехов и организацию рабочих мест с удобной системой хранения инструмента.  Принцип – точно вовремя (just in time), обеспечивает точную координацию поставки материалов в достаточном количестве, что позволяет производить автомобили без задержек.

Производство состоит из нескольких этапов:

1. Штамповка (перед началом штамповки, листы металла очищаются, после чего подаются на линию штамповки, где на 4 прессах происходит рельефная гибка, вырубка и пробивание отверстий).
2. Сварка (сварочные работы подразделяются на 3 этапа: сборка пола и моторного отсека, сварка крыши и стоек, установка дверей, капота, багажника. Сварочные работы осуществляются как автоматизированным, так и ручным способом, что позволяет повысить качество соединений).
3. Окраска (перед началом окраски кузов проходит антикоррозийную обработку, на сварные швы наносится герметик, на днище наносится антигравийное покрытие, укладывается шумоизоляционный мат. Кузов обрабатывается грунтом и в дальнейшем окрашивается).
4. Сборка (уже сваренный и окрашенный кузов доставляется в цех по сборке. Каждая операция происходит в определенной последовательности, что позволяет оптимизировать процесс сборки и осуществить контроль качество каждого этапа).
5. Контроль качества (проверяется качество сборки, покраски и проверка всех систем автомобиля. Производится настройка развала/схождения и корректность работы антиблокировочной системы).

Как узнать страну производителя по vin коду

В связи с большими объемами производства автомобилей, компания Toyota размещает свои заводы по всему миру. Поэтому, в номере кузова присутствуют символы, которые показывают в какой стране был собран автомобиль. Для того чтобы разобраться в этом, стоит обратить внимание на первые 3 символа в Vin-коде. Если код начинается с цифры (1, 4, 5) то автомобиль произведен в США, например: 1T1, 5X0. Если первая цифра 2, то автомобиль из Канады. Тройка в начале ВИНа, означает что машина собрана в Мексике, 6 – Австралия, 7 – Новая Зеландия, 8 – Аргентина, Венесуэла, 9 – Бразилия, Колумбия. Vin начинающийся с буква А собран в ЮАР. Заглавная буква J принадлежит Японии, а X в начале будет означать, что модель производят в России.

Заключение

Успех компании основан на грамотном подходе к производству. Японская философия и внимательность к деталям привела к всеобщей любви автовладельцев. Автомобили этого бренда всегда шагают в ногу со временем, а порой и задают тренды. Как и произошло с первым гибридным автомобилем Toyta Prius. Toyota это всегда актуальное авто, адаптированное под те суровые реалии, в которых будет производиться эксплуатация.

Как делают автомобили Toyota на заводе в Санкт-Петербурге? — журнал За рулем

Рынок падает, а Toyota увеличивает мощности своего завода в Санкт-Петербурге и готовится освоить выпуск новой модели. В чем здесь секрет?

01

Материалы по теме

Через дорогу от тойотовского завода — предприятие концерна General Motors. В начале апреля, уже после новостей об уходе марок Chevrolet и Opel из России, смотришь на него по-другому. Служебная стоянка практически пуста, зато площадка готовой продукции битком забита. Производство остановлено, дилеры распродают остатки, которых хватит, видимо, до конца года. Уныние.

А у японцев блеск в глазах и планов громадьё. К концу текущего года питерский завод «Тойоты» прирастет мощностями и будет способен выдавать 100 тысяч машин в год вместо нынешнего потенциала в 50 тысяч. При том что в 2014 году даже действующие мощности использовались не полностью — было собрано чуть больше 36 тысяч Camry. Секрет прост: в начале следующего года к Camry присоединится кроссовер RAV4, причем уже в рестайлинговой версии.

Почему именно RAV4? Японцы посмотрели на меня как на инопланетянина: «Это же наш бестселлер!». В самом деле, Camry, оставаясь бессменным лидером класса D, в объеме продаж в 2014 году уступила «рафику» — пусть скромные три с лишним тысячи штук, но всё же.

02

По состоянию на начало апреля завод Тойоты в Шушарах не останавливался и не планирует это делать, равно как и сокращать кого-либо из 1850 сотрудников, — хотя продажи автомобилей Toyota в первом квартале 2015 года сократились на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, на фоне проблем других компаний это еще сносно. Для сборки кроссовера RAV4 дополнительно наймут 800 рабочих. А через дорогу, на заводе GM, персонал увольняют практически полностью: 400 человек согласились на компенсацию в семь месячных окладов, еще семьсот надеются получить двенадцать зарплат. К слову, Toyota не пл

Производственная система Тойота — TPS и ее основные принципы

В основе производственной системы Toyota лежит принцип постоянного совершенствования (Кайдзен). Это процесс постепенных но постоянных улучшений, позволяющий устранить любые потери. Под потерями подразумеваются действия, которые увеличивают затраты и не приносят добавленной стоимости продукту, то есть не несут ценности и пользы потребителю.

Существует 8 основных видов потерь на производстве

1. Перепроизводство
2. Ожидание и потеря времени
3. Лишняя транспортировка и перемещение
4. Излишняя обработка
5. Избыток запасов
6. Лишние движения
7. Дефекты и брак
8. Нереализованный творческий потенциал сотрудников

Производственная система Тойота включает в себя множество самых разных и важных элементов. Но наиболее примечательно не то, что каждый из них работает сам по себе, а что все они взаимодействуют между собой в рамках этой системы. Часто Производственную систему Тойота изображают наглядной схемой «Дом TPS»:

Крыша дома — это цели, которые преследует компания: качество, низкие затраты и минимальная скорость выполнения заказов.

Две несущие колонны:
1. Система «Точно в срок» предотвращает перепроизводство.
2. Система контроля качества (Дзидока) производственного процесса сводит к минимуму появление брака, повышая качество продукции.

В фундамент дома заложены стабильность и философия Тойота.

Внутри дома — люди, экспертная команда с высоким моральным духом и стремлением к постоянному совершенствованию.

Как это работает

Благодаря концепции «Точно в срок» не создаются излишки продукции, поэтому в линии производства не копятся запасы. При появлении дефекта на линии, подается сигнал — Андон — производство останавливается, начинается поиск решения проблемы на месте. Из-за отсутствия запасов, происходит остановка всего производства и ситуация становится критической. Это способствует необходимости быстрого решения проблемы. В поиске решения принимают участие все сотрудники, тем самым повышая свою квалификацию. В итоге проблема решается почти сразу, а не откладывается в долгий ящик.

Концепция «Точно вовремя»

Еще до того, как Тайити Оно положил начало TPS в 1950-х годах, заводы больше напоминали склады: снующие туда-сюда автопогрузчики перемещали кучи деталей, комплектующие складировали в переизбытке прямо возле станков и на рабочих местах, из-за чего последние находились в постоянном беспорядке. И основной причиной такого положения вещей было именно перепроизводство.

Перепроизводство — главный источник потерь, который приводит к потере времени, избытку запасов, лишним движениям и перемещениям. Чтобы исключить перепроизводство из производственного процесса, в Тойоте разработали концепцию «точно в срок». Ее идея заключается в том, чтобы нужные детали в нужном количестве были в нужном месте. Не больше, не меньше.

Наглядно этот принцип можно наблюдать в супермаркетах — товары на полку выставляют, когда их количество достигает определенного минимума. Точно так же и на заводе — не нужно хранить гору деталей на рабочем месте, если именно такое их количество не требуется прямо здесь и сейчас.

Дзидока — контроль качества на рабочем месте

Это умная автоматизация производства. В основе принципа лежит работа на качество и незамедлительная остановка производства при появлении дефекта. После этого незамедлительно начинаются работы по устранению причины дефекта на месте. Это исключает перепроизводство, появление и накопление бракованных изделий.

Дзидока — умная автоматизация производственных процессов

Во главе угла TPS потребитель и главный вопрос всегда один — чего он ждет от производственного процесса. Важно понимать, что имеется в виду не только конечный потребитель, то есть покупатель, но и внутренний — тот который работает с изделием на последующих операциях производственной линии. Важно передать потребителю качественный продукт, без брака. Для этого и служит дзидока.

Главное — люди

В центре системы Тойота всегда находятся люди. Обеспечение безопасности, обучения и развития персонала, а также возможность каждого рабочего принять участие в жизни целой компании. Кайдзен учит эффективно работать в малых группах, решать проблемы, описывать и совершенствовать процессы, собирать и анализировать данные и работать в команде.

Люди — главное звено во всей философии Тойота

Философия Кайдзен подразумевает, что решение или предложение должно исходить от рабочих. Внедрение любого решения в производственный процесс выносится на открытое обсуждение, цель которого — прийти к разумному консенсусу. Эти принципы заложены с самого начала производственной системы Тойота. Ведь рабочий лучше знает оборудование, с которым работает каждый день, чем директор завода. Рабочий точно знает какие есть проблемы, и почти всегда знает, что нужно сделать, чтобы их исправить.

TPS тогда и сегодня

Производственная система Тойота начала зарождаться в 1950-х годах. Япония переживала один из сильнейших кризисов за свою историю: истощение от войны, взрыв атомных бомб, сильное падение экономики. Именно в это время, руководство корпорации Тойота приняло решение усовершенствовать производственные процессы. В таких условиях Тайити Оно, тогдашний директор завода Toyota начал разрабатывать производственную систему Тойота.

Тайити Оно придумывает TPS

В итоге эта система стала эффективной не только в автомобилестроительной индустрии, но также закрепилась в делопроизводстве, сфере услуг, продажах и т. д. Спустя 40 лет элементы производственной системы Тойота стали применять по всему миру.

Постоянное совершенствование, снижение потерь, повышение качества продукции, все это результат работы Производственной системы Тойота. Ее главная задача — сделать так, чтобы потребитель получил качественный продукт точно в срок. Тойота и все ее поставщики неустанно придерживаются этой концепции, что обеспечивает лидирующие позиции на мировом рынке. Будьте с лидерами — покупайте технику Тойота.

Toyota