Шкоду кто делает – ŠKODA AUTO – крупнейший производитель Центральной Европы. Страна производитель шкода

  • 21.02.2020

«Шкода» — чья машина? Страна-производитель

«Шкода» — чья машина? Эта автокомпания прошла очень долгую и сложную историю. В 1925 году компания «Лорин и Клемент» была приобретена промышленным конгломератом Škoda Works, который сам стал государственным в 1948 году. После 1991 года он был постепенно приватизирован, а в 2000 году Škoda стал дочерней компанией Volkswagen Group.

Skoda Rapid

Автомобили Škoda продаются в более чем 100 странах, а в 2017 году общий объем продаж в мире достиг 1,21 миллиона единиц, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль составила 1,6 миллиарда евро, что на 34,6% больше, чем в предыдущем году. По состоянию на 2017 год маржа прибыли Škoda была второй по величине из всех марок VW Group после Porsche. Тем, кто не знает, чья марка машины «Шкода», нужно учесть, насколько успешным является этот автомобильный производитель, добившийся успеха далеко за пределами родной Чехии.

История

Компания Škoda Works была создана как производитель оружия в 1859 году. Škoda Auto (и ее предшественники) является одной из пяти старейших компаний, выпускающих автомобили, и имеет неразрывную историю наряду с Daimler, Opel, Peugeot и Tatra. Тем, кто не знает, чья машина «Шкода», будет трудно поверить, что изначально это была вовсе не серия автомобилей, а оружейный концерн.

В 1894 году 26-летний Вацлав Клемент, который был книготорговцем в городе Млада- Болеславе, Королевство Богемия (сегодняшняя Чехия, затем часть Австро-Венгрии), не смог получить запасные части для ремонта своего немецкого велосипеда. Клемент вернул свой велосипед производителям, «Зейделю и Науманну» с письмом на чешском языке, попросив их провести ремонт, и смог только получить ответ на немецком языке, в котором говорилось: «Если вы хотите получить ответ на ваш запрос, попробуйте написать на языке, который мы можем понять». То же самое можно ответить и людям, которые до сих пор не знают, чья марка машины «Шкода» — страна-производитель этой машины, разумеется, Чехия, которая в то далекое время была частью Австро-Венгрии.

Не удовлетворившись ответом немецких производителей и понимая бизнес-потенциал этой сферы производства, Клемент, несмотря на отсутствие технического опыта, решил начать ремонт велосипедов, который он и Вацлав Лаурин открыли в 1896 году в Млада-Болеславе. В этом замечательном городе, чье производство машины «Шкода» воспето в чешской истории, часто проводятся экскурсии для автолюбителей. При этом велосипедный, оружейный и мотоциклетный периоды этой компании предпочитают не вспоминать. Прежде чем вступить в партнерство с Клементом, Лаурин был производителем велосипедов в близлежащем городе Турнове.

Skoda Octavia A7 2017

Выгодное партнерство

«Шкода» — чья марка машины, какой страны? Прежде всего стоит понять, что изначально «Шкода» занималась вовсе не машинами. В 1898 году, перейдя на свой недавно построенный завод, партнеры купили «Мотоцикллет» Вернера. Первый мотоцикл Лоурина и Клемента, оснащенный двигателем, установленным на руле, ведущем передние колеса, оказался опасным и ненадежным — последняя авария на нем стоила Лоурину переднего зуба. Чтобы разработать более безопасную машину со своей структурой вокруг двигателя, они написали немецкому специалисту по зажиганию Роберту Бошу, чтобы получить совет по другой электромагнитной системе. В то время еще никто не знал, чья марка машины «Шкода», потому что тогда эта компания занималась производством мотоциклов, а не автомобилей.

Их новый мотоцикл «Славия» дебютировал в 1899 году, и компания стала первой в Европе мотоциклетной фабрикой. В 1900 году с новой рабочей силой компании начался экспорт «Славии», и 150 машин были отправлены в Лондон для фирмы Hewtson. Вскоре после этого пресса назвала их создателями первого мотоцикла.

Переход на авто

К 1905 году фирма занималась производством автомобилей, что сделало ее вторым старейшим производителем автомобилей на чешских землях после «Татры». Компания с площадью 7200 м2 имела рабочую силу 320 чел. и использовала 170 специальных станков, мощность пара которых составляла 100 л.с.. Первая модель Voiturette A была успешной, и компания стала коммерчески успешной как внутри Австро-Венгрии, так и на международном уровне. Австро-Венгрия — страна, чьей машине «Шкода» еще только предстояло завоевать мировой рынок, позже переключила ее на производство оружия.

SKODA ATERO

Оружие и машины

Между тем компания по производству оружия и многоотраслевой концерн в Пльзене, который стал одним из крупнейших промышленных предприятий в Европе и крупнейшим в Чехословакии, стремился расширить свою производственную базу и приобрел Laurin & Klement в 1925 году. Она также начала производство автомобилей в сотрудничестве с Hispano-Suiza. Большая часть более позднего производства проходила под именем Škoda. Чья машина «Шкода», к какой стране относится? В то время этой страной была Чехословакия.

С 1930 года для производства была использована сборочная линия. В том же году состоялось официальное выделение производства автомобилей в новую компанию, Akciová společnost pro automobilový průmysl или сокращенно ASAP. ASAP оставалась 100% дочерней компанией Škoda Works и продолжала продавать автомобили под маркой Škoda. Помимо фабрики в Млада-Болеславе, в нее вошли также представительства фирмы, офисы продаж и услуги, а также центральная мастерская в Праге. В то время автомобильная фабрика в Млада-Болеславе занимала площадь в 215 000 квадратных метров и наняла 3750 синих воротничков и 500 служащих.

Новое рождение

После спада, вызванного экономической депрессией, Škoda представила новую линию автомобилей в 1930-х годах, которая значительно отличалась от ее предыдущих продуктов. Новая конструкция шасси с магистральной трубой и все вокруг независимой подвески были разработаны под руководством главного инженера Владимира Матозного. Первая модель автомобиля Škoda 420 Standard вышла в 1933 году и пользовалась большой популярностью — это факт, который необходимо знать тем, кто интересуется, чья машина «Шкода».

Новый дизайн шасси стал основой для моделей Popular (845-1,089 куб. См), Rapid (1,165-1,766 куб. См), Favorit (1,802-2,091 куб. См) и Superb (2,492-3,991 куб. См.) Если в 1933 году у Škoda была 14% доля чехословацкого автомобильного рынка, то к 1936 году компания уже стала лидером этого рынка, получив долю в 39% в 1938 году.

Кроссовер Skoda Karoq.

Военные годы

Во время оккупации Чехословакии во Вторую мировую войну компания стала предприятием Третьего рейха и принялась обслуживать германские военные интересы, производя компоненты для военных транспортных средств, военных самолетов, других компонентов оружия и патронов. Выпуск автомобилей снизился с 7 052 ​​в 1939 году до 683 в 1944 году, из которых только 35 были легковыми. В период с января по май 1945 года было произведено 316 грузовиков. Воздушные силы Соединенного Королевства и США неоднократно бомбили заводы Škoda в период с 1940 по 1945 год. Последний массовый воздушный налет состоялся 25 апреля 1945 года и привел к почти полному уничтожению оборудования Škoda и гибели (и ранению) около 1000 сотрудников компании.

После войны

Когда к июлю 1945 года была реконструирована фабрика в Млада-Болеславе, производство первой после Второй мировой войны машины Škoda началось с выпуска 1101. Это была по существу обновленная версия Škoda Popular. Осенью 1948 года Škoda (наряду со всеми другими крупными производителями) стала частью коммунистической плановой экономики, а это означало, что она была отделена от материнской компании Škoda Works. В то время все знали, чья машина «Шкода».

Skoda Kodiaq Scout.

В конце 1959 года компактное четырехцилиндровое кабриолетное купе Škoda Felicia было импортировано в Соединенные Штаты. Его розничная цена составляла около 2700 долларов США. За эти деньги можно было купить хорошо оборудованный автомобиль V8, который был больше, комфортнее и обладал более роскошными и удобными функциями (бензин продавался по цене менее 30 центов за галлон, поэтому экономия топлива в то время не имела первостепенного значения в Америке). Но Felicias, которые добрались до американских покупателей, имели еще и ряд проблем с надежностью, что еще больше повредило репутации компании. Поэтому «Фелиция» плохо продавалась в Штатах и с тех пор не импортировалась в США для розничной продажи.

80-е

В конце 1980-х годов Škoda все еще производила автомобили, концептуально относящиеся к 1960-м годам. Модели с задним мотором, такие как Škoda 105/120 (Estelle) и Rapid, неуклонно продавались и отлично справлялись с более современными достижениями в гонках, таких как RAC Rally в 1970-х и 1980-х годах. Они побеждали на ралли RAC в течение 17 лет подряд.

Наши дни

2010 год стал одним из важных периодов изменений для Škoda Auto с точки зрения как производства, так и менеджмента. 1 сентября 2010 года проф. Винфрид Фаланд взял на себя ответственность за управление компанией, став генеральным директором Škoda Auto. В том же году Škoda изложила планы удвоить годовой объем продаж компании, по крайней мере, до 1,5 миллиона к 2018 году.

Skoda Fabia

В 2015 году Škoda была признана самым надежным автомобильным брендом в Великобритании. Корпоративная стратегия была начата в 2015 году для производства целого ряда электромобилей с 2019 года.

Сотрудничество с «Фольксвагеном»

С определенного времени предприимчивые чехи начали плодотворное сотрудничество со своими немецкими коллегами из компании «Фольксваген». Сотрудничество двух гигантов автомобильной промышленности продолжается до сих пор.

Электромобили

В 2015 году новый председатель Škoda Бернхард Майер заявил, что Volkswagen Group «работает над модульной новой электрической платформой» и что «нет альтернативы электрификации». Новая корпоративная стратегия Škoda — «2025», которая заменяет предыдущую «Стратегию 2018», направлена на начало производства электромобилей в 2020 году. Škoda объявила о планах по выпуску пяти электрических моделей в разных сегментах к 2025 году.

В 2017 году Auto Shanghai Škoda продемонстрировала концепцию Vision E для электрического купе-внедорожника мощностью 300 л.с., с автономией 3-го уровня и разбегом в 500 километров (310 миль), который планируется вывести на рынок с 2020 года. Будущая модель электромобиля основана на платформе MEB Volkswagen Group. Škoda Auto также будет производить электромобили для Volkswagen Group на своем объекте в Чешской Республике.

Skoda Kodiaq

Теперь читателю наверняка стало ясно, чья машина «Шкода». Страна-производитель нами названа — это Чехия и только Чехия, несмотря на то, что раньше эта страна входила в состав многих более крупных государств — от Австро-Венгрии и Третьего рейха до обеих Чехословакий.

Тем не менее стоит вернуться к современным бизнес-успехам и планам компании. Гибридную версию Superb и маленькую модель SUV Vision X с гибридной трансмиссией природного газа, разработанные Škoda, будут запускать в продажу с 2019 года, а гибридную Fabia — с 2020 года. К марту 2018 года план электрификации был расширен до десяти электрифицированных моделей на 2025 год: шесть полностью электрических автомобилей и четыре гибридных плагина. Из них пять моделей будут доступны к 2020 году. Полностью электрическая версия Škoda Citigo будет доступна с 2019 года. В 2018 году бренд запустил свой самый большой инвестиционный план в размере 2 млрд евро. Производитель «Шкода», чья машина в разных сериях и под разным видом продолжает покорять мировой рынок, явно переживает хорошие времена. И неудивительно, ведь компания прошла долгий путь, а качество ее продукции признано многими автомобилистами со всего мира.

Шкода страна производитель

Компания Škoda Auto была создана в Австро–Венгерской Империи, а именно – в Чехословакии, в середине девятнадцатого века, как завод по производству велосипедов и называлась Laurin & Klement Co – по фамилиям основателей завода и разработчиков конструкции велосипедов.

Шкода страна производитель

В конце столетия, после изобретения и начала широкого распространения двигателей внутреннего сгорания, завод приступил к выпуску мотоциклов собственной конструкции. Первая разработка оказалась успешной – мотоциклы Laurin & Klement одержали ряд убедительных побед на международных мотогонках.

Основатели завода не остановились на достигнутом – и в 1907 году был выпущен первый автомобиль собственной конструкции. К началу Первой мировой войны производство росло и совершенствовалось. Однако, после 1918 года, в результате развала Аствро-Венгрии и всеобщего послевоенного кризиса, производство начало приходить в упадок. Для спасения завода, было осуществлено слияние с механическим заводом в городе Пльзень, названном по имени его владельца «Skoda», страна производитель Чехословакия. Новое предприятие стало выпускать автомобили, дав им название по имени одного из владельцев компании «Шкода».

Автомобили под новой маркой пользовались популярностью в Европе вплоть до начала Второй мировой войны. В те годы не принято было переносить произодство продукции в другие страны, и у автомобилей «Шкода», страна производитель все это время оставалась Чехословакия. В тридцатых годах завод активно выпускал бронетехнику – танки и бронетранспортеры, с очень неплохими по тем временам характеристиками, для нужд Чехословацкой армии. После захвата страны нацистами и начала войны, потребность в старых танках отпала, а новые, способные противостоять советским Т-34, компания разработать не смогла.

После войны

Вернувшись к мирной жизни, завод приступил к производству новых, более современных автомобилей, быстро завоевавших значительную часть рынка социалистического лагеря.

На базе старых разработок, благодаря оставшемуся с довоенных времен оборудованию, был начат выпуск автомобилей «Тюдор», «Октавия», «Спартак» и «Фелиция». В те годы производство легковых автомобилей начало развиваться во всех странах социалистического лагеря, но Шкода страна производитель Чехословакия, благодаря традиционному качеству и широкому модельному ряду, успешно теснила другие марки социалистических автомобилей. Широкое распространение получила модель «Октавия», выпускавшаяся в различных модификациях более двадцати лет.

К концу семидесятых, завод практически перестал заниматься обновлением модельного ряда и поиском новых технических решений. Его продукция морально устарела и после развала социалистического лагеря не могла вступить в конкурентную борьбу с западным автопромом. На помощь пришел концерн «Фольксваген», инвестиции которого позволили начать производство новой «Фелиции». Распад Чехословакии в девяностых привел к тому, что у «Шкода» страна производитель стала Чехия.

Наше время
Сейчас модельный ряд автомобилей этой марки значительно расширился. Наиболее популярной моделью является «Шкода-Октавия» и ее более поздние модификации Большая часть производства этих машин выведено за пределы Чешской республики. На маркировке многих этих машин будет указано: “Шкода Октавия производитель страна” Украина или Казахстан. Для азиатского рынка автомобиль производится в Индии. Европу же продолжает снабжать Чехия.
Несмотря на такую географию, качество этого автомобиля остается традиционно высоким, благодаря удачной конструкции и качественным материалам.

Оцените пожалуйста статью

Нажмите, чтобы оценить статью.

Поставить оценку!

Общий рейтинг / 5. Всего проголосовало:

Нет голосов. Вы будете первым!

Жаль, что статья вам не понравилась. Мы постараемся улучшить ее в соответствии с вашим отзывом.

Как сделать текст лучше?

Подскажите пожалуйста, как мы можем улучшить статью?

Отправить отзыв

Спасибо за обратную связь.

История марки SKODA — CARobka.ru

ŠKODA Auto a.s. — чешский автопроизводитель со штаб-квартирой в городе Млада-Болеслав. Выпускает легковые и коммерческие автомобили под одноименной маркой. Входит в состав Volkswagen Group.

История компании началась в конце XIX века и включает в себя хронологию развития двух фирм — литейной и машиностроительной фабрики в городе Пльзене, а также небольшого производителя автомобилей Laurin&Klement Co.

В 1869 году Эмиль Шкода, талантливый предприниматель, приобрел пльзеньскую фабрику графа Валленштейн-Вартенберка, которая занималась выпуском оборудования для пивоварен, сахарных мельниц, шахт, а также частей для металлических мостов и железнодорожных сооружений, паровых моторов и котлов. Вскоре компания ŠKODA превратилась в огромное предприятие, специализирующееся на литье и ковке для пассажирских и военных кораблей. Сахарные мельницы были основой экспорта фирмы.

В 1899 году фабрику превратили в акционерное общество, а в преддверии Первой мировой войны ŠKODA являлась крупнейшим производителем вооружения в Австро-Венгрии. Кроме того, ŠKODA была поставщиком трубопроводов на Ниагарском водопаде, а также шлюза на Суэцком канале.

Во время Первой мировой войны компания сосредоточилась на выпуске продукции для армии. К тому времени уже было построено не одно предприятие за рубежом, а только в Пльзене штат насчитывал 35 000 рабочих. После окончания войны компания становится многопрофильной, выпуская паровозы, автомобили, самолеты, корабли, станки, паровые турбины, оборудования для электростанций и пр. Запуск автомобильного производства стал возможен благодаря слиянию с компанией Laurin&Klement Co.

Фирма Laurin&Klement Co основана в 1895 году двумя предпринимателями — механиком Вацлавом Лаурином и книготорговцем Вацлавом Клементом. Ее история началась с того, что 26-летний Вацлав Клемент купил немецкий велосипед, наиболее популярный в те времена вид транспорта в Чехии. Он был страстным почитателем велоспорта и даже принимал участие в соревнованиях, однако его новый велосипед оказался слишком хрупким.

После очередной поломки Клемент написал гневное письмо представителю фирмы-производителя в Чехии, однако в ответе увидел только требование писать на немецком языке. Тогда Вацлав Клемент решил отремонтировать велосипед самостоятельно, а затем его посетила идея о сборке собственных велосипедов.

В партнеры он взял механика Вацлава Лаурина, с которым и основал новую фирму. Первые велосипеды появились под именем «Славия». В первые два года существования компании было выпущено 5 новых моделей велосипедов, дизайн которых разрабатывался собственниками.

Компаньоны старались идти в ногу со временем, поэтому в 1899 году начали устанавливать на велосипеды небольшие моторчики. Первый мотоцикл фирмы был представлен в том же году в Праге. Он комплектовался четырехцилиндровым мотором и экспортировался в Германию и Англию, так как в Чехии было трудно найти покупателей.

В 1905 году компания Laurin&Klement вышла на новую ступень своего развития: появился первый автомобиль, названный Voiturette. Он был представлен в двух вариантах кузова — с местами для двух и четырех пассажиров. Автомобиль приводился в движение с помощью V-образного 2-цилиндрового мотора с водяным охлаждением. Он характеризовался объемом 1005 куб. см и мощностью 7 л.с. Модель в том же году приняла участие в классических гонках в Семмеринге и одержала победу в классе дорожных автомобилей. С 1906 года на авто устанавливались четырехцилиндровые двигатели, а спустя еще год появляется машина с восьмицилиндровым мотором.


ŠKODA Voiturette (1905)

В 1907 году партнеры поняли, что компания не может существовать в тесных рамках семейного бизнеса, поскольку все увеличивающийся спрос требовал инвестиций в основные фонды. Поэтому фирму преобразовали в акционерное общество.

В апреле 1911 года представлена Model S с четырехцилиндровым мотором объемом 1771 куб. см и мощностью 14 л.с. В 1915-м появляется Model M, которую относили уже к премиум-классу. Пятидесятисильный мотор объемом 4713 куб. см имел четыре цилиндра. Это был автомобиль со многими инновационными для своего времени технологиями, например, электрическим стартером, фарами и стальными дисками. Во время Первой мировой войны этот автомобиль переоборудовали в машину большой грузоподъемности (до 3 тонн), которая комплектовалась 6-литровым мотором. Он выпускался до 1920 года.

Кроме того, компания L & K производила несколько моделей легковых автомобилей, небольшие грузовики и автобусы. Машины экспортировались в Германию, Великобританию, Японию, новую Зеландию. Около трети автомобилей продавали в России.

После Первой мировой войны в ассортименте компании появились авиационные двигатели, поставляемые в Россию моторные плуги Excelsior, моторизированные комбайны.

В 1920-е годы L & K искала надежного и мощного партнера для того, чтобы удержаться на плаву. Дело в том, что автомобили продавались не слишком хорошо из-за бедности населения. Кроме того, в 1924 году на предприятии произошел крупный пожар. Долго искать не пришлось, поскольку производственный гигант ŠKODA был тогда у всех на слуху. Автомобильные предприятия в 1925 году вошли в состав концерна, и машины начали выпускаться под маркой ŠKODA.

До слияния с L & K компания ŠKODA уже начала делать первые шаги в автомобилестроении. В частности, с 1924 года в Пльзене собирались роскошные авто ŠKODA-Hispano-Suiza с 100-сильным шестицилиндровым мотором объемом 6,6 литра. На таком автомобиле ездил президент Чехословацкой Республики Томаш Масарик.

В 1921 году на рынок вышла новая модель L & K 100. Ее отличал классический дизайн и отменное качество сборки. Под капотом располагался четырехцилиндровый двигатель объемом 1771 куб. см. После слияния с ŠKODA автомобиль продолжал быть коммерчески успешным. В 1926 году вышла его модификация с усиленным двигателем объемом 1944 куб. см.

В 1929 году в Праге была представлена абсолютно новая ŠKODA 860. Она комплектовалась восьмицилиндровым мотором объемом 3380 куб. см и мощностью 60 л.с. Автомобиль был предложен в версии лимузин и кабриолет. Максимальная скорость равнялась 100 км/час. Несмотря на повышенный интерес у профессионалов и любителей, за три года выпуска было продано всего 49 экземпляров. Главной причиной низкого спроса была дороговизна машины: она стоила 127 000 чешских марок.


ŠKODA 860 (1929–1930)

В 1930 году подразделение ŠKODA, занимающееся производством легковых автомобилей, отделилось и стало самостоятельной компанией.

В 1935 году выходит ŠKODA 420 Popular, ставший легендарным авто второй половины 30-х годов. Это был небольшой автомобиль весом 650 кг, который разгонялся до 80 км/час. Он продавался по цене в 17 800 крон и выпускался с кузовом родстер или четырехместный кабриолет. Эта модель завоевала особую любовь публики после четырехмесячного путешествия в Индию. Кроме того, он широко использовался в качестве кареты скорой помощи и фургонов для доставки товаров.

В 1938 году Чешскую Республику оккупировали немцы, и ŠKODA начала выпускать в основном грузовики и военную технику. На предприятии в Млада-Болеславе изготавливались внедорожники и тяжелые гусеничные тягачи. Специально для Восточного фронта при участии Фердинанда Порше построили своеобразный гибрид грузовика и трактора на огромных колесах — Raupenschlepper Ost.

После окончания Второй мировой войны компания была национализирована и сменила название на ŠKODA AZNP (Национальное предприятие автомобильных заводов). За время правления коммунистов она обладала монополией на изготовление легковых автомобилей. 9 мая 1945 года немецкая авиация разбомбила завод в Млада-Болеславе, однако его поспешно начали восстанавливать, и уже в том же году там собиралась модель Popular. В 1947 году выпустили уже 5 334 автомобиля.

В 1952 году появляется символ возрождения марки — автомобиль ŠKODA 1200. Он получил цельнометаллический кузов со скругленными линиями, четыре двери и 36-сильный мотор объемом 1221 куб. см. Он также широко использовался в качестве коммунального авто, для чего выпускался с кузовом фургон, универсал, пикап и «карета скорой помощи».


ŠKODA 1200 (1952–1956)

Сразу после войны автомобили марки экспортировались во многие страны мира, включая Австралию. Однако уже с 1950-х годов они поставлялись только в страны социалистического лагеря. В СССР универсалы ŠKODA 1200 были популярными в качестве машины скорой помощи до середины 60-х годов. Кроме того, заслуженной любовью среди дальнобойщиков пользовались тягачи марки.

В 1954 году был представлен прототип Spartak, серийный вариант которого вышел спустя год под именем ŠKODA 440. Однако автомобили продолжали называть «Спартаком». Объем его двигателя составлял 1,1 литра, а мощность — 40 л.с. Он получил алюминиевый кузов, карбюратор и новую вентиляционную систему. В 1957 году появилась версия с двигателем объемом 1221 куб. см, а еще позднее вышел спортивный вариант модели — ŠKODA 450. Она оснащалась складной крышей и двигателем мощностью 50 л.с.


ŠKODA 440 (1955–1959)

С 1959 года все новые модели марки получили новый фронтальный дизайн и телескопические амортизаторы. Модельная линейка была пересмотрена. Так, ŠKODA 440 стала называться Octavia, 445 — Octavia Super, 450 — Felicia. Также были добавлены Octavia Touring Sport с 50-сильным мотором от Felicia, Felicia Super і Octavia 1200 Touring Sport с двигателем, развивающим 55 л.с., а также Octavia Estate, которая выпускалась до 1971 года.

Абсолютно новая модель появилась в 1964 году. Это была ŠKODA 1000 MB с четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением объемом 988 куб. см и мощностью 45 л.с. Позднее вышли вариации с кузовом седан (1000 MBG) и купе (1000 MBX).

В 1970 году запущено производство двухдверного спортивного купе 110 R с мотором объемом 1,1 литра и мощностью 62 л.с. Модель 120, представленная на выставке в Брно в 1976 году, могла похвастаться новым кузовом, интерьером и дизайном приборной панели, а также радиаторной решетки.


ŠKODA 120 (1976–1990)

В 80-х модели марки получили ряд преобразований в дизайне. В частности, появились 13-дюймовые колеса и пластиковый бампер. В 1984 году выходит модель 130 с пятиступенчатой коробкой передач, которая была отмечена за легкость в управлении. Двухдверное купе Garde, которое производилось с 1981 года, после усовершенствования 130-ки переименовали в Rapid.

В 1990 году представлена модель Favorit, разработанная в сотрудничестве с легендарным Bertone. Базовая версия комплектовалась четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра.

В апреле 1991 года ŠKODA входит в состав немецкого автоконцерна Volkswagen. Первой совместно выпущенной моделью стала Felicia, которая получила новые моторы, а затем кузов универсал и пикап.

В 1996 году появилась Octavia с кузовом лифтбэк, а двумя годами позднее состоялась премьера модели в кузове Combi.

В 1999 году Fabia пришла на смену Felicia. Автомобиль основывался на платформе Volkswagen A04, первым из всех моделей чешского автопроизводителя. ŠKODA Fabia стала очень успешной, отчасти потому, что все механические части были разработаны Volkswagen, а цена машины была меньше немецких аналогов. С 2001 года выпускалась упрощенная версия Fabia Junior и грузопассажирская Fabia Praktik, созданная на основе универсала. В 2003 году появилась спортивная Fabia RS с 130-сильным двигателем. Благодаря модернизации шасси и аэродинамическому пакету автомобиль разгонялся до 206 км/час.


ŠKODA Fabia (1999)

В 2001 году модельный ряд марки пополнил шикарный лимузин Superb, созданный на основе Volkswagen Passat. В 2006-м автомобиль модернизировали, в результате чего появилась новая радиаторная решетка, передние фары и задние фонари, а также интерьер. В 2008 году вышло второе поколение автомобиля с уникальной задней дверью, созданной по технологии Twin-Door. Она предусматривает возможность открытия двери как с задним стеклом, так и без него. Третье поколение модели представлено в 2015 году.


ŠKODA Superb (2001)

В 2009 году началось производство компактного кроссовера ŠKODA Yeti, который известным журналом Top Gear Magazine был назван «Семейным автомобилем года», а также получил 4-е место в конкурсе «Европейский автомобиль года» в 2010-м. Машина быстро стала популярной: уже в июне 2011 года марка отметила выпуск стотысячного экземпляра.

Yeti построен на платформе Volkswagen A5, которая лежит в основе Volkswagen Tiguan. Среди инновационных решений — система трансформации задних сидений Vario Flex, панорамная крыша с электрической шторкой и сдвижным люком, противотуманные фары с системой углового освещения, подключаемый полный привод с муфтой Haldex IV поколения и многое другое.

В 2014 году на Женевском автосалоне ŠKODA показала концепт-кар VisionC, определяющий новое направление развития дизайна марки. Автомобиль построен на платформе MQB, разработанной Volkswagen, и стал первым представителем марки в новом сегменте, где уже утвердились Audi A5 Sportback и VW Passat CC. Под капотом новинки расположен 1,4-литровый двигатель, который может работать как на бензине, так и на природном газе.


ŠKODA VisionC (2014)

В России компания выпускает автомобили на заводах в Нижнем Новгороде и Калуге. Сборка машин на мощностях «Группы ГАЗ» осуществляется в рамках сотрудничества российского автопроизводителя с Volkswagen Group Rus. Там производятся модели Yeti и Octavia. С конца 2011 года машины выпускались методом крупноузловой сборки, а с 2012-го стартовало производство полного цикла, включающего сварку кузова, покраску и сборку.

Суммарная мощность выпускаемых авто марки на территории России составляет 350 000 единиц. В 2015 году планируется открыть завод двигателей, который первоначально будет выпускать 1,6-литровые моторы, что позволит поднять уровень локализации производства. Также это будет достигнуто за счет использования российских сидений, бамперов, шин, дисков, ковриков, стекол.

В 2014 году продажи марки достигли 1 037 200 единиц, а операционная прибыль составила 817 млн евро. Компания реализовывает новую стратегию развития, которая должна существенно повысить продажи во всем мире, особенно на развивающихся рынках.

Чем отличается новая Skoda Karoq от Kodiak?

Для меня этот вопрос не праздный. Полтора года уже езжу на Skoda Kodiak и тут вот читаю, что на российском рынке появляется Skoda Karoq. Вот интересно, думаю я, видимо неспроста прекратили производство предыдущей машины, которая у меня была, Шкоды Yeti. Что же такого интересненького у новой модели?

Посмотрел сравнения и совсем не понял, а какой смысл?

Длина Kodiaq составляет 4,7 метра в длину, а у Karoq длина 4,30 м. Карок на 31 см короче, чем его «старший брат», но при этом колесная база у него меньше всего на 15 см. Большая часть «недостающих» сантиметров приходится на багажник, который у компактного автомобиля на 22 см короче. Ширина салона спереди на уровне локтей у Карок 151 см – всего на 2,5 см меньше, чем у «медведя». Сзади разница чуть больше – 4 см. Но по факту в плане габаритов у Karoq всего два минуса в сравнении с Kodiaq: маленький багажник и отсутствие возможности установить третий ряд кресел.

По сути получается, что Шкода выпустила на рынок новую модель автомобиля, которая с меньшим на 22см. багажником и уже на 3см. по ширине. Вот собственно и все. Салон на 95% одинаков. Мелочевка типа подголовников не считается. Двигатели одинаковые.

Дизайн автомобиля одинаков. Оптика одинакова. Все технические «свистелки/перделки» опционально одинаковы. Вот смысл выпускать такую модель? Мне все это напоминает выпуск смартфона, который выглядит одинаково и внутри собственно одинаков, но разрешение экрана чуть больше, что вообще мало кому нужно в принципе. Но вышла новая модель, есть повод для раскрутки бренда.

А ведь была машинка Шкода Йети, которая поскромнее Кодиака и внешне, внутренне и конечно по цене. Она была необычна, но интереса. Рядом с Кодиаком она представляла выбор как по дизайну, так по двигателю и коробке (там был классический автомат и атмосферник, а на Кодиаке только турбированные и робот). И конечно же у кого бюджет скромнее брали бы Йети.

А теперь поучились две почти одинаковые машины, которые в зависимости от комплектации и по цене то с трудом различишь. А уж по внешнему виду так точно многие перепутают.

Какие у вас мысли по поводу вероятной логике шкодовцев?

полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Skoda (Шкода)

Skoda — полный каталог моделей, характеристики, отзывы на все автомобили Skoda (Шкода) Подразделы Skoda: Модельный ряд Тест-драйвы Фотогалерея Отзывы Новости & новинки Интервью
По-русски

Шкода

Год основания:
1859
Основатели:
Валленштейн-Вартенберк
Количество моделей:
18
Принадлежит:
Volkswagen AG
Новостей на сайте:
395 перейти
Наших тест-драйвов:
97 перейти



Автомобили Skoda

  • Citigo

    2 поколения, 2011 — сегодня
  • Fabia

    5 поколений, 2004 — сегодня
  • Fabia RS

    2 поколения, 2004 — сегодня
  • Fabia Scout

    1 поколение, 2010 — сегодня
  • Kamiq

    1 поколение, 2020 — сегодня
  • Karoq

    1 поколение, 2018 — сегодня
  • Kodiaq

    1 поколение, 2017 — сегодня
  • Octavia

    6 поколений, 1996 — сегодня
  • Octavia RS

    5 поколений, 2001 — сегодня
  • Octavia Scout

    4 поколения, 2006 — 2019
  • Rapid

    3 поколения, 2013 — сегодня
  • Rapid Spaceback

    1 поколение, 2013 — сегодня
  • Roomster

    2 поколения, 2006 — сегодня
  • Roomster Scout

    1 поколение, 2011 — сегодня
  • Scala

    1 поколение, 2019 — сегодня
  • Sunroq

    1 поколение, 2018 — 2018
  • Superb

    5 поколений, 2002 — сегодня
  • Yeti

    2 поколения, 2009 — сегодня

О Skoda

Компания Skoda — крупнейший производитель автомобилей в Чехии. Она была создана на основе другой чешской компании Laurin&Klement в 1925 году. Основное производство предприятия расположено в городе Млада-Болеслав. Первой машиной собственной разработки стала Skoda 4R. В 1930-х годах после кризиса во всем мире специалистами фирмы была спроектирована новая модель марки — Skoda 420. Дальнейшая история предприятия связана непосредственно с концерном Volkswagen. Он приобрел фирму Skoda в 1990-е годы. Настоящим фурором для компании стал выпуск принципиально новой модели для фирмы – Skoda Octavia. Транспортные средства компании отличаются высоким качеством изготовления и при этом сравнительно низкой ценой.


Все модели Skoda

На этой странице:

Фотогалерея Skoda


Последние отзывы о Skoda

Валентина Полякова (Кулагина)
Skoda Yeti

Динамика хорошая,трассу держит отл.

Валентина Полякова (Кулагина)
Skoda Yeti

Динамика хорошая,трассу держит отл.

Борис Ситкин
Skoda Yeti

на спидометре 138000 тыс пробега пока всем доволен дальше видно будет

Больше отзывов можно найти на странице конкретной модели Skoda


Все тесты Skoda
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 8

Бренд Skoda очень успешен, и концерну Volkswagen это не нравится

«Зачем покупать Volkswagen Golf, если за те же деньги можно купить Skoda Octavia?», — примерно так одной фразой можно охарактеризовать причины, по которым чешская марка Skoda внезапно оказалась популярнее материнского «Фольксвагена».

Являясь с технической точки зрения аналогами моделей Volkswagen, модели Skoda отличаются более скромным качеством отделки, зато предлагают просторный и продуманный салон, а главное — стоят дешевле благодаря дешевой чешской сборке. Более того, может показаться парадоксальным, однако, по утверждениям издания Motor1, чешские «Шкоды» стабильно обходят своих собратьев из Volkswagen в рейтингах надежности.

В результате за три года операционная прибыль марки Skoda увеличилась в два раза: в 2016 году она составила 1,2 миллиарда евро. По этому показателю в рамках концерна Volkswagen чехов обходит только премиальная марка Porsche. И этот рост прибыли происходил в том числе и за счет потерь для Volkswagen, поскольку покупатели в последнее время все чаще делают выбор в пользу чешской марки, выбирая, условно говоря, между Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Похоже, в концерне решили побороть внутренний каннибализм и ввести против Skoda ряд «санкций», которые замедлят рост популярности этой марки. В частности, по информации Reuters, для Skoda будет увеличен процент отчислений с продаж за использование технологий концерна VAG. Кроме того, производство некоторых моделей Skoda по решению руководства концерна VAG будет перенесено из Чехии в Германию.

Последнее решение убьет сразу двух зайцев. С одной стороны, оно лишит «Шкоду » главного козыря в виде дешевой рабочей силы (в Чехии стоимость одного часа работы среднего сотрудника завода примерно втрое ниже, чем в Германии). С другой — позволит загрузить предприятия VAG в Германии, объемы производства на которых в последнее время снизились.

Таким образом в Volkswagen планируют лишить Skoda «несправедливого преимущества» и укрепить свои лидирующие позиции в составе концерна. Volkswagen пока что по-прежнему продает больше автомобилей по всему миру, чем Skoda, однако объемы продаж чешской марки растут очень быстро.   

Какой лучше цвет белый или черный: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 21.02.2020

Какой цвет корпуса лучше белый или черный

На вкус и цвет… ) Белые сейчас фиг найдешь))

каму как мне чёрный

всегда можно перекрасить

Защитный с камуфляжем, как у танков…

глупый вопрос.. . у каждого свой вкус

Тот который вам больше нравиться. Но незабываем, что черный менее маркий: D

По мнению маркетологов всего мира: «Черный лучше поглощает тепло, в отличии от белого цвета» Рекомендуется взять черный. Черный корпус не так сильно выделяется в обстановке в отличии от белого. Черный — более нейтральный цвет, и не вбивается в глаза как белый. P.S. Да и царапины на белом будут больше заметны, чем на чёрном, поэтому бери ЧЁРНЫЙ)

черный, т. к. белый со временем желтеет

черный конечно)))))))))))))))))))))))))

Белый — очень маркий. Следы от пальцев вокруг кнопок добивают. Черный — пыль бросается в глаза (но её легче удалить)

Лучше тёмно-серый! И на белом и на чёрном хорошо видна пыль и грязь.

Опрос: Какого цвета кроссовки вы видите – белые или черные?

Абсолютного в нашем мире не так и много. Даже цвета и то имеют множество оттенков, к тому же некоторые люди физически неспособны их воспринимать. Отличие людей и их вкусов в одежде отлично использует мода. Люди смело экспериментируют с одеждой, пока некоторые оспаривают ее форму, другие критикуют расцветки.

Какого цвета кроссовки вы видите – белые или черные?

♥ ПО ТЕМЕ: Янни или Лорл? Это невероятно, но люди слышат это слово по-разному. Что слышите Вы?

Довольно часто люди высмеивают современные коллекции. Но порой непонятно не только предназначение предметов одежды, но и их цвета. Некоторые даже умышленно спекулируют на этом, выкладывая в Интернет причудливые штаны, пальто или платья. И ответ на вопрос, какого они цвета, не так уж и однозначен. К тому же и изображение не всегда высокого качества, чтобы однозначно определить правду. Стоит только иначе взглянуть на картину и почитать отзывы других людей, как мнение может перемениться. Да что же это за одежда такая, непонятно какого цвета!

Пользователи Интернета обратили пристальное внимание на обычные кроссовки Nike на которые попал световой узор Louis Vuitton. Автор загадочного снимка задал в Twitter простой вопрос: «Какого цвета обувь?». На удивление, это вызвало массу споров. Сложностей добавили светящиеся на поверхности обуви логотипы.

♥ ПО ТЕМЕ: На этой картинке 16 кругов, вы их видите?

 

Какого цвета эти кроссовки?

Одни пользователи считают, что изначальный цвет кроссовок – белый, а все действо происходит в темной комнате. Другие же считают, что на белой основе нанесен еще и светящийся принт. Кому-то кроссовки кажутся вообще черными, черными с белым рисунком или с черными шнурками. Серый, розовый, золотой или коричневый варианты цвета тоже вполне рассматриваются.

This is proper messing with my head. Do you see black or white trainers here? I can only see black trainers with black laces. 👟 pic.twitter.com/5AX1Sxpf2T

— ᴊᴀᴄᴋ sᴜʟʟɪᴠᴀɴ (@TheJackSullivan) January 27, 2020

Подобные обсуждения цвета одежды время от времени происходят в социальных сетях. Удивительно, но люди высказывают очень разные точки зрения. Этим феноменом даже заинтересовались нейробиологи, которые выявили причину оптической иллюзии в неправильной цветопередаче обработанной фотографии.

Пожалуйста, примите участие в нашем опросе:

Видео по теме: Какое слово вы слышите? Одни слышат «Лорл», другие «Янни».

Смотрите также:

Какой цвет ноутбука выбрать?? ? (белый или чёрный)

Белый) на нем не так заметны пальцы))))

Белый, он симпатичнее))

зеленый лучше

чёрно-белый….

Для блондинок- розовый.

Если руки чистые, то без разницы!

черный более практичен

Наверное черный. Весь белый это что-то слишком.

Возьми с процессором тёмно — сиреневого цвета.

Чёрный в белый горошек

По идее лучше черный, белый со временем превратится в серый…

Лучше белый! Круче смотрится! А чёрный уже надоел, примитивно! пы. сы. И вправду пальцев не видно! =)

Определяемся с выбором белого или черного айфона

На сегодняшний день продукция Apple захватила большую часть рынка смартфонов и других устройств. Эта компания диктует свои бренды, вводит новинки и является лидером по продажам и чистой прибыли. Наличием айфона уже никого не удивить, многие выбирают именно этот телефон за свой дизайн, уникальность и популярность. Действительно, очень понятный для каждого интерфейс, повышенная безопасность данных и другие преимущества айфона среди своих конкурентов делают его символом 21-го века.

Черный и белый айфон

Сегодня линейка данного телефона стала намного доступнее, чем раньше. Это обуславливается тем, что прошлогодние айфоны падают в цене, и не сложно догадаться, что чем раньше смартфон выпустился, тем дешевле он на данный момент. С прошлых лет бессмертная классика черных/белых палитр айфона разбавилась новыми промежуточными и дополнительными оттенками. Дальше мы рассмотрим, какой айфон лучше — черный или белый. Отследим, как изменялись цвета и как они гармонировали с дизайном.

Что выбрать — белый или черный айфон?

Приоритет по выбору непременно должен ложиться на ваш вкус, например, если пользователю вообще не нравится белый цвет, то невозможно заставить его использовать белый айфон. Конечно, существует ряд тонкостей, которые повлияют непосредственно на выбор устройства — ваша профессия, гардероб, стиль жизни и так далее.

Новый айфон 10

Преимущества белой расцветки

Если не брать во внимание тот факт, что по статистике белые цвета чуть чаще покупают девушки, то такая расцветка заинтересует каждого, кто хочет выделиться на фоне своего окружения. Белый цвет флагмана знаменует его яркость и привлекает внимание людей. На практике отмечено, что на айфоне белого цвета не появляются сильно заметные отпечатки. Одно из самых главных преимуществ этой палитры — отличное сочетание с любыми чехлами для айфона. Именно поэтому светлая гамма — наиболее подходящий выбор для девушек, у которых в запасе имеется не один десяток чехлов.

Белый айфон на фоне

Недостатки белой расцветки

Пользователи, которые активно используют свой девайс, знают, что в первое время черная окантовка экрана на фоне белой передней панели режет глаз. Такая же ситуация с кнопкой Home — на многих версиях она тоже обрамлена. По мнению большинства людей, белый цвет менее практичный, чем черный. Видны дефекты в виде царапин и потертостей на задней части корпуса. Вдобавок к этому смартфон быстро теряет свой неповторимый облик, если носить его небрежно без защитного чехла.

Белый айфон 10

Преимущества черной расцветки. Недостатки

Классический цвет, который никогда не выйдет из моды и сердец тех, кто ценит стиль и строгость. Подходит абсолютно всем без исключения, но особым спросом пользуется среди деловых личностей. Он отлично сочетается с гардеробом любой сложности, вкуса и даже национальности.

Черный айфон корпус

Телефон данной расцветки обладает исключительной практичностью — на нем едва заметны потертости и загрязнения. В основном владельцы такого айфона любят носить его в черном, прозрачным чехлеи или без чехла. Большую ценность для перфекционистов представляет монотонность цвета. Иногда наблюдаются отпечатки пальцев на задней части корпуса, цветовая несовместимость со многими яркими чехлами для айфона.

Два черных айфона

Альтернативные расцветки и их особенности

  • iPhone 4/4S. У данной серии имелось в наличии две расцветки айфона — черная и белая. Нержавеющая металлическая окантовка телефона хорошо сочетается с обоими цветами.
  • iPhone 5С. Добавлены новые цвета корпуса iPhone — белый, желтый, зеленый, синий, розовый. Корпус сделан из прочного пластика, при ударах и падениях он не гнется, краска не сдирается. Однако на фоне ярких цветов видны царапины, которые часто забиваются пылью и грязью.
  • iPhone 5S. Одна из самых популярных моделей прошлых годов. Достойное соотношение цена/качество + стиль. Цвета — серебристый, золотой, «серый космос». Такие разновидности цветовой гаммы очень понравились пользователям техники Apple, поэтому следующие модели стали выпускать не монотонными цветами (черный, белый), а с добавлением серого градиента айфона — белый и черный, которые стремятся к серому оттенку.
  • iPhone SE. Хорошая попытка разработчиков и технологов вернуться к полюбившимся многим пропорциям айфона 5S, только с улучшенными внутренними характеристиками. Доступные цвета — «серый космос», «розовое золото», серебристый, золотой.
  • iPhone 6/6 Plus. Обновлен дизайн корпуса — изменена задняя часть корпуса. В целом телефон стал тоньше и больше, что позволило создать новую тенденцию для новых моделей Iphone. В наличии серебристая, золотая расцветка и цвет «серый космос».
  • iPhone 6S/6S Plus. Улучшенная модель «шестерки» + новый цвет корпуса айфона «розовое золото».
  • iPhone 7/7 Plus. Сохранение пропорций прошлых моделей, однако изменена структура оборотной стороны корпуса. У модели 7 Plus революционно изменился дизайн камеры. Появилась расширенная линейка цветов — золотой, серебристый, красный, черный, «черный оникс», «розовое золото».
  • iPhone 8/8 Plus. Изменена задняя часть корпуса. Компания решила сократить цветовой выбор на две позиции. Теперь владельцы имеют цвета — золотой, серебристый, красный, «серый космос».
  • iPhone X. Полный редизайн телефона. Отсутствие передней панели, кнопки Home, а также тотальное изменение вида камеры пленили сердца миллионов владельцев предыдущих версий. Apple предоставил на выбор всего два цвета — серебристый и «серый космос».
Экран черного айфона

Подведем итоги

Определиться и выбрать какую-либо расцветку телефона довольно непросто. Будущий владелец должен отталкиваться от своих предпочтений, но не стоит забывать о нюансах того или иного цвета, его совместимость с чехлами и другими аксессуарами. На сегодняшний день выбор белого или черного айфона немного некорректен по отношению к моделям новее iPhone 5S. В данном случае вопрос стоит в выборе светлого либо темного оттенка, либо другого цвета.

что лучше, черно-белое или цветное фото?

Как часто при обработке вам хочется конвертировать снимок в черно-белое изображение? При этом стоит понимать, что если снимок плохой, то конвертация в ч/б не сделает его лучше. Ну а если с технической и композиционной составляющей все хорошо, то следующие советы вам помогут определиться, конвертировать фото в черно-белый вариант или нет.

Сохранить цвет

Первое, что нужно учитывать при выборе между цветным или черно-белым изображением, на самом деле, сам по себе цвет! Спросите себя: что привлекает вас к изображению? Если вы увидите, что взаимосвязь между различными оттенками в изображении имеют важное значение, тогда оставить его в цветном варианте будет лучше. Изображение с большим количеством цветов не всегда делает хорошее черно-белое изображение. Изображения с контрастными оттенками, такими как красный и зеленый, часто кажется однотонным в черно-белом преобразовании, что делает изображение менее ярким или мутным.

Настроение

Подобно тому как художники использовали цвет в живописи, чтобы передать настроение в течение многих столетий, цвета в фотографии также могут создать эмоциональную атмосферу образа. Цвет является мощным посланником. С его помощью можно повлиять на эмоции зрителя, рисовать ассоциации между идеями и направлять глаз по композиции изображения.

Поэтому черно-белые изображения часто передают эмоцию автора, они более глубокие по смыслу и должны быть более продуманы по композиции, так как взгляд будет воспринимать лишь ритм, и светотеневой рисунок.

Тон или цветовой баланс фотографии может указывать на время суток или сезон, который передает определенную эмоцию или опыт работы в пределах изображения. Черно-белые фотографии кажутся более вневременными, чем цветные изображения, потому что они свободны от цветовых схем, связанных с конкретными типами пленок, процессов или тенденций в области цифровой обработки. Черно-белой фотожурналистике часто бывает трудно показать, что события происходили в наше время, потому что мы воспринимаем черно-белые снимки как документальные.

Внимание

Наибольшое визуальное воздействие часто создается либо путем выделения определенного цвета или двух цветов из разделенных областей цветового круга, включенного в одно изображение. Цвета, такие как красный и зеленый, или оранжевый и фиолетовый (дополнительные цвета) очень хорошо воспринимаются человеческим глазом.

Если изображение содержит эти комбинации, было бы лучше оставить цвет и тратить время, подчеркивая красочные компоненты изображения. Отсутствие цвета акцентирует внимание на свет и тени, а не на привлекательные цветовые сочетания. Акцент на конкретных цветах также может быть полезным при формировании единого тела работы, используя цвет для контраста различных изображений в серии.

Содержание

Проще говоря, черно-белые изображения создают акцент на свет, форму или текстуру. Если содержание фотографии является более важным, чем цвет предмета, или вы чувствуете, что цвет на фотографии служит лишь отвлечением от посыла, которое вы хотите передать – то черно-белый, вероятно, является хорошим выбором.

Внимание переходит от цвета к тонам в черно-белом. Так такие предметы как дым, тени становятся более очевидными в черно-белом изображении. Из-за наших ассоциаций с этими предметами и их внешним видом передача чувства драмы может стать более очевидной в черно-белом изображении, чем у цветного изображения.

Нет какого-то идеального пошагового руководства как сделать эффектный черно-белый снимок. Вы должны сами это почувствовать и понимать, что такие изображения лаконичны, и посыл может быть более мощным, чем у цветной фотографии. При этом не нужно бежать сейчас и конвертировать каждый свой снимок в черно-белый вариант. Поэтому снимайте всегда в цвете и в пост обработке вы сами решите судьбу изображения

Больше о фотографии:

Как подготовить фотографии к печати

7 причин полюбить фотографию на длинной выдержке

Какого цвета эти кроссовки — Белого или Чёрного?

Когда-то Интернет на два лагеря поделило платье, которое одни считали бело-золотым, тогда как другие — сине-чёрным. Однако сейчас в Сети появилась новая оптическая иллюзия, сбивающая с толку пользователей социальных сетей по всему миру.

Недавно в Twitter пользователь по имени Джино (Gino), предположительно из Великобритании, поделился фотографией пары кроссовок Louis Vuitton, подписав свой твит так:

«Твиттер, они белые или чёрные, поскольку я вижу, что они белые?»

https://vinegred.ruTwitter/@_MasterSalah

С момента публикации поста, он стал вирусным, породив среди интернет-пользователей самую настоящую дискуссию, в которой одни говорят, что кроссовки белого цвета, тогда как другие видят их чёрными.

«Я не знаю, как кто-то видит что-то кроме чёрного», — написал один.

«Белый — единственно правильный ответ», — отметил второй.

«Я вижу, что они чёрные, и не могу понять, как они могут быть белыми, но теперь я вижу, что они белые, и больше не вижу их чёрными», — прокомментировал третий.

При этом некоторые люди принялись пробовать объяснять возможные причины, по которым пользователи видят разные цвета.

«Белая обувь со светящимся тёмным рисунком. Снимок сделан с выключенным светом», — прокомментировал один.

«Они белые и находятся в тёмной комнате», — добавил другой.

«Это просто белые кроссовки в темноте. Я не понимаю, почему люди сбиты с толку», — согласился третий.

Кто-то же предположил, что на то, какими видят кроссовки люди, влияет установленная на их дисплеях яркость.

«Я считаю, что они белые, но свет выключен, а рисунок Louis Vuitton обманывает ваши глаза. Но когда я посмотрел на них в первый раз, то увидел их чёрными», — признался один.

«Просто измени яркость и тогда ты скажешь, что они белые», — заметил другой.

Несмотря на существование нескольких теорий, те, кто увидел обувь чёрной, старались придерживаться своего мнения.

«Чёрные с белыми узорами», — написал один.

«Для меня они полностью чёрные с белым логотипом LV», — написал второй.

А что скажете вы, они белые или чёрные?

(Внимание, если в мобильной версии сайта картинки не отображаются, просто в настройках браузера переключитесь на «версию для ПК»)

Как заменить охлаждающую жидкость – Как самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в 3 этапа?

  • 21.02.2020

Как заменить антифриз

Выбор антифриза. 

Замена антифриза в современном автомобиле процедура редкая, но ответственная.


Главное – выбор правильного продукта, в соответствии с требованиями автопроизводителя. Дело в том, что современный автомобиль собирается как конструктор, из компонентов, выпущенных разными компаниями и из разных материалов, но общие требования к результату формирует основной автопроизводитель. Исходя из многочисленных факторов: используемых материалов, требований по долговечности автокомпонентов, условий и региона эксплуатации и многого другого, выбирается вид антифриза. Поэтому большинство автопроизводителей имеют индивидуальные предпочтения по охлаждающей жидкости и выбор должен осуществляться согласно этим требованиям. Такие требования могут быть сформулированы очень обще или совершенно конкретно, Пример таких требований: китайские автопроизводители рекомендуют использовать антифриз на основе моноэтиленгликоля,  таких сотни разновидностей, а концерн VAG предпочитает TL-774 C, пакет присадок под который делают только две компании в мире. 

Итак, первое, что нужно сделать, открыть инструкцию по эксплуатации, а затем следовать в магазин. Цвет антифриза не является критерием для выбора.


Любая технологическая жидкость должна быть окрашена, а вот цвет может быть любой, поэтому производители антифриза выбирают не какой-то конкретный, а наиболее стойкий в эксплуатации и отличный от других продуктов цвет. Более подробно об особенностях антифризов можно прочитать здесь.

Процедура замены антифриза.

Условия работы.

Работать предпочтительно в помещении с хорошей вентиляцией, можно и на улице, если комфортна температура и есть ровная горизонтальная площадка для установки автомобиля. Возможно, понадобиться снять нижнюю защиту моторного отсека для доступа к шлангам и краникам. Часть автомобилей оборудовано как сливной пробкой  на радиаторе, так и краниками (пробками) на водяной рубашке блока цилиндров. Если такого сервиса нет, то для слива старого антифриза нужно снять нижний патрубок радиатора. Но прежде, чем сливать старую жидкость, следует промыть систему охлаждения, в которой накапливается накипь и шлам от разложения пакета присадок старого антифриза от времени и температуры.  Надо позаботиться и о сливе старого антифриза, он не должен попадать в землю или в водоемы, так как является ядом. Для слива подойдет старый таз, емкостью не менее 10-ти литров.
Промывка системы охлаждения.

Самое разумное – промывать систему охлаждения, используя старый антифриз в качестве жидкости – носителя.

В радиатор добавляется специальная чистящая присадка Kühler-Reiniger, как в стиральную машину добавляется стиральный порошок.

Важно: не на всех машинах возможно добавить промывку в расширительный бачок, надо лить непосредственно в радиатор. Далее двигатель следует запустить минут на 20-30 после момента  открытия термостата. За это время активные компоненты промывки распространятся по системе и загрязнения перейдут в растворенное или взвешенное состояние. При сливе старого антифриза, с промывкой, загрязнения будут удалены из двигателя. Но досуха слить жидкость из системы охлаждения невозможно, в «печке» может остаться более литра старой жидкости. Поэтому после промывки следует заполнить систему дистиллированной водой, немного погонять двигатель и снова слить, уже с остатками антифриза и промывки. Желательно, хотя и не обязательно, продуть систему воздухом, чтобы наиболее полно удалить остатки жидкости. Такая нехитрая операция промывки восстанавливает производительность системы охлаждения, эффективную работу печки и продлевает ресурс свежего антифриза, которому не придется мыть систему и впитывать в себя старые загрязнения.

Заливка свежего антифриза.

Антифриз бывает готовый к применению и концентрат. При покупке концентрата следует купить аналогичное количество дистиллированной воды. При смешивании с концентратом в пропорции 50:50 температура застывания смеси должна получиться -40°С. Есть одна тонкость. Если вы промыли систему охлаждения и в системе осталось какое-то количество воды, то смешивать концентрат с водой заранее не нужно. В этом случае нужно в первую очередь залить в систему необходимое по пропорции количество концентрата, а лишь затем доливать воду до полного. То есть, если в систему влезает 10 литров готового антифриза, то заливаем сначала 5 литров концентрата, а лишь потом доливаем водой. В этом случае пропорции разведения будут соблюдаться. 

Важно! Система должна быть заполнена без воздушных пробок, на иномарках это получается без дополнительных действий, а вот на отечественных машинах не все так просто. Часто приходится доливать свежий антифриз порционно, постепенно заполняя систему и периодически запуская двигатель. Иногда, для правильного заполнения приходится даже ставить машину капотом в горку, для того, чтобы воздух полностью вышел.


После заполнения системы охлаждения антифризом, следует проверить работоспособность всей системы. Для этого двигатель прогревают до момента включения вентилятора охлаждения и проверяют, насколько точно поддерживается тепловой режим по показаниям температуры на приборной панели. Заодно тестируется салонный отопитель. При должном навыке на замену антифриза в автомобиле среднего класса уходит порядка часа рабочего времени. 




Как менять жидкость охлаждения | АВТОСТУК.РУ

Все мы знаем, что сложные технические устройства, такие как двигатели внутреннего сгорания, нуждаются в принудительном охлаждении.

замена охлаждающей жидкостиБез охлаждения такие ДВС долго не проработают. Так как при воспламенении и моментальном сгорании топливно-воздушной смеси в рабочих камерах цилиндров вырабатывается огромная энергия, происходит сильный нагрев деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Для обеспечения качественной и долговечной работы двигателя автомобиля требуется вовремя доливать и периодически менять охлаждающую жидкость. Сегодня тема об этом.

Содержание статьи:

  1. Смысл менять жидкость охлаждения.
  2. Когда менять охлаждающую жидкость?
  3. Как заменить ЖО?
  4. Как слить старую жидкость?
  5. Как промыть радиатор?
  6. Заливаем новый антифриз.
  7. Виды ОЖ.
  8. Вывод.
  9. Видео.

 

Зачем менять ЖО

В систему охлаждения современных машин заливают антифриз. Он бывает красный, зеленый. О том, можно ли смешивать красный и зеленый антифриз, а также смешивать антифриз с тосолом мы разбирали. В том материале даже есть видео, где после смешивания этих жидкостей, смесь начала пениться и выливаться из емкости.как заменить охлаждающую жидкостьВ систему охлаждения старых авто заливают тосол или воду, как обычную, так и дистиллированную. Объем жидкости в системе в разных марках и моделях машин разный.

 

Для чего менять антифриз

Антифриз по сравнению с тосолом и водой имеет преимущества. Температура кипения у него выше и скорость приема в себя тепла от горячего металла выше.

Менять антифриз и тосол следует потому, что они, как и моторное масло, теряют свои антикоррозионные и физико-химические свойства.закипел антифриз

Своевременное доливание жидкости в расширительный бачок защитит от образования воздушной пробки в системе охлаждения.

Технологические отверстия радиаторов и патрубков с длительной эксплуатацией транспортного средства постепенно уменьшаются в диаметре. На стенках образуется слой. Все это приводит плохой циркуляции жидкости в системе.

Отверстия забиваются:
  • частичками пыли и коррозионными крошками;
  • солью;
  • окислительными осадками.

Расширительный бак создан с целью иметь запас воздушного пространства, которое, в случае закипания и увеличения объема охлаждающей жидкости, заполняется лишним объемом. А также для определения, тосол или антифриз уходит или нет. И, конечно, для заливки, в случае необходимости.

При замене, например, помпы или другой детали, при которой придется слить эту технологическую жидкость, можно использовать повторно, если она чистая. Но, как показывает практика, слитая жидкость охлаждения обычно бывает мутной, с механическими примесями. Некоторые заливают обратно в систему после проведения ремонтных работ и при заливки, жидкость процеживают, например, через марлю.

 

Когда менять жидкость охлаждения

Некоторые водители предпочитают менять жидкость охлаждения по сезонно, некоторые — по пройденному автомобилем километражу. Если менять по пробегу, то рекомендуется менять через каждые 40-50 тысяч км. Во время прохождения диагностики и тех обслуживания машины, должна проверяться ОЖ (антифриз, тосол) на предмет загрязненности, уровня в системе.

Знаете, что такое датчик температуры охлаждающей жидкости? Нет, не правильно. Это датчик не который выводит значение температуры на панель приборов.

Признаки для обязательной замены антифриза, тосола:
  1. Двигатель начал часто греться и жидкость в системе закипает.
  2. Постоянная работа ДВС при максимальной температуре. Естественно, при частом закипании ЖО, она теряет свои свойства и в последующем хуже охлаждает.
  3. Двигатель не заводится на горячую.
  4. Заклинила помпа, нет циркуляции.
  5. Изменение времени отклика реостата.

 

Замена охлаждающей жидкости

Многие водители предпочитают менять антифриз или тосол своими руками. Но, кто в первый раз собрался менять сам, следует придерживаться определенных правил.

Важно: жидкость сливаем только, когда двигатель остыл, иначе можно получить ожоги. Тем более, температура кипения антифриза от 105 до 125 градусов. В зависимости от цвета и марки жидкости.

Необходимые материалы и инструменты:
  1. Ключи, отвертки.
  2. Емкость для слива. Обычно пустую пластиковую пятилитровую канистру разрезают по высоте и подставляют под сливное отверстие.
  3. Резиновые перчатки.
  4. Присадки для промывки. Если менять марку и тип охлаждающей жидкости, то промывать обязательно. Потому что, если смешать красный и зеленый антифриз, например, или синий, или с тосолом, то происходит реакция и образуется пена. Естественно, эта жидкость будет малопригодная.
  5. Новая жидкость. Можно заливать дистиллированную воду, антифриз красного, синего или зеленого цвета, или тосол. Воду обычно заливают, кто ездит только летом, в деревне, например, на старенькой ВАЗ 2106 (шестерка, шаха, как там ее еще называют).

Машину устанавливают под небольшим наклоном в сторону двигателя. Это для эффективного слива, чтобы в системе осталось как можно меньше старой жидкости.

Относится ли трансмиссионное масло 75W90 к технологической жидкости? Какое масло залить в коробку передач, вот в чем вопрос.

 

Как слить охлаждающую жидкость

как слить охлаждающую жидкость

Пошагово:
  1. Подставить канистру под сливной болт.
  2. Отсоединить патрубок от радиатора.
  3. Выкрутить клапан на баке, который контролирует расход. Когда вся жидкость из радиатора слилась, сливают из блока цилиндров (БЦ).
  4. Снимают пылевой щит. Открывают краник печки в салоне авто, чтобы жидкость в радиаторе печки не оставалась.

После слива антифриза или другой жидкости, приступаем к промывке системы. В радиаторе и рубашке охлаждения двигателя накапливаются отложения, которые надо промыть.

 

Промывка радиатора

Чтобы промыть автомобильный радиатор, используют средства автохимии или народные гаражные средства. К народным средствам для этих целей применяют лимонную кислоту, кока колу, соду. А для закупорки микротрещин засыпают в радиатор горчичный порошок.

Каждое средство используется разное время. Читайте на упаковке, если купили специальное средство для промывки системы охлаждения.

Пошагово:
  1. Готовим раствор.
  2. Наливаем в систему и закрываем крышку.
  3. По инструкции применения присадки, запускаем мотор и даем ему поработать. Выжидаем время, которое указанно на упаковке. Потому что бывают сильно агрессивные средства, бывают слабенькие.

Обычно, время работы для промывки системы охлаждения двигателя составляет около 30 минут. Также, можно проехать километров 10 на спокойном режиме. После этого, ждем пока ДВС остынет.

Не менее важным будет узнать, как очистить форсунки даже не открывая капот.

 

Заливаем новый антифриз

Сначала проверяем, нет ли трещин в шлангах, в соединениях помпы. Если видно, что шланчики уже начинают трескаться, меняем сразу.

Пошагово:
  1. Радиатор промыть напором чистой воды.
  2. Если есть возможность, промываем дистиллированной водой, так как чуть-чуть воды все же останется в устройстве.
  3. Вытечет промывочная жидкость, присадки.
  4. Подсоединяем все отсоединенные шланги.
  5. Заливаем антифриз до его выхода из технологических отверстий.
  6. Затягиваем хомуты.
  7. Запускаем мотор.
  8. Даем газу. На высоких оборотах жидкость циркулирует быстрее. Даем нагреться до рабочей температуры.
  9. Глушим двигатель и ждем остывания.
  10. При необходимости, доливаем антифриз в расширительный бак.

Есть несколько разновидностей жидкости охлаждения:
  • стандартный;
  • гибридный;
  • карбоксилатный вид (G11, G12+).

Главное вещество карбоксилатного вида, то есть антифриза — это этиленгликоль. Маркировка антифриза говорит о наличии тех или иных присадок. Самые популярные присадки — антипена и антикоррозия.

Стандартный вид — это тосол. В основе его силикаты. Функция тосола — покрывать детали защитной пленкой. По мере увеличения пробега автомобиля, эта пленка увеличивается по толщине. Если двигатель перегреется, тосол закипит, это примерно 105 С, то защитная пленка разрушается и образуется, так называемые, хлопья, которые забивают технологические отверстия мелких диаметров.

В основ гибридного вида ЖО — карбоновая кислота. Можно эксплуатировать без замены до 2 лет. Функция такой жидкости — образовать пленку не на всех поверхностях, как это делает тосол, а только там, где есть очаги коррозии.

 

Вывод

Не трудный способ продлить ресурс двигателя транспортного средства — это следить за уровнем тосола, антифриза, воды, моторного и трансмиссионного масла. Легче предотвращать поломку, чем устранять ее.

 

Видео

Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Лада Ларгус.

Как заменить тосол на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Замена охлаждающей жидкости на переднеприводных ВАЗ.

Автор публикации

15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Как заменить охлаждающую жидкость — Лада мастер

В автомобиле существуют различные узлы и детали, обеспечивающие его нормальную  работу. Узлы и детали, объединённые с целью выполнения одной общей задачи, называют системой. Их несколько: тормозная, топливная и другие. В этой статье рассмотрим одно из мероприятий, обеспечивающих работу системы охлаждения — замену охлаждающей жидкости, вы узнаете, как сделать это своими руками.

Содержание:

  1. Выбор  охлаждающей жидкости
  2. Слив отработанного антифриза
  3. Промывка системы охлаждения
  4. Заливка охлаждающей жидкости

Выбор  охлаждающей жидкости

система охлаждения система охлаждения

Чтобы сделать качественную замену охлаждающей жидкости, нужно для начала купить ее. Изучите руководство по эксплуатации, чтобы выяснить объем системы охлаждения и марку охлаждающей жидкости, которую залил производитель. Антифризы подразделяются на несколько типов в зависимости от объема и максимальной мощности мотора. Обратите внимание на то, на какую температуру рассчитана охлаждающая жидкость, она должна быть рассчитана на климатические условия региона вашего проживания и берите с запасом.

антифризантифриз

Согласитесь, будет обидно, если вы зальёте антифриз, не замерзающий до температуры -25С, а ударит мороз -30С, что вполне вероятно для любого региона РФ.  Когда будет получена необходимая информация и приобретен антифриз, начинайте замену.

Слив отработанного антифриза

слив охлаждающей жидкостислив охлаждающей жидкости

Перед проведением работы потребуется небольшая подготовка. Вам нужно раздобыть ёмкость, в которую будет сливаться старый антифриз, дистиллированная вода для промывания системы и новая «охлаждайка» класса G12 (водный раствор моноэтиленгликоля в различных концентрациях). Лучше всего, если работа будет производиться на эстакаде. Важная деталь – двигатель обязательно должен быть теплым или холодным. Поэтому машина должна хорошо остыть. Не игнорируйте это правило, иначе можно получить серьезные ожоги. Находим крышку расширительного бачка и откручиваем ее.

Откручивание пробкиОткручивание пробки

Найдите, где находится сливная крышечка охлаждающей системы. Под нее нужно подставить приготовленную емкость. Без резких движений, плавно и осторожно скрутите сливную крышку, подождите, пока стечет весь антифриз из системы. Тут нужно учесть, что на ровной плоскости весь антифриз может не вылиться. Поэтому заднюю часть машины нужно поднять при помощи домкрата или же проводить процедуру на эстакаде. Теперь вкручиваем крышку системы охлаждения обратно.

Промывка системы охлаждения

Начинаем промывку. Установите сливную пробку на место и произведите залив дистиллированной воды. Его количество должно соответствовать рекомендациям производителя вашей модели автомобиля по объему заливаемого антифриза. Для ускорения процесса можно добавить специальную присадку для очистки системы охлаждения.

присадкаприсадка

 

Закрутите крышку расширительного резервуара и заведите авто. Прогреваем двигатель в течение небольшого количества времени выключаем двигатель. После слива можете произвести замену любых деталей, участвующих в охлаждении – температурных датчиков, термостатов или испорченных шлангов.

датчик охлаждающей жидкостидатчик охлаждающей жидкости

Если же они находятся в надлежащем состоянии, элементы можно не заменять. Они не должны содержать никаких коррозийных отложений. Если вода окажется очень грязной, промывку нужно повторять до тех пор, пока дистиллированная вода не окажется чистой.

Заливка охлаждающей жидкости

В конце остается лишь заполнить систему новым антифризом, проверив перед этим, что сливное отверстие надежно закрыто. Заливаем жидкость в количестве, указанном заводом-изготовителем для данного автомобиля. Заливку производим через заливную горловину расширительного бачка. Бачок изготовлен из полупрозрачного пластика с метками «min» и «max». Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между этими метками.

уровень охлаждающей жидкостиуровень охлаждающей жидкости

За уровнем надо постоянно следить, а после заливки, проехав километров 10-15, надо выключить двигатель и проверить уровень. Дело в том, что схема циркуляции охлаждающей жидкости довольно сложна и где-то в её закоулках мог оставаться воздух. После некоторого времени работы мотора этот воздух уходит и уровень антифриза понижается, надо доливать.

закипелозакипело

И приобретите полезную привычку — возить в багажнике некоторое количество расходных жидкостей для долива. Нормального вам уровня всех жидкостей в машине и гладкой дороги!

Замена охлаждающей жидкости меняем или оставляем как есть

Отметка температуры двигателя начала зашкаливать, летом не возможно проехать не остановившись. Не спешите расстраиваться выход есть.

Сегодня поговорим об еще одной части технического обслуживания которая может быть выполнена самостоятельно. Охлаждающая жидкость отводит тепло от двигателя во избежания его перегрева поэтому от ее качества и от срока какой она уже циркулирует зависит многое.

Как всегда, обо всем по порядку во избежание каши в голове. Вначале выясним зачем менять охлаждающую жидкость ? Затем как часто это нужно делать ? И как поменять охлаждающую жидкость на новую ? А здесь рассказывется о видах охлаждающей жидкости, а также о том, что лучше тосол или антифриз.

Зачем менять охлаждающую жидкость ?

Первое зачем это нужно делать, это потому, что со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства и не может обеспечивать охлаждение как прежде. Вторая причина со временем охлаждающая магистраль забивается грязью и ржавчиной в результате это может привести к перегреву двигателя.

Как часто это нужно делать ?

 

Если автомобиль не перегревается, цвет охлаждающей жидкости не является мутным или коричневым, то менять ее нужно раз в 50 тыс.км или раз в 3-4 года.

Как поменять охлаждающую жидкость на новую ?

Для этого нам понадобится:

1) Охлаждающая жидкость, которая подходит для вашего автомобиля в объеме 8-10 литров.

2) Необходимые ключи и головки

3) Емкость для слива

4) Промывочная жидкость

Первым делом загоняем автомобиль на яму, даем ему остыть. Открываем крышку расширительного бачка. Откручиваем пробку на радиаторе, затем откручиваем пробку на двигателе. Ждем полного слива жидкости обычно это занимает 10-15 минут. Будьте осторожны с жидкостью она очень опасна не допускайте попадания на кожу и тем более глаза.

Закручиваем все пробки заливаем промывочную жидкость. Дайте поработать двигателю 10-20 минут. Потом слейте ее в емкость. После опять закрутите все пробки, дайте двигателю поработать. После этого посмотрите на уровень жидкости в расширительном бачке он должен быть между отметками min и max. Если после этого уровень ниже min подлейте жидкость в расширительный бачок.

Вот и все теперь Вы знаете как заменить охлаждающую жидкость самостоятельно. Ставьте лайки, делитесь своими тонкостями замены охлаждающей жидкости в комментариях.


Автомобильный портал

Замена антифриза. Когда нужно менять антифриз?

Регулярная замена антифриза очень важна для поддержания оптимальной работы автомобиля, и в частности системы охлаждения двигателя. В данной статье мы поговорим как заменить антифриз в системе охлаждения двигателя своими руками. И как часто необходимо менять антифриз в машине?
Когда нужно менять антифриз?
Производители автомобилей рекомендуют менять антифриз каждые 45 000 километров для избегания перегрева двигателя. Многие механики рекомендуют менять антифриз, по меньшей мере, два раза в год для предотвращения образования коррозии, особенно в автомобилях с алюминиевыми головкой цилиндра и радиатором.

Однако, эта рекомендация в скором времени станет устаревшей. Производители антифризов выпустили на рынок антифризы нового поколения с формулой, которая, по заявлениям производителей, позволяет увеличить сроки замены антифриза до 100 000 километров. Производители предупреждают, что заливать новый антифриз нужно только в чистую систему. При смешивании с обычным антифризом антикоррозийные свойства нового антифриза значительно снижаются.

Продолжительность срока действия антифриза зависит от содержания в нем антикоррозийных добавок, таких как силикаты, фосфаты и бораты. Пока эти вещества присутствуют в антифризе, менять его не нужно. Но как только количество антикоррозийных веществ снижено, двигатель и радиатор подвергаются электролитной коррозии. Особенно это опасно для двигателей с алюминиевыми частями. Именно поэтому антифриз лучше менять до того, как уже начались коррозийные процессы.

Один из способов проверить, нужно ли менять антифриз, это протестировать его с помощью специальных тестовых полосок. Эти полоски предлагают многие производители антифризов. При контакте с антифризом полоска меняет цвет, по которому при помощи специальной шкалы можно определить состояние антифриза и определиться, нужно менять антифриз или нет.

Как заменить антифриз своими руками?
Антифриз токсичен, поэтому, работая с ним, нужно соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя сливать антифриз в реки и ручьи, а также вблизи источников водоснабжения (колодцы, колонки и т. д.).

Антифриз меняется на холодном двигателе. Менять антифриз на горячем двигателе опасно. Найдите крышку радиатора и снимите ее. Далее найдите сливную крышку радиатора и откройте ее, предварительно поставив под нее большое ведро. Слейте антифриз. После этого осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов. При необходимости смените шланги.

Прежде чем заливать новый антифриз систему нужно промыть, чтобы удалить ржавчину, жир и отложения, которые не может удалить вода. Для промывки системы есть специальные средства для промывки. Необходимо залить всю бутылку средства в радиатор и добавить деионизированную воду в радиатор и в бачок до краев. Крышки закрыть.

Следующий шаг — включить двигатель и печку на максимум и подождать, пока двигатель нагреется до рабочей температуры. После этого нужно выключить двигатель и дать ему остыть, далее снять крышки с радиатора и слить жидкость.

После этого необходимо налить в систему обычной воды, закрыть крышки и снова включить двигатель на 15 минут. Потом снова дайте двигателю полностью остыть и слейте воду из системы охлаждения. Только после этого можно заливать новый антифриз.

После заливки антифриза нужно включить двигатель и отопление в салоне на максимум, чтобы антифриз равномерно распределился по системе, а также для удаления пузырьков воздуха из системы охлаждения. После нескольких дней вождения автомобиля не забудьте проверить уровень антифриза в системе и долейте антифриз до нужного уровня, если это необходимо.

Заливайте антифриз в соответствии с рекомендациями производителя. И чтобы в дальнейшем не менять антифриз каждые два года, рекомендуем на современные автомобили покупать новый антифриз G12 с увеличенным сроком службы до 5 лет или 200 тыс. км. С ним можно забыть о необходимости регулярной замены охлаждающей жидкости.

Поделиться с друзьями:

Статьи по теме:

Как со стекла убрать скотч – Как убрать следы от скотча (бумажного или двухстороннего) с кожи, с ткани, линолеума, дерева, металла, стекла, а также, как удалить остатки с зеркала и дверей?

  • 20.02.2020

Как очистить стекло от скотча народными методами

Содержание статьи Скотч на стекло попадает по разным причинам, но, в конце концов, перед хозяином квартиры стоит лишь одна проблема – как его удалить. На окне остаются липкие следы, и моющие средства порой совершенно не помогают их оттереть. Хорошо, что есть народные методы.

Перечень средств

Изучая вопрос основательно, вскоре понимаешь, что существует большое количество методов и средств, которые помогают удалить скотч. Вот перечень самых распространенных из них:

  • растительное масло широко применяют, чтобы убрать следы скотча;
  • спирт, а также содержащие спирт вещества;
  • растворители могут отмыть липкие загрязнения, но требуют осторожного обращения;
  • сода, разведенная в воде, помогает отмыть стекло;
  • моющие и другие специальные средства;
  • лезвие или ластик.

Остается только выбрать подходящий для себя вариант и приступать к решению задачи. Но для начала ознакомьтесь с каждым методом более подробно.

Растительное масло

Довольно легко убрать следы скотча с оконного стекла или зеркала можно при помощи растительного масла.

Смочите вату в растительном масле и потрите ею клейкие следы от скотча. Через 10-15 минут клей размягчится и его легко можно будет удалить тряпочкой или ватой. Остатки масла убирают сухой губкой.

Можно использовать практически любое масло, начиная с подсолнечного и заканчивая эфирным маслом чайного дерева. Некоторые хозяйки применяют даже майонез, и это немудрено, ведь в его состав входят растительные жиры. Следы майонеза впоследствии можно убрать мягкой губкой или салфеткой.

Ацетон, бензин, уайт-спирит

Если масло не помогает, то попробуйте применить ацетон или жидкость для снятия лака, в которую входит ацетон. Помните, что он распространяет сильный запах, вызывает головокружение. Если пятна от скотча большие, то приоткройте форточку, чтобы заходил свежий воздух. Возможно, у вас остался после покрасочных работ уайт-спирит. Его тоже можно использовать для того, чтобы отмыть стекло от клея.

Еще один известный растворитель из арсенала народных средств – бензин. Им, точно так же как ацетоном, можно неплохо отмыть стеклянную поверхность, но надо помнить о запахе, после которого следует проветривать комнату.

Любой растворитель тщательно смывайте водой. На стеклянной поверхности не должно остаться никаких посторонних веществ. Следите, чтобы растворитель не попадал на пластиковый профиль.

Если появились разводы, то удалить их можно очистителем для стекол, специальной салфеткой или раствором воды с нашатырным спиртом.

Спирт

Многим хозяйкам известно, что очистить стекло помогает спирт. 90% спирт надо разбавить небольшим количеством воды, смочить в нем вату и тереть загрязненный участок. Если спирта под рукой нет, то его сможет заменить спиртовая настойка, водка или раствор аммиака (нашатырный спирт). Все эти средства помогают отмыть не только стекло, но и пластик, поэтому их можно использовать для очистки пластиковых рам.

Специальные средства

Среди моющих средств есть довольно эффективные вещества, способные удалить следы скотча. Примером таких товаров является Мистер Мускул, Пропер и Силит Бэнг. В состав последнего входит слабая кислота, отъедающая даже очень стойкие загрязнения. Средство надо распылить на пятна клея, оставить на 10-15 минут, после чего смыть водой. Возможно, придется поработать губкой, чтобы полностью оттереть клей.

Продаются специальные средства, с помощью которых можно быстро убрать липкие наклейки и скотч. Они есть в магазинах канцелярских и автомобильных товаров или в магазинах товаров для дома. Если вы приобретете один флакончик, то без труда сможете отмыть с мебели, окон, зеркал бумажные наклейки и клей от любого вида скотча.

Сода

Доступное всем и дешевое средство – сода. Надо развести соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густой раствор, взять немного этого раствора на губку и аккуратно потереть им стекло. По отзывам сода отлично помогает оттереть следы скотча, ничуть не хуже растворителей.

Лезвие или ластик

Небольшие по размерам клейкие следы легко удалить лезвием. Чтобы не поцарапать стекло, лезвие надо держать строго параллельно к его поверхности. Некоторые считают этот процесс трудоемким, но он довольно эффективен, особенно, когда под рукой нет ничего другого.

Более деликатно действует ластик, предназначенный для стирания простого карандаша. Очистить ластиком стекло не займет много времени при условии, что клей не суперстойкий. Можно использовать комбинированный способ, вначале размягчив загрязнение моющим средством, а затем потерев резинкой.

Что нельзя использовать

Никогда не используйте абразивные порошки и металлические щетки, чтобы убрать скотч, поскольку они могут поцарапать поверхность. Нельзя использовать слишком едкие щелочные или кислотные средства. Матовые стекла не рекомендуется отчищать ацетоном и другими растворителями. Чтобы их очистить, лучше всего использовать специальные средства, нашатырный спирт или мел.

Если вы применяете неизвестное химическое вещество, то проверьте его действие на кусочке ненужного стекла и только после этого начинайте использовать на окне или зеркале.

Удалить следы скотча, клейкой ленты с поверхности, советы и рекомендации

12:30:59 - 12.11.2019
________________

Следы скотча
Клей оставленный после использования скотча

Клейкая лента – это специальное изделие, которое ещё называют скотчем. Объясняется это тем, что данный бренд первым начал производить подобную продукцию и поставлять её на отечественный рынок. Создатели назвали ленту английским словом Scotch, что в переводе означает «шотландец». В прошлом столетии в Америке шотландцев считали скупыми людьми, поэтому, когда первые пользователи начали жаловаться на небольшое содержание клея, нанесённого на целлофан, производитель и решил назвать свой товар скотчем. Тогда же на полосы начали наносить большее количество клея, и его стало настолько много, что из-за него в наши дни многие люди ломают голову, как же удаляются следы от скотча с различных поверхностей.


Клейкая лента
 История создания клейкой ленты
История клейкой ленты насчитывает практически целое столетие. В статье рассмотрим факты из истории и сферы применения в жизни во все времена.

Удалить остатки клея крайне сложно, особенно если не знаешь некоторые хитрости. Логично предположить, что лёгкость очистки зависит от вида клеящего вещества и типа поверхностей, на которые его нанесли. Отметим, что практически все виды клейкой ленты изготавливаются с применением акрилового клея. Это означает, что способы удаления зависят только от типа материалов, на которых имеются загрязнения.

Удаление скотча с пластика

В современных квартирах используется огромное количество пластиковых изделий: рамки, бытовые средства, предметы меблировки, игрушки для детей и др. Чтобы очистить такие поверхности от клея, требуется оценить качество самого материала. Для дорогостоящих товаров можно пользоваться более агрессивными химическими средствами, притом что дешёвые изделия могут сильно испортиться вследствие очистки. Стоит учитывать и длительность контакта, поскольку удалить загрязнения от застарелой ленты крайне тяжело. Но это вполне реально, если воспользоваться простыми подручными средствами:

  • растительным маслом;
  • обыкновенным ластиком;
  • бензином или Уайт-спирит;
  • феном для волос.

Использование масла

Как бы странно это ни звучало, клей от скотча отлично устраняется растительным маслом. Пищевой продукт смешивается с клеящим веществом, что приводит к изменению его структуры. Масло следует наливать прямо на загрязнённые участки или наносить на губку и прикладывать к пятнам на 2-3 часа. Как только произойдёт размокание клейкой массы, утратившей свои свойства, загрязнения легко удаляются салфетками, а очищенные поверхности желательно промыть мыльным раствором.

Данный метод считается очень эффективным, а его единственным недостатком является невозможность применения к поверхностям, которые очень сложно очищаются от масла.

Трение ластиком

Школьные ластики творят чудеса, поскольку с их помощью можно удалять следы самых застарелых клейких лент. Загрязнения легко убираются, словно надписи от карандашей, после чего вам останется просто смахнуть соринки влажной тряпочкой. Этот метод позволяет очищать любые пластиковые поверхности (электротехнику, профили стеклопакетов, мебель, игрушки и др.).

Главным недостатком способа считается необходимость потратить кучу времени и сил, особенно когда нужно очищать большую площадь поверхностей.

Применение растворителя

Уайт-спирит (очищенные бензиновые составы) относится к тем волшебным средствам, помогающим убирать следы устаревшего скотча с любых пластиковых поверхностей. Для этого намачиваются ватные спонжики, поверхность с клеевым загрязнением аккуратно протирается и ополаскивается при помощи любого моющего средства.

Помимо высокой эффективности и оперативности, этот способ имеет некоторые недостатки. Во-первых, вместе с клеящим веществом может удалиться и верхний слой детали, вследствие чего образуется светлое пятно или же поверхность потеряет глянцевый вид. Поэтому прежде чем применять средство, желательно проделать это со скрытым участком предмета. Во-вторых, использование горючих веществ требует максимальной аккуратности и свежий воздух в большом количестве. В-третьих, Уайт-спирит не подходит для очистки игрушек, поскольку это противоречит требованиям санитарных норм.

Подогревание феном

Застарелый след клея намертво въедается в пластиковые изделия, из-за этого и нужно максимально быстро удалять скотч или защитные плёнки с только что купленной мебели и других товаров. Но если же из-за длительности контакта и воздействия солнечных лучей клей и пластик стали единым целым, можете подогреть обрабатываемый участок простым феном. Под воздействием теплоты происходит смягчение клеевой массы, благодаря чему в дальнейшем её можно легко удалить чистящими и моющими средствами. Также использование фена является незаменимым условием при устранении следов двустороннего скотча, ведь он имеет в составе каучук и ряд пеноматериалов, которые более сложно удалять из-за высокой плотности строения молекул.

Единственным недостатком данного способа является потеря декоративных свойств некоторых видов пластика из-за воздействия повышенной температуры.

Удаление скотча с мебели

Удаление скотча с мебели
Удаление следов скотча с комода

Во время перевозки мебели разборные элементы обычно закрепляются клейкой лентой, и очень часто покупатели морочат голову в попытках очистить клей. Тут можете воспользоваться теми же средствами, которые применяются при очистке пластика, но нужно учитывать ряд отличий:

  • Масло. При помощи растительного масла удаляются клеевые загрязнения с любых полированных или окрашенных поверхностей, кроме участков необработанной древесины, поскольку масло быстро впитается в неё и оставит жирные пятна, от которых невозможно будет избавиться.
  • Уайт-спирит. Благодаря бензиновому растворителю можно убирать остатки клеящего вещества с любых поверхностей мебели, даже с чистой древесины, не защищённой лаками или красками. При этом крайне важно выполнять все действия максимально быстро, чтобы средство не растворило и саму полировку. Данное правило касается и обработки окрашенных изделий.
  • Ластик. Школьные ластики легко устраняют следы клейкой ленты и с мебели, при этом можно заранее прогреть загрязнённые участки феном. Крайне важно внимательно отнестись к устранению клея, чтобы не повредить лакированные поверхности, сохранив привлекательный внешний вид предметов меблировки.

Удаление скотча с бытовой техники

Очень часто люди покупают холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другие виды бытовой техники, на которой после транспортировки остаются следы скотча от рекламных наклеек и клейких кусков защитной плёнки. Сразу отметим, что надёжные магазины и салоны бытовой техники обычно сами предлагают покупателям специальные жидкости или карандаши, с помощью которых удаление клеящих веществ является очень быстрым и лёгким. Если же вам не предложили их, можете воспользоваться уже известными средствами:

  • ацетоном;
  • спиртом или уксусом;
  • средством для мытья стёкол.

Данные вещества также отлично подходят для устранения клеевых пятен со стёкол, зеркал, керамических поверхностей и кафельных плиток.

Наиболее эффективное средство для удаления следов скотча с бытовой техники – жидкость для снятия ногтевого лака, которое имеется практически в каждой дамской сумочке или косметичке. Газовая плита, стекло, кафель – всё это легко очищается данным средством. Если помимо клеящего вещества на поверхности остались ещё куски плёнки, то можете смочить их ацетоном на несколько минут, после чего легко снять остатки салфеткой. Единственным недостатком данного средства является невозможность применения к тонированным стёклам и осторожное использование на металлических поверхностях.

Для очистки эмалированной техники можете воспользоваться медицинским спиртом, уксусом или средством для мытья стёкол. Многие хозяйки используют данный способ для удаления остатков клея, а также самой клейкой ленты. Для этого нужно нанести средство на испорченные участки поверхности приборов, после чего также протереть технику влажной губкой или тряпкой. К недостаткам метода можно отнести сложность удаления старых пятен, но данный минус решается прогреванием очищаемой поверхности феном в течение нескольких минут.

Очистка стеклянных поверхностей

очистка стекла от скотча
Очистка стекла с помощью средства «Уайт-спирит»

Стекло – это довольно устойчивый материал, который позволяет обрабатывать его с помощью химических средств и любых других чистящих веществ. Скотч лента со стеклянных поверхностей легко удаляется растительным маслом, уксусом, спиртом, ацетоном или Уайт-спиритом.

Также с лёгкостью можно очистить стекло и от двухстороннего скотча, который в течение долгого времени «намертво» присыхал к поверхности. Для этого необходимо размочить клеящий слой, наложив тряпичные или ватные тампоны, предварительно смоченные ацетоном или спиртом. После того как вы подержите спонжик несколько минут, клей просто убирается простым вытиранием салфеткой. Также для размягчения клея можно воспользоваться тем же феном.

Другие средства очистки

Часто у людей возникает необходимость очистки линолеума или других поверхностей от следов скотча. Если устранить клей не удалось при помощи подручных средств (масло, ластик, спирт, ацетон), то в магазинах можно приобрести профессиональные средства, которые специально предназначены для этих целей. Также на рынке представлены различные очищающие жидкости, которые имеются в ассортименте многих строительных и автомобильных салонов.

Помимо этого, можно воспользоваться дрелью и резиновой насадкой. Но этот метод является эффективным только для грубых поверхностей, как металл, поскольку мягкие детали можно легко повредить в случае нехватки опыта.

  Почитать по теме:

________________


Расскажем как и чем оттереть скотч от стекла, проверенные способы

Недавно установили пластиковые окна, сняли защитную пленку, теперь осталось отмыть скотч от стекла. Как это сделать правильно? Чем оттереть скотч от стекла и при этом не повредить его? Решаем проблемы по мере возникновения. скотч на стекле

скотч на стекле

Какой бывает скотч

Скотч – упаковочный материал, лента с клейким слоем. В зависимости от ширины и типа основания выделяют разные виды материала. Канцелярский скотч – прозрачный материал из тонкой полипропиленовой ленты.

Не впитывает влагу или жир, краска по нему скатывается. Широкий скотч называется упаковочным, ширина от 12 мм до 75 мм и больше. Для канцелярского скотча используется акриловый клей, его сложнее удалить с поверхности. рулончик скотча

рулончик скотча

Малярный скотч может быть односторонним или двухсторонним, основа – рельефная бумага, используется каучуковый клей.

Чего делать точно не следует

И так все по порядку:

  • использовать абразивные вещества для удаления пятна. Стиральные порошки и пищевая сода оттирают пятна, но это мелкие абразивы, которые могут оставить царапины на стекле;
  • нагревание относится к спорным методам. От неравномерного нагревания феном стекло может лопнуть;
  • исключены металлические щетки, наждачная бумага, шкурки, прочее;
  • использование агрессивных растворителей требует аккуратного подхода. Об этом дальше.

Как удалить канцелярский скотч и следы от него?

Сам скотч от стекла удаляется механическим воздействием:

  1. Острым лезвием подденьте уголок и сдерите ленту.
  2. Если липкая лента уже давно на стекле, разогрейте его феном. От нагревания скотч отстанет от стекла, его можно поддеть и убрать.
  3. На старый скотч приклеивается новая полоска, которая потом рывком снимается. По логике должны оторваться оба слоя.

После удаления канцелярского скотча со стекла остался липкий след. Если его не удалить, к нему прилипнет пыль, грязь или жир и получится грязный след на стекле.

Малярная лента

Бумажная основа малярного скотча впитывает влагу, так что удаление липкой ленты не будет сложным. Используйте средства, которые есть под рукой у каждой хозяйки. малярный скотч

малярный скотч

Растительное масло

Как отмыть скотч от стекла маслом? Если под рукой нет растительного масла, используйте сливочное или эфирное масло, масло чайного дерева или апельсиновое. Подойдет и жирный майонез.

  • Жир пропитает малярную ленту, и она отстанет от стекла.
  • На ватный тампон нанесите растительное масло.
  • Обработайте куском ваты след от ленты, оставьте на 10-15 минут, чтобы все пропиталось маслом.
  • Если нужно возьмите новый кусок ваты.
  • Жирные пятна и остатки скотча смываются средством для мытья окон. Потом насухо бумажными полотенцами отмываете стекло от жирных разводов.

После удаление пятна в помещении останется запах, так что используйте масла с приятным запахом – например, масло чайного дерева.

Удаляем следы после скотча, проверенные варианты

Растворители

Ацетон часто используют для оттирания устойчивых загрязнений, в том числе липких следов. Ватный диск смочите ацетоном, ототрите скотч от стекла. После насухо протрите стекло. растворителем смываем следы скотча

растворителем смываем следы скотча

Для этой цели подойдет не только чистый ацетон, но и средства для снятия лака, в состав которых входит ацетон. Работая с сильными растворителями, не забывайте об осторожности. Они могут повредить пластиковую часть оконного каркаса, сразу удаляйте растворитель с поверхности.

Очищенный бензин

Сильный и эффективный растворитель. Используется очищенный бензин – его найдете, например, в зажигалках. Продается в хозяйственных магазинах. Ватным тампоном обрабатываете липкий след, потом моете окно с использованием моющего средства для окон.

Спирт

Справится с оттиранием следов от скотча на стекле спирт или спиртосодержащие жидкости. Нет спирта – подойдут настойки, водка, одеколон, прочее.
Сольвент – нефтепродукт, отлично справится с каучуковыми клеями, но хуже – с акриловыми.

Что учитывать при работе с растворителями?

  1. Не используйте растворители для матовых стекол, например, для стекол в межкомнатных дверях. Агрессивное воздействие растворителя повредит, на стекле останутся пятна.
  2. Работайте в перчатках, при попадании на кожу будет раздражение.
  3. Остается неприятный запах в помещении. Когда закончите удалять пятно, проветривайте помещение.

Популярными растворителями являются уайт-спирит, ацетон, очищенный бензин, керосин или спирт.

Находим выход, не выходя из дома

Не всегда дома есть очищенный бензин или ацетон, но это не проблема. Есть и другие способы, чем отмыть клей от скотча со стекла. Хозяйственное мыло – слабая щелочь, которая справится с оттиранием липкого пятна на стекле.

Повторять процедуру оттирания придется несколько раз, но подойдет для людей, у которых аллергия на бытовую химию и запахи растворителей. Используется пищевая сода, если следы от скотча свежие.

Чайная ложка соды разводится водой, получается жидкая кашица. Она и наносится на поверхность. использование перекиси водорода и соды для удаления пятен пота

использование перекиси водорода и соды для удаления пятен пота Оттирайте аккуратно, чтобы не поцарапать стекло: сода – это мелкий абразив.

Эффективнее обычной пищевой соды действует каустическая сода. Концентрированный раствор каустика наносится на липкий след на стекле. Кусок ваты увлажняется раствором каустика, оставляете на 5-10 минут. Когда клей становится желеобразным, нужно его оттирать.

Уксус – щадящее, но эффективное средство. Под рукой есть уксус. Смачиваете кусок ваты уксусом, обрабатываете след от скотча, оттираете насколько возможно. Плохо оттирается? Обработайте уксусом, оставьте на час, потом повторите процедуру оттирания.

Средство для мытья стекол

«Мистер Мускул» придет на помощь. Распыляете средство для мытья над пораженной областью. Фибровой губкой отчищаете любые загрязнения, потом моете окно чистой водой. моем стекла чистящим средством

моем стекла чистящим средством

Дрель с резиновой насадкой

Дрель будет тереть стекло вместо вас. Используется специальная резиновая насадка. Работает дрель на средних оборотах, чтобы не повредить стекло.

Удаляем следы от липкой ленты с мебели

  • Растительное масло – обрабатываете липкий след, оставляете на некоторое время. Потом все отлично смывается. Не используется для необработанного дерева – останутся жирные следы. следы от скотча на мебелиследы от скотча на мебели
  • Канцелярский ластик сотрет любые следы липкой ленты с лакированных или полированных деревянных поверхностей. Нужно лишь приложить немало усилий. Другой вариант – резиновый шпатель.
  • Растворители используются аккуратно – они могут повредить полировку.
  • Нагревание феном поможет «оживить» давно прилипший скотч. Сильное нагревание приведет к появлению пятен на мебели, отслаиванию верхнего слоя.

Липкие следы на пластике

На пластиковой посуде, бытовой технике, игрушках могут быть следы от липкой ленты или же этикетки, которые непросто удалить. Растворители и абразивы не используются или используются аккуратно. После растворителя с пластика может сойти краска, предмет повредится еще больше.

Совет!

Используйте спирт или водку, разные виды масел и канцелярский ластик. Перед применением чистящего средства апробируйте его на малозаметном участке.

Итог
Отмыть следы от скотча на стекле можно и нужно. Используйте подручные средства, например, растительное масло, уксус или пищевую соду. Агрессивные растворители применяются аккуратно, соблюдаются меры предосторожности.

как отчистить следы, лучшие средства

Скотч – незаменимая вещь в хозяйстве. Его клейкая основа хорошо крепится к любому основанию, но способна оставлять следы. Так отмыть скотч с пластикового окна довольно сложно, для его поверхности не все методы и средства можно применять. Перед очищением рассматриваются все возможные методы, выбирается самый эффективный, щадящий к данной плоскости.

Удалить скотч с пластикового окна

Быстро удаляем скотч с пластикового окна

В процессе ремонта производится защита пластиковых окон газетами, пленками. Данные материалы крепятся в основном скотчем. Это удобно, легко, быстро. Но минусом поклейки являются остатки клейкой основы на материале. Хорошо, если ремонт был произведен быстро и клей не успел основательно укрепиться. Но если скотч пробыл долго на пластиковой, стеклянной поверхности, то он может и не полностью отклеиться.

Липкий клеевой остаток первое время не очень заметен, но если его не удалить, то пыль осядет на нем, и он приобретет серый оттенок, что испортит вид конструкции. К тому же клей будет мешать мыть окна.

Читайте также: Как правильно убрать следы от скотча на мебели в домашних условиях.

Отмыть пластиковые окна от скотча, можно применяя несколько методов, средств.

При очистке учитывается специфика поверхности. Не все вещества, которыми чистится пластик, можно использовать для стекол.

С пластика

Средства, которые способны снять следы от скотча с пластиковой поверхности:

  • Спирт и его производные. Чистая ветошь смачивается в спирте, протираются загрязнения. Выжидается 10–15 минут для активации реакции, размягчения липкого слоя. Снимается налет грубой стороной мочалки.
  • Хозяйственное мыло. Такое вещество способно удалять различные загрязнения. Для снятия загрязнения, грубая сторона мочалки смачивается водой, натирается тщательно мылом. Липкий след натирается, 20 минут пропитывается, оттирается.
  • Пищевая сода. Ее структура представлена мелкими кристаллами. Гидрокарбонат посыпается на увлажненный участок, чистой ветошью оттираются следы клея.
  • Средство, используемое при снятии лака. Оно отлично справится со свежим пятном. Достаточно нанести на пятно, подождать 10–15 минут, потереть щеткой, смыть.

Со стекла

На стеклянной поверхности могут оставаться разводы, царапины, поэтому используются следующие средства для мытья:

  • Уксусная кислота. Используется в разбавленном виде с водой, соотношение 1:1. Обработать загрязненное место, выждать 30 минут, снять мочалкой остатки.
  • Масла: оливковое, подсолнечное. Тонким слоем наливается на поверхность с клеем. Лучше оставить на ночь.
  • Эфирные масла: лимонное, апельсиновое. Не только прекрасный очиститель, но и остается ароматизирующий эффект. Для пропитки достаточно 20 минут. Увлажненной ветошью произвести оттирание.
  • Аммиак. На 20 минут смачивается проблемное место, протирается чистой увлажненной ветошью.
  • Sticker remover HG – специализированное средство для растворения следов от скотча. Наносится на три минуты, снимается чистой тряпкой, промывается.
  • Ацетон. Снимает остатки скотча на стеклянных, пластиковых поверхностях, подоконниках.

Как избавиться от следов скотча

Есть скотчи со вспененной структурой и липкими полосами с двух сторон. От остатков такого материала избавиться сложнее, но есть способы:

  • Апельсиновое масло. Оно действительно снимает липкое загрязнение, достаточно несколько капель на липкость, подождать полчаса, оттереть массу жесткой мочалкой.
  • ТМ 3М производит специальный «цитрусовый очиститель». Он представлен баллончиком с распылителем. Действие направлено на растворение клея, масляных, жировых остатков, пр. В составе находятся масла цитрусового ряда – самые лучшие очистители липкости.
  • Тормозная жидкость. Ею можно производить оттирку с пластика, стекла. Участок смачивается, выжидается 20 минут, протирается чистой тряпкой.
  • ВД-40 распространено в пользовании у автовладельцев. Также оно отлично справляется со снятием клеевого остатка, пятен различного происхождения. ВД-40 наносится с распылителя на место, через полчаса смывается мочалкой.
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость

Обзор популярных средств устранения следов

Среди множества вариантов удаления скотча на пластиковом окне, наиболее распространены:

  • Механическое воздействие. Вся лента не удаляется очистителями. Сначала механически снимается полоса. Для этого можно купить скребком для удаления краски (шпатель с лезвием). Если такого предмета нет, то берется лезвие или нож, поддевается край полосы, медленно поднимается вверх. Остатки оттираются школьной теркой. При этом необязательно искать с твердой половиной. Если липкая площадь больших размеров, то целесообразней воспользоваться дрелью с резиновым кругом, он специально разработан для этих целей.
  • Масло растительное. Служит как растворитель. Через 12 часов после нанесения, оно растворяет клей, остаточная масса убирается грубой стороной мочалки.
  • Спиртосодержащие вещества, растворители. Чистый спирт (90%), керосиновые растворители, очищенный бензин снимают липкость с участка. Они распространяются по поверхности, через время снимается образование ветошью. Такая процедура допускается к повторению до полного исчезновения следа.
  • Домашние средства, приспособления. Чистящие средства имеют частицы, которые снимают разные налеты. Ими можно пользоваться на пластиковой части окна, подоконнике. Если лента не снимается всей частью, то она прогревается феном. Тогда она начинает отслаиваться, но липкость остается. Она снимается другими методами.

Важным моментом является и то, как защищены руки во время проведения процедуры. Каждый перечисленный вариант (кроме растительного масла), способен навредить кожному покрову, привести к расцарапыванию, ожогу, раздражению, пр. Поэтому перед работой надо надеть средства ИЗ.

Читайте также: Чем и как правильно оттереть скотч от стекла в домашних условиях.

Какие вещества могут повредить пластик

Все методы очищения пластиковых окон от скотча применяются с осторожностью, так как неаккуратность может повредить материал. Стоит опасаться:

  • Разогрев феном до высоких температур. Это может привести к растрескиванию стеклопакета. При работе с поверхностью подоконника, то фен держится на расстоянии 20–30 см, чтобы не испортить материал.
  • Абразивные частицы приводят к появлению царапин. Поэтому при работе не следует сильно давить на поверхность.
  • При использовании растворителей, допустимость проверяется на незаметном участке. Не все пластиковые окна одинакового качества, для каждой поверхности выбирается индивидуальное средство.
  • Кислоты способны испортить вид изделию, пластик от воздействия часто меняет цвет.
  • Снятие ленты шпателем, лезвием может привести к расцарапыванию плоскости, поэтому работы проводятся с особой осторожностью.

Читайте также: Чем можно отмыть монтажную пену.

Интересное видео по теме:

В заключение

Все перечисленные методы эффективны для удаления скотча от пластика, но каждое проверяется на незаметном участке, так как пластик разного качества, для одного средство подойдет хорошо, а другому навредит. Также используется комбинирование способов, что улучшит качество очистки. Все работы проводятся в средствах ИЗ.

Полезная информация? Оставьте комментарий, поделитесь статьей в соцсетях.

Как отклеить двухсторонний скотч со стен, пластика, стекла, обоев

Двухсторонний скотч широко применяется для склеивания поверхностей, элементов декора и пр. Но всегда возникает вопрос – как отклеить двухсторонний скотч и удалить следы. В таких случаях следует учитывать вид плоскости, с которой очищается скотч.

Двусторонний скотч

Как отклеить двухсторонний скотч с разных поверхностей

С двух сторон на ленту нанесен акриловый клеевой слой. Именно он и оставляет след после удаления материала. Его надо отмывать сразу пока он не заход и не впитал пыль.

Со стен и дверей

Чтобы удалить двухсторонний скотч со стены и дверей, надо воспользоваться такими способами:

  • Прогревание феном. Для этого надо фен включить на максимальную температуру и прогревать, держа его рядом со скотчем. Движение рукой совершать от центра к краям. Затем острым предметом (ножом, лезвием) поддеть край и аккуратно оттягивать по направлению вверх. Оставшиеся пятна отмываются мыльным раствором.
  • Отмачивание раствором. Для его приготовления смешиваются ингредиенты в следующей пропорции: 250 мл воды комнатной температуры, 50 мл уксуса, 2 капли жидкого мыла. Данный раствор наносится на материал, выжидается время, отлепляется слой, протирается сухой, чистой ветошью.
  • Оттирание ластиком. Намочить ластик, протирать плоскости стен и дверей в местах приклеивания ленты.

Читайте также: Чем можно оттереть монтажную пену с металлической двери.

Со стекла

Очистить двухсторонний скотч со стеклянных поверхностей тяжелее, так как механические методы могут привести к оцарапыванию плоскости, а нагревание к растрескиванию.

Таким образом, край ленты поддевается лезвием либо острым краем ножа и тянется по направлению вверх.

Убираем клей с пластика

Для оттирания со стекла липких следов используется нанесение масла, спирта, очистительного жидкого средства. Любое из веществ наносится на загрязнение, вращающими движениями происходит оттирание. Для удаления жирового слоя с поверхности, применить мыльную воду или средство для мытья посуды.

С пластика и керамической плитки

Снять двухсторонний скотч с пластика, с керамики можно несколькими способами:

  • На первоначальную ленту наклеить такую же и резким движением сорвать обе.
  • Прогреть скотч феном, край поддеть ножом и потянуть вверх.
  • Оставшиеся загрязнения оттирать можно растительным маслом, которое наносится на 5–10 минут, затем удаляется бумажными салфетками.
  • Также очищение пластика проводится спиртом. К тому же он удаляет и жирные следы.
  • Канцелярский ластик способен скатать клеевой слой в шарики, которые стряхиваются с поверхности.
  • Смываются остатки и теплой мыльной водой, средством для мытья посуды.

Читайте также: Чем можно отмыть скотч с пластикового окна: обзор эффективных средств.

С холодильника

На кухне всегда внимание привлекает холодильник. Отдирать с его поверхности двухсторонний скотч надо аккуратно. Царапины станут некстати. Существует несколько методов удаления ленты:

Вытираем холодильник

  • Снятие самой ленты проводится методом как с пластиком или стеклом.
  • Клейкие следы удаляются уксусом. Для этого данное место обрабатывается веществом и оставляется на полчаса. Остатки снимаются сухой ветошью.
  • Сода отлично удаляет клеевые загрязнения. Она смешивается с водой до состояния кашицы. Чистая ветошь смачивается массой и вытирается след.
  • Детское либо растительное масло. Им смачивается пленка, выждать 5 минут, удалить тряпкой.
  • Лезвием станка.

Последний метод проводится с особой осторожностью. Он относится к механическим видам очистки и может оставить царапины.

С бумаги и обоев

С данных поверхностей двухсторонний скотч убирается путем нагрева феном. Струя воздуха направляется сначала на край до полного прогревания. Угол поддевается чем-то острым и медленно тянется вверх. При этом фен перемещается в сторону отрыва.

С автомобиля

Блестящее авто

Кузов машины — это особая поверхность, требующая применения щадящих методов:

  • Прогревание феном. В процессе прогревания ленты, клейкая основа снимается пластиковой закругленной лопаточкой. Возникшие остатки снимаются до остывания.

При использовании строительного фена, надо соблюдать температурный режим. Сильный перегрев приведет в порче краски.

  • Химические средства также подходят для удаления клейкой ленты с поверхности автомобиля. Только надо учитывать, что агрессивные вещества способны испортить покрытие. Наиболее удачной считается очистка уайт-спиритом. Для этого тряпочка смачивается жидкостью и протирается загрязнение. Оно сразу отойдет. Сильно прикладывать усилие не стоит, во избежание снятия лакового слоя.
  • Механическая очистка заключается в использовании шуруповерта с насадкой. При этом надо следить за оборотами. Они должны быть в меру. Иначе повредится покрытие.

Читайте также: Чем можно отмыть скотч от машины.

Советы и предупреждения

Чтобы отмыть двухсторонний скотч от мебели, используется уайт-спирит. Но работа проводится быстро, так как полировка может повредиться. Растворители разрушают покрытия, на глянце остаются размытые пятна.

При использовании жидкого вещества для снятия клеевого загрязнения, рекомендуется протестировать его на невидимом участке.

При использовании чистящих порошков, соды не следует прикладывать усилия, так как могут остаться потертости, царапины.

Следы на дереве

На необработанной древесине не применяются для очистки масляные вещества, так как они впитаются в дерево и останутся масляные пятна.

Со всех поверхностей загрязнение удаляется меламиновой губкой. Она имеет плотный состав, при этом частицы клеевого слоя удаляются как канцелярской теркой.

Часто применяется вещество, которое способно снять клей, его остатки, жировые пятна, загрязнения – антистатик. Это средство применимо для большинства поверхностей, при этом не оказывает опасного воздействия на организм. Применение: средством смачивается чистая ветошь, затем протирается поверхность.

В продаже имеется готовый раствор Антискотч. Удобнее использовать его аэрозольную версию. С легкостью удаляет клеевые загрязнения с поверхности автомобиля, пластиковых элементов, стеклянных и деревянных плоскостях. Аэрозоль в баллоне тщательно встряхивается перед нанесением. После распыления, необходимо выждать пару минут. Очистить обработанное место чистой ветошью.

Клеевая масса легче снимется, если в моющие средства добавить лимонную кислоту. Также загрязнение можно обработать самим цитрусом и оставить на пять минут. После чего очистить сухой ветошью.

Читайте также: Чем оттереть клей от тонировки со стекла автомобиля.

Советуем посмотреть видео:

В заключение

Каждый метод снятия двухстороннего скотча имеет нюансы. Перед их применением надо провести тестирование на невидимых частях плоскости.

Полезные методы? Оставьте отзыв, поделитесь статьей в соцсетях.

Как оттереть скотч с поверхностей? Обзор 5 самых эффективных методов

Всем нам известна клейкая лента под названием «скотч», которую мы используем для реализации множества целей в быту. Производители ее дали ей название «scotch» неспроста. Такое имя имел известный в широких кругах шотландец, и оно в прошлом веке в Америке имело синоним «скупость».

Как смыть следы скотчаКак смыть следы скотча

Такое прозвище получили первые образцы всемирно известной ленты от пользователей, которые имели жалобы, что на ленте слишком маленькое количество клея. С тех пор прошло очень много времени, и ситуация очень изменилась – теперь мы ломаем голову над тем, чтобы от скотча на поверхностях не оставалось следов, ведь клея на нем бывает очень много.

На практике же трудности по удалению остатков такой ленты возникают только у тех людей, которые не обладают достаточными знаниями и не имеют представление о некоторых хитростях, которые позволили бы, не прилагая усилий, удалить клей на акриловых основах.

Из этого можно сделать вывод, что для подборки правильного средства нужно иметь общие понятия о поверхностях, на которые наносился скотч.

Как удалить следы скотча с пластика?

Обилие пластика в наших домах просто зашкаливает: из такого материала выполнено большинство предметов нашего повседневного обихода – детские игрушки, мебель, рамы и т.д.

И перед тем, как удалить следы скотча с пластика, нужно понять, насколько этот материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Очистить его в данном случае несложно — важно понять, насколько агрессивное средство он сможет перенести.

Опять таки во внимание нужно брать и время нахождения скотча на поверхности пластика, ведь чем дольше он будет на ней, тем труднее его будет оттуда оттереть. В качестве подручных средств смело можно использовать:

  • подсолнечное масло;
  • бензин;
  • ластик обычный;
  • фен, которым мы сушим волосы.

Попробуйте удалить клей от скотча средствами, которые есть у каждого человека в доме. В случае если это не поможет, прибегайте к более эффективным методам. Давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов на деле более подробно.

Магия на кухне

Магия на кухнеКак бы странно это ни прозвучало, но удалить следы скотча вам может помочь обычное растительное масло. Все дело в том, что оно смешивается с текстурой клея и тем самым меняет его свойства.

Сделать это проще простого: прямо на поверхность налейте масла либо смочите в нем тряпочку и приложите на пару часов ее к грязной поверхности.

Клей спустя это время потеряет свои качества, после чего его не составит труда убрать обычной салфеткой, а всю поверхность нужно будет в итоге промыть раствором с мылом, чтобы не осталось жирности.

Есть один нюанс: если у вас нет возможности после процедуры тщательно вымыть поверхность водой с мылом, такой способ лучше не применять.

Три до дыр…и будет чисто

В вашем доме наверняка есть канцелярские изделия, и обычный школьный ластик обязательно где-то завалялся. Используя такое банальное средство, вы не оставите и следа скотча даже с самых «древних» времен.

Грязь будет убираться по такому же принципу, как и следы детских карандашей в альбоме – просто смахните в итоге оставшиеся соринки. Оттереть скотч по такому принципу можно с абсолютно любых поверхностей:

  • со стекла;
  • с пластика;
  • любых детских игрушек;
  • и даже электроники.

Три до дыр…и будет чистоК недостаткам можно отнести только время, которое потребуется, чтобы удалить эти следы, ведь поверхность может оказаться немаленькой и на то, чтобы оттереть ее, потребуется не один час.

Используйте уайт-спирит, либо же очищенный бензин, которым в повседневной жизни мы заправляем зажигалки – такие методы навсегда смогут удалить следы скотча с практически с любой поверхности из стекла или пластика.

Дело заключается в малом – просто смочите в таком средстве небольшой ватный спонжик и протрите поверхность. После процедуры ее необходимо будет тщательным образом вымыть теплой водой с мыльным раствором.

Обратите внимание, что в яром желании оттереть следы на поверхностях вы можете переусердствовать и клей снимется вместе в верхним слоем изделия. В таком случае вы рискуете обзавестись белыми пятнами и убрать глянец.

Чтобы этого не допустить, попробуйте оттереть клей на еле заметном участке пострадавшего предмета. Если стоит необходимость убрать клеящее вещество со стекла, помните, что «горючие» способы потребуют особой аккуратности и много воздуха.

Греем до полной готовности

Очистить следы, которые уже застарели, бывает не так просто. В поверхности из пластика, да и стекла клей может въесться намертво, поэтому профессионалы рекомендуют очистить его как можно скорее. Лучше одним махом произвести процедуру, чем дотянуть до того момента, пока клей и ваши стекла в буквальном смысле превратятся в единое целое и оттереть его будет просто невозможно.

Греем до полной готовностиКак бы там ни было, мы не всегда делаем все по правилам, и бывает такое, что время упущено, а хочется в итоге подарить первоначальный вид изделиям. В таких ситуациях вам на помощь может прийти обычный фен для волос.

Конечно, он сам не уберет клей, но благодаря теплу, который фен излучит на поверхность, структура станет более мягкой и податливой, после чего ее можно будет легко убрать, используя любое моющее средство, которое окажется под рукой.

Такой способ будет просто незаменим в случаях, когда нужно убрать с поверхности двусторонний скотч. Все дело в том, что он, помимо акрила, в своем составе содержит еще каучук и другие пеноматериалы — их-то и сложно очистить.

Обращайте внимание на структуру поверхности. Учитывайте, что далеко не каждое пластиковое изделие переживет такую смену температурного режима, не потеряв при этом своих эстетических качеств.

Остались следы от скотча на холодильнике? Лучше средства вы не найдете

В борьбе за «чистое лицо» своей бытовой техники мы часто прибегаем к массе вариантов, упуская при этом самые элементарные.

Не стесняйтесь попросить убрать скотч прямо в магазине: бывает такое, что сотрудники магазинов просто упускают этот момент, если им не напомнить. А ведь у них в наличии должны быть специализированные карандаши и жидкости, которые стопроцентно помогают зачистить технику от клея.

Если этот момент вы упустили, не отчаивайтесь. В вашем доме однозначно найдутся средства, которые вам помогут:

  • ацетон;
  • уксус или спирт;
  • моющее средство для окон.

Такие вещества можно смело использовать для того, чтобы избавиться от клеевых пятен на зеркалах, стеклах, керамических и кафельных изделиях.

В женской сумочке найдется все

И с этим невозможно поспорить. Используя средство для снятия лака, вы эффективно, а, главное, быстро уберете следы от скотча.

В женской сумочке найдется всеЕсли кроме клея на поверхностях есть и куски самого скотча, то смочите в жидкости спонж и приложите его на ленту на некоторое время – по истечении нескольких минут процедура повторяется.

К недостаткам можно отнести то, что использовать такой метод можно не всегда.

Например, нежелательно протирать такой жидкостью тонированные стекла или металлические изделия.

Как уже стало понятно, избавиться от ненавистных следов скотча при помощи подручных средств вполне реально. Для этого вам понадобится немного усердия и свободного времени.

Не торопитесь делать выводы – попробуйте несколько вариантов. Никто ведь не виноват, что вы дотянули до того момента, когда клей сильно въелся. Старайтесь, и у вас все получится.

Мерседес пикап 2019 серийная версия фото – Мерседес Х-класса 2019 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.

  • 20.02.2020

Mercedes-Benz X-Класс: Пикап

Mercedes-Benz X-Класс: Пикап
  • X-Класс
  • Концепция автомобиля
  • Дизайн
  • Комфорт
  • Безопасность
  • Технические характеристики
  • X-Класс
  • X-Class
  • Конфигуратор

Поделиться видео Поделиться иллюстрацией

Mercedes X-Class Pickup 2018-2019 фото цена комплектации, Мерседес Х класс (икс) пикап

Пикап Мерседес — новый Mercedes-Benz X-Class Pickup 2018-2019 года представлен официально 18 июля 2017 года в рамках специального мероприятия в ЮАР. Новый пикап Мерседес Икс-класс (Х класс) в серийном исполнении дебютировал менее чем через год после показа прототипа Mercedes-Benz X-Class Pickup Concept, засветившегося в Швеции в октябре 2016 года. В нашем обзоре Mercedes-Benz X-Class Pickup 2018-2019 модельного года – фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики соплатформенного брата модели Nissan Navara. К слову у моделей есть еще один «родственник» — бюджетный пикап Renault Alaskan.

Продажи нового пикапа Mercedes X-класса стартуют в ноябре 2017 года на европейском рынке по цене от 37294 евро. В начале 2018 года новинка выйдет на рынки Австралии и ЮАР, и только весной будущего года доберется до России.

Пикап Mercedes-Benz X-Class стал одной из самых ожидаемых автомобильных новинок в текущем году по одной простой причине, ведь перед нами первый в истории немецкой компании из Штутгарта автомобиль с кузовом Pickup. Вот только Mercedes X-класса нельзя назвать полноценным детищем концерна Daimler. Скорее перед нами обычный продукт бэдж-инжиниринга, созданный под крышей двух автомобильных гигантов Daimler и Renault−Nissan. Так что новый Mercedes-Benz X-Class — перелицованный вариант пикапа Nissan Navara с более стильной и выразительной внешностью, более качественным и изысканным интерьером, с большим набором современных опций и, разумеется, более высокой ценой.

Пикап Мерседес Икс-класс выходит на рынок исключительно с двойной кабиной в трех исполнениях.
Базовая версия X-Class Pure – настоящий пикап для работы с не крашенными бамперами и корпусами зеркал заднего вида, стальными 17-дюймовыми колесными дисками штампованными из стали, галогенными фарами, спартанским по меркам Мерседес салоном (тканевая обивка сидений black Tunja, механическая регулировка передних кресел, кондиционер, простая аудиосистема Audio 20 USB с 4 динамиками, пластиковая отделка пола, 6 МКПП), 7 подушек безопасности, система стабилизации).

Следующая версия X-Class Progressive (на фото пикап желтого цвета) порадует потенциальных владельцев более благородным кузовом и салоном. В наличии передний и задний бамперы, а также корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, электропривод и подогрев наружных зеркал, 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаная отделка сидений, отделка рулевого колеса, ручки управления МКПП и стояночного тормоза кожей, ковролин на полу, Audio 20 USB infotainment system с 8 динамиками, декоративные вставки под алюминий в салоне.

Mercedes-Benz X-Class 2018-2019-5-min

На вершине богатая версия X-Class Power (пикап белого цвета) с массой хромированных деталей, украшающих кузов снаружи, шикарным салоном дополненным массой продвинутого оборудования. Пикап максимально упакованной версии Power щеголяет хромированной отделкой переднего и заднего бампера, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, полностью светодиодными фарами головного света и задними габаритными фонарями с частичным LED наполнением, сиденьями с комбинированной отделкой (кожа ARTICO и микрофибра DINAMICA), креслами водителя и переднего пассажира с электрическим приводом регулировок, климат-контролем, системой бесключевого доступа и кнопкой старт/стоп двигателя, мультимедийной системой Audio 20 CD с 7-дюймовым цветным экраном.

В качестве дополнительного оборудования для всех версий нового пикапа Mercedes X-класса предлагаются четырехзонный климат-контроль, мультимедийная система Comand с навигацией, система кругового обзора, продвинутые электронные системы, обеспечивающие автоматическое торможение, удерживающие пикап в полосе движения и следящие за дорожными знаками.

Для версий Progressive и Power (пакет Style) доступны 19-дюймовые легкосплавные диски, тонированные задние стекла, боковые подножки выдерживающие нагрузку в 150 кг. А вот стильная стальная дуга за кабиной — отдельная опция.

Внешние габаритные размеры кузова Mercedes-Benz X-Class 2018-2019 года весьма внушительные и составляют 5340 мм в длину, 1920 мм в ширину, 1819 мм в высоту, с 3150 мм колесной базы.

Колея передних колес – 1632 мм, колея задних колес – 1625 мм.

Немецкий пикап полноценный внедорожник с солидным дорожным просветом в 202 мм и способностью штурмовать серьезное бездорожье. За доплату клиренс можно увеличить до внушительных 221 мм.

Мерседес Икс-класс способен преодолевать водную преграду глубиной до 600 мм, подниматься в горку с углом в 45 градусов и преодолевать участки дороги с поперечным углом наклона в 49,8 градусов.

Размеры грузовой платформы немецкого пикапа составляют 1587 мм в длину, 1560 мм в ширину, с высотой борта в 474 мм. В качестве платной опции предлагается надстройка – жесткий верх с обшивкой внутренней части качественными материалами и светодиодной подсветкой.

фото салон Mercedes-Benz X-Class 2018-2019

Технические характеристики Mercedes-Benz X-Class 2018-2019 года. В техническом плане пикап Мерседеса в точности копирует начинку пикапа Навара от Ниссан. Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами, задняя с неразрезным мостом, крепящимся к раме с помощью пятирычажной подвески. В наличии винтовые пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади, пассивные амортизаторы.
Под капотом пикапа Mercedes X-класса бензиновый и дизельные двигатели Renault−Nissan, а также 6 МКПП и 7 АКПП франко-японского альянса.

Со старта продаж новинка предлагается с тремя моторами.

Бензиновая версия Mercedes-Benz X200 с 2,5-литровым атмосферным четырех цилиндровым мотором мощностью 165 сил. Пикап с данным мотором предлагается исключительно с 6 МКПП и приводом на задние колеса.

Дизель пикап Mercedes-Benz X-Class:

Mercedes-Benz X220d с 2,3-литровым турбо дизелем (163 лс 403 Нм).

Mercedes-Benz X250d с 2,3-литровым турбо дизельным мотором (190 лс 450 Нм).

С дизельными двигателями пикап может оснащаться как задним приводом так и полным приводом. Коробки передач на выбор 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «автомат».


В середине 2018 года на рынок выйдет мощная дизельная версия Mercedes-Benz X350d с V6 Turbo Diesel (258 лс 550 Нм) с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 7G-TRONIC PLUS и форменной системой постоянного полного привода 4MATIC all-wheel drive.

Купите «Мерседес-Бенц» X-Класс пикап — Цены на новые авто

Особенность Mercedes-Benz X-Class в том, что его нельзя назвать обычным внедорожником или типичным автомобилем для выполнения практических задач. Это стильный пикап с изысканным экстерьером и интерьером, комфортабельным салоном. Разработчики наделили его превосходными техническими качествами, упорством и хорошей проходимостью, не забыв также об оснащении современными интеллектуальными системами безопасности. В пользу этого авто делают выбор те автолюбители, которые стремятся получить максимум возможностей.

Немного истории

«Мерседес-Бенц» Х-Класс» – свежее дыхание в истории немецкого автопроизводителя. Именно этой новинки так не хватало в блестящем модельном ряду Mercedes-Benz, если не считать Mercedes-AMG G63, который был выпущен в очень ограниченном количестве. Только с появлением Х-Класс пикапы от известного концерна стали доступны широкой публике.

Созданием пикапа совместно занимались разработчики Mercedes-Benz и альянса Renault-Nissan. Первая модель вышла на рынок только в прошлом году, но удивительное сочетание преимуществ авто бизнес-класса и трудяги-внедорожника обусловило быстрый рост его популярности.

Дизайн «Мерседес-Бенц» Х-Класс

Представители Mercedes-Benz X-Класс – это пикапы, достойные восхищенных взглядов. Причина тому не только в эксплуатационных качествах, но и в шикарном дизайне. Если смотреть на кузов спереди, его сложно отличить от презентабельных авто из других классов. Но некоторые особенности все же заметны – это выдающийся передний бампер, увеличенный дорожный просвет. Грузовая часть кузова оформлена аккуратно, с типичными для современных автомобилей обтекаемыми контурами.

Цена на Mercedes-Benz X-Class зависит от версии оформления, каждая из которых наделена особыми дизайнерскими решениями. В базовом исполнении Pure передний бампер не окрашен, задний декорирован черным лаком. Вариант Progressive отличается окраской обоих бамперов в цвет кузова. В наиболее эксклюзивной версии Power эти части авто декорированы хромированными элементами.

Салон рассчитан на пять мест, всем пассажирам предоставляется много свободного пространства. Благодаря эргономичности каждой детали любая поездка приносит максимум удовольствия. В длинном перечне опций – подогрев сидений, кондиционер, дополнительные элементы подсветки. Как и экстерьер, интерьер разработан не только с учетом удобства для пассажиров, но и с чувством высокого вкуса. На выбор предоставляются самые модные варианты цветового оформления.

Технические характеристики

Чтобы пикап «Мерседес-Бенц» Х-Класс смог преодолевать трудности бездорожья и легко мчал по улицам и загородным трассам, разработчики оснастили его 2,3-литровым двигателем дизельного типа, обладающим мощностью 190 л.с. Управляется автомобиль посредством автоматической КПП, в качестве опции предлагается 7-ступенчатая версия. Езда по бездорожью становится проще, благодаря полному приводу, но эта функция подключается по необходимости, что позволяет экономить топливо.

Конструкция кузова и мощность «Мерседес-Бенц» Х-Класс позволяет выдерживать нагрузку до 1 тонны, а масса буксируемого груза достигает 3,5 тонн. С грузом или без, пикап проявляет высокую устойчивость на дороге, максимальный крен составляет 49,8°. Этому способствует ширина колеи и самих шин. Эффективная система амортизации сглаживает влияние дорожных неровностей и обеспечивает максимальный комфорт. Груз надежно закрепляется, что позволяет сохранить целостность при перевозке по любому типу дороги.

На любом участке пути водителю оказывается ощутимая поддержка электронных ассистентов, которые повышают эффективность управления и снижают риск ошибок или внезапных неприятностей. В Mercedes-Benz X-Class 2018 интеллектуальное оснащение располагает такими функциями:

  1. Помощь при парковании и трогании на дороге с уклоном;
  2. Регулировка скорости и динамики езды;
  3. Получение информации о дорожных знаках и разметке;
  4. Определение погодных условий;
  5. Распознавание опасных ситуаций и включение экстренного торможения;
  6. Всестороння забота о здоровье и жизни пассажиров в экстремальных обстоятельствах.

Благодаря наличию системы COMAND Online, доступной в вариантах Progressive и Power, водитель остается на связи с миром и всегда держит правильный курс к цели. Управлять навигацией, гаджетами и системой мультимедиа, получать любую необходимую информацию можно посредством голосовых команд.

Перед тем, как купить «Мерседес-Бенц» Х-Класс, желательно познакомиться с автомобилем, испытать ходовые качества, насладиться комфортом. Это позволит проверить соответствие авто личным требованиям, определиться с перечнем необходимых опций. Записаться на тест-драйв и узнать информацию о комплектациях и ценах можно на нашем сайте.

Подробнее

Скрыть подробности

Mercedes-Benz X-Class 2018-2019 — фото, комплектации и цена в России, характеристики Мерседес Х-Класса

Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
  • Главная
  • Авто
      • audiAudi
      • bmwBMW
      • cadillacCadillac
      • chevroletChevrolet
      • citroenCitroen
      • fordFord
      • geelyGeely
      • hondaHonda
      • hyundaiHyundai
      • infinitiInfiniti
      • jaguarJaguar
      • kiaKia
      • ladaLada
      • land-roverLand Rover
      • lexusLexus
      • mazdaMazda
      • mercedesMercedes
      • mitsubishiMitsubishi
      • nissanNissan
      • peugeotPeugeot
      • porschePorsche
      • renaultRenault
      • skodaSkoda
      • subaruSubaru
      • suzukiSuzuki
      • toyotaToyota
      • volkswagenVolkswagen
      • volvoVolvo
  • Статьи
      • systemУстройство автомобиля
      • maintenanceОбслуживание и ремонт
      • fluidsТопливо и масла
      • usefulПолезная информация
      • tjuningТюнинг
  • Двигатели
  • Ретро

Mercedes-Benz X-Class Pickup (Мерседес-Бенц X-Класс Пикап) 2017 года

25 октября 2016 года на специальном мероприятии в Стокгольме немецкий производитель представил прототипы необычных для себя автомобилей – пикапов Mercedes-Benz X-Class Pickup. Он предоставил широкой публике возможность насладиться сразу двумя версиями авто: одна – спортивная, для городских улиц, другая – усиленная, для покорения бездорожья. Основой для новой модели послужила платформа Nissan, но она была настолько переработана, что в пикапе не осталось ничего общего с ней. Это – нестандартное решение концерна, вызвавшее интерес широкой публики.

Предварительный заказ
  • Видео
  • Дизайн
  • Фотографии
  • Технические характеристики
  • Старт продаж

Видео тест-драйва Mercedes-Benz X-Class Pickup 2017 года

Новые автомобили в наличии с максимальной выгодой в салонах Major

Обзор дизайна новой модели

Внешне два концепта – для городских улиц и бездорожья – почти ничем не отличаются. Оба имеют стильный, «уверенный» экстерьер, сложенный из строгих линий. Большая фальшрадиаторная решетка на передней части кузова обрамлены компактными светодиодными фарами. Габаритный бампер имеет оригинальный воздухозаборник. Задняя часть кузова обоих концептов выглядит невероятно стильно: она оформлена необычными по форме габаритными светодиодными фонарями. Отдельное внимание нужно уделить салону. Он отделан высококачественными материалами: полированным алюминием, натуральными кожей и деревом. Компактное рулевое колесо удачно расположилось рядом с эргономичной приборной панелью. Продвинутая мультимедийная система имеет цветной экран диагональю 8 дюймов. Двухзонный климат-контроль повышает комфорт водителя и пассажиров в любое время года.

Mercedes-Benz X-Class Pickup – новый современный пикап с привлекательным экстерьером. Оригинальный дизайн кузова и салона подчеркивает мощность транспортного средства. Необычное для концерна авто может побить все рекорды спроса.

Фотографии Mercedes-Benz X-Class Pickup 2017

Другие пикапы 2017

Технические характеристики Mercedes-Benz X-Class Pickup 2017 года

Большинство технических характеристик пока не раскрываются разработчиками. Стало известно, что основной для пикапа послужила довольно мощная рамная конструкция с неразрезным задним мостом на пружинах. Стандартные версии пикапа, предназначенного для городских улиц, имеют задний привод. За дополнительную оплату можно приобрести полноприводную версию.

Двигатели будут исключительно дизельными: на 160 и 190 лошадиных сил. Линейка, возможно, пополнится еще 1 движком. По умолчанию в авто будет реализована семиступенчатая автоматическая КПП, но для самых «сильных» вариантов возможно и применение 9-скоростная АКПП.

Усиленна версия пикапа, подготовленная для бездорожья, имеет усиленную подвеску и две лебедки, достаточный дорожный просвет 400 мм, блокировку дифференциалов. Она выпускается с полным приводом и имеет большие колеса 22 дюймов с шинами, оснащенными «зубами».

Mercedes-Benz с пробегом в салонах Major Expert

Старт продаж Mercedes-Benz X-Class Pickup в России

Начало продаж нового пикапа запланировано на ноябрь 2017 года. Как ожидается, стоимость транспортного средства будет варьироваться в зависимости от модели и комплектации. Приблизительный диапазон цен – 35 000-40 000 евро.

Предварительный заказ

Расскажите друзьям о новой Mercedes-Benz X-Class Pickup в социальных сетях

Другие марки 2017

серийный пикап Мерседес-Бенц Х-класса

Авто новинки Mercedes-Benz 2017-2018 года пополнились новым пикапом Mercedes X-Class. В Швеции в конце октября 2016 года на специальном мероприятии была представлена предсерийная версия среднеразмерного пикапа от компании Mercedes-Benz с названием X-Class, которая была представлена в двух исполнениях – Stylish Explorer и Powerful Adventurer.

В последних числах июля 2017 года компания Мерседес-Бенц представила первый в истории серийный пикап X-Class, который также является первым пикапом в премиум сегменте. Мировая премьера немецкой автоновинки пройдет в сентябре 2017 года на Франкфуртском автосалоне. В обзоре технические характеристики, цена, фото и видео серийной версии пикапа от немецкой компании Mercedes-Benz.

Продажи нового Мерседес Х-класса в Европе запланированы на ноябрь 2017 года по цене от 37 294 евро (стоимость в Германии), затем автомобиль поступит на рынки Австралии и ЮАР, а также в страны Южной Америки.
Будет ли поставляться пикап в Россию, информации пока нет, но поскольку Мерседес поставляет к нам все свои модели, то можно предположить, что к концу 2018 года он появится и у нас. Конкурировать Мерседес будет с Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Ford Ranger, Fiat Fullback и Volkswagen Amarok.

С того момента как был представлен концепт Икс-класса и до готовой к серийному выпуску модели не прошло и года. Серийная версия в отличие от прототипа имеет более спокойную внешность, стандартные зеркала и дверные ручки, более простой дизайн колесных дисков и задний борт без дырочек.

Передняя часть Mercedes X-Class 2017-2018 демонстрирует крупную фальшрадиаторную решетку с двумя мощными ребрами, светодиодную головную оптику и вседорожный бампер с черными накладками. А вообще новый авто будет доступен в трех вариантах внешнего оформления: утилитарный Pure, повседневный Progressive и спортивный Power.

Профиль нового пикапа Мерседес Х-класса 2018 особо ничем не выделяется, разве что порогами, рейлингами на крыше и дугами в багажном отделении, как на всех дорогих версиях.

В задней части пикапа установлены узкие вертикальные фонари, грузовой отсек может быть оснащен кунгом, а в задний бампер интегрирована подножка.

фото салона

Салон у серийной версии Мерседес-Бенц X-класса по сравнению с концептом выглядит несколько проще, хотя в целом оформление осталось таким же. На передней панели находится шесть круглых отверстий системы вентиляции, из них два сдвоенных находятся в центре, под экраном мультимедийной системы и два по бокам.

фото салона

Центральную консоль в серийном пикапе максимально упростили, панель приборов и рулевое колесо, хоть и выполнены в мерседесовском стиле, но выглядят заметно проще, чем на других моделях марки. Отделка салона в простых версиях тканевая, а в более дорогих кожаная. Также в последних версиях кожаные не только кресла, но и передняя панель со вставками из дерева.

фото салона

Технические характеристики Mercedes X-Class 2017-2018 года.
Почему же немцы так быстро смогли подготовить серийную версию пикапа? Все довольно просто, дело в том, что шасси было позаимствовано от пикапа Nissan Navara 3, правда, с некоторыми изменениями. Если у большинства машин данного класса в задней подвеске используются рессоры, то у пикапа Икс-класса пятирычажная пружинная архитектура сзади и двойные поперечные рычаги спереди.

фото салона

• Габаритные размеры Mercedes-Benz X-Class 2017-2018 года в длину составляют 5340 мм с колесной базой 3150 мм, в ширину 1920 мм, в высоту 1819 мм с дорожным просветом 202 мм.
• Углы въезда и съезда – 30,1 и 25,9 градусов соответственно, а глубина преодолеваемого брода 600 мм.
• Длина грузовой платформы в длину составляет 1587 мм, в ширину 1560 мм, в высоту 474 мм. Заявленная производителем грузоподъемность пикапа составляет 1042 кг, плюс к этому он может тянуть прицеп массой до 3,5 тонн.

фото салона

Со старта продаж Х-класс будет предлагаться с двумя четырехцилиндровыми турбодизелями объемом 2,3 литра. У версии X 220d отдача мотора 163 лошадиные силы, а у X 250d 190 лошадей и 450 Нм крутящего момента.
Позже в продажу поступит топовая версия пикапа X 350d с 3,0-литровым дизелем V6 мощностью 258 лошадиных сил и пиком крутящего момента 550 Нм. На некоторых рынках будет предлагаться и бензиновая версия X 200 со 165-сильным мотором.

фото салона

Комплектации. Пикап Мерседес Икс-класс выходит на рынок исключительно с двойной кабиной в трех исполнениях.
Базовая версия X-Class Pure – настоящий пикап для работы с не крашенными бамперами и корпусами зеркал заднего вида, стальными 17-дюймовыми колесными дисками штампованными из стали, галогенными фарами, спартанским по меркам Мерседес салоном (тканевая обивка сидений black Tunja, механическая регулировка передних кресел, кондиционер, простая аудиосистема Audio 20 USB с 4 динамиками, пластиковая отделка пола, 6 МКПП), 7 подушек безопасности, система стабилизации).

Следующая версия X-Class Progressive (на фото пикап желтого цвета) порадует потенциальных владельцев более благородным кузовом и салоном. В наличии передний и задний бамперы, а также корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, электропривод и подогрев наружных зеркал, 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаная отделка сидений, отделка рулевого колеса, ручки управления МКПП и стояночного тормоза кожей, ковролин на полу, Audio 20 USB infotainment system с 8 динамиками, декоративные вставки под алюминий в салоне.

фото салона

На вершине богатая версия X-Class Power (пикап белого цвета) с массой хромированных деталей, украшающих кузов снаружи, шикарным салоном дополненным массой продвинутого оборудования. Пикап максимально упакованной версии Power щеголяет хромированной отделкой переднего и заднего бампера, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, полностью светодиодными фарами головного света и задними габаритными фонарями с частичным LED наполнением, сиденьями с комбинированной отделкой (кожа ARTICO и микрофибра DINAMICA), креслами водителя и переднего пассажира с электрическим приводом регулировок, климат-контролем, системой бесключевого доступа и кнопкой старт/стоп двигателя, мультимедийной системой Audio 20 CD с 7-дюймовым цветным экраном.

фото салона

В качестве дополнительного оборудования для всех версий нового пикапа Mercedes X-класса предлагаются четырехзонный климат-контроль, мультимедийная система Comand с навигацией, система кругового обзора, продвинутые электронные системы, обеспечивающие автоматическое торможение, удерживающие пикап в полосе движения и следящие за дорожными знаками.

Для версий Progressive и Power (пакет Style) доступны 19-дюймовые легкосплавные диски, тонированные задние стекла, боковые подножки выдерживающие нагрузку в 150 кг. А вот стильная стальная дуга за кабиной — отдельная опция. 

Пикапы Mercedes-Benz: взгляд в историю

В рамках предстоящего дебюта первого серийного пикапа Mercedes-Benz X-Class стоит взглянуть на его «предков», некоторые из которых так и остались концептами, в то время как другим удалось добраться до улицы.

История пикапов немецкого концерна началась в 1936 году. Тогда Mercedes-Benz создал модель 170 V (фото вы увидите ниже). Она была предложена не только в качестве пикапа, но и в других вариантах кузова: седан, родстер, универсал и кабриолет. Был представлен даже четырёхдверный кабриолет с большой тканевой крышей, а также его другие версии: такси, полиция, скорая помощь, авто для военной и горноспасательной служб.

Буква «V» в названии – это аббревиатура немецкого слова “vron” (в переводе на рус. яз. «передний»). Она обозначает расположение двигателя спереди, а не сзади как в случае с моделью 170 H (“Heck” = «задний»). Кстати, оба эти автомобиля разделяли один и тот же силовой агрегат: четырёхцилиндровый, объёмом 1.7 л, мощностью 37 л. с., задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка передач.

Автомобиль 170 V вошёл в историю как первое транспортное средство Mercedes, производимое и после окончания Второй Мировой Войны. Его выпуск был возобновлён в 1946 году.

Теперь давайте перенесёмся в начало 70-х, в период появления пикапа серии W115 на базе 220D, про который даже сами Мерседесовцы говорят: «это единственный экземпляр, чья история окутана тайной».

Известно, что этот автомобиль выпускался ограниченным тиражом на заводе в Аргентине, для чего в Латинскую Америку переправляли машинокомплекты. Пикапы, получившие название “La Pickup”, реализовывали через дилерскую сеть Mercedes-Benz исключительно на южноамериканских рынках.

Также стоит упомянуть автомобильW461, принадлежащий к бессмертному G-классу. Он был выпущен в 1990 году для военных целей и коммунальных служб и просуществовал до 2001 года. Этот пикап был заменён на модель W463, которая доступна по сей день.

Плюс ко всему, был создан автомобиль военного образца под названием Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6, который технически тоже является пикапом.

В 1995 году компания Mercedes-Benz загорелась идеей создания многоцелевого автомобиля со сменным кузовом 4 в 1 VRC (Vario Research Vehicle): седан – универсал – кабриолет — пикап. Смена одного типа кузова на другое занимало бы 15 минут. Основным преимуществом этого концепт-кара должна была стать технология Drive-by-Wire (электронная цифровая система управления автомобилем). Его серийное производство запланировано не было, но опыт при разработке положительно повлиял на создание других транспортных средств.

Ещё один концепт под названием Viano Activity был представлен в 2004 году на выставке IAA Commercial Vehicle Show. Специалисты компании Mercedes-Benz говорили про свою разработку следующее: «Автомобиль, выполненный в американском стиле, но с европейскими размерами и динамикой». Его особенностью является раздвижная грузовая платформа, за счёт которой параметры авто колеблются от 4.99 до 5.70 метров.

Ну и наконец, перейдём к самому современному поколению пикапа под названием X-Class. В прошлом году было представлено несколько его прототипов.

Официальная презентация серийной версии состоится на днях. Стоит отметить, что новый пикап не является стопроцентной Мерседесовской разработкой, поскольку автомобиль создан на базе платформы Navara /Alaskan от компаний Nissan и Renault.


Вам также будет интересно узнать:

Регулировка редукционного клапана масляного насоса: Редукционный двигатель масляного насоса: устройство и ремонт неисправностей – Принцип работы редукционного клапана масляного насоса

  • 20.02.2020

принцип действия. Регулировка редукционного клапана масляного насоса

На чтение 6 мин.

Работа системы смазки двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии исправности и слаженных действий всех ее конструктивных элементов. Выход из строя хотя бы одной ее детали неизбежно приведет к неполадкам в силовом агрегате.

В статье мы поговорим о том, что представляет собой редукционный клапан масляного насоса и каковы его функции. Также мы рассмотрим принцип действия этого узла системы смазки, расскажем, как правильно произвести его ремонт и регулировку.

Зачем нужен редукционный клапан масляного насоса

Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата.

Именно для снижения давления смазки в системе и предназначен редукционный клапан масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в машиностроении, обозначая снижение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла.

Где он находится?

Редукционный клапан масляного насоса чаще всего размещен на крышке данного устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров двигателя за шкивом привода генератора. Иногда он может устанавливаться и на корпусе масляного фильтра.

Существует два типа клапанов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан – это единая конструкция, не подлежащая разборке. Во втором механизм регулирования давления при помощи инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

Конструкция редукционного клапана

Как же устроен редукционный клапан масляного насоса? Его конструкция достаточно проста. Она состоит из следующих элементов:

  • корпус с внутренним центральным каналом;
  • клапан в виде небольшого поршня или шарика;
  • пружина;
  • упорный винт (болт).

Принцип работы редукционного клапана

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.

При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

Но как же понять, что давление повысилось или, наоборот, понизилось? Да и каким оно вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей оно будет разным. К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».

Измерить давление масла можно, подключив к системе специальный жидкостный манометр в посадочное гнездо датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при заведенном моторе.

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для чистки карбюраторов. Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления – при работающем.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

  • Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
  • Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
  • Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
  • Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
  • Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
  • Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
  • Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.
  • принцип действия. Регулировка редукционного клапана масляного насоса

    Работа системы смазки двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии исправности и слаженных действий всех ее конструктивных элементов. Выход из строя хотя бы одной ее детали неизбежно приведет к неполадкам в силовом агрегате.

    В статье мы поговорим о том, что представляет собой редукционный клапан масляного насоса и каковы его функции. Также мы рассмотрим принцип действия этого узла системы смазки, расскажем, как правильно произвести его ремонт и регулировку.

    Редукционный клапан масляного насоса

    Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата.

    Именно для снижения давления смазки в системе и предназначен редукционный клапан масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в машиностроении, обозначая снижение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла.

    Где он находится?

    Редукционный клапан масляного насоса чаще всего размещен на крышке данного устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров двигателя за шкивом привода генератора. Иногда он может устанавливаться и на корпусе масляного фильтра.Ремонт редукционного клапана масляного насоса

    Существует два типа клапанов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан – это единая конструкция, не подлежащая разборке. Во втором механизм регулирования давления при помощи инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

    Конструкция редукционного клапана

    Как же устроен редукционный клапан масляного насоса? Его конструкция достаточно проста. Она состоит из следующих элементов:

    • корпус с внутренним центральным каналом;
    • клапан в виде небольшого поршня или шарика;
    • пружина;
    • упорный винт (болт).

    Принцип работы редукционного клапана

    Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.

    Работа редукционного клапана масляного насоса

    При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

    Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

    При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.

    Регулировка редукционного клапана масляного насоса

    Неисправности редукционного клапана

    Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

    Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

    Редукционный клапан масляного насоса Таврия

    Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

    Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

    При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

    Но как же понять, что давление повысилось или, наоборот, понизилось? Да и каким оно вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей оно будет разным. К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».

    Измерить давление масла можно, подключив к системе специальный жидкостный манометр в посадочное гнездо датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при заведенном моторе.

    Масляный насос и редукционный клапан

    Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

    Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для чистки карбюраторов. Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

    Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

    Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления – при работающем.

    Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр

    Полезные советы

    Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

    1. Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
    2. Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
    3. Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
    4. Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
    5. Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
    6. Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
    7. Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

    Редукционный клапан масляного насоса — СТО Тандем

    Неисправности в работе редукционного клапана

    Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

    Существует два основных типа неисправности механизма.

    1. Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
    2. В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

    Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

    Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

    Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

    1. Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
    2. Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
    3. Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
    4. Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
    5. Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

    Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

    По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

    Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

    Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения
    • пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя;
    • повышенное давление масла при частоте вращения коленчатого вала свыше 2 тыс. об/мин.
    • из-за загрязнения заклинило клапан-регулятор давления в открытом состоянии;
    • предохранительный клапан не открывается вследствие загрязнения.
    • снять и проверить клапан;
    • клапан снять и проверить.

    Снять масляный картер, прочистить сетку, если необходимо, заменить трубку.

    Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

    Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

    Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

    Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления — при работающем.

    Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

    Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
    Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
    Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
    Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
    Следите за давлением масла

    При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
    Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
    Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

    Существует небезосновательное мнение, что на отечественных автомобилях, включая и ВАЗ 2112 насос масляный качественный, поэтому спокойно может отслужить долгое время, не теряя свои лучшие свойства. Все же бывает по-разному, но кроме того при падении давления в маслосистеме не всегда виновен масляный насос ВАЗ 2110, 2112. Поэтому уметь эксплуатировать и выполнять ремонт данное изделие актуально.

    Инструкция по разборке масляного насоса

    Для определения характера неисправности, снятый насос нужно разобрать:

    • Снимаем прокладку.
    • Сперва откручиваем болт (1) и снимаем датчик, регистрирующий положения коленвала (2)(Фото № 2), который присутствует на двигателях с механизмом топливного впрыска.

    • Откручиваем шесть болтов и снимаем крышку насоса.
    • При помощи двух отвёрток, приподнимаем корпус насоса так, чтобы штифты на его корпусе смогли свободно выйти из отверстий, находящихся в крышке насоса.
    • Теперь снимаем сам корпус, отсоединяем его от крышки.
    • Вынимаем шестерни насоса из крышки — сперва ведущую, а за ней ведомую.

    Теперь откручиваем пробку (крышку) редукционного клапана. Под ней находится уплотнительное кольцо.

    • Осматриваем кольцо — сильно выжатое, либо поврежденное обязательно меняем.
    • Достаём пружину редукционного клапана.
    • Теперь достаем и сам клапан, постукивая(аккуратно) корпусом по деревянной подставке(подставка должна быть чистой).
    • Если клапан застрял, вынимаем его с помощью тонкого и заострённого предмета, тоже деревянного желательно, иначе можно повредить поверхности.
    • Теперь внимательно осматриваем алюминиевую крышку. При обнаружении следов износа, и механических повреждений либо глубоких царапин там где прилегают шестерни крышку обязательно меняем на новую.
    • Дальнейший ремонт насоса производим, осмотрев его корпус. На поверхностях корпуса (рабочих) не допустимы следы износа, такие как –задиры, механические повреждения.
      Обнаружив их, заменяем корпус, не задумываясь.
    • Размеры максимально приемлемого диаметра гнезда для ведомой шестерни — 75,1 миллиметр, поэтому измеряем диаметр, если он больше допустимого, нам придётся менять корпус.
    • Теперь измеряем ширину фрагмента корпуса в его средней части. Если измеренная величина меньше 3,4 миллиметров, корпус насоса так же подлежит замене.
    • Измеряем толщину шестерен. Толщина ведущей по техническим требованиям должна быть не меньше 7,42 миллиметров.
      Если вдруг меньше — меняем шестерню.
    • Та же операция с ведомой шестерней. Если ее толщина менее 7,35 миллиметров, она тоже подлежит замене.
    • Теперь переходим к проверке осевых зазоров шестерен.

    • Устанавливаем ведущую шестерню назад в корпус, затем прикладываем к корпусу стальную линейку и при помощи щупа, измеряем зазор между линейкой и шестерней.
    • Таким же образом, замеряем зазор между линейкой и второй (ведомой) шестернёй. Для шестерен — ведущей и ведомой предельно допустимые осевые зазоры составляют 0,12 мм и 0,15 мм соответственно.
    • Если зазоры превышают эти величины, шестерни непременно подлежат замене.
    • Используя расчеты, можно получить более точные значения величины зазоров.
    • Микрометром для этого измеряем толщину корпуса насоса по всем наружным поверхностям.
    • Толщину металла в зоне гнёзд для обеих шестерен измеряем по фрезерованным поверхностям, обязательно в нескольких точках.
    • Рассчитываем осевой зазор, найдя разность среднеарифметических величин: полученной толщины шестерен и глубины гнезда.
    • Следующим этапом, осматриваем гнездо самого редукционного клапана. Если обнаруживаем на внутренней поверхности гнезда грубые царапины и другие глубокие механические повреждения, заменяем крышку.
    • Обнаружив, задиры или глубокие царапины на редукционном клапане, его тоже меняем на новый.
    • Погнутую, треснувшуюлибо сломанную пружину заменяем.
    • Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 миллиметра. Высота пружины под нагрузкой 4±0,24 кгс, должна быть 31,7 миллиметра. При несовпадении пружину заменяем.

    Собираем насос:

    • Ведомую шестерню устанавливаем к корпусу фасками на зубьях.
    • Ведущую шестерню тоже фасками на зубьях прикладываем к корпусу.
    • Перед установкой, шестерни смазываем моторным маслом.
    • Затем устанавливаем крышку насоса на корпус и закручиваем крепёжные болты.
    • Смазываем редукционный клапан перед установкой.
    • Устанавливаем его в гнездо, обязательно дном вниз.
    • Затем устанавливаем пружинку и заворачиваем пробку с уплотнительным кольцом, также смазанным предварительно.
    • Вливаем моторное масло в агрегат через трубку маслоприёмника.
    • В конце полной сборки проворачиваем шестерни насоса на пару полных оборотов, чтобы хорошенько смазались все рабочие поверхности шестерен.

    Вот мы и завершили ремонт насоса, устанавливайте его на место по инструкции.

    Классификация оборудования

    Насос масла и клапан для поддержания давления имеют определенную классификацию по своему устройству. Насосы бывают такие:

    • Регулируемые;
    • Нерегулируемые.

    В регулируемом варианте постоянное давление поддерживается за счет изменения положения одной из частей насоса. А вот в устройстве нерегулируемого варианта не обошлось без использования редукционного клапана. Уже каждый из рассмотренных выше вариантов подразделяется по устройству механизма на шестеренчатый и роторный.

    В свою очередь, регуляторы давления масла бывают гидравлического и пневматического типа, вне зависимости от типа, оба они предназначены для поддержания давления на заданном уровне. По источнику питания клапаны бывают таких типов:

    • Редукционные, управляемые пневматическим приводом;
    • Управляемые электрическим приводом;
    • Автономные, не нуждающиеся в источнике питания.

    Теперь пришло время рассмотреть назначение и принцип работы редукционного клапана.

    Задачи, выполняемые клапаном

    Как уже было сказано, клапан масла необходим для поддержания давления на определенном уровне. После того как мотор запустился, задача редукционного клапана – стабилизация давления и поддержание уровня на всем периоде работы мотора.

    Если же давление опуститься ниже номинального уровня, то это будет означать, что некоторые детали мотора лишатся нормальной смазки, и в скором времени образуется поломка.

    Во время работы регулятор управляет скоростью движения масла: увеличивает или уменьшает ее в зависимости от того, что требуется в данный конкретный момент. Осуществляется это за счет полного открытия клапана и понижения, с помощью чего давление уменьшается или частичного открытия, где оно начинает расти. Каждое из этих действий совершается в тот момент, когда это нужно, благодаря своему устройству регулятор определяет это самостоятельно.

    Замена масляного насоса на ВАЗ-2112 16 клапанов фото, видео

    Если у вас на панели приборов загорелся красный индикатор, сигнализирующий о недостатке масляного давления в системе, то не спешите бежать в магазин и покупать новый масляный насос.

    На видео рассмотрены самые основные причины, почему в двигателе ВАЗ может пропасть давление масла:

    Замена масляного насоса

    Ничего сложного в замене масляного насоса нет. Загоняем машину на яму, готовим инструмент и за дело.

    1. Отключаем аккумулятор.

      Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

    2. Сливаем масло в приготовленную тару (пробка на поддоне).

      Пробка откручивается ключом

    3. Домкратим машину, выставляем на хорошую подставку (пенек подойдет в самый раз) и снимаем правое колесо.
    4. Снимаем ремень ГРМ.

      Ремень ГРМ без кожуха.

    5. Снимаем шкив и шпонку коленчатого вала (вам нужен будет помощник зажать отверткой маховик).
    6. Снимаем крышку картера.

      Снимаем поддон

    7. Снимаем сам маслозаборник.
    8. Очищаем сетку маслоприёемника (растворителем либо керосином).
    9. И снимаем непосредственно сам масляный насос (6 болтов на блоке цилиндров).

      Расположение 6 болтов, которые крепят масляный насос, отмечено стрелочками

    Сборку масляного насоса проводить в обратном порядке.

    Прокладки поддона и масляного насоса обязательно подвергаются замене на новые. Так же новый масляный насос стоит промыть от консервирующей смазки и заполнить его маслом (чтобы исключить при первом запуске после ремонта его сухую работу).

    Зачем нужен масляный насос?

    Внешний вид насоса

    Масляный насос в двигателе предназначен для нагнетания давления в масляной системе, для необходимого смазывающего эффекта всех трущихся деталей ДВС. При недостаточном давлении в системе смазывающий эффект будет малоэффективен, что в свою очередь приведет к непригодности к работе двигателя. В данном случае на панели приборов должна загореться контрольная лампа низкого давления масла. Поэтому не стоит затягивать с ремонтом масляного насоса.

    У вас остается два варианта. Поставить машину на станцию технического обслуживания и потерять много времени и денег, либо поменять масляный насос самостоятельно.

    Диагностика насоса

    Снятый для диагностики масляный насос. Симптомы — течь масла.

    Для начала нужно убедиться в исправности самого датчика давления масла — проверить сухой или масляный сам датчик.

    Во-вторых, нужно проверить правильно ли подается питание на него или где-то перебит провод. И только после этих процедур, если лампочка не тухнет, вам придется менять масляный насос.

    Почему он может сломаться раньше срока?

    Течь масла с масляного насоса чревата дорогим ремонтом двигателя

    К замене масляного насоса может привести так же и не качественное масло, которое приведет к быстрому засорению сетки маслоприемника и в последующем нехватке масляного давления в системе. Не редко масляный насос мокреет и из под него течет масло. В этих случаях можно обойтись заменой прокладкой и чисткой сетки маслоприемника.

    В целом масляный насос не приносит много хлопот владельцам ВАЗ-2112. Он рассчитан на 120 тысяч километров пробега. При покупке нового насоса и запчастей для его ремонта выбирайте оригинальные запчасти. Официальным производителем масляных насосов для ВАЗ-2112 – Тольяттинский завод (ТЗА).

    Инструкция по проверке

    Итак:

    • Сначала проверьте исправность электрической цепи, идущей от датчика к панели приборов
      . Киньте провод, идущий от датчика к двигателю на массу, лампочка погаснет при исправной цепи.
    • Второй причиной может стать фильтр масла. Определяется такая поломка, выкручиванием датчика давления масла.
      Он должен быть смочен маслом, сухой датчик означает, что забился фильтр, либо заел его клапан.
    • Когда не дает эффекта, вскрывайте поддон, и проверяйте сам маслоприемник и состояние его резинового уплотнительного кольца.
    • После этих проверок остается одна причина — это поломка самого агрегата.

    К сведению:

    • На двигателе модели ВАЗ 2110 установлена комбинированная система смазки. На машинах этой модели присутствует шестереночный масляный насос, который располагается в переднем торце блока цилиндров.
    • Специальные шестерни, имеющие трохоидальное внутреннее зацепление, уменьшают при вращении механические потери.
    • Сам масляный насос, оснащен полно — поточным не разборным фильтром. С перепускным и противодренажным и клапанами.
      Это устройство обеспечивает хорошую циркуляцию масла, смазку через все узлы ДВС (Двигателя внутреннего сгорания).
    • Работает он за счет вращения коленчатого вала. Метод соединения с коленчатым валом происходит напрямую, что характерно для всех автомобилей ВАЗ, имеющих передний привод.
    • На полноприводных и классических моделях система дополняется специальными передаточными частями: цепью ГРМ, промежуточным валом, набором шестерней, осуществляющих передачу вращающего момента от коленчатого вала.
    • Срок эксплуатации этого насоса от 120 тыс. км, он исправно работает, когда двигатель уже двигатель прошел капитальный ремонт. Однако в процессе эксплуатации не исключены поломки.

    Если все же требуется замена, масляный насос ваз 2110 вам лучше выбрать из числа надежных фирм производителей.

    Порядок работы

    Итак:

    • Отсоединяем минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
    • Сливаем масло с двигателя (через сливную пробку в поддоне картера).
    • Вынимаем ремень привода распредвала.
    • Теперь снимаем масляный картер.
    • На двигателях, имеющих систему впрыска топлива, отсоединяем колодку с проводками от датчика, считающего обороты коленвала.
    • При помощи двух отверток, снимаем шкив с коленвала.

    • Если в пазу коленвала шпонка сидит не плотно, достаем ее, чтобы не потерялась.
    • Отворачиваем болты, крепящие маслоприемник (болтов три, под болтами находятся плоские шайбы) и снимаем маслоприемник.
    • Очищаем от грязи и промываем уайтспиритом сетку маслоприемника. Когда сетка не отмывается либо повреждена, производим замену маслоприемника.
    • Заменяем потерявшее упругость либо порванное уплотнительное колечко маслоприемника.
    • Откручиваем болты, крепящие масляный насос к блоку цилиндров (их шесть) и снимаем насос вместе с прокладкой. Будьте внимательны – под болтами расположены плоские шайбы.

    • Поворачиваем ведущую шестерню насоса для правильной постановки на коленвал: выступы на шестерне должны совпадать с лысками на коленвалу.
    • Прежде чем установить насос на место, смазываем кромку сальника маслом.
    • При постановке насоса на место, аккуратно заправляем рабочую кромку его сальника на шейку коленвала при помощи деревянной палочки.
    • Только после этого закручиваем болты, крепящие насос.
    • Затем устанавливаем все детали назад в обратной последовательности.
    • Регулируем натяжку ремня привода распредвала.

    Для ваз 2110 замена масляного насоса завершена. Остается в двигатель.
    А так же рекомендуем посмотреть видео по замене масляного насоса.

    Принцип работы

    Принцип работы данного элемента заключается в его конструкции. Как ранее говорилось, она состоит из трех рабочих элементов и корпуса. Элементы, которые можно видеть на рисунке, это:

    Все детали закреплены в герметичном корпусе. Принцип работы прост — шарик блокирует путь в систему, его придерживает пружина. Но при увеличении количества жидкости растет давление. В результате нагрузка на пружину увеличивается. При превышении определенного порога нагрузки шарик отжимает пружину, тем самым пропуская жидкость по дополнительному каналу. Именно таким образом стравливается давление. В дальнейшем рабочая жидкость возвращается для рециркуляции.

    Шайба здесь задействована исключительно в качестве опоры, не играя особой роли. Конструкция весьма проста и эффективна, срабатывая на определенном пороге давления. Хотя она может работать с незначительным разбросом периодичности, это практически не влияет на функциональность автомобиля.

    Такая конструкция используется довольно часто, применяясь для сброса масла или топлива. Конструкция и форма клапана может быть различной, однако принцип действия не отличается.

    ВАЗ 21099 Масляный редукционный клапан

    4.6. Масляный редукционный клапан

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

    6-цилиндровый бензиновый двигатель

    1. Масляный насос. Всасывает моторное масло через всасывающий
    фильтр и всасывающую трубу из масляного поддона
    2. Продольный масляный канал к масляному фильтру
    5. Главный масляный канал
    К опорным участкам
    6. Масляные жиклеры.
    Моторное масло впрыскивается снизу для охлаждения по направлению к основаниям
    поршней
    7. Нагнетательный трубопровод к натяжителю цепи
    8. Обратный блокировочный клапан
    9. Натяжитель цепи
    10. Отверстие для выхода газов в уплотнительной прокладке головки блока
    цилиндров
    14. Масляный жиклер для управляющей цепи
    15. Нагнетательный трубопровод к головке блока
    цилиндров
    17. Масляный дроссель. Внутренний диаметр 4 мм
    22. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне выпуска
    23. Масляный канал. Для смазки 12 тарельчатых толкателей на стороне впуска
    27. Регулятор распределительного вала
    30. Гидравлический тарельчатый толкатель
    а. Масляный канал от масляного насоса к масляному радиатору
    b. Масляный канал от масляного фильтра к опорным поверхностям
    с. Сливное отверстие в масляном поддоне

    Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.

    Снятие

    1. Винитовая пробка, SW22
    2. Пружина сжатия
    3. Направляющий палец
    4. Поршень
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Разберите масляный поддон.
    2. Выкрутите винтовую пробку гаечным ключом
    SW22.
    Предупреждение

    Винтовая пробка
    находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.

    3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец
    и поршень.
    Предупреждение

    Тугоподвижный
    или заклиненный поршень можно извлечь с помощью кольцевых клещей.

    4. Прочистите отверстие в масляном насосе и
    продуйте сжатым воздухом.
    5. Поршень отверстия масляного насоса несколько
    раз передвиньте взад-вперед. Если поршень передвигается с трудом,
    слегка выровняйте его полировочным полотном.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Если заменяете поршень, то проверьте легкость
    его хода в отверстии. При необходимости, удалите заусенцы в поршне
    наждачным полотном.
    2. Установите поршень с направляющим пальцем
    и новой пружиной сжатия.
    3. Завинтите винтовую пробку без уплотнительного
    кольца и затяните с моментом 50 Н.м.

    Масляный редукционный клапан находится в соединительном канале между камерами
    сжатия и всасывания масляного насоса. Если давление превышает 5 бар, клапан открывается,
    и часть масла переливается во всасывающую камеру. Клапан следует проверять, если
    при нормальном уровне масла его давление слишком низкое.
    Снятие

    249. Винитовая пробка, 50 Н.м.
    250. Направляющий палец
    251. Пружина сжатия
    252. Поршень
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите масляный поддон.
    2. Выкрутите винтовую пробку.
    Предупреждение

    Винтовая пробка
    находится под давлением пружины сжатия и может легко выпрыгнуть.

    3. Извлеките пружину сжатия, направляющий палец
    и поршень.
    Предупреждение

    Тугоподвижный
    или заклинивший поршень вынимайте с помощью наружной кольцевой цанги.

    4. Прочистите цилиндр масляного насоса и продуйте
    сжатым воздухом.
    5. Несколько раз подвигайте взад-вперед поршень
    в цилиндре масляного насоса. Если поршень тяжело движется в цилиндре,
    то слегка отполируйте поршень на тканевом притире.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Если поршень заменяется новым, проверьте
    новый поршень на легкость хода в цилиндре. В случае необходимости
    удалите заусенцы на поршне наждачным полотном.
    2. Установите поршень с направляющим пальцем
    и новой пружиной сжатия.
    3. Вкрутите пробку без уплотнительного кольца
    и затяните с моментом 50 Н.м. Винтовая пробка уплотняется конусной
    посадкой.

    Помогла статья? Оцените её

    Загрузка…

    Двигатель УМПО-331

    Регулировка и замена редукционного клапана масляного насоса

    Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

    Снимаем переднюю поперечину подрамника (см. «Снятие подрамника» )

    Регулировку редукционного клапана проводим при необходимости изменения величины давления масла в системе смазки двигателя.

    Ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку редукционного клапана, удерживая таким же ключом контргайку.

    Снимаем колпачковую гайку и ее медное уплотнительное кольцо.

    Для регулировки…

    …ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет). Контролировать давление в системе смазки двигателя (работающего на холостом ходу) в процессе регулировки можно по манометру, ввернутому в резьбовое отверстие проставки масляного фильтра вместо датчика давления масла. По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.

    Для снятия редукционного клапана…

    …ключом «на 27» отворачиваем клапан за шестигранник корпуса.

    Снимаем клапан и его медное уплотнительное кольцо.

    Расконтриваем регулировочный винт…

    …и выворачиваем его из корпуса клапана вместе с контргайкой.

    Снимаем с винта медное уплотнительное кольцо.

    Вынимаем из корпуса клапана пружину и поршень.

    Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем. На поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса клапана не должно быть задиров, царапин и смолистых отложений (нагара), которые могут привести к заеданию или заклиниванию поршня и, как следствие, к снижению давления в системе смазки двигателя. Собираем и устанавливаем клапан в обратной последовательности.

    Beru ultra 14r 7du – BERU 0002335701 Свеча зажигания купить, фото, OEM номера, кроссы, применимость 0000VSP118, 0079227042, 5894587, 5984036, 71711640, 7554444

    • 20.02.2020

    отзывы специалистов о свечах зажигания

    2907 Просмотров

    Одним из лидеров в производстве деталей систем зажигания для двигателей ВС является немецкая компания Beru, которая осуществляет свою деятельность с начала прошлого века. Продукция этого производителя пользуется хорошим спросом не только среди именитых автопроизводителей, но и среди автолюбителей, которые предпочитают устанавливать в собственные автомобили качественные свечи зажигания Beru, обладающие прекрасными эксплуатационными характеристиками.

    Виды свечей зажигания

    Компания выпускает несколько видов свечей зажигания, используя в их производстве различные материалы, которые придают им характеристики для эффективной работы в силовых агрегатах, имеющих разные мощности и режимы эксплуатации.

    Все изделия имеют общее наименование Beru Ultra и далее разделяются буквенной приставкой, которая определяет их область применения, характеристики и технологию производства, а именно:

    Свечи Beru

    Свечи Beru
    • Beru Ultra 14R 7DU представляют собой стандартные детали с обычным расположением электродов, являются самыми распространёнными, применяются в маломощных двигателях и обладают стабильным искровым зазором, в результате чего образуют мощную воспламеняющую искру на протяжении большого срока эксплуатации.
    • Beru Ultra X состоят из пяти электродов, центральный из которых выполнен из меди и покрыт сверху слоем никеля, а попарно расположенные оставшиеся четыре электрода обеспечивают разноуровневый искровой зазор, с помощью которого создаётся мощная воспламеняющая искра, не теряющая своих свойств на всём эксплуатационном сроке. Они применяются в моторах небольшого объёма, имеющих повышенную мощность. К данному виду относятся свечи Beru Ultra UXF79 и Beru Ultra X 79 различающиеся между собой размером искрового зазора.
    • Beru Ultra X Titan, изготовлены по новой технологии Poly-V, а материалами для них послужили титан в боковом пятигранном электроде и платина – в центральном. Такое сочетание позволяет применять их в двигателях, которые терпят высокие нагрузки при экстремальных условиях эксплуатации. Данный вид обладает повышенным ресурсом, сохраняя при этом высокую производительность.

    Качество и долгий срок эксплуатации сделали свечи компании Беру очень популярными среди многих автолюбителей и профессионалов, занимающихся техническим обслуживанием различных автомобилей, отзывы которых подчёркивают их высокую производительность.

    Отзывы автолюбителей и специалистов

    Многие специалисты, исходя из профессионального опыта, настоятельно советуют водителям использовать свечи данного производителя в своих автомобилях, мотивируя это следующим образом.

    Юрий, работник крупной СТО, стаж – 11 лет

    Свечи Беру имеют стабильное и мощное искрообразование, смесь полностью сгорает и мощность двигла реализуется полностью.

    Павел, моторист автосервиса, стаж – 16 лет

    Уже давно на своей машине ставлю только свечи Беру Х, их мощная искра помогает завестись даже в сильный мороз, движок экономит топливо и прёт очень хорошо. Так что их надо брать и ставить.

    Михаил, сотрудник крупного магазина автозапчастей, стаж – 7 лет

    Продукция Беру, особенно Ультра Х, обладает отличным калильным коэффициентом, изделия быстро прогреваются и полностью воспламеняют топливную смесь. В движке не оседают остатки несгоревшего бензина и не образуется нагар.

    Комплект свечей Beru Ultra X

    Комплект свечей Beru Ultra X

    Леонид, начальник отдела по ремонту автомобилей в крупной логистической компании, стаж – 15 лет

    Наши машины уже давно оснащены свечами Беру, они помогают экономить топливо, у них большой ресурс, и движки выжимают чуть больше мощности.

    Заключение

    Компания Beru производит очень качественные свечи зажигания серии Ультра, характеристики которых позволяют использовать их в двигателях различной мощности, подвергающихся самым разным нагрузкам. Их повышенный ресурс способствует эффективной работе всех типов силовых агрегатов.

    Z20 свеча зажигания Beru Ultra 14R-7DU

    Свеча зажигания Beru Ultra Z20

    Код товара – Z20

    Страна производитель — 

    Свечи зажигания Beru Ultra представлены продуктом с широким спектром применения от производителя европейского уровня. Надежность и высокое качество свечей данного типа демонстрируется на практике – эти свечи успешно применяются даже компаниями-производителями в выпускаемой продукции. Использование инновационных технологий и авторских наработок специалистов компании Beru  обеспечивает выпуск качественных и доступных по цене свечей зажигания.


    Свечи зажигания Beru «Ultra» основные особенности.

    Универсальность и практичность использования свечей зажигания Beru Ultra аргументируются следующими свойствами продукта:

    • Высокая экологичность – обеспечивается исключительно чистый процесс сжигания, что позволяет экономить топливо и обеспечивать качественную защиту катализатора;
    • Надежность – обеспечивается 100-процентная вероятность зажигания даже в самых суровых условиях эксплуатации авто;
    • Долговечность;
    • Центральный электрод состоит из двух элементов, а медный сердечник никелирован;
    • Строгое соответствие стандартам;
    • Контроль на каждом этапе производства;
    • Гарантируемое сгорание при низких температурах.
    Основные
    Зазор, мм0,8
    Калильное число7
    Тип топливабензин
    Дополнительные
    Диаметр резьбы, мм14
    Раствор ключа, мм21

    Взаимозаменяемость свечей зажигания — таблица.

    26.09.2015

    Свеча зажигания – пусть небольшая, но очень важная деталь любого автомобиля, ведь благодаря ей, в конечном счете, создается электрический разряд, гарантирующий уверенный старт холодного мотора, хорошую приемистость, стабильность работы на холостом ходу, отсутствие пропусков в работе цилиндров и т.д. Вот почему так важно регулярно (при каждой замене масла) отслеживать состояние свечей зажигания и вовремя производить их замену. Причем замену эту лучше делать согласно рекомендациям производителя – на оригинальную деталь, но, к сожалению, это не всегда возможно, благо есть такая вещь, как взаимозаменяемость свечей зажигания.

    Что на что можно менять?! Рассмотрим наиболее распространенные в нашей стране виды свечей зажигания и их аналоги.

    Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания.

    Примечание. * нестандартное обозначение свечи с двумя электродами «массы». н.д. — нет данных. Комплектность и искровые зазоры у свечей аналогов могут отличаться.

    Теперь рассмотрим таблицу более подробно.

    А17ДВ.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ВАЗ 2101-2107 и их модификации до 1988 г.в.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W7D;
    • NIPPON (Япония) – DENCO W20EP-U;
    • NGK (Япония) – BP6ES;
    • AC DELCO (США) – 42XLS;
    • BRISK (Чехия) – L15YC;
    • BERU (Германия) – 14-7DU;
    • CHAMPION (США) – N9Y;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 750LS.

    А17ДВМ.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ВАЗ 2101-2107 и их модификациях до 1988 г.в.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W7DC;
    • NIPPON (Япония) – W20EP-U;
    • AC DELCO (США) — C42XLC;
    • BRISK (Чехия) – L15YC;
    • CHAMPION (США) – N9YC;
    • NGK (Япония) – BP6ES;
    • BERU (Германия) – 14-7DU;
    • EYQUEM (Франция, Италия) – C62LS.

    А17ДВРМ.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ВАЗ 2104-2111 и всех их модификациях.

    Аналоги:

    • BERU (Германия) – 14R-7DU;
    • BOSCH (Германия) – WR7DC;
    • NIPPON (Япония) – W20EPR;
    • AC DELCO (США) – CR42XLC;
    • BRISK (Чехия) – LR15YC;
    • NGK (Япония) – BPR6ES;
    • CHAMPION (США) – RN9YC.

    А10.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ЗИЛ-157КД и его модификациях.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W9AC;
    • AC DELCO (США) – 46F;
    • BRISK (Чехия) – N19;
    • NGK (Япония) – B4H;
    • BERU (Германия) – 14-10А;
    • AUTO LITE (США) – 416;
    • CHAMPION (США) – L90.

    А20Д.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: АЗЛК, ИЖ.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W6CC;
    • MARELLI (Италия) – 7LPR;
    • BRISK (Чехия) – L14;
    • NGK (Япония) – B7ES;
    • BERU (Германия) – 14-6CU;
    • AUTO LITE (США) – 4054;
    • CHAMPION (США) – N3C.

    А14В и А14В-2.

    Страна производства: Россия.

    На каких ТС применяется:

    • ГАЗ-24;
    • автобусах: РАФ, ЕрАЗ;
    • мотоциклах: «Днепр» и «Урал».

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W8BC;
    • AC DELCO (США) – 43FS;
    • BRISK (Чехия) – N17YC;
    • NGK (Япония) – BP5HS;
    • BERU (Германия) – 14-8B;
    • CHAMPION (США) – L92YC;
    • AUTO LITE (США) – 275;
    • MARELLI (Италия) – F7NC;
    • NIPPON (Япония) – W14FP;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 550S.

    А14Д.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ГАЗ-3102.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) — W8CC;
    • BRISK (Чехия) – L17C;
    • NGK (Япония) – B5ES;
    • BERU (Германия) – 14-8C;
    • CHAMPION (США) – N5C;
    • AC DELCO (США) – 43XL;
    • MARELLI (Италия) – CW6L;
    • NIPPON (Япония) – W17ES;
    • AUTO LITE (США) – 394;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 600L.

    А11 и А11-3.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W9AC;
    • BRISK (Чехия) – N19;
    • NGK (Япония) – В4Н;
    • BERU (Германия) – 14-10А;
    • CHAMPION (США) – L86C;
    • AUTO LITE (США) – 416;
    • MARELLI (Италия) – CW4N;
    • AC DELCO (США) – 45F, 420Z;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 406.

    А14ДВ.

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ГАЗ-14, ГАЗ-3102 и его модификациях.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W8DC;
    • AC DELCO (США) – 43XLS;
    • BRISK (Чехия) – L17C;
    • NGK (Япония) – BP5ES;
    • BERU (Германия) – 14-8DU;
    • CHAMPION (США) – N11YC;
    • MARELLI (Италия) – CW6LP;
    • AUTO LITE (США) – 55;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 600LS.

    Рекомендую прочитать:

    Z193 свеча зажигания Beru Ultra 14FR-7DU2

    Свеча зажигания Beru Ultra Z193

    Код товара – Z193

    Страна производитель — 

    Свечи зажигания Beru Ultra представлены продуктом с широким спектром применения от производителя европейского уровня. Надежность и высокое качество свечей данного типа демонстрируется на практике – эти свечи успешно применяются даже компаниями-производителями в выпускаемой продукции. Использование инновационных технологий и авторских наработок специалистов компании Beru  обеспечивает выпуск качественных и доступных по цене свечей зажигания.


    Свечи зажигания Beru «Ultra» основные особенности.

    Универсальность и практичность использования свечей зажигания Beru Ultra аргументируются следующими свойствами продукта:

    • Высокая экологичность – обеспечивается исключительно чистый процесс сжигания, что позволяет экономить топливо и обеспечивать качественную защиту катализатора;
    • Надежность – обеспечивается 100-процентная вероятность зажигания даже в самых суровых условиях эксплуатации авто;
    • Долговечность;
    • Центральный электрод состоит из двух элементов, а медный сердечник никелирован;
    • Строгое соответствие стандартам;
    • Контроль на каждом этапе производства;
    • Гарантируемое сгорание при низких температурах.
    Основные
    Зазор, мм0,9
    Калильное число7
    Тип топливабензин
    Дополнительные
    Диаметр резьбы, мм14
    Раствор ключа, мм16

    Подушка безопасности сработала – Должны ли сработать подушки безопасности? История первая — Эксперт Никонов Владимир Николаевич — Статьи

    • 20.02.2020

    Что делать когда сработали подушки безопасности?

    Во время автомобильной аварии срабатывают подушки безопасности. После этого их нужно заменить. Прочитав эту статью вы узнаете о том, на что обратить внимание заказывая услугу замены и когда следует восстанавливать подушки безопасности.

    Что делать когда сработали подушки безопасности?

    Подушки обеспечивают безопасность водителя и пассажиров, поэтому стоит контролировать их состояние. О правильной их работе сообщает специальный индикатор на приборной панели. После запуска двигателя он должен загореться и сразу погаснуть. Если индикатор не выключается, необходимо их проверить.

    Восстановление подушек – преимущества и недостатки

    Замена подушки обходиться в кругленькую суму, дешевле заказать восстановление подушки безопасности, сводится к замене лишь поврежденных элементов. Восстановление особенно актуально для старых автомобилей, в их случае сложно найти оригинальные комплектующие, а купленные с китайских интернет магазинах могут оказаться пустышкой и не сработать.

    Сложность проведения работ

    Толчком для запуска подушек является авария. На первом этапе столкновения запускаются датчики (акселерометр, гироскоп и датчик давления) в тормозной системе, благодаря которым система ACU (Airbag Control Unit) решает какое количество подушек задействовать.

    Сложность проведения работ зависит от конкретной модели автомобиля.

    • В одних случаях подушка скрыта под панелью и при срабатывании повреждает ее. Конечно торпеду можно склеить, но эффект окажется мало эстетичным. Остается покупка новой или восстановление приборной панели. Необходим демонтаж торпеды, что занимает много времени.
    • В других случаях подушка находится под крышкой, поэтому после срабатывания не требуется проведения тяжелых работ связанных со снятием торпеды. Нужно всего лишь купить новую и установить.

    В чем заключается замена подушки безопасности?

    Еще недавно специалисты рекомендовали проводить замену всех подушек безопасности, даже датчиков. Сегодня же принято менять лишь сработавшие подушки.

    Замену следует проводить в надежном автомобильном сервисе. Специалист будет в состоянии должным образом выполнить все необходимые действия, т. е.:

    • установить подушку;
    • проверить состояние датчиков с помощью диагностического компьютера;
    • удалить информацию об ударах с модуля управления или даже заменить драйвер.

    Выполнение всех этих процедур в гаражных условиях практически невозможно. Стоит помнить также, что в игру входит безопасность пассажиров, поэтому не следует на этом экономить.

    О преимуществах использования подушек безопасности вы узнаете просмотрев следующий видеоматериал.

    Похожее

    инструкция по замене и возможные проблемы

    Сработала подушка безопасности? Купили автомобиль и обнаружили вместо нее заглушку? Что делать в таких ситуациях? Многие автолюбители ошибочно полагают, что смогут ограничиться простой заменой или упаковыванием. Все намного сложнее. Ремонт подушек безопасности дело хлопотное и даже опасное. Во-первых, существует риск срабатывания во время установки. Во-вторых, если что-то упустить, то работоспособность в случае ДТП не гарантирована.

    На своей безопасности нельзя экономить!

    Подушки безопасности

    Принцип работы

    Блок безопасности был разработан еще в середине прошлого века. С внедрением электроники он претерпел некоторые изменения, но принцип работы практически не изменился. Автопроизводители не придерживаются каких-то стандартов, более того – многие из них используют свои разработки.

    На первый взгляд кажется, что это означает узкую спецификацию составных частей. На деле – все как раз наоборот. Основные составные части блока:

    • набор датчиков;
    • подушки безопасности;
    • блок SRS;
    • проводка;
    • лампа на панели приборов;
    • пиропатрон;
    • натяжители ремней.

    Общий принцип остается неизменным вот уже многие годы. А выглядит он так.

    1. При ударе срабатывают датчики – всего их может быть до 10 и даже 15 штук. Они передают блоку SRS информацию о месте и силе удара.
    2. Электронный блок обрабатывает эту информацию. Учитывая сторону удара и количество пассажиров, подает сигнал на активацию подушки и ремня.
    3. Срабатывает пиропатрон и происходит выбивание крышек подушками безопасности.
    4. Стравливание воздуха через специальный клапан или отверстие.

    Помимо перечисленных выше пунктов, нужно обязательно уточнить один момент. Во время срабатывания подушек происходит запись Crash Data в электронный блок. После этого он перестает функционировать.

    Ремонт и возможные риски

    Как уже говорилось, недостаточно просто поставить другую подушку. Она не будет функционировать. Для должной работы потребуются следующие мероприятия.

    1. Замена датчиков удара.
    2. Перепрошивка или установка нового электронного блока SRS.
    3. Проверка и возможная замена всей проводки блока.
    4. Замена подушек безопасности, которые сработали при ударе.

    Если нет возможности подобрать оригинальные комплектующие, то отчаиваться не стоит. Практически каждый автосервис сможет подогнать под автомобиль элементы доступных производителей. Но лучше оригинала нет ничего.

    Если возникли поломки электронного модуля, то при покупке заменителей нужно учитывать количество подушек безопасности в автомобиле и блоке. Они должны полностью совпадать.

    Риски

    Снятие и установка подушек безопасности травмоопасное занятие. Важно соблюдать все меры предосторожности. Что может случиться? Все дело в срабатывании пиропатрона.

    Скорость, с которой вылетает подушка, составляет примерно 200 км/час, а на некоторых моделях и 300. Несложно представить последствия от такого удара во время монтажа или демонтажа.

    Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя?

    1. Отключить питание блока от аккумулятора, чтобы он случайно не подал сигнал активации.
    2. Подождать 5-10 минут – за это время внутренний запас энергии исчерпается.
    3. Отключить и снять блок.
    4. Максимально осторожно произвести снятие и установку подушек.
    5. Никогда не держите голову перед рулем, а соответственно, и подушкой.

    По возможности следует минимизировать использование металлических инструментов, во избежание замыканий и срабатывания. Не менее осторожным нужно быть и при работе с пиропатроном. По сути, это небольшая взрывчатка. Смешивание элементов приводит к созданию тепловой реакции и взрыва.

    Замена неисправных подушек безопасности

    Первое, с чего нужно начать – стирание Crash Data из памяти. Производители предполагают замену на новый электронный блок, но цена его достаточно велика и не всем по карману.

    Второй вариант – обратиться в сервисный центр. Многие из них проводят стирание памяти. Эта процедура возможна почти всегда, но встречаются случаи, когда необходима только полная замена.

    Шаг второй – заменить датчики и проверить проводку. Очень часто при срабатывании страдают провода на рулевой стойке. Это объясняется срабатыванием все того же пиропатрона.

    Завершает ремонт подушек безопасности их замена. После этого можно проверять систему. При включении зажигания должна загореться лампочка SRS. Прогорев 5-10 секунд, она выключается. Если этого не произошло, то потребуется проверка электронного блока на его полную исправность. На этом, в основном, и заканчивается действие – восстановление подушек безопасности завершено.

    От слов к делу

    Как снять подушку безопасности? Если трудности не отпугивают, то давайте рассмотрим процедуру монтажа/демонтажа подушки с руля своими силами.

    Порядок действий следующий.

    1. Отрегулировать руль для удобной работы. Опустить его максимально вниз и вытянуть.
    2. Повернуть рулевое колесо в левую/правую сторону. С обратной стороны руля можно будет заметить отверстие, в котором располагается защелка.
    3. Просунуть отвертку в это отверстие и приподнять крепление.
    4. Повторить процедуру для второй стороны.
    5. Отсоединившуюся подушку слегка вытянуть вперед. Отсоединить провода на рулевом колесе.

    Все. Установку новых элементов проводят в обратном порядке.

    Примечание

    Для полного восстановления безопасности потребуются сделать еще кое-какие манипуляции.

    1. Заменить торпеду – деформация и осколки после удара могут повлиять на срабатывания.
    2. Заменить пружину рулевого переключателя.
    3. Заменить натяжители ремней.

    В заключение хочется добавить несколько советов. Первый – замена надежнее перенастройки. Только полная замена всех активных компонентов гарантирует правильную работу системы. Второй – восстановление после удара не делается наполовину. От этого может снизиться вероятность срабатывания в экстренных ситуациях и безопасность. Третий – при покупке аналогов нужно полностью убедиться в полном соответствии с определенным автомобилем.

    Обманка подушки безопасности своими руками

    Небольшие ДТП и столкновения на дороге – явление очень частое. В принципе, особо страшного в этом ничего нет – небольшие вмятины на кузове и все, если бы не одно «но» — система пассивной безопасности, то есть подушки и шторки безопасности, которыми сейчас комплектуются многие автомобили. Часто даже при небольших столкновениях они срабатывают.

    Сами подушки безопасности – одноразовые, и, если они сработали — их нужно менять.

    При этом после срабатывания на приборной панели всегда горит сигнальная лампа, указывающая на неисправность пассивной безопасности автомобиля.

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    Не всегда нужно и столкновение, чтобы лампа начала гореть, пиропатроны подушек имеют свой ресурс, после чего они становятся негодными, в результате этого на приборке будет постоянный раздражающий многих свет.

    Выходов из данной ситуации две – купить новые подушки безопасности и установить их вместо сработавших или использовать обманки.

    Основной недостаток такого решения проблемы – цена. Стоимость нового элемента очень высокая и далеко не все смогут это себе позволить.

    Второе решение – использование обманок,  будет имитировать исправность подушки.

    Такой вариант – дешевый и не особо сложный. Но при его использовании стоит понимать, что безопасность сильно снизиться. И здесь уже решать самому автовладельцу, что ему важнее – своя безопасность или деньги.

    Как обмануть систему безопасности авто?

    Предположим, что подушка руля на автомобиле сработала, и владелец авто не желает затрачиваться на восстановление системы пассивной безопасности.

    Как срабатывает система  пассивной безопасности смотрите здесь https://autotopik.ru/obuchenie/503-kak-rabotaet-podushka-bezopasnosti.html.

    Рассмотрим, что ему делать, чтобы обмануть свой автомобиль и лампа погасла.

    Первое, что нужно сделать – это приобрести муляж на руль. После выстрела подушки рулевая крышка тоже отлетит. Чтобы восстановить презентабельный вид салона, следует купить муляж крышки, который будет прикрывать место расположения подушки.

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    С внешним видом разобрались, салон смотрится, как будто все в порядке. Теперь перейдем непосредственно к тому, как убрать свечение лампы на приборной доске.

    Здесь можно поступить несколькими способами. Разберем их на примерах автомобилей.

    Первый метод.

    Первый способ рассмотрим на примере автомобиля BMW E-39, знаменитой 5-й серии. Чтобы погасить сигнальную лампу системы безопасности можно использовать реле времени.

    Данное реле просто через определенный промежуток времени обесточит лампу. Все достаточно просто – после включения зажигания лампа загорится, но потухнет через 5-7 секунд.

    То есть, будет полная эмуляция штатной работы системы пассивной безопасности, но при этом она работать не будет, и при подключении сканера на его дисплей выведутся ошибки, указывающие на сбой в системе.

    Само реле стоит недорого и подключить его не составит труда даже при незначительных знаниях в автоэлектрике.

    Всего лишь нужно подключить реле к замку зажигания БМВ, чтобы запитать его, а также к сигнальной лампе или светодиоду.

    Второй метод.

    Второй способ еще более дешевый, но при его использовании сканер ошибки распознавать не будет. Рассмотрим мы данный способ на примере Reno Megane 2.

    Предположим, что на данном авто сработала подушка, после чего на приборной панели горит сигнальная лампа. Чтобы устранить данную проблему понадобиться всего лишь резистор с определенным сопротивлением.

    Суть такова – исправный пиропатрон подушки имеет сопротивление, по которому блок управления определяет, исправен ли он. После срабатывания сопротивления от него нет, и блок выдает ошибку и включает лампу.

    Чтобы обмануть систему достаточно всего лишь создать сопротивление, для этого и нужен резистор.

    Стоит отметить, что на Reno Megane 2 разных годов выпуска сопротивление пиропатрона может отличаться. На некоторых авто оно составляет 2,4 Ома, на других – 2,7 Ом.

    Чтобы точно определить данное значение, можно подключить сканер, и узнать сопротивление другой подушки безопасности – не сработавшей в результате удара. Или это можно сделать заблаговременно на своем авто.

    Затем просто подбирается резистор и подключается в проводку, ведущую к сработанному пиропатрону.

    После этого остается лишь сканером почистить память блока управления, чтобы он резистор воспринял как новый пиропатрон.

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    Устранение проблемы, связанной с матом занятости сиденья

    Рассмотрим еще одну проблему, которая возникает с пассивной системой безопасности, и сделаем мы это на примере Kia Sportage 3.

    В данном авто, как и многих других современных машинах применяется мат занятости пассажирского сиденья. Благодаря ему блок управления определяет, есть ли пассажир. Если его нет, то при столкновении пассажирская подушка не сработает.

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    Так вот, если этот мат на Kia Sportage 3 поврежден, то блок управления будет сигнализировать о неисправности системы.

    Устранить эту проблему поможет все тот же резистор, но дополнительно еще понадобиться кремниевый диод (Д219-223, КД 520-522).

    Эти два элемента подсоединяются к проводке, идущей к мату занятости, их расположение – параллельно друг другу. При этом система пассивной безопасности на автомобиле будет работать в штатном режиме, если она, конечно, исправна.

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    Немного о резисторе, поскольку его нужно правильно подобрать. Дело в том, что блок управления распознает наличие пассажира на сиденье по изменению сопротивления мата.

    Если использовать резистор сопротивлением 22 кОм, блок воспримет это как отсутствие пассажира, а при установке элемента на 32 кОм — сымитирует наличие пассажира. От этого зависит, сработает ли пассажирская подушка при столкновении или нет.

    Для владельцев KIA RIO.

    Как сделать обманку подушки безопасности своими руками

    Подводим итоги

    Вот такими нехитрыми и простыми способами можно устранить проблему с горящей сигнальной лампой подушек безопасности. Но важно понимать, что безопасность на дороге – главнее всего. И лучше потратить деньги, но восстановить работоспособность данной системы, а указанные методы можно использовать временно, до проведения ремонтных работ.

    И уж тем более необходимо отремонтировать подушки в случае, если авто будет продаваться, ну или хотя бы предупредить покупателя о том, что система уже сработала и на авто используются обманки.

    Оцените статью

    5 причин, почему могут не сработать подушки безопасности

    По своей сути подушка безопасности относится к системе пассивной безопасности в транспортном средстве, она позволяет смягчить удар при столкновении минимизировать травматизм.  Но происходят случаи, когда она не срабатывает, ставя под угрозу жизнь и здоровье человека.

    Причин для этого несколько, основными из которых являются:

    • датчики, подающие сигнал в блок управления, работают неправильно;
    • в электронной системе автомобиля произошло падение напряжения;
    • автомобиль уже после серьезного ДТП;
    • мешок подушки безопасности слежался;
    • недостаточное количество газа высокого давления (пиропатрона).

    Ошибка датчиков

    Современный автомобиль оснащен большим количеством датчиков, они располагаются спереди, сзади и по бокам. По своему принципу работы они подают сигнал, который поступает в блок управления, ели этого не происходит, работа подушек не корректна. Случается это довольно редко, но все же иногда они могут давать сбой и не срабатывать, в иных случаях неисправный датчик допускает ошибку и считает удар не сильным.

    Падение напряжения

    Из-за падения напряжения в электронных системах, иногда случается отказ работы системы пассивной безопасности. Так как при аварии шарик из ртути приходит в движение и происходит активизация датчика, который посылает электрический импульс к пороховому пиропатрону.

    Автомобиль после ДТП

    При продаже автомашины, которая побывала в аварии, и у нее уже срабатывала подушка, продавцы решают сэкономить и не меняют модуль.  Который по своей сути одноразовый и после раскрытия восстановлению не подлежит. Для этого на место подушки ставится специальная заглушка, блок питания при этом прошивается, что бы он ни выводил ошибку на приборной панели.

    Важно! Определить такой обман практически невозможно, поэтому следы аварии необходимо искать на самом кузове транспортного средства.

    Слежался мешок безопасности

    В сложенном виде подушка имеет вид мешка, помещенного в компактную капсулу, и посыпан тальком, либо крахмалом, что предотвращает слеживание. Происходят случаи, когда вещества для обработки мешка недостаточно, именно в таких моментах зачастую происходит осечка в срабатывании.

    Дефект пиропатрона

    Основной причиной дефекта пиропатрона, является механическое повреждение, обрыв обмотки воспламенения, происходит достаточно редко.

    Важно! При обнаружении неполадок, подушку необходимо заметить, в связи с тем, что отдельно пиропатрон отремонтировать не возможно.

    Если во время использования транспортного средства на приборной панели загорается контрольная лампочка системы пассивной безопасности, нужно в кротчайшие сроки обратиться к специалистам, для устранения неполадок. Наличие подушек не дает 100% защиты во время аварийных ситуаций, а является всего лишь дополнительным средством для этого. Для достижения наилучшего результата использовать подушку необходимо в совокупности с ремнем безопасности.

    ( Пока оценок нет )

    Что делать после срабатывания подушек безопасности

    Современные машины оснащены высокоэффективной системой защиты пассажиров и водителя от физических повреждений. Это не раз спасало жизни людей в различных происшествиях. Однако после активации механизм требует полной замены.

    Принцип действия Airbag

    Подушки безопасности авто

    Система состоит из ряда механических или электронных датчиков, которые установлены в кузове авто. Блок управления контролирует срабатывание подушек. Именно он отвечает за то, чтобы при ударе в переднюю часть машины в салоне раскрылись подушки, натянулись ремни.

    Процесс надувания занимает около 20 миллисекунд, затем они постепенно сдуваются. После открытия блок сохраняет информацию о происшествии и на панели загорается соответствующий значок. Он будет мигать до тех пор, пока владелец не сделает новую прошивку. Оставлять все так, как есть, нельзя – блок будет работать некорректно.

    Читайте также

    Подушки безопасности авто

    Удар сзади при ДТП — что делать, если авария неизбежна
    Активно перемещаясь по городским улицам, я неоднократно становился свидетелем аварийных ситуаций, когда один из…

     

    Замена подушек и восстановление системы безопасности

    Замена всех поврежденных элементов после срабатывания Airbag обязательна.

    Мастера выделяют три варианта реставрации после ДТП:

    • полный ремонт;
    • восстановление торпеды;
    • «черновой».

    Выбор зависит от размеров повреждения. «Черновой» подразумевает собой ремонт после небольшого столкновения с несерьезными последствиями. Полный делается после крупных ДТП и стоит больших денег.

    Читайте также

    Подушки безопасности авто

    Автомобиль спереди резко затормозил, как избежать ДТП в такой ситуации — ответ автоинструктора
    Многие автолюбители сталкиваются на дороге с ситуацией, когда автомобиль спереди начинает резко тормозить, осознанно…

     

    Ремонту подлежит рулевое колесо, механизм Airbag.  Также необходимо сделать новую прошивку и заново настроить бортовой компьютер. После этих действий можно начинать ремонт руля и торпеды.

    Цена и характер процедур полностью зависят от того, насколько сильными являются повреждения. Чаще всего пластик реставрируют, заново делают перетяжку кожей или другим материалом.

    Самостоятельно производить реставрационные работы не рекомендуется. Airbag должна срабатывать идеально, потому что от этого зависят жизни водителя и пассажиров. Лучше довериться профессионалам.

    Читайте также

    Подушки безопасности авто

    Что делать, если на вас летит «встречка» — как избежать аварии
    На дорогах, предназначенных для скоростного движения, часто происходят ДТП. Виновниками аварий в большинстве случаев…

     

    Механизм контроля за безопасностью состоит из нескольких элементов. Механизм настраивается так, чтобы он активировался при лобовом столкновении. После происшествия все элементы необходимо заменить, и желательно делать это на СТО у профессиональных мастеров.

    Подушки безопасности авто

    Расход топлива на 100 км патриот – УАЗ Патриот 2.2, 2.3, 2.7 реальные отзывы о расходе топлива: бензина и дизеля

    • 20.02.2020

    УАЗ Патриот, расход топлива на 100 км. составляет 13,2 литра

    Отечественный рамный автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года. В октябре 2016 был представлен обновленный вариант, который по таким параметрам, как безопасность и комфортность, значительно превосходит предыдущие поколения.

    Если выбор комплектаций продолжает оставаться достаточно большим, то силовые агрегаты в последнем выпуске ограничены единственным бензиновым атмосферным мотором объемом 2,7 литра, мощностью 134 лошадиных силы. Какой у УАЗ Патриот расход топлива на 100 км? Этот вопрос является не последним для многих водителей, собирающихся приобрести внедорожник и уже обладающих им.

    Сегодня на дорогах можно встретить УАЗы с различными установленными на них двигателями. В бензиновых моторах используется инжекторная система с впрыском топливной смеси непосредственно в цилиндры. Эти моторы соответствуют стандарту Евро-2.

    Хронология дизельных силовых агрегатов Патриота

    Вместе с отечественными дизельными вариантами можно встретить дизельные моторы компании Ивеко F1A итальянского изготовления, имеющие объем 2,3 литра и такую же мощность. Расход топлива УАЗ Патриот заявлен – 10 литров на 100 км в смешанном режиме. После 2015 года иностранные моторы на авто не устанавливались, но начнем по порядку.

    В период с 2008 по 2012 год на внедорожник устанавливался мотор, работающий на дизеле с маркировкой ЗМЗ-514. Он выпускался на Заволжском моторном заводе. Первая партия была собрана в 2002 году. Однако на протяжении всего времени проводилась модернизация отдельных узлов. В 2012 году была установлена система подачи топлива Common Rail, которая обеспечила выполнение требований Евро-4.

    Главная проблема, с которой столкнулись изготовители, заключалась в нестабильном качестве комплектующих и несоблюдении точности технологии при изготовлении отдельных узлов и элементов. Именно это привело к снижению заявленного ресурса 250 тысяч км и увеличенному расходу на УАЗ Патриоте, который в городском режиме не должен был превышать 12,5 литра, в смешанном режиме – 11 литров, за городом – 9,5 литров. А на деле эти показатели были превышены.

    Необходимо отметить, что итальянский IVECO F1A при движении по трассе со скоростью 90 км/ч демонстрировал такую же прожорливость, но был более надежен и дорог. Однако при разгоне до 120 км/ч УАЗ Патриот в дизеле расход топлива на 100 км увеличивался до отметки городского режима.

    Последняя модификация двигателя, которая начала устанавливаться на автомобиль с 2015 года, была ЗМЗ-51432. Этот мотор стал более экологическим. У него на один литр снизилось потребление топлива, которое составило 8,5 литра, однако в городском режиме и с учетом зимних условий эксплуатации, расход солярки достигал 15 литров на 100 км. Напомним, что с 2017 года дизельные моторы на Патриот не устанавливаются. Возможно, выпуск машин с ними будет возобновлен, но, когда – пока не известно.

    Бензиновый мотор – актуальная реальность

    Расход топлива УАЗ Патриот 2017 года больше, чем у дизельных версий. Это объясняется несколько большим объемом цилиндров. Единственный силовой агрегат, который установлен на внедорожнике – отечественный инжекторный двигатель ЗМЗ-409.

    Согласно паспортным данным расход топлива составляет:

    • в городской черте – 14 л.;
    • в смешанном цикле – 13,2 л.;
    • по трассе 11,5 л.

    Рядная 16-и клапанная четверка кроме УАЗ Патриот устанавливается на автомобилях «Газель» и «Волга». Мотор был изготовлен в 2002 году. С тех пор он неоднократно претерпевал доработки и сегодня продолжает устанавливаться на отечественные автомобили.

    При своевременном обслуживании силовая установка отличается высокой надежностью и отличной ремонтопригодностью.

    Однако некачественное литье, посредственная обработка деталей и сомнительные конструкторские решения основных узлов являются причиной преждевременного выхода агрегата из строя. Кроме того, с увеличением пробега отмечается повышенный расход масла и топливной смеси. Для продления ресурса моторы комплектуются более качественными деталями. Например, гидротолкатели изготавливает фирма Ina, поршневая от Almet, а кольца поставляет Goetze.

    Благодаря этому удалось свести к минимуму потерю мощности, а сам мотор стал более надежным и долговечным. Однако существенно снизить расход бензина на УАЗ Патриот инженерам не удалось.

    Выбор оптимальных вариантов

    Один из вариантов решения удешевления эксплуатации – отказ от использования бензиновой смеси и установка газобаллонного оборудования. Такой тюнинг реально экономит затраты владельцев внедорожников на заправку до 20%, хотя имеет свои отрицательные моменты. Теряется мощность двигателя, однако производительность на низах увеличивается. Нахождение объемного газового баллона в салоне автомобиля – тоже неоднозначный момент. Для внедорожника, имеющего вес в полном снаряжении более 2,5 тонн, этот вариант для многих неприемлем.

    Один из способов решения вопроса, как уменьшить расход топлива на УАЗ Патриот на двигателе 409 инжектор – поддержание всех систем автомобиля в исправном состоянии. Также не лишним будет:

    • правильно выбирать скоростной режим;
    • постоянно следить за давлением в шинах;
    • не водить авто в агрессивном стиле;
    • ограничить использование кондиционера.

    На практике отследить реальный расход топлива (бензина) на УАЗ Патриот проблематично. Особенно в версии, выпущенной до октября 2016 года, в которой конструктивно был предусмотрен вместе с основным баком и резервный, довольно сложно. Показания топливного датчика могут сначала уменьшиться, а затем резко увеличиться. Это объясняется тем, что во время движения происходит перетекание бензина из одного резервуара в другой, особенно при езде по пересеченной местности.

    Эту проблему удалось устранить в новой модификации УАЗ Патриота, которая имеет единственный пластиковой резервуар для топлива. В этом случае можно рассчитывать на реальные показания количества оставшегося бензина.

    Заполнить бак «до отказа» не всегда представляется возможным, как и опустошить его полностью. Бортовой компьютер показывает усредненные значения, поскольку изначально не откалиброван. Он подсчитывает текущий расход топлива во время движения, исходя из времени открытия форсунок. Именно поэтому при езде со скоростью 90 км/ч и 120 км/ч бортовой компьютер показывает одинаковый расход.

    Расход топлива УАЗ Патриот 2017 на 100 км может быть снижен несколькими способами:

    • использование качественного топлива. Если ранее заливался АИ-92, то переход на АИ-95 не решит проблему в сторону снижения расхода. В обоих случая следует заливать только качественный бензин;
    • движение на повышенных передачах. Однако следует постоянно контролировать обороты тахометра – они не должны падать ниже 1500 тысяч;
    • перепрошивка ЭБУ. Процедуру можно проводить как для бензиновых, так и для дизельных моторов, последние лучше откликаются на внесение изменений.

    Владельцы УАЗ Патриот обращаются к специалистам сервисных центров за электронной коррекцией ЭБУ для того, чтобы увеличить мощность и улучшить динамические характеристика авто. При профессиональном подходе действительно, можно добиться обнадеживающего результата. Однако рассчитывать на то, что в дополнение к этим показателям снизится и расход, не стоит. Так как на УАЗ Патриот снизить расход топлива на 100 км бензин и одновременно увеличить мощность практически невозможно.

    Для того чтобы точно узнать, какой расход топлива у УАЗ Патриот бензин, можно воспользоваться дедовским методом – «выкатать» топливо до нуля, затем заправить точное количество и снова выкатать до нуля. Только в этом случае можно максимально точно определить точный расход топлива.

    Далее видео про расход топлива на УАЗ Патриоте:

    Также на эту тему вы можете почитать:

    Поделитесь в социальных сетях

    Alexander Stepanoff 1 марта, 2017

    Опубликовано в: Российские автомобили

    Метки: В России, Внедорожники, Джипы

    УАЗ Патриот 2.2, 2.3, 2.7 реальные отзывы о расходе топлива: бензина и дизеля

    УАЗ Патриот – российский внедорожник среднего класса, находится на конвейере с 2005 года. Автомобиль является глубокой модернизацией ранних моделей «Симбир» (1997 – 2002) и УАЗ-3160. «Патриот» – самая флагманская и дорогая модель ульяновского производителя. Машина, не смотря на устаревшую конструкцию, до сих пор выпускается. Спрос удается поддержать за счет многочисленных модернизаций. Например, «Патриот» 2017 модельного года получил совершенно новую переднюю панель с подушками безопасности пассажира и водителя. В целом, салон стал более современным, однако управляемость и поведение на дороге особо не изменились по сравнению с моделью 2005 года. В 2017 году «Патриот» получит более мощный двигатель.

    УАЗ Патриот двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

    Бензиновые:

    • 2,7, 128 л. с., механика, полный, 19 сек до 100 км/час, 14/10,4 л на 100 км
    • 2,7, 135 л. с., механика, полный

    Дизельные:

    • 2,3, 116 л. с., механика, полный, 22 сек до 100 км/час, 12,5/9,5 л на 100 км
    • 2.2, 113 л.с.

    УАЗ Патриот отзывы владельцев

    С двигателем 2.7 128 л. с.

    • Максим, Ставропольский край. Мой Патриот – в базовой комплектации, без всяких там блокировок и дифференциалов. Машина имеет мощную рамную конструкцию, снабжена защитным стальным листом под днищем, и за счет этого надежно защищена от различных неровностей. Двигатель 2.7 потребляет в среднем 13-15 литров бензина на 100 км.
    • Владимир, Николаев. У меня самая топовая комплектация Патриота в кузове 2012 года. Тогда машина выглядела мужественно, брутально и более агрессивно. Конечно, есть поломки, куда уж без них. Но машина меня устраивает, надо только вовремя заезжать в сервис. Расход 15 литров бензина/100 км.
    • Толик, Екатеринославль. Если вам нужен полноценный внедорожник, советую брать. Я так и поступил. Машину редко использую на трассе и в городе, в основном эксплуатирую на бездорожье. Там Патрик показывает себя во всей красе. Расход 15-17 литров.
    • Антон, Тольятти. Универсальная машина радует своими безграничными возможностями. Только вот быстро на Патриоте ехать не получиться. Эта машина адаптирована сугубо для бездорожья, ну разве в городе можно полчасика скоротать на скорости не больше 60 км/час. Расход 14-16 литров/100 км.
    • Инна, Ярославль. Тачка понравилась, с ней я чувствую себя защищенно. Наслышана о поломках, и за 50 тысяч км ни разу с ними не сталкивалась. СТО никогда не пропускаю, расход 15 литров.
    • Игорь, Краснодарский край. Автомобиль не понравился, часто ломается и не умеет тормозить. Сейчас пробег 50 тысяч км, собираюсь менять на поддержанный Ленд Круиз. Сейчас Патрик пылится в гараже, расход у него от 12 до 15 литров.
    • Александр, Москва. Я как счастливый покупатель забрал свой заказ в феврале 2017 года. Выбрал версию с черным кузовом, 2,7-литровым мотором и механической КПП. Есть подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, сенсорный экран, мощная стереосистема, люк в крыше и прочие опции. Тачкой доволен, эдакий Ленд Крузер бюджетного класса. Расход топлива 15 литров бензина марки А95.
    • Федор, Нижегородская область. Машиной доволен, прекрасный авто на все случаи жизни. С ним можно рвануть куда глаза глядят. Оснащен 2.7-литровым мотором и работает с КПП. Кстати, механика на полную раскрывает потенциал движка, и наверное по этому у Патрика до сих пор не появился «автомат». Потребление бензина в городе составляет 14 литров на 100 км.
    • Олег, Питер. Автомобиль своих денег стоит, тем более за такие то деньги. Кушает в среднем 15 литров на сотню. Динамика приличная, но не более того. В Патрике гораздо важнее комфорт и способность преодолевать овраги.
    • Светлана, Архангельск. Патриот мне подарил муж, думала не осилю эту мужественную машину. У этой махины даже двери надо открывать с силой. Тугой педальный узел, руль тоже тугой. Но все так мне казалось поначалу, а через недельки две я привыкла, и теперь езжу-не жалуюсь. Машина надежная, даже не ожидала. Автомобиль с мотором 2.7 и МКПП потребляет в среднем 14 -15 литров.
    • Сергей, Красноярск. Купил себе Патриот, и я сделал осознанный выбор. Машина эксплуатируется 70 тысяч км, полет нормальный, ремонтирую в сервисе. Добрые люди, подарили мне хороший комплект инструментов, так что отдыхать не приходится даже в выходной день.
    • Хельга, Новосибирск. Машиной доволен, Патрик дарит мне удовольствие от вождения, особенно после долгого рабочего дня. Машина понравилась, особенно на бездорожье. Расходует тачка примерно 15 литров на 100 км.
    • Алексей, Воркута. Прекрасный автомобиль для суровых российских условий. Его достоинство заключается в том, что хоть он и ломается, все равно в эксплуатации обходится намного дешевле иномарок типа Toyota Land Cruiser. Все благодаря дешевым запчастям. К тому же, любую деталь можно найти на разборке. И не важно, что все равно будет сыпаться, потом опять поменяю. Вот так и живем. У меня Патрик с бензиновым мотором 2.7, средний расход бензина 15 литров на 100 км.
    • Олег, а Новосибирск. Машина понравилась, очень комфортный внедорожник. На трассе ведет себя достойно, если не превышать скорость. Ехать комфортно можно при 100 км/час, не больше. Автомобиль настраивает на спокойную езду, и вообще он больше нравится моим пассажирам – жене и детям. 128 сил машина достаточно, тем более что ехать быстро она все равно не может. Расход бензина на сотню – 14-15 литров.
    • Василий, Свердловск. Плюсы автомобиля – высокая проходимость, много места в салоне, гигантский багажник, есть полноразмерная запаска, большие колеса и полный привод. Минусов немало, но за такие деньги можно и помолчать. В городе тачка потребляет 15 литров бензина, иногда даже больше. Я поставил ГБО и не жалуюсь. Теперь у меня экологичный внедорожник, способный преодолевать буераки.
    • Даниил, Пермь. Весьма бойкий внедорожник, в городе на нем можно ехать быстро, ну по крайней мере держаться в городском потоке. Комфортная скорость – не более 100 км/час, а потом Патрик начинает рыскать по трассе. 130-сильный мотор потребляет 14 литров.
    • Светлана, Таганрог. Автомобиль меня впечатлил, даже не ожидал от его такой надежности. Мощная рамная конструкция, можно ехать по самым разным дорогам, ничего не отвалится. Расход 14 литров с мотором 2.7.
    • Тарас, Ростов. Внедорожник 2016 года, покупал на новый год. У меня самая топовая комплектация Лимитед, со всеми опциями. Вполне современный авто, с предсказуемой управлямостью. Потребляет в среднем 13 – 15 литров/100 км.
    • Дмитрий, Тверь. UAZ Patriot – весьма надежный авто, и пусть там говорят что хотят. И 128 сил считаю вполне достаточно, тем более у меня тачка используется в основном на бездорожье. В таких условиях Патрик раскрывает все свои плюсы и ни одного минуса. Расход 14 литров.
    • Борис, Тамбов. Машина понравилась, но это мое личное мнение. Патриот подойдет не всем, даже если его хотеть. Мол, он весь такой большой и самый дешевый, настоящий проходимец. Это конечно хорошо, но этими плюсами надо правильно пользоваться, чтобы Патрик окончательно не развалился. Двигатель стоит 2.7 литра, по расходу стараюсь уложиться в 15 литров.

    С двигателем 2.7 135 л. с.

    • Ярослав, Одесса. Заказал Патриот в Ростове, забрал и поехал домой. Как раз обкатал машину как следует. Тачка новая, 2017 года, сейчас прохожу обкатку. Понравился бодренький 135-сильный двигатель, коробка МКП работает четко. Средний расход 13 литров.
    • Митяй, Днепропетровск. Машину купил в конце 2016 года, как раз под новый год. Пока что доволен, на одометре 38 тысяч пробега. Езжу и не жалуюсь, в городе все пропускают и уважают. Укладываюсь в 14 литров/100 км.
    • Игорь, Донецк. Очень хотел этот авто, и ради этого поехал за ним в Ростов. Автомобиль стоящий, брать можно. Пока что одни достоинства, ни одной поломки. В этом году зима у нас была снежная, а Патрик ни разу не захлебнулся. Отличный авто, расход 15 литров.
    • Екатерина, Белгород. Купила себе Патриот, чтобы никогда не застревать на плохих дорогах, в снегу или на льду. После 50 тысяч пробега ничего не сломалось, машина ест 13 л/100 км.
    • Александр, Москва. Купил обновленный УАЗ Патриот 2017 года, с модернизированным 2,7-литровым мотором. Теперь он выдает 135 лошадиных сил, вместо былых 128. Улучшение динамики не ощущается, зато расход топлива не изменился – машина все такая же прожорливая, потребляет в среднем 15 литров на сотню. Разгон до сотни занимает 17-18 секунд, но за эти деньги можно многое простить. Но насколько я понимаю, это самый дорогой автомобиль в истории России.
    • Дмитрий, Тамбов. Автомобилем доволен, взял обновленную модель 2017 года. Понравилась оформление передней панели в салоне. Пластик довольно жесткий, словно дешева пластмасса. Но выглядит достойно и современно, к тому же в центре установлен большой сенсорный дисплей с множеством функций. 135-сильный агрегат потребляет 15 литров/100 км. Но я поставил ГБО и не жалуюсь. Сейчас пробег 38 тысяч км, полет нормальный, поломок нет.
    • Константин, Свердловск. Надежный и комфортный внедорожник, на одометре сейчас 49 тысяч км. Часто езжу по трассе, заезжаю во многие российские города – занимаюсь курьерской доставкой по всей стране. Машина понравилась, за эти деньги я считаю лучше не найти. Расход бензина максимум 14-15 литров.
    • Ольга, Житомир. Прекрасный авто, стоит потраченных денег. Взял самую топовую версию за миллион с лишним. Пока Патриот кружляет по нашим дорогам, он в своей стихии. Кушает не больше 15 литров на сотню, по моему это норма для авто такого уровня.
    • Владимир, Пенза. Поначалу думал взять поддержанный Патрик, но в итоге мне посоветовали взять новый, чтобы познать все достоинства этой патриотической машины. 135-сильный мотор расходует 12-15 литров. Пока что обкатываю, проблем нет.
    • Василий, Петрозаводск. Автомобиль 2017 года выпуска, с мотором 135 сил. Машина в целом надежная, и ее все пропускают и уважают. Вот что значит слово Патриот! Расход 15-16 литров.

    С двигателем 2.3 116 л. с.

    • Руслан, Санкт-Петербург. Хороший автомобиль, пожалуй лучший среди конкурентов. Соперники у него – в основном китайцы, я имею ввиду стоимость. УАЗ Патриот чувствуется как более родной и предсказуемый что ли. Для этой машины много запчастей, причем оригинальные детали относительно недорогие. Эксплуатация Патриота приносит немало сюрпризов, но в любом случае в обслуживании машина обходится намного дешевле более надежных иномарок (китайцы не в счет). Мой Патриот оснащен полным приводом и 2,3-литровым мотором, мощность 116 лошадей. Двигатель звезд с неба не хватает, но для города динамики достаточно. Расход топлива 12-14 литров на 100 км.
    • Дмитрий, Екатеринославль. Машиной доволен, прекрасная тачка на каждый день по городу. Дело в том, что мой брутальный вездеход на дороге уважают и пропускают, поэтому габариты моей машины в каком-то смысле – это достоинство. Патриот сам по себе не такой уж большой – в длину всего 4,6 метра, но зато в ширину великанский – около 2000 мм. Меня автомобиль устраивает, с двигателем 2.3 литра расход в городе составляет 13 литров на сотню.
    • Олег, Николаев. Машина понравилась, пробег сейчас 88 тысяч км, полет нормальный. Обслуживаю пока в сервисе, по гарантии. Расход топлива 13 литров. Весьма надежная и комфортная тачка.
    • Екатерина, Киев. Автомобиль достался от мужа, но я сама напросилась. Уж очень хотела внедорожник. Собирать долго, и вот мне подвернулся Патриот. Муж как раз был не против. Автомобиль потребляет 13 литров на сотню. В городе Патрик выглядит внушительно на фоне крохотных малолитражек.
    • Игорь, Нижегородская область. УАЗ Патриот – настоящий внедорожник, использую машину на бездорожье по полной программе, и ни капли не жалею потраченных денег. Если что-то сломается, помнется и ли треснет, заменить деталь будет не проблема – стоит относительно недорого. Особенно эти пластиковые бампера – самое уязвимое место в Патриоте на бездорожье. Машина потребляет 13-14 литров/100 км.
    • Александр, Пенза. Купил Патриот на вторичке, с пробегом 68 тысяч км. Машина в неплохом состоянии, есть небольшие недочеты по подвеске и в работе коробки передач. Я посчитал, можно отремонтировать за копейки. По крайней мере, по сравнению с моим бывшим Ленд Крузером. Крузак старый, но обходится очень дорого. Патриот оснащен 2,3-литровым мотором и потребляет в среднем 13 литров на сотню.

    С двигателем 2.2 113 л. с.

    • Максим, Питер. Автомобиль на все случаи жизни. Хорошо, что взял дизельную версию. Она экономичнее и больше подходит полноценному внедорожнику, такому как УАЗ Патриот. Мягкая подвеска с большими ходами, надежная рамная конструкция, внятная управляемость. В общем, для города машина более менее подходит, но из-за большой ширины кузова неудобно парковаться. 113 лошадей достаточно для старта со светофоров, да и в городском потоке Патрик держится молодцом. Расход топлива 12 литров на сотню.
    • Ринат, Чечня. У нас в Чечне любят такие тачки – большие и с патриотичными названиями. Патриот – бойцовская машина, для рукастых парней. Дизельный мотор – тяговитый и мощный, расходует в среднем 12-13 литров. Машина пока устраивает, у меня есть свой гараж, ремонтирую самостоятельно.
    • Андрей, Липецк. Такой авто больше подходит для сельской местности и бездорожья. В городских условиях ему тесно, к тому же машина не очень современная и расходует много топлива, не смотря на дизель. Средний расход составляет 12 литров, и это минимум.
    • Владислав, Уфа. Машина покупалась для эксплуатации на бездорожье, для доставки грузов по труднопроходимой местности. С выбором не прогадал, Патрик идеально годится для такой работы. Тем более, он дизельный, с хорошим запасом крутящего момента. Тяги хватает на низах, к тому же можно трогаться на второй а то и на третьей передаче. У меня топовая комплектация, со всеми опциями. Есть панорамная крыша, хотя я ей редко пользуюсь. Расход топлива 13 литров в смешанном цикле.
    • Олег, Нижний Новгород. Тачка вызывает восторг, особенно когда едет по бездорожью. Кажется, никакие препятствия ей не страшны. При этом машина достаточно комфортна, и обладает неплохой динамикой для 113 дизельных сил. В городе потребляет 12-13 литров на сотню. На бездорожье получается не больше 16 литров на сотню.
    • Виталий, Санкт-Петербург. Комфортный авто, идеальный вариант на каждый день. По динамике автомобиль не уступает легковушкам – проверял сам. Все дело в мощном дизеле, который при своих 113 силах вытягивает не мощностью, а хорошим запасом тяги. И благодаря этому едет, словно легкая легковушка. Средний расход всего 12 литров в городском цикле.

    Расход топлива УАЗ Патриот | Новый УАЗ Патриот 2018 года

    Очень важно знать насколько прожорлив новый наш уаз патриот 2019г. Но как узнать на все 100% точно,  какой именно расход  бензина у обновленного  патриота 2019  года? На этот счет много статей в интернете.  Не забываем и то, что расход зависит от многих факторов. Например: город и трасса, федеральная дорога или проселочная, зимой или летом, стиль вождения и т.д.

    Так вот, что бы знать точно, необходимо провести ряд экспериментов на практике. Ведь только экспериментальным путем можно узнать точные данные. Мы провели такие эксперименты. Теперь подробней расскажем,  как именно мы проводили их, что бы у вас не было сомнений в нашей объективности.

    И так эксперимент 1 назовем его  «расход топлива у патрика 2019 в городе при резвой езде зимой». Мы нашли две АЗС в черте города. Составили маршрут, делая несколько кругов,  но не выезжая на трассу, таким образом, что бы приехать на вторую АЗС ровно через 100 км. Таким образом,  мы узнаем точный расход  бензина уаз патриот на 100км по городу.

    Заехали на первую АЗС и заправили полный бак Аи92. Обнулили на всякий случай дневной пробег и поехали. Напоминаем исходные данные:  зима, город, быстрая манера вождения, топливо Аи92. Приехали ровно через 100 км на вторую АЗС. И снова заливаем полный бак. Что получилось? До полного бака нам пришлось залить 16,65л. Значит расход бензина Аи 92  у нового уаз патриот 2019г зимой в городе при резвой езде составил 16,65л на 100 км .

    Проводим второй эксперимент .  Меняем в нем только манеру вождения. Не рысачим, а спокойно ведем машину. Проехав тот же самый маршрут и дозаправив до полного бака на конечной  АЗС мы получили расход бензина 13,85л на 100 км.  Благодаря данным полученных от наших экспериментов мы получили средний расход  топлива зимой в городе. Он составил 15,25л на  100 км.

    Ну а так , как манера  вождения у всех разная, кто то спокойно водит автомобиль, ну и конечно есть любители  притопить  по сильнее, соответственно и данные расхода будут для них разные.

    На следующий день  переходим на эксперименты по федеральной трассе.  Так же прокладываем маршрут от одной  АЗС до другой с расстоянием 100 км. Тут мы шли по трассе в среднем на скорости 120 км / ч.  Расход по федералке зимой составил  11,7л на 100 км.  Вот такой расход  в жизни показывает уаз патриот 2019 модельного года.

    УАЗ  – легендарный автомобиль, история которого длится уже несколько десятилетий, и заканчиваться не собирается. Изначально, автомобиль планировался как исключительно военная техника, но, ходовые  качества автомобиля настолько всем понравились, что правительство приняло решение организовать производство гражданского варианта УАЗа.

    Внедорожные качества автомобиля УАЗ поражали своими возможностями всех, кто решился его приобрести. Недовольство вызывали две вещи – внешний вид, который не менялся десятилетиями, и большой расход топлива. И вот, чуть более десятка лет назад Ульяновские конструкторы, наконец, решили отреагировать на критику автолюбителей, и выпустили совершенно новую версию машины – УАЗ Патриот.

    Это был принципиально новый автомобиль, который конструкторы изобретали практически «с нуля». Хотя основное достоинство УАЗа – его проходимость, у машины осталось, внешний вид, интерьер и ходовые качества заметно изменились.

    Одно из главных достоинств, которое обрадовало владельцев – это расход топлива УАЗ Патриот, которое стало намного ниже, чем у предыдущей версии. Новая разработка Ульяновских конструкторов получила несколько «свежих» двигателей, которые порадовали своих владельцев:

    Дизельный мотор  2,2 л. и 114 л.с

    Разработанный отечественными инженерами, этот мотор стал наиболее популярным среди покупателей УАЗ Патриот. Скоростной максимум, который можно достигнуть на это моторе – 135 км/ч. При этом расход топлива, который обещают конструкторы, не должен превысить 12,5 литров при езде по городу, и 10 литров при езде по загородному шоссе.

    «Дизель» объемом 2,3 л. и  116 л. с.

    Начиная с 2008 г. и заканчивая 2012 г. на автомобили УАЗ Патриот устанавливались «дизеля» данной версии, но потом они были сняты с производства, как не оправдавшие надежд. Расход у таких моторов составлял такой же как у прежней модели 12,5 и 10 литров соответственно, а обходился он значительно дороже.

    Бензиновый мотор  мощностью 112 л. с. и объемом 2,7 литров

    Расход топлива на УАЗ Патриот бензин больше чем у «дизелька».  Он мог разогнаться до 140 км/ч, на шоссе он расходовал 11 л/100 км, а в городе «прожорливость» мотора возрастала до 14-ти литров.

    Бензиновый мотор мощностью 128 литров при том же объеме.

    Этот двигатель подходит к любой комплектации Патриота. Он «легко» разгоняет машину до 150-ти км/ч, и потребляет, при этом, составляет в городе 15 литров на 100 км, а за городом этот показатель держится на отметке 11 литров.

    Расход топлива на 100 км УАЗ Патриот часто сокращается после прохождения мотором отметки 3-5 000 км, видимо это связанно с тем, что детали двигателя притираются друг к другу. Но, не стоит забывать, что расход сильно зависит и от стиля езды, чем он агрессивнее, тем расход больше. Второй аспект, который сильно влияет на расход, это среда в которой проходит основная эксплуатация автомобиля.

    Реальный расход УАЗ Патриот можно точно определить только в каждом конкретном случае, когда учтены все объективные факторы: условия эксплуатации, стиль езды, качество моторного масла, качество топлива и т. д. А сэкономить его можно, если соблюдать несколько правил:

    • Эксплуатировать автомобиль, по возможности на повышенной передаче, а обороты поддерживать в районе 1500 оборотов;
    • Поддерживать постоянно оптимальное давление в шинах;
    • Использовать по возможности только синтетическое моторное масло;
    • Использовать качественное топливо;
    • Не стоит долго прогревать автомобиль, лучше сразу начать медленное движение (под нагрузкой мотор прогреется быстрее).

    Эти советы были составлены после анализа отзывов реальных владельцев Патриота.

    Расход топлива УАЗ патриот на 100 км.

    В современной экономической ситуации, когда цены на топливо неуклонно растут и каждая заправка больно бьет по карману, при выборе автомобиля особое внимание уделяется его экономичности. А поскольку отечественные машины стоят меньше, чем зарубежные конкуренты, их все чаще выбирают в качестве основного транспортного средства. Расход топлива на внедорожнике УАЗ Патриот — это то, о чем нужно подумать заранее и выяснить, сколько он расходует топлива и можно ли сделать авто менее “прожорливым”.
    Оранжевый УАЗ Патриот

    Факторы, влияющие на расход топлива

    Потребление горючего зависит от конкретного автомобиля и условий, в которых он эксплуатируется. Определив нюансы, влияющие на количество используемого топлива, можно выработать стратегию, позволяющую сэкономить на бензине или дизтопливе. Расход топлива на УАЗ Патриот, который использует бензин, зависит от:

    • технического состояния как двигателя, так и всего автомобиля — некорректная работа или выход из строя узлов и агрегатов может привести к тому, что реальный расход топлива внедорожником УАЗ Патриот будет увеличиваться;
    • срока эксплуатации — как правило, новые машины используют больше горючего. Дело в обкатке, ведь системы нового авто по мере использования привыкают к нагрузкам и выходят на нормальный рабочий режим. После первых тысяч километров топлива будет требоваться меньше, пока детали не износятся — тогда расход снова увеличится;
    • стиля вождения — водители знают, что чем агрессивнее их манера вождения, тем больше бензина придется заправить. Резкие и постоянные ускорения, езда на высоких скоростях — все это требует работы мотора на износ и приводит к уменьшению его ресурса;
    • времени года — зимой потребление топлива увеличивается по причине прогревания двигателя и работы отопления. Летом мотор перегревается, а также имеет дополнительную нагрузку в виде кондиционера;
    • загруженности авто — чем выше вес, перевозимый машиной, тем больше бензина или дизеля она потребует;
    • технических характеристик — выбирая большой объем мотора и всевозможные дополнительные опции, водитель должен быть готов к тратам на топливо;
    • колес — желая повысить проходимость, автомобилисты ставят колеса большего диаметра. Это увеличивает нагрузку на двигатель, поскольку для прокрутки колеса требуется большей нагрузки мотора.

    Все эти факторы непосредственно влияют на расход топлива на 100 км, который демонстрирует УАЗ Патриот. При этом паспортные данные об использовании бензина и дизеля, полученные в результате лабораторных исследований, отличаются от реальных, так как на них не влияют сторонние нюансы.

    Общее описание транспортного средства

    Расход бензина, наблюдаемый в УАЗ Патриот, во многом объясняется тем, что это полноприводный автомобиль, созданный для езды в условиях плохой проходимости. У него цельнометаллический кузов, устойчивый к нагрузкам и повреждениям. Главным предназначением является езда по сложным дорогам с некачественным или вовсе отсутствующим покрытием.

    Впервые Патриот сошел с конвейера в 2005 году и, пережив два рестайлинга, один из которых был глобальным — производится на данный момент. Популярен автомобиль благодаря простоте конструкции и ее надежности. Таким образом, машина получила современные характеристики, но при этом не имеет сложных узлов, это является большим плюсом для ремонтопригодности.

    В конструкции Патриота использованы современные колесные пары, модернизированная подвеска, а в салоне могут разместиться 5 или 9 пассажиров, в зависимости от комплектующих. При сборке используются как отечественные комплектующие, так и зарубежного производства. К примеру, применяется бензиновый двигатель ЗМЗ, при этом дизельные варианты уже оснащены агрегатом IVECO (позже начали применяться моторы ЗМЗ).

    Расход топлива УАЗ Патриот в зависимости от мотора

    УАЗ Патриот 2018 — это версия, которая производится с 2016 года и представляет собой третье обновление, касающееся силовых установок (с точки зрения внешних изменений рестайлинг стал четвертым). На данный момент применяются две силовые установки: с объемом 2.7 литра, при этом предыдущие версии также имеют моторы с объемом 2.2, 2.3 литра.

    Разница состоит в мощности агрегатов и потребляемом топливе. Норма расхода современных Патриотов увеличена, так как лошадиных сил в двигателе также стало больше. Стоит рассмотреть все типы бензиновых двигателей, чтобы определить, какой из них наиболее экономичен.

    Двигатель 2.2

    Патриот 2019 года выпуска такой силовой установки не имеет, но она есть в первом поколении авто (2005 года), а также рестайлинговой версии 2014 года. Двигатели объема 2.2 литра бывают только дизельными, бензинового варианта не предусмотрено. Расход топлива не зависит от поколения авто и одинаков в обоих версиях.

    В моторе такого объема удалось разместить только 113 лошадиных сил, что позволило добиться цифры потребления дизтоплива на уровне 9.5 литров на 100 км. Отзывы реальных владельцев свидетельствуют о среднем расходе около 13-14 литров при спокойном режиме езды. Благодаря удачному сочетанию экономичности и крутящего момента, двигатель устанавливался на Патриоты 11 лет, пока его мощность не была признана недостаточной.

    Двигатель 2.3

    Данный дизельный агрегат устанавливался только на первую версию Патриота от 2005 года, в рестайлинговых выпусках его уже не найти. Как и его собрат с объемом 2.2 литра, мотор потребляет 9.5 литра топлива по паспорту. Из реальных отзывов известно, что реальный расход практически не отличается, находясь на уровне 12-14 литров.

    Одинакового расхода у 2.3-литрового двигателя в сравнении с 2.2 литрами удалось добиться с помощью конструкторских разработок. При этом прирост мощности невелик, ведь составляет всего 3 лошадиные силы и в итоге установка выдает 116 л.с.

    Двигатель 2.7

    Такие моторы в линейке УАЗа самые мощные, и в них единственных как топливо применяется бензин. В каждой версии Патриота есть агрегат с подобным объемом, но в зависимости от поколения и количества лошадиных сил расход также отличается. Цифры следующие:

    • двигатели из 1 поколения 2005 года и рестайлинга 2014-го (128 л.с.) — 11,5 л./100 км;
    • ЗМЗ-40906 (современная версия, 135 л.с.) — в смешанном цикле потребляется 11 литров, на трассе расход примерно такой же, но в городе даже по паспорту вырастает до 14-ти;
    • ЗМЗ-40905 (выпускается в новом рестайлинге, 150 л.с.) — поскольку мощность этого мотора на 15 лошадиных сил выше, чем у предыдущего варианта, топлива он потребляет также больше. В смешанном цикле цифра составляет 13.2 литра на каждые 100 км, наиболее экономичной машина будет в городе, используя всего 11,6 литра, а на трассе расход подбирается к показателю 15-ти литров.

    УАЗ Патриот по пересеченной местности

    Следует учесть, что подключая полный привод для поездок по пересеченной местности или бездорожью, крутящий момент передается на четыре колеса вместо двух. Траты мощности вырастают и требуют усиленной работы мотора, что проявляется в увеличенном потреблении бензина.

    Расход топлива УАЗ Патриот дизель

    Как правило, дизельные двигатели считаются наиболее экономичными, что объясняется особенностями конструкции и эффективностью топлива. В случае с Патриотами сравнить сложно, ведь в современных версиях дизельных агрегатов нет, а в предыдущих бензиновые силовые установки были гораздо мощнее, чем дизельные.

    Практика показывает, что Patriot использует столько же солярки, сколько и бензина, хотя по паспорту машины, работающие на ДТ, представляются как более экономичные. Двигатели отличаются только тяговитостью, которой дизель имеет больше. Бензиновые варианты менее “резвые” и подходят для спокойной езды.

    Способы снижения расхода топлива

    Чтобы привести расходы топлива к нормальным показателям, близким к паспортным, можно воспользоваться рядом советов. Они проверены действующими владельцами Патриотов за многие годы эксплуатации. В перечне рекомендаций:

    • двигайтесь спокойно — плавный набор скорости позволяет двигателю работать без надрывов. Он не будет забирать много горючего, пытаясь выдать максимальные обороты, это особенно важно во время обкатки, когда двигатель еще не привык к нагрузкам;
    • не перегружайте авто — несмотря на мощную конструкцию УАЗа, лучше не превышать вес, указанный в паспорте как максимальный. Тогда двигателю потребуется больше топлива, чтобы сдвинуть транспорт с места;
    • установите газ — это актуальный способ экономии, но не за счет уменьшения расхода. Плюс заключается в дешевизне газа, его стоимость ниже, чем дизеля и бензина примерно в два раза;
    • содержите машину в исправном состоянии — некорректная работа даже одного узла или агрегата может повлиять на экономичность авто. Механизмы, пребывающие без смазки, засоренные фильтры, ускоряют износ механизмов. Сила трения, которая появляется в итоге, требует большего количество энергии для движения, ее мотор берет из топлива;
    • используйте подогреватель пуска — этот совет эффективен для зимнего времени. Двигатель работает нормально только в разогретом состоянии, для которого требуются время и топливо. Специальные устройства, нагревающие мотор до его активации, позволяют снизить до минимума потери энергии;
    • используйте качественное топливо — при выборе бензина и дизеля важно не заправляться в местах, где горючее могут разбавить или добавить присадок. Кроме того, стоит выбирать только рекомендованную марку топлива, ведь его сгорание дает максимальный результат.
    Грязный автомобильный воздушный фильтр

    Грязный автомобильный воздушный фильтр

    УАЗ Патриот является внедорожником, который в зависимости от установленного двигателя потребляет от 9,5 литров на 100 км пути до 15-ти литров. Чтобы минимизировать расход, не нужно допускать агрессивного вождения, перегрузки авто и работы в экстремальных условиях, тогда мотор будет работать стабильно и потребление горючего останется в разумных пределах.

    расход топлива на 100 км + отзывы владельцев • DRIVER’S TALK

    Содержание статьи:

    УАЗ Патриот – рамный автомобиль с повышенной проходимостью. Сборка началась в 2005 году. До сих пор производится только первое поколение, хотя и было несколько рестайлингов. Автомобиль получил огромное количество модификаций для использования в различных средах.

    Это были пикап, спорт, а также броневик. Основным местом, где должен использоваться автомобиль, как считают разработчики – сельская местность.

    УАЗ Патриот

    Официальные данные (л/100 км)

    ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)
    2.2 MT дизель (механика)12.59.511.4
    2.7 MT бензин (механика)14.011.512.7

    Самые первые версии автомобиля комплектовались одним мотором, который съедал дизель, и одним, потребляющим бензин. Первым был 2.2, который получил только 116 лошадиных сил. Отличал его и большой расход, равняющийся 11.5 литра. Объем бензинового агрегата был уже 2.7, а мощность – 128 лошадей. Здесь средний расход был 13.5 литра.

    Все модификации шли на полном приводе и ручной коробке передач, имеющей пять режимов работы. На спортивную версию ставился только бензиновый агрегат, а отличалась она от обычной лишь укороченной базой.

    Рестайлинг 1 (2012)

    Обновленный УАЗ появился в продаже только в 2012 году. Однако, в нем нет каких-либо изменений в технической части – изменилось лишь оснащение салона и внешний вид.

    Рестайлинг 2 (2014)

    Второй рестайлинг не заставил себя долго ждать и произошел в 2014 году. Здесь немного подняли мощность бензинового мотора – до 135 лошадей, но оставили и старую версию. Опять же, немного поменялся дизайн и интерьер.

    Рестайлинг 3 (2017)

    Последние, на данный момент, изменения получила модель в 2017 году. Из выбора исчез дизельный вариант, а бензиновый аппарат стал обладать только 135 лошадьми. Реальный расход автомобиля упал до отметки в 12.2 литра.

    Отзывы владельцев

    «Хороший автомобиль, но ездить на нем нормально можно только в сельской местности и в полях. Для города мотор очень слабый, а про трассу я вообще молчу. Поломки происходят часто, особенно уязвимы мосты, так как это же внедорожник, но оси вообще ничем не закрыты, хотя, наверное, каждому захочется проверить внедорожные качества нашего автомобиля. Будьте осторожны, ремонт не самый дешевый. Не отличается машина и экономичностью. Обычный расход бензина у меня достигает 20 литров в городе. И это еще летом. Зимний расход вообще может быть 25 литров. Радует, что топливо можно заливать хоть самое дешевое», — пишет Олег из Петрозаводска.

    «Я покупал свою машину в 2007 году, и вот накатал почти три сотни тысяч километров. Дороги были разные, побывал и в болотах, и в полях, и в грязи. Но нигде авто меня не подвело, не сломалось и не застряло. Да, у меня он подготовлен к трудностям, но не профессионально. Не устраивает меня только то, как собран сам автомобиль. Шумоизоляции никакой нет вообще, в салоне все без конца громыхает, скрипит и трещит. Конечно, привыкаешь и не замечаешь этого со временем, но в первые месяцы было очень тяжело и проходилось громко слушать музыку, чтобы заглушить это все. Салон мягкий, выглядит красиво, но на ощупь материалы такие себе. Моя норма расхода обычно около 20 литров. Не скажу, что это много, так как качество топлива вообще не важно», — написал Геннадий из Екатеринбурга.

    «УАЗ Патриот я брал для поездок на рыбалку, так как он дешевый, а починить в случае чего можно хоть на коленке. Материалов куча, доступны для покупки в любом автомагазине за совсем небольшие деньги. Жаль, что часто приходится обращаться в подобные заведения, так как о надежности в этой модели думали, скорее всего, в последнюю очередь. Хотя нет, хуже всего тут салон, который никак не изолирован от шума и просто ужасно оформлен противными на вид, ощущения и запах материалы. Несколько раз пришлось делать химчистку, чтобы внутри пахло прилично. По динамике, конечно, претензий нет, но в городе ездить сложно, потому что автомобиль большой, а мощности нет вообще, разгон занимает просто колоссальное количество времени. Да и тратит он там топлива литров под 20, что вообще никак не радует. Поэтому езжу я на нем только загород», — поведал Александр из Челябинска.

    «Изначально я планировал купить Хантер, так как он дешевле и проще. Но в салоне мне дали посидеть и там, и там. Интерьер Патриота куда приятнее, чего стоит только удобная приборная панель, а не просто кусок металла в той версии. По характеристикам они особо не различаются, поэтому решил все-таки взять Патриот. Проблемы с ним начались уже через год, когда полетел передний мост после нескольких выездов в бездорожье. Как можно делать внедорожник и не обеспечивать никакой защиты для жизненно необходимых деталей. Ничего не могут в нашей стране сделать качественно. Благо ремонт недорогой, иначе я бы совсем разочаровался в этой марке. Пытается меня добить расход топлива, который тут под 20 литров, но я катался до этого и на более прожорливых транспортах», — рассказал Валерий из Тюмени.

    «Машину использую абсолютно для любых целей. Это и поездки на работу, и к семье загород, и просто отдых на природе. Автомобиль хорошо проявляет себя везде, куда его зашлет судьба. Проблем по технической части не наблюдаю уже долгое время. Главное – правильно ухаживать за транспортом не давать ему долго оставаться грязным, заливать хорошее топливо и аккуратно ездить. Я люблю поездки на рыбалку, но даже там я стараюсь объезжать любые серьезные препятствия, чтобы потом не трать приличную сумму денег на ремонт. Что касается расхода, то норма для этого агрегата – 17 литров, хотя в паспорте значение куда меньше», — отметил Борис из Владикавказа.

    «Не берите ни в коем случае эту модель, если вы собираетесь кататься только по городу. Комфорта там нет вообще никакого, а разогнаться можно лишь на очень длинной прямой и займет это кучу времени. Расход при этом всем составит 18 литров в лучшем случае. При включенной печки или кондиционере это значение возрастает до 20 литров, а зимой и вовсе почти 25. Зато на бездорожье машина хороша, легко едет по любой грязи, преодолевает броды и вообще не ломается», — так отозвался Ярослав из Челябинска.

    «Машину мне отдал отец. В первое время я думал ее продать, так как помнил, что расход у него просто дикий, но первая зима изменила мое решение. Я могу проехать по любому сугробу, управление отличное даже на самой скользкой дороге, а в салоне всегда тепло и комфортно, хотя особых предпосылок для этого тут не наблюдается. Да, проблема неэкономичности тут стоит остро, ведь летом уходит по 20 литров бензина, а зимой – до 24. Спасением является то, что абсолютно не важна ни марка, ни качество заливаемого топлива», — рассказал Кирилл из Новгорода.

    «С такой машиной вообще не страшно оказаться где-то в полях или грязи. С проходимостью полный порядок, в чем я убедился в первые же часы после покупки модели, так как этот показатель мне жизненно необходим, ведь я большой любитель рыбалок. Все мои тесты были пройдены с успехом. За те годы, что я катаюсь на машине, не возникало серьезных проблем с техническим состоянием. Для себя я усвоил, что если к машине относиться с заботой, то прослужить она сможет очень долго и без доставаний. Единственный для меня минус тут – расход горючего, который может быть до 18 литров», — поведал Иван из Твери.

    «Эта машине вообще не нравится моей жене. Говорит, что внутри неудобно, мало места, а выглядит она ущербно. Но как донести до женщины, что за такую стоимость невозможно купить автомобиль с похожими техническими данными, да еще и с дизелем. Вот над последним я долго рассуждал. С одной стороны, были потери мощности, а с другой – большой расход. Но экономить я захотел больше, чем ездить быстрее, поэтому выбрал именно эту комплектацию. Сейчас мои расходы не превышают отметки в 12 литров, чему я безумно рад», — пишет Константин из Ростова.

    «С моим Патриотом мы прошли через многое. Никогда его ни на что не променяю, даже за бесплатно. И не важно, что он не особо комфортный и много жрет, главное, что надежный и неприхотливый. Тратится у меня под 18 литров горючего», — так о модели высказался Станислав из Санкт-Петербурга.

    Какой зазор между – Зазор между дверью и коробкой. Технологический зазор, размеры, нормы зазоров и утепление на зиму

    • 20.02.2020

    Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

    Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

    При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

    Установочные размеры

    На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

    При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

    У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

    Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

    Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

    1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
    2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
    3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
    4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

    Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

    Формирование зазора при установке дверей

    Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

    При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

    При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

    1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
    2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
    3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

    На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

    Советы и рекомендации

    Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

    Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

    Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

    В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

    1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
    2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
    3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

    Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

    Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

    • простое разграничение пространства с целью уединения;
    • сохранение тепла в детской комнате;
    • для тишины в спальне;
    • как украшение в дизайнерском интерьере.

    Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

    Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

    Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

    Какой должен быть зазор между — Портал о стройке

    Какой должен быть зазор между

    Нали­чие ров­ных зазо­ров кузо­ва пред­по­ла­га­ет пра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные пане­ли. Если маши­на име­ет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазо­ры меж­ду пане­ля­ми осо­бен­но замет­ны.

    Неров­ные зазо­ры и, соот­вет­ствен­но, непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва вли­я­ют на:

    • Внеш­ний вид авто­мо­би­ля. Это вклю­ча­ет зазо­ры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
    • Услож­ня­ет­ся откры­ва­ние и закры­ва­ние капо­та, две­рей, крыш­ки багаж­ни­ка.
    • Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от вет­ра. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва непо­сред­ствен­но вли­я­ют на повы­шен­ный шум и про­теч­ки воды в салон.
    • Если какая-либо панель кузо­ва вплот­ную сопри­ка­са­ет­ся с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щих­ся местах будет сти­рать­ся.

    Содержание статьи:

    Как измерить зазоры?

    как отрегулировать зазоры кузова

    На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зу­ют спе­ци­аль­ные линей­ки, поз­во­ля­ю­щие лег­ко изме­рить зазо­ры меж­ду пане­ля­ми. Такую линей­ку не слож­но изго­то­вить само­му. Ей мож­но быст­ро срав­нить раз­ные зазо­ры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

    Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти мож­но про­ве­рить, при­ло­жив линей­ку реб­ром одно­вре­мен­но к двум кра­ям раз­ных пане­лей. Меж­ду линей­кой и кузо­вом допус­ка­ет­ся зазор в 2 мм.

    liner

    Реко­мен­да­ции раз­ме­ра зазо­ров меж­ду пане­ля­ми кузо­ва от про­из­во­ди­те­ля варьи­ру­ют­ся для раз­ных пане­лей кузо­ва. Могут быть раз­ные пара­мет­ры для перед­не­го кры­ла и капо­та в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обыч­но раз­мер зазо­ров меж­ду пане­ля­ми варьи­ру­ет­ся от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазо­ры могут быть боль­ше.

    Причины не ровных и не одинаковых зазоров

    Важ­но пра­виль­но понять при­чи­ну неров­но­го рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров меж­ду ними.

    Жела­тель­но удо­сто­ве­рить­ся, что все струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва, на кото­рых, соб­ствен­но, кре­пят­ся пане­ли, име­ют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры. Если есть сме­ще­ния и пере­ко­сы, то добить­ся ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­мож­но, за исклю­че­ни­ем мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые мож­но ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ка­ми креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, если под­ка­пот­ная план­ка, на кото­рой кре­пит­ся верх­няя часть ради­а­то­ра и замок капо­та, сме­ще­на, то зазо­ры капо­та с перед­ни­ми кры­лья­ми будут неров­ны­ми и неоди­на­ко­вы­ми.

    Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­ни­ем в нуж­ном направ­ле­нии.

    Более про­сты­ми при­чи­на­ми могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одно­го или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные зам­ки или про­сто непра­виль­но уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

    Регулировка зазоров кузова

    При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

    Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

    Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной пане­ли.

    Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к пане­ли.

    Две­ри

    При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в про­ём.

    как отрегулировать зазоры кузова

    На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

    Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла.

    2

    Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить само­му.

    При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го поло­же­ния.

    3

    Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в про­ёме.

    Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке кры­ла.

    Перед­ние кры­лья

    Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с пово­рот­ни­ком.

    Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капо­та.

    Капот и крыш­ка багаж­ни­ка

    Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высо­те.

    Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те про­цесс.

    Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закры­ва­нии.

    Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капо­та.

    Советы

    • При регу­ли­ров­ке зазо­ров нико­гда не ослаб­ляй­те все бол­ты одно­вре­мен­но. Нуж­но остав­лять хотя бы один болт затя­ну­тым. Ина­че панель кузо­ва будет бол­тать­ся в про­ёме и будет соскаль­зы­вать, когда Вы захо­ти­те нажи­вить её, удер­жи­вая в нуж­ном поло­же­нии. Все­гда ста­рай­тесь посте­пен­но при­бли­зить панель в нуж­ное поло­же­ние, ослаб­ляя то один, то дру­гой болт.
    • Мож­но при­ме­нять про­стой при­ём. Он заклю­ча­ет­ся в том, что­бы при­кру­тить бол­ты креп­ле­ний так, что­бы они мог­ли удер­жи­вать кузов­ную панель, но при этом поз­во­ля­ли с неболь­шим уси­ли­ем её сдви­гать в нуж­ное поло­же­ние по месту. Нуж­но поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и понять с какой силой нуж­но закру­чи­вать бол­ты.
    • При уста­нов­ке две­рей, капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка мож­но вре­мен­но убрать пет­лю зам­ка из про­ёма. Это поз­во­лит две­ри и капо­ту сво­бод­но откры­вать­ся и закры­вать­ся. Выста­вив нуж­ную панель по зазо­рам, мож­но сно­ва при­кру­тить пет­лю зам­ка в про­ём и отре­гу­ли­ро­вать её рас­по­ло­же­ние.
    • Под шар­ни­ры допус­ка­ет­ся под­кла­ды­вать шай­бы, что­бы изме­нить поло­же­ние пане­ли на несколь­ко необ­хо­ди­мых мил­ли­мет­ров. В этом слу­чае жела­тель­но не пере­бор­щить с тол­щи­ной и коли­че­ством шайб, что­бы это не было замет­но и не явля­лось допол­ни­тель­ным при­зна­ком про­во­ди­мо­го ремон­та авто­мо­би­ля. Суще­ству­ют даже спе­ци­аль­ные под­клад­ки для таких целей, кото­рые мож­но встав­лять под бол­ты креп­ле­ния без их сня­тия.
    • Ино­гда, когда все пара­мет­ры рас­по­ло­же­ния пане­ли кузо­ва мак­си­маль­но отре­гу­ли­ро­ва­ны и зазо­ры ров­ные, но панель нахо­дит­ся не на одном уровне с сосед­ни­ми пане­ля­ми. Такое чаще быва­ет с кра­я­ми, кото­рые немно­го высту­па­ют. В таком слу­чае мож­но под­жать этот край, пред­ва­ри­тель­но сде­лав без­опас­ный упор этой пане­ли, так, что­бы ниче­го не повре­дить.

    Поде­лить­ся “Как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры кузо­ва?”

    Печа­тать ста­тью

    Ещё интересные статьи:



    Source: kuzov.info

    Читайте также

    Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ

    Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

    Межкомнатная дверь

    Важные моменты

    Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

    зазор между дверью и полом

    Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

    Стандарты установки

    Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

    Параметры установки двери по ГОСТ

    Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

    Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

    Ванная комната

    Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

     

    Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

    В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

    Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

     

    Заключение

    Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

    Смотрите также:

    Какой зазор между полом и дверью должен быть — Портал о стройке


    Содержание статьи:

    Вступление

    Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

    Что значит качественная установка двери

    1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.

    2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров  между дверным полотном и коробкой.

    3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

    Установка межкомнатной двери

    Установка межкомнатной двери  это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что  внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь  нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

    К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

    • скрип дверного полотна,
    • щели между полотном и дверной коробкой,
    • неаккуратно врезанная фурнитура,
    • разные перекосы полотна и коробки,
    • неплотное закрывание двери,
    • произвольное открывание двери.

    При качественной установке двери этих недостатков просто  не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа —  установка межкомнатной  двери включает в себя следующие этапы:

    • Демонтаж старой двери;
    • Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической»  точностью. Торопиться не нужно!
    • Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
    • Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
    • Выравнивание дверного  блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
    • Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
    • И под финал: подрез наличника под 45º и  крепеж наличника к дверной коробке.

    Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

    Установка межкомнатной  двери необходимо производить   на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

    Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

    Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

    Этапы установки межкомнатной двери

    Разобьем установку двери на несколько этапов.

    • Проверка качества двери;
    • Устранение дефектов дверного проема;
    • Контроль положения двери;
    • Зазор установки двери;
    • Врезка фурнитуры (замка и петель).

    1.Проверка качества межкомнатной двери

    Перед  установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

    2.Устранение дефектов дверных проемов

    После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

    3.Контроль положения двери

    Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

    Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

    4.Зазор установки межкомнатной двери

    Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

    Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

    5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

    Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

    Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    www.otdelochnik24.ru

    Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

    От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

    zazor-v-dverjah

    Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

    Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

    Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

    Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

    Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

    • При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
      uteplenie-vhodnoj-metallicheskoj-dveri-7
    • При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
      uteplit-dver-anons
    • Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
      IMGP24721
    • После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
    • Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
    • После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

    Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

    • счистить краску;
    • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

    Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

    • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
    • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

    Зазоры между входной дверью и коробкой

    В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

    Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

    dveridoc.ru

    Установочные размеры

    Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

    О параметрах зазора между дверью и коробкой

    Зазор между луткой и полотном

    Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

    • зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
    • высота двери;
    • зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
    • толщина балки коробки;
    • зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

    О параметрах зазора между дверью и коробкой

    Проверка вертикали отвесом

    Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

    Особенности входной двери

    Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

    О параметрах зазора между дверью и коробкой

    Сборка коробки

    Также необходимо измерить и учитывать:

    • зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
    • зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

    О параметрах зазора между дверью и коробкой

    Совмещение сторон лудки

    Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

    dekormyhome.ru

    Правила монтажа двери с зазором

    От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

    Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации  в закрытом положении.

    Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

    Стандартный дверной комплект

    Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

    • в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
    • двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

    Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

    Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двериУплотнитель для двери

    Правила формирования зазоров

    Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

    1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
    2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
    3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
    4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

    В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

    Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двериВариант, как убрать сквозняк

    Зазор неправильный, что делать?

    Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

    Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

    1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
    2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

    Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

    • Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
    • Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

    Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

    • Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
    •  В зимние месяцы проникает холод.
    • Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

    Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

    Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двериМногокамерная уплотнительная лента

    Утепляем зазор

    Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

    Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

    Материалы для заделки щелей:

    • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
    • Силиконовая масса.
    • Другие варианты.

    Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

    Уплотнительные ленты (самоклейки)

    Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

    Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двериДвойная уплотнительная «самоклейка»

    Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

    Монтаж:

    1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
    2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
    3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
    4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
    5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
    6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

    В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

    Полосы без самоклейки

    Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

    Последовательность установки ленты:

    1. Дверной косяк очистить от пыли.
    2. Замерить необходимую длину ленты.
    3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
    4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

    Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

    Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двериУтеплитель без самоклейки

    Силиконовая паста

    Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

    • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
    • Вставить тубу в пистолет.
    • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
    • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
    • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
    • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
    • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
    • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

    Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

    Другие методы

    Среди них:

    1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
    2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
    3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

    mezhdveri.ru




    Source: remontkvartiri.me

    Читайте также

    Какой зазор между дверью и полом

    Рекомендуемые сообщения

    Недавно просматривали 0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

    Лучшие статьи на сайте ИВД

    Вы профессиональный
    архитектор или
    дизайнер?

    ИВД. Ремонт и отделка

    Вы профессиональный
    архитектор или
    дизайнер?

    Сайт IVD.ru – ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» – эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

    На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

    Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

    Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

    Как узнать, что необходима регулировка зазора

    У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

    Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

    Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

    • трение дверного полотна о коробку;
    • перекос коробки;
    • неплотное прилегание двери к коробке;
    • самопроизвольное открывание и/или закрывание.

    В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

    Допустимые пределы

    Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

    Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

    Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

    Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

    • Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
    • Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
    • От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
    • Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
    • С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

    Метод регулировки зазоров

    Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

    В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

    Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

    После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

    Способы сократить лишние пространства

    Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

    Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

    Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

    Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

    Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

    Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

    От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

    zazor v dverjah - Какой зазор между дверью и полом

    Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

    Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

    Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

    Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

    Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

    • При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
      uteplenie vhodnoj metallicheskoj dveri 7 - Какой зазор между дверью и полом
    • При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
      uteplit dver anons - Какой зазор между дверью и полом
    • Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
      IMGP24721 - Какой зазор между дверью и полом
    • После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
    • Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
    • После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

    Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

    Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

    • счистить краску;
    • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

    Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

    • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
    • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

    Зазоры между входной дверью и коробкой

    В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

    Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

    Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть


    Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

    размер зазоров

    Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

    Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Практичная установка дверей

    Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
    Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.
    дверь зазоры


    Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха. зазор между дверью

    Пример зазора между дверью и рамой

    Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

    1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
    2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
    3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
    4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.
    чертеж дверь зазоры

    Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

    Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

    1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
    2. Подготовительные работы.
    3. Необходимые инструменты.
    4. Замеры и размеры.
    5. Сборка дверной рамы и её установка. сборка рамы

      Процесс сборки дверной рамы

    6. Проверка на ровность, регулировка.
    7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

    Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

    Вернуться к оглавлению

    Инструменты

    Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

    1. Карандаш, метр, уголок.
    2. Отвесы, уровень.
    3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
    4. Монтажная пена, строительный пистолет.
    5. Строительный нож.
    6. Перфоратор.
    7. Шуруповерт или отвёртка.
    8. Стамеска.
    9. Электрическая дрель.

    В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы установки межкомнатной двери

    Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

    установка двери

    Пошаговый процесс установки межкомнатной двери


    После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.
    установка коробки двери
    После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.
    Крепление коробки
    Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

    Зазоры

    Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

    чертёж зазоров

    Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

    В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.
    схема размер зазоры

    Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).
    боковой зазор

    Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.
    нижний зазор
    Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.
    верхний зазор

    Формирование зазора

    Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.
    выставление зазора
    Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

    задувка пеной

    Процесс задувки пеной щелей

    задутая дверь
    Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

    Как устранить большой зазор, сделать зазор

    Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

    Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

    Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

    1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели. снять дверь
    2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
    3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина. уменьшение зазора

      Прикручивание планки для уменьшения зазора

    4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель. уплотнитель уплотнитель

    Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

    Какой должен быть зазор между ламинатом и стеной при укладке покрытия

    1Ламинат является современным напольным покрытием, которое эффективно используется в оформлении частных, коммерческих, промышленных помещений.

    Популярность ламинированных досок обусловлена легкостью монтажа и неприхотливостью в уходе.

    Кроме того, ламинированное покрытие представлено в широком цветовом, фактурном, структурном ассортименте.

    Для любого типа помещений можно выбрать определенный вид покрытия.

    Настил ламината не требует особых навыков, профессионализма и специальных способностей: даже не имея опыт в данном деле можно качественно покрыть пол, требуется лишь знание некоторых нюансов работы.

    Содержание статьи

    Зачем он нужен

    Современный ламинат легко укладывается без использования клеящих составов, что позволяет выполнять монтажные работы довольно быстро. Однако, монтаж должен обеспечиваться с условием соблюдения всех правил укладки ламинированного напольного покрытия.

    При укладке ламината следует учитывать зазор между ламинатом и стеной. Это связано со способностью органического материала расширяться и сужаться при перепадах температуры и изменении уровня влажности в помещении, в соответствии с его древесной структурой.

    Обеспечение зазоров производится специальными прокладками (вкладышами), которые после монтажа следует удалить. Компенсационные зазоры закрываются плинтусами — возле стен, специальным порогом — при стыковке с другим напольным покрытием.

    ВАЖНО!

    Без зазора между стеной и ламинатом покрытие может в стыках приподняться в результате перепада температур.

    Такой дефект придется исправлять путем срезания краев элементов покрытия возле стен.

    2

    Подготовка материала к укладке

    Прежде чем укладывать ламинат следует выдержать его в горизонтальном положении, в заводской упаковке, в том помещении, которое будет застилаться материалом. Время выдержки — не менее двух суток.

    Так материал адаптируется к температуре и влажности помещения.

    Перед монтажом следует проверить ламинированные доски на наличие (отсутствие) механических повреждений. Следует проверить соответствие размерам. Кроме того, необходимо проверить замковые соединения на предмет поломки.

    Важным условием правильной укладки покрытия является подготовка основания: необходимо выявить и устранить перепады, неровности. При перепадах основания более 5 мм пол заливается цементной стяжкой или самовыравнивающимся составом.

    3

    Что пишет производитель на упаковке

    Каждый производитель используют свою систему маркировки ламинированных панелей. Однако, существует единая система условных обозначений, которой должны придерживаться как российские, так и зарубежные изготовители ламината.

    Независимо от марки покрытия важным показателем времени эксплуатации покрытия является обозначение на упаковке. Это цифра, которая вписана либо в квадрат, либо в кружок.

    Кроме того, для обозначения производственного помещения используют рисунок дома: с крышей треугольной — для жилых, прямоугольный жилой дом — для коммерческих помещений, такой же прямоугольный дом с трубой — для промышленных. Класс истираемости может иметь обозначения по возрастанию АС3-АС5.

    • Нарисованные человечки указывают на уровень нагрузки: чем больше фигурок, тем износоустойчивость выше.
    • Цифрами от 31 до 33 указывается класс покрытия, от 8 мм до 12 мм — толщина доски.
    • Значок антискольжения указывается значком с описанием: R9 – R13. Чем меньше цифра, тем выше показатель антискольжения.
    • Символ со стрелками вверх указывает на возможность монтажа покрытия на систему теплого пола.
    • Часы и элемент укладки символизируют о возможности быстрой укладки. А если есть значок с валиком, то это говорит о необходимости монтировать покрытие на клеевую основу.
    • Значок ECО символизирует экологичность материала.
    • Если имеется квадратный значок c буквой Е1,то это говорит об отсутствии вредных примесей в составе доски.
    • Безвредное использование и экологичность обозначается знаками СЕ.
    • Если покрытие влагостойкое, то оно маркируется знаком в виде одной или нескольких капель (в разной интерпретации).
    • Символ с колонкой, звуковым рупором, ухом говорит о способность покрытия поглощать звук.
    • Ступня на полу в виде значка указывает на обеспечение теплоизоляционных свойств материала.
    • Устойчивость к ультрафиолету указывается в виде солнышка.
    • Легкость веса обозначается воздушным шариком.
    • Обувь (ботинок или женская туфля со шпилькой) указывает на устойчивость к истиранию при ношении обуви.
    • След лапы животного также обозначает повышенную прочность к истираемости.
    • Разлитые средства или бокал с напитком обозначают устойчивость к химикатам и жидкостям.
    • Значок с окурком на полу означает устойчивость поверхности покрытия к случайно упавшей сигарете.
    • Антистатическая поверхность обозначается двойной стрелкой.

    У каждого производителя символика обозначений может отличаться, однако понимание символов должно сводиться к единой системе обозначений напольного покрытия.

    4

    Подготовка вкладышей

    Одним из показателей равномерного ламинированного покрытия является обеспечение ровного зазора между стеной и покрытием. Это обеспечивается колышками одинаковой толщины. Специалисты чаще всего используют детали той же ламинированной доски, которую укладывают.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Также можно использовать вкладыши из пластика или металла.

    Колышки ставят вертикально по всему периметру по продольной части доски — в центре каждого элемента, в поперечной части — по центру ширины каждого элемента.

    5

    Каков оптимальный размер

    Производитель нередко указывает на размеры максимальной площади, возможной для укладки определенного покрытия. Зазор также устанавливается между частями покрытия, если площадь покрываемой поверхности больше допустимой. Он равен не менее 1,5 см.

    Ширина щели между стеной и краем покрытия чаще всего соответствует площади. Оптимальной шириной зазора является расстояние в 1 см. При условии повышения влажности в помещении можно увеличить зазор на 0,5 см. Если выполняется зазор между трубой, дверным фиксатором, то зазор также следует делать около 1,5 см.

    ВАЖНО!

    Если помещение по длине более 12 м, по ширине — более 8 м, то необходимо рассчитывать ширину зазора из расчета 15 мм на один погонный метр.

    6

    Выбор плинтуса

    Плинтус под ламинат должен иметь крепление, которое предусматривает его сцепление со стеной, а не с покрытием. Для подвижности покрытия плинтус не должен ограничивать движение доски.

    Учитывая, что обычно делают зазор около 1 см, то ширина плинтуса должна быть не менее 1,5 см, так как на практике получается, что ширина зазора получается немного больше. Кроме того, плинтус должен полностью закрывать зазор, чтобы не были видны щели вдоль плинтуса. При монтаже не следует сильно закручивать саморезы, чтобы полоса плинтуса не деформировалась и была ровной.

    7

    Заключение

    Таким образом, укладка ламинированного покрытия в большей степени заключается в соблюдении несложных правил монтажа. Если их не придерживаться, то допущенные ошибки приведут к деформации, порче и небольшому сроку эксплуатации покрытия.

    Важным нюансом монтажа ламинированных досок является выполнение зазора между стеной и покрытием. Так можно избежать поднятия досок и деформации напольного материала.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники