Mercedes-Benz W123 — семейство немецких автомобилей бизнес-класса, производилось с 1976 по 1984 года. Семейство W123 пришло на смену семейству W114/W115. В 1984 году семейство W123 уступило своё место в модельном ряду фирмы Mercedes-Benz семейству E-class W124.
ИСТОРИЯ
Автомобили (заводское обозначение серии кузова) официально носившие индексы от «200» до «280Е» производились с 1976 по 1985 год.
Серия W123 превзошла по продажам (2,6 млн) предшественника W114/W115 и стала наиболее успешной моделью Мерседес-Бенц за всю историю фирмы. Преемником W123 в 1984 году стал более современный Mercedes-Benz W124 с многорычажной задней подвеской.
ТИПЫ КУЗОВОВ СЕРИИ W123
Серия W123 отличалась большим разнообразием кузовов: кроме классического четырёхдверного седана, производился пятидверный универсал (заводская серия кузова S123), обозначавшийся добавочной буквой «Т» в индексе (пример: Mercedes-Benz 230T), двухдверное купе-хардтоп (заводской индекс C123), четырёхдверный семиместный седан со страпонтенами, но без внутренней перегородки за передними сиденьями (то есть не лимузин) использовавшийся отелями, аэропортами и таксопарками для перевозки делегаций, групп туристов и т. д.
ПРОДАЖИ
Статистика продаж Mercedes w123
Рынок
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Германия
92,305
177,390
177,561
203,320
202,252
203,632
188,719
134,742
87,582
15,132
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Серия W123 считается классическим Мерседесом. Немецкие таксисты были настолько преданы серии W123, что даже устроили забастовку в 1984 году, когда фирма Мерседес-Бенц переходила на новую модель Mercedes-Benz W124 с многорычажной задней подвеской, считавшейся менее надёжной и более дорогой.
Серия W123 первой в истории фирмы Мерседес-Бенц получила в 1977 году серийный кузов типа универсал, а в 1981 году именно на универсал серии S123 был серийно установлен первый в мире легковой турбодизель развивавший 125 л.с. (модель 300TD T).
Двигатели серии М102 настолько долговечны (ресурс — свыше миллиона километров пробега[источник не указан 637 дней]), что на многих автомобилях W123 оставались работоспособны даже при полном износе кузова и ходовой части. Кстати, именно М102 как стандартный тип двигателя, используют многие автолаборатории мира для определения технических свойств смазочных масел.
В 1980 году продажи дизельных Мерседесов составили 53 % от общих продаж легковых автомобилей данной марки, то есть впервые в истории мирового автопрома превзошли продажи аналогичных моделей с бензиновыми двигателями. Естественно, это были Мерседесы семейства W123, так как другие кузова фирма Мерседес-Бенц дизелями тогда ещё не оснащала.
Перед Олимпиадой-80 Москва закупила свыше 1000 «Мерседесов» W123 (преимущественно дизельных), использовавшихся в качестве милицейских машин, машин сопровождения и VIP-таксомоторов.
1984 Mercedes 230E W123
2.3 л / 136 л.с.
Пробег – 382000 км
Продаётся легенда.Самый надёжный и не прихотливый автомобиль из производившихся. W123 230E 1984 года в продаже. Оригинальный пробег ,хорошее состояние ,родная краска! Машина в семье с 2008 года ,используется бережно ,отношусь как к члену семьи! Комплектная на 99%!Точь в точь как пробивается с завода по VIN! Двигатель 2,3 моновпрыск и механическая коробка.Едет ооочень бодро для своих лет! 1000км назад сделан капитальный ремонт подвески (рулевые тяги ,рулевые наконечники ,стабилизаторы ,все резиночки и демпферы НОВЫЕ!) Использовались детали только высокого качества (Lemfoerder ,Febi ,Bosch) Новые тормоза в круг (диски ,колодки ,шланги)! Из недостатков: – Имеются сколы (но извените меня машине 32 года и это просто неизбежно!) – Небольшие вмятинки на багажнике. НО в целом авто в отличном состоянии для своих лет и пробега. Продаётся не спеша и только понимающим людям! С машиной отдам ещё немного новых запчастей и 2 комплекта дорогой резины! ЦЕНА: 300.000 руб (НЕБОЛЬШОЙ ТОРГ ТОЛЬКО У МАШИНЫ!) Барыгам и любителям “отдай за сотку” буду грубить!
Цена: 300 000
auto.ru
Мерседес Е230 — описание, технические характеристики, фото и видео
Запуск в серийное производство автомобиля Мерседес Е230, которого ждали многие, оправдал все ожидания и даже превзошел их. Внешний вид по своему индивидуален и в то же время выдержан в неизменном стиле Е-класса. Автомобиль подойдет как солидным бизнесменам для повседневных поездок по работе, так и людям которые ценят спортивный стиль и агрессивный характер данной модели. Актуальность Мерседеса Е230 не тускнеет, а только набирает популярность и становится более массовой.
Mercedes E230 обзор технических характеристик
Отличительным техническим новшеством данной модели являются фары. Установлены новые ксеноновые фары, которые имеют 5 режимов работы по яркости и дальности освещения. Новый режим позволяет увеличить диапазон зрения водителя примерно на 10 метров. Автомагистральный режим имеет функцию, которая автоматически включает световой конус с обзором до 120-ти метров при движении автомобиля свыше 90 км/ч. Установлена новая система, которая позволяет рационально расходовать топливо при различных режимах движения.
Фотографии Мерседес Е230
Видео про Мерседес Е230
Видео ряд, на котором демонстрируется автомобиль Мерседес Е230. Наглядно продемонстрированы отличительные особенности дизайна внешнего вида. Просмотрев данное видео можно оценить общую задумку конструкторов и тщательность проработки кузова.
Мерседес Е230 качество изготовления и сборки
Ни каких сомнений в качестве и надежности автомобилей Мерседес Е-класса не возникает, приведем небольшой пример из производства. Каждый Мерседес Е230 изготовлен по самым передовым технологиям на заводах с мощной компьютеризацией. Перед отправкой в автосалон проверяется более 900 различных параметров, для того чтобы исключить даже малейшую погрешность и убедиться в надежности автомобиля. Для примера при измерении параметров колесной базы допускается отклонение всего 1мм, при переводе в проценты эта допустимая погрешность составляет 0,035%. Допуски измерения связанные с безопасностью еще более жесткие. Именно поэтому данный автомобиль заслуженно считается эталоном качества и надежности.
Сводная таблица технических параметров Мерседеса Е230
Количество дверей: 4 Мест: 5 Число и расположение цилиндров: R4 Рабочий объем: 2295 Диаметр цилиндра и ход: 90,9 х 88,4 Мощность л.с. (кВт): 150 (110) / 5400 Крутящий момент: 220/3700 Шины: 195/65 R 15 V Колесная база, мм: 2833 Полная масса: 1950 Объем багажника: 520 Объем бака: 65 Максимальная скорость: 215
Параметры комфорта Мерседеса Е230
Как и у предыдущей модели Мерседес Е220 комфорт и удобство стоит на одном из важнейших мест при проектировании и сборке. Новый салон, в котором улучшена звукоизоляция, теперь практически не слышны посторонние звуки и шум работающего двигателя. Спутниковая навигация уже является стандартом и помогает водителю лучше орие
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E230 (W211(2006))
Технические характеристики Mercedes-Benz E230
Mercedes-Benz E230
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 11
Фотографии Mercedes-Benz E230 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 11
С июля 2006 года началось производство обновленных версий E-Class. Главное отличие новинки – новая стреловидная решетка радиатора, светотехника, передний и задний бамперы, улучшенный материалы отделки, новое рулевое колесо и контрольная консоль.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E230.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E
26.09.2008
андрей
Оценка автора
Объективность
у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
подробнее
08.11.2008
Kim Alex
Оценка автора
Объективность
комплектация Авангард-отличная!!!!
на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее
17.09.2007
estonec_17092007
Оценка автора
Объективность
даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр.но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее
Мерседес Штирлица (8 фото)
Надев черный мундир с дубовыми листиками штандартенфюрера на квадратных петлицах, Штирлиц, позавтракав, вышел из дома. Сев за руль, он хлопнул открывающейся назад передней дверкой и повернул ключ зажигания. 55-сильный шестицилиндровый нижнеклапанный двигатель с рабочим объемом 2229 куб. см завелся лишь с третьей попытки – конструкторы машины в мирном 1935 году не могли даже предположить, в бак их детища будут заливать искусственный бензин, производимый из каменного угля.
Именно тогда, в тридцать пятом, главный конструктор «мерседесов» доктор Ганс Нибель решил усовершенствовать двигатель модели Mercedes-Benz 170v и полностью изменить ходовую часть машины. Вскоре была создана Х-образная рама с двумя поперечными полуэллиптическими рессорами независимой передней подвески и цилиндрическими пружинами задней. Что же касается двигателя, то Нибель, оставив прежний диаметр цилиндров 72,5 мм, уменьшил ход поршня со 100 до 90 мм, а количество цилиндров увеличил с четырех до шести, доведя рабочий объём до 2229 куб.см. Уменьшение хода поршня позволило с 3200 до 3500 увеличить число оборотов, а изменение формы поршня сократило объем камеры сгорания, в результате чего степень сжатия не только не снизилась, а наоборот повысилась с 6 до 7,25 единиц. Все это вместе привело к росту мощности до тех самых 55 л.с.
Шеф Штирлица бригаденфюрер Вальтер Шелленберг как-то раз рассказывал историю о том, как в мае того же тридцать пятого года главный дизайнер «Мерседеса» Герман Аренс, перекупленный в свое время у «Хорьха», и шеф мерседесовской гоночной команды Альфред Нойбауэр встретили в Монако на Гран-при отца и сына Бугатти. Все они обожали вкусно поесть и продолжили встречу в ресторане. Узнав о кризисе дизайна нового «Мерседеса», Этторе Бугатти предложил сыну помочь господам из Штутгарта, и Жан Бугатти тут же на ресторанной салфетке набросал эскиз будущего седана. «Действительно, – подумал тогда Штирлиц, – форма форточек бессквознячной вентиляции очень уж напоминают творческий почерк Бугатти-младшего».
Новый Mercedes-Benz 230 был представлен на Берлинском автосалоне в феврале 1939 года. Машина первоначально предполагалась только на экспорт, и Штирлицу, бывшему тогда еще штурмбанфюрером, приходилось ездить на «Адлере» модели «Стандарт». Но грянула новая мировая война, и всё, что предполагалось на экспорт, пришлось пустить на внутренний рынок. Именно тогда Штирлицу и удалось приобрести этот замечательный автомобиль, и вот уже пять лет он наслаждался ездой на одном из лучших образцов автомобильной промышленности ставшего для него за много лет родным Германского Рейха.
Штирлиц отпустил педаль, и сухое однодисковое сцепление Comet-Mecano соединило двигатель с четырехскоростной коробкой передач. Машина плавно тронулась с места, и Штирлиц, не спеша, поехал на Инвалиденштрассе, к музею природоведения. Ехал он медленно, кружа по улицам, перепроверяя на всякий случай, нет ли за ним хвоста. Расположенное очень низко сиденье водителя и толстые передние стойки кузова сильно ограничивали обзор.
Mercedes 230 с кузовом типа пулльман-лимузин, стоивший 6725 рейхсмарок, в отличие от своего собрата Mercedes-Benz 540 К, не пользовался успехом ни у кинозвезд, ни у спортсменов, ни у крупных функционеров НСДАП. 230-й стал автомобилем для среднего германского обывателя, хорошо сконструированный и добротно сработанный. Именно на таком автомобиле и должен был ездить инженер с химического народного предприятия имени Роберта Лея господин Бользен.
Характерное для всех «Мерседесов» той поры рулевое колесо с четырьмя спицами и фирменным знаком на кнопке звукового сигнала приятно ласкало ладони. Стрелка спидометра, проградуированного до 160 км/ч и расположенного на щитке, окантованном планками из полированной древесины, застыла на отметке «4» – цифры от «2» до «16» обозначали десятки километров.
И тут Штирлиц, машинально посмотрев в зеркальце, удивленно присвистнул: тот «вандерер», что пристроился за ним на Фридрихштрассе, продолжал неотступно идти следом. «Ничего страшного, – успокаивал себя штандартенфюрер, – это обыкновенная паранойя. У разведчиков такое бывает. Вот окончится война, напишу Шелленбергу рапорт об отставке и махну на Волгу. Давненько я там не рыбачил. А может, сдают нервы? Тоже, между прочим, резонное объяснение. Надо проверить». Как это проверить, он знал еще с детства: «Когда кажется, креститься надо», – любил говаривать его дед.
Удерживая руль левой рукой, правою Штирлиц сложил щепоть и размашисто начал себя крестить, коснувшись сперва «мертвой головы» на своей фуражке, затем пряжки ремня с надписью «Meine Ehre heisst Treue», заменяющей эсэсовцам общеармейский девиз «Gott mit Uns». И тут он замялся, соображая в какую сторону следует ему креститься: с левого плеча на правое, как католику Штирлицу, или с правого на левое, как православному Исаеву. В конце концов, он перекрестил себя по-армянски и тут же снова взглянул в зеркальце – черный «вандерер» не отставал.
«Значит, это не паранойя», – подумал Штирлиц и решительным движением руки включил овердрайв. Скрипнув синхронизатором, включилась четвертая повышающая передача, и черный 230-й Мерседес на 118-километровой максимальной скорости понесся к Александерплац, потом повернул к Бергштрассе, мимо кладбища, вывернул на Ветераненштрассе. Там Штирлиц оглянулся и понял, что хвост отстал. Штирлиц сделал еще один контрольный круг и затормозил около своего любимого ресторанчика «Грубый Готлиб». Истошно завизжали колодочные тормоза, и автомобиль, вильнув напоследок покатым задом багажника, остановился у входа в пивную. Вдоволь нахлебавшись баварского пива, по пути домой Штирлиц остановил машину у озера. Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается там, за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми солнечными лучами, пробившимися сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно часами. Но сегодня Штирлиц был не настолько пьян, чтобы часами недвижно лежать на траве. Да и уходить вглубь чащи, ввиду наступившей темноты, не было теперь никакой необходимости. Поэтому, постояв с минуту у дерева, глядя вверх, на крупные звезды, которые издевательски подмигивали ему сквозь верхушки сосен, Штирлиц застегнул штаны и, сделав пешком небольшой круг, чтобы убедиться, что за ним никто не следит, сел в машину. Выдвинув красный флажок с лампочкой из левой центральной стойки, он проинформировал едущих по дороге о намерении повернуть налево, и неожиданно для всех повернув направо, поехал домой в Бабельсберг.
Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы
Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.
Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!
С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.
На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.
Плохо заводится бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.
Почему машина не заводится «на холодную».
Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:
Слабый подсевший аккумулятор
Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.
Решение:
транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.
Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!
Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:
Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.
Низкий уровень искрообразования
Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.
Это может происходить по следующим причинам:
при выходе из строя свечей зажигания;
при нарушении электрических соединений системы зажигания;
при выходе из строя катушек зажигания
В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.
Решение:
Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.
Причины плохого запуска двигателя «на горячую»
Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.
При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.
Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.
Низкое качество бензина
Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.
Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.
Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.
Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.
Проблемы с воздушным фильтром
В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.
ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.
Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.
Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться
Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.
Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.
Низкая компрессия дизельного двигателя
Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:
износом цилиндропоршневой группы;
закоксованностью колец.
Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.
Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.
3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС
Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.
Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:
Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.
Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо «Антилед» Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.
Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.
Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.
В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.
Почему машина плохо едет — Защита имущества
«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Причина 2 . Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3 . Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4 . Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5 . Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7 . АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:
Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.
Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.
Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой
Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:
задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.
Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.
Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги
Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:
плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.
Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.
Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?
Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:
специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.
Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:
Подводим итоги
Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.
Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?
Слишком много или слишком мало воздуха заставляет ваш двигатель работать на слабообогащенной или переобогащенной смеси. По этой причине двигатель теряет мощность, когда вы пытаетесь увеличить обороты. Разгерметизация является основной причиной попадания излишек воздуха в двигатель, после чего следует заклинивание в открытом состоянии клапана подачи воздуха (контрольного воздушного клапана).
Неправильная работа датчика рециркуляции отработанных газов будет иметь примерно такой же эффект. Недостаток воздуха случается чуть реже, потому что он означает, что что-то сильно забито или не открылось. Забитый, мокрый или пропитанный маслом фильтр или неправильная работа дроссельной заслонки чаще других бывают причинами такой неисправности. Некоторые двигатели, такие как Ford DOHC Modular motor, использующие двойные впускные порты и коллекторы с изменяемой геометрией, могут иметь неисправности в механизме контроля впуска.
Проблемы топливной системы
Слишком мало топлива может заставить ваш двигатель работать на переобогащенной смеси, что замедляет сгорание и уменьшает выходную мощность, как только двигатель прогреется. Избыток топлива маловероятен, пока вы не откроете полностью топливный инжектор или игольчатый клапан карбюратора. Или же у вас неисправны топливный насос высокого давления или регулятор давления.
Уменьшение подачи топлива может возникнуть из-за засоренных фильтров, неисправного насоса или засоренных экранов инжектора. Неисправный инжектор — тот, который не открывается или открыт постоянно. Он будет вызывать пропуск в работе цилиндра. А это впоследствии вызовет уменьшение в мощности и заметную вибрацию двигателя на холостых оборотах.
Неисправности системы зажигания
Хотя средняя система зажигания может иметь тысячу различных причин для неисправностей, большинство из них относится к пропускам в работе цилиндров не более, чем к чистой потере мощности. Дефектная или маломощная катушка зажигания будет выдавать слабый или прерывистый разряд на все цилиндры, а изношенная, ослабленная или изъеденная коррозией шина заземления будет препятствовать поступлению энергии на катушку.
Загрязненные свечи или поврежденные керамические изоляторы на свечах послужат причиной пропуска в работе свечей и потери мощности. Но последнее маловероятно, если вы не заметили характерную вибрацию, обычно сопровождающую пропуски в работе цилиндров (или, как еще говорят, когда двигатель «троит»).
Выпускная система
Затруднения в выхлопной системе всегда проявляются в виде потери мощности, и на самом деле имеется всего два места, где эти затруднения случайным образом могут произойти. Разрушившиеся или расплавившиеся внутренние части каталитического нейтрализатора как пробка запечатают вашу выхлопную систему. Такой же эффект могут оказать разъеденные коррозией внутренности глушителя.
Расплавление катализатора обычно сопровождается возникновением режима обедненной воздушной смеси, когда избыточное топливо, проходящее через двигатель, заканчивает свое горение в катализаторе. Если ваш автомобиль сошел с конвейера после 1995 года, то такая неисправность катализатора будет показана загоранием сигнальной лампочки «Проверить двигатель». При этом бортовой компьютер будет переведен в пугающий всех режим «Limp Home», который позволит вам все же тихим ходом добраться до места ремонта. Режим «Open Loop»
Любой вид неисправностей датчиков, детонация двигателя, стук, неисправность деталей выхлопной системы и постоянные отклонения в составе топливной смеси побудят ваш компьютер запустить безопасный режим. Большинство компьютеров имеют два безопасных режима. Первый из них — это «Open-loop». Он был изначально программой сброса настроек, использующей менее агрессивное топливо, и настройки опережения зажигания для предохранения двигателя от саморазрушения после выхода из строя датчика. Компьютер, не получив соответствующих входных данных, использует свои предварительные установки для компенсирования недостающих показаний датчиков, и потеря мощности тут – неизбежный результат.
Режим «Limp Home»
Этот режим сохранения выпускной системы делает ваш автомобиль практически неуправляемым в случае отказа катализатора или чего-то еще, связанного с выпуском двигателя. Мощность упадет значительно, трансмиссия, возможно, не будет переключаться на повышенные передачи, а компьютер может снизить лимит оборотов двигателя и наивысшую разрешенную скорость автомобиля до 90 км/час.
Двигатель долго заводится на холодную: причины и решение проблемы
Машина плохо заводится на холодную? Чаще всего такая ситуация возникает с самого утра, когда человеку нужно ехать на работу. Вопрос, почему авто не сразу заводится на холодную, беспокоит многих водителей. Существует множество причин, которые индивидуальны для каждого автомобиля. Некоторые специалисты уверены, что основная причина того, что машина долго заводится на холодную, это отсутствие в камере сгорания вещества, которое должно воспламеняться и воспламенять, т.е. давать мощный толчок поршням.
Важно отметить, что данная ситуация, как правило, происходит в регионах с холодным климатом. Сегодня основную часть автопарка составляют зарубежные транспортные средства, которые не особо приспособлены к такому климату. Поэтому многие водители довольно часто сталкиваются с такой проблемой.
Почему плохо заводится холодный двигатель?
Причин, указывающих, почему возникают проблемы с запуском агрегата на холодную, очень много. Важно различать ситуации: машина горячая, но в то же время плохо заводится, авто плохо заводится когда остынет, после простоя, отказывается заводиться в мороз. Каждую причину стоит рассматривать отдельно, однако среди них есть те, которые встречаются в 90% случаев. Перед началом диагностики нужно точнее локализовать неисправность. Прежде всего, стоит убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен, в двигателе находится зимнее масло (летнее на морозе сильно густеет) и стартер ровно крутит двигатель (с одинаковой скоростью). Если причина все-таки связана с влиянием пониженных температур, проблему можно решить с помощью установки системы автоподогрева двигателя, но если проблемы с запуском агрегата случаются и при положительных температурах, следует продолжить поиск неисправности.
Причины плохого пуска мотора
Причин, влияющих на запуск машины на холодную несколько, к ним относятся:
Низкое качество топлива. Нередко плохой запуск мотора обусловлен топливом невысокого качества. В этом случае высока вероятность засоров топливного фильтра и форсунок.
Воздушный фильтр. Может загрязниться воздушный фильтр, его замена происходит довольно просто, без помощи специалистов и полностью решает данную проблему.
Плохие свечи зажигания, засоренный топливный насос. Проблемы с запуском авто на холодный двигатель могут возникать из-за засоренного топливного насоса или плохих свечей зажигания.
Низкая компрессия. Понижение давления в камере сгорания возникает из-за износа двигателя либо неправильной установки ремня ГРМ.
Неправильно подобранное топливо. На дизельных двигателях нередко причиной плохого запуска является неправильно подобранное топливо. Такие агрегаты требуют строгой сезонной смены типов солярки («зимняя», «летняя», а для особо холодных регионов – «арктическая»).
Избыток подачи топлива. Иногда плохой запуск машины на холодную обусловлен избытком или, напротив, недостатком топлива при подаче. В зимний период на инжекторных двигателях свечи нередко заливает (как правило, это возникает только у подержанных машин). Исправить ситуация не сложно, в этом случае их нужно выкрутить и просушить.
Загрязнение дроссельной заслонки. Довольно частая причина, влияющая на запуск мотора на холодную. В данном случае она полностью не открывается, из-за чего двигатель работает неправильно.
Поломка датчиков. Еще одной причиной, из-за чего плохо запускается инжекторный агрегат – выход из строя датчиков (ДПДЗ, ДПРВ, ДМРВ).
Неисправность в электрической цепи. Когда аккумулятор выдает заряд, но на свечах зажигания нет искры, стоит удостовериться в целостности высоковольтных проводов и работоспособности катушки зажигания. Однако стоит знать, что при такой поломке будут возникать проблемы с запуском лишь на холодном двигателе.
Загрязненный клапан холостого хода. В редких случаях причина плохого запуска мотора заключается в клапане холостого хода, который долго не чистили. После его прочистки, подобные проблемы исчезнут.
Важно! Если при попытке запустить мотор из выхлопной трубы виден дым, но машина не заводится, это значит, что подача топлива происходит, но его воспламенение не осуществляется.
Как исправить проблему
Причины плохого запуска агрегата на холодную нужно искать по степени их усложнения: не следует проверять компрессию двигателя или ремень ГРМ, не убедившись в наличии заряда на аккумуляторе и топлива в бензобаке. Если автомобиль запускается с трудом, то первым делом рекомендуется проверить свечи зажигания. Для этого их следует выкрутить и внимательно посмотреть. Если конец свечи очень сухой, значит, в двигатель не поступает достаточное количество топлива, если наоборот, залит топливом, это указывает на то, что имеется перелив. Свечу нужно обязательно понюхать, чтобы определить, есть ли запах бензина. После этих мероприятий необходимо проверить и поджигающее устройство:
Первое место в автомобиле занимает АКБ, поскольку из-за разрежённости стартер не может выдавать крутящий момент, необходимый для запуска всех агрегатов;
Далее стоит проверить распределитель зажигания. Он помогает транспортному средству, как следует схватиться;
Катушка зажигания не функционирует. Чтобы ее проверить потребуется специальный прибор – мультиметр;
Если причина с запуском в высоковольтном проводе, это можно увидеть сразу, при запуске двигателя будет заметно свечение.
Советы по запуску мотора в холодное время
Некоторые автомобилисты знают о правилах пользования автомобилем в холодное время года. Чтобы избежать некоторых проблем, нужно следовать простым советам:
Включить перед запуском на несколько секунд дальний свет – это в морозные дни поможет восстановить часть емкости аккумулятора.
Держать полным бак, благодаря этому не будет образовываться конденсат, что не допустит попадание воды в топливо.
Подкачать бензин вручную (если авто с карбюратором), однако тут важно не переусердствовать, поскольку можно залить свечи.
Если это авто с инжектором, то после проворачивания ключа в замке зажигания, следует подождать несколько секунд для того чтобы создать оптимальное давление в топливной системе и только потом запускать двигатель.
Важно! Автомобили на газу категорически запрещено заводить на холодную. Для этого нужно сначала переключиться на бензин!
Методично рассмотрев возможные варианты неисправностей, можно легко добраться до истинной причины и определить, почему машина плохо заводится. В большинстве случаев можно попытаться устранить ее самостоятельно.
Укачивает в машине: почему и что делать
Доброго времени суток, уважаемые читатели. Наверное, каждого из вас хотя бы раз укачивало в транспорте. Попав в такую ситуацию, возникал вопрос, что делать, когда укачивает в пути. В данной статье мы поговорим о том, по каким причинам человека начинает укачивать, как это проявляется, как с этим нужно бороться, как предотвратить.
Классификация
В медицине синдром укачивания называется кинетозом. Согласно статистическим данным населению всей планете знакомо данное состояние. В большинстве случаев укачивает маленьких пассажиров.
Всего различают четыре формы данного состояния.
Если имеет место нервный кинетоз, то отмечается наличие общей слабости, постоянной сонливости, боли и тяжести в голове, головокружение.
При желудочно-кишечной форме может присутствовать: тошнота, возможна рвота, наличие вкуса мыла в ротовой полости, повышенная чувствительность к различным запахам.
При наличии сердечно-сосудистой формы отмечается: повышение частоты сердечных сокращений, сбившийся ритм сердечной мышцы, рост артериального давления.
Смешанная форма. Комбинирует в себе две или все три вышеизложенные формы кинетоза.
Возможные причины
Давайте разберемся, почему укачивает в машине, что может этому предшествовать.
Сбой в работе вестибулярного аппарата с наличием отклонений в одном из отделов головного мозга.
Результат легких перемещений тела человека во время езды в автомобиле. Данные перемещения отмечаются ушной улиткой, тогда как зрительно индивид не наблюдает никаких особых перемен. Может иметь место и обратная ситуация, когда индивида практически не шатает, при этом он наблюдает, как перемещаются объекты за окном. На основании этих данных можно прийти к выводу касательно причины, влияющей на возникновение укачивания, а именно: противоречивость информации, поступающей в головной мозг (визуальной и сенсорной). Грубо говоря, в мозгу начинается паника, наблюдается бессознательное функционирование вегетативной системы, вследствие чего возникает учащенное сердцебиение, страхи, появляется тошнота.
Наличие наследственной предрасположенности.
Недостаточно развитый или ненатренированный орган равновесия.
Также могут иметь место такие факторы:
появление звуков, будоражащих слух;
наличие различных страхов;
повышенная температура воздуха;
принятие спиртного накануне;
присутствие запахов, которые отталкивают, например, табачного дыма;
отсутствие хорошей вентиляции в автомобиле;
появление апатии в результате эмоционального перенапряжения или переутомления;
беременность.
Необходимо понимать, что под укачиванием может крыться серьезная патология. Если вас не так давно начало укачивать, то стоит сразу обратиться к специалисту, не дожидаясь нежелательных последствий.
Характерные проявления
Тошнота и рвота — самые явные признаки укачивания в транспорте
Указывать на то, что человека укачивает, может наличие таких симптомов, как:
рост давления;
головокружение, которое становится интенсивнее;
сильная слабость;
приступы тошноты с последующей рвотой, как результат появления сильной головной боли;
при этом может отмечаться побледнение кожи;
исчезновение аппетита;
появление апатии или обратного эффекта – возбуждения.
Как быть, если укачало
Лучше всего остановить машину и подышать свежим воздухом
Если укачивает взрослого человека, то удается выяснить, что именно спровоцировало данные ощущения. О том, как с ними справиться мы поговорим далее.
Если тошнит, постарайтесь себя отвлечь, например, спойте песню или начните с кем-то разговаривать.
Постарайтесь зафиксировать голову. Лучше всего подойдет использование специальных подушек.
Берите с собой леденцы или жвачку, освежающую дыхание. Также хорошо спасает от укачивания долька лимона, которую нужно рассасывать во время поездки.
Примите аскорбиновую кислоту. Если вы в курсе того, что имеете предрасположенность к укачиванию, то аскорбинку нужно всегда носить рядом с собой. В виду ее отсутствия можно использовать зеленый чай, лимон или яблоки.
Съешьте имбирное печенье или выпейте чай с имбирем, если у вас нет индивидуальной непереносимости.
Попытайтесь подвигать ногами, так как одной из проблем может быть несоответствие картинки, увиденной глазами, с положением тела, которое неподвижно.
Если тошнота все равно не проходит и есть возможность остановить автомобиль, то сделайте это. Иногда необходимо ощутить твердую землю под ногами и почувствовать свежий воздух.
Можно прибегнуть и к употреблению медикаментозных средств:
Вертихогель – препарат, который помогает противостоять тошноте, приступам рвоты, спасает от головокружения;
Драмина –борется с головокружением, а также с тошнотой;
Авиа-море — средство, способствующее ослаблению воздействия вестибулярного аппарата, эффективно при наличии тошноты или рвоты;
Имбирь является БАДом, предупреждающим развитие укачивания;
Тренируйте свой вестибулярный аппарат. Необходимо прибегнуть к упражнениям на равновесие и координацию. Например, можно заняться танцами, катанием на карусели, аэробикой.
Тренировка взглядом. Научитесь совершать круговые движения глазными яблоками вниз, вверх, влево, вправо, по кругу. Проделывайте данное упражнение по несколько раз в сутки.
Вращение головой можно делать, как сидя, так и стоя. Глядя вперед, нужно поднять вверх голову, после этого отвести ее к правому плечу, к левому и снова поднять вверх. Повторить данные действия по кругу несколько раз. После этого перейти к упражнениям, направленным в другую сторону. Затем приступить к круговым движениям головой.
Повороты на месте. Нужно встать на одном месте, после чего совершить оборот вокруг себя. На начальных этапах это может быть буквально два оборота. Постепенно стоит повышать их количество.
Также очень важно вести здоровый образ жизни.
Как предотвратить кинетоз
Если вы сидите на пассажирском месте, старайтесь быть как можно ближе к водителю. Считается, если смотреть в лобовое стекло, понизится вероятность развития укачивания.
Не рекомендуется сидеть спиной к движению.
По возможности откройте окно, слушайте ритмичную музыку.
Не рекомендуется плотно есть или употреблять спиртное перед отправлением в поездку, много пить, особенно газировки.
Если вы сидите возле бокового окна, то старайтесь не следить за тем, что за ним происходит.
Если вы не являетесь водителем, то можно постараться уснуть.
Важно следить за тем, чтоб отсутствовала духота в транспорте.
Не стоит просматривать фильмы или играть на планшете, телефоне во время езды, так как мелькание картинок может еще быстрее спровоцировать укачивание.
Теперь вы знаете, если стало укачивать, что могло этому предшествовать. Выбирая подходящий способ избавления от данного состояния, стоит учитывать, что именно спровоцировало его развитие. Помните о том, как действовать в случае, если уже укачало, и что можно предпринять, чтоб предупредить возникновение кинетоза.
Почему автомобили — это плохо?
В следующем году в столице Финляндии Хельсинки начнёт действовать экспериментальная система MaaS, «передвижение по требованию», объединяющая в себе общественный транспорт, такси и каршеринг; по мнению создателей MaaS, благодаря системе к 2025 году обладание частным автомобилем в городе станет попросту ненужным. Современные молодые люди всё меньше покупают машины и всё больше пользуются альтернативными способами передвижения. Look At Me объясняет, почему это происходит и почему покупать автомобиль, живя в большом городе, — плохая идея.
Что происходит с автомобилями?
Если вкратце: миллениалы (то есть люди, родившиеся в середине-конце 80-х и начале 90-х и даже позже) их не покупают. С 2007-го по 2011 год, например, количество автомобилей, купленных людьми в возрасте от 18 до 34 лет, упало на 34 %. Это очень много. Подростки поколения Z фактически перестали получать права — то, что казалось обязательным для любого 16-летнего американца (научиться водить, чтобы почувствовать себя взрослым и независимым), теперь никому не нужно. Производители автомобилей находятся в недоумении и сваливают всё на экономику: по их мнению, люди на самом деле очень хотят обладать автомобилем, просто не могут себе этого позволить. Опросы двадцатилетних, которые до сих пор не купили себе машину или не получили права, впрочем, показывают и другие причины: они либо слишком заняты для этого, либо вполне довольны альтернативами вроде каршеринга, либо попросту считают автомобили «некрутыми».
Я родился после 1980 года и хочу купить автомобиль. Что со мной не так?
Если вы читаете наш сайт, то вы, с большой вероятностью, находитесь в России — и здесь ситуация, разумеется, несколько иная. В первую очередь в необходимости обладать машиной сомневаются люди в США и Западной Европе; в Китае и Индии, например, ситуация ровно обратная. В этих странах стремительно растёт экономика, люди начинают зарабатывать больше денег, чем они раньше могли себе представить, и автомобиль, как водится, становится признаком статуса. В России, хоть продажи новых автомобилей и падают, машина всё равно воспринимается как что-то необходимое. Впрочем, надо понимать, что тенденции для всего мира пока всё ещё задаёт Запад — и автомобильная промышленность очень сильно завязана на том, как и что люди покупают там.
Так почему миллениалы больше не мечтают купить машину?
Причин, почему западная молодёжь перестала тратить деньги на машины, можно выделить две: во-первых, состояние экономики. Миллениалы застали худший экономический коллапс со времён Великой депрессии, и мир до сих пор от него не оправился. Они зарабатывают меньше, чем предыдущие поколения, и больше тратят; в таких условиях автомобиль перестаёт казаться такой уж необходимостью — в конце концов, раньше он действительно в первую очередь был признаком статуса и успеха. Автомобиль не только дорого купить, его ещё нужно содержать, ремонтировать и покупать бензин.
Во-вторых, вслед за экономическими изменениями, с появлением интернета, смартфонов и приложений у людей, в принципе, меняется отношение к материальному: современный человек больше ценит новые опыты, чем вещи. Многим кажется ценнее потратить деньги, скажем, на кино или на концерт, чем на покупку нового предмета — чтобы почувствовать что-то новое, понять что-то, получить воспоминания. Поэтому такой популярной становится концепция жизни по подписке: Spotify, книги напрокат от Amazon, каршеринг, — людям главное пользоваться, а не обладать; некоторые верят, что в ближайшем будущем по подписке и напрокат будет действовать всё, даже жильё. В таком мире автомобилей станет меньше, и уж точно станет меньше частных автомобилей, что к лучшему, потому что обладать автомобилем (как минимум в городе) — это глупо и плохо.
Стоп. Почему автомобили — это плохо?
Как мы уже сказали, миллениалы разочаровались в автомобилях, и не просто так. Во-первых, вы не поверите, но большое количество машин вредно для окружающей среды. Глобальное потепление и разрушение озонового слоя — не выдумки, и, чтобы ни писали в СМИ, климатологи считают эти проблемы реальностью; выхлопные газы автомобилей — серьёзный фактор в том, почему экология портится.
Во-вторых, почти все автомобили (за исключением экомобилей вроде Tesla) используют устаревающее ископаемое топливо — то есть бензин и дизель, полученные из нефти; нефть получается из органических останков, формируется миллионы лет и поэтому является невозобновляемым ресурсом. То есть когда она закончится, добыть ещё нефти будет попросту неоткуда — и, по некоторым подсчётам, это произойдёт через 50 лет, а то и раньше. Нефть используется не только для производства бензина, но и для массы других полезных вещей; понятно, что пришло время искать другие источники энергии, но тем не менее, чем больше автомобилей — тем быстрее кончится топливо.
В-третьих, в 2014 году автомобили в качестве главного городского транспорта — в принципе, не самая удачная идея. С увеличением количества машин в городе увеличивается количество проблем с ними — от пробок до аварий; при этом люди предпочитают передвигаться на автомобиле даже тогда, когда это только излишне. Многие урбанисты считают, что автомобиль плохо подходит на роль транспорта «по умолчанию» в городе; многие города изменяются ради них (дороги, парковки, городские работники), при этом автомобили не становятся удобнее или экономичнее, а с увеличением их количества — наоборот только хуже.
Но чем их можно заменить?
Никто не призывает отказываться от автомобилей целиком и полностью, просто новое поколение находит способы свести их количество в городах к минимуму и вообще избавиться от идеи, что автомобиль должен быть частной собственностью, наоборот — им можно делиться. Необязательно обладать машиной, чтобы быстро и удобно добраться из точки А в точку Б. Во-первых, можно пользоваться общественным транспортом: в идеальной ситуации, чем больше людей на нём ездят, тем больше денег у компаний, им занимающихся, тем лучше он работает. Во-вторых, такси — с ним городскому правительству можно работать так, что поездка не будет стоить заоблачных денег. Наконец, каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобиля, который ты берёшь у компании напрокат на несколько часов или несколько дней и платишь только за то время, которым ты им пользуешься. Получается экономнее и экологичнее; многие молодые люди в США пользуются исключительно этим способом.
Будущее, скорее всего, за той идеей, которая соединит всё и сразу. MaaS, система, которая начнёт работать в Хельсинки в следующем году, работает именно так: это приложение, которое сочетает в себе возможность поехать на такси, воспользоваться каршерингом, общественным транспортом или даже поехать на велосипеде — и всё это внутри городского приложения на телефоне. Пользователь вбивает в MaaS адрес, куда он хочет доехать, а система высчитывает, как и на чём туда можно добраться и сколько это будет стоить. Например, на городском велосипеде. Или помогает вызвать машину. Или подсказывает, что за углом можно взять авто напрокат — и так далее. Что-то вроде «Яндекс.Такси» — только глубже и сложнее. В идеале создатели MaaS хотят, чтобы транспорт в городе отошёл в руки частных компаний, предоставляющих услуги миллениалам без машин, и приложение должно им помочь.
Получается, автомобилей в будущем не будет? Скорее всего, будут. Но вот осмысленность частных машин ещё много раз будет ставиться под вопрос. Как только технология достигнет такого уровня, что автомобиль сможет ездить без водителя (а это, судя по всему, произойдёт довольно скоро), более экономически выгодным будет использование таких машин общественным образом: езда без остановки и обслуживание нескольких людей одновременно, а то и любого желающего. Люди будут заказывать автомобиль в те моменты, когда он им нужен (и, допустим, оплачивать по подписке), и ближайшая машина-беспилотник будет приезжать туда, куда им нужно.
Почему «не едет» машина: основные причины неисправности ✅
Как понять из-за чего машина «не едет»
Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000
Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.
Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.
Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.
6 простых правил обслуживания машины
Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км. ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
Давление в шинах проверяйте раз в месяц.
Как понять из-за чего машина «не едет»
Четыре частых ситуации:
Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.
В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:
свечи,
катушки (и высоковольтные провода, если есть),
топливный фильтр,
бензонасос.
В четвертом случае проблема сложнее.
Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000
Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.
«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.
Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.
Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.
Почему следует отключить второй датчик кислорода
Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.
Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.
Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.
Рекомендуем посмотреть
Почему машина плохо набирает обороты
Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.
Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.
Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.
Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.
Проблемы с электрической частью
Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.
На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.
За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.
Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.
Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.
Прочие причины
Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.
Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.
Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.
Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.
Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.
Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.
Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.
Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.
Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.
Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.
Проблемы с электрической частью
Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.
За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.
Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.
Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
Прочие причины
Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.
Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.
Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.
Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.
Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий
Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.
Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.
При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии педали акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания ростом частоты оборотов коленчатого вала, но, если этого не происходит, нужно искать неисправность. Ее причиной могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.
Главные причины отсутствия динамики двигателя
Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:
Недостаточный прогрев силового агрегата.
Плохое качество используемого топлива.
Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
Неполадки работы газораспределительного механизма.
Неисправности систем подачи топлива.
Неисправность датчиков.
Неисправности системы зажигания.
Слабая компрессия в цилиндрах.
Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.
Холодный двигатель
Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90 о С. Холодный мотор неспособен быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть прогретой. В противном случае двигатель будет глохнуть, дергаться и детонировать.
Качество топлива
Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.
Загрязнение фильтров
Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, которое способно через него пройти в камеры сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, а его работа становится неровной. Похожее следствие вызывает недостаток поступления топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении прохождения его по магистрали или через топливные фильтры по различным причинам.
Нарушение работы газораспределительного механизма
Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.
Неисправности топливной системы
При неполадках системы питания бензинового двигателя потеря мощности ощущается в первую очередь. К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе бензонасоса, питании форсунок и разгерметизация топливопровода, за счет чего мотор ощущает недостаток горючего. В дизелях наиболее частые неполадки топливной аппаратуры – это износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливной магистрали и засорение фильтров.
Неисправности датчиков
В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и невысокого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленвала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных и дроссельных заслонок, внешней температуры. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.
Неисправности системы зажигания
Чаще всего в системе зажигания неполадки, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, произошло отложение на них нагара или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.
Износ поршневой группы
При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может происходить при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, применения низкого качества топлива и масла.
Неполадки в работе ЭБУ
Управление всеми процессами работы современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основании заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и невозможности эксплуатации самого двигателя.
Специфические неисправности двигателей
Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:
Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
Неправильная регулировка состава горючей смеси.
Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
Неправильная работа поплавка.
Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.
Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.
Советско-российская история ГАИ начинается 3 июля 1936 года, когда вышло постановление Совета народных комиссаров СССР № 1182 «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». Первоначально в ОГАИ было всего 57 сотрудников в 7 отделениях.
В 1938 году началось формирование местных отделов ГАИ («Инструкции о работе пикетов автодорожного надзора Госавтоинспекцией УРКМ»).
В 1939 году Приказ НКВД СССР № 400 «С объявлением Инструкции об агитационно-массовой работе по безопасности» впервые обозначил усиление внимания к безопасности движения. Отделом ГАИ ГУРКМ НКВД были разработаны первые «Типовые правила движения по улицам городов и дорогам СССР».
Летом 1941 года ОГАИ четверть личного состава милиции были мобилизованы на строительство военных и других сооружений. В основном, их места занимали женщины. Например, начальником ГАИ Советского и Фрунзенского районов Москвы стала Е.Д. Сагирашвили.
1 сентября 1944 года Мосгорисполком ввел новые правила уличного движения. В них повышались требовательность к пешеходам и водителям.
30 марта 1945 году стартовало первое профилактическое мероприятие «по улучшению внешнего вида автомашин, работающих в г. Москве».
В послевоенные годы система ОРУД-ГАИ активно принимала участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. ГАИ в связке со службой ОРУД обновляет порядок учета дорожных происшествий, правила по учету автомобильного и мотоциклетного парка СССР, создает «Наставление по надзору за техническим состоянием и использованием автотранспорта народного хозяйства СССР» и «Положение о квалификационных комиссиях Госавтоинспекции управлений милиции УМГБ-МГБ».
В 1954 году в составе Научно-исследовательского института криминалистики (НИИК) МВД СССР был образован отдел безопасности движения.
В 1956 году Постановлением Совета Министров РСФСР № 382 «О мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском электротранспорте» Госавтоинспекции предоставлено право лишать водителей прав на управление за управление транспортом в нетрезвом виде и запрещать управление транспортными средствами без водительских удостоверений.
В 1959 году Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к Протоколу о дорожных знаках и сигналах.
В 1966 году было образовано Союзно-республиканское министерство охраны общественного порядка СССР, в дальнейшем ставшее МВД СССР. А в следующем году Отдел Госавтоинспекции МВД СССР преобразован в Управление Госавтоинспекции МВД СССР.
В 1968 году Министерство охраны общественного порядка СССР переименовано в Министерство внутренних дел СССР.
1 июля 1963 года был введен в действие новый ГОСТ 10807-64 «Знаки и указатели дорожные», а также стандарт на отличительный знак для перевозочных средств, участвующих в международном движении.
В 1969 году были разработаны типовые штаты строевых подразделений дорожного надзора и подразделений по организации движения, которые стали непосредственными предшественниками современных подразделений ДПС и дорожного надзора.
Первая половина 70-х годов прошла под знаком повсеместного усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Возникает Всероссийское добровольное общество автомотолюбителей (ВДОАМ). Для более безопасной езды последних впервые было принято решение об оснащении ремнями безопасности легковых автомобилей и, позднее, решение об обязательном порядке применения ремней безопасности на переднем сиденье.
10 августа 1978 года Постановлением Совета Министров СССР № 685 от утверждено единое для всей страны «Положение о Государственной автомобильной инспекции». Впоследствии Управление Госавтоинспекции МВД СССР преобразовано в Главное управление Госавтоинспекции МВД СССР.
В 1986 году сотрудники ГАИ работали на ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
В 1988 году структуры ГАИ обеспечивали передвижение транспорта при ликвидации последствий землетрясения в Армении.
К 1988 году возникает необходимость дальнейшего прогрессивного развития системы ГАИ. Совет Министров СССР принимает Постановление № 336 «О мерах по обеспечению безопасности движения на автомобильном и железнодорожном транспорте».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 октября 1989 г. создано Министерство внутренних дел РСФСР. Таким образом начался процесс разделения союзных и российских структур ГАИ.
В 1990 году кризисные социальные явления приводят к сокращению профилактики ДТП, и к сокращению служб безопасности движения. Осложнение обстановки с безопасностью дорожного движения вызывает рост аварийности, происходит рост числа преступлений, направленных против участников дорожного движения. Начинается криминальная «война на дорогах», происходит массовая гибель сотрудников автоинспекции при несении службы.
10 апреля 1990 года был опубликован приказ МВД России № 49 «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Выходит ряд указаний изменивших практику деятельности Госавтоинспекции – порядок приема экзаменов, регистрации транспортных средств. Также был начат процесс комплексного анализа ДТП в регионах России.
В 1992 году публикуется Закон «О дорожных фондах РФСР» определивший финансово-правовые основы содержания и развития автодорог России.
30 июля 1992 года вышел широко известный Указ Президента РФ «О специальных сигналах на автотранспорте».
29 июля 1995 года Постановлением Правительства РФ введены новые «Правила учета дорожно-транспортных происшествий» закрепившие новые современные формы сбора и обработки информации о ДТП.
8 июля 1997 года Постановлением Правительства РФ № 831 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдач водительских удостоверений» установлен современный порядок сдачи практики вождения в два этапа – площадка (автодром) – город.
В 1997 г. выявлено и пресечено почти 50,7 млн. нарушений правил, нормативов и стандартов в сфере дорожного движения. Количество водителей, привлеченных к ответственности по сравнению с начала 90-х увеличилось в 2 раза.
1 июня 1998 года вышел Приказ МВД России № 329 «О реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России». А 15 июня Указом Президента РФ № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» ГАИ переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения – ГИБДД МВД Российской Федерации.
С 2001 года произошло внедрение новых комплексов идентификации транспортных средств «Сова», «Поток». Приказ Министра внутренних дел РФ «О государственных регистрационных знаках» позволил упорядочить эксплуатацию транспортных средств и успешнее бороться с хищениями и др. преступлениями.
В апреле 2003 года Начальником ГУ ГИБДД СОБ России назначен генерал-майор милиции, кандидат юридических наук В.Н. Кирьянов. Также обновился кадровый состав Главного Управления.
15 июня 2004 года в Госдуме РФ состоялись слушания по вопросам развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что положило начало работе по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы ОСАГО.
В апреле 2005 года были внесены изменения в статью 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. К уголовной ответственности отныне привлекаются водители нарушившие ПДД с причинением вреда другому лицу. В Кодексе усилена также ответственность водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках административной реформы ГУ ГИБДД реорганизовано в Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД).
4 июня 2005 года отмечалось открытие не имеющей аналогов в мире федеральной информационной системы ГИБДД (ФИС), с помощью которой было создано единое информационное пространство Госавтоинспекции и МВД на местном, региональном, федеральном и международных уровнях.
20 февраля 2006 года Председатель Правительства РФ М.Е. Фрадков подписал Постановление Правительства № 100, утвердившее Концепцию Федеральной целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения на 2006-2012 гг.
Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2011 года № 802 начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации назначен генерал-майор полиции Виктор Нилов.
Ответы Mail.ru: как теперь называются гаишники???
как были так и есть гавнюки!!!!
дпс -ничего не изменилось совсем
Да да ПИДР — полицейский инспектор дорожного регулирования
Пока что не сменили но хотят назвать Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования
С 1 марта ГИБДДшники будут называться: «Полицейский инспектор дорожного регулирования». Сокращёние получается оч даже актуално П. И. Д. Р.
а их контора будет называться «патрульно-дорожно-регулировочная служба» П. Д. Р. С
а вместо ГАИ они будут служить в Государственной Единой Инспекции ГЕИ
Вот эти вот ПИДР, ПИЗДЮН придуманы в инете, насамом деле таких аббревиатур нет
вопрос задан 34759623578350969037690 раз
Ставлю 100 000 000$ что они называются Дорожно Патуральная Служба. ДПС
кто больше, господа?
как было так и осталось. путин отвечал на вопросы по поводу ПИРД, ГЕИ, ПИЗДЮН- это просто кто то сам придумал. и таких аббревиатур нет и не будет.
так что не ведитесь на эту хрень
ГЕИ — Государственная Единая Инспекция..))
Яишники будут называться? Переименуют с ГИБДД опять в Гос Авто Инспектор .Сокращённо ГАИ. А в Белоруссии, Дзяржауная Ауто Йнспэкцыя сокращённо ДАЙ (на лапу) . Многие не могут выговорить слово ГИБДД, особенно заикающийся люди. ГИ-ГИ-ГИББББДД вот так они примерно произносят это слово. А ГАИ проще произносить.
А вот, на минуточку представьте, что творилось бы на дорогах, без гаишников???? Сколько смертей и по калеченых было. УМНИКИ, БЛИН!!!
Ответы Mail.ru: ГАИ существует или нет?
Нет, это фантастика=)
вроде щас гибоны (ГИБДД)
Существует.. . но ты его не видишь….
Было ГАИ, потом ГИББД, теперь ДПС
дядек в форме на дороге видели, вот это и есть ДПС-дорожно патрульная служба. раньше ГИБДД (гос. инспекция безопасности дорожного движения) , а до этого ГАИ называлось соотвественно гасавтоинспекция.
оооооо да оооннннннноооооо исусиствуит
в данный момент есть и ГАИ и ГИБДД — но кто за что отвечает — не помню
Оно не только существует, но и процветает, а существа эти уже всех задолбали
существует ГИБДД
Существует ГИБДД — гони инспектору бабки и дуй дальше!
Ты их видишь?..и я невижу….Но они есть!
в преддверии 70–летия Госавтоинспекции в 49–й ярославской школе будет открыта доска памяти Сергею Суворову. Старший лейтенант милиции трагически погиб 2 декабря 1997 года при исполнении служебного долга. Вместе со своим коллегой Сергей Суворов вступил в единоборство с вооруженными бандитами и в перестрелке был убит. Подвиг сотрудника дорожно–патрульной службы навсегда вошел в историю Областного управления ГИБДД. Ежегодно в день рождения Сергея Суворова проводятся соревнования по гиревому спорту, и вот теперь в школе, где он учился, появится мемориальная доска. <br> <br>Это не один случай. Вам перечислить всех сотрудников ГИБДД, которые погибли за последние 10 лет. <br> <br>служба собственной безопасности ГИБДД
Существуют нищие автолюбители, а ГАИ живет, причём неплохо.
как их не назовите (ГАИ, ГИБДД, ДПС) они были, есть, и будут…есть, а точнее пить- нашу кровь! <br>P.S. если серьёзно то служба такая есть а как она сейчас называется я без понятия!
Как теперь называются сотрудники ДПС, ГАИ, ГИБДД?
Так Ты мыслитель юный, что у Нас спрашиваешь? Иди смело по дороге, или лучше езжай, Увидел машину ДПС смело подходишь, и спрашиваешь «Ну что П…. Ры тут стоите или как вас назвать. Они не переживай Тебе корректно обьяснят потом как надо Их называть.
Милиция называется по-прежнему и готовится к переаттестации
С 1 марта вступает в силу закон «О полиции» . Окружная милиция работает в обычном режиме. Сотрудники различных подразделений могут пока представляться по-прежнему, названия служб не меняются. Слово «милиция» правомерно использовать до 1 января 2012 года. Сейчас готовится переаттестация всего личного состава. После этого пройдут назначения, и тогда уже появится определенность с названиями служб и должностей — то есть изменения будут происходить постепенно.
Обращение к военнослужащим внутренних войск МВД России даже после переименования милиции в полицию остается прежним — «товарищ лейтенант» или «товарищ генерал» , как этого требует устав. Об этом, передает Firstnews, сообщил главнокомандующий войсками Николай Рогожкин.
«Время и практика покажет» , — сказал Рогожкин, отвечая на вопрос об обращении к военнослужащему в интервью Российской газете. По его словам, реформа МВД не затронула внутренние войска, внутренние войска остаются силовой составляющей МВД и свои задачи выполняют теперь не с милиционерами, а с полицейскими, отмечают Аргументы. ру.
В начале марта Правда. Ру уже писала о том, что на сайте МВД РФ опубликована памятка в помощь гражданину о федеральном законе «О полиции» . Пособие объясняет основные положения документа, вступившего в силу первого марта. В иллюстрированной брошюре перечислены права, обязанности и атрибуты полицейских, а также рассказано, когда страж порядка может проникать в жилища и применять силу.
Подробнее: <a rel=»nofollow» href=»http://news.mail.ru/politics/5528980/?frommail=1″ target=»_blank»>http://news.mail.ru/politics/5528980/?frommail=1</a>
Путину рассказали о таком казусе, он долго смеялся. Думаю, не станут так именовать. Иначе менты поувольняются к черту — кому охота носить громкое имя «Господин ПИДР» )))
ААААААА!!!! Когда этот идиотизм закончицца!! ! Скока можно тупить….
Я уж думал, все успокоились и забыли этот баянище. Ан нет, встречаются ещё «шутники» непроснувшиеся.. .<a rel=»nofollow» href=»http://search.otvet.mail.ru/?q=����» target=»_blank» >Результат поиска «ПИДР»</a> — долистал до 200-й страницы, надоело. Где-то больше 1500 вопросов на эту тему :-))))
Иди домой хорош мусолить одно и то же
ДПС — дорожно-пасущийся скот!
Как правильно называть сотрудников ГИБДД?
те же яйца, только вид сбоку…. называй как нравица
называй взяточники
Попрошайки — самое оно, хотя по моему опыту — скорее мошенники или вымагатели.
Гребидедешник.
гайцы…. именно так я их называю….)))))
инспектор дорожной службы
гибддшники вообще-то…
Гони Инспектору Бабки и Дуй Дальше
На Украине никакой путаницы, что при союзе ДАЙ, что сейчас ДАЙ.
Соловей разбойник исконно русский язык.
Гайцы, гарчишники, ментозавры, ну что то в этом роде))
Купим промышленные катализаторы в любом объеме в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
О катализаторах
Катализатор является химическим веществом, который помогает ускорить реакцию. Он имеет широкое применение в различных отраслях промышленности. Главными потребителями катализатора являются нефтеперерабатывающая отрасль, нефтехимическая, химическая, успешно применяются в сфере экологии и защиты окружающей среды.
Классификация
Все выпускаемые устройства классифицируются:
По типу реакции катализа – кислотно-основной, окислительно-восстановительный
По группе процесса катализа – синтез аммиака, крекинг нефтепродукта
По природе используемой активной основы – металлический, окисный, сульфидный, комплексный и прочие
По методу изготовления
Во всех катализаторах используются цветные и драгоценные металлы: платина, алюминий, железо, хром, никель, ванадий, кобальт, висмут, серебро, золото и многие другие.
Промышленные катализаторы также бывают гомогенными и гетерогенными. Гомогенный — находится в общей фазе с реагирующим веществом. Катализатором образующим собственную фазу, разделенную от реагирующих веществ – называют гетерогенным. Применяя промышленный и другие виды катализаторов мы можем не только спасти природу от отравляющих веществ, которые существуют на любом производстве, но и сэкономить сырье.
Применение в промышленности
Бурный рост промышленности, который мы сейчас наблюдаем, не был бы возможен без развития и появления новых химических технологических процессов. В большей мере прогрессу способствует широкое использование катализаторов, именно они помогают превратить сырье низкого сорта в продукты высокого сорта. Катализатор можно сравнить с философским камнем, который, считалось, превращает некоторые металлы в золото. Но вот только катализаторы превращают сырье в различные лекарственные препараты, в пластмассу, в химреактивы, в топливо, в полезные и нужные удобрения и прочие полезности.
Применение катализаторов
Значимым событием для практического использования катализатора считается начало производства маргарина методом каталитического гидрирования растительных масел. Впервые это осуществили в самом начале 20-го века, а уже в двадцатых годах ученые разработали каталитические методы с целью получить новые органические материалы. Олефины, нитрилы, эфиры, кислоты стали своего рода «кирпичиками» для производства пластмасс.
Очередной волной, когда стали использовать промышленные катализаторы, стала нефтепереработка. Вскоре, в этой области промышленности без катализатора уже не обходились, так как эти устройства применяются на всех стадиях процесса, таких как:
Крекинг
Риформинг
Гидросульфирование
Гидрокрекинг
Изомеризация
Полимеризация
Алкилирование
В последние годы широкое применение получили катализаторы в сфере охраны окружающей среды. Самое известное устройство, которое помогает нам сохранить экологию – это катализатор выхлопных газов в автомобилях.
Области применения нейтрализаторов постоянно расширяются, реакция катализа дает возможность улучшить разработанные ранее технологии. Например, каталитический крекинг был усовершенствован благодаря применению цеолитов.
Гидрирование
В основном, каталитические реакции связаны с тем, что активируется атом водорода с какой-нибудь другой молекулой, что и приводит к химическим взаимодействиям. Данный процесс называют гидрированием, и именно он является основой для многих этапов в нефтепереработке, а также при получении из угля жидкого топлива. Во время войны, в Германии широко применялся процесс гидрирования для производства бензина для самолетов и топлива для авто из угля, ведь в Германии нет нефти.
Гидрирование растительных пищевых масел
Еще одно полезное свойство, которое имеют катализаторы в пищевой промышленности – это гидрирование растительного масла в маргарин, кулинарный жир, прочие пищевые продукты. В этом случае на катализатор или подложку наносят мелкодисперсный порошок никеля.
Дегидрирование
Данную химическую реакцию катализа применяют реже, чем гидрирование, но, тем не менее, она также важна, она помогает получить стирол, пропан, бутан, бутен.
Кислотный катализ
Активность большинства катализаторов определяется и зависит от их кислотных свойств. Именно кислотные промышленные катализаторы в большинстве случаев применяют при нефтепереработке, для получения парафинов, углеводородов ароматических. Самое новое в применении катализаторов – это получение этилированного топлива, а также высокооктановых видов бензина.
Необходимо сказать, что до сих пор нет единой каталогизации промышленных катализаторах. Всё идет опытным путем. Классифицируют катализаторы на основе такие параметров:
Тип реакции катализа
Природа вещества, который является активным
Группа каталитического процесса.
Наиболее комплексный вариант – это именно третий, так как именно он наиболее ориентирован на современную промышленность – нефтехимическую, химическую, нефтеперерабатывающую.
История создания
Считается, что первый случай применения катализатора – это производство из спирта при помощи серной кислота в качестве катализатора, этилового эфира. В 18 веке было совершено открытие каталитического действия кислоты для осахаривания крахмала. Здесь, в качестве катализатора были использованы глина и некоторые виды металлов. Но все-таки, еще не существовало понятие «катализ». Только в 1834 году было введено Митчерлихом такое понятие, как «контактная реакция». Название «катализ» было предложено Берцелиусом через год – в 1835 году.
Применение металлической платины для окисления было запатентовано в 1831 году ученым Филлипсом, но промышленного применения данный способ катализа не получил по ряду причин (платина снижала свою активность при соединении с мышьяком и некоторыми другими ядовитыми веществами, содержащимися в газах). После того, как разработали способ очистки различных газов от ядовитых веществ, стало возможно создать первые крупные промышленное устройство. Он был введен в эксплуатацию в России в 1897 году, запатентован в 1902 году. Сегодня самые важные и крупные предприятия различных отраслей применяют промышленные «каты», и для каждого процесса используется свой вид катализатора, который имеет оптимальное сочетание свойств.
Объем производства данных устройств в мире составляет более 800 тысяч тонн в год. Некоторые из катализаторов работают от 6 месяцев до года, у других эксплуатационный срок гораздо выше – до 10-12 лет. После того, как исчерпан лимит работы, катализатор необходимо правильно утилизировать.
Наша компания предлагает вам выгодные условия продажи по оптимальным ценам. Обращайтесь к нам – помните, что в катализаторах содержаться не только драгметаллы, но и вредные вещества. Не выбрасывайте устройства на свалки, лучше спасти природу, да еще плюс к этому и получить неплохую сумму денег за утиль.
Катализаторы в быту — Katalizator1
Как известно из школьного курса химии, катализатор представляет собой вещество, вызывающее определенную химическую реакцию, не вступая в контакт с конечным продуктом. Подобные процессы происходят регулярно, а в качестве каталитического элемента может выступать любой компонент, даже вода или песок. Предлагаем познакомиться с наиболее популярными примерами катализаторов в быту.
Разновидности каталитических процессов
Химические реакции, которые происходят с очень маленькой скоростью, требуют присутствия определенных веществ, сохраняющих первоначальные свойства в результате. Яркими примерами такого процесса считаются:
Переработка нефти и нефтепродуктов.
Брожение при изготовлении алкогольных напитков.
Синтез аммиака.
Производство эфирных масел.
Получение серной кислоты.
Преобразование растительного масла в маргарин и другие продукты питания.
Фильтрация выхлопных газов.
Без применения веществ, обладающих каталитическими свойствами, подобные действия требовали бы гораздо больше времени или вообще не выполнялись. В роли катализаторов могут выступать простые и сложные химические соединения, газы, оксиды, различные металлы. Например, реакция, без которой было бы невозможно комфортное управление транспортным средством – снижение уровня токсичности выхлопных газов – требует наличия редких драгметаллов. Остановимся на этом процессе более подробно.
Автомобильные катализаторы
Применение автокатализаторов – важнейшее условие сохранения окружающей среды. Эти устройства устанавливаются за коллектором выхлопной системы или перед глушителем, и представляют собой пористую конструкцию, обработанную напылением из драгоценных металлов. Именно платина, палладий, родий обеспечивают запчасти каталитические свойства. Вступая в реакцию с отработанными выхлопными газами, эти элементы окисляют вредные вещества:
Углеводороды, из-за которых выхлопы имеют неприятный запах.
Оксиды азота. Эти вещества считаются первой причиной появления озоновых дыр. Наряду с углеводородами, они образуют едкий смог, негативно влияющий на состояние дыхательной системы человека.
Угарный газ – ядовитое соединение, способное привести не только к ухудшению здоровья, но и к летальному исходу.
Мелкие частицы сажи, способствующие развитию и возникновению онкологических заболеваний.
В результате контакта с платиносодержащим напылением, токсичные компоненты преобразуются в безвредные для человека углекислый газ, азот и водяной пар. Поэтому использование и своевременная замена автомобильного катализатора – решение каждого ответственного водителя, которому не безразлична экологическая обстановка.
Понравилась информация? Поделись с друзьями
Нефтяные катализаторы — Katalizator-group
Прием нефтекатализаторов
Катализаторами называют вещества, придающие ускорение реакциям, не принимая в них непосредственного участия и способными сохранять основные характеристики. Это свидетельствует о том, что катализирующих веществ в конечном продукте не будет. В современной промышленности катализаторы применяются в различных отраслях, но 90% приходится на нефтепереработку. Катализирующие вещества различают по целевому назначению, например, их применяют в:
изомеризации
риформинге
гидрокрекинге
нефтехимии.
В каждом из катализаторов, независимо от области применения, содержится драгметалл, вступающий в катализ с другим веществом. В большинстве случаев используется платина, палладий, родий и иридий. Преимущество этих металлов в том, что в результате взаимодействия с другими элементами они не меняют своих основных свойств и популярны в качестве вторсырья, потому их можно выгодно сдать в прием нефтекатализаторов.
В некоторых из устройств наряду с платиноидами содержатся медь, ванадий, железо, хром и другие металлы, что позволяет сдать промышленный катализатор в скупку и получить материальное вознаграждение. Примечательно, что даже после эксплуатации устройства более десяти лет, драгметаллы в нем остаются пригодны для вторичного использования.
Нефть и катализаторы
Основным источником энергии в современной промышленности и транспортной сфере является нефть и нефтепродукты. Именно процессы переработки этой маслянистой горючей жидкости стоят во главе всех каталитических процессов, поставляющих органическое сырье для нефтехимической промышленности.
Основным процессом переработки нефти является нефтекрекинг, в результате которого мы имеем сегодня бензин, дизельное горючее и реактивное топливо.
Гидрокрекинг стал одним из направлений сферы нефтепереработки, в катализаторах которого сочетаются кислоты и гидрирующие фракции.
Катализаторы в нефтепереработке
Установки предыдущего поколения для переработки нефти подразумевали применение аморфного шарикового катализатора, который представлял собой 3-5-миллиметровые шарики с размером поверхности 200 квадратных метров на грамм.
Сегодня широко применяются цеолитсодержащие микросферические катализаторы с размером частиц 35-150 мкм, общая поверхность которых составляет 300-400 м²/г. Некоторые компании по производству катализаторов применяют при их изготовлении редкоземельные металлы, составляющие ценность устройства и после его утилизации. Поэтому пункты приема нефтекатализаторов сегодня очень популярны и являются отличным источником дохода.
Классификация промышленных катов
Современные промышленные катализаторы классифицируются по трем параметрам:
типу реакции катализа
природе активного вещества
группе каталитического процесса.
Наша компания скупает различные модели нефтекатализаторов, со списком которых можно ознакомиться в соответствующем разделе или проконсультироваться у специалиста по телефону.
Скупка промышленных катализаторов
Также как и автомобильные нейтрализаторы, нефтекатализаторы содержат в себе драгоценные и цветные металлы, которые сохраняют свои основные характеристики даже после выхода устройства из строя. Поэтому прием промышленных катализаторов не менее прибыльное предприятие, чем скупка катализаторов.
Наша компания предлагает удобные варианты приема отработанных катов и самые выгодные расценки. Специалисты проводят спектральный и химический анализ сырья, после чего продавец получает деньги. Для оптовых и постоянных поставщиков нефтекатализаторов предусмотрены взаимовыгодные условия сотрудничества.
Преимущества сотрудничества
оперативный анализ нефтекатализаторов
высокие цены
индивидуальный подход
возможность наличных выплат в день заключения сделки
стоимость сырья базируется на актуальных ценах на мировой бирже
выгодные условия для постоянных и оптовых клиентов.
Продажа и прием нефтекатализаторов в любом количестве осуществляется по всей стране и сотрудничество возможно как с юридическими, так и с физическими лицами.
применение катализа в промышленности что такое kataliz primenenie kataliza v promishlennosti значение, Энциклопедия Кольера
Катализ: применение катализа в промышленности – К статье КАТАЛИЗ
Тот бурный промышленный рост, который мы сейчас переживаем, был бы невозможен без развития новых химических технологий. В значительной мере этот прогресс определяется широким применением катализаторов, с помощью которых низкосортное сырье превращается в высокоценные продукты. Образно говоря, катализатор — это философский камень современного алхимика, только он превращает не свинец в золото, а сырье в лекарства, пластмассы, химические реактивы, топливо, удобрения и другие полезные продукты.
Пожалуй, самый первый каталитический процесс, который человек научился использовать, — это брожение. Рецепты приготовления алкогольных напитков были известны шумерам еще за 3500 до н.э. См. ВИНО ; ПИВО .
Значительной вехой в практическом применении катализа стало производство маргарина каталитическим гидрированием растительного масла. Впервые эта реакция в промышленном масштабе была осуществлена примерно в 1900. А начиная с 1920-х годов один за другим были разработаны каталитические способы получения новых органических материалов, прежде всего пластмасс. Ключевым моментом стало каталитическое получение олефинов, нитрилов, эфиров, кислот и т.д. — «кирпичиков» для химического «строительства» пластмасс.
Третья волна промышленного использования каталитических процессов приходится на 1930-е годы и связана с переработкой нефти. По своему объему это производство вскоре оставило далеко позади все другие. Переработка нефти состоит из нескольких каталитических процессов: крекинга, риформинга, гидросульфирования, гидрокрекинга, изомеризации, полимеризации и алкилирования.
И наконец, четвертая волна в использовании катализа связана с охраной окружающей среды. Наиболее известное достижение в этой области — создание каталитического нейтрализатора выхлопных газов автомобилей. Каталитические нейтрализаторы, которые устанавливают на автомобили с 1975, сыграли большую роль в улучшении качества воздуха и сберегли таким образом много жизней.
За работы в области катализа и смежных областей было присуждено около десятка Нобелевских премий.
О практической значимости каталитических процессов свидетельствует тот факт, что на долю азота, входящего в состав полученных промышленным путем азотсодержащих соединений, приходится около половины всего азота, входящего в состав пищевых продуктов. Количество соединений азота, образующихся естественным путем, ограничено, так что производство пищевого белка зависит от количества азота, вносимого в почву с удобрениями. Невозможно было бы прокормить и половину человечества без синтетического аммиака, который получают почти исключительно с помощью каталитического процесса Габера — Боша.
Область применения катализаторов постоянно расширяется. Важно и то, что катализ позволяет значительно повысить эффективность ранее разработанных технологий. В качестве примера можно привести усовершенствование каталитического крекинга благодаря использованию цеолитов.
Гидрирование. Большое число каталитических реакций связано с активацией атома водорода и какой-либо другой молекулы, приводящей к их химическому взаимодействию. Этот процесс называется гидрированием и лежит в основе многих этапов переработки нефти и получения жидкого топлива из угля (процесс Бергиуса).
Производство авиационного бензина и моторного топлива из угля было развито в Германии во время Второй мировой войны, поскольку в этой стране нет нефтяных месторождений. Процесс Бергиуса заключается в непосредственном присоединении водорода к углю. Уголь нагревают под давлением в присутствии водорода и получают жидкий продукт, который затем перерабатывают в авиационный бензин и моторное топливо. В качестве катализатора используют оксид железа, а также катализаторы на основе олова и молибдена. Во время войны на 12 заводах Германии с помощью процесса Бергиуса получали примерно 1400 т жидкого топлива в сутки.
Другой процесс, Фишера — Тропша, состоит из двух стадий. Вначале уголь газифицируют, т.е. проводят реакцию его с водяным паром и кислородом и получают смесь водорода и оксидов углерода. Эту смесь превращают в жидкое топливо с помощью катализаторов, содержащих железо или кобальт. С окончанием войны производство синтетического топлива из угля в Германии было прекращено.
В результате повышения цен на нефть, последовавшего за нефтяным эмбарго в 1973-1974, были предприняты энергичные усилия по разработке экономически выгодного способа получения бензина из угля. Так, прямое ожижение угля можно проводить более эффективно, используя двухстадийный процесс, в котором сначала уголь контактирует с алюмокобальтомолибденовым катализатором при относительно низкой, а затем при более высокой температуре. Стоимость такого синтетического бензина выше, чем получаемого из нефти.
Аммиак. Один из самых простых с химической точки зрения процессов гидрирования — синтез аммиака из водорода и азота. Азот весьма инертное вещество. Для разрыва связи N-N в его молекуле необходима энергия порядка 200 ккал/моль. Однако азот связывается с поверхностью железного катализатора в атомарном состоянии, и для этого нужно всего 20 ккал/моль. Водород связывается с железом еще более охотно. Синтез аммиака протекает следующим образом:
Этот пример иллюстрирует способность катализатора ускорять в равной степени как прямую, так и обратную реакцию, т.е. тот факт, что катализатор не изменяет положение равновесия химической реакции.
Гидрирование растительного масла. Одна из важнейших в практическом отношении реакций гидрирования — неполное гидрирование растительных масел до маргарина, кулинарного жира и других пищевых продуктов. Растительные масла получают из соевых бобов, семян хлопчатника и других культур. В их состав входят эфиры, а именно триглицериды жирных кислот с разной степенью ненасыщенности. Олеиновая кислота СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН имеет одну двойную связь С=С, линолевая кислота — две и линоленовая — три. Присоединение водорода с разрывом этой связи предотвращает окисление масел (прогоркание). При этом повышается их температура плавления. Твердость большинства получаемых продуктов зависит от степени гидрирования. Гидрирование проводят в присутствии мелкодисперсного порошка никеля, нанесенного на подложку, или никелевого катализатора Ренея в атмосфере водорода высокой степени очистки.
Дегидрирование. Дегидрирование — это тоже важная в промышленном отношении каталитическая реакция, хотя масштабы ее применения несравнимо меньше. С ее помощью получают, например, стирол — важный мономер. Для этого дегидрируют этилбензол в присутствии катализатора, содержащего оксид железа; протеканию реакции способствуют также калий и какой-нибудь структурный стабилизатор. В промышленных масштабах осуществляют дегидрирование пропана, бутана и других алканов. Дегидрированием бутана в присутствии алюмохромового катализатора получают бутены и бутадиен.
Кислотный катализ. Каталитическая активность большого класса катализаторов обусловливается их кислотными свойствами. Согласно И.Брёнстеду и Т.Лоури, кислота — это соединение, способное отдавать протон. Сильные кислоты легко отдают свои протоны основаниям. Концепция кислотности получила дальнейшее развитие в работах Г.Льюиса, который дал определение кислоты как вещества, способного принимать электронную пару от вещества-донора с образованием ковалентной связи за счет обобществления этой электронной пары. Эти идеи вместе с представлениями о реакциях с образованием карбений-ионов помогли понять механизм разнообразных каталитических реакций, особенно тех, в которых участвуют углеводороды.
Силу кислоты можно определить с помощью набора оснований, изменяющих цвет при присоединении протона. Оказывается, некоторые промышленно важные катализаторы ведут себя как очень сильные кислоты. К ним относится катализатор процесса Фриделя — Крафтса, такой, как HCl-AlCl2O3 (или HAlCl4), и алюмосиликаты. Сила кислоты — это очень важная характеристика, поскольку от нее зависит скорость протонирования — ключевого этапа процесса кислотного катализа.
Активность таких катализаторов, как алюмосиликаты, применяющихся при крекинге нефти, определяется присутствием на их поверхности кислот Брёнстеда и Льюиса. Их структура аналогична структуре кремнезема (диоксида кремния), в котором часть атомов Si4+ замещена атомами Al3+. Лишний отрицательный заряд, возникающий при этом, может быть нейтрализован соответствующими катионами. Если катионами являются протоны, то алюмосиликат ведет себя как кислота Брёнстеда:
Активность кислотных катализаторов обусловливается их способностью реагировать с углеводородами с образованием в качестве промежуточного продукта карбений-иона. Алкилкарбений-ионы содержат положительно заряженный углеродный атом, связанный с тремя алкильными группами и/или атомами водорода. Они играют важную роль как промежуточные продукты, образующиеся во многих реакциях с участием органических соединений. Механизм действия кислотных катализаторов можно проиллюстрировать на примере реакции изомеризации н-бутана в изобутан в присутствии HCl-AlCl3 или Pt-Cl-Al2O3. Сначала малое количество олефина С4Н8 присоединяет положительно заряженный ион водорода кислотного катализатора с образованием третичного карбений-иона. Затем отрицательно заряженный гидрид-ион Н- отщепляется от н-бутана с образованием изобутана и вторичного бутилкарбений-иона. Последний в результате перегруппировки превращается в третичный карбений-ион. Эта цепочка может продолжаться с отщеплением гидрид-иона от следующей молекулы н-бутана и т.д.:
Существенно, что третичные карбений-ионы более стабильны, чем первичные или вторичные. Вследствие этого на поверхности катализатора присутствуют в основном именно они, а потому основным продуктом изомеризации бутана является изобутан.
Кислотные катализаторы широко применяются при переработке нефти — крекинге, алкилировании, полимеризации и изомеризации углеводородов (см. также ХИМИЯ И МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ). Установлен механизм действия карбений-ионов, играющих роль катализаторов в этих процессах. При этом они участвуют в целом ряде реакций, включая образование малых молекул путем расщепления больших, соединение молекул (олефина с олефином или олефина с изопарафином), структурную перегруппировку путем изомеризации, образование парафинов и ароматических углеводородов путем переноса водорода.
Одно из последних применений кислотного катализа в промышленности — получение этилированных топлив присоединением спиртов к изобутилену или изоамилену. Добавление кислородсодержащих соединений в бензин уменьшает концентрацию оксида углерода в выхлопных газах. Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) с октановым числом смешения 109 тоже позволяет получить высокооктановое топливо, необходимое для работы автомобильного двигателя с высокой степенью сжатия, не прибегая к введению в бензин тетраэтилсвинца. Организовано также производство топлив с октановыми числами 102 и 111.
Основной катализ. Активность катализаторов обусловливается их основными свойствами. Давним и хорошо известным примером таких катализаторов является гидроксид натрия, применяющийся для гидролиза или омыления жиров при получении мыла, а один из последних примеров — катализаторы, используемые при производстве полиуретановых пластиков и пенопластов. Уретан образуется при взаимодействии спирта с изоцианатом, а ускоряется эта реакция в присутствии оснвных аминов. В ходе реакции происходит присоединение основания к атому углерода в молекуле изоцианата, в результате чего на атоме азота появляется отрицательный заряд и его активность по отношению к спирту повышается. Особенно эффективным катализатором является триэтилендиамин. Полиуретановые пластики получают при взаимодействии диизоцианатов с полиолами (полиспиртами). Когда изоцианат реагирует с водой, ранее образовавшийся уретан разлагается с выделением CO2. При взаимодействии смеси полиспиртов и воды с диизоцианатами образующийся пенополиуретан вспенивается газообразным CO2.
Катализаторы двойного действия. Эти катализаторы ускоряют реакции двух типов и дают лучшие результаты, чем при пропускании реагентов последовательно через два реактора, каждый из которых содержит только один тип катализатора. Это связано с тем, что активные центры катализатора двойного действия находятся очень близко друг к другу, и промежуточный продукт, образующийся на одном из них, тут же превращается в конечный продукт на другом.
Хороший результат дает объединение катализатора, активирующего водород, с катализатором, способствующим изомеризации углеводородов. Активацию водорода осуществляют некоторые металлы, а изомеризацию углеводородов — кислоты. Эффективным катализатором двойного действия, который применяется при переработке нефти для превращения нафты в бензин, является мелкодисперсная платина, нанесенная на кислый глинозем. Конверсия таких составляющих нафты, как метилциклопентан (МЦП), в бензол повышает октановое число бензина. Сначала МЦП дегидрируется на платиновой части катализатора в олефин с тем же углеродным остовом; затем олефин переходит на кислотную часть катализатора, где изомеризуется до циклогексена. Последний переходит на платиновую часть и дегидрируется до бензола и водорода.
Катализаторы двойного действия существенно ускоряют риформинг нефти. Их используют для изомеризации нормальных парафинов в изопарафины. Последние, кипящие при тех же температурах, что и бензиновые фракции, ценны тем, что обладают более высоким октановым числом по сравнению с неразветвленными углеводородами. Кроме того, превращение н-бутана в изобутан сопровождается дегидрированием, способствуя получению МТБЭ.
Стереоспецифическая полимеризация. Важной вехой в истории катализа явилось открытие каталитической полимеризации ?-олефинов с образованием стереорегулярных полимеров. Катализаторы стереоспецифической полимеризации были открыты К.Циглером, когда он пытался объяснить необычные свойства полученных им полимеров. Другой химик, Дж.Натта, предположил, что уникальность полимеров Циглера определяется их стереорегулярностью. Эксперименты по дифракции рентгеновских лучей показали, что полимеры, полученные из пропилена в присутствии катализаторов Циглера, высококристалличны и действительно имеют стереорегулярную структуру. Для описания таких упорядоченных структур Натта ввел термины «изотактический» и «синдиотактический». В том случае, когда упорядоченность отсутствует, используется термин «атактический»:
Стереоспецифическая реакция протекает на поверхности твердых катализаторов, содержащих переходные металлы групп IVA-VIII (такие, как Ti, V, Cr, Zr), находящиеся в неполностью окисленном состоянии, и какое-либо соединение, содержащее углерод или водород, который связан с металлом из групп I-III. Классическим примером такого катализатора является осадок, образующийся при взаимодействии TiCl4 и Al(C2H5)3 в гептане, где титан восстановлен до трехвалентного состояния. Эта исключительно активная система катализирует полимеризацию пропилена при обычных температуре и давлении.
Каталитическое окисление. Применение катализаторов для управления химизмом процессов окисления имеет большое научное и практическое значение. В некоторых случаях окисление должно быть полным, например при нейтрализации СО и углеводородных загрязнений в выхлопных газах автомобилей. Однако чаще нужно, чтобы окисление было неполным, например во многих широко применяемых в промышленности процессах превращения углеводородов в ценные промежуточные продукты, содержащие такие функциональные группы, как -СНО, -СООН, -С-СО, -СN. При этом применяются как гомогенные, так и гетерогенные катализаторы. Примером гомогенного катализатора является комплекс переходного металла, который используется для окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты, эфиры которой служат основой производства полиэфирных волокон.
Катализаторы гетерогенного окисления. Эти катализаторы обычно являются сложными твердыми оксидами. Каталитическое окисление проходит в два этапа. Сначала кислород оксида захватывается адсорбированной на поверхности оксида молекулой углеводорода. Углеводород при этом окисляется, а оксид восстанавливается. Восстановленный оксид взаимодействует с кислородом и возвращается в исходное состояние. Используя ванадиевый катализатор, неполным окислением нафталина или бутана получают фталевый ангидрид.
Получение этилена путем дегидродимеризации метана. Синтез этилена посредством дегидродимеризации позволяет превращать природный газ в более легко транспортируемые углеводороды. Реакцию 2Ch5 + 2O2 . C2h5 + 2h3O проводят при 850. С с использованием различных катализаторов; наилучшие результаты получены с катализатором Li-MgO. Предположительно реакция протекает через образование метильного радикала путем отщепления атома водорода от молекулы метана. Отщепление осуществляется неполностью восстановленным кислородом, например О22-. Метильные радикалы в газовой фазе рекомбинируют с образованием молекулы этана и в ходе последующего дегидрирования превращаются в этилен. Еще один пример неполного окисления — превращение метанола в формальдегид в присутствии серебряного или железомолибденового катализатора.
Цеолиты. Цеолиты составляют особый класс гетерогенных катализаторов. Это алюмосиликаты с упорядоченной сотовой структурой, размер ячеек которой сравним с размером многих органических молекул. Их называют еще молекулярными ситами. Наибольший интерес представляют цеолиты, поры которых образованы кольцами, состоящими из 8-12 ионов кислорода (рис. 2). Иногда поры перекрываются, как у цеолита ZSМ-5 (рис. 3), который используется для высокоспецифичного превращения метанола в углеводороды бензиновой фракции. Бензин содержит в значительных количествах ароматические углеводороды и поэтому имеет высокое октановое число. В Новой Зеландии, например, с помощью этой технологии получают треть всего потребляемого бензина. Метанол же получают из импортируемого метана.
Катализаторы, составляющие группу Y-цеолитов, существенно повышают эффективность каталитического крекинга благодаря в первую очередь своим необычным кислотным свойствам. Замена алюмосиликатов цеолитами позволяет увеличить выход бензина более чем на 20%.
Кроме того, цеолиты обладают селективностью в отношении размера реагирующих молекул. Их селективность обусловлена размером пор, через которые могут проходить молекулы лишь определенных размеров и формы. Это касается как исходных веществ, так и продуктов реакции. Например, вследствие стерических ограничений пара-ксилол образуется легче, чем более объемные орто- и мета-изомеры. Последние оказываются «запертыми» в порах цеолита (рис. 4).
Применение цеолитов произвело настоящую революцию в некоторых промышленных технологиях — депарафинизации газойля и машинного масла, получении химических полупродуктов для производства пластмасс алкилированием ароматических соединений, изомеризации ксилола, диспропорционировании толуола и каталитическом крекинге нефти. Особенно эффективен здесь цеолит ZSM-5.
Катализаторы и охрана окружающей среды. Применение катализаторов для уменьшения загрязнения воздуха началось в конце 1940-х годов. В 1952 А.Хаген-Смит установил, что углеводороды и оксиды азота, входящие в состав выхлопных газов, реагируют на свету с образованием оксидантов (в частности, озона), которые оказывают раздражающее действие на глаза и дают другие нежелательные эффекты. Примерно в это же время Ю.Хоудри разработал способ каталитической очистки выхлопных газов путем окисления CO и углеводородов до CO2 и Н2О. В 1970 была сформулирована Декларация о чистом воздухе (уточненная в 1977, расширенная в 1990), согласно которой все новые автомобили, начиная с моделей 1975, должны снабжаться каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. Были установлены нормы для состава выхлопных газов. Поскольку соединения свинца, добавляемые в бензин, отравляют катализаторы, принята программа поэтапного отказа от них. Обращалось внимание и на необходимость снижения содержания оксидов азота.
Специально для автомобильных нейтрализаторов созданы катализаторы, в которых активные компоненты нанесены на керамическую подложку с сотовой структурой, через ячейки которой проходят выхлопные газы. Подложку покрывают тонким слоем оксида металла, например Al2O3, на который наносят катализатор — платину, палладий или родий. Содержание оксидов азота, образующихся при сжигании природных топлив на теплоэлектростанциях, можно уменьшить добавлением в дымовые газы малых количеств аммиака и пропусканием их через титанованадиевый катализатор.
Ферменты. Ферменты — это природные катализаторы, регулирующие биохимические процессы в живой клетке. Они участвуют в процессах энергообмена, расщеплении питательных веществ, реакциях биосинтеза. Без них не могут протекать многие сложные органические реакции. Ферменты функционируют при обычных температуре и давлении, обладают очень высокой селективностью и способны увеличивать скорость реакций на восемь порядков. Несмотря на эти преимущества, лишь ок. 20 из 15 000 известных ферментов применяются в широких масштабах.
Человек тысячелетиями использовал ферменты при выпечке хлеба, получении алкогольных напитков, сыра и уксуса. Сейчас ферменты применяются и в промышленности: при переработке сахара, получении синтетических антибиотиков, аминокислот и белков. Протеолитические ферменты, ускоряющие процессы гидролиза, добавляют в детергенты.
С помощью бактерий Clostridium acetobutylicum Х.Вейцман осуществил ферментативное превращение крахмала в ацетон и бутиловый спирт. Этот способ получения ацетона широко использовался в Англии во время Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны с его помощью в СССР изготавливали бутадиеновый каучук.
Исключительно большую роль сыграло применение ферментов, продуцируемых микроорганизмами, для синтеза пенициллина, а также стрептомицина и витамина B12.
Этиловый спирт, получаемый ферментативным путем, широко используют в качестве автомобильного топлива. В Бразилии более трети из примерно 10 млн. автомобилей работают на 96%-ном этиловом спирте, получаемом из сахарного тростника, а остальные — на смеси бензина и этилового спирта (20%). Хорошо отработана технология производства топлива, представляющего собой смесь бензина и спирта, в США. В 1987 из зерен кукурузы было получено ок. 4 млрд. л спирта, из них примерно 3,2 млрд. л было использовано в качестве топлива. Разнообразное применение находят и т.н. иммобилизованные ферменты. Эти ферменты связаны с твердым носителем, например силикагелем, над которым пропускают реагенты. Преимущество этого метода состоит в том, что он обеспечивает эффективное контактирование субстратов с ферментом, разделение продуктов и сохранение фермента. Один из примеров промышленного использования иммобилизованных ферментов — изомеризация D-глюкозы во фруктозу.
Особенность промышленных катализаторов — компания Электрорадиолом Приокский
Если говорить в целом о катализаторах, то выясняется множество интересных вещей. Речь идет о том, что катализатор является химическим веществом и присутствует в реакциях с другими веществами.
Однако химвещество отсутствует в продуктах после завершения процесса, катализатор скорее действует в реакциях, как ускоритель. Это вещество используется во многих промышленных отраслях, которые влияют на деятельность людей. К примеру, катализатор применяют в следующих областях:
Нефтеперерабатывающая деятельность.
Металлургия и все что с этим связано.
Нефтехимическая промышленность.
Химическая отрасль.
Эксперты выделяют отдельно область экологии, так как катализатор часто используется там. Процесс катализации важен практически во всех промышленных зонах, химвещество влияет на многие процессы.
Виды применения катализаторов
Область применения катализатора самая разная, поэтому назначение вещества разделили на подгруппы:
Чтобы получить высокого качества топливо, используют риформинг. В реакции присутствует лигроиновые фракции.
В промышленности ответственно относятся к изомерам нефти. Чтобы произвести их, используют изомеризацию, при которой происходит распад нефти.
Чтобы ликвидировать вредные вещества и выхлопные газы, применяют способ очистки.
В химической деятельности часто используется метод для получения бензина и других топливных жидкостей. Речь идет о гидрокрекинге.
При помощи так называемого селективного гидрирования, специалисты получают необходимый ацетилен.
Ароматические углеводы выводятся при помощи аромизинга.
Часто на производстве используют окисление, чтобы добиться эффекта при работе с химическими веществами.
В противогазах есть катализаторы, которые активно участвуют в фильтрации вредных веществ.
Присутствие драгоценных металлов
Во всех катализаторах есть драгоценные металлы, имеющие свои свойства. Этот факт дает возможность с выгодой для себя произвести утилизацию катализатора, продав его в пункт приема лома. На полученные от продажи деньги можно приобрести новое устройство, тем самым компенсировав потерю. Важно понимать, что в катализаторах содержаться как драгоценные металлы, так и цветные, включая алюминий, никель и другие.
Эксплуатация
У каждого устройства есть свой срок годности, поэтому и у катализатора есть период эксплуатации. Некоторые катализаторы способны проработать более десяти лет, без поломок. Но после того как произошла поломка, устройство необходимо уничтожить, не повредив экологию Земли.
Вредные вещества, которые содержаться в нем, могут со временем оказать в почве, что приведет к уничтожению плодородных земель. Эксперты отмечают, что каждый год происходят колоссальные выбросы вредных веществ, которые наносят непоправимый вред всей Земле. Одной из причин такой ужасной ситуации является неграмотная утилизация промышленных отходов.
Если у вас дома есть радиодетали, цветной металл, микросхемы, то задумайтесь над тем, как правильно избавиться ненужного лома. Наша организация поможет выгодно утилизировать катализаторы, оформив необходимые документы. Компания скупает радиодетали во многих регионах страны и всегда готова пойти навстречу клиентам.
Катализаторы — это… Что такое Катализаторы?
Катализа́тор — вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции (Химическая энциклопедия). Количество катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно (сотни, миллионы раз) повторяется.
Катализаторы в химии
Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Гомогенный катализатор находится в одной фазе с реагирующими веществами, гетерогенный – образует самостоятельную фазу, отделённую границей раздела от фазы, в которой находятся реагирующие вещества (Химическая энциклопедия). Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания. В качестве гетерогенных катализаторов применяются металлы, их оксиды и сульфиды.
Реакции одного и того же типа могут протекать как с гомогенными, так и с гетерогенными катализаторами. Так, наряду с растворами кислот применяются имеющие кислотные свойства твёрдые Al2O3, TiO2, ThO2, алюмосиликаты, цеолиты. Гетерогенные катализаторы с основными свойствами: CaO, BaO, MgO (Химическая энциклопедия).
Гетерогенные катализаторы имеют, как правило, сильно развитую поверхность, для чего их распределяют на инертном носителе (силикагель, оксид алюминия, активированный уголь и др.).
Для каждого типа реакций эффективны только определённые катализаторы. Кроме уже упомянутых кислотно-основных, существуют катализаторы окисления-востановления; для них характерно присутствие переходного металла или его соединения (Со+3, V2O5+MoO3). В этом случае катализ осуществляется путём изменения степени окисления переходного металла.
Много реакций осуществлено при помощи катализаторов, которые действуют через координацию реагентов у атома или иона переходного металла (Ti, Rh, Ni). Такой катализ называется координационным.
Если катализатор обладает хиральными свойствами, то из оптически неактивного субстрата получается оптически активный продукт.
В современной науке и технике часто применяют системы из нескольких катализаторов, каждый из которых ускоряет разные стадии реакции (Имянитов, Temkin). Катализатор также может увеличивать скорость одной из стадий каталитического цикла, осуществляемого другим катализатором. Здесь имеет место «катализ катализа», или катализ второго уровня (Имянитов).
В биохимических реакциях роль катализаторов играют ферменты.
Катализаторы следует отличать от инициаторов. Например, перекиси распадаются на свободные радикалы, которые могут инициировать радикальные цепные реакции. Инициаторы расходуются в процессе реакции, поэтому их нельзя считать катализаторами.
Ингибиторы иногда ошибочно считают отрицательными катализаторами. Но ингибиторы, например, цепных радикальных реакций, реагируют со свободными радикалами и, в отличие от катализаторов, не сохраняются. Другие ингибиторы (каталитические яды) связываются с катализатором и его дезактивируют, здесь имеет место подавление катализа, а не отрицательный катализ. Отрицательный катализ в принципе невозможен: он обеспечивал бы для реакции более медленный путь, но реакция, естественно, пойдёт по более быстрому, в данном случае, не катализированному, пути.
Катализаторы в автомобилях
На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них — источник загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы автомобилей могут создавать большие проблемы.
В современных автомашинах присутствует каталитический преобразователь или автомобильный катализатор. Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:
окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива
оксиды азота (NO и NO2, которые часто объединяют под обозначением NOx) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.[1]
Источники
↑ Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе. AutoRelease.ru.
Литература
Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 335, 337. — ISBN 5-85270-035-5.
Имянитов Н. С. Системы из нескольких катализаторов в металлокомплексном катализе. // Координационная химия. 1984. — Т. 10. — № 11 — С. 1443 — 1454. — 0132-344X.
Temkin O.N., Braylovskiy S. M. / The mechanism of catalysis in homogeneous polyfunctional catalytic systems. // Fundamental Research in Homogeneous Catalysis. — Ed. by A.E. Shilov. — New York etc: Gordon and Breach Science Publishers, 1986. — Vol. Two. — P.621- 633.
Ссылки
См. также
Wikimedia Foundation.
2010.
Разница между Катализатором и Ингибитором
Ключевое различие между Катализатором и Ингибитором заключается в том, что Катализатор увеличивает скорость реакции, тогда как Ингибитор останавливает или уменьшает скорость реакции.
Катализаторы и Ингибиторы являются химическими соединениями. Эти две группы соединений проявляют противоположную активность в биологических и химических системах. Они участвуют в химических реакциях, но непосредственно не используются в них.
Содержание
Обзор и основные отличия
Что такое Катализатор
Что такое Ингибитор
В чем разница между Катализатором и Ингибитором
Заключение
Что такое Катализатор?
Катализатор — это химическое соединение, которое может увеличить скорость реакции, но непосредственно не используется в ней. Следовательно, это соединение может продолжать действовать неоднократно. По этой причине для определенной химической реакции требуется только небольшое количество катализатора.
Влияние катализатора на химическую реакцию
Катализатор обеспечивает альтернативный путь химической реакции, уменьшая энергию активации реакции. Здесь катализатор соединяется с реагентом для создания промежуточного продукта, и после завершения требуемой реакции катализатор покидает промежуточное соединение и регенерирует.
Существует два типа катализаторов, как гомогенные, так и гетерогенные катализаторы. В гомогенных катализаторах молекулы находятся в той же фазе, что и молекулы реагента. Однако в гетерогенных катализаторах молекулы находятся в фазе, отличной от фазы молекул реагента. Ферменты являются хорошим примером биологических катализаторов.
Что такое Ингибитор?
Ингибитор — это химическое соединение, которое может либо остановить, либо уменьшить скорость химической реакции. Поэтому их называюм «отрицательными катализаторами». Кроме того, это соединение может также снизить активность катализатора.
В отличие от катализаторов, эти соединения не обеспечивают пути реакции для снижения энергии активации. Роль ингибитора заключается либо в дезактивации катализатора, либо в удалении промежуточных продуктов реакции.
В чем разница между Катализатором и Ингибитором?
Катализатор — это химическое соединение, которое может увеличить скорость реакции не использующийся в ней, в то время как Ингибитор — это химическое соединение, которое может либо остановить, либо снизить скорость химической реакции. Таким образом, это ключевое различие между Катализатором и Ингибитором.
Кроме того, Катализаторы работают путем обеспечения альтернативного пути реакции путем получения промежуточного продукта реакции, в то время как Ингибиторы работают либо путем дезактивации катализатора, либо путем удаления промежуточных продуктов реакции.
Заключение — Катализатор против Ингибитора
Катализатор представляет собой химическое соединение, которое может увеличить скорость реакции, в то время как Ингибитор представляет собой химическое соединение, которое может либо остановить, либо уменьшить скорость реакции химической реакции. Ключевое различие между Катализатором и Ингибитором заключается в том, что Катализатор увеличивает скорость реакции, тогда как Ингибитор останавливает или уменьшает скорость реакции.
Потолок Designo в исполнении из микроволокна DINAMICA, ЧЕРНЫЙ
Подготовка для сервиса: ассистент дистанционной парковки
Ремни безопасности черного цвета
Оборудование для стран с холодным климатом
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Cигнализация проникновения в салон
Крепление для детского сиденья I-Size
Экологический класс EU 6
Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом
Адаптивные тормозные огни
Светодиодная система освещения Intelligent Light System
Электрообогрев задних сидений
Индикация непристегнутых ремней безопасности в задней части салона
Сервозакрывание дверей
Пакет интеграции смартфона
Подготовка для Mercedes-Benz Link
Ключ для а/м черного глянцевого цвета с декоративной рамкой с глянцевой хромировкой
Функция Apple CarPlay ТМ для интеграции со смартфоном
Функция Android Auto для интеграции со смартфоном
Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Аналоговые часы
Пакет зеркал (Внутреннее и боковое зеркало заднего вида с автоматическим затемнением)
GPS антенна
Коленная подушка безопасности
Система PRE-SAFE
Пакет AMG Карбон Экстерьер
Двойной держатель для напитков
Панель приборов и линия подоконного пояса дверей в исполнении из кожи Nappa
Пакет систем хранения
Подготовка для спутниковой противоугонной системы MB
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Подготовка для навигационных сервисов
Система освещения MULTIBEAM LED
АКП 9G-TRONIC
Пакет зеркал
Сенсорная панель Touchpad с контроллером
Управление комфортом ENERGIZING
Расширенная комбинация приборов
Подсвечиваемые пороги с надписью Mercedes-Benz
Набор проводов для мультимедийного интерфейса
Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки
Телефонная антенна
Система использования остаточного тепла двигателя
Передние сидения с системой кондиционирования
Система распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Assist)
Расширенные колесные арки для AMG дисков
Система адаптации фар головного света Plus
Пакет внутреннего освещения
Крышка багажника с функцией комфортного закрывания
Функция бесконтактного открывания багажника Hands-Free-Access
Комфортная подсветка салона (Ambient lighting)
Круиз-контроль, электронный, с функцией установки и возврата на заданную скорость
Модификация (NST)
Беспроводная зарядка для мобильных устройств и установка связи через Bluetooth
Пакет запоминания параметров
Пакет элементов экстерьера AMG Карбон 2
Интерьер Mercedes-AMG
Mobilo Россия (255B)
Экстерьер Mercedes-AMG
шины летние
РИНГ
E 63 AMG 4MATIC — Mercedes-Benz в Узбекистане
Быть деловым и спортивным одновременно
В новом E 63 AMG мир автоспорта объединился с атмосферой уверенного превосходства, присущей седанам бизнес-класса. Эмоциональная динамика движения, маневренность и сила также являются его атрибутами, как и спокойствие и высочайший комфорт. Это не противоречие, а выражение яркой индивидуальности. Будь то профессиональный спортсмен, внимательный спутник или целеустремленный руководитель, характер нового E 63 AMG Вы определяете сами – одним нажатием кнопки.
Премьера в стане AMG: впервые E 63 AMG доступен как с задним приводом, так и с характерным для AMG полным приводом 4MATIC, который выпускает на улицы гремучую силу мощного агрегата.
Экстерьер
E 63 AMG впечатляет своим новым путеводным языком дизайна AMG и тем самым значительно превосходит своего предшественника. Исключительный автомобиль со всех сторон демонстрирует бескомпромиссную целеустремленность и завораживает великолепно сочетающимися друг с другом инновационными элементами дизайна.
Детали экстерьера нового Е 63 AMG:
— Шильдик «V8 BITURBO» на передних крыльях кузова
— Уникальные, широко выступающие крылья кузова
— Передний бампер AMG с элементом «A-Wing» в цвет кузова, декоративная накладка на элементе «A-Wing» цвета «серебристый хром», передний спойлер в цвет кузова, большие воздухозаборники с Flics в черном исполнении для дополнительной подачи потоков охлаждающего воздуха
— Решётка радиатора AMG с двойной ламелью цвета «серебристый хром»
— Облицовка порогов в стиле AMG
— Легкосплавные диски AMG с дизайном «10 спиц», титаново-серого цвета и отполированные, с шинами формата 255/40 R 18 на передней оси и 285/35 R 18 — на задней (Е 63 AMG).
— Легкосплавные диски AMG с дизайном «10 спиц», титаново-серого цвета и отполированные, с шинами формата 255/35 R 19 на передней оси и 285/30 R 19 — на задней (Е 63 AMG 4MATIC).
— Cпортивная выхлопная система AMG с двумя хромированными глушителями, оканчивающимися спаренными патрубками
— Серебристо-хромированная декоративная накладка на заднем бампере AMG
Интерьер
Высококачественный дизайн интерьера еще раз подтверждает позицию E 63 AMG как эксклюзивного седана, обладающего исключительной динамикой и широким спектром оснащения. Благородные материалы и инновационная техника отвечают за неизменный спортивный облик вплоть до деталей.
Детали интерьера нового Е 63 AMG:
— Электронный блок управления AMG DRIVE UNIT с селектором E-SELECT из алюминия со вставкой из кожи наппа и тиснёным гербом AMG
— Пороги AMG из матированной нержавеющей стали с надписью AMG
— Комбинация приборов AMG с многофункциональным TFT-дисплеем с диагональю 11,4 см, главным меню AMG, вкл. гоночный компьютер RACETIMER и стартовый экран AMG, а также со шкалой на 320 км/ч
— Аналоговые часы AMG в стиле IWC
— Спортивные сиденья AMG с обивкой из кожи наппа с особой графикой в виде поперечной im Querpfeifen-Design и оптимизированной боковой поддержкой
— Рулевое колесо AMG Performance в трёхспицевом исполнении, уплощённое вверху и внизу, с перфорированной кожей в области захвата, серебристыми подрулевыми переключателями из алюминия и двумя матовыми хромированными вставками
— Хромированный электронный ключ зажигания с гербом AMG
— Спортивные педали из матированной нержавеющей стали с резиновыми вставками
Новейшее поколение E 63 AMG, а также новый E 63 AMG 4MATIC открывают новую главу в истории мощных седанов из Аффальтербаха. Независимая выходная мощность 8-цилиндрового битурбированного двигателя AMG объемом 5,5 литров и мощностью 410 киловатт , зарекомендовавшего себя еще у предшественника, находится в центре многочисленных обновлений – еще больше мощности при высокой эффективности. Автомобили впечатляют своей динамикой и инновационными технологиями, при этом обеспечивая водителю свободу выбора между спортивным и подчёркнуто комфортабельным стилем движения.
Новый Е 63 AMG впервые комбинируется с полным приводом 4MATIC, специально разработанным для AMG. Разработанный Mercedes-AMG высокопроизводительный постоянный полный привод 4MATIC для E 63 AMG обеспечивает комбинацию наилучшего тягового усилия и типичных для AMG нейтральных динамических свойств. За это отвечает планетарный межосевой дифференциал с кабрирующим распределением крутящего момента 33 : 67, а также легкой базовой блокировкой Grundsperrung. В зависимости от выбранного режима ESP® избирательное тормозное управляющее воздействие (Torque Vectoring) и настройка в управлении двигателем противодействуют типичной для полного привода первоначальной недостаточной управляемости Initialuntersteuern. Результатом становится маневренное и одновременно комфортное вхождение автомобиля в середину поворота.
Техническое оснащение автомобиля Е 63 AMG (выборочно):
— Электронная система стабилизации ESP® с 3-ступенчатой программой контроля
— 5,5-литровый битурбированный двигатель AMG V8 мощностью 410 киловатт
— Тормозная система AMG повышенной мощности с композитными тормозными дисками на передней оси
— Спортивная подвеска AMG RIDE CONTROL с настраиваемой демпфирующей системой, вкл. регулировку дорожного просвета на задней оси
— Характерный для AMG полный привод 4MATIC с распределением крутящего момента в пользу задней оси в процентном соотношении 33 : 67 (модель E 63 AMG 4MATIC)
— Спортивная семиступенчатая коробка передач AMG SPEEDSHIFT MCT с четырьмя режимами работы и функцией «Мгновенный старт» (Race Strart)
— Спортивное параметрическое рулевое управление AMG
(Е 63 AMG: расход топлива (смешанный цикл): 9,8 л/100 км, выбросы CO2 (смешанный цикл): 230 г/км; Е 63 AMG 4MATIC: расход топлива (смешанный цикл): 10,3 л/100 км, выбросы CO2 (смешанный цикл): 242 г/км)[2]
[1] Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту определены согласно Директиве 80/1269/EWG в её ныне действующей редакции.
[1] Приведённые показатели по расходу топлива и уровню выбросов CO2 были получены по методу измерений, который имеет обязательный характер (Постановление [EG] 715/2007 в его ныне действующей редакции). Эти данные не относятся к конкретному экземпляру автомобиля и не являются частью коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных моделей.
Суперкар появился в 2013 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz E 63 AMG S-Model Estate (S212) объёмом 5461 см³ развивает мощность 585 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.7 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz E 63 AMG S-Model Estate (S212) — 100 000 $ или 6 600 000 ₽.Скорость: 250 км/ч. Мощность: 585 л.с. Разгон до 100: 3.7 сек.
Mercedes-Benz E 63 AMG S-Model Estate (S212) 2013
100 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 3.7 сек
Мощность: 585 л.с.
Крутящий момент: 800 н.м. (при 2000 об/мин.)
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 1970 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-Benz E 63 AMG S-Model Estate (S212) 2013
Фото
Мы собрали топ 5 фото Mercedes-Benz E 63 AMG S-Model Estate (S212) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
Mercedes-Benz E 63 AMG S 4Matic Wheelsandmore Seven-11 2013: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2013 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия и Wheelsandmore (Вхеелсандмор), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz E 63 AMG S 4Matic Wheelsandmore Seven-11 объёмом 5461 см³ развивает мощность 700 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.4 секунды и развивать максимальную скорость 320 км/ч. Цена Mercedes-Benz E 63 AMG S 4Matic Wheelsandmore Seven-11 — 280 000 $ или 18 480 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 320 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3.4 сек
Мощность: 700 л.с.
Крутящий момент: 1100 н.м.
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 1850 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Mercedes-Benz E 63 AMG S 4Matic Wheelsandmore Seven-11 2013
Фото
Мы собрали топ 4 фото Mercedes-Benz E 63 AMG S 4Matic Wheelsandmore Seven-11 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Другие суперкары Mercedes-Benz и Wheelsandmore
Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212) 2013: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2013 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212) объёмом 5461 см³ развивает мощность 557 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.7 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212) — 100 000 $ или 6 600 000 ₽.Скорость: 250 км/ч. Мощность: 557 л.с. Разгон до 100: 3.7 сек.
Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212) 2013
100 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 3.7 сек
Мощность: 557 л.с.
Крутящий момент: 720 н.м. (при 1750 об/мин.)
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 1845 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212) 2013
Фото
Мы собрали топ 7 фото Mercedes-Benz E 63 AMG 4Matic (W212) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114: смена тосола, фото, видео
Основной функцией охлаждающей жидкости в любом автомобиле – это как бы парадоксально не звучало, именно охладить двигатель и поддерживать его оптимальную рабочую температуру в пределах 90–110 °C. Основным элементом всей системы охлаждения является антифриз или тосол, так как они в отличии от воды не замерзает до -40°C — 65°C, а температура кипения достигает даже выше +108°C.
Эта жидкость кроме всего прочего не подвержена коррозии и обладает высокими смазывающими свойствами.
Когда необходима замена охлаждающей жидкости?
Как говорит завод изготовитель – менять охлаждающую жидкость на ВАЗ-2114, следует менять тогда, когда наступит раньше один из трёх пунктов:
Пробег автомобиля со времени последней замены охлаждающей жидкости составляет более 60 000 километров.
Автомобиль непрерывно эксплуатируется с момента последней замены охлаждающей жидкости более 2-х лет.
ОЖ (охлаждающая жидкость – прим.) поменяла свой цвет на более тёмный. Состояние жидкости можно легко определить через расширительный бачок автомобиля.
Во всех трёх случаях замену стоит проводить обязательно, а при наличии третьей причины затягивать с этим процессом не стоит, так как подобная неисправность может негативно сказаться на всей системе охлаждения в целом. А тосол может начать закипать в бачке.
Подготовительные работы
Перед тем как приступить к работам по замене охлаждающей жидкости, необходимо провести некоторые подготовительные работы.
Менять жидкость следует только на остывшем двигателе, лучше всего с утра, пока автомобиль остывал ночью.
Позаботьтесь о том, чтобы передняя часть автомобиля была либо выше чем задняя, либо на одном уровне и никак иначе.
Подготовьте ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости и исключите случаи её разлива на землю, попадания на кожу и глаза, так как она очень токсична. Обратите внимание, что во всей системе ВАЗ-2114 содержится порядка 7,5-8 литров жидкости, поэтому тару стоит подбирать исходя из этих параметров.
Инструмент
Приготовьте весь инструмент, для того, чтобы после начала работ не отвлекаться на их поиск:
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Ветошь.
Набор ключей и торцевых головок.
Отвёртка.
Новая охлаждающая жидкость.
Пошаговый порядок работ по сливу охлаждающей жидкости
О выборе охлаждающей жидкости мы уже писали ранее.
Первым делом откройте капот и скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Далее, в салоне автомобиля переведите рычаг который управляет печкой с красной стрелки до упора на синюю.
Перемещаем тяги так, как указано стрелками.
Переведённый рычаг оставляем в таком положении.
Откручиваем крышку расширительного бачка и убираем её в сторону.
Если у крышки неисправна её рабочая часть, её необходимо заменить.
Затем, для того, чтобы было проще подобраться к пробке сливного отверстия блока цилиндров, необходимо демонтировать модуль зажигания.
После того как модуль демонтирован, можно легко подобраться к сливной пробке и открутить её. Далее, ждём, пока вся жидкость выльется из системы.
Без модуля, к пробке легко подобраться.
Позаботьтесь о том, чтобы вся сливаемая жидкость попала в заранее подготовленную ёмкость.
Устанавливаем пробку обратно на место, предварительно очистив поверхность вокруг неё ветошью.
Далее, переходим к радиатору, находим в нижней её части сливную пробку и отворачиваем её. Обратите внимание, что откручивать её следует аккуратно, чтобы не сломать корпус.
Кран радиатора указан стрелкой.
Подставляем ёмкость и дожидаемся того момента пока не вытечет вся старая жидкость.
Когда всё будет слито, устанавливаем пробку на место и закручиваем её до упора.
Заливаем новый антифриз (тосол)
Перед тем как приступить к заливу новой охлаждающей жидкости, необходимо позаботиться о том, чтобы в системе не образовались воздушные пробки. Для этого ослабляем хомут и демонтируем шланг подачи ОЖ от дроссельной заслонки.
Когда патрубок снят, подкладываем ветошь.
Далее, не спеша заливаем новую ОЖ в расширительный бачок, до тех пор, пока жидкость не начнёт сочиться через вышеназванный шланг.
Затем закручиваем шланг хомутом.
После чего продолжаем заливать жидкость до тех пор, пока в расширительном бачке она не достигнет максимальной отметки.
Такого уровня охлаждающей жидкости недостаточно.
Когда жидкость будет залита и перестанет уходить в систему, необходимо закрутить крышку расширительного бачка на место.
Устанавливаем модуль зажигания на место, и фиксируем минусовую клемму на аккумуляторной батареи.
Далее, заведите автомобиль и дождитесь того момента, пока его температура не достигнет рабочих показателей.
После чего включаем печку и оттуда должен пойти тёплый воздух. Это будет свидетельствовать о том, что воздух в системе отсутствует и замена проведена правильно.
После того, как двигатель остынет, снова проверьте уровень жидкости в бачке, и при уменьшении её долейте снова до необходимого уровня.
Выводы
Замена охлаждающей жидкости не сложная, но очень ответственная операция. Она больше нудная, чем сложная. Вполне осуществима своими руками!
Как заменить антифриз на ВАЗ 2114?
Замена антифриза в ВАЗ 2114 не считается сложной процедурой, однако для самостоятельных действий потребует от автовладельца определенных знаний и навыков. Основное внимание акцентируется на расположении узлов системы охлаждения, с которыми придется столкнуться в ходе замены.
Как правильно заменить антифриз на ВАЗ 2114?
Вопрос о том, как заменить антифриз на ВАЗ 2114, решается в стандартном порядке. В первую очередь обращают внимание на актуальность данных действий. Причиной замены охлаждающей жидкости может выступать один из следующих факторов:
истек срок службы залитого антифриза;
обнаружена протечка, производится ремонт или замена составных узлов системы;
изменился цвет охлаждающей жидкости, появились посторонние примеси;
двигатель постоянно перегревается, антифриз не справляется с охлаждением и постепенно выкипает.
Если в ходе профилактического осмотра выявлено низкое качество охлаждающей жидкости, замену производят с обязательной промывкой системы. Она также актуальна в случае, если меняется марка и цвет расходника.
В вопросе периодичности плановой замены антифриза на ВАЗ 2114 ориентируются на сроки службы самой охлаждающей жидкости. В приобретенном от завода-изготовителя автомобиле ее меняют через 60 тыс. км пробега. Срок службы заливаемого на замену расходника выявляют по канистре, обычно он составляет 5 лет.
При замене антифриза на ВАЗ 2114 обращают внимание также и на определенные правила техники безопасности:
все манипуляции осуществляются при охлажденном двигателе — это позволяет избежать термических ожогов и высокого давления;
при остывании давление уменьшается, однако следует учитывать его наличие при открытии крышек и пробок системы — возможны брызги и попадание охлаждающей жидкости на руки и лицо;
антифриз обладает высоким уровнем токсичности, не допускается его попадание в почву, для слива охлаждающей жидкости и промывочных вод используют специальную тару;
ограничивают присутствие поблизости детей и животных, способных вступить во взаимодействие с антифризом.
С учетом приведенных факторов список инструментов для замены антифриза в ВАЗ 2114 включает в себя следующее оборудование:
резиновые перчатки, чистая тряпка;
набор ключей и отверток, плоскогубцы, по возможности компрессор и груша для откачки;
емкость для слива объемом от 7 литров. дополнительная тара для промывочных вод;
расходники — новый антифриз, дистиллированная вода, по желанию промывочное средство.
Предварительно также рекомендуется просмотреть всю систему охлаждения на наличие изношенных деталей, которые в скором времени могут потребовать замены. Чтобы не менять в ближайшее время охлаждающую жидкость из-за узлов системы, рекомендуется произвести их профилактическую замену одновременно с антифризом.
Все расходники следует покупать только у официальных дилеров и проверенных поставщиков в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя по техническому обслуживанию автомобиля. Для этого обращаются к технической документации и выявляют оригинальные номера деталей.
Этап первый
Слив антифриза с ВАЗ 2114 производится по следующей схеме:
автомобиль паркуют на ровном месте, при наличии используют ремонтную яму или подъемник;
если двигатель долго не работал — его прогревают для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости;
в качестве дополнительных мер предосторожности снимают минус с аккумулятора, а также накрывают генератор во избежание попадания на него антифриза;
если имеется дополнительная защита двигателя и защитный кожух — их снимают;
аккуратно, с учетом возможного давления в системе, откупоривают крышки радиатора и расширительного бачка;
в салоне краник печки передвигают вправо на максимум, чтобы обеспечить полный слив охлаждающей жидкости;
в левой нижней части радиатора имеется сливная пробка — под нее подставляют тару для слива, перед ее открытием следует также убедиться, что генератор защищен от возможного попадания антифриза;
для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров понадобится демонтировать модуль зажигания — крепится он тремя болтами, операция не занимает много времени;
под слив из блока цилиндров также подставляют тару, выкручивают пробку.
В зависимости от объема двигателя вытекает около 7 литров отработанного антифриза. Для ускорения процедуры и обеспечения полного слива некоторые автовладельцы продувают систему компрессором. Также помогает кратковременный прогрев двигателя для лучшей циркуляции. Остатки из расширительного бачка можно выкачать с помощью шприца или груши.
Этап второй
Для промывки системы охлаждения используют специальное средство или дистиллированную воду. При использовании первого варианта потребуется повторная промывка водой, поэтому многие автовладельцы и специалисты не пользуются промывочными смесями.
Общая процедура промывки подразумевает следующую поэтапность:
нижние сливы на время закручиваются, система приводится в исходный вид;
заливают промывочное средство или дистиллированную воду;
прогревают двигатель до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
сливают промывку по той же схеме, что и отработанный антифриз, процедуру повторяют до тех пор, пока на выходе вода не сохранит относительную чистоту.
Многие автовладельцы упрощают процедуру очистки, оставляя нижние сливы открытыми, а в систему под средним давлением подавая обычную воду из шланга. Такой способ позволяет избежать постоянных манипуляций с соединениями и периодических прогревов двигателя, однако не гарантирует качественной очистки системы.
Этап третий
Заливка антифриза для ВАЗ 2114 не имеет ключевых особенностей, отличающих процесс от аналогичной процедуры с другими автомобилями. Единственным нюансом выделяют снятие шланга подачи охлаждающей жидкости для предотвращения образования воздушных пробок.
Для замены антифриза после слива и промывки, систему приводят в исходное состояние, проверяют плотность креплений. После отсоединения шланга подачи в радиатор начинают заливать новую охлаждающую жидкость. Как только она потечет из отсоединенного шланга — его возвращают на место.
Далее антифриз заливают в расширительный бачок до отметки, указывающей на верхний предел. Заливку осуществляют тонкой струей, периодически прожимая шланги прокачки от воздушных пузырей.
После наполнения закручивают крышки радиатора и расширительного бачка, двигатель прогревают до рабочей температуры. Циркуляция охлаждающей жидкости от первого прогрева снизит ее уровень в баке — после остывания мотора антифриз снова доливают до максимума.
После 100-200 км пробега состояние охлаждающей жидкости следует снова проверить. Обращают внимание на снижение уровня — по необходимости снова доливают нужное количество и проверяют систему на неплотные соединения и возможные утечки. Если изменился цвет нового антифриза, появился рыжеватый, коричневый или черный оттенок — это некачественная продукция, которую следует срочно заменить с обязательной промывкой системы.
Как правильно выбрать антифриз для ВАЗ 2114?
На заливку антифриза для ВАЗ 2114 рекомендованными считаются следующие варианты:
АК — концентрат, для получения антифриза его разбавляют с дистиллированной водой в соотношении 1:1;
А65 — готовая охлаждающая жидкость, порог замерзания составляет -65 градусов;
А40 — более популярный вариант, температура замерзания которого — -40 градусов.
Среди марок производителей выделяют MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, G-Energy. Не рекомендуется смешивать различные составы и марки, результат может негативно сказаться на работе системы охлаждения и ее деталях.
Актуальным аспектом для многих автовладельцев выделяют вопрос о цвете охлаждающей жидкости. Для упрощенного понимания выделяют следующие характеристики:
синий — тосол, заливать его в современные автомобили не рекомендуется, срок службы составляет 2 года;
зеленый — антифриз класса G11. подходит для автомобилей, выпущенных до 1992-96 года в зависимости от марки;
красный — наиболее распространенный вариант, классы G12, G12+ и G12++ используются в большинстве современных машин;
желтый — класс G13, подходит для автомобилей последних годов выпуска.
Подчеркивается, что цвет антифриза — лишь краситель, отличающий в основном класс охлаждающей жидкости. При обнаружении протечек цвет также помогает определить, что именно вытекает из автомобиля.
Для замены антифриза на ВАЗ 2114 потребуется до 8 литров готового раствора. Если приобретается концентрат — берут по 4 литра его и дистиллированной воды. Смешивание рекомендуется производить в отдельной таре и в систему заливать уже готовый раствор.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Примечание! Для замены охлаждающей жидкости, вам может понадобится помощник!
Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Если ссылаться на предписания завода изготовителя, то в таком случае он рекомендует заменять охлаждающую жидкость, по трём пунктам, в зависимости от того что наступит раньше:
Первый пункт гласит, то что замену охлаждающей жидкости, нужно производить каждые 60.000 тыс. км. пробега.
А согласно второму пункту, заменять охлаждающую жидкость на новую, нужно через два года эксплуатации автомобиля.
Третий пункт гласит, если охлаждающая жидкость сменила свой цвет на рыжеватый, то в таком случае её необходимо заменить и поскорее, всё это характерно тем что со временем, в ней начинают вырабатываться интегрирующие присадки, которые очень пагубно влияют на систему охлаждения двигателя.
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Сливание: 1) В начале ознакомьтесь с рубрикой «Важно», которая находится в самом низу статьи.
2) Далее поставьте автомобиль таким образом, что бы его передняя часть была выше задней, или же что бы они были на одном уровне.
3) Теперь с «АКБ – это Аккумуляторная Батарея», скиньте клему «-». (Как скинуть минусовую клему, читайте в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)
4) Следом откройте кран отопителя, переведя для этого рычаг управления печкой «Красная стрелка», до упора вправо «Синяя стрелка».
5) Затем снимите модуль зажигания с автомобиля, для того что бы беспрепятственно подобраться к пробки сливного отверстия «Указана красной стрелкой», которая располагается на блоке цилиндров двигателя. (Как снять модуль зажигания с машины, см. в статье: «Замена модуля зажигания»).
6) После чего полностью выверните крышку расширительного бачка, и затем снимите её с автомобиля.
7) Далее повторно подберитесь к пробки сливного отверстия блока цилиндров, и после чего полностью отверните её, а после её отворачивания, дождитесь пока из сливного отверстия, выльется вся отработанная жидкость.
Примечание! Всю отработанную жидкость сливайте в заранее подготовленную ёмкость, которая будет подставлена к сливному отверстию!
8) Теперь когда вся отработанная жидкость будет слита, закрутите пробку сливного отверстия блока цилиндров, на свое место, а после этого при помощи тряпки протрите блок, от попавшей на него жидкости.
9) Затем переберитесь к радиатору, и отверните у него пробку сливного отверстия.
Примечание! После выворачивания пробки, из радиатора начнёт стекать отработанная жидкость, которую таким же образом нужно будет всю слить, в заранее подготовленную ёмкость!
10) Когда вся отработанная жидкость будет слита, установите пробку сливного отверстия радиатора на свое место, и после этого закрутите её до упора.
Заливание: Далее операция по заливанию охлаждающей жидкости будет разделена, на помощника, а так же на вас:
Это делает помощник: Сперва для того что бы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения двигателя, ослабьте хомут крепления шланг подачи охлаждающей жидкости, а после ослабления, отсоедините этот шланг от штуцера дроссельной заслонки.
Это делаете вы: Пока ваш помощник будет удерживать шланг подачи охлаждающей жидкости в руке, вы начните по не многу заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пользуясь для этого воронкой.
Это делает помощник: Далее пусть помощник дожидается пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость, как только она пошла, сразу же вставляйте шланг на свое место, и после чего заверните винт хомута, который этот шланг крепит.
Далее оставшуюся операцию продолжайте без помощника: 1) После того как шланг будет установлен, вы продолжайте заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, до того пока жидкость не достигнет отметки «MAX» на расширительном бачке.
2) Когда жидкость будет залита до отметки, установите после этого крышку на расширительный бачок, и затем закрутите её до упора.
3) Далее установите модуль зажигания на своё место, воспользовавшись для этого всё той же статьёй, по «Замене модуля зажигания».
4) Затем установите клему «-» на «АКБ».
5) Следом сядьте в машину, и заведите двигатель. Дождитесь пока двигатель автомобиля прогреется чуть выше рабочей температуры. (До того пока вентилятор системы охлаждения не начнёт работать).
6) Когда двигатель разогреется, включите печку в салоне и посмотрите какой воздух из неё идет:
1. Если теплый то значит всё в порядке, и воздушные пробки в системе отсутствуют. (Переходите к пункту «7»).
2. А если же холодный, то у системы охлаждения вашего двигателя образовалась воздушная пробка, для того что бы её устранить, ждите пока двигатель у автомобиля полностью остынет. А после остывания переберитесь к расширительному бачку, и аккуратно выверните его пробку.
Примечание! Если в системе охлаждения двигателя будет присутствовать воздушная пробка, и двигатель будет еще мало остывшем, то в таком случае при выворачивании пробки расширительно бачка, будет возможно выбивание жидкости, поэтому будьте аккуратны, а пробку откручивайте только на холодном двигателе!
Для того что бы убрать воздушные пробки, воспользуйтесь помощью помощника, и произведите доливание охлаждающей жидкости, с отсоединением шланга подачи охлаждающей жидкости, более подробно читайте в этой же статье, в рубрике «Заливание».
7) И в завершение операции, после того как двигатель разогрелся заглушите его, и после чего подойдите к расширительному бачку и проверьте по нему уровень жидкости, по необходимости доведите его до нормы.
Важно!
Замену охлаждающей жидкости требуется производить, только лишь на холодном двигателе!
Перед пуском двигателя, обязательно проверьте закрыта ли пробка расширительного бачка, если нет то в таком случае исправьте это!
Охлаждающая жидкость очень токсична, поэтому старайтесь её не выливать на землю, и при работе с ней, остерегайте её попадания на кожу, а в особенности на глаза!
Если же всё таки охлаждающая жидкость попала вам на глаза, или губы, то в таком случае «незамедлительно» промойте место попадания большим количеством воды!
В двигатель автомобилей семейства «Самара-2», входит около 7.5-8 литров охлаждающей жидкости, включая ко всему этому еще и систему отопления салона!
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками: сколько заливать ОЖ и принцип промывки (видео)
Содержание:
Определяем, что залито
Когда менять
Промывка системы
Замена ОЖ
Полезные рекомендации
Далеко не факт, что при покупке подержанного авто вы сможете узнать буквально все о приобретаемой машине. К примеру, знаете ли вы, какая охлаждающая жидкость используется? Некоторые заливают тосол, другие предпочитают антифриз. Хотя есть такие уникальные автовладельцы, которые применяют обычную воду.
Покупая автомобиль с рук, обязательно проверьте наличие и качество охлаждающей жидкости в системе двигателя.
ОЖ в автомобиле
Что залито?
Итак, вы приобрели автомобиль и не знаете, что именно находится в системе охлаждения. Если там вода или уже отработанная ОЖ, ничего хорошего это для вашего двигателя не сулит.
Потому первым делом проверьте, имеется ли жидкость охлаждения вообще в двигателе, и что именно это за состав. Параллельно убедитесь в отсутствии течи из патрубков или радиатора.
Самостоятельно определить тип используемой старым владельцем жидкости не сложно.
Тосол практически всегда имеет синий или голубой окрас.
Антифриз преимущественно выпускается красного или зеленого цвета. Причем оттенков красного бывает огромное множество.
Воду отличить от синей или зеленой жидкости не сложно.
Если цвет ОЖ имеет характерный оттенок ржавчины, тогда это свидетельствует о необходимости срочной замены.
Зеленый антифриз
Смешивание разных ОЖ. Да или нет?
В некоторых случаях качество жидкости достаточно хорошее, потому в его замене нет необходимости. Только вот количество несколько не дотягивает до нужного уровня.
Допустим, у вас залит антифриз, а под рукой есть только тосол. Как поступить в такой ситуации? Многие владельцы ВАЗ 2114 интересуются, можно ли смешивать различные составы.
Тосол или антифриз
Единого мнения на этот счет нет. Точно скажем, что катастрофы от смешивания не произойдет, тосол и антифриз не вступят в реакцию и не взорвут машину. Но рекомендовать совмещать в одном бачке два типа ОЖ мы вам точно не можем. Следуйте инструкциям из руководства к вашему автомобилю, заливайте то, что советуем завод, и тогда проблем не возникнет.
Тосол — это просто разновидность антифриза, разработанная в советское время для автомобилей Жигули. Это было сделано по причине низкого качества предлагаемого тогда антифриза. С тех пор тосол — выбор номер один для ВАЗ.
Когда менять?
Мы уже определили, что с точки зрения потребностей ВАЗ 2114, именно тосол подходит для этого авто лучше всего. Хотя у самого завода четких рекомендаций и стандартов на этот счет. При наличии действительно качественного антифриза, который стоит дороже тосола, эффективность его работы не будет уступать «вазовской» разработке, а местами может даже оказаться лучше.
Но для начала определим, когда именно ОЖ подлежит замене. Все зависит от каждой конкретной ситуации, потому на этот счет есть несколько рекомендаций.
Покупая новый автомобиль, замену следует осуществлять после каждых 60 тысяч пройденных километров.
Стандартный срок службы залитой ОЖ — 2 года. При нормальных условиях эксплуатации достаточно менять раз в два года.
ОЖ подлежит немедленной замене, если ее цвет приобрел мутную структуру или оттенок ржавчины.
Если ОЖ вытекала и в качестве доливки использовали воду, нужно устранить источник течи и заменить весь тосол.
Если осуществлялся ремонт или демонтаж мотора, ОЖ подлежит обязательной замене вне зависимости от ее текущего состояния.
Что заливать?
Интересующий многих вопрос — это объем жидкости, которую следует заливать в систему охлаждения мотора на ВАЗ 2114. Отвечаем. Объем тосола или антифриза составляет ровно 7,8 литра.
Поскольку мы сошлись во мнении, что оптимальным выбором будет тосол, поговорим о его разновидностях и определим, какой из них лучше использовать.
Вид тосола
Особенности
АК
Данный тосол является концентратом, потому заливать в чистом виде нельзя. Разбавляется водой в пропорциях 1 к 1. Температура замерзания после разбавки составит -30 градусов по Цельсию
А65
Уже разбавленный тосол, не требующий добавления воды. Температура замерзания жидкости составляет -65 градусов по Цельсию
А40
Самый распространенный вариант тосола для ВАЗ 2114. Его температура замерзания составляет -40 градусов по Цельсию
Что из этого будете заливать вы в систему охлаждения двигателя, решайте сами. Каждый из трех представленных видов ОЖ имеет свои особенности и одинаково эффективно работает на благо вашего авто.
Не забывайте про существование качественных антифризов. Они стоят дороже, но служат примерно на 1-2 года дольше.
Промывка
Многие специалисты сходятся во мнении, что перед заменой жидкости охлаждения систему следует промыть. Но как это сделать и действительно ли подобное мероприятие является обязательным?
Если сливаемая ОЖ имеет признаки ржавчины и загрязнений, тогда систему все же стоит промыть. Эта мера профилактики никогда не будет лишней. Потому постарайтесь выделить процедуре немного вашего драгоценного времени. Двигатель останется благодарен вам.
Расширительный бачок
Промывается система охлаждения достаточно легко:
Слейте старую жидкость путем откручивая сливной пробки;
Залейте внутрь системы воду через заливную горловину;
В роли промывочного состава можно использовать дистиллированную или кипяченую воду. Плюс существуют специальные составы для промывки. Они дороже, но эффективность их выше;
Запустите двигатель с промывочной водой внутри, дайте ему поработать на холостых около 30 минут;
Слейте воду;
Если она очень грязная, повторите процедуру;
Заправьте новую ОЖ в систему.
Замена
Теперь можно поговорить непосредственно о том, как сливается охлаждающая жидкость и заливается новый тосол.
Мы отметили, что для наполнения всего объема бака с ОЖ требуется 7,8 литра тосола. Но лучше всего приобрести канистру на 10 литров. Это полезно на случай, если вы прольете часть жидкости мимо горловины, а также если со временем потребуется долить охладитель.
Если провести работу в четкой последовательности, посмотреть предварительно обучающие видео инструкции, тогда замена тосола или антифриза станет для вас легкой задачей.
Демонтируйте основную защиту мотора. Для этого предусмотрены четыре крепежа под моторным отсеком. Хотя защита есть не на всех авто.
Снимите защитный кожух. Он располагается впереди кузова под движком.
Открутите пробку с расширительного бачка.
Забираемся в салон и открываем кран печки на полную. Это позволит части жидкости охлаждения не остаться внутри системы при сливе.
Подготовьте емкость, куда вся ОЖ из системы будет сливаться. Лучше подойдет таз или другая широкая посуда, чтобы ничего не лилось мимо.
На радиаторе располагается пробка для слива. Найдете вы ее слева внизу, в непосредственной близости от радиатора.
Не торопитесь сливать ОЖ. Сначала обязательно обеспечьте защиту генератора от попадания тосола. Для этого можно обернуть его полиэтиленом, надеть пакет.
Теперь слейте из радиатора все содержимое.
Сделайте себе доступ к пробке слива на блоке цилиндров. Для этого придется демонтировать три болта крепления модуля зажигания.
Модуль уберите в сторону. Под ним вы найдете пробку.
Открутите заглушку и слейте старый охлаждающий раствор.
Дайте машине постоять около 15 минут. Этого времени должно хватить, чтобы вся ОЖ вышла из системы. Только не забывайте, движок должен быть холодным.
На этом этапе можно выполнить промывку системы, если есть желание и необходимость.
Слив и промыв систему, закрутите все пробки.
Вооружитесь канистрой и подойдите к расширительному бачку, который располагается в подкапотном пространстве. Снимите крышку и начните постепенно заливать антифриз или тосол.
Чтобы не пролить состав, воспользуйтесь воронкой. Вставив ее в отверстие для заливки, процедура обновления ОЖ будет намного проще.
Ориентируйтесь по количеству оставшейся в канистре ОЖ. В некоторых ситуациях в системе может образоваться воздушная пробка.
Чтобы избавиться от пробки, сожмите и разожмите на радиаторе верхние патрубки.
Когда заливка будет завершена, у вас в канистре должно остаться не более 2 литров жидкости.
Устраняем воздушную пробку
Полезные рекомендации
Напоследок хотим поделиться несколькими очень полезными советами, которые позволят не допустить ошибки, часто совершаемые новичками:
Менять жидкость охлаждения можно исключительно при холодном двигателе. Если делать это на горячем моторе, возникает огромный риск получить серьезные ожоги;
Заливая ОЖ, следите, чтобы в системе оказалось необходимое количество смеси. Если ее окажется мало, высока вероятность перегрева двигателя;
В обязательном порядке закройте генератор плотным полиэтиленом или другим материалом, чтобы раствор не попал на него;
Если смешать тосол и антифриз, ничего страшного не произойдет. Но старайтесь не допускать подобных ситуаций, чтобы затем не столкнуться с проблемами в работе системы охлаждения.
Нельзя сказать, что слив и замена ОЖ — процедура простая. Есть свои нюансы при обновлении содержимого системы охлаждения на ВАЗ 2114. Но при грамотном подходе с этой задачей справится даже автовладелец без опыта ремонта.
Загрузка …
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость – без неё бы и машины кипели, потому что она выполняет самую основную роль в системе охлаждения двигателя, а именно она протекает по патрубкам и холодит их, а саму данную жидкость холодит радиатор и вентилятор который на него дует, а так же радиатор ещё обдувает поток воздуха особенно это становиться заметно при быстрой езде на автомобиле, когда машина практически и не греется.
Примечание! Для того чтобы произвести замену охлаждающей жидкости, вам нужно будет запастись: Во-первых пустой желательно очень широкой ёмкостью (Удобнее всего будет пользоваться обычным тазом, ненужным не для кого, или же в том случае если вы будете производить замену на яме, тогда можно будет воспользоваться так же ведром, или же ещё чем ни будь куда вы будете сливать всю отработанную жидкость), а так же ещё нужно будет взять с собой гаечный ключ где то «на 13» и «на 17» и подыскать как уже было сказано смотровую яму, потому что замена охлаждающей жидкости на смотровой яме будет гораздо удобнее, чем пытаться её слить на стоящем на земле автомобиле, хотя в этом случае его можно будет поддомкратить, но учтите тот факт то что под задние колёса нужно будет подложить кирпичи а иначе автомобиль может просто сорваться и упасть на землю, да и ещё кстати если вы будете поднимать перед автомобиля при помощи домкратов или же при помощи всего одного домкрата а под другую сторону положить бруски или доски (Кирпичи не когда не подкладывайте под автомобиль, бывали случаи когда они разваливались и машина падала на пол), так вот сделайте так, чтобы передняя часть вашего автомобиля находилась на одном уровне и следите за тем чтобы правая часть к примеру не была выше левой, а левая не была выше правой!
Краткое содержание:
Когда нужно менять охлаждающую жидкость? На самом деле здесь всё зависит от того какую жидкость вы приобрели в магазине, соответственно если подделка то в таком случае вам придётся заменить её сразу же а иначе начнёт происходить коррозия в частях двигателя автомобиля (Об этом чуть ниже в пункте «Примечание!»), но а что мне делать если я приобрёл автомобиль и мне хозяин сказал то что поменял все смазки (Масло, тосол и т.д) в моём купленном автомобиле, как это проверить спросите вы?
Всё очень просто, для того чтобы проверить пришло ли время менять жидкость или же нет, откройте сперва расширительный бачок который закрыт крышкой (Бачок открывайте только на холодном двигателе, а иначе если у вас система разгерметизирована то жидкость при нагретом двигателе может просто резко выплеснуться и пойти струёй, от этого вы получите себе ожоги), так вот после отворачивания крышки (Указана стрелкой на фото ниже) взгляните визуально какой цвет жидкости у вас находится в бачке, в основном все жидкости которые охлаждают систему имеют определённый окрас, то есть тосол может быть синем, антифриз красным и т.д.
Поэтому после того как вы заглянули в бачок, определите визуально нуждается жидкость в замене или же нет, а именно она будет нуждаться если она поменяет свой цвет на цвет ржавчины, а так же если на поверхности (Это можно очень легко определить визуально) появиться масляная плёнка.
Примечание! Многие откладывают замену данной жидкости, ну а что машина едет греется ну и что говорят они, запомните раз и навсегда, большинство деталей двигателя например такие детали как коленвал, распредвал, сам блок цилиндров и т.д. Смазываются охлаждающей жидкостью посредством того, что в данных деталях проделаны маленькие отверстия для того чтобы во внутрь их попадала данная жидкость и из внутри их охлаждала, а в том случае когда охлаждающая жидкость приходит в негодность, она начинает понемногу так скажем пожирать все эти детали из-за чего происходит преждевременная коррозия, которая в конечном итоге может привести вас к капитальному ремонту двигателя, а вить казалось всего лишь какая то охлаждающая жидкость, а столько бед может быть из-за неё, поэтому при покупки тоже будьте аккуратны так как в данный момент, очень много подделок продаются на рынке! (О том как выявить поддельную охлаждающую жидкость, см. в интересной статье под названием: «Подробная информация про антифриз и так называемый тосол который вливают в двигатель автомобиля»)
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Прежде чем мы начнём дадим вам пару советов, чтобы вы были готовы к встрече с данной ситуацией, а именно многие автовладельцы постоянно хватаются за голову когда они заливают в бачок жидкость, после чего проходит некоторое время они открывают капот и видят то что жидкость упала меньше уровня (Сейчас поймёте к чему это всё ведёт, читайте внимательно), мы даже как то раз наблюдали такую ситуацию, к нам приехал молодой человек лет 20 на вид, он хотел чтобы мы ему поменяли расширительный бачок на новый и говорит он нам, мол я недавно заливал новую жидкость в бачок, после чего покатался на машине и она немного упала, мы его спрашиваем а когда вы проверяли жидкость двигатель вашего автомобиля был в остывшем состоянии (То есть проверка была произведена холодном двигателе), он нам ответил что нет двигатель был горячий а когда он взглянул на отметки которые располагаются по бокам бочка то и увидел то что маленькая часть жидкости пропала, объясняем почему это произошло!
Всё дело в том что патрубки системы охлаждения постоянно меняют свою форму, они то расширяются (Если двигатель очень горячий), то сужаются (Если двигатель холодный), поэтому как правило уровень охлаждающей жидкости нужно проверять только лишь на холодном двигателе, потому что на горячем действительно жидкости может даже быть меньше самой минимальной отметки MIN, но это ещё не говорит о том что нужно сразу же бежать и заливать новую жидкость в бачок, в этом случае нужно просто дождаться пока двигатель остынет, тем самым вы даже увидите как жидкости станет чуть больше в расширительном бачке и только после этого в него нужно будет долить новой жидкости и дальше ехать! Сливание: 1) В самом начале операции найдите такое место на котором ваш автомобиль будет стоять ровно, или же если такой возможности нет, то в таком случае поставьте автомобиль таким образом, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней но не как не наоборот.
2) Затем скиньте клемму «-» с аккумуляторной батареи, а иначе если жидкость попадёт на оголённые провода то может произойти короткое замыкание, что в свою очередь вызовет неисправность проводов на которых попадёт жидкость. (О том как скинуть данную клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на всех ВАЗ», пункт 1)
3) Далее (Эта операция только для инжекторных машин) снимите модуль зажигания, чтобы он не мешал откручиванию сливной пробки блока цилиндров. (О том как снять модуль, см. в статье: «Замена модуля зажигания»)
Примечание! Модуль нужно снимать только с кронштейном, потому что если вы снимите только один модуль то в таком случае уже кронштейн данного модуля перегородит дорогу к сливной пробке, поэтому снимаем всё вместе!
4) Следом чтобы охлаждающая жидкость из системы слилась чуть быстрее, открутите крышку которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
5) После чего при помощи гаечного или же лучше всего накидного ключа, полностью отверните пробку которая находится на блоке цилиндров двигателя, вы до неё ещё добирались ранее когда снимали для доступа к ней модель зажигания с автомобиля, так вот более подробное местонахождение данной пробки смотрите на фото ниже, там человек указывает пальцем на данную пробку:
Примечание! Перед тем как начать отворачивать данную пробку, обязательно подложите пустую ёмкость литров «на 10» под данную пробку, а после того как данная пробка будет откручена, слейте всю охлаждающую жидкость из блока цилиндров в эту ёмкость!
6) Затем когда вся жидкость из блока будет слита, рекомендуем вам какой ни будь не нужно тряпкой протереть двигатель автомобиля, а именно протереть те места куда попала при сливе жидкость.
7) Теперь не заворачивайте данную пробку и переходите к пробке которая располагается на радиаторе и точно так же полностью отверните её, а всю жидкость оставшуюся в радиаторе слейте в ёмкость.
Примечание! Рядом со сливным отверстием радиатора находятся провода и сам генератор, если есть возможность попытайтесь данные вещи как ни будь защитить, к примеру накиньте на них резиновую тряпку чтобы жидкость на них не попадала, а иначе они могут запросто выйти из строя!
8) Следом все вывернутые пробки заверните обратно на свои места, потому что вся жидкость из системы слита, поэтому сейчас будем переходить к заливанию.
Заливание: 1) Сперва (Этот пункт касается только лишь инжектора, но примечание обязательно прочтите если у вас карбюратор), ослабьте хомут и скиньте шланг отвода жидкости с дроссельного узла его ещё называют дроссельной заслонкой, и после этого положите в какое ни будь удобное место этот шланг (Чтобы он не упал) и задерите ту часть которой он подсоединялся к дросселю, в самый вверх и оставьте так.
Примечание! Если речь идёт об карбюраторном двигателе, то в таком случае проделайте точно такую же операцию но только с немного другим шлангом, а именно со шлангом подогрева карбюратора, он указан стрелкой ниже:
2) Затем аккуратно начните вливать до требуемого уровня охлаждающую жидкость и следите за тем потечёт ли данная жидкость из какого либо шланга, если потекла сразу же бросайте заливать жидкость (Ставьте канистру на пол) и одевайте шланг на своё место, а после того как оденете залейте жидкость до требуемого уровня и заверните пробку.
Примечание! В том случае если вы всё льёте жидкость и льёте, а она не как не выходит из шланга, то в таком случае бросьте заливать и рукой ухватитесь за данный шланг и после чего аккуратно чуть опустите его, если жидкость полилась как указано ниже стрелкой на фото, то в таком случае одевайте данный шланг на своё место, закручивайте хомут который его крепит и продолжайте заливать жидкость в бачок до требуемого уровня!
3) И в завершение, если вы после замены (Не важно через какое время) заметите что двигатель очень сильно греется у вас, а печка и вовсе не обогревает (Идёт холодный воздух), то в таком случае произведите удаление воздушной пробки из системы. (Как удалить пробку на инжекторе, см. в статье: «Удаление воздушной пробки на ВАЗ»)
Примечание! На карбюраторе пробка удаляется точно так же как и на инжекторе, поэтому ту статью на которую стоит ссылка тоже прочтите если у вас карбюратор, но только всегда помните что на карбюраторе идёт другой шланг то есть шланг подогрева, а на инжекторе другой шланг который подсоединяется ещё к дроссельному штуцеру, в общём внимательно прочтите и всё поймёте о чём идёт речь!
Важно! 1. Обязательно меняйте данную жидкость только лишь на холодном двигателе, а иначе при горячем двигателе она бывает нагревается до очень высоких температур порядка 95-110 градусов и может даже и выше (Температура охлаждающей жидкости показывается на панели приборов на специальном датчике, некоторые люди его ещё называют датчик температуры двигателя), поэтому его и нельзя заменять на горячем двигателе, потому что можно очень легко им ошпариться при сливе.
2. Ещё учитывайте обязательно тот факт, то что охлаждающая жидкость вещество очень ядовитое, поэтому если она попадёт вам на кожу или же на глаза, бегите сразу же к умывальнику и промывайте данное место а иначе данная жидкость нанесёт вред вашему организму.
Примечание! Кстати не берите и не в коем случае не оставляйте открытую бутылку с данной жидкость у себя дома, потому что пары данной жидкости то же ядовиты и то же могут нанести вред вашему организму!
3. И в завершение отметим некоторые факторы, а именно производите замену данной жидкость только в перчатках (Можно и без них, но есть вероятность попадания капель данной жидкости на кожу), а так же не в коем случае не сливайте отработанную жидкость на землю, всё же берегите окружающей и в первую очередь берегите экологию нашей страны и ещё кой что, если вы решите долить данную жидкость в бачок к примеру она заканчивается там у вас, во-первых не когда её не с чем не мешайте (Имеется ввиду то что нужно именно заливать жидкость одной марки и выпущенной только лишь от одного производителя и это обязательно) и во-вторых после доливки ни в коем случае не заводите автомобиль с незакрытой крышкой расширительного бачка, так как при пуске она обязательно должна быть закрытой!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить охлаждающую жидкость в двигателе, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже, да кстати там ещё даны очень грамотные советы поэтому смотрите по внимательнее данный ролик!
Замена тосола в ВАЗ 2110
С проблемой замены антифриза сталкивается каждый владелец авто. Необходимо своевременно менять охлаждающую жидкость, иначе проблем с работой двигателя не избежать. По истечению определенного времени, для жидкости характерна потеря охлаждающих свойств, она быстрее нагревается и, тем самым, влияет на производительность двигателя. В автомобилях отечественного производителя, без регулярной замены антифриза не обойтись.
Этапы работы с заменой охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110
Прежде чем приступить к основным этапам работы, необходимо подготовить рабочую поверхность, инструменты и приспособления.
Автомобиль при подобных работах, размещается на ровных поверхностях или на высоте. Двигатель должен быть полностью остывшим.
Для процесса замены потребуются небольшие емкости, гаечные ключи на 8, 13 и 17, вода и новый антифриз.
Замена тосола на антифриз в ВАЗ состоит из следующих этапов:
слив охлаждающей жидкости;
промывание системы;
залив нового хладагента.
В моделях ВАЗ 2109, 2111, 2114 промывка системы охлаждения не обязательна. Она требуется только если слитый тосол был со ржавчиной или накипью.
В моделях ВАЗ 2111, 2109, 2106, 2110 перед заменой необходимо отсоединить минусовые клеммы аккумулятора, чтоб при сливании тосола не произошло короткое замыкание.
В моделях 2110, 2112, 2115 после этапа слива жидкости автомобиль следует завести и оставить двигатель работать на 4-5 минут, чтоб вся жидкость прокачалась и вышла из системы. Без этого момента, остатки тосола, которые самостоятельно не выведены, смешаются с антифризом и могут привести к повреждению двигателя.
Слив тосола
Слив жидкости лучше всего производить на высоте: автомобиль следует разместить на подъемнике, эстакаде или над ремонтной ямой.
Перед тем, как слить антифриз на ВАЗ 2110 и других моделях, убедитесь, что система полностью остыла.
Слив осуществляется довольно просто:
Под машину подставляется емкость для старого тосола, объемом от 10 литров.
Снимается крышка с расширительного бачка системы и ключом на «13» откручивается сливная пробка с блока цилиндра.
Во время процесса, пробку можно поддержать, чтоб ее не снесло напором жидкости.
Когда слив антифриза с блока ВАЗ закончится, пробка закручивается обратно. Следующим шагом в сливе считается слив тосола с радиатора системы. Процесс осуществляется таким же образом, как и с блоком цилиндров. На радиаторе пробку можно также самостоятельно закрутить, без всяких приспособлений и инструментов.
Промывка системы
Промывка, в качестве этапа при замене антифриза, необходима в том случае, если автомобиль уже очень старый, и ни разу не проводилась очистка системы охлаждения. С другой же стороны, возрастают риски, что если промывать систему во время замены, то можно забить радиатор, термостат и радиатор печки.
Промывание осуществляют следующим образом:
сливается старый тосол;
все пробки закручиваются на свои места;
в бачок заливается дистиллированная вода до максимальной отметки;
запускается двигатель и прогревается до рабочей температуры;
рабочий двигатель оставляют на 5-10 минут;
выключается автомобиль и остывает;
после остывания вода сливается из бачков.
Если при сливе вода остается грязной, то операцию необходимо произвести несколько раз, пока она не станет чистой.
Залив нового антифриза
При заливке нового хладагента понадобится около 9 литров новой охлаждающей жидкости. В идеале, замена антифриза в ВАЗ 2110 должна производится каждые пять лет, а вот на более старых моделях, лучше менять жидкость каждый второй год.
Залив нового антифриза происходит пошагово:
Заворачиваются сливные пробки;
Откручивается шланг на дроссельном узле;
Постепенно заливается новая жидкость;
Остановиться следует, когда антифриз достигнет крайней отметки;
Закручивается шланг;
Жидкость доливается до максимальной отметки;
Бачок закрывается и запускается двигатель с печкой;
Двигатель прогревается до рабочей температуры и глушится;
Замена произведена.
Процедура стандартная, но подходит не под все системы. Как поменять тосол на антифриз в ВАЗ с 16 клапанами? Процедура проводится иначе. После того, как жидкость залита в бачок, убирается завоздушенность через расширительный бачок, затем автомобиль заводится и на нем необходимо проехать несколько километров. Система заново проверяется и доливается жидкость, которая ушла.
Почему стоит перейти с тосола на антифриз: минусы и плюсы
Что же лучше: антифриз или тосол и почему стоит сменить одно на другое — этими вопросами задаются многие водители отечественных машин.
Преимущества антифриза в данных вопросах очевидны:
высокие температуры кипения;
большой срок эксплуатации;
очищает систему охлаждения;
производится на большой пробег.
Тосол — это охладитель, который был создан под отечественный автопром, и долгие годы он обслуживал наши автомобили. Однако тосол необходимо было менять каждые 2 года, а антифриз рассчитан на 5 лет работы.
По сути, тосол и антифриз — это одно и то же. Только последний — это улучшенная версия жидкости. Из этого следует, что замена хладагента в ВАЗ — важная процедура, которая положительно влияет на работу двигателя и других составляющих.
Решив заменить в своем автомобиле тосол на антифриз, придерживайтесь указаний, ведь малейшая ошибка может привести к большим повреждениям систем автомобиля.
Как слить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114: замена тосола или антифриза
Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.
Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателя
О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду. Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.
Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 900С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.
Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения. Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор. Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.
ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ
Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол. Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество. Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.
Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.
Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:
Более высокая эффективность охлаждения;
Увеличен срок службы;
Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
Увеличивается ресурс помпы;
Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
Более высокая экологичность в использовании.
Приобретая ОЖ, покупателю хочется знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на ёмкости с ОЖ. Если имеется надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -650С. Можно так же самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации транспортного средства в ОЖ дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.
НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:
Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.
При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.
Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.
Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.
КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ ОЖ
Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется. Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.
Вам понадобятся:
Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
Набор отвёрток;
Ветошь;
Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:
Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
Снимают крышку на расширительном бачке;
Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ОЖ
Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.
Заливаем ОЖ
Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.
При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:
Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.
Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.
Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе: проверка уровня
Аккумуляторная батарея (аккумулятор) отвечает за пуск двигателя и обеспечивает работу бортовой сети автомобиля. Большинство автолюбителей используют аккумуляторы (АКБ), которые при соблюдении правил эксплуатации практически не требуют технического обслуживания. В общем случае от владельца автомобиля требуется содержать его в чистоте и регулярно, два-три раза в год, проверять степень ее заряженности. Степень заряженности батареи во многом зависит от уровня залитого электролита и его плотности.
АКБ с открытыми пробками
УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА И ЕГО ПЛОТНОСТЬ
Уровень электролита в АКБ влияет на долговечность его работы. Излишек раствора способствует окислению выходных клемм батареи, что может вывести из строя всю бортовую электросеть автомобиля. Если же уровень жидкости в аккумуляторе ниже необходимого, то его внутренние пластины высыхают и разрушаются. При этом АКБ выходит из строя окончательно. Поэтому владельцы автомобилей часто задаются вопросом: “Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе и как его проверить?”
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Количество жидкости в АКБ не является постоянной величиной. Нормой считается, если верхний край пластин батареи находится под слоем раствора толщиной 12…15 мм. Определить уровень электролита в аккумуляторе определяется визуально. Для этого необходимо отвернуть пробки заливных отверстий и посмотреть внутрь. Раствор должен соприкасаться с нижним торцом тубуса заливной горловины каждой банки. При этом в месте соприкосновения должен быть виден мениск (искривленная поверхность жидкости между близко расположенными стенками; от греч. meniskos – полумесяц).
Независимо от того, какая АКБ используется, уровень электролита в ней постоянно уменьшается. Это связано с испарением воды в процессе эксплуатации. В результате уменьшается его резервный запас, расположенный над пластинами, что приводит к увеличению концентрации серной кислоты и повышению плотности. В результате низкий уровень электролита в аккумуляторе приводит к разрушению пластин и уменьшению его рабочего ресурса. Скорость этого процесса зависит от:
Исправности элементов электрической схемы автомобиля;
Условий эксплуатации автомобиля;
Манеры вождения водителя.
Уровень электролита в АКБ
За счет сочетания неблагоприятных факторов уровень жидкости может снизиться до критического значения даже в течении одного месяца. Именно поэтому при появлении даже самых незначительных сбоев в работе бортовой электрической сети специалисты рекомендуют проверить электролит в аккумуляторе.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Проверить уровень электролита в аккумуляторе возможно двумя способами:
Если на полупрозрачном корпусе батареи имеются метки max/min, то посмотрев на уровень жидкости, можно принимать решение о том, что делать дальше (добавить или уменьшить ее количество).
Если же меток на корпусе нет, то используют стеклянную трубочку, имеющую внутренний диаметр 3-5 мм. Открыв одну из пробок, вставляют трубочку в отверстие до упора в щиток предохранителя. Затем, закрыв наружное отверстие пальцем, вынимают ее из отверстия. Столбик жидкости, оставшийся в трубке, показывает ее уровень в одной банке.
Важно! Высота столбика электролита в трубочке должна быть в диапазоне 12-15 мм.
Эту процедуру необходимо произвести для всех банок, после чего можно принимать решение о дальнейших действиях. Избыточную жидкость нужно выцедить (шприц, спринцовка). Если уровень электролита в аккумуляторе недостаточен, то нужно в каждую банку долить дистиллированную воду (до нижнего края заливной горловины), причем ее температура должна находится в пределах 15…25 градусов Цельсия.
Полезный совет! Доливать в АКБ следует только дистиллированную воду. Использование воды из водопровода или из ручья приведет к полной разрядке батареи.
ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА
Добавляя дистиллированную воду, нельзя забывать о таком параметре, как плотность. Измеряют плотность специальным прибором – ареометром. Он выполнен в виде поплавка, снабженного шкалой, градуированной в единицах плотности. В верхней части прибора имеется баллон, с помощью которого в пипетку всасывается раствор. Его количество должно обеспечить свободное перемещение поплавка в вертикальном положении. Линия, по которой ареометр соприкасается с жидкостью, показывает величину плотности электролита. Замер плотности необходимо провести для всех банок аккумулятора.
Важно! Величина плотности электролита, находящегося в АКБ, не должна выходить за пределы диапазона 1,25…1,3 г/куб.см.
Если измерения показали, что плотность завышена, то нужно просто разбавить раствор дистиллированной водой, контролируя при этом одновременно плотность и уровень жидкости.
В случае, когда измерения показали пониженное значение плотности, для доливки применяют специальный корректирующий электролит (плотность 1,4 г/см.куб). Он используется для повышения плотности залитого в аккумулятор раствора.
Важно! Измерение плотности электролита с целью определить необходимость ее корректировки, проводят только на полностью заряженной батарее.
Процесс корректировки плотности достаточно сложен и должен выполняться подготовленным специалистом.
ИНТЕРЕСНО
На заводе-изготовителе в аккумулятор заливают чистый, прозрачный электролит. Однако в процессе эксплуатации он мутнеет. Это происходит из-за:
попадания внутрь грязи;
доливания водопроводной воды с примесями хлора и железа;
перезаряда АКБ вследствие неисправности реле-регулятора или генератора, тяжелых условий эксплуатации, а также при пользовании самодельными зарядными устройствами.
Кроме того, серый оттенок жидкости означает, что батарею необходимо дозарядить. Полная зарядка возвращает жидкости первоначальную прозрачность.
Внимание! Черный электролит в аккумуляторе свидетельствует о том, что намазка с пластин почти полностью осыпалась, АКБ пришла в негодность и подлежит замене.
какой должен быть в авто
АКБ
АКБ – вещь для автотранспортного средства важная, поскольку автомобиль без нее не поедет, как и без надежного двигателя. Когда автотранспортное средство будет проходить процедуру технического осмотра или диагностики на СТО, то особое внимание будет уделяться именно этому агрегату.
Для того, чтобы автомобильный аккумулятор работал правильно и имел долгий срок эксплуатации следует контролировать уровень электролита в нем. При этом следует разобраться с особенностями доливки электролитной смеси в аккумуляторную батарею, особенно если она является необслуживаемой, а также, понять, почему иногда возникает выплескивание электролита.
Электролит и его уровень в АКБ
Норма уровня электролита в АКБ
Перед тем, как разобраться, что такое уровень электролита в аккумуляторе, должен быть прояснен вопрос о том, что это за смесь. Автомобильный электролит представляет собой твердое или жидкое вещество, которое насыщено ионами.
Эти частицы могут постоянно перемещаться, вырабатывая электричество. Для простого обывателя поясняем, что электролит является солями, способными проводить электричество, благодаря ионам.
Стоит отметить, что уровень электролита в автомобильном аккумуляторе далеко не постоянен, он может падать или подниматься из-за ряда факторов:
стоимость аккумуляторной батареи;
регулятора в виде реле (при исправном варианте – электролит выкипает медленно, а при неисправностях – дистиллированная вода быстро выкипает, снижая срок эксплуатации аккумулятора авто).
Чтобы понять, что уровень электролита очень высокий, следует присмотреться, поскольку об этом говорят:
Долив воды в аккумулятор
аккумулятор авто стремительно нагревается;
исходящие от АКБ брызги электролита;
выход обильного воздуха или пара из банок аккумулятора;
в том месте, где юбка АКБ соприкасается с электролитической субстанцией, не виден мениск;
электролит вытекает из банок агрегата;
необслуживаемый аккумулятор тоже начинает парить или кипеть, если уровень электролита превышен.
Стоит понять, что уровень электролита в автомобильном аккумуляторе немного поднимается, если поставить его на зарядку, поскольку при повышении температуры он расширятся, как и все жидкости.
Контроль уровня электролита в аккумуляторе
Не стоит проверять уровень электролита в автомобильном аккумуляторе в домашних условиях, если не уверен в собственных силах. В противном случае, следует проделывать такие же манипуляции, как на видео.
Для того, чтобы проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее, следует заранее приготовить чистую воду, резиновые перчатки, защитные очки, а также, дать АКБ отстояться после зарядки не менее получаса.
Процесс проверки уровня электролита в аккумуляторе происходит поэтапно:
если у аккумулятора корпус прозрачный, то должен быть проведен визуальный осмотр агрегата; при этом нормальный уровень электролита можно определить по отметкам на боку агрегата – жидкость находится между максимальной и минимальной отметкой;
Измерение уровни электролита
если у АКБ корпус закрытый и плотный, то уровень электролита реально определить, открутив пробки и заглянув в банки; нормой считается тот вариант, когда уровень жидкости установился более, чем на сантиметр выше пластин, но не достиг максимальной отметки на боку АКБ;
для того, чтобы невероятно точно проверить уровень электролита в аккумуляторе, должен быть приобретен ареометр или обычная прозрачная трубочка более десяти сантиметров в длину; ее следует поместить в банку АКБ, уперев в верхний край его пластин, после чего зажать пальцем верхнее отверстие;
вышеуказанную трубку следует аккуратно вытащить и при помощи линейки определить, какой должен быть уровень электролита в батарее; в том случае, если он выше отметки в десять сантиметров, то это норма, а если ниже, то это низкий уровень электролита.
Проверка плотности и уровня электролита в аккумуляторе
В том случае, если уровень электролита в аккумуляторе авто низкий, то жидкость придется долить. Для того, чтобы долить электролит в аккумулятор, легче всего будет приобрести уже готовую жидкость.
Если же долить электролит до необходимого уровня стоит, а приготовить субстанцию решили самостоятельно, то нужно будет запастись не только терпением, но и литром дистиллированной воды и 360 граммами серной кислоты. В том случае, если дистиллированная вода отсутствует, то она заменяется отстоянной в пластмассовой емкости дождевой или снеговой, но не водопроводной водой.
Воду и кислоту стоит смешать в пластиковой емкости, добавляя тонкой струйкой кислоту в воду, в противном случае может произойти взрыв. После всех процедур получившуюся смесь следует тщательно перемешать, оставив отстаиваться примерно на сутки.
После этого нужно:
снять пробку с банок аккумулятора;
вставить в нее штуцер как можно плотнее;
аккуратно залить получившуюся смесь не больше, чем по резьбу;
закрутить пробки поплотнее;
поставить аккумуляторную батарею на зарядку;
проверить, не низкий ли уровень электролита в АКБ;
проверить плотность электролита при помощи ареометра;
долить электролит лишь в том случае, когда показатель низкий.
Стоит отметить, что выплескиваться электролит может из классического или необслуживаемого аккумулятора, если:
Уровень жидкости в аккумуляторе автомобиля
нормальный уровень электролита значительно превышен;
поврежден сам аккумулятор;
неисправно реле батареи;
аккумулятор вышел из строя из-за сульфации пластин.
Чтобы избежать вышеуказанных проблем, следует обязательно периодически проверять уровень электролита в аккумуляторной батарее.
какой должен быть и как проверить, что делать если уровень низкий
Аммумуляторный электролит – раствор из дистиллированной воды и серной кислоты, который заливается в определенной пропорции в емкость батареи (АКБ). Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе должен быть в норме, иначе возможны проблемы с работой оборудования и преждевременный выход АКБ из строя. Процедура замера проводится в домашних условиях, специальных приспособлений не требуется.
Особенности устройства АКБ, назначение электролита
Аккумулятор состоит из пластикового корпуса, пластин из свинца с разной полярностью и электролита, в который погружены рабочие элементы. В пластинах имеются токоотводящие свинцовые решетки. В основе работы батареи лежат окислительно-восстановительные реакции между раствором и пластинами с положительным и отрицательным зарядом. Серная кислота играет основополагающую роль в электротехнических процессах, которые проходят в устройстве. От плотности вещества зависит напряжение, температура замерзания, степень заряда АКБ.
Важно!
В зависимости от типа аккумуляторов применяются и другие виды электротехнической жидкости: стекловолокно – для AGM-устройств; гелеобразная смесь с добавлением диоксида кремния – для свинцово-кислотных батарей.
Различают обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы. В первом типе устройств техническую жидкость можно заменить, во втором – по исчерпанию ресурса работы аккумулятор подлежит утилизации. При отсутствии специальных инструментов, в домашних условиях можно только контролировать отметку электротехнической жидкости. Для замены электролита следует обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей. Перед поездкой необходимо провести осмотр электрооборудования – возможны подтеки жидкости и повреждения корпуса батареи.
Определение уровня и плотности электролита
Контроль рекомендуется проводить при полном заряде батареи. АКБ необходимо достать из автомобиля и поместить на ровную поверхность. Методика проведения контроля зависит от типа аккумулятора. Как проверить уровень электролита в АКБ обслуживаемого типа:
Протереть корпус оборудования сухой ветошью.
С помощью плоской отвертки открутить верхние пробки банок.
Визуально оценить уровень – заглянуть в емкость, жидкость должна закрывать расположенные в АКБ пластины. Если на корпусе имеются отметки Min и Max, необходимо ориентироваться на них.
Поместить в отверстие мерный инструмент до упора, трубку закрыть пальцами.
Оценить высоту раствора в трубке – в норме – 10-12 мм. Процедуру повторить со всеми банками.
Для определения плотности используется ареометр. Прибор опускают в аккумуляторную банку и с помощью груши набирают раствор. Нужно провести контроль во всех банках и вывести среднее значение показателя. В норме параметр составляет 1,29-1,3 г/см³.
Если аккумулятор необслуживаемый, проверка осуществляется с помощью специального индикатора, расположенного на корпусе прибора. Уровень электролита в аккумуляторе в норме, если цвет индикатора зеленый. Если цвет изменился, действия необходимо производить в соответствии с инструкцией производителя: зарядить батарею или добавить дистиллированную воду. Если на аккумуляторе имеются наклейки GEL или AGM, герметичный бак не рекомендуется вскрывать.
Примерный объем электротехнической жидкости в зависимости от емкости аккумулятора:
Емкость, Ач
Объем, л
55
2,5
60
3
62
3,5
65
4
75
4,4
90
4,8
190
10
Рекомендации экспертов
При низком и высоком показателе электротехнической жидкости возможны проблемы с эксплуатацией аккумулятора. При высоком уровне происходит повышение давления, жидкость закипает над пластинами и выходит из пробок. На корпусе появляется налет серого цвета, окисляются клеммы. При низком уровне вследствие малого количества жидкости происходит сульфация пластин, АКБ выходит из строя. При оголении пластин уменьшается емкость батареи, что приводит к проблемам с запуском двигателя автомобиля.
В процессе эксплуатации аккумулятора испаряется вода, количество серной кислоты остается прежним. Эксперты не рекомендуют доливать в банки электролит, допускается только полная замена содержимого. Какие действия необходимо предпринять:
При низком уровне электролита и плотности выше нормы – долить дистиллированную воду в каждую банку аккумулятора. Нельзя использовать водопроводную или минеральную воду – наличие посторонних примесей снизит ресурс работы оборудования.
При нормальном уровне и низкой плотности – часть вещества отобрать из банок и долить воду.
Если на заряженной АКБ низкая плотность электролита, необходима замена вещества – грушей нужно откачать старую жидкость и залить новую.
Если показатель регулярно падает, необходимо проверить работу электрооборудования. Возможна неисправность реле-регулятора, которая приводит к повышению напряжения на клеммах и быстрому испарению электролита. При сильном нагревании АКБ появляются брызги от выкипающей жидкости, есть риск повреждения оборудования.
Важно!
Серная кислота – едкое вещество, работать с АКБ необходимо в средствах индивидуальной защиты. Работы проводят после отключения батареи.
Уровень электролита в аккумуляторе влияет на работоспособность автомобиля, срок и частоту обслуживания устройства. Регулярный контроль показателя поможет продлить срок службы АКБ и избежать внезапных поломок в дороге.
Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе
От состояния аккумулятора зависит, сможете вы завести мотор своего автомобиля, или нет. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на уровень электролита и научитесь определять и регулировать его. Вы узнаете, как уровень электролита влияет на состояние аккумулятора и почему падение уровня снижает не только емкость, но и ресурс аккумуляторной батареи.
Что влияет на уровень электролита
Для ответа на этот вопрос, необходимо понимать, что происходит внутри аккумулятора во время заряда и разряда. При подаче зарядного тока диоксид свинца на катоде (отрицательном контакте) отдает не только свободные электроны, но и молекулы кислорода, превращаясь в свинец. На аноде (положительном электроде) наоборот, свинец впитывает из электролита электроны и молекулы кислорода, превращаясь в диоксид свинца. В обоих процессах из электролита выделяется свободный водород и незначительное количество кислорода, которые уходят в атмосферу. Чем сильней зарядный или разрядный ток, тем больше водорода и кислорода уходит в атмосферу. Помимо этого сильный зарядный или разрядный ток приводит к закипанию электролита, в результате чего в атмосферу уходит не только чистый водород и кислород, но и водяной пар. Все это со временем приводит к падению уровня электролита. Этот процесс происходит в любом аккумуляторе.
Почему снижается уровень
Если уровень электролита падает настолько, что открывает свинцовые пластины, то ресурс аккумулятора резко снижается. Это вызвано тем, что в реакции окисления и восстановления вмешивается газообразный кислород из атмосферы. В результате баланс чистого свинца и его диоксида меняется, а вместе с ним падает емкость и рабочее напряжение аккумулятора. Добавление дистиллированной воды позволяет остановить дальнейшее разрушение пластин, но не может восстановить их состояние. Еще одна причина, по которой может падать уровень электролита – механическое повреждение корпуса. Даже небольшая трещина, которую очень сложно заметить невооруженным взглядом, может стать причиной потери электролита. При утечке в размере 1 капли в час, за месяц аккумулятор потеряет 30-50 миллилитров электролита. Примерно 0,5 литра в течение года, то есть почти весь электролит одной банки аккумулятора.
Как проверить и восстановить уровень электролита
Для проверки электролита вам понадобятся:
чистая тряпка, чтобы очистить его поверхность от грязи;
широкая (не менее 1 см) плоская отвертка, с помощью которой вы будете откручивать заливные пробки;
фонарик.
Откройте капот и осмотрите аккумулятор. На некоторых автомобилях для проверки и доливки электролита приходится снимать аккумулятор. Если ничто не мешает выкручивать пробки и пользоваться фонариком, то тряпкой очистите аккумулятор от пыли, грязи и капелек жидкости. Его поверхность должна быть сухой и чистой. Если заливные пробки закрыты пластиковой накладкой, то снимите ее. Затем выкрутите все пробки и уберите их в сторону. Уровень электролита должен быть на 1,5-2 см ниже поверхности аккумулятора. Для более точной проверки уровня необходима стеклянная или пластиковая палочка. Вставьте ее в заливное отверстие и доведите до верхнего края пластин. Уровень электролита должен превышать пластины на 1,5-2 см. Если уровень ниже и, вы не видите электролит, посветите в заливное отверстие фонариком. Если видны пластины, значит, ресурс аккумулятора уже пострадал. Если восстановить уровень и плотность электролита, то он будет давать нормальный ток, но емкость снизится.
Если уровень электролита меньше, чем должен быть, проверьте его с помощью ареометра, который можно купить в любом автомагазине. Если плотность электролита разряженного аккумулятора ниже 1,2 г/см³, а полностью заряженного ниже 1,29 г/см³, проблема в корпусе аккумулятора. Испарение кислорода и водорода уменьшает объем, но повышает плотность электролита выше стандартной. Утечка не только снижает объем, но и не меняет плотности электролита. Аккумулятор, который теряет электролит чинить бесполезно, в большинстве случаев трещина незаметна. Иначе вокруг аккумулятора было бы мокрое пятно.
Убедившись, что проблема не в утечке электролита, приступайте в восстановлению его уровня. Для этого используйте только дистиллированную воду. Желательно наливать ее с помощью лейки. Это позволит избежать разлива воды по поверхности аккумулятора и попадания в банки различных загрязняющих веществ, которые станут участниками химических реакций. Заливайте воду тонкой струйкой, это позволит избежать превышения уровня. Подняв уровень электролита, прочистите отверстие (сапун) пробки и вкрутите ее в аккумулятор. Так поступите с каждой банкой аккумулятора.
Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе: какой должен быть, как проверить?
От качества электролита сильно зависит долговечность и основные параметры аккумулятора. Поэтому если вы хотите, чтобы батарея служила вам верой и правдой не один год, предлагаем ознакомиться с основными нюансами ее обслуживания.
1 Почему электролит важен для аккумулятора?
Электролит – это раствор серной кислоты (Н2SO4) в воде, который способен накапливать и раздавать электрическую энергию в результате происходящих в нем химических реакций. Крайне важно, чтобы уровень этого раствора в (АКБ) находился в пределах нормы. Дело в том, что излишек жидкости приводит к окислению клемм, а это может стать причиной выхода из строя всей бортовой электроники.
В процессе эксплуатации АКБ жидкость испаряется
Если же уровень электролита меньше положенной нормы, происходит пересыхание внутренних пластин и повышение плотности кислоты. В результате пластины начинают разрушаться, и АКБ окончательно выходит из строя. В таких случаях говорят: «В аккумуляторе «посыпались банки». Поэтому в интересах каждого автовладельца следить за уровнем электролита и поддерживать его на определенном уровне.
2 Проверка количества электролита в батарее
Аккумулятор, казалось бы, представляет собой замкнутую емкость, поэтому уровень жидкости в ней не должен изменяться. На практике же в процессе эксплуатации АКБ вода испаряется. Причем скорость уменьшения жидкости зависит от нескольких моментов:
условий эксплуатации авто – перепады температур, часто включение и выключение зажигания, длительные поездки по трассе приводят к ускоренному испарению воды;
исправности электрической системы – если имеются проблемы с электрикой, увеличивается нагрузка на АКБ. Особенно негативно на состоянии батареи сказываются проблемы с генератором.
На аккумулятор оказывает влияние и манера вождения автомобиля, и некоторые другие факторы. При их сочетании уровень жидкости может упасть до критического в течение одного месяца. Но как его контролировать?
Проверка уровня может быть выполнена несколькими способами. Чаще всего корпус АКБ выполняют из полупрозрачного пластика и наносят метки «Min» и «Max». Соответственно, уровень раствора хорошо виден на глаз, особенно если поднять аккумулятор перед собой в солнечный день или в хорошо освещенном помещении.
Если пластик не просвечивается или на батарее отсутствуют метки, проверить уровень можно при помощи стеклянной трубки. Для этого нужно открутить пробку аккумулятора, затем опустить трубку до упора и закрыть верхнее отверстие пальцем. После этого надо вытащить трубку и замерить высоту столбика жидкости. Минимально допустимое значение составляет 12 мм, а максимальное – 15 мм. Подобным образом необходимо проверить уровень жидкости в каждой банке.
В современных дорогих моделях АКБ имеется специальный датчик уровня жидкости, так называемый «магический глаз». Чтобы проверить уровень, нужно аккуратно по нему постучать, после чего проявится определенный цвет. Каждый цвет имеет свое значение:
зеленый – аккумулятор в норме;
белый – уровень заряда меньше нормы, т.е. батарею нужно зарядить;
красный – необходимо долить жидкость.
Надо сказать, что «магический глаз» не точно диагностирует состояние АКБ, поэтому желательно произвести дополнительную проверку.
3 Корректируем количество электролита
Если проверка показала, что уровень жидкости в банках низкий, его необходимо увеличить, путем доливки воды. Имейте в виду, что в аккумулятор можно заливать исключительно дистиллированную воду. Если вы зальете воду из-под крана, то АКБ разрядится полностью или вообще выйдет из строя, так как кислота вступит в реакцию с компонентами, которые имеются в водопроводной воде.
Температура дистиллированной воды, доливаемой в банку, должна быть в пределах 15-25 градусов.
Если уровень кислотного раствора превышает норму, его необходимо откачать. Для этих целей можно использовать шприц или спринцовку. После доливки жидкости желательно замерить уровень заряда. Если заряд низкий, АКБ нужно поставить заряжаться в течение нескольких часов.
4 Что еще нужно знать об электролите?
Важным параметром электролита является его плотность. Серная кислота сама по себе достаточно плотное вещество – этот параметр составляет 1,84 г/см³. Что касается плотности водяного раствора в аккумуляторе, показатель должен находиться в пределах 1,27–1,28 г/см³. Если плотность электролита в аккумуляторе будет отличаться от положенной, долговечность АКБ сильно снизится и изменятся основные параметры.
Если вы зальете воду из-под крана, то АКБ разрядится полностью или вообще выйдет из строя, так как кислота вступит в реакцию с компонентами, которые имеются в водопроводной воде.
Среди автомобилистов «советской закалки» бытуем мнение, что зимой плотность электролита должна быть выше, чем летом. В действительности же в современные аккумуляторы и зимой, и летом заливают кислотный раствор плотностью 1,27 г/см³. При такой плотности жидкость начинает замерзать при температуре -60 градусов.
Для проверки плотности применяют специальный прибор, который называется ареометром. Он представляет собой стеклянную трубку со шкалой, внутри которой расположен поплавок. С одной стороны трубки расположена резиновая груша, которая позволяет набирать в трубку жидкость. После забора электролита поплавок свободно перемещается вдоль трубки и показывает уровень плотности.
При проверке плотности соблюдайте два правила:
после доливки дистиллированной воды нельзя сразу проверять плотность. Должно пройти некоторое время, чтобы вода хорошо перемешалась с водой. Обычно для этого требуется 3-4 часа;
измеряйте и корректируйте плотность после полной зарядки АКБ.
Для проверки плотности применяют специальный прибор, который называется ареометром
Если ареометр показал, что плотность слишком низкая, следует долить специальный корректирующий электролит, плотность которого составляет 1,4 г/см³. Корректирующий электролит можно купить или сделать самостоятельно, смешав серную кислоту с дистиллированной водой. Единственное, работайте с кислотой очень осторожно, соблюдая все правила техники безопасности. Причем заниматься этим лучше на улице, но не в домашних условиях. Учтите, что в процессе смешивания кислоты с дистиллированной водой выделяется тепло.
Ни в коем случае не заливайте серную кислоту прямо в аккумулятор, так как жидкость может закипеть и АКБ выйдет из строя.
Если оказалось, что плотность электролита выше положенного значения, слейте с банок небольшое количество раствора в специальную емкость и добавьте дистиллированную воду. Так как концентрация серной кислоты в электролите достаточно высокая, работать с жидкостью необходимо тоже очень осторожно.
5 Восстанавливаем старый аккумулятор новым электролитом
Если вы заметили, что АКБ стал быстро разряжаться, при этом электрика в автомобиле в полном порядке, скорее всего батарея выходит из строя. Но не спешите отправляться в автомагазин за покупкой нового аккумулятора. Как правило, замена раствора позволяет исправить ситуацию.
Прежде чем поменять жидкость, подкорректируйте плотность нового электролита, чтобы она составляла 1,28 г/см³
Надо сказать, что заменить электролит имеет смысл и в других некоторых случаях:
АКБ длительное время не использовался;
жидкость стала мутной. Имейте в виду, что серый оттенок раствора может свидетельствовать о том, что АКБ нужно зарядить. После полноценной зарядки первоначальная прозрачность жидкости возвращается.
Прежде чем поменять жидкость, подкорректируйте плотность нового электролита, чтобы она составляла 1,28 г/см³. Старый кислотный раствор полностью слейте и залейте дистиллированную воду. Затем аккумулятор нужно интенсивно потрясти и слить с него воду. Повторяйте процедуру до тех пор, пока вместе с водой не выйдет вся угольная крошка.
Перед заливкой в электролит желательно добавить специальную присадку, удаляющую сульфат с электродов. Затем залейте жидкость в горловины банок. Делайте это потихоньку, при помощи воронки с узким горлышком. Чтобы присадка полностью растворилась, аккумулятор нужно оставить на 48 часов. После этого необходимо поставить его на зарядку под током 0,1 А. Зарядка должна осуществляться циклично, т.е. по схеме зарядка/разрядка, пока не восстановится плотность электролита. В итоге напряжение на клеммах должно составлять 14-15 В.
По достижении этого напряжения зарядный ток следует уменьшить в два раза и заряжать батарею еще на протяжении двух часов. Если плотность не меняется, зарядку надо прекратить и разрядить АКБ до напряжения 10 В с применением тока 0,5 А.
Затем следует рассчитать емкость батареи по формуле T = 1,4 C/I, где:
T – время разрядки;
I – разрядный ток;
С – емкость АКБ.
Если оказалось, что емкость составляет менее 4 ампер/часов, цикл заряда необходимо повторить, чтобы повысить показатель емкости. Если вы произведете вышеописанную процедуру правильно, о покупке нового аккумулятора на некоторое время можно будет забыть.
Какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе
Выбор аккумулятора
Аккумулятор, безусловно, важнейшая деталь любой машины. Чтобы не было проблем при запуске двигателя, аккумуляторная батарея (АКБ) обязательно должна соответствовать мощности автомобиля. Чем выше мощность двигателя, тем большей емкости должна стоять АКБ. Например, на «Жигуленок» желательно ставить аккумулятор емкостью 60 А/час. Этим требованиям вполне соответствуют надежные отечественные АКБ: tymen battery, «Актех», «Аком» и другие. Учитывая современные требования ездить и днем с включенным ближним светом, это будет гарантией постоянного рабочего состояния аккумулятора. С другой стороны недопустимо ставить сверхмощные батареи, так как такая АКБ может привести к выходу из строя элементов электрооборудования автомобиля.
По той же причине не подходите с просьбой «прикурить» к хозяевам мощных авто – высокий ток на пуске двигателя может сыграть злую шутку.
Следите за уровнем электролита
Электролит в АКБ представляет собой 36%-ный водный раствор серной кислоты. Его средняя плотность должна составлять 1,28 г/куб.см. Свинцовые пластины в банках все время находятся в полностью погруженном состоянии – уровень электролита должен возвышаться над ними на 10-15 мм. Замер производите с помощью стеклянной трубки, опустив ее в заливное отверстие до пластин и зажав пальцем верхнее отверстие. Высота столба в трубке должна соответствовать указанным цифрам.
На АКБ с прозрачным корпусом уровень электролита определяется визуально. Он должен располагаться между метками min и max.
В результате эксплуатации возможно испарение водяной составляющей раствора и падение уровня. В этом случае необходимо доливать в банки дистиллированную воду. Электролит доливается только в случае разлива раствора. При этом ни в коем случае не допускается заливка непосредственно в банки концентрированной кислоты!
Если вы эксплуатируете необслуживаемый аккумулятор, то в них процедура доливки не предусмотрена. Однако данный тип АКБ требует к себе более строгих требований в эксплуатации.
Другие правила эксплуатации АКБ
Чтобы ваш аккумулятор служил долго и не подводил в самых критических ситуациях, соблюдайте следующие основные правила по его эксплуатации: – следите за исправностью работы реле-генератора и периодически замеряйте выдаваемое генератором напряжение; – содержите полюсные выводы АКБ в чистоте. Желательно покрыть их консистентной смазкой; – не храните аккумулятор в разряженном состоянии; – запускайте двигатель кратковременными (5-10 сек) включениями стартера с перерывами на 10-15 сек.
самый подробный обзор ?, какие должны быть в заряженном АКБ или при разрядке зимой и летом (таблицы с показателями и видео)
Плотность электролита в аккумуляторе автомобиля представляет собой соотношение химически активного вещества и дистилированной воды, залитых в банки АКБ в определенной пропорции. Данный параметр устанавливается в зависимости от условий использования транспортного средства и совокупности требований к автомобилю.
Какие должны быть плотность и уровень электролита
В регионах с умеренным климатом рабочий параметр плотности электролита должен составлять от 1,25 до 1,27 г/см3 ±0,01 г/см3.
Важно знать
Следует учитывать, что чем ниже плотность электролита в полностью заряженной батарее авто, тем дольше она прослужит.
Плотность кислоты с водой в банках автомобильного аккумулятора разная, и зависит от нескольких параметров:
заряженность батареи;
процентного содержания серы — чем больше концентрация раствора, тем более высокая плотность жидкости;
температуры раствора — чем больше это значение, тем ниже уровень плотности.
Оптимальный уровень электролита в аккумуляторе машины должен быть таким, чтобы в каждой банке раствор покрывал пластины с запасом 10-15 мм.
Таблица: плотность в зависимости от климатической зоны
Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °C)
Время года
Заливаемого
Полностью заряженная батарея
Батарея разряжена
на 25%
на 50%
Очень холодный (от -50 до -30)
Зима
1,28-1,29
1,30
1,26
1,22
Лето
1,27
1,28
1,24
1,20
Холодный (от -30 до -15)
Круглый год
1,26
1,27
1,24
1,20
Умеренный (от -15 до -8)
Круглый год
1,24
1,27
1,24
1,20
Теплый влажный (от 0 до +4)
Круглый год
1,22
1,23
1,19
1,05
Жаркий сухой (от +4 до +15)
Круглый год
1,20
1,23
1,19
1,15
Плотность электролита в аккумуляторе зимой
В странах, где зимой температура воздуха опускается до -30 градусов данное значение должно быть на 0,01 г/см3 больше, а в областях с жарким климатом — на 0,01 г/см меньше. Если в зимнее время года температура воздуха опускается до -50 °C, то уровень плотности рекомендуется увеличивать до 1,29 г/см3. Если данный показатель будет меньше, это станет причиной снижения электродвижущей силы и возможного замерзания рабочего раствора.
Важно знать
Слишком высокий уровень плотности раствора электролита в банках аккумуляторной батареи повлияет на ее срок службы. Пониженный параметр становится причиной падения напряжения и трудному пуску силового агрегата.
Если плотность рабочего раствора в холодное время года снизится до 1,09 г/см3, это станет причиной замерзания аккумуляторной батареи уже при -7 градусах. Надо учитывать, что кратковременные поездки на транспортном средстве, составляющие менее 30 минут, не дают возможности рабочей жидкости полностью прогреться и эффективно заряжаться. Поэтому разряд электролита при низких температурах ежедневно растет, что серьезно влияет на уровень плотности.
Полезно знать
Для нового и исправного аккумулятора нормальная величина изменения плотности рабочей жидкости при полном заряде и разряжении составляет в диапазоне от 0,15 до 0,16 г/см3.
Таблица: температура замерзания электролита в зависимости от его плотности
Плотность электролита (г/см3)
Степень заряженности (%)
Температура замерзания, °C
1,11
0,0
-7
1,12
6
-8
1,13
12,56
-9
1,14
19
-11
1,15
25
-13
1,16
31
-14
1,17
37,5
-16
1,18
44
-18
1,19
50
-24
1,2
56
-27
1,21
62,5
-32
1,22
69
-37
1,23
75
-42
1,24
81
-46
1,25
87,5
-50
1,26
94
-55
1,27
100
-60
Плотность электролита в аккумуляторе летом
Важно знать
Данный параметр для теплых и влажных климатических регионов должен составить не менее 1,22 г/см3 (эта величина является критической).
В конце весны и летом температура в моторном отсеке более высокая, что приводит к испарению воды из кислотного раствора и более активному протеканию электрохимических процессов в аккумуляторе. Это становится причиной повышенной токоотдачи.
В жаркое время года из-за высокой температуры особо остро стоит проблема обезвоживания для аккумулятора. Поскольку высокий уровень плотности негативно влияет на свинцовые пластины обслуживаемых и необслуживаемых батарей, рекомендуется, чтобы этот параметр имел отклонение на 0,02 г/см3 меньше номинального. В частности, если речь идет о южных регионах, где используется устройство. При снижении объема или количества рабочей жидкости и увеличения параметра плотности коррозийные процессы на электродных выходах могут увеличиться.
Причины изменения плотности
Список причин, которые приводят к изменению уровня плотности аккумулятора:
Снижение уровня электролита в АКБ (приводит к повышению плотности).
Уменьшение концентрации серной кислоты в аккумуляторе или так называемая сульфатация пластин. Сульфат свинца кристаллизуется, теряя способность участвовать в химических реакциях. В результате такого процесса аккумулятор уже не получится зарядить полностью даже при использовании внешнего зарядного устройства, поскольку не вся площадь пластин задействована в работе. Так как аккумулятор не заряжается до конца, то и плотность электролита не восстанавливается до своих исходных значений.
Разряд батареи. Данная проблема особо актуальна для зимы и тех автомобилей, которые редко используются или где замена аккумулятора производилась давно.
Неоднократная зарядка аккумулятора. Это приводит к закипанию раствора и его испарению, что снижает его количество и повышает концентрацию. В этом случае активных молекул для ионизации свинца и его солей становится меньше, соответственно снижается густота жидкости.
Не осуществляется контроль за уровнем концентрации раствора в емкостях с электродами после каждого пополнения дистиллятом. С каждым новым разбавлением концентрата снижается доля электролита за счет испарения воды и небольшого количества электролитической жидкости.
Как самостоятельно проверить плотность электролита и степень разряженности батареи?
Прежде чем измерить плотность электролита нужно провести проверку и подготовку аккумулятора, затем произвести замер с помощью:
Ареометра (денсиметра). Для этого на отключенном аккумуляторе откручиваются все банки, прибор погружается в жидкость, и делается забор небольшого количества электролита. Определение уровня плотности производится в соответствии с показаниями на шкале тестера.
Тестера (мультиметра). Прибор переводится в режим вольтметра, производится мониторинг параметра напряжения и полученные данные сравниваются с нормированными.
Самодельным устройством. Способ аналогичен проверке ареометром, однако в данному случае в качестве резервуара используют стеклянную пробирку, в которую помещают какой-нибудь грузик (пшено, кусок свинца). Затем нужно будет самостоятельно произвести градуировку ареометра.
Важно знать
Если батарея необслуживаемая и на ней нет индикатора для проверки уровня и плотности, то для измерения ареометром потребуется высверлить отверстия в банках, которые после выполнения задачи необходимо запаять.
Видео: проверка плотности электролита в автомобильной батарее
Канал «videostar» в своем видео подробно рассказал о том, сколько должно быть электролита в банках аккумулятора и как проверять его плотность.
Таблица: поправка к показаниям ареометра
Температура рабочего раствора при измерении величины плотности, °С
Поправка к показаниям ареометра, полученным в ходе проверки, г/см3
от -55 до -41
-0,05
от -40 до -26
-0,04
от -25 до -11
-0,03
от -10 до +4
-0,02
от +5 до +19
-0,01
от +20 до +30
0,00
от +31 до +45
+0,01
от +46 до +60
+0,02
Таблица определения заряженности аккумулятора по плотности электролита
Температура воздуха
Степень заряженности аккумуляторной батареи
На 100% заряжена
Заряжена на 70%
Полностью разряжена
+25 градусов и выше
1,21 — 1,23
1,17 — 1,19
1,05 — 1,07
менее +25 градусов
1,27 — 1,29
1,23 — 1,25
1,11 — 1,13
Таблица: плотность электролита и степень заряженности АКБ при проверке мультиметром
Степень заряженности аккумулятора
Плотность рабочего раствора электролита, г/см3
Напряжение аккумуляторной батареи, В
100%
1,28
12,7
80%
1,245
12,5
60%
1,21
12,3
40%
1,175
12,1
20%
1,14
11,9
0%
1,1
11,7
Как скорректировать плотность электролита в аккумуляторе?
Полезно знать
Стабилизация плотности электролита производится с помощью добавления раствора рабочей жидкости и зарядки. Однако, чтобы поднять данный параметр, недостаточно просто долить дистиллированную воду в банки и тем самым увеличить или уменьшить плотность.
Таблица: корректировка плотности электролита
Плотность электролита в батарее, г/см3
Уровень плотности по стандарту, г/см3
1,24
1,25
1,26
Отсос рабочей жидкости
Добавление раствора 1,40 г/см3
Добавление дистиллята
Отсос рабочей жидкости
Добавление раствора 1,40 г/см3
Добавление дистиллята
Отсос рабочей жидкости
Добавление раствора 1,40 г/см3
Добавление дистиллята
1,24
—
—
—
60
62
—
120
125
—
1,25
44
—
45
—
—
—
65
70
—
1,26
85
—
88
39
—
40
—
—
—
1,27
122
—
126
78
—
80
40
—
43
1,28
156
—
162
117
—
120
80
—
86
1,29
190
—
200
158
—
162
123
—
127
1,30
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Плотность электролита в батарее, г/см3
Уровень плотности по стандарту, г/см3
Отсос рабочей жидкости
Добавление раствора 1,40 г/см3
Добавление дистиллята
Отсос рабочей жидкости
Добавление раствора 1,40 г/см3
Добавление дистиллята
Отсос рабочей жидкости
Добавление раствора 1,40 г/см3
Добавление дистиллята
1,24
173
175
—
252
256
—
—
—
—
1,25
118
120
—
215
220
—
—
—
—
1,26
65
66
—
177
180
—
290
294
—
1,27
—
—
—
122
126
—
246
250
—
1,28
40
—
43
63
65
—
198
202
—
1,29
75
—
78
—
—
—
143
146
—
1,30
109
—
113
36
—
38
79
81
—
Видео: руководство по увеличению параметра плотности в АКБ
Канал «Denis МЕХАНИК» в своем видео подробно рассказал о том, как повысить плотность электролита в аккумуляторной батарее автомобиля.
110 фото и видео советы как выставить зажигание быстро и просто
Любое движение начинается с начального импульса, который дает энергию, сдвигающую с места. Для старта работы двигателя нужна искра, которая зажигает топливо в одном из цилиндров. Именно поэтому многим владельцам автомобилей не лишним будет узнать, как правильно выставить зажигание.
В нашей статье мы поговорим о зажигании, особенностях процесса его настройки и многом другом.
Содержимое обзора:
Что делает система зажигания
Многие владельцы автомобилей, особенно старых, сталкивались с проблемой, когда просто зажигание не работает корректно. Часто вопрос решается многократными попытками, но такого вообще быть не должно.
Современные автомобилисты, когда дело доходит до обслуживания и настройки автомобиля, отдают свое предпочтение сервисным центрам и СТО, в которых мастера будут заниматься всеми нужными процедурами.
При этом, желательно, чтоб вы не были привязаны к самому сервису на время всех процедур, а могли заниматься своими делами.
В то же время, владельцы старых автомобилей скорее всего знают, как выставить зажигание на ВАЗе, заменить на нем поршневые кольца, ремень ГРМ и так далее.
Вторая категория людей в курсе, что основная задача системы зажигания заключается в простом, на первый взгляд, создании искры в одном из цилиндров. Что при этом опускается, так это то, что в разных автомобилях зажигание может производиться в разных цилиндрах, ведь это определяется их порядком работы.
Но зажигание топлива не произойдет, если искра недостаточная, что нередко становится проблемой автомобилей, которые долгое время не проходили надлежащего осмотра.
Те же владельцы, которые знают, как правильно выставить зажигание понимают, что для этого все элементы, которые участвуют в этом процессе, должны быть в надлежащем состоянии, полностью исправными и рабочими.
Зажигание и неполадки
Усложнить вам жизнь могут неполадки с системой зажигания топлива, а ведь их бывает довольно много. Прежде всего, есть просто люди, которые не зная, как выставить зажигание на карбюратор лезут в его настройку.
Не зря ведь говорят, что дуракоупорных систем не существует и автомобиль является наиболее удачным примером данного утверждения.
Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать
Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.
Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.
При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»
Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).
Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля
Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».
Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд
Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.
Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.
Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов
Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур
Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.
Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.
Как регулируются углы установки колес?
На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.
Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.
Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».
Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамникаДопуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон
Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…
На что влияет кастер?
С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.
На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).
Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб
Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер
Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.
Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылуЭто уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет
Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.
Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.
При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый
Какие выбрать углы?
Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.
Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).
Свои углы» могут выглядеть примерно такУдивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!
Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.
Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!
Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов
Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.
Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan
Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент
При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.
Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)
Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления
Что будет, если их не делать?
В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.
А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.
При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.
Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.
Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала
Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!
Когда регулировка углов установки колес не помогает?
Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.
Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.
Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»
Опрос
Давно делали «развал-схождение»?
Всего голосов:
Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала
Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.
Для чего необходимо правильно выставить метки
Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.
Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.
В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.
Инструменты, которые необходимы для работы
Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.
Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:
Торцевая головка.
Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.
Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.
Большая отвёртка с плоским наконечником.
Выставление меток
До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.
В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.
Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.
Можно выделить следующие метки:
Метка на маховике.
Метка на шкиве.
Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).
Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.
После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.
В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.
Замена ремня ГРМ без меток
В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.
Для этого потребуются:
Штангенциркуль.
Отвёртка
Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.
Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.
Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.
На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.
Последствия неправильного выставления меток
Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.
Наиболее распространённые случаи:
Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
А также возникают другие неприятные последствия.
Как понять, что метки сбиты, симптомы
После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.
Пропадает тяга, приёмистость.
Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
Двигатель перегревается.
В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.
Как правильно выставить зажигание? | Audi Club Russia
Ответ: Как правильно выставить зажигание?
Вот тут куча схем.
Я использовал эту —
Проанализировав все имеющееся было решено сделать схему лишенную всех недостатков и имеющую одни достоинства. Рассмотрим как это чудо работает:
Просматривются те же функциональные узлы, что и во всех остальных схемах
питание +12В от бортовой сети авто подается через защитный диод VD1 на фильтр импульсных помех на конденсаторах С2 и С3.
(Для ленивых С3 можно не ставить, но С2 необходим.) Питание линии осуществляется от источника тока. Светодиод VD2 и
резистор R2 служат двоякой цели — во первых как индикатор +12В и правильности подключения, во вторых
как источник опорного напряжения +1.2В для источника тока. Опорное напряжение подается на базу транзистора VT1 с
эмиттерным резистором R1. С коллектора этого транзистора получаем ток питания K-Line порядка 20мА. По сравнению с питанием
от резистора питание от источника тока повышает устойчивость работы и существенно увеличивает защиту от помех.
Например для создания напряжения помехи 0.5В на провод должен наводится ток более 2мА, т.е. от такого уровня помехи
можно запитать светодиод. Поскольку светодиоды бывают разные, то при настройке полезно подобрать резистор R1
замеряя ток между коллектором транзистора VT1 и общим поводом. Для ленивых можно заменить все это резистором 1к
между приводом питания после защитного диода и K-Line.
передатчик не отличается оригинальностью и построен на ключевом транзисторе VT4, диоде защиты от глубокого закрывания VD3
и токоограничивающего резистора R8. Для ленивых VD3 можно не ставить.
приемник построен на двух транзисторах. Первый транзистор выполняет функцию компаратора. Опорное напряжение
образуется делителем на резисторах R3 и R4. Напряжение делится не симметрично, что бы компенсировать падение
напряжение на защитном диоде и эмиттерном переходе транзистора. Порог срабатывания компаратора равен половине
напряжения питания. Если напряжение на K-Line превышает половину напряжения питания, то транзистор открывается и
через коллекторный переход начинает протекать ток, который открывает выходной ключ на транзисторе VT3. Так как входной
ток компаратора смещает опорное напряжение, то возникает гистерезис около 1.5В, который успешно подавляет входную помеху.
Можно посмотреть как происходит работа приемника при номинальном напряжении питания +12 и минимальном +6В при наличии помехи
амплитудой 0.5В. Диаграммы посчитаны на PSpice.
Напряжение на выходе приемника может изменяться от напряжения питания +12В до напряжения, к которому подключен резистор R7.
Если этот резистор подключить и на общий провод, то выход становится похожим на предыдущие схемы, но правильнее, конечно,
подключить его на источник какого либо отрицательного напряжения, например на неиспользуемый выход разъема RS-232 включенный
в низкое состояние. Тогда выходное напряжение будет полностью совместимым со стандартом RS-232.
Видимыми недостатками является несколько большее число деталей чем на простейших схемах, но это компенсируется
высокой помехоустойчивостью и полностью стандартным выходом для RS-232. Вторым недостатком можно считать
необходимость подбора резистора R1 при настройке схемы. Но поскольку это не крупносерийное изделие с этим можно мириться.
По деталям все очень доступно и не критично. При планарном монтаже все устройство помещается внутри корпуса разъема RS-232.
Провода подключения могут быть не экранироваными, только не очень тонкими. В моем варианте все прекрасно работает
при обычном четырехжильном телефонном проводе длинной около 10м.
PS: Очень частый вопрос — куда подключать провод -12В. Тут все просто, есть три варианта:
подключается к общему проводу (5кт). Все работает как в обычных схемах, только непосредственно от нуля.
на RTS (4кт). Этот выход большая часть программ норовит включить в +12, поэтому надо либо программу править либо смотреть третий вариант.
на DTR(20кт). В моих программах этот вход включается в -12В. Но т.к. исправления вносятся чаще, чем проверяется
работоспособность, желательно убедиться в правильности тестером и в случае проблем сообщить мне.
Как правильно поставить цель и достичь её: инструкция с примерами
Таня Рум
Сооснователь инженерно-производственной компании Can Touch и компании «Моторика», создающей детские протезы на 3D-принтере. Профиль в Facebook.
Как выбрать цель и правильно её сформулировать
Когда вы осознали, чего хотите, не останавливайтесь, копните ещё глубже. Ваша ли это цель? Именно вы этого хотите? Может, этого хочет ваша мама, окружение или другие чужие голоса навязывают своё?
Вы уверены, что действительно этого хотите. Выбор и правильная постановка цели — половина дела и основа успешного исхода. Разберём критерии правильности.
Конкретность
Мало поставить цель «квартира». Надо максимально подробно расписать нюансы, иначе возможны разночтения. Квартира как бы появилась, есть, где жить, но она не ваша, вы не можете ей распоряжаться как вздумается. Эта квартира не того размера, не в том городе, это не квартира, а комната в коммуналке. Цель достигнута? Да. Это то, чего хотели? Нет.
Неправильная цель: квартира.
Правильная цель: трёхкомнатная квартира без обременений в центре Москвы в моей собственности.
Измеримость
Допустим, ваша цель — стать популярным блогером. Благодаря соцсетям есть простой и конкретный признак популярности — большое количество подписчиков. Если затрудняетесь определить для себя эту цифру, посмотрите, сколько подписчиков у человека, которого считаете популярным, возьмите это число в качестве ориентира.
Неправильная цель: хочу быть популярным.
Правильная цель: 5 000 подписчиков в Facebook.
Достижимость
Как говорил один начальник, проси невозможное, получишь максимум. Ставьте себе амбициозные цели, сердцем желайте прыгнуть выше головы, верьте в себя, а потом приземлитесь и учтите объективную реальность. Нет смысла ставить себе целью отрастить третью руку.
Неправильная цель: хочу, чтобы люди не болели раком.
Правильная цель: трудоустройство в организацию по борьбе с раком.
Значимость
Задайте себе вопрос «Зачем?». Повторяйте до тех пор, пока не придёте к ответу вроде «Это сделает меня счастливым», «Я почувствую удовлетворение», «Я реализуюсь как…». В конечном счёте большинство человеческих желаний сводятся к этим простым вещам. Поэтому не рекомендуется ставить целью некое количество денег. Деньги не цель, это средство достижения того, что принесёт радость, пользу, счастье.
Неправильная цель: хочу много денег, чтобы купить яхту.
Правильная цель: яхта.
Сроки
Срок — необходимый параметр для достижения цели. Без буйков кажется, что море времени бесконечно, но внезапно жизнь проходит. Приближающийся дедлайн стимулирует ускорение, рост продуктивности, поможет соотнести текущий прогресс и остаток времени.
Неправильная цель: хочу научиться рисовать.
Правильная цель: к 1 марта следующего года получить сертификат курсов рисования.
Признак достижения цели
По какому признаку мы поймём, что цель «выйти замуж» достигнута? Появится официальный документ, подтверждающий это, — свидетельство о браке. Скажу крамольную мысль, но в достижении цели идём скорее не к самой цели, а к признаку её достижения. Без признака достижения цель перестаёт быть конкретной. Мало хотеть свою машину. Машина становится моей в тот момент, когда мою фамилию вписывают в паспорт транспортного средства.
Неправильный признак: автомобиль марки Dodge.
Правильный признак: ПТС на автомобиль марки Dodge.
Инструменты достижения цели
Обратный отсчёт
Пропишите ключевые этапы в порядке от последнего к первому. В этом поможет вопрос «Что нужно, чтобы..?» Определите ориентировочные сроки по каждому этапу, чтобы потом сверяться с планом.
Пример
Цель: октябрь 2019 года — новоселье в собственном доме, который построю.
Что нужно, чтобы отпраздновать новоселье в доме, который построю? Внутренняя отделка (сентябрь 2019 года).
Что нужно, чтобы появилась внутренняя отделка? Подвести коммуникации (май 2018 года).
Что нужно, чтобы провести коммуникации? Покрыть крышу (апрель 2018 года).
Что нужно, чтобы покрыть крышу? Возвести стены (март 2018 года).
Заложить фундамент (сентябрь 2017 года).
Выбрать подрядчика на строительство (июнь 2017 года).
Заказать проект (апрель 2017 года).
Найти архитектора (завтра).
Так приходим к первому шагу: завтра написать в соцсети пост и попросить рекомендовать архитектора.
Действие каждый день
Каждый день выполняйте хотя бы одно действие для достижения цели. Даже если сил хватает только на одну микрозадачу, пусть она будет сделана: определиться с цветом штор, позвонить архитектору и обсудить дату встречи.
Создание среды
Заполните эфир. Подписывайтесь на тематические ресурсы, знакомьтесь и общайтесь с экспертами и опытными людьми, читайте, смотрите. Это способствует накоплению знаний, помогает не забывать о цели.
Идеально, если близкие люди поддерживают, подбадривают, помогают. Специалисты и опытные люди тоже могут оказывать моральную поддержку, не ограничиваясь только экспертизой.
Самонастройка
Способ для тех, кто не отрицает, что мысль материальна. Поместите себя в желаемый образ. Это может быть визуализация цели: кто-то рисует цель, кто-то делает коллажи из своих фотографий и фотографий цели. Кто-то практикует принцип «Живи, как будто достиг», моделирует и культивирует в себе ощущение, что обладает желаемым.
Что делать, если цель достигнута или не достигнута
Вне зависимости от результата проанализируйте его. Что мешало в достижении цели, что помогало? Что вдохновляло, что провоцировало прокрастинацию? Что нужно учесть или улучшить в следующий раз?
Анализ и корректировка:
Цель не достигнута в желаемый период. Пересмотрите сроки, скорректируйте их в соответствии с вводными данными.
Цель неактуальна. Возможно, изменились интересы, ценности, жизненная ситуация. Скорректируйте цель или откажитесь от неё.
Цель актуальна, но сменились приоритеты. Жизнь внесла коррективы в планы, внимания требуют другие вопросы. Пересмотрите цель и сроки.
Не сожалейте, не критикуйте себя, анализируйте, ищите причинно-следственные связи, делайте выводы. Принимайте ситуацию, которую невозможно изменить. Это будет проще, если на протяжении пути выкладываться полностью и получать удовольствие от процесса. Даже если что-то не получилось, вы как минимум отлично провели время. Что там дальше по списку?
Как выставить зажигание на КамАЗе правильно?
Зная, как выставить зажигание на КамАЗе с использованием минимального оборудования и инструментария, можно решить данную проблему даже в полевых условиях. Для этого необходимо понимать принцип работы системы зажигания, а также причины, по которым в ней может происходить сбой.
Что такое момент впрыска?
На дизельных автомобилях корректнее называть зажигание моментом впрыска. Он представляет собой начало подачи горючего при подходе поршня к верхней мертвой точке (клапаны впуска и выпуска закрыты). В рабочей камере создается максимальное давление, в этот момент осуществляется подача топлива.
Как выставить зажигание на КамАЗе? Казалось бы, стоит его один раз откорректировать на заводе при выпуске авто и не беспокоиться по этому поводу. Однако не все так просто. Дело в том, что каждый силовой агрегат имеет конкретный момент впрыска, в связи с особенностями комплектующих элементов мотора. Кроме того, на данный показатель влияют качество и тип топлива.
Настройка
На любой автомобильной силовой установке предусмотрены метки (градусы), предназначенные как раз для выставления зажигания. Если систему отрегулировать строго по меткам, мотор будет работать в оптимальном режиме, при условии, что ТНВД, двигатель и топливо соответствуют эталонным характеристикам по ГОСТУ. По большому счету, указатели являются своеобразным ориентиром, позволяющим понять, как выставить зажигание на КамАЗе.
На рассматриваемом автомобиле насос высокого давления для топлива ставится на шпонку сбоку коробки, а муфта ТНВД может фиксироваться в двух положениях с разницей в 180 градусов. Как правило, если прижимной винт привода располагается в верхней части, значит, метки ТНВД и муфты должны размещаться напротив.
Особенности
После того как все детали выставлены по меткам, необходимо затянуть фиксирующие элементы и завести мотор. Автомобиль должен запуститься без проблем с первого раза. Если грузовик не заводится или из системы выхлопа идет белый дым, значит, расстановка выполнена с нарушением в 180 градусов. Потребуется открутить требуемые детали и развернуть их на 180°, повторно запустить двигатель.
При отсутствии меток или наличии лишних рисок желательно выставлять элементы примерно посредине регулировочных значков. Чтобы понимать, как правильно выставить зажигание на КамАЗе, необходимо учитывать признаки позднего и раннего впрыска.
Ранний момент впрыска
При раннем зажигании поршень не успевает дойти до верхней точки, а горючее уже начинает поступать в рабочую камеру. Основные признаки этого момента:
Жесткая работа мотора.
При активном нажатии на педаль газа слышится характерный звон, усиливающийся при повышении температуры силового агрегата.
Возможно появление белого дыма из выхлопной трубы.
Наблюдается плохая тяга.
Увеличивается расход топлива.
Позднее зажигание: признаки
При позднем моменте впрыска поршень уходит вниз от верхней мертвой точки, а топливо только начинает подаваться, зажигание идет вдогонку. Признаки проблемы:
Появление белого дыма из выпускной системы. Чем позднее зажигание, тем большее количество дыма наблюдается.
Мотор некорректно набирает обороты.
Наблюдается чересчур мягкая работа силового агрегата.
При плавной активации педали газа мотор начинает трясти на средних оборотах, а при повышении крутящего момента данный эффект резко пропадает.
Увеличивается расход горючего, двигатель греется, грузовик плохо тянет.
Как правильно выставить зажигание на КамАЗе «Евро»?
Заводские настройки преимущественно предполагают слегка поздний момент впрыска. Если необходимо откорректировать узел в сторону раннего зажигания, выполняют следующие манипуляции:
Момент впрыска выставляется при рабочей температуре мотора.
Привод регулируется так, чтобы метка оказалась сверху.
Отпускают два фиксирующих винта на «17».
Вращать потребуется только муфту ТНВД.
Для усиления раннего зажигания привод поворачивается по часовой стрелке, а для позднего впрыска – против движения.
Производить регулировку следует буквально по миллиметру, с обязательной затяжкой болтов.
Зная, как выставить зажигание на КамАЗе, после его настройки следует запустить мотор и проверить. Если работа силового агрегата не устраивает владельца, манипуляции с настройкой продолжают до тех пор, пока при резкой активации педали газа не появится небольшой звон. После очередной небольшой сдвижки он исчезнет, что и будет свидетельствовать о достижении требуемого момента зажигания. Правильно выставленная точка впрыска позволит добиться лучшей тяги, экономии горючего, что немаловажно при эксплуатации любой техники.
КамАЗ-740: как выставить зажигание?
Выставление момента впрыска осуществляется одновременно с монтажом ТНВД. Этапы работ приведены ниже:
Кабина поднимается до момента защелкивания фиксатора.
Шток кожуха маховика приподнимают и поворачивают на 90 градусов, помещают в специальную нишу на корпусе.
В нижней части откручивается пара болтов и демонтируется щиток защиты от грязи.
Через прорезь в отверстие маховика вставляется металлический стержень диаметром 10 и длиной около 400 мм.
Коленчатый вал поворачивают слева направо до момента блокировки его движения штоком фиксатора.
Проверяется положение вала привода ТНВД, размещенного в развале цилиндрового блока.
Если муфта привода топливного насоса повернута рабочей шкалой вверх, совмещают нулевую точку с меткой на фланце насоса, после чего затягивают два крепежных болта.
Если положение детали обратное, поднимают стопор, проворачивают коленвал на один оборот, повторяют действия, указанные выше.
Теперь рассмотрим, как выставить зажигание на КамАЗе «Евро-2» на завершающей стадии. После затяжки болтов муфты привода ТНВД стопор поднимают вверх, проворачивают на 90 градусов, опускают в посадочный паз. В нижней части кожуха монтируется щиток защиты от грязи. Кабина автомобиля опускается, фиксаторы ставятся в верхнюю позицию.
В завершение
Невзирая на то что дизельный силовой агрегат имеет несложную и понятную конструкцию, элементы его топливной системы причисляются к высокоточным приборам. В связи с этим установка топливного насоса высокого давления требует особого внимания и оптимального определения угла момента впрыска солярки через форсунку в рабочий цилиндр на этапе сжатия. Даже погрешность всего в один градус может привести к выходу двигателя из строя, что потребует проведения внеочередного капитального ремонта. В различных сферах популярны надежные грузовые автомобили КамАЗ «Евро». Как выставить зажигание на разных модификациях, рассмотрено выше. Зная особенности этой процедуры, отрегулировать момент впрыска горючего вполне реально своими силами с минимальными затратами времени и оборудования.
регулировка, как установить, Евро 2, отрегулировать
Большинство грузовых машин Камского производства укомплектованы дизельными моторами, которые не могут обеспечить появление электроискры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Автоматическое зажигание происходит не через свечи, а через топливное сжатие и нагрев. Поэтому считается, что установка зажигания на КамАЗе, отвечающая за запуск двигателя, его дальнейшую работу в оптимальном режиме, — это регулировка и выставление поршня в такое положение, при котором обеспечивается впрыск горючего в цилиндры.
Когда и зачем нужна регулировка
Во время работы системы поршень подходит к верхней мертвой точке, в камере образуется высокое давление и подается топливо. Если угол опережения впрыска выставлен неправильно, топливная смесь загорается с опозданием (поздний впрыск) или опережением (ранний впрыск). Это приводит к неполному сгоранию горючего и неисправностям в работе цилиндров, соответственно, к снижению эффективности мотора и повышению износа деталей.
При сгорании смеси с опережением поршень еще не доходит до верхней точки, в это время горючее поступает в камеру. Происходит излишняя трата энергии на его поднятие, выделяющиеся газы и сгорающая смесь оказывают сопротивление. При позднем зажигании горение завершается при такте расширения и закрывающемся выпускном клапане. В результате поршень не получает импульса, энергия распределяется между толкателем и блочными стенками, что приводит к перегреву.
Признаки раннего и позднего воспламенения:
невозможность запустить двигатель;
большой расход топлива;
понижение приемистости и мощности;
неравномерная работа мотора на холостых оборотах;
неисправности регулятора количества горючей смеси.
Поэтому необходимо производить регулировку системы зажигания (СЗ).
Как выставить зажигание на КамАЗе
Для проверки состояния СЗ разработаны специальные обозначения — метки, или градусы.
Если систему отрегулировать точно по отметкам, агрегат будет работать на номинальном режиме и иметь стандартные характеристики топливного насоса высокого давления (ТНВД), силового мотора и топлива.
Для проверки СЗ необходимо:
детали выставить по меткам;
затянуть приспособления для фиксации;
запустить двигатель.
Наличие неисправности механизма указывает на нарушение расстановки узлов. Детали ставятся правильно так:
ТНВД — с боковой части коробки передач на шпонку;
муфта — в 2 положениях, отличающихся на 180° друг от друга;
прижимной приводной винт — сверху;
отметки ТНВД и муфты — противоположно друг другу.
Для исправления ситуации все элементы откручивают, выставляют на 180° и повторно включают двигатель.
Евро-1
Настройки, установленные на заводе, больше относятся к позднему впрыску. В качестве примера для Евро-1 рассмотрим КамАЗ-740. Если необходимо поставить ТНВД и установить угол момента впрыска, выполняют следующее:
поднимают кабину и защелкивают фиксаторы на опорах;
находят шток, приподнимают его, проворачивают на 90° на кожухе маховика и отпускают в прорезь корпуса;
отпускают 2 болта для фиксации ключом на 17 мм;
изымают защитный щиток;
вставляют стальной стержень размером 10х400 мм сквозь прорезь кожуха в маховик;
коленвал вращают по часовой стрелке до блокировки;
проверяют состояние приводного вала ТНВД в блочно-цилиндровом развале;
при расположении муфты ТНВД шкалой вверх соединяют исходную точку с отметкой и скрепляют 2 болтами;
при обратном состоянии механизма приподнимают стопорное устройство, проворачивают коленчатый вал на 1 оборот и повторяют процедуры.
Евро-2
Для КамАЗа Евро-2 процедура установки зажигания аналогична предыдущей. Разница заключается в завершающей фазе. После крепления болтами стопор поднимают, поворачивают на 90° и устанавливают в паз для посадки детали. Снизу кожуха маховика осуществляется монтаж грязезащитного щитка. Кабина занимает исходное состояние. Фиксаторы располагают сверху.
Евро-3
Евро-3 характеризуется наличием замка зажигания (ЗЗ) — коммутирующего выключателя двигателя и всей бортовой системы.
Эксплуатационные особенности ЗЗ:
Активация бортовой сети к аккумулятору и генератору, отключение выполняется после запуска мотора.
Включение-отключение СЗ, первичной цепи с малым током к источнику.
Усиление стартерного узла при проворачивании ключа.
Функция противоугонного механизма.
Наличие нескольких позиций во время работы:
начальное — все механизмы отключены, бортовая система обесточена;
положение 1 — включение отдельных узлов при отключенном двигателе;
конечное — запуск мотора.
Как понять, что все сделано правильно
Настраивать СЗ надо правильно, иначе двигатель будет работать плохо. После проведения операций его включают и проверяют. Если появляются признаки некорректного возгорания, все манипуляции продолжают до появления характерного звона при активном нажатии газового рычага. При небольшом проворачивании он проходит. Это указывает на получение точного результата. Правильная настройка точки впрыска позволяет усилить тягу и уменьшить расход горючего.
Mercedes-AMG S 63 Coupe Fostla & PP-Performance Combat Monster (C217) 2017: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2017 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG S 63 Coupe Fostla & PP-Performance Combat Monster (C217) объёмом 5461 см³ развивает мощность 740 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.5 секунды и развивать максимальную скорость 350 км/ч. Цена Mercedes-AMG S 63 Coupe Fostla & PP-Performance Combat Monster (C217) — 240 000 $ или 15 840 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 350 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3.5 сек
Мощность: 740 л.с.
Крутящий момент: 1200 н.м. (при 2000 об/мин.)
Объём двигателя: 5461 см³
Масса: 2046 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Полный привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Основа тюнинга Mercedes-AMG S 63 Coupe Fostla & PP-Performance Combat Monster (C217) 2017
Фото
Мы собрали топ 6 фото Mercedes-AMG S 63 Coupe Fostla & PP-Performance Combat Monster (C217) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
Mercedes S 63 AMG 4MATIC Coupe FL в наличии
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя
Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
LED Intelligent Light System (полностью светодиодные фары)
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
Пакет «Комфортные сидения спереди», включая динамические мультиконтурные передние сиденья с функцией массажа ENERGIZING
Постгарантийный сервисный пакет на 3-й и 4-й годы
Декоративные элементы из коричневого полированного корня ореха
Шины Run Flat
Мультизонная автоматическая климатическая установка «THERMOTRONIC»
Велюровые коврики AMG
Адаптивный ассистент дальнего света Плюс
Фары LED Intelligent Light System
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Расширители колесных арок
Внутр. и наруж.зеркало задн. вида на стороне водителя с автом. затемнением
Отдельно механически запираемая крышка багажника
Беспроводная зарядка для мобильных устройств
Модельный год 2019
Система отключения части цилиндров двигателя
Система экстренного вызова (Glonass)
Стайлинг AMG
Система экстренного торможения
Подсветка салона Ambient Lighting
Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом
Адаптивные тормозные огни
Парковочный пакет с камерой заднего вида
Пороги с подсветкой
Подготовка для Mercedes-Benz Link
Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Подготовка для навигационных сервисов
Mobilo Россия (253B)
АКП 9G-TRONIC
Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти
Акустическая система объемного звучания Burmester®
Подготовка для сервиса: дорожной информации Live Traffic Information
Сажевый фильтр для бензинового двигателя
Легкосплавные диски AMG 19, многоспицевый дизайн, титаново-серго цвета
Термозащитный экран AIRSCARF
Кромка-спойлер AMG из карбона
Комфортная подсветка салона (64 цвета)
Пакет вспомогательных систем
Элементы декоративной отделки AMG Карбон/Черный рояльный лак
Расширенная функция автоматического старта в пробках
Адаптация скорости движения на основании маршрутных данных и данных системы распознавания дорожных знаков
Пакет Keyless-Go
Пакет AIR-BALANCE (ароматизация, ионизация и фильтрация воздуха)
Как поменять резинки на дворниках – работа для самостоятельных
Резинки на стеклоочистителях лобового стекла меняют собственными руками миллионы автомобилистов. Эта операция лишь на первый взгляд кажется длительной и трудной. На самом деле справиться с ней сможет любой.
1 Дворники – 3 вида с одним назначением
Щетки стеклоочистителя, которые многие автомобилисты называют дворниками, имеют огромное значение для водителя. Эти маленькие приспособления обеспечивают безопасное вождение транспортного средства в неблагоприятных погодных условиях. Они смывают комочки грязи, налипших насекомых, потеки воды с лобового стекла, за счет чего обзор дороги в дождь становится нормальным. Дворники делят на три типа:
бескаркасные;
каркасные;
гибридные.
Первые представляют собой изделия с корпусом, вылитым из современных пластиковых материалов. Внутри него установлены пластины из металла. Между ними монтируется резиновый элемент. Бескаркасные щетки изготавливаются индивидуально для автомобилей разных моделей. Такие дворники четко повторяют геометрию переднего стекла машины.
Каркасные щетки раньше делали из металла. Сейчас для их изготовления все чаще используют пластик. Подобные изделия можно увидеть на всех современных отечественных и старых советских авто. Они являются универсальными, состоят из пластины-прижима со специальными зажимающими устройствами, шарниров, коромысел, опор, адаптера и резинки. Гибридные дворники делаются в пластиковом корпусе и имеют опоры и коромысла. По сути, они представляют собой комбинацию описанных выше типов щеток. Гибридные конструкции стоят дорого. Но они считаются наиболее долговечными и современными.
Главным функциональным элементом дворников разных типов являются резинки. Именно они выполняют основную работу по очистке лобового стекла. По этой причине такие элементы быстро выходят из строя и требуют замены. Далее мы подробно опишем процедуры подготовки и разборки различных видов щеток, чтобы вы смогли без особых затруднений поставить на них новую резинку.
2 Каркасные конструкции – ремонтируем самостоятельно
Проще всего поменять резинки на любых дворниках каркасного типа. Такая процедура в большинстве случаев не приводит к нарушению эксплуатационных показателей щетки. Замена резинок на каркасных приспособлениях начинается с их демонтажа. Включаем дворники, ловим момент, когда они становятся в самое высокое положение (середина цикла их работы), выключаем зажигание. Щетки стоят так, как нам нужно. Приступаем к их снятию.
Становимся у стекла с водительской стороны, аккуратно демонтируем дворник, поворачивая его 2–3 раза против часовой стрелки. Иногда достаточно будет развернуть изделие на 90° и приподнять его вверх (не во всех моделях). Аналогичным образом поступаем со второй щеткой. Ее демонтаж выполняем со стороны пассажира.
Далее снимаем накладки-спойлеры с дворника и стягиваем отслужившую свое резинку. На ее место монтируем новый элемент. На словах это просто, а на практике совсем наоборот. Резинка очень туго натягивается на направляющую. Некоторые умельцы смазывают конструкцию мылом. Но и это не всегда помогает. Автоэксперты советуют не мучиться, а просто разобрать дворник:
Демонтируем одну из направляющих. Вторую оставляем в щетке.
Натягиваем новый резиновый элемент на направляющую, оставшуюся в конструкции. Теперь сделать это будет намного проще. Но, тем не менее, спешить не нужно. Деталька при неаккуратном обращении может порваться.
Сверху ставим вторую направляющую. После этого расправляем новую резинку, устанавливаем назад накладки-спойлеры.
Остается лишь смонтировать щетку на ее место.
3 Бескаркасные и гибридные дворники – как поставить резинку?
На бескаркасных и гибридных изделиях установлены щетки разной длины. Одна из них будет длинной, вторая – короткой. Начинаем с первой. Берем длинное изделие, находим на его краях заглушки. Легонько двигаем резинку вправо-влево. Нам нужно снять заглушку с неподвижной стороны. Процедуру выполняем тонкой отверткой. Поддеваем ею требуемую нам заглушку, вытягиваем. Под ней должен находиться фиксатор. Он удерживает резинку в нужном положении.
Отгибаем на 2–4 мм фиксатор, используя плоскогубцы. После таких действий старый элемент без проблем выйдет со своего места. Вставляем новое изделие. Обратите внимание! Резинку следует подбирать строго по размеру. Тогда она без труда станет в щетку. После установки новой детальки зажимаем фиксатор и монтируем заглушку обратно. По такой же схеме можно заменить резинку на короткой щетке стеклоочистителя.
Но здесь имеется небольшой нюанс. Новый резиновый элемент будет длиннее, чем требуется. Не беда. Монтируем его на всю длину, зажимаем фиксатор, а потом срезаем лишнюю часть остро наточенным ножом. Обрезку выполняем под самый торец дворника. Не забудьте поставить на место заглушку.
Сами видите – установить новые резинки совсем несложно. Для этого нужен простой инструмент (отвертка, нож, плоскогубцы) и немного терпения. Произведите замену резинок самостоятельно, и вы сэкономите немалую сумму на приобретении новых дворников. При этом помните, что специалисты не рекомендуют устанавливать новые резиновые изделия на одних щетках более трех раз. Связано это с тем, что и основная конструкция дворников требует периодической замены из-за своего эксплуатационного износа. Удачи!
Как поменять уплотнительную резинку (манжету) на стиральной машине?
Замена манжеты в стиральной машинке с фронтальной загрузкой может потребоваться по разным причинам, но для этой задачи необязательно вызывать мастера. Поменять резинку можно в домашних условиях без каких-либо специальных инструментов в любой машинке, будь то модель от Indesit, Samsung, LG или другого бренда. Процедура займет около 30-60 минут и сэкономит ваши средства, если разобраться, как именно выполняется замена манжеты.
Причины повреждений
Замена манжеты чаще всего проводится из-за появления на уплотнителе разрывов или трещин, пропускающих воду во время стирки. В результате образования таких повреждений владелец машинки увидит под люком подтеки воды, а осмотрев саму манжету, заметит трещины либо разрывы, у которых могут быть разные размеры. Причинами подобной ситуации бывают такие факторы:
Естественный износ уплотнителя. В процессе эксплуатации машинки манжета постоянно поддается трению барабана и белья. Она нагревается при стирке, а затем охлаждается. Кроме того, на нее влияют моющие средства. С годами это приводит к ломкости и хрупкости резины.
Некачественный стиральный порошок. Под воздействием дешевого порошка и моющих средств с сомнительным качеством резина манжеты начинает разрушаться, поэтому экономия на порошке приводит к расходам для замены уплотнителя.
Превышение дозировки моющих средств. При использовании порошка или жидкого средства в излишнем количестве структура уплотнительной резинки также может повредиться, из-за чего манжету придется менять.
Детали одежды, которые могут повредить уплотнитель. Такими элементами может выступать металлическая и пластиковая фурнитура. Кроме того, в машинку из карманов одежды могут попасть шурупы, гвозди и другие предметы, способные вызвать разрывы манжеты.
Со временем, если не чистить уплотнительную манжету, на ней может завестись плесень. Поэтому необходимо периодически проводить чистку стиральной машины. Как это сделать, можно посмотреть в следующем видео.
Как снять?
Подготовьте для работы плоскую отвертку, а если ваша машинка старая, то и круглогубцы. Кроме того, не забудьте обесточить машинку и отключить ее от водопровода.
Сначала снимите с машинки дверь, а также замок люка. Вашими основными действиями для отсоединения манжеты будет снятие хомутов, используемых для крепления резинки к передней стенке аппарата и к корпусу бака.
Аккуратно отверните переднюю кромку манжеты, затем ослабьте и снимите первый хомут. Если эта деталь пластиковая, то она крепится защелками, а хомут из металла фиксируется винтом или пружиной, снять которые нужно с помощью отвертки. Винт следует выкрутить, а пружину – немного оттянуть и ослабить. Поддев отверткой хомут, его можно снять. Если машинка старой модели, в конструкции хомутов отсутствуют регулировочные болты или защелки, и чтобы снять такие хомуты, вам придется поработать круглогубцами.
Следующее ваше действие – осторожное отсоединение передней части уплотнительной резинки. Она удерживается в машинке благодаря своей форме и собственному натяжению.
После этого вам нужно приступить к отсоединению второго хомута. Иногда для этой задачи требуется снять крышку корпуса машинки. Используя отвертку, выкрутите болт хомута или просто сместите его. После этого манжету можно извлечь из аппарата.
Как заменить?
В первую очередь следует приобрести нужную вам уплотнительную резинку. Так как манжеты от других моделей машинки могут не подойти к вашей, даже если по виду они такие же, обязательно скажите продавцу во время покупки уплотнителя модель стиральной машины, на которую вы собираетесь установить манжету. Лишь убедившись, что приобретенная манжета точно такая же, как и ваш поврежденный уплотнитель, можно приступать к замене, включающей такие действия:
Очищаем кромку бака от загрязнений (солей, порошка и других). Для этой задачи вам понадобится теплый мыльный раствор. Удалив всю грязь, не смывайте пленку, образовавшуюся от обработки мыльным раствором, так как она будет помогать в установке новой манжеты.
Устанавливаем уплотнительную резинку на бак. Учтите, что сделать это с новой резинкой будет не слишком просто. Приложите верхнюю часть уплотнителя к баку (его верхней кромке) так, чтобы метки совпали, далее с помощью двух больших пальцев натяните манжету. Для этого ваши пальцы должны скользить от центра в стороны. В этом случае в нижней части манжета не соскользнет, а оденется на кромку целиком.
Проверяем, правильно ли установлена манжета. Отверстия для слива воды должны располагаться строго внизу по центру, а язычок, который имеется в большинстве резинок, должен быть вверху. Кроме того, после установки резинки не должно образоваться каких-либо зазоров, так как из-за неплотного прилегания возможны протечки.
Натягиваем внутренний хомут. Вам нужно действовать в зависимости от крепления хомута. Если его фиксация обеспечивается натянутой пружиной, нужно надеть пружинную часть хомута на отвертку (если вы не снимали переднюю стенку, то просуньте отвертку в отверстие блокировки). Так вы сможете свободно растянуть пружину и одеть хомут на его место. В случае натяжки с помощью винта следует просто выкрутить винт, поставить хомут на его место, а затем затянуть винт до требуемого усилия. Еще проще будет закрепить пластиковый хомут, удерживаемый защелками. Если в вашей модели машинки хомут проволочный, аккуратно затяните его концы с помощью круглогубцев, а затем уберите узел в имеющееся углубление манжеты.
Надеваем уплотнительную резинку на переднюю стенку и натягиваем второй хомут. Все манипуляции со вторым хомутом проводим так же, как и с внутренним, в зависимости от особенностей его крепления.
Проверяем герметичность установленной манжеты. Для этого следует включить любую короткую программу стирки, не загружая в машинку белье, и убедиться, что вода не вытекает из нижней части манжеты.
Бывает и такое, что передняя панель на стиральной машине не снимается. Это не совсем удобно для замены манжеты. Выход из такой ситуации есть и в следующем видео подробно описывают и рассказывают, как заменить уплотнительную манжету на таких стиральных машинах.
Советы
Чтобы не допустить появления повреждений манжеты из-за металлических замков и другой фурнитуры на одежде, используйте для стирки вещей с пластиковыми либо металлическими элементами специальные мешки. При отсутствии мешка выворачивайте замки внутрь одежды.
Кроме того, важно всегда осматривать карманы вещей перед загрузкой в стиральную машинку, чтобы не допустить попадания внутрь аппарата каких-либо предметов, способных разрезать резиновый уплотнитель.
Замена манжеты люка стиральной машины своими руками
Во время продолжительной эксплуатации стиральной машины обязательно могут возникнуть ситуации, связанные с повреждением того или иного узла. Поэтому не стоит удивляться, что в качестве наиболее часто встречающейся поломки может быть выход из строя манжеты в данном агрегате. Самой характерной поломкой может быть порыв уплотнительной резинки, устанавливаемой на люк машинки. В данной статье рассмотрим вопрос, как выполнить замену манжеты люка стиральной машины своими руками.
Причины повреждения
Если детальнее остановиться на том, какими могут быть причины повреждения этой уплотнительной резинки, то стоит отметить, что специалисты выделяют ряд наиболее распространённых факторов:
Например, если машина находится в процессе длительной эксплуатации, то такое повреждение может произойти. Это связано с тем, что при длительном использовании стиральной машины его элементы изнашиваются и их запас прочности, подходит к своему концу.
Манжета люка производится на основе резины. Такой материал может стать негодным для дальнейшего применения, если используются в процессе стирки ряд моющего средств. Именно они при добавлении в воду могут привести к преждевременному разрушению резины, в результате чего потребуется замена этой детали.
Когда стиральная машина выполняет операции по стирке белья, то есть вероятность соприкосновения внутренних элементов конструкции, расположенных рядом. Ели говорить более просто, то происходит процесс трения. Если это повторяется регулярно, то резина протирается, и в манжете возникают дырки.
Есть вероятность того, что процесс трения может быть и при соприкосновении с твёрдыми частями стираемой одежды. Например, это могут быть обувь и одежда, где при изготовлении исполняются металлические компоненты.
Существует вероятность того, что на поверхности резиновой детали возникнет грибок. Именно он способен с течением времени ухудшить качества изделия.
Сам владелец машины может вывести из строя уплотнительную резинку, если будет неаккуратным образом проводить процессы, связанные с загрузкой или разгрузкой белья.
Демонтаж манжеты с люка машины
Есть ряд моделей стиральных машин, в которых производителем предусматривается возможность самостоятельного демонтажа резинки. При этом не надо производить демонтаж части корпуса стиральной машины. В иных вариантах требуется для проведения таких работ снимать переднюю часть стенки.
Замена манжеты люка стиральной машины не требует специальных навыков. Всё выполняется довольно просто своими руками. При выполнении такого рода работ необходимо помнить об аккуратности. Это особенно касается монтирования новой детали.
Перед началом работ, связанных с заменой резинки необходимо убедиться в идентичности обоих экземпляров.
После проверки данного факта можно начинать демонтаж резиновой детали. Первоначально следует снять хомуты, выполняющие фиксацию. Надо помнить, что внешняя часть такой манжеты углублена в специальный проём, расположенный во внешней стенке корпуса стиральной машины. Именно там и происходит фиксация её при помощи хомута. Этот хомут выполняется либо из пластика или же на металлической основе в виде проволоки.
Для снятия хомута, выполненного из пластика следует взять часть, где имеются соединения защёлок. Потом надо потянуть их в свою сторону.
Если необходимо провести процедуру снятия хомута, изготовленного на основе проволоки, то необходимо открутить винт. Также есть вариант, при котором надо поддеть пружину чем-то имеющим плоскую форму.
После этого следует совершить поиск отметки, которая имеется на демонтируемой резинке. Именно при помощи такой отметки отмечается требуемое расположение самой резинки в отношении бака стиральной машины. Если установка будет проведена правильным образом, то тогда можно говорить об исключении вероятности протечки во время эксплуатации стиральной машины.
В ситуации невозможности самостоятельно найти такую отметку, можно провести метку демонтируемой резинки с применением маркера. Тогда можно будет правильно сориентировать положение новой манжеты люка.
Теперь производится съём хомута и извлечение уплотнительной резинки.
Монтаж новой манжеты
Первоначально следует подготовить место, где предполагается провести замену детали. Поэтому следует очистить поверхность от грязи.
Далее на место установки новой манжеты предварительно рекомендуется нанести раствор воды с мылом. Это позволит сделать поверхность несколько скользкой. Тогда установка новой детали станет намного легче.
Теперь необходимо надеть новую манжету на бак стиральной машины. Это процесс может показаться сложным. Тут необходимо помнить, что есть верхнее положение манжеты люка в отношении самого бака. Поэтому надо следить за метками.
Совмещаем метки на баке и резиновой детали и производим монтаж углубления манжеты на сам бак. С этой целью с внутренней стороны при помощи больших пальцев рук проводим натягивание резинки по кругу. Таким образом, процесс должен пройти легко, так как кромка первоначально была подготовлена мыльным раствором.
Теперь последовательно производим одевание внутреннего и внешнего хомутов. При регулировке внутреннего хомута винтом проводим ослабление его до необходимого диаметра.
Теперь устанавливаем хомут на саму уплотнительную резинку и проводим фиксацию при помощи затягивания винта. При варианте хомута с пружиной процесс продолжается несколько дольше. Сначала его крепят в точке начального натяжения.
Для окончательной фиксации используется отвертка, вставляемая до конца в блокировочный проём. Теперь одевается пружина и, оттягивая её можно поставить на своё место и сам хомут.
В машинах, которые были приобретены давно, для фиксации хомута следует применять круглогубцы.
Таким образом, процедура замены манжеты на стиральной машине будет проведена правильно и стиральная машина прослужит ещё очень долго.
Как выполняется замена манжеты на стиральной машине LG?
Любая стиральная машина-автомат – это сложное устройство, в котором каждая деталь является важной и нужной. При выходе из строя одной из деталей останавливается работа всего агрегата. В каждой стиральной машине на загрузочной двери установлена резиновая манжета, которая со временем может износиться.
Можно ли заменить эту деталь самостоятельно, без обращения к специалистам, и как это правильно сделать – рассмотрим в данной статье.
Признаки неисправности
Определить наличие проблем с уплотнительной резинкой на дверце можно по нехарактерной работе агрегата. Существует 2 верных признака, по которым можно выявить неисправность манжеты в стиральной машине LG:
утечка воды из машины впереди свидетельствует о нарушении герметизации по причине изношенности манжеты;
неприятный запах из машинки говорит о развитии внутри нее вредных микроорганизмов.
Причины поломки
Поломка манжеты вызывает у пользователей вполне логичный вопрос о том, что могло привести к этой проблеме. Манжета может приходить в негодность из-за следующих факторов.
Естественный износ — это неминуемый процесс, которому подвержены все детали и механизмы. Манжета трется о корпус машинки в процессе работы и контактирует с агрессивными средствами для стирки, что ускоряет процесс естественного износа.
Развитие грибка и плесени пагубно влияет на состояние материала, из которого сделана манжета.
Агрессивные средства для стирки разрушают резину, делают ее рыхлой и снижают срок службы.
Неаккуратная эксплуатация машинки, что подразумевает резкое открытие/закрытие дверцы, а также загрузку большого количества белья.
Попадание вместе с вещами острых металлических предметов, которые могут повредить манжету и нарушить ее целостность.
Подготовка к работе
Не стоит приступать к замене манжеты без предварительной подготовки. Такая дальновидность позволит избежать многих затруднений и проблем в процессе работы. Суть подготовительного этапа заключается в следующем.
Покупаем новую манжету, которая будет точно подходить под модель стиральной машины. Узнать полное и точное название модели можно по специальной наклейке над люком или на задней стенке корпуса. Располагая этой информацией, можно легко подобрать нужную деталь.
Отключаем технику от сети, водопровода и канализации, выбираем удобное место для проведения ремонтных работ.
Подготавливаем набор отверток (плоская, крестовая), которые помогут в разборке машинки. Также можно запастись шуруповертом, который облегчит откручивание крепежей. Можно подготовить фонарик – он тоже не будет лишним.
На этом этап подготовки можно считать завершенным.
Как снять уплотнительную резинку с барабана?
Для замены манжеты ее сначала нужно демонтировать, а для этого, в свою очередь, потребуется в некоторой степени разобрать машинку. Практическое руководство выглядит следующим образом.
Начинать нужно с демонтажа верхней крышки, которую удерживает несколько шурупов.
Вынимаем лоток для засыпки средств для стирки. За ним скрываются крепежи, которые также потребуется выкрутить.
На этом этапе мы уже можем выполнить демонтаж панели управления, которая фиксируется при помощи пластиковых защелок. Их удобно поддевать крестообразной отверткой. На защелки нужно надавливать аккуратно, поскольку они легко могут поломаться.
При снятии панели не следует совершать резких движений, поскольку к ней прикреплены провода. Их не нужно отсоединять — панель вместе с проводами можно разместить сверху на корпусе машины.
При помощи плоской отвертки подцепляем крышку люка, за которой скрывается мусорный фильтр. Эта деталь располагается внизу на панели.
После снятия крышки нужно убрать в сторону шланг для аварийного слива и открутить крепеж декоративной панели. Она также удерживается за счет защелок, которые нужно аккуратно подцепить, а затем сдернуть панель.
Открываем дверцу люка и при помощи плоской отвертки поддеваем пружину на хомуте манжеты. Отводим пружину в сторону и сдергиваем хомут.
Хомут заправляем внутрь барабана и переходим к блокировочной системе. Она удерживается на двух болтах, после откручивания которых деталь можно вдавить внутрь корпуса машинки.
Передняя стенка удерживается еще несколькими крепежами, откручивание которых позволит полностью снять ее. При этом крышка люка пока остается на своем месте.
Штуцер манжеты соединяется со шлангом, который нужно снять.
На уплотнителе остался внутренний хомут, который демонтируется аналогично внешнему, — поддеваем отверткой пружину и тянем на себя.
Теперь уже можно заниматься непосредственно манжетой. Ее демонтаж потребует некоторых усилий, поскольку она крепко сидит в пазах. Здесь можно не бояться применять грубую силу, ведь старый уплотнитель все равно будет выброшен.
Установка новой манжеты люка
Теперь можно установить новую деталь, для этого потребуется выполнить несложные действия.
На освобожденном посадочном месте обычно находится большое количество загрязнений – их тщательно вычищаем.
Со старой детали нужно снять втулку и вставить в новый уплотнитель.
Новую манжету следует перевернуть штуцером вверх, проверить совпадение стрелок на уплотнителе и корпусе машинки. Также проверяем совпадение технологических выемок. Если все совпадает, то можно вставлять манжету на посадочное место.
Для фиксирования используется внутренний хомут. Можно использовать старый, если его состояние не вызывает нареканий. Нужно растянуть пружину и натянуть хомут на уплотнитель. Этот этап является одним из самых сложных. Удобно будет использовать две отвертки. Осторожность не помешает, поскольку можно пробить манжету, отчего она придет в негодность.
Штуцер соединяем с трубкой и собираем машинку в обратной последовательности.
Вот таким нехитрым образом выполняется самостоятельная замена уплотнительной резинки. Придется повозиться с машинкой, зато будут сэкономлены средства на вызов мастера.
Меры профилактики
Чтобы как можно реже сталкиваться с неисправностями манжеты, необходимо соблюдать несложные меры профилактики.
После каждой стирки нужно протирать манжету сухой тряпкой для удаления оставшейся воды. В противном случае будет активно размножаться патогенная микрофлора, а при постоянном контакте с водой резина будет утрачивать свои эксплуатационные характеристики.
В пазах уплотнителя постепенно собираются остатки порошка, которые превращаются в густой налет. Его нужно периодически удалять, поскольку средства для стирки пагубно влияют на характеристики резины.
При загрузке вещей следует тщательно проверять содержимое карманов. Посторонние предметы в барабане во время стирки могут повредить манжету и привести ее в негодность.
Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя относительно веса загружаемого белья. Важным является не только максимальный, но и минимальный вес.
Одежда с железными элементами и крупным декором должна стираться в специальных мешках, которые также в обязательном порядке используются для обуви.
Чистка стиральной машины с использованием специальных средств должна проводиться регулярно — не реже 2-х раз в год. Полную механическую очистку желательно проводить каждые два года.
Люк должен быть немного приоткрыт, если машинка не эксплуатируется, что обеспечит вентиляцию.
Видео о замене манжеты смотрите далее.
Как поменять резинку (манжету) на стиральной машине 2Стиралки.ру
Ремонт автоматических стиральных машин может здорово ударить по кошельку – некоторые виды ремонтных работ отличаются крайне высокой стоимостью. В связи с этим, многие люди стремятся ремонтировать свою технику самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Большинство неисправностей легко устраняется в домашних условиях и не требует применения специального оборудования. Исключение составляют электронные блоки, для ремонта которых нужны особые инструменты и знания. А вот поменять резинку на стиральной машине может каждый пользователь.
В рамках данного обзора мы подробно рассмотрим процесс замены резинки (манжеты) на стиральной машине и выясним, что нам для этого нужно. Уверяем, здесь нет ничего сложного, а сама замена займёт максимум 20-30 минут и сэкономит кучу денег.
Причины повреждения манжеты люка
Для начала, необходимо определить основные причины возникновения повреждений на манжете загрузочного люка. Сами повреждения чаще всего представляют собой трещины и разрывы, через которые вытекает вода. То есть, если мы видим под загрузочным люком подтёки, следует внимательно осмотреть резиновую манжету на предмет неисправностей.
Причины могут быть самыми разными. Одна из таких причин – это естественный износ. О манжету постоянно трутся бельё и барабан, она испытывает нагрев и охлаждение от воды, подвергается воздействию стирального порошка. Всё это приводит к тому, что резина становится хрупкой и ломкой, как будто она побывала на лютом морозе. К тому же срок службы стиральной машины не вечный и его увеличение требует замены некоторых деталей.
Ещё одна причина заключается в использовании плохого стирального порошка, который начинает разрушать структуру резины. В связи с этим, не следует покупать дешёвые стиральные порошки и жидкие моющие средства сомнительного качества. Лучше всего не экономить деньги и покупать хорошие средства, щадящие ткани и резину. Кстати, к аналогичным последствиям может привести перерасход стирального порошка – дозируйте его более тщательно и помните, что переизбыток вредит не только отдельным деталям техники, но и вашему здоровью.
Самая распространённая причина повреждения манжеты – это режущее и давящее воздействие гвоздей, шурупов, пластиковых деталей и металлических элементов одежды. Обязательно осматривайте карманы одежды и не допускайте попадания в барабан металлических, пластиковых и других предметов, для этого используйте специальные мешки для стирки в стиральной машине. Также следует ознакомиться с правилами стирки в машинках автоматах – замки и прочая фурнитура должны выворачиваться во внутрь. Если же вы решили заменить манжеру из-за грибка, то не стоит этого делать, ведь есть отличный способ избавиться от плесени в стиральной машине.
Как снять манжету на стиральной машине
Перед тем как приступить к ремонтным работам, необходимо определить, какая манжета стоит на стиральной машине. И здесь нужно дать один простой совет – не покупайте манжеты от других моделей машин, схожих по виду функционалу и внешнему виду, так как они могут не подойти. Укажите продавцу наименование модели, и выберите резинку, которая на 100% подойдёт к вашей машине.
Замена манжеты люка стиральной машины начинается с трудоёмкого процесса её снятия. Но перед этим нужно убедиться, что купленная манжета полностью идентична повреждённой манжете. Для проведения ремонтных работ нам понадобятся:
Одна-две плоские отвертки;
Круглогубцы;
Мыльный раствор;
Маркер.
Перед началом ремонтных работ отсоедините стиральную машину от сети электропитания.
Процесс удаления манжеты предусматривает снятие двух хомутов, с помощью которых она крепится к корпусу бака и к передней стенке стиральной машины. Отогнув переднюю кромку, необходимо ослабить и снять первый хомут. Если он сделан из пластика, то он будет крепиться с помощью защёлок. Металлические хомуты натягиваются пружиной или с помощью винта – и в том, и в другом случае для съёма потребуется плоская отвёртка. Пружину – оттягиваем отвёрткой и ослабляем, винт – выкручиваем, а пластиковый хомут просто тянем на себя. После этого снимаем хомуты, поддевая их всё той же отвёрткой.
Справившись со снятием первого хомута, необходимо аккуратно снять переднюю часть манжеты, которая держится за счёт собственного натяжения и своей особой формы. На очереди следующая задача – зафиксировать положение манжеты с помощью метки, расположенной в её верхней части.
Ответная метка располагается на самом баке. Устанавливая новую манжету, эти метки нужно будет совместить. Если ответной метки нет, рисуем её маркером.
Далее мы снимаем второй хомут – процесс может показаться сложнее, чем это кажется на первый взгляд. В отдельных случаях и вовсе нужно будет снять верхнюю крышку, чтобы разобраться, где находится хомут и как его снять. Если подобраться к хомуту не получается, тогда снимите переднюю стенку стиральной машины.
Как и в случае с первым хомутом, здесь нам потребуется отвёртка – освобождаем хомут выкручиванием болта или просто сбрасываем его, поддев отвёрткой.
После этого извлекаем манжету и подготавливаемся к установке новой манжеты.
В старых моделях стиральных машин могут встречаться хомуты, лишённые натяжителей, защёлок и регулировочных болтов. Снятие и фиксация таких хомутов производится с помощью круглогубцев или плоскогубцев, путём затягивания концов.
Как установить манжету люка стиральной машины
На данном этапе нужно провести сравнение старой и новой манжет – они должны быть идентичными. В противном случае придётся отправиться в магазин и потребовать замены. Далее нам нужно одеть манжету на стиральную машину – нам пон
Влияние катализатора на химическую реакцию
Конкурентное и бесконкурентное ингибирование ферментов (красный — ингитор, зелёный — субстрат)
Скорость: 250 км/ч. 
Мощность: 585 л.с. 
Разгон до 100: 3.7 сек.
Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника
Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон
Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб
Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу
Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет
При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый
Свои углы» могут выглядеть примерно так
Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!
Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов
Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan
При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.
Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала
limit. 
Во время продолжительной эксплуатации стиральной машины обязательно могут возникнуть ситуации, связанные с повреждением того или иного узла. Поэтому не стоит удивляться, что в качестве наиболее часто встречающейся поломки может быть выход из строя манжеты в данном агрегате. Самой характерной поломкой может быть порыв уплотнительной резинки, устанавливаемой на люк машинки. В данной статье рассмотрим вопрос, как выполнить замену манжеты люка стиральной машины своими руками.
Перед началом работ, связанных с заменой резинки необходимо убедиться в идентичности обоих экземпляров.
