Рубрика: Разное

Состав тосола и антифриза таблица – стандартная рецептура антифриза по ГОСТу, характеристика и свойства марки а-40

Химический состав тосола. Таблица | АвтоЖидкость

ТОСОЛ — аббревиатура группы охлаждающих жидкостей отечественного производства. Происходит от заглавных букв «Технология Органического Синтеза», а окончание «ол» указывает на класс спиртов. Подробно опишем химический состав тосола и роль компонентов.

Общее описание и свойства

Качественный состав тосола не отличается от зарубежных аналогов. Расхождения заключаются лишь в процентном соотношении компонентов. В основу охлаждающей жидкости входит дистиллированная или деионизированная вода, спирты этандиол или пропандиол, антикоррозионные присадки и краситель. Дополнительно вводят буферный реагент (гидроксид натрия, бензотриазол) и пеногаситель — полиметилсилоксан.

Подобно другим ОЖ тосол понижает температуру кристаллизации воды и минимизирует расширение льда при замерзании. Тем самым исключает повреждение рубашки охлаждающей системы двигателя в зимнее время. Обладает смазывающими и антикоррозионными свойствами.

Что входит в состав тосола?

Известно несколько десятков «рецептов» тосола — как на неорганических ингибиторах, так и на карбоксилатных либо лобридных аналогах. Ниже описан классический состав антифриза, а также процентное содержание и роль химических компонентов.

Моноатомные или многоатомные спирты — этиленгликоль, пропандиол, глицерин. При взаимодействии с водой понижают точку замерзания конечного раствора, также увеличивают температуру кипения жидкости. Содержание: 25–75%.

Используется деионизированная вода. Главный теплоноситель. Отводит тепло от нагретых рабочих поверхностей. Процентная доля — от 10 до 45%.

Тосол А-40 окрашен в синий цвет, что указывает на температуру замерзания (-40 °C) и точку кипения, равную 115 °C. Также встречается красный аналог с точкой кристаллизации -65 °C. В качестве красителя используется уранин — натриевая соль флуоресцина. Процентное содержание: менее 0,01%. Назначение красителя заключается в визуальном определении количества ОЖ в расширительном баке, а также служит для определения протечек.

Присадки — ингибиторы коррозии и пеногасители

В силу дешевизны обычно применяются неорганические модификаторы. Также встречаются марки ОЖ на основе органических, силикатных и полимеркомпозитных ингибиторов.

Присадки	Класс	Содержание
Нитриты, нитраты, фосфаты и бораты натрия. Силикаты щелочных металлов	Неорганические	0,01–4%
Двух-, трёхосновные карбоновые кислоты и их соли. Обычно применяют янтарную, адипиновую и декандиовую кислоты	Органические	2–6%
Кремнийорганические полимеры, полиметилсилоксан	Полимеркомпозитные (лобридные) пеногасители	0,0006–0,02%

Пеногасители вводят для снижения вспениваемости тосола. Пенообразование препятствует теплоотводу и создаёт риск загрязнения подшипников и других конструкционных элементов продуктами коррозии.

Качество тосола и срок службы

По изменению цвета тосола можно судить о состоянии охлаждающей жидкости. Свежий антифриз обладает ярко-синей окраской. В процессе эксплуатации жидкость приобретает желтоватый оттенок, а затем окраска полностью исчезает. Происходит подобное вследствие деградации ингибиторов коррозии, что сигнализирует о необходимости замены ОЖ. На практике срок службы тосола составляет 2–5 лет.

стандартная рецептура антифриза по ГОСТу, характеристика и свойства марки а-40

Охлаждающая жидкость, которая используется для системы охлаждения в двигателе автомобиля, называется антифриз или тосол. В самых первых охлаждающих жидкостях для автомобилей отсутствовали антикоррозийные присадки, в результате чего некоторые детали системы охлаждения покрывались ржавчиной и выходили из строя. Со временем состав жидкости значительно улучшился и даже разделился на две категории — летний и зимний тосол.

Химический состав охлаждающей жидкости

Сегодня каждая марка тосола, которая продаётся на широком рынке, отличается только количеством воды и различных присадок в составе жидкости. Основа же любого тосола — этиленгликоль. Это спирт, который имеет в своей структуре два атома. Эта вязкая, бесцветная жидкость со сладковатым привкусом. Использовать его можно практически при любых суровых погодных условиях, так как этиленгликоль не замерзает даже при температуре -198 градусов.

Этот спирт обладает такими свойствами, при которых вода не будет замерзать в промежутке градусов от -1 и до -89 градусов. И если оптимально соединить водный раствор и спирт, то получится жидкость, которая не будет замерзать и выдержит температуру до 78 градусов по Цельсию.

В химический состав тосола включают такие компоненты:

• глицерин;
• фосфаты;
• присадки, обладающие антикоррозийным действием;
• гликоль;
• бураты.

Все эти компоненты отвечают за качество охлаждающей жидкости. Требованиями для нормальной работы автотранспорта должны соответствовать следующие свойства тосола:

• Не замерзать при низких температурах. Эксплуатация автомобиля при аномально низких градусах по Цельсию должна быть комфортной и неопасной для транспорта.
• Теми же качествами должна обладать жидкость и при высоких температурах. Это касается работы двигателя в жаркий, летний период.
• Хорошая циркуляция тосола в системе должна быть обусловлена приемлемой вязкостью охлаждающей жидкости.

Именно такими свойствами и обладает качественная незамерзающая жидкость для системы охлаждения. ГОСТ на эту жидкость был введён ещё в 1989 году, и с тех пор все отечественные производители выпускают тосол по этим стандартам. Производимые антифризы по ТУ имеют несколько другой состав тосола, ГОСТ на них не распространяется.

Важно знать, что со временем химический состав тосола несколько изменяется под воздействием внешних факторов. Поэтому для нормальной работы всех систем необходимо производить замену незамерзайки после каждых 25 тысяч километров.

Характеристика тосола а-40м

Первый советский антифриз был разработан в 1971 году. Предназначался он для использования в автомашинах ВАЗ. Затем его стали применять и для другого транспорта. Буквенное выражение в виде «А» означает, что раствор предназначен только для автотранспорта. А буква M говорит о том, что тосол модернизированный.

Состав тосола а 40 является высшего качества. Основная составляющая этого раствора — спирт этиленгликоль. А также в его состав входят различные антикоррозийные и антипенные присадки.

Основные характеристики антифриза а-40 это:

• Выдерживает температуру и не замерзает при -45 градусах.
• Температура закипания по Цельсию 110 градусов.
• Отсутствует вспениваемость.
• Не влияет своим химическим составом на другие системы автомобиля.
• Обладает пониженной плотностью.
• При хранении не портится и не разлагается.

Основные виды хладагента

Ещё одно нарицательное название тосола — хладагент, или как его называют в народе — незамерзайка. Существует два вида антифриза, они различаются по цветам. Зелёный цвет имеет охлаждающая жидкость силикатная, красный цвет у хладагента карбоксильного.

Оба этих вида антифриза покрывают отдельные части системы небольшой накипью и препятствуют коррозии метала. Красный антифриз имеет более длительный срок службы, и после его замены не требуется промывка всей системы охлаждения.

Чтобы различить антифризы, существует специальная маркировка. Так, антифриз силикатный на упаковке имеет обозначение G11. Рецептура такой жидкости содержит в себе такие компоненты, как амины, нитриты, нитраты, бораты, силикаты, фосфаты.

Карбоксильный антифриз обозначается G12. В европейских странах его используют на автотранспорте, выпущенном до 2001 г. В основном своём виде он красного или розового цвета.

Как выявить некачественный антифриз

Проверку того, что купленный тосол качественный, а не дешёвая подделка, можно осуществить одним простым способом. Подделанную охлаждающую жидкость производят на основе кислоты, а как известно из уроков химии, кислота вступает в бурную реакцию со щёлочью.

Если в небольшую ёмкость отлить немного незамерзайки и к ней добавить щепотку пищевой соды, можно посмотреть на реакцию раствора. Если ничего не произошло, можно спокойно использовать антифриз по назначению.

Можно проверить тосол, его свойства и состав ареометром и лакмусовой бумажкой. Ареометром проверяется плотность тосола. Лакмусовой бумажкой определяется кислотность антифриза. В идеале бумажка должна быть зелёного цвета.

Если же она изменила свой цвет и стала красной или розовой, это означает, что в жидкости присутствует очень много кислоты, а она может повредить некоторые детали системы. Если после проверки бумажка стала фиолетовой, то в антифризе присутствует щёлочь.

Зная эти основные и нехитрые способы проверки, можно обезопасить свой автомобиль от нежелательных последствий.

в чем разница, возможно ли смешивание

Охлаждающая жидкость – это химическое вещество, применяющееся в системе охлаждения двигателей, и характеризующееся улучшенными показателями замерзания и кипения, что позволяет эксплуатировать автомобиль при любой наружной температуре воздуха. Традиционно все охлаждающие жидкости называют тосолом, что не совсем правильно, так как, несмотря на идентичность основных составляющих, антифриз и тосол различаются по составу, и это заметно отражается на их эксплуатационных качествах.

Какая разница между тосолом и антифризом

В основе всех охлаждающих жидкостей для авто лежит смесь этиленгликоля и дистиллированной воды, что обуславливает их основные свойства – низкий порог замерзания и температуру кипения около 100^оС. Главное различие заключается в комплекте присадок:

1. Тосол – вид охлаждающей жидкости, изготовленный отечественными производителями согласно традиционной технологии. В его составе присутствуют этиленгликоль и вода с присадками неорганических кислот. Жидкость предназначается для систем охлаждения отечественных автомобилей и утрачивает свойства после нагревания до 105^оС.

2. Антифриз – жидкость, изготовленная иностранными производителями по карбоксилатной технологии. Помимо воды и этиленгликоля, в ее состав входят присадки на основе солей органических кислот. В сравнении с тосолом он имеет повышенные антикоррозийные, антикавитационные и антипенные свойства. Успешно применяется в системах охлаждения как зарубежных, так и отечественных автомобилей.

Отличить антифриз от тосола по визуальным признакам невозможно. Некоторые автомобилисты имеют ошибочное мнение, что тосол бывает только светло-синего оттенка, хотя он может быть окрашен в темно-синий, зеленый, и даже розовый цвет. Для этого обращают внимание на производителя жидкости: если она выпущена в России, то карбоксилатного состава точно иметь не может.

Разница определяется после досконального изучения состава. В тосоле содержатся нитраты, фосфаты, силикаты, бораты и амины, а в антифризе – присадки из солей органических кислот. Также жидкости различаются по температуре кипения: отечественная кипит после 105^оС, а карбоксилатная – после 115^оС. Срок использования тосола – до 40 тыс. км пробега, тогда как антифриз можно использовать без замены до 240 тыс. км.

Преимущества применения антифриза

Большинство автомобилистов при выборе охлаждающей жидкости предпочитают антифриз, исходя из следующих причин:

1. Повышенная эффективность охлаждения, обусловленная более совершенным составом присадок. Антифриз создает защитный слой только на тех участках, которые подверглись коррозии.
2. Возможность длительной эксплуатации с сохранением всех основных свойств.
3. Хорошая защита алюминиевых частей системы охлаждения при высокой температуре.
4. Работа водяного насоса происходит в щадящем режиме, что достигается применением карбоксилатов, предохраняющих его от гидроударов при кавитации.
5. Химическая инертность, благодаря которой в системе охлаждения не образуются новые соединения, не повреждаются металлические, резиновые и пластиковые поверхности.

Можно ли смешивать тосол и антифриз, что будет, если смешать?

Обе жидкости – тосол и антифриз изготавливаются по разным технологиям, и смешивать их нельзя. Если машина эксплуатировалась с тосолом, и ее владелец принял решение перейти на антифриз, перед новой заливкой система охлаждения полностью очищается от следов старой охлаждающей жидкости.

При смешивании тосола и антифриза между присадками происходит химическая реакция, в результате которой некоторые соединения сворачиваются с выпадением в осадок, которые способны забить каналы и протоки охлаждающей системы. Это приведет к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту из-за перерасхода масла по причине залегания поршневых колец.

Антифризы имеют разный состав и подразделяются на минеральные (класс G11), органические (G12), и лобридные (G12++, G13). Разница между ними заключается в присадках:

1. Тосол относят к минеральным антифризам, имеющим период эксплуатации 50 тыс. км или 2 года использования.
2. Органические можно эксплуатировать до 5 лет или 250 тыс. км пробега.
3. Лобридные можно совмещать с любыми другими жидкостями для охлаждения, и без опасения доливать в новые двигатели.

Можно ли в антифриз и тосол добавлять воду

Смешивание антифриза и тосола с дистиллированной водой допустимо, так как в охлаждающей жидкости ее около 70%. Но изменение концентрации меняет их свойства в сторону ухудшения порога замерзания, что при сильных морозах может вызвать поломки в виде разорванного двигателя, радиаторов, и поврежденных патрубков.

Даже не замерзший, а кристаллизующийся антифриз способен вызвать течь радиатора. Добавление воды может быть оправдано только в случае ее испарения, что изменяет состав жидкости в сторону увеличения плотности. Делать это следует, предварительно слив антифриз с двигателя в емкость, чтобы после смешивания залить обратно в систему.

Что означает цвет охлаждающей жидкости

Тосол или антифриз нужно применять, исходя из особенностей системы охлаждения конкретного автомобиля, так как разные производители авто используют для ее изготовления различные материалы:

1. Красный антифриз изготовлен для применения в радиаторах, состоящих из латуни или меди.
2. Зеленый антифриз подходит радиаторам, состоящим из алюминия и сплавов на его основе.
3. Тосол лучше использовать на отечественных автомобилях с устаревшими чугунными двигателями.

Если в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость приобрела коричневый или ржавый оттенок – это свидетельствует и том, что ее свойства утрачены, и ржавчина не контролируется присадками-ингибиторами, при этом ухудшается качество охлаждения двигателя. Для максимально долгого срока службы тосола или антифриза нужно следовать рекомендациям завода изготовителя, и заливать именно ту жидкость, которая указана в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Состав тосола — подробное описание

Качественная охлаждающая жидкость

Незаменимым раствором для расширительного бачка автомобиля является антифриз. Еще из советских времен был изобретен Тосол. В состав тосола входят такие компоненты:

• вода;
• антикоррозийные присадки;
• фосфаты; бураты;
• спирты;
• глицерин;
• гликоли;
• спирты.

В современном мире развития и усовершенствования существует масса антифризов, различных по составу, свойствам и соответственно ценовой политике. Но не следует забывать, что основная его функция – это защитить систему двигателя внешнего сгорания от переохлаждения и замерзания. Выбирая новый раствор, обратите внимание на состав. 

Основные характеристики ОЖ

Каждый опытный водитель знает, что в лютый мороз и в страшную жару необходимо заглянуть в расширительный бачок. В современных автомобилях есть специальный датчик, который показывает температуру охлаждения и уровень жидкости. Но бывает что он не в исправности или его нет, тогда метки на расширительном бачке покажут вам объем и его цвет. Да, именно цвет – это первая особенность охлаждающей жидкости. Самый обычный тосол имеет голубой или красный цвет, соответственно и маркировка их разная. Голубой антифриз – Тосол 40, красный –65. Для чего нужна маркировка цветом?!

Цветовое различие необходимо для того, чтобы определить какой именно был залит ранее, а также сравнить подтеки его и уровень охлаждающей жидкости в бачке. 

Тосол – это не только охлаждающий раствор, а также он выполняет антикоррозийные свойства, которые очень важны для работы мотора. 

Может отличаться также некоторым составом, но в основном в него должен входить этиленгликоль. Это одно из основных составляющих «незамерзайки» – так еще называют водители ОЖ.

Различие между охлаждающими веществами

Эти два охлаждающих раствора имеют одни и те же функции, но существуют существенные отличия:

• тосол был изобретен ранее, чем антифриз;
• антифриз более экологичен;
• химические элементы
• цветовые отличия;
• маркировки;
• стандарты;
• температуры замерзания и кипения.

Для того чтобы выбрать качественный раствор необходимо обращать внимание на такие показатели, как температурный режим и состава, а далее выбор по ценовой политике. 

Главное нужно не забывать, что от антифриза тосол отличается уже готовым составом, который можно не разбавлять, что более выгодно.

Когда следует заменять ОЖ на новую?

 Владелец авто знает, обычно, когда именно нужно менять или доливать охлаждающее вещество, об этом говорит датчик температуры на панели или показательная метка на расширительном бачке. Главной функцией любого антифриза – есть охлаждать всю систему двигателя внешнего сгорания. Если вы хотите залить антифриз, но перед этим его разбавить, то нужно обратить на плотность, которая указана на этикетке, и на состав.

Если в составе уже есть вода, то ОЖ не стоит разбавлять, ведь она потеряет все охлаждающие свойства. В уже существующий объем обязательно заливайте антифриз той же марки и того же цвета, чтобы потом легко можно было следить за его уровнем.

Для каких машин предназначается?

Антифриз – это более специализированная охлаждающая жидкость, которая подходит для спортивных машин и для внедорожников, что касается тосола, то он может заливаться в расширительные бачки любых марок и моделей авто. Он изготавливается как универсальный охлаждающий раствор. Химический состав охлаждающей жидкости очень богат на элементы и компоненты, которые служат не только как незамерзайка, а и как антикоррозийное вещество. По отзывам автосалонов, даже для грузовых машин подходит как эффективное охлаждающее средство.

Актуальность замены

Много водителей не знают, когда его менять и когда это актуально. Первым нюансом, который влияет на замену это подтеки или изменения в цвете. Вторым очень важным моментом является – сезонность. 

Особенно важно менять полный объем расширительного бачка на новый, при переходе с зимы на лето, и примерно осенью.

Это два важных периода, когда система мотора перестраивается на новый лад. Ведь зимой мотор не должен замерзать и жидкости в его системе, а летом должен быть определенный температурный порог нагревания, который нельзя превышать. Цвет залитого антифриза и нового не должен отличаться.

Если вы решили заменить охлаждающую жидкость, на состав качественного тосола, то здесь необходимо слить полностью весь расширительный бачок, промыть дистиллированной водой и уже, потом вливать новое вещество. Актуальность ОЖ должна всегда стоять у владельца авто на первом месте. Некоторые антифризы можно разбавлять дистиллированной водой, но стоит учитывать правильные пропорции, которые указаны на этикетке жидкости. Ведь из-за пренебрегания инструкции может потерять охлаждающий эффект.

Отзывы

Многие знают, что в составе антифриза имеет пропиленгликоль, а в составе тосола – этиленгликоль, поэтому некоторые считают, что любой другой антифриз лучше тосола. По отзывам опытных владельцев, видно, что отечественный раствор охлаждения, который не уступает по своим качествам антифризам, стоит на одном ряду. На форумах автолюбителей много положительных отзывов об этиленгликоле, который выполняет отлично антикоррозийные функции двигателя, а в частности и всей системы.

Доверяя многолетнему опыту водителей и их комментариям, смело можно сказать, что жидкость 40 и 65 – это до сих пор эффективное охлаждающее вещество для мотора машин различных марок.

Похожие материалы

Охлаждающие жидкости, состав, значение цвета антифриза и тосола

Охлаждающие жидкости различаются в первую очередь используемыми при их производстве присадками. Или в случае с дешевым суррогатом — не используемыми. Именно с помощью присадок антифризам и тосолам придаются необходимые для эксплуатации в моторах потребительские свойства.

Охлаждающие жидкости, антифризы и тосолы для системы охлаждения автомобиля, состав, базовая жидкость, присадки, значение цвета антифриза и тосола, свойства.

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет КПД не более 60-65%. Остальное уходит на тепло, и его надо эффективно отводить. Вообще, с точки зрения охлаждения с этой задачей лучше всего могла бы справиться, как ни странно, обыкновенная вода. У нее самая высокая теплопроводность из всех существующих на планете жидкостей.

Но, к сожалению, у воды есть ряд существенных недостатков, из-за которых на современных автомобилях она не используют. В первую очередь мешает низкая температура замерзания вкупе с высоким, около 10%, увеличением объема воды после превращения в лед.

Второе, вода это лучший растворитель, который растворяет практически все. В том числе — металлы, которые быстро коррозируют при соприкосновении с ней. Из-за этих неприятных свойств в охлаждающие жидкости приходится добавлять специальные добавки. Главная задача которых устранить описанные выше недостатки воды. Ну и плюс, увеличить температуру кипения, а также придать продукту ряд дополнительных свойств.

Каков состав имеют охлаждающие жидкости, антифризы и тосолы.

В целом все автомобильные охлаждающие жидкости, антифризы и тосолы производятся в виде концентрата, который состоит из нескольких основных компонентов.

Базовая жидкость в антифризе и тосоле.

В этом качестве используются различные составы на гликолевой основе: моноэтиленгликоль, этиленгликоль, глицерин и другие. На долю базы приходится более 90% всего объема концентрата охлаждающей жидкости. Ее задача обеспечить морозостойкость антифриза и тосола. При этом теплопроводность базовой жидкости неминуемо будет ниже теплопроводности воды.

Присадки в антифризе и тосоле.

Обычно в составе охлаждающей жидкости их объем составляет 5-7%. Их задача — компенсировать второе нежелательное свойство воды, ее коррозионную активность. Обычно присутствует и сама вода. Для того, чтобы растворить присадки.

Однако одной только защитой от коррозии задача присадок не ограничивается. Их функции гораздо более широкие. Благодаря присадкам охлаждающие жидкости приобретают способность противостоять образованию отложений на внутренней поверхности элементов системы охлаждения.

Еще одно важное предназначение присадок — борьба с кавитацией. Неприятным явлением, способным в короткий срок разрушать металлические детали. То есть любая качественная охлаждающая жидкость должна включать целый набор присадок. Тщательно подобранных между собой таким образом, чтобы они не вступали в конфликт друг с другом, но при этом каждая выполняла какую-то свою особую функцию.

В частности, охлаждающие жидкости должны включать в себя:

— Диспергаторы, компоненты, которые позволяют применять для подлива обычную воду.
— Пеногасители, вещества, разрушающие любую пену.
— Гидроксид натрия или калия, для регуляции рН.

А также некоторые вспомогательные вещества, не влияющие на эксплуатационные свойства охлаждающей жидкости, но зато способствующие большей безопасности при ее использовании.

В составе антифриза и тосола могут быть и другие вспомогательные компоненты. Так, в качественные составы обязательно добавляется еще и горький компонент. Для того, чтобы никто не отважился пить антифриз, это особенно актуально, если в гараж захаживают дети.

Цвет антифриза и тосола.

Кстати, вопреки расхожему мнению, одним из элементов, никак не влияющих на эксплуатационные свойства охлаждающей жидкости, является краситель. Он используется исключительно для того, чтобы никто не смог перепутать охлаждающую жидкость с обычной водой и ей отравиться.

Так что, когда сервисмены с умным видом объясняют доверчивым автовладельцам, что им лучше купить оранжевый, а не зеленый антифриз, они в лучшем случае демонстрируют полное непонимание вопроса.

Единственный связанный с окраской момент, который может приниматься в расчет при выборе антифриза, в последнее время производители стали использовать флюоресцентные красители для удобства диагностики утечек из системы охлаждения автомобиля.

Защита от коррозии.

Говоря о том, что охлаждающие жидкости имеют антикоррозийные свойства, надо иметь в виду, что большинство применяемых для этого ингибиторов способны защищать лишь определенный тип металла. Для другого же они, напротив, могут оказаться катализаторами коррозии.

Поэтому все охлаждающие жидкости имеют определенный диапазон своего применения. Вот именно поэтому на разных автомобилях используются разные охлаждающие жидкости. Различия между ними могут затрагивать саму технологию их изготовления. Поэтому подбирать охлаждающие жидкости необходимо в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Технологии изготовления антифриза и тосола.

Итак, в основе одной из распространенных формул лежат фосфаты. В чистом виде они очень хорош о защищают черный металл, но обычно разрушают алюминий. Тем не менее в Японии умудрились создать охлаждающие жидкости на основе фосфатов, которые не только нейтральны к алюминию, но и защищают его. Это чисто восточная технология, которая в Европе нс применяется.

Вторая технология — сравнительно молодая, на основе солеорганических кислот. Она применяется в карбоксилатных и гибридных охлаждающих жидкостях. Ее придумали в корпорации Shevron. Ford в свое время попросил их разработать охлаждающую жидкость, которую не требовалось бы часто менять. Разработчики с задачей справились, создав карбоксилатную технологию.

Третья — силикатная гибридная технология. Она предназначена для защиты цветных металлов и применяется в европейских и американских рецептурах. Силикаты быстро создают тонкий, но при этом очень прочный защитный слой, который оберегает внутреннюю поверхность системы охлаждения от коррозии, кавитации и накипи. Правда, их проблемой оказывается то, что они не бессрочно стабильны в растворах. Но сейчас появилась разработанная Basf технология присадок для стабилизации силикатов.

Свойства различных антифризов и тосолов.

Гибридная технология создаст прочный защитный слой изнутри, но срок ее годности — три года. А это мало, поскольку производитель дает 5-летнюю гарантию на машины. Карбоксилатные жидкости более долговечны, но создаваемый их ингибиторами защитный слой чрезвычайно тонок. За счет этого, собственно, они и расходуются медленнее. А это снижает эффективность защиты.

Поэтому ученые стали искать возможность объединить гибридную и карбоксилатную технологии. И преуспели в этом. Сегодня самой новой технологией является кремниевая. Где разработчики состава попытались объединить карбоксилатную и гибридную рецептуры. Но она очень дорогая, поэтому развитие в этом направлении идет достаточно медленно. Кстати, ее родоначальник — тоже Basf.

У каждой из технологий есть свои плюсы и минусы. Каждая живет параллельной жизнью, независимо от других. Каждая применяется для своих моторов. Смешивать охлаждающие жидкости разных типов между собой нельзя, точно так же как и использовать не рекомендованный производителем тип жидкости.

Сегодня очень легко найти рекомендации производителя для каждого мотора или автомобиля. Подобрать жидкость можно с помощью продавцов в магазинах, инструкций к автомобилю или советов из Интернета.

По материалам журнала «Автокомпоненты».
Антон Пилот.

Похожие статьи:

• Какой воздушный фильтр подходит на Уаз Патриот и Уаз Хантер, доработка крышки фильтра для установки низких фильтрующих элементов.
• Какой фильтр тонкой очистки топлива подходит на Уаз Хантер и Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409, устройство, размеры, аналоги.
• Тормозная жидкость стандартов DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, свойства, проверка состояния, замена, правила смешивания тормозных жидкостей разных классов.
• Безопасный интервал замены моторных масел в двигателе автомобиля, мото-часы работы двигателя как эталон для определения сроков замены моторных масел.
• Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля, допуски моторного масла, определение уровня содержания присадок в моторном масле и его класса вязкости.
• Салонные фильтры для автомобиля, разновидности, признаки необходимости замены, когда менять салонный фильтр в автомобиле.

Тосол или антифриз: разница. Тосол, антифриз

Большинство автолюбителей не задумываясь заливают любую понравившеюся охлаждающую жидкость в радиатор. Однако некоторое количество из них все-таки интересуется тем, что такое тосол и антифриз. Но еще более интересует данную группу автовладельцев вопрос о том, какая разница существует между этими охлаждающими жидкостями и каково отличие тосола от антифриза? Что выбирают в России? В нашей стране особой популярностью среди охлаждающих жидкостей у водителей пользуются тосол или антифриз. Разница между данными жидкостями заключается в итоговом воздействии на систему охлаждения и на двигатель в общем. Зато в основных функциях эти продукты имеют одинаковое значение.

Охлаждающая жидкость антифриз

Тосол является первым представителем антифриза. То есть тосол — это жидкость, которая предназначена для охлаждения двигателя в летний период, предотвращая тем самым его перегрев. В зимнее время, благодаря присадкам, он не замерзает, позволяя запускаться двигателю при установленных температурах.

Состав, как правило, изготавливается из этиленгликоля, в процессе создания к которому добавляет некоторое количество присадок. При этом, в зависимости от производителя, набор присадок значительно отличается. Присадки в тосоле призваны защищать двигатель от коррозии, а также производить очищение системы от посторонних веществ. Тосол, характеристики которого могут быть известны многим водителям, производится с давних времен, именно в нашей стране. Из чего он состоит? В состав тосола и антифриза могут входить различные элементы. Например, тосол состоит из некоторого количества неорганических кислот. Это нитраты, силикаты, нитриты, фосфаты и амины. Например, если на тосоле имеется буквенная маркировка, то это означает, что он предназначен для автомобилей. Имеющиеся цифры говорят о температуре, при которой тосол начинает замерзать. Стоит помнить, что плотность жидкости должна составлять 1.08 на 1 см куб.

Сроки замены

Данный вопрос наиболее актуален для начинающих водителей. Стоит отметить, что примерно через 30-40 тысяч километров пробега тосол начинает терять свои свойства, поэтому замена жидкости необходима один-два раза в год. Помимо пробега, на замену жидкости влияет ее цвет. Например, появление рыжеватости говорит о необходимости срочной замены. Также об этом свидетельствует и появление посторонних резких запахов из расширительного бачка. Нормальная жидкость должна быть без резкого запаха, а на ощупь хороший тосол всегда скользкий и маслянистый.

Если производится замена его, то перед заливкой новой жидкости нужно промыть систему охлаждения двигателя с помощью специальных средств. После чистящего средства производится промывка водой. Желательно произвести промывку несколько раз, и только после этого нужно залить новый тосол.

Выбор

Жидкость (тосол) не будет стоить очень дешево, именно поэтому при покупке в первую очередь нужно обращать внимание на цену за 5-литровую канистру. Помимо этого, продукт низкого качества может продаваться в канистрах без маркировок.

Чтобы уберечь себя от подделки, нужно опираться на некоторые факторы:

• Тосол покупается непосредственно под конкретную марку, так как из-за неправильной жидкости может снизиться ресурс двигателя.
• Покупать жидкость нужно в крупных специализированных магазинах.
• На упаковке должны указываться контактные данные производителя.
• Если проверять тосол с помощью лакмуса, то на бумаге (если это качественный продукт) должен быть слегка зеленоватый оттенок.

Стоит помнить, что если в тосол регулярно добавляется дистиллированная вода, через год необходимо произвести замену жидкости в системе охлаждения.

Что же такое антифриз?

Он представляет собой охлаждающую жидкость с набором различных свойств. По своему составу антифриз также включает этиленгликоль, однако, наряду с данным веществом, в жидкость стали добавлять дополнительные химвещества. Полученный в результате продукт получил свое название. Продукт имеет заграничное происхождение и характерное имя «антифриз».

Характеристики иностранной жидкости

Характерными особенностями антифриза является высокая температура кипения и выдерживание низких температур. Закипает антифриз при температуре примерно в 180 градусов. Морозостойкость определяется наличием присадок, потому что не для всех регионов необходима жидкость, которая прекрасно охлаждает двигатель в жару и быстро набирает рабочую температуру в холода. В среднем антифриз замерзает при температурах ниже -45 градусов. Стоит отметить, что при замерзании антифриз может максимум расшириться только на 1,5%, что является весьма приемлемым результатом.

Если смотреть на состав с химической точки зрения, то антифриз представляет собой жидкость на основе дистиллированной воды и этиленгликоля, в которую впоследствии добавили спирты и глицерин. Как отличить тосол от антифриза? В настоящее время возможно приобрести антифриз различных цветов. Тосол же продается только синим.

Покупка антифриза

В настоящее время рынок охлаждающих жидкостей заполнен различными видами антифриза. Купить можно любой. Однако при покупке антифриза необходимо опираться на самое главное правило: следует приобретать антифриз только той маркировки, которую рекомендует завод изготовитель ТС. В противном случае очень быстро могут начаться проблемы с автомобилем, вплоть до перегрева двигателя.

Стоит отметить, что в настоящее время некоторые производители стали использовать вместо этиленгликоля метанол, который разрушает сплавы из алюминия. Поэтому необходимо покупать товар в специализированных центрах, попросив предоставить при покупке соответствующий сертификат.

Замена антифриза

Производителями антифриза утверждено, что можно эксплуатировать транспортное средство до пробега в 100 тысяч километров. Стоит учесть тот факт, что в нашей стране на двигатель оказывают непосредственное влияние климатические условия. Именно поэтому замену антифриза лучше всего производить через 40 тысяч километров. Многие специалисты упросят автовладельцев производить замену жидкости через каждый год эксплуатации, даже если пробег при этом минимален.

Особенности антифриза

При эксплуатации ТС и использовании в системе охлаждения антифриза необходимо четко знать его маркировку. Данные знания необходимые в первую очередь для того, чтобы при необходимости доливать именно такой же антифриз. Изготовителями не рекомендовано производить смешивание антифризов различных цветов, так как это может повлиять на их состав и приведет к разрушению некоторых узлов двигателя. Состав тосола и антифриза отличается не только по добавкам. Его различают по используемым красителям.

В итоге, рассмотрев обе жидкости, многие автолюбители теперь зададутся вопросом «что выбрать: тосол или антифриз». Разница между жидкостями будет рассмотрена далее.

Отличия

На первый взгляд это абсолютно идентичные продукты. Но отличие тосола от антифриза заключается как раз в используемых при производстве добавках. Помимо этого, о характеристиках той или иной жидкости может подсказать автолюбителю цвет. Качество срока службы напрямую зависит от используемых компонентов. Например, в состав тосола и антифриза входят присадки. Основное отличие — для отечественной жидкости используется неорганика, а для антифриза – органические вещества. Именно из-за этого температуры кипения жидкостей немного отличается друг от друга.

Стоит рассмотреть основные особенности работы двигателя при использовании тосола или антифриза. Если в систему охлаждения залит тосол, то во всей системе образуется антикоррозийная корка. В результате происходит ухудшенная передача тепла от металла. Главным итогом использования плохого тосола со временем станет выход из строя двигателя. При этом в процессе эксплуатации наблюдается увеличенный расход топлива. Как говорилось ранее, тосол быстро теряет свои основные свойства, а также при длительном воздействии высоких температур происходит ухудшение всего состава присадок. Если температура двигателя будет постоянно держаться в диапазоне 105 градусов и более, то разрушение агрегата при использовании тосола произойдет намного быстрее. Если говорить об антифризе, то данная жидкость более долговечна. При этом антикоррозийный слой будет образовываться только на самых проблемных участках в системе охлаждения, что, несомненно, продлит срок службы силового агрегата. По времени замены тосол также уступает иностранному продукту. В итоге автовладелец сам выбирает, что ему заливать — тосол или антифриз. Разница, как правило, заключается не только в добавках, но и в цене.

Заключение

Стоит отметить тот факт, что многие развитые страны уже отказались от использования тосола. В первую очередь это связано с тем, что технология производства сильно устарела и отстала от времени. В итоге производимый в настоящее время тосол становится малоэффективным при защите двигателя от перегрева, коррозии и других случаев.

При изготовлении антифриза используются более современные технологии, благодаря чему он активнее защищает двигатель от коррозии. Антифриз, по сравнению с тосолом, стоит гораздо дороже, а для многих цена – решающий фактор. Однако экономия на охлаждающей жидкости может сыграть с водителем злую шутку.

При покупке не стоит обращать внимание, какого цвета тосол или антифриз. Разница между жидкостями состоит в их технических характеристиках. О которых, кстати, теперь известно многим автолюбителям. Благодаря данной статье каждый автовладелец, слегка разбирающийся в автомобилях, сможет понять, как отличить тосол от антифриза.

В чем разница между тосолом и антифризом, можно ли их смешивать

Разница между тосолом и антифризом в происхождении охлаждающей жидкости, существует ли принципиальное отличие, давайте разбираться. Система охлаждения двигателей выполняет важные функции и требует к себе особого внимания. Представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует жидкость, охлаждая двигатель. 

В зависимости от особенностей автомобиля и рекомендаций производителя допускается использование жидкости определенного класса (тосол и антифриз). Почему так и в чем отличие тосола от антифриза рассмотрим далее. 

Все охлаждающие жидкости можно классифицировать на четыре цветовые группы: синие, зеленые, красные и желтые. Все они носят название Антифриз. В переводе с английского языка – «против замерзания». Выполняют одни и те же задачи, но, за счет отличий химических составов, делают это по-разному.

Состав тосола и антифриза

Практически все охлаждающие жидкости имеют одинаковую основу. Около 90-93% общего объёма составляет этиленгликоль + дистиллированная вода. Само по себе такое соединение выдает неплохие характеристики: температура кипения около 150 градусов, замерзание происходит при -40 градусах.

К минусам этого состава относится высокая агрессивность в отношении элементов системы охлаждения. Использование такой жидкости без антикоррозийных присадок приводит к непоправимым последствиям (деформация блока цилиндров, выход из строя помпы и радиатора, размягчение патрубков и магистралей).

Для того чтобы избежать негативных последствий используют дополнительные присадки, состав и количество которых классифицирует все антифризы следующим образом. 

Тосол – жидкость синего или красного цветов

Берет свое начало еще со времен СССР. Тосол – это всего лишь незапатентованная аббревиатура, которая широко используется множеством производителей.

Первые три буквы ТОС расшифровываются как технология органического синтеза, последние две буквы добавили для созвучия.

В его основу входят этиленгликоль и дистиллированная вода, а так же добавляется пакет химических присадок (силикаты, фосфаты, бораты и т.д.), благодаря чему агрессивность жидкости снижается.

Как определить качество тосола — видео

Помимо охлаждающих свойств, тосол несет в себе и защитные функции. При помощи пакета присадок внутри блока цилиндров, радиатора и патрубков образуется защитный слой, толщиной в несколько микрон, который препятствует образованию коррозии, но уменьшает теплоотдачу двигателя.

Зимой это способствует к ускоренному прогреву ДВС и является положительным качеством. Но в летний период может стать причиной перегрева двигателя. Температура замерзания тосола -40 градусов, если жидкость синего цвета и -65, если красного. Температура кипения +115 градусов.

Срок службы Тосола в нормальных условиях эксплуатации составляет от двух до трех лет. При более длительной эксплуатации возможно выпадение осадка и разрушение защитного слоя.

Антифриз (G11)

Цвет синий или зеленый. Производится импортными организациями. G11 – маркировка по общепринятой классификации, предложенной концерном VAG.

В своем составе имеет гликолевую основу и дистиллированную воду с дополнительным набором химических присадок. Главное отличие от тосола – добавление органического вещества (карбоновая кислота). Действия, которого направлены на предотвращение развития очагов коррозий.

Защитная функция выполняется аналогичным способом с синими ОЖ. Температура замерзания – 40 градусов. Максимальная рабочая + 130 градусов. Рекомендуемая частота замены – 5 лет. 

Красный антифриз (G12). Все та же основа: этиленгликоль и дистиллированная вода. Для производства данной жидкости не используются химические присадки. От них отказались в пользу органических на основе карбоновой кислоты.

Отсутствие защитной пленки на внутренних элементах охлаждающей системы увеличило теплоотдачу, что решило проблему с перегревом в летнее время. Но увеличило образование коррозийных очагов, с которыми достаточно эффективно борется карбоновая кислота.

Минус данной формулы заключается в том, что защитные функции антифриза проявляются лишь после образования проблемы. Никаких профилактических мер органическими присадками не выполняется.

Диапазон рабочих температур составляет от -40 до +150 градусов. Срок службы ОЖ G12 составляет 5 лет.

Модификации красного антифриза

Для решения проблем с образованиями коррозии в системе были разработаны антифризы, получившие названия G12+, G12++. Которые отличаются от G12 добавлением химических присадок в количестве 10-15% от их общего объема.

Благодаря профилактическим функциям неорганических соединений, получилось добиться меньшего образования очагов коррозии без существенной потери теплоотдачи. 

Желтый антифриз (G13). Разработан концерном VAG в 2012 году специально для своих автомобилей. Изначальный цвет, применяемый на немецких автомобилях – фиолетовый.

В базовую основу входит пропиленгликоль и дистиллированная вода. В сравнении с этиленгликолем, такое соединение практически безвредно. Добавление в его состав гибридных присадок (органических и химических) повышает его профилактические и защитные функции. Температур замерзания около — 40 градусов. Закипает при +140 градусах.

Отличие тосола от антифриза и возможность смешивания

Так в чем же разница между тосолом и антифризом? По большому счету только в их названии и стране-производителе. Принято считать, еще со времен СССР, что Тосол выпускается в России, а антифриз за рубежом. Одинаковая основа и схожесть присадок способствует беспрепятственному смешиванию тосола и антифриза G11.

Не рекомендуется смешивать жидкости группы G12 с тосолом из-за разницы в присадках. Лишь в случаях экстренной необходимости. После жидкость лучше заменить в полном объеме.

О разнице между тосолом и антифризом — видео

Антифризы группы G13 не совместимы с тосолом полностью. Неорганическая основа тосола и пропиленгликоль в составе G13 вступают в сильную химическую реакцию.

Все виды антифризов представлены на рынке в виде концентратов или готовых охлаждающих жидкостей и, включая тосол, разбавляются только дистиллированной водой согласно указанным пропорциям в инструкции.

Внимание!

Лишнее количество воды снижает температуру кипения и повышает температуру замерзания.

Что лучше антифриз или тосол

Сказать однозначно, что лучше тосол или антифриз не представляется возможным. У каждой жидкости имеются свои плюсы и минусы. Каждая рекомендуется для использования в тех или иных автомобилях.

Антифризы класса G12 (красные), в составе которых есть карбоновая кислота, отлично проявляют свои качества при работе в медных и латунных радиаторах. Наибольшую защиту алюминиевых радиаторов обеспечивают жидкости класса G11 (зеленые) и тосол.

Важный момент при выборе ОЖ. Сам по себе антифриз бесцветный. Синий, красный, зеленый, желтый цвет охлаждающей жидкости достигается добавлением красителей, которые никаких функций не выполняют.

Соответствие цвета определенному классу является общепринятым, но не перманентным. Нужно понимать, что цвет не является определяющим фактором при выборе жидкости. Именно классификация на этикетке поможет подобрать необходимую для вашего автомобиля охлаждающую жидкость.

Как отличить поддельный антифриз

Качество охлаждающей жидкости имеет большое значение. Несоответствие с заявленными свойствами может обернуться серьезными проблемами для автовладельцев.

Низкая температура закипания может привести к перегреву двигателя.   Отсутствие кристаллизации и высокая температура замерзания может вывести из строя охлаждающие магистрали, радиатор охлаждения и блок цилиндров ДВС.

При покупке охлаждающей жидкости, обращаться лучше к продавцам с хорошей репутацией, давно находящимся на рынке. Наличие сертификата качества уменьшит вероятность приобретения контрафактной продукции.

Даже в этом случае покупатель не застрахован от подделки. Несколько советов, которые могут помочь выбрать и залить качественный антифриз.

Первое, на что стоит обратить внимание, это качество упаковочной тары и наклейки. Плохо отпечатанная наклейка, которая еле держится или деформированная канистра – первый признак поддельной продукции.

Сильное вспенивание антифриза свидетельствует о низком качестве. Достаточно потрясти канистру. Если ёмкость не прозрачная, смотрим на уровневую линию в торце.

Все эти меры являются предварительными и не могут дать однозначного ответа о качестве охлаждающей жидкости. Более точных результатов помогают добиться следующие эксперименты после открытия упаковки.

Тестируем на Ph

Выполняется при помощи лакмусовой бумажки. Если индикатор кислотной среды поменял цвет на розовый или синий после контакта с ОЖ – значит антифриз низкого качества. Зеленый цвет говорит о правильности выбора. 

Измеряем плотность

При помощи ареометра. Замеры производятся на жидкости комнатной температуры (15-20 гр.) Показатели в диапазоне от 1,071 до 1,104 являются нормой. Рекомендуется произвести замеры новой жидкости и после недели использования. Большая разница в результатах говорит о присадках увеличивающих плотность. Жидкость рекомендуется заменить. 

Замораживаем в домашних условиях

Достаточно поместить незначительно количество антифриза или тосола в морозильную камеру. В виду низкой температуры и небольшого количества жидкости (100-150 мл), выводы можно делать уже по истечении полутора-двух часов. Если вязкость жидкости не изменилась или произошла кристаллизация, антифриз хорошего качества.

Доводим до кипения

Используем термостойкую ёмкость. Этиленгликоль – сильнодействующий яд. Поэтому подобрать лучше одноразовую тару. Если есть термометр, позволяющий выполнить необходимые замеры, используем его. Сравниваем температуру кипения с заявленной.

Минимальный предел кипения антифриза 110 градусов. Если замеры произвести нечем, обращаем внимание на наличие осадка. При низкокачественном антифризе происходит выпадение присадок. 

Подведем итог

Существенной разницы между тосолом и антифризом нет. Это маркетинговый ход позволяющий отделить российских производителей охлаждающей жидкости от импортных.

Разбавлять тосол и антифриз можно только дистиллированной водой в рекомендованных пропорциях.

Смешивать между собой тосол и антифриз можно, но с оглядкой на химсостав. Заливать в машину только то, что рекомендовано производителем автомобиля.

Как снять стойку стабилизатора: Замена стоек стабилизатора своими руками – https://www.youtube.com/watch?v=zhk39zs_xci

Замена стоек стабилизатора своими руками

Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.

• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Назад к списку Поделиться статьёй:

Замена стоек стабилизатора своими руками

Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.

Система амортизации состоит из следующих деталей:

1. Стойки стабилизатора.
2. Шаровые опоры.
3. Пружины.

Принцип работы

Способ крепления

Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.

Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными — нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.

Требующая замены деталь

Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.

Поверьте, заменить стойки может каждый домашний мастер. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада. Некоторые мастера обходятся простым домкратом. Главное, разгрузить стабилизатор устойчивости.

Проверка и выбор

Стойка новая

О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.

К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.

Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.

Замена задних стоек

1. Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
2. Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
3. Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
4. Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
5. Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
7. Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.

Откручиваем гайки

После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.

Замена передних стоек

Порядок замены передних стоек

Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.

Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.

Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.

1. Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
2. Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
3. Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
4. На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
5. Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
6. Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
7. При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.

Поставлена новая стойка

Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.

Стойки стабилизатора рекомендуется менять парно.

Видео

Ниже представлена подробная инструкция по замене стойки стабилизатора на Рено Логан:

Замена стоек стабилизатора своими руками

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

• периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
• на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
• машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
• автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

• купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
• приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
• вороток, а лучше трещотку;
• молоток и проставку;
• ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
• ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

1. Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
2. Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
3. С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
4. Снять пружинные шайбы.
5. Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
6. Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
8. То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

• кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
• постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
• на поворотах автомобиль начинает заносить;
• при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
• увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

• демонтаж старой стойки;
• установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI». Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Замена стоек стабилизатора на Рено Логан

Форд Фокус

Загрузка…

Vin opel – Расшифровка Vin Opel — официальный сервис по проверке автомобилей Автокод

Вин коды Opel | Бесплатная проверка от ВинКод.info

Вин код Opel

Opel — полтора века на автомобильном рынке

Немецкая компания Opel была основана в 1863 году. Но к автомобилестроению пришла не сразу, а лишь в 1899 году, начав со швейных машинок и велосипедов. Сегодня автомобили этой марки широко известны на рынке Европы. В 1902 году на Гамбургском Motor Show марка презентовала первый авто собственной разработки 10/12PS. Модель была оснащена 2-цилиндровым двигателем, куда был встроен водяной насос и показывала мощность в 10-12 л.с. Максимальная скорость машины достигала 45 км/ч. А через 3 года «Опель» начал выпускать новую модель 35/40PS, более высокого класса. Объем двигателя нового авто составлял 6,9 литра.

В 1929 году корпорация General Motors выкупила Opel. Через 6 лет на автосалоне в Берлине компания показала первый серийный автомобиль Германии с двигателем в 1,3 л и полностью стальной рамой. В 2013 году во Франкфурте на автосалоне немцы представили сразу несколько новинок. Один из них – сити-кар Adam с трехцилиндровым двигателем на бензине 1,0 SIDI Turbo (Spark Ignition Direct Injection). Мотор выдает 115 л. с. и стоит в комплекте с МКПП на 6 скоростей. Еще одно обновленное авто – кабриолет Cascada. На машине установлен новый мотор объемом 1,6 литра и мощностью в 170 л. с. Максимальная скорость модели достигает 235 км/ч, а на 100 километров расходует 6,7 литра.

Кроме того, «Опель» продемонстрировал и машину будущего – концепт спорткупе Monza Concept. На выставленном концепте был установлен новый трехцилиндровый турбо-двигатель 1,0 SIDI. Мотор развивает 166 Нм крутящего элемента и скрывает в себе 114 л. с. В начале 2014 года в Брюсселе бренд показал обновленный Opel Meriva. С автомобилем предлагают 1,6-литровый двигатель на дизеле по экостандартам «Евро-6». Дизель сменил на посту 1,7-литровый и 1,3-литровый моторы. Новый двигатель дает мощность в 136 л. с. и потребляет 4,5 литров дизельного топлива.

Расшифровка ВИН кода OPEL. Проверка авто по ВИН коду

Последние запрошенные расшифровки ВИН кодов OPEL:

VIN SED982700SV700292	24-01-2020 20:48	OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89)
VIN XUFJF696JE3023616	24-01-2020 20:16	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUUYF755JE0000979	24-01-2020 19:54	OPEL VIVARO B Фургон (X82)
VIN XUFJF685JE3008993	24-01-2020 19:47	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUFLA696LC3078418	24-01-2020 19:14	OPEL ANTARA (L07)
VIN XUFPE6DD9B3033684	24-01-2020 19:06	OPEL ASTRA J (P10)
VIN XUF0AHL698B000163	24-01-2020 18:51	OPEL ASTRA H седан (A04)
VIN W0L0AHL4878010272	24-01-2020 18:45	OPEL ASTRA H (A04)
VIN xwfoahl08a0007002	24-01-2020 18:40	OPEL ASTRA H GTC (A04)
VIN W0L0AHL3562116868	24-01-2020 18:33	OPEL ASTRA H универсал (A04)
VIN W0L0AHL3562116868WBAZW61030L568925	24-01-2020 18:33	OPEL ASTRA H универсал (A04)
VIN W0L0TGF6935236258	24-01-2020 17:19	OPEL ASTRA G седан (T98)
VIN XUUYA755JE0002695	24-01-2020 17:16	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUFJF696JE3024963	24-01-2020 15:41	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUF156MH0D3002353	24-01-2020 15:35	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUUTA69EJC0016402	24-01-2020 15:19	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUFTF69EJEN018735	24-01-2020 15:16	OPEL CORSA D (S07)
VIN xufcd26fj93253121	24-01-2020 15:13	OPEL CORSA D (S07)
VIN XUFCG26FJ8A002171	24-01-2020 15:08	OPEL CORSA D (S07)
VIN W0L000017M1082695	24-01-2020 15:04	OPEL OMEGA A (V87)
VIN XUFCG26FJ9A001033	24-01-2020 15:03	OPEL CORSA D (S07)
VIN xufja696je3032652	24-01-2020 14:39	OPEL CORSA D (S07)
VIN xuuna486jb0012666	24-01-2020 14:37	OPEL CORSA D (S07)
VIN Xuunf486j80044227	24-01-2020 14:33	OPEL CORSA D (S07)
VIN Xwfsd9em1e0000640	24-01-2020 14:29	OPEL MERIVA B вэн (S10)

VIN Особенности автомобилей фирмы Opel

НА ГЛАВНУЮ

Назад (АВТО полезности / Статьи )

VIN Особенности автомобилей фирмы «Opel»

Идентификационный номер автомобиля (VIN)

В настоящее время на автомобилях Opel, согласно правилам маркировки, одна идентификационная табличка с VIN-кодом и информацией об осевых нагрузках размещается на верхней передней панели под капотом, а другая табличка — на центральной стойке кузова под фиксатором дверного замка. Структура VIN-кода автомобилей Opel, несмотря на свое формальное сходство с кодами других автопроизводителей, имеет характерные особенности, в которых нелегко разобраться, не имея доступа к «заводской базе» данных. Дело в том, что основные сведения о машине заложены в идентификаторе модели, точнее, конкретной машины. Остальная группа знаков дает лишь общие представления об автомобиле.

С августа 1981 года, точнее говоря с 1982 модельного года, все автомобили стали сопровождаться 17-значными идентификационными номерами, которые строятся следующим образом:

Примерный VIN-код — WOL000034J2580427

1 — 3 позиция номера (код производителя)

WOL Opel VSX Opel (для Corsa)

с 4 по 7 позицию номера (места для служебного заполнения)

0000 Места для заполнения, не имеющие принципиального значения

с 8 по 9 позицию номера (код модели)

07………. Astra G Coupe
08………. Corsa C
09………. Astra G
11………. Rekord E
14………. Commodore C
16………. Rekord E/Rekord E LS/Omega A 1.8 (4 дв.)
17………. Omega A 2.0/Omega A 2.3D/Omega A 2.3TD/Rekord E Luxus/GL (4 дв.)
19………. Omega A 3.0/Commodore C / Vectra A
21………. Omega B 2.5 TD Caravan / Senator / Monza
22………. Omega B 2.5 Caravan/Monza
23………. Omega B Caravan
25………. Omega B 2.0
26………. Omega B
27………. Omega B 3.0
29………. Senator A/Senator B
31………. Kadett / Vectra B (2дв.)
33………. Kadett D/Kadett E LS/Kadett E LS 1.6D (3 дв.)
34………. Kadett D/Kadett E LS/Kadett E LS 1.6D (5 дв.)
35………. Kadett D Caravan/Kadett E Caravan LS/Kadett E Caravan LS 1.6D/ Astra G (3 дв.)
36………. Kadett D Caravan/Kadett E Caravan LS/Vectra B
38………. Kadett E Combo 1.6D/Vectra B
43………. Kadett D L/ Kadett E Luxus/GL/GSi/GSi 16V /Cabrio
44………. Kadett D L/Kadett D 1.6D / Kadett D Caravan 1.6D/Kadett E Luxus/GL/GLS/Gsi (5 дв.)
45………. Kadett D Caravan L/Kadett E Caravan Luxus/GL/Senator
46………. Kadett D Caravan L/Kadett E Caravan Luxus/ Kadett E Caravan GL 1.6D
49………. Kadett E GLS/Kadett E Cabrio
51………. Astra F Caravan
52………. Astra Caravan
53………. Astra F Cabrio/Manta CC GT
54………. Astra F
55………. Astra Lieferwagen / Manta B Berlinetta
56………. Astra F
57………. Astra F
58 ……….Astra F/Manta B GT
59………. Astra F/Manta B L
61………. Commodore C Voyage
64………. Rekord E Caravan (3 дв.)
65 ……….Rekord E Lieferwagen
66………. Rekord E Caravan LS / Omega A
67………. Rekord E Caravan L/GL /Omega A
68………. Agila
69 ……….Astra G
71………. Corsa B Combo
73………. Corsa B
75………. Tigra/Zafira
78………. Corsa B
79………. Corsa B 1.5TD
81………. Ascona C LS (2 дв.)
84………. Ascona C LS (5 дв.)
85………. Calibra
86………. Ascona LS (4 дв.)
87………. Ascona B L/ Ascona C Luxus/GL / Vectra / Vectra A
88………. Ascona B L/Ascona C Luxus/GL/Vectra A
89………. Ascona C Luxus/GL / Vectra /Vectra A
91………. Corsa A 1.2 TR/Corsa A TR/LS
92………. Corsa A TR Luxus/GL
93………. Corsa A 1.2/Corsa A 1.4 GT/Corsa A LS
94 ……….Corsa A 1.3 GL/Corsa A 1.2 Swing/Corsa A 1.4 Joy/Corsa A 1.6 Gsi/Corsa A 1.5D GL/Corsa A Luxus/GL
96………. Corsa A 1.2 LS/Corsa A LS
97………. Corsa A GL
98………. Corsa A LS
99………. Corsa A 1.3 GL/Corsa A 1.4 GL/Corsa A 1.5D GL/Corsa A GL

10 позиция номера (год выпуска модели)

Обозначение соответствует Стандарту ISO 3779-1983, таблицу см. в информации ранее.

11 позиция номера (сборочный завод)

1__ Рюссельхайм (ФРГ)
2__ Бохум (ФРГ)
3__ Азамбуйя (Португалия) — с 1993г.
4__ Сарагоса (Испания)
5__ Антверпен (Бельгия)
6__ Антверпен (Бельгия) и Айзенах (ФРГ) — с 1993г.
7__ Лутон (Великобритания) — с 1993г.
8__ Эльесмере (Португалия) — с 1993г.
9__ Усикаумпунки
A__ Азамбуйя (Португалия)
B__ Бертоне (Италия)
C__ Айзенах (ФРГ)
E__ Эльесмере (Португалия)
H__ Хеллас
L__ Элизабет;
P__ Варшава;
S__ Сентготтхард (Венгрия)
T__ Данстейбл
V__ Лутон (Великобритания)
Z__ Измир

c 12 по 17 позицию номера (производственный номер изделия)

Расшифровка идентификационного номера модели Frontera:

1 — 3 позиция номера (код производителя)

SED Opel

4 позиция номера (тип привода)

3__ 2WD
5__ 4WD

5 позиция номера (двигатель)

2__ С2.O NE
3__ C2.4 NE
J__ 2.3 DT

6 позиция номера (база)

S__ короткая
M__ средняя

7 позиция номера (тип кузова)

U__ спорт
W__ вагон

8 позиция номера (крыша)

D__ съемная
L__ назкая

9 позиция номера (количество дверей)

2__ 2 дв.
4__ 4 дв.

10 позиция номера (год выпуска)

Обозначение соответствует Стандарту ISO 3779-1983, таблицу см. выше.

11 позиция номера (сборочный завод)

совпадает с основными данными по Opel. в 11 позиции.

c 12 по 17 позицию номера (производственный номер изделия)

Расшифровка идентификационного номера модели Campo / Monterey:

1 — 3 позиция номера (код производителя)

J A A Opel

4 позиция номера (тип кузова)

T__ Campo
U__ Monterey

5 позиция номера (категория веса)

B__ 0.5 T
F__ 1 T

6 позиция номера (тип КПП)

R 2WD
S 4WD

7- 8 позиция номера (двигатель)

16__ 2.3
25__ 3.2
52__ 2.2D
53__ 2.5D
69__ 3.1D

9 позиция номера (база)

D__ короткая

10 позиция номера (год выпуска)

Обозначение соответствует Стандарту ISO 3779-1983, таблицу см. выше.

11 позиция номера (сборочный завод)

совпадает с основными данными по Opel в 11 позиции.

c 12 по 17 позицию номера (производственный номер изделия)

Номер двигателя

Номер мотора состоит из описательной части, которая определяет тип мотора, и 7-8-значного порядкового номера. Начиная с 1981/82 г.г. по всем данным, относящимся к двигателям, ведется банк данных.
К сожалению в банк данных вводится только часть порядкового номера (не включается описательная часть, обозначающая тип мотора), поэтому поиск номера мотора в банке данных может привести к тому, что список автомобилей, имеющих аналогичный номер мотора получится достаточно обширным и будет включать в себя машины различных типов и годов выпуска. Ведение более подробного банка данных по номерам двигателей, которые имели бы отношение к определенному автомобилю, связан с достаточно большими расходами, которые фирма «Опель» пока на себя взять не может. Таким образом, номер мотора является так называемым обусловленным критерием для проведения идентификации автомобиля. Идентификация на основании номера мотора значительно облегчается в том случае, если при этом указывается также и тип автомобиля.

Расшифровка номеров на двигателях Опель

Разберем на примере

C16NZ_02A12345

Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов(ОГ) при отсутствии — соотв.нормам ECE R 83 A

C — соотв.нормам EG 91/441/EW G, US»83
E — соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
H — соотв.нормам GM Holden «ADR 37»
S — соотв.нормам Schweden «A 10»
X — соотв.нормам EG 91/441/EW G, US»93/94

Следующие две цифры — объем двигателя в (литрах х 0,1)

Первая буква после объема — степень сжатия

G — L — >8,5…9,0:1
N — >9,0…9,5:1
* или S — >9,5…10,0:1
X — >10,0…11,5:1
Y — >11,5:1

Вторая буква после объема — способ смесеобразования

E — многоточечный впрыск
Z — центральный впрыск
V — карбюратор
D — дизель

Третья буква (если есть) — вариант исполнения

C — корпоративная система зажигания
F – для специальных автомобилей
H — повышенная мощность
I – стандартная мощность
J – согласованная мощность
K – Kompressor
L — пониженная мощность
M – для поставок на средний восток
P — повышенная мощность
R – возвышенная мощность
T — турбо

Следующие две цифры — место изготовления двигателя

00 — Daewoo
01 — Russelsheim
02 — Bochum
08 — Ellesmere Port
14 — Kaiserslautern
19 — Aspern
20 — Szenzgotthard
25 — GM Holden
31 — GM do Brazil

Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр — серийный номер

Вот собственно и все — остерегайтесь подделок — перебивок.

Список основных моделей двигателей Opel(до 2000г.)
12NZ…..бензин……. — 1196ccm………. — 33кВт / 45 PS
12SC…..бензин……. — 1196ccm………. — 40кВт / 54 PS
12ST…..бензин……. — 1196ccm………. — 40кВт / 54 PS
13N…..бензин……. — 1297ccm………. — 44кВт / 60 PS
13NB…..бензин……. — 1297ccm………. — 44кВт / 60 PS
13S…..бензин……. — 1297ccm………. — 55кВт / 75 PS
14NV…..бензин……. — 1389ccm………. — 55кВт / 75 PS
15D (4EC1)…..дизель……. — 1488ccm………. — 37кВт / 50 PS
15DT (4EC1)…..дизель……. — 1488ccm………. — 49кВт / 67 PS
15DTR…..дизель……. — 1488ccm………. — 53кВт / 72 PS
16D….. дизель……. — 1598ccm………. — 40кВт / 54 PS
16DA….. дизель……. — 1598ccm………. — 40кВт / 54 PS
16SV….. бензин……. — 1598ccm………. — 60кВт / 81 PS
17D….. дизель……. — 1699ccm………. — 42кВт / 57 PS
17D (4EE1)….. дизель……. — 1686ccm………. — 44кВт
17DR….. дизель……. — 1699ccm………. — 44кВт / 60 PS
17DT….. дизель……. — 1686ccm………. — 60кВт / 81 PS
18SE….. бензин……. — 1796ccm………. — 82кВт / 111 PS
18SEH….. бензин……. — 1796ccm………. — 85кВт / 115 PS
18SV….. бензин……. — 1796ccm………. — 66кВт / 90 PS
20NE….. бензин……. — 1998ccm………. — 85кВт / 115 PS
20SE….. бензин……. — 1998ccm………. — 90кВт / 122 PS
20SEH….. бензин……. — 1998ccm………. — 95кВт / 130 PS
20SER….. бензин……. — 1998ccm………. — 91кВт / 124 PS
20XE/J….. бензин……. — 1998ccm………. — 115кВт / 157 PS
20XEJ….. бензин……. — 1998ccm………. — 110кВт / 150 PS
23D….. дизель……. — 2260ccm………. — 52кВт / 71 PS
23DTR….. дизель……. — 2260ccm………. — 74кВт / 100 PS
23TD….. дизель……. — 2260ccm………. — 63кВт / 86 PS
23YD….. дизель……. — 2260ccm………. — 54кВт / 73 PS
23YDT….. дизель……. — 2260ccm………. — 66кВт / 90 PS
25DT….. дизель……. — 2499ccm………. — 96кВт / 130 PS
25NE….. бензин……. — 2490ccm………. — 103кВт / 140 PS
30NE….. бензин……. — 2969ccm………. — 130кВт / 177 PS
4FC1-T….. дизель……. — 1995ccm………. — 51кВт / 70 PS
4FD1….. дизель……. — 2189ccm………. — 45кВт / 61 PS
4FG1-T….. дизель……. — 2380ccm………. — 56кВт / 77 PS
4JB1-TC….. дизель……. — 2771ccm………. — 83кВт / 113 PS
4JG2T….. дизель……. — 3059ccm………. — 84кВт / 114 PS
4JG2TC….. дизель……. — 3059ccm………. — 84кВт / 114 PS
4ZB1….. бензин……. — 1817ccm………. — 56кВт / 77 PS
4ZC1….. бензин……. — 1994ccm………. — 60кВт / 81 PS
4ZD1….. бензин……. — 2254ccm………. — 66кВт / 90 PS
6VD1….. бензин……. — 3165ccm………. — 130кВт / 177 PS
6VD1-W….. бензин……. — 3165ccm………. — 151кВт / 206 PS
A12ST….. бензин……. — 1196ccm………. — 37кВт / 50 PS
C12NZ….. бензин……. — 1196ccm………. — 33кВт / 45 PS
C13N….. бензин……. — 1297ccm………. — 44кВт / 60 PS
C14NZ….. бензин……. — 1389ccm………. — 44кВт / 60 PS
C14SE….. бензин……. — 1389ccm………. — 60кВт / 81 PS
C16LZ….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
C16NZ….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
C16NZ2….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
C16SE….. бензин……. — 1598ccm………. — 74кВт / 100 PS
C16SEI….. бензин……. — 1598ccm………. — 72кВт / 98 PS
C16XE….. бензин……. — 1598ccm………. — 80кВт / 109 PS
C18NE….. бензин……. — 1796ccm………. — 74кВт / 100 PS
C18NT….. бензин……. — 1796ccm………. — 66кВт / 90 PS
C18NZ….. бензин……. — 1796ccm………. — 66кВт / 90 PS
C18XE….. бензин……. — 1798ccm………. — 92кВт / 125 PS
C18XEL….. бензин……. — 1798ccm………. — 85кВт / 115 PS
C1NZ….. бензин……. — 1389ccm………. — 44кВт / 60 PS
C20LET….. бензин……. — 1998ccm………. — 150кВт / 204 PS
C20NE….. бензин……. — 1998ccm………. — 85кВт / 115 PS
C20NEF….. бензин……. — 1998ccm………. — 74кВт / 100 PS
C20NEJ….. бензин……. — 1998ccm………. — 73кВт / 99 PS
C20XE….. бензин……. — 1998ccm………. — 110кВт / 150 PS
C24NE….. бензин……. — 2410ccm………. — 92кВт / 125 PS
C25XE….. бензин……. — 2498ccm………. — 125кВт / 170 PS
C26NE….. бензин……. — 2594ccm………. — 110кВт / 150 PS
C30LE….. бензин……. — 2969ccm………. — 115кВт / 157 PS
C30NE….. бензин……. — 2969ccm………. — 130кВт / 177 PS
C30SE….. бензин……. — 2969ccm………. — 150кВт / 204 PS
C30SEJ….. бензин……. — 2969ccm………. — 147кВт / 200 PS
C30XEI….. бензин……. — 2969ccm………. — 169кВт / 230 PS
E12N….. бензин……. — 1196ccm……….. — 33кВт / 45 PS
E14LV….. бензин……. — 1389ccm……….. — 44кВт / 60 PS
E16NZ….. бензин……. — 1598ccm……….. — 55кВт / 75 PS
E18NV/S18NV….. бензин……. — 1796ccm……….. — 62кВт / 84 PS
E18NVR….. бензин……. — 1796ccm……….. — 65кВт / 88 PS
F8Q….. дизель……. — 1870ccm……….. — 44кВт / 60 PS
S12ST….. бензин……. — 1196ccm……….. — 40кВт / 54 PS
S13S….. бензин……. — 1297ccm……….. — 55кВт / 75 PS
S18NV….. бензин……. — 1796ccm……….. — 60кВт / 81 PS
S8U….. дизель — 2499ccm……….. — 55кВт / 75 PS
S8U 770….. дизель……. — 2499ccm……….. — 59кВт / 80 PS
S8U 772….. дизель……. — 2499ccm……….. — 60кВт / 81 PS
S9W 700….. дизель……. — 2799ccm……….. — 84кВт / 114 PS
S9W 702….. дизель……. — 2799ccm……….. — 84кВт / 114 PS
VM41B….. дизель……. — 2499ccm……….. — 85кВт / 115 PS
X10XE….. бензин……. — 973ccm……….. — 40кВт / 54 PS
X12SZ….. бензин……. — 1196ccm……….. — 33кВт / 45 PS
X12XE….. бензин……. — 1199ccm……….. — 48кВт / 65 PS
X14NZ….. бензин……. — 1389ccm……….. — 44кВт / 60 PS
X14SZ….. бензин……. — 1389ccm……….. — 44кВт / 60 PS
X14XE….. бензин……. — 1389ccm……….. — 66кВт / 90 PS
X15DT (T4EC1)….. дизель — 1488ccm………. — 49кВт / 67 PS
X16SEJ….. бензин……. — 1598ccm………. — 66кВт / 90 PS
X16SZ….. бензин……. — 1598ccm………. — 52кВт / 71 PS
X16SZR….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
X16XE….. бензин……. — 1598ccm………. — 78кВт / 106 PS
X16XEL….. бензин……. — 1598ccm………. — 74кВт / 100 PS
X17D (4EE1)….. дизель……. — 1686ccm………. — 44кВт / 60 PS
X17DT….. дизель……. — 1686ccm………. — 60кВт / 81 PS
X17DT (TC4EE1)….. дизель……. — 1686ccm………. — 60кВт / 81 PS
X17DTL….. дизель……. — 1699ccm………. — 50кВт / 68 PS
X18E1….. бензин……. — 1799ccm………. — 85кВт / 115 PS
X18XE….. бензин……. — 1798ccm………. — 85кВт / 115 PS
X18XE1….. бензин……. — 1796ccm………. — 85кВт / 115 PS
X20DTH….. дизель……. — 1995ccm………. — 74кВт / 100 PS
X20DTL….. дизель……. — 1995ccm………. — 60кВт / 81 PS
X20SE….. бензин……. — 1998ccm………. — 85кВт / 115 PS
X20XE….. бензин……. — 1998ccm………. — 125кВт / 136 PS
X20XEV….. бензин……. — 1998ccm………. — 100кВт / 123 PS
X22DTH….. дизель……. — 2171ccm………. — 85кВт / 115 PS
X22SE….. бензин……. — 2198ccm………. — 110кВт / 150 PS
X22XE….. бензин……. — 2198ccm………. — 110кВт / 150 PS
X25DT….. дизель……. — 2497ccm………. — 96кВт / 130 PS
X25XE….. бензин……. — 2498ccm………. — 125кВт / 170 PS
X30XE….. бензин……. — 2962ccm………. — 155кВт / 210 PS
Y20DT….. дизель……. — 1995ccm………. — 74кВт / 100 PS

Прочие возможности идентификации автомобиля

Дальнейшую возможность проведения идентификации автомобилей фирмы Opel представляют так называемые таблички «Адрема». Они представляют собой производственные таблички. Большая часть информации, которая содержится в подобных табличках, служит для процесса управления производством при изготовлении автомобилей на заводе. Данные таблички, в зависимости от сборочного завода, отличаются друг от друга.
Они располагаются либо на левой стороне обтекателя спойлера, либо справа, рядом с заводской табличкой в моторном отделении. Эта табличка обычно окрашивается в тот же самый цвет что и автомобиль и затем заклепывается на отведенном для нее месте. Возможности идентификации при помощи этих табличек отличаются друг от друга на каждом отдельно взятом сборочном заводе, критерием для проведения идентификации являются таблички «Адрема» следующих сборочных заводов:

• Завод в Рюссельхайме: с августа 1986 года, модель 1987 года выпуска, табличка содержит информацию по идентификационному номеру, году выпуска автомобиля и заводского кода.
• Завод в Бохуме: табличка с идентификационным номером, годом выпуска модели и заводским кодом.
• Завод в Антверпене: табличка с идентификационным номером, годом выпуска модели и заводским кодом.
• Завод в Сарагоссе: идентификация обусловлена, поскольку табличка содержит только производственный номер и номер заказа, год выпуска модели и день выпуска автомобиля.

Примечание: Данные, которые указаны на табличках «Адрема» частично закодированы. Каких-либо других возможностей для проведения идентификации автомобилей фирмы Opel не существует.

Период выпуска автомобилей Opel

Аscona__ с августа 1970 г. по июль 1975 г.
Аscona В__ с июля 1975 г. по июля 1981 г.
Аscona С__с августа 1981 г. по июль 1988 г.
Astra А__ с 1991 г.
Astra F__ с 1991 г. по 1998 г.
Astra G__ с 1998 г.
Calibra__ с 1990 г. по 1997 г.
Commodore А__ с февраля 1967 г. по декабрь 1971 г.
Commodore В__ с марта 1972 г. по июль 1977 г.
Commodore С__ с сентября 1978 г. по 1986 г.
Corsa А__ с 1983 г. по 1993 г.
Corsa B__ с 1993 г. по 2000 г.
Corsa C__ с 2000 г.
Diplomat А__ с июня 1964 г. по сентябрь 1968 г.
Diplomat/Admiral В__ с марта 1969 г. по июль 1977 г.
Frontera__ c 1992 г.
Kadett А__ с сентября 1962 г. по июль 1973 г.
Kadett В__ с августа 1965 г. по июль 1973 г.
Kadett С__ с августа 1973 г. по июль 1979 г.
Kadett D__ с августа 1979 г. по июль 1984 г.
Kadett Е__ с августа 1984 г. по 1993 г.
Kapitan/Admiral А__ с апреля 1964 г. по сентябрь 1968 г.
Kapitan В__ с марта 1969 г. по май 1970 г.
Manta А__ с августа 1970 г. по июль 1975 г.
Manta В__ с июля 1975 г. по 1988 г.
Monza А__ с мая 1978 г. по 1987 г.
Monterey__ с 1992 г.
Omega А__ с августа 1986 г. по 1994 г.
Omega B__ с 1994 г.
Rekord А__ с марта 1963 г. по июль 1965 г.
Rekord В__ с августа 1965 г. по июль 1968 г.
Rekord С__ с августа 1966 г. по декабрь 1971 г.
Rekord D__ с декабря 1971 г. по июль 1977 г.
Rekord Е__ с августа 1977 г. по июль 1986 г.
Senator А__ с мая 1978 г. по 1987 г.
Senator В__ с августа 1988 г. по 1993 г.
Sintra__ с 1996 г. по 1999г.
Tigra__ с 1994 г.
Vectra А__ с августа 1988 г. по 1995 г.
Vectra B__ с 1995 г.
Zafira__ с 1998 г.

НА ГЛАВНУЮ

Назад (АВТО полезности / Статьи )

Расшифровка VIN-кода автомобилей Opel | Мир Автомобилей

В настоящее время на автомобилях Opel, согласно правилам маркировки, одна идентификационная табличка с VIN-кодом и информацией об осевых нагрузках размещается на верхней передней панели под капотом, а другая табличка — на центральной стойке кузова под фиксатором дверного замка.
Структура VIN-кода автомобилей Opel, несмотря на свое формальное сходство с кодами других автопроизводителей, имеет характерные особенности, в которых нелегко разобраться, не имея доступа к «заводской базе» данных. Дело в том, что основные сведения о машине заложены в идентификаторе модели, точнее, конкретной машины. Остальная группа знаков дает лишь общие представления об автомобиле.

С августа 1981 года, точнее говоря с 1982 модельного года, все автомобили стали сопровождаться 17-значными идентификационными номерами, которые строятся следующим образом:

Примерный VIN-код — WOL000034J2580427

1 — 3 позиция номера (код производителя)

WOL Opel
VSX Opel (для Corsa)

с 4 по 7 позицию номера (места для служебного заполнения)

0000 Места для заполнения, не имеющие принципиального значения

с 8 по 9 позицию номера (код модели)

07………. Astra G Coupe
08………. Corsa C
09………. Astra G
11………. Rekord E
14………. Commodore C
16………. Rekord E/Rekord E LS/Omega A 1.8 (4 дв.)
17………. Omega A 2.0/Omega A 2.3D/Omega A 2.3TD/Rekord E Luxus/GL (4 дв.)
19………. Omega A 3.0/Commodore C / Vectra A
21………. Omega B 2.5 TD Caravan / Senator / Monza
22………. Omega B 2.5 Caravan/Monza
23………. Omega B Caravan
25………. Omega B 2.0
26………. Omega B
27………. Omega B 3.0
29………. Senator A/Senator B
31………. Kadett / Vectra B (2дв.)
33………. Kadett D/Kadett E LS/Kadett E LS 1.6D (3 дв.)
34………. Kadett D/Kadett E LS/Kadett E LS 1.6D (5 дв.)
35………. Kadett D Caravan/Kadett E Caravan LS/Kadett E Caravan LS 1.6D/ Astra G (3 дв.)
36………. Kadett D Caravan/Kadett E Caravan LS/Vectra B
38………. Kadett E Combo 1.6D/Vectra B
43………. Kadett D L/ Kadett E Luxus/GL/GSi/GSi 16V /Cabrio
44………. Kadett D L/Kadett D 1.6D / Kadett D Caravan 1.6D/Kadett E Luxus/GL/GLS/Gsi (5 дв.)
45………. Kadett D Caravan L/Kadett E Caravan Luxus/GL/Senator
46………. Kadett D Caravan L/Kadett E Caravan Luxus/ Kadett E Caravan GL 1.6D
49………. Kadett E GLS/Kadett E Cabrio
51………. Astra F Caravan
52………. Astra Caravan
53………. Astra F Cabrio/Manta CC GT
54………. Astra F
55………. Astra Lieferwagen / Manta B Berlinetta
56………. Astra F
57………. Astra F
58 ……….Astra F/Manta B GT
59………. Astra F/Manta B L
61………. Commodore C Voyage
64………. Rekord E Caravan (3 дв.)
65 ……….Rekord E Lieferwagen
66………. Rekord E Caravan LS / Omega A
67………. Rekord E Caravan L/GL /Omega A
68………. Agila
69 ……….Astra G
71………. Corsa B Combo
73………. Corsa B
75………. Tigra/Zafira
78………. Corsa B
79………. Corsa B 1.5TD
81………. Ascona C LS (2 дв.)
84………. Ascona C LS (5 дв.)
85………. Calibra
86………. Ascona LS (4 дв.)
87………. Ascona B L/ Ascona C Luxus/GL / Vectra / Vectra A
88………. Ascona B L/Ascona C Luxus/GL/Vectra A
89………. Ascona C Luxus/GL / Vectra /Vectra A
91………. Corsa A 1.2 TR/Corsa A TR/LS
92………. Corsa A TR Luxus/GL
93………. Corsa A 1.2/Corsa A 1.4 GT/Corsa A LS
94 ……….Corsa A 1.3 GL/Corsa A 1.2 Swing/Corsa A 1.4 Joy/Corsa A 1.6 Gsi/Corsa A 1.5D GL/Corsa A Luxus/GL
96………. Corsa A 1.2 LS/Corsa A LS
97………. Corsa A GL
98………. Corsa A LS
99………. Corsa A 1.3 GL/Corsa A 1.4 GL/Corsa A 1.5D GL/Corsa A GL

10 позиция номера (год выпуска модели)

Обозначение соответствует Стандарту ISO 3779-1983, таблицу см. в информации ранее.

11 позиция номера (сборочный завод)

1__ Рюссельхайм (ФРГ)
2__ Бохум (ФРГ)
3__ Азамбуйя (Португалия) — с 1993г.
4__ Сарагоса (Испания)
5__ Антверпен (Бельгия)
6__ Антверпен (Бельгия) и Айзенах (ФРГ) — с 1993г.
7__ Лутон (Великобритания) — с 1993г.
8__ Эльесмере (Португалия) — с 1993г.
9__ Усикаумпунки
A__ Азамбуйя (Португалия)
B__ Бертоне (Италия)
C__ Айзенах (ФРГ)
E__ Эльесмере (Португалия)
H__ Хеллас
L__ Элизабет;
P__ Варшава;
S__ Сентготтхард (Венгрия)
T__ Данстейбл
V__ Лутон (Великобритания)
Z__ Измир

c 12 по 17 позицию номера (производственный номер изделия)

Расшифровка идентификационного номера модели Frontera:

1 — 3 позиция номера (код производителя)

SED Opel

4 позиция номера (тип привода)

3__ 2WD
5__ 4WD

5 позиция номера (двигатель)

2__ С2.O NE
3__ C2.4 NE
J__ 2.3 DT

6 позиция номера (база)

S__ короткая
M__ средняя

7 позиция номера (тип кузова)

U__ спорт
W__ вагон

8 позиция номера (крыша)

D__ съемная
L__ назкая

9 позиция номера (количество дверей)

2__ 2 дв.
4__ 4 дв.

10 позиция номера (год выпуска)

Обозначение соответствует Стандарту ISO 3779-1983, таблицу см. выше.

11 позиция номера (сборочный завод)

совпадает с основными данными по Opel. в 11 позиции.

c 12 по 17 позицию номера (производственный номер изделия)

Расшифровка идентификационного номера модели Campo / Monterey:

1 — 3 позиция номера (код производителя)

J A A Opel

4 позиция номера (тип кузова)

T__ Campo
U__ Monterey

5 позиция номера (категория веса)

B__ 0.5 T
F__ 1 T

6 позиция номера (тип КПП)

R 2WD
S 4WD

7- 8 позиция номера (двигатель)

16__ 2.3
25__ 3.2
52__ 2.2D
53__ 2.5D
69__ 3.1D

9 позиция номера (база)

D__ короткая

10 позиция номера (год выпуска)

Обозначение соответствует Стандарту ISO 3779-1983, таблицу см. выше.

11 позиция номера (сборочный завод)

совпадает с основными данными по Opel в 11 позиции.

c 12 по 17 позицию номера (производственный номер изделия)

Номер двигателя

Номер мотора состоит из описательной части, которая определяет тип мотора, и 7-8-значного порядкового номера. Начиная с 1981/82 г.г. по всем данным, относящимся к двигателям, ведется банк данных.
К сожалению в банк данных вводится только часть порядкового номера (не включается описательная часть, обозначающая тип мотора), поэтому поиск номера мотора в банке данных может привести к тому, что список автомобилей, имеющих аналогичный номер мотора получится достаточно обширным и будет включать в себя машины различных типов и годов выпуска. Ведение более подробного банка данных по номерам двигателей, которые имели бы отношение к определенному автомобилю, связан с достаточно большими расходами, которые фирма «Опель» пока на себя взять не может. Таким образом, номер мотора является так называемым обусловленным критерием для проведения идентификации автомобиля. Идентификация на основании номера мотора значительно облегчается в том случае, если при этом указывается также и тип автомобиля.

Расшифровка номеров на двигателях Опель

Разберем на примере

C16NZ_02A12345

Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов(ОГ) при отсутствии — соотв.нормам ECE R 83 A

C — соотв.нормам EG 91/441/EW G, US»83
E — соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
H — соотв.нормам GM Holden «ADR 37»
S — соотв.нормам Schweden «A 10»
X — соотв.нормам EG 91/441/EW G, US»93/94

Следующие две цифры — объем двигателя в (литрах х 0,1)

Первая буква после объема — степень сжатия

G — <8,5:1
L — >8,5…9,0:1
N — >9,0…9,5:1
* или S — >9,5…10,0:1
X — >10,0…11,5:1
Y — >11,5:1

Вторая буква после объема — способ смесеобразования

E — многоточечный впрыск
Z — центральный впрыск
V — карбюратор
D — дизель

Третья буква (если есть) — вариант исполнения

C — корпоративная система зажигания
F – для специальных автомобилей
H — повышенная мощность
I – стандартная мощность
J – согласованная мощность
K – Kompressor
L — пониженная мощность
M – для поставок на средний восток
P — повышенная мощность
R – возвышенная мощность
T — турбо

Следующие две цифры — место изготовления двигателя

00 — Daewoo
01 — Russelsheim
02 — Bochum
08 — Ellesmere Port
14 — Kaiserslautern
19 — Aspern
20 — Szenzgotthard
25 — GM Holden
31 — GM do Brazil

Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр — серийный номер

Вот собственно и все — остерегайтесь подделок — перебивок.

Список основных моделей двигателей Opel(до 2000г.)
12NZ…..бензин……. — 1196ccm………. — 33кВт / 45 PS
12SC…..бензин……. — 1196ccm………. — 40кВт / 54 PS
12ST…..бензин……. — 1196ccm………. — 40кВт / 54 PS
13N…..бензин……. — 1297ccm………. — 44кВт / 60 PS
13NB…..бензин……. — 1297ccm………. — 44кВт / 60 PS
13S…..бензин……. — 1297ccm………. — 55кВт / 75 PS
14NV…..бензин……. — 1389ccm………. — 55кВт / 75 PS
15D (4EC1)…..дизель……. — 1488ccm………. — 37кВт / 50 PS
15DT (4EC1)…..дизель……. — 1488ccm………. — 49кВт / 67 PS
15DTR…..дизель……. — 1488ccm………. — 53кВт / 72 PS
16D….. дизель……. — 1598ccm………. — 40кВт / 54 PS
16DA….. дизель……. — 1598ccm………. — 40кВт / 54 PS
16SV….. бензин……. — 1598ccm………. — 60кВт / 81 PS
17D….. дизель……. — 1699ccm………. — 42кВт / 57 PS
17D (4EE1)….. дизель……. — 1686ccm………. — 44кВт
17DR….. дизель……. — 1699ccm………. — 44кВт / 60 PS
17DT….. дизель……. — 1686ccm………. — 60кВт / 81 PS
18SE….. бензин……. — 1796ccm………. — 82кВт / 111 PS
18SEH….. бензин……. — 1796ccm………. — 85кВт / 115 PS
18SV….. бензин……. — 1796ccm………. — 66кВт / 90 PS
20NE….. бензин……. — 1998ccm………. — 85кВт / 115 PS
20SE….. бензин……. — 1998ccm………. — 90кВт / 122 PS
20SEH….. бензин……. — 1998ccm………. — 95кВт / 130 PS
20SER….. бензин……. — 1998ccm………. — 91кВт / 124 PS
20XE/J….. бензин……. — 1998ccm………. — 115кВт / 157 PS
20XEJ….. бензин……. — 1998ccm………. — 110кВт / 150 PS
23D….. дизель……. — 2260ccm………. — 52кВт / 71 PS
23DTR….. дизель……. — 2260ccm………. — 74кВт / 100 PS
23TD….. дизель……. — 2260ccm………. — 63кВт / 86 PS
23YD….. дизель……. — 2260ccm………. — 54кВт / 73 PS
23YDT….. дизель……. — 2260ccm………. — 66кВт / 90 PS
25DT….. дизель……. — 2499ccm………. — 96кВт / 130 PS
25NE….. бензин……. — 2490ccm………. — 103кВт / 140 PS
30NE….. бензин……. — 2969ccm………. — 130кВт / 177 PS
4FC1-T….. дизель……. — 1995ccm………. — 51кВт / 70 PS
4FD1….. дизель……. — 2189ccm………. — 45кВт / 61 PS
4FG1-T….. дизель……. — 2380ccm………. — 56кВт / 77 PS
4JB1-TC….. дизель……. — 2771ccm………. — 83кВт / 113 PS
4JG2T….. дизель……. — 3059ccm………. — 84кВт / 114 PS
4JG2TC….. дизель……. — 3059ccm………. — 84кВт / 114 PS
4ZB1….. бензин……. — 1817ccm………. — 56кВт / 77 PS
4ZC1….. бензин……. — 1994ccm………. — 60кВт / 81 PS
4ZD1….. бензин……. — 2254ccm………. — 66кВт / 90 PS
6VD1….. бензин……. — 3165ccm………. — 130кВт / 177 PS
6VD1-W….. бензин……. — 3165ccm………. — 151кВт / 206 PS
A12ST….. бензин……. — 1196ccm………. — 37кВт / 50 PS
C12NZ….. бензин……. — 1196ccm………. — 33кВт / 45 PS
C13N….. бензин……. — 1297ccm………. — 44кВт / 60 PS
C14NZ….. бензин……. — 1389ccm………. — 44кВт / 60 PS
C14SE….. бензин……. — 1389ccm………. — 60кВт / 81 PS
C16LZ….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
C16NZ….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
C16NZ2….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
C16SE….. бензин……. — 1598ccm………. — 74кВт / 100 PS
C16SEI….. бензин……. — 1598ccm………. — 72кВт / 98 PS
C16XE….. бензин……. — 1598ccm………. — 80кВт / 109 PS
C18NE….. бензин……. — 1796ccm………. — 74кВт / 100 PS
C18NT….. бензин……. — 1796ccm………. — 66кВт / 90 PS
C18NZ….. бензин……. — 1796ccm………. — 66кВт / 90 PS
C18XE….. бензин……. — 1798ccm………. — 92кВт / 125 PS
C18XEL….. бензин……. — 1798ccm………. — 85кВт / 115 PS
C1NZ….. бензин……. — 1389ccm………. — 44кВт / 60 PS
C20LET….. бензин……. — 1998ccm………. — 150кВт / 204 PS
C20NE….. бензин……. — 1998ccm………. — 85кВт / 115 PS
C20NEF….. бензин……. — 1998ccm………. — 74кВт / 100 PS
C20NEJ….. бензин……. — 1998ccm………. — 73кВт / 99 PS
C20XE….. бензин……. — 1998ccm………. — 110кВт / 150 PS
C24NE….. бензин……. — 2410ccm………. — 92кВт / 125 PS
C25XE….. бензин……. — 2498ccm………. — 125кВт / 170 PS
C26NE….. бензин……. — 2594ccm………. — 110кВт / 150 PS
C30LE….. бензин……. — 2969ccm………. — 115кВт / 157 PS
C30NE….. бензин……. — 2969ccm………. — 130кВт / 177 PS
C30SE….. бензин……. — 2969ccm………. — 150кВт / 204 PS
C30SEJ….. бензин……. — 2969ccm………. — 147кВт / 200 PS
C30XEI….. бензин……. — 2969ccm………. — 169кВт / 230 PS
E12N….. бензин……. — 1196ccm……….. — 33кВт / 45 PS
E14LV….. бензин……. — 1389ccm……….. — 44кВт / 60 PS
E16NZ….. бензин……. — 1598ccm……….. — 55кВт / 75 PS
E18NV/S18NV….. бензин……. — 1796ccm……….. — 62кВт / 84 PS
E18NVR….. бензин……. — 1796ccm……….. — 65кВт / 88 PS
F8Q….. дизель……. — 1870ccm……….. — 44кВт / 60 PS
S12ST….. бензин……. — 1196ccm……….. — 40кВт / 54 PS
S13S….. бензин……. — 1297ccm……….. — 55кВт / 75 PS
S18NV….. бензин……. — 1796ccm……….. — 60кВт / 81 PS
S8U….. дизель — 2499ccm……….. — 55кВт / 75 PS
S8U 770….. дизель……. — 2499ccm……….. — 59кВт / 80 PS
S8U 772….. дизель……. — 2499ccm……….. — 60кВт / 81 PS
S9W 700….. дизель……. — 2799ccm……….. — 84кВт / 114 PS
S9W 702….. дизель……. — 2799ccm……….. — 84кВт / 114 PS
VM41B….. дизель……. — 2499ccm……….. — 85кВт / 115 PS
X10XE….. бензин……. — 973ccm……….. — 40кВт / 54 PS
X12SZ….. бензин……. — 1196ccm……….. — 33кВт / 45 PS
X12XE….. бензин……. — 1199ccm……….. — 48кВт / 65 PS
X14NZ….. бензин……. — 1389ccm……….. — 44кВт / 60 PS
X14SZ….. бензин……. — 1389ccm……….. — 44кВт / 60 PS
X14XE….. бензин……. — 1389ccm……….. — 66кВт / 90 PS
X15DT (T4EC1)….. дизель — 1488ccm………. — 49кВт / 67 PS
X16SEJ….. бензин……. — 1598ccm………. — 66кВт / 90 PS
X16SZ….. бензин……. — 1598ccm………. — 52кВт / 71 PS
X16SZR….. бензин……. — 1598ccm………. — 55кВт / 75 PS
X16XE….. бензин……. — 1598ccm………. — 78кВт / 106 PS
X16XEL….. бензин……. — 1598ccm………. — 74кВт / 100 PS
X17D (4EE1)….. дизель……. — 1686ccm………. — 44кВт / 60 PS
X17DT….. дизель……. — 1686ccm………. — 60кВт / 81 PS
X17DT (TC4EE1)….. дизель……. — 1686ccm………. — 60кВт / 81 PS
X17DTL….. дизель……. — 1699ccm………. — 50кВт / 68 PS
X18E1….. бензин……. — 1799ccm………. — 85кВт / 115 PS
X18XE….. бензин……. — 1798ccm………. — 85кВт / 115 PS
X18XE1….. бензин……. — 1796ccm………. — 85кВт / 115 PS
X20DTH….. дизель……. — 1995ccm………. — 74кВт / 100 PS
X20DTL….. дизель……. — 1995ccm………. — 60кВт / 81 PS
X20SE….. бензин……. — 1998ccm………. — 85кВт / 115 PS
X20XE….. бензин……. — 1998ccm………. — 125кВт / 136 PS
X20XEV….. бензин……. — 1998ccm………. — 100кВт / 123 PS
X22DTH….. дизель……. — 2171ccm………. — 85кВт / 115 PS
X22SE….. бензин……. — 2198ccm………. — 110кВт / 150 PS
X22XE….. бензин……. — 2198ccm………. — 110кВт / 150 PS
X25DT….. дизель……. — 2497ccm………. — 96кВт / 130 PS
X25XE….. бензин……. — 2498ccm………. — 125кВт / 170 PS
X30XE….. бензин……. — 2962ccm………. — 155кВт / 210 PS
Y20DT….. дизель……. — 1995ccm………. — 74кВт / 100 PS

Прочие возможности идентификации автомобиля

Дальнейшую возможность проведения идентификации автомобилей фирмы Opel представляют так называемые таблички «Адрема». Они представляют собой производственные таблички. Большая часть информации, которая содержится в подобных табличках, служит для процесса управления производством при изготовлении автомобилей на заводе. Данные таблички, в зависимости от сборочного завода, отличаются друг от друга.
Они располагаются либо на левой стороне обтекателя спойлера, либо справа, рядом с заводской табличкой в моторном отделении. Эта табличка обычно окрашивается в тот же самый цвет что и автомобиль и затем заклепывается на отведенном для нее месте. Возможности идентификации при помощи этих табличек отличаются друг от друга на каждом отдельно взятом сборочном заводе, критерием для проведения идентификации являются таблички «Адрема» следующих сборочных заводов:

— Завод в Рюссельхайме: с августа 1986 года, модель 1987 года выпуска, табличка содержит информацию по идентификационному номеру, году выпуска автомобиля и заводского кода.
— Завод в Бохуме: табличка с идентификационным номером, годом выпуска модели и заводским кодом.
— Завод в Антверпене: табличка с идентификационным номером, годом выпуска модели и заводским кодом.
— Завод в Сарагоссе: идентификация обусловлена, поскольку табличка содержит только производственный номер и номер заказа, год выпуска модели и день выпуска автомобиля.

Примечание: Данные, которые указаны на табличках «Адрема» частично закодированы. Каких-либо других возможностей для проведения идентификации автомобилей фирмы Opel не существует.

Период выпуска автомобилей Opel

Аscona__ с августа 1970 г. по июль 1975 г.
Аscona В__ с июля 1975 г. по июля 1981 г.
Аscona С__с августа 1981 г. по июль 1988 г.
Astra А__ с 1991 г.
Astra F__ с 1991 г. по 1998 г.
Astra G__ с 1998 г.
Calibra__ с 1990 г. по 1997 г.
Commodore А__ с февраля 1967 г. по декабрь 1971 г.
Commodore В__ с марта 1972 г. по июль 1977 г.
Commodore С__ с сентября 1978 г. по 1986 г.
Corsa А__ с 1983 г. по 1993 г.
Corsa B__ с 1993 г. по 2000 г.
Corsa C__ с 2000 г.
Diplomat А__ с июня 1964 г. по сентябрь 1968 г.
Diplomat/Admiral В__ с марта 1969 г. по июль 1977 г.
Frontera__ c 1992 г.
Kadett А__ с сентября 1962 г. по июль 1973 г.
Kadett В__ с августа 1965 г. по июль 1973 г.
Kadett С__ с августа 1973 г. по июль 1979 г.
Kadett D__ с августа 1979 г. по июль 1984 г.
Kadett Е__ с августа 1984 г. по 1993 г.
Kapitan/Admiral А__ с апреля 1964 г. по сентябрь 1968 г.
Kapitan В__ с марта 1969 г. по май 1970 г.
Manta А__ с августа 1970 г. по июль 1975 г.
Manta В__ с июля 1975 г. по 1988 г.
Monza А__ с мая 1978 г. по 1987 г.
Monterey__ с 1992 г.
Omega А__ с августа 1986 г. по 1994 г.
Omega B__ с 1994 г.
Rekord А__ с марта 1963 г. по июль 1965 г.
Rekord В__ с августа 1965 г. по июль 1968 г.
Rekord С__ с августа 1966 г. по декабрь 1971 г.
Rekord D__ с декабря 1971 г. по июль 1977 г.
Rekord Е__ с августа 1977 г. по июль 1986 г.
Senator А__ с мая 1978 г. по 1987 г.
Senator В__ с августа 1988 г. по 1993 г.
Sintra__ с 1996 г. по 1999г.
Tigra__ с 1994 г.
Vectra А__ с августа 1988 г. по 1995 г.
Vectra B__ с 1995 г.
Zafira__ с 1998 г.

Похожее на эту тему:

Проверка VIN в Opel — Raspolozhenie-VIN.com

Проверка VIN-кода в Opel

Opel – это, безусловно, одна из известнейших марок автомобилей в мире. Однако, в самом начале существования компании Адама Опеля, ничто не указывало на то, что она займется автомобильным производством. Вначале она занялась производством…швейных машин. Путь к производству автомобилей был долгим. Он вел, между прочим, через производство велосипедов. Однако, руководители компании отдали себе отчет в том, что рынок требуется в автомобилях и приняли решение завоевать его.

И вот, благодаря этому решению, они достигли успеха. Смелые решения и инновационные идеи привели к тому, что Opel был одной из известнейших автомобильных марок. На протяжении лет популярностью пользовались многие модели. Однако, настоящим изобретением оказалась модель Opel Kadett. Почему? Прежде всего благодаря разным типам двигателя, но также – новым поколениям этой модели, таким, как напр. cabrio. На основе вышеупомянутой модели, основатели марки пытались выпустить ее новые поколения, однако, они не добились такого успеха, как их предшественник. В конце концов модель Kadett заменяют моделью Opel Astra, которая считается «стандартной», т.е. самой популярной моделью марки. Сегодня выпускают пятое поколение модели Astra.

В Польше Opel пользуется большой популярностью. По мнению механиков, это благодаря хорошему качеству этих автомобилей, их низким ценам на вторичном рынке и доступности. Не поспоришь с тем, что на дорогах встречаем десятки таких моделей, как Insignia, Meriva, Zafira, Adam, Mokka, Corsa или вышеупомянутую модель Astra. Большой спрос на автомобили этой марки привел к тому, что их часто угоняют. Хотите быть уверенными в том, что ваш автомобиль менял своих владельцев легально? В этом поможет вам только проверка VIN-кода в Opel. Расшифровать номер VIN сможете либо в автоателье, либо на нашем сайте. Как это сделать? Просто найдите свой номер VIN (проверьте, где он находится) и впишите его ниже. Остальное сделаем мы. Затем отправим вам информацию, касающуюся истории вашего автомобиля

VIN- код интересующей вас модели Opel вы можете найти здесь:

Помните, что перед покупкой обязательно следует проверить историю транспортного средства! Чтобы сделать это, впишите ниже VIN-код Opel :

VIN: OPEL до 1994 года: 4…9 знаки VIN

Last modified: 01.11.2012

Известные варианты 4…9 знаков VIN автомобилей OPEL, выпущенных примерно до 1994 года:

VIN (4…9 знаки)	Модель	Кузов	Дверей
000011	Rekord E (N11)	седан	4
000014	Commodore C (U11)	седан	4
000016	Omega A	седан	4
000016	Rekord :E/ E LS (F69/E)	седан	4
000016	Omega A 1.8	седан	4
000017	Omega A 2.0	седан	4
000017	Rekord E Luxus/GL (E)	седан	4
000019	Commodore C (U69)	седан	4
000019	Omega A 3.0	седан	4
000021	Omega B 2.5TD Caravan / Senator / Monza	универсал	5
000022	Monza (R77)	купе	2
000022	Omega B 2.5	универсал	5
000023	Omega B Caravan	универсал	5
000025	Omega B 2.0	седан	4
000026	Omega B	седан	4
000027	Omega B 3.0	седан	4
000029	Senator A	седан	4
000029	Senator B	седан	4
000031	Vectra B	универсал	5
000033	Kadett D (C08)	хетчбек	3
000033	Kadett E	хетчбек	3
000034	Kadett D (C48)	хетчбек	5
000034	Kadett E	хетчбек	5
000035	Kadett D Caravan (C15)	универсал	3
000035	Kadett E	универсал	3
000036	Vectra B	седан	4
000036	Kadett D Caravan (C35)	универсал	5
000036	Kadett E	универсал	5
000037	Kadett E	универсал	5
000038	Kadett E	комби	4
000038	Vectra B	хетчбек	5
000039	Kadett E	седан	4
000043	Kadett D L (D08)	хетчбек	3
000043	Kadett E	хетчбек	3
000044	Kadett D: L/1.6D/ Caravan 1.6D (D48)	хетчбек	5
000044	Kadett E	хетчбек	5
000045	Kadett D Caravan L (D15)	универсал
000045	Kadett E	универсал	3
000046	Kadett D Caravan L (D35)	хетчбек	5
000046	Kadett E	универсал	5
000047	Kadett E	универсал	5
000048	Kadett E	комби	4
000049	Kadett E	седан	4
000051	Astra	универсал	5
000052	Astra	универсал	5
000053	Manta B CC GT/E (J07)
000053	Astra
000054	Astra	хетчбек	3
000055	Astra	фургон	3
000055	Manta B Berlinetta (K07)
000056	Astra	седан	4
000057	Astra	седан	4
000058	Manta B GT/E/GSi (J77/K77)
000058	Astra	хетчбек	5
000059	Manta B L (K77)
000059	Astra	хетчбек	5
000061	Commodore C Voyage (U35)	седан	4
000064	Rekord E Caravan (F15/E)	универсал	5
000065	Rekord E Lieferwagen (E)	фургон	3
000066	Omega A	универсал	5
000066	Rekord E Caravan LS (E)	универсал	5
000067	Omega A	универсал	5
000067	Rekord E : Caravan /Caravan Luxus/GL (M35)	универсал	5
000071	Corsa B Combo 1.7D (F25)	хетчбек
000073	Corsa B (F08)	хетчбек
000075	Tigra / Zafira
000078	Corsa B (F68)	хетчбек
000079	Corsa B 1.5TD (M68)	хетчбек
000081	Ascona C	седан	2
000082	Ascona C	универсал	5
000083	Ascona C	универсал	5
000084	Ascona C	хетчбек	5
000085	Calibra	хетчбек	3
000086	Vectra A	седан	4
000086	Ascona B (G69)
000086	Ascona C	седан	4
000087	Vectra A	седан	4
000087	Ascona B L (H69)
000087	Ascona C	седан	4
000088	Vectra A	хетчбек	5
000088	Ascona B L (h21)
000089	Vectra A	хетчбек	5
000089	Ascona C	хетчбек	5
000091	Corsa A (F11/A)	седан	2
000093	Corsa A (F08/A)	хетчбек	3
000094	Corsa A (M08/A)	хетчбек	3
000096	Corsa A (F19/A)	седан	4
000097	Corsa A (A)	седан	4
000098	Corsa A (A)	хетчбек	5
000099	Corsa A (M68/A)	хетчбек	5
06B0ZC	Frontera B	универсал	2
06B1ZC	Frontera B	универсал	2
0BS25D	Montery 3,2 4×4	универсал	3
0BS25G	Montery 3,2 4×4	универсал	5
0BS26D	Montery 4×4	универсал	3
0BS26G	Montery 4×4	универсал	5
0BS69D	Montery 3,1 4×4	универсал	3
0BS69G	Montery 3.1 4×4	универсал	5
0BS73D	Montery 4×4	универсал	3
0BS73G	Montery 4×4	универсал	5
0FR16H	Campo 4×2	пикап
0FR52H	Campo 4×2	пикап
0FR54H	Campo 4×2	пикап
0FS16H	Campo 4×4	пикап
0FS52H	Campo 4×4	пикап
0FS54H	Campo 4×4	пикап
LF7BLA	Vivaro
LF7BLB	Vivaro
LJ7BLB	Vivaro

You have found the answer to your question? Donate project.
Have you noticed an inaccuracy? You can supplement the information provided herein?
Leave your message in the comments box at the bottom of this page.
Thank you. 🙂

Mercedes benz пикап – Мерседес Х-класса 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.

Намек понят: первая встреча с пикапом Mercedes-Benz X-Klasse

Презентация концепта — особый медийный жанр. Как и на любом премьерном показе, в стокгольмском конгресс-центре Artipelag журналистам дали возможность задавать вопросы инженерам, маркетологам и топ-менеджерам марки. Вот только ответы практически не содержали фактов. Это своеобразная игра в намеки, которые можно понять. Или не понять.

Подвеска

Лекция о технических характеристиках пикапа то и дело прерывалась дружным хохотом аудитории. Диалоги между прессой и даймлеровцами разворачивались примерно такие:

— Что можете сказать о настройках задней подвески? Чем она будет отличаться от Nissan Navara? — Всем! Это будет совершенно другая подвеска. — Но позвольте, ведь у Ниссана тоже сзади 5-рычажная конструкция, такая же, как на ваших схемах! — Да? Интересно. По моей информации, она совершенно другая. Хотя, пожалуй, между ними есть определенная связь.

Перевести это можно примерно следующим образом: Daimler не намеревается скрывать родства X-Klasse с франко-японской парочкой Nissan Navara/Renault Alaskan, и основные «архитектурные» решения сохранятся, однако настройки кардинально поменяются, чтобы обеспечивать присущую Мерседесам плавность хода.

Можно ли верить этим обещаниям? Думаю, если вы хоть раз ездили на Мерседесе, особенно старом, вроде W123 или W111, вы бы поверили. Тогда Daimler умел обходиться относительно простыми конструкциями ходовой и придавать машинам истинно царственную походку. Тогда умел и сейчас, скорее всего, не разучился.

А ведь конструкция и правда простая. Вместо рессор у X-Klasse, как и у Навары, будет комбинация из пружин и направляющих рычагов. Однако неразрезной мост останется на своем законном месте — в этом я лишний раз убедился уже воочию, просто заглянув выставочному концепту «под хвост».

Судя по тестам новой Навары, которую опробовали мои коллеги весной, плавность хода на практике пусть и получше, чем у «законодателей жанра» с рессорами, трясучки на ямах в незагруженном состоянии существенно меньше, однако до легковых манер Ниссану далеко. Тем интереснее попробовать в деле, что получится сотворить с подвеской у Даймлера.

Силовой агрегат

Поехали дальше: что с мотором? Неужели Мерседес будет довольствоваться французской рядной четверкой 2.3 dCi? Не ей одной! Для начальных версий рядные четверки от Навары останутся, а вот для топовых версий пикапа припасен V-образный 6-цилиндровый дизель. И снова чудесный диалог. На вопрос «что это будет за мотор?» инженеры только загадочно улыбаются. Из зала слышатся юмористические подсказки: «он будет большой!».

Дальнейшие «пытки» дают первые результаты: на пикап поставят мотор, который уже применяется сейчас. По-видимому, речь идет о 3-литровом коммон-рейловом V6 OM642, который стоит на кроссоверах GLE и GLS, а также легковых E-Klasse и S-Klasse. Кроме того, в разных итерациях он засветился под капотом Vito, Sprinter, некоторых Jeep и даже грузовиков Freightliner.

Судя по всему, Mercedes-Benz X-Klasse станет самым мощным среднеразмерным пикапом на мировом рынке.

На вопрос о форсировке OM642 для пикапа даймлеровцы говорят, что она еще не определена, но на нынешних моделях он выдает 258 л.с. Даже если для России мотор дефорсируют во имя налоговой эффективности, 249 сил — это больше, чем у новоявленного 3-литрового дизеля конкурентного Volkswagen Amarok, выдающего 224 л.с.

И еще немного намеков. Какая же трансмиссия будет на пикапе? Уже понятно, что V6 потребуется собственная коробка от Мерседеса. Но 7- или 9-ступенчатая? Штефан Мэнгер, отвечающий за испытания X-Klasse, философски замечает, что «7-ступенчатое решение было бы вполне логичным». Значит, скорее всего, X-Klasse получит хорошо известную коробку 722.9.

В общем, от смелых экспериментов с начинкой Daimler воздержался, и это прекрасно. Коробку 722.9 хоть и сложно назвать неубиваемой, но от детских болезней она давно избавилась, и при своевременной замене масла отлично ходит 150 тысяч и более. Ну а ОМ642 и вовсе с момента появления в 2005 году зарекомендовал себя отличной надежностью и даже неприхотливостью, по меркам современных дизелей с Common Rail.

Именно такой силовой агрегат и нужен хорошему пикапу — мощный, но умеренно передовой, не отягощенный сверх меры «экологическими» решениями.

Электроника

— X-Klasse будет настоящим Мерседесом. Он получит все, что уже сегодня есть у наших SUV. — Значит, и система автопилотирования тоже будет? — Он получит все, что уже сегодня есть у наших SUV, — терпеливо повторяет доктор Мэнгер.

Намек понят! Судя по тому, что в списке электронного оборудования заявлены и радары, и камеры, пикап сможет брать на себя изрядную часть водительских функций на трассе и в городе. Как это работает, можете узнать из нашего летнего длительного теста E-Klasse.

Интерьер

На этом месте читатель может задать логичный вопрос: зачем нужна вся эта электронная мишура пикапу? На этот вопрос у Даймлера тоже есть ответ. Обаятельная парочка маркетологов Аня Кратценштайн и Кристиан Пол объясняют: исследования доказали, что пикап перестал быть чисто коммерческим транспортом. Клиенты любят «грузовички» за их брутальность и практичность, но вовсе не собираются возить в кузове доски и мешки с цементом. Кинуть велосипеды или какую-нибудь поклажу для дачи или путешествия — это да. Но в салоне хочется иметь больше уюта и меньше дешевой пластмассы.

На фото: маркетологи Аня Кратценштайн и Кристиан Пол

Поэтому салон Икс-класса будет шикарным. Выкаченные на сцену концепты были щедро отделаны кожей (а местами и кожзамом!) вызывающе непрактичных цветов: нежно-бежевого, ярко-желтого и белоснежного. В салон залезать с ногами не позволяли, оставляя любоваться на расстоянии. Но и так понятно, что кресла будут с прекрасно длинной подушкой и боковой поддержкой, с массой регулировок. Материалы наверняка еще успеют поменять: обтягивать все-все кожей, как мне кажется, вряд ли разумно — по низу наверняка оставят пластик. И обязательно нужно внедрить угольно-черный вариант — как минимум в России у люксовых машин едва ли не 90% покупателей предпочитает именно такую гамму.

В архитектуре много знакомого: и кнопочки-крутилки, и скошенный снизу руль, и мультимедийная система с «контроллером типа мышь». Изюминками «пикапного стиля», судя по всему, станут вогнутая форма торпедо (очень эффектно, и демонстративный огнетушитель идеально вписывается!) и массивные дефлекторы вентиляции. На концептах, правда, стояли нерегулируемые муляжи, но я надеюсь, их вызывающие форма и компоновка сохранятся.

Экстерьер

Вживую и вблизи пикап выглядит не менее внушительно и органично, чем на фотографиях. Nissan Navara опознать в этом облике практически невозможно — только если заранее знать о родстве. Во всем безошибочно угадывается современный стиль Mercedes-Benz. И ощущение, что «кабана одели во фрак» (такое иногда бывает, когда какой-нибудь премиальный бренд пытается облагородить утилитарную модель) — тоже не посещает.

Есть, помимо чисто родовых признаков, и кое-что оригинальное: например, шикарная корма с выразительным светодиодным «ободом». Вы, наверное, уже можете сами догадаться, что мне ответили, когда я спросил, будет ли у X-Klasse задняя LED-оптика. «Вы мыслите в верном направлении».

О будущем

Пока шоу-концепты щеголяют смешной выхлопной системой с фальш-патрубками, проводкой по явно «обходным технологиям» и совсем непрактичными бамперами, но ездовые испытания X-Klasse уже начались. По словам Штэфана Мэнгера, машину будут «катать» на всех континентах: и в Африке, и в Австралии, и в Арктике — везде, где пикап планируется продавать.

Когда покажут серийную модель? С этим вопросом я атаковал в кулуарах руководителя маркетингового департамента Mercedes-Benz Vans Марион Фризе. Вооружившись техникой правильного задавания вопроса, я спросил прямо: Женева в марте или Ганновер в сентябре? «В 2017 году выставка IAA пройдет не в Ганновере, а во Франкфурте. Не переживайте, вы получите приглашение!». Ни слова больше, намек понят!

все факты о самом роскошном пикапе в мире

В рамках специального мероприятия в шведском Стокгольме был рассекречен новейший пикап от Mercedes-Benz. Многое об этой новинке было известно заранее, кое-какие вопросы остаются без ответов и после премьеры, но общее представление о модели можно сложить уже сейчас.

Это действительно первый пикап «Мерседеса»? 

На самом деле, не первый и не единственный. Формально у немцев в модельной линейке уже присутствует монструозный трехосный пикап Mercedes-AMG G63 6х6, который выпущен ограниченным тиражом и достоин отдельной роли в «Безумном Максе». Но тот — эксклюзивная игрушка для сверхбогатых людей, и на работу за рулем такого автомобиля никто не ездит. Был еще пикап 220D, построенный в начале 70-х на легковом шасси седана в кузове W115, но и это была несерьезная попытка. Если же говорить о крупносерийном производстве пикапов, какими мы их сегодня представляем, то свежайший Mercedes-Benz X-Class действительно стал абсолютно новым опытом для «трехлучевой звезды». 

Причем, разработкой и выпуском новинки занимается подразделение коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Vans, так что условно этот пикап можно считать, скорее, ближайшим побратимом V-класса, Citan и Sprinter, а не фешенебельных GLE, GLS и прочих «Гелендвагенов». Ничего предосудительного в таком распределении обязанностей нет — хорошо знакомый нам Amarok точно также находится под крылом коммерческого отделения VW, и никто его родственными связи с «Транспортером» не попрекает.

Кто на самом деле разрабатывал этот пикап?

Скрывать здесь нечего — новый пикап Mercedes-Benz стал плодом тесного сотрудничества немцев с альянсом Renault-Nissan и построен на платформе текущего поколения NP300/Navara, которую параллельно эксплуатирует и Renault Alaskan. Тем кто считает, что из «Ниссана» вроде как априори не может получиться хороший «Мерседес», можно лишь напомнить: речь идет не об S-Классе, а о легком грузовичке, так что наличие сторонней рамы, двигателей или, например, силовой структуры кабины еще не превращает немецкую «карету» во франко-японскую «тыкву».

Компании Mercedes-Benz такое сотрудничество приносит экономию на разработке и вывод новой модели на рынок в самые сжатые сроки, а Renault-Nissan дополнительно загружает свои существующие производственные площадки. Если помните, вся эта схема уже была обкатана на «каблучках» Renault Kangoo/MB Citan. Выпуск X-Class для Европы, России, ЮАР и Австралии будет налажен в испанской Барселоне, а для рынков Латинской Америки запустят конвейер в Аргентине. В США модель вообще продаваться не будет, по крайней мере, первое время. А уж насколько успешной в глобальных масштабах станет эта модель, будет зависеть от ее стоимости и степени красноречия заводских пиарщиков.

Какие версии стоит ждать?

В Стокгольме компания Mercedes-Benz показала сразу две идеологически разных модификации X-Class. Первая называется stylish explorer и представляет из себя сугубо дорожный пикап в «имиджевой» обертке —  белоснежный окрас, крупные 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами. Выезд на бездорожье такому автомобилю на пользу не пойдет, зато он легко впишется в антураж современного мегаполиса.

Версия powerful adventurer, напротив, обладает «боевым» внедорожным образом и соответствующим оснащением. Такой X-Class имеет значительно увеличенный клиренс, обут в специальные 35-дюймовые колеса для сурового оффроада, в его передний бампер интегрирована лебедка, а днище и кузов по периметру получили карбоновую защиту. Кстати, оба исполнения легко отличить друг от друга дизайном задней части грузового отсека. «Стильная» версия отличается гладкой поверхностью откидного борта и опоясывающей весь борт задней светотехникой, тогда как корма внедорожной модели имеет черную рельефную вставку и вертикальные фонари.

Неужели просто натянули маску «Мерседеса» на раму «Ниссан»?

Сложно дать однозначный ответ. С одной стороны, фундаментально автомобиль ничем не отличается от Navara и Alaskan — вроде бы тот же грузовой отсек, та же двойная кабина с восходящей подоконной линией, так что родственная связь налицо. С другой стороны, пикап на сто процентов идентифицируется как Mercedes-Benz благодаря широченной «пасти» радиаторной решетки, узнаваемой форме новой оптики, рельефным крыльям и «мерседесовской» архитектуре бамперов. 

Большущий бонус для России заключается в том, что у нас не продаются аналоги от Nissan и Renault, так что автолюбители видели его «двойников» только на картинках. Кстати, для Х-Class с самого начала продаж предложат широкий перечень аксессуаров и допоборудования (крышки грузового отсека и т.д.). Причем, одной только внешностью работы по размежеванию «Мерседеса» и «Ниссана» не ограничивается. В частности, инженеры компании Mercedes-Benz серьезно перенастроили всю подвесочную архитектуру в соответствии со своими представлениями о том, как должен ехать и ощущаться на ходу их премиальный пикап. 

Интерьер новинки тоже выполнен по самых актуальным «мерседесовским» лекалам — передняя панель напоминает симбиоз решений, использовавшихся в V- и С-классе. Здесь та же горизонтальная ориентация, «парящий» тачскрин по центру панели или, например, поворотная шайба контролера мультимедийных функций с интегрированной сенсорной панелью. В отделке салона использованы дорогие материалы — кожа Nappa, шпон натурального дуба или полированный алюминий. Хотя за премиальной оберткой то и дело просматривается «пролетарское» прошлое: обычный (а не традиционный для Mercedes подрулевой) селектор АКП на центральном тоннеле, архаичный рычаг стояночного тормоза вместо кнопочного управления, а также некоторые клавиши вспомогательных систем и климатической установки.

Значит, двигатели тоже «ниссановские»?

Совершенно верно! И хотя основной акцент в ходе премьеры X-Class был сделан только на собственный флагманский турбодизель V6 (предполагаемой мощностью 255-265 л.с.) от Mercedes-Benz, вполне очевидно, что новый пикап получит и более доступные базовые варианты от Renault-Nissan, на которые будет приходиться основной спрос: это 2,3-литровый дизель (188-190 л.с.), а также, возможно, бензиновая рядная «четверка» объемом 2,5 л. 

Как у него будут обстоять дела с проходимостью и безопасностью?

Внедорожные способности Mercedes-Benz X-Class во многом будут зависеть от выбранного типа трансмиссии. Начальные версии имеют заднеприводную компоновку, в качестве опции будет предложена полноприводная трансмиссия 4Matic, а топовый пикап с V6 оснащен ею по умолчанию. Самые продвинутые модификации будут дополнена механизмом выбора режимов езды на различных типах покрытия, понижающим рядом передач, а также блокировками межосевого и заднего межколесного дифференциалов. Компания Mercedes утверждает, что максимальная полезная нагрузка нового X-Class составит 1,1 т, а допустимая масса буксируемого прицепа достигает 3,5 т.
 

Что касается безопасности, то немцы постарались интегрировать в существующую цифровую экосистему, насколько это возможно, собственные наработки в области электронных ассистентов. В качестве стандартного и дополнительного оборудования X-Class получит всевозможные системы адаптивного круиз-контроля, удержания в полосе, предотвращения столкновений, мониторинга слепых зон и так далее. Особая фишка — специальный модуль с SIM-картой, позволяющий удаленно контролировать состояние автомобиля и управлять некоторыми его функциями.

Так это серийный автомобиль или только прототип?

Формально две версии нового пикапа от Mercedes-Benz были представлены в качестве концептов, однако лишь различная навесная мишура отделяет их от конвейерной жизни. Производство на испанском заводе Nissan стартует уже в конце 2017 года, так что времени на баловство с прототипами — впритык. Полностью товарный образец нового X-Class мы сможем увидеть на одном из ближайших крупных автосалонов — возможно, уже весной следующего года. В шоу-румах российских дилеров пикап должен ориентировочно появиться на рубеже 2017-2018 года. 

Отзывы о Mercedes-Benz X-Класс пикап

Когда нам в семью понадобился пикап, в продаже как раз появился новый Мерседес Х-класса. Присмотрелись с женой внимательно: вместо двух авто – для города и рабочих поездок (загородных и по городу) можно купить о…

Mercedes-Benz X-Класс — Езжу дальше https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/review/2072/ Когда нам в семью понадобился пикап, в продаже как раз появился новый Мерседес Х-класса. Присмотрелись с женой внимательно: вместо двух авто – для города и рабочих поездок (загородных и по городу) можно купить о…

Влад

28 июня 2019 г.

Mercedes-Benz

X-Класс 2020 Mercedes-Benz X-Класс 2020 2017 – н.в., I https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/spec/

5.0 0.1 4.8

На свой Mercedes-Benz X-Class пересел в январе 2019года с МЛ350. Сознательно выбирал машину 4х4, поскольку с семьёй переехали жить в загородный посёлок, дороги там пока не отремонтированы и осенью-весной проходи…

Mercedes-Benz X-Класс — Для его габаритов расход оправдан https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/review/2074/ На свой Mercedes-Benz X-Class пересел в январе 2019года с МЛ350. Сознательно выбирал машину 4х4, поскольку с семьёй переехали жить в загородный посёлок, дороги там пока не отремонтированы и осенью-весной проходи…

Юрий Петрович

22 июня 2019 г.

Mercedes-Benz

X-Класс 2020 Mercedes-Benz X-Класс 2020 2017 – н.в., I https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/spec/

5.0 0.1 4.8

Мерседес X-класс появился у меня после мук выбора и множества походов по автосалонам. Как много я читал отрицательных и прямо негативных отзывов о данном автомобиле и как быстро я в него, не побоюсь сказать, влю…

Mercedes-Benz X-Класс — Очень мощный зверь https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/review/2073/ Мерседес X-класс появился у меня после мук выбора и множества походов по автосалонам. Как много я читал отрицательных и прямо негативных отзывов о данном автомобиле и как быстро я в него, не побоюсь сказать, влю…

Сергей Максимов

25 февраля 2019 г.

Mercedes-Benz

X-Класс 2020 Mercedes-Benz X-Класс 2020 2017 – н.в., I https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/spec/

5.0 0.1 5

Как и все, мучился с выбором, приобретая это авто. Нужна была машина и для выезда на природу (рыбалка, шашлыки), и для поездок по городу, но с приличным внешним видом, не Нива, конечно же. Два в одном в общем. П…

Mercedes-Benz X-Класс — Как отхожу от машины — оборачиваюсь https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/review/2075/ Как и все, мучился с выбором, приобретая это авто. Нужна была машина и для выезда на природу (рыбалка, шашлыки), и для поездок по городу, но с приличным внешним видом, не Нива, конечно же. Два в одном в общем. П…

Юрий Петрович

17 февраля 2019 г.

Mercedes-Benz

X-Класс 2020 Mercedes-Benz X-Класс 2020 2017 – н.в., I https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/spec/

5.0 0.1 4.8

Доброго времени суток, господа! Решил я приобрести себе чудо-автомобиль Мерседес Х-класса в кузове пикап. В данный момент я уже успел посетить салоны, прицениться и, конечно же, выполнить тестовый заезд. Рассказ…

Mercedes-Benz X-Класс — Комфортная машина со своими нюансами https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/review/1545/ Доброго времени суток, господа! Решил я приобрести себе чудо-автомобиль Мерседес Х-класса в кузове пикап. В данный момент я уже успел посетить салоны, прицениться и, конечно же, выполнить тестовый заезд. Рассказ…

Полиграф Шариков

6 февраля 2019 г.

Mercedes-Benz

X-Класс 2020 Mercedes-Benz X-Класс 2020 2017 – н.в., I https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/x/pickup/spec/

5.0 0.1 4.7

Пикап Mercedes-Benz X-Class представлен официально

Разработкой новинки занималось подразделение по производству коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Vans. Автомобиль стал плодом тесного сотрудничества немцев с альянсом Renault-Nissan и построен на платформе текущего поколения NP300/Navara с рамой лестничной конструкции, которую параллельно эксплуатирует и Renault Alaskan.

Однако речь не идет о банальном навешивании кузова Mercedes-Benz на «кости» Nissan. В частности, инженеры компании Mercedes-Benz серьезно перенастроили всю подвесочную архитектуру в соответствии со своими представлениями о том, как должен ехать и ощущаться на ходу их премиальный пикап.

Сложная конструкция комфортной ходовой части включает в себя подвеску переднего моста на двойных поперечных рычагах и пятирычажную заднюю подвеску с жестким мостом и длинноходными амортизаторами. Оба моста оснащены винтовыми пружинами, за счет чего повышается комфорт подвески. Амортизационные стойки переднего моста соединены с рамой лестничной конструкции с помощью двух верхних подшипников. Амортизаторы заднего моста непосредственно соединены с рамой с помощью упорного подшипника.

По умолчанию заявленный дорожный просвет достигает 202 мм, но опционально его можно увеличить на 20 миллиметров. Глубина преодолеваемого брода X-Class достигает 600 мм, углы въезда и съезда — 28,8 и 23,8 градуса соответственно на стандартной подвеске и 30,1 и 25,9 градуса — на подвеске с повышенным дорожным просветом. 

Кроме того, X-Class оказался единственным представителем сегмента, у которого уже в базе ставятся дисковые тормоза «вкруг», с дисками диаметром 32 сантиметра спереди и 30,8 сантиметра — сзади.

На старте продаж моторная гамма пикапа будет состоять из силовых агрегатов все того же Nissan. 2,3-литровый турбодизель с системой Common Rail в базовом варианте X 220d будет выдавать 163 л.с., а в версии с двойным турбонаддувом X 250d — 190 л.с.. Кроме того, сразу предложат и бензиновый вариант — ниссановскую «четверку» объемом 2,5 литра и мощностью 165 л.с. — такая модификация получит название X 200.

По умолчанию все эти модификации будут оснащаться шестиступенчатой механической коробкой передач, в пару которой на дизельных версиях опционально будет предложена функция автоматической остановки и запуска двигателя (на некоторых рынках). Для версии X 250d будет доступна и семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Бензиновая версия будет заднеприводной, а для обеих дизельных версий будет предложен и полноприводный вариант на основе фирменной системы 4MATIC, подключающей передние колеса. Подключать передок можно на скоростях до 100 км/ч, при этом зубчатая муфта замыкается и тяговое усилие распределяется между передним и задним мостом в соотношении 50:50. Режимов работы полного привода два — 4H и 4L, во втором случае в дело вступает редуктор. Опционально также предложат 100-процентную блокировку дифференциала заднего моста.

А вот в середине 2018 года на рынок выйдет топовая модель с дизельным двигателем V6 уже разработки Mercedes-Benz. Речь идет о дизельном 3-литровом агрегате — его заявленная мощность для пикапа составляет 258 л.с.. Топовая модель X-Class будет серийно оснащаться полным приводом 4MATIC и 7-ступенчатой АКП 7G-TRONIC PLUS с подрулевыми переключателями передач и функцией ECO Start/Stop. Кроме того, в дорогих комплектациях пикап получит систему изменения режимов движения Dynamic Select.

При этом в паре с топовым двигателем полный привод будет уже постоянным, а не подключаемым. Он оснащен двухступенчатой раздаточной коробкой и центральным дифференциалом планетарной конструкции, который распределяет тяговое усилие между передним и задним мостом в соотношении 40:60.

На выбор имеется три режима работы полного привода: 4MAT для повышенной динамики движения, 4H для улучшенного тягового усилия на бездорожье и 4L (Low Range) с понижающей передачей 1:2,9. Максимальная скорость в режиме 4L составляет 80 км/ч. На заказ также предлагается 100-процентная блокировка дифференциала заднего моста.

В базовую комплектацию всех версий входят электронная система стабилизации движения ESP, система экстренного торможения BAS, электронная система распределения тормозных сил EBV в сочетании с антиблокировочной системой ABS и противобуксовочная система ASR.

Кроме того, пикап под завязку набит всевозможными вспомогательными ассистентами, в число которых входят система удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков, камера заднего вида, система кругового обзора, система стабилизации прицепа и многое другое. 

Интерьер новинки тоже выполнен по самых актуальным «мерседесовским» лекалам — передняя панель напоминает симбиоз решений, использовавшихся в V- и С-классе. Здесь та же горизонтальная ориентация, «парящий» тачскрин по центру панели или, например, поворотная шайба контролера мультимедийных функций с интегрированной сенсорной панелью.

X-Class стал первым среднеразмерным пикапом, в котором устанавливается коммуникационный модуль с интегрированной SIM-картой, что дает возможность пользоваться сервисами Mercedes me connect и синхронизировать пикап со смартфоном. Кроме того, впервые в сегменте используется и сервис Live Traffic Information, которая в режиме реального времени передает информацию о дорожной обстановке.

В целом же предусмотрено три варианта оснащения пикапа в зависимости от целей эксплуатации: базовый вариант Pure представляет собой «рабочую лошадку», промежуточный вариант Progressive отличается более дорогой отделкой и богатым оснащением, а топовый вариант Power позиционируется как комплектация городского автомобиля. Отдельно будут доступны разнообразные опциональные пакеты с разными вариантами отделки интерера, колесными дисками и молдингами.

Производить новый Mercedes-Benz X-Class будут на заводе Nissan в Испании, а чуть позже сборку освоит и завод Renault в Аргентине. Базовая цена в Германии составит 37 294 евро. Европейские продажи новинки начнутся в ноябре 2017 года, далее в начале 2018 года последуют рынки ЮАР и Австралии, а чуть позже доберется и до России.

Трамблер ваз 2110 инжектор – Система зажигания ВАЗ 2110: как выставить зажигание своими руками, устройство и принцип работы

Трамблер ВАЗ 2110 инжектор — фото, описание на VAZ-2110.net

Кстати посмотрите по Ваз…

Зажигание ВАЗ 2110 инжектор принципиально отличается от карбюраторных верси…

Реле ваз 2110 инжектор где находится фото.

Модуль зажигания от ваз 2110 на маську Форум.

Модуль зажигания ваз 2115 инжектор 8 клапанов.

7.2.31. Снятие модуля зажигания двигателя ВАЗ-2112.

Ваз 2110 ремонт модуля.

Вся электроника на инжекторный двигатель ВАЗ: Дмрв, катушки зажигания, бенз…

Купить форсунки на ваз 2110 8 клапанов.

Катушка зажигания ВАЗ-2110 инжектор.

цепь питания инжекторного бензонасоса ваз 2105 — Схемы.

Ваз 2112: неисправность инжектора устраняем самостоятельно.

10) замена модуля зажигания.

7.7.2. Установка момента зажигания.

Из чего состоит модуль зажигания?

Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112.

Включить силушку и зажигание, при этом происходит накачивание растворителя….

Не заводиться ваз 2112… оконных не 2112 заводиться инжектор.

Вентилятор отопителя (печки) Шевроле Нива в Казани.

Смотря какая у Вас машина 2110. если карбюраторная, то модуля зажигания как…

Пропажа искры на инжекторах ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115.

Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания.

Модуль зажигания 2110 8 кл фенокс.

Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111,…

Полезные советы как выставить зажигание на ВАЗ 2110 самому

Среди самых популярных автомобилей отечественного машиностроения стоит выделить ВАЗ 2110 или как его еще называют «Десятка». Производилось данное транспортное средство в 1995 – 2007 г. 8 клапанов ВАЗ 2110 представлял собой своеобразную замену привычному карбюратору. Главное отличие между моделями – способ подачи горючего в топливные цилиндры.  В инжекторной машине все происходило под давлением.

В ВАЗ 2110 8 клапанов более мощный мотор. При этом расход топлива является меньшим. Ремонт автомобиля требует применения дополнительного оборудования и кропотливой работы. Объем двигателя 1,5 – 1,6 л. Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Для этого нужно знать технологию работ и тогда все действия покажутся несложными. Об этом пойдет речь далее.

О чем важно знать

Перед началом работ необходимо определить установленную систему зажигания.

Она может быть:

1. Бесконтактной с трамблером. Угол опережения ставится благодаря тому, что поворачивается прерыватель.
2. Бесконтактной без трамблера. Угол опережения ставится благодаря тому, что происходит управление датчиками.

Порядок работ

Перед началом работ необходимо выставить информацию в блок управления. Помогут это сделать датчики.

Для того чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, необходимо иметь некоторые навыки, связанные с ремонтом автомобиля:

1. Найти газораспределительный механизм и освободить его от футляра.
2. Между датчиком и зубчатым диском коленвала должно остаться расстояние, не превышающее 0,5 – 0,7 мм. Это необходимо для того, чтобы импульс от датчика смог пройти при этом не возникало бесперебойного образовывания искр.
3. Шкив коленвала должен оставаться на своем месте. Как это проверить? В этом помогут метки, расположенные на маховике. Они должны совпадать с метками картера КПП. Для этого необходимо поворачивать коленвал.
4. Необходимо проследить, чтобы метка, расположенная на масляном насосе, была совмещена с приливом блока цилиндра.
5. Между меткой на колесе привода распределительного вала и приливом крышки ремня ГРМ должно быть совпадение.
6. Поршни 1, 4 цилиндра при условии, что все точки совмещены, будут находиться в верхнем положении. Расстояние между зубчиками должно совпасть с приливом на блоке цилиндра. Расположенный на 20 месте зубчик, совпадет с датчиком коленвала.
7. От датчика пойдет сигнал в систему управления ДВС. Он будет означать то, что поршень первого цилиндра занимает верхнее положение в сжатом состоянии.

Как оценить уже проделанную работу

Точная диагностика проводится с помощью компьютера. Однако самостоятельно оценить то, насколько правильно функционирую цепи также возможно.

Автовладелец может:

1. При выключенном зажигании проверить контакты.
2. Узнать напряжение внутри модуля на клеммах С и В.
3. Провести проверку высоковольтного провода. Для этого необходимо взять свечу и поместить ее в колпачок. При этом ее следует приставить к блоку цилиндров. Если ДВС будет включен с помощью стартера, появится искра. Проверку делают для всех проводов. Если искра не появилась, то нужно проверить или даже заменить всю систему зажигания.
4. Если двигатель продолжит некорректно работать, предстоит проверка системы питания.

Для карбюраторной модели ВАЗ 2110 также проводят выставление меток с целью регуляции системы зажигания.

Если зажигание ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов происходит рано или, наоборот, поздно, то ухудшается эргономичность всего двигателя. Также снижается и мощность. На двигатель оказывают воздействие высокие температуры и чрезмерны нагрузки. Кроме всего прочего может возникнуть детонация. Все это может привести к тому, что в ВАЗ 2110 пропало зажигание.

Установка момента зажигания

Необходима лишь для карбюраторных моделей. Для работ понадобится один инструмент – стробоскоп. Он продается практически в любом автомагазине и имеет приемлемую цену. Также желательно иметь гаечный ключ для того, чтобы можно было отвернуть гайку, при помощи которой крепится трамблер.

При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае отрегулируйте момент зажигания.

Для настройки момента зажигания на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Работы выполнять на холостом ходу. Коленвал должен вращаться со скоростью до 820 – 900 оборотов в мин. Шланг, идущий от карбюратора и подсоединяющийся к ваккум-коректору, должен быть отсоединен.
2. Взять стробоскоп, выводы подсоединить к клеммам АКБ «-» и «+». Наконечник высоковольтного провода нужно вынуть из гнезда и вставить провод, идущий от стробоскопа.
3. Вынуть резиновую заглушку из прорези картера и направить в освободившееся место стробоскоп. После этого нужно завести машину. Во время ее работы нужно отслеживать метку на маховике. Как только запустится двигатель начнет работать стробоскоп. Миганием он укажет на метку. Мигание будет быстрым, а метка оставаться неподвижной. Однако если сместить трамблер, то и метка сместится.
4. Для смещения метки и трамблера нужно ослабить верхнюю гайку крепления трамблера, а также 2 нижних. После этого трамблер можно будет чуть повернуть. В этот момент сместится и метка по стробоскопу.

Чтобы более детально и наглядно разобраться с процессом регулировки зажигания, рекомендуется посмотреть соответствующие видео. Чтобы решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор 8, можно дополнительно проконсультироваться у опытных автовладельцев.

Система зажигания ВАЗ 2110: как выставить зажигание своими руками, устройство и принцип работы

Содержание:

1. Элементы бесконтактного зажигания
2. Принцип работы системы
3. Двухконтурное
4. Работа бесконтактной системы
5. Проблемы со стартером на ВАЗ 2110
6. Как выставить зажигание?

Она играет одну из ведущих ролей в систему управления двигателем. Эта технология нужна для того, чтобы воспламенять смесь воздуха и бензина в моторе. Достигается вспышка смеси за счет работы искры от свечи. Если возникли проблемы с этим элементом, его необходимо оперативно менять, поскольку иначе завести автомобиль вы не сумеете.

Элементы бесконтактной системы

К ним относят:

• Генератора;
• Аккумуляторная батарея;
• Штекерный разъем;
• Датчик распределитель;
• Выключатель зажигания;
• Свечи;
• Коммутатор;
• Катушка зажигания.

Принцип работы устройства

Но с появлением «десятки» такой элемент как катушка зажигания на ВАЗ 2110 потеряла свою актуальность. Здесь также не используют привычный многим владельцам старых моделей ВАЗ распределитель.

Вместо этого применяют модуль зажигания, состоящий из управляющей электроники высокой энергии и двух катушек. Преимущество новой системы в том, что она не нуждается в регулярной профилактике и обслуживании, поскольку подвижные элементы отсутствуют. Также проводить специальную регулировку системы не требуется. Причина кроется в наличии контроллера. Именно он отвечает за настройку и регулировку.

Двухконтурное зажигание на ВАЗ 2110

Работа системы основана на методике холостой искры. Суть двухконтурного зажигания на ВАЗ 2110 заключается в следующем:

• Цилиндры, как известно, работают парно — первый с четвертым, третий со вторым и пр.;
• Искра срабатывает одновременно в двух цилиндрах;
• Рабочая искра зажигается в цилиндре, где идет сжатие топливно-воздушной смеси;
• Холостая искра зажигается в цилиндре с тактом выпуска;
• Поскольку ток на обмотках катушек постоянный, получается, что в первой свечи электроны двигаются от центрального электрода к боковому, а на второй свечи от бокового к центральному.

Свечи зажигания на ВАЗ 2110 используются разные. Все зависит от количества клапанов. Так, установка зажигания на инжекторном ВАЗ 2110 с 8 клапанами предусматривает применение свечей А17ДВРМ, а для 16-клапанного мотора — АУ17ДВРМ.

Во втором случае размер под ключ уменьшается до 16 миллиметров. Расстояние между электродами свечей при этом составляет примерно 1 миллиметр.

Мы уже отмечали, что контроллер отвечает за управление зажиганием. Для максимально эффективного управления он считывает следующие данные:

• Температура охлаждающей жидкости;
• Наличие детонации;
• Текущая частота вращения коленвала и его положение в данный момент;
• Нагрузка на двигатель (расход воздуха).

Специальный датчик позволяет системе понять, в каком положении находится коленвал. Именно он передает на контроллер соответствующую информацию. После этого рассчитывается, как и в какой последовательности сработают катушки модуля.

Изначально кажется, что система устроена невероятно сложно. Но при эксплуатации модуля все становится куда проще. Для ремонта или обслуживания этой системы не потребуется тратить много времени. Процедуры довольно легкая и может быть выполнена своими руками.

Работа бесконтактной системы зажигания

1. Поворачивая ключ зажигания, ток от аккумулятора подается на монтажный блок.
2. С него ток низкого напряжение переходит на катушки, стартер и другие электрозависимые приборы системы.
3. Стартер начинает крутить двигатель. Одновременно с этим на транзисторный коммутатор поступает сигнал от датчика импульсов.
4. Коммутатор прерывает ток на первичной обмотке катушки, что позволяет создать ток высокого напряжения уже на вторичной обмотке.
5. Полученный ток идет на центральную клемму катушки и попадает на распределитель.
6. В зависимости от того, в каком положении находится коленчатый вал, ток передается по проводкам высокого напряжения к соответствующей свечи.
7. Из тока получается заряд искры, воспламеняющий топливно-воздушную смесь.

В зависимости от оборотов коленчатого вала, центробежным регулятором осуществляется регулировка угла зажигания.

Проблемы со стартером

У многих владельцев ВАЗ 2110 возникала такая ситуация, когда не крутил стартер после вставки и проворачивания ключа. Они слышали характерные щелчки. Это говорит о том, что втягивающее реле не работает.

Что в этой ситуации делать? Некоторые скажут, что нужно определить, где находится реле зажигания на ВАЗ 2110 и решить проблему.

Но дело в том, что у «десятки» реле стартера, то есть зажигания, как таковое отсутствует. Вместо него работает втягивающее реле. На него подается плюсовой контакт от замка зажигания. Монтируют это реле на стартер. Оно имеет круглую форму и примерно в два раза меньше самого стартера.

Как выставить зажигание?

Обязательно следует проверить угол опережения. Это делается только на холостом ходу двигателя при частоте вращения коленчатого вала в пределах 820-900 оборотов.

Разобраться в том, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 не сложно.

1. Угол должен составлять от 0 плюс-минус 1 градус до верхней мертвой точки.
2. Если неправильно установить угол, мотор будет перегреваться, но при этом не сможет выдавать полную мощность, расход топлива повысится. Не исключается вероятность детонации.
3. Момент зажигания проверяется по риске на маховике и по шкале на лючке картера сцепления.
4. Заглушка при этом должна находиться в вытянутом положении.
5. Поршни от 1 и 4 цилиндра при совмещении риски (на маховике) и среднего деления (на шкале) устанавливаются в верхней мертвой точке.
6. Одно деление на шкале равняется ровно 1 градусу поворота коленчатого вала.

 Загрузка …

---

Снятие и разборка трамблера Ваз 2110

Трамблер Ваз 2110 демонтируют в случаях работы с ГБЦ или заменой сальника или подшипника, к примеру при замене бегунка или крышки трамблера снимать распределитель зажигания нет необходимости. Для снятия трамблера с Ваз 2110 следуете дальнейшей инструкции.

Вынимаем высоковольтные провода из крышки и крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки, затем снимаем ее. Крышка трамблера Ваз 2110 устанавливается только в одном положении, а гнездо провода первого цилиндра помечено цифрой «1». Остальные провода устанавливаются в соответствии с порядком работы цилиндров – 1–3–4–2 (направление вращения бегунка как и распредвала – против часовой стрелки, глядя со стороны крышки датчика-распределителя).

Потянув, снимаем бегунок. Для демонтажа датчика холла Ваз 2110 в сборе отсоединяем высоковольтные провода, шланг от вакуумного регулятора и электрический разъем

Ключом на 10 отворачиваем гайку верхнего крепления датчика холла и снимаем держатель высоковольтных проводов

Отвернув еще две гайки, снимаем датчик-распределитель и снимаем поддев отверткой резиновый уплотнитель

Снимаем защитный экран и оворачиваем два винта крепления держателя переднего подшипника трамблера Ваз 2110

Далее откручиваем винт кремления разъема и снимаем его

Снимаем стопорную шайбу тяги вакуумного регулятора трамблера и отворачиваем два винта его крепления

Снимаем вакуумный регулятор и держатель переднего подшипника с датчиком Холла Ваз 2110

Отворачиваем два винта и снимаем датчик Холла. Дальше разбираем узел для замены центробежного регулятора или сальника трамблера Ваз 2110

Поддев отверткой, снимаем пружину, сверлом в 2,5 мм выбиваем штифт муфты и снимаем ее

Вынимаем центробежный регулятор и выбиваем через два отверстия в корпусе сальник Ваз 2110 трамблера

Новый сальник трамблера запрессовываем отрезком подходящей трубы, затем на него устанавливаем шайбу и закерниваем ее в нескольких местах.

Сборка и установка трамблера Ваз 2110

Собираем распределитель зажигания Ваз 2110 в обратной последовательности, смазав кромку сальника и подшипники: Перед установкой датчика-распределителя надеваем бегунок, но не закрываем крышку (или снимаем крышку, если ставим новый датчик-распределитель), смазываем моторным маслом резиновое кольцо, надеваем датчик-распределитель на шпильки и, поворачивая вал за бегунок, добиваемся совмещения прорези распределительного вала с муфтой. Для удобства регулировки момента зажигания Ваз 2110 на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «–», а на корпусе вспомогательных агрегатов – установочный выступ. Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала

Совмещаем выступ на корпусе вспомогательных агрегатов с серединой шкалы на датчике-распределителе, подтягиваем гайки. По стробоскопу проверяем и устанавливаем момент зажигания Ваз 2110. Для этого соединяем зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим «массы» – с клеммой «-» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоединяем к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. Для проверки выставленного зажигания запускаем двигатель и направляем мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления. Если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе прогретого двигателя метка на маховике должна находиться напротив прорези щитка картера сцепления.

Чтобы правильно выставить момента зажигания Ваз 2110 останавливаем двигатель, ослабляем гайки крепления датчика-распределителя зажигания и поворачиваем его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя поворачиваем по часовой стрелке, а для уменьшения – против часовой стрелки. Затягиваем гайки крепления трамблера. На этом замена неисправных деталей в трамблере Ваз 2110 и его замена или установка окончены.

Трамблёр ВАЗ — 2110 , трамблёр 40.3706

просмотров 7 288 Google+

На автомобиле ВАЗ – 2110 (2108; 2109) устанавливается трамблёр 40.3706 или 40.3706-1. Трамблёр ВАЗ — 2110 приводится во вращение непосредственно распредвалом и состоит из центробежного и вакуумного регулятора угла опережения зажигания, датчика импульсов на основе эффекта Холла и крышки распределителя с бегунком.

Датчик Холла.

Основным узлом трамблёра ВАЗ — 2110 является датчик Холла. Работа датчика Холла заключается в следующем. Если через полупроводник, находящийся в магнитном поле пропустить ток, то на гранях перпендикулярных току и магнитному потоку появится ЭДС, которое пропадает при отсутствии магнитного потока. В трамблёре датчик расположен на подвижной пластине и имеет две части разделённые между собой прорезью.

С одной стороны прорези находится полупроводник с усилителем сигнала и стабилизатором напряжения, а с другой постоянный магнит создающий магнитное поле. В прорезь датчика проходит шторка, имеющая 4 прорези и закреплённая на валу трамблёра. При вращении вала шторка вращается. При нахождении прорези шторки в прорези датчика его полупроводник попадает в магнитное поле постоянного магнита и на нём появляется ЭДС, которая проходит через усилитель и открывает силовой транзистор датчика.При прохождении мимо датчика зубца шторки, последний отгораживает постоянный магнит от полупроводника, что приводит шунтированию магнитного поля и ЭДС на полупроводнике пропадает, что ведёт к закрытию транзистора и пропаданию напряжения на управляющем выводе датчика.

Корректировка зажигания.

При работе двигателя на разных режимах необходимо изменять момент искрообразования в цилиндре. Так как время горения смеси при постоянном составе не меняется, а скорость движения поршня при увеличении оборотов увеличивается. При увеличении скорости необходимо подать высокое напряжение на свечу зажигания раньше, что бы полное сгорание смеси произошло в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки. Если искрообразование произойдёт раньше этого момента, то максимальное давление газов будет давить поршень вниз до прохождения им верхней мёртвой точки, препятствуя его подъёму. С другой стороны если поршень пройдёт верхнюю мёртвую точку, то сгорание рабочей смеси будет проходить в большем объёме и давление газов уменьшится.

Для корректировки угла опережения, при изменении скорости вращения коленвала трамблёр ВАЗ-2110, оснащён центробежным регулятором обыкновенной конструкции. Он состоит из двух грузиков, которые расположены на осях, закреплённых на ведущей пластине вала. Ведущая и ведомая пластина соединены между собой пружинами разной жёсткости. При вращении в зависимости от оборотов на грузики действует центробежная сила тем больше чем выше число оборотов двигателя. Под действием центробежной силы грузики стремятся повернуться вокруг оси, на которой они установлены поворачивая своим плечом ведомую пластину. Поворот последней зависит от усилия пружин, жёсткость которых преодолевается. Чем выше центробежная сила, тем сильней растянутся пружины и соответственно повернётся пластина, на валу которой устанавливается шторка датчика Холла и бегунок распределителя.

При работе двигателя с постоянной частотой вращения и открытии или закрытии дроссельной заслонки происходит изменение состава рабочей смеси. При этом изменяется время необходимое для полного сгорания смеси. Так обеднённая смесь сгорает значительно быстрей обогащённой смеси. Это так же требует внесения корректировки в величину угла опережения зажигания. Для этой цели в трамблёре применяется вакуумный октанкорректор, соединённый трубкой с впускным коллектором.

Вакуумный актанкорректор состоит из двух крышек, мембраны, пружины и тяги. Мембрана образует две полости, одна из которых соединяется с впускным коллектором, а вторая с атмосферой. При открытии дроссельной заслонки разряжение во впускном коллекторе увеличивается и передаётся по трубке к камере вакуумного корректора. Под действием разряжения мембрана прогибается, преодолевая упругость пружины и перемещает закрепленную к ней тягу. Тяга, соединённая с подвижной пластиной на которой крепится датчик Холла, перемещает ее, изменяя тем самым положение датчика. При закрытие дроссельной заслонки разряжение снижается и под действием пружины происходит возврат мембраны и соответственно датчика в исходное положение.
Корпус трамблёра ВАЗ — 2110 имеет три уха с прорезями для крепления к двигателю. Прорези позволяют настроить оптимальный момент зажигания для конкретного двигателя. Сделать это можно при помощи стробоскопа, но при этом надо учитывать, что данный метод не принимает во внимание качество бензина. Самым надёжным является регулировка на слух. На прямой, горизонтальной, ровной дороге автомобиль разгоняется до 40 км/ч, после чего на включенной четвёртой передаче производится резкое нажатие на педаль газа. При этом должен последовать разгон автомобиля и небольшой, непродолжительный металлический звон. При плохом разгоне и отсутствие звона, необходимо повернуть корпус трамблёра от себя на два деления, после чего повторить процедуру. При появление значительного стука, вернуть трамблёр назад на одно деление.

admin 04/08/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Бесконтактная система зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

Страница 1 из 2

Бесконтактная система зажигания состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Датчик-распределитель зажигания типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), надетый на валик датчика распределителя.

Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок и крышка датчика-распределителя устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении, так же как и его валик.

В бегунке размещен помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке 2.

Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра.

Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените валик в сборе.

Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле.

На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.

В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, он не ремонтопригоден.

Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания – типа 3122.3705 – сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 8352.12 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12). Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительным сопротивлением 4-10 кОм).

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Не следует прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме.

Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-прерывателя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Как исключение возможна кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5-10 мм от «массы» автомобиля. Нельзя удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Установка момента зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Момент зажигания – выставляется исключительно на карбюраторных автомобилях, в инжекторных системах впрыска данный момент уже не нужно устанавливать, потому что там всё датчиками определяется и если выходит из строя датчик отвечающий за зажигание (А это датчик положения коленвала) то машина уже никуда не поедет, что касаемо карбюраторных машин, то в них момент нужно настраивать и только тогда, когда трамблёр снимается, как его правильно настроить мы вам и расскажем в сегодняшней статье по ремонту автомобилей десятого семейства.

Примечание!
Для установки момента, нужно будет запастись всего лишь одним и очень важным инструментом: Это стробоскоп, его можно найти в любом автомагазине и стоят они относительно не большую цену, кроме него ещё гаечный ключ понадобиться, чтобы им отвернуть гайку крепящую трамблёр и после чего повернуть его не определённый градус!

Краткое содержание:

Когда нужно устанавливать момент зажигания?
Ещё раз повторимся, момент зажигания сбивается лишь при снятии трамблёра, если вы его не снимали и в систему зажигания не лазили, то и устанавливать ничего не нужно, признаки неверно установленного зажигания, это плохой (Слабый) разгон у автомобиля, а так же детонация (Это очень опасно для двигателя, что это такое, читайте в статье: «Подробный рассказ про детонацию на автомобилях»), большой расход топлива, быстрое нагревание и даже перегревание двигателя автомобиля и чёрный дым из выхлопной трубы при перегазовки.

Примечание!
Когда зажигание неверно отрегулировано или вообще сильно сбито, машина может кой как заводиться или не заводиться вообще, а если всё же заведётся, то работать будет очень плохо, почти глохнуть и двигатель трястись ко всему этому может!

Как установить момент зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Момент зажигания выстраивается обязательно на холостом ходу при вращении коленчатого вала 820-900 в минуту, а так же с отсоединённым шлангом который идёт от карбюратора и подсоединяется к вакуум-корректору (Данный шланг указан стрелкой), поэтому кроме оборотов и холостого хода, шланг тоже отсоединить не забудьте!

1. С помощью специального прибора, такого как стробоскоп зажигание установить не трудно, но некоторые умелые мастера это могут делать на слух, а это уже по сложнее и нужно время и как минимум 5 машин с правильно выставленным зажиганием, чтобы примерно понять какой звук должна издавать исправная машина с правильно выставленным зажиганием, в общем давайте приступим к работе, сперва берётся стробоскоп и его выводы подключаются к клемме плюс и минус АКБ (То есть от стробоскопа идёт три проводка, два из них с крокодильчиками чтобы специально к клемам аккумулятора зацепляться и один идёт на высоковольтный провод), после подключения останется один провод который на высоковольтный провод идёт, для его подключения, выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда как это на фото ниже показано и после чего вставьте провод идущий от стробоскопа (Указан красной стрелкой) в освободившееся гнездо и высоковольтный провод на своё место поставьте.

2. Идём далее, теперь выньте резиновую заглушку из прорези в картере сцепления (Прорезь указана красной стрелкой и заглушки как вы видите в ней уже нет) и направьте в эту прорезь стробоскоп и заведите машину, пока она будет работать смотрите за меткой на маховике (Указана синей стрелкой) и за вырезом который указан жёлтой стрелкой, при работе двигателя включиться в работу и стробоскоп и своим миганием, он покажет вам где именно стоит эта метка в тот момент когда топливно-воздушная смесь в первом цилиндре двигателя воспламеняется, так вот когда двигатель будет заведён, стробоскоп начнёт работать и будет мигать очень быстро, метка же на маховике будет казаться неподвижной и при смещении трамблёра, она будет тоже двигаться, попытайтесь выставить её таким образом, чтобы она находилась между вырезом который указан жёлтой стрелкой и между первым делением который указан маленькой зелёной стрелкой (То есть в этих пределах метка маховика должна будет располагаться), тем самым вы отрегулируете зажигание и машина гораздо лучше станет ездить.

Примечание!
Чтобы сместить трамблёр, чтобы сместилась при этом метка маховика, нужно сделать следующее, ослабить верхнюю гайку крепления трамблёра и две нижних (Указаны стрелками) и после чего, трамблёр по чуть-чуть поворачивать и метка в этот момент по стробоскопу начнёт смещаться!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно узнать о том как отрегулировать зажигание в таких автомобилях как ВАЗ 2110, вы можете увидеть в ролике ниже, но только там взят за основу автомобиль ВАЗ 2109, но карбюраторные движки которые ставились на десятки и на девятки абсолютно идентичны, поэтому разницы как выставлять зажигания на этих автомобилях совершенно нет никакой.

Примечание!
Более углублённый процесс по регулировки зажигания, вы можете ещё в одном ролике просмотреть, который размещён точно так же, чуть ниже:

Чем смазать двери: 4 простых способа смазать дверные петли – «Чем смазать скрипящую дверь?» – Яндекс.Знатоки

Чем смазать дверь, чтобы не скрипела – 6 доступных способов

Избавиться от скрипа двери можно, если смазать дверные петли одним из нижеперечисленных средств. Часть из них оказывает лишь кратковременный эффект воздействия, например, растительное масло, другая (карандаш, полироль) – длительный.

Антикоррозийный спрей WD-40

Изготовлен на основе Уайт-спирита и включает в себя 20% масла от общего состава. Поэтому может избавить от скрипа лишь на небольшой период. Его основное предназначение – подготовка деталей к смазке (очистить, обезвожить и обезжирить поверхность). Расфасован во флаконы с удобным дозатором.

Машинное масло или для швейных машин

Наносится на движущиеся части петли пипеткой или шприцом для инъекций (двойка или пятерка). Отдавать предпочтение следует машинному маслу с наибольшей вязкостью. Оно не только избавит от скрипа, но и от образовавшейся ржавчины на навесах.

Для этого тряпочку, хорошо пропитанную машинным маслом, приложить к ржавым местам на 3-4 часа. Делать это надо аккуратно, не допускать, чтобы оно растеклось по дверному полотну или косякам.

Карандаш (проверено редакцией)

Извлеченный из карандаша грифель засыпать в щели петель. Можно также, не снимая дверь полностью, слегка приподнять ее и подложить кусочек стержня между механизмами. Он сам раскрошится и распределится по петлям после нескольких движений дверью. Чтобы не вскрывать карандаш, можно использовать запасные стержни из набора «Циркуль».

Проверено редакцией: для удобства, не отламывая грифель от остро наточенного карандаша, поместили его в петли приподнятой двери. Вернули ее на место, под давлением стержень отломился. После нескольких движений «открыть-закрыть», дверь в комнате больше не скрипит.

Подсолнечное масло

Капать между движущимися дверными механизмами также пипеткой или шприцом, либо, приподняв дверное полотно, им протираются петли. Недостаток этого способа – прилипание пыли, недолгий эффект и частое его применение может привести к быстрому износу механизма.

Сливочное масло, пищевые жиры и вазелин не используют для смазки от того, что все они вызывают коррозию металла. Эффект от их воздействия очень кратковременный, пока они не высохнут.

Для закапывания жидких смазочных материалов можно использовать пустые промытые флакончики от глазных капель или для носа.

Солидол, «Литол» или «Циатим»

Из-за густого состава наносятся палочкой, линейкой, кисточкой для рисования или пальцем на петли. Скрипящую дверь слегка приподнять и в образовавшийся промежуток нанести одно из выбранных средств.

Солидол нельзя использовать для смазывания уличных дверей (ворота, калитка или подъездная). Под воздействием низких температур он загустевает и превращается в абразив, поэтому применять его можно только дома.

Литол характеризуется как водо- и морозоустойчивая смазка, но вреден для алюминиевых поверхностей.

Циатим» (густая смазка для автомобильных деталей) обладает антиокислительными и морозостойкими свойствами, практически не вымывается водой, но при долгом нахождении на открытом воздухе смазка высыхает.

Силиконовая смазка

Брызнуть ее на петли или нанести тонким слоем и закрыть — открыть дверь пару раз для распределения средства. Для более эффективного воздействия вынуть стержень и обработать его смазкой.

Профилактическое смазывание навесов межкомнатных дверей раз в год убережет от появления скрипа.

Это может пригодиться: Как помыть батареи даже в труднодоступных местах.

Чем смазать петли дверей дома чтобы не скрипели, в домашних условиях не снимая.

Дверной скрип указывает на проблемы в механизме петель. Правильный уход за фурнитурой позволит избавиться от этого звука и наладить работу конструкции. Для этого не требуются специальные навыки и приспособления: понадобится смазка для петель дверей.

Почему скрипят двери

Чтобы устранить скрип, важно разобраться, почему он возникает. Основная причина этого явления — контакт деталей друг с другом при движении. Смазка, которая первоначально была нанесена на петли, со временем теряет свои свойства. При дефиците этого материала детали постепенно изнашиваются, и механизм перестает нормально работать.

Скрипят дверные петли и по следующим причинам:

Коррозия. Металлические элементы уличных конструкций при повышенной влажности часто покрываются ржавчиной. В результате движение деталей затрудняется и начинает сопровождаться скрипом.

Загрязнение. Со временем в петли набиваются пыль и частицы мусора. Эти вещества впитывают смазку, твердеют и стачивают металл.

Заводской брак и его последствия: перекос конструкции вследствие установки слишком тяжелой для коробки двери, ослабление петель, трение полотна о наличник.

Что делать, если скрипит дверь

Если этот звук является следствием заводского брака или неправильной установки, необходимо обратиться к профессионалу, который устранит нарушения. При неплотном прилегании петель к стойке коробки можно самостоятельно закрутить шурупы сильнее с помощью отвертки. У пластиковой двери надо отрегулировать фурнитуру. Если причина возникновения скрипа кроется в образовании ржавчины, детали следует потереть машинным маслом, смешанным с керосином и древесным углем, а затем обработать антикоррозийным составом.

Чтобы убрать скрип двери, вызванный дефицитом смазки либо износом деталей, необходимо покрыть элементы специальным составом. На рынке представлен большой ассортимент смазочных материалов.

Чем лучше смазывать двери

Самые популярные средства для обработки дверной фурнитуры в домашних условиях:

1. WD-40 — эффективная универсальная смазка в форме спрея, улучшающая скольжение деталей. Состав также удаляет скопившийся жир и ржавчину, создает защитную пленку на поверхности, предотвращая появление коррозии.
2. Моторное масло. Оно устраняет причину скрипа и защищает детали от ржавчины. Можно использовать и специальное масло для ухода за швейными машинками.
3. Литол. Материал подходит для обработки уличных конструкций. Этим средством можно смазывать петли даже при сильном морозе.
4. Циатим — термостойкое пластичное вещество, надолго защищающее петли от износа и способствующее их бесшумной работе.
5. Солидол. Это вязкая маслянистая масса, которая позволяет быстро избавиться от скрипа дверей. Однако солидол легко впитывает пыль и другие загрязнения, что снижает эффект применения такой смазки.

Если смазочные масла недоступны, можно воспользоваться мягким грифелем простого карандаша. Его надо сломать на мелкие кусочки и поместить внутрь петель. Чтобы грифель раскрошился, дверь следует 3-4 раза открыть и закрыть. Вещество создаст эффект смазки, и скрип прекратится.

Существует несколько причин, почему для смазывания дверей не стоит пользоваться растопленным воском, вазелином и подсолнечным маслом. Эти средства эффективны лишь до высыхания. Жир быстро загрязняется, покрывается плесенью, что приводит к порче деталей, усилению скрипа и образованию ржавчины.

Если смазать петли дверей дома, чтобы не скрипели, больше нечем, можно использовать обычное растительное масло. Затем следует приобрести специализированную смазку. Перед ее применением детали необходимо тщательно очистить от жира.

Как наносить смазку

Перед началом работы следует надеть перчатки, чтобы защитить руки от негативного воздействия материалов. Смазка дверных петель производится по общим правилам.

1. Предварительно очистить все детали от загрязнений сухой тряпкой.
2. Смазать дверные петли, не снимая дверь, можно с помощью масленки или насадки-трубочки либо шприца.
3. Детали разборных дверей удобнее обрабатывать ватной палочкой или кистью.
4. Следует больше вещества нанести на изношенные, потертые зоны.
5. Излишки смазочного материала необходимо убирать бумажной либо тканевой салфеткой.
6. Большее смазывание нужно именно внутри петель, т. к. основная конструкция находится здесь.

Чтобы равномерно смазать дверь, после нанесения средства необходимо несколько раз закрыть и открыть ее: материал распределится по всей поверхности элементов.

На разъемные механизмы

Наносить смазку на петли удобнее, когда полотно снято. Разъемная межкомнатная или входная дверь легко приподнимается при помощи лома, который надо использовать как рычаг. Сняв конструкцию, наносят смазку на детали петельного механизма как полотна, так и коробки. После этого дверь навешивают обратно.

Если металлические элементы не разбираются, необходимо посмотреть, нет ли следов ржавчины на их поверхности. Корректная работа механизма невозможна, если коррозия успела глубоко въестся. В этом случае следует воспользоваться специальным средством, которое поможет растворить ржавчину. На петли накладывают компресс: на тряпку нужно нанести состав, приложить к деталям и оставить на 4-6 часов. Затем это место протирают сухой тканью. Нельзя пытаться сбить заржавевшие детали молотком, т. к. это может испортить механизм и само полотно.

На неразъемные

Если дверь в квартире установлена на неразборные петли, смажьте внутренний механизм, впрыснув состав с помощью специального приспособления в щели между шарнирами. Через 15 минут процедуру можно повторить. Чтобы средство подействовало на все элементы, дверь следует несколько раз покачать из стороны в сторону.

Уход за фурнитурой

Чтобы увеличить срок службы петель, нужно регулярно проводить их профилактическую обработку. Раз в год детали следует очищать от загрязнений и ржавчины, затем смазывать специальными составами. Своевременный уход за фурнитурой позволит предупредить скрип и избежать дорогостоящего ремонта либо полной замены полотна.

Чем смазать скрипящую дверь: смазываем петли правильно

Каждый хозяин своего дома должен знать, чем лучше смазать дверь, чтобы она не скрипела. Если правильно ухаживать за дверной фурнитурой, конструкция дольше будет пригодна для эксплуатации. При использовании неправильного подхода для устранения скрипа вы рискуете ускорить процесс износа петель. Давайте рассмотрим подробно, в чем состоят особенности этой работы.

Смазывание петель поможет устранить скрипы двери

Почему скрипят двери

Обычно вопрос – чем смазать двери, чтобы они не скрипели возникает тогда, когда проблема уже существует. Чтобы лучше понимать её суть следует рассмотреть основные причины возникновения скрипов.

Важно не только выявить причину и устранить её, но и предотвратить повторение ситуации в дальнейшем.

Итак, почему могут скрипеть двери:

• Дефицит смазки. Со временем смазочный материал растекается, высыхает и может чрезмерно загустевать. При недостаточном количестве детали перестают нормально двигаться, постепенно затираются, что ведет к их поломке и блокировке механизма в целом.
• Коррозия. Одна из самых распространенных проблем в уличных дверных конструкциях. При повышенной влажности металлические элементы могут подвергаться коррозии. Ржавчина не только приводит к скрипу и затруднению движения полотна, но и постепенно разрушает железо.
• Износ детали. При длительной эксплуатации любой предмет изнашивается и впоследствии может поломаться. Если исправить ситуацию невозможно, деталь придется заменить полностью.
• Мусор. Иногда в петли забивается всякого рода мусор и пыль. Этот мусор впитывает смазку, забивает шарниры и выступает в качестве абразива, стачивая металл.
• Перекос. Если дверь тяжелая или конструкция установлена не совсем правильно, могут возникать перекосы. Это не только вредит фурнитуре, но и может еще больше расшатать саму коробку и изменить контуры полотна.

Частой причиной скрипа двери являются изношенные петли

Вывод один: если скрипит дверь, значит, что-то явно не в порядке. Чем быстрее вы решите проблему, тем лучше для конструкции.

Используемые материалы

Для того чтобы наладить нормальную работу дверных петель нужно знать, чем смазать их. Сегодня в продаже имеется множество специальных составов, самыми ходовыми являются:

• WD 40 – это популярное и очень эффективное средство, позволяющее не только улучшить скольжение в деталях, но и справиться с главной проблемой металла – коррозией. Состав удаляет ржавчину и создает защитную пленку на поверхности, которая предотвращает её дальнейшее распространение.
• Литол – эффективная водостойкая и морозоустойчивая смазка. Это отличный вариант для обработки уличных конструкций, в том числе калиток и ворот.
• Солидол – вязкая маслянистая масса, наиболее популярный материал для обработки движущихся механизмов.
• Циатим – загущенное масло с антиокислительной присадкой, являющееся универсальным средством.

Разновидности специальных составов, используемых для смазки двери

Также для того чтобы экстренно решить вопрос – чем смазать скрипящие петли дверей дома, можно использовать доступные практически в каждом хозяйстве средства. Первым из них является так называемая отработка. Это машинное масло, которое остается после его замены на новое. Владельцы автомобилей зачастую имеют немалый запас этого вещества.

Кроме этого, у рукодельниц может иметься в наличии специальное масло для обработки деталей швейной машинки. Плюс в том, что наносить его на петли удобно и оно практически не оставляет грязных следов. Также используются и сухие вещества. Самым доступным материалом является графитовая стружка, заготовленная из грифеля простого карандаша.

Если у вас скрипит дверь, а под рукой нет подходящего средства, чтобы ей смазать, на короткое время выручить может растительное масло, которое есть на каждой кухне. Конечно же, лучше избегать таких экстренных мер, ведь эффект от подобной смазки незначителен и его хватает лишь на несколько дней.

Густые средства более предпочтительны, так как способны на больший срок обеспечить смазку деталей. Жидкие масла растекаются, легко впитываются и быстро высыхают.

Второй вопрос, который также имеет немалое значение – как правильно смазать петли на железной или деревянной двери? От техники нанесения средства также зависит качество итогового результата.

Как наносить смазку

Итак, помимо выбора средства важным вопросом остается и то, как правильно смазать дверь, чтобы она больше не скрипела. Если нанести состав на нужный участок вы решите проблему с минимальными затратами материала и к тому же предотвратите загрязнение самой двери и лутки.

Можно выделить несколько правил касательно того, как смазывать любые дверные петли:

• Наносить средство лучше всего при помощи специальной масленки или насадки с тонкой трубочкой. Можно использовать для этой цели шприц.
• В разобранном состоянии петли можно обработать кистью или, смоченной в смазке ватной палочкой, тряпочкой и т. д.
• Вытекающие излишки нужно убрать чистой сухой салфеткой.
• Если скрипит дверь в определенном месте, этот участок легко определить по внешнему виду детали, то есть по участкам истирания. Эти зоны требуют более тщательной обработки.
• Лучше всего нужно промазать внутреннюю часть петель, так как основная действующая часть механизма расположена именно там.

Правильное нанесение смазки для дверной фурнитуры

Теперь вы знаете, как и чем можно смазать дверь, чтобы устранить скрип и продлить им жизнь. Регулярно проводите эту процедуру для профилактики неполадок и защиты основных деталей фурнитуры.

Рекомендуем посмотреть видео:

Чем смазать в домашних условиях дверь, чтобы не скрипела

Неважно, дорогая или дешевая дверь, но раньше или позже при выполнении прямых обязанностей она начинает издавать страшно неприятные звуки: гудение, скрип, скрежет. Днем это малозаметно, но в ночное время становится настоящим испытанием, вынуждая лишний раз не входить в комнату.

Вопрос, чем смазать петли дверей, чтобы не скрипела, в домашних условиях актуален для всех, кто уже столкнулся с этой проблемой или пока не ведает о ее существовании.

Причины скрипа

Перед тем как подобрать метод эффективного избавления от неприятных раздражающих и пугающих звуков, издаваемых дверью, необходимо найти источник проблемы. Причиной могут быть:

1. Недостаточное прилегание крепежей к косяку, что случается из-за нарушения правил монтажа или использования неподходящих элементов низкого качества.
2. Облицовка касается петель, которые при движении трутся о материал, деформируя его.
3. Отсутствие шариков в навесах.
4. Недостаток или полное истирание смазки в петлях.

Иногда в сочленения движущихся деталей забивается пыль и попадает мелкий сор. Все это впитывает смазку и выступает абразивом, стачивающим металл. Единственным выходом будет полный разбор элементов, чистка и смазывание.

Способы устранения скрипа

Варианты решения проблемы:

1. Если причина кроется в неправильно подобранной фурнитуре, выходом станет только демонтаж полотна и приобретение хороших деталей необходимой конфигурации, размеров.
2. Расшатавшиеся крепежи достаточно подкрутить отверткой нужного типа. Главное — сильно не зажимать, иначе створка будет плохо двигаться, что губительно скажется на длительности эксплуатации двери.
3. Облицовка, которая неправильно установлена. Ее надо снять и подогнать под размеры полотна.
4. Некоторые модели петель обуславливают наличие шариков, которые могут потеряться или вообще не идут в комплекте. Чтобы решить проблему, придется снять петли и вложить внутрь недостающие элементы.
5. Отсутствие или критично малое количество средства, предупреждающего трение, решается проще всего.

Если возник вопрос, чем смазать дверь, чтобы не она скрипела, знайте: существует масса веществ, которые помогут решить эту проблему.

WD-40

Специальная жидкость используется автолюбителями, которые не гнушаются самостоятельно перебирать механизмы машины, отлично подойдет для хозяйственных нужд.

Солидол

Вязкий и маслянистый — популярный бытовой материал для смазки движущейся дверной фурнитуры.

Литол

Водостойкое, эффективное и морозоустойчивое средство подходит как для межкомнатных, так и для уличных створок. Ему не страшна даже лютая зима.

Циатим

Вещество загущенной структуры с антиокислительным эффектом. Относится к универсальным кинематическим смазкам и может быть использовано для устранения дефектов в навесах.

Масло для швейных машин

Наверняка найдется у каждой хозяйки, которая занимается шитьем. Смазочный материал для этих механизмов практически универсален.

Автомобильное масло

Новое машинное или “отработка”, оставшаяся после замены в двигателе. Его удобно наносить, а потеков на двери почти не остается.

Народные способы

Если специального средства нет, а ликвидировать проблему надо срочно, можно воспользоваться чем-то из имеющегося в доме:

• вазелин — присутствует в каждой второй аптечке, но в случае со скрипящими петлями поможет ненадолго;
• воск — часто используется в качестве самостоятельного смазочного материала;
• парафин — применяется чаще для профилактики скрипа, чем для “лечения”;
• карандашный грифель — одно из самых надежных подручных средств, потому что содержит масла и воск.

Важно: густые смазки предпочтительнее жидких, так как служат дольше, не растекаются и не оставляют следов.

Решающих домашние проблемы при помощи подручных средств интересует, можно ли смазать петли растительным маслом. Кажется, что это весьма распространенная практика. Но делать так не рекомендуется. На несколько дней противный звук действительно исчезнет, но потом подсолнечное масло загустеет, станет твердым и потемнеет. Придется полностью менять фурнитуру.

Особенности смазывания различных типов дверей

Определившись, чем смазать петли дверей, остается это правильно сделать. На методику выполнения работ оказывают влияние множество факторов: материал, расположение, конструкция.

Железная дверь

Обычно начинает “петь”, провисая из-за тяжелого полотна и коррозии. Железные двери, как правило, входные уличные, преимущественно это цельносварные неразборные конструкции. Их придется обрабатывать на месте не снимая. Следует только подобрать крепкий упор, чтобы приподнять створку.

Сначала нужно очистить фурнитуру от налета грязи и ржавчины, а смазывать в тех местах, где металл трется — между движущимися элементами.

Вытекшие остатки обязательно вытирают, а потом несколько раз открывают и закрывают дверь, чтобы распределить вещество по внутренним шарнирам.

Пластиковая

Преимущественно внутрикомнатные, но бывают балконными. В последнем случае сначала обрабатывают створку с улицы, а потом со стороны комнаты.

Открытую дверцу нужно немного приподнять с помощью упора. Масло нанести в небольшом количестве и полотно закрыть.

Важно: на белом пластике сильно заметны пятна от смазки, что видно далеко не сразу, а спустя некоторое время после процедуры. Предпочтительно перед “лечением” двери сделать пробу на незаметном месте и понаблюдать реакцию материала на вещество.

Деревянная

Устанавливается преимущественно в квартирах и между комнатами. Процедура выполняется по общепринятой схеме, но упрощается тем, что некоторые модели легко разбираются, предоставляя доступ к фурнитуре. Иначе смазка вводится в зазоры на петлях.

Важно: натуральную древесину лучше беречь от контакта с химическими веществами, так как может произойти деформация или останется пятно.

Стеклянная

Несмотря на видимую воздушность, такая дверь очень тяжелая, потому в конструкции используются особые петли — с резиновыми уплотнителями. Во время установочных работ это место обрабатывается клеем для повышения надежности и продления срока эксплуатации.

Данная особенность не исключает скрежет и скрип, не мешает выполнять смазывание, но лучше о ней знать, собираясь проводить обработку.

Важно: масло не отмывается от стекла, потому рекомендуется использовать WD-40.

Дверь-гармошка

Легко разбирается, но требует основательного подхода:

• чистка канавки и колесиков от того, что прилипало за время работы двери;
• смазывание всех движущихся элементов.

Но последнее выполняется исключительно специальным силиконовым средством. Только к нему не будет налипать сор.

Раздвижная дверь

Чаще всего издает шум не по причине плохой смазки, а из-за мусора, который скапливается во всех возможных местах. Некоторые отвердевшие отложения допускается очистить при помощи металлической щетки, а прочий сор — пылесосом.

Важно: чтобы колеса легче двигались, после чистки наносится силиконовая смазка.

Как наносить состав

Фурнитура бывает разной, в зависимости от ее типа и подход нужен специфический. Отталкивайтесь от того, что именно успело заскрипеть. Видео поможет правильно выполнить процедуру.

На разъемные петли или навесы

Состоят обычно из двух частей, потому полотно можно снять, не откручивая их полностью. При обильном поражении ржавчиной рекомендуется прикладывать на несколько часов смоченную в машинном масле ветошь — окись легко поддастся чистке. После нанесения смазочного материала, створку вешают сразу на место.

На неразъемные петли или шарниры

Можно демонтировать только сняв все крепежные детали — шурупы. Из-за значительного количества элементов быстро начинают шуметь, особенно при частом использовании. Несмотря на сложность в обслуживании, весьма популярны, потому что универсальны, благодаря чему подходят как для левых, так и правых дверей. Нуждаются в систематическом смазывании.

На направляющие

Перед обработкой требуется обязательная чистка с отделением всех частей фурнитуры поэтапно. Только при полном отсутствии мусора можно наносить специальный силикон.

Чтобы избежать скрипа и прочих шумов, которые может издавать дверь, достаточно регулярно проводить профилактические мероприятия, избавляясь от мусора и смазывая проблемные места.

Чем смазать петли двери в домашних условиях, чтобы не скрипели

Практически каждый обыватель сталкивался с ситуацией, когда начинает сильно скрипеть дверь. Скрип раздражает, нарушая спокойствие. Стоит отметить, что не только массивные дверные конструкции могут издавать этот неприятный звук, но и дверцы шкафчиков могут сильно скрипеть. Чем смазать дверь, чтоб не скрипела?
Не сложно исправить эту ситуацию – достаточно смазать петли, а вот для того, чтобы скрип не вернулся нужно разобраться с его причиной и устранить ее навсегда.

Смазывание дверей различными средствами

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Основные причины возникновения скрипа петель

Не секрет, что может быть причиной скрипучести дверей:

1. Коррозия петель – одна из распространенных причин, по которой дверное полотно издает раздражающий звук. Особенно это относится к конструкциям, которые находятся на улице и портятся под воздействием окружающей среды. На поверхности петли под воздействием влаги появляется ржавчина, разрушающая металл, и как следствие – скрип.
2. Отсутствие или недостаточное количество смазки – тоже одна из распространенных причин неприятных звуков, издаваемых дверьми. Конечно, при покупке фурнитуры на ней можно увидеть большое количество смазки, но со временем она вырабатывается, подсыхает, густеет, или попросту растрескивается и высыпается. В результате этого повышается трение между деталями фурнитуры, а потом и скрип. Если не устранить причину этого вида неисправности, то со временем петли могут просто заклинить и восстановить их будет невозможно.

   Варианты смазывания дверных петель

3. Использование смазки ненадлежащего качества – если материал, которыми смазана дверь, не предназначен для этого, то есть от постоянного трения становиться вязким, то вполне вероятно, что появится скрип.
4. Износ – часто петли служа очень долго, но если материал их изготовления некачественный, то они могут выйти из строя уже через несколько лет. Это может произойти и в случае, если нарушены правила эксплуатации. Если причиной скрипа является износ, то петли придется менять.
5. Загрязнение петель – причина, встречающаяся очень часто. Как известно, на любые смазочные материала очень быстро налипает пыль, и грязь. Как только это происходит, смазка полностью абсорбируется и появляется скрип.
6. В петлях отсутствует специальный шарик. Петли предназначенные для тяжелых конструкций, например: ворота, стальные двери, часто оснащают шариком, который помогает механизму бесперебойно работать. Если этого элемента нет, то петли начинают издавать скрип практически сразу. Это некритическая ситуация, достаточно разъединить фурнитуру и вставить шарик.
7. Ошибки, которые допускаются при установке дверного полотна. Эту проблему простой смазкой петель не решишь, скорее всего, придется переустанавливать дверь. Если петли заскрипели сразу после установки, то стоит выявить причины, по которым это происходит, а их несколько:

• петли установлены не по инструкции;
• слабое затяжение фурнитуры;
• перекос всей конструкции двери – происходит оттого, что дверь слишком тяжелая и петли не могут выдержать повышенной нагрузки;
• полотно соприкасается с окосячкой или обшивкой коробки.

Как видим причин скрипа дверной конструкции много, и не всегда устранить эту неприятность можно только смазав петли.

Вернуться к оглавлению

Лучшие смазочные средства для устранения скрипа петель

Если причиной скрипучести дверной конструкции является нехватка смазочного материала в петлях, то исключить эту неприятность можно применив качественные смазки, представленные на рынке в большом ассортименте.
Представим список самых популярных и востребованных составов:

• WD-40 – универсальный состав, который можно увидеть в магазинах в двух видах: туба с маслом и спрей. Смазка не только обеспечивает отличное движение механизма, но и обладает антикоррозийными свойствами. При этом способствует отведению загрязнений;
• Солидол – плотная, жировая смазка, которую давно используют для обработки любого механизма, при этом хорошо себя зарекомендовала;
• Литол – это водостойкая и морозоустойчивая смазка, которую предпочтительно применять на улице;
  
• Циатим – универсальная смазка, применяемая для обработки петель, если в доме скрипит дверь.

Вернуться к оглавлению

Как правильно смазывать петли

Смазывание дверных петель не составит труда, даже для новичка. Но мы представим несколько советов, которые, несомненно, помогут в выполнении этой работы.

Наиболее эффективными и простым в применении является средство WD-40, в виде спрея. У этой смазки есть упаковка в виде тубы со специальной насадкой, которую очень просто использовать;

Стоит отметить! Процесс обработки шарниров смазочным средством, одинаковый для всех типов дверей. Разница состоит только в том, какой тип шарниров установлен на той или иной конструкции.

Алгоритм выполнения работ, следующий:

1. Возьмите флакон со смазочным средством;
2. Найдите и вытащите стержень, который соединяет карты шарнира;
3. Очистите элемент от загрязнений. Если на нем наблюдается образование ржавчины, обработайте деталь антикоррозийным спреем;
   
4. Нанесите смазочный состав на стержень;
5. Немного смазки добавьте на внутреннюю сторону петли;
6. Установите стержень на место и начните открывать и закрывать дверь, до тех пор, пока не прекратится скрип.

В случае если после этой процедуры петля скрипит, то стоит повторить процедуру, и добавить смазочный состав.

Смотрите в видео: три способа смазать дверные петли.

Вернуться к оглавлению

Металлические двери

На металлических дверях часто применяют скрытые шарниры. Для проведения качественной смазки дверь нужно снять с петель, чтобы высвободить внутренний механизм. Дверь легко можно снять с применением рычага, в качестве которого может выступить простой топор.
Затем нужно произвести осмотр штоков, если на них есть загрязнение, его следует удалить. Нанести смазку на штоки, при этом в гнезда тоже нужно уложить смазочный материал.
Установить полотно на место, протереть излишки смазки. Нужно несколько раз произвести открывание и закрывание, чтобы смазочное вещество хорошо распределилось по шарниру.

После этого скрип прекратиться.

Вернуться к оглавлению

Пластиковые двери

Двери из пластика на балконе, или межкомнатные обычно имеют открытые шарниры, и поэтому нет необходимости снимать их с петель.

Процесс смазки пластиковых дверей

Выполнить работу можно при помощи шприца – в него набирается жидкое масло. Затем при помощи монтировки, или другого рычага приподнять дверное полотно, чтобы немного высвободить шток и налить на него масло, которое стечет вниз.
Убрать рычаг и удалить остатки масла.

Вернуться к оглавлению

Деревянные двери

Петли на деревянных дверях могут скрипеть не только при отсутствии смазки. Например, могут просто раскачаться крепежи на шарнирах.

Прежде чем начать смазывать шарнир, стоит подтянуть все шурупы, произвести осмотр петель на износ. Как только устранены все внешние дефекты, можно приступить к смазке, как описано в двух предыдущих вариантах.

Вернуться к оглавлению

Народные рецепты для смазки дверных петель

Есть не только промышленные средства, для промазывания шарниров, но и в каждой квартире найдутся подручные средства для промазки, например:
Чем еще можно смазать дверные петли, чтобы они скрипели

• подсолнечное масло;
• вазелин;
• парафин и восковые свечи;
• грифельный карандаш.

Эти средства эффективны только на некоторое время, так как натертый грифель быстро вырабатывается от частого открывания и закрывания дверей, а подсолнечное масло становиться вязким от пыли, которую оно на себя притягивает. Теперь вам известно, чем смазать двери, чтобы не скрипели.

чем смазывать, кроме силиконовой смеси, петли и личинку замка металлической конструкции в квартире, если скрипит, и как лучше это делать зимой?

Если двери скрипят, то их можно смазать специальными смесями (Солидолом, Циатимом и многим другим). Это поможет избежать дискомфорта и продлит срок эксплуатации дверей. Но игнорировать проблему нельзя — со временем скрип будет становиться все более резким и громким, а открывание и закрывание вскоре станет проблемой. В данной статье подробно описано, как правильно произвести смазку входной двери и какие средства помогут правиться с этим даже новичку.

Причины для смазки металлических (железных) и иных дверных конструкций

1. Двери могут скрипеть, если давно используются и прежняя смазка давно высохла или загустела. Затираясь, фурнитура постепенно выходит из строя и двери начинают неприятно скрипеть при открывании и закрывании.
2. Причиной может быть также банальная ржавчина, которая начала разъедать металлическую дверь. В этом случае обычной смазкой проблему не решишь — требуется антикоррозийное покрытие.
3. Стоит проверить дверное полотно и на предмет загрязнения. Возможно, скрип происходит, если в петли забился строительный мусор (к примеру, если совсем недавно делался ремонт коридора).
4. Причиной может быть и неправильно подобранный смазочный состав, превратившийся в абразив. Пыль и грязь очень часто прилипает, если петли уже были смазаны неправильным составом.
5. Поводом для скрипа также может быть изначально неправильная установка двери. Если петли плохо приварены, то придется решиться на демонтаж дверной коробки.

Совет

Штифты сердечника цилиндра и сувальльды нужно смазывать очень аккуратно, так как избыток масла будет способствовать налипанию грязи и мусора.

Варианты для петель

Для смазки петель используют:

• Солидол;
• Циатим;
• Литол.

Подойдет также Аэрозоль WD или WD 40 (универсальное средство, борющееся с ржавчиной, коррозией). В состав этих видов смазки входит уайт-спирит и до 20% масляных ингредиентов.

Дедушкин способ быстро смазать петли — слитое машинное масло из швейной машинки либо обычное масло растительного происхождения. Для этого потребуется:

• обычный медицинский шприц;
• кисточка или кусок ваты.

Баллоны со смазочными составами с насадками используют для того, чтобы обработать труднодоступные места.

Иногда смазка петель и вовсе не нужна. Если дверь производит звуки, царапаясь о полотно, то подрезается обшивка в этом месте либо меняется обшивочный материал. При неправильной установке двери может потребоваться демонтаж.

Какие смеси применяют, если дверная конструкция в квартире или в доме скрипит, и что лучше?

Смазать дверь можно любым удобным средством: от растительного масла до графита. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде сразу с дозатором.

Сухая

Дверь можно обработать также грифелем обычного канцелярского карандаша, который содержит масла и воск. Графитовая пыль подойдет для сувальдных замков. Для приготовления графитовой смеси настрогайте графит с карандаша и смешайте ее с любым маслом.

Графитная смесь также продается в магазине уже в готовом виде. Но у нее есть одна особенность: она легко смывается водой. Для уличных дверей лучше использовать другие средства (например, силиконовый водоотталкивающий состав), особенно, если установлен сувальдный замок.

Силиконовая для личинки внутри замка и для других механизмов

Силиконовая смазка, в которую входит 100% силиконового масла подойдет для цилиндровых личинок. Продается это средство в удобной таре со вставкой-капельницей. Средство хорошо защищает от замерзания и коррозии, поэтому его применяют для смазки замков на зиму. Масло не смешивается с водой и грязью, не теряет свои свойства.

Может быть использовано не только для входных дверей, но и для автомобилей. Прозрачный защитный смазочный материал можно использовать для:

• шарниров;
• петель;
• дверных механизмов.

Средство содержит PTFE (политетрафторэтилен). Масло очень вязкое и полностью избавляет дверь от скрипа. После испарения растворителя образует эластичную и чрезвычайно стойкую пленку.

WD-40

Это средство состоит из углеводородов, получаемых при перегонке нефти. Масла тут минимум (20%), но WD-40 отлично подходит для входных дверей с неразъемными петлями в загородном доме, на даче или подвале. В нем нет силикона и каких-либо из известных канцерогенов.

Средство оснащено удобным заостренным дозатором размером 13х6 см. Смазка подойдет не только для смазки, но и для очищения и обезвоживания поверхности. Объем одного баллончика 0,2 литра. Материалы есть в ассортименте любого автомагазина.

Углеродная

Легко смывается обычной водой и хорошо смазывает петли. Средство надежно смазывает густым слоем. За счёт вытеснения высоким давлением состава, достигается предельно максимальное проникновение. В состав смеси входит минеральная основа и литьевая смазка с комплексом ЕР.

Смесь можно использовать не только для смазывания петель, но и для других целей: уходом за велосипедом, багажником машины и пр. Углеродная смазка подойдет и для ригельных и других замков.

Как правильно произвести смазку внутренних петель и замочной скважины?

1. Для смазки входных дверей нужно приподнять полотно на пару сантиметров и зафиксировать его в этом положении.
2. Далее нужно набрать масло или другую смазочную смесь в шприц и смазать петли.
3. После этого дверь аккуратно возвращается в прежнее положение.
4. Откройте и закройте двери, чтобы смазочная смесь распределилась равномерно.
5. Если на петлях есть ржавчина, то их нужно почистить сухой тряпкой и только после этого произвести смазку. Иногда имеет смысл полностью поменять фурнитуру.
6. Очистительная смесь вливается в замок для очистки от пыли и другой грязи. Только после чистки впрыскивается или вливается через дозатор смазочная жидкость.
7. Сувальдный замок с широкой замочной скважиной извлекается из двери. После этого раскрывается секретка и вливается смазка. Для очистки поверхности перед нанесением смазки рекомендуется использовать монтажный очиститель-обезжириватель.

Двери желательно смазывать хотя бы раз в год, чтобы избежать неприятного скрипа при открывании и закрывании. Для смазки используются самые доступные по цене материалы и средства, так что с работой вполне можно справиться самостоятельно и без приглашения мастера. Не стоит лить смазочный материал заранее, не дожидаясь скрипа двери. В хорошем замке все нужные смазки делаются еще на заводе-изготовителе.

Чем смазать дверь чтобы не скрипела и как обработать петли, не снимая ее?

Скрипучая дверь любому подействует на нервы, поэтому хочется избавиться от скрежета и найти, чем смазать двери, чтобы не скрипели.

Также рассмотрим, что делать, если замок плохо открывается и дадим совет по уходу за замочной скважиной.

 

 

 

Какие двери могут открываться со скрипом?

Вначале познакомимся с видами дверей. Они подразделяются на виды в зависимости от местоположения, материи, из которой их изготавливают и механизма открывания.

По первому признаку дверные конструкции подразделяются на:

• балконные;
• кухонные
• коридорные;
• гостиные.

Другие ведут к лестнице наверх или на чердак дома.

В зависимости от того, из чего изготавливались двери, они могут быть деревянные, пластиковые, ламинированные и стеклянные.

И даже на этом список видов дверей не заканчивается.

Если говорить о способе открывания, двери бывают раздвижными и раскладными.

Отчего появляется скрип?

Неприятный скрежет во время распахивания межкомнатных и других дверей дома может возникать по следующим причинам:

• При отступлении от правил изготовления. Если, производя дверную конструкцию, допустили ошибку, например, неверно приварили петли, то в ходе эксплуатации обязательно появятся скрипы. А чтобы избавиться от дискомфортных звуков, потребуется демонтаж входной группы;
• Если конструкция специально не смазана. Петли, не смазанные особым составом, двигаются с характерным скрипом. Ситуацию улучшит простой смазочный состав;
• Ошибочно выбранный состав для смазки петлей. Не тем компонентом может стать солидол, который становится густым и преобразуется в абразив. Его нужно будет убрать и воспользоваться иным средством;
• В петлях отсутствуют шарики. Тогда дверное полотно поднять со своего места, вставить в петли шарики и водрузить дверь обратно;
• Вызывать скрип может обшивочная материя, соприкасающаяся с дверью при ее открывании. Чтобы устранить неприятные звуки, можно лишь убавить с помощью ножниц сантиметры обшивки. Если даже после этих действий все осталось по-прежнему, то ее лучше полностью заменить;
• Если полотно трется о коробку. Это может быть последствием неверного расположения двери и ее разбухания из-за сырости. Если нужно устранить первую причину, дверь нужно только переустановить. Но для избавления от второй причины придется просушить помещение;
• Концы полотна касаются наличника. Тогда пазы, где находятся детали крепежа, нужно увеличить;
• Расшатанные и испорченные временем петли. Самое разумное решение в этом случае – поставить другие детали;
• Слабое фиксирование петель дверной конструкции. Понять, действительно ли имеется такая проблема, можно подложив что-нибудь под низ, к примеру, топор, с помощью которого нужно слегка приподнять дверное полотно. Слабые шурупы надо заменить.

Операции по устранению скрипов входной двери

Желая, чтобы впредь двери не скрипели, ищут причину этого. Если конструкция дверного полотна стояла в квартире длительный срок, то нежелательные звуки могли возникнуть из-за резких перепадов температуры.

Особенно это проявляется осенью и зимой. В эти сезоны избавиться от причины скрипов не получится, но от самих последствий можно. Достаточно взять порошок из графита или самый обыкновенный карандаш.

Видео:

Но с такой проблемой могут столкнуться и хозяева дома, совсем недавно установившие новую дверь. Очень часто скрипы появляются из-за того, что петли, скрытые в шурупах, не вплотную примыкают к косяку.

Чтобы неприятные звуки больше не докучали, нужны спички и отвертка. А еще понадобится клей ПВА или обычный столярный клей.

Отверткой нужно с силой закрутить шурупы, в этом нет ничего сложного.

Правда, не исключено, что шурупы будут проворачиваться. Чтобы не мучиться с этим, надо взять в руки клей и спички.

Спички будут играть роль крепежного изделия, которое нужно изготовить, склеив их друг с другом.

Другое основание для появления скрипов – ржавчина. Она образуется на петлях, если в доме сыро. Поэтому первое, чем нужно заняться, убрать ржавчину.

Действия по избавлению от скрипов металлической конструкции

Первопричиной того, что дверная конструкция из железа стала издавать скрипы, может являться то, что полотно провисло.

Металл имеет большой вес, поэтому его тяжесть может повлечь за собой возникновение скрипов.

Больше не слышать скрипучие звуки поможет специальное смазочное масло. Причиной их возникновения может стать неправильная установка навесов.

В этом случае необходимо пригласить мастера монтажных работ. Он обязан устранить неисправность, иначе дверное полотно может деформироваться.

Видео:

Если кроме скрипа ощущается, что дверь закрывается туго, то это говорит о том, что в пазы навеса попала металлическая стружка ил другой мусор.

Потребуется выполнить демонтаж полотна и провести чистку, а затем вставить его обратно.

Что предпринять, если скрипит пластиковая дверь на балконе?

Скрежет могут производить изношенные петли или ржавчина, которой они покрылись.

Избавиться от ржавчины просто, нужно распахнуть балконную дверь и намазать крепежные элементы машинным маслом со стороны балкона.

Смазывать петли нужно следующим образом:

• Распахнуть пластиковую балконную дверную конструкцию и подставить под нее клин;
• С помощью рычага полотно нужно немного поднять вверх;
• Открывшиеся стержни и другие элементы пластиковой дверной конструкции следует смазать масляным составом. Не нужно лить его много, надо буквально несколько капель, поэтому проще воспользоваться шприцем;
• После этого пора опускать полотно на свое место;
• Остатки масла убираются тканью.

Если попытки устранить скрипы пластиковой конструкции ни к чему не привели, это значит, что фурнитура отслужила свой срок.

Каким средством устранять скрип?

Операция устранения скрипа совсем несложная, благодаря машинному маслу можно навсегда избавиться от скрежета. Это самое популярное средство, его можно приобрести в магазине автозапчастей.

Но есть и другие масла, способные устранить шум. Можно просто воспользоваться подсолнечным или оливковым маслом.

Правда результат будет не на долгое время, так как такое средство не особо чистит поверхность и способствует засорению. Возможно, спустя пару дней уже надоевший скрип опять появится.

Поэтому мастера не советуют применять масла, они могут сократить срок годности крепежных элементов.

Есть варианты обойтись без масла. Можно использовать солидол. Его не стоит наливать, лучше – наносить.

В этом поможет деревянная палочка. Если приходится намазывать петли пальцем, то будьте аккуратны, чтобы не прищемить руку.

Избавит от проблем графит из карандаша мягкой марки. Извлечь графит будет просто, если поджечь дерево.

Стержень необходимо раскрошить и высыпать крупинки в петельные щели, образованные в результате приподнимания дверной конструкции.

Когда полотно водрузят на свое место, графит раздавится, превратившись в смазку для борьбы с трением.

Грифельная крошка раздавится полностью, если открыть и закрыть двери несколько раз. Это средство прекрасно защищает от ржавчины.

В магазине продаются специальные спреи, подходящие для смазывания различных деталей и механизмов.

Самый распространенный – аэрозоль WD-40. Им нужно сбрызнуть участки, которые вызывают скрип. Он пригодится также, когда нужно смазать замок двери.

Средство нужно наносить локально и точно, не оставляя следов на всей поверхности.

Видео:

Устранить скрипящие звуки способен воск или капли парафина со свечи. Действовать при этом нужно аккуратно.

Дополнительно можно обработать специальным средством и дверной замок, ведь он тоже может вызывать проблемы.

Советы по уходу за замочной скважиной

Не опасаться того, что однажды дверной замок не пустит вас в дом, поможет особый уход за ним и периодическое удаление пыли с механизма замка.

Действия по уходу за скважиной замка:

• Брызнуть в скважину замка чистящий спрей, который вытечет изнутри;
• Промочить личинку замка тканью, водрузить туда и сразу вытащить ключ. Так механизм не заклинит и внутри не распространится пыль;
• После того как ключ высунут, личинку опять протирают;
• Схема повторяется до тех пор, пока к извлекаемому ключу не перестанет прилипать грязь ;
• После проведения чистки в скважину надо брызнуть пару капель масла, а ключ повернуть.

Что касается выбора смазки, то на замок также наносят машинное масло. Но здесь важно учитывать тип замка.

Сувальдные или сейфовые замки смазывают графитовой пылью. Обычные смазки лучше не применять, иначе ключ может застрять, не открыв замок.

Можно ли конструктор поставить на учет в 2019 году – «Можно ли поставить на учет грузовик конструктор,сборка РОССИЯ?» – Яндекс.Знатоки

Как Поставить На Учет Конструктор 2020: изменения и поправки

Автор Виктория Андреевна На чтение 11 мин. Просмотров 122 Опубликовано 2019-11-21

Как переоформить конструктор в 2020 году

При этом в «Заявлении на внесение изменений в конструкцию» указывается порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», т.е. ГИБДД изначально не вправе отказать в оформлении изменений в конструкцию ТС. Так при вынесении решения, регистрационное подразделение ГИБДД, в зависимости от вносимых изменений в конструкцию ТС, определяет порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», а также необходимость получения «Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства» либо определяет отсутствие такой необходимости.

В этом случае на авто-конструктор не оформляется ПТС, учет невозможен, так как конструктивно техника считается небезопасной для участия в дорожном движении.Положительные стороны проявляются моментально, но не было бы печали. Практически в каждой схеме присутствуют изъяны, которые постоянно формируются и внедряются государственным деятелями. Так, в далеком 2011 вводились специальные пошлины на кузов

Можно ли поставить на учет машину конструктор в 2020 году

Стоит также различать конструкторы и сборочные комплекты — с последних можно снимать только колёса, мотор, выхлопную систему и бензобак, однако пошлины на них снижаются только при сертификации крупномасштабного производства на территории России .

Госавтоинспекция также напоминает, что согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесённого изготовителем транспортного средства. Иными словами, во избежание дальнейших проблем с использованием автомобиля, граждане должны иметь в виду, что транспортные средства – «конструкторы» не подлежат регистрации в ГИБДД. Источник: 05.04.2020 21:01 — Кинешма ГИБДД предупреждает о проблемах с транспортными средствами – «конструкторами».11:11 06.04.2020 Kineshemec.Ru — Иваново В СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.10:12 06.04.2020 УМВД Ивановской области — Иваново В СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.09:53 06.04.2020 Gorod37.Ru — Иваново В СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.21:01 05.04.2020 ГИБДД УМВД

Как Поставить На Учет Конструктор 2020

и, конечно, одной из главных проблем конструкторов называют оформление их в гибдд. так можно ли поставить на учет машину-конструктор? с 2012 года в госавтоинспекцию пришло распоряжение о запрете на осуществление одновременной замены номерных агрегатов автомобиля, так как это является скрытой формой оформления нового автомобиля.

Если максимальная скорость самодельных транспортных средств не достигает 50 км/час, а рабочий объём двигателя составляет менее 50 см³, их разрешено эксплуатировать без регистрации в ГИБДД. А когда речь идёт об элетромобиле, мощность двигателя не должна превышать 4 кВт. Такими характеристиками могут обладать только небольшие автомобили с одноцилиндровыми двигателями. Однако, даже если транстпортное средство не подлежит регистрации в ГИБДД, управляющее им лицо обязано иметь водительское удостоверение.

Как оформить авто под птс

Сразу отмечу, что успешное получение ПТС, как главного документа на автотранспорт, также означает и успешное решение вопроса со всей остальной документацией. Например, СТС (свидетельство о регистрации ТС) вам выдадут в комплекте с новыми номерами и паспортом на машину.

С самим конструктором, его недостатками и положительными сторонами мы разобрались. Теперь зададимся вопросом: если авто-конструктор стоит на учете, то как переоформить его на нового собственника и какими особенностями отличается эта процедура.

Постановка на учет конструктора в 2020 году

Проходим ТО и по результатам получаем диагностическую карту. 6. Возвращаемся в ГИБДД и получаем свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, которое выдается отделениями ГИБДД по месту жительства владельца (ССКТС). Сдаем документы, они уже перечислялись выше: Квитанции об оплате примерно такие:

Госавтоинспекция также напоминает, что согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесённого изготовителем транспортного средства. Иными словами, во избежание дальнейших проблем с использованием автомобиля, граждане должны иметь в виду, что транспортные средства – «конструкторы» не подлежат регистрации в ГИБДД.

Как поставить на учет конструктор в 2020 в казахстане

По документам у вас будет все тот же старый или разбитый автомобиль с замененными агрегатами, на деле же вы будете ездить на новой машине. Плюсы от огромной экономии таможенных платежей для приобретателя конструктора очевидны. Однако есть и много недостатков у этой схемы:. Потому одним из недостатков ввоза конструктора стала необходимость точно рассчитать, выгодным ли будет для вас это мероприятие с учетом всех расходов.

Что делать при покупке автомобиля с запретом на регистрацию. Для этого требуется подать заявление через официальный сайт организации, выбрав нужный пакет услуг и прочие условия и оставив в форме контактные данные. И его лучше всего использовать для подготовки всех необходимых документов для сделки.

Как поставить на учет авто конструктор 2020: оформить распил в ПТС

Общие расходы по разборке, растаможке, хранению, использованию нескольких участников внешнеэкономической деятельности для ввоза составляют от 10 до 30% от пошлины, которую обладатель заплатил бы за целый кар.

Последовательность действий таковая: за границей покупается кар, и на стоянке, а время от времени даже на судне в процессе доставки происходит его разборка: снимается движок с системой выхлопа и, если это рамная машинка, снимается рама. Найти, что конкретно необходимо снять, нетрудно – нужно, чтоб были разукомплектованы номерные агрегаты, другими словами раздельно ДВС, рама, кузов.

Как переоформить конструктор в 2020 году

Какие последствия будут потом? 2.1. Можете купить автомобиль конструктор, использовать его как конструктор для запасных частей. Последствия таковы, что такие автомобили невозможно перерегистрировать, то есть регистрационные действия с ними запрещены.

1. Карпил – частично разобранный автомобиль. Т.е. снимается все, что можно снять, не повредив целостность деталей: бампер, крылья, двери. Еще отпиливается «телевизор». После растаможки все детали собираются в одну машину. Наиболее приемлемый вариант для покупки запчастей.
2. Распил – частично разобранный автомобиль с разрезанным кузовом. Самый дешевый вариант. И его часто используют аферисты. После растаможки сваривают кузов и выдают распил за авто, пригнанный из-за границы.
3. Конструктор, если в двух словах – автомобиль в разобранном виде. Обычно через таможню провозят , и ходовую часть. Отдельными элементами. Зачастую и оформляют на разных людей.

Как Поставить На Учет Конструктор 2020

Исходя из этих предпосылок родилась схема ввоза автомобиля конструктором. Последовательность действий такая: за границей покупается автомобиль, и на стоянке, а иногда даже на судне в процессе доставки происходит его разборка: снимается двигатель с выхлопной системой и, если это рамная машина, снимается рама.

ПТС при ввозе «конструктора» вам не выдадут ни при каких обстоятельствах. Ниша «распилов» вполне имеет шансы остаться востребованной, поскольку многим изначально не нужен целый кузов, и надбавка за его сохранность в таком случае не всегда обоснована.

Можно ли поставить на учет машину конструктор в 2020 году

В большинстве случаев транспортировкой конструкторов занимаются специальные агентства, которые имеют договорённости с таможней, однако иногда покупатели пытаются сэкономить, перевозя запчасти самостоятельно. В подобной ситуации на вопросы таможенников о цели ввоза запчастей необходимо отвечать, что компоненты поставляются для ремонта автомобиля, находящегося на территории РФ. В противном случае таможенная служба может потребовать оформить приобретение, как готовую машину.

Госавтоинспекция информирует: Решением Совета Евразийской экономической комиссии внесены изменения в таможенные тарифы, и с 24 марта 2020 года исключены требования по ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на кузова транспортных средств и оставлена только 15% ставка от их стоимости. Вместе с тем, постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. №938

Можно ли поставить на учет конструктор старого ввоза

Содержание Автомобиль-конструктор – это результат много ходовой операции по получению в собственность нового автомобиля, чаще всего японского производства, под документы старого. Цель этого довольно сложного мероприятия – уйти от уплаты таможенных пошлин на иностранные авто, ввозимые на территорию нашей страны.

Многие компании, занимающиеся справками НАМИ и регистрацией конструкторов выдают такие заявления.После сбора необходимых документов и написания заявления на осмотр, автомобиль должен быть представлен на исследование и сверку вин кода сотруднику инспекции. Если все хорошо, владелец автомобиля отправляется к инспектору, который ведет прием.

Постановка на учет конструктора в 2020 году

Все больше российских банков и автопроизводителей присоединяются к программам льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», запущенным этим летом Правительством России и Минпромторгом в рамках Постановления от 7 июля 2020 года № 808. Срок действия обеих программ — до 31 декабря 2020 года.

Госавтоинспекция также напоминает, что согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесённого изготовителем транспортного средства. Иными словами, во избежание дальнейших проблем с использованием автомобиля, граждане должны иметь в виду, что транспортные средства – «конструкторы» не подлежат регистрации в ГИБДД.

Машина конструктор можно ли поставить на учет 2020

Официальный закон гласит нельзя поставить распил на учет. Зарегистрировать собранный автомобиль не получиться тогда возникает вопрос для чего его покупают:. По дорогам общего пользования они могут передвигаться только на эвакуаторах. С 1 апреля года можно законно ввозить автоконструктора в Россию ранее они облагались 15 процентным налогом, но не менее евро за одну единицу. Пошлины на ввоз японских иномарок правительство России ввело в году что увеличить производства автомобилей выпускаемых на территории России.

В году любителей недорогих автомобилей. Соответственно, затруднился ввоз транспортных средств в любой форме. Причём ко второму способу специалисты рекомендуют прибегать исключительно в случаях, когда вопрос решить иным методом невозможно — слишком уж велики риски. Если вы хотите приобрести авто-конструктор, что это, как оформляется такой автомобиль, и с какими рисками вы столкнётесь, мы расскажем подробнее в этой статье.

Можно ли поставить на учет машину конструктор в 2020 году

В связи с тем, что таможенные пошлины растут с завидным постоянством, в отличие от доходов населения, теперь стало популярным приобретение автомобилей в Японии и оформление их на «старые» документы, оставшиеся от машин, ввезенных ранее, но уже не эксплуатирующихся по тем или иным причинам. При этом на таможенной пошлине можно сэкономить от 1000 до 6000 долларов. Достаточно купить разобранный автомобиль и документы от машины, которая уже находится в стране.

Представленный момент выполняется без проблем, но требует предоставления документации, которая касается вопросов перемещения номерных агрегатов конструктора.
Далее, подается заявление и пакет документов в «Одно окно», где заполняются бланки. В случае правильных действий гражданину выдаются номерные знаки и ПТС, где указываются номера и особенности, транспортного средства, изменения в кузове. Заключительной стадией считается сверка на ошибки проведения постановки на учет.

Машина конструктор можно ли поставить на учет 2020

В целях реализации Федерального закона от Номер одобрения типа транспортного средства одобрения типа шасси вносится в паспорт транспортного средства шасси каждого транспортного средства шасси , относящегося к типу, в отношении которого установлено соответствие требованиям данного технического регламента. В паспорт транспортного средства шасси вносятся все особые отметки по ограничению в применении транспортного средства шасси , содержащиеся в одобрении типа транспортного средства одобрении типа шасси.

Отдельно двигатель, мосты, агрегаты, КПП. Автомобили с ранее распиленными, а потом сваренными кузовами и называются распилами. Естественно, о сохранении жесткости кузова в этом случае речь идти не может. И между прочим, таким образом ввозятся даже автобусы, которые после сборки запчастей в единое целое отправляются частными перевозчиками на городские маршруты. Описанная ситуация последние годы сильно беспокоила Госавтоинспекцию, поскольку речь идет о снижении уровня безопасности дорожного движения. И вот наконец, в декабре года все регистрационные подразделения получили указание более не осуществлять одновременную замену агрегатов на транспортные средства, поскольку это является скрытой формой сборки другого автомобиля. А все автомобили, ранее не сертифицированные в России, обязаны перед допуском к дорожному движению пройти сертификацию. Естественно, праворульные автомобили сертификацию пройти не могут, да это и денег стоит. Отметим, что данное указание подтверждено судебной практикой, то есть суды в данной позиции поддерживают ГИБДД. При этом не является внесением изменений в конструкцию транспортного средства одновременная замена двигателя, рамы, кузова транспортного средства, данная процедура является скрытым видом самостоятельной сборки транспортного средства.

Как оформить авто конструктор без птс

А с этим пакетом документации получить ПТС и СТС в ГИБДД не составит уже никакого труда, нужно будет только потратить время и немного денег на пошлины, но отказать вам могут только в каких-то исключительных случаях и то до выяснения обстоятельств.

Сразу отмечу, что успешное получение ПТС, как главного документа на автотранспорт, также означает и успешное решение вопроса со всей остальной документацией. Например, СТС (свидетельство о регистрации ТС) вам выдадут в комплекте с новыми номерами и паспортом на машину.

Как оформить конструктор машину и поставить на учет в 2019 году

Можно ли поставить на учет машину конструктор в 2019 году. Стоит ли покупать авто конструктор и как оформить его под ПТС. Что такое конструктор авто и как его переоформить в 2019 году. Почему могут не поставить на учет конструктор машину. На интересующую вас машину нет документов и вы хотите сделать на нее ПТС? Это возможно, но может быть очень непросто. Прочитайте как нужно поступать с таким авто в разной сложности вариантах.

Когда это может быть нужно

Конечно, фраза «машина без документов» звучит как-то минимум ненадежно и даже пугающе. Но ведь это необязательно должно означать какой-то криминал в отношении авто или происки мошенников в отношении вас.

Все может быть намного скучнее и банальнее. Вот список основных вариантов, когда у автомобиля «за душой» может не остаться никаких бумаг:

• Все документы украдены: из дома, дачи, борсетки, из машины, вместе с машиной (которая потом найдена) и т. п., или же просто утрачены (пожар, питомцы и т. п. бытовые причины) – это самый простой случай, когда документация не «делается», а восстанавливается;
• Машина куплена без передачи документов (бывает и такое), которая так и не состоялась т. к. хозяин пребывает неизвестно где – более сложная ситуация, но тоже решаема;
• Машина не имеет документов и ее хозяева неизвестны – вариант печальный, но тоже не без надежды на благополучный исход;
• Машины-конструкторы и криминальные авто – тут смотря по обстоятельствам, но у криминала в любом случае шансов совсем мало.

Давайте рассмотрим все это по отдельности.

Принципы перевозки и сборки

Под конструктором понимается автомобиль, который полностью разбирается для транспортировки через границу. Согласно таможенному законодательству, запчастями машина может считаться, если с неё демонтированы:

• Двигатель;
• Ходовая часть;
• Трансмиссия;
• Выхлопная система;
• Колёса;
• Топливный бак;
• Навесное оборудование.

Фактически конструктор отличается от набора запчастей только тем, что отдельные агрегаты могут поставляться в сборе, однако они обязательно отделяются друг от друга. Стоит также различать конструкторы и сборочные комплекты — с последних можно снимать только колёса, мотор, выхлопную систему и бензобак, однако пошлины на них снижаются только при сертификации крупномасштабного производства на территории России.

Зная, что такое конструктор автомобиля, несложно догадаться, что при таможенном оформлении в декларации указывается не готовое транспортное средство, а набор компонентов для него. В большинстве случаев транспортировкой конструкторов занимаются специальные агентства, которые имеют договорённости с таможней, однако иногда покупатели пытаются сэкономить, перевозя запчасти самостоятельно. В подобной ситуации на вопросы таможенников о цели ввоза запчастей необходимо отвечать, что компоненты поставляются для ремонта автомобиля, находящегося на территории РФ. В противном случае таможенная служба может потребовать оформить приобретение, как готовую машину. При этом остаётся только уплачивать большую сумму денег либо превращать «конструктор» в «распил».

Технология разборки во многом зависит от реальной цели ввоза конструктора на территорию страны. Наибольшее количество автомобилей предназначается для последующего переоформления путём замены агрегатов по документам — при этом машина полностью разбирается, а с кузова спиливается передний усилитель для того, чтобы он не мог считаться комплектным. Если речь идёт о крупном рамном внедорожнике, кузов конструктора может распиливаться на несколько частей, поскольку большого влияния на жёсткость конструкции он не оказывает. Аналогичным образом поступают и при сборке по всем официальным правилам с комплексным таможенным оформлением.

Всегда остаётся и возможность перевозки конструктора для ремонта автомобиля, запчасти которого купить в РФ просто невозможно. При этом машину необязательно оформлять впоследствии по всем правилам, что существенно облегчает процедуру прохождения таможенного контроля. Кроме того, кузов такого комплекта чаще всего распиливается на множество мелких компонентов, что значит оформление его в грузовая таможенной декларации (ГТД), как металлолома с уплатой соответствующей пошлины. Интересно, что посредники берут меньший процент комиссии за провоз грузовиков и прочих коммерческих транспортных средств таким способом, чем за транспортировку разобранных легковушек.

Что делать если машина в аресте

Статья дополнена благодаря вопросу Вячеслава от .

Снять арест с ТС легче тому, из-за кого он наложен. Но вы можете попытаться самостоятельно вывести машину из-под санкций.

В первую очередь нужно узнать кто наложил арест – это вам расскажут в ГИБДД. Получив контакты инстанции, узнайте по ним по какой причине введены ограничения на регистрационные действия и самое главное – когда.

Плохо, если арест инициировал банк за кредиты вашего продавца и еще хуже, если арест введен до даты заключения ДКП. Тогда юристы банка будут настаивать на том, что машина не ваша, т. к. покупая ее вы могли знать о имеющихся санкциях. По-человечески это звучит глупо, но юридически такая позиция сильна и суд примет сторону банка.

Если же арест наложен после даты заключения ДКП, то это свидетельствует о том, что вы добросовестный приобретатель не знавший и не могший знать о подвохе. С банком даже в этом случае придется тяжело бодаться, т. к. нужно доказывать труднодоказуемое «не мог знать».

А если арест наложен судебными приставами по каким-то другим задолженностям (алименты, штрафы и т. д.), то тут выиграть дело легче – обычно суд постановляет вывести из-под санкций имущество, переставшее принадлежать должнику до их наложения.

Но есть и альтернативный вариант – вы можете расторгнуть ДКП в связи с обнаруженными обременениями ТС. Если в деле замешаны банки, то лучше всего поступить именно так.

Преимущества и недостатки машины-конструктора

Плюсы от огромной экономии таможенных платежей для приобретателя конструктора очевидны. Однако есть и много недостатков у этой схемы:

• Противостояние предприимчивых россиян и государства, не желающего конкуренции иностранного автопрома на российском рынке, продолжилось: с 2011 г были введены таможенные пошлины отдельно на кузов авто в размере 5000 евро, и теперь растаможка конструктора перестала быть таким фантастически прибыльным делом.

Потому одним из недостатков ввоза конструктора стала необходимость точно рассчитать, выгодным ли будет для вас это мероприятие с учетом всех расходов.

• Еще один недостаток – сборка и разборка машины. В спешке разобранный автомобиль в процессе сборки зачастую теряет в качестве совмещения агрегатов, множества электронных контактов, которые могут подключить не туда или неточно. Нередко встречаются конструкторы с неработающими вторичными агрегатами, датчиками температуры или тахометрами.
• Ввоз конструктора также осложнен и необходимостью найти документы, подходящие под ваш автомобиль, но этот недостаток решается заказным ввозом, то есть сначала находятся документы, а под них уже везется конструктор.
• Как уже писалось выше, пошлина на кузов сильно убавила радужные перспективы конструкторов, и связи с этим на сцену вышли до тех пор мало популярные распилы. Это сам по себе весьма опасный агрегат; известны множество случаев, когда машина распадалась на две половинки прямо в ходе движения или в результате несильного бокового удара. Возможность того, что вы попадете на распил, стоит номером один в списке опасностей при покупке конструктора.

Одной из главных проблем таких автомобилей называют оформление в ГИБД

Как оформить конструктор машину и поставить на учет в 2019 году

Можно ли поставить на учет машину конструктор в 2019 году. Стоит ли покупать авто конструктор и как оформить его под ПТС. Что такое конструктор авто и как его переоформить в 2019 году. Почему могут не поставить на учет конструктор машину. На интересующую вас машину нет документов и вы хотите сделать на нее ПТС? Это возможно, но может быть очень непросто. Прочитайте как нужно поступать с таким авто в разной сложности вариантах.

Когда это может быть нужно

Конечно, фраза «машина без документов» звучит как-то минимум ненадежно и даже пугающе. Но ведь это необязательно должно означать какой-то криминал в отношении авто или происки мошенников в отношении вас.

Все может быть намного скучнее и банальнее. Вот список основных вариантов, когда у автомобиля «за душой» может не остаться никаких бумаг:

• Все документы украдены: из дома, дачи, борсетки, из машины, вместе с машиной (которая потом найдена) и т. п., или же просто утрачены (пожар, питомцы и т. п. бытовые причины) – это самый простой случай, когда документация не «делается», а восстанавливается;
• Машина куплена без передачи документов (бывает и такое), которая так и не состоялась т. к. хозяин пребывает неизвестно где – более сложная ситуация, но тоже решаема;
• Машина не имеет документов и ее хозяева неизвестны – вариант печальный, но тоже не без надежды на благополучный исход;
• Машины-конструкторы и криминальные авто – тут смотря по обстоятельствам, но у криминала в любом случае шансов совсем мало.

Давайте рассмотрим все это по отдельности.

Варианты получения ПТС

Сразу отмечу, что успешное получение ПТС, как главного документа на автотранспорт, также означает и успешное решение вопроса со всей остальной документацией. Например, СТС (свидетельство о регистрации ТС) вам выдадут в комплекте с новыми номерами и паспортом на машину.

Вот почему главная цель для машины без документов – добиться положительного решения МРЭО (а именно там занимаются подобными случаями) по выдаче паспорта.

Автомобиль принадлежит вам и все документы утрачены вами

В этом случае нужно просто восстановить ПТС и сопутствующую документацию, как это я уже описывал ранее.

Чаще всего водитель лишается одновременно гражданского паспорта, СТС, страховки и водительского удостоверения (ВУ), т. к. эти документы входят в дорожный пакет.

Много реже неосторожные люди прибавляют к этому пакету и ПТС, хотя ГИБДД прямо советует его не возить с собой, а хранить отдельно в надежном месте.

И еще реже бывают случаи, когда у водителя отсутствует еще и ДКП (договор купли-продажи). Но имеют место и такие совпадения, когда, к примеру, ДКП потерялся давно, а уже потом пропали и остальные документы. И все равно, т. к. авто ваше, редко у кого не будет каких-либо копий, сканов, дополнительной документации (чеки СТО, сервисные книжки) и т. п.

В любом случае вот что вы можете восстановить с нуля сразу:

• Гражданский паспорт в паспортном столе;
• Страховой полис в вашей страховой компании;
• Диагностическую карту на вашем СТО;
• ДКП в МРЭО, куда он сдавался или у бывшего хозяина.

А с этим пакетом документации получить ПТС и СТС в ГИБДД не составит уже никакого труда, нужно будет только потратить время и немного денег на пошлины, но отказать вам могут только в каких-то исключительных случаях и то до выяснения обстоятельств.

Автомобиль вам юридически не принадлежит и хозяин известен

Это уже несколько сложнее. Но если бывший хозяин авто находится в доступности и согласен на некоторые хлопоты, то дело тоже с полностью положительным прогнозом: ему нужно действовать аналогично тому, о чем я говорил в предыдущем разделе, а потом вы должны будете заключить сделку купли-продажи по всем правилам покупки автомобиля.

Если хозяином был утрачен ДКП, то он также может быть восстановлен по рекомендациям, которые я описывал в соответствующей статье.

Для более эффективного поиска бывшего владельца можно обратиться в ГИБДД, где поднимут последние данные по владельцу, хотя не факт, что они будут соответствовать действительности на время запроса.

Более сложный случай

Может быть и такой вариант, когда документов нет, хозяин найден, но не желает или не в состоянии хлопотать ради вас даже за деньги. Тогда вы можете сами восстановить ПТС на основе ДКП, договорившись, что хлопотать будете вы, а хозяину нужно только составить и подписать для вас ряд документов.

Все хлопоты тут делятся на два дела:

• Установление собственности на ТС;
• Восстановление доступа ТС к передвижению по дорогам.

Установление права собственности

Для этого вы должны привезти хозяину на подпись подробно составленные 3 экземпляра ДКП, желательно с отдельным актом приема-передачи и финансовую расписку задним числом в том, что вами были уплачены деньги за авто без документов и вы являетесь добросовестным приобретателем.

И желательно еще, чтобы сам хозяин составил подробную объяснительную записку о факте владения им данным ТС и об обстоятельствах утраты документации на него (только не нужно писать про кражу, лучше что-либо бытовое).

Будет прекрасно, если эту объяснительную заверит подписями один или несколько свидетелей, которые могут подтвердить правдивость всех сведений.

Внимание! Все документы должны составляться очень подробно и аккуратно т. к. именно это существенно влияет на вынесение положительного решения в МРЭО.

После того, когда у вас в руках окажется описанный пакет документации вы будете юридически считаться собственником ТС. Приведу отдельный список всех возможных документов для этого пакета:

• Договор купли-продажи;
• Акт приема-передачи ТС;
• Финансовая расписка в получении средств за автомобиль;
• Объяснительная о владении и утрате основной документации от прежнего собственника;
• Объяснительная об обстоятельствах приобретения вами данного ТС;
• Какие-либо другие дополнительные документы: связанные с авто старые чеки, талоны, книжки, а также ксерокопия гражданского паспорта и ВУ.

Восстановление доступа ТС к передвижению по дорогам

С данным пакетом документов вам нужно будет обратиться в подразделение МРЭО по месту вашей регистрации (обратите на это внимание, в обычных случаях вы можете обращаться в любое подразделение). Приехать вы должны на проблемном автомобиле и поставить его на смотровую площадку т. к. сверка кузовных номеров в этом случае будет обязательной.

В нормативной базе ГИБДД есть положение, согласно которому ПТС может быть восстановлен на основе любых документов, свидетельствующих о законности приобретения ТС. А у вас они как раз и есть на руках.

Дежурному инспектору нужно будет объяснить суть дела, он просмотрит документы и выдаст вам бланк заявления на восстановление ПТС, а также реквизиты для оплаты пошлин.

После оплаты ваше авто осмотрит инспектор и если не выявит переварки номеров и других признаков фальсификации, сделает на вашем заявлении соответствующую пометку.

После осмотра вы в общем порядке сдаете всю документацию в приемное окно. ПТС, СТС и новые госномера вам могут выдать в этот же день, но бывает, что сообщают о необходимости дополнительной проверки с запросами в других регионах и назначают дату когда нужно будет прийти за результатом.

Автомобиль без документов и неизвестно кому он принадлежал

А бывает и так, что никаких документов нет, а хозяина найти никакими способами не удалось или о нем вообще ничего не известно. Как такое может быть, спросите вы. А, например, ваш приятель похвастался вам, что нашел в гараже у почившего дедушки автораритет на ходу, но без каких-либо документов о собственнике и вы договорились о продаже. Или авто попало к вам случайным образом или вы увидели нечто стоящее на утилизации и т. п.

Тут стратегия должна заключаться в нахождении законного способа приобретения ТС в вашу собственность. Ниже я приведу примерную последовательность вариантов ваших действий.

Если авто без документов осталось в насл

Как Поставить На Учет Конструктор 2020 — Юридические Советы

Как Поставить На Учет Конструктор 2020

Ввозить автокомпоненты по сниженным пошлинам смогут как физические, так и юридические лица, но для этого понадобится особая лицензия. Стоит отметить, что компаниям, занимающимся промышленной сборкой, для получения такой лицензии будет необходимо довести уровень локализации до 60%. Соглашение вступит в силу в 2012 году и будет действовать до 2020-го.

Если вы обнаружите опечатку, то ее исправят на месте. Если номера повреждены, то вам выдадут новые. Поставить машину на учет в ГИБДД можно на Портале государственных услуг РФ (далее – Портал): Не забудьте помыть ваше транспортное средство, иначе в осмотре автомобиля могут отказать.

Можно ли поставить на учет конструктор в году

А именно, запрет действует, если при изменении в регистрационных данных, связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора. Госавтоинспекция также напоминает, что согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесённого изготовителем транспортного средства. Иными словами, во избежание дальнейших проблем с использованием автомобиля, граждане должны иметь в виду, что транспортные средства – «конструкторы» не подлежат регистрации в ГИБДД.

собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.15:16 17.04.2020 Приволжская правда — Иваново Порядок регистрационных действий, связанных с заменой номерных агрегатов В СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами,15:06 17.04.2020 Знамя — Комсомольск Порядок регистрационных действий, связанных с заменой номерных агрегатов.13:54 17.04.2020 Заря — Родники Порядок регистрационных действий, связанных с заменой номерных агрегатов В СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами,13:53 17.04.2020 газета Родниковский Рабочий — Вичуга Порядок регистрационных действий, связанных с заменой номерных агрегатов.13:43 17.04.2020

Nissan Cedric GT ultima › Logbook › Постановка на учет конструктора

Приехал в платное мрэо, заплатил деньги, на осмотре гаер сказал, что это конструктор, тут и двигатель не родной и тд, хотя все номера совпадают, сказал пойдет подумает… После 40ка минут ожидания вызвал меня и сказал, что с 13г конструктора не ставят на учет, вернули деньги обратно и я с очень печальным настроением поехал домой.

Купил машину с номерами липецкой области, покупал не у хозяина. По словам продавца он купил ее месяц назад и продает по причине якобы долгов (в гараже у него еще стоял вроде чайзер). То, что машина конструктор он писал еще в объявлении, но тк я никогда не думал, что возьму себе японца, да еще и праворульного, меня это не испугало тк со всеми этими нюансами был мало знаком, главное, что не распил — подумал я)

Машина конструктор: можно ли поставить на учет в 2020 году

• Еще один недостаток – сборка и разборка машины. В спешке разобранный автомобиль в процессе сборки зачастую теряет в качестве совмещения агрегатов, множества электронных контактов, которые могут подключить не туда или неточно. Нередко встречаются конструкторы с неработающими вторичными агрегатами, датчиками температуры или тахометрами.
• Ввоз конструктора также осложнен и необходимостью найти документы, подходящие под ваш автомобиль, но этот недостаток решается заказным ввозом, то есть сначала находятся документы, а под них уже везется конструктор.
• Как уже писалось выше, пошлина на кузов сильно убавила радужные перспективы конструкторов, и связи с этим на сцену вышли до тех пор мало популярные распилы. Это сам по себе весьма опасный агрегат; известны множество случаев, когда машина распадалась на две половинки прямо в ходе движения или в результате несильного бокового удара. Возможность того, что вы попадете на распил, стоит номером один в списке опасностей при покупке конструктора.

Решившись на покупку транспортного средства с произведенной заменой номерных агрегатов, вы, наверное, первым делом зададитесь вопросами, как поставить на учет автомобиль-конструктор в 2020 году. Какие есть особенности в оформлении подобных автомобилей в ГИБДД и какие плюсы и минусы у конструктора по сравнению с распилом или авто, ввезенным под полную пошлину? Эти и некоторые другие вопросы мы обсудим в данной статье.

Сообщества › Бюджетные корчи и Японские Вёдра › Блог › Авто конструктор

Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 10.09.2009 г. (далее – технический регламент) определены основные понятия: «базовое транспортное средство» — транспортное средство, которое в целом, или его кузов, или шасси были использованы для создания другого транспортного средства; «тип транспортного средства (шасси)» — транспортные средства (шасси) с одинаковыми конструктивными признаками, зафиксированными в техническом описании, изготовленные одним производителем. Таким образом, автомобиль — конструктор не может быть базовым транспортным средством, так как в этом автомобиле отсутствуют элементы (кузов или шасси) базового транспортного средства.

Очень часто сталкиваюсь на просторах интернета с тем, что в каких то областях страны не ставят на учёт конструкторы, в каких то ставят. Что бывают «честные» конструкторы, бывают «не честные»… Ровные, кривые и т.д. Что вообще такое «конструктор» и почему могут быть проблемы с постановкой на учёт? Давайте разберёмся!

Как поставить на учёт в ГИБДД самодельный автомобиль в 2020 году

Энтузиаст, который собирает самодельное средство передвижения для собственного пользования, не станет изготавливать более одного экземпляра, поэтому его творение уникально и не имеет аналогов. Именно этот момент отличает самодельную машину от «конструктора», являющегося серийным автомобилем, который был разобран, а затем собран в гаражных условиях после пересечения границы. В данном случае никакого энтузиазма нет, есть только нарушение таможенного законодательства и уклонение от уплаты ввозных пошлин.

Если максимальная скорость самодельных транспортных средств не достигает 50 км/час, а рабочий объём двигателя составляет менее 50 см³, их разрешено эксплуатировать без регистрации в ГИБДД. А когда речь идёт об элетромобиле, мощность двигателя не должна превышать 4 кВт. Такими характеристиками могут обладать только небольшие автомобили с одноцилиндровыми двигателями. Однако, даже если транстпортное средство не подлежит регистрации в ГИБДД, управляющее им лицо обязано иметь водительское удостоверение.

Можно ли поставить на учет машину конструктор в 2020 году

Согласно правилам, сотрудник учреждения должен проверить документы и осмотреть регистрируемый автомобиль. Действие имеет ряд особенностей. О документах, которые автовладельцу предстоит подготовить для регистрации, точном количестве времени, требуемом для проведения процедуры, и нюансах выполнения постановки на учет поговорим далее.

В большинстве случаев транспортировкой конструкторов занимаются специальные агентства, которые имеют договорённости с таможней, однако иногда покупатели пытаются сэкономить, перевозя запчасти самостоятельно. В подобной ситуации на вопросы таможенников о цели ввоза запчастей необходимо отвечать, что компоненты поставляются для ремонта автомобиля, находящегося на территории РФ. В противном случае таможенная служба может потребовать оформить приобретение, как готовую машину.

Разрешено ли оформлять в гаи конструктор

В большинстве случаев транспортировкой конструкторов занимаются специальные агентства, которые имеют договорённости с таможней, однако иногда покупатели пытаются сэкономить, перевозя запчасти самостоятельно. В подобной ситуации на вопросы таможенников о цели ввоза запчастей необходимо отвечать, что компоненты поставляются для ремонта автомобиля, находящегося на территории РФ.

При этом в «Заявлении на внесение изменений в конструкцию» указывается порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», т.е. ГИБДД изначально не вправе отказать в оформлении изменений в конструкцию ТС. Так при вынесении решения, регистрационное подразделение ГИБДД, в зависимости от вносимых изменений в конструкцию ТС, определяет порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», а также необходимость получения «Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства» либо определяет отсутствие такой необходимости.

Постановка на учет конструктора 2020

и, конечно, одной из главных проблем конструкторов называют оформление их в гибдд. так можно ли поставить на учет машину-конструктор? с 2012 года в госавтоинспекцию пришло распоряжение о запрете на осуществление одновременной замены номерных агрегатов автомобиля, так как это является скрытой формой оформления нового автомобиля.

продал автомобиль по устной форме 10 лет назад,тот гражданин так и не собирается ее ставить на учет ,налоги приходят мне- я оплачиваю.,но это порядком надоело,можно ли прекратить регистрацию транспортного средства -если все документы находятся у . 18 июля 2020, 17:05 надежда, г.

Можно ли оформить конструктор под птс 2020

Кто-то из деятелей автобизнеса раньше других понял, что можно покупать автомобили в Японии, разбирать их (отделять двигатель в сборе с АКП, передней подвеской и навесным оборудованием от кузова, снимать заднюю подвеску и глушитель) , ввозить и растаможивать в России как отдельные номерные агрегаты. После этого остается лишь провести стандартную формальную процедуру замены агрегатов, как если бы у вас сломался мотор или подлежал замене кузов. Юридически замена старого кузова на новый абсолютно законна. Единственное условие необходимо, чтобы были произведены определенные работы по доработке кузова автосервисом, имеющим соответствующий сертификат на данные услуги.Пример Ваш автомобиль побывал в аварии и восстановлению не подлежит, либо не эксплуатируется по какой-либо другой причине. У вас остались документы на Toyota Mark II 1995 года выпуска, кузов JZX 90 и мотор 1JZ.

Машина конструктор можно ли поставить на учет 2020 Прекращение регистрации транспортного средства в связи с утилизацией будет осуществляться на основании свидетельства (акта) об утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства. Фактически не утилизированный автомобиль, регистрация которого прекращена в связи с утилизацией можно будет снова поставить на учет текущим владельцем автомобиля.При продаже владелец автомобиля сможет сохранить за собой госномера на срок до 180 дней, а по отдельному заявлению данный срок продлить еще на 180 дней. Выдавать бумажные ПТС по новым правилам не будут, их заменят электронные ПТС, однако, если владелец автомобиля пожелает, для него изготовят «дубликат» в привычном бумажном виде. Вступление в силу новых правил ожидается в первой половине 2020 года.

Генератор переменного тока схема – Автомобильные генераторы переменного тока и принцип работы — 30 Ноября 2014 — АвтоБлог

Асинхронный генератор своими руками: устройство, принцип работы, схемы

Для питания бытовых устройств и промышленного оборудования необходим источник электроэнергии. Выработать электрический ток возможно несколькими способами. Но наиболее перспективным и экономически выгодным, на сегодняшний день, является генерация тока электрическими машинами. Самым простым в изготовлении, дешёвым и надёжным в эксплуатации оказался асинхронный генератор, вырабатывающий львиную долю потребляемой нами электроэнергии.

Применение электрических машин этого типа продиктовано их преимуществами. Асинхронные электрогенераторы, в отличие от синхронных генераторов, обеспечивают:

• более высокую степень надёжности;
• длительный срок эксплуатации;
• экономичность;
• минимальные затраты на обслуживание.

Эти и другие свойства асинхронных генераторов заложены в их конструкции.

Устройство и принцип работы

Главными рабочими частями асинхронного генератора является ротор (подвижная деталь) и статор (неподвижный). На рисунке 1 ротор расположен справа, а статор слева. Обратите внимание на устройство ротора. На нём не видно обмоток из медной проволоки. На самом деле обмотки существуют, но они состоят из алюминиевых стержней короткозамкнутых на кольца, расположенные с двух сторон. На фото стержни видны в виде косых линий.

Конструкция короткозамкнутых обмоток образует, так называемую, «беличью клетку». Пространство внутри этой клетки заполнено стальными пластинами. Если быть точным, то алюминиевые стержни впрессовываются в пазы, проделанные в сердечнике ротора.

Рис. 1. Ротор и статор асинхронного генератора

Асинхронная машина, устройство которой описано выше, называется генератором с короткозамкнутым ротором. Тот, кто знаком с конструкцией асинхронного электродвигателя наверняка заметил схожесть в строении этих двух машин. По сути дела они ничем не отличаются, так как асинхронный генератор и короткозамкнутый электродвигатель практически идентичны, за исключением дополнительных конденсаторов возбуждения, используемых в генераторном режиме.

Ротор расположен на валу, который сидит на подшипниках, зажимаемых с двух сторон крышками. Вся конструкция защищена металлическим корпусом. Генераторы средней и большой мощности требуют охлаждения, поэтому на валу дополнительно устанавливается вентилятор, а сам корпус делают ребристым (см. рис. 2).

Рис. 2. Асинхронный генератор в сборе

Принцип действия

По определению, генератором является устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. При этом не имеет значения, какая энергия используется для вращения ротора: ветровая, потенциальная энергия воды или же внутренняя энергия, преобразуемая турбиной либо ДВС в механическую.

В результате вращения ротора магнитные силовые линии, образованные остаточной намагниченностью стальных пластин, пересекают обмотки статора. В катушках образуется ЭДС, которая, при подсоединении активных нагрузок, приводит к образованию тока в их цепях.

При этом важно, чтобы синхронная скорость вращения вала немного (примерно на 2 – 10%) превышала синхронную частоту переменного тока (задаётся количеством полюсов статора). Другими словами, необходимо обеспечить асинхронность (несовпадение) частоты вращения на величину скольжения ротора.

Следует заметить, что полученный таким образом ток будет небольшим. Чтобы повысить выходную мощность необходимо увеличить магнитную индукцию. Добиваются повышения КПД устройства путём подключения конденсаторов к выводам катушек статора.

На рисунке 3 изображена схема сварочного асинхронного альтернатора с конденсаторным возбуждением (левая часть схемы). Обратите внимание на то, что конденсаторы возбуждения подключены по схеме треугольника. Правая часть рисунка – собственно схема самого инверторного сварочного аппарата.

Рис. 3. Схема сварочного асинхронного генератора

Существуют и другие, более сложные схемы возбуждения, например, с применением катушек индуктивности и батареи конденсаторов. Пример такой схемы показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема устройства с индуктивностями

Отличие от синхронного генератора

Главное отличие синхронного альтернатора от асинхронного генератора в конструкции ротора. В синхронной машине ротор состоит из проволочных обмоток. Для создания магнитной индукции используется автономный источник питания (часто дополнительный маломощный генератор постоянного тока, расположенный на одной оси с ротором).

Преимущество синхронного генератора в том, что он генерирует более качественный ток и легко синхронизируется с другими альтернаторами подобного типа. Однако синхронные альтернаторы более чувствительны к перегрузкам и КЗ. Они дороже от своих асинхронных собратьев и требовательнее в обслуживании – необходимо следить за состоянием щёток.

Коэффициент гармоник или клирфактор асинхронных генераторов ниже, чем у синхронных альтернаторов. То есть они вырабатывают практически чистую электроэнергию. На таких токах устойчивее работают:

• ИБП;
• регулируемые зарядные устройства;
• современные телевизионные приёмники.

Асинхронные генераторы обеспечивают уверенный запуск электромоторов, требующих больших пусковых токов. По этому показателю они, фактически, не уступают синхронным машинам. У них меньше реактивных нагрузок, что положительно сказывается на тепловом режиме, так как меньше энергии расходуется на реактивную мощность. У асинхронного альтернатора лучшая стабильность выходной частоты на разных скоростях вращения ротора.

Классификация

Генераторы короткозамкнутого типа получили наибольшее распространение, ввиду простоты их конструкции. Однако существуют и другие типы асинхронных машин: альтернаторы с фазным ротором и устройства, с применением постоянных магнитов, образующих цепь возбуждения.

На рисунке 5 для сравнения показаны два типа генераторов: слева на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, а справа – асинхронная машина на базе АД с фазным ротором. Даже при беглом взгляде на схематические изображения видно усложнённую конструкцию фазного ротора. Привлекает внимание наличие контактных колец (4) и механизма щёткодержателей (5). Цифрой 3 обозначены пазы для проволочной обмотки, на которую необходимо подать ток для её возбуждения.

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Наличие обмоток возбуждения в роторе асинхронного генератора повышает качество генерируемого электрического тока, однако при этом теряются такие достоинства как простота и надёжность. Поэтому такие устройства используются в качестве источника автономного питания только в тех сферах, где без них трудно обойтись. Постоянные магниты в роторах применяют в основном для производства маломощных генераторов.

Область применения

Наиболее часто встречается применение генераторных установок с короткозамкнутым ротором. Они недорогие, практически не нуждаются в обслуживании. Устройства, оборудованные пусковыми конденсаторами, обладают приличными показателями КПД.

Асинхронные альтернаторы часто используют в качестве автономного или резервного источника питания. С ними работают переносные бензиновые генераторы, их используют для мощных мобильных и стационарных дизельных генераторов.

Альтернаторы с трёхфазной обмоткой уверенно запускают трехфазный электродвигатель, поэтому часто используются в промышленных энергоустановках. Они также могут питать оборудование в однофазных сетях. Двухфазный режим позволяет экономить топливо ДВС, так как незадействованные обмотки находятся в режиме холостого хода.

Сфера применения довольно обширная:

• транспортная промышленность;
• сельское хозяйство;
• бытовая сфера;
• медицинские учреждения;

Асинхронные альтернаторы удобны для сооружения локальных ветровых и гидравлических электростанций.

Асинхронный генератор своими руками

Оговоримся сразу: речь пойдёт не об изготовлении генератора с нуля, а о переделывании асинхронного двигателя в альтернатор. Некоторые умельцы используют готовый статор от мотора и экспериментируют с ротором. Идея состоит в том, чтобы с помощью неодимовых магнитов сделать полюса ротора. Примерно так может выглядеть заготовка с наклеенными магнитиками (см. рис. 6):

Рис. 6. Заготовка с наклеенными магнитами

Вы наклеиваете магниты на специально выточенную заготовку, посаженную на валу электродвигателя, соблюдая их полярность и угол сдвига. Для этого потребуется не менее 128 магнитиков.

Готовую конструкцию необходимо подогнать к статору и при этом обеспечить минимальный зазор между зубцами и магнитными полюсами изготовленного ротора. Поскольку магнитики плоские, придётся их шлифовать или обтачивать, при этом постоянно охлаждая конструкцию, так как неодим теряет свои магнитные свойства при высокой температуре. Если вы сделаете всё правильно – генератор заработает.

Проблема состоит в том, что в кустарных условиях очень сложно изготовить идеальный ротор. Но если у вас есть токарный станок и вы готовы потратить несколько недель на подгонку и доработки – можете поэкспериментировать.

Я предлагаю более практичный вариант – превращение асинхронного двигателя в генератор (смотрите видео ниже). Для этого вам понадобится электромотор с подходящей мощностью и приемлемой частотой вращения ротора. Мощность двигателя должна быть минимум на 50% выше от требуемой мощности альтернатора. Если такой электромотор есть в вашем распоряжении – приступайте к переработке. В противном случае лучше купить готовый генератор.

Для переработки вам потребуется 3 конденсатора марки КБГ-МН, МБГО, МБГТ (можно брать другие марки, но не электролитические). Конденсаторы подбирайте на напряжение не менее 600 В (для трёхфазного двигателя). Реактивная мощность генератора Q связанная с емкостью конденсатора следующей зависимостью: Q = 0,314·U²·C·10^-6.

При увеличении нагрузки возрастает реактивная мощность, а значит, для поддержания стабильного напряжения U необходимо увеличивать ёмкость конденсаторов, добавляя новые ёмкости путём коммутации.

Видео: делаем асинхронный генератор из однофазного двигателя – Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Для упрощения подбора конденсаторов воспользуйтесь таблицей:

Таблица 1

Мощность альтернатора (кВт-А)	Ёмкость конденсатора (мкФ) на холостом ходу	Ёмкость конденсатора (мкФ) при средней нагрузке	Ёмкость конденсатора (мкФ) при полной нагрузке
2	28	36	60
3,5	45	56	100
5	60	75	138

На практике, обычно выбирают среднее значение, предполагая, что нагрузка не будет максимальной.

Подобрав параметры конденсаторов, подключите их к выводам обмоток статора так, как показано на схеме (рис. 7). Генератор готов.

Рис. 7. Схема подключения конденсаторов

Советы по эксплуатации

Асинхронный генератор не требует особого ухода. Его обслуживание заключается в контроле состояния подшипников. На номинальных режимах устройство способно работать годами без вмешательства оператора.

Слабое звено – конденсаторы. Они могут выходить из строя, особенно тогда, когда их номиналы неправильно подобраны.

При работе генератор нагревается. Если вы часто подключаете повышенные нагрузки – следите за температурой устройства или позаботьтесь о дополнительном охлаждении.

Генератор переменного тока — типы устройств и принцип работы

Любой генератор переменного тока представляет собой устройство электрического типа, предназначенное для преобразования механической энергии в электроэнергию с переменными токовыми величинами.

В большинстве современных генераторов используется традиционный принцип действия вращающегося магнитного поля.

Электрический генератор переменного тока

Выделяется пара основных видов электрических генераторов, имеющих конструкционные отличия, представленные:

1. Устройствами, имеющими неподвижную часть в виде статора и вращающийся элемент, который представлен магнитными полюсами. Данный тип популярен у потребителей и очень активно эксплуатируется благодаря наличию неподвижной обмоточной части, не требующей снимать избыточную нагрузку электрической сети.
2. Устройствами электрического типа, имеющими вращающийся якорь и магнитные неподвижные полюса.

Таким образом, в конструкцию генератора любого типа входят две наиболее важные части: подвижная и неподвижная, а также некоторые связующие элементы, представленные щетками и проводными соединениями. Электрогенераторами переменного тока производится как активная энергия, так и реактивная, передающаяся и распределяемая по электросетям.

Электрические генераторы ПТ, наряду с трансформаторами, рассчитаны на определенные номинальные токовые величины и достаточное количество номинального напряжения, зависящие от конструкционных особенностей такой машины, а также типоразмеры рабочих частей и связующих элементов.

Типы генераторов переменного тока

Существует несколько типов машин или установок, предназначенных для преобразования неэлектрического вида энергии в электроэнергию.

Самые популярные виды представлены:

• компактным преобразователем Стирлинга, имеющим линейный генератор ПТ;
• однофазным генератором ПТ;
• двухфазным генератором ПТ;
• трехфазным генератором ПТ;
• генератором ПТ на 380 Вольт без наличия двигателя;
• стандартным генератором ПТ на 220 Вольт;
• генератором ПТ на тиристоре;
• синхронным генератором ПТ;
• индукционным;
• переносными.

Генератор переменного тока ЭГВ – 32 У1

В зависимости от конструкционных особенностей выделяются устройства, имеющие:

1. неподвижные магнитные полюса и вращающийся якорь;
2. вращающиеся магнитные полюса и неподвижный статор.

В зависимости от способа возбуждения:

• с обмотками возбуждения, питающимися постоянными токовыми величинами с использованием посторонних источников электроэнергии, включая аккумуляторные батареи;
• с обмотками возбуждения, питающимися с использованием сторонних генераторов ПТ, которые отличаются маломощными токами с одного вала;
• с обмотками самовозбуждения, питающимися выпрямленными токовыми величинами;
• с возбуждением, получаемым в процессе функционирования магнитных элементов постоянного типа.

В зависимости от типа соединения фазной обмотки:

1. не обладающая практическим значением система Тесла;
2. подсоединение типа «Звезда»;
3. подсоединение типа «Треугольник»;
4. подсоединение типа «Славянка».

Последний вариант сочетает в себе шесть обмоточных элементов типа «Звезда» и одну обмотку «Треугольник» на каждом статоре.

С конструктивной точки зрения могут быть выделены преобразующие энергию устройства или машины электрического типа, имеющие явно и неявно выраженные полюса.

Устройство

Конструкция и внутреннее устройство преобразователя одного вида энергии в другой может иметь существенные отличия. Самыми распространенными являются автомобильные генераторы ПТ, представленные следующими основными конструктивными элементами:

• двухкрышечной корпусной частью со специальными вентиляционными отверстиями;
• роторной однообмоточной электромагнитной частью, вращаемой посредством шкива в паре подшипников;
• двумя медными кольцами и графитовыми щетками, подающими ток на роторную часть;
• регулирующей релейной частью, отвечающей за выдачу генераторного напряжения в оптимальных пределах.

Общая схема устройства генератора переменного тока

Статорная часть имеет три медных обмотки, объединенные «треугольником» с подключением полупроводникового диодного моста, благодаря которому происходит преобразование типа напряжения.

Современные автомобильные генераторы относятся к категории высокооборотных агрегатов, поэтому частота оборотов может составлять девять тысяч в одну минуту.

Схема генератора переменного тока

Принцип действия генераторов ПТ базируется на свойствах электромагнитной индукции, что и отражается в схеме таких агрегатов:

1. неподвижная якорная часть;
2. вращающаяся индукторная часть;
3. кольца контактного типа;
4. скользящая щеточная часть.

Характерным отличием трехфазных генераторов является электрическая схема, отображающая особое соединение на фазных обмотках.

Синхронный и асинхронный

В зависимости от принципа работы, генератор может быть представлен устройством синхронного и асинхронного типа. Для любых асинхронных генераторов характерна конструктивная простота и дешевизна изготовления, а также достаточно высокая устойчивость к короткому замыканию или перегрузкам.

Асинхронные электрические генераторы прекрасно зарекомендовали себя в работе с активным уровнем нагрузки, включая лампы накаливания, электронагреватели, современную электронику и электрические конфорки.

Разница синхронного и асинхронного генераторов

Тем не менее, даже в условиях кратковременного перегруза отмечается выход устройства из строя. Именно по этой причине подключение приборов с индуктивной нагрузкой, включая электрические двигатели, не электронные сварочные аппараты и энергозависимый инструмент, потребует применения асинхронного генератора с трех- или четырехкратным запасом по уровню мощности.

Генераторы синхронного типа востребованы в работе любого индуктивного потребителя, имеющего высокие параметры пусковых токовых величин. Современные синхронные устройства электрического типа легко выдерживают пятикратный уровень секундной токовой перегрузки, что обусловлено линейной зависимостью числа оборотов вращения магнитного поля от количества роторных оборотов или угловой скорости генератора.

Асинхронные и синхронные генераторы отличаются своим устройством, но первый вариант принято считать конструктивно более надежным, что объясняется отсутствием в них традиционного щеточного узла.

Однофазный

В соответствии с количеством фаз, все генераторы представлены двумя большими группами:

1. Однофазными.
2. Трехфазными.

Первый вариант предназначается исключительно для работы с любыми однофазными потребителями электрической энергии, а трехфазные генераторы относятся к категории универсальных, но дорогостоящих машин, нуждающихся в затратном обслуживании.

Однофазный тип генератора

Простейшие конструкции представлены магнитным полем, вращающейся рамкой и обычным коллекторным щеточным узлом, отводящим ток.

Благодаря коллекторному узлу, рамочное вращение через щетки создает постоянство контакта с половинкой рамки в условиях отсутствия циклического изменения положения. Токовые величины, изменяющиеся в соответствии с законами гармоники, передаются на щетки и в схему потребителей энергии.

Трехфазный тип генератора

Однофазные генераторы в настоящее время являются самыми популярными автономными источниками тока и предназначаются для питания любых однофазных потребителей электрической энергии, к которым относятся практически все бытовые приборы.

Принцип работы

Основным принципом функционирования генераторов переменного тока являются вращательные движения токопроводящей рамки, располагаемой между парой постоянных магнитов, имеющих противоположные полюса. В большинстве случаев, конструкция стандартна и функционал таких устройств достаточно прост.

Схема работы трехфазного генератора

Например, роторы, которые установлены в промышленные индукционные генераторы, вращаются благодаря турбине, а статор бывает дополнен достаточно мощным электромагнитом. Внутри роторных обмоточных витков происходит индукция ЭДС, благодаря чему формируется суммарное напряжение, необходимое для потребителей.

Принцип работы генераторов основан на законе электромагнитной индукции Фарадея, согласно которому происходит индукция ЭДС в прямоугольной контурной части проволочной рамки.

Назначение

Генераторы являются основными источниками электроэнергии в системах энергоснабжения, позволяющих обеспечивать питание любых потребителей и заряжать аккумуляторную батарею в процессе функционирования двигателя.

Современные генераторы, имеющие встроенные кремневые диоды, обладают небольшими габаритами, простой конструкцией, надежностью и долгим сроком эксплуатации, что является отличным дополнением высокой удельной мощности таких устройств-преобразователей при малой вращательной частоте.

Некоторое время назад генераторы отличались довольно узкой областью применения, но благодаря усилиям разработчиков, техников и специалистов, преобразователи энергии были в значительной степени усовершенствованы. На сегодняшний день область применения данных устройств очень широка, поэтому генераторы ПТ стали незаменимыми в промышленной и бытовой сфере.

Устройство генератора переменного тока — принцип работы и общее назначение

Конструктивно, электрогенератор состоит из:

1. Токопроводящей рамки.
2. Магнитов.

Работает он следующим образом:

1. Токопроводящая рамка помещается в магнитное поле, созданное между полюсами магнитов. Ее концы снабжают контактными кольцами, которые также способны вращаться.
2. С помощью упругих токопроводящих пластинок (щеток), кольца соединяют с электрической лампочкой.
3. Рамка, вращаясь в магнитном поле, постоянно пересекает своими сторонами магнитные силовые линии.
4. Пересечение рамкой магнитных силовых линий вызывает возникновение ЭДС и получение индукционного тока.
5. Под действием полученного индукционного тока, лампочка начинает светиться. Свечение лампочки продолжается до тех пор, пока вращается рамка.

Один полный оборот рамки внутри магнитного поля приводит к тому, что возникающая ЭДС, дважды меняет свое направление, причем ее величина дважды увеличивается до максимального значения (проводники проходили под полюсами магнитов) и дважды была равна нулю (проводники двигались вдоль силовых линий магнитного поля).

Такое изменение ЭДС в процессе непрерывного вращения рамки вызывает в замкнутой электрической цепи постоянно изменяющийся по направлению и величине синусоидальный электрический ток, который в настоящее время называют переменным.

В современной энергетике используются индукционные генераторы переменного тока различного типа. При этом, принцип их действия одинаков и базируется на принципе электромагнитной индукции.

В общем виде, такие устройства представляют собой достаточно сложное изделие, состоящее из медной проволоки, и большого количества изоляционных и конструктивных материалов.

Устройство и принцип работы

Устройство

Любой генератор переменного тока состоит из:

1. Постоянного тока или электромагнита, который создает магнитное поле. С целью получения мощного магнитного потока, в генераторах устанавливают специальные магнитные системы из двух сердечников, которые изготавливаются из электротехнической стали.
2. Обмотки, в которой возникает переменная ЭДС. Обмотки, создающие магнитное поле, размещают в специальных пазах одного сердечника, а обмотки, в которых возникает ЭДС – в пазах другого.
3. Для подвода питающего напряжения и съема полученного переменного тока, используются контактные кольца и щетки. Эти детали изготавливаются из токопроводящих материалов. Сила тока в обмотках электромагнита, создающего магнитное поле значительно меньше той, которую генератор отдает во внешнюю цепь, поэтому генерируемое напряжение удобнее снимать с неподвижных обмоток, а через скользящие контакты подводить маломощное питающее напряжение.

В маломощных устройствах щетки и кольца используются значительно реже, так как в их конструкциях можно использовать вращающиеся постоянные магниты, которым подвод питающего напряжения не нужен.

Как правило:

1. Внутренний сердечник (ротор) вместе с обмоткой вращается вокруг своей оси.
2. Внешний сердечник (статор) неподвижен.
3. Зазор между ротором и статором должен быть минимальным – только тогда мощность потока магнитной индукции максимальна. При этом, магнитное поле создает неподвижный магнит, а обмотки, в которых создается ЭДС, вращаются.

Однако, в больших промышленных генераторах, внешний сердечник, создающий магнитное поле, вращается вокруг внутреннего, а обмотки, в которых индуцируется ЭДС, остаются неподвижными.

Во время работы, в обмотке ротора возникает ЭДС, амплитуда которой пропорциональна количеству витков. Кроме того, она пропорциональна и амплитуде переменного магнитного потока (через виток).

Принцип работы синхронного генератора:

Область применения

Повседневную жизнь человеческого общества невозможно представить без переменного тока. Его широкое использование связано с тем, что он обладает огромными преимуществами перед постоянным.

При этом, главным преимуществом является то, что напряжение и силу переменного тока можно легко и практически без потерь преобразовать в достаточно широких пределах.

Особенно, такое преобразование необходимо в случае передачи электроэнергии на большие расстояния. Электроэнергия обладает большими преимуществами перед другими видами энергии.

Ее можно передавать на большие расстояния с малыми потерями и достаточно легко распределять между потребителями. Кроме того, электроэнергия просто превращается в другие виды энергии (световая, тепловая, механическая и пр.).

Именно поэтому, генераторы переменного тока в современных условиях получили очень широкое применение. С их помощью вырабатывается электроэнергия, которая затем используется во всех отраслях промышленности, а также в быту и на всех видах транспорта.

Классификация

В связи с большим разнообразием генераторов, выпускаемых промышленностью различных стран, была разработана и достаточно обширная система их классификации.

Так, генераторы переменного тока различают по:

1. Виду.
2. Конструкции.
3. Способу возбуждения.
4. Количеству фаз.
5. Соединению фазных обмоток.

Электрогенераторы переменного тока бывают:

1. Асинхронными. Изделия, в которых на вращающемся валу имеются пазы, предназначенные для размещения обмоток. Они генерируют электрический ток с небольшими искажениями, величина которого не превышает номинального значения. Изделия этого типа используются для электропитания бытовой техники.
2. Синхронными. Изделия, в которых катушки индуктивности размещены непосредственно на роторе. Они способны выдавать ток, который обладает высокой пусковой мощностью.

Генератор с неподвижным ротором

Конструктивно различают генераторы:

1. С неподвижным ротором.
2. С неподвижным статором

Конструкции с неподвижным статором получили наибольшее распространение благодаря тому, что отпадает необходимость в использовании контактных колец и плавающих щеток.

По способу возбуждения электрогенераторы бывают:

1. С независимым возбуждением (питающее напряжение подается на обмотку возбуждения от отдельного источника постоянного тока).
2. С самовозбуждением (обмотки возбуждения питаются выпрямленным (постоянным) током, получаемым от самого генератора).
3. С обмотками возбуждения, питание которых осуществляется от стороннего генератора постоянного тока малой мощности, “сидящего” на одном валу с ним.
4. С возбуждением от постоянного магнита.

По количеству фаз различают электрогенераторы:

1. Однофазные.
2. Двухфазные.
3. Трехфазные.

Наибольшее распространение получили трехфазные генераторы.

Это связано с наличием некоторых преимуществ, среди которых нужно отметить возможность беспроблемного получения:

1. Вращающегося кругового магнитного поля, что способствует экономичности их изготовления.
2. Уравновешенной системы, что существенно повышает срок службы энергоустановок.
3. Одновременно двух рабочих напряжений (фазного и линейного) в одной системе.
4. Высоких экономических показателей – значительно уменьшается материалоемкость силовых кабелей и трансформаторов, а также упрощается процесс передачи электроэнергии на большие расстояния.

Трехфазные генераторы отличаются электрическими схемами соединения фазных обмоток.

Бывает, что фазные обмотки соединяются:

1. “Звездой”.
2. “Треугольником”.

Описание схем

Для получения связанной трехфазной системы, обмотки электрогенератора нужно соединить между собой одним из двух способов:

“Звезда”

Соединение “звездой” предусматривает электрическое соединение концов всех обмоток в одной точке. Точка соединения называется “нулем”. При таком соединении нагрузка к генератору может быть подключена 3 или 4 проводами.

Провода, идущие от начала обмоток называются линейными, а провод, идущий от нулевой точки – нулевым. Напряжение между линейными проводами называют линейным.

Линейное напряжение больше фазного в 1,73 раза.

Напряжение между нулевым и любым из линейных проводов называется фазным. Фазные напряжения равны между собой и сдвинуты друг относительно друга на угол, который равен 120 градусов.

Особенностью схемы является также равенство линейных и фазных токов.

Наиболее распространена 4 проводная схема – соединение “звездой” с нейтральным проводом. Она позволяет избежать перекоса фаз в случае подключения несимметричной нагрузки, например, на одной фазе – включена активная нагрузка, а на другой – емкостная или реактивная. При этом, обеспечивается сохранность включенных электроприборов.

“Треугольник”

Соединение “треугольником” – это последовательное соединение обмоток трехфазного генератора: конец первой обмотки соединяется с началом второй, ее конец – с началом третьей, а конец последней – с началом первой.

В этом случае, линейные провода отводятся от точек соединения обмоток. При этом, линейное напряжение равно фазному, а величина линейного тока в 1,73 раза больше фазного.

Все упомянутые зависимости справедливы только при равномерной нагрузке фаз. При неравномерной нагрузке фаз, их необходимо пересчитывать аналитическими или графическими методами.

Практическое применение

Индукционные генераторы находят свое применение практически во всех областях жизнедеятельности человеческого общества.

Причем в любом случае, для получения переменного тока используется энергия вращения вала генератора.

Это касается:

1. Крупных гидро-, тепло-, и атомных электростанций.
2. Промышленных электрогенераторов.
3. Бытовых электрогенераторов.

Генераторы, устанавливаемые на электростанциях, вырабатывают большое количество электроэнергии, которая затем передается на огромные расстояния.

Они разрабатываются под конкретные, узкоспециализированные задачи и представляют собой сложнейшие устройства, для установки которых необходимо строить отдельные здания и сооружения. Кроме того, их работа обеспечивается специально организованной инфраструктурой.

Промышленные генераторы используются для обеспечения электроэнергией объектов, в работе которых не должно быть перебоев с подачей напряжения.

Кроме того, их используют для обеспечения электроэнергией строительных площадок, вахтовых поселков, удаленных ферм и буровых установок, находящихся в местах, где подводка стационарных линий электропередач невозможна или экономически нецелесообразна.

Как правило, для работы они используют дизельное топливо, вырабатывая при этом переменный ток большой мощности (220 или 380 В). Используются для этого синхронные генераторы, которые способны обеспечить работу промышленного оборудования большой мощности.

В дизельных установках, вал генератора вращается с помощью двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Электрогенератор на шасси

Все комплектующие изделия, входящие в состав промышленного генератора, монтируются на высокопрочных стальных шасси, которое при необходимости устанавливается:

1. Теплоизолированным контейнером.
2. Передвижным шасси (колесное, на полозьях).

Бытовые электрогенераторы приобрели большую популярность сравнительно недавно.

Они используются для электрификации небольших коттеджей, загородных домов и дач, а также помогают решить ряд проблем, связанных с некорректной работой централизованной электросети и часто применяются в качестве аварийных источников переменного тока на ранее электрифицированных объектах подобного типа.

В устройствах этого типа для вращения вала генератора используют как бензиновые, так и дизельные ДВС. Они вырабатывают переменный ток небольшой мощности (от 0,5 до 15 кВт) и отличаются:

1. Экономичностью.
2. Небольшими размерами.
3. Низким уровнем шума.

При выборе бытового генератора переменного тока, потенциальному потребителю необходимо обращать внимание на:

1. Тип ДВС (бензиновый или дизельный).
2. Заявленную в сопроводительной документации мощность.
3. Тип генератора (синхронный или асинхронный).
4. Фазность.
5. Блок управления.
6. Уровень шума.

Как сделать генератор переменного тока 220в своими руками в домашних условиях

Генератор является устройством, который производит продукты, вырабатывающие электрическую энергию либо преобразующую ее в другую. Что собой представляет устройство, как сделать генератор, каков принцип его работы, в чем отличие от синхронного генератора? Об этом расскажем далее.

Устройство и принцип работы

Генератором называется электромашина, которая занимается преобразованием механической энергии в токовую электроэнергию. В большинстве случаев используется для этого вращательный тип магнитного поля. Состоит аппарат из реле, вращающегося индуктора, контактных колец, терминала, скользящей щетки, диодного моста, диодов, токосъемного кольца, статора, ротора, подшипников, роторного вала, шкива, крыльчатки и передней крышки. Нередко в конструкцию входит виток с электромагнитом, который осуществляет выработку энергии.

Генератор своими руками

Важно отметить, что генератор бывает переменного и постоянного тока. В первом случае не образовываются вихревые токи, работать аппарат может при экстремальных условиях и обладает пониженным весом. Во втором случае генератор не нуждается в повышенном внимании и имеет большее количество ресурсов.

Бывает генератор переменного тока синхронным и асинхронным. Первый это агрегат, который работает как генератор, где количество совершаемых вращений статора равно ротору. Ротор формирует магнитное поле и создает в статоре ЭДС.

Обратите внимание! В результате создается постоянный электрический магнит. Из преимуществ отмечают высокую стабильность создаваемого напряжения, из недостатков — токовую перегрузку, поскольку при завышенной нагрузке, регулятор повышает ток в роторной обмотке.

Устройство синхронного аппарата

Асинхронный аппарат состоит из короткозамкнутого ротора и точно такого же статора, как и предыдущей модели. В момент вращения ротора асинхронный генератор индуцирует электроток и магнитное поле создает синусоидальное напряжения. Поскольку он не имеет связи с ротором, то возможности в том, чтобы искусственно регулировать напряжение и ток, нет. Эти параметры изменяются под электрической нагрузкой на стартерной обмотки.

Устройство асинхронного аппарата

Принцип действия

Любой генератор действует по электромагнитному индуктивному закону, благодаря наводке электротока в замкнутой рамке пересечением вращающегося магнитного поля, создаваемое с помощью постоянных магнитов или обмоток. Электродвижущая сила попадает в замкнутый контур из коллектора и щеточного узла вместе с магнитным потоком, вращается ротор и вырабатывает напряжение. Благодаря подпружиненным щеткам, которые прижимаются к пластинчатым коллекторам, передается электроток к выходным клеммам. Далее он идет в сеть пользователя и распространяется по электрооборудованию.

Принцип работы

Отличие от синхронного генератора

Синхронный бензиновый генератор не перегружается из-за переходных режимов, которые связаны с пуском под нагрузкой из потребителей подобной мощности. Он является источником реактивной мощности, в то время как асинхронный ее потребляет. Первый не боится перегрузок при поставленном режиме благодаря системе авторегулирования через связь, которая обратна току с напряжением в проводе. Второй имеет нерегулируемую искусственно силу сцепления электромагнитного роторного поля.

Обратите внимание! Важно понимать, что асинхронная разновидность более популярна благодаря простой конструкции, неприхотливости, отсутствию надобности в техническом квалифицированном обслуживании и сравнительной дешевизне. Он ставится тогда, когда: нет высоких требований к частоте с напряжением; предполагается работать агрегату в запыленном месте; нет возможности переплачивать за другую разновидность.

Синхронная разновидность

Область применения

Генератор переменного тока — многофункциональный аппарат, благодаря которому энергию можно передавать на большие расстояния и при этом быстро ее перераспределять. Кроме того, она превращается в световую, тепловую, механическую и другую энергию по инструкции. Прост в изготовлении. Поэтому область их применения обширна. Сегодня используются такие устройства везде: как в промышленности, так и в условиях быта. Ими оснащается мощный мотор.

К примеру, электро и ветрогенератор будет полезен в то время, когда будет отключена сеть вольт, произойдет авария на электростанции, нужна будет дополнительная энергия в двигателе.

Бензиновый и магнитный генератор, благодаря небольшому весу и компактности, можно транспортировать и использовать в сельском хозяйстве, на даче, в лесу. Он послужит оборудованием быстрого реагирования и поможет создать аварийное освещение.

Область применения

Классификация прибора

Классификация прибора обширная. Сегодня он бывает асинхронным и синхронным, с неподвижным ротором или статором, однофазным, двухфазным и трехфазным, с независимым или самостоятельным возбуждением, с обмотками возбуждения или возбуждением от постоянно действующего магнита.

Обратите внимание! Стоит отметить, что на данный момент пользуются большей популярностью трехфазные модели благодаря вращающемуся круговому магнитному полю, уравновешенности системы, работы в нескольких режимах и высоких уровнях коэффициента полезного действия.

Классификация оборудования

Схема сборки устройства

Собрать электро генераторы на 220 своими руками можно по аналогии с производственной моделью. Для этого могут понадобиться видеоуроки или учебные пособия. Затем нужно правильно подключать все приборы одной системы. Сделать это можно по схеме звезда или треугольник.

В первом случае электросоединение происходит для всех концов обмоток одной точки, а во втором случае предусматривается последовательный тип обмоточных генераторных соединений. Важно отметить, что эти схемы можно использовать лишь в том случае, если нагрузка фаз равномерная. Тогда тема, как сделать генератор в домашних условиях, будет актуальной.

Схема подключения звезда

В целом, генератором называется устройство, превращающее механическую энергию в электрическую при помощи проволочной разновидности катушки магнитного поля. По количеству фаз агрегаты бывают с одной, двумя и тремя фазами.

Схема подключения треугольник

Сделать его сегодня можно своими руками, используя специальную схему, указанную выше.

Бесщёточный синхронный генератор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Генератор.

Бесщёточный синхронный генератор — синхронная машина, работающая только в генераторном режиме, ротор которой не имеет коллекторно-щёточного узла, а ток в обмотке возбуждения (в роторе) индуцируется за счёт переменного магнитного поля, создаваемого основной и/или дополнительной обмоткой статора.

Существует несколько практических реализаций бесщёточного синхронного генератора, отличающихся способом индуцирования тока в обмотке возбуждения и регулированием напряжения на выходных зажимах.

Генераторы с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью[править | править код]

Наиболее простым по технической реализации является бесщёточный генератор с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью, подключенной к дополнительной обмотке. Такой генератор представляет собой явнополюсную синхронную машину с обмоткой возбуждения в роторе.

Обмотка возбуждения разбита на две секции, концы каждой из которых замкнуты через диод. Таким образом, индуцированный ток в обмотке возбуждения может протекать только в одном направлении, создавая постоянное магнитное поле.

Статор имеет две обмотки: основную и дополнительную. К основной обмотке подключается нагрузка. К дополнительной обмотке подключается компенсирующий конденсатор. Основная обмотка занимает 2/3 пазов статора, а дополнительная 1/3 пазов.

Работает генератор следующим образом. При начале вращения ротора тока в обмотках нет. Однако магнитопроводы статора и ротора имеют остаточную намагниченность. За счёт последней в обмотках начинает индуцироваться ток. Так как за счёт диодов ток в обмотке ротора может протекать только в одном направлении, магнитопровод ротора начинает намагничиваться. При этом вращающееся магнитное поле, создаваемое ротором, индуцирует в обмотках статора электродвижущую силу. Поскольку дополнительная обмотка статора нагружена на конденсатор, через неё начинает протекать переменный ток. Этот переменный ток создаёт переменное, но не вращающееся магнитное поле статора, которое индуцирует электродвижущую силу в обмотке ротора. Под действием этой электродвижущей силы в обмотке ротора возникает ток, который выпрямляется диодами и ещё сильнее намагничивает ротор. Это в свою очередь вызывает увеличение электродвижущей силы и тока в обмотках статора, что в свою очередь ещё сильнее намагничивает ротор. Процесс возбуждения развивается лавинообразно до входа магнитопроводов статора и ротора в режим насыщения. В основной обмотке статора возникает электродвижущая сила номинальной величины. Генератор готов к подключению нагрузки.

При подключении нагрузки к основной обмотке в ней появляется ток, который создает своё магнитное поле. Если бы возбуждение генератора осталось на прежнем уровне, то напряжение на его выходных зажимах снизилось бы по двум причинам: падение напряжения на внутреннем сопротивлении и смещение магнитного поля относительно оси обмотки статора. Однако обмотки статора расположены таким образом, что их магнитные оси повернуты на 90 градусов. За счёт этого происходит поворот магнитного поля ротора в направлении основной обмотки, что увеличивает ЭДС индукции в ней. Чем больше ток основной обмотки — тем больше поворот магнитного поля ротора. Таким образом происходит стабилизация выходного напряжения генератора. Такой способ регулирования называется компаундным.

Генератор с компаундным возбуждением прост по конструкции, обладает малым весом и стоимостью, что обусловило его широкое применение в переносных бензиноэлектрических агрегатах («бензиновые электростанции»). В то же время этому типу генераторов присущ ряд недостатков, а именно:

• генератор может быть только однофазным;
• в случае подключения к генератору нагрузки с нелинейным характером сопротивления (например, нагреватель, включенный через диод) процесс компаундирования нарушается — напряжение на выходе генератора может оказаться сильно завышенным.
• коэффициент полезного действия генератора относительно невысок, так как существенная часть энергии переменного магнитного поля теряется на перемагничивание магнитопроводов, работающих в режиме близком к насыщению.

Генераторы с независимым возбуждением[править | править код]

Недостатки генераторов с компаундным возбуждением и емкостной компенсацией устраняются в бесщёточных генераторах с независимым возбуждением. В этом случае передача электрической энергии к обмотке возбуждения (в виде переменного тока) происходит через вращающийся трансформатор, а выпрямление переменного тока для питания обмотки возбуждения происходит в самом роторе за счёт выпрямителя. Такие генераторы сложнее по конструкции (необходим вращающийся трансформатор). Регулирование напряжение может осуществляться как за счёт компаундирования, так и с применением электронного регулятора.

Генератор переменного тока: принцип действия

Преобразование механической энергии в электрическую происходит при помощи генератора тока. В основном, практикуется использование вращающихся электромашинных генераторов. При вращении, в проводнике возникает электродвижущая сила под действием изменяющегося магнитного поля. Часть генератора, создающая магнитное поле, называется индуктором, а та часть, где образуется электродвижущая сила, носит название якоря.

Принцип действия

Вращающаяся часть генератора называется ротором, а его неподвижная часть является статором. Генератор переменного тока имеет статор и ротор, которые по своей конструкции могут быть одновременно якорем и индуктором.

Практически, всю электроэнергию на мировых электростанциях производят электрогенераторы переменного тока. При вращении индуктора, создается магнитное поле, которое вращается и наводит в обмотке статора переменную электродвижущую силу. Ее частота полностью совпадает с частотой вращения ротора.

Элементы генератора

В состав магнитной системы статора входят тонкие стальные листы, спрессованные в пакет. В пазах этого пакета размещается обмотка статора. Она включает в себя три фазы, сдвинутые относительно друг друга на одну третью часть периметра статора. Электродвижущие силы, индуцированные в обмотках фаз, так же сдвинуты между собой на 1200. Каждая фаза имеет обмотку, состоящую из катушек с множеством витков, соединяемых между собой параллельно или последовательно. Части катушек, выступающие из пазов, носят название лобовых соединений статора.

В индукторе и статоре, количество полюсов может быть и более двух. Количество полюсов полностью зависит от частоты вращения ротора. При замедлении вращения ротора может иметь возрастающее число полюсов.

Массивный стальной сердечник ротора содержит в себе обмотку возбуждения генератора. Данная конструкция применяется для электрогенераторов переменного тока, работающих с высокой частотой вращения. Это вызвано тем, что при высоких скоростях вращения, обмотка ротора подвержена действию больших центробежных сил. Большое количество полюсов предполагает наличие отдельной обмотки возбуждения у каждого полюса, что характерно для электрогенераторов, работающих на малых скоростях.

В гидротурбинах генераторы переменного тока могут иметь конструкцию с вертикальным расположением вала. При работе в зависимости от мощности, может применяться воздушное, водородное, водяное или масляное охлаждение.

Как работает генератор переменного тока?

Генератор превращает механическую энергию в электрическую путем вращения проволочной катушки в магнитном поле. Электрический ток вырабатывается и тогда, когда силовые линии движущегося магнита пересекают витки проволочной катушки {рисунок справа). Электроны {голубые шарики) перемещаются по направлению к положительному полюсу магнита, а электрический ток течет от положительного полюса к отрицательному. До тех пор, пока силовые линии магнитного поля пересекают катушку (проводник), в проводнике индуцируется электрический ток.

Аналогичный принцип работает и при перемещении проволочной рамки относительно магнита {дальний рисунок справа), т. е. когда рамка пересекает силовые линии магнитного поля. Индуцированный электрический ток течет таким образом, что его поле отталкивает магнит, когда рамка приближается к нему, и притягивает, когда рамка удаляется. Каждый раз, когда рамка изменяет ориентацию относительно полюсов магнита, электрический ток также изменяет свое направление на противоположное. Все то время, пока источник механической энергии вращает проводник (или магнитное поле), генератор будет вырабатывать переменный электрический ток.

Принцип действия генератора переменного тока

Простейший генератор переменного тока состоит из проволочной рамки, вращающейся между полюсами неподвижного магнита. Каждый конец рамки соединен со своим контактным кольцом, скользящим по электропроводной угольной щетке (рисунок над текстом). Индуцированный электрический ток течет к внутреннему контактному кольцу, когда соединенная с ним половина рамки проходит мимо северного полюса магнита, и, наоборот, к внешнему контактному кольцу, когда мимо северного полюса проходит другая половина рамки.

Трехфазный генератор переменного тока

Одним из наиболее экономически выгодных способов выработки сильного переменного тока является использование одного магнита, вращающегося относительно нескольких обмоток. В типичном трехфазном генераторе три катушки расположены равноудалено от оси магнита. Каждая катушка вырабатывает переменный ток, когда мимо нее проходит полюс магнита (правый рисунок).

Изменение направления электрического тока

Когда магнит вдвигается в проволочную катушку, он индуцирует в ней электрический ток. Этот ток заставляет стрелку гальванометра отклоняться в сторону от нулевого положения. Когда магнит вынимается из катушки, электрический ток изменяет свое направление на противоположное, и стрелка гальванометра отклоняется в другую сторону от нулевого положения.

Переменный ток

Магнит не будет индуцировать электрический ток до тех пор, пока его силовые линии не начнут пересекать проволочную петлю. Когда полюс магнита вдвигается в проволочную петлю, в ней индуцируется электрический ток. Если магнит прекращает движение, электрический ток (голубые стрелки) также прекращается (средняя диаграмма). Когда магнит вынимается из проволочной петли, в ней индуцируется электрический ток, текущий в противоположном направлении.