Mercedes-Benz S 600 (W220) 2002: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2002 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz S 600 (W220) объёмом 5513 см³ развивает мощность 500 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.8 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz S 600 (W220) — 130 000 $ или 8 580 000 ₽.Скорость: 250 км/ч. Мощность: 500 л.с. Разгон до 100: 4.8 сек.
Mercedes-Benz S 600 (W220) 2002
130 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.8 сек
Мощность: 500 л.с.
Крутящий момент: 800 н.м. (при 1800 об/мин.)
Объём двигателя: 5513 см³
Масса: 2065 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Фото
Мы собрали топ 5 фото Mercedes-Benz S 600 (W220) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Суперкар появился в 1998 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz S600L 7.0 AMG объёмом 7055 см³ развивает мощность 496 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 5.5 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz S600L 7.0 AMG — 140 000 $ или 9 240 000 ₽.
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 5.5 сек
Мощность: 496 л.с.
Крутящий момент: 720 н.м. (при 3900 об/мин.)
Объём двигателя: 7055 см³
Масса: 2330 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Атмосферный двигатель
Фото
Мы собрали топ 5 фото Mercedes-Benz S600L 7.0 AMG и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S600 Guard фотогалерея: 14 фото высокого качества
Фотогалерея
Mercedes-Benz
S600 Guard
Фотогалерея Mercedes-Benz S600 Guard насчитывает 14 фото высокого качества.
Последнее обновление в галерее: 2014-08-06
178кб. 1600 x 1200
Фотогалерея Mercedes-Benz S600 Guard
178кб. 1600 x 1200
174кб. 1600 x 1200
223кб. 1600 x 1200
193кб. 1600 x 1200
147кб. 1600 x 1200
141кб. 1600 x 1200
347кб. 1600 x 1200
369кб. 1600 x 1200
432кб. 1600 x 1200
275кб. 1600 x 1200
179кб. 1600 x 1200
239кб. 1600 x 1200
187кб. 1600 x 1200
239кб. 1600 x 1200
Если у вас есть интересные фото Mercedes-Benz S600 Guard,
вы можете разместить их в фотофоруме.
Mercedes-Benz S 600 (V222) 2014: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2014 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz S 600 (V222) объёмом 5980 см³ развивает мощность 530 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.6 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz S 600 (V222) — 150 000 $ или 9 900 000 ₽.Скорость: 250 км/ч. Мощность: 530 л.с. Разгон до 100: 4.6 сек.
Mercedes-Benz S 600 (V222) 2014
150 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.6 сек
Мощность: 530 л.с.
Крутящий момент: 830 н.м. (при 1900 об/мин.)
Объём двигателя: 5980 см³
Масса: 2110 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Фото
Мы собрали топ 7 фото Mercedes-Benz S 600 (V222) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S 600 (W221) 2009: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2009 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz S 600 (W221) объёмом 5513 см³ развивает мощность 517 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4.6 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Цена Mercedes-Benz S 600 (W221) — 160 000 $ или 10 560 000 ₽.Скорость: 250 км/ч. Мощность: 517 л.с. Разгон до 100: 4.6 сек.
Mercedes-Benz S 600 (W221) 2009
160 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 250 км/ч (принудительно ограничена)
Разгон до 100 км/ч: 4.6 сек
Мощность: 517 л.с.
Крутящий момент: 830 н.м. (при 1800 об/мин.)
Объём двигателя: 5513 см³
Масса: 2135 кг
Особенности и компоновка
V12 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-Benz S 600 (W221) 2009
Фото
Мы собрали топ 6 фото Mercedes-Benz S 600 (W221) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
При слове «Mercedes» абсолютное большинство людей представляет себе роскошный седан, который либо неспешно и величественно проезжает по улице, либо стремительно, не замечая уступающих ему дорогу автомобилей, уносит вдаль своего владельца.
Интересно, а что бы вы представили, услышав слово «Apple»? Наверное, во многом благодаря такой широкомасштабной рекламе, в данной ситуации воображение рисует не только обычные яблоки, но и всеми желанные iPhone, iPod и т.д. Специалисты одного из известнейшего в мире тюнингового агентства Brabus решили объединить все это в своем творении получившем название Mercedes Brabus S600 ibusiness 6. Такое неожиданное сотрудничество с компанией Apple позволило создать в буквальном смысле современный офис на колесах. Причем на колесах автомобиля претендующего на звание самого комфортного автомобиля в мире.
Двигатель SV12 R BiTurbo, объемом 6,3 литра выдает 750 л.с. и разгон машины до 100 км/ч всего 4 секунды – солидные, но привычные для Brabus характеристики. Главная же особенность Mercedes Brabus S600 ibusiness 6 находится в салоне этого автомобиля.
Фото Mercedes Brabus S600 ibusiness 6
Фото Mercedes Brabus S600 ibusiness 6
Специалисты одного из известнейшего в мире тюнингового агентства Brabus решили объединить все это в своем творении получившем название Mercedes Brabus S600 ibusiness 6. Такое неожиданное сотрудничество с компанией Aplle позволило создать в буквальном смысле современный офис на колесах. Причем на колесах автомобиля претендующего на звание самого комфортного автомобиля в мире.
Что сразу бросается в глаза, так это встроенные в спинки передних сидений планшеты iPad, для удобства управления которыми предусмотрены беспроводные клавиатуры. Компьютер Mac MINI расположен в багажнике автомобиля Brabus Mercedes S600 iBusiness.
Информация с него выдается на жидкокристаллические экраны, размещенные под крышей автомобиля, а также в подголовниках передних сидений.
Также к услугам пассажиров задних сидений в подлокотнике расположено место под Apple iPod Touch 64 Гб.
Данная электроника используется не только по ее прямому назначению, но и для управления многими функциями автомобиля. Настроить климат-контроль или выйти в интернет теперь легко можно через планшет Apple iPad удобно расположившись на заднем сиденье автомобиля Mercedes Brabus S600 ibusiness 6.
Цена автомобиля Mercedes Brabus S600 ibusiness 6 на данный момент не известна, стоит только догадываться об этом.
Видео Mercedes Brabus S600 ibusiness 6
Mercedes-Benz S 600 L в г. Москва: цены, характеристики, фото
Постоянные читатели статей нашей Школы автодиагностики наверняка знают о моем пристрастии к мотортестерам. Это связано прежде всего с тем, что в основном мне приходится работать с подержанными автомобилями, иногда довольно старыми. И чаша весов при диагностике таких автомобилей часто склоняется в сторону мотортестера, а не сканера.
Однако в последние годы происходит невероятное: мотортестер находит применение на достаточно свежих машинах! И возникло это не на пустом месте. Автопроизводители все больше делают из диагностов бездумных роботов, сокращая список переменных в потоке данных из электронного блока управления (ЭБУ). И то, что раньше легко тестировалось сканером, сегодня опять приходится диагностировать при помощи мотортестера.
Далеко за примером ходить не нужно. Автомобиль Infiniti QX70 30d, оснащенный дизельным мотором V6 3.0 V9X от Renault. У этого автомобиля крайне неинформативная диагностика, и сканером в режиме Data Monitor читаются всего полтора десятка параметров. Приходится опять брать в руки мотортестер. Все это из-за альянса Renault и Nissan, теперь и на японских автомобилях прослеживаются не самые удачные европейские тенденции.
Кстати, о тенденциях. Если вы давно занимаетесь диагностикой двигателей, то наверняка обратили внимание на интересный факт: все больше моторов оснащается турбонаддувом. Ну, на дизельных двигателях он используется достаточно давно, и это оправдано. Однако в последние годы турбонаддув прочно обосновался под капотом бензиновых малолитражек. Почему это произошло? Попробуем ответить на поставленный вопрос.
Прежде всего, цель турбонаддува, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях — увеличить цикловое наполнение цилиндров воздухом. А увеличив наполнение воздухом и, соответственно, подачу топлива, можно усилить давление на поршень и получить более высокий крутящий момент и мощность двигателя. С одной стороны, все логично.
А с другой стороны, значительно усложняется конструкция двигателя и заметно снижается его ресурс. Не говоря уже о цене автомобиля: она, конечно же, растет.
Так в чем же «фишка» применения турбонаддува на бензиновых двигателях?
В ходе исследований выяснилось, что полное открытие дросселя используется водителями крайне редко. Возникает интересная ситуация: в режимах частичных нагрузок, а они при движении автомобиля самые распространенные, наддува практически нет. Водитель вынужден открывать дроссель на больший угол, а это приводит к уменьшению насосных потерь. Как следствие, увеличивается КПД двигателя и уменьшается выброс СО2.
Если рассматривать процесс внедрения турбонаддува с точки зрения борьбы за снижение эмиссии СО2, то оказывается, что турбированный мотор выгоднее. Его габариты и масса снижаются, но мощность при этом остается на прежнем уровне. Сегодня с двигателя объемом 1.4 л, оснащенного наддувом, снимают такую же мощность, что и ранее с атмосферного двигателя объемом 2 л.
Одним словом, внедрение турбонаддува обусловлено не повышением потребительских качеств автомобиля, а борьбой за снижение эмиссии диоксида углерода. У атмосферных моторов совершенно другая кривая крутящего момента, наиболее приемлемая для комфортного вождения. Но конечный потребитель, как правило, дилетант, и живет по рекомендациям маркетологов.
Систем турбонаддува разработано великое множество. Безусловно, для бензиновых и для дизельных двигателей эти системы различаются конструктивно, хотя бы в силу очевидной разницы этих моторов. Но все системы можно разделить как минимум на две большие группы, и критерием этого разделения будет управление давлением наддува.
Управление давлением наддува
Самое главное, что должен знать и понимать диагност, это принцип управления давлением наддува. По большому счету на сегодняшний день здесь можно выделить два типа систем:
регулирование с применением байпасного канала Waste Gate Turbine, WGT;
регулирование путем изменения геометрии направляющих лопаток Variable Geometry Turbine, VGT.
Рассмотрим вкратце обе конструкции.
Waste Gate Turbine
Для управления наддувом здесь используется непосредственно само давление наддува, создаваемое колесом компрессора. Это давление подается на электропневматический преобразователь давления (ЭПД), который смешивает давление наддува с атмосферным давлением. Иначе говоря, в выходной трубке ЭПД давление находится в диапазоне между атмосферным давлением и избыточным давлением, создаваемым турбиной.
Каково будет значение давления в выходной трубке ЭПД, зависит от скважности управляющих импульсов, подаваемых электронным блоком управления. Итоговое давление воздействует на мембрану клапана регулирования давления наддува, приоткрывая либо наоборот, закрывая байпасный канал, тот самый Waste Gate. В результате меняется поток газов через турбинное колесо, и соответственно, производительность компрессора.
Схема с WGT используется преимущественно на бензиновых двигателях.
Variable Geometry Turbine
Такая схема используется преимущественно на дизельных двигателях.
Принцип регулирования здесь заложен очень простой и остроумный. Заключается он в поворачивании лопаток, направляющих поток отработавших газов на лопасти турбинного колеса. Лопатки соединены в единую систему с помощью кольца, в свою очередь кольцо перемещается под воздействием специального привода. Характеристика регулирования гораздо более гибкая, чем у систем с Waste Gate.
Если лопатки максимально сведены, то отработавшие газы поступают на периферию крыльчатки турбинного колеса, на самый его край, вызывая максимальную эффективность работы турбины с точки зрения рычага приложения силы.
И наоборот, для ограничения давления наддува лопатки разводят, поток газов направляется к центру турбинного колеса, минимально воздействуя на турбину. Скорость вращения турбокомпрессора уменьшается, давление наддува падает.
Перемещение лопаток осуществляется двумя способами:
Вакуумным приводом. Таких двигателей большинство из-за низкой стоимости и простоты привода;
Электрическим приводом.
Диагностика электрического привода не представляет собой больших сложностей. Как правило, при любых проблемах с этим типом привода в ЭБУ двигателя заносится соответствующий код неисправности. По сути диагностика сводится к проверке качества питания и массы мощной лампой, так как привод потребляет весьма большой ток.
Наибольшую сложность представляет собой вакуумный привод. Для управления положением лопаток используется вакуумный актюатор. Он использует вакуум, создаваемый вакуумным насосом двигателя.
Разберем логику работы такой системы. Начнем с ситуации, когда зажигание выключено и автомобиль неподвижен. Преобразователь давления обесточен и находится в таком положении, что в полости вакуумного привода присутствует атмосферное давление. Чтобы сдвинуть привод с места, нужен вакуум, которого пока что нет. Поэтому лопатки системы VGT разведены, что соответствует минимальному давлению наддува.
Как только двигатель запустили, в магистрали появился вакуум, а на обмотку преобразователя давления из ЭБУ подается ШИМ-сигнал с коэффициентом заполнения 70%..90%.
В полости вакуумного привода появляется разрежение примерно 50..60 кПа. Этого достаточно, чтобы вакуумный привод полностью свел управляющие лопатки, что соответствует максимальному давлению наддува. В итоге даже при работе двигателя на холостом ходу турбокомпрессор уже «дует».
Если частота вращения коленчатого вала растет, то растет и давление наддува. ЭБУ контролирует значение давления наддува, и, когда оно приближается к заданному, начинает разводить лопатки. Для этого на ЭПД подается ШИМ-сигнал с меньшим коэффициентом заполнения, и часть вакуума из полости вакуумного привода стравливается в атмосферу.
При диагностике такой системы главным образом используется вакуумметр. Проверяемая цепь выглядит так: вакуумный насос – преобразователь давления – вакуумный привод лопаток.
Первым шагом проверяется исправность вакуумного насоса. В магистраль между ЭПД и вакуумным насосом устанавливается вакуумметр. При исправном вакуумном насосе в этой точке разрежение составит 80 кПа или более. Это вакуум, создаваемый насосом.
Вторым шагом вакуумметр подключается к магистрали между ЭПД и вакуумным приводом. Здесь разрежение при работе двигателя на холостом ходу должно быть примерно 50..60 кПа.
Описанная ситуация будет наблюдаться при полностью исправной и герметичной системе. При неисправности ЭПД или негерметичности магистрали нужно анализировать значение разрежения и выстраивать дальнейшую логическую цепь поиска.
Работаем Автоскопом
А теперь давайте вернемся к разговору о методиках диагностики турбонаддува двигателя автомобиля Infiniti QX70. Так как выводимых на сканер параметров недостаточно для нормальной работы, можно проверить функционирование ЭПД при помощи мотортестера. В качестве вакуумметра будем использовать датчик разрежения, а скважность будем наблюдать по осциллограмме ШИМ-сигнала. Вот так это выглядит под капотом:
Один щуп подключим к управляющему ШИМ-сигналу с ЭБУ, это канал 1. Датчик разряжения устанавливаем на выходную трубку преобразователя давления, канал 2. Вначале пусть двигатель поработает на холостом ходу, затем выжмем «в пол» педаль акселератора.
Пару слов обязательно следует сказать о ШИМ-сигнале, который мы наблюдаем на осциллограмме. Так как управление преобразователем давления идет путем подключения одного из выводов его обмотки к массе, активная фаза ШИМ-сигнала соответствует низкому уровню сигнала.
Обратимся к осциллограмме. Это участок, соответствующий холостому ходу:
Скважность ШИМ-сигнала составила 76%, а формируемое преобразователем разрежение 0,6 бар. Лопатки механизма VGT максимально сведены. Теперь нажмем на педаль акселератора:
Скважность снизилась до 29%, а значение разрежения, в свою очередь, до 0,18 бар. Лопатки разведены, чтобы снизить давление наддува. А вот так выглядит осциллограмма, если ее максимально сжать по горизонтали:
Отлично видно, как ЭБУ, меняя коэффициент заполнения ШИМ-сигнала, изменяет величину разряжения на вакуумном приводе VGT.
Следует отметить, что ЭПД – пожалуй, самое слабое звено системы турбонаддува и выходит из строя с завидной регулярностью.
Разумеется, в рамках одной статьи невозможно охватить все существующие конструкции систем турбонаддува, описать методики их диагностики и типичные дефекты. Мы рассмотрели лишь диагностику вакуумного привода системы VGT с применением мотортестера.
Вся информация о диагностике систем турбонаддува содержится в обучающем курсе нашей Школы, который так и называется, «Диагностика турбонаддува». Изучите его!
Дмитрий Чекмарев, Алексей Пахомов
Теория турбонаддува — СиличЪ
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Борей-АВ
Доступен к покупке «Борей-АВ» — «плюсовой» герметичный блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя(ЭВСО). Он предназначен для тех электровентиляторов, штатная система которых коммутирует «провод +12», второй конец ЭВСО намертво подключен к массе(кузову). Ранее для такого подключения с помощью «Борея» (без «А») необходима была инвертирующая вставка на основе реле. Основные характеристики «Борей-АВ» совпадают с «Бореем-В», но при одном и том же рабочем токе «Борей-АВ» греется меньше.
Борей-АВ
Борей-В
Доступен к покупке «Борей-В» — герметичная версия блока управления электровентилятором. Электронный модуль со впаянными проводами полностью залит компаундом, все остальные параметры абсолютно идентичны «Борею».
Борей-В
Скидки автофорумам
Обычно форумчане для того, чтобы получить лучшие цены, организуются на форуме, делают общий заказ по оптовой цене, получают одну посылку, а потом распределяют между собой. Это удобно, когда форум привязан к одному городу. Обычно же автофорумы собираются по маркам автомобиля и форумчане живут в разных городах.
У нас в ходу более удобный для вас вариант:
1. Форумчане организовываются на своем привычном форуме, т.е. первый создает тему «Совместная закупка …», собирает единомышленников, как набралась нужная команда от пяти человек, все отписываются в интернет-магазин ([email protected]) индивидуально с указанием темы на форума и своего ника. Остальные могут присоединяться к коллективу позже и поодиночке. Каждый получает почтой индивидуально свою посылку по общей спеццене для форума. Скидка форума может составлять до 10%.
2. Если не хочется собирать команду, то можно получить индивидуальную скидку 5%.
Для этого в любой теме своего форума оставьте запись типа «собираюсь заказать в интернет-магазине «СиличЪ» контроллер «Борей» (или Эклипс, или Зенит или другой товар)…. После этого оформите заказ на нашем сайте silich.ru и в комментарии укажите ссылку на запись и свой ник. Для нас нужно видеть, что заказал именно форумчанин…
Возможен и другой вариант с участием модераторов форума.
Реле фар
Доступно к покупке новое изделие — Реле фар «Прометей». Это замена механической релюшке для любых галогеновых ламп. Его особенность — плавное включение ламп, что защитит их от перегорания в момент включения. Также «Прометей» имеет дополнительный провод блокировки. Это позволит, например, погасить фары при поднятии ручного тормоза. Возможно, конечно, и другое применение этого провода блокировки. Для владельцев иномарок, где отсутствует реле фар и включение ламп идет напрямую с подрулевого переключателя, установка «Прометея» дополнительно значительно уменьшит ток через подрулевик и увеличит срок его службы.
Прометей
Теория турбонаддува. Введение
Установка турбины — всегда привлекала к себе внимание автомобильных инженеров и энтузиастов как способ значительного повышения мощности автомобильного двигателя. Появившись почти сто лет назад, он и сегодня с успехом используется для форсирования двигателей внутреннего сгорания, будь то дизельный двигатель для трактора или мотор для полноприводного автомобиля WRC.Будучи признанным во всем мире как рецепт высокой мощности, установка турбины на двигатель позволяет успешно его модернизировать. Установив систему турбонаддува на серийный мотор, при грамотном подходе, можно добиться увеличения мощности в 1,5 — 2 раза. При соответствующей подготовке возможно получение невообразимой для серийного двигателя отдачи.
Эта книга не пошаговая инструкция по расчету элементов системы турбонаддува и установки турбины своими руками. Она скорее является популярным объяснением базовых принципов, являющихся основой функционирования турбонаддува. Не нужно ждать от нее инструкций по постройке двигателя объемом 1,5 литра, развивающего мощность 400 л.с.В книге приведены иллюстрации и графики, которые поясняют те или иные стороны работы элементов системы. Они, конечно, не являются ни чертежами ни номограммами для точного определения каких-либо параметров системы. Скорее они иллюстрируют те или иные принципы как установить турбину и тенденции, работающие в турбонагнетателе и других элементах системы.
Принцип действия турбонагнетателя прост. По сути, это нагнетатель воздуха, который приводится энергией, остающейся в выхлопных газах после их выхода из цилиндров двигателя. Из энергии, выработанной в процессе сгорания топлива, приблизительно треть отдается в систему охлаждения, треть производит работу на коленчатом валу, и треть выбрасывается из выхлопной трубы в виде тепла. Именно эту последнюю, третью часть мы можем использовать для привода турбонагнетателя. Заметьте, что 200-сильные машины выбрасывают приблизительно 70 л.с. в виде теплоты прямо в выхлопную трубу. Это огромное количество энергии, которая могла бы быть использована. Вам доводилось видеть вентилятор, приводимый в действие 70-ю лошадиными силами?
Легендарная Lancia Delta Integrate 16V. Турбина Garrett AiRe-search T03, создающая давление наддува 1,9 дара, обеспечивает мощность 345 л.с. (с установленным 34 мм рестриктором на впуске)
Таким образом, не трудно представить себе потенциал турбонагнетателя по перемещению огромного количества воздуха. Система турбонаддува — не примитивное устройство. Она состоит из турбонагнетателя и деталей, необходимых для интеграции его в конструкцию двигателя. Однако нигде на этих страницах не обсуждаются такие вещи, как обтекание воздухом рабочих лопаток компрессора и прочие глубинно-фундаментальные аспекты. Поэтому Вы можете читать эту книгу с уверенностью, что она не является техническим трактатом о секретах работы турбонагнетателя. Определенный смысл, который вкладывается в эту книгу — сделать ее практическим пособием как установить турбину на двигателях внутреннего сгорания. Турбонагнетатель имеет огромный потенциал для увеличения отдаваемой двигателем мощности, больший, чем у любого другого предназначенного для этой цели устройства. Что же такое турбонаддув, как он работает, и какое оборудование необходимо для него — ключевые моменты, которые освещены в этой книге.
устройство, принцип работы системы (видео), схема дизельного двигателя с турбиной
Идея дополнительного нагнетания воздуха зародилась едва не сразу же после постройки первых полноценных двигателей внутреннего сгорания. Изначально использование энергии выхлопных газов для повышения мощности ограничивалась корабельными ДВС, позже двигатель с турбонаддувом пришел в авиастроение. И только в 1931 году первый турбокомпрессор был установлен на грузовой автомобиль. Что такое турбонаддув и как использование нагнетателей сказывается на КПД двигателя – тема сегодняшней статьи.
Теория газообмена в ДВС
Основной принцип работы 4-х тактного ДВС мы уже рассматривали, поэтому для автолюбителей, только начинающих свое изучение технической составляющей автомобиля, было бы крайне полезно ознакомиться со статьей для лучшего понимания предназначения турбонаддува.
Знание того, что двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе, является основополагающим для понимания предназначения турбонаддува. Формулировка именно такова, поскольку подача в цилиндры топлива на современном этапе развития техники не является проблемой. Технически реализовать крайне производительный бензонасос, ТНВД и топливные форсунки очень просто. Одна из главных проблем в работе двигателя – подача в цилиндры воздуха. Чем больше окислителя мы можем подать в цилиндры, тем больший объем топливовоздушной смеси можно приготовить, а чем больший объем ТПВС мы имеем, тем большую отдачу мы получим при ее сгорании. В свою очередь, мощность, выдаваемая двигателем, напрямую зависит от работы, выполняемой при сгорании ТПВС.
Подача окислителя в цилиндры
В атмосферном двигателе всасывание воздуха происходит из-за разряжения, возникающего при движении поршня к нижней мертвой точке (НМТ). В теории мы имеем определенное идеальное количество воздуха, которое может поместиться в цилиндр, ограничивающееся объемом цилиндра. В действительности из-за всевозможных потерь цилиндр наполняется лишь на 70-80% своего объема. Именно в этом моменте раскрывается главное предназначение турбонаддува – принудительное нагнетание воздуха в цилиндры.
Используя турбокомпрессор, мы можем не только заполнить полностью цилиндры, но и даже превысить этот показатель, подавая воздух под давлением, что ведет к увеличению плотности на единицу объема и, как следствие, увеличению общей массы воздушного заряда.
Виды турбонаддува
Принципиальная разница заключается лишь в конструкции турбокомпрессора. Для дополнительного нагнетания воздуха могут использоваться:
турбина, которая приводится в действие энергией выхлопных газов. Конструктивно турбину можно представить как два вентилятора, которые расположены на одной оси. Один из вентиляторов сочленен с выхлопной системой автомобиля, второй располагается во впускном тракте. Выходящие на такте выпуска из цилиндра газы приводят в движении турбинное колесо. Поскольку оба «вентилятора» закреплены на одной оси, то колесо компрессора во впускном тракте также начинает вращаться, ускоряя тем самым прохождение воздуха. Чем выше обороты двигателя, тем большее давление выхлопных газов во впускном тракте, а чем большее давление на выпуске, тем быстрее будет вращаться турбинное колесо во впускном тракте. Соответственно, в цилиндры можно затолкнуть больше воздуха, подать больше топлива, сгенерировав больше выхлопных газов на выпуске. Подробно принцип работы рассмотрен в статье “Устройство турбины на пальцах“;
механический нагнетатель, известный еще как Supercharger или Kompressor. Нагнетатель раскручивается приводным ремнем от шкива коленчатого вала, поэтому выхлопные газы в работе компрессора никак не используются.
Турбина
Очевидно, что для понимания устройства достаточно взглянуть на фото. Принцип работы турбонаддува также достаточно ясно продемонстрирован на видео. Более подробно остановимся на перепускном клапане и предназначении интеркуллера, который обязателен для эффективной работы авто с турбонаддувом.
В момент резкого закрытия дроссельной заслонки на больших оборотах двигателя во впускном тракте создается сильный помпаж. Колесо компрессора «холодной» части (впускной) турбины продолжает по инерции вращаться, создавая в перекрытом заслонкой канале избыток давления. Происходит резкое замедление компрессорного колеса, что автоматически ведет к замедлению турбинного колеса в выпускном тракте и созданию сильного противодействия выхлопным газам. Для предотвращения такого эффекта предназначен перепускной клапан, который либо сбрасывает избыток давления в атмосферу (Blow-off), либо перенаправляет поток опять на вход по направлению вращения турбинного колеса (Bypass).
Для контроля воздушного потока, а также сбрасывания избытка давления в горячей части используется wastegate. Избыточная скорость выхлопных газов приводит к тому, что воздушный поток срывается с лопастей колеса, снижая тем самым на ноль эффективность турбинного колеса. Также увеличение сечения выпускной системы, за которое и отвечает клапан вестгейта, уменьшает подпор выхлопных газов на высоких оборотах. Для повышения эффективности, уменьшение турбоямы и большей эластичности на авто устанавливаются турбины с изменяемой геометрией.
Интеркулер в системе турбонаддува предназначен для охлаждения воздушного потока. При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, что ведет к уменьшению массы на единицу объема.
Характеристики системы
Особенности работы турбины:
наиболее эффективна в режиме высоких и средних оборотов;
очень низкая эффективность до момента, называемого выходом на буст. Еще больше ухудшает ситуацию уменьшение степени сжатия для предотвращения детонации. Поэтому у авто с одноступенчатой системой турбонаддува присутствует турбояма, или турболаг;
так или иначе, но присутствует противодействие выхлопным газам на выпуске, что немного ухудшает КПД двигателя, хоть в целом турбонаддув позволяет увеличить мощность ДВС;
повышаются требования к качеству и периодичности замены моторного масла.
Механический нагнетатель
В механической системе всасывание воздуха осуществляется лопастями роторов, вращающихся навстречу друг другу. Наибольшее распространение получила конструкция системы Roots с прямыми лопастями. Компания Eaton усовершенствовала нагнетатель, применив косозубые роторы. Среди механических систем можно выделить центробежный нагнетатель, который во многом напоминает принцип работы турбины.
Особенности механических нагнетателей:
отсутствует инерционность, присущая турбине. Нагнетание дополнительного воздушного заряда увеличивается пропорционально увеличению количества оборотов ДВС и продолжается до момента срыва потока из лопастей;
наиболее эффективны в режиме низких и средних оборотов;
небольшое снижение КПД двигателя вследствие дополнительных потерь на трение.
Эксплуатация
Наибольшего распространения система турбонаддува получила на дизельных двигателях. В высокотехнологичных моторах часто применяются двухступенчатые системы наддува:
Biturbo – одна маленькая турбина для прибавки в мощности на низких оборотах и большая турбина для высоких оборотов;
Турбина + механический нагнетатель. Конструкцию и принцип работы такой системы мы рассматривали на примере двигателей TSI от Volkswagen Group.
Для лучшего понимания того, что такое турбонаддув, предлагаем посмотреть видео Александра Кулика.
Основы турбонаддува (теория турбонаддува)
Способность турбонагнетателя увеличивать мощность наиболее наглядно демонстрировалась гоночными автомобилями Гран-при Формулы 1 эпохи 1977-1988 годов. Сравнение мощности дрегстеров с мощностью болидов Формулы 1 показывает абсолютное превосходство двигателей с турбонаддувом. Реальная мощность драгстера с 8-ми литровым двигателем находится в диапазоне 5000-6000 л . с , что означает 0,62 — 0,75 л.с. с 1 куб. см. Эти цифры выглядят блекло в сравнении с 1300-1400 л.с. 1500 кубовых двигателей автомобилей Формулы 1 1981 года, что означает отдачу от 0,86 до 0,93 л.с. с одного кубического сантиметра рабочего объема.
Однако у потенциального пользователя турбонаддува остается много вопросов, ответы на которые покажут, почему турбонаддув в равной степени полезен автомобильному энтузиасту, который использует автомобиль для повседневной езды, спортсмену, и даже уличному гонщику. Почему турбонаддув дает больший прирост мощности, чем другие способы модернизации двигателя? Потенциал повышения мощности двигателя от применения любого компрессора измеряется количеством воздуха, нагнетаемого устройством с учётом потерь мощности, затрачиваемой на привод, а так же на нагрев воздуха в процессе сжатия. Хотя может показаться, что турбонагнетатель не использует мощность двигателя, так как энергия выхлопа так или иначе будет потеряна, это далеко не так. Поток горячих выхлопных газов приводит во вращение турбину. Уменьшенные проходные сечения, свойственные ее конструкции, создают этим газам противодавление. Это вызывает некоторые потери мощности двигателя, которые не возникли бы, если бы турбонагнетатель получал энергию от другого её источника, а не от двигателя, который в нашем случае выступает в роли насоса. Потеря мощности увеличивается при уменьшении размера турбонагнетателя, потому что турбина меньшего размера создает большее противодавление. Напротив, большие турбины создают намного меньшее противодавление, и поэтому потерн мощности меньше.
И всё же затраты мощности на привод нагнетателя, свойственные двигателю с турбиной, существенно меньше, чем потери, возникающие при использовании приводного компрессора с ремнем или другим механическим приводом. То, что нагнетатель всегда нагревает сжимаемый воздух, является термодинамическим фактом, от которого мы не можем отмахнуться. Различные виды нагнетателей нагревают воздух в разной степени при одинаковых расходах газа и степенях сжатия. В значительной степени это зависит от КПД различных типов насосов. Классический компрессор типа Рутс обычно имеет КПД приблизительно 50 % при том, что турбонагнетатель имеет КПД в районе 70%. Чем выше эффективность (КПД), тем меньше нагрев воздуха. Эффективность имеет первостепенное значение для настоящих энтузиастов мощности, так как повышенная температура воздуха на впуске — враг для высоких характеристик двигателя. При высокой температуре плотность воздуха меньше, таким образом, двигатель фактически потребляет меньшее количество воздуха при более высокой температуре, даже при неизменном давлении. Второй проблемой является то, что более высокие температуры способствуют разрушительно воздействующей на двигатель детонации топливовоздушной смеси.
Турбонаддув в теории и на практике — Auto-Self.ru
Идея дополнительного нагнетания воздуха зародилась едва не сразу же после постройки первых полноценных двигателей внутреннего сгорания. Изначально использование энергии выхлопных газов для повышения мощности ограничивалась корабельными ДВС, позже двигатель с турбонаддувом пришел в авиастроение. И только в 1931 году первый турбокомпрессор был установлен на грузовой автомобиль. Что такое турбонаддув и как использование нагнетателей сказывается на КПД двигателя – тема сегодняшней статьи.
Теория газообмена в ДВС
Основной принцип работы 4-х тактного ДВС мы уже рассматривали, поэтому для автолюбителей, только начинающих свое изучение технической составляющей автомобиля, было бы крайне полезно ознакомиться со статьей для лучшего понимания предназначения турбонаддува.
Знание того, что двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе, является основополагающим для понимания предназначения турбонаддува. Формулировка именно такова, поскольку подача в цилиндры топлива на современном этапе развития техники не является проблемой. Технически реализовать крайне производительный бензонасос, ТНВД и топливные форсунки очень просто. Одна из главных проблем в работе двигателя – подача в цилиндры воздуха. Чем больше окислителя мы можем подать в цилиндры, тем больший объем топливовоздушной смеси можно приготовить, а чем больший объем ТПВС мы имеем, тем большую отдачу мы получим при ее сгорании. В свою очередь, мощность, выдаваемая двигателем, напрямую зависит от работы, выполняемой при сгорании ТПВС.
Подача окислителя в цилиндры
В атмосферном двигателе всасывание воздуха происходит из-за разряжения, возникающего при движении поршня к нижней мертвой точке (НМТ). В теории мы имеем определенное идеальное количество воздуха, которое может поместиться в цилиндр, ограничивающееся объемом цилиндра. В действительности из-за всевозможных потерь цилиндр наполняется лишь на 70-80% своего объема. Именно в этом моменте раскрывается главное предназначение турбонаддува – принудительное нагнетание воздуха в цилиндры.
Используя турбокомпрессор, мы можем не только заполнить полностью цилиндры, но и даже превысить этот показатель, подавая воздух под давлением, что ведет к увеличению плотности на единицу объема и, как следствие, увеличению общей массы воздушного заряда.
Виды турбонаддува
Принципиальная разница заключается лишь в конструкции турбокомпрессора. Для дополнительного нагнетания воздуха могут использоваться:
турбина, которая приводится в действие энергией выхлопных газов. Конструктивно турбину можно представить как два вентилятора, которые расположены на одной оси. Один из вентиляторов сочленен с выхлопной системой автомобиля, второй располагается во впускном тракте. Выходящие на такте выпуска из цилиндра газы приводят в движении турбинное колесо. Поскольку оба «вентилятора» закреплены на одной оси, то колесо компрессора во впускном тракте также начинает вращаться, ускоряя тем самым прохождение воздуха. Чем выше обороты двигателя, тем большее давление выхлопных газов во впускном тракте, а чем большее давление на выпуске, тем быстрее будет вращаться турбинное колесо во впускном тракте. Соответственно, в цилиндры можно затолкнуть больше воздуха, подать больше топлива, сгенерировав больше выхлопных газов на выпуске. Подробно принцип работы рассмотрен в статье «Устройство турбины на пальцах«;
механический нагнетатель, известный еще как Supercharger или Kompressor. Нагнетатель раскручивается приводным ремнем от шкива коленчатого вала, поэтому выхлопные газы в работе компрессора никак не используются.
Турбина
Очевидно, что для понимания устройства достаточно взглянуть на фото. Принцип работы турбонаддува также достаточно ясно продемонстрирован на видео. Более подробно остановимся на перепускном клапане и предназначении интеркуллера, который обязателен для эффективной работы авто с турбонаддувом.
В момент резкого закрытия дроссельной заслонки на больших оборотах двигателя во впускном тракте создается сильный помпаж. Колесо компрессора «холодной» части (впускной) турбины продолжает по инерции вращаться, создавая в перекрытом заслонкой канале избыток давления. Происходит резкое замедление компрессорного колеса, что автоматически ведет к замедлению турбинного колеса в выпускном тракте и созданию сильного противодействия выхлопным газам. Для предотвращения такого эффекта предназначен перепускной клапан, который либо сбрасывает избыток давления в атмосферу (Blow-off), либо перенаправляет поток опять на вход по направлению вращения турбинного колеса (Bypass).
Для контроля воздушного потока, а также сбрасывания избытка давления в горячей части используется wastegate. Избыточная скорость выхлопных газов приводит к тому, что воздушный поток срывается с лопастей колеса, снижая тем самым на ноль эффективность турбинного колеса. Также увеличение сечения выпускной системы, за которое и отвечает клапан вестгейта, уменьшает подпор выхлопных газов на высоких оборотах. Для повышения эффективности, уменьшение турбоямы и большей эластичности на авто устанавливаются турбины с изменяемой геометрией.
Интеркулер в системе турбонаддува предназначен для охлаждения воздушного потока. При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, что ведет к уменьшению массы на единицу объема.
Характеристики системы
Особенности работы турбины:
наиболее эффективна в режиме высоких и средних оборотов;
очень низкая эффективность до момента, называемого выходом на буст. Еще больше ухудшает ситуацию уменьшение степени сжатия для предотвращения детонации. Поэтому у авто с одноступенчатой системой турбонаддува присутствует турбояма, или турболаг;
так или иначе, но присутствует противодействие выхлопным газам на выпуске, что немного ухудшает КПД двигателя, хоть в целом турбонаддув позволяет увеличить мощность ДВС;
повышаются требования к качеству и периодичности замены моторного масла.
Механический нагнетатель
В механической системе всасывание воздуха осуществляется лопастями роторов, вращающихся навстречу друг другу. Наибольшее распространение получила конструкция системы Roots с прямыми лопастями. Компания Eaton усовершенствовала нагнетатель, применив косозубые роторы. Среди механических систем можно выделить центробежный нагнетатель, который во многом напоминает принцип работы турбины.
Особенности механических нагнетателей:
отсутствует инерционность, присущая турбине. Нагнетание дополнительного воздушного заряда увеличивается пропорционально увеличению количества оборотов ДВС и продолжается до момента срыва потока из лопастей;
наиболее эффективны в режиме низких и средних оборотов;
небольшое снижение КПД двигателя вследствие дополнительных потерь на трение.
Эксплуатация
Наибольшего распространения система турбонаддува получила на дизельных двигателях. В высокотехнологичных моторах часто применяются двухступенчатые системы наддува:
Biturbo – одна маленькая турбина для прибавки в мощности на низких оборотах и большая турбина для высоких оборотов;
Турбина + механический нагнетатель. Конструкцию и принцип работы такой системы мы рассматривали на примере двигателей TSI от Volkswagen Group.
Для лучшего понимания того, что такое турбонаддув, предлагаем посмотреть видео Александра Кулика.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Основы турбонаддува. Часть 2. — e-fee.ru
Основы турбонаддува. Часть 2. Термин Trim. Trim это общепринятый термин, используемый при описании турбинного или компрессорного колеса турбины. Например, вы часто могли слышать фразу «У меня стоит турбина GT2871R с 56 Trim». Так что же это такое? Trim это величина, показывающая соотношение между индюсером (inducer) и эксдюсером (exducer) турбинного или компрессорного колеса. Еще более точно, это соотношение их площадей.
Диаметр индюсера — это диаметр колеса крыльчатки в той ее части, где воздух входит в крыльчатку, а эксдюсер это диаметр колеса, где воздух из него выходит. Конструкция турбины такова, что индюсер компрессорного колеса меньше чем его эксдюсер, а турбинного — наоборот: Например: Турбина GT2871R (Garrett part number 743347-2) имеет компрессорное колесо с: Диаметр индюсера: 53.1мм Диаметр эксдюсера: 71.0мм Таким образом Trim для него будет: Trim крыльчатки, как компрессора, так и турбины напрямую влияет на ее производительность. Чем больше величина trim тем, как правило, больший поток воздуха может пройти через крыльчатку. Понятие A/R хаузинга A/R (Area/Radius) описывает геометрическую характеристику компрессорного или турбинного хаузинга. Технически A/R означает отношение сечения канала хаузинга, деленое на расстояние от центра вала до центра этого сечения: Значение A/R имеет разное влияние на производительность турбинной части и компрессорной. A/R компрессора практически не влияет на его производительность. Как правило, хаузинги с большим A/R применяются для оптимизации отдачи в приложениях с малым наддувом, а хаузинги с меньшим A/R компрессора используются для больших значений наддува. A/R турбины, наоборот, значительно влияет на ее производительность, определяя ее способность пропустить тот или иной поток воздуха. Использование меньшего A/R увеличивает скорость потока в турбинном хаузинге, приходящего на турбинное колесо. Это дает возможность увеличить отдачу турбины на низких нагрузках, приводит к более быстрому отклику на дроссель и снижает значение минимальных оборотов двигателя, требуемых для выхода турбины на рабочий наддув. Тем не менее, меньший A/R приводит к тому, что газ попадает на крыльчатку практически по касательной, что уменьшает максимальный поток газа который турбинное колесо способно пропустить. Это также увеличивает подпор газа перед турбиной, ухудшает продувку мотора на высоких оборотах, повышает EGT и как результат всего этого снижает максимальную пиковую мощность. При выборе конкретного хаузинга для вашего мотора, в любом случае приходится идти на компромисс балансируя между ранним наддувом и пиковой мощностью. Также надо учитывать внутреннюю конструкцию хаузинга. Далекая от оптимальной форма канала, неточности литья, возможные переходы с прямоугольного сечения на круглое — все это, в определенной, мере влияет на эффективность горячего хаузинга. Опытным путем установлено что, например, турбинные хаузинги TiAL с круглым входом имеют лучшую аэродинамику и при том же A/R обеспечивают лучшую продувку на верхах по сравнению с традиционными чугунными хаузингами с прямоугольным входом. Также при выборе A/R следует принимать во внимание эффективность всего выпускного тракта после турбины. Использование прямоточных выхлопных систем большого сечения позволяет использовать чуть меньший А/Р турбины и при той же пиковой мощности получить более ранний выход на наддув. Виды выпускных коллекторов и их влияние В основном все турбоколлекторы делятся на два типа: литые log-style и трубные сварные: Дизайн турбоколлектора довольно сложный процесс т.к. очень много факторов должно быть принянто во внимание. Ниже приведены общие советы для достижения максимальной производительности: — Старайтесь использовать максимально возможный радиус поворотов, т.к. как каждый крутой изгиб ранера поглощает часть полезной энергии потоков газа. — Добивайтесь равной длины ранеров для избежания перекрестного наложения выхлопных импульсов. — Избегайте резких изменений сечения — В сводах ранеров избегайте резких углов для сохранения направления и скорости потока — Для лучшей отзывчивости турбины избегайте больших объемов коллектора, для большей пиковой мощности, наоборот, может быть использован больший объем коллектора — Оптимально выбирайте длину ранеров и объем коллектора в зависимости от объема мотора и диапазона оборотов на которых необходимо получить наилучшую отдачу Литые коллектора чаще всего применяются в заводских гражданских компоновках, в то время как сварные трубные коллекторы чаще применяются в спортивных вариантах моторов. Оба вида имеют свои достоинства и недостатки. Литые коллекторы обычно весьма компактны и более дешевы при массовом производстве. Трубные коллекторы могут быть изготовлены в малых сериях или единичных экземплярах для конкретного случая и не требуют такой сложной предварительной организации производства как литые. Правильно разработанный и изготовленный трубный коллектор обеспечивает длительный срок эксплуатации и значительное улучшение производительности по сравнению с литым log-style коллектором. Твинскрольные коллекторы Твинскольный коллектор может быть как литым так и сварным трубным и используется в паре с соответствующим твинскольным турбинным хаузингом. Назначение такой конструкции в разделении цилиндров, чьи рабочие циклы могут пересекаться между собой и для лучшего использования выхлопного импульса каждого цилиндра.
Наример, на 4-х цилиндровом моторе с порядком работы цилиндров 1-3-4-2, цилиндр 1 начинает свою фазу выпуска пока еще не закончена выпускная фаза в цилиндре 2, и его выпускной клапан открыт, а в зависимости от величины перекрытия, в этот момент может быть открыт и впускной клапан цилиндра 2. В нетвинскрольном коллекторе импульс высокого давления из цилиндра 1, попав в коллектор, сбивает течение потока цилиндра 2 не позволяя ему хорошо продуться в своей начальной стадии впуска. Также при этом, сам поток из цилиндра 1 теряет часть своей энергии. Правильной компоновкой твинскрольного коллектора, в данном случае, будет сгруппировать цилиндры 1 и 4 в одной половине коллектора, а цилиндры 2 и 3 — в другой. Пример твинскрольного турбинного хаузинга: Более эффективное использование энергии выхлопных газов в твинскрольных системах ведет к улучшению отзывчивости турбины на малых оборотах и большей мощности на больших. Степень сжатия турбомоторов. Прежде чем приступить к обсуждению степени сжатия и давлению наддува, важно понять, что такое кнок или детонация. Детонация — это опасный процесс, вызванный спонтанным быстротекущим сгоранием топливновоздушной смеси в цилиндрах. Этот процесс вызывает резкие и большие по величине всплески давления в камере сгорания ведущие со временем к механическому разрушению поршневой группы и износу вкладышей. Основными факторами, вызывающими детонацию являются: — Естественная склонность самого мотора к детонации. Поскольку все моторы имеют свои конструкционные особенности, нет простого и однозначного ответа как лучше. Форма камеры сгорания, расположение в ней свечи зажигания, диаметр цилиндра и степень сжатия, качество распыла топлива — все это влияет на склонность или, наоборот, устойчивость конкретного мотора к детонации. — Внешние условия. В турбомоторах параметры всасываемого турбиной воздуха, его температура и влажность, а также параметры воздуха, который попадает в цилиндры после турбины, влияют на склонность к детонации. Чем выше наддув, тем больше температура воздуха, поступающего в цилиндры, и тем больше вероятность возникновения детонации. Интеркулер с хорошей эффективностью охлаждения сжатого воздуха значительно помогает в борьбе с детонацией. — Октановое число топлива. Октан — это величина показывающая стойкость топлива к возникновению детонации. Октан типовых гражданских бензинов находится в диапазоне 92-98 единиц. Специальные спортивные виды топлива имеют октан 100-120 и выше единиц. Чем выше октан, тем более стойким является топливо к возникновению детонации. — Настройки блока управления. Угол зажигания и соотношение воздух/топливо значительным образом влияет на склонность или устойчивость мотора к детонации в различных режимах. Теперь, когда мы разобрались с общими факторами связанными с детонацией, поговорим о степени сжатия. Степень сжатия (СЖ) определена как: Где: CR — степень сжатия Vd — объем цилиндра Vcv — объем камеры сгорания СЖ заводских моторов будет разной для атмосферного и турбомотора. Например стоковый мотор Honda S2000 имеет СЖ равную 11.1:1, в то время как турбомотор Subaru WRX имеет СЖ 8.8:1. Существует много факторов влияющих на максимально допустимую СЖ. Нет одного простого ответа какой она должна быть. В общем случае, СЖ должна быть выбрана максимально возможной для предотвращения детонации, с одной стороны, и обеспечения максимального КПД двигателя, с другой. Факторами влияющими на выбор СЖ в каждом конкретном случае являются: октановое число применяемого топлива, давление наддува, температура воздуха в предполагаемых режимах эксплуатации, форма камеры сгорания, фазы клапанного механизма и противодавление в коллекторе. Многие современные атмосферные моторы имеют хороший дизайн камеры сгорания и большую стойкость к детонации, что при правильной настройке блока управления позволяет устанавливать на них турбонаддув не меняя заводскую степень сжатия. Обычной практикой при турбировании атмосферных моторов является увеличение мощности на 60-100% относительно заводской. Тем не менее, для значительных значений наддува требуется уменьшение заводской СЖ. AFR или соотношение воздух/топливо. При обсуждении вопроса настройки двигателя, выбраный AFR, наверное, наиболее часто встречающийся вопрос. Правильный AFR имеет крайне высокое влияние на общую производительность и надежность мотора и его компонентов. AFR определен как соотношение количества воздуха зашедшего в цилиндр к количеству зашедшего в него топлива. Стехиометрическая смесь это смесь при которой происходит полное сгорание топлива. Для бензиновых двигателей стехиометрией является соотношение 14.7:1. Это означает что на каждую часть топлива приходится 14.7 частей воздуха. Что означают понятия «бедная» и «богатая» смесь? Более низкие значения AFR означают меньшее количество воздуха относительно топлива и такая смесь называется богатой. Аналогично, большие значения AFR означают больше воздуха относительно топлива и называются бедной смесью. Например: 15.0:1 = бедная 14.7:1 = стехиометрическая 13.0:1 = богатая Бедная смесь ведет к повышению температуры горения смеси. Богатая — наоборот. В основном атмосферные моторы достигают максимальной отдачи на смеси, несколько богаче стехиометрии. На практике ее держат в диапазоне 12::1 для дополнительного охлаждения. Это хороший AFR для атмосферного мотора, но он может в некоторых случаях быть крайне опасным в случае с турбомотором. Более богатая смесь снижает температуру в камере сгорания и повышает стойкость к детонации, а также снижает температуру выхлопных газов и увеличивает срок службы турбины и коллектора. Реально при настройке существует три способа борьбы с детонацией: — уменьшение давление наддува — обогащение смеси — использование более позднего зажигания. Задачей настройщика является поиск наилучшего баланса этих трех параметров для получения максимальной отдачи и ресурса турбомотора.
КамАЗ 65115 норма расхода топлива на 100 км. Отзывы
Модель КамАЗ-65115 появилась в 1998 году и заменила модель 55111. Этот грузовик с колесной формулой 6х4 имеет повышенную грузоподъемность и оснащается самосвальным кузовом, а также тягово-сцепным устройством типа «беззазорная сцепка», благодаря чему может буксировать прицепы массой до 13 тонн. В настоящий момент выпускаются разные модификации КамАЗ-65115, имеющие грузоподъемность от 12 до 15 тонн, а также отличающиеся трансмиссией и силовым агрегатом.
КамАЗ-65115
Базовым мотором для грузовиков КамАЗ-65115, выпускавшихся в первые годы, являлся турбированный дизельный мотор V8 КамАЗ-740.39-260, развивающий мощность в 260 л.с. Этот мотор агрегатировался с 10-ступенчатой механической трансмиссией.
В настоящее время все автомобили КамАЗ-65115 оснащаются экономичными и мощными рядными турбодизельным моторами CUMMINS 6ISBe, имеющими мощность 285, 300 и 325 л.с. Эти двигатели идут в паре с современной механической трансмиссией ZF 9S1310, позволяющей добиться существенной экономии топлива по сравнению с предыдущей трансмиссией.
Норма расхода топлива КамАЗ-65115– отзывы
Александр, Набережные Челны. Езжу на самосвале КамАЗ-65115. Главное достоинство отечественного автопрома – это дешевизна и простота ремонта. Такой самосвал, но иностранного производства, будет стоит в пару раз дороже. Мой выпущен еще в 1999 году – уже приходилось пару раз ставить на капремонт. Мотор камазовский, объемом 10 литров – расход солярки около 30 литров.
Владимир, Москва. У меня парк из трех Камазов-самосвалов, 2011-2013 годов выпуска. Все практически однотипные, с каммигсовскими дизелям на 300 лошадок. Двигатель намного лучше родного камазовского – работает на порядок тише, в расход солярки при полной загрузке в 13 тонн составляет около 24 л/100 км и до 20 л на трассе.
Игорь, Липецк. Водителем грузовика работаю с 1995 года. Работал на разных машинах и могу сказать, что Камаз – один из самых лучших среди отечественных грузовиков. Последние пару лет езжу на КамАЗ-65115 с импортным дизельным мотором. Вот если бы наши такие моторы научились делать – цены бы Камазу не было вообще. Расход зависит от загрузки и места использования – если работаем на удаленном объекте, то даже с полностью груженым кузовом (15 тонн как никак) больше, чем 24-26 л не выходит. Но если работать в городе, то смело 30-32 л.
Андрей, Санкт-Петербург. Лет семь назад работал на КамАЗ-65115, 2001 года выпуска, с камазовским 10-литровым движком. Пару лет отъездил без проблем, но потом, когда машина серьезно износилась, это была не работа, а мучение – на ремонт приходилось становиться через день – то сцепление сломается, то топливный насос засорился, то подъемник не поднимает кузов. Расход поначалу был 27-30 л, к концу поднялся до 35 л.
Владимир, Иркутск. Долгое время, наверное лет 15-17, работал дальнобоем. Но с возрастом стало тяжело постоянно в разъездах быть, поэтому сменил работу и пересел на самосвал. Работа под боком, пять дней работаешь – два дома, как раз то, что мне нужно. Да и с машиной попроще – если сломалась, всегда в боксе можно починить. А ломалась она достаточно часто – как устроился, дали старый КамАЗ-65115, 1998 года, он реально на ладан дышал. Но ничего, я его поднял, выбил капиталку мотору и сейчас он достаточно резво бегает. Поначалу, как я только на него пересел, расход был кошмарный – около 40 литров, но после капиталки мотора и коробки упал до вменяемых 33.5 – 35.0 л.
Сергей, Нижний Новгород. На самом деле несмотря на все упреки в адрес отечественных грузовиков, негатив явно преувеличен. Да, по комфорту тот же КамАЗ-65115 может и уступает МАНу или ДАФу – но зато он дешевле, не такой прихотливый к топливу и запчасти на него стоят на порядок дешевле. Да и с новыми моторами по экономичности он не уступает иностранным самосвалам – я езжу на таком Камазе и у меня расход 25 л на трассе и 30-32 л в городе, не больше.
Александр, Одинцово. Раньше работал дальнобоем на Вольво – хорошая была машина, мощная и комфортная. Сейчас тружусь на КамАЗ-65115 – водитель самосвала. Машина новая, 2013 года. С Вольво ей конечно не сравниться, да и сравнивать их некорректно – это два разных автомобиля для разных целей. Вольво больше на удобство в дальних поездках рассчитан, а Камаз – это роботяга на каждый день. Кабина у него намного удобнее, чем в старых самосвалах, очень хороший мотор импортный и нормальный расход – около 30 литров выходит, по зиме 33 л.
Сергей, Днепропетровск. Работаю на владельца агробизнеса. Вечно вожу на своем самосвале-зерновозе КамАЗ-65115 то пшеницу, то семечку, то еще что-то. Хороший и надежный автомобиль как раз для наших дорог – нормально едет даже по грунтовке, на трассе спокойно с полной загрузкой идет 80 км/ч, да и расход в допустимых пределах – пустой на трассе около 23 л, по грунтовке с полной загрузкой – 34 л. На трассе кстати без проблем идет с прицепом на 10 тонн – расход еще на пару литров больше.
Константин, Новосибирск. Если не лезть на Камазе в болота разные, то этот самосвал можно эксплуатировать не только на твердом покрытии, но и на бездорожье. Особенно хорош такой самосвал с 325-сильным турбодизелем Каммингс, как у меня – я на нем еще ни раз не застревал ни в осеннюю распутицу, ни в снег. В качеству солярки не особо привередливый, правда и не лью туда всякое г..о и расход в среднем 28 л летом и 30 л зимой.
Андрей, Полтава. Старый КамАЗ-65115 1999 года, с движком 260 л.с. Машина постоянно ломается, что неудивительно – пробег у нее больше 700 тыс. км. Движку уже раз делали капиталку, но скоро придется делать снова – расход вырос до 40 литров и это еще не потолок – с полной нагрузкой и на грунтовке вообще 45-50 л, солярка просто улетает.
Камаз 65115 — технические характеристики (грузоподъёмность, расход топлива)
Камаз марки 65115 представляет собой достаточно мощный и производительный самосвал, который выпускается с 1976 года. Это уникальный тяжелогруз, показывающий уникальные результаты в процессе грузоподъемности, надежности и проходимости. Не так давно машина была подвергнута серьезному рестайлингу и полностью удовлетворяет всем требованиям профессионалов.
Сейчас это не просто самосвал, но самая настоящая гордость и флагман среди многочисленных автомобилей категории грузовых. Его осветительные приборы стали намного ярче и экономичнее, фары уже не просто круглые и не скучные, но выполнены в приятной современной прямоугольной форме. Солидность самосвалу придает бампер, который одновременно с этим обеспечивает высокий уровень безопасности. Для полного исключения слепых зон кабина оснащена боковыми зеркалами, которые имеют разные углы направления. Значительно модернизированы были не только внешние характеристики транспортного средства, но также технические, например, грузоподъемность, также расходу топлива Камаз выделяется среди аналогов.
Грузоподъемность
15000 кг
Двигатель
Дизель Cummins ISB6.7e4 300 (Евро-4)
Модель
КП ZF 9S1310
Размер шин
11.00 R20 или 11.00 R22,5
Вместимость бака
350 л
Расход топлива на 100 км
27,4/30,1
Максимальная скорость
100 км/ч
Двигатель
Самые последние модели оснащены 6-цилиндрованным работающим на дизеле двигателем CUMMINS 6ISBe 285. Его рабочий объем составляет 6,7 литра, а общая мощность равна 282 л.с. Двигатели оснащены турбонадувом, а также специальной системой предварительного эффективного охлаждения.
Расход топлива составляет 210 г/л.с, что дает возможность самосвалу развивать скорость до 80 км/час. Присутствует встроенная система топливной подачи Common Rail, которая повышает показатели удельной мощности и обеспечивает высокую грузоподъемность и экономичный расход топлива.
Кабина
Камаз 65115, технические характеристики которого находятся на высоком уровне, оснащен максимально комфортной кабиной, обновленной в полном соответствии с эргономическими требованиями к дизайну. Комфорт водителя обеспечивается за счет следующих факторов:
Расположенные по бокам поддержки сиденья.
Высота крыши немного больше.
Щиток приборов с контрольными лампами.
С двух сторон дверного проема есть удобные поручни.
Два функциональных панорамных зеркала, которые обеспечивают идеальный обзор.
Под пассажирским сидением находится ящик для инструментов.
Присутствует дополнительный комплект базового инструмента – около 24 наименований.
Очиститель лобового стекла из 3 щеток.
Кабина выполнена из цельного металла, она характеризуется идеальными показателями звуко- и теплоизоляции. Пассивная безопасность обеспечена ударопрочной выполненной из пластика облицовки.
Кабина модели 2005 года
Шасси
Транспортные средства по колесной базе и по своей монтажной длине допускают установку разных устройств дополнительной спецнадстройки. Их масса может достигать 10 тонн. Среди основных положительных характеристик шасси можно отметить небольшой расход топлива, а также удовлетворяющую требованиям и нормативам осевую нагрузку.
В процессе приобретения техники можно выбрать шасси из двух основных видов — V-образная восьмерка или рядная шестерка марки Cummins. Оба вида представляют оснащены рессорной подвеской, которая балансирует сзади и зависит от двух листовых рессор, выполненных в полуэллиптических формах. Это дает возможность эксплуатировать машину в самых разных дорожных условиях. Шасси Камаза — это надежная по всем характеристикам база, которая используется в широком ассортименте грузовой техники, все это идеально соотносится с положительным показателем нормы расхода топлива.
Платформа Камаза
Самосвалы укомплектованы специальной 10-кубовой платформой. Она может быть выполнена в трех основных вариантах:
Совок-ковш прямоугольной формы – загрузка с задней стороны.
Кузов, выполненный в овальной форме – для задней загрузки.
Бортовая прямоугольная платформа с возможностью 3-сторонней разгрузки.
Кузов автомобиля, если изучить описание, оснащен разными вариантами навески бортов. Для опускания и подъема предусмотрен специальный гидропривод, который, в свою очередь, имеет КОМ, то есть коробку отбора мощности, насос, телескопические цилиндры, а также гидравлическую арматуру. Все элементы платформы выполнены на высококачественной базе элементов с одновременным использованием передовых технологических решений. Это серьезно повышает общую грузоподъемность.
Особенности эксплуатации
На основании тщательно отработанной при производстве конструкции, самосвал такой модели характеризуется высокими показателями надежности, отличными потребительскими свойствами, а также идеальным уровнем ремонтопригодности. Транспортное средство отличается приемлемым расходом топлива и масла.
Большое количество сервисных центров на территории страны дает возможность производить ремонтные работы и обслуживание техники самого разного уровня сложности. Есть возможность без особых проблем приобрести запчасти, расходные материалы и ГСМ, а также тормозные колодки, ремни, фильтры и автолампы.
Важно! Камский габаритный 15-ти тонник — это эффективное и недорогое в эксплуатации транспортное средство. Одним из самых важных эксплуатационных факторов является относительная простота полного обновления автомобильного парка – современный рынок предлагает большой выбор новых и бывших в употреблении машин марки КАМАЗ.
Подводя итоги
Приличный объем кузова, грузоподъемность, а также уникальные эксплуатационные качества машины, делают ее одной из самых популярных моделей на мировом рынке современных самосвалов. Дополнить список положительных характеристик можно разумной стоимостью техники.
Самосвал 65115 оснащен большими по диаметру колесами и жесткой подвеской машины. Благодаря этому модель стала одной из самых лучших по уровню проходимости машины по пересеченной местности. Для современной строительный и промышленной сферы — это оптимальный вариант.
Камаз 65115 расход топлива на 100 км
Автомобиль КамАЗ — один из самых известных и популярных грузовых автомобилей на постсоветском пространстве. Выпускается он Камским автомобильным заводом с 1976 года. На сегодняшний день за весь период производства, начиная с того момента, как с конвейера сошел первый автомобиль, КамАЗ заработал репутацию незаменимого грузового автомобиля, который активно используют в строительстве и промышленности для перевоза различного вида грузов. Помимо того, что Камский автозавод производит самый известный среди стран бывшего Советского Союза грузовик, он занял восьмое и девятое место в мировом рейтинге по производству дизельных двигателей и выпуску грузовых автомобилей. Таким образом, КамАЗ уверенно выходит на мировую арену, составляя достойную конкуренцию многим известным автоконцернам тяжелого машиностроения.
Двигатель КамАЗ 65115 дизель
Норма расхода топлива на 100 км
КамАЗ модели 65115 по типу является самосвалом. Серийное производство модели началось в 1995 году. В 2012 году ее стали активно использовать вместо самосвала 55111, после того как последний был снят с производства. В 65115-м используется кузов из цельнометаллической основы с наклоненным передним бортом. Что касается двигателя, то на данную модель устанавливается восьмицилиндровый V-образный дизельный агрегат, рабочий объем которого составляет 10.85 литра. Мощность движка равна 260 лошадиным силам. Это дает возможность разгонять автомобиль на максимальную скорость не меньше, чем 80 км/ч. Расход топлива на 100 км в среднем зимой составляет 30.1 литра, летом – 27.4 литра.
Отзывы о реальном расходе
Владимир, Санкт-Петербург. Работаю за рулем грузовых автомобилей давно. Как по мне, наш КамАЗ-65115 самый лучший в плане перевозки груза. Двигатель мощный тянет везде, проходимость впечатляет. Никогда не подводит, хотя и старичок уже (покупали с директором в 2001 году новый). Расход где-то 28 литров при средней нагрузке, но бывает и под 35 тратится.
Сергей, Иркутск. КамАЗ 65115 10.8 МТ 2003 г. Самосвал хороший и в обслуживание по сравнению с другими недорогой. Колесная база надежная, проходит везде и по любым дорогам. Несмотря на то, что грузовик отечественный, работать на нем одно удовольствие. Расход дизеля средний – для таких габаритов 29 литров это норма.
Александр, Новгород. Работал дальнобойщиком около двадцати лет. Пару лет назад сменил профессию и, соответственно, «рабочее место». На КамАЗе 65115 устраивает все, пересаживаться даже не планирую. Расход его держится в пределах 29-30 литров на сотню. Машина 2001 года выпуска.
Владимир, Одинцово. Это именно тот случай, когда начинаешь задумываться о том, что отечественный автопром не так уж и плох. Наш КамАЗ 65115 реально надежный и мощный автомобиль. Ездит по любым дорогам без каких-либо проблем. Расход топлива в пределах 30-31 литра в городе и 25-26 литров на трассе. Покупали несколько подержанную модель 2004 года, но проблем до сих пор еще не было.
Алексей, Набережные Челны. КамАЗ 65115 10.8 МТ 2006 г. До этого ездил на Вольво. Сейчас вот пересел на наш отечественный Камаз. Конечно, по комфорту с Вольво не сравнится, но в плане мощности и проходимости не пасет задних. Расход где-то 30 литров дизеля на сотню в смешанном цикле.
Игорь, Москва. Горжусь нашим отечественным производством автомобилей. И все благодаря Камазу-65115. Даже за границей его знают неплохо, а это уже говорит о чем-то. Пересаживаться за руль автомобиля другого производителя не собираюсь, ведь этот устраивает вполне (у меня модель 1999 года выпуска). Расход где-то 29-30 л.
Андрей, Липецк. КамАЗ 65115 10.8 МТ 1997 г. Автомобиль надежный и мощный, вытягивал в любой ситуации. Несмотря на погоду или качество дороги, проходимость у него отличная. Расход топлива составляет в городе 29-30 литров, за городом 26-27 литров. При больших нагрузках показатель расхода доходил и до 38 литров.
Новый КамАЗ 65115, по сути, ничем не отличается от модели первого выпуска 1995 года. По своим техническим характеристикам он остался прежним, а спрос на его использование не уменьшился. Единственное что поменялось, так это внешний вид, который приобрел более современный характер. Самосвал все так же продолжают использовать на строительных площадках, выпуская в различных комплектациях. На все варианты 65115 устанавливается одинаковый дизельный двигатель с объемом 10.85 литра с неизменной мощностью в 260 л.с. Расход топлива в новых моделях в среднем составляет 30.1 литра на 100 км.
Сколько расход топлива КАМАЗ 65115
Расход топлива на самосвале «Камаз 65115» зависит, прежде всего, от типа двигателя машины. Когда это турбо-дизельный агрегат, то 33 литра на сто километров, однако на среднюю норму потребления влияет тип эксплуатации самосвала, поэтому она может варьироваться в пределах от 33 до 40 литров.
Если случается так, что топливо некачественное, то расход горючего может быть еще больше. Исходя из этого, стоит заправлять машину только качественным топливом.
Его потребление зависит, в первую очередь, от времени года: в зимнее время оно, как правило, больше на 3 %, (39.6 литра на 100 км), тогда, как в летнее время — 36.6 литра. Если к машине прикреплен прицеп, то расход горючего увеличивается примерно в 1.5 раз, у дизельных машин — в 2 раза (ведется расчет на 100 км). Ну и, самое главное зависит от условий эксплуатаций самосвала: если вы едете по городу — 40,95 литра; когда применяется смешанный режим – 37,30 литра, холостой ход – 33,80 литра.
Если вы хотите снизить расход топлива вашей машины, здесь расписано несколько способов, которые помогут сэкономить на горючем.
-Вовремя качайте и проверяйте шины, при снижении давления в них увеличивается расход топлива.
-Регулярно стоит проводить замену масла, примерно раз в 4-5 месяцев. Потребление горючего уменьшится на 2 %.
-Не забывайте проводить регулярно диагностику систем выхлопа СО. При своевременной проверке показателей расход топлива может уменьшиться на 4 %, если кислородный датчик потребует обновления, меняйте его. Эта операция сэкономит вам 10 %.
-Старайтесь не ехать на больших скоростях.
-Заправляйтесь только на хороших станциях и качественным горючим. Это один из важнейших условий при мониторинге его потребления.
-Старайтесь вести самосвал аккуратно, без лишних рывков и резко не трогайтесь с места. Это также может привести к лишнему расходу топлива, причем, на очень большой процент.
-Так как самосвал КАМАЗ 65115 является очень тяжелым агрегатом, старайтесь не перегружать его. Если вес груза превышает 30 килограмм, то это ведет к увеличению потребления горючего на три процента.
-Не делайте холостых оборотов. Старайтесь долго не разогревать двигатель во время простоя. При нахождении в пробках на дорогах это очень критично. Лучше время от времени включать и выключать агрегат, а не без причины расходовать топливо самосвала.
Еще одной причиной разницы в потреблении горючего могут быть различные конфигурации автомобиля КАМАЗ 65115.
Расход топлива Камаз на 100 км на 65115 и 6520
КАМАЗ – крупногабаритный грузовой автомобиль. Он требует не просто тщательного ухода, но и огромных затрат. К ним относятся денежные вливания на расход топлива КАМАЗ. Производитель активно пытается снизить его до минимума.
Содержание статьи
Сколько расходуют бензина Камаз?
Объем груза, который может перевозить машина напрямую зависит от ее грузоподъемности. Чем выше в машине расположен груз, тем больший расход горючего наблюдается. Наши соотечественники чаще всего пользуются старыми моделями КАМАЗ, а для них характерно довольно большое потребление бензина.
Так, расход топлива на КАМАЗ 6520 с двигателем КАМАЗ-740 Евро-2 и Евро-3 составляет 29,2 и 32,1 л соответственно.
Что касается расхода топлива у КАМАЗ 65115, то он имеет показатели 27,4 и 30,1 л.
В целом, потребление горючего для автомобиля такого типа как КАМАЗ – один из важнейших технических параметров. Не достаточно купить спецтехнику и просто пользоваться ею. Нужно четко понимать, какие затраты вы можете понести во время обслуживания. Учитывать сколько денег вам придется потратить, совершая конкретную поездку. Например, определенная норма горючего позволит вам рассчитать время, за которое машина себя окупит и определит целесообразность ее использования.
Показатели, упитывающиеся при расчетах
Расчет нормы расхода бензина или дизельного топлива на любой автомобиль проводится транспортными компаниями или предприятиями, владеющими собственным автопарком. Крайне важно проводить подобные расчеты для самосвалов КАМАЗ. Эти машины выпускаются производителем в огромном количестве модификаций. Каждая из них обладает своим списком параметров потребления топлива.
Можно высчитать параметр с помощью общепринятых нормативов. Однако, они подходят не для всех ситуаций. На расход напрямую может влиять следующие факторы:
эксплуатационный срок грузового автомобиля и его общее состояние,
сезон, во время которого используется автомобиль,
состояние двигателя, его фильтров,
качество используемого топлива.
Средний расход топлива на 100 км прежде всего зависит от пробега. Кроме этого, важным параметром является тип двигателя. К примеру, модификация Mercedes может повысить расход до 33 л у некоторых моделей. Во время летнего сезона потребление может повышаться на 2- литра по сравнению с зимним.
Потребление самосвалов
КАМАЗ 65115 – типичный, в своем роде, самосвал. Производитель начал его выпуск в 1995 году. Машина остается популярной и по сегодняшний день благодаря удобству ее кузова. Технические характеристики авто в разы превосходят иные модели, в том числе и зарубежные. Показатели потребления топлива модели 65115 при скорости свыше 80 км/час достигает в среднем 30 литров. Базовая комплектация автомобиля не включает наличие грузового прицепа. При необходимости владелец может приобрести его в специализированном магазине и затем присоединить. Данная модель была взята за основу при создании автопоезда-зерновоза.
Для того, чтобы рассчитать все соответственные расходы на КАМАЗ 6520 необходимо знать тип его двигателя. Ранее этот автомобиль выпускался с определенной моделью. Но на данном этапе существует несколько вариантов двигателей. Наиболее распространенный — дизельный 740.51.320. Он потребляет до 40 литров на 100 километров, если скорость авто не превышает 90 км/час.
Норма расхода топлива КАМАЗ на сотню километров варьирует в зависимости от модели и модификации самой машины, а также ее области использования. Производитель, обычно устанавливает норму на 100 км, характерную для единицы. Но он никогда не учитывает остальные особенности, которые могут сопровождать грузоперевозку.
Это автомобиль, который не используют для поездок на короткие расстояния или на работу/с работы. На нем перевозят грузы в основном на дальние расстояния. Поэтому крайне важно точно знать потребление топлива. Для определения своей цифры можно воспользоваться датчиком топлива.
Производитель всегда обращает внимание на то, что каждая единица имеет свою грузоподъемность. Так, средняя трата топлива у машины, которая может перевозить грузы до 7 т., при скорости 80 км/час составляет 30 л на 100 км пути. Тот самосвал, что способен перевозить груз в 30 т, расход топлива увеличивается на 8 литров. Двигатели для КАМАЗ, выпускаемые в последние года, отличаются повышенной экономичностью. Расход, который ранее был большим, теперь стал сравнительно малым. Более того, такие двигатели уменьшают количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
В заключении
Что лучше проинформирует владельца КАМАЗ о том, сколько топлива тратится в том или ином случае ответить сложно. Ведь все зависит исключительно от пробега машины, местности, по которой она передвигается и др. Ориентироваться на заводские таблицы можно в том случае, если ТС прибыл только из магазина.
Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р Приложение Нормы расхода топлив на самосвалы
Приложение к распоряжению Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р
С изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 14 июля 2015 г.
Нормы расхода топлив на самосвалы
11. Самосвалы
Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 х Hsanc х S х (1 + 0,01 х D) + Hz х Z, (4)
где Qн — нормативный расход топлив, л;
S — пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;
Hsanc — норма расхода топлив автомобиля-самосвала или
самосвального автопоезда:
Hsanc = Hs + Hw х (Gпр + 0,5q), л/100 км,
где Hs — транспортная норма с учетом транспортной работы (с
коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;
Hw — норма расхода топлив на транспортную работу
автомобиля-самосвала (если при расчете Нs не учтен
коэффициент 0,5) и на дополнительную массу
самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т х км;
Gпр — собственная масса самосвального прицепа,
полуприцепа, т;
q — грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q — с
коэффициентом загрузки 0,5), т;
Hz — дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку
с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;
Z — количество ездок с грузом за смену;
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная
надбавка или снижение) к норме, %.
При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки — 0,5): бензина — до 2 л; дизельного топлива — до 1,3 л; сжиженного газа — до 2,64 л; природного газа — до 2 куб. м.
Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:
— до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;
— до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.
Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа «БелАЗ» дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.
В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).
11.1.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля
Число и расположение цилиндров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем, л
КПП
Базовая норма расхода топлива, л/100 км
1
2
3
4
5
6
ЗИЛ-СААЗ
4545
(ЗMЗ-508.300)
8V
134
6,0
5М
40,1
454510
(Д-245.9ЕЗ)
4L
132
4,75
5М
23,9D
4546
(ЗИЛ-508.10)
8V
150
6,0
5М
39,3
МАЗ
5551А2-323
(ЯМЗ-6563.10)
6V
230
11,15
5М
33,5D
6501А9-320-021
(ЯМЗ-650.10)
6L
412
11,12
16М
45,4D
УРАЛ
55571
(ЯМЗ-236НЕ2)
6V
230
11,15
5М
43,8D
63685-10
(ЯМЗ-760.10)
6V
300
11,15
9М
43,0D
КамАЗ
43255
(Cummins EQB 180 20)
6L
180
5,88
5М
25,9D
43255АЗ
(Cummins 6ISBe210)
6L
210
6,692
5М
29,7D
45142-010-15
(КамАЗ-740.31)
8V
240
10,85
10М
37,4D
65115
(ЯМЗ-238М2-6)
8V
240
14,86
5М
38,2D
65115-62
(КамАЗ-740.62)
8V
280
11,76
10М
39,7D
65115-62
(КамАЗ-740.62)
8V
280
11,76
9М
37,7D
65115
(КамАЭ-740.30)
8V
245
10,85
9М
36,8D
6520-06
(КамАЗ-740.50)
8V
360
11,76
16М
51,2D
6520-20
(КамАЗ-740.60)
8V
360
11,76
16М
45,3D
6522
(КамАЗ-740.51)
8V
320
11,76
16М
52,1D
6522
(КамАЗ-740.51)
8V
320
11,76
8М
44,3D
6551-12
(КамАЗ-740.62-280)
8V
280
11,76
10М
31,8D
ГАЗ-САЗ
2505-10
(Д 245.7ЕЗ)
4L
119
4,75
5М
20,5D
35071
(Д-245.ЕЗ)
4L
119
4,75
5М
19,9D
35071
(Д-245.7Е2)
4L
122
4,75
5М
19,4D
11.2. Самосвалы зарубежные
Модель, марка, модификация автомобиля
Транспортная норма, л/100 км
Топлива
1
2
3
Avia A-30KS
15,0
Д
IFA-W50/A
19,0
Д
IFA-W50L/K
24,0
Д
Iveco Euro Trakker Cursor 13 (6L-12,88-440-16M)
49,2
Д
Magirus-232D19R
30,0
Д
Magirus-290D26R
44,0
Д
Scania C 124 (6L-11,72-360-9M)
49,4
Д
Tatra-138S1, -138S3
36,0
Д
Tatra-148S1M, -148S3
36,0
Д
Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3
42,0
Д
Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M)
38,6
Д
Volvo FM 12 (6L-12,8-400-9M)
40,5
Д
11.2.1. Самосвалы зарубежные выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля
Число и расположение цилиндров
Мощность двигателя,
л.с.
Рабочий объем, л
КПП
Базовая норма расхода топлива, л/100 км
1
2
3
4
5
6
DongFeng
DFL-3251A-1
6L
340
8,9
9М
51,0D
Ford
65513-02
6L
300
7,33
16М
45,7D
OtosanCargo 3430D
6L
300
7,33
16М
45,5D
Hyundai
HD78 3.9D
4L
140
3,907
5M
19,0D
Iveco
AMT 653900
6L
380
12,880
16M
52,4D
P380CB8x4EHZ
6L
380
11,705
9M
48,8D
MAN
TGA 33.350 6×4 BB-WW
6L
350
10,518
16M
39,2D
F 2000 40.414 DFAK
6L
410
11,967
16M
52,3D
Mitsubishi
Fuso 8.2D
6L
210
8,201
6M
28,5D
Scania
P380CB 6×4 ENZ
6L
380
10,64
9M
40,8D
P380CB6x4EHZ
6L
380
11,72
9M
46,5D
Volvo
FM 13.400 Truck 6×4
6L
400
12,78
9M
52,4D
FM 13.440 Truck 6×4
6L
440
12,78
9M
45,0D
Tatra
T815-2AOSO1 6×6.2
8V
326
12,667
10M
49,7D
КАМАЗ 65115 — технические характеристики , описание, фото и отзывы » журнал «Все самосвалы»
Самосвал КАМАЗ 65115 — это одна из самых массовых моделей Камского автозавода в сегменте самосвальной техники. КАМАЗ-65115 имеет грузоподъемность 15 тонн и различные варианты исполнения самосвальной платформы.
К середине 90-х годов прошлого столетия базовый самосвал Камского автомобильного завода исчерпал потенциал модернизации. КАМАЗ-5511, созданный в 1977 году и модернизированный до версии 55111 имел грузоподъемность 10/13 тонн и дальнейшее увеличение эксплуатационных параметров не представлялось возможным. Поэтому, перед конструкторской службой автозавода встала задача создать новый самосвал с грузоподъемностью 15 тонн и значительным потенциалом модернизации.
Серийное производство КАМАЗ-65115 6×4 было освоено в 1998 году. Модель является продолжение линейки 13 тонных самосвалов КАМАЗ-55111, который в свою очередь логически завершил семейство 10-тонников КАМАЗ-5511 — самого первого Камского грузового автомобиля с самосвальной платформой.
Автомобиль сразу же завоевал популярность у потребителей. Модель оказалась востребована на рынке и «танк, который не боится грязи» получил хорошие отзывы у покупателей. В настоящее время, этот 15-тонный самосвал является одной из самых продаваемых моделей в широкой гамме выпускаемой автозаводом продукции. На базе этой модели, Камский автозавод выпускает полноприводный (6×6) КАМАЗ-65111.
Описание модели:
Что такое КАМАЗ-65115? Это 15 тонный автомобиль способный самостоятельно разгрузиться. Лидер рынка продаж в сегменте строительных грузовиков. Компоновка: 3 оси, две из которых ведущие, с двухскатной ошиновкой, турбодизельный двигатель размещен спереди, двухместная кабина расположена над двигателем. Подвеска рессорная, трансмиссия — механическая
Производитель шасси: Камский автомобильный завод
Производитель надстройки: НЕФАЗ
Преимущества:
Оптимальное сочетание цена/качество;
Приемлемые эксплуатационные расходы и стоимость владения;
Доступность сервиса, ТО и ремонта в любом регионе России, как для новых, так и подержанных (б.у.) автомобилей;
Широкий выбор недорогие цены на запчасти для ремонта автомобилей КАМАЗ-65115;
Информационное обеспечение на должном уровне — каталоги запчастей, деталей и сборочных единиц, а так же наличие технической информации по ТО и Р;
Огромный выбор на рынке новых и бывших в употреблении (б/у) самосвалов КАМАЗ-65115, возможность покупки автомобиля по своему карману.
— теплая и удобная.
Автомобиль-самосвал комплектуется 2-местной, 2-дверной кабиной. В процессе совершенствования модели, кабина получила увеличенную высоту (высокая крыша), что позволило разместить полку и ниши для различных нужд над ветровым окном. Последнее изменение — рестайлинг кабины, внедренный несколько лет назад, освежил образ 15-тонного Камского самосвала снаружи и добавил в эргономике и комфорте внутри. Удобные сиденья на пневморессорах, легкий доступ к основным органам управления, неплохая обзорность с места водителя — те характерные черты современной грузовой машины, присутствующие у рассматриваемого образца в полной мере.
В зависимости от исполнения, автомобиль модели 65115 комплектуется двигателями экологического класса 4 Cummins ISB6.7 300 или КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4). Оба мотора обеспечивают приемлемые показатели топливной экономичности (норма расхода топлива 27,4 л/100км летом и 30,1 л/100км зимой), при отличных тяговых характеристиках. Силовой агрегат — один из вышеуказанных моторов состыкованный с коробкой передач «Царанд Фабрик»
Платформа
Самосвалы КАМАЗ-65115 комплектуются 10-кубовой платформой. Существует 3 основных варианта:
Кузов овального профиля для самосвалов с задней разгрузкой;
Прямоугольная бортовая платформа для самосвалов КАМАЗ 65115 с 3-сторонней разгрузкой.
Кузов стальной, с различными вариантами навески бортов. Для подъема/опускания применяется гидропривод, включающий КОМ (коробка отбора мощности) с насосом, гидроарматуру и телескопические гидроцилиндры. Гидравлика скомпонована на высококачественной элементной базе с использованием передовых технологических решений.
Эксплуатация
Благодаря отработанной в процессе производства конструкции, автосамосвал данной модели отличается приемлемой надежностью, прекрасной ремонтопригодностью и отличными потребительскими характеристиками. Он обладает приемлемым расходом топлива, масла и др. ГСМ. Обилие дилерских сервисных центров во всех регионах России позволяют производить ремонт и техобслуживание любой сложности, а так же, без особых проблем, купить запчасти, ГСМ и расходные материалы — фильтры, ремни, тормозные колодки, автолампы и т.п. Все это дает основания считать Камский 15-тонник эффективным и недорогим в эксплуатации самосвалом. Кроме этого, важным эксплуатационным фактором является простота обновления автопарка — рынок предлагает огромный выбор, как новых, так и б.у КАМАЗ-65115
Варианты исполнения
Комплектации серийных самосвалов г/п 15 тонн на август 2016
Ключевые отличия: направление опрокидывания кузова – назад, вбок или на 3 стороны, установленные двигатели (Камминз или собственного производства), наличие ТСУ, профиль кузова
3-х ст.разгрузка, МКБ, межосевой блокирумый дифференциал, дв. Камминз ISB6.7-300 (Е-4), топливный насос высокого давления БОШ, Common Rail,
65115-776059-42
14,5т
280
154
4,98
10,0
беззазорный фаркоп
3-х ст. разгрузка, МКБ, МОБ, дв. К740.622-280 (Евро-4), ТНВД BOSCH, Common Rail,
Автосамосвал этой модели хоть и уступает старшему собрату КАМАЗ-6520, но выигрывает в цене покупки и стоимости владения. Также нелишне отметить то, что 15-тонные самосвалы Камского автомобильного завода проще в эксплуатации, ремонте, техобслуживании. А также, они предпочтительнее с точки зрения доступности запасных частей и комплектующих.
Технические характеристики КАМАЗ-65115
Модель
К А М А З — 65115
Весовые параметры и нагрузки
Грузоподъемность автомобиля, кг
15000
Полная масса а/м, кг
25200
нагрузка на заднюю тележку, кг
19000
нагрузка на переднюю ось, кг
6200
Полная масса автопоезда, кг
38200
Полная масса буксируемого прицепа, кг
13000
Снаряженная масса, кг
10125
Двигатель
Модель двигателя
дизель Cummins ISB6.7e4 300 (Евро-4)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)
1097 (112)
при частоте вращения коленвала, об/мин
1400
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)
219 (298)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
2500
Рабочий объем, л
6,7
Расположение и число цилиндров
рядное, 6
Степень сжатия
17,3
Двигатель
дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Коробка передач (КПП)
Модель КП
ZF 9S1310
Тип
механическая, 9-тиступенчатая
Управление
механическое, дистанционное
Главная передача
Передаточное отношение***
5,94
Кабина
Исполнение
без спального места
Кабина
расположенная над двигателем, с высокой крышей
Колеса и шины
Размер шин
11.00 R20 или 11.00 R22,5
Колеса
дисковые
Ошиновка
двухскатная
Шины
пневматические, камерные или бескамерные
Самосвальная платформа
Направление разгрузки
назад либо в бок, либо 3-х сторонняя (в зависимости от комплекцтации)
Объем кузова, куб. м
10
Угол подъема кузова, град
60
Система выпуска и нейтрализации
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л
35
Вид
глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Система питания
Вместимость топливного бака, литров
350
Расход топлива (без груза, З/Л), литров на 100 километров
27,4/30,1
Сцепление
Привод
гидравлический с пневмоусилителем
Тип
диафрагменное, однодисковое
Тормоза
Привод
пневматический
Размеры диаметр барабана, мм
400
Ширина тормозных накладок, мм
140
Внешний габаритный радиус поворота, м
10
Максимальная скорость, не менее, км/ч
100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)
25
Общие сведения
Габариты (длина х ширина х высота), мм
6690…6980 х 2500 х 2955
Колесная база, мм
2840…3190
Расход топлива (лето/зима), л/100 км
27,4/30,1
Дополнительное оборудование
Тягово-сцепное устройство / ТСУ (в зависимости от комлпектации)
Варианты разгрузки
Назад / на три стороны (в зависимости от комлпектации)
Схема переключения передач КП 161Схема переключения передач КП ZF 9S 109Схема переключения передач КП 152, 154Габаритная схема
Шасси КАМАЗ-65115
Шасси данной модели широко применяется для реализации коммерческой техники различного назначения. Оно используется для производства широкой гаммы самосвалов (как строительного, так и сельскохозяйственного назначения), автомобильных кранов, зерновозов, коммунальной техники, мусоровозов, сортиментовозов и другой спецтехники.
Шасси КАМАЗ-65115 может быть укомплектовано кабиной как с высокой крышей, так и без. Различные варианты по колесной базе и, соответственно, монтажной длине рамы допускают установку спецнадстройки разных габаритов и полной массой установленного технологического оборудования до 15000 кг. Приличная грузоподъемность, небольшой расход топлива, осевая нагрузка, удовлетворяющая даже минимальным нормативам, вместе с вышеуказанными преимуществами позволяет уверенного лидировать на рынке продаж автомобилей-самосвалов. Покупатель может осуществить выбор по двигателю — V-образная восьмерка Камского автозавода или рядная шестерка Cummins. Неубиваемая рессорная подвеска, балансирная сзади и зависимая на 2-х листовых полуэллиптических рессорах спереди, дает возможность без особых последствий эксплуатировать эту машину в любых дорожных условиях. Вердикт: надежная база для широкого ассортимента специальной автотехники
Модельный ряд автосамосвалов автозавода с берегов Камы
— 6х4: 5511, 55111, 65115, 6520 — 4х2: 43255, 53605 — 8х4: 65201 — 6х6: 45141, 65111, 6522, 65222 — С/x 6х4: 55102, 45143, 45144 Таким образом, гамма моделей ведущего российского автопроизводителя, по своим характеристикам, закрывает все ниши на российском рынке самосвальной техники.
Сравнение порошкового и углекислотного огнетушителей
Один из наиболее частых вопросов при выборе первичных средств борьбы с пожаром звучит примерно так — какой огнетушитель лучше? Чаще всего сравниваются порошковый и углекислотный огнетушители как наиболее популярные и эффективные среди всех первичных средств. На этот вопрос не существует однозначного ответа. Необходимо учесть специфику помещения и материалов, вероятный класс возгорания, возможные последствия и эффективность состава. Рассмотрим основные свойства обеих типов огнетушителей.
Основные отличия огнетушителей
Главные отличия порошкового и углекислотного огнетушителей заключаются в принципе действия огнетушащего состава и в его химической формуле. Порошковые созданы, преимущественно, на основе гидрокарбоната натрия и представляют собой минеральный порошок закачанный под давлением в газовой среде. Основное действие – это препятствие доступа кислороду к зоне горения, а также механическое сбивание пламени. Порошок обладает экранирующими, теплоотражающими свойствами, но не охлаждает конструкцию. Смесь для тушения пожара подается вместе с газом, созданным методом газогенерации или закачанным под давлением.
Работа углекислотных огнетушителей основана на свойствах двуокиси углерода, его способности охлаждать поверхность при переходе из жидкого состояния в газообразное. Поверхность при этом охлаждается до температуры в -70°С. Одновременно, после начала реакции углекислый газ вытесняет кислород с зоны горения, тем самым препятствуя возгоранию. Важным моментом является полное испарение углекислоты и отсутствие следов на поверхности.
Углекислый газ не является токопроводящим, следовательно, может быть использован для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В. Однако важным моментом является низкая, практически нулевая эффективность в тушении твердых материалов.
Дополнительно узнать, в чем разница между порошковым и углекислотным огнетушителями вы можете из приведенного ниже видео.
Сравнение огнетушителей
Главное отличие – это огнетушащий материал, имеющий совершенно разные свойства. Порошок оставляет следы на поверхности, ухудшает видимость в зоне пожара. Углекислота испаряется бесследно и не создаёт дополнительных помех при обзоре. Вместе с тем порошок имеет более высокую способность тушения пожара – 55В против 34В у углекислотного огнетушителя.
Что касается сферы применения, то она почти идентична за исключением воспламенений категории А, т. е. горения твердых материалов. Углекислотные устройства здесь неэффективны, необходимо применение порошковых. Во всём остальном, в том числе и в тушении электрооборудования, они идентичны.
Конечно, сравнение огнетушителей не может быть полным без последствий применения. Порошок остаётся толстым слоем на поверхности, углекислый газ не оставляет осадка. Поэтому при высокой стоимости обстановки и оборудования оптимальным будет использование углекислотных огнетушителей для минимизации ущерба.
Основные правила тушения пожара
Использование обеих типов огнетушителей требует соблюдения главных правил ликвидации возгорания:
Локализация возгорания должна производиться сверху вниз по направлению от себя.
Подачу огнетушащего материала необходимо производить порционно. Длительность подачи должна составлять примерно 2 секунды с небольшим перерывом.
От пламени следует находиться минимум на полтора метра, нельзя располагаться против ветра.
Наиболее же важным моментом является качество состава и заправки, что требует внимательного отношения к выбору поставщика и строгое соблюдение периодичности проверки.
Какой огнетушитель лучше: углекислотный или порошковый?
Огнетушители относятся к сегменту оборудования первичного или оперативного реагирования при возникновении возгораний или задымлений и предназначены для локализации или устранения небольших очагов. На сегодняшний день наиболее популярными и востребованными являются порошковые и углекислотные огнетушители, которые имеют одинаковое предназначение, но отличаются принципом работы и составом содержимого.
Перед тем как определить преимущества или недостатки той или иной модели, следует описать их основные технические и функциональные отличия.
Основные отличия
Современные огнетушители достаточно эффективны и компактны. В отличие от пенных моделей, которые не применяются уже достаточно продолжительное время, порошковые и углекислотные давно стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Корпусы огнетушителей различных моделей имеют эстетический внешний вид и вписываются в любой интерьер помещений.
По наименованиям огнетушителей (порошковый и углекислотный) пользователям легко разобраться, что модели отличаются в первую очередь своим содержимым.
При активации порошковых устройств содержащийся в баллоне порошок покрывает горящую поверхность, тем самым минимизируя доступ кислорода к огню. В таких условиях дальнейшее распространение и разрастание очага невозможно.
В соответствии с техническими стандартами и существующей практикой порошковые огнетушители оптимально подходят для тушения и локализации возгорания различных горючих жидкостей и смесей, газообразных веществ. Наибольшее распространение порошковые огнетушители получили у автолюбителей.
Кроме того, такой тип устройств широко распространен на производственных и промышленных объектах, ими оснащаются складские помещения, гаражи и другие строения подобной категории.
Принцип работы углекислотного огнетушителя также легко предугадать, судя по названию. При активации этих устройств на пламя воздействует специальная углекислотная смесь, которая за счет своей химической формулы и физических особенностей распыления препятствует подпитке кислородом очага возгорания и его периферии.
В отличие от порошкового типа углекислотный не оставляет следов, поскольку вещество распыляется в воздухе. Именно поэтому описываемый тип огнетушителей получил широкое применение в офисных и жилых помещениях, в торговых залах и павильонах, где располагаются выставочные экземпляры товаров (мебель, одежда, оргтехника и т. п.).
Также углекислотные модели будут выгодны и рациональны на производствах, которые связаны с обработкой мелких и технически уязвимых деталей. В этом случае порошковые модели могут нанести непоправимый урон сохранившимся материальным ценностям и привести их в негодность.
По своим характеристикам эффективности углекислотные огнетушители не подходят для тушения твердых материалов. В то время как порошковые с эти заданием справляются на отлично.
Углекислотные модели прекрасно зарекомендовали себя при локализации и устранении возгораний электрических приборов и сетей. Кроме того, огнетушащие способности углекислотного немного меньше порошкового в плане мощности нагнетаемого усилия на пламя при одинаковом объеме устройств.
Еще одним не менее значительным отличием двух рассматриваемых типов огнетушителей является номинальная масса каждого из них. Так, масса порошковых огнетушителей в среднем в два раза превышает их объем.
То есть при объеме 2 литра устройство будет иметь массу около четырех с половиной килограммов. Углекислотные огнетушители значительно тяжелее порошковых и в среднем соотношение объема к массе составляет 1:3.
Объемы огнетушителей подбираются в зависимости от сферы их возможного использования и, естественно, чем больше объем, тем эффективнее будет борьба с пожарами и возгораниями.
Отличия у многих производителей огнетушителей заключаются и в форме самого баллона. Так, в большинстве случаев углекислотные огнетушители имеют закругленное днище, что требует для размещения таких моделей наличие дополнительных аксессуаров или оборудования.
Подводя итоги рассмотрения основных отличий между порошковым и углекислотным огнетушителем, стоит выделить основные нижеперечисленные тезисы:
отличие по последствиям работы огнетушителей в плане оставления следов от отработанного вещества;
отличия в соотношении объем/масса;
отличия по преимущественным сферам применения.
Какой лучше выбрать?
При определении какой из описываемых огнетушителей лучше основным критерием, которым следует руководствоваться, является предполагаемая сфера применения. Исходя из этого параметра, подбирается тип огнетушителя, его объем и другие технические характеристики.
Как и отмечалось, в зависимости от области применения (жилое помещение, офис, автомобиль или производство) преимуществами и недостатками могут обладать оба типа.
Для больших производственных цехов подойдут мощные порошковые огнетушители, поскольку результаты их работы и загрязнение окружающих поверхностей в большинстве случаев не смогут навредить общему производственному процессу.
При использовании в домашних условиях лучше, конечно же, использовать углекислотные модели, поскольку их использование не повлечет за собой порчу предметов мебели, техники или других материальных ценностей.
Уборка в таком случае не потребуется. Автомобилисты могут остановить свой выбор как на порошковом типе, так и на углекислотном.
Однако, как рекомендуют специалисты лучше иметь под рукой два огнетушителя с различным принципом работы, обосновывая это возможным возгоранием топлива, для чего оптимальным вариантом будет порошковая модель, или возгорание, вызванное неполадками электрической проводки, когда лучшим вариантом будет уже углекислотный тип огнетушителей.
Особое внимание стоит обращать при регламентированном использовании конкретного типа устройства, когда нормы или стандарты приписывают исключительную возможность использования той или иной модели.
Загрузка…
Разница между порошковым и углекислотным огнетушителем: сравнительный анализ устройств
Просмотров: 5 106
Огнетушители относятся к средствам первичного реагирования при возникновении пожара.
Эти подручные элементы пожаробезопасности предусмотрены на каждом объекте.
Наличие огнетушителей позволяет начать борьбу с очагами пламени на начальных стадиях, еще до приезда пожарников.
Во многих случаях именно использование огнетушителя исключает распространение огня на большую территорию и предупреждает возникновение большого пожара.
На сегодня наиболее часто используют два типа огнетушителей – порошковые и углекислотные.
Эти устройства имеют одинаковое практическое предназначение, но отличаются принципом действия, используемым составом и функциональным назначением.
Ниже будет рассмотрено более детально, чем отличается порошковый огнетушитель от углекислотного.
Классификация огнетушителей
Условно огнетушители можно классифицировать за следующими категориями:
по видам используемых огнетушащих веществ;
по способу вытеснения огнетушащего состава;
по методу доставки тушащего вещества к очагу возгорания;
по величине рабочего давления в баллоне огнетушителя;
по применению к разным классам пожаров;
по огнетушащей способности;
по возможности восстановления и многократного использования.
Из представленной классификации основным фактором при выборе огнетушителя является тушащее вещество.
От него зависит применяемость к тому или иному классу пожара, а также скорость борьбы с огнем.
К основным видам огнетушителей по тушащему составу относятся: огнетушители пенные, углекислотные, порошковые.
Классификация огнетушителей в зависимости от класса пожара
Среди перечисленных видов средств первичной пожарозащиты огнетушители порошковые и углекислотные применение получили наиболее широкое. Рассмотрим в чем их преимущества и отличия между собой.
Основные отличительные черты углекислотных и порошковых огнетушителей
Чтобы разобраться, в чем отличие порошкового огнетушителя от углекислотного рассмотрим принцип действия этих средств и химический состав используемых огнетушащих веществ.
Порошковый (ОП)
Работает этот огнетушитель по принципу распыления порошка над очагом возгорания, что исключает доступ воздуха к пламени. Это приводит к постепенному стиханию процесса горения и исключает дальнейшее распространение огня на большую территорию.
Конструкция порошкового огнетушителя
Порошкообразная смесь подается к очагу горения под давлением газа, закачиваемого в баллон огнетушителя.
Поскольку используемый состав не охлаждает поверхность горения, то при неполном тушении возможно повторное возгорание.
На сегодня существует много разных порошков, которые сильно отличаются по своему составу. Основным компонентом всех порошковых смесей является гидрокарбонат натрия.
Углекислотный (ОУ)
Разница между порошковым и углекислотным огнетушителем заключается в том, что тушение огня ОУ-устройством осуществляется посредством двуокиси углерода.
Вследствие попадания этого газа в очаг горения резко снижается его температура, а также вытесняется кислород из области горения, что способствует быстрому прекращению пожара.
Схема устройства углекислотного огнетушителя
В дальнейшем весь используемый состав испаряется, не оставляя следов от использования этого типа огнетушителя.
Применение двуокиси углерода имеет преимущество в том, что этот газ не проводит электричество и может применяться для тушения электрического оборудования с напряжением до 10 кВ. А вот что касается тушения твердых горючих материалов, то тут эффективность такого рода огнетушителей очень низкая.
Сравнительный анализ
Назначение углекислотных и порошковых огнетушителей одинаковое – тушение пожара, но вот функциональная применяемость разная.
Порошковые устройства могут использоваться, если требуется выполнить тушение пожара следующих категорий: А, В, С, E.
Для категории D применяются специальные порошковые устройства ОПС.
Использовать порошковые огнетушители можно при температуре от -40°С до +50°С в любых помещениях.
Величина тушащей площади зависит от вместительности баллона огнетушителя и может варьироваться от 20 м2 до 100 м2. Выброс порошка может осуществляться на величину 2…6 м, а время работы огнетушителя составляет 6…30 секунд.
Принципиальная схема испытательного стенда определения тока утечки по струе заряда огнетушителя
К преимуществам такого рода огнетушителей относится их универсальность, невысокая стоимость и компактные размеры.
Правда есть и недостатки – эти устройства не обеспечивают должного охлаждения очага возгорания и оставляют после себя следы от используемого порошка.
Если рассматривать порошковые и углекислотные огнетушители, назначение, принцип действия этих устройств несколько отличается. Углекислотные огнетушители применяются с целью борьбы с пожарами категорий B, C и E.
Для категории А эти устройства могут применяться только в том случае, если материалы не поддерживают тление изнутри. С помощью такого рода огнетушителей можно обеспечивать защиту площади величиной от 10 м2 до 550 м2.
Они отличаются высокой эффективностью на начальных стадиях пожара и в тех случаях, когда воду использовать нет возможности.
Большим преимуществом этого типа огнетушителей является то, что они не оставляют после себя грязи, как это бывает с порошкообразными тушащими веществами.
Какой огнетушитель лучше выбрать
Огнетушители ОП и ОУ – какой из них все-таки лучше выбрать?
Магазин по продаже огнетушителей
Чтобы не ошибиться следует учитывать следующие факторы:
Показатель огнетушащей способности – для порошка она составляет 55В, а для углекислого газа 34 В.
Область применения – порошкообразные устройства применяются для тушения материалов, для горения которых не требуется кислород, а углекислотные отличаются высокой эффективностью при тушении электрооборудования.
Возможность снижения температуры очага возгорания – с этой задачей позволит хорошо справиться именно углекислотный огнетушитель.
Последствия от применения – после использования углекислотного огнетушителя на поверхностях не остается следов его применения, чего нельзя сказать о порошке, оставляющего после себя толстый слой белой массы, которую тяжело собирать и которая плохо отмывается с поверхностей.
Заключение
Выше были описаны основные отличительные особенности, которые характеризуют огнетушитель порошковый и углекислотный, разница между ними достаточно серьезная, что влияет на их функциональность и возможность применения в тех или иных случаях.
Поэтому конкретный выбор того или иного огнетушителя лучше доверить специалистам, которые подберут их согласно особенностям объекта, где они будут установлены и который они должны защищать. Только при правильном подборе огнетушителя от него можно получить требуемый результат.
Видео: Сравнительный анализ применения углекислотного и порошкового огнетушителей
Огнетушитель для дома или квартиры. Какой лучше и как выбрать
Наличие огнетушителей является обязательным для предприятий, общественных мест и транспорта, владельцы квартир и частных домов могут установить их только по собственному желанию. Многие из нас игнорируют столь важную деталь, к сожалению, от пожаров и аварийных ситуаций никто не застрахован и огнетушитель может спасти не только имущество и ценные вещи, но и человеческие жизни.
Какой выбрать
Задавшись целью обезопасить себя и свою семью от случайных и намеренных возгораний, многие отправляются в специализированный отдел магазина за огнетушителем, где представлен довольно обширный ассортимент, в котором бывает сложно сориентироваться. Какой лучше для квартиры, деревянного дома и как выбрать?
Огнетушители могут существенно отличаться друг от друга не только своим размеров и внешним видом, но и назначением, способностью ликвидировать те или иные очаги возгорания.
Для жилых квартир и домов подходят следующие виды огнетушителей по огнетушащему веществу на основе:
двуокиси углерода;
порошкового наполнителя;
пенного наполнителя.
Изучив характеристики и особенности в этой статье, выбрать лучшие огнетушители для дома будет совсем не сложно.
На основе двуокиси углерода
Углекислотный огнетушитель
Для жилых квартир наиболее оптимальным вариантом является огнетушитель в основе которого содержится диоксид углерода или двуокись углерода. Связано это в первую очередь с большим количеством пожарной нагрузки в помещении. Углекислотный огнетушитель в квартире идеально подходит для ликвидации очагов пожара, при возгорании бытовой техники или проводки.
Неоспоримым преимуществом данного варианта является его безопасность для здоровья человека, а также минимальное количество грязи, после его использования. После применения, достаточно только проветрить квартиру, никакой дополнительной и специальной очистки не требуется. Довольно прост в использовании, не обязательны специальные навыки и умения, что особенно актуально в экстренных ситуациях, если что вы всегда сможете прочитать инструкцию.
Данный тип огнетушителя позволяет в максимально короткие сроки ликвидировать пожар, а также предупредить его повторное возгорание за счет моментального, сильного охлаждения и вытеснения кислорода из зоны горения. Во время использования раструб устройства становится достаточно холодным, поэтому рекомендуется хранить рядом с ним специальные рукавицы во избежание обморожения рук в процессе использования. Еще одним выгодным преимуществом является довольно демократичная стоимость такого огнетушителя.
К недостаткам можно отнести тот факт, что используется огнетушитель только на ранних этапах возгорания и оказывается неэффективен при ликвидации больших площадей пожаров и тлеющих материалов. Подходит углекислотный огнетушитель для дома в частном секторе, а также для квартир в многоэтажных домах.
Порошкового типа
Порошкового типа в основном применяется для тушения разлившихся легко воспламеняющихся жидкостей. Основной принцип действия огнетушителя заключается в том, что под очень сильным давлением выпускается порошок с помощью пускового механизма, который изолирует горючие вещества от кислорода, таким образом, ликвидируя очаг возгорания. Поэтому думая, какой огнетушитель для квартиры выбрать, следует учесть и негативные моменты. Использование порошкового огнетушителя приводит к образованию токсичного облака, которое представляет серьезную опасность для здоровья человека. Именно поэтому применять данный тип огнетушителя на тушение необходимо только на больших площадях и в специальном респираторе, людей из помещения следует сразу же эвакуировать. Задумайтесь какая вероятность того, что вам он нужен, зная теперь его предназначение.
Делаем вывод: порошковый огнетушитель следует применять в более серьезных ситуациях и с осторожностью!
Еще одним недостатком является то, что порошковое облако снижает видимость, что также может вызвать трудности в процессе тушения пожара. Такой огнетушитель не охлаждает, а потому существует риск повторного возгорания. К тому же все вещи после пожара не подлежат восстановлению.
Воздушно-пенные (водные)
Разные виды огнетушителей
Этот тип огнетушителей можно использовать не только в квартире, но и для тушения пожаров в загородных домах. Выбирая, какой огнетушитель лучше для дома, важно обратить внимание на то, какие материалы преобладают в помещении. В большинстве случаев, загородные дома строятся из дерева, а потому более подходящими вариантами в этом случае, будет воздушно-пенный (водный) огнетушитель.
Выбор и использование огнетушителя в деревянном доме – одна из самых сложных задач, о том как защитить древесину от огня Вы можете прочитать в нашей статье. Воздушно-пенный огнетушитель, несмотря на свои преимущества, имеет и множество недостатков:
Замерзает при низких температурах;
Запрещено тушить электрические приборы и технику.
Чтобы обезопасить себя от пожаров специалисты рекомендуют держать в доме сразу несколько огнетушителей в разных комнатах. Углекислый подходит на ранних стадиях возгорания, предупреждает повторное горение и является идеальным вариантом для тушения электрических приборов, которые не обязательно при этом вынимать их розетки. После его применения можно сохранить имущество, оно не испортится.
Еще одним альтернативным и универсальным вариантом является воздушно-пенные (водные) огнетушитель, который подходит для любого типа жилья. Данный тип огнетушителя совершенно безопасен для здоровья людей, он способен ликвидировать огонь, независимо от очага возгорания. Принцип действия лежит в основе смачивателя, который образуется из наполнителя пены и воды, тем самым изолирует доступ кислорода и заполняет мельчайшие щели в древесине, где в которых может происходить незаметное тление. Несмотря на столь внушительный список преимуществ, есть и минусы, существенный недостаток – очень высокая стоимость и после его применения мебель и вещи на которые попал раствор пенообразователя можно будет выкидывать.
У каждого из предложенных вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому будет целесообразно приобрести два небольших по объему емкости – воздушно-пенный огнетушитель и на основе двуокиси углерода. Использовать их следует согласно классу пожара и инструкции.
Где хранить огнетушитель
Сравнение огнетушителей и их видов
Важно помнить, что огнетушитель может помочь только в случае своевременного использования, при разгоревшемся пожаре, пользы от него не будет. Именно поэтому необходимо выбрать правильное место размещения и хранения.
Чаще всего очаги воспламенения случаются на кухне, также будет уместно разместить огнетушитель около входа в помещение. Если это дом в несколько этажей, то необходимо позаботиться о том, чтобы огнетушитель располагался на каждом уровне.
Выбирая место хранения огнетушителя важно учесть следующие параметры:
Не располагать огнетушитель в местах, куда проникают солнечные лучи;
Не хранить вблизи источников тепла;
Выбирать удобное и открытое место для беспрепятственного подхода.
Следует уделить внимание и мобильности огнетушителя, для дома или квартиры лучше всего отдать предпочтение вариантам, где вес устройства варьируется в пределах от 4 до 8 килограммов.
Необходимо следить за сроками годности и перезаряжать емкость огнетушащим веществом, если в этом есть необходимость. Огнетушитель способен спасти не только ваше имущество, но и жизни.
Сравнение углекислотных и порошковых огнетушителей. Какой лучше?
Сравнение углекислотных и порошковых огнетушителей показывает, что каждый из них эффективен и может с успехом использоваться на пожаре при температурах от — 40С до +50 С. Отличие только в химическом составе и принципе воздействия на очаг возгорания.
Принцип действия углекислотных огнетушителей
Гасит огонь при помощи распыляемой двуокиси углерода. Пожарная смесь во время распыления превращается в газ и мгновенно охлаждает поверхность до — 70°С.
Достоинства средства
Состав испаряется и не оставляет следов. После его использования, если пожар был локальным, вам не придется делать ремонт помещения. Прекрасно подходит и для тушения электрооборудования, так как не проводит электрический ток. Используется в основном для тушения серьезных пожаров на транспорте, а также в производственных цехах.
Принцип действия порошковых огнетушителей
Внутри баллона находится кислая соль угольной кислоты и натрия, которая выглядит как белый порошок. После распыления состав ограничивает воздух к пламени и способствует его угасанию.
Достоинства средства
Главное достоинство – низкая цена. К тому же, у порошка высокая огнетушащая способность — 55В. Для сравнения у углекислотного огнетушителя показатель на уровне 34В.
Порошковое устройство с успехом может быть использовано для тушения небольших возгораний бензина и других горючих жидкостей, а также электрооборудования с небольшим напряжением (до тысячи ватт).
Недостатки порошка
Соль угольной кислоты и натрия не охлаждает поверхность, как, например, газ. Поэтому огонь может вспыхнуть снова. После использования огнетушителя, возможно, придется делать серьезный ремонт помещения – порошок распыляется толстым слоем, который потом довольно тяжело очистить. Может испортиться и оборудование.
Нюансы выбора
Для того, чтобы не ошибиться в выборе нужно не только отличать принцип воздействия на поверхность разных составов, но и условные обозначения на самих средствах тушения.
Если на корпусе огнетушителя значится буква А, то он подойдет для гашения дерева, угля и других твердых горючих материалов, буква D – металла, а B и С — нефтепродуктов, спирта, газа.
Огнетушитель марки Е стоит выбрать если в офисе или цеху много электрического оборудования (принтеров, компьютеров, станков и других установок, работающих от сети). Прежде, чем заказывать огнетушители проанализируйте возможные очаги возгорания и последствия применения тех или иных средств тушения.
Сравнение и обзор автомобильных огнетушителей
Автомобильный огнетушитель не просто очередное требование из перечня оборудования государственной инспекции безопасности дорожного движения. В дороге может случиться все что угодно, и в таких ситуациях полезная вещь всегда найдет свое применение. В случае внезапного возгорания автомобиля, огнетушитель сможет эффективно справиться с пожаром, поэтому необходимо очень тщательно подойти к вопросу выбора типа, мощности и размеру огнетушителя.
Почему загораются автомобили
Сделать правильный выбор среди множества видов и типов огнетушителей, представленных на рынке, поможет понимание типичных причин возгорания автомобилей, обычно это:
Неисправность в системе питания двигателя, которая приводит к протеканию топлива
Дорожно-транспортное происшествие
Неполадки в электропроводке автомобиля
Безответственное использование открытого огня в салоне автомобиля или рядом с ним
Хотя современные автомобили и производятся по последнему слову науки и техники, они все еще остаются транспортными средствами повышенной опасности с большой вероятностью возникновения ситуаций, при которых внутри автомобиля может возникнуть внезапное возгорание. Единственным действующим методом обезопасить водителя, пассажиров и сам автомобиль от пожара является наличие эффективного автомобильного огнетушителя.
Требования к огнетушителю для автомобиля
Чтобы минимизировать опасность серьезных повреждений для пассажиров и водителя легкового автомобиля — достаточно иметь огнетушитель с объемом корпуса от 2-х литров. Для грузовых автомобилей минимальный объем огнетушителя составляет 5 литров.
Основные требования, применяемые к автомобильному огнетушителю:
Способность локализовать место возгорания и в дальнейшем полностью потушить его.
Способность заряда огнетушителя бороться с воспламенениями разных классов: возгорание горючих жидкостей, электропроводки под напряжением, твердых горючих веществ.
Безотказная работа в различных погодных условиях и температурных режимах.
Какой огнетушитель для авто лучше?
Среди разнообразия видов и типов огнетушителей, в качестве автомобильных обычно используются порошковые, углекислотные, и аэрозольные.
Не рекомендуется использовать воздушно-пенные и водные огнетушители, так как вода, входящая в состав заряда этих огнетушителей замерзает при отрицательных температурах. Так же, во избежание поражения электричеством, огнетушителями ОВП запрещается тушить электрооборудование и электропроводку под напряжением.
Аэрозольные огнетушители
С одной стороны эти огнетушители можно применять для тушения всех типов горючих материалов не нанося особой угрозы здоровью человека, а с другой, эффективность их слишком мала и к тому же, согласно требованиям норм пожарной безопасности в авто должен быть установлен огнетушитель с массой заряда от 2-х кг. Получается, что такой огнетушитель не подходит для эффективной борьбы с возгоранием автомобиля.
Углекислотные огнетушители
Сжиженный углекислый газ, входящий в состав заряда этих огнетушителей, вытесняет кислород из зоны горения, а очень низкая температура выходящего заряда охлаждает поверхность горения. Однако при использовании этих огнетушителей существует риск обморожения. Еще одна опасность — переохлаждение горячей поверхности двигателя автомобиля, может привести к его повреждению. Так же к минусам выбора этого типа огнетушителя можно отнести крайне высокое давление газа внутри корпуса и высокую стоимость и вес этих изделий.
Порошковые огнетушители
Эти огнетушители по праву считаются наиболее подходящими для комплектации автомобилей. Порошковый заряд эффективно справляется с возгоранием любых типов материалов, при этом, порошок не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде. Активное вещество, входящее в состав заряда ОП – это очень мелкий дисперсионный порошок, визуально напоминающий обычный стиральный порошок. Воздействие порошкового заряда на горящий материал происходит следующим образом. Порошок, призванный погасить источник огня, ровным слоем ложится на то место, где происходит возгорание. Спекаясь, под воздействием температуры, до твердой корки он перекрывает доступ кислорода к месту горения, тем самым тушит возгорание. Но эта особенность порошка может обернуться его минусом, когда необходимо будет очистить место бывшего возгорания от образовавшейся твердой корки. Но все же наиболее универсальным, легким, дешевым и самым простым в использовании считается порошковый огнетушитель ОП-2.
Классификация огнетушителей и их характеристики
Огнетушитель – это первое автоматическое приспособление, которое человечество изобрело за свое существование. Оно оказалось настолько удобным и незаменимым, что используется по сей день. Огнетушитель состоит из баллона красного цвета со специальной трубкой или соплом и веществом внутри, находящемся под давлением. При нажатии на рычаг устройство приходит в действие и способно потушить пламя.
Классификация огнетушителей происходит в зависимости от вида, характеристик, размера и назначения прибора. Рассмотрим их подробнее.
По способу срабатывания
Представленные на сегодняшний день огнетушители можно подразделить на группы, основываясь на их характеристиках. Они делятся по размеру, по способу срабатывания и по типу применяемого огнетушащего вещества.
Все огнетушители по способу срабатывания можно разделить на несколько категорий:
ручные – приходят в действие с помощью человека, при нажатии на соответствующий рычаг;
автоматические (самосрабатывающие огнетушители) – срабатывают без присутствия человека, когда окружающая температура превышает заданную норму, используются в местах повышенной пожароопасности;
комбинированные – сочетают в себе функции ручных и автоматических.
По назначению
В зависимости от класса возможного возгорания огнетушители делятся на предотвращающие разные классы пожара:
класс А – возгорание твердых горючих веществ;
класс В – возгорание жидких горючих веществ;
класс С — возгорание газообразных горючих веществ;
класс Д — возгорание металлов и веществ, в состав которые они входят;
класс Е — возгорание электроустановок, которые находятся под напряжением.
По размеру
Огнетушители бывают следующих размеров:
передвижные – баллоны большого объема, которые для их мобильности устанавливают на специальную тележку. Применяются они на больших производственных и рабочих площадях.
переносные – наиболее распространенный вид. Они бывают разных объемов и видов. Применяются в помещениях разной площади и назначения.
компактные – предназначены специально для использования в автомобиле. Их размер позволяет добраться в труднодоступные места транспортного средства, где работа обычным бытовым огнетушителем невозможна. Также на многих из них есть специальные крепления для удобной фиксации в салоне машины.
По типу вещества
По типу применяемого вещества бывают следующие виды виды.
порошковые огнетушители
Порошковые огнетушители являются практически универсальными (тушат как твердые, так и жидкие вещества), а также относительно недорогими. Бывают газогенераторными и закачными. Принцип действия основан на том, что порошок, покрывая очаг возгорания, изолирует его от кислорода и тем самым останавливает огонь. Не применяется на материалах, которые могут гореть без кислорода.
Такой огнетушитель имеет ряд существенных минусов: при его использовании образуется токсичное облако, поэтому необходимо обязательно надеть респиратор; ограничивается видимость в помещении; отсутствует охлаждающий эффект и может возникнуть повторное возгорание; трудно отмывается, вещи, на которые попал порошок восстановлению не подлежат; при хранении порошок в нем слеживается; срок годности всего 5 лет и площадь тушения всего 10 кв.м.; высокие требования к условиям хранения. Применять его лучше на улице и в транспорте.
углекислотные огнетушители
Углекислотные огнетушители останавливают распространение огня благодаря тому, что сильно снижают температуру очага возгорания и за счет хлопьев, которые изолируют пламя от кислорода и заменяют его углекислым газом.
Отлично подходят для тушения горючих жидкостей (бензин, керосин, солярка), электроустановок до 1000 В, проводки, материалов, горение которых не может происходить без доступа кислорода.
Минусы: со временем улетучивается огнетушащее вещество и в важный момент баллон может быть пустым; можно обморозить руки, если взяться за раструб распылителя и соединительную трубку огнетушителя; вредное воздействие паров углекислого газа на человека.
Углекислый огнетушитель нельзя применять для тушения щелочных металлов, веществ, горящих без кислорода и человека. Широко используется в общественных и офисных зданиях, в транспорте и в быту.
воздушно-пенные огнетушители
В воздушно-пенных огнетушителях действующим веществом является пена, которая почти полностью состоит из воздуха. Эффективны при первой стадии загорания для тушения твердых веществ, горючих жидкостей и плавящихся материалов – дерево, бумага, масло, краски и лаки.
Нельзя использовать для тушения электроустановок и щелочных металлов. Преимуществом является сравнительно долгое время работы. Из минусов можно перечислить: высокая коррозийная активность заряда; применение возможно только при температуре от +5 до +50 градусов; каждый год надо перезаряжать.
воздушно-эмульсионные огнетушители
Основными плюсами воздушно-эмульсионных огнетушителей являются: безопасность для людей и окружающей среды; не уменьшают видимость; можно тушить достаточно большую площадь; эффективно охлаждают очаг возгорания; можно использовать при температуре до -40 градусов. Вещи после их использования хорошо отмываются и их не придется выбрасывать.
С помощью данного вида огнетушителей возможно бороться с пожаром в помещении без предварительной эвакуации людей, в транспорте и на улице. Можно тушить горючие вещества, органические вещества, горение которых происходит с тлением, горючие жидкости, электроустановки под напряжением и электрооборудование до 10000 В. Недостатком является только сравнительно высокая цена.
хладоновые огнетушители
Хладоновый вид огнетушителей используется там, где недопустима порча оборудования и важных объектов, а также для тушения высоковольтных установок. Например, радиоэлектронная аппаратура, ценная документация, экспонаты в музее.
Основными плюсами является отсутствие разрушительного действия на объекты тушения, и высокая скорость устранения пламени, может применяться на разнообразных материалах. Недостатком является отравляющее действие хладона на людей и окружающую среду.
водные огнетушители
Водный тип устройств прекрасно подойдет для тушения твердых горючих веществ и органических материалов, горение которых происходит с тлением – бумага, дерево, ветошь.
Не используется для тушения горючих жидкостей и электрооборудования. Преимущества: экологическая безопасность для людей и природы, хорошая охлаждающая способность, вещи после его использования практически не портятся. Недостатки: нельзя использовать при минусовой температуре, необходима перезарядка каждый год, высокая коррозийность заряда.
При выборе огнетушителя обращайте особое внимание для какого класса пожара они предназначаются, на характеристики, какие нужны условия хранения, как часто надо перезаряжать огнетушитель. Обязательно ознакомьтесь с подробной инструкцией по использованию, чтобы в критической ситуации знать, как действовать.
Также важно понимать, что для большей безопасности огнетушителей должно быть несколько и располагаться они должны в прописанных правилами местах. Помните, что огнетушитель не является гарантией тушения пожара, чаще всего он помогает на начальной стадии, поэтому во избежание опасных ситуаций, соблюдайте правила противопожарной безопасности.
Как готовить гриб моховик? Рецепт приготовления грибов моховиков :: SYL.ru
В тёплое время года леса радуют людей большим количеством съедобных грибов, среди которых большое распространение у любителей вкусненького получил трубчатый гриб моховик. Его различают по сухой шляпке с бархатистой поверхностью и морщинистой ножке цилиндрической формы. Конечно, известно около двадцати его видов, среди которых почётные места занимают красный, зелёный и бурый моховик. Все их можно употреблять в пищу, так как они имеют достаточно приятный вкус и нежный запах фруктов. Но как готовить гриб моховик? Об этом мы сегодня и поговорим.
Несколько слов о приготовлении гриба
Употребляют в пищу весь гриб. Перед тем как готовить, поверхность его очищают от цветной кожуры. На это уходит немного времени, а готовят его в подсоленной воде около тридцати минут. Способов приготовления моховика очень много. Его маринуют, добавляют в супы, готовят на пару, жарят в сметане или масле. Одним из самых популярных способов является горячая засолка. Для этого грибы обдают кипятком, чтобы они сохранили свою окраску, а потом варят в кипящем рассоле в эмалированной посуде. Также грибы можно сушить различными методами. Их нанизывают на нити и подвешивают в проветриваемом сухом помещении или на открытом воздухе. Часто подсушивают моховики в духовке или над включенной конфоркой. Рассмотрим несколько рецептов того, как готовить гриб моховик.
Моховики, тушеные с мёдом
Ингредиенты: полтора килограмма грибов, две ложки мёда, два зубка чеснока, один пучок петрушки, две ложки горчицы, две ложки уксуса столового.
Приготовление:
1. Грибы промывают, обсушивают и нарезают на куски среднего размера.
2. Чеснок давят, зелень шинкуют, добавляют к ним уксус, горчицу и мёд, перемешивают до получения однородной массы.
3. Гриб моховик, приготовление которого мы сейчас рассматриваем, складывают в посуду, заливают смесью и оставляют в холодном месте на три часа для того, чтобы он пропитался маринадом.
4. Грибную массу перекладывают в сковородку и тушат на медленном огне сорок пять минут. Готовое блюдо отлично сочетается с отварным картофелем и мясом.
Заливное из индейки и моховика
Ингредиенты: полкилограмма грибов замороженных, полкилограмма супового набора из индейки, две ложки желатина, один литр воды, соль и зелень по вкусу.
Перед тем как готовить моховики по этому рецепту, нужно сварить бульон из индейки. Отдельно готовят бульон из грибов. На дно формочек укладывают вареное мясо, моховики, зелень. Затем замачивают желатин, который потом кладут в грибной отвар. Его ставят на огонь и нагревают до кипения, потом солят и перчат, остужают, процеживают через марлю и разливают по формам. Заливное ставят в холодное место для того, чтобы оно быстрее застыло.
Маринованные моховики
Для маринада потребуется: один литр воды, одна ложка соли, одна ложка сахара, лавровый лист, две дольки чеснока, гвоздика, одна ложка уксуса.
Перед тем как готовить гриб моховик, его нужно очистить и промыть. Потом грибы кладут в посуду, добавляют воду и нагревают до кипения, после чего варят пятнадцать минут на небольшом огне, периодически помешивая. После этого моховики кладут на дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла. Дальше готовят маринад из необходимых компонентов, указанных выше. После того как он закипит, в него вливают уксус и высыпают грибы, кипятят ещё пять минут. Затем грибы раскладывают по предварительно подготовленным банкам, заливают горячим маринадом и закатывают. При подаче на стол к моховикам добавляют резаный лук, зелень и чеснок, заправляют маслом растительным и перемешивают. Блюдо готово!
Суп из моховиков
На приготовление этого блюда уходит около получаса. Суп варят либо на воде, либо на мясном бульоне.
Ингредиенты: триста граммов грибов, три картофелины, две ложки перловой крупы, одна луковица, две ложки масла растительного, соль и перец, зелёный лук, укроп и петрушка по вкусу.
Очень простой этот рецепт. Моховики сначала чистят, обрезают у них ножки и промывают. Потом их измельчают. Лук нарезают кубиками небольшого размера, зелень и зелёный лук – рубят, картофель режут брусочками.
В посуду наливают два литра воды или мясного бульона и ставят на огонь. Отдельно в сковородке поджаривают на масле растительном грибы на протяжении восьми минут. Затем к ним добавляют лук и продолжают готовить ещё четыре минуты. Это всё перекладывают в кипящую воду или бульон, добавляют соль, перловку и варят десять минут на среднем огне. По прошествии времени к грибам кладут картофель и готовят пятнадцать минут. В конце варки в суп кладут зелень и настаивают его семь минут под закрытой крышкой. Подают суп со сметаной.
Засолка моховиков
Ингредиенты: грибы, соль, листья хрена, вишни и смородины, зонтики укропа.
Перед тем как готовить гриб моховик по этому рецепту, необходимо его очистить и отделить ножки от шляпок. Их кладут в солёную воду и варят двадцать минут, затем остужают, перекладывают в дуршлаг для того, чтобы жидкость стекла. Потом грибы кладут в ведро на листья хрена, вишни и смородины, а также укроп, пересыпают солью. Сверху кладут второй слой зелени и так далее. Затем помещают гнёт и убирают посуду в холодное место на сорок дней. Хранят гриб моховик один год, периодически убирая появляющуюся на поверхности плесень.
Домашняя грибная лапша
Ингредиенты: горсть сухих моховиков, лук, морковь, зелень. Для лапши: полстакана сметаны, одно яйцо, пол-ложки соли, сто пятьдесят граммов муки.
Перед тем как готовить гриб моховик, его заливают кипятком и запаривают под крышкой двадцать минут. Затем грибы нарезают кусочками, перекладывают в посуду, где они запаривались, заливают кипятком и варят один час, после чего добавляют обжаренные лук и морковь.
Дальше готовят тесто для лапши. Для этого все ингредиенты смешивают, раскатывают пласт и нарезают его широкими полосами, каждую из которых обваливают в муке. Лапшу кладут в приготовленный грибной бульон и варят двадцать минут, затем добавляют зелень. Подают грибную лапшу со сметаной.
Свиные ребрышки с моховиками
Ингредиенты: один килограмм рёбер свиных, триста граммов замороженных моховиков, две луковицы, три горошины душистого перца, три гвоздики, лавровый лист, соль и специи по вкусу.
Приготовление:
— В глиняные горшки кладут рёбра, солят их, затем добавляют грибы, нарезанный полукольцами лук, лавровый лист и перец, гвоздику.
— Горшки закрывают крышками и ставят в духовой шкаф на пятьдесят минут тушиться. Или же можно предварительно обжарить грибы, лук, рёбра на сильном огне на протяжении десяти минут.
Напоследок…
Мы рассмотрели, как приготовить грибы моховики. Как видно, в этом нет ничего сложного, достаточно только желания и немного свободного времени.
Моховики являются теми грибами, которые наделены многими полезными свойствами. В их состав входят полезные белки, витамины, ферменты, минеральные вещества и эфирные масла. Блюда, в состав которых они входят, отлично подходят для вегетарианцев и для тех, кто соблюдает пост.
Блюда из моховиков — рецепты с фото на Повар.ру (10 рецептов моховиков)
Вкусные рецепты из моховиков — вниманию всех грибников и просто любителей покушать хорошо приготовленные грибочки. На этой странице вы найдете рецепты, в которых бывалые кулинары рассказывают, как готовить моховики правильно, какие блюда можно приготовить из моховиков, какие тонкости и нюансы необходимо учесть при их приготовлении. Выбирайте, что приготовить с моховиками хотите именно вы, изучайте рецепт — и за дело!
Запеченные моховики
4.6
Вы когда нибудь запекали грибы со сметанкой? На первый взгляд — простое блюдо, но если его приготовить правильно, а главное с любовью, получается маленький кулинарный шедевр на радость желудку! …далее
Добавил: Алексей Марчук 11.09.2014
Моховики с картошкой
4.6
В лесу собрала почти лукошко моховиков. Несколько повесила сушить, а остальные поджарила с картошечкой. Моховики с картошкой вышли знатные! Подала со сметаной и жареным лучком. Пальчики оближешь! …далее
Добавил: Vikulia 29.08.2013
Тушеные моховики
3.7
Казалось бы, тушеные моховики в домашних условиях — что может быть проще? Действительно, готовятся они из минимального количества ингредиентов и отличаются невероятным вкусом и ароматом! …далее
Добавил: Юлия Мальченко 27.06.2014
Суп из свежих моховиков
2.8
Недавний поход за грибами увенчался находкой семейки грибов моховиков. Находка приятная – ведь из них можно приготовить отменный супчик. Попробуйте – вам понравится! …далее
Добавил: Povarforlife 02.08.2015
Жареные моховики со сметаной
4.3
Решила предложить рецепт моховиков жареных. Ведь моховики, как и белые грибы, наиболее крепкие и вкусные именно при поджаривании. Итак, начнем! …далее
Добавил: Maritit 08.09.2014
Жареные моховики на зиму
4.5
На зиму грибы можно не только замариновать, но и пожарить. Побалуйте себя зимой или удивите друзей. Предлагаю рецепт жареных моховиков на зиму. Готовятся быстро! Сделайте себе вкусный сюрприз на зиму! …далее
Добавил: Maritit 11.07.2014
Моховики маринованные
4.1
Самый вкусный способ приготовить моховики — это их замариновать. Так приступим же! …далее
Добавил: Maritit 03.09.2014
Суп из моховиков
4.6
Суп из моховиков варится достаточно быстро. Моховикам до «полной готовности» достаточно получаса. В суп добавим перловой крупы, картошки, зелени. Суп из грибов можно варить на воде или мясном бульоне. …далее
Добавил: Vikulia 30.08.2013
Маринованные моховики
2.5
Маринованные моховики начинаю кушать еще до первого снега. Выходит, замаринуешь моховики на зиму, а через две недели уже съешь половину запасов. Получается действительно очень вкусно! Ставьте больше! …далее
Добавил: Vikulia 24.04.2014
Моховики со сметаной
5.0
Жареные моховики со сметаной получаются ни чем не хуже, чем белые грибы. Правда, он чернеют, но этого можно избежать, добавив при варке грибов чайную ложку уксуса. А жарить моховики — очень просто. …далее
Добавил: Vikulia 28.08.2013
Как готовить гриб моховик — Рецепты
Как готовить жареные со сметаной грибы моховики
Внешне эти грибы не так красивы, как белые или подберезовики. У них светло-коричневые, немного шершавые шляпки, часто покрытые трещинками, оранжевые трубчатые пластины и такого же цвета гладкие ножки. Место среза быстро синеет, что вызывает у грибника сомнения в их съедобности.
Но приготовленное из них блюдо получается ароматным, с насыщенным вкусом. Моховики не потеряют цвет при жарке, будут выглядеть привлекательно, если знать несколько секретов их обработки:
Тщательно вымытые и очищенные от мусора и грунта грибы не очень крупно нарежьте и бросьте в кипящую подсоленную воду. Добавьте к ним уксус, чтобы они не потемнели, и варите 20 мин., постоянно снимая пенку, откиньте на дуршлаг.
Нарезанный кубиками лук слегка обжарьте на подсолнечном масле, добавьте к нему моховики, тушите полчаса, постоянно помешивая.
Посолите, поперчите, влейте сметану, размешайте и готовьте еще 3 мин.
Муку залейте холодной водой, хорошо размешайте, разбив все комочки, влейте эту массу в сковороду с грибами. Варите помешивая 5 мин.
Посыпьте моховики натертым на мелкой терке сыром, накройте крышкой и оставьте на огне, пока сыр не расплавится.
Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре или пшеничной кашей.
Сколько варить грибы моховики при консервировании
Маринованные грибочки украсят праздничный стол зимой и разнообразят семейный обед. Чтобы они получились вкусными и хрустящими, нужно воспользоваться простым рецептом, в котором используются следующие ингредиенты:
моховики – 1 кг;
уксус – 0,5 стак.;
соль – 1 ст. л.;• сахар – 2 ст. л.;
лавровый лист – 2 шт.;
перец черный горошек – 10 шт.;
корица – 2 г;
гвоздика – 10 шт.;
чеснок – 1 зубок.
Выбирайте только молодые и крепкие моховики. Тщательно их промойте, очистите от грязи, разрежьте на крупные, примерно одинаковые по размеру куски и приступайте к приготовлению:
Залейте моховики кипятком, добавьте 1 ч. л. уксуса и немного соли, варите 5 мин., затем процедите через дуршлаг и ополосните холодной водой.
Всыпьте их в кастрюлю с водой, доведите до кипения и дайте повариться 20 мин., снимая образовавшуюся пену, снова окиньте на дуршлаг.
Для приготовления маринада в 1 л воды положите пряности, мелко нарезанный чеснок, соль и сахар, варите 5 мин., засыпьте грибы, дождитесь, пока смесь закипит, влейте уксус.
Разлейте готовую заготовку по стерильным банкам, сначала наполнив их грибами, а затем, долив маринадом до краев, закупорьте.
Когда заготовка остынет, уберите ее в прохладное место и доставайте по мере необходимости. Перед подачей на стол промойте моховики холодной водой, полейте подсолнечным маслом, притрусите луком.
В моховиках большая концентрация витаминов A и D, содержатся эфирные масла и даже необходимый для организма молибден. При любом способе приготовления грибы сохраняют свои полезные свойства. Но их не следует давать маленьким детям и употреблять в пищу лицам, страдающим хроническими заболеваниями желудка.
Также интересно: рецепт супа из грибов подосиновиков
Информация о том, как готовить грибы моховики :: SYL.ru
Моховик – это название не одного конкретного гриба. Так называют в народе различные грибы, которые относятся к разным родам. Есть желтый моховик, есть зеленый, есть польский белый и другие. Несмотря на то что все они имеют не самый презентабельный вид, их вкусовые качества первоклассные. Их обрабатывают для еды самыми разнообразными способами. Поэтому вопрос о том, как готовить грибы моховики, достаточно актуальный. Но самые лучшие блюда выходят при использовании сушеных грибов. Аромат получается намного сильнее, чем имеют другие засушенные заготовки.
Общая информация
Растет рассматриваемый гриб с самого начала лета и до середины осени в лиственных, хвойных и смешанных лесах небольшими группами или одиночно. Полностью оправдывает название, ему данное, и растет во мху. Объединяет 18 видов, встречается в умеренных поясах Южного и Северного полушарий. У многих людей возникает вопрос: гриб моховик съедобный или нет? На это можно ответить, что он не просто съедобный, а еще и очень вкусный, и полезный.
Иногда разве что некоторые его виды бывают слишком червивыми. Совет при приготовлении: моховики не рекомендуется варить, солить или мариновать вместе со светлыми грибами, так как готовое блюдо всегда приобретает черный интенсивный цвет. Хотя при этом его вкус останется истинно чудесным. Для сушки на зиму годятся даже самые старые экземпляры. Также многие интересуются, как чистить грибы моховики. Чистить их совершенно не нужно, необходимо только обрезать ножки и вымыть. А для маринования и сушки они идут вообще целиком.
Маринованные моховики
На праздничный стол можно приготовить грибы в маринованном виде. Для этого понадобятся: моховики, один литр воды, одна чайная ложка сахарного песка, одна столовая ложка соли, одна чайная ложка семян горчицы, 2-3 листа лавровых, 5-6 горошин черного перца, 1-2 кусочка острого перца и 9% уксус (две столовые ложки на каждую полулитровую банку). Расчет рассола представлен на литр воды. Он должен на 2-3 пальца покрывать грибы. Начинаем с того, что вымываем моховики и крупные режем, хотя для маринования желательно использовать маленькие и целиком. 30-40 минут отвариваем их в подсоленной воде.
Затем откидываем на дуршлаг. Готовим рассол: кипятим воду, добавляем в нее сахар, соль, перец черный горошком и острый, горчицу и лист лавровый. Потом перекладываем в маринад грибы и 20 минут варим. Вливаем уксус на дно стерилизованных банок и выкладываем маринад с моховиками. Банки объемом 0,5 литра стерилизуем семь минут. Сразу же закатываем, утепляем и оставляем до полного остывания. Один вариант того, как готовить грибы моховики, мы освоили.
Варим вкусный грибной суп
Для того, чтобы у на получился максимально вкусный грибной суп, основной его ингредиент необходимо, в первую очередь, поджарить. Так что вымываем наши моховики, режем на кусочки и отправляем на хорошо разогретую сковородку. По вкусу солим, перемешивая, обжариваем минут 10. Затем добавляем к ним очищенный и нарезанный лук репчатый, жарим еще 3-4 минуты. Жареные грибы запускаем в кастрюлю с закипевшей водой. Через небольшой промежуток времени добавляем промытую перловку и варим приблизительно 10 минут. Кладем картофель, очищенный и нарезанный кубиками. Варим около 15 минут до готовности. На стол подавать лучше всего со сметаной, зеленым луком и свежим белым хлебом.
Предлагаем вам два рецепта. Первый – простой, без всяких выкрутасов. В нем мы сначала на один час замачиваем грибы в холодной воде, затем обваливаем в муке каждую шляпку. Наливаем на разогретую сковородку одну столовую ложку растительного масла, кладем их так, чтобы они не касались друг друга. Посыпаем зеленью и на небольшом огне жарим не менее 40 минут. Второй рецепт расскажет, как готовить грибы моховики жареными со сметаной. Он уже немного посложнее первого. Готовим на шесть персон.
Нам нужны: один килограмм грибов, 200 грамм 15% сметаны, три столовые ложки растительного масла и соль. Жарить желательно в глубокой сковородке или казанке. Из-за сильного аромата специи использовать не будем. Моховики промываем и режем маленькими кусочками. Наливаем растительное масло в казанок и отправляем туда наши заготовки. Подсаливаем, накрываем на несколько минут крышкой. Снимаем крышку и тушим до испарения жидкости. Грибы могут пригореть, так что перемешиваем их непрерывно. Мы ничуть не заинтересованы в ухудшении вкуса. Добавляем сметану и тушим еще 4-5 минут. Отвариваем картошку (можно сделать из нее пюре) и подаем с жареными моховиками.
Рецепт замораживания наших грибов в холодильнике
Многие запасливые хозяйки стараются сохранить грибы для того, чтобы использовать их зимой. И не в маринованном или в засушенном виде, а в замороженном. Итак, гриб моховик — как готовить его в этом случае? Очистим грибы от мусора и промоем.
Чтобы они не синели, добавим в воду уксус, буквально несколько капель. Нарезаем моховики маленькими дольками, 10-15 минут варим в подсоленной кипящей воде. Никаких специй не добавляем. Шумовкой вынимаем, даем стечь воде и складываем в большую тарелку. После остывания раскладываем маленькими порциями в полиэтиленовые пакеты. Вытесняем воздух, прижав их. Завязываем края пакетов, складываем стопочками и – в морозилку. До применения не размораживать!
Гриб моховик — описание и фото, как выглядит ложный моховик
Моховики
Крепкий на вид взрослый гриб моховик нередко путают с боровиком, родственником по семейству Болетовые, молодой – с подберезовиком, а то и вовсе собирают вместо него ложные моховики, однако существенное отличие у съедобного гриба имеется, и любителям «тихой охоты» о нем знать необходимо.
Свое имя моховик обрел за преимущественное обитание во мхах – в лесах умеренных широт обоих полушарий, на овражных склонах, в тундре, в альпийской зоне, даже на пнях и стволах упавших от ветра деревьев. Встречается и под хвойными, и под лиственными породами, образуя микоризу с елкой, сосной, дубом, липой, буком, каштаном европейским.
Среди грибников моховик считается безопасным грибом: принадлежность к трубчатым, практически не имеющим опасных для человеческого здоровья сородичей, исключает возможность принять его за какой-нибудь ядовитый пластинчатый гриб.
Характерные особенности моховиков
Моховик обладает легко узнаваемой шляпкой: у молодых грибов – округлой, со светлым золотисто-шоколадным оттенком и нежно-оранжевым трубчатым слоем; у более взрослых экземпляров – подушковидной или плоской, вишнево-коричневого цвета, с зеленовато-бурым или желтым гименофором. На ощупь поверхность шляпки приятная и бархатистая, бывает трещиноватая, во влажную погоду – клейкая. Ножка гладкая либо слегка морщинистая, без колец и покрывала. У тех грибов, которые растут в сухом мху, вытянутая, у произрастающих среди сочной зеленой мшаной куртины – короткая и толстая.
В месте надавливания на любую часть гриба или на срезе у моховика появляется характерное посинение, которое и отличает его от многих других грибов.
Виды моховиков
В роду Моховик (Xerocomus) насчитывается 18 видов, из них на просторах России встречается только семь.
Польский гриб (X. badius)
Фото польского гриба
Слывет отличным съедобным грибом, одним из вкуснейших в Европе. Он обладает довольно крупными размерами: коричневатая шляпка достигает в окружности порой 12–15 см, а ножка возвышается на 10–13 см. Мякоть у него мясистая, с приятным вкусом и ярко выраженным грибным запахом, беловатая или слегка с кремово-желтым оттенком. Трубчатый слой золотистого, позже – оливково-желтоватого цвета, споры светло-коричневые. В России растет чаще в хвойных лесах на песчаных почвах, встречается в европейской части, на Северном Кавказе, в Сибири и на острове Кунашир.
Более подробную информацию читайте в статье «Польские грибы.»
Хорошими съедобными грибами считаются: моховик красный, моховик зеленый и моховик пестрый или трещиноватый.
Моховик красный (X. rubellus)
Фото моховика красного
Средних размеров гриб с насыщенно-красной шляпкой до 8 см в окружности, бархатисто-войлочной на ощупь. Возвышается на тонкой, до 1 см толщиной, ножке высотой около 10 см, у основания с розовато-лососевым оттенком. Трубчатый слой тускло-желтый, споры кирпично-коричневого цвета. Собирают вид только в лиственных лесах, чаще в дубравах Европы, Дальнего Востока, встречается гриб и в Северной Африке, но повсеместно растущим его не называют.
Моховик зеленый (X. subtomentosus)
Фото моховика зеленого
Гриб с оливково-бурой либо сероватой шляпкой до 10 см в диаметре и цилиндрической, немного суженной книзу, гладкой ножкой толщиной до 2 см и высотой от 4 до 10 см, белой мякотью и желтоватым гименофором. Растет повсеместно, и в лиственных, и в хвойных лесах, обнаруживается даже на муравейниках. Область распространения обширная.
Моховик пестрый или трещиноватый (X. chrysenteron)
Моховик пестрый или трещиноватый
Гриб с характерной сеточкой трещин на небольшой (3–7 см в диаметре) шляпке, которая отличается разными оттенками: бордово-вишневыми, оливково-шоколадными, терракотово-красными, охристо-серыми. У ножки, вырастающей до 10 см, наблюдают необычную булавовидную форму. Внизу ножка красноватая с еле заметными серовато-волокнистыми поясочками. Гименофор крупнопористый, кремово-желтого либо светло-оливкового цвета, споры желто-бурые. Распространен повсеместно: в хвойных и смешанных лесах на рыхлой кисловатой почве по всей Европе и европейской части России, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
К условно-съедобным относят виды моховиков:
тупоспоровый (X. truncatus),
каштановый (X. spadiceus),
припудренный (X. pulverulentus),
древесный (X. lignicola),
полузолотистый (X. hemichrysus).
Моховики паразитирующий (X. parasiticus) и астреевый (X. astraeicolus) определили как несъедобные нетоксичные грибы.
Период и правила сбора
Грибы моховики массово плодоносят с июля по сентябрь включительно, однако у каждого вида свои сроки начала и окончания созревания. Так, первые моховики трещиноватые появляются в последней декаде июня, а единичные экземпляры попадаются до конца сентября, хотя в больших количествах их собирают только со второй половины августа и до десятого числа первого месяца осени.
Период сбора польского гриба – с июня по ноябрь, его часто встречают тогда, когда остальные трубчатые грибы уже не найти.
Моховик зеленый на территории России собирают с мая по октябрь, а красный не отличается обильным плодоношением и попадает в корзинки грибников попутно с другими моховиками в августе и сентябре.
Собирая моховики, внимательно следят за появлением синевы на срезе или при надавливании на тело гриба – главном признаке его съедобности.
Ложные моховики и их фото
Мухомор пантерный (Amanita pantherina)
Мухомор пантерный (Amanita pantherina)
Шляпками моховики отдаленно напоминают ядовитый гриб мухомор пантерный (Amanita pantherina). Необходимо внимательно рассматривать их обратную сторону – у моховика она трубчатая, у мухомора – пластинчатая, да и снаружи поверхность шляпки ядовитого гриба отличается мелкими белыми хлопьями, которые легко осыпаются.
Моховик паразитирующий (X. parasiticus)
Моховик паразитирующий (X. parasiticus)
Его легко спутать с молодыми моховиками зелеными, если не знать условия его произрастания. Гриб-паразит мелкий размерами – шляпка до 5 см в диаметре, живет на теле ложнодождевика и встречается крайне редко. Помимо этого, обладает отсутствием характерного посинения на срезе и невыразительным запахом и вкусом. Хоть и считается неядовитым, но в лукошко его ни один грибник не положит.
Перечный гриб (Chalciporus piperatus)
Перечный гриб (Chalciporus piperatus)
На моховик красный похож ядовитый перечный гриб (Chalciporus piperatus), имеющий вишнево-красноватый оттенок ножки и трубчатого слоя. На срезе и шляпка, и ножка розовеет в отличие от моховиковой синевы.
Желчный гриб (Tylopilus felleus)
Желчный гриб
Чаще путают с молодыми боровиками и подберезовиками, чем с моховиками, но вероятность попадания в компанию моховиков все же имеется. Хотя желчный гриб и не ядовитый, своим горьким вкусом, появляющимся во время термической обработки, испортит любое грибное блюдо.
Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)
Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)
У моховика пестрого также существует несъедобный двойник – каштановый гриб, или гиропорус каштановый (Gyroporus castaneus) с такой же коричневатой шляпкой, которая меняет оттенки в процессе созревания и в сухую погоду покрывается мелкой сеточкой трещин. Отличается полой буроватой ножкой, не меняет цвет на срезе, чего не скажешь о его родственнике гиропорусе синеющем (G. cyanescens), менее похожем на моховик из-за серовато-коричневой либо буро-желтой шляпки. Оба гриба несъедобны и сильно горчат в блюдах.
Полезные свойства и противопоказания
В своем составе грибы содержат много полезных для здоровья веществ: ферментов, способствующих перевариванию пищи; природных сахаров, благодаря которым блюда из них считаются низкокалорийными и подходят для диетического питания; витаминов PP, D и B; микроэлементов, среди которых молибден и кальций, по содержанию которых моховики занимают лидирующие позиции среди грибов.
Вредного для здоровья воздействия на организм моховики не производят. Большинство грибов воспринимается желудком как тяжелая пища, поэтому людям с хроническими заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта советуют воздерживаться от употребления грибных блюд в больших количествах. Однако моховики не создают для желудка такой ярко выраженный эффект тяжести, как другие грибы. Все же не стоит предлагать их детям до 3 лет и, конечно же, страдающим аллергией на грибы.
Рецепты приготовления блюд
Салат из моховиков
После «тихой охоты» у грибника-новичка появляется «заморочка»: как приготовить моховики аппетитно, невзирая на объявленные во всех кулинарных справочниках их посредственные вкусовые качества?
Главное, помнить о важной вещи – от взаимодействия с воздухом моховики сразу же начинают темнеть, поэтому свежие очищенные грибы, немедля, погружают в воду, добавив в нее 2 г лимонной кислоты и чайную ложку соли на 1 литр.
В засоленном и маринованном виде грибы – отменные заготовки на зиму, а вот на засушку идут крайне редко – из-за того же характерного потемнения. Для приготовления блюд из моховиков используют и шляпки, и ножки. Моховики не обязательно предварительно отваривать перед жареньем или добавлением в супы, а польский гриб употребляют в пищу и сырым как главный акцент салатов. Невероятно вкусен салат «Обалденный», хотя моховики для него берутся все-таки маринованные.
Салат с польским грибом
Основные ингредиенты:
грибы – 0,5 л баночка,
плавленый сырок – 100 г,
вареный картофель – 5–6 штук,
огурец маринованный – 2–3 штуки,
майонез для заправки,
зелень по вкусу.
Опытные поварихи советуют для этого салата огурцы использовать из маринада на лимонной кислоте, а не на уксусе. Все составные части блюда измельчают, перемешивают и заправляют майонезом, добавляют зелень по своему усмотрению.
Моховики для этого салата, да и для многих других блюд, заготавливают на зиму следующим образом:
Моховики маринованные
Грибы чистят и тщательно промывают, отсортировывают поврежденные и слишком крупные, оставляя со шляпками не более 5–6 см в окружности.
Складывают в кастрюлю, заливают водой и доводят до кипения, затем проваривают 10–15 минут на слабом огне и сливают содержимое на дуршлаг. Дают стечь воде, а в это время готовят маринад. На 1 л воды сыплют по 1 столовой ложке соли и сахара, добавляют 2 небольших лавровых листа, несколько долек чеснока и совсем чуть-чуть гвоздики. После закипания льют 1 ст. ложку уксуса и перекладывают в кастрюлю грибы. Проваривают в маринаде 5 минут, затем раскладывают в стерилизованные стеклянные емкости так, чтобы жидкость покрывала все содержимое, и закатывают.
Вкусные из моховиков получаются и супы, и тушеные или жареные гарниры, а запеченные в сметане они вполне смогут претендовать на изысканный кулинарный шедевр.
Моховик – особенности сбора и приготовления
9160 Просмотров
Моховик – это гриб, который можно найти практически в любом лесу. Растет он там с июня и до октября (до первых заморозков). Грибники не сильно часто собирают его, потому что моховик не отличается особыми вкусовыми качествами. Однако все равно его можно встретить в их корзинах. Этот гриб входит в состав многих блюд. Его можно пожарить и сварить, засолить и замариновать, добавить в салат или к мясу. Стоит помнить, что моховик бывает съедобный и несъедобный. Как не ошибиться при сборе? Какие блюда можно приготовить из грибов этого вида?
Описание и классификация
Моховик – это гриб, который относится к семейству трубчатых. Он имеет бархатистую клейкую или сухую шляпку и гладкую ножку. Мякоть грибов такого вида может быть желтой, белой или красноватой. Если их разрезать, мякоть посинеет.
Всего существует 18 разновидностей моховиков. Чаще всего встречаются 6 из них:
Моховик зеленый имеет шляпку размером до 15 см. Она выпуклая, сухая, иногда покрыта мелкими трещинками. Его мякоть белого или желтого цвета. Желто-бурая или красно-бурая ножка достигает 12 см в длину и 2 см в толщину. Гриб имеет запах сушеных фруктов. Внешне похож на польский.
Моховик желто-бурый. Растет и поодиночке, и группами. Чаще всего его можно встретить в хвойных лесах, в заболоченной местности и на песчаных землях. В диаметре его шляпка достигает 10 см. Обычно она бархатистая, но при повышенной влажности может быть покрыта слизью. Ножка гриба короткая, по форме напоминает цилиндр. Желтая мякоть синеет на срезе. Этот вид моховиков не имеет особых вкусовых свойств. Также он не отличается и запахом. В народе носит название желтого осиновика.
Моховик красный. Чаще всего встречается в августе или сентябре. Имеет 9-сантиметровую мясистую шляпку красного цвета. Плотная и ровная ножка вырастает до 10 см.
Моховик трещиноватый. Размер шляпки колеблется от 3 до 10 см. Она выпуклая и сухая. Обычно имеет серую, желто-оливковую или красно-коричневую шляпку. Такое название гриб получил из-за того, что на шляпке могут появляться трещинки, через которые виднеется мякоть. Высота ножки достигает 8 см, а толщина – 1-2 см. Она может быть изогнутой, к основанию сужается. Мякоть обычно белая или с красным оттенком. Этот вид моховиков считается самым вкусным. По-другому называется моховик пестрый.
Моховик каштановый. Имеет средних размеров шляпку (5-8 см). Она волокнистая и выпуклая. На ее поверхности расположены трещинки. Обычно окрашена в каштановый или красновато-коричневый цвет. Растет преимущественно в лиственных или смешанных лесах.
Моховик паразитирующий. Относится к несъедобным грибам. Имеет небольшую (2-5 см) гладкую шляпку грязно-желтого или грязно-коричневого оттенка. Невысокая ножка обычно изогнута. Мякоть имеет сладковатый привкус и приятный аромат.
Распространение
В одном лесу можно встретить практически все виды моховиков. Однако есть некоторые различия в распространении некоторых видов:
Зеленый гриб предпочитает хвойные и широколиственные леса. Чаще всего он растет возле дороги или по краю канавы.
Представителей вида пестрых трещиноватых тоже можно встретить в широколиственных лесах. Растут они и в смешанных. Этот гриб считается редким. Чаще всего можно встретить в местах произрастания буков.
Красные моховики растут преимущественно в траве, например, на опушках. Любят дубравы. Встречаются в зонах с умеренным климатом.
Обманчивый гриб
В лесах можно встретить и ложный моховик. От настоящих он отличается небольшими размерами. К тому же, в отличие от других видов, чаще всего он растет на теле других грибов, например, дождевиков.
Отличить ложный гриб можно и по цвету срезанной мякоти. Она обычно белая или грязно-коричневая. Иногда после среза мякоть начинает краснеть.
Итак, если найденный гриб обладает всеми этими признаками, скорее всего, это ложный моховик.
Что делать дальше?
Перед тем, как готовить собранные моховики, их необходимо хорошенько почистить. Как правильно чистить грибы после сбора?
Еще в лесу необходимо очистить его шляпку и ножку от хвои, листьев и земли.
Если моховик идет на сушку, его можно не мыть. Для остальных способов приготовления нужно промыть с помощью щетки. Пройтись необходимо и по шляпке, и по ножке.
Используя нож, нужно срезать твердые части гриба и пятна. Также рекомендуется избавиться от слоя спор, который расположен под шляпкой.
Последний этап – замачивание. Грибы необходимо залить холодной водой на 5-10 минут. После достать и высушить с помощью полотенца или салфетки.
Теперь моховики можно готовить. Большинство блюд предполагают использование вареных грибов. Их нужно варить перед жаркой или добавлением в салаты.
Перед варкой моховики необходимо на 5-10 минут залить горячей водой. После переложить их в емкость с кипятком. Варить около получаса. Рекомендуется использовать эмалированную посудину. Готовые грибы пересыпать в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
Несколько рецептов
Приготовить моховики можно несколькими способами. Их можно добавлять в суп, жарить, использовать как начинку в выпечке и т.д.
Суп
На 4 порции понадобятся такие ингредиенты:
250 г моховиков;
500 г мяса курицы;
немного петрушки и укропа;
4 зубчика чеснока;
по вкусу соль и специи, соевый соус;
немного растительного масла.
Приготовление состоит из нескольких этапов:
Сначала необходимо сварить куриный бульон. Как только курица будет готова, ее достать и нарезать небольшими кусочками.
Добавить в бульон соль и соевый соус.
Почистить лук. Обжарить его в раскаленном растительном масле.
Мелко порезать моховики. Пожарить грибы вместе с луком в течение 25 минут. Заправить их соевым соусом и чесноком. Готовить еще 3 минуты.
Жареные моховики вместе с луком и чесноком соединить с куриным бульоном. Добавить туда специи. Поставить на огонь и дать закипеть. Отставить.
При подаче на стол в каждую тарелку необходимо добавлять мелко нарезанную зелень.
Со сметаной
Тушенные со сметаной моховики отличаются непревзойденным вкусом и ароматом. Их можно подавать на стол с картошкой или гречкой. Хорошо они сочетаются и с овощным гарниром.
В состав блюда входят такие продукты:
1 кг грибов;
200 г сметаны;
3 ст.л. подсолнечного масла;
1 луковица;
приправы и соль по вкусу.
Из этих ингредиентов можно приготовить 3 порции тушеных моховиков. Процесс приготовления довольно прост:
Основной продукт почистить и помыть. Целыми бросить в кастрюлю и варить на небольшом огне 1.5 часа.
Разогреть в сковороде масло и жарить моховики до золотистого цвета.
Почистить и мелко порезать луковицу. Отправить ее в сковороду.
Выложить к грибам сметану и добавить немножко воды. Тушить до тех пор, пока сметанный соус станет гуще.
С медовыми нотками
Интересное блюдо получается с добавлением меда:
1.5 кг грибочков;
2 ст.л. меда;
2 зубчика чеснока;
несколько веточек петрушки;
2 ст.л. горчицы;
2 ст.л. уксуса.
Приготовление:
Моховики нарезать средними по размеру кусочками.
Измельчить чеснок и зелень. Смешать их с уксусом, горчицей и медом.
Грибы выложить в посудину и залить приготовленным соусом. Поставить в прохладное место на 3 часа.
Выложить смесь в сковороду. Поставить на небольшой огонь и готовить 45 минут.
Подавать на стол с вареным картофелем и мясом.
Заливное
Сразу готовим ингредиенты:
0.5 кг моховиков;
0.5 кг супового набора из индейки;
2 ст.л. желатина;
1 л воды;
соль, специи и зелень по вкусу.
Приготовление происходит так:
Сначала необходимо приготовить бульон. Отдельно из индейки и из грибов.
Подготовить формочки. На дно положить мясо индейки, вареные грибочки и зелень.
В воде развести желатин. Влить его в грибной бульон.
Дать смеси закипеть. Добавить в нее соль и специи. Процедить.
Налить бульон в каждую форму.
Поставить в прохладное место (можно в холодильник) для застывания.
В горшочках
Для приготовления блюда нужны:
свиные ребрышки в количестве 1 кг;
замороженные моховики в количестве 300 г;
пара луковиц;
душистый перец, гвоздика, лавровый лист и другие специи;
соль.
Для приготовления грибов и мяса необходимо использовать горшочки. Процесс предельно прост:
Сложить ребра в подготовленные горшочки. Посыпать их солью.
Добавить туда же нарезанные грибы.
Почистить и нарезать полукольцами лук. Выложить к остальным составляющим.
По вкусу добавить специи.
Закрыть каждый горшочек крышкой и отправить в духовку на 50 минут.
Перед приготовлением грибочки и ребра можно обжарить в раскаленном масле на сковороде.
С жареной картошкой
Особой популярностью среди гурманов пользуются моховики, жареные с картошкой. Блюдо готовится около получаса. На 3-4 порции необходимо взять:
500 г моховиков;
6 картофелин;
зеленый лук;
немного сливочного масла;
соль;
чуть-чуть подсолнечного масла.
Приготовление:
Для начала необходимо почистить, помыть и нарезать картошку.
Раскалить в сковороде понемногу каждого вида масла. Высыпать туда картошку. Жарить до полной готовности. Посолить.
Грибочки почистить и вымыть. Нарезать небольшими кусочками и переложить в кастрюлю. Влить туда пару ложек воды. Готовить на небольшом огне до тех пор, пока вода полностью не испарится.
Добавить в кастрюлю немного масла. Обжарить моховики в течение 10 минут.
Соединить грибы с картошкой. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Оставить на плите на пару минут и убрать.
Подавать на стол со сметаной.
Из моховиков можно готовить много блюд, например, жарить с картошкой или делать заливное. Блюда отличаются приятным вкусом и непревзойденным ароматом лесных грибов. Очень важно быть внимательными при сборе этих грибов. Часто попадаются ложные моховики – их можно отличить по внешним признакам.
Как приготовить грибы маховики, чтобы всем понравилось?
Трудно найти человека, который бы не любил грибы. И это не удивительно, ведь они обладают очень необычным приятным вкусом и имеют восхитительный запах, от которого так и хочется их съесть. К сожалению, не многие знают, как правильно приготовить это блюдо. К тому же, способов приготовления грибов существует огромное разнообразие, Например, их варят, жарят, сушат и маринуют. Помимо этого, грибы часто служат ингредиентом для приготовления первых блюд, для приготовления отбивных и котлет, а также в качестве начинки для пирожков или для пиццы. Чаще всего готовят грибы маховики.
Содержание статьи:
Маховик: характеристика и свойства
Маховик – один из наиболее вкусных и ароматных грибов, поэтому блюда, приготовленные с данным ингредиентом, получаются также чрезвычайно вкусными и пикантными.
Внешне данный гриб напоминает подберезовик, но отличие в шляпке, которая имеет более светлый цвет, а также более помятую форму. Кроме того, у маховика более толстая и короткая ножка, чем у подберезовика. Те, кто любит собирать грибы самостоятельно, могут найти их в болотистых местностях.
Маховики очень полезны и питательны. Они содержат достаточно большое количество белков, которые легко усваиваются организмом, эфирных масел, а также ферментов. Кроме того, эти грибы богаты на витамины.
Продукты, необходимые для мариновки маховиков
Вот один из вариантов приготовления маховиков с медовым маринадом. Вам понадобится:
Грибы маховики 500 г
Мёд 2 ст/ложки
Горчица 2,5 ст/ложки
Чеснок 2 зубчика
Петрушка 1 пучок
Уксус бальзамический 3 ст/ложки
Способ приготовления:
Грибы нужно вымыть и обсушить. Петрушку и чеснок мелко порезать и смешать с медом, горчицей и уксусом. Грибы положить в банку и залить полученным маринадом, после этого закрыть плотно крышкой и оставить при комнатной температуре на девять часов, а потом в холодильник на десять часов. По истечению этого времени грибочки можно употреблять в пищу.
Блюдо приготовленное из вкусных маховиков в видео рецепте:
Какие еще могут быть маринады
Маринады для грибов могут быть разнообразными. Они могут быть не только сладкими, но солеными и кисловатыми. Вот еще несколько вариантов:
На один литр воды 50 г соли (приблизительно 2 ст.л.), 1 лавровыйлисточек, 1 ст. л. уксуса, 3-4 горошка перца душистого и щепотка корицы
На один литр воды 50 г соли, около 100 г сахара, 100 мл уксуса (5 %) или 200 мл уксуса яблочного, душистого перца 6 горошин, лавровый листочек, корица
Маринад по-польски: на один литр приходиться 45 г соли и 80 г сахара, уксус (в равном соотношении), хрен (ломтик), перец горький и душистый (4 горошины), сухая горчица (щепотка), лавровый листочек. Вначале маринад проваривается со специямиоколо 30 минут, а после настаивается сутки. Только потом, доведя вновь до кипения, добавляется сахар, соль и уксус
Дополнительные советы и рекомендации
Купленные или самостоятельно собранные грибы необходимо тщательно промыть под струей холодной воды;
Если гриб имеет большой размер, то его необходимо разрезать, а грибочки маленькие можно замариновать и целиком;
Если грибы должны по рецепту вариться в маринаде, а не просто заливаться им, то заливать их необходимо маринадом без уксуса. Лишь после того, как они отварятся, и будет снята пенка, можно добавить уксус (приблизительно за 5 минут до приготовления). После грибы разливаются уже по стерилизованным банкам и закрываются;
Ножки и шляпки, по возможности, необходимо мариновать отдельно, та как ножки нуждаются в более длительной варке, чем шляпки (приблизительно в 2 раза). Если этого не сделать, то замаринованные грибы могут быстрее испортиться;
Если вы самостоятельно собирали грибы и знаете, что они были собраны в дождливую погоду, то для их варки возьмите немного меньше воды, потому что грибы выделят в процессе дополнительный сок;
Для того, чтобы у грибов получился красивый цвет, добавьте щепотку лимонной кислоты в тот момент, когда вода закипит;
Все необходимые специи добавляются в маринад не сразу, а только через 20 минут после того, как он закипит. После пусть маринад повариться еще 15 минут;
Маховики содержат легкоокисляющиеся вещества, поэтому их необходимо обрабатывать как можно быстрее, а после очистки не оставлять долго на воздухе, а опустить в воду. Если так не сделать, грибы быстро потемнеют;
Еще одним дополнением в мариновке могут стать листья смородины и брусники (по 2-3 штуки).
Теперь вы узнали, как приготовить грибы маховики вкусно и очень полезно.Постигнув технику и все тонкости данного процесса, каждая хозяйка сможет с гордостью кормить своих родных и близких. Такие грибочки всегда будут достойным украшением стола. Ну и, конечно, станут важным дополнением в ежедневном рационе питания, сделав его более разнообразным и изысканным.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Лада Гранта лампа ближнего света: замена и какая лучше
Передняя оптика, генерирующая ближний свет, позволяет автомобилю Лада Гранта обеспечить в темное время достаточное освещение дорожного участка. В отличие от дальнего света данный режим характеризуется умеренной яркостью и «щадящим» направлением пучка без риска ослепления встречных водителей.
Если лампа ближнего света на авто Лада Гранта, отвечающая за ближний свет, является качественным изделием, то вибрация исходящего от нее светового пучка (видна водителю) категорически исключена. В обратном случае работа такого компонента будет затруднительным процессом в плане качественного освещения дорожного полотна. Многих водителей интересует то, как поменять лампочку ближнего света.
Воздушный фильтр Гранта
Как правильно выбирать лампы?
Отправившись за новыми лампочками, водителю Лада Гранта следует ознакомиться с маркировкой, нанесенной на поверхности штатного изделия. Так потребуется отыскать деталь с отметкой «h5». Мощность данного светового устройства ограничена на отметке в 55 Вт, что также является весомым критерием при подборе детали. Световые приборы, предназначенные генерировать дальний свет, наделены повышенной до 60 Вт мощностью.
Также не следует сбрасывать со счетов и производителя (марку), которым предлагаются рассматриваемые нами изделия. Во время покупки нелишней будет проверка работоспособности избранной покупателем лампы. Дополнительной помощью станет квалифицированная консультация работника торгового субъекта.
Внимательно осматривайте изделие на предмет отсутствия слабых контактов или некачественной спайки. Данные дефекты недопустимы, поскольку способны во время движения по неровностям вызвать исчезновение светового пучка, что опасно.
Когда менять лампы?
Если обнаружился факт перегорания рабочего элемента в лампе, то к замене светового устройства следует приступать без промедления. Специалистами рекомендуется осуществлять замену ламп сразу в двух фарах. Изначально заводом устанавливаются лампы с одинаковыми кондициями, что наделяет их примерно равным по продолжительности ресурсом. К монтажу ламп следует отнестись с особой ответственностью, что позволит исключить риск внезапной пропажи «света» во время движения.
Также владельцу следует приобретать изделия для левой и правой сторон авто с идентичной маркировкой (стандартной) и только изготовленные одним производителем. Ведь разные лампы обладают собственными качественными кондициями, особенностями реализации светового пучка, сроком службы и прочими параметрами. Избежать неоправданных проблем и их последствий возможно только за счет приобретения комплекта устройств.
Замена топливного фильтра Лада Гранта
Процесс замены ламп в Гранте
Замена лампочки ближнего света в машине LADA Granta выглядит весьма просто. Во избежание повреждения устройств их замену рекомендуется выполнять в специально подготовленном гараже. Это позволит водителю удобно расположить все сопутствующие процессу компоненты.
Соблюдая требование безопасности, отключаем АКБ путем съема клемм.
С тыльной стороны блок-фары снимаем крышку корпуса путем вращения против движения часовой стрелки.
Удаляем отработавшую лампу и монтируем новое изделие на автомобиле LADA Granta.
Замена лампочки ближнего света не позволит занять у владельца более 15 минут времени. Учитывая простоту манипуляций, данная замена под силу даже малоопытному автомобилисту. Завершив работу, рекомендуется проверить функционирование новых ламп. Если какая-либо из ламп отказывается воспроизводить свет, то прибегаем к повторной проверке правильности коммутации проводов с осветительным прибором.
Заметим, что присутствие ламп в фарах Лада Гранта является обязательным условием, регламентированным законодательным способом, и не зависит от того, использует ли владелец свой автомобиль в темное время.
Также не рекомендуется экономить, лампа ближнего света не должна быть дешевой, поскольку в этом не только отсутствует всяческий смысл, но и стоимость их превращает эту затею в бессмысленное мероприятие. Теперь вы знаете, как поменять лампочку ближнего света, и в этом нет ничего сверхсложного.
Лампы, применяемые в автомобиле Лада Гранта седан ВАЗ-2190
Главная
Автомануал рекомендует
Бесплатные андроид-приложения
Обзоры автотоваров
Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
Обзор автосканера ELM327
Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
Календарь исторических автомобильных дат
Новинки художественной литературы
Коды обозначения модельного года выпуска
Технический осмотр АТС 2012
Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
Общие положения
Форма и методы подтверждения соответствия
Порядок проведения технического осмотра
Ответственность оператора технического осмотра
Приложение 1
Приложение 2
Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
Фоторепортажи с автомобильных выставок
Выставка Автомеханика 2017
Выставка КомТранс-2017
Moscow Off-road Show 2017
Московский Международный Автосалон 2016
Московский Международный Автосалон 2012
Девушки и автомобили на ММАС-2012
Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
Выставка Автомеханика 2016
Выставка Автомеханика 2012
Сitroёn Сreative Tour Moscow
Комтранс-2013
Строительная Техника и Технологии 2013
Московский Международный Автосалон 2014
Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
Универсальные слесарные инструменты и приспособления
Отвертки обыкновенные
Ключи гаечные
Приспособления для кузовного ремонта
Сварочное оборудование
Приспособления для правки металла
Приспособления для резки металла
Приспособления для ремонта подвески
Приспособления для ремонта двигателя
Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
Приспособления для снятия и установки подшипников
Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
Съемники масляного фильтра
Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
Инструментарий гаражного автомеханика
Все об автомобильных лампах
Что такое фара-лампа sealed beam
Что такое дневные ходовые огни
Светодиодные лампы LED
Галогенные лампы
Галогенная автолампа h2
Галогенная автолампа h4
Галогенная автолампа h5
Галогенная автолампа H7
Галогенная автолампа H8
Галогенная автолампа H9
Галогенная автолампа h20
Галогенная автолампа h21
Галогенная автолампа h26
Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
Галогенная автолампа HB3 (9005)
Галогенная автолампа HB4 (9006)
Автолампа PSX24W
Автолампа PSY24W
Автолампа PY21W
Автолампа PR21W
Автолампа P21W
Автолампа P21/4W
Автолампа P21/5W
Автолампа R5W
Автолампа T4W
Софитные лампы
Бесцокольные лампы
Бесцокольная лампа W5W
Бесцокольная лампа WY5W
Бесцокольная лампа W16W
Бесцокольная лампа W21W
Бесцокольная лампа WY21W
Бесцокольная лампа W21/5W
Автолампа 3057
Автолампа 3156
Автолампа 3157
Ксеноновые лампы
Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
Ксеноновая лампа D2S
Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
Патрон BAU15s
Все об аккумуляторных батареях
Основные типы современных аккумуляторных батарей
Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
Обслуживаемая аккумуляторная батарея
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Срок службы аккумуляторных батарей
Плотность электролита в аккумуляторной батарее
Степень заряженности аккумуляторной батареи
Хранение АКБ
Зарядка аккумуляторной батареи
Снятие и установка автомобильного аккумулятора
Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
Приспособления для обслуживания аккумулятора
Американские аккумуляторы
Дистиллированная вода
Все об антифризах
Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
Антифризы по спецификации G12
Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
Проверка плотности (концентрации) антифриза
Промывка системы охлаждения двигателя
Все о тормозных жидкостях
Проверка уровня тормозной жидкости
Смазка для направляющих пальцев суппорта
Очиститель деталей тормозной системы
Все о колесных дисках и шинах
Таблица ориентировочного перевода единиц давления
Как правильно хранить колеса
Расшифровка маркировки колесных дисков
Расшифровка маркировки автомобильных шин
Таблица значений индекса нагрузки шины
Таблица значений индекса скорости шины
Ремонт бескамерной шины
Манометры для проверки давления в шинах
Все о компьютерной диагностике автомобиля
Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
Проверка и ремонт стартера и его цепи
Проверка и ремонт генератора и его цепи
Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
Расшифровка цветов проводов
Расшифровка цветов предохранителей
Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
Неисправности механической части двигателя
Неисправности сиcтемы охлаждения
Неисправности топливной сиcтемы
Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
Все о промывке форсунок
Очистка воздушного фильтра
Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
Как самому заменить вклеенное стекло
Все о моторных маслах
Классификация масел SAE
Классификация масел API
Классификация масел ACEA
Классификация масел ILSAC
Моторные масла для двухтактных двигателей
Надо ли промывать систему смазки двигателя?
Чем и как промывать систему смазки двигателя
Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
Рабочие жидкости для раздаточных коробок
Все об уходе за автомобилем
Как правильно мыть колеса
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
Ремонт кузова автомобиля
Что такое жидкий ключ
Проверенные автошампуни
Полировальные машинки
Силиконовая смазка
Тест незамерзаек для стеклоомывателя
Все о тюнинге автомобилей
Оклейка кузова пленкой
Тюнинг блок-фары автомобиля
Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
Как установить дополнительное оборудование
Установка персонального компьютера в автомобиль
Установка дневных ходовых огней
Установка автомагнитолы
Что обязан возить с собой каждый водитель
Автомобильная аптечка первой помощи
Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
Автомобильный огнетушитель
Знак аварийной остановки
Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
Руководство Опель Корса
Руководство Шевроле Лачетти
Acura
Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
Acura Integra
Acura NSX
Acura ZDX
Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
Agata (АГАТА)
Alfa Romeo
Alfa Romeo 147
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 75
Alfa Romeo Giulietta
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo Mito
Alfa Romeo Spider
Alfa Romeo 8C
Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Дэу Гентра
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Гентра
Расположение колодки диагностического разъема Дэу Гентра
Каталог деталей и запасных частей Дэу Гентра
Аксессуары для Дэу Гентра
Расшифровка ВИН-кода Дэу Гентра
Daewoo Kalos
Daewoo Korando
Daewoo Lanos
Daewoo Leganza
Daewoo Matiz
Самостоятельная замена ремня привода ГРМ на Дэу Матиз
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Матиз
Давление воздуха в шинах Дэу Матиз
Замена моторного масла и фильтра Дэу Матиз
Замена свечей зажигания Дэу Матиз
Замена воздушного фильтра Дэу Матиз
Снятие и дефектовка заднего тормозного барабана Дэу Матиз
Ремонт стартера Дэу Матиз
Аксессуары для Дэу Матиз
Daewoo Musso
Daewoo Nexia
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N100
Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N150
План технического обслуживания Дэу Нексия
Замена моторного масла и фильтра Дэу Нексия
Замена свечей зажигания Дэу Нексия
Давление воздуха в шинах Дэу Нексия
Ремонт стартера Дэу Нексия
Замена передних тормозных колодок Дэу Нексия
Каталог деталей и запасных частей Дэу Нексия
Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона двигателя 94525114
Аксессуары для Дэу Нексия
Daewoo Nubira
Daewoo Tacuma
Daewoo Winstorm
Daihatsu
Datsun
Datsun Cherry
Datsun on-DO
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun on-DO
Лампы, применяемые в автомобиле Datsun on-DO
Datsun mi-DO
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun mi-DO
Лампы, применяемые в автомобиле Datsun mi-DO
Datsun Sunny
Derways
Dodge
Dodge Avenger
Dodge Caliber
Dodge Caravan
Dodge Challenger
Dodge Charger
Dodge Dakota
Dodge Durango
Dodge Intrepid
Dodge Journey
Dodge Magnum
Dodge Neon
Dodge Nitro
Dodge RAM
Dodge Stratus
Dodge Viper
Dongfeng
Ё-мобиль
FAW
Ferrari
Ferrari Collection график выхода журналов
Auto Avio 815
Ferrari LaFerrari
Ferrari Enzo
Ferrari FF
Обзор сборной модели Феррари ФФ от Бураго
Ferrari F40
Ferrari F50
Ferrari California
Ferrari 125 S
Ferrari 166 MM
Ferrari 246 GT Dino
Ferrari 250
Ferrari 250 GTO
Ferrari 250 GT California
Ferrari 250 Le Mans
Ferrari 250 Testa Rossa
Ferrari 250GTB SWB
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Ferrari 250 GT Berlinetta Scaglietii
Ferrari 250 GTE 2+2
Ferrari 250 GTO 1964
Ferrari 275 gtb
Ferrari 288 GTO
Ferrari 308 GTB group 4
Ferrari 328 GTB
Ferrari 330 P4
Ferrari 340 MM
Ferrari 348 Spider
Ferrari 348 tb
Ferrari 355
Ferrari 360
Ferrari 365 GTB
Ferrari 365 GTC/4
Ferrari 400 Super America
Ferrari 430 Scuderia
Постройка модели Ferrari 430 в масштабе 1/24
Ferrari 456 M GT
Ferrari 458 Italia
Ferrari 512 BB
Ferrari 512 Testarossa
Ferrari 512S
Ferrari 550 Maranello
Ferrari 575 Maranello
Ferrari 599 GTB Fiorano
Ferrari 612 Scaglietti
Ferrari F12 Berlinetta
Ferrari Mondial 8
Ferrari в Формуле-1
Fiat
Техническое обслуживание FIAT Bravo
FIAT 500
FIAT Albea
Лампы, применяемые в автомобиле ФИАТ Альбеа
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей автомобилей ФИАТ Альбеа
Давление воздуха в шинах автомобиля ФИАТ Альбеа
FIAT Brava Bravo
FIAT Croma
FIAT Doblo
FIAT Ducato
FIAT Fiorino FIAT Qubo
FIAT Freemont
FIAT Grande Punto
FIAT Linea
FIAT Marea
FIAT Multipla
FIAT Panda
FIAT Punto
FIAT Scudo
FIAT Sedici
FIAT Stilo
FIAT Ulysse
FIAT Uno
Замена ремня привода ГРМ в дизеле ФИАТ
Ford
Техническое обслуживание Ford Explorer
Расположение колодки диагностического разъема Форд Эксплорер
Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Эксплорер
Замена салонного фильтра Форд Эксплорер
Ford Crown Victoria
Ford C-max
Ford Ecosport
Ford Escape
Ford Escort
Ford Expedition
Ford Fiesta
Ford Focus 1
Масштабные модели автомобиля Форд Фокус
Ford Focus 2
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 седан (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 хетчбэк (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
Ford Focus 3
Замена моторного масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Форд Фокус
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 3 (с 2011 г)
Каталожные номера основных запасных частей для нового Фокуса 3
Замена передних тормозных колодок Форд Фокус 3
Недостатки Форд Фокус 3
Ford Fusion
Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Фьюжн
Замена масла в двигателе Форд Фьюжн
Замена топливного фильтра Форд Фьюжн
Параметры колесных дисков и шин автомобиля Форд Фьюжн
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фьюжн
План технического обслуживания Форд Фьюжн
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов Форд Фьюжн
Каталог деталей и запасных частей Форд Фьюжн
Ford Galaxie
Ford Galaxy
Ford Kuga
Ford Maverick
Ford Mondeo
Давление воздуха в шинах Форд Мондео
Замена салонного фильтра Форд Мондео 2007=>
Лампы, применяемые в автомобиле Форд Мондео
Ford Mustang
Ford Orion
Ford Ranger
Ford S-Max
Ford Scorpio
Ford Sierra
Ford Taurus
Ford Transit Connect
Оригинальное моторное масло Форд
Двигатели автомобилей Форд
Семейство двигателей Экобуст
GAZ (ГАЗ)
Volga Siber
Давление воздуха в шинах Волга Сайбер
Лампы, применяемые в автомобиле Волга Сайбер
ГАЗ-4
ГАЗ-14
ГАЗ-2308 Атаман
ГАЗ-24 Волга
ГАЗ-2705
ГАЗ-3102 Волга
ГАЗ-31029 Волга
ГАЗ-3105 Волга в проекте Автолегенды СССР
Газель Бизнес
Газон Некст
Лампы, применяемые в автомобиле Газон Некст
Газель Некст
Лампы, применяемые в автомобиле Газель Некст
Расположение колодки диагностического разъема Газель Некст
ГАЗ Соболь Некст
ГАЗ Соболь Бизнес
Geely
Geely CK / Otaka / Free Cruiser
Geely Emgrand
Давление воздуха в шинах Джили Эмгранд
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили Эмгранд
Geely FC Vision
Geely GX7
Geely MK
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Джили МК
Лампы, применяемые в автомобиле Джили МК
Давление воздуха в шинах колес автомобиля Джили МК Кросс
Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили МК и МК Кросс
Geely SC5
General Motors (GM)
Оригинальные эксплуатационные материалы GM
Тормозная жидкость Delco Supreme 11
Тормозная жидкость GM DOT-4
Жидкость Dexron-VI
Жидкость для раздаточной коробки Auto-Trak II
Антифриз Dex-Cool
Антифриз Long Life Coolant LLC
Моторные масла GM
Моторное масло Dexos1
Моторное масло Dexos2
Моторные масла GM Goodwrench
Жидкость для гидравлического усилителя руля
Лампа ближнего света Лада Гранта: замена
Осветить дорогу автомобилисту в темное время суток позволяют лампы ближнего света. Они в отличие от дальних габаритов имеют незначительную яркость и обеспечивают хороший обзор полотна непосредственно перед транспортом.
Качественная лампа ближнего света Лада Гранта не должна реагировать на вибрации по время передвижения авто. В противном случае ее работа будет весьма затруднена.
Как выбрать хорошие лампы ближнего света на Гранту?
Прежде всего, водитель должен ориентироваться на маркировку штатный изделий. Необходимо в автомагазине или салоне найти модель с пометкой h5. Ее мощность составляет 55 Вт, на что также стоит обратить особое внимание. Поскольку лампы для дальнего света с такой же маркировкой имеют большую мощность – 60 Вт.
Нужно учитывать и производителя, предлагающего автомобильные дополнения. Рекомендуется при покупке проверить, насколько лампа ближнего света Гранта хорошо светит. Также поможет консультация специалистов, которые укажут на особенности работы изделия.
Недопустимо, чтобы на лампе была некачественная спайка или слабые контакты. Иначе это приведет к пропаданию освещения при езде по неровным проселочным дорогам.
Когда нужно проводить замену ламп ближнего света на Гранте?
Приступать к работе нужно не только при перегорании лампы, но и после определения ее недостаточного свечения. Специалисты рекомендуют проводить замену сразу двух элементов.
На заводе автомобиль оснащается одинаковыми по состоянию лампами, поэтому их срок эксплуатации приблизительно одинаковый. Чтобы в отдалении от города водитель не столкнулся с проблемой пропажи ближнего света, нужно выполнять установку новых компонентов одновременно.
Естественно для Лада Гранта лампа ближнего света для левой и правой стороны должна не только соответствовать стандартной маркировке, но и быть произведена у одной компании. Отличия разных изготовителей и в качественности изделий, и в сроке их службы.
Избежать последующих проблем можно лишь при покупке пары от одного завода. Можно приобретать как изделия отечественного, так и заграничного производства.
Процедура замены лампы на Ладе Гранте
Выполняется операция по установке довольно просто. Но чтобы не повредить лампу или крепления рекомендуется проводить замену в оборудованном гараже. Там водитель сможет удобно разместить все требуемые компоненты. Предварительно нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. Инструменты для работы не нужны, проводится замена по следующей простой схеме:
1. Против часовой стрелки снимается крышка с ламп дальнего и ближнего света.
2. От лампы ближнего света отсоединяются провода питания.
4. Удаляется старая лампа и устанавливается новая.
Приблизительно занимает замена лампы ближнего света Грант около 10 минут. Учитывая простоту выполнения, данную задачу сможет решить любой автомобилист. После завершения установки следует проверить работу элементов. Если одна из них не работает, нужно перепроверить подведение проводов. При необходимости провести повторное подключение.
Выполнять установку новой лампы нужно в обязательном порядке, даже если водитель не использует авто в вечернее или ночное время. Поскольку неработающая лампа представляет опасность при езде в условиях даже небольших осадков или тумана. Стоимость элементов незначительна и не требует особых затрат. Поэтому экономия в данном случае не имеет смысла.
Вам также может быть интересно
Автор всех статей на сайте! Собственный сервис “Нью-Лайн Авто” Все виды работ. Специализация: Lada
Замена лампы ближнего света Лада Гранта: фото и видео
Замена лампы ближнего света — это навык, которым должен обладать каждый автолюбитель. Если Вы никогда до этого не меняли лампу, то советуем провести тестовую замену, чтобы быть готовым к этому «в дороге».
Процесс замены лампы ближнего света
Тем более, что на Лада Гранта лампа меняется быстро и не сложно, как, например, на Рено Меган 2, там необходимо выворачивать колеса, снимать защитный кожух, и на ощупь производить замену.
Для осуществления замены не потребуется никаких специальных инструментов.
Выключите зажигание, фары и габариты.
Фары и габариты выключены
Откройте капот автомобиля.
Открываем капот
Снимите защитный пластиковый колпак.
Снимите фишку с проводами. Для этого потяните её в сторону. Может потребоваться приложить дополнительное усилие.
Фишка питания лампы снята
Далее снимите резиновую заглушку. Она крепится по бокам тремя пазами. На заглушке есть выступы, необходимо потянуть за них. Заглушка может зацепиться в центре за лампу, поэтому сильно не тяните, а плавными движениями старайтесь снять заглушку как с фары, так и с корпуса лампы.
Отогните в сторону «усы», которые крепят лампу. Их два. Один отводится вниз, другой вверх.
Два «усика», которых необходимо отвернуть в сторону
Извлеките фару, аккуратно потяните на себя, и она выйдет из посадочного места.
Установку новой лампы производите в обратной последовательности. После замены регулировка фар не требуется.
Если у Вас, наоборот, не выключается ближний или дальний свет, то ознакомьтесь с материалом: не выключается ближний свет на Лада Гранта, почему?
Тип лампы
Тип лампы, который используется в Лада Гранта h5. Это лампа одновременно и ближнего и дальнего света. Её особенностью является то, что при поломке ближнего, дальний может работать.
По правилам дорожного движения запрещена езда на автомобиле у которого не горит водительская фара.
Поэтому в случае перегорания ближнего света со стороны водителя, необходимо переставить рабочую лампу с правой фары в левую.
Ближний свет может не работать не только из-за перегоревшей лампы, она может быть исправна. Могли перегореть предохранитель или сломаться реле света фар.
Лампа ближнего света | Лады Гранты
«Родная» для отечественного автомобиля Лада Гранта лампа ближнего света является галогенной. Такие лампы достаточно надёжны, но, всё же порой перегорают. И в этом случае их обязательно нужно заменить, так как поездка на машине без ближнего света считается незаконной — плохая освещённость в ночное время суток может спровоцировать аварию на дороге. Впрочем, водитель может пожелать заменить ближний свет, даже если и не произошло никакого перегорания. Старые лампочки всё равно надо со временем выкручивать и выкидывать, так как в процессе долгой эксплуатации свет мутнеет, становится недостаточно мощным и ярким.
Итак, стала необходима замена лампы ближнего света в автомобиле Лада Гранта. Что конкретно нужно для этого делать? В первую очередь, конечно, купить новую лампочку. Она должна соответствовать по параметрам прежней, иначе первый же плановый техосмотр вы завалите. То есть здесь подойдут только изделия галогенного типа, которые имеют категорию h5 и мощность 55 ватт (эта информация указывается на упаковке). Стоимость их незначительна, так что включать режим экономии здесь нецелесообразно.
Популярные производители ламп
Перечислим несколько популярных брендов, производящих автомобильные лампочки, подходящие для авто Лада Гранта:
OSRAM, PHILIPS, МАЯК, BOSCH, KOITO, NARVA
ОПРОС
В некоторых моделях автомобилей из-за конструктивных особенностей, замена лампы считается очень трудозатратной процедурой. Но владельцам машины Лада Гранта повезло — здесь замена производится неприлично просто. Достаточно выполнить всего несколько относительно лёгких действий.
Подробный ход замены лампа ближнего света, вышедшая из строя
1. От вывода аккумуляторной батареи, возле которого изображён минус, нужно отсоединить клемму провода.
2. Затем снимается защитная крышка (её нужно аккуратно поворачивать против часовой стрелки).
3. Отсоединяется колодка с электропроводкой от питания.
4. Снимается защитный чехол из резины.(просто тянем за язычок, и всё).
5. Простым нажатием лампочка освобождается от фиксатора.
6. И наконец вытаскивается из посадочного гнезда.
Чтобы вставить новую лампочку, нужно произвести все те же действия, но только в обратной последовательности. Операцию замены желательно проводить в чистых перчатках. Работа голыми руками чревата последствиями — пальцы могут оставить на стеклянной колбе галогенных изделий жирные пятна. А это в свою очередь приведёт к образованию затемнённых зон. Запачканную колбу, впрочем, можно отмыть с помощью ветоши, смоченной в спиртовом растворе.
Вся процедура вряд ли займёт больше 10 минут. Кстати, специалисты советуют производить в Ладе Гранте замену сразу двух лампочек ближнего освещения, и в плане последовательности действий никакой разницы между правой и левой нет. Не забывайте только о том, что надо ставить абсолютно идентичные лампы, произведённые одной и той же компанией.
Также читайте: Лампа ходового огня, замена, какая.
Можно ли «прикуривать» автомобиль? | Блог максимум.рф
Волею судьбы аккумулятор автомобиля разряжается в самый неподходящий момент. Возникает соблазн «подзарядиться» или, как еще говорят, «прикурить» от соседнего автомобиля. Особенно это актуально для водителей в моменты спешки. Однако считается, что это вредно для современных автомобилей. Давайте разбираться! «Прикуривать» автомобиль стоит только в том случае, если вы убедились, что стартер работает плохо и слабо, а аккумулятор явно подсел. Однако если стартер прокручивает, а мотор не запускается – в данном случае «прикуривание» неэффективно, так как аккумулятор работает исправно. Не торопитесь во всем винить работу АКБ. Причин может быть масса: неисправная работа датчиков, дополнительные охранные комплексы, неисправный стартер, требующие замену свечи и другое.
Процесс «прикуривания» состоит из 5 несложных этапов:
Присоединяем «курительные» провода к батарее неисправного автомобиля: сначала цепляем «зажим-крокодил» красного цвета на клемму со знаком «+».
Второй конец провода цепляем к плюсу исправного двигателя. Будьте внимательны! Красные провода комплекта для «прикуривания» цепляем к «+», а второй – к «-»! Неправильно подсоединенные провода могут вывести из строя всю электронику машины.
«Минусовой» провод (чаще всего черного цвета) цепляем к минусовой клемме исправного аккумулятора.
Второй конец цепляем к надежной массе неисправного автомобиля (выступающий болт, кронштейн). Ни в коем случае не к «-» севшего аккумулятора.
Как только все провода соединены, садимся за руль и запускаем двигатель автомобиля-«реципиента» (с неисправным двигателем). Если процедура прошла успешно, и мотор завелся, ставим холостые обороты повыше – 1500 об/мин. Однако перед тем как жать со всей силы на газ, убедитесь, что все провода отсоединены во избежание неприятной ситуации.
Можно ли «прикуривать» от машины с работающим двигателем?
С одной стороны, есть опасения что автомобиль-«реципиент» израсходует весь ресурс батареи «донора», и ему потом будет не завестись. С другой, последствия могут оказаться еще серьезнее: риск того, что «реципиент» выведет из строя всю электронику донора. По данным опроса Kolesa.ru официальных дилерских сервисов, «прикуривание» от автомобиля с работающим двигателем категорически не рекомендуется. На машине-доноре мотор обязательно должен быть выключен, и с аккумулятора снята хотя бы минусовая клемма. Это обеспечивает полное разделение электросетей обоих автомобилей, при котором «реципиент» питается от удаленного аккумулятора, а исправный автомобиль просто стоит без батареи. В противном случае, электрика и электроника (блок-контроллер электропитания) автомобиля-«донора» получат сильный «удар» в виде внезапной нагрузки от стартера второго автомобиля. Нагрузка стартера при запуске двигателя составляет свыше 200 Ампер, чего электроника «донора» может не вынести. Перед «прикуриванием» нужно дать исправному автомобилю поработать около 5 минут на оборотах примерно 1 500 об/мин, чтобы подзарядить свою батарею, после чего можно глушить двигатель и заряжать «реципиента». К выбору проводов для «прикуривания» нужно также подходить со всей серьезностью.
Рекомендации по выбору проводов для «прикуривания»
Чтобы минимизировать потери при передаче электроэнергии, приобретайте провода с крупным сечением проводящей жилы.
Обратите внимание на исполнение зажимов-«крокодилов»: медные зажимы и надежно обжатый или пропаянный провод.
Пружины у «крокодилов» должны быть надежными, а зубцы «въедливыми». Внезапно соскочивший «крокодил» может натворить немало бед: от выхода из строя электроники и до пожара.
Длина: не менее 3 метров.
«Прикуривание» эффективно только в случаях крайней нужды! Современные модели машин, насыщенные большим количеством электронных блоков, тяжело переживают внешние источники питания. Из строя может выйти вся система, ремонт которой обойдется в разы дороже, чем стоимость своевременно проведенной диагностики в сервисе. Кроме того, процесс «прикуривания» требует значительных временных затрат, а также невозможен без наличия необходимого набора инструментов.
Распространённые мифы о «прикуривании» автомобиля
Зимой при проблемах с аккумулятором если нам требуется куда-либо срочно отправиться по делам, то мы часто заводим автомобиль, прикуривая его от другой батареи. Как правильно прикуривать машину, чтобы не вывести из строя как электропроводку своего авто, так и аккумулятор донора. Поговорим поподробнее о распространённых мифах, которые связаны с прикуриванием аккумулятора автомобиля.
Сосед напрочь отказывается прикурить ваш автомобиль
Не редкость такие ситуации, когда автовладельцы напрочь отказываются помогать другим водителям прикуривать их машины. Не нужно думать, что такой отказ следует по причине личной неприязни. Дело в том, что сегодня бытует заблуждение о том, что прикуривание других автомобилей может как вывести из строя аккумулятор, так и всю проводку своего автомобиля. Естественно, что ни один водитель не хотел бы рисковать поломкой своего аккумулятора или же проблемами с электропроводкой, только потому, что он взялся помочь другому автовладельцу, попавшему в такую неприятную ситуацию с АКБ.
Во многих автосервисах мастера рассказывают байки о том, что если подключить к работающему заряженному аккумулятору другой автомобиль, то на батарею приходится повышенная нагрузка. Соответственно, даже исправный АКБ может быстро выйти из строя, и в последующем восстановить батарею будет уже невозможно. Подобное отчасти правдиво, но лишь в том случае, когда на новых иномарках требуется прописывать в блоке управления любой подключаемый аккумулятор. Поэтому без нужды отсоединять клеммы аккумулятора на таких новых машинах не следует. Об этом отлично знают владельцы новых автомобилей, поэтому несмотря на все свое желание помочь другим водителям, попавшим в неприятные ситуации с их аккумуляторами, помочь они не могут.
Прикуривание с присоединенной клеммой на машине донора
Считается, что безопаснее прикуривать автомобиль, подсоединив бортовую клемму на машине донора. В данном случае высоковольтные провода подключают не к клеммам аккумулятора, а к токопроводящим плюсам и минусам. Естественно, что качественно прикурить автомобиль в этом случае будет проблематично. Дело в том, что на многих современных автомобилях аккумуляторные батареи спрятаны глубоко внутри подкапотного пространства или в багажнике под многочисленными пластиковыми крышками и панелями. Добраться до такого аккумулятора с использованием обычных инструментов не представляется возможным.
Еще одной причиной, по которой проходит прикуривание с присоединенной клеммой на автомобиль донор является тот факт, что современные машины плохо переносят кратковременное отключение батареи. В последующем авто может после прикуривания другого автомобиля не распознать даже свой родной аккумулятор, в итоге транспорт приходится везти на эвакуаторе в сервис и принудительно прописывать подключённый АКБ. Естественно, что никому не хочется терять свои деньги и время, поэтому они либо отказываются прикуривать другие автомобили, либо предлагают выполнить такую работу, только подключив клеммы не напрямую к аккумулятору к плюсу и минусу на их машине.
Правильная последовательность действий
В первую очередь автовладельцу потребуется позаботиться об использовании качественных толстых проводов. А вот тонкие соединительные провода для такого прикуривания автомобиля будут полностью бесполезны и даже опасны в использовании.
Правильная последовательность действий:
1. Необходимо соединить плюсовые клеммы на двух автомобилях.
2. Минус подключается не к клемме аккумулятора, а к металлическим элементам на корпусе автомобиля.
3. Кабели не должны касаться подвижных деталей двигателя и навесного оборудования.
4. Пытаются завести мотор. Если получилось, в обратной последовательности аккуратно отсоединяют сначала отрицательный провод, а в последующем и плюс от другой машины.
5. Заведенный автомобиль должен поработать не менее 5 минут. После этого без глушения двигателя отправляются в поездку.
Последовательность подключения минуса и плюса не важна
Многие даже опытные автовладельцы до сих пор спорят о том, нужно ли соблюдать последовательность при подключении плюса и минуса при прикуривании автомобиля. С технической точки зрения действительно, такая последовательность будет не важна. Но вот если рассматривать безопасность, то крайне важно правильно последовательно соединять плюсы и минусы. Дело в том, что если сначала подключить минус, после чего неаккуратно коснуться плюсовым проводом металлических элементов на автомобиле, то это приведёт к короткому замыканию, что может вывести из строя всю электропроводку автомобиля. Поэтому чтобы не рисковать такими поломками следует соблюдать правильную последовательность при подключении клеммы для прикуривания авто.
Нужно ли заводить машину донора?
Единого мнения о том, нужно ли заводить мотор на автомобиле доноре при прикуривании на сегодняшний день нет. Кто-то говорит, что тем самым мы увеличиваем ток в сети, что позволяет уверенно заводить двигатель на машине с севшим аккумулятором. Однако следует помнить о том, что если в вашем автомобиле имеется серьезная неисправность в аккумуляторе, например, замыкание его в банках, то заведя двигатель на автомобиле доноре мы неизменно посадим полностью исправный аккумулятор.
Запрет на прикуривание новых автомобилей
Сегодня просматривается такая тенденция, когда всё большее число автопроизводителей запрещают прикуривать свои автомобили от других машин при проблемах с аккумулятором. Именно поэтому батареи в автомобилях спрятаны таким образом, чтобы обычный автовладелец не мог до них подобраться. Такое прикуривание выводит из строя бортовую сеть, могут появиться проблемы с блоком управления, который не сможет опознать подключённый аккумулятор после такого заведения автомобиля. Также участились факты отказа в предоставлении гарантии при повреждении электроники в автомобиле, если будет установлено, что машина заводилась или использовалась в качестве донора для прикуривания других авто.
Прикуривание от автономных пусковых устройств
Сегодня в продаже в магазинах можно найти автономные литиевые батареи, которые предназначены именно для запуска двигателя с севшим аккумулятором. Использование таких аксессуаров не представляет сложности. Накопитель энергии подключают к соответствующим клеммам, после чего запускают двигатель. Короткое замыкание в данном случае будет невозможным, что делает использование таких приборов полностью безопасным.
20.11.2018
Можно ли «прикуривать» современные автомобили, и можно ли делать это при работающем двигателе?
Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего сайта. Аккумулятор имеет тенденция всегда разряжаться не вовремя. То магнитола включенной останется, то про фары забываешь, а то и вовсе, батарея уже старая, и дышит на ладан. Тем более, не за горами зима, и проблем с запуском двигателя прибавится в разы.
И вот, Ваш аккумулятор разрядился в самый ненужный момент. И чтобы срочно двинуться в путь, ни остается ничего, как «прикуриться» от соседнего автомобиля. Но владелец второго авто отказывается наотрез, и говорит, что современным автомобилям это опасно. Так ли это на самом деле? Попытаемся ответить на этот вопрос, и научимся правильно «прикуриваться» от другого автомобиля.
Как правильно дать «прикурить»?
Для тех, кто совсем недавно сел за руль, объясним. «Прикуривать» — на водительском жаргоне означает запустить двигатель, при помощи соединения специальных проводов от одной машины, с аккумулятором от другой. Еще проще, это когда у одного автомобиля сел аккумулятор, можно подсоединить батарею от другого авто, и тем самым запустить двигатель. Эта процедура несложная, главное знать, как и что нужно делать.
Лучше всего для «прикуривания», когда аккумулятор сел окончательно, а стартер крутит очень слабо и плохо. Если же стартер прокручивает как надо, а двигатель все равно не запускается, значит, батарея в хорошем состоянии, и причина в другом. К примеру, пора заменить свечи, глючат датчики, либо вода в баке превратилась в лед и закупорила топливопровод.
Технически все сделать не составит особого труда, и справиться с этим сможет абсолютно любой человек, не смотря на стаж вождения.
Подсоединяем специальные провода для прикуривания, которые водители называют крокодилами», к аккумулятору автомобиля-донора (то есть от которого будем запускать двигатель). Сначала цепляем плюсовую клемму, а затем минусовую. Оба автомобиля должны быть заглушены.
Затем, соединяем провода с автомобилем, которому нужно дать «прикурить». Не путаем плюс с минусом ни в коем случае! Красный провод, и на том и на другом автомобиле, должен быть на плюсе, а второй на минусе. Неправильно установленная полярность может вывести всю электронику машины.
После того, как все провода соединены садитесь за руль и запускайте мотор автомобиля, которому нужно «прикурить». Двигатель должен завестись. Если все прошло хорошо, ставим холостые обороты на 1500 об/мин, отсоединяем провода от донора, и едем по своим делам.
Когда можно «прикуривать»? И можно ли это делать от работающего двигателя?
Про то, можно ли «прикуривать» современные автомобили, скажем одно: можно! И не стоит пенять на руководство по эксплуатации, об этом там ни слова не сказано. Так что, если вас попросили помочь, можете не ничего не бояться. Пусть двигатель поработает 5 минут для перезарядки, отсоединяйте клеммы, и пусть заводят двигатель.
Главный же вопрос, который волнует множество автомобилистов, это можно ли прикуривать от автомобиля с работающим двигателем? Ведь с одной стороны, некоторые боятся, что автомобиль, у которого села батарея полностью израсходует ресурс аккумулятора машины-донора, и она сама уже не заведется. А с другой стороны, и самое опасное, что эта процедура может вывести из строя всю электронику донора. Так ли это?
Как показывает практика, прикуриваться от автомобиля с работающим мотором нельзя категорически. Двигатель, на автомобиле с которого «прикуривают», должен быть обязательно заглушен, а с батареи снята хотя бы минусовая клемма. Таким образом, получается разделение электросетей двух машин.
Если же эти пункты не соблюдены, генератор и электроника автомобиля-донора может получить мощный удар от внезапной нагрузки от стартера другого авто. Нагрузка может составлять более 200 ампер, после такого электроника или сразу выйдет из строя, или в дальнейшем проявится множество неисправностей в датчиках движения и топлива.
Можно совершенно не бояться, что автомобиль, которому нужно «прикурить» израсходует всю энергию аккумулятора, если батарея новая или полностью исправна. Просто нужно постоять минут 5 на холостых оборотах, чтобы батарея подзарядилась, после этого можете «угощать сигаретами».
Также нужно помнить, чтобы аккумуляторные батареи, у обеих машин, были одной и той же емкости. И не стоит пытаться завести огромный внедорожник от малолитражки, у той просто не хватит мощностей.
Что же, подведем итоги. Миф о том, что автомобили с электронным блоком управления, то есть почти все современные, нельзя прикуривать, это и есть миф, который распространяют, в большинстве своем, именно дилеры, имеющие возможность оказывать техническую помощь на дорогах. Все это бред. Когда вы подключаетесь проводами к чужому автомобилю, вы просто запускаете от него двигатель, и ничего более. Прикуривать абсолютно любой автомобиль можно без опасений. Главное, чтобы двигатель был заглушен, и отключена хотя бы минусовая клемма. И все-таки, если приходится часто прибегать к данной процедуре, то лучше задуматься о покупке нового аккумулятора. Удачи на дорогах!
Похожие статьи:
Можно ли давать прикуривать от своего автомобиля — Все о Лада Гранта
Можно ли «прикуривать» автомобиль?
Волею судьбы аккумулятор автомобиля разряжается в самый неподходящий момент. Возникает соблазн «подзарядиться» или, как еще говорят, «прикурить» от соседнего автомобиля. Особенно это актуально для водителей в моменты спешки. Однако считается, что это вредно для современных автомобилей. Давайте разбираться! «Прикуривать» автомобиль стоит только в том случае, если вы убедились, что стартер работает плохо и слабо, а аккумулятор явно подсел. Однако если стартер прокручивает, а мотор не запускается – в данном случае «прикуривание» неэффективно, так как аккумулятор работает исправно. Не торопитесь во всем винить работу АКБ. Причин может быть масса: неисправная работа датчиков, дополнительные охранные комплексы, неисправный стартер, требующие замену свечи и другое.
Процесс «прикуривания» состоит из 5 несложных этапов: Присоединяем «курительные» провода к батарее неисправного автомобиля: сначала цепляем «зажим-крокодил» красного цвета на клемму со знаком «+». Второй конец провода цепляем к плюсу исправного двигателя. Будьте внимательны! Красные провода комплекта для «прикуривания» цепляем к «+», а второй – к «-»! Неправильно подсоединенные провода могут вывести из строя всю электронику машины. «Минусовой» провод (чаще всего черного цвета) цепляем к минусовой клемме исправного аккумулятора. Второй конец цепляем к надежной массе неисправного автомобиля (выступающий болт, кронштейн). Ни в коем случае не к «-» севшего аккумулятора. Как только все провода соединены, садимся за руль и запускаем двигатель автомобиля-«реципиента» (с неисправным двигателем). Если процедура прошла успешно, и мотор завелся, ставим холостые обороты повыше – 1500 об/мин. Однако перед тем как жать со всей силы на газ, убедитесь, что все провода отсоединены во избежание неприятной ситуации. Можно ли «прикуривать» от машины с работающим двигателем? С одной стороны, есть опасения что автомобиль-«реципиент» израсходует весь ресурс батареи «донора», и ему потом будет не завестись. С другой, последствия могут оказаться еще серьезнее: риск того, что «реципиент» выведет из строя всю электронику донора. По данным опроса Kolesa.ru официальных дилерских сервисов, «прикуривание» от автомобиля с работающим двигателем категорически не рекомендуется. На машине-доноре мотор обязательно должен быть выключен, и с аккумулятора снята хотя бы минусовая клемма. Это обеспечивает полное разделение электросетей обоих автомобилей, при котором «реципиент» питается от удаленного аккумулятора, а исправный автомобиль просто стоит без батареи. В противном случае, электрика и электроника (блок-контроллер электропитания) автомобиля-«донора» получат сильный «удар» в виде внезапной нагрузки от стартера второго автомобиля. Нагрузка стартера при запуске двигателя составляет свыше 200 Ампер, чего электроника «донора» может не вынести. Перед «прикуриванием» нужно дать исправному автомобилю поработать около 5 минут на оборотах примерно 1 500 об/мин, чтобы подзарядить свою батарею, после чего можно глушить двигатель и заряжать «реципиента». К выбору проводов для «прикуривания» нужно также подходить со всей серьезностью.
Рекомендации по выбору проводов для «прикуривания» Чтобы минимизировать потери при передаче электроэнергии, приобретайте провода с крупным сечением проводящей жилы. Обратите внимание на исполнение зажимов-«крокодилов»: медные зажимы и надежно обжатый или пропаянный провод. Пружины у «крокодилов» должны быть надежными, а зубцы «въедливыми». Внезапно соскочивший «крокодил» может натворить немало бед: от выхода из строя электроники и до пожара. Длина: не менее 3 метров. «Прикуривание» эффективно только в случаях крайней нужды! Современные модели машин, насыщенные большим количеством электронных блоков, тяжело переживают внешние источники питания. Из строя может выйти вся система, ремонт которой обойдется в разы дороже, чем стоимость своевременно проведенной диагностики в сервисе. Кроме того, процесс «прикуривания» требует значительных временных затрат, а также невозможен без наличия необходимого набора инструментов.
О «прикуривании» — то есть, запуске автомобиля с севшим аккумулятором от автомобиля с исправным, — ходит множество страшных слухов. Дескать, так можно запросто угробить свою машину из-за чудовищных скачков напряжения – генератор сгорит, процессор накроется, коммутатор осыплется, а поршни выпадут в выхлопную трубу. Некоторые вообще свято уверены, что завести «с прикуривателя» невозможно: «Я пробовал, даже стартер не провернулся!». В общем, мне кажется, что пора осветить эту сторону зимней жизни водителя и развеять туман зловещих слухов.
С одной стороны, назвать этот способ помощи ближнему совершенно безопасным для помогающего нельзя – ведь те люди на автомобильных форумах, которые пишут: «Дал «прикурить» на стоянке а у меня сгорело ХХХ иYYY наN тысяч баксов! Никогда так не делайте!» — на самом деле не врут. Спалить что-то важное при прикуривании вполне возможно. Хотя бы просто потому, что, как известно, «дай дураку стеклянный предмет, он и вещь разобьет, и руки порежет». Если тщательно выспросить у пострадавшего, как именно происходила процедура прикуривания, то всегда выясняется, что при этом была сделана как минимум одна грубая ошибка. В общем, если вы не имеете четкого представления, как это делать – лучше не делайте. А еще лучше – внимательно почитайте эту статью, и вы всегда сможете помочь ближнему своему, равно как и принять помощь в случае необходимости.
О вреде курения
С чем связана опасность «прикуривания»? Единственно, с резкими изменениями нагрузки в бортовой сети автомобиля. Чем более современна машина, тем больше в ней нежной электроники, и тем выше опасность что-то спалить. Впрочем, не стоит забывать и о том, что резкое падение напряжения в бортовой сети — для любого автомобиля ситуация штатная: это происходит при заведении двигателя «на холодную», когда стартер потребляет большой ток. Гораздо опаснее кратковременное повышение напряжение в сети, которое может действительно привести ко всякого рода неприятностям. Откуда же ему взяться, повышению? От большого ума непродуманных действий некоторых пользователей. Так, например, снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе – поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.
Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная – все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока. Поэтому без действительно крайней необходимости лучше не экспериментировать, а если приперло, то надо заранее включить какой-нибудь мощный, но «крепкий» потребитель — вентилятор охлаждения двигателя, обогреватель заднего стекла и т.п. Не рекомендуется использовать в качестве такой нагрузки магнитолу или фары.
В общем, задача водителя при «прикуривании» состоит в том, чтобы свести возможность скачков напряжения к минимум. Как это сделать?
Гарантии безопасности
Самый простой, надежный и абсолютно безопасный способ – поменяться на время АКБ. Если у вас имеется заведенный и прогретый автомобиль и одновременно замерзший и незаводящийся автомобиль, то тот, который заведен, мы глушим и снимаем с него аккумулятор. Надо отметить, что ситуация отсоединения аккумулятора для любого автомобиля штатная – при техническом обслуживании это предполагается автоматически. Однако имейте в виду, что у вас при этом сбросятся настройки магнитолы, а также, возможно, настройки контроллера двигателя (на некоторых машинах). Магнитолу придется настроить заново, а контроллер через некоторое время настроится сам. Если у вас магнитола с кодом, то, очень надеюсь, он у вас где-то записан…
Итак, теплый заряженный аккумулятор ставим на озябшую машину, а ее севший аккумулятор – на прогретую. С теплой батареи исправный автомобиль заведется в любой мороз – оставляем его прогреваться. Севшую батарею ставим на автомобиль-донор и заводим его (предполагается, что батарея разряжена не «в ноль» и на пуск прогретого мотора ее хватит). Дальше сидим, курим и ждем, пока холодный автомобиль прогреется, а севший аккумулятор чуть подзарядится, для чего лучше держать обороты повыше – около 2000. Минут через десять глушим обе машины и меняем АКБ обратно. Теперь прогретая машина должна легко завестись с подзаряженного аккумулятора и вы можете принять благодарности от спасенного коллеги и спокойно разъехаться по своим делам. Этот метод довольно хлопотный (откручивать крепления батарей, таскать тяжелые аккумуляторы…), но зато и надежный. Кроме того, он не требует наличия сторонних девайсов – проводов прикуривания.
Если снимать батареи неохота, а провода прикуривания в наличии есть, то можно подойти к проблеме иначе. Прогретый автомобиль-донор подгоняем к реципиенту нос к носу (однако так, чтобы их кузова не соприкасались) и начинаем процедуру искусственного дыхания прикуривания.
Глушим двигатель донора. Достаем и присоединяем провода прикуривания. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору на минусовую клемму. Оставшийся конец минусового провода подсоединяем на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя на автомобиле-реципиенте (не к клеммеаккумулятора!). Необходимо последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора — аккумулятор выделяет взрывоопасный газ.
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на повышенных оборотах хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Глушим двигатель донора, а потом, не отключая провода, заводим мотор реципиента. Если у вас нормальные провода, то все получится. Даем двигателю слегка поработать, чтобы установились стабильные обороты, а потом отключаем провода в порядке, обратном подключению. Все, фанфары и благодарности от спасенного.
Внимание! Данный способ можно использовать только если автомобиль-реципиент заведомо исправен! – То есть, не имеет КЗ в батарее или бортовой сети, мотор не заклинен и так далее!
Этот способ рекомендуется электропараноикам, напуганным на автофорумах, а также в тех случаях, когда вы не можете поручиться, что заводимый автомобиль исправен. В начале он аналогичен способу два, однако, перед подключением проводов, аккумулятор донора отсоединяется от бортовой сети путем снимания клемм. Далее вы соединяете его проводами в той же последовательности, что и при втором способе. Даете севшей батарее пару минут «подпитаться» от заряженной, а потом, не отключая провода, заводите реципиента. Как только двигатель заработал стабильно, отключаете провода в обратной последовательности и ставите клеммы на место.
Достоинства этого способа в том, что вы рискуете только батареей – даже если у реципиента КЗ, ваш автомобиль не пострадает. Кроме того, этот способ можно применить, если подогнать машины нос к носу не получается (допустим, дело происходит на плотно заставленной стоянке) – можно просто снять аккумулятор с донора, поднести к реципиенту и соединить проводами.
Однозначного ответа не существует – зависит от машины. Скажем, в инструкциях по эксплуатации Ford Escape, Mazda Tribute и многих других автомобилей это прямо рекомендуется. Вот цитата из мануала:
Start the engine of the booster vehicle and run the engine at
moderately increased speed.
Start the engine of the disabled vehicle.
Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.
Однако, если в инструкции вашего автомобиля нет прямых указаний, что это разрешено, и при этом ваш автомобиль не карбюраторный «Москвич» замшелого года, то лучше не рискуйте. 90% автомобилей переживут это спокойно, но откуда мне знать, что именно ваш не входит в оставшиеся 10?
2.Какие провода покупать для прикуривания?
Никакие. Увы, за годы поисков мне ни разу не удалось обнаружить в продаже пригодные для эксплуатации провода. Исследования, проведенные журналом «За рулем», подтверждают мои выводы – нормальных проводов в магазинах нет.
Для передачи пускового тока нужен медный многожильный провод не менее 1 см диаметром, причем в толстой силиконовой изоляции и надежно пропаянный (а не обжатый) в массивных анодированных крокодилах. Китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят.
Так что идите в магазин электроматериалов, покупайте провод, покупайте крокодилы, паяльник в руки – и вперед.
3.Вредно ли прикуривание для аккумулятора?
Как всякое интенсивное использование — не полезно. Не рекомендуется «прикуривать» более раза в сутки, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Если вы часто «прикуриваете», то необходимо следить за состоянием батареи – уровнем электролита и его плотностью, периодически подзаряжать. Однако не стоит и верить страшилкам про «осыпание пластин» и прочие ужасы. Аккумулятор при прикуривании занимается своими прямым обязанностями – отдает стартовый ток. Это не более вредно, чем регулярно заводить хорошо промерзший двигатель с густым маслом…
4.Как долго можно крутить стартер реципиента?
Энергии полностью заряженного работоспособного аккумулятора при «прикуривании» хватит в среднем на 3-5 попыток пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток существует опасность, что работоспособный аккумулятор сам разрядится так, что не сможет запустить собственный двигатель. Кроме того, если за эти 3-5 попыток мотор так и не пустился, то дело наверняка не в аккумуляторе – ищите неисправность.
Выводы
«Давать прикурить» озябшему коллеге, безусловно, можно. Если соблюдать все вышеизложенные инструкции, то это вполне безопасно для обоих участников процесса. Ну, а взаимовыручка на дороге – это то, без чего нам никак не обойтись.
Недавно выяснил, что многие современники уже не понимают значения отдельных фраз, еще вчера казавшихся расхожими. Типичный пример — выражение «дать прикурить». В ряде случаев оно не имеет ничего общего с порчей здоровья человека, а означает лишь позволить обладателю машины с севшим аккумулятором пустить мотор от батареи вашего автомобиля. Разбираемся в наиболее распространенных мифах, связанных с таким «курением».
Напомню, что для прикуривания используют два провода с зажимами-крокодилами, которыми соединяют «в параллель» клеммы аккумуляторов двух автомобилей — вашего и «страдальческого». То есть плюс к плюсу, минус к минусу. Просто? Не совсем. Во всяком случае, любая публикация на эту тему тут же порождает шквал споров и комментариев — мол, все не так, все неправильно!
Миф 1. Сосед отказывается дать прикурить
Дело тут не в жадности — он опасается за свою машину. Потому что сервисмены и электрики всех мастей говорят ему в один голос, мол, не надо этого делать. Дескать, твой автомобиль не проектировали для того, чтобы кто-то цеплялся проводами за батарею, да еще и подсоединялся при этом непонятно куда… Страшилок на тему, как после подобных операций у машины-донора выходила из строя штатная электроника, предостаточно. Насколько все они правдивы, в данном случае неважно: просто не стоит удивляться тому, что сосед не желает рисковать.
В былые времена подобная операция была в порядке вещей. От Жигулей прикуривали Москвичи — и ничего страшного. Но это было очень давно, когда машины были несоизмеримо проще. А сегодня они стали сродни компьютеру и потому слишком изнежены. И риск повреждения от скачков напряжения действительно велик.
Миф 2. Прикуривание автомобиля с отсоединенной бортовой клеммой машины-донора
Так прикуривать гораздо безопаснее. Но и в этом случае жадного соседа можно понять. Во-первых, на многих машинах аккумуляторы запрятаны под пластиковые щитки, да и подходящего инструмента в среднестатистическом багажнике сегодня уже не сыскать. А во-вторых, очень многие современные автомобили категорически не переносят даже кратковременного отключения батареи. После этого владельцу придется обращаться на сервис, теряя время, деньги, а если совсем не повезет, то и гарантию. Речь идет, конечно, о машинах высокой ценовой категории, но не каждому захочется проводить подобные опыты даже на недорогих машинах. Вдруг они тоже стали капризными?
Миф 3. Последовательность действий при прикуривании автомобиля
Надо подсоединить внешний аккумулятор параллельно к штатному — для этого нужны толстые соединительные провода. Тонкие для пуска абсолютно бесполезны.
Соединить положительный (+) пусковой кабель с положительным (+) выводом вспомогательной батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
Соединить отрицательный (-) кабель с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с блоком цилиндров двигателя заупрямившегося автомобиля. Хотя лучше всего подцепиться к рыму для поднятия силового агрегата — обычно его несложно найти. В крайнем случае, если доступа к «металлу» нет, соедините его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
Убедитесь в том, что кабели не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
Попытайтесь пустить капризный мотор. Если «сработало» — отсоедините «отрицательный» провод (сначала от капризного автомобиля, после от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
Дать ожившему автомобилю поработать — в общем, не глушить его сразу. Без подзаряженной штатной батареи ему все равно жизни не будет. Позже хорошо бы разобраться в причине помирания штатной батареи.
А если нормальных толстых проводов нет? Шутки шутками, а найти их нынче — большая проблема. То, что продается — в 99,9% отвратительные китайские однодневки с толстенной изоляцией и тонюсенькими проводками внутри (см. фото ниже). В крайнем случае, если толстых проводов так и не нашли, придется пользоваться тем, что есть, но при этом «удовольствие» придется растянуть хотя бы минут на 15–30, пока заряды двух батарей немного уравняются. После этого можно пробовать пустить мотор.
1992 Mercedes 190 AMG 3.2 л / 234 л.с. — пробег 181000 км, одна из 200 выпущенных
В феврале 1992 появился в продаже AMG 190E 3.2 . Это был один из первых автомобилей AMG с гарантией Мерседес-бенц. Помимо тюнинга двигателя этот автомобиль был также легко распознаваем по аэродинамическому обвесу кузова AMG. Этот автомобиль не был ординарным, с 234 лошадями под капотом, он был сделан исключительно для активного и роскошного вождения. Давайте посмотрим на составные части этого AMG 190E 3.2.
Весь опыт AMG в построении двигателей пришел из мотоспорта. Как они говорят; » Это — самая жесткая и лучшая школа для нас и наших двигателей «. И AMG 190E 3.2 конечно не исключение, он представляет мощный двигатель, разработанный для совершенного вождения. Двигатель в AMG 190E 3.2 сделан из двигателя Мерседес-бенц 3.0 литра, который был расточен до 3.2 литра. Мощность этого двигателя — 234 л.с. (172 кВт) и 305 Нм. Этот 190 был определенно одним из самых быстрых 190’ых когда-либо построенных, разгон с 0 до 100 км/ч занимал всего 5.7 секунд, максимальная скорость 244 км/ч.
ТРАНСМИССИЯ Механическая 5-скоростная трансмиссия в AMG 190E 3.2 пришла из 300E-24. Эта спортивная трансмиссия гарантирует, что потенциал 234 лошадиных сил используется наиболее полно. Эта трансмиссия отрегулирована так, чтобы соответствовать мощности и крутящему моменту AMG 190E 3.2.
Автоматическая 4-скоростная трансмиссия в AMG 190E 3.2 пришла от 300E. Не смотря на то, что она является автоматической, эта трансмиссия дает водителю возможность управлять автомобилем спортивно.
ПОДВЕСКА AMG 190E 3.2 — автомобиль, не только разработанный для активного и спортивного вождения, но также усовершенствованный и комфортный. Для обеспечения этого AMG уменьшил клиренс, используя специальные пружины и аммортизаторы AMG. Это дало автомобиль высшую управляемость, а также возвело в степень динамическую безопасность на высоких скоростях.
КОЛЕСА AMG 190E 3.2 был оборудован колесами размером 225/45 R16 на литых легкосплавных дисках. Эти более широкие шины давали более широкую колею и помогли дать лучшую управляемость на высоких скоростях. Как результат повышенная устойчивость и чувствительность рулевого управления.
ТОРМОЗА Тормозная система на AMG 190E 3.2 соответствует большой мощности двигателя. Передняя тормозная система состоит из двух больших вентилируемых дисков с тормозными колодками, в то время как задние тормоза состоят из большими невентилируемых дисков и колодок. Такое построение тормозной системы приводит к сокращению тормозного пути и большей стабильности торможения.
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Выхлопная система на AMG 190E 3.2 оборудована металлическим каталитическим преобразователем. Эта система не только дает бОльшую мощность, но и приводит в соответствие с законом.Великолепный вид придают две хромированные квадратные выхлопные трубы.
1992 Mercedes-Benz 190E AMG
3.2 л / 234 л.с
190 3,2 амг, двигатель 103983 3,2 коробка 717.450, машина в 2007 году приехала из Германии, оригинальный пробег 181000 км, все соответствует вин коду, учет Москва, любые проверки за Ваш счёт, торг при осмотре, по документам 180 лс.
Цена: 510 000
auto.ru
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Мой мир
Twitter
E-mail
Кузов Mercedes-Benz 190E скрестили с шасси от C63 AMG. Работа заняла 5 лет!
Ром и Колла. Текила и лайм. Большие двигатели в маленьких машинах. Есть несколько комбинаций, которые кажутся идеальными, например, это невероятное сочетание квадратного кузова Mercedes-Benz 190E середины восьмидесятых, шасси от современного седана Mercedes-Benz C63 AMG, а также духа легендарных моделей Evolution от Mercedes-Benz.
Мы сейчас говорим не просто о замене двигателя, что само по себе является довольно сложной задачей, когда речь идет о AMG V8. Нет, с этим автомобилем произошла намного более серьезная хирургическая операция: ходовую часть одного автомобиля полностью слили с кузовом от другого, не меняя характера ни одного из них.
«Проще говоря… 190E получил двигатель, трансмиссию, подвеску, тормоза, моторный щит, панель приборов, электронику и даже пол от C63 AMG», сообщается в описании к альбому с фотографиями этого автомобиля в социальной сети Facebook. И это действительно долгая история: первая фотография, на которой бок о бок стоят два автомобиля донора, была загружена пять лет назад. А сборка завершилась лишь в этом году.
Мастерам пришлось полностью разобрать седан C63 AMG до голого металла, а затем укоротить колесную базу, чтобы она соответствовала параметрам 190E. Оставшуюся часть шасси усилили в нескольких местах. А затем была сварка, очень много сварки.
Интересно, что передняя панель от C63 AMG встала в новый кузов без каких-либо проблем. Центральная консоль была изготовлена заново. Её венчает селектор 7-ступенчатой автоматической коробки передач.
Неудивительно, что основная работа кипела под капотом. Поскольку этот 6-литровый V8 более чем в два раза превышает размеры оригинального четырехцилиндрового двигателя, Piper Motorsport пришлось переместить масляные радиаторы, полностью переделать переднюю часть моторного отсека, а также изменить конденсатор кондиционера и главный тормозной цилиндр, чтобы разместить всё в тесном моторном отсеке.
Задача еще больше усложнялась необходимостью заузить передние подвески от C63 AMG на 20 миллиметров с каждой стороны, чтобы соответствовать старому корпусу. Выхлопная система была построен с использованием деталей от Modern Horsepower и Borla.
Можно было бы остановиться на этом этапе, превратив 190E в отличный слипер, но клиент хотел, чтобы результат выглядел как 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II. Таким образом, к 2017 году Piper Motorsport закончила работы над кузовом, который теперь повторял внешность легендарного Evolution.
Далее с автомобиля сняли двигатель и начали готовить кузов к покраске, которая затянулась на год с лишним. В итоге, работы над автомобилем завершились лишь сейчас. Но результат поражает. Даже знатоки с трудом отличат «подделку» от оригинального 190 E 2.5-16 Evolution II. Владелец должен быть на седьмом небе от счастья после завершения столь трудного проекта.
Mercedes-AMG GT S (C190) 2015: характеристики, цена, фото
Суперкар появился в 2015 году, производитель Mercedes-AMG (Мерседес-Амг), располагающийся в стране Германия и Mercedes-Benz (Мерседес), находящийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-AMG GT S (C190) объёмом 3982 см³ развивает мощность 510 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.8 секунды и развивать максимальную скорость 310 км/ч. Цена Mercedes-AMG GT S (C190) — 130 000 $ или 8 580 000 ₽.Скорость: 310 км/ч. Мощность: 510 л.с. Разгон до 100: 3.8 сек.
Mercedes-AMG GT S (C190) 2015
130 000 $
Технические характеристики
Максимальная скорость: 310 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 3.8 сек
Мощность: 510 л.с.
Крутящий момент: 650 н.м. (при 1750 об/мин.)
Объём двигателя: 3982 см³
Масса: 1570 кг
Особенности и компоновка
V8 — V-образный
Переднемоторная компоновка. Задний привод.
Сдвоенный турбонаддув (Twin-Turbo, Bi-Turbo)
Тюнинг Mercedes-AMG GT S (C190) 2015
Фото
Мы собрали топ 8 фото Mercedes-AMG GT S (C190) и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Видео
Другие суперкары Mercedes-AMG и Mercedes-Benz
AMG Mercedes-Benz 190
AMG Mercedes-Benz 190
Главная страница
AMG
AMG 190 E 2.0 (W201) ‘1988–93
AMG 190 E 2.3 (W201) ‘1988–93
AMG 190 E 2.3 UK-spec (W201) ‘1988–93
AMG 190 E 3.2 (W201) ‘1992–93
AMG 190 E 2.5-16 Evolution II DTM «Berlin 2000» (W201) ‘1993–94
Подбор запчастей, как быстро и правильно искать нужную запчасть для автомобиля
Еще в недавнем прошлом поиск, подбор и покупка запчастей для автомобиля у водителей занимали уйму времени. Продолжительная поездка по автомагазинам, посещение нескольких авторынков, стояние в очереди и вот долгожданная запчасть в руках.
Про экономию времени и средств в данном случаи речь не идет, просто тогда не было альтернативы, главное, что поездка вышла удачной и автомобиль снова поедет.
Но это продолжалось до тех пор, пока не начали появляться интернет-магазины автозапчастей и других автомобильных принадлежностей.
Про Интернет-магазины
Сейчас словами «Интернет-магазин» уже вряд ли кого удивишь. Многие понимают, что это сайт на котором отображен каталог товаров, с удобной навигацией, корзиной товаров и формой заказа.
В Рунете в первую очередь начали появляться Интернет магазины популярных в народе товаров – одежды, обуви, электроники и т.д.
Через время, к радости владельцев машин, появились онлайн ресурсы по продаже запчастей для автомобилей, а также других принадлежностей: для тюнинга автомобиля, автогаджеты, аккумуляторы, приборы и т.д.
Но нужно понимать, что онлайн ресурс с каталогом товара, это виртуальная площадка, которая с помощью различного программного обеспечения, к примеру, программного комплекса 1С, связана с реальным складом и реальным магазином с настоящим физическим адресом и телефоном.
Как правило, сначала появляется физический магазин автозапчастей, а затем появляется его виртуальная копия. При этом тут же настраиваются способы оплаты за товар и варианты его доставки покупателю.
За любым Интернет-магазином стоит предприниматель, который строя свой бизнес, должен придерживаться законов той страны, где проживает, и который несет полную ответственность за некачественный и бракованный товар.
Преимущества интернет магазинов автозапчастей
Время — деньги.
Самое главное, это поиск и покупка нужной запчасти для автомобиля происходит в два клика не выходя из дома или интернет кафе. Представьте ситуацию, зима, грязь, слякоть, а Вам нужно найти редкую запчасть для своей иномарки, куда-то ехать, заказывать и так далее.
И другой вариант – современный поиск автозапчасти. Заходим в Интернет, набираем в поисковике Яндекс или Гугл «интернет-магазин (каталог) запчастей для автомобиля» и перед Вами куча предложений.
При этом можно указать город и название искомого товара.
В серьезном Интернет магазине автозапчастей поиск последних осуществляется по специальному 17-и символьному VIN-коду, который присваивается каждой сходящей с конвейера машины и который более не повторим ни где.
Почему нужно искать по VIN-коду? Да просто потому, что даже, казалось бы, одинаковые модели авто, могут иметь разные конструктивные особенности и детали в них по своим размерам могут отличаться на микроны.
Поэтому только поиск по VIN-коду может гарантировать покупателю, что запчасть точно встанет на свое штатное место.
Это очень удобный метод поиска нужной автозапчасти, при этом, заметьте, покупатель даже не вышел из дома.
Как можно узнать VIN-код Вашего автомобиля. Все очень просто.
Значение символов.
Цена.
Следующее преимущество – это цена. Все мы знаем, что в стоимость любого товара заложены зарплаты персонала, аренда помещений, оборудования, оплата коммунальных услуг и т.д.
Интернет магазин автозапчастей львиную долю этих затрат избегает, а значит может себе позволить снизить стоимость на запчасти, и это повышает его конкурентно способность.
Большой выбор.
Хороший Интернет магазин, как правило, в реальном времени подключен к каталогам запчастей от производителя. Или в крайнем случае имеет свежую базу на своем сервере.
Поэтому вероятность, что покупатель найдет и закажет нужную автозапчасть приравнивается к 99,99%.
0,01% — это касается уникальных деталей, которые редко выходят из строя, и их доставка будет производится из-за рубежа.
Географические положение.
Интернет – это всемирная паутина, а значит, в любой точке мира можно заказать нужную автозапчасть. При этом у покупателя появляется возможность заказать нужную деталь дешевле и с меньшей оплатой за доставку.
Методика поиска автозапчастей
По каталогам.
Как правило, нужную запчасть для автомобиля ищут исходя из региона проживания покупателя, ближе доставка, а значит дешевле.
Но как найти такой Интернет магазин? Для этого существуют специальные каталоги, в которых предприниматели за деньги или бесплатно размещают Веб адреса своих ресурсов.
При этом ими заполняются все данные сайта, включая и основной регион на который направлена деятельность интернет магазина.
Все очень просто. Покупатель заходит на такой каталог и по региону выбирает нужные Интернет магазины автозапчастей.
Для облегчения поиска существуют фильтры, где выставляется регион и тип товара, который ищется.
Чем удобны каталоги?
Они удобны тем, что в них можно ознакомится с отзывами от бывших клиентов: какой метод выбора запчасти предусмотрен в магазине (по VIN-коду или другим способом), как быстро была доставлена запчасть и ее качество, как быстро отвечает онлайн консультант магазина, какие бывали форс мажорные случаи и как они решались, предусмотренные способы оплаты и доставки.
Благодаря этому покупателю легче сориентироваться услугами какого Интернет-магазина лучше воспользоваться.
Благодаря предусмотренной фильтрации быстрого поиска можно сразу же прейти в нужный раздел.
Непосредственно в Интернет-магазинах.
Если покупатель сразу зашел на Интернет-магазин автозапчастей, то отрицательных отзывов он там вряд ли найдет, это нужно понимать.
Качественный ресурс всегда предлагает покупателям оригинальные и не оригинальные запчасти и их сравнительные характеристики. Особенно покупателям интереса разница в их цене.
Про VIN-код мы уже писали выше.
Ну вот, где и как искать нужную запчасть для автомобиля мы разобрались.
Лучшие онлайн ресурсы
{banner_adsens-news}
Ниже представлены популярные онлайн ресурсы, где можно найти нужный Интернет-магазин и заказать искомую Вами автозапчасть.
Каталог Интернет магазинов автозапчастей от Яндекса http://yaca.yandex.ua/yca/geo/Russia/cat/Automobiles/Parts/Spare_Parts/.
Автозапчасти для Иномарок http://ставро.рф/.
Каталог Интернет-магазинов в России, автозапчасти — http://www.shoone.ru/cat29.
Каталог зарубежных Интернет-магазинов, с доставкой автозапчасти из-за рубежа — http://internet-magaziny.com/.
Не плохой каталог находится на сайте http://мойпрайс-автозапчасти.рф/ — все регионы России, около 600 ресурсов по продаже запчастей для автомобиле.
Огромная база полезных для автомобилиста сайтов собрана на http://inetshopper.ru/, раздел АВТО.
В Украине нужную автозапчасть можно найти здесь http://www.decort.kiev.ua/.
Представленные выше ресурсы конечно же не являются панацеей, но они относяться к одними из лучших, а для более глубокого поиска других аналогичных сайтов Гугл и Яндекс Вам в помощь.
Удачного Вам поиска нужной автозапчасти.
Оцените статью
хочу выучить все детали автомобиля, подскажите где найти такой список автомобильных запчастей???
думаеш поумнееш?
на экзисте есть полный список всех деталей всех авто
Заказать запчасти в интернете и попросить чтобы выслали каталог.
Найди «Каталог запасных частей» нужного тебе автомобиля и — изучай! Или «Устройство …автомобиля» —смотри, учи, постигай !
по всякой конкретной модели есть всегда каталог. .
вот например для ваз 2101 так выглядит // Каталог запчастей на ВАЗ-2101 каталог 1982 г. Модификации: 2101, 21011, 21012, 21013, 21014 // можно купить. . можно скачать. . распечатать. напроситесь что бы посмотреть в мастерских как собирают разбирают машины. . ту же ладу например. это оччень поможет освоиться. . и будете прекрасно лучше иных мужиков знать. . Так же на ютубе море видеороликов как разобрать собрать напримр двигатель. . там бывает хорошо видно эти детали и человек рассказывает. . Есть так же диски сд двд по ремонту .. тут сейчас балбесы начнут ехидничать.. ты их не слушай. . ни че там сложного.. разберешься. . и будешь всегда с работой..
Иди работать в автосервис. Узнаешь как детали называются правильно и в сокращенном доступным для многих языке.
Все? Нафига? Есть книга, как водилы называют БУКВАРЬ, так всё написано и обозначено. Но.. . Зачем? ! Что сломается, про это узнаешь в Интернете, почитаешь с картинками как делать — и готово! А если деньги ляжку жгут, можно в автосервис! Сами всё сделают, да так, чтобы почаще заглядывали к ним! В таком случае тем более нет смысла знать название деталей.. . тем более.. . ВСЕХ!!!.
По книжке не выучиш, а когда видиш их каждый день тогда что то откладывается в голове но нужно примерно лет 5 6 чтоб знать хотя бы половину
Вот здесь <a rel=»nofollow» href=»http://easyosago.com/» target=»_blank»>http://easyosago.com/</a> можно найти все автозапчасти!!!
<a rel=»nofollow» href=»https://ukrparts.com.ua/» target=»_blank»>https://ukrparts.com.ua/</a> вот тут ты все поймешь
Устройство автомобиля, его частей и механизмов
Добро пожаловать на сайт ZnanieAvto.ru, на страницах которого можно узнать много нового про устройство автомобиля, его многочисленных узлах, важных и не очень элементах. Одни обеспечивают безопасность водителя и пассажиров, другие просто говорят о статусе владельца.
В стремительно развивающемся мире, все трудней уследить за всеми новшествами. Устройство, которое вчера было трудно себе даже представить, завтра легко может стать штатной деталью автомобиля. Поэтому, наш познавательный ресурс предназначен как для новичков, так и для знатоков устройства автомобилей.
Новичкам мы поможем разобраться в основах устройства автомобиля, познакомим с основными узлами и агрегатами авто, расскажем, что с чем взаимодействует и как работает.
Вы задумывались когда-нибудь, почему машина едет при нажатии на педаль газа, или останавливается, когда вы тормозите? Что при этом происходит в недрах вашего автомобиля?
Двигатель, трансмиссия, подвеска, рулевое управление и электрооборудование автомобиля — всё это звенья одной цепочки. Пока все эти части исправно и слаженно работают, автомобиль доставляет своему владельцу лишь радость. Но стоит отказать хоть одному из них, и машина начинает в лучшем случае – «барахлить», в худшем же — совсем не едет.
И чтобы не стоять потом на обочине с открытым капотом и глупым видом, не слать проклятья на головы тех, кто собрал это ведро с болтами, уже сейчас можно начать узнавать, как устроен автомобиль. Зачем вот та штуковина, почему моргает эта лампочка и по какому колесу всё-таки нужно попинать, для получения наилучшего результата.
Вы, несомненно, пришли по адресу, если:
радиатор и карбюратор для вас слова синонимы;
обилие лампочек и кнопочек, на панели приборов приводит Вас в замешательство и легкий ступор;
в компании, когда заводят разговор про автомобили, Вы либо начинаете пятиться назад, в надежде затеряться в толпе, либо на все вопросы многозначительно киваете и отвечаете вопросом на вопрос;
подвеска для Вас то, что висит на зеркале в салоне;
подкапотное пространство это … да где это вообще?
Вы умудренный опытом специалист, и устройство любого автомобиля для вас как открытая книга?
Что ж, прекрасно. Но не спешите уходить с мыслью «да я и так всё знаю». Возможно, и Вы найдете для себя что-то новое, быть может, в новом свете для вас откроется то, с чем Вы казалось бы, давно знакомы.
Ведь практически любой автомеханик, может рассказать вам историю о том, как спустя время, с изумлением узнавал, что был-таки способ открутить ту злосчастную гайку, а не спиливать ее «болгаркой», и деталь ту можно было проволокой «намертво» не прикручивать.
А может быть, Вы захотите поделиться с новичками своим бесценным опытом, и вероятно кто-то потом, неоднократно вспомнит о Вас с благодарностью.
Мы же в свою очередь, постараемся на понятном языке, и с максимальной полнотой, раскрыть для Вас, будь Вы новичок или гуру, тему устройства автомобилей и всего, что может быть с этим связано.
Супер приложение для изучения устройства автомобиля – INFO-EFFECT
Андроид
На чтение 2 мин. Опубликовано
Привет! Сегодня я покажу вам Супер приложение андроид для изучения устройства автомобиля. Если вы любите ремонтировать авто, это приложение точно вам понравится! Хотите знать всё о любом авто? Двигатель, зарядное устройство, устройство аккумулятора, пусковое, прицепное, удерживающие устройства, трансмиссия, система зажигания и т.д. Обо всём этом вы можете узнать. Всё очень просто и быстро! Смотрите далее!
Устройство и ремонт автомобиля
Откройте на своём смартфоне андроид приложение Google Play.
Через поиск вверху, найдите приложение Устройство автомобиля и установите его на свой телефон.
Откройте приложение, когда оно установится. На главной странице, вы можете выбрать для себя подходящий раздел с полезной информацией:
Новое;
Двигатель;
Система зажигания;
Система впрыска;
Топливная аппаратура;
Система смазки;
Система охлаждения;
Пуск и энергообеспечение;
Трансмиссия;
Подвеска;
АКБ, генератор, стартер;
Рулевое управление;
Тормозная система;
Освещение и сигнализация;
Кузов;
Шины и диски;
Снижение токсичности;
Неисправности.
Перейдите в интересующий вас раздел. Здесь можно выбрать запись по теме, чтобы ознакомится с ней.
На странице записи, вы можете подробно изучить информацию о выбранной теме.
В меню приложения (кнопка вверху слева) вы можете также быстро перейти в интересующий вас раздел. В меню доступны дополнительные материалы:
Салон;
Безопасность и комфорт;
Пассивная безопасность;
Материалы;
Товары;
Диагностика;
ТО и ТР;
Инструмент и оборудование;
Техника безопасности;
Теория;
Схемы;
История;
Закон;
ПДД;
Вождение.
Всё готово! Вот так просто и быстро вы можете узнать устройство автомобиля на телефоне андроид.
Остались вопросы? Напиши комментарий! Удачи!
Тест на знание автомобилей
Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня команда SomeTimes приготовила для вас очередной тест на знание автомобилей, а именно на знание подвески автомобиля
Подвеска автомобиля — очень важная составляющая. которая влияет как на скоростные характеристики, так и на управляемость и безопасность автомобиля. Автолюбители часто сталкиваются с различными проблемами в работе подвески из-за наших «отличных» дорог, которые после зимы превращаются в полигон Чтобы составить тест по автомобилю с ответами, нам потребовалось буквально полчаса, потому что все описанные в тесте детали зачастую на слуху из-за своей популярности в ремонте. Однако, существуют автомобили, в подвеске которых не так много поломок, но связано это зачастую не с маркой автомобиля, а с местностью, в которой он эксплуатируется. Жители столицы, где дороги наиболее гладкие, реже обращаются на СТО за помощью, и это большой плюс проживания в Москве или Санкт-Петербурге
Тест на знание автомобиля и тесты по устройству автомобиля пригодятся как людям, которые только планируют стать автолюбителями, так и бывалым, чтобы проверить свои знания в данных вопросах. Напоминаем, что это уже второй тест, а первый тест был об устройстве двигателя автомобиля, по ссылке Вы можете пройти и его. Приятного вам дня и побольше правильных ответов! Поехали
Как в простонародье называется стойка стабилизатора в подвеске?
Стойка
Торец
Косточка
Колокольчик
А косточкой она называется из-за схожести с берцовой костью человека: вдоль стойки узкая, а на концах расширение
Далее >>
Какая деталь подвески автомобиля отвечает за сохранение горизонтального положения колеса при повороте?
Рычаг нижний
Рычаг верхний
Шаровая опора
Граната
Вы, наверное, все видели вазовскую классику или другой автомобиль с вывернутым колесом после проезда лежачего полицейского?) так вот, это как раз шаровая разлетелась К сожалению, бывает и такое
Далее >>
Какая деталь отвечает за плавность кручения колеса автомобиля?
Подшипник коленчатого вала
Ступичный подшипник
Кардан
Чернение резины
Очень часто мы слышим хруст и биение в колесе, и связано это как раз с поломкой ступичного подшипника… А меняется он достаточно сложно, потому что для этого нужен пресс
Далее >>
Как называется угол между вертикалью и наклоном амортизатора по направлению движения?
Развал
Сход
Торсион
Кастор
Такое понятие как кастор (кастер) используется в подвеске как раз для определения угла отклонения колеса от стойки амортизатора. Что же он дает? Чем больше отклонение в сторону движения, тем жестче подвеска, лучше управляемость, но больше радиус разворота. Обычно, такие настройки используют в быстрых автомобилях В обратном же случае управляемость падает, зато машину можно развернуть хоть на маленьком пяточке..))
Далее >>
Как называется угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса?
Сход
Развал
Кастор
Торсион
Любители посаженных авто знают очень хорошо это понятие Они пытаются всегда по максимуму свести его к отрицательному значению, как показано на фотографии в вопросе
Далее >>
Какую деталь ставят только в зависимую подвеску сзади?
Рычаг
Граната
Балка
Катафот
Да, да, именно балку ставят сзади в зависимой подвеске Она соединяет колеса между собой, а в задне-приводных автомобилях в ней расположен редуктор, который распределяет усилие на ведущие колеса
Далее >>
Кто первый создал независимую подвеску рычажного типа?
Порше
Макферсон
Генри Форд
Феррари
Всем известная подвеска типа Макферсон — настоящий прорыв в автомобилестроении после ее появления управляемость автомобиля улучшилась в разы. С каждой стороны в основе нижний большой рычаг, в который упирается пружина и рычаг сверху. Многие авто-производители дорабатывают ее по-своему, но принцип остается прежним всегда
Далее >>
Какая деталь отвечает за отбой колеса от кузова автомобиля, что необходимо для лучшего сцепления с дорогой?
Пружина
Амортизатор
Шаровая опора
Рычаг
Существует два элемента, которые отвечают за положение кузова над поверхностью — это амортизатор и пружина. Пружина отвечает за нагрузку сверху на кузов автомобиля, а амортизатор отвечает за скорейшее возвращение колеса в исходное положение после вывешивания Видели, как старые машины качаются после ухабов? так вот, причиной этому являются неисправные амортизаторы
Далее >>
Как называется деталь, соединяющая рычаг подвески с рамой/лонжероном автомобиля?
Болт
Сварка
Сайленблок
Подшипник
Рычаги в подвеске никогда не крепятся к раме или лонжерону намертво, потому что это элемент, которому необходимо постоянное движение. Был придуман предмет, который назвали Сайленблоком: вставляется в рычаг и крепится к кузову или лонжерону. Его внутренность сделана из резины или полиуретана, что дает упругость подвеске
Далее >>
Как называется угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения?
Развал
Кастор
Схождение
Гиперэкстензия
Если колеса вашего автомобиля смотрят не вперед, а почти друг на друга, значит проблема с схождением и пора бы ехать в сервис
Далее >>
Устройство автомобиля: подвеска и ходовая Да Вы прирожденный автомеханик Поздравляем, Вы лучший! Скорее всего, что вы начали свой путь автомобилиста не с нового автомобиля, а с подержаного, если так хорошо разбираетесь в этих вопросах
Поделитесь результатом с друзьями:
Facebook
Twitter
VK
Устройство автомобиля: подвеска и ходовая Автослесарь второго разряда Поздравляем, Вы очень хороши! Скорее всего, что вы начали свой путь автомобилиста не с нового автомобиля, а с подержаного, если так хорошо разбираетесь в этих вопросах
Поделитесь результатом с друзьями:
Facebook
Twitter
VK
Устройство автомобиля: подвеска и ходовая Автослесарь третьего разряда Поздравляем, Вы знаете ответы на половину поставленных вопросов! Скорее всего, что вы начали свой путь автомобилиста не с нового автомобиля, а с подержаного, если так хорошо разбираетесь в этих вопросах
Поделитесь результатом с друзьями:
Facebook
Twitter
VK
Устройство автомобиля: подвеска и ходовая
Вы автомобилист?
Скорее всего, что вы еще не сталкивались с ремонтом авто самостоятельно Рекомендуем купить ВАЗ 2105 и пройти этот пусть с самого начала
Поделитесь результатом с друзьями:
Facebook
Twitter
VK
PLAY AGAIN !
Еще интересные тесты:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как ремонтировать автомобиль
Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем.
Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ:
1. Ремонт ходовой части автомобиля
Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге.
1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобиляхDaewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).
В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо. Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html
В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо. Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html
2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции. Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.
3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали.
4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому.
Общие данные о
ремонте автомобиля:
2. Ремонт двигателя автомобиля
Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части.
2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.
2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .
2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя.
2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два и одного маслосъемного.
2.4 Обработка деталей под ремонтный размер
2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками
2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками
2.7 Восстановление посадочных отверстий
2.8 Восстановление пластическим деформированием
2.9 Восстановление сваркой
2.10 Электромеханическая обработка
2.11 Восстановление формы детали
2.12 Термическая правка
2.13 Как правильно собрать двигатель
2.14 Приборный метод диагностики двигателя
2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля
2.16 Дефекты деталей
2.17 Балансировка вращающихся деталей
3. Ремонт кузова автомобиля
Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения.
3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.
3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.
3.3 Восстановление формы
3.4 Рихтовка как рихтовка
3.5 Как правильно рихтовать
3.6 Как устранить выпуклость электронагревом
3.7 Технология сварки автомобиля
3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому.
3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)
4. Ремонт трансмиссии автомобиля
Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки.
4.1 Как правильно собрать коробку передач
4.2 Сборка заднего моста
4.3 Установка карданной передачи
4.4 Сборка зубчатых передач
4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях
4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля
Что делать, если не поворачивается ключ в замке зажигания — Auto-Self.ru
Чтобы двигатель автомобиля запустился, необходима грамотная работа стартера и аккумулятора, о чем знает практически каждый водитель. Однако первичный сигнал к старту мотора все равно подается от замка зажигания после поворота в нем ключа, если речь не идет о машинах, оснащенных кнопочной системой «старт-стоп». Но бывают ситуации, что ключ не поворачивается в замке зажигания. В таких случаях может потребоваться вмешательство специалистов, чтобы заменить детали в механизме замка. Но изначально лучше самостоятельно попробовать избавиться от проблемы.
Причина 1: Сработала блокировка замка зажигания
Практически каждый автомобиль оснащается на заводе механизмом блокировки рулевой колонки и замка зажигания в качестве меры, препятствующей угону. Если данный механизм сработал, ключ в замке зажигания откажется проворачиваться, тем самым не позволяя подать энергию на стартер и запустить двигатель.
Что делать
В данной ситуации рекомендуется попробовать найти идеальное положение руля, при котором колонка и замок зажигания будут разблокированы. Для этого вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте покрутить рулем в разные стороны, одновременно стараясь запустить двигатель. Когда будет найдено необходимое для старта мотора положение рулевого колеса, ключ в замке провернется, и стартер сработает.
Причина 2: Загрязнение замка зажигания
В замок зажигания может попадать различный мусор, особенно если до этого он смазывался моторным маслом или другими составами для улучшения работы движущихся элементов. Подобные жидкости способны притягивать грязь, из-за чего случится заедание замка.
Что делать
Идеальным решением проблемы станет разбор и чистка замка зажигания. Однако в условиях, когда необходимо продолжить эксплуатацию машины немедленно без посещения сервисного центра, можно попробовать решить проблему при помощи средства WD-40. Направьте струю баллончика с WD-40 в замок зажигания и держите ее там до тех пор, пока капли остатков средства не будут чистыми.
Причина 3: Замерз замок зажигания
Распространенной проблемой для холодного времени года является замерзание механизмов замка зажигания. Происходит это из-за образования конденсата на них в процессе поездки по причине испарения различных жидкостей. Конденсат оседает на механизмах замка зажигания, после чего из-за низкой температуры образуется лед, который мешает провернуться движущимся деталям механизма.
Что делать
Если замерз замок зажигания, необходимо его прогреть. Можно сделать это несколькими способами:
Использовать теплый воздух, например, подключив фен, если имеется такая возможность;
Нагреть обычной зажигалкой ключ и вставить его внутри замка зажигания, после чего через минуту попробовать провернуть. Если не поможет, нагреть ключ вновь и повторить процедуру. Со временем лед под действием тепла, исходящего от ключа, растопится, и движущиеся детали механизма провернутся.
Обратите внимание: Некоторые автомобильные специалисты рекомендуют на время холодов, если в автомобиле часто замерзает механизм замка зажигания, заливать в замочную скважину масло или тормозную жидкость. Поскольку они не замерзают, удастся сохранить замок в рабочем состоянии. Однако с приходом теплой погоды потребуется очищать замок зажигания, разбирая его или «продувая», чтобы удалить залитую жидкость, которая может притягивать грязь.
Причина 4: Поврежден ключ
С течением времени ключ зажигания может выйти из строя. Тому может быть пара причин – износ поверхности и частичное истирание контактов или деформация.
Что делать
В такой ситуации лучше всего воспользоваться запасным ключом, если он имеется в наличии. В случае, когда запасного ключа нет, но запустить мотор требуется, попробуйте устранить проблему. В случае с изогнутым ключом, можно попытаться выправить его самостоятельно. Не рекомендуется для этого использовать молоток (только если резиновый или деревянный).
Когда проблема связана с истертостью ключа, достаточно попробовать провернуть его в замке зажигания в различных положениях. Вставьте ключ и двигайте его в различные стороны, постоянно стараясь провернуть механизм. Со временем ключ попадет в «секретку», и двигатель получится стартовать.
Другие проблемы
В некоторых ситуациях решение проблемы может быть еще более банальное, чем все описанные выше. Например, если в автомобиле используется автоматическая коробка передач, не исключено, что проблема связана с ее положением. В некоторых машинах ключ отказывается поворачиваться до тех пор, пока переключатель АКПП не будет находиться в положении нейтрали или парковки.
Еще одним «бытовым» способом решением проблемы, когда не поворачивается ключ зажигания, являются легкие удары по нему. Это может помочь, если ключ не может встать «в пазы».
(387 голос., средний: 4,50 из 5)
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Что делать если заблокировался руль и не поворачивается ключ зажигания — Auto-Self.ru
Современные автомобили оснащаются различными средствами защиты от злоумышленников и иных непрошеных гостей. Некоторые из них предусмотрены заводом-изготовителем конкретной модели транспортного средства, иные же устанавливаются в качестве дополнительной опции в специализированных сервисных центрах или силами матёрых умельцев. Возникают ситуации, когда в работе таких противоугонных средства, в силу тех иных причин, наблюдаются сбои, которые вызывают массу проблем, препятствующих полноценной эксплуатации автомобиля. Одна из таких неисправностей – блокировка руля и замка зажигания. Именно ей и посвящена представленная статья.
По каким причинам может заблокироваться руль
Прежде чем приступать к поиску и устранению возможных причин блокировки руля, желательно воскресить в своей памяти все предыдущие манипуляции, так или иначе связанные с рулевым колесом и замком зажигания. Если указанные элементы не подвергались демонтажу или ремонту, то следует приступить к активным действиям по выявлению причины представленной неполадки.
Наиболее распространенные среди них:
рычаг КПП в режиме «парковка»;
неисправность в работе концевого выключателя КПП;
нарушение работы соленоида;
подклинивание ключа ЗЗ.
При эксплуатации автомобилей, оборудованных автоматической КПП, необходимо знать некоторые специфические особенности, связанные с блокировкой рулевого механизма. На большинстве современных авто, при положении рычага селектора КПП в положении «P» срабатывает так называемый «концевик», который воздействует на электромагнит, служащий для жесткой фиксации руля и ключа зажигания.
Проблема в данном случае может возникнуть тогда, когда владелец перемещает рычаг КПП из положение «P» в любое другое. При этом ключ ЗЗ находится в скважине замка. Как только селектор выходит из положения «парковка» срабатывает соленоид, приводящий в действие механическую часть блокировки, фиксирующей руль и ключ ЗЗ.
Часто, по неопытности, владельцы авто не могут разобраться в подобной ситуации. Чтобы освободить руль и ключ от действия механической блокировки, достаточно установить рычаг селектора в положении «Р».
Случается, и так, что вышеуказанные манипуляции не приводят к желаемым результатам. В таком случае на лицо все признаки сбоев в работе исполнительных элементов, отвечающих за включение блокирующего устройства.
В процессе работы, контакты концевого выключателя, как правило, не испытывают серьезных электрических нагрузок. Тем не менее постоянная смена положения рабочей пластины «концевика», что приводит к её истиранию, может стать следствием сбоев в работе блокирующего устройства.
Кроме этого, причина представленной неисправности может быть связана с перебоями в работе электромагнита, блокирующего рулевую колонку и ключ ЗЗ. Сбои в работе соленоида могут быть вызваны износом его функциональных элементов.
Велика вероятность, что всему виной программное обеспечение авто, т.е. прошивка. Нередко её замена позволяет решить данную ситуацию.
Похожая проблема: Почему стартер молчит при повороте ключа зажигания
Не стоит исключать и возможность подклинивания ключа в замке зажигания. Такая поломка чаще всего вызвана механическим износом подвижных элементов замка зажигания.
Почему ключ не поворачивается в замке зажигания
Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой самопроизвольной блокировки ключа ЗЗ.
Причины подобной неисправности могут иметь самый различный характер, а именно:
деформация элементов ЗЗ;
засорение внутренней полости ЗЗ;
негативное воздействие низких температур.
Механическая составная часть замка зажигания состоит из так называемой личинки. В ходе эксплуатации, она подвержена наибольшему износу. Неисправная личинка теряет свою работоспособность, что может привести к тому, что ключ зажигания попросту заклинит внутри замка.
Еще одна причина блокировки ключа зажигания – засорение его внутренней полости. Сор, попавший внутрь замка, со временем уплотнится, и будет препятствовать полноценной работы контактной пары.
В период зимней эксплуатации, когда в салоне автомобиля наблюдаются существенные перепады температур, подвижные элементы ЗЗ могут просто-напросто примёрзнуть в одном положении.
Это полезно знать: Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза
Дело в том, что зимой конденсат воздуха так или иначе проникает во внутреннюю полость ЗЗ и, как только температура внутри авто приближается к нулю влага намертво сковывает контакты, препятствуя их нормальной работе.
Что делать и как завести автомобиль
Если причина указанной неисправности выявлена, необходимо приступить к её устранению.
Для того чтобы выйти победителем из сложившейся ситуации, следует взять на вооружение ряд действенных методов и приёмов, которые на практике подтвердили свою эффективность.
Если причина кроется в механическом износе элементов ЗЗ, необходимо провести его дефектовку. Для этого понадобится произвести его демонтаж в строгом соответствии с инструкцией, со снятием всех декоративных кожухов и креплений. Если наблюдаются явные признаки повреждения рабочих частей замка: контактов или личинки, то нужно произвести их замену или же поставить новый ЗЗ.
В том случае, если виновник указанной неполадки – один из исполнительных органов системы электронной блокировки, то следует особое внимание уделить диагностике каждого отдельного узла. В особенности это касается соленоида и концевого выключателя. Сначала следует оценить их визуальное состояние.
Если видимых повреждений не обнаружено, самое время приступить к проверке их работоспособности. Для этого понадобится мультиметр, выставленный в режим омметра. В зависимости от марки, каждый электромагнит имеет своё номинальное сопротивление. Так, сопротивление для соленоида класса EV-2 в исправном состоянии составляет 56 – 65 Ом.
Стоит отметить, что иногда представленную проблему решает довольно-таки простой, но в то же время действенный способ разблокировки. Для этого иногда бывает достаточно немного надавить на рулевое колесо, одновременно выводя его из фиксированного положения резкими поворотами влево-вправо.
Данный прием, по уверениям многих автоэкспертов, может быть очень кстати, особенно для тех, кто оказался вдали от сервисов и станций технического обслуживания.
Другие способы снятия блокировки руля
Кроме представленных способов разблокировки руля, существует ряд других действенных практических приемов в копилку начинающему автовладельцу.
Так, если возникли какие-либо функциональные сбои в работе электронного блока управления, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов, следует снять клеммы АКБ и вновь их закрепить. Нередко такие манипуляции позволяют восстановить работу электроники и справиться с обозначенной проблемой.
В некоторых случаях достаточно воспользоваться универсальной жидкостью, в простонародье именуемой «ВДшкой». Иногда достаточно ввести её обычным медицинским шприцом в полость замка зажигания, и проблемы как не бывало.
Видео советы
Для более подробного изучения способов устранения подобной неисправности, представляем вашему вниманию несколько видео роликов, посвященный проблеме разблокировки рулевого колеса:
Немотивированная блокировка рулевой колонки и замка зажигания может стать серьезным испытанием для начинающего автовладельца. Грамотный подход в выборе эффективных мер по диагностики и устранению подобной неисправности позволит оперативно справиться с подобной ситуацией при любых, даже самых экстремальных обстоятельствах.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Почему в замке зажигания не проворачивается ключ: причины
Большинство водителей в своей жизни сталкивались с проблемой, когда в замке зажигания не поворачивается ключ. Эта проблема может возникнуть по разным причинам, поэтому столкнувшись с ней не нужно паниковать. В большинстве случаев она решается простыми манипуляциями, о которых будет рассказано ниже.
Содержание
Причины
Как было указано выше, множество автолюбителей сталкиваются с проблемой, когда в один прекрасный момент ключ, вставленный в замок зажигания не провернулся. Не опытные владельцы автомобилей в такой ситуации теряются и сразу начинают прилагать значительные усилия на эту деталь, либо резко крутить рулевым колесом, надеясь, что все исправится само собой.
Но такие манипуляции могут привести к тому, что ключ в замке зажигания может сломаться или вообще деформироваться. Также возможно заклинивание руля. Это все приведет к тому, что придется сделать полную замену этой детали.
Поэтому если возникла ситуация, когда автолюбитель не может провернуть ключ зажигания, прежде всего, нужно выяснить причину, а затем устранить ее.
Причины такой поломки могут быть следующие:
промерзание механизма, это частая ситуация, которая возникает, если на улице минусовая температура, в салоне машины и механизме замка зажигания скапливается конденсат, который и превращается в лед, не давая завести автомобиль;
загрязнение механизма, данная ситуация вызвана тем, что в этом элементе автомобиля имеется смазка, которая притягивает к себе пыль, в результате чего, когда ее станет много, ключ перестанет проворачиваться в механизме;
деформация, износ ключа, эта ситуация при которой ключ со временем деформируется, либо стирается его секреция, что приводит к тому что он не полностью воздействует на секретный механизм, поэтому завести автомобиль не представляется возможным;
износ секретного механизма замка, это характерно для подержанных автомобилей, со временем секретный механизм сильно изнашивается, поэтому, даже новый ключ не сможет привести его в действие;
заклинивание рулевого колеса, все автомобили снабжены функцией блокировки рулевого колеса, она устанавливается производителем, и призвана служить как противоугонное устройство, поэтому резкий поворот рулевого колеса приводит к его полной блокировки, что влечет за собой невозможность управлять машиной;
неисправность замка зажигания, такое тоже бывает, выход из этой ситуации только один, полная замена всего замка зажигания на новый.
Важно запомнить, что в случае возникновения проблемы с блокировкой руля, автолюбитель не должен делать резких движений им. В противном случае это приведет к блокировке всей системы запуска автомобиля, и без помощи профессионалов уже не обойтись.
Устранение причин
Теперь перейдем к вопросу устранения возникших проблем.
Если произошло замерзание механизма, тогда вставленный ключ вообще не проворачивается. Чтобы это устранить достаточно взять простую зажигалку или спички и начинать нагревать ключ.
После этого он вставляется в зажигание, и слегка проворачивается по часовой, и против часовой стрелки. Если с первого раза не удалось, значит, нужно его прогревать до тех пор, пока замок не разморозится и заработает.
Главное не совершать резких и сильных движений, так как можно вообще сломать ключ, или весь механизм замка.
В случае с загрязнением механизма, тут нужно поступать другим образом. У каждого автолюбителя должен быть под рукой аэрозоль, который служит для очистки карбюратора. Его нужно распылять в скважину замка до тех пор, пока не начнет вытекать чистая жидкость. После чего ключ, вставленный в механизм, провернется без каких либо проблем.
Если водитель обнаружил деформация самого ключа, то тут нужно совершить следующие манипуляции.
Его необходимо положить на твердую и гладкую поверхность, после чего слегка пристучать молотком для выравнивания. Далее можно с легкостью заводить свой автомобиль.
Если автолюбитель заметил, что секреция ключа стерлась, тогда нужно изготовить его дубликат в специальной мастерской. Для этого берется запасной экземпляр, на основании которого и изготавливается дубликат.
Важно запомнить, что профессионалы рекомендуют вообще не пользоваться запасным ключом механизма зажигания, чтобы иметь возможность всегда изготовить качественный дубликат.
Если проблема состоит в износе секретного механизма зажигания, тогда решить проблему получится только полной заменой его. Выяснить эту неисправность можно только когда извлечь этот механизм, предварительно разобрав замок зажигания.
Если водитель понимает, что произошло заклинивание его рулевого колеса, то он должен проводить следующие манипуляции. Необходимо вставить ключ в замок, и начать совершать плавные, не резкие, движения рулем по часовой и против часовой стрелке. Делается это одной рукой. Второй рукой необходимо совершать аналогичные движения ключом в замке зажигания.
Если сделать все правильно, то через некоторое время руль выйдет из клина. Некоторые автомобилисты говорят, что если произошла такая ситуация, и не получается ее устранить плавными движениями, то можно сделать это резким и сильным рывком руля. Рассчитаны такие манипуляции на то, что штырь защитного механизма вообще лопнет, и руль разблокируется.
Лучше этого не делать, поскольку автомобиль лишается дополнительной противоугонной системы, плюс ко всему придется полностью менять этот механизм.
Пользуясь данными рекомендациями, автолюбители должны понимать, что они разработаны на основании практики профессиональных владельцев машин. Поэтому при появлении такой проблемы лучше воспользоваться вышеуказанными советами, которые помогут быстро решить проблему и сохранить свой кошелек от дополнительных затрат.
Если в замке зажигания не проворачивается ключ, не стоит впадать в панику, и совершать резких движений ключом или рулевым колесом. Нужно установить причину, после чего устранить ее, пользуясь советами, которые приведены выше.
Сломался замок зажигания, не поворачивается ключ. Ремонт
Ваш привычный автомобильный ключ перестал заводить автомобиль? Родной чип ключ просто не проворачивается в замке зажигания и тем самым не дает старт двигателю? Да, это проблема, но бороться с ней можно. И решить негативную ситуацию Вам помогут наши советы.
Читайте в этой статье подробно о всех доступных способах выхода из ситуации, когда ключ зажигания больше не поворачивается в личинке замка. Испробуйте первые советы самостоятельно, ну а если они не помогли, то приезжайте к нам в автосервис за профессиональным ремонтом и полноценным решением данной ситуации.
Что нельзя делать, если ключ не поворачивается в замке зажигания
Итак, если ключ не поворачивается в замке зажигания машины, не спешите испробовать все пришедшие на ум способы и ни в коем случае не усердствуйте. Применяя излишние усилия при повороте ключа можно только усугубить ситуацию.
Если ключ предварительно замыкал, а теперь и вовсе не крутится в замке зажигания, то ни в коем случае не стремитесь провернуть его силой. Вы либо окончательно сломаете замок, либо переломите сам ключ.
Не заливайте в замок зажигания никакие жидкости: ни масло, ни WD-40, ни другие смазки. Это не поможет и даже навредит машине.
Сломался замок зажигания
Если Вы столкнулись с тем, что родной ключ больше не поворачивается в замке зажигания, то в первую очередь попробуйте его аккуратно извлечь. Плавными движениями вытащите и вставьте ключ в замок зажигания несколько раз. Далее также плавно и аккуратно попытайтесь повернуть ключ в личинке. Если не помогает, то извлеките ключ и перейдите к следующим пунктам рекомендаций.
У ряда марок / моделей машин блокировка замка зажигания связана с рулевым колесом. Попробуйте повернуть на несколько градусов руль вправо и влево. После небольшого поворота вновь попробуйте плавно и аккуратно провернуть ключ в замке зажигания.
Не поворачивается ключ в машине
Если это не помогло, то попробуйте использовать другой ключ зажигания. В комплекте к каждой машине обязательно идет несколько ключей. Будь то чип ключ, смарт ключ, красный ключ (обучающий чип ключ) или классический ключ зажигания — у Вас обязательно должен быть второй. И если личинка замка не поворачивается от обоих ключей, то Вам потребуется помощь мастера из автосервиса.
Заказать профессиональную автодиагностику и качественный ремонт замка зажигания на машине Вы сможете в автосервисе Гефест. У нас есть всё необходимое оборудование, а также квалифицированные мастера, которые на 100% смогут справиться с любой задачей и разобраться, отремонтировать замок зажигания на любой марке, модели машины.
Ремонт замка зажигания
Ремонт чип ключей, смарт ключей, выкидных ключей, классических автомобильных ключей и замков зажигания в автосервисе Гефест предлагается владельцам Рено, Пежо, Ауди, Фольксваген, Ниссан, Тойота, Хонда, Хендэ, Ситроен, Санг Енг, КИА и десятков других марок машин.
Наши специалисты сделают все возможное, чтобы выполнить наименее расходный для вас ремонт замка зажигания для машины. И в первую очередь мы аккуратно, правильно снимем и разберем замок — далее переберем его и проверим исправность, выполним отладку всех внутренних секретов. В большинстве случаев это помогает и Ваш ключ снова будет заводить машину.
Если же снятие, разбор и ремонт автомобильного замка зажигания не поможет, то мы профессионально заменим замок зажигания на машине и также изготовим + запрограммируем под него новые чип ключи. Все услуги у нас выполняют опытные мастера, на весь фронт работ мы даем длительную гарантию качества, а также работаем по адекватным прайсам. Ремонт ключа и замка зажигания у нас выполняется недорого, цена ниже, чем в салонах Москвы, Люберец или Жуковского.
Заклинил замок зажигания, разблокировать руль самостоятельно
Иногда может случиться, что самый современный, исправный автомобиль может остаться недвижимым через поломку детали, называемой замок зажигания. Этот узел небольших размеров, чаще всего из элементов электрооборудования выходит из строя. Владельцам приходится решать вопрос замены или ремонта замка. В некоторых случаях проще и дешевле заменить внутренности узла, чем покупать и монтировать новый прибор
Что он собой представляет
Перед вами узел применяемый на машинах ГАЗ, ЗИЛ, Москвич, Волга и других моделях, выпускавшихся в СССР.
Замок зажигания служит для подключения потребителей электрической энергии к бортовой сети авто, включал стартер для прокрутки коленчатого вала и запуска силового агрегата. Конструкция прибора не имела средств защиты от угона машины. При выходе из строя достаточно снять провода с контактных пластин, чтобы продолжать движение, достаточно замкнуть их между собой.
При невозможности провернуть устройство запуска, не надо сильно отчаиваться. Это может произойти из-за деформации самого ключа, заедания личинок. Прежде чем разбирать выключатель, попробуйте произвести реанимацию. Для этой цели хорошо подходит жидкость WD, её следует ввести в полость неисправного замка зажигания. Иногда легонькое простукивание по корпусу восстанавливает работоспособность выключателя. Появление трудностей с проворачиванием ключа может быть вызвано естественным износом ламелей замка. Если имеется второй экземпляр ключа, сравните их и убедитесь в идентичности изделий. При обнаружении заметного износа, закажите дубликат изделия.
Появление первых моделей ВАЗ показало водителям совершенно новую конструкцию прибора. Он имел устройство защиты от угона транспортного средства. После вытаскивания ключа происходила блокировка рулевого колеса, движение продолжать становилось невозможным. В эпоху дефицита топлива на АЗС водители выключали во время движения для экономии бензина зажигание, в результате происходила блокировка рулевого управления, приводящая к аварийным ситуациям.
Фотография показывает представитель выключателей семейства ВАЗ 2101-2107.
Эта модель не является беспроблемным изделием, поломки случаются в таких узлах. Причем проблемы случаются в контактной группе, механизме запирания, происходит заклинивание, россыпь личинки замка. Проблемы контактной группы решаются просто. Снимаются провода, в ручном режиме происходит коммутация цепей потребителей. Продолжать движение можно длительное время, защищённость машины от угона практически становится равной нулю.
Чтобы не заклинило рулевое колесо, следует демонтировать неработающий прибор из посадочного места. Для этой операции потребуется несколько отверток с крестообразным и плоским лезвием. В первую очередь следует снять пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединить проводку. Выключатель фиксируется винтами, их также следует вывинтить. Далее тонкой отверткой с плоским лезвием нужно утопить фиксатор, вынуть изделие наружу.
Для замены личинки его нужно разобрать, вам потребуется:
Сверла диаметром 2 и 4мм;
Шило с прочным жалом, длиной 30-40 мм;
Бокорезы небольшого размера, нож.
Порядок замены личинки:
Хромированная крышка завальцована в трех местах, её нужно отогнуть и снять;
Под крышкой находят стопорный штифт, его следует вынуть;
Рядом с ним сверлят отверстие сверлом 4 мм глубиной примерно 2 мм;
В этом углублении меньшим сверлом сверлят отверстие, но под углом до штифта;
Когда сверло дойдет до него, сверление прекращают;
Теперь в дело идет шило, им штифт выталкивают наружу;
Острым кончиком ножа достают неисправную личинку.
Сборку нужно выполнить в обратном порядке.
Какие еще бывают устройства
Вам представлен выключатель следующего этапа модернизации, он устанавливался на автомобилях с передним приводом Российского производства
Замок зажигания этой конструкции стали устанавливать с левой стороны, как на машинах иностранного производства. В нем предусмотрена система, блокирующая руль. Система электрооборудования получила дополнительное реле. Если вдруг произошла произвольная остановка двигателя, нужно выключить зажигание, затем снова его включить, произвести пуск мотора.
Замок может сломаться в самый неподходящий момент. Качество изготовления отдельных устройств низкое, из-за этого может произойти поломка личинок в нем. В таких случаях меняют прибор новым, а кто-то меняет сердцевину. Замок зажигания этих моделей закрыт пластиковым кожухом, его перед заменой или ремонтом необходимо снять.
Для замены личинок нужно добраться до самого выключателя, удобно выполнить эту операцию при полностью снятом приборе. Понадобиться инструмент:
Тонкие отвертки со шлицевым и крестообразным лезвием;
Острозаточенное небольшое зубило;
Сверло диаметром 2 мм;
Молоток и плоскогубцы.
Важно! Перед началом работ отсоедините «массу» аккумуляторной батареи.
Замок к рулевой колонке может крепиться двумя способами, двумя или четырьмя винтами со срезанными головками. Чтобы демонтировать выключатель зажигания винты срывают с места зубилом, а далее выворачивают плоскогубцами, как показано на фото.
Крепление замка зажигания к рулевой колонке.
Если таким образом не получилось снять, винты следует аккуратно высверлить. От замка зажигания отходит жгут проводов, он заканчивается разъёмом, его отсоединяют. Теперь появился доступ к стопорному штифту личинки, его нужно достать. В дело идет тонкая отвертка, по ней легонько постукивают, пробуют вытащить. При невозможности извлечения личинки с её помощью, нужно высверлить тонким сверлом. Новую деталь устанавливают в порядке обратном снятию.
К кардинальным мерам по разборке выключателя, замене внутренностей прибегают в крайних случаях, когда все способы «лечения» исчерпаны. Следует попробовать очистить от посторонних частиц канал для ключа. Для такой процедуры идеально подходит пилочка ручного лобзика. С её помощью легко извлекаются твёрдые частицы, попавшие в канал замка зажигания. Полезно промыть полость жидкостью для очистки карбюраторов.
Помните! Смазка, попавшая внутрь замка, активно собирает пыль и грязь, впоследствии затрудняющую работу устройства.
В некоторых случаях проблемы может создать деформация ключа, а если точнее, его изгиб. Причин этому достаточно, падение, неосторожное обращение, открывание бутылок с пивом и другие, иногда совсем неожиданные факторы. Положите лезвие ключа на ровную плоскую поверхность, проверьте их состояние. При обнаружении изгиба, его устраняют. Для этого желательно использовать предметы из мягких сплавов, чтобы ещё больше не деформировать ключ.
Руль блокирован, что делать
Такое может произойти при исправном замке зажигания, когда руль заклинил штифт противоугонного устройства после изъятия ключа. При попытке включить зажигание и запустить мотор ключ не проворачивается. Попробуйте одновременно левой рукой включать зажигание, а правой рукой проворачивать руль. После нескольких попыток ключ провернётся, руль удастся разблокировать. Следует учесть, что на иномарках руки нужно поменять, замок зажигания расположен с правой стороны рулевой колонки.
А что делать, если такие действия не привели к успеху, а продолжать движение необходимо? Придётся искать другие пути решения проблемы. Некоторые владельцы в порыве негодования просто ломают противоугонный штифт, но лучше попробовать иной способ, если имеется запас времени. Для этого придётся разобрать этот узел, чтобы разблокировать руль. Снимают пластиковый кожух рулевой колонки, как описано ранее.
После этого следует извлечь личинку, в некоторых случаях она свободно извлекается, а если возникли трудности, применяют дрель, свёрла. Вынутая личинка открывает доступ к приводу противоугонного штифта. В глубине виден крестообразный разрез, в который следует вставить мощную шлицевую отвёртку и провернуть штифт в открытое положение, разблокировать руль.
Важно! Не пытайтесь применять вспомогательные инструменты для проворачивания ключа, его можно сломать, что ещё больше усугубит проблему.
Если такое случилось с иномаркой
Когда заблокировался руль на иномарке с «автоматом» посмотрите, чтобы рычаг коробки занимал положение «стоянка», в противном случае разблокировать руль не получится. Также применяют одновременное проворачивание рулевого колеса и ключа в замке зажигания. Если произошло заклинивание личинки, то можно попытаться её заменить.
На снимке виден процесс снятия выключателя Гольф 4.
Выполнить операцию несколько сложнее, чем на классике автозавода из г. Тольятти. Если заклинил руль на иномарке, придётся снимать руль. Это делать нужно с осторожностью, особенно на моделях, где имеется подушка безопасности. Перед началом работы обязательно отключите аккумуляторную батарею и сделайте все возможное для предотвращения самопроизвольного подключения. Это убережёт от возможного срабатывания подушки безопасности.
После удачного снятия подушки, колёса автомобиля следует установить в положение прямолинейного движения, это позволит в дальнейшем правильно установить руль. Чтобы правильно выполнить снятие, лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, в случае её отсутствия, поможет Интернет. В некоторых случаях придётся использовать съёмник для демонтажа рулевого колеса.
Вам придётся снять блок с подрулевыми переключателями, иначе к замку не добраться. Некоторые модели иномарок удерживают замки на шлицах рулевой колонки, снять замок в таком случае без специального съёмника проблематично. После его демонтажа, приступают к замене повреждённых личинок. Их замена также может произойти легко, а иногда требуется применение определённого инструмента и усилий.
Сделать это можно разными способами, надавить тонкой отверткой или шилом фиксатор, который удерживает в корпусе личинку. Для других моделей может потребоваться вмешательство по механической разблокировке механизма. Применяют дрель и набор сверл. В любом случае за консультацией обратитесь в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Такие работы начинают проводить в том случае, когда имеется новая личинка для замка зажигания.
На снимке показано снятие блокировки личинок автомобиля фольксвагенНа снимке показано снятие блокировки личинок автомобиля фольксваген
А если ключ чипованный
Практически все современные машины имеют в системе электрооборудования электронные блоки управления, управляющие блоками и узлами машины, в том числе блокировкой. Сбой системы управления приводит к тому, что руль заблокировался, движение автомобиля, пуск мотора становятся невозможными. Снова возникает уже порядком надоевший вопрос о том, что делать в такой ситуации.
Когда традиционное покачивание с одновременным проворачиванием к успеху не приводит, попробуйте отключить аккумуляторную батарею на время. Его понадобиться от нескольких минут до получаса. Обычно это помогает, восстановить работоспособность автомобиля удаётся. Если руль заблокировался, то это происходит через механические устройства, а умная электроника не позволит произвести пуск силового агрегата.
В большинстве случаев проблемы можно предупредить, а то и не допустить появление. Особых приёмов или методов не потребуется, следует, лишь внимательно относится к ключам автомобиля, не допускать повреждения. Периодически очищайте устройство от проникающей пыли и грязи, используя жидкость для очистки карбюратора. Не допускайте попадание влаги внутрь устройства, в зимнее время может произойти замерзание. Если все же проблема «нарисовалась», не отчаивайтесь, а вдумчиво подойдите к её решению.
Что делать если застрял ключ в замке зажигания
Примеры работ
Что делать если не поворачивается ключ в замке зажигания — руководство к действию
Я приведу несколько простых советов, которые помогут вам если замок зажигания вашего автомобиля заклинил и в нём не получается повернуть ключ зажигания. Даже скорее это набор действий, которые ни в коем случае делать не стоит, если заклинило ключ в замке зажигания:
Не стоит заливать в замочную скважину WD40 и ей подобные жидкости — они не помогут, а только усугубят проблему.
Дело в том, что на замках различных автомобилей заводом предусмотрена замена личинки или вставки замка зажигания только с поворотом ключа в первое положение. Шанс повернуть ключ остается до применения смазки и замок можно разобрать для ремонта.
Не стоит пытаться вставлять в замок зажигания запасной ключ, т.к. он может быть поврежден изношенным замком.
Это относится в первую очередь к замкам зажигания автомобилей хонда. Конструктивно замок устроен так что при износе в замке пинов секретности они будут сильно царапать новый не изношенный ключ. Из-за таких царапин новый ключ может подклинивать и в отремонтированном замке зажигания.
Не нужно стучать по ключу находящемуся в замке зажигания — это не поможет.
В ключах всех современных автомобилей находятся чипы иммобилайзера. Чип иммобилайзера — довольно хрупок. Можно повредить его стуча по ключу и тем самым получить еще одну проблему — потребуется прошивка нового чипа в автомобиль.
Если вы столкнулись с проблемой заклинившего замка то лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Можно конечно попытаться отремонтировать замок самостоятельно, но без новых запчастей замков зажигания качественного ремонта не получится. Для долгой и безотказной работы замка зажигания необходимо обязательно заменить все изношенные пластины на новые. В большинстве случаев так же необходимо обновить, т.е. нарезать заново лезвие ключа (оно тоже изнашивается).
Скорость: 250 км/ч. 
Мощность: 500 л.с. 
Разгон до 100: 4.8 сек.
Загрузка…
Автомобильный огнетушитель не просто очередное требование из перечня оборудования государственной инспекции безопасности дорожного движения. В дороге может случиться все что угодно, и в таких ситуациях полезная вещь всегда найдет свое применение. В случае внезапного возгорания автомобиля, огнетушитель сможет эффективно справиться с пожаром, поэтому необходимо очень тщательно подойти к вопросу выбора типа, мощности и размеру огнетушителя.
Иногда разве что некоторые его виды бывают слишком червивыми. Совет при приготовлении: моховики не рекомендуется варить, солить или мариновать вместе со светлыми грибами, так как готовое блюдо всегда приобретает черный интенсивный цвет. Хотя при этом его вкус останется истинно чудесным. Для сушки на зиму годятся даже самые старые экземпляры. Также многие интересуются, как чистить грибы моховики. Чистить их совершенно не нужно, необходимо только обрезать ножки и вымыть. А для маринования и сушки они идут вообще целиком.
Затем откидываем на дуршлаг. Готовим рассол: кипятим воду, добавляем в нее сахар, соль, перец черный горошком и острый, горчицу и лист лавровый. Потом перекладываем в маринад грибы и 20 минут варим. Вливаем уксус на дно стерилизованных банок и выкладываем маринад с моховиками. Банки объемом 0,5 литра стерилизуем семь минут. Сразу же закатываем, утепляем и оставляем до полного остывания. Один вариант того, как готовить грибы моховики, мы освоили.
Нам нужны: один килограмм грибов, 200 грамм 15% сметаны, три столовые ложки растительного масла и соль. Жарить желательно в глубокой сковородке или казанке. Из-за сильного аромата специи использовать не будем. Моховики промываем и режем маленькими кусочками. Наливаем растительное масло в казанок и отправляем туда наши заготовки. Подсаливаем, накрываем на несколько минут крышкой. Снимаем крышку и тушим до испарения жидкости. Грибы могут пригореть, так что перемешиваем их непрерывно. Мы ничуть не заинтересованы в ухудшении вкуса. Добавляем сметану и тушим еще 4-5 минут. Отвариваем картошку (можно сделать из нее пюре) и подаем с жареными моховиками.
Чтобы они не синели, добавим в воду уксус, буквально несколько капель. Нарезаем моховики маленькими дольками, 10-15 минут варим в подсоленной кипящей воде. Никаких специй не добавляем. Шумовкой вынимаем, даем стечь воде и складываем в большую тарелку. После остывания раскладываем маленькими порциями в полиэтиленовые пакеты. Вытесняем воздух, прижав их. Завязываем края пакетов, складываем стопочками и – в морозилку. До применения не размораживать!
Андроид
1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).
2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции. Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками.
3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали. 
4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому. 
2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя и как сделать капитальный ремонт двигателя самому.
2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров .
2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя. 
2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два и одного маслосъемного. 
3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов.
3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому.
3.7 Технология сварки автомобиля
В некоторых ситуациях решение проблемы может быть еще более банальное, чем все описанные выше. Например, если в автомобиле используется автоматическая коробка передач, не исключено, что проблема связана с ее положением. В некоторых машинах ключ отказывается поворачиваться до тех пор, пока переключатель АКПП не будет находиться в положении нейтрали или парковки.
