Рубрика: Разное

Как выставить правильно: Как правильно пишется слово ВЫСТАВИТЬ. Ударение в слове ВЫСТАВИТЬ

Как выставить маяки под штукатурку стен: пошаговая инструкция

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При этом наиболее проблемным этапом технологического процесса выравнивания стен является установка маяков. Поэтому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы. Однако, если новичку удастся разобраться во всех тонкостях того, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, то выполнение остальных видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
  Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
  
• Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
• Прочная тонкая нить/шнур/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
  Принцип выставления шурупов под маяки
  
• Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
• На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
• Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
• Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Выставление стоп-заявок в quik (квике)

Автор Светлана Вега На чтение 5 мин. Опубликовано 15.07.2019 Обновлено 15.03.2020

Выставление ограничителя убытков

Всем здравствуйте, коллеги. Сегодня статья  посвящена  выставлению стоп заявок в quik и очень много примеров будет. Нигде  в интернете я не видела  разбора этой темы с примерами,  когда училась торговать. Это достаточно простые действия, и научиться им надо всего лишь один раз. И не просто научиться, а понять, как их делать.

Тогда вы сможете уже сосредоточиться на вашей торговой стратегии и зарабатывать в месяц от + 10% прибыли. У меня примерно так и получается, а приказы я выставляю уже на автомате. Это обыденные операции, примерно, как почистить зубы или полить цветы. Хотя, признаюсь, поначалу это был целый ритуал. Боялась, что что-то не так сделаю. И делала не так, такое тоже было.

Самое главное правило для человека, который решил торговать на рынке:

1. Поставь приказ на продажу —  ограничитель убытков, если ты купил!
2. Поставь приказ на покупку — ограничитель убытков, если ты продал!

Если, к примеру, мы  купили  фьючерсы Сбербанка. Использовали  для этого простую заявку.

исполненная простая заявка

То  выйти с рынка, зафиксировав убытки, мы можем, продав эти фьючерсы:

У заявки стоп-лимит  тогда сигнальная цена должна быть ниже рынка. Это когда мы закрываем позицию с проигрышем. Иначе она молниеносно исполнится, и Вы будете раздосадованы, потому что вы вошли в позицию.

Позиция очень классная, и тут выскочили. И зайти уже не — привлекательная цена, и еще и комиссию  лишнюю брокеру отдадите.

А если мы продали,  в надежде потом купить и зафиксировать прибыль?

Тогда мы продаем обычной простой заявкой.

А купить, зафиксировав убытки,  можем   выставлением  стоп-лимита. Все в точности,  как и в первом случае, только наоборот.

Защитное расстояние между ценами

А вот как раз разница между  сигнальной ценой и заявочной ценой на покупку/продажу  и есть защитный спред.

Для чего он нужен?

Сигнальная цена в стоп-приказе дает отмашку брокеру  отправить простую заявку на биржу. И этот промежуток времени, измеряемый  защитным спредом, дается для того, чтобы:

1. Брокер среагировал на то, что рыночная цена дошла до сигнальной цены.
2. Брокер должен отправить простую заявку на покупку/продажу на биржу.

Заметьте, что для каждого инструмента этот защитный спред будет свой. И он тоже меняется. Это опять же зависит, в какое время торгов вы поставили приказ, волатильность, ликвидность инструмента.

Важно! Когда вы выставляете стоп-приказ на ограничение убытков, важно лимитированную цену указать ниже  сигнальной таким образом:

А не так:

Важно! И когда вы ставите приказ на покупку, если зашортили, то цена заявки должна быть выше сигнальной.

И нельзя вот так:

Как быстро выставить стоп-заявку?

Быстрое выставление стоп-заявки  не рекомендую. Все должно быть четко, внимательно. А такое выставление может привести к тому,  что вы что-то напутаете с сигнальной или лимитированной ценой. Но, если это касается только удобства вывода на экран  окна стоп-лосса, тогда  нажимайте на клавиатуре на F6.

И появится окно стоп-заявки.

Автоматическое выставление  стоп заявок тоже –сложный вопрос.

Одним словом: Не рекомендую!

Как все можно автоматизировать?

Только с помощью роботов. Но я до сих пор ни за что не доверю работу роботу. Я сама все проверю и приму решение. Кстати,чуть  не забыла,  у меня на канале есть 2 мощных видео по настройке Квика для трейдера.

Очень советую посмотреть. Что-то для своей работы точно подчеркнете. Да и освежать знания в памяти — это мощный инструмент прокачки!

Выставление  take profita (тейк профита)

Вернемся к нашим 37  фьючерсам Сбербанка. Приказ на убытки мы разобрались как поставить, теперь поставим приказ на фиксирование прибыли. Если, конечно, рынок дойдет туда. Выбираем приказ тейк-профит из списка заявок:

А теперь ставим цену, по которой мы  будем фиксировать прибыль.

Здесь нужно еще указывать  отступ от max (максимальный) и защитный спред. Рекомендации здесь сложно дать, ведь для каждого инструмента они будут абсолютно индивидуальными .

И еще  это будет зависеть от волатильности на тот момент. Можно везде в этих двух графах поставить 0, и выставить заявку. Она будет принята к работе вашим брокером.

Как выставить  правильно связанную заявку, рассмотрим в следующих статьях. Надеюсь, вы уже разобрались с тем, как выставить простую заявку для входа в рынок. Тогда вы научитесь ставить на автомате все эти приказы. Но не обольщайтесь на то, что сразу начнете зарабатывать в трейдинге и купите себе квартиру, машину и т.п. Это достаточно сложная профессия, хотя кажется простой.

Я вам  рекомендую прочитать про профессию трейдер, и как дурят нам, простым людям, мозги в ней. Ведь все хотят красиво жить, вкусно кушать, дать качественное обучение  своим детям, но этим и кормится весь бизнес вокруг трейдинга.

Сами почитайте, и желательно это читать, хотя бы раз в месяц. Встряхнет мозги Вам гарантированно!  А это пойдет на пользу и вам и вашему брокерскому счету, в который на рынке все хотят залезти и забрать деньги.

Еще очень важный момент, при установке стоп-заявки не забывайте про проскальзывание. Я недавно создала группу Вконтакте. Как раз рассказываю про свою неудачу с проскальзыванием стоп-лосса. Потери тогда составили больше -6%.

Правильная регулировка седла на велосипеде

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Если вы уже подобрали и купили себе седло, изучив теорию или нашу статью, то пора перейти к практике, а именно правильно установить седло на велосипед. Существуют 3 параметра, по которым нужно выставлять седло.

1. Высота подседельного штыря

2. Угол наклона седла

3. Продольное положение седла

 

Хочется отметить, что первоначальная установка седла будет лишь примерной, в любом случае вам придётся всё познавать на практике. То есть, выставили определённым образом седло, покатались, запомнили ощущения, отредактировали посадку.

 

Высота подседельного штыря

Наверняка вы обращали внимание на других велосипедистов, вернее на то, как они сидят на велосипеде. Подседельный штырь у них опущен практически до конца, колени работают на сгибе примерно в 90 градусов.

И ничего страшного нет, если это представители трюковых дисциплин, ведь им нужен максимальный контроль над велосипедом и отсутствие препятствий в виде подседельного штыря и седла. Но если человек просто ездит  в таком положении, то у него  в лучшем случае очень быстро устают мышцы, в худшем – страдают, а потом начинают болеть коленные суставы.

Чтобы такого не было, крепим седло к подседельному штырю параллельно земле, ставим педаль в нижнее положение, садимся на велосипед, ставим пятку на педаль.

В таком положении нога в коленном суставе должна быть полностью выпрямлена. Соответственно, если это не так, то нужно поднять подседельный штырь, но не переусердствуйте. Ведь если поднять его слишком высоко, тогда вы будете переминаться со стороны в сторону на седле, вдобавок ко всему может начаться онемение кончиков пальцев.

Когда вы нажимаете передней частью стопы на педали, колено полностью не должно разгибаться.

 

Угол наклона седла

Выставив подседел по высоте, начинаем играть с углом наклона. Слишком сильный наклон кончика седла вперёд доставляет большой дискомфорт – серьёзно возрастает нагрузка на руки, а также вы постоянно будете скатываться вниз. Соответственно, когда седло слишком задрано назад, то оно чересчур будет давить на мягкие ткани промежности, что может привести к их онемению. Поэтому первоначальное положение седла должно быть параллельным земле.

Покатавшись на установленном таким образом седле, запомните ощущения и проведите корректировку наклона, если вас что-то не устраивает. К примеру, промежность начала неметь либо вы ощущаете приличный дискомфорт – наклоните кончик седла буквально на пару миллиметров вниз и попробуйте снова прокатиться. Существуют сёдла с изгибом в средней его части – при правильной настройке они могут оказаться очень удобными.

 

Продольное положение седла

На рамках многих сёдел существуют отметки в виде точек или линейки, по которым вам будет проще запоминать положение седла.

1. Приём по правильному выставлению седла представляет собой проведение мнимой прямой между коленной чашечкой и осью педали. С помощью этого приёма мы определяем правильное продольное положение седла. Для этого необходимо будет установить педали параллельно земле, поставить на «переднюю» педаль ногу, посмотреть положение колена относительно оси педали в зеркале.

2. Можно попросить друга сделать фото, после чего её проанализировать.

3. Можно прикрепить к верёвочке небольшой грузик (ключ, ручку и т. д.), прислонить её к коленной чашечке и оценить положение относительно оси педали.

 

 

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

инструкция по заполнению — Яндекс.Касса

Что такое счёт на оплату товаров и услуг

Счёт — это документ, который уведомляет покупателя о необходимости оплатить товар или услугу. Он не обязателен, но удобен и информативен: там есть реквизиты продавца, перечень товаров и услуг, а также сумма к оплате.

Не стоит путать счёт на оплату со счётом-фактурой. Счёт-фактура — это налоговый документ для расчёта НДС, обязательный для плательщиков этого налога. А счёт на оплату выставлять не обязательно, клиент и без него может перечислить (или не перечислить) деньги за покупку по договору или устному соглашению. Исключение составляют только ситуации, когда выставление счёта прописано в договоре или необходимо ввиду особенностей сделки (например, счета за электричество или услуги связи) — тогда выставление счёта на оплату необходимо. В этой статье речь пойдёт именно о счетах на оплату.

Как выставить счёт на оплату

Воспользуйтесь одним из популярных способов:

1. Сформируйте счёт в бухгалтерской программе.
2. Скачайте готовый бланк и внесите туда нужные данные, либо заполните распечатанный бланк от руки. Такой счёт обычно оформляется в двух экземплярах: один отправляют покупателю, а другой хранится у продавца. Несмотря на необязательность этого документа, в случае судебных споров он может иметь юридическую силу.
3. Воспользуйтесь одним из онлайн-сервисов, которые автоматизируют выставление электронных счетов.
4. Примите оплату от юрлица без выставления счёта — через B2B-платежи от Яндекс.Кассы.
5. Если вам нужно выставить счёт физическому лицу, сделайте это из личного кабинета Кассы.

Как правильно заполнить счёт на оплату

Формат счёта на оплату законом не регламентируется, однако есть некоторые обязательные элементы, которые обычно туда включают:

• Дата формирования счёта и его порядковый номер (отсчёт обычно ведётся с начала календарного года).
• Наименование продавца, его юридический адрес и банковские реквизиты для оплаты.
• Название (ФИО), адрес, ИНН и КПП (при наличии) плательщика.
• Информация о товаре или услуге: наименование, единицы измерения, количество, цена и итоговая стоимость.
• Номер договора с покупателем (если такой договор имеется).
• Данные об НДС.
• Срок оплаты счета (опционально).
• Подписи директора предприятия (ИП) и главного бухгалтера, печать (при наличии).

Инструкция по заполнению счёта одинакова как для ИП, так и для ООО. Однако, счёт от ИП должен быть подписан только индивидуальным предпринимателем, а счёт от ООО — директором и главным бухгалтером.

Если вы продаёте товары и услуги, облагаемые НДС, то в графах «Цена» (единицы товара/услуги), «Сумма» и «Итого» вы можете указать цифры без учёта налога, а ниже в строке «НДС» указать сумму налога из расчёта полной стоимости товаров. Второй вариант: поля «Цена», «Сумма» и «Итого» уже будут содержать суммы с учётом НДС, тогда вместо поля «НДС» будет поле «В том числе НДС» с указанием в нём суммы налога. Для удобства можно скачать образцы счетов с НДС и без НДС.

Является ли счёт на оплату договором?

Нередко для возникновения договорных отношений сам договор необязателен, и его функцию может выполнять счёт на оплату. Он содержит условия доставки, порядок обмена и возврата, условия доставки и другую информацию, которую продавец считает нужным включить. Формат счёта-договора удобен для сделок с небольшой суммой, с его помощью можно быстро оформить разовую поставку товара, продажу ПО или другого онлайн-продукта, участия в семинаре или вебинаре и так далее.

В таком счёте обязательно должны присутствовать:

• наименование товара/услуги;
• количество;
• единица измерения;
• ставка НДС или акциза;
• сроки оплаты;
• способ передачи (отгрузки) товара;
• общая сумма с НДС;
• сумма НДС или акциза выделена отдельной строкой;
• наименование продавца, его банковские реквизиты;
• наименование покупателя, банковские реквизиты;
• наименование должностных лиц, ответственных за совершение данных операций;
• подписи должностных лиц и их расшифровка с указанием ФИО и др.

Также рекомендуется проставить на счёте печать организации. Тогда факт его оплаты приравнивается к соблюдению письменной формы договора.

Существуют форматы сделок, при которых замена договора счётом законодательно запрещена. К ним относятся, например, продажа недвижимости и предприятий, аренда зданий и сооружений.

Можно ли обойтись без счетов?

Как было сказано выше, обычно счёт на оплату — вещь добровольная. А ввиду затрат времени на заполнение, это ещё и не самый быстрый способ напомнить контрагенту об оплате. Существуют альтернативы выставлению счетов — например, B2B-платежи в Яндекс.Кассе. Для вашего клиента они ничем не будут отличаться от покупки в обычном интернет-магазине.

От вас требуется только разместить перечень товаров и услуг на сайте. Если клиент использует Сбербанк Бизнес Онлайн, он просто выберет этот способ оплаты нажатием одной кнопки, а затем подтвердит транзакцию кодом из СМС.

Счета физическим лицам — как это работает?

Счета можно выставлять не только организациям или ИП, но и физическим лицам. Это удобно для бизнесов, работающих без сайта, а также для тех, кто консультирует клиентов в чате перед покупкой. Подобный счёт можно сформировать в личном кабинете Яндекс.Кассы, а затем отправить его покупателю в смс, по электронной почте, а также ссылкой в любом чате или мессенджере.

1. Счёт на оплату — это необязательный документ, который уведомляет покупателя о необходимости оплатить товар.
2. В ряде случаев счёт может быть приравнен к договору, а также иметь юридическую силу в судебных спорах, поэтому его нужно заполнять без ошибок.
3. Минимальный набор данных, которые должны быть в счёте на оплату: реквизиты продавца, наименование и количество товара, сумму к оплате.
4. Счета можно выставлять в бумажной и электронной форме, а также обходиться без них, используя такие сервисы, как B2B-платежи в Яндекс.Кассе.
5. Счета можно выставлять и физическим лицам, через Яндекс.Кассу это делается за несколько кликов.

Выставление маяков под штукатурку стен: правила разметки и установки

Самостоятельное оштукатуривание стен является одним из сложных этапов ремонта помещения. И многие новички считают самой трудной частью этап выставления маячков. Но, если знать все нюансы работы и действовать последовательно, то провести эту работу будет совсем несложно. Как установить маяки на стену для штукатурки, какой инструментарий стоит выбрать, обо всем этом будет рассказано далее.

Инструменты и необходимые материалы

Каждая работа требует наличия определённых предметов, которые для нее подходят. Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться. Тогда процесс будет идти слаженно и без отвлечений на мелочи. Установка маяков для штукатурки стен требует наличия следующих материалов:

• Направляющих профилей, для непрофессионалов больше подходит использование металлических профилей, пластиковых. При этом нужно знать, что пластиковые маячки имеют свойство прогибаться, что делает работу менее удобной. Если выбираются металлические виды, то здесь уделяют внимание виду металла, более дешевые виды требуют удаления после штукатурки так, как они со временем заржавеют и испортят штукатурку. Выполненные из алюминия могут оставаться в стене;
• Специальные крепления для маячков, либо клеевой раствор;
• Дюбеля;
• Саморезы диаметров 6 и 8 мм.

Инструменты, которые нужны для установки маяков:

• Для работы на высоте необходима стремянка;
• Перфоратор;
• Отвес;
• Болгарка;
• Шуруповерт, либо отвертка;
• Рулетка;
• Строительный угольник;
• Карандаш или мелок;
• Уровень строительный или лазерный;
• Веревка.

Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться.

Подготовка поверхности для установки маячков

Подготовительные работы начинают с очистки поверхности, нужно избавиться от всех видов загрязнений и при наличии от старой отделки. Если ремонт проводится на поверхности, где уже есть старый штукатурный слой, то его нужно проверить на качество. Путем простукивания выявляют наличие пустот, если они обнаружены, то такую отделку нужно снять, чтобы она со временем не отошла от поверхности и не испортила все новые работы.

Выступающие дефекты выравнивают, воспользоваться можно шпателем. Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа, состав подбираются, учитывая материал поверхности. Если работа ведется с газобетонным основанием, то его нужно покрыть влагоотталкивающим составом. Для хрупких видов оснований необходимо выбирать грунтовку глубокого проникновения.

Нанесённые составы должны просохнуть прежде, чем можно будет начать выставлять маяки.

Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа.

Как выставить разметку под монтаж: 2 способа

Проведение разметки является одним из важных этапов при данном виде работы. Правильная разметка поможет получить ровную поверхность, она покажет, как нужно выставить маяки под штукатурку.

У большинства людей дома нет лазерного уровня, поэтому подробно будут описаны 2 метода проведения разметки с использованием обычного строительного уровня. Стандартная разметка включает следующие шаги:

1. С обоих углов стены нужно уступить десять сантиметров, от потолочного покрытия оставляют 15-20 сантиметров, так получают первые точки, в которые вкручиваются саморезы. Они должны выступать на три-пять сантиметров.
2. На верхний саморез привязывается отвес, ориентируясь на него, размечаются еще две точки на обеих сторонах, одна ставить на расстоянии 15-20 сантиметров от напольного покрытия, вторая в середине. В них также вкручиваются саморезы.
3. Шляпки саморезов должны быть выравнены, чтобы получить точную плоскость, нужно веревку, от самореза вкрученного наверху, пустить по шляпке, а нижние саморезы регулируются по спущенной к ним части веревки. Все действия повторяются на второй стороне.
4. Далее происходит соединения саморезов с двух углов, нитку проводят по шляпкам саморезов, соединяя их горизонтально, также следует соединить их по диагонали. Пересечение нитей должно прийтись на середину поверхности.
5. От первых точек делаются отступ на 10 сантиметров. Далее измеряется расстояние между новыми двумя точками. Его нужно поделить на интервалы от 1 метра до 1.30, с таким шагом будут устанавливаться маячки, лучше провести вертикальные линии карандашом, выполняется вкручивание саморезов аналогичным путем как делалось в угловых измерениях.
6. Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой, минимальное значений и будет нулевым, в это место крепиться первый маячок.

Нулевой уровень может оказаться слишком маленьким, ведь необходимо учитывать минимальный штукатурный слой и высоту профилей, если будут использоваться специальные крепления для маячков, то учитывается необходимое расстояние для закрытия толщины их планки. Таким образом, нулевой уровень должен быть способен закрыть сумму этих трех величин. Увеличивают расстояние путем откручивания саморезов.

Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой.

Вторая методика, получившая название «метод паука», который помогает определить наилучшую толщину для выравнивания поверхности. Это позволяет минимизировать расход штукатурного слоя. Заключается метод в нижеперечисленных действиях:

1. От углов отступают по 15 сантиметров, от потолка пять. В этих точках делаются отверстия для дюбелей, куда после вкручиваются саморезы, выступающим на 5 см.
2. Повесив отвес, определяют место, куда будет делаться отверстие для дюбелей на полу, отступается также 5 сантиметров от напольного покрытия, и по отвесу делается отверстие с двух сторон, саморезы вкручиваются до выступающей части в 5 сантиметров.
3. На верхние шурупы отступив два сантиметра от стены проводится привязывание нити, отвес помогает натянуть строго вертикально нить до нижних саморезов, где она привязывается, натяжение делается сильным.
4. Далее привязываются к веревкам расположенным по вертикали две веревки, которые будут располагаться по горизонтали, при этом они должны будут передвигаться по вертикальным ниткам. Перемещая их, можно будет найти нулевой уровень, и понять, где стена имеет отклонение.
5. Если вычисленная нулевая точка превышает расстояние необходимое для слоя штукатурки, высоты профилей и толщины пластин крепежей, то выполняется вкручивания саморезов. Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.
6. На вертикальных линиях вкручиваются 3-5 шурупов, закручивают их до соприкосновения шляпок с нитями.

Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.

Виды направляющих

Направляющие для штукатурки производятся из разных материалов, у них есть свои плюсы и минусы. Выделяются следующие виды:

• Растворные, которые приготавливаются мастерами непосредственно при работе, из выбранного раствора для штукатурки стен. Делаются линии из раствора, их верхняя часть является направляющей;
• Из металла, производятся из алюминия или оцинкованной стали;
• Из пластика;
• Деревянные рейки, на данный момент их выбирают редко, это старая методика, мастера выбирают более современные виды;
• Струны.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной. Пластиковые сильно гнуться, что вызывает сложности при работе с ними. Деревянные изделия гниют, если остаются в растворе.

Можно отметить, что по форме маяки тоже выпускаются разные. Есть Т-образные варианты, и L-образные. Последние подходят для работы с выступающими углами, они не достаются после штукатурных работ.

Также в продаже можно найти направляющие толщиной 3мм., 6 мм.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной.

Разновидности крепежа

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа. Среди них самыми популярными являются крепежи «Ушастик», «Креммер» и клипсы. Они несколько различаются по методики закрепления, но выставляются на них маяки легко, поэтому такой вид предпочтителен для новичков.

Кроме того, часто применяется закрепление маячков на клеевой раствор, а также на саму штукатурную смесь, которой будет штукатуриться вся поверхность. Ставить на данные смеси направляющее более трудоемко, и требуется умение, при желании можно справиться самому, но нужно следовать инструкции. Далее будут рассказаны технологии работы.

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа.

Технология установки

Для закрепления маячков можно использовать следующие составы: штукатурный раствор, в который добавляют клей ПВА; гипсовый состав; клей используемый для укладки плитки.

Использование гипсовой смеси в комнатах с повышенной влажностью нежелательно.

Как поставить маяки на стену для штукатурки в данном случае:

1. Необходимо разрезать направляющие на измеренные длины.
2. Подготавливается раствор, инструкцию по разведению конкретного раствора всегда можно прочитать на его упаковке.
3. Чтобы закрепить маяки, на стену набрасывается раствор по расчерченным вертикальным линиям, расстояние между набросками должно оставляться в 15 сантиметров, саморезы должны оставаться чистыми.
4. Профили «усаживают» на саморезы планками вниз так, чтобы они плотно прилегали к шляпкам шурупов.
5. Вышедший из-под маяка раствор удаляется с помощью кельмы.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав. Штукатурить поверхность допускается лишь после полного высыхания состава, время для высыхания зависит от вида раствора, в среднем занимается 1-2 дня.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену. При работе с «ушастиками», сами крепежи устанавливаются одновременно с саморезами, в специальные отверстия в «ушастиках» ставится саморез, которые потом вкручивается в стену во время проведения разметки поверхности. Маяки потом устанавливаются в сам крепеж.

«Креммеры» устанавливаются на сами профили, а потом вдеваются в саморезы. Так и происходит закрепление маяков.

Клипса имеет заглушку, которую извлекают и крепят к шапкам шурупов, затем устанавливаются на клипсы сами направляющие. Процесс занимает очень мало времени.

Металлические и деревянные профили после схватывания раствора удаляются, получившиеся канавки закрываются с помощью того же раствора.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену.

Установка маячков не столь сложна, как может показаться. Действуя поэтапно, и уделяя особое внимание процессу разметки можно получить желаемый результат. Наличие в продаже готовых изделий для проведения данного вида работы значительно упрощает весь процесс.

Видео: Крепеж штукатурных маяков

Правильная установка и подключение нового холодильника на кухне

От грамотного расположения холодильника будет зависеть его беспроблемная и слаженная работа, срок эксплуатации, безопасность квартиры и даже экономия электроэнергии. Абсолютно все модели холодильников имеют одинаковые правила установки и требования к размещению, даже новейшие устройства, оснащенные системой No Frost.

Абсолютно все модели холодильников имеют одинаковые правила установки и требования к размещению

С чего начинать установку холодильника

Установка холодильника должна начинаться с подготовки правильного места для его размещения. Поверхность пола должна быть идеально ровной.

Поверхность пола для установки холодильника должна быть идеально ровной.

При наличии скользких напольных покрытий, плитки или ламината, необходимо подготовить специальные наклейки, которые будут фиксировать холодильник на поверхности. В месте установки должна находиться розетка с заземлением.

При наличии скользких напольных покрытий, плитки или ламината, необходимо подготовить специальные наклейки, которые будут фиксировать холодильник на поверхности.

В первую очередь нужно осторожно снять упаковку и осмотреть холодильник на наличие царапин, вмятин и других дефектов. Затем стоит проверить состояние вилки и шнура, которые необходимо закрепить на корпусе агрегата и переместить его непосредственно на место постоянной дислокации.

Как правильно установить холодильник: общие правила

Основные требования к тому, как грамотно установить холодильник, идентичны для всех моделей:

1. Избегать воздействия источника тепла: батареи или трубы, плиты, солнечных лучей. В противном случае холодильник будет расходовать больше электроэнергии.
2. Самый распространенный хладагент – фреон, который густеет при 0 градусов. Поэтому установка в холодном помещении также не желательна.
3. Очень важно оставлять зазоры между агрегатом и стенами до 7-10 см для циркуляции воздуха и естественного охлаждения системы.
4. Электропитание должно быть с заземлением. Импортные модели, рассчитанные на напряжение 115В, могут сломаться при небольшом скачке напряжения. В данном случае спасет заземление. Быстрее всего портится электронная начинка, особенно дорогих цифровых моделей.
5. При частых скачках напряжения в сети обязательна установка стабилизатора напряжения. Для бытового использования подойдет трансформатор на 600В.
6. Идеальная температура для работы агрегата от 16 до 32 градусов с влажностью не выше 80%.

Выбор и подготовка безопасного места

Холодильники на кухне принято чаще всего устанавливать в ряду с плитой или мойкой. В таких случаях следует соблюдать безопасное расстояние между предметами – 40-45 см, или использовать специальные защитные материалы.

Холодильники на кухне принято чаще всего устанавливать в ряду с плитой или мойкой.

Холодильник должен размещаться так, чтобы дверца распахивалась немного больше чем на 90 градусов. Нежелательно расположение возле батареи или труб, особенно задней стенки агрегата. Если другой вариант невозможен, следует наклеить сзади отражательный экран из фольги.

Холодильник должен размещаться так, чтобы дверца распахивалась немного больше чем на 90 градусов.

Холодильник в нише из гипсокартона или стене должен иметь свободный доступ воздуха для охлаждения.

Холодильник в нише из гипсокартона или стене должен иметь свободный доступ воздуха для охлаждения.

Как правильно установить холодильник по уровню

Стоит знать, что установка производится только по уровню относительно горизонтальной и вертикальной плоскости. Однако нужно сделать уклон назад на несколько градусов – для этого подкручивают передние ножки. Это будет способствовать самостоятельному закрыванию дверей под воздействием собственного веса.

Установка производится только по уровню относительно горизонтальной и вертикальной плоскости.

Максимально допустимый наклон холодильника – не более 15 градусов. Очень важно помнить, что наклонять агрегат нельзя больше чем на 40 градусов. В противном случае это может вылиться в поломку компрессора.

Максимально допустимый наклон холодильника – не более 15 градусов.

В процессе регулировки необходимо слегка покачать агрегат из стороны в сторону, а также назад и вперед, чтобы убедиться, что он стоит прочно и не качается. Ножки у разных моделей регулируют по-своему: одни – вручную, а для других необходим ключ.

В процессе регулировки необходимо слегка покачать холодильник из стороны в сторону

Для контроля идеально ровной установки пользуются строительным уровнем или можно вспомнить старый дедовский способ с использованием стакана наполненного водой. Для этого посередине стакана маркером проводят ровную горизонтальную линию, наполняют его водой ровно по эту линию и ставят на полку в холодильник.

Для контроля идеально ровной установки пользуются строительным уровнем

При искривлении поверхности, вода в стакане будет выше или ниже нанесенной линии. В этом случае прибор следует выравнивать, так как при неправильной установке он может издавать странные звуки, возникнут проблемы с закрыванием двери, а у некоторых моделей возможно асимметричное намерзание льда.

Подключение

После того, как удалось подключить холодильник к сети, не стоит забивать его продуктами. Некоторым моделям для вхождения в рабочий режим необходимо до трех дней.

После того, как удалось подключить холодильник к сети, не стоит забивать его продуктами.

Чтобы техника адаптировалась, должно пройти три цикла с ее включения. Рабочий цикл включает в себя 10 минут работы и 20-30 минут отдыха. В процессе адаптации можно проследить и выставить правильно опции: что-то уменьшить или напротив добавить.

Чтобы техника адаптировалась, должно пройти три цикла с ее включения.

Подключение к электросети

При выборе места для установки холодильника следует учесть, что он работает от электрической розетки. Желательно, чтобы розетка имела заземление.

При выборе места для установки холодильника следует учесть, что он работает от электрической розетки

Этап подключения начинают с осмотра провода и вилки, которые в процессе перемещения крепят при помощи скотча или шпагата на конденсаторе. После установки агрегата шнур располагают так, чтобы он не имел изломов, загибов и не попал под корпус.

Этап подключения холодильника начинают с осмотра провода и вилки

Шнур питания рекомендуют подключать в розетку, используя специальный сетевой адаптер, который защищает электроприборы от перепадов напряжения, продлевает срок службы и экономит энергию.

Шнур питания рекомендуют подключать в розетку, используя специальный сетевой адаптер

Особенно необходим такой гаджет современным напичканным электроникой моделям. При отсутствии «земли» можно использовать удлинитель с заземлением и сетевым фильтром.

При отсутствии «земли» можно использовать удлинитель с заземлением и сетевым фильтром.

Холодильник с генератором льда – мощный и сложный агрегат, потребляющий много энергии. Для его работы может понадобится прокладка питающего кабеля повышенного сечения. Такое подключение производит специалист непосредственно от электрощита до розетки, заземление в данном случае обязательно.  

Подключение к воде

Холодильник с ледогенератором совмещает два прибора с криогенными опциями. Поставляют встроенную, автономную и подключенную к водопроводу технику.

Холодильник с ледогенератором совмещает два прибора с криогенными опциями

Рефрижератор выдает охлажденную воду, колотый лед и кубики при нажатии на кнопку. При его установке также обязательно соблюдение всех вышеперечисленных правил и наличие удобного доступа к водопроводной системе.

Рефрижератор выдает охлажденную воду, колотый лед и кубики при нажатии на кнопку

Здесь может возникнуть заминка с подключением холодильника, так как необходимо врезание отвода с краном в водопровод с холодной водой. Чтобы сделать это должным образом, стоит доверить работу специалисту.

Чтобы сделать работу должным образом, стоит доверить это дело специалисту.

От водопровода с холодной водой прокладывается трубка до места подключения к холодильнику. Раз в год меняется картридж фильтра очистки воды в колбе. Правильный уход за данной системой описан в инструкции по эксплуатации прибора.

От водопровода с холодной водой прокладывается трубка до места подключения к холодильнику

Установка встроенного холодильника

Что касается установки встроенных моделей в нишу, шкаф или рабочую поверхность, то здесь также учитывается идеальная ровность пола и наличие свободного доступа воздуха. В данном случае изготовители мебели, сделанной под заказ, учитывают все эти нюансы:

• высота шкафа или ниши – на 3 см больше;
• глубина – на 4-5 см больше;
• ширина – на 1-2 см больше;
• обязательное наличие вентиляции: вариант с решетчатой задней стенкой или частичное использование боковой, возможны даже отверстия в полу.

Все перечисленные советы в данной статье помогут как правильно установить холодильник, так и продлить срок его службы. Обеспечат экономичную и безопасную работу, что имеет большое значение при гарантийном ремонте магазином в случае поломки.

Как правильно установить холодильник

Установка холодильника: как правильно выставить по уровню и подключить

swing — Как правильно установить минимальные размеры в Java?

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

Как правильно установить два типа пользователей и брандмауэры в безопасности Symfony?

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

sql server — как правильно установить выражение Query.CommandText в SSRS?

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

java — Как правильно установить границу для сфокусированной ячейки в jtable?

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

Сколько бензина получается из барреля нефти – Экономика нефти. Сколько бензина можно получить из тонны сырой нефти. Выход нефтепродуктов из барреля нефти. Себестоимость (чистая) бензина (без акцизов) для нефтедобывающих стран на примере РФ и для стран, покупающих нефть на бирже. Соображения инженера

Сколько бензина и нефтепродуктов выходит из одного баррель нефти?

Время на чтение: 3 минуты

АА

24827

Отправим материал вам на:

Какое количество бензина получают из 1 баррель нефти?

Начиная с первого квартала 2014-го года запрос «нефтяной баррель», по данным статистики, предоставленной поисковыми системами, вышел на первые места по популярности.  Постоянно падающие в последнее время нефтяные котировки на сырье самых разных марок (Brent, WTI, Urals, Dubai Crude и т.д.) говорят о том, что  мировой финансовый кризис приобретает новое направление. Всем нам памятен печально известный 2008-ой год, в котором происходило подобное падение биржевых цен на углеводороды.

Однако, в то время  цены быстро нашли так называемое “дно”, после чего начался их  уверенный рост. В настоящее время сложившаяся ситуация  такова, что  самые оптимистично  настроенные биржевые аналитики осторожно прогнозируют начало роста нефтяных котировок в течение периода от пяти до семи лет.

 Загрузка …

Каким образом снижение  общемировых нефтяных  цен отражается на цене бензина, сколько бензина из 1 баррель нефти можно получить и почему в нашей стране на внутреннем рынке нет  дешевого автомобильного топлива – тема этой статьи.

Сколько все-таки бензина можно получить из одного барреля нефти?

Начиная наше исследование, хотим напомнить, что в дном барреле нефти содержится  158,988 литров. Если перейти к более привычным нам единицам измерения, то в одной  тонне нефти содержится 7.3 барреля.

В процессе прямой нефтеперегонки и последовательной цепочки всех технологических процессов  по “превращению” сырой нефти в топливо и нефтепродукты, которые применяются в автомобилях, в дизельной и авиационной технике и прочих самоходных машинах, общий объем за счет применения дополнительных химических реагентов и присадок возрастает примерно на девять литров.

Итак, в среднем из одного нефтяного барреля в России получают следующие количества нефтепродуктов:

Сколько получается бензина из барреля нефти

Нефть является универсальным сырьем, поскольку, из него сегодня производят не только горючее для автомобилей. На рынке можно встреть больше двух тысяч наименований продукции из нефти. А все потому что, в ее составе есть углероды и многие другие органические вещества. В том числе, с данного вида сырья изготавливают автомобильные масла высокого качества.

Известно, что от этого вещества будет зависеть сроки службы транспортного средства. Поэтому, владельцам важно покупать не только качественный бензин, но и хорошее машинное масло. На украинском рынке есть добросовестные компании, которые продают хорошую продукцию для ухода за автомобилями. Многие автовладельцы уже сумели убедиться в том, что официальный дилер Аддинол предлагает масла высокого качества, тем самым, заботясь о каждом транспортном средстве. А теперь о главном, сколько получается бензина из барреля нефти?

Баррель представляет собой меру объема жидких и сыпучих тел. В каждой стране мира используют эту меру измерения. Например, объем английского барреля – 163.65 л.. В Америке существует два понятия: «сухой» баррель – 115.628 л. и «нефтяной» — 158.988 л. Одна тонна нефти– это 7.3 барреля. Также, в США, при переработке объем нефти в барреле поднимается на девять литров, в результате, получается 168 литров самых разных нефтепродуктов. С одного барреля можно получить:

• 102 литра хорошего горючего,
• 30 литров дизельного топлива,
• 10 л. нефтяного кокса,
• 6.8 л. мазута,
• 25 л. авиационного бензина,
• 5.4 л. сжиженного газа,
• один литр масла для двигателей авто.

Откуда в Украину везут бензин?

Украинским автовладельцам приходится платить немалые деньги за бензин. А все потому что, больше сорока процентов горючего к нам привозят из-за границы. Главным поставщиком является Белоруссия и Румыния, так как эти страны находятся ближе всего к Украине. В основном, к нам на АЗС транспортируют дизельное топливо. В общем, эти страны примерно обеспечивают большую половину отечественного импорта нефтепродуктов. Кроме вопроса, сколько получается бензина из барреля нефти, автовладельцам полезно будет знать, где в Украине добывают нефть.

В нашей стране находиться около пятнадцати регионов с запасами нефти и газа. Основными областями является:

• Причерноморско-Крымская,
• Днепровско-Донецкая,
• Карпатская.

Но, не смотря на это, у нас горючее производит из импортной нефти. Кроме Румынии и Белоруссии, это сырье нам поставляет:

• Греция,
• Польша,
• Италия,
• Россия,
• Финляндия.

На отечественном рынке есть лишь девять процентов украинского продукта, все остальное – заграничное. Больше 70% нефтепродуктов в Украине относятся к труднодобываемых. Чтобы наладить добычу сырья с недр, необходимо применение высокозатратных технологий и мощного современного оборудования, на которое в государственном бюджете денег нет. Плюсом можно считать тот факт, что к нам на рынок везут высококачественный продукт.

Как перерабатывают нефть в бензин?

Процесс производства горючего совсем не сложный. Вы может сделать это в домашних условиях, конечно, если Вам нужно пару литров бензина, а не целая тонна. Наверняка Вам интересно, сколько бензина получится с тонны этого сырья? Тут все тоже будет зависеть от его качества. Украинские НПЗ могут получить приблизительно 140 литров горючего с такого количества нефти, а американские – больше 450 л. Вот, сколько бензина из тонны нефти можно «выжать», если она качественная. Захотите получить топливо дома, для этого Вам нужно использовать:

• газоотводную трубку,
• термометр,
• нагревательный элемент,
• два чистых сосуда.

Далее, все выполняйте поэтапно:

• сначала соберите специальную установку, с помощью которой Вы сможете переработать нефть,
• вставьте в одну емкость газоотводную трубку и прикройте крышкой,
• в этой самой крышке сделайте отверстие, в него установите термометр,
• второй край трубки поставьте в другой сосуд,
• наливайте небольшое количество нефти в первую тару, закройте крышку и начинайте нагревать сосуд,
• другую емкость нужно поставить в тазик со льдом (контролируйте температуру при нагревании, она не должна превышать 180 градусов).

Известно, что фракция горючего очень легкая, поэтому, она в виде пара переместится по рубке в охлаждающую тару. После окончания процесса, в первой емкости будут отходы (керосин и газойль), а во втором – чистое горючее. Правда, изготовленный бензин дома имеет малое октановое число. Вы не сможете заправлять им современный автомобиль, ведь таких ТС требуется использование качественного топлива. Сколько литров бензина в одном барреле может быть, будет зависеть от того, какую нефть использует тот или иной производитель. Мы предоставили Вам приблизительные данные.

Сколько литров в одном барреле нефти: мера нефтяной величины

Время на чтение: 3 минуты

АА

24227

Отправим материал вам на:

Сколько литров нефтепродуктов содержится в барелле нефти?

В системе мер есть такие понятия, которые нам знакомы с детства (например,  метр, килограмм,  литр и так далее), а есть и такие, многие из которых  вызывают вопрос – а сколько это будет в привычной нам системе измерений? В литературе и биржевых сводках часто упоминаются фунты, мили и прочие меры объема, веса и расстояния.

 Загрузка …

Словосочетание «нефтяной баррель» прочно вошло в повседневный обиход, поскольку нефтяные котировки оглашаются именно в долларах за этот объем. А что это такое и сколько литров в 1 барреле нефти? Давайте попробуем разобраться.

Что такое баррель вообще?

Если перевести этот термин с английского, то по-русски это будет бочка.

 

В этих емкостях с давних пор перевозили спиртные напитки, сыпучие материалы и много чего другого. С развитием нефтедобычи это сырье также начали перевозить в таких емкостях, и расчет отгруженного товара стали вести в бочках.  Изначально такой способ количественного учета был не самым удобным, поскольку  бочки могли иметь различные объемы, и корректность учета была бы нарушена. Кроме того, разные материалы, даже отгружаемые в бочках одинакового размера, весили по-разному.  Другими словами, эту единицу измерения необходимо было стандартизировать.

Нефтяной баррель

В настоящее время чаще всего эту меру применяют в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях мировой промышленности. Вообще нефть добывалась человеком достаточно давно, однако объемы добываемого черного золота были невелики, и его можно было просто взвешивать. Нефть в давние времена перевозили в различных бочках, носили ведрами, использовали для этих целей кожаные бурдюки. Единой емкости – не было.

Значительное увеличение объемов добываемого нефтяного сырья, которое произошло во второй половине девятнадцатого века, вызвало необходимость найти какую-то единую меру для этого продукта.  Разные емкости значительно затрудняли ведение торговых и транспортных расчетов, да и цену на черное золото нужно было привязать к конкретному весу или объему.

В связи с этим, в американском штате Пенсильвания,  1866-ом году встретились  американские независимые нефтепромышленники. В широком перечне обсуждаемых проблем  был и вопрос о принятии какого-либо первого стандарта тары для расчетов по добываемой нефти. В результате проведенных переговоров все согласились, что такой емкостью станет бочка объемом в 42 галлона – баррель.

Так сколько литров в барреле нефти и почему именно 42 галлона?

Объем одного нефтяного барреля равен 159 литрам (если быть совсем точными, то 158, 988 литра).

А вот почему именно 42-х галлонная бочка? Почему не сорока или не пятидесяти? Дело вот в чем: в восемнадцатом веке  герметичные деревянные бочки именно такого объема были  фактическим стандартом при перевозках различных продуктов.  В них перевозили жиры,  рыбу, патоку, вино и прочие товары. Это было связано с тем, что именно такой размер был достаточно оптимальным – не очень большим и, в тоже время, не слишком маленьким.

Их удобно было распределять на транспортных средствах, да и погрузить заполненную  бочку такого объема по силам одному физически крепкому человеку.  В связи с этим, выбор американских нефтяников в то время был вполне оправдан и в чем-то даже очевиден.

Переработка нефти и процесс получения бензина из нефти

Время на чтение: 4 минуты

АА

18164

Отправим материал вам на:

Как проходит процесс получения бензина из нефти?

Нефть является сложной смесью углеводородных соединений. В сыром виде она практически не применяется, и для того, чтобы получить нефтепродукты, пригодные для использования, её необходимо переработать. Суть переработки сырой нефти заключается в разложении её на фракции и в дальнейшей их переработке.

 Загрузка …

Происходит переработка нефти с целью получения высококачественного топлива на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях, называемых НПЗ. Многим интересно было бы узнать, можно ли воспроизвести процесс получения бензина из нефти в домашних условиях и вообще, каким образом получают это топливо в современных условиях. Об этом мы и расскажем в этой статье.

Стоит сразу отметить, что помимо бензина из нефти получают еще много практически необходимых продуктов. К ним относятся дизельные моторные топлива, керосины, мазуты, смазочные и другие масла и многое, многое другое.  Можно сказать, что это полезное ископаемое в современном мире используется со всей максимально возможной эффективностью.

Химически нефть на 80-85 процентов состоит из углерода и на 12-14-ть – из водорода. Остальное – это сернистые и азотистые соединения, немного кислорода и металлических примесей.

Углеводородные нефтяные соединения делятся на легкие и тяжелые, нафтеновые, парафиновые и ароматические, и так далее.

Нефть перегоняют в бензин с помощью целой серии химических температурных процессов. Так называемый прямогонный бензин получают путем прямой перегонки нефтяного сырья, и в дальнейшем полученные в результате этого технологического процесса фракции поступают на вторичную переработку, видов которой – достаточно много (каталитический риформинг, гидрокрекинг, каталитический и термический  крекинг и так далее). Но – обо всем по порядку.

Прямая перегонка (ректификация) нефти

С помощью такой методики бензин начали получать на заре развития автомобилестроения. Сам процесс происходит в так называемых ректификационных колоннах, однако прямую перегонку можно осуществить и в домашних условиях, о чем мы поговорим несколько  позднее.

Пневматики из камер уаза: Пневматические колеса из камер УАЗа – Особенности вездеходов-пневматиков

Пневматические колеса из камер УАЗа

Сегодня будем изготавливать колеса пневматики из камер автомобиля Уаз диаметром 16-215. Для изготовления нужна ступица. В предыдущих видео обсуждали ее сборку. Отличие во фланцах. Из 2 вместо 1 под диск. Боковины из металла 2мм. Боковина должна проходить сквозь фланец, звезды прикручивается на 8 болтов диаметром 8мм. Обязательно приваривать фланцы, чтобы отверстия были друг напротив друга. Чтобы шпильки не были перекошены. Допустимо использовать фанеру вместо металла. Звезда прикручивается на 8 болтов.
Начинаем сборку. Боковины установили. Дальше шпильки. На них будут камера и бандаж. Достоинство пневматики в том, что они не дорогие, по сравнению с колесами от квадроцикла. Кроме этого, легкие и достаточно проходимые. Недостаток в слабых грунтозацепах, в некоторых случаях они могут забиваться глиной и проскальзывать. Шпильки диаметром 8мм. Длина 250мм Хвостик с каждой стороны должен торчать на 25мм. Нужно 32 шпильки. По 16 на каждое колесо шпильки готовы.
Торцы обработал. Резба у шпильки острая, чтобы камеру не прорезало, устанавливаем резиновый шланг. Одна готова, осталось еще 15 штук. Устанавливаем шланг на боковины. Разрезан вдоль. Он нужен, чтобы торец боковины не повредил камеру. Лучше приклеить. Тоже самое делаем с другой стороны.
Займемся бандажом. Он делается из стропы 50мм длиной. Поперечины 650мм. Нужно 32 штуки. Уже разметил под пайку отверстий. Лента для беговой – 2 штуки на колесо. 2 отверстия внахлест. Можно изменять диаметр и ширину колеса. Если длина ленты увеличится, то возрастет диаметр колеса и уменьшится ширина.

Это грунтозацепы из армированной резины. Концы необходимо расплавить, чтобы лента не распускалась. Бондаж практически готов. Прикручиваем к колесу. 2 отверстия совмещаются и прикручиваются к шпилькам. Одна сторона готова. Вставляем камеру, делаем отверстие. Вставляем в него удлинитель нипеля.прорезаем камеру с внутренней стороны. Она защитит основную камеру.
Прикручиваем удлинитель. Одеваем камеры на колесо Удлинитель вставляем в отверстие, одеваем бандаж. Колесо готово. Накачиваем камеру постепенно, расправляя ее.
Колесо собрали. Давление 0,5 Атм в изготовлении ничего сложного. Но требует много времени.
Автор видео Василий Васюган (канал Ютюб).

Вездеход пневматик «Переломка»

Всю информацию для постройки данного вездехода автор взял из интернета. Вездеход построен для выездов на рыбалку не дальше 20 километров, поэтому делался довольно легкой конструкции. Вездеход имеет полный привод с отключаемым задним мостом.

Материалы и агрегаты задействованные для постройки данной модели вездехода:
1) двигатель внутреннего сгорания Лифан мощностью 15 л.с.
2) Четырех-ступенчатая коробка переключения передач от классического ваза
3) Раздаточная коробка от автомобиля Нива
4) Кулак поворотный от Уаза
5) Колеса т-150 ободранные

Рассмотрим более подробно основные узлы конструкции этого вездехода.

Узел перелома создавался из поворотного кулака по схеме Uvat.

Установлено два ремня профиля В, а так же малый шкив на 100 и большой шкив на 300:

Диски колес создавались из дисков т-150, которые были завернуты в железо 2 мм толщиной, а так же прихвачены сваркой по периметру. Само крепление шины к диску сделано при помощи запорных колес, так же с внутренней стороны приварены буртики, который удерживают покрышку. сама покрышка одевается на диск с натягом, что придает еще больше прочности крепления, плюсом автор использовал герметик. Достаточно ли такого крепления покажут испытания.

Была изготовлена рама из профильной трубы путем сварки, а так же на раму установлены мосты от ваз 2105, передаточное число равно 4.1:

Изначально автор хотел сделать посадочные на ступицу самостоятельно, но получалось довольно сложно и ненадежно, поэтому пришлось вложить больше средств в вездеход.

Вес самого вездехода в собранном состоянии равен 550 килограммам. Так же автор приступил к подготовке вездехода для плавания.
Были покрашены крепления к полуосям, чтобы сразу замечать трещины, если они не выдержат испытаний. Хотя конструкция не должна подвести, так как шайбы обварены с обеих сторон и этого вполне должно хватит согласно расчетам.

Было установлено рулевое управление. Рейка руля была взята от ваз 2110, но ее ход слишком маленький и этого не хватает для удобного управления вездеходом. Поэтому в будущем автор планирует либо заменить ее , либо установить дополнительный рычаг , чтобы исправить направление движения, а так же увеличить ход тяги.

Затем было сделано крепления поворотного кулака и задней полу-рамы таким образом:

Для создания узла поворота был использован кулак от УАЗа.

Дальше автор рассматривал два пути создания трансмиссии вездехода.
Во-первых, можно убрать раздаточную коробку и установить цепной редуктор, тогда уменьшится скорость, но цепи становятся дополнительным уязвимым местом вездехода, над которым нужно будет поработать.

придется укоротить раму, и сделать более сбалансированную развесовку передней части рамы.
Во-вторых, если оставить раздаточную коробку, то можно просто заменить редукторы на копеечные с передаточным числом 4.3. В таком случае мы тоже получаем уменьшение скорости, но не столь значительно как хотелось бы.

Касательно развесовки, есть возможность передний мост отрезать и задрать хвостовик выше, таким образом, чтобы практически вплотную сдвинуть конструкцию к раздаточной коробке, не совсем понятно только насчет уровня масла в редукторе и как это отразится на работе системы. Так же возможно стоит разобрать саму раздаточную коробку дабы уменьшить число пониженной передачи, однако это требует серьезного подхода к изучению технической документации.

Так же для укрепления узла поворота планируется установить парочку амортизаторов от зила:

Вездеход был оставлен на солнце вне гаража, солнце нагрело покрышки машины и она самопроизвольно разбортировалась, что довольно неприятно и говорит о недостаточной надежности крепления шин.

Были предприняты срочные меры по усилению крепления:

Была перевернута рулевая рейка, а так же добавлен разрушаемый при нагрузках узел, после этих действий рулить стало гораздо удобнее.

Да, конструкция довольно слабая и не надежная, но на какое-то время это подойдет и можно будет проводить испытания машины.
Роль сцепления у вездехода выполняют два ремня. Во время поездки на вездеходе один из них слетел по неизвестной причине, автор решил его не ставить обратно в полевых условиях, а просто убрать и доехать до гаража на одном ремне. Было замечено, что вездеход с одним ремнем чувствует себя гораздо лучше, появилась плавность хода, а главное трогается с места без рывков.

Касательно разрушаемого элемента конструкции, то он был сделан таким образом: убран один болт, а край скручен на алюминиевую проволоку, благодаря чему при нагрузках будет просто выгибать тяги относительно друг друга. Так же довольно удобно регулировать силу нагрузки простым увеличением либо уменьшением количества витков проволоки.

Во время испытаний обломилась рулевая тяга, поэтому этот элемент тоже нуждается в доработке.
Например, установка насоса от рулевого ямз 236,238, так как он сразу изготовлен под профиль А, заместо нш-10.
Молчание знак согласия! Я действительно уверен что установка данных (похожих) агрегатов очень упростит вам жизнь. Заместо НШ-10 проще использовать насос от рулевого ЯМЗ 236,238 он сразу изготовлен под ремень профиль А (если не ошибаюсь)

Фотография нш-10, весом 2.5 килограмма:

Рулевая система весом 4 килограмма:

Гидравлический цилиндр весом 5-7 килограмм:

Так же планируется установка мостов на рессоры для снижения ударных нагрузок на саму конструкцию трансмиссии, что увеличит скорость и плавность хода вездехода. Возможна модификация шарнира путем замены поворотного кулака на три опоры и распорку, хотя узел сочленения рам вполне выдерживает нагрузку и оправдывает себя.

А вот с колесами действительно есть сложности.

Колеса получились очень тяжелые, с диском весят около 85 килограмм. К тому же нет центральной дорожки- вездеход потряхивает. Так что в будущем автор планирует заменить их другие более легкие.

Так же автор хочет убрать раздаточную коробку от нивы и установить цепной редуктор. Есть еще одна причина по которой автор желает избавиться от раздаточной коробки,это скорость вездехода. На первой пониженной передаче вездеход движется со скоростью примерно 5 километров в час, причем это на холостых оборотах двигателя. Это конечно терпимо, но все же для минимальной скорости слишком много, слишком большая нагрузка будет идти на мосты и сам двигатель при преодолении сложных препятствий.

Еще из минусов конструкции автор отмечает развесовку, большая часть веса направлена на заднюю ось.

Видео испытаний вездехода:

Автор вездехода: Илья с ником «ardin» из города Вельск .

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельный Вездеход Пневматик «МАРС»

Рассмотрим еще один интересный экземпляр вездехода. Вот к примеру Евгений под ником «103» решил соорудить колесник самодельной компоновки. Служить данный агрегат должен для поездок по лесу, снегу, то есть транспортом для доставки и поездок домой с рыбалки или охоты. Сделать вездеход планируется двухместным, а так же желательно, чтобы мог еще дополнительно брать на борт около 100-200 кг груза. Кабина планируется чем то схожая с джипом.

Основные средства потраченные на создание машины:
1) покрышки от газ-66
2) Так же были взяты мосты от стандартного УАЗА
3) раздаточную коробку пожертвовала НИВА
4) диски от УАЗа, ободы от ижа.
5) еще была задействована подвеска на стандартных рычагах от жигулей( модель жигулей не уточняется)
6) двигатель был выбран от машины ока( только был заварен дифференциал)
7) Карданы же взяли от того же УАЗА , две штуки, короткие идентичные.

В общем собрано и того что валялось без дела в гараже, и теперь это все должно послужить верой и правдой в новом средстве передвижения.

И так приступим к поэтапному сбору вездехода пневматика «марс».

Для начала автор взял колеса от газ-66,к-70. Как видно покрышки совсем не первой свежести, весьма потрепаны, но для покатушек по снегу и лесам подойдут. Вот кстати именно их вы можете посмотреть на изображении ниже:

Колеса изготавливались автором самостоятельно в своем оборудованном гараже. Для них потребовалось взять диски от УАЗА а так же ободы от мотоцикла Иж

Начало сбора задней подвески, вместо рессор планируется делать на тягах( по экономическим и этическим соображениям автора) так же есть вероятность что за счет подобной модернизации будет более плавный ход у машины:

Завариваем дифференциал, пластины кстати, заварены с двух сторон:

Проводим работы по сварке и усилению рамы:

Сваренная рама размерами получилась около трех метров в длину и 70 сантиметров в ширину. Хотя в итогов виде она будет 330 сантиметров в длину и 190 в ширину( если мерить по краям колес).

Примерное представление как будет в будущем совмещена рама с двигателем:

А на этом изображении можно рассмотреть переднюю подвеску в процессе сборки:

И немного общего вида конструкции:

Следующее фото уже с установленным движком, немного отличается от первоначального плана, но так лучше для баланса:

Так как весь процесс сборки будет проводить на улице в целях пожарной безопасности, то было решено соорудить некое подобие навеса на время сборки, дабы укрыть будущий вездеход от дождя:

Вид загрунтованной и покрашенной рамы, выглядит неплохо:

Отдельно хотелось бы коснуться рулевого управления. Так как чистая механика с такими колесами будет довольна тяжела в маневрировании. Планируется взять рычаг коробки передач от оки с тягами, которые удлинить.

Вот так выглядит передний кардан:

Когда с рамой фактически разобрались, пора прикинуть обшивку и салон:

Старые седушки довольно ободраны, решено их обновить:

как новенькие.
Так расположена рулевая рейка с гуром:

Генератор примонтирован подобным образом:


Следующим этапом были тормоз и редуктор заднего моста:

А тут можете увидеть гидро-ручник, который будет установлен на вездеход:

Были внесены коррективы в установке раздаточной коробки:
до исправления:

после:

Следующим этапом подключена кулиса кпп:

Работа со сцеплением и тормозами:

Усилена система раздаточной коробки :

Ну и после всех этих операций представляем практически финальный вид «марса»:

Довариваем кузов для крепления кабины и лобового стекла:


Обшиваем все фанерой:

После этого самое время заняться проводкой:

Так выглядит панель приборов:

Уже близко к финалу постройки:

А вот собственно и финальный вид ( была изменена конструкция креплений обшивки, укреплена рама, а так же поставлена лебедка):

Вот фото отчет по сбору лебедки и защитного кожуха:

Что же, получилась довольно симпатичная машина, со всеми необходимыми агрегатами вездехода, можем вместе порадоваться за автора этого вездехода «Марс» Евгения из города Витебск.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

вездеход из УАЗА и газ-66

Данный вездеход изготавливался автором под специальный заказ. Будущий обладатель пожелал сделать некое скрещение обычного УАЗА с газ-66 и добавить к этой композиции колеса побольше и несколько примочек для лучшей проходимости по внедорожью. Модель подобного вездехода имеет неоспоримые плюсы из-за мостов , которые фактически неубиваемы даже при самых ужасных условиях эксплуатации. К тому же они имеют блокировку и подкачку, что так же немало важно.

Собственно для создания автор специально купил УАЗ за 20 тысяч, а так же использовал детали от ГАЗ-66. Было приложено немало усилий для строительства подобной машины, однако автор считает , что подобный эксперимент стоил того.

Весьма спорный, даже на мой далеко не технический взгляд проект, но тем не менее он появился на свет.

Рассмотрим механизмы и материалы использованные в этом вездеходе:
1) двигатель внутреннего сгорания оставлен от УАЗа.
2) Ручная коробка переключения передач от Газ -66
3) Передний и задний мост от того же Газ-66
4) В качестве колес автор использовал А-транс размерами 1300 на 700.

Рассмотрим детально самые основные манипуляции и совершенствования вездехода.

Для начала необходимо ознакомиться с рамой конструкции, все таки две совершенно разные машины как по характеристикам, так и по классу должны были соединиться в одну нерушимую композицию на новой раме.

На изображении ниже представлена конструкция рамы, а точнее ее вид снизу:

После сооружения рамы, автор начал устанавливать основные элементы любого вездехода,да и машины тоже.

Для того, чтобы понять лучше устройство вездехода, а так же понять об устойчивости машины необходимо посмотреть на расположение двигателя. Ведь именно двигатель вездехода несет в себе основную массу всей конструкции.

Главный силовой агрегат вездехода, уже установленный на раму:

Для комфортной езды по ухабам и кочкам, а так же для большей долговечности и надежности конструкции, необходимо снизить нагрузку на раму и мосты, а добиться подобного можно только при помощи установки амортизационной системы.

Поэтому предлагаю ознакомиться с прилагающейся ниже фотографией, на которой можно детально рассмотреть крепление задней рессоры:

К сожалению крепление передней рессоры на фотографии видно достаточно плохо, но лучшего качества автор не предоставил. Могу только сказать, что у автора были проблемы касательно разницы в ширине, однако решение было примерно таким же как и для задней рессоры, поэтому крепление выглядит почти так же.

Что касается колес, то тут все отлично. Выбранная резина уступает по весу наверно только отличнейшим шинам от ТРЕКОЛ, но зато благодаря этим шинам можно сказать , что с мостами будет точно все в порядке и прослужат они долго. А из-за ТРЕКОЛа идет повышенная нагрузка на мосты, поэтому выбирая надежность автор решил от них отказаться.

Вот кстати фотография процесса установки колес,, посмотрите на разницу в размерах между обычным от УАЗа и колесом вездехода:

Выглядит весьма внушительна и разница ощутима как на вид, так и по качествам проходимости.

А вот на фотографии ниже изображен автор со своим «детищем»:

Какими же преимуществами кроме интересной конструкции и внушительного вида обладает данная модель вездехода?

Одной из неплохих идей автора, было решение использовать бортовые ящики, которые можно увидеть по бокам рамы, внизу. Эти бортовые ящики полые внутри, то есть заполнены воздухом. Нужно это было для того, чтоб вездеход мог передвигаться не только по суше, но и по воде. То есть именно эти ящики обеспечивают плавучесть вездехода. Собственно благодаря данному решению и могли быть использованы более тонкие колеса , нежели ТРЕКОЛ.

Как уже говорилось главная фишка вездехода в надежных и не убиваемых мостах от Газ-66, их отличнейшие качества ( как и качество сборки) доказывает тот факт, что за год интенсивной эксплуатации вездехода, не было обнаружено никаких проблем касательно мостов вездехода.

Автор этого вездехода: Николай Осипов из города Тюмень.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подогрев аккумулятора – самое полное описание ?, зачем нужен утеплитель, виды (видео и отзывы), как утеплить автомобильный АКБ на зиму и сделать подогрев своими руками

Термокейс или подогреватель аккумулятора своими руками

В качестве альтернативы термочехлу в домашних условиях можно изготовить подогрев аккумуляторной батареи, используя антифриз, нихромовую нить или сопротивление от бортовой сети.

Зачем нужен термокейс для АКБ?
Использование утеплителя позволяет решить следующие задачи:

— Защита мотора от возможного переохлаждения.

— Обеспечение защиты аккумулятора от перегрева летом. Материал, из которого изготовляются термокейсы, не дает выкипать в теплое время года раствору электролита из банок. Благодаря этому также увеличивается ресурс эксплуатации агрегата вне зависимости от того, рассчитано он на 12 или 24 вольта.

— Защита аккумуляторной батареи от загрязнений и оседания пыли. Если мусор случайно попадет в банки батареи, это может стать причиной разрушения пластин.

— Обеспечение защиты от незначительных физических воздействий. Теплоизоляция позволяет не только утеплять и хранить заряд, но и не допустить повреждения корпуса батареи.

Как утеплить аккумулятор самостоятельно
Существует два метода утепления АКБ:

— изготовить термокейс своими руками;
— сделать систему подогрева батареи.

Для самостоятельного изготовления кейсов можно использовать:

— фольгоизол;
— пенопласт;
— войлок.

Из пенопласта

Руководство по сборке:

— На первом этапе необходимо выбрать материал соответствующих размеров и толщины. Не рекомендуется делать термокейс из слишком толстого пенопласта более 3,5 мм.

— Из материала делается коробка, в которую будет помещаться батарея. Используя канцелярский нож, необходимо вырезать стенки, нижнюю и верхнюю части конструкции. Соединить все компоненты друг с другом можно с использованием клея. На этом этапе нужно обратить внимание на стыки и швы — их следует дополнительно обработать герметиком.

— Производится монтаж автомобильного аккумулятора в кейс, после чего конструкцию можно накрыть крышкой. Необходимо сделать отверстия, через которые выходят клеммы с кабелями. Важно, чтобы они не были слишком большими, иначе батарея будет очень быстро остывать.
Утепление фольгоизолом

ВАЖНО ЗНАТЬ
Фольгоизол удобный и гибкий материал, позволяющих обеспечить качественное сохранение тепла. Чтобы термокейс работал более эффективно, в основе можно использовать три слоя материала.

Инструкция по сборке термокейса:

— Сначала делаются замеры кейса, которые должны соответствовать габаритам АКБ.

— Берется изоляционный материал, из которого нужно вырезать стенки для термокейса. Разрезать фольгоизол можно канцелярским ножом или ножницами.

— По аналогии с изготовлением изделия из пенопласта вырезаются стенки, дно и верхняя крышка. Этот материал рекомендуется использовать дополнительно в качестве среднего слоя защиты. Желательно, чтобы толщина пенопласта составила не более 2 см.

— Также вырезаются стенки для кейса из фольгоизола, только теперь нужно сделать составляющие части для внешнего слоя изоляции.

— Фиксация пенопластовых стенок осуществляется с использование клея, а фольгоизоловых — скотчем. Так нужно поступить с крышкой и нижней частью.

— В термокейс ставится аккумулятор, необходимо убедиться в том, что габаритные размеры устройств соответствуют.

Кейс из войлока

В данном случае принцип утепления батареи аналогичен описанному выше — автовладельцу необходимо сделать кейс или сумку из войлока.

Нюансы, которые следует учитывать:

— чтобы обеспечить максимальный эффект, лучше сложить материал в несколько слоев;
изоляция из войлока позволяет сохранить тепло устройства в течение 8 часов;

— данный метод хорошо зарекомендовал себя на практике, если автомобиль используется ежедневно;

— основной минус таких устройств состоит в том, что после запуска двигателя тепло будет поступать к аккумулятору с трудом.

Как сделать подогрев аккумулятора

Для изготовления подогревателя АКБ допускается применение:

— Антифриза. Основное преимущество заключается в быстром прогреве мотора и простоте технического обслуживания системы. Главный недостаток состоит в сложности подключения на отдельных авто и возможности утечки расходного материала.

— Нихромовой нити. Основное достоинство этого метода заключается в быстроте реализации и отсутствии сложностей с поиском материала. Недостаток состоит в долгом прогреве аккумулятора.

— Сопротивления от бортовой сети машины. Сложность метода заключается в его реализации — справиться с такой задачей сможет только специалист. При желании можно добавить дополнительный датчик, который будет управлять работой нагревателя.

Подогрев охлаждающей жидкостью

Чтобы изготовить обогрев аккумуляторной батареи, из любой точки охладительной системы делают ответвление в виде шланга, который затем прокладывают вокруг АКБ. Дополнительно патрубок обматывают тряпкой (в этом случае сам антифриз будет выступать в качестве утеплителя).

С помощью мощных сопротивлений от бортовой сети

Особенности эксплуатации бортовой сети машины для нагрева батареи:

— Принцип нагрева основан на использовании добавочных сопротивлений, данные компоненты необходимо собрать по последовательной схеме. При параллельном соединении номинальное сопротивление нужно выбирать с учетом уровня тока и нужной температуры нагрева. Чем выше рабочий параметр, тем более эффективным будет подогрев.

— В схему можно добавить дополнительный контроллер, который будет использоваться для размыкания электроцепей и уменьшения величины напряжения батареи. Полученного запаса емкости хватит для того, чтобы утром завести двигатель.

— Возможна реализация еще одного способа с сопротивлением, при котором батарея не будет разряжаться, если мотор не запущен. Для этого понадобится дополнительный аккумулятор, который будет питать электроцепь, включающую в себя несколько сопротивлений. Желательно использовать батареи класса AGM.

— Если требуется обеспечить возможность управления системой подогрева с помощью тумблера, то кнопку активации устройства можно вывести в салон. Такой способ дает возможность подогреть устройство изнутри, чтобы полученная энергия использовалась для наружного прогрева.

Подогрев с помощью нихромовой нити

Изготавливают систему подогрева из нихромовой нити по аналогии с методом, при котором используются мощные сопротивления от бортовой сети. Основное различие заключается в том, что функция системы нагрева ложится на нихромовый материал, который должен подключаться к электросети вместо сопротивления.

Особенности способа:

— Нить можно использовать в обертке из пластика, ПВХ или другого материала, обладающего изоляционными характеристиками.

— Длина и сечение нихромовой нити подбирается с учетом уровня мощности подогревателя. Если требуется увеличить этот параметр, то можно использовать несколько слоев материала и обмотать ими АКБ.

Аккумулятор с внутренним электроподогревом — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Аккумулятор с внутренним электроподогревом является результатом работ науки и промышленности по усовершенствованию конструкции обычного аккумулятора кислотной или щелочной группы для повышения его эксплуатационных характеристик в условиях низких отрицательных температур окружающей среды.

При отрицательных температурах электролита снижается величина напряжения и реальная мощность аккумулятора. Низкие температуры существенно влияют на работоспособность, зарядные и разрядные характеристики аккумулятора. При температуре электролита ниже −20 °C аккумуляторные батареи не обеспечивают надёжного пуска двигателя и не способны принимать заряд от генератора^[1]. Из-за бо́льшего внутреннего сопротивления современных аккумуляторов закрытого типа (так называемых «необслуживаемых» аккумуляторов: герметичных, герметизированных), по сравнению с обычными аккумуляторами (открытого типа), эти вопросы ещё более актуальны^[2].

Конструктивной особенностью аккумулятора с внутренним электроподогревом является наличие электрического нагревательного элемента, коммутационного блока и реле температуры, посредством которого производится включение и отключение нагревателя при достижении заданных температур электролита. Существуют различные конструкции аккумулятора с внутренним электроподогревом, отличающиеся размещением его элементов внутри аккумулятора и способами коммутации нагревательного элемента — от внешнего источника электроэнергии^[3] или автономного от борнов аккумулятора^[4].

Внутренний электроподогрев аккумулятора от внешнего источника электроэнергии[править | править код]

Известна автомобильная аккумуляторная батарея марки 6СТ-190ТРН^[3] (6СТ-190ТР-Н^[5]) с внутренним электрообогревом. Каждый из 6-ти аккумуляторов в составе батареи оснащён электрическим нагревателем ЭНА-100 номинальной мощностью 100 Вт, размещенном или в придонном пространстве под блоком электродов аккумулятора, или в кармане на боковой стенке корпуса аккумулятора. Реле температуры находится под крышкой аккумулятора. Выводы от нагревателя и реле выходят на коммутационную панель на корпусе батареи. К коммутационной панели подключается коммутационный блок, расположенный вне батареи и посредством которого производится управление режимами нагрева. Возможны два режима нагрева: форсированный режим с мощностью нагрева 600 Вт при необходимости быстрого разогрева аккумуляторной батареи для надежного пуска двигателя стартером и длительный режим с мощностью нагрева 128 Вт, обеспечивающий эффективность разрядно-зарядных процессов аккумуляторной батареи. Электропитание нагревателей способно осуществляться: на стоянках — от внешнего источника переменного или постоянного тока напряжением 28 В, в движении — от штатного генератора машины.

В СССР аккумуляторные батареи с электрическим обогревом 6СТ-190ТРН производились на Подольском аккумуляторном завод^[5]. Достоверные сведения о производителе этой марки аккумулятора в современной России отсутствуют.

Автономный внутренний электроподогрев аккумулятора[править | править код]

Конструкция аккумулятора с автономным внутренним электроподогревом и электропитанием от борнов (выводов) аккумулятора предложена как результат исследований ОАО «ВНИИЖТ» и ООО «Транспорт»^[6], в частности, применительно к конструкции современного герметизированного аккумулятора. Портативный электрический нагревательный элемент ленточного типа из свинцового сплава с кислотостойкой изоляцией мощностью 30 — 35 Вт помещён в донную часть аккумулятора под призматическую подставку блока электродов. Электропитание нагревательного элемента осуществляется посредством электронного коммутатора, основным элементом которого выступает терморегулятор, размещенный под крышкой аккумулятора и подключённый к его борнам (выводам). Внутренний электроподогрев аккумулятора автоматически включается при температуре внутри аккумулятора ниже −10 °C и отключается при достижении температуры 0 °C. По указанной авторами информации со ссылкой на результаты испытаний, при температуре −40 °C ёмкость аккумулятора с автономным внутренним эдектроподогревом в 10 раз превышает ёмкость аккумулятора аналогичного типа без внутреннего подогрева^[2]. Промышленное производство необслуживаемого (по технологии AGM) аккумулятора с автономным внутренним подогревом освоено ООО «Транспорт» под маркой TRANSBATT в г. Наро-Фоминске^[7][8].

Американские специалисты из государственного колледжа штата Пенсильвания создали литий-ионные аккумуляторы с внутренним подогревом^[9]. В качестве нагревательного элемента используется никелевая фольга толщиной 50 микрометров, которая подключена к отрицательной клемме и окутывает аккумулятор изнутри. Установленный внутри датчик температуры замыкает цепь с помощью коммутатора и аккумулятор разогревается до 0 °C. Сведения о промышленном производстве этой марки аккумулятора отсутствуют.

1. ↑ Каштанов В. П., 1983, с. 70.
2. ↑ ^{1 2} д .т .н. Науменко С. Н., к. т. н. Калинкин Е. И. Повышение энергоэффективности аккумуляторов и аккумуляторных батарей на железнодорожном транспорте // ЮНИДО в России : журнал. — М., 2012. — № 6. — С. 70—72.
3. ↑ ^{1 2} Каштанов В. П., 1983, с. 21-23.
4. ↑ д .т .н. Науменко С. Н., к. т. н. Постников И. В., к. т. н. Калинкин Е. И., Рябчун Ю. Я. Универсальный необслуживаемый аккумулятор // Железнодорожный транспорт : журнал. — М., 2011. — № 12. — С. 33—36. Архивировано 22 декабря 2015 года.
5. ↑ ^{1 2} ИР3012165-0302-94 Руководящий документ. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту стартерных аккумуляторных батарей (неопр.) (недоступная ссылка). Информационная система МЕГАНОРМ (1994). Дата обращения 23 декабря 2015. Архивировано 6 марта 2016 года.
6. ↑ ООО «Транспорт» // [Информация о компании] Архивная копия от 8 апреля 2016 на Wayback Machine, дата обращения: 09.12.2015
7. ↑ ООО «Транспортные технологии». Статьи. Свинцово-кислотные аккумуляторы и аккумуляторные блоки нового универсального типа различной мощности с автоматическим автономным терморегулированием Transbatt (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 7 ноября 2019. Архивировано 28 июля 2018 года.
8. ↑ Портал по энергосбережению «Энергосовет». Каталог технологий. Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы Transbatt с внутренним автономным термостатированием
9. ↑ Независимая интернет-газета «Новый взгляд». 22.01.2016. Созданы литий-ионные аккумуляторы с подогревом

• Каштанов В. П., Титов В. В., Усков А. Ф. и др. Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи. Руководство. — М.: Воениздат, 1983. — 148 с.
• Гумелёв В. Ю., Пузевич Н. Л., Писарчук А. В., Рогачёв В. Д. Электрооборудование автомобильной техники. Электрооборудование автомобилей семейства Мотовоз-1. Аккумуляторные батареи и энергоблок: устройство, обслуживание, предупреждение и устранение неисправностей. — Рязань: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт), 2011. — 153 с.

Утепление и подогрев аккумулятора своими руками.

Давайте сначала разберемся в каких случаях нашему аккумулятору поможет утепление. Как ни странно аккумулятор не любит переохлождение так же как и перегрев. К сожалению в подкапотном пространстве он находится как раз в самых тяжелых условиях.
Возможно поэтому некоторые производители устанавливают аккумулятор в салоне (под сидениями) или в багажнике.

У всех вариантов есть свои плюсы и минусы.

Температура до -10 градусов цельсия ничем не грозит вашему аккумулятору. При небольших отрицательных температурах емкость аккумулятора может даже возрасти.

Если ваш аккумулятор не завел автомобиль уже при -10, скорее всего он испортился или не дозаряжается (о чем мы поговорим ниже). Либо в некоторых случаях проблема может быть даже не в нем.

Часто при низких отрицательных температурах может замерзнуть инжектор, загустеть масло или тосол. Возможно загрязнение (нагар) на свечах зажигания и искры недостаточно что бы поджечь холодно топливо с холодным воздухом. Об этом и о других проблемах связанных с пуском автомобиля вы можете почитать в других статьях нашего сайта.

Если вы уверены в своем аккумуляторе, но машина все равно не заводится скорее всего он не достаточно заряжен. К сожалению при сильных морозах холодный аккумулятор не хочет заряжаться и не набирает емкость.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод что аккумулятор всегда должен быть в тепле.

Народные способы утеплить аккмулятор:

1. Первый способ укутать аккумулятор в теплоизолирующий материал (скажем в мех).

Промышленный утеплитель для теплоизоляции аккумуляторной батареи

К сожалению этот способ работает только если вы часто ездите на автомобиле. К сожалению сам по себе аккумулятор не вырабатывает тепло — только когда заряжается или когда работает (отдает энергию в нагрузку).

Если автомобиль стоит долгое время на стоянке аккумулятор все равно полностью промерзает уже через несколько часов. Вы выигрываете всего несколько часов во времени промерзания аккумулятора.

Если вы ездите много — скажем несколько раз в день, то этот способ очень действенный, так как аккумулятор не успевает промерзнуть совсем. Всегда находится в тепле и сам себя греет.

Еще один негативный фактор теплоизоляции аккумулятор заключается в том, что тепло от разогревшегося двигателя не будет воздействовать на аккумулятор — так как теплоизоляция защитит как от холодна так и от внешнего тепла.

2. Утепление всего подкапотного пространства.
В этом случае мы выигрываем по нескольким параметрам.

Во-первых тепло от горячего двигателя будет согревать аккумулятор.

Во-вторых сам двигатель будет прогреваться в том числе инжектор, воздушный фильтр, масло. Тепло двигателя будет сохранятся и он будет очень легко заводится.

По реальному опыту это очень помогает завести машину сутра так как двигатель не промерзает глубоко. Аккумулятор в свою очередь полностью заряжается так как все время при работе находится в тепле и на утро не успевает промерзнуть полностью и соответственно готов отдать необходимое колличество энергии.

Этапы утепления подкапотного пространства.

— утепляем радиатор. Для этого народным способом можно просто загородить радиатор картоном. Еще лучше укутать его пледом как можно ниже — так что бы полностью загородить передний воздухозаборник от самого верха до самого низа (в идеале до асфальта)

Утепление подкапотного пространства — закрываем передние воздухозаборники картоном

— утепляем крышку капота.В любом авто-магазине уже давно продают специальные шерстяные или ватные утепления, которые крепятся на крышку капота с внутренне стороны и не дает теплу уходить наружу.

Утеплитель на внутренней стороне крышки капота для теплоизоляции подкапотного пространства

— утепляем стенку отделяющую подкапотное  пространство от салона автомобиля. В штатной комплектации автомобиля обычно имеется фольгированная защита от тепла двигателя. Осмотрите ее — на ней не должно быть повреждений. Если вы нашли не защищенные места лучше всего их тоже теплоизолировать.

Поврежденный утеплитель стенки между подкапотным пространством и салоном авто

— утеплить аккумулятор расположив теплоизоляционный материал так, что бы была защищена только та сторона которая направлена к решетке воздухозаборника. Таким образом вы защитите аккумулятор от воздуха который может просочиться через решетку и охладить радитор. В тоже время вы оставите тыльную сторону открытой и на нее будет воздейстовать тепло от двигателя.

Способы реализации подогрева аккумулятор.

1. Обогрев охлаждающей жидкостью (тосолом) — циркулирующей в контуре охлаждения двигателя. По такому принципе сделана печка в салоне автомобиля. Именно от ее патрубки внутри подкапотного пространства вы можете сделать ответвление и провести трубку с оглаждающей жидкостью вокруг аккумулятора. По мере того как будет прогреваться двигатель, охлаждающая жидкость будет тоже нагреваться и греть аккумулятор.

Тут главное не перестараться, сильный обогрев может привести к разрушению элементов внутри аккумулятор — он может просто закипеть.

Для того что бы избежать перегрева лучше всего обогрев расположить между двумя листами теплоизолирующего материала. Таким образом обогрев не будет перекалять аккумулятор, а тепло от самого обогрева будет сохранятся внешним контуром теплоизоляции.

2. Обогрев с помощью мощных сопротивлений от бортовой электрической сети.

Параллельно вы можете подключить несколько цепочек последовательно соединенных сопротивлений. Номинал их подбирается по току и по температуре нагрева. Чем больше параллельных контуров тем больше тепла будет вырабатываться и тем больше будет потреблять обогрев.

Подогрев аккумулятора с помощью последовательно соединенных линеек сопротивлений

Такой обогрев лучше всего использовать только при заведенном двигателе. Если вы оставите его скажем на ночь он посадит аккумулятор.

Вы можете попробовать сделать контроллер который будет регулировать степень нагрева автоматически. Многие делают так что бы подогрев отключался при падении напряжения на аккумуляторе 12 Вольт — это позволит вам еще завести автомобиль сутра, но в тоже время поможет отобрать часть энергии только что пришедшей от двигателя на обогрев.

В случае если вы не будете греть аккумулятор совсем, до утра он все равно потеряет емкость (при -30 градусах цельсия в аккумуляторе может сохраниться лишь 30 % энергии) так что не известно что хуже.

Многие автолюбители пользуются советов включить не надолго ближний свет фар или даже дальний. Есть утверждение что под нагрузкой происходит разогрев электролита между пластинами аккумулятора. После прогрева аккумулятор может отдать больши ток и эффективнее завести двигатель.

Насколько это хорошо или плохо сложно судить, так как на такой прогрев тратится значительное колличество энергии и вы можете не завести автомобиль после такого прогрева, плюс ко всему аккумулятор под такой нагрузкой прогревается совсем не значительно и в суровые морозы это вряд ли сильно поможет.

Если вы все-таки приверженец этой теории, то лучше всего использовать и эту энергию на обогрев. Для этого можно в салоне сделать кнопку для электрического обогрева двигателя и включать ее на несколько минут утром перед стартом.

Таким образом вы прогреете под нагрузкой аккумулятор изнутри и в тоже время выработанная им энергия пойдет на нагрев его снаружи. Главное не перестараться — иначе энергии не хватит что бы крытить стартер и подавать напряжение на свечи.

Вообще данная реализация похожа на историю когда Барон Мюнхаузен вытаскивал сам себя за волосы из балота.

В ракурсе этого имеет место еще одна интересная реализация.

Обогрев с помощью дополнительного аккумулятора. Вы можете приобрести или достать из блока бесперобойного питания (бесперебойника) маленький литий-ионный аккумулятор.

Li-ion аккумулятор от ИБП 12 Вольт 7,2 Ампер часа для прогрева автомобильного аккумулятора

Предварительно вы можете его зарядить в самом  бесперебойнике и затем из теплой квартиры доставить к автомобилю.

К сожалению прийдется выйти пораньше, потому что прогреть аккумулятор за 5 мин нагрева вряд ли удастся. В салоне автомобиля вы можете сделать разъем для подключения переносного аккумулятора напрямую к подогреву.

Подключаем переносной аккумулятор, греем автомобильный и затем по прибытии в пункт назначения обязательно уносим переносной аккумулятор опять в тепло.

Тут в прогреве вы не ограничены по времени, все зависит только от емкости литий ионной батареи, но скорее всего вам удастся прогреть автомобильный аккумулятор достаточно для хорошего пускового тока.

3. Нихромовая нить — способ анологичен предыдущему, только в качестве нагревательного элемента используется нихромовая нить. Такую нить используют в подогреве сидений и продаются они во всевозможных комбинациях — в специально ПВХ изоляции, лентами, в пластиковых трубках.

Пластичный награвательный элемент с вшытой внутрь нихромовой нитью

Сечение и длинну првоодов вы можете подобрать по необходимой мощности нагрева. Естественно для увеличения можности вы можете подключать несколько нитей параллельно окутывая ими аккумулятор.

4. Заводской подогрев аккумулятора с подключением в прикуриватель или напрямую к аккумулятору. Обычно такой подогрев уже готов к использования и изготовлен обычно из подушки теплоизоляционного материала с проложеным внутри нагревательным элементом. Подушка должна полностью окутывать аккумулятор со всех сторон, а нагревательный элемент должен подключать к бортовой сети или к переносному аккумулятору о чем мы говорили выше.

Заводской утеплитель для аккумулятор с электрическим нагревательным элементом

Не забывайте так же что при прогреве аккумулятора очень помогает подзарядка.

Если у вас где то есть доступ к розетке вы можете подключить его к зарядному или пусковому устройству. Так же вы можете подключить аккумулятор к другому работающему автомобиль — но если вам есть у кого подкурить, вышеизложенные проблемы со стартом отпадают.

Ни в коем случае не грейте аккумулятор открытым огнем — он может взорваться.

Удачи вам во всех ваших стартах и пусть вас не подстерегают никакие зимние сложности!

Утепление и подогрев аккумулятора своими руками

Аккумулятор является одной из важнейших и неотъемлемых деталей современного автомобиля. Собственно, он входит в число узлов, которые присутствовали в нем с самых ранних этапов развития автомобильной истории. В автомобиле аккумулятор отвечает за сохранение электрической энергии в период неработающего двигателя и/или генератора. Утепление и подогрев аккумулятора своими руками в зимнее время — наша тема. 

Также аккумулятор обеспечивает пуск-подачу тока на свечи, которые приводят в действие сам двигатель. При этом эксперты отмечают, что аккумуляторная технология не столь значительно шагнула вперед, по сравнению с другими узлами автомобиля.

Одной из самых важных проблем является эксплуатация аккумуляторной батареи (АкБ) в регионах, где случается падение (особенно длительное) температур значительно ниже нуля. Для региона стран СНГ таким проблемным периодом является зима. Нередки морозы ниже -20⁰ С, к чему чувствительны все современные АкБ.

Их заряд при таких условиях быстро иссякает, и никому не удивительно видеть утром автомобилистов, подзаряжающих аккумуляторы друг друга. Этот процесс получил название «прикуривать». Дело не только в ускоренной разрядке Акб на морозе.

При минусовой температуре жидкости в автомобиле или даже нагар на свечах зажигания могут загустеть, и потребуется гораздо больше энергии, чтобы получить воспламеняющую искру. Опыт автомобилистов позволяет бороться с данной проблемой как с помощью «народных» способов, так и с помощью более современных методов.

Утепление и подогрев аккумулятора своими руками

Способы предотвращения переохлаждения аккумулятора

Самым лучшим решением проблемы будет ее недопущение. Аккумулятор можно утеплить, и сделать это можно следующими способами:

1)             Укутывание аккумулятора в шубу, хорошее пальто и т.п. Это позволит сохранить тепло или минимизировать его потери, однако пользу подобные действия принесут только на относительно непродолжительный период, до нескольких часов. Если авто используется несколько раз в день, то этот способ вполне подойдет.

Однако если оставить машину на ночь на улице или в неотапливаемом гараже, то АкБ все равно успеет остыть. Кстати, шуба будет также препятствовать быстрому прогреву, даже если авто удалось завести.

2)             Утепление пространства под капотом. Приносит этот способ пользы больше, однако и затрат требует аналогично, больше. Обычно, первым делом утепляют радиатор. Собственно он и нужен для ускорения отдачи тепла окружающей среде при работе двигателя, однако, с равным успехом, будет охлаждать его и при остановке.

Самым распространенным материалом является картон. Его вставляют между декоративной наружной решеткой и самим радиатором. При этом важно, чтобы лист закрывал весь радиатор, включая оба патрубка. Это снизит утечку теплого воздуха.

Далее, необходимо установить теплоизоляцию на аккумуляторе со стороны радиатора. Нужно купить специальный утеплитель (обычно из ваты или шерсти) и укрепить на нужном месте. Стоит утеплитель недорого, доступен, и очень прост при установке.

В следующую очередь необходимо проверить качество стандартного утеплителя между моторным отсеком и салоном. Цель этих действий – создать единое теплоизолированное пространство, где остаточное тепло от двигателя будет согревать аккумуляторную батарею.

3)             Известным способом является съем аккумулятора и хранение его в тепле. Утепление и подогрев аккумулятора своими руками — конечно, не всегда удобно поднимать немалый вес на несколько этажей в многоквартирном доме. При этом нужно соблюдать несколько условий.

Место хранения должно быть сухим и проветриваемым, а также защищенным от попадания солнечных лучей и не находиться возле открытого огня. Также необходима полная герметичность аккумулятора, особенно если хранение происходит в жилых помещениях и его горизонтальное положение.

Во время хранения нельзя сливать электролит и, вообще, вскрывать аккумулятор.

Способы подогревания аккумулятора

Если сохранить собственное тепло двигателя невозможно или результат недостаточно успешный, то имеет смысл согреть аккумулятор с помощью дополнительный источников тепла. К таким способам относятся:

1)             От печки сделать ответвление, по которому теплый тосол будет согревать аккумулятор. Его, предварительно, нужно обвить теплоотдающими трубками. Однако, «долговременность» этого способа невелика и на несколько часов не хватит;

2)             Прогревание аккумулятора с помощью внешнего устройства. В салоне монтируется штекер, к которому подключается дополнительный маломощный аккумулятор (например, от мопеда или скутера) и, с его помощью, основной АкБ прогревается. Нужно учитывать, что время на это необходимо около получаса.

3)             Разновидностью вышеуказанных способов подогрева является заводской монтаж подобных устройств. Например, аккумулятор опоясывают нихромовыми нитями или даже специальным теплоизолятором с нагревающей спиралью внутри. Работает все это также от внешнего источника, как встроенного, так и съемного.

4)             Подзарядка аккумулятора. Достаточно универсальный способ, не требующих значительных затрат во времени, однако зарядное устройство придется приобрести. Также можно использовать пусковые устройства, однако для их работы нужна розетка 220В, что потребует либо удлинителя, либо гаража с розеткой.

Нежелательные способы прогрева аккумулятора      

1)   Ни в коем случае нельзя греть аккумулятор открытым огнем. Иногда можно увидеть и подобные действия, однако АкБ вполне способны воспламениться или даже взорваться, причем не следует забывать, что внутри находится кислота, причем, в случае нагрева огнем, уже кипящая. Это вполне может привести не только к потере аккумулятора, но и к серьезным травмам.

2)   Не стоит «будить» аккумулятор включая дальние фары. Это, наоборот, приведет его к более быстрой разрядке.

Опытные автомобилисты часто используют комбинации — утепление и подогрев аккумулятора своими руками всех вышеуказанных способов, и могут завести машину в самый морозный день.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Подогрев аккумулятора. | BMW Club

Буду мутить подогрев аккумулятора.
Процесс и результат буду протоколировать здесь.

Уже заказал это:
http://www.thermocase.ru/magazin/ii…a-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-nta-2-2-17
(если модераторы против — удалите ссылку, ибо поиск не труден, и есть другие варианты)

Обещается автоматическое включение при нуле градусов, автовыключение при 25 градусах.
Когда мотор не работает — подогрев выключен.

Почему подогрев аккумулятора — есть хорошо?

Аккумулятор — химический источник тока.
Как всем известно из уроков химии, вся химия в морозы к чертям замерзает.
Короче, аккумулятор фигово берёт заряд.

С понижением температуры возможность нормальной зарядки также снижается.
Крититчным сие становится, по моему опыту, при морозах ниже минус 20, и коротких поездках.
Многие машины начинают не заводиться после нескольких дней коротких поездок в морозы, даже при хорошем аккумуляторе.

Но дело не только в возможности запуска.
В целом — хроническая недозаряженность — это очень хреново для аккумулятора.
Сильно снижает его ресурс, и надёжность системы в целом.
Ну и вообще, — с бОльшим запасом энергии в аккумуляторе — спокойнее.

Чем больше градус аккумулятора (в разумных пределах) — тем больше энергии в него загонит генератор за некоторое время.

Ну, и к подогреву нужно утепление, чтобы не греть атмосферу.
Тёплый кофр я не заказывал, ввиду проблемности его подгонки по месту.
Утеплять буду сам.
Приготовлен негорючий синтетический войлок от ковра из багажника какой-то машины (валялся в гараже)
и пенофол
http://otdelka-expert.ru/wp-content/uploads/2014/04/materialy-otdelki-sten-lodzhii.jpg

Сразу скажу, что я реалист, и чудес не жду.
Если удастся при короткой поездке в морозы — запихать в аккумулятор дополнительно 3-5 ампер-часов —
и то неплохо.
И для аккумулятора, и для последующего запуска.
Но при длительных поездках всё ж рассчитываю на полноценную зарядку.

 

Замена замка зажигания ваз – Замок зажигания ВАЗ 2114: замена своими руками, схема подключения проводов и неисправности

Замена замка зажигания на ВАЗ 2107 своими руками

В модели ВАЗ 2107 замок зажигания нередко выходит из строя. Если вы решили завести автомобиль, но панель с приборами не загорается или не слышно работу стартера, потребуется замена замка зажигания или одной из его составляющих. Ремонт этого механизма несложный, и сделать его можно без привлечения специалистов автосервиса.

Содержание статьи

Наиболее распространённые причины поломки замка зажигания

В седьмой модели ВАЗа замок зажигания состоит из двух основных частей:

• механической, куда вставляется ключ;
• контактной группы, к которой присоединяются провода.

Чаще всего механическая часть замка требует замены после попытки угона или заклинивания. При потере ключей также потребуется приобрести новую «секретку». Неисправность контактной группы возникает из-за короткого замыкания, нарушения изоляции или окисления контактов.

Каждый автолюбитель должен знать, как устроен замок зажигания, уметь проводить разборку и диагностировать неисправность этого узла. Если понимать схему подключения и конструкцию запчасти, можно быстро устранить неисправность даже в дороге. Для ремонта не требуются особые навыки или профессиональный инструмент.

Когда надо заменить

Выявить неисправность механической части довольно легко. Необходимо просто внешне осмотреть деталь на наличие трещин или деформации. Если при вращении ключа происходит заклинивание или резкие скачки, механизму требуется замена.

Диагностика контактной группы требует контрольного прибора, который покажет наличие напряжения на стартере при включённом зажигании. Если такого устройства нет, можно использовать обычную «контрольку» — лампочку с двумя отходящими проводами. Если при повороте ключа до упора лампа не загорается, значит, сигнал не поступает и контактная группа не работает. Следовательно, механизм надо менять.

Совет: При поломке одной из деталей замка зажигания лучше приобрести сразу весь комплект, так как у некоторых производителей могут отличаться соединительные разъёмы комплектующих.

Как менять

После диагностики приступаем к снятию и замене.

Необходимые инструменты

При обнаружении поломки в замке потребуется приготовить следующие инструменты для разборки:

• плоская отвёртка;
• крестовая отвёртка;
• шило.

Как осуществить снятие (пошагово с фото)

Все элементы механизма соединяются между собой с помощью обычных болтов, которые снимаются без применения грубой физической силы. Порядок снятия старого замка следующий:

1. Отключаем аккумулятор, чтобы в процессе работы случайно не замкнуть провода.
2. Вставляем ключ в замок и поворачиваем его на 90 градусов. При таком положении рулевой вал заблокируется и не будет мешать демонтажу.
   Перед разборкой устройства поворачиваем ключ в замке зажигания на 90 градусов
3. Для снятия пластмассового кожуха откручиваем 5 болтов, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть.
4. Аккуратно снимаем обе части кожуха.
   После откручивания болтов обе части кожуха легко снимаются с кронштейна
5. Откручиваем два винта, которые удерживают замок. Они расположены по обе стороны от переключателя.
   Для демонтажа замка зажигания нужно открутить два болта крепления
6. Отсоединяем провода с контактной группы зажигания.
7. В плоское отверстие на кронштейне вставляем шило и нажимаем на защёлку, чтобы отодвинуть фиксатор.
   Снимаем болт крепления и шилом через плоское отверстие надавливаем на фиксатор
8. Поддеваем механизм плоской отвёрткой и снимаем его с кронштейна.
   После снятия болтов и отжима фиксатора замок зажигания легко вытягивается наружу

Проверка и ремонт контактной группы, установка и подключение нового замка

Если вы решили заменить лишь контактную группу, то потребуется откинуть плоской отвёрткой кольцо – и деталь отсоединится. При установке новых контактов необходимо расположить паз на секретную часть, чтобы произошло небольшое зацепление. После этого зажимаем всё пружинным кольцом.

Установка нового замка проходит следующим образом:

1. Вставляем ключ и поворачиваем его на метку «0».
2. Зажимаем фиксатор и одновременно вставляем выключатель в кронштейн.
3. Подключаем провода согласно схеме.
   Подключаем провода по цветам, как обозначено на схеме
4. Устанавливаем две части кожуха и скрепляем их болтами.

Совет: При подключении контактов важно использовать правильную схему. Если соединить разные полюса, то проводку может замкнуть, что приведёт к поломке электроприборов.

Видео по замене на ВАЗ 2107

Если в процессе эксплуатации автомобиля у вас начал заклинивать замок зажигания или не всегда срабатывает питание при повороте ключа, необходимо заменить устройство на новое. Это можно сделать самостоятельно, достаточно лишь изучить схему подключения и подготовить инструмент. Замена контактной группы не займёт много времени и может быть сделана даже начинающими автолюбителями.

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106.

Здравствуйте! Рано или поздно у машины начинают появляться проблемы с замком зажигания такие как выгорание контактной группы, заклинивание блокиратора руля или просто напросто можно потерять ключ или обломить его в личинке. В связи с этим возникает вопрос как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106.

 

Как снять замок зажигания на ваз 2106.

Перед тем как снять замок зажигания ваз 2106 необходимо демонтировать декоративный пластиковый кожух, который крепится на четырёх болтах. Отсоединяем сзади все провода от замка. Выкручиваем два болта крепящие замок с боку. Ставим ключ в замке в положение 0. Засовываем плоскую отвертку в отверстие, показанное на фото, и нажимаем до упора, вытаскиваем замок зажигания на себя. Снятие замка зажигания ваз 2106 завершено

 

Разборка замка зажигания ваз 2106.

 

Разбора замка зажигания ваз 2106 может быть необходима для замены контактной группы, замены личинки замка или же просто для смазки механизма блокировки руля.

 

Замена контактной группы замка зажигания ваз 2106.

Контактную группу фиксирует стопорное кольцо. Поддеваем его плоской отверткой, придерживая пальцем, чтобы не вылетело, и вытаскиваем.

 

 

Теперь вынимаем контактную группу. Проверяем, что ключ повернут в нулевое положение. Ставим новую контактную группу тоже в нулевое положение. Для этого на контактной группе расположенной вниз контактами, поворачиваем верхнюю часть до упора против часовой стрелки. Вставляем её в замок направив толстый усик контактной группы в самое широкое отверстие корпуса замка. Если контактная группа не заходит до конца, тогда попробуйте немного покрутить ключ, когда вставляйте её или чуть-чуть поменять положение крутящейся шайбы.

Последний шаг — установка стопорного кольца на место. Следите за тем, чтобы концы стопорного кольца не попали в пазы на корпусе замка, предназначенные для усиков контактной группы.

 

Замена личинки замка зажигания ваз 2106.

Для замены личинки, снимаем сначала верхнюю крышку замка.

 

 

Следующий шаг — это высверливание шпонки, которая держит личинку. Сверло нужно держать максимально перпендикулярно замку.

 

 

Вытягиваем личинку и ставим новую. В качестве стопора можно засунуть аллюминевую провоку или новую заклёпку.

 

Как заменить замок зажигания на ваз 2106.

В замене замка зажигания на ВАЗ 2106 на новый нет ничего сложного. Главное — это правильное подключение замка зажигания ваз 2106. Что бы не перепутать провода нужно знать распиновку замка зажигания ваз 2106, для этого приведена схема ниже.

 

 

 

Замок зажигания ВАЗ 2114: замена своими руками, схема подключения проводов и неисправности

Содержание:

1. Когда требуется замена
2. Методы поиска неисправностей
3. Подготовка
4. Демонтаж неисправного замка
5. Установка нового устройства
6. Тестирование блокировки руля

Выключатель, он же замок зажигания, играет огромную роль в «стартовой» системе автомобиля ВАЗ 2114. Он принимает участие в работе стартера, фар, поворотников, стеклоподъемников и прочих элементов электрических контуров. Сегодня мы поговорим про замок зажигания ВАЗ 2114, причины его замены, процедуру демонтажа и о многом другом.

Замок зажигания

Когда требуется замена

Компдект замка зажигания

Есть несколько основных ситуаций, когда владельцу машины может срочно понадобиться замена узла. К причинам неисправности замка зажигания ВАЗ 2114 относят:

• Механическая поломка ключей;
• Потеря ключа;
• Поломка замка в результате попытки угона;
• Поломка контактов зажигания.

Методы поиска неисправностей

Существует два метода обнаружения неисправностей:

• Визуальный;
• Диагностический.

Схема выключателя зажигания

Визуальный способ определения неисправности или поломки контактных элементов замка зажигания мы предлагаем изучить по таблице.

Действие	Устройство исправное	Устройство неисправное
Поверните ключ в правое положение (зажигание)	Все электрооборудование включается	Все или часть электрооборудования не работает
Поверните ключ во второе положение	Стартер крутится	Стартер не работает, под капотом не раздается щелчок тягового реле

Но диагностика позволяет получить более детальный ответ. К тому же, визуальный осмотр не даст вам возможность отыскать все причины, которые могли вызвать поломку выключателя зажигания.

Для работы вам потребуется мини-тестер и мультиметр в режиме омметра:

• Отключите колодку питания от замка зажигания. Для этого требуется снять кожу с рулевой колонки;
• Переключите вам мультиметр на омметр;
• На идущей от замка колодке вам нужно найти 7 и 4 контакты, которые соответствуют контактам 15 и 30;
• Подключите к ним щупы мультиметра;
• Поверните ключ в положение «Зажигание»;
• На колодке найдите контакты 7 и 3, соответствующие 50 и 30. К ним также подключите мультиметр;
• Поверните ключ во второе положение — Запуск двигателя;
• Если исправность присутствует, прибор покажет нулевое сопротивление в обоих случаях проверки.

Подготовка

На этапе подготовки вам необходимо будет собрать возле себя необходимый инструмент, который пригодится в процессе демонтажа и установки нового замка зажигания. Также вам предстоит снять рулевой кожух и подрулевые переключатели. Делать это достаточно сложно, но мы поэтапно расскажем обо всех нюансах данных подготовительных мероприятий. Так вы легко разберетесь сами, как снять замок зажигания на ВАЗ 2114.

Процесс замены

Из инструментов вам понадобится:

• Крестообразная прочная отвертка;
• Рожковый ключ на 10 миллиметров;
• Зубило;
• Молоток;
• Пассатижи или плоскогубцы;
• Новый замок зажигания в сборе;
• Винты крепления замка (4 штуки).

Теперь переходим к кожуху и переключателям. Для более удобного проведения работ, многие советуют снять подрулевые переключатели и сам руль. Демонтаж кожуха выполняется в следующей последовательности:

1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи. Требования к собственной безопасности и защиту от ударов током еще никто не отменял;
2. Открутите три винта крепления двух частей кожуха. Для этого пригодится отвертка;
3. Открутите саморез, который соединяет корпус с соединителем подрулевых переключателей;
4. Демонтируйте два самореза, что держат нижний корпус на рулевой колонке;
5. Рычаг, который фиксирует колонку по углу, ведут вниз;
6. Руль опускается также вниз;
7. Снимается далее нижний кожух;
8. Колодку питания от аварийки нужно обязательно отключить;
9. Теперь можно снимать верхний кожух;
10. Для демонтажа подрулевых переключателей действовать нужно поочередно;
11. Одновременно нажмите на оба фиксатора и тем самым извлеките с посадочных мест элементы;
12. Отсоедините их от колодки питания.

Демонтаж неисправного замка

Откручивание болтов замка зажигания зубилом

На практике замена замка зажигания на ВАЗ 2114 будет невозможной до тех пор, пока вы не избавитесь от старого. Сделать это не сложно, но придется уделить некоторое время своему автомобилю.

1. Когда вы открыли себе доступ к замку зажигания, точнее к его корпусу, вы заметите, что замок крепится на рулевой колонке с помощью четырех болтов. Проблема в том, что у них нет головок.
2. Это явление представляет собой часть «уникальной» заводской противоугонной системы в исполнении компании АвтоВАЗ. На деле подобная система несколько усложняет запуск мотора преступниками, у которых ключа нет. Так что сильно не ругайте их.
3. Зубилом и молотком эти болты ослабляются, а их снятие выполняется при помощи пассатижей.
4. Далее снимает скобу с колонки;
5. Обязательно отключите колодку питания. Вообще схема подключения проводов на замок зажигания ВАЗ 2114 простая, если вы купите замок в сборе. Не придется ничего паять и разбираться, какой провод куда ведет. Все собрано в колодку, потому ее останется только вставить в соответствующий разъем. И все.
6. Отключив колодку питания, вы теперь можете наконец-то избавиться от вышедшего из строя выключателя зажигания.

Установка нового устройства

Теперь можно наконец-то приступать непосредственно к замене сломанного или износившегося замка зажигания на вашем автомобиле ВАЗ2114.

Снятие замка зажигания

Для этого придерживайте следующей последовательности действий:

• Вставьте в новый замок ключ и поверните его в первое положение. Это позволит защелке, которая отвечает за блокировку рулевого вала, спрятаться внутри конструкции корпуса;
• Вставьте замок на место, следуя обратной последовательности демонтажа;
• Закрутите четыре фиксирующих болта и немного их зажмите.

Тестирование блокировки руля

Тестирование руля

Если не проверить в работе блокировку руля, вы можете столкнуться с определенными проблемами в будущем. Потому не пожалейте время на данное мероприятие. Заключается оно в том, чтобы вытащить ключ из замка зажигания, и повернуть руль на небольшой угол.

1. Если блокировка отсутствует, необходимо будет немного подрегулировать положение замка. Убедитесь, что он входит в паз, расположенный на рулевой валу.
2. Если блокировка работает эффективно, вам останется до упора закрутить четыре установленных отрывных болта. Крутите до того момента, когда головки сломаются.

Стоит отметить один очень важный нюанс. Некоторые не считают необходимым использовать отрывные болты. Вместо них применяются самые обычные фиксирующие болты длиной 20 миллиметров и с резьбой М6. С одной стороны, это облегчит снятие устройства в будущем, если подобное мероприятие вновь потребуется. С другой стороны, при отсутствии надежной противоугонной системы, добровольно открывать доступ злоумышленникам к своему автомобилю — не самая лучшая идея.

Когда установка замка будет завершена, проверка пройдена, не забудьте подключить устройство к питанию, и завести двигатель. Если он завелся, все зависящие от замка зажигания системы работают, можно полноценно приступать к обратной сборке. Следуйте инструкции, обратной демонтажу кожуха, подрулевых переключателей. Не лишним будет попутно проверить состояние тех или иных узлов. Вполне возможно, кто-то из них также нуждается в замене или небольшой профилактике.

 Загрузка …

---

Замена замка зажигания и контактной группы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Замок зажигания ломается довольно таки редко, но всё же это бывает. После поломки замка его конечно же необходимо заменить на новый, но как это сделать спросите вы? Некоторые люди ответ на этот вопрос всё таки знают, а некоторые нет. Для незнающих людей как раз мы и подготовили эту статью, в которой будет описываться детально ход замены замка зажигания. А в конце этой статьи вы найдёте видео ролик, в котором будет подробно описываться ход замены этого замка.

Примечание!
Для замены замка зажигания, понадобятся следующие инструменты: Во-первых нужны будут отвертки, а так же пригодится сверло, небольшой молоток, пассатижи и обязательно нужно будет запастись зубилом!

Краткое содержание:

Когда нужно менять замок зажигания и контактную группу?
Он подлежит замене при его поломки, а так же при потере ключа, и ещё в том случае если личинка в замке перестала поворачиваться и застопорилась на одном месте.
Контактная группа подлежит замене при её деформации, и ещё в том случае если после поворота ключа в замке, двигатель у автомобиля перестал заводится.

Примечание!
Прежде чем сразу говорить то что во всём виновата контактная группа замка, сперва проверьте контакты её колодок проводов на работоспособность. (Как проверить контакты контактной группы, смотрите ниже в рубрике: «Проверка контактов колодки проводов»)

Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена замка зажигания:

Снятие:
1) В начале с «АКБ – это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая удерживает клему «-» на АКБ и после чего скиньте клему. (Как скинуть с АКБ минусовую клему, см. в статье про «Замену аккумулятора на ВАЗ», в «первом» пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей»)

• Далее операция для наглядности будет показана при снятом руле, но всё же снять замок зажигания можно и не снимая руля.

3) Следом вставьте если замок позволяет, то в таком случае вставьте в него ключ зажигания и поставьте в положение «0».

Примечание!
Ключ нужно устанавливать в такое положение лишь для того, чтобы отключить противоугонное устройство!

4) Теперь выверните четыре болта, которые крепят замок зажигания. В том случае если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их при помощи молотка и зубила. (Обязательно прочтите пункт «Важно!»)

Примечание!
Если не получится то в таком случае попробуйте высверлить все четыре болта, но только делайте это аккуратно не повредив ничего!

5) После того как болты будут ослаблены, извлеките их при помощи пассатижей из отверстия.

6) Далее с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.

7) Теперь разъедините колодку проводов с электрическим разъёмом.

8) И в завершение подлезьте под приборную панель, и уже там отсоедините разъём идущий от замка зажигания к реле.

Установка:
Установка нового замка производится в обратном порядке снятию.

Проверка контактов колодки проводов:

1) В начале снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этого приведённым текстом выше.

2) Далее при помощи «Омметра» или же «Мульти-метра» с включенным на нём функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электрическому разъему и после чего посмотрите на показания прибора.

Примечание!
Прибор должен будет чётко показывать «0», при ином стечение обстоятельств замените контактную группу!

Замена контактной группы:

1) Для начала на снятом замке зажигания при помощи отвёртки отверните винт, который крепит крышку замка зажигания.

2) Затем отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.

3) После чего снимите крышку.

4) И в завершение, с замка зажигания снимите контактную группу.

Примечание!
Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!

Важно!
Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонки четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится лишь при помощи двух болтов а сверху он закреплён при помощи крючка который указан красной стрелкой!

Дополнительный видео материал:
Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.

Фото mercedes benz sls amg: Mercedes-benz sls amg — Википедия – Mercedes-Benz SLS AMG цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

Mercedes-Benz SLS AMG получил версию GT (10 фото)

Автор:

Аноним

06 июня 2012 08:23

Немецкий суперкар Mercedes-Benz SLS AMG обзавелся модификацией GT, которая стала не только чуточку мощнее, но и получила ряд других изменений. Выпускаться новинка будет как в кузове купе, так и в варианте родстер.

Инженеры компании немного оптимизировали программу работы электронного блока управления двигателем, что позволило увеличить отдачу 6,3-литровой “восьмерки” на дополнительные 20 л.с. – с 571 до 591 л.с.
Кроме того, модернизации подверглась 7-ступенчатая трансмиссия AMG Speedshift DCT с целью сокращения времени на переключения. В итоге с 0 до 100 км/ч новый Mercedes SLS GT разгоняется за 3,7 секунды (на 0,1 быстрее обычного), а отметку в 200 км/ч преодолевает за 11,2 секунды.
Внешне отличить Мерседес СЛС AMG GT можно по затемненным задним фонарям и головной оптике, красным тормозным суппортам, покрытым черным глянцем зеркалам заднего вида, решетке радиатора, решеткам воздухозаборников, а также шильдику GT на крышке багажника.
Интерьер суперкара был заново обит черной кожей с красной контраcтной прострочкой и получил вставки из алькантары, а также черную глянцевую отделку центральной консоли. Опционально стала доступна эксклюзивная обивка с ромбами.
Среди технических изменений Mercedes SLS AMG GT важно отметить перенастроенную адаптивную подвеску AMG Ride Control Performance. Отныне из настроек ее работы был исключен режим Comfort, а выбирать можно только между Sport и Sport Plus. Последний рекомендуется использовать только на гоночных треках с идеальным дорожным покрытием.
Европейские продажи новинки стартуют в октябре текущего года по цене в Германии от 204 680 евро за купе и от 213 010 евро – за родстер.

Источник: carscoop.blogspot.com, allcarz.ru

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster 2012: характеристики, цена, фото

Суперкар появился в 2012 году, производитель Mercedes-Benz (Мерседес), располагающийся в стране Германия. Двигатель Mercedes-Benz SLS AMG Roadster объёмом 6208 см³ развивает мощность 571 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3.8 секунды и развивать максимальную скорость 317 км/ч. Цена Mercedes-Benz SLS AMG Roadster — 200 000 $ или 13 200 000 ₽.

Технические характеристики

Максимальная скорость: 317 км/ч Разгон до 100 км/ч: 3.8 сек Мощность: 571 л.с. Крутящий момент: 650 н.м. (при 4750 об/мин.) Объём двигателя: 6208 см³ Масса: 1660 кг

Особенности и компоновка

V8 — V-образный

Переднемоторная компоновка. Задний привод.

Атмосферный двигатель

Тюнинг Mercedes-Benz SLS AMG Roadster 2012

Фото

Мы собрали топ 10 фото Mercedes-Benz SLS AMG Roadster и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Видео

Другие суперкары Mercedes-Benz

Новая модель Mercedes-Benz SLS AMG

июн 2014

С выпуском ограниченной серии суперкара SLS AMG GT Final Edition уходит в прошлое эра купе и родстеров SLS AMG образца 2009 г. Производство автомобилей из линейки, включающей версии Coupe, Roadster, GT, Black Series, Electric Drive и GT3, завершается. Однако еще есть шанс заполучить один из 350 финальных экземпляров, которые вскоре перейдут в разряд классики

Синонимы автомобилей ограниченной серии – шик, эксклюзивность, техническая безупречность. В суперкаре, представленном в открытой и закрытой версиях, акцентирована спортивная составляющая: его легко опознать по капоту и переднему сплиттеру из углепластика, модернизированному антикрылу, а также оригинальным переднему бамперу, зеркалам заднего вида и тонированной оптике. Финальный штрих – кованые колесные диски AMG с перекрещивающимися спицами. Шины Pilot Sport Cup разработаны специально для этой модели Mercedes-Benz.

Интерьер также отмечен многочисленными декоративными элементами из карбона, которые здесь применяются серийно. Кресла обшиты изысканной кожей с прострочкой в форме ромбов, контрастные серебристые швы гармонируют с черной кожаной обивкой, серебристыми ремнями безопасности и черными ковриками с серебристой кожаной окантовкой. Рулевое колесо и часть передней панели обшиты “алькантарой”, также с декоративной строчкой серебряного цвета, а подголовники спортивных кресел украшены тисненой эмблемой AMG. Наконец, эксклюзивность подтверждают таблички с надписью “AMG Final Edition – 1 of 350” на отделанной карбоном центральной консоли. При этом за доплату можно увеличить число карбоновых элементов в салоне или, например, заказать аудиосистему объемного звучания Bang and Olufsen BeoSound AMG.

Под карбоновым капотом Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition разместился атмосферный V-образный 8-цилиндровый двигатель AMG объемом 6,3 л. Благодаря мощности 591 л.с. при 6800 об/мин и максимальному крутящему моменту 650 Нм при 4750 об/мин силовой агрегат AMG обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 3,7 с, до 200 км/ч – за 11,2 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 320 км/ч. Адаптивная секвентальная 7-ступенчатая коробка AMG Speedshift DCT имеет четыре программы переключения передач и функцию Race Start. Подвеска AMG Ride Control Performance снабжена амортизаторами с электронной регулировкой, имеет программы “Sport” и “Sport Plus”. 

Фото Mercedes-Benz SLS AMG

Больше фотографий в нашей галерее

2011 Mercedes-Benz SLS AMG Mansory

	Максимальная скорость
	Разгон до 100 км/ч
	Мощность двигателя	732  л.с. +161 825  Нм   при  5600  об/мин.
	Удельная мощность (важна при сравнении авто)	432 л.с./т +79 2.32  кг на 1 л.с.
	Объем двигателя	6208 см³ 118  л.с. с литра
	Вес автомобиля

Проверка качества бензина на заправках – Качество бензина и ДТ в Москве, СПБ и регионах России: на каких заправках льют лучшее топливо

Семь способов самостоятельно проверить качество бензина на АЗС

 Почему маститые автопроизводители не спешат привозить в Россию свои передовые моторы? Проблемы с топливом. Суперэкономичные и сверхмощные двигатели с прямым впрыском наше не переносят. С «дизелем» ситуация чуть лучше, хотя до сих пор легко влететь на серьезный ремонт уже через 30-40 тысяч километров пробега, если заправиться не на «своей», проверенной, заправке.

Увы, но российские бензин-солярка по-прежнему оставляют желать лучшего. И никому, никому, ну никому (если не брать в расчёт личную заинтересованность власть имущих) не понятно, почему хозяева «нефтяной» страны позволяют своим нефтяным баронам выпускать топливо, как бы это сказать помягче, по остаточному принципу. Которое к тому же уже «на месте» разбавляют водой и вредными для силового агрегата присадками, «химичат» с плотностью.

Нет, в последнее время крупные сетевые заправки следят за качеством и откровенно вредной «жижи» в бак не зальют. Но в любом правиле бывают исключения. А еще есть независимые АЗС (особенно опасные в глубокой провинции). И как это ни печально, пока еще каждый российский автовладелец должен уметь распознать, стоит ли наполнять бак тем, что ему предлагают. Тем более это, как мы выяснили, не очень сложно. Правда, большинство способов собственноручной проверки топлива на качество возможно все-таки в домашних условиях. То есть заправился, позже убедился, что не тем, – и ищешь другую АЗС. Хотя иногда о составляющих жидкости можно судить и на месте «казни железного коня».

Что должно насторожить?

Для начала нужно знать, какие индикаторы-«маячки» способны рассказать о том, что «осетрина не первой свежести».

Важный, но, предупредим, не показательный фактор качественной «горючки» – её стоимость. Любой автолюбитель примерно знает, какая цена на топливо в том или ином регионе. Поэтому, проезжая мимо заправки и обнаружив небывалую скидку на бензин/солярку, стоит задуматься: почему это производитель так расщедрился?

«Второй «маячок» – запах. Кажется, что «аромат» свежеприготовленного бензина сложно спутать с каким-либо еще, но если производитель переборщил с маслами и присадками, то и запах конечного продукта меняется и становится более резким, с оттенками жжёной резины и бытовой химии.

И, наконец, самый «доходчивый» «маяк» – движок после заправки стал работать нестабильно, троить и глохнуть, а расход при этом пополз вверх. Правда, при этом нужно быть уверенным, что авто технически исправно: бензонасос работает как надо, катушки исправны, свечи зажигания заменены в срок. Если с машиной всё в порядке, но «не едет» – меняйте АЗС.

«Дедовский» контроль за…

Фото: grist.org

Итак, вы поняли, что с топливом ближней к вам заправки что-то не так. Окончательно убедиться в этом поможет домашняя «химическая лаборатория», хотя при желании и свободном времени все эксперименты можно провести и на месте. Все приведенные ниже инструкции можно назвать дедовскими, но, тем не менее, они отлично работают.

…присадками,

Чтобы протестировать бензин на обилие явно лишне-вредных присадок и химических добавок, нужно иметь под рукой лист белой бумаги. Капните на него немного бензина и ждите ответной реакции. После того как бензин испарится, бумага должна остаться белоснежной. Это явный знак того, что с топливом не «химичили». Дело в том, что посторонние примеси не способны испаряться, их наличие на бумаге отразится появлением пятна «кислотного» цвета. Может остаться еще и жирное пятно, говорящее о присутствии в топливе лишних масел.

маслами,

Фото: hqwide.com

Проверка на излишнюю «маслянистость» так же очень проста. Капните бензином на выпуклое стекло и подожгите. Хороший сгорает полностью, практически не оставляя следов. Идеальный вариант, когда на поверхности стекла остаются белые кольца. Жёлтые и коричневые разводы говорят о «переборе» смол.

водой

Часто (порой даже слишком часто) бензин разбавляют обычной водой. Чтобы найти следы подобного обмана, запасемся старой доброй марганцовкой. В чистом бензине она не растворяется и цвет топлива не меняется. Если же его «развели» водой – налицо фиолетовый оттенок.

и кожей

Не бойтесь испачкать руки каплей бензина, используя кожный покров как индикатор качества. Бензин часто применяют не только как растворитель, но и как обезжириватель. Поэтому «на ощупь» он сухой, стягивает кожу, не оставляет масляных разводов. Простой эксперимент: испачкайте пальцы грязью или маслом, а после плесните на руки немного бензина. Если грязь с маслом удалились, бензин качественный.

Куда жаловаться?

Если качество топлива категорически не устроило, имеет смысл написать жалобу в Роспотребнадзор. Этот государственный орган уполномочен проверять заправку с пробирками один раз в три года. Но если претензии потребителя накапливаются, есть право совершить внеплановый визит. Так что жаловаться нужно чаще – не ленитесь.

С другой стороны, о любой проверке контрольный орган должен сообщать заранее (в случае с АЗС – за три дня). Естественно, за это время топливный оператор вполне может зачистить концы. Не лишним бывает проверить официальные сайты надзорных служб.

Так, на портале департамента природопользования и охраны окружающей среды при московском правительстве опубликован список «черных» АЗС, регулярно нарушающих закон. Кстати, чтобы обратиться в Роспортебнадзор, достаточно иметь доступ в Интернет и перейти на страницу с обращениями граждан. Еще можно позвонить на бесплатную горячую линию ведомства: 8-800-100-00-04. И чем чаще вы будете жаловаться, тем быстрее качество топлива достигнет в нашей с вами стране по-настоящему европейского уровня.

Сколько стоит топливо в Европе и правда ли у нас дорогой бензин, узнаете в материале «Цены на бензин в России и мире: лучше ли там, где нас нет».

Узнайте как проверить качество топлива на АЗС?

Несмотря на периодические проверки, многие из которых являются спонтанными, множество автозаправочных станций по всей России продолжают предлагать своим клиентам некачественное топливо. Особенно часто с этим приходится сталкиваться жителям регионов, где продажа бензина контролируется гораздо меньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

При наличии нескольких доступных АЗС автовладельцы предпочитают заправляться на одной и той же станции, предлагающей наиболее качественное топливо. Гарантированно оценить его соответствие стандартам может только профессиональная экспертиза, однако большинство автолюбителей при выборе основываются на результатах ряда простых «народных» проверок. О том, как провести их и самостоятельно оценить качество приобретаемого бензина, читайте далее.

Чем чревата заправка некачественным топливом?

Не все владельцы автомобилей, особенно те, чей стаж вождения пока не велик, знают о возможном вреде, наносимом некачественным бензином, поэтому стоит немного коснуться этой темы.

Наиболее часто можно столкнуться со следующими проблемами:

• Выход из строя свечей зажигания – проблема небольшая, но неприятная, особенно, если под рукой не оказывается комплекта для замены. Использование некачественного топлива можно определить во время замены по красноватому налету.
• Ухудшение работы каталитического нейтрализатора выхлопной системы.
• Нарушение работы частей топливной системы – бензонасоса, форсунок, датчиков.
• Быстрый износ фильтров.

Тут стоит понимать, что поломка в большинстве случаев случается не сразу после заправки авто низкокачественным топливом. Небольшое количество примесей, регулярно поступающее в вышеуказанные системы, постепенно скапливается в отдельных узлах и лишь при достижении «критической массы» приводит к поломке или заметным проблемам в работе. То есть, вы можете регулярно пользоваться услугами одной АЗС и не подозревать о том, что автомобиль подвергается повышенному износу.

Как проверить качество топлива?

Существует несколько несложных способов, однако далеко не каждый из них удобно производить непосредственно на автозаправке. Лучше всего проверить приобретенное топливо дома и решить для себя, заправляться на этой АЗС в будущем или нет.

По запаху

Метод не очень хорошо подходит для неопытных водителей, но многие автовладельцы со стажем вполне могут определить присутствие масла и присадок в бензине по его запаху. Запах чистого топлива весьма специфичен, при этом от него не должно пахнуть горелой резиной или газом. Однако таким образом можно выявить лишь действительно большое количество добавок.

По цвету

Для этого нужно налить топливо в стеклянную емкость. Качественный бензин — бесцветен, поэтому наличие желтоватого или синеватого оттенка явно свидетельствует о присутствии примесей.

На содержание масла

Проверить топливо на содержание масла можно двумя способами:

• Капнуть бензином на руку и подождать, пока он не испарится. На коже не должно остаться масляных пятен.
• Воспользоваться листом обычной бумаги. Если после высыхания топлива на ней останутся масляные или желто-бурые пятна, значит, в нем содержатся примеси. Качественный бензин испаряется без следа.

Этот способ достаточно быстр и безопасен, поэтому капельку топлива можно взять прямо из пистолета ТРК перед заправкой авто.

На присутствие воды

Большинство водителей уверено, что бензин в основном разбавляют водой. Определить ее наличие также нетрудно: нужно добавить в емкость с топливом немного кристаллов марганцовки (не более 1/20 от объема жидкости). Если смесь начнет окрашиваться в розовый – в бензине присутствует вода.

На наличие смол

Для этого теста потребуется небольшой, чистый кусочек стекла. Налейте на него немного топлива и подожгите. После полного сгорания на поверхности обязательно останутся разводы, по цвету которых можно судить о наличии добавок. От чистого бензина остаются белые следы, от смол – желтоватые или коричневые, а от бензола – сажа.

Само собой, проводить подобную проверку следует вдали от заправки и любых легко воспламеняющихся веществ.

Для большей надежности можно использовать сразу несколько способов, а при обнаружении заметных отклонений от нормы лучше как можно скорее сменить свою основную АЗС, не дожидаясь возникновения неполадок в автомобиле.

Где лучше заправляться в 2019: рейтинг АЗС по качеству бензина в России

Аппетитный хот-дог и бодрящий кофе предлагает любая крупная автозаправочная сеть. А что с топливом? Где заправиться так, чтобы машина, как говорится, поехала? И где в конце концов обманывают, недоливая оплаченное? Смотреть будем в лица непосредственных клиентов, которые день ото дня посещают различные заправки. Они лучше всякого прибора чувствуют разницу между конкурентами и сразу распознают недолив по приборному топливомеру.

В целом по России: рейтинг крупных АЗС по качеству бензина в центральной части РФ

 
В сфере нашего интереса – борьба тяжеловесов. Межрегиональные гиганты Роснефть, Лукойл, Газпром со своими заводами по перегонке нефти активно соперничают с «перекупами» — Татнефтью и Shell. Мелкие сети вне обзора. Гости предпочитают обходить стороной внутриобластные ООО.

По опросам водителей Центрального федерального округа мы определили, на какой заправке самый качественный бензин сорта АИ-95. Это полугосударственный Газпром. Остальные сети пользуются популярностью в порядке убывания:

• Shell.
• BP.
• Роснефть.
• Татнефть.
• Лукойл.

Явный аутсайдер всего один – полностью частный Лукойл. 95 ЕВРО время от времени точно не отвечает пунктам Техрегламента Таможенного союза о топливе. На деле машина то едет, то не едет, выдавая Check Engine. На бензин Татнефть поступали жалобы по части плохого пуска и троения на холодную в мороз, что свидетельствует о проблемах с испаряемостью.

В категории «дизельное топливо» в основном отклоняются от зимних стандартов. Злостных нарушителей нет. Есть АЗС, пренебрегающие входным контролем, а производственные мощности иногда дают сбой. Зимой на этом не раз попадались полугосударственная Роснефть и принадлежащая ей сеть BP.

Под видом арктического дизеля с температурой парафинизации -27°C в бак лили летнюю солярку, из которой выпадали парафины при -5°C. Застраховаться можно – например, обустроить обогрев топливного бака или установить подогреватель топливного фильтра.

Главный порок иностранного Shell – франчайзеры, которые иногда подкачивают с качеством. Официалы только в Москве и области, а в регионах – просто купленные вывески. Отсюда все нарекания. Одни не чувствуют разницы между V-Power и обычным «пятым», другие – между 92-м и 95-м. Зимняя омывайка качественная, но пренебрегать тем, сколько заливать незамерзайки в бачок, не стоит.

 

В Москве и области: на какой заправке столицы самый качественный бензин с октановым числом 95

Газпромовская Газпромнефть (ГПН) признана столичными водителями как безупречный гарант хорошего топлива. Поставки жестко контролируются, характеристики бензина и дизеля отвечают бумагам. К сервису замечаний нет: в кафе – вкусно, в туалете – чисто, в магазине – товары первой необходимости.

ГПН возглавляет рейтинг АЗС по качеству бензина в московском регионе. В целом тенденция распределения доверия к реализаторам топлива похожа на всероссийскую:

• Газпромнефть.
• Shell.
• Трасса.
• ЕКА.
• Нефтьмагистраль.
• BP.
• Роснефть.
• Татнефть.
• Лукойл.

Горючка от Shell и Трасса не уступает по качеству Газпромнефти. Фактически это одно и то же топливо, поскольку «перекупы» берут их на Московском НПЗ, владелец которого – та самая ГПН. Шелл нравится водителям из-за системы постоплаты, а Трасса – несколько меньшими ценами (в пределах 30-40 копеек).

Родственники BP и Роснефть везут топливо со своих заводов (Рязанский и Ярославский НПЗ). Горючка сама по себе неплохая, но из-за проблем с контролем иногда в продажу просачивается низкосортный продукт.

ЕКА закупает бензин и дизель либо у заводов Роснефти, либо у Газпромнефти. Замечаний к АЗС этой сети москвичи не выражают. Нефтьмагистраль льет в бак продукцию Ярославского НПЗ. Ранее жалобы были на предмет чистоты топливной аппаратуры после долговременного использования «пятого» этих заправок. Ныне таких ремарок не замечено.

Татнефть сотрудничает с Московским НПЗ. В области бензин часто залеживается и страдает сервис. Встречаются заправочные станции, которые не готовы предоставить услуги второго плана – горячий кофе, туалет, подкачивающую аппаратуру для колес.

У Лукойла, как и в общей картине, раз на раз не приходится. Бывает, и бензин хорош, и зимний дизель заставляет машину «переть». Немало и совершенно обратных ситуаций. Поставщик у данной АЗС свой – Нижегородский НПЗ. Установки глубокой переработки нефти совершенно новые и способны производить топливо стандарта ЕВРО 5. Откуда такой контраст – непонятно.

 

По дороге на Юга: на какой заправке трассы М4 лучше заправляться в летнюю пору

На встречу с морем приходится проезжать Тульскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. В окрестностях Тулы ситуация с бензином и ДТ абсолютно аналогична московской. Забираясь поближе к Югу, соблюдайте всероссийский ориентир по АИ-95:

1. Воронежская область: Газпром (Астраханский завод) и Роснефть (Рязанский НПЗ).
2. Ростовские окраины: Газпром (Астраханский НПЗ), франшизный Shell (закупает у Саратовской компании по переработке нефти), Башнефть (Уфимский НПЗ).
3. Краснодарский край: Газпром (Астраханские мощности) и Роснефть (Саратовский завод).

По рассказам путешественников мы уяснили, на какой заправке лучше заправляться в пределах транзитных областей. Это Газпром. Хоть они и прилично недоливают, но машина едет как положено.

Совет. Выезжая из Москвы, планируйте дозаправку примерно через 200 км. АЗС в 300-400 км от столицы часто переполнены машинами, поскольку к этому пробегу опустошается бак.

Где недоливают: рейтинг заправок по недоливу

Оставить оплаченный литр-другой на балансе автозаправочного комплекса – вполне знакомая цель, которую обычно ставят перед заправщиками. Не хотите быть обманутым – требуйте отсутствия контакта человека с пистолетом во время заливки топлива в бак. Другой вариант – не посещайте АЗС с недобросовестными намерениями.

В черном списке числятся любители накрутить лишние 0,5 литра и более:

• Газпром и Газпромнефть.
• Трасса.
• Нефтьмагистраль.
• Татнефть.
• Роснефть.
• BP.

Прозрачной бухгалтерией отсчета литража в Москве отличается любая из АЗС ЕКА. Shell и Лукойл тоже не страдают зависимостью от черного заработка – даже в регионах счетчик считает то, что есть.

 

Где купить качественный АИ-98

Однозначно не в регионах. Во многих крупных городках «восьмой» не популярен, поэтому залеживается в хранилищах, теряя кондицию. Нет, турбомоторы там имеются, но 98-й оправдывает вложения только в жару или при высоких нагрузках. Мощность без дополнительного чип-тюнинга одинакова, что на «пятом», что на АИ-98.

Совет. Если двигатель регулярно раскручивается до высоких оборотов, в стиле вождения преобладают резкие старты и ускорения, не экономьте! Заливайте топливо с октаном побольше, иначе детонация на предельных режимах за год-два убьет поршневую и блок цилиндров.

В московском регионе высокооктановая горючка пользуется спросом. Газпромнефть, Лукойл, Shell и BP – на этих заправках Москвы самый качественный бензин АИ-98. Топливо чистое и привито фирменными многофункциональными присадками (моющие вещества + ингибиторы коррозии и пр.).

К сведению. «Пятый», «восьмой» и «сотый» уже давно не получают методом добавления присадок к АИ-80.

Когда лить 100-й и какого бренда

Первым, кто достиг сотого октанового числа (ОЧ) по исследовательскому методу является компания Лукойл. В 2017-м на смену ЭКТО-98 пришел ЭКТО-100. Через год подключилась Газпромнефть, выставив на продажу G-Drive 100. «Восьмые» Ultimate от BP и V-Power Racing от Shell – основные конкуренты «соток», поскольку ОЧ по моторному методу практически идентичны.

Самые высокие показатели ОЧ отмечены у G-Drive 100, а наибольшая доля маркетинга – у ЭКТО-100. Это вовсе не значит, что один – аутсайдер, а другой стоит лить всем. Нет, рейтинг АЗС здесь не уместен, каждому свое:

• Shell V-Power Racing: гражданские поездки на машинах с турбированными моторами без доли дерзости и дополнительного тюнинга. Присадка BASF Nemo 6125 обладает лучшей комплексной защитой среди конкурентов.
• ЭКТО-100: «чипованные» турбированные двигатели в ежедневной эксплуатации.
• BP Ultimate: данные аналогичны ЭКТО-100, при этом многофункциональная присадка лучше. Сфера использования: там, где и Shell.
• G-Drive 100: форсированные атмосферные моторы в любой эксплуатации и спортивные поездки на закрытых трассах на турбированных силовых установках.

Более высокое ОЧ достигают за счет увеличения концентрации оксигинатов и бензола. В них – дополнительный кислород, который благотворно влияет на полноту сгорания, но снижает калорийность топлива. Поэтому 100-ки полезны только из-за детонационной стойкости. Но при их использовании интервал, определяющий, как часто менять моторное масло, следует сократить – нагрузка на жидкость на 100-м бензине возрастает.
 

Как проверить бензин: за 1 минуту

Качество бензина, влияет на многие узлы автомобиля. Плохой бензин убивает мотор изнутри не мгновенно, обычно это длительный процесс. Но встречаются и исключения, когда сразу после заправки некачественным бензином, автомобиль проезжал буквально пару километров и попадал на капитальный ремонт двигателя. Предлагаем небольшую инструкцию, как проверить бензин на качество в домашних условиях или прямо на АЗС.

3 быстрых способа проверки бензина

Первые два, особенно будут полезны, когда вы собираетесь заправляться на неизвестной вам заправочной станции. Что бы, хоть как то минимально, исключить некачественное топливо и попробовать доехать до следующей заправки.

1. Возьмите заправочный пистолет и проведите пальцем внутри пистолета. Качественный бензин почти мгновенно испарится и если потереть это место пальцами, то не должно ощущаться маслянистой оболочки. Если вы ощутили маслянистую пленку, то лучше отказаться от заправки.
2. Капните капелькой бензина из пистолета на лист бумаги. Желательно белого цвета, подойдет газета, чек и т.п. Теперь подождите минутку или две. Бензин без примесей испарится не оставив следов. Если после испарения жидкости, остались темные круги – в бензине много примесей.
3. Этот метод нужно проводить в дали от АЗС. Налейте грамм 20, проверяемого бензина на чистую стеклянную поверхность, где бензин не будет растекаться, а останется в виде лужицы. Подожгите бензин, когда бензин сгорит, осмотрите поверхность, где он горел. Если остались маслянистые пятна или пятна сильной гари, копоти, то объезжайте данную АЗС. Бензин без вредных примесей, после горения оставляет светлые следы или сгорает не оставляя следов.

   Оставшиеся маслянистые капли, сообщают о некачественном бензине.

Этих методов хватит, что бы исключить из своего маршрута заправочные станции, торгующие откровенным некачественным топливом. Проверив один раз любимую АЗС, не спешите радоваться. Частенько и на хорошие АЗС завозят некачественное топливо, поэтому старайтесь раз в месяц проводит экспресс тест на качество бензина. Со временем вы сами для себя решите, где чаще всего встречается хороший бензин.

Метод проверки качества бензина марганцовкой – полная ерунда.

Плотность воды во много раз больше плотности бензина. Две этих жидкости не могут смешиваться, вода всегда будет находиться у дна, а бензин на поверхности. Это очень хорошо будет заметно визуально.

Метод с применением тестовых полосок

Более точный метод. В основе заложена химическая реакция бензина и возможных примесей в нем на реактивы тестовой полоски. Данный метод точнее и быстрее, но нужно заранее купить тестовые полоски для проверки качества бензина.

Согласно инструкции, капнуть каплю бензина на специальное место на полоске и выждать 30 секунд. По изменению цвета судят о качестве бензина.

Методы от опытных водителей

Данные методы, присуще водителям со стажем. Проехавшие на своем автомобиле минимум 20000 км и знающим тяговые характеристики и расход топлива на разных ездовых режимах.

1. Расход топлива. Как известно, плохое топливо быстрее сгорает, что сказывается на расходе топлива. Опытный водитель сразу заметит, что вырос расход и если до этого заправлялся на одной заправке, а перед повышением расхода топлива, заправился на другой, то вывод один – некачественное топливо.
2. Тяговые характеристики. Автомобиль потерял в мощности. Вяло разгоняется, не так быстро набирает скорость. Плохая реакция от нажатия на педаль газа.
3. По утрам автомобиль стал плохо запускается.
4. При прогреве, на холостых оборотах, обороты самостоятельно то подымаются, то падают ниже обычных.

Данные изменения в поведении автомобиля схожи со многим причинами, но если до этого вы сменили АЗС или вот только заправились, а до заправки, все было хорошо. То первое – смените топливо, израсходуйте этот бензин и заправьтесь на проверенной АЗС.

Как проверить марку бензина в домашних условиях

Бензин то может быть и хорошим, а вот той ли он марки, это уже другой вопрос. Частенько под видом 95 продают 92. По цвету, запаху, поджигать, капать бесполезно, тут поможет только химический анализ или простейшее знание физики.

Плотность разных видов топлива разная. Для проверки нужен простой ареометр. Опускаем прибор в бензин и сравниваем показания с таблицей:

Марка бензина	Плотность, г/см3
АИ – 80	0,700 – 0,750
АИ – 92	0,715 – 0,760
АИ – 95	0,720 – 0,775
АИ – 98	0,730 – 0,780

Показания плотности меняется от температуры топлива. Для более точного определения вида бензина, лучше взять данные о поверке на АЗС и сравнить со своими данными.

Вывод

Полностью обезопасить свой автомобиль от некачественного топлива, подручными средствами, практически не возможно, но избежать заправок с откровенным разбавленным или поддельным бензином можно. Будьте бдительны, проверяйте подозрительные АЗС экспресс-методом.

И в заключении – видео с экспресс-методами проверки качества бензина, в конце ролика хорошо показан бесполезный метод с применением марганцовки:

Как можно самому проверить качество бензина прямо на заправке

Многие именитые автокомпании не торопятся привозить в РФ свои современные двигатели? Причина этому достаточно банальна – проблемы с топливом. Оснащенные системой прямого впрыска сверхэкономичные и супермощные моторы, просто «на дух не переносят» отечественное топливо. С дизельными двигателями дело обстоит немного лучше, правда и ныне можно с легкостью заработать существенные неполадки уже через 30000-40000 км пробега, если заполнить бак на сомнительной АЗС.

К сожалению, качество отечественного топлива оставляет желать лучшего. И у всех вызывает недоумение (кроме, разумеется, власть имущих, у которых в этом деле собственная финансовая заинтересованность), почему правительство «нефтяного» государства позволяет своим нефтяным магнатам производить топливо своего рода по остаточному принципу. Усугубляет ситуацию также то, что это самое заведомо некачественное топливо АЗС дополнительно разбавляют водой и оказывающими негативное воздействие на двигатели присадками, а также экспериментируют с плотностью.

Радует, что в последнее время большие сетевые АЗС контролируют качество и откровенно низкопробным топливом не заправят, но во всех правилах встречаются исключения. Также отдельной категорией выступают независимые заправки (особенно опасно заправляться на АЗС в глубоких провинциях). И как ни грустно это признавать, но пока еще у водителей есть необходимость распознавать, можно ли заправляться тем, что предлагают. Большая часть способов собственноручного определения качества топлива предлагается для домашних условий, но порой о составляющих топлива можно узнать, не отъезжая от заправки.

На что необходимо обратить внимание в первую очередь?

В первую очередь следует определить, какие факторы-индикаторы могут указать на то, что горючее сомнительное.

Важным, но при этом непоказательным фактором качества топлива является его цена. Все автомобилисты приблизительно знают, какая стоимость «горючки» в том или ином регионе. А потому, проезжая мимо АЗС и увидев небывалый «ценник», прежде чем бросаться на такую скидку необходимо задуматься: с чего такая невиданная щедрость со стороны производителя?

Очень большое значение имеет запах топлива. Многие думают, что ярко выраженный «аромат» бензина ни с чем не перепутаешь, но если производитель добавил в жидкость чересчур много масел и присадок, то конечный продукт приобретает более резкий запах, который отдает бытовой химией и паленой резиной.

И, конечно, самым главным индикатором того, что «горючка» некачественная является работа двигателя (после заправки мотор работает нестабильно, глохнет, троит и при этом потребляет больше горючего). Правда, в подобных ситуациях техническая исправность автомобиля не должна вызывать сомнений: в порядке бензонасос, катушки и свечи. Если дело не в машине, то однозначно следует поменять АЗС.

Подручные способы проверки качества бензина

Итак, вам уже понятно, что с горючим ближайшей к вам АЗС что-то не так. Утвердиться в этом предположении окончательно поможет домашняя «химлаборатория», но если есть желание и немного свободного времени, то произвести несколько экспериментов над топливом можно и не отъезжая от заправки. Все перечисленные ниже методы можно считать дедовскими, но их результат не вызывает сомнений.

Проверка на наличие присадок

Для того чтобы проверить бензин на излишнее наличие явно вредных присадок и химдобавок потребуется обыкновенный белый бумажный листок. Необходимо капнуть на него чуть-чуть бензина и немного подождать. Когда бензин испариться бумага не должна поменять свой белый цвет. Это будет означать, что на АЗС с проверяемым вами бензином не «химичили». Посторонние примеси не испаряются, а потому если они присутствуют в бензине, то на бумаге появится пятно «кислотного» цвета. Иногда на листе остается и жирное пятно, что указывает на то, что в топливе присутствуют лишние масла.

Контроль над маслами

Проверить излишнюю «маслянистость» также достаточно просто. Потребуется выпуклое стекло, на которое следует капнуть бензином и поджечь. Если топливо качественное, то оно сгорит почти бесследно. В идеале на стекле должны остаться кольца белого цвета. В свою очередь оставшиеся на поверхности стекла разводы коричневого и желтого цвета укажут на «перебор» смол.

Проверяем, не добавлена ли вода

Часто (иногда даже чрезмерно часто) на недобросовестных заправках к бензину доливают обыкновенную воду. Выявить этого рода «мухлеж» поможет марганцовка, которая в чистом бензине не растворяется и не меняет его цвет. Если же топливо разбавлено водой, то появится фиолетовый оттенок.

Кожа рук как индикатор качества бензина

Указать на качество бензина поможет и кожа человека. Нередко бензин используют в качестве растворителя и обезжиривателя. При нанесении бензина создается ощущение сухости, стянутости и при этом отсутствуют масляные разводы. Произведите простой опыт: вымажьте небольшой участок ладони маслом или грязью, а после протрите его бензином. Если испачканный участок очистился, то высокое качество бензина не вызывает сомнений.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Простые способы проверить качество бензина на заправке

Способы определить качество бензина. Если в бензине много разных примесей, они в любом случае осядут в топливной системе и внутри двигателя, но есть несколько простых способов определить качество топлива.

К примеру, достаточно капнуть несколько капель бензина на белый лист, он испаряется очень быстро, а вот примеси остаются. Если после проверки лист остается белым, это говорит о практически идеальном качестве топлива, но если остались жирные или черные пятна, значит там есть опасные для силовой установки присадки, от такого бензина лучше отказаться.

Еще один способ — капнуть несколько капель бензина на стекло и аккуратно поджечь его. Если остался белый след — топливо хорошее, но наличие желтых или коричневых пятен говорит о том, что там содержится большое количество смол, которые в итоге обгорают и оседают в цилиндрах и клапанах. проходя через камеры сгорания.

Есть способ определить объем воды в бензине, для чего достаточно налить 200-300 миллилитров топлива в емкость, а затем добавить туда несколько кристаллов марганцовки. Если жидкость осталась желтоватой, все хорошо, а вот если марганцовка растворилась и она стала розовой — в топливе много воды. Зимой она осядет и замерзнет на дне бензобака, причем избежать проблем с топливной системой и двигателем не получится.

Эксперсс-тест позволяет быстро определить качество топлива прямо на заправке. Достаточно капнуть несколько капель на кожу рук и подождать около 15 секунд. Если остался жирный след — в бензине есть присадки и масла, а само топливо не слишком качественное.

Запах тоже поможет определить, насколько бензин качественный. Если водитель чувствует резкий запах серы, в топливе содержится большое количество сероводорода и нафталина, а также ряд других опасных для мотора компонентов.

Итог. Каждый водитель знает, как важно заправлять автомобиль качественным бензином, так как различные присадки плохо влияют на работу топливной системы и силового агрегата, а при длительном воздействии могут и вовсе привести к серьезным неполадкам и дорогостоящему ремонту.

Однако есть несколько способов, как определить качество топлива самостоятельно, и если возникли какие-либо подозрения, вовремя отказаться от заправки топливом сомнительного качества.

• Вместе весело шагать. Тест-драйв кроссовера DFM 580

Смотреть все фото новости >>

Поделиться Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Просмотров: 9324   |   Источник: car.ru   |   Автор: Лев Шамшин

 

Как проверить качество бензина на заправке

Каждый автолюбитель наверняка хоть раз в жизни сталкивался с недобросовестными заправщиками, которые вместо качественного бензина заливают в бак неизвестно что. Такая ситуация может не только испортить настроение, но и вылиться в поломку автомобиля. Поэтому очень важно суметь вовремя определить и пресечь деятельность таких хитрецов. Как проверить качество топлива на заправке, не имея при себе карманной лаборатории? Есть несколько простых тестов, о которых мы и расскажем ниже.

Шесть правил проверки топлива

Первое, что должно насторожить автолюбителя при попадании заправку – это цены значительно ниже, чем в среднем по региону. Следует задуматься, чем обусловлен такой аттракцион неслыханной щедрости? Ответ, скорее всего, будет неутешительный.

Второе, что дает знать о некачественном топливе, это запах. Регулярно имея дело с бензином, его запах легко запомнить. Если он становится более резким, в нем присутствуют явные ноты жженой резины, газа, бытовой химии или еще чего-то, лучше обойти такую заправку стороной.

Однако бензин можно разбавить не только присадками, но и обыкновенной водой, которая, естественно, никакими посторонними запахами не обладает. Третьим определяющим критерием может стать цвет бензина. Достаточно налить немного в прозрачную емкость и добавить туда пару капель марганцовки. Чистый бензин не окрасится. Если же он приобрел малиновый цвет, значит, его разбавили водой. Впрочем, можно обойтись и без химических опытов: просто следует помнить, что неразбавленный бензин имеет бледно-желтый цвет с легким зеленоватым оттенком. Любые другие оттенки цвета свидетельствуют не в пользу качества.

Четвертый способ: можно нанести немного бензина на руку. Чистый бензин испаряется в мгновение ока и начинает слегка сушить кожу. Если на ладони остается маслянистый осадок, значит, в топливе имеются посторонние примеси.

Если вы не хотите экспериментировать на себе, то вам на помощь придет пятый вариант: капните бензина на чистый белый лист бумаги. По высыхании неразбавленное топливо исчезнет, не оставив следов. Если вы наблюдаете пятно, значит, в бензин подмешали что-то лишнее. Для особенно «продвинутых пользователей» существуют специально разработанные в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина тестовые экспресс-полоски. Действуют они аналогично лакмусовой бумажке: при попадании на них пары капель топлива, они меняют цвет. Или не меняют, если топливо не содержит примесей.

Шестой способ проверки довольно экстремальный: он потребует дополнительного оборудования и удалиться от заправки на безопасное расстояние. Нужно капнуть немного бензина на стекло и поджечь (очевидно, почему это нельзя сделать на месте – чревато большим взрывом). Пристойного качества бензин после сгорания оставляет белесые пятна. Смолы и примеси, находящиеся в топливе, продемонстрируют коричневые, желтые и прочие пятна.

Даже если бензин не вызывает недоверия, обязательно перед покупкой уточните дату его производства. Отсутствие примесей вовсе не означает качества бензина, а просроченное топливо не менее губительно для двигателя, чем разбавленное.

Если вы уже залили топливо

Случается, что проверить бензин вовремя вы не догадались, а во время движения начали закрадываться подозрения. Грешить на топливо можно в двух случаях: если вы на холостом ходу наблюдаете из выхлопной трубы густо-черный с сажей дым и если на тахометре отражаются «прыжки», свидетельствующие о неравномерной работе двигателя. Такая картина характерна для некачественного топлива.