Рубрика: Разное

Как смазать дверные: Чем смазать дверь, чтобы не скрипела: опыт профессионалов – Чем и как смазать дверные петли, чтобы они не скрипели

Чем смазать дверь, чтобы не скрипела: опыт профессионалов

Даже терпеливых людей с крепкими нервами рано или поздно начинает раздражать неприятный звук, который издает скрипящая дверь. Чтобы правильно решить эту проблему, для начала стоит разобраться, почему вообще дверные петли начинают скрипеть.

Причины появления скрипа у дверных петель

Самыми распространенными причинами возникновения скрипа петель являются следующие:

1. Неправильное крепление петель при установке двери.

Если причина именно в этом, скрип появляется сразу же после установки двери и начала ее эксплуатации. В случае с петлями на железной входной или уличной двери, которые были приварены до ее установки, вы вряд ли сможете что-то сделать самостоятельно, поэтому стоит обратиться за переустановкой петель к специалистам — например, тем, которые вам эту дверь устанавливали.

Что касается межкомнатных дверей, чтобы предотвратить возможное возникновение скрипа в дальнейшем и избавить себя от проблем по снятию и смазыванию двери, можно провести установку новой двери с соблюдением одного нюанса. Для этого полупетли с осью (штырем) можно прикрепить к полотну двери, а полупетли с отверстием, похожим на стаканчик, прикрепить к дверной коробке, в то время как обычно все делают с точностью наоборот, что приводит к быстрому вытеканию масла при смазке двери.

2. Петли и облицовка двери касаются друг друга.

В этом случае для того, чтобы убрать скрип, придется проявить аккуратность и подогнать размеры облицовки под конкретные петли.

3. Отсутствие смазки в петлях, или же использование несоответствующей смазочной субстанции.
   
4. Отсутствие специальных шариков в конструкции петель.

Тут выход один: придется снимать двери, петли с них, которые затем укомплектовываются недостающими шариками, после чего петли вновь прикрепляются к дверному полотну, а оно, в свою очередь, возвращается на свое законное место.

То есть не так сложно устранить причину скрипа двери, главное — верно ее диагностировать.

Чем смазать скрипящую дверь

Для того, чтобы смазать дверные петли, можно воспользоваться как народными, так и специальными средствами. В качестве народных средств обычно применяются:

• растительное масло;
• карандашный грифель;
• теплый растопленный парафин или воск.

Хоть эти средства и являются очень доступными, применять их стоит только в крайних случаях, и то с осторожностью, поскольку каждое из этих средств обладает определенными недостатками. Так, теплый воск и растительное масло имеют кратковременный эффект, и поэтому их лучше использовать в экстренных случаях. Кроме того, растительное масло, используемое в качестве смазки для петель, быстро загрязняется. Это касается также разных пищевых жиров, сливочного масла или вазелина — все они быстро загрязняются, способствуют возникновению коррозии на металле, а от скрипа они избавляют лишь ровно до того момента, пока не высохнут.

Поэтому если уж вы и использовали одно из этих домашних средств, чтобы избавиться от скрипа петель пластиковой или деревянной двери, то все же крайне желательно как можно быстрее приобрести специализированное смазочное средство. Только перед перед тем как смазать петли, нужно удалить из них использованное ранее растительное или любое другое «домашнее» масло.

Специальные средства для смазки скрипящей двери

1. Универсальные смазочные средства (например, популярное WD – 40). Такие средства выпускаются в форме масла или спрея, и являются многофункциональными, то есть не только решают проблему скрипа, но также удаляют загрязнения, жир и ржавчину, предотвращая ее дальнейшее появление.
   
2. Любое машинное масло, которое не только эффективно устраняет скрип дверных петель, но и препятствует возникновению на них ржавчины.
   
3. Масло, предназначенное для обслуживания швейных машин.
   
4. Специальные смазочные средства для машинных механизмов, такие, как солидол, литол или циатим.

Как смазывать петли пластиковой, деревянной или стеклянной двери

Для качественной смазки петель желательно снять дверь, для чего она немного приподнимается при помощи любого подручного рычага, например, лома или топора, который помещается под дверной торец. Затем все элементы, находящиеся на коробке и на дверном полотне, аккуратно смазываются специальным средством для устранения скрипа. После дверь снова навешивают на петли, и несколько раз открывают и закрывают, чтобы смазка распределилась равномерно. В конце остатки смазочного материала необходимо вытереть сухой тряпкой.

Иногда, для смазки петель, бывает достаточно просто приподнять дверь рычагом, не снимая ее с петель.

В случае, если снять дверь невозможно, или же если петли в данном случае являются неразъемными, смазочное вещество просто наносят между петельными шарнирами — для этого лучше всего подойдут смазывающие вещества в формате спрея.

Если же петли заржавели, то самое лучшее, что можно сделать — заменить их на новые, так как со временем они будут портиться еще больше.

Чем смазать дверной замок

Уход за дверью заключается не только в своевременном смазывании петель с целью предотвращения скрипа, это в равной степени касается и дверного замка. Если смазывать его регулярно, вам вряд ли придется столкнуться с заедающим или заклинившим замком, который сложно или невозможно открыть. Именно поэтому не следует забывать про регулярную смазку замков.

Но все-таки, чем смазать замок для его оптимальной работы? В принципе, смазка для замков и дверных петель — это нередко одни и те же средства. Так, для смазки сульвадных замков обычно используют сухую смазку из растертого графита, которая засыпается внутрь разобранного замка или прямо в замочную скважину.

Для смазки цилиндровых замков хорошо подойдут машинное масло, универсальная силиконовая смазка, или уже упомянутая ранее жидкость для ухода за различными механизмами WD40.

Чтобы смазать замок, дверную скважину нужно предварительно обработать чистящим средством: залить средство внутрь и несколько раз повернуть ключ. После очистки в скважину вливается немного смазочного вещества — делать это удобнее из баллона с распылителем, снабженном тонкой пластиковой трубочкой.

Как смазать дверные петли не снимая дверь: инструкция для межкомнатных дверей

Разделы статьи:

Скрип двери при открывании или закрывании — достаточно раздражающий фактор, который является следствием таких причин как появление ржавчины на поверхности петель либо их изнашивание в процессе эксплуатации. Обычно избавиться от скрипа позволяет смазка. Как смазать дверные петли, не снимая дверь – расскажем в нашем материале.

Причины появления скрипа двери

Входная или межкомнатная дверь может начать скрипеть в зависимости от множества причин, наиболее распространенными являются:

• Нехватка смазки внутри навеса, которая появляется в процессе длительной эксплуатации, так как она испаряется и густеет;
• Некачественная установка дверной конструкции или недостаточное количество петель, неспособных выдержать тяжелое полотно. Если скрип и перекос обнаружился сразу же после установки, достаточно подрегулировать дверь. В случае игнорирования проблемы, приложения усилий при открывании/закрывании перекошенной двери повреждаются не только навесы, а также снижается устойчивость рамы;
• Регулярное попадание влаги на незащищенные козырьком входные двери провоцирует появление коррозийных процессов, следствием которых является скрип, хруст, снижение трения механизма и затрудненное движение створки;
• Использование некачественных или неподходящих смазок, на которые налипают мелкие частички грязи, пыли, которые забивают механизм. Впоследствии твердые частицы внутри смазки становятся абразивом, разрушающим металл навеса при каждом движении полотна;
• Соприкосновение отделочного покрытия двери и навесов;
• Длительный срок эксплуатации и некачественный металл петель приводят к изнашиванию составляющих механизма, который потребуется заменить на новый.

Перед тем, как смазать петли, рекомендуется выявить причину скрипа, так как часть проблем решается регулировкой дверной створки, а часть — снятием полотна с петель или вызовом специалиста.

Что можно использовать в качестве смазки для петель

Средств для смазывания дверных петель, как и советов по их применению, существует немало. Какие-то смазочные средства имеют кратковременное действие, какие-то могут нарушить работу навесов, так как же не прогадать при выборе? Для начала разберем, чем можно смазать петли.

Машинное масло

Этот универсальный тип смазки найдется в гараже или багажнике автомобиля у каждого второго водителя. Предпочтение стоит отдавать вязким маслам, например, для двигателя или дизельному.

Бытовое масло для швейных машинок

Неоспоримыми достоинствами такого средства являются доступность (продается в любом хозяйственном отделе) и форма — небольшие флакончики по 30 или 50 мл с тонким носиком, которым легко нанести масло вглубь дверной фурнитуры.

Совет

Не стоит машинное масло заменять аналогом органического происхождения (оливковым, растительным, сливочным маслами или вазелином), так как органика быстро испаряется на воздухе, соответственно петли в скором будущем вновь станут скрипеть. По мере высыхания органическая смазка приобретает липкость, на которую попадают мелкие частички грязи и пыли, затрудняющие работу механизма. Кроме того, органика провоцирует появление ржавчины на петле, что в комплексе с несмываемым липким слоем повышает вероятность замены на новую фурнитуру.

WD-40

Подобная смазка избавляет от скрипения навесов за несколько минут. Удобная форма в жидком или аэрозольном виде позволяет нанести средство без дополнительного подручного оборудования. WD-40 не только смазывает навес, но и очищает его от загрязнений и растворяет ржавчину. Но стоит отметить, что WD-40 быстро высыхает, без постоянного обновления образуя налет, который не позволяет частям механизма легко скользить. Как итог, в будущем придется снимать полотно, разбирать, прочищать петли и подбирать более подходящую смазку.

Графитовая смазка

Считается наиболее эффективным смазочным средством с длительным сроком действия, но, к сожалению, подобную смазку придется усердно поискать в магазинах.

Силиконовая смазка

Доступный аналог графитовой смазки, характеризующийся продолжительным действием в течение нескольких лет. Подходит для уличных входных дверей, так как смазка устойчива к морозам и перепадам температур.

Литол

Густое смазочное средство, которое обычно используется для налаживания работы навесов дверей частных домов. Фурнитура, смазанная литолом, не будет скрипеть при температурах от -40 до +120°С, что позволяет использовать средство в суровых погодных условиях и котельных. Литол можно заменить бюджетным солидолом, сохраняющим свою вязкость при температуре воздуха от -35 до +65°С.

Из-за высокой вязкости подобных средств рекомендуется разбирать петли и смазывать изнутри, в таком случае дверь не побеспокоит скрипом на протяжении многих лет. При нежелании или невозможности снять полотно, можно тщательно промазать поверхность и стык петли литолом при помощи ватной палочки или тампона, но стоит учитывать, что срок бесшумной работы значительно снизиться.

Графит

Стержень простого мягкого карандаша считается эффективным и доступным вариантом устранения скрипа. Необязательно измельчать стержень в порошок, чтобы потом натереть стык навеса, достаточно слегка приподнять дверную створку так, чтобы стержень петли слегка выдвинулся из второй части и положить туда кусочек графита. Несколько движений двери и стержень в петле размельчается в крошку под тяжестью полотна.

Рекомендации по нанесению смазки на дверные петли

Перед тем, как смазать петли на двери, проверьте их поверхность на наличие загрязнений, которые удаляются при помощи сухой тряпки, чуть смоченной в растворителе. Если же петли заржавели, потребуется предварительно удалить ржавчину подходящим средством. Антикоррозийное средство в форме спрея позволяет очистить петли, не снимая с них полотно. Если же растворитель ржавчины в жидкой или масляной форме, пропитайте вискозную салфетку и нанесите на навес по типу компресса. Обычно ржавчина растворяется в течение 2-6 часов в зависимости от толщины налета и особенностей средства, после чего удаляется сухой тряпкой.

Обращаем внимание, что нельзя сбивать заржавевшие петли молотком или ломом, так как после подобного обращения механизм повредится и не будет пригоден для нормальной работы.

Для удобства работы потребуются небольшая емкость и медицинский шприц без иглы. В первую будет наливаться небольшое количество смазочного средства, а второй позволяет дозировано заливать средство в зазор между составляющими петли.

Смазку с повышенной вязкостью рекомендуется наносить с помощью ватного тампона, палочки или кисточки, при этом слегка приподняв рычагом полотно для образования чуть большего зазора между половинками петли. Эти же инструменты понадобятся и при наличии универсальных неразборных петель.

Более тщательной обработке подвергается петля в той части створки, где скрип наблюдается больше. Обычно эта часть полотна или петли имеет потертости. Также тщательно смазывается внутренняя сторона навеса, так как именно здесь расположены все трущиеся составляющие петли.

Излишки смазки удаляются сухой чистой тряпкой или салфеткой.

Как часто смазывать навесы

Для того, чтобы дверь легко открывалась/закрывалась и не скрипела, смазывайте петли раз в 5-6 месяцев. Но так как на практике это не всегда выполняется, понять, что пора смазать петли межкомнатных дверей, при этом не снимая полотно, можно по следующим признакам:

• Дверная створка с трудом открывается, сопротивляясь в месте крепления к раме;
• Движение двери сопровождается неприятными звуками, хрустом или скрипом;
• Полотно провисло, неровно висит, с усилием закрывается или застревает в дверной раме.

Если вы обнаружили один из признаков, то настоятельно рекомендуется очистить поверхность петель от загрязнений, а в некоторых случаях ржавчины, а затем смазать подходящим средством.

Как смазать двери, чтобы они не скрипели: простые и быстрые способы

Если дверь скрипит каждый раз, когда кто-нибудь входит в помещение, это действует на нервы всем присутствующим. Даже при малейшем сквозняке створки могут издавать неприятный звук.

Это неудивительно, если петли насквозь проржавели. Но даже относительно новые механизмы могут вызывать дискомфорт из-за неправильной установки или использования. Смазывание петель — наиболее простой и универсальный способ избавиться от скрипа.

Отчего скрипят двери

Пока дверь работает нормально, никто и не думает о возможных неполадках. Но когда они появляются, в каждом конкретном случае причины могут быть разными. Необходимо тщательно проверить, почему створка не может бесшумно открываться и закрываться.

Дефекты крепления

Установка полотна в дверной проем — не такая простая задача, как может показаться. Незаметные, на первый взгляд, дефекты со временем превращаются в серьезную проблему.

Неправильно подобранные или закрепленные петли приводят к перекосу всей конструкции и ускоренному износу материала. Отсюда и возникает скрип.

Иногда обшивка двери трется о выступающие части петель. Для устранения таких проблем стоит вызвать квалифицированного мастера. Самостоятельные попытки улучшить ситуацию часто приводят к обратному результату.

Недостаток смазки

При первоначальном монтаже дверей наличие смазки, как правило, контролируется. Однако со временем смазывающее вещество высыхает и становится слишком густым. Оно перестает оказывать нужное действие, и трение между частями дверных креплений сильно возрастает.

Детали затираются, что приводит к неправильному распределению нагрузки. При этом и возникает скрип, а сама дверь открывается с усилием, чего в нормальной ситуации быть не должно. При сильном износе возможна полная блокировка механизма.

Нет шариков в петлях

Облегченные межкомнатные двери можно подвешивать на простых петлях, в конструкцию которых не включены подшипники или специальные шарики. Но веса более тяжелых дверных полотен, например, металлических, обычный крепеж не выдержит.

Если обнаружилось, что шариков в петлях нет, можно снять дверь с петель и вложить их внутрь. Это снизит трение и поможет устранить скрежещущий звук.

Накопился мусор

За длительное время использования, а также в пыльных помещениях внутри петель скапливается различный мелкий мусор. Он впитывает в себя смазку и оказывает действие, подобное абразивному порошку. Металл стачивается и петли начинают скрипеть.

Различные виды смазки

Смазывание дверных петель — это первое, что можно предпринять против надоедливого скрипа. Можно воспользоваться как смазочным составом промышленного производства, так и подручными домашними средствами.

Но следует помнить, что долговременное и эффективное воздействие окажет только правильно подобранная смазка.

Универсальные средства

Общеизвестные и доступные средства, которые легко купить в магазине или найти у себя в гараже:

• WD 40 — выпускается в баллончике с удобным дозатором, позволяющим легко добраться до труднодоступных мест. Очень эффективное средство, очищающее поверхность и улучшающее скольжение деталей. Действует моментально, но недолго. После него необходимо обязательно использовать масло
• Литол — благодаря выраженной водостойкости и морозоустойчивости широко используется для смазывания входных дверей и ворот. Не боится неблагоприятных погодных условий.
• Солидол — популярное недорогое средство, эффект от обработки которым продержится долгое время. Причиной этому является густая и вязкая консистенция смазки.

Машинное масло

Хорошей смазкой для дверных петель служит обыкновенное машинное масло. Практически в любом хозяйстве имеется флакончик этой технической жидкости.

У автовладельцев всегда найдется отработка — масло, оставшееся после замены его в машине на новое. Также подойдет и масло для двигателя или деталей автомобиля. Лучше выбирать то, вязкость которого выше.

Масло для швейных машин

В хозяйстве у рукодельниц с большой вероятностью найдется масло для швейных машин. Небольшая пластиковая упаковка с тонким носиком позволит поместить каплю масла точно в нужное место. Масло для швейных машин обычно имеет светлый оттенок и не оставляет грязных следов.

Растительное масло

В крайнем случае можно взять на кухне растительное масло. Кратковременный эффект будет достигнут, но возможны и некоторые негативные последствия.

Растительное масло слишком жидкое, оно сильно растекается и быстро высыхает. Также на него налипает много пыли и грязи, что приводит к износу механизмов. Со временем такое масло может потемнеть и загустеть, что приводит к порче фурнитуры.

Карандашный грифель

Альтернативой маслу является сухая графитовая смазка. Дверь приподнимают и в петли закладывают маленькие кусочки карандашного грифеля. При открывании и закрывании двери грифель крошится, и образовавшийся порошок предохраняет от скрипа. Более простой способ применения — засыпать измельченный грифель в щели петель.

Парафин или воск

Свечи из воска или парафина наверняка найдутся в каждом доме. Кусочек вещества нагревают до жидкого состояния и закапывают внутрь скрипящего механизма. При охлаждении воск застывает и образуется гладкая скользящая поверхность.

Каких видов смазки нужно избегать

Даже если скрипучая дверь сильно раздражает, не нужно пытаться смазать ее первым попавшимся жиром. Крайне нежелательно использовать органические вещества — сало, сливочное и растительное масло. Они содержат большое количество воды, которая вступит во взаимодействие с металлом и будет служить причиной его медленной коррозии.

Со временем скрип из-за этого только станет громче. Также животные жиры быстро разлагаются, они могут даже заплесневеть.

С осторожностью надо использовать и популярное средство WD 40. Это не столько смазывающий, сколько промывающий состав. Он очищает механизм от грязи, но вместе с тем вымывает старую смазку. Быстрый эффект от первого применения сменится ухудшением проблем. Поэтому после применения WD 40 рекомендуется смазать петли более густым смазочным составом.

Как правильно наносится смазка

Чтобы усилия не пропали даром, нужно следовать простым правилам нанесения смазки. Тогда результат работы будет более качественным и продержится дольше.

• Лучше всего наносить смазку с помощью удобной масленки или из флакончика с тонкой насадкой. В случае плохого доступа к внутренней части петель можно воспользоваться шприцем или пипеткой.
• Если дверь снята с петель, то их открытые части проще смазать с помощью кисточки или ватного тампона.
• Лишнюю смазку аккуратно снять впитывающим материалом.
• Износившиеся движущиеся участки нужно обрабатывать более тщательно. Очень возможно, что именно они являются причиной скрипа.
• Трущиеся части расположены, как правило, внутри петель. Нужно постараться обеспечить их достаточным количеством смазки.
• Перед обработкой все поверхности нужно хорошо очистить от грязи.

Видеоинструкция о том, как правильно смазать петли.

Смазывание петель

Смазывать петли можно непосредственно на действующей двери. Но чтобы лучше добраться до внутренних поверхностей, дверь рекомендуется снять.

Не снимая двери

Если скрип легкий, а механизмы не сильно изношены, то гораздо проще смазать дверь, не снимая ее с петель. Нижний край полотна приподнимается с помощью упора, и верхняя часть петли выходит из гнезда.

Появляется возможность ввести смазку внутрь через образовавшийся зазор. Делается это шприцем без иглы или прямо из баллончика с помощью узкой насадки. По окончании нужно несколько раз открыть и закрыть створку, чтобы убедиться в исчезновении скрипа.

Поверхность стены и полотна вокруг петли рекомендуется закрыть пленкой. Загрязнения от смазочных материалов очень плохо отмываются.

Сняв дверь с петель

Петли на снятой двери можно подвергнуть более глубокой и тщательной обработке. Чтобы снять дверь, ее нужно непросто слегка приподнять, а перемещать наверх, пока внутренние части петель не выйдут из углублений. Затем с металла счищают ржавчину и обрабатывают обезжиривающим составом. Петли по всей поверхности смазывают густой смазкой, излишек стирают тряпкой.

Самой надежной считается смазка для буров перфораторов. Такая обработка даст долговечный и устойчивый к нагрузкам результат.

Смазывание различных типов дверей

Двери различаются по назначению, материалу изготовления, деталям конструкции. Каждый тип имеет свои особенности при смазке.

Железная дверь

Основные причины того, что железная дверь начинает скрипеть — это провисание из-за большого веса и коррозия металла. На таких дверях часто встречаются неразборные сварные конструкции. В таком случае дверь приходится смазывать прямо на месте. При возможности ее нужно приподнять, подсунув вниз какой-нибудь упор.

Фурнитура очищается от ржавчины и грязи, и смазывающее вещество наносится в тех точках, где возникает трение между движущимися частями. Вытекшую смазку удаляют, и створку несколько раз двигают для распределения смазки по шарнирам.

Пластиковая

Пластиковые двери обычно являются внутренними. Если такая дверь ведет на балкон, то смазывают ее вначале со стороны улицы. Дверь нужно открыть настежь и немного приподнять. На металл петель наносится несколько капель масла, и полотно возвращается на место.

При работе с белым пластиком нужно позаботиться о том, чтобы смазочное вещество не оставило пятен. Это может произойти не сразу, а после длительного контакта смазки с материалом. Поэтому желательно сделать пробу на незаметном участке поверхности.

Деревянная

Смазывание деревянной двери проводится по общей схеме. Обычно деревянные створки легко снимаются с петель, позволяя тщательно покрыть смазкой все поверхности. В противном случае смазка вводится в имеющиеся на петлях зазоры. Натуральное дерево нужно беречь от контакта со смазкой, так как масло может оставить несмываемое пятно.

Стеклянная

Стеклянные двери, несмотря на свой воздушный вид, весят достаточно много. Учитывая хрупкость материала, при их установке используют специальные петли с резиновыми прокладками. При монтаже петли смазывают специальным клеем для большей надежности.

Все эти особенности в принципе не нарушают процесс смазывания, но их лучше иметь в виду. Хотя масло отмывается со стекла, практичнее использовать составы, не оставляющие следов, например, WD 40.

Дверь-гармошка

Складные дверки обычно легко демонтируются. В первую очередь нужно прочистить колесики и канавку, по которой они двигаются. Затем колеса смазывают, но не маслом, а силиконовой смазкой. Если взять обычные жирные смазки, на них будет налипать мусор, что нарушает движение роликов.

Также дверь-гармошка имеет множество подвижных элементов, позволяющих ей складываться. В соответствии с конструкцией этих элементов их также нужно прочистить и смазать.

Раздвижная дверь

Раздвижные двери могут издавать шум и плохо закрываться из-за мусора, попавшего в колею, по которой они скользят. Твердые отложения на колесах и в углублении можно отчистить жесткой металлической щеткой. Затем образовавшийся мелкий мусор удаляют с помощью пылесоса.

Рекомендуется проделывать это регулярно. Чтобы колеса легче двигались по поверхности, на них наносят силиконовую смазку.

Смазывание деталей двери

Детали фурнитуры могут иметь различные виды конструкции. В соответствии с устройством механизма нужно выбирать способ его смазки.

Как смазать шарниры

Шарнирные петли часто бывают неразъемными. Дверь с такими петлями можно демонтировать, только отвинтив все шурупы. Такие петли состоят из большого количества элементов. Поэтому у них много трущихся поверхностей, которые регулярно нуждаются в смазке.

Несмотря на сложности в уходе, эти петли очень популярны. Они универсальны и подходят как для правых, так и для левых дверей.

Навесы

Разъемные петли, или навесы, в простейшем случае состоят из двух частей. Дверь легко можно снять, не откручивая петли. Если навесы сильно проржавели, нужно положить на них смоченную в машинном масле ветошь и оставить на несколько часов. После этого окись легче поддается очистке. Наконец, металл смазывают, и вешают дверь на место.

Направляющие

Перед смазыванием направляющих их обязательно нужно прочистить. Только убедившись, что грязь не мешает движению створок, можно наносить силиконовую смазку.

Профилактический уход за дверью

Если правильно ухаживать за межкомнатными и уличными дверями, проблемы скрипа попросту не возникнет. Рекомендуется:

• регулярно смазывать петли;
• подтягивать крепежные винты;
• избегать повышенной влажности в помещении.

Чтобы дверной скрип не нарушал покой людей в доме, нужно ухаживать за дверями и заботиться об их состоянии. Если же при каждом открывании и закрывании двери раздается неприятный звук, пора брать в руки масленку. Несколько быстрых несложных движений, и снова воцаряется комфортная тишина. Чтобы результат держался долгое время, дверь придется снять с петель и подвергнуть трущиеся детали более серьезной обработке.

виды смазок для дверных петель

Наверное, не найдется такого человека, которого бы не раздражал неприятный звук, исходящий от скрипящей двери. Причиной этой проблемы может быть засорение дверных петель, их износ, перекос или наличие ржавчины на их поверхности. Чаще всего для решения этой проблемы нужно просто смазать дверные петли, и надоедливый скрип моментально должен исчезнуть. Остается только решить вопрос, чем именно смазать дверь, чтобы она не скрипела. При этом смазку можно сделать, не снимая ее с петель.

Устройство дверных петель

Если входные либо межкомнатные двери при движении начали издавать скрип, значит, с ними что-то не в порядке. Естественно, что чаще всего скрипы могут исходить только от дверных петель, которые, скорее всего, нуждаются в смазке. Но прежде чем смазать дверные завесы, желательно познакомиться с их устройством.

Для надежного функционирования межкомнатных, а также входных дверей дома или квартиры существует целый набор различной дверной фурнитуры и в первую очередь дверные навесные петли, которые представляют собой шарнирную конструкцию. Шарнирная петля состоит из двух металлических пластин, из которых одна закрепляется на дверной коробке, а другая — на полотне двери. Пластины соединяются между собой при помощи металлического стержня, продетого сквозь цилиндрические выступы пластин. Эти петли относятся к неразъемным завесам.

Кроме шарнирных петель, есть еще и полушарнирные разъемные соединения. В этом случае на одной из пластин закреплен стержень, а на другой — цилиндрический колпачок, в который вставляется стержень первой пластины. Благодаря такому соединению существует возможность свободно снимать двери, не прибегая к демонтажу самих петель.

Часто на стержень такой навесной конструкции надевается кольцо, а в середину цилиндра укладывается металлический шарик. Эти элементы намного снижают трение, благодаря чему продлевается срок службы дверных петель.

Причины появления неприятного звука

Для того чтобы определить, что именно издает скрипящий звук: дверное полотно или навесные петли, следует плавно не спеша поводить дверью за ручку в разные стороны, внимательно прислушиваясь к издаваемым ей звукам. Чаще всего скрип может издаваться из-за:

1. Неправильной установки полотна в дверную коробку. Любые, незаметные для глаза дефекты крепления, допущенные во время установки, в будущем могут создать некоторые проблемы. Например, петли подобраны или закреплены неправильно, в итоге полотно может перекоситься в дверной коробке. Естественно, при этом начинается ускоренный износ металла шарниров, что и вызывает неприятный скрипучий звук. Кроме этого, само полотно также трется о дверную коробку.
2. Большого износа. Хоть срок службы навесных петель довольно длительный, но они со временем изнашиваются и выходят из строя. Естественно, износ также может издавать неприятный скрип. В этом случае их предпочтительно поменять на новые, так как при большом износе петли могут заклиниться, и двери будет невозможно открыть.
3. Недостаточного количества смазки. При длительной эксплуатации смазка, находящаяся изначально в завесах, пересыхает и становится слишком твердой. Это приводит к потере ее прямой функции снижать трение между трущимися при движении деталями. Естественно, нагрузка на них возрастает, и в результате возникает скрип, при этом для открытия двери часто уже требуется прилагать некоторые усилия.
4. Некачественной смазки. Если завесы смазаны веществами, которые не рекомендуются использовать для этих целей, то, скорее всего, повысится трение деталей, что и вызовет скрип дверей. Поэтому следует заранее узнать, чем смазать петли дверей, чтобы не скрипели.
5. Отсутствия металлических шариков в цилиндрах петель, которые снижают трение в завесах. Особенно это касается дверных металлических полотен с большим весом, для которых обычный крепеж будет являться довольно слабым.
6. Ржавых петель. Такая проблема чаще всего возникает у наружных входных дверей, которые довольно часто подвергаются воздействию влаги атмосферных осадков.
7. Накопившегося мусора. При длительном использовании петель в пыльных помещениях часто внутрь них попадают мелкие частички мусора, которые, смешиваясь со смазкой, превращаются в подобие абразивного порошка и начинают стачивать металл, вызывая при этом скрип.
8. Заводского брака петель. Последствия брака петель чаще всего проявляются в первые дни эксплуатации дверей. Это может быть перекос полотна, его трение о дверную коробку и возможный скрип петель.

Практически все причины, которые вызывают скрип, кроме большого износа петель, их заводского брака и неправильного монтажа, можно легко исправить простым смазыванием дверных завес.

Методы смазывания завес

Петли можно смазать, не снимая с них дверное полотно. Но для лучшей обработки смазкой их внутренней поверхности двери лучше всего снять.

Обработка без демонтажа двери

Если при открытии/закрытии двери издают небольшой скрип, но двигаются легко, то сперва, перед тем как смазать дверные петли, не снимая дверь, следует убедиться, что их механизм не сильно изношен. Если это так, то для смазки следует слегка приподнять полотно двери при помощи небольшой монтировки. При этом стержень немного выйдет из цилиндра, а между пластинами образуется небольшой зазор, через который и вводится смазка внутрь завесы.

После этого следует выполнить дверным полотном несколько резких движений, чтобы смазка равномерно распределилась внутри петли. Правда, этот вариант приемлем только для полушарнирных разъемных петель.

Неразъемные шарнирные петли также можно смазать таким образом, но при этом дверное полотно не приподнимается, а смазка вводится между цилиндрами при помощи медицинского шприца. Но это будет уже не настолько качественная работа.

Со снятием полотна

При снятой двери завесы можно хорошо прочистить от скопившейся грязи, полностью удалив старую смазку. Для этого двери приподнимаются до тех пор, пока металлический стержень полностью не выйдет из цилиндра петли. После этого пластины стержни и цилиндры завес очищаются и обезжириваются. Затем стержень смазывается, а в цилиндр закладывается смазка, и полотно устанавливается на место. Излишек смазки, выдавленной стержнем, следует аккуратно удалить мягкой сухой тряпкой.

Чтобы снять полотно, закрепленное в дверной коробке шарнирными завесами, нужно полностью вытащить скрепляющий пластины завесы металлический штырь. Для этого можно воспользоваться тонкой металлической наставкой и молотком.

Смазки для дверных петель

Чтобы смазать дверные завесы, применяются специальные смазывающие составы, но можно воспользоваться и народными средствами. К народным смазкам можно причислить:

1. Обычный грифельный карандаш. Грифель следует мелко раскрошить, затем приподнять полотно двери и засыпать его в образовавшуюся щель петли. Скрип обязательно исчезнет, так как в состав грифеля входит воск с маслом.
2. Воск, мыло или подсолнечное масло. Эти вещества на некоторое время помогут избавиться от неприятного скрипа, но их следует применять только как временные подручные средства, так как эффект от их использования будет недолгим. Кроме этого, все эти вещества притягивают к себе в больших количествах пыль, которая, превращаясь в грязь, быстро изнашивает механизм завес.

Специальные смазывающие вещества

Чтобы не нанести вред петлям, смазав их неправильно выбранной смазкой, лучше всего сразу использовать только рекомендованные средства. Для этого существует ряд специальных смазок, способных на длительное время продлить срок службы навесных петель, которые будут работать не издавая неприятного скрипа. К таким средствам относятся:

1. Аэрозоль WD-40. Является универсальной смазкой, имеет в своем составе уайт-спирит и выпускается в специальном флаконе, который снабжен удобный для использования дозатором. Используя его, можно не только избавиться от противного скрипа, но и удалить скопившуюся грязь и ржавчину. Правда, масло в этом средстве составляет всего около 20%, поэтому эффект от воздействия WD-40 будет кратковременным, но это лучшее средство для применения перед нанесением качественной смазки.
2. Машинное масло для смазки трущихся узлов автомобиля. Оно, кроме устранения скрипа, еще будет препятствовать появлению на завесах ржавчины. Масло лучше всего выбирать с максимальной вязкостью.
3. Специальное масло для швейных машинок.

У владельцев частных домов часто возникает вопрос, чем смазать дверные петли, чтобы не скрипели наружные входные двери. Здесь можно использовать такие средства, как:

1. Литол. Это смазывающее вещество имеет свойство создавать на своей поверхности пленку, которая не пропускает воду, благодаря чему средство совершенно не боится влаги даже при прямом попадании на нее воды. Кроме этого, литол обладает антикоррозийными свойствами и не теряет своих качеств при температуре окружающей среды в диапазоне от -40°C до +120°C.
2. Солидол. Вязкая с высокой плотностью недорогая смазка, эффективно функционирующая при температуре от -24° до +65°С. Обладает высокой стойкостью против воздействия воды, не относиться к пожароопасным веществам и совершенно неопасна для человека.
3. Смазка для перфораторных буров. Считается самым надежным и долговечным средством, хорошо переносящая любые механические нагрузки.

Все эти смазки имеют плотную структуру с повышенной вязкостью. Поэтому работы по смазке дверных петель можно выполнять небольшой, в виде лопатки, деревянной палочкой или спичкой с намотанной на нее ватой и даже просто пальцами. Но перед закладкой в завесы смазки их рекомендуется обработать аэрозолем WD.

Нерекомендуемые варианты

Не все жирные вещества годятся для смазки двигающихся частей дверных петель. Некоторые из них в будущем даже могут в некоторой степени ухудшить проблему, ускорив износ механизма завес. Поэтому не следует применять:

1. Растительные масла.
2. Масло сливочное.
3. Всевозможные животные жиры.
4. Вазелин.

Эти вещества могут на небольшой срок ликвидировать скрип, но данные смазывающие вещества имеют свойство быстро пересыхать и выветриваться. Поэтому смазанные ими петли вскоре снова начнут скрипеть. Кроме этого, петли могут покрываться ржавчиной и постепенно разрушаться.

Правила обработки петель

Чтобы приложенные усилия по обработке скрипящих дверных завес не оказались напрасными, нужно просто соблюдать некоторые правила нанесения смазывающих средств на съемные и несъемные петли. Жидкую смазку хорошо наносить при помощи небольшой масленки или специального флакона с насадкой из тонкой трубки. В крайнем случае, если доступ к внутреннему штырю петель затруднен, чаще всего это несъемные шарнирные завесы, можно воспользоваться медицинским шприцем или пипеткой.

При снятом полотне, когда доступ к внутренней части петель свободный, проще использовать кисточку или ватный тампон. Слегка износившиеся места завес нужно очистить и смазать более тщательно. Скорее всего, именно они вызывают неприятный скрипящий звук. Все внутренние трущиеся участки следует заполнить смазкой, а после того как двери будут установлены на место, ее излишки аккуратно удалить сухой тряпкой из хорошо впитывающего влагу материала.

Профилактический уход за дверьми

При правильной эксплуатации и регулярному профилактическому уходу за дверной фурнитурой, особенно это касается замков и навесных петель, проблемы со скрипом практически никогда не возникают. Для этого просто следует:

1. Регулярно производить смазку дверных петель.
2. Вовремя проверять и подтягивать винты крепления петель к полотну и дверной коробке.
3. Стараться не допускать в помещениях высокого уровня влажности и поддерживать определенную комфортную температуру.

Чтобы скрип двери никогда не раздавался в квартире или загородном доме, нужно просто заботливо относиться к ней. При малейшем скрипе следует просто взять масленку в руки и смазать петли.

причины скрипа, что делать в домашних условиях

При открытии старых дверей часто возникает скрип, который действует на многих людей раздражающе. Услышав такой неприятный звук, хочется сразу от него избавиться. Чтобы скрипа не было, надо заранее разобраться, как на двери смазать петли, не снимая дверь.

Причины появления скрипа

Выделяют несколько причин появления неприятного скрипящего звука при открытии или закрытии дверцы.

Неправильное крепление петель при установке

Среди распространенных причин скрипов выделяют неправильную установку петелек. В этом случае посторонние звуки появляются в первые дни эксплуатации установленной дверцы. Для устранения такой проблемы придется переустанавливать петлевые детали. Если они не прикручены к дверной раме, а приварены сваркой, придется обратиться за помощью к специалистам со сварочным аппаратом.

Петли и облицовка касаются друг друга

Иногда скрипящие звуки появляются из-за контакта дверной облицовки с установленными петельками. Чаще всего они контактируют из-за несоответствия размеров.

Поэтому чтобы дверца не скрипела при открытии, придется самостоятельно подгонять габариты облицовки с петлевыми деталями двери.

Отсутствие смазки или использование неправильной субстанции

Часто после длительного использования дверей появляется неприятное поскрипывание. Посторонний звук, исходящий от петелек, может свидетельствовать об отсутствии смазки. Смазывающей жидкости, нанесенной при установке дверной конструкции, хватает на 4-5 лет. После этого необходимо заменить смазку на новую.

Отсутствие специальных шариков в конструкции

В петельных конструкциях есть специальные шарики, которые предотвращают появление поскрипывания. Некоторые производители дверных петель добавляют в них недостаточно шариков, что приводит к появлению скрипов. Есть только один способ избавиться от этой проблемы — разобрать конструкцию и самостоятельно укомплектовать ее всем необходимым.

Большой износ

Дверные петли, как и большинство других деталей, со временем изнашиваются. Определить, что изделие начало изнашиваться, довольно просто. Для этого достаточно внимательно осмотреть петельку. Изношенная деталь начинает не только поскрипывать, но и просаживаться. Если петли сильно просядут, дверка перестанет плотно закрываться.

Ржавые петли

Все металлические изделия сталкиваются с такой проблемой, как коррозия. Чаще всего следы ржавчины появляются на дверцах, которые установлены в частных домах на улице. Из-за продолжительных дождей и повышенной влажности на их поверхности формируется ржавчина. Со временем она с поверхности попадает во внутреннюю часть петель, после чего они начинают скрипеть.

Заводской брак

Иногда люди покупают дверные петли с заводским браком. К распространенным последствиям использования таких деталей можно отнести следующее:

• ослабление петелек;
• поскрипывание;
• контакт наличника с дверной коробкой.

Устройство дверных петель

При изготовлении петелек часто используют качественные металлические сплавы. Также такие детали могут делать из тефлоновых материалов или нержавеющей стали. Чтобы ознакомиться с особенностями устройства конструкции, надо разобраться с ее основными элементами:

• Дверная часть, сделанная из прочной железной вкладки.
• Дистанционная втулка из тефлона, которая устанавливается около рамы.
• Рамная часть, в состав которой входят крепежные штифты.

Что можно использовать для смазывания в домашних условиях

Если дверца поскрипывает, надо заняться смазыванием петель. Есть несколько средств, которые часто используют в качестве смазки.

Растительное масло

Подсолнечное масло есть практически в каждом доме и поэтому именно им пользуются чаще всего. Перед смазыванием детали жидкость набирается в медицинский шприц, после чего ее осторожно выдавливают. После нанесения масла дверь несколько раз открывают и закрывают, чтобы жидкость лучше распределилась по поверхности.

Карандашный грифель

Растительное масло быстро высыхает, и поэтому специалисты советуют пользоваться другими средствами для обработки петелек. К популярным средствам против скрипа относят карандашный грифель. Его осторожно помещают на петельки, после чего 2-3 раза меняют положение дверной створки. Когда грифель раскрошится, дверь надо повторно закрыть и открыть, чтобы частички карандаша лучше распространились.

Теплый растительный парафин или воск

К нестандартным методам устранения поскрипывания относят использование растительного воска или расплавленного парафина. Чтобы дверца перестала скрипеть, над ее петлевыми деталями размещают горящую свечу. При этом она должна находиться в таком положении, чтобы горячий парафин или воск попадал в щели изделия.

Специальные средства

Выделяют несколько специальных средств, которые часто используют при смазывании железных деталей.

WD-40

WD-40 считается универсальным средством, которое выпускается в форме спрея или маслянистой жидкости. Чаще всего таким составом пользуются, чтобы избавиться от следов коррозии и засохших пятен на поверхности. Однако некоторые люди применяют WD-40 для обработки и смазывания дверных механизмов.

Машинное масло

При появлении скрипа двери можно воспользоваться обычным машинным маслом. Специалисты рекомендуют выбирать жидкие средства без неприятного запаха и уплотнений. Перед нанесением масла дверцу приподнимают на несколько миллиметров. Затем во внутреннюю часть петлевой детали заливают масляную жидкость и опускают дверное полотно.

Масло для обслуживания швейных машин

У некоторых людей нет под рукой машинного масла и приходится пользоваться другими средствами. Заменить его можно масляной жидкостью для смазки швейных машин. Пользоваться таким средством надо так же, как и маслом для обслуживания автомобилей.

Специальные смазочные средства для машинных механизмов

К средствам для обработки машинных механизмов относят литол и солидол. Отличительной особенностью таких маслянистых составов считается их высокая плотность. Наносить средство на поверхность механизма необходимо ватной палочкой или пальцем.

Методы

Есть различные методы устранения поскрипывания, с которыми необходимо заранее ознакомиться.

Без демонтажа двери

Скрипучая петелька может быть смазана без демонтажа дверного полотна. Процедура смазывания состоит из следующих последовательных этапов:

• открытие двери;
• приподнимание полотна на 1-2 сантиметра;
• удаление старой смазки и мусора с фурнитуры;
• нанесение масляной жидкости;
• опускание двери.

Со снятием полотна

Иногда приподнять полотно недостаточно и приходится полностью его снять. Чтобы сделать это, дверку приоткрывают и кладут под нее металлический рычаг. Затем с его помощью приподнимают полотно и снимают его с петель. Избавившись от двери, петельки обрабатывают смазывающим средством.

Правила обработки

Прежде чем смазывать дверные петельки, надо ознакомиться с некоторыми правилами их обработки.

Выполнять работу надо осторожно, чтобы не повредить дверное полотно и петельный механизм. Наносить смазку надо таким образом, чтобы она равномерно покрывала всю поверхность.

Особенности работы с различными дверями

Чтобы быстро избавиться от скрипа, надо ознакомиться с особенностями смазывания разных дверей.

Пластиковая

Работа по смазыванию изделий, изготовленных из пластика, выполняется в следующей последовательности:

• снимается и чистится петельная накладка;
• распыляется специальная силиконовая смазка;
• балконная дверь 1-2 раза максимально открывается, чтобы смазка протекла внутрь;
• установка накладок.

Деревянная

Наиболее популярными считаются двери, изготовленные из древесины.

Межкомнатная дверца из дерева смазывается следующим образом:

• Извлечение петлевого стержня, находящегося в верхней части механизма. Чтобы быстро снять стержень, лучше использовать плоскогубцы.
• Нанесение смазки. Жидкость наносится на поверхность извлеченного стержня и заливается внутрь петли.
• Установка стержня. После смазывания деталь устанавливается в петлевой механизм.

Стеклянная

Производители стеклянных дверей делают неразборные петельки, которые можно смазывать только жидкими составами. Наиболее подходящим считается WD-40, который заливается в каждый зазор при помощи шприца или пипетки.

Металлическая

Перед установкой входная металлическая дверь тщательно обрабатывается смазывающим веществом. Однако со временем оно высыхает, и появляется характерный скрип. Поэтому чтобы избавиться от посторонних звуков, петельку надо смазать машинным маслом или солидолом. Для этого придется поднять дверное полотно и залить в механизм смазку.

Дверь-гармошка

Главная особенность такой двери заключается в том, что на ней нет ни одной петельки. Вместо них используются специальные направляющие, которые со временем тоже поскрипывают. Их 1-2 раза в месяц надо чистить от мусора, который постепенно накапливается внутри.

Раздвижная

Петельки, на которые подвешиваются раздвижные дверные полотна, обрабатываются машинным маслом. Сначала дверца открывается нараспашку, после чего в отверстия механизма заливается жидкость. Чтобы масло было удобнее заливать, можно воспользоваться шприцом. Дверное полотно несколько раз покачивают вперед и назад для лучшего распределения смазки.

Смазывание деталей

Есть несколько деталей, которые надо регулярно смазывать.

Шарниры

Открывание и закрывание дверного полотна осуществляется при помощи специальных петельных шарниров. Если неправильно за ними ухаживать, появляется неприятный скрип. Избавиться от поскрипывающего звука поможет машинное или подсолнечное масло, которое заливают в щель между шарнирами.

Навесы

Это еще одна деталь, которую надо периодически смазывать. Металлические навесы начинают поскрипывать, если их долго не обрабатывать маслом. Поэтому их раз в полгода надо смазывать солидолом или жидкими маслами.

Направляющие

Дверь-гармошка открывается не при помощи петель, а специальных металлических направляющих. Специалисты советуют периодически промывать их и чистить от мусора. Чтобы дверца плавней открывалась, поверхность направляющих покрывают машинным маслом.

Дверной замок

Со временем железный замок начинает хуже работать, из-за чего плохо проворачивается ключ. Чтобы дверной замок не заклинивало, в него при помощи пипетки, клизмы или шприца заливают смазывающий состав. Достаточно 2-3 капель.

Петли бабочки

На многих дверях устанавливают петли бабочки, которые надо регулярно смазывать. В качестве смазки лучше использовать моторное масло, которое продлит срок службы петельного механизма. Заменять моторное масло надо раз в четыре месяца.

Профилактический уход

Чтобы дверцы не начинали скрипеть, надо правильно за ними ухаживать. Специалисты советуют регулярно делать смазку петелек солидолом, машинным маслом и другими средствами. Если дверь установлена не в квартире, а на улице, ее петли обрабатывают раз в три месяца.

Заключение

Рано или поздно дверные петельки начинают поскрипывать при движении. Чтобы избавиться от неприятного скрипа, надо ознакомиться с причинами его появления, наиболее эффективными средствами для обработки механизма и рекомендациями по проведению профилактического ухода.

Как смазать дверные петли не снимая, чтобы не скрипела дверь – смазка межкомнатных

У многих впечатлительных людей звук скрипящей двери вызывает нервную дрожь. Не каждый знает, чем смазывают дверные петли, чтобы не было противного скрипа. Но добросовестный хозяин дома должен изучить смазки, которые спасают домочадцев от неприятных звуков.

Правильный уход за фурнитурой продлит срок эксплуатации дверной конструкции, а непродуманный подход значительно ускорит процесс износа деталей.

Причины скрипа дверей

Вопрос о средствах для смазки дверей обычно встает только в тот момент, когда проблема скрипа уже всем надоела. Чтобы понять, как с ней справиться, нужно рассмотреть, отчего возникает скрип.

Главной причиной является трение деталей между собой. Первоначальная смазка в дверных петлях со временем высыхает или теряет свои свойства. От этого металлическая фурнитура начинает издавать неприятный скрип.

Основные причины скрипа дверных петель:

• Недостаток смазочного материала, который со временем растекается, густеет и высыхает. Это препятствует нормальному движению деталей, которые стираются и ломаются, блокируя весь механизм.
• Перекос случается при неправильной установке или с тяжелыми конструкциями. Тогда наносится вред петлям, при этом расшатывается коробка, и изменяются контуры дверного полотна. Возможно предварительно нужно отрегулировать дверь. Читайте как отрегулировать пластиковую балконную дверь.
• Коррозия является одной из основных причин скрипа в уличных дверях, которые подвержены влиянию атмосферных воздействий. Ржавчина разрушает металл.
• Мусор и грязь, попадающие в дверные петли, впитывают смазочный материал и забиваются в шарниры. В результате посторонние вещества становятся абразивом, стачивающим металл.
• Износ деталей – причина скрипа, требующая полной замены детали или замены личинки замка входной двери.

А вот как выглядят итальянские замки для металлических дверей, и по какими параметрам можно их выбрать, указано здесь.

Необходимо не только выявить и устранить причину скрипа дверных петель, но и провести профилактику для предотвращения повторного возникновения такой ситуации. Чем быстрее проблема будет решена, тем дольше прослужит дверная конструкция. Ручка дверная межкомнатная с замком не могут быть источником основной проблемы, так что следует остановить свое внимание на петлях.

На видео- чем смазать дверные петли чтобы не скрипели:

Чтобы раз и навсегда избавиться от противных скрипучих звуков, нужно приложить какие-то усилия по смазыванию петель. Для этого нужно узнать о самых эффективных и долго живущих смазывающих средствах. Для снятия дверей обязательно потребуются инструменты, которые можно обнаружить в любом доме, и помощь ближнего. А вот как выглядят входные двери с хорошей шумоизоляцией, и как выбрать нужные двери для своего помещения, указано в данной статье.

Как правильно наносить смазку на петли

Скрип дверей устраняется за несколько секунд, нужно лишь брызнуть или накапать «чудодейственное» средство WD-40 в те места, где соприкасаются петли. Хотя действие «вэдэшки» очень недолгое: средство быстро проникает в доступные отверстия и промежутки, образуя на поверхности металлических деталей налет, который уменьшает трение.

Жаль, что WD-40 имеет свойство быстро высыхать, а скрипучие звуки возобновляются снова, причем становятся еще противнее. Придется более основательно подходить к решению проблемы – снять дверь и смазать петли более подходящим средством.

Нельзя применять органические жиры и вазелин для смазывания дверных петель. Металл от их применения ржавеет, а эффект от использования очень недолгий – до высыхания жиров.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит утепление металлических дверей своими руками.

Дело в том, что пищевые масла и жиры содержат много воды, поэтому от их применения скрип со временем только усиливается. При разложении пищевых масел и жиров металлические части петель покрываются плесенью.

Как же смазывать петли на дверях правильно? Качество результата зависит от грамотного выбора средства для смазки и правильного исполнения задачи по его использованию. Нанесение смазочного состава в нужное место решит проблему с малым расходом материала. При этом можно избежать загрязнения дверного полотна и лутки. Также не забывайте смазывать щеточный уплотнитель для раздвижных дверей.

На видео – как правильно наносить смазку на петли:

Чтобы правильно наносить смазку на любые петли, нужно запомнить несколько несложных правил:

• Для смазки лучше всего использовать специальную масленку, тонкую трубочку в качестве насадки или шприц. А вот как можно использовать смазку для резиновых уплотнителей пластиковых окон, можно посмотреть здесь.
• Если дверной механизм поддается разборке, петли удобно обрабатывать кисточкой, ватной палочкой или тканью, смоченной в смазке.
• Излишки смазочного материала нужно обязательно стирать сухой тканью или бумажной салфеткой.
• Более тщательную обработку смазкой нужно проводить в тех местах, где дверь скрипит больше. Этот участок определяется по наиболее стертым участкам деталей.
• Внутренняя сторона каждой петли должна быть обработана гораздо лучше, поскольку там расположены трущиеся детали механизма.

Также вам будет интересно узнать о том, как происходит установка электронных замков на дверь.

Регулярное проведение такой процедуры в профилактических целях защитит детали дверной фурнитуры и значительно увеличит срок их эксплуатации.

Виды смазочных материалов

Есть смазочные средства, более подходящие для разборных механизмов. Если дверь невозможно снять с петель, придется воспользоваться другими смазками.

Для неразборных петель

В качестве смазки для несъемных дверных петель подойдет:

• жидкое машинное масло в специальной масленке, без плесени, сгустков и прогорклого запаха,
• «Солидол» или «Литол», густые смазочные материалы, которые удобно наносить ватной палочкой,
• Графит, добытый из мягкого простого карандаша и измельченный в порошок. Он засыпается внутрь петель и побеждает последствия трения с продолжительной эффективностью.

Наилучшие результаты можно получить от применения специального графитового смазочного материала. Удобно применять эту смазку с целью профилактики, совмещая процесс с косметическим ремонтом комнаты. Тогда скрипучих дверей в вашем доме вообще никогда не появится.

А вот как происходит утепление входных деревянных дверей, и какие материалы стоит применять, можно прочесть в статье по ссылке.

Без снятия двери

Какое средство для смазывания скрипящей двери применить, если в доме не нашлось машинного масла? В этом случае опять придут на помощь:

• специальные густые смазки «Литол» и «Солидол», для нанесения которых придется использовать палочку или другое подручное средство,
• графит мягкой марки из стержня простого карандаша, который добывается дроблением.

Возможно также можно остановиться на том, как делается шумоизоляция дверей своими руками.

Можно не молоть графит в порошок, а воткнуть кусочки стержня в щели, образованные полупетлями, которые получаются при поднятии дверного полотна. После возврата двери в исходное положение верхняя часть петли раздавит графитовый стержень и превратит его в отличную графитовую смазку, которая замечательно устраняет последствия трения.

Также будет полезно узнать о том, как происходит регулировка прижима пластиковых дверей.

Однако, описанные способы являются временными полумерами. Чтобы надолго или навсегда избавиться от скрипучих звуков дверных петель, нужно все-таки снять с них дверное полотно и обмазать стержни петель специальной графитовой смазкой. Такое средство можно приобрести в любом специализированном магазине автозапчастей.

Итак, для устранения скрипа двери не придется применять какие-то сложные приспособления и вызывать профессионального мастера. Эту несложную манипуляцию можно вполне провести своими силами. Иногда она требует применения физических усилий, если дверное полотно необходимо снять с петель, а затем вернуть на место. С этим занятием под силу справиться двум мужчинам с хорошо развитой мускулатурой.

Чем смазать дверь, чтобы не скрипела

Практически все двери со временем начинают скрипеть. Чтобы выяснить, чем смазать дверь, необходимо понять причину, вызвавшую этот дефект, а уже потом разбираться с методикой его устранения.

Отчего появляется скрип

Неграмотный монтаж. Это проявляется сразу. Свидетельство тому – появление характерного скрежета из-за того, что полотно на каком-то участке касается блока. В этом случае никакая смазка для дверей не поможет; только переустановка створки с корректировкой положения составных частей петель.

Постепенный перекос полотна. Такое случается, если оно изготовлено из цельной древесины или толстого металла, а петли подобраны неправильно. То есть они не рассчитаны на такой вес. Рекомендация та же.

Попадание мусора. Это характерно для конструкций, устанавливаемых на входах в здания. В этом случае необходимо снять полотно, очистить опорные элементы, после чего произвести смазку дверных петель.

Естественный износ подвижных частей. Решение только одно – замена.

Ржавление металла. Коррозии подвержены петли всех дверей, независимо от места их установки. В первую очередь это относится к комплектам уличным и эксплуатирующимся в помещениях с повышенной влажностью.

Недостаток смазки. Причин этому несколько – нерегулярное обслуживание петель, высыхание (вытекание) состава, изменение его консистенции при неправильном выборе средства, без учета местной специфики. В любом случае убрать скрип можно обновлением смазки шарниров.

Вывод:

• Устранение скрипа не всегда возможно лишь использованием смазки для дверных петель.
• При выборе средства необходимо учитывать местные условия. Это относится главным образом к температуре и влажности.

Рекомендуемые составы для устранения скрипа

Магазинные

«Жидкий ключ». Продается в баллончиках с надписью WD 40. Эффективное средство, которое разжижает не только ржавчину, но и различные отложения, образующиеся в петлях после испарения попавшей влаги. Они и вызывают характерный скрежет в шарнирном соединении. Кроме того, после применения состава появляется тончайшая пленка, защищающая металл и препятствующая дальнейшему распространению коррозии. Для профилактики рекомендуется, прежде чем смазать дверные петли, произвести их обработку «жидким ключом».

«ЦИАТИМ». Выпускается в различных модификациях. В быту используются серии 200 и 201, которые считаются универсальными. Они подходят для смазки любых трущихся элементов, чтобы не скрипели. Целесообразность применения для петель дверей в том, что в состав «ЦИАТИМ» входит антиокислительная присадка, предотвращающая коррозию.

Солидол. Считается несколько устаревшим средством, однако эффективность не вызывает сомнений. Единственный минус – в сложности нанесения по причине густой консистенции. При недостатке опыта или элементарной неаккуратности легко испачкать не только петли, но и блок, полотно двери.

Литол. Решая, чем смазать петли дверей, установленных на входе, в том числе, и уличных (калиток, ворот), целесообразно ориентироваться на него. Плюсов достаточно: жидкая консистенция, что облегчает применение + влагоотталкивающие свойства + устойчивость к низким температурам.

Подручные средства

• Отработка. У любого автолюбителя, если он рачительный хозяин, всегда имеется некоторый запас старого машинного масла. Единственное, что желательно сделать – процедить его через марлю, чтобы избавить отработку от мельчайших металлических фракций. Иначе скрипа двери уже по этой причине точно не избежать.
• Специальное масло (бытовое). Во многих домах есть флакончики с такими составами. Они используются в основном для ухода за швейными машинками и замками, но прекрасно подходят и для устранения скрипа петель.

Средства, дающие кратковременный эффект, используются в редких случаях. Например, если в доме кроме них ничего нет, а от скрипа хочется избавиться сразу же.

• Растительное масло.
• Парафин (воск), но только в расплавленном виде.
• Графитовый порошок.

Вывод:

• Определяясь, чем смазать скрипящую дверь, следует учитывать специфику ее эксплуатации. Если она открывается изредка, вряд ли стоит для обработки петель использовать дорогостоящее средство. Вполне можно обойтись тем же подсолнечным маслом, всего несколькими каплями.
• Густые составы наносить труднее, зато смазанные ими петли долго не будут скрипеть. Средства жидкой консистенции легче проникают в шарнирное соединение, но быстро испаряются. А потому обработку петель придется проводить чаще.

Особенности нанесения составов

Мало знать, что можно использовать — нужно еще и понимать, как смазать дверные петли, чтобы и препарат расходовался рационально, и не испачкать блок, полотно, окружающие поверхности и предметы. Существует несколько элементарных правил, выполнение которых гарантирует и то, и другое.

• Обработку петель жидкими средствами лучше проводить с помощью масленки или шприца. Это обеспечит и оптимальный расход состава, и его точное попадание на проблемный участок.
• Устранить скрип, не снимая полотна, можно лишь на короткое время. Качественное проведение смазки подразумевает попадание состава внутрь шарнирного соединения. Это особенно важно, если применяется препарат густой консистенции. В этом случае створку желательно демонтировать, а обработку составных частей петли проводить кисточкой или тампоном.
• Место плотного прилегания деталей, от чего и происходит скрежет, легко определить по выработке металла (он блестит). Такой участок следует смазать более тщательно; причем желательно использовать густой препарат (солидол или «ЦИАТИМ»).

Даже если двери и не скрипят, то в плане профилактики петли следует регулярно обрабатывать. Это значительно продлит срок их службы.

Сколько надо антифриза для замены – объем охлаждающей жидкости, сколько антифриза в системе охлаждения, количество тосола

как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле

На основе своего опыта я постарался разобрать данную статью и на самом высшем уровне объяснить своим читателям как стоит правильно заменять автомобильный хладагент. Также я постарался дать полезные рекомендации по многим вопросам касательно замены. Структура материала подана подробно, чтобы каждый читающим мог понять о чем речь.

Учитывая морозную погоду и особенности климатических реалий, за окном температура вполне может понизиться до критической отметки в 20-30 градусов, особенно в морозную погоду. К чему это может привести в итоге? Это означает, что если система охлаждения в машине не будет работать.

Антифриз – это по своей сути основная незамерзающая смесь для автомобиля. Используется антифриз и на производстве. В целом существует множество типов антифризов, в основе которых находятся растворы на основе хим. реагентов: в том числе смеси созданные на основе сложных спиртов, также составы на основе органических либо на основе неорганических кислот и выполненные на основе солей различного типа.

Для создания антифриза системы охлаждения обязательно (практически всегда) для более лучшей работы радиатора добавляют особенные по классу присадки, делающие вышеперечисленные смеси более эффективными для системы отопления.

Дополнительной полезной характеристикой антифриза я бы назвал сниженный показатель температуры замерзания.

Состав автомобильных антифризов и что в них входит

Различного типа присадки и химические добавки для более качественной работы охлаждения мотора, которые нужны для передачи смеси свойств.

Примеры для чего могут быть еще полезны антифризы

• они могут нести пользу для предотвращения поломок в моторе по причине его нагрева или сильного охлаждения во время работы, а также для предотвращения поломки уплотнительных элементов в моторе и патрубков;
• современные антифризы могут использоваться для растворения или для выводы внутренней рабочей накипи с поверхности труб, а также для вывода осадков в следствии работы двигателя;

Однако у антифриза есть и недостатки

Единственный ценный для обозначения минус антифриза — это его стоимость на рынке, но при этом все остальные свойства и качества антифриза только говорят, что на нем не стоит экономить. Поэтому выбирайте самый дорогостоящий вариант (обычно в случае хладагентов дороже значит лучше), чтобы не получить большие проблемы для вашего автомобиля в скором времени.

Ну и основное перед тем как начать говорить непосредственно о замене.

Когда проводить замену антифриза либо тосола?

Замену нашего классического тосола для системы охлаждения вы можете проводить через определенный промежуток времени, стоит помнить, что это время составляет в среднем около полугода (тосол меняют через 30 тысяч километров).

Отличия между тосолом и антифризом по рабочим качествам

Тосол по своим рабочим характеристикам отличается от антифриза: стоит помнить, что старый советский хладагент сделан по устаревшему рецепту и достаточно быстро утрачивает свои характеристики при достижении мотором высоких температур. Также советский хладагент не способен служить полноценной заменой антифризу и не в состоянии защитить мотор автомобиля при достижении им значения температуры в 100 градусов.

Важно учитывать: если вы планируете делать замену антифриза в своей иномарке, то помните, что цвет поможет в выборе нужной смеси для мотора и в целом может являться лучшим отличительным признаком компании, занимающейся разработкой и изготовлением хладагентов для мотора.

• Антифриз по своей общей консистенции слегка жидковат в сравнении с тем же тосолом и поэтому походит на воду.
• Как отличить один хладагент от второго? Чтобы можно было более точно узнать, что вы приобрели для машины и обезопасить свой мотор от подделки и возможных поломок в процессе эксплуатации авто — постарайтесь обратить внимание на размер тары, в которой собственно храниться смесь в виде хладагента. Например, многие компании с определенной репутацией стараются ей дорожить и наносят на канистры определенный тип обозначений с вдавленными литерами и многоступенчатой этикеткой.

Важно учитывать при покупке антифриза: перед заменой важно точно удостовериться в его подлинности — для этого смотрите на этикетку. Если вы приобрели в магазине концентрат хладагента, перед его использованием.

• Чтобы можно было дольше сохранить механизм системы охлаждения, не стоит перемешивать антифризы между собой. Даже если они одного цвета(про цвета говорилось выше в статье). Однако, если сильно хочется, можно самолично проверить хладагенты.
• В отдельном тазу или ведре перемешайте хладагенты разных серий и посмотрите на результат. Если появился определенный хлопьевидный садок, то составы точно не стоит использовать.
• Присадки в антифризах способны уберечь мотор от повреждений и спасти его от замерзания, кроме того многократные проверки доказали все это на практике.
• Работая в огромном диапазоне температур, охлаждающие антифризы прекрасно подходят для огромного ряда марок автомашин, что и делает их более универсальными.
• Перед заменой важно учитывать, что антифриз обладает слабым порогом замерзания и достаточным порогом для закипания, в сравнении с тем же советским хладагентом.
• Из этого можно сделать закономерный вывод, что свои характеристики антифриз способен надежно сохранять в рамках до +50.
• К остальным плюсам антифриза можно отнести его противокоррозийные качества. Это дает возможность удерживать подходящий температурный коридор для работы мотора.

Все основные нюансы обговорены. Далее попытаемся выяснить — как стоит менять антифриз своими силами.

Антифриз стоит заменять только и лишь при холодном моторе и делать это лучше в помещении. Хотя можно делать это и на улице. Проводить основные действия по замене на горячем моторе достаточно рискованно и может привести к неприятным последствиям, поскольку средняя температура может доходить до показателя 100 градусов.

Для замены хладагента стоит отыскать крышку в радиаторе и снять ее, потом найти сливную пробку для работы радиатора и вскрыть ее, заранее вставьте под нее тазик или небольшой ведерко. Туда стоит вылить всю старую охлаждающую смесь из радиаторного отсека. Далее мы выбрасываем хладагент и проверяем внутреннюю систему на предмет каких-либо повреждений или поломок. Если имеются неисправности в системе охлаждения — стоит при необходимости ее починить.

1. Перед тем как можно будет доливать антифриз в автомобиль — всю систему стоит прочистить и вымыть с помощью тряпки. Делается этого для того, чтобы убрать ржавчину и грязевые остатки, с которыми не в состоянии совладать обычная вода.
2. Для промывки системы охлаждения изнутри обычно применяют особые средства из автомобильного магазина. Необходимо добавить эти средства (хотя многое зависит от типа средства) в дистиллированную либо в профильтрованную воду и залить в бак. При этом вы защелкиваете все открытые горловины.
3. Что делаем дальше? Следующая ступень— стоит включить мотор и выждать определенное время пока он работает на холостых оборотах. Ждем нагрева мотора до определенного значения.
4. После всех перечисленных действий стоит «отключить» двигатель и подождать пока тот остынет, в конце концов вылить грязную жидкость.
5. Дайте своему мотору потерять температуру и слейте оттуда всю воду до залива нового хладагента. После всех названных выше шагов стоит спокойно заливать новый антифриз. Потом стоит «включить» мотор и включить внутреннее отопление внутри автомобиля на самое большое значение.
6. После недели езды загляните под капот и посмотрите на каком уровне находится антифриз и при необходимости можете долить туда нужное количество до условного обозначения.
7. Для проведения плановой замены рабочего хладагента в своей машине, стоит в идеальном случае менять старый хладагент на самый качественный и дорогостоящий — лучше проводить замену антифриза на оригинальный, который был использован на заводе.

Но возникает резонный вопрос — как это можно наверняка понять и где найти в магазине подобный антифриз?

Руководитесь советами и подсказками производителя, который был указан в инструкции к автомобилю.

Если разновидность применяемой охлаждающей смеси у вас узнать не получилось, в таком случае нужно приобретать только антифриз с обозначением G12 — он считается наиболее качественным и в то же время универсален.

Выводы

• Если вы планируете делать замену антифриза в своей иномарке, то помните, что цвет поможет в выборе нужной смеси для мотора и в целом может являться лучшим отличительным признаком компании, занимающейся разработкой и изготовлением хладагентов для мотора.
• Замену нашего классического тосола для системы охлаждения вы можете проводить через определенный промежуток времени, стоит помнить, что это время составляет в среднем около полугода (тосол меняют через 30 тысяч километров).

• Для промывки системы охлаждения изнутри обычно применяют особые средства из автомобильного магазина. Необходимо добавить эти средства (хотя многое зависит от типа средства) в дистиллированную либо в профильтрованную воду и залить в бак.
• После недели езды загляните под капот и посмотрите на каком уровне находится антифриз и при необходимости можете долить туда нужное количество до условного обозначения.
• Для проведения плановой замены рабочего хладагента в своей машине, стоит в идеальном случае менять старый хладагент на самый качественный и дорогостоящий.

Сколько Нужно Антифриза Для Замены ~ SIS26.RU

Периодичность и сроки подмены антифриза: когда необходимо поменять?

Подобрать

Воспользуйтесь формой ниже, чтоб подобрать теплоноситель, нормально подходящий Вашим требованиям

Поглядеть каталог

В нашем каталоге представлены теплоносители и антифризы от фаворитов русского рынка

Нужная информация

Статьи в разделе

Записей не найдено.

Постоянное обновление охлаждающей воды просто нужно в автомобиле для его обычной работы, об этом знает каждый шофер. Но через сколько км и времени необходимо поменять антифриз? Попытаемся дать развернутые ответы на этот и другие вопросы. Во избежание перегрева мотора все производители тс советуют поменять жидкость через каждый 45 тыс. км. Механики на 100 говорят, что лучше всего поменять ее раз в год, чтоб не создавалась коррозия на стенах радиатора. Но это быстрее уже устаревшие советы, ведь раз в год на рынке возникают новые современные средства, которых хватает на пробег от 100 до 250 тыщ км. А означает, и интервал подмены антифриза будет уже еще больший. Но производители утверждают, что новейшую охлаждающую жидкость стоит заливать исключительно в чистую систему, чтоб она не смешивалась с остатками прошлой, по другому ее физико-химические характеристики снизятся. Вот поэтому заменяемость антифриза зеленоватый на голубий, пусть даже и одной марки, не рекомендуется.

Читайте так же:

Сейчас Вы понимаете, с какой периодичностью нужна полная замена антифриза. При покупке того или иного средства необходимо разобраться, от чего зависят сроки его действия. Все дело в том, что в данном виде продукции находятся такие антикоррозионные добавки, как бораты, фосфаты и силикаты. Пока они присутствуют в жидкости, менять ее нет необходимости. Но при снижении антикоррозионных свойств веществ радиатор и двигатель начинают подвергаться электролитной коррозии. Заметим, что особенно опасен этот процесс для алюминиевых двигателей. Таким образом, детали двигателя могут быстро повредиться, и внешне скоро будут напоминать швейцарский сыр. Перед покупкой в компании Технология тепла консультант всегда подскажет, какая периодичность замены антифриза в системе охлаждения, чтобы предотвратить в ней коррозионные процессы.

Как определить визуально, когда же стоит производить эту процедуру? Можно сделать тест посредством специальных тестовых полосок. Их можно найти почти у всех производителей. При контакте с охлаждающим средством полоска окрашивается в определенный цвет. А при помощи шкалы Вы или мастер на СТО можете понять состояние состава и определиться, стоит ли заливать новую порцию. Сделать это можно, как понимаете, и самостоятельно. Единственный момент данный процесс лучше осуществлять подальше от животных и детей. Хоть эта продукция не считается опасной для людей, но все же токсичность в минимальной степени присутствует. Добавим, что ни в коем случае не выливайте остатки в ручьи или реки, а также рядом с источниками водоснабжения колонками или колодцами.

Замена охлаждающей жидкости. Ваз 2114

В этом видео разберём как заменить охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Сделать самому не доставит вам труда.

Читайте так же:

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ АНТИФРИЗ?

ПАРТНЕРКА AIR: Подписка на канал  .

Итак, когда пора менять антифриз на антифриз новый мы уже уяснили. Рассмотрим сам процесс замены подробнее. Делать это стоит, когда двигатель пребывает в холодном состоянии, а на горячем двигателе такую процедуру проводить опасно. Снимите крышку радиатора, затем найдите его сливную крышку, откройте и под нее поставьте емкость. Слейте остатки и после этого сделайте осмотр шлангов системы охлаждения, чтобы на них не было разрывов и трещин. Если есть необходимость, то поменяйте шланги. Далее промойте систему, чтобы ушли все отложения, ржавчина и жир, которые так просто не удалить обычной водой. Для этого воспользуйтесь специальным средством для промывки. Заливая его в радиатор, добавьте туда деминерализованную и деионизированную воду до самых краев и закройте крышку.

Следующий этап включите печку и двигатель и подождите, пока они не нагреются. После этого выключите их и дайте остыть, а далее снимите с радиатора крышку и слейте с него всю смесь, после чего залейте в систему обычную воду, снова закройте крышкой радиатор и включите двигатель на 15 минут. Дайте ему остыть, воду слейте из системы охлаждения и только потом можете заливать новое средство.

Экспресс замена антифриза от ЗАО «Технология тепла»

Экспресс замена антифриза может производиться по плану, досрочно и в непредвиденных случаях. В компании Технология тепла Вам при помощи современного оборудования помогут произвести экспресс заливку нового средства профессионально и быстро. Наши специалисты знают, куда подсоединять оборудование для замены антифриза, чтобы не произошло завоздушивания охлаждающей системы. При классической схеме в 60% случаях старая охлаждающая жидкость частично остается в радиаторе, если ее просто сливать. Бывает так, что сливной болт прикипает и может обломаться, если производить заливку из головки блока двигателя. Наши же работники могут произвести полную и тщательную промывку охлаждающей системы всего за 40 минут. При этом, они проведут одновременно ее диагностику. Стоимость замены антифриза G11 G12 на сервисе не сильно высока, поэтому смело доверяйте эту процедуру опытному механику!

Читайте так же:

Если Вас интересует, сколько нужно антифриза для замены, тут есть один определяющий фактор бачок должен быть заполнен полностью до максимальной отметки. Смешивать охлаждающие жидкости нежелательно, даже если они выпущены на одном заводе. Поэтому сразу запасайтесь необходимым объемом. Любой мастер Вам может подсказать, когда надо менять антифриз Кулстрим на Консол, но при этом посоветуем отдать предпочтение одной марке. На вопрос можно ли менять антифриз на отечественный тосол, ответ будет тем же самым. Из-за того, что состав может быть разным, лучше этого не делать и не рисковать.

Когда решитесь произвести процедуру обновления охлаждающей жидкости самостоятельно, главное тщательно промойте радиатор, чтобы избежать смешения жидкостей, таким образом, Вы избавите машину от засорения каналов осадками и жиром и защитите от коррозии. Разбавлять концентрат следует дистиллированной водой в пропорции 1:1, тогда будет выдержан температурный диапазон. Прочтите внимательно на упаковке инструкцию по применению и смешиванию и, лишь потом приступайте к действиям. Стоимость замены антифриза в данном случае Вам обойдется в небольшие деньги, так как работу будете производить самостоятельно. Но заметим, что цена замены тосола и антифриза на сервисе нашими профессионалами тоже вполне доступная услуга.

Почему наши клиенты всегда довольны сотрудничеством?

Компания Технология тепла предлагает своим клиентам полный перечень продукции ведущих производителей смазочно-охлаждающих средства для автомобилей разных марок. Также мы может помочь с заливкой новой жидкости, произведем эту работу быстро, причем в ближайшие пару-тройку лет Вы полностью забудете об этом вопросе. Наши специалисты всегда могут подсказать, нужна ли полная замена антифриза на японских машинах или грузовых транспортных средствах. Как часто ее стоит производить и на продукцию какого производителя стоит обратить внимание.

Сроки замены антифриза полностью зависят от того, какого цвета состав вы выберете, а подбирается он с учетом того, из какого металла сделана охлаждающая система и двигатель латуни, меди или алюминия. Заливайте средство всегда по рекомендации производителя, обычно эта информация располагается на этикетке. Его концентрация в системе не должна быть больше, чем 70%, идеальным вариантом считается смесь с водой 50% на 50%. Через несколько дней желательно проверить уровень охлаждающей жидкости в системе и если необходимо, долить его.

Post Views: 2

Когда менять антифриз

Многие автовладельцы совершенно не обращают внимание на состояние автомобильного антифриза. Это понятно, если автомобиль приобретен новым, но даже покупая подержанную технику, меняют прежде всего масло и тормозную жидкость. Так и плещется в системе охлаждения жижа непонятного качества и свойств. Так происходит чаще всего до первой поломки в системе охлаждения. А между тем, проблему проще предотвратить, нежели потом ехать на эвакуаторе в сервис, оплачивать не только замену самого антифриза, то и большого количества поврежденных деталей, самыми дорогими из которых могут стать радиатор или головка блока.

Так когда менять антифриз? Обстоятельство первое – грамотный автовладелец всегда должен знать, антифриз какой марки залит в систему. И не слушайте продавцов, которые пытаются подбирать антифриз по цвету, а совершенно разные и не совместимые между собой антифризы запросто могут иметь одинаковый цвет. Или наоборот, абсолютно одинаковые антифризы одного производителя могут оказаться совершенно различными по цвету. Антифризы очень часто не совместимы по присадкам, добавка одного в другой, простая доливка, может спровоцировать коррозию в системе охлаждения. А это повреждение очень дорогих деталей двигателя. Конечно, коррозия процесс не мгновенный и выход из строя радиатора через полгода после давно забытой доливки уже не связывается владельцем в единую логическую цепь. Поэтому, менять антифриз в подержанной машине нужно как можно быстрее после покупки, тщательно записав марку и спецификации свежего антифриза.

Обстоятельство второе – антифриз не вечен, он имеет определенный срок жизни. Антикоррозионные присадки в антифризе с возрастом и под воздействием повышенных температур теряют эффективность, разлагаются и выпадают в виде шлама. То есть мало того, что система охлаждения подвергается повышенному риску коррозии. Из-за наличия осадка и шлама ухудшается теплоотвод от деталей, двигатель перегревается, а вот система отопления салона, напротив, теряет эффективность. Внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации автомобиля, там ясно сказано при каком пробеге необходимо менять антифриз.

Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger

Обстоятельство третье – плановый ремонт. Пример: замена ремня ГРМ на большинстве двигателей Фольксвагена. Ремень положено менять вместе с натяжными роликами и водяным насосом. При замене водяного насоса необходимо сливать охлаждающую жидкость. Не экономьте используя старый антифриз, замена помпы – лишний повод полностью менять антифриз, желательно совмещая эту работу с промывкой системы охлаждения. Промывка, такая как Liqui Moly Kuhler-Reiniger, удалит шламы и осадки, а также следы масла из системы охлаждения. Восстановит работу отопителя и эффективное охлаждение двигателя.

Прежде, чем менять антифриз, необходимо выбрать именно тот, который оптимальным образом подходит под модель вашего автомобиля. Конечно руководство к действию – инструкция на автомобиль. Там указывается наиболее желательный тип антифриза. Европейские инструкции чаще рекомендуют использовать концентрат антифриза, но следует помнить, что европейские зимы более мягкие, нежели российские реалии. Разбавляя 1:1 европейский концентрат вы получите защиту от замерзания -36°С, что маловато для России, так как первые кристаллики льда появляются уже при «детской» температуре  -32°С. Европейские концентраты нужно разводить в несколько более высокой концентрации. При разведении желательно использовать дистиллированную воду, однако допускается использование и чистой водопроводной воды. Если перед заменой антифриза использовалась промывка, то нужно учитывать, что в системе охлаждения есть остаток промывочной воды и надо заливать сначала чистый концентрат исходя из полного объема системы. То есть, если в системе всего умещается 10 литров, то залейте 5 литров концентрата, а затем долейте водой до заполнения системы. Так вы получите правильную концентрацию.

Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12

Возможно ли использовать некий универсальный антифриз, который походил бы на большинство автомобилей, не вызывая проблем? Да, вы можете заменить любой антифриз на Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001, этот антифриз выпускается и как концентрат, и как готовый к применению антифриз до -40°С, что оптимально для Российских условий.

Важно: использовать для охлаждения чистый концентрат не следует, так как чистый концентрат замерзает при -15°С, а в смеси с водой можно достичь температуры в -65°С(!) в зависимости от концентрации.

А что делать, если вы заглянули под капот и обнаружили, что в расширительном бачке маловато антифриза? Что долить? Готовый антифриз доливать нужно только в том случае, когда утечка видна, например, есть капли под машиной. А если капель нет, то самое правильное – долить дистиллированной воды, так как при жаркой погоде вода из антифриза постепенно испаряется, делая его более концентрированным.

Теперь вы знаете не только когда нужно менять антифриз, но и некоторые тонкости эксплуатации автомобиля.

Дополнительные материалы:

Статья: «Как почистить радиатор»

Обзор антифризов: http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015

Рейтинг лучших антифризов: http://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-antifrizi.html

Периодичность замены антифриза | AUTO-GL.ru

Антифриз или тосол используются в системе охлаждения каждого автомобиля. Независимо от того на основе этиленгликоля или пропиленгликоля изготовлена жидкость в ней содержится доля воды и дополнительные присадки, которые обладают антиокислительными, антипенными и прочими свойствами. После старения охлаждающей жидкости хладагент необходимо обязательно заменять, так как часть элементов охлаждающей жидкости (ОЖ) теряет свои характеристики.

В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны рекомендации по замене тосола, но существуют и общепринятые правила, которые помогут вам разобраться, как правильно заливать антифриз. В первую очередь разберемся с периодичностью замены ОЖ.

Содержание статьи

Как часто необходимо менять антифриз

В большинстве руководств для автолюбителей написано, что менять антифриз нужно каждые 40-45 тысяч километров пробега. Но, на самом деле в этом вопросе нужно отталкиваться от типа охлаждающей жидкости и ее классификации. Например:

• Жидкости класса G 11, предназначенные для машин, выпущенных до 1996 года, отличаются недолгим сроком годности, который составляет 2-3 года.
• Антифриз G 12, рекомендуемый для автомобилей, выпущенных с 1996 до 2001 года, прослужит дольше – 5 лет.
• ОЖ G 12+ , которая используется для авто, выпущенных после 2001 года, также имеет пятилетний срок годности.
• Жидкости G 12++ и G 13 редко используются для отечественного автопрома, но они также обладают длительным сроком годности.

Полезно! Если вы смешиваете разные типы хладагентов с одинаковой основой, то их срок годности автоматически сокращается до 2-3 лет.

Как видите, многое зависит от класса ОЖ, а также от основы, на которой жидкость была изготовлена. Этиленгликоль токсичен и долго разлагается, в результате чего на частях охладительной системы появляется коррозия. Поэтому хладагенты этого типа рекомендуется менять чаще. Пропиленгликоль считается экологически чистым быстро разлагающимся продуктом, благодаря чему он и служит дольше. Поэтому период замены жидкости может оставлять от 40 000 до 200 000 километров.

Чтобы определить, что пришло время менять антифриз достаточно приобрести специальную полоску-тестер, которую вы найдете в любом магазине автозапчастей. Еще вариант – загляните в сервисную книжку своего авто, там обязательно должен быть указан срок замены ОЖ.

Для замены антифриза необходимо приготовить все необходимое: «свежую» жидкость, дистиллированную воду для промывки, перчатки, наливную воронку и емкость для слива. После этого нужно слить старую ОЖ.

Как слить антифриз

Чтобы произвести замену по всем правилам необходимо осуществить слив антифриза с двигателя, радиатора и системы отопления салона автомобиля. Для этого машину нужно загнать на склон, яму или воспользоваться домкратом, таким образом, чтобы передняя часть автомобиля оказалась приподнятой. Далее, необходимо обязательно дождаться пока остынет мотор авто, чтобы не обжечься. После этого произведите следующие манипуляции:

• Открутите крышку расширительного бачка. При этом ее необходимо плавно поворачивать против часовой стрелки до упора, чтобы сбросить остаточное давление в системе. Затем можно полностью снять крышку.
• Установите подготовленную емкость для слива под сливной пробкой (на разных моделях автомобилей она может находиться как на двигателе, так и на радиаторе). Затем откройте сливной кран, расположенный в нижней части радиатора, и слейте старую ОЖ.

• Закройте сливные краны и залейте в систему чистую дистиллированную воду. При этом важно помнить, что лить холодную воду в горячий «движок» нельзя.
• Закрутите все пробки, но расширительный бачок оставьте в открытом состоянии.
• Заведите мотор на 5-10 минут, чтобы промыть систему охлаждения. При этом все отопительные приборы в машине должны работать на максимальной мощности.
• Слейте воду и повторяйте этот шаг до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет светлой и чистой. Для промывки также можно использовать специализированные промывочные составы.

После этого можно закрутить сливной болт и перейти к следующему этапу.

Как заливать антифриз в систему охлаждения

Для того чтобы залить новый антифриз машину можно снять с домкрата, но перед этим обязательно проверьте насколько надежно закручен сливной болт.

Перед тем как залить антифриз в машину удостоверьтесь, что система охлаждения герметична, все элементы целы и нормально функционируют. В зависимости от времени года охладительную жидкость можно разбавить водой в той или иной степени. После этого выполните следующие шаги:

• Снимите крышку с заливной горловины расширительного бачка.
• Очень медленно начните заливать охлаждающую жидкость тонкой струйкой.
• Для разных моделей автомобиля требуется разное количество антифриза. Чтобы не «промахнуться» обратите внимание на полупрозрачную стенку расширительного бачка, на которой стоит отметка «MAX». Она как раз и подскажет, сколько заливать антифриза.

• Плотно закрутите крышку заливной горловины.
• Заведите мотор и прогрейте машину до стандартной рабочей температуры. Сначала начнет работать вентилятор охладительной системы автомобиля, а как только он отключится – это будет свидетельствовать о том, что температурный режим достиг своей нормы.
• Выключите мотор и дождитесь, пока он полностью остынет.
• Проверьте, чтобы антифриза в бачке было достаточно. Если уровень жидкости опустился, долейте ОЖ до требуемой отметки.

Это стандартная процедура слива и замены антифриза, но перед любыми манипуляциями обязательно обратитесь к рекомендациям производителя авто. В некоторых ситуациях антифриз заливается как в расширительный бачок, так и в горловину радиатора. Другие модели машин оснащены неразборными радиаторами и поэтому жидкость можно заливать только в бачок. Кроме этого, некоторые автолюбители частенько путают расширительный бак и омыватель, поэтому обязательно учитывайте возможные конструктивные особенности вашей машины и придерживайтесь следующим советам.

Меры предосторожности и советы

При замене антифриза вам помогут следующие рекомендации и предостережения:

• Решая сколько нужно антифриза, учитывайте, что уровень жидкости в радиаторе должен доходить до нижнего среза горловины (если ОЖ в него заливается).
• При работе с антифризом будьте предельно осторожны, заливайте его вдали от детей. Желательно делать все на свежем воздухе, чтобы вдыхать как можно меньше паров этиленгликоля.
• Если жидкость попала на открытый участок тела в глаза или на другую слизистую, немедленно помойте это место чистой водой.
• Не допускайте чтобы брызги антифриза попали на окрашенные части кузова автомобиля. Особенно если вы используете жидкость с добавлением силикатов или на основе агрессивного этиленгликоля. В случае попадания ОЖ может разъесть краску, поэтому если такое случилось – промойте поверхность большим объемом воды.
• Токсичные компоненты жидкости опасны для жизни людей и животных, поэтому всегда закрывайте емкость с составом.
• Если вы используете один и тот же антифриз от одного производителя, то промывать систему охлаждения необязательно. Это процедура принципиальна только при переходе на отличающийся тип ОЖ.
• Если вы используете концентрат, а не готовую жидкость помните о пропорциях. Летом в состав можно добавить больше воды (1:1), так как на жаре она будет быстрее испаряться. Зимой столько воды добавлять нельзя, так как под влиянием низких температур это приведет к замерзанию жидкости. В результате может лопнуть расширительный бачок.

В заключении

Перед заменой любой жидкости в автотранспортном средстве, будь то моторное масло или антифриз, обязательно учитывайте состав жидкости, который должен отвечать требованием вашего автомобиля. Некачественный или несоответствующий продукт может привести к быстрому износу деталей и последующему дорогостоящему ремонту.

Как выглядит тормозная жидкость – Тормозная жидкость класса ДОТ 4 какая она? Характеристики, отличие, совместимость с ТЖ DOT 3, DOT 5 и DOT 5.1

Какого цвета тормозная жидкость? Новая и старая

Цвет тормозной жидкости косвенно указывает на её состав и текущее состояние. В статье разберём, какого цвета тормозная жидкость в нормальных условиях и как понять, что пришло время её обновить.

Нормальный цвет новой тормозной жидкости

Свежие тормозные жидкости классов DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1, созданные на гликолевой основе, прозрачные или имеют желтовато-коричневый оттенок. Причём этот цвет не всегда естественный. Гликолевые спирты бесцветны. Отчасти жидкости добавляют жёлтого оттенка присадки, частично сказывается краситель.

Тормозные жидкости классов DOT-5 и DOT-5.1/ABS обычно имеют красный или розовый оттенок. Это также не естественный цвет силиконов. Жидкости на основе силикона специально подкрашивают, чтобы водители их не спутали и не смешали с гликолевыми. Недопустимо перемешивание гликолевых и силиконовых тормозных жидкостей. Эти продукты различаются как по основам, так и по использованным присадкам. Их взаимодействие приведёт к расслоению на фракции и выпадению осадка.

Все тормозные жидкости, независимо от базы и добавленного красителя, остаются прозрачными. Наличие осадков или матового оттенка говорит о загрязнении или о произошедших химических преобразованиях. В этом случае заливать такую жидкость в бачок нельзя. Также при сильном переохлаждении жидкость может приобрести слегка белёсый оттенок и потерять в прозрачности. Но после оттаивания подобные изменения у качественных продуктов нейтрализуются.

Существует такой миф, что после нескольких циклов замораживания-размораживания тормозная жидкость может прийти в негодность. Это не так. Присадки и база подобраны таким образом, что даже после неоднократного падения температуры до отметки ниже –40°C, их разложения или деградации не происходит. Жидкость после оттаивания полностью восстановит нормальный цвет и свои рабочие свойства.

Гликоль и силиконы, применяемые при изготовлении тормозных жидкостей, являются хорошими растворителями. Поэтому присадки в них не выпадают в видимый осадок даже после длительного простоя без перемешивания. Обнаружили на дне канистры с тормозной жидкостью осадок – не заливайте её в систему. Скорее всего, у неё вышел срок годности, или она изначально была низкокачественная.

Как по цвету понять, что тормозная жидкость нуждается в замене?

Есть несколько признаков, которые без специальных приборов подскажут, что тормозная жидкость стареет и теряет свои рабочие свойства.

1. Потемнение без потери прозрачности. Связано подобное изменение цвета с вырабатыванием основы и присадок, а также с насыщением влагой. Если жидкость только потемнела, но не потеряла некоторой прозрачности, и в её объёме нет видимых инородных вкраплений – скорее всего, её можно ещё эксплуатировать. Точнее узнать получится только после анализа специальным прибором: тестером тормозной жидкости, который определит процентное содержание воды.
2. Потеря прозрачности и появление в объёме мелкодисперсных вкраплений и разнородных осадков. Это явный признак, что тормозная жидкость выработалась до предела и её придётся поменять. Даже если тестер покажет, что увлажнение находится в пределах нормы – такую жидкость надо заменить. В противном случае в системе могут появиться проблемы, так как тёмный цвет и разнородные включения говорят об износе присадок.

Даже если тормозная жидкость по цвету кажется ещё нормальной, но срок её эксплуатации превысил 3 года для гликолевых и 5 лет для силиконовых основ – нужно производить замену в любом случае. За этот срок даже самые качественные варианты напитаются влагой и потеряют смазочно-защитные свойства.

//www.youtube.com/watch?v=2g4Nw7YLxCU

Тормозная жидкость — состав и свойства

Тормозная жидкость наиболее важный расходный компонент в системе авто. Для каких целей служит тормозная жидкость, когда производить замену и какую лучше использовать жидкость читайте в статье.

Назначение тормозных жидкостей

Передавать усилие от главного тормозного цилиндра к колесным. Задача хоть и узкая, но чрезвычайно ответственная; у тормозной системы нет права на отказ ни при каких обстоятельствах. Когда в гидравлическом приводе тормозов жидкость не подтекает, внимания на нее, казалось бы, обращать не нужно. Однако от ее состояния зависит эффективность торможения и стабильность работы системы. Если, например, плохой антифриз или моторное масло лишь сокращают срок службы двигателя, то низкое качество тормозной жидкости может привести к аварии.

Тормозная жидкость (ТЖ) состоит из основы (ее доля 93-98%) и различных присадок (остальные 7-2%). Устаревшие жидкости, например “БСК”, изготовлены на смеси касторового масла и бутилового спирта в пропорции 1:1. Основа современных, наиболее распространенных, в том числе (“Нева”, “Томь” и РосДОТ, она же “Роса”), – полигликоли и их эфиры. Гораздо реже применяют силиконы. В комплексе присадок одни из них препятствуют окислению ТЖ кислородом воздуха и при сильном нагреве, а другие – защищают металлические детали гидросистем от коррозии. Основные свойства любой тормозной жидкости зависят от сочетания ее компонентов.

Содержание статьи

Основные свойства тормозных жидкостей

Температура кипения. Чем она выше, тем меньше вероятность образования паровой пробки в системе. При торможении автомобиля рабочие цилиндры и жидкость в них нагреваются. Если температура превысит допустимую, ТЖ закипит, и образуются пузырьки пара. Несжимаемая жидкость станет “мягкой”, педаль “провалится”, а машина не остановится вовремя. Чем быстрее ехал автомобиль, тем больше тепла выделится при торможении. А чем интенсивнее замедление, тем меньше времени останется на охлаждение колесных цилиндров и подводящих трубок. Это характерно для частых длительных торможений, например в горной местности и даже на равнинном шоссе, загруженном транспортом, при резком “спортивном” стиле управления автомобилем. Внезапное закипание ТЖ коварно тем, что водитель не может предугадать этот момент.

Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Температура окружающей среды и самой ТЖ может быть от минус 40°С зимой в неотапливаемом гараже (или на улице) до 100°С летом в моторном отсеке (в главном цилиндре и его бачке), и даже до 200°С при интенсивном замедлении машины (в рабочих цилиндрах). В этих условиях изменение вязкости жидкости должно соответствовать проходным сечениям и зазорам в деталях и узлах гидросистемы, заданным разработчиками автомобиля. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая – будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая – повышает вероятность течей.

Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо. Распухшие манжеты затрудняют обратное перемещение поршней в цилиндрах, поэтому не исключено подтормаживание автомобиля. С усевшими уплотнениями система будет негерметичной из-за утечек, а замедление – неэффективным (при нажатии педали жидкость перетекает внутри главного цилиндра, не передавая усилие тормозным колодкам).

Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них. В любом случае гидропривод перестает работать.

Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности. Царапины на зеркале цилиндров провоцируют течи ТЖ.

Стабильность – устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ разъедают металлы.

Гигроскопичность – склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из атмосферы. В эксплуатации – в основном через компенсационное отверстие в крышке бачка. Тормозная жидкость имеет одно неприятное свойство: она впитывает влагу. Из-за постоянных перепадов температуры в ней образуется и накапливается конденсат. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем раньше она закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее. Наличие в тормозной жидкости всего 2–3 процентов воды снижает температуру ее кипения примерно на 70 градусов. На практике это означает, что при торможении DOT-4, например, закипит, не разогревшись и до 160 градусов, в то время как в «сухом» (то есть без влаги) состоянии это произойдет при 230 градусах. Последствия будут такие же, как если бы в тормозную систему попал воздух: педаль становится колом, тормозное усилие резко ослабевает.

Классы тормозных жидкостей

При разработке жидкостей, как правило, ориентируются на требования американской системы безопасности автомобилей FMVSS № 116 (DOT). Жидкости классифицируют по температуре кипения и вязкости (см. таблицу), остальные их свойства близки.

Наименование показателя	DОТ 3	DОТ 4	DОТ 5	БСК	Нева А	Нева Б	Томь
Температура кипения,°C, не ниже	230	240	260	115	200	195	220
Температура кипения увлажненной жидкости,°C, не ниже	140	155	180	–	140	137	160
Вязкость кинематическая при -40°C,мм/сек., не более	1500	1800	900	–	1500	1500	1500

Какую ТЖ нужно применять в автомобиле, решает его изготовитель. Тормозная система автомобиля (в том числе резинотехнические и конструкционные материалы) разрабатывается под определенный тип тормозных жидкостей, поэтому не следует применять отечественные жидкости на иномарках – и не потому, что наши хуже, а импортные лучше. Просто каждая машина сделана из своих материалов, и разные ТЖ могут на них по-разному воздействовать. Главное правило применения тормозной жидкости – это следовать рекомендациям прилагаемой к автомобилю инструкции.

Жидкости типа DОТ 3 предназначены для гидропривода тормозов барабанного типа, а также для дисковых тормозов при обычных условиях эксплуатации. Жидкости типа DОТ 4 используются на автомобилях с дисковыми тормозами, эксплуатирующихся в городских условиях ( на режимах “разгон-торможение”). Спирто-касторовая жидкость “БСК” не может рассматриваться как ТЖ для современных автомобилей. Она была разработана для старых автомобилей времен ГАЗ-21 и застывает уже при температуре – 20° С. Жидкость “Нева” марки “А” незначительно уступает требованиям DОТ 3, а марка “Б” – не соответствует им по температуре кипения как сухой, так и увлажненной жидкости. ТЖ “Нева” была разработана для применения в тормозных системах первых моделей “Жигулей”. Тормозные жидкости DОТ 3, “Томь” и DОТ 4 могут применяться практически на всех отечественных автомобилях.Тормозная жидкость DOT5 также известна, как “силиконовая” тормозная жидкость (“silicone”). Ее преимущества: не разъедает краску; не поглощает воду и может быть полезна там, где абсорбция является проблемой; является совместимой с любыми резиновыми частями. Недостатки: DOT5 нельзя смешивать с DOT3 или DOT4. Большинство проблем с DOT5 возникает, вероятно, по причине смешивания с некоторым количеством других видов тормозной жидкости. Наилучшим способом перейти на DOT5 является полная переборка гидравлической системы. Жалобы на то, что DOT5 приводит к выходу из строя резиновых частей тормозов, были присущи, как правило, ранним формулам (композициям) DOT5. Считалось, что причиной этого было несоответствующее использование различных добавок. В последних формулах эта проблема была устранена. Так как DOT5 не поглощает воду, любая влага, находящаяся в гидравлической системе, будет скапливаться в одном месте. Это может вызвать локальную коррозию в гидравлике. Необходима тщательная прокачка для удаления всего воздуха, находящегося в системе. В жидкости могут сформироваться небольшие пузырьки, размер которых со временем увеличивается. Может потребоваться несколько прокачек. DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение “мягкой педали”). Точка кипения DOT5 ниже, чем у DOT4.

Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой, поэтому она постоянно вводит автолюбителей в заблуждение. Этого заблуждения можно было бы избежать, если бы эту тормозную жидкость назвали бы по-другому. Обозначение “5.1” может навести на мысль, что это модификация тормозной жидкости DOT 5 на силиконовой основе. Более естественно было бы назвать ее 4.1. или 6, так как DOT5.1 имеет гликолевую основу, так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5. Что касается принципиального характера тормозной жидкости 5.1, его можно определить, как “высокотехнологичная” тормозная жидкость DOT4, нежели чем традиционная DOT5. Ее преимущества: DOT5.1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье. У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная. Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175-200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов). Считается, что DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами.

Недостатки: DOT5.1 – не силиконовые тормозные жидкости, следовательно, они поглощают воду. DOT5.1, как DOT3 и DOT4, разъедает краску. Жидкости класса DОТ 5.1, не содержащие силикона, иногда обозначают, как DОТ 5.1 NSBBF, а силиконовые ДОТ 5- ДОТ 5 SBBF. Аббревиатура NSBBF означает “non silicon based brake fluids” (“тормозная жидкость, не основанная на силиконе”), а SBBF – “silicon based brake fluids” (“тормозная жидкость, основанная на силиконе”).

Особенности эксплуатации тормозных жидкостей

Поглощение воды из атмосферы свойственно ТЖ на полигликолевой основе. При этом температура их кипения снижается. FM VSS нормирует ее для “сухих”, еще не набравших влагу, и увлажненных, содержащих 3,5% воды, жидкостей – т.е. ограничивает только предельные значения. Интенсивность процесса поглощения не регламентирована. ТЖ может насыщаться влагой сначала активно, а потом – медленнее. Или наоборот. Но даже если значения температуры кипения у “сухих” жидкостей разных классов сделать близкими, например к DОТ 5, при их увлажнении этот параметр вернется на уровень, свойственный каждому классу. ТЖ нужно периодически заменять, не дожидаясь когда ее состояние приблизится к опасному пределу. Срок службы жидкости назначает автозавод, проверив ее характеристики применительно к особенностям гидросистем своих машин.

Проверка состояния жидкости

Объективно определить основные параметры ТЖ можно только в лаборатории. В эксплуатации – лишь косвенно и не все. Самостоятельно жидкость проверяют визуально – по внешнему виду. Она должна быть прозрачной, однородной, без осадка. Кроме того, в автосервисах (преимущественно крупных, хорошо оснащенных, обслуживающих иномарки) специальными индикаторами оценивают ее температуру кипения. Поскольку жидкость в системе не циркулирует, в бачке (место проверки) и в колесных цилиндрах ее свойства могут быть разными. В бачке она контактирует с атмосферой, набирая влагу, а в тормозных механизмах – нет. Зато там жидкость часто и сильно нагревается, и ее стабильность ухудшается. Однако даже такими ориентировочными проверками пренебрегать не стоит, иных оперативных способов контроля нет.

Совместимость и замена

ТЖ с разными основами несовместимы друг с другом, они расслаиваются, иногда появляется осадок. Параметры этой смеси будут ниже, чем у любой из исходных жидкостей, причем влияние ее на резиновые детали непредсказуемо. Основу ТЖ изготовитель, как правило, указывает на упаковке. Российские РосДОТ, “Неву”, “Томь”, равно как и иные отечественные и импортные полигликолевые жидкости DОТ 3, DОТ 4 и DОТ 5.1, можно смешивать в любых пропорциях. ТЖ класса ДОТ 5 основаны на силиконе и несовместимы с другими. Поэтому стандарт FM VSS 116 требует окрашивать “силиконовые” жидкости в темно-красный цвет. Остальные современные ТЖ, как правило, желтые (оттенки от светло-желтого до светло-коричневого). Для дополнительной проверки можно смешать жидкости в пропорции 1:1 в стеклянной емкости. Если смесь прозрачна и осадка нет, ТЖ совместимы. Следует помнить, что смешивать жидкости разных классов и производителей не рекомендуется, так как возможно изменение их свойств. Запрещено смешивать гликолевые жидкости с касторовыми. Добавление свежей жидкости при прокачке системы после ремонта не восстанавливает свойства ТЖ, поскольку почти половина ее практически не меняется. Поэтому в сроки, установленные автозаводом, жидкость в гидросистеме нужно заменять полностью.

Виды тормозной жидкости | АвтоЖидкость

Разнообразие тормозных жидкостей в наше время вызывает логичный вопрос: а в чём между ними разница? Ниже разберём виды тормозных жидкостей и обозначим ключевые различия между ними.

Гликолевые жидкости

Подавляющее большинство используемых в современных автомобилях тормозных жидкостей создано на базе гликолей и полигликолей с добавлением небольшого количества модифицирующих компонентов. Гликоли – это двухатомные спирты, которые обладают необходимым набором характеристик, подходящих для работы в гидравлических тормозных системах.

Так сложилось, что среди нескольких разработанных в разных организациях классификаций прижился вариант от американского департамента транспорта (DOT). Подробно все требования к тормозным жидкостям с маркировкой DOT изложены в стандарте FMVSS №116.

В настоящее время на автомобилях, эксплуатируемых в РФ, применяется три основных типа тормозных жидкостей.

1. DOT-3. На 98% состоит из гликолевой основы, остальные 2% занимают присадки. Эта тормозная жидкость сегодня используется редко и почти полностью вытеснена следующим поколением из линейки ДОТ. В сухом состоянии (без наличия воды в объёме) закипает не раньше, чем до достижения температуры +205°C. При температуре –40°C вязкость не превышает 1500 сСт (достаточно для нормальной работы тормозной системы). В увлажнённом состоянии, при наличии 3,5% воды в объёме, может закипеть уже при достижении температуры +150°C. Для современных тормозных систем это довольно низкий порог. И использовать эту жидкость при активной езде, даже если автопроизводитель допускает это, нежелательно. Обладает довольно ярко выраженной химической агрессией по отношению к краскам и лакам, а также к неприспособленным для работы с гликолевыми основами пластикам и резиновым изделиям.

2. DOT-4. В плане химического состава соотношение базы и присадок примерно такое же, как и для жидкости предыдущего поколения. У жидкости ДОТ-4 существенно повышена температура кипения как в сухом виде (не менее +230°C) так и в увлажнённом (не менее +155°C). Также несколько снижена химическая агрессия за счёт присадок. Из-за этой особенности жидкости более ранних классов не рекомендуется использовать в авто, в которых тормозная система рассчитана на ДОТ-4. Вопреки расхожему мнению, заливка неподходящей жидкости не вызовет резкого отказа системы (это произойдёт только в случае критических или околокритических повреждений), но может значительно снизить срок службы активных элементов тормозной системы, таких как главный и рабочий цилиндры. За счёт более богатого пакета присадок, допустимая вязкость при –40°C у DOT-4 повысилась до 1800 сСт.

3. DOT-5.1. Высокотехнологичная тормозная жидкость, основным отличием которой выступает низкая вязкость. При температуре –40°C кинематическая вязкость составляет всего 900 сСт. Используется жидкость класса ДОТ-5.1 в основном в нагруженных тормозных системах, где требуется максимально быстрое и чёткое срабатывание. Не закипит раньше, чем разогреется до +260°C в сухом состоянии, и сохранит стабильность до +180°C в увлажнённом. Не рекомендуется к заливке в гражданские авто, рассчитанные на другие стандарты тормозных жидкостей.

Все жидкости на основе гликолей гигроскопичны, то есть аккумулируют в своём объёме влагу из атмосферного воздуха. Поэтому менять эти жидкости, в зависимости от изначального качества и условий эксплуатации, нужно примерно 1 раз в 2-3 года.

Реальные параметры современных тормозных жидкостей в большинстве случаев значительно выше, чем этого требует стандарт. Особенно это касается наиболее распространённых продуктов класса ДОТ-4 из премиумного сегмента.

Силиконовая тормозная жидкость DOT-5

Силиконовая основа имеет ряд преимуществ перед традиционной гликолевой.

Во-первых, она более устойчива к отрицательным температурам и имеет малую вязкость при –40°C, всего 900 сСт (такой же показатель, как у DOT-5.1).

Во-вторых, силиконы менее склонны к накоплению воды. Как минимум, вода в силиконовых тормозных жидкостях не так хорошо растворяется и часто выпадает в осадок. А это означает, что вероятность внезапного закипания в целом будет ниже. По этой же причине и срок службы хороших силиконовых жидкостей достигает 5 лет.

В-третьих, высокотемпературные характеристики у жидкости DOT-5 находятся на уровне технологичной DOT-5.1. Температура кипения в сухом состоянии – не ниже +260°C, с содержанием 3,5% воды в объёме – не ниже +180°C.

Основной недостаток – малая вязкость, что нередко приводит к обильным протечкам даже при небольшом износе или повреждении резиновых уплотнителей.

Некоторые автопроизводители выбрали путь изготовления тормозных систем под силиконовые жидкости. И в этих авто использование других ДОТов запрещено. Однако силиконовые тормозные жидкости можно без серьёзных ограничений использовать и в авто, рассчитанных на ДОТ-4 или ДОТ-5.1. При этом желательно полностью промыть систему и заменить уплотнители (если это возможно) или старые, имеющие существенный износ детали в сборе. Это уменьшит вероятность неаварийных утечек из-за низкой вязкости силиконовой тормозной жидкости.

Состав тормозной жидкости. Правила применения

Тормозная жидкость (ТЖ) — технический компонент гидравлических систем, который осуществляет перенос давления с главного тормозного цилиндра на колодки барабанного или дискового тормоза. Химический состав тормозной жидкости определяет физико-химические и эксплуатационные свойства продукта. Рассмотрим основные компоненты этого состава и его назначение.

Тормозная жидкость — процентный состав

Высокая текучесть, термическая стабильность, смазывающие и антикоррозионные качества обеспечиваются 3-мя компонентами:

Представляет смесь полиэфиров гликолевой и борной кислот. Обеспечивает равномерное распределение химических соединений в 3-компонентной смеси. Процентное содержание — 60–90%.

Состоит из полигликолей (продуктов полимеризации двухатомных спиртов с окисями этилена, пропилена). Снижает трение трущихся механизмов и предотвращает истирание металлических поверхностей тормозных колодок. Содержание — до 30%

Для улучшения технических свойств в тормозную жидкость добавляют присадки с массовой долей 2–5%. Антикоррозионные присадки предотвращают окислительное разрушение медных, стальных, латунных покрытий. Антиокислительные реагенты ингибируют расщепление полигликлевых эфиров и уменьшают образование продуктов распада (кислот и смол). В качестве подобных присадок используется бисфенол А (дифенилолпропан), азимидобензол и триазолы. Вводимые добавки продлевают эксплуатационный срок продукта.

Для кислотно-щелочной стабильности в готовую смесь дополнительно вводят буферный раствор — натриевую либо калиевую соль борной кислоты с долей <1%.

Состав тормозных жидкостей разных видов

Качественное и количественное содержание компонентов отличается в зависимости от сферы применения ТЖ. Выделяют минеральные, гликолевые и силиконовые составы.

Минеральные составы — техническая жидкость бурого цвета. В качестве смазывающего компонента используется касторовое масло общей формулы C₃H₅(C₁₈H₃₃O₃)₃. Химические свойства подобных масел отличаются температурной лабильностью, склонностью к образованию коксовых отложений на латунных и медных поверхностях. Частично нивелировать подобные качества удалось введением бензтриазола, триметилбората и прочих антиокислительных и антикоррозионных присадок. Ввиду температурной неустойчивости минеральные составы применялись в гидравлических системах с барабанным типом колодок.

Гликолевые жидкости — традиционные составы с содержанием полигликолевых эфиров и борнокислотных полиэфиров. Гликолевые ТЖ более известны по маркировкам DOT 3, DOT 4, DOT 5. Соотношение полигликоль-эфиров и смазочных компонентов в сочетании с экологически безопасными присадками соответствует международным стандартам качества.

Силиконовые жидкости — в качестве основы используются полиорганосилоксаны, представляющие полимерные кремнийорганические компоненты. Введение принципиально нового смазочного реагента позволило достигнуть полной индифферентности ТЖ по отношению к резине и металлам, а также высокой текучести независимо от температуры.

Правила применения

Тормозная жидкость, выпускаемая различными производителями, имеет ряд специфических требований, которые указаны в рекомендациях по эксплуатации. Существуют общие правила применения ТЖ. Составы DOT 5.1 на основе силиконов несовместимы с гликолевыми аналогами. Смешивать различные типы ТЖ возможно при условии идентичности баз. Замену тормозной жидкости производят в срок, установленный производителем.

Тормозная жидкость: для чего она нужна?

Тормозная жидкость – это именно то вещество, благодаря которому мы находимся в безопасности во время движения. Именно это и служит причиной высоких требований к качеству тормозной жидкости.

Можно ли смешивать тормозную жидкость?

Ведь, помимо воздействия на основные узлы и механизмы тормозной системы, тормозная жидкость должна: не разрушать эту самую систему (металл и резино — пластиковые изделия) и достаточное время оставаться эффективной по своим основным параметрам.

Прежде, чем рассмотрим состав тормозной жидкости и различные требования, предъявляемые к ней, ответим на вопрос, всегда волнующий автомобилистов, особенно начинающих.

В принципе, можно. Но! Только если жидкости на одинаковой основе. Эта информация размещена на этикетке. Если такой информации нет, то не надо рисковать. При этом обязательно ознакомится с таким параметром, как рабочая температура ТЖ. Если уж «приспичило», то вначале рекомендуется произвести пробное смешивание разных ТЖ, вне емкости тормозной системы. Смешать и то, только для того, чтобы доехать до сервиса.

А вообще, лучше не рисковать и всегда заливать в тормозной бачок своего авто именно ту ТЖ, которую порекомендовал производитель. Сегодня с этим нет проблем. ТЖ на любой вкус и любой кошелек.

Информация к размышлению. Силиконовые ТЖ нельзя совмещать с ТЖ на другой основе. Минеральные ТЖ нельзя совмещать с гликолевыми. Импортные и отечественные гликолевые ТЖ DOT3;4;5,1 являются взаимозаменяемыми, но смешивать их все же не рекомендуется.

Для чего она – тормозная жидкость

При торможении между тормозным диском и тормозными колодками включаются силы трения. Выделяющееся при этом тепло, передаваясь через рабочие системы тормозов нагревает тормозную жидкость. В случае, если ТЖ закипит, паровые пробки приведут к сжимаемости тормозной жидкости, в результате – отказ тормозов.

Поэтому современные тормозные жидкости классифицируются по температуре кипения и вязкости по стандартам DOT. Помимо DOT существуют также общепринятые стандарты: ISO 4925, SAE J 1703 и т.д.

Классы тормозных жидкостей по традиционному применению:

• DOT3 – для стандартных классических автомобилей с передними дисковыми тормозами и задними барабанными.
• DOT4 – для современных автомобилей с дисковыми тормозами на обеих осях.
• DOT5,1 – на спорткарах, где  температурные нагрузки на тормоза очень высоки.

Требования к тормозным жидкостям при производстве

Помимо определенной рабочей температуры, ТЖ должна соответствовать многим показателям. Эти эксплуатационные требования проверяются или в лабораторных условиях или на сервисе с помощью оборудования – рефрактометр (тестер тормозной жидкости). Им проверяется плотность тормозной жидкости в части касающейся наличия влаги в составе тормозной жидкости.

Кроме этого, ТЖ должна отвечать следующим параметрам:

• Воздействие на резиновые детали тормозной системы должно быть минимальным. В процессе контакта резиновых манжет и ТЖ, не должно происходить чрезмерное разбухание или усадка РТИ (допуск не более 10%).
• Антикоррозийные свойства ТЖ. Ведь в тормозной системе присутствуют детали из различных металлических материалов. В ТЖ должна быть найдена «золотая» середина, для того, чтобы предотвратить коррозию любого из них. Как правило, качественной считается тормозная жидкость, в состав которой входят ингибиторы коррозии, для одновременной защиты: стали, меди, латуни, чугуна, алюминия.
• Смазывающие свойства ТЖ напрямую влияют на износ рабочих поверхностей поршней и тормозных цилиндров.
• Стабильность ТЖ при низких и высоких температурах. Важное качество при эксплуатации в климатических зонах с разными температурными режимами. ТЖ при — 40 и при +100 должна сохранять свои исходные эксплуатационные свойства.

Состав тормозных жидкостей

На долю основы тормозной жидкости приходится 93-98%, остальное, это присадки, добавки, порядка 7-2%.

Минеральные тормозные жидкости. Это различные смеси спирта и касторового масла. Имеют хорошие параметры: негигроскопичны, не агрессивны. Но, не соответствуют м/н стандартам по показателю низкой температуры кипения (нельзя применять на дисковые тормоза) и высокая вязкость при – 20°С.

Гликолевые тормозные жидкости. В основе – полигликоли и их эфиры. Это ТЖ с высокой рабочей температурой кипения, хорошей вязкостью. Недостатком гликолевых тормозных жидкостей является гигроскопичность – они склонны к поглощению влаги из атмосферы.

Силиконовые тормозные жидкости. Основой в них являются кремниево-органические полимеры. Положительные качества: широкий диапазон температур – 100 + 350°С, инертность к различным материалам, низкая гигроскопичность. Но, имеют недостаточно высокие смазывающие свойства.

Порядок и периодичность замены тормозной жидкости, как правило, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В среднем эта цифра колеблется от 1 до 3 лет.

Удачи вам при выборе правильной тормозной жидкости для своего автомобиля.

Как определить, какая жидкость вытекает из вашего авто — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото www.scienceabc.com

Наступает теплый сезон, и, как известно, на сухом асфальте, в тех местах, откуда только что отъехал автомобиль, частенько можно видеть небольшие лужицы. Чаще всего это капает безобидный конденсат от работающего кондиционера в автомобиле. Но вот беда — случается, что жидкость появляется под днищем машины, где кондиционер выключен. Как установить ее происхождение, разобрался портал «АвтоВзгляд».

В автомобиле используется несколько видов технических жидкостей, утечка каждой из которых свидетельствует о разгерметизации определенной гидравлической системы. Прежде всего, происхождение лужи под машиной распознается с помощью запаха, плотности и цвета, а также от места ее расположения под днищем. Цвет жидкости, ее запах и консистенцию легко определить, опустив в лужицу белую салфетку, в которую она впитается.

Конденсат

Как уже было сказано выше, чаще всего под автомобилем можно видеть вытекший конденсат от работающего кондиционера. Обычно лужа из бесцветной жидкости появляется под капотом, и чем дольше стоит машина, тем больше ее размеры. Иногда конденсат выделяется совсем в небольших количествах из выхлопной трубы сразу после запуска мотора в течение нескольких минут. В обоих случаях это нормальное явление, и у водителя нет ни малейшего повода для беспокойства.

Жидкость из коробки передач

А вот если вы обнаружили под передней частью машины вязкую лужицу бурого или красного цвета, то это уже однозначный сигнал для срочного обращения в автосервис. Скорее всего речь идет об утечке жидкости из автоматической коробки передач. Обычно она медленно впитывается в асфальт и имеет острый специфический запах.

Моторное масло

Утечка моторного масла происходит из-под капота, и его оттенок зависит от срока эксплуатации — чем оно темнее, тем дольше используется. Запах моторного масла обычно слегка отдает бензином. Оно медленно впитывается в асфальт и оставляет на нем жирное темное пятно. Конечно, обнаружив его под днищем вашей машины, будьте готовы к серьезной диагностике двигателя и весьма затратному ремонту.

Незамерзайка из бачка омывателя

Как выглядит и чем пахнет очиститель лобового стекла наверняка знает каждый водитель. В зимний сезон незамерзайку приходится заливать регулярно, поэтому ее легко определить и по цвету, и по аромату.

Хотя она может быть голубой, зеленой, красной или оранжевой, но запах у нее характерный — резкий и химический. Незамерзайка вытекает из-под капота.

Жидкость из гидроусилителя

Цвет жидкости из гидроусилителя руля, в разных случаях может иметь различные оттенки — от желтоватого и карамельного до охристого и красноватого. У нее не сильно вязкая консистенция, и она быстро впитывается в твердую поверхность. Кроме того, у этой жидкости не очень выраженный запах, а иногда он и вовсе отсутствует. Капает она обычно из-под капота с левой стороны — там, где установлен руль.

Тормозная жидкость

При утечке тормозной жидкости за руль садиться крайне опасно. А кроме того, машины с неисправностями тормозной системы эксплуатировать противозаконно. По внешним признакам «тормозуха» напоминает желтоватую или красноватую жидкость усилителя рулевого управления.

У них похожи запахи, хотя в тормозной выразительнее чувствуется спирт. В отличие от локального расположения рулевой системы в передней части машины, тормозные магистрали растянуты от передних колес к задним, и утечка может быть на любом их участке.

Тосол или антифриз

Охлаждающая жидкость имеет светло-розовый, голубой или зеленоватый оттенок. У нее не слишком выразительный сладковатый запах и слегка вязкая консистенция. Лужицы охлаждающей жидкости образуются под моторным отсеком. Сахаристый вкус привлекает собак и кошек, при этом она содержит ядовитые токсины и может быть для них смертельна.

Топливо

Вряд ли для водителя будет проблемой определить утечку горючего, запах которого ему хорошо знаком. И бензин, и дизельное топливо всегда прозрачны и имеют желтоватый оттенок. Попадая на асфальт, они быстро испаряются, оставляя темные пятна. Утечка может быть и под моторным отсеком, и в задней части автомобиля в районе топливного бака. Автомобиль с неисправностью топливной системы пожароопасен, поэтому ездить на нем категорически запрещено.

412760

412760

Все о тормозной жидкости. Виды, совместимость, замена

Все о тормозной жидкости. Виды, совместимость, замена

Надежная работа тормозной системы безусловно важна для безопасности езды на автомобиле, поэтому к качеству и соответствию тормозной жидкости предъявляются особые требования. Но даже если она качественная и выбрана правильно, со временем ее свойства все-рано ухудшатся в процессе эксплуатации, поэтому обязательно нужно соблюдать правильную периодичность замены, предусмотренную производителем.

При нажатии педали тормоза усилие передается с помощью гидравлического привода  на колесные тормозные механизмы, замедляющие автомобиль благодаря силам трения. Если при этом тормозная жидкость может нагреться выше допустимого предела, закипеть и образоваться паровые пробки. Смесь жидкости и паров будет сжиматься, поэтому может «провалиться» педаль тормоза  и торможение будет ненадежным, могут возникнуть отказы. Чтобы такое явление исключить в гидроприводах используются специальные жидкости для гидроприводов тормозной системы. Их классифицируют по температуре закипания и вязкости по нормам DOT (Department of Transportation), принятым министерством транспорта США. При этом учитывается температура кипения жидкости без примесей влаги (сухой), и содержащей до 3,5% воды. Вязкости — два показателя при температуре +100°C и –40°C. Смотрите таблицу ниже, где эти показатели представлены (соответствуют американскому федеральному стандарту). Сходные требования предъявляются и другими, международными и национальными стандартами, – ISO 4925, SAE J1703 и другие. В России единого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей, не существует, поэтому производители работают по своим техническим условиям.

Применение различных классов тормозных жидкостей:

— DOT 3 – на относительно тихоходных автомобилях с тормозами барабанного типа или передними дисковыми;
— DOT 4 – на современных быстроходных автомобилях с дисковыми тормозами на всех колесах;
— DOT 5.1 – на спортивных автомобилях, с более значительными тепловыми нагрузками. Жидкости этого класса на обычных автомобилях практически не применяются.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кроме основных показателей, температура кипения и величина вязкости, к тормозным жидкостям предъявляются и другие, не менее важные требования.

 Жидкость не должна вредить резиновым деталям автомобиля.

 Между поршнями гидропривода тормозов и цилиндрами есть резиновые манжеты, герметичность которых повышается под воздействием тормозной жидкости. Резиновые соединения при этом увеличиваются в объеме, допускается расширение до 10%. Они не должны слишком набухать, давать усадку, терять в эластичности и прочности.

Тормозная жидкость должна защищать металлы от коррозии.

 Металлические узлы гидропривода тормозов могут подвергаться электрохимической коррозии. Чтобы предотвратить этот процесс в тормозную жидкость обязательно добавляют ингибиторы коррозии, призванные защищать стальные, чугунные, алюминиевые, латунные и медные детали.

Смазывание трущихся деталей.

Тормозная жидкость должна обладать смазывающими свойствами, чтобы уменьшить износ рабочих поверхностей тормозных цилиндров, поршней и манжетных уплотнений.

Стабильность при низких и высоких температурах.

Тормозные жидкости работают в интервале температур от -40 до +100°C. В этих температурных пределах жидкость должна сохранять свойства, предусмотренные производителем, с какой-то степенью колебания, противостоять окислительным процессам, расслаиванию, образованию осадков и отложений.

ВИДЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Тормозные жидкости бывают на минеральной, гликолевой и силиконовой основе (составляет около 93-98%), с различными добавками, присадками, красителями.

Минеральная основа представляет собой смеси в пропорции 1:1 спирта, к примеру бутилового, и касторового масла. Такая жидкость имеет хорошие смазывающие и защитные свойства, негигроскопична, не повреждает лакокрасочное покрытие. Но имеет существенные недостатки, не позволяющие ей соответствовать международным стандартам. Тормозная жидкость на минеральной основе имеет низкую температуру кипения, не допускается ее применение на автомобилях с дисковыми тормозами, и слишком высокую вязкость уже при температуре  -20°С.
Не допускается смешивание минеральных и гликолевых жидкостей. Это может привести к чрезмерному набуханию резиновых манжет гидропривода и образованию сгустков касторового масла.

Гликолевые тормозные жидкости — на основе полигликолей и их эфиров – группы химических соединений многоатомных спиртов. Отличаются высокой температурой кипения, хорошей вязкостью и неплохими смазывающими свойствами. Основной недостаток — гигроскопичность, т.е. свойство забирать влагу из воздуха  через компенсационное отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Насыщение влагой снижает температуру кипения гликолевой жидкости, увеличивает вязкость при низких температурах, снижает смазывающие качества и свойство противодействовать коррозии. Все гликолевые жидкости, как и импортные, так и отечественного производства, классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, их допускается смешивать, но это не рекомендуется. Это может привести к ухудшению их основных свойств.
На достаточно старых автомобилях, возрастом более 20 лет, резиновые манжеты могут быть несовместимы с гликолем. Здесь можно использовать только минеральные тормозные жидкости, иначе это приведет к разрушению манжет.

Силиконовые тормозные жидкости изготавливаются на основе кремний-органических полимерных продуктов. Основные преимущества: вязкость практически не зависит от температуры, инертна к различным материалам, работоспособна в диапазоне температур от –100 до +350°С,  влагу из воздуха не забирают. Но при всех плюсах, такие жидкости имеют слабые смазывающие свойства, что ограничивает их применение. Силиконовые жидкости с другими не смешиваются.
Жидкости на силиконовой основе класса DOT 5 следует отличать от полигликолевых DOT 5.1, похожесть наименований может привести к путанице. Обычно на упаковке дополнительно обозначают:
ДОТ 5 – SBBF («silicon based brake fluids» — силиконовая тормозная жидкость).
DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» — не силиконовая).

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

На современных автомобилях в основном применяются гликолевые тормозные жидкости, которые имеют целый ряд преимуществ. Но, к сожалению, за год гликоль заберет из воздуха до 2-3% влаги, и жидкость приходится периодически менять, причем заблаговременно, пока она стала представлять опасности для надежной работы тормозной системы. (см. рис). Периоды замены обычно указывают в инструкции по эксплуатации автомобиля, которые составляют от 1 до 3 лет.

Дать объективную оценку свойствам тормозной жидкости можно только в лабораторных условиях, поэтому для экономии времени состояние тормозной жидкости оценивается визуально. Оценивается ее прозрачность, однородность, отсутствие осадка. Есть также приборы для определения температуры кипения тормозной жидкости и степени ее увлажнения.

Поскольку жидкость в системе не циркулирует, то ее состояние в бачке (месте проверки) может отличаться от той, что находится в колесных цилиндрах. В бачке она может набирать влагу из воздуха, а в тормозных механизмах — нет. Но там жидкость нагревается сильнее, иногда чрезмерно, и ее свойства могут ухудшиться.

Если просто добавлять новую тормозную жидкость при прокачке системы после ремонтных работ, то ситуацию это практически не исправит, значительная часть объема не поменяется.
Жидкость нужно менять полностью. Последовательность и особенности замены тормозной жидкости, например при прокачке с работающим двигателем, зависит от конструкции тормозной системы (тип усилителя, наличие антиблокировочных устройств и т.д.). Такую информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

На автомобилях отечественного производства замена тормозной жидкости производится следующим образом:

Способ 1. Полностью сливается старая жидкость путем открытия всех клапанов (штуцеров) выпуска воздуха из гидропривода тормозов. Затем бачок заполняется новой  жидкостью и, нажимая на педаль тормоза, закачивают ее внутрь системы. Клапаны при этом нужно последовательно закрывать при появлении из них жидкости. Затем нужно удалить воздух из каждого контура гидропривода («прокачка» тормозов). При использовании такого способа новая жидкость со старой не смешивается. Часть вышедшей при прокачке новой жидкости можно применить снова, предварительно дав ей отстояться и произведя фильтрацию.

Примечание. Перед заменой на каждый клапан надевается отводящий шланг, другой конец которого опускается в подходящую емкость. Таким образом можно предотвратить  повреждение шин и лакокрасочного покрытия на деталях подвески, тормозов вытекающей тормозной жидкостью.

Способ 2. Постоянно доливая в бачок главного цилиндра свежую жидкость, прокачивается по очереди каждый контур, вытесняя таким образом старую жидкость и не допуская осушения системы в целом. Так делают до тех пор, пока из клапана не появится новая жидкость. Плюс этого способа в том, что воздух в гидропривод не попадает, что делает ненужной контрольную прокачку. Но при этом не исключается, что в системе останется часть старой жидкости. Кроме того, потребуется большее количество свежей жидкости, чем при первом способе, так как  большая ее часть, удаленная из гидропривода, смешивается со старой и становится непригодной для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Любая тормозная жидкость, независимо от типа, хранится только в герметичных емкостях, без контакта с воздухом, для предотвращения ее окисления, набора влаги и испарения.
Следует помнить, что тормозная жидкость, как правило, горючая или легковоспламеняющаяся. Строго запрещается при работе с ней курить. Она ядовита, при попадании в организм, даже 100 мл, может привести к летальному исходу. Обычно тормозная жидкость пахнет спиртом, и ее можно легко перепутать с алкогольным напитком. Если вы случайно заглотнули жидкости, например при откачивании из бачка главного цилиндра, следует немедленно промыть желудок. При попадании в глаза — обильно промойте их струей воды. В любом случае при таких ситуациях нужно обратиться к врачу.

Читайте также:

Схема катушки: Катушка индуктивности — Википедия – Катушка индуктивности | Виды катушек, практические опыты

Катушка индуктивности | Виды катушек, практические опыты

Что такое катушка индуктивности

Что вы себе представляете под словом “катушка” ? Ну… это, наверное, какая-нибудь “фиговинка”, на которой намотаны нитки, леска, веревка, да что угодно! Катушка индуктивности представляет из себя точь-в-точь то же самое, но вместо нитки, лески или чего-нибудь еще там намотана обыкновенная медная проволока в изоляции.

Изоляция может быть из бесцветного лака, из ПВХ-изоляции и даже из матерчатой. Тут фишка такая, что хоть и провода в катушке индуктивности очень плотно прилегают к друг другу, они все равно изолированы друг от друга. Если будете мотать катушки индуктивности своими руками, ни в коем случае не вздумайте брать обычный медный голый провод!

Индуктивность

Любая катушка индуктивности обладает индуктивностью. Индуктивность катушки измеряется в Генри (Гн), обозначается буковкой L и замеряется с помощью LC – метра.

Что такое индуктивность?  Если через  провод пропустить электрический ток, то он вокруг себя создаст магнитное поле:

где

В – магнитное поле, Вб

I – сила тока, А

А давайте возьмем и намотаем в спиральку этот провод и подадим на его концы напряжение

И у нас получится вот такая картина с магнитными силовыми линиями:

Грубо говоря, чем больше линий магнитного поля пересекут площадь этого соленоида, в нашем случае площадь цилиндра, тем больше будет магнитный поток (Ф). Так как через катушку течет электрический ток, значит, через нее проходит ток с  Силой тока (I), а коэффициент между магнитным потоком и силой тока называется индуктивностью и вычисляется по формуле:

С научной же точки зрения, индуктивность – это способность извлекать энергию из источника электрического тока и сохранять ее в виде магнитного поля. Если ток в катушке увеличивается, магнитное поле вокруг катушки расширяется, а если ток уменьшается , то магнитное поле сжимается.

Самоиндукция

Катушка индуктивности обладает также очень интересным свойством. При подаче на катушку постоянного напряжения, в катушке возникает на короткий промежуток времени противоположное напряжение.

Это противоположное напряжение называется ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС зависит от значения индуктивности катушки. Поэтому, в момент подачи напряжения на катушку сила тока в течение долей секунд плавно меняет свое значение от 0 до некоторого значения, потому что напряжение, в момент подачи электрического тока, также меняет свое значение от ноля и до установившегося значения. Согласно Закону Ома:

где

I – сила тока в катушке , А 

U – напряжение в катушке, В 

 R – сопротивление катушки, Ом

Как мы видим по формуле, напряжение меняется от нуля и до напряжения, подаваемого в катушку, следовательно и ток тоже будет меняться от нуля и до какого то значения. Сопротивление катушки для постоянного тока также постоянное.

И второй феномен в катушке индуктивности заключается в том, что если мы разомкнем цепь катушка индуктивности – источник тока, то у нас ЭДС самоиндукции будет суммироваться к напряжению, которое мы уже подали на катушку.

То есть как только мы разрываем цепь, на катушке напряжение в этот момент может быть  в разы больше, чем было до размыкания  цепи, а сила тока в цепи катушки будет тихонько падать, так как ЭДС самоиндукции будет поддерживать убывающее напряжение.

Сделаем первые выводы о работе катушки индуктивности при подаче на нее постоянного тока. При подаче на катушку электрического тока, сила тока будет плавно увеличиваться, а при снятии электрического тока с катушки, сила тока будет плавно убывать до нуля. Короче говоря, сила тока в катушке мгновенно измениться не может.

Типы катушек индуктивности

Катушки индуктивности делятся в основном на два класса: с магнитным и  немагнитным сердечником. Снизу  на фото катушка с немагнитным сердечником.

Но где у нее сердечник? Воздух – это немагнитный сердечник :-).  Такие катушки также могут быть намотаны на какой-нибудь цилиндрической бумажной трубочке. Индуктивность катушек с немагнитным  сердечником используется, когда индуктивность не превышает 5 миллигенри.

А вот катушки индуктивности с сердечником:

В основном используют сердечники из феррита и железных пластин. Сердечники повышают индуктивность катушек в разы. Сердечники в виде кольца (тороидальные) позволяют получить большую индуктивность, нежели просто сердечники из цилиндра.

Для катушек средней индуктивности используются ферритовые сердечники:

Катушки с большой индуктивностью делают как трансформатор с железным сердечником, но с одной обмоткой, в отличие от трансформатора.

Дроссели

Также есть особый вид катушек индуктивностей. Это так называемые дроссели. Дроссель – это катушка индуктивности, задача которой состоит в том, чтобы создать в цепи большое сопротивление для переменного тока, чтобы подавить токи высоких частот.

Постоянный ток через дроссель проходит без проблем. Почему это происходит, можете прочитать в этой статье. Обычно дроссели включаются в цепях питания усилительных устройств. Дроссели предназначены для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов (ВЧ-сигналов). На низких частотах (НЧ) они используются в фильтрах цепей питания и обычно имеют металлические или ферритовые сердечники. Ниже на фото силовые дроссели:

Также существует еще один особый вид дросселей – это сдвоенный дроссель. Он представляет из себя две встречно намотанных катушки индуктивности. За счет встречной намотки и взаимной индукции он более эффективен. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания, а также в звуковой технике.

Опыты с катушкой

От каких факторов зависит индуктивность катушки? Давайте проведем несколько опытов.  Я намотал катушку с немагнитным сердечником. Ее индуктивность настолько мала, что LC – метр мне показывает ноль.

Имеется ферритовый сердечник

Начинаю вводить катушку в сердечник на самый край

LC-метр  показывает 21 микрогенри.

Ввожу катушку на середину феррита

35 микрогенри. Уже лучше.

Продолжаю вводить катушку на правый край феррита

20 микрогенри. Делаем вывод, самая большая индуктивность на цилиндрическом феррите возникает в его середине.  Поэтому, если будете мотать на цилиндрике, старайтесь мотать в середине феррита. Это свойство используется для плавного изменения индуктивности  в переменных катушках индуктивности:

где

1 – это каркас катушки

2 – это витки катушки

3 – сердечник, у которого сверху пазик под маленькую отвертку. Вкручивая или выкручивая сердечник, мы тем самым изменяем индуктивность катушки.

Экспериментируем дальше. Давайте попробуем сжимать и разжимать витки катушки. Для начала ставим ее в середину и начинаем сжимать витки

Индуктивность стала почти 50 микрогенри!

А давайте-ка попробуем расправим витки по всему ферриту

13 микрогенри. Делаем вывод: для максимальной индуктивности мотать катушку надо “виток к витку”.

Убавим витки катушки в два раза. Было 24 витка, стало 12.

Совсем маленькая индуктивность. Убавил количество витков в 2 раза, индуктивность уменьшилась в 10 раз.  Вывод: чем меньше количество витков – тем меньше индуктивность и наоборот. Индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Давайте поэкспериментируем с ферритовым кольцом.

Замеряем индуктивность

15 микрогенри

Отдалим витки катушки друг от друга

Замеряем снова

Хм, также 15 микрогенри. Делаем вывод: расстояние от витка до витка  не играет никакой роли в катушке индуктивности тороидального исполнения.

Мотнем побольше витков. Было 3 витка, стало 9.

Замеряем

Офигеть! Увеличил количество витков  в 3 раза, а индуктивность увеличилась в 12 раз! Вывод: индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Если верить формулам для расчета индуктивностей, индуктивность зависит от “витков в квадрате”. Эти формулы я здесь выкладывать не буду, потому как не вижу надобности. Скажу только, что индуктивность зависит еще от таких параметров, как сердечник (из какого материала он сделан), площадь поперечного сечения сердечника, длина катушки.

Обозначение на схемах

Последовательное и параллельное соединение катушек

При последовательном соединении индуктивностей, их общая индуктивность будет равняться сумме индуктивностей.

А при параллельном соединении получаем вот так:

При соединении индуктивностей должно выполняться правило, чтобы они были пространственно разнесены на плате. Это связано с тем, что при близком расположении друг друга их магнитные поля будут влиять с друг другом, и поэтому показания индуктивностей будут неверны. Не ставьте на одну железную ось две и более тороидальных катушек.  Это может привести к неправильным показаниям общей индуктивности.

Резюме

Катушка индуктивности играет в электронике очень большую роль, особенно в приемопередающей аппаратуре. На катушках индуктивности строятся также различные фильтры для электронной радиоаппаратуры, а в электротехнике ее используют также в качестве ограничителя скачка силы тока.

Ребята из Паяльника забабахали очень неплохой видос про катушку индуктивности. Советую посмотреть в обязательном порядке:

Электрическая Схема Катушки — tokzamer.ru

Для борьбы с этим используются снабберные цепи, чаще всего из резистора и конденсатора , установленного параллельно ключу.


Катушки применяются в электромагнитах контакторах , пускателях и реле, расцепителей автоматических выключателей, электрических тормозов, в электроизмерительных приборах, в пуско-регулирующих аппаратах люминесцентных ламп в качестве дросселей, в блоках питания аппаратуры автоматики и радиоэлектроники также в виде дросселей. Величина наведенной таким способом ЭДС пропорциональна индукции запасенного магнитного поля и скорости его исчезновения, а также числу витков в обмотках.

При этом с сердечником индуктивность будет в разы больше, чем если его нет.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока

Правильно будет присоединить к резистору проволоку на короткий срок. Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и ее качество.

Катушки индуктивности намотаны проводом ПЭЛ-0,5 — 1,5 мм. Так магнитопровод у такого дросселя общий, а катушки индуктивности электрически не связаны, то на схемах такой дроссель обозначают так.

Иногда с целью упростить задачу применяется специальная программа расчета и измерения нужных параметров. Кроме того, в контактно-транзисторных и транзисторных системах зажигания с катушками типа Б, Б, у которых обмотки имеют трансформаторную связь, предотвращается выход из строя силового транзистора коммутатора.

Электромагнит диаметром примерно 1,5 метра просто цепляется крюком подъемного крана, запитывается, как правило, трехфазным переменным напряжением, и можно оперативно вести погрузку ферромагнитных материалов или каких-нибудь железных изделий. Это бывает важно, так как это влият на направление магнитного потока.

Перегрев катушки ведет к увеличению активного сопротивпения провода, уменьшению тока и силы, притягивающей сердечник электромагнита, что может вызвать ложное срабатывание реле, увеличение воздушного зазора между якорем сердечником и еще больший перегрев катушки и сгорание изоляции ее обмотки.

Правильное подключение катушки зажигания и не только.

Трансформатор Тесла: принцип действия

Не было бы трансформаторов катушек индуктивности в роли первичной и вторичной обмоток — не было бы ни передачи, ни распределения электроэнергии. Для соединения используется последовательное подключение. Тем не менее, вот вам снова применение катушки индуктивности, главного ее свойства. На втором этапе колебания высокой частоты генерируются в первичном контуре.

Для постоянного тока катушка не является сопротивлением, разве что сопротивление ее провода выступает активным сопротивлением, а вот для тока переменного, да высокочастотного коим являются например коммутационные помехи — катушка станет препятствием.

Эти варианты очень удобны тем, что в них в качестве реактивных элементов применяются конденсаторы, электропотери которых очень малы и могут не учитываться в расчетах. То есть можно получить нужную индуктивность не увеличением числа витков, что ведёт к увеличению сопротивления, а использовать катушку с меньшим числом витков, но использовать ферритовый сердечник.

Давайте рассмотрим, какие бывают катушки индуктивности и их сферу применения.

Для чего нужны и какие бывают В зависимости от того, где применяется катушка индуктивности и её функциональных особенностей, она может называться по-разному: дроссели, соленоиды и прочее. В данном случае катушка индуктивности работает одновременно и как трансформатор, и как колебательный контур, и как приемная антенна с открытой емкостью.

Регулируя ток в обмотках, схема изменяет параметры суммарного магнитного поля всех катушек системы, в результате лучу создается определенный путь для попадания в точно рассчитанное место на экране. Их сердечник изготавливают обычно из феррита.

Фото — принцип работы Помимо этого, индуктивные каркасные и бескаркасные катушки обладают свойством самоиндукции, его расчет производится исходя из данных номинальной сети. И так далее.
Подключение автомобильный катушки зажигания

Читайте также: По каким документам делают энергетический паспорт здания

Конструкция катушки Тесла

Иногда сердечник изготавливают в виде пакета из отрезков отожженной стальной проволоки. Поэтому при провождении замены или выполнении ремонта нужно соблюдать правила техники безопасности.

При образовании искры цепь разрывается коммутатором.

Для защиты от действия влажности применяется герметизация или пропитка и обволакивание обмотки негигроскопичными составами. Разновидностей катушек индуктивности существуют десятки. Роторы и статоры двигателей и генераторов В двигателях и генераторах статор и ротор — это модифицированные катушки индуктивности.

Собственная емкость. Способ намотки и конструкция влияют на конечные размеры изделия.

Часто для увеличения индуктивности внутрь каркаса вводят сердечник из ферромагнетика, а для уменьшения индуктивности сердечник должен быть латунным. ТКИ катушки определяется способом намотки и качеством диэлектрика каркаса.

Конструкция

Приблизительно по такому принципу работают некоторые электрические замки, электромагнитные клапана и, как пример, втягивающее реле автомобильного стартера, перемещающее бендикс, и удерживающее его некоторое время в рабочем положении, пока двигатель не будет пущен. При высокой температуре возможны обрывы провода при разном температурном расширении провода и каркаса катушки. Основные характеристики этих катушек: малое сопротивление постоянному току и высокое переменному. Катушка с подстроечным сердечником вживую выглядит так.

Маркировка катушек индуктивности определяется по количеству витков и цвету корпуса. Для такой системы не нужны высоковольтные провода, которые являются источником радиопомех.

Их часто используют в виде фильтра для различных радиотехнических приборов, устанавливают для контроля помех в антенны и т. К примеру, простейший колебательный контур состоит из катушки и конденсатора, он рассчитывается по следующей формуле: Формула — формула колебательного контура Где L — это сам элемент, накапливающая магнитную энергию. В отличие от подстроечных катушек, регулируемые катушки индуктивности допускают многократную регулировку положения сердечника, а, следовательно, и индуктивности. Обмотки катушки пропитаны компаундом и опрессованы полипропиленом, из пропилена выполнены также корпус, гнезда высоковольтных и низковольтных выводов.
Как сделать катушку зажигания

Обозначение, параметры и разновидности катушек индуктивности

В свече цилиндра происходит образование искры. Примечательной особенностью катушки индуктивности для электрических схем является то, что её можно намотать как в несколько слоев, так и нированно, т.

Способ намотки и конструкция влияют на конечные размеры изделия. Для работы в цепи переменного тока низкой частоты, на звуковых частотах, во входных фильтрах блоков питания, в цепях питания осветительного электрооборудования применяются катушки с достаточно большой индуктивностью.

При замене катушки зажигания на ее место подбирают катушку со схожими рабочими параметрами, которые не должны отличаться более чем на

Я думаю, что пользоваться ее вы умеете. Сейчас это редкость.

Смотрите также: Объем и нормы испытания электроооборудования

Принцип действия

Влажность вызывает увеличение собственной емкости и диэлектрических потерь, а также понижает стабильность катушки. Индуктивность соленоида определяет формула: Формула — индуктивность катушки-соленоида Помимо этого, уровень индуктивности имеет определенную зависимость от температуры на плате. На него наматывается изолированный проводник, который может быть как одножильным, так и многожильным.

Импульс тока подается на обмотку дросселя, дроссель запасает энергию в магнитном поле. Первое кольце иногда делают шире остальных.

Величина этих зазоров может достигать Также прибор зависит от ТИК — температурного коэффициента.

При низкой частоте вращения, когда сила первичного тока к моменту его прерывания успевает достигнуть максимального значения, сопротивление вариатора также максимально. Кроме того, исключается холостая искра. Катушки, работающие на высоких частотах, можно разделить на катушки контуров, катушки связи и дроссели высокой частоты. Чем больше индуктивность катушки, тем больше энергии она запасает в своем магнитном поле. При сборке обмотки заливаются эпоксидным компаундом 8.
ЗАЧЕМ НУЖНА КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ [РадиолюбительTV 63]

Катушка индуктивности: устройство, принцип работы, назначение

Катушки индуктивности нашли широкое применение в электротехнике в качестве накопителей энергии, колебательных контуров, ограничения тока. Поэтому их можно встретить везде, начиная от портативной электроники, заканчивая подстанциями в виде гигантских реакторов. В этой статье мы расскажем, что это такое катушка индуктивности, а также какой у нее принцип работы и многое другое.

Определение и принцип действия

Катушка индуктивности — это катушка смотанного в спираль или другую форму изолированного проводника. Основные особенности и свойства: высокая индуктивность при низкой ёмкости и активном сопротивлении.

Она накапливает энергию в магнитном поле. На рисунке ниже вы видите её условное графическое обозначение на схеме (УГО) в разных видах и функциональных назначениях.

Она может быть с сердечником и без него. При этом с сердечником индуктивность будет в разы больше, чем если его нет. От материала, из которого изготовлен сердечник, также зависит величина индуктивности. Сердечник может быть сплошным или разомкнутым (с зазором).

Напомним один из законов коммутации:

Ток в индуктивности не может измениться мгновенно.

Это значит, что катушка индуктивности — это своего рода инерционный элемент в электрической цепи (реактивное сопротивление).

Давайте поговорим, как работает это устройство? Чем больше индуктивность, тем больше изменение тока будет отставать от изменения напряжения, а в цепях переменного тока — фаза тока отставать от фазы напряжения.

В этом и заключается принцип работы катушек индуктивности – накопление энергии и задерживание фронта нарастания тока в цепи.

Из этого же вытекает и следующий факт: при разрыве в цепи с высокой индуктивностью напряжение на ключе повышается и образуется дуга, если ключ полупроводниковый — происходит его пробой. Для борьбы с этим используются снабберные цепи, чаще всего из резистора и конденсатора, установленного параллельно ключу.

Виды и типы катушек

В зависимости от сферы применения и частоты цепи может отличаться конструкция катушки.

По частоте можно условно разделить на:

• Низкочастотные. Пример — дроссель люминесцентной лампы, трансформатор (каждая обмотка представляет собой катушку индуктивности), реактор, фильтры электромагнитных помех. Сердечники чаще всего выполняются из электротехнической стали, для цепей переменного тока из листов (шихтованный сердечник).
• Высокочастотные. Например, контурные катушки радиоприемников, катушки связи усилителей сигнала, накопительные и сглаживающие дроссели импульсных блоков питания. Их сердечник изготавливают обычно из феррита.

Конструкция отличается в зависимости от характеристик катушки, например, намотка может быть однослойной и многослойной, намотанной виток к витку или с шагом. Шаг между витками может быть постоянным или прогрессивным (изменяющимся по длине катушки). Способ намотки и конструкция влияют на конечные размеры изделия.

Отдельно стоит рассказать о том, как устроена катушка с переменной индуктивностью, их еще называют вариометры. На практике можно встретить разные решения:

• Сердечник может двигаться относительно обмотки.
• Две обмотки расположены на одном сердечнике и соединены последовательно, при их перемещении изменяется взаимоиндукция и индуктивная связь.
• Сами витки для настройки контура могут раздвигаться или сужаться приближаясь друг к другу (чем плотнее намотка — тем больше индуктивность).

И так далее. При этом подвижная часть называется ротором, а неподвижная — статором.

По способу намотки бывают также различными, например, фильтры со встречной намоткой подавляют помехи из сети, а намотанные в одну сторону (согласованная намотка) подавляют дифференциальные помехи.

Для чего нужны и какие бывают

В зависимости от того, где применяется катушка индуктивности и её функциональных особенностей, она может называться по-разному: дроссели, соленоиды и прочее. Давайте рассмотрим, какие бывают катушки индуктивности и их сферу применения.

Дроссели. Обычно так называются устройства для ограничения тока, область применения:

• В пускорегулирующей аппаратуре для розжига и питания газоразрядных ламп.
• Для фильтрации помех. В блоках питания — фильтр электромагнитных помех со сдвоенным дросселем на входе компьютерного БП, изображен на фото ниже. Также используется в акустической аппаратуре и прочем.
• Для фильтрации определенных частот или полосы частот, например, в акустических системах (для разделения частот по соответствующим динамикам).
• Основа в импульсных преобразователях — накопитель энергии.

Токоограничивающие реакторы — используются для ограничения токов короткого замыкания на ЛЭП.

Примечание: у дросселей и реакторов должно быть низкое активное сопротивление для уменьшения их нагрева и потерь.

Контурные катушки индуктивности. Используются в паре с конденсатором в колебательном контуре. Резонансная частота подбирается под частоту приема или передачи в радиосвязи. У них должна быть высокая добротность.

Вариометры. Как было сказано — это настраиваемые или переменные катушки индуктивности. Чаще всего используются в тех же колебательных контурах для точной настройки частоты резонанса.

Соленоид — так называется катушка, длина которой значительно больше диаметра. Таким образом внутри соленоида образуется равномерное магнитное поле. Чаще всего соленоиды используются для совершения механической работы — поступательного движения. Такие изделия называют еще электромагнитами.

Рассмотрим, где используются соленоиды.

Это может быть активатор замка в автомобиле, шток которого втягивается после подачи на соленоид напряжения, и звонок, и различные исполнительные электромеханические устройства типа клапанов, грузоподъёмные магниты на металлургических производствах.

В реле, контакторах и пускателях соленоид также выполняет функцию электромагнита для привода силовых контактов. Но в этом случае его чаще называют просто катушка или обмотка реле (пускателя, контактора соответственно), как выглядит, на примере малогабаритного реле вы видите ниже.

Рамочные и кольцевые антенны. Их назначение — передача радиосигнала. Используются в иммобилайзерах автомобилей, металлодетекторах и для беспроводной связи.

Индукционные нагреватели, тогда она называется индуктором, вместо сердечника помещают нагреваемое тело (обычно металл).

Основные параметры

К основным характеристикам катушки индуктивности можно отнести:

1. Индуктивность.
2. Силу тока (для подбора подходящего элемента при ремонте и проектировании это нужно учитывать).
3. Сопротивление потерь (в проводах, в сердечнике, в диэлектрике).
4. Добротность — отношение реактивного сопротивления к активному.
5. Паразитная емкость (емкость между витками, говоря простым языком).
6. Температурный коэффициент индуктивности — изменение индуктивности при нагреве или охлаждении элемента.
7. Температурный коэффициент добротности.

Маркировка

Для обозначения номинала катушки индуктивности используют буквенную или цветовую маркировку. Есть два вида буквенной маркировки.

1. Обозначение в микрогенри.
2. Обозначение набором букв и цифр. Буква r – используется вместо десятичной запятой, буква в конце обозначения обозначает допуск: D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%.

Цветовую маркировку можно распознать аналогично таковой на резисторах. Воспользуйтесь таблицей, чтобы расшифровать цветные полосы или кольца на элементе. Первое кольце иногда делают шире остальных.

На это мы и заканчиваем рассматривать, что собой представляет катушка индуктивности, из чего она состоит и зачем нужна. Напоследок рекомендуем посмотреть полезное видео по теме статьи:

Материалы по теме:

Автор: Алексей Бартош

Прибор для проверки катушек индуктивности

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию свой вариант изготовления довольно распространённой (судя по ее повторению и описаниям в интернете) и простой конструкции устройства для проверки обмоток трансформаторов, дросселей, электродвигателей, реле и других катушек индуктивностью от 200 мкГн до 2 Гн. Схема и подробное описание принципа ее работы были опубликованы в журнале «Радио» №7 за 1990г., стр. 68-69, автор И. Паздников.

Идея была собрать данное устройство из имевшихся после разборки разного электронного хлама деталей. Сделать приборчик относительно компактным и удобным в эксплуатации. Для возможности быстрого повторения конструкции, в качестве корпуса использовать дешёвое стандартное изделие из магазина.

Данным приборчиком можно определять целостность или разрыв обмоток, межвитковые замыкания катушек, исправность p-n переходов кремниевых полупроводников.

В данной конструкции использовано:
— Коробка соединительная 75х75х30мм «HEGEL».
— Монтажный провод.
— Фольгированный стеклотекстолит 68х68мм.
— Винты М3.
— Стойки для плат 10мм.
— Радиодетали согласно схеме.

Из инструментов использовалось:
— Дрель.
— Паяльник.
— Термо-клеевой пистолет.
— Отвертка, кусачки и т.д.

В схеме И. Паздникова некоторые детали были заменены на имевшиеся у меня в наличии. Добавлен резистор плавной подстройки. С целью экономии батареи лампочка заменена на светодиод. Для удобства проверки и настройки выведены дополнительные контакты на питание. Которые при необходимости можно вывести на разъем, для подключения сетевого адаптера (если отсутствует батарейка).

 
Принципиальная схема устройства, согласно использованных деталей.

Печатная плата изготовлена под корпус соединительной коробки, из стеклотекстолита 68х68мм. Сверловка под ножки транзисторов сделана симметричной, что позволяет беспроблемно устанавливать транзисторы как в корпусах КТ-13 так и ТО-92 (КТ-26). Светодиод установлен на пластиковой опоре. Разводка платы представлена со стороны радиодеталей.

На нижней части корпуса соединительной коробки установлены монтажные стойки. В верхней части вырезаны соответствующие отверстия (по трафарету печатной платы). Заводские крепежные отверстия залиты термоклеем.

Для защиты от пыли и мусора на бегунок переключателя наклеена «юбка», вырезанная из тонкого пластика.

Для удобства сборки конструкции переменные резисторы подключаются с помощью разъема. Для возможности простой замены, провода щупов подсоединяются через клемник.

Шкалы регулировки рассчитаны на импортные переменные резисторы с углом поворота вала 300 градусов.

Для щупов использован разноцветный монтажный провод, длинной около 30см и зажимы типа «крокодил».

Получившийся приборчик испытывался на имевшихся в наличии трансформаторах, диодах, транзисторах, дросселях, статорах и якоре электродвигателя. Для простоты использованной схемы он показал довольно неплохой результат.

 
Описание результатов проведенных испытаний данной «игрушки».

«Крокодилы» разомкнуты – светодиод не горит, вне зависимости от положения регуляторов.
«Крокодилы» замкнуты – светодиод постоянно горит, вне зависимости от положения регуляторов.

При подключении к обмотке статора подбирается положение регуляторов самое близкое к переходу от постоянного горения светодиода к началу его мигания (начало запуска генерации). При замыкании дополнительного витка на статоре, светодиод постоянно горит, показывая межвитковое замыкание (срыв генерации). При сильном уменьшении сопротивления R1 мигание светодиода может возобновляться, но с меньшей частотой.

Поэтому удобно сравнивать состояние обмоток между собой или по образцу при одинаковом положении регуляторов.

При проверке якоря щупы подключались непосредственно к щеткам коллектора. Далее выставляется режим начала мигания светодиода. Якорь проворачивается на полный оборот. Если мигание светодиода стабильно во всех положениях коллектора — то якорь, скорее всего живой. При замыкании даже соседних ламелей коллектора между собой светодиод начинает постоянно гореть, показывая замыкание. Реально убитых якорей у меня под рукой не было. Так, что результат, скорее всего весьма вероятный. Что связано с особенностями обмотки якоря.

При проверке трансформаторов прибор подключался к наиболее высоковольтной обмотке. Далее действия как при проверке статоров. При замыкании какой либо обмотки прибор показывает КЗ — светодиод горит постоянно. Аналогично проверялись и дросселя.

При проверке p-n переходов (+ к аноду – к катоду) индикатор показывает следующее:
— Светодиод горит вне зависимости от положения регуляторов: p-n переход пробит.
— Светодиод не горит вне зависимости от положения регуляторов: p-n переход перегорел.
— Светодиод мигает — p-n переход рабочий.

Если возникнет необходимость проверки часто попадающихся изделий, то благодаря удачно получившимся шкалам регуляторов можно будет составить удобную шпаргалку в виде таблицы. Отпадает необходимость иметь под рукой сравнительный образец. В общем, для использования в домашних условиях данный приборчик может оказаться достаточно полезным. Дальше время покажет.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии очень приветствуются.

Декабрь 2019г.
Станислав Шурупкин.
Email: [email protected]

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Катушка индуктивности. Обозначение на схеме и примеры её использования в электронике.

Обозначение, параметры и разновидности катушек индуктивности

Одним из самых известных и необходимых элементов аналоговых радиотехнических схем является катушка индуктивности. В цифровых электронных схемах индуктивные элементы практически потеряли свою актуальность и применяются только в устройствах питания как сглаживающие фильтры.

Катушки индуктивности на принципиальных схемах обозначаются латинской буквой “L” и имеют следующее изображение.

Разновидностей катушек индуктивности существуют десятки. Они бывают высокочастотные, низкочастотные, с подстроечными сердечниками и без них. Бывают катушки с отводами, катушки, рассчитанные на большие напряжения. Вот так, например, выглядят бескаркасные катушки.

Катушки для СВЧ аппаратуры называются микрополосковыми линиями. Они даже внешне не похожи на катушки. С катушками индуктивности связан такой эффект как резонанс и гениальный Никола Тесла получал на резонансных трансформаторах миллионы вольт.

Основной параметр катушки это её индуктивность. Величина индуктивности измеряется в Генри (Гн, англ. – «H»). Это достаточно большая величина и поэтому на практике применяют меньшие значения (мГн, mH – миллигенри и мкГн, μH– микрогенри) соответственно 10^-3 и 10^-6 Генри. Величина индуктивности катушки указывается рядом с её условным изображением (например, 100 μH). Чтобы не запутаться в микрогенри и миллигенри, советую узнать, что такое сокращённая запись численных величин.

Многие факторы влияют на индуктивность катушки. Это и диаметр провода, и число витков, а на высоких частотах, когда применяют бескаркасные катушки с небольшим числом витков, то индуктивность изменяют, сближая или раздвигая соседние витки.

Часто для увеличения индуктивности внутрь каркаса вводят сердечник из ферромагнетика, а для уменьшения индуктивности сердечник должен быть латунным. То есть можно получить нужную индуктивность не увеличением числа витков, что ведёт к увеличению сопротивления, а использовать катушку с меньшим числом витков, но использовать ферритовый сердечник. Катушка индуктивности с сердечником изображается на схемах следующим образом.

В реальности катушка с сердечником может выглядеть так.

Также можно встретить катушки индуктивности с подстроечным сердечником. Изображаются они вот так.

Катушка с подстроечным сердечником вживую выглядит так.

Такая катушка, как правило, имеет сердечник, положение которого можно регулировать в небольших пределах. При этом величина индуктивности также меняется. Подстроечные катушки индуктивности применяются в устройствах, где требуется одноразовая подстройка. В дальнейшем индуктивность не регулируют.

Наряду с подстроечными катушками можно встретить и катушки с регулируемой индуктивностью. На схемах такие катушки обозначаются вот так.

В отличие от подстроечных катушек, регулируемые катушки индуктивности допускают многократную регулировку положения сердечника, а, следовательно, и индуктивности.

Ещё один параметр, который встречается достаточно часто это добротность контура. Под добротностью понимается отношение между реактивным и активным сопротивлением катушки индуктивности. Добротность обычно бывает в пределах 15 – 350.

На основе катушки индуктивности и конденсатора выполнен самый необходимый узел радиотехнических устройств, колебательный контур. На схеме изображён входной контур простого радиоприёмника рассчитанного на работу в диапазонах средних и длинных волн.

В настоящее время в этих диапазонах станций практически нет. Катушка индуктивности L1 имеет достаточно большое число витков, чтобы перекрыть диапазон по максимуму. Для улучшения приёма к первой обмотке L1 подключается внешняя антенна. Это может быть простой кусок проволоки длиной в пределах двух метров.

Благодаря большому числу витков в индуктивности L1 присутствует целый спектр частот и как минимум пять — шесть работающих радиостанций. Две индуктивности L1 и L2 намотанные на одном каркасе представляют собой высокочастотный трансформатор. Для того чтобы выделить на катушке индуктивности L2 станцию, работающую, допустим на частоте 650 КГц необходимо с помощью переменного конденсатора C1 настроить колебательный контур на данную частоту.

После этого выделенный сигнал можно подавать на базу транзистора усилителя высокой частоты. Это одно из применений катушки индуктивности. Точно на таком же принципе построены выходные каскады радио- и телевизионных передатчиков только наоборот. Антенна не принимает слабый сигнал, а отдаёт в пространство ЭДС.

Примеров использования катушки индуктивности великое множество. На рисунке изображён весьма несложный, но хорошо зарекомендовавший себя в работе сетевой фильтр.

Фильтр состоит из двух дросселей (катушек индуктивности) L1 и L2 и двух конденсаторов С1 и С2. на старых схемах дроссели могут обозначаться как Др1 и Др2. Сейчас это редкость. Катушки индуктивности намотаны проводом ПЭЛ-0,5 – 1,5 мм. на каркасе диаметром 5 миллиметров и содержат по 30 витков каждая. Очень хорошо параллельно сети 220V подключить варистор. Тогда защита от бросков сетевого напряжения будет практически полной. В качестве конденсаторов лучше не использовать керамические, а поискать старые, но надёжные МБМ на напряжение не менее 400V.

Вот так выглядит дроссель входного фильтра компьютероного блока питания ATX.

Как видно, он намотан на кольцеобразном сердечнике. На схеме он обозначается следующим образом. Точками отмечены места начала намотки провода. Это бывает важно, так как это влият на направление магнитного потока.

Выходные выпрямители современного импульсного блока питания всегда конструируют по двухполупериодным схемам. Широко известный выпрямительный диодный мост, у которого большие потери практически не используют. В двухполупериодных выпрямителях используют сборки из двух диодов Шоттки. Самая важная особенность выпрямителей в импульсных блоках питания это фильтры, которые начинаются с дросселя (индуктивности).

Напряжение, снимаемое с выхода выпрямителя обладающего индуктивным фильтром, зависит кроме амплитуды ещё и от скважности импульсов, поэтому очень легко регулировать выходное напряжение, регулируя скважность входного. Процесс регулирования скважности импульсов называют широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), а в качестве управляющей микросхемы используют ШИМ контроллер.

Поскольку амплитуда напряжения на входах всех выпрямителей изменяется одинаково, то стабилизируя одно напряжение, ШИМ контроллер стабилизирует все. Для увеличения эффекта, дроссели всех фильтров намотаны на общем магнитопроводе.

Именно таким образом устроены выходные цепи компьютерного блока питания формата AT и ATX. На его печатной плате легко обнаружить дроссель с общим магнитопроводом. Вот так он выглядит на плате.

Как уже говорилось, этот дроссель не только фильтрует высокочастотные помехи, но и играет важную роль в стабилизации выходных напряжений +12, -12, +5, -5. Если выпаять этот дроссель из схемы, то блок питания будет работать, но вот выходные напряжения будут «гулять» причём в очень больших пределах – проверено на практике.

Так магнитопровод у такого дросселя общий, а катушки индуктивности электрически не связаны, то на схемах такой дроссель обозначают так.

Здесь цифра после точки (L1.1; L1.2 и т.д.) указывает на порядковый номер катушки на принципиальной схеме.

Ещё одно очень хорошо известное применение катушки индуктивности это использование её в системах зажигания транспортных средств. Здесь катушка индуктивности работает как импульсный трансформатор. Она преобразует напряжение 12V с аккумулятора в высокое напряжение порядка нескольких десятков тысяч вольт, которого достаточно для образования искры в свече зажигания.

Когда через первичную обмотку катушки зажигания протекает ток, катушка запасает энергию в своём магнитном поле. При прекращении прохождения тока в первичной обмотке пропадающее магнитное поле индуцирует во вторичной обмотке мощный короткий импульс напряжением 25 – 35 киловольт.

Импульсный трансформатор из тех же катушек индуктивности является основным узлом хорошо известного устройства для самообороны как электорошокер. Схем может быть несколько, но принцип один: преобразование низкого напряжения от небольшой батарейки или аккумулятора в импульс слабого тока, но очень высокого напряжения. У серьёзных моделей напряжение может достигать 75 – 80 киловольт.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Катушка индуктивности. Параметры. Виды. Обозначение на схемах

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Катушка индуктивности относится к числу элементов, без которых не получится построить приемник, телевизор, радиоуправляемую модель, передатчик, генератор сигналов, модемный преобразователь, сетевой фильтр и т.п.

Катушку индуктивности или просто катушку можно представить в виде нескольких витков провода намотанного в спираль. Ток проходя по каждому витку спирали создает в них магнитное поле, которое пересекаясь с соседними витками наводит в них э.д.с самоиндукции. И чем провод длиннее и большее число витков он образует, тем самоиндукция больше.

Индуктивность

По своей сути индуктивность является электрической инерцией и ее основное свойство состоит в том, чтобы оказывать сопротивление всякому изменению протекающего тока. Если через катушку пропускать определенный ток, то ее индуктивность будет противодействовать как уменьшению, так и увеличению протекающего тока.

В отличие от конденсатора, который пропускает переменный и не пропускает постоянный ток, катушка индуктивности свободно пропускает постоянный ток и оказывает сопротивление переменному току, потому что он изменяется быстрее, чем может изменяться магнитное поле.

И чем больше индуктивность катушки и чем выше частота тока, тем оказываемое сопротивление сильнее. Это свойство катушки применяют, например, в приемной аппаратуре, когда требуется в электрической цепи преградить путь переменному току.

Индуктивность измеряется в генри (Гн), миллигенри (1мГн = 10ˉ3 Гн), микрогенри (1мкГн = 10ˉ6 Гн), наногенри (1нГн = 10ˉ9 Гн) и обозначается латинской буквой L.

Общие свойства катушек индуктивности

В зависимости от требуемой индуктивности и частоты, на которой катушка будет работать, она может иметь самые различные исполнения.

Для высоких частот это может быть простая катушка состоящая из нескольких витков провода или же катушка с сердечником из ферромагнитного материала и иметь индуктивность от нескольких наногенри до нескольких десятков миллигенри. Такие катушки применяются в радиоприемной, передающей, измерительной аппаратуре и т.п.

Катушки, работающие на высоких частотах, можно разделить на катушки контуров, катушки связи и дроссели высокой частоты. В свою очередь катушки контуров могут быть с постоянной индуктивностью и переменной индуктивностью (вариометры).

По конструктивному признаку высокочастотные катушки разделяются на однослойные и многослойные, экранированные и неэкранированные, катушки без сердечников и катушки с магнитными и немагнитными сердечниками, бескаркасные, цилиндрические плоские и печатные.

Для работы в цепи переменного тока низкой частоты, на звуковых частотах, во входных фильтрах блоков питания, в цепях питания осветительного электрооборудования применяются катушки с достаточно большой индуктивностью. Их индуктивность достигает десятки и даже сотни генри, а в обмотках могут создаваться большие напряжения и протекать значительные токи.

Для увеличения индуктивности при изготовлении таких катушек применяют магнитопроводы (сердечники), собранные из отдельных тонких изолированных пластин сделанных из специальных магнитных материалов – электротехнических сталей, пермаллоев и др.

Применение наборных магнитопроводов обусловлено тем, что под действием переменного магнитного поля в сплошном магнитопроводе, который можно рассматривать как множество короткозамкнутых витков, образуются вихревые токи, которые нагревают магнитопровод, бесполезно потребляя часть энергии магнитного поля. Изоляция же между слоями стали оказывается на пути вихревых токов и значительно снижает потери.

Катушки с магнитопроводами из изолированных пластин можно разделить на дроссели и трансформаторы.

Основные параметры катушек индуктивности

Свойства катушек могут быть охарактеризованы четырьмя основными параметрами: индуктивностью, добротностью, собственной емкостью и стабильностью.

1. Индуктивность.

Индуктивность (коэффициент самоиндукции) является основным электрическим параметром и характеризует величину энергии, запасаемой катушкой при протекании по ней электрического тока. Чем больше индуктивность катушки, тем больше энергии она запасает в своем магнитном поле.

Индуктивность зависит от размеров каркаса, формы, числа витков катушки, диаметра и марки провода, а также от формы и материала магнитопровода (сердечника).

В радиолюбительских схемах, как правило, величину индуктивности не указывают, так как радиолюбителя интересует не эта величина, а количество витков провода в катушке, диаметр и марка провода, способ намотки (внавал, виток к витку, крест на крест, секционная намотка) и размеры каркаса катушки.

2. Добротность.

Добротность (Q) характеризуется качеством работы катушки индуктивности в цепях переменного тока и определяется как отношение реактивного сопротивления катушки к ее активному сопротивлению потерь.

Активное сопротивление включает в себя сопротивление провода обмотки катушки; сопротивление, вносимое диэлектрическими потерями в каркасе; сопротивление, вносимое собственной емкостью и сопротивления, вносимые потери в экраны и сердечники.

Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и ее качество. В большинстве случаев добротность катушки определяют резонансные свойства и к.п.д. контура.
Современные катушки средних размеров имеют добротность около 50 – 300.

3. Собственная емкость.

Катушки индуктивности обладают собственной емкостью, которая увеличивается по мере увеличения числа витков и размеров катушки. Между соседними витками существует межвитковая емкость, из-за которой некоторая часть тока проходит не по проводу, а через емкость между витками, отчего сопротивление между выводами катушки уменьшается.

Все дело в том, что общее напряжение, приложенное к катушке, разделяется на межвитковые напряжения из-за чего между витками образуется электрическое поле, вызывающее скопление зарядов. Витки, разделенные слоями изоляции, образуют обкладки множества маленьких конденсаторов, через которые протекает часть тока, из общей емкости которых и складывается собственная емкость катушки. Таким образом катушка обладает не только индуктивными но и емкостными свойствами.

Собственная емкость является вредным параметром и ее стремятся уменьшить применением специальных форм каркаса и способом намотки провода.

4. Стабильность.

Стабильность катушки характеризуется изменением ее параметров под воздействием температуры, влажности и во времени.

Изменение индуктивности под влиянием температуры характеризуют температурным коэффициентом индуктивности (ТКИ), равным относительному изменению индуктивности при изменении температуры на 1°С. ТКИ катушки определяется способом намотки и качеством диэлектрика каркаса.

Влажность вызывает увеличение собственной емкости и диэлектрических потерь, а также понижает стабильность катушки. Для защиты от действия влажности применяется герметизация или пропитка и обволакивание обмотки негигроскопичными составами.

Такие катушки обладают более низкой добротностью и большой собственной емкостью, но при этом они более устойчивы к воздействию влаги.

Катушки индуктивности с магнитопроводами

Для получения малогабаритных катушек различного назначения применяют магнитопроводы (сердечники), которые изготавливают из магнитодиэлектриков и ферритов. Катушки с магнитопроводами имеют меньшее число витков при заданной индуктивности, малую длину провода и небольшие размеры.

Ценным свойством катушек с магнитопроводами является возможность их подстройки, т.е. изменения индуктивности в небольших пределах путем перемещения внутри катушки специального цилиндрического подстроечника, состоящего из феррита с напрессованной на него резьбовой втулкой.

Магнитодиэлектрики представляют собой измельченное вещество, содержащее в своем составе железо (ферромагнетик), частицы которого равномерно распределены в массе диэлектрика (бакелита или аминопласта). Наиболее широко применяют магнитопроводы из альсифера (сплав алюминия, кремния и железа) и карбонильного железа.

Ферриты представляют собой твердые растворы окислов металлов или их солей, прошедшие специальную термическую обработку (обжиг). Получающееся при этом вещество – полупроводниковая керамика – обладает очень хорошими магнитными свойствами и малыми потерями даже на очень высоких частотах.

Основным достоинством ферритов является высокая магнитная проницаемость, которая позволяет существенно уменьшить размеры катушек.

В старых принципиальных схемах магнитопроводы из магнитодиэлектриков и ферритов обозначались одинаково – утолщенной штриховой линией (рис. а). Впоследствии стандарт ЕСКД оставил этот символ для магнитопроводов из магнитодиэлектрика, а для ферритовых ввел обозначение, ранее применявшееся только для магнитопроводов низкочастотных дросселей и трансформаторов – сплошную жирую линию (рис. б). Однако согласно последней редакции ГОСТ 2.723.68 (март 1983г.) магнитопроводы катушек изображают линиями нормальной толщины (рис. в).

Катушки, индуктивность которых можно изменять с помощью магнитопровода, на электрических схемах указываются при помощи знака подстроечного регулирования, который вводится в ее условное обозначение.

Изменение индуктивности обозначают двумя способами: либо знаком подстроечного регулирования пересекающим обозначения катушки и магнитопровода (рис. а), либо только пересечением магнитопровода с изображением его над катушкой (рис. б).

Экранированные катушки индуктивности

Для устранения паразитных связей, обусловленных внешним электромагнитным полем катушки и влияния на катушку окружающего пространства, ее экранируют, т.е. помещают в замкнутом металлическом экране.

Однако под влиянием экрана изменяются основные электрические параметры катушки: уменьшаются индуктивность и добротность, увеличивается сопротивление и собственная емкость.

Изменение параметров катушки тем больше, чем ближе к ее виткам расположен экран, т.е. изменение параметров зависит от соотношения между размерами катушки и размерами самого экрана.

Для высокочастотных катушек экраны выполняются в виде круглых или прямоугольных стаканов из алюминия, меди или латуни с толщиной стенок 0,3 – 0,5 мм.

Чтобы на схемах обозначить экранированную катушку, ее условное обозначение помещают в знак экранирования, который соединяют с корпусом.

Также необходимо отметить, что экранировать необходимо лишь катушки большого размера, диаметр которых составляет более 15 – 20 мм.

Катушки диаметром не более 4 – 5 мм создают магнитное поле в относительно небольшом пространстве и при удалении таких катушек от других деталей на расстояние в 4 – 5 раз больше их диаметра опасных связей, как правило, не возникает, поэтому они не нуждаются в специальном экранировании.

Обозначение катушек с отводами и начала обмотки

В радио и электротехнической аппаратуре, например, в приемниках или импульсных преобразователях напряжения, иногда используют не всю индуктивность катушки, а только некоторую ее часть. Для таких случаев катушки изготавливают с отводом или отводами.

При разработке некоторых конструкций иногда необходимо строго соблюсти начало и конец обмотки катушки или трансформатора. Чтобы указать, какой из концов обмотки является началом, а какой – концом, у вывода начала обмотки ставят жирную точку.

Для подстройки катушек на частотах свыше 15…20 МГц часто применяют магнитопроводы из немагнитных материалов (меди, алюминия и т.п.). Возникающие в таком магнитопроводе под действием магнитного поля катушки вихревые токи создают свое поле, противодействующее основному, в результате чего индуктивность катушки уменьшается.

Немагнитный магнитопровод-подстроечник обозначают так же, как и ферритовый, но рядом указывают химический символ металла, из которого он изготовлен. На рисунке изображен подстроечник, изготовленный из меди.

Вот и все, что хотел рассказать о катушках индуктивности.
Удачи!

Литература:
1. В. А. Волгов «Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры».
2. В. В. Фролов «Язык радиосхем».
3. М. А. Сгут «Условные обозначения и радиосхемы».

Беспроводная передача энергии через магнитно-связанные индуктивные катушки / Habr

Введение

Думаю, что многие из читателей видели хотя бы один ролик на популярных видеосервисах, где электричество передается через пустое пространство при помощи индуктивных катушек.

В этой статье мы хотим обратиться к первоосновам процесса беспроводной передачи энергии с помощью магнитного поля. Начав с рассмотрения простейшей индуктивной катушки, и вычисления ее индуктивности, мы постепенно перейдем к теории электрических цепей, в рамках которой, будет показан и обоснован способ передачи максимальной мощности при прочих равных условиях. Итак, начнем.

Магнитное поле одиночного витка с током

Рассмотрим магнитное поле одиночного витка с током. Найдем магнитное поле витка в любой точке пространства. Почему необходимо подобное рассмотрение? Потому что почти во всех книгах, по крайней мере в тех, которые удалось отыскать автору статьи, решение данной задачи ограничивается нахождением лишь одной компоненты магнитного поля и лишь вдоль оси витка — , в то время как мы отыщем закон для магнитного поля во всем пространстве.

Иллюстрация к закону Био-Савара-Лапласа

Для нахождения магнитного поля, воспользуемся законом Био-Савара-Лапласа (смотри Википедия — Закон Био-Савара-Лапласа). На рисунке видно, что центр системы координат совпадает с центром витка. Контур окружности витка обозначен как , а радиус окружности — как .По витку течет ток . — это переменная-радиус-вектор из начала координат в произвольную точку витка. — это радиус-вектор в точку наблюдения. Еще нам понадобится полярный угол — угол между радиус-вектором и осью . Расстояние от оси витка до точки наблюдения обозначим за . И наконец, — элементарное приращение радиус-вектора .

Согласно закону Био-Савара-Лапласа, элемент контура с током создает элементарный вклад в магнитное поле, который дается формулой

Теперь остановимся подробнее на переменных и выражениях, входящих в формулу. С учетом аксиальной симметрии задачи можем записать

Для того чтобы найти результирующее магнитное поле, нужно проинтегрировать по всему контуру витка, то есть

После подстановки всех выражений и некоторых тождественных преобразований получаем выражения для аксиальной и радиальной компоненты магнитного поля соответственно

Для нахождения абсолютного значения магнитного поля необходимо просуммировать компоненты по теореме Пифагора .

Продемонстрируем полученное решение на примере витка радиуса (м) и (А).

Амплитуда аксиальной компоненты магнитного поля

Амплитуда радиальной компоненты магнитного поля

Абсолютная амплитуда магнитного поля

Заметим, что для витка произвольной формы, на больших расстояниях , т.е. много больше характерного размера витка, поведение магнитного поля будет стремиться к найденному решению.

Подсказка…

Для подобных вычислений и построения графиков удобно использовать MathCad 15

Катушка индуктивности. Магнитно-связанные катушки

Теперь, когда мы знаем решение для магнитного поля одного витка, можем найти индуктивность катушки, состоящей из витков. По определению индуктивность — это коэффициент пропорциональности между током в витке и магнитным потоком через площадь сечения витка. Мы пользуемся здесь идеальной моделью катушки, которая безразмерна по направлению своей оси симметрии. Конечно же, на практике такого не бывает. Однако, как приближенные, полученные формулы будут достаточно хороши. Хотя катушки и считаются безразмерными вдоль , необходимо задаться ненулевым радиусом сечения провода. Обозначим его , и пример равным (мм). Иначе при интегрировании магнитного потока подынтегральное выражение обратится в бесконечность.

Индуктивно связанные катушки

На рисунке изображены две магнитно связанные катушки. Пусть первая катушка имеет радиус и содержит витков, а вторая — и соответственно. Тогда для нахождения собственных индуктивностей необходимо вычислить магнитный поток каждой катушки через свое собственное сечение.

Поскольку в катушке много витков, найдем величину, называемую потокосцепление, дважды умножив на количество витков

По определению, индуктивность это коэффициент пропорциональности в формуле . Таким образом, получим собственные индуктивности катушек

Пусть центры катушек разделены расстоянием , лежат на одной оси, и их плоскости витков сориентированы параллельно. Для нахождения взаимной индуктивности, нужно вычислить потокосцепление, образуемое одной катушкой через сечение другой, то есть

Тогда взаимная индуктивность катушек дается выражением

Насколько известно автору, такие интегралы можно взять только численно.
Заметим, что как правило и . Коэффициентом связи катушек называется величина

Исследуем зависимость коэффициента связи катушек от расстояния. Для этого рассмотрим две одинаковые катушки с радиусом витков (м) и количеством витков . При этом собственная индуктивность каждой из катушек составит (мГн).

Коэффициент связи катушек от расстояния между ними

График не изменится, если одинаково изменить число витков в обеих катушках, либо одинаково изменить радиус обеих катушек. Коэффициент связи удобно выражать в процентах. Из графика видно, что даже при расстоянии между катушками в 1 (мм) коэффицент связи меньше 100%. Коэффициент падает до 10% на расстоянии порядка 60 (мм), и до 1% на 250 (мм).

Беспроводная передача энергии

Итак, нам известны индуктивности и коэффициент связи. Теперь воспользуемся теорией электрических цепей переменного тока для поиска оптимальных параметров, при которых передаваемая мощность оказалась бы максимальной. Для понимания этого параграфа читатель должен быть знаком с понятием электрического импеданса, а также с законами Кирхгофа и законом Ома. Как известно из теории цепей, две индуктивно-связанные катушки образуют воздушный трансформатор. Для анализа трансформаторов удобна Т-образная схема замещения.

Воздушный трансформатор и его эквивалентная схема

Передающую катушку слева будем условно называть «трасмиттер», а принимающую катушку справа — «ресивер». Между катушками коэффициент связи . На стороне ресивера находится потребитель, представленный нагрузкой . Нагрузка в общем случае может быть комплексной. Входное напряжение на стороне трансмиттера , а входной ток — . Напряжение, передаваемое на ресивер — , и передаваемый ток . Полный импеданс на стороне трансмиттера обозначим как , а полный импеданс на стороне ресивера .

Предполагается, что на вход схемы подается синусоидальное напряжение .

Обозначим — сопротивления и индуктивности катушек (две собственные и одна взаимная) соответственно. Тогда, согласно теории трансформатора

С другой стороны, согласно нашим обозначениям

где — полные активные сопротивления на стороне трансмиттера и ресивера соответственно, и — полные реактивные сопротивления.

Импеданс связи равен .

Найдем входной ток цепи

где знак обозначает параллельное соединение сопротивлений. Тогда напряжение, переданное на ресивер

И наведенный ток

Можем найти комплексную мощность, переданную в ресивер

Таким образом имеем выражение для комплексной мощности

Выражение для активной компоненты мощности

Выражение для реактивной компоненты мощности

В большинстве практических задач требуется передать максимальную активную мощность, поэтому

Либо, что то же самое

Для удобства введем функцию

и исследуем ее на наличие экстремумов

Откуда получаем систему из двух уравнений

Эта система имеет пять решений, два из которых нефизичны, так как приводят к мнимым значениям величин, которым полагается быть действительными. Три других физических решения приведены ниже вместе с соответствующими формулами для мощности
Решение 1

Мощность

Решение 2 и 3

Мощность для решений 2 и 3

Решение 2 и 3 нужно использовать, когда реактивное сопротивление связи достаточно велико

Когда же это не так, нужно использовать решение 1. Чаще всего в реальных ситуациях окажется мало, поэтому рассмотрим решение 1 несколько подробнее.
Решение 1: . И соответствующая ему активная мощность дается формулой

Из формулы мощности видно, что мощность зависит от реактивного сопротивления связи , а значит и от частоты передачи , и от геометрии взаимного расположения катушек, которая учитывается коэффициентом связи .

Как заметили внимательные читатели, зависимость — нелинейная. Функция достигает максимума при .

Исследование формулы мощности на экстремумы

Максимальная активная мощность при равна

Таким образом, вышеозначенная формула представляет абсолютный теоретический предел переданной активной мощности при любых условиях. При этом для реактивной мощности, переданной в ресивер, имеем

Численное моделирование

Продемонстрировать работу всей вышеизложенной теории можно, выполнив симуляцию SPICE модели нашего устройства из двух связанных катушек.

SPICE модель двух индуктивно-связанных катушек

Симуляция выполнена для коэффициента связи %, что соответствует 25 см удаления между катушками. Параметры катушек те же, что и в предыдущем параграфе, принятые для построения графика .

Получается, что реактивные сопротивления каждой из катушек необходимо скомпенсировать конденсаторами и . То есть настроить каждый из контуров (передающий и принимающий) в резонанс на заданной частоте. Если предположить, что величина нагрузки действительная, то величины емкостей могут быть найдены из формул

Ниже приведены два графика для переданного напряжения и переданной мощности во времени на частоте (кГц).

Переданное напряжение

Переданная мощность

Из рисунков видно, что на расстоянии 25 (см) переданное напряжение оказалось приблизительно в 2.5 меньше входного, а переданная пиковая мощность — приблизительно в 4 раза меньше мощности, потребляемой от входа, что согласуется с полученными формулами.

В заключении опишем, какие меры можно предпринять для увеличения передаваемой мощности:

1. увеличить количество витков в катушках
2. увеличить радиус витков
3. увеличить частоту передачи
4. уменьшить расстояние между катушками
5. ввести магнитный сердечник, принадлежащий обеим катушкам (замкнутый либо открытый)
6. ввести незамкнутый магнитный сердечник, принадлежащий лишь катушке-ресиверу

Пожалуй, написание этой статьи накладывает на автора обязательство изготовить и протестировать такую систему из двух катушек в лабораторных условиях, но это уже совсем другая история. Благодарю за внимание.

Литература

1. Сивухин, Д. В. «Общий курс физики. Т. 3: Электричество и магнетизм.» (1990).
2. Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2012.
3. Лаврентьев, М. А., and Б. В. Шабат. «Теория функций комплексной переменной.» (1972).

Как помыть самому машину без разводов – Помыть автомобиль без разводов. Как помыть машину без разводов в домашних условиях? Как помыть машину без воды и возможно ли это

Как правильно мыть черную машину без разводов. Как правильно мыть машину. Как мыть машину Керхером

От качества мойки автомобиля зависит не только его привлекательный внешний вид, но и работоспособность многих агрегатов, узлов. На первый взгляд может показаться, что мытье машины принадлежит к самым простым видам технического обслуживания. Но здесь, как и в других видах ухода за сложным механизмом, есть свои нюансы и правила, которых всегда необходимо придерживаться.

Помыть машину своими руками совсем несложно, справится даже хрупкая девушка

Многих начинающих водителей интересует один вопрос о том, как часто нужно мыть машину. Интерес оправдан, так как напрямую касается безопасности транспорта, находящегося во владении. Во время чистки на специализированной автомойке автомобиль подвергается воздействию большого давления воды. К тому же рабочие обычно используют сильные химические средства, которые при слишком частом использовании могут нанести вред лакокрасочному покрытию машины. Если же речь идет о мытье машины в домашних условиях и без использования кернера – уровень безопасности несколько увеличивается. Наилучшим решением для владельца станет мытье машины по мере ее загрязнения, но не чаще, чем раз в неделю.

Реквизит для мойки авто

Вопрос, чем лучше мыть машину, всегда остается актуальным, так как современный рынок просто переполнен различными моющими средствами специализированного и универсального назначения. Использовать для данной цели желательно все же только специализированные средства, так как они прекрасно справляются с грязью, а некоторые из них даже обладают свойством отталкивать пыль. Тем более что такие средства не содержат кислоту и щелочи, которые при длительном и интенсивном воздействии могут повредить краску на машине. При наличии на транспорте сильных загрязнений используют отдельные химические вещества, которые наносят на проблемные зоны перед мытьем авто и оставляют на несколько минут. Использовать подобные жидкости можно не чаще, чем 2-3 раза за 30 дней.

Сам автошампунь может быть сухим или жидким. Жидкие варианты разделяются на два типа: умеренной и сильной концентрации. Количество шампуня, разбавляемого водой, определяется в зависимости от уровня концентрации. При использовании сухого типа моющего средства нужно четко придерживаться пропорций, указанных на упаковке. При уходе за машиной с виниловым покрытием нужно выбирать специально разработанную для него. Ручная мойка машины должна происходить с поролоновыми крупнозернистыми губками или мягкой щеткой, не впитывающими песок, который впоследствии может поцарапать краску.

Автохимия Grass отлично разъедает грязь и реально помогает быстро помыть авто, представляет из себя концентрат, который нужно разводить в пропорции 1:10-1:20

После полоскания авто чистой водой с поверхности скребком собирается лишняя влага, после чего поверхность протирается мягкой, сухой тряпкой. Для удаления разводов отлично подходит тряпка из искусственной замши. Далее машину желательно отполировать средством, в составе которого находится воск.

Мытье автомобиля в теплое время года

Теплое время года представляют собой период, когда мытье и полная чистка машины должны проводиться чаще. Делается это из-за того, что во многих шампунях и полирующих веществах содержатся элементы, которые защищают нанесенное лакокрасочное покрытие от сильного и стабильного солнечного света. Также в это время на дорогах появляется много пыли, плотно оседающей на поверхности транспорта, которую необходимо удалить.

Что до того как правильно мыть машину летом, здесь уместны стандартные советы:

• Вода должна быть теплой, но не горячей;
• Моется машина от крыши к колесам;
• Особое внимание выделяется труднодоступным деталям на дверях, металлических частях капота, колесных дисках.
• Ополаскивание проводится обилием водой, желательно, чтобы она подавалась из шланга.

При мойке автомобиля ни в коем случае нельзя экономить воду, ее должно быть в избытке

Мытье автомобиля в холодное время года

Не зная о том, как мыть машину зимой, множество автовладельцев стараются лишний раз вообще ее не трогать. Хотя в это время года автомобиль очень нуждается в правильном уходе. Соль, которой обрабатывают замерзшие дороги и грязь способны плотно забиваться в щели и зазоры. Оставаясь там, подобная грязь создает благополучную среду для образования коррозии на незащищенном металле. Если внешняя температура не ниже, чем -10 градусов, мыть машину можно самостоятельно — вручную или с использованием керхера. При этом вода должна быть слегка теплой, иначе она быстро замерзнет. После мойки остатки влаги нужно быстро удалить.

Если же температура ниже минус десяти градусов, мытье автомобиля своими руками крайне не рекомендуется, так как самостоятельно практически невозможно подобрать правильную температуру воды. Слишком холодная мгновенно замерзнет на поверхности транспорта, а излишне теплая может способствовать возникновению трещин на лакокрасочном покрытии. Накопившиеся за прошедшее время грязь и песок при самостоятельном мытье будут царапать краску.

Со всеми этими ледяными наростами нужно справиться

Итак, самым правильным решени

Где и как самому помыть машину без разводов

Для любого автовладельца машина всегда является помощником. Чтобы автомобиль работал исправно и не подвел в самый ответственный момент, мы стараемся своевременно проводить обслуживание и диагностику. Уход за машиной включает не только замену шин или масла, но и поддержание чистоты кузова и салона.

 

 

Мойка кузова машины позволяет защитить поверхность от грязи, пыли, а соответственно от повреждений слоев лакокрасочного покрытия. Кузов современного автомобиля покрыт нескольким слоями бесцветного лака, не всегда хорошо защищающий его от внешних факторов. Для обеспечения полноценной защиты кузова, на его поверхность рекомендуется наносить слой водоотталкивающего воска. Рекомендуется мыть машину не чаще одного раза в неделю. Данный материал ориентирован на людей, которые хотят мыть машину самостоятельно, а не прибегать к услугам механической мойки.

Можно ли помыть машину вообще без разводов

Итак, прежде чем начать мыть ваш автомобиль, следует выбрать подходящее место, где помыть машину самому. Хотите узнать, как помыть машину без разводов? Для того чтобы избежать мыльных разводов, не рекомендуется мыть авто на открытом солнце. Желательно мыть машину в затененном, но открытом помещении. Старайтесь избегать проведения этой процедуры у подъездов домов.

Выбирая моющее средство, можно отдать предпочтение современным автомобильным шампуням, предлагаемым в широком ассортименте в любом магазине автозапчастей и аксессуаров. Так, можно использовать другие моющие средства, но не содержащие в своем составе щелочи, разрушающей лакокрасочное покрытие.

Что нужно для мойки авто?

Для мойки авто желательно использовать мягкие тряпки или специальную ветошь для ухода за автомобилем, позволяющую быстро и качественно впитывать влагу. Если применять новое полотенце, например, на поверхности кузова могут остаться следы от жестких ворсинок.

Технология мытья автомобиля

Мытье следует начинать с обмыва кузова водой под давлением. Для этого можно использовать обычный садовый шланг, подсоединенный к водопроводной трубе. Если такой возможности нет, достаточно пару ведер воды, чтобы полностью смочить кузов. После того как вода хорошо впиталась, разводим моющее средство и наносим его на поверхность с помощью мягкой ткани. Мойка кузова поводится сверху вниз, обращая внимание на наличие на тряпке крупных песчинок, которые также могут повредить покрытие. После обработки кузова  машины шампунью, его следует хорошенько промыть водой до полной очистки от моющего средства.

Колеса и подкрылки желательно мыть под высоким давлением струи. Для чистки литых дисков пригодиться жесткая, но не железная щетка.

 

После этого автомобиль следует тщательно обмыть водой, чтобы мелкая грязь полностью сошла. После того, как машина будет вымыта, снимаем капли воды с помощью специальной тряпки. Посредством универсальных моющих средств чистим авто аксессуары. По мере высыхания кузова, обрабатываем его автомобильной полиролью и вытираем до блеска. Полировка авто придаст ему красивый вид нового автомобиля.

Итак, мы рассказали, как помыть машину самому, привели ряд полезных рекомендаций и теперь, дело осталось за малым – приготовиться и провести эту важную процедуру самостоятельно.

Но перед тем начать мойку авто посмотрите познавательное видео

Как помыть машину без разводов своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Люди, которые ежедневно вынуждены путешествовать на автомобиле, должны следить за чистотой и порядком в салоне. Эта работа может показаться вам долгой, но на самом деле это легко и просто. Ниже будет предоставлена инструкция не только для мытья салона, но и всего автомобиля, ведь его внешний вид тоже имеет немаловажное значение, не так ли?

Процесс мытья автомобиля можно разделить на два основных этапа.

Мойка кузова

• Поставить машину таким образом, чтобы иметь быстрый доступ к воде, не забыть закрыть все окна и двери, что избежать попадания воды и моющего средства в салон вашей машины.
• Намочить кузов автомобиля. Если имеются сильнозагрязнённые места, увеличьте напор воды. Также немаловажно знать о том, что если на лобовом стекле имеются трещины, то подачу воды нужно уменьшить.
• Нанести на кузов автомобиля любое моющее средство. Желательно, чтобы оно было специализированное, а не то, что есть на кухне. Оставить его буквально на несколько минут, после чего смыть жидкость сильным напором воды, чтобы ушла вся пена. Теперь необходимо взять губчатую ветошь, которая прекрасно впитает всю влагу, и вытереть ею весь кузов автомобиля.

Полезный совет

Ключевой момент – нужно отойти от автомобиля и хорошенько его осмотреть на наличие разводов. Разводы есть? Всё правильно, их не будет, если постоянно полоскать ветошь и тщательно её выжимать, а не размазывать грязь по всему кузову.

Уборка в салоне

• Помыть все коврики, вся пыль, которой дышит водитель, скапливается именно на них. Для того чтобы уничтожить все частички пыли, необходимо их хорошо намочить и залить моющим средством, но можно обойтись и обычным порошком. После чего оставить коврики на несколько минут, ещё раз прополоскать их и повесить сушить.
• Протереть пыль с панели приборов, дверей и прочих элементов, где она имеет свойство оседать.
• Помыть пороги. После этого можно начать пылесосить. При этом нужно уделить особое внимание сиденьям, потому что там может скапливаться большое количество крошек и других мелких частиц, особенно если в автомобиле периодически находятся дети.
• Помыть окна специальным средством. Но стоит сразу предупредить, что для этого не понадобится никакая ветошь, лучше всего использовать обыкновенную туалетную бумагу или газету. Действия просты: распылить средство на стекло и растереть его бумагой, вот и вся хитрость.

На этом этапе мытьё автомобиля подошло к своему логическому завершению.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как правильно мыть машину.

Чем лучше мыть машину без разводов и царапин

Многие автовладельцы любят мыть свою ласточку каждую неделю, при этом не многие из них задумываются о том, чем это правильно делать. Связанно данное обстоятельство с тем, что обычно для удаления загрязнений в этом случае стараются использовать бросовые материалы и средства находящиеся под рукой. В результате качество мытья автомобиля с их помощью оставляет желать лучшего, кроме того, высок риск повреждения лакокрасочного слоя нанесенного на кузов машины. Чтобы этого не произошло, для выполнения описываемой процедуры должна быть использована специальная щетка автомобильная для мытья.

Виды загрязнений

Чтобы иметь возможность удалить любой слой грязи, находящийся на кузове автомобиля, требуется знать, какой именно тип загрязнения присутствует в том или ином случае. Такие знания необходимы, в первую очередь, для того, чтобы не повредить покрытие машины при ее мытье. С этой же целью используют автошампунь, который очищает ее снаружи, а также пятновыводитель, который удаляет грязь внутри салона.

Что касается разновидностей загрязнений, покрывающих кузов, то их они бывают двух видов:

• органические. Это продукты жизнедеятельности различных организмов. К ним относят жир, следы фекалий птиц и животных, остатки плодов и листьев растений.
• неорганические. К ним относят грязь, пыль, мелкие камни.

В некоторых случаях разные виды загрязнений могут смешиваться или же покрывать кузов автомобиля разными слоями. Естественно, что в этом случае требуется подбирать индивидуально для каждого вида загрязнений соответствующие методы и средства их удаления. Если же использовать подручные средства, удалить грязь не получится, так как тот же жир простой водой не растеряется.

Чем можно помыть автомобиль

Существует несколько вариантов выбора средств, предназначенных для мытья кузова автомобиля. Все подобные средства обеспечивают безопасность для покрытия его элементов во время мытья, а также отличаются более качественной его обработкой моющими средствами. Среди наиболее распространенных средств для чистки и мытья автомобиля можно назвать:

• губки;
• тряпки;
• щетки.

Кроме того, выпускаются различные комбинированные инструменты, например, швабра совмещенная со скребком ото льда и снега. Щетки для мойки автомобилей и иные инструменты, применяемые для автомойки должны бережно относиться к тем деталям, которые чистятся или же моются с их помощью. Кроме того, поверхности уже вымытые они должны не царапать, например, при случайном соприкосновением с кузовом автомобиля.

Губки

В том случае, когда автовладелец моет автомобиль вручную, оптимальным вариантом выбора для него автоаксессуара станет губка для мойки авто. Дело в том, что она не повреждает лакокрасочное покрытие при контакте с ним, как это делает щетка. Обычно губки для мытья машины изготовляются из крупнопористого поролона. Он прекрасно впитывает в себя влагу, а также автошампуни, что позволяет хорошо отмыть загрязнения любых видов и степени сложности.

Отдельно стоит сказать о таком автомобильном аксессуаре как меламиновая губка. Дело в том, что она специально была разработана для борьбы с загрязнениями органической природы. Так, например, меламиновой губкой можно успешно отмыть следы жира или же продуктов жизнедеятельности птиц и животных.

Щетки для мойки автомобиля

В том же случае, когда вопрос экономии автошампуней для автовладельца является важным или же в том случае, когда на капоте автомобиля имеются стойкие загрязнения, ему стоит помыть машину щеткой. Ею, при условии наличия жесткой щетины, можно отмыть даже колеса, так и диски, носящие следы асфальта и гудрона.

Если же необходимо помыть и почистить салон, используется резиновая щетка, при этом мойка ею элементов кузова производиться не должна. Дело в том, что такая щетка может поцарапать приставшими к ней песчинками или грязью лакокрасочное покрытие автомобиля. Здесь лучше использовать другой тип щетки или же губку.

Для мытья кузова лучше всего применить щетку с телескопической ручкой, которая позволяет достать до деталей, которые расположены в самых труднодоступных местах. Такой устройство с подачей воды можно часто встретить на автомойках. В любом случае щетку необходимо брать мягкую распушенную, а не жесткую, имеющую твердую структуру. Подобным изделием повредить даже тонкий слой краски или лака невозможно.

Щетки, имеющие подачу воды, могут не только механическим способом удалять загрязнения, но и смывать их, а также размягчать перед удалением. Напор при этом можно регулировать по мере необходимости. В результате можно практически идеально отмыть не только ровную, но и рифленую поверхность.

Салфетки и тряпки

Что же касается тряпок, то опытные автвладельцы на вопрос: какой тряпкой лучше мыть машину, отвечают – никакой. Любая тряпка царапает лакокрасочное покрытие за счет приставших к ней песчинок. Кроме того, ткань не способна вобрать в себя столько же влаги, сколько микрофибровая щетка или же губка.

В том же случае, когда необходимо срочно протереть капот или крышу машины, лучше использовать салфетки из микрофибры. Они мягкие, хорошо впитывают воду и не обладают абразивным эффектом, с их помощью можно качественно удалить с поверхности кузова пятна от воды.

Полезные советы

Автопроизводители, а также компании, специализирующиеся на предоставлении услуг автомойки, разработали список советов, которые позволяют вымыть автомобиль быстро и качественно. Так, если для мытья используется губка, ее необходимо часто споласкивать, так как большое количество воды позволяет вымывать из нее абразивные материалы. В результате эмаль, порывающая кузов автомобиля не будет повреждена.

Еще один важный совет – никогда не используйте для мытья машины подручные средства. Применяйте только качественные материалы и специализированные шампуни. Подручные тряпки, стиральный порошок и жидкость для мытья посуды способны повредить краску, а также оставить на эмали трудноудаляемые разводы.

Автощетку для мытья нельзя использовать для удаления снега с поверхности стекла, а также капота или кузова. Необходимо в обязательном порядке применять специальную щетку-сметку. Она имеет специально расщепленные кончики, которые позволят смести снег, не царапая машину. Стекла же ото льда и снега отчищают при помощи скребков с резиновой или поролоновой прокладкой.

Отдельно стоит отметить необходимость в обязательном порядке во время мытья автомобиля мыть и колеса. На их внутренней стороне скапливается много грязи, которая со временем уплотняется и нарушает своим весом балансировку. В целом же процедуру мойки необходимо в обязательном порядке проводить один раз в неделю для того чтобы машина была идеально чистой.

Выводы

Мытье автомобиля – это обязательная процедура, входящая в перечень работ по его техническому обслуживанию. Мыть машину при этом можно при помощи нескольких устройств, но лучше всего использовать губки, а для борьбы с устойчивыми загрязнениями – щетки с подачей воды. В этом случае вы удалите с поверхности транспортного средства даже самую стойкую грязь, не испортив при этом лакокрасочного покрытия.

Инструкция webasto dw80 – жидкостные и воздушные отопители. Ремонт, эксплуатаци и установка. / OEM каталоги / AUTOCD.BY

Отопители DW 80 / DW 80-TRS

Отопители DW 80 / DW 80-TRS — Автозапчасти и автоХитрости Перейти к контенту

Главное меню:

• Начнем…
• < manuals >
  • MAN
    • Хитрости
    • ЦРУ
    • ЭПБ
    • Тренинг персонала
    • Рем. зона
      • МАСТЕРСКАЯ
      • ПОЛЕВАЯ
    • Схемы ОНЛАЙН
    • OBD
    • Электросхемы
    • EDC
      • EDC MS 5
      • EDC MS 6.1
      • EDC MS 6.4
      • EDC 7
    • EBS 5 KNORR
    • EBS 2 KNORR
    • EBS 2 WABCO
    • AdBlue
    • FFR
    • ZBR 2
    • ECAS 2
    • AS-TRONIC
    • Климат TGA
    • Климат TGX
    • Приборы
    • Кондиционер TGS-TGX
    • Кондиционер TG
    • Курсовой контроль
    • Модуль двери TGX
    • Модуль двери TGA
    • Отопители
    • EST 48
    • ECAM
    • HydroDrive TGA
    • CAN
    • EHLA — ALA
    • RAS-EC1
    • F_L_M 2000
    • EURO 6
  • DAF
  • MERCEDES
  • IVECO
  • SCANIA
  • VOLVO
  • RENAULT
  • FOTON
  • FORD
  • HINO
  • HOWO
  • ISUZU
  • SHACMAN (SHAANXI)
  • HYUNDAI
  • MITSUBISHI
    • Canter EURO 3
    • Canter EURO 4
  • FREIGHTLINER
  • KENWORTH
  • МАЗ
  • КАМАЗ
  • УРАЛ
  • Автобусы
  • Спецтехника
    • Komatsu
    • CATERPILLAR
    • Hitachi
    • Kobelco
    • LIEBHERR
    • FURUKAWA UNIC
    • EK — 18
    • JCB
      • Проводка
      • Вся техника
      • Электросхемы
      • Погрузчик
        • Коды неисправностей
        • Электросхемы
      • Common Rail
    • NEW HOLLAND
    • CASE
    • DOOSAN
      • Электросхемы
      • Гидравлика
      • DOOSAN
    • BOMAG
    • Steyr

Автономный отопитель Webasto DW 80

Чаще всего этот агрегат встречается на грузовиках Volvo FH и Scania четвертой серии. Он подключен к жидкостной системе охлаждения двигателя и нагревает кабину, используя штатные радиатор и вентилятор отопителя. После нагрева кабины до заданной температуры теплая охлаждающая жидкость начинает циркулировать и в двигателе. Эта альтернатива паяльной лампе при запуске двигателя в мороз в «дальнобойном» мире получила прозвание «мокрых отопителей».

Отопитель имеет камеру сгорания (1), в которой происходит собственно сгорание смеси дизельного топлива с воздухом. Смесеобразование основано на принципе испарения. Топливо поступает сюда через соединительный трубопровод (2) и испарительный диск (3). Действуя как губка, испарительный диск распределяет горючее по всей своей поверхности. Благодаря этому короткие перебои в подаче топлива не влияют на процесс горения. Все перечисленные части входят в сборочную единицу под названием горелка. В отопителе она имеет ограниченный ресурс, а потому в большинстве случаев является причиной затрудненного запуска и неустойчивого горения.

Свеча накаливания (4) предназначена для нагрева камеры сгорания и воспламенения топливовоздушной смеси при включении обогревателя. В фазе устойчивого горения свеча отключается. При выходе из строя этой детали отопитель способен включаться только в режим продувки. Проверить свечу можно с помощью мультиметра: при температуре +25^оС ее сопротивление должно составлять 1,30 – 1,44 Ом.

Рядом со свечой накаливания в горелке расположен датчик пламени (9). Он представляет собой низкоомный резистор с положительным температурным коэффициентом. Пламя его нагревает и вызывает изменение сопротивления, за счет чего и получается сигнал, указывающий на наличие горения. Сигнал датчика пламени используется модулем управления для:
– отключения свечи накаливания при установившемся горении;
– автоматического повторения процесса запуска, если горение не установилось;
– отключения обогревателя, если повторный запуск был неудачным;
– повторного включения свечи накаливания, если произошло прерывание процесса горения.

Будучи электронным прибором, датчик нечувствителен к нагару. Сопротивление исправного датчика при температуре +25^оС должно составлять 2,6 – 3,4 Ом.

Воздух, необходимый для горения, подается в камеру сгорания при помощи нагнетателя (5). Вентилятор имеет режимы полной и частичной нагрузок. Регулировочный винт, установленный на корпусе нагнетателя, служит для регулирования количества нагнетаемого воздуха. Продукты сгорания удаляются из отопителя через выхлопной патрубок (7) и выпускную трубу.

Тепло, образующееся при сгорании топлива, передается охлаждающей жидкости в теплообменнике (6). Не-прерывный поток жидкости через теплообменник создается циркуляционным насосом (8) центробежного типа, закрепленным в нижней части теплообменника. По своей характеристике насос имеет высокую нагнетательную и низкую всасывающую способность. Неисправность циркуляционного насоса может привести к перегреву или плохой теплоотдаче обогревателя.

В корпусе теплообменника установлен датчик температуры (10). Его показания, изменяющиеся пропорционально температуре, служат сигналом для управления обогревателем. Убедиться в исправности датчика можно, измерив его сопротивление, по возможности при разных температурах. При +25^оС оно должно приблизительно составлять 1000 Ом, а при +90^оС – 1607 Ом.

В верхней части корпуса отопителя находится реле защиты от перегрева (11). Оно предохраняет обогреватель от чрезмерного повышения рабочей температуры. Реле срабатывает при 142^оC, при этом отключается электропитание топливного насоса и прекращается подача топлива, обогреватель переводится в фазу продувки. Для повторного включения отопителя необходимо нажать кнопку под резиновым колпачком. Причиной перегрева может быть неисправность циркуляционного насоса, низкий уровень охлаждающей жидкости, а также снижение теплоотдачи обогревателя.

Программное обеспечение записано в модуле управления отопителем. Он расположен в кабине. Электрическая схема модуля обеспечивает непрерывную диагностику, своевременное включение и выключение компонентов обогревателя при различных режимах работы согласно рабочей диаграмме. При падении рабочего напряжения до 20 В блок управления отключает отопитель, сохраняя аккумуляторы для запуска двигателя. Хотите спать всю ночь в тепле – следите за состоянием батарей.

Вероятность возникновения неисправности в модуле управления очень мала. Прежде чем менять модуль управления, целесообразно проверить датчики, проводку и другие компоненты обогревателя. Жгут питания от модуля управления подсоединен к отопителю при помощи соединительной коробки. При сборке отопителя условные обозначения на разъемах датчиков, нагнетателя воздуха и циркуляционного насоса должны совпадать с аналогичными обозначениями в корпусе соединительной коробки. Будьте внимательны, можно запутаться.

Функции питающего, дозирующего и отсекающего устройства в отопителе выполняет топливный насос, подсоединенный к трубопроводу от бака. Фактически насос представляет собой электромагнит, который получает импульсы (замыкания на массу) с модуля управления. Частота импульсов при полной нагрузке составляет 4,0 Гц, а при частичной уменьшается до 1,0 Гц. Нагнетательная способность насоса больше, чем всасывающая, поэтому насос расположен низко, возле основного трубопровода топливного бака. Кроме перечисленного, полноценный отопитель должен иметь еще несколько элементов.

Электромагнитный клапан служит для изменения направления потока охлаждающей жидкости от обогревателя к двигателю, когда температура в кабине достигнет заданной. Термостат в кабине необходим для установки и измерения требуемой температуры. Пульт управления с таймером обеспечивает запуск обогревателя сразу или по истечении определенного промежутка времени.

С устройством, по видимости, разобрались, переходим к ремонту. При полном отсутствии реакции на включение следует проверить предохранители, убедиться в том, что блок управления имеет надежный контакт с «массой», а также проверить наличие сигнала включения на выводе «В:3» модуля управления.

В случае если отопитель включается, но отказывается давать тепло, целесообразно воспользоваться подсказками модуля управления. При возникновении неисправности с вывода «В:1» подается кодированный сигнал. Он появляется во время фазы продувки обогревателя и состоит из 5 коротких и 1–9 длинных вспышек, которые надо сосчитать. Для выполнения этого вида диагностики необходимо добраться до модуля управления и найти в нем вывод «В:1» (схема), затем подсоединить контрольную лампочку между массой и указанным выводом, включить отопитель и дождаться фазы продувки. Сосчитать количество длинных вспышек, а затем cвериться со шпаргалкой. На «свежих» Scania с отопителем Webasto коды неисправностей обычно выводятся на табло таймера включения. В таком случае задача упрощается и контрольная лампочка не нужна. Код неисправности состоит из буквы Е и двухзначного числа, вторая цифра в котором соответствует числу длинных вспышек контрольной лампы.

Для грамотного ремонта отопителя знания диагностических кодов не достаточно. Иногда они могут ввести в заблуждение, поэтому продолжим разговор о проверке отдельных элементов отопителя.

Недостаточная производительность топливного насоса приводит к низкой теплоотдаче отопителя или к отсутствию воспламенения. При полном отсутствии подачи топлива надо начать с проверки импульсов на насос от блока управления. Напряжение может отсутствовать из-за срабатывании реле защиты. Если импульсы есть, попробуйте измерить сопротивление насоса. Оно должно быть в пределах 47 Ом. Если сопротивление в норме, можно попробовать «оживить» насос, продвинув заклинивший поршень с помощью распрямленной скрепки, аккуратно вставленной в выпускную трубку насоса (со стороны пластмассовой диафрагмы). Эта неисправность может возникнуть, если отопитель долгое время не использовался.

Вторая проверка заключается в измерении производительности насоса. Для нее необходимо отсоединить топливопровод от отопителя, поместить его в мерный стакан и включить отопитель. В фазе запуска из топливопровода должно выйти не менее 14 мл топлива. Во избежание ошибки лучше проверить два-три раза. Неисправный насос придется заменить целиком.

Основная неисправность циркуляционного насоса проявляется в подтекании охлаждающей жидкости через уплотнения, реже происходит выход из строя электромотора и износ пластмассовой крыльчатки. Следы охлаждающей жидкости на внешней поверхности насоса могут появиться в результате небольшой утечки через внутренний сальник, поскольку он смазывается охлаждающей жидкостью. Это не является признаком неисправности и основанием для замены циркуляционного насоса. Более сильное подтекание должно быть устранено. Причиной подтекания обычно является работа насоса без жидкости или износ вследствие длительной эксплуатации («высыхание» сальника). Сальник насоса устроен подобно уплотнению помпы на двигателе, и при большом желании можно устранить течь, сконструировав что-то самостоятельно, но изготовитель предлагает замену неисправного насоса полностью, и это, наверное, логично.

Запуск двигателя при работающем отопителе может повредить пластмассовую крыльчатку насоса дополнительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Исправность свечи накаливания, двух датчиков и реле защиты определяется по сопротивлению. Их значения мы уже приводили. Для измерения сопротивления достаточно разъединить соответствующий разъем в соединительной коробке на корпусе и подключить мультиметр к контактам датчика, это ускорит определение точного диагноза.

Рабочее состояние горелки, камеры сгорания и теплообменника можно определить только по внешнему виду после разборки отопителя. Нагар и сажа из теплообменника удаляются металлической щеткой. Это входит в объем профилактических операций, а вот в случае повреждения или прогорания испарительного диска придется заменить горелку целиком. Эта деталь является расходным элементом и имеет ограниченный срок службы.

В заключение еще несколько общих советов:
– серьезный ремонт лучше производить, сняв устройство с автомобиля;
– перед запуском вновь установленного отопителя убедитесь в отсутствии воздушных пробок в теплообменнике.

При выполнении ремонтных работ следует помнить, что работающий отопитель является потенциально опасным устройством по причине высокой температуры и угарных газов, поэтому отношение к качеству ремонта должно быть самое серьезное. Не стоит проводить эксперименты с реле защиты от перегрева. Принудительное замыкание контактов этого реле может быстро решить проблему с запуском при его неисправности, но не гарантирует защиту от пожара.

Разумеется, это не все, позднее мы продолжим тему рассказом о воздушном отопителе Eberspacher.

жидкостные и воздушные отопители. Ремонт, эксплуатаци и установка. / OEM каталоги / AUTOCD.BY

В данном руководству по отопителям Webasto представлены инструкции по эксплуатации жидкостных отопителей, инструкции по эксплуатации воздушных отопителей, инструкции по установке жидкостных и воздушных отопителей Webasto, а так же подробная техническая документация по ремонту воздушных и жидкостных отопителей Вебасто.

Инструкции по эксплуатации ЖИДКОСТНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

BBW / DBW46 DE
BBW / DBW46
Thermo 50
Thermo Top C / E / P
Thermo Top V (MB)
Thermo Top V (Ford)
Thermo Top EVO
BW 80 / DW 80 / DW 80-TRS
Thermo 90 S
Thermo 90 ST
DBW 2010 / 2016
DBW 2010 — 350
DBW 160 / 230 / 300 / 350 (SPHEROS)
Thermo 230 — 350
Thermo E 200 / 320 (SPHEROS)
GBW 300

Инструкции по эксплуатации ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
AT 2000
AT 2000 S
AT 2000 ST
AT 3500 / 5000
AT 3500 / 5000 ST
AT EVO 3900 / 5500
HL90

Инструкции по эксплуатации ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Telestart T60
Telestart T70
Telestart T80 (T90)
Telestart T91
Telestart T100 HTM
ThermoCall TC 1.1
ThermoCall TC 2.2 Connect
ThermoCall TC 2.2 Comfort
ThermoCall TC 2.2 Locate
ThermoCall TC 2.2 (+определение местоположения)
Минитаймер 1533 Oval
Комбитаймер 1529 EN
Комбитаймер 1531 EN
Комбитаймер 1531
Комбитаймер 1530
Панель управления АТ EVO

Инструкции по установке ЖИДКОСТНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
BBW 46 / DBW 46
Thermo Top / Tele / T / Z / C
Thermo Top C / E / P
Thermo Top EVO
Thermo Top Z
Thermo 50
BW 80 / DW 80 / DW 80-TRS
Thermo 90 S
Thermo 90 ST
DBW 2010 и 2016
DBW 160 / 230 / 300 / 350 (SPHEROS)
Thermo 230 — 350
Thermo 230 / 300 / 350 / 231 / 301
Thermo E 200 / 320 (SPHEROS)
GBW

Инструкции по установке ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
AT 2000 ST
AT 3500 / 5000 ST
AT EVO 3900 / 5500
AT EVO 3900 / 5500 (дополнение)
HL 90

Инструкции по установке ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Термовыключатель автоматического вкл. (функция TTZ)
Комбитаймер 1531 и выносной датчик
Telestart T91
Telestart T100 HTM
ThermoCall TC 2 Connect
ThermoCall TC 2 Comfort
ThermoCall TC 2 Locate

Инструкции по установке на КАТЕРА и ЯХТЫ ОТОПИТЕЛИ
AT 2000ST, AT EVO 3900 / 5500

Обслуживание и ремонт ЖИДКОСТНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
BBW / DBW46
Thermo Top 98 300.000
Thermo Top E / C / P
Thermo Top EVO
Thermo Top V
Thermo 50
BW 80 / DW 80
Thermo 90
Thermo 90 S / ST
DBW 2010 — 350
DBW 160 / 230 / 300 (Spheros, поставка для России)
DBW 160 / 230 / 300 (Spheros)
Thermo 230 — 350
Thermo 230 / 300 / 350 / 231 / 301
Thermo 230 / 300 / 350 (техническое обслуживание)
GBW 300
Sirocco 268

Обслуживание и ремонт ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
Инструкция по ремонту

Обслуживание и ремонт ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
AT 2000 и AT 2000 Diagnose
AT 2000 S
AT 2000 ST
AT 3500 / 5000
AT 3500 / 5000 ST
AT EVO 3900 / 5500
HL 24 / 32 и Air Top 24 / 32
HL90
HL 65 / 95 / 125 / 3003 / 3030 / 3803

Перечень запасных частей ЖИДКОСТНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
BBW / DBW 46 (DaimlerChrysler)
BBW / DBW 46
BBW / DBW 46 S (Mercedes-Benz)
Thermo Top / T / S (BW50 / DW50)
Thermo Top E / C / Z
Thermo Top V
Thermo 50
DW / BW 80
Thermo 90
Thermo 90 S
Thermo 90 ST
DBW 2010 / 2012 / 2016
DBW 2010 / 2012 Sensoric
DBW 2020 / 300 / 350
DBW 2020 / 300 / 350 (Spheros)
DBW 2020 / 300 / 350 Sensoric
Sirocco 268.07 фото каталог
Sirocco 268.07
DW / Thermo 230 / 300 / 350
Thermo E 200 / 320
LGW / NGW / GBW 300

Перечень запасных частей ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
HL 18 D
Air Top 18 D, HL 18 B / D
Air Top 24/32, Air Top 24 / 32 / S
Air Top 24 / 32, HL 24 / 32 / S
AT 2000 / AT 2000 Diagnose
AT 2000 S
AT 2000 ST
AT 3500 / 5000
AT 3500 / 5000 ST
AT EVO 3900 / 5500
HL90
HL 10011
HL 3030.32

Перечень запасных частей ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
Циркуляционные насосы 2005 / 02
Циркуляционные насосы 2006 / 02

Инструкции и сведения для проведения ремонтных работ на НАКРЫШНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ
CC4E
CC5
CC8
CC8 с теплообменником
KK 2000

Инструкции и сведения для проведения ремонтных работ на СУДОВЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ
Blue Cool Classic
Blue Comfort Classic
Blue Cool Premium

Webasto коды неисправности с разъяснениями — Мои файлы — Информация по ремонту

Неисправность показывается на пульте управления в виде двоичного числа, либо количеством миганий светодиода на пульте,тогда одна вспышка соответствует ошибке F 01 и так далее.Если светодиод отсутствует, то необходимо подключить маломощную лампочку или светодиод через сопротивление к контактам фишки согласно схеме отопителя и прочитать коды.

F 00
неисправен блок управления.
-блок иногда можно оживить, причина возможно и физическое-сгорела цепь или радиодеталь или же слетела прошивка, это к специалистам

F 01
2 неудачных попытки пуска или не образуется пламя
-причиной может является множество факторов,
-это возможно закоксовалась,\выгорела сеточка распылитель топлива,
-это не поступление полноценно топлива-забился топливопровод или подсос воздуха или замерз (вода внутри) топливный насосик,
-забилась выхлопная труба,
-забилась воздушная труба,
-неисправная свеча (штифт накаливания), то есть компьютер видит свечу исправной, но по факту она или выгорела или обросла нагаром

F 02
обрыв пламени (повторяется более 3 раз)
-практически причины те же как и при ошибке F 01,

F 03
падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
-причиной повышенного напряжения в основном является регулятор напряжения (шоколадка) перезаряд,
-причиной пониженного напряжения может является и плохой контакт питания печки и просадка напряжения на сгнившем проводе, ну и посаженный аккумулятор,

F 04
преждевременное распознавание пламени,
причиной может служить неисправность датчика пламени,если ошибка частенько выскакивает, то рекомендуется датчик поменять,

F 05
обрыв цепи или замыкание датчика пламени (только АТ 2000 SТ бензин!)
-рекомендуется вскрыть печку и замерить датчик пламени тестером

F 06
обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
-рекомендуется вскрыть печку и замерить датчик температуры тестером,

F 07
обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса
-блок управления печкой при тестировании забраковал топливный насос,

F 08
обрыв цепи или короткое замыкание электродвигателя нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха,
-так же причиной данной неисправности может служить и подкорачивание обмотки мотора и износ подшипников,

F 09
обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания,
-блок управления печкой при тестировании забраковал свечу накаливания,

F 10
перегрев,
-датчик перегрева находится на внешней стороне корпуса камеры сгорания ближе к выходу воздуха или жидкости, тестером проверить (при исправном состоянии тестер показывает сопротивление «гвоздя».)

F 11
обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева,
-сделать замер датчика тестером,

F 12
блокировка воздушного отопителя Webasto (Вебасто),
-необходимо произвести разблокировку отопителя

-на автономных отопителях стоят 3 предохранителя, необходим только средний, который обесточивает только саму печку, но не пульт управления-  вытащить предохранитель  на саму печку, подождать 5 секунд и воткнуть обратно, сразу же после этого включить запуск отопителя и вытащить предохранитель тот же еще на 5 секунд при включенном пульте, вставить обратно и запустить, разблокировано, но необходимо выявить причину неисправности,для исключения повторной блокировки

F 14
неправильное положение датчика перегрева
Температура вокруг воздушного отопителя Webasto (Вебасто) не может превысить 85 С.

-датчик перегрева находится на внешней стороне корпуса камеры сгорания ближе к выходу воздуха или жидкости,тестером проверить

F 15
обрыв цепи или короткое замыкание переменного резистора ( крутилка добавляющая-убавляющая мощность) на органе управления.

-причиной может служить как провода к пульту и контакты,так и износ или сгорание регулятора мощности.

Коментарии к неисправностям Вебасто от производителя

Расположение и назначение штекеров на блоке управления Thermo Top E/C/P

Разблокировка Webasto (вебасто)

РЕМОНТИРУЕМ АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ WEBASTO BBW/DBW 46

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ WEBASTO THERMO 300

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ WEBASTO THERMO 300

Руководство по эксплуатации. предпусковые жидкостные подогреватели-отопители серии Thermo Top с таймером 1533

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ФАКЕЛЬНЫЙ 144.8106.000-60

как читать электрические схемы автомобилей

Руководство по эксплуатации ШААЗ

Подогреватель Вебасто Thermo Top E/C/P/Z схема подключения

Назначение, ремонт и замена составных частей отопителя ПЛАНАР–4Д–12\24

ТЕПЛОСТАР, БИНАР — перечень и цена комплектующих

комплектующие ПРАМОТРОНИК 4Д-24\12 каталожные номер

воздушный отопитель (фен) Планар 4ДМ-24

Алгоритм работы блока управления WEBASTO Thermo Top Z

Отдельный топливный бак для автономки-нюансы

воздушный отопитель (фен) Планар 44Д-12 устройство

воздушный отопитель (фен) Планар 44Д-24 устройство

воздушный отопитель (фен) Планар 8Д-12 устройство

воздушный отопитель (фен) Планар 8Д-24 устройство

воздушный отопитель (фен) Планар 4ДМ-12 устройство

комплектующие для отопителей Webasto

перечень кодов неисправности EBERSPAECHER (ЭБЕШПЕХЕР) / HYDRONIC / AIRTRONIC

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ WEBASTO (ВЕБАСТО) THERMO TOP

WEBASTO TERMO 90S ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ

Электрическая схема самодельного электронного блока управления (ЭБУ) обогревателя «Eberspacher D1LC

Подогреватель жидкостный ПРАМОТРОНИК-16ЖД24 Руководство по эксплуатации

Подогреватель жидкостной ПЖД 12-8 руководство по эксплуатации

Пульт управления ПУ-11-12В,ПУ-11-24В. Руководство по эксплуатации

Руководство по установке и эксплуатации ВЕБАСТО Thermo 50

Подогреватели предпусковые дизельные 14ТС-10,14ТС-10-12В. Руководство по эксплуатации

Как самостоятельно отремонтировать Вебасто Air Top 2000

Вебасто Air Top 3500Air Top 5000 руководство по установке и эксплуатации

Стояночный отопитель Webasto DW80 устройство и ремонт.

Стояночный отопитель Webasto DW80 Запальная свеча как проверить работоспособность и как самостоятельно заменить, пошаговая инструкция в картинках.

Стояночный отопитель Webasto DW80 Детектор горения как проверить работоспособность и как самостоятельно заменить, пошаговая инструкция в картинках.

Webasto DW80 самостоятельная замена горелки, устройство пошаговая инструкция в картинках.

Проверка топливного насоса WEBASTO

Проверка и настройка топливного насоса автономного отопителя  Планар.-Как самостоятельно проверить производительность и отрегулировать топливоподкачивающий насос автономного отопителя (Самарской печки) Планар.

  

Как включить в машине музыку через айфон в машине: Как подключить Айфон к магнитоле в машине – ТОП-4 способа как подключить Айфон к магнитоле в машине

Как слушать музыку с iPhone в машине

Все любят слушать мелодии, находясь в пути, управляя автомобилем или путешествуя рядом с водителем, но не всегда в машине по радио или на диске звучит любимая композиция, а на айфоне как раз-таки она самая имеется, но как же слушать музыку в машине через айфон?

Оказывается слушать песни через смартфон, находясь в машине не только можно, но и существуют разные способы взаимного подключения данных устройств друг к другу. В данной статье мы рассмотрим проводные и беспроводные способы подсоединения, чтобы вы могли выбрать для себя наилучший или подходящий способ для прослушивания мелодий из телефона, используя при этом стерео систему автомобиля. Как в машине слушать музыку с айфона, расскажем в данной статье.

Каждый способ настройки отличается от другого, использовать все сразу не получится, поэтому попробуйте все варианты по очереди на вашем автомобиле и остановитесь на более удобном.

Данный вид соеинения возможен, если стереосистема, установленная в транспорте, содержит беспроводной модуль связи. Если такой имеется, то для начала в iPhone зайдите на главное меню «Настройки» и выберите функцию «Bluetooth», активировав ее. Данная функция должна найти подсоединяемый модуль автомобильной системы, а после этого нажмите на девайсе пункт, обозначающий найденную через блютус систему. Произойдет соединение iPhone с Bluetooth системой автомобиля.

Если вдруг связь по Bluetooth пропала, попробуйте сделать перезагрузку девайса и повторите действия снова. Если же обрыв происходит или система не находится при поиске, необходимо обновить прошивку на iPhone до последней версии для вашего смартфона, либо нужно обновить на транспорте установленную автомобильную прошивку, чтобы слушать музыку с айфона в машине.

Подсоединение iPhone к авто через USB

Когда ваша панель оборудована USB разъемом, то возможно подсоединить к ней смартфон через кабель Apple iPhone. Все управление музыкой перейдет на кнопки магнитолы, установленной в автомобиле. Управлять поиском меню можно и через телефон. Это самый быстрый и удобный способ прослушивать музыкальные файлы, если автомобиль поддерживает настройки айфона.

Включение iPhone через кабель AUX

Если ваша машина оборудована аудио разъемом с диаметро

NEOLINE Rave FM: как слушать музыку с iPhone (Apple Music) в машине без поддержки CarPlay

Наверняка каждому владельцу автомобиля известно чувство, когда мчишься на всех парах по трассе под заводной бит или наоборот, неспешно проезжаешь мимо прекрасных пейзажей под ностальгические мелодии. Если по радио сложно найти подходящий саундтрек к поездке, можно воспользоваться системой CarPlay, позволяющей использовать в машине сервисы Apple, и наслаждаться музыкой из Apple Music. Тем не менее, далеко не у всех поклонников «яблочного» музыкального сервиса автомобили поддерживают Apple Music. 

Кроме того, в некоторых машинах возможность воспроизведения цифрового контента не предусмотрена совсем. В таком случае на помощь придут FM-трансмиттеры NEOLINE Wave FM и NEOLINE Rave FM. Оба устройства преобразовывают mp3- и wav-файлы в радиоволны и позволяют слушать музыку с мобильных девайсов в автомобилях без функции воспроизведения файлов с цифровых носителей.

NEOLINE Wave FM и Rave FM обладают сходным функционалом, за исключением функции Hands Free, позволяющей разговаривать по телефону, не отвлекаясь от управления машиной. Если в вашем автомобиле уже предусмотрена голосовая связь, тогда вам стоит обратить внимание на NEOLINE Rave FM.

Для того чтобы слушать музыку с телефона через акустическую систему машины, достаточно лишь подключить трансмиттер к прикуривателю. Хранящиеся на мобильном девайсе файлы будут передаваться на устройство по Bluetooth, а затем в виде FM-волн – на стереосистему автомобиля. Кроме того, к NEOLINE Rave FM можно подключать USB-носители и даже MicroSD-карты.

Примечательно, что в устройстве предусмотрены сразу два USB-порта. Это значит, что к одному можно подключить флэшку с музыкой, а через другой – заряжать смартфон или планшет.

Если вы хотите использовать Apple Music в автомобиле, не поддерживающем CarPlay, нужно осуществить ряд простых действий.

Для начала следует подключить трансмиттер к прикуривателю. Затем нужно установить на NEOLINE Rave FM и в машине одну и ту же радиочастоту (она не должна использоваться местными радиостанциями). Далее в «Настройках» iPhone или iPad необходимо активировать Bluetooth. Когда гаджет найдет устройство Rave FM, его нужно подключить.

Дальше все просто – запустите приложение «Музыка» и включите песни с iTunes или Apple Music.

Управлять воспроизведением можно также из Пункта управления iOS.

Кроме того, в устройстве предусмотрены кнопки «воспроизведение», «пауза», «вперед» и «назад», а также регулятор громкости.

Управлять воспроизведением также можно, используя пульт ДУ (поставляется вместе с трансмиттером). При желании песню и весь плей-лист можно ставить на повтор, а также включать функцию проигрывания композиций в произвольном порядке.

NEOLINE Rave FM получил LED-дисплей, на котором отображается диапазон частот (трансмиттер поддерживает 206 FM-каналов в диапазоне 87-108 МГц) и эквалайзер для точной настройки звучания.

При внезапном обрыве сигнала устройство уведомляет об этом водителя при помощи голосового сообщения.

Купить NEOLINE Rave FM можно здесь.

Смотрите также:

Адаптер для подключения ios к автомагнитоле. Как слушать музыку с iPhone в машине

Современные мобильные устройства давно перешли из разряда обыкновенных телефонов, предназначавшихся только для совершения или принятия звонка, в совершеннейшее многофункциональное устройство, обеспечивающее выполнение множественных задач.

Каждый год производители радуют любителей гаджетов новыми моделями или успешным рестайлингом вышедших ранее. Связь мобильных устройств с автомобилем отчётливо просматривается, даже можно наблюдать успешную интеграцию iPhone непосредственно в электронный блок управления.

Подключить смартфон к аудиосистеме автомобиля? — Легко!

Новые модели авто производятся уже с учётом такой интеграции, что способствует повышению уровня комфорта. Ещё несколько лет назад можно было приобрести нескользящий коврик для мобильного телефона или надёжный держатель разнообразных форм.

В настоящее время ограничиться только лишь наличием мобильного устройства в машине уже никто не желает. Все стремятся использовать по максимуму функциональные возможности гаджета, которые презентует производитель.

Не секрет, что через Айфон можно успешно слушать любимую музыку непосредственно в салоне своего любимого авто. Теперь не нужно искать дополнительные запоминающие устройства, чтобы записать на них музыкальный сборник.

К сожалению, многие наслышаны о таких возможностях, но как подключить Айфон к магнитоле, не все знают.

Можно обратиться к специалистам, которые за минимальное количество времени быстро смогут подключить Айфон к магнитоле. Также можно изучить полезные рекомендации и проделать все манипуляции самостоятельно, при этом не придётся затрачивать лишние средства для оплаты услуг специалиста.

Существует несколько вариантов подключения Айфон к магнитоле для обеспечения возможностей слушать в машине музыку, записанную на мобильном устройстве.

Ознакомьтесь с каждым типом соединения, чтобы разобраться в том, какой вариант будет максимально подходящим конкретно для вас.

AUX-соединение

Этот тип соединения предполагает, что Айфон будет выступать в качестве источника воспроизведения звуковых файлов, а магнитола должна выступать в качестве усилителя, обеспечивая должную громкость. Кроме этого, AUX-соединение обеспечивает возможность слушать в машине множество разнообразных радиостанций.

Подключение Айфон через AUX сопровождается несколькими преимуществами:

• при наличии соответствующего разъёма отсутствуют любые сложности при подключении;
• нет необходимости осуществлять сложные настройки.

Однако не всё так радужно, как может показаться сначала. Соединение через AUX характеризуется и недостатками. Прежде всего, не многих впечатляют висящие провода, они явно не повышают эстетику салона авто.

В процессе функционирования аккумулятор мобильного устройства стремительно разряжается, в связи с этим долго слушать музыку в машине не удастся.

USB-соединение

По причине того, что USB-соединение сопровождается большими возможностями, большинство автолюбителей стремятся узнать, как подключить Айфон к машине через USB-разъём.

К магнитоле можно подключить многие устройства, оснащённые USB-разъёмом, включая и флеш-накопители.

Если хочется обеспечить такое же подключение и относительно iPhone, придётся побеспокоиться о приобретении специального переходника, но это не составит сложностей, поскольку такой переходник очень легко найти в специализированном магазине.

Такое соединение, действительно, сопровождается расширенными возможностями. Можно осуществлять передачу любых данных, а также управлять iPhone через панель автомагнитолы.

Синхронизировать два устройства проще простого, поскольку требуется лишь включить их и соединить через USB-разъём.

Такое подключение также имеет свои преимущества, заключающиеся в возможности одновременной зарядки мобильного устройства, поэтому исключается риск выключения iPhone в самый неподходящий момент.

Кроме этого, автолюбителю будет гораздо комфортнее читать СМС на большом экране магнитолы. Недостатком остаётся всё тот же эстетический момент, когда наблюдаются лишние провода.

Bluetooth

Подключить iPhone к автомагнитоле через Bluetooth удаётся в тех случаях, когда магнитолы оснащены такой функцией.

Современные автомагнитолы оснащены возможностями подключаться через беспроводной протокол к мобильному устройству. При таком соединении появляется возможность успешного «считывания» информации, находящейся на iPhone и на карте памяти, а также мгновенно воспроизводить музыкальные файлы через штатную аудиосистему.

В этом случае исключаются недостатки, которые присутствуют в первых двух вариантах, включая отсутствие проводов.

Подключение к автомагнитоле

Итак, задавшись вопросом, как слушать музыку в машине через Айфон, прежде всего, следует обеспечить правильное подключение мобильного устройства к автомагнитоле, а также осуществить при необходимости некоторые важные настройки.

Настройки подключения

Осуществлять настройки вам придётся, если вы решили воспользоваться подсоединением iPhone к автомагнитоле через Bluetooth.

Современные магнитолы оснащены функциональными возможностями, обеспечивающими автоматический поиск нужного мобильного устройства и такое же автоматическое подключение к нему.

Если же в вашей машине установлена магнитола, не оснащённая такими

Как послушать музыку через телефон в машине

Вы садитесь в машину, на улице прохладно и капельки росы блестят на травинках. Вы вставляете ключ в зажигание, и нажимаете кнопку магнитолы. Любимая музыка заполняет салон и повышает настроение. Вспомнили себя перед походом на работу? Тема очередной статьи – музыка. Точнее ее воспроизведение в условиях автомобиля. Часто радио надоедает, а вот в телефоне есть пару годных треков. Но как проиграть их на всю мощь? Мы расскажем, как в машине слушать музыку через телефон разными способами.

Как в машине слушать музыку через usb

USB в 2017 году считается довольно древним способом соединения автомобиля и телефона. Но это не умаляет его популярность, ведь USB — самый простой вариант, не требующий усилий со стороны водителя. Чтобы послушать музыку, следуйте инструкции:

1. Убедитесь, что в штатной магнитоле присутствует нужный разъем, купите USB-шнур.
2. Соедините два устройства.
3. Если у вас не смартфон, магнитола воспримет его, как флешку. Чтобы начать проигрывание, зайдите в настройки телефона, выберете USB – подключение, нажмите кнопку «Передача данных». Название пунктов меню может варьироваться в зависимости от модели мобильника. Также возможно, что телефон сразу передаст данные и не потребует ручных манипуляций.

Управлять музыкой вы сможете только с магнитолы. Поэтому запомните порядок песен, чтобы не искать их среди файлов.

Как в машине слушать музыку через блютуз

Блютуз открывает перед владельцем автомобиля расширенные возможности. Вы сможете слушать музыку и разговаривать по телефону без использования рук по громкой связи. Это возможно, если в машине установлена медиасистема, которая поддерживает формат сопряжения по блютузу. Чтобы соединить устройство, сделайте следующее:

1. Включите блютуз на магнитоле и телефоне.
2. Выберите на телефоне название вашей системы воспроизведения звуков и дайте добро на сопряжение.
3. Спрячьте мобильный в карман, и наслаждайтесь музыкой.

Bluetooth адаптер

Если в машине отсутствует штатный блютуз, приобретите адаптер. Вставьте его в разъем aux. Активируйте видимость для всех устройств на телефоне. Не переживайте, что к вам кто-то подключиться – времена, когда школьники сторожили чужой блютуз, прошли лет 10 назад. Адаптер высветится на экране смартфона, как DL—Link. Сопрягите устройства и включите музыку на телефоне: управление только с мобильного.

Как в машине слушать музыку через aux

Этот способ подключения телефона к штатке даже древней, чем USB. Ведь разъем использовался еще во времена кассет. Инструкция по подключению настолько проста, что даже стыдно ее выкладывать, дабы не задеть чувства автомобилистов. Но мы рискнем:

1. Приобретите шнур aux. Он тоненький с миниатюрными штекерами. Продается в любом магазине китайской техники. Можно купить в бело-розовом гиганте, однако, по неясной причине, цена на такие шнуры здесь зашкаливает.
2. Подключите шнур к телефону в разъем для наушников. Второй штекер соедините с магнитолой.
3. Включите воспроизведение файлов на телефоне. Готово!

Как в машине слушать музыку через фм-модулятор

Модулятор – небольшое устройство с экраном и пультом. Оно служит для трансляции музыки на FM-приемник. Во многих машинах премиум-класса, выпущенных в начале двухтысячных, имеются шикарные встроенные медиасистемы, которые не поддерживают usb или aux разъемы. Они заточены под проигрывание дисков или кассет. ФМ-модулятор призван исправить эту несправедливость, и наложить музыку с телефона на радиоволну. Как отмечают пользователи, качество звучания при этом хуже, чем в рассмотренных выше способах.

Подключить телефон к трансмиттеру можно следующим образом:

1. Воткните модулятор в прикуриватель. Настройте на одну волну с радио. Например, 98.6.
2. Подключите телефон шнуром к трансмиттеру через разъем для наушников.
3. Включите нужную песню.

Управляется дискотека с модулятора.

Как в машине слушать музыку через айфон

Для айфона справедливы все описанные способы. Новым является использование функции CarPlay. Она активируется при подключении смартфона проводным способом или по блютузу. В последнем случае, удерживайте кнопку голосового управления на руле, чтобы автомобильная система и айфон смогли соединиться.

Надеемся, вы получили исчерпывающую информацию о том, как в машине слушать музыку через телефон. Приятной поездки!

Как слушать музыку в машине

Музыка умиротворяет и бодрит, веселит и заставляет задуматься. Зачастую автовладельцы не представляют поездку без прослушивания музыки. Как слушать музыку в автомобиле?

Варианты прослушивания музыки в машине

Магнитола

Этот способ прослушивания музыки самый распространенный. Можно купить диски с любой музыкой, которую вы предпочитаете. Или можно воспользоваться специальными сайтами и записать на диск любимые песни. Для этого вам потребуется пустой СD-R или CD-RW, а также можно воспользоваться программой RealPlayer. Кроме того, вы можете слушать музыку по радио. У вас будет огромный выбор среди множества радиостанций. Единственный недостаток — часто придется переключать каналы, чтобы найти подходящую музыку.

Ресивер

С помощью ресивера можно слушать музыку на внешних динамиках, не используя провода, подключив ресивер к автомагнитоле, к акустической системе или выводя звук через динамики телефона. Вы можете установить соединение между телефоном и ресивером и принять автоматическое подтверждение. CD-ресиверы комплектуются мощными усилителями, это позволяет получать качественный и мощный звук. Однако есть и небольшие недостатки. CD-ресивер не слишком устойчив при воспроизведении музыки во время езды по ухабистой дороге.

Телефон

Можно слушать музыку в машине и по мобильному телефону. Для этого надо лишь закачать музыку в телефон. Единственный недостаток этого способа — быстро разряжается аккумулятор телефона.

Модулятор

Приобретая mp3 FM модулятор, вы также можете слушать в дороге любимые песни. Вам надо будет записать на USB флешку mp3 музыку, затем вставить ее в модулятор, установить это устройство в прикуриватель вашей машины и нажать выбор FM радио частоты, а затем нажать кнопку Play.

Выбирайте такой вариант прослушивания музыки в машине, который вам больше нравится, и наслаждайтесь любимыми песнями.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

как воспроизводить музыку на магнитоле через телефон (андроид) ?

Вопрос решен и закрыт .

Похожие вопросы

1) есть USB 1, 2, 3.0

Может формат видео не тот?

Большинство использует такую штуку

Я брал в Китае у дядюшки Чена за 2$

Но видел и у нас в больших Рими в отделе электроники, вроде по 3 лосося.

А формат файла(который вы пытаетесь загрузить в телефон)тот который ваш телефон принимает?

FormatFactory — многофункциональный конвертер различных файлов мультимедиа. Имеет рад дополнительных функций, превращающих FormatFactory в универсальный инструмент для работы с мультимедийными файлами разных форматов. Поддерживается конвертация популярных видеоформатов в MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, а также конвертация аудиоформатов в MP3, WMA, MMF, AMR, OGG, M4A, WAV. В FormatFactory есть функция преобразования изображений в форматы JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, PCX, TGA. Среди дополнительных возможностей FormatFactory есть такие, как увеличение и вращение изображений, присвоение им тегов, а также восстановление поврежденных аудио и видеофайлов.

Видео в MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF

Аудио в MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV/FLAC

Фото в JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA

Перевод DVD в видео файлы. Копирование CD в аудио файлы.

MP4 файлы для форматов iPod/iPhone/PSP/BlackBerry

Поддержка исходных файлов RMVB, Watermark, AV Mux.

Конвертирование всех популярных форматов видео, аудио и изображений

Восстанавливает поврежденные видео и аудио файлы

Как в машине слушать музыку с андроид?

С Андроид слушать музыку в автомобиле можно несколькими способами. Сразу скажу, что способов очень много.

Как слушать музыку в машине с телефона

Вам предложили два варианта (через USB разъем просто, если он есть), а я хочу предложить еще и третий способ (на выбор, как говорится). На Андроид устройство можно скачать специальное приложение. Считаю, что оно для любителей не только качественной музыки, но и для тех, кто проводит в машине много времени. Оно называется Tuneln Radio pro (приложение маленькое по объему, поэтому оно не займет много места в памяти).

Не пугайтесь, так как данное приложение совершенно бесплатное.

Bluetooth

Многие современные аудио-системы автомобилей имеют Bluetooth в качестве опции для воспроизведения музыки через беспроводную сеть. Для того, чтобы воспользоваться этим, нужно начать с активизации Bluetooth на аудио-системе автомобиля, чтобы убедиться, что она может быть обнаружена.

Подключение Android к стерео

Однако, Bluetooth имеет влияние на срок службы батареи, в результате чего лучше держать телефон на зарядке во время его использования.

USB Bluetooth адаптер для автомобиля: прослушивание музыки с телефона

Так случилось, что у меня в машине, магнитола не оборудована Bluetooth. Конечно, можно подключать телефон к AUX входу, но во первых, это не слишком удобно (например, приходится выдергивать шнурок при входящем звонке), во вторых, современные гнезда для наушников у телефонов долго не живут.

И в очередной раз, когда мини-jack смартфона приказал долго жить, я озаботился вопросом выбора блютуз адаптера в машину. Сейчас подобного рода устройств огромное количество, и мне пришлось попробовать 3 варианта, пока я не нашел то, что нужно. Что бы сэкономить время людей, столкнувшихся с такой же проблемой #8212 этот обзор.

Вводные данные

Не так давно я езжу на Hyundai Solaris, оборудованной стандартной магнитолой. В магнитоле есть USB и AUX входы, но нет блютуз.

В результате выбора было протестировано 3 устройства пренципиально разного действия:

• FM-трансмиттер
• Bluetooth Flash (записывает в свою память данные, передаваемые по блютуз)
• Bluetooth to AUX переходник, с питанием через USB

FM-трансмиттер

Работает FM-трансмиттер так :

устройство вставляется в гнездо прикуривателя, к нему подключается по блютуз телефон. На магнитоле в машине настраивается определенная FM волна, заданная на трансмиттере. Устройство принимает сигнал с телефона по Bluetooth и передает в FM диапазоне на обычную магнитолу.

• Недорого
• Продается почти на каждой заправке, в автозапчастях или в магазине техники

Минусы такого решения:

• Всегда занято гнездо прикуривателя. Если вы им пользуетесь, например, для зарядки чего-либо, придется покупать двойник и т.д.
• Устройство достаточно громоздкое. Самое большое из всех, что есть в этом обзоре. Выглядит достаточно не аккуратно
• Соседние машины, например, в пробке с легкостью смогут слушать ваш контент, настроив (или случайно попав) на нужную волну. Особенно, если в трансмиттере задана волна, пересекающаяся с популярными радиостанциями #8212 вы можете глушить в соседних машинах радио. Так же могут возникать помехи, если в соседних машинах такие устройства работают на одной и той же волне

Еще есть вероятность нарваться на не очень продуманные устройства. Например, так случилось у меня, с вот этим трансмиттером. По какой-то причине, у него нет функции передачи аудио по блютуз. Т.е. использовать его в качестве беспроводной связи для разговоров «не снимая руки с руля» можно (но такая задача не стояла), а для передачи музыки #8212 нет. Причем, я даже не нашел, где в явном виде написана эта «особенность». Уточняйте все возможности устройства перед покупкой, что бы не попасть в подобную ситуацию.

Bluetooth Flash

Это « флешка » с функцией Bluetooth. Она вставляется в USB вход приемника и передает на него данные с блютуз. Как это работает?

У флешки есть небольшая внутренняя память. На нее записывается все, что Bluetooth Flash получает по блютуз (музыка, аудиокнига, телефонный разговор).

Магнитола автомобиля видит Bluetooth Flash, как обычный накопитель, считывая данные из внутренней памяти.

• Недорогая
• Компактная
• Аккуратная и красивая
• Можно использовать не только с автомобильной магнитолой, но и с любой, где есть USB вход.

• Звук может «икать», т.е. пропадать на какое-то время. Возможно связано со скоростью записи, или может зависить от воспроизводящего устройства
• Такую флеш читают не все магнитолы. Например, магнитола моего авто не смогла найти с ней общий язык. Никакие данные с внутренней памяти не воспроизводились. А, например, подключив ее к TV, устройство заработало.

Можно порекомендовать устройство тем, у кого нет AUX входа в машине (или очень не хочется его выводить). Кроме USB входа этой «Флешке» больше ничего не нужно. Но помните о «иках», и несовместимости с некоторыми магнитолами.

USB Bluetooth AUX адаптер в машину

Этот вид устройства можно назвать переходником с Bluetooth на AUX (аналоговый вход магнитолы). Устройство питается по USB, поэтому в машине нужен USB вход. Но он не обязательно должен быть входом самой магнитолы. Если в магнитоле USB нет, то устройство можно подключить к прикуривателю, через еще один переходник. Адаптер получает данные по блютуз и передает на магнитолу.

• Отлично работает без «заиканий»
• Небольшой размер
• Работает со всеми магнитолами, где есть AUX.

• Самый дорогой из аналогов (хотя между $2 и $5 на самом деле не такая уж значительная разница)
• Не очень эстетичный проводок к AUX, который будет постоянно «болтаться»
• Аудиовход магнитолы постоянно будет занят.

Я остановился как раз на этом варианте и рекомендую его другим автолюбителям.

Подробнее о том, как выглядит устройство, вы можете узнать из короткого видео:

Все приведенные в этом обзоре устройства имеют свои преимущества и недостатки, и выбирать нужно под свои задачи и каждый конкретный случай.

Но перед выбором подумайте, что именно для вас важно.

P.S. (от 21.06.) Купил еще одно устройство, которое #171 засветилось#187 последним в этом обзоре. На этот раз для дома. Очень удобно, подключив его к старому музыкальному центру, можно получить современный проигрыватель, с возможностью Bluetooth.

Эту статью можно найти в результатах поиска по запросам: блютуз для автомобиля, bluetooth в машину.

Поделиться USB Bluetooth адаптер для автомобиля: прослушивание музыки с телефона

Музыка в авто через bluetooth

июл. 14, 2009 | 01:38 pm

Друзья, подскажите плиз как слушать музыку, залитую на айфон, через автомобильную аудиосистему. И возможно ли это вообще? Читала, что как-то через bluetooth, но не нашла как.

Комментарии 21

date: июл. 14, 2009 09:43 am (UTC)

По моему (старому, правда) опыту с блютус могу сказать — не так этот блютус хорош.

Пользовался я когда то нокия 6600 и гарнитурой сонерик hbh-660. Геморроя много. Если на телефоне не выключать блютус, то батарейка садилась гораздо быстрее. Если включать, то это банально дольше, чем воткнуть провод.

Передача музыки через блютуз

Добрый день! С недавнего времени стал счастливым обладателем новой санты в комплектации Хайтек дизель.

С машиной в комплекте получил толстенную инструкцию по эксплуатации, но с описанием не для моей комплектации(( Конечно многие настройки полностью аналогичны, но некоторые, например, такие как подключение музыки через блютуз заставляют поломать голову.

Подскажите, у меня на телефоне Самсунг Гелакси 4 установлена программа Плейлист которая кочает музыку из В контакте . Как прослушать музыку через блютуз в машине?

При подключении блютуза и включении аудио-трека на телефоне, звук на телефоне отключается (как и должно быть), но через динамики в машине не воспроизводится(

Нажимая кнопку Медиа, на экране пишется, что нет медиафайлов.

Подскажите, что необходимо сделать? Какие настройки?

Странно, что корейский телефон не хочет дружить с корейской машиной))

Буду благодарен за PDFскую инструкцию по эксплуатации для санты Хайтек

Источники: http://irc.lv/qna/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/650613-kak-v-mashine-slushat-muzyku-s-andro >

Комментариев пока нет!

А формат файла(который вы пытаетесь загрузить в телефон)тот который ваш телефон принимает?
Вот прога, переформатируйте файл и по пробуйте загрузить: http://turbobit.net/download/free/pp3hqrydw7lc#
FormatFactory — многофункциональный конвертер различных файлов мультимедиа. Имеет рад дополнительных функций, превращающих FormatFactory в универсальный инструмент для работы с мультимедийными файлами разных форматов.

Как в машине слушать музыку с андроид?

Поддерживается конвертация популярных видеоформатов в MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, а также конвертация аудиоформатов в MP3, WMA, MMF, AMR, OGG, M4A, WAV. В FormatFactory есть функция преобразования изображений в форматы JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, PCX, TGA. Среди дополнительных возможностей FormatFactory есть такие, как увеличение и вращение изображений, присвоение им тегов, а также восстановление поврежденных аудио и видеофайлов.

Видео в MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF
Аудио в MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV/FLAC
Фото в JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA
Перевод DVD в видео файлы , Копирование CD в аудио файлы.
MP4 файлы для форматов iPod/iPhone/PSP/BlackBerry
Поддержка исходных файлов RMVB, Watermark, AV Mux.

Конвертирование всех популярных форматов видео, аудио и изображений
Восстанавливает поврежденные видео и аудио файлы
Оптимизирует размеры мультимедийных файлов
Поддержка мультимедийных форматов iphone,ipod
Дополнительная обработка изображений Увеличение,Уменьшение,Поворот,Подпись
Копирование диска DVD в другие форматы

У вас в машине есть bluetooth, но только для звонков?

Рейтинг: / 19

Подробности Категория: Android.

Как слушать музыку в авто, если нет USB

Изучение и разработка. Обновлено 24.09.2014 16:30 Просмотров: 43351

Слышал я часто последнее время две вещи: после апдейта Android OS до четвёрки ICS, мой телефон больше не передаёт музыку на bluetooth гарнитуру, наушник или в машине на колонки. Программы, которые были раньше больше не работают.

Скажу больше, самому надоело ездить с засунутым над головой телефоном, чтобы…

слышно было лучше. поскольку при движении в толпе машин их шумы, таки, заглушают динами моего Galaxy Note.

Порыв решения на гугло-плее (Google Play) я таквых для Android 4.х.х не нашёл. Вроде что-то есть, но оно платное и отзывы не очень… В итоге плюнул я на эти поиски и сочинил сию программку самостоятельно, о чём и Вам сообщаю.

Правила работы просты как два пальца:

1. средствами вашего мобильного устройства (телефона, планшета или что там у вас?) найдите ваш bluetooth приёмник и выполните его настройку

2. установите Blue CarAudio M […] с гугло-плея (поддерживает русский, немецкий и английский языки)

3. запускаем Blue CarAudio M AVP, ждём пока ваш аппарат сам не соеденится с вашим голубозубым приёмником

4. нажимаем единственную кнопку, если пошёл в динами шум (это я для теста смециально его нагенерил) — всё замечательно

Можете теперь «свернуть» программу и запустить, скажем CoolReader, обученный чтению вслух, включить авто аудиосистему погромче и ехать себе пару часов на работу, слушая любимую книгу, любимую музыку, интернет радио или новости, которые так же умеет читать ваш Android.

Для отключения передачи вам надо вернуться в программу, нажать клавишу «меню» и там — «выйти».

Программа находится, так сказать, в режиме релиз-кондидата и все ваши замечания — приветсвуются.

Привет всем! Подумать только, еще совсем недавно наличие в машине магнитолы, способной проигрывать CD-диски, было чем-то невероятно престижным и недоступным для большинства простых смертных. Но технологии развиваются с удивительной скоростью. И теперь для проигрывания любимой композиции в авто достаточно иметь при себе смартфон.

Поговорим мы с вами сегодня о том, как подключить телефон к магнитоле. Постараемся рассмотреть все актуальные способы, которые позволяют соединить между собой эти два девайса, и получить возможность прослушивать музыку.

Хочу заметить, что смартфон в некоторых случаях позволяет даже без наличия в машине современной аудиосистемы с легкостью получить доступ к огромной медиатеке. Тут поможет смартфон и один из подходящих вам способов подключения.

Способы соединения

Хочу сразу заметить, что способов существует много. При этом порой на одной магнитоле можно использовать сразу несколько вариантов подключения. Если не видит один метод, используйте другой. Либо выбирайте тот, который считаете наиболее практичным и удобным.

Не имеет значения, какая у вас машина. Это может быть Рено Дастер, отечественная Лада Веста или Лада Гранта. У некоторых стоит купленная отдельно магнитола, другие обходятся штатной системой.

Даже существует разнообразие самих магнитол. Есть несколько наиболее распространенных брендов:

• JVC;
• Самсунг;
• Кунвуд;
• Пионер;
• Prology;
• Сони;
• Алпайн;
• Terra;
• Sho Me и пр.

Есть разные версии, модели и поколения. Даже с китайской непонятного происхождения магнитолой, купленной для Chery Tiggo, порой можно за пару минут соединить свой Андроид смартфон. Марки и модели ключевой роли тут не играют. Задача всегда стоит одна и та же. Нужно свой телефон как-то соединить с системой.

Условно все методы можно разделить на проводные и беспроводные.

Сегодня мы рассмотрим следующие способы подключения:

• С помощью кабеля USB. Актуально, востребовано, не очень сложно. Хотя и со своими минусами;
• Через AUX. Также распространенный вариант со своими особенностями;
• Через радио. Да, можно подключиться даже так. Скоро узнаете, о чем идет речь;
• С помощью системы блютуз. Категория беспроводного соединения;
• Через тюльпаны. Не самый ходовой способ, но и его обойти вниманием нельзя.

Теперь давайте каждый вариант постараемся коротко, но ясно рассмотреть отдельно. А дальше уже каждый для себя сможет сделать выводы и принять окончательное решение.

Объективно один из самых актуальных способов соединения. Стандартный USB кабель позволяет подключить телефон или просто компьютерную флешку.

Есть специальный шнур, один конец которого выглядит как USB разъем, а второй предназначен для подключения к телефону. Учтите, что старые магнитолы не могут синхронизироваться со смартфонами, потому они воспринимают телефон сугубо как накопитель, то есть карту памяти.

После соединения устройств кабелем в настройках своего гаджета ищите раздел с USB подключением. Далее запускается меню передачи данных. Это позволит аудиосистеме воспринимать и воспроизводить аудиофайлы, имеющиеся на вашем телефоне. Но управление доступно только через магнитолу на старых системах. Если она более современная, можно синхронизироваться и использовать девайс несколько эффективнее. Это открывает доступ к управлению одновременно с двух устройств. Еще один плюс в том, что в процессе проигрывания параллельно телефон будет заряжаться. Пусть медленно, но хотя бы свой заряд смартфон точно не потеряет.

Минус лишь один. Это зависимость от кабеля, который может мешаться под рукой. Если шнур короткий, при поступающем звонке придется отключать мобильник, а затем заново все соединять и запускать музыку.

В случае наличия USB лучше взять уже полноценную флешку, записать на нее любимую музыку, а смартфон оставить под рукой для других целей.

Это специальный разъем, доступный на автомагнитолах. Чуть ли не первый функционал, позволяющий соединить телефон и аудиосистему в машине. Если нет AUX на вашем авто, это несколько странно, поскольку такие разъемы используются еще со времен кассетных магнитол.

Фактически это штекер с круглой формой, имеющий размер 3,5 мм. Такой вы используете при подключении наушников. В магазинах не сложно найти соответствующий кабель. А подключение осуществляется до безобразия просто. Берется шнур, один конец идет в телефон, а второй в магнитолу. Все, вы готовы к прослушиванию. Только в качестве органа управления тут выступает сам смартфон. Треки придется переключать через встроенный плеер или приложение. То есть сама аудиосистема выступает как колонка с усилителем, где можно регулировать громкость.

Вариант очень даже неплохой и удобный. Предельно просто подключить и отключить по мере необходимости.

Учитывая ряд преимуществ, спрос на AUX соединение сохраняется.

Bluetooth

Современный беспроводной вариант соединения, который позволяет без применения шнуров и кабелей объединить между собой два устройства.

• Но тут важно, чтобы блютуз был на самой магнитоле. На смартфоне он наверняка есть;
• Далее на аудиосистеме включается порт;
• Параллельно блютуз запускается на телефоне;
• Устройство сопрягаются между собой;
• Это позволяет создать интеграцию между девайсами;
• Смартфон убирается в сторонку, поскольку управление осуществляется через аудиосистему;
• Подключение дает возможность слушать музыку и смотреть видео;
• В некоторых случаях магнитолу можно использовать как средство громкой связи.

Разумеется, смартфон при этом заряжаться не будет, а вот износ батареи усилится. Но не настолько, чтобы уже через пару часов работы аккумулятор сел.

Удобно, практично, функционально и универсально. Но подойдет лишь современным автомагнитолам.

Трансмиттеры, тюльпаны и эмуляторы

Теперь коротко пройдемся по еще 3 вариантам. Они не самые оптимальные, но все же имеют право на существование.

• Эмулятор. Универсальная читалка музыки, имеющая разъемы под AUX и USB. Сзади магнитолы есть ISO выход, к которому подключается эмулятор. Шнур идет в комплекте. Подключение не самое удобное, зато затем можно использовать телефон, MP3 плеер и флешки;
• Тюльпаны. Если в подлокотнике есть разъемы RCA (тюльпаны), с их помощью можно подключиться к телефону. Важно взять кабель, где на одном конце тюльпаны, а на второй 3,5 мм под разъем в телефоне для наушников. Причем не всегда срабатывает подключение четко по цветам. Попробуйте разные комбинации;
• Трансмиттеры. Это устройства, подключающие телефон к аудиосистемам даже только с обычным радиоприемником. Именно радиоприемник здесь нужен. Подробнее о трансмиттерах вы можете узнать здесь .

Вот и все. Думаю, мы рассмотрели все существующие способы соединения двух устройств.

Если знаете еще какие-нибудь, пишите в комментариях. Будем разбираться.

Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы и ставьте оценки!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как подключить айфон через аукс к машине

Многих пользователей интересует, как подключить Айфон к магнитоле. Существует несколько способов такого подсоединения. Например, при помощи Bluetooth — соединения или кабеля формата USB.

Способы

Варианты подключения к девайсу, установленному в транспортном средстве:

• соединение — Bluetooth;
• кабель USB:
• кабель AUX;
• Carplay.

У каждого из представленных способов есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать перед тем, как подключить Айфон к магнитоле в машине.

Через Bluetooth

Для подсоединения смартфона к автомагнитоле при помощи этого метода не потребуется никаких проводов. Необходимо зайти в меню телефона и активировать работу Bluetooth — модуля. После этого нужно перейти в контекстное меню на автомагнитоле и выбрать пункт «Телефон». Для установки сопряжения потребуется выбрать модель установленной магнитолы из предложенных на экране iPhone. Для соединения может потребоваться пароль, рекомендуется выбрать «1111».

После сопряжения музыка с телефона будет проигрываться через автомобильное устройство.

А к минусам можно отнести:

• быструю разрядку телефона;
• необходимость обновления операционной системы смартфона;
• ограничение скорости передачи данных возможностями автомобильного гаджета.

Через USB-кабель

Интеграция с iPhone может осуществляться посредством кабеля формата USB. Для этого один конец провода необходимо вставить в специальное гнездо, расположенное на нижней части смартфона, а второй — на соответствующий разъем на корпусе автомобильной магнитолы.

Такой способ подключения позволит не только прослушивать аудиотреки, но и подзарядить телефон. Также это дает возможность осуществлять управление Айфоном через кнопки, расположенные на корпусе автомагнитолы, или кнопки дистанционного управления, которые находятся на рулевом механизме. Среди недостатков можно выделить только провод, который может мешать во время движения транспортного средства.

Через разъем AUX

Для этого метода подключения потребуется провод для разъема 3,5 мм. Один конец — в отверстие для наушников, которое есть на Айфоне, а другой — в специальный разъем на корпусе магнитолы.

Недостатками такого метода является невозможность управлять списком аудиозаписей, используя кнопки гаджета, установленного в машине. Также лишние провода внутри салона могут создавать неудобства во время вождения.

Аккумуляторная батарея телефона быстро разряжается при таком подключении.

У последних версий iPhone отсутствует данный разъем, из-за чего становится невозможным использование кабеля AUX. Но можно дополнительно приобрести специальное переходное устройство.

Через Carplay

Carplay — программное обеспечение, которое выпускается самой компанией Apple на официальном сайте. Оно используется для повышения уровня безопасности во время пользования телефоном в автомобиле. Такое дополнение работает на автомагнитолах, оборудованных экраном, на который будет передаваться весь интерфейс смартфона.

После подключения пользователь сможет управлять списком треков, используя голосового помощника. Подключение может осуществляться через USB-порт, нажатием клавиши голосового управления на руле или посредством Bluetooth.

Настройки и тонкости

Перед тем как включить музыку в машине через Айфон, необходимо правильно выставить все требуемые параметры (громкость, последовательность воспроизведения треков и т.д.).

При подсоединении через AUX телефон можно использовать в качестве усилителя звука, а также как автомобильную стереосистему.

Многих пользователей волнует вопрос о том, как активировать работу приложения радио, как подключить телефон через систему Carplay. Для этого нужно будет включить режим образования пары через соединение Bluetooth в транспорте. Затем на смартфоне зайти в настройки, перейти в «основные», потом Carplay и доступные транспортные средства. Из выпавшего списка нужно выбрать требуемый. После этого подключение установлено, можно слушать музыку.

iPhone 7: Что это означает для аудиосистемы вашего автомобиля.

Многие из нас (Вас) помнят, что разъем 3,5 мм предназначавшийся для наушников многими десятилетиями был стандартом для всех видов аудиосистем для передачи звука в различных гаджетах и во многих устройствах. В том числе, этот стандартный 3,5 мм аудио выход использовался производителями и в автопромышленности. Но теперь компания «Аpplе» постановила, больше не устанавливать на своем новом телефоне iPhone данный разъем и окончательно решила избавиться от этого вездесущего и приевшегося за многие годы аудио-гнезда. Если вы считаете или думаете, что в этом, впринципе нет ничего особенного, то вы сильно ошибаетесь. Давайте вместе с вами узнаем, а что означает отсутствие 3,5 мм аудио-гнезда на популярных в мире смартфонах Apple для ваших аудиосистем в автомобилях.

Одним из главных минусов принятого решения компанией «Apple», связанного с удалением из своих новых телефонов аудио разъема для наушников является то, что многие владельцы машин по всему миру в дальнейшем столкнуться с большой проблемой, использования телефона iPhone 7 для прослушивания музыки в автомобиле, который уже не будет оснащен системой Bluetooth. Да, многие из нас (Вас) после презентации новых телефонов Apple убедились, что старые наушники легко и без проблем можно подключить к порту подзарядки с помощью специального переходника, который также теперь может выводить звук на проводные наушники или другие аудио устройства.

Таким образом вы теперь убедились, если в вашем автомобиле нет системы подключения телефона к информационно-развлекательной системе с помощью Bluetooth, то вам будет необходимо или вы будете вынуждены подключать свой современный телефон с помощью данного порта подзарядки. Как вы наверно уже догадались, в этом случае вы автоматически лишитесь возможности заряжать свой телефон пока слушаете любимую вам музыку с телефона.

Хотя это не факт, как заявляет сама компания «Apple», все новые телефоны iPhone 7 получили в придачу увеличенную аккумуляторную батарею, а значит, что без подзарядки вы сможете теперь слушать музыку в автомобиле с телефона в два раза дольше. Но это, как вы понимаете, не очень-то впечатляет.

Давайте вместе с нами подробно узнаем, что означает для автовладельцев машин разных поколений появление нового телефона iPhone 7, у которого отсутствует разъем для наушников.

Автомобили с кассетными магнитолами (1980-е и 1990-е годы)

Если ваш автомобиль оснащен или имеет кассетный плеер, то можно предположить (на удивление многих, по данным мировой статистики только в одной России около 30% автомобилей от всего автопарка страны оснащены этими кассетными автомагнитолами), что владельцы, по каким-то причинам до сих пор имеющие в своей машине кассетную автомагнитолу, как правило приобретают тот же кассетный адаптер AUX, что помогает подсоединить к автомобилю (в автомобиле) современные гаджеты, которые имеют разъем 3,5 мм для наушников.

С новым же телефоном iPhone у вас этого уже не получится, подключить его к подобному адаптеру не представляется возможности. Но компания «Apple» все-же заявила, что новый iPhone 7 будет поставляться сразу со специальным адаптером Lightning-Aux, который и позволит подключать проводные наушники а также и другие устройства, через сам порт зарядки в телефоне.

Вот как он примерно выглядит:

Таким образом теоретически становится как-бы все ясно, те, у кого в машине установленна кассетная магнитолла имеют теперь возможность, подключить к ней свой новый телефон с помощью использования специального кассетного AUX адаптера и нового переходника мари Apple Lightning-Aux. В принципе сложного в этом ничего нет. Любой желающий автомобилист легко и просто сможет подключить iPhone 7 даже к старому автомобилю. Но, существует одно но..(?)

А дело тут вот в чем. Этот разъем Lightning в телефонах iPhone используется непосредственно для зарядки, а в связи с отсутствием разъема для наушников, если подключить iPhone 7 с помощью адаптеров к кассетной магнитолле, то получается, что сам порт зарядки будет уже просто занят.

Так что владельцы кассетных магнитолл не смогут долго слушать музыку ввиду того, что их телефоны будут быстро разряжаться.

И к нашему сожалению, с помощью различных переходников-разветвителей этот вопрос полность не решить. Сам адаптер, что поставляется вместе с телефоном iPhone 7, позволяет подключить его именно к кассетному AUX переходнику и слушать музыку с нового смартфона на старой автомагнитоле. Но в случае длительной поездки вы уже не сможете слушать свою любимую музыку долго и безпрерывно, так как ваш телефон будет быстро разряжаться и у вас не будет возможности его подзарядить, ведь сам порт Lightning в телефоне Apple будет уже занят адаптером для наушников, который поставляется в комплекте с самим iPhone 7 или iPhone 7 Plus.

Дело в том, что адаптер Apple Lightning-Aux не предусматривает возможности одновременной зарядки телефона и передачи с него музыки на наушники, а также и на другие внешние устройства.

А это означает, что владельцы старых автомобилей, где установленна кассетная магнитола, уже не смогут при долгом путешествии на машине слушать со своего нового телефона на аудиосистеме любимую им музыку, так, как периодически им все равно придется отключать данный поток аудио (звук) для того, чтобы зарядить свой iPhone 7.

Автомобили без разъемов Aux и кассетной магнитолы (1950-е, 1980-е, 1990-е и 2000-е годы)

Для тех владельцев, что владеют автомобилями до начала 2000-х годов, приобретение нового телефона iPhone 7 уже может стать определенной проблемой, особенно при воспроизведении музыки с этого смартфона на аудио системе автомобиля. Дело все в том, что у многих моделей машин до начала 2000-х годов в основном устанавливались аудио-системы без кассетных магнитолл (особенно в старых автомобилях). В более свежих автотранспортных средствах автопроизводители уже начали устанавливать CD-проигрыватели или радиомагнитоллы, в которых отсутствовал аудио-разъём AUX.

В конечном итоге, в настоящий момент автовладельцы таких автомобилей вынуждены слушать музыку только с CD дисков или довольствоваться Fm-адаптерами, которые передают аудио-дорожку (звук) на систему радиомагнитоллы.

Получается, что для тех, кто владеет такими автотранспортными средствами послушать музыку со своих смартфонов невозможно, они вынуждены приобретать для своих телефонов Fm-адаптеры, которые и подсоединяются к 3,5 мм аудио-разъему телефона, то есть, передают музыку по Fm-радиоканалу на радиомагнитоллу машины. К нашему сожалению хотим сказать, что качество звучания с подобной передачей музыки с телефона на магнитоллу оставляет желать лучшего.

В итоге мы имеем следующее, если кто-то из владельцев подобных автомобилей приобретет для себя новый телефон от компании «Apple» без разъема для наушников, то он будет вынужден подключать Fm-передатчик с помощью так называемого адаптера Apple Lightning-Aux, который позволит ему подсоединить к данному телефону 3,5 мм аудио-стерео-разъем.

Как вы понимаете, и из без того очень отвратительного качества передачи музыки по этому Fm каналу, качество такого звука еще значительней ухудшится.

Но главная проблема в другом, то, что при таком способе прослушивания музыки в автомобиле, где отсутствуют AUX разъем (он просто не предусмотрен) и кассетная магнитолла, ваш новый телефон не- возможно будет зарядить. В конечном итоге зарядка телефона при передаче потока музыки по Fm-каналу быстро будет заканчиваться, что очень неудобно, так как для зарядки вашего смартфона вы должны пожертвовать прослушиванием своих любимых мелодий.

Автомобили с аудио разъемом Aux (2000-е годы)

Если ваш автомобиль выпущен в 2000-х годах и у вас там стоит не совсем старая и незаводская автомагнитолла, то скорее всего скажем мы, вам очень повезло. Почему- спросите вы? Отвечаем. Наверняка в вашей аудио-системе есть (установлен) звуковой разъем AUX. Обычно делается так, чтобы подключить свой смартфон к автомагнитоле в которой есть (находится) 3,5 мм разъем, достаточно всего-навсего приобрести специальный шнур и все. В этом случае вы уже можете одновременно слушать музыку с телефона и также заряжать его с помощью специального кабеля, ну или с USB провода.

Но с новым телефоном iPhone в котором производитель удалил стандартный порт для наушников, это подключение выглядит совсем иначе. Для того, чтобы подключить этот новый телефон в автомобильный разъем AUX необходимо воспользоваться адаптером Lightning-Aux, который и поставляется с новым телефоном в комплекте.

Но опять же надо запомнить, что подключив свой iPhone 7 или iPhone 7 Plus к автомагнитоле с помощью адаптера Apple Lightning-Aux, вы во время прослушивания музыки (безперебойного потока) лишитесь возможности заряжать батарею телефона.

Таким образом и по сути получается, что многие владельцы машин во всем мире пожелавшие купить или уже купившие себе новый телефон от компании «Apple», во время своих длительных поездок, просто лишаются возможности слушать свою любимую и избранную музыку, которая у них храниться в смартфоне.

Но для владельцев iPhone 7 у которых есть AUX разъем в машине но нет системы Bluetooth, остается правда один неплохой и довольно хороший вариант, настроить передачу музыки со своего смартфона с сохранением возможности зарядки этого телефона.

Для этого им необходимо приобрести адаптер AUX-Bluetooth, который надо будет установить прямо в прикуриватель. Этот адаптер имеет AUX или USB-выход, к которому можно подключить специальный AUX шнур. Этот провод будет передавать музыкальный поток от адаптера AUX-Bluetooth на автомагнитоллу автомобиля.

Для того, чтобы настроить передачу музыки со смартфона необходимо, на самом телефоне iPhone 7 включить воспроизведение музыки с помощью имеющейся системы Bluetooth, прямо на внешние его устройства.

В итоге мы получаем, телефон iPhonе 7 будет передавать музыку по Bluetooth на адаптер, который у вас уже установлен в прикуривателе автомобиля, а затем с него, имеющаяся потоковая аудио-дорожка будет передаваться уже далее по проводу, подключенному к адаптеру и AUX разъему машины.

При этом надо отметить, что у вас практически остается возможность заряжать свой iPhone 7 с помощью USB-порта в автомобиле, или с помощью того же «двойника» (разветвителя) установленного в прикуриватель.

Например, если вы купите себе адаптер AUX-Bluetooth Kinivo, то помимо возможности слушать музыку с iPhone 7 в автомобиле и заряжать телефон, вы получите для себя по сути еще и систему громкой связи в салоне.

Автомобили с системой Bluetooth (с 2010-х годов)

Большинство современных да и новых автомобилей в наши дни имеют у себя встроенную мультимедийную систему, которая может автоматически интегрироваться с вашими гаджетами с помощью Bluetooth. Это означает, что автовладельцам машин, что выпускаются с начала 2010 года, повезло куда больше.

Они имеют возможность, без всяких адаптеров воспроизводить со своих смартфонов музыку на аудио систему машины с помощью системы Bluetooth. В большинстве современных автомобилей эти аудио- системы автоматически интегрируются с телефонами, у которых такая система передачи данных по Bluetooth вклчена уже внутри.

В итоге получается, что садясь за руль машины, ваш телефон в автоматическом режиме подключившись к информационно-развлекательной системе автомобиля, сразу готов передавать любимую вам музыку на динамики транспортного средства.

Это очень удобная и современная система, которая не будет испытывать ни каких проблем с новым телефоном Apple, так как отсутствие у нее 3,5 миллиметрового разъема для наушников ни как не влияет на ее возможность воспроизводить музыку прямо с телефона во время движения автомобиля, так как сам порт Lightning остается свободным и вы в любой момент сможете заряжать свой смартфон (телефон), и даже тогда, когда идет воспроизведение потоковой музыки.

В заключении статьи нам бы хотелось отметить, что исчезновение разъема для наушников из новых телефонов Apple не может пройти незамеченным, со стороны всех производителей этих смартфонов.

Скорее всего в ближайшие годы за компанией «Аpplе» последуют и все остальные производители таких мобильных телефонов. А это значит, что уже совсем скоро мир просто забудет о 3,5 мм аудио-разъеме в телефонах (смартфонах).

Таким образом владельцы старых автомобилей по любому столкнуться с проблемами подключения современных смартфонов к своим аудио системам. Но правда есть и хорошая новость.

Дело заключается в том, что не смотря на скорое исчезновение этого 3,5 мм аудио-разъема с телефонов, даже у владельцев автомобилей 50-х годов прошлого века все-таки останется возможность, с помощью определенных адаптеров подключить свой современный телефон к аудиосистеме, а значит иметь для себя возможность слушать любимую музыку со своего смартфона, на тех же самых аудио-динамиках своего автотранспортного средства.

Но все же в заключение хочется сказать, если в вашей машине возможность воспроизводить музыку со смартфона с помощью системы Bluetooth отсутствует (ее просто нет), то в будущем, если вы приобретете телефон iPhone 7 или любой другой похожий телефон, где именно будет отсутствовать разъем для наушников, вы обязательно столкнётесь с проблемой, которая конкретно будет связана с невозможностью одновременной зарядки данного телефона и прослушивания с него любой музыки.

Современные мобильные устройства давно перешли из разряда обыкновенных телефонов, предназначавшихся только для совершения или принятия звонка, в совершеннейшее многофункциональное устройство, обеспечивающее выполнение множественных задач.

Каждый год производители радуют любителей гаджетов новыми моделями или успешным рестайлингом вышедших ранее. Связь мобильных устройств с автомобилем отчётливо просматривается, даже можно наблюдать успешную интеграцию iPhone непосредственно в электронный блок управления.

Подключить смартфон к аудиосистеме автомобиля? — Легко!

Новые модели авто производятся уже с учётом такой интеграции, что способствует повышению уровня комфорта. Ещё несколько лет назад можно было приобрести нескользящий коврик для мобильного телефона или надёжный держатель разнообразных форм.

В настоящее время ограничиться только лишь наличием мобильного устройства в машине уже никто не желает. Все стремятся использовать по максимуму функциональные возможности гаджета, которые презентует производитель.

Не секрет, что через Айфон можно успешно слушать любимую музыку непосредственно в салоне своего любимого авто. Теперь не нужно искать дополнительные запоминающие устройства, чтобы записать на них музыкальный сборник.

К сожалению, многие наслышаны о таких возможностях, но как подключить Айфон к магнитоле, не все знают.

Можно обратиться к специалистам, которые за минимальное количество времени быстро смогут подключить Айфон к магнитоле. Также можно изучить полезные рекомендации и проделать все манипуляции самостоятельно, при этом не придётся затрачивать лишние средства для оплаты услуг специалиста.

Разновидности подключения

Существует несколько вариантов подключения Айфон к магнитоле для обеспечения возможностей слушать в машине музыку, записанную на мобильном устройстве.

Ознакомьтесь с каждым типом соединения, чтобы разобраться в том, какой вариант будет максимально подходящим конкретно для вас.

AUX-соединение

Этот тип соединения предполагает, что Айфон будет выступать в качестве источника воспроизведения звуковых файлов, а магнитола должна выступать в качестве усилителя, обеспечивая должную громкость. Кроме этого, AUX-соединение обеспечивает возможность слушать в машине множество разнообразных радиостанций.

Подключение Айфон через AUX сопровождается несколькими преимуществами:

• при наличии соответствующего разъёма отсутствуют любые сложности при подключении;
• нет необходимости осуществлять сложные настройки.

Однако не всё так радужно, как может показаться сначала. Соединение через AUX характеризуется и недостатками. Прежде всего, не многих впечатляют висящие провода, они явно не повышают эстетику салона авто.

Гаджет легко подключить с помощью 3,5 мм аудиошнура

В процессе функционирования аккумулятор мобильного устройства стремительно разряжается, в связи с этим долго слушать музыку в машине не удастся.

USB-соединение

По причине того, что USB-соединение сопровождается большими возможностями, большинство автолюбителей стремятся узнать, как подключить Айфон к машине через USB-разъём.

К магнитоле можно подключить многие устройства, оснащённые USB-разъёмом, включая и флеш-накопители.

Если хочется обеспечить такое же подключение и относительно iPhone, придётся побеспокоиться о приобретении специального переходника, но это не составит сложностей, поскольку такой переходник очень легко найти в специализированном магазине.

Такое соединение, действительно, сопровождается расширенными возможностями. Можно осуществлять передачу любых данных, а также управлять iPhone через панель автомагнитолы.

Синхронизировать два устройства проще простого, поскольку требуется лишь включить их и соединить через USB-разъём.

Большинство современных магнитол оснащены USB-разъемом

Такое подключение также имеет свои преимущества, заключающиеся в возможности одновременной зарядки мобильного устройства, поэтому исключается риск выключения iPhone в самый неподходящий момент.

Кроме этого, автолюбителю будет гораздо комфортнее читать СМС на большом экране магнитолы. Недостатком остаётся всё тот же эстетический момент, когда наблюдаются лишние провода.

Bluetooth

Подключить iPhone к автомагнитоле через Bluetooth удаётся в тех случаях, когда магнитолы оснащены такой функцией.

Современные автомагнитолы оснащены возможностями подключаться через беспроводной протокол к мобильному устройству. При таком соединении появляется возможность успешного «считывания» информации, находящейся на iPhone и на карте памяти, а также мгновенно воспроизводить музыкальные файлы через штатную аудиосистему.

В этом случае исключаются недостатки, которые присутствуют в первых двух вариантах, включая отсутствие проводов.

В случае с Bluetooth вам не потребуются шнуры

Подключение к автомагнитоле

Итак, задавшись вопросом, как слушать музыку в машине через Айфон, прежде всего, следует обеспечить правильное подключение мобильного устройства к автомагнитоле, а также осуществить при необходимости некоторые важные настройки.

Настройки подключения

Осуществлять настройки вам придётся, если вы решили воспользоваться подсоединением iPhone к автомагнитоле через Bluetooth.

Современные магнитолы оснащены функциональными возможностями, обеспечивающими автоматический поиск нужного мобильного устройства и такое же автоматическое подключение к нему.

Если же в вашей машине установлена магнитола, не оснащённая такими возможностями, вам придётся произвести настройки самостоятельно. Однако в таких действиях нет ничего сложного, поэтому все манипуляции под силу каждому автолюбителю.

Сначала запустите свой iPhone, зайдите в основное меню, найдите пункт «Настройки», перейдите в него. Там вы обнаружите подпункт «Bluetooth», перейдите в него и внимательно посмотрите, в каком положении он находится. При необходимости ползунок передвиньте в положение «Вкл».

После этого запустится процесс сканирования, во время которого будут выявлены активные устройства, с которыми можно интегрироваться.

Остаётся выбрать среди перечисленных активных устройств свою магнитолу. Случается так, что при первом сканировании не удаётся найти нужное устройство, тогда нужно повторить процесс поиска заново.

О состоянии подключения свидетельствует иконка Bluetooth. Если она окрашена в серый цвет, значит, желаемое устройство либо выключено, либо находится не в зоне действия сигнала.

Голубой и белый цвет подтверждают, что устройство не только подключено, но и успешно функционирует. Остановить подключение также просто, достаточно передвинуть в настройках ползунок в положение «Выкл».

Подключение iPhone через Bluetooth к автомагнитоле позволяет автолюбителю не только слушать в машине музыку сразу с мобильного устройства, но и осуществлять разговор без необходимости брать iPhone в руки. Это предотвратит аварийные ситуации и позволит избежать штрафов за использование мобильника в процессе передвижения на авто.

Скорость передачи данных зависит от технических характеристик устройств, которые находятся в вашем распоряжении, но в любом случае вам удастся прослушивать музыкальные файлы, повышая уровень комфорта при передвижении в автотранспортном средстве.

Итак, являясь обладателем современного iPhone и желая прослушивать музыкальные файлы непосредственно в салоне автомобиля, вам предстоит только ознакомление с инструкцией и чёткое следование всех несложных рекомендацией. А успешное воспроизведение любимой музыки прямо с мобильного устройства будет для вас наилучшим вознаграждением за такие труды.

Как проиграть музыку с Айфона в машине

Как подключить айфон к машине лайфхак музыка в машину

Как включить музыку с телефона в машине без проводов.

В машине

⚠️ Аудио Адаптер Bluetooth AUX в Машину — как подружить смартфон и авто магнитолу?

Как подключить iPhone/iPad/iPod к машине

Подключаем iPhone к автомагнитоле.

Как слушать музыку в машине через USB с телефона

Музыка в машине через bluetooth своими руками (+Hands-Free)

Подключаем телефон с помощью Bluetooth

Как правильно слушать музыку в машине

Также смотрите:

• Как отключить в Айфоне последние действия
• Что входит в комплект с Айфоном 4
• Как на Айфоне отключить push уведомления
• Обмен iPhone 6 на новый по гарантии
• Недавно удаленные фото Айфон
• Почему Айпад пишет отключен
• Recovery loop iPhone 5 выход
• Айфон требует учетную запись
• Как отключить функцию найти Айпад без пароля
• Как скинуть звуки с Айфона на Айфон
• Не могу синхронизировать iPhone с iTunes ошибка 54
• Мортал комбат Айпад секреты
• Как проверить работу gps на iPhone 5
• Как передать вай фай с Айфона на компьютер
• Можно ли прошить iPad 1 на iOS 6

Главная » Выбор » Как проиграть музыку с Айфона в машине