Рубрика: Разное

Можно ли пройти медкомиссию в другом городе без прописки – У меня такая проблема живу в одном городе, а прописан в другом. Могу ли пройти медкомиссию для получения прав в том гор

могу ли я получить мед.справку проживая в другом городе не по месту регестрации?

при получении справки нужен военный билет, а также справка от нарколога и психиатра…. вот это может быть проблемой…. не советую покупать справку, можно круто попасть …это уголовная статья за подделку документов…

Если есть страховой полис! с собой!

Думаю что можно, я например получал справку хоть и в своем городе, но не по району регистраци, на счет справки большой роли наверно нет.. . Тебе зачем она нужна? на права сдать.. . ну справка тогда ясно, а на права сдавать обязательно только по месту регистраци и только при услови что прописан в этом месте какое то время, по моему года три.. . да и справку от нарколога и психушки в другом городе ты не сможешь получить…

Получить то можешь. Но не всегда эти справки проходят по месту жительства. Я справку делал в Москве и приехал в Ростов а там совсем другие справки. Пришлось делать заново.

Если ты делаешь медсправку в другом регионе, то в ГИБДД требуют дополнительную бумагу, которая называется «Подтверждение медсправки». Лучше всего эту бумагу брать одновременно с медсправкой. Если в медкомиссии отказываются выдавать эту бумагу, не проходите медкомиссию (поэтому выясните, выдадут ли «»Подтверждение» еще до оплаты их услуг, они знают, что это требуется, но не хотят выдавать обычно) , только деньги зря потеряете, или придется ехать за подтверждением.

А психушку и наркушку, может ты наркоман со стажем???

тебе если водительскую справку, то нет, потому что нужны еще две справки от нарколога и психа, а у нас в россии нет такого, чтоб база данных, стоит человек на учете или нет, в другом регионе. так что если только лет через 30,когда дойдет цивилизация, а если другую справку то можно при наличии страх. полиса

Нет, с этим сейчас строго и без справок из диспансеров — наркологического и психоневрологического, общую справку не выдают, а эти справки только по месту жительства получить можно !

Точно нет. Потому что мед. справка обязательно должна быть выдана в регионе регистрации.

Можете, но только при наличии временной регистрации, и справка будет сроком на один год.

Ты можешь получить справку где угодно, в уполномоченных медицинских учреждениях конечно.

можешь, если нарколог и психиатор по месту прописки выдадут такую справку о том что не стоишь на учете у них в течении 5 лет. то другие врачи не по месту прописки нарколог и психиатор поставят уже свою печать на обходной лист и заключительная печать главврача. по запросу в другой регион не делают такие справки.

Можно ли проходить медосмотр в другом городе?

можно, в платной клинике при наличии полиса

Тебя никто не примет в чужом городе. Попробуй сделать тамошнюю прописку)

Я проходила, главное чтобы полюс был, потом временную регистрацию попросят а один раз и без неё пройдеш.

Если я правильно понял реч идет не о медосмотре, а о прохождении медицинской комисси в отделе военного комиссариата. Тогда вот ответы: 1. Снятие с воинского учета осуществляется по заявлению, где указывается куда Вы убываете. По новому месту жительства (срок более чем на 3 месяца) встаете на воинский учет в отделе военного комиссариата, который обслуживает территорию, на которой Вы проживаете (уточните в учебном заведении у работника, отвечающего за военно-учетную работу) 2. При постановке на воинский учет по новому месту жительства Вам дадут повестку о явке в отдел военного комиссариата для прохождения медицинской комиссии, а так же направления для сдачи обязательных анализов. Анализы сдаются бесплатно при наличии действующего медицинского полиса. С результатами анализов пройдете медицинскую комиссию. 3. Если у Вас старый полис, то лучше поменять его на новый. По новому месту жительства обратитесь в любую страховую кампанию (можно в ту же, в которой были застрахованы) и Вам сделаю отметку в медицинском полисе, при этом медицинский полис менять не надо.

ну в общем правильно сказали нужна будет выписка из поликлиники для передачи вас в другое мед учереждение (иначе не примут там ) каждый раз ненужно только один тоесть первый раз за выпиской из поликлиники (где напишут чем и когда болел ну и другое то есть все ) а потом заведут карту по месту учебы. напрямую непримут все равно направят за выпиской по месту жительства. а на учете вы не состоите до 18 лет не ставят в военкомате .

Тебе просто нужно временно зарегистрироваться на время учебы, потом и встать на воинский учет в местном военкомате. В этом случае ты будешь проходить МО в том военкомате, где состоишь на учете. А если не будет регистрации, то и на учет тебя там не примут и будешь ты ездить в родной военкомат за 3000р. И главное что тебе этих денег никто не вернет.

Вы будете проходит медосмотр в том военкомате, к которому встанете на учет. Обычно это военкомат по месту регистрации.

Вы должны проходить медосмотр в военкомате, где стоите на учете. Главное вам нужно иметь, хотя бы, временную регистрацию в Казани. Тогда вы сможете встать на учет в военкомате Казани.

Вопрос по прохождению медкомиссии не имея не постоянной и временной прописки

Дмитрий, для начала успокойтесь, то что Вы являетесь гражданином России это самое главное. Вот Вам в помощь:

Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Конституциями и законами республик в составе Российской Федерации.(Статья 3 ФЗ 5242-1″ О праве граждан  Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах России»).

Идем дальше, по праву на труд…

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста,места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. (Статья 64 Трудового Кодекса России).

  Иное дело, на местах всякая «шушара» пытается доказать Вам, что без регистрации Вы никто и звать Вас никак, мы все вместе должны им это «разъяснять». Пробуйте пройти медкомиссию в частной поликлинике, если в муниципальной (городской) возникнут проблемы (там у них прикрепление граждан по регистрации, и множество отговорок, можно разобраться и с этим, но долго и нудно).

  Смелее отстаивайте свои права, и все получится, требуйте письменные мотивированные отказы, жалуйтесь сначала на имя начальника той организации (заведения, учреждения…), а затем грозите обратиться в суд, напомните им Конституцию и вышеприведенные цитаты из нормативно-правовых актов, это помогает и часто отбивает охоту унижать граждан страны. Без отстаивания своих законных прав мы не будем гражданами, Дмитрий. Успехов в борьбе!

я прохожу медкомиссию по месту прописки, а работаю в другом городе

Обязаны там, где требует работодатель.
Нормы права.
23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.
24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее — календарный план).
Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.
26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.
27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.
28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.
29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии).
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

Маркировка стекол: 403 — Доступ запрещён – Как расшифровать маркировку стекол? — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Как читать маркировку автомобильных стекол — журнал За рулем

31 мая 2016 года

Как и многие детали автомобиля, свою маркировку имеют и его стекла. Основная информация, зашитая в эти символы, к примеру, поможет пролить больше света на историю подержанной машины. В том числе поэтому полезно разбираться в хитростях стекольной символики.

Наибольший интерес представляет год производства стекол (должен соответствовать году рождения автомобиля) и их производитель. Они помогут определить, родные ли элементы стоят на машине. Конечно же, факт замены даже нескольких стекол — еще не повод отказываться от покупки. Но как минимум это дополнительная информация и почва для размышлений.

Например, обычное дело, когда на машине даже с небольшим пробегом уже успели поменять лобовое стекло. А вот если обновили весь бок, а продавец темнит, то стоит насторожиться. Кроме того, обратите внимание на рамки кузова по периметру вклеенных стекол. Некоторые сервисы производят замену таких элементов некачественно. Частенько на рамках бывают царапины и сколы, оставленные после срезки стекла. А если машина возрастная и с большим пробегом, то возможна и коррозия. Халатные мастера плохо обрабатывают поверхности, с которых удаляют остатки клея-герметика после срезки стекла, счищая его аж до металла.

Некоторые виды маркировок не перегружены лишней информацией:

• SALGGLAS — товарный знак производителя автостекла. Соответственно, изготовитель неоригинального элемента будет уже другим.

• DOT 609 AS2 M3 — соответствие американским стандартам безопасности DOT, AS, M.

• 43R-004342 — соответствие европейскому стандарту безопасности ECE R43.

• Символ «E7» в круге — код страны, в которой стекло было сертифицировано (но не изготовлено). Коды стран: 1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 4 — Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия, 7 — Венгрия, 8 — Чехия, 9 — Испания, 10 — Югославия, 11 —Англия, 12 — Австрия, 13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18 — Дания, 19 — Румыния, 20 — Польша, 21 — Португалия, 22 — Россия, 23 — Греция, 24 — Ирландия, 25 — Хорватия, 26 — Словения, 27 — Словакия, 28 — Беларусь, 29 — Эстония, 31 — Босния и Герцеговина, 32 — Латвия, 37 — Турция, 42 — Европейское сообщество, 43 — Япония.

• Цифра «5» с точкой в нижней части маркировки — год и месяц производства стекла. В данном случае это январь 2015 года. Единого стандарта обозначений нет, и, увы, некоторые производители вообще не указывают эту важную информацию. Чаще всего дату обозначают именно таким образом, как на иллюстрации выше. Цифра соответствует году, а число точек — месяцу. Обычно если стекло выпущено в первом полугодии, то до числа ставят не более шести точек, соответственно. Второе полугодие обозначают числом точек после цифры, например, если их две, то это восьмой месяц. Иногда встречается и более привычный вид даты — 01.15. Другие компании обозначают год числом звездочек. А, например, китайский производитель стекол XYG использует указание даты в виде трехрядной пирамиды. Цифра сверху — год; сумма цифр по центру — месяц; сумма нижних — день.

Этот вид маркировки содержит еще и индекс соответствия китайскому стандарту — ССС E000414. Дата производства проставлена почти по аналогии с предыдущим примером — август 2012 года. Вдобавок, кроме производителя стекла, TRC-DURACAM, в маркировке красуется и автомобильный бренд. В данном случае это дополнительный знак, что элемент оригинальный.

Важный момент: в порядке вещей, когда на автомобилях, произведенных в начале года, некоторые стекольные элементы могут быть старше. То есть, когда машина по бумагам сошла с конвейера, например, в 2014 году, а стекло крышки багажника в 2013-м. Особенности логистики поставки запчастей на автомобильные заводы еще никто не отменял.

Что скрыто за маркировкой автомобильных стекол

Как и многие детали автомобиля, свою маркировку имеют и его стекла. Основная информация, зашитая в эти символы, к примеру, поможет пролить больше света на историю подержанной машины. В том числе поэтому полезно разбираться в хитростях стекольной символики.

Что скрыто за маркировкой автомобильных стеколЧто скрыто за маркировкой автомобильных стекол

Как и многие детали автомобиля, свою маркировку имеют и его стекла. Основная информация, зашитая в эти символы, к примеру, поможет пролить больше света на историю подержанной машины. В том числе поэтому полезно разбираться в хитростях стекольной символики.

Маркировка стекол автомобиля. Как расшифровать?

Каждый автолюбитель, да и не только, замечал на автомобилях (автобусах, поездах) маркировку, нанесенную в нижнем уголке стекол (лобовом, дверных и заднем). Как правило, маркировка стекол состоит из букв, цифр и других обозначений. В большинстве случаев на нее обращают особое внимание перед покупкой подержанного автомобиля, так как с ее помощью можно без труда определить менялось ли стекло. Если в авто производилась смена только одного стекла, скорей всего, его замена связана с износом, либо в связи с попаданием в него камня из-под колес другой машины (нельзя исключать и ДТП), а, вот, если в машине менялось несколько стекол, наверняка, такой ремонт является следствием серьезной аварии в прошлом. Сегодня, на примере лобового стекла известной китайской фирмы «FYG» мы рассмотрим, как расшифровывается маркировка на стеклах автомобиля и как определить по ней дату его выпуска, тип стекла и количество опций установленном в нем (подогрев, датчик света, датчик дождя и т.д.).

Маркировка стекол автомобиля. Расшифровка

Для начала давайте рассмотрим маркировку стекол на примере лобового стекла компании «FYG»:

1. Логотип или название товарного знака производителя (на оригинальных стеклах указывается марка автомобиля).

2. Тип стекла. Так, например, надписью «Laminated» обозначают ламинированное стекло, «Tempered» – закаленное стекло.

3. Римские цифры, в основном, наносятся на лобовом стекле. Этими цифрами обозначают, какой из типов стекла установлен на автомобиле:

• I — упрочненное лобовое стекло;
• II — обычное ламинированное ветровое стекло;
• III— специально обработанное лобовое стекло;
• IV — пластиковое стекло;
• V– прочие (не ветровые) стекла с коэффициентом пропускания света ниже 70%
• V-VI– двойное стекло с коэффициентом пропускания света ниже 70%, Отсутствие индекса — стекла с коэффициентом пропускания света не ниже 70%

4. E с цифрой в круге указывает на код страны, в которой стекло было сертифицировано (но не изготовлено!). Коды стран: 1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 4 — Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия, 7 — Венгрия, 8 — Чехия, 9 — Испания, 10 — Югославия, 11 — Англия, 12 — Австрия, 13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18 — Дания, 19 — Румыния, 20 — Польша, 21 — Португалия, 22 — Россия, 23 — Греция, 24 — Ирландия, 25 — Хорватия, 26 — Словения, 27 — Словакия, 28 — Беларусь, 29 — Эстония, 31 — Босния и Герцеговина, 32 — Латвия, 37 — Турция, 42 — Европейское сообщество, 43 — Япония.

5. DOT означает, что стекло соответствует стандартам безопасности департамента транспорта США. M — внутренний код производителя. AS1 обозначает, что стекло соответствует американскому стандарту и нашему ГОСТу, по значению светопропускания минимум 75% (на заднем и дверных стеклах нередко встречается значение AS2).

Некоторые производители указывают прозрачность стекла «TRANSP.75 MIN» – означает, что стекло пропускает как минимум 75% света.

6. 43R — стандарт безопасности в Европе ECE R43.

7. Большинство производителей обозначают месяц и год выпуска стекла точками и цифрами (в редких случаях звездочками как на фото), цифры (звездочки) соответствуют году, а количество точек — месяцу, однако, единого стандарта, который отвечает за данный параметр у производителей нет (некоторые производители вообще не указывают эту важную информацию). На маркировке, которая была взята для примера, указано, что стекло выпущено в июне 2010 года. Некоторые производители указывают дату производства в более привычном формате — 01.15. В маркировке XINYI (крупнейший производитель стекол в Азии) верхняя цифра указывает на год выпуска – год (9=>2009), сумма цифр по центру – месяц (3+1+6=10=> октябрь), десятичное число + сумма оставшихся цифр внизу – число месяца (11+3+1+4=19).

Важно: выбирая подержанный автомобиль, проверяйте, чтобы дата, указанная на стеклах совпадала с датой выпуска авто (если даты разные это значит что стекла меняны). На некоторых экземплярах авто, которые сошли с конвейера в начале года, могут быть установлены стекольные элементы выпущенные годом ранее. То есть, по техпаспорту автомобиль сошел с конвейера в 2017 году, а на стекле боковых дверей указан 2016-й год выпуска. Такое расхождение в годах является особенностью поставок деталей на предприятия, которые занимаются сборкой автомобилей.

Маркировка, указывающая на конструктивные особенности стекла

Шумопоглощающее стекло обозначается надписью Acoustic или пиктограммой в виде уха — (между слоями стекол устанавливается пленка, обладающая повышенным коэффициентом шумопоглощения). Такой тип остекления, как правило, применяется на авто с дизельными моторами.

Теплоотражающее стекло помечается надписью Solar. Поверхность такого стекла покрыта напылением из металла, благодаря которому отражается и рассеивается около 40-45% тепловой энергии.

Обозначение IR наносят на так называемое атермальное стекло. Данный тип остекления отражает и рассеивает около 70-75% тепловой энергии, такой эффект получается благодаря дополнительной поливинилбутиральной пленке содержащей серебро, устанавливается между слоями стекол. Стекло имеет характерный фиолетовый отлив, из-за этого его часто называют «хамелеон». Такой тип остекления в основном применяется на топовых комплектациях автомобилей немецкого и французского производства.

Типы стекол автомобиля

Сталинит – в большинстве случаев применяется для люков, дверных и задних стекол. Данный тип стекла обозначается буквой «Т» или словом Tempered (закаленное). На автомобилях российского производства такие стекла обозначаются буквой «З».

Триплекс – ламинированное стекло. Технология производства заключается в соединении двух листов стекла специальной поливиниловой пленкой, которая придает стеклу большей устойчивости при воздействии внешних и механических нагрузок. При разрушении такого стекла, его осколки остаются приклеенными к пластиковой основе и не выпадают, тем самым снижая риск получения серьезных травм передних пассажиров при ДТП.

Многослойное автомобильное стекло состоит из нескольких листов стекла, которые склеиваются между собой. Такой тип остекления обеспечивает высокий уровень шумо- и теплоизоляции салона. Как правило, применяется на автомобилях премиум класса, а также в бронированных авто.

Коды и символы маркировки автостекол. Расшифровка

Примеры маркировки, которые помогут понять Вам , какая информация заложена в коде на автостеклах.

Маркировка стекол автомобиля. Фото 1

Маркировка стекол автомобиля. Фото 2

Итог:

Если быть откровенным, то практической пользы от этой статьи не так уж и много, так как для проверки состояния автомобиля с пробегом, базовых умений определять год выпуска стекол и их подлинность – недостаточно. Однако, обладание этими знаниями может Вам пригодится при необходимости определить тип стекла, страну его происхождения и основные характеристики, а также при первичном осмотре понравившейся машины или при подборе стекла для своего авто.

Маркировка стекол автомобиля: как узнать дату выпуска?

Доброго времени суток! Рано или поздно у каждого автолюбителя назревает момент замены автомобиля. Кто-то предпочитает новые машины из салона, а кто-то подержанные, но может быть выше классом. Данный материал в большей степени будет актуален для второй половины читателей. При покупке б/у авто значительное внимание уделяется диагностированию его технического состояния. Осуществляется проверка на юридическую чистоту (угон, залог, количество ДТП) по различным, платным и бесплатным, базам. Помимо этого обязательно необходимо осмотреть лакокрасочное покрытие и автомобиль в целом на следы, оставленные кузовным ремонтом, а также проверить заводские ли стоят стекла. Ведь именно замененные стекла помогут выявить факты наличия серьезных ДТП. Поэтому тема сегодняшнего материала — маркировка стекол автомобиля.

   Расшифровка обозначений стекол

1. Наименование завода-изготовителя или его товарный знак;

2. Расширенный тип автомобильного стекла;

3. Код страны, где автомобильное стекло было сертифицировано. «Е», а далее цифровое обозначение;

4. M – определяет материал, конкретизирует: толщину стекла, оттенок (цвет), и покрытие;

5. Самое интересное для нас – дата изготовления:

К нашему сожалению единого стандарта обозначения даты не существует, но есть три наиболее распространенных разновидности маркировки:

• Первый вариант обозначения представляет собой комбинацию из точек и одного числа.Причем число может быть как однозначное, так и двузначное. Как с этим разобраться? Если число двузначное – то все очень просто, оно и указывает год изготовления. Например, 16 будет указывать на 2016 год выпуска.
  Если число однозначное, например, 6, то здесь тоже в принципе всё просто. Получается, стекло было произведено в 2016 или 2006, а может и в 1996 и даже в 1986 году. Включаем логику и находим ответ: одно и тоже поколение машины (за редким исключением) не может выпускаться более 10 лет, так как обязательно произойдет смена поколения или как минимум рестайлинг, это всегда можно посмотреть в сети интернет. Если видим цифру 6 на стекле Рено Логан нового поколения, то естественно это 2016 год.
  Далее смотрим на точки вблизи числа, если они расположены перед числом, то их количество и есть порядковый номер месяца. Если после, то их количество указывает также указывает на порядковый номер месяца изготовления с тем расчётом , что необходимо прибавить 6.
  Например: на рисунке ниже четыре точки перед цифрой указывают на апрель, а 2 — на 2002 год изготовления (в нашем случае)

• Также обозначение может иметь второй, более простой вид : 11/02. Здесь еще проще первое число указывает на год – 2011, второе на месяц 02 – февраль.
• И третий вид расшифровывается несколько сложнее и представляет собой набор цифр расположенный на 3‑х строках:
  Число на верхней — указывает на год изготовления;
  Сумма чисел во второй означает номер месяца;
  Сумма чисел в последней строке есть не что иное, как дата производства.

6. Указывает на то, что стекло прошло испытание на светопропускание по американской методике AS и обозначается цифрами 1, 2 или 3. Другими словами это показатель качества прозрачности.
AS1 – допускается использовать в любом месте (лобовое, боковые и др.) на транспортных средствах. Они прошли тесты на светопропускание и искажение (преломление).
AS2 — допускается использовать везде, кроме ветрового стекла, так как не пройдены или не проведены тесты на искажение, а светопропускные способности соответствуют норме.
AS3 – запрещены для использования на транспортных средствах, за исключением задних боковых.

7. DOT (Depart­ment Of Trans­porta­tion), а цифры после аббревиатуры указывают код завода-изготовителя;

8. Тип стекла. Lam­i­nat­ed, Lamisafe — многослойное (ламинированное) стекло или как в России его привыкли называть триплекс, то есть стекло между двумя слоями которого находиться пленка из поливинилбутираля. Данный вид стекол при ударе не рассыпается, а покрывается трещинами, но остается цельным.
Кстати российские производители, например Борский стекольный завод этот тип обозначают как WL.
Tem­pered, Tem­per­lite, Ther­l­itw — закаленное стекло – при ударе рассыпается на мелкие фрагменты не способные ранить человека;

9. Соответствие стандарту Китая CCC E000199/E000039;

10. 43R-001532 указывает на соответствие европейскому стандарту.

   Дополнительные обозначения

Повышенная ударопрочность

Встроенный токообогрев

Повышенная звукоизоляция

IR — «хамелеон» — атермальное стекло с фиолетовым отливом

Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетового излучения

Антибликовое стекло

На стеклах Борского стекольного завода можно встретить обозначение не указанные в предыдущим разделе:

• WL —  многослойное (ламинированное — триплекс)
• T —  закаленное
• TINTED — атермальное светло-зеленое теплопоглощающими свойствами
• OVERTINTED — атермальное темно-зеленое с усиленными теплопоглощающими свойствами.

   Рекомендации

При выборе автомобиля обращайте внимание на дату производства стекол и разная маркировка на одном или на нескольких, может свидетельствовать о серьезных, что обязательно с Вашей стороны должно повлечь более тщательную дальнейшую проверку авто.

Но, самое интересное, что существуют недобросовестные продавцы, в основном это конечно перекупы, покупающие битьё и потом восстанавливающие его, которые удаляют, то есть попросту затирают маркировку даты.

При попытке получить информацию рекомендую проводить осмотр всех элементов, которые могут содержать информацию дате производства, кроме стекол это, например ремни безопасности. Всем удачи на дорогах!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Научиться разбираться в маркировке автомобильных стекол и их видах

Автостекло по сравнению с обычным оконным стеклом является более прочным и безопасным, так как оно устанавливается на автомобиле, где приходится выдерживать большие механические нагрузки. На сегодняшний день используются две технологии производства стёкол для автомобилей – закаливание большим перепадом температур (сталинит) и изготовление многослойных структур с применением органического клея (триплекс).

Автостекла наиболее уязвимые элементы автомобиля. При их изготовлении используются сложные технологии

Виды автомобильных стекол

Содержание статьи

Закаливание сталинит стекла нагреванием до 650-6800 С и быстрым последующим остужением потоком холодного воздуха создают на его поверхности остаточные силы, направленные на сжатие и увеличивающие прочность поверхности и её термическую стойкость. При разрушении закалённое стекло под действием поверхностных статических сил рассыпается на множество мелких частей, которые не имеют режущих кромок и безопасны для пассажира и водителя.

Сталинит — безопасен, но хрупок.

Сталинит – стекло, которое применяется в автомобилестроении для изготовления задних и дверных стёкол, а также верхних люков. Его можно распознать по маркировке буквой «Т» или надписи Tempered, что обозначает «Закалённое». Российские закалённые стёкла для автомобилей обозначаются буквой «З».

Триплекс более устойчив и надежен

Триплекс – стекло, представляющее собой два листа, соединённых плёнкой поливинилбутила.  Эластичная органическая прослойка создаёт амортизационную устойчивость стекла к внешним механическим воздействиям. При разрушении стекла, его осколки не выпадают, а остаются приклеенными к пластмассовой прослойке, поэтому не представляют угрозы для сидящего впереди водителя и пассажира. Устойчивые к ударам триплекс стёкла применяются в автомобилестроении в качестве лобового остекления кузовов.

Чаще всего применяется в изготовление лобовых стекол. Кроме устойчивости к разрушению трёхслойное триплекс стекло обладает дополнительными эксплуатационными характеристиками, которые способствуют его распространению. К ним относятся способность к поглощению шума, пониженная теплопроводность и термическая устойчивость, возможность окрашивания.

Многослойные автомобильные стёкла, состоящие из нескольких листов и имеющие не один склеивающий органический слой, применяются очень редко в эксклюзивных моделях автомашин представительского класса. Они создают хорошую тепло- и шумоизоляцию салона автомобиля и могут использоваться также в бронированных инкассаторских машинах.

Многослойное бронированное стекло Audi A8 L Security. Вес стекла — 300 кг, спокойно выдерживает попадание из автоматического оружия

Профессионально и качественно установить автостекло в кузов автомобиля можно только с помощью специального оборудования и материалов, которые имеются в ремонтных мастерских и салонах. При наличии мелких повреждений в виде микротрещин и сколов  их можно устранить с помощью полировки, не снимая стекло.
Замену стекла целесообразно проводить при наличии больших продольных трещин, угрожающих дальнейшим его разрушением. Автомобильные стёкла могут устанавливаться методом вклеивания или с помощью резиновых уплотнителей.

Первый способ, более прогрессивный, обеспечивает кузову дополнительную жёсткость. Он обладает высокой прочностью и герметичностью соединения. Второй способ с использованием резиновых уплотнительных держателей относится к классическому методу, но постепенно выходит из практического применения.

Автостёкла обозначаются определённым унифицированным способом, принятым среди производителей стекла и маркируются в одном из углов. Маркировка стекла содержит определённую информацию о типе и его производителе.

Маркировка автомобильных стёкол и её содержание

Общепринятая маркировка автомобильных стекол

Маркировка автостекла состоит из цифровых и буквенных обозначений и имеет следующие позиции:

1.    Фирменный знак или наименование производителя.

2.   Цифровой код государства, которое сертифицировало стекло. Оно может проходить сертификацию как в стране производителя, так и в стране реализации. Ниже приведена таблица кодов стран, сертифицирующих стёкла для автомобилей.

Государство	Цифровой код
Германия	1
Франция	2
Италия	3
Голландия	4
Швеция	5
Бельгия	6
Венгрия	7
Чехия	8
Испания	9
Югославия	10
Англия	11
Австрия	12
Люксембург	13
Швейцария	14
Норвегия	16
Финляндия	17
Дания	18
Румыния	19
Польша	20
Португалия	21
Россия	22
Греция	23
Ирландия	24
Хорватия	25
Словения	26
Словакия	27
Белоруссия	28
Эстония	29
Босния и Герцеговина	31
Латвия	32
Турция	37
ЕЭС	42
Япония	43

3.  Соответствует ли стекло стандарту США.

4.  Дата производства стекла (месяц/год).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Обозначения типов стёкол для автомобилей:

• лобовое стекло повышенной прочности – I;
• лобовое триплекс стекло – II;
• многослойное лобовое обработанное стекло – III;
• пластиковое лобовое стекло – IV;
• не лобовые стёкла с проницаемостью ниже 70% (в том числе сталинит стекло) – V;
• двойные стёкла с проницаемостью более 70% — V-V.

Дополнительная маркировка автомобильных стекол

Дополнительная маркировка автостекол

Дополнительно на ветровое стекло могут наноситься следующие элементы:

• пятка для установки зеркала, которая наклеена на поверхность стекла;
• датчик осадков для автоматического включения дворников также наклеен на автостекло;
• датчик освещённости для автоматического включения оптических приборов автомобиля в сумерках;
• сенсор влажности для автоматического включения вентилятора и устранения запотевания стекла;
• верхняя тонированная полоса для защиты зрения водителя от воздействия прямых солнечных лучей при езде против Солнца;
• укрепляющие и уплотняющие молдинги, которые могут использоваться также в декоративных целях;
• AS-маркировка ветрового стекла с цифрами 1-3, обозначающие степень прозрачности. Максимально прозрачное стекло обозначается как AS1;
• окошечко в нижней части стекла для установки и обозрения VIN-кода автомобиля;
• чёрная шелкографическая полоска по границе стекла, которая обозначает его контуры и маскирует крепёжные детали, защищая их также от действия солнечных лучей. Она сделана на основе пластмассы;
• логотип фирмы — производителя стекла.

Таким образом, с помощью системы еврокодов, нанесённой на поверхность стекла, можно выяснить основные его характеристики и назначение.

Маркировка автостекла. Расшифровка маркировки автомобильных стекол

Каждый автолюбитель обращал внимание на наличие букв и цифр в одном из углов стекла автомобиля. И кажется, что это просто набор непонятных обозначений. Но на самом деле маркировка несет много информации. Именно таким образом можно узнать тип стекол, дату выпуска, кто произвел автостекло и каким стандартам оно соответствует. А как это сделать, описано далее.

Зачем нужна маркировка и что она содержит?

Стекла для автомобилей обязательно должны иметь маркировку (омолагацию). В ней заключена информация о производителе, сертификации, дате изготовления и других параметрах. Проводится маркировка автостекол по определенным правилам, и они одинаковы для всех изготовителей.

Омолагация содержит:

• наименование производителя или товарный знак;
• стандарты;
• дату изготовления;
• тип изделия;
• код страны, которая предоставила официальное утверждение.

Кроме того, могут быть указаны дополнительные параметры типа встроенного подогрева на задних стеклах или наличия антибликового покрытия.

Типы автостекол

Как известно, в автомобиле существуют три типа стекол: лобовое и заднее стекло, а также боковые. Но кроме того, они отличаются и по технологии производства. И отличия эти довольно большие.

В производстве автомобилей используют такой вид стекла, как сталинит. Оно представляет собой чрезвычайно прочный однослойный листовой материал. Прочность сталинита в 5-6 раз выше чем прочность обычного стекла, что делает его очень безопасным. Таких показателей производители достигают благодаря специальной обработке высокой температурой — от 350 до 6800 °С. При сильном ударе такое стекло распадется на большое количество тупых мелких осколков. Это значит, что оно не нанесет серьезных травм водителю и пассажирам. И тем не менее, такой вид не используют для лобовых автостекол, а только для задних и боковых.

Боковые стекла могут быть:

• бесцветными;
• атермальными;
• иметь 5%-ную тонировку различных оттенков.

Для лобовых стекол используют следующие типы:

• Дуплекс. Это двухслойные стекла. Они являются самым простым типом. Первый слой — это лист стекла повышенной прочности, а второй — тонкий слой прозрачного технического пластика.
• Триплекс. Трехслойные стекла для автомобилей. В данном случае упрочненное стекло занимает два слоя, которые скрепляются между собой поливинилбутиралем (специальная прозрачная пленка). При сильном ударе осколки разлетаться не будут, а удержатся на этой пленке. Но разбить его очень сложно.
• Многослойные стекла. Имеют схожую конструкцию с предыдущим видом. Отличаются большим количеством слоев стекол и пленок. Этот вид наиболее прочный, а также имеет повышенную шумо- и теплоизоляцию салона. Ну конечно, и цена намного выше и чаще встречается в дорогих автомобилях.

Стандарты маркировки

Производители автостекол чаще всего используют два вида маркировок — американский (другое название — «жук») и европейский. Хоть эти два стандарта и отличаются между собой, но есть и схожие параметры.

В Европе есть стандарты безопасности к автомобильным стеклам, которые будут установлены на автомобили и проданы на ее территории. Из-за того что используется законодательство разных стран, был установлен единый стандарт, который был одобрен всеми членами ЕС. Согласно этому стандарту внутри монограммы обязательно должна быть буква Е. Есть компоненты автостекол, которые продаются и устанавливаются в США, содержат маркировку и обозначение AS.

Маркировка автостекла американского типа должна изготавливаться согласно стандарту FMVSS 205. Все изделия обязаны иметь информацию об их безопасности. Сама омологация имеет вид монограммы, за что ее прозвали «жук». Разные изготовители могут наносить разные монограммы, но информацию они должны нести все одинаковую.

В России согласно стандарту ГОСТ 5727-88 омологация имеет вид кода с набором букв и цифр. В нем зашифрована информация о типе и сорте изделия, виде автостекла, толщине слоев и технических условиях.

Маркировка автостекол у разных автомобилей отличается. Например, омологация российских авто иногда отличается от маркировки иномарок. Далее рассмотрим особенности маркировок и их отличия.

Производители стекол для авто

Лидер среди производителей — Pilkington (Финляндия). Ему принадлежит каждое четвертое автостекло в мире. Выпускается под марками Pilkington, Sicursiv, Arva, Triplex, Sigla, Nordlamex и некоторыми другими.

Еще один лидер — французская компания SEKURIT SAINT-GOBAIN. Она производит множество различной продукции. А вот автомобильными стеклами занимается дочерняя компания AUTOVER. Высококачественную продукцию компания выпускает под маркой SAINT-GOBAIN SEKURIT. Каждый второй европейский автомобиль имеет стекла этой марки. Ассортимент включает в себя лобовые, задние, боковые стекла, тонированные или нет, с наличием дополнительных функций или без них.

Лидер продаж на российском рынке автостекол для иномарок — польская компания JAAN. Продукция выпускается под маркой Nordglass. Стекла отвечают всем европейским стандартам. Производятся из листового стекла SAINT-GOBAIN SEKURIT и пленки Du Pont.

Испанский производитель Guardian производит зеркала, листовые и многослойные лобовые стекла.

Торговая марка Splintex от концерна Glaverbel, который принадлежит компании ASAHI, имеет множество заводов на территории Европы, а также в России. Стекла производятся также под марками Lamesafe, Lamit.

Самостоятельная компания из Гонконга Xinyi Group (Glass) Co специализируется исключительно на производстве автостекол и разнообразных аксессуаров к ним. Продукция имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Китайская компания FUYAO GLASS работает в двух направлениях: производство и поставка на первичный рынок, а также поставка автомобильных стекол на вторичный рынок. Продукция компании ничем не уступает по качеству продукции более известных фирм.

Борский стекольный завод (БСЗ) был приобретен и прошел модернизацию Splintex еще в 90-х годах. Вся продукция строго соответствует требуемым стандартам. Завод выпускает автостекла светло-зеленого и более темного зеленого цвета с разными свойствами теплопоглощения. На данный момент входит в японский холдинг Asahi Glass Company (AGC).

Маркировка автостекла ВАЗ

Ранее на всех российских автомобилях устанавливали стекла от БСЗ. Сейчас этот завод входит в группу компаний AGC.

Расшифровка маркировки автостекол от БСЗ:

• Торговый знак завода — БОР
• T — закаленное автостекло
• TINTED — атермальное стекло светло-зеленого цвета, обладающее теплопоглощающими качествами.
• OVERTINTED — атермальное темно-зеленое автостекло. Оно имеет повышенные теплопоглощающие качества.
• WL — ветровое многослойное (триплекс).
• E2 43R 001 207 — свидетельство о том, что стекло соответствует всем требованиям; страна, которая выдала официальное утверждение, — Франция.
• ASI M461 DOT 183 — знак соответствия американскому стандарту.
• …8 — дата производства, при этом точки — это месяц, а цифра — год.

Маркировка стекол китайских и японских автомобилей

По сути, маркировка стекол на японских автомобилях ничем не отличается от маркировки в других странах. Они шифруются кодом «43». Как сказано было ранее, самый крупный производитель этой страны — Asahi Glass Company (AGC), выпускающий стекла для автомобилей под различными марками. Включая БОР, Asahimas, Lamisafe и другие.

Производители автостекол из Китая включают в маркировку три буквы «С», заключенные в круг (ССС). Именно они означают то, что изделие соответствует их стандарту безопасности ССС Е000199/Е000039. Но если стекла были изготовлены на поставку в Европу, то этот знак не размещают.

Как расшифровать маркировку

Маркировку наносят в углу справа или слева, внизу или вверху и обозначают специальным способом.

Расшифровка маркировки автомобильных стекол выглядит так:

1. Наименование завода, фирма-производитель, товарный знак.
2. Тип автостекла: Therlitw, Temperlite, Tempered означает, что стекло закаленное, а Laminated, Lamisafe — это многослойное автостекло.
3. Расширенный тип стекол для авто. Прописывается римскими цифрами с наклоном: I — упрочненное лобовое стекло; II — многослойное обычное лобовое; III — обработанное многослойное ветровое; IV — изготовленное из пластика; V — не ветровое с коэффициентом пропускания света ниже 70 %; VI — состоящее из двух слоев, которое имеет коэффициент пропускания света меньше 70 %.
4. Код страны, где было выдано официальное утверждение. На примере указано Е1 — Германия, Е2 — Франция, Е17 — Финляндия. Всего автостекло может пройти сертификацию в 43 странах.
5. Шифр изготовителя — DOT (Department Of Transportation). Код с цифрами указывает на реального производителя автостекол. Указывается на всех стеклах без каких-либо исключений. Здесь же М — код материала, который указывает на тип (цвет и толщина включительно). AS — указывает на то, что стекло прошло испытания на проникновение и пропускание света.
6. 43R — соответствие европейскому стандарту безопасности.
7. Дата изготовления стекла для авто.
8. Соответствие китайскому стандарту безопасности.

Дополнительные обозначения

Кроме маркировки лобовое стекло часто имеет дополнительные элементы:

• Буквы iR, заключенные в круг, обозначают, что это атермальное стекло «хамелеон». Обычно оно имеет фиолетовый оттенок. Между слоями такого стекла кроме пленки поливинилбутираля есть еще одна — серебряная. Благодаря этому происходит отражение и рассеивание 70-75 % тепла.
• Датчик дождя — на стекло наклеивается сенсорный элемент, который автоматически включает дворники во время дождя.
• Световой датчик — сенсор, который автоматически будет включать свет и другие оптические приборы при необходимости.
• Датчик влажности — включает кондиционер, когда стекла запотевают.
• Тонировка сверху — затемненная полоса сверху, которая служит защитой от яркого солнца.
• VIN-номер авто — идентификационный номер, такой же, как на кузове и на двигателе. Наносят его специальным составом в виде точек, иногда полностью, а бывает только несколько последних цифр. По сути, его просто вытравливают на стекле. По этой причине номер становится матового цвета.
• Пиктограмма в виде уха либо надпись Acoustic обозначает, что стекло поглощает шум.
• Значок с градусником обозначает, что атермальные стекла имеют солнцеотражающее покрытие. А если на значке есть буквы UU, значит, изделие имеет ультрафиолетовый фильтр.
• Атермальные стекла, имеющие антибликовое покрытие, обозначают пиктограммой с зеркально отображенной стрелкой.
• Автостекло с водоотталкивающим эффектом имеет значок с изображенными каплями.
• Если значок с изображением молотка, значит изделие имеет повышенную ударопрочность.

В заключение

В заключение стоит сказать, что, покупая автомобиль, важно обратить внимание на наличие кода DOT (на всех стеклах без исключений) с ссылкой на американский стандарт AGRSS. По сути, расшифровать маркировку не составит особого труда, главное — подойти к делу ответственно.

Почему дома нельзя заряжать аккумулятор – Можно ли аккумулятор заряжать дома. Необслуживаемый несколько часов. Разбираем по полочкам

Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор дома?

Низкие температуры по ночам вынуждают автомобилистов снимать старые батареи с машин и нести домой, чтобы оставить на ночевку в тепле. Насколько вреден кислотный аккумулятор для домочадцев?

Конструкция аккумуляторной батареи (АКБ) довольно сложна и требует аккуратного обращения. В ней есть сложная система свинцовых пластин катода и анода с ячейками разной полярности, разбитых на несколько блоков.

Внутри батареи залит электролит на основе водного раствора серной кислоты, проводящий электрический ток. Если уронить тяжелую батарею или сильно ударить о что-нибудь твердое, то внутри нее могут начаться негативные процессы.

Участки поврежденных пластин замыкаются, появляется дугообразный разряд, повышающий температуру, вследствие чего возникают очаги перегрева. В общем, аккумулятор будет стремительно терять часть заряда. Поэтому ежедневная переноска аккумулятора от места парковки автомобиля до дома сама по себе небезопасна для АКБ.

Где заряжать АКБ?

Кроме того, пополнение батареи электрическим зарядом — это непростой процесс, необходимо производить его только в специально подготовленных помещениях. Спальня, детская игровая комната, кухня с продуктами питания или туалет для этого мало подходят.

При зарядке аккумулятора протекает как минимум 60 различных реакций, в том числе и без участия электролита. Во время разряда восстанавливается диоксид свинца на катоде и окисляется свинец на аноде. При зарядке протекают обратные реакции.

В редких случаях на покрытых налетом старых пластинах начинается электролиз воды и на положительном электроде (аноде) выделяется кислород, а на отрицательном (катоде) — водород, который смешивается с воздухом и в пропорции 1:4 — 1:7, получается гремучий газ. Это взрывоопасное вещество, которое легко воспламеняется.

Чем старше аккумулятор, тем больше вероятность опасных испарений. Газ накапливается в корпусе батареи, а затем просачивается через отверстия под клеммы и выходит наружу. Выходит газ не один, а вместе с испарениями электролита, которые оседают снаружи. Поэтому, если батарея сверху покрыта белым осадком на клеммах, то заряжать ее в домашних условиях категорически нельзя.

При курении поднесенная сигарета может вызвать воспламенение газа. Кроме того, неправильное использование зарядного устройства рождает риск проскакивания искры между креплениями проводов и клеммами. По этой причине чаще всего и возникают пожары аккумуляторов.

Бывает, что одна из банок батареи с накопленным гремучим газом может лопнуть от легкого взрыва. Тогда кислотный раствор способен попасть на человека или предметы вокруг. Защититься от него можно с помощью раствора соды и воды, который нейтрализует кислоту и спасает кожу от сильных ожогов.

Поэтому, чтобы обезопасить себя во время принудительной зарядки аккумулятора, необходимо соблюдать технику безопасности и перед снятием кабеля с клемм отключать зарядное устройство от источника электропитания.

Курение и использование открытого огня рядом с АКБ не допускается. Заряжать батарею рекомендуется в нежилом прохладном помещении с хорошей вентиляцией и — желательно — противопожарной подготовкой.

Где хранить АКБ?

Также опасно долгое время хранить аккумуляторы у себя дома. Во время простоя химические реакции внутри корпуса продолжаются. Серная кислота испаряется, идет сульфатизация на электродах с выделением гремучего газа. Этот процесс усиливается под прямыми солнечными лучами. Поэтому хранить АКБ на подоконнике или на балконе тоже не рекомендуется.

Нельзя оставлять аккумулятор и рядом с источниками тепла в квартире. Радиатор отопления должен быть не ближе 1 метра, иначе химические реакции внутри батареи усилятся.

Если необходимо оставить АКБ на несколько месяцев без использования, то предварительно нужно ее полностью зарядить. В течение 12 месяцев заряд будет оставаться, после чего потребуется новая подзарядка. Если этого не делать, то в разряженной батарее может усилиться процесс сульфатизации свинца. Нельзя и сливать электролит, так как емкость батареи резко снизится.

Новые аккумуляторы нужно хранить в темном и хорошо проветриваемом нежилом помещении при температуре 0-10 градусов.

Смотрите также:

Что делать, если автомобили каршеринга припаркованы с нарушением правил?

Кто виноват, если при встречном разъезде машины притерлись зеркалами?

Сколько может сидеть за рулём водитель автобуса?

Сколько в разных странах машин на душу населения? Инфографика

Могут ли оштрафовать за неправильное использование поворотников?

Что грозит пользователям каршеринга, ездящим под чужим аккаунтом?

Почему нельзя заряжать аккумулятор дома

В жизни каждого владельца автомобиля возникает ситуация, когда следует зарядить аккумулятор. Неважно, зимой или летом, это всегда оказывается некстати. Встает вопрос, где лучше зарядить. Можно воспользоваться услугой специальных сервисов или сделать это самому в гараже. Но если уже сервис закрыт, а гаража нет – можно ли аккумулятор заряжать дома? Опасно ли это для людей и домашних животных? Какие нюансы есть при зарядке дома? Что следует знать, чтобы безопасно и правильно зарядить аккумулятор дома — разберем подробно в этой статье.

Можно ли заряжать дома

Зимой многие водители заносят аккумулятор домой. В основном это делают, чтобы просто отогреть батарею. Теплый аккумулятор легче запустит двигатель в морозное утро. Но это не всегда помогает. Поэтому следует знать, как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством дома. Известно, что заряжать аккумуляторную батарею следует в теплом и хорошо проветриваемом помещении. Температура должна быть комнатной, примерно +22 градуса. При такой температуре электролит в АКБ лучше проводит ток.

Проветриваться помещение должно потому, что при зарядке активно выделяются газы. О том, что они очень вредны, знают все. Но при соблюдении техники безопасности, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире? Делать это лучше на балконе, если он теплый. Если зарядка происходит в закрытом помещении, то следует открыть окна.

Для аккумуляторной батареи требуется периодическая подзарядка

Опасность при зарядке

Работники медицинских учреждений единогласно утверждают, что заряжать аккумулятор в домашних условиях опасно. Это связано с активным выделением опасных паров и газов. Они оседают на мебели. И потом долгое время оказывают пагубное влияние на здоровье. Эти газы еще и взрывоопасны. Выделяемый сероводород воспламеняется от малейшей искры. Взрыв может случиться даже при снятии клемм зарядного устройства. Для этого аккуратно подцепляем и снимаем их, когда заряжаем аккумулятор. Если АКБ обслуживаемый, обязательно откручиваем заливные пробки, но не снимаем их. Так будет меньше парить. В необслуживаемых батареях предусмотрены специальные вентилируемые отверстия и адсорберы. Испаряемая жидкость в них обратно конденсируется.

Ошибки при зарядке

Кто впервые столкнулся с зарядкой АКБ, часто допускают стандартные ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них:

1. Использование открытого огня рядом с заряжающимся аккумулятором. Это грозит воспламенением паров и разрывом батареи. Также пострадать можно от брызг кислоты, если взрыв сильный.
2. Закрытые пробки при зарядке. Если АКб имеет пробки, их следует открыть. При пренебрежении этим, образуется избыточное давление внутри корпуса. Может нарушиться герметичность аккумулятора.
3. Подключение к устройству под напряжением. Перед зарядкой следует обязательно проверить, включено зарядное устройство в сеть или нет. Если не включено – тогда подключать клеммы к аккумулятору.
4. Установка слишком высокого тока заряда. Опасно ли заряжать большим током? Да, он не должен превышать 10% от емкости батареи. Если установить ток выше, то возможно осыпание активной массы и быстрый выход из строя АКБ.

Не допуская подобных ошибок, заряжать аккумулятор можно вполне безопасно.

При зарядке в домашних условиях необходимо предпринимать меры предосторожности

Как правильно зарядить аккумулятор дома

Первым делом его следует отогреть до комнатной температуры. Выбрать подходящее помещение, где меньше проводите время. Открыть пробки и вентиляционные заглушки, если таковые имеются. Подключить клеммы зарядного устройства к АКБ по полюсам. Включить ЗУ в сеть. Выставить нужный ток (10% от емкости батареи).

Чтобы пары не распространялись по всей квартире, можно сверху пробок положить лист бумаги. Пары будут скапливаться под ним.

Периодически нужно проверять плотность электролита. При достижении нужного заряда, выключить из сети устройство. Отсоединить клеммы не допуская искрения. Проветрить помещение и дать отстояться АКБ.

Заключение

Теперь понятно, почему нельзя пренебрегать правилами зарядки АКБ в домашних условиях. Это опасно для здоровья и жизни человека. Лучше следовать инструкции. Тогда можно спокойно заряжать аккумулятор дома. А что делать, если нужно срочно зарядить батарею? Можно ли заряжать холодный аккумулятор дома? Нет, холодный АКБ имеет нулевую проводимость тока, это бесполезно. Также не имеет смысла заряжать замороженную батарею, особенно, если внутри лёд. Прежде чем заряжать, обязательно отогреваем аккумулятор до комнатной температуры. Можно ускорить процесс, поставив АКБ рядом с обогревателем. Но обязательно контролируйте процесс, чтобы корпус не оплавился. Только потом ставим на зарядку и соблюдаем правила. Так вы продлите срок службы аккумулятора и запустите машину в любую погоду.

Не всегда есть возможность зарядить аккумулятор в гараже. Если же нужно срочно провести эту процедуру, то автомобилист несет батарею к себе домой. Стоит отметить, что зарядка аккумулятора дома и в гараже – это две больше разницы. В жилом помещении делать это крайне нежелательно по целому ряду причин.

Не всегда есть возможность зарядить аккумулятор в гараже. Если же нужно срочно провести эту процедуру, то автомобилист несет батарею к себе домой. Стоит отметить, что зарядка аккумулятора дома и в гараже – это две больше разницы. В жилом помещении делать это крайне нежелательно по целому ряду причин.

Токсические вещества

При зарядке авто аккумуляторы выделяют водород, сам по себе водород невреден, но при контакте с кислородом, вступая в реакцию, представляет большую опасность. Помимо аккумулятора у каждого автомобилиста в гараже должно быть зарядное устройств , это позволяет в любой момент подзарядить севшую батарею.

Всего лишь одна искра может спровоцировать возгорание. Кроме того, при химических реакциях в аккумуляторе выделяется стибин, хлор, мышьяк, сернистый газ и другие токсические вещества, опасные для человека. При хорошей вентиляции эти вещества быстро устраняются, но в жилом помещении без соответствующего проветривания накапливаются.

Высокая их концентрация в квартире сказывается на самочувствии жильцов: чувство слабости, головокружение, тошнота. Более того, токсические вещества еще некоторое время, после того как вынесли аккумулятор, остаются в доме.

Кислота, содержащаяся внутри аккумулятора, очень едкая и попадая на пол или какие-либо вещи в квартире, испортит их. К тому же возможно самовозгорание кислоты.

Как безопасно зарядить аккумулятор

Делая выводы из вышеперечисленных фактов, можно посоветовать автомобилистам, не заряжать аккумуляторы в жилых помещениях. Это нужно делать в гараже, в подсобном помещении, в подвале, но не в квартире.

Если же зарядить аккумулятор нужно срочно и сделать это можно только в квартире, то делайте это в туалете или на балконе, где есть хорошая вентиляция, это позволит избавиться от токсических веществ.

Несмотря на то, где вы проводите подзарядку, за процессом нужно наблюдать, чтобы в случае возникновения непредвиденной ситуации, своевременно устранить ее. Нарушение режима подзарядки может повлечь за собой взрыв.

Как зарядить дома аккумулятор

С такой проблемой постоянно сталкиваются автовладельцы, у которых либо нет гаража вообще, либо в гараже отсутствует электроснабжение. В этом случае приходится снимать аккумулятор с машины и производить его подзарядку в домашних условиях.

Инструкция

1. Современные зарядные устройства автомобильных аккумуляторов способны обеспечить высокую степень безопасности в процессе зарядки, благодаря специальным интегральным микросхемам, системами защиты и цепям аналоговых индикаторов. В результате трансформатор зарядного устройства преобразует сетевое напряжение 220В до величины 17 – 20В. Уход за аккумулятором не представляет большой сложности. Просто периодически следует проверять уровень электролита в нем.
2. Пониженный уровень электролита – как правило, следствие излишней подзарядки, связанной с неисправным генератором. Недостаток электролита хотя бы в одном из элементов может полностью вывести аккумулятор из строя. Существует разновидность аккумуляторов, не нуждающихся в уходе. Верхняя их часть наглухо закрыта герметичной крышкой. Однако такая конструкция имеет серьезный недостаток – в случае потери электролита его уже невозможно было долить.
3. При пополнении аккумулятора не забывайте следующую особенность – при зарядке уровень электролита повышается, поэтому доливайте его очень аккуратно. Выплеснувшаяся кислота может серьезно повредить корпус батареи и наполнить помещение вредными ядовитыми испарениями. В процессе зарядки вопросы безопасности имеют первоочередное значение. Достаточно искры при отсоединении клеммы, чтобы спровоцировать взрыв большой силы в результате выделений кислорода и водорода. Взрыв аккумулятора способен причинить очень серьезные травмы.
4. Первым делом стоит определиться с местом, где вы будете производить зарядку аккумулятора. Поскольку вам, возможно, предстоит доливать электролит, в состав которого входит серная кислота, то лучше это делать в хорошо проветриваемом помещении – желательно на балконе или лоджии. Помимо зарядного устройства приготовьте резиновую грушу, стеклянную трубку, ареометр и термометр.
5. Итак, для начала замерьте уровень электролита в батарее, для чего отверните пробки в верхней ее части. Задача упрощается, если у вашего аккумулятора полупрозрачный корпус. Чтобы привести его в соответствие с нормой, долейте его до уровня, который будет находиться между отметками “min”и “max”. Уровень электролита в батарее с непрозрачным корпусом определяется с помощью стеклянной трубки. Для этого вставьте ее до упора и зажмите трубку большим пальцем и извлеките трубку наружу. Нормальный уровень – 10-15 мм.
6. После этого электролит слейте обратно и повторите операцию с оставшимися банками. Если уровень электролита меньше минимального, то доливаете дистиллированную воду до необходимого уровня. По истечение двух часов можете замерить плотность электролита. Именно столько времени необходимо для того, чтобы он смешался с водой. Плотность электролита измеряется ареометром.
7. Подзарядку аккумулятора следует производить, если его плотность меньше указанной в инструкции на 0.02г/см3. Для этого соедините провода зарядного устройства с клеммами аккумулятора с таким расчетом, чтобы полюса совпали, после чего включаете зарядное устройство. Зарядный ток должен соответствовать 0.1 емкости батареи. В процессе зарядки внимательно следите за величиной зарядного тока, температурой и плотностью электролита. При превышении 40-градусной отметки зарядный ток следует убавить наполовину или приостановить зарядку до тех пор, пока электролит не остынет до 270.
8. О полной зарядке батареи вы узнаете по истечении двух часов по кипению электролита, при этом плотность его не должна измениться. Завершаете процесс зарядки в следующей последовательности: вначале отключаете зарядное устройство и лишь потом – провода от батареи.

Вредно ли заряжать аккумулятор от машины дома ?

Ирина Чуглазова

После морозной ночи, муж иногда не может завести машину. Снимает аккумулятор и в дом на зарядку, под стол на кухне. Потом начинается измерение плотности и тд. На состоянии здоровья думаю это не влияет, а вот на нервную систему. Особенно когда надо ехать по делам, а не на чем!

Виталий Гектин

По мне так лучше купить аккум помощнее что бы он даже в минус 20 не садился так что не мог завести машину, я так сделал было — 25 машина стояла двое суток завелась с пол оборота 🙂

Армик Сакян

Этого делать нельзя. При зарядке выделяется водород. А водород практически в любом соотношении с воздухом — взрывчатка. К примеру для бытового газа 30%—70% Водород— 7% —98%. Кроме того водород крайне вреден при вдыхании.

irena loewen

К такой идее, как зарядка аккумулятора от машины дома, мог прийти только русский человек, немец бы никогда не догадался о таком, пошел бы в магазин и купил бы себе новыи аккумулятор или же сдал бы свою машину в автосервис. Мой муж работает в одной фирме по ремонту машин в Германии и, заряжать аккум. в домашних условиях, как специалист, никому не советует, так как при зарядке выделяются очень вредные для организма вещества, но увы, у многих нет другого выбора. Господа! Думайте прежде всего о своем здоровье.

Вредно ли заряжать аккумулятор дома?

Макс

Нашел умные слова —
При подзарядке аккумулятора в воздух помещения выделяется сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин) , сурмилистый водород (стибин) , хлористый водород и другие. Высокая концентрация этих токсических газов в воздухе очень вредна для человека. А именно такая концентрация, превышающая все допустимые нормы, и создается в квартире, если автолюбитель в ней заряжает аккумулятор. В результате у всех членов семьи резко ухудшается самочувствие, нередко появляются кашель, головная боль. Причем вредные испарения оседают на всем — на одежде, мебели и т. д. Я заражаю обычно на лоджии

S Sokol

Если Вы бывали в аккумуляторном цеху, то вы знаете ответ на вопрос. От себя рекомендую проветривать помещение, от испарений кислоты, и контролировать процесс, аккумулятор может и взорваться и загореться.

VladYa

Если очень надо, то можно.. Но все же не желательно. .
В аккумуляторах залит электролит (слабый раствор серной кислоты), который при зарядке будет кипеть и испаряться, насыщая Вашу квартиру сернокислотными парами. .
А это не очень полезно. .
Как альтернатива, есть вариант.. Заряжайте его на балконе, протянув туда удлинитель для подключения зарядного устройства..

Муж принес заряжать домой автомобильный аккумулятор,он заряжается,а я все думаю не опасно ли для здоровья дома это делат

Единорог *******

Опасно, но не электричеством. Во первых там свинец он вобще мегавреден, (если уже не учитывать то, что 1й продукт ядерного распада) во вторых как вы совершенно справидливо заметили пары серной кислоты уж точно полезными для лёгких никогда не были.

Дмитрий Бобров

Опасность одна: при интенсивной зарядке большого количества аккумуляторов одновременно выделяется много водорода. При смешивании с воздухом возникает опасность взрыва. Но к одному аккумулятору это не относится.

ДЕДУШКА

Фигня это все, про водород. Там его мизер и он не ядовит. А уж «взорвать» его — это из области фантастики. Аккумулятор в жилом помещении опасен по пожарной причине. В случае короткого замыкания он может воспламенить провода идущие к клеммам или металлический предмет закоротивший клеммы. Так же есть опасность ожога от накаленного металла или горящей изоляции проводников. Может быть опасным и зарядное устройство оставленное без присмотра. Поэтому зарядку на период сна лучше выключить. Включить как встанете — утром. Хватит ему!

Вредно ли заряжать АКБ автомобиля дома? вредны ли испарения электролита?

Алексей Меркулов

При зарядке Аккумулятора выделяется водород и пары самой серной кислоты. Водород на запах не ощущается, но очень взрывоопасный. Пары серной кислоты очень вредны как для организма так и для всего живого. Но до маразма доходить не стоит — при соблюдении техники безопасности раз в квартал это не смертельно. Лучше заряжать при включенной принудительной вытяжке. Кроме того имейте ввиду что сильное газовыделение происходит при превышении напряжения заряда свяше 14.5-15В, что кроме газовыделения может привести к разогреву электролита что может привести к осыпанию активной массы и тогда аккумулятор потеряет свою рабочую емкость. Следите за температурой электролита — она не должна превышать 36 градусов т. е на ощупь аккумулятор должен быть чуть прохладнее руки. И еще — рекомендуемый ток заряда аккумулятора — 1/10 или 1/20 (что лучше) от емкости аккумулятора. Т. е. если емкость аккумулятора 60 Ач то ток заряда должен быть соответственно 6 А на протяжении 10 часов или 3 А на протяжении 20 часов. И с ограничением по напряжению 14.5В в результате вы не получите и сильного газовыделения и не разрушите аккумулятор. И еще — заряжать аккумулятор имеет смысл только после прогрева электролита до плюсовой (лучше +20 — +30 градусов) . Никогда не пытайтесь заряжать аккумулятор в замерзшем состоянии т. к. заряд будет восприниматься минимально, а закипятить его при этом вполне реально, но бестолково. Если приносите АКБ с мороза то для ускорения прогрева можете поставить его в тазик с бортами глубиной на пару тройку см ниже чем высота аккумулятора, ставите тазик в ванну, пускаете тонкой струйкой горячую воду в тазик так чтоб поверх АКБ вода не попадала а циркулировала в тазике. В результате через пару часов АКБ будет прогрет и готов к зарядке. Конечто перед такими ваннами желательно с каким-нибудь моющим средством отмыть от него накопленную грязь, масло и выплеснувшиеся подтеки кислоты но без фанатизма — чтоб внутрь АКБ моющее средство и вода не попали.

АлексT

Опасность может быть от электролита — попадание на кожу, глаза. Выделяющийся водород при определенных условиях зарядки взрывоопасен. Проветривание комнаты и осторожное обращение — минимум опасности. Часто сам заряжал на подоконнике. Подробно в ссылке.

ilmarr

Про молоко правильно — оно нейтрализует щелочи, кислоты и яды. Если закипел электролит дома, надо пить жидкость, среди прочего молоко. Плохо, что на морозе не заряжается нормально (даже портится немного), а дома опасно. Хорошо тем, у кого гараж какой-нибудь отапливаемый или подвал. У меня долго заряжался в подвале, теще домой принесла, типа могут украсть (хотя 4 года никто не тронул), поставил дома, чтобы не спорить . именно в эту ночь электролит перегрелся почему-то. «Закон бутерброда», именно в это время когда дома, в подвале ничего не случалось. Я сквозь сон какой-то странный запах чувствовал (как будто яйца старые варят долго), думал это сон, теща вскочила, проблевалась (у нее астма), выставили на балкон срочно. Потом я просто со второго этажа выкинул, чтобы повторно не вонять дома. Когда долетел до газона — взорвался. Это час ночи, на радость соседям. Я бегом в мешок это и на помойку, в специальный ящик для таких вещей. Пока возился, наглотался гадости, ощущение как будто наелся красного перца, чеснока и лука. Молоко гасит немного. Ожога легких вроде никто не получил. Теща проветривала и мыла все. Когда все обошлось, то «забавно» и «есть что вспомнить», но вообще могло хуже кончиться. Буду делать это только в подвале — украдут так украдут, здоровье дороже. А «цена вопроса»? 60-70 еуро новый аккумулятор, раз зимой надо купить. Или не полениться, в сентябре, пока есть, купить в два раза дороже, «зимний», помощнее. Китайцы, засранцы, заполонили рынок аккумуляторами, которые полтора года еле держат, а раньше по 6 лет минимум служили. P.S. «Ученик» — это зачет. Я уже забыл когда меня так называли последний раз.

leband

водород в чистом виде конечно просто горючий газ. но смесь водорода с кислородом Очень взрывоопасна.! Что касается попадания кислоты на кожу. то серную кислоту трудно смыть. Берите соду пищевую .потом под сильную струю воды мыло и так повторяйте несколько раз. одежда сгорит даже если вы ее протрете тампоном. вода высохнет концентрация кислоты возрастет. и все будет в дырках. Только стирать и долго полоскать

Зарядка автомобильного аккумулятора в помещении. Вредно ли это?

Анатолий Бондарь

Для стартерного аккумулятора это курортные условия. Воду доливать, скорее всего, Вам не придется. Газ — Водород, который выделяется при зарядке в мизерных количествах, при наличии в помещении вентиляции, менее опасен, чем газ выделяемый процессом пищеварения. Но лучше ознакомиться с описанием устройства и работы кислотных, свинцовых аккумуляторов.

lol в печали

пробки откручиваются? если да то открути (перед зарядкой) и загляни — жидкость должна быть чуть выше сеточек.. . если ниже долей дистиллированной воды (только не до верха!) . Заряжать дома можно, но не желательно.. . газ который выделяется при кипении достаточно взрывоопасен (даже у мальнького 55 ампирника)

Иван Екимов

Аккумулятору — нет, находяшимся в помещении — да. Пары серной кислоты не слишком полезны.

Необслуживаемый он только при определённых условиях. Например при отсутствии перезаряда. При перезаряде кислотные аккумуляторы кипят и нужно доливать в них воду.

Пользователь удален

При зарядке выделяется водород, при соеденении с кислородом образуется гремучий газ.
Заряжать не вредно а опасно, от искры рванёт так, что мало не покажется.
Нельзя подключать и отключать клеймы при включенном напряжении (чтобы не было искры) , и использовать огонь.

Зарядка автомобильного аккумулятора дома: чем вредно?

Mr. Corax

Сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин) , сурмилистый водород (стибин) , хлористый водород. В ванной комнате можно заряжать время от времени (вытяжка эффективная) , но не находится там по возможности в процессе. И не курить ессно.

Р.В.Г.

При зарядке кислотного аккумулятора выделяется водород. В больших аккумуляторных стоят датчики пережога водорода. Но тебе взрывоопасная концентрация водорода не грозит. можно смело заряжать дома. Главное чтобы электролить ничего не испортил, если прольешь. 🙂

Неизвестно

Это не опасно — главное не курить и не пользоваться открытым огнём поблизости и лучше проветрить помещение, ну и, естесственно следить, чтоб не пролить электролит — кислота всё-таки! При этом аккумулятор лучше заряжать небольшим током. Например, аккумулятор ёмкостью 55 Ач рекомендуют заряжать током 5 А. Я заряжаю током 2,5 — 3 А . Так оно дольше, но лучше для аккумулятора.

Можно ли заряжать дома автомоб. аккамулятор, в не вредно ли это когда он стоит с открученными проб- ками в комнате ?

ПашА

Конечно нельзя. При заряде АКБ выделяется кислород и водород, это не только взрывоопасно, но и вредно для организма. Можете конечно зарядить, но это должно быть исключением и в хорошо проветриваемом помещении. Особенно опасно заряжать АКБ без пробок на большом токе, т. к дринажная система не будет справляться с отводом газов и они будут скапливаться внутри АКБ. В этом случае малейшая искра и . Такие АКБ заряжают малыми токами.

Константин Чекмарёв

Можно.
Я так и делаю.
Только надо, чтобы был исключён доступ к нему детей и животных.
Пробки открутить, но не убирать с отверстий, а против мелких брызг
(если закипит) подстелить плёнку и накрыть ею же.
Но надо следить не доводя до бурного кипения.
Водород сам улетучивается при проветривании.

Элман Гурбанов

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заряжайте дома аккумулятор. При кипении (замечали -идут пузырьки) электролита происходит выделение водорода и малейшей искры достаточно, чтобы прогремел взрыв. При подпитке электричеством аккумулятор начинает дышать всей «токсичностью», кроме разновидностей водорода, выделяется сернистый газ икакая бы дома не была вентиляция, взрыва не избежать. Наберите в Яндексе три слова — Правила зарядки аккумулятора- и увидете насколько это опасно — ожоги, отравления, потеря зрения итд.

TJ

пары испарения вредны.. . одназначно.. . линолеум и ковролин разъедает со временем . даже маленькая капелька даст 2см2 через полгода.. . так что в санузел и все как на уроках по химии.. . полиэтилен перчатки вода для промывания.. . и еще . раствор соды под рукой — хорошо нивелирует кислоту (ибо щелочь) мыть с наружи АКБ тож можно раствором.. . и пробки в нем же можно замочить — будут как новые

Вредно ли заряжать аккумулятор дома?

Нашел умные слова — При подзарядке аккумулятора в воздух помещения выделяется сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин) , сурмилистый водород (стибин) , хлористый водород и другие. Высокая концентрация этих токсических газов в воздухе очень вредна для человека. А именно такая концентрация, превышающая все допустимые нормы, и создается в квартире, если автолюбитель в ней заряжает аккумулятор. В результате у всех членов семьи резко ухудшается самочувствие, нередко появляются кашель, головная боль. Причем вредные испарения оседают на всем — на одежде, мебели и т. д. Я заражаю обычно на лоджии

для аккумулятора не вредно, а для здоровья вредно

Да. Испарения электролита вредны.

Да, МНОГО паров при ккипении

по идее при зарядке должен выделяться водород. но там количество малое. так что это не вредно, а скорее опасно.

Если Вы бывали в аккумуляторном цеху, то вы знаете ответ на вопрос. От себя рекомендую проветривать помещение, от испарений кислоты, и контролировать процесс, аккумулятор может и взорваться и загореться…

Здоровье лучше поберечь, но если выставить на сквозничок, да и делать это редко, то ничего страшного. Иногда дышим на улице и более атомными смесями

Полезно. Для аккумулятора.

Если очень надо, то можно.. Но все же не желательно. . В аккумуляторах залит электролит (слабый раствор серной кислоты), который при зарядке будет кипеть и испаряться, насыщая Вашу квартиру сернокислотными парами. . А это не очень полезно. . Как альтернатива, есть вариант.. Заряжайте его на балконе, протянув туда удлинитель для подключения зарядного устройства..

Современные необслуживаемые можно где угодно.

Конечно вредно, т. к. при зарядке АКБ выделяется газ с парами кислоты и он очень вреден идля дыхательных путей, легких слизистых глаз и организма в целом

теоретически… вредно… для здоровья… пары там и всё такое.. . но если очень хочется, то можно…

я накрываю акк сырой тряпкой чтобы испарения не взлетали

тем кому не вредно… пускай спят с акуммулятором в обнимку…. умники бля…

можно ли заряжать аккумулятор дома?

Я заряжаю, не кашлию!

да при зарядке выделяется водород, ну вентиляция то работает, так чё заряжай

Так-то да.. правильно говорят… Но поверь еще ни кто не траванулся…. Вовремя выключить когда «закипит»

Если пары серной кислоты не смущает, то за ради бога.

Еснно при зарядке выделяется водород и частично испаряется серная кислота-надо в помещении с хорошей вентиляцией, не на кухне или в детской конечно….

Да это так! И ещё иногда взрывоопасно!

Заряжать можно!

Можно, только пробочки на банках открыть (если имеются) , ну и проветривать надо немного.

Заряжай, за один раз ни чего не случится. Если только пары специально не вдыхать.

Можно. Но лучше в ванной или туалете. С хорошей вентиляцией. Ибо испарениями при кипении дышать не очень полезно.

Ну заряжайте в туалете как я, там вентиляция. в чем проблема?

все что написано выше правда. . и еще кислота может капать на пол и прожечь дырку

Все правильно, процесс зарядки идет с выделением тепла и газа. Кислота все таки h3SO4.Лучше в проветриваемом помещении.

Я заряжаю и как видишь жив!!

Заряжать можно, лучше с хорошей вентиляцией помещения.

Почему обычные батарейки заряжать нельзя, а аккумуляторные можно?

Автор: Alla

Комментариев пока нет

Всем нам привычные батарейки пальчикового или мизинчикового типа довольно похожи на аккумуляторы. Они имеют такие же самые контакты, их корпуса довольно похожи, у них внутри течет та же жидкость под названием электролит, служащая источником зарядов.

Так в чем же, собственно разница между ними? Почему одни заряжать можно, а другие нет? Секрет храниться в их составе.

Что общего между аккумуляторами и батарейками?

Что касается устройства батарейки и аккумулятора, то оно практически идентично. Для начала в контейнер наливается специальная жидкость, на ее дно помещают элемент, который имеет богатое число отрицательных частиц на одном конце, и такое же число положительных на другом.

Электроны хотят занять положительное место, однако данная реакция протекает медленно, до того момента пока не произойдет подсоединение контактов.

После того как цепь замкнется, реакция станет проходить сразу интенсивно. Частицы, имеющие отрицательный заряд сразу будут устремляться к анодам, и прилипать к ним.

Данная реакция продолжается до тех пор, пока число отрицательных частиц не сведется к минимуму и данный процесс не перестанет нести нам то, собственно для чего батарейки и предназначены.

Что разного между ними?

Сам принцип, по которому работают батарейки и аккумулятор – одинаков. Так в чем же тогда разница между ними? Все дело кроется в том, из какого состава изготовлена жидкость, а также материалах катодов и анодов.

Исходя из опыта, батарейки в большинстве случаев являются щелочными и довольно часто начинают растворяться в процессе, когда электроны обмениваются между собой.

Именно поэтому химический процесс, который проходит в них – нельзя обратить. Что касается аккумуляторов, то в них используются те материалы, которые позволяют нам восстановить катоды и аноды при помощи тока обратного типа. Другими словами мы меняем минус и плюс местами.

Появления идеи заряда батареек

Данная идея вам может показаться абсурдной, но на самом деле это не так. Безусловно, если проходит момент растворения цинкового катода, то пытаться проводить его реанимацию – это бессмысленно.

Однако батарейки, которые стоят относительно дешево, приходят в негодность из-за своего окисления, а химические ресурсы остаются еще в пригодности.

Исходя из этого, ученые с Советского Союза догадались, что если пробить такую батарейку большим количеством тока, то ее кора слетит, контакты очистятся, а реакция возобновиться вновь.

Следует также обратить внимание и на тот факт что объем батареек пальчикового типа имеет одинаковый объем вне зависимости от того, сколько они стоят

Так почему тогда пальчиковые батарейки так быстро изнашиваются? Все дело в их растворе, чем батарейка дороже, тем качественнее раствор делают.

Можно ли зарядить обычную батарейку?

К сожалению, провести заряд обычной батарейки не представляется возможным, поскольку еще несколько десятков лет назад ученые пытались решить проблему и научиться очищать окислы с контактов батареек, не прибегая к их разборке. К сожалению, это реакцию невозможно обратить.

Однако для того, чтобы попробовать проделать данный эксперимент, необходимо специальное и профессиональное дорогостоящее оборудование. Поэтому попробовать самостоятельно это дома у вас не получится.

Многие могут подумать, что батарейки можно заряжать от обычной зарядки аккумуляторных аналогов? Мы крайне не рекомендуем вам этого делать, поскольку проблема кроится в ее щелочи.

Когда вы начнете пропускать через нее ток, она начнет греться и со временем может просто взорваться.

Какие бывают масла – Растительное масло — это сливочное или подсолнечное? Какие бывают растительные масла?

7 самых полезных масел для вашего здоровья

У каждого из нас в доме найдется бутылочка растительного масла, может даже две: одна для того, чтобы жарить, вторая — чтобы заправлять свежие салаты.

Но знаем ли мы, какую ценность представляют для нашего организма натуральные растительные масла? И может быть стоит подумать о том, чтобы расширить свою домашнюю коллекцию?

Начнем с того, что многие растительные масла обладают своими неповторимыми полезными свойствами, о них мы с вами подробнее поговорим позднее. Есть у них и общие функции. Давайте рассмотрим их.

Польза растительных масел

Растительные масла состоят из триглицеридов жирных кислот. В их состав входят свободные жирные кислоты, витамины, воски, фосфолипиды и другие вещества.

Фуу, жир! – скажете вы, но в этот раз окажетесь неправы.

Правильные жиры, из которых как раз и состоят растительные масла, — это большой источник энергии и пищевых веществ для нашего организма, который обеспечивает большую часть наших энергетических запасов. Неплохо, да?

В отличие от животных жиров, в состав наших любимых масел входят ненасыщенные жирные кислоты. Они хорошо усваиваются организмом и не закупоривают сосуды (даже наоборот, растительные масла помогают поддержать здоровье нашего сердца и всех сосудиков).

Растительные масла помогают росту и размножению наших клеточек, а также формированию защитных свойств клеточным мембран. Это отличный борец против холестерина, а еще активный участник регуляции жирового обмена.

Растительные масла богаты большим количеством витаминов — A, E, D и другими, что помогает нормальному функционированию всего организма. Они обладают высокими антиоксидантными свойствами, помогая сохранять здоровье и молодость нашего тела, активизируют синтез белков, помогают регулировать уровень холестерина, а еще снижают последствия воздействия радиационного облучения.

Регулярное потребление натуральных растительных масел предупреждает многие сердечные заболевания, раковые опухоли, сахарный диабет, воспалительные процессы и другое. Хотя бы уже поэтому их стоит крепко полюбить.

Как правильно применять растительные масла

Следует помнить, что не все масла одинаково полезны для нашего здоровья.

Делая свой выбор, отдавайте предпочтение производителям:

• Нерафинированных масел. Так как рафинированные масла содержат в себе значительно меньшее количество разных полезностей и вообще не очень здорово влияют на наше здоровье.
• Органических масел. Так как количество витаминов и минералов в продукте определяется их уровнем в почве, в которой вырастили растение, и методами хозяйствования. Неправильный уход за растениями может привести к тому, что состав такого масла будет значительно хуже.
• Масел холодного отжима. Именно такой метод отжима позволяет сохранить все полезные вещества и витамины живыми и невредимыми. Лучше, чтобы масла обрабатывались при температуре не выше 40-45 градусов.

Если еще одно условие, про которое мы бы хотели вам напомнить. Растительные масла лучше всего употреблять регулярно, а не от случая к случаю. Именно тогда они будут действительно помогать работе организма и защищать его. Особенно это касается тех, кто предпочитает вегетарианскую, веганскую и сыроедную диету.

Помните, что в день нам необходимо потреблять не менее 15-20 грамм любого вида сырого (то есть нерафинированного) растительного масла.

Конечно, лучше всего иметь в своем арсенале сразу несколько бутылочек с разными видами масел. Их комбинирование не только разнообразит ваш рацион и сделает его более богатым, но и максимально эффективно позаботится о вашем здоровье.

А теперь давайте поговорим о каждом виде масла подробнее и выберем своих любимчиков:

Кунжутное масло: полезные свойства и противопоказания

Итак, кунжутное масло известно своими полезными свойствами уже не одно тысячелетие. Некоторые напрасно считают, что кунжутное масло не такое полезное, как остальные растительные масла.

На самом деле кунжутное масло обладает высокими противобактериальными свойствами. К тому же это отличное противовоспалительное средство. Этого не достаточно? Кунжутное масло способствует очищению сосудов от холестериновых бляшек, тем самым предупреждая сердечно-сосудистые заболевания, и уменьшает уровень вредного холестерина.

Кунжутное масло — это прекрасный антиоксидант, а значит, оно помогает сохранить нашу красоту и молодость внутри и снаружи. Это настоящий сундучок здоровья, содержащий в себе различные витамины и полезные вещества.

Кунжутное масло помогает успокоить мигрень и вернуться в рабочее состояние. Оно в принципе рекомендовано тем, у кого работа связана с умственными нагрузками и, тем более, стрессом. Однако, хотим отметить, что кунжутное масло не рекомендуется применять, если у вас есть склонность к тромобообразованию или варикозная болезнь, так как оно улучшает свертываемость крови и увеличивает число тромбоцитов.

Кунжутное масло холодного отжима BUFO Organic +25 баллов на счет

Как еще можно применять кунжутное масло? Как прекрасное косметическое средство! Оно отлично заживляет кожу, сохраняя ее упругой и эластичной.

Следует помнить, что этот тип масла относится к скоропортящимся. При неправильном хранении или нерегулярном использовании масло может испортиться и начать горчить, а также растерять большую часть полезных свойств. Храните его плотно закрытым в темном и прохладном месте.

Кунжутное масло в приготовлении

Кунжутное масло подходит для диетического и вегетарианского питания!

Оно идеально сочетается с овощами и крупами, а также будет выгодно оттенять свежие салаты, которым оно придаст приятный ореховый вкус. Оно используется в азиатской кухне и прекрасно подходит к морским блюдам, хорошо сочетается с медом и соевым соусом. 

Хотим отметить, что это масло не годится для жарки, его добавляют в холодные или заправляют уже приготовленные горячие блюда.

Оливковое масло: как применять

Кто из нас не любит оливковое масло? Как ароматно оно греется на сковороде, как элегантно создает дополнительные вкусовые нотки в салатах и овощах!

Для тех, кто ценит оливковое масло, важно помнить, что это масло максимально сохраняет свои полезные свойства только при холодном отжиме. Иначе вся польза, о которой так любят говорить диетологи, сводится почти на нет.

Дерево оливы почитается еще с давних времен. Сколько прекрасных традиций связано с ним, сколько стихов посвящено! Раньше это дерево считалось символом чистоты, а масло, сделанное из него, называлось жидким золотом.

Это невероятно полезный продукт для нашего здоровья. Оно благоприятным образом сказывается на сердечно-сосудистой системе и нормализует давление. А еще это прекрасный помощник для нормального пищеварения.

Оливковое масло также безопасно при нагревании — оно почти не образует канцерогенов. Именно поэтому зачастую для готовки это масло предпочитают всем остальным.

Рекомендуем использовать в приготовлении нерафинированное оливковое масло Extra-virgin холодного отжима — оно сохраняет в себе все полезные свойства, обладает низкой кислотностью и подходит для диетического питания.

В приготовлении оливковое масло находит очень широкое применение: его можно использовать и для жарки, и для запекания, и для заправки блюд. Маленькая хитрость: добавьте немного оливкового масла в свежесваренные спагетти — тогда они не слипнутся и масло придаст им приятный вкус.

Очевидна польза оливкового масла для поддержания нашей красоты. Это просто находка для сухой и уставшей кожи. Оно может похвастаться своими глубокими омолаживающими свойствами, а еще масло хорошо дезинфицирует кожу. Не зря его можно обнаружить во многих натуральных кремах и лосьонах!

Аргановое масло: применение

Аргановое масло производится всего лишь в одной стране — в Марокко. Для того чтобы получить всего лишь литр этого масла, требуется полтора дня работы! Именно поэтому оно признанно одним из наиболее дорогих масел в мире.

Однако пользу арганового масла сложно переоценить. В нем содержатся полезные Омега-6,9, которые самым благоприятным образом воздействуют на наш организм. Они помогают работе сердечно-сосудистой, репродуктивной и нервной систем, а еще делают нашу кожу молодой и здоровой. Аргановое масло — это настоящий суперфуд! Оно очень богато полезными веществами и витаминами. Благодаря чему оно способствует формированию крепкого иммунитета, улучшает функцию кроветворения, укрепляет зрение и другое.

Аргановое масло холодного отжима BUFO Organic +74 балла на счет

К тому же, это натуральный источник антиоксидантов. Но самое важное, в нем то, что оно содержит сквален — очень редкий компонент, который насыщает клетки кислородом и препятствует старению организма. Кстати говоря, после 25 лет концентрация этого вещества в нашей коже постепенно снижается. Так что, если хотите сохранить молодость надолго, то аргановое масло должно стоять на вашей полочке на кухне.

Аргановое масло оставляет приятное ореховое послевкусие, немного острое. Оно подходит для заправки фруктовых и овощных салатов, его добавляют в хумус, марроканцы также используют его в приготовлении морских блюд. Но, конечно, стоит оно недешево, чтобы использовать его так же часто, как, например, оливковое.

Для здоровья употребляйте его по одной столовой ложке в день — это повысит ваш иммунитет и защитит кожу от негативного воздействия свободных радикалов, а также будет прекрасной профилактикой онкологических заболеваний.

Льняное масло: как правильно применять

О пользе льняного масла можно писать целые книги. Льняное масло особенно почиталось на Руси — за свои уникальные целебные и косметические свойства. Русские красавицы всегда знали толк в натуральной косметике!

Давайте разберемся. Польза этого масла в том числе заключается в большом содержании Омега-3 — его количество в нем даже выше, чем в рыбьем жире. Особенно полезно пить льняное масло женщинам, ждущим ребеночка — оно нормализует гормональный фон и способствует нормальному развитию малыша. Однако, консультация врача перед применением обязательна.

Также льняное масло обязательно в рационе спортсменов, поскольку оно ускоряет метаболизм, способствует сжиганию жира, повышает выносливость и выработку энергии. Кроме того, льняное масло помогает мышцам быстрее восстановиться после тренировки.

Помимо этого, льняное масло отличается содержанием большого количества витаминов — витамина A, E, F и других. Они помогают работе сердца, способствуют укреплению сосудов, помогают снизить уровень холестерина, а еще льняное масло — это отличный помощник для похудения. Важно помнить, что льняное масло следует хранить в холодильнике в непрозрачной упаковке и следить за сроком годности!

Кстати, считается, что льняное масло нейтрализует нитраты, поэтому всегда полезно добавить ложечку такого помощника в нарезку из покупных овощей.

В день рекомендовано принимать 1-2 столовые ложки льняного масло. Лучше всего это делать утром и вечером. Добавлять льняное масло лучше всего в салаты, а еще можно в выпечку — это придает ей приятный золотистый цвет. Для жарки такое масло не используйте, потеряет все свои полезные свойства.

Конопляное масло

Конопляное масло еще с давних времен особенно почитается за свои лечебные свойства, особенно в славянских традициях. Из конопляного семени пекли хлеб, а масло использовали для приготовления разных блюд.

Польза конопляного масла в несколько раз выше других растительных масел. Это уникальный источник правильно сбалансированных кислот Омега — 3 и 6, которые важны для нашего организма в любом возрасте. Это прекрасный источник антиоксидантов, которые помогают омолаживать тело внутри и снаружи, бороться со свободными радикалами и оставаться красивыми и здоровыми.  А еще оно обладает противовоспалительными, согревающими и болеутоляющими свойствами. Его используют при лечении бронхитов и для профилактики простудных заболеваний. Так что стоит запастись этим маслом перед наступлением холодов!

Конопляное масло 100% ст.бут. Oljarna Fram +25 баллов на счет +44 балла на счет

По своему составу конопляное масло схоже с другими, но его отличает приятный ярко выраженный вкус. На кухне его можно использовать для заправки салатов и вторых блюд.

Тыквенное масло: как применять

Тыквенное масло по праву называется черным или зеленым золотом! А все из-за его богатого состава. Смотрите сами!

Масло тыквенных семечек — это прекрасный источник кислот Омега 3 и 6. Это настоящий кладезь полезных веществ и витаминов. Особенно важно употреблять его зимой, чтобы предупредить авитаминоз и «накормить» клеточки тела многими питательными веществами. 

Его отличительная особенность заключается в большом содержании цинка — его количество в масле выше, чем даже в морепродуктах. Поэтому тыквенное масло полезно для мужчин и, по секрету, повышает потенцию. Также это натуральный источник селена.

Тыквенное масло способствует нормальному обмену веществ и помогает очищать организм от накопившихся токсинов. Кстати, это отличное жиросжигающее средство, вот почему тыквенное масло очень полезно при различных диетах. Пить масло тыквенных семечек полезно во время простуды, из-за его противовоспалительных свойств, помогает защитить организм от бактерий и грибков и поднимает иммунитет.

Тыквенное масло 100% ст.бут Oljarna Fram +35 баллов на счет

Но не стоит готовить на тыквенном масле, лучше добавить его в салаты или даже сладкие десерты — яркий ореховый вкус станет украшением любого блюда.

Зачем и как пить масло черного тмина

Это необычное масло с ярким пряным ароматом и терпким вкусом популярно в азиатской кухне и широко применяется в аюрведе.

В масле черного тмина вы обнаружите больше 10 аминокислот и большое количество полезностей — цинк, селен, фосфор, витамины группы B, витамины С и A, Омега -3,6,9, и этот список можно продолжать еще очень долго! Вот почему оно обладает уникальными целительными свойствами. Масло черного тмина упоминается в Коране, как средство от всех недугов, кроме, разве что смерти.

Чем же полезно это масло? Например, оно благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Также масло помогает нормальной работе нервной системы и способствует хорошему пищеварению. Помимо всего прочего, это отличный источник жизненных сил, масло помогает оставаться бодрым и энергичным даже в самый тяжелый день. Масло черного тмина имеет уникальные заживляющие и бактерицидные свойства и станет настоящим помощником для проблемной кожи и при разных кожных заболеваниях.

Масло чёрного тмина холодного отжима BUFO Organic +60 баллов на счет

Пить масло черного тмина нужно утром натощак, по 1 чайной ложке в день. Его можно употреблять для профилактики, повышения иммунитета, а также при таких болезнях, как астма, одышка, бронхит, камни в почках и желчном пузыре, гастрит, панкреатит, гипертония, вегето-сосудистая дистония, нарушения мозгового кровообращения. Действительно от всех недугов!

А в кулинарии это масло хорошо подойдет для холодных закусок, например, свежих салатов — яркий аромат и незабываемый вкус будут обеспечены!

Надеемся, эти 7 описанных нами масел помогут оставаться вам здоровыми и энергичными в любое время года и займут достойное место на вашей кухне!

Масла растительного происхождения: какие бывают, как употреблять

Растительное масло незримо присутствует в рационе каждый день. Мы заправляем им салаты, делаем овощную пассеровку для супов, используем для жарки, добавляем в выпечку. Правда, зачастую во всех этих ролях выступает подсолнечное масло. Иногда конкуренцию ему составляет оливковое. Хотя выбор этим не ограничивается. Сегодня поговорим о том, какие бывают масла растительного происхождения. А заодно выясним, в чем заключается польза каждого из них и что можно с ними приготовить.

Олива: здоровье по всем фронтам

На вопрос, какое растительное масло самое лучшее, многие хозяйки ответят — оливковое. Причин для этого достаточно. При регулярном употреблении оно нормализует уровень полезного холестерина и снижает риск развития инфарктов и инсультов. К тому же это масло стимулирует выработку желчи для расщепления жиров. Да и на всей системе пищеварения оно сказывается благоприятным образом.

Поскольку оливковое масло является нерафинированным, разумнее использовать его для заправки салатов. Жарить на нем допустимо — оно хорошо сохраняет текстуру при высоких температурах и не выделяет вредных соединений. Однако обычное рафинированное подсолнечное масло обойдется гораздо дешевле. Масло оливы холодного отжима оптимально подходит для маринования мяса и рыбы, приготовления соусов, заправок, домашней выпечки и десертов. Оно легко усваивается организмом, поэтому суточная норма потребления может составлять до 2–3 ст. л. в день.

Кунжут: сильное крепкое сердце

Кунжутное масло весьма популярно в азиатской кухне, а у нас оно используется редко. И совершенно напрасно. Для сердечно-сосудистой системы это настоящий подарок. Кунжутное масло нормализует давление, «разжижает» старые тромбы и мешает образовываться новым, увеличивает продолжительность жизни эритроцитов. А еще оно снижает негативное воздействие ультрафиолета и ускоряет заживление ожогов.

Где используют растительное масло кунжутных семян? Добавьте к нему немного соевого соуса и меда по вкусу — получится универсальная азиатская приправа. Маринованные в кунжутном масле мясо и овощи получаются необыкновенно вкусными. Домашней выпечке оно дарит дивный аромат. А вот жарить на кунжутном масле нельзя ни в коем случае. При тепловой обработке все полезные свойства разрушаются. Шеф-повара рекомендуют добавлять его в горячие блюда перед подачей. Для взрослого человека норма потребления кунжутного масла — 2–3 ч. л. в день.

Тыква: нервы в порядке

Тыквенное масло для многих хозяек все еще в диковинку. А между тем оно полезно при гастрите и язвенной болезни. При частом употреблении оно существенно снижает риск развития ишемии и атеросклероза. Какие витамины больше всего содержит растительное масло тыквенных семян? Прежде всего это витамины группы B, улучшающие работу нервной и пищеварительной систем.

В основном тыквенное масло применяют для профилактики и как вспомогательное при лечении псориаза, панкреатита, гастрита. Кроме того, оно помогает эффективнее снижать вес, разумеется, при соблюдении диеты. В кулинарии тыквенное масло в основном применяется для заправки салатов и овощных крем-супов. Для жарки оно непригодно, поскольку при нагревании свыше 100 °C выделяются токсины. Чтобы ощутить на себе положительный эффект, достаточно употреблять по 3 ч. л. тыквенного масла в день.

Кукуруза: на радость детям

Кукурузное масло на наших столах — тоже гость нечастый. Его получают из зародышей зерен кукурузы методом холодного отжима. Благодаря своим питательным свойствам и способности усваиваться легко и в полном объеме его спокойно можно вводить в детское питание. По той же причине кукурузное масло подходит для приверженцев диет. Тем более что оно помогает худеющим бороться с утомляемостью, раздражительностью и перепадами настроения.

Как и остальные растительные масла, кукурузное полезно употреблять натощак — по 1 ч. л. за 15–20 минут до еды. При желании можно заправить им кашу или легкий овощной салат на завтрак. Поскольку жарить на нем нельзя, можете сбрызнуть только что приготовленные омлет или сырники, перед тем как поставить на стол. Превышать норму в 2 ст. л. масла в день не рекомендуется.

Горчица: железный иммунитет

Часто остается в тени и горчичное масло, хотя его целебное действие по достоинству оценили еще в античности. Спектр его полезных свойств действительно широк. Это масло укрепляет иммунитет, помогает быстрее заживать царапинам и мелким ранам, подавляет рост вредных бактерий во рту, улучшает зрение. А еще горчичное масло благотворно воздействует на состояние кожи, волос и ногтей.

Как использовать растительное масло зерен горчицы в кулинарии? Если добавить его в кашу или гарнир из крупы, они приобретут мягкие пикантные нотки. Домашней выпечке оно тоже добавит необычное звучание. В азиатской кухне в горчичном масле маринуют мясо и рыбу, а также тушат овощи. Оно не дымит и не «стреляет» даже при жарке. И все же для такой термической обработки лучше выбирать рафинированные сорта. Старайтесь не превышать суточную норму в 2 ч. л. масла в день.

Чеснок: микробы не пройдут

Чесночное масло славится своими целебными свойствами. Его готовят из чесночной выжимки и растительного масла. Такая смесь обладает противомикробным действием, благодаря которому удается быстрее одолеть простудные заболевания. Его стоит включить в рацион и для общего укрепления иммунитета. Помимо этого, чесночное масло помогает бороться с отеками, налаживает гормональный фон, улучшает обмен веществ. 

Чесночное масло — находка для мясоедов. Добавьте его в фарш или сбрызните мясо перед отправкой в духовку. Ваши блюда приобретут восхитительный пряный привкус и соблазнительный аромат. Такое масло станет изюминкой картофельных запеканок и соусов. Чесночное масло допускается использовать для жарки, если немного разбавить его рафинированным подсолнечным. Но увлекаться им не стоит — 2–3 ч. л. в день для оздоровления хватит вполне.

Семя льна: терапия изнутри

Для сторонников здорового питания льняное масло стоит на первом месте. Оно укрепляет мембраны клеток, препятствуя разрушению клеток и ускоряя их обновление. Некоторые исследования показывают, что оно подавляет рост раковых клеток. Его можно и нужно включать в рацион при сахарном диабете, нарушенном метаболизме и высоком уровне холестерина. Еще льняное масло облегчает хронические мигрени.

Помните, для жарки оно не подходит однозначно. Дело в том, что при сильном нагреве оно моментально окисляется, из-за чего теряет вкусовые свойства и становится вредным. Зато в холодных блюдах — салатах, овощных закусках и соусах — его можно смело использовать. Если очень хочется, можно заправить маслом кашу, пасту или суп при подаче. Оптимальная суточная норма — 1–1,5 ст. л. льняного масла в день.

Виноградная косточка: деликатная польза

Масло виноградных косточек — скорая помощь для кровеносных сосудов. Оно укрепляет их стенки, препятствует варикозному расширению вен, разжижает тромбы. Это масло можно включать в лечебную диету при холецистите, циррозе и других заболеваниях печени. Беременным и кормящим матерям оно помогает легче пережить гормональную перестройку.

Мы привыкли, что масло виноградных косточек в основном применяется в косметологии, а его кулинарные качества часто остаются невостребованными. Однако оно удачно дополняет мясо, рыбу, печеные и тушеные овощи. Его можно добавлять в маринады для консервации. Домашней выпечке оно дарит тонкий восхитительный аромат. Это масло можно использовать не только для жарки, но и для фритюра. Окисляется оно медленно, поэтому для продления срока годности его подливают в оливковое или подсолнечное масло. Но все же злоупотреблять им не стоит — 2–3 ч. л. в день будет достаточно.

Грецкий орех: гормоны как часы

Любые орехи являются прекрасным сырьем для получения масла с богатым перечнем полезных свойств. Масло грецкого ореха — один из ярких примеров. Благодаря высокому содержанию йода оно нормализует работу щитовидной железы, которая производит жизненно необходимые нам гормоны. Детям такое масло полезно для укрепления иммунитета, правильного роста костей и мышечных тканей. Однако здесь нужно проявлять осторожность. Орехи являются одним из самых аллергенных продуктов.

Больше всего масло грецкого ореха подходит для выпечки — оно придает тесту тонкий приятный аромат и красивый золотистый оттенок. Оно хорошо чувствует себя в заправках для овощных салатов и соусах для мяса и птицы. Жарить на таком масле не рекомендуется, поскольку при нагреве оно становится бесполезным. Употреблять его следует умеренно — не больше 2 ч. л. в день.

Кедровый орех: красота, ум и сила

Кедровое масло — еще один бесценный природный кладезь полезных веществ. Оно укрепляет иммунитет, защищает клетки от разрушения и помогает им быстрее восстанавливаться, налаживает пищеварение и обмен веществ, улучшает состояние кожных покровов. Особенно полезно включать его в рацион при псориазе и экземе. Кроме того, кедровое масло обладает тонизирующим действием, потому показано при интенсивных физических и умственных нагрузках.

Обладая насыщенным приятным вкусом и тонким ароматом, это масло украсит собой любое блюдо. Даже самый простой овощной салат с ним станет необыкновенным. Соусы для горячих блюд с маслом кедрового ореха — мечта любого гурмана. Выпечка тоже приобретет изысканные нотки. А вот для жарки оно не подходит совсем. Придерживайтесь суточной нормы в 1–2 ч. л. — и сможете в полной мере ощутить всю его пользу.

Какое растительное масло самое лучшее, решать вам. Каждое из них обладает уникальным набором ценных свойств и заряжает организм пользой. Но этими маслами наш рейтинг, разумеется, не ограничивается. Вы можете продолжить список в комментариях. Какие масла, помимо подсолнечного, хранятся на вашей кухне? Куда вы добавляете их чаще всего? Какое еще полезное применение вы им находите? Ждем ваших откликов, советов и рекомендаций.

Сливочное масло — Википедия

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 78—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).

Принципиальное отличие сливок от сливочного масла состоит в соотношении жира и воды. Сливочное масло является эмульсией (разновидность дисперсной системы), в которой вода являются дисперсной фазой, а жир — дисперсионной средой. В сливках жир является дисперсной фазой, а вода — дисперсионной средой.

Уровень годового потребления масла в некоторых странах (кг/чел/год, 2015)
Франция			8
Германия			6
Исландия			5,8
Чехия			5,5
Швейцария			5,4
Новая Зеландия			4,9
Индия			3,8
Великобритания			3,2
США			2,6
Италия			2,4
Россия			2,3
Иран			1
Бразилия			0,4
Кения			0,4
Китай			0,1
Источник: Le Monde[1]

Сливочное масло почти не используется как самостоятельный продукт питания (как отдельное блюдо). Обычно его используют в комбинации с другими продуктами (бутерброды, добавка в кашу) или как составную часть при изготовлении более сложных блюд (в тесто, кремы, супы). Сливочное масло может служить средой для обжаривания других продуктов.

Как пищевой продукт сливочное масло обладает высокой калорийностью (традиционное масло — 748 ккал / 100 г), легко усваивается организмом (91 %). Основные физические параметры: температура плавления — 32-35 °C, температура затвердевания — 15-24 °C, удельная теплота сгорания — 32,7 МДж/кг.

В состав сливочного масла входят также содержащиеся в молоке белки, углеводы, некоторые водорастворимые витамины, минеральные вещества и вода (эта нежировая часть называется плазмой масла). Сливочное масло содержит витамин A (в среднем, 0,6 мг%) и витамин D (0,002-0,008 мг% в летнем, 0,001-0,002 мг% в зимнем). Летнее масло содержит также каротин (0,17-0,56 мг%). Сливочное масло содержит токоферолы (2-5 мг%), а также трансжиры (около 3 %)^[2] и холестерин.

Маслобойня (нач. XX в.)

В зависимости от типа используемых сливок, сливочное масло делится на:

• сладкосливочное, производимое из пастеризованных свежих сливок;
• кислосливочное, производимое из пастеризованных сливок, сквашенных молочнокислыми заквасками (что придаёт маслу специфические вкус и аромат).

Для производства этих двух типов сливки пастеризуют при температуре 85-90 °C. Вологодское масло изготавливают из свежих сливок, пастеризованных при более высоких температурах (97-98 °C).

В зависимости от наличия или отсутствия поваренной соли, масло делится на солёное и несолёное.

В зависимости от массовой доли жира, в России принята следующая классификация масла^[3]:

• Традиционное, массовая доля жира — 82,5 %;
• Любительское, массовая доля жира — 80 %;
• Крестьянское, массовая доля жира — 72,5 %;
• Бутербродное, массовая доля жира — 61 %;
• Чайное, массовая доля жира — 50 %.

В зависимости от массовой доли жира, в масле допускается использовать:

• Для Традиционного, Любительского и Крестьянского — поваренную соль, пищевой краситель каротин, бактериальные препараты и концентраты молочнокислых микроорганизмов;
• Для Бутербродного и Чайного — пищевой краситель каротин, ароматизаторы, витамины A, D, E, консерванты, стабилизаторы консистенции и эмульгаторы, бактериальные препараты и концентраты молочнокислых микроорганизмов.

Масла с наполни́телями изготавливают из свежих сливок с добавлением в качестве вкусовых и ароматических веществ какао, мёда, ванилина и сахара, натуральных фруктово-ягодных соков.

Из сливочного масла делают также топлёное масло, вытапливая при температуре 75°-80° из сливочного масла молочный жир и отделяя его от сопутствующих примесей. В нём содержится не менее 98 % жира, но почти нет биологически активных веществ^{[источник не указан 1762 дня]}.

Сливочное масло вырабатывают двумя методами: сбиванием заранее подготовленных 30-45 % сливок в маслоизготовителях периодического и непрерывного действия и преобразованием сливок высокой жирности в специальных аппаратах-маслообразователях.

Масло изготовляется не только из коровьего молока, в некоторых странах его делают из молока овец, коз, буйволиц, яков (см. Масло из молока яка) и зебу (Индия, государства Африки).

В соответствии с ГОСТом, качество масла оценивается по 20-балльной шкале. Оценка суммируется из оценок за вкус и запах (максимум — 10 баллов), консистенцию и внешний вид (5 баллов), цвет (2 балла), упаковка и маркировка (3 балла).

По органолептическим показателям масло подразделяют на первый и высший сорт. Для высшего сорта общая оценка должна быть 17-20 баллов (вкус и запах — не менее 8 баллов). Для первого сорта общая оценка — 11-16 баллов (вкус и запах — не менее 5 баллов).

Масло с общей оценкой менее 11 баллов не должно поступать в продажу.

Всемирная организация здравоохранения в 2005 году рекомендовала уменьшить потребление сливочного масла и молочных продуктов с высоким содержанием жира для снижения риска заболеваний сердца. Суточная норма сливочного масла для здорового человека составляет 10 г. Низкая доля продукта в рекомендуемом врачами ежедневном рационе связана с тем, что при чрезмерном употреблении молочного жира, который содержится в сливочном масле, повышается уровень холестерина и риск заболеваний сердечно-сосудистой системы^{[источник не указан 1604 дня]}. В сливочном масле высокое содержание холестерина — около 200 мг / 100 г (допустимая суточная норма составляет 300 мг).

Содержание токсичных веществ и патогенных микроорганизмов.[править | править код]

Сливочное масло может содержать токсичные вещества, опасные для здоровья человека.

Так, исследования^[4] образцов сливочного масла проводилось по определению потенциально опасных веществ: микотоксинов, антибиотиков, токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, микроорганизмов с использованием стандартных методов исследования и современных приборов с трёхкратной повторностью.

Содержание свинца находилось в пределах от 0,042 до 0,0112 мг/кг (допустимый уровень 0,1 мг/кг, не более) в различных видах исследованного сливочного масла. В образцах сливочного масла было выявлено их значение не менее 0,0020 мг/кг ртути (допустимый уровень ртути 0,03 мг/кг не более) и менее 0,020 мг/кг кадмия (допустимый уровень кадмия — не более 0,03 мг/кг). Экспертизой образцов сливочного масла по определению содержания мышьяка было определено, что содержание мышьяка не превышало допустимых норм и находилось в пределах от 0,0020 до 0,0393 мг/кг (допустимый уровень мышьяка — 0,1 мг/кг).

Установлено, что при исследовании образцов сливочного масла по показателям безопасности токсичные элементы (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть), остаточное количество пестицидов (ГХЦГ, ДДТ), токсины (афлатоксин М₁), радионуклиды (цезий — 137, стронций — 90) обнаружены во всех образцах, но их содержание не превышало допустимых норм.

При исследовании образцов сливочного масла по микробиологическим показателям было определено, что содержание КМАФАнМ дрожжей и плесеней в сумме не превышало допустимых норм; наличие антибиотиков БГКП, S. aureus, патогенных, в том числе сальмонеллы, L. monocytogenes обнаружено не было.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) устанавливает допустимый уровень микроорганизмов и токсических веществ в сливочном масле.

Допустимые уровни содержания микроорганизмов в продуктах переработки молока при выпуске их в обращение.^[5]

Продукт		КМАФАнМ* , КОЕ**/ см3 (г), не более	Объем (масса) продукта, см3 (г), в которой не допускаются				Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/см3 (г), не более
			БГКП *** (коли- формы)	патогенные, в том числе сальмонеллы	стафилококки S.aureus	листерии L.monocytogenes
Масло из коровьего молока: сливочное (сладкосливочное, кислосливочное, соленое, несоленое):	А) без компонентов	1 х 105	0,01	25	0,1	25	100 в сумме
	Б) С компонентами	1 х 105	0,01	25	0,1	25	Д-100 П-100
	В) Стерилизованное	—	—	—	—	—	—
Масло топленое		1 х 103	1,0	25	—	—	П-200
Масло сухое		1 х 105	0,01	25	0,1	25	100 в сумме
Молочный жир		1 х 103	1,0	25	—	—	П-200

*КМАФАнМ — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

**КОЕ — колониеобразующие единицы.

***БГКП — бактерии группы кишечных палочек.

Допустимые уровни окислительной порчи и содержания потенциально опасных веществ в сливочном масле.^[6]

	Потенциально опасные вещества и показатели окислительной порчи		Допустимые уровни, мг/кг (л), не более (для сухих продуктов — в пересчете на восстановленный продукт)
Масло сливочное, паста масляная высшего сорта	*ДДТ и его метаболиты		0,33
	кислотность жировой фазы		2,5 K
	токсичные элементы:	свинец	0,1
		мышьяк	0,1
		кадмий	0,03
		ртуть	0,03
	пестициды (в пересчете на жир):	гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,2
		ДДТ и его метаболиты	0,2

• Масло коровье // Большая российская энциклопедия. Электронная версия. — М., 2020.
• Масло коровье. Масло сливочное // Товарный словарь. Том 5 / Гл. ред. И.А. Пугачев. — М.: Госторгиздат, 1958. — Стб. 379—392
• ГОСТ Р 52969-2008. Масло сливочное. Технические условия.

Растительное масло — это сливочное или подсолнечное? Какие бывают растительные масла?

Еще совсем недавно, посетив магазин, можно было приобрести любой продукт и быть уверенным в его качестве, да или хотя бы в том, что купил именно то, что хотел. А вот сегодня буквально каждый из нас может легко промахнуться — покупаешь одно, а читаешь состав, и начинаешь понимать, что подсунули-то совершенно иное. Яркий тому пример, с которым наверняка сталкивалась каждая хозяюшка, – масло. «Так это какое, растительное?» — проносится мысль, когда на обратной стороне квадратной пачки «сливочного» читаешь меленькими буквами состав. Что ж, оказывается, что любимое нами сливочное (на вид) маслице вполне сегодня может быть растительным.

Давайте разбираться во всех тех премудростях, которыми нас щедро одаривают находчивые производители. Наконец-то выясним, растительное масло — это сливочное или подсолнечное, чем они отличаются и которое из них полезней. Ну и конечно же, не обойдется без маленьких хитростей: можно ли заменить растительным маслом сливочное, если его не оказалось дома, а вы уже вовсю занялись подготовкой теста?

Растительное масло

Все масла, которые относятся к растительным, делают из семян растений и никак иначе. У нас, пожалуй, самое популярное растительное масло — это подсолнечное, за ним идут оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, и так список можно продолжить почти до бесконечности.

Как получают масло из растений?

• Холодный отжим – измельченные семена отжимают прессом. Жидкость, которая образуется в результате, и есть то самое масло, которое мы используем.
• Горячий отжим – семена измельчают, нагревают до температуры 100 градусов, и только после отправляют под пресс. Под воздействием температуры семена активнее выделяют жир, а значит, и масла получится больше.
• Экстрагирование – пожалуй, самый неполезный для здоровья способ. Любой жир, растительный в том числе, можно легко растворить бензином. Это именно им заливают семена, а после того, как они отдадут все свои соки, начинают выпаривать бензин. В результате он сгорает и остается лишь масло.

Рафинированное или нет, в чем разница?

После того как масло получено, оно проходит несколько режимов очистки:

• Нерафинированное масло – продукт, который был отфильтрован от всевозможных примесей. Оно имеет более густую, насыщенную консистенцию и цвет. Если такое масло долго хранить, то на дне появится легкий осадок. Такое масло не особо годится для жарки, а вот холодные блюда и салатики лучше заправлять именно им.
• Рафинированное растительное масло — это продукт, который прошел не только фильтр, но и ряд других дополнительных очисток. Такое масло не пенится при жарке, не имеет выраженного вкуса или запаха, да и хранится намного лучше. Из него делают маргарин, майонез, используют в консервации и кулинарии. Рафинированные масла лишены вкуса и запаха, а температура дымления у них выше почти в два раза. Использовать их гораздо удобней.

Польза растительных масел для нас

Чтобы говорить о пользе каждого конкретно вида, нужно учитывать и то, из какого растения оно было получено. Ведь каждое из них одаривает масло только ему присущими витаминами и полезными веществами. Давайте поразмыслим, наше растительное масло — это какое: подсолнечное, арахисовое или соевое? Так, оливковое, к примеру, способно понижать холестерин, тыквенное и льняное богаты жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, а кукурузное содержит в два раза больше витамина Е, чем подсолнечное. Но все эти масла, независимо от их происхождения, объединяет высокое содержание в них полиненасыщенных жирных кислот. Это именно они принимают активное участие в создании новых клеток, а значит, весьма полезны для нашей молодости и здоровья в целом.

Масло сливочное и спред

Настоящее сливочное масло получают из сливок, собранных с поверхности молока и сбитых. То есть получают из продуктов животного происхождения. Сегодня производители часто добавляют в состав такого продукта растительное масло. Это сливочное или подсолнечное, спросите вы? Тут уж все зависит от состава. Но помните, никогда настоящее сливочное масло не может быть дешевым. Если вы заприметили такую странность в стоимости, то внимательно прочтите состав. Наверняка в нем будет указано добавление растительных жиров. Согласно ГОСТу, с 2004 года всех производителей обязали называть такую продукцию не «сливочное масло», а «сливочный продукт» или «спред». Такое масло — сливочно-растительное, а вот процентное соотношение того и другого компонента должно указываться на упаковке и может существенно отличаться.

Чем отличается спред?

К плюсам такого масла можно отнести его мягкую и податливую структуру. Оно не застывает на холоде и легко намазывается на хлеб благодаря тому, что в его состав входит растительное масло. Это сливочное или подсолнечное? Скорее, это смесь двух типов: растительного и животного жиров. Будет очень хорошо, если производитель добавит в такой продукт именно подсолнечное масло, тогда о своем здоровье можно лишний раз не беспокоиться. Но бывают и те, которые всячески пытаются сэкономить на производстве и при этом увеличить суммы продаж. Вот тогда в дело идет хорошо известный в косметологии растительный жир, это пальмовое масло. Такой продукт стоит дешево и обладает схожими качествами с маслом, изготовленным из чистых сливок, – он твердеет при охлаждении. Его удобно использовать как заменитель животного жира, стоит лишь добавить немного вкуса и аромата. Особого вреда от такой замены не будет, но и пользы тоже. Потому, стоя перед магазинным прилавком, задумайтесь, кому такая «доступность» выгоднее, производителю или вам? На здоровье лучше лишний раз не экономить, потому, даже покупая маргарин или спред для выпечки, старайтесь не брать самый дешевый.

Можно ли заменить сливочное масло растительным?

Этот вопрос наверняка поднимался каждой хозяйкой. В самый ответственный момент открываешь холодильник, а сливочное масло закончилось! Неужели придется отказаться от выпечки, ведь планировала же? На самом деле, вас вполне может выручить растительное масло. Это сливочное грешит высоким содержанием холестерина, а вот в растительном его нет, потому такой фьюжн будет весьма неплох. На вкусовых качествах это совершенно не отразится, ведь обычное рафинированное не имеет ни вкуса, ни запаха, но в то же время это жир, пусть и растительный. Нужно лишь помнить, что растительного масла надо добавить немного меньше, чем указано в вашем любимом рецепте. К примеру, пачку сливочного, весом в 220 г, нужно заменить ¾ стакана растительного масла.

О правильном использовании, или Как не навредить

Теперь вы знаете немного больше о том, что такое растительное масло — это сливочное или подсолнечное, чем оно полезно и как его производят. Но есть и еще один фактор, благодаря которому такое маслице может сослужить злую службу, и о нем забывать не нужно. Это правильное соблюдение температурного режима при готовке. Каждый тип жиров имеет свою определенную точку нагрева. Если вы перекалите масло сверх меры, то оно может образовать канцерогены, которые попадут в пищу. Определить эту точку достаточно просто – если масло на сковороде начало дымить или гореть, то вы его явно перегрели, и в пищу его лучше не использовать. Для обжарки продуктов при высоких температурах (для сковороды wok, например), лучше выбирать специальные масла, с высоким уровнем дымления.

Кстати, сливочное масло начинает дымить уже при температуре в 170 градусов, а вот рафинированное кукурузное, подсолнечное и пальмовое только при 232. Нерафинированные масла всегда лучше использовать для салатов или соусов, для жарки они не подходят. А также не забывайте о том, что чем дольше ваше блюдо подвергается термической обработке, тем больше оно утрачивает витаминов и пользы для вашего организма.

Надеемся, что эта информация будет вам полезна. Пусть кулинарное творчество приносит вам удовольствие и дарит новые неожиданные открытия. Готовьте вкусно и полезно!

Расход топлива на 100 км уаз дизель: 403 — Доступ запрещён – УАЗ Хантер 2.2, 2.7, 2.9 расход топлива на 100 км. дизель и инжектор

УАЗ Хантер 2.2, 2.7, 2.9 расход топлива на 100 км. дизель и инжектор

Модель УАЗ-315195, также известная как УАЗ «Хантер», является продолжением серии отечественных внедорожников семейства УАЗ, ценящихся за свою проходимость и неприхотливость. Эта модель была запущена в производство в 2003 году. В отличие от предыдущих моделей, «Хантер» предлагается не только в бензиновой, но и в дизельной версии – этим он выгодно отличается в сторону экономичности и улучшения динамических качеств. Во всем остальном он соответствует другим ульяновским внедорожникам – зависимые подвески на обоих мостах, двухступенчатая раздатка, мощная рама и так далее.

УАЗ Hunter 2.2 дизель

На УАЗ Хантер может устанавливаться 2.2-литровый рядный 4-цииндровый дизельный мотор ЗМЗ-5143.10, развивающий мощность в 98 л.с. и крутящий момент в 216 Нм. Он позволяет развить внедорожнику скорость в 120 км/ч и соответствует по своим характеристикам мировым экологическим стандартам Евро-3. Также может устанавливаться дизельный мотор с мощностью до 109 л.с. Дизельные двигатели комплектуются только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Реальные отзывы о расходе топлива на 100 км УАЗ Хантер 2.2 дизель

• Юрий, Белгород. Покупал автомобиль подержанным, чтобы ездить на рыбалку. Полностью доволен покупкой – 2008 год выпуска с дизельным мотором. Мотору пришлось сделать ремонт – предыдущий хозяин не слишком хорошо за ним следил. Но после ремонта вообще никаких проблем не возникало. Расход за городом – не по трассе, а именно по бездорожью – около 12 л/100 км.
• Тимофей. Харьков. Мне нужна была машина для работы – большая и проходимая, но недорогая. Выбор пал на Хантер, но сразу выбирал модель с дизельным мотором 2.2 литра. Хороший и надежный автомобиль. Расход в среднем до 9 л на сотню.
• Дмитрий, Ростов. Мне Hunter 2009 года достался от деда – он в свое время себе покупал в станице, потом отдал мне. Мотор 109 л.с.мощный и неприхотливый, а расход солярки, как на меня, очень низкий – у меня в городе выходит около 11 литров.
• Евгений, Севастополь. Покупали внедорожник для выездов в горы, на дачу или к берегу моря. Главное – чтобы был надежный и проходимый, ну и дешевый в обслуживании. По расходу сказать не могу точно, но в городе что-то около 10 литров, в горах – до 15 выходит.
• Всеволод, Москва. УАЗ Хантер, 2003 г, 2.2 дизель. Покупал еще в салоне, за все время накатал уже 110 тысяч. Не скажу, что автомобиль для ежедневного использования – но вот для загородных поездок как раз то, что нужно. Расход в среднем составляет 11 литров. Единственный недостаток – мощности в 98 л.с. маловато, хотя бы еще пару десятков лошадок.
• Владимир, Сургут. Для Севера Хантер – это самый лучший выбор. Тут даже не в проходимости дело, а в том, что почва – это смесь песка и воды. У иномарок резинки на шрусах вылетают моментально. Расход – в пределах 9-12 л, зависит от того, где ездишь. Из минусов – качество сборки не блещет, все сделано не качественно и как-то непродуманно.
• Александр, Вологда. Купил УАЗ в 2013 году, как автомобиль для рыбалки. Мне не нужны были комфорт особый и тому подобное – но даже мой непритязательный вкус не выдерживает этого. Отвратительное качество сборки, везде щели, ржаветь начал уже через полгода. Заводская резина ужасная, расход топлива по городу не меньше 10 литров, хотя у мотора и 100 л.с. нет. Продал через год, купил подержанный L200 – дороже конечно, но с Хантером небо и земля.

УАЗ Хантер 2.7 бензин

Самым популярным мотором для УАЗ Хантер является бензиновый инжекторный силовой агрегат ЗМЗ объемом 2.7 л. В зависимости от комплектации, он может иметь мощность 112 или 128 л.с, а также агрегатироваться либо с 4-ступенчатой, либо с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Реальные расходы топлива УАЗ Hunter 2.7 бензин

• Мурат, Томск. УАЗ Хантер 2010 г, 2.7 МТ. Мотор 112 л.с. совершенно ненадежный – уже через четыре месяца стал на ремонт. И так постоянно – хорошо хоть запчасти недорогие. По расходу – зимой в городе получается около 17 л, в летнее время не меньше 14-15.
• Михаил, Уфа. Отличный автомобиль во всем, что касается проходимости. Я свой Хантер покупал еще в 2007 году, прямо с завода. До сих пор не было никаких серьезных проблем – как и мест, где бы я не смог проехать. Расход топлива вполне адекватный – 15 литров на сотню (у Волги и то больше).
• Андрей, Казань. Откатал на УАЗике больше 100 тысяч км – служебный автомобиль. Чем больше я на нем работаю, тем больше убеждаюсь, что за такие деньги уж лучше взять подержанную иномарку – комфорта намного больше, да и расход меньше, так как УАЗ жрет 15 литров в среднем.
• Петр, Владивосток. Как человек, который купил себе Хантер для поездок на дачу и рыбалку, всех отговорю от покупки этого автомобиля. Единственный вариант – это второй автомобиль как раз для таких нужд, но как основной – ни в коем разе. Расход бензина 14-15 литров на сотню, слишком жесткий, да и качество сборки оставляет желать лучшего.
• Кирилл, Санкт-Петербург. Вообще езжу в городе на Камри, но для поездок на природу и охоту приобрел Хантер. Очень прожорливый – на шоссе при 80 км/ч потребляет 12 литров. Любая иномарка намного экономичнее.
• Арсений, Махачкала. УАЗ Hunter, 2.7МТ, 2009 г. Простой в ремонте автомобиль, запчасти дешевые – вот только ломается часто. Да и расход приличный – в городе около 15 литров, на трассе до 12.
• Михаил, Петрозаводск. Недавно разбил свой Хантер 2008 года – столкнулся с Камазом. Машину конечно покоцало крепко – нет смысла восстанавливать даже. Собираюсь купить новый – буду брать тоже Хантер, но дизель, потому что у бензинового расход очень уж высокий – до 15 литров в городе.

УАЗ Hunter 2.9 бензин

Самым объемным силовым агрегатом, который устанавливается на УАЗ-315195, является уазовский мотор УМЗ-4213. Это рядный 4-цилиндровый инжекторный двигатель объемом 2.9 литра, развивающий мощность в 104 л.с. и выдающий крутящий момент в 201 Нм. По своим характеристикам мотор соответствует международным стандартам Евро-2.

Отзывы о расходе топлива на 100 км УАЗ Хантер 2.9 бензин

• Геннадий, Омск. Долгое время езжу на Хантере 2009 года, мотор 2.9МТ. Накатал уже 40 тысяч – и это чисто за город. Как внедорожник – просто отличный автомобиль, во всем остальном – тихий ужас, чтобы не сказать хуже. Расход в городе до 17 литров на сотню, уже через 2 года начала облазить краска и появляться ржавчина, качество сборки полное г…о. Комфортабельность – это вообще прошлый век.
• Олег, Новосибирск. Неплохой автомобиль для тайги – в ремонте дешевый, да и убить не жалко, так как стоит не так и дорого. Комфортом в нем и не пахнет, но покупал не для этого – а вот из любой грязи вылезет сам и другого вытащит. По расходу – в городе жрет около 16-17 литров, в тайге – от 20 и выше.
• Леонид, Уфа. УАЗ Hunter 2.9МТ, бензин, 2007 г. Машина исключительно для выездов в полное бездорожье. Для города очень дорогая – расход бензина 17 литров на сотню, да и неудобная в ежедневном использовании.
• Сергей, Калининград. Единственный автомобиль, который может сравниться с УАЗом – это Дефендер. Причем если их сравнивать – они похожи очень сильно. Поэтому критиковать Хантер не нужно – он не для поездок по городу, это настоящий трудяга, которому ни по чем любая грязь. Единственный минус для меня – это высокий расход, на трассе выходит около 12-13 л при 80 км/ч, в городе – не меньше 16.
• Константин, Н. Уренгой. Специально брал бензиновую версию, потому что дизеля в сильные морозы у нас плохо заводятся. По тундре идет легко, иногда даже по колее после Урала. Мотор 2.9 л, 104 лошадки – хватает с головой. В городе расход 16-17 л, лью 92 бензин. Знакомый льет вообще 80, но я не хочу засирать инжектор – потом дороже выйдет.

УАЗ Патриот расход топлива на 100 км,:бензин, дизель, обьем бака

УАЗ Патриот производится с 2005 года и является мощным, современным, отечественным внедорожником, который предназначен для эксплуатации в городских условиях, а так же для преодоления сурового бездорожья.

Этот автомобиль может оснащаться четырьмя видам двигателей, одним бензиновым и тремя дизельными, поэтому расход горючего у Патриота на 100 километров может быть разным, и как правило на практике заявленные показатели могут отличатся.

Характеристики, реальный показатель дизель и бензин

Расход топлива в первую  очередь зависит от различных факторов например таких как:

• Сезон;
• Стиль вождения;
• Техническое состояние;
• Объём силового агрегата;
• Скоростной режим;
• Загруженность автомобиля.

Дизельный силовой агрегат по сравнению с бензиновым, является более экономичным и потребляет меньше топлива. До 2012 года на Патриот устанавливали следующие двигатели:

• Дизельный с объёмом 2,2 литра, мощностью 114 лошадиные силы, и расходом по трассе 10 по городу 12,5 литра.
• 2,3 литровый мотор с мощностью 116 л.с., и расходом город 12,5 трасса 10  литров, устанавливались они только на дорестайлинговые модели;
• 2,7 литровый, мог быть как дизельным так и бензиновым, и работал в паре с МКПП. На трассе потребление было в районе 10-11 л., а в городских условиях примерно 15 литров на 100 километров.

На практике эти показатели могут отличатся как в меньшую так и большую сторону, и увеличивается по следующим причинам:

• Попадание в  пробку;
• Работающий кондиционер;
• На коротких поездках, когда необходим частый прогрев мотора.

Так же потребление горючего зависит от погодных условий, например в зимний период, бензина тратится больше, так машина нуждается в прогреве. Если рассматривать расход каждого двигателя в отдельности то потребление в зависимости от типа будет разным.

Бензиновый

УАЗ Патриот оснащенный  четырехцилиндровым инжекторным 2,7 литровым двигателем, ЗМЗ-409 Заволжского завода, согласно техническому паспорту его расход топлива на 100 километров составляет:

• В городских условиях 13,5 л;
• Трасса 10,7 л;
• Смешенный цикл 13,2 л.

Как показывает практика добиться таких показателе получается не всегда.

Для тех кто любит динамичную езду нужно знать о том что, во время резкого ускорения потребление бензина начинает сильно увеличивается.

Производитель разрабатывает новые версии модели с индексом 3170, и турбонадувом,  которые должны быть намного экономичней.

Дизель

Первые модели UAZ Patriot оснащались дизельными силовыми агрегатами ЗМЗ-514, но так как их конструкция была недоработанная их сняли с производства.  В период с 2008 года по 2012 год,  устанавливали турбированные моторы IVECO F1A объём которых составлял 2,3 литра, но позднее его модернизировали в версию ЗМЗ-5143 с объёмом 2,2 литра. Этот двигатель отвечает всем современным экологическим нормам Евро-4, и в зависимости от предыдущей версии его расход горючего на 100 километров сократился и составляет:

• В городских условиях 12,5 л;
• По трассе 9,5 литра;
• Смешенный цикл 11 л.

Отзывы

Согласно реальным отзывам автовладельцев UAZ бензиновая версия мотора с объёмом 2,7 литра в смешенном режиме колеблется от 15 до 17 литров на сотню. Что касается дизельного силового агрегата, то реальный расход с учетом зимнего периода составляет примерно 14 литров на 100 км, а летом показатель  по трассе турбированной версии может доходить до 8,5 л. на сотню.  Основной проблемой Уаза Патриота согласно отзывам  является качество сборки и запчастей.

Снижение расходов, газ

Для того чтобы снизить на Уазе Патриоте расход топлива на 100 км следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Поддерживать в шинах рекомендуемое давление;
• В трансмиссию заливать только качественное масло;
• Перепрошить ЭБУ;
• Следить за тем чтобы не засыхали тормозные цилиндры и не ржавели пружины;
• Своевременно менять фильтры, и следить за состоянием бензонасоса;
• Следит за техническим состояние автомобиля;
• Установить предпускной подогрев, Webasto, который актуален в холодную погоду, так как во время холодного запуска в цилиндры начинает поступать обогащённая смесь, по этой причине во время обычного прогрева уходит много топлива;
• Обеспечивать необходимую температуру двигателя.

Так же для снижения расхода можно установить газобаллонное оборудование. Использование газа в качестве топлива помогает уменьшить расход на 15-20%.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомится с видео:

Подводя итог можно сделать вывод что расход топлива на Уаз Патриоте можно отнести к высоказатратным показателям, но если следовать вышеперечисленным рекомендациям, своевременно производить замену необходимых элементов, и осуществлять правильный уход за автомобилем, можно добиться снижения расхода горючего.

УАЗ Патриот реальный расход топлива двигателей 2.7 и дизель

УАЗ — это настолько народный автомобиль, что заменить его сегодня даже нечем. В свое время военно-промышленного завода УАЗ превратился в комплекс, производящий современный внедорожник. На конвейере на данный момент остался лишь Patriot, а Хантер был снят с производства. За все время автомобиль подвергся изменениям 2 раза: первый раз в начале 2013 года, и второй, более кардинальный, в конце 2014 года. Производитель поставлял к автомобилю 4 двигателя, а также одну трансмиссию.

Содержание страницы

УАЗ Patriot 2.2л 114 л.с. дизель

Официальная информация

Данный мотор — самый популярный среди покупателей. Это агрегат отечественной сборки и конструкции, что можно понять по мощности и расходу топлива. Максимальная скорость автомобиля с этим двигателем — 135 км в час при мощности 114 л.с. Расход топлива в городских условиях составляет 12.5 литров, на трассе — не более 10.

Отзывы владельцев

• Дмитрий, Иваново. Купил дизельный вариант Патриота 2014 года, машина неплохая, езжу уже год почти, пока не ломалась. Расход у нее в городе как у танка около 15 литров. Не знаю, откуда производитель писал паспортные данные.
• Станислав, Пермь. Езжу на рабочем Патрике, расход у него просто огромный, на трассе примерно 10.5 литров, в городе на 3-4 литра больше с работающим кондиционером. А кондер летом вряд ли захочется выключать.
• Николай, Москва. Машина для деревни, я купил хоть и живу в городе, у меня пикап. Расход у нее большой, несмотря на то что дизель, бензиновый у друга имеет такой же расход примерно. Трачу в среднем 11 литров.
• Петр, Новороссийск. Купил в кредит авто 2014 года после рестайлинга, старый свой патриот сдал по трейд-ин. Машина, конечно, стала лучше во всем, это замечаешь сразу. Расход великоват, у меня прошлый бензиновый мотор был, расход был чуть больше чем на дизеле.
• Константин, Новгород. Первый Патриот мне достался лет 5 назад, теперь третий раз покупаю только этот автомобиль. Расход большой, но ведь это из-за размеров машины. В смешанном цикле расходуется в районе 11.5-12.0 литров дизеля.

УАЗ Патриот 2.3л 116 л.с. дизель

Технические характеристики

Представленная версия двигателя устанавливалась на автомобили УАЗ Патриот с 2008 по 2012 годы. После рестайлинга модельный ряд перестал комплектоваться 2.3-литровым дизельным мотором. Максимальная скорость авто — 135 км в час при мощности силового агрегата 116 л.с. Расход топлива в городе — 12.5 литров, на трассе — в районе 10 литров.

Расход дизеля на российских дорогах

• Павел, Воронеж. Ездим с семьей на сборке 2008 года, все устраивает. Товарищ покупал на бензиновом движке, так у меня расход стабильно на литра 2-3 меньше получается (до 12 литров в городе). А разница в мощности не играет роли, главное — безопасность семьи.
• Эдуард, Санкт-Петербург. Подарил отец на 21 год Патриот 2012 года выпуска. Что могу сказать — сборка не очень качественная, но оснащена тачка просто супер. На трассе только 6-й передачи не хватает. Средний расход за городом — литров 10.
• Андрей, Уфа. Решил приобрести дизельную комплектацию, чтобы сэкономить на топливе. Не прогадал — отличная машина за адекватную цену. Пускай мощности и не хватает, но внедорожник есть внедорожник.
• Светлана, Тула. Наш УАЗ Патриот покупался 3 года назад. Сначала мне не нравился, но муж таки купил. Ездим до сих пор, и я бы уже ни на что не променяла — машинка надежная и комфортная. По расходу получается где-то 12 литров в городе.
• Владислав, Кемерово. Что дизель, что бензин — моторы съедают очень много топлива. Повелся на красивый внешний вид и отзывы коллег, теперь не знаю, кому бы продать. Расход просто невероятный — для меня 12 литров на трассе это очень много.

УАЗ Patriot 2.7л 112 л.с.

Информация о комплектации

Этот 2.7-литровый двигатель, как и все моторы модельного ряда Патриот, работает в паре только с механической коробкой передач. Максимальная скорость машины — 140 км в час при мощности 112 л.с. Что касается расхода топлива, то заявленное потребление бензина на 100 км езды по трассе составляет 11 литров, в городе этот показатель превышает 14 литров.

Владельцы о расходе бензина

• Станислав, Челябинск. Солидная машина, ничего не скажешь. После покупки в 2010 году проехал уже 300 тысяч километров. За это время 3 раза на СТО и то по моей вине. Ездим с семьей к родственникам через всю Россию. По трассе расход не менее 12 литров с кондиционером.
• Дмитрий, Одесса. Покупали Патриот в 2011 году для езды по городу. Все в нем хорошо, вот только расход на дорогах Одессы с пробками с трудом опускается ниже 15 литров — прожорливая машинка попалась.
• Григорий, Анапа. Достался УАЗ Патриот от дедушки по наследству, накатал я на нем уже тысяч 100 — хороший монстр, но немного слабоват как по мне. Подумываю об иномарке. Самый существенный недостаток — это 11.5 литров на шоссе.
• Матвей, Москва. Модель 2010 года. Через год начались проблемы с коробкой передач, потом полетели стеклоподъемники. Расход за 3 года активного пользования увеличился литра на 2 — теперь поездки по городу обходятся слишком дорого (литров 16 с кондеем).
• Игорь, Рязань. Надежная и безопасная рабочая лошадка — вот что могу сказать после 2 лет владения. Бензина ест ну очень много, зато этот монстр пройдет даже там, где остальные легковушки не смогут. На трассе в районе 11.5 литров тратится.

УАЗ Патриот 2.7л 128 л.с.

Норма расхода топлива на 100 км

Данный мотор универсален, его устанавливают на все комплектации автомобиля, расход топлива практически такой же, как и на дизельном аналоге. Максимальная скорость машины 150 км в час достигается при мощности двигателя 128 л.с. Расход топлива в городском цикле не превышает 15 литров, на трассе держится в районе 10-11 литров.

Реальный расход

• Сергей, Керчь. Взял с мотором 2.7л, по словам консультанта двигатель имеет такой же аппетит, как и на дизеле. Купил и не жалею, расход действительно такой же почти, хотя мощность и скорость выше. На 100 км по трассе тратится до 11 литров.
• Павел, Звенигород. Отец мне оставил машинку 2012 года выпуска, ей сейчас 3 года почти, пока серьезных проблем не было, что-то менялось по гарантии. Расход у нее большой, но это наверно из-за размера, в городе не меньше 15-16 литров.
• Андрей, Ростов. Автомобиль очень прожорлив, и очень часто греется мотор, что зимой что летом. У меня версия люксовая, уже отказали стеклоподъемники и пластик начал скрипеть. По расходу не жалуюсь — знал, что покупаю, но ест в среднем литров 13 стабильно.
• Денис, Свердловск. Купил машинку 2013 г.в. за наличку, шел вообще за Хантером, посмотрел, посидел и понял что мое. Продал свою старую и купил ее. Расход у этого громилы большой, но я в городе почти не езжу, на трассе при спокойной езде выходит около 11 литров.
• Артем, Сыктывкар. Машина досталась от отца, он сам иногда ездит, но очень мало уже. Расход у Патриота большой, вес сразу об этом говорит, выходит в городе не меньше 15 литров, на трассе чуть меньше, но ненамного.

УАЗ Патриот после своего выпуска сразу понравился потребителю, ведь до этого в России не было привлекательного отечественного внедорожника с комфортом иномарки. На данный момент последняя версия автомобиля имеет все необходимые современные качества. Расход топлива на Патриотах высокий, но это плата за высокую посадку и габариты автомобиля.

УАЗ Патриот, расход топлива на 100 км. составляет 13,2 литра

Отечественный рамный автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года. В октябре 2016 был представлен обновленный вариант, который по таким параметрам, как безопасность и комфортность, значительно превосходит предыдущие поколения.

Если выбор комплектаций продолжает оставаться достаточно большим, то силовые агрегаты в последнем выпуске ограничены единственным бензиновым атмосферным мотором объемом 2,7 литра, мощностью 134 лошадиных силы. Какой у УАЗ Патриот расход топлива на 100 км? Этот вопрос является не последним для многих водителей, собирающихся приобрести внедорожник и уже обладающих им.

Сегодня на дорогах можно встретить УАЗы с различными установленными на них двигателями. В бензиновых моторах используется инжекторная система с впрыском топливной смеси непосредственно в цилиндры. Эти моторы соответствуют стандарту Евро-2.

Хронология дизельных силовых агрегатов Патриота

Вместе с отечественными дизельными вариантами можно встретить дизельные моторы компании Ивеко F1A итальянского изготовления, имеющие объем 2,3 литра и такую же мощность. Расход топлива УАЗ Патриот заявлен – 10 литров на 100 км в смешанном режиме. После 2015 года иностранные моторы на авто не устанавливались, но начнем по порядку.

В период с 2008 по 2012 год на внедорожник устанавливался мотор, работающий на дизеле с маркировкой ЗМЗ-514. Он выпускался на Заволжском моторном заводе. Первая партия была собрана в 2002 году. Однако на протяжении всего времени проводилась модернизация отдельных узлов. В 2012 году была установлена система подачи топлива Common Rail, которая обеспечила выполнение требований Евро-4.

Главная проблема, с которой столкнулись изготовители, заключалась в нестабильном качестве комплектующих и несоблюдении точности технологии при изготовлении отдельных узлов и элементов. Именно это привело к снижению заявленного ресурса 250 тысяч км и увеличенному расходу на УАЗ Патриоте, который в городском режиме не должен был превышать 12,5 литра, в смешанном режиме – 11 литров, за городом – 9,5 литров. А на деле эти показатели были превышены.

Необходимо отметить, что итальянский IVECO F1A при движении по трассе со скоростью 90 км/ч демонстрировал такую же прожорливость, но был более надежен и дорог. Однако при разгоне до 120 км/ч УАЗ Патриот в дизеле расход топлива на 100 км увеличивался до отметки городского режима.

Последняя модификация двигателя, которая начала устанавливаться на автомобиль с 2015 года, была ЗМЗ-51432. Этот мотор стал более экологическим. У него на один литр снизилось потребление топлива, которое составило 8,5 литра, однако в городском режиме и с учетом зимних условий эксплуатации, расход солярки достигал 15 литров на 100 км. Напомним, что с 2017 года дизельные моторы на Патриот не устанавливаются. Возможно, выпуск машин с ними будет возобновлен, но, когда – пока не известно.

Бензиновый мотор – актуальная реальность

Расход топлива УАЗ Патриот 2017 года больше, чем у дизельных версий. Это объясняется несколько большим объемом цилиндров. Единственный силовой агрегат, который установлен на внедорожнике – отечественный инжекторный двигатель ЗМЗ-409.

Согласно паспортным данным расход топлива составляет:

• в городской черте – 14 л.;
• в смешанном цикле – 13,2 л.;
• по трассе 11,5 л.

Рядная 16-и клапанная четверка кроме УАЗ Патриот устанавливается на автомобилях «Газель» и «Волга». Мотор был изготовлен в 2002 году. С тех пор он неоднократно претерпевал доработки и сегодня продолжает устанавливаться на отечественные автомобили.

При своевременном обслуживании силовая установка отличается высокой надежностью и отличной ремонтопригодностью.

Однако некачественное литье, посредственная обработка деталей и сомнительные конструкторские решения основных узлов являются причиной преждевременного выхода агрегата из строя. Кроме того, с увеличением пробега отмечается повышенный расход масла и топливной смеси. Для продления ресурса моторы комплектуются более качественными деталями. Например, гидротолкатели изготавливает фирма Ina, поршневая от Almet, а кольца поставляет Goetze.

Благодаря этому удалось свести к минимуму потерю мощности, а сам мотор стал более надежным и долговечным. Однако существенно снизить расход бензина на УАЗ Патриот инженерам не удалось.

Выбор оптимальных вариантов

Один из вариантов решения удешевления эксплуатации – отказ от использования бензиновой смеси и установка газобаллонного оборудования. Такой тюнинг реально экономит затраты владельцев внедорожников на заправку до 20%, хотя имеет свои отрицательные моменты. Теряется мощность двигателя, однако производительность на низах увеличивается. Нахождение объемного газового баллона в салоне автомобиля – тоже неоднозначный момент. Для внедорожника, имеющего вес в полном снаряжении более 2,5 тонн, этот вариант для многих неприемлем.

Один из способов решения вопроса, как уменьшить расход топлива на УАЗ Патриот на двигателе 409 инжектор – поддержание всех систем автомобиля в исправном состоянии. Также не лишним будет:

• правильно выбирать скоростной режим;
• постоянно следить за давлением в шинах;
• не водить авто в агрессивном стиле;
• ограничить использование кондиционера.

На практике отследить реальный расход топлива (бензина) на УАЗ Патриот проблематично. Особенно в версии, выпущенной до октября 2016 года, в которой конструктивно был предусмотрен вместе с основным баком и резервный, довольно сложно. Показания топливного датчика могут сначала уменьшиться, а затем резко увеличиться. Это объясняется тем, что во время движения происходит перетекание бензина из одного резервуара в другой, особенно при езде по пересеченной местности.

Эту проблему удалось устранить в новой модификации УАЗ Патриота, которая имеет единственный пластиковой резервуар для топлива. В этом случае можно рассчитывать на реальные показания количества оставшегося бензина.

Заполнить бак «до отказа» не всегда представляется возможным, как и опустошить его полностью. Бортовой компьютер показывает усредненные значения, поскольку изначально не откалиброван. Он подсчитывает текущий расход топлива во время движения, исходя из времени открытия форсунок. Именно поэтому при езде со скоростью 90 км/ч и 120 км/ч бортовой компьютер показывает одинаковый расход.

Расход топлива УАЗ Патриот 2017 на 100 км может быть снижен несколькими способами:

• использование качественного топлива. Если ранее заливался АИ-92, то переход на АИ-95 не решит проблему в сторону снижения расхода. В обоих случая следует заливать только качественный бензин;
• движение на повышенных передачах. Однако следует постоянно контролировать обороты тахометра – они не должны падать ниже 1500 тысяч;
• перепрошивка ЭБУ. Процедуру можно проводить как для бензиновых, так и для дизельных моторов, последние лучше откликаются на внесение изменений.

Владельцы УАЗ Патриот обращаются к специалистам сервисных центров за электронной коррекцией ЭБУ для того, чтобы увеличить мощность и улучшить динамические характеристика авто. При профессиональном подходе действительно, можно добиться обнадеживающего результата. Однако рассчитывать на то, что в дополнение к этим показателям снизится и расход, не стоит. Так как на УАЗ Патриот снизить расход топлива на 100 км бензин и одновременно увеличить мощность практически невозможно.

Для того чтобы точно узнать, какой расход топлива у УАЗ Патриот бензин, можно воспользоваться дедовским методом – «выкатать» топливо до нуля, затем заправить точное количество и снова выкатать до нуля. Только в этом случае можно максимально точно определить точный расход топлива.

Далее видео про расход топлива на УАЗ Патриоте:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alexander Stepanoff 1 марта, 2017

Опубликовано в: Российские автомобили

Метки: В России, Внедорожники, Джипы

Установка зажигания ваз 2105 – Руководство, как выставить и настроить зажигание на ваз 2105 своими руками, схема

Установка Момента Зажигания Ваз 2105 ~ SIS26.RU

Как верно выставить зажигание на ВАЗ 2105

Заднеприводной автомобиль ВАЗ 2105 в массовом производстве на конвейере в Тольятти появился в 1980 году. Его выпускали в течение 30 лет. Основная масса автомобилей этой марки была выпущена с карбюраторными движками и традиционной, контактной системой зажигания.

Схема контактного зажигания ВАЗ 2105

Схема зажигания ваз 2105

Фактически схема зажигания ВАЗ 2105 содержит в себе последующие приборы и детали:

• замок зажигания, в него вставляется ключ и при повороте замыкается цепь отправляющая импульс на пуск системы;
• через реле зажигания, расположенное в кабине, сигнал поступает на контакты в монтажный блок и дальше к клемме «30» генератора;
• сразу, сигнал от монтажного блока поступает на катушку зажигания Б-117А;
• катушка зажигания — это на самом деле повышающий трансформатор, модифицирующий ток напряжением 12В в ток высокого напряжения;
• далее в схеме располагается трамблер или по другому, распределитель зажигания марки 30.3706, который преобразует постоянный ток в импульсный и эти импульсы распределяет между свечами зажигания марки А17ДВР через провода высокого напряжения.

Наиболее сложная деталь в системе зажигания карбюраторного автомобиля — это трамблер. В этом приборе конструктивно совмещены несколько отдельных систем:

• распределитель зажигания;
• прерыватель;
• центробежный, а также вакуумный регулятор опережения зажигания.

Правильная регулировка зажигания ВАЗ 2105 производится с помощью именно этого прибора. Трамблер — прибор достаточно сложный, подвержен воздействию вибраций и влажности, поэтому периодически на машине возникают неисправности, связанные с отказом этого агрегата.

Как правильно отрегулировать зажигание на ВАЗ 2105

При появлении признаков неисправностей в системе зажигания необходимо проверить все основные элементы этой системы на работоспособность. Зажигание ВАЗ 2105 включает много важных приборов и деталей и регулировка зажигания ВАЗ 2105 должна начинаться с их проверки.

Читайте так же:

1. Начинать надо всегда со свечей зажигания. Это совет опытных автоэлектриков. Часто, простая чистка или замена этих элементов зажигания приводит к исчезновению серьезных, казалось бы, проблем. Для проверки требуется поочередно выкручивать и доставать их из гнезд. Извлеченную свечу надо прежде всего осмотреть. Имеющийся нагар устранить с помощью мелкой наждачной бумаги, затем проверить зазор в контактах специальным щупом. При сильном прогаре контактов лучше всего такую свечку заменить.
2. Следующим этапом проверяются провода высокого напряжения идущие от трамблера к свечкам. Микротрещины на изоляции служат пробою в передаче электрического сигнала. Лучшим решением является периодическая замена этих проводов на новый комплект, желательно, чтобы они были в гибкой изоляции.
3. Не следует избегать проверки катушки зажигания. Наилучший способ — это ее проверка на стенде, который имеется в любом серьезном магазине автозапчастей. Можно проверить самому с помощью волтметра.
4. Также с помощью этого прибора проверяется конденсатор на распределителе зажигания.
5. Обязательно проверяется вакуумник трамблера. Привод должен ходить без заеданий, свободно. Трубка подходящая к нему, должна быть хорошо закреплена с соблюдением герметичности соединения и не иметь на поверхности никаких порезов и повреждений.
6. Осматриваются контактная группа трамблера, не должно быть окиси или подгораний. Если подобное наблюдается, надо попросту заменить ее на новую. Кроме того, проверяются зазоры в контактах, они должны быть в пределах 0,35 — 0,45 мм, допускается погрешность в 0,05 мм.

Установка зажигания !!! Это так просто

Дорогие подписчики Низко кланяюсь , Сергею он же KORSUN STUDIO за его бескорыстную помощь в верстке моих.

Читайте так же:

Регулировка зажигания на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Экономитель воды — Экономия электроэнергии — Жидкий Каштан.

Особое внимание обратить на крышку трамблера. Это слабое место данного прибора. Специалисты даже рекомендуют возить с собой запасную, проверенную крышку. В процессе эксплуатации на ней появляются микротрещины, а при небрежной работе с ней может возникнуть и трещина. Это однозначная причина неустойчивой работы всей системы зажигания.

После того как проверены все основные элементы системы, а признаки неисправности сохранились, требуется установка зажигания ВАЗ 2105.

Перед тем как выставить зажигание надо приготовить нужный инструмент:

• специальный ключ для проворачивания коленвала, или ключ на «38»
• плоскую отвертку с мощным жалом
• ключ на «13»
• специальные щупы для замера зазоров
• ключ для выкручивания свечей
• контрольную лампочку с двумя проводами
• пробка для затыкания свечного отверстия.

Потом как выставить зажигание на ВАЗ 2105 можно по первому или четвертому цилиндру, то необходимо вывернуть свечу одного из них.

После извлечения свечи первого цилиндра плотно вставить в свечное отверстие пробку. После этого ключом проворачивать храповик коленвала до момента полного сжатия и перемещения поршня в верхнюю мертвую точку. Пробка должна выскочить.

Затем, проворачивая дальше коленвал совместить метку на его шкиве со средней меткой имеющейся на крышке ГРМ. Эта метка является оптимальной для «классики», двигатель которой работает на 92-м бензине, и соответствует углу опережения 5 градусов.

Читайте так же:

Ключом на «13» отпустить гайку фиксирующую распределитель. Один провод «контрольки» закрепить на низковольтном входе катушки зажигания, а второй отправить на «массу», можно к корпусу распределителя. Повернуть ключ зажигания на включение.

Поворачивая корпус трамблера по часовой стрелке добиться положения, когда лампочка погаснет. После этого плавно, не торопясь, начать поворачивать корпус влево до загорания лампочки. В этот момент движение прекратить и зафиксировать корпус в этом положении с помощью ключа.

Если при повороте влево было допущено резкое движение и лампочка при этом загорелась, все надо повторить сначала. Фиксируется начальный момент загорания. Необходимо помнить, что при любом способе выставления зажигания на распределителе регулировки производятся с поворотами в миллиметровых значениях, в пределах 1-2 мм.

После всех регулировок зажигания необходимо обязательно провести тест-драйв проведенных работ в процессе движения. Разогнавшись до 40 км/час включить четвертую передачу. Если в момент включения не слышно звонкого перестукивания в районе двигателя, значит регулировка проведена успешно. Если же этот звонкий стук отчетливо прослушивается, то нужна новая регулировка зажигания ВАЗ 2105.

Post Views: 6

Установка момента зажигания ВАЗ-2105 | Автолюбители

Метки для установки момента зажигания

 

1 – метка ВМТ на шкиве
коленчатого вала;
2 – метка опережения зажигания
на 10°;
3 – метка опережения зажигания
на 5°;
4 – метка опережения зажигания
на 0°

Для проверки момента зажигания имеется три метки 2, 3 и 4 на крышке механизма
газораспределения и метка 1 на шкиве коленчатого вала, соответствующая ВМТ поршня в
первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 4 на крышке. Начальные углы
опережения зажигания для различных двигателей и применяемых бензинов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим
массы – с клеммой «-» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа
присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра.
2. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 1 на шкиве коленчатого вала.
Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы он работал на минимальных оборотах
холостого хода.
3. Направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив и проверьте, соответствует
ли положение метки 1 шкива значениям угла опережения зажигания..
4. Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку
крепления распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для
увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть
против часовой стрелки, а для уменьшения по часовой стрелке.
5. Затем снова проверьте установку момента зажигания.
6. Если имеется диагностический стенд с осциллографом, то с его помощью тоже
можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией
на стенд.
7. Снятый с двигателя распределитель зажигания устанавливайте на место в
следующем порядке:
– снимите крышку с распределителя, проверьте и при необходимости отрегулируйте
зазор между контактами прерывателя;
– поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем,
продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 1 с меткой 3;
– поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет
направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя;
– удерживая вал распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке
цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была
примерно параллельна осевой линии двигателя;
– закрепите распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините
провода, проверьте и отрегулируйте установку зажигания.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Ремонт ВАЗ 2105 (Жигули) : Установка момента зажигания

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
3. Установка момента зажигания

Метки для установки момента зажигания

1 – метка ВМТ на шкиве коленчатого вала; 2 – метка опережения зажигания на 10°; 3 – метка опережения зажигания на 5°; 4 – метка опережения зажигания на 0°

Для проверки момента зажигания имеется три метки 2, 3 и 4 на крышке механизма газораспределения и метка 1 на шкиве коленчатого вала, соответствующая ВМТ поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 4 на крышке. Начальные углы опережения зажигания для различных двигателей и применяемых бензинов (см. подраздел 3.7).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим массы – с клеммой «-» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. 2. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 1 на шкиве коленчатого вала. Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы он работал на минимальных оборотах холостого хода. 3. Направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив и проверьте, соответствует ли положение метки 1 шкива значениям угла опережения зажигания (см. подраздел 3.7). 4. Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку крепления распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения по часовой стрелке. 5. Затем снова проверьте установку момента зажигания. 6. Если имеется диагностический стенд с осциллографом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией на стенд. 7. Снятый с двигателя распределитель зажигания устанавливайте на место в следующем порядке:   – снимите крышку с распределителя, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя;   – поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 1 с меткой 3;   – поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя;   – удерживая вал распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;   – закрепите распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку зажигания.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные
3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8. Тормоза
8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля
11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы
12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Ваз 2105 — как установить момент зажигания

10 сентября 2013

Проверку и последующую установку момента зажигания на автомобиле Ваз 2105 выполняют периодически в процессе эксплуатации или при наличие подозрения на ухудшение работы системы зажигания двигателя. Как правило основные признаки — автомобиль не развивает полной мощности, появляются перебои в работе, ухудшается приемистость, детонация двигателя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный ключ для прокручивания коленчатого вала и омметр. При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

• Отсоедините клемму минус от аккумуляторной батареи.
• Снимите крышку с распределителя зажигания.
• Специальным ключом проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до такого момента, пока контакт бегунка не приблизится к подвижному контакту крышки трамблера под номером один. Ориентируемся по самой крышки.

• Подсоединяем выводы омметра к распределителю, один контакт кидаем на массу, а второй подключаем к контактному болту соединенному с катушкой зажигания. Сопротивление в данный момент должно быть равно нулю.
• Далее необходимо совместить метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода газораспределительного механизма. Параллельно контролируем показания омметра, при совмещение меток, сопротивление должно стремится к бесконечности, что говорит о том, что момент зажигания установлен правильно. В противном случае производим его регулировку.
• Для выполнения регулировки отворачиваем гайку крепления распределителя к блоку цилиндров и медленно проворачивая его, добиваемся нужного момента при котором сопротивление будет стремится к бесконечности, при условие что метки совмещены. После чего затягиваем гайку крепления трамблера.

Теперь, когда регулировка момента зажигания на автомобиле Ваз 2105 выполнена, необходимо проверить качество проделанной работы. Для этого выезжаем на ровный горизонтальный участок дороги и разгоняемся до скорости 50 км/ч после чего переключаемся на четвертую передачу и резко нажимаем на педаль газа. Если при нажатие на педаль, в цилиндрах двигателя появилась кратковременная детонация, значит момент установлен правильно. В противном случае производим повторную регулировку.

ВАЗ 2105 | Установка момента зажигания

Метки для установки момента зажигания

1 – метка ВМТ на шкиве коленчатого вала; 2 – метка опережения зажигания на 10°; 3 – метка опережения зажигания на 5°; 4 – метка опережения зажигания на 0°

Для проверки момента зажигания имеется три метки 2, 3 и 4 на крышке механизма газораспределения и метка 1 на шкиве коленчатого вала, соответствующая ВМТ поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 4 на крышке. Начальные углы опережения зажигания для различных двигателей и применяемых бензинов (см. подраздел 3.7).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим массы – с клеммой «-» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. 2. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 1 на шкиве коленчатого вала. Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы он работал на минимальных оборотах холостого хода. 3. Направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив и проверьте, соответствует ли положение метки 1 шкива значениям угла опережения зажигания (см. подраздел 3.7). 4. Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку крепления распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения по часовой стрелке. 5. Затем снова проверьте установку момента зажигания. 6. Если имеется диагностический стенд с осциллографом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией на стенд. 7. Снятый с двигателя распределитель зажигания устанавливайте на место в следующем порядке:   – снимите крышку с распределителя, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя;   – поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 1 с меткой 3;   – поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя;   – удерживая вал распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;   – закрепите распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку зажигания.

Мерседес представительский класс – Mercedes S Class 2021 (W223) СКОРО В РОССИИ! Цены, фото, комплектации, интерьер и старт продаж

Новый Мерседес 2013 года выпуска

После того, как в просторах Интернета появились шпионские фото нового Mercedes S-class W222 без камуфляжных пленок, компания Mercedes-Benz самостоятельно показала миру официальные фото, на которых изображен новый Мерседес. Так что, немцы рассекретили на 100% дизайн обновленного флагмана Mercedes-Benz S-class 2014, хотя премьера нового Мерседеса состоится 15 мая в Гамбурге.

Новый Мерседес, шестое поколение S-classa, линии итого авто выглядят более изящно, в экстерьере авто внедрены некоторые элементы из модели CLS, их тоже планируют воплотить в новом купе CLA. Еще есть сходства с новой моделью Mercedes E — передняя и задняя части S-class 2014 очень напоминают «ешку».

Новый дизайн отличается переработанными дверьми, стеклянной крышей, более тонкими колесными арками, которые отлично подчеркивают элегантность нового Мерседеса, колесными дисками, порогами и боковыми зеркалами заднего вида. Как бы все это хотелось видеть наших отечественных ВАЗах, ну или хотя бы после тюнинга.

Все эти детали действительно отличаются от предыдущей модели Mercedes S-class. Покупателям будет предложено 11 разных цветов кузова, включая новые оттенки — «Anthracite Blue», «Ruby Black» и «Diamond Silver».

Новый Мерседес впечатляет своей производительностью

Судя из фото видно, что новый Мерседес будет немного длиннее своего предшественника. Кроме этого, в нем будет усовершенствованная подвеска, кузов, выполненный из алюминия.

Двигатель будет более современный (мощность выше, расход топлива ниже) и небывалая ранее девяти-ступенчатая АКПП. К примеру, S550 получит 429-сильный твин-турбо V8, а вот S600 – движок V12, твин-турбо (2 турбины), с мощностью 510 лошадок. Идем дальше, в модели S-63 AMG будет установлен 5,5-литровый V8 мотор твин-турбо с 550 л.с. Примерно столько же лошадок и у Рендж Ровер Спорт 2014, вот только разгоняется до сотни он немного дольше, чем новый Мерседес S-класса.

Конечно же, новый автомобиль из Германии Мерседес S-Class 2014 будет нафарширован огромным количеством различной «умной» электроники.

В салоне этого обновленного S-Class W222 будет красоваться обновленная (5-е поколение) информационно-развлекательная система Comand с немаленьким ЖК-дисплеем с диагональю 12,3 дюйма и современным процессором Intel Atom.

Разработчики программного обеспечения Comand здорово поработали на этой системой, сделал ее просто совершенной, также встроили поддержку карт от гугла. Новый Мерседес просто напичкан электроникой и полезными функциями, так что, за управление над функциями отвечают 156 кнопок и переключателей. В общем, достаточно кнопочек, они везде: 10 — на потолке, 16 на подлокотнике. Даже есть кнопки на зеркале заднего вида.

Поездка на этом авто превращается в настоящий отдых благодаря развлекательной системе для пассажиров сзади, вентилируемым сиденьям с массажем (6 различных программ). Также, у этого авто спинки задних кресел могут откидываться до угла в 43,5 градуса, акустическая система Bang&Olufsen с 24 динамиками и мощностью в 1500 Вт, создает звуковой эффект «3D».

Еще есть интересная фишка — система климат-контроля с ионизатором и освежителем воздуха, такая схема была в Майбахах. Доступны 4 аромата: «деловой центр», «свободный», «спортивный» и «ночная жизнь». Баночка с ароматом располагается в бардачке.

Также заслуживают внимания задние подлокотники, а также дверные панели с подогревом. Кроме этого, интерьер нового Мерседеса будет полностью обшит кожей, будет атмосферная подсветка, вставки, выполненные из дорого дерева и кнопки, сделанные из алюминия. Такого еще не было в американских марках автомобилей.

«Мерседес» планирует выпустить 6 версий S-Class, включая машины с удлиненной и стандартной базой. А шикарный лимузин Pullman займет нишу Maybach 57, который больше не выпускается. Также будут купе и кабриолеты, в общем Мерседес, как всегда, серьезно отнеслась к своему новому Мерседесу.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 5 мая, 2013

Опубликовано в: Немецкие автомобили

Метки: Быстрые, Мощные, Новые, Оригинальные, Представительские

Тест-драйв Mercedes-Benz V-Class (поколение III)

Нам на тест достался автомобиль в комплектации Exclusive с шестиместным салоном и прозрачной панорамной крышейТак выглядит интерьер пассажирского V-класса…… а так «коммерческой версии Vito. Почувствуйте разницу!Кожаная обивка, деревянная отделка… Все на уровне представительского седана! Кстати, в темноте, благодаря фоновой подсветке, салон смотрится еще богачеПосередине приборной панели находитя небольшой, зато полноцветный дисплей. Сейчас на него выведен индикатор активного круиз-контроляПо старой мерседесовской традиции селектор автомата здесь выполнен в форме правого подрулевого переключателяПо той же самой традиции, все функции стеклоочистителе возложены на левый переключатель. Чуть ниже — рычажок управления круиз-контролемХорошо, хоть включение света вынесли на отдельную панель! Впрочем, о нем можно просто забыть, поставив фары в автоматический режимНа «приливе» центральной консоли находится хитрый джостик управления штатной мультимедийной системой. Эффективно пользоваться им без должного навыка не просто!Все основные функции и настройки автомобиля выводятся на довольно крупный центральный дисплей, который здорово напоминает планшетный компьютер, вставленный в слот передней панелиСистема навигации полностью русифицирована и знает даже самые мелкие тропки и дорожки. О существовании некоторых населенных пунктов я сам даже не догадывался!Цвет фоновой подсветки можно менять, но не плавно, как, например, на новом Е-классе, а только выбирая один из трех предложенных вариантов. Мне нравится желтыйНа экране настройки «климата» очень эффектно отображаются направления движения воздушных потоков. Не уверен, что это полезно, но красиво!А так регулируется температура в задней части салона. Здесь уже нельзя выбрать разные значения для его левой и правой частиКамеры кругового обзора позволяют взглянуть на автомобиль «с высоты птичьего полета»…… и даже заглянуть под передний бампер!Акустическая система Burmester благодаря удачно настроенной системе динамиков создает в салоне весьма приличное объёмное звучаниеО качестве отделки можно наглядно судить по одной только дверной панели — произведение искусства! Но клавишу подогрева кресла я нашел тут не сразуЕсли снаружи мерседесовский микроавтобус кажется просто большим, то внутри он огромен!Кресла на всех трех рядах практически одинаковые. Отличия только в наличии электрорегулировок — они есть только впередиЧтобы попасть на третий ряд сидений, спинки второго ряда надо откидывать. Образующийся при этом проход достаточно широк даже для полного человекаНа третьем ряду кресел пространства ничуть не меньше, чем на второмБагажник относительно невелик. Специальной полкой-органайзером он разделен на два уровня по горизонталиВнутри полки спрятаны два раскладных пластиковых ящика, в которые очень удобно складывать всякую мелочевку. При желании их можно вытащить и взять с собойСтекло задней двери открывается отдельно. Это удобно, когда надо положить что-нибудь на верхний уровень багажникаСудя по качеству отделки и обилию опций в передней части салона, Mercedes V-класса — автомобиль не только для пассажиров, но и для водителяСами мерседесовцы утверждают, что по поведению на дороге микроавтобус V-класса мало чем отличается от обычного легкового автомобиля. Я с ними полностью согласен! Вся фотосессия

Минивэн представительского класса? Премиальный микроавтобус? Все эти термины звучат довольно непривычно и даже странно. Но только до тех пор, пока не поездишь на новом Mercedes-Benz V-класса

Не знаю почему высокопоставленные чиновники, бизнесмены и политики предпочитают ездить на седанах представительского класса. Это солидно? Возможно. Комфортабельно? Вряд ли. Скорее всего, просто так принято. Как дресс код типа Black Tie или BTR (Business Traditional). Подозреваю, что голливудские звезды специально тренируются, чтобы легко и грациозно усаживаться в лимузин под прицелом фото и видеокамер. У всех остальных «випов» это получается не так элегантно. Особенно, у тех, кто в возрасте.

Зачем так страдать? Куда удобнее входить в широкую сдвижную дверь высокого минивэна или микроавтобуса. Даже нагибаться не надо! Я уже не говорю про внутренне пространство. Чем, обычно, могут похвастать представительские седаны? Ну, допустим, тем, что сидя на заднем сиденье можно положить ногу на ногу. У кого-то еще меняется наклон спинки заднего кресла. Немного, самую малость. Где-то высота потолка позволяет не снимать шляпу — но это уже совсем редко. Согласитесь, что по минивэновским меркам это все просто смешно. Там другие правила игры и другие представления о комфорте. В ином «микрике» можно оборудовать хоть рабочий кабинет с гардеробной, хоть переговорную с баром. Тем не менее, по популярности такие автомобили безнадежно уступают luxury-седанам.

Чего же не хватает покупателям? Представительской внешности? Престижной эмблемы на решетке радиатора? Мощного двигателя под капотом? Не думаю, у многих современных минивэнов всего этого в избытке. Как, например, у нашего сегодняшнего героя — Mercedes-Benz V-класса. Чаще всего его покупают в качестве богатого корпоративного шаттла. Мы же решили выяснить, насколько он будет хорош в других амплуа. К тому же, сами мерседесовцы не перестают повторять, что новый V-класс — это полноценный легковой автомобиль. Как по уровню комфорта, так и по своим ходовым качествам. Вот это-то мы и проверим.

Раньше их было двое: Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz Viano. Первый, чуть проще и утилитарнее, предназначался для грузопассажирских перевозок и прочих коммерческих целей. Второй считался люксовой и чисто пассажирской моделью. Оба минивэна базировались на одной и той же заднеприводной платформе и выпускались на заводе Mercedes-Benz в испанском городе Витория-Гастейс. Отсюда, кстати, и пошло название Vito. Но в конце 14-го года модель существенно обновилась — старой, по большому счету осталась только сама «тележка», а кузов был спроектирован заново. Заодно, на волне мерседесовской компании по «упорядочиванию» классов, пересмотрели и названия. Коммерческая версия сохранила свое старое имя, а люксовая модификация минивэна стала называться V-классом. Отныне модели стали различаться не только исполнением кузова и уровнем оснащения. Передние части салона у них совершенно разные.

Для эксперимента мы взяли на тест  Mercedes-Benz V-класса в исполнении Exclusive со стандартным шестиместным салоном и бензиновым мотором, который, кстати, пару раз едва не стал источником больших проблем. Нет, дело вовсе не в инновационном мерседесовском агрегате: он-то, как раз выше всяческих похвал, но об этом дальше. Беда, как всегда, с человеческим фактором. Практически все заправщики на АЗС, без лишних вопросов и малейшей тени сомнения, пытались залить в машину солярку. И только убедившись в том, что «пистолет» в бак не лезет, удивленно спрашивали: «У тебя что, бензин?» Даже не буду думать о том, что на какой-нибудь колонке чисто случайно мог оказаться нестандартный «пистолет», который бы влез… Итак, раз уж мы заговорили про двигатель, сперва рассмотрим наш V-класс с точки зрения водителя.

С точки зрения водителя

Кто в детстве не хотел быть водителем автобуса? Все хотели, но у большинства это прошло. У меня — нет. Поэтому специфичная «автобусная» посадка за рулем V-класса мне нравится. А что, удобно! Сидишь высоко, ноги не слишком сильно вытянуты вперед, спина прямая.  Все, как я люблю. Очень хороша обзорность. Можно смотреть вперед поверх крыш большинства легковушек, а огромное лобовое стекло и низкая линия остекления дарят водителю чувство полета над дорогой. За счет того, что сидишь куда ближе к передним колесам, чем, например, в большом седане, и здесь практически нет капота, минивэн кажется очень юрким и маневренным. Но на деле, это не совсем так. Геометрия — наука точная и всяких там «кажется» не любит. На первых порах, пока не привыкнешь к габаритам, главное не увлекаться рискованным маневрированием и постоянно помнить о том, что машина большая (ощутимо больше пяти метров от бампера до бампера) и колесная база у нее составляет 3,2 м. Даже больше, чем у удлиненного S-класса! Поэтому при поворотах желательно контролировать траекторию, по которой идут задние колеса. Благо, боковые зеркала большие и в них прекрасно все видно. Центральное зеркало здесь, кстати, чисто «для мебели» — толку от него не много. Разве что, поглядывать, за происходящим в салоне. Больше в него, все равно, ничего не видно.

Есть камера заднего вида, но парковаться, честно говоря, куда удобнее «по зеркалам». Впрочем, это тоже дело привычки. А привыкать здесь придется ко многому! Хотя бы к тому, что по старой мерседесовской традиции селектор АКПП тут на правом подрулевом переключателе. Все остальное, соответственно, на левом. Тут и «поворотники», и «дворники», и управление стеклоомывателем, и включение задней щетки. Много и неудобно. Дело осложняется еще и тем, что под основным левым переключателем есть второй — дополнительный, на который завязаны все функции круиз-контроля. Расположены оба рычага близко и на ощупь их иногда путаешь. Хорошо хоть управление светом здесь вынесено на отдельную панельку на приборной панели. Но, с точки зрения эргономики, все равно — кошмар. Неужели, спросите, мерседесовские инженеры этого не знают? Конечно же знают. «Наши клиенты так привыкли!» — отвечают они на все вопросы. Что ж, забота о клиентах и толика здорового консерватизма, это не так уж и плохо.

Но вернемся к мотору. «Какой он тут, по ощущениям?» — спрашивал я у всех попутчиков. Как ни странно, все были уверены, что под капотом нашего V-класса стоит V-образная «шестерка». Ничего подобного!

Двигатели V6 остались в прошлом. На мерседесовские минивэны теперь ставят только четырехцилиндровые моторы. Зато с турбонаддувом. При рабочем объеме всего 1991 «кубиков» такой двигатель выдает 211 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Этого за глаза хватает даже для такого большого и тяжелого автомобиля. Разгон до сотни может порадовать даже довольно взыскательного водителя: всего 9,4 с. — это, к слову сказать, не хуже, чем было у модели прошлого поколения с V6 под капотом. И наверняка экономичнее!

Я уже не помню, сколько по факту расходовал старый двигатель, но новый гарантированно укладывается в 15 л. на 100 км., даже при активном движении в городском трафике. На трассе же вполне можно попытаться увидеть цифру 8 на экране маршрутного компьютера. Мне для этого немного не хватило терпения — сколько можно плестись за этими медлительными фурами!

Активные обгоны не вызывают никаких затруднений. Турбонаддув подхватывает чуть ли не с холостых оборотов, а семиступенчатый автомат достаточно расторопен. По большому счету, даже нет никакой необходимости переключать его в режим Sport. Я не заметил, что в этом случае он начинает перебирать передачи активнее. Но выбранную ступень удерживает явно дольше и позволяет двигателю раскрутиться до больших оборотов. Не самое необходимое качество для данного типа автомобиля! Вот, только выходить на «встречку» через накатанный снежный бруствер надо осторожнее — наш автомобиль все же заднеприводный. Хотя, полноприводная трансмиссия тут тоже возможна, но она идет только с самым мощным дизельным двигателем. Не уверен, что она жизненно необходима. Реальную пользу полный привод такого типа может принести только на заснеженной парковке. Поведение автомобиля на дороге он вряд ли принципиально изменит. Новый V-класс и так не демонстрирует характерной заднеприводной управляемости. Отправить в занос автомобиль с такой длинной колесной базой, еще надо постараться. А если вам все же удастся его спровоцировать, то электроника стабилизирует машину раньше, чем вы почувствуете сколь-либо значимое смещение задней оси. Но ESP не всесильна и при обгонах на заснеженной трассе лучше перестраховаться.

Так понравится ли новый V-класс водителю? Скорее да, чем нет. Конечно, он не может похвастаться отточенной управляемостью легковых моделей Mercedes, у него нет в характере такого аристократизма, как, например, у седана Е-класса. Кому-то он покажется недостаточно быстрым, кому-то — маневренным. Но я лично знаю, по крайней мере, двоих весьма состоятельных людей, которые предпочитают ежедневно ездить за рулем такого автомобиля. Им нравится. И мне, кстати, тоже!

С точки зрения пассажиров

А теперь давайте посмотрим на тот же самый автомобиль с точки зрения пассажира. Здесь, скажу сразу, возможны варианты. Пассажиры-то бывают разные! И именно для них V-класс выпускается с разным типом салона. У нас, как я уже написал, самая универсальная шестиместный модификация: три ряда по два кресла. Характерно то, что все шесть сидений практически одинаковые. Главное отличие в том, что на втором и третьем ряду чуть скромнее набор регулировок и нет электроприводов. Зато везде есть откидные подлокотники, позволяющие чувствовать себя уютнее в дальней дороге.

Второй ряд кресел, который в других версиях может быть заменен трехместным диваном, двигается в продольном направлении. При желании его можно даже развернуть против хода движения. Тогда пассажиры в задней части салона будут сидеть друг напротив друга. Правда, столик между ними в нашей комплектации не предусмотрен. Нет здесь и мониторов-телевизоров-dvd-плееров. Это автоматически делает такой минивэн непривлекательной для семей с маленькими детьми — мультики в дорогу не поставишь. Но в списке дополнительного оборудования вся эта радость безусловно есть. Да и с действительно дальней дорогой я бы тоже не торопился. Для настоящего дальнобоя я бы предпочел более мягкие и объемные кресла. Это логично.

На сверхдальний радиус действия наш  V-класс  Exclusive не замахивается. Тем, кому надо «от моря и до моря» адресована специальная версия Marco Polo. Там уже будет и раздвижной столик, и кресла, трансформирующиеся в спальные места, и даже небольшая кухонька с газовой плитой и запасом воды. Здесь же придется довольствоваться только небольшим холодильничком в центральном подлокотнике и универсальными подстаканниками, которые могут подогревать или охлаждать напитки.

Если третий ряд кресел сдвинуть максимально назад, освободив максимум пространства для пассажиров, то места для поклажи останется совсем мало. Хотя, парочка больших (действительно больших!) чемоданов между спинкой сидений и задней дверью, все равно, поместятся. Но тогда придется убрать хитрую полку, делящую багажник на нижний и верхний ярусы. А «хитрая» она потому, что внутри нее прячутся два раскладных пластиковых ящика, которые можно достать из машины, набить дома всякой рассыпной мелочевкой, а потом аккуратно загрузить обратно в багажник. Тоже удобно! А еще удобно то, что стекло задней двери открывается отдельно, и мелкие вещи на верхний ярус багажника можно ставить через него. Кстати, сама дверь здесь оснащена электроприводом, что здорово помогает, когда багажник надо закрыть, а руки заняты.

А еще электропривод есть на обоих боковых дверях. Нажал на кнопку — дверь сдвинулась, освободив проход в салон. Нажал еще раз — закрылась. Причем, сделать это можно как из задней части салона, так и с места водителя. Пассажиры будут довольны. Наверняка им понравится и отдельная климатическая установка, с управлением на потолке, и прозрачная панорамная крыша. Хотя, с моей точки зрения, это уже баловство. Но приятное. Это во всяких там седанах люди порой жалуются, что люк в крыше съедает и без того дефицитное пространство над головой. Здесь таких проблем нет — даже с панорамной крышей в машину можно садиться хоть в шляпе, хоть в цилиндре.

«Что вы скажете про плавность хода?» — спрашивал я у всех пассажиров, которым довелось проехаться сзади. Как ни странно, все были в восторге. Подвеска «повышенной комфортности» и длинная колесная база творят чудеса… Для тех, кто находится ближе к центру машины! Водителю, который сидит почти на передней оси и пассажирам «галерки» приходится хуже. Они имеют полное право пожаловаться на то, что автомобиль жестковат. Наверное, с полной нагрузкой будет мягче, но я этого не проверял. Зато я знаю, что за доплату этот недостаток (с моей точки зрения) можно как исправить, так и… усугубить!

Как, спросите, так? Элементарно! Можно заказать продвинутую подвеску Agility Control с избирательной системой демпфирования. Она автоматически адаптирует работу амортизаторов в зависимости от дорожных условий, как бы «прощупывая» покрытие и снижая усилия сжатия и отбоя на мелких неровностях. А «спортивная» подвеска (тоже опция), на мой взгляд V-классу не нужна — не тот автомобиль, чтобы гнаться за эталонной управляемостью в ущерб комфорту. К тому же, она понижает и без того не самый примечательный клиренс еще на 15 мм. Утверждают, что она позволяет минимизировать крены в поворотах и уменьшить раскачку, но лично я и так, ни на то, ни на другое не жаловался бы.

С точки зрения покупателя

Так что же с нашим экспериментом? Давайте подводить итоги по порядку. Может ли Mercedes-Benz V-класса заменить представительский лимузин? Конечно может, несомненно! Правда, для этого надо покупать VIP-версию с четырехместным салоном, где сзади установлены всего два супер-кресла. Мне кажется, что такой вариант по всем статьям, ну, разве что кроме цены, окажется предпочтительней седана S-класса. Особенно, если вам тяжело садиться или выходить из машины. Вот, только поймут ли окружающие? Не каждый может себе позволить наплевательски относиться к общепринятому дресс коду.

Mercedes-Benz V-класса выпускается с тремя вариантами колесной базы: короткой, длинной и сверхдлинной. В нашем распоряжении оказалась средняя, наиболее распространенная версия, расстояние между осями которой составляет 3,2 м. Если верить спецификации российского офиса Mercedes-Benz, то более короткие версии почему-то идут только с дизельными двигателями.

А как насчет семейного минивэна? Дороговат — три миллиона, как минимум! Наша версия стоит больше пяти. Но если детей в семье много и для них ничего не жалко, то почему бы и нет. Только не забудьте заказать dvd-проигрыватель и мониторы для задней части салона! Собирайтесь путешествовать — выбирайте специализированную версию Marco Polo. Живете зимой на даче — не экономьте на полном приводе. Хотите сами получать удовольствие за рулем — доплатите за заниженную спортивную подвеску. Но лучше не надо, пожалейте своих близких…

С корпоративным транспортом и так все ясно. Подходит на все 150%. Прямо в той комплектации, которая была у нас на тесте. Exclusive называется, напомню. Похоже, что в Mercedes-Benz предусмотрели все варианты использования V-класса и для каждого придумали соответствующий пакет опций. Но будет ли все это богатство востребовано покупателями? Не знаю. Незавидная судьба модели R-класса (помните еще такую?) заставляет меня в этом усомниться. Тому универсальному минивэну не помогла ни ходовая часть от внедорожника ML, ни широкая линейка двигателей, вплоть до 500-сильного AMG. «Не формат!» — единодушно решили покупатели, а их слово при определении судьбы автомобиля последнее. Как бы и сейчас не произошло что-то подобное. Хотя, лично мне V-класс нравится. Ездить на нем приятно. Каждый, кто хоть однажды проехался, наверняка это подтвердит. А может быть и расскажет кому-то еще. Граждане, про проезд передавайте!

Технические характеристики MERCEDES-BENZ V-класса 250 EXCLUSIVE
ГАБАРИТЫ, ММ	5140 x 1928 x 1880
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ	3200
ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М	11,8
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л	610/1030/1410
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ	2100
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	R4 c турбонаддувом
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ	1991
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	211
МАКС. МОМЕНТ, НМ	350
ПРИВОД	Задний
ТРАНСМИССИЯ	7-ст. 7G-TRONIC PLUS
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч	210
ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С	9,4
РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ	Нет данных
ОБЪЕМ БАКА, Л	70

Автор

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

Издание

MotorPage.Ru

Фото

фото автора и фирмы-производителя

A-class, E-class, C-class и S-class

“Мерседес” – это всемирно известный концерн. Именно он производит высококачественные, красивые и надежные автомобили. Mercedes A-class, S-class, C-class… Машины, являющиеся представителями этих модельных рядов, заслуживают внимания! И о том, что они собой представляют, стоит поговорить немного подробнее.

Вкратце о “Мерседесах”

Прежде чем рассказывать про Mercedes A-class и другие модели этого концерна, хотелось бы парой слов затронуть автомобили концерна “Мерседес” в целом. Всем известно, что они считаются самыми лучшими во всем мире. Качество сборки, надежность, отличная управляемость, красивые кузова, интересно оформленные салоны, богатое оснащение – это и многое другое сделали автомобили данной марки знаменитыми и покупаемыми. Самыми надежными и популярными являются машины, относящиеся к Е-классу. Легендарный “пятисотый”, старинный почетный w123, “глазастый” w210 – все эти известные автомобили и являются представителями E-class. Однако необходимо уделить внимание и другим моделям. Потому что у них тоже есть свои преимущества и отличительные черты.

А-класс

Итак, Mercedes A-class. Эти машины появились в 1997 году. И первым представителем Mercedes A-class стал такой автомобиль, как w168. Эта машина отличалась тем, что имела передние ведущие колеса. К тому же у неё был двойной пол, за счет которого обеспечивалась повышенная безопасность пассажиров и водителя. При этом модель была весьма компактной. Это была, можно сказать, пробная версия. На всех остальных производитель уже исправлял допущенные недочеты. Так, например, инженеры поняли, что на подобных машинах следует устанавливать ESP, делать меньший клиренс, более прочные покрышки и желательно бы перенастроить подвеску. Все было исправлено, и в свет вышла модель “сто сорокового Мерседеса”. Этот Mercedes A-class имел небольшие по объему моторы (1.4- и 1.6-литровые), вырабатывавшие мощность в 82 л.с. В общем-то, стоит отметить один нюанс, который остается неизменным с самого начала производства этих машин. Mercedes A-class – это автомобили, не предназначенные для высоких скоростей и покорения дорог. Зато именно они созданы для тех людей, которые любят максимально безопасную езду и мягкое управление. И Mercedes A-class – это те машины, которые получают пять звезд от Euro NCAP. А это достойный показатель.

Класс “комфортных” машин

Именно так называют Mercedes C-class. Данные модели дебютировали в 1993 году. Прототипом первой модели “комфортного” класса стал w190 “Мерседес”. Эта машина тоже была испытуемой (на ней применяли технологии, которые должны были лечь в основу изготовления машин C-class). Однако w190 получил огромный успех. Так что концерн, увидев результат, принялся за дело и стал выпускать в свет такие модели, как S202, C208, A208, W202 и многие другие.

Одной из наиболее популярных машин данного класса считается “Мерседес-Бенц W204”. В его экстерьере можно заметить кое-что от S-класса. Однако эта машина была слабее, но более пригодной для семей и любителей просторных автомобилей и крупных багажников. Собственно, это одна из ключевых особенностей таких моделей.

Представительский класс

И, наконец, пару слов про Mercedes S-class. Об этих автомобилях можно сказать многое. Но чтобы сильно не углубляться в описание, можно просто привести в пример одну модель. Знаменитый “шестисотый” – настоящая легенда девяностых. Это самая крупногабаритная модель во всей истории представительского S-класса. И, надо сказать, мощная и быстрая. Этот автомобиль легко может состязаться с любым другим современным седаном, выпущенным в 2010-х годах. И большинство «шестисотый» победит по всем параметрам.

И, надо сказать, если человек хочет стать обладателем автомобиля, который был бы мощным, невероятно быстрым, красивым и надежным, то ему надо покупать машину S-класса. Стоит, она, правда, немалых денег, однако эту сумму следует отдать. Например, за W222, или за W221, а может за W220. Любая машина S-класса – это бренд. Демонстрирующий статус и безупречный вкус её владельца.

Mercedes-Benz S-Класс. Его величество

Автомобили Mercedes-Benz S-Класса уже более полувека выступают законодателями технологической и дизайнерской моды в представительском сегменте и слывут символом успеха. Триумфальное шествие легендарного седана продолжилось с выходом в 2013 году модели нового поколения.

4663 см³

2070

9,6 л/100 км

455

530

7 600 000

Автомобили Mercedes-Benz S-Класса уже более полувека выступают законодателями технологической и дизайнерской моды в представительском сегменте и слывут символом успеха. Триумфальное шествие легендарного седана продолжилось с выходом в 2013 году модели нового поколения.

Официальная история S-Класса началась в 1972-м. Именно тогда, 43 года назад, марка из Штутгарта впервые использовала литеру S (от Sonderklasse – «особый класс») для обозначения нового седана серии W116.

С тех пор дизайнерская концепция флагмана Mercedes неоднократно менялась, но автомобиль неизменно считался эталоном. Например, знаменитый W140 – легендарный фольклорный персонаж 1990-х годов – долгое время оставался непревзойденным по части акустического комфорта (двойного остекления так больше и не было ни в одной машине: ни у Mercedes, ни у конкурентов).

На смену «стосороковому» пришел седан W220 с элегантными обводами кузова. Этот автомобиль многие знатоки и критики считают самым стильным и «воздушным» S-Классом всех времен. В 2005 году дизайнеры Mercedes вновь предпочли массивность и солидность, выпустив серию W221, которая пережила рестайлинг в 2009-м.

ДЕРЖАВА И СКИПЕТР

Модель шестого поколения под кузовным индексом W222 представили весной 2013 года в Гамбурге. Это первый серийный автомобиль, в котором нет ни одной лампы накаливания (только светодиоды), и первый массовый автомобиль с литий-ионной батареей, приводящей стартер. Инженеры-акустики переработали уплотнители, зеркала, остекление и структуру крыши – все ради того, чтобы салон S-Класса стал недосягаемо тихим. Словом, машина «№ 1».

Ну и, конечно же, W222 – просто квинтэссенция роскоши. В интерьере продумано все. Как для работы, так и для отдыха. Встроенный телефон, столик для планшета и точка доступа в Сеть – для дела. Радио, телевидение и DVD – для развлечения. Наконец, климатическая установка с ароматизатором воздуха, наклоняемая спинка заднего сиденья с выдвижной подставкой для ног и функция массажа горячими камнями – для души и тела.

Надо сказать, многие заказывают S-Класс, довольствуясь изучением бескрайнего списка опций и не дожидаясь возможности совершить пробную поездку. Компания из Штутгарта достигла таких репутационных высот, что некоторые клиенты, коих немало, каждый раз бронируют автомобили нового поколения, как только озвучиваются цены. Оно и понятно: S-Класс – больше, чем машина. Это синоним власти и успеха.

НЕ ДОГОНЯЕТЕ?

В России S-Класс продают только в удлиненном исполнении. Такая машина смотрится органичнее, поскольку на ее основе была создана короткая версия, а не наоборот. В прошедшем году самой популярной модификацией стала S500 4MATIC L, оснащенная полным приводом, 456-сильной V-образной «восьмеркой» и 7-ступенчатым автоматом. Это сочетание гарантирует по-королевски уверенное поведение автомобиля в любых климатических условиях и на любых дорогах. Особенно если седан оборудован еще и опционной адаптивной подвеской Magic Body Control, гарантирующей феноменальную плавность хода (по желанию – достойную управляемость).

В минувшем году версия S500 4MATIC L нашла 971 клиента, всего же S-Класс поставили в гаражи 3010 счастливчиков. Это недостижимый для конкурентов результат. Ближайшего соперника, BMW 7 серии, предпочли почти вчетверо меньше покупателей. Примерно такого же результата и, соответственно, третьего места добился Audi A8. Однако в представительском сегменте сегодня присутствуют не только «немцы»: на пятки им стал неожиданно наступать корейский флагман Hyundai Equus. А замыкает роскошную пятерку «особа королевских кровей» – британский Jaguar XJ, на который положили глаз без малого 150 покупателей. AG

«НЕМЕЦКАЯ ТРОЙКА» РУЛИТ

В рейтинге автомобилей представительского класса значатся семь моделей, но первые три места традиционно принадлежат «большой немецкой тройке». Остальным игрокам приходится довольствоваться скромными результатами. Впрочем, разница между показателями каждого участника существенная. Всего же в сегменте было продано 5386 автомобилей.

Премиум-класс в 2015 году чувствовал себя гораздо лучше, чем рынок в целом. Немалую роль в этом сыграло то обстоятельство, что на отечественном рынке цена премиальных автомобилей в валюте была самой низкой в Европе. Этим воспользовались люди, имеющие сбережения и доход в валюте, совершив выгодную покупку в условиях девальвации.

Безусловным лидером сегмента стал Mercedes-Benz S-Класса (3010 шт.). На долю этой модели приходится более половины продаж в классе. Это результат как популярности нового S-Класса, так и качественной работы отдела корпоративных продаж.

За Mercedes следуют BMW 7 серии и Audi A8. Продажи «семерки» в течение 2015 года постепенно снижались в ожидании намеченного на 2016 год выхода на российский рынок обновленной серии в шести новых комплектациях. Ну а Audi A8 пользуется стабильным спросом на протяжении трех лет.

Дела премиального «корейца» Hyundai Equus на фоне конкурентов идут очень неплохо: ежемесячно продается около 40 таких машин, а общий результат за прошлый год составляет 539 шт. Последний раз Equus обновлялся в 2013 году, а в 2014-м компания поддержала интерес к своему флагманскому седану, представив новую комплектацию Elite Plus. Слабый результат показал VW Phaeton, которому так и не покорился премиальный сегмент российского рынка. За год было продано всего 16 машин. Фактически штучные продажи и у Lexus LS, обладателями которого стали всего 99 человек.

Автор: Елена КОСТЯКОВА

РЕЙТИНГ ПРОДАЖ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОМ КЛАССЕ ПО ИТОГАМ 2015г.

№2 BMW 7 серии Количество проданных автомобилей: 887 4395 см3 1990 8,5 Л/100 КМ 450 л.с. 515 л 7 240 000 Объем продаж «семерки» образца 2007-2015 годов составил всего 887 экземпляров. Относительно скромные показатели в прошлом году можно объяснить просто: седану сложно противостоять более молодым оппонентам, хотя назвать его «устаревшим» язык не поворачивается. Плановые модернизации позволили удержать мультимедийную составляющую на актуальном уровне, а по части ездового комфорта серия в кузове F01 – едва ли не лучшая за всю историю «семерки». И все же покупатели явно ждали новинку в кузове G11, благо она одна из самых продвинутых на рынке.

№3 AUDI A8 Количество проданных автомобилей: 691 3993 см3 2050 9,2 Л/100 КМ 435 л.с. 520 л 6 430 000 Ветеран премиум-сегмента, выпускаемый с 2009-го, держится молодцом во многом благодаря рестайлингу 2013 года. Результат продаж в 2015 году – 691 автомобиль. В лучших традициях Audi, которые возвращают нас к первому поколению «восьмерки» образца 1994-го, нынешняя модель выполнена из алюминия, имеет очень жесткую структуру кузова и потому готова подарить хозяину радость от управления и потрясающий уровень комфорта. Недаром канцлер Германии отдала предпочтение именно А8. Интересно, останется ли Ангела Меркель верна бренду в 2017 году, когда выйдет новая «восьмерка»?

№4 HYUNDAI EQUUS Количество проданных автомобилей: 539 5038 см3 2150 12,3 Л/100 КМ 430 л.с. 520 л 4 627 000 Корейскую компанию можно поздравить с четвертым местом в рейтинге продаж за прошлый год. Ей удалось прельстить 539 клиентов, а это лишь немногим меньше достижения Audi A8. Рецепт корейцев прост – максимум комфорта за минимальные деньги. В результате презентабельный седан, оснащенный в версии Royal всеми благами цивилизации, начиная от доводчиков дверей и пневматической подвески и заканчивая двумя раздельными креслами с массажем для задних пассажиров (причем правое – с оттоманкой!), стоит ощутимо дешевле любого конкурента.

№5 JAGUAR XJ Количество проданных автомобилей: 144 2993 см3 1871 9,8 Л/100 КМ 340 л.с. 470 л 7 388 000 Как известно, шампанское по утрам пьют люди двух категорий. Те, кто относит себя к первой, выбирают Jaguar XJ. Согласно статистике, таких утонченных клиентов оказалось в прошлом году 144. XJ самобытен и внешне, и в интерьере: спортивный силуэт и шикарный, выполненный в духе океанских яхт, салон. Алюминиевый седан способен подарить хозяину много приятных минут и в том случае, если «сэр» предпочитает ездить с водителем, и в процессе управления. По «автомобильному этикету» восседать за рулем пусть и представительского, но такого моложаво-агрессивного авто не считается зазорным.

Кому принадлежит инфинити: 403 — Доступ запрещён – ИСТОРИЯ БРЕНДА | официальный дилер Infiniti

Infiniti: история японского бренда

Nissan начал развивать свое подразделение Infinity в ранние 1980-е. Идея заключалась в том, чтобы создать роскошные машины, которые должны были соперничать с известными и признанными брендами. Но бренд Infinity не смог бы существовать без Acura — подразделения Honda, которое продемонстрировало японским производителям автомобилей, что мощные и роскошные машины могут успешно конкурировать с европейскими и американскими машинами, такими как Porshe, Lincoln и даже Ferrari.

Nissan представила Infinity в Северной Америке в 1989 году. Поскольку имидж Nissan в общественном сознании плохо сочетался с роскошными машинами, было решено создать отдельное подразделение для того, чтобы продавать дорогие автомобили. Изначально покупателям были предложены две модели: M30 и Q45. Каждая из них не только улучшила уже имевшиеся технологии Nissan, но и предложила некоторые инновации, такие как укороченная база. Имея привлекательный дизайн, машины оснащались мощными двигателями и активной подвеской и оказались вполне конкурентноспособны с автомобилями Jaguar, BMW, Cadillac и Mercedes.

К 1990 году была выпущена вторая модель M30, производившаяся затем на протяжении трех лет. Двухдверная М30 была альтернативой Lexus SC и остается популярной до сих пор. Тем не менее у нее были недостатки, и для того, чтобы оставить их в прошлом, компания представила новую G20. Эта машина считается вдохновленной Nissan Primera. В 1993 году свет увидело новое купе J30. Несмотря на то, что у нее был только один вариант двигателя, она была значительным шагом вперед для бренда. Но продажи Infinity были очень низкими, и ей приходилось прилагать немало сил, чтобы удержаться на рынке роскошных автомобилей.

К началу 2000-х Nissan сфокусировалась на том, чтобы бренд Infinity получил новое направление. Теперь роскошные автомобили этого бренда должны были стать более спортивными. В 2002 году появилась новая Q45, но спасением бренда стала модель G35. Благодаря ей продажи возросли. Эта модель стала более популярной, чем любая Infinity до нее. Это позволило президенту компании Nissan избавить Infinity от ее наследства, и новая серия седанов G класса стала значительно лучше большинства европейских роскошных машин.

Модели M35 и М45 восхитили критиков как дизайном, так и характеристиками. В 2007 году G35 получила редизайн, и новое купе G37 появилось на дорогах.

В 2010 году публике была представлена прорывная модель Infinity M. Несмотря на то, что у нее был такой же двигатель, как у Nissan 370Z и Infiniti G, имелись у машины и новые опции. У нее был восьмицилиндровый двигатель объемом 5,6 литра с непосредственным впрыском топлива, доказавший, что Nissan может предложить больше, чем от него ожидают.

Фото: onsurga.com

как меняется бренд Infiniti в год своего 30-летия :: Autonews

Подарки — такая вещь, с которой никогда не угадаешь. Это сейчас в моде вишлисты, а раньше нас учили удивлять. На мой восьмой день рождения друг отца по имени Заур подарил мне нож и стодолларовую банкноту. Мама увидела это слишком быстро, подарки моментально исчезли, но я был в восторге. Родители моих крестников, увы, с таким подходом не согласны. Ну да, уже не девяностые, поэтому сначала я дарю кинетический песок, потом деревянные поезда Brio, а еще чуть позже — PlayStation.

На 30-й день рождения бренда Infiniti в Аризону я прилетел с пустыми руками. Но, кажется, именно Россия и именно благодаря наследию девяностых способна подсказать этому бренду его новую идентичность. Если Infiniti, конечно, примет такой подарок.

В один из вечеров я втолковывал всему руководству бренда, что в нашей стране Infiniti, особенно FX, в середине нулевых были абсолютно гангстерскими тачками — на таких ездили бандиты и продажные полицейские. Сначала я рассказал об этом бывшему морпеху из Алабамы Майку. Потом улыбчивому Эрику с рыжей скандинавской бородой. Уже стемнело, когда ту же историю услышали бойкая китаянка Ада из Гонконга и застенчивый японец Тайсуке. Они вежливо улыбались в ответ и сочувственно кивали, как внуки кивают начавшему их путать дедушке. Помогало вино.

Конечно, они же 30 лет делали автомобили для американских домохозяек. А теперь, судя по тому, что мы увидели на презентации новых моделей Infiniti, стремятся делать не только семейные, но и очень технологичные машины — это классический подход для, например, последних Volvo. Нам показали несколько ослепительных концептов: белые, минималистичные, отрицающие московскую слякоть седаны и кроссовер будто из богатого утопического города, в который рано или поздно врываются чумазые обитатели помоек — с оружием и благими намерениями наперевес. Эти начищенные болиды прямо подбивают срочно научиться чему-то новому, освоить пару языков, сходить на выставку современного искусства, ну и в целом как можно быстрее приобщиться к миру будущего, а не стать в нем изгоем.

Большой седан, он пока называется Q Inspiration, будет полностью электрическим, а наследник нынешнего Q50 и кроссовер — гибридами с парой интересных технологических находок. Но детально обсуждать начинку этих концептов пока рано. Всего за пару лет слишком многое может измениться и в автопроме в целом, и в Nissan в частности, как бы гиганты этого рынка с их фирменной корпоративной тягучестью ни сопротивлялись непривычному лихорадочному темпу, заданному Маском. А вот дизайн заставляет обратить на себя внимание, потому что в Infiniti говорят: серийные автомобили стилистически будут почти такими же. Конечно, речь о внешнем облике, потому что интерьер все же слишком футуристичен, как и у любого типичного концепта. Да, и тут прямоугольный руль. Не руль — штурвал.

Я спросил у все того же Тайсуке (он, кстати, главный дизайнер бренда Infiniti), почему они — дизайнеры — так ненавидят нормальные круглые рули. Нет, ну серьезно: последние лет десять я наблюдаю на всех мировых автовыставках, как дизайнеры издеваются над рулями: сплющивают их, убирают вообще, ставят вместо них джойстики, квадраты, треугольники. А колеса не трогают — никаких там гусениц или силовых полей. Тайсуке ответил ожидаемо, что это отчасти символика постепенного ухода от стандартного взаимодействия водителя и автомобиля. Совсем скоро водитель перестанет быть собственно водителем — он будет гостем этого пространства. И добавил еще одну деталь: «Когда мы делаем руль таким, у нас открывается больше возможностей по работе с приборной панелью, потому что человек видит ее более полно».

INFINITI QX80 назван самым выгодным в эксплуатации полноразмерным премиальным SUV

INFINITI QX80 назван самым выгодным в эксплуатации полноразмерным премиальным внедорожником

«Получить награду от Kelley Blue Book большая честь для нас. Нам прекрасно известны сильные стороны нашего флагманского внедорожника, включая, впечатляющий простор салона и великолепные возможности по буксировке прицепов. В тоже время всегда приятно, когда столь авторитетная организация как Kelley Blue Book подтверждает долгосрочное качество и выгодные эксплуатационные расходы автомобилей INFINITI.»

 

Джефф Поуп, вице-президент INFINITI Americas

Рассчитывая прогнозируемую стоимость владения автомобилем в пятилетний период, эксперты Kelley Blue Book учитывают такие параметры как цены вторичного рынка, налоговые и страховые выплаты, а также предположительную стоимость топлива. Кроме того, учитываются расходы на техническое обслуживание и возможные траты на ремонт. В итоге потенциальные покупатели еще до покупки могут представить бюджет эксплуатации той или иной модели на пять лет вперед.

Флагманский INFINITI QX80 сочетает роскошную отделку интерьера и незабываемый дизайн экстерьера с эпической мощностью 5,6-литрового бензинового V8 и всепогодной надежностью полноприводной трансмиссии. На российском рынке INFINITI QX80 предлагается в исполнении c семи- или восьмиместным салоном.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ

ниссан как то связан с инфинити?

Да что вам ответить…. Да лексус и тойота это один концерн…. Лексус дочерняя фирма тойоты производящая автомобили люкс-класса, производят их в Японии, Европе и США… Инфинити так же являеться дочерней фирмой по производству люкс-автомобилей, только под управлением Ниссан, Инфинити фирма молодая…. это ответ Ниссана Тойоте если хотите знать)) Правда большинство Инфинити производят в США а не в Японии, как это у Лексуса принято

инфинити это и есть ниссан

инфинити — американец а вообще то тот-же нисан канечно всё правильно : как Лексус — VIP тойота, так и инфинитя — VIP ниссан

Я знаю что один японский автоконцерн выпускает лексус, тойота и инфинити

Я знаю на сто пудов как и Ты, лексус с тойотой, нисан с инфинити, хонда с акурой….

инфинитя — типа люксовая марка нессана. На самом деле что одно, что другое — ещё то Г, что внешне, что по надёжности. Дизайнеры те же, что и в Рено…

это тюнинговое подразделение ниссана

В 1989 году, в погоне за основными конкурентами, Toyota и Honda, уже обзаведшимися к тому времени своими люксовыми подразделениями, компания Nissan запускает собственную марку, занимающуюся выпуском роскошных автомобилей. Подразделение получает имя Infiniti («Инфинити») , а основным целевым рынком марки становится американский, где и происходит презентация брэнда. Первое время продажи автомобилей «Инфинити» не оправдывают ожиданий руководства Nissan, и многие связывают это с недостаточными усилиями маркетологов в плане продвижения марки. Осознав свою ошибку, рекламщики Nissan пересмотрели подход к продвижению Infiniti, и уже со следующего года продажи медленно, но верно поползли вверх.

Под маркой «Nissan» выпускается широкий ассортимент легковых и коммерческих автомобилей. Также компания продаёт автомобили класса «люкс» под маркой «Infiniti». До 1983 года и начиная с 1997 г. также выпускаются автомобили под маркой «Datsun». Nissan принадлежит ряд автомобилестроительных предприятий в Японии, Великобритании, США, Мексике, ЮАР и т. д. Lexus — марка автомобилей, американская ветвь японской компании Toyota. Впервые о создании люксовой марки для американского рынка было объявлено в августе 1983 года на совете директоров Toyota Motor её президентом Эйджи Тойода. Первый серийный автомобиль — седан представительского класса Lexus LS 400 с двигателем V8 (объём 4 литра, мощность 260 л. с. ) был выпущен в 1989 году. Nissan заключил соглашение с конкурирующей Toyota об использовании некоторых технологий гибридного привода в Altima модели 2007. «Altima Hybrid» стал первой гибридной моделью от Nissan. «Altima Hybrid» предназначена для продажи только на американском рынке.

БОБ. . я те отвечу чиста канкретна по-русски.. . ЧТО В ЛОБ, ТО ПО ЛБУ…. одинаково ))))

Инфинити — это тупо Ниссан для америкосовского рынка.

Инфинити — Ниссан Лексус — Тойота Акура -Хонда эти брэнды были созданы японцами исключительно для Америки, при чем замете, специально для Америки. Американцы любят когда движка большого объема, вот они и получили, что хотели отличного качества.

Когда нет идей автозаводы выпускают те же модели под другими марками Nissan-Infinity Toyota-Lexus

История концерна Infiniti | Infiniti club Инфинити клуб /2018

На первый взгляд может показаться что автомобили Infiniti, на протяжении 20-ти лет в истории авторынка, имеют не сильно глубокие корни. Но это не так. В сущности, Infiniti — это дочерняя компания большого концерна Nissan Motors. Он производит, и уже несколько десятилетий поставляет на европейские рынки японские автомобили высочайшего класса.

Интересно будет узнать, что свое окончательное название марка преобрела благодаря дизайнеру, что разрабатывал логотип. По его требованию последнюю букву изменили на “I — Infiniti”. Хотя в первоначальном варианте название фигурировало как “Infinity”

“Карьера” бренда стартовала в Детройте в 1989 году. Там открылись дилерские центры, которые предлогали на выбор всего лишь две модели. Стильный седан Q45, а так же купе что поражало эффектностью Infiniti M30. На удивление модели очень быстро завоевали пополярность среди автолюбителей, и пользовались большим спросом.

А как же развивается бренд сейчас? Одна из последних представленых моделей Infiniti стала Infiniti EX. Главной ,и наверное самой впечатляющей особенностью машины, является интеллектуальный полный привод. Данная система, при необходимости, позволяет контролировать полный привод. В добавок, автомобиль оборудован автоматической стабилизацией, и дабы ничего не омрачало поездку даже по самым плохим дорогам, противобуксовочная система.

Сейчас компания Infiniti насчитывает более 200 дилерских центров по всему миру, где осуществляется продажа и ремонт Infiniti.

Если раньше в автомобилях нельзя было найти сколько электроники, то сейчас же мы можем наблюдать высокотехнологичный механизм что работает точно, надежно и с еще большей отдачей.

Таким же образом, все обстоит и с покупкой запчасти для Infiniti. В современном мире Вам не нужно тратить свое драгоценное время на долгий и утомительный выбор необходимой автозапчасти. На смену простым магазинам, пришли интернет-магазины.

Такие как интернет-магазин автозапчастей “24 Запчасти” Это быстрый, надежный, а что самое главное дешевый способ преобрести качественную запчасть от ведущий мировых брендов.

Поиск ближайшего дилера | INFINITI Россия

• Перейти к основному содержанию

• Найти дилера
• Записаться на тест-драйв
• Обратный звонок
• Онлайн-сервисы
  • Записаться на тест-драйв
  • Обратный звонок
  • Найти дилера
  • Онлайн заявка на кредит
  • Скачать брошюру
  • Проверка статуса заказа
  • Записаться на сервис
  • Калькулятор ТО
  • Активировать сертификат INFINITI ASSISTANCE
  • Активировать INFINITI INTOUCH
  • Присоединиться в социальных сетях
  • Установить приложение I INFINITI
  • Подписаться на новости

Поиск по сайту

• Модели
  • Кроссоверы и внедорожники
  • Седаны и купе
• Купить
  • Все модели
  • Автомобили в наличии
  • Преимущества владения
  • Специальные предложения
  • Корпоративным клиентам
  • INFINITI PRIVILEGED
  • INFINITI FINANCE
  • INFINITI INSURANCE
• Владельцам
  • Калькулятор то
  • Преимущества владения
  • Специальные предложения
  • Запасные части
  • Аксессуары
  • Гарантия INFINITI
  • Руководства по эксплуатации
  • Скачать приложение I INFINITI
• О бренде
  • Технологии
  • Дизайн
  • Концепты
  • Наша история
  • Новости и мероприятия
  • Портал INFINITI-NOW
  • INFINITI И F1™
  • beINFINITI
  • Пресса о нас
  • О бренде
• Поиск по сайту

• Найти дилера
• Записаться на тест-драйв
• Обратный звонок
• Онлайн-сервисы
  • Записаться на тест-драйв
  • Обратный звонок
  • Найти дилера
  • Онлайн заявка на кредит
  • Скачать брошюру
  • Проверка статуса заказа
  • Записаться на сервис
  • Калькулятор ТО
  • Активировать сертификат INFINITI ASSISTANCE
  • Активировать INFINITI INTOUCH
  • Присоединиться в социальных сетях
  • Установить приложение I INFINITI
  • Подписаться на новости

Enter your search term

Back

QX50 ОБНОВЛЕННЫЙ QX60 QX80 Все модели Q50 Q60 Все модели Корпоративным клиентам

INFINITI FLEET

узнать больше Автомобили с пробегом

INFINITI PRIVILEGED

Узнать больше ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ INFINITI

INFINITI FINANCE

узнать больше СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ INFINITI

INFINITI INSURANCE

Узнать больше Открыть меню

Компания INFINITI сообщает о назначении нового Управляющего директора

Компания INFINITI сообщает о назначении нового Управляющего директора

Дмитрий Панасов с 3 декабря 2018 года назначен на должность Управляющего директора INFINITI Россия-Казахстан-Украина.

Дмитрий будет подчиняться Стиву Макленнану, недавно занявшему позицию Генерального менеджера подразделения INFINITI Европа, и будет находиться в Москве.

 

Дмитрий обладает большим опытом работы на руководящих позициях в области продаж и маркетинга в автомобильной промышленности. В INFINITI он перешел с должности Директора по маркетингу и планированию Cadillac в России.

Ольга Филиппова, Управляющий директор INFINITI по России, Казахстану и Украине, c 13 декабря назначена на должность Глобального директора по развитию сети INFINITI по всему миру. 

Ольга будет подчиняться Кристиану Мюнье, Старшему вице-президенту по продажам и маркетингу бренда INFINITI, и будет базироваться в Гонконге.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ

Как проверить заряжена ли батарейка – Как проверить, заряжена ли пальчиковая батарейка, без специальных приборов

Как узнать, заряжена батарейка или нет, способы и советaspectpiter

 

 

Вечный вопрос… заряжена батарейка или нет?

Но сначала поговорим про чисто технические значения.

Начнем с того, как долго мы можем хранить наши батарейки.

Срок службы (срок хранения) щелочной (алкалиновой) батарейки составляет 5-7 лет!

Срок службы (срок хранения) солевой батарейки составляет до 3 лет!

Существует 2 типа обозначений:

ОБОЗНАЧЕНИЯ.

*Один из них пришел из США, где принято классифицировать батарейки по физическим размерам, не указывая химический состав элемента.

Эти обозначения для цилиндрических батареек следующие: D, С, АА, ААА. Такой порядок соответствует уменьшению размеров.

* Получил широкое распространение и другой международный стандарт обозначений: LR20, LR14, LR6, LR03, 6F22. В ней фигурируют два основных параметра, описывающих размер и форму батарейки, а также электрохимическую систему, на которой построен элемент.

Первая буква в обозначении содержит информацию о химическом строении элемента.
Если это буква «L», то перед вами щелочная батарейка, если «S» — то серебряно-цинковая, если «С» — то литиевая, если этой буквы нет — то солевая.

«R» — обозначает цилиндрическую форму элемента, «F» — плоскую.
Если перед буквенным обозначением стоит цифра, то она обозначает количество параллельно соединенных элементов в батарее.

Например, 6F22 обозначает солевую батарейку типа «Крона», состоящую их шести 1,5-вольтовых элементов. Число в конце строки обозначает размеры элемента, а конкретнее — его радиус.

Как, или какую батарейку использовать по правильному назначению.

— для использования в мало потребляющих устройствах со стабильным уровнем потребления (часы, радиоприемники, пульты ДУ) оптимально подойдёт солевая батарейка.

— для устройств с двигателями (плейеры, диктофоны, магнитофоны, электробритвы, электрические зубные щетки, фотоаппараты) или с большим потреблением энергии (фотовспышки, фонари, радиостанции) лучше выбрать щелочную батарейку(алкалиновая»L» ), так как именно она обеспечит длительную и безопасную работу Вашей техники.

Батарейки в целом делятся на два типа — первичные и вторичные.

Первичные батарейки используются один раз, после чего выбрасываются.

Вторичные батарейки можно заряжать и использовать снова. В общих словах, алкалиновые (щелочные) или солевые батарейки – это первичные элементы питания.

Аккумуляторные батарейки содержат обратимые химические материалы, которые позволяют заряжать их снова и снова.

.Можно ли заряжать обычные батарейки — нет, лучше купить аккумуляторы!.

И так подошли нас интересующему вопросу…

Определяем визуально заряжена батарейка или нет.

И так… имеем маленький хаос с множеством пальчиковых батареек, которые иногда можно и использовать.

Проблема только в том, что понять заряжены они или нет очень непросто.

Конечно, если вы покупаете дорогие Duracell с полоской-индикатором, то тогда легче. Если батарейки у вас очень обычные, то вот как проверить приблизительный уровень заряда.
Идея состоит в том, что полностью заряженная батарейка твердая и при бросании на твердый стол не подпрыгивает.

Пустая же — подпрыгивает из-за упругости, которая появляется из-за выделения газа внутри.

Смотрим видео:

Пару слов про аккумуляторные батарейки :

Надо знать, что…

Заряжать можно только АККУМУЛЯТОРЫ — если написано например 1200mAh — то это аккумулятор и его надо заряжать, цена у аккумулятора и батареи отличается раз в 10-20.

В чем состоит отличие NiMH (никель-металлогидридных) аккумуляторов от NiCd (никель-кадмиевых)?

Оба аккумулятора имеют напряжение 1,2 V, и в целом, во всех случаях применения они взаимозаменяемы.

Основная разница состоит в том, что в аноде (отрицательном электроде) Ni-MH (никель-металлогидридного) аккумулятора используется сплав, поглощающий водород, и этот анод заменяет кадмиевый электрод, используемый в Ni-Cd аккумуляторе.

Обычно у Ni-MH аккумуляторов большая емкость, они более дружелюбны к окружающей среде, так как не содержат кадмия, который является «тяжелым металлом».

У Ni-MH аккумуляторов отсутствует эффект памяти, который имеется у Ni-Cd аккумуляторов.

Ni-Cd (никель-кадмиевые) аккумуляторы необходимо разряжать перед каждым циклом заряда, чтобы свести к минимуму «эффект памяти».

Эффект памяти возникает из-за того, что аккумулятор не был до конца разряжен и на катоде образовались кристаллы кадмия.

Те части аккумулятора, которые не были полностью разряжены, не могут больше получать и отдавать энергию. Это и называется «эффект памяти».

Вкратце все, про вопрос… заряжена батарейка или нет?

Удачи, Друзья!

 

Как проверить заряд батарейки без приборов

Как проверить заряд батарейки без приборов

А знаете ли Вы, что есть быстрый способ проверить заряд пальчиковой батарейки AA даже если у вас рядом под руками мультиметра или специального прибора для измерения заряда.
Способ прост до безобразия! Заключается он в том, что необходимо с высоты около 20 сантиметров уронить батарейку строго вертикально на жесткую ровную устойчивую поверхность с высоты около 20 сантиметров. Лучше всего для того подходит крышка стола или поверхность табурета. При падении внимательно наблюдаем за поведение подопытного элемента питания. Разряженная батарейка при ударе подпрыгивает вверх на пару сантиметров. Если же заряд ещё есть, то она просто упадёт на бок не подскочив.

Вот наглядный пример:

Конечно, точного результата это не даст и если нужна точная проверка заряд батарейки, то придётся воспользоваться мультиметром. Но вот узнать в «полевых» условиях жив элемент или нет — вполне получится!
Как это работает? А вот как. Дело в том, что обычно алкалиновые батарейки внутри заполнены особой массой, по консистенции напоминающей желе. В момент падения эта масса гасит кинетическую энергию падения и батарея падает на бок. В севшем экземпляре эта масса затвердевает и уже гасить энергию не может — вот он и подпрыгивает!

Поделитесть полезным с друзьями:

Как проверить заряд батареек | Каталог цен e-Katalog

Аккумуляторы можно заряжать неоднократно, а одноразовые источники энергии, использовав по максимуму, утилизировать в соответствии с требованиями.

Типы батареек

Отличия обычных батареек от аккумуляторных

Можно ли зарядить обычную батарейку

Гальванические элементы бывают щелочными (алкалиновыми) и солевыми. Химические реакции, происходящие в них, необратимые. Поэтому вопрос о том, как зарядить батарейку, остается без ответа. Некоторые «Кулибины» пытаются вдохнуть новую жизнь в изделие с помощью обычного сетевого зарядного устройства, оголив его контакты и приложив к контактам батарейки, но такие попытки дают сильный нагрев элемента и могут закончиться взрывом, ожогами рук и иными неприятностями. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что батарейку таким образом иногда удается восстановить, но не более чем на 15%, поэтому овчинка выделки не стоит. Можно еще нагреть батарейку феном, побить молотком или просто постучать ею по твердому, но и эти способы малоэффективны и иногда опасны.

Строение батарейки

Как зарядить аккумуляторную батарейку

Совсем другая история с аккумуляторными элементами — их можно подпитать, используя специальное зарядное устройство. Определить в магазине, какие батарейки можно заряжать, а какие нет, несложно. Для этого достаточно внимательно рассмотреть упаковку.

На заряжающихся модулях, в отличие от обычных, есть надпись mAh, которая расшифровывается как «миллиампер в час» и обозначает емкость. Чем выше емкость аккумуляторной батареи, тем дольше ее рабочий цикл до подзарядки. На корпусе такого модуля пропечатывается слово «rechargeable», что в переводе с английского значит «перезаряжаемый». Аккумуляторы стоят намного дороже обычных батареек, хотя и последние могут быть не из дешевых, особенно если речь идет об алкалиновых элементах. Если на товаре присутствует надпись «do not recharge», то это значит, что модель не восстанавливаемого типа, и цикличной подпитке не подлежит.

Аккумуляторы

У гальванических и аккумуляторных моделей разное напряжение: 1,5V и 1,2V соответственно. Об этом тоже есть надпись на корпусе, но можно проверить и самому, имея мультиметр, или в случае с аккумуляторами — «умное» зарядное устройство.

Итак, отвечая на вопрос, как зарядить пальчиковую батарейку, резюмируем:

• Обычная батарейка подзарядке не подлежит, хотя может быть частично восстановлена кустарными методами. Довольно быстро израсходовав заряд в мощном электроприборе, она еще может послужить в устройстве малой мощности. После этого подлежит обязательной утилизации. При этом, щелочные элементы, как правило, более «долгоиграющие», чем солевые. За редким исключением. Но тогда свою роль играют бренд и стоимость.
• В аккумулятор после выработки можно «вдохнуть» новую жизнь путем зарядки, и так много раз подряд. Современные аккумуляторы рассчитаны в среднем на 1000 циклов перезарядки. А чем больше заявленная для них емкость, тем выше шансы длительной работы в требовательных приборах.

Понимание вышеизложенного позволяет выбрать оптимальный для своих приборов источник электричества, позаботившись тем самым о его длительном функционировании.

Как проверить заряд обычной батарейки?

Со временем в каждом доме скапливается большое количество использованных батареек. Не спешите их выбрасывать. Некоторые действительно придется утилизировать, но добрая часть еще пригодится в бытовых приборах: плеерах, фонариках, пультах ДУ. Чтобы сортировать источники энергии, необходимо разобраться, как проверить батарейку.

Мультиметром

Первый и самый верный способ: с помощью мультиметра. Для начала можно провести тест без нагрузки, сразу исключив из общего количества непригодные батарейки. Мультиметр включается, выбирается режим для измерения напряжения, устанавливается граничный предел 20V. Далее прикладываем щупы к контактам батареи и смотрим, какое значение высветилось на экране.

Проверка мультиметром без нагрузки

Остаточный ресурс элемента питания определяется показаниями тестера:

• напряжение более 1,35 В — батарейку можно ставить в любой домашний электроприбор;
• показатели находятся в диапазоне 1,2 В – 1,35 В — элемент подойдет для менее требовательных устройств;
• значение меньше 1,2 В — продукт остается только выбросить, под нагрузкой его тестировать бессмысленно.

Очевидно, нет никаких сложностей в том, как проверить батарейку тестером. Также просто выполняется процедура с нагрузкой, например, с применением лампочки. Тест покажет вольтаж изделия, если вставить ее в электрическое устройство. Это поможет определить, в каком приборе источник энергии еще сможет принести пользу.

Рассмотрим по порядку, как проверить батарейки тестером под нагрузкой:

• Необходимо приложить щупы мультиметра к контактам исследуемого модуля питания.
• Параллельно подсоединить нагрузку (можно небольшую лампочку) и подождать секунд 30.
• Посмотреть результат.
• Сортировать батарейки по следующим признакам: с зарядом 1,1V и ниже только утилизировать, с зарядом до 1,3V можно применить в фонарике, пульте ДУ. Если в батарее заряд составляет 1,35V, то ее можно использовать в часах, плеерах, фотоаппаратах и других устройствах.

Проверка мультиметром с нагрузкой

Без мультиметра

Если под рукой тестера не оказалось, можно проверить батарейку на работоспособность более простым, но менее точным способом. Для этого нужно поднять ее перпендикулярно горизонтальной твердой поверхности на высоте 2 – 3 см и аккуратно отпустить.

Если батарейка рабочая, то она упадет с твердым звуком и, скорее всего, останется стоять. Выработанный элемент издаст при падении приглушенный звук и опрокинется.

Если метод не помогает, увеличьте высоту падения батарейки до 20 см. Заряженный элемент просто упадет на бок, а вот разряженный может несколько раз подскочить и отлететь от места падения на несколько см. Бытует мнение, что данный способ проверки работает только с алкалиновыми батарейками, но точного подтверждения этому нет.

Ну, и самый простой метод проверить работоспособность батарейки, это вставить ее в тот или иной прибор, например, в пульт, который требует минимального остаточного ресурса для работы. Если батарейки не работают в пульте, их можно смело выбрасывать.

Заряжаем аккумулятор правильно

Даже самые качественные гальванические модули достаточно быстро исчерпывают свой заряд. Другое дело — аккумуляторные. Они будут служить намного дольше, особенно если знать, как заряжать аккумуляторные батарейки правильно.

Восстанавливаемые модули классифицируются в зависимости от основного материала и бывают:

Для восполнения в них энергии продаются зарядные устройства, как обычные, так и «умные». Вторые, как правило, имеют более расширенный функционал: тест и восстановление емкости, предварительный разряд, капельный заряд, выявление нерабочих аккумуляторов, защиту от перезаряда и т.д. Каждое зарядное устройство имеет свою силу тока заряда, от которой зависит время зарядки аккумуляторов.

«Умное» зарядное устройство

В этой связи, несложно посчитать, сколько заряжать аккумуляторные батарейки тем или иным устройством. Для этого воспользуйтесь следующим расчетом: разделите заявленную емкость батареи на числовой показатель тока заряда, затем результат умножьте на 1,4. Такая формула подойдет для всех элементов.

Кроме того, существует ряд правил, соблюдение которых поможет продлить жизнь аккумулятору и обеспечить его продуктивную работу.

• Чем выше сила тока заряда, тем быстрее не только время зарядки, но и износ аккумулятора. Поэтому, следует определиться, что для вас важнее: скорость зарядки или срок жизни аккумулятора, и уже в соответствии с этим выбирать зарядное устройство.
• Любой новый аккумулятор, кроме литиевого, нуждается в формовке. То есть, его нужно полностью разрядить, а потом зарядить, и так 3 – 4 раза. Это важно для того, чтобы аккумулятор раскрыл свой потенциал, а заряд сохранялся в полной мере после всех следующих циклов. Устройство и принцип литиевых аккумуляторов не требует соблюдения данного правила. Для них куда более важно, часто не допускать полной разрядки, достаточно делать это раз в два месяца, а заряд держать в пределах 20 – 80%.
• «Умершие» аккумуляторы часто можно восстановить с помощью «умного» зарядного устройства, поддерживающего режим восстановления емкости.

Обычное зарядное устройство

Вот и все. Мы рассмотрели способы, как проверить заряд обычного пальчикового элемента и как зарядить аккумуляторные батарейки. Как видим, эти несложные процедуры позволяют максимально использовать энергию портативных блоков, экономить денежные средства, бережно относиться к электрическим устройствам и вовремя утилизировать непригодные изделия.

Читайте также:

Пятерка 4К-телевизоров большой диагонали за умеренную цену
55-дюймовые модели с ультравысоким разрешением экрана под эгидой доступности. Электричество круглый год: пятерка лучших инверторных генераторов
С приходом холодов чрезвычайно критичны перебои с электроснабжением в частном секторе. Конкуренты электрочайникам: ТОП-5 лучших термопотов
Более вместительные, удобные, экономичные и функциональные приборы на замену чайнику. По льду, как по асфальту: премиальная зимняя шипованная резина
Шипы противоскольжения работают на манер «когтей», буквально впиваясь в лед. Полезный обед для домашнего любимца: ТОП-5 сухих кормов премиум-класса для щенков
Полезные и вкусные снеки на каждый день: ваш четвероногий друг скажет вам спасибо.

Как проверить батарейки

У всех дома наверняка есть некоторое количество батареек для пультов, фонариков и других приборов. Все они хранятся, как правило, навалом. В каком состоянии каждая из них большой вопрос. Какой элемент питания выкинуть без жалости, а какой ещё может послужить, попробуем разобраться вместе с вами.

К тому же.
В разных устройствах, где применяются батарейки, используется их разное количество. От одной до нескольких. И в тех устройствах, где батареек больше одной, разряд элементов питания происходит крайне неравномерно в большинстве случаев.
Часто получается, что «садится» одна батарейка, а удалять их из устройства приходится все, потому что прибор уже не может нормально функционировать, так как элементы питания, как правило соединяются последовательно и повреждение одного из них влечёт за собой отказ всей цепочки питания.

Кто – то использованные батарейки сразу выкидывает, а большинство всё же складывает их в укромный уголок и это оправдано, потому что их, если нормально рассортировать, то можно ещё использовать в устройствах «рангом» пониже.

Насобираем все батарейки, какие найдём, не зависимо от размера и формы, чтобы устроить нечто вроде конвейера проверки или «кастинга», кому как нравится.

На любом рынке продаётся большое количество всевозможных тестеров для проверки батареек. Например, такой.

Светодиодный тестер для батареек.

Такой тестер совершенно бесполезен, он не может дать никакого представления об оставшемся заряде батарейки, и светодиод в нём будет светиться даже на полностью не пригодном элементе питания. Годен он только в качестве брелка.

Светодиод светится на разряженной батарейке.

Стрелочные тестеры, как на фотографии могут дать приблизительную информацию о годности батареек (либо годятся — либо нет) и без всякой гарантии качества измерений.

Более совершенный цифровой тестер, показаниям которого уже можно немного верить, но и стоит он гораздо дороже и по стоимости приближается к мультиметру.

Ну а самые точные данные по состоянию ваших батареек может дать вам мультиметр, пусть даже не профессиональный и дешёвый, купленный на рынке, но лучше, если у него будет функция измерения тока до 10 ампер, как на фотографии ниже.

Не очень дешёвый мультиметр и годится для тестирования батареек не только по напряжению, но и по току.
Чтобы начать тестирование наших элементов питания, проведём предварительный «кастинг». Удалим все батарейки со следами утечки электролита и с помятыми корпусами.

Для предварительной сортировки батареек на рабочие и утиль, ставим переключатель на измерение напряжения, на 2 вольта. И в зависимости от показаний мультиметра производим сортировку.

Прибор показывает 0.8 вольт и менее — в утиль, без всякой жалости.
От 0.8 до 1.1 — пока отложим в отдельное место, в следующей статье и видео я расскажу, что с ними можно делать дальше.
Если напряжение 1.1 — 1.2 вольта — ещё немного послужит, например, в светодиодном фонарике с маломощными светодиодами или каком-то не очень важном пульте, но нужно учитывать, что пульт будет работать на пониженной дистанции.

Батарейки ограниченно годные требуют постоянного контроля, потому, что электролит из них может вытечь в любой момент и повредить устройство, в котором они находятся. По этой причине такие батарейки не рекомендуется оставлять в приборах на длительный период.
Хранить такие батарейки следует в пластиковой ёмкости, во избежание утечки электролита.

Ограниченно годная батарейка.
1.2 до 1.35 вольта — будет работать дольше.
От 1.35 вольта и выше – можно применять без ограничений.

Сортировка батареек по напряжению не может точно ответить на вопрос о степени заряда оставшегося в батарейке и даёт представление всего об одном параметре, о напряжении этого элемента.

Можно на много более точно определить состояние элемента питания, если замерить ток, который может дать батарейка. Этот параметр гораздо лучше характеризует возможность батарейки для дальнейшего использования.

Для измерения этого, переключаем мультиметр на режим измерения тока до 10 ампер (если в приборе есть эта функция) и переставляем щуп в соответствующее гнездо. К батарейке присоединяем щупы максимум на 2 секунды (батарейка фактически работает в режиме короткого замыкания и это для неё очень вредно). И смотрим ток.

Новая батарейка.

Ограниченно годная и может поработать в пульте.

В сторонку для определения её будущей судьбы.

Даже самую «дохлую» батарейку можно кратковременно «оживить», если хорошо помять её корпус. Но опасность утечки электролита из этой батарейки возрастает многократно и поэтому пользоваться этим методом можно только в самом крайнем случае, когда другого выхода нет, например на рыбалке.

Также «взбодрить» на короткое время батарейку можно, если её прогреть, но осторожно. Помните, что эти действия ведут к повышению риска утечки электролита, а значит и порчи прибора, в котором находятся эти «оживлённые» батарейки, потому что электролит является очень едким веществом и очень быстро разъедает разные конструкционные материалы.

Батарейку можно зарядить, но это тема следующей публикации.

Смотрите видео проверки батареек, в котором наглядно показано преимущество сортировки батареек по току.

Удачи вам в ваших делах.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как проверить, заряжена ли пальчиковая батарейка, без специальных приборов

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео
  • Программы и приложения
  • Техника для дома
• Гейминг
  • Игры
  • Железо
• Еще
  • Важное
  • Технологии

Топ-10 приложений для проверки батареи смартфона | Блог

Если ваш смартфон стал быстро садиться, а его батареи хватает всего на несколько часов, самое время протестировать гаджет на изношенность аккумулятора. Для этого не нужно сдавать его в техсервис. Достаточно воспользоваться любым из предложенных ниже приложений для проверки батарей.

Nova Battery Tester

С помощью этого приложения вы сможете протестировать емкость аккумулятора как на телефоне, так и на планшете. Программа содержит несколько режимов тестинга: быстрый, стандартный и долгий режим. Самые реальные показатели дает стандартное и долгое тестирование. Быстрый режим показывает результаты с ощутимой погрешностью. Полный анализ батареи на «Nova Battery Tester» занимает от 1 до 1,5 часов. 

При первом подключении утилита требует выхода в интернет для внесения данных о токе потребления вашего устройства и других характеристик, скачиваемых приложением из собственной онлайн-базы.

Программа бесплатна, русифицирована, имеет простой и понятный интерфейс. В ней нет ничего лишнего, она не виснет и отлично справляется с поставленной перед нею задачей.

Совместимость: Android.

Battery HD Pro

Это приложение не только оценивает состояние аккумулятора, но и имеет массу других связанных функций. Оно показывает, как много времени у вас осталось для телефонных разговоров, просмотра видео и выхода в интернет до того, как в батарее закончится питание. Все эти данные программа анализирует в режиме реального времени, исходя из уровня зарядки аккумулятора.

Возможности утилиты:

• калибровка, тесты;
• оценка состояния батареи, ее нагрева, напряжения;
• индикаторы остатка времени до конца заряда в активном и спящем режиме.

Продолжительности калибровки в «Battery HD Pro» – 1–1,5 часа. Интерфейс – русский/английский. Достоинства приложения – точность, много пользовательских настроек, абсолютно бесплатный функционал. Платная версия утилиты отличается от бесплатной только отсутствием рекламы. В остальном они идентичны.

Совместимость: Android, iOS.

Battery Life

Программа для измерения максимальной емкости аккумулятора тестирует систему и производит просчеты в процентном соотношении от 0 до 100. Утилита предоставляет подробный отчет о состоянии батареи:

• уровень заряда;
• температура;
• емкость;
• количество циклов.

Приложение также показывает уровень потребления энергии различными гаджетами, играми и прочими программами, установленными на телефон. В нем есть несколько предустановленных режимов для экономии заряда и ряд функций, позволяющих корректировать настройки для увеличения времени работы аккумулятора. Достоинства «Battery Life» – точность измерений, минимальная нагрузка на систему, быстрая подзарядка.

Совместимость: Android, iOS.

AccuBattery

Программа измеряет емкость батареи, показывает ее загрузку и данные об использовании, позволяет оптимизировать энергорасход и продлевает срок службы аккумулятора.

Дополнительный функционал:

• информация об оставшемся времени работы батареи в спящем и активном режиме;
• данные о величине расходования ресурсов приложениями;
• оповещения о заряде;
• расчет уровня износа в процессе каждой зарядки.

Вся информация в «AccuBattery» обрабатывается в режиме реального времени. В расчетах учитывается активность экрана – включен он или выключен. С помощью этого приложения вы сможете использовать режим энергоэкономии, отслеживать программы, которые «пожирают» энергию гаджета и получать детализированную статистику. Достоинства программы – отсутствие рекламы, много функционала, простой и понятный интерфейс.

Совместимость: Android.

 

Power Battery

Это не просто приложение, а целый комплекс по диагностике и уходу за батареей. Здесь есть все: набор тестов для оценки и улучшения производительности элементов питания, встроенные режимы экономии и служба очистки памяти.

Возможности программы:

• точное определение оставшегося времени работы аккумулятора;
• оценка затрат питания приложениями, установленными на телефоне;
• возможность удаления ненужных программ и мусора, влияющего на расход питания батареи;
• функционал по оптимизации памяти, улучшющий скорость устройства;
• индефикатор аппаратного и программного обеспечения;
• счетчики оставшегося времени на звонки, игры, прослушивание аудио и видео контента;
• оценка состояния аккумулятора: его износ, температура, емкость, напряжение;
• возможность создания энергосберегающего режима с учетом личных предпочтений пользователя.

Многие функции в «Power Battery» могут использоваться в автоматическом режиме. При их активизации приложение самостоятельно отключает энергозатратные программы, переводит телефон в режим экономии и очищает память от ненужного мусора. У программы есть свое собственное сообщество, где общаются ее пользователи. Она обладает большим функционалом и предоставляет его абсолютно бесплатно.

Совместимость: Android.

Battery Alarm

Хорошее приложение со стандартным набором тестов, настроек и дополнительным пользовательским функционалом. С помощью этой программы вы сможете оценивать состояние батареи в режиме реального времени, оптимизировать ее работу и расход электроэнергии.

Функционал приложения:

• базовая информация: состояние, температура и напряжение батареи;
• контроль за временем зарядки – предупредительный сигнал по завершении и автовыключение;
• энергосберегающие настройки;
• продуманный режим уведомлений.

«Battery Alarm» не дает нагрузку на систему, работает даже в спящем режиме, имеет небольшой размер и очень простую графику. Достоинства – нет рекламы. Недостатки – англоязычный интерфейс.

Совместимость: Android, iOS.

GSam Battery Monitor

Приложение отображает подробную информацию о состоянии аккумулятора и его работоспособности, позволяет управлять энергоресурсами телефона и увеличивает его время работы за счет отключения ненужных программ. В «GSam Battery» есть множество информационных виджетов:

• % оставшегося заряда;
• время полного расхода батареи в активном и пассивном режиме;
• температура и напряжение аккумулятора;
• статистические данные о расходовании энергоресурсов за предыдущие дни.

Эта программа дает точный подсчет и вычисляет даже скрытые приложения, увеличивающие расход батареи в несколько раз. Плюсы – эффективно выполняет свои задачи. Минусы – потребляет много электроэнергии.

Совместимость: Android.

Это приложение достаточно точно оценивает состояние аккумулятора, его емкость и нагрев, анализирует статистику разряда/заряда в режиме реального времени и отображает информацию в виде графиков.

Особенности виджета:

• низкий расход энергии;
• простая графика;
• непрерывный мониторинг;
• гибкие настройки.

Приложение позволяет осуществлять калибровку батареи как в ручном, так и в автоматическом режиме. Основной набор функций программы предоставляется бесплатно, но есть и платные улучшения.

Совместимость: Android.

Battery Doctor

Утилита оценивает ресурс батареи и продлевает ее жизнеспособность. Она увеличивает время заряда аккумулятора, оценивает источники и объем расходования энергоресурсов.

Что может приложение:

• дает точную оценку оставшегося времени использования гаджета по текущему уровню заряда;
• предоставляет возможность отслеживать программы с большим расходом энергии;
• дает советы по экономии питания;
• контролирует процесс подзарядки.

Программа самостоятельно выключает приложения с большим расходом энергии, улучшает срок службы батареи и ускоряет работу устройства. Особенности утилиты – русский язык, удобный интерфейс, точность вычислений.

Совместимость: Android, iOS.

Ampere

Отличительные особенности «Ampere» – это отсутствие лишнего функционала и простой интерфейс. Приложение показывает подробную информацию о состоянии батареи, оценивает уровень ее заряда, температуру и напряжение.

Также утилита анализирует скорость подзарядки и отображает время до ее окончания. Благодаря такому функционалу программу можно использовать не только для тестирования батареи, но и для оценки качества зарядных устройств – чем выше скорость, тем лучше оборудование.

Совместимость: Android.

 

 

Замена передних колодок – Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

Как самому поменять тормозные колодки

В конце заголовка, вроде бы, напрашивается знак вопроса. Действительно, как самостоятельно заменить тормозные колодки? Но для тех, кто любит и умеет возиться с техникой, это не вопрос. Они уже не раз проводили подобную операцию. Для них самому заменить передние тормозные колодки, равно как и задние, — дело, в общем-то, житейское. Обязательно найдутся и такие автовладельцы, которых замена тормозных колодок самостоятельно сравнима с полетом на Марс. Они не будут выяснять подробности в соцсетях, у друзей и знакомых, а просто поедут к дилеру. Остаются те, кто хочет сэкономить, а заодно и научиться полезному делу. Им и адресована «шпаргалка» на тему: «Как самому поменять тормозные колодки?»

Когда менять?

Прежде всего, попробуем ответить на вопрос, а когда их нужно менять? Дело в том, что точного срока вам никто не назовет, поскольку на износ колодок влияет несколько основных факторов. Это и качество изделия, и условия эксплуатации, и стиль вождения. Если вы приобрели контрафактный товар (намеренно или по незнанию — роли не играет), ездите по неухоженным дорогам, жестко оттормаживаетесь, то, понятное дело, срок службы колодок вас неприятно удивит. У спокойного водителя, не жаждущего самореализации или сомнительной славы дорожного хулигана, они прослужат гораздо дольше.

В среднем колодки на передних колесах ходят 10 — 15 тысяч километров. Задние колодки более долговечные, особенно на барабанных тормозах, они до 50 000 и более километров могут дотянуть. Но опять же это зависит от состояния автомобиля и перечисленных выше факторов. И все равно настанет день, когда станет понятно: колодки надо менять. Важно этот момент не пропустить.

Одно дело — камешек попал, тормоза «попищали» и успокоились, и совсем другое — устойчивый скрип при торможении, который с каждым днем только нарастает. Немедленно на сервис! Или в магазин запчастей, если решили самостоятельно заменить тормозные колодки. В противном случае может накрыться поршень рабочего цилиндра. С автором этих строк как раз такое и произошло: прямо в движении провалилась педаль тормоза, вытекла вся тормозная жидкость и… Хорошо скорость была маленькая, а поблизости оказалась почти пустая парковка, где и удалось остановиться. А если бы все произошло на большой скорости, да еще в плотном потоке?!

Пришлось менять колодки на обоих передних колесах, а также и диски — самые дорогие компоненты в этой «компании». И, ведь, знал, чем дело может обернуться, а все оттягивал ремонт. Не тянул бы резину — диски бы сохранил и деньги сэкономил. Зато урок получил, правда, несколько суровый.

В общем, определяйтесь — отгонять машину на авторизованный сервис, в гараж «к дяде Васе» или же попытайтесь разобраться, как самому поменять тормозные колодки. Может, во времени потеряете, но деньги точно сэкономите.

Меняем передние колодки

Чтобы самому заменить передние тормозные колодки, заезжаем на ровную поверхность, ставим машину на передачу, поднимаем рычаг «ручника», подкладываем под задние колеса с обеих сторон башмаки.

Теперь надо ослабить затяжку болтов, которые крепят колесо к диску. Затем — поддомкратить одну сторону автомобиля, и, когда протектор, оторвется от поверхности, установить подставку, на которую также будет опираться кузов.

Самостоятельная замена тормозных колодок не так уж и сложна, но если вы делаете это впервые, то надо набраться выдержки, терпения и задвинуть сомнения куда-нибудь очень далеко. Тогда замена передних тормозных колодок самостоятельно пройдет относительно гладко. Итак: откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.

Для лучшего доступа к суппорту, выворачиваем рулем колесо так, чтобы вам было удобно работать; во избежание повреждения тормозного шланга вынимаем его из крепящей ниши; отверткой или зубилом отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты.

Суппорт служит для того, чтобы посредством гидравлического давления создавать сцепление с дисками, которое замедляет колесо еще до срабатывания тормозных колодок. Обычно состоит из одной или двух деталей и крепится двумя-четырьмя болтами к ступице — там, где колесо насаживается на ось.

Вставляем отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Сейчас надо надавить на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без дополнительных усилий.

Теперь ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.

Запомните, как прикреплена каждая колодка. Как правило, они защелкиваются с помощью металлических зажимов. Не исключено, что придется приложить усилие, чтобы колодки выскочили. «Прикладывайте» аккуратно, чтобы не задеть суппорты и тормозную трубку.

Алгоритм несложен, но требуются навыки, а приобретаются они только на опыте. Несколько таких операций, и вы не хуже других будете знать, как самому заменить тормозные колодки.

Подпись к фото Утапливаем поршень в цилиндр

Перед установкой новых колодок надо выжать той же отверткой поршень суппорта внутрь до упора. Уровень тормозной жидкости в бачке начнет подниматься. Лишнюю жидкость требуется откачать. Например, с помощью резиновой груши. Проверьте целостность тормозных шлангов: если появились трещины — меняйте не уже перешел. Тогда — немедленная замена, если, конечно, вы по-настоящему печетесь о своей безопасности.

Все в порядке? Тогда ставим колодки на место, производя сборку в обратном порядке. Убедившись, что замена передних колодок самостоятельно выполнена правильно, разберемся, как самому заменить задние тормозные колодки.

Но прежде — небольшое «лирическое» отступление. В сети нередко встречаются частные запросы, например, «Самостоятельная замена колодок на «Солярисе», «Замена тормозных колодок „Тигуан“ самостоятельно», «Замена самим АМД тормозная колодка «ДЭУ». Вообще-то, это все из одной и той же «оперы», ну, может быть, за исключением некоторых нюансов. Аббревиатура AMD — это название южно-корейской фирмы, продукция которой полностью соответствует параметрам оригинальных запчастей. Если на вашей машине стоят именно такие колодки, то это говорит лишь об их качестве, процесс же замены все тот же. Правда, надо учитывать особенности некоторых моделей, например Daewoo Nexia.

Замена тормозных колодок «Солярис» самостоятельно потребует накидных ключей и широкой плоской отвертки. Прежде, чем приступить к замене, надо откачать тормозную жидкость, если он стоит на отметке MAX. Сначала откручивается нижняя направляющая, затем — верхняя, снимается тормозной суппорт и тормозной диск вместе со старыми колодками. Изношенную колодку надо подцепить отверткой и убрать. Со второй колодкой поступаем аналогичным образом. Пластина со старых колодок монтируется на новые.

И в случае с «Нексией», и в случае с «Солярисом», да и с другими машинами, рекомендуется проехать первые 500 — 1000 километров спокойно, не прибегая к экстренным или просто интенсивным торможениям. Надо дать колодкам время притереться к дискам.

Меняем задние колодки

Опустим этапы подготовки автомобиля к снятию и установке колодок. Когда колесо снято, ключом откручиваем два болта, придерживая направляющую. Затем демонтируем тормозной суппорт и вдавливаем передний тормозной цилиндр. Снимаем колодки, очищаем суппорт, устанавливаем колодки и собираем всю конструкцию.

Самостоятельная замена задних тормозных колодок пройдет увереннее, если вы уже меняли передние. Имеются в виду дисковые тормоза. С барабанными чуть сложнее. Тем не менее, замена задних тормозных колодок «Солярис» самостоятельно не принесет особых хлопот, если следовать инструкции, не торопиться и ничего не путать. В целом же работу выполняем так же, как и на других машинах с подобным типом задних тормозов.

В любом случае надо знать, что барабанный тормозной механизм работает несколько иначе, чем дисковый. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, которые прижимают планки к боковым сторонам барабана и гасят скорость.

Фиксируем башмаками передние колеса. Включаем первую передачу, ручной тормоз не выжимаем. Ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Поднимаем нужную сторону домкратом. Тут же задвигаем под нее подставку. Теперь можно выкрутить болты и снять колесо. Приступаем к разборке тормозного механизма.

Непосредственно замена задних тормозных колодок самим начинается со снятия тормозного барабана. Он зафиксирован на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем их. Сжимаем монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Это важно, иначе невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки.

Следим за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Пассатижами снимаем верхнюю и нижнюю стягивающие пружины. Демонтируем сам рычаг ручника. Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Какие колодки покупать?

Ответ простой: покупать нужно те тормозные колодки, которые рекомендованы заводом — изготовителем. Все остальное — от лукавого. Заменить задние тормозные колодки — не такое уж и сложное дело, если действовать в необходимой последовательности и не суетиться. А вот что касается выбора колодок, то, возможно, этот процесс сложнее будет.

Если, например, искать самые дешевые колодки на ВАЗ-2110, или любой другой автомобиль, то, думая только об экономии, можно здорово потерять в качестве, а, значит, и в безопасности. Это касается и бюджетных, и дорогих автомобилей. Узнать, какие тормозные колодки самые лучшие, на самом деле не трудно. Но, что самое интересное, дело здесь не столько в торговых марках, а в том, где вы покупаете запчасти.

На рынке или в Интернет-магазинах больше шансов нарваться на подделки, которые внешне от оригиналов отличит разве что эксперт. И упаковку научились штамповать не хуже фирменной, правда, опытный человек и на коробках найдет отличия.

Неоригинальная колодка, даже если подойдет по размеру, может встать в суппорт под разными углами и в разных плоскостях. Смотрим на фото 1 — колодка легко смещается на некоторый угол вправо относительно оси. На фото 2 — влево. На фото 3 — встает в иной, только ей ведомой плоскости. В любой их этих позиций, износ будет неравномерным и колодка долго не проживет. Будет скрипеть, люфтить (*отходить), повредит тормозной диск, в суппорт набьется грязь, а в итоге эффективность торможения будет снижена, потому что прижимное усилие будет разным.

Вообще, специалисты утверждают, что даже в самых известных сетях, торгующих запчастями, можно легко нарваться на подделку. Другое дело, если вы сознательно покупаете не оригинальную деталь или, в нашем случае, тормозные колодки. Но тогда и ответственность за последствия целиком лежит на вас.

Лучше, все-таки, обратиться к официальному дилеру и купить колодки у него. Так, по крайней мере, аутентичный продукт получите. Путь немного дороже, но вы же все равно сэкономите на самостоятельной установке, а заодно, вполне возможно, здоровье и жизнь сохраните.

Фото: DRIVENN.RU и с интернет-сайтов

При любом использовании материалов сайта активная ссылка на www.drivenn.ru обязательна.

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками [Инструкция+видео]

От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.

В данной статье Вы узнаете:

• Причины износа тормозных колодок
• Когда нужно менять тормозные колодки?
• Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
• Тестируем новые тормозные колодки

В конце статьи смотрите видео-инструкцию, в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.

Причины износа тормозных колодок

Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.

Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.

Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:

• Агрессивный стиль вождения.
• Тяжелые климатические условия.
• Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
• Качество колодок (накладок).
• Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
• Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.

Когда нужно менять тормозные колодки?

При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.

Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.

На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.

Кроме прямых признаков, существуют косвенные:

• Скрип при торможении.
• Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
• Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.

Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.

Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

• Противооткатные башмаки.
• Домкрат.
• Баллонный ключ.
• Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
• Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
• Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

Замена передних колодок (дисковые тормоза)

При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.

Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.

В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.

Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.

Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:

1. Расшплинтовать и извлечь направляющие.
2. Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
3. Извлечь старые детали.

Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:

1. Открутить болты, которые удерживают суппорты.
2. Аккуратно извлечь болты.
3. Поднять суппорт над тормозным диском.
4. Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.

Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.

5. Открутить болты или извлечь с посадочных мест шпильки, фиксирующие колодки.
6. Проверить состояние креплений и при необходимости заменить их новыми.
7. Достать тормозные колодки.

Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.

При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.

Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.

Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.

Замена задних колодок (барабанная система)

При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.

Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.

Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.

Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:

1. Снять колесо.
2. Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
3. Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
4. Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
5. Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
6. Снять тяги с пружинами.
7. Извлечь старые колодки.

Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.

Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.

После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.

Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.

Тестируем новые тормозные колодки

Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.

Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

• Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
• За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Похожее

Замена задних и передних тормозных колодок. Какие лучше выбрать?

Любую технику надо беречь, ухаживая за ней, правильно эксплуатируя и своевременно ремонтируя. Неотъемлемой частью процедуры технического обслуживания считается проверка состояния тормозной системы.

Содержание этой статьи

На современных автомобилях это целый комплекс работ, включающий в себя визуальную, а иногда и компьютерную диагностику. Тем не менее, необходимость в замене тормозных колодок может возникнуть как раньше, так и позже срока очередного ТО.

На износ фрикционных накладок влияют многие факторы:

• Режим, в котором эксплуатируется автомобиль. При езде в плотном городском потоке, где приходится часто останавливаться на перекрёстках, светофорах или просто в пробках, износ происходит значительно быстрее, чем на свободных загородных трассах.
• Манера вождения водителя. Автовладельцам, предпочитающим спокойный стиль езды, задумываться об обслуживании тормозов приходится значительно реже, чем поклонникам агрессивного стиля вождения.
• Климатические условия. При высокой температуре окружающего воздуха нагрузки на тормозную систему возрастают.
• Грязь, попадающая на поверхность накладок, дисков и барабанов, закисание поршней суппортов или цилиндров – всё это тоже существенно снижает ресурс деталей.

С учётом перечисленных факторов точно ответить на вопрос, когда менять тормозные колодки, указав пробег или период эксплуатации, практически невозможно.

Главное – контроль

Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок.

Датчики бывают разных типов:

• Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
• Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.

Но встречаются автомобили, на которых подобные системы контроля отсутствуют. В этом случае можно полагаться лишь на данные визуального осмотра.

Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.

Особенности выбора

Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов.

Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.

Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.

2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.

Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.

3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.

Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.

В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.

Замена передних тормозных колодок. Видео:

Замена передних тормозных колодок

Поскольку нагрузка на элементы тормозной системы переднего моста автомобиля значительно выше, то их обслуживание приходится производить чаще.

Разница в пройденном километраже может быть весьма значительна – в два и более раз.

На большинство современных машин спереди устанавливаются дисковые механизмы торможения.

Этот случай мы и рассмотрим, отвечая на вопрос, как поменять тормозные колодки. Последовательность действий такова:

1.Ослабляем затяжку болтов обслуживаемых колёс.

2. Вывешиваем одно из колёс автомобиля. Когда в вашем распоряжении есть подъёмник, то машину можно поднять целиком. Если нет, то придётся воспользоваться домкратом, для безопасности зафиксировав с помощью упоров-башмаков задние колёса. Имеет смысл установить под машину для страховки дополнительный упор.

3. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Дальше могут быть варианты, каждый из которых рассмотрим в отдельности:

• На машине установлены тормозные суппорты с направляющими. В этом случае придётся воспользоваться специальной выколоткой, диаметр которой совпадает с диаметром направляющих. Помните: детали нередко закисают от коррозии. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был баллончик с «жидким ключом». Обработайте им прихваченные коррозией элементы и немного подождите. После этого вы без особых усилий сможете выбить направляющие (в большинстве случаев это можно сделать лишь в одном направлении) и освободить колодки. Запомните положение плоских поджимных пружин, чтобы не ошибиться в процессе обратной сборки.
• На машине установлены суппорты с откидными крышками. Имея дело с такой конструкцией, придётся полностью отвернуть один из болтов крышки и ослабить другой. Сделав это, вы без проблем сможете откинуть крышку в сторону (в зависимости от конструкции – вперёд или назад) и получите доступ к колодкам. Здесь также могут оказаться поджимные пружины, чьё положение придётся запомнить.

4. Выньте одну из колодок. После этого вооружитесь плоской монтировкой. Вставив инструмент в пространство поршнем и тыльной стороной колодки, утопите поршень внутрь суппорта.

Если поршни расположены с двух сторон (встречаются и такие системы), то вам придётся повторить эту операцию зеркально. При этом старайтесь не давить на поверхность диска, чтобы не повредить её.

5. Проверьте целостность пыльников на поршнях. Если они повреждены, обязательно замените. Убедитесь, что на деталях механизма и шлангах нет подтёков тормозной жидкости.

6. Удостоверьтесь в том, что диск не имеет повреждений и не изношен сверх допустимого.

Обезжирьте его рабочую поверхность. Это можно сделать с помощью бензина или спирта.

После этого установите новые детали и произведите сборку в обратном порядке. Некоторые производители вместе с колодками продают специальный состав для притирки. Его придётся нанести тонким слоем на рабочую (трущуюся о диск) поверхность накладок.

7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы все детали встали на свои места.

8. Установите на место и затяните колесо. После этого повторите все перечисленные операции на другом колесе. С какого начинать – левого или правого – особого значения не имеет. Помните, что действовать надо аккуратно, чтобы не повредить детали тормозной системы.

Замена задних тормозных колодок

В случае, когда на заднем мосту вашей машины установлены дисковые тормозные механизмы, процесс замены будет таким же, как и для передних колёс.

Как поменять задние тормозные колодки, имея дело с барабанной системой? Действуйте в следующей последовательности:

• Снимите колесо и обеспечьте себе свободный доступ к обеим сторонам барабанного механизма.
• Сведите колодки. Чтобы точно понять, каким образом это можно сделать, придётся ознакомиться с руководством по ремонту именно вашей машины. Дело в том, что существует несколько типов устройства механизма, сводящего барабанные колодки. Чаще всего встречаются такие варианты: 1. Окошко, размещённое на внутренней стороне монтажного диска. Через него с помощью отвёртки вы должны воздействовать на управляющий механизм (звёздочку или рычаг). Но направления воздействия могут быть различны. Их придётся уточнять. 2. Механизм, установленный на тросе ручника (встречаются самые разные). Хорошо помогает и просто ослабление тросов ручного тормоза.
• В барабан должны быть ввёрнуты два винта. Выверните их и вверните в специальные отверстия, расположенные в районе ступицы. Иногда при этом приходится внимательно следить, чтобы напротив отверстий был бортик ступицы, а не отверстие или пустота. Закручивайте винты равномерно. Барабан должен сдвинуться, и вы сможете его снять. После этого выверните винты.
• Тщательно запомните расположение и места фиксации пружин и распорных планок. А ещё лучше сфотографируйте или зарисуйте.
• Круглогубцами или небольшими пассатижами проверните на 90 градусов «солдатики» так, чтобы они вышли из фиксирующих шайб и освободили пружины.
• С помощью клещей или пассатижей снимите стягивающие барабанные тормозные колодки пружины.
• После этого в большинстве случаев вы сможете снять колодки. Но иногда бывает, что детали закреплены с помощью зажимов или болтов – этот крепёж также придётся удалить.
• Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости и целостности пыльников тормозного цилиндра. При необходимости произведите замену.
• Утопите оба поршня тормозного цилиндра в его корпус. Встречаются конструкции, где для этого поршень или его сердечник приходится вращать по резьбе.
• Установите новые колодки на место, не забыв правильно смонтировать распорные планки и другую арматуру. Зафиксируйте их солдатиками и стяните пружинами.
• Обезжирив внутреннюю поверхность барабанов, установите детали на место. Если всё собрано правильно, они встанут без усилий.
• Заверните болты в те отверстия, откуда вы их выворачивали в самом начале.
• Разведите (воспользовавшись предусмотренной системой регулировки) тормозные колодки до упора. После этого постепенно сводите их обратно до тех пор, пока барабан не начнёт свободно вращаться. Производите регулировку равномерно.
• Повторите всё то же самое на втором колесе. Отрегулируйте натяжку тросов ручного тормоза.
• Установите на место и затяните колёса.

После этого можете считать, что замена колодок произведена вами успешно.

Как выбрать хорошие передние тормозные колодки? Видео:

Важно!

После замены тормозных колодок потребуется какое-то время, чтобы накладки притёрлись к барабанам. В этот период эффективность торможения будет ниже обычного.

Имеет смысл проехать по безопасной территории несколько километров на малой скорости, разгоняясь и притормаживая.

Возможные проблемы

На бумаге всё гладко. Но не исключено, что после выполнения перечисленных работ могут возникнуть определённые проблемы. Постараемся упомянуть наиболее часто встречающиеся проблемы, возможные причины их появления и методы устранения.

1. Греются тормозные диски после замены колодок. В зависимости от конструкции тормозной системы, причины могут быть различны:

• Дисковые тормоза, как правило, греются из-за закисания суппортов. Это может быть как закисание самой плавающей скобы суппорта, так и давящих на колодки поршней. Решить проблему удаётся, удалив с деталей коррозию и, как говорят специалисты, «раскачав суппорта», обеспечив свободное движение их компонентов.
• Барабанные тормоза греются по иным причинам. Наиболее вероятные – неправильно установленные колодки или выработка в виде бортика, образовавшаяся на рабочей поверхности барабана. Выработку необходимо удалить, проточив деталь на токарном станке. Если такой возможности нет, придётся установить новый барабан.

В обоих случаях причиной неисправности могут стать некачественные тормозные колодки, чей размер не соответствует штатному. Такое, увы, встречается.

Ещё одна причина – засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, из-за чего в тормозных контурах присутствует избыточное давление. Грязь из отверстия придётся удалить.

2. Колодки скрипят при торможении. Это не всегда сказывается на эффективности работы тормозной системы автомобиля, зато наверняка раздражает водителя и пассажиров.

Чтобы понять, почему скрипят колодки, придётся вернуться к разделу, где перечислены особенности устройства и выбора этих деталей.

Чаще всего причина кроется в несовместимости материала фрикционных накладок и металла, из которого изготовлены тормозные диски или барабаны. В этом случае в месте контакта деталей возникают резонансные колебания, которые и становятся причиной раздражающего скрипа.

Покупайте колодки и диски одного производителя, и вы избавитесь от скрипа.

Причиной возникновения проблемы может быть и неправильная работа тормозных механизмов, связанная с износом некоторых деталей.

В этом случае удаётся привести всё в норму, купив и установив ремкомплект тормозных колодок, в состав которого входят пружины, направляющие и распорные планки.

Когда и как производится замена ступичного подшипника? — здесь больше полезной информации.

3. Загорается контрольная лампа ABS на панели приборов. Основная причина – неправильная установка датчика ABS или нарушение контактов в электропроводке.

Вас заинтересует эта статья — Замена тормозных дисков. Что нужно знать?

Но нельзя исключать и возникновения разницы давления в контурах тормозной системы. Это бывает, если туда попадает воздух или грязь. Замените тормозную жидкость, а воздух удалите.

В любом случае помните, что замена тормозных колодок требует определённых навыков и терпения.

Справиться с работой самостоятельно не получится, если вы не располагаете качественным инструментом.

Людям, сомневающимся в своих силах, следует обращаться на станцию технического обслуживания, доверяя решение своих проблем профессионалам. Ведь речь идёт не о тормозах, а значит, о вашей безопасности.

инструкция по замене :: SYL.ru

Узлы и детали автомобиля, подвергающиеся постоянному износу и работе в экстремальных условиях, требуют периодической замены. Не секрет, что надежные тормоза – это обязательный атрибут любого транспортного средства. Давайте поговорим с вами о том, как поменять передние тормозные колодки и сделать это правильно. Тут нет ничего сложного, поэтому с работой справится даже новичок. Но обо всем по порядку.

С какой периодичностью менять колодки?

Согласитесь, нет особого смысла менять новые тормозные колодки по нескольким причинам. Во-первых, эффективность проводимых работ сводится к нулю, а во-вторых, это деньги на ветер. На износ данной детали влияет несколько факторов. Основной – производитель. Действительно, скорость износа во многом зависит от качества тормозных колодок. А оно, в свою очередь, зависит от изготовителя. Хотя это вовсе не значит, что отечественный производитель делает плохие колодки. Просто изнашиваются они значительно быстрее, но и стоят дешевле. Еще один фактор – стиль езды. Если водитель предпочитает спокойный стиль, то передние тормозные колодки будут изнашиваться очень медленно. В то же время агрессивное вождение приводит к их стремительному износу и скорой замене.

Когда пора менять колодки

Если моторное масло подлежит полной замене каждый сезон или через 8-10 тысяч километров пробега, то ситуация с тормозами несколько иная. Обычно необходимость замены наступает раньше, чем это указано в техническом паспорте. Но даже если вы ездите спокойно и редко, то колодки нужно менять в срок. К примеру, если это советуют делать один раз на 5-7 тыс. км, то так и нужно поступать. Кроме того, если толщина фрикционных накладок уменьшается более чем до 1,5 мм, то такие передние тормозные колодки подлежат немедленной замене. Если вы заметили, что поверхность накладок замаслена, то их нужно менять. Обусловлено это тем, что сцепление колодки с суппортом значительно ухудшается, следовательно, эффективность торможения становится ниже. Если же вы начали слышать во время остановки скрип, то это явный сигнал к тому, что пора заменить колодки.

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо обзавестись нужным инструментом. Требуемое оборудование найдется у каждого. Прежде всего, понадобится домкрат. Помимо этого, необходимо обзавестись подъемными опорами. Нередко в качестве простейшего аналога используется снятое переднее колесо, подложенное под переднюю часть ТС в районе картера. Еще нужен баллонный ключ и набор таких инструментов, как отвертки, накидные ключи и т. п. Так как передние тормозные колодки меняются достаточно просто, то это у вас не займет много времени. Тем не менее, если туда никто давно не заглядывал, могут возникнуть некоторые проблемы. После того как вы обзавелись нужным инструментом и полностью подготовились, можно приступать.

Замена передних тормозных колодок: часть 1

Автомобиль оставляем на ручнике, под задние колеса желательно подбить пару брусков. Дальше необходимо ослабить болты крепления передних колес и только потом поддомкрачивать машину. Делается это именно так потому, что сорвать болт на приподнятом колесе значительно сложнее. После того как одна сторона была приподнята, устанавливаем опоры под автомобиль. При этом для лучшего доступа к тормозной системе выворачивается руль. На данном этапе необходимо оценивать степень износа не только колодок, но и других элементов тормозной системы. К примеру, трещины и старение резины на ее шлангах недопустимо. Они должны быть как можно быстрее заменены. Правда, если вы их снимете, то придется прокачивать тормоза. Нелишним будет проверить и состояние суппорта и дисков. Если все в порядке, то выполняется замена передних тормозных колодок. Давайте посмотрим, как это сделать.

Меняем колодки: часть 2

На первом этапе очистите тормозной механизм от грязи. Сделать это можно любым доступным вам способом, лучше всего щеткой по металлу. Посмотрите на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если она находится на отметке максимум, то необходимо немного откачать. Обусловлено это тем, что во время установки новых колодок она может политься через край. Кроме того, возможно неполное растормаживание колес. Дальше необходимо вдавить поршень в цилиндр. Обычно поршень идет туго, но не пугайтесь, так и должно быть. Для того чтобы было проще выполнить работу, используйте отвертку. Вставьте ее между суппортом и колодкой и, опершись на последнюю, оттягивайте суппорт до упора. С помощью зубила или отвертки отгибается угол стопорной шайбы, а накидным ключом на 13 отворачивается нижний болт корпуса скобы. Последний приподнимается, и колодки вынимаются. В принципе, у нас практически получилось заменить передние тормозные колодки.

Кое-что еще

После того как вы сняли старые и вставили новые колодки, установите все в обратном порядке. На отечественный автомобиль колодки тормозные передние (ВАЗ-2107, например) устанавливаются очень просто. Но периодически рекомендуется чистить тормозной механизм от грязи. Обычно это делают во время каждой замены. Кроме того, каждый раз проверяйте состояние пыльника направляющего пальца. Если он износился, то его нужно заменить. Помните о том, что после того, как вы заменили на автомобиле передние тормозные колодки («Форд», ВАЗ или др.), эффективность торможения резко снижается. Потом колодки немного притрутся, и все встанет на свои места. Но первое время не гоняйте и старайтесь не тормозить слишком резко.