Рубрика: Разное

Мотор какой стоит: 6 самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются) — журнал За рулем – Движки «миллионники» самые надежные бензиновые двигатели, легенды моторостроения. Список надёжных «неубиваемых» моторов. | Автосибирск

Какой двигатель стоит на авто

Пожалуй, главный и самый важный узел в автомобиле – это двигатель. Его поломка может оставить автовладельца без средства передвижения на долгий срок. К тому же, ремонт мотора – самый дорогостоящий вид технического обслуживания, и каждому владельцу машины хотелось бы его избежать. Поэтому в этом материале мы выясним, какие автомобильные двигатели самые надежные и долговечные. Мы рассмотрим доступные и популярные на российском рынке модели автомобилей, и разберемся, какими преимуществами и недостатками обладают их силовые агрегаты.

Самые надежные двигатели современных легковых автомобилей

Renaul Logan и его K7J и K4M

Этими двигателями оснащается «Рено Логан» первого поколения. Оба агрегата заслужили репутацию одних из самых простых и надежных двигателей. Выделяется в этом смысле K7M – 8-ми клапанный мотор объемом 1.4 литра. Это простой чугунный двигатель, в котором просто нечему ломаться: привод механизма газораспределения ременной, гидрокомпенсаторов нет. К недостаткам мотора относят необходимость периодической регулировки клапанов, замены ремня ГРМ каждые 60 тысяч километров (это делается для того, чтобы избежать его разрыва – в этом случае у мотора погнутся клапаны), и относительно частую замену масла: раз в 7500 километров (в два раза чаще, чем рекомендуется производителем).

На базе K7J был разработан 16-клапанный K4M, на котором появились гидрокомпенсаторы, два распредвала, иные поршни. Этот мотор экономичнее, тише и стабильней, чем его 8-ми клапанный вариант. При этом он сохранил главное преимущество K7M – надёжность. Недостатки у обоих двигателей одни и те же, но в дополнение к стандартному набору у шестнадцатиклапанника встречаются проблемы с катушками зажигания, свечами и форсунками.

Ресурс обоих двигателей достигает 400 000 километров, но на практике при своевременном обслуживании, эти моторы могут пробежать даже больше. Экологический класс этого двигателя – Евро4.

Volkswagen Polo Sedan и двигатель CWVA

Этот 4-цилиндровый рядный мотор с алюминиевым блоком цилиндров. Его особенностью стали тонкие (1.5 мм) стенки чугунных гильз и длинноходный коленвал. Головка блока оборудована гидрокомпенсаторами и двумя распределительными валами. На CWVA не устанавливается система изменения фаз газораспределения, а ГРМ приводится в действие цепью. Мотор соответствует экологическому классу Евро5, и расходует относительно немного топлива: около 9 литров в городском цикле.

Владельцы Volkswagen Polo, оборудованного этим двигателем сталкиваются с двумя главными проблемами: стуком двигателя при холодном пуске и при езде по неровностям. Обе проблемы порождает специфика конструкции двигателя: форма поршней и левой подушки двигателя соответственно.

CWVA без проблем проедет 200 тысяч километров и более, при условии своевременной замены масла.

ВАЗ-21116 и ВАЗ-21127 – агрегаты Lada Granta и Kalina

21116 – это сильно переработанный и модифицированный мотор. По сравнению с предшествующими ему модификациями, этот двигатель меньше шумит, расходует меньше топлива, и выдает большую мощность. В целом, это относительно современный двигатель, занимающий достойное место среди конкурентов. 21116 – это 8-клапанная рядная «четверка» мощностью 87 л.с. Привод ГРМ ременной, распредвал расположен сверху. Главный недостаток мотора – риск погнуть клапаны при обрыве ремня газораспределительного механизма. Встречаются и другие проблемы: прогоревшие клапаны, вызывающие стук и «троение» двигателя, неисправности модуля зажигания и термостата.

21127 – это 16-клапанная модификация 21116. Его мощность равняется 106 л.с., чего вполне достаточно для «Гранты», «Калины» и «Весты», на которые он устанавливается. Главное отличие от других моторов ВАЗа – установленная система впуска с резонансной камерой изменяемого объема. В результате, двигатель лучше тянет с низов, на высоких оборотах изменения в тяге не так заметны.

Ravon Gentra и Nexia R3 с двигателем B15D2

Этот двигатель объемом 1.5 литра отличается сочетанием надежности, экономичности и технологичности: сам блок цилиндров чугунный, головка выполнена из алюминия, привод ГРМ цепной. Применение современных технологий позволило добиться повышенной отдачи при меньшем объеме мотора – технические характеристики у B15D2 следующие: двигатель развивает 107 л.с. и передает на передние колеса до 141 Н*м крутящего момента. Мотор соответствует экологическому классу Евро5. Расход топлива держится в районе отметки 8,5 литров на 100 километров в городском цикле (в паре с механической коробкой передач). Конструкторам удалось добиться такой экономичности благодаря снижению объема двигателя и правильному подбору передаточных чисел трансмиссии.

Итоги

Мы выяснили, двигатели каких марок авто самые надежные. Выбирая машину с мотором из этого списка, вы можете быть уверены, что при правильном обслуживании силовой агрегат не выйдет из строя в неподходящий момент, и вам не придется тратить большое количество времени и средств на его ремонт. При этом важно помнить, что любой мотор сможет прослужить полный срок службы только при условии регулярной и своевременной замены масла и других расходников. Если уделять ему должное внимание, он проедет вместе с вами не одну сотню тысяч километров, и будет радовать безотказной работой.

Международный Евразийский форум «Такси» состоялся в пятый раз и стал юбилейным. На прошедшее в Москве мероприятие прибыли 600 участников рынка из 68 российских регионов и 10 иностранных государств.

По результатам первого полугодия 2017 года в России было продано 3097 автомобилей А-сегмента, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В сравнении с прошлым годом спрос на малолитражки в стране вырос на 98,3%.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января – февраля 2017 года. Данное исследование охватывало продажи машин в кузове «хэтчбек», в результате чего был составлен рейтинг наиболее продаваемых таких моделей.

В феврале 2017 года российские покупатели приобрели 382 автомобиля сегмента А (компактные авто), о чем стало известно из результатов исследования «Автостат Инфо». В годовом сравнении спрос на такие машины вырос на 101%.

Компания «Равон Моторс Рус» планирует увеличить количество дилерских центров по всей России до 100.

На 118,4% в январе 2017 года выросли в России продажи автомобилей A-сегмента (компактные авто), сообщает «Автостат Инфо».

На любом автомобильном сайте, в гараже или сервисе ежедневно проходят споры из разряда: «кто из автопроизводителей выпускает более качественные автомобили, которые не ломаются и не требуют больших финансовых затрат на обслуживание». Кроме того, каждый автовладелец хоть раз, но все же слышал легенду о том, что существуют двигатели миллионники, которые практически не ломаются. Список подобных автомобилей с долговечными и не особо проблемными силовыми агрегатами и вправду есть. Именно о них и будет данная статья.

Стоит отметить, что речь будет идти о моторах, которые уже давно используются. Это ни в коем случае не значит, что в настоящее время автомобильные концерны перестали выпускать качественные двигатели. Все дело в том, что для установления факта надежности необходимо как минимум 4-5, а то и более лет. Ведь аргумент из разряда «180 000 -200 000 километров проехал за 3 года работы в такси и проблем с движком не было» явно не подходит. Кроме того, ресурс «сердца» автомобиля во многом зависит от условий эксплуатации. Агрессивный стиль вождения, холодные старты, суровые климатические условия, долгое стояние в пробке – все это негативно сказывается на качественных характеристиках двигателя.

Дизельные моторы

Дизеля традиционно считаются более надежными, нежели моторы, работающие на бензине. Что касается звания наиболее надежного дизельного двигателя, то за него спорят сразу два мотора:

Дизеля от Mercedes выпускались пятицилиндровыми и с топливным насосом Bosch механического типа. Мощность данных моторов не самая их сильная черта – 130 л.с. максимум, а вот небольшой расход и надежность – это явное преимущество. OM602 использовался автопроизводителем на протяжении 17 лет до 2002 года и приводит в движение:

• W124, W201 и W210;
• внедорожники G-класса;
• микроавтобусы T1 и Sprinter.

В случае своевременного устранения дефектов топливной системы и навесного оборудования, пробег со стандартного для этого мотора в 500 000-600 000 км можно попробовать приблизить к рекордным 2 000 000 км.

Баварский конкурент — M57 ничем не хуже, а для любителей «нажать на тапку» и вовсе один из лучших. Мощность начинается от 201 л.с. и достигает 286 л.с. С 1999 по 2002 год данная силовая установка была признана лучшей в категории от 2,5 до 3-х литров на конкурсе «Международный Двигатель Года». Этот шестицилиндровый дизель выпускался на протяжении 10 лет вплоть до 1998 года и ставился не только на тройки, пятерки, семерки BMW и кроссоверы Х3, Х5, Х6, но и на британский Land Rover Range Rover.

Бензиновые двигатели

К самым надежным 4-х цилиндровым двигателям, работающим на бензине, следует отнести следующие силовые установки:

• Toyota 3S-FE.
• Mitsubishi 4G63.
• Honda D-series.
• Opel 20ne.
• Toyota 3S-FE

3S-FE от японского автоконцерна была востребована немногим более 14 лет, начиная с 1986 года, и приводила в движение следующие модели этого производителя:

В случае своевременного и должного обслуживания данные двигатели спокойно преодолевали отметку в 500 000-550 000 км.

Mitsubishi 4G63

С 1982 по 1986 год данные двухлитровые моторы производились с 1-м распредвалом и 3-мя клапанами. Начиная с 87 года использовался движок с 2-мя распределительными валами (DOHC).Лицензионные копии этой силовой установки производятся в настоящее время и ставятся помимо автомобилей марки Mitsubishi на:

Наиболее надежными двигателями считаются версии без турбонаддува.

Honda D-series

Эти движки выпускались практически 20 лет, начиная с 1984 года, и насчитывает более 10 разновидностей. Данные агрегаты ставились на Acura Integra, а также следующие модельные рядыHonda:

• Цивик;
• Аккорд;
• Стрим;
• HR-V.
  Продуманность конструкции позволяет без особых проблем рассчитывать на ресурс в 400 000-500 000 км, а одними из наиболее надежных признаны вариации D15 и D16.

Opel 20ne

Этот поверенный европейского моторостроения производился на протяжении 12 лет вплоть до 1999 года и выдавал до 130 л.с. Данный мотор прославился своим умением пережить сам автомобиль, который приводил в движение. 8 клапанов, простейшая система впрыска, а также ременной привод распредвала – вот основные факторы долголетия. Мотор 20ne ставился наOpel следующих моделей:

Также стоит отметить и то, что подобные силовые агрегаты применялись и другими автопроизводителями, к которым следует отнести:

До прошлого года последователь мотора 20ne – C20XE использовался в гонках и ставился на раллийные автомобили марок Chevrolet и Lada.

Рядные «шестерки»

К наиболее надежным рядным шестицилиндровым двигателям следует отнести следующие моторы:

• 1JZ-GE, а также 2JZ-GE от Toyota.
• BMW M30.
• BMW M50.

1JZ-GE и 2JZ-GE

Японские атмосферные силовые установки с объемом от 2,5 до 3 литров уже давно являются синонимом к словосочетанию «легендарный двигатель», которые редко становятся на капиталку, не намотав на одометре 750 000-1 000 000 км. Выпускались данные моторы в течении 17 лет, начиная с 1990 года, и приводили в движение следующие модели Toyota:

Кроме того, JZ ставился и на Lexus, в частности, на автомобили Is 300, а также GS 300.

BMW M30

Этот баварский двигатель устанавливался на автомобили с 1968 года и был востребован вплоть до 1994 года. Блок, отлитый из чугуна, цепь ГРМ и головка блока на 12 цилиндров,изготовленная из алюминия – вот основные характеристики данного мотора, позволившие преодолевать сотни тысяч километров. Минимальный объем двигателя равен 2,5 литра, а максимальный – 3,4 литра. Мощность находится в диапазоне 150-220 л.с.

Турбированная версия M30 обозначается аббревиатурой M102B34 и выдает 252 л.с. Что касается степени надежности, то она незначительно, но все же уступает по данному показателю обычному двигателю M30, который проходит по 500 000 км.

Использовались эти силовые установки на пятерках, шестерках и семерках BMW сразу нескольких поколений.

BMW M50

Двигатели этой серии стали отличным продолжением баварской надежности, которые также без особых сложностей преодолевают отметку в 500 000 км. Объем силового агрегата начинается от 2,0 и достигает 2,5 литров, а уровень мощности составляет 150-192 л.с.

Что касается основных технических характеристик, блок цилиндров все так же изготавливался из чугуна, а вот его головка стала четырех клапанной на цилиндр. В более поздних моделяхиспользовалась новая система газораспределения — VANOS.

Моторы V8

Несмотря на тот факт, что сложность компоновки и более легковесное строение V-образной восьмерки не добавляют двигателю надежности, они все же существуют.

BMW M60

Одной из таких силовых установок является BMW M60, а причиной тому следующие факторы:

отлично проработанная конструкция;
хороший запас прочности;
относительно небольшой уровень форсирования;
использование двухрядной цепи.
Все это позволяло преодолевать по 300 000 – 500 000 км без капитального ремонта.

Однако, здесь стоит отметить, что надежным двигатель M60 можно считать лишь в двух случаях:

Если они произведены по технологии «Alusil». В большинстве своем, это пятерки и семерки BMW с 1992 по 1998 год выпуска.
Если они изготовлены с применением никасилового покрытия блоков цилиндров, а в используемом топливе присутствует незначительное количество серы.
Вполне возможно, что и рядная «шестерка» BMW M52 стал бы таким же надежным двигателем, как и его предшественник, однако более сложная конструкция и скандал с никасиловым покрытием сделали данный мотор одноразовым для многих стран.

Small Block

Самым распространенным двигателем V8 является Small Block от Chevrolet, первое поколение которого было установлено почти на 90 000 000 транспортных средств начиная с 1955 года!Помимо обычных машин, а также автомобилей, участвующих в гонках, различные модификации этого движка приводили в движение катера и легкомоторные самолеты. Данный двигатель не только спас модель Chevrolet Corvette, но и стал использоваться в качестве базовой «восьмерки» для крупнейшего американского автоконцерна General Motors.

Само название – «маленький блок» было получено из-за незначительной высоты блока, что никак не влияет на литраж. Рабочий объем Small Block составляет от 4,3 до 6,6 литров.

Этот силовой агрегат перестали ставить на автомобили с 2005 года, однако его производство еще не прекращено и весьма востребовано на рынке автозапчастей.

ТОП моторов миллионников в видео:

Легенды:

Список надежных автомобилей в видео:

Топ популярных двигателей.

Еще каких-то 20 лет назад, считалось, что чем больше объем двигателя, тем он лучше и качественнее. С течением времени все изменилось. В наши дни показатель объёма мотора ни о чем не говорит. Тренд в автопромышленности последних лет это уменьшение объема двигателей, с сохранением мощности, которое стало возможным благодаря применению турбин. Стоит отметить, что при этом достигается уменьшение расхода топлива, что актуально, когда во всем мире стоимость автомобильного топлива, становится очень дорогим.

Плюс развитие электрических и гибридных технологий, заставляет производителей автомашин создавать небольшие моторы, которые не иначе как шедевром инженерной мысли не назовешь. Автомобильные компании имеют различный подход к проектированию, созданию и производству двигателей. Одни моторы маломощные, другие готовы поднять автомобиль в воздух за счет колоссальной мощности. Одни двигатели имеют хорошую экономичность, другие наоборот.

Но, безусловно, не смотря на огромное разнообразие автомобильных двигателей, есть небольшое количество силовых агрегатов, которые стали очень популярными на автомобильном рынке за последние 20 лет. Об этих двигателях известно большинству автолюбителей. Многие из нас даже не подозревают, что под капотами их машин, стоят именно эти легендарные моторы. Мы отобрали для Вас самые популярные десять двигателей, которые стали популярны во всем мире.

1) GM серии LS

Ни каких нареканий. Простая конструкция мотора позволила ему стать одним из самых популярных в мире. Сочетание мощности, крутящего момента, размера, экономичности и простоты конструкции позволяет этому V8 мотору быть лучше чем, двигатели OHC.

Знаменитый двигатель компании General Motors, который устанавливался на следующие марки:

• 1998–2002 Pontiac Firebird Formula, Trans Am
• 1998–2002 Chevrolet Camaro
• 1997–2002 Chevrolet Corvette
• 1999–2005 Holden Commodore Ute
• 1999–2005 Holden Commodore (VT, VX, VY, VZ)
• 1999–2005 Holden Statesman (WH, WK, WL)
• 1999–2005 Holden Caprice (WH, WK, WL)
• 1999–2004 Holden Special Vehicles Clubsport (VT, VX, Y Series)
• 1999–2004 Holden Special Vehicles Clubsport R8 (VT, VX, Y Series)
• 1999–2004 Holden Special Vehicles Grange (VT, VX, Y Series)
• 1999–2004 Holden Special Vehicles GTS (VT, VX, Y Series)
• 1999–2004 Holden Special Vehicles Maloo (VT, VX, Y Series)
• 1999–2004 Holden Special Vehicles Senator Signature (VT, VX, Y Series)
• 2000–2002 Holden Special Vehicles Senator 300 (VX)
• 2000–2002 Holden Special Vehicles Coupé GTO (VX)
• 2000–2002 Holden Special Vehicles Coupé GTS (VX)
• 2000–2002 Holden Special Vehicles SV300 (VX)
• 2000–2004 Holden Special Vehicles Maloo R8 (VX, Y Series)
• 2001–2001 Opel Omega (prototype)
• 2001–н.в. Mosler MT900
• 2003–2004 Holden Special Vehicles Clubsport SE (Y Series)
• 2003–2004 Holden Special Vehicles Coupé LE (Y Series)
• 2003–2004 Holden Special Vehicles Coupé4 AWD (Y Series)
• 2003–2004 Holden Special Vehicles Avalanche XUV (Y Series)
• 2003–2004 Holden Special Vehicles Avalanche XUV AWD (Y Series)
• 2001–2005 Holden Monaro CV8
• 2004 Pontiac GTO
• 2006–н.в. Elfin MS8 Streamliner
• 2006–н.в. Elfin MS8 Clubman

2) BMW S54

Этот двигатель многократно становился лучшим среди моторов от 3,0 до 4,0 литров, начиная с 2001 по 2006 год. Напомним, что мотор S54 это модификация двигателя М50.

Двигатель устанавливался на следующие автомашины:

• 2001-2006 E46 M3, мощность — 343 л.с., максимальный крутящий момент — 365 Н.м.
• 2001-2006 E46 M3 (только для Северной Америки) мощность — 333 л.с., максимальный крутящий момент — 355 Н.м.
• 2001-2002 Z3 M Coupe / Roadster (кроме Северной Америки) мощность — 325 л.с., максимальный крутящий момент 354 Н.м.
• 2001-2002 Z3 M Coupe / Roadster (только для Северной Америки) мощность — 315 л.с., максимальный крутящий момент — 341 Н.м.
• 2004 E46 M3 CSL мощность — 360 л.с., максимальный крутящий момент — 370 Н.м.
• 2006-2008 E85 Z4 M Roadster / E86 Z4 купе (кроме США) мощность — 343 л.с., максимальный крутящий момент — 365 Н.м.
• 2006-2008 E85 Z4 M Roadster / E86 Z4 купе (только для США) мощность — 330 л.с., максимальный крутящий момент — 355 Н.м.

Впечатляющий мотор, звук которого невозможно передать словами.

Двигатель не раз становился не только призером, но и победителем по номинации на звание самого лучшего двигателя в мире.

3) Ford EcoBoost V6

Семейство современных двигателей с прямым впрыском топлива от компании Форд. Технология позволяет, не смотря на экономичность использовать больший объем двигателя без использования турбины (не на всех модификациях), благодаря чему достигается увеличение мощности на 15-20 процентов.

1,6 л EcoBoost I-4 используется:

100 л.с.

125 л.с.

150 л.с.

160 л.с.

185 л.с.

• 2010 — Ford C-MAX
• 2013 — Ford Fusion
• 2010 — Volvo S60
• 2010 — Volvo V60
• 2011 — Ford Focus
• 2011 — Volvo V70
• 2011 — Volvo S80
• 2012 — Volvo V40
• 2013 — Ford Escape
• 2013 — Ford Fiesta ST (Европа)

200 л.с.

2,0 л EcoBoost I-4 используется:

203 л.с.

243 л.с.

255 л.с.

2,3 л EcoBoost I-4 используется:

280 л.с.

4) Volkswagen TFSI

Компактный, легкий и универсальный мотор компании Volkswagen работает вместе с турбиной, которая позволяет достигать хороших значений мощности, одновременно оставаясь экономных двигателем.

2.0 R4 16v TFSI используется:

• 168 л.с.- Audi A6 (C6) , VW Tiguan
• 182 л.с. — 2005 Seat Leon
• 197 л.с. — Audi A4 (B7) , Audi A3 (8P) , 2006 Audi TT , VW Passat (B6) , VW Golf GTI Мк5 , VW Jetta Mk5 GLI , Seat Leon, SEAT Altea, SEAT Exeo , Škoda Octavia
• 217 л.с. — 2005 Audi A4 (B7) DTM Edition
• 217 л.с. — Volkswagen Polo R WRC
• 227 л.с. — VW Golf Мк5 GTI Edition 30 , Volkswagen Golf MKVI GTI Edition 35
• 237 л.с. — Seat Leon, Seat Leon Cupra Mk2
• 252 л.с. — Audi S3 (8P) , Golf R (Австралия, Япония, Ближний Восток и Северная Америка)
• 261 л.с. — Audi S3 (8P)
• 261 л.с. — Audi S3 (8P) , Audi TTS , Seat Leon Cupra R Mk2 подтяжку лица
• 267 л.с. — Audi TTS , Golf R (Европа)

Другие TFSI двигатели можно посмотреть здесь. Двигатель Volkswagen не раз становился победителем, в номинации на звание самый лучший двигатель от 1,8 до 2,0 литра. В течение длительного времени попадал в десятку лучших моторов выпускаемых в автопромышленности.

5) Buick V6 Series 2 3800

Впервые этот двигатель появился в 1962 году. За все время производства различных модификаций и поколений компанией General Motors было произведено 25,000,000 моторов. Первый двигатель был произведен для специальной версии автомобиля Buick. Объем мотора составлял 3,2 литра, мощность которого достигала 198 л.с.

Мотор, претерпев множество доработок и модификаций, выпускался до 22 августа 2008 года, когда было принято решение о прекращении выпуска двигателя. Последние годы этот мотор устанавливался на автомобиль 2007 Pontiac Grand Prix GT.

6) Toyota 2JZ-GTE

Один из самых популярных двигателей Японской корпорации, который производился с 1991 по 2002 год. Первоначально рядный шестицилиндровый мотор с двойным турбо надувом был создан для Toyota Supra RZ (JZA80). Инженеры компании Тойоты создали этот двигатель, в качестве альтернативы двигателю Nissan.

Двигатель использовался:

• Toyota Aristo / Lexus GS JZS147 (только для Японии)
• Toyota Aristo V300/Lexus GS300 JZS161 (только для Японии)
• Toyota Supra RZ / Turbo JZA80

7) Alfa Romeo V6 24V

Этот двигатель не раз получал звание самого красивого мотора в мире. Дата начала производства 1979 год. Не смотря на трудности в самом начале производства, этот мотор выпускался вплоть до 2005 года. Первоначально был выпущен двигатель объемом 2,5 литра, но в последующем было налажено производство моторов в более широком диапазоне литража (от 2,0 до 3,2 литра). Стоит отметить, что на этом двигатели были впервые в мире применены короткие клапана (12-ти клапанный механизм SOHC) — раньше, чем эту же технологию применила компания BMW. Помимо внешний красоты, мотор имел неповторимый красивый звук, который до сих пор не может воспроизвести не один существующий двигатель. Это признали все мировые эксперты.

Последняя модификация двигателя объемом 3,2 литра устанавливалась на следующие автомашины:

• 2002—2005 Alfa Romeo 156 GTA
• 2002—2005 Alfa Romeo 147 GTA
• 2004—2007 Alfa Romeo GT
• 2003—2005 Alfa Romeo 166
• 2003—2005 Alfa Romeo GTV & Spider
• 2003—2006 Lancia Thesis

Последний мотор сошел с конвейера в 2005 году. Через несколько дней после прекращения производства создатель мотора Джузеппе Буссо умер. Стоит отметить, что последняя модификация мотора, соответствовала Евро-4, что давало возможность компании выпускать мотор еще несколько лет, но, не смотря на это, было принято решение о прекращении производства. Многие автомобильные компании пытались выкупить право и технологии для производства этого силового агрегата, но компания Alfa Romeo отказалась передавать технологии производства, не смотря на предлагаемые суммы.

8) AMC 4.08910

Этот двигатель относится к семейству двигателей, которые выпускались Американской автомобильной компанией (АМС). Двигатели устанавливались на легковых автомобилях АМС и внедорожниках Jeep.

4,0 литровый двигатель устанавливался на следующие автомобили:

Впервые выпущенный в 1964 году, претерпев множество доработок и модификаций, двигатель выпускался до 2006 года. Модификаций 4,0 было произведено более 5млн. штук.

9) Toyota 1LR-GUE V10

4,8 литровый алюминиевый V10 мотор, мощностью 560 л.с., специально разработан для Lexus LFA. Максимальный крутящий момент 480 Н.м. при 6800 об/минуту. Достоин включения в список, так как для его создания были привлечены инвестиции, которых бы хватило для проектирования, создания и налаживания серийного производства недорогого автомобиля.

10) Honda K20

Четырехцилиндровый мотор из серии «К», созданный компанией Honda в 2001 году. Доступны 2,0 и 2,4 литровые двигатели. В том числе производится 2,3 литровый двигатель, который работает в паре с турбиной. Все двигатели оснащены системой системой DOHC i-VTEC, а также VTC.

Контрактный двигатель — стоит ли связываться? — журнал За рулем

Часто приходится слышать, что вместо ремонта агрегата владелец предпочитает купить контрактный. Не все знают, что кроется под таким названием. «За рулем» помогает разобраться и выбрать оптимальный вариант для покупки.

Что такое контрактный двигатель или коробка передач?

Материалы по теме

Контрактным двигателем или коробкой передач называется агрегат, который демонтирован с битого или списанного в утиль автомобиля и выставлен на продажу для дальнейшего использования по назначению.

Еще одним источником таких агрегатов являются разборки краденых автомобилей.

Впрочем, проследить всю историю приобретения зачастую сложно.

Контрактный агрегат — это законно?

С недавних пор замену двигателя не нужно согласовывать в ГИБДД. В свидетельстве о регистрации не указывается номер, выбитый на блоке цилиндров. Теперь заменить мотор намного проще. Ну а коробки передач и раньше можно было менять без согласования с ГИБДД.

В каком случае стоит задуматься о контрактном агрегате?

Пока машина защищена гарантией, о контрактном моторе или коробке передач даже речи не идет. Неисправность устранят официальные дилеры. Но годы идут, машина стареет, порой меняет хозяина, и тут один из двух основных агрегатов, мотор или коробка, выходит из строя. Речь идет о крупной поломке, можно сказать, аварии агрегата. Например:

Двигатель

• Обрыв шатуна, сопровождающийся пробитой стенкой блока цилиндров, — «рука дружбы»

После такой аварии двигателя поневоле задумаешься о его замене целиком.

После такой аварии двигателя поневоле задумаешься о его замене целиком.

• «Размораживание» двигателя, которое вызвано замерзанием воды в системе охлаждения. При оттаивании возникают трещины головки и блока цилиндров.
• Трещины и коробление основных деталей, например в результате ДТП.
• Задиры коренного вкладыша коленвала, сопровождающиеся повреждением постели в блоке цилиндров.

Коробка передач

• Выход из строя подшипников и шестерен, сопровождающийся разбиванием посадочных поверхностей в корпусных деталях, либо трещинами корпусов.
• Повреждение большого количества шестерен и муфт в коробке из-за отломившейся детали.
• Обрыв ремня вариатора, который привел к повреждению корпусных деталей.
• Трещины корпуса коробки передач в результате ДТП.

Как правило, во всех вышеописанных ситуациях стоимость ремонта двигателя или коробки передач становится слишком велика: она сопоставима со стоимостью контрактного двигателя, включая работу по его замене.

Так выглядит контрактный узел. Это комплектная и готовая к установке коробка передач.

Так выглядит контрактный узел. Это комплектная и готовая к установке коробка передач.

Откуда берутся контрактные агрегаты?

Конечно, нужно постараться найти агрегат с минимальным пробегом и, соответственно, мало изношенный. Учтите, что выясняя историю покупки, вы можете н

Двигатели ваз: описание, модификации и тюнинг

 

Именно в седьмом десятилетии прошлого столетия, а если быть точным, то ровно 46 лет назад впервые увидели свет отечественные автомобили. С этой точки отсчета и начали практически полувековую историю двигатели Ваз, устанавливающиеся на детища советского, а затем и российского автопрома родом из Тольятти.

Описание двигателей ВАЗ:

Мотор 2101 «Копейка»

Никому не секрет, что первая «Копейка» – это прототип итальянского FIAT 124.

Соответственно, и первый из двигателей Ваз изначально был лишь доработкой предшественника, своеобразный тюнинг двигателя Ваз.

Были изменены характеристики двигателей Ваз:

• Благодаря переносу распредвала с нижней части в верхнюю, увеличение диаметра цилиндра на 3 мм, уменьшение хода поршня на 5,5 мм, агрегат стал приемистее за счет превращения в «короткоходный». Скорость набиралась быстрее, сильнее стала чувствоваться приемистость при резких изменениях положения акселератора.
• Единственный на тот момент минус мотора, который получил маркировку 2101, заключался в увеличении шумности.
• Спустя 4 года, после модификации «Копейки» 21011, появился и одноименный модернизированный двигатель Ваз с маркировкой, идентичной модельному номеру. От своего недалекого предка он стал отличаться следующими показателями: рабочий объем двигателя Ваз вырос с 1200 до 1300 см3, диаметр цилиндра увеличился еще на 3 мм, а мощность выросла на 3 «лошадки». Этот двигатель Ваз устанавливался как на моделях 01 серии, так и на последующих моделях 2102.
• Карбюраторы для этих моторов выпускали 3-х серий до 1978 года, а позже появился «Озон 2105», который приобрел автономную систему холостого хода, слегка изменив технические характеристики двигателя Ваз. Эти карбюраторы стали намного практичнее, авто легче заводилось в холодную погоду, а качество топлива меньше отражалось на холостом ходе и резком нажатии на акселератор.

Дальнейший тюнинг двигателя Ваз заключался в усилении трансмиссии, что понравилось итальянским инженерам, и позже советские доработки они стали применять и на своих агрегатах.

Позже началось распространение экспорта, и впервые роторный двигатель на Ваз появился на автомобилях, отправляемых в соседние государства.

Это было первым удачным экспериментом, но ввиду сложности ремонта такого агрегата и практического отсутствия запчастей, со временем такие виды моторов стали не востребованы. Хотя аналитики прогнозировали хорошее будущее у агрегатов такого типа, стоило лишь правильно наладить рынок запасных частей.

Мотор ВАЗ 2103

С конца 70-х годов на автомобилях, выпускаемых по спецзаказу, к примеру, для некоторых подразделений милиции, появился совершенно новый силовой агрегат, имеющий иные технические характеристики, в отличие от других двигателей Ваз.

Он устанавливался как на поздних «Копейках», так и на последователях – экспортных 2102, 2103, 2107 и позже на 2121, 21053.

Эти двигатели ВАЗ 2103 стали абсолютной новинкой.(множ. число, а до и после все в едиственном). Они позволял за счет своей динамики разгоняться до «сотки» менее, чем за 17 секунд.

Такие показатели стали возможными вследствие ряда изменений:

• Объем увеличился до 1500 см3 ;
• ход поршня увеличился на 14 мм;
• максимальная мощность стала 77 л. с. ;
• впервые определился крутящий момент. На этом типе двигателя Ваз он стал 104/3400.

Блок цилиндров выполнен из специального чугунного сплава, головка блока – алюминиевая. Эти правила были обязательными для всех типов моторов, а принципиальное отличие было в диаметре цилиндров. Если у агрегатов 21011, 2105 и 2106 он был в пределах 79 мм, то в 2103 он стал 76 мм.

Еще одна положительная особенность этой модели состоит в возможности установки коленвала 21213, который имеет идентичные параметры, но улучшенные технические характеристики двигателя Ваза.

Ко всему, на 2103 может устанавливаться как классическое зажигание, так и бесконтактное. Переборка двигателя не составляла особого труда для специалистов, а доступность запчастей в плане наличия и ценовой политики не заставляла владельца долго выискивать места и средства приобретения.

Мотор Ваз 2106

Эстафету у мотора, который стал настоящим прорывом на советском рынке, принял двигатель Ваз 2106.

Он стал естественной доработкой 2103 с целью повышения технических характеристик двигателей Ваз в сторону мощности.

Инженеры достигли ее:

• увеличив рабочий объем до 1600 см3, при помощи диаметра цилиндров, который стал вновь 79 мм.
• Поршни на этот двигатель Ваз использовались от 21011 и у него, как и у донора, имелось два ремонтных размера. Других принципиальных отличий от 2103 эти моторы для Ваза не имели, поскольку комплектовались также, как и старший сородич, карбюратором типа «Озон» и распределителем зажигания с тем же вакуумным регулятором.

Но особой симпатии среди владельцев, как и в свое время роторные двигатели на Ваз при экспорте, мотор 2106 не нашел, поскольку владельцы 2103, 2121, 2107 старались подбирать именно более надежный двигатель Ваз 2103.

Это обусловливалось меньшей жизнеспособностью 2106, нестабильностью работы при использовании топлива более низкого качества. Самым печальным исходом было прогорание клапанов и агрегат требовал капитального ремонта в этих случаях намного чаще, чем 2103.

Мотор Ваз 21083

Перед тем, как рассмотреть характеристики на двигателях Ваз совершенно нового принципа, стоит уделить внимание и таким переходным агрегатам, как 2108, 2110 и 2111, поскольку именно с них началась эра впрыска топлива инжектором и рождение переднего привода.

Оба этих мотора устанавливаются на моделях 2108, 21083, 2109, 21099, поэтому в настоящее время очень популярна замена старого карбюраторного мотора на инжекторный, ввиду многочисленности плюсов последнего.

Что изменилось:

• Принципиальное отличие мотора 21083, как и его предшественника 2108 было в том, что он должен был быть поперечным в размещении из-за переднего привода. Принципиально новая поршневая, в которой использовался специальный микропрофиль, удерживает смазку намного лучше, чем ранние 2103, которые были покрыты оловом.
• ДВС 21083 дорабатывается диаметром цилиндра до 82 мм, рабочим объемом до 1500 см3, максимальная мощность при этом из 65 л. с. увеличивается до 68, а крутящий момент с 95 до 100,5/3400.
• Привод ГРМ двигателей Ваз 8-ого семейства становится ременным, в отличие от 2103, где все еще была цепь. Качество этого изменения, безусловно, является спорным, но каждый автолюбитель находит положительные и отрицательные стороны в любом типе привода ГРМ.
• К новинкам двигателей Ваз 2108 и 21083 можно отнести и новый карбюратор, который становится намного экономичней предшественника, совершенно иной масляный насос, привод которого идет от коленвала; бензонасос, у которого патрубки отвода и подвода на одной линии, а также конструктивно иной водяной насос.

Мотор Ваз 2111

Как говорилось выше, двигатель Ваз 2111 – это начало эпохи распределенного впрыска топлива. Появление автомобилей «десятого семейства» позволило инженерам поработать в качественно новом направлении, и в целом, оно стало удачным, полностью изменив типовые параметры работы инжекторных двигателей Ваз.

Мотор 2111, как и его наследники 2112, 21114, 21124,21118 устанавливаются на моделях авто 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115 в их различных модификациях, а так же на Lada Kalina. Многие владельцы старых карбюраторных авто, не изменяя своим любимцам, попросту ставят новый инжекторный агрегат в свои машины, чем продлевают им жизнь не на один десяток лет.

Что изменилось:

• В пятнадцатилетний период эти агрегаты изменили свой объем от 1500 см3до 1800, а мощность увеличена на 20 л. с. И если мотор 2111 – это своеобразная модификация 21083 и 2110, отличающаяся дополнительными крепежными отверстиями для генератора, модулем зажигания и датчиком детонации, то, к примеру, двигатель Ваз 21124 – принципиально другой агрегат. Чиповый тюнинг двигателя Ваз берет распространение именно от него.
• Единственный спорный момент в особенности этих двигателей Ваз заключается в увеличении количества клапанов с 8 до 16. И если задаваться вопросом, на каких же двигателях гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, то нужно запомнить лишь одну модификацию двигателя: 2112, несмотря на то, что это один из самых распространенных для тюнинга двигатель Ваз.
• Ко всему, двигатель Ваз 2112 имеет совершенно иные характеристики среди двигателей Ваза и иные типовые параметры работы инжекторных двигателей Ваз. В отличие от 2111, здесь увеличена мощность до 93 л. с. (2111 – 78), крутящий момент 127/3700 (115/3000), при уменьшенном объеме с 1600 до 1500 см3.
• Здесь же появляется еще один распредвал, а также иная система подачи воздуха в цилиндры. Этот мотор, естественно, стал более мощным, но водителю скорее подойдет более спокойный и экономичный стиль езды ввиду крутящего момента на низких оборотах.
• Отличие более поздних 21114 и 21124 заключаются в том, что у них была увеличена высота блока цилиндров на 2 мм, и ход коленвала с 71 вырос до 75,5. Эти технические характеристики определили добавление объема в двигатель Ваз до 1600 см3.
• Плюс ко всему, немного видоизменилась топливная система с рампой форсунок, изживается магистраль возврата топлива, установлен каталитический нейтрализатор.
• Принципиально новая система зажигания теперь представляет собой четырехвыводную катушку, а не модуль зажигания, как на 2111. Качество такого зажигания, безусловно, лучше, но могут появиться некоторые проблемы при заводе зимой, но это только с непривычки.

Чаще всего при выборе авто, учитывая технические характеристики, владельцы стараются избегать этот агрегат, но это делают лишь те, кто не очень кропотливо относится к уходу за мотором, так как избежать неприятностей можно своевременной заменой ремня, и к покупке этой части стоит относиться более ответственно.

При выборе ремня доверять можно только проверенному производителю, информацию о котором можно узнать в сети или же от знакомых, так как доверять продавцам в магазинах на 100% нельзя. Не исключены частые подделки известных фирм, что приводит к недооценке того или иного ремня. Соответственно, как минимум в срок, положенный по стандартным характеристикам ремень просто обязан проверяться владельцем.

Тюнинг

Примечательно, что тюнинг двигателя Ваз, как и его ремонт посилен любому владельцу, который имеет хотя бы небольшие познания в том, какие технические характеристики у двигателей Ваз, и сталкивался с ремонтом или переборкой мотора.

Но здесь стоит выбор между экономичностью и мощностью. Немаловажными являются знания о том, на каких двигателях гнет клапана. Подходы к ним весьма сложны.

Самым распространенным является такой тюнинг двигателя Ваз, при котором увеличиваются выходные параметры. К примеру, установка нового распредвала с регулируемым шкивом, замена шатунов и поршней для увеличения рабочего объема.

Ну а для того, чтобы мощность реализовалась в динамические данные авто, изменяют передаточные числа коробки передач. Это самый бюджетный тюнинг двигателя Ваз без посторонних вмешательств во вспомогательные агрегаты, несмотря на то, что этот самый тюнинг может быть намного обширнее.

При этом стоит помнить, что любое увеличение мощности приводит к дополнительному расходу топлива и уменьшает ресурс агрегата, соответственно, он требует повышенного внимания к уходу и замене расходных материалов. Поэтому к вопросу о тюнинге нужно подходить кропотливо и желательно, чтобы в этом принимал участие человек хорошо разбирающийся в этом.

Какой двигатель на Лада Веста 1.6 и 1.8 (СВ Кросс) ?

Лада Веста комплектуется тремя видами двигателей. От выбора одного из них зависят характеристики автомобиля, особенности управления и использование ГСМ. Два из двигателей отечественного производства, один – иностранного. Итак, какие двигатели стоят на Ладе Веста и чем они отличаются, а также какой двигатель у Лады Веста СВ кросс, какое моторное масло предпочтительнее в них заливать – читайте в этой статье.

Какой двигатель в Ладе Веста  объемом 1,6 л?

Какой двигатель на Ладе Веста был изначально, так это ВАЗ 21129. Сконструирован и произведен АвтоВАЗом, ставился на эти машины в начале запуска серии. Его предшественником был ВАЗ 21127. По сравнению с предком, этот движок более совершенен благодаря современной подаче воздуха и хорошим динамическим характеристикам. Кроме того, у него есть датчики температуры и абсолютного давления. Еще одна отличительная особенность – это уникальная система заслонок впускного коллектора.
Силовой агрегат ВАЗ 21129 стабильно работает при любых оборотах, позволяет контролировать состав и качество топливной смеси, не позволяет создаваться плавающим оборотам при холостом ходу.
Имеет следующие технические параметры:

• объем – 1,6 л;
• мощность – 106 л.с.;
• привод – зубчатый ремень;
• крутящий момент 148/4200;
• весит 109,2 кг;
• электронная система пуска;
• распределенный впрыск горючего;
• за 12,8 сек. разгоняется до 100 км/ч;
• ресурс 200 тыс. км.

Питается этот двигатель неэтилированным 95-м бензином. Указанные в мануале цифры потребления бензина – 10,2 л на улицах города, 6,2 л за городом, 7,5 л при смешанной езде. По уровню токсичности ВАЗ 21129 соответствует требованиям стандарта Евро-5.

Кроме того, этот мотор может похвастать блоком цилиндров более высокой, чем у предшественников, жесткости, современными путями подачи топлива и смазки, современной же подвеской движка, улучшенной системой выброса отработанных газов. У него облегченная (опять же если взглянуть на предшественника) шатунно-поршневая группа, сами поршни с укороченной алюминиевосплавной юбкой. Соприкосновение с клапаном исключено, даже если случится разрыв ремня.
Тонкие маслосъемные и компрессионные колечки уменьшают потери на трение, что способствует большей топливной экономичности. Комплектуется как механической коробкой, так и «автоматом». Кроме того, этот движок можно тюнинговать, «разогнав» до 150 лошадиных сил.

Какой двигатель в Ладе Веста (кросс) объемом 1,8 л?

Это ВАЗ 21179, еще одно (более современное и мощное) детище АвтоВАЗа. И вообще первый 1,8-литровый мотор, произведенный этим отечественным автомобилестроителем. Внешне похож на своих российских собратьев, имеющих 16 клапанов, однако мощнее, динамичнее, имеет изменяемые фазы газораспределения.
Обладает следующими техническими характеристиками:

• объем 1,8 л;
• мощность 122 л.с.;
• привод от немецкого изготовителя INA;
• крутящий момент 170/3750;
• весит 110,1 кг;
• электронная система запуска;
• разгонится до 100 км/ч за 12 сек.;
• ресурс 300 тыс. км.

Как 1,6-литровый собрат, работает на 95 АИ и соответствует требованиям Евро-5. Рекомендованное производителем потребление бензина: в населенном пункте 10 л, при смешанном режиме 8 л, на магистрали 6-7 л. Какой двигатель у Лады Веста кросс? – как раз ВАЗ 21179.

Силовой агрегат имеет впускные и выпускные клапаны в облегченном и увеличенном варианте, стремительно и невозмутимо стартует и разгоняется. Отлично сочетается с традиционной полуавтоматической вазовской КПП.
Некоторые комплектующие мотора сделаны в России, а некоторые детали (например, клапаны и кислородный датчик) – зарубежными производителями.

Renault-Nissan h5M-HR16 DE

Единственный у Лады Веста ДВС иностранного производства – h5M-HR16 DE, изготовленный объединенной компанией Renault-Nissan. Его главное отличие от двух вышеуказанных моторов, это отсутствие ремня ГРМ. Взамен него устанавливается цепь, гораздо более надежная и дешевая в плане использования и ремонта.
Технические характеристики двигателя:

• объем – 1,6 л;
• мощность – 114 л.с.;
• привод и ГРМ – цепь взамен ремня;
• крутящий момент 153/4400;
• весит 109,1 кг;
• электронная система запуска;
• распределенный впрыск;
• разгонится до 100 км/ч за 12,2 сек.;
• ресурс 250 тыс. км.

Потребляет этот двигатель 92-й и 95-й бензин, метан. Нормативный расход в населенном пункте составляет 8,2 л, на скоростных дорогах 5,4 л, при смешанной езде 6,3 л. Как и его собратья, придерживается норм токсичности Евро-5.
Движок h5M-HR16 DE самый дорогой среди всех трех, устанавливаемых на Весту, но и наиболее надежный в работе. Мощный, динамичный, комфортабельный, он в то же время «ест» мало топлива.
К отличительным чертам двигателя также относятся увеличенные размеры поршня и радиус кривошипа, усовершенствованные, более экономичные масляные каналы и некоторые другие модернизации.

Какое масло заливать в двигатель Лада Веста?

Характеристики выбранного силового агрегата важны. Однако чтобы он проявил себя с самой лучшей стороны, надо еще иметь представление, какое масло заливать в двигатель Лада Веста. Все три ДВС, ставящиеся на машины этой марки, относятся к высокооборотистым, современным. Поэтому требуют соответствующего с собой обращения.
Производитель рекомендует (и заливает на заводе) для отечественных моторов ВАЗ 21129 и ВАЗ 21179 и для иностранного h5M-HR16 DE синтетические смазочные материалы вязкостью 5w-30 и 5w-40. Данная маркировка обозначает показатели вязкости продукта по международной классификации SAE. Буква w в середине происходит от английского слова winter, что значит – зима. Значит, смазки, отмеченные этой буквой, подходят для зимы. Числа, стоящие по обе стороны буквы, это показатели вязкости при отрицательных и положительных температурах. В данном случае 5 и 30 означают, что оптимальный диапазон температур для использования масла от -35 до +30 градусов Цельсия, а 5 и 40 – от -35 до +40 градусов.
С учетом того, что Лада Веста – автомобиль, ориентированный в первую очередь на российские условия эксплуатации, смазки такой вязкости будут оптимальным выбором для большинства регионов, причем круглый год. Что касается допусков, то АвтоВАЗовские есть у двух отечественных производителей ГСМ – Лукойл и Роснефть.
Соответственно, если задаться вопросом, какое масло в двигателе Лада Веста залито с конвейера, то ответом будет, скорее всего, Лукойл Люкс 5w-40 или Роснефть 5w-40. Однако судя по опыту автомобилистов, хорошо себя зарекомендовали также масла производства Shell, Mobil, Castrol и другие популярные марки при наличии соответствующих спецификаций.

Итак, у Лады Веста два объема двигателя и три вида конструкции. Один из них также ставится на Ладу Веста СВ кросс. Выбирая автомобиль, стоит ознакомиться с характеристиками всех трех разновидностей силовых агрегатов, сравнить и решить для себя, какая мощность, какой расход топлива и какие другие качества будут оптимальным вариантом.

Автомобиль «Лада-Веста», двигатель: характеристики, отзывы :: SYL.ru

Автомобиль «Лада-Веста», двигатель которого выпускается в нескольких вариациях, представляет собой динамичный седан с неплохими характеристиками. Две силовые установки – от отечественных производителей (ВАЗ-21129 и 21179). Третья модификация сконструирована зарубежными партерами, получила название «Ниссан HR16 DE». В последнем варианте вместо ремня ГРМ установлена цепь, и имеется ряд технических отличий, в том числе увеличенный объем – 1,8 л. Присутствуют также некоторые модифицированные разработки. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны всех агрегатов, а также их особенности.

Мотор ВАЗ-11189 и его параметры

Это самый простой и недорогой двигатель. «Лада-Веста 1,6» оснащалась мотором в нескольких пробных версиях. По сути, агрегат является модифицированным вариантом предшественника ВАЗ-11186, имеет измененный впуск и выпуск, соответствует стандарту «Евро-4». Мотор характеризуется хорошей тягой и динамичными показателями на разных скоростях.

Основные характеристики:

• рабочий объем – 1,6 л;
• показатель мощности – 87 сил лошадиных;
• цилиндры – четыре штуки с рядным размещением;
• сжатие – 11;
• ход поршня – 75,6 миллиметров.

Однако с учетом того, что модель «Веста» несколько тяжелее предыдущих автомобилей отечественного производства, конструкторы от данного двигателя решили отказаться. Предположительно, он должен был агрегироваться с французской механической коробкой передач JHQ. В последнее время установка мощностью восемьдесят пять лошадиных сил используется на автомобиле «Поло» в кузове седан, причем весьма успешно.

Модель 21127/21129

Первые серийные образцы машины «Лада-Веста» двигатель имеют именно этой модификации. Мотор, по сравнению с предшественниками, стал экономичнее, продуктивнее, получил новый подвес и систему выпуска отработанных газов.

Параметры:

• объем рабочий – 1596 кубических сантиметров;
• мощность – 106 «лошадок»;
• крутящий момент – 4 000 Н;
• четыре цилиндра — рядно расположенные;
• соответствие экологическому классу «Евро-4» при степени сжатия – 11.

Рассматриваемый мотор также монтируется на «Приору», «Гранту» и обновленную «Калину». Он имеет ременной привод, возможность форсирования позволяет достичь мощности порядка ста пятидесяти лошадиных сил, а с компрессором и турбиной – еще в 2,5 раза больше.

Сравнительные характеристики моторов 21129 с механической и автоматической коробкой передач

В зависимости от того, какой двигатель стоит на «Ладе-Весте» (с АКПП или МКПП), будут отличаться и его параметры, которые приведены в сравнительной таблице.

Характеристики	Мотор 21129 с роботизированной коробкой передач	Двигатель 21129 с механикой
Разгон до ста километров в час	12,8 секунд	11,8 секунд
Расход горючего при смешанном цикле	7,5 литра	7,5 литра
Аналогичный показатель по городу и на трассе	10,1/7 л.	10/6 литра
Экологический стандарт	Евро-4	Евро-4
Перемещение поршня	75,6 мм.	75,6 мм.

«Лада-Веста» с двигателем 1,8

Силовая установка ВАЗ 21176 сделана на базе блока цилиндров агрегата под индексом 21126. Поршневой забег увеличен до 84 миллиметров, уменьшена степень сжатия до показателя 10,5. Преобразилась структура охлаждающих каналов, выросли размеры тарелок клапанов. На впуске предусмотрен фазовый возврат типа INA. Агрегируется мотор с автоматизированной коробкой передач ВАЗ-2180.

Показатели технического плана:

• рабочий объем – 1 800 кубических сантиметров;
• показатель мощности – сто двадцать две лошадиные силы;
• оборотистость – 5 200 вращений в минуту;
• питание – распределенная система впрыска;
• цилиндры – четыре рядно расположенных штуки;
• степень сжатия – 9,8-10,5;
• экологический стандарт – Евро-4;
• горючее – бензин АИ-95.

Автомобиль «Лада-Веста» двигатель данного типа получит в вариациях «Кросс» и новый «седан».

Описание мотора HR16 DE

В импортном исполнении силовая установка от компании «Рено-Ниссан» имеет мощность сто семнадцать лошадиных сил. Двигатель монтируется на различных автомобилях, а с 2015 года комплектуется также и на ВАЗовском комбинате. Мотор неприхотлив к качеству топлива, вместо ремня ГРМ оснащается цепной передачей.

Кроме того, агрегат включает в себя измененную систему газораспределения, электронную дроссельную заслонку, фазовозвращатель. При этом отсутствуют гидравлические компенсаторы, что требует регулировки зазоров через каждые 85-95 тысяч километров пробега. В противном случае появляются посторонние шумы и стук.

Параметры силовой установки HR16 DE

Рассмотрим показатели, которые имеет усовершенствованная «Лада-Веста». Двигатели (технические характеристики) типа HR 16:

• рабочий объем – 1597 кубических сантиметров;
• параметры мощности – 111-117 лошадиных сил;
• максимальные обороты – шесть тысяч вращений в минуту;
• узел питания – распределенный впрыск;
• цилиндры – четыре штуки с 4 клапанами, в рядном расположении;
• размер цилиндра составляет 76 мм в диаметре при ходе поршня 88 миллиметров;
• экология – класс «Евро-5».

Агрегируется мотор исключительно с механической передающей коробкой французского производства, оснащенной вариатором.

Особенности

Конструкторы планируют и другие варианты комплектации силового агрегата. Автомобиль «Лада-Веста», двигатель которого оснащается специальным пазом под газовый клапан, что позволяет переделать его под аналогичное топливо, несложно преобразовать под новый мотор. Учитывая экономичность и колебание цен на нефтяном рынке, это решение является весьма перспективным.

Люк резервуара для топлива слегка увеличен. Это также рассчитано на двухтопливную систему (бензин плюс метан). Импортные силовые агрегаты, благодаря цепной передаче, являются более надежными. Поэтому именно их рекомендуют устанавливать при переходе на газ.

Какой двигатель ставят на «Ладу-Весту» в 2017 году?

Главная интрига заключается в том, как себя поведет «Веста» с мотором 1,8 литра и механической коробкой передач. Судя по имеющейся информации, разгон автомобиля от нуля до ста километров, составит чуть более десяти секунд. При этом максимальный показатель скорости прогнозируется в пределах 190 км/ч. Получается, что механическая коробка резвее на пару секунд, чем автоматизированная версия.

Расход топлива предполагается около семи с половиной литров на сто километров пробега в смешанном режиме. Для нового двигателя тольяттинские инженеры разработали специальный вариант КПП с пятью ступенями под названием ВАЗ-21807. Модернизации также подвергся трансмиссионный узел и главная пара сцепления. К преимуществам относится существенное снижения шума при работе новой коробки, по сравнению с предшествующими агрегатами. Стоит отметить, что ближайший конкурент, Lada X-Ray, имеет другой механизм переключения передач в механическом исполнении. Там предусмотрена КПП от Renault JR-5 с увеличенными габаритами сцепления до 215 миллиметров.

Отзывы пользователей

Как отмечают потребители, разнообразие силовых агрегатов, устанавливаемых на «Ладу Весту», – это неплохое решение, позволяющее подобрать вариант каждому по душе и потребности. Неплохо зарекомендовали себя моторы серии 21127 и 21129, которые во многом похожи. «Ниссановский» вариант, невзирая на большую стоимость, отлично подходит для этого автомобиля. Основным его плюсом является наличие не ременной, а цепной передачи в блоке газораспределительного механизма.

Отзывы о двигателях «Лады-Весты» подтверждают, что разработчики не останавливаются и продолжают совершенствовать сердце отечественной машины. Обеспечив «движку» своевременную профилактику и подобающую эксплуатацию, вы сможете выработать весь ресурс агрегата, не испытывая особых проблем.

Итог

Автомобиль «Лада-Веста» представляет собой новый виток в развитии отечественного автомобилестроения. Силовая установка транспортного средства постоянно дорабатывается, рассчитана на совмещение бензинового и газового варианта. Такой подход позволяет реально сэкономить на топливе, учитывая тот факт, что все моторы на этой машине соответствуют экологическому классу «Евро 4/5» и являются вполне конкурентоспособными на отечественном рынке и за рубежом.

Какой двигатель стоит на Лада Веста, Веста СВ и СВ Кросс

Отечественные модификации моделей автомобиля Lada Vesta комплектуются широким выбором двигателей, которые имеют похожую компоновку и построены на базе стандартного блока.

Помимо российских вариантов моторов производитель предлагает продукцию популярного мирового альянса «РЕНО-НИССАН».

Каждый двигатель имеет собственные преимущества, которые подбираются покупателями исходя из индивидуальных требований и ценового соотношения.

Какой двигатель устанавливается на поколение Лада Веста и SW Кросс?

Серийные версии Лада Веста СВ Кросс оборудуются 3 вариантами ДВС отечественной разработки и 1 зарубежной. При этом 2 мотора являются модернизированными и имеют увеличенные впускные каналы на 8 и 16 клапанов, что положительно сказывается на динамических характеристиках.

Передний привод автомобилей ВАЗ адаптирован под линейку маломощных ДВС. При средних показателях мощности 100 л/с модель способна разгоняться до 100 менее, чем за 12 секунд.

Стоит отметить, 3 разновидность отечественных ДВС, которая имеет объем 1,8 л. Данный мотор (21129) считается наиболее мощным из доступных. Силовой агрегат развивает 122 л с. Двигатель увеличенной мощности Lada Vesta SW Cross является результатом расточки стандартной версии 21126 1,6 л.

Грамотный расчет позволил добиться нужного запаса прочности и динамичности, а также избавиться от недостатков предыдущих версий.

Читайте также

Коробка передач Лада Веста: какая стоит и будет ли автомат?
На сегодняшний день на Ладу Весту производитель устанавливает 2 типа коробок: механические и коробка Лада Веста – робот…

 

Популярный отечественный универсал комплектуется и зарубежным ДВС, который проверен временем и считается достаточно неприхотливой заменой заводской разработки.

HR16DE-h5M способен удивить мощностью 109 л с при 1,6 литрах объема. Данный вариант несмотря на низкую распространенность считается наиболее востребованным на рынке.

Двигатель впервые использовался на автомобилях Рено и отличился значительным ресурсом. Общий расход модели в смешанном режиме составляет порядка 9 литров, а за пределами города 6 л.

Однако к недостаткам ДВС зарубежного производства можно отнести смещенный крутящий момент в сторону высоких оборотов.

Характеристики двигателя

• Марка двигателя — HR16DE / h5M
• Материал блока цилиндров — алюминий
• Система питания — инжектор
• Тип — рядный
• Количество цилиндров / клапанов – 16
• Ход поршня, мм — 83.6
• Диаметр цилиндра, мм -78
• Степень сжатия — 9.5
• Объем двигателя, куб.см — 1598
• Мощность двигателя, л.с./об.мин — 110-117/6000
• Крутящий момент, Нм/об.мин — 153/4400
• Масло в двигатель — 0W-20, 5W-30
• Сколько масла в двигателе — 4.6л
• При замене лить — 4.3л

Мотор выходит на пик только при достижении 4400 об/мин, что неудобно в городских условиях. Для решения данной проблемы разработчики подобрали соответствующую трансмиссию с длинными передачами.

Читайте также

Какое масло лить в двигатель Лада Веста
Покупка Лады Веста не означает, что автомобиль первое время будет вести себя идеально. Тут многое зависит от самого…

 

Технические параметры и особенности серийных двигателей

Заводские варианты двигателей существенно отличаются по техническим характеристикам из-за специфики применения конкретных технологий.

Перед покупкой автомобиля каждый автолюбитель должен быть ознакомлен с параметрами ДВС, чтобы подобрать наиболее выгодную комплектацию. Можно выделить следующие характеристики моторов 1, 8, 6 по сериям:

1. ВАЗ 11189. При общем объеме 1,6 л обладает мощностью 87 л/с, что в совокупности с моментом 132 уже на 3800 Н*м делает классический мотор экономичным в городе. Однако на версиях авто СВ Кросс наблюдаются недостатки – ощутимая нехватка тяги из-за более тяжелого кузова.
2. ВАЗ 21129. Объем 1,6 л и 106 л с. Мотор имеет ременной привод, распределенный впрыск в цилиндры, а также показатели момента 148 Н*м. Поддерживает прошивку до 150 л/с и легко модернизируется путем установки турбины.
3. ВАЗ 21176. Новая серийная разработка, которая отличается от предыдущих продуктов ВАЗ объемом 1,8 литра, что позволяет ДВС выдавать мощность 122 л/с. Мотор имеет увеличенный момент. Благодаря доработанным впускным каналам силовой агрегат отлично справляется с весом кузова при работе в любом диапазоне оборотов.
4. HR16DE-h5M. Неприхотливый зарубежный мотор 1,6 л и мощностью 109 л/с, который оборудован электронной заслонкой дросселя и способен работать даже на 92-м бензине. Недостатком данного ДВС считается отсутствие гидравлических компенсаторов.

Перечисленные двигатели являются основными и устанавливаются с завода производителя. ВАЗ комплектуется одновременно автоматическими и механическими коробками. При этом помимо зарубежных конкурентов автомобили имеют измененные передаточные числа.

Читайте также

Сравнение Лада Веста с основными конкурентами – Киа Рио, Хендай Солярис, Шкода Рапид
На протяжении некого периода безоговорочными лидерами по популярности на российском рынке и в странах СНГ были Шкода…

 

Какой бензин заливать согласно рекомендациям?

Обычная Vesta и модификация SW с перечисленными типами ДВС способны эксплуатироваться на бензине марки АИ-92 и 95. При этом топливо с меньшим октановым числом (АИ-92) допускается заливать в случае острой необходимости.

На практике многие водители осуществляли заправку автомобилей 98-м бензином. После использования данной марки горючего негативных изменений в работе ДВС замечено не было.

Однако более высокий октан незначительно повысил динамику передвижения и сократил расход. Двигатель 16 и 18 года более приспособлен к отечественному топливу.

Какое масло заливать, чтобы сохранить ресурс?

Заводская комплектация ВАЗ Веста с перечисленной линейкой ДВС предусматривает использование моторных масел синтетического типа вязкостью от 0w20 до 10w40.

Среди наиболее рекомендуемых фирм производителей находятся бренды Лукойл, Elf, Mobil, Shell и Motul. Перечисленная продукция соответствует техническим требованиям и способствует правильной работе двигателей.

Загляните в нашу группу Вконтакте.

Понравилась статья?

 
 

 

Жидкость в аккумулятор – сколько жидкости должно быть, инструкция по проверке уровня электролита и заливке своими руками

Как и что доливать в аккумулятор: воду или электролит?

Автомобильный аккумулятор – мощный накопитель электрической энергии и его роль в авто незаменима. Только регулярный контроль за всеми составляющими и деталями аккумулятора обеспечит его нормальное функционирование. Название одной из характеристик, обеспечивающих работу АКБ – плотность. Некоторые водители не знают, что это такое и как ее можно проверить, а при необходимости – увеличить.

Что такое электролит

Для поддержания эффективной работы АКБ используется электролит. По сути, он представляет собой раствор дистиллированной воды и соляной кислоты. Никакие сторонние примеси здесь использоваться не должны, так как это изменит его плотность.

Чтобы аккумулятор правильно функционировал, не менее важно поддерживать в нем уровень электролита. Если он будет ниже установленной нормы, это приведет к некорректному функционированию вспомогательного источника электроэнергии автомобиля и владелец не сможет корректно завести машину: мощность батареи постепенно снизится, а внутренние пластины высохнут.

Однако чрезмерно высокий уровень электролита в системе так же недопустим. В этом случае батарея станет разряжаться и это приведет к поломке данного механизма. Уровень электролита в АКБ должен быть стабильным, только в этом случае будет обеспечена нормальная работа автомобиля.

Когда необходимо заправлять аккумулятор

По мнению многих специалистов, АКБ не подлежит техобслуживанию. Поэтому вопрос автовладельцев, что доливать в аккумулятор, мастера считают неактуальным. Однако это только если он эксплуатируется в нормальных условиях.

Данный вопрос обязательно должен учитываться, если автовладелец отправляется путешествовать на своей машине на дальние расстояния. В состав электролита входит дистилированная вода, соответственно в процессе работы аккумулятора она испаряется и в случае неисправности реле-регулятора жидкость может начать переходить в парообразное состояние.

К основным моментам неисправности устройства относятся:

• Появление пара из заливных отверстий.
• Перегрев аккумулятора в процессе работы автомобиля.
• Появление электролита на корпусе АКБ.

Помимо этого, необходимо учитывать тип батареи. АКБ бывают обслуживаемыми и необслуживаемыми.

В первом случае (когда АКБ обслуживаемые) процесс испарения будет больше, соответственно актуален вопрос о доливании в аккумулятор электролита или воды. В необслуживаемых АКБ жидкость герметично закрыта, поэтому в процессе эксплуатации она поднимается вверх, но только до предельно-допустимого уровня, не выходя за границы корпуса, после чего – опускается вниз и выпадает в осадок. В необслуживаемых аккумуляторах замкнутый цикл, поэтому они не требуют проверки раствора.

Способы проверки уровня электролита

Первый способ проверки – визуальный. Если все в порядке, корпус устройства и батареи прозрачный. Здесь указаны различные отметки, указывающие на реальный уровень жидкости в устройстве, поэтому визуально отследить количество электролита не составит труда.

Однако не все модели обслуживаемых АКБ имеют прозрачный корпус. Если он выполнен из материала, который не просвечивается, можно воспользоваться прозрачной трубкой, диаметром 5 мм.

Чтобы провести проверку следует:

• Открутить крышку АКБ.
• Отпустить трубку до упора и пальцем зажать внешнее отверстие.
• Извлечь трубку.

Если уровень электролита в норме, он будет соответствовать уровню столба в трубке.

Что делать при несоответствии уровня электролита

Прежде чем доливать электролит в аккумулятор, автовладелец должен знать, какой должен быть его уровень. Так, высота раствора в трубке должен находиться в пределах 15 мм. В случае, если эта норма несколько превышена, рекомендуется убрать лишнее содержимое шприцем или резиновой грушей.

Проверка плотности электролита

Проверить уровень плотности электролита – задача не сложная. Для ее выполнения следует обзавестись специальным прибором. Одни специалисты советуют для этих целей денсиметр, другие – ареометр.

Прежде чем проверить плотность в АКБ, нужно подготовить ареометр, а также соблюсти еще одно важное условие – данная процедура должна проводиться в помещении, где температура воздуха не ниже +20°С.

Действия необходимо проводить, соблюдая последовательность:

• Открутить все пробки на АКБ.
• Опустить ареометр в отверстие, далее, использовать грушу.
• Втянуть часть электролита так, чтобы поплавок плавал на поверхности (спустя короткое время на мениске прибора отобразятся показания).

Такие действия нужно произвести в каждой банке, при этом в каждой из них должны быть приблизительно одинаковые показания. В норме, допускается незначительное расхождение до 0,01 г/см³.

Уровень электролита в каждой банке должен быть правильным, это значит, что жидкость должна покрывать свинцовые пластины не больше чем на 1-2 см. Если ее уровень меньше, нужно произвести долив дистиллированной воды, однако только при условии, если позволит плотность электролита.

Если требуется доливка электролита, старую жидкость необходимо вытянуть грушей или шприцом. Далее в отверстие заливается новый электролит, а в случае необходимости – разбавляется водой. После доливки электролита или дистиллированной воды необходимо измерять уровень плотности.

Как меняются свойства электролита в аккумуляторе

Чтобы иметь общее представление о том, что лучше долить в АКБ, стоит разобраться в процессах, происходящих внутри батареи в процессе цикла зарядки и/или разрядки. Не имея представления об этом, можно легко допустить ошибку, которая повлечет за собой изменение плотности жидкости и как результат, выход АКБ из строя.

Электролит аккумуляторов на 35 % состоит из серной кислоты и на 65 % из дистиллированной воды. При таком соотношении достигаются значения 1,26-1,28 г/см³, что оптимально для выдачи необходимого напряжения.

Во время зарядки АКБ температура жидкости значительно повышается, что способствует возникновению электролиза, который характеризуется выделением гремучего газа и частичным испарением воды. В результате такого процесса повышается плотность электролита, значительно изменяется концентрация соляной кислоты, что приводит к снижению емкости аккумулятора.

В аккумуляторах корпус достаточно герметичный, что позволяет испаряющейся воде собираться на верхней части банки в виде конденсата, после чего – стекать обратно в отсек. В этом случае характеристика электролита не меняется и АКБ может прослужить не один год. Если же герметичность все-таки была нарушена, то снижение уровня дистиллята не избежать.

Электролитический раствор имеет еще одну особенность – сульфатацию. Для этого процесса характерно оседание солей соляной кислоты на пластинах банки. Данная ситуация возникает, когда транспортное средство несколько месяцев не эксплуатировалось или при зарядке сила подачи тока была больше, чем регламентировано производителем. Данный процесс приводит к значительному уменьшению концентрации кислоты и как результат – снижению емкости батареи выходу ее из строя.

Чтобы продлить срок службы АКБ необходимо его регулярно заряжать и разряжать, только тогда не придется думать, чем его доливать: водой или электролитом.

Что заливать: воду или электролит?

Вопрос что заливать в АКБ, напрямую зависит от того, чем вызвано падение уровня жидкости в банках.

Важно! Ошибка в диагностике проблемы приведет к выходу аккумулятора из строя.

Если уровень жидкости в банках заметно снизился, нужно действовать по этой инструкции:

• Поставить аккумулятор на ровную поверхность.
• Очистить его верхнюю часть от мусора.
• Открутить все пробки.
• Посредством шприца или груши взять оставшийся раствор с каждой банки, обязательно обратить внимание на цвет (в норме он прозрачный).
• Долить дистиллированную воду.
• Поставить устройство на зарядку с малым током.
• Проверить плотность ареометром через 2-3 часа.

Если полученное значение 1,26-1,28 г/см³ – значит, проблема заключалась именно в потере воды.

В некоторых случаях получается низкое значение, что вызывает у автовладельцев удивление и волнение. Как правило, такое случается, если замер сделан практически сразу после заливки дистилированной воды, недостаточной зарядке батареи или же при горячем аккумуляторе.

Электролит можно заливать только в том случае, когда вы уверены, что он вытек. Но возможна ситуация, когда плотность жидкости снижена во время эксплуатации устройства. В данном случае заливка жидкости продлит жизнь батареи.

Если вы решили залить электролит, нужно замерять показатели ареометром. Если значение ниже, чем 1,25 г/см³ – это решит проблему.

Как и в случае с заливкой дистилированной воды необходимо следовать инструкции:

• Взять электролит с плотностью 1,26 г/см³.
• Грушей или шприцом втянуть как можно больше жидкости из банки №1.
• Вылить ее в стакан (мерный) и записать объем.
• Далее добавить в отсек новую порцию раствора, но только в два раза меньше, чем на предыдущем этапе.
• АКБ хорошо встряхнуть и замерять уровень плотности.

Если не достигнут результат 1,25 г/см³, такие действия стоит повторить, после чего довести уровень жидкости в банках до оптимального значения водой и поставить аккумулятор на зарядку.

Как долить дистилированную воду в аккумулятор

Если плотность превышает норму, это указывает на испарении жидкости. В этом случае ее необходимо добавить. Так сколько воды необходимо доливать в АКБ?

Уровень жидкости в аккумуляторе нужно поддерживать в пределах 1-1,5 см выше уровня свинцовых пластин. Добавлять воду больше установленной нормы нельзя. После заправки следует повторно проверить плотность раствора, предварительно зарядив батарею.

Для обеспечения нормальной работоспособности автомобиля владелец должен регулярно отслеживать уровень электролита в АКБ. В ином случае, транспортное средство может просто не завестись. Уровень жидкости не должен отклоняться в какую-либо сторону, поскольку это может привести к проблемам в работе системы. Помимо отслеживания уровня электролита, стоит следить за его плотностью. Соблюдая эти простые правила, можно значительно продлить срок службы АКБ.

Что доливать в аккумулятор: дистиллированную воду или электролит

Аккумулятор – это источник жизненной силы для транспортного средства. С одной стороны, его сложно отнести к важнейшим для машины агрегатам, с другой стороны, без аккумуляторной батареи машина просто не заведётся. Несмотря на распространённое мнение, что в процессе работы аккумуляторная батарея имеет свойство самостоятельно заряжаться, такой процесс не является константным, а срок службы АКБ ограниченный. Всё чаще современные «умельцы» пытаются собственными силами продлить эксплуатационный период автомобильного аккумулятора путём его заправки. На этом этапе у многих автовладельцев, которые сталкиваются с такой проблемой впервые, возникает вопрос, чем заполнить АКБ, что заливать: дистиллированную воду, или необходимо заправлять электролит?

Рекомендации по обслуживанию аккумулятора.

Как изменяются свойства электролита в АКБ транспортного средства

Многие профессионалы вопрос, что залить в АКБ, считают абсолютно некорректным, так как устройство причисляется к неремонтопригодным элементам. Однако хороший аккумулятор – это далеко не дешёвое удовольствие, потому желание продлить его эксплуатационный период автовладельцами вполне объяснимо. Чтобы заправка батареи не повлекла за собой её полного выхода из строя, для начала необходимо разобраться в процессах, которые происходят во время функционирования АКБ при её систематических зарядках и разрядках.

Изначально, с завода, в аккумуляторе находится эмульсия, которая состоит на тридцать пять процентов из серной кислоты, при этом оставшиеся шестьдесят пять процентов объёма составляет дистиллят – очищенная вода, без примесей. В процессе функционирования устройство нагревается, проистекает реакция электролиза, а часть воды под воздействием высокой температуры испаряется, собирается в качестве конденсата на внутренней поверхности агрегата. Если аккумулятор имеет абсолютно герметичную конструкцию, в корпусе отсутствуют механические повреждения, то пар при остывании превращается в воду и стекает по стенкам устройства обратно. Если имеются повреждения корпуса в результате эксплуатации устройства или же вследствие плохого качества изготовления товара, вода испаряется из АКБ безвозвратно. В результате этого процесса жидкость в АКБ становится более концентрированной, плотность кислоты возрастает. Это отражается на критериях выдачи устройством напряжения, его работоспособности.

Кроме природного процесса испарения при рабочих температурах, в батарее происходит так называемая реакция сульфатации – оседание солей кислоты на свинцовых планках батареи. В результате такого процесса концентрация электролита уменьшается. Прецеденты, когда плотность электролита падает, чаще всего провоцируются нерегулярным функционированием батареи в результате продолжительного простоя машины или некорректной эксплуатации АКБ – подача слишком большой силы тока на устройство или серьёзные неисправности в электронике транспортного средства.

Вода или электролит: какой жидкости отдать предпочтение

Первое правило при проведении любых работ по ремонту или обслуживанию функционирующих устройств автомобиля – не навредить. В случае с обслуживанием аккумулятора, доливка «не той» жидкости может полностью вывести его из строя. С вышеописанной информации понятно, что снижение эффективности работы аккумуляторной батареи может стать как результатом сульфатации – понижения коэффициента кислоты в агрегате, так и следствием испарения воды. Прежде чем принять решение, что заливать, воду или электролит, важно сначала разобраться с причинами, которые повлияли на эксплуатационные характеристики батареи.

Если причиной послужило снижение процента кислоты в составе жидкости в АКБ, то заливать в устройство нужно именно электролит. При заправке дистиллята процент кислоты в аккумуляторе снизится ещё больше, что сделает невозможным дальнейшее эксплуатирование зарядного устройства. В ситуации, когда причиной неисправности агрегата послужило испарение дистиллированной воды, заправка щелочной жидкостью батареи спровоцирует пропорциональное возрастание кислоты в устройстве, что повлечёт интенсивную сульфатацию. Кислотные компоненты будут оседать на пластинах, разрушая их, что повлечёт безвозвратную непригодность к эксплуатации зарядного элемента. В этом случае заливается дистиллят – только так можно продлить жизнь батарее.

Чем заправить аккумулятор?

Прежде чем приступать к решению вопроса, что доливать в аккумулятор – воду или электролит, важно определиться, нужна ли дозаправка механизма вообще. С этой целью нужно внимательно осмотреть имеющийся у вас агрегат. Преимущественно корпус всех батарей изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет визуально определить количество электролитического раствора внутри. На корпусе АКБ практически всегда имеются пометки, по которым можно определить, нужна доливка эмульсии или нет.

Если корпус изготовлен из непрозрачного материала, осуществить проверку уровня эмульсии можно следующим способом:

1. Открутите пробку аккумулятора. Предварительно тщательно очистите фронтальную поверхность агрегата, чтобы при его вскрытии в систему не попали частицы грязи. 
2. Взять прозрачную трубку диаметром не более пяти миллиметров, опустить её до упора в проём. 
3. Закрыть плотно пальцем наружный конец трубки и вытянуть из системы приспособление, не отпуская пальца.
4. Нормальными считаются критерии, когда высота жидкости в вытянутой трубке составляет примерно полтора сантиметра. При несоответствии параметров нужна доливка или извлечение лишней жидкости. 

Если факт необходимости доливки установлен, дальше нужно определиться, что потребуется залить в АКБ. Помочь в этой ситуации сможет специальное приспособление под названием «ареометр», с помощью которого измеряется плотность раствора в батарее. На основании результатов проверки и устанавливается причина неисправности механизма, решается дилемма, что доливать в аккумулятор, воду, или всё-таки электролит. С помощью прибора измерьте плотность аккумуляторной жидкости: в норме она должна быть от 1,27 до 1,29 грамма на сантиметр кубический. Если плотность значительно меньше, тогда добавлять потребуется электролит. Плотность, превышающая показатель 1,29 единицы, говорит о том, что в батарею добавить необходимо воду.

Процедура добавки воды и электролита осуществляется по аналогичной схеме:

1. Если корпус прозрачный, осуществите добавку необходимой жидкости до уровня, отмеченного на самом АКБ с помощью груши или шприца. В ином случае добавляйте жидкость порционно, систематически проверяя её уровень с помощью прозрачной трубки по вышеописанному алгоритму. 
2. После добавки жидкости закрутите пробку и хорошо встряхните аккумулятор, чтобы раствор основательно размешался в системе. Проверьте ещё раз плотность. Если результат не соответствует норме, отберите часть эмульсии с помощью шприца и ещё раз осуществите доливку необходимой жидкости. Осуществите повторный контроль полученного раствора.
3. Когда показатели достигли нормальных параметров, оставьте агрегат постоять несколько часов, можно его на это время поставить на щадящую зарядку, чтобы жидкость максимально хорошо перемешалась, приобрела однородную консистенцию. После истечения указанного времени осуществите контрольную проверку плотности раствора в батарее. Нормальные показатели свидетельствуют о правильности выполненных процедур и о возможности дальнейшей эксплуатации АКБ. 

При выполнении процедуры «воскрешения» аккумулятора помните, что некорректность выполненной работы сможет не только привести к полной неисправности агрегата, но и повлечь за собой проблемы с автомобильной электроникой. Очень тщательно проверяйте показания одометра – и у вас всё получится. При необходимости залива дистиллята ни в коем случае не заливайте обычную воду из-под крана – в ней имеется масса добавок, которые негативно отразятся на функционировании и эксплуатационном периоде батареи.

Подведём итоги

Продлить срок эксплуатации механизмов и систем, которые непосредственно задействованы в функционировании транспортного средства – желание каждого автовладельца, так как покупка любого механизма или аксессуара является дополнительной финансовой растратой. В случае с аккумулятором специалисты и профессионалы настоятельно рекомендуют не экспериментировать, особенно если имеющееся устройство относится к категории бюджетных товаров, при его выходе из строя советуют купить новую батарею. Попытки восстановления функционирования АКБ с помощью её заправки только на время продлят эксплуатационный срок агрегата, потому покупка нового зарядного устройства неизбежна. Лучше приобретите сразу качественный аккумулятор для своей машины, который при правильной эксплуатации прослужит вам многие годы.

Замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях

Автомобильные аккумуляторы сегодня представлены двумя наиболее распространенными типами: необслуживаемые и обслуживаемые АКБ. В первом случае штатно реализована только возможность дозаряжать батарею при помощи зарядного устройства.

Второй тип аккумуляторов позволяет не только заряжать батарею, но и производить проверку плотности электролита в «банках» (секциях), анализировать его состояние. При необходимости уровень электролита также можно повысить или полностью заменить жидкость.

Что касается необслуживаемых батарей, получение доступа к электролиту также возможно, однако предполагает самостоятельное внесение изменений в устройство корпуса аккумулятора. Если точнее, потребуется высверливать дополнительные отверстия и затем их герметизировать.

Далее мы поговорим о том, для чего нужен электролит в аккумуляторе, можно ли доливать электролит в аккумулятор и как это правильно сделать. Также будут рассмотрены частые вопросы касательно того, что лучше, дистиллированная вода или электролит в аккумулятор, как производится замер уровня, как выполняется полная замена электролита в АКБ и последующая зарядка батареи.

Читайте в этой статье

Когда нужно доливать электролит в аккумулятор и как это делается

Начнем с того, что общий принцип работы батареи заключается в возможности накопления электрического заряда благодаря протекающим химическим реакциям между электролитом и свинцовыми пластинами внутри аккумулятора. Указанные реакции протекают под воздействием электрического тока.

Ток подается на АКБ во время работы двигателя. Если точнее, подача электричества происходит от автомобильного генератора. Также  отдельно заряжать аккумулятор можно при помощи внешнего зарядного устройства (ЗУ). В процессе эксплуатации наиболее частой неисправностью аккумулятора является потеря плотности электролита. К основным причинам можно отнести старение, сульфатацию пластин, перезаряд или недозаряд АКБ.

Сульфатация пластин, как правило, является результатом недостаточно заряда. Дело в том, что внутри батареи находятся специальные решетки, в которых находится диоксид свинца. При разряде батареи оксид свинца восстанавливается на катоде, при этом также активизируется окислительный процесс на аноде. Если просто, анод и катод можно условно считать более привычным «плюсом» и «минусом».

Указанные процессы приводят к тому, что происходит усиленное образование сульфата свинца. Результатом такого образования становится снижение плотности серной кислоты в составе электролита. В этом случае необходимо измерить плотность специальным прибором (ареометром), после чего необходимо поднять данный показатель до нужного значения.

При этом неправильным подходом является долив электролита сразу после замеров, то есть прямо на авто. Чтобы избежать ошибок, нужно знать, как добавлять электролит в аккумулятор. Дело в том, что плотность следует измерять на АКБ, которая была предварительно полностью заряжена.

Также в «банках» должен быть нормальный уровень электролита. Игнорирование данных правил приводит к тому, что процесс сульфатации не прекращается, батарея выходит из строя. Если же плотность на заряженной батарее находится в рекомендуемых пределах от 1.27 до 1.29, тогда электролит  просто доливается по уровню и аккумулятор эксплуатируется далее.

Когда плотность оказывается меньше рекомендуемой, тогда для начала следует реализовать несколько циклов, предполагающих полный заряд-разряд АКБ. Только затем можно долить свежий электролит, добиваясь нужной плотности. В тех случаях, когда плотность электролита выше нормы, тогда в аккумулятор доливают дистиллированную воду. Использование обычной воды не рекомендуется, так как возможно выпадение осадка и другие нежелательные последствия.

Добавим, что еще важно учитывать, сколько нужно электролита в аккумулятор. Данная информация пригодится в ситуациях с доливом,  так как в случае полной замены электролита желательно  заранее уточнить необходимое количество у продавцов АКБ, на профильных авто форумах или из других источников.

Что касается обслуживаемого аккумулятора, ответом на вопрос, как проверить уровень электролита в аккумуляторе, является необходимость выкрутить пробки на «банках». После их откручивания можно увидеть метки, указывающие на  уровень. Если таких меток нет, дистиллированную воду или электролит доливают так, чтобы перекрыть поверхность пластин на 5 или 7 мм.

Следует отдельно учитывать, что уровень не должен быть слишком высоким. Нужно добиться того, чтобы оставалось 2 см. до среза пробки. С необслуживаемым аккумулятором возникают дополнительные сложности как с получением доступа к «банкам», так и с определением уровня, количества электролита и т.п. По этой причине производить такие манипуляции без соответствующего опыта не рекомендуется.

Как поменять электролит в аккумуляторе автомобиля и когда это нужно

Итак, теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда требуется полная замена электролита в АКБ. Чаще всего понять, нужно ли менять электролит в аккумуляторе, помогает его визуальная оценка и некоторые другие  характерные признаки.

Как правило, на необходимость замены указывает:

• мутный электролит в аккумуляторе, изменение цвета;
• не удается добиться нужной плотности после зарядки АКБ;

Также специалисты рекомендуют в полном объеме поменять электролит  в тех случаях, когда относительно новый аккумулятор стал быстро разряжаться после полной зарядки при помощи ЗУ, во время проверки было выявлено, что в аккумуляторе в одной банке нет электролита, ранее происходило замерзание электролита и т.д.

На практике помутнение указывает на то, что в АКБ изначально залит электролит низкого качества, также возможен вариант использования низкосортного продукта на долив. Также к помутнениям приводит заливание проточной, а не дистиллированной воды. Еще возможно, что доливаемая вода содержит посторонние примеси.

Следующей причиной того, что электролит мутный, становится повреждение, а также осыпание пластин. Параллельно не следует исключать вероятность короткого замыкания в одной секции или сразу в нескольких. Как правило, появление мутного осадка серого цвета указывает на осыпание пластин, черный или темный цвет электролита выступает признаком плохого качества основных компонентов электролита (воды и/или кислоты). Коричневый цвет свидетельствует о том, что в аккумуляторе короткое замыкание.

Необходимо учитывать, что в случае осыпания или короткого замыкания решение поменять электролит в ряде случаев может не привести к положительному результату. Дело в том, что для восстановления работоспособности необходимо также отдельно ремонтировать секции АКБ, при этом такая операция требует спецоборудования.

В остальных случаях замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях вполне возможна. Более того,  правильно выполненная процедура может существенно продлить срок службы АКБ. Для реализации задачи понадобиться заранее подготовить:

• свежий электролит с нужной плотностью;
• дистиллированную воду;
• ареометр для замеров плотности;
• резиновую грушу или шприц для откачки старого электролита из банок;
• воронку для удобства залива чистой воды и электролита;
• емкость для слива старого электролита, выкачиваемых излишков и т.п.

Обычные стеклянные банки или бутылки хорошо подойдут в качестве емкости, так как на них не воздействует серная кислота. Еще желательно иметь защитные очки и резиновые перчатки, так как работа с кислотными растворами предполагает соблюдение  определенных правил техники безопасности.

Дело в том, что электролит после попадания на открытую кожу может причинить химические ожоги. Также значительную опасность такой раствор представляет для глаз. При попадании на кожу электролит нужно немедленно смыть при помощи содового раствора. В случае попадания в глаза нужно промыть их большим количеством воды, после чего немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Итак, перейдем к замене. Сразу отметим, на начальном этапе нужно знать, как правильно слить электролит с аккумулятора.  Вполне очевидно, что многие стремятся быстрее убрать жидкость из АКБ, при этом не задумываясь о том, можно ли переворачивать аккумулятор при замене электролита.

Казалось бы, достаточно открутить пробки на банках, перевернуть батарею и слить из корпуса старый электролит. Обратите внимание, в половине случаев такой подход приводит к окончательному выходу аккумулятора из строя. Дело в том, что частицы осадка, которые осели в нижней части, после переворачивания застревают между пластинами. В результате в АКБ далее возникнет короткое замыкание. Если вы ранее не обслуживали батарею, тогда рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно заправить аккумулятор электролитом.

• Первым делом нужно снять батарею и обтереть корпус, удаляя  различные загрязнения. Для этих целей лучше всего подходить тряпка, которую предварительно смачивают в растворе воды и соды. Чтобы сделать сам раствор, следует пару столовых ложек соды развести в литре воды.
• Затем нужно окрутить заливные пробки на АКБ, после чего производится проверка уровня электролита, его состояние, цвета. Также нужно оценить степень заряда батареи при помощи мультиметра.
• Если жидкость явно нуждается в замене, тогда далее старый электролит откачивается из банок грушей, шприцем или при помощи любого другого подобного решения.
• Далее в опустевшие банки нужно залить дистиллированную воду, после чего аккумулятор слегка покачивают. Это нужно для промывки. Промывают АКБ несколько раз, на каждом этапе сливая воду из банок. Делать это необходимо до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.
• Затем можно залить в банки свежий электролит, причем не нужно сразу стремиться довести его плотность до нормы.
• Теперь аккумулятор нужно поставить на зарядку от ЗУ. Только после полного окончания процесса зарядки производится проверка плотности ареометром.
• Дополнительно перед замерами рекомендуется выждать время, чтобы батарея успела остыть. Обычно требуется 1.5-2 часа. Затем (на основании полученных при замерах данных) осуществляется корректировка путем подбора нужного соотношения воды или электролита.

На практике процедура замены предполагает откачивание из каждой банки электролита, после чего производится его слив в заготовленную для этих целей емкость. При этом нужно учесть, что удалить жидкость полностью таким способом не выйдет.

1. Для  наиболее эффективного удаления нужно медленно наклонять корпус АКБ, выбирая жидкость. Однако нужно помнить, что переворачивать корпус категорически запрещено, как и было сказано выше. Чтобы не держать батарею, можно подкладывать под корпус бруски или другие предметы для упора.
2. Также на носике груши можно дополнительно установить гибкую трубку (например, от капельницы). Главное, чтобы диаметр трубки, позволял плотно ее надеть и зафиксировать.
3. После слива жидкости из банок наклоненный аккумулятор устанавливается в нормальное положение, затем в каждую банку заливается дистиллированная вода через воронку.
4. Во время промывки не допускается трясти аккумулятор, резко наклонять корпус и т.д. Будет достаточно нескольких плавных наклонов в разные стороны. После этого вода сливается, процедура промывки повторяется.
5. Теперь можно залить электролит, однако не следует сразу доводить его количество до нужного уровня. Дело в том, что электролиты в продаже имеют повышенную плотность. Это значит, что далее раствор нужно разбавлять дистиллированной водой. В самом начале будет достаточно придерживаться приблизительных показателей, так как до нормы плотность доводится уже после заряда АКБ.

Также добавим, что после того, как электролит был залит, нужно плавно наклонить аккумулятор несколько раз (как и при промывке). Это позволит удалить воздух из банок аккумуляторной батареи. Теперь пробки можно прикрыть, но не закручивать полностью. Саму батарею необходимо оставить на пару часов. Это нужно для отстаивания жидкости в банках.

Затем потребуется снова проверить уровень электролита и его плотность, доливая кислоту или воду при такой необходимости. Также при необходимости можно добавить в электролит специальную присадку, которая помогает удалить сульфаты с электродов. Далее нужно выждать, пока под действием электролита из корпуса окончательно не выйдут все остатки воздуха, а также растворится присадка. Отметим, что добавка растворяется около 2 суток. После этого АКБ можно ставить на зарядку.

После замены электролита сколько нужно заряжать аккумулятор

В самом начале заряжать батарею после замены электролита рекомендуется малыми токами (0.1 А). Для зарядки нужно открутить пробки и подключить ЗУ. Главное, чтобы аккумулятор после замены электролита заряжался циклично, то есть предполагается схема «заряд-разряд».

Данный процесс  нужно повторять до тех пор, пока плотность электролита не достигнет нужного показателя. Параллельно нужно следить за тем, чтобы электролит в АКБ не выкипал. На полную зарядку укажет напряжение 2.4 В применительно к отдельной секции  или 14-15 В на клеммах батареи.

После того, как будет достигнуто номинальное напряжение, ток заряда следует уменьшить в два раза. Если в течение 2 часов плотность электролита не меняется, тогда можно прекратить процесс зарядки.

Что касается разряда-заряда и цикличности, разряжать батарею нужно, в среднем, до половины емкости, после чего снова производится полная зарядка. Для разряда АКБ к клеммам подключается потребитель (для этих целей можно использовать простые 12 В автолампочки). После подключения производится контроль напряжения батареи, чтобы не допустить глубокого разряда. Когда разрядка достигает отметки 10.5 В, аккумулятор снова ставится на зарядку.

Что в итоге

Как видно, в ряде случаев удается эффективно восстановить работоспособность автомобильного аккумулятора путем промывки банок и заправки нового электролита. При этом  все равно не стоит рассчитывать на то, что замена электролита позволит батарее отработать долгий срок. В одних случаях АКБ нормально работает 6-12 и более месяцев, тогда как в других проблемы могут начаться через несколько дней.

Напоследок добавим, что также не рекомендуется производить какие-либо манипуляции с необслуживаемыми АКБ. Такие батареи лучше сразу менять на новые в том случае, если элементу не удается вернуть работоспособность после одного или нескольких циклов «разряд-заряд».

Что касается утилизации старого электролита, нельзя сливать раствор в водоемы, выливать на землю, в каналаизацию и т.п. Дело в том, что кислоту нужно сначала нейтрализовать. Для решения задачи рекомендуем отдельно изучить этот вопрос на профильных форумах или получить профессиональную консультацию специалистов. Это позволит точно определиться с наиболее подходящим вариантом, кторый будет оптимальным в каждом отдельном случае.

Читайте также

Как залить электролит в аккумулятор автомобиля, как правильно это сделать

Существует целая наука, которая позволяет содержать АКБ в порядке. Но производители также не останавливают попытки пресечь самостоятельное обслуживание батарей. Сегодня многие аккумуляторы выпускаются в необслуживаемом корпусе. Все банки запаяны в пластиковом корпусе, добраться до них невозможно. В этом случае вы никак не сможете проверить или долить электролит для продления жизни АКБ.

Как выполнить проверку жидкости в батарее?

Чтобы восстановить обслуживаемый источник энергии в автомобиле, нужно правильно залить электролит в аккумулятор. Для этого сначала стоит выполнить проверку. С помощью специального прибора, ареометра. Это простое устройство проверяет жидкость на предмет плотности и позволяет сделать конкретные быстрые выводы о состоянии аккумулятора в вашем автомобиле.

Проверка выполняется достаточно просто. Вам нужно открутить одну из крышек аккумулятора с помощью большой крестовой отвертки, вставить рабочую часть ареометра в жидкость и подержать несколько секунд. С помощью специальной шкалы оборудование покажет уровень плотности, что и станет поводом для дальнейшей доливки нужного типа жидкости.

Признаки окончательной поломки: когда электролит уже не поможет?

1. На корпусе аккумулятора появилась трещина, весь пластиковый корпус или его часть покрываются каплями с кислотным воздействием.
2. Из крышек идет пар. В этом случае можно смело сдавать батарею на утилизацию и покупать новую, не стоит менять электролит.
3. Корпус батареи изменил свою форму. Это может случиться из-за полного разрушения внутренней части, что приводит к отказу работы такой батареи.
4. АКБ уже исполнилось более 5-7 лет. Современные аккумуляторы обычно не живут столько времени, так что при таком возрасте нужно просто менять устройство.
5. Электролит внутри имеет темный цвет, а также измененную вязкость, это говорит о разрушении свинцовых пластин, которые не меняются и не ремонтируются.

Что потребуется для замены электролита в аккумуляторах?

Набор приборов и инструментов зависит от того, какой метод залива и слива вы будете использовать. Сразу заметим, что полностью менять электролит не имеет смысла. Если его состав уже сильно изменился, это говорит о приближающейся смерти батареи. Намного проще сразу купить новый аккумулятор и не переживать о том, что он может выйти из строя в любой момент.

Также выбор комплекта инструментов зависит от того, как электролит заливать в аккумулятор. Часто можно использовать готовые жидкости, которые продаются в автомобильных магазинах. Но готовый электролит может не подойти для вашего аккумулятора. Поэтому в большинстве случаев разбавляют жидкость в банках батареи дистиллированной водой. Правда, эта мера временная и не приносит устойчивого результата.

Как слить часть электролита из АКБ?

Если при проверке батареи вы заметили, что жидкость выше нормы, необходимо частично слить электролит с аккумулятора, чтобы обеспечить нормальную работу устройства. В этом случае вам придется выполнить такую работу:

• возьмите шприц с достаточно большим объемом рабочей колбы;
• погрузите рабочую часть шприца (без иголки) в емкость с электролитом;
• втяните нужное количество жидкости в шприц;
• аккуратно достаньте инструмент из аккумулятора;
• слейте электролит без потерь в заранее подготовленную пластиковую емкость;
• убедитесь, что теперь уровень оптимальный.

Также многие сливают жидкость с помощью резиновой груши. При выполнении этой работы важно соблюдать меры предосторожности и не разливать жидкость. Электролит опасен для здоровья человека, особенно, если он попадает на нежные участки кожи и слизистую.

Как залить новый электролит в аккумулятор?

С добавлением токсичных и ядовитых материалов в довольно маленькие отверстия автомобильной батареи у многих возникают сложности. Лучше всего использовать такой же метод со шприцом, который был описан выше. Но в этот раз электролит будет набираться из подготовленной емкости, а сливаться в аккумулятор. Обязательно проверьте плотность жидкости после выполнения всех процедур. Для этого добейтесь показателей на ареометре 1.25-1.3 г/см³.

Как добавить дистиллированную воду в АКБ?

Выше мы рассмотрели, как залить электролит в аккумулятор. Делать это нужно в том случае, если плотность жидкости нормальная. Если же плотность повышена, значит разбавить рабочую среду нужно дистиллированной водой. Для этого можно выполнить самую простую заливку, стараясь не разливать воду из бутылки в подкапотном пространстве или по всему рабочему столу.

Заливка в этом случае простая, но нужно производить ее постепенно, чтобы не разбавить электролит слишком сильно. Доливайте понемногу и смотрите, как меняются показатели ареометра. Как только плотность придет в норму, прекратите доливку и проверьте уровень жидкости.

Итоги – когда стоит обслуживать автомобильный аккумулятор?

Процесс доливки жидкости в АКБ автомобиля достаточно сложен. Вам нужно убедиться в том, что плотность электролита соответствует заявленным нормам. Также проверьте уровень этого материала в АКБ. Нужно, чтобы пластины были полностью покрыты жидкостью слоем не менее 1 см. Если цвет электролита мутный, можно готовиться к покупке нового аккумулятора. Также любые физические повреждения корпуса говорят о скором выходе из строя.

Аккумуляторы, которые производитель сделал необслуживаемыми, невозможно проверить и долить в них электролит. Если вам удастся вскрыть их корпус, то герметично закрыть его уже не получится никогда. Будьте внимательны при обслуживании автомобильных батарей, чтобы продлить жизнь АКБ, а не вывести ее из строя окончательно.

Какая нужна карта памяти для видеорегистратора – Как и какую выбрать карту памяти для видео регистратора, смартофона, экшн камеры. С разрешением Full HD, Super HD, а также 4K

Как выбрать флешку для видеорегистратора: 4 основных критерия

К выбору карты памяти для видеорегистратора следует отнестись более чем серьёзно. Дело в том, что современные гаджеты способны снимать FullHD видео, а для работы с таким качеством потребуются и соответствующие параметры накопителя. Нередкий случай, когда неосведомлённый владелец приобретает карту, неспособную полноценно работать с его девайсом. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо ознакомиться с тем, как правильно выбрать флешку для видеорегистратора?

Формат накопителя

Тут всё более чем просто. Для девайса следует приобретать флешку того формата, с которым он способен работать. Обычно название формата указывается в инструкции по эксплуатации, или даже на самом корпусе устройства. В основном все современные гаджеты работают с картами памяти MicroSD, но вполне возможны и исключения, для которых потребуется CompactFlash, SD, или SXS.

На этот нюанс нужно обратить внимание при покупке самого гаджета. Лучше отдать предпочтение девайсу работающему с MicroSD. В дальнейшем материал будет удобней просмотреть на другом цифровом устройстве.

Объём памяти

Флеш-накопитель для гаджета обязательно должен обладать достаточным объёмом. Особенно это относится к устройствам, которые ведут запись высокого качества. Один FullHD видеоролик продолжительностью 10 минут займёт около 1-го Гб памяти накопителя. Поэтому флешка на 16 Гб будет заполнена очень быстро. Пожалуй, оптимальным решением станет накопитель на 32 Гб.

Тут, кстати, многое зависит от режима съёмки. Современные гаджеты могут работать в двух режимах – непрерывный и циклический. При непрерывной съёмке видео сохранение отснятого материала происходит постоянно до тех пор, пока объём накопителя не будет заполнен. Как только места на флешке закончится, её обязательно потребуется чистить.

В циклическом режиме съёмки всё несколько иначе. Видеосъёмка происходит время от времени и один цикл сохраняется на карте как отдельный файл. Благодаря этому в процессе работы устройства, когда места на карте уже недостаточно старые данные просто стираются.

Тем не менее для бюджетной модели, которая не отличается высоким качеством отснятого материала вовсе необязательно покупать большой объём памяти.

 

Скорость чтения

Для съёмки видео этот параметр не имеет особенного значения. Чем выше скорость чтения, тем быстрее будет считываться материал, но это не влияет на его съёмку. Покупателю вовсе необязательно обращать на эту характеристику внимания, если карта памяти приобретается только для видеорегистратора.

Класс скорости

Это наиболее важный параметр для нормальной работы устройства. От класса скорости зависит корректная запись данных на карту. Флешки с различными классами могут значительно отличаться в цене. Эту характеристику следует подбирать исходя из формата записи видеоматериала.

• 4-й – скорость записи 32Mb/s;
• 6-й – скорость записи 48Mb/s;
• 10-й – скорость записи 80Mb/s.

4-й и 6-й классы способны работать с HD качеством, а 10-й вполне подойдёт для записи в формате FullHD. Также для FullHD можно взять класс UHS-I (60-80Mb/s). Флешки UHS-II для видеорегистратора окажутся пустой тратой денег, поскольку их скорость составляет 100Mb/s. Это нужно только для съёмок в 4К.

Каждому водителю следует отнестись к выбору накопителя для видеорегистратора со всей серьёзностью и подобрать его исходя из параметров девайса. В противном случае видео в экстренной ситуации может быть некорректным и доказать свою правоту не удастся.

Как выбрать карты памяти для видеорегистратора?

Сегодня мы поговорим о картах памяти для видеорегистраторов, экшн-камер, комбо-устройств и подобной видеотехники. Думаю, вы знаете, что не каждая карта памяти будет работать в вашем регистраторе корректно. Как выбрать правильную карту памяти? На что стоит обратить внимание при выборе карты памяти и какие модели/бренды стоить порекомендовать?

Почему подойдет не любая карта

Современные видеорегистраторы записывают с разрешением HD/FullHD/QHD, и с каждым годом прослеживается тенденция роста количества пикселей. Но, помимо разрешения есть еще и битрейт. Это скорость записываемого потока на карту памяти, в зависимости от модели, даже при одинаковом разрешении, этот параметр может меняться и довольно сильно. Производитель видеорегистратора в инструкции часто пишет – поддержка карт памяти MicroSD(самый популярный формат) до 32/64/128/256GB 10 класса. Но он обычно ничего не пишет о битрейте своего потока. Узнать эти цифры можно только посмотрев техническую информацию записанного ролика или профильную ветку форума выбираемой модели гаджета.

Как выбрать карту памяти

  Не вдаваясь в технические подробности чипов памяти (MLC NAND лучше) и спецификаций, обратите внимание на 2 основные характеристики карты, указанные прямо на ней. Это класс скорости (10 класс) и UHS параметр (U1 или U3).

Если у вас:

• 2-х канальное устройство
• 1 канальное устройство со средним битрейтом записи
• устройство с разрешением QHD (2k)

То вам все еще подойдут обычные карты памяти 10 класса с индексом U1 и скоростью записи от 18 до 22 mb/s. Надо учитывать, что карта 10 класса обеспечивает минимальную скорость в 10mb/s, а этого в большинстве современных видеорегистраторов может быть мало. Поэтому просто по классу ориентироваться не стоит. Не смотрите на громкие надписи на упаковке карт памяти. Обычно там указана скорость не записи, а чтения. Нам же важна именно запись, как правило, эта характеристика в разы скромнее, чем чтение, поэтому маркетологи ее стараются скрыть. Если же у вас:

• 4k экшн-камера/видеорегистратор
• видеорегистратор с разрешением QHD на 2 камеры
• устройство с очень высоким битрейтом записи

Скорее всего вам понадобится карта памяти 10 класса с индексом U3. Она обеспечивает минимальную запись на скорости до 30mb/s. В некоторых случаях и этого будет мало, поэтому для 4k с битрейтом более 70-100mbit/s мы рекомендуем топовые (или до топовые) карты с индексом U3 в линейке различных брендов, где скорость записи составляет от 50mb/s.

Как узнать скорость ЗАПИСИ?

Только опытным путем через специальные программы. Перед покупкой вам надо поискать тесты на выбранную вами карту памяти в сети Интернет и посмотреть скорость записи. Или же вы можете протестировать карту памяти сами, с помощью программы CrystalDiskMark. Учтите, что многие карты показывают максимальную скорость записи только при наличии кардридера с поддержкой USB3.0, такой же должен быть и ваш порт USB в ноутбуке или компьютере. При тестировании компьютер не должен выполнять каких-либо других задач.

Еще программы

1. Mydisktest — программа для тестирования USB Flash носителей на предмет наличия сбойных участков
2. Panasonic SD formatter — лечит и восстанавливает практически любую флешку для мобильных устройств и не только
3. Check Flash — предназначена для проверки работоспособности флеш-накопителей, а также позволяет при помощи тестов определить мгновенную скорость чтения/записи

Как форматировать карту памяти

Внимание, как и все производители в своей инструкции, мы советуем форматировать любую карту памяти 1 раз в 2 месяца минимум, если вы хотите продлить срок ее жизни. Это можно делать как встроенными средствами камеры или регистратора, так и на вашем компьютере. Никогда не форматируйте карту памяти типа Sdxc(часто это емкость от 64gb) в устройствах с поддержкой типа Sdhc. Ваш кардридер или переходник должен уметь работать с Sdxc.

Можно использовать специальную программу для PC или MAC под названием SD Card Formatter. Выставите в настройках опции так, как указано на рисунке справа.

Лучшая карта памяти для видеорегистратора

К сожалению, не все карты памяти даже именитых брендов настолько надежны. Среди рекомендованных брендов, на которые стоит обратить внимание: Sony, Toshiba, Lexar, Transcend, Samsung, Pny.

Наконец, давайте посмотрим список конкретных карт памяти, которые мы рекомендуем для покупки и использования.

В сегменте обычной записи от 15 до 22 mbit/s индекса U1

• transcend premium 300x 16/32/64
• transcend premium 400x 16/32/64/128
• transcend high endurance U1 16/32/64
• transcend ultimate 600x 8/16/32
• toshiba exceria U1 16/32/64/128
• lexar high endurance U1 16/32/64
• lexar 300x U1 16/32/64
• lexar 600x U1 16/32/64/128
• sony SR-UY3A U1 16/32/64/128
• samsung evo U1 16/32/64/128

В сегменте повышенного битрейта до 50m mbit/s индекса U3

• sony SR-UX2A u3 16/32/64/128
• toshiba exceria U3 32/64
• transcend ultimate U3M 16/32/64/128
• samsung pro U3 16/32/64
• samsung evo + U3 32/64/128/256
• viofo U3 32/64
• transcend USD300S 16/32/64/128
• transcend C10V High Endurance 16/32/64/128
• viofo Professional High Endurance

В сегменте высокого битрейта от 80 mbit/s индекса U3

• transcend ultimate 633x U3 32/64
• toshiba exceria PRO U3 32/64
• lexar professional 1000x 32/64/126/256
• lexar professional 1800x  32/64/128
• samsung pro+ U3 32/64/128
• viofo U3 32/64
• transcend USD500S 16/32/64/128

Бренды, которые не рекомендуется к покупке для использования в видеорегистраторах: Apacer, QUMO, различные «брендовые» китайские карты памяти и прочие noname.

Для 4k экшн-камер могут подойти карты от Sandisk или kingston с индексом U3, v30, A1. Они работают достаточно долго, так как в экшн-камерах запись не производится непрерывно.

Гарантия

Вы наверняка видели, что многие производители карт памяти дают большой гарантийный срок, от 3 до 5 или более лет. И даже пожизненную гарантию. Увы, эта гарантия имеет ограничения, обычно указанная мелким шрифтом в условиях, и, конечно же, не распространяется на устройства с частой перезаписью данных, таких как экшн-камеры и видеорегистраторы. Поэтому не надейтесь на полноценное гарантийное обслуживание при использовании в регистраторах.

Выводы

Правильно отнеситесь к выбору карты памяти для вашего гаджета, не покупайте неизвестные китайские бренды на Алиэкспресс для использования в видеорегистраторе или экшн-камере, они подойдут для более простых аппаратов типа смартфона или плеера.

Если вы точно хотите взять хорошую карту,  выбирайте с типом флеш памяти nand MLC или SLC. Этот тип памяти позволяет перезаписывать ячейки в 2-2,5 раза больше, чем обычные на чипах TLC.

Как выбрать карту памяти для видеорегистратора

 

Карта памяти для видеорегистратора, какую выбрать?

Для хранения отснятого видеорегистратором материала используются карты памяти формата SD до 32 Гигабайт, изготовленные по технологии FLASH. С виду все каты памяти одинаковые, но почему они отличаются в цене и какую использовать для видеорегистратора, именно это мы рассмотрим в данной статье. Большинство видеорегистраторов, имеют слот для обычных карт памяти SD, но в компактных все больше стали применяться слоты под карты micro SD. Их легко различить по размеру. Чтобы не ошибиться с выбором удобнее приобрести карту памяти micro SD с переходником. Так же, в продаже иногда можно встретить карты памяти mini SD, но они не получили должного распространения и их легко отличить по квадратной форме.

Объем памяти на первый взгляд имеет большое значение. Многие думают, что, чем больше, тем лучше. Но если вдуматься, то большой объем и не нужен, ведь запись на всех современных видеорегистраторах производится циклически в автоматическом режиме. Если что-то произошло, то оно произошло не час и тем более не 10 часов назад.  Самым оптимальным выбором будет объем памяти 4, 8 или 16 Гигабайт. Выбор меньшего объема не оправдан частой перезаписью содержимого памяти, т.к. FLASH технология допускает только десять тысяч циклов перезаписи, следовательно, карта памяти меньшего объема быстро выйдет из строя. Приобретая карту памяти объемом 32 Гигабайта, вы просто переплачиваете деньги.

 

 

Класс скорости, вот именно на это значение стоит уделить особое внимание. Все карты памяти объемом от 4 Гигабайт обозначаются, как SDHC и в кружке будет указан класс скорости. Классы подразделяются на 2, 4, 6, 8, 10-й, Для видеорегистраторв стандарта VGAвполне подойдет класс 4 или 6, больше смысла нет. Для стандарта HDReady не меньше 8-го, а для FullHD только 10-й.

 

Производитель. Не приобретайте карты памяти неизвестных производителей по удивительно низким ценам. В таких картах используются отбракованные чипы и класс скорости не будет отвечать заявленному значению. Большинство жалоб на работу видеорегистратора, кроется именно в использовании некачественных карт памяти.

Какую выбрать карту памяти для видеорегистратора

Не являясь в настоящем чудом инженерной мысли, карты памяти для видеорегистратора требуют определённого подхода при покупке и некоторых знаний. Что же нужно знать и какую выбрать карту памяти для видеорегистратора?

Виды карт

Чаще всего пишут о двух видах карт — SDHC и microSD. Однако существует ещё один вид, не получивший широкого распространения, — miniSD. Картинка поможет различить эти разновидности одна от другой.

Способностью записи они не различаются и отличие их состоит только в линейных размерах.

Использование конкретной карты определяется размером (разъёмом) слота в модели регистратора, то есть его конструктивной особенностью.

Существует частичная взаимозаменяемость между картами. Так, если кару из разряда microSD поместить в специальный адаптер, то ею можно воспользоваться в устройстве, предназначенном для больших по размеру слотах для SDHC:

Таким образом, микрокарту можно условно считать более универсальной (без адаптера — в маленький слот, с адаптером — в большой).

Для некоторых малые размеры микро могут быть неудобными в использовании — их легко потерять и даже сломать.

Важно знать, что не все видеорегистраторы способны поддерживать микрокарту (видеть её) в переходнике (адаптере). Если об этом не прописано в инструкции, то определить такое можно только опытным путём.

Физические размеры (габариты) карт — это только видимая часть айсберга. Кстати, надо сказать, что, в принципе, в больших моделях устройств применяются и карты большие, а в маленьких — малые.

Но есть ещё другие характеристики, которые нужно учесть при выборе в целом море предложений рынка. И «крутость» бренда здесь ни при чём.

Объём памяти

Этот показатель измеряется в гигабайтах (ГБ) и говорит о том, сколько видео может поместиться на накопителе.

Перед покупкой нужно знать какие ограничения установлены самим устройством (вашим) на объём накопителя. Если продавец скажет, что в целом используются для регистраторов карты до 32 ГБ — это вовсе не является стимулом для покупки именно такого. Несовпадение (превышение) этого показателя с требованием устройства приведёт к отказу в его работе.

Учитывайте наличие в девайсе цикличности записи — предыдущее видео будет со временем затираться новым.

Из народного предупреждения о том, что не следует все яйца класть в одну корзину, следует рассмотреть возможность покупки двух карточек меньшего объёма вместо одной — большего. Если что-то с одной из них случится, то на второй — останется информация (и, возможно, именно на ней будет та, которая вам необходима!).

Длительность жизни накопителя (при прочих равных условиях) ограничивается количеством перезаписи на нём — поэтому вечным он в любом случае не будет.

Разрешение

Количество помещающегося видео прямо зависит от формата, в котором устройство производит запись. Меньше разрешение — больше видео поместится.

Но если пользоваться большим — то и количество различаемых мелких деталей на нём также увеличится.

Наличие GPS

Не критично, но тоже сказывается на количестве видеозаписи — фиксация координат и скорость авто. При наложении этого на видео—файл тяжелеет.

А если учесть, что некоторые модели накладывают ещё и карту местности, то видеофайл становится существенно весомее.

Класс скорости

Узнать этот класс можно по цифре в кружочке:

О какой скорости в данном случае идёт речь?

Карточка имеет два показателя — скорость, с которой её девайс может прочитать и с которой может на неё записать данные. Измеряются эти вещи мегабайтами за секунду (МБ/сек).

Таким образом, говоря о классе скорости для карточного накопителя, имеют ввиду скорость обмена данными между двумя совместно работающими устройствами.

Обычно видеорегистраторы используют класс начиная с шестого.

При использовании недостаточного класса возникают проблемы, проявляющиеся в зависании изображении, нечёткости, появлении пауз.

Полноценная съёмка достигается использованием большего (от десятого) значения для класса.

Ознакомление с инструкцией позволит уточнить правильный выбор по этой характеристике (поскольку класс ограничивается не только накопителем видео, но и самим устройством).

Производитель и стоимость

Менее качественными считаются карты ADATA, Apacer, GoodRAM, Pretec, Transcend, Qumo. Их недостатки в меньшей скорости записи/чтения по сравнению с заявленной, а также в ненадёжности (!). Ведь сохранность данных — прежде всего.

Более качественными считают карточные накопители SanDisk, Kingston, Toshiba, SiliconPower, TeamGroup.

Однако, что даже среди качественных брендов встречается брак. Правда, по гарантийным обязательствам можно без проблем осуществить замену. Условиями гарантии нужно обязательно интересоваться при покупке.

Прочитав нашу публикацию, вы уже знаете как выбираются карты памяти для видеорегистратора. Теперь вы сможете сделать это безошибочно.

Не забывайте читать инструкции к своим устройствам и оставляйте свои публикации.

Карты памяти для автомобильных регистраторов 2019

Самые популярные карты памяти в автомобильных видеорегистраторах – карты SD (microSD). Объем у них бывает разный. Наиболее распространены карточки до 128 Гб, но техника развивается, завтра может быть и больше. Многое зависит от качества, с которым делается запись. Если запись осуществляется с отличным сжатием, то хватит и 8 Гб но, важно приобрести скоростную карту памяти.

Многие не знают, что их классифицируют на классы. Если класс меньше 10, то могут быть проблемы. В этом случае скорость, с которой происходит воспроизведение, будет больше скорости записи, данные будут теряться. Эта нестыковка приводит к тому, что могут отсутствовать несколько секунд с интервалом в минуты по всей видеозаписи. Велик шанс, что как раз аварии не будет на записи. Сверяйте скорость записи у карточек памяти и скорость, рекомендуемую по техническому паспорту у регистратора. Лучше приобрести карту с лучшими показателями, но не худшими. Запомните, что объем не показатель скорости.

Некоторые регистраторы для авто продают с дополнительными карточками памяти. Можно выиграть в цене. Дополнительная карта может пригодиться, например, для Вашего фотоаппарата. Некоторые видеорегистраторы осуществляют запись на внешние HDD. Объемы тогда больше, но и стоимость выше. Запись на внешнее устройство лучше, чем память встроенная, у которой маленький объем.

Положительной является возможность некоторых регистраторов передавать запись через Интернет. Это доступно с помощью GPRS или 3G. Видео отсылается на домашний ПК. Если есть необходимость, то можно его отправлять в отдел на своем предприятии, например, если автомобиль служебный. Некоторые предприятия используют видеозаписи для контроля того, как происходит рабочий процесс. Это есть не во всех видеорегистраторах, а только в четырехканальных, которые считают профессиональными. На дальних маршрутах такой контроль иногда не возможен, так как может отсутствовать доступ в Интернет.

micro sd карты

Как правильно выбрать карту памяти для видеорегистратора

Практически все современные видеорегистраторы имеют функцию циклической записи, т.е записывают видео небольшими фрагментами от одной до пятнадцати минут. Когда карта памяти забивается под завязку, видеорегистратор удаляет старые записи, а новые продолжают писаться на освободившееся место. И тут возникают вопросы: Какого объема карту выбрать? Или может купить дополнительную карту памяти для видеорегистратора? Ведь бывает так, что штраф пришел только что, а нарушение было в прошлом месяце. А оспорить его не получится, так как записи уже нет. При выборе карты памяти, нужно учитывать три момента, это тип карты, объем и класс. 

Типы карт

Многие уверены, что найти подходящую карту памяти проще простого. Достаточно зайти в ближайший фотомагазин и взять первую, попавшуюся на глаза карту, которая устраивает по объёму. В действительности может случиться так, что она не подойдет к вашему видеорегистратору или начнутся сбои в работе. Чтобы этого не произошло перед походом в магазин надо разобраться с техническими терминами, классами и другими маркировками на корпусе карты и извлечь из этого ликбеза пользу для себя. Необходимо предстать перед продавцом эрудированным и технически подкованным покупателем. Меньше говорить, а больше слушать и анализировать в каком магазине дают более достоверную информацию. Попробуем поднять технический потенциал личности по носителям информации. Прежде чем уверенно открывать ногой дверь магазина и заявлять продавцу, что хотите купить карту памяти, надо хорошо представлять, в какой модели видеорегистратора она будет работать.

Какие стандарты существуют

Открыть технический паспорт устройства, и убедится в том, что по параметрам это именно та карта, которая вам нужна. Совместим ли данный тип носителя с устройством, в котором он будет работать. В большинстве случаев автомобильный видеорегистратор использует карту SD. Но может быть так, что для видеорегистратора требуется карта другого стандарта, допустим, CF, MMC или другие.

Чем отличаются карты памяти SD и SDHC от SDXC

Ну и это ещё не всё. SD карты (Secure Memory Card) тоже подразделяются на виды: SD, SDHC (SD High Capacity) и SDXC (SD eXtended Capacity). Для удобного сравнения видов карт, все основные характеристики приведем в таблице:

Вид карты	Объем	Файловая система	Поддержка другого вида
SD	(версия 1.0) — до 2Гб, (версия 1.1) — до 4Гб	FAT16	нет
SDHC	до 32Гб	FAT32	SD
SDXC	до 2Тб	exFAT, FAT32	SD, SDHC

Различие Mini и Micro

Теперь разберемся чем отличаются MicroSD от MiniSD. Как можно догадаться из названия, различие в геометрических размерах. Более крупными по габаритам являются носители SD, их размер 32х24 мм. Карты miniSD появились позже и они меньшие по размеру, чем SD их размер составляет 21.5х20 мм. Сегодня распространение получили самые маленькие по габаритам карты — MicroSD. Размеры их 11х15 мм. Ни по скорости, ни по объёму они не уступают большим картам.

Разъем для карты в видеорегистраторе

Ещё про один нюанс нужно помнить. Это какое гнездо в вашем видеорегистраторе. Оно бывает маленьким, средним или большим под соответствующие карты памяти. Хочется добавить, что существуют и переходники, которые позволяют вставлять microSD в слоты под miniSD и SD, а miniSD в SD. Обратной совместимости нет.

Объем карты

Казалось бы тут все просто и никаких загадок нет, имеем большой объём памяти, значит, много на неё запишем информации, но стоить это удовольствие будет дорого. Но не всё так однозначно. Технологии в области хранения информации бегут быстрее, чем развиваются автомобильные видеорегистраторы. И если уже существуют карты с объемом 256Гб, то самые последние модели видеорегистраторов поддерживают только до 128Гб, а ещё год назад эта цифра была ещё меньше — 32Гб. Обязательно уточняйте информацию о максимальном поддерживающем объеме в технических характеристиках устройства.

Класс карты

Следует заметить, что объём карты не так важен по сравнению со скоростью записи. Если на видеорегистраторе снимать видео в качестве Full HD на карту с медленной скоростью, то запись будет время от времени неожиданно прерываться или устройство просто зависнет. А поэтому, когда приобретаете карту, смотрите какой класс носителя памяти, вам предлагают. Проблема решается просто, надо посмотреть на маркировку класса носителя на корпусе карты. Цифры два, четыре, шесть, десять обозначают класс карты. Самая высокая скорость чтения у десятого класса карты. Иными словами десятый класс карты говорит о том, что запись будет идти со скоростью 10 Мегабайт в секунду. Этого вполне достаточно для использования в видеорегистраторах.

Что такое UHS

UHS (Ultra High Speed) высокоскоростной тип, который обеспечивает максимальную скорость записи до 30 Мб/с. Сегодня уже существуют следующие UHS-I и UHS-II со скоростью записи до 104 Мб/с и 312 Мб/с соответственно. Нет ни какой гарантии, что ваш видеорегистратор увидит дорогую и скоростную карту. Опять же надо ознакомиться с техническими характеристиками конкретной модели видеорегистратора.

Как выбрать карту памяти для видеорегистратора

Покупая видеорегистратор, автовладелец получает в своё распоряжение достаточно полезный и важный инструмент. Он помогает уберечься от недобросовестных представителей правоохранительных органов, доказать свою невиновность при ДТП, отыскать виновника происшествия или просто случайно записать важное, а порой и просто интересное и занимательное видео. Ведь сколько уникальных кадров попало именно на регистраторы.

Чтобы записывающее устройство снимало всё качественно, сохраняя полный объём важной и необходимой информации, девайс должен обладать соответствующей памятью. На внутренний объём памяти рассчитывать вряд ли стоит, поскольку он обычно ограничен несколькими гигабайтами, либо отсутствует вовсе.

Требуется сделать правильный выбор в пользу качественной и эффективной карты памяти, подходящей именно для вашего видеорегистратора. Устройства записи могут иметь некоторые ограничения, а также предъявлять требования к самим картам. Тут мало просто купить девайс с наибольшим объёмом. К такому вопросу следует подходить намного внимательнее, изучая все ключевые характеристики.

Режимы видеозаписи

Перед тем как выбирать карту памяти или просто флешку, изучите особенности и параметры самого регистратора. В зависимости от модели и возможностей, такие девайсы могут вести запись в непрерывном или циклическом режиме.

1. Непрерывный режим. В таких регистраторах видео пишется постоянно, и до того момента, пока не карте не иссякнет свободное место. Если пространство закончилось, запись прекращается. Для возобновления записи требуется очистить накопитель или установить новый. Недостаток непрерывного режима в том, что он съедает много памяти без необходимости, а также может не сохранить действительно важные сведения в чрезвычайных ситуациях.
2. Циклический режим. Вопреки распространённому мнению, он более предпочтительный для водителей. Здесь видео записывается частично, сохраняя его в виде отдельных файлов. Продолжительность одного цикла часто регулируется, и может составлять от 3 до 15 минут. При заполнении памяти происходит автоматическое удаление самых старых файлов, и запись не останавливается. Минус в том, что важный или нужный файл может не сохраниться из-за его замещения новыми.
3. Гибридный режим. Выпускаются и такие видеорегистраторы, которые могут использовать оба режима. Полезные и эффективные модели, отличающиеся сильными сторонами двух представленных режимов записи, но и характеризуются аналогичными недостатками. Зато в любой момент можно выбрать тот режим, который необходим.

Большинство автомобилистов выбирать регистраторы с циклическим или гибридным режимом работы. Но тут каждый сам решает, что ему больше подходит. Ведь в некоторых случаях действительно важно постоянно фиксировать происходящее на дороге.

Критерии выбора карты памяти

Купив записывающее устройство для машины, далеко не все автомобилисты задумываются о том, как правильно выбрать карту памяти для видеорегистратора. Связано это с тем, что у них есть свободная флешка, либо же в комплекте уже идёт карта. Но далеко не всегда комплектующие обладают хорошими характеристиками. Качественная и современная флешка стоит дорого, и мало кто из производителей готов бесплатно её отдавать.

Существует несколько основных критериев, связанных с тем, какую именно флешку надо выбирать для автомобильного видеорегистратора. К ним относят:

• совместимость с записывающим устройством;
• формат;
• класс по скорости;
• объём.

Каждый из этих вопросов требует отдельного и детального рассмотрения.

Современные авторегистраторы могут обладать отличными характеристиками и широкими возможностями. Но без подходящей карты реализовать их в полной мере не получится. Когда девайс способен сохранять видео в формате QHD или даже 4K, а карта к этому не приспособлена, смысл в подобных параметрах теряется.

Потому важно разобраться в том, какую карту памяти действительно лучше и предпочтительнее брать для своего видеорегистратора. Если вам удастся взять подходящий и эффективный накопитель, записывающее устройство сможет работать качественно и на максимуме своих возможностей.

Вопрос совместимости

Первым шагом на пути к тому, какую карту памяти нужно взять для видеорегистратора, будет понимание совместимости записывающего устройства и накопителя.

Универсальные карты отсутствуют как таковые, потому нет единого типа, способного соответствовать и использоваться в рамках разных регистраторов. Небольшие девайсы вроде планшетов и смартфонов требуют использования карт microSD. В случае с видеорегистраторами обычно идёт формат SD.

Сложного в том, как правильно выбрать себе карту памяти для автомобильного видеорегистратора, ничего нет. Достаточно лишь заглянуть в техническую документацию или посмотреть в гнездо, предназначенное для накопителя.

Когда-то основным накопителем считалась карта CF или CompactFlash. Но в современном мире их встретить довольно сложно. Им на смену пришли более компактные и скоростные аналоги.

Основным и самым распространённым форматом для регистраторов считаются карты SD. Они же Secure Digital. Уже сейчас можно встретить модели с памятью на 1-2 терабайта. Если у вас регистратор от одного из ведущих производителей и достаточно современная модель, то практически наверняка потребуется SD.

Всё чаще на новых девайсах встречается поддержка SD и microSD. Последние имеют крайне компактные размеры, из-за чего работать с такими флешками не очень удобно, их легко потерять. Под них предусмотрено отдельное гнездо или же используется адаптер формата SD, в который следует вставить накопитель microSD.

Никто лучше и точнее производителя не скажет вам, какие карты памяти и накопители подходят для конкретной модели видеорегистратора. Если взять несовместимый формат, останется сделать только одно. Вернуться в магазин, оформить возврат и взять подходящий накопитель.

Класс скорости

Просто подобрать совместимый накопитель мало. Это лишь первый шаг. Чтобы полноценно разобраться в том, какая именно флешка окажется лучше для вашего автомобильного видеорегистратора, стоит взглянуть на её класс скорости.

В описании и в инструкциях часто можно встретить информацию о том, что видеорегистратор рассчитан на работу с накопителями SD и microSD 10 класса по скорости. Фактически это означает поддержку минимальной скорости осуществляемой записи 10 мегабит в секунду (Мбит/сек). Но реальная скорость будет быть выше, хотя определить её можно лишь с помощью специальных программ.

Если вы не знаете, какой класс памяти должен быть для флешки вашего видеорегистратора, то берите не менее 10. Маркировка этого класса представлена в виде буквы С, внутри которой нарисована цифра 10.

Все накопители 10 класса способны поддерживать Ultra High Speed формат, то есть работают с информацией на скорости, измеряемой в десятках Мбит/сек.

Касательно скорости накопителя для записывающего устройства можно действовать согласно 2 принципам. Всё зависит от того, в каком формате работает регистратор.

1. Авторегистраторы, способные записывать видео в форматах FullHD и HD, отлично взаимодействуют с накопителями типа UHS 1, то есть со скоростью не менее 10 Мбит/сек. Их можно определить по маркировке в виде буквы U, внутри которой находится цифра 1. Ещё U часто называют подковой.
2. Для более дорогих регистраторов характерна запись в QHD и 4K форматах. Тогда вам нужна карта со скоростью от 30 Мбит/сек или UHS 3. Здесь маркировка та же, то есть буква U или подкова, но с цифрой 3 внутри неё.

Разобравшись со скоростью, можно переходить к формату накопителя.

Формат

Вы до сих пор не определились с тем, какую из карт памяти лучше выбрать для своего видеорегистратора. Ничего страшного, поскольку на некоторые ключевые вопросы ответ пока получить не удалось.

Опираясь на параметры скорости, с которой обрабатывает данные флешка, намного проще определить оптимальный формат. Зачастую производитель сам указывает, какие накопители предпочтительнее использовать для его девайса.

В настоящее время, если опираться на рекомендации производителей видеорегистратора, самым распространённым и оптимальным вариантам считается карта памяти формата микро СД с переходником или адаптером SD. Это одновременно убивает двух зайцев, поскольку вам не придётся переживать относительно того, войдёт ли накопитель в слот видеорегистратора.

Но не лишним будет взглянуть на скорость, сопоставив её с форматом. Примерно так можно ответить на вопрос относительно того, какую карту памяти предпочтительнее всего ставить в видеорегистратор:

Если записывающее устройство для авто удовлетворяет накопитель со скоростью типа UHS 1, тратить большие деньги на дорогостоящие флешки не обязательно. Вам хватит стандартной карты microSDHC;

Если же запись ведётся в QHD и 4K формате, скорость требуется UHS 3, тогда карту лучше брать формата microSDXC.

В продаже доступны карты microSDHC, записывающие при этом со скоростью более 30 Мбит/сек. Это хороший способ сэкономить, но при этом получить эффективную и работоспособную флешку.

Память

Чаще всего автомобилистов интересует, сколько памяти в действительности нужно для работы видеорегистратора. Это зависит от целого ряда факторов. Вполне справедливо говорить о том, что больший объём даёт больше возможностей. Ведь за счёт внушительного объёма количество сохраняемой информации возрастает.

Выбирая объём, не забывайте, что накопители разных форматов в этом компоненте ограничены. Наиболее распространённые флешки типа microSDHC вмещают до 32 Гигабайт. А если брать формат microSDXC, то на них от 32 Гигабайт и более. Встречаются и вовсе модели с гигантским объёмом в 1 Тб, но по факту это много, и практически ни один видеорегистратор в мире с таким объёмом справиться не сможет. Регистратор попросту не считает эту карту.

Ответить на то, какой объём памяти по факту нужен для вашего видеорегистратора, можно следующим образом. Чем более низкое качество и разрешение записи поддерживает записывающее устройство, тем меньше Гигабайт вам пригодится.

Для регистраторов топ уровня потребуется максимально допустимый объём. Плюс некоторые устройства параллельно записывают на видео дату, время, координаты и разные метаданные, что в итоге повышает вес файла.

В случае с большинством современных регистраторов среднего ценового диапазона, а также более дорогих моделей, актуальным объёмом считается от 32 до 64 Гигабайт. Это минимальное значение для накопителей microSDXC, а также верхний предел для карт формата microSDHC. 32 гигабайт хватит для того, чтобы записать около 160 минут видео в формате Full HD или около 2 часов в формате 4K.

Есть записывающие устройства для машин, которые строго ограничены по объёму карт, доступных для считывания. Некоторые модели не могут даже работать с накопителями на 32 Гб. Этот момент следует учитывать ещё при покупке самого видеорегистратора, подобрать который также не очень просто.

Дополнительные возможности

Одинаковые с виду карты памяти могут обладать совершенно разными характеристиками и функциональными возможностями. Потому к вопросу выбора нужно подходить особенно тщательно, опираясь минимум на ключевые параметры.

Но есть и некоторые дополнительные опции. За них наверняка придётся доплатить. И вам нужно решить, стоят ли дополнительные затраты того, либо это лишние опции конкретно в вашей ситуации.

1. Водонепроницаемость. Электроника не дружит с водой и влагой. Но есть специальная технология Water Proof, способствующая повышению водостойкости. Для обычного автомобильного видеорегистратора это лишняя опция. А если вы используете экшн-камеру как регистратор, и при этом ныряете с ней под воду, тогда водонепроницаемая флешка точно понадобится.
2. Ударостойкость. Опять же прерогатива для экшн-камер, которые часто используются в роли видеорегистраторов. Также полезная опция для мотоциклистов, которые цепляют регистратор к шлему. При падении или в результате удара вероятность потерять все данные будет намного ниже за счёт ударопрочности.
3. Защита от перепадов температур. Опция именуется как Temperature Proof. Далеко не лишнее дополнение для тех, у кого регистратор устанавливается под лобовым стеклом, через которое прибор активно нагревается под действиями солнечных лучей. Перегрев для некоторых накопителей губителен.
4. Защита от радиации. Такая опция не помешает в некоторых ситуациях. Но на практике нужна в редких случаях. Но сам факт наличия подобной опции говорит о том, что кому-то она требуется.

Представленные дополнительные возможности и характеристики предлагаются отдельно или идут все вместе. И чем больше опций, тем дороже будет накопитель. Причём разница в цене может оказаться многократной в сравнении с флешкой с теми же параметрами, но лишённой этих опций. Выводы делайте сами.

Как измерить амперы в аккумуляторе мультиметром – Проверка емкости аккумулятора мультиметром: как измерить аккумуляторную батарею

Как проверить ампераж батарейки мультиметром

Пальчиковые батарейки — элементы питания многих современных приборов. Внешне такие изделия не отличить друг от друга, но технические характеристики и стоимость могут существенно отличаться. Для предотвращения неприятностей, связанных с покупкой батареек, имеющих незначительный ресурс, или совсем нерабочих, следует знать, как проверить заряд батарейки.

Такие знания будут особо полезными, если дома скопилось много аккумуляторов — после проверки можно понять, которые из них стоит выбросить, а какими еще можно будет пользоваться в устройствах с небольшой мощностью.

Проверка батарейки мультиметром

Для обнаружения полностью неисправных элементов будет достаточно несложной проверки:

• перейти в режим мультиметра в соответствии с измерениями величины постоянного напряжения;
• предел измерений должен быть равным 20В;
• щупы прибора плотно прижать к контактам проверяемого аккумулятора и вымерять уровень напряжения;
• снять показания тестера.

Если значения, полученные после тестирования, больше 1,35В — элемент полностью исправен и может использоваться в любых приборах. Когда чуть меньше, но не менее 1,2В — его можно установить в устройства, которые не требуют большого количества энергии. При еще меньших показателях пользоваться батареями невозможно, следует отправить их на утилизацию.

Стоит отметить, что такая проверка не дает полной картины, поскольку показывается величина напряжения без нагрузок (ЭДС).

Как нагрузочный элемент может применяться обычная маленькая лампочка для карманного фонарика. Светодиодные не подойдут, так как обладают незначительным сопротивлением. Объем нагрузок должен находиться в пределах 100−200мА — такие показатели у многих современных электроприборов со средней мощностью.

Теста без нагрузок вполне достаточно, чтобы отбраковать явно непригодные для дальнейшего пользования элементы питания. Если тестер показал меньше 1,2 В, то нет смысла устраивать дополнительные проверки. Вот, собственно, самый простой вариант того, как проверить батарейку мультиметром.

Как проверить количество заряда под нагрузкой

Отобранные элементы подвергаются повторному тестированию. Необходимо разобраться, как измерить емкость аккумулятора мультиметром под нагрузкой. Порядок действий следующий:

• соединение щупов прибора с контактами тестируемого элемента;
• параллельное подсоединение нагрузочного компонента;
• подождать 30 секунд;
• отметить полученные значения.

В зависимости от полученных данных батарейки сортируются следующим образом: если результат 1,1 В и меньше, то такие изделия можно смело выбрасывать; когда значение не превышает 1,3В — можно использовать в пультах дистанционного управления. Если у элемента под нагрузкой 1,35 В и больше — он полностью исправен.

Проверка посредством измерения силы тока

Эта методика может применяться исключительно для новых элементов питания и дает возможность оценить мощность непосредственно перед покупкой. Положение прибора должно находится в зоне постоянного тока. Для получения адекватных измерений необходимо:

• тестер установить на максимальный предел измерений;
• щупы прибора плотно прижать к аккумулятору;
• через несколько секунд после того как значение тока на индикаторе остановится, убрать щупы.

Нормальные значения — это 4−6 ампер. Если значение составляет 3−3,9 ампер, то ресурс батареи снижен, но ее еще можно установить в портативной аппаратуре. Когда видите цифры 1,3−2,9 ампер — для бытовых приборов такой элемент вряд ли сгодится, но подойдет для любых совместимых пультов ДУ (необязательно телевизионных).

Несколько полезных рекомендаций

Полезные советы помогут улучшить качество использования батареек и понять, какой должна быть их утилизация:

1. Не откладывайте проверку и сортировку элементов питания, которые со временем скапливаются в доме. Если нет новых, или же их слишком мало, можно некоторое время пользоваться протестированными.
2. Если в бытовом агрегате сели аккумуляторы, то необязательно менять весь комплект. Дело в том, что садятся они не одновременно, а с помощью проверки можно будет обнаружить элементы пригодные для дальнейшей эксплуатации.
3. Не держите дома вышедшие из строя батарейки, вовремя вынимайте их из корпуса аппаратуры. Со временем из них начнет вытекать электролит, приводящий к порче ваших любимых приборов.
4. Не нужно пробовать повредить внешнюю оболочку корпуса элементов питания — жидкость, которая находится внутри (кислота либо щелочь) при попадании на кожу может вызвать химические ожоги.

Кроме того, испорченные аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, ведь в них содержится электролит — вещество, приносящее вред окружающей среде. Сдавайте их в специальных точках, откуда они отправляются на утилизацию.

Вот и все секреты того, как проверить мультиметром емкость аккумулятора, и в каких устройствах можно применить протестированные элементы. Для проведения замеров понадобится только тестер и несколько свободных минут.

Зачастую в современной бытовой технике используются батарейки в роли элементов питания. С виду эти изделия очень похожи друг на друга, однако они могут иметь разные технические характеристики, а вследствие этого и стоимость. Выбирая батарейки, потребитель должен знать какое изделие он приобретает, и на сколько хватит его ресурса.

Как проверить батарейку мультиметром, определить ее мощность и силу тока? Это умение поможет отсортировать рабочие изделия от нерабочих. При этом необходимо знать нормы показателей данного вида устройства. Эта процедура проста и не займет много времени.

Способ проверки батарейки без нагрузки

Для распознавания нерабочих батареек необходимо произвести проверку мультиметром. На начальном этапе нужно подобрать соответствующую величину постоянного напряжения на мультиметре.

Также перед измерением следует вставить щупы мильтиметра в определенные гнезда:

• красный щуп является плюсовым и вставляется в гнездо со значением «VmA»;
• минусовым щупом считается щуп черного цвета, который включается в гнездо «COM».

Далее поставить переключатель на 20В. Щупы прибора присоединить к контактам батарейки, при этом если полярность будет выбрана неправильно, то показатель будет такой же только со знаком минус. После присоединения измерительный инструмент выдаст точный результат напряжения батарейки.

Для тщательного определения работоспособности изделия, этого замера недостаточно, так как напряжение было замерено без нагрузки.

Проверка батарейки мультиметром под нагрузкой

В роли нагрузки может выступить простая лампочка для фонарика. При этом нагрузка должна быть от 100-200 мА. Для проверки нельзя использовать батарейку, мощность которой без нагрузки, составляет менее 1,2В. Такое испытание будет нецелесообразным.

Необходимо присоединить щупы к контактам замеряемой батарейки. Лампочку следует подсоединить параллельно и подержать 30-40 секунд. Также важно знать, что светодиод не подойдет для данного процесса так как, он имеет напряжение около 2,5В и одной батарейки будет мало для того чтобы он засветился.

Как измерить в батарейке силу тока

Данному исследованию подвергаются только новые батарейки. Мультиметр выставляется в положение постоянного тока на предел «10А». При этом щуп плюсовой красного цвета необходимо вставить в гнездо «10А», а минусовой черный включается в источник «COM». Переключатель переводиться на самый большой предел измерений. Щупы присоединить к контактам батарейки.

По истечению 1-2 секунды, щупы необходимо убрать. Данный показатель рабочего состояния варьируется от 4-6А. Малое количество времени прикосновения при измерении обуславливается сокращением работоспособности батарейки при данной процедуре.

Происходит короткое замыкание, при этом мощность рассеивается на сопротивлении батарейки, что приводит к нагреванию элемента. Поэтому злоупотреблять таким способом исследования не рекомендуется.

Норма показателей

В новой недорогой двенадцативольтовой батарейке сила тока должна составлять величину 2А.
Ток в батарейке средней стоимости идентичного изделия имеет силу тока в 2,5А. Более мощные 12-ти вольтные батарейки обладают силой тока не менее 4А.

Если показатель от 1,3-2,9А, это обозначает, что рабочий ресурс батарейки снижен, но выбрасывать их все же не стоит, они пригодятся для работы в пультах дистанционного управления телевизоров или бытовой техники.

В случаях, когда показания мультиметра равняются от 0,7-1,1А, такой источник напряжения может работать только в мало потребляемых электроприборах, при этом эффективность работы ухудшиться. Это возможно лишь, когда нет других элементов питания.

Средний показатель напряжения для пальчиковой батарейки составляет 1,5 вольта. В случае если показатель совпадает со стандартами, но батарейка не работает, причиной этого может послужить пониженная сила тока. В данном случае необходимо купить новый источник питания.

Как хранить новые батарейки, чтобы не потерять их мощность

Батарейки необходимо хранить в заводской упаковке, это защищает батарейки от негативных воздействий внешней среды, а также предохраняет от проникновения влаги. Кроме этого, содержание батареек в упакованном состоянии, дает возможность не перепутать новые батарейки со старыми, а также исключит прикосновение входных контактов от взаимодействия с металлическими предметами.

Следует произвести рассортировку по дате изготовления и производителям. Дело в том, что батарейки, изготовленные разными производителями, могут среагировать друг с другом, вследствие чего возможна утечка заряда и другие нарушения. Вдобавок рекомендуется каждую батарейку поместить в полиэтиленовый пакетик.

Если же к процессу хранения подлежат перезаряжаемые батарейки, предварительно необходимо проверить их заряд, так как они могут испортиться при хранении в разряженном состоянии.

Сберегать батарейки рекомендуется при комнатных или более низких температурных режимах. Многие изделия данного типа содержатся в прохладном месте, в которое не попадают солнечные лучи.

Сохранность батареек не предусматривает помещение их в холодильник, если производитель не оговаривает этот способ содержания. В случае сохранности их в холодильнике, необходимо их согреть перед использованием.

Повышенная влажность воздуха также негативно влияет на функциональные свойства изделия. Чтобы избежать риска намокания, батарейки необходимо поместить в герметический контейнер.

Кроме этого желательно предотвратить контакта изделия с проводниками. При соприкосновении с металлом через батарейку проходит электрический ток, что приводит их к быстрой разрядке.

Также не рекомендуется содержать изделия в металлических емкостях, равно как и хранение совместно с предметами, сделанными из металла. Специалисты советуют: разместить батарейки так, чтобы они не соприкасались с положительными и отрицательными полюсами.

Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ

Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.

Как проверить пусковой ток аккумулятора мультиметром

Мультиметр – универсальный прибор для точного определения напряжения, силы тока или сопротивления и не только. Использование даже недорогих китайских моделей позволяет эффективно проверить аккумулятор любого типа. В этой статье будут описаны основные способы использования тестера для определения работоспособности батарей.

Какие аккумуляторы можно проверить мультиметром

Все виды аккумуляторов характеризуются такими параметрами, как ёмкость, сила тока или напряжение, поэтому с помощью измерительного прибора можно легко проверить любой аккумулятор на работоспособность.

Наиболее часто, по причине большой распространённости, приходится таким способом измерять показатели у автомобильных аккумуляторов, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Pol и Li-Ion батарей.

Даже если автомобиль или гаджет оснащается штатными программами измерения заряда батареи, во многих случаях, такие утилиты показывают общую информацию о величине заряда. При этом, точности таких утилит не всегда стоит доверять.

Проверяем параметры аккумулятора с помощью мультиметра

Для проведения измерительных работ, во многих случаях, не обойтись без демонтажа батареи. Если необходимо протестировать автомобильный АКБ, то его также следует снять с машины.

Напряжение

Все аккумуляторы выдают на клеммах постоянный электрический ток, поэтому для его измерения переключатель режимов мультиметра следует перевести в положение DC. Вольтаж батарей может существенно отличаться от типа аккумулятора, поэтому чтобы получить максимально корректные показатели необходимо правильно выбрать максимальное напряжение, которое может измерить прибор.

На переключателе мультиметра имеется несколько режимов, которыми можно замерить постоянное напряжение. Для большинства аккумуляторов достаточно выставить ограничение на 20 В. Практически все пальчиковые аккумуляторы и батареи телефонов способны выдавать значительно меньшее напряжение.

Исключением из этого правила является только измерение автомобильных АКБ на 24 В, и некоторых батарей ноутбуков, которые при полном заряде могут иметь на своих выводах напряжение, превышающее 20 В.

Обратите внимание. Таким же образом можно измерить напряжение у производственных аккумуляторах или в розетке, только в этом случае надо переключатель на мультиметре переключить на более высокое напряжение, например 200 V.

При измерении важно соблюсти полярность, то есть подключить красный щуп к плюсу аккумулятора, а чёрный – к минусу. При переполюсовке устройства, оснащённые цифровым дисплеем, проинформируют о нарушении полярности знаком минуса перед числом.

На стрелочных приборах такое подключение вызовет движение стрелки в обратном направлении, что совершенно не позволит получить правильные замеры вольтажа. Хотя в целом в этом ничего страшного нет.

Сила тока

Для того чтобы измерить силу тока аккумулятора небольшой мощности достаточно перевести прибор в режим измерения этого параметра (А). Прикоснувшись щупами прибора к клеммам батареи можно получить точное значение в миллиамперах.

При проведении измерений на АКБ большей мощности прибор переводится в положение «10А», а положительный выход мультиметра переставляется в соседнюю ячейку.

Если необходимо замерить силу тока на автомобильном аккумуляторе, то эти два способа не годятся, ведь сила разрядного тока таких АКБ может достигать нескольких сотен ампер. Проводить подобные измерения можно только с использованием специального тестера, например, Bosch BAT-131.

Ёмкость

С помощью мультиметра можно рассчитать приблизительно фактическую ёмкость АКБ. Кроме тестера потребуется собрать или приобрести стабилизатор напряжения, который должен соответствовать номинальному вольтажу аккумулятора.

Затем следует подобрать нагрузку, которая может быть запитана от батареи на достаточно продолжительном отрезке времени. Для вычисления ёмкости также следует подготовить секундомер.

Процесс измерения производится в такой последовательности:

• Мультиметр переводится в режим измерения силы тока (10 А).
• Измерительный прибор последовательно подсоединяется в схему, состоящую из источника тока, стабилизатора напряжения и нагрузки.
• Включается секундомер.

После включения схемы следует зафиксировать значения мультиметра, а с помощью секундомера определить количество времени, которое понадобится для полной разрядки аккумулятора. После умножения силы тока на время можно получить фактическую ёмкость батареи, измеряемую в ампер/часах.

Применение данного метода для измерения ёмкости многих кислотных батарей не рекомендовано, по причине негативного воздействия полного разряда аккумулятора на его работоспособность.

Пример! Если мы заранее знаем, что подключенное к аккумулятору устройство потребляет 10 а/ч, то в зависимости от того, сколько часов оно проработает, такая и будет емкость батареи. Если в нашем случае устройство проработает 10 часов, то емкость аккумулятора составит 100 Ампер.

Внутреннее сопротивление

С помощью мультиметра можно легко измерить внутреннее сопротивление источника тока. Для выполнения этой операции необходимо:

• Измерить напряжение на клеммах аккумулятора.
• Подключить нагрузку и измерить падение напряжения и силу тока в цепи.
• Произвести вычисления по формуле R = U/I, где R – внутреннее сопротивление, U – величина разности напряжения на клеммах аккумулятора до включения нагрузки и после, I – сила тока в цепи.

Этот метод подходит для измерения практически любого типа аккумуляторов и батарей.

Высокий ток утечки

Ток утечки

Измеление тока утечки осуществляется очень просто. Чтобы определить этот параметр необходимо перевести мультиметр в режим измерения силы тока, подключить минусовую клемму батареи к устройству, а плюсовой выход АКБ соединить с подключаемым кабелем через тестер.

Величина тока утечки будет отображена на цифровом дисплее. При измерении тока утечки на автомобиле следует перевести мультиметр в режим измерения сопротивления (10 А), а все потребители электроэнергии должны быть отключены.

Перезаряд

Для определения перезаряда мультиметр следует перевести в режим измерения напряжения. После определения вольтажа следует сравнить показатели номинального значения батареи с полученными в результате измерения. Если последние будут более чем на 20% превышать нормальные показатели, то это будет говорить о том, что аккумулятор перезаряжен.

Перезаряд аккумулятора является достаточно опасным явлением. Кислотные аккумуляторы, в этом случае, начинают закипать с образованием взрывоопасного газа. Литий-ионные батареи могут загореться или взорваться, если их заряжать выше нормы.

Степень заряженности

Для многих видов батарей степень заряженности проверяется по напряжению. Как и в предыдущем случае необходимо знать вольтаж батареи при стопроцентном заряде. Полностью заряженная свинцовая батарея должна иметь на клеммах напряжение 12,7 Вольт.

Полностью заряженный автомобильный аккумулятор

Полной разрядке АКБ будет соответствовать значение 10,5 В. Несложно определить таким образом степень заряженности батареи если показатели вольтажа будет отклоняться от этих значений.

Аналогичным образом, зная номинальные значения напряжения, можно измеряя напряжение с помощью мультиметра примерно определить степень заряженности пальчикового аккумулятора либо батареи для мобильного телефона или переносного компьютера.

Напряжение аккумулятора, В	Плотность электролита	Заряд батареи, %
10.5	1.06
11.3	1.07	10
11.5	1.10	20
11.7	1.12	30
11.9	1.15	40
12.0	1.17	50
12.2	1.20	60
12.3	1.22	70
12.4	1.24	80
12.5	1.26	90
12.7	1.27	100

Заключение

С помощью мультиметра можно периодически определять исправность аккумулятора вышеописанными методами. Перед проведением замеров необходимо убедиться в том, что прибор переведён в соответствующий режим измерения.

Нарушение это требования может привести к выходу из строя измерительного устройства. Особенно велика вероятность «спалить» мультиметр, если ампераж батареи будет достаточно велик.

Остались вопросы, не удалось решить проблему или есть чем дополнить статью? Тогда напишите нам об этом в комментариях. Это поможет сделать материал более полным и полезным!

Когда возникает проблема, связанная с невозможностью завести автотранспортное средство, автолюбители в первую очередь проверяют аккумуляторную батарею на присутствие нужного напряжения. Зная как проверить аккумулятор мультиметром, можно с высокой точностью определить, нужна ли его замена или подзарядка. При этом для измерения понадобиться только сам прибор и умение им пользоваться.

Назначение и различия мультиметров

Мультиметр — это электроизмерительное устройство, сочетающее в себе несколько функций. В продаже встречаются измерительные устройства как бытового, так и профессионального класса. Существенное различием между этими классами заключается в точности полученного результата, что в конечном счёте отражается на цене приборов. Устройства бытового класса позволяют проводить измерения различных величин в широком диапазоне значений с невысокой точностью, в то время как профессиональные тестеры более ориентированы на небольшую группу измерений с небольшой погрешностью.

По принципу действия измерители подразделяются на два типа:

Измерить параметры АКБ можно любым из этих типов устройств, но среди автолюбителей большей популярностью пользуется цифровой мультиметр. Связано это с простотой его использования и более наглядным получением результата измерения, по сравнению с аналоговым тестером.

В основе принципа работы аналогового тестера лежит преобразование измеряемого сигнала в силу тока, с последующей его визуализацией в виде отклонения стрелки на определённую величину. Цифровой же прибор, имея в своём устройстве микроконтроллеры, преобразует полученный сигнал в напряжение, а уже после, обработав его, выводит на дисплей в виде цифр.

Вольтамперметр стрелочного типа

Основным элементом такого типа прибора является электромеханическая головка. Будучи выполненной в виде рамки со стрелкой и находясь под действием переменного магнитного потока, она преобразует электрический сигнал, который поступает через измерительные щупы и элементы прибора, в механическое отклонение стрелки. Сила этого отклонения связана с величиной тока регистрируемой головкой.

Погрешность вычисления такого рода устройства зависит от чувствительности измерительной головки. Вероятность ошибки измерения стрелочным тестером обозначается числом, например, 0,1 или 2,0, и называется классом точности. Так, устройство с диапазоном измерения от нуля до 25 вольт и классом точности 1, сможет определить значение напряжения на автомобильной батарее с погрешностью 0,25 вольт. Достоинством аналогового типа по сравнению с цифровым является инерционность и слабое восприятие к внешним помехам, что позволяет с неплохой точностью проверить аккумулятор тестером.

Измеритель цифрового вида

Работа цифрового измерителя напряжения построена на использовании в своей схемотехнике аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Эта микросхема является ядром устройства, от качества которой в большей мере зависит погрешность полученного результата. Кроме этого, класс точности зависит от параметров радиодеталей в приборе, качества реализации защиты от внешнего негативного влияния электромагнитных полей. Основной характеристикой такого типа устройств является разрядность. Чем выше класс разрядности тем точность измерения будет больше.

Например, если использовать мультиметр для проверки аккумулятора автомобиля со значением разрядности 2, погрешность результата будет составлять около 10%. Среднее значение бытового класса приборов при измерении напряжения постоянной величины составляет всего около 0,3 процента.

Немаловажной характеристикой цифрового тестера является и разрядность дисплея. Эта характеристика обозначает, сколько цифр может вывести прибор на экран. Например, когда разрядность равна 3 3 /4, это обозначает, что наибольшее значение величины измерения составит 3999. Тут следует отметить, что точность мультиметра не зависит от разрядности экрана, которая характеризует именно качество экрана.

Выбор и подготовка прибора

При принятии решения, каким лучше типом мультиметра проверить АКБ, меньшее предпочтение пользователи отдают стрелочным приборам. Связано это не только с классом точности, но и сложностью в интерпретации полученных результатов. Использование же цифровых приборов удобнее в плане подготовки к работе и наглядности полученного результата.

Перед тем как проверить аккумулятора автомобиля мультиметром, тестер нужно правильно настроить. Для этого сначала проверяют исправность элементов питания. Если при включении цифрового прибора на его экране высвечивается пиктограмма с мигающей батарейкой, это означает, что питающий элемент необходимо заменить. Для стрелочного прибора сигналом о замене питающего элемента будет невозможность установить стрелку в нулевое положение. Для корректного получения результата следует не только использовать настроенный прибор, но и проследить за окружающей температурой. Оптимальной температурой считаются 20 градусов по Цельсию.

Настройка цифрового прибора заключается лишь в правильном выборе диапазона измерения и подключении измерительных проводов, в то время как аналоговый прибор перед использованием потребуется откалибровать. Так, перед измерением ёмкости АКБ понадобится установить стрелку в нулевое положение. Для этого, закорачивая зажимы щупов между собой, крутят ручку потенциометра, выведенную на корпус устройства.

Если откалибровать прибор не удаётся, то просто выполняется замена элементов питания. Перед измерением напряжения мультиметр также калибруется путём поворота ручки установки нуля до тех пор, пока стрелка не переместится на деление, обозначающее начало отсчёта шкалы.

Определение параметров АКБ

Используя тестер, можно провести измерение всех основных параметров аккумуляторной батареи, а именно: тока утечки, величины заряда, значение ёмкости. Анализируя полученные данные, с большой вероятностью можно определить её работоспособность.

Так, пониженное значение напряжения, менее 12 вольт, обозначает, что батарее необходимо обслуживание, например, замена электролита. Если напряжение АКБ находится ниже 10 вольт и циклы заряд-разряд не помогают, то в батареи произошли необратимые химические процессы и её ресурс выработан. На это также косвенно может указать высокое значение тока утечки. Случается и так, что напряжение на батареи в норме, около 12,4−13 вольт, а при подключении к клеммам исправного автомобиля резко падает. Такое поведение указывает на потерю ёмкости АКБ.

Различаются следующие состояния для батареи:

• 12,6 до 13,2 в — заряд полный;
• 12 до 12,7 в — норма;
• 11,6 до 12 в — аккумулятор разряжен ниже допустимого уровня, нужна его подзарядка;
• 11,6 в и менее — АКБ полностью разряжен, скорее всего, потребуется его замена или регенерация.

Тестирование стрелочным устройством

Одним из самых популярных аналоговых устройств во времена СССР был прибор, называемый «цешка». Приборы это серии отличаются надёжностью и многофункциональностью. Из-за их большой популярности на рынок было выпущено множество моделей. Поэтому и сегодня можно встретить такие устройства в хорошем состоянии. Так как схемы приборов особо не изменились, то и измерения параметров АКБ можно рассмотреть на примере использования такого тестера.

Прибор включается в соответствии с инструкцией, указанной на внешней стороне фиксирующей крышки элементов питания. Для измерения величины заряда на аккумуляторе кнопкой переключения устанавливается режим работы, соответствующий значку «—». Ручка переключения диапазонов измерения, выполненная в виде галетного устройства, переводится на определённое значение V, превышающее предполагаемую величину, которую возможно получить при замере.

В частности, для Ц4342 переключатель устанавливается на значение 50 вольт. После этого измерительные провода подключаются к разъёмам тестера. Красный цвет разъёма обозначает положительный контакт, чёрный — отрицательный. Обратными концами проводов (щупами) касаются клеем аккумулятора, соблюдая при этом полярность, то есть плюс к плюсу, а минус к минусу.

В случае несоблюдения полярности стрелка отклонится левее нуля, если такое состояние держится долго, это может привести к повреждению прибора, так что нужно поменять расположение щупов. Если подключено всё правильно, то стрелка отклонится вправо от нуля на значение равное 6 по шкале V. Это значение соответствует напряжению на автомобильной батареи, равному 12 вольт.

Стрелочный мультиметр используется и для проверки ёмкости аккумулятора. Выполняется такое тестирование с помощью контрольного разряда батареи. Для этого вначале аккумулятор заряжается на 100 процентов, а затем делается замер его напряжения. После, подключив к нему лампу накаливания на 12 вольт с мощностью 60 Вт, засекают время. Такая лампочка создаёт нагрузку равную 5 ампер. Как только напряжение снизится наполовину, от своего максимального значения, лампочка отключается. Перемножение времени и тока нагрузки (лампочки) покажет примерную ёмкость аккумулятора.

Для определения тока утечки понадобиться изменить настройки прибора. Переключатель в тестере устанавливается на максимальное значение силы тока. Применительно к Ц4342 это значение будет составлять 2500 мА. Положительная клемма, приходящая с автомобиля на АКБ, остаётся на месте, а отрицательная снимается и подключается к положительному щупу мультиметра. Отрицательный щуп измерителя устанавливается на минус аккумулятора. При этом в автомобиле должно быть всё выключено, а ключ вынут из замка зажигания. Значение до 100 мА обозначает, что оборудование исправно. Если больше, значит, есть проблема.

Проверка электронным измерителем

Проведение измерения автомобильного аккумулятора цифровым тестером по принципу ничем не отличается от стрелочного типа. Мультиметр подключается парой проводов к аккумуляторной батарее. Каждый провод на одном из концов имеет штекер, вставляемый в гнездо тестера, а на другом — измерительный щуп.

Последовательность действий при измерении напряжения электронным мультиметром, можно представить в следующем виде:

1. Нажимается кнопка включения устройства ON/OFF.
2. Переключателем выбирается предел измерения, превышающий постоянное значение 12 вольт.
3. Штекера проводов устанавливаются в гнёзда V и COM.
4. Щупами дотрагиваются до клемм аккумулятора и снимают показания с экрана мультиметра.
5. Когда при снятии показаний на экране перед результатом появляется знак «—», то это указывает на неправильную полярность подсоединения щупов.

Измерение тока утечки проводится в разрыв минусового провода подключения аккумулятора. Но перед этим в приборе штекер из гнезда V переставляется в гнездо с маркировкой mA или A, а переключатель переставляется в режим измерения тока.

Стоит отметить и возможность проверки автомобильного аккумулятора без отключения его клеммы от генератора машины. Для этого, не включая зажигания, параллельно клеммам батареи подключают тестер в режиме измерения напряжения. Диапазон измерения выставляется около 20 вольт. Показания тестера, соответствующие нормальному состоянию батареи, будут в пределе 12,4−12,8 вольт. Затем автомобиль заводится. При этом напряжение должно подняться до отметки 14,6−14, 7 вольт. Такие показания говорят о работоспособности как АКБ, так и генератора машины.

При проблемах с заводом автомобиля, следует убедиться в том, что это связано не с аккумулятором. Наиболее простым и эффективным способом проверки состояния АКБ можно назвать использование мультиметра.

Можно выделить следующую последовательность действий при проверке аккумулятора мультиметром:

1. Проводим установку прибора в необходимый режим. Мультиметр позволяет проверять несколько показателей, в зависимости от того, какой способ используется для вычисления необходимых данных.
2. Устанавливаем диапазоны выше, чем указаны в спецификации АКБ. В противном случае, измерить необходимые показатели нельзя.
3. Щуп, который имеет черный цвет, устанавливаем в гнездо минуса. Все подобные приборы имеют 2 щупа – красного и черного цвета.
4. Красный щуп подключаем к гнезду красного цвета.
5. В течение нескольких секунд происходит фиксация основных показателей.
6. После того, как были получены необходимые данные, разъединяем цепь.

Подобным образом можно провести проверку работу АКБ. Однако, важно не только получить данные, но и знать, что они могут обозначать. Примером можно назвать определение заряда. Мультиметр не может измерить подобный показатель, его нужно получить исходя из полученного напряжения при проверке цепи.

Проверка заряда и емкости

Заряд аккумулятора можно проверить, только переведя полученные данные от мультиметра. Проверять рекомендуется при условии, что с момента его отключения от автомобиля или подзарядки прошло около 5 часов. Это позволит получить более точные данные. Стоит отметить, что температура окружающей среды не может оказать влияние на точность показаний.

При рассмотрении показателей отметим следующую закономерность:

1. Напряжение 12.8 В говорит о полном заряде аккумулятора. Данное значение может быть даже несколько выше. Однако, значительное превышение говорит о серьезных неисправностях.
2. Показатель 12.6 В соответствует 75% заряда.
3. Напряжение 12.2 В – АКБ имеет только половину заряда.
4. 12 В на мультиметре говорит о заряде 25 %.

Если напряжение в созданной цепи менее 12 В то заряд опустился ниже 25%.

Еще одним важным показателем можно назвать емкость аккумулятора.

Провести проверку емкости можно следующим образом:

1. Следует провести полную зарядку АКБ.
2. Для того, чтобы получить необходимые данные на аккумулятор, следует подать нагрузку, для чего можно соединить несколько автомобильных фар в одну цепь.
3. Тусклое свечение при показателе меньше чем 12.4 В говорит о том, что в зимнее время возможны проблемы с заводом автомобиля.
4. Если показатель опустился менее 12 В, значит следует провести замену АКБ.

Показатели» мультиметра

Мультиметр – востребованный инструмент не только у автомобилиста. Он используется в любых сферах, где приходится проводить измерения тока: напряжения, сопротивления и его силы.

Его многофункциональность характеризуется тем, что в состав прибора входят следующее:

1. Вольтметр.
2. Амперметр.
3. Омметр.

Устройство компактное, его легко можно переносить и хранить в автомобиле. Благодаря постоянному использованию для проверки состояния АКБ, его можно поддерживать в рабочем состоянии на протяжении длительного времени.

Существует несколько вариантов исполнения подобного прибора.

При его выборе рекомендуется обратить внимание на следующее:

1. Проводится измерение постоянного напряжения показателей в пределах от 0 до 200 мВ, а также 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В.
2. Постоянный ток может измеряться в пределах 2 мА, 20 мА, 200 мА.
3. Переменное напряжение имеет разбег от 0 до 200 В, 750 В.
4. Сопротивление можно измерять в пределах от 0 до 200 Ом.

Существуют более сложные варианты исполнения мультиметра.

Измерение напряжение аккумулятора

Важным показателем АКБ является его напряжение. Именно поэтому многие проводят замер именно этого показателя.

При работающем двигателе, есть возможность провести замер напряжения. Нормальным напряжением считается показатель от 13.5 до 14 В. А вот напряжение выше этого показателя на момент работы двигателя говорит о том, что АКБ имеет низкую зарядку и регулятор напряжения подает с генератора большее количество энергии для его зарядки. Стоит учесть, что зимой это частое явление, так как аккумулятор за ночь может серьезно разрядиться.

Повышение напряжения на аккумуляторе – явление, которого не стоит бояться. Если с техническим состоянием электрооборудования автомобиля все в порядке, через 10 минут показатель напряжения стабилизируется и будет в пределах 14 В.

Однако, если через 10 минут этого не произошло, тогда стоит задуматься о состоянии регулятора напряжения. Постоянная работа при подобных показателях может привести к выкипанию аккумулятора. Еще одно явление, которое определяет проблему с неправильным показателем напряжения – прохождение процесса окисления на контактах.

Для предотвращения подобного явления, нужно зачистить контакты. При падении напряжения ниже 13 В, следует провести замену АКБ, так как подобные данные говорят о его неисправности.

При проведении измерений на момент заглушенного двигателя, можно выделить следующие нюансы:

1. Напряжение менее 12 В может привести к тому, что автомобиль не заведется, особенно на момент холодов. При падении температуры окружающей среды, масло в двигателе загустевает, также меняются свойства топлива. Поэтому АКБ не может провернуть коленчатый вал, так как требуется больше усилий при подобных условиях.
2. Нормальным напряжением, которого будет достаточно для завода двигателя, можно считать 13 В.
3. Измерение следует проводить не сразу после окончания движения, а перед его началом.
4. Высокий уровень заряда говорит о способности аккумулятора держать напряжение на протяжении длительного времени. Чем меньше уровень заряда, тем быстрее проходит его потеря. Поэтому новые аккумуляторы или те, которые находятся в хорошем техническом состоянии, способны на протяжении длительного промежутка времени сохранять свою работоспособность даже без подзарядки.

Замер утечки тока

Минимальный ток утечки можно найти практически в любом автомобиле, даже в новых моделях. Это связано с тем, что некоторые системы автомобиля проводят минимальное потребление электричества даже на момент выключенного двигателя или когда ключа нет в зажигании.

В разных источниках показатель подобного тока колеблется в пределах от 10 до 80 мА. Большое значение утечки говорит о том, что электрооборудование автомобиля находится в неисправном состоянии. Значение утечки 60 мА определяет то, что аккумулятор в подобном состоянии может прослужить многие годы при правильной эксплуатации.

Куда более негативное влияние оказывает ситуация, когда аккумулятор не заряжают на протяжении нескольких дней. Провести измерение утечки можно также при помощи мультиметра.

Процедура измерения заключается в следующем:

1. Устанавливаем режим измерения на 10 А или 20 А. Лучше всего установить больший показатель, если это позволяет используемый прибор.
2. Проверять рекомендуется при разрыве массы с точки зрения безопасности.
3. Снимаем минусовую клемму.
4. Один из щупов подключаем к минусу АКБ.
5. Другой подсоединяем к снятому проводу.
6. Получаем определенный результат.

Для точного показателя следует правильно подготовить автомобиль:

1. Отключаем освещение в салоне, выключаем магнитолу и другие потребители.
2. Вынимаем ключи из зажигания.

Другие способы проверки аккумулятора мультиметром

Классическим способом проверки емкости аккумулятора можно назвать применение контрольного заряда:

1. Для начала проводят полную зарядку аккумулятора.
2. Затем придают нагрузку так, чтобы ток разрядки был расчетным согласно данным с паспорта.
3. После этого в цепь включают измерительный прибор.
4. Измеряют время, которое понадобится для снижения показателя силы тока менее чем 50% от нужного показателя. Подобное время указано в паспорте АКБ.

Современные аккумуляторы в хорошем состоянии теряют силу тока при прохождении примерно указанного расчетного времени. Если этот процесс происходит быстрее, значит аккумулятор теряет свою емкость.

>

Как измерить силу тока аккумулятора мультиметром

Измерение силы тока в цепи домашней электропроводки – важный этап определения ее характеристик. Одно из применений данного вида замера – выяснение допустимой мощности подключаемых приборов. Проще всего решить вопрос, зная, как измерить силу тока мультиметром – этот универсальный прибор есть в большинстве домов.

Тип проводки и ее параметры

В домашних условиях чаще всего приходится иметь дело с переменным током, гораздо реже – с постоянным. Обычно постоянный ток замеряется в аккумуляторах и батареях, домовая проводка всегда работает на переменном. Даже если электросеть запитана от аккумуляторов (резервный источник питания, основной при отсутствии централизованного энергоснабжения), в ней обязательно присутствует «переходник» – устройство, преобразующее постоянный ток в переменный.

Разбираясь, как измерить ток мультиметром, надо четко уяснить: для работы с постоянным током используют сегмент DCA (A-) мультиметра, для замеров переменного – сектор ACA (A

). Обозначения связаны с аббревиатурами английских терминов: direct current amperage (DCA) и alternating current amperage (ACA) – это обозначение переменного тока на мультиметре.

Обычно мультиметры позволяют замерять микротоки – до 200 мА – и более сильные (до 10А). Приборы, допускающие замеры в более мощных электросетях, имеют дополнительное гнездо для штекера (щупа) с обозначением 20А. Обычно в моделях с четырьмя разъемами два предназначены для измерения силы тока в разном диапазоне, одно – для остальных измерений (напряжение, сопротивление).

Общий (универсальный) для всех видом замеров разъем COM (COMMON) предназначен для минусового (черного) щупа мультиметра.

Таким образом, чтобы замерить ток мультиметром, необходимо включить черный щуп в разъем COM, а красный – в гнездо для проверки микротоков или обычных токов. Для розеток и выключателей регулятор прибора выставляется в сектор переменного напряжения, для аккумуляторов и батарей – постоянного. При неизвестном заранее уровне выбирается самое большое из допустимых устройством значений.

Важно: если в розетку (на выключатель) не подключено никакое энергопотребляющее устройство, электрическая цепь разомкнута и тока в ней нет. Замерять силу тока непосредственно в розетке или на контактах выключателя бесполезно и опасно! При этом происходит короткое замыкание.

Как правильно проверить ток в розетке мультиметром

Засовывать щупы в розетку к контактам фазы и ноля нельзя, для выполнения проверки необходимо подключить «нагрузку», то есть любой электроприбор.

Ниже показана схема для замера тока трансформатора, в качестве нагрузки к его контактам подключена обычная лампа накаливания. Как видно по показаниям дисплея, ток составляет 1,14 А. Важно понимать – в домовой электросети показатели выше, поэтому не стоит рисковать, напрямую «закорачивая» фазу и ноль щупами мультиметра.

Фактически для проверки выполняется такая последовательность действий:

1. отключается ток в выбранной для замеров розетке (автоматом на щитке). Проверить, подключена розетка или нет, можно с помощью замера напряжения мультиметром. Эта процедура безопасна даже под нагрузкой;
2. с розетки снимается лицевая (защитная часть) так, чтобы был прямой доступ к контактам. После этого к одному из них, например, фазному, подключается контакт через клеммник от вилки (провода) любого маломощного электроприбора – настольной лампы, например;
3. далее, как показано на иллюстрации, также через клеммники, свободный штырек вилки (провод лампы) к одному из щупов, свободный контакт розетки – к другому. В большинстве современных мультиметров полярность подключения (куда подключать плюсовый щуп, куда минусовый) не важна, показания на дисплее будут одинаковыми. При перепутанной полярности рядом с цифрами появится знак «-»;
4. после выполненных подключений розетку снова включат в общедомовую цепь автоматом. После перевода выключателя лампы в положение «ON» можно проводить замер. Для разных приборов-потребителей ток будет различаться. Так, при подключении обычной лампы накаливания ток составить около половины ампера.

Как измерить силу тока мультиметром на аккумуляторе

Для маломощных аккумуляторов и батареек замер силы тока проще, чем для сети с переменным током.

Измерение силы тока мультиметром в этом случае проводится на диапазоне измерений «постоянный ток», величина выставляется с учетом маркировки аккумулятора или, при отсутствии данных, на максимально допустимое значение диапазона.

Замеры также, как и в случае с переменным током, производятся в присутствии «нагрузки», контакты подключаются параллельно.

Схема для замера тока в автомобильном аккумуляторе приводится ниже. Важно: здесь измеряется ток утечки.

Заключение

При работе с мощными энергопотребителями при замерах любого типа проводки – с постоянным или переменным током – необходима предельная осторожность и соблюдение правил безопасности. В противном случае лучшим исходом будет выход из строя мультиметра.

Данный прибор считается незаменимым и даже необходимым атрибутом каждого радиолюбителя. С его помощью всегда можно определить напряжение, уточнить параметры транзисторов с диодами, прозвонить цепь. Разновидностей такого прибора довольно много, различаются они точностью замеров и своей функциональностью.

Содержание:

Как работать

Перед началом рассказа о том, как измерить силу тока мультиметром, необходимо дать ряд рекомендаций, как работать:

Первым делом, следует изучить инструкцию о порядке работы таким прибором, чтобы не вывести его из строя. Чтобы уверенно работать с электрической цепью, необходимо потренироваться на слабых элементах питания – батарейках. Если опыта работы маловато, строго соблюдайте инструкции и изучите все функции вашего мультиметра:

Такой простой моделью пользуются автомобилисты, когда возникают проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи.

Измеряем силу тока

Многие интересуются вопросом, как измерить силу тока зарядного устройства. Примеры могут быть различными – аккумулятор, батарейка и даже обычная комнатная розетка. Такой вопрос не совсем правильный, и этому есть причина – для источника питания определить силу тока не представляется возможным, так как такой показатель определяется только в электроцепи. Поэтому придется ее создать, взяв источник питания, любой прибор и мультиметр. Примерная схема будет выглядеть таким образом:

Проверяем зарядку в аккумуляторе

Чтобы выполнить такие действия мультиметром, следует переключить его в режим замера постоянного напряжения, установив диапозон несколько выше наибольшего показателя напряжения на аккумуляторной батарее. После этого подключаем щуп мультиметра. Окрашенный в черный цвет, к минусу батареи, а красный, соответственно, к плюсовому полюсу. На дисплее прибора появляются интересующие нас показания:

Если аккумулятор полностью заряжен, то его напряжение не должно быть ниже 12,6 В. В ином случае, уровень зарядки батареи не превышает пятидесяти процентов, требует срочной подпитки. Показатель, не превышающий 11,6 В сигнализирует о том, что аккумулятор разряжен полностью.
Чтобы зарядки батареи хватало долго, следует выявить причины потери тока, которая бывает в любом автомобиле. Способствуют этому сигнализация, магнитола, приборная панель и устройство центрального замка. Если в общей сложности потери тока не превышают 80 мА, то аккумуляторная батарея будет без проблем эксплуатироваться в течение нескольких лет.
Для работы мультиметр выставляется в режим замера тока на 10 или 20 ампер:

Сняв «минусовую» клемму, подсоединяем один из проводов прибора. Вторым прикасаемся к снятому проводку. Полярность в этом случае значения не имеет:

Проверяем автомобильный генератор

Это основной источник энергии в транспортном средстве, и если является неисправным, то одного аккумулятора для долгих поездок вам не хватит. Разберемся, как проверить напряжение на генераторе.
Чтобы выполнить все правильно, придется выполнить несколько операций по проверке:

• щеток и колец;
• диодного моста;
• регулятора напряжения;
• статорного устройства;
• ротора:

Блок питания

Сегодня автолюбитель должен иметь на вооружении все блага технического оснащения. В их число входит и гаражный блок питания, представляющий собой мощное, надежное, вполне универсальное устройство и, что самое важное – абсолютно безопасное.
Его вполне можно собрать своими руками, имея в распоряжении трансформатор и другие нужные детали, или приобрести в магазине. В первом случае прибор для измерения напряжения разрешается не устанавливать, просто показатель данной величины на блоке придется замерять при помощи мультиметра.
Работать с таким прибором довольно удобно. Он позволяет не подсаживать аккумуляторную батарею, запускать мотор для периодической подзарядки, открывать гаражные ворота для проветривания. С помощью блока есть возможность проверять практически все приборы автомобиля на работоспособность, настраивать автолюбительские конструкции.
Блок питания без проблем подзарядит батарею, но в качестве пускового элемента его применять не следует – однозначно перегорит.

Пальчиковые батарейки применяются во многих современных приборах в качестве элементов питания. Хотя внешне эти изделия неотличимы друг от друга, их технические параметры, а также стоимость может существенно различаться. Чтобы не попасть впросак, приобретя изделие с небольшим ресурсом, а то и вовсе нерабочее, следует знать, как проверять эти элементы, и уметь делать это на практике. Пригодится это умение и при проверке батареек, скопившихся дома – если одним из них место на свалке, то другие еще могут послужить в устройствах, не отличающихся мощностью. В этой статье мы разберемся, как проверить батарейку мультиметром, и при какой величине остаточного заряда она может эксплуатироваться в электроприборах.

Проверка заряда без нагрузки

Чтобы выявить полностью неисправные элементы, достаточно произвести простую проверку:

• Выбрать режим мультиметра, соответствующий измерению величины постоянного напряжения.
• Установить предел измерения, равный 20В.
• Приложить щупы прибора к контактам проверяемой батареи и замерить напряжение.
• Снять показания тестера.

Если напряжение, показанное при проверке батарейки мультиметром, составляет более 1,35В – аккумулятор исправен и подойдет для работы в любом электроприборе. Если заряд элемента меньше этого уровня, но не ниже 1,2В – его можно использовать в нетребовательных устройствах. При более низком уровне заряда использование батареи невозможно, и она подлежит утилизации.

Для полноты картины такой проверки недостаточно, поскольку она показывает величину напряжения без нагрузки (ЭДС).

В качестве нагрузочного элемента можно использовать обычную лампочку, предназначенную для работы в карманном фонарике. Светодиоды для этого не подойдут из-за слишком малого сопротивления. Объем нагрузки должна составлять от 100 до 200 мА – это самый распространенный показатель для большинства современных электрических изделий средней мощности.

Однако для отбраковки явно непригодных к эксплуатации батареек проверки тестером без нагрузки достаточно. Если прибор показывает менее 1,2В – проверка под нагрузкой бессмысленна.

Проверка электрических батареек мультиметром под нагрузкой

Оставшиеся элементы тестируются повторно. Разберемся теперь, как проверить емкость элемента питания под нагрузкой. Для этого нужно действовать следующим образом:

• Соединить щупы мультиметра с контактами тестируемой батареи.
• Параллельно подключить нагрузочный элемент и выждать 30-40 сек.
• Снять полученный результат.

В зависимости от показаний прибора измеренные элементы нужно рассортировать. Батарейки с остатком 1,1В и менее можно смело отправлять в утиль. Изделия, при проверке которых прибор показал до 1,3В, можно использовать в пультах ДУ. Если же элемент под нагрузкой показывает 1,35В и более – он полностью исправен.

Проверка батареек способом измерения силы тока

Этот метод применяется в отношении новых элементов питания и позволяет оценить их мощность сразу при покупке. Положение мультиметра должно соответствовать постоянному току. Чтобы померить величину заряда на новом аккумуляторе, действовать нужно следующим образом:

• Тестер для проверки батареек установить на максимальный предел измерений.
• Взять новый элемент и приложить щупы прибора к его контактам.
• Через 1-2 сек, после прекращения роста значения тока на индикаторе, щупы нужно убрать.

Нормальный показатель величины тока для новой батарейки должен составлять 4-6 Ампер. Если он составляет 3-3,9 Ампер – это означает, что эксплуатационный ресурс батареи снижен, но элемент подойдет для использования в портативной аппаратуре.

Показания мультиметра в пределах 1,3-2,9 Ампер говорят о том, что в обычных бытовых приборах батарею лучше не использовать, но она может быть установлена в аппараты, потребляющие незначительное количество тока (к примеру, телевизионные или другие пульты ДУ).

Если же величина тока, показываемого тестером, составляет 0,7-1,1 Ампер, то такой элемент способен работать исключительно в приборах с низким энергопотреблением, при этом качество работы аппаратуры снизится. Его можно использовать в «дистанционках», но лишь в том случае, если более качественных элементов под рукой нет.

Наглядно процесс проверки батареек мультиметром на видео:

Полезные советы

Приведем несколько рекомендаций, касающихся использования батареек, а также их утилизации:

• Не затягивайте с проверкой и сортировкой скопившихся дома элементов питания. При отсутствии новых батареек или недостаточном их количестве вы сможете при необходимости временно использовать протестированную.
• Севшие в бытовом приборе элементы питания необязательно менять полностью. Обычно разряд их наступает неодновременно, и проверка выявит аккумуляторы, которые могут эксплуатироваться дальше.
• Не храните дома непригодные к работе батарейки и, тем более, не держите их в корпусе аппаратуры. Зачастую из них вытекает электролит, и это приводит к порче находящихся рядом вещей.

• Не пытайтесь как-либо повредить корпус элемента питания – находящаяся в нем жидкость (кислота или щелочь) может попасть на кожу, причинив химический ожог.

Кроме того, использованные батарейки не стоит бросать в мусорные баки. Содержащийся в них электролит вреден для окружающей среды, поэтому элементы питания подлежат утилизации в местах, которые предназначены специально для этой цели.

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно проверить батарейку мультиметром, а также, в каких приборах можно использовать протестированные элементы питания, исходя из результатов измерений. Как вы могли убедиться, чтобы измерить остаток заряда в батарее, достаточно иметь под рукой домашний тестер и располагать несколькими минутами свободного времени.

как мультиметром проверить силу тока аккумулятора?

Силу тока проверять надо не на аккумуляторе и не в розетке.. . Будет короткое замыкание. Проверяется сила тока в цепи. Пределы устанавливаются в зависимости от того, на какой нагрузке надо померять. Начинай с самого большого предела. Хотя может оказаться, что и он окажется слишком мал. Тогда может прибор сгореть. В аккумуляторе- в каком???? В автомобильном 12 вольт. А вот сила тока зависит от нагрузки. Чтоб узнать хороший ли аккумулятор- надо мерять его ёмкость и сравнивать с паспортной.

<a rel=»nofollow» href=»http://www.softlex.ru/sovet/rozetki.php» target=»_blank»>http://www.softlex.ru/sovet/rozetki.php</a> <a rel=»nofollow» href=»/» title=»6743396:##:http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.php» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> Любая нагрузка это эл. прибор преобразующий эл. энергию в тепловую или механическую энергию (Лампа, пылесос, ветилятор, элчайник) . Создаем последовательную цепь. На мультиметре выставляем шкалу на амперы, подключаем мультиметр «+» это красный провод к «+» аккумулятора, «-» мультиметра черный провод присоединяем к «+» нагрузки, «-» от нагузки присоединяем к «-» аккумулятора. Отклонение стрелки мультиметра или изменение шкалы и указывает силу тока потребляемую или используемую для работы эл. прибора. Учебник физики 7–8 класс. 1. Никакой ток у АКБ (аккумуляторная батарея) не измеряется, точно так же не измеряется ток у любого источника питания. В случае измерения тока получаем короткозамкнутую цепь и все последствия. (пример: шпилька в розетке) . 2. Степень заряженности АКБ контролируется по напряжению на клеммах АКБ. У полностью заряженного АКБ с номинальным напряжением 12В. напряжение на клеммах должно быть в пределах 12.6 – 13В. Методика измерения. Ставим переключатель режимов работы мультиметра в положение DCV(постоянное напряжение) на цифру 20 или ближайшую к ней в сторону увеличения. Красный щуп к клемме «+», черный «-«. Значение напряжения считываем с экрана, или отсчитываем по шкале (в зависимости от конструкции прибора) . 3. Степень износа можно проверить подключив к АКБ нагрузку, параллельно измеряя напряжение на клеммах. Обычно для этих целей используют нагрузочную вилку, включающую в себя 30А нагрузку и вольтметр, но для измерения можно использовать и мультиметр. Сложнее с нагрузкой. Если АКБ стоит на автомобиле, используем для нагрузки его (автомобиля) эл. цепи. Включите дальний свет фар, противотуманные фары, вентилятор отопителя на самую большую скорость и замерьте напряжение как сказано в п. 2. Если оно превышает 11В, можете ездить дальше, если меньше – стоит перед следущей зимой задуматься о покупке новой АКБ.

а че у тебя в мультиметре есть проверка более 20ампер? нагрузку …нагрузочной вилкой проверяй

проверить мультиметром силу тока аккумулятора невозможно. не советую проверять силу тока в розетке, СОЖГЁШ ДОМ. новый аккумулятор имеет заряд, что на нем написано (как правило) А сила тока провепяется соследовательно с нагрузкой.

Не знаеш закон Ома, сиди дома 🙂 без обид, лучше пошли пива въпьем, чем тестер палить

При запуске двигателя сила тока на стартере порядка 200- 300 А… это каким мультиметром померить можно?

Короче на акуме нет силы тока эт логично без нагрузки ее и не будет, в розетке 2 раза пробовал около 16 ампер и выбивает сразу пробку ну его на, больше не сувал страшно было да и опасно.

Как измерить амперы мультиметром — Multimetri.ru

Помните старый анекдот об экзамене в техническом вузе и вопрос «Не в амперах ли измеряется сила тока»? Закон Ома работает в большинстве условий, кроме, пожалуй, сверхпроводимости.

Измерение силы тока поможет проверить электрическую схему, проконтролировать параметры источников питания.

Какие бывают мультиметры

Мультиметры бывают аналоговые и цифровые. В своё время было модно называть аналоговый мультиметр «авометром». Это слово акроним от единиц измерения того, что может измерить прибор: «ампер, вольт, ом».

Обычно мультиметр представляет собой коробочку с аналоговой или цифровой шкалой и два проводника со щупами. Но бывают и другие конфигурации, например, с разъёмами USB. Они предназначены для замера параметров питания и устройств на этой шине.

Читайте также

Как правильно измерить сопротивление мультиметром

»

Цифровые приборы, как правило, умеют измерять ток и напряжение в более широком, чем аналоговые, диапазоне.

к содержанию ↑

Подготовка к работе

Вынимаем прибор из коробки или чехла, подключаем провода и проверяем, работает ли он по инструкции к мультиметру. Часто работоспособность проверяют кратковременным замыканием щупов. Пошла стрелка или замелькали циферки — значит, работает.

Следующий шаг — выбор диапазона измерений и того, что именно будем мерить. Для измерения амперов — постоянный ток или переменный ток, предел измерений. Если предел измерений непонятен, начинаем с самого большого тока и постепенно уменьшаем уже при измерениях.

к содержанию ↑

Как включить мультиметр в цепь

Чтобы измерить силу тока, то есть амперы, нужно включить мультиметр в разрыв цепи. Иногда даже приходится разрезать провод, включать прибор в этот разрез и восстанавливать кабель после измерения. Если речь идёт о печатной плате, выпаивают один контакт и включают прибор между этим контактом и дорожкой печатной платы.

Сила тока обязательно проверяется под нагрузкой. Если нагрузку не обеспечивает сама электрическая схема — например, при измерении силы тока батарейки — в цепь включается, например, лампочка. Естественно, соответствующего вольтажа — если батарейка на 1,5 В, то и лампочка должна быть на 1,5 В.

к содержанию ↑

Техника безопасности

Если работаете на слаботочных сетях или прозваниваете прибор с напряжением не более 24 В, можно не особенно задумываться об изоляции. Если работаете на сети с напряжением 220 В, обязательны резиновые перчатки. Вообще говоря, без допуска вообще не стоило бы соваться в проводку даже в собственной квартире или гараже, но когда отсутствие бумажки останавливало жителя России или других стран бывшего советского союза. Хотя бы ознакомьтесь с элементарными правилами безопасности: работать инструментом с изолированными рукоятями, не касаться оголённых элементов проводки руками без защиты, при монтаже розеток, выключателей, патронов или просто соединении проводов, обесточивать сеть.

к содержанию ↑

Как измерять амперы

При измерении мультиметр включается кратковременно — буквально на 1,5-2 секунды. Чтобы только показания на табло стабилизировались. Если включить мультиметр надолго, есть вероятность посадить источник питания.

Это относится и к мультиметрам для USB при измерении тока от пауэрбанка, например. При зарядке гаджета от сети можно оставить прибор в цепи на всё время зарядки.

При измерении тока в сети напряжением 220 В предварительно определите нуль и фазу. Делается это с помощью индикаторной отвёртки. Горит неонка в рукояти — фаза. Не горит — нуль. Включайте мультиметр в разрыв только фазового провода. И помните о технике безопасности.

Для ознакомления методики работы с мультиметром смотрим видео канала Tonurwator.

Smart вес – ➤ Рейтинг умных весов 2019-2020 года — какие лучше выбрать? Обзор топ 7 самых лучших диагностических напольных смарт весов с Wi-Fi и анализатором состава тела (измерение массы мышц и жира)

Технические характеристики Smart Fortwo cabrio — Бибипедия

Технические характеристики Smart Fortwo cabrio: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.

Характеристики Fortwo cabrio 2007

• 

Модификация	Мощность, кВт(л.с.)/об	Расход топлива (средний), л/100 км	Вес (масса), кг
0,8 CDI	33(45)/3800	3.3	800
1,0 (71 лс)	52(71)/5800	4.9	790
1,0 (84 лс)	62(84)/5250	4.9	800

Характеристики Fortwo cabrio 2004 — 2007

• 

Модификация	Мощность, кВт(л.с.)/об	Расход топлива (средний), л/100 км	Вес (масса), кг
0,8 CDi	30(40)4200	3.4	730
0.7	45(61)/5250	4.7	740

Характеристики City cabrio 2000 — 2004

• 

Модификация	Мощность, кВт(л.с.)/об	Расход топлива (средний), л/100 км	Вес (масса), кг
0,8 CDi	30(40)/4200	3.4	730
0.7	45(61)/5250	4.7	740

Сравнительный обзор смарт весов. Личный опыт и тесты на себе

Пожалуй, надо рассказать, чем смарт весы отличаются от обычных. Начнем с того, что даже обычные весы научились помимо веса определять массу параметров, будь то индекс массы тела или костную массу. Всего же параметров может быть от 2 до 12. Смарт весы к этому добавляют ведение статистики, синхронизацию со смартфоном или с личным профилем в облаке. Кроме того, фитнесс программа может выдавать рекомендации по нагрузкам и питанию, в зависимости от заданной цели: сушка, набор мышечной массы, похудение. То есть современные смарт весы – это не просто гаджет, который покажет какие-то цифры, но уже практически личный тренер, который будет отслеживать состояние человека. И так он может отслеживать состояние всех членов семьи. Разберемся, все ли умные весы способны стать вашим личным тренером?

Какие параметры отслеживают современные весы?
• Вес тела.
• Мышечная масса, которая указывается в процентах. Диапазон измерений варьируется от 15% до 70%.
• Индекс массы тела, который дает возможность ответить на интересующий многих вопрос: Насколько вы полные? ИМТ позволяет измерить тип телосложения человека. Также, на основе результатов измерения данного показателя Вы можете определить и спрогнозировать риски, которые связаны с весом.
• Уровень содержания жировой ткани в организме. Данный показатель помогает определить процентное содержание жировой ткани в общей массе тела. Диапазон измерений варьируется от 5% до 75%.
• Масса костной ткани.
• Уровень содержания воды в организме. Как правило, данный показатель находится в пределах 60-70%. С помощью шкалы умных весов вы сможете увидеть результаты измерений и следить за дальнейшими тенденциями данного показателя.
• BMR ( COOB)- показатель базального метаболизма. Минимально допустимое количество энергии, которое необходимо человеческому организму, чтобы обеспечить эффективную работу нервной, кровеносной и дыхательной системы, а также таких жизненно важных органов: печень, почки и другие.
• Уровень содержания висцерального жира (скапливается вокруг брюшной полости).
• Физический возраст. Информация о том, на какой возраст чувствует себя организм
• Содержание белков/протеинов. Уровень содержания которых должен быть в пределах 18%.

Исходя из этих показателей, к примеру, может рассчитываться количество ежедневно потребляемых калорий, в зависимости от поставленной задачи.
Примечательно, что профилей может быть от 4 до 16, то есть может отслеживаться целая семья. Иной раз даже очень большая семья.
Методика тестирования
Чтобы добавить в обзор науки, проработаем методику измерений, которую каждый может повторить, чтобы сравнить результаты. Или добавить свои результаты весов, не попавших в сравнительный тест.
Одним из самых важных показателей является точность показаний. Но так как в весах используются прецизионные датчики, то погрешность показаний колеблется в районе 100 грамм. Тем не менее, мы проводили три различных замера на одном и том же месте, чтобы убедиться в одинаковом результате. Выглядело это следующим образом: встали на весы, получили показания, сошли с весов и дождались их отключения. Дальше процедура повторялась еще дважды.
Вторым важным параметром является работа из коробки. Оказалось, что некоторые весы показывают результаты взвешивания в фунтах или китайских дзинях, а изменить этот параметр можно только через приложение на смартфоне. Получается, что перед началом работы все равно необходимо подготовить весы.
Третьим параметром является дизайн. Все же весы – это не просто прибор для многих дам, это «идолище поганое» и оно должно хотя бы не портить настроение своим видом, раз уж цифры иногда показывает не самые приятные.

Polar Balance WH
Цена: 6450 р
12 место
Дизайн: 7\10
Эргономика: 8\10
Функционал: 4\10

Материал корпуса: Закаленное стекло, пластик
Количество измеряемых показателей: 6
Диапазон веса: от 8 до 180 кг
Элементы питания: 3 батарейки типа AAА
Датчики: Датчик высокого давления x 4, датчик человеческого тела x 4
Интерфейсы: Bluetooth
Память: до 10 профилей
Дополнительно: Автоотключение, ежедневный контроль массы тела, память измерения веса
Размеры: 39 x 39 x 5 см
Вес: 2.5 кг

Как выбрать умные весы: обзор основных функций

Умение контролировать свой вес позволяет держать тело в форме, а здоровье – в норме. Но каждый третий человек на земле в силу разных причин не подозревает, сколько весит. Чтобы собственный вес не был для вас тайной, под ногами всегда нужно иметь напольный гаджет. А чтобы разобраться в их разнообразии, мы отправляемся в ближайший магазин техники. Рассказываем, как выбрать умные весы.

Умные весы: чем отличаются от обычных

«До чего же техника дошла?!» – это первое, что приходит на ум в отделе электронных весов цифрового супермаркета. Вежливый консультант дает несколько минут на то, чтобы освоиться в царстве современных весов, а после идет в наступление.

Оказывается, сегодняшние весы – это настоящие мини-компьютеры, которые не только взвешивают, но и анализируют, контролируют, а также дисциплинируют. В это трудно поверить, но смарт-весы способны даже наябедничать на вас вашему тренеру. А все благодаря связям – напольные весы нового поколения через Wi-fi или Bluetooth могут связываться не только со смартфонами, но и с фитнес-браслетами.

Только представьте – вам больше не нужно наклонять голову, чтобы взглянуть на табло. Вся информация будет мгновенно отображаться на экране вашего смартфона.

Как работают умные весы

Умные весы не только измеряют вес в килограммах, но и производят целый ряд сложных вычислений. Если вам надо знать не просто вес, а процентное содержание жира, воды, костной и мышечной массы, тогда вам пригодятся смарт-весы с аналитической функцией. Они же способны определять индекс массы тела и даже рассчитывать оптимальную для вас норму калорий на сутки.

Все эти дополнительные функции – настоящая удача для тех, кто находится в процессе похудения и хочет контролировать его эффективность. Ну а тем, кто все время грешит на широкую кость, будет полезно узнать истинные пропорции жира и костной массы в собственном теле.

Как пользоваться смарт-весами

Если не знать принцип работы гаджета, весь этот функционал показаться увлекательной заманухой – ведь проверить достоверность полученной информации достаточно сложно.  Но стоит вникнуть в суть, как все становится ясно и понятно. Дело в том, что к платформе умных весов с обратной стороны подведены электроды, которые во время взвешивания пропускают через тело человека совершенно неощутимые электрические колебания.

Именно поэтому во всех инструкциях к смарт-весам указано главное условие взвешивания – становиться на платформу только босой и со слегка влажными ступнями. А дальше начинают работать законы биофизики. Мышцы, кости и жировая ткань имеют разное электрическое сопротивление. Получив эти замеры, программа проводит ряд вычислений и через пару секунд выдает готовый результат. Правда, говорить об абсолютной точности вычислений не приходится – производители не скрывают, что все результаты имеют пятипроцентную погрешность.

Как правильно взвешиваться

Умные весы хоть и удивляют набором функций, но весьма требовательны в эксплуатации. Чтобы замеры были правильными и вообще были, нужно не употреблять за сутки до взвешивания алкоголь, а за несколько часов «ДО» запрещено пить воду.

Кому нельзя пользоваться смарт-весами

Загоревшись покупкой смарт-весов, стоит учесть один важный аспект – теоретически даже маленькие разряды тока могут быть опасны. Поэтому смарт-весы имеют свои противопоказания – производители не рекомендуют использовать их для взвешивания детей в возрасте до шести лет, беременных и людей с электрокардиостимуляторами и металлическими пластинами внутри тела. Высокая температура тела – тоже причина воздержаться от замеров.

Дополнительные функции

Как правило, все модели современных весов могут вести учет одновременно нескольких профилей. Но если пользоваться умным гаджетом намерены только вы одни, подберите модель с небольшим объемом памяти – не стоит переплачивать за функции, которые будут не востребованы.

При наличии финансовых возможностей можно приобрести смарт-весы на солнечных батареях, весы-часы и даже весы-тренера.

Проверим отзывы

Отзывы в интернете на современные напольные гаджеты предсказуемо полярные –кто-то больше не представляет жизни без этого функционала, а кто-то считает такие весы самой бесполезной тратой денег. Кем они станут для вас – решать только вам. Ведь даже банальный орбитрек для кого-то является универсальным тренажером, а для кого-то – бесполезной вешалкой для одежды.

Главный аргумент в пользу умных весов

Смарт-весы точно не дадут вам набрать лишний вес. Стоит только слегка поправиться, как они тут же при взвешивании включают звуковую сирену. Избавиться от этого звука можно лишь обнулив предыдущие показания или сбросив с тела балласт.

Главный аргумент против умных весов

Испытав несколько раз все многообразие функционала смарт-весов, люди зачастую теряют интерес к этим функциям и превращают умный гаджет в обычное устройство для взвешивания. Поэтому, если вам очень хочется испытать дорогостоящий гаджет, но вы не уверены в том, что вам будет служить верой и правдой, возьмите весы в аренду – сейчас эта услугу пользуется большой популярностью.

P.S Узнав, что пока что я не собираюсь покупать весы, консультант неожиданно признался, что у него весов вообще нет, а о своем весе он может только догадывается. «75 килограмм», – навскидку называет свой предполагаемый вес молодой человек, втягивая несуществующий живот. И сильно удивляется, когда встав на демонстрационный образец, видит там 67 кг.

Так пусть для всех нас результаты взвешивания всегда будут только приятными сюрпризами.

Инструкция к весам Xiaomi Mi Smart Scale инструкция на русском, характеристики

Если вы стали обладателем умных весов Xiaomi, то наверняка захотите использовать все их многочисленные возможности, а не только измерять вес. В этой инструкции к весам Scale мы подскажем, как подключить устройство к телефону, как управлять ими через мобильное приложение. Мы также выясним, как взвешиваться правильно и как реагировать на изменения своего веса.

Устройство и комплектация умных весов Xiaomi

Смарт-весы Xiaomi созданы из прочного ABS-пластика и имеют округлые контуры. На лицевой стороне вверху расположен экран для отображения параметров взвешивания, который виден только после вставки батареек или взвешивания. В модели Smart Scale лицевая сторона весов покрыта толстым закаленным стеклом, но в версии второго поколения от него избавились из-за появления металлических проводников. У весов Smart Scale 2 появилось четыре круглых металлических проводника, используемые для биоимпедансного анализа тела (о нем подробнее далее). На экране отображается только базовая информация, а все многочисленные расчеты вы узнаете из мобильного приложения.
С обратной стороны умных весов есть отсек для батареек. По заявлению производителя, идущих в комплекте батареек должно хватить примерно на год использования устройства. Когда запас их энергии истощится, на экране появится значок L.
Комплектация у умных весов Xiaomi простая: кроме самого устройства в комплекте вы найдете инструкцию и четыре батарейки типа АА (в модели Smart Scale) или ААА (в модели Smart Scale 2).
В первом поколении весов под крышкой для батареек есть переключать единиц измерения веса, а во втором поколении он исчез, так как регулировку единиц оставили только в мобильном приложении.

Начало работы, обозначения на дисплее

Освободите весы от упаковки, поверните их к себе обратной стороной и вставьте идущие в комплекте батарейки. Для этого потяните кнопку крышки вниз, как показано на рисунке ниже, вставьте элементы питания согласно полярности и закройте крышку. После установки батареек в весах Smart Scale вы увидите значок переворачивающихся часиков и приветственное слово HELLO. В модели Smart Scale 2 вместо этого появляется бегающий белый индикатор, означающий подготовку весов к работе. В модели Smart Scale переключатель единиц измерения стоит посередине, что соответствует единице измерения под названием китайская цзинь (примерно 0,5 кг). Вы можете сразу переключиться на фунты (0,45 кг, сдвиньте рычажок влево) или килограммы (сдвиньте рычажок вправо).
Взвешивание происходит на основе метода биоимпенадса — метода диагностики состава нашего тела путем измерения его биоимпенадса (электрического сопротивления разных участков биологических тканей организма). Для измерения этого сопротивления через ваше тело пройдет слабый электрический ток, по скорости прохождения которого и будет проведен анализ. Но не волнуйтесь, никаких неприятных ощущений во время вставания на весы вы не почувствуете. Перед взвешиванием обязательно познакомьтесь с разделом о правилах проведения измерения на весах (см. ниже).
Для взвешивания поставьте весы на ровную твердую поверхность, встаньте босыми ногами посередине весов (в модели Smart Scale) или на металлические круги (в модели Smart Scale 2) и дождитесь, пока цифры не начнут мигать. При этом вы узнаете свой вес. Если постоять на весах дольше (под цифрами заполнится дорожка индикаторов), то они определят все параметры, необходимые для расчетов в мобильном приложении. При взвешивании в носках или обуви весы не смогут провести биоимпедансный анализ и предупредят вас об этом. На взвешивание требуется примерно 10 секунд. Не пугайтесь, если вместо привычных 60-80 кг увидели 120-160, так как по умолчанию весы взвешивают в китайских цзинях. Просто переключитесь на килограммы при помощи рычажка (в модели Smart Scale) или приложения (его установку и настройку рассмотрим ниже).
В процессе измерения на дисплее могут появится слова или буквы. Hello — приветственная надпись, OL — вы превысили максимально допустимый вес 150 кг, L — батарейки требуют замены и не позволят вам провести точные измерения.

Правила измерения на весах и ухода за ними

• Во избежание подскальзывания не ставьте весы на скользкую или мокрую поверхность, а также сами не вставайте на них мокрыми ногами.
• Не ставьте весы на мягкие покрытия (ковры, ковролины и пр.), так как в этом случае они могут показывать вес со значительными отклонениями (не удивляйтесь, если увидите пару лишних килограммов).
• Всегда вставайте по середине весов (в модели Smart Scale 2 на круги), чтобы избежать их переворачивания. Если вы будете стоять с наклоном на носки или пятки, весы могут выдать результат, далекий от истины.
• Если весы загрязнились, протрите их влажной чистой тканью или салфеткой, но ни в коем случае не используйте химикаты. Также не погружайте весы в воду.
• Когда батарейки разрядятся, вытащите их из корпуса, так как их утечка может привести к повреждению контактов и корпуса весов.

Приложение для весов Xiaomi

Умные весы Xiaomi подключаются через приложение Mi Fit. Если у вас его нет, найдите его в App Store или «Play Маркет» (введите в поисковую строку слова mi fit), кликните «Установить» и после установки «Открыть». При первом запуске вам понадобится пройти регистрацию, выбрать регион, дать все необходимые доступы (к фотографиям, местоположению и пр.) и ввести первичные данные. Не пропускайте шаг ввода данных и укажите их точно, чтобы в дальнейшем приложение делало верные расчеты и давало полезные вам рекомендации. Далее мы подробно рассмотрим работу в приложении для весов Mi. Обратите внимание, что ваша версия приложения может отличаться от данной, поэтому в случае расхождений поищите похожие названия и кнопки.

Как подключить весы Xiaomi Mi Scale к телефону

Откройте приложение Mi Fit и на вкладке «Статус» нажмите на строку «Устройство не подключено» или на вкладке «Профиль» нажмите «Добавить устройство». В открывшемся списке выберите весы. Приложение предупредит вас о сборке и обработке ваших личных данных и запросит разрешение на подключение Bluetooth и определение местоположения, если соответствующие модули не были до этого включены на вашем телефоне. На следующем шаге Mi Fit предложит вам встать на весы. Как только вы проделаете это, произойдет сопряжение телефона и весов, а в приложении появится надпись «Устройство подключено». При наличии обновлений прошивки весов автоматически начнется загрузка и установка новой версии. Если у вас ранее была привязана первая модель весов, приложение предупредит вас об этом и предложит разорвать связь с прежним устройством.

Настройка весов Xiaomi Mi Scale и управление через приложение 

Сразу после подключения вы окажетесь на странице с настройками некоторых параметров. Именно на ней выбираются единицы измерения. Выберите килограммы, если не планируете измерять свой вес в фунтах или цзинях.
При первом взвешивании смарт-весы предложат создать аккаунт для вас, так как они могут хранить в памяти данные 16-ти разных пользователей. Причем умные весы сами определят, кто из членов вашей семьи или знакомых встал на весы при условии, что их вес отличается более чем на 3 кг. Если разница менее этой цифры, весы уточнят имя пользователя. Создание нового аккаунта начинается после того, как весы обнаружат значение веса, отличающегося от вашего. Вы можете и сами добавить аккаунт нажатием кнопки плюс. При настройке нового профиля не забудьте ввести предлагаемые данные (пол, дату рождения и другие).
В приложении есть три вкладки: «Статус», «Активность» и «Профиль». На первой из них вы увидите информацию о вашей активности (пройденное расстояние, потраченные калории), собственно вес, достигнутая цель и параметры оценки вашего тела (Body Score) в баллах.
При переходе в раздел Body Score перед вами предстанут многочисленные параметры тела. Например, приложение покажет, есть ли в вашем теле лишний жир, достаточно ли вы пьете воды, нормальная ли у вас мышечная или костная масса и ряд других параметров. Параллельно с этим приложение разъяснит измеряемые параметры и подскажет, что нужно делать в случае отклонений от нормы, например сбалансировать питание, активнее двигаться или пить больше воды.
Кликая по тем или иным строкам, вы сможете узнать, какой у вас тип фигуры или отслеживать на графиках изменения веса, висцерального жира и других показателей. Понимание динамики поможет вам оценить и конкретные меры по изменению этих показателей. Например, если вы регулярно интенсивно занимаетесь в тренажерном зале, то сможете оценить прирост мышц, при плавании — нормализацию обмена веществ и другое. И самое приятное, что вам нужно всего лишь регулярно взвешиваться, а умные весы сами за вас запишут показания в приложении, рассчитают все параметры, построят графики, да еще дадут вам советы по поводу дальнейших действий.
Чтобы не просто читать советы от умного девайса, но и предпринимать конкретные шаги, используйте вкладки «Активность» и «Профиль». Они помогут вам устанавливать цели, следить за пройденным в день расстоянием, потраченными калориями и другими показателями. Здесь же вы сможете настроить профиль в зависимости от своих предпочтений. Рекомендуем задать цели сразу, так как даже регулярное напоминание о них будет направлять ваши мысли и действия в нужное русло.

Как реагировать на изменения своего веса

Весы могут из обычного средства взвешивания превратиться в средство постоянного огорчения. Например, вы вроде бы питались как обычно, а весы показывают плюс полтора килограмма за день. Или интенсивно потренировались с целью похудения, а вес и не думал убавляться. Такое происходит обычно тогда, когда мы ждем немедленных результатов и забываем о том, что наш организм живой. А в живом организме постоянно что-то происходит, ведь это невероятная система, которой нужно поддерживать баланс в любом вашем состоянии. Например, если вы съели много соленых продуктов, ваше тело задерживает в организме воду (примерно до 1,5 кг), чтобы привести водно-солевой баланс в норму. То же происходит при большом потреблении углеводов, гормональных всплесках, интенсивных тренировках и в других случаях.Если вы хотите, чтобы весы вас радовали, всегда ориентируйтесь на средние показатели за неделю или месяц и регулярно работайте в рекомендованном направлении. Так как все нормы во многом условны, лучше стремитесь не к ним, а к тем параметрам, при которых чувствуете себя наилучшим образом.

Обзор Xiaomi Smart Scale 2: как всегда круто и как всегда

Xiaomi продолжает «закрывать белые пятна» в своем ассортименте, попутно выпуская то отвертки, то шторы, то все подряд, и тут вдруг зачем-то понадобилось «вернуться» и сделать еще одни весы. Предлагаем посмотреть, зачем? 

Говоря «ничего нового» в заголовке, я имел в виду ничего нового для рынка, а вот по отношению к первым весам Xiaomi устройство вышло, конечно, «новаторское»: кроме веса и индекса массы тут много чего еще. 

Сравнивать с конкурентами, конечно, бесплозено. На любой аргумент все равно будет жесткое: «зато дешевле», и это справедливо, ведь все, что нам предлагает Xiaomi сейчас в 2017 году, во вторых весах, уже знакомо и по моделям Runtastic, Garmin, Withings, но раньше это стоило около 10-12 тысяч, а теперь в два-три раза дешевле. 

Как и любые весы-анализатор, Xiaomi Smart Scale 2 адресованы тем, кто хочет похудеть или набрать вес, для чего введены дополнительные взаимосвязанные метрики. Среди основных: 

Костная масса, или «минеральный состав скелета» 

Обобщенный статистический показатель, указывающий на крепость/слабость скелета. Вычисляется в килограммах и находится на уровне:

Показатель относительно статичный в длительной перспективе, однако с возрастом кости становятся слабее, и у пожилых людей цифры могут быть несколько иными, что свидетельствует о недостатке минеральных веществ в костях. Также показатели у беременных женщин будут скорее всего отличаться из-за потери кальция во время вынашивания плода. 

Несегментированная мышечная масса

Весы «прикидывают» вес всех мышц в организме: и гладких, и скелетных. Косвенно указывает на проблемы с избыточным весом, так как потеря мышечной массы = набор жира. 

Уровень жира

Один из ключевых показателей для весов в принципе. Метрика исчисляется в процентах, и повышенные показатели — индикатор долгосрочных проблем, так как ожирение часто сопровождается заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной и целым рядом других. Усредненные нормальные показатели легко «гуглятся». 

Гидратаця

Параметр также подчинен «логике» продукта: снижение уровня гидратации организма может вести к набору жира, поэтому в контексте устройства метрика понятная. Нормальным уровнем гидратации для взрослого человека считается 50-60%.

Вся информация, которую считывают новые весы, отображается в фирменном приложении «Mi fit». Оно частично русифицировано, и, скажем, расшифровка некоторых метрик дана на русском языке, а некоторых — на английском. 

Кроме уже перечисленных данных тут вы найдете знакомые параметры: индекс массы тела, разумеется, вес, а также предлагается «сводный анализ» данных — оценка тела. 

Биоимпедансный анализ

Весы анализируют состав тела методом вычисления электрического сопротивления тканей организма, или биомпедансометрии, которая широко распространена и в клинической практике, и с недавних пор — в потребительской.

Несмотря на то, что метод на слуху, его можно признать подтвержденным, а в ряде источников можно найти упоминания о том, что и вовсе биоимпеданс — наиболее точный способ диагностики, все-таки вопросы к точности присутствуют. Как проверить? — Никак. 

В устройствах такого рода нам предлагается полагаться на веру, интуицию и т. п., а также делать косвенные выводы о точности по другим метрикам: скажем, вес они определяют точно, почему бы им врать в другом? 

Новый дизайн

Собственно, биоимпеданс как технология обусловил и некоторые изменения в дизайне устройства: теперь это не гладкое стекло, а пластмассовая поверхность, где на каждом краешке крупные металлические проводники. Вставать нужно именно на них. 

В центре конструкции лаконичный логотип «Mi». 

Несмотря на новые возможности и новые элементы, весы стали тоньше и легче: теперь они весят около 1,6 кг против 2 килограммов первой версии. 

От пола весы поднимаются на устойчивых резиновых ножках: они «продавливаемые», мягкие, а стало быть могут учитывать некоторые неровности поверхности, а также — не скользят! 

Отображение цифр изменилось: в первой версии вес «выскакивал» в виде точек, а тут — «палочки», однако дисплей сохранил свои лучшие качества: его не видно, никаких рамок. 

Работают новые весы от батареек AAA (AA — в первой версии), отсек для которых расположен снизу устройства: 

Чтобы синхронизировать весы со смартфоном, на них придется встать при первом подключении, впрочем, тут все необходимые инструкции даст уже непосредственно приложение. 

Как итог, стоит сказать, что Xiaomi в который раз пошатнула нишу: на этот — нишу умных весов. Действительно: Xiaomi Smart Scale 2 — недорогая и практичная альтернатива всем имеющимся на рынке весам-анализаторам в таком исполнении наверняка придется по душе не только фанатам бренда, но и тем, кто из этой заметки впервые услышит «Xiaomi». 

О компании «СмартВес»

Электронные весы компания «СмартВес» производит с 2000 года в широком ассортименте. Это весы автомобильные, вагонные (железнодорожные) весы, платформенные весы, конвейерные весы, весовые дозаторы, электронные весы наполнения баллонов сжиженным газом, дозировочно-смесительные линии производства шихты и т.д., как в стандартном, так и во взрывозащищенном исполнении.

Комплекс работ включает в себя: разработку, изготовление, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание всего спектра производимого весового оборудования.

Заняв передовые позиции на рынке в области производства оборудования для взвешивания и дозирования, компания «СмартВес» обеспечила себе большую популярность. Благодаря своей известности, она постоянно расширяет свою деятельность в ближнем и дальнем зарубежье. Наличие производственных мощностей в разных странах позволяет продвигать продукцию «СмартВес» ближе к региональным рынкам сбыта.

Основные производственные мощности компании «СмартВес» расположены в городах Санкт Петербург и Москва. Компанией «СмартВес» заключено большое количество договоров о сотрудничестве, что обеспечивает ей тесный контакт с клиентами, большую скорость обслуживания и передачи знаний.

Компания «СмартВес» имеет большой положительный опыт в организации комплексной системы учета получения и реализации продукции с использованием собственного весового оборудования (смотрите в рубриках «Весы для …).

При включении в технологическую цепочку нового весового оборудования обязательно встает проблема его взаимодействия с другим оборудованием независимо от того, желаете Вы автоматизировать технологический процесс или контролировать поток материала, оптимизировать технологию или просто точно определять вес товара.

Компания «СмартВес» не оставит Вас одних после того, как Вы примете решение установить у себя наше оборудование. Вы будете контактировать с нашими специалистами, которые помогут вам найти оптимальные решения путем консультаций и согласований с Вами.

Вы можете положиться на творческий подход и опыт, приобретенные в результате успешного воплощения в жизнь большого количества различных проектов.

Компания «СмартВес» активно работает над усовершенствованием своей продукции.

За какими показателями позволяют следить умные весы

Это партнерский материал: мы месяц пользовались смарт-весами Yunmai Premium и на основании этого опыта, скриншотов из мобильного приложения Yunmai, а также характеристик самой модели раскрыли тему. 

Yunmai Premium (фото: hip2save.com)

Автор этой статьи долго не решалась встать на смарт-весы — а вдруг показатели будут не в порядке? Или мобильное приложение окажется сложным? Но все оказалось понятно, удобно, и, что самое приятное, показатели были в норме.

Как работают весы Yunmai

Сами весы предельно просты — вы становитесь на них, и они показывают вес. Что делать с этой информацией: радоваться или печалиться (а потом действовать) — покажет программа.

Если вы всегда думали, что чем меньше число на весах, тем лучше, — приготовьтесь поменять мнение. Главное — не вес, а соотношение мышц, жира, костей, и распределение жира в теле.

На телефон нужно поставить приложение, в которое ввести свой рост, вес, пол и возраст. Эти данные понадобятся для вычислений. Каждый раз, когда весы «видят» телефон, они синхронизируются с ним по bluetooth.

Первый запуск мобильного приложения YUNMAI — создание своего профиля

Дальше программа рассчитывает такие показатели:

• индекс массы тела
• процент жира
• процент мышц в общем весе
• содержание воды
• содержание белка
• количество висцерального жира
• процент костной ткани
• базовый уровень метаболизма
• физиологический возраст.

Все перечисленные показатели после первого взвешивания

Все это весы измеряют с помощью био-импедантного датчика.

Био-импедантный тест — это анализ проводимости телом слабого тока. Электрический ток по-разному проходит сквозь мышцы, костную и жировую ткани. Весы этот сигнал анализируют и с точностью 0.1% определяют содержание в теле воды, жира, мышц и костной ткани.

Такой анализ делают не только в фитнесс-центрах или дома, на умных весах, но и в клинической практике. То есть, это признанный и надежный метод исследования тела.

Можно выставить свои желаемые показатели и следить за прогрессом. Весы могут запоминать до 16 телефонов, а на телефоне можно создать несколько профайлов пользователей и переключаться между ними.

фото: pinterest.com

1. Индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ — это вес, поделенный на рост в квадрате. Посчитать его можно, например, тут.

Индекс массы тела показывает, насколько вес соответствует росту. Люди, которые считают себя «полными» и те, кто мечтает набрать вес, часто имеют нормальный индекс массы тела, то есть их вес вписывается в рамки здорового.

Люди с так называемой «тонкой конституцией», чаще женщины, могут иметь пониженный ИМТ. Бодибилдеры и невысокие люди будут иметь более высокий ИМТ, но переживать из-за этого, зачисляя себя в «толстые», не стоит. Для начала нужно посмотреть на другие показатели: процент жира и мышц. И в зеркало.

Знать свой ИМТ полезно, во-первых, чтобы зря не переживать из-за веса — диапазон здоровой нормы достаточно большой. А во-вторых, чтобы вовремя начать действовать, если показатель слишком низкий или высокий.

Нормы ИМТ:

• нехватка веса: менее 18.5
• здоровый вес: от 18.5 до 24.9
• лишний вес: от 25 до 29.9
• ожирение: от 30 и выше

И нехватка веса, и его избыток опасны повышенным риском болезней.

Слишком худые люди, скорее всего, недостаточно или неполноценно питаются, либо их рацион не соответствует образу жизни. Они рискуют чаще болеть простудами, плохо переваривать пищу, развить остеопороз, даже рак, а у женщин возможны нарушения менструального цикла.

Избыточный вес, особенно если мало двигаться, несет с собой высокий риск болезней сердца и сосудов, остеоартрита (больные суставы), сахарного диабета, гипертензии (высокое давление), некоторых типов рака и депрессии.

Каждый показатель выведен на шкалу. Тут, например, все в норме — зелёная полоска (скриншот из моб. приложения)

Что делать, если показатель не в норме

В первую очередь, необходим анализ рациона и образа жизни.

Что вызвало недоедание или нехватку калорий? Может, причина в слишком больших нагрузках, а может — в плохом усвоении в кишечнике. Или у вас несбалансированная диета. Напомним, что в рационе должны присутствовать и сложные углеводы, и белки, и жиры разных типов (из растений, рыбы и молочных продуктов), и овощи и фрукты. Перекос в одну сторону — нездоровый.

В некоторых случаях придется обратиться к врачу. Но иногда достаточно скорректировать рацион: больше есть и не забывать про углеводы и белок.

Избыточный вес чаще всего — следствие хронического избытка калорий и нехватки физической активности.

Для уменьшения ИМТ нужно:

— Обратиться к врачу и проверить работу эндокринной системы, исключив такие состояния как диабет, избыточная функция надпочечников, нехватка гормонов щитовидной железы. Проверьте также работу сердца и давление. Избыточный вес и эти показатели связаны.

— Начать больше двигаться. Бегать при ожирении не рекомендуют из-за слишком большой нагрузки на суставы. Но ходить, постепенно наращивая темп, и заниматься в зале — можно и нужно. Минимум 30 минут активных нагрузок каждый день.

— Провести анализ рациона. Возможно, проблема в том, что вы едите много быстрых углеводов (сладостей)? Пьете сладкие напитки? В рационе мало овощей и фруктов? Все обезжиренное? Белок не дает хотя бы четверти калорий? Значительно превышаете свою норму калорий (читайте дальше про базовый уровень метаболизма), а двигаетесь мало?

— Сократить потребление калорий и получать их из белка разного происхождения, медленных углеводов, овощей и фруктов. Рацион должен быть разнообразным, а порции — объемными благодаря овощам, но не насыщенными калориями. Торт — насыщен калориями. Смузи с чиа или овощной суп — нет.

2. Процент жира

Когда процент жира становится слишком низким — как при протестной голодовке или нарушении пищевого поведения — человек рискует внезапно умереть. Если у человека просто мало жировой ткани — например, 13% и ниже у женщин, — менструальный цикл может прекратиться или стать нерегулярным.

Если же процент жира выше нормы, это говорит о лишнем весе или ожирении.

Нормы процента жира для мужчин и женщин в зависимости от возраста

Что делать, если показатель не в норме

В случае слишком низкого процента жира поможет изменение рациона — нужно создать избыток калорий, преимущественно за счет медленных углеводов и «хороших» жиров.

У профессиональных спортсменов свои взгляды на нормы жира в теле: бегунам, велосипедистам и триатлетам важно выдерживать в теле низкий процент жира, поэтому для достижения идеала спортсмены прибегают к сушке — периоду дефицита калорий, нагрузок и отказа от углеводов и часто — жиров.

Стоит ли это делать? Советуйтесь с врачом и тренером. Но стоит иметь ввиду, что резкие перепады веса — это нездорово, и такой вес трудно удержать. К тому же, без углеводов трудно тренироваться. А без «хороших жиров» можно заболеть.

Как более безопасный вариант сушки можно увеличить пропорцию белка в рационе — до 2.2 г/кг массы тела (благо, с весами вы каждый день знаете точный вес!), убрать быстрые углеводы, перекусы, и ввести периоды голода (так называемое промежуточное голодание).

Процент жира: скриншот из приложения YUNMAI

3. Количество висцерального жира

Есть жир хороший — например, у женщин на бедрах. Он нужен для развития мозга ребенка во время беременности и кормления.

А есть плохой жир — он на талии. Его называют висцеральный или абдоминальный, то есть туловищный. Чем меньше такого жира, тем лучше.

Исходя из ИМТ и био-импедантного теста, весы подсчитают, какой процент висцерального жира в теле. Это не единственный способ — частные больницы предлагают для этих целей томографию, а поликлиники — измерение окружности талии и соотношения талия/бедра. И не надо смеяться! Последний способ — самый информативный.

Соотношение талия/бедра у здоровой женщины должно быть не больше, чем 0.85. А у мужчин — 0.95. Превышение этих норм, то есть «живот», означает риск диабета, некоторых видов рака, инсульта, болезней сердца, болезни Альцгеймера, нарушения работы гормональной системы (синдром поликистозных яичников у женщин, падение уровня тестостерона у мужчин) и постоянный про-воспалительный фон.

От висцерального жира сложно избавиться

Что делать, если показатель не в норме

Обратиться к врачу, проанализировать рацион, исключить вредную и пустую еду, сделать упор на овощи и белок, увеличить нагрузку — полчаса в день и дольше.

Чтобы убрать жир на животе, нужно не только качать пресс, но и тренировать все тело. Силовые упражнения, планки и бег на длинные дистанции (если нет ожирения) в низком темпе должны помочь.

Если висцерального жира много, необходимо сократить потребление углеводов и привыкнуть к промежуточному голоданию — пропускать ужин время от времени, делать разгрузочные дни.

Важно увеличить время сна и попытаться уменьшить стресс, но без помощи алкоголя. Медитация, осознанность, дыхательные упражнения — все это советуют для управления стрессом и похудения в талии.

4. Процент костной ткани

Да, да, это та самая «широкая кость», которая появляется в конце весны, когда хочется похудеть. С помощью умных весов можно узнать, ваш ли это случай.

Процент костной ткани показывает, все ли в порядке с минерализацией костей. У взрослых людей кости должны составлять 3–5% веса. Люди с тонкой конституцией — изящные девушки с нормальным содержанием жира и мышц, регулярным циклом — могут иметь низкий процент костной ткани. И они рискуют развить остеопороз.

Однако смарт-весы — не самый точный способ узнать свой риск переломов.

Что делать, если показатель не в норме

Чтобы кости были здоровыми, а риск переломов — минимальным, важно следующее:

Сбалансированное питание. Для здоровья костей нужны кальций и витамин D. Их основной и самый простой источник — молочные продукты, обязательно — жирные (2–3%). Если вы не употребляете молочные продукты, ешьте миндаль и кешью, и регулярно бывайте на солнце, минут по 20. Это поможет образованию витамина D в коже. Про добавки витамина D — советуйтесь с врачом.

Нагрузки с весом. Чем больше мы нагружаем кости, тем больше они «стремятся» запасти кальция. С возрастом упражнения с весом все важнее, особенно для женщин, которые рискуют развить остеопороз из-за резкого снижения уровня гормона эстрогена во время менопаузы.

Употреблять меньше кофе и алкоголя, следить за количеством белка. Кофе, алкоголь, постоянный избыток белка в рационе (больше, чем 1.7 г/кг массы тела) способствуют потери кальция почками. Когда кальция в крови становится меньше, кости теряют его больше.

Веганам, женщинам в менопаузе, людям с «изящным скелетом» стоит обсудить профилактику остеопороза с врачом.

5. Базовый уровень метаболизма

Для расчета этого показателя смарт-весы учитывают измеренные рост, вес, пол, процент жира, мышц и костной ткани. В результате определяется количество калорий, которое тело расходует в состоянии покоя — когда наша активность ограничивается сном, чисткой зубов и сидением в интернете.

В состоянии покоя калории в нашем теле в основном тратят печень и мозг, и немного мышцы. Когда мы тренируемся и восстанавливается — мышцы активно включаются в метаболизм. Жир калории не тратит никогда (а жаль).

Любимая фраза из глянцевых журналов — «ускорить метаболизм» — подразумевает, что во время и после физической нагрузки калории тратятся активнее, чем обычно.

У мужчин базовый уровень метаболизма выше, чем у женщин — за счет работы гормонов. Базовый уровень метаболизма растет, если мышц в теле становится больше, а жира — меньше.

Знать свой показатель полезно для понимания:

• где начинается избыток калорий именно для вас
• что в вашем случае будет диетой и «нехваткой калорий»
• насколько вы преуспели в наращивании мышц и уменьшении процента жира.

6. Вода, процент мышц и белка

Вы видите, насколько хорошо тело гидрировано, то есть, сколько в нем воды. Мышцы — это не только белок, но и вода, жиры и гликоген. Что с этими показателями делать?

Они хорошо объясняют, куда так резко делся или откуда взялся тот килограмм, которого вчера еще не было. Скорее всего, в теле задержалась вода. Такое бывает, если в мышцах и печени стало больше гликогена, или вчера вы ели соленую пищу, а также у женщин во второй половине менструального цикла.

Удельный вес мышц больше, чем жира. Если вес не меняется, несмотря на то, что вы усиленно тренируетесь, обратите внимание на показатели жира, мышц и белка. Возможно, мышц становится больше, а жира — меньше, а значит, вы — на правильном пути.

Напоследок

Взвешиваться каждый день не рекомендуют: вес колеблется в зависимости от задержки или потери воды, гликогена, фазы менструального цикла. Взвешивания раз в две-четыре недели достаточно, чтобы  отслеживать прогресс и не переживать понапрасну.

Знать ИМТ, процент жира, в том числе висцерального, базовый уровень метаболизма и вес костей — очень полезно, а порой — даже критично для здоровья.

Yunmai Premium выпускаются в черном и белом цвете (фото: DHgate.com)

Некоторые показатели можно рассчитать другими способами, без смарт-весов. Но с весами делать это регулярно проще и удобнее: вы видите свои результаты в виде понятных графиков и каждый день можете отслеживать что происходит с  телом. Это, возможно, не всегда приятная правда, но знание — уже полпути к победе.

Конечно, измерять перечисленные показатели умеют не только весы Yunmai, но если вас заинтересовала эта марка, посмотреть модели можно прямо на сайте официального представителя бренда в Украине.

Толщиномер как пользоваться: Проверка авто толщиномером, как пользоваться толщиномером – купить, продать и обменять машину

Как пользоваться толщиномером

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как поль­зо­вать­ся тол­щи­но­ме­ром, как обсле­до­вать тол­щи­но­ме­ром авто­мо­биль, как калиб­ро­вать это изме­ри­тель­ное устрой­ство.

Предостережения

Тол­щи­но­мер явля­ет­ся высо­ко­точ­ным изме­ри­тель­ным при­бо­ром. Его нель­зя ронять или уда­рять. Нуж­но обра­щать­ся с ним с осто­рож­но­стью. Луч­ше не исполь­зо­вать тол­щи­но­мер под дождём. Не нуж­но исполь­зо­вать тол­щи­но­мер рядом с силь­ны­ми маг­нит­ны­ми поля­ми или радио вол­на­ми, вли­я­ю­щи­ми на устрой­ство. Это спо­соб­но вли­ять на резуль­та­ты изме­ре­ния и точ­ность устрой­ства. Тол­щи­но­мер не дол­жен под­вер­гать­ся высо­кой тем­пе­ра­ту­ре, к при­ме­ру, его нель­зя остав­лять в машине под пря­мы­ми сол­неч­ны­ми луча­ми. Если устрой­ство при­не­сти с холод­ной пого­ды в тёп­лую ком­на­ту, на устрой­стве и внут­ри него может обра­зо­вы­вать­ся кон­ден­сат. Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние кон­ден­са­та, сна­ча­ла поло­жи­те при­бор внутрь паке­та и подо­жди­те, пока он нагре­ет­ся до ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры. Если всё же кон­ден­сат обра­зо­вал­ся, то нуж­но подо­ждать, когда он испа­рить­ся и толь­ко потом исполь­зо­вать тол­щи­но­мер.

Как пользоваться толщиномером?

Тол­щи­но­мер – это элек­трон­ный при­бор, изме­ря­ю­щий рас­сто­я­ние меж­ду пане­лью кузо­ва и сен­со­ром (дат­чи­ком). Боль­шин­ство тол­щи­но­ме­ров изме­ря­ет всю общую тол­щи­ну покры­тия (грунт, базо­вый слой крас­ки и лак). Тол­щи­но­мер име­ет зонд (сен­сор), выпи­ра­ю­щий из его ниж­ней части или соеди­нён с устрой­ством через про­вод. Этот сен­сор при­сло­ня­ет­ся к пане­ли. Его нуж­но рас­по­ло­жить пер­пен­ди­ку­ляр­но. На сен­сор дей­ству­ет неболь­шая пру­жин­ка, кото­рая даёт посто­ян­ное дав­ле­ние зон­да (ста­би­ли­за­тор дав­ле­ния) на панель, для обес­пе­че­ния плот­но­го кон­так­та и пра­виль­ных изме­ре­ний. Устрой­ство изме­рит рас­сто­я­ние меж­ду осно­ва­ни­ем кузо­ва и сен­со­ром. Эта дистан­ция и будет тол­щи­ной ЛКП.

При­бор рабо­та­ет на бата­рей­ках и при их исте­че­нии пока­зы­ва­ет инди­ка­тор заме­ны бата­ре­ек. Что­бы не воз­ни­ка­ло оши­бок, нуж­но заме­нить истёк­шие бата­реи.

На ком­би­ни­ро­ван­ном тол­щи­но­ме­ре мож­но выбрать на какой поверх­но­сти про­из­во­дят­ся изме­ре­ния.

F – чёр­ные метал­лы (ferrous metals сталь, чугун)

N – цвет­ные метал­лы (non-ferrous metals, алю­ми­ний, медь и др.)

FN – Для всех поверх­но­стей, мате­ри­ал опре­де­ля­ет­ся авто­ма­ти­че­ски и про­из­во­дит­ся изме­ре­ние.

На тол­щи­но­ме­ре мож­но изме­нить еди­ни­цу изме­ре­ния (мик­рон или mil). Мож­но изме­нить изме­ри­тель­ный режим с оди­ноч­но­го на про­дол­жи­тель­ный.

• Про­верь­те, что изме­ря­е­мая область и кон­такт­ная зона зон­да чистые и сухие. Загряз­не­ния и пыль могут повли­ять на резуль­тат.
• Нажми­те кноп­ку пита­ния для вклю­че­ния.
• Поме­сти­те зонд пер­пен­ди­ку­ляр­но изме­ря­е­мой пане­ли. После того, как зонд пол­но­стью кон­так­ти­ру­ет с покры­ти­ем, надёж­но удер­жи­вай­те тол­щи­но­мер в пер­пен­ди­ку­ляр­ном поло­же­нии пока дис­плей не пока­жет резуль­тат и не про­зву­чит зву­ко­вой сиг­нал. В зави­си­мо­сти от харак­те­ри­стик моде­ли, дан­ные спо­соб­ны хра­нить­ся в памя­ти устрой­ства для ста­ти­сти­че­ской оцен­ки.

Тол­щи­но­мер дол­жен рас­по­ла­гать­ся пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти и быть плот­но при­жа­тым.

• Под­ни­ми­те зонт мини­мум на 1 см перед тем как буде­те делать сле­ду­ю­щее изме­ре­ние. Повто­ри­те про­цесс несколь­ко раз через про­ме­жут­ки. Неко­то­рые тол­щи­но­ме­ры спо­соб­ны выда­вать сред­нее зна­че­ние сде­лан­ных несколь­ко раз изме­ре­ний, мини­маль­ную, мак­си­маль­ную тол­щи­ну и общее коли­че­ство изме­ре­ний.
• Дан­ные могут быть некор­рект­ны­ми, если тол­щи­но­мер накло­нён, нена­дёж­но удер­жи­ва­ет­ся во вре­мя изме­ре­ния или поверх­ность гряз­ная. При низ­ком заря­де бата­рей­ки резуль­та­ты могут быть некор­рект­ны­ми.
• Тол­щи­но­мер выклю­чит­ся сам через неко­то­рое вре­мя после послед­не­го дей­ствия.

Как обследовать толщиномером автомобиль?

Тол­щи­на ЛКП на новых авто­мо­би­лях варьи­ру­ет­ся от 80 до 150 мик­рон (см. ста­тью “тол­щи­на крас­ки на авто­мо­би­лях”). Раз­ли­чие может дости­гать 40% сре­ди раз­ных авто­мо­би­лей. Ремон­ти­ро­ван­ная и пере­кра­шен­ная деталь кузо­ва может иметь тол­щи­ну 200–250 (вплоть до 400) мик­рон. Если авто­мо­биль был заяв­лен как не битый, то опре­де­ле­ние отре­мон­ти­ро­ван­ной обла­сти послу­жит при­чи­ной сни­же­ния цены, либо отка­за от его покуп­ки.

Изме­ре­ния мож­но начать с кры­ши. Так­же нуж­но повто­рить про­цесс на дру­гих частях кузо­ва (чем боль­ше изме­ре­ний, тем луч­ше). При нали­чии сомне­ний мож­но про­ве­рить ЛКП на такой же пане­ли с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля. Если это не помог­ло, то мож­но срав­нить с такой же дета­лью на дру­гой такой же машине.

Авто­мо­би­ли, при­пар­ко­ван­ные на ули­це под сол­неч­ны­ми луча­ми испы­ты­ва­ют коле­ба­ние тем­пе­ра­тур. Поли­ме­ры и дру­гие ингре­ди­ен­ты крас­ки рас­ши­ря­ют­ся во вре­мя нагре­ва. Таким обра­зом, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры ЛКП, мож­но полу­чить раз­ные пока­за­ния тол­щи­но­ме­ра. Если изме­рить крас­ку на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях при тем­пе­ра­ту­ре ниже 10 гра­ду­сов и потом тоже самое место в сере­дине жар­ко­го дня при тем­пе­ра­ту­ре 30 гра­ду­сов, то полу­чи­те раз­ные пока­за­ния. При высо­кой тем­пе­ра­ту­ре крас­ка будет тол­ще на несколь­ко мик­рон, а при низ­кой – тонь­ше. Дан­ные варьи­ру­ют­ся на 2 мик­ро­на или боль­ше.

Калибровка

Тол­щи­но­ме­ры про­да­ют­ся уже отка­либ­ро­ван­ны­ми с заво­да и гото­вы­ми к рабо­те. Обыч­но нет необ­хо­ди­мо­сти про­из­во­дить калиб­ров­ку. Каче­ствен­ный при­бор будет рабо­тать года­ми, и пока­зы­вать точ­ные резуль­та­ты изме­ре­ний. Для боль­шей уве­рен­но­сти и луч­шей точ­но­сти мож­но при­дер­жи­вать­ся пра­ви­ла – про­ве­рять «ноль» на метал­ли­че­ской пла­стине. Это гаран­ти­ру­ет, что зонд пра­виль­но настро­ен для харак­те­ри­стик осно­ва­ния, на кото­ром будет изме­рять­ся покры­тие.

Калиб­ров­ка – про­цесс настрой­ки для рабо­ты со спе­ци­фич­ным мате­ри­а­лом до изме­ре­ний, что­бы быть уве­рен­ным, что изме­ре­ния точ­ны. На калиб­ров­ку вли­я­ет тип мате­ри­а­ла, его фор­ма и покры­тие. К при­ме­ру, маг­нит­ные свой­ства сталь­ных спла­вов варьи­ру­ют­ся, и про­во­ди­мость раз­ных алю­ми­ни­е­вых спла­вов и дру­гих цвет­ных метал­лов так­же варьи­ру­ют­ся. Эта вари­а­тив­ность вли­я­ет на точ­ность изме­ре­ний тол­щи­но­ме­ра. Это зна­чит, что тол­щи­но­мер, на мяг­кую сталь про­чи­та­ет дру­гое зна­че­ние для того же покры­тия на высо­ко­уг­ле­ро­ди­стой ста­ли. Настрой­ка тол­щи­но­ме­ра поз­во­ля­ет уста­но­вить тол­щи­ну покры­тия для усло­вий пре­об­ла­да­ю­щих для рабо­ты. Вдо­ба­вок к раз­ни­це мате­ри­а­лов, форм и покры­тий, настрой­ка может выпол­нять­ся при повы­шен­ной тем­пе­ра­ту­ре или при при­сут­ствии слу­чай­ных маг­нит­ных полей.

Про­из­во­ди­те­ли каче­ствен­ных тол­щи­но­ме­ров реко­мен­ду­ют делать калиб­ров­ку 1 раз в год для пол­ной уве­рен­но­сти в его точ­но­сти.

Калиб­ро­воч­ные пла­сти­ны для тол­щи­но­ме­ра

В ком­плек­те с тол­щи­но­ме­ром есть набор калиб­ро­воч­ных пла­стин, сде­лан­ных из пла­сти­ка и име­ю­щих раз­лич­ную тол­щи­ну. Каж­дая пла­сти­на мар­ки­ро­ва­на соот­вет­ству­ю­щим зна­че­ни­ем. Вдо­ба­вок, в ком­плек­те есть метал­ли­че­ские пла­сти­ны (сталь и алю­ми­ний), слу­жа­щие осно­ва­ни­ем для пла­сти­ко­вых калиб­ро­воч­ных пла­стин, а так­же исполь­зу­ю­щи­е­ся для нуле­вой калиб­ров­ки. Пла­сти­ны изме­ря­ют­ся тол­щи­но­ме­ром в пред­пи­сан­ном поряд­ке, и инстру­мент настра­и­ва­ет­ся для рас­по­зна­ва­ния кон­крет­ной пла­сти­ны. С эти­ми ори­ен­ти­ра­ми инстру­мент настро­ит­ся на пра­виль­ную тол­щи­ну.

Базо­вые про­це­ду­ры калиб­ров­ки похо­жи для всех тол­щи­но­ме­ров, одна­ко, нуж­но сле­до­вать инструк­ции кон­крет­ной моде­ли. Нет необ­хо­ди­мо­сти калиб­ро­вать каж­дый раз при исполь­зо­ва­нии при­бо­ра (если изме­ре­ние про­из­во­дит­ся на том же объ­ек­те). Пери­о­ди­че­ские про­вер­ки делать реко­мен­ду­ет­ся для опре­де­ле­ния воз­мож­ных откло­не­ний.

После калиб­ро­ва­ния тол­щи­но­ме­ра, пара­мет­ры запи­сы­ва­ют­ся в его памя­ти и про­цесс не нуж­но делать повтор­но. Реко­мен­ду­ет­ся про­ве­рить точ­ность по спе­ци­аль­ным калиб­ро­воч­ным образ­цам, после мно­же­ства часов его рабо­ты или если при­бор дол­гое вре­мя не исполь­зо­вал­ся.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Учимся пользоваться толщиномером • ВСЕ об подержанных AVTO

Толщиномер — это небольшой прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП). На заводе автомобиль окрашивают в один тонкий слой, в среднем около 0,1 мм, или 100 микрон.

Если автомобиль попал в ДТП, то повреждённую деталь ремонтируют, при необходимости наносят специальные материалы (шпаклёвку) и повторно красят. Это увеличивает общую толщину слоя. О таких случаях и сообщит толщиномер. На этом его возможности заканчиваются.

Толщиномер не определяет скрученный пробег, «уставший» двигатель или поддельные документы. Это всего лишь удобный прибор, который поможет осмотреть кузов автомобиля и выявить перекрашенные элементы.

Как пользоваться

• Очень просто: прикладываете толщиномер максимально перпендикулярно к нужной поверхности и оцениваете получившееся значение. Современный прибор не нужно калибровать, он работает со всеми необходимыми металлами и практически в любых условиях: ему не страшны ни мороз или жара, ни грязь, дождь или снег.
• Пластик — это единственное, с чем не справится толщиномер. Из пластика, например, сделаны бамперы или в некоторых случаях передние крылья у определённых марок.
• Не торопитесь при проверке кузова толщиномером. Промерять нужно последовательно каждую деталь и сразу в нескольких местах. Выберите как минимум 3—5 точек на элементе, так вы сможете заметить перекрас, даже если этот элемент ремонтировали частично. В качестве отправной точки можно взять крышу — она реже перекрашивается и по ней можно определить заводские значения толщины краски.

Стандартные значения толщиномера

• Толщина ЛКП зависит от марки и модели. Перед тем как поехать на осмотр, рекомендуем узнать заводские значения краски в Интернете.
• Ещё нужно держать в голове важное правило: толщина всех элементов кузова должна быть примерно одинакова. Например, если все двери и крылья показывают 100 мкм, а капот — 150, это повод насторожиться. Иногда можно услышать объяснение, что такие цифры находятся «в пределах допуска» и так сделано на заводе, но в большинстве случаев это неправда.
• Европейские автомобили. У большинства из них толщина краски находится в пределах 110—130 мкм. Отдельные элементы, например стойки лобового стекла, могут иметь слегка увеличенные значения, в среднем на 10—30 мкм. Верный способ убедиться, что это норма, — проверить значения с противоположной стороны.
• Японские автомобили. Многих из них красят довольно тонко — около 80—90 мкм. Из-за этого поверхность оказывается менее стойкой, активнее появляются царапины и сколы.
• Важно: внутренние элементы, например проёмы дверей или пороги, окрашиваются чуть тоньше, на 30—50 мкм. Их промерять особенно важно, так как они отвечают за силовую конструкцию кузова, поэтому даже малейшие дефекты должны стать серьёзным поводом задуматься о целесообразности сделки.

Исключения

• Двойной заводской окрас. В очень редких случаях новую машину могут отправить на повторную окраску ещё на заводе. Это характерно, например, для марки Jaguar или концерна VAG. Важно, чтобы значения на разных деталях при этом всё равно были одинаковые, а также на них отсутствовали визуальные и тактильные дефекты. Кстати, проёмы в этом случае тоже станут в два раза толще обычного.
• Мелкосерийные автомобили. Толщина краски у суперкаров и машин, собранных вручную, может «гулять», даже если автомобиль только что выехал из ворот завода, где был заботливо собран.

Способы обмана

Толщиномер — вещь далеко не новая, поэтому продавцы, которых прибор должен выводить на чистую воду, научились с ним «работать». Есть даже специальное выражение: «красить под толщиномер».

Что делают недобросовестные продавцы, чтобы толщиномер оказался бесполезным:

• Новые детали. Самый простой и распространённый способ ремонта: повреждённые детали снимают, а на их место ставят новые. Окрашены они в один слой, поэтому толщиномер показывает заводские значения. Чтобы понять, что ремонт проводился, нужно искать следы или дефекты при его выполнении.
• Плёнка. Под ней тяжело оценить деталь визуально, а прибор будет показывать завышенные значения. Однако завышены они будут ровно на толщину плёнки, обычно это 100—200 мкм. В таком случае нужно руководствоваться логикой: если на одной стороне капота — 230 мкм, а на другой — 290 мкм, значит и под плёнкой толщина слоя расходится на 60 мкм, что невозможно в заводских условиях. Маловероятно также, что на разные детали нанесли плёнку разной толщины: поэтому если на капоте прибор показывает 210, а на крыльях — 340, скорее всего, ремонт был.

Итог

• Толщиномер — полезный инструмент при проверке кузова автомобиля. Он упрощает и ускоряет процесс осмотра, но при этом полагаться только на него не стоит. Даже заводские значения толщиномера не могут свидетельствовать об отсутствии кузовных работ. Окончательный вывод о том или ином автомобиле можно сделать только после полной проверки всех навесных элементов и силовой конструкции кузова.

Заголовок

Название статьи

Учимся пользоваться толщиномером

Описание

Толщиномер — это небольшой прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП). На заводе автомобиль окрашивают в один тонкий слой, в среднем около 0,1 мм, или 100 микрон.

видео, принцип работы, модели и основные правила эксплуатации

Купить новую машину не каждому по карману, поэтому многие засматриваются на модели б/у. При таком раскладе часто покупатели попадают на автомобили, которые побывали в авариях и подобная покупка впоследствии оборачивается массой проблем. Определить была ли машина в аварии, легко с помощью толщиномера, который определяет толщину лакокрасочного покрытия на кузове. Прибор точно показывает толщину краски, грунтовки, шпаклёвки при этом не нарушает её целостности.

Основные сведения о толщиномере

Такой прибор, как толщиномер необходим даже при покупке автомобиля в фирменном магазине. При разгрузке или перевозке автомобилей они получают дефекты в виде вмятин или царапин, но их не списывают, а аккуратно приводят в порядок. С одной стороны, вмятины нет, царапины закрашены, но, с другой стороны, покупая машину в салоне за большие деньги, хочется получить качественный и новый аппарат без косметического ремонта.

Толщиномер помогает без эксперта определить качество покрытия кузова, указывает на серьёзность дефекта, если он есть. Стоит такой прибор дёшево, а управлять им сможет даже новичок, следуя инструкции, но при этом следует изучить особенности показаний, которые высвечиваются на табло толщиномера.

Какие бывают модели толщиномеров?

Первая самая популярная модель — это «CHY-113». Её использовали для определения толщины покрытия на любой части автомобиля, но есть один серьёзный минус. Эта модель прибора различает исключительно покрытия на кузове чёрного цвета.

Именно поэтому прибор серии «CHY-115» значительно обходит своего предшественника за счёт высокой точности и функциональности.

Из основных параметров, которые помогают выполнить работу по определению толщины краски, выделяют такие, как:

• не требуются настройки для распознавания определённого типа материала на кузове;
• звуковой сигнал;
• в памяти фиксируется до 255 последних замеров толщиномером;
• краски автомобиля определяются в принудительном режиме;
• настраивание минимальных и максимальных параметров для определённой модели машины. В случае превышения показателей прибор издаёт соответствующий звуковой сигнал;
• результаты высвечиваются на дисплее после окончания работы, при этом показаны максимальные и минимальные значения.

Уникальность этого прибора заключается не только в его функциональности. Работает он на поверхностях из любого материала в отличие от прошлой модели, которая проводила замеры только на кузове из магнитных металлов. «CHY-115» работает с алюминием, медью и другими немагнитными металлами.

Модель толщиномера «ET-11P» работает со всеми типами поверхности, но в отличие от предыдущей модели имеет ряд особенностей, из которых выделяют:

• хорошее качество по низкой цене;
• работу в экстремальных условиях, что свойственно для восточных районов России. Прибор способен работать при температуре от +50 до — 25 градусов без сбоев;
• все настройки и показания на русском языке;
• настройки не сбиваются при ошибочном нажатии на кнопки, а сама прошивка лёгкая и сбалансированная;
• удобство в эксплуатации достигается ещё и отличным дизайном аппарата.

Как пользоваться толщиномером?

На рынке представлено большое количество разнообразных моделей. Принцип работы толщиномеров при этом у всех одинаковый, но для того чтобы получить правильные результаты замеров всё-таки следует учитывать некоторые правила.

Перед проверкой лакокрасочного покрытия на авто включается прибор. За пример, мы возьмём толщиномер ет 111. Калибровка после включения производиться автоматически и только затем можно услышать звуковой сигнал. После этого надо нажать на курок прибора, но пока производится вторая калибровка лучше толщиномер держать подальше от автомобиля. Только после окончания настройки прибор подносят к поверхности авто и начинают проверять лакокрасочное покрытие на дефекты.

Лакокрасочное покрытие на одном автомобиле проверяют около получаса. Конечно, проверять можно и каждые 5 см покрытия, но обычно это не имеет смысла, даже если проводился мелкий ремонт. Стандартный шаг при замерах это 15–20 сантиметров, причём берётся квадратный метр.

Во время работы с толщиномеры часто сбиваются, из-за чего их нужно выключить и перенастроить, но такую манипуляцию получиться сделать только с моделями «CHY-113» и ет 111, а вот «CHY-115» придётся сбрасывать вручную. Для этого удерживается кнопка «ZERO» и одновременно зажимается «Cle set» если действие выполнено правильно на экране появится слово «Run» это значит, что настройки были сброшены. Заново настраивается толщиномер с помощью калибровки. Для этого в комплект при покупке входят специальные калибровочные шайбы, которые используют для настройки.

1. Первым делом снимают защитную плёнку с калибровочных шайб.
2. После включения прибора его прижимают к шайбам.
3. Один раз нажимают на кнопку «ZERO» и в это же время прижимают пластиковую пластину к шайбе.
4. Производиться сброс нажатием на кнопку «CAL».
5. На пластинке указаны нужные значения, по которой выставляются стрелки.
6. Пункт 4 повторить.

Такой способ перенастройки прибора проводится для модели толщиномера «CHY-115», но и «CHY-113» и «ET11P», требуют время от времени ручной калибровки для того, чтобы снизить погрешность во время работы.

Должным образом настроить модель «CHY-113» можно следуя инструкции.

1. После того как прибор автоматически включился, зажимается кнопка «CAL» на 4 секунды.
2. Затем толщиномер прижимается к калибровочной шайбе без защитной плёнки.
3. Первый пункт повторяется два раза.
4. С помощью стрелок, которые появились на пластинке, выставляются правильные значения.
5. Повторяется первый пункт.

Для модели «ET 11P» принцип калибровки аналогичен.

Преимущественно фиксированных режимов

Современные модели автомобилей включают в свой состав большое количество металлов. Например, кузов может быть выполнен из магнитных металлов, в то время как нанесённое напыление будет иметь в составе цветные металлы. Это вызывает на большинстве моделей толщиномеров сбои и погрешности при вычислении.

Кроме того, разные металлы используют и при косметическом ремонте автомобиля для того, чтобы сбить в итоге показания на толщиномере. В таком случае лучше всего покупать приборы с фиксированными режимами. Например, один из таких режимов «nonF» позволяет делать замеры лакокрасочного покрытия, который включает в себя сразу несколько типов металлов. В ином случае помогает режим «ferr/черн» предназначенный для магнитных поверхностей.

На что указывают результаты замеров?

Для должной проверки краски на авто, следует изучить параметры лакокрасочного покрытия для каждой модели машины в стандартной комплектации.

Например, если на капоте машины стоит базовый показатель в 110 микрон, а прибор показывает отметку в 200 микрон, значит, есть вероятность что это неродной капот или его ремонтировали, добавляя лишний слой грунтовки или краски. При проверке особенно важно обращать внимание на капот, крылья, передний и задний бампер. Эти части машины наиболее уязвимы и чаще всего страдают во время аварии или небрежного использования. Неравномерное окрашивание деформированных частей машины указывает на их восстановление, но следует точно определять количество микрон.

Если расхождение находится в пределах 10–20 микрон, то, скорее всего это погрешности, которые были допущены в процессе сборки автомобиля ещё на заводе. При ремонте со стороны обычного человека расхождения с базовыми нормами колеблются от 150 до 300. Это явный показатель того, что часть автомобиля была восстановлена вручную.

Показания могут не только превосходить заводские стандарты, но и быть занижены. Если микроны лакокрасочного покрытия на 70–80 ниже стандартных показателей, значит, машина неоднократно подвергалась полировке абразивным материалом. Это означает, что краска в скором времени начнёт трескаться, сыпаться, проявится грунтовка, а значит и появиться коррозия. От такого автомобиля лучше всего отказаться.

Заключение

Покупка автомобиля это важное событие в жизни любого человека. Как правило, это дорогостоящая покупка, поэтому многие подходят к выбору серьёзно и используют любые средства для того, чтобы убедиться в качестве и надёжности машины. Толщиномер относится к одному из таких способов, который способен определить был автомобиль в аварии или нет. Даже проведение косметического ремонта легко определить с помощью толщиномера. Главное это следовать всем инструкциям и анализировать полученные сведения со стандартными параметрами.

как пользоваться и что это такое

При выборе подержанного автомобиля и оценке его состояния большое внимание следует уделять состоянию кузова. Как показывает практика, практически у каждого авто имеются те или иные внешние повреждения, однако они нередко искусно скрыты за слоем шпатлевки и закрашены точно в тон автомобиля.

Невооруженным глазом определить истинное состояние кузова в большинстве случаев практически невозможно – однако впоследствии такие невыявленные дефекты могут стать серьезной проблемой. Кроме того, неправильно определенное техническое состояние машины приводит и к неверному установлению цены – каждое повреждение, пусть и не видимое глазу, позволяет добиться снижения стоимости авто. Для обнаружения таких дефектов следует использовать специальное приспособление – толщиномер, который определяет толщину лакокрасочного покрытия. С его помощью можно с практически со 100-процентной точностью определить, попадала ли машина в ДТП и насколько серьезными были повреждения.

Что такое толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля

Толщиномер лакокрасочного покрытия позволяет быстро и точно измерить толщину слоя краски на тех или иных кузовных деталях автомобиля. Подавляющее большинство современных моделей толщиномеров используют ультразвуковой принцип измерения. Звуковой импульс с точной скоростью проходит путь от устройства до металлического основания детали и возвращается обратно. Прибор регистрирует время возвращения сигнала и, умножая его на значение ультразвуковой скорости, получает значение толщины ЛКП.

Основными компонентами таких толщиномеров являются:

• генератор УЗ-импульсов с заданной скважностью;
• УЗ-излучатель;
• модуль-приемник отраженного импульса;
• модуль сопоставления времени задержки импульса;
• цифровой преобразователь;
• ЖК-дисплей, на который выводится итоговое значение толщины.

При такой достаточно сложной конструкции ультразвуковые толщиномеры компактны и легки. При этом работают они от батареек, что позволяет проводить измерения прямо на месте осмотра машины.

Также на рынке представлены магнитные, электромагнитные, вихретоковые, механические толщиномеры, однако они характеризуются большой погрешностью работы. Поэтому они используются гораздо реже УЗ-моделей.

С помощью такого устройства можно определить различные виды дефектов и ремонтных работ:

• истончение заводского покрытия;
• нанесение второго слоя краски;
• шпаклевание и последующее окрашивание поврежденных участков кузова.

Точность измерений составляет несколько микрометров, поэтому с помощью такого устройства можно определить даже незначительные повреждения. Кроме того, в отличие от всех прочих видов толщиномеров, ультразвуковые модели подходят для обследования не только металлических деталей, но и пластиковых. В частности, с их помощью можно определить, ремонтировались ли бампера, декоративные накладки и т.д.

Как пользоваться толщиномером лакокрасочных покрытий

Во отдельных случаях перед непосредственным измерением толщины ЛКП необходимо правильно откалибровать устройство. Для этого следует использовать специальные калибровочные пластины, одна из которых играет роль металлического основания, а другие имитируют слои краски различной толщины. По ним выставляется точность изменения устройства. Однако далеко не все модели требуют такой настройки – в продаже можно найти и самокалибрующиеся модели.

Далее нужно определиться, а какую толщину краски для вашего автомобиля следует считать нормальной? Ведь каждый производитель для каждой модели может использовать разную интенсивность окрашивания. Найти такую информацию можно в технической документации к вашему авто. В среднем же слой заводской краски имеет толщину от 70 до 150 микрон.

Однако нужно учитывать ряд нюансов:

• На разных участках кузова мощность слоя краски может быть различной, что обусловлено технологическими особенностями. В частности, по краям кузова обычно наносится более толстый слой.
• На переднем и заднем крыльях базовая толщина ЛКП может быть разной, однако на симметрично расположенных элементах она всегда по умолчанию одинакова.
• Диапазон заводских значений толщины слоя краски на разных деталях не должен различаться более чем на 50 микрон.
• Внутренние поверхности кузовных деталей покрываются более тонкими слоями краски, разница здесь составляет около 40-60 микрон.

Для того чтобы изменить толщину ЛКП ровно и плотно прижмите рабочую пластину устройства к поверхности исследуемой детали и при необходимости нажмите кнопку пуска (многие современные модели автоматически включаются при соприкосновении с обследуемым элементом). Буквально сразу же толщиномер выведет на экран данные о толщине лакокрасочного покрытия в данной точке.

Для большей точности и достоверности измерений разделите исследуемую часть кузова условно на 5 частей – 4 угла и центр. Для каждой такой точки выполните 3-5 замеров, фиксируя результаты письменно – это минимизирует погрешность. Причем замеры нужно повторять не точно в выбранном месте, а на некотором расстоянии от него. Например, проведите измерения в радиусе 15-20 см, так объективность полученных результатов будет значительно выше.

Если в какой-то области выявлены сильные отклонения от норм или большой диапазон измерений, то такой элемент можно обследовать более тщательно. Проведите замеры не по 5, а по 8-10 различным точкам, это позволит с высокой точностью определить рельеф металла и изменение толщины ЛКП.

Когда выполнены все необходимые измерения, нужно определить средние арифметические значения для каждой детали. Далее при необходимости можно посчитать и среднее значение для всей машины.

Что должен показывать толщиномер на целой машине

Если автомобиль не битый, не ремонтированный и не перекрашенный, то толщиномер должен показать толщину слоя краски не более 200 микрон. В целом же, как уже указано выше, средние значения составляют от 70 до 150 мкм. Соответственно, такие показания свидетельствуют о том, что с кузовом машины все в порядке. Если средние значения получаются больше, то это уже можно расценивать как признак битого автомобиля. И чем толще слой ЛКП, тем серьезнее были повреждения.

Для примера приводим таблицу со значениями толщины лакокрасочного покрытия на некоторых популярных моделей автомобилей.

Производитель	Модель автомобиля	Толщина ЛКП, мкм
Audi	A1, A3, A4, A5, A7, A8	100-140
	Q3, Q5, Q7	110-165
BMW	1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series	100-165
	X1, X3	90-110
	X5, X6	120-165
BYD	F3	75-100
Cadillac	Escalade, CTS	120-150
Chery	Amulet, Tiggo	100-120
Chevrolet	Lanos, Aveo, Cruze, Captiva, Lacetti, Niva	80-135
Citroen	C5, C-Elysse	110-140
	C4, C3, Picasso, Berlingo	75-125
	DS4	205-230
Daewoo	Nexia, Matiz	90-120
Fiat	Albea, Punto	100-140
Ford	Focus	150-170
	Explorer, Kuga	135-150
	Mondeo	115-130
Hyundai	Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra	70-110
	Tucson, Solaris, Sonata	90-130
Honda	Accord	135-155
	Civic	105-135
	Fit, CR-V	80-100
KIA	Sportage, Sorento, Cerato, Cee’d, Picanto	100-145
	Soul, Rio, Venga, Optima	120-150
	Quoris	150-180
Lexus	RX, ES, LX	140-160
	CT, GX, LS	120-150
Mazda	3, 6	85-110
	CX-7, CX-5	90-120
Mercedes-Benz	C, E	150-170
	GL, ML	100-140
	S	160-190
Mitsubishi	L200, Outlander XL, ASX	70-95
	Lancer, Pajero	100-125
Nissan	X-trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tiida, Pathfinder	80-120
	Almera, Teana	120-140
Opel	Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra	110-160
Peugeot	208, 308, 508, 3008	100-120
Renault	Logan, Koleos	70-130
	Fluence, Duster, Megane, Sandero	100-140
Skoda	Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster	100-145
Suzuki	Grand Vitara, SX4, Swift, Splash	85-115
Toyota	LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso	95-130
	Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4	80-110
Volkswagen	Polo, Golf	80-110
	Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok	105-140
	Touareg, Jetta	140-180
Volvo	S40, S60, XC90	100-150
Lada, ВАЗ	Калина, Приора	60-100
	Granta, Niva	110-140

При этом помните, что разные детали и их разные участки в большинстве случаев по умолчанию имеют разную толщину слоя краски. Поэтому небольшие отклонения при измерениях от центра к краям допустимы. Однако они должны быть действительно небольшими – в пределах 50 микрон. При этом симметрично расположенные детали на заводе всегда окрашиваются одинаково – поэтому если на левом крыле толщиномер показывает большее значение, чем на правом, то это можно расценивать как свидетельство ремонта.

Разумеется, толщиномер не следует считать панацеей, позволяющей выявить абсолютно любые повреждения, — современные кузовные мастерские позволяют восстанавливать детали с практически заводской точностью. Однако такие случаи пока все еще редкость, поэтому в большинстве случаев такое устройство будет действительно полезным.

Видео на тему

Похожие статьи

Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля: какой выбрать

Всем привет! Покупка подержанного автомобиля без проверки состояния ЛКП мероприятие достаточно рискованное. Потому все чаще в руках покупателей и автоподборщиков можно увидеть толщиномер лакокрасочного покрытия авто.

Сейчас сам размышляю над тем, чтобы купить себе подобное устройство. Но пока не уверен, какой лучше взять. Предложений на том же Алиэкспресс и ДНС много. Но пока сомневаюсь, нужен ли он мне вообще. А вы как считаете? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Сегодня же предлагаю поговорить про толщиномер. Узнаете вместе со мной, что это такое, как работает и как выбрать, чтобы прибор работал эффективно и давал точные ответы.

Что это такое

Вне зависимости от того, оказался у вас в руках дорогой профессиональный толщиномер, либо вы решили недорого взять простейший китайский аппарат, в обоих случаях мы говорим про измеритель толщины.

Приборы, которые применяются для проверки толщины лакокрасочного покрытия на автотранспортных средства, называют толщиномерами. Зачастую подобные устройства встречаются у тех, кто профессионально занимается продаже и подбором подержанных машин. Хотя и обычному покупателю девайс пригодится. Это обусловлено тем, что верить на слово продавцу можно не всегда. Даже если это подержанная машина, реализуемая через официального дилера. Такова реальность. Учитывайте это.

Используя толщиномер, вы сможете максимально точно узнать, какая толщина ЛКП на том или ином участке.

Устройство позволяет определить толщину на:

• лаковом покрытии;
• окрашенных участках без лака;
• зашпаклеванных элементах;
• самом металле кузова.

Только не все до конца понимают, зачем нужны такие показания при выборе машины. Тут все элементарно просто.

С помощью этого устройства можно узнать, попадала ли машина в аварии и ДТП, ремонтировалась ли, насколько серьезные повреждения получала. При столкновениях чаще всего страдает именно кузов. Чтобы его выровнять, требуется применить не только специальные станки, но еще и шпаклевку, новый слой краски и лака. Это все приводит к итоговому увеличению толщины ЛКП. А если прибор фиксирует существенный перепад по толщине на фоне заводских параметров, можно быстро идентифицировать машину, попадавшую в ДТП.

На конвейере обычно толщина ЛКП может составлять от 1 до 1,8 мм. Если авто побывало в аварии и следы попытались скрыть кузовным ремонтом, тогда толщина слоя увеличится. Иногда в несколько раз. Все зависит от того, насколько серьезным был удар.

Фактически толщиномер является защитой от покупки битых автомобилей.

Одно дело, когда применялась порошковая покраска дисков сугубо для визуального эффекта. И совсем другое, если машина угодила в ДТП, пришлось проводить полноценную подготовку к покраске и маскировке следов аварии. Или когда авто покрывается рыжиками, коррозия съедает кузов, в ход идут преобразователи ржавчины, болгарка, шпаклевка и прочие хитрости, скрывающие реальную картину.

Как правильно пользоваться

Учитывая, что цена на простые толщиномеры небольшая, даже обычные автолюбители стремятся обзавестись подобным девайсом. Их можно легко найти в Москве, Спб, заказать через Интернет или просто купить бу по объявлениям.

Такой прибор для проверки авто достаточно простой по своей сути. В основе лежат различные волны, включая магнитные и ультразвуковые. Какие из них самые лучшие и что предпочтительнее выбрать для диагностики автомобилей, узнаете чуть позже. Для начала скажу, что проверка ЛКП выполняется предельно просто. Вам лишь необходимо приложить девайс к поверхности кузова. А на экране, который встроен в корпус толщиномера, будут отображаться цифры. Они и указывают на то, какая толщина на том или ином участке. Сильных перепадов быть не должно. С завода слои практически везде равномерные и одинаковые.

Разбежность по толщине покрытия говорит о том, что кузов ремонтировался, восстанавливался. И чем толще слой, тем выше вероятность сильного удара и восстановления с помощью шпаклевки.

Важной особенностью эксплуатации устройства является его калибровка. Ее рекомендуется делать перед каждой проверкой машины. Калибровка предусматривает установку номинальных значений для толщиномера.

Проводится эта настройка предельно просто. Вам необходимо:

• включить устройство;
• приложить к обычному металлу без лака или краски;
• зафиксировать нулевые значения;
• переместиться на покрытие, где есть краска или лак;
• вы должны знать точную толщину этого покрытия;
• сравнить показатели на приборе и то, какими они должны быть;
• если устройство автоматическое, поправки девайс внесет сам;
• на некоторых аппаратах поправки делаются вручную.

Точный процесс калибровки обычно прописан в инструкции по эксплуатации. Это занимает минимум времени и сил, не требует никаких особых навыков или умений. Справитесь сами, можете и не сомневаться.

Разновидности приборов

Есть несколько принципов классификации толщиномеров. Но я считаю, что оптимально делить их в зависимости от принципа определения толщины лакокрасочного покрытия.

Подобные толщиномеры применяются далеко не только в автомобильной сфере. Ряд девайсов актуальны при строительстве, ремонте, производстве деталей, запчастей и даже при изготовлении мебели.

По такой классификации выделяют несколько разновидностей приборов.

• Механический. Включает в себя острую гребенку, которую нужно вставлять в краску до застывания. Почти никто их уже не использует;
• Магнитный. Магнит начинает притягиваться к металлическому покрытию. Чем меньше это притяжение, тем толще слой краски и лака. Точность низкая, плюс они не могут применяться там, где металл не намагничивается. При проверке машин такой тип толщиномеров почти потерял свою актуальность;
• Электромагнитный. Основан на электромагнитной индукции. Удобные, точные и недорогие устройства;
• Вихретоковый. Девайс создает вихревой ток и искусственное магнитное поле в катушке и на поверхности под ЛКП. Толщина определяется силой их взаимодействия. Плюс в возможности измерять ЛКП даже на поверхностях, выполненных из пластика, алюминия и пр.;
• Ультразвуковой. Прибор генерирует ультразвуковые волны, которые отражаются от поверхности под краской. В зависимости от того, с какой скоростью сигнал возвращается, определяется толщина. Погрешность не превышает 3%. Но такие приборы дорогие и сложные в обслуживании;
• Лазерный. Создает лазерный луч. Точность определения 100%. Но такой толщиномер самый дорогой, имеет солидные размеры. Актуален лишь в условиях профессионального производства и на конвейерах.

Какой из них выбрать, решайте сами.

Если учитывать точность, стоимость и удобство работы, то самыми предпочтительными для личного пользования будут ультразвуковые и электромагнитные приспособления. Хотя некоторые модели дорогие и покупать их для личного пользования нецелесообразно, всегда есть вариант взять в аренду.

Хотите, можем составить рейтинг, включающий в себя лучшие толщиномеры. Если вам нравится такая идея, пишите в комментариях.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте своим друзьям про наш проект!

Как ориентироваться по зеркалам в машине – «Как научиться чувствовать габариты автомобиля при вождении?» – Яндекс.Знатоки

Как научиться ориентироваться по зеркалам в машине

21 совет начинающему водителю

Далеко не всегда автошколы способны в полный мере подготовить человека к езде в реальных городских условиях. Так или иначе каждый водитель набирался опыту уже самостоятельно, на дорогах общего пользования. Очень многое завист от проф. качеств инструктора по вождению, и в идеальном случае начинающий водитель все эти базовые моменты будет знать и в теории и на практике. Но на самом деле всё не так «идеально»…
1. Самое главное правило для начинающего водителя: не уверен — не лезь! Не уверен что успеешь повернуть? Стой и жди пока будет 100% уверенность в своём манёвре. Напрягают сложные перекрёстки в час-пик? Выбери другой путь. Не уверен что можешь ездить? Не садись за руль! Остальное, решаемо.)
2. Не суетись! Даже если сигналят сзади — не суетись и не торопись! Совершай манёвр тогда, когда уверен в его безопасном завершении, остальные подождут! Вспомни что все такими были, все тупили и косячили, подождут!
3. Думай не только за себя, но и за окружающих водителей. Начиная от парковки — не помешаю ли я другим автомобилям? И заканчивая своими манёврами — не создам ли я помеху другим? Не припарковался с первого раза, не бросайте машину как попало — сделайте второй заход на посадку, уверен место найдется, может быть чуть подальше.
4. Тормози заранее, и заранее показывай водителям сзади что тормозишь, даже если тормозишь двигателем — включай стоп-сигналы. Лёгкое касание педали тормоза уже зажигает стоп-сигналы, информируя водителей сзади что ты замедляешься. Даже если водитель сзади успеет среагировать, не факт что следующий за ним успеет сделать то же самое, а тебя догонят все трое всё равно. Оно нужно?
5. Пользуйтесь поворотниками не в момент манёвра, а за несколько секунд заранее — дав понять окружающим о вашем намерении.
6. Если вам нужно перестроиться, а вас всё не пускают и не пускают — откройте окно, и взглядом/жестом попросите водителя вас пустить. В 99% случаев вас пустят в ряд. Не забудьте сказать спасибо аварийкой.)
7. Старайтесь прогнозировать ситуацию вокруг себя. К примеру, впереди вас в левом ряду стоит машина с включённым левым поворотником. Вы едете в среднем ряду, и рядом с вами в левом ряду другой автомобиль. Будьте готовы что он может резко перестроиться в ваш ряд, или не увидев вас в мёртвой зоне.
8. Помните про свою мёртвую зону зеркал! Там может ехать другой автомобиль, для которого ваш манёвр будет сюрпризом.
9. Главное зеркало — центральное зеркало заднего вида! Через которое водитель должен контролировать ситуацию позади его автомобиля. Мимолётный взгляд туда много быстрее, чем осмотр по боковым зеркалам.
( Читать дальше… + 11 советовСвернуть )

Tags: Как, научиться, ориентироваться, по, зеркалам, в, машине

Для того, чтобы без ошибок ехать задним ходом, в первую очередь нужно правильно настроить боковые зеркала….

Коробка Передач™ | Автор топика: Kakielekea

Как правильно ездить задним ходом. Тонкости движения на задней передаче Существуют маневры, выполнить которые можно только с использованием задней передачи, поэтому ездить задним ходом рано или поздно все же придется учиться.

Движение задним ходом и ПДД

Мы не станем дублировать содержание пункта правил дорожного движения, касающегося езды задним ходом и перечислять места, в которых этот маневр запрещен, вместе этого хотим заострить ваше внимание на моментах, которые в правилах напрямую не указаны, но логически из них следуют.
Согласно ПДД, движение задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения.

Что из этого следует? В любом дорожно-транспортном происшествии виноватым всегда будет водитель, выполнявший маневр движения задним ходом.

Даже если все этапы маневра им были выполнены грамотно и правильно, а ему умышленно подставили под удар свою машину профессионалы «автоподставы», ответственным за создание аварийной обстановки или ДТП в 100 случаях из 100 будет признан водитель автомобиля, движущегося задом.

Поэтому при выполнении маневра убедитесь в том, что он будет безопасным и для вас, и для других участников движения. В случае, если на парковке в ваше авто уверенно направляется задним ходом другой автомобиль, максимум, что вы можете сделать – предупредить его звуковыми или световыми сигналами.

Если же вы от волнения включите заднюю передачу и, пытаясь уйти от столкновения, зацепите рядом стоящую машину или ваш автомобиль ударит движущаяся на прямой передаче другая машина, виновником дорожно-транспортного происшествия будете признаны именно вы.

Где научиться мастерству езды задним ходом

К сожалению, в автошколах обучению выполнения маневров задним ходом уделяют совсем немного времени, поэтому, если вы новичок, осваивать езду задним ходом придется самостоятельно или под руководством более опытного товарища.

Выберите отлично просматривающуюся площадку с достаточно ровной поверхностью, запаситесь вешками и палками, которые будут обозначать границы препятствий – и вперед! Вернее – назад, на задней передаче.

Настройка боковых зеркал и зеркала заднего вида

Прежде, чем включать заднюю передачу, убедитесь в правильности настроек зеркал заднего вида. Углы поворота и наклона боковых зеркал должны быть выставлены таким образом, чтобы в боковом зеркале корпус вашей машины занимал не более 20%, все остальное пространство зеркала должно отражать обстановку сзади и сбоку от автомобиля, причем линия горизонта должна находится посредине зеркала.
Зеркало заднего вида должно обеспечивать обзор всего заднего стекла вашей машины. Все зеркала должны быть отрегулированы таким образом, чтобы для контроля за дорожной обстановкой сзади было достаточно перемещения взгляда с одного зеркала на другое, без поворотов головы и наклонов туловища.

Куда смотреть?

Как обеспечить себе максимальный обзор во время маневрирования, как ориентироваться: по зеркалам или развернувшись и глядя назад?

При езде назад по прямой, выезжая или заезжая в тупик, паркуя автомобиль между двумя рядом стоящими машинами, удобнее следить за обстановкой в боковые зеркала, контролируя интервал между своей и соседней машиной, забором или стеной.
Для более сложных маневров, когда кроме обзора сзади, необходимо видеть также происходящее по сторонам, лучше отстегнуть ремень безопасности, повернуться вполоборота направо и, глядя через правое плечо, выполнить маневр.
В реальных дорожных ситуациях обычно используют комбинированный способ обзора, глядя и назад через плечо, и в зеркала.

Движение задним ходом

Убедившись в отсутствии помех и включив заднюю передачу, плавно отпускаем сцепление и, избегая излишнего нажатия на акселератор, начинаем двигаться задним ходом. Следует отдавать себе отчет в том, что при выравненных колесах автомобиль будет двигаться по прямой, при колесах, вывернутых вправо, он станет поворачивать по дуге вправо, если же руль повернуть влево, то и машина станет двигаться со смещением влево.

При движении на задней передаче автомобиль становится более маневренным, нежели на передней передаче. Именно благодаря этому свойству, выполнить заезд в гараж задним ходом или параллельную парковку на задней передаче можно на ограниченном и достаточно небольшом участке свободного пространства.

Такая маневренность при движении задом может доставить неопытному водителю немало сложностей. Вам приходилось видеть автомобиль, сдающий назад и непрестанно виляющий передними колесами вправо-влево из-за того, что водитель лихорадочно бросает руль то вправо, то влево?

Следите за передними колесам

Очень распространенная ошибка, которую часто совершают новички: начав движение задом и вывернув руль в сторону, они все внимание сосредотачивают на пространстве сзади автомобиля.

В это время передняя часть кузова автомобиля начинает описывать дугу большого радиуса, смещаясь в сторону, противоположную повороту руля.

В результате автомобиль при выезде из парковки цепляет передним крылом или бампером и царапает рядом стоящую машину, а при выезде из гаража потерпевшей стороной станут створ ворот или стена гаражного строения.

Выполняя движение на задней передаче, не забудьте включить аварийную сигнализацию – так ваши маневры будут заметнее и понятнее другим участникам движения.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
#ЕстьМнение

Как ориентироваться по зеркалам в машине

Определить расстояние до бордюра или стены при парковке поможет левое зеркало

Простой способ с помощью бокового зеркала почувствовать габариты при парковке.

Левое зеркало заднего вида имеет одну очень важную функцию, которая может помочь любому водителю справиться с проблемой определения габаритов автомобиля при парковке. Знаете ли вы, что с помощью левого зеркала вы можете просто определить расстояние от переднего бампера до бордюра перед ним, а также расстояние от заднего бампера до другого автомобиля, стены или того же бордюра? Вот как это делать.

Всем водителям-новичкам в первое время очень сложно привыкнуть к габаритам автомобиля. Это не только вызывает трудности при маневрировании на дороге, но и превращает процесс парковки в муку. Вы наверняка видели, как паркуются новички. В первую очередь это связано с отсутствием чувства габаритов. Особенно забавно выглядят автомобили на парковке, которые припаркованы в полуметре от бордюра, наискосок и т. п.

Кстати, не последнюю роль в такой неопытности играют и автоинструкторы, которые по каким-то причинам не желают делиться секретами мастерства вождения со своими курсантами. Это странно, поскольку нужно 2 минуты, чтобы рассказать новичкам, как можно найти различные метки в машине, которые могут помочь определять габариты автомобиля. Особенно это важно при парковке. И если бы инструкторы не молчали, то, поверьте, аварий на парковках сегодня было бы куда меньше.

Вот вы как определяете расстояние от переднего бампера до бордюра? А как узнаете, сколько осталось места между задним бампером и стеной? Или вы полагаетесь на модные нынче системы помощи водителю: парктроники, камеру заднего вида или на ассистент автономной парковки?

Почти все водители-новички испытывают страх при парковке по понятным причинам. Мы предлагаем для всех, у кого есть проблемы с определением габаритов автомобиля, простой способ избавиться от страха парковки с помощью простого способа, который поможет вам легко и быстро определять безопасное расстояние между передней частью машины и препятствием перед ней, а также делать это с задней частью авто. И все это с помощью левого зеркала заднего вида. Причем вам не нужно выходить из машины.

Итак, вот что вы должны сделать и на что ориентироваться, сидя за рулем, когда подъезжаете к парковочному месту передней частью автомобиля:

Как показано на фотографиях выше, для того чтобы подъехать максимально близко к бордюру на безопасное расстояние, необходимо ориентироваться на левое зеркало заднего вида. Как видно в нашем примере, автомобиль по прямой подъехал к дорожному бордюру. Водитель остановил машину в тот момент, когда нижний край левого зеркала сравнялся с нижним краем бордюра. Если вы будете ориентироваться подобным образом, то тогда остановите машину так, что между бордюром и передним бампером будет примерно 20 сантиметров. Этого достаточно для нормальной парковки. Также вы никому не будете мешать.

То же самое вы должны сделать, если передом подъезжаете к стене. В этом случае нижний край левого зеркала должен сравняться с нижним краем стены. В этом случае, если вы все сделаете правильно, вы остановитесь от стены на расстоянии примерно 20 сантиметров. Вот как это делать:

Как припарковаться задним ходом к бордюру или стене?

Теперь давайте рассмотрим более сложную парковку – задним ходом. Здесь определять габариты сложнее. Тем не менее, зная простые правила, вы сделаете это легко.

Вы также должны ориентироваться на левое зеркало заднего вида, фокусируя свой взгляд. Когда сдаете задом, внимательно следите за нижним краем бордюра или стены. Как только он сравняется с нижним краем зеркала заднего вида, остановите машину.

Если вы все сделали правильно, то расстояние между задним бампером и стеной/бордюром будет приблизительно 30 см. Это, кстати, позволит вам беспрепятственно открыть багажник.

Внимание! Этот метод определения габаритов, позволяющий рассчитать расстояние между препятствием и бампером, подходит не для всех автомобилей. Дело в том, что все зависит от размеров автомобиля, от правильных настроек зеркал, от настроек водительского кресла, а также от того, как сидит водитель за рулем. В том числе все зависит от высоты автомобиля. Ясно, что за рулем кроссоверов и внедорожников метки могут быть другими.

Тем не менее этот простой способ показывает вам детально, как с помощью простых меток любой водитель может легко припарковаться к бордюру, к стене или другому автомобилю. Правда, для этого вы должны отрегулировать свое положение за рулем (найти правильное место и точку обзора) и зеркала заднего вида.

Но, несмотря на то что на эти метки влияет множество факторов в большинстве автомобилей, каждый водитель может найти такое положение за рулем, которое поможет легко ориентироваться во время парковки, чтобы быстро определить расстояние для препятствия.

Чтобы это было легко сделать, попрактикуйтесь на парковке. Останавливайте машину, выходите и смотрите, сколько осталось места до бордюра, стены или другого препятствия. Боитесь экспериментировать на парковке среди автомобилей? Тогда вперед на площадку или на пустую парковку возле ТЦ рано утром: поставьте бутылки с водой и практикуйтесь. Вы быстро найдете метки, которые помогут вам практически безошибочно определять расстояние между автомобилем и препятствием. В этом случае вы быстро избавитесь от страха парковки, который для многих водителей – как кошмарный сон.

5 правил, которые помогут быстро научиться чувствовать габариты машины

Те, кто только недавно получил водительское удостоверение, часто сталкиваются с множеством страхов перед первым самостоятельным выездом на дорогу. Боязнь совершения неверного маневра или столкновения с другим автомобилем – одни из самых распространенных. Подавляющее большинство опасений имеют под собой одну общую причину – неумение правильно определять и чувствовать габариты автомобиля.

Правильная регулировка сидения, зеркал и руля

Первый шаг, который водителю необходимо сделать за рулем – отрегулировать сиденье, зеркала и руль «под себя». Это не только сделает поездку более комфортной, но и поможет избежать аварийных ситуаций на дороге. Отражение в зеркале меняется в зависимости от угла обзора. Поэтому крайне важно, чтобы водитель мог оценить обстановку на дороге, не поворачивая головы и не отрываясь от спинки сиденья.

Если водительское сиденье имеет функцию регулировки по высоте, лучше устанавливать его как можно ниже – это позволяет лучше чувствовать машину. Не стоит пытаться поднять его повыше, чтобы лучше видеть дорогу перед капотом. Смотреть нужно вперед, оценивая и контролируя обстановку на дороге. Подвигать кресло вперед/назад следует так, чтобы руки, лежащие на руле, были слегка согнутыми и расслабленными, как и ноги на педалях. Не следует двигать сидение слишком далеко или близко – это помешает управлению автомобилем и снизит скорость реагирования на экстренную ситуацию.

Зеркало заднего вида необходимо регулировать так, чтобы его центр приходился на центр заднего стекла – так, не меняя положения тела, можно увидеть в этом зеркале все заднее стекло. В боковых зеркалах должен по касательной отражаться корпус автомобиля, а ¾ отражения при этом должны показывать обстановку вокруг автомобиля. Во время регулировки нужно следить за тем, чтобы линия горизонта приходилась примерно на середину зеркала.

Определить правильное положение зеркал можно, руководствуясь следующими критериями: в левом зеркале необходимо видеть заднее левое крыло, в правом – край заднего крыла и ручку задней двери. Обзор окружающего пространства с обеих сторон при этом должен быть максимальным.

Выбор стандартных ориентиров

Часто новички забывают о том, что перед ними находится еще как минимум метр корпуса автомобиля. Это необходимо запомнить и постоянно держать в голове для того, чтобы правильно соблюдать дистанцию в пробках и во время обычного движения. Но что делать, чтобы чувствовать боковые габариты автомобиля?

Обратите внимание на левую разделительную полосу. Во время движения она должна как будто «уходить» в левый нижний угол лобового стекла. Фактически это означает, что между корпусом автомобиля и разделительной линией остается расстояние около 70 см. Аналогично стоит ориентироваться и по правой стороне.

Разделительная полоса или бордюр справа также должны пересекать правый нижний угол лобового стекла. Это поможет при параллельной парковке с правой стороны дороги – при соблюдении данного правила можно быть уверенным в том, что автомобиль не заденет колесом бордюр и в то же время не будет припаркован слишком далеко от него.

Для оценки расстояния от автомобиля до объектов, расположенных позади, лучше всего воспользоваться левым боковым зеркалом – в него должен быть виден весь корпус автомобиля, длина которого обычно примерно равна трем метрам.

Создание подсказок

Начинающим водителям нелишним будет воспользоваться определенными подсказками, которые помогут привыкнуть к габаритам автомобиля. Тем, кто ежедневно оставляет машину в гараже, рекомендуется подвесить к потолку небольшой мячик или шарик. Он должен касаться лобового стекла в тот момент, когда необходимо остановиться, оставив оптимальное расстояние от переднего бампера до стены.

Если существуют проблемы с пониманием траектории движения и ощущением линии колес, то опытные водители рекомендуют следующее упражнение: необходимо выехать на большую площадку, выровнять колеса автомобиля и провести на асфальте шесть ровных линий. Две из них должны продолжать линии движения правых и левых колес; еще две – линии переднего и заднего бамперов; оставшиеся две – оси передних и задних колес.

После этого необходимо убедиться, что водительское сиденье отрегулировано в соответствии со всеми перечисленными выше требованиями, и занять водительское место. Мысленно продлить проведенные линии до пересечения с лобовым стеклом и приборной панелью и отметить места пересечения любым удобным способом. Подойдут небольшие кусочки скотча, цветные стикеры, не мешающие обзору. Это поможет понимать, где во время движения по дороге будет проходить линия колес. Со временем, когда водитель начнет определять положение колес автоматически, такие метки можно снять.

Дополнительные ориентиры

Некоторые водители выбирают для себя дополнительные ориентиры, чтобы лучше ощущать габариты автомобиля.

Например, чтобы лучше понимать, где заканчивается передний бампер, можно установить на него небольшую антенну-маячок, которая будет показывать край капота. Эту идею многие водители позаимствовали у японских машин 90-х годов выпуска. Популярные среди женщин-водителей «реснички» на передних фарах – одна из разновидностей такого ориентира. Для определения передних габаритов в темное время суток можно установить на край такой антенны небольшой светоотражающий элемент.

Для определения задних габаритов также можно использовать подобные антенны на заднем бампере или, если речь идет о хетчбеке, взять за ориентир точку крепления заднего стеклоочистителя. Но при этом стоит помнить, что стеклоочиститель – это еще не край машины, нужно оставлять еще примерно 20-30 см про запас.

Привыкание к габаритам других машин в отражении в зеркалах

Новички часто сталкиваются с тем, что не могут правильно определить расстояние до окружающих машин, пользуясь боковыми зеркалами. Отсюда – проблемы с перестроением из одного ряда в другой.

Первое, что нужно запомнить – автомобили в зеркалах кажутся меньше и более удаленными, чем на самом деле. В современных автомобилях нередко присутствуют уведомления об этом непосредственно на зеркале. Существует критерий, которым обычно пользуются опытные водители – если в зеркале видно отражение машины полностью, то перестраиваться можно.

Если же видна лишь часть корпуса, значит, соседний автомобиль находится слишком близко и перестраиваться нельзя. При выполнении этого правила не следует забывать о том, что боковые зеркала имеют так называемые «слепые зоны», поэтому перед совершением маневра необходимо дополнительно убедиться, что в соседнему ряду нет автомобиля, отражение которого не видно в боковом зеркале.

Нелишним будет выехать на тренировочную площадку на двух машинах с более опытным водителем. Устанавливая автомобили на различном расстоянии друг от друга, можно определить для себя, какие размеры машины в отражении соответствуют реальному расстоянию.

Существует множество способов помочь себе определять габариты автомобиля, однако нужно помнить о том, что самое главное в вождении – опыт и практика. Со временем все подобные хитрости станут не нужны даже при езде на другой модели автомобиля.

Как научиться чувствовать габариты своего автомобиля

Главная » Блог » Как научиться чувствовать габариты машины

12.08.2018

Комментариев нет

Для того чтобы уверенно управлять автомобилем, необходимо чувствовать его габариты. Под его габаритами подразумевают основные величины: длину, ширину и высоту. Но знать конкретные замеры – недостаточно, важно, находясь внутри авто, понимать реальные расстояния от корпуса транспортного средства до внешних преград.

Мы расскажем вам, как почувствовать машину и научится проезжать даже самые узкие места. Ведь все транспортные средства отличаются своими размерами, соответственно, даже если опытный водитель садится за руль нового транспортного средства, ему понадобится время на определение размера автомобиля. Не говоря уже о новичках, которым сложно понять свое место на дорожном полотне.

Давайте попытаемся разобраться, как чувствовать автомобиль, с какими основными проблемами сталкиваются неопытные водители, как выработать схему ориентации в пространстве.

Зачем учится чувствовать габариты автомобиля

Ощущение своего автомобиля, необходимо для безопасной езды. Правильное понимание размеров авто поможет вам ловко парковаться, перестраиваться между полосами, обгонять впереди идущий транспорт, двигаться в потоке и объезжать препятствия.

Выделяют два вида габаритов:

Статические – это основные параметры автомобиля, ее размеры.

Динамические – это фактическое расстояния от края корпуса до условного препятствия, который определяется по ходу движения. Водитель, по мере приближения к реальной точке, высчитывает приблизительное расстояние к ней. Расстояние определяется в динамите – в движении.

Именно ориентация в пространстве поможет водителю не задеть бордюры и другие транспортные средства. Если вовремя затормозить перед препятствием, то можно избежать столкновения. А ошибочная оценка расстояния приводит не только к царапинам и прочим повреждениям лакокрасочного покрытия автомобиля, но и более серьезным последствиям: авариям и вмятинам.

Чтобы чувствовать габариты, необходимо выработать специальный навык. Приобрести его можно в ходе практики вождения, либо отработать специально. Пригодится умение в различных ситуациях:

• на парковке – поможет заехать в узкое пространство, не задеть бампером или крылом оставленные машины;
• на дороге – при перестроении оценить расстояние до соседних машин, при соблюдении дистанции в пробках, при разъезде с транспортом на узких участках проезжей части, при предоставлении приоритета переходам;
• при заезде в гараж – ощущение собственных размеров машины сообщит, когда необходимо остановить машину, чтобы можно было закрыть ворота и спокойно выйти из авто.

Как понять габариты автомобиля: ошибки начинающих



Особенно остро проблема ощущения автомобиля стоит перед водителями без опыта. Новички, недавно получившие водительские удостоверения, жалуются: не чувствую размеры машины. В первый год своей практики автолюбители сталкиваются с проблемами парковки и маневров на узких участках: им сложно развернуться на небольшой площадке, в ограниченных условиях, среди множества других препятствий.

Как видим, в первую очередь следует понять, что к правому колесу – большее расстояние, нежели к левому.

Вторая ошибка новичков – пытаться увидеть то, что находится перед бампером, выглянуть за капот. По этой причине многие начинающие воители подвигают водительские сиденья ближе к лобовому стеклу, упираясь в руль. Не стоит этого делать. Водителю необходимо смотреть на дорогу, а не под колеса. Ощущать размеры автомобиля вы сможете, когда получите достаточную сноровку.

И еще один совет – главное научится пользоваться зеркалами. В зеркале кажется, что соседние автомобили находятся дальше, чем в реальности. Вы думаете, что сзади идущая машина еще далеко, так как она достаточно мелко выглядит в зеркале, на самом же деле – это всего лишь обман зрения.

Как научиться чувствовать автомобиль



Научиться, как чувствовать габариты автомобиля помогут несколько простых упражнений. Начинающим водителям следует отработать навыки ориентации в пространстве на закрытом автодроме. Именно для этого инструктора отделяют флажками небольшие площадки, и заставляют учеников заезжать в условный бокс. Предлагаем посмотреть видео о том, как научиться чувствовать габариты, а после выполнить несколько уроков.

Урок 1. Визуализация

Мысленно нарисуйте положение вашей машины относительно стен бокса, выйдете из транспортного средства и сравните представленную картину с реальной. Как правило, новичкам кажется, что края машины находятся на много ближе к стенам условного гаража, нежели это есть в действительности.

Урок 2. Маячки

Установите на крайнюю точку капота антенну, именно она поможет понять, где заканчивается корпус машины. В любой момент вы можете остановить авто, выйти из автомобиля и посмотреть, как близко находится препятствие. После этого станет понятно, как это правильно делать в машине, как оценивать дистанцию и собственные габариты.

Урок 3. Разметка линий

Если вы новичок, чтобы почувствовать машину, обозначьте на асфальте мелом или баллончиком с краской, шесть линий, которые:

• пересекают передние и задние колеса;
• продолжают левую и правую оси;
• очерчивают задний и передний бампера.

Точки пересечения колес с передней торпедой можно отметить цветной бумагой или скотчем на лобовом стекле. Метки будут давать представление о предполагаемой траектории движения. Таким образом, вы научитесь определять то место дороги, по которому проедут колеса машины. Со временем метки станут не нужны, в мозгу выработается цепочка реакций.

Аналогично можно отметить линии пересечения переднего и заднего бамперов, передних и задних колес. Разметка облегчит определение и ощущение размеров и траекторию движения автомобиля.

Урок 4. Попадание под колеса

Расположите на дороге небольшую картонку, и намеренно постарайтесь на нее наехать поочередно каждым колесом. Это упражнение поможет отработать ощущение линии колес. Практикуйтесь не только при движении вперед, но и задним ходом.

Урок 5. Змейка

Установите на проезжей части преграды, и старайтесь объехать препятствия, не задев их. Маяки можно обозначить флажками, конусами, или обычными пластиковыми бутылками.



Старайтесь проезжать, как можно ближе к маячкам. Начинайте с простых упражнений, а со временем усложняйте себе задания: ставьте флажки теснее, и пытайтесь направлять машину вплотную между препятствий; «восьмеркой» и «змейкой».

Основной совет, как привыкнуть к габаритам машины — как можно больше практиковаться. Так же можете ознакомиться с видео, которое поможет ознакомиться Вам более наглядно https://www.youtube.com/watch?v=l4EiBC8tgP8 . Попросите опытного водителя или инструктора дополнительно позаниматься с вами на площадке.

Навыки приобретаются в ходе вождения. Вы научитесь интуитивно ощущать правильное расстояние до препятствий с высокой точностью. С опытом вы поймете, как ориентироваться по зеркалам в машине, как почувствовать автомобиль.

Для начинающих водителей. Как делать перестроение в плотном потоке

Все нередко сталкивались с такой ситуацией: вам нужно перестроиться на соседнюю полосу, чтобы повернуть налево или объехать препятствие, а машины все едут и едут, и такое ощущение, что им никогда не будет конца. Ваше чувство вас не обманывает, ведь вы находитесь на дороге с высокоинтенсивным движением, скорее всего, в часы пик, когда все возвращаются с работы. Три вида перестроения, которые вы использовали до этого, здесь оказываются практически бесполезны, у вас начинается нервозность и неуверенность в себе. Почему же так происходит?

Перестроение в плотном потоке является следующей ступенью подготовки начинающего водителя, поэтому перед тем как его изучать, водителю требуется хорошо знать и практиковать все те навыки и умения, полученные до этого на дорогах с низкой и средней интенсивностью движения. В противном случае, браться за этот вид перестроения просто не имеет смысла.

В этом техническом приеме нету мелочей, а цена ошибки очень высока. Что я прежде всего имею в виду? Первое: понимание, как работать по боковым зеркалам. Второе: уже не такая сильная концентрация на взаимодействии с педалью сцепления и рычагом переключения передач. Третье: опыт езды на более и менее «человеческих» скоростях ( 40 — 60 км/ч). Четвертое: отличное знание трех видов перестроения (с ускорением, с торможением и с полной остановкой) — об этом у меня уже была статья. После освоения этих вещей можно приступать к изучению алгоритма перестроения в плотном потоке.

Алгоритм выглядит следующим образом:

1.ВКЛЮЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА.

Поворотник, конечно, не дает никаких преимуществ, но хотя бы информирует других людей о том, что «вам туда надо», а значит, вы становитесь предсказуемы. Что, поверьте, очень важно.

2. ДОСТИЧЬ ПРИМЕРНОЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ, СЛЕДУЮЩИХ ПО НУЖНОЙ ВАМ ПОЛОСЕ.

Средняя скорость потока 60 и более кмч. Согласитесь , если вы плететесь как черепаха на своем маленьком автомобильчике с двадцатью восклицательными знаками, то разница между вашей скоростью и машинами будет более чем в два раза. Они будут стремительно пролетать мимо, и каждый водитель будет думать примерно так: «Пусть следующий пропустит, а я тороплюсь». Они не то чтобы не захотят снижать скорость до вашей, чтоб вы могли перестроиться, а наоборот, будут ускоряться, пытаясь быстрее проехать.

3. ВЗГЛЯД В БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО.

Понятно, что новичок имеет очень слабое представление о том, на каком расстоянии и скорости сзади едет автомобиль. От этого в первое время не деться НИКУДА. Ваша задача лишь убедиться, соответствуют ли хотя бы примерно ваши скорости и есть ли между вами и автомобилем сзади хоть какое-то расстояние. Как это понять? Сзади двигающийся по соседней полосе автомобиль не занимает почти все пространство вашего зеркала и быстро НЕ увеличивается в размерах!

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ ДАСТ ВАМ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ И ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕСТРОЕНИЯ! НО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ-ТО НАДО! ЖЕЛАТЕЛЬНО ТАК, ЧТОБЫ ПО-МИНИМУМУ ПОМЕШАТЬ ОКРУЖАЮЩИМ.

4. НАЧИНАЕМ ПЕРЕСТРОЕНИЕ.

Напоминаю, что сама траектория перестроения должна быть максимально протяженной, угол не более 45 градусов. Но в данном случае вы не делаете ее за один прием. Вы как бы разбиваете ее движением руля на несколько стадий. Начальная стадия — это плавное небольшое медленное движение в сторону нужной вам полосы. Ширина полосы обычно позволяет немного заехать на нее(совсем чуть-чуть) и не допустить пересечения с сзади едущей машиной даже если вы ошиблись, и действие было неуместно. О неуместности ваших действий вы будете судить по реакции водителя сзади. Если он включит дальний свет или подаст звуковой сигнал, а также быстро проедет мимо вас, то вы поймете что «немного помешали ему» и допустили ошибку в своих расчетах, но К ДТП ЭТО НЕ ПРИВЕДЕТ! А самое главное для вас — безопасно выполнить цель, то есть перестроиться без последствий. В такой ситуации не расстраивайтесь, а просто сделайте выводы, что в следующий раз соваться не стоит.

5. ВКЛИНИВАЕМСЯ В ПОЛОСУ.

Ежели ситуация в зеркале никак не изменилась и автомобиль не реагирует на ваше действие (стоит в зеркале на месте или еще лучше, немного уменьшился) то это и есть ЛУЧШАЯ РЕАКЦИЯ, значит он вас пропускает и вы можете продолжать потихоньку, плавными движениями вклиниваться в полосу.

6. СКАЖИТЕ СПАСИБО =)

Поздравляю, вы перестроились! С каждым разом, вам будет даваться это все привычнее и привычнее, а сейчас вздохните с облегчением и поблагодарите аварийкой того водителя, который не стал мешать вашим действиям и пропустил вас. Поймите, что без его «участия» в процессе вы все равно этого бы не сделали, а он отнесся к вам с пониманием.

Почему внутрисалонное зеркало в машине приближает объекты?



Движение задним ходом на автомобиле приносит массу хлопот. Все зеркала показывают разные расстояния. В одном объекты кажутся маленькими и далекими, в другом — размытыми и искаженными, а в третьем, наоборот, они приближены к бамперу машины. Какому зеркалу верить? Запутавшись окончательно, оборачиваешься и едешь задним ходом, смотря через плечо. Однако на трассе оборачиваться нельзя и, прежде чем научиться ориентироваться по зеркалам безошибочно, приходится изучать их особенности.

Водительский обзор

Водительское зеркало делается плоским для минимального искажения объектов. Человек сидит рядом с ним, угол зрения небольшой, и при необходимости он может легко обозревать соседние полосы. Немного покачиваясь из стороны в сторону, водитель изменяет угол обзора и прекрасно видит большую зону дороги слева. Водительское зеркало ввиду его расположения — самое информативное из всех. Оно делается прямым, и поэтому помогает правильно оценить расстояния до машин на соседней полосе и быстро отреагировать на опасность при их приближении. В особенности это важно при маневрировании и перестроениях между полос ночью, когда дистанция до машины сзади интуитивно высчитывается по расстоянию между ее горящими фарами.

А вот зеркала внутри салона и с правого бока кузова машины не обладают такой же прямотой. Они искажают картинку.

Зеркало в салоне

Внутрисалонное зеркало выполнено немного вогнутым. Оно увеличивает картинку, чтобы дать возможность водителю видеть машины далеко позади. Оно фокусирует лучи света таким образом, чтобы взгляд падал на объекты, расположенные в 30-50 метрах позади, минуя задний ряд сидений и даже подголовники. Таким образом, водитель видит только дорогу, а не сидящих в салоне пассажиров. В зону контроля попадает только заднее окно, через него и осуществляется обзор. Это особенно полезно при движении по ночам, когда из обзора исключаются включенные задние светильники, которые могли бы слепить водителя через зеркало.

Кроме того, сфокусированное строго назад внутрисалонное зеркало помогает лучше присмотреться к попутным машинам сзади. Через него хорошо видны габариты машин и определяется их скорость.



Зеркало справа

Правое наружное зеркало делается выпуклым, чтобы максимально увеличить обзор. За счет выпуклого профиля оно рассеивает лучи, искажает объекты, однако сокращает слепую зону справа, позволяя водителю хоть мельком увидеть посторонние объекты, мешающие маневрированию.

Правое зеркало может иметь переменный радиус. Его профиль иногда закругляется у боков, создавая там максимально большую зону для обзора. Однако эта выпуклость искажает объекты и расстояния, что может послужить причиной возникновения опасной ситуации. Посчитав, что соседний автомобиль достаточно далеко, водитель рискует начать маневр и задеть крыло соседа. Поэтому некоторые производители даже наносят на правые зеркала предупреждение о том, что предметы, отражающиеся в них, кажутся дальше, чем есть на самом деле. По-английски эта надпись выглядит так: «Objects in mirror are closer than they appear».

В общем, ориентация по зеркалам требует привыкания. Между тем уже внедряются электронные системы, которые обеспечивают обзор назад с помощью камер. Изображение задней полусферы от автомобиля подается на экран на центральной консоли или на зеркало внутри салона. Великолепная картинка позволяет водителю видеть все вокруг и хорошо ориентироваться. Возможно, вскоре такие системы будут стандартом для автопромышленности и необходимость в разнофокусных старых зеркалах отпадет сама собой.

Про боковые зеркала | Про Вождение.

Боковые зеркала — наши лучшие друзья!

Постоянно, в своей практике, сталкиваюсь с одним важным моментом в обучении вождению. Приходят ко мне люди на дополнительные занятия перед экзаменом в гибдд, маршрут экзаменационный покатать, навыки вспомнить, а в зеркала боковые не смотрят совсем, или, смотрят через раз. Между тем, использование боковых зеркал при вождении автомобиля — это фундаментальный навык водителя, без которого вся система взаимодействия с автомобилем начинает очень сильно «хромать».

Габариты автомобиля. 

Чаще смотреть в боковые зеркала — это, фактически, единственный способ начать чувствовать габариты автомобиля. Все начинающие водители плохо чувствуют свой левый габарит и совсем не чувствуют правый. 

Действительно, при взгляде вперед непонятно расстояние от правого борта автомобиля до обочины.

Но, если посмотреть в правое боковое зеркало, то вы сможете увидеть борт своего автомобиля и расположение других предметов и элементов дороги, по отношению к нему. На картинке очень хорошо видно расстояние от борта автомобиля до обочины. Определить расстояние  до сантиметра конечно не получится, но этого вполне достаточно для того, чтобы сориентироваться в полосе. 

То же самое касается и левого бокового зеркала. Не понимаете где вы находитесь в полосе — сразу смотрим по зеркалам, если расстояние от бортов до разметки и справа и слева одинаковое, то, бинго, мы ровно посередине.

Каждый раз, проехав какое-либо узкое место на дороге (припаркованный автомобиль, въездные ворота и прочие препятствия), посмотрите в правое зеркало и запомните расстояние от борта до объекта. Мозг начнет сравнивать, то что вы видели при взгляде вперед, с тем, что было в зеркале заднего вида. Таким образом вы натренируете свой глазомер и начнете чувствовать правый габарит автомобиля.

При перестроении.

Существует четкий алгоритм действий при перестроении. Возникло желание или необходимость сменить полосу, включил поворотник, посмотрел в боковое зеркало, убедился в безопасности маневра, посмотрел ещё раз, и только после этого перестроился! Всегда смотрите в зеркало несколько раз, так вы сможете оценить скорость транспортных средств в соседней полосе. Увидели в зеркале автомобиль на безопасном расстоянии, через секунду посмотрите еще раз, если автомобиль остался на прежнем расстоянии, значит его скорость примерна равна вашей и можно перестраиваться. Если же при повторном взгляде в зеркало, движущийся сзади автомобиль существенно приблизился, значит его скорость больше вашей и стоит его пропустить. Главное не спешить.

Это касается не только полноценных перестроений из полосы в полосу, но и любого движения в сторону. Хотите объехать люк или яму посередине полосы — обязательно посмотрите в зеркало! Помните о мотоциклистах, которые очень любят двигаться в междурядье.

Вначале это кажется сложным и не понятным, требуется много времени что бы хоть что то разглядеть в зеркалах, но этот навык действительно очень важен для водителя. Со временем вы «пристреляетесь» и процесс станет автоматическим. Часто ловлю себя на мысли, что, двигаясь по улице пешком, ищу глазами боковые зеркала заднего вида и очень расстраиваюсь, обнаружив их отсутствие.

Да, забыл сказать про еще один важный момент…

Оба зеркала одинаково важны!

Ученики и начинающие водители очень любят левое зеркало заднего вида и очень не любят правое. Правое расположено дальше от водителя, а головой крутить лень. Не ленитесь пожалуйста, шея очень удобный и полезный инструмент,пользуйтесь в равной мере и правым и левым зеркалом, и будет вам счастье.

Удачи на дорогах.

Определить расстояние до бордюра или стены при парковке поможет левое зеркало

Простой способ с помощью бокового зеркала почувствовать габариты при парковке.

Левое зеркало заднего вида имеет одну очень важную функцию, которая может помочь любому водителю справиться с проблемой определения габаритов автомобиля при парковке. Знаете ли вы, что с помощью левого зеркала вы можете просто определить расстояние от переднего бампера до бордюра перед ним, а также расстояние от заднего бампера до другого автомобиля, стены или того же бордюра? Вот как это делать. 

 

Всем водителям-новичкам в первое время очень сложно привыкнуть к габаритам автомобиля. Это не только вызывает трудности при маневрировании на дороге, но и превращает процесс парковки в муку. Вы наверняка видели, как паркуются новички. В первую очередь это связано с отсутствием чувства габаритов. Особенно забавно выглядят автомобили на парковке, которые припаркованы в полуметре от бордюра, наискосок и т. п.

Кстати, не последнюю роль в такой неопытности играют и автоинструкторы, которые по каким-то причинам не желают делиться секретами мастерства вождения со своими курсантами. Это странно, поскольку нужно 2 минуты, чтобы рассказать новичкам, как можно найти различные метки в машине, которые могут помочь определять габариты автомобиля. Особенно это важно при парковке. И если бы инструкторы не молчали, то, поверьте, аварий на парковках сегодня было бы куда меньше. 

 

Вот вы как определяете расстояние от переднего бампера до бордюра? А как узнаете, сколько осталось места между задним бампером и стеной? Или вы полагаетесь на модные нынче системы помощи водителю: парктроники, камеру заднего вида или на ассистент автономной парковки?

 

Почти все водители-новички испытывают страх при парковке по понятным причинам. Мы предлагаем для всех, у кого есть проблемы с определением габаритов автомобиля, простой способ избавиться от страха парковки с помощью простого способа, который поможет вам легко и быстро определять безопасное расстояние между передней частью машины и препятствием перед ней, а также делать это с задней частью авто. И все это с помощью левого зеркала заднего вида. Причем вам не нужно выходить из машины. 

 

Итак, вот что вы должны сделать и на что ориентироваться, сидя за рулем, когда подъезжаете к парковочному месту передней частью автомобиля:

 

 

Как показано на фотографиях выше, для того чтобы подъехать максимально близко к бордюру на безопасное расстояние, необходимо ориентироваться на левое зеркало заднего вида. Как видно в нашем примере, автомобиль по прямой подъехал к дорожному бордюру. Водитель остановил машину в тот момент, когда нижний край левого зеркала сравнялся с нижним краем бордюра. Если вы будете ориентироваться подобным образом, то тогда остановите машину так, что между бордюром и передним бампером будет примерно 20 сантиметров. Этого достаточно для нормальной парковки. Также вы никому не будете мешать. 

 

То же самое вы должны сделать, если передом подъезжаете к стене. В этом случае нижний край левого зеркала должен сравняться с нижним краем стены. В этом случае, если вы все сделаете правильно, вы остановитесь от стены на расстоянии примерно 20 сантиметров. Вот как это делать:

 

 

 

Как припарковаться задним ходом к бордюру или стене?

 

Теперь давайте рассмотрим более сложную парковку – задним ходом. Здесь определять габариты сложнее. Тем не менее, зная простые правила, вы сделаете это легко. 

Вы также должны ориентироваться на левое зеркало заднего вида, фокусируя свой взгляд. Когда сдаете задом, внимательно следите за нижним краем бордюра или стены. Как только он сравняется с нижним краем зеркала заднего вида, остановите машину.

 

 

 

Если вы все сделали правильно, то расстояние между задним бампером и стеной/бордюром будет приблизительно 30 см. Это, кстати, позволит вам беспрепятственно открыть багажник. 

 

Внимание! Этот метод определения габаритов, позволяющий рассчитать расстояние между препятствием и бампером, подходит не для всех автомобилей. Дело в том, что все зависит от размеров автомобиля, от правильных настроек зеркал, от настроек водительского кресла, а также от того, как сидит водитель за рулем. В том числе все зависит от высоты автомобиля. Ясно, что за рулем кроссоверов и внедорожников метки могут быть другими. 

 

Тем не менее этот простой способ показывает вам детально, как с помощью простых меток любой водитель может легко припарковаться к бордюру, к стене или другому автомобилю. Правда, для этого вы должны отрегулировать свое положение за рулем (найти правильное место и точку обзора) и зеркала заднего вида. 

 

Но, несмотря на то что на эти метки влияет множество факторов в большинстве автомобилей, каждый водитель может найти такое положение за рулем, которое поможет легко ориентироваться во время парковки, чтобы быстро определить расстояние для препятствия.

 

Чтобы это было легко сделать, попрактикуйтесь на парковке. Останавливайте машину, выходите и смотрите, сколько осталось места до бордюра, стены или другого препятствия. Боитесь экспериментировать на парковке среди автомобилей? Тогда вперед на площадку или на пустую парковку возле ТЦ рано утром: поставьте бутылки с водой и практикуйтесь. Вы быстро найдете метки, которые помогут вам практически безошибочно определять расстояние между автомобилем и препятствием. В этом случае вы быстро избавитесь от страха парковки, который для многих водителей – как кошмарный сон. 

Как ориентироваться по боковым зеркалам

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже те, кто не первый день за рулем, не всегда знают о тонкостях и нюансах, которые облегчают водительскую жизнь.

AdMe.ru рассказывает, как почувствовать себя на дороге в своей тарелке, научиться избегать опасных ситуаций и стать уверенным водителем.

12. Проверьте, правильно ли настроены зеркала

Если зеркала настроены неверно, то возникает слепая зона — часть дороги, которую вы не видите, поэтому можете не заметить автомобиль на соседней полосе. Чтобы ее не было, настройте боковые зеркала так, чтобы ваша машина не была в них видна (либо была видна совсем чуть-чуть). Чтобы проверить, нет ли слепой зоны, медленно двигайтесь задним ходом мимо другой стоящей машины, глядя в боковое зеркало. Как только она исчезла из зеркала, вы должны увидеть ее боковым зрением. Зеркало заднего вида настраивается так, чтобы в нем было полностью видно заднее стекло автомобиля. Когда настраиваете зеркала, примите ту позу, в которой обычно водите машину.

11. Научитесь чувствовать, где находятся колеса

Чтобы уметь объезжать ямы на дороге и не царапать диски при парковке у бордюра, нужно научиться чувствовать, где находятся колеса автомобиля. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку, сомните ногой и положите на асфальт. Потренируйтесь наезжать на ее по очереди правым и левым передним колесом. Откройте окно, чтобы слышать хруст бутылки.

Боковые зеркала — наши лучшие друзья!

Постоянно, в своей практике, сталкиваюсь с одним важным моментом в обучении вождению. Приходят ко мне люди на дополнительные занятия перед экзаменом в гибдд, маршрут экзаменационный покатать, навыки вспомнить, а в зеркала боковые не смотрят совсем, или, смотрят через раз. Между тем, использование боковых зеркал при вождении автомобиля — это фундаментальный навык водителя, без которого вся система взаимодействия с автомобилем начинает очень сильно «хромать».

Габариты автомобиля.

Чаще смотреть в боковые зеркала — это, фактически, единственный способ начать чувствовать габариты автомобиля. Все начинающие водители плохо чувствуют свой левый габарит и совсем не чувствуют правый.

Действительно, при взгляде вперед непонятно расстояние от правого борта автомобиля до обочины.

Но, если посмотреть в правое боковое зеркало, то вы сможете увидеть борт своего автомобиля и расположение других предметов и элементов дороги, по отношению к нему. На картинке очень хорошо видно расстояние от борта автомобиля до обочины. Определить расстояние до сантиметра конечно не получится, но этого вполне достаточно для того, чтобы сориентироваться в полосе.

То же самое касается и левого бокового зеркала. Не понимаете где вы находитесь в полосе — сразу смотрим по зеркалам, если расстояние от бортов до разметки и справа и слева одинаковое, то, бинго, мы ровно посередине.

Каждый раз, проехав какое-либо узкое место на дороге (припаркованный автомобиль, въездные ворота и прочие препятствия), посмотрите в правое зеркало и запомните расстояние от борта до объекта. Мозг начнет сравнивать, то что вы видели при взгляде вперед, с тем, что было в зеркале заднего вида. Таким образом вы натренируете свой глазомер и начнете чувствовать правый габарит автомобиля.

При перестроении.

Существует четкий алгоритм действий при перестроении. Возникло желание или необходимость сменить полосу, включил поворотник, посмотрел в боковое зеркало, убедился в безопасности маневра, посмотрел ещё раз, и только после этого перестроился! Всегда смотрите в зеркало несколько раз, так вы сможете оценить скорость транспортных средств в соседней полосе. Увидели в зеркале автомобиль на безопасном расстоянии, через секунду посмотрите еще раз, если автомобиль остался на прежнем расстоянии, значит его скорость примерна равна вашей и можно перестраиваться. Если же при повторном взгляде в зеркало, движущийся сзади автомобиль существенно приблизился, значит его скорость больше вашей и стоит его пропустить. Главное не спешить.

Это касается не только полноценных перестроений из полосы в полосу, но и любого движения в сторону. Хотите объехать люк или яму посередине полосы — обязательно посмотрите в зеркало! Помните о мотоциклистах, которые очень любят двигаться в междурядье.

Вначале это кажется сложным и не понятным, требуется много времени что бы хоть что то разглядеть в зеркалах, но этот навык действительно очень важен для водителя. Со временем вы «пристреляетесь» и процесс станет автоматическим. Часто ловлю себя на мысли, что, двигаясь по улице пешком, ищу глазами боковые зеркала заднего вида и очень расстраиваюсь, обнаружив их отсутствие.

Да, забыл сказать про еще один важный момент.

Оба зеркала одинаково важны!

Ученики и начинающие водители очень любят левое зеркало заднего вида и очень не любят правое. Правое расположено дальше от водителя, а головой крутить лень. Не ленитесь пожалуйста, шея очень удобный и полезный инструмент,пользуйтесь в равной мере и правым и левым зеркалом, и будет вам счастье.

Tags: Как, научиться, ориентироваться, по, зеркалам, в, машине

Для того, чтобы без ошибок ехать задним ходом, в первую очередь нужно правильно настроить боковые зеркала.

Коробка Передач™ | Автор топика: Kakielekea

Как правильно ездить задним ходом. Тонкости движения на задней передаче Существуют маневры, выполнить которые можно только с использованием задней передачи, поэтому ездить задним ходом рано или поздно все же придется учиться.

Движение задним ходом и ПДД

Мы не станем дублировать содержание пункта правил дорожного движения, касающегося езды задним ходом и перечислять места, в которых этот маневр запрещен, вместе этого хотим заострить ваше внимание на моментах, которые в правилах напрямую не указаны, но логически из них следуют.
Согласно ПДД, движение задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения.

Что из этого следует? В любом дорожно-транспортном происшествии виноватым всегда будет водитель, выполнявший маневр движения задним ходом.

Даже если все этапы маневра им были выполнены грамотно и правильно, а ему умышленно подставили под удар свою машину профессионалы «автоподставы», ответственным за создание аварийной обстановки или ДТП в 100 случаях из 100 будет признан водитель автомобиля, движущегося задом.

Поэтому при выполнении маневра убедитесь в том, что он будет безопасным и для вас, и для других участников движения. В случае, если на парковке в ваше авто уверенно направляется задним ходом другой автомобиль, максимум, что вы можете сделать – предупредить его звуковыми или световыми сигналами.

Если же вы от волнения включите заднюю передачу и, пытаясь уйти от столкновения, зацепите рядом стоящую машину или ваш автомобиль ударит движущаяся на прямой передаче другая машина, виновником дорожно-транспортного происшествия будете признаны именно вы.

Где научиться мастерству езды задним ходом

К сожалению, в автошколах обучению выполнения маневров задним ходом уделяют совсем немного времени, поэтому, если вы новичок, осваивать езду задним ходом придется самостоятельно или под руководством более опытного товарища.

Выберите отлично просматривающуюся площадку с достаточно ровной поверхностью, запаситесь вешками и палками, которые будут обозначать границы препятствий – и вперед! Вернее – назад, на задней передаче.

Настройка боковых зеркал и зеркала заднего вида

Прежде, чем включать заднюю передачу, убедитесь в правильности настроек зеркал заднего вида. Углы поворота и наклона боковых зеркал должны быть выставлены таким образом, чтобы в боковом зеркале корпус вашей машины занимал не более 20%, все остальное пространство зеркала должно отражать обстановку сзади и сбоку от автомобиля, причем линия горизонта должна находится посредине зеркала.
Зеркало заднего вида должно обеспечивать обзор всего заднего стекла вашей машины. Все зеркала должны быть отрегулированы таким образом, чтобы для контроля за дорожной обстановкой сзади было достаточно перемещения взгляда с одного зеркала на другое, без поворотов головы и наклонов туловища.

Как обеспечить себе максимальный обзор во время маневрирования, как ориентироваться: по зеркалам или развернувшись и глядя назад?

При езде назад по прямой, выезжая или заезжая в тупик, паркуя автомобиль между двумя рядом стоящими машинами, удобнее следить за обстановкой в боковые зеркала, контролируя интервал между своей и соседней машиной, забором или стеной.
Для более сложных маневров, когда кроме обзора сзади, необходимо видеть также происходящее по сторонам, лучше отстегнуть ремень безопасности, повернуться вполоборота направо и, глядя через правое плечо, выполнить маневр.
В реальных дорожных ситуациях обычно используют комбинированный способ обзора, глядя и назад через плечо, и в зеркала.

Движение задним ходом

Убедившись в отсутствии помех и включив заднюю передачу, плавно отпускаем сцепление и, избегая излишнего нажатия на акселератор, начинаем двигаться задним ходом. Следует отдавать себе отчет в том, что при выравненных колесах автомобиль будет двигаться по прямой, при колесах, вывернутых вправо, он станет поворачивать по дуге вправо, если же руль повернуть влево, то и машина станет двигаться со смещением влево.

При движении на задней передаче автомобиль становится более маневренным, нежели на передней передаче. Именно благодаря этому свойству, выполнить заезд в гараж задним ходом или параллельную парковку на задней передаче можно на ограниченном и достаточно небольшом участке свободного пространства.

Такая маневренность при движении задом может доставить неопытному водителю немало сложностей. Вам приходилось видеть автомобиль, сдающий назад и непрестанно виляющий передними колесами вправо-влево из-за того, что водитель лихорадочно бросает руль то вправо, то влево?

Следите за передними колесам

Очень распространенная ошибка, которую часто совершают новички: начав движение задом и вывернув руль в сторону, они все внимание сосредотачивают на пространстве сзади автомобиля.

В это время передняя часть кузова автомобиля начинает описывать дугу большого радиуса, смещаясь в сторону, противоположную повороту руля.

В результате автомобиль при выезде из парковки цепляет передним крылом или бампером и царапает рядом стоящую машину, а при выезде из гаража потерпевшей стороной станут створ ворот или стена гаражного строения.

Выполняя движение на задней передаче, не забудьте включить аварийную сигнализацию – так ваши маневры будут заметнее и понятнее другим участникам движения.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
#ЕстьМнение

Как научиться ориентироваться по зеркалам

Успешная парковка, уверенное движение задним ходом и маневрирование в потоке — всё это (практически) невозможно без правильно настроенных зеркал. После того, как водитель принял правильное положение за рулём, самое время заняться настройками «кругового обзора».

Распространённые ошибки при регулировке зеркал

Сверьтесь с ошибками, которые допускают многие водители — ведь суметь быстро и правильно настроить зеркала важно любому автомобилисту, особенно когда приходится сесть за руль другой машины. И да: если в боковое зеркало вы видите заднее крыло машины, что-то пошло не так.

Последовательность действий

Многие водители, бухнувшись в кресло, сначала «подбивают» зеркала, а после уже устраиваются поудобнее. Но при таком подходе обзор, настроенный изначально, теряется. И уже во время пути водителю приходится извиваться или настраивать зеркала прямо по ходу движения, чтобы хоть что-то разглядеть.

Правильно так: вначале настроить сиденье и его спинку, затем принять удобное положение и только потом настраивать зеркала.

Угол обзора: слишком приближен

Самая распространённая ошибка, которая часто встречается у начинающих водителей — когда боковые зеркала регулируются так, что отображают большую часть автомобиля, включая ручку двери и среднюю стойку кузова. При этом «слепая зона» увеличивается, и растут риски ДТП при маневрировании из-за того, что рядом едет автомобиль, которого в таким образом настроенное зеркало просто не видно.

Угол обзора: слишком отдалён

Если настроить боковые зеркала так, чтобы максимально уменьшить «слепые» зоны, то есть отвести их максимально далеко от кузова, водитель не сможет нормально ориентироваться по габаритам.

Вывернутые максимально от кузова зеркала вообще не захватывают пространство сзади автомобиля — а ведь именно там может ехать мотоцикл или машина, которая планирует идти на обгон.

Кроме того, таким образом настроенные зеркала — настоящая ловушка для начинающих водителей, которые путают их даже в плане определения полосы движения — свою от соседней отличить сложно, когда не видишь в зеркало машину вообще.

В нормальном варианте в зеркало должно быть видно крыло автомобиля, а остальная часть обзора — дорога и машины справа или слева на ней соответственно.

Ориентиры

Нельзя настраивать зеркало, ориентируясь на элементы кузова или так, чтобы угол обзора падал на небо — и совсем немного на дорогу.

Выставлять угол обзора нужно по соотношению дороги и линии горизонта: она должна «резать» зеркало ровно посередине.

Настройка салонного зеркала под углом

В зеркало заднего вида водитель должен видеть заднее стекло полностью (!). Регулировка салонного зеркала чуть под углом к себе — способ лицезреть разве что лица сзади сидящих, это не имеет ничего общего с безопасностью.

Центр обзора салонного зеркала должен приходиться на середину проёма заднего окна машины, а в само зеркало водитель должен видеть всё окно целиком.

Настройка в движении

Многие садятся за руль с мыслью о том, что с настройкой зеркал проще будет разобраться уже по ходу движения, и отправляются в дорогу. Но во время езды сложно зафиксировать зеркала в правильном положении — линия горизонта во время движения авто неустойчива, настройка превращается в настоящий квест. Тем более водитель отвлекается на настройку зеркал, часто — ещё и тянется через весь салон настроить зеркало с правой стороны, и в эти секунды отвлекается от управления машиной — а это уже аварийный фактор.

Потратить на правильную настройку зеркал пару минут времени перед началом поездки — не такая уж большая роскошь, тем более речь идёт о безопасности.

Пренебрежение правым зеркалом

Кое-как, но настраивают левое зеркало все водители — а вот о правом часто забывают, намеренно или просто по привычке. Вроде как всю информацию можно получить от левого бокового и зеркала заднего вида.

На самом деле правое зеркало даёт неоценимую информацию тоже — и важно регулярно посматривать в него, особенно при движении на дороге с 4-мя и более полосами. Кроме того, правое зеркало очень помогает при парковке понять, какая дистанция осталась до бордюра.

Фиксированное положение зеркал для всех ситуаций

Боковые зеркала нужны не только для того, чтобы видеть происходящее на дороге сзади и рядом с автомобилем, они ещё и отлично помогают при парковке и маневрировании задним ходом. Опустив их ниже, можно отлично рассмотреть бордюр, колёса и неровности на дороге. Этот способ помогает парковаться вплотную к препятствию и не порезать шины при наезде на бордюр. После выполнения элемента важно не забыть вернуть зеркала в рабочее положение, то есть выровнять их снова по линии горизонта.

Надежда (только) на зеркала

Конечно, правильно отрегулированные зеркала лучше неотрегулированных, и дают достаточный угол обзора. Но «слепые» зоны от этого в машине никуда не деваются, поэтому, если на вашем автомобиле нет камер кругового обзора — не ленитесь каждый раз перед совершением перестроения чуть поворачивать голову и смотреть, чтобы рядом с бортом не ехала другая машина.

А как правильно?

Чтобы уменьшить «слепые» зоны и не попасть в глупое ДТП, уделите пару минут правильной настройке зеркал.

Регулировка левого зеркала

Водитель отклоняется влево так, чтобы чуть прижать голову к левому плечу и немного коснуться ею стекла.

Затем настраивает зеркало так, чтобы видеть левое крыло и ручку водительской двери, но эта картинка занимает только 1/4 или 1/5 общего вида в зеркале.

Когда водитель садится прямо и смотрит в зеркало, не нагибая голову, он видит там только заднюю часть кузова: остальную площадь обзора занимает дорога.

Центр линии горизонта приходится на центр зеркала, так, чтобы дорожное полотно занимало примерно 60% общей картинки.

Регулировка правого зеркала

Водитель наклоняет голову так, чтобы она находилась по центру продольной оси автомобиля. Смотрит в правое зеркало и настраивает его так, чтобы то отражало заднее крыло.

По возвращении в нормальное положение, водитель в правом боковом зеркале видит только край бампера: это поможет в процессе парковки и при этом уменьшит «слепую» зону.

По вертикальному наклону зеркало выставляется так же, как левое: чтобы линия горизонта была примерно посередине, а дорога занимала примерно 60% обзора.

Регулировка салонного зеркала

Зеркало заднего вида нужно для того, чтобы собрать воедино «картинку» с боковых зеркал и увидеть, что происходит сзади автомобиля.

Заняв удобное положение в кресле, водитель поворачивает зеркало так, чтобы в него просматривалось заднее стекло полностью. Центральные линии по вертикали и горизонтали зеркала и стекла должны совпадать.

Важные рекомендации

При настройке боковых зеркал водитель обязательно должен видеть в них дорожную разметку и ориентироваться, в какой полосе находится его машина, а в какой — соседние.

Использовать дополнительные сферические зеркала, которые клеятся на боковые, можно только опытным водителям — они сильно искажают изображение.

Приучите себя регулировать зеркала только в стоящем на месте автомобиле. Если настройки сбились в пути, лучше съехать на обочину, спокойно провести все корректировки и уже после этого продолжать путь.

Постоянно смотрите по зеркалам: инструкторы рекомендуют сканировать обстановку каждые 7 секунд. Старайтесь запоминать, какие машины едут позади вас, какие манёвры они совершают, кто едет в соседних полосах, чтобы не пропустить их появление рядом с вашей машиной — в «слепой» зоне.

Собрались перестраиваться? Бросьте быстрый взгляд, чуть повернув голову за плечо — так вы обезопасите себя от столкновения при маневрировании.

При движении задним ходом обязательно обернитесь, посмотрите в стекло, и только затем (проверив и зеркала тоже) начинайте манёвр.

Чтобы проверить правильность настройки зеркал, попросите кого-нибудь обойти машину на расстоянии порядка двух метров по кругу. Наблюдайте за человеком в зеркала: он не должен пропасть из виду.

О том, как избежать попадания в «слепую» зону грузовика при движении рядом с ним, узнаете из этой статьи.

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Даже те, кто не первый день за рулем, не всегда знают о тонкостях и нюансах, которые облегчают водительскую жизнь.

AdMe.ru рассказывает, как почувствовать себя на дороге в своей тарелке, научиться избегать опасных ситуаций и стать уверенным водителем.

12. Проверьте, правильно ли настроены зеркала

Если зеркала настроены неверно, то возникает слепая зона — часть дороги, которую вы не видите, поэтому можете не заметить автомобиль на соседней полосе. Чтобы ее не было, настройте боковые зеркала так, чтобы ваша машина не была в них видна (либо была видна совсем чуть-чуть). Чтобы проверить, нет ли слепой зоны, медленно двигайтесь задним ходом мимо другой стоящей машины, глядя в боковое зеркало. Как только она исчезла из зеркала, вы должны увидеть ее боковым зрением. Зеркало заднего вида настраивается так, чтобы в нем было полностью видно заднее стекло автомобиля. Когда настраиваете зеркала, примите ту позу, в которой обычно водите машину.

11. Научитесь чувствовать, где находятся колеса

Чтобы уметь объезжать ямы на дороге и не царапать диски при парковке у бордюра, нужно научиться чувствовать, где находятся колеса автомобиля. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку, сомните ногой и положите на асфальт. Потренируйтесь наезжать на ее по очереди правым и левым передним колесом. Откройте окно, чтобы слышать хруст бутылки.

Простой способ с помощью бокового зеркала почувствовать габариты при парковке.

Левое зеркало заднего вида имеет одну очень важную функцию, которая может помочь любому водителю справиться с проблемой определения габаритов автомобиля при парковке. Знаете ли вы, что с помощью левого зеркала вы можете просто определить расстояние от переднего бампера до бордюра перед ним, а также расстояние от заднего бампера до другого автомобиля, стены или того же бордюра? Вот как это делать.

Всем водителям-новичкам в первое время очень сложно привыкнуть к габаритам автомобиля. Это не только вызывает трудности при маневрировании на дороге, но и превращает процесс парковки в муку. Вы наверняка видели, как паркуются новички. В первую очередь это связано с отсутствием чувства габаритов. Особенно забавно выглядят автомобили на парковке, которые припаркованы в полуметре от бордюра, наискосок и т. п.

Кстати, не последнюю роль в такой неопытности играют и автоинструкторы, которые по каким-то причинам не желают делиться секретами мастерства вождения со своими курсантами. Это странно, поскольку нужно 2 минуты, чтобы рассказать новичкам, как можно найти различные метки в машине, которые могут помочь определять габариты автомобиля. Особенно это важно при парковке. И если бы инструкторы не молчали, то, поверьте, аварий на парковках сегодня было бы куда меньше.

Вот вы как определяете расстояние от переднего бампера до бордюра? А как узнаете, сколько осталось места между задним бампером и стеной? Или вы полагаетесь на модные нынче системы помощи водителю: парктроники, камеру заднего вида или на ассистент автономной парковки?

Почти все водители-новички испытывают страх при парковке по понятным причинам. Мы предлагаем для всех, у кого есть проблемы с определением габаритов автомобиля, простой способ избавиться от страха парковки с помощью простого способа, который поможет вам легко и быстро определять безопасное расстояние между передней частью машины и препятствием перед ней, а также делать это с задней частью авто. И все это с помощью левого зеркала заднего вида. Причем вам не нужно выходить из машины.

Итак, вот что вы должны сделать и на что ориентироваться, сидя за рулем, когда подъезжаете к парковочному месту передней частью автомобиля:

Как показано на фотографиях выше, для того чтобы подъехать максимально близко к бордюру на безопасное расстояние, необходимо ориентироваться на левое зеркало заднего вида. Как видно в нашем примере, автомобиль по прямой подъехал к дорожному бордюру. Водитель остановил машину в тот момент, когда нижний край левого зеркала сравнялся с нижним краем бордюра. Если вы будете ориентироваться подобным образом, то тогда остановите машину так, что между бордюром и передним бампером будет примерно 20 сантиметров. Этого достаточно для нормальной парковки. Также вы никому не будете мешать.

То же самое вы должны сделать, если передом подъезжаете к стене. В этом случае нижний край левого зеркала должен сравняться с нижним краем стены. В этом случае, если вы все сделаете правильно, вы остановитесь от стены на расстоянии примерно 20 сантиметров. Вот как это делать:

Как припарковаться задним ходом к бордюру или стене?

Теперь давайте рассмотрим более сложную парковку – задним ходом. Здесь определять габариты сложнее. Тем не менее, зная простые правила, вы сделаете это легко.

Вы также должны ориентироваться на левое зеркало заднего вида, фокусируя свой взгляд. Когда сдаете задом, внимательно следите за нижним краем бордюра или стены. Как только он сравняется с нижним краем зеркала заднего вида, остановите машину.

Если вы все сделали правильно, то расстояние между задним бампером и стеной/бордюром будет приблизительно 30 см. Это, кстати, позволит вам беспрепятственно открыть багажник.

Внимание! Этот метод определения габаритов, позволяющий рассчитать расстояние между препятствием и бампером, подходит не для всех автомобилей. Дело в том, что все зависит от размеров автомобиля, от правильных настроек зеркал, от настроек водительского кресла, а также от того, как сидит водитель за рулем. В том числе все зависит от высоты автомобиля. Ясно, что за рулем кроссоверов и внедорожников метки могут быть другими.

Тем не менее этот простой способ показывает вам детально, как с помощью простых меток любой водитель может легко припарковаться к бордюру, к стене или другому автомобилю. Правда, для этого вы должны отрегулировать свое положение за рулем (найти правильное место и точку обзора) и зеркала заднего вида.

Но, несмотря на то что на эти метки влияет множество факторов в большинстве автомобилей, каждый водитель может найти такое положение за рулем, которое поможет легко ориентироваться во время парковки, чтобы быстро определить расстояние для препятствия.

Чтобы это было легко сделать, попрактикуйтесь на парковке. Останавливайте машину, выходите и смотрите, сколько осталось места до бордюра, стены или другого препятствия. Боитесь экспериментировать на парковке среди автомобилей? Тогда вперед на площадку или на пустую парковку возле ТЦ рано утром: поставьте бутылки с водой и практикуйтесь. Вы быстро найдете метки, которые помогут вам практически безошибочно определять расстояние между автомобилем и препятствием. В этом случае вы быстро избавитесь от страха парковки, который для многих водителей – как кошмарный сон.

12. Настройка зеркал. Школа вождения для женщин

12. Настройка зеркал

В американском учебнике автогонщиков сказано: «В гонках важно знать, кто находится сзади и сбоку!» Всю информацию гонщик получает по зеркалам заднего вида. Кто пренебрегает зеркалами – попадает в трудные ситуации. С другой стороны, известны случаи, когда, увлекшись зеркалами, гонщик вылетал с трассы. То-то и оно! Зеркалами надо уметь правильно пользоваться. Даже короткий взгляд в зеркало отвлекает внимание водителя от дорожной ситуации. Поэтому взгляды, которые водитель бросает в зеркала, должны быть максимально короткими. Лучше два коротких взгляда, чем один неоправданно длинный. Фокусируя буквально на долю секунды взгляд на зеркалах заднего вида, водитель боковым зрением контролирует обстановку перед автомобилем. Это абсолютно правильно, и особенно важно в потоке автомобилей, когда ситуация меняется каждую секунду. Однако впереди идущий автомобиль может затормозить в любой момент, и избежать наезда поможет только чудо. Опасаясь этого, многие водители, находясь в плотном потоке транспорта, стараются вообще не смотреть в зеркала. Вряд ли это правильно. Чтобы уверенно и безопасно маневрировать в потоке, свободно ориентироваться по зеркалам просто необходимо. Как это делать самым оптимальным образом?

У большинства современных автомобилей три зеркала: левое боковое зеркало, правое боковое зеркало и зеркало заднего вида, расположенное в салоне автомобиля в верхней части ветрового стекла. Обычно салонное зеркало дублирует левое боковое зеркало. В нем водитель видит свое лицо, заднюю стойку кузова и микроскопический участок дороги сзади. Использование его в таком варианте неэффективно, так как переводить взгляд направо при совершении маневров влево не представляется вполне логичным. Лучше использовать левое наружное зеркало для оценки обстановки сзади слева, а салонное отрегулировать таким образом, чтобы видеть в него большую часть заднего стекла и хотя бы кусочек пространства сзади справа от автомобиля. Само собой разумеется, при такой регулировке водитель не видит своего лица, и это верно! Во-первых, при каждом взгляде в зеркало (и это подтвердит вам любой психолог) человек невольно остановит взгляд хотя бы на долю секунды на своем изображении. Во-вторых, это поможет нашим милым дамам не терять концентрации за рулем. Для них взгляд в салонное зеркало заднего вида – обычно лишний повод проверить, на месте ли макияж. Правое наружное зеркало, само собой, дает картину того, что находится сзади справа. При такой регулировке водитель совершает вполне логичные действия: при маневрах налево смотрит в левое зеркало, а для совершения маневров вправо бросает свой взгляд вправо, получая информацию по двум зеркалам – салонному и боковому. В трудных случаях быстрым поворотом головы вправо можно убедиться в том, что картинка, увиденная в зеркалах, соответствует действительности. При данном варианте регулировки так называемая мертвая зона, к сожалению неизбежная спутница водителей, минимальна.

Опытные водители, бросая несколько быстрых взглядов в зеркала заднего вида, довольно точно определяют скорость приближающегося сзади автомобиля.

Сферические «панорамные» салонные зеркала очень сильно искажают расстояния, и поэтому определить по ним скорость следующей сзади машины сложно, если вообще возможно. По этой причине пользоваться ими не рекомендую. А уметь определять скорость автомобилей по зеркалам необходимо! Без этого вам не удастся выполнить маневр, который можно назвать скоростным перестроением. На многополосных улицах часто возникает ситуация, когда вам надо перестроиться из левого в правый крайний ряд, скажем для поворота направо. В правых рядах, как всегда, медленно движется плотный поток транспорта, но перед очередной группой машин впереди есть «окно». Чтобы в него попасть, перестроение надо начать не с замедления, а с ускорения. Ваша задача – обгоняя эту группу, оказаться впереди нее. Вот здесь описанный выше прием регулировки зеркал и окажет вам неоценимую услугу.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Инфинити страна производитель википедия – «Инфинити»: страна-производитель. Кто выпускает автомобили под брендом Infiniti? Страна производитель инфинити

Infiniti — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Infiniti (яп. インフィニティ) —  японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor. Автомобили Infiniti официально продаются в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока, Республике Корее и Тайване, а с 2006 года в России и на Украине. С момента основания Infiniti в 1989 году продано более миллиона автомобилей, большей частью в США.

Весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan. В настоящее время большинство выпускаемых седанов, купе и кроссоверов построены на одной платформе — Nissan FM. Исключение составляют: внедорожник QX80, (созданный на платформе Nissan F-Alpha), хетчбэк Q30 и кроссовер QX30 (на платформе Mercedes-Benz A-класса третьего поколения), кроссовер QX60 (на платформе Nissan D).

История бренда

Официально Infiniti стали продаваться в США 8 ноября 1989 года, когда состоялась презентация двух моделей в салонах 51 дилера. Однако проект Infiniti создавался еще в 1985 году, когда с целью разработки нового бренда высококачественных престижных автомобилей в компании Nissan была образована сверхсекретная группа Horizon Task Force.

В то время ведущие позиции на автомобильном рынке США (крупнейшем на тот момент) были заняты европейскими и американскими производителями. Поэтому компания Nissan решила начать все с чистого листа, создав новый люксовый бренд, поскольку за годы существования Nissan американцы привыкли к тому, что Nissan ассоциируется у потребителей с очень непритязательным, «простым» автомобилем. Название было отобрано с особой тщательностью: Infiniti — намек на слово «Infinity», то есть «бесконечность», «безграничность» или даже «беспредельность». Бренд-символ Infiniti представляет собой овальную форму с вершиной треугольника внутри, обозначающей дорогу, исчезающую в бесконечности. Символизирует постоянное движение вперед, стремление к инновациям и новым достижениям.

Интересна система присвоения имен моделям. До 2014 года цифры обозначали объём двигателя, а по букве можно было определить размер машины: так, например, буква I находится в английском алфавите ниже, чем буква G, и ею обозначали автомобиль более крупного размера. С 2014 года началось переименование моделей: префиксы поэтапно были заменены на Q для седанов, купе и кабриолетов и на QX для кроссоверов и внедорожников. Цифры же теперь означают не объем двигателя, а положение внутри модельного ряда. Огромное значение имела концепция «Total Ownership Experience» (программа привилегированного обслуживания покупателей Infiniti). В первом десятилетии своего присутствия на рынке бренд Infiniti был лидером в автомобильной индустрии по степени удовлетворенности покупателей. Он заработал множество наград, в том числе трижды стал обладателем высших рейтингов по качеству обслуживания клиентов по данным JD Power and Associates’ Customer Service Index, CSI. Он также вошел в тройку лучших по результатам основных независимых оценок качества продаж и услуг. В первые годы существования Infiniti вся деятельность компании была сосредоточена в Соединенных Штатах и Канаде.

Впоследствии было принято решение, что Infiniti будет представлен в мировом масштабе и в первую очередь выйдет на Ближний Восток (1996), Тайвань (1997), Южную Корею (2005), Россию (2006), Украину и Китай (2007). Россия стала первым европейским рынком, на котором официально представлен бренд Infiniti в 2006 году. В Европе продажи Infiniti стартовали осенью 2008 года. В настоящее время автомобили Infiniti продаются в 35 странах.

В 2019 году компания запустила в России сервис по онлайн-продаже автомобилей^[1].

В начале 2020 года компания Infiniti планирует полностью покинуть рынок Западной Европы и продолжить свою деятельность в Восточной Европе^[2].

Современный модельный ряд

Гибридные автомобили

В августе 2010 года в Японии был представлен первый гибридный автомобиль в модельном ряду компании — седан Infiniti M35h. Ранее производитель заявлял, что первым в линейке гибридом станет новая версия купе Infiniti G37. Продажи модели M35h в Японии стартовали осенью 2010 года, в начале 2011 года автомобиль вышел на рынки США и Европы^[3].

Выпускались ранее

• Infiniti M30 — купе и кабриолет, аналог Nissan Leopard (1989—1994)
• Infiniti M45 — седан, аналог японской Nissan Gloria\Nissan Cedric (2003—2005)
• Infiniti G20 — седан, аналог Nissan Primera (1990-2002)
• Infiniti J30 — седан, аналог японской Nissan Maxima, Nissan Сefiro (1992—1997)
• Infiniti I (I30, 1996—2001; I35, 2002—2004) — седан, аналог Nissan Cefiro
• Infiniti QX4 — вседорожник, аналог Nissan Pathfinder (1997—2003)
• Infiniti Q45 — укороченная версия Nissan President (1989—1996)
• Infiniti FX35/45 — первое поколение самого популярного автомобиля марки (2003—2008)
• Infiniti QX56 (до 2010 года) — полноразмерный внедорожник, аналог Nissan Armada
• Infiniti G25/35/37 — седан, купе, кабриолет (2002—2014)

Продажи в США

Год	Продажи
2002	87,911
2003	118,655
2004	130,980
2005	136,401
2006	121,416
2007	127,038
2008	112,989
2009	81,089
2010	103,411
2011	98,461
2012	119,877

Автоспорт

В 2011 году Infiniti подписала спонсорский контракт с командой Формулы-1 Ред Булл Рейсинг, одновременно став техническим партнером команды^[4].

В конце 2015 года, после выкупа альянсом Renault-Nissan команды Lotus F1 Team, ставшей заводской командой Renault, Infiniti стала техническим партнером команды, подписав 5-летний контракт^[5].

Примечания

Ссылки

Инфинити (группа) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Инфинити.

«Инфи́нити» (от англ. infinity — бесконечность) — российская музыкальная группа, работающая в жанре электронной танцевальной музыки. Обладатель премии «Золотой граммофон» 2008, 2010. Лауреат фестиваля «Песня года» 2010. По состоянию на 2012 год, продано более 5 миллионов копий сингла «Где ты»^[2].

1999 — 2006: Образование группы и начало карьеры[править | править код]

Группа образовалась в 1999 году. Первоначальным названием коллектива было «Чёрное и белое». В состав группы вошли Татьяна Бондаренко (под псевдонимом Мальта) и Алексей Кутузов. Татьяна писала тексты и музыку, а Алексей отвечал за саунд-продюсирование и аранжировки песен. В период с 2002 по 2006 год команда пишет несколько песен и начинает сотрудничать с диджеем D.I.P. project. В частности, в 2002 году была написана песня «Где ты», но популярности в то время не получила.

В 2006 году группа поменяла название на современное и выпустила альбом «Раз и навсегда» на лейбле «Монолит». Альбом оказался неуспешным и группа разрывает отношения с лейблом.

2007 — 2008: Первый успех и дебютный альбом Где ты?[править | править код]

В 2007 году коллектив подписывает новый контракт с Gala Records. В середине года выпускается сингл «Где ты?», в новой обработке. Песня становится успешным радиохитом в России, продержавшись 4 недели на вершине российского радиочарта^[3].

Следом за синглом выходит одноимённый альбом. Альбом имел средний успех и разошёлся тиражом в 22 тысячи копий в первый месяц продаж^[4]. По словам главного менеджера Gala Records, Сергея Балдина, группа стала успешной в сфере цифровой музыки. По его словам, с момента выпуска песни «Где ты», группа продала более 1 миллиона цифровых синглов, в то время, как было продано 60 тысяч копий их дебютного альбома^[5]. В итоге альбом получил золотой статус в России.

31 октября 2008 года в ротацию запускается второй сингл с альбома «Я не боюсь». Песня достигла 33 позиции в радиочарте^[6]. В этот же год группа получает награду «Золотой граммофон» за песню «Где ты»^[7] и становится номинантом на премию «RMA» канала MTV, в номинации «Dance»^[8].

2009 — 2010: Второй студийный альбом Я так хочу[править | править код]

25 мая 2009 года группа выпускает в радиоротацию песню «Слёзы-вода». Композиция была выпущена как пре-сингл ко второму альбому группы и заняла 13 строчку российского радиочарта^[9]. Сингл получил золотой диск и распродался тиражом в 100 тысяч копий (как ринг-бэк тон)^[10]. В июне прошла церемония премии Муз-ТВ, на которой группа была представлена в номинации на «Дуэт года». 27 ноября проходит релиз нового сингла «Замечталась». Песня достигла 3 места в радиочарте^[11] и первого места в хит-параде Золотой граммофон^[12]. В 2010 году группа получает награду «Золотой граммофон» (СПб) за песню «Замечталась»^[13]. В 2010 году также песня заняла 10 место в чарте ринг-бэк тонов России за 2 квартал (апрель — июнь) 2010 года^[14].

Выходит новый альбом Я так хочу. Диск достиг 12 позиции в чарте альбомов России^[10]. Альбом был неоднозначно воспринят критикой. На сайте «MirMagi.ru» так откомментировали заявление группы, что на диске представлен новый саунд-дизайн: «Новый дизайн оказался таким простым и скучным, что даже и не верится в то, что когда-то существовал, к примеру, такой стиль, как евродэнс». Также автор статьи сравнил новые песни группы с творчеством МакSим^[15]. На сайте «Intermedia.ru» дали более позитивную оценку альбома: «Пластинка… приближает группу к узнаваемости среди широких масс, а появление таких песен, как „Замечталась“ и „Не со мной“ осторожно расширяет жанровую палитру „Инфинити“». Также группа была сравнена с такими исполнителями, как «Демо», «Мираж» и «Ласковый Май»^[16]. На сайте «Newslab.ru» сказали, что: «Музыка „Инфинити“ достаточно грамотно уравновешена — в ней, с одной стороны, более чем достаточно прямолинейного, дискотечного ритма,… а с другой, есть хоть и рудментарная, но абсолютно внятная мелодика»^[17]. 7 июня 2010 года состоялся релиз третьего сингла из альбома «Когда уйдёшь». Песня достигла 15 позиции в радиочарте^[18], а также получила награду «диплом Песни года 2010»^[13]. В декабре 2010 года группа «Инфинити» стала обладателем почётной награды ВОИС («Всероссийская организация интеллектуальной собственности») «Серебряная фонограмма 2010» за тиражи своих альбомов и радиоротации песен^[19]. По итогам 2010 года группа «Инфинити» заняла 8 строчку в списке самых ротируемых на радио русскоязычных исполнителей^[20].

2011 — 2015: Синглы без альбома[править | править код]

21 июля 2011 года выходит новый сингл группы Инфинити — «Ты мой герой». На национальном музыкальном портале «Красная звезда» сингл занял 2 место по итогам апреля 2012 года в Чарте продаж^[21], а также успешно продаётся как ринг-бэк-тон, занимая 1 место в чарте продаж России и Прибалтики по итогам апреля 2012 года^[22]. По итогам первого полугодия 2012 года сингл занял 1 место в чарте продаж ринг-бэк-тонов в России и 2 место в аналогичном чарте в Прибалтике^[23]. 21 июля 2011 года у группы выходит и новый клип на песню «Ну и пусть», на YouTube видео посмотрели более 4 млн человек^[24]. 16 октября 2011 года выходит новая песня «Я так скучаю», которая в 2012 году становится новым синглом группы, а 14 декабря клип «Ты мой герой».

В первой половине 2012 года группа выпускает две новые песни: «Другая» и «А он такой». 14 августа 2012 года в радиоротацию поступил новый сингл «Я так скучаю», а 5 сентября состоялась премьера видеоклипа на него^[25][26]. На сайте интернет-проекта Moskva.FM сингл послушали более 3 млн человек^[27]. На национальном музыкальном портале «Красная звезда» сингл занял 2 место по итогам ноября 2012 года в Чарте продаж и 4 место по итогам декабря 2012 года в Сводном чарте^[28]. В чарте продаж рин-бэк тонов в России за первое полугодие 2013 года сингл попал в топ-10^[29].

В декабре 2012 года Инфинити выпускает новый сингл «Нежно», 11 апреля 2013 года состоялась презентация видеоклипа. В видео солистка группы Таня предстала в космических образах девушки из будущего^[30]. 13 июня 2013 года выпускается трек «Только для тебя». 28 октября состоялась премьера видеоклипа «А он такой»^[31].

В 2014 году группа планировала выпустить третий студийный альбом^[32], однако ограничилась выпуском отдельных песен («Моё счастье», «Крылья», «Алло»). 8 октября состоялась премьера видеоклипа «Крылья»^[33].

В 2015 году вышел новый сингл Инфинити «Как тебя звать?» и было выпущено видео в его поддержку^[34][35].

2016 — 2017: Синглы «Я тебя знаю и «Таблетка», третий студийный альбом Увлечение[править | править код]

15 января 2016 года состоялся цифровой релиз нового сингла «Я тебя знаю»^[36]. Трек добрался до 2 места на портале Яндекс.Музыка в топе популярных треков, уступив лишь хиту «Экспонат»^[37].

7 июля 2016 года состоялся релиз сингла «Таблетка» в iTunes Russia. А 10 июля состоялась премьера трека на волнах радиостанции Love Radio.

6 декабря 2016 года состоялась премьера дуэтной работы группы под названием «Воланчик». Авторами трека выступили Геннадий Дудин, который так же исполнил дуэтную партию в песни, и Кирилл Павлов. 7 декабря в сети появилось Лирик-видео. Трек стал промосинглом в поддержку нового альбома.

9 декабря 2016 года группа появилась в эфире радио «Страна FM», где презентовала новый трек «Воланчик».

15 декабря 2016 года группа сообщила о том, что подписала контракт с компанией «СОЮЗ» на выпуск 3-го студийного альбома. Трек-лист новой пластинки состоит из 13 треков — 10 из которых абсолютно новые песни (не считая Intro и Ремикс), а одна, уже всем известная дуэтная работа «Воланчик». К сожалению, или к счастью, все предыдущие работы, начиная с 2011 года остались «самостоятельными» синглами.

4 августа 2017 года открылся пред-заказ третьего студийного альбома группы, который получил название Увлечение. Вместе с ним открылся одноимённый трек, который стал вторым промосинглом в поддержку альбома. Релиз пластинки состоялся 8 сентября 2017 года. В целом, большинство песен с альбома написаны в популярном на данный момент музыкальном жанре Поп-дип. Так же, ребята разнообразили альбом 3 прекрасными балладами о любви.

2018 — 2019: Параллельный проект «Infinity» и дебютный мини-альбом Inti[править | править код]

30 марта 2018 года группа сообщила, что они написали и записали песню под названием «Трек», релиз которой в конечном итоге состоялся 25 мая. Вслед за этой новостью поступила и другая, лично от Алексея. Новость заключалась в том, что параллельно с выходом песен группы «Инфинити» будут выходить и треки нового проекта на английском языке — «Infinity». По словам Алексея, музыка в данном проекте будет конкретно отличаться от привычной нам поп-дэнсовой «Инфинити». Это будет специальная музыка для ночных клубов в таких жанрах как Tech House, Electroclash, Techno, Garage и других подобных. В данных треках будет доминировать сама музыка и бит, минимум вокала — больше музыки.

1 июня 2018 года, спустя неделю после выхода песни «Трек», состоялась премьера дебютного трека под названием «B.B.B.» уже от параллельного проекта «Infinity». И данная композиция действительно конкретно отличается от того, что группа делала раньше. Это продолжение и новый этап группы.

19 июля 2018 года состоялась премьера песни «Не отпускает». Трек получился в уже хорошо известном жанре Поп-дип.

30 ноября 2018 года состоялась премьера песни «Ты просто космос».

12 февраля 2019 года, группа сообщила, что записывает новый EP. По информации от самого Алексея, в трек-лист войдут 3 крайних сингла, вышедшие в 2018 году, а именно — «Трек», «Не отпускает» и «Ты просто космос» + 5 совершенно новых песен. Так же, по словам Алексея, альбом получится разнообразным. Помимо треков в жанре Поп-дип, в нём ещё будут присутствовать такие стили как Хаус, Реггетон и один медляк.

27 июня 2019 года в официальной группе ВКонтакте, Инфинити представили обложку и трек-лист нового мини-альбома, который получил название Inti. Как и была до этого информация, в него действительно вошло 8 треков, 3 из которых уже вышли в 2018 году + Intro (итого: 9 треков).

5 июля 2019 года открылся пред-заказ EP Inti. Так же, стал доступен трек «Океан». Релиз мини-альбома назначен на 12 июля 2019 года.

12 июля 2019 года состоялся официальный релиз EP Inti. Мини-альбом действительно получился разнообразным. В основном, ведущим жанром альбома является Поп-дип, но в нём так же присутствуют: один медляк — «Дым», трек в стиле Хаус — «В танце» и трек в стиле Реггетон — «Повторим ещё»; всё в точности, как ранее заявлял Алексей.

Студийные альбомы[править | править код]

В составе «D.I.P Project & Чёрное и Белое»

Название	Информация	Примечание
Раз и навсегда		1. «Ты и я» 4:58 2. «Я чужая» 4:36 3. «Остановитесь» 3:43 4. «Раз и навсегда» 4:29 5. «Лето с тобой» 4:09 6. «Где ты?» 3:16 7. «Life Is Wonder» 5:34 8. «Что было» 3:48 9. «Когда уходит лето» (Summer Sun) 6:12 10. «Ты и я» (Envision Dance Remix) 3:52 11. «Там, где небесная линия» 5:22 12. «20 дней с тобой» (Album Outro) 1:31 13. «Раз и навсегда» (Eddie Reznik Remix) 7:07 14. «Ты и я» (Envision Dum Mix) 5:41 15. «Я чужая» (Raduga Remix) 7:15 Общая: 68:53

В составе «Инфинити»

Название	Информация	Примечание
Где ты? (feat. D.I.P Project) (Переиздание)		1. «Ты» 3:38 2. «Где ты?» (Original Version) 4:20 3. «Останься до рассвета» 4:05 4. «Я не боюсь» 3:41 5. «Я чужая» (Версия 2008) 4:10 6. «Nonstop» (Назад в 80-е версия) 4:32 7. «Немая слеза» 4:40 8. «Движение воды» 4:13 9. «Стерео любовь» 4:29 10. «Моя история» 4:09 11. «Бесконечно» 3:54 12. «Направляй меня» 3:38 13. «Мария» 3:07 14. «Где ты?» (Акустика) 4:13 15. «Где ты?» (DJ Nil Latino Mix) 4:57 16. «Останься до рассвета» (DJ Alex & DJ Felix Glamour Remix) 4:18 17. «Nonstop» (BeMax Remix) 3:50 18. «Я не боюсь» (DJ Felix Remix) 5:17 19. «Где ты?» (Stufff Remix) 3:39 Общая: 75:30
Я так хочу		1. «Слёзы-вода» 3:46 2. «Не исчезай» 4:05 3. «Замечталась» 3:31 4. «Таю» 3:54 5. «Не молчи» 3:33 6. «Фотоальбом» (feat. Борис Бредин) 3:49 7. «Я так хочу» 3:50 8. «Ты» (Безумье пустоты) 4:25 9. «Когда уйдёшь» 3:18 10. «Бежать» 3:30 11. «Не со мной» 3:38 12. «Лето с тобой 2010» 3:46 13. «Outro» 1:21 14. «Замечталась» (Alex Menco Remix) 3:16 15. «Не исчезай» (DJ Nil Remix) 3:26 16. «Слёзы-вода» (DJ Karas & DJ Flexor Remix) 3:47 Общая: 53:35
Увлечение		1. «Intro» 1:24 2. «Увлечение» 3:30 3. «Звёзды» 3:17 4. «Сердце» 3:25 5. «Воланчик» (feat. Гена Дудин) 3:17 6. «Пусть музыка играет» 3:41 7. «Мой рай» 3:20 8. «Кайф» 3:46 9. «Это любовь» 3:23 10. «Танцуй» 3:26 11. «Признание» 3:32 12. «Sex» 3:41 13. «Увлечение» (Sergey Pakhomov Remix) 3:37 Общая: 40:79

Мини-альбомы[править | править код]

Название	Информация	Примечание
Как тебя звать? — EP		1. «Как тебя звать?» (Extended Version) 4:17 2. «Как тебя звать?» (Sergey Pakhomov Remix) 4:33 3. «Как тебя звать?» (Storm DJs Remix) 3:12 4. «Как тебя звать?» (X-Tropic & Demm Remix) 3:57 Общая: 15:19
Inti — EP		1. «Inti» (Album Intro) 1:29 2. «Океан» 3:29 3. «Трек» 3:21 4. «Последний раз» 3:25 5. «Дым» 3:46 6. «В танце» 3:13 7. «Ты просто космос» 3:21 8. «Повторим ещё» 3:06 9. «Не отпускает» 3:16 Общая: 27:06

Микстэйпы[править | править код]

Название	Информация	Примечание
Я так хочу (Remixes)		1. «Не исчезай» (Alex Menco Remix) 3:21 2. «Движение воды» (DJ Lvov & NewZhilla RMX) 6:11 3. «Слёзы-вода» (Electro Club Mix) 3:50 4. «Ты» (Alex Menco Slow Remix) 3:48 5. «Замечталась» (DJ Nejtrino & DJ Baur Remix) 3:09 6. «Моя история» (Dance Remix 2010) 4:09 7. «Я не боюсь» (Dream Catcher Remix) 5:02 8. «Не исчезай» (Alex Menco Slow Remix) 3:23 9. «Слёзы-вода» (DJ Nil Remix) 3:48 10. «Замечталась» (Zetandel Chill Mix) 4:02 Общая: 39:23
Увлечение (Remixes)		1. «Звёзды» (Sergey Pakhomov Remix) 3:09 2. «Сердце» (DJ Denis Rublev & DJ Prezzplay Remix) 4:30 3. «Увлечение» (Andy Light & O’Neill Remix) 3:19 4. «Sex» (RHM Project Remix) 2:55 5. «Увлечение» (Evan Lake Radio Mix) 3:37 6. «Мой рай» (Sergey Pakhomov Slow Remix) 3:20 7. «Увлечение» (Ночное Движение & Grazy Project Remix) 4:55 8. «Увлечение» (Sergey Pakhomov Remix) 5:04 Общая: 29:29

Официальные альбомные синглы[править | править код]

Год	Название	Формат	Альбом
2008	«Где ты?»	Радиоротация, цифровая дистрибуция, видеоклип	Где ты?
	«Я не боюсь»
2009	«Слёзы-вода»		Я так хочу
	«Замечталась»
2010	«Когда уйдёшь»
2015	«Как тебя звать?»		Как тебя звать? — EP

Альбомные промосинглы[править | править код]

Год	Название	Формат	Альбом
2008	«Направляй меня»	Цифровая дистрибуция	Где ты?
2009	«Ты» (Безумье пустоты)		Я так хочу
	«Не исчезай»	Радиоротация, цифровая дистрибуция
2016	«Воланчик» (feat. Гена Дудин)		Увлечение
2017	«Увлечение»
2018	«Трек»	Цифровая дистрибуция	Inti — EP
	«Не отпускает»
	«Ты просто космос»
2019	«Океан»

Неальбомные синглы[править | править код]

Год	Название	Формат	Альбом
2010	«Ну и пусть»	Радиоротация, цифровая дистрибуция, видеоклип	без альбома
2011	«Ты мой герой»
	«Я так скучаю»
2012	«Другая»	Цифровая дистрибуция
	«А он такой»	Цифровая дистрибуция, видеоклип
	«Нежно»
2013	«Только для тебя»	Радиоротация, цифровая дистрибуция, видеоклип
2014	«Моё счастье»	Радиоротация, цифровая дистрибуция
	«Крылья»	Радиоротация, цифровая дистрибуция, видеоклип
	«Алло»	Цифровая дистрибуция
2016	«Я тебя знаю»	Радиоротация, цифровая дистрибуция
	«Таблетка»	Радиоротация, цифровая дистрибуция, видеоклип

Синглы проекта «Infinity»[править | править код]

Год	Название	Формат	Альбом
2018	«B.B.B.»	Цифровая дистрибуция	без альбома

Год	Клип	Режиссёр	Альбом
2008	«Где ты?»	Александр Игудин	Где ты?
2009	«Я не боюсь»
	«Слёзы-вода»		Я так хочу
2010	«Замечталась»	Павел Худяков
	«Когда уйдёшь»
2011	«Ну и пусть»	Ольга Озерская	без альбома
	«Ты мой герой»	Антон Соколов
2012	«Я так скучаю»	Сергей Ткаченко
2013	«Нежно»
	«А он такой»	Григорий Иванец
2014	«Крылья»	Алексей Дымов
2015	«Как тебя звать?»		Как тебя звать? — EP
2016	«Таблетка»		без альбома

• Другие песни в чартах

Год	Название	Чарты[46]			Красная звезда2			Russia RBT Top-10
		RUS	Audience Choice Chart	Latvian Airplay Top-50	Чарт продаж	Народный чарт	Радиочарт
2006	«Я чужая»	267	139	—	—	—	—	—
	«Немая слеза»	237	260	—	—	—	—	—
2011	«Не исчезай»	—	—	—	68[91]	—	—	—
	«Таю»	—	—	—	68[92]	99[92]	—	—
	«Не молчи»	—	—	—	68[93]	89[93]	—	—
	«Фотоальбом» (feat. Борис Бредин)	—	—	—	68[94]	89[94]	—	—
	«Я так хочу»	—	—	—	68[95]	—	—	—
	«Ты (Безумье пустоты)»	—	—	—	68[96]	—	—	—
	«Бежать»	—	—	—	68[97]	—	—	—
	«Не со мной»	—	—	—	68[98]	—	—	—
	«Лето с тобой 2010»	—	—	—	68[99]	99[99]	—	—
	«Outro»	—	—	—	68[100]	99[100]	—	—
	«Замечталась» (Alex Menco remix)	—	—	—	68[101]	—	—	—
	«Не исчезай» (DJ Нил remix)	—	—	—	68[102]	—	—	—
	«Ну и пусть» (remix)	—	—	—	97[103]	99[103]	89[103]	—
2012	«Ты мой герой» (DJ Vengerov Remix)	264	159	—	—	—	—	—
	«Другая»	—	—	—	64[104]	—	—	—
2013	«Только для тебя»	212	24	45[105]	—	—	—	—
2014	«Моё счастье»	178	46	—	56[106]	11[106]	—	—
	«Алло»	142	60	—	—	9[107]	72[107]	3[108]

«—» песня отсутствовала в чарте.

¹ — чарт публикуется с января 2011 года.

² — чарт публикуется с марта 2011 года.

1. НФПФ 2008 — Золотой диск за альбом «Где ты».
2. Золотой граммофон 2008 — статуэтка за песню «Где ты»^[109].
3. Золотой граммофон 2008 (Санкт-Петербург) — статуэтка за песню «Где ты»^[109].
4. Золотой граммофон 2008 (Казахстан) — статуэтка за песню «Где ты»^[109].
5. Золотой граммофон 2010 (Санкт-Петербург) — статуэтка за песню «Замечталась»^[110].
6. Песня года 2010 — диплом за песню «Когда уйдёшь»^[110].
7. Лауреат почетного диплома ВОИС «Серебряная фонограмма 2010»^[111].
8. Премия журнала «XXL» 2012 — Татьяна Бондаренко «Неблондинка года»^[112].
9. Премия журнала «FHM» 2012 — победа в номинации «Они были первыми» с песней «Где ты»^[113].

1. ↑ tophit.ru: новости шоу-бизнеса
2. ↑ Инфинити. Экспромт #Dukascopy — YouTube
3. ↑ ^{1 2} Основные параметры ротации трека на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
4. ↑ «Города Сибири» — Чита: Группа «Инфинити» вновь посетит Читу 16 апреля в Чите в ночном клубе «Пирамида Черри» состоится выступление популярной группы Инфинити с новой программой … (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 12 июля 2010. Архивировано 5 марта 2016 года.
5. ↑ Сергей Балдин / Sergey Baldin: Музыки продаётся всё больше!
6. ↑ Основные параметры ротации трека на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
7. ↑ WN: «Инфинити» коллекционирует Золотые граммофоны — 5 декабря 2008 — Музыкальные новости (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 12 июля 2010. Архивировано 30 декабря 2008 года.
8. ↑ Репортер. Ру | MTV объявил имена номинантов юбилейной церемонии RMA 2008 (недоступная ссылка)
9. ↑ Основные параметры ротации трека на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
10. ↑ ^{1 2} «2M» — Россия Top 25 >> 26-2010 Архивная копия от 24 июля 2011 на Wayback Machine
11. ↑ Основные параметры ротации трека на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
12. ↑ ^{1 2} Хит-парад «Золотой Граммофон». Голосование online. .::. Русское Радио
13. ↑ ^{1 2} группа Инфинити, официальный сайт
14. ↑ «2M» — Россия Top 25 >> 27-2010 Архивировано 22 ноября 2012 года.
15. ↑ Инфинити ‘Я так хочу’ — рецензия
16. ↑ Информационное агентство InterMedia | Рецензии | Последние новости шоу-бизнеса
17. ↑ Инфинити «Я так хочу» / Звуковой барьер / Рецензии / Newslab.Ru
18. ↑ Основные параметры ротации трека на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
19. ↑ группа Инфинити, официальный сайт
20. ↑ tophit.ru: Yearly General Russian Artists Top Hit 100
21. ↑ http://redstarmusic.ru/#/Charts_3_1_0.aspx%7Cperiod_type=Month
22. ↑ ^{1 2} ТОП-10 RBT за апрель 2012 года по версии INTECH
23. ↑ ТОП-10 RBT за первое полугодие 2012 года по версии INTECH
24. ↑ YouTube — Инфинити — Ну и пусть
25. ↑ Общие параметры ротации всех треков исполнителя на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
26. ↑ ПРЕМЬЕРА: Инфинити — Я Так Скучаю — YouTube
27. ↑ Я Так Скучаю — Инфинити — слушать бесплатно, текст песни — MOSKVA.FM
28. ↑ ^{1 2} http://redstarmusic.ru/#/Track_7425cd4d-61f4-4968-adf1-10cef540495e_Week.aspx
29. ↑ INTECH — инновационные VAS-продукты | ТОП-10 RBT за первое полугодие 2013 года (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 21 июля 2013. Архивировано 21 сентября 2013 года.
30. ↑ Премьера! Инфинити — Нежно
31. ↑ ИНФИНИТИ — А он такой — Премьера на WOW TV — YouTube
32. ↑ Главная — группа ИНФИНИТИ, официальный сайт
33. ↑ ^{1 2} ИНФИНИТИ — Крылья — Премьера клипа на WOW TV — YouTube
34. ↑ Как тебя звать? — Single by Infiniti on iTunes
35. ↑ Инфинити — Как тебя звать? — YouTube
36. ↑ https://play.google.com/store/music/album/Инфинити_Я_тебя_знаю?id=Brdrcvpftprqdxqvshoebmzn5ti
37. ↑ Чарты, рейтинги, хит-парады
38. ↑ Альбом D.I.P Project & Чёрное и Белое «Раз и навсегда» на Discogs
39. ↑ Альбом «Где ты?» (feat. D.I.P Project) (Переиздание) в iTunes
40. ↑ Альбом «Я так хочу» в iTunes
41. ↑ Альбом «Увлечение» в iTunes
42. ↑ Альбом «Как тебя звать?» — EP в iTunes
43. ↑ Альбом «Inti» — EP в iTunes
44. ↑ Альбом «Я так хочу» (Remixes) в iTunes
45. ↑ Альбом «Увлечение» (Remixes) в iTunes
46. ↑ ^{1 2} Общие параметры ротации всех треков исполнителя на радиостанциях, работающих в системе TOPHIT.RU
47. ↑ Хит-парад «Золотой Граммофон». Голосование online. .::. Русское Радио
48. ↑ Visatzītākās dziesmas Latvijā 2008. gadā / Latvian Airplay Chart, 2008
49. ↑ tophit.ru: Yearly General Airplay Top Hit 200
50. ↑

Infiniti Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Infinity.

Infiniti (яп. インフィニティ) —  японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor. Автомобили Infiniti официально продаются в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока, Республике Корее и Тайване, а с 2006 года в России и Украине. С момента основания Infiniti в 1989 году продано более миллиона автомобилей, большей частью в США.

Весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan. В настоящее время большинство выпускаемых седанов, купе и кроссоверов построены на одной платформе — Nissan FM. Исключение составляют: внедорожник QX80, (созданный на платформе Nissan F-Alpha), хетчбэк Q30 и кроссовер QX30 (на платформе Mercedes-Benz A-класса третьего поколения), кроссовер QX60 (на платформе Nissan D).

История бренда

Официально Infiniti стали продаваться в США 8 ноября 1989 года, когда состоялась презентация двух моделей в салонах 51 дилера. Однако проект Infiniti создавался еще в 1985 году, когда с целью разработки нового бренда высококачественных престижных автомобилей в компании Nissan была образована сверхсекретная группа Horizon Task Force.

В то время ведущие позиции на автомобильном рынке США (крупнейшем на тот момент) были заняты европейскими и американскими производителями. Поэтому компания Nissan решила начать все с чистого листа, создав новый люксовый бренд, поскольку за годы существования Nissan американцы привыкли к тому, что Nissan ассоциируется у потребителей с очень непритязательным, «простым» автомобилем. Название было отобрано с особой тщательностью: Infiniti — намек

Infinite (группа) — Википедия

Infinite (кор. 인피니트, англ. Бесконечные; рус. Инфинит) — южнокорейский бойз-бэнд, которые добились популярности в 2010 году в составе 7 участников в Сеуле, Южная Корея под руководством Woollim Entertainment, в настоящее время Woolim Label. Официальный дебют состоялся 9 июня 2010 на музыкальном шоу M! Countdown с композицией «Come Back Again». Ещё с дебютного промоушена ребята стали известны захватывающей хореографией и синхронностью в танцах, что выделяет группу на фоне остальных корейских бойз-бэндов. Всего на данный момент выпущено 7 альбомов (4-мини-альбома, 3-полноценные). Группа получила многочисленные награды с момента их дебюта. Название фан-клуба «INSPIRIT».

Сценический псевдоним		Имя			Дата рождения	Позиция в группе[1]
Транскрипция	Хангыль	Транскрипция	Хангыль	Ханчча
Сонгю	성규	Ким Сонгю	김성규	金聖圭	28.04.1989	лидер, ведущий вокалист
Дону	동우	Чан Дону	장동우	張東雨	22.11.1990	главный рэпер, вокалист, ведущий танцор
Ухён	우현	Нам Ухён	남우현	南優鉉	08.02.1991	главный вокалист
Хоя	호야	Ли Ховон	이호원	李浩沅	28.03.1991	главный танцор, ведущий рэпер, вокалист (бывший участник)
Сонёль	성열	Ли Сонёль	이성열	李成烈	27.08.1991	вокалист
Эл (Эль)	L (엘)	Ким Мёнсу	김명수	金明洙	13.03.1992	вокалист, лицо группы
Сонджон	성종	Ли Сонджон	이성종	李成鍾	03.09.1993	вокалист, макнэ

2010 год: Дебют[править | править код]

Для того, чтобы познакомить зрителей с будущей группой выходит первое шоу Infinite, под названием «Ты мой оппа / You Are My Oppa». Зрителям представили семь молодых людей, которым в скором времени предстоял дебют. В рамках шоу, Infinite исполнили два трека из своего дебютного сингла: «Come Back Again» и «She’s Back». 9 июня 2010 года группа выпускает первый мини-альбом «First Invasion», в который вошли треки, исполненные на шоу. 29 декабря 2010 года, Infinite выпускают второй мини-альбом «Evolution», в которой вошли треки изданного позже дебютного сингла группы.

2011 год: Выпуск сингла и официальный дебют в Японии[править | править код]

7 января 2011 года состоялся релиз сингла группы под названием «BTD ~Before The Dawn~». Infinite так же представила клипы на все три трека. 10 января группа начала промоушен с выступления на сцене музыкального шоу канала M.net «M! Countdown», где Infinite исполнили «Come Back Again».

Так же в марте 2011 года группа выпускает корейский сингл альбом с одноименным названием их фан-клуба «Inspirit». Infinite так же представили клип на трек «Nothing’s Over» с которым начали промоушен 17 марта 2011 года. Закончила промоушен группа с треком «Can U Smile». Менсу дебютирует как актер в японской дораме «Группа особого назначения»

22 июня выходит первая серия второго шоу Infinite «Sesame player Season2/Кунжутная игра Сезон 2».

21 июля группа выпускает первый студийный альбом, под названием «Over the Top» с заглавным треком «Be Mine». В альбом так же вошли сольные треки SungKyu, WooHyun и совместный трек DongWoo и Hoya. С треком «Be Mine» группа получила свою первую награду на музыкальном шоу канала M.net «M! Countdown». Выиграв второй раз на следующей неделе они получили «Double Crown» (две победы подряд на «M! Countdown»). 26 сентября 2011 года группа представляет трек «Paradise» и выпускает одноименный клип. С этой песней Infinite продолжают свой промоушен.

В конце 2011 года выходит третье шоу с участием группы, «Рождение семейства / Birth of a Family »

19 ноября 2011 года группа официально дебютирует в Японии с японской версией сингла «BTD ~Before The Dawn~». В конце года Infinite делают подарок своим поклонникам выпустив рождественский трек «Lately ~White Confession ~», клип на который снимался в Японии.

2012 год: Насыщенный год для группы[править | править код]

Год для группы начался с большого концерта. 11 — 12 февраля на Seoul Olympic Park прошли первые концерты Infinite под названием «Second Invasion». В это время SungKyu и Woohyun дебютируют в мюзикле «Gwanghwamun Sonata», а L продолжает свою актёрскую деятельность, снимаясь в дораме «Заткнись и играй! / Shut Up! Flower Boy Band» . 18 апреля 2012 Infinite выпускают второй японский сингл «Be Mine» . Сингл дебютирует на второй строчке еженедельного чарта Oricon.

Infinite возвращаются на корейскую музыкальную сцену в мае, с третьим мини-альбомом «INFINITIZE» . Выпустив клип на заглавный трек мини-альбома «The Chaser», группа начинает промоушен. 14 июня 2012 года группе удалось получить «Triple Crown» (три победы подряд на «M! Countdown»).

По завершению промоушена Hoya дебютирует как актёр в дораме «Ответы из прошлого / Reply 1997». В конце лета Infinite выпускают третий японский сингл «She’s Back». Летом Woohyun начинает съемки в дораме «Тысячный мужчина / The Thousandth Man» . В этой же дораме, лидер группы SungKyu сыграет эпизодическую роль.

23 мая началась трансляция нового шоу с участием Infinite — «Король рейтинга / Ranking King». Шоу продлится до середины октября.

7 ноября 2012 года лидер группы SungKyu выпустил свой первый сольный альбом»Another me».SungKyu стал первым участником из группы, который создал свой сольный альбом. JongWan из NELL написал песню «Shine» и подарил эту песню SungKyu как подарок. Во время создания песни «60 seconds» SungKyu работал с Sweetune, в главной роли в клипе был L.Также SungKyu принимал участие в написании слов для песни «41 days».Сольный альбом получил много хороших отзывов, хотя был создан всего за три недели.

2013 год: Дебют подгруппы[править | править код]

Начало 2013 года станет долгожданным дебютом для подгруппы Infinite под названием Infinite H. В хип-хоп подгруппу, от куда и буква «H» в названии, входят оба рэпера группы ДонУ и Хоя. Парни уже выступали в качестве дуэта на прошедших концертах группы и фанаты с нетерпением ждали их официального дебюта. Осенью 2012, Woollim Entertainment подтвердили слуха и дебют Infinite H назначен на январь 2013 года.

В конце декабря вышло первое концепт.фото Infinite H объявляющее о дебюте дуэта. Перед релизом мини-альбома Infinite H выпустили тизер своей подгруппы и превью из песен альбома. Релиз дебютного мини-альбома «Fly High» состоялся 11 января. Первое выступление состоялось 10 января на сцене музыкального шоу канала M.net «M! Countdown». Менсу выпускает свой фотобук «L’s Bravo Viewtiful» и через несколько месяцев вторую часть фотобука «L’s Bravo Viewtiful Part 2». Оба фотобука стали бестселлерами и получили очень хорошие отзывы.

21 марта Infinite вернулись на корейскую музыкальную сцену с новым мини-альбомом «New Challenge» и заглавным треком «Man In Love», на который был представлен клип. В тот же день прошло первое выступление Infinite на музыкальном шоу «M!Countdown».

16 июля парни возвращаются с новым синглом «Destiny». Клип к которому снимался в Лос Анджелесе. И входит в список самых дорогих клипов мира. После промоушена ребята отправились в свой первый мировой тур «One great step» Посетив 16 стран и 40 городов.

2014 год: Запуск шоу[править | править код]

Спустя два года Infinite, выпускают новое развлекательное шоу под названием «This is INFINITE!». Ребята показали настоящих себя, а также укрепили отношения в группе. Эл снимается в новой дораме «Хитрость одинокой женщины» 21 мая они выпускают свой второй полноформатный альбом «Season 2», где заглавной песней является Last Romeo. Всего альбом включает в себя 13 песен + скрытый трек. Ухен и Сонель играют главные роли в школьной дораме «Hight School». Менсу и Хоя играют в дораме «Слишком прекрасна для меня». 28 июня представитель Woollim Ent. объявил о выпуске репака второго полноформатного альбома «Season 2» под названием «Be Back», также по его сообщениям Infinite покажут некий новый образ, который будет отличаться от их прошлых релизов.

2015 год[править | править код]

Infinite отправились в свой третий сольный концертный тур по Японии 2015 Japan Tour — Dilemma 1 февраля в Фукуоке, Токио, Осаке и Айти^[2]. 29 апреля показан рекламный ролик на песню «24 часа».

13 июля 2015 года Infinite выпустили свой пятый расширенный альбом «Reality». Он состоит из семи треков, с главным синглом под названием «Bad».

В июле группа объявила о своем втором сольном мировом туре 2015 Infinite 2nd World Tour «Infinite Effect»^[3]. 16 декабря выпущен второй японский альбом «For You».

В конце 2015 года группа становится участниками популярного шоу «Showtime», съёмки которого закончились в феврале 2016. Показ серий закончен, каждая из которых наполнена приятной атмосферой, которая позволяет узнать группу лучше и ещё больше полюбить участников.

2016 год[править | править код]

31 января на последнем концерте мирового тура «INFINITE EFFECT» в Гонконге Нам Ухён подтвердил, что работает над своим сольным альбомом. Подготовка к дебюту шла параллельно со съёмками в новом фильме «Mongdang Branch School Olympic», в котором вокалисту пришлось «примерить» на себя роль учителя (к сожалению, показ фильма позднее был отменен). Дебют Ухёна состоялся 9 мая с мини-альбомом «Write..»; также фанатам был представлен клип на заглавный трек «끄덕끄덕 (Nod Nod / Nodding)». В треклист альбома вошли шесть балладных песен, а также дополнительно была включена исполнявшаяся ранее на концертах песня «Everyday» — долгожданный подарок для фанатов. С выходом альбома вокалист посетил множество музыкальных шоу, в том числе и «Immortal Song», где набрал наивысший балл за всю историю программы, установив новый рекорд среди айдолов. Во время продвижения альбома Ухёна поддерживали участники группы.

В начале лета стала известна новость, что участник с самой активной актёрской деятельностью в группе, Ким Мёнсу, сыграет одну из трёх главных ролей в новой китайской веб-дораме «My Catman»; его коллегой по дораме стал айдол-актёр Им Шиван. В то же время Эл становится главным героем дорамы «The Day After We Broke Up»/«I Want To Protect You ~ One More Time», показ которой состоится одновременно в Корее, Китае и Японии.

9 июня Infinite отметили шестую годовщину группы. Спустя месяц, 8 июля, они выпустили клип на песню «That Summer (The Second Story)».

В конце июня лидер группы, Ким Сонгю, становится главным исполнителем роли Элвиса Пресли в мюзикле «All Shook Up».

27 июля стартует танцевальное шоу «Hit The Stage», участником которого стал танцор и репер группы Ли Ховон.

3 августа Infinite открывают серию летних концертов «That Summer 3», которые проводятся в Сеуле, Пусане, Токио и Осаке. На концертах ребята радуют фанатов запоминающимися индивидуальными выступлениями и уже знакомыми им песнями, а также представляют новые. Также на первых концертах с 3 по 7 августа проводится выставка «History Of Infinite», организованная в честь шестой годовщины ребят.

31 августа группа выпустила японский альбом-сборник под названием «Best Of Infinite», включивший в себя японские версии уже выпущенных ими ранее песен, а также новый трек — «D.N.A», на который был представлен клип.

8 сентября ребята заканчивают серию летних концертов последними выступлениями в Осаке. Вернувшись в Корею, Infinite начинают активную подготовку к релизу своего нового альбома.

19 сентября Infinite возвращаются на сцену с шестым мини-альбомом «INFINITE ONLY», выпустив клип на заглавный трек «The Eye (Typhoon)». Всего за промоушен ребята получают три награды за первое место на различных музыкальных шоу.

В середине октября новостные источники сообщают, что Мёнсу принял участие в кастинге на одну из главных ролей в дораме-ремейке «Solomon’s Perjury». Позже становится известно, что Мёнсу получил роль и в дальнейшем примет участие в съемках.

21 октября участник группы Дону выпускает сингл «Buried In My Heart»/«Asking the Heart»/«Embedded in Mind» при участии одной из девушек-трейни из их агентства. Сингл также является саундтреком к веб-комиксу его друга, художника Пак Тэджуна. Эта же песня исполнялась ранее на всех летних концертах «That Summer 3».

2017 год — настоящее время[править | править код]

30 августа 2017 года Woollim Entertainment официально объявило, что Ли Ховон не возобновил свой 7-летний контракт с агентством по его истечении в июне и решил покинуть группу. Другие шесть участников INFINITE возобновили свои контракты сразу. Позже стало известно что Ли перешел в агентство Glorious Entertainment, президент которого разрешил ему выпустить альбом^[4].

Группа выпустила свой третий студийный альбом «Top Seed» в январе 2018 года. Альбом состоит из двенадцати треков с синглом «Tell Me».

С 2018 года в деятельности группы перерыв, так как участники ушли для прохождения обязательной в Южной Корее двухлетней военной службы. Ким Сонгю — до января 2020, Чан Дону — до ноября 2020, Ли Сонёль — до октября 2020, Ли Сонджон — на общественной службе до мая 2021, Нам Ухён — до октября 2021.

19 августа 2019 года об уходе из агентства Woollim по истечении контракта сообщил Ким Мёнсу (Эл). Поскольку участники твердо настроены на групповую деятельность, роспуск Infinite не рассматривается; Мёнсу остается в группе. Как сообщило агентство, направление будущей деятельности коллектива будет определено позднее после полноценного обсуждения, поскольку участники служат в армии.

Корейские релизы[править | править код]

№ п/п	Информация о диске	Содержание
1	First Invasion	Треклист ∞ 다시 돌아와 She’s Back 날개 붙박이 별 맡겨
2	Evolution	Треклист Intro (Evolution) BTD (Before The Dawn) Can U Smile Hysterie 마음으로.. (Voice Of My Heart) 몰라
3	INSPIRIT	Треклист Nothing’s Over Shot Can You Smile (Remake)
4	Over The Top	Треклист OVER THE TOP 내꺼하자 3분의1 Tic Toc Julia Because (Sungkyu Solo) 시간아 (Woohyun Solo) Amazing Crying (Infinite H feat. Baby Soul) Real Story
5	Paradise	Треклист OVER THE TOP 내꺼하자 파라다이스 (Paradise) Cover Girl 3분의1 Tic Toc Julia Because (Sungkyu Solo) 시간아 (Woohyun Solo) Amazing Crying (Infinite H feat. Baby Soul) Real Story 내꺼하자 (Remix Ver.)
6	White Confession
7	INFINITIZE	Треклист INFINITIZE 추격자 (The Chaser) Feel So Bad 그해여름 (In The Summer) 눈물만 (Only Tears) 니가좋다 With…
8	New Challenge	Треклист Welcome To Our Dream 맨인러브 (Man In Love) 이보다 좋을순 없다 (As Good As It Gets) 그리움이 닿는 곳에 (Still I Miss You) Beautiful 60 초 (60 Sec, INFINITE vers.) 불편한 진실 (Inconvenient Truth)
9	DESTINY	Треклист DESTINY Inception 너에게 간다 (Going To You) 엄마 (Mother
10	Season 2	Треклист Season 2 Last Romeo Follow Me 로시난테 Breath Light (SungKyu Solo) Alone (INFINITE H) Memories A Person Like Me Reflex I’m Going Crazy (INFINITE F) Close Your Eyes (Woohyun Solo) Shower
11	INFINITE ONLY	Треклист 1. Eternity 2. 태풍 (The Eye) 3. AIR 4. One Day 5. True Love 6. 고마워 (Thank You) 7. Zero
12	TOP SEED	Треклист 1. Begin 2. Tell Me 3. Synchronise 4. No More 5. TGIF (DongWoo Solo) 6. Pray 7. Why Me 8. Wind 9. I Hate 10. Reminisce (L Solo) 11. Love Song (SungJong Solo) 12. Begin Again

Японские релизы[править | править код]

№ п/п	Информация о диске	Содержание
1	BTD	Треклист BTD (Before The Dawn) (Japanese Ver.) CAN YOU SMILE (Remake) (Original Ver.) BTD (Before The Dawn) (Original Ver.) BTD (Before The Dawn) (Instrumental)
2	Be Mine	Треклист Over The Top Be Mine (Japanese Ver.) Julia (Japanese Ver.)
3	She’s Back	Треклист She’s Back (Japanese Ver.) TO-RA-WA (Japanese Ver.) She’s Back (Remix) (Original Ver.)

• [08.06.2010] Come Back Again
• [27.06.2010] Come Back Again (Dance Ver.)
• [03.08.2010] She’s Back
• [05.01.2011] BTD (Before The Dawn)
• [17.01.2011] BTD (Before The Dawn) (Dance Ver.)
• [16.03.2011] Nothing’s Over
• [20.07.2011] Be Mine
• [31.07.2011] Be Mine (Dance Ver.)
• [25.09.2011] Paradise
• [05.12.2011] White Confession (Lately)
• [23.02.2012] Cover Girl (Live Ver.)
• [21.03.2012] Be Mine (Japanese Ver.)
• [15.05.2012] The Chaser
• [24.05.2012] The Chaser (Dance Ver.)
• [26.07.2012] She’s Back (Japanese Ver.)
• [21.03.2013] Man In Love
• [28.05.2013] Man In Love (Japanese Ver.)
• [16.07.2013] Destiny (Ver. B)
• [26.09.2013] Request
• [13.10.2013] Destiny (Ver. A)
• [02.04.2014] BTD (Before The Dawn) (Inst Ver.)
• [21.05.2014] Last Romeo
• [08.08.2014] Last Romeo (Performance Ver.)
• [21.07.2014] Back
• [07.12.2014] Together (Grow OST)
• [14.12.2014] Dilemma
• [08.04.2015] Tic Toc (OGS Returns Live Ver.)
• [12.07.2015] Bad
• [17.07.2015] Bad (360 VR)
• [08.07.2016] Hey Hello
• [18.08.2016] Best of Infinite (Jp. Ver.)
• [19.09.2016] 태풍 (The Eye)
• [08.01.2018] Tell Me
• [13.02.2019] Clock

Nissan — Википедия

Nissan Motor Company 日産自動車株式会社
Тип	Публичная компания
Листинг на бирже	NASDAQ: NSANY, TYO: 7201.T
Основание	1933
Основатели	Ёсисуки Аикава, Дэн, Кэндзиро[d] и William R. Gorham[d]
Расположение	Япония: Иокогама
Ключевые фигуры	Тьерри Болоре (Генеральный директор), Жан-Доминик Сенар (Председатель совета директоров)
Отрасль	автомобильная промышленность (МСОК: )
Продукция	Легковые, Внедорожные, Коммерческие автомобили
Оборот	▲ $94,62 млрд (2007 год)
Операционная прибыль	▲ $6,91 млрд (2007 год)
Чистая прибыль	▲ $4,22 млрд (2007 год)
Активы	$138.9 млрд (2015 год)[1]
Число сотрудников	159,8 тыс. человек (2005 год)
Материнская компания	Альянс Renault–Nissan
Дочерние компании	Nismo, Infiniti, Datsun, Jatco
Сайт	nissan.ru
Медиафайлы на Викискладе

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. По состоянию на 2010 год занимает 8-е место в мировом рейтинге автопроизводителей (3-е среди японских производителей, после Toyota и Honda) по версии международного института исследования рынка IHS Automotive^[2]. Штаб-квартира с 2011 года находится в Иокогаме (ранее находилась в Токио).

Датой основания корпорации считается 26 декабря 1933 года, когда в результате слияния компаний «Тобата имоно» и «Нихон сангё» была создана новая компания, которая с 1 июня 1934 года носит название «Ниссан мотор» (по первым буквам названия компании «Нихон сангё» — «японская промышленность»).

В мае 1935 года компания приняла решение о развитии торговой марки «Ниссан», но практически до 1980-х годов лицом компании были различные модификации автомобилей «Datsun», выпускавшихся ещё до создания компании (в 1986 году эта марка перестала существовать, а в 2013 году производство автомобилей Datsun было возобновлено.).

С начала 1950-х годов компания активно и успешно стала заниматься разработкой и производством ракетных двигателей, установок для запуска ракет, а затем решила расширить производственную сферу, занявшись также и производством двигателей для кораблестроительной отрасли.

В 1958 году начались поставки автомобилей в США, а в 1964 году стала первой японской компанией, вошедшей в десятку крупнейших автоимпортёров в США. В 1962 году начались поставки автомобилей в Европу.

Первое зарубежное сборочное производство Nissan было открыто в 1959 году на Тайване, по состоянию на 2010-е годы зарубежное производство развёрнуто в 20 странах.

Логотип Альянса «Renault-Nissan»

В 1976 году, благодаря собственному флоту, Nissan стал крупнейшим экспортёром автомобилей в мире^[3], а в следующем году совокупное количество проданных автомобилей (за все годы функционирования) перешагнуло 20 миллионов. В 1981 году корпорация подписала соглашение с Volkswagen о производстве и продаже легковых автомобилей в Японии. В 1992 году на долю Ниссана приходилось 17 % автомобилей, принадлежащих японскому населению^[4].

Продажа[править | править код]

К середине 1990-х годов компания испытывала существенные финансовые трудности, деятельность была неэффективной ; долги составляли 12 млрд долл. и до банкротства оставалось несколько недель. В итоге в 1999 год контрольный пакет акций компании был продан французской Рено (Renault): французской компании принадлежит 44,4 % акций Ниссан, а Ниссан, в свою очередь, владеет 15 % акций Рено.

Поставленный Рено во главе Ниссан Карлос Гон сумел воплотить программу возрождения фирмы (англ. Nissan Revival Plan, NRP) и вывел компанию из кризиса, вследствие чего обрёл большую популярность в Японии.

В результате сильнейшего землетрясения японские заводы корпорации были закрыты с 11 по 23 марта 2011 года, предприятие по производству двигателей Nissan Iwaki простаивало до 17 апреля, не удалось произвести порядка 55 тыс. автомобилей.

12 мая 2016 года стало известно, что Ниссан приобретает 34 % акций другого производителя из Японии — Mitsubishi Motors Corporation — и создаёт с ним новый альянс.^[5]

В марте 2019 года компания Ниссан представила новую модель продаж автомобилей, название которой City Hub. Создатели этого проекта объединили концептуальный магазин и электронную торговлю с помощью новых технологий. Таким образом, этот новый принцип покупки автомобилей даст людям представление о процессе торговли в будущем.^[6]

8 апреля 2019 года акционеры японского автоконцерна на внеочередном собрании исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях^[7]и в тот же день акционеры решили включить с состав совета директоров Ниссан нового президента Рено, Жан-Доминика Cенара^[8].

Эмблема выглядит как название марки в кругу, который означает восходящее солнце, символизирующее искренность. Эмблема раньше была другой. Круг был красный, а прямоугольник с названием компании — синий, обозначающий небо. Тем самым эмблема выражает девиз компании «Искренность приносит успех».^{[источник не указан 795 дней]}

Nissan Skyline GT-R BNR34 M-Spec Nür

Ниссан принадлежит ряд автомобилестроительных предприятий в Японии, Великобритании, США, Мексике, ЮАР и т. д.

С 1985 года в рамках компании функционирует Nismo — подразделение, занимающееся тюнингом автомобилей. Помимо этого, компания владеет долей в Nissan Marine, совместном предприятии с Marubeni, выпускающем двигатели для моторных лодок.

Общее количество занятых по состоянию на 2005 год составило около 160 тыс. человек.

В 2007 финансовом году (закончился 31 марта 2008 года) компания продала 3,77 млн автомобилей. Консолидированная выручка за этот период составила 10,824 трлн иен (94,62 млрд долл.), прибыль — 482,3 млрд иен (4,22 млрд долл., за 2005 год — 4,787 млрд долл.)^[9]. Продажи за 2009 год составили около 3,1 млн автомобилей, без учёта стратегического партнёра Ниссан — компании Рено.

Собственники и руководство[править | править код]

43,3 % акций компании принадлежат французской компании Рено (Renault). Президентом и старший исполнительным директором был Карлос Гон, а с 2019 года генеральным директором компании является Тьерри Болоре, а председателем совета директоров стал Жан-Доминик Сенар.

Структура компании[править | править код]

Также Ниссан работает в областях телекоммуникаций, финансовых услуг, текстильного машиностроения. Аэрокосмическое подразделение создаёт двигатели для ракет.

Ниссан в СССР и России[править | править код]

Ниссан работает в СССР с 1983 года^[10]; в 1990 году компания продала в СССР 2000 автомобилей^[11].

А в 1999 году, уже в России, продавались модели Almera, Patrol, Terrano II, Maxima QX, Primera и Micra^[12]. С 2004 года в Москве действует компания ООО «Ниссан Мотор РУС» со 100%-ным капиталом Ниссан. Генеральным директором «Ниссан Мотор РУС» на 2011 год является Филипп Сайар^[13]. В 2005 году компания продала в России более 46 тыс. автомобилей — на 18 тыс. больше, чем в 2004 году, а уже в 2006 году продажи достигли 75 тыс. машин и таким образом Ниссан занял четвёртое место среди автопроизводителей на отечественном рынке.

Производство в России

13 июня 2006 года президент компании Карлос Таварес подписал соглашение о строительстве автозавода с Минэкономразвития России — завод полного цикла с объёмом инвестиций 200 млн долл. и мощностью до 50 тыс. автомобилей в год должен быть построен в промзоне Каменка под Санкт-Петербургом. Строительство началось весной 2007 года; церемония закладки первого камня нового завода состоялась 8 июля 2007^[14] Тестовая сборка автомобилей была развёрнута на заводе в начале 2009 года. Торжественное открытие завода состоялось 2 июня 2009 года. Проектная мощность 50 тысяч машин в год. Максимальная численность персонала 750 человек. Суммарные инвестиции в этот проект со стороны японской компании составили около 200 миллионов долларов США.

На этом заводе первоначально выпускались лишь две модели — Teana и X-Trail.^[15]. По состоянию на 2012 год на заводе под Санкт-Петербургом налажено производство моделей Nissan Teana, Nissan X-Trail и Nissan Murano; с 2013 года, в Тольятти, новой Nissan Almera^[16].

В 2014 году на базе «Гранты» запущено производство Datsun в Тольятти, в рамках партнёрского соглашения между Альянсом Renault-Nissan и АвтоВАЗом. По состоянию на 2016 год на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются модели X-Trail, Qashqai, Pathfinder, Murano.

Модельный ряд[править | править код]

Под маркой «Nissan» выпускается широкий ассортимент легковых и коммерческих автомобилей. Также компания продаёт автомобили класса «люкс» под маркой «Infiniti». До 1983 года и начиная с 1997 года также выпускаются автомобили под маркой «Datsun»

Выпускаемый ряд популярных автомобилей Nissan в мире.

Переставшие выпускаться или не поставляющиеся в Россию модели Nissan:

Список автомобилей Nissan выпускающийся для мирового рынка или внутреннего или снятых с производства

Гибридизация[править | править код]

Ниссан заключил соглашение с конкурирующей Тойота об использовании некоторых технологий гибридного привода в новой Altima модели 2007 года.^[17]

«Altima Hybrid» стала первой гибридной моделью от Ниссан и она предназначена для продажи только на американском рынке. В этой модели используется двигатель 2.5 L QR25DE. Последующие модели, как ожидается, будут основаны на собственной технологии Ниссан. Ниссан создал электродвигатель и литий-ионный аккумулятор на 35 % меньше и легче аналогов от Тойоты и на 30 % дешевле. Инвертор на 20 % меньше аналогов и на 30 % дешевле. Производство компонентов для гибридов планировалось начать к 2009 году.

До 2006 года Ниссан произвёл около 100 гибридных микроавтобусов Tino с литий-ионными аккумуляторами по цене на 40 % дороже бензиновых аналогов. Tino потребляют бензина на 50 % меньше и сокращают выхлопы CO₂ на 50 %.

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон.

Электромобили[править | править код]

2 августа 2009 года корпорация анонсировала производство первого серийного электромобиля, получившего название Leaf (англ. Leaf — лист)^[18][19][20]. С весны 2010-го года автомобиль выпускается серийно. Продажи в США начались в декабре 2010-го.

На счету Nissan значатся победы в 1989, 1990, 1991 и 1994 годы в полусуточном марафоне в американском Себринге.

Mercedes ml 320 технические характеристики: Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC (W164) – Технические характеристики Mercedes-Benz M-klasse I (W163) 320 3.2 AT 4WD, 218 л.с. (1997-2001 гг. выпуска)

Mercedes-Benz ML (W163) ML 320 V6 (163.154) (218 Hp)

Технические характеристики Mercedes-Benz ML (W163) ML 320 V6 (163.154) (218 Hp) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

Базовая информация
Марка	Mercedes-Benz
Модель	ML
Поколения	ML (W163)
Модификация (двигатель)	ML 320 V6 (163.154) (218 Hp)
Начало выпуска	1998 г
Оконч. выпуска	2003 г
Тип кузова	Внедорожник
Количество мест	5
Количество дверей	5
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в городе	18.2 л/100 км 12.92 US mpg 15.52 UK mpg
Расход топлива на шоссе	11.2 л/100 км 21 US mpg 25.22 UK mpg
Расход топлива Смешанный цикл	13.8 л/100 км 17.04 US mpg 20.47 UK mpg
Топливо	Бензин
Время разгона 0 — 100 км/ч	9.5 сек
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)	9 сек
Максимальная скорость	195 км/ч 121.17 mph
Экологический стандарт	Euro 3
Двигатель
Мощность	218 лс @ 5600 об./мин.
Крутящий момент	310 Нм @ 3000 об./мин. 228.64 lb.-ft. @ 3000 об./мин.
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	3199 см3195.21 cu. in.
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образный
Диаметр цилиндра	89.9 мм 3.54 in.
Ход поршня	84 мм 3.31 in.
Степень сжатия	10
Количество клапанов на цилиндр	3
Система питания	Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм	OHC
Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля	1990 кг 4387.2 lbs.
Допустимая полная масса	2750 кг 6062.71 lbs.
Объем багажника минимальный	633 л 22.35 cu. ft.
Объем багажника максимальный	2020 л 71.34 cu. ft.
Объем топливного бака	83 л 21.93 US gal | 18.26 UK gal
Габариты
Длина	4587 мм 180.59 in.
Ширина	1833 мм 72.17 in.
Высота	1820 мм 71.65 in.
Колесная база	2820 мм 111.02 in.
Колея передняя	1565 мм 61.61 in.
Колея задняя	1565 мм 61.61 in.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Привод	Полный
Количество передач (Автоматическая коробка передач)	5
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Двойной поперечный рычаг
Передние тормоза	Дисковые
Задние тормоза	Дисковые
АБС	есть
Тип рулевого управления	Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля	Гидроусилитель
Размер шин	225/75 R16
Размер дисков	6.5J

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) ML 320 5 дв. внедорожник (W163) 5АКПП 1998-2001 г.

Начало производства:	март 1998
Окончание производства:	сентябрь 2001
Кузов:	5 дв. внедорожник (W163)
Тип двигателя:	6
Марка топлива:	бензин
Объем двигателя, куб. см.:	3199
Объем двигателя, л.:	3.2
Клапанов на цилиндр:	3
Мощность, л.с.:	218
Достигается при об. в мин.:	5600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	310 / 3000
Максимальная скорость, км/ч:	180
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	9.5
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	13.8
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:	18.2
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:	11.2
Компоновка двигателя:
Система питания:	инжектор
Система газораспределения:	ohc
Диaметр цилиндра, мм:	89.9
Ход поршня, мм:	84
Выхлоп CO2, г/км:	330
Коэффициент сжатия:	10
Тип привода:	полноприводный
Коробка передач:	АКПП
Количество ступеней:	5
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4590
Ширина, мм:	1830
Высота, мм:	1780
Колесная база, мм:	2820
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин:	225/75HR16
Снаряженная масса, кг:	1890
Допустимая масса, кг:	2650
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:	72
Диаметр разворота, м:	11.9
Гарантия от коррозии, лет:	1

Mercedes-Benz ML (W164) ML 320 CDI (224 Hp)

Технические характеристики Mercedes-Benz ML (W164) ML 320 CDI (224 Hp) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Базовая информация
Марка	Mercedes-Benz
Модель	ML
Поколения	ML (W164)
Модификация (двигатель)	ML 320 CDI (224 Hp)
Начало выпуска	2005 г
Оконч. выпуска	2011 г
Тип кузова	Внедорожник
Количество мест	5
Количество дверей	5
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива Смешанный цикл	9.4 л/100 км 25.02 US mpg 30.05 UK mpg
Топливо	Дизельное топливо
Время разгона 0 — 100 км/ч	9.4 сек
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)	8.9 сек
Максимальная скорость	210 км/ч 130.49 mph
Двигатель
Мощность	224 лс
Крутящий момент	510 Нм @ 1600 об./мин. 376.16 lb.-ft. @ 1600 об./мин.
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	2987 см3182.28 cu. in.
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образный
Диаметр цилиндра	83 мм 3.27 in.
Ход поршня	92 мм 3.62 in.
Степень сжатия	18
Количество клапанов на цилиндр	4
Система питания	Дизель Н.В
Турбонаддува	Турбонаддув
Газораспределительный механизм	—
Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля	2110 кг 4651.75 lbs.
Допустимая полная масса	2830 кг 6239.08 lbs.
Объем багажника минимальный	551 л 19.46 cu. ft.
Объем багажника максимальный	2050 л 72.4 cu. ft.
Объем топливного бака	95 л 25.1 US gal | 20.9 UK gal
Габариты
Длина	4780 мм 188.19 in.
Ширина	1911 мм 75.24 in.
Высота	1815 мм 71.46 in.
Колесная база	2915 мм 114.76 in.
Колея передняя	1627 мм 64.06 in.
Колея задняя	1629 мм 64.13 in.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Привод	Полный
Количество передач (Автоматическая коробка передач)	7
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Амортизационная стойка
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые
АБС	есть
Тип рулевого управления	Рулевая (шестерня) рейка
Размер шин	235/65 R17
Размер дисков	7.5J x 17

Mercedes-Benz ML 320 W 163 (2001) — технические характеристики и данные — максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива

Автопроизводитель Название фирмы-производителя этого автомобиля.	Mercedes-Benz
Серия Данные о серии, к которой принадлежит автомобиль.	ML
Модель Наименование модели автомобиля.	ML 320
Код Идентификационный код модели.	W 163 E 32
Поколение Поколение, к которому принадлежит эта модель.	W 163
Начало выпуска Данные о начала производства этой модели.	2001
Тип кузова Тип кузова данного автомобиля.	оффроад
Привод Тип системы привода у данной модели (передний привод, задний привод, полный привод).	4WD (полный, подключаемый и отключаемый вручную)
Количество мест Количество мест этого автомобиля.	5
Количество дверей Количество дверей этого автомобиля.	5
Длина Расстояние между самыми наружными точками автомобиля спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами.	4637.00 мм (миллиметров) 182.5591 in (дюйма) 15.2133 ft (фута)
Ширина Расстояние между крайними точками кузова на левой и правой стороне автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т.д. при этом не учитываются.	1840.00 мм (миллиметров) 72.4409 in (дюйма) 6.0367 ft (фута)
Высота Расстояние между высшей точкой автомобиля и плоскостью, на которую опираются колеса.	1821.00 мм (миллиметров) 71.6929 in (дюйма) 5.9744 ft (фута)
Колесная база Расстояние между центрами передних и задних колёс, продольное расстояние между передней и задней осью.	2819.00 мм (миллиметров) 110.9843 in (дюйма) 9.2487 ft (фута)
Колея передняя Расстояние между центрами передних колес.	1555.00 мм (миллиметров) 61.2205 in (дюйма) 5.1017 ft (фута)
Колея задняя Расстояние между центрами задних колес.	1555.00 мм (миллиметров) 61.2205 in (дюйма) 5.1017 ft (фута)
Дорожный просвет/клиренс Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самой нижней частью являются картеры ведущих мостов, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д.	—
Снаряжённая масса Масса полностью заправленного и укомплектованного автомобиля без массы груза, пассажиров, багажа и водителя.	2170 кг (килограмм) 4784.03 lb (паунда)
Распределение массы Распределение массы автомобиля на передние/задние колеса.	—
Производитель двигателя Название фирмы-производителя этого двигателя.	Mercedes-Benz
Код двигателя Идентификационный код двигателя этого автомобиля.	M 112 E 32
Объём двигателя Рабочий объём/объём двигателя равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. Объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня.	~ 3.2 л (литра) 3199 куб. см (кубических сантиметров)
Количество цилиндров Количество цилиндрических камер сгорания в автомобильном двигателе.	6
Расположение цилиндров Расположение цилиндров в автомобильном двигателе (рядное/V-образное/оппозитное).	V-образное
Количество клапанов на цилиндр Число клапанов на каждый цилиндр у большинства современных автомобилей бывает равным двум (один впускной и один выпускной), трем (один впускной и два выпускных) и четырем (два впускных и два выпускных).	3
Диаметр цилиндра Данные о диаметра цилиндра двигателя внутреннего сгорания.	89.90 мм (миллиметров) 3.5394 in (дюйма) 0.2949 ft (фута)
Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки.	84.00 мм (миллиметров) 3.3071 in (дюйма) 0.2756 ft (фута)
Степень сжатия Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки.	10.00:1
BMEP Среднее эффективное давление на поршень двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работа двигателя.	176.55 psi (паундов на квадратный дюйм) 1217.27 кПа (килопаскали) 12.17 бар (бары)
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом По способу заполнения цилиндров свежим зарядом двигатели бывают без наддува и с наддувом. Наддув используют для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет повышения давления при впуске. Двигатели без наддува называются атмосферными.	атмосферный
Газораспределительный механизм Тип газораспределительного механизма, количество и расположение распределительных валов в двигателе.	SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров)
Смазочная система Система смазки/смазочная система снижает трения между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление продуктов нагара и износа.	мокрый картер
Коренные подшипники Количество коренных подшипников коленчатого вала.	4
Система охлаждения Tип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздушная/жидкостная/гибридная).	жидкостная
Интеркулер Сжатие воздуха приводит к повышению его температуры. Интеркулер используется для охлаждения поступаещего от турбокопмрессора воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания.	нет
Расположение двигателя Данные о расположения двигателя в кузове	впереди
Ориентация двигателя Данные о ориентацией двигателя относительно продольной оси автомобиля.	продольная
Система питания Система питания/топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси в цилиндры двигателя.	EFI (впрыск топлива под электронным управлением)
Каталитический конвертер Каталитический конвертер (катализатор) снижaет количества вредных веществ в выхлопных газах.	есть
Максимальная мощность Наибольшая мощность, которую может развить двигатель. Мощность — это отношение работы к интервалу времени ее совершения.	160 кВт (киловатт) 218 л.с. (лошадиных сил — нем.) 215 л.с. (лошадиных сил — англ.)
Максимальная мощность при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свою максимальную мощность.	5600 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальный крутящий момент Наибольший крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.	310 Нм (ньютон-метров) 228 ft-lb (фут-фунтов) 31 кгм (килограмм-метров)
Максимальный крутящий момент при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свой максимальный крутящий момент.	3000 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль	194 км/ч (километров в час) 120.55 миль/ч (миль в час)
Максимальные обороты Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту.	—
0 — 60 миль/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час.	—
0 — 100 км/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час.	9.00 с (секунд)
Время прохождения четверти мили Время в секундах, за которое автомобиль может проехать четверть мили с места.	—
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к аналогичному по площади цилиндру. Чем он меньше, тем ниже аэродинамическое сопротивление, которое испытывает на себе автомобиль во время движения. Cd/Cx/Cw для большинства современных автомобилей составляет величину порядка 0.30 — 0.35.	0.4
Площадь лобовой поверхности (A) Площадь лобовой поверхности автомобиля, которая выставлена воздушному потоку.	2.7800 м2(квадратных метров) 4309.0086 in2(квадратных дюймов) 29.9237 ft2(квадратных футов)
Площадь сопротивления (CdA) Выражает аэродинамическую эффективность автомобиля — получается при умножении коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) и площади лобовой поверхности (A).	1.1120 м2(квадратных метров) 1723.6034 in2(квадратных дюймов) 11.9695 ft2(квадратных футов)
Объём топливного бака Максимальное количество топлива, которое может хранить топливный бак автомобиля.	83.00 л (литра) 21.93 US gal (US галлона) 18.26 UK gal (UK галлона)
Расход топлива — городской цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях.	—
Расход топлива — загородный цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях.	—
Расход топлива — комбинированный Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях.	—
Выброс CO2 Данные о количество CO2, которое автомобиль выбрасывает в атмосфере.	—
Передняя подвеска Информация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле.	стабилизирующая штанга независимая торсион
Задняя подвеска Информация о механизме задней подвески, используемой в этом автомобиле.	стабилизирующая штанга независимая верхние и нижние поперечныйе рычаги
Коробка передач/трансмиссия Тип коробки передачи. Коробка передач измененяет крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам.	автоматическая
Количество передач Количество передач в коробке передач у этого автомобиля.	5
Передаточное отношение последней передачи Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса.	0.83:1
Передаточное отношение главной пары Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса.	3.70:1
Передние тормоза Информация о тормозной системы передних колес. Tормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку.	вентилированные диски
Задние тормоза Информация о тормозного механизма задних колес автомобиля.	диски сервоусилитель ABS (антиблокировочная система)
Передние тормозные диски Информация о диаметре передних тормозных дисках. Тормозной диск — это главный елемент дисковых тормозных систем. Представляет собой металлический диск, об который трутся тормозные колодки.	345.00 мм (миллиметров) 13.5827 in (дюйма) 1.1319 ft (фута)
Задние тормозные диски Информация о диаметре задних тормозных дисках.	331.00 мм (миллиметров) 13.0315 in (дюйма) 1.0860 ft (фута)
Передние колесные диски Тип передних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д.	8J x 17 h3 ET 52
Задние колесные диски Тип задних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д.	8J x 17 h3 ET 52
Передние шины Информация о передних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр.	255/60 R 17 106H
Задние шины Информация о задних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр.	255/60 R 17 106H
Минимальный диаметр поворота Диаметр минимальной окружности, описываемой внешними колесами автомобиля при выполнении возможно более крутого поворота.	—
Система рулевого управления Система рулевого управления, которая использованная в данном автомобиле.	реечное (с усилителем)
Повороты руля Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора.	—

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) ML 320 W163 5 дв. внедорожник (W163) 5АКПП 2001-2002 г.

Начало производства:	сентябрь 2001
Окончание производства:	октябрь 2002
Кузов:	5 дв. внедорожник (W163)
Тип двигателя:	6
Марка топлива:	бензин
Объем двигателя, куб. см.:	3199
Объем двигателя, л.:	3.2
Клапанов на цилиндр:	3
Мощность, л.с.:	218
Достигается при об. в мин.:	5600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	310 / 3000
Максимальная скорость, км/ч:	195
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	13.5
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя:
Система питания:	инжектор
Система газораспределения:	ohc
Диaметр цилиндра, мм:	89.9
Ход поршня, мм:	84
Выхлоп CO2, г/км:	324
Коэффициент сжатия:	10
Тип привода:	полноприводный
Коробка передач:	АКПП
Количество ступеней:	5
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4640
Ширина, мм:	1840
Высота, мм:	1820
Колесная база, мм:	2820
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин:	255/60HR17
Снаряженная масса, кг:	2100
Допустимая масса, кг:	3365
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:	83
Диаметр разворота, м:	11.9
Гарантия от коррозии, лет:	2

Tест-драйв Mercedes-Benz ML 320 2002 — Mercedes-Benz ML320 Посредник. Тест-драйвы на Колёсах

Ключ типичен для Mercedes-Benz середины 90-х: выкидное жало из корпуса, кнопки отпирания-запирания дверей и багажника на нём, иммобилайзер, а также характерная для американцев кнопка Panic. При однократном нажатии на кнопку отпирания замков открывается только водительская дверь, при двукратном открываются все замки. Прорезиненные кнопки, к слову, недолговечны. Лучше бы они были из пластика.

Внедорожники марки Mercedes-Benz впервые появились в 1980 году. Они, как всем известно, выпускаются до сих пор и известны под именем Geländewagen. Но сегодня речь пойдёт о продолжателе рода этого вояки — первом поколении M-Сlass, — который своим появлением вызвал немалую шумиху, в том числе и один серьёзный вопрос: а настоящий ли Mercedes-Benz это вообще?

Появившись во второй половине 90-х, ML стал одной из моделей нового стиля компании Mercedes-Benz. Аэродинамичные обводы, каплеобразная оптика. Сколько было критики! Но тем не менее все привыкли, и уже сегодня мы не представляем себе Mercedes-Benz иным.

Обращаю отдельное внимание на американизмы модели, ведь основной рынок сбыта M-класса — США. Поэтому тут и появились приоткрывающиеся окошки багажника и видимость непрерывного остекления задней части, крупная светотехника и зеркала. В салоне тоже есть несколько признаков автомобиля для Америки — куча подстаканников, электроприводов и при этом незатейливый и грубоватый дизайн да простенький пластик. В «Мерседесе»-то? Так и есть. Когда сидишь в дорестайлинговых эмэльках, вообще кажется, что это не привычный нам породистый «немец»! В процессе модернизации в начале 2000-х производитель обратил внимание на некоторые мелочи: добавил хромированных деталек, изменил дизайн климатической установки и много чего ещё. Но это несильно изменило впечатление, оставшееся после первых выпусков.

Оптика незамысловатая, но типично мерседесовская

Эти окошки открываются дистанционно с кнопки на центральной консоли

Огромная звезда на решётке радиатора – прерогатива ML, SL и SLK

Указатели поворота на зеркалах появились после рестайлинга в 2001 году

А вообще, ML довольно симпатичен, нет нарочитой агрессии, но это и не простачок. Даже сегодня первое поколение смотрится современно и солидно. Пухлые арки, никакой бижутерии, только огромная трёхлучевая звезда на решётке радиатора, характерная для внедорожников Mercedes-Benz, ретромоделей марки и неких эксклюзивных выпусков. Ну, что ж, уже приятно!

Снаружи автомобиль выглядит довольно крупным, в салоне он тоже совсем нетесный. Передние сиденья разделены довольно широкой консолью с подлокотником. По традиции кнопки стеклоподъёмников расположены вокруг рычага автомата, там же примостился джойстик настройки зеркал и кнопка центрального замка. Остальные кнопки на центральной консоли. С эргономикой, к слову, всё в порядке. Стоит отметить, что в ML инженеры отошли от традиционного единственного подрулевого переключателя. Теперь свет и поворотники — слева, дворники — справа, как и у большинства машин. Правда, управление задним дворником и брызгалкой к нему почему-то всё ещё на панели приборов в виде кнопки, да ещё и внизу, под климатической установкой. Задние сиденья тоже нетесные, а особенно понравился ровный пол — вот оно преимущество рамной конструкции. При этом сзади есть свой блок управления микроклиматом, обязательные подстаканники и пепельница, а также широкий подлокотник.

Передняя панель родом из 90-х

Приборка обычная, как и у всех Mercedes-Benz. Консерватизм

Навигация бесполезна в наших краях, а вот кнопка включения пониженного ряда раздатки (она рядом) нам ещё пригодится

Управлять климатом удобно, а вот задним дворником нет. Здесь же кнопки управления стёклами багажника (с цифрами 3)

Прикуриватель и пепельница расположены так, чтобы отбить пагубную привычку

Панель приборов собрана в духе легковых моделей фирмы: та же обильная фанеровка, элементы дизайна, те же кнопки и переключатели. Впрочем, одна кнопка тут уникальная — Low Range! Да-да, здесь есть демультипликатор. Неужели ML — настоящий внедорожник? Большие углы въезда и съезда, рама и двадцатисантиметровый клиренс, с одной стороны, говорят именно об этом, но отсутствие «железных» блокировок, с другой стороны, отрицает этот факт. Хотя блокировки здесь замещают электронного помощника 4-ETS (Electronic Traction System), который представляет собой усовершенствованную систему трекшн-контроля. По команде электронного мозга блокируется то колесо, которое потеряло сцепление с дорогой, и тяга распределяется уже между другими колёсами, которые и должны помочь выбраться автомобилю. Короче, стандартный набор для нечастых вылазок на природу без экстрима.

Кожаные сиденья не радуют профилем – слишком плоские

Сзади свой пульт управления климатом

С внутренней стороны крышки багажника есть ниши для аптечки и аварийного знака

Багажник достаточно вместительный плюс на крыше есть рейлинги

По раскисшей грунтовке ML ползёт нормально, уверенно. Резина не самая внедорожная, но и грязь ещё не такая, чтобы замылить протектор. Но лучше не соваться в глубокие лужи: неизвестно, какова глубина и что на дне, и лучше объехать глубокую колею стороной — боюсь, имеющегося арсенала в трансмиссии не хватит, чтобы выбраться из засады. К тому же я не особый любитель оффроуда, поэтому для моих целей возможностей ML320 предостаточно. Подозреваю, что даже имеющимся внедорожным потенциалом владельцы эмэльки пользуются редко, за всё время эксплуатации этого автомобиля включали демультипликатор всего несколько раз и то для теста. Проехать по просёлку, пересечь колею, подъехать ближе к озеру — это без проблем.

Ручной режим традиционный для Mercedes – ручку нужно толкать влево-вправо

Бардачок, увы, невелик…

…но разные ящички есть повсюду

Боковая обшивка простая, но кожа для отделки использована добротная

Подстаканники непродуманны – бутылочка норовит выпрыгнуть на кочке

Если честно, ML чем-то напоминает переходный автомобиль, который ещё не превратился в откровенный паркетник, и в то же время это уже не настоящий внедорожник. Кроссовер с функционалом вседорожника, может, так? А ведь Mercedes-Benz остаётся «Мерседесом» даже если сделан в Америке и для Америки. Дорога неровная, но в салоне никакого скрипа, ничто не дребезжит. Конечно, видно, что производитель старался снизить себестоимость машины — несмотря на относительно свежий год выпуска (2002-й), нет ощущения дорогого салона, идеальной подгонки деталей, некоей монументальности, характерной для автомобилей этой фирмы. Но среди одноклассников ML совсем не худший вариант.

А мы тем временем выбираемся на асфальтовую дорогу, пора оценить автомобиль на трассе. Разгон под приятное бурчание V6 довольно напористый, но управление тягой немного задемпфировано. Впрочем, ML — это не driver’s car, а семейный автомобиль. А значит, нужно ездить степенно. При спокойной езде обороты не поднимаются выше 3 000, переключения мягкие, и слышно только, как шумят ветер и шины. На высокой скорости нужно больше подруливать, но это расплата за шины внедорожных размерностей и лёгкий руль. Плавность хода на высоте, ямы и колеи как будто не замечаешь. Но неподрессоренные массы довольно ощутимы на больших неровностях — тут уж кузов заметно потряхивает. В целом для вседорожника очень хорошо. А для рамного просто отлично. Думаю, во многом это заслуга независимой подвески. Она, кстати, положительно влияет и на управляемость — ML цепко держится за асфальт в повороте, без раскачки и кренов. Руль бы только почувствительнее.

Что касается городской езды, то не всё так однозначно. Ленивый отклик на нажатие педали газа не очень удобен в тесных местах или пробках, большие зеркала дают хорошую картинку, но обзор в салонное зеркало не очень, капот имеет довольно большой наклон, так что углов или края капота не видно. Но главные плюсы «Мерседеса» остались — лёгкий руль и небольшой радиус разворота. В большом городе для маневрирования на парковках и в пробках это жирненький плюс для немаленького автомобиля.

Очень часто внедорожники используются как грузовой транспорт, а в Штатах в 1998 году М-класс получил ещё и награду в номинации North American Truck of the Year. Посмотрим, как в реальности обстоят дела с этим у нашего подопытного. Довольно большой отсек правильной формы, множество ушек для крепления грузов, приятная ворсистая обивка, но нет каких-либо кармашков или полочек. Единственная ниша справа занята CD-чейнджером. Возможности трансформации достаточны — задние сиденья можно сдвинуть вперёд или вообще сложить. Тогда образуется длинная площадка с довольно ровным полом. Запасное колесо, к слову, крепится снаружи, под полом багажника — спорное решение для наших условий. Запаска (а точнее, тоненькая докатка) всегда грязная, а в случае замены проколотое колесо стандартного размера не поместится снаружи. Придётся укладывать его в багажник и, естественно, пачкать обивку. Докатка вместо полноценной запаски, кстати, ещё раз подтверждает, что ML всё-таки не тянет до уровня настоящих внедорожников. Полноразмерное запасное колесо на задке входило лишь в список дополнительного оборудования.

—

пониженная передача

—

GSM-телефон

—

устройство защиты от буксировки

Подытожим

Но не будем о печальном, в целом автомобиль очень неплох. Но почему же тогда многие боятся покупать ML? Среди публики муссируются разговоры в основном о дорогих запчастях и не лучшем качестве автомобиля. Типа это не совсем тот Mercedes-Benz, который мы знаем по легковым моделям марки. Хватит верить слухам! Да, первые годы у американских «мерсов» были проблемы, но они решены. Дорогие запчасти? А содержание автомобилей этой марки никогда не было дешёвым. Так что если вы хотите Mercedes-Benz повнедорожнее, то смело рассмотрите кандидатуру ML. Несмотря на американское происхождение, это всё-таки настоящий Mercedes-Benz.

Понравилось:	Не понравилось:
плавность хода просторный салон возможности багажника хорошая звукоизоляция запас хода	динамика и управление тягой дизайн интерьера качество отделки салона и его пластик отсутствие полноценной запаски

История и эволюция

История модели начинается с января 1996 года в Детройте, когда Mercedes-Benz представил миру концепт AAV — All Activity Vehicle. В чём-то это был прорыв для компании, которая по сути большой консерватор. Концепт разительно отличался от единственного внедорожника компании G-класса. Затем автомобиль засветился в фильме «Парк юрского периода: затерянный мир», где он был на главных ролях. Уже в 1997 году автомобиль появился у североамериканских дилеров. Изначально предлагалась модель ML320, затем ассортимент силовых агрегатов увеличился. В конце 2001 года произошёл небольшой рестайлинг — изменилась оптика, бамперы, декор салона.

В начале 2005 года на смену первому ML пришёл второй с индексом W164, несущим кузовом и более аэродинамичным видом. В 2011 году миру явилось уже третье поколение популярного кроссовера (W166).

О безопасности

Результаты краш-тестов EuroNCAP за 2002 год показывают, что с боковой защитой у ML всё в порядке — боковые подушки в дверях и шторки надёжно гасят кинетическую энергию пристёгнутых манекенов. А вот фронтальный удар немного смазал впечатление о Mercedes-Benz, хотя общая оценка достаточно высокая — 4 звезды.

Комплектация

Протестированный ML оказался неплохо укомплектован и в плане комфорта (двухзонный климат-контроль, кожаный салон с отделкой из дерева, обогрев зеркал и подогрев передних сидений, телефон, датчик света), и в плане технического оснащения (ксенон в фарах, противотуманные фары, круиз-контроль, люк в крыше).

Дела трансмиссионные

Mercedes-Benz ML оборудован постоянным полным приводом с демультипликатором (понижайка включается кнопкой Low Range на панели приборов). Однако трансмиссию нельзя назвать полноценной внедорожной. Блокировок дифференциалов нет, вместо них электронные заместители системы 4-ETS. Кроме имитации блокировок 4-ETS выполняет роль трекшн-контроля и помогает при спуске с горы. Конечно, это не заменяет традиционных блокировок, и на тяжёлом бездорожье будет немного неловко от обилия электроники. Чтобы система сработала, автомобилю необходимо забуксовать, а водителю, естественно, активно работать акселератором, что как раз делать в таких условиях не рекомендуется, тут ведь нужно двигаться внатяг, а не на полном газу.

Одноклассники

Класс премиум-вседорожников большого размера довольно многочислен. Разберёмся с представителями европейских производителей.

В первую очередь это BMW X5. После появления ML Х5 быстро завоевал популярность благодаря своему спортивному нраву. Х5 отличается от ML-класса всем, начиная от несущего кузова и заканчивая продвинутой электроникой. В цене BMW X5 2002 года тоже чуток отличается, но неглобально — средняя стоимость колеблется у отметки $24 400.

Во вторую очередь отметим VW Touareg. Совмещающий бизнес-комфорт и завидную для такого класса проходимость Touareg смог влезть в эту нишу и попить крови у менеджеров Mercedes-Benz и BMW. К тому же этот автомобиль действительно можно назвать настоящим внедорожником. За Touareg 2002 года выпуска просят в среднем $25 000.

Land Rover Discovery. Обладающий налётом британского аристократизма Disco гораздо больше приспособлен к бездорожью, чем любой авто в этом классе. Правда, этот же автомобиль в отличие от конкурентов не столь авторитетен среди казахстанцев из-за невысокой надёжности. Средняя стоимость Disco-ровесника наиболее близка к ML320 — $21 500.

Шасси автомобиля

Mercedes-Benz ML в кузове W163 по сравнению со своими одноклассниками имеет не совсем стандартную конструкцию подвески передних колёс — она торсионная. Два продольных параллельных вала и по два поперечных рычага с каждой стороны. Задняя подвеска типична для большинства кроссоверов — независимая двухрычажная на пружинах. Что передняя, что задняя подвески собраны на подрамниках.

Гамма моторов

На ML ставилось множество двигателей, от слабенького 2.3-литрового, который агрегатировался только с механической коробкой, до могучего 5.5 от AMG. Также было несколько дизелей — 2.7 и 4 литра для Европы и 3.2 литра для США.

Технические характеристики

Автомобиль

Марка, модель	Mercedes-Benz ML320
Сборка	США
Год выпуска	2002
Кузов	рамно-лонжеронная конструкция
Тип	внедорожник
Количество дверей	5

Двигатель

Тип	V-образный бензиновый
Расположение	спереди продольно
Система питания	распределённый впрыск
Число цилиндров/клапанов	6/18
Рабочий объём, см куб.	3 199
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин	218(160)/5 600
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин	310/3 000
Экологический класс	Евро-3

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км/ч	195
Время разгона до 100 км/ч, с	9.5

Трансмиссия

Привод	постоянный полный привод
Коробка передач	автоматическая 5-ступенчатая

Подвеска

Передняя	независимая торсионная на поперечных рычагах
Задняя	независимая пружинная на поперечных рычагах

Тормоза

Передние	дисковые вентилируемые
Задние	дисковые

Размеры и вес

Клиренс, мм	205
Длина/ширина/высота, мм	4 640/1 840/1 820
Колёсная база, мм	2 620
Размерность шин	255/60 R17
Снаряжённая масса, кг	2 170
Полная масса, кг	2 870
Объём багажника, л	615/2 020
Грузоподъёмность, кг	700

Расход топлива

Городской, л/100 км	18.6
Загородный, л/100 км	10.7
Смешанный цикл, л/100 км	13.5
Объём топливного бака, л	83

 

Mercedes-Benz ML 320 W 163 (2001) — технические характеристики и данные — максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива

Автопроизводитель Название фирмы-производителя этого автомобиля.	Mercedes-Benz
Серия Данные о серии, к которой принадлежит автомобиль.	ML
Модель Наименование модели автомобиля.	ML 320
Код Идентификационный код модели.	W 163 E 32
Поколение Поколение, к которому принадлежит эта модель.	W 163
Начало выпуска Данные о начала производства этой модели.	2001
Тип кузова Тип кузова данного автомобиля.	оффроад
Привод Тип системы привода у данной модели (передний привод, задний привод, полный привод).	4WD (полный, подключаемый и отключаемый вручную)
Количество мест Количество мест этого автомобиля.	5
Количество дверей Количество дверей этого автомобиля.	5
Длина Расстояние между самыми наружными точками автомобиля спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами.	4637.00 мм (миллиметров) 182.5591 in (дюйма) 15.2133 ft (фута)
Ширина Расстояние между крайними точками кузова на левой и правой стороне автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т.д. при этом не учитываются.	1840.00 мм (миллиметров) 72.4409 in (дюйма) 6.0367 ft (фута)
Высота Расстояние между высшей точкой автомобиля и плоскостью, на которую опираются колеса.	1821.00 мм (миллиметров) 71.6929 in (дюйма) 5.9744 ft (фута)
Колесная база Расстояние между центрами передних и задних колёс, продольное расстояние между передней и задней осью.	2819.00 мм (миллиметров) 110.9843 in (дюйма) 9.2487 ft (фута)
Колея передняя Расстояние между центрами передних колес.	1555.00 мм (миллиметров) 61.2205 in (дюйма) 5.1017 ft (фута)
Колея задняя Расстояние между центрами задних колес.	1555.00 мм (миллиметров) 61.2205 in (дюйма) 5.1017 ft (фута)
Дорожный просвет/клиренс Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самой нижней частью являются картеры ведущих мостов, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д.	—
Снаряжённая масса Масса полностью заправленного и укомплектованного автомобиля без массы груза, пассажиров, багажа и водителя.	2170 кг (килограмм) 4784.03 lb (паунда)
Распределение массы Распределение массы автомобиля на передние/задние колеса.	—
Производитель двигателя Название фирмы-производителя этого двигателя.	Mercedes-Benz
Код двигателя Идентификационный код двигателя этого автомобиля.	M 112 E 32
Объём двигателя Рабочий объём/объём двигателя равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. Объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня.	~ 3.2 л (литра) 3199 куб. см (кубических сантиметров)
Количество цилиндров Количество цилиндрических камер сгорания в автомобильном двигателе.	6
Расположение цилиндров Расположение цилиндров в автомобильном двигателе (рядное/V-образное/оппозитное).	V-образное
Количество клапанов на цилиндр Число клапанов на каждый цилиндр у большинства современных автомобилей бывает равным двум (один впускной и один выпускной), трем (один впускной и два выпускных) и четырем (два впускных и два выпускных).	3
Диаметр цилиндра Данные о диаметра цилиндра двигателя внутреннего сгорания.	89.90 мм (миллиметров) 3.5394 in (дюйма) 0.2949 ft (фута)
Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки.	84.00 мм (миллиметров) 3.3071 in (дюйма) 0.2756 ft (фута)
Степень сжатия Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки.	10.00:1
BMEP Среднее эффективное давление на поршень двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работа двигателя.	176.55 psi (паундов на квадратный дюйм) 1217.27 кПа (килопаскали) 12.17 бар (бары)
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом По способу заполнения цилиндров свежим зарядом двигатели бывают без наддува и с наддувом. Наддув используют для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет повышения давления при впуске. Двигатели без наддува называются атмосферными.	атмосферный
Газораспределительный механизм Тип газораспределительного механизма, количество и расположение распределительных валов в двигателе.	SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров)
Смазочная система Система смазки/смазочная система снижает трения между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление продуктов нагара и износа.	мокрый картер
Коренные подшипники Количество коренных подшипников коленчатого вала.	4
Система охлаждения Tип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздушная/жидкостная/гибридная).	жидкостная
Интеркулер Сжатие воздуха приводит к повышению его температуры. Интеркулер используется для охлаждения поступаещего от турбокопмрессора воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания.	нет
Расположение двигателя Данные о расположения двигателя в кузове	впереди
Ориентация двигателя Данные о ориентацией двигателя относительно продольной оси автомобиля.	продольная
Система питания Система питания/топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси в цилиндры двигателя.	EFI (впрыск топлива под электронным управлением)
Каталитический конвертер Каталитический конвертер (катализатор) снижaет количества вредных веществ в выхлопных газах.	есть
Максимальная мощность Наибольшая мощность, которую может развить двигатель. Мощность — это отношение работы к интервалу времени ее совершения.	160 кВт (киловатт) 218 л.с. (лошадиных сил — нем.) 215 л.с. (лошадиных сил — англ.)
Максимальная мощность при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свою максимальную мощность.	5600 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальный крутящий момент Наибольший крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.	310 Нм (ньютон-метров) 228 ft-lb (фут-фунтов) 31 кгм (килограмм-метров)
Максимальный крутящий момент при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свой максимальный крутящий момент.	3000 об/мин (оборотов в минуту)
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль	194 км/ч (километров в час) 120.55 миль/ч (миль в час)
Максимальные обороты Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту.	—
0 — 60 миль/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час.	—
0 — 100 км/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час.	9.00 с (секунд)
Время прохождения четверти мили Время в секундах, за которое автомобиль может проехать четверть мили с места.	—
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к аналогичному по площади цилиндру. Чем он меньше, тем ниже аэродинамическое сопротивление, которое испытывает на себе автомобиль во время движения. Cd/Cx/Cw для большинства современных автомобилей составляет величину порядка 0.30 — 0.35.	0.4
Площадь лобовой поверхности (A) Площадь лобовой поверхности автомобиля, которая выставлена воздушному потоку.	2.7800 м2(квадратных метров) 4309.0086 in2(квадратных дюймов) 29.9237 ft2(квадратных футов)
Площадь сопротивления (CdA) Выражает аэродинамическую эффективность автомобиля — получается при умножении коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) и площади лобовой поверхности (A).	1.1120 м2(квадратных метров) 1723.6034 in2(квадратных дюймов) 11.9695 ft2(квадратных футов)
Объём топливного бака Максимальное количество топлива, которое может хранить топливный бак автомобиля.	83.00 л (литра) 21.93 US gal (US галлона) 18.26 UK gal (UK галлона)
Расход топлива — городской цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях.	—
Расход топлива — загородный цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях.	—
Расход топлива — комбинированный Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях.	—
Выброс CO2 Данные о количество CO2, которое автомобиль выбрасывает в атмосфере.	—
Передняя подвеска Информация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле.	стабилизирующая штанга независимая торсион
Задняя подвеска Информация о механизме задней подвески, используемой в этом автомобиле.	стабилизирующая штанга независимая
Коробка передач/трансмиссия Тип коробки передачи. Коробка передач измененяет крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам.	автоматическая
Количество передач Количество передач в коробке передач у этого автомобиля.	5
Передаточное отношение последней передачи Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса.	0.83:1
Передаточное отношение главной пары Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса.	3.70:1
Передние тормоза Информация о тормозной системы передних колес. Tормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку.	вентилированные диски
Задние тормоза Информация о тормозного механизма задних колес автомобиля.	диски сервоусилитель ABS (антиблокировочная система)
Передние тормозные диски Информация о диаметре передних тормозных дисках. Тормозной диск — это главный елемент дисковых тормозных систем. Представляет собой металлический диск, об который трутся тормозные колодки.	345.00 мм (миллиметров) 13.5827 in (дюйма) 1.1319 ft (фута)
Задние тормозные диски Информация о диаметре задних тормозных дисках.	331.00 мм (миллиметров) 13.0315 in (дюйма) 1.0860 ft (фута)
Передние колесные диски Тип передних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д.	8J x 17 h3 ET 52
Задние колесные диски Тип задних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д.	8J x 17 h3 ET 52
Передние шины Информация о передних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр.	255/60 R 17 106H
Задние шины Информация о задних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр.	255/60 R 17 106H
Минимальный диаметр поворота Диаметр минимальной окружности, описываемой внешними колесами автомобиля при выполнении возможно более крутого поворота.	—
Система рулевого управления Система рулевого управления, которая использованная в данном автомобиле.	реечное (с усилителем)
Повороты руля Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора.	—

Электролит аккумуляторный состав – Электролит Кислотный Для Аккумулятора, Состав и Плотность, Корректирующий Раствор Для Свинцового АКБ, Зарядка Батареи, Изготовление Своими Руками

Электролит для аккумуляторов:его назначение и виды

Практически на всем протяжении эксплуатации автомобильной техники, водители сталкиваются с таким понятием как уровень и плотность электролита в аккумуляторе. Обслуживаемые батареи до сих пор в большинстве случаев вытесняют свои аналоги по некоторым техническим параметрам, одним и таких параметров является диапазон рабочих температур.

Электролит для аккумуляторов

Жидкость для аккумуляторов представляет собой особый раствор из активных веществ необходимый для накопления и удержания внутренней энергии источника питания. От состава такого электропроводника зависит нормальная работа батареи, а также срок службы, который измеряется количеством циклов заряд-разряд. Непосредственно в самом растворе для АКБ происходит преобразование химической реакции в электричество в процессе зарядки. Многие современные источники питания работают на жидких электролитах.

Для обеспечения питания автомобильной техники применяются два основных вида электролита:

• щелочной;
• кислотный.

Основным минусом таких батарей является необходимость систематического осмотра и добавления дистиллированной воды в банки. Применять следует только качественные материалы иначе источник питания может выйти из строя.

Важно! Использование в аккумуляторе обычной воды приводит к осыпанию пластин и выходу батареи из строя.

Электролит кислотный

Самым распространенным раствором, применяемым в автомобильных источниках, питания является кислотный. Такая специальная жидкость состоит из двух элементов:

• дистиллированная вода;
• кислота.

Для кислотных аккумуляторов есть одна особенность, их необходимо постоянно обслуживать, доливать кислоту или воду. Такие меры следует выполнять из-за испарения электролита в режиме эксплуатации, либо заряда.

Интересно знать! Плотность и уровень электролита являются основными показателями, за которыми необходимо постоянно следить.

Аккумуляторная кислота

В качестве кислотной составляющей применяется раствор на основе серы (серная кислота). Такое вещество является очень опасным и может привести к химическим ожогам при попадании на кожные покровы или слизистую.

Серная кислота представляет собой маслянистую жидкость без цвета. Она хорошо растворяется в воде, при этом может выделяться значительное количество тепла. При нормальной температуре и без посторонних примесей имеет плотность 1,830 г/см³. Однако примеси все же могут содержаться в составе раствора, в нем могут находиться мышьяка, марганец, хлор и железо.

Дистиллированная вода

В процессе приготовления электролита необходимо применять очищенную от примесей воду. Категорически запрещается использовать водопроводную и речную,  это приведет к необратимым реакциям в источнике питания. Допускается добавлять в раствор конденсат, образующийся в котельных установках повышенной мощности.

Для промышленного изготовления дистиллированной воды применяют специальные электрические дистилляторы. Установка мощностью 4 кВт имеет производительность до пяти литров в час.

Совет! Перед применением воды после очистки необходимо проверить содержание посторонних примесей в ней.

Основные соотношения составляющих

Для приготовления электролита необходимой концентрации необходимо руководствоваться следующими рекомендациями при подборе пропорций вещества:

Для того, чтобы приготовить жидкость плотностью 1,4 г/см³ необходимо соблюдать пропорции в таблице:

 

Изготовление раствора из кислоты плотностью 1,83 г/см³ рекомендуется по следующим пропорциям:

Существует еще один необходимый параметр, который следует учитывать это уменьшение количества изготовленного раствора кислоты и воды при понижении температуры. Для контроля за этим свойством создана таблица сокращения количества раствора:

Вязкость

В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи в каждой банке протекают химические реакции. Скорость взаимодействия напрямую зависит от вязкости электролита. Данный параметр характеризует процессы диффузии при разряде и заряде батареи. При повышении вязкости снижаются скорости реакций в электролите, происходит уменьшение внутренней емкости аккумулятора. Пониженная температура пагубно влияет на показания этого параметра, поэтому при установке источника питания следует учитывать это условие.

Удельное сопротивление

При полезных свойствах проводимости электролит имеет и характеристику сопротивления. Она рассчитывается по формуле:

R= r*S/L,

где r — это внутренне удельное сопротивление источника питания;

S- это поперечное сечение проводника;

L- это длина проводника.

Значение удельного сопротивления обратно пропорционально показаниям температуры окружающей среды.

Для сохранения широкого диапазона рабочих температур повышают плотность электролита. В таблице указана температура замерзания электролита в аккумуляторе:

Внимание! В современные пусковые аккумуляторы заливают проводниковый раствор значением плотности 1,3 г/см³, это позволяет сохранить полезные свойства в суровых условиях эксплуатации, а также продлить срок годности.

Щелочной электролит

Состоит данный электролит из щелочной составляющей и дистиллированной воды. Щелочь представляет собой соединения на основе калия (КОН) или лития.

КОН- твердое вещество белого цвета, полностью растворяется в воде при этом выделяется тепло. Электролит для щелочных аккумуляторов изготавливают трех видов:

• высший, с содержанием КОН до 96%;
• категории А до 92%;
• категория В до 88%.

Внимание! В процессе производства щелочного электролита необходимо соблюдать меры предосторожности, так как едкий калий является опасным веществом.

Рекомендуемая плотность для АКБ указывается в паспорте источника питания при изготовлении. Производители при нормальном режиме работы заливают электролит со значением 1,21 г/см³, в зимний период концентрация щелочи в нем прибавляется до значения 1,27 г/см³.

Плотность щелочного электролита указана в таблице:

Утилизация электролита

При выходе из строя источника питания необходимо заменить его на новый. Тогда возникает вопрос, а куда деть старый. В настоящее время существует большое число пунктов приема и утилизации отработавших аккумуляторов. Специальные станции переработки электролита нейтрализуют вредные вещества в нем, при этом оберегая окружающую среду от опасности загрязнения.

Изготовление электролита самостоятельно это трудоемкий и опасный процесс, поэтому целесообразнее будет приобрести готовый в магазине. Заводская жидкость, приготовленная с соблюдением всех технологий, значительно увеличит срок службы аккумулятора и убережет от опасного осыпания пластин внутри батареи.

Что такое электролит для аккумуляторов и как его приготовить?

Электролит – одна из основных составляющих аккумуляторных батарей, которые дают возможность запуска автомобиля. Он бывает нескольких видов, различающихся по своему составу. Своевременный контроль за количеством и качеством электролита в аккумуляторе позволит избежать преждевременный выход аккумулятора из строя и сэкономить на покупке нового устройства.

Содержание статьи

Виды, состав и особенности

На данный момент различают три вида электролитов для аккумуляторов, для щелочных аккумуляторов — щелочной, а для кислотных — кислотный, но так же выделяют и корректирующий электролит, необходимый при обслуживании батарей.

Как определить кислотный аккумулятор или щелочной? Проще всего это сделать по маркировке корпуса и по материалу, из которого он сделан. Корпус кислотных АКБ всегда изготавливается из специального пластика, тогда как щелочные батареи могут быть сделаны из металла. Так же можно определить протестировав каплю электролита из аккумулятора: кислотный электролит вступит в реакцию с содой или мелом.

Кислотный

Представляет собой смесь серной кислоты, составляющей тридцать пять процентов всего состава, и дистиллированной воды, которая занимает оставшиеся шестьдесят пять. Данный состав в аккумуляторе находится в емкости со свинцовыми пластинами, при контакте этих элементов и происходит выработка тока.

Преимущества кислотного электролита:

• Высокий уровень КПД
• Слабая потеря заряда при бездействии
• Выдача высокого стартового тока
• Невысокая стоимость

Недостатки:

• Чувствительность к перепадам температур
• Неэкологичность
• Необходимость регулярного контроля плотности состава

Следует отметить, что кислотный электролит используется в большинстве моделей аккумуляторных батарей для автомобилей, так как только он способен давать достаточное количество тока для запуска двигателя. При этом аккумуляторы, изготовленные с использованием данного раствора, делятся на две группы:

• Обслуживаемые
• Необслуживаемые

Первый вид обеспечивает легкий доступ к содержимому банок. В них можно замерять плотность электролита, при необходимости заливать дистиллированную воду и электролит, просто открутив крышки с банок.

В случае с необслуживаемыми моделями провести подобные действия также возможно, однако для этого нужно самостоятельно вскрыть устройство, провести нужные действия, а затем герметично их закрыть. В подобных случаях могут быть использованы дрель и сварочный аппарат.

Проводить замену электролита в необслуживаемых моделях стоит только в тех случаях, когда их гарантийный срок истек. Часто это производится исключительно для получения опыта проведения подобных операций.

Щелочной

Щелочной электролит состоит из гидроокиси калия, натрия, лития или всех этих составляющих в комплексе, разведенных в воде.

К достоинствам данного вида относятся:

• Длительный период службы
• Способность сохранять свойства при значительных перепадах температуры
• Гораздо меньшее выделение вредных газов в атмосферу
• Способность выдерживать встряски
• Неприхотливость в обслуживании

Недостатки:

• Меньшая величина электродвижущей силы по сравнению с кислотными
• Отсутствие способности подачи стартового тока для запуска двигателя
• Более высокая стоимость

Несмотря на долгий срок службы, неприхотливость и другие преимущества применение данного вида электролита в автомобильной промышленности ограничено. Виной тому неспособность выработки достаточного уровня стартового тока, необходимого для запуска двигателя. К минусам также относятся их внушительные габариты.

Однако устройства на щелочном электролите успешно применяются в обеспечении током тяговых и локомотивных составов.

Важно! Перед осуществлением замены следует убедиться, что аккумулятор именно щелочной. В противном случае АКБ можно полностью вывести из строя.

Корректирующий

Данный электролит является специальным составом с высоким содержанием активных веществ, используемый для повышения плотности электролита аккумулятора. Он предназначен для повышения концентрации активных веществ в батарее. 

В продаже можно встретить следующие виды корректирующего электролита:

• Твердый калиево-литиевый
• Жидкий калиево-литиевый с различной плотностью
• Жидкий кислотный

Корректирующий электролит можно изготовить самостоятельно, имея под рукой необходимые для этого составы, однако зачастую его проще купить, так как стоимость его более чем доступна.

Как пользоваться корректирующим электролитом:

• Удалить из банок немного электролита
• Долить в них такое же количество корректирующей жидкости
• Установить АКБ на заряд номинальным током для запуска процесса смешивания полученного состава на полчаса
• Оставить батарею на остывание на пару часов
• Произвести замер плотности и при необходимости отрегулировать его снова

При повторной коррекции количество заменяемого электролита следует уменьшить.

Как приготовить самостоятельно

Перед тем, как самостоятельно заменить электролит для аккумулятора, необходимо принять соответствующие меры безопасности и приготовить предметы индивидуальной защиты:

• Перчатки
• Фартук
• Защитные очки
• Раствор соды на случай попадания средства на кожу или предметы одежды
• Уксус или лимонную кислоту – для нейтрализации щелочи

Проводить действия следует в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха не выше +25 C°. Следует заранее знать, какой объем готового электролита потребуется для заполнения батарей. В среднем, в современных АКБ количество раствора составляет от 2,6 до 3,7 литра. Поэтому стоит сразу ориентироваться на максимальное количество. За основу можно взять 4 литра конечного раствора.

Для приготовления электролита необходимо заранее приготовить следующие предметы:

• Посуду достаточной емкости, изготовленную из материала, устойчивого к воздействию кислоты и щелочи
• Небольшую палочку для перемешивания электролита
• Инструменты для проведения замеров плотности, температуры и уровня раствора
• Для кислотного электролита – серную жидкость, для щелочного – щелочь в твердом или жидком виде, литий или силикагель

Важно! Все используемые материалы должны быть химически нейтральными для исключения возникновения ненужных реакций при их соприкосновении. В качестве емкости вполне подойдут обычные стеклянные банки.

Процесс приготовления щелочного электролита

Ингредиенты для приготовления данного состава могут быть как в жидком виде, так и в твердом. Если с первым все понятно, то перед тем как залить, щелочной электролит из твердого вещества потребуется развести в дистиллированной воде.

Требуемая плотность указывается на сайте производителя аккумулятора, также информацию можно найти в прилагаемой инструкции по эксплуатации. Твердый электролит берется пропорционально нужному количеству окончательного жидкого раствора и составляет:

• 1/5 – для получения раствора плотностью 1,17-1,19 г/м³
• 1/3 – для раствора плотностью 1,19-1,21 г/м³
• 1/2 — для раствора плотностью 1,25-1,27 г/м³

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

• Налить в посуду дистиллированную воду
• Добавить нужное количество щелочи
• Перемешать раствор
• Плотно закрыть крышкой
• Настаивать в течение 6 часов

После того, как процесс настаивания будет завершен, необходимо слить светлый раствор. Если часть состава выпадает в осадок, нужно его регулярно перемешивать. При заливке нужно следить, чтобы он остался на дне, не попав в аккумулятор, в противном случае это грозит выходом АКБ из строя.

Приготовление раствора для свинцовых аккумуляторов

Перед тем, как разбавить кислотный электролит, необходимо определить нужные пропорции. Они зависят от климатических условий, в которых планируется эксплуатация устройства.

Для получения электролита плотностью 1,28 г/м³, что приемлемо для средних климатических условий, потребуется в один литр дистиллированной воды влить 0,36 л серной кислоты. Для жарких регионов количество серной кислоты уменьшается до 0,33 л на то же количество воды.

Как разводить аккумуляторную кислоту:

• Налить в подготовленную емкость дистиллированную воду
• Аккуратно тонкой струйкой влить в нее кислоту
• Измерить плотность полученного раствора
• Оставить раствор настаиваться на 12 часов

Важно! Нельзя вливать воду в кислоту! Правильно — вливать кислоту в воду. Не следует торопиться, вливая кислоту, давайте возможность ей постепенно раствориться в воде.

Инструкция по замене

Замена электролита производится в следующих случаях:

• Электролит в банках изменил цвет, стал мутным. Причиной тому может быть использование не дистиллированной воды для добавки, а обычно. Она может содержать примеси, вступающие в химическую реакцию с электролитом и образовывая твердые соединения, выпадающие в осадок
• После зарядки аккумулятора невозможно добиться нужной плотности
• Электролит вытек по неосторожности
• Новый аккумулятор быстро разряжается. Причиной тому может быть замерзание раствора

Замена электролита, независимо от того, является он щелочным или кислотным, производится в несколько шагов:

• Демонтаж аккумулятора из транспортного средства
• Очистка АКБ от загрязнений
• Выкачивание имеющейся жидкости с помощью груши или шприца
• Промывка банок дистиллированной водой
• Заливка электролита с помощью груши или аналогичных приспособлений

Уровень заливки определяется метками внутри банок. Если они отсутствуют, нужно руководствоваться правилом – электролит должен быть на уровне выше пластин на 5-7 миллиметров. При этом от его уровня до крышек банок должно оставаться не менее двух сантиметров.

Очень важно при сливе электролита не наклонять его в сторону и тем более не переворачивать. На дне сосудов могут оказаться твердые частицы, которые застрянут в пластинах, полностью выведя их из строя. Допускается легкое покачивание воды из стороны в сторону при промывании, такие же действия можно производить после заливки электролита в аккумулятор.

После этого АКБ устанавливается на зарядку, после чего следует проверить получившуюся плотность. Замеры должны производиться не арене, чем через пару часов после снятия устройства с зарядки, так как существует риск получить завышенные показания. Если плотность недостаточно высокая или, напротив, имеет излишние значения, ее следует отрегулировать добавлением кислоты, щелочи или дистиллированной воды.

Полезное видео

Видео инструкция о замене электролита

Заключение

Независимо от типа электролита, используемого в эксплуатируемой АКБ, можно самостоятельно произвести его полную замену, проверку плотности и других показателей. Однако стоит помнить о технике безопасности, так как электролит – опасный химический состав, способный значительно повредить кожные покровы и глаза.

 

Кислотный электролит: состав и метод изготовления

Электролит – это токопроводящая жидкость, которая представляет собой смесь дистиллированной воды и кислоты или щелочи. Подробнее о свойствах и видах электролита можно почитать в нашей прошлой статье.

Сейчас мы хотим уделить внимание первому виду этого раствора – кислотному электролиту

Состав и изготовление

Важно понимать, что при нарушении технологии изготовления раствора щелочи или серной кислоты ваш аккумулятор может выйти из строя. Поэтому многие предпочитают покупать кислотную или щелочную смесь в специализированных магазинах.

Если вы решились приготовить токопроводящую жидкость самостоятельно, то для кислотного электролита вам понадобятся дистиллированная вода и серная кислота.

Преимущества серной кислоты заключаются в том, что она почти не имеет запаха и не испаряется при нормальной комнатной температуре от 15 до 25 градусов тепла. Также по другим химическим характеристикам это вещество лучшим образом подходит для заливки в АКБ со свинцовыми пластинами.

Правила безопасности и свойства:

Плотность является главным свойством электролита, ее значение может колебаться в зависимости от уровня заряда АКБ, но при нормальных условиях всегда должно оставаться внутри интервала от 1,26 до 1,30 г/мм^3

Нельзя забывать о том, что серная кислота – это едкое вещество. Поэтому работа с ней предполагает применение защитных средств. Как минимум, перчаток и защитных очков.

Как найти хороший автомобильный аккумулятор?

В Нижнем Новгороде вы можете купить аккумулятор недорого и быстро, просто зайдя в наш интернет магазин «Центр-АКБ». В каталоге магазина представлены различные модели с подробными техническими характеристиками. Поэтому, если вы решились купить аккумулятор Bosch или батареи других брендов, смело заполняйте заявку на сайте или звоните по телефону горячей линии:+7 (831) 416-13-13

Нас можно найти в Нижнем Новгороде по адресам:

ул. Березовская, д. 96А

ул. Деловая, д. 7к5

проспект Кирова, 12

ул. Русская улица, 5

состав и свойства — Информация

Пластиковый корпус и два контакта для подключения проводов. Именно так представляется автомобильный аккумулятор большинству из современных владельцев авто. Однако чтобы эксплуатировать его максимально эффективно, безопасно и без неожиданных сюрпризов, о батарее стоит знать немного больше.

 

Сегодня речь пойдет о столь важной составляющей конструкции авто и мото аккумуляторов, как электролит. Он представляет собой раствор серной кислоты, которая считается, пожалуй, одним из ключевых химических соединений в мире. Это обусловлено широким спектром ее применения. Раствор серной кислоты продается под различными наименованиями, которые зависят от степени крепости, а также уровня чистоты. Приведем несколько распространенных примеров:

 

• Камерная кислота – раствор серной кислоты с водой в пропорции от 60:40 до 70:30.
• Башенная кислота – раствор с соотношением от 75:25 до 82:18.
• Купоросное масло с содержанием серной кислоты до 97%.
• 100% серная кислота – моногидрат.

 

Если говорить о максимальной крепости, получаемой способом выпаривания, то этот параметр может достигать 98,5%. Однако для заправки аккумуляторных батарей ключевое значение приобретает чистота растворов купоросного масла с химической точки зрения.

 

Отметим также, что концентрированной серной кислотой называется совершенно прозрачная жидкость, не имеющая ни цвета, ни запаха. Она обладает консистенцию легкого масла. Ее удельный вес составляет 1б84 при температуре 15°С. В ней содержится примерно 95% серной кислоты. Концентрат может смешиваться с водой в любой пропорции. Изготавливая электролит в бытовых условиях, следует помнить, что смешивание воды и кислоты вызывает выделение значительного количества тепла. Температура кипения концентрированной серной кислоты составляет 338 градусов Цельсия.

 

Интересным фактом из курса химии является сокращение объема раствора. Примечательно то, что при смешении двух объемов серной кислоты и воды, соответственно, их итоговый объем будет меньше, чем суммарный.

 

Также обратите внимание на то, что удельный вес или плотность электролита авто или мото аккумулятора имеет непосредственную зависимость от тех температур, при которых работают аккумуляторы. Так, при эксплуатации в условиях низких температур нужен более плотный электролит. А в жарких странах – напротив – плотность электролита сознательно снижается. Это объясняется тем, что при таких температурах существенно повышается химическая активность раствора.

 

В заключение отметим, что плотность электролита также зависит от того, в каких режимах эксплуатируется батарея. Так, данный параметр для тяговых аккумуляторов обычно составляет 1.26 кг\с м³ , пусковые и осветительные источники питания имеют плотность до 1.3 кг\с м³ и т.д. Для автомобильных аккумуляторных батарей эта характеристика читается нормой, когда составляет 1.28 кг\с м³ .

23.08.2013, 63900 просмотров.

кислотный, щелочной, корректирующий, состав и пропорции, как правильно приготовить и залить

Электролит – одна из основных составляющих аккумуляторных батарей, которые дают возможность запуска автомобиля. Он бывает нескольких видов, различающихся по своему составу. Своевременный контроль за количеством и качеством электролита в аккумуляторе позволит избежать преждевременный выход аккумулятора из строя и сэкономить на покупке нового устройства.

Виды, состав и особенности

На данный момент различают три вида электролитов для аккумуляторов, для щелочных аккумуляторов — щелочной, а для кислотных — кислотный, но так же выделяют и корректирующий электролит, необходимый при обслуживании батарей.

Как определить кислотный аккумулятор или щелочной? Проще всего это сделать по маркировке корпуса и по материалу, из которого он сделан. Корпус кислотных АКБ всегда изготавливается из специального пластика, тогда как щелочные батареи могут быть сделаны из металла. Так же можно определить протестировав каплю электролита из аккумулятора: кислотный электролит вступит в реакцию с содой или мелом.

Кислотный

Представляет собой смесь серной кислоты, составляющей тридцать пять процентов всего состава, и дистиллированной воды, которая занимает оставшиеся шестьдесят пять. Данный состав в аккумуляторе находится в емкости со свинцовыми пластинами, при контакте этих элементов и происходит выработка тока.

Преимущества кислотного электролита:

• Высокий уровень КПД
• Слабая потеря заряда при бездействии
• Выдача высокого стартового тока
• Невысокая стоимость

Недостатки:

• Чувствительность к перепадам температур
• Неэкологичность
• Необходимость регулярного контроля плотности состава

Следует отметить, что кислотный электролит используется в большинстве моделей аккумуляторных батарей для автомобилей, так как только он способен давать достаточное количество тока для запуска двигателя. При этом аккумуляторы, изготовленные с использованием данного раствора, делятся на две группы:

• Обслуживаемые
• Необслуживаемые

Первый вид обеспечивает легкий доступ к содержимому банок. В них можно замерять плотность электролита, при необходимости заливать дистиллированную воду и электролит, просто открутив крышки с банок.

В случае с необслуживаемыми моделями провести подобные действия также возможно, однако для этого нужно самостоятельно вскрыть устройство, провести нужные действия, а затем герметично их закрыть. В подобных случаях могут быть использованы дрель и сварочный аппарат.

Проводить замену электролита в необслуживаемых моделях стоит только в тех случаях, когда их гарантийный срок истек. Часто это производится исключительно для получения опыта проведения подобных операций.

Щелочной

Щелочной электролит состоит из гидроокиси калия, натрия, лития или всех этих составляющих в комплексе, разведенных в воде.

К достоинствам данного вида относятся:

• Длительный период службы
• Способность сохранять свойства при значительных перепадах температуры
• Гораздо меньшее выделение вредных газов в атмосферу
• Способность выдерживать встряски
• Неприхотливость в обслуживании

Недостатки:

• Меньшая величина электродвижущей силы по сравнению с кислотными
• Отсутствие способности подачи стартового тока для запуска двигателя
• Более высокая стоимость

Несмотря на долгий срок службы, неприхотливость и другие преимущества применение данного вида электролита в автомобильной промышленности ограничено. Виной тому неспособность выработки достаточного уровня стартового тока, необходимого для запуска двигателя. К минусам также относятся их внушительные габариты.

Однако устройства на щелочном электролите успешно применяются в обеспечении током тяговых и локомотивных составов.

Важно! Перед осуществлением замены следует убедиться, что аккумулятор именно щелочной. В противном случае АКБ можно полностью вывести из строя.

Корректирующий

Данный электролит является специальным составом с высоким содержанием активных веществ, используемый для повышения плотности электролита аккумулятора. Он предназначен для повышения концентрации активных веществ в батарее. 

В продаже можно встретить следующие виды корректирующего электролита:

• Твердый калиево-литиевый
• Жидкий калиево-литиевый с различной плотностью
• Жидкий кислотный

Корректирующий электролит можно изготовить самостоятельно, имея под рукой необходимые для этого составы, однако зачастую его проще купить, так как стоимость его более чем доступна.

Как пользоваться корректирующим электролитом:

• Удалить из банок немного электролита
• Долить в них такое же количество корректирующей жидкости
• Установить АКБ на заряд номинальным током для запуска процесса смешивания полученного состава на полчаса
• Оставить батарею на остывание на пару часов
• Произвести замер плотности и при необходимости отрегулировать его снова

При повторной коррекции количество заменяемого электролита следует уменьшить.

Как приготовить самостоятельно

Перед тем, как самостоятельно заменить электролит для аккумулятора, необходимо принять соответствующие меры безопасности и приготовить предметы индивидуальной защиты:

• Перчатки
• Фартук
• Защитные очки
• Раствор соды на случай попадания средства на кожу или предметы одежды
• Уксус или лимонную кислоту – для нейтрализации щелочи

Проводить действия следует в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха не выше +25 C°. Следует заранее знать, какой объем готового электролита потребуется для заполнения батарей. В среднем, в современных АКБ количество раствора составляет от 2,6 до 3,7 литра. Поэтому стоит сразу ориентироваться на максимальное количество. За основу можно взять 4 литра конечного раствора.

Для приготовления электролита необходимо заранее приготовить следующие предметы:

• Посуду достаточной емкости, изготовленную из материала, устойчивого к воздействию кислоты и щелочи
• Небольшую палочку для перемешивания электролита
• Инструменты для проведения замеров плотности, температуры и уровня раствора
• Для кислотного электролита – серную жидкость, для щелочного – щелочь в твердом или жидком виде, литий или силикагель

Важно! Все используемые материалы должны быть химически нейтральными для исключения возникновения ненужных реакций при их соприкосновении. В качестве емкости вполне подойдут обычные стеклянные банки.

Процесс приготовления щелочного электролита

Ингредиенты для приготовления данного состава могут быть как в жидком виде, так и в твердом. Если с первым все понятно, то перед тем как залить, щелочной электролит из твердого вещества потребуется развести в дистиллированной воде.

Требуемая плотность указывается на сайте производителя аккумулятора, также информацию можно найти в прилагаемой инструкции по эксплуатации. Твердый электролит берется пропорционально нужному количеству окончательного жидкого раствора и составляет:

• 1/5 – для получения раствора плотностью 1,17-1,19 г/м³
• 1/3 – для раствора плотностью 1,19-1,21 г/м³
• 1/2 — для раствора плотностью 1,25-1,27 г/м³

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

• Налить в посуду дистиллированную воду
• Добавить нужное количество щелочи
• Перемешать раствор
• Плотно закрыть крышкой
• Настаивать в течение 6 часов

После того, как процесс настаивания будет завершен, необходимо слить светлый раствор. Если часть состава выпадает в осадок, нужно его регулярно перемешивать. При заливке нужно следить, чтобы он остался на дне, не попав в аккумулятор, в противном случае это грозит выходом АКБ из строя.

Приготовление раствора для свинцовых аккумуляторов

Перед тем, как разбавить кислотный электролит, необходимо определить нужные пропорции. Они зависят от климатических условий, в которых планируется эксплуатация устройства.

Для получения электролита плотностью 1,28 г/м³, что приемлемо для средних климатических условий, потребуется в один литр дистиллированной воды влить 0,36 л серной кислоты. Для жарких регионов количество серной кислоты уменьшается до 0,33 л на то же количество воды.

Как разводить аккумуляторную кислоту:

• Налить в подготовленную емкость дистиллированную воду
• Аккуратно тонкой струйкой влить в нее кислоту
• Измерить плотность полученного раствора
• Оставить раствор настаиваться на 12 часов

Важно! Нельзя вливать воду в кислоту! Правильно — вливать кислоту в воду. Не следует торопиться, вливая кислоту, давайте возможность ей постепенно раствориться в воде.

Инструкция по замене

Замена электролита производится в следующих случаях:

• Электролит в банках изменил цвет, стал мутным. Причиной тому может быть использование не дистиллированной воды для добавки, а обычно. Она может содержать примеси, вступающие в химическую реакцию с электролитом и образовывая твердые соединения, выпадающие в осадок
• После зарядки аккумулятора невозможно добиться нужной плотности
• Электролит вытек по неосторожности
• Новый аккумулятор быстро разряжается. Причиной тому может быть замерзание раствора

Замена электролита, независимо от того, является он щелочным или кислотным, производится в несколько шагов:

• Демонтаж аккумулятора из транспортного средства
• Очистка АКБ от загрязнений
• Выкачивание имеющейся жидкости с помощью груши или шприца
• Промывка банок дистиллированной водой
• Заливка электролита с помощью груши или аналогичных приспособлений

Уровень заливки определяется метками внутри банок. Если они отсутствуют, нужно руководствоваться правилом – электролит должен быть на уровне выше пластин на 5-7 миллиметров. При этом от его уровня до крышек банок должно оставаться не менее двух сантиметров.

Очень важно при сливе электролита не наклонять его в сторону и тем более не переворачивать. На дне сосудов могут оказаться твердые частицы, которые застрянут в пластинах, полностью выведя их из строя. Допускается легкое покачивание воды из стороны в сторону при промывании, такие же действия можно производить после заливки электролита в аккумулятор.

После этого АКБ устанавливается на зарядку, после чего следует проверить получившуюся плотность. Замеры должны производиться не арене, чем через пару часов после снятия устройства с зарядки, так как существует риск получить завышенные показания. Если плотность недостаточно высокая или, напротив, имеет излишние значения, ее следует отрегулировать добавлением кислоты, щелочи или дистиллированной воды.

Полезное видео

Видео инструкция о замене электролита

Заключение

Независимо от типа электролита, используемого в эксплуатируемой АКБ, можно самостоятельно произвести его полную замену, проверку плотности и других показателей. Однако стоит помнить о технике безопасности, так как электролит – опасный химический состав, способный значительно повредить кожные покровы и глаза.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Электролит (аккумуляторный) — это… Что такое Электролит (аккумуляторный)?



Электролит (аккумуляторный)

Электролит (аккумуляторный)

Электролит (аккумуляторный) — смесь серной кислоты с дистиллированной водой для заливки в свинцово-кислотную аккумуляторную батарею.

Электролит для заливки в свинцово-кислотную аккумуляторную батарею готовят из серной кислоты (ГОСТ 667—73) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709—72). При подготовке электролита следует пользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. Для надежной работы аккумуляторных батарей необходима высокая степень чистоты электролита.

Нельзя применять техническую серную кислоту и недистиллированную воду, так как при этом ускоряются саморазрядка, сульфатация и разрушение пластин, и уменьшается емкость.

Смешивать электролит следует в кислотостойкой эбонитовой, фарфоровой или освинцованной посуде.

Как приготовить электролит

Инструменты и материалы:

Приготовление:

1. Возьмите емкость, устойчивую к действию серной кислоты, залейте туда дистиллированную воду.
2. Затем в заполненную дистиллированной водой емкость, маленькими порциями влейте серную кислоту, помешивая эбонитовой палочкой.
3. Ни в коем случае не вливайте дистиллированную воду в серную кислоту, т.к. электролит будет разбрызгиваться с выделение большого количества тепла и в результате чего вы можете получить серьезные ожоги.
4. Электролит готовится исходя из климатических условий местности. Для районов с умеренным климатом плотность электролиты должна быть — 1,28 г/см, т.е. для его изготовления вам нужно смешать компоненты в пропорции 0,36 л. серной кислоты на 1 л. дистиллированной воды.
5. В теплых районах плотность электролита должна составлять 1,26 г/см, для подготовки берут 0,33 л. серной кислоты и 1 литр дистиллированной воды.
6. Готовый электролит оставьте на 15—20 часов в закрытой емкости для его остывания, и чтобы произошло выпадение осадка на дно емкости.

Wikimedia Foundation. 2010.

• Электроклуб
• Электромагнитная плита

Смотреть что такое «Электролит (аккумуляторный)» в других словарях:

• Электролит (химия) — Электролит химический термин, обозначающий вещество, расплав или раствор которого проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли и основания. Электролиты проводники второго рода,… …   Википедия

• Электролиты — Электролит химический термин, обозначающий вещество, расплав или раствор которого проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли и основания. Электролиты проводники второго рода,… …   Википедия

• Secret of Monkey Island — The Secret of Monkey Island Разработчик LucasArts Издатель LucasArts Дизайнер Рон Гилберт Дата выпуска …   Википедия

• The Secret Of Monkey Island — Разработчик LucasArts Издатель LucasArts Дизайнер Рон Гилберт Дата выпуска …   Википедия

• ОЖОГИ ПИЩЕВОДА ХИМИЧЕСКИЕ — мед. Химические ожоги пищевода вызывают концентрированные щёлочи и кислоты. Причины. Случайный или преднамеренный (с суицидальной целью) приём внутрь концентрированных кислот (уксусная эссенция, аккумуляторный электролит) или щелочей (нашатырный… …   Справочник по болезням

• корпус аккумулятора — банка аккумулятора корпус аккумулятора аккумуляторный сосуд — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] корпус Контейнер в котором находятся компоненты… …   Справочник технического переводчика

Приготовление электролита для аккумуляторов своими руками

В настоящее время выбор аккумуляторных батарей огромен — в продаже можно найти уже готовые к использованию источники питания, а также сухозаряженные батареи, которые требуют осуществить приготовление электролита и его заливку до начала эксплуатации. Дальнейшее обслуживание аккумуляторов многие часто осуществляют в сервисах. По разным причинам может возникнуть необходимость самостоятельно приготовить раствор. Чтобы это мероприятие увенчалось успехом, следует знать, как сделать электролит в домашних условиях.

Что такое электролит?

Электролит — электропроводящий раствор, содержащий в своём составе дистиллированную воду и серную кислоту, едкий калий или натрий в зависимости от типа источника питания.

Концентрация серной кислоты в АКБ

Этот показатель кислотности напрямую зависит от необходимой плотности электролита. Изначально средняя концентрация этого раствора в автомобильном аккумуляторе — около 40% в зависимости от температуры и климата, в которых используется источник питания. Во время эксплуатации концентрация кислоты падает до 10–20%, что сказывается на работоспособности АКБ.

Вместе с тем стоит понимать, что аккумуляторная серная составляющая — наичистейшая жидкость, которая на 93% состоит непосредственно из кислоты остальные 7% — примеси. На территории России производство этого химиката строго регламентировано — продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Отличия электролитов для разных типов аккумуляторов

Несмотря на то что принцип работы раствора одинаков для разных источников питания, следует знать о некоторых различиях составов. В зависимости от состава принято выделять щелочной и кислотный электролиты.

Щелочные АКБ

Этот вид источников питания характеризуется наличием гидроокиси никеля, окиси бария и графита. Электролит в этом виде аккумуляторов представляет собой 20% раствор едкого калия. Традиционно используется добавка моногидрата лития, которая позволяет продлить срок эксплуатации АКБ.

Щелочные источники питания отличаются отсутствием взаимодействия калийного раствора с веществами, образуемыми во время работы аккумулятора, что способствует аксимальному уменьшению расхода.

Кислотные АКБ

Этот вид источников питания является одним из самых традиционных, поэтому и раствор в них знаком многим — смесь дистиллированной воды и серного раствора. Концентрат электролита для свинцово-кислотных аккумуляторов дешёво стоит и характеризуется способностью проводить ток большой величины. Плотность жидкости должна соответствовать климатическим показателям.

Таблица 1. Рекомендуемая плотность электролита

Другие виды АКБ: можно ли приготовить электролит для них самостоятельно?

Отдельно хотелось бы обратить внимание на современные свинцово-кислотные источники питания — гелевые и AGM. Они также могут быть заправлены собственноручно приготовленным раствором, который в них находится в специфической форме — в виде геля или внутри сепараторов. Для заправки гелевых аккумуляторов понадобится ещё один химический компонент — силикагель, который загустит кислотный раствор.

Кадмиевоникелевые и железоникелевые аккумуляторы

В отличие от свинцовых источников питания, кадмиево- и железоникелевые заливаются щелочным растовром, который является смесью дистиллированной воды и едкого калия или натрия. Гидроксид лития, входящий в состав этого раствора для определённых температурных режимов, позволяет увеличить срок службы АКБ.

Таблица 2. Состав и плотность электролита для кадмиево- и железоникелевых и аккумуляторов.

Железоникелевые источники питания рекомендуется эксплуатировать в тех же условиях, что и кадмиево-никелевые. Однако стоит отметить, что они более восприимчивы к низким температурам. Поэтому их следует использовать до минус 20 градусов.

Как правильно приготовить электролит в домашних условиях: техника безопасности

Приготовление раствора — работа с кислотами и щелочами, поэтому соблюдение мер предосторожности необходимо для самых опытных людей. Перед началом действия подготовьте средства защиты:

• резиновые перчатки
• одежду и фартук, устойчивый химическим веществам;
• защитные очки;
• нашатырный спирт, кальцинированную соду или борный раствор, чтобы нейтрализовать кислоту и щёлочь.

 Оборудование

Для приготовления аккумуляторного электролита помимо самого источника питания потребуются следующие предметы:

• ёмкость и палочка, устойчивые к воздействию кислот и щелочей;
• дистиллированная вода;
• инструменты для измерения уровня, плотности и температуры раствора;
• аккумуляторная серная жидкость — для кислотной АКБ, твёрдые или жидкие щелочи, литий — для соответствующих видов АКБ, силикагель — для гелевых аккумуляторов.

 Последовательность процесса: делаем электролит для кислотно-свинцового источника питания

Перед началом работ ознакомьтесь с информацией, приведённой в таблице 3. Она позволит выбрать необходимый объем жидкостей. В аккумуляторах залито от 2,6 до 3,7 литра кислотного раствора. Мы рекомендуем разводить примерно 4л электролита.

Таблица 3. Пропорции воды и серной кислоты.

• В ёмкость, устойчивую к едким веществам, налейте нужный объем воды.
• Разбавлять воду кислотой следует постепенно.
• По окончании процесса вливания замеряйте плотность получившегося электролита с помощью ареометра.
• Дайте составу отстояться около 12 часов.

Таблица 4. Плотность электролита для разных климатов.

Концентрация кислотного раствора должна соотноситься с минимальной температурой, при которой эксплуатируется аккумулятор. Если жидкость получилась слишком концентрированной, её необходимо разбавить дистиллированной водой.

Смотрите видео, как измерить плотность электролита.

Внимание! Вливать воду в кислоту нельзя! В результате этой химической реакции может возникнуть закипание состава, что приведёт к его расплескиванию и возможности получить кислотные ожоги!

Обращаем ваше внимание, что во время смешивания компонентов выделяется тепло. В подготовленный аккумулятор следует заливать остывший раствор.

Способ развести электролит для щелочного источника питания

Плотность и количество электролита в таких аккумуляторах указана в инструкции по эксплуатации источника питания или на сайте компании-производителя.

Необходимая плотность раствора	Количество твёрдой щелочи равняется количеству электролита, разделенному на
1,17–1,19 г/см³	5
1,19–1,21 г/см³	3
1,25–1,27 г/см³	2

• Влейте в посуду дистиллированную воду.
• Добавьте щелочь.
• Смешайте раствор, герметично его закройте и дайте настояться в течение 6 часов.
• По истечении времени слейте образовавшийся светлый раствор — электролит готов.

При появлении осадка следует его перемешивать. Если к концу отстаивания он остаётся, слейте электролит так, чтобы осадок не попал в аккумулятор — это приведёт к уменьшению срока его эксплуатации.

Внимание! Во время работ температура щелочного раствора не должна превышать 25 градусов по Цельсию. Если жидкость чрезмерно нагревается, охладите её.

После приведения раствора к комнатной температуре и его заливке в аккумулятор, источник питания необходимо полностью зарядить током, составляющим 10% от ёмкости АКБ (60Ач — 6А).

Как видите, приготовление раствора электролита не такое сложное дело. Главное, следует чётко определиться с необходимым количеством ингредиентов и помнить о безопасности. Вы пробовали развести электролит своими руками? Поделитесь опытом с нашими читателями в комментариях.