Автомобиль «Мерседес W210» относится к бизнес-классу в производственной линейке немецкого автомобильного гиганта. Эта модель сменила серию W214, выпускалась с 1995 по 2002 год. Машина производилась в кузовах седан и универсал. За оригинальные парные фары овальной формы автомобиль получил прозвище «глазастый». Транспортное средство оснащалось бензиновыми и дизельными V-образными агрегатами. Популярность автомобилю принесли добротное немецкое качество, неповторимый уникальный дизайн и приемлемая цена для E-класса.
Экстерьер
Кроме оригинальных и необычных головных световых элементов во внешности «Мерседеса W210» можно отметить очистку лобового стекла, которое обрабатывается одним стеклоочистителем, охватывающим максимально возможную часть поверхности. В этом авто дверные рукоятки приспособлены под двойной хват (сверху и снизу), что по тем временам было редкостью.
Выразительные фары, утонченные кузовные линии, узкий заостренный капот, оригинальный массивный бампер – это все добавило новой модификации уникальности и аэродинамики. Последний показатель по воздушному сопротивлению составил всего 0,27. В начале двухтысячного года разработчики провели модернизацию, которая в экстерьере коснулась повторителей поворотов, перенесенных на корпус боковых зеркал, а также фронтального бампера, получившего более сложное аэродинамическое оформление.
Салон «Мерседес W210»
Внутри автомобиля имеется накладка из алюминия с фирменным логотипом. Руль регулируется в двух направлениях, оснащается электрическим приводом. На нем расположены клавиши управления музыкальной системой, а под рулевым колесом – рычаг системы круиз-контроля. Регулировочные кнопки находятся на дверной карте. Подголовники корректируются по высоте и углу наклона. В стандартной комплектации авто оснащается кондиционером и четырьмя подушками безопасности.
В штатное оснащение входит подогрев сидений, водительское и переднее пассажирское кресло обладают запоминанием трех часто используемых позиций. Заднее и лобовое стекло также имеют функцию обогрева. Возле кнопки аварийной сигнализации, на центральной консоли, предусмотрена клавиша складывания подголовников заднего кресла, что удобно при движении задним ходом. Водитель может дистанционно регулировать солнцезащитную штору на заднем стекле.
Прочее внутреннее оснащение
В районе рычага КПП расположены клавиши, при помощи которых контролируются система электронной стабилизации, поднятия и опускания окон, управления боковыми зеркалами, а также кнопка, которой включается печка. «Мерседес W210» оснащается подогревом заднего сидения, выдвижными подстаканниками, вмонтированными в подлокотники. Спинки кресел для удобства размещения пассажиров имеют выемки в нижней части, однако и без них в салоне просторно.
В торцовой части блока между креслами предусмотрены воздуховоды для обогрева пассажиров, сидящих сзади. Следует отметить высокий уровень изоляции от шума, в салон практически не проникают звуки извне. В багажник с легкостью помещается груз объемом пятьсот двадцать литров, запасное колесо замаскировано под поликом.
Дизельные силовые агрегаты
Двигатель «Мерседес W210» надежен в любой комплектации, независимо от топлива. Дизельные агрегаты способны отработать до миллиона километров. Наряду с бензиновыми моторами, покупателям с первых серий были доступны установки, работающие на солярке. Рассмотрим последние устройства подробнее.
Агрегаты ОМ-0602 (95 л. с.) и ОМ-603 (136 л. с.) устанавливались на модели E220 и E300D соответственно. В 1998 году моторы начали оборудоваться системой Common rail. Обновленные двигатели ОМ-611 с четырьмя цилиндрами монтировались под капот модификаций E200CDI и E220CDI. Пятицилиндровый мотор OM612 присутствует в серии E270CDI, а шестицилиндровый вариант OM613 – в E320CDI.
После очередной модернизации в двухтысячном году появились новые турбинные силовые агрегаты:
объемом 2,7 литра при мощности 170 «лошадок»;
на 3,2 л – 197 конских сил;
2,1 л – 116 л. с;
2,2 л – 143 л. с.
Любой «Мерседес W210» (дизель) оснащен цепным приводом ГРМ, который гарантирует исключение разрыва ремня, повышая тем самым безопасность передвижения и увеличивая работу мотора.
Основные узлы
На рассматриваемом автомобиле установлены дисковые тормоза на всех колесах. Ходовой узел оборудован на подрамниках, что увеличивает показатели управляемости. Стойки стабилизаторов и шаровые опоры рассчитаны на тридцать тысяч километров, а фронтальные рычаги и рулевые наконечники рекомендуется менять через пятьдесят-шестьдесят тысяч пробега. В два раза выносливее оказались амортизационные элементы.
Радиатор двигателя и кондиционера размещен сразу за бампером, воздухозаборники находятся довольно низко около противотуманных фар, поэтому не редки случаи гидроудара, если пересекать внушительную лужу на большой скорости. На первые модификации устанавливалась коробка передач в двух вариантах: четырехступенчатый автомат и механика на пять скоростей. Позже появилась пятиступенчатая КПП с электроникой.
«Мерседес W210»: характеристики
На примере модели Е-300 (дизель) рассмотрим основные технические параметры автомобиля:
рабочий объем мотора – 2996 кубических сантиметров;
цилиндры R6;
предельная мощность – сто тридцать киловатт;
крутящий момент – 3 600 оборотов в минуту;
скорость по максимуму – 225 километров в час;
разгон до сотни – 9,4 секунды;
расход топлива – 8,6 литра на сто км.
Габаритные размеры «Мерседеса W210»:
длина/ширина/высота – 4,8/1,82/1,44 метра;
вместимость топливного резервуара – 80 литров;
база колесная – 2,83 метра;
вес в снаряженном состоянии – 1,7 тонны;
клиренс – 16 сантиметров.
Первые версии автомобилей этого класса выпускались с передним приводом, затем появились полноприводные модели. Машина оснащена подвесками независимого типа с двумя рычагами спереди и пятью сзади. Узел оборудован стабилизаторами поперечной устойчивости.
Рестайлинг
Первая серьезная модернизация авто «Мерседес W210» произошла в 1997 году. Коснулась она в основном технической части. К числу основных доработок относится следующее:
абсолютно все модификации получили автоматическую коробку передач 722,6;
силовые агрегаты М-111 вместо блока управления HFM оборудовались системой ME-2.0;
шестерки рядного типа сменились на новые двигатели M-112 V6 с тремя клапанами:
в штатном исполнении устанавливались боковые подушки безопасности.
Следующий рестайлинг был проведен в серии двухтысячного года выпуска. Было внесено более тысячи семисот изменений, основными из которых являются такие преобразования:
появился новый бампер Мерседес W210, а также ряд других навесных элементов;
линия фронтального капота и крыльев опущена на 20 миллиметров, а световые элементы – на 1,5 мм;
в стандартном исполнении появилась опция ESP;
претерпели изменение колесные диски, накладки порогов, зеркала заднего вида, аудиосистема.
Кроме того, коробка-автомат получила функцию перевода в режим ручного переключения передач.
Отзывы
Поскольку рассматриваемый автомобиль стал одним из самых популярных на постсоветском пространстве среди «Мерседесов», отзывы о нем преимущественно положительные. Все основные достоинства машины были рассмотрены выше. Теперь хотелось бы обратить внимание на недочеты, которые чаще всего беспокоят владельцев «Мерседеса W210»:
Подвеска особых нареканий не вызывает, хотя имеются претензии к сайлентблокам передних рычагов и шаровым опорам. Тяги фронтального стабилизатора редко проходят свыше 15 тысяч километров.
В рулевой части случается, что протекают рейки.
На полноприводных моделях бывают неполадки с раздаткой и карданом трансмиссии. Сейчас заменить узел можно только в сборе, что обосновано, поскольку разобрать его весьма непросто.
Автоматическая КПП иногда доставляет проблемы, особенно с торможением пятой передачи. Ремонт этого узла недешевый, но зато один из самых частых.
В системе кондиционирования нередко отказывает циркуляционный насос (меняется просто и недорого).
В тормозном блоке, кроме возможного выхода вакуумного усилителя, особых проблем не отмечено.
Топливная система работает исправно, если своевременно менять износившиеся детали.
На 111-м моторе не доработана выхлопная система (дребезжит, шумит, травит).
От коррозии страдают передние крылья и опорные чашки фронтальных пружин.
В целом «Мерседес W210», отзывы о котором подтверждают его популярность, является одним из самых надежных автомобилей в бюджетном исполнении от производителя Mercedes Benz.
Интересные факты
Для того чтобы лучше проследить аэродинамику кузова, первые испытания по этому показателю проводились в водной среде.
Одним из спецзаказов именно этой серии является автомобиль для королевской семьи Таиланда. В нем установлен третий ряд сидений, база увеличена на 97 сантиметров.
На основе универсала W210 выпускались спецмашины для медицинских учреждений и ритуальных услуг.
«Мерседес» одним из первых предложил авто Е-класса в заводском бронированном исполнении. Обычные версии соответствовали стандарту В-4 (защита от пистолетных и легких автоматных пуль).
Автомобили этого класса за время производства получили более семидесяти призов и наград различного уровня. Седанов было выпущено свыше 1 миллиона 370 тысяч штук, а универсалов – около 280 тысяч экземпляров.
Заключение
Несмотря на то, что выпуск автомобиля «Мерседес W210» пришелся на период, когда компания производила продукцию не самого высшего качества (связано с реструктуризацией предприятия и наймом дешевой рабочей силы), эта машина стала популярной по всему миру. Особо стоит отметить многообразие и надежность силовых агрегатов, а также оригинальное дизайнерское решение при оформлении внешности автомобиля. На постсоветском пространстве данная модель также пользовалась успехом (особенно седаны), в связи с чем можно и сейчас купить подержанное авто Е-класса в нормальном состоянии.
Дизельная пуля Mercedes W210
Объем 3,2 литра, 6 цилиндров в ряд, 197 л. с. и вращающий момент в 470 Н·м, достигаемый уже при 1800 об/мин, разгон до 100 км/ч за 7,9 секунды. Разрешите представить свой автомобиль: Benz, Mercedes-Benz. Дизельный Е320 CDI в комплектации Avantgarde цвета темно-фиолетовый металлик.
Суровый напор разгона лишь немного стихает к 160 км/ч
Динамичный, сверкающий на солнце силуэт этой машины вызывает исключительно положительные эмоции. Изумительно красивый цвет темно-фиолетовый металлик завораживает отливами на солнце. Ближе к закату автомобиль приобретает благородный черный цвет. Тонированные задние фонари версии Avantgarde гармонично подчеркивают спортивную составляющую заниженного шасси и делают корму зрительно шире.
Вставляешь чип-ключ в замочную скважину, немного его поворачиваешь, и дизельное сердце этого красавца оживает. Двигатель работает тихо и породисто. Да-да, как ни странно, но этот дизельный агрегат звучит именно породисто. Это не заунывное тарахтение обычного 4-цилиндрового творения имени Рудольфа Дизеля. Это солидное воркование тяжелого 6-цилиндрового немецкого мотора. Старина Рудольф гордился бы тем, как звучат 6-цилиндровые двигатели Mercedes-Benz имени Его. Даже снаружи далеко не каждый, подойдя близко к машине, сможет определить, что работает мотор на тяжелом топливе.
Когда, стоя на месте, подгазовываешь, то, во-первых, отмечаешь, как кузов ощутимо приседает на правую сторону, а во-вторых, наслаждаешься утробным «гхххыррр». Этот двигатель — вещь в себе, он самодостаточен, он никому ничего не хочет доказывать, он не признает суеты, он чувствует свою силу и мощь даже на холостых оборотах. Первый владелец данного экземпляра исключил из комплектации обозначение модели «E320 CDI» на крышке багажника, и потому населению остается только догадываться, что за пламенное сердце таится под длинным, покатым, увенчанным 3-лучевой звездой капотом. Лихие гонщики, желающие «пульнуть» с места или с ходу на загородной трассе, зачастую недоумевают, почему так быстро уезжают за горизонт тонированные фонари версии Avantgarde…
Мой шедевр немецкого автопрома с самого рождения комплектовался исключительно 5-ступенчатыми надежными коробками-автомат 722.6 с функцией Tiptronic, ибо 6-МКПП ставилась максимум на 2,7 CDI. Динамика разгона впечатляет не с 0 до 100 км/ч, а после 120 км/ч. Складывается впечатление, что эта машина неподвластна законам аэродинамики. Суровый напор разгона лишь немного стихает к 160 км/ч, но все равно заставляет расплыться в сладострастной улыбке.
В дальней дороге радует круиз-контроль.
Расход топлива по трассе со средней по компьютеру скоростью 90 км/ч составил смешные 5 литров на 100 км пути. И это на без малого 2-тонной и совсем уж без малого 200-сильной махине с тремя людьми на борту. Запас мощности чувствуется колоссальный. Смышленый и скорострельный автомат-Tiptronic тоже заслужил похвалы за то, что очень шустро срабатывает в кик-даун.
ESP деликатно поправляет лихого наездника
Думаю, что подробно останавливаться на шумоизоляции салона не имеет смысла, ибо она — прекрасна. Ведь это — Mercedes-Benz. Лучше только в «стосорокете».
Шасси Avantgarde мертвой хваткой цепляется за каждый миллиметр дорожного полотна. Оно удивительным образом сочетает в себе фамильную мерседесовскую мягкость с послушностью и упругостью. «Держак» на скоростях 100 км/ч и выше просто феноменальный. Крены в поворотах минимальны; 90-градусные повороты на 70 км/ч чертятся как циркулем: только не закрепленные в салоне и багажнике вещи перемещаются в противоположную по отношению к повороту сторону. Шасси Avantgarde является золотой серединой между управляемостью и плавностью хода. Хотя, конечно, стоит отметить, что версии Elegance и Classic по мягкости подвески все же ближе к истинному облику автомобиля с 3-лучевой звездой на капоте.
За активной безопасностью неусыпно следит ESP, деликатно поправляя своего лихого наездника в случаях, когда тот, опьяненный «чудо-моментом» двигателя, начинает откровенно наглеть в поворотах и при ускорении. И кнопка с надписью «ESP off» на центральном тоннеле возле селектора АКПП — не панацея от строгого ошейника системы стабилизации. По достижении 50 км/ч и после переключения на вторую передачу (по собственным наблюдениям) ESP яростно душит пробуксовку, перекрывая глотку мотору и кусая тормоза, пока неугомонный всадник топчет гашетку. Но если, как в анекдоте про «электрика, который грубо развеял миф о том, что сисадмин — бог сети», переборщить со скоростью, то законы физики грубо развеют миф о том, что ESP — панацея от аварии. И тогда на помощь придут 8 (!) подушек безопасности (и это на машине 1999 года выпуска): две фронтальные, две в передних дверях, две занавески слева и справа и две в задних дверях (это была дополнительная опция).
Автомобиль оснащен Nokia 3110
Теперь пару слов о салоне и оснащении. Скажу сразу — кожи нет. Ибо в момент поисков машины достойного по состоянию экземпляра в подходящей комплектации не нашлось. Зато нашелся технически и по кузову ухоженный автомобиль на практически полном фулл-опшн с Comand, за исключением вышеупомянутой кожи.
Машина штатно оснащена мобильным телефоном Nokia 3110 с громкой связью и кнопками «ответ/положить трубку» на руле.
Внутренние ручки открывания дверей, центральная консоль (в торец салонного зеркала встроена дополнительная подсветка) и ноги всех пассажиров в темное время суток подсвечиваются мягким, едва различимым желтым светом. Завораживающе выглядит ночью.
Есть память водительского сиденья и руля на троих человек. Да, кстати, — подкачка тоже есть.
Прикольная штука — штатная сигнализация с антикреном и датчиком движения в салоне. Двухзонный климат-контроль создает в салоне прохладный оазис летом и теплый дом с камином — зимой.
Mercedes — машина умная. Мой экземпляр укомплектован подогревом форсунок стеклоомывателя и омывающей жидкости в бачке. Мудрые немцы предусмотрительно оснастили автомобиль «догревателем» двигателя: волшебная кнопка рядом с прикуривателем позволяет зимой в лютый мороз напрочь забыть, что у тебя дизель, а не бензин. Нажимаешь ее, и антифриз дополнительно «прогоняется» через «кипятильник». Скажу, что в прошлую зиму при минус 30 градусах по Цельсию машина прогревалась довольно шустро. Зимой радует подогрев передних сидений.
* * *
Подытоживая свой опус, хочу констатировать, что именно с мотором 3,2 CDI этот Mercedes воплощает в себе гармонию мощи, экономичности, комфортабельности и богатства внутреннего убранства. Те же 2,2 CDI пусть и в самых топовых комплектациях (а такие были) — просто овощи в части динамики разгона; двигатель 2,7 при всей своей «золотосерединности» и 170 л. с. остается неуравновешенной 5-цилиндровой сельхозтехникой с типично тарахтящим звуком. А вот 6-цилиндровый друг 3,2 уже наделен особым, приятным урчанием, да и по динамике всего на доли секунды уступает гораздо более «прожорливому» 224-сильному 3,2-литровому бензиновому V6 M112. В любом случае Mercedes на дороге всегда остается Mercedes. Марка, к которой прикипаешь всерьез и надолго. Очень уравновешенный автомобиль, который никому ничего не доказывает.
С правилами участия в конкурсе «Авто моё» и списком автомобилей, обзоры которых были ранее опубликованы или готовятся к публикации, можно ознакомиться здесь.
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W210 E 220 Diesel 4 дв. седан (W210) 5МКПП 1995-1998 г.
Начало производства:
июль 1995
Окончание производства:
июнь 1998
Кузов:
4 дв. седан (W210)
Тип двигателя:
Марка топлива:
дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:
2155
Объем двигателя, л.:
2.2
Клапанов на цилиндр:
4
Мощность, л.с.:
95
Достигается при об. в мин.:
5000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:
150 / 3100
Максимальная скорость, км/ч:
180
Время разгона до 100 км/ч, сек.:
17
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:
7.1
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
9.5
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
5.6
Компоновка двигателя:
Система питания:
непрямой впрыск
Система газораспределения:
dohc
Диaметр цилиндра, мм:
89
Ход поршня, мм:
86.6
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:
22
Тип привода:
задний
Коробка передач:
МКПП
Количество ступеней:
5
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:
4800
Ширина, мм:
1800
Высота, мм:
1420
Колесная база, мм:
2830
Колея колес спереди, мм:
Колея колес сзади, мм:
Количество мест:
Размер шин:
215/55VR16
Снаряженная масса, кг:
1360
Допустимая масса, кг:
1500
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:
65
Диаметр разворота, м:
11.3
Гарантия от коррозии, лет:
1
Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W210 E 220 Diesel 4 дв. седан (W210) 5АКПП 1995-1998 г.
1885 (тысяча восемьсот восемьдесят пятый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в четверг. Это 1885 год нашей эры, 885 год 2 тысячелетия, 85 год XIX века, 5 год 9-го десятилетия XIX века, 6 год 1880-х годов.
Без точных дат[править | править код]
Английский инженер Джон Кемп Старли, владелец и основатель Rover Company, демонстрирует общественности первый велосипед современного типа — с цепным приводом на заднее колесо (вместо переднеприводных велосипедов с огромным передним колесом, называвшихся пенни-фартинг), названный им Rover Safety Bicycle.
См. также: Категория:Родившиеся в 1885 году
8 января
21 января
30 июня — Виктор Шаубергер, австрийский изобретатель, спроектировал принципиально новый электрогенератор.
7 октября — Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике в 1922 (ум. 1962).
7 ноября — Михаил Павлович Бобышов, советский художник и педагог, народный художник Российской Федерации (ум. 1964).
25 ноября
Мыржакып Дулатулы, казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.
Семён Михайлович Нахимсон, революционер, член ВЦИК РСФСР, 1-й комиссар латышских стрелков (ум. 1918).
См. также: Категория:Умершие в 1885 году
15 января — Антоний Эдвард Одынец, польский поэт, переводчик, мемуарист (род. 1804).
27 января — Миша Анастасиевич, второй богатейший человек в Сербии в XIX веке (род. 1815).
9 февраля — Иоанн Цезарь Годефруа (род. 1813), гамбургский купец, основатель «Музея Годефруа» (нем.)[8].
2 марта — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома» (род. 1806).
3 апреля — Артур Пембер, первый Президент Футбольной Ассоциации Англии, журналист, писатель (род. 1835).
20 апреля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (род. 1829).
3 мая — Александр Карагеоргиевич, князь Сербии в 1842 — 1859 годах (род. 1806)
15 мая — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (род. 1818).
22 мая — Виктор Гюго, французский писатель (род. 1802).
28 мая — Александр Альбер, французский революционер-социалист, один из ведущих деятелей революции 1848 года во Франции (род.1815).
23 июля — Улисс Симпсон Грант, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, 18-й президент США (род. 1822).
28 июля — Сэр Мозес (Моше) Хаим Монтефиоре, один из известнейших британских евреев XIX века, финансист, общественный деятель и филантроп.
19 ноября — Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, экономист, публицист и естествоиспытатель (род. 1822).
28 ноября — Ян (Иван Иванович) Паплонский, действительный статский советник, писатель—публицист и педагог Царства Польского (род. 1819).
1885 год Википедия
1790-е
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800-е
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810-е
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820-е
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830-е
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840-е
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850-е
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860-е
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870-е
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880-е
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890-е
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900-е
1900
1901
1885 год — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
1885 (тысяча восемьсот восемьдесят пятый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в четверг. Это 1885 год нашей эры, 885 год 2 тысячелетия, 85 год XIX века, 5 год 9-го десятилетия XIX века, 6 год 1880-х годов.
События
Без точных дат
Видео по теме
Наука и техника
Английский инженер Джон Кемп Старли, владелец и основатель Rover Company, демонстрирует общественности первый велосипед современного типа — с цепным приводом на заднее колесо (вместо переднеприводных велосипедов с огромным передним колесом, называвшихся пенни-фартинг), названный им Rover Safety Bicycle.
Спорт
Музыка
Театр
Литература
Общественный транспорт
Железнодорожный транспорт
Родились
См. также: Категория:Родившиеся в 1885 году
8 января
2 февраля — Михаил Васильевич Фрунзе, полководец Красной Армии времён Гражданской войны (1885—1925).
30 июня — Виктор Шаубергер, австрийский изобретатель, спроектировал принципиально новый электрогенератор.
7 октября — Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике в 1922 (1885—1962).
7 ноября — Михаил Павлович Бобышов, советский художник и педагог, народный художник Российской Федерации (ум. 1964).
25 ноября
Мыржакып Дулатулы, казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.
Семен Михайлович Нахимсон, революционер, член ВЦИК РСФСР, 1-й комиссар Латышских стрелков (ум. 1918).
Скончались
См. также: Категория:Умершие в 1885 году
15 января — Антоний Эдвард Одынец, польский поэт, переводчик, мемуарист (род. 1804).
27 января — Миша Анастасиевич, второй богатейший человек в Сербии в XIX веке (род. 1815).
9 февраля — Иоанн Цезарь Годефруа (род. 1813), гамбургский купец, основатель «Музея Годефруа» (нем.)[8].
2 марта — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома» (род. 1806).
3 апреля — Артур Пембер, первый Президент Футбольной Ассоциации Англии, журналист, писатель (род. 1835).
20 апреля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (род. 1829).
3 мая — Александр Карагеоргиевич, князь Сербии в 1842 — 1859 годах (род. 1806)
15 мая — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (род. 1818).
22 мая — Виктор Гюго, французский писатель (род. 1802).
28 мая — Александр Альбер, французский революционер-социалист, один из ведущих деятелей революции 1848 года во Франции (род.1815).
23 июля — Улисс Симпсон Грант, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, 18-й президент США (род. 1822).
28 июля — Сэр Мозес (Моше) Хаим Монтефиоре, один из известнейших британских евреев XIX века, финансист, общественный деятель и филантроп.
19 ноября — Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, экономист, публицист и естествоиспытатель (род. 1822).
28 ноября — Ян (Иван Иванович) Паплонский, действительный статский советник, писатель—публицист и педагог Царства Польского (род. 1819).
См. также
Примечания
1885 год — это… Что такое 1885 год?
1885 год — невисокосный год, начинающийся в четверг по григорианскому календарю. Это 1885 год нашей эры, 885 год 2 тысячелетия, 85 год XIX века, 5 год 9-го десятилетия XIX века, 6 год 1880-х годов.
События
Родились
См. также: Категория:Родившиеся в 1885 году
Скончались
См. также: Категория:Умершие в 1885 году
15 января — Антоний Эдвард Одынец, польский поэт, переводчик, мемуарист (род. 1804).
2 марта — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома» (род. 1806).
20 апреля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (род. 1829).
3 мая — Александр Карагеоргиевич, князь Сербии в 1842 — 1859 годах (род. 1806)
15 мая — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (род. 1818).
22 мая — Виктор Гюго, французский писатель (род. 1802).
28 мая — Александр Альбер, французский революционер-социалист, один из ведущих деятелей революции 1848 года во Франции (род.1815)
23 июля — Улисс Симпсон Грант, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, 18-й президент США (род. 1822).
19 ноября — Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, экономист, публицист и естествоиспытатель (род. 1822).
См. также
Примечания
↑ Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки/М.1975 — С.133.
↑ Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки/М.1975 — С.135.
↑ 12 Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки/М.1975 — С.139.
↑ Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки/М.1975 — С.140.
↑ БСЭ 3-е изд. т. 12 — С. 245.
↑ БСЭ 3-е изд. т. 13 — С. 48.
↑ БСЭ 3-е изд. т. 10 — С. 192.
1885 год Википедия
1885 (тысяча восемьсот восемьдесят пятый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в четверг. Это 1885 год нашей эры, 885 год 2 тысячелетия, 85 год XIX века, 5 год 9-го десятилетия XIX века, 6 год 1880-х годов.
События
Без точных дат
Наука и техника
Английский инженер Джон Кемп Старли, владелец и основатель Rover Company, демонстрирует общественности первый велосипед современного типа — с цепным приводом на заднее колесо (вместо переднеприводных велосипедов с огромным передним колесом, называвшихся пенни-фартинг), названный им Rover Safety Bicycle.
Спорт
Музыка
Театр
Литература
Общественный транспорт
Железнодорожный транспорт
Родились
См. также: Категория:Родившиеся в 1885 году
8 января
21 января
30 июня — Виктор Шаубергер, австрийский изобретатель, спроектировал принципиально новый электрогенератор.
7 октября — Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике в 1922 (ум. 1962).
7 ноября — Михаил Павлович Бобышов, советский художник и педагог, народный художник Российской Федерации (ум. 1964).
25 ноября
Мыржакып Дулатулы, казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.
Семён Михайлович Нахимсон, революционер, член ВЦИК РСФСР, 1-й комиссар латышских стрелков (ум. 1918).
Скончались
См. также: Категория:Умершие в 1885 году
15 января — Антоний Эдвард Одынец, польский поэт, переводчик, мемуарист (род. 1804).
27 января — Миша Анастасиевич, второй богатейший человек в Сербии в XIX веке (род. 1815).
9 февраля — Иоанн Цезарь Годефруа (род. 1813), гамбургский купец, основатель «Музея Годефруа» (нем.)[8].
2 марта — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома» (род. 1806).
3 апреля — Артур Пембер, первый Президент Футбольной Ассоциации Англии, журналист, писатель (род. 1835).
20 апреля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (род. 1829).
3 мая — Александр Карагеоргиевич, князь Сербии в 1842 — 1859 годах (род. 1806)
15 мая — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (род. 1818).
22 мая — Виктор Гюго, французский писатель (род. 1802).
28 мая — Александр Альбер, французский революционер-социалист, один из ведущих деятелей революции 1848 года во Франции (род.1815).
23 июля — Улисс Симпсон Грант, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, 18-й президент США (род. 1822).
28 июля — Сэр Мозес (Моше) Хаим Монтефиоре, один из известнейших британских евреев XIX века, финансист, общественный деятель и филантроп.
19 ноября — Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, экономист, публицист и естествоиспытатель (род. 1822).
28 ноября — Ян (Иван Иванович) Паплонский, действительный статский советник, писатель—публицист и педагог Царства Польского (род. 1819).
См. также
Примечания
1885 год — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
1885 (тысяча восемьсот восемьдесят пятый) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в четверг. Это 1885 год нашей эры, 885 год 2 тысячелетия, 85 год XIX века, 5 год 9-го десятилетия XIX века, 6 год 1880-х годов.
События
Без точных дат
Наука и техника
Английский инженер Джон Кемп Старли, владелец и основатель Rover Company, демонстрирует общественности первый велосипед современного типа — с цепным приводом на заднее колесо (вместо переднеприводных велосипедов с огромным передним колесом, называвшихся пенни-фартинг), названный им Rover Safety Bicycle.
Спорт
Музыка
Театр
Литература
Общественный транспорт
Железнодорожный транспорт
Родились
См. также: Категория:Родившиеся в 1885 году
8 января
2 февраля — Михаил Васильевич Фрунзе, полководец Красной Армии времён Гражданской войны (1885—1925).
30 июня — Виктор Шаубергер, австрийский изобретатель, спроектировал принципиально новый электрогенератор.
7 октября — Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике в 1922 (1885—1962).
7 ноября — Михаил Павлович Бобышов, советский художник и педагог, народный художник Российской Федерации (ум. 1964).
25 ноября
Мыржакып Дулатулы, казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.
Семен Михайлович Нахимсон, революционер, член ВЦИК РСФСР, 1-й комиссар Латышских стрелков (ум. 1918).
Скончались
См. также: Категория:Умершие в 1885 году
15 января — Антоний Эдвард Одынец, польский поэт, переводчик, мемуарист (род. 1804).
27 января — Миша Анастасиевич, второй богатейший человек в Сербии в XIX веке (род. 1815).
9 февраля — Иоанн Цезарь Годефруа (род. 1813), гамбургский купец, основатель «Музея Годефруа» (нем.)[8].
2 марта — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома» (род. 1806).
3 апреля — Артур Пембер, первый Президент Футбольной Ассоциации Англии, журналист, писатель (род. 1835).
20 апреля — Владимир Степанович Курочкин, русский драматург, переводчик, издатель (род. 1829).
3 мая — Александр Карагеоргиевич, князь Сербии в 1842 — 1859 годах (род. 1806)
15 мая — Константин Дмитриевич Кавелин, русский историк, правовед и социолог, публицист (род. 1818).
22 мая — Виктор Гюго, французский писатель (род. 1802).
28 мая — Александр Альбер, французский революционер-социалист, один из ведущих деятелей революции 1848 года во Франции (род.1815).
23 июля — Улисс Симпсон Грант, американский политический и военный деятель, полководец северян в годы Гражданской войны в США, 18-й президент США (род. 1822).
28 июля — Сэр Мозес (Моше) Хаим Монтефиоре, один из известнейших британских евреев XIX века, финансист, общественный деятель и филантроп.
19 ноября — Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, экономист, публицист и естествоиспытатель (род. 1822).
28 ноября — Ян (Иван Иванович) Паплонский, действительный статский советник, писатель—публицист и педагог Царства Польского (род. 1819).
См. также
Примечания
1885 год — бой на Кушке — История — EADaily
30 марта 1885 года русские войска генерала Комарова разбили афганцев у реки Кушка, закрепив Мервский оазис (Туркмения) за Россией. Это был единственный военный конфликт в годы правления императора Александра III.
Противостояние российских и британских интересов в Средней Азии, известное под названием «Большая игра» (Grand Game) длилось почти весь XIX век. Одной из первых ее жертв стал русский полномочный министр Александр Грибоедов, убитый в Тегеране в 1829 году.
Бой за Кушку стал одним из критических моментов этого противоборства двух империй и едва не привел к полномасштабному вооруженному конфликту.
Началось все с того, что в конце 1883 года начальник Закаспийской области (нынешний Туркменистан) генерал Комаров присоединил к российским землям город Мерв (ныне — Мары на юге Туркмении).
Поскольку этот город до этого считался афганским владением, а сам Афганистан находился под протекторатом Британии, англичане потребовали от афганского эмира оказать вооруженное сопротивление «агрессии». В Лондоне опасались, что дальнейшее продвижение русских приведет их к вторжению в Индию.
Афганистан послал в Пандждех войска, от чего Комаров пришёл в ярость. Он заявил, что оазис принадлежит России и приказал афганским отрядам немедленно удалиться. Афганский командующий, подстрекаемый британским уполномоченным в Афганистане генералом Лэмсденом, отказался это делать.
30 марта 1885 года, Комаров приказал своим частям перейти в наступление, но первыми огня не открывать. В результате первыми открыли огонь афганцы, ранив лошадь одного из казаков. После чего российским войскам был отдан приказ открыть огонь по афганской коннице, которая не выдержала убийственного огня и в беспорядке бежала.
Несмотря на стойкое сопротивление афганской пехоты, к утру противник был оттеснён за мост Пул-и-Хишти, понеся урон примерно в 600 человек. Потери войск Комарова составляли только 40 человек погибших и раненых.
Этот международный инцидент поставил Россию на грань войны с Великобританией. Этого не произошло в значительной степени благодаря позиции афганского эмира Абдур-Рахмана. Он всячески пытался замять произошедшее, и представить все как мелкое пограничное недоразумение.
В итоге, война была предотвращена усилиями дипломатов, которые получили от представителей русского царя уверения в намерениях уважать территориальную целостность Афганистана в будущем.
Для урегулирования инцидента была учреждена русско-английская пограничная комиссия, которая и определила современную северную границу Афганистана. В результате Россия сохраняла отвоёванную Комаровым территорию, на которой был впоследствии основан город Кушка. Он стал самым южным населённым пунктом как Российской империи, так и СССР.
Так же в этот день:
1867 год — Россия продала Аляску Соединенным Штатам
Рейтинг самых лучших стоек стабилизатора от известных брендов для авто на 2020 год
Каждый элемент в экосистеме автомобиля важен и несет уникальную функцию. Стойки стабилизатора — это запчасть, состоящая из нескольких элементов, играющая важную роль в балансировке веса машины. Благодаря им, импульс создаваемый весом корпуса на подвеску равномерно распределяется, что предотвращает или минимизирует крен машины, особенно когда водитель совершает повороты.
Стойка несет в себе вспомогательную для стабилизатора функцию. Нагрузка при движении автомобиля, в первую очередь, направлена на стойки, а уже потом на сам стабилизатор. Считается, что стойки и стабилизатор играют связующую роль между подвеской автомобиля и корпусом. Если первые изношены, водитель сразу ощутит дисбаланс в управляемости машиной, ведь вес корпуса в подобном случае придется большей частью на подвеску. Водитель без достаточного опыта вождения в случае износа стоек рискует попасть в неприятные дорожные ситуации. Рекомендуется следить за состоянием этой запчасти и заменять изношенные детали, если управляемость авто заметно упала.
Устройство стойки
Главная цель этого элемента в устройстве ходовой части авто — балансировка веса конструкции в целом и обеспечение поперечной прочности кузова машины. Деталь выглядит как продолговатый предмет, похожий на стержень. На рынке представлены модели длинной 4-20 см. В крайние части стержня встроены шарнирные элементы разных конфигураций. Также на рынке представлены модели без встроенных шарнирных элементов.
Стойка стабилизатора подразумевает множество элементов в своем устройстве, поэтому она не может быть монолитной. Шарнирная составляющая скрепляется с корпусом стержня посредствам сварки. Подобный способ крепления объясняется требованиями к безопасности запчастей. Окантовку шва на корпусе стержня принято называть “шейка”. Место шейки уступает в прочности остальному корпусу, потому что метал в этой области значительно тоньше. Многие поломки стойки стабилизатора вызваны чрезмерной нагрузкой на “шейку”. Пониженная прочность в этой области — это продуманный инженерный ход, ведь если бы “шейка” не ломалась при чрезмерной нагрузке, поломка происходила бы в другом месте, расположение которого предугадать невозможно. В этом случае существовала бы вероятность, что стержень пробьет днище авто. Поэтому утонченная область в стойке служит отводом для внезапных поломок.
Лучшие производители стоек
Febest
Производитель из Германии, снискавший в Российских широтах репутацию добротного изготовителя запчастей. Популярность Фебеста объясняется демократичным ценником при качестве стоек выше среднего. Даже транспортировка производственных мощностей в Китай не сказалась на уровне качества производства. Компания успешно держит высокие стандарты изготовления комплектующих благодаря отлаженной системе работы персонала и администрации фирмы.
Под именем Фебест водитель найдет стойки различных конфигураций под многие марки и модели машин (от Японских производителей до отечественных). Цена за единицу товара не вызовет у покупателя сомнений, к тому же компания дает гарантию на собственные изделия, поэтому водитель может не сомневаться в качестве приобретённых деталей. Кроме того, продукция Фебеста показывает отличные результаты в суровых условиях отечественных дорог.
стойки Febest
Достоинства:
Приемлемая цена;
Качество продукции;
Крепкие результаты на Российских дорогах.
Недостатки:
Отзыв:
“Febest наиболее предпочитаемый мною бренд. Стойки от немецкого производителя показывают уверенные результаты даже на сомнительных по качеству дорогах. Цена не самая низкая, но и качество деталей внушает уверенность. Рекомендую этот бренд тем водителям, кто не заинтересован в постоянной замене некачественных стоек, а ищет вариант покрепче!”
Swag
Компания примечательна тем, что цеха по производству находятся в Европе, а не в КНР. Также, фирма Свэг занимается упаковкой комплектующих для автомобилей. Компания отличается также и динамикой: ассортимент фирмы растет по мере роста спроса на те или иные детали на рынке. Показатели качества находятся на уровне крепкой середины, не претендую на превосходство перед заводскими запчастями машины.
Стоит учитывать, что параметры относительного качества актуальны для машин зарубежного производства, если стойку стабилизатора разместить в машине отечественного производства (например “Ваз”), водитель получит запчасть как минимум того же уровня, что и заводская. Вкупе с приемлемым ценником, фирма Свэг станет одним из первых вариантов для рассмотрения владельцами отечественных автомобилей.
стойки Swag
Достоинства:
Адекватная цена;
Крепкое качество для владельцев отечественных авто;
Широкий ассортимент деталей.
Недостатки:
Посредственный вариант для владельцев иномарок.
Отзыв:
“Стойки от Свэг — прекрасная замена оригиналу от Ларгуса. Так как запчасти последнего стоят приличных денег, покупаю Свэг и и не разочарован за более чем год использования. Показывают неплохие результаты на ровных и не очень дорогах. Рекомендую Свэг всем, кто ищет альтернативы для оригинальных запчастей от отечественных авто!”
Febi
Производитель Феби специализируется на производстве запчастей к машинам преимущественно немецкого происхождения, от Мерседеса до Опеля. При широком ассортименте деталей под авто известных марок, репутация Феби на Российском рынке неоднозначная. Любители этого бренда уверяют, что недовольные покупатели Феби относятся к производителю предвзято. Стоит заметить, что неоднозначные отзывы сопровождают детали разных назначений, но не стойки стабилизатора. Запчасти этой категории не вызывают сомнений в отношении стоимости и качественных показателей. Неоднозначные мнения о Феби объясняются не лучшей адаптированностью комплектующих под Российские дороги, а в Германии этот бренд пользуется твердой популярностью.
Качество стоек не внушает сомнений, потому что производитель дает ряд крепких гарантий. Во-первых, цеха изготовления комплектующих расположены на территории Германии, а значит, и рабочие процессы, производимые в них, должны соответствовать суровым Европейским требованиям. Вдобавок к стандартам качества, продукция Феби располагает и адекватной ценой. Стоит учесть, что фирма Феби достаточно популярна в Германии, а это гарантирует ей постоянный наплыв реплик со стороны не сертифицированных производителей. На рынке достаточно запчастей неизвестного происхождения, продающихся под именем Феби.
стойки Febi
Достоинства:
Адекватная стоимость;
Стандарты качества производства;
Широкий выбор запчастей.
Недостатки:
Неоднозначные отзывы.
Отзыв:
“Пользуюсь стойками от Феби уже более года, за это время они не разу не подвели. На рынке достаточно наименований от этого производителя, к тому же цена приемлемая. Стоит учесть, что реплик этого бренда тоже достаточно, поэтому рекомендую приобретать запчасти только у проверенных продавцов. В целом, стойки от Феби заслуживают крепкую рекомендацию!”
Optimal
Еще один бренд, специализирующийся на запчастях не заводского происхождения из Германии. Бренд Оптимал схож с предыдущим Феби в неоднозначности отзывов о продукции, но стоит заметить, что в случае с первой компанией, пользователи выказывают более положительные мнения. Говоря о негативных отзывах о Феби, стоит заметить, что большинство мнений составляются необоснованно, чего нельзя сказать об Оптимал. Отрицательные отзывы этого бренда обоснованы нестандартной политикой производства запчастей Оптимал. Фирма насчитывает 3 отдела (Германия, Польша и Китай), если первые 2 отделения производят продукт крепкого качества, то 3-й отдел показывает неоднозначный результат.
Кроме негатива, направленного пользователями в сторону качества Китайского отдела, существует и мнение о том, что компания в целом сменила специализацию с производителя на упаковочную. Ассортимент стоек под различные марки широк, водитель иномарки найдет множество деталей под конкретную машину. Качество стоек в целом напрямую отраженно в ценнике за единицу товара, то есть крепкая середина. Заводские стойки авто иностранного производства на порядок превосходят комплектующие от Оптимал. Водители предпочитают оптимал по причине того, что эта продукция представлена в эконом сегменте.
стойки Optimal
Достоинства:
Один из наиболее экономичных вариантов;
Широкий выбор наименований;
Упаковка изделий.
Недостатки:
Репутация бренда.
Отзыв:
“Стойки от Оптимал — неплохой вариант, если нужно в срочном порядке заменить вышедшие из строя запчасти, но бюджет не позволяет приобрести варианты более качественные. Поведение стоек на дороге не самое худшее, но срок эксплуатации не внушает уверенности. Рекомендую как временную замену качественным стойкам!”
Rts
Компания из Испании известна на Российском рынке качеством продукции, в целом, и стоек стабилизатора, в частности. Производственные цеха компании располагаются в Европе, откуда и поступают на отечественный рынок. Расположение цехов в Европейском Союзе говорит о том, что производитель гарантирует высокое качество производимых деталей для авто. Тем не менее, опытные пользователи заметили, что при столь высоких стандартах качества, рынок запчастей на территории России полон продукцией с браком разных масштабов. Возможно это связанно с условиями транспортировки, тем не менее, следует учитывать этот факт, прежде чем отдавать однозначное предпочтение бренду. Говоря о браке изделий, стоит заметить и то, что металлическая составляющая никогда не подвергается браку, поэтому покупатель может быть уверен в стоках от Rts.
При всех недочетах и браках, стоит заметить, что качество у продукта от Rts крепкое и не вызывает сомнений. Кроме того, продукция этого бренда не подделывается несертифицированными производителями, поэтому покупатель может сохранять уверенность в приобретении оригинала, а не реплики. Рекомендуется проверять элемент для пылесборки при покупке товара от бренда Rts, потому что этот элемент наиболее часто подвергается браку. Если пылесборники в надлежащем состоянии, допускается смелая покупка стойки. В интернете встречаются хвалебные отзывы о том, что стойки от Rts не редко служат дольше заводских.
стойки Rts
Достоинства:
Крепкое качество;
Относительно не высокий ценник;
Репутация производителя.
Недостатки:
Встречается брак.
Отзыв:
“Rts производит отличные стойки, которые служат долго и крепко! Я использую стойки этого бренда уже более 1.5 года и нареканий не возникло ни разу, при том, что на Российских дорогах они показывают впечатляющие результаты! Рекомендую всем, кто ищет качественные запчасти за приемлемую цену!”
Fenox
Стойки Фенокс пользуются огромной популярностью на территории России и стран СНГ, ввиду того, что производитель изначально ориентировался на отечественные реалии и поэтому продукт Фенокса более других оптимизирован под эти реалии. Помимо стоек, фирма выпускает множество других комплектующих автомобиля, но и стойки отличаются внушительным качеством. Продукция компании идеально совместима со всеми авто отечественного происхождения.
Кроме того, производство изделий компанией Фенокс сертифицировано в строгих требованиях стандартов ЕС, а значит качество продукции не вызовет вопросов даже у взыскательных автолюбителей. Фирма производит комплектующие не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, число стран, сотрудничающих с Феноксом равно 50. Компания производит отличные комплектующие также и для машин иностранного происхождения.
стойки Fenox
Достоинства:
Идеальная совместимость с отечественными авто;
Высокие стандарты производства;
Широкий выбор продукции.
Недостатки:
Отзыв:
“Фенокс — это гарант качественных стоек, особенно для Российских авто. Я пользуюсь стойками от Фенокса более 3х лет, за весь период эксплуатации они показывают отличные результаты! Рекомендую этот бренд, всем кто ищет идеально совместимые с отечественными авто запчасти!”
Mapco
Немецкий производитель, новичок на отечественном рынке, который снискал добротную репутацию. Качество продукции от Mapco делает этот бренд одним из наиболее предпочтительных для Российского автолюбителя. Производитель гарантирует длительный срок эксплуатации стоек, даже в условиях не качественных дорог.
стойки Mapco
Достоинства:
Крепкое качество изделий;
Репутация производителя;
Длительный срок эксплуатации.
Недостатки:
Отзыв:
“Отличные стойки от немецкой компании, которые не стыдно рекомендовать друзьям! Показатели на любых видах дорог впечатляют! Рекомендую эти стойки всем, кто ищет запчасти для долгосрочной эксплуатации!”
Итог
Российский рынок запчастей предлагает покупателю изобилие стоек стабилизатора. Предложение не ограничивается лишь классическими конфигурациями, существуют и модернизированные варианты, созданные, чтобы справляться с особенно сложными задачами. Выбирать конкретный бренд рекомендуется исходя из отзывов и обзоров в интернете, в противном случае водитель рискует приобрести товар сомнительного качества по завышенной цене.
Существуют общие закономерности, отталкиваясь от которых, водителю стоит выбирать конкретного производителя. Чтобы снизить риск приобретения некачественной продукции, рекомендуется обращать внимание на следующие критерии:
Совместимость стойки с конкретным авто. Не редко случается, что водитель приобретает запчасть не подходящую к конкретному автомобилю. Стоит обратиться за консультацией к продавцу, чтобы не допустить подобной ошибки. Также, допускается обратиться за справкой в интернет.
Соответствие разъемов по крепления стойки и авто. Рекомендуется изучить коммуникации предустановленных запчастей (размеры гаек, болтов, крепежа) и соотнести параметры с приобретаемой запчастью. Рекомендуется внимательно изучить вышеописанные параметры, чтобы не приходилось возвращать купленный товар.
Репутация производителя. Наилучший бренд тот, который был выбран путем перебора на личном опыте, но, если подобный опыт отсутствует, допускается довериться отзывам знакомых или обзорам в интернете.
Комплектация запчасти. Рекомендуется проверить наличие в комплекте гарантийного талона, резиновых прокладок, узлов состыковки, элементов крепежа и всех необходимых коммуникаций.
Выбор стоек стабилизатора не станет проблемой, если водитель отнесется к нему ответственно и следую элементарным правилам проверки того или иного наименования. Следуя простым правилам, пользователь минимизирует возможность приобретения некачественных запчастей.
Отзывы о стойках стабилизатора. Какие выбрать стойки стабилизатора, какой фирмы лучше
Стойка стабилизатора — часть ходовой системы, которая обеспечивает поперечную устойчивость корпуса автомобиля.
Стойка представляет собой длинный шток (примерно 5-20 см), у которого с двух концов расположены шарниры. Именно они обеспечивают движение подвижных соединений. Чаще всего это два шаровых шарнира, или просто шарнир в сборе с втулкой стабилизатора, также это могут быть две втулки, либо шарнир и резьба. Что касается крепления, то их приваривают прямо к штоку под прямым углом.
Признаки неисправности стоек стабилизатора:
Неустойчивость автомобиля во время движения (при резких поворотах).
Раскачка автомобиля во время поворота руля.
Стук подвески на неровных участках дороги.
При отпускании руля авто уводит в сторону.
Для того, чтобы проверить работоспособность детали необходимо выполнить такие действия:
Необходимо покачать автомобиль, действие нужно проделывать в поперечную сторону от движения. Если во время раскачки слышен стук, то ваши стойки скоро придут в негодность.
Нужно повернуть колеса в сторону и вручную проверить люфт.
Демонтируйте колесо и подставьте под шаровую опору надежное крепление, эти действия необходимо для того, чтобы убрать нагрузку со стабилизатора.
Срок службы стоек зависит, как правило, от условий езды. У автомобилей, которые эксплуатируются по асфальту, стойки живут дольше, а на тех авто, которые ездят непосредственно в сельской местности меняют стойки естественно чаще.
Виды стоек стабилизатора
Передний стабилизатор поперечной устойчивости — устанавливается абсолютно на всех современных авто, данные детали спереди длинные.
Задний — в некоторых автомобилях они вообще не устанавливаются, что касается размера, то они значительно короче передних.
Симметричные — абсолютно одинаковые размеры деталей для левой и правой стороны, их можно менять местами.
Несимметричные — детали разных размеров, возможность замены отсутствует.
Отзывы владельцев о стойках стабилизатора
По данным за январь 2020 года на PartReview имеется 582 отзыва о 76 производителях стоек стабилизатора.
27 из них набрали достаточное количество отзывов для участия в рейтинге запчасти, где определяются лучшие бренды.
Популярные производители стоек стабилизатора
Самые популярные производители стоек стабилизатора на PartReview представлены такими фирмами:
NK —
28 отзывов. Оценка PR : 70, средняя оценка : 3.5.
Большинство мнений об эксплуатации и характеристиках стоек стабилизатора собрано на этих страницах.
Лучшие производители стоек стабилизатора
На данную запчасть у PartReview собрано достаточно отзывов о различных брендах, чтобы можно было сформировать рейтинг. ТОП производителей стоек стабилизатора:
Meyle — 100% положительных голосов. Соотношение: +45 голосов
ТРЕК — 93% положительных голосов. Соотношение: +27 голосов
MASUMA — 85% положительных голосов. Соотношение: +30 голосов
CTR — 79% положительных голосов. Соотношение: +139 голосов
Monroe — 72% положительных голосов. Соотношение: +24 голоса
Сравнения производителей стоек стабилизатора
Как известно, все познается в сравнении. В том числе, стойки стабилизатора. На PartReview можно узнать, что лучше:
Что лучше — стойки стабилизатора Meyle или CTR: сравнение, отзывы, оценки
Какие стойки стабилизатора выбрать — Meyle или CTR?
Если выбирать стойки стабилизатора из широкого круга производителей, то можно посмотреть рейтинг запчасти.
Но если выбор сузился до двух брендов, тогда на помощь приходят сравнения запчастей PartReview.
Сравнение стоек стабилизатора происходит в таких категориях:
Оценка PR.
Место в рейтинге.
Разница голосов.
Средняя оценка голосов.
Количество отзывов.
Оценка свойств.
Выбор владельцев авто.
Какие стойки стабилизатора лучше — CTR или Meyle?
В феврале 2020 года на PartReview стойки стабилизатора Meyle в целом оказались лучше, чем CTR.
Meyle получили оценку PR в 100 из 100,
a CTR смогли набрать 76 баллов.
Meyle заняли 1 место в рейтинге лучших производителей,
a CTR заняли 4 место.
Средняя оценка на основе отзывов у Meyle (4.6) выше чем у CTR (3.8).
Стойки стабилизатора Meyle имеют лучшие оценки свойств, чем у CTR:
Долговечность — владельцы считают, что это свойство у Meyle лучше, чем у CTR.
Смазка — автолюбители утверждают, что это свойство у Meyle превосходит CTR.
Пыльник — по отзывам понятно, что это свойство у Meyle предпочтительнее, чем у CTR.
Какие стойки стабилизатора популярнее — Meyle или CTR?
В феврале 2020 года на PartReview стойки стабилизатора CTR в целом оказались популярнее чем Meyle.
По соотношению голосов стойки стабилизатора CTR превзошли Meyle:
У Meyle соотношение положительных голосов (48) к отрицательным (0) составило 48 голосов.
У CTR соотношение позитивных голосов (196) к негативным (60) составило 136 голосов.
По количеству отзывов стойки стабилизатора CTR превзошли Meyle:
Какие стойки стабилизатора выбирают автовладельцы — Meyle или CTR?
В феврале 2020 года, по данным PartReview, стойки стабилизатора CTR возглавили больше авторейтингов, чем Meyle:
CTR выбирают владельцы таких автомобилей как:
Ford Focus, Lexus IS, Opel Zafira, Subaru Forester, Suzuki Grand Vitara, Toyota Ipsum, Honda CR-V, Mazda Premacy, Mitsubishi Outlander, Renault Fluence, Toyota Caldina, Toyota Mark 2, Toyota Picnic,
и другие.
Meyle выбирают владельцы таких автомобилей как:
BMW 3er,
Daewoo Gentra,
Honda Civic,
Seat Ibiza,
Toyota Corolla,
и другие.
Другие сравнения стоек стабилизатора
Если данное сравнение не удовлетворило любопытство, то на PartReview также можно найти множество других.
Например, сравнения стоек стабилизатора Meyle c такими фирмами как: Lemforder, FEBI, MOOG, NK, LYNXauto, Febest, 555, TRW, Monroe, Sidem.
Также доступны сравнения стоек стабилизатора CTR c такими фирмами как: Lemforder, FEBI, MOOG, NK, LYNXauto, Febest, 555, TRW, Monroe, Sidem.
Помимо этого можно выяснить кто лучше среди других производителей стоек стабилизатора:
Lemforder или CTR,
FEBI или CTR,
MOOG или CTR,
NK или CTR,
LYNXauto или CTR.
Отзывы о стойках стабилизатора CTR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна
Что мы знаем о стойках стабилизатора CTR
Бренд производителя зарегистрирован в стране — Южная Корея. Официальный сайт находится по адресу: http://ctr.co.ru/.
В феврале 2020 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о стойках стабилизатора CTR.
Оценка PR — 76 из 100, базируется на основе 83 отзывов и 256 голосов.
61 отзыв имеют положительную оценку,
6 — нейтральную, и 16 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 196 — за, 60 — против.
В рейтинге лучших производителей стоек стабилизатора запчасть занимает 4 позицию,
уступая таким производителям как MASUMA и ТРЕК
, но опережая стойки стабилизатора Monroe и Lemforder.
Пользователи также составили мнение о качествах стоек стабилизатора CTR:
Пыльник — свойство запчасти, определяющее качество резины и крепления пыльника — оценивается неоднозначно. 2.6 балла из 5.
Смазка — свойство запчасти, определяющее количество смазки под пыльником, добавленной производителем с завода — оценивается неоднозначно. 3.2 балла из 5.
Долговечность — вероятность выхода из строя раньше срока — оценивается неоднозначно. 3.1 балла из 5.
Стойка стабилизатора CTR в авторейтингах
Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили стойки стабилизатора CTR на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:
CTR на первом месте в авторейтинге стоек стабилизатора для:
Ford Focus,
Toyota Ipsum,
Honda CR-V,
Lexus IS,
Mazda Premacy
.
CTR на втором месте в авторейтинге стоек стабилизатора для:
Honda Legend,
Honda Odyssey,
Kia Cerato,
Mazda Familia,
Renault Duster
.
CTR на третьем месте в авторейтинге стоек стабилизатора для:
Chevrolet Aveo,
Honda Civic,
Mitsubishi Lancer,
Kia Rio,
Mazda 626
.
Стойка стабилизатора CTR в сравнении
На PartReview доступны 23 сравнения стоек стабилизатора CTR c другими производителями.
В частности можно выяснить, чьи стойки стабилизатора лучше:
CTR или DELPHI,
CTR или SAT,
CTR или Monroe,
SWAG или CTR,
CTR или KYB
.
Отзывы о стойках стабилизатора RTS: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна
Что мы знаем о стойках стабилизатора RTS
Бренд производителя зарегистрирован в стране — Испания. Официальный сайт находится по адресу: http://www.rts-sa.com/.
В феврале 2020 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о стойках стабилизатора RTS.
Оценка PR — 61 из 100, базируется на основе 10 отзывов и 34 голосов.
6 отзывов имеют положительную оценку,
1 — нейтральную, и 3 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 3.5 (из 5). Голоса распределились так: 21 — за, 13 — против.
В рейтинге лучших производителей стоек стабилизатора запчасть занимает 13 позицию,
уступая таким производителям как Sidem и SWAG
, но опережая стойки стабилизатора MOOG и FEBI.
Пользователи также составили мнение о качествах стоек стабилизатора RTS:
Пыльник — свойство запчасти, определяющее качество резины и крепления пыльника — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
Смазка — свойство запчасти, определяющее количество смазки под пыльником, добавленной производителем с завода — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
Долговечность — вероятность выхода из строя раньше срока — оценивается негативно. 1.5 балл из 5.
Стойка стабилизатора RTS в авторейтингах
Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили стойки стабилизатора RTS на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:
RTS на втором месте в авторейтинге стоек стабилизатора для:
Ford Fusion,
Citroen C5,
Renault Vel Satis
.
Стойка стабилизатора RTS в сравнении
На PartReview доступны 23 сравнения стоек стабилизатора RTS c другими производителями.
В частности можно выяснить, чьи стойки стабилизатора лучше:
RTS или DELPHI,
SAT или RTS,
Monroe или RTS,
SWAG или RTS,
KYB или RTS
.
Двигатель называют «сердцем» машины, стартер же можно смело назвать правым или левым его «предсердием». И если со стартером по какой-либо причине произошла поломка, то возникают трудности с запуском силового агрегата.
Так как же завести авто без стартера, ну, или замыкаем его напрямую?
Пытаемся завести «дружбана» без его «предсердия»
СОВЕТ — прежде чем замыкать стартер, желательно провести его осмотр и поставить диагноз.
Изначально было бы хорошо постараться выяснить причины выхода стартера из строя — а вдруг повезет и проблемы, связанные с его поломкой, можно будет устранить и самостоятельно.
Самыми частыми поломками являются следующие:
Поломка реле стартера.
Втягивающее реле срабатывает не полностью.
Сильный износ зубьев шестеренки бендикса, а именно — шестеренка вращается, но не входит в зацепление с зубьями венца маховика мотора.
Сгорела обмотка статора в стартере.
Итак, запускаем «сердце» авто.
Способ 1 , или как завести машину с толчка, или «с толкача»? Все довольно просто, но в то же время и очень надежно. Суть его состоит в том, что водителю нужно подыскать хотя бы парочку людей, пусть это будут, к примеру, сочувствующие ему соседи по гаражному кооперативу. И не нужно, чтобы они были крепкого телосложения, тут главное количество участвующих: чем больше – тем лучше. Вся команда (компания) упирается руками в багажник, в задние стойки и т. д., и начинает толкать машину, разгоняя ее. Водитель, в свою очередь, сидя за рулем, уже с включенным зажиганием и, лучше, с включенной третьей передачей, а также с выжатым сцеплением, дождавшись разгона авто, сцепление уже отпускает. После этого двигатель, «почихав», заводится. Чем выше будет скорость разгона, тем быстрее запустится мотор.
Способ 2 Так же эффективен и популярен среди водителей. Данный авто-народный способ заводить автомобиль без стартера получил название «буксировка» — это когда вашего железного друга тянет на буксирном тросе другое транспортное средство до тех пор, пока движок не запустится.
При данном методе важно помнить, что после запуска мотора автомобиль начнет ускоряться и необходимо сразу выжать сцепление и выключить передачу, но, конечно, не глушить движок!
Кроме того, не забудьте нажать на тормоз, чтобы не ударить в зад тянущий вас автомобиль и поставить на ручник свое авто, и после этого можно уже идти и отцеплять трос.
Способ третий , или заводим двигатель, просто замкнув стартер.
Кроме вышеперечисленных вариантов, двигатель можно запустить и без «насильственных» методов. Просто нужно иметь хотя бы небольшое понятие о том, как замкнуть стартер напрямую?
Зачастую стартер водители замыкают, используя все то, что находится в машине под рукой. Это может быть отвертка, монтажная лопатка, гаечный ключ и прочее.
СОВЕТ – отвертка будет эффективна, если в стартере неисправно втягивающее реле.
Это легко узнается по доносящимся из моторного отсека характерным щелчкам при пуске движка. Такой звук говорит водителю: «Эй, другелла, реле включено, но шестеренка бендикса не в состоянии провернуть коленвал мотора». Выход один – перемыкаете стартер, и этим действием даете напряжение на обмотку.
В этом случае потребуется большая отвертка, но можно использовать и любой «рожковый» гаечный ключ. Любым из этих предметов необходимо замкнуть клеммы втягивающего реле и все. Но, не забудьте, прежде чем замкнуть стартер напрямую, необходимо:
Ключ в замке зажигания надо поставить в соответствующее положение.
Рычаг коробки передач должен находиться в нейтральном положении.
Автомобиль должен быть поставлен на ручник.
При этом способе отвертка (гаечный ключ) играет роль втягивающего реле и двигатель вашего авто должен обязательно запустится.
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой поломки стартера в самый неподходящий момент, когда до ближайшего сервиса приходится вызывать эвакуатор. Завести автомобиль без стартера возможно несколькими способами – важно понимать принцип работы системы зажигания и устройство трансмиссии.
Чтобы обеспечить цикл воспламенения топливной смеси в цилиндрах и включение генератора, нужен первичный оборот маховика коленчатого вала при работающей электроцепи.
Для механической коробки передач решить такую задачу просто – двигатель запускается с толкача или на буксире, в агрегатах с автоматом требуется пуск напрямую путём замыкания контактов стартера, либо задействовав шкив компрессора. Это связано с тем, что в автомобилях с АКПП крутящий момент от двигателя к колёсам передаётся через гидротрансформатор: принудительный запуск и включение автоматической передачи требует большой скорости разгона при прогретой коробке. Попытки запустить двигатель с АКПП на буксире могут привести к заклиниванию, повреждению сателлитов и шестерён или выхода из строя клапанной системы.
Автомобиль разгоняют с толкача при помощи помощников, либо на буксире и включают первую передачу – чем выше скорость разгона, тем быстрее запустится двигатель. Дизельные агрегаты запускают, подключив вторую передачу. В отсутствие помощников можно пустить машину под уклон самостоятельно.
Двигатель на переднеприводном автомобиле можно завести с помощью переднего колеса:
Переднюю часть автомобиля ставя на домкрат, дав свободный ход передним колёсам.
Включают зажигание.
Рычаг передачи ставят на третью скорость.
Начинают вращать переднее колесо по ходу движения. В качестве подручного материала используют буксировочный трос, обмотав им колесо, или действуют обычным баллонным ключом.
Запуск двигателя без стартера с АКПП методом замыкания
Для грамотного пуска двигателя путём замыкания стартера на автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо учитывать электрическую схему соединений его узлов. Типичная ошибка автомобилистов при попытке замкнуть стартер – перемкнуть две выводные клеммы контактов отвёрткой. В этом случае электродвигатель срабатывает, но тяговое реле остаётся отключенным и не подключается обгонная муфта. Замыкать напрямую силовые выводы стартера не рекомендуется.
В любом стартере имеется три плюсовых контакта «В», «М», «S» и один минусовой – 8, который всегда подключен к корпусу. Вывод «В» всегда находится под напряжением постоянного тока от аккумуляторной батареи. Порядок действий:
Прежде чем замкнуть контакты нужно найти клемму «S». На современных стартерах она выглядит в форме защитного кожуха-лепестка.
Внимательно проследите отличие контактов «В» и «М» — постоянно подключенный «В» имеет маркировку «+12».
Для запуска стартера замыкаются контакт «В» и клемму «S».
Замыкание производится кратковременно и только после подключения «нейтраль».
Запрещается замыкать контакты «В» и «М»!
На автомобилях отечественного производства найти необходимые клеммы стартера просто: например, тяговое реле с обозначением контактов на ВАЗ 2114 выглядит так:
Выводной контакт «В» здесь закрыт резиновым защитным кожухом, а клемма тягового реле «S» находится под пластиковым штекером, который перед замыканием необходимо снять.
Контакт замыкают отвёрткой при подключенном зажигании:
Важно: при замыкание следите, чтобы отвёртка не коснулась корпуса втягивающего реле, в противном случае замыкается «+» и «масса»!
На иномарках с АКПП клемма «S» выглядит иначе: часто она выполнена в виде резьбового вывода с медным наконечником и белой изоляцией провода. Такой контакт удобно замыкать рожковым ключом:
При замыкании контактов соблюдайте технику безопасности: тяговое реле автомобиля на холостом ходу потребляет от 30 до 100 А, а пусковая сила тока может доходить до 600 А. Работать необходимо в изоляционных перчатках, в случае «прикипания» отвёртки или ключа следует немедленно снять клемму минус с аккумуляторной батареи. Напряжение работы стартера 12 В не опасно, но при ошибках можно сжечь предохранители или проводку.
Запуск двигателя без стартера с АКПП с помощью привода шкива компрессора
Этот способ подходит не для всех автомобилей, а только на тех, где возможен открытый доступ к приводному устройству компрессора. Для запуска понадобится крепкая верёвка диаметром 5-7 мм и прочная палка круглого сечения размером около одного метра (можно использовать простой черенок лопаты). Суть пуска в передаче крутящего момента от шкива компрессора кондиционера на маховик коленчатого вала.
Штатный ремень привода на шкиве компрессора снимается.
Один конец верёвки наматывается на маховик коленвала.
Второй конец через подготовленную палку, которая закрепляется горизонтально на двигателе, на шкив компрессора.
Включают зажигание одновременно с кондиционером.
Мощности включённого компрессора обычно хватает для того, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя и срабатывании искрообразования.
Зачастую причину отказа стартера можно диагностировать на месте и устранить неисправность. Самый распространённый сбой в работе его электрической цепи – окисление контактов на клеммах аккумуляторной батареи и силовых клеммах якоря.
В результате окисления напряжение в цепи падает и стартеру не хватает мощности для прокрутки маховика коленвала. Для устранения этой причины необходимо зачистить контакты мелкозернистой шкуркой, удалив окислы, и обработать их антикоррозионным составом. Если эти меры не приводят к нормальной работе стартера, то требуется более серьёзная диагностика.
Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.
Случаи, в которых проблему можно решить на месте
Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:
замкнуть контакты стартера отвёрткой;
соединить пускатель напрямую с аккумулятором.
В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:
отсутствие напряжения в бортовой сети;
разрядка аккумулятора;
повреждение проводов;
проблема в замке зажигания;
несоответствие вязкости масла в картере;
ослабление контактов.
Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.
Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.
Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:
неисправностью пускового реле;
износом бендикса;
неполадками со втягивающим реле;
сгоранием внутренних элементов узла.
Как можно замкнуть стартер напрямую
Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.
Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом
Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.
Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.
Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12». M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять. 8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.
На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.
Возможные последствия
Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.
Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.
Подключение напрямую к аккумулятору
Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.
поставить машину на нейтралку;
включить зажигание;
соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.
Самодельная переноска с крокодилом
Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.
Как еще можно завести машину, если стартер не крутит
Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.
Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.
Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.
Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.
Только важно соблюдать несколько правил:
ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.
Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.
Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.
Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.
Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.
Запуск авто без стартера: возможно ли?
Многим автомобилистам хотя бы однажды довелось оказаться в ситуации, когда автомобильный стартер упорно отказывался выполнять свое основное предназначение. И все бы было не так печально, но подобные ситуации всегда случаются в самый неожиданный и неподходящий для этого момент. Если ехать необходимо незамедлительно, а время поджимает — это может стать настоящей проблемой и поводом для срыва. К счастью, из подобной ситуации есть выход. Необходимо всего лишь завести транспортное средство без стартера или же замкнуть его напрямую. О том, как же сделать и то, и другое более подробно будет рассказано в рамках этого полезного материала.
Что необходимо сделать перед тем, как замкнуть стартер?
Мало кто знает, но перед тем как приступать к более решительным мерам, автомобилисты должны выполнить диагностику. Зачем? Неплохо было бы до выполнения работ понять вообще с чем связан отказ в работе стартера и что с ним может быть не так. Иногда проблемы со стартером можно устранить самостоятельно на месте. Однако если со стартером возникли серьезные проблемы, вроде неисправности его реле или поломки втягивающего реле, сильного износа бендикса или сгоревшей обмотки, тогда уже можно будет сразу начинать подыскивать способ пуска автомобильного двигателя другим методом. И хотя таких методов пуска мотора с нерабочих стартером не так много, все же они работают и причем безотказно.
Способы пуска двигателя без стартера
Одним из самых простых способов запуска мотора без стартера считается так сказать дедовский метод. Для него понадобиться помощь пары человек. Они должны сильно упереться руками в багажник авто и по команде начать его разгон. В это время водитель в авто должен включить замок зажигания и первую передачу. Мотор быстрее заведется, если скорость разгона автомобиля будет интенсивнее. В народе этот метод запуска называется « с толкача». Второй способ оживить мотор заключается в использовании буксировки. Авто с неисправным стартером должно буксировать другим транспортным средством с помощью троса на определенном расстоянии. Работы нужно выполнять очень осторожно, поскольку в момент запуска буксируемого авто оно начнет ускоряться, а еще стоит предусмотреть то, что когда впереди идущее авто остановится, следующая за ним машина тоже должна быть остановлена.
Как замкнуть стартер?
Вернуть автомобиль к жизни можно и еще одним способом, который не подразумевает применение грубой физической силы. Чтобы замкнуть стартер напрямую необходимо обзавестись специальным инструментом. Для этого нужны отвертка, гаечный ключ, монтировка. Для этого сначала нужно выставить рычаг КПП в нейтральное положение и затянуть до упора тормоз. В замке ключ привести в соответствующее положение, чтобы сработало втягивающее реле. Проследить чтобы в момент запуска стартера напрямую на контактной системе зажигания не вышла из строя катушка.
Подробнее о пуске мотора без стартера будет рассказано в этом видеоматериале:
Опубликовано:
23 августа 2019
что делать. на машине нет стартера а ехать надо. . можно ли ехать без него?
если сумеете двигатель завести то почему бы и нет….
Можно. Один толкает, другой рулит!
Завести с буксировочного троса или просто разогнать и включить скорость.
Можно заводить будешь с толкоча. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/9e8e8675df0f40818ca580ec7e1469fa_i-3287.jpg» >
МОЖНО —-аккуратно —дабы не зрглохла
можно! с толкоча заводить только придется!
Только при наличии «галстука»..))
кривым стартёром. втыкаешь и крутишь.
Ехать можно но сначала надо машину толкнуть чтоб она завелась!!!
Стартер снят соответственно сначала соединяем провода потом толкаем и бежим за огнетушителем
можно и без стартера, можно и без аккумулятора (когда сперли прикурил у таксиста и доехал до дома 100км) , но если в городе лучше на такси, так как непредсказуемы нынче участники дорожного движения
Как не сжечь стартер в автомобиле
Стартер можно сжечь как по нелепой случайности, так и по незнанию. Но чтобы не допускать таких неприятностей, стоит всегда помнить о важных вещах — причинах, по которым поломка может произойти. Предлагаем вашему вниманию «вредные советы», которые нужно обязательно заучить и никогда не допускать.
Когда стартер выходит из строя
Самая распространенная причина поломки стартера среди автомобилистов в шутку называется «классической». Очень часто этим «грешат» новички, которые еще не успели освоиться за рулем, особенно во время зимних холодов. Ошибка кроется в том, что во время запуска ключ длительное время удерживается в положении «Start». Если авто не запускается сразу, то водитель принимает решение для пущей уверенности «разогнать» движок до 2-3 тыс. оборотов путем нажатия на педаль газа. Все эти манипуляции неизбежно приводят к появлению характерных звуков. Понять, что стартер вконец испорчен можно по выходящему дымку из капота.
Чтобы понять, почему такие действия разрушающе сказываются на стартере, нужно иметь хотя бы образное представление о принципе его работы. В представленном выше случае, бендикс, стремясь поспеть за маховиком, чрезмерно нагревается и неизбежно клинит. Заклинившая деталь «цепляет» вал с редуктором и якорем, а если стартер безредукторный, то только якорь. Ну а дальше коллектор якоря на высоких оборотах практически моментально стирает в пыль остатки щеток, на планетарном редукторе приходит в негодность пластиковое колечко, а корпус стартера может и вовсе лопнуть.
Другой вариант больше характерен для транспортных средств с дизельным движком. Есть категория водителей, которые применяют специальные «разжижители» дизеля, подобие «эфира». Кстати, поэтому между собой этот вариант поломки автолюбители называют «эфирным». Из-за таких действий, в случае неверной регулировки ТНВД при запуске стартера может случиться детонация, по причине раннего воспламенения горючей смеси. Детонация приводит к тому, что венец маховика делает обратные толчки по бендиксу. Стартер на дизельных авто и без того испытывает увеличенные в три раза нагрузки, нежели в бензиновых, поэтому описанный случай приводит к поломке бендикса, а передняя область стартера, от избытка нагрузки, просто трескается. Кроме того, недееспособным может стать и стальной вал якоря.
Как не допустить поломки стартера
Первостепенно каждому водителю нужно помнить, что если авто не заводится сразу, то источник неприятности не обязательно кроется в стартере. В позиции «Start» ключ зажигания нужно держать не дольше пяти секунд, и если за это время движок не завелся, то, скорее всего, проблема в «умершем» аккумуляторе — стартеру просто не достает сил для того, чтобы завести движок.
В инструкции, которая идет от производителя и прилагается к каждому автомобилю, сказано, что удерживать ключ в положении «Start» нужно не дольше 5-20 сек. Каждая попытка должна сопровождаться 15-секундным периодом покоя, чтобы дать стартеру передохнуть и остыть. А после трех попыток, если движок так и не «ожил», перерыв должен быть дольше, примерно 40-60 сек. Контрольные цифры могут незначительно разниться, в зависимости от модели автомобиля, но принцип не меняется — ни в коем случае нельзя бездумно «накручивать» агрегат, если не хочется платить за дорогостоящий ремонт. Подобный вариант запуска может обернуться разряженным аккумулятором, а если проигнорировать правила работы со стартером, то это в один «прекрасный» момент просто выведет его из строя.
Предупредить остальные проблемы тоже просто. Нужно смотреть за тем, чтобы стартер не соприкасался с влагой. Сделать это несложно, просто не стоит автомобиль использовать как яхту и бороздить на нем глубокие лужи, и уж тем более броды. Если говорить про машины с дизельными движками, то водителям заранее стоит отказаться от применения «разжижителей».
В завершение стоит упомянуть, что стартер может прийти в негодность исключительно по вине самого владельца транспортного средства — его неумелых или неопытных манипуляций, о которых было сказано выше. Узнавайте о принципе работы всех систем в автомобиле, читайте инструкции и следуйте им, тогда все неприятности в виде поломок будут обходить стороной.
Каждый автомобилист должен знать, как правильно отрегулировать фары на автомобиле. Это станет гарантией безопасности на дороге.
Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!
как завести машину без аккумулятора
пральна написали — нужна батарейка 12В (или скрутка батареек) для возбуждения генератора, только потом отключи батарейки, иначе они взорватся могут !
и заводить с буксира !
ребята мотоцикл Урал с толкача заводили от батарейки Крона 9В, завели — поехали, а через 3 км. батарейка взорвалась )))
обратно толкали мот )))
поставить аккум и завести
ету можно, просто подтоклнув
с толкача)))) только постояно на оборотах надо держать заглохнет))
с толкача если всё остальное исправно работает.
PS личный пример копейка 78 года без аккумулятора заводил стояла 5 лет в гараже.
Тоько на «галстуке»,можно увезти.
батарейки на 12 вольт подключи и с толкача заведи….
кривым стартёром или с буксира
Без Батарей гена не возбудится. Хотя бы от мотоцикла и с буксира заведёте. Или от фонаря или от детской модельки, но 12 вольт надо
Заводи с толкача! со второй скорости! и вытяни подсос!!!!
Кривой стартер в помощь! Или с толкача!
Никак не получится. Генератор без напряжения возбуждения не работает.
включаешь зажигание первую передачу и толкаешь пока не заведётся
те кто советует с толкача это не сведущие люди. если в цепи катушки зажигания нет питания, толкать будешь до усеру и жопа будет в мыле. поставишь мотоциклетный акамулятор заводи с толкача и впуть
Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении?
Водители, находясь за рулём своего автотранспортного средства, даже и не задумываются сколько раз за день совершают манёвр, под названием одновременное перестроение. У опытных автолюбителей это действие на дороге совершается автоматом, они просто перестраиваются согласно правилам. А вот начинающие водители могут легко запутаться и растеряться на дороге, поэтому нужно на зубок знать, кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении.
Определение
Правила гласят, что перестроение — это выезд автотранспортного средства из ряда или полосы, сохраняя направление движения. Правило данного манёвра прописано в пункте под номером 8.4. В нём указано, что автотранспорт, который начинает производить манёвр перестроения обязан пропустить транспорт, который движется попутно. В случае, когда другой авто движется попутно и намерен тоже перестроиться называется одновременное перестроение. При этом нужно пропустить тот транспорт, который находится справа.
Препятствие справа
Препятствие в виде транспорта с правой стороны принято называть «помехой справа». При этом часто в автошколе правило правой руки так запоминается научающему автолюбителю, что он считает, что в любом случае пропускается транспорт, который находится справа. В принципе этого понятия в правилах нет вообще, можно сказать, что оно негласное, и применяется на тех участках автодороги, где нет указывающих знаков о преимуществе. Правило применимо всего в двух случаях:
при манёвре одновременного перестроения;
на перекрёстках и других местах, где преимущества движения не оговорены другими правилами.
Когда это правило не может действовать
Новичку необходимо понимать, что закон помехи справа действует не всегда, и его нельзя применять в таких случаях:
проезжая перекрёсток равнозначных дорог;
при обозначении на дороге знаков, который определяют очередь проезда транспорта;
регулируемые пересечения.
Особенности одновременного перестроения автотранспортных средств
В жизни ситуации, когда водитель действует по правилу, помехи справа случаются довольно часто, например, на загруженной трассе при плотном потоке. В таком случае манёвр совершить не так-то легко — автобус и большегрузные машины могут закрывать обзор водителю и ему нужно быть предельно осторожным. Водитель должен знать, что преимущество перестроения имеет тот, кто находится справа. При этом уровень нахождения автотранспортных средств не имеет никакого значения.
Если автотранспортное средство, находящееся справа, совершает манёвр перестроения в левый ряд, то водитель авто слева обязан притормозить или изменить направление движения, чтобы не препятствовать манёвру.
Несколько ситуаций
Если вы движетесь по полосе и не собираетесь перестраиваться, а авто с другой полосы наверно совершить этот манёвр, то именно он должен вас пропустить. Правило помехи справа здесь не работает — вы перестроение в другой ряд и не планировали.
Такая же ситуация и в другом случае, если вы собираетесь перестраиваться, а другие авто нет, то вы обязаны пропустить их и только потом совершить манёвр.
Если вы решили перестроиться в крайний ряд с левого, а водитель крайнего ряда в левый, то вы обязаны пропустить его и только потом совершить манёвр.
Если вы едите по полосе, которая вскоре сузиться, то при перестроении именно вы должны уступить дорогу, независимо от того, что находитесь справа.
Если вы начинаете движение, то при перестроении необходимо пропустить все автотранспортные средства и только после того, как убедитесь в отсутствии препятствий начинать движение и манёвр.
В многополосной дороге манёвр перестроения из полосы в полосу выполняется по тем же правилам, что в и двухполосной. Но, здесь нельзя перестроится из крайней правой в крайнюю левую полосу. Перестроение выполняется поочерёдно.
Например, с крайней правой в среднюю, а затем в левую полосу и наоборот. Такое перестроение считается наиболее трудным, чтобы правильно его выполнить нужно быть предельно внимательным на дороге и не забывать смотреть в зеркала и ехать по правилам.
Важно всегда помнить, что совершать любое перестроение, независимо от правила правой руки, нужно обдуманно. Нередки случаи, когда водители из-за своего незнания или просто амбиций не пропускают авто. Если поторопиться, то можно попасть в неприятную или даже страшную аварию. Так что самым главным правило и по сей день остаётся — осторожность. Лучше убедиться, что ваш авто пропускают и только потом совершать манёвр.
Советы новичкам
Часто новички путаются при перестроении и им трудно запомнить кто, кого и когда должен пропускать.
Если вы совсем недавно сели за руль своего долгожданного авто постарайтесь не перестраиваться без надобности.
Если совершаете данный манёвр в правую полосу — уступите всем автотранспортным средствам. Именно в этом случае работает правило право руки.
Если вам нужно перестроиться налево — вас должны пропустить. Внимание, не всегда водители могут это сделать, сначала убедитесь, что вас пропускают, потом перестаивайтесь.
Соблюдайте скоростной режим, не торопитесь. Не стоит лихачить на дороге при перестроении, особенно новичкам.
Лучше ехать со скоростью потока. Это поможет правильно совершить манёвр.
Перед манёвром не забудьте включить поворотник. Это предупредит других водителей о вашем намерении совершить манёвр перестроения в другую полосу.
Смотрите в зеркала во время перестроения и до него. Это поможет правильно оценить ситуацию на дороге и правильно совершить манёвр.
Манёвр совершайте только когда уверенны в безопасности своих действий. Лучше пропустите транспорт, даже если вы едите по всем правилам.
После окончания перестроения не забудьте выключить поворотник. Если этого не сделать, вы можете ввести в заблуждение других участников движения.
Самым главным правилом при перестроении, начале движения, съездах, въездах и заездах остаётся всё же негласное правило, которое существует уже долгие годы. Называется оно «правило трёх Д». ДДД — дай дорогу дураку. Если даже вы имеете преимущество в перестроение и соблюдаете правила, никогда не торопитесь, лучше пропустите водителей, которые с наглой уверенностью гонят не по правилам. Это убережёт от проблем, сохранит здоровье и жизнь, а также и имущество в виде автотранспортного средства.
Очень много мелких аварий на дорогах нашей страны происходят именно по тому, что водители не соблюдают правила перестроения или просто не хотят уступать дорогу другим участникам. Не стоит торопиться на дороге, лучше подождать несколько секунд или минут, это сэкономит больше времени, чем потом стоять на дороге и оформлять дорожно-транспортное происшествие.
Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении
Перестроением принято называть процесс изменения полосы движения, что происходит во время движения транспортных средств по дороге. Такой маневр водители используют часто, потому что без него не обойтись, когда нужно совершить обгон, опережение или объезд. Это же касается поворотов и разворотов. Многих интересует вопрос, кто должен уступить дорогу при перестроении. Прежде чем ответить на него, не помешает рассмотреть основные моменты выполнения маневра.
Как правильно действовать на дороге?
При необходимости перестроиться, вам сначала нужно набрать скорость, с которой движутся автомобили по полосе, на которую вы хотите переместиться. Важно не забыть включить соответствующий указатель поворота, таким образом, вы предупредите других участников движения о планируемом маневрировании на полотне. Всегда следует смотреть в зеркала бокового и заднего вида, чтобы правильно оценивать ситуацию. Перемещение на соседнюю полосу нужно выполнять только при полной уверенности в безопасности этого действия. По его завершению можете выключить поворотники и двигаться дальше.
Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с перестроением, то вам следует помнить, что:
Все случаи, связанные с перестроением, уникальны и индивидуальны.
Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.
Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выполнить любой из предложенных вариантов:
Обратиться за консультацией через форму.
Воспользоваться онлайн чатом в нижнем правом углу.
Позвонить:
☎ Федеральный номер: 8 (800) 500-27-29 доб. 844
В правилах дорожного движения четко сказано, что тот, кто хочет перестроиться, должен уступать дорогу автомобилям, движущимся попутно без изменения направления движения. Если вы видите, что автомобиль справа тоже начинает перестраиваться, вы должны ему уступить. Говоря простыми словами, преимущество всегда на стороне у того, кто справа, имеются в виду случаи, когда происходит взаимное перемещение.
Внимание! Теоретически все просто и понятно, но практика показывает, что большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит во время изменения полосы движения. Причиной тому является повышенная плотность потока автомобилей.
Практические советы на тему правильного перестроения
Если говорить о водителях-новичках, то они, желая переместиться в другой ряд, выбирают способ с замедлением. Им кажется, что намного проще и безопаснее будет дождаться, когда на соседней части дороги появится просвет, а потом, замедлив скорость движения своего автомобиля, занять свободное место. Однако на практике все происходит совсем иначе. Как только он перестаивается на пониженной скорости, раздается звук, характерный для удара транспортных средств. Из этого следует сделать вывод о том, что занимать левую полосу движения нужно только после достижения скорости движения соседнего потока. Такой подход позволяет без проблем вписаться в пробел на дороге, даже, если он небольшой.
Внимание! Если речь идет о вынужденном перестроении, например, из-за препятствия впереди, водитель должен остановиться, включить поворотник и подождать, пока кто-то из проезжающих рядом водителей пропустит вас.
Ведем себя правильно в плотном потоке движения
Если вы оказались в пробке, то должны помнить, здесь действуют немного иные правила перестроения, основаны они на человеческой психологии. В ситуации, когда водитель хочет проехать лишь по своему желанию, усмотрению, никто не гарантирует, что его пропустят другие автомобили. А вот если попросить об этом, включив лампочку поворота, то вероятность, что вас пропустят, возрастает.
Вы можете посмотреть на водителя автомобиля позади и убедиться в его согласии. Если он кивнет в ответ, замедлит движение своего авто или вовсе остановится, вы смело можете занять место по диагонали, делать это следует решительно, но без рывков. Грубой ошибкой является въезд в «мертвую зону». Так называется область обзора, которая является недоступной водителю автомобиля. Это сильно повышает уровень аварийности.
Что касается движения по кольцу, то в данном случае действуют такие же правила, как и на прямой дороге. Распространенной ошибкой водителей является выезд с кольца с левого ряда. Согласно правилам дорожного движения, поворот разрешается делать только с крайней правой полосы. На нее перестроиться вы должны заблаговременно, а не перед самым выездом. Ваши действия должны быть понятными для других участников движения, а также предсказуемыми. Чтобы обеспечить безопасные условия, вы должны первым делом включить поворотник с той стороны, в которую вы собрались перемещаться.
Важно! Акцентировать внимание хотелось бы на том, что свободный участок дороги, который вы планируете занять, должен вмещать в себя два ваших автомобиля. Чтобы понять, достаточно ли места для перестройки, нужно посмотреть в боковое зеркало, в нем должен быть виден движущийся сзади автомобиль полностью вместе с крышей и колесами, прикасающимися к полотну.
Что говорится в правилах дорожного движения?
Продолжая тему, кто должен уступить дорогу при взаимном перестроении, хотелось бы отметить следующие детали.
Если вы движетесь по своей полосе, но водитель сбоку хочет переместиться, вы не обязаны уступать ему дорогу, независимо от того, с какой стороны от вас он находится. Пропустить его вы можете по собственному желанию.
Если перестроиться хотите вы, то придется подождать, пока на другой части дороги не закончатся автомобили и не появится просвет. Правило «помеха справа» в данном случае не действует.
Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Все зависит от того, на какой полосе находитесь вы. По правилам уступают тому, кто находится справа. Но торопиться не стоит, нужно быть уверенным, что вам действительно уступают дорогу.
Если вы едете слева и хотите переместиться на правую полосу, то в этом случае дорогу уступает ваш автомобиль, потому что в подобной ситуации действует правило помехи справа.
Кто уступает при одновременном перестроении?
Большое количество ДТП происходит при совершении различных маневров транспортных средств. Для того чтобы они были безопасными, и совершены с соблюдением всех правил, водители должны знать кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении автомобиля при различных дорожных ситуациях. Каждая из них требует детального рассмотрения со стороны требований ПДД, а также практики вождения.
Понятие перестроения
Под ним подразумевается маневр автомобиля направленный на смену полосы, по которой движется транспортное средство. Он происходит в следующих дорожных ситуациях:
при сужении дороги, когда дорожная полоса, по которой едет автомобиль заканчивается;
при перестроении в левый ряд или правый, с целью совершить обгон, начать движение по полосе, с которой разрешается сделать разворот, поворот, поставить транспортное средство на обочину, либо припарковать его.
Этот маневр бывает одиночным и одновременным:
В первом случае водитель совершает его одиночно, то есть перестраивается с одной полосы движения на другую.
Во втором случае происходит одновременное перестроение двух и более машин, которые двигаются попутно, но по разным полосам движения.
В некоторых случаях такой маневр может привести к будущей смене направления движения автомобиля. Правила применяющиеся к перестроению также распространяются на разворот и поворот транспортного средства, включая и пересечение нерегулируемого перекрестка.
Перестроение и разворот различаются между собой тем, что в первом случае транспортное средство продолжает движение в первоначальном направлении, но в другой полосе. Разворот подразумевает собой полное изменение направления движения.
Правила такого маневра
Порядок одновременного и одиночного перестроения машин из ряда в ряд регулируется пунктом 8.4 правил дорожного движения.
Он содержит в себе следующие требования.
Если автомобиль едет по правой полосе и хочет продолжить езду в левом ряду движения, водитель должен убедиться о безопасности своего маневра и включить соответствующий световой указатель направления поворота. При этом если слева едет другой автомобиль (помеха слева), то он имеет преимущество. Из этого следует, что помеху слева нужно пропустить вперед, и только после этого, убедившись в безопасности осуществить вышеуказанный маневр.
Если машина движется по левому ряду, и хочет перестроиться (совершить маневр) на правую полосу, тогда автолюбитель обязан включить световой указатель поворота и убедиться в отсутствии помехи справа (другого транспортного средства), после чего совершить движение. Преимущество в данном случае имеет машина, что едет по другому ряду (помеха справа), поэтому ее нужно пропустить, а затем только провести маневр.
Такие правила установлены для того чтобы можно было безопасно перестроится в одну полосу движения. Это не сложный маневр, но он требует от водителя максимального внимания, и выбора определенного скоростного режима.
Кроме этого водители должны внимательно отслеживать дорожную обстановку и выбрать оптимальный скоростной режим. То есть даже если кто-то нарушает ПДД, создает аварийную ситуацию, они должны стараться избежать ДТП путем правильного маневрирования.
Правило «уступи тому, кто находится справа» также используется на нерегулируемом перекрестке.
Одновременное перестроение
Обоюдные маневры по перестроению в разные ряды движения, относятся к сложным. Вызвано это следующими факторами.
В ситуации при взаимном перестроении действуют правила установленные пунктом 8.4 ПДД, поэтому возникает ситуация, когда автолюбители, прежде чем начать двигаться (маневрировать) обязаны пропускать друг друга, что может вызвать создание препятствия другим машинам и аварийные ситуации.
Возникновение обоюдных препятствий. То есть не всегда, при перестроении, можно увидеть машину, двигающуюся по соседнему ряду, так как она может находиться слишком близко, или попасть в мертвую зону.
Игнорирование водителями ПДД. Это часто случается на оживленной дороге со многими полосами движения. Не часто автолюбители включают заранее повороты, а в некоторых случаях решение о таком маневре может быть принято за несколько секунд до начала перестроения, когда машины находятся уже в непосредственной близости друг к другу, и увидеть их включенные световые указатели поворотов невозможно.
Поэтому учитывая вышеуказанные особенности одновременного перестроения, практиками вождения, с учетом требований ПДД, предлагается следующий алгоритм действий направленный на проведение такого безопасного и обоюдного маневра, который лучше проводить, руководствуясь следующим алгоритмом:
Каждый из автолюбителей, решивший провести перестроение в какую либо полосу движения, обязан заранее включить поворотные сигналы (за 40-30 секунд), указывающие направление его будущего маневра.
Перед совершением перестроения, водитель обязан внимательно ознакомится с дорожной ситуацией, а также наличием помех, и световых сигналов на других машинах, движущихся по правой или левой полосе, и желающих также осуществить маневр перестроения. Также нужно внимательно изучить все знаки и разметку.
Если автолюбитель увидит, что другой участник движения также собирается осуществить маневр (то есть будет происходить перестроение одного на правую, другого в левую полосы дороги), то лучше поступить таким образом. Тот, кто решил совершить маневр, может сбавить скорость, и пропустить машину, едущую по правой или левой полосе (тоже перестраивающуюся) вперед, то есть убрать помеху. После этого спокойно поменять ряд движения с помощью безопасного маневра. Во втором случае, автолюбитель может прибавить скорость и обогнать перестраивающийся автомобиль, чтобы осуществить маневр. В любом случае эти два способа будут соответствовать установленным Правилам движения, и быть полностью безопасными.
На оживленной дороге, при совершении любого маневра нужно не только выполнить все предписания, установленные правилами движения, но и не создать помех и иных препятствий тем участникам движения, которые двигаются впереди и сзади машины, водитель которой решает совершить перестроение.
При одновременном развороте, когда машины меняют направление движения, тоже можно пользоваться вышеуказанным алгоритмом действий.
При ДТП вызванных проведением различных маневров, прав будет тот автолюбитель, который сможет доказать, что он предпринял все установленные правилами меры по подготовке и началу движения.
Но осуществляющие разворот водители должны запомнить, что этот маневр переводит их машину в ряд с противоположным направлением езды, поэтому они должны убедиться не только в безопасности разворота на своей полосе, но и в отсутствии помех на встречном ряде движения.
Кто уступает при одновременном перестроении?
Находясь за рулём, мы иногда даже не задумываемся о том, сколько раз на дню перестраиваемся из ряда в ряд, делая это автоматически.
А ведь данный манёвр — самый распространённый и отнюдь не безопасный. Иногда даже опытные водители попадают в аварии, трактуя правило ПДД по-своему. Либо амбиции берут вверх.
Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении? Рассмотрим общие правила и частные моменты, касающиеся данного вопроса.
Перестроение: общие правила
Для начала разберёмся, что такое перестроение и как его грамотно выполнять.
В ПДД под перестроением понимается выезд автомобиля из занимаемой полосы или ряда с сохранением изначального направления движения.
Основное правило перестроения ТС зафиксировано в пункте 8.4. ПДД РФ. Суть его в том, что, водитель, перестраиваясь, обязан пропустить ТС, двигающееся в попутном направлении.
Если же автомобили, двигающиеся попутно, намереваются перестроиться одновременно, то водитель должен пропустить машину, которая двигается справа от него.
Помеха справа при одновременном перестроении
Правило, касающееся так называемой «помехи справа», каждый трактует по-своему.
К примеру, многие начинающие водители считают, что нужно уступать дорогу всему автотранспорту, приближающемуся справа, независимо от других условий. Это в корне не верно.
Что же такое «помеха справа» на самом деле?
Сразу необходимо отметить, что такого понятия в ПДД вообще нет. Однако среди автолюбителей оно закрепилось, поэтому используется наравне с другими автодорожными терминами.
Пункт 8.4. ПДД гласит о том, что при одновременном перестроении преимущество имеет водитель, движущийся справа. Это правило актуально и в 2019 году.
Правило «помехи справа» применяется в 2 ситуациях:
при одновременном перестроении;
при движении на нерегулируемых перекрёстках или в иных местах, где очерёдность проезда не оговорена другими правилами.
Помните, что автодорожный закон «правой руки» применяется не всегда. Существуют 3 ситуации, когда данное правило вообще не «работает».
Во всех остальных случаях очерёдность движения на дороге регулируется правилом «помехи справа».
Правила и нюансы одновременного перестроения
При одновременном перестроении очень часто возникают ситуации, когда нужно действовать относительно «помехи справа».
Особенно это касается загруженных автомагистралей, где поток машин очень большой. Данный манёвр считается особенно сложным в условиях, когда попутные фуры или автобусы закрывают обзор.
Важно понимать, что при одновременном перестроении преимущество имеет тот водитель, который наиболее приближен к правому краю проезжей части. Причём не имеет значения, где находятся оба авто: на одном уровне или одна машина немного опережает другую.
Даже если водитель ТС, едущий по левой полосе, опережает машину, движущуюся справа от него, он не должен перестраиваться, если этот манёвр заставит другого водителя прибегнуть к изменению направления движения или торможению.
Помимо того, вызывают частые вопросы и места съезда или заезда на мосты: на чьей стороне преимущество в движении? В случае одновременного перестроения автомобилей в местах съезда или заезда водители также должны руководствоваться правилом «помехи справа».
Ситуаций одновременного перестроения может быть много. Рассмотрим основные из них:
Вы движетесь по своей полосе, а перестроиться намерен водитель авто с соседней полосы. В этом случае уступать ему вы не обязаны, даже если он находится справа от вас. Данное правило здесь «не работает».
Вы желаете перестроиться на полосу, расположенную рядом, а другие автомобили при этом не перестраиваются. Вам придётся подождать, пока не проедут все автомобили, движущиеся на соседней полосе. Правило «помехи справа» здесь также неактивно.
Ваша цель — перестроиться на полосу, расположенную слева от вас. Водитель автомобиля на левой полосе также выполняет перестроение. В этом случае вам должны уступить дорогу, причём независимо от того, куда перестраивается ваш сосед. Здесь действует закон «помехи справа». Всё же, несмотря на то, что у вас имеется преимущество, не стоит бездумно «лететь» на левую полосу. Лучше немного подождать и, убедившись, что дорогу вам на самом деле уступают, перестраиваться.
Вы выполняете перестроение на правую полосу. Автомобиль, находящийся на правой полосе, также намерен перестроиться. В этой ситуации дорогу обязаны уступить вы, пропуская машину, движущуюся справа от вас.
Видео: Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты («шашки»)
Рекомендации начинающим водителям
Неопытным водителям поначалу приходится трудно на дорогах. В помощь им предлагаем такую шпаргалку:
Не перестраивайтесь, тогда и уступать не придётся.
Если нужно перестроиться направо, то уступайте всем.
Перестраиваетесь налево – вас пропускают все, кто тоже планирует данный манёвр. Но могут и не уступить!
Ещё несколько советов тем, кто только недавно сел за руль:
Не гоните. Держите ту скорость, с которой едут машины в полосе, на которую вы планируете перестроиться.
Совершая манёвр, предварительно включите поворотник; другие водители – не телепаты и вряд ли узнают о ваших намерениях без подсказки.
Во время перестроения постоянно смотрите в зеркала, чтобы реально оценивать всё, что происходит на дороге.
Перестраивайтесь только при полной уверенности в том, что манёвр безопасен.
Закончили манёвр – вздохните с облегчением, но не забудьте при этом выключить поворотник.
В заключение хочется напомнить, что на дорогах нередко встречаются невежественные водители, а то и нахалы, которые попросту не хотят никому уступать.
Рисковать и показывать, кто на самом деле прав, пытаться опередить такого водителя, перестроившись раньше, конечно, можно, но нужно ли?
Амбиции на дороге – нестоящее дело, поскольку они нередко приводят к ДТП с трагическими последствиями.
Вас заинтересует:
3 Comments
Что за чушь была написана, про три ситуации, где правило правой руки не работает? Каким таким образом, на переезде равнозначных дорог нельзя пропускать помеху справа?!
«Обозначим их сразу, это: пересечения равнозначных дорог; регулируемый перекрёсток; обозначенная дорожными знаками очерёдность проезда. Во всех остальных случаях очерёдность движения на дороге регулируется правилом «помехи справа».
А вспомните-ка, пожалуйста, правила проезда нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог!
Читаем ПДД: «13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11 (1) Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.»
Как правильно перестраиваться по полосам согласно ПДД?
Салют, друзья! При выяснении того, кто кому должен уступить на дороге, порой, доходит до рукопашной.
Буквально на днях наблюдал такую «картину маслом», при этом водители кинули машины посреди дороги, а разнимать их пришлось другим участникам движения. Беда!
А посему предлагаю срочно разобраться, как правильно выполнять перестроение по полосам по ПДД.
Освежим матчасть
Для начала вспомним пункт 8 и 9 ПДД, в которых речь идет о начале движения, маневрировании и расположении ТС на дороге. Какие моменты нас особенно интересуют?
Начинаете перестроение? Уступите дорогу всем попуткам.
Другой водитель вместе с вами начинает перестроение? Если он справа, уступите дорогу ему. А вот если вы находитесь от него справа, то проявить любезность должен уже он.
Если кто-то, совершая маневр, сближается с вами на опасное расстояние, он получает приоритет, только если приближается справа. Например, вы едете по правой полосе, которая заканчивается, и должны перестроиться на левую, а по ней едет попутный грузовик, который не меняет движение. Перед маневром вы должны уступить ему дорогу, и только после этого перестраиваться влево.
А вот и универсальное правило – при перестроении уступите дорогу всем, помня, что все, кто едет прямолинейно и не меняет полосу, получают приоритет.
Правило «помехи справа»
Почему-то многие водители считают, что в затруднительных ситуациях, когда они не знают, какими правилами руководствоваться, нужно применять правило «помехи справа».
И вроде как всегда будешь прав!
Строго говоря, в ПДД вообще нет правила «помехи справа». Оно введено на бытовом уровне для простоты выхода из сложных дорожных ситуаций.
Неверно считать, что уступать дорогу нужно всем, кто находится справа. В действительности же, работает «ППС» в двух случаях:
при одновременном перестроении;
на участках, где очередность не оговорена другими правилами (например, на нерегулируемом перекрестке).
Одновременное перестроение
О правильном одновременном перестроении и применении упомянутого правила «помехи справа» идет речь в п.8.4.
Но если бы все ситуации на дорогах сводились к одному предложению – при одновременном перестроении приоритет получает тот, кто движется справа. Предлагаю посмотреть на то, как действовать в трех наиболее типичных случаях.
Сосед надумал перестроиться на вашу полосу, но уступать вы не обязаны, так как правило «помехи справа» в данном случае не работает. Вы же не планируете совершить маневр, а преспокойно едете по своей полосе, не меняя траекторию.
Вы хотите оказаться в левой полосе, но и водитель слева задумал перестроиться. Здесь уже правило помехи справа работает, и сосед должен уступить вам дорогу, независимо от того, какой маневр он совершает. Правда, давить на газ в этом случае не стоит, а начинать перестроение лучше все-таки после того, как появится полная уверенность – сосед-то джентльмен и ПДД хорошо выучил.
Вы решили попасть на правую полосу, но и справа водитель планирует маневр. Здесь уже вы должны проявить душевную теплоту и заботу и уступить дорогу.
Разберем конкретику
Попробуем понять, как поступить правильно в такой ситуации – вы решили перестроиться в левый ряд из правого, но место «приземления» пока занято.
Оцените происходящее вокруг, и не только слева, но и впереди, и сзади.
Включите левый поворотник и сбросьте немного скорость, чтобы занимающий место слева ушел вперед.
Убедитесь, что на «освободившийся островок» никто не претендует, плавно поворачиваете налево и встраиваетесь в полосу.
Выключите поворотник и проконтролируйте дистанцию до впередиидущего.
В билетах ПДД есть и такой вопрос: Обязаны ли вы при движении по правой полосе уступить дорогу тому, что пытается перестроиться слева? Варианты: 1) да, если водитель опередил ваш автомобиль; 2) да; 3) нет.
И последний ответ – правильный: вы едете справа, не меняя направления, поэтому не обязаны уступать дорогу.
Шпаргалка для новичков
Лично я для простоты запоминания держу в голове такую шпаргалку:
Я не перестраиваюсь – никому ничего не должен.
Если я захотел направо – уступить должен всем.
Если захотел налево – пропустить должны те, кто тоже планирует маневр. Но могут и не пропустить!
О чем еще нужно помнить начинающим водителям?
Соблюдайте скоростной режим. Держите ту скорость, с которой движутся машины в полосе, куда вы хотите попасть.
Не забудьте включить поворотник, а то ведь другие водители телепатическими способностями не обладают и вряд ли догадаются о ваших намерениях без подсказки.
Смотрите в зеркала во время перестроения постоянно, оценивая каждую секунду происходящего на дороге.
Перестраивайтесь только при абсолютной уверенности, что маневр безопасен.
Закончили дело – гуляйте смело, но не забудьте на радостях выключить поворотник.
Перестроение в пробке и на кольце
Перестроиться в пробке, с одной стороны, сложнее (все раздражены и места для маневра нет), а с другой, – проще, ведь всегда можно получить визуальное подтверждение от соседа, который пропускает вас перед собой.
Увидели в зеркале добрые глаза другого водителя, его добродушную улыбку и обнадеживающий кивок головы, убедитесь, что он притормозил, и решительно, но без рывков встраивайтесь по диагонали в предоставленный просвет.
Не могу не вспомнить о распространенной ошибке выезда с кольца – слева низ-з-зя! Совершить такой маневр можно исключительно с крайней правой полосы, на которую перестраивайтесь заблаговременно на основании общих правил.
Дорожные войны
К сожалению, на дорогах нередко встречается хамство, и дожидаться, пока освободится место можно о-о-о-очень долго.
Рисковать и пытаться подрезать нахала, перестроившись раньше и заняв свободное место, конечно, можно, но стоит ли игра свеч?
Если кому-то «позарез как надо», не мешайте! Пусть человек радуется жизни и считает себя самым умным и везучим. Амбиции на дороге – последнее дело, ведь именно они нередко приводят к трагическим последствиям.
Что ж, друзья, по данной теме у меня всё. Расскажите в комментариях о своем опыте перестроения? Совершали ли вы ошибки или возникали ли спорные ситуации?
Разберем, кто прав, а кто виноват, вместе. Буду признателен, если поделитесь статьей в социальных сетях. До новых встреч! И удачи на дорогах!
Статья написана по материалам сайтов: pddgarazh.ru, pravo-auto.com, guru-pdd.ru.
«
Отличная статья 0
Одновременное перестроение или последствия конфликта? Решение ГАИ
По улице Богдановича со стороны улицы Немиги движутся два автомобиля — Peugeot 308 и Audi A8. Водители объезжают автобус и перестраиваются в средний ряд — происходит едва заметное столкновение. Водитель Peugeot вызвал ГАИ, предоставил запись со своего регистратора, будучи уверенным в собственной правоте. Однако выводы ГАИ были не в его пользу.
Что попало на видео
ДТП случилось 5 мая между 9:00 и 10:00 на улице Богдановича, водители только проехали мост через реку Свислочь.
Автор видео на автомобиле Peugeot опередил автобус по крайней левой полосе и перестроился в средний ряд. В этот момент его объехал автомобиль Audi, который также оказался в той же полосе, но чуть впереди. Предположительно, тогда и произошло столкновение.
— Там было только касание, поэтому я не почувствовал удара, хотя, если присмотреться на видео, А8 пошатнулась, — отметил наш читатель.
Примечательно, что оба водителя продолжили движение и проехали как минимум до перекрестка с улицей Элоизы Пашкевич.
— Я увидел царапину на бампере Audi и стал сигналить водителю, чтобы он остановился. Все безуспешно. Я остановился на соседней улице и увидел потертости на своей машине: на крыле и на бампере. Тогда я вызвал ГАИ, — добавил водитель.
Что осталось за кадром
Автор видео предположил, что поведение водителя Audi связано с инцидентом, который произошел немногим ранее. В районе путепровода проспекта Победителей Peugeot перестроился из среднего ряда вправо и, возможно, оказался на пути следования Audi.
— В этот момент он мне начал сигналить и моргать фарами. Хотя там было большое расстояние до моей машины, достаточное, чтобы не снижать скорость. Видимо, из-за того, что я не «уступил» и не поморгал «аварийкой», он и решил меня проучить — подрезал, — предположил автор видео.
Сотрудники ГАИ оформили произошедшее, посмотрели запись видеорегистратора, выслушали обе стороны.
Что это было?
Позиция нашего читателя относительно произошедшего была однозначной: его автомобиль подрезал водитель Audi, который совершил ДТП и скрылся. С полной уверенностью в своей правоте автор видео через 10 дней после аварии сам позвонил в Госавтоинспекцию. Разбор назначили на 22 мая.
— Мне сказали, во-первых, что я виноват в ДТП, так как создал аварийную ситуацию. Перестроение якобы было одновременным, — рассказал водитель Peugeot. — Я с такой трактовкой не согласен категорически, по-моему, на видео все хорошо видно. Другой водитель не имеет претензий, и мы могли бы просто разойтись мирно. Но для меня это принципиальный вопрос. Все перевернулось: теперь из меня делают виновника этой аварии.
Обоих водителей вызвали в ГАИ еще раз — 29 мая.
Что говорили в ГАИ
Старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько подтвердила корреспонденту Onliner.by факт произошедшего ДТП. Она рассказала, что автомобилем Peugeot управлял молодой человек 1989 года рождения.
— По предварительной информации, при перестроении из третьей полосы во вторую водитель Peugeot не уступил дорогу автомобилю Audi, тем самым он нарушил п. 59 ПДД — «При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа», — пояснили в Госавтоинспекции.
Дополнено: каким стало окончательное решение
С учетом имеющегося видео в ГАИ разобрали инцидент.
— Постановление в отношении водителя Peugeot отменено. Протокол об административном нарушении будет составлен в отношении водителя Audi A8, — рассказала корреспонденту Onliner.by Анастасия Редько.
Соответствующее подтверждение водитель Peugeot уже получил на руки.
Видеорегистраторы в каталоге Onliner.by
Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении из ряда в ряд в 2020 году?
Большое количество ДТП происходит при совершении различных маневров транспортных средств. Для того чтобы они были безопасными, и совершены с соблюдением всех правил, водители должны знать кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении автомобиля при различных дорожных ситуациях. Каждая из них требует детального рассмотрения со стороны требований ПДД, а также практики вождения.
Понятие перестроения
Под ним подразумевается маневр автомобиля направленный на смену полосы, по которой движется транспортное средство. Он происходит в следующих дорожных ситуациях:
при сужении дороги, когда дорожная полоса, по которой едет автомобиль заканчивается;
при перестроении в левый ряд или правый, с целью совершить обгон, начать движение по полосе, с которой разрешается сделать разворот, поворот, поставить транспортное средство на обочину, либо припарковать его.
Этот маневр бывает одиночным и одновременным:
В первом случае водитель совершает его одиночно, то есть перестраивается с одной полосы движения на другую.
Во втором случае происходит одновременное перестроение двух и более машин, которые двигаются попутно, но по разным полосам движения.
В некоторых случаях такой маневр может привести к будущей смене направления движения автомобиля. Правила применяющиеся к перестроению также распространяются на разворот и поворот транспортного средства, включая и пересечение нерегулируемого перекрестка.
Перестроение и разворот различаются между собой тем, что в первом случае транспортное средство продолжает движение в первоначальном направлении, но в другой полосе. Разворот подразумевает собой полное изменение направления движения.
Правила такого маневра
Порядок одновременного и одиночного перестроения машин из ряда в ряд регулируется пунктом 8.4 правил дорожного движения.
Он содержит в себе следующие требования.
Если автомобиль едет по правой полосе и хочет продолжить езду в левом ряду движения, водитель должен убедиться о безопасности своего маневра и включить соответствующий световой указатель направления поворота. При этом если слева едет другой автомобиль (помеха слева), то он имеет преимущество. Из этого следует, что помеху слева нужно пропустить вперед, и только после этого, убедившись в безопасности осуществить вышеуказанный маневр.
Если машина движется по левому ряду, и хочет перестроиться (совершить маневр) на правую полосу, тогда автолюбитель обязан включить световой указатель поворота и убедиться в отсутствии помехи справа (другого транспортного средства), после чего совершить движение. Преимущество в данном случае имеет машина, что едет по другому ряду (помеха справа), поэтому ее нужно пропустить, а затем только провести маневр.
Такие правила установлены для того чтобы можно было безопасно перестроится в одну полосу движения. Это не сложный маневр, но он требует от водителя максимального внимания, и выбора определенного скоростного режима.
Кроме этого водители должны внимательно отслеживать дорожную обстановку и выбрать оптимальный скоростной режим. То есть даже если кто-то нарушает ПДД, создает аварийную ситуацию, они должны стараться избежать ДТП путем правильного маневрирования.
Правило «уступи тому, кто находится справа» также используется на нерегулируемом перекрестке.
Одновременное перестроение
Обоюдные маневры по перестроению в разные ряды движения, относятся к сложным. Вызвано это следующими факторами.
В ситуации при взаимном перестроении действуют правила установленные пунктом 8.4 ПДД, поэтому возникает ситуация, когда автолюбители, прежде чем начать двигаться (маневрировать) обязаны пропускать друг друга, что может вызвать создание препятствия другим машинам и аварийные ситуации.
Возникновение обоюдных препятствий. То есть не всегда, при перестроении, можно увидеть машину, двигающуюся по соседнему ряду, так как она может находиться слишком близко, или попасть в мертвую зону.
Игнорирование водителями ПДД. Это часто случается на оживленной дороге со многими полосами движения. Не часто автолюбители включают заранее повороты, а в некоторых случаях решение о таком маневре может быть принято за несколько секунд до начала перестроения, когда машины находятся уже в непосредственной близости друг к другу, и увидеть их включенные световые указатели поворотов невозможно.
Поэтому учитывая вышеуказанные особенности одновременного перестроения, практиками вождения, с учетом требований ПДД, предлагается следующий алгоритм действий направленный на проведение такого безопасного и обоюдного маневра, который лучше проводить, руководствуясь следующим алгоритмом:
Каждый из автолюбителей, решивший провести перестроение в какую либо полосу движения, обязан заранее включить поворотные сигналы (за 40-30 секунд), указывающие направление его будущего маневра.
Перед совершением перестроения, водитель обязан внимательно ознакомится с дорожной ситуацией, а также наличием помех, и световых сигналов на других машинах, движущихся по правой или левой полосе, и желающих также осуществить маневр перестроения. Также нужно внимательно изучить все знаки и разметку.
Если автолюбитель увидит, что другой участник движения также собирается осуществить маневр (то есть будет происходить перестроение одного на правую, другого в левую полосы дороги), то лучше поступить таким образом. Тот, кто решил совершить маневр, может сбавить скорость, и пропустить машину, едущую по правой или левой полосе (тоже перестраивающуюся) вперед, то есть убрать помеху. После этого спокойно поменять ряд движения с помощью безопасного маневра. Во втором случае, автолюбитель может прибавить скорость и обогнать перестраивающийся автомобиль, чтобы осуществить маневр. В любом случае эти два способа будут соответствовать установленным Правилам движения, и быть полностью безопасными.
На оживленной дороге, при совершении любого маневра нужно не только выполнить все предписания, установленные правилами движения, но и не создать помех и иных препятствий тем участникам движения, которые двигаются впереди и сзади машины, водитель которой решает совершить перестроение.
При одновременном развороте, когда машины меняют направление движения, тоже можно пользоваться вышеуказанным алгоритмом действий.
При ДТП вызванных проведением различных маневров, прав будет тот автолюбитель, который сможет доказать, что он предпринял все установленные правилами меры по подготовке и началу движения.
Но осуществляющие разворот водители должны запомнить, что этот маневр переводит их машину в ряд с противоположным направлением езды, поэтому они должны убедиться не только в безопасности разворота на своей полосе, но и в отсутствии помех на встречном ряде движения.
Автомобили включили одновременно поворотники и начали перестраиваться: кто кому должен уступать?
Как поделить полосу движения: Правила перестроения на дороге.
По статистике ГИБДД, немалая часть аварий происходит при перестроении автомобилей, двигающихся в одном направлении. Наверняка каждый автолюбитель хоть раз сталкивался на дороге с ситуацией, когда ошибался при перестроении или встречал водителей, перестраивающихся из полосы в полосу в нарушение ПДД.
Казалось бы, Правила дорожного движения четко разъясняют порядок перестроения из полосы в полосу. Но, к сожалению, не все так просто. Это точно так же, как с круговым движением: в ПДД описаны правила проезда кругового движения, но полстраны после нескольких изменений правительством правил проезда кругового движения путается и до сих пор не знает, кто и когда должен уступать дорогу.
Также и с перестроением из полосы в полосу: кажущаяся простота оказывается путаницей для водителей. Хотя стоит признать, что уровень знаний ПДД основной массы водителей оставляет желать лучшего. Увы, былые времена прошли, когда в автошколах реально учили водить машину и четко разбираться в не очень легких Правилах дорожного движения. Сегодня большинство школ учит крутить рулевое колесо и нажимать педали.
В итоге каждый день на дорогах России происходят конфликты между водителями, возникающие из-за недопонимания того, кто же кому должен уступать при одновременном перестроении из полосы в полосу.
Иногда подобные конфликты доходят даже до мордобоя. Причем часто провоцируют открытый конфликт водители, грубо нарушившие действующие ПДД при перестроении в другую полосу, которые уверены в своих действиях и готовы с пеной у рта доказывать, что приоритет проезда был за ними. Знакомо?
Видео 18+
Но таким водителям, вместо того чтобы по клаксону бить или кулаки чесать, не лишним будет на досуге повторить пункт 8.4, который четко прописывает все ситуации на дороге, указывая, кто кому должен уступать при перестроении и при движении в одном направлении.
Вот как выглядит этот пункт, который нужно зазубрить, как пин-код своей банковской карты:
ПДД: Пункт 8.4
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Но почему же, казалось бы, такое простое правило перестроения попутных автомобилей часто вызывает непонимание между водителями, что нередко приводит к ДТП?
Все дело в том, что этот пункт ПДД не разжеван досконально, как, например, это делается в статьях различных кодексов, где законодатель вносит разъяснения в виде комментариев.
Но ПДД не нуждаются в подобных разъясняловках, поскольку этим и должны заниматься автошколы, когда готовят водителей. Но, увы, в последние годы эту обязанность многие автошколы позабыли, сосредоточившись на максимальном сборе денег за обучение.
Так как же действовать, когда, например, два водителя, включив одновременно поворотники, хотят перестроиться в полосы друг к другу?
Пример 1
В принципе, с учетом того же пункта 8.4 ПДД алгоритм достаточно простой.
Например, представим ситуацию: вы двигаетесь по трехполосной дороге в средней полосе. Затем вы, решив перестроиться в крайнюю правую полосу, включаете правый поворотник. В этот же момент автомобиль, движущийся рядом с вами справа (в крайней правой полосе) в одном направлении, также включает поворотник с целью перестроиться в вашу полосу движения. Как вы думаете, кто должен уступить дорогу?
Кто должен уступить: конечно, при одновременном перестроении двух машин водитель автомобиля, перестраивающегося в правую полосу, обязан уступить дорогу автомобилю, перестраивающемуся справа в попутную полосу движения. В этом случае, как и в соответствии со многими ПДД, действует хорошо всем знаемое негласное правило «помеха справа».
Так что в этом случае водитель, двигающийся в средней полосе, должен перестроиться в правую полосу только после того, как уступит дорогу автомобилю, одновременно начавшему перестраиваться из правой полосы в среднюю полосу движения.
Должен ли водитель уступать дорогу при перестроении другой машины справа?
Пример 2
А вот другая ситуация. Представим, что вы двигаетесь в средней полосе движения и не собираетесь перестраиваться в правую полосу (правый сигнал поворота не включен). Затем вы замечаете, что автомобиль, двигающийся рядом с вами в правой полосе, включил левый поворотник, чтобы перестроиться в вашу полосу движения. Как вы думаете, кто должен уступить в этом случае?
Кто должен уступить: конечно, это более простой пример. Большинство водителей знают, что в этом случае правило «помеха справа» не работает и вы не обязаны уступать дорогу автомобилю, перестраивающемуся с правой полосы в вашу полосу движения.
Правда, не спешите радоваться и строго соблюдать ПДД, охраняя свою полосу движения, как Кремль. Если вы видите, что водитель, перестраивающийся с правой полосы, не знаком с нормами ПДД или намеренно не собирается уступать вам дорогу, то не лезьте на рожон. Иначе вы можете попасть в ДТП. Да, в этом случае вы не будете виноваты в аварии. Но вам разве будет от этого легче после того, как повредите свой автомобиль?
Кто должен уступить дорогу, если вы перестраиваетесь в левую полосу движения?
Пример 3
И, наконец, давайте рассмотрим еще одну ситуацию, которая также нередко становится камнем преткновения у автолюбителей. Итак, представим ситуацию, когда вы движетесь по средней полосе и, включив поворотник, решили перестроиться в скоростную левую полосу, где в этот момент также другой автомобиль включил правый сигнал поворота для перестроения в вашу полосу движения (в среднюю). Как вы думаете, кто здесь обязан уступить дорогу согласно пункту ПДД 8.4?
Кто должен уступить: тут также действует негласное правило, что уступает тот, у кого есть помеха справа. То есть также при одновременном перестроении двух автомобилей в нашем примере дорогу должен уступить водитель автомобиля, перестраивающегося с левой полосы в среднюю. Так что вы не обязаны уступать автомобилю, который движется слева. У вас нет помехи справа.
Все просто. Но мы также не советуем вам опрометчиво лезть на рожон в попытке занять левую полосу движения. Ведь не все водители досконально знают ПДД. Также есть некоторые водители, которые хоть и знают приоритеты проезда при перестроении, намеренно не уступают дорогу другим водителям. Поэтому прежде чем перестроиться с приоритетом в другую полосу движения, убедитесь, что вам уступают. Иначе попадете в глупое ДТП.
Также пункт 8.4 ПДД действует и при сужении дороги:
Одновременное Перестроение в Одну Полосу кто Должен Уступить Дорогу
Перестроение – одмн из самых распространенных маневров при управлении автотранспортным средством, представляющий собой перемещение транспортного средства из одной полосы движения на другую, или смена местоположения автотранспорта при неизменном направлении хода движения относительно обочины автодороги или линии оси.
Если вас остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил при перестроении и вы с решением инспекторов не согласны, обратитесь за консультацией к нашим юристам, которые помогут разобраться в сложившейся ситуации.
Общие правила перестроения
Основное правило перестроения автотранспорта трактуется в п. 8. 4. ПДД РФ. Формулировка общих принципов перестроения звучит следующим образом:
Перестраиваясь, водитель обязан пропустить транспортное средство, двигающееся в попутном направлении.
Когда транспортные средства, двигающиеся попутно, намерены перестроиться одновременно, водитель должен пропустить транспортное средство, которое двигается справа.
Помеха справа
Ситуации, когда возникает помеха справа при одновременном перестроении, очень распространенная в потоке автомобильного движения на загруженных автомагистралях. Этот маневр считается сложным, особенно в условиях, когда проезжающие фуры или автобусы закрывают обзор. В подобной ситуации необходимо действовать следующим образом:
Ваш автомобильнаправляется в прямом направлении по одной полосе, не отклоняясь от траектории, а другой стремиться встать на полосу движения вашего авто.
В этом случае вы не обязаны ему уступать, так как этот автомобиль совершает маневр. Также неважно, с какой стороны автомобиль к вам приближается (с правой или левой), так как поток автомобилей, движущихся навстречу, обязан пропустить именно он.
Одновременное перестроение: вы перемещаетесь на правую полосу, приближаясь к пересечению дорог, а кто-то желает перестроиться влево.
В данном случае уступает водитель, который наблюдает помеху справа.
При совершении одновременного маневрирования (перестроения) очередность проезда регулируется общим законом «помехи справа».
В случае, когда транспортные средства, перемещающиеся в попутном направлении, одновременно намерены начать перестраиваться, водитель авто (мотоцикла) обязан пропустить транспортное средство, которое находится справа.
В случае пересечений траекторий транспортных средств и очередность проезда не регулируется Правилами, дорогу уступает тот, к кому транспортное средство приближается с правой стороны.
Разбор вопросов из билетов
Одним из этапов экзамена на управление транспортным средством является теоретическая часть, где учащемуся необходимо ответить на теоретические вопросы, часть из которых в обязательном порядке будет посвящена перестроению.
Если во время экзамена вас пытаются умышленно завалить или требуют взятку, обратитесь за помощью к нашим юристам, которые помогут добиться справедливости.
Кто обязан уступить дорогу, совершая маневр перестроения?
а) Водитель легковушки.
Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону
8 800 350-84-13 доб. 504 (консультация бесплатно)
б) Водитель мотоцикла.
Правильный вариант ответа: а) Водитель легковушки.
(Движение при одновременном перестроении регламентируется при помощи правила «правой руки»: транспортное средство, создающее помеху справа, обладает преимуществом)
Шофер какогоавто должен пропустить автомобиль, совершая маневр перестроения?
а) Шофер легковушки.
б) Водитель грузовика.
Правильный вариант ответа: б) Водитель грузовика.
(Аналогично: Одновременное перестроение регулируется правилом «правой руки»: транспорт, двигающийся справа от вас, обладает преимуществом)
Перемещаясь по правой полосе, Вам необходимо совершить маневр перестроения на левую. Какой из рисунков изображает ситуацию, когда вы обязаны пропустить автомобиль?
Правильный вариант ответа: На левом.
(Левый рисунок изображает ситуацию, где вы совершаете маневр, а другой водитель нет, поэтому вы обязаны пропустить его. На правом оба автомобиля совершают маневр, поэтому перестроение регулируется правилом «правой руки»)
Направляясь по левой полосе, Вы намерены совершить маневр и перестроится на правую. Какой рисунок изображает ситуацию, где Вы обязаны пропустить автомобиль?
На левом.
На правом.
На обоих.
Правильный вариант ответа: На обоих.
(На левом рисунке вы совершаете маневр, а другой автомобиль нет, поэтому пропустить авто – ваша обязанность. Правый рисунок изображает ситуацию, где оба водителя совершают маневр, поэтому, ссылаясь на правило «правой руки», вы обязаны уступить дорогу)
Совершая маневр по перестроению с одной полосы на другую, в целях безопасности дорожного движения необходимо руководствоваться следующими правилами:
двигайтесь с той скоростью, с которой движется поток автомобилей на полосе, куда вы намерены перестроиться;
включите поворотник, чтобы окружающие водители видели о ваших намерениях;
перед началом перестроения посмотрите в зеркала;
перестраиваться начинайте в том случае, если вы убеждены, что маневр безопасен;
по завершению перестроения выключите сигнал поворота.
При перестроение с правого ряда в левый кто должен уступить
Вождение автомобиля немыслимо без перестроения, если водитель не соблюдает правила дорожного движения, лихачит, то этот маневр может привести к различным ДТП. Содержание
1 Понятие «перестроение»
2 Тактика неправильного перестроения
3 Виды ДТП при перестроении. Кто виноват в каждом из типичных случаев?
3. 1 Особенности таких ДТП:
3. 2 Аварийные ситуации:
4 Хитрости при движении
5 Как правильно совершать маневр перестроения
6 Опасные ситуации:
Понятие «перестроение Само по себе перестроение – это смена полосы движения транспортного средства. С этого маневра начинаются многие другие — обгон, объезд, разворот, опережение или поворот. Но для некоторых это еще и очередной способ показать свой крутой стиль вождения и автомобиль.
Правила, которые регулируют перестроение, предельно просты (см.
Помеха справа при одновременном перестроении
Добрый день, уважаемый читатель. Практически каждый водитель хотя бы раз слышал о том, что на дороге действует так называемое правило «помехи справа». Однако данный термин не упоминается в тексте правил дорожного движения.
Поэтому каждый участник дорожного движения трактует правило по-своему. Например, многие считают, что нужно уступать дорогу всем автомобилям, приближающимся справа. При этом прочие требования правил в расчет не берутся. А это в корне не верно.
В этой статье речь пойдет о том, что такое помеха справа с точки зрения ПДД. Правило «помехи справа применяется в двух ситуациях:
при одновременном перестроении;
при движении на нерегулируемых перекрестках или в других местах, где очередность проезда не оговорена правилами.
Обратите внимание, правило помехи справа — это последнее (а не первое) правило, которое следует использовать на дороге.
Как правильно перестраиваться по полосам согласно пдд?
Салют, друзья! При выяснении того, кто кому должен уступить на дороге, порой, доходит до рукопашной. Буквально на днях наблюдал такую «картину маслом», при этом водители кинули машины посреди дороги, а разнимать их пришлось другим участникам движения.
Беда! А посему предлагаю срочно разобраться, как правильно выполнять перестроение по полосам по ПДД.
Освежим матчасть Для начала вспомним пункт 8 и 9 ПДД, в которых речь идет о начале движения, маневрировании и расположении ТС на дороге. Какие моменты нас особенно интересуют?
Начинаете перестроение? Уступите дорогу всем попуткам.
Другой водитель вместе с вами начинает перестроение? Если он справа, уступите дорогу ему.
Кто уступает при одновременном перестроении?
Существенную помощь в этом и для водителей, и для сотрудников ДПС окажет наличие видеорегистратора.
В ДТП при перестроении на перекрестке чаще всего будет виновным перестраивающийся автомобиль. Хотя данный маневр на перекрестке не запрещен правилами, однако, перекресток является одним из самых опасных участков дороги. Поэтому, во-первых, занимать полосу, по которой вам необходимо двигаться дальше, нужно заранее, а во-вторых, необходимо соблюдать все остальные правила перестроения. Лучше потерять время, подождав, чем, разбираться в обстоятельствах столкновения.
Читайте также: Опасный маневр. Что грозит водителю, который скрылся с места ДТП? Важно! Даже при соблюдении всех правил виновным в аварии чаще признается тот автомобиль, который не успел полностью оказаться на полосе движения.
Правила пдд: перестроение по полосам
Удостоверьтись, что автомобиль заметили. Иногда не мешает посмотреть через плечо, чтобы убедиться в безопасности своего движения. Именно это простое правило может снизить вероятность возникновения аварии. иды ДТП при перестроении.
Кто виноват в каждом из типичных случаев? Особенности таких ДТП:
Подобные аварии характерны для населенных пунктов с плотным транспортным движением, зачастую связаны с недостаточным профессионализмом водителей.
Вторая особенность заключается в том, что в столкновениях машины получают минимальные повреждения.
В ДТП при перестроении из левого ряда в правый виновником аварии будет признан водитель из левого ряда, так как он должен был пропустить транспортные средства по ходу движения в правом ряду.
Пдд: 8. 4 — при перестроении
при одновременном перестроении;
при движении на нерегулируемых перекрестках или в иных местах, где очередность проезда не оговорена другими правилами.
Помните, что автодорожный закон «правой руки применяется не всегда. Существуют 3 ситуации, когда данное правило вообще не «работает». Обозначим их сразу, это:
Во всех остальных случаях очередность движения на дороге регулируется правилом «помехи справа».
Правила перестроения
Обязаны, если водитель перестраивается после опережения Вашего автомобиля. 2. Обязаны. 3. Не обязаны. Ответ.
Вы движетесь без изменения направления движения и поэтому не обязаны уступать дорогу водителю автомобиля, намеревающегося перестроиться на вашу полосу. Обязаны ли Вы, двигаясь по левой полосе, уступить дорогу водителю автомобиля, который намерен перестроиться на Вашу полосу? 1.
Правила перестроения в потоке
Но могут и не пропустить! О чем еще нужно помнить начинающим водителям?
Соблюдайте скоростной режим. Держите ту скорость, с которой движутся машины в полосе, куда вы хотите попасть.
Не забудьте включить поворотник, а то ведь другие водители телепатическими способностями не обладают и вряд ли догадаются о ваших намерениях без подсказки.
Смотрите в зеркала во время перестроения постоянно, оценивая каждую секунду происходящего на дороге.
Перестраивайтесь только при абсолютной уверенности, что маневр безопасен.
Закончили дело – гуляйте смело, но не забудьте на радостях выключить поворотник.
Перестроение в пробке и на кольце Перестроиться в пробке, с одной стороны, сложнее (все раздражены и места для маневра нет), а с другой, – проще, ведь всегда можно получить визуальное подтверждение от соседа, который пропускает вас перед собой.
Перемещаясь по правой полосе, Вам необходимо совершить маневр перестроения на левую. Какой из рисунков изображает ситуацию, когда вы обязаны пропустить автомобиль?
а) На левом. б) На правом. в) На обоих. Правильный вариант ответа: На левом. (Левый рисунок изображает ситуацию, где вы совершаете маневр, а другой водитель нет, поэтому вы обязаны пропустить его.
Направляясь по левой полосе, Вы намерены совершить маневр и перестроится на правую. Какой рисунок изображает ситуацию, где Вы обязаны пропустить автомобиль?
На левом.
На правом.
На обоих.
Правильный вариант ответа: На обоих.
Перестроение в потоке
Если во время экзамена вас пытаются умышленно завалить или требуют взятку, обратитесь за помощью к нашим юристам, которые помогут добиться справедливости.
Кто обязан уступить дорогу, совершая маневр перестроения?
а) Водитель легковушки. б) Водитель мотоцикла. Правильный вариант ответа: а) Водитель легковушки. (Движение при одновременном перестроении регламентируется при помощи правила «правой руки»: транспортное средство, создающее помеху справа, обладает преимуществом)
Шофер какого авто должен пропустить автомобиль, совершая маневр перестроения?
Увидели в зеркале добрые глаза другого водителя, его добродушную улыбку и обнадеживающий кивок головы, убедитесь, что он притормозил, и решительно, но без рывков встраивайтесь по диагонали в предоставленный просвет. Не могу не вспомнить о распространенной ошибке выезда с кольца – слева низ-з-зя! Совершить такой маневр можно исключительно с крайней правой полосы, на которую перестраивайтесь заблаговременно на основании общих правил.
Дорожные войны К сожалению, на дорогах нередко встречается хамство, и дожидаться, пока освободится место можно о-о-о-очень долго. Рисковать и пытаться подрезать нахала, перестроившись раньше и заняв свободное место, конечно, можно, но стоит ли игра свеч? Если кому-то «позарез как надо», не мешайте! Пусть человек радуется жизни и считает себя самым умным и везучим.
Амбиции на дороге – последнее дело, ведь именно они нередко приводят к трагическим последствиям.
Читайте на сайте «Россия-Украина»:
Кто должен уступить дорогу при одновременном (обоюдном) перестроении?
Кто из водителей должен уступить дорогу при одновременном (обоюдном) перестроении автомобилей? Нюансы ПДД и правило «помехи справа».
Что такое «помеха справа»?
Обоюдное перестроение. Кто уступает?
Ответственность за безопасность обоюдного перестроения несут все водители, участвующие в маневре. Если происходит столкновение, невиновным признается тот, у кого приоритет, то есть владелец автомобиля, находившегося справа. По утвержденным ПДД, у него есть преимущество в очередности при смене полос, но далеко не все водители знают и применяют это правило на практике.
Что такое «помеха справа»?
В правилах дорожного движения термин «помеха справа» не упоминается и не имеет четкого определения. Многие из участников движения трактуют его по-своему, причем не всегда правильно. По сути, помеха справа — это автомобиль, который движется с правой стороны. У транспортного средства есть преимущества, но приоритет действует не всегда.
Правило «помеха справа» не работает на регулируемых перекрестках и в местах, где порядок движения обеспечивают установленные дорожные знаки. В остальных случаях, включая обоюдное перестроение, очередность регулируется правилом «помеха справа».
Обоюдное перестроение. Кто уступает?
Порядок одновременного перестроения транспортных средств прописан в пункте 8.4 ПДД. При попутном передвижении и взаимном желании перестроиться первым проезжает автомобиль справа. Тот, кто уступает дорогу, должен предоставить водителю возможность завершить маневр и не создавать помех.
Чтобы не нарушать ПДД и избежать столкновения, советуем:
Всегда включать поворотники. Это должны делать все участники обоюдного перестроения. Благодаря оповещающим сигналам, попутные водители узнают о намерениях сменить полосу движения и выстраивают схему безопасного передвижения.
Выбирать оптимальный скоростной режим с учетом скорости автомобилей, передвигающихся по соседней полосе.
Смотреть в зеркала. Это поможет реально оценить ситуацию на дороге.
Имея преимущества перестроения, не спешить. Ради собственной безопасности убедитесь, что водитель попутного автомобиля уступает вам дорогу.
По причине частых случаев возникновения опасных и спорных ситуаций, одновременное перестроение относят к сложным маневрам. Опытные водители свободно меняют полосы, делая это автоматически. Новичкам сложнее, так как навык правильно и быстро оценивать дорожную ситуацию и принимать решения, вырабатывается не сразу.
Независимо от водительского стажа, на дорогах важно не только помнить о своих правах и приоритетах. Будьте внимательны, уважайте других участников движения и не допускайте аварийных ситуаций.
Как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях
Приветствую всех читателей! Если вы владелец обслуживаемого АКБ, вы просто обязаны знать, как проверить плотность аккумулятора. Об этом мы и поговорим в сегодняшней статье. Вы узнаете о том, что такое электролит и чем опасна его высокая или низкая плотность. А также, чем проверить его концентрацию.
Содержание
Устройство аккумулятора
Давайте вкратце рассмотрим устройство стандартной автомобильной батареи:
корпус аккумулятора разделен на 6 банок;
внутри каждой банки помещены плюсовые и минусовые свинцовые пластины;
каждый отсек герметичен и соединятся с другими через общую плюсовую и минусовую шину;
по сути, каждый отдельный отсек, это маленький аккумулятор, который выдает 2-2,1В;
все банки соединены последовательно, т.е. на выходе получается 12-13В.
Своей способностью накапливать и отдавать электрический заряд, АКБ обязан электрохимической жидкости, которой заполнены все банки. Жидкость называется электролит.
Зачем измерять плотность электролита в АКБ
У новичков часто возникает вопрос – а зачем вообще нужна проверка плотности электролита в АКБ? Давайте с этим разбираться.
Как вы знаете, электролит это смесь серной кислоты и дистиллированной воды в определенной пропорции:
дистиллят – 65%;
серная кислота – 35%.
Это оптимальное соотношение, которое позволяет ему накапливать заряд, не причиняя при этом вреда свинцовым пластинам. А замеры плотности электролита в аккумуляторе, нужны из-за того, что в процессе работы АКБ она меняется. Ниже мы рассмотрим, почему это происходит. Кстати, плотность – это соотношение серной кислоты к дистиллированной воде.
Что плохого в низкой и высокой плотности:
высокое содержание серной кислоты, может закончиться тем, что она разъест пластины и они осыпятся;
малая концентрация говорит о разряде АКБ. Т.е. батарея не сможет набрать положенную емкость.
Кстати, длительное использование разряженного АКБ может привести к сульфитации пластин. В этом случае, придется делать восстановление аккумулятора. Простым добавлением жидкости исправить ситуацию уже не получится.
Как работает АКБ
Все знают, что аккумулятор работает циклично. Т.е. сперва он заряд накапливает, а потом его отдает. Что же происходит внутри батареи?
Когда аккумулятор отдает свой заряд, внутри банок происходит химическая реакция, в результате которой происходят 2 вещи:
Из серной кислоты выделяются соли (сульфаты), которые оседают на свинцовые пластины.
В банках выделяется вода.
В результате, концентрация жидкости падает.
Когда АКБ заряжается, сульфаты разрушаются, а из электролита поглощается дистиллированная вода. В результате, его плотность в аккумуляторе повышается.
Из этого, можно вывести два простых правила:
Если она слишком высокая – доливается дистиллированная вода.
Если она низкая – аккумулятору требуется зарядка.
Таким образом, периодический замер плотности, требуется для проверки состояния АКБ.
Проверка уровня электролита
Перед проверкой концентрации, нужно убедиться, что уровень электролита в банках соответствует норме. Давайте выясним, как правильно это сделать.
Вам понадобится специальная стеклянная трубка, диаметром 4-5 мм. Она до упора опускается в банку, а затем верхнее отверстие закрывается пальцем. Когда вы достанете трубку из банки – в ней будет немного электролита.
Высота жидкости в колбе – и есть его уровень. Оптимальным, считается 10-15 мм. Если же он меньше, или больше его нужно выравнивать. После этого, нужно замерить плотность электролита.
Как правильно замерять плотность электролита
Чтобы проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно следовать нескольким правилам:
т.к. банки не соединены между собой, замеры проводятся в каждой из них;
пробки и крышка АКБ должны быть чистыми;
батарея должна быть заряженной – иначе результат замера будет некорректным.
Для измерения плотности электролита, аккумулятор в течение нескольких часов выдерживается при комнатной температуре. Это делается из-за того, что концентрация имеет зависимость от температуры. Оптимальной считается диапазон от +20 до +30 градусов. Если температура меньше – она повысится и наоборот.
И самое главное, понадобится прибор для измерения плотности. Обычно можно встретить два названия – ареометр и денсиметр. Но по сути, это разные названия одного и того же устройства.
Строение у него очень простое:
колба;
наконечник, который опускается в банки АКБ;
груша;
и сам ареометр со шкалой, который должен находиться в колбе.
Последовательность проведения замеров ареометром:
протирается наконечник;
он опускается в сливное отверстие банки;
при помощи груши, в колбу набирается электролит;
когда жидкость перестанет болтаться – проверяются показания;
она сливается обратно.
Обычно, с тем как замерить плотность, не возникает никаких сложностей.
Оптимальные показатели
Нужно сказать сразу – оптимальное значение плотности электролита зависит от климата. Чем он холодней, тем она должна быть выше.
Значения для разных регионов:
1,25 в южной части России;
1,27 в средней полосе;
1,29 на севере.
Средняя концентрация электролита, который заливается в АКБ на заводах, равняется 1,26-1,27 г/см3. Жидкость начинает замерзать при температурах ниже 60 оС. Поэтому ее хватает для эксплуатации практически в любых климатических условиях.
Если аккумулятор необслуживаемый
В обслуживаемых АКБ все просто – выкрутил пробки и делай что хочешь. Но как измерить плотность электролита, если доступа к банкам нет? Для этого есть один способ.
В батареях без пробок, есть индикатор электролита – небольшой глазок в верхней крышке. Его можно вынуть и через полученное отверстие измерить концентрацию.
При этом нужно учесть, что в необслуживаемом аккумуляторе, доступ есть только одной банке. Так что, можно получить в некотором смысле усредненный показатель. Точных замеров провести не получится.
Таким образом, замеры плотности – неотъемлемая часть обслуживания АКБ. И если этого не делать, батарею можно запустить. Тем более, меряется она очень просто, а ареометр недорого стоит.
На этом все, оставляйте комментарии и читайте другие стать на блоге.
Как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе?
При эксплуатации автомобиля его владелец неизменно сталкивается с необходимостью обслуживания и замены аккумулятора. На такую батарею приходится повышенная нагрузка, поэтому со временем аккумулятор начинает хуже держать заряд, требуя соответствующей замены. На эффективность работы такого автомобильного аккумулятора напрямую оказывает влияние показатель плотности электролита. Необходимо на регулярной основе проверять показатели плотности у электролита, что и позволит гарантировать беспроблемный пуск двигателя, а сам аккумулятор прослужит максимально долго, не доставляя каких-либо хлопот. В этой статье мы расскажем вам как проверить плотность аккумулятора.
Устройство аккумулятора
Перед тем как рассказывать непосредственно о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, поговорим об устройстве стандартных автомобильных батарей. Такая АКБ состоит из:
Корпуса, состоящего из шести банок.
Плюсовых и минусовых свинцовых пластин, расположенных внутри каждой банки.
Плюсовой и минусовой шины, которые соединяют каждый герметичный отсек.
Последовательного соединения, что позволяет получать на выходе необходимую мощность заряда.
Своей способностью отдавать и накапливать электрический заряд аккумулятор обязан именно электрохимическим показателям электролита. Такой электролит залит в каждую из герметичных банок и имеет определенные показатели плотности. В процессе эксплуатации машины показатель плотности может изменяться, поэтому автовладельцу необходимо знать, как проверить плотность аккумулятора в домашних условиях и при необходимости увеличить или уменьшить этот показатель.
Как правильно обслуживать аккумулятор
Беспроблемность эксплуатации такой АКБ автомобиля зависит от своевременности и правильности обслуживания батареи. Такие работы включают:
Визуальный осмотр.
Анализ уровня электролита.
Проверка плотности батареи.
Измерение уровня напряжения.
Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.
Такую проверку аккумулятора необходимо выполнять дважды в год — весной и осенью. Это и позволит обеспечить качественную работу батареи как летом, так и в мороз зимой. Обслуживание и правильный уход за аккумулятором не представляет особой сложности. Если плотность электролита выше нормы, необходимо доливать дистиллированную воду. Если же отмечается низкая плотность, то следует просто зарядить аккумулятор.
Принцип работы аккумулятора
Батарея в автомобиле работает циклично, то есть сначала аккумулятор накапливает заряд, после чего отдаёт его, когда требуется завести двигатель. Во время таких циклов внутри АКБ происходит химическая реакция, когда из серной кислоты выпадают различные соли, которые оседают на пластинах из свинца, а в банках из электролита выделяется вода. Со временем концентрация и плотность электролита изменяется, что приводит к неправильной работе АКБ. Периодический замер плотности, позволит избежать разряжения батареи, которая будет служить максимально надолго. Поговорим поподробнее о том, как проверить плотность аккумулятора ареометром.
Внимание. Если показатель плотности оказался ниже нормы, то доливать в аккумулятор электролит не следует. Необходимо провести подзарядку батареи, что и позволит обеспечить необходимый показатель плотности.
Как и зачем измеряют плотность электролита?
Многие автовладельцы попросту не знает для чего следует измерять плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, электролит состоит на 35% из серной кислоты и на 65% из дистиллята. Такое соотношение позволяет с легкостью накапливать заряд, при этом не причиняется какой-либо вред свинцовым пластинам. В процессе эксплуатации показатели плотности электролита могут изменяться, что объясняется испарением дистиллированной воды и химическими реакциями при работе АКБ. В результате повышается содержание серной кислоты, что в свою очередь ухудшает заряд и может нанести вред свинцовым пластинам, вплоть до полного прихода в негодность аккумулятора.
Что плохого в высокой и низкой плотности?
Низкая плотность приводит к разряду батареи, что не позволяет использовать автомобиль. Высокая плотность, то есть повышенное содержание серной кислоты, разъедает пластины, которые быстро приходят в негодность.
Проверяем уровень электролита
Перед тем как проверить плотность аккумулятора без ареометра необходимо установить его уровень. В том случае, если сам аккумулятор выполнен из полупрозрачного пластика, то проверка уровня электролита не представляет сложности. Если же аккумулятор выполнен из непрозрачного темного пластика, то для проверки уровня электролита потребуется специальная стеклянная трубка, имеющая диаметр около 5 миллиметров. Такая трубка опускается в банку до упора, после чего ее верхнее отверстие закрывают пальцем. Трубку аккуратно достают из аккумулятора. В ней останется электролит, который сливают в колбу и проверяют уровень. Считается, что норма жидкости в колбе составит 10-15 миллиметров. В том случае, если уровень больше или меньше необходимо его выровнять, после чего измерять плотность электролита.
Как выполнять замер плотности электролита
Если вы задаетесь вопросом, как правильно проверить плотность аккумулятора, то можем сказать, что такая работа не представляет особой сложности. Помните лишь о том, что банки внутри батареи не соединяются между собой, поэтому следует проверять плотность в каждой из емкостей. Переворачивать аккумулятор и смешивать между собой электролит для выравнивания плотности запрещается. Крышка и пробки аккумулятора должны быть чистыми и не иметь каких-либо загрязнений. Проверку плотности выполняют исключительно на заряженной батарее, в противном случае показатели такого измерения будут некорректными.
Перед тем как проверить плотность необслуживаемого аккумулятора его необходимо снять с машины и выдержать в течение нескольких часов при комнатной температуре. Оптимальным диапазоном температуры при измерении плотности является показатель 20-30 градусов.
Для измерения плотности потребуется использовать ареометр, который еще называют денсиметром. В продаже можно найти разнообразные ареометры, которые имеют схожую конструкцию, но при этом отличаются своей стоимостью. При выборе такого устройства для измерения его необходимо проверить на калибровочной жидкости, что позволит быть полностью уверенным в точности таких измерений.
Большинство ареометров имеют одинаковую конструкцию и обеспечивают необходимую точность показателей. И всё же приобретать самые дешевые китайские образцы не следует, так как их качество и точность измерений будет соответствовать стоимости.
Измерение плотности электролита при использовании ареометра не представляет сложности. Необходимо выполнить следующие:
Наконечник ареометра протирается.
Его опускают в колбу для измерения.
Грушей набирают электролит и заполняют им колбу.
Ожидают несколько минут, после чего проверяют показания.
Сливают электролит обратно.
Аналогичная работа проводится с каждой из банок в аккумуляторе.
Оптимальные показатели плотности электролита
При эксплуатации аккумулятора и замере плотности электролита следует помнить о том, что показатели могут колебаться в зависимости от климата в регионе.
Для юга России оптимальный показатель плотности составляет 1,25.
Для средней полосы — 1,27.
Для севера — 1,29.
При изготовлении аккумуляторов в батарею заливают стандартный электролит, который замерзает при температурах ниже 60 градусов и имеет плотность порядка 1,26-1,27 грамм на сантиметр кубический.
Если проведённый замер показал повышенную плотность электролита, в аккумулятор необходимо долить дистиллированную воду. Приобрести такой дистиллят можно на автомобильных заправках или в специализированных магазинах. Использовать обычную воду из-под крана запрещается. Доливают дистиллят на глаз, после чего вновь проверяют плотность электролита.
Важно. Свинцовые пластины аккумулятора должны быть погружены в жидкость полностью. Исходя из этого и следует доливать дистиллят или же проводить дополнительную зарядку аккумулятора.
Изменение плотности электролита внутри аккумулятора происходит по естественным причинам. Однако если вы замечаете, что батарея быстро теряет заряд, а показатели плотности изменяются буквально спустя неделю после их выравнивания и доливки дистиллята, это свидетельствует о серьезных проблемах с аккумулятором, который в скором времени потребует замены.
Как измерить плотность в необслуживаемых аккумуляторах?
Если проверка плотности и уровня электролита в обслуживаемых батареях не вызывает сложности, то как проверить плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе. Такие батареи имеют в верхней крышке небольшой глазок, который можно выкрутить и через появившееся отверстие проверить плотность аккумулятора автомобиля. Помните лишь о том, что в необслуживаемых аккумуляторах можно будет провести замер плотности электролита в одной банке, поэтому вы получите усредненный показатель. Выполнить точные замеры по каждой из банок у вас не получится.
Заключение
В этой статье мы рассказали вам как правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе. Такое обслуживание батареи автомобиля должно выполняться на регулярной основе. Поддерживая оптимальные показатели плотности и уровень электролита, вы сможете обеспечить качественный запуск двигателя автомобиля при любых температурах, а сам аккумулятор прослужит вам максимально долго. Если у вас появились какие-либо сложности с выполнением данной работы, то в сети интернет вы можете найти многочисленные тематические видео, где наглядно показывается как проверить плотность электролита в аккумуляторе ареометром.
27.07.2017
какая должна быть, чем и как проверить
Владельцам автомобилей знакома ситуация, когда нужно срочно спешить на работу. После того, как отключили сигнализацию и удобно расположились в кресле, начинаете поворачивать ключ зажигания. Вместо победного рева, сигнализирующего, что колесница готова отвезти в пункт назначения, слышите неуверенные хрипы. В чем причина?
Возможна это проблема глубже накопителя, а именно в химической среде, в которой при прохождении тока элементы распадаются на составные вещества, как следствие получается энергия! Как проверить уровень электролита в аккумуляторе и зачем это делать, рассказываем.
Какая густота должна быть в энергосберегателе
Чтобы выяснить необходимое, нужно знать два фактора:
Климатическая зона.
Эксплуатационные требования.
Где зимы долгие и суровые, чтобы не дать замёрзнуть батарейке, плотность в аккумуляторе должна соответствовать таким цифрам 1,29 г/см3, при температуре на улице ниже -50 градусов.
В широтах с умеренным климатом норма для раствора в 1,25г/см3. Где зимы холодные, но все же щадящие — температура до -30 градусов, необходимо повысить плотность в аккумуляторе на 0,01г/см3, а в жарких тропических зонах понизить на то же значение. Но следует учитывать факт, чем меньше густота в зарядке 100%, тем дольше жизнь батарейки.
Помните, что сера, при недостаточной плотности, может замерзнуть зимой, а летом закипеть.
Принцип действия накопителя
Прежде чем понять, как плотность электролита в акб взаимодействует и дает энергию, разберемся с самой гальванической системой. Советские ученые утверждают, что за период от полного цикла заряда и разряда проистекает около 60 реакций. Но главная из них, когда сульфат-ионы в католите превращаются в сульфат свинца, из-за того, что оксид свинца и свинец на аноде отнимают часть ионов из серной кислоты.
Как итог образуется вода, а сульфат ионы уходят в щелочные растворы. Во время понижения заряда — концентрация щелочи падает, при показателях энергии в 0% между свинцовых пластинок остается дистиллированная вода, а при показателях в 100% Н2О становится больше.
Из-за чего густота падает? Сульфат свинца не всегда истощается от разрядки. Если посмотреть на внешнюю составляющую батареи при минусовой температуре можно заметить белые пятна сульфата свинца. Со временем они превращаются в крошки и осыпаются, не принимая дальнейшего участия в работе!
Из-за чего густота повышается? Щелочной раствор содержит в себе не только серу, но и воду. Во момент зарядки протекает еще один малозаметный процесс — электролиз влаги. Поэтому необходимо дождаться кипения АКБ, католита станет меньше, а его концентрация станет больше.
Нормальный уровень щелочного раствора
Первой причинной неисправности АКМ может быть густота серы, в зависимости от уровня заряда батареи, климатических условий, она будет соответствовать разным данным. Обычные рабочие параметры равны от 1,24 до 1,30/см3. Как определить густоту католита?
В этом поможет измерительный датчик — ареометр. При высоких градусных показателях климата концентрация падает, измерять лучше спустя 10 часов после работы автомобиля. Если не ухаживать за батарейкой может появиться сульфатация она является причиной преждевременного старения АКБ.
Техника безопасности во время работы с электролитом
При взаимодействии с этой опасной кислотой не следует пренебрегать правилами безопасности!
Спецодежда обезопасит тело от ожогов. Важно использовать те вещи, которые не жалко. При контакте с тканью — сера разрушает материю. Но лучше пусть это будет ткань, чем кожа. Не следует пренебрегать специальными очками и маской для лица. Вещество выделяет ядовитые пары, они могут быть источниками таких заболеваний, как язвы и вызывать желудочно-кишечные кровотечения. Проводите операции с щелочным раствором на улице или в хорошо проветриваемых помещениях!
Помните, что это взрывоопасное вещество! Недопустимо работать рядом огнем!
При заряде батареи правильно подключите к источнику питания. Не путайте полярность!
Отверстия для залива оставляйте открытыми, так вы исключаете возможность само воспаления аппарата!
Утилизация
После завершения эксплуатационного срока количество вредных паров, источаемых из уже не герметичного корпуса увеличивается. Чтобы не загрязнять окружающую среду и не нарушать федеральные законы, не стоит выбрасывать отработанный АКМ в мусорный бак.
На общей свалке такая вещь будет постепенно наносить вред окружающей среде. В состав автомобильной батарейки входят такие токсичные элементы как: пластик, тяжелые металлы, сера. Пластик разлагается больше 100 лет, а кислота просачивается в почву и делает ее безвозвратно непригодной для жизни растений!
Комбинация тяжелых металлов и химических элементов создают фильтрат — жидкость, обладающая едким, неприятным ароматом, которая просачивается в грунтовые воды, это отправляет питьевую воду не только людей, но и животных и растений. Как следствие — овощи содержат огромное количество нитратов и вредных микроэлементов.
Чтобы избежать загрязнения планеты и предотвратить умирание местной флоры и фауны, необходимо сдать АКБ в пункт приема переработки отработанных энергосберегателей! Отработанные католиты ни в коем случае не стоит сливать в канализацию. Его можно тоже сдать в пункт вторичной переработки и самостоятельно с помощью тазика и соды нейтрализуйте вредные для природы элементы!
Чем и как проверяют густоту католита
Как проверить плотность аккумулятора? Установите его на горизонтальную плоскость, чтобы избежать шатания. Проведите чистку прибора, для этого нужно аккуратно избавить крышку от производственной пыли и грязи. Используя ненужную ткань и мокнув ее в раствор соды, предотвратите возможный отход вещества от пробки!
Теперь можно узнать плотность. Легче сделать это на приборах с прозрачными сторонами. По их состоянию будет понятно, находится ли вещество в нужном состоянии. Если стенки прибора матовые, возьмите прозрачную трубку, окуните в отверстие пока не достигнете упора, верхнюю пустую часть трубки прикройте пальцем. Когда ее извлечете, обратите внимание на сколько проводник тока выше свинцовых пластинок.
Нормальная высота не меньше 10мм, но не больше 15мм. Если в одном из отсеков химического вещества меньше нормального из-за электролиза, долейте немного дистиллированной жидкости.Перед замерами зарядите коробку на максимум до состояния кипения, на современных зарядках подача прекращается автоматически. Так вы избежите неверных искаженных результатов.
С помощью ареометра — измерительного устройства, которое выглядит как колба с грушевидной емкостью для забора жидкости, зачерпните электролит. В зависимости от данных, грузик с делениями либо поднимается, либо опустится, это коррелируется от полученных результатов.
Как пользоваться ареометром
Соберите конструкцию, если только что купили измерительное устройство. Сделать это довольно просто — поплавок погрузите в пипетку, на один конец наденьте грушу, на другой пробку с измерительной иглой.
Грушу нужно сжать и окунуть пипетку в щелочную среду. Постепенно ослабляйте сжимание груши и достигнув наполнения сосуда до такого состояния, когда маячок будет спокойно плавать по вертикали.
Правильные результаты можно получить только при соприкосновении с жидкостью.
После завершения процесса тщательно промойте весь прибор. Так он прослужит дольше и не будет искажать результаты замеров.
Другой способ
Еще один способ, более быстрый, как проверить плотность аккумулятора, при помощи оптического рефрактометра. Он не только удобнее, но и способен измерить предел замерзания жидкостей. Чтобы получить замер, капните на нужное место и прижмите каплю прозрачным стеклом. Затем с помощью рефрактометра посмотрите на свет и получите данные о плотности. Некоторые считают, что такой способ точнее, чем замеры с помощью ареометра.
Как проверить батарею автомобиля мультиметром
Как проверить плотность аккумулятора альтернативным аппаратом? Узнать данные поможет мультиметр — универсальное устройство для измерительных операций. С его помощью можно избежать удара тока, забивая гвоздь в стене, он укажет наличие вольтажа в заданном участке поможет узнать значение сопротивление температуры, и еще одна особенность при отсутствии других приборов поможет измерить плотность электролита в накопителе, но не даст такие точные данные как профильные датчики. Как пользоваться?
Соберите измеритель. К корпусу подсоедините провода. Тестирующий прибор переведите в режим вольтметра.
Переключатель поверните на 20В. Как результат тестер будет демонстрировать значения ниже этих цифр.
Соедините кабеля с выходами батареи. Черный к отрицательной клемме, красный к положительной.
При полностью заряженном накопителе рабочие значения будут 12,7В, если цифры меньше значит источник заряжен не полностью и состояние концентрата не соответствует норме.
Измерение уровня католита самодельным прибором
Как проверить плотность электролита в аккумуляторе в домашних условиях — соорудите самодельный прибор для замеров. Для создания такого тестера повторите конструкцию ареометра.
Нужен поплавок, он послужит основой поделки.
Резервуаром может служить пробирка или любая альтернатива.
В емкость насыпьте сыпучий материал, подойдет даже пшено!
Затем отметьте числовые границы. Опустите емкость в жидкость, в месте, где вода будет соответствовать уровню поставьте отметку 1 это будет означать что жидкость имеет концентрацию в 1г/см3.
Виды энергосберегателей
Малосурьмянистые
Это обычный свинцовый представитель автомобильных энергосберегателей. Состоит из свинца, а в пластины добавлен химический элемент — сурьма. Их легко заряжать и у них есть склонность к саморазряду и стремительному выкипанию воды.
Кальциевые
Электропроводящие элементы легированы кальцием, благодаря такому усовершенствованию не требуют постоянного контроля за уровнем электролита. Тряска в машине не повредит энергосберегатель из-за повышенной виброоустойчивости. Его сложно повредить перезарядкой могут выдерживать напряжение до 14,8В.
Из недостатков — слабы в отношении длительных разрядок, если энергия упадет до значения ниже 10,8В необратимо потеряет 50% от своей изначальной емкости. Такой энергосберегатель подойдет для людей, которые часто ездят на дальние расстояния.
Гибридные
Сочетает преимущества малосурьмянистых и кальцевых источников энергии. Выносливые к сильным разрядам и не фатально портятся от вскипания.
Эксплуатация зимой
Перед началам зимнего периода, нужно провести определенную подготовку. Для этого следует постоянно проверять заряд накопителя и концентрацию католита. Чтобы избежать переохлаждения батареи, используйте специальные термокейсы или утепленные одеяла для подкапотных составляющих деталей вашего автомобиля.
Чтобы машина запускалась в холодном январе — утеплите капот! Не забывайте про смену моторного масла, оно должно сохранять свою текучесть и не замерзнуть при минусовой температуре.
Эксплуатация летом
Жара вредит вашему накопителю не меньше, чем экстремальные морозы! В период знойного июля, когда асфальт начинает плавиться, следите за уровнем электролита, если он падает, доливайте дистиллированную жидкость.
При высоких температурах образования водорода внутри устройства батареи становится больше. Следите за вентиляционными каналами, они должны быть чистыми, ничто не должно препятствовать выходу избыточного газа.
Это спасет АКБ от преждевременного завершения эксплуатационного периода! Также летом стоит уделять повышенное внимание избеганию контакта с огнем. Риск взрыва в это время года значительно выше из-за высокой температуры.
Примеры
Чтобы легче понять, работу и тонкости замены католита предлагаем посмотреть видео. На них наглядно видно, как сделать самодельное устройство для замера густоты электропроводной жидкости внутри энергосберегателя.
Стоит помнить о безопасности и правилах эксплуатации — первое поможет избежать травм, а второе не только продлит срок службы АКБ, но и улучшит качество работы батареи!
О том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе и его уровень
Иногда владельцы автомобилей спрашивают о том, как проверить плотность аккумулятора. Если выражаться корректнее и точнее, речь идет о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, уровень электролита в батарее измеряется в том случае, если АКБ относится к категории обслуживаемых. Для того чтобы научиться делать это самостоятельно, как в гараже, так и в домашних условиях, нужно знать о том, что представляет из себя жидкий электролит и как устроена внутри обслуживаемая автомобильная батарея.
Содержание статьи
Что находится внутри АКБ
Внутри аккумуляторной батареи автомобиля в определенной последовательности расположены шесть отсеков, или «банок». Каждый отсек имеет свинцовые пластины с положительными и отрицательными зарядами. «Банка» устроена герметично, и ее контакт с другими элементами происходит через общее полярное соединение.
Уровень напряжения в каждом отсеке АКБ составляет 2, максимум — 2,1 вольт. Все элементы соединяются друг с другом в последовательную электрохимическую цепь, имея на выходе общее напряжение 12 вольт.
Благодаря тому, что каждая «банка» заполнена особым химическим соединением, имеющим жидкую консистенцию, автомобильный аккумулятор обладает способностью накопления и отдачи электрического заряда. Эта жидкость получила название «электролит», а такие простые теоретические знания из области физики и химии помогут разобраться в том, как проверить плотность аккумулятора (точнее, электролита) правильно.
Для чего необходимо проверять плотность электролитической жидкости
Любой электролит представляет собой не что иное, как химическую смесь, состоящую из дистиллированной воды и серной кислоты в определенной пропорции: вода 65%, 35% — кислота. Именно такое процентное соотношение и позволяет электролиту осуществлять накопление электрического заряда без нанесения урона чувствительным свинцовым пластинам АКБ.
В процессе постоянной эксплуатации батареи происходят постоянные изменения плотности электролита, что определенным образом может сказаться на ее рабочих функциях. Само понятие плотности, кстати, означает не что иное, как процентное соотношение серной кислоты к дистилляту.
Если уровень серной кислоты внутри аккумулятора становится слишком высоким, это может печально закончиться для его пластин. Бывают ситуации, когда кислота попросту разъедает свинец, и пластины разрушаются.
Если же кислоты слишком мало, это означает, что АКБ разряжена или близка к тому, чтобы разрядиться полностью. Аккумулятор не может работать в режиме той емкости, которая указана в его технических характеристиках. Например, энергии может просто не хватить в условиях холодного запуска двигателя внутреннего сгорания.
Также, если водитель долго пытается ездить на разряженном аккумуляторе, процесс оседания сульфатов на пластинах неизбежен. На них образуется плотный белый налет, убрать который порой бывает весьма проблематично. При критичном уровне сульфатов произойдет либо разрушение пластин, либо короткое замыкание. Потребуется десульфатация аккумулятора.
Принцип работы аккумуляторной батареи
Чтобы знать, как правильно измерять уровень электролита, важно помнить — любая АКБ работает по цикличному принципу. Вначале она осуществляет накопление заряда внутри, а затем, при запуске двигателя, начинает его постепенно отдавать автомобилю, приводя его в движение. При отдаче заряда аккумулятором кислота выделяет те самые сульфаты (соли), оседающие на пластины «банок». А в «банках» происходит образование воды. Это приводит к тому, что уровень электролита значительно снижается.
Что потребуется сделать в данном случае:
когда уровень плотности выше требуемого, нужно разбавить электролит дистиллированной водой;
когда плотность снижается, батарея срочно нуждается в полноценной зарядке в течение, как минимум, 10-12 часов.
Как проверить электролит и измерить его плотность
Перед тем как проверить электролит в аккумуляторе, очистите его поверхность от грязи и пыли, чтобы при снятии крышек с батарейных отсеков они не попали внутрь. Возьмите тонкую трубку из стекла, ее диаметр может составлять от 4 до 5 миллиметров. Теперь нужно опустить трубку в отсек до конца, так, чтобы она коснулась его дна. Отверстие можно закрыть с помощью пальца (предварительно не забудьте обезопасить себя, надев технические перчатки!).
Достаньте из банки трубку: в нее должно попасть небольшое количество электролитической жидкости. Ориентируйтесь на ее высоту — сколько места она занимает в трубке. Если высота жидкости 10-15 миллиметров — плотность в пределах нормы, а когда уровень больше, либо меньше — плотность необходимо откорректировать.
Перед тем как приступить к корректировке плотности, нужно произвести ее точные замеры — в каждом аккумуляторном отсеке по отдельности, так как они между собой не сообщаются. Обязательно зарядите АКБ перед измерением, иначе результаты могут оказаться неверными. Кроме этого, незадолго до процесса батарею нужно на 3-4 часа оставить в помещении с комнатной температурой (от 20°С, можно чуть выше). Ведь химическая жидкость имеет прямую зависимость от температурного фактора.
Для измерения уровня плотности электролита применяется такой простой инструмент, как ареометр. Его еще иногда называют более сложным словом — денсиметр. Но по сути это одно и то же. Ареометр состоит из наконечника, поочередно опускаемого в аккумуляторные отсеки, колбы, резиновой груши для отсасывания жидкости и шкалы измерений, которая расположена внутри колбы.
Алгоритм действий проверки будет таким:
вытрите наконечник насухо чистой тряпочкой;
опустите его в аккумуляторный отсек;
резиновой грушей наберите небольшое количество жидкости;
следите за «поведением» электролита: когда он перестанет двигаться — замерьте плотность по шкале;
слейте жидкость обратно в «банку».
Как видите, техника снятия показаний очень проста. Главное — не забывать защитить руки с помощью перчаток.
Цифровые показатели, на которые нужно ориентироваться
Поскольку химическая составляющее АКБ напрямую зависит от температурных факторов, существуют общепринятые цифровые показатели, обозначающие уровень оптимальной концентрации электролита. На юге РФ это 1,25, в районах средней полосы — 1,27, а в северных регионах — 1,29 гр/см3.
Итак, как проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность? Отнесите батарею в помещение с комнатной температурой, удалите с нее загрязнения, откройте банки и воспользуйтесь стеклянной трубочкой и ареометром. Не забудьте надеть перчатки. Проверку аккумулятора нужно осуществлять регулярно для обеспечения наилучшего уровня его работы.
какая должна быть, как проверить, как поднять плотность
Какая плотность электролита должна быть в аккумуляторе
Добраться до электролита, измерить плотность и отрегулировать показатель можно только в обслуживаемых аккумуляторах. Они изготавливаются по технологии WET или иначе мокрых банок. Представляют собой пластиковый корпус, поделенный на 6 отсеков (банок). В отсеках находятся пакеты пластин, залитые электролитом. Каждая банка это отдельный маленький аккумулятор напряжением 2,1 вольт, соединённые последовательно. Поэтому на крайних контактах в сумме получается 12,5 – 12,6 В. Сверху отсеки закрыты крышкой с пробками. Через эти пробки можно контролировать состояние электролита. Внешне всё выглядит как пластиковая коробка с ручкой, пробками и двумя контактами плюс и минус.
Залитые свинцово – кислотные батареи до сих пор остаются самыми распространёнными АКБ (аккумуляторными батареями). Их используют в легковых и гольф автомобилях, газонокосилках и другой садовой технике, грузовиках и на водном транспорте. Имеют две отличительные особенности – низкую цену и необходимость обслуживания. В составе электролита никаких секретов нет, это водный раствор обыкновенной серной кислоты h3SO4.
Показатель плотности измеряют в весе одного кубического сантиметра раствора. В продаже имеется электролит для заливки плотностью — 1,28 г/см3 и так называемый, корректирующий — 1,33. Для изготовления электролита плотностью 1,28 при температуре 25 °С смешивают 0,285 мл кислоты с 0,781 лм дистиллированной воды.
Оптимальная плотность очень важна для стабильной и долговечной работы аккумулятора. Она зависит от уровня заряда и температуры окружающей среды при измерении. Достоверные данные можно получить только на полностью заряженной батарее с температурой электролита 25 °С.
Немаловажным фактором являются условия эксплуатации. Для жаркого и холодного климата используют батареи с различной плотностью. В условия Крайнего Севера при сильных морозах она должна быть 1,3 и снижаться до 1,23 в жарком климате при высокой температуре. Это связано с поведением электролита при различных температурах. На морозе он должен не замерзнуть и не закипеть в жару. Для эксплуатации в средних климатических условиях допускается плотность 1,27 полностью заряженной АКБ. На разряженной показатель снижается до 1,11 и ниже.
Как проверить плотность электролита аккумулятора
Обслуживаемые АКБ требуют повышенного внимания. Они склонны к выкипанию и разбрызгиванию электролита. Плотность в банках может разнонаправленно меняться. Поэтому замеры необходимо проводить через каждые 15 – 20 тыс. км пробега или весной и осенью.
Для измерения необходим ареометр, очки, резиновые или силиконовые перчатки и старая одежда. Электролит очень агрессивен. В зависимости от чувствительности, при попадании на кожу его можно не почувствовать. А вот глаза и слизистые оболочки нужно беречь. Попадание на одежду на первый взгляд незаметно. Но даже небольшие капли проявят себя. После стирки обнаружатся большие и маленькие дырки на любимых джинсах, рубашке или куртке.
Ареометр – единственный прибор для измерения плотности электролита. Состоит из стеклянной колбы с помещенным внутрь денсиметром. Сверху находится резиновая груша. Денсиметр, это запаянная стеклянная трубка с металлическими шариками в нижней части и утончённым верхом. В утонченной части расположена шкала.
Для измерения нужно открутить пробки. Нажать на грушу и поместить в заливное отверстие кончик ареометра. Отпустить грушу и набрать электролит до всплывания денсиметра. Он не должен касаться донышка и стенок колбы. Ареометр нужно держать в вертикальном положении. Денсиметр будет плавать, на плотность укажет шкала на уровне электролита. Предварительный замер укажет на состояние аккумулятора. Обычно крайние банки разряжены сильнее и плотность в них меньше средних. После замера надо проверить уровень электролита, если необходимо долить дистиллированную воду.
Состояние батареи можно оценить только полностью зарядив её. Заряжаем АКБ и даём отдохнуть пару часов. Зарядка сопровождается кипением и повышением температуры электролита. Для достоверного замера газы должны выйти, температура упасть. После остывания можно проводить измерение. В зависимости от этих результатов можно сделать выводы о состоянии АКБ.
Таблица плотности электролита в аккумуляторе
Состояние можно оценить сопоставив плотность и напряжение аккумулятора, это делают руководствуясь данными таблицы:
Плотность электролита, г/см3
Напряжение без нагрузки, В
Напряжение под нагрузкой 100 А, В
Уровень заряда, %
1,11
11,7
8,4
0
1,12
11,75
8,5
6
1,13
11,8
8,6
12
1,14
11,85
8,8
19
1,15
11,9
9
25
1,16
12
9,2
31
1,17
12
9,3
37
1,18
12,1
9,4
44
1,19
12,2
9,6
50
1,2
12,25
9,7
56
1,21
12,3
9,9
62
1,22
12,35
10
69
1,23
12,4
10,2
75
1,24
12,47
10,3
81
1,25
12,5
10,5
87
1,26
12,6
10,6
94
1,27
Не менее 12,66
10,8
100
Не всегда возможно создать идеальные условия для зарядки и измерения плотности электролита. В большинстве случаев применяют поправки. Для этого пользуются таблицей приведения полученных измерений.
Температура электролита от и до, °С
Температурная поправка, г/см3
+ 47 + 50
+ 0,02
+ 33 + 46
+ 0,01
+ 18 + 32
0
+ 4 + 17
— 0,01
+ 3 – 10
— 0,02
– 11 – 25
— 0,03
– 26 – 39
-0,04
– 40 – 50
-0,05
На что влияет плотность электролита в аккумуляторе
Отрицательно влияют на аккумулятор колебания плотности в обе стороны.
При повышенной бурный химический процесс ведет к выкипанию воды и разрушению пластин. Необходимо постоянно доливать дистиллированную воду. Срок эксплуатации АКБ резко снижается.
Низкая затрудняет пуск двигателя, а при отрицательной температуре электролит может попросту замерзнуть. В теплый период года затруднения можно не заметить, но зимой стартер не сможет прокрутить двигатель. Электролит плотностью 1,11 замерзает при температуре всег лишь — 10 °С. Аккумулятор с пониженной плотностью полностью не заряжается, что провоцирует сульфатацию пластин.
Соблюсти баланс помогает утвердившаяся практика использования электролита различной плотности в зависимости от климата:
Очень холодный и в условиях Крайнего Севера 1,3
Умеренный климат — большая часть РФ от 1,26 до 1,27
Южные районы страны от 1,23 до 1,25
Минимально возможное значение 1,23 г/см3
Как следствие, ненормированная плотность приводит к преждевременной сдаче аккумулятора в утиль.
Как поднять плотность электролита
Первое, что необходимо сделать — попробовать поднять плотность полностью зарядив аккумулятор. Открыть пробки, при необходимости долить дистиллированной воды и подключить зарядное устройство. Полная зарядка может привести к следующим результатам:
Плотность во всех банках одинакова.
Во всех ниже нормы.
Различается более на 0,1 г/см3 и более.
В первом случае каких либо действий не требуется.
Во втором случае потребуется специфическая зарядка. На поверхности свинцовых пластин уже хорошо потрудившихся аккумуляторов откладывается сульфат свинца. В таком состоянии батарею невозможно зарядить полностью. Её необходимо разрядить и провести зарядку импульсным устройством автоматически переключив его на Десульфатацию.
Обычным устройством это сделать труднее и процесс длится дольше. Для этого на 2 часа установить ток зарядки в 1/10 от ёмкости АКБ. Например для аккумулятора 65 Ач, ток зарядки выставить 6,5 А. После этого снизить ток до 2 А и заряжать 8 – 12 часов. Дать отстояться батарее до комнатной температуры измерить плотность. Если не пришла в норму, опять разрядить и провести ступенчатую зарядку.
Десульфатация обычно проводится в два – три цикла. Отрицательный результат говорит о том, что с АКБ придётся расстаться. Можно ещё попробовать полностью слить электролит, промыть дистиллированной водой и залить новый. Но этого обычно хватает ненадолго.
В третьем случае, когда плотность в банках разница более чем на 0,1 надо попробовать провести десульфатацию. Не помогло – откорректировать. Для этого приобрести корректирующий электролит плотностью 1,33 – 1,4 и дистиллированную воду. В банках с ненормальной плотностью откачать по 20 мл электролита. Для повышения добавить корректирующий, для снижения дистиллят. Зарядить 30 минут, дать отстояться ещё полчаса и замерить. Скорее всего к успеху приведут несколько корректировок.
Усилия ни к чему не приведут, а аккумулятор окажется непригоден при буром цвете электролита. В этом случае можно не предпринимать никаких действий.
Не сильно изношенным аккумуляторам десульфатация и корректировка значительно продлевает жизнь. Если усилия не увенчались успехом, то с батарей нужно расстаться немедленно и без сожаления. Иначе непредвиденный отказ станет неприятным сюрпризом.
Срок службы АКБ при условии соблюдения элементарных правил до пяти лет. В автомобиле нужно контролировать напряжение, не допускать чрезмерного и нулевого заряда батареи. Периодически заряжать и следить за плотностью электролита. При таком отношении аккумулятор служит долго и безотказно.
Вибрация, независимо от скорости передвижения – повод для беспокойства любого опытного водителя. Ведь он-то знает, что она свидетельствует об износе, а то и поломке какой-либо детали. И неважно, колесные диски это, неравномерный износ шин, отработавшие свой ресурс подшипники или просто налипший на колеса снег – результатом рано или поздно может стать аварийная ситуация.
И хорошо, если вибрация автомобиля на скорости, причины которой распознать можно далеко не сразу, станет причиной ДТП с участием только одного автомобиля… Соответственно, проблему нужно диагностировать и решать сразу, как только она дала о себе знать. Причем источники колебаний можно определить не только на стенде, но и по поведению машины на дороге.
Причины в зависимости от скорости
Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.
Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.
40-60 км/ч.
Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.
60-80 км/ч.
Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Наконец, элементарное засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.
80-100 км/ч.
В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.
Нужно отметить, что в этом списке указаны наиболее вероятные причины вибрации автомобиля при движении. Однако есть и другие. Например, разность давления в шинах, слегка погнутый диск и т. д. Кроме того, относительно невысокая скорость передвижения дает водителю в случае возникновения нештатной ситуации вовремя затормозить или свернуть на обочину.
И совсем другое дело – езда на крейсерской скорости 100-120 км, которую практикуют многие водители на загородных трассах. Здесь потенциальных причин для колебаний куда больше, да и возникают они более часто. Поэтому такой скоростной режим многие профессионалы выделяют в отдельную категорию.
Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше – это вам не шутки…
«Трясун» при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.
Ходовая часть.
Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.
Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.
Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.
Колеса.
Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, следует обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.
Однако нужно понимать, что после этой процедуры придется менять шины или медленно передвигаться по дороге. Если не лихачить, то через какой-то пробег износ покрышек станет равномерным. Нарушение данной рекомендации, то есть езда на высокой скорости на старых шинах после регулировки развала/схождения колес, способствует попаданию в ДТП.
Причины вибрации автомобиля при движении
Наверное, каждый владелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с проблемой повышенной вибрации автомобиля. Симптом такого типа, обязательно должен вызывает опасения у водителя ведь непонятная тряска, может свидетельствовать о критических неисправностях машины, которые в обязательном порядке нужно устранять, иначе можно столкнуться с печальными последствиями вплоть до ДТП.
Однако в большинстве случаев, неопытный автолюбитель опускает руки уже на первом этапе ремонта, когда нужно идентифицировать проблемный агрегат. Советую попусту не расстраиваться, с моей помощью вы узнаете все возможные причины вибрации автомобиля при движении, торможении или же его разгоне. Для этого нужно просто ознакомиться с публикацией до конца, после чего применить полученные знание на практике. Главное не торопиться, всему свое время.
Какая вибрация опасна
Дорогие друзья, уверен среди вас найдутся владельцы раритетного уже ВАЗ 2107. Кому как не вам знать, что существует и так сказать рабочая вибрация, поэтому в таком случае определить допустимый ее уровень на порядок сложнее. Конечно, в домашних условиях найти специальное оборудование для этих целей вряд ли удастся, так что придется полагаться на собственные ощущения, ну и интуицию, куда ж без нее.
Для быстрой диагностики вибрации на холостом ходу, необходимо провести несколько простых манипуляций с «железным конем».
Выгоните авто на ровную поверхность.
Рычаг переключения скоростей необходимо установить в нейтральном положении.
При выжатом сцеплении, медленно нажимаем на педаль газа.
Итак, если все безделушки, находящиеся на торпеде в процессе выполнения процедуры, разлетелись по всему салону, а наблюдая в зеркало заднего вида невозможно поймать фокус изображения, тогда определенно придется решать проблему ремонта. Также установить наличие неисправности поможет рулевое колесо, даже самая легкая вибрация, ощущающаяся при прикосновении к нему, может означать серьезную неисправность, а значит и дополнительные расходы на ее устранение.
Основные причины
Дисбаланс автомобиля или же попросту вибрация, является следствием от действия центробежных сил многочисленных вращающихся механизмов транспортного средства. Так, ваш покорный слуга долго ломал голову над решением данной проблемы на «Ниве», оказалось, что виной всему был деформированный кардан, который и распространял вибрацию по всему кузову машины. Та же история может приключиться и с другими агрегатами:
Между коленвалом и маховиком;
Радиатором и охладительным вентилятором;
Тормозных дисков и барабанов и т. п.
На самом деле, причин в конструкции автомобиля может быть масса, поэтому всех их делят на три типа:
Эксплуатационные – возникают вследствие чрезмерного износа деталей или же их деформацией. Наиболее явным представителем данной группы выступают подушки крепления двигателя, они должны гасить вибрацию от главного агрегаты автомобильной системы, так что первым делом обратите внимание на эти элементы.
Конструктивные – в данном случае вибрация распространяется из-за особенностей того или иного механизма. Задумайтесь, обычный вентиль (сосок) на колесе с помощью которого, собственно и поступает воздух в шину, пагубно влияет на уравновешивание колес. Однако для решения этой проблемы автолюбители выполняют балансировку колесных пар, о которой ниже.
Технологические – несовместимость размеров и параметров, взаимодействующих между собой деталей. Именно эта причина ведет за собой дорогостоящий ремонт поэтому при востановлении двигателя нужно внимательно отнестись к подбору деталей, особенно поршней и шатунов.
Вибрация при движении
Нередко при появлении вибрации на ходу, можно отделаться легким испугом. Дело в том, что низкое качество дорожного покрытия приводит к появлению грыж и шишек на резине. Более того, подарки судьбы в виде выбоин и ям приводят к деформированию самого диска, даже хваленные литые диски не всегда способны выдержать такие нагрузки. Конечно, в случае с порчей шины, ее придется заменить, а вот дисбаланс, возникающий от подогнутого диска, возможно выровнять проведя балансировку колес.
Данную процедуру можно осуществить практически на любой шиномонтаже, причем за весьма приемлемую цену. Конечно, опытные «водилы» способны справиться с таким процессом и собственными силами, но эффективность результата скорее всего, останется под вопросом. Поэтому не стоит самовольничать, а лучше обратиться к специалистам ведь в их арсенале имеется оборудование, с помощью которого, удастся уравнять вес колесных пар в считаные минуты.
В общем же, процесс балансировки различают двух типов:
Статический – простой способ без применения дорого оборудования благодаря чему, его можно осуществить в обычном гараже. Процедура исключает вращение колеса, а от этого страдает точность настройки и собственно ее эффективность.
Динамический – заключается в постоянном вращении проблемной детали и ее корректировки. Данные метод в большинстве случаев помогает избавиться от дисбаланса колес. К тому же его применяют даже для значительно жестких агрегатов: кардана, коленвала и т. д.
Если избавиться от вибрации с помощью балансировки не удалось, значит нужно искать причину в ходовой части автомобиля и коробке передач. Смотрите, если дисбаланс усиливается с набором скорости, скорее всего виной тому могут быть узлы, находящиеся за ведомым валом трансмиссии:
Ступицы;
Шаровые;
Рулевые наконечники;
Карданы;
Элементы раздаточной коробки передач, в случае если «пациент» ВАЗ 2121 или же просто «Нива»;
Ну и конечно, колеса.
Затронем мы и владельцев куда более современных автомобилей, под названием «Лада Калина». Дорогие друзья, «болезнь» вашего железного коня – это износ внутреннего и наружного шарнира. Советую контролировать их техническое состояние, иначе подушки крепления силового агрегата быстро придут в негодность, а значит – появится вибрация.
Конечно, все это лишь основные причины, которые приводят к вибрации. Для более конкретной диагностики, необходимо закатывать рукава и приступать к масштабному осмотру транспортного средства. Проверять нужно все как на заглушенном моторе, так и для большей уверенности на заведенном:
Плотность затянутых болтов и гаек;
Выхлопную систему;
Трансмиссию;
Подвеску;
Защиту двигателя и прочие элементы, которые могут контактировать с основными агрегатами или кузовом.
Однако, нужно быть предельно осторожным ведь используя домкрат или же при сильно прогретом моторе, можно ненароком повредить собственное тело.
Вывод
Что касается вибрации при торможении, здесь может быть несколько причин: ступицы, барабаны, диски и прочие элементы тормозной системы. Но мой вам совет, прежде чем приступать к радикальным действиям, убедитесь, что причина аналогичных масштабов ведь дисбаланс может возникнуть даже из-за резины низкого качества.
4 причины вибрации руля на скорости — Статьи
Вибрация руля на скорости – явный признак наличия определенного дефекта на автомобиле. Не стоит затягивать с проведением диагностики и устранении выявленных неисправностей для предотвращения серьезных последствий, способных привести к аварийной ситуации. Надежная работа системы рулевого управления предусматривает отсутствие каких-либо «дрожаний» и «колебаний», передаваемых на руки водителя, при движении автомобиля по ровной дороге с качественным покрытием.
Узнайте стоимость диагностики рулевой сиситемы онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Самостоятельная диагностика
Определить, с помощью визуального осмотра, точную причину вибрации руля при движении, не под силу, сразу, даже профессионалам. Для облегчения диагностики при выявлении дефекта, необходимо:
Выехать на участок ровной и сухой дороги, позволяющий развитие скорости, на вашем автомобиле, до 100 км/час.
Провести плавный разгон до максимально разрешенной скорости.
Проехать 1-2 км без ускорений в этом режиме.
Сбросить скорость до минимального значения.
Следует обратить внимание при каком режиме передвижения появляется вибрация, насколько она сильная, продольные или поперечные колебания преобладают и в какой момент пропадает. Именно эти вопросы вам зададут специалисты при обращении в профессиональный сервисный центр.
Следует учитывать, что на некоторых моделях отечественного и китайского автопрома, небольшая вибрация на руль допустимая норма заводом изготовителем и только при ее возрастающих амплитудах, необходимо принимать меры для выявления причин появления.
Колеса и диски
Если рулевое колесо начинает вибрировать на стоящем автомобиле с работающим мотором – проблема, однозначно, связана с двигателем (ослаб крепеж или имеет место его не точная установка после демонтажа), обычно появляется на автомобилях старше 10 лет. Дополнительно можно проверить рулевую колонку, на поиски других дефектов, в этом случае, не стоить тратить время. Ремонт следует провести как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.
При возникновении «биения» на малых (до 40 км/час) скоростях и пропадании после дальнейшего разгона, следует обратить внимание на наличие:
Снега.
Наледи.
Грязи.
На колесных дисках и в арочных пространствах крыльев. Такая проблема возникает обычно в зимнее время и после эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог или пересеченной местности в весенне-осеннюю распутицу. Очистка, мойка керхером или оттаивание в боксе, устранят дефект и избавят от вибрации.
Появление вибрации при движении на скорости в пределах 60 км/час и выше. Может означать отсутствие балансировки колес при их сезонной замене или после ремонта — наиболее часто встречающаяся причина. При увеличении скорости движения, возрастает центробежная сила на колесах. Разница ее значений между колесами и приводит к «биению» рулевой колонки. Продолжительная эксплуатация с данным дефектом может привести к выходу из строя подшипника, который меняется, на большинстве автомобилей в сборе со ступицей и ремонт обходится не дешево.
Нарушение геометрии дисков (особенно штампованных), вызовет вибрацию руля, которая будет увеличиваться пропорционально ускорению движения. Проблема изменения геометрии может возникнуть, когда:
Физическое воздействие (удар) на колесо из-за попадания в яму или наезда на препятствие.
Брак изготовителя или повреждение при установке.
Выявить дефект визуально не всегда представляется возможным даже для профессионалов. Поврежденной может оказаться внутренняя часть диска. Для устранения следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.
Особенно часто встречающаяся, у неопытных автолюбителей, причина возникновения биения руля — банальная разница давления в колесах и неравномерный износ шин в результате:
Заводского брака или низкого качества.
Эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог или пересеченной местности.
Разбалансировки развала и схождения передней пары колес.
Регулярная проверка давления, качественное проведение технического обслуживания и своевременная замена старой «резины» на новую, являются действенной профилактической мерой предупреждения возникновения вибрации руля.
Крепление и подвеска
Устанавливая не оригинальные колесные диски на свой автомобиль, следует иметь в виду, что данный фактор может послужить причиной возникновения вибрации рулевой колонки. Не соответствие диаметров отверстий для крепления к ступице в нем и болтов, вызывает эффект «болтания» колеса, которое возрастает с увеличением скорости и предает вибрации на ступицу и рулевое управление. В этом случае диски следует заменить на «родные», как бы они вам не нравились и не сочетались с тюнингом автомобиля.
Перекос диска из-за неправильной затяжки болтов:
Неравномерное усилие при монтаже.
Ослабление крепления в ходе эксплуатации.
Отсутствие установленного количества крепежа.
В этом случае вибрация на рулевом колесе будет проявляться на больших скоростях и пропадать при снижении скорости, но со временем она будет увеличиваться и становиться все более заметной. Для устранения, достаточно поднять машину на домкрат и с помощью баллонного ключа проверить затяжку болтов.
Износ и выход из строя узлов подвески, передает «биение» на руль в следующих случаях:
Прохождение крутых поворотов на скорости – шарниры скоростей или сайлент-блоки передних рычагов, увеличенный люфт тяги, неправильно установленные углы колесных пар.
Переезд препятствия и неровностей – причина в поломе втулок рулевой рейки.
Вибрирует при разгоне – вышел из строя подшипник ступицы.
Принимать решение о необходимости ремонта и замены узлов подвески необходимо после проверки колес и дисков.
Неисправность системы торможения
Проявление «биения» руля во время торможения – признак неисправности деталей тормозной системы. В этом случае необходимо проверить:
Диски.
Барабаны.
Степень износа и надежность установки накладок.
Преждевременные выход из строя этих узлов свидетельствует о заводском браке, установке не сертифицированных запчастей или неправильной эксплуатации (перегрев после длительного торможения). В этом случае необходима замена негодных деталей на новые и проверка надежности работы тормозов.
Работа вентилятора радиатора или кондиционера
Мелкое «дрожание» руля возможно при включении электрического вентилятора радиатора или кондиционера на полную мощность. Разбалансировка их крепления может вызвать неприятный эффект. Необходимо проверить надежность их установки. В случае ослабления затяжки, устранить проблему с помощью отвертки. Очистить радиаторы от грязи и мусора, это вызывает постоянную работу вентиляторов в максимальном режиме.
Для более точного выявления причин вибрации руля и профессионального ремонта, следует обратиться в специализированный автоцентр. Достаточно оставить заявку на сайте Uremont.com, и наши специалисты подберут наиболее подходящий вариант сервиса, соответствующий вашим запросам. Не откладывайте проблемы с рулевой системой на «потом», ранняя диагностика неисправности поможет избежать крупных трат на покупку дорогостоящих деталей.
Какая вибрация в автомобиле опасна
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Водители нередко сталкиваются с таким неприятным явлением при езде – вибрации автомобиля. Причин их появления достаточно много, но и эксплуатировать вибрирующий автомобиль, как минимум, не доставляет удовольствия, а может быть еще и опасно для жизни. При движении может ощущаться на руле, педалях и даже сидении. Разберём, откуда берутся вибрации и насколько могут быть серьезны последствия такой эксплуатации.
Основные причины вибрации
Можно выделить основные причины появления вибраций в автомобиле:
дисбаланс или повреждение колёс;
вибрации двигателя автомобиля;
проблемы с трансмиссией.
Рассмотрим каждый случай более подробно.
Дисбаланс или повреждение колёс
Если при движении вдруг возникли вибрации, то вероятнее всего это связано с расбалансировкой колёс. В протекторе могли застрять камни, либо на диски налипла грязь или снег. Нередко происходит это и из-за потери балансировочных грузиков. Гнутые диски или шины с сильным износом или механическими повреждениями обязательно будут влиять на движение. Решение простое – осматриваем колёса, выявляем дефект и устраняем, либо сами, возможно установкой запаски, либо едем на шиномонтаж.
Вибрации двигателя автомобиля
Это свидетельствует о каких либо поломках в ДВС. Возможно, износились подушки или опоры двигателя. В данном случае их необходимо как можно скорее заменить – двигатель не любит сильных вибраций, а то и вовсе может сорваться с креплений. В других случаях, резкие рывки, тряска или провалы при движении могут быть связаны с неисправностью системы зажигания, загрязненностью топливных и воздушных фильтров, а так же с изношенными свечами зажигания. Следует всегда проверять эти элементы на пригодность, это не так сложно, если соблюдать интервал замены, можно и вовсе менять их вместе с маслом.
Проблемы с трансмиссией
Пожалуй, самые распространенные случаи появления вибраций связаны с поломками в трансмиссии авто. Их сложнее всего обнаружить, так как появиться они могут и в коробке передач, в карданных валах, возможно в рулевом редукторе или рейке. Ощущаться они начинают в основном при наборе скорости, либо при скоростях выше 60 км/ч. Диагностику и профилактику лучше проводить на подъемниках или эстакадах в специализированных сервисах.
Важно! Как можно чаще осматривайте свой автомобиль. При своевременном выявлении дефектов, продлите срок службы машины, обезопасите себя от неприятных ситуаций.
Самые опасные вибрации
Помимо неудобств для водителя, отвлекая и раздражая его, вибрации могут стать причиной серьезного ДТП. Например, может открутиться болт колеса и при движение есть вероятность, что оно укатиться отдельно от машины. А если это возникнет на большой скорости? Поэтому любая вибрация, появившаяся в автомобиле, должна быть своевременно выявлена и устранена.
По рекомендациям производителя давление в шинах R13 — 165/80 R13, 175/70 R13 должно быть 1.8 бар. Это если в салоне автомобиля находится до трех человек.
В некоторых источниках указывается, что рекомендовано для R13 — 1,7 для передних, и 2.1 для задних.
Оптимально при любых ситуациях — 1,8-1.9.
Для колес R14 — 185/60 — тоже самое 1.8-1.9 б.
На многих шиномонтажных центрах обычно накачивают до двух, рекомендую выбрать для себя комфортное значение, поэкспериментировать, сначала накачать до 2.0, если будет некомфортно, то потом сдуть до 1.8.
Ни в коем случае не качать больше 2.0 — станет жестко, и шина по центру начнет стираться.
На шиномонтажке мне сказали что давление в моих шинах должно быть 2 кг, так ли это? 1757013
Ест резину на передних колесах – 2 ответа
Дребезжание руля в ВАЗ 2107 – 1 ответ
Тебе правильно сказали, только передние колёса чуть слабее 1.8-1.9 кг, а задние 2.0-2.1. резина мягкая, можно о лёд порезать боковины шины. И ещё, при понижении температуры на улице в колёсах также понизится давление. То есть, чем ниже т — ра, тем меньше давление.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Шины автомобиля ВАЗ 2107 являются важным элементом безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.
Держите шины накачанными
Давление, накачиваемое в шины, зависит от того, какой они имеют размер. Кроме того, для передних и задних колес машины давление тоже отличается. Так, применительно к ВАЗ 2107, для передних колес оно составляет 1,6-1,7 атм., для задних – 1,9-2,0 атм. Контроль шин производят, как правило, не реже одного раза в две недели.
При проверке следует учитывать то, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений. К таким факторам относится температура окружающего воздуха и шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется в обязательном порядке выполнять проверку при значительных изменениях температуры, например, перед зимой.
Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:
Автомобильный манометр;
Компрессор или насос.
Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, самый точный результат измерений получается отдельным манометром, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие, например, как давление компрессора. Если по результатам замера давление ниже нормы – его подкачивают с помощью компрессора или насоса, если выше – выпускают нажатием на золотник, или специальную кнопку на манометре (при ее наличии).
Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, кроме угрозы безопасности движения может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям машины. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбителя ставят колеса, размер которых превышает допустимый для данной модели, как следствие выходят из строя элементы ходовой части.
Совет при выборе компрессора – не смотрите на размер, не всегда большой значит мощный. Выбирайте компрессор соответствующей производительности, учитывая объем колес вашего автомобиля. Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.
Не экономьте на безопасности
Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а, возможно, и жизнь. Приобретайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если все же решили сэкономить, купите вместо некачественного ширпотреба хорошую б/у резину мировых производителей. Как показывает практика, такое решение более выгодно во всех отношениях.
Обращайте внимание на повреждения, которые получают шины в процессе эксплуатации. Не всегда возможен их ремонт. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем поставить заплатку, которая может выстрелить в любой момент и стать причиной серьезных проблем.
Ремонт шины приводит к разбалансировке колеса. Следовательно, после вулканизации необходимо отбалансировать его, иначе при движении может возникнуть вибрация, негативно влияющая на элементы ходовой части и приводящая к преждевременному выходу их из строя. Эта операция необходима также после того, как выполняется ремонт дисков (сварка, прокатка).
Отдельное внимание стоит уделить сезонной смене резины на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые являются более мягкими, не затвердевают на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже на скользком покрытии. Кроме того, в зимние шины могут забиваться специальные плавающие шипы, для езды в условиях гололеда.
Однако использовать шипованную резину зимой нужно осторожно – отличное сцепление на гололеде сменяется пониженной устойчивостью на асфальтном покрытии. Да и износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.
Какое давление должно быть в шинах ваз 2107. Какое должно быть давление в шинах
Какое давление должно быть в шинах ваз 2107. 3.5 Проверка состояния шин и давления их накачки, ротация колес
ВАЗ 2107 | Давление в шинах
Модели
Хэтчбек
Давление (холодная шина)
Передние
Задние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13
1,9 бар
1,7 бар
шины 155 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 165 R 13
1,7 бар
1,7 бар
шины 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 145 R 13
2,0 бар
2,3 бар
шины 155 R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 165 R 13
1,8 бар
2,0 бар
шины 175/70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
шины 155 R 13, 165 R
13 или 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 175/65 R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/60 R 14
1,7 бар
1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
1,9 бар
2,2 бар
шины 165 R 13 или 175/70
R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 175/65 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/60 R 14
1,8 бар
2,0 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
2,0 бар
1,8 бар
– предельная нагрузка
2,1 бар
2,3 бар
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров
2,1 бар
1,9 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров
2,3 бар
2,1 бар
предельная нагрузка
2,4 бар
2,6 бар
Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров
2,1 бар
1,9 бар
предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
1,9 бар
2,4 бар
шины 175/70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
2,0 бар
1,8 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
2,1 бар
2,5 бар
шины 175/70 R 13
2,1 бар
2,3 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше
информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:
2,1 бар
1,9 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели 2,0 литров (см выше информацию
по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка
2,0 бар
2,8 бар
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка
2,0 бар
2,8 бар
Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров
2,1 бар
2,3 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
2,2 бар
2,6 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
3,2 бар
Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13
2,0 бар
2,2 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар
2,2 бар
Предельная нагрузка:
– шины 155 R 13
2,2 бар
3,0 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар
3,0 бар
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 175/65 R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/60 R 14
1,7 бар
1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 175/ 70 R 13
1,9 бар
Давление в шинах автомобиля ваз 2107 зимой — Защита имущества
На шиномонтажке мне сказали что давление в моих шинах должно быть 2 кг, так ли это? 1757013
Ест резину на передних колесах – 2 ответа
Дребезжание руля в ВАЗ 2107 – 1 ответ
Тебе правильно сказали, только передние колёса чуть слабее 1.8-1.9 кг, а задние 2.0-2.1. резина мягкая, можно о лёд порезать боковины шины. И ещё, при понижении температуры на улице в колёсах также понизится давление. То есть, чем ниже т — ра, тем меньше давление.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Автомобили ВАЗ могут считаться одной из наиболее известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Достаточно часто встречается «Самара» 2109 и 21099. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115. Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автолюбителей.
Важно всегда знать давление в шинах автомобиля
Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо чётко придерживаться всех условий правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих грамотное пользование машиной, очень важным и значимым является давление в шинах.
Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?
Производитель всегда даёт рекомендации насчет давления в шинах автомобиля. Есть специальная таблица, где в зависимости от модели и типа шин указывается, какое должно быть значение для разных типов машин.
Однако не следует забывать, что оно также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и прочих факторов.
Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106
При перекачанных колёсах наблюдаем следующее:
снижение коэффициента сопротивления;
более низкую степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
уменьшение поглощения ударов;
повышение управляемости.
При недокачанных колёсах наблюдаются такие явления:
увеличение размера пятна контакта с дорогой;
повышение коэффициента сопротивления;
увеличение расхода топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости транспортным средством.
Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном
И в первом, и во втором случаях увеличивается изнашиваемость протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.
Как влияет тип резины на величину давления?
Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 оно будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колёса.
Следует учитывать, что при температурном перепаде, например, если вы выезжаете из тепла на холод, давление в шинах может стать меньше. Летом в них должно быть около 1,9 атмосфер при средней загруженности. Если же машина загружена полностью, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.
Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ
Нижеприведённая таблица демонстрирует, какое должно быть давление в шинах для различных моделей машин марки ВАЗ. Мы приводим неполный список, более старые виды, вроде ВАЗ-21099, и машины поновее: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.
Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ
Зимой колёса принято немного приспускать, хотя официально утверждается, что степень их накачки не зависит от сезона. Однако приспущенные колёса дают следующие преимущества:
лучшую устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.
Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно
Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колёс — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что на протяжении месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В таком случае необходимо подкачать колёса.
Для измерения необязательно постоянно ездить на станцию технического обслуживания — вы можете делать это самостоятельно при помощи манометра. Выполняем это таким образом:
Обнуляем показания прибора.
Снимаем с золотника крышку.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и нажимаем.
Снимаем показания прибора.
Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля
Поскольку температура ощутимо может влиять на показания, необходимо их снимать перед выездом из гаража на «холодной» резине. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы транспортного средства.
Заключение
Машины марки ВАЗ на протяжении многих лет остаются самой известной и популярной среди потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в прежние времена, однако честно служат верой и правдой нескольким поколениям автолюбителей.
Одним из важных факторов, который определяет грамотность эксплуатации авто, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец авто обязан обеспечить его величину, рекомендованную в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость авто, расход топлива, плавность хода и безопасность водителя и пассажиров.
Давление в шинах зависит от модели машины, типа резины и индекса нагрузки. Сверяясь с табличными данными, каждый водитель может определить оптимальное значение для своей машины.
Регулярный контроль показателей также является обязательным условием правильной эксплуатации авто, долгого срока его службы, а также вашей безопасности на дороге.
Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное движение, являются автомобильные шины. Состояние колёс определяется не только по внешнему виду (по глубине протектора, балансировке, целостности поверхности), но и по давлению воздуха в них. Соответствие этого параметра норме позволяет продлить срок службы не только покрышкам, но и другим элементам автомобиля.
Давление в шинах ВАЗ 2107
Давление в шинах ВАЗ 2107 является важным параметром, который следует периодически контролировать и доводить до нормы, когда это необходимо. У каждого автомобиля этот показатель имеет свои значения. Когда и каким должно быть давление на «семёрке» и на что оно влияет? В этих и других моментах стоит разобраться более детально.
Почему важно проверять давление в шинах
Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя функционирование его систем. Если эксплуатировать авто и не уделять ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьёзному ремонту. Одним из параметров, которому нельзя не уделять внимание, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются заводом производителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.
Важно понимать, что избыточное давление, так же как и недостаточное, может оказывать негативное влияние не только на расход горючего и износ резины, но и на другие узлы транспортного средства. Давление рекомендуется проверять минимум раз в неделю и делать это нужно при помощи специального прибора — манометра, а не какими-либо иными способами, например, постукиванием ногой по колесу. Манометр в автомобиле должен быть всегда среди перечня необходимых инструментов и оборудования, независимо от того, являетесь вы владельцем «Жигулей» или любого другого авто.
Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придётся довести показатель до нормы. При несоответствии давления и отсутствии манометра не стоит двигаться со скоростью более 50 км/ч, поскольку управления машиной во многом зависит от колёс и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка, состояние дисков). Особенно важно следить за давлением в зимний период, когда вероятность заноса резко возрастает. Низкое давление может привести не только к заносу, но и к ДТП.
Износ протектора в зависимости от неправильного давления
В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения резины о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, т. е. не по всей поверхности протектора, а в какой-то его части, что говорит о неправильном давлении либо неполадках в подвеске. Если своевременно не уделить внимание неравномерному износу шины и не устранить причину, то покрышка может преждевременно прийти в негодность.
При низком давлении
Когда протектор колёс вашей «семёрки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов стирания, то это говорит о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо накачано недостаточно, то его внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному полотну. В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и наружной), а также увеличивается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость. Увеличение расхода топлива обусловлено тем, что спущенные колёса имеют большую площадь контакта покрышки с дорожным покрытием и двигателю тяжелее их проворачивать.
Считается, что управление транспортным средством с низким давлением в шинах опасно, причём не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Обусловлено это тем, что недокачанные колёса приводят к ухудшению управляемости автомобиля, поскольку на таких шинах транспортное средство может самостоятельно изменять траекторию движения. Иными словами, машину будет уводить в сторону.
Если давление в колёсах контролируется и поддерживается на нужном уровне, но при этом наблюдается износ по краям шин, стоит разобраться, правильно ли выбран показатель давления для вашего авто. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных проблем, отражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса узла. Кроме этого, спущенная резина плохо удерживается на колёсном диске, что может привести к её разбортированию при резком разгоне или торможении. Следует учитывать также тот факт, что при более низком давлении, шины теряют эластичность.
При высоком давлении
Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с дорожным покрытием и снижает деформацию покрышки. В результате износ шины увеличивается. Если давление в значительной степени превышает норму, напряжение нитей корда каркаса также увеличивается, что может привести к разрыву каркаса. Высокое давление приводит к стиранию шины в средней части протектора. Некоторые автовладельцы придерживаются мнения, что эксплуатация автомобиля на перекачанных шинах способствует снижению уровня расхода топлива. Если разобраться, это действительно так, поскольку уменьшается контакт шины с поверхностью дороги, но при этом теряется сцепление покрышки с дорожным покрытием. Такая экономия приведёт к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате её быстрого износа.
Высокое давление воздуха в шине делает её более жёсткой, тем самым снижая амортизирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта. В момент наезда колесом на препятствие резко возрастает напряжение, действующее на нити корда каркаса. От чрезмерного давления и под воздействием удара шины быстрее приходят в негодность. Если сказать простыми словами, то они рвутся.
Если было замечено, что автомобиль движется с повышенной жёсткостью, одной из вероятных причин является слишком высокое давление в шинах. В случае превышения параметра в колесе на 10%, срок службы автопокрышки сокращается на 5%.
Износ подвески при повышенном давлении в шинах
Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несёт только отрицательные моменты. Однако именно превышение показателя негативно сказывается на ресурсе элементов подвески. Поскольку одно из назначений шин — поглощение небольших неровностей дорожного покрытия, то при перекачке колёс колебания поглощаться не будут: резина в этом случае становится слишком твёрдой. При повышенном давлении в колёсах неровности дороги будут передаваться непосредственно на элементы подвески.
Поневоле напрашивается следующий вывод: перекачанная шина приводит не только к износу самой покрышки, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шаровые опоры. Это в очередной раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и доведения показателя до нормы. В противном случае потребуется замена не только покрышек, но и отдельных элементов ходовой части автомобиля, что повлечёт за собой финансовые затраты.
Видео: рекомендации по давлению в шинах
Проверка давления в шинах ВАЗ 2107
Чтобы проверить степень накачки шин ВАЗ 2107, температура воздуха внутри колеса должна быть равной температуре окружающей среды, т. е. измерение давления сразу после поездки считается неправильным. Обусловлено это тем, что во время движения происходит нагрев шин и после поездки должно пройти некоторое время, чтобы покрышки остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может изменяться в широких пределах, что обусловлено попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.
Для проверки давления в колёсах «семёрки» потребуется манометр либо специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим действиям:
Устанавливаем машину на ровную поверхность.
Откручиваем защитный колпачок с вентиля колеса.
Важно учесть, что при использовании насоса с манометром, давление, которое отображает прибор, соответствует давлению в подаваемом воздухе, а не в шине. Поэтому для получения верных показаний процесс накачивания нужно прервать. Для этих целей также можно использовать отдельный манометр.
Сезонное изменение давления в шинах
По мере того как изменяется температура окружающей среды, меняется также давление в автомобильных шинах, что обусловлено нагревом либо охлаждением воздуха внутри колёс.
Давление в шинах летом
Прежде всего, нужно принять во внимание, что независимо от времени года, давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным. В летний период проверять давление рекомендуется чаще, чем зимой, особенно при поездках по трассе с высокой скоростью (через каждые 300–400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев покрышек под воздействием солнца, манёвров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колёс. Если этот параметр будет значительно превышать норму, то покрышка может взорваться. Для правильной проверки давление летом необходимо дождаться полного остывания резины, а остывает она медленно. При длительных поездках приходится, как правило, приспускать колёса, а не подкачивать.
Давление в шинах зимой
С приходом холодов давление в автомобильной резине заметно снижается. Если при температуре +20˚С этот показатель составлял 2 бара, то при 0˚С давление снизится до 1,8 бар. Нужно учитывать, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в тех условиях, в которых автомобиль эксплуатируется. Если зимой машина хранится в тёплом гараже или боксе, то давление нужно увеличивать в среднем на 0,2 бара для того, чтобы компенсировать разницу температур.
Поскольку зимой на машину устанавливают более мягкие шины (зимние), нужно не допускать снижения давления, потому что малое значение параметра приведёт к быстрому износу и выходу покрышек из строя. Кроме этого, возрастает вероятность того, что колёса могут лопнуть в дороге. Среди автолюбителей бытует мнение, что на скользкой дороге нужно снижать давление в шинах для повышения сцепных свойств колёс. Однако если разобраться, то такое суждение в корне неверно. Объясняется это тем, что при снижении давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным полотном, в результате чего сцепные характеристики шин на скользкой дороге ухудшаются.
Давление зимой также не рекомендуется занижать по той причине, что при наезде на какую-либо неровность увеличиваются шансы повредить колёсные диски, поскольку покрышки не в состоянии будут обеспечить достаточную жёсткость из-за потери своих амортизирующих свойств.
Видео: как проверить давление в шинах
Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размеров и времени года
Размерность колёс
Давление в шинах летом (кгс/см²)
Давление в шинах зимой (кгс/см²)
Передняя ось
Задняя ось
Передняя ось
Задняя ось
165/80R13
1,6
1,9
1,7
2,1
175/70R13
1,7
2,0
1,7
2,2
В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Поэтому есть разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферу, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.
Давление в автомобильных шинах зависит как от самой машины, так и от типа покрышек. Этот параметр устанавливается с завода и этих значений следует придерживаться. Таким образом удастся избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.
проверка давления в шинах ваз 2107
В целях безопасности и увеличения срока эксплуатации шин необходимо периодически (раз в две недели) проверять давление воздуха в шинах и доводить его до нормы. Пониженное или повышенное давление приводит к ускоренному износу шины, а также ухудшению управляемости автомобиля ваз 2107. Давление воздуха в шине автомобиля ваз 2107 не постоянно. При повышении температуры окружающего воздуха давление в шине возрастает, а при понижении давление в шине — падает. При небольших колебаниях температуры окружающего воздуха давление в шине на автомобиле ваз 2107 меняется незначительно. Если перепад температур достигает 10—15°, то необходимо проверить и, при необходимости, довести давление в шинах до нормы.
Изменяется давление в шине и во время движения автомобиля ваз 2107 с большой скоростью и частыми маневрами. Зимой это практически незаметно. Холодный воздух и низкая температура покрытия дороги не позволяют шине нагреться. В летний период набегающий поток теплого воздуха плохо охлаждает шину, и ее температура в шине начинает повышаться. Дополнительный нагрев шины происходит от разогретого солнечными лучами покрытия дороги. Все это может повысить давление в шине на 0,2-0,3 кгс/см2.
Предупреждение! Давление в шине измеряется тогда, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.
Для выполнения работы по измерению давления в шине потребуются:
— манометр;
— компрессор или шинный насос.
Последовательность выполнения по измерению давления в шине на автомобиле ваз 2107 1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отворачиваем защитный колпачок вентиля колеса.
3. Подсоединяем к вентилю колеса манометр или автомобильный насос с манометром.
4. Если давление в шине у автомобиля ваз 2107 не соответствует норме, то доводим давление в шине до необходимой величины, накачивая насосом шину или стравливая лишнее давление с шины, надавив на стержень золотника подходящим инструментом.
При подкачке шины на автомобиле ваз 2107 контролируем давление по показаниям манометра насоса или компрессора.
Предупреждение! Манометр при накачивании, как правило, показывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Чтобы определить истинное давление в шине, необходимо прервать процесс накачивания.
5. Наворачиваем на вентиль защитный колпачок.
6. Аналогично проверяем давление воздуха в остальных шинах автомобиля ваз 2107.
.
Давление воздуха в шинах (кгс/см)
Размер шины автомобиля Передние колеса автомобиля Задние колеса автомобиля
175/70R13
165/70R13
1,7
1,6
2,0
1,9
Давление в шинах ВАЗ 2107 измеряется проверенным манометром
Дата публикации Янв 18, 2013, Рубрики Автомобили ВАЗ |
Давление в шинах ВАЗ 2107 нужно поддерживать в нормальном состоянии, то есть примерно 1,9-2 кг/см2 (более точные данные величины давления для каждого вида колес можно найти в специальных таблицах). Нормальное давление позволит более длительный срок эксплуатировать «обувку» автомобиля и обеспечит спокойное, комфортное вождение. Проверяют давление при помощи специального прибора – манометра, так же существуют автонасосы уже оснащенные таким прибором. Процедура проста – снимается вентильный колпачок с колеса, к нему прикручивается носос или манометр, датчики показывают давление, если оно не соответствует нормам, колесо подкачивается.
Если давление в шинах ваз 2107 проверяется при помощи насоса с манометром, то стоит обратить внимание на тот факт, что в момент подкачки шины манометр на насосе показывает давление не в самой шине, а в шланге через который подается воздух. Поэтому сначала нужно прекратить подачу воздуха, а потом уже проверять настоящее давление.
Существует расхожее заблуждение, что повышением и понижением давления в шинах автомобиля ваз 2107, можно изменять ходовые характеристики автомобиля. Это не совсем так, точнее – совсем не так. Чисто теоретически, конечно – слегка приспущенная шина будет улучшать амортизацию, увеличивать тормозной путь и плавность хода, а подкачанная чуть больше должна, по идее, вести к экономии бензина и повышению скоростных показателей. Но эти «ништяки» ничтожно малы по сравнению с теми негативными последствиями, которые могут наступить. Можно, конечно, попробовать, но вряд ли оно того стоит – слишком уж непредсказуемо ведет себя на дороге авто в неправильных колесах.
Поэтому совет – проверяйте давление в шинах вашего ваз 2107 не реже двух раз в неделю, поддерживайте его на среднем уровне, не рискуйте собой. Удачи на дорогах.
Related posts:
Газель – давление в шинах
Электростеклоподъемники на ВАЗ 2107
Клиренс ВАЗ 2107
Еще по теме
Нет связанных постов
ВАЗ 2107 | Давление в шинах
Модели
Хэтчбек
Давление (холодная шина)
Передние
Задние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13
1,9 бар
1,7 бар
шины 155 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 165 R 13
1,7 бар
1,7 бар
шины 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 145 R 13
2,0 бар
2,3 бар
шины 155 R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 165 R 13
1,8 бар
2,0 бар
шины 175/70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
шины 155 R 13, 165 R
13 или 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 175/65 R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/60 R 14
1,7 бар
1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
1,9 бар
2,2 бар
шины 165 R 13 или 175/70
R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 175/65 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/60 R 14
1,8 бар
2,0 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
2,0 бар
1,8 бар
– предельная нагрузка
2,1 бар
2,3 бар
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров
2,1 бар
1,9 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров
2,3 бар
2,1 бар
предельная нагрузка
2,4 бар
2,6 бар
Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров
2,1 бар
1,9 бар
предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
1,9 бар
2,4 бар
шины 175/70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
2,0 бар
1,8 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
2,1 бар
2,5 бар
шины 175/70 R 13
2,1 бар
2,3 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше
информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:
2,1 бар
1,9 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели 2,0 литров (см выше информацию
по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка
2,0 бар
2,8 бар
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка
2,0 бар
2,8 бар
Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров
2,1 бар
2,3 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
2,2 бар
2,6 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
3,2 бар
Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13
2,0 бар
2,2 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар
2,2 бар
Предельная нагрузка:
– шины 155 R 13
2,2 бар
3,0 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар
3,0 бар
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 175/65 R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/60 R 14
1,7 бар
1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 175/ 70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 175/ 65 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/ 60 R 14
1,8 бар
2,0 бар
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
шины 185/60
R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/55 R 15
2,5 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка:
шины 185/60 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/55 R 15
2,7 бар
2,9 бар
Давления приведены только
для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины
другого размера.
Как проверить батарейку мультиметром? Особенности проверки заряда и емкости батарейки с помощью мультиметра
От батареек и аккумуляторов функционирует подавляющее большинство переносных приборов. Они в основном различаются по ёмкости и по типоразмеру – не будь данной классификации, вряд ли они получили бы такое широкое распространение в быту, оставшись лишь одним из оплотов резервного электропитания на производстве и в различных учреждениях. Однако их все объединяет общее свойство – способность к разряду: какими бы они ни были энергоёмкими, каждый такой элемент содержит в себе конечный объём электролита.
Как проверить заряд без нагрузки?
Для всех способов проверки понадобится мультиметр – измерительный прибор, работающий в качестве вольтметра и амперметра. Какой из этих двух режимов понадобится, покажет конкретный способ проверки пригодности питающего элемента.
Чтобы проверить заряд без нагрузки, понадобится выполнить определенную последовательность шагов.
Переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока. Если речь идёт о батарейке или аккумуляторе, не превышающем по напряжению 1,5 вольта в заряженном состоянии, выберите режим «2000 милливольт» (это и есть измерение напряжения до 2 В).
Прежде чем измерить напряжение, убедитесь, что мультиметр исправен и работоспособен, а щупы подключены.
Приложите красный щуп к выводу «+», а чёрный – к «минусу». Если вы перепутаете полярность – мультиметр покажет то же самое напряжение, но с минусом. Никаких нежелательных последствий ни для самого прибора, ни для элемента питания не наступит.
У сухих алкалиновых батареек оптимальным считается напряжение до 1,2 В. Если прибор показывает меньше – «доживать свой век» такая батарейка отправится в карманный радиоприёмник, часы или велокомпьютер. Литиевые батарейки не должны иметь значения меньше 2 В – при показаниях ниже этого предела электрический элемент считается непригодным. Свинцово-кислотные аккумуляторы считаются негодными при падении напряжения ниже 1,8 В. У литий-ионных разновидностей, применяемых в гаджетах, а также у моделей 14650, 18650 минимально допустимым является 2,5 В – при падении ниже этого предела происходит необратимая деградация рабочего слоя, а полностью заряженный элемент покажет 4,2 В. Что касается аккумуляторов с электрохимией на основе никеля – допустимым является напряжение 1… 1,5 В. Частично саморазрядившиеся (при простое) элементы часто показывают 1,2 В.
Недостаток проверки заряда без нагрузки – неточная оценка. Батарейка, простоявшая в безмоторных настенных часах, работающих по импульсно-шаговому принципу и в момент ежесекундных импульсов потребляющих 100 микроампер, может выдавать 1,3 В и считаться пригодной.
Но, запитав от неё лампочку или карманный фонарь, вы убедитесь, что она не держит требуемую нагрузку – светодиод или лампочка накаливания после короткой вспышки тухнет.
Проверка элемента на заявленную ёмкость
Для проверки заряда под нагрузкой вам потребуется любой потребитель тока – лучше всего использовать любое эквивалентное сопротивление, потребляющее 100… 200 миллиампер в час. Это может быть либо лампочка от карманного фонаря, либо светодиодная головка от другого похожего фонаря. Можно использовать любой гаджет, например карманный FM-радиоприёмник, звук в котором включён негромко.
Соберите цепь из выключателя, потребителя и батарейки.
Включите параллельно батарейке мультиметр в режиме вольтметра. Можно использовать второй тестер, включённый последовательно в цепь на измерение тока в режиме «200 мА» или «10 А».
Оставьте цепь в рабочем состоянии и засеките время.
Задача – вовремя засечь момент, когда напряжение на каждой из батареек или аккумуляторов упадёт до 1 В. Если используются две батарейки (или два аккумулятора такого же типоразмера) – падение напряжения должно быть до 2 В. У потребителей 9-вольтовых батареек – до 6 В, но, если элемент одноразовый (неперезаряжаемые аккумуляторы), можно разряжать «до победного конца», пока гаджет не перестанет работать. Проверять одноразовые элементы смысла нет – их просто используют и выбрасывают, чего не скажешь об аккумуляторах. Даже если аккумулятор изношен и запущен, он подвергается тренировке, т. е. разрушению металлических кристаллов в рабочем слое. Его ёмкость частично можно восстановить – и использовать его далее в маломощных потребителях.
Быстрая проверка проводится с помощью потребителя, равного ёмкости аккумулятора. Если, к примеру, тестируется никель-металлгидридный «пальчиковый» аккумулятор (типоразмер AA) на 1000 миллиампер-часов, то потребитель должен использовать столько же тока (в миллиамперах за час). Подключение производится не более, чем на минуту. Злоупотреблять быстрым разрядом аккумулятора не следует: виды на основе никеля «не любят» быстрый разряд – для них предпочтительно время разряда от 5 часов до суток. Литий-ионные, разряжаемые с 4,2 до 2,5 В, отдают заряд быстрее – не менее чем за 2 часа, без особо разрушительных последствий.
Когда любой из аккумуляторов запущен настолько, что восстановление ёмкости даже путём тренировок (медленный заряд и несколько обычных циклов разряда-заряда) не помогает – смело утилизируйте его. Никель-кадмиевые образцы, используемые в шуруповёртах, при тренировке разряжаются до 0,4 В на каждый элемент по «короткоимпульсному» методу.
Подключить нагрузку – и держать её включённой, пока напряжение не упадёт до 0,4 В.
Сразу же отключить её.
Выждать требуемое количество секунд (или минуту), пока напряжение не поднимется свыше 1 В, например до штатных 1,2 В.
Повторять этот шаг, пока напряжение не перестанет подниматься больше 1 В. Если сомневаетесь – повторите эти же действия, например, 3 раза.
Поставить аккумулятор в режим медленного (с током на 1/24 его ёмкости) заряда. Теоретически он зарядится не за 10 часов, а за сутки.
Сегодня эту работу выполняют анализаторы аккумуляторов, в которых заложены все программы тренировок для каждого из типов – а в качестве «балласта» используется тест-нагрузка. Эти аккумуляторы ещё можно попытаться «поднять» – но и им рано или поздно придёт конец.
Категорически запрещается помещать отработавшие своё элементы в городские отходы. Вредные для окружающей среды кадмий, никель, литий, щёлочи и кислоты подлежат специальной утилизации. Сдавайте этот «мёртвый груз» в пункты, откуда они отправляются на повторную переработку.
То же самое относится и к измерительным приборам, гаджетам, в состав которых могут входить несъёмные литий-ионные батареи.
Исследование на ток короткого замыкания
Этот варварский метод, использующий параллельное подключение мультиметра в режиме «10 А» к батарейке или аккумулятору, категорически не рекомендуется. Померить ток таким способом – значит, замкнуть полюса аккумулятора накоротко, это можно было бы сделать обычным проводом с толстым сечением без каких бы то ни было измерений. Даже измерение тока короткого замыкания на пару секунд заметно подпортит аккумулятор, после чего ему как минимум потребуется полный цикл тренировки. Запомните: аккумуляторы тестируются только под адекватной нагрузкой, не приводящей к падению напряжения ниже минимального порога менее, чем хотя бы за несколько минут. Не слушайте горе-мастеров, советующих замерять токи таким способом. Если источник мощный (на 3 и более ампер-часов) – велик риск сжечь шунт и повредить прибор.
Заключение
В основном батарейки проверять смысла нет – ими нужно пользоваться, «выжимать» из них весь заряд, а после они выбрасываются. Аккумуляторы можно протестировать лишь под нагрузкой или вхолостую. Других адекватных способов проверить их нет.
И неважно, что питает аккумулятор: смартфон или стартер автомобиля – на пригодность он тестируется при верно подобранной нагрузке, не превышающей его ёмкость по выдаваемому току.
О том, как проверить батарейку мультиметром, смотрите в следующем видео.
Как проверить мультиметром батарейку
Содержание:
Как определить неисправную батарейку
Определение величины остаточного заряда
Видео: как проверить батарейку
Множество современных электроприборов используют в качестве питания пальчиковые батарейки. Несмотря на свой одинаковый внешний вид, они существенно различаются между собой не только по техническим характеристикам, но и по цене. Не зная этих особенностей, вполне возможно приобретение батареек с коротким сроком службы или вообще разряженных. Кроме того, у многих постепенно накапливается определенное количество элементов, которые считаются условно пригодными к эксплуатации. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос, как проверить мультиметром батарейку, и где ее можно использовать, при наличии какого-то заряда. Существует несколько способов проверки, позволяющих получить довольно точные результаты.
Как определить неисправные элементы
Для того чтобы выполнить проверку батарейки, необходимо правильно настроить мультиметр. Прежде всего, выставляется режим измерения постоянного напряжения. Далее выбирается максимальный предел измерения, значением 20 В. Контакты измерительных проводов соединяются с проверяемой батарейкой. Полученные показания выводятся на дисплей.
Минимальное напряжение, считающееся нормой, составляет 1,35 В. Батарейки с таким напряжением могут использоваться во всех устройствах. Для приборов с низким потреблением энергии вполне достаточно 1,2 В. При более низком заряде элементы подлежат утилизации.
Однако данный способ не может дать полной картины состояния батарейки. Мультиметр покажет лишь величину разности потенциалов без нагрузки. Значение внутреннего сопротивления тестера очень маленькое, поэтому оно практически не влияет на ток разряда. Для получения наиболее достоверного результата, элемент следует нагрузить обычным потребителем, например, лампочкой от карманного фонарика.
При проверке в качестве нагрузки нежелательно пользоваться светодиодами, поскольку они обладают крайне незначительным сопротивлением. В случае неправильного подключения, светодиоды сразу же выйдут из строя. Чтобы светодиод начал работать, необходимо напряжение свыше 2,5 В, которое одна батарейка дать не сможет.
Определение величины остаточного заряда
Когда гальванический элемент начинает разряжаться, одновременно наблюдается рост его внутреннего сопротивления. Иными словами, происходит снижение заряда тока или энергоемкости, обеспечивающих питание приборов и радиоаппаратуры. Это свойство дает возможность измерить остаточную величину заряда в батарейке. Измерения следует выполнять цифровым мультиметром, рассчитанным на минимальный ток в 6 ампер.
Прибор выставляется на предельное измерение тока, после чего щупами нужно коснуться выводов элемента. При таком включении батарейка переходит в рабочий режим, приближенный к короткому замыканию, что позволяет замерить остаточный ток заряда батареи. По итогам измерений, наиболее пригодными считаются элементы с наиболее высоким током.
Для получения наиболее точных результатов рекомендуется предварительно измерить величину заряда в новой и разряженной батарейке. С этой целью переключатель переводится в режим измерения тока и выставляется на значение 10А. Плюсовой щуп красного цвета нужно вставить в гнездо 10А. Минусовой щуп черного цвета остается на своем месте в гнезде СОМ.
Затем нужно коснуться щупами выводов новой батарейки. Щупы сразу же убираются, как только на индикаторе перестанет расти значение тока. Продолжительность измерения не должна превышать 1-2 секунд из-за вредного воздействия режима короткого замыкания. Величина тока в новой батарейке обычно составляет от 4 до 6 А.
Если при проверке батарейки мультиметром показания составили 3-4 А, данный элемент может в течение короткого времени использоваться в портативной аппаратуре. При показаниях ниже 3 А (1,3-2,8) батарейка подойдет только для устройств с низким энергопотреблением, например, пульта дистанционного управления.
особенности и способы тестирования заряда
Пальчиковые батарейки — элементы питания многих современных приборов. Внешне такие изделия не отличить друг от друга, но технические характеристики и стоимость могут существенно отличаться. Для предотвращения неприятностей, связанных с покупкой батареек, имеющих незначительный ресурс, или совсем нерабочих, следует знать, как проверить заряд батарейки.
Такие знания будут особо полезными, если дома скопилось много аккумуляторов — после проверки можно понять, которые из них стоит выбросить, а какими еще можно будет пользоваться в устройствах с небольшой мощностью.
Проверка батарейки мультиметром
Для обнаружения полностью неисправных элементов будет достаточно несложной проверки:
перейти в режим мультиметра в соответствии с измерениями величины постоянного напряжения;
предел измерений должен быть равным 20В;
щупы прибора плотно прижать к контактам проверяемого аккумулятора и вымерять уровень напряжения;
снять показания тестера.
Если значения, полученные после тестирования, больше 1,35В — элемент полностью исправен и может использоваться в любых приборах. Когда чуть меньше, но не менее 1,2В — его можно установить в устройства, которые не требуют большого количества энергии. При еще меньших показателях пользоваться батареями невозможно, следует отправить их на утилизацию.
Стоит отметить, что такая проверка не дает полной картины, поскольку показывается величина напряжения без нагрузок (ЭДС).
Как нагрузочный элемент может применяться обычная маленькая лампочка для карманного фонарика. Светодиодные не подойдут, так как обладают незначительным сопротивлением. Объем нагрузок должен находиться в пределах 100−200мА — такие показатели у многих современных электроприборов со средней мощностью.
Теста без нагрузок вполне достаточно, чтобы отбраковать явно непригодные для дальнейшего пользования элементы питания. Если тестер показал меньше 1,2 В, то нет смысла устраивать дополнительные проверки. Вот, собственно, самый простой вариант того, как проверить батарейку мультиметром.
Как проверить количество заряда под нагрузкой
Отобранные элементы подвергаются повторному тестированию. Необходимо разобраться, как измерить емкость аккумулятора мультиметром под нагрузкой. Порядок действий следующий:
соединение щупов прибора с контактами тестируемого элемента;
В зависимости от полученных данных батарейки сортируются следующим образом: если результат 1,1 В и меньше, то такие изделия можно смело выбрасывать; когда значение не превышает 1,3В — можно использовать в пультах дистанционного управления. Если у элемента под нагрузкой 1,35 В и больше — он полностью исправен.
Проверка посредством измерения силы тока
Эта методика может применяться исключительно для новых элементов питания и дает возможность оценить мощность непосредственно перед покупкой. Положение прибора должно находится в зоне постоянного тока. Для получения адекватных измерений необходимо:
тестер установить на максимальный предел измерений;
щупы прибора плотно прижать к аккумулятору;
через несколько секунд после того как значение тока на индикаторе остановится, убрать щупы.
Нормальные значения — это 4−6 ампер. Если значение составляет 3−3,9 ампер, то ресурс батареи снижен, но ее еще можно установить в портативной аппаратуре. Когда видите цифры 1,3−2,9 ампер — для бытовых приборов такой элемент вряд ли сгодится, но подойдет для любых совместимых пультов ДУ (необязательно телевизионных).
Несколько полезных рекомендаций
Полезные советы помогут улучшить качество использования батареек и понять, какой должна быть их утилизация:
Не откладывайте проверку и сортировку элементов питания, которые со временем скапливаются в доме. Если нет новых, или же их слишком мало, можно некоторое время пользоваться протестированными.
Если в бытовом агрегате сели аккумуляторы, то необязательно менять весь комплект. Дело в том, что садятся они не одновременно, а с помощью проверки можно будет обнаружить элементы пригодные для дальнейшей эксплуатации.
Не держите дома вышедшие из строя батарейки, вовремя вынимайте их из корпуса аппаратуры. Со временем из них начнет вытекать электролит, приводящий к порче ваших любимых приборов.
Не нужно пробовать повредить внешнюю оболочку корпуса элементов питания — жидкость, которая находится внутри (кислота либо щелочь) при попадании на кожу может вызвать химические ожоги.
Кроме того, испорченные аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, ведь в них содержится электролит — вещество, приносящее вред окружающей среде. Сдавайте их в специальных точках, откуда они отправляются на утилизацию.
Вот и все секреты того, как проверить мультиметром емкость аккумулятора, и в каких устройствах можно применить протестированные элементы. Для проведения замеров понадобится только тестер и несколько свободных минут.
Как проверить батарейку и аккумулятор телефона мультиметром
Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.
Это чревато выходом техники из строя или, даже при наличии специальных знаний, необходимостью при каждом включении заново вносить изменения в конфигурацию.
Другой пример — «пальчиковые» батарейки или аккумуляторы. Если такой элемент питания перестанет выдавать требуемую величину силы тока, устройство, которое от него работает, может перестать корректно выполнять свои функции. Пульт от телевизора откажется переключать каналы или включать — выключать его, переносной радиоприёмник перестанет ловить любимые станции, а фотоаппарат совсем перестанет работать.
Тестеры для батареек
Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.
С помощью такого устройства можно проверить:
Батарейки с диапазоном рабочих напряжений 1,5−9 В. Сюда входят как привычные форм-факторы типа АА, ААА и никель-маталлгидридные (MN).
Аккумуляторы типа «Крона» и другие с рабочим напряжением в 9 вольт.
Литий-ионные и литий — полимерные аккумуляторные батареи, работающие на 3,7 В: 18 650, 17 335, 26 650 и другие.
Длина питающего элемента не должна превышать 7 см.
Такой прибор можно собрать и своими руками, на основе популярных плат Arduino. Схемы и требуемые скетчи для прошивки можно легко найти в интернете.
Если вас интересует, как проверить батарейку тестером, не беспокойтесь. Принцип действия очень прост — с помощью специального фиксатора, способного регулировать расстояние между контактами прибора для замера различных форм-факторов, подсоединяем батарейку или аккумулятор к соответствующим клеммам. Важно не перепутать полярность, в этом помогают нанесённые обозначения. После этого смотрим на экран и сверяем полученное значение с номиналом, указанным на батарейке.
Если она должна выдавать полтора вольта, а показывает около одного или даже меньше, следует обязательно её заменить. Такие батарейки считаются разрядившимися. Если показатель отличается в меньшую сторону менее, чем на 10−15 процентов, элемент сможет выдавать требуемые значения ещё какое-то время, но лучше не рисковать и тоже заменить его. При равных или немного более высоких показателях батарейка считается исправной и пригодной. Похожим образом можно выполнить и такую задачу, как проверить ёмкость аккумулятора тестером.
Проверка элементов питания мультиметром
Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.
Для получения значений используется пара щупов, как правило, красного и чёрного цвета, соответствующих полярностям «плюс» и «минус». Это существенно облегчает процесс, позволяя избегать ошибок полярности. Все мультиметры оснащены цифровым экраном и переключателем режимов. Измерить с его помощью получится:
Величину постоянного и переменного токов.
Напряжение различных электротехнических деталей и соединений.
Сопротивление этих деталей.
Частоту гармоничного сигнала.
Индуктивность катушек.
Электроёмкость (величину заряда).
Дополнительные функции прибора включают в себя:
Прозвонку электрических цепей с низким (менее 50 Ом) сопротивлением. При этом измеряется сопротивление с последующей звуковой индикацией. Функция полезна для определения коротких замыканий на печатных платах различных устройств.
Генерацию простейших импульсных или гармоничных тестовых сигналов.
Измерение температуры при помощи термопары, подключающейся к разъёмам для щупов.
Тестирование диодов и транзисторов.
Для проверки элементов питания достаточно режимов измерения величины тока и напряжения.
Измерение вольтажа батареек и аккумуляторов
Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.
Пальчиковые батарейки могут работать нормально в диапазоне от 1,2 до 1,35 вольт. Если значение ниже, её следует утилизировать. Аккумуляторные батареи типа «Крона» должны выдавать не менее 9 вольт, чтобы считаться пригодными. Показатели других элементов следует сверять со значениями на их корпусе.
Например, если проверяете батарейки CR2032, CR2025 и другие, применяемые для питания BIOS, они должны выдавать как минимум 3 вольта. Выполняя такое измерение, следует знать небольшую хитрость. Если батарейка выдаёт положенные 3 вольта на экране, но проблемы в работе всё равно наблюдаются, следует перепроверять значение, выставляя режим измерения в 200 вольт. Так можно определить пришедшие в негодность батарейки, которые на первый взгляд кажутся нормальными.
Определение ёмкости источников питания
Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.
Таким образом, можно сделать вывод, что напрямую с помощью мультиметра проверить её нельзя. Измерение ёмкости возможно только при произведении замеров мультиметром и секундомером скорости разряда до 1 вольта и ниже, подавая на батарейку нагрузку в 0,1—0,15 ампер. Значение нагрузки умножается на время и получается необходимая величина. В качестве устройства разрядки можно использовать любой нагрузочный резистор.
Этим методом можно как проверить аккумулятор телефона мультиметром на предмет расхождения заявленной ёмкости с истинной, так и определить примерное время цикла зарядки-разрядки. Первое очень пригодится, если вы приобрели аппарат из Китая — батареи их смартфонов зачастую маркируются заведомо ложными, завышенными сведениями о ёмкости.
Правила утилизации отработанных элементов
Если показания приборов показывают, что батарейка или аккумулятор отработали своё, от них необходимо правильно избавиться. Дело в том, что вещества, содержащиеся в них, являются очень агрессивными и причиняют серьёзный вред окружающей среде. Электролит, в состав которого входят различные кислоты и щёлочи, нельзя хранить ни в каком виде дома.
Рекомендации по утилизации разрядившихся элементов питания включают в себя такие простые правила:
Запрещено хранить такие элементы вблизи других электроприборов или внутри их. Кислота или щёлочь, которые через некоторое время проделают отверстие в корпусе, нанесут повреждения окружающим предметам.
Разрушение батареек и аккумуляторов механическим способом не допускается. Кроме возможности попадания электролита на кожу и возникновения ожогов, следует опасаться возникновения химического пожара вследствие повреждения корпусов некоторых литий-ионных аккумуляторов. Так как литий является очень активным щелочным металлом, при попадании на открытый воздух он может воспламеняться и достаточно долго гореть. Тушить такие пожары в случае возникновения следует исключительно порошковыми или углекислотными огнетушителями.
Выбрасывать в мусорные баки их также запрещается. В любом городе существуют пункты приёма отработанных батареек, лучше воспользоваться их услугами, ведь выбрасывая элементы питания просто так, вы подвергаете окружающую среду опасности загрязнения вредными веществами.
Избегайте использования способов по «поджиганию» аккумуляторов — подачи на полностью истощённые элементы тока большой силы с целью возобновить возможность их зарядить. Такие манипуляции сокращают срок их службы ещё сильнее и не отличаются безопасностью.
И главное — если вы пользуетесь приборами с автономным питанием, не допускайте их перегрева. Это значительно сокращает срок их эксплуатации, приводит к порче питающих элементов и снижению возможного количества циклов заряда-разряда. Это происходит из-за того, что при повышении температуры внутри устройства значительно ускоряются процессы окисления и деградации металлических компонентов аккумуляторов и батареек.
Емкость и Заряд с мультиметром и без
На сегодняшний день есть достаточно много приборов, в которых используются такие источники питания, как батарейки. Со временем заряд иссякает, и соответственно в какой-то момент устройство перестает работать.
Поэтому будет полезно научиться определять степень заряженности батареек. Так же это может быть полезным для проверки работоспособности новой батареи, или той, которая лежала долгое время без работы.
Как проверить заряд батарейки мультиметром
Мультиметр (Тестер) представляет собой прибор, позволяющий проверить напряжение в сети, места разрыва электрического кабеля, определить значение сопротивления в сети, а также работоспособность имеющихся электрических приборов. Но помимо этого, с его помощью можно проверить емкость и заряд источника питания.
Изначально нужно включить сам прибор и выставить показатели на соответствующий параметр – «Постоянный ток Амперы». После этого, потребуется сделать настройку соответствующих показателей для портов:
значение порта для щупа под номером 1 должно быть СОМ;
для щупа под номером 2 нужно поставить на значение 10 ADC;
имеющаяся ручка непременно должна быть в положении DAC или DCA;
предельный результат для осуществляемой проверки по показателям должен быть не менее 6А, но не выше 10А.
Но здесь стоит учесть, что настройка для измерения силы тока должна стоять на показателе Амперы, а не Вольты. Далее потребуется соединить щупы используемого тестера с контактами, а именно:
клемма «+» (с красным проводом) подсоединяется соответственно «+» на гальваническом элементе;
клемма «-» (с черным проводком) должна быть подсоединена к «-» на гальваническом элементе.
В качестве предосторожности следует сказать, что нужно придерживаться рекомендации относительно времени осуществления проверки. Максимальное время для проверки должно составлять не более 2-х секунд. Это обусловлено тем, что превышение указанного времени может испортить батарейку, независимо новая она была или использованная.
Как проверить емкость батарейки
Процесс по проверке емкости аналогичен выяснению остаточного заряда этого источника питания, но показатель в Амперах должен стоять на отметке 10 А. Далее нужно соединить красный щуп мультиметра к плюсовому полюсу батарейки, а черный соответственно к минусу.
Процедура должна занимать не более 10 секунд иначе обозначенный источник питания может полностью разрядиться. Поскольку такой процесс представляет собой замыкание, а это чревато негативными последствиями для источника питания.
Если показатели на измерительном приборе показывают 0,2 ампера, то элемент питания не пригоден для дальнейшего применения. Когда величина в амперах показывает больше 1,1 (1,74 А), то такую батарейку можно еще использовать, но в приборах, где не требуется большого потребления заряда. К примеру, для пульта от телевизора, часов или же небольшого радиоприемника.
Как узнать напряжение батарейки
Чтобы проверить напряжение батареи можно также использовать тестер. Он может показать какой имеется заряд в представленном источнике питания и выяснить можно ли его использовать в приборах в дальнейшем.
Для этого, следует соединить контакты элемента питания со щупом самого мультиметра, а также необходимо сделать подключение с нагрузкой. Такой процесс должен длиться примерно 40 секунд.
По истечению этого времени буден виден результат, а именно, если на измерительном приборе показывает 1,1 Вольт, то батарейка уже не пригодна, поэтому ее нужно утилизировать.
Как проверить батарейку без приборов
Стоит отметить, что проверить работоспособность батарейки можно без каких-либо устройств. Изначально хочется сказать, что такой способ не покажет сколько осталось заряда, но подскажет в рабочем она состоянии или нет.
Заряженная батарея
Для этого необходимо взять батарейку, поднять на высоту 5-10 сантиметров и выпустить из рук на ровную поверхность, к примеру, на стол или табурет. Если отскочила, то она имеет очень низкий заряд и вовсе не пригодна к применению.
Когда она рабочая, то звук от падения будет более глухим, к тому же она станет в вертикальное положение, в отличие от разряженного источника питания, который после падения упадет в горизонтальное положение.
Разряженная батарея
Обозначенные критерии обосновываются тем, что внутри батарейки находится электролит, он имеет гелеобразное состояние, после полной разрядки он затвердевает, поэтому она отскакивает от поверхности при падении.
Как проверить батарейку с индикатором заряда
Относительно понятия батареек с индикатором заряда, то в основном они встречаются в дорогостоящих Duracell. Наличие такого индикатора предоставляет возможность проверить ее пригодность весьма просто. На элементе питания имеется специальная полоска с делениями, имеющие различные цвета.
Эти ячейки (деления) наполнены термической краской, которая в зависимости от температуры нагрева изменяет цвет. К примеру, красная ячейка наиболее чувствительная, а вот зеленное деление не очень, и соответственно требует наличия более высокой температуры.
В результате, когда происходит нагревание, то в зависимости от достигаемой температуры засвечиваются разные участки на этом индикаторе. То есть, такие показатели показывают наличие заряда в батарейке. Чтобы произвести проверку заряда все что потребуется, так это нажать на белые кружочки индикатора Powercheck.
Проверка заряда, напряжения батарейки имеет под собой основания, а именно. Произведенные исследования показывают, что в основном использованные батарейки, отправленные в утиль заряжены еще до 40%. Но поскольку прибор или инструмент не работает, то по незнанию люди выбрасывают такие элементы питания.
А ведь их можно еще использовать в приборах с менее требовательным показателем заряда. Поэтому рекомендуется проверять элементы питания перед тем, как выбросить их. Применяя такую батарейку в менее потребляемой энергию можно сэкономить денежные средства.
Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.
Тестер для батареек: проверка работоспособности элементов
В повседневной жизни используется большое количество самых разнообразных портативных приборов, инструментов и устройств, для которых источником питания служат батарейки. Постепенно дома скапливаются в разной мере использованные элементы питания, которые необходимо своевременно проверять, сортировать и утилизировать. В определении работоспособности нам поможет тестер для батареек.
Внимание! Нельзя хранить вышедшие из строя батарейки. Иногда из них вытекает электролит, который может испортить корпус прибора или находящиеся рядом вещи.
Более того, ввиду токсичности содержимого, утилизация портативных источников питания производится не обычным способом, а в специально отведенных местах!
Батарейки можно прозвонить мультиметром, или проверить их на работоспособность, используя специальный тестер батареек.
Функции мультиметра
Мультиметр – это переносной многофункциональный электроизмерительный прибор. Еще его называют тестером, он удобен в использовании и полезен в быту. Тестер можно встретить почти в каждом доме. Аппарат небольшого размера, легкий, портативный, работает от батарейки типа Крона.
В минимальном наборе он включает функции вольтметра, амперметра и омметра.
Мультиметр поможет:
проверить исправность любого электрооборудования;
протестировать диод или транзистор;
найти участок повреждения электрической проводки;
измерить напряжение в сети;
прозвонить – замерить величину сопротивления;
узнать частоту напряжения;
определить емкость аккумулятора;
замерить напряжение в батарейке
и сделать многое другое.
Классификация батареек
Портативные источники питания различают по форме, размеру, наполнению и принципу действия.
Первичные и вторичные элементы питания
Первичные батареи, или гальванические элементы, подлежат однократному использованию. Вторичные, аккумуляторные батареи, можно возвращать в работу многократно с помощью зарядного устройства. Они стоят, соответственно, дороже, но это с лихвой окупается количеством циклов перезарядки. На аккумуляторах присутствует надпись Rechargeable.
Виды батареек по наполнению
Батареи различают в зависимости от состава электролита и активного металла, применяющегося в конструкции:
литиевые – это самые легкие, емкие и дорогие энергоносители, имеют самый большой срок годности;
батарейки, выполненные с применением серебра, долго работают с большой нагрузкой, стоят дорого;
самые популярные элементы — алкалиновые (щелочные), могут работать в широком диапазоне температур и при больших нагрузках, но достаточно быстро разряжаются;
угольно-цинковые, «солевые» – самые доступные, быстро выходят из строя и плохо переносят холод;
характеристики хлоридно-цинковых батареек аналогичны «солевым», но имеют большую емкость.
Типы элементов по внешнему виду
Самые распространенные накопители – цилиндрические. Они бывают нескольких видов по размеру: самые маленькие – мизинчиковые, самые популярные – пальчиковые, а также средние и большие. Все цилиндрические батарейки имеют напряжение 1.6 вольт.
Существуют плоские батареи с напряжением 4.5 вольта и элементы типа Крона, которые имеют форму параллелепипеда и рабочее напряжение в 9 вольт.
Работоспособность источников питания напрямую зависит от мощности, потребляемой устройством. Например, в электродвигателях и видеокамерах даже небольшое снижение вольтажа нарушит работу. В то время как в приборах с низким потреблением энергии, часах и фонариках, уменьшение напряжения можно долго не заметить.
Справка! Батарейки разряжаются неравномерно. Если оборудование работает плохо, не надо выбрасывать сразу все элементы питания. Их надо проверить тестером, выбрать рабочие и использовать.
Как проверить батарейки мультиметром
Существует несколько вариантов измерения заряда накопителя.
Проверка без нагрузки
Самый простой способ определить уровень заряда и отделить полностью неработающие элементы для утилизации – измерить напряжение энергоносителя без нагрузки.
Алгоритм тестирования следующий:
Штекер черного провода необходимо вставить в отверстие с пометкой СОМ.
Штекер красного провода красного вставить в отверстие с пометкой VΩmA.
Выбрать предел измерения до 20В в режиме постоянного напряжения.
Присоединить щупы прибора к клеммам батарейки. Полярность в данном измерении не важна. Заряд батарейки оценивается по модулю значения остаточного напряжения.
Снять показания.
Если для цилиндрической батарейки полученное значение больше 1.35В, значит элемент питания полностью исправен. Если меньше 1.2В – батарейку необходимо утилизировать. Значение в промежутке от 1.2В до 1.35В означает возможность использования в устройствах с малым потреблением электроэнергии, например, в пультах дистанционного управления.
Проверка с нагрузкой
После первой отбраковки элементов питания можно применить более точный способ определения работоспособности. Чтобы проверить тестером напряжение необходимо:
К батарейке параллельно подключить нагрузку. Можно подключить лампочку обычного карманного фонарика, она обеспечит необходимый объем 100 –200 mA.
Соединить щупы тестера с контактами элемента.
Значение измеряется через 30-40 секунд.
Если полученное значение будет больше 1.35В – это рабочая батарейка, ее можно использовать в любых устройствах. При значении меньше 1.1В – элемент не пригоден для работы. Напряжение в промежутке от 1.1В до 1.35В говорит о возможности применения в нетребовательных приборах.
Метод ампеража
Самый точный метод – проверка измерением силы тока.
Реализуется следующим образом:
Черный провод надо присоединить к мультиметру через отверстие с пометкой СОМ.
Красный провод вставить в отверстие с пометкой 10ADC.
Выбрать предел измерения до 10А в режиме постоянного тока.
Кратковременно подключить щупы к клеммам: черный провод к минусу, красный – к плюсу батарейки.
Проверить ампераж мультиметром.
Нормальное значение силы тока от 4 до 6 ампер. На отрезке от 3 до 3.9 ампер ресурс батарейки немного снижен, ее можно использовать в портативных устройствах. При значениях силы тока от 1.3 до 2.9 ампер элемент пригоден для пультов дистанционного управления.
Внимание! Нельзя проводить измерения более 2 секунд. В процессе измерения уменьшается ресурс элемента, что приводит к его порче!
Как проверить батарейку без прибора
Определить работоспособность пальчиковой батарейки в домашних условиях можно эмпирическим путем. Проверить заряд батарейки без приборов довольно просто. Надо поднять батарею на двадцать сантиметров над уровнем ровной жесткой поверхности в вертикальном положении и отпустить. Можно использовать стол или подоконник. Заряженная батарейка упадет на бок, а разряженная – подпрыгнет от поверхности.
Дело в том, что гель, который находится внутри алкалиновой батареи, гасит кинетическую энергию при падении, и она заваливается на бок. В процессе разрядки гель высыхает, батарейка становится легче и подпрыгивает.
Этот метод не достаточно точен, но вполне может выручить в отсутствии устройства проверки заряда: тестера для проверки батареек, вольтметра или мультиметра.
Заключение
Чтобы своевременно проверить и использовать оставшийся ресурс источников питания понадобится мультиметр и несколько свободных минут. Результат – экономия средств и порядок в доме!
Как узнать рабочая батарейка или нет? 5 методов проверки
Иногда может случиться так что нужно узнать работают ли батарейки или нет. Чаще всего подобное происходит, когда в одной кучи находятся и заряженные и севшие элемент питания. В действительности существует несколько решений данной проблемы.
Как узнать рабочая батарейка или нет?
Ниже приведены несколько вариантов от самых безумных до самых практичных.
Метод №1. Самый безумный.
Возьмите 2 батарейки и соедините их последовательно, положительный полюс к отрицательному, а отрицательный к положительному. Дальше смочите палец и приложите к нему минусовой конец батарейки. К плюсовому приложите язык. Если будет щипать значит элемент питания рабочий. Но не стоит этим увлекаться.
Метод №2. Будь те внимательны.
Обратите внимание на внешний вид источника питания. Если на одном из полюсов замечена жидкость или окисление — значит батарея не годна. Лучше всего ее отнести в пункт приема.
Значит эта батарейка кончилась, то есть села.
Метод №3. 100% рабочий!
Чтобы узнать работает ли батарея или нет потребуется обычный тестер. Иначе его называют мультиметр. С помощью этого прибора можно замерить количество амперов и напряжение. Подобная информация 100% ответит на вопрос о пригодности.
Нужно провести замеры тока при коротком замыкании. Если он составит меньше 0,3 ампер, то такие элементы считаются негодными. Средними являются с током от 0,3 до 0,7 ампер. Если ток больше 0,7 это очень хорошие батарейки!
Элементы питания типа «АА» можно проверить и с помощью измерения напряжения. Если оно 1,3-1,5 вольта, то в принципе такой элемент годен к эксплуатации.
Метод №4. Проверка электроприборами!
Для этого используются следующие устройства:
Микро моторчик.
Лампа накаливания на 1,5-3 вольта.
При хорошем вращении мотора в течение 1-2 минут, батарейку можно считать рабочей. Если двигатель сначала крутится нормально, а потом все медленнее и медленнее, следует отказаться от такой батарейки.
С лампой дела обстоят практически так же. Длительное яркое горение сигнализирует о хорошей работе источника питания. Ну а тусклое и слабое свечение говорит, что элемент уже отработал свое.
Метод №5. Устойчивость.
Данный способ определения рабочая батарейка или нет заключается в следующем:
Возьмите элемент питания в руки и поднимите его над ровной поверхностью.
Поднятие выполните на высоту от 1-3 сантиметров.
После отпустите батарейку.
Если источник питания упадет, значит он является не годным. Тот который будет стоять вполне пригоден к использованию. В момент выполнения этого эксперимента проследите за тем, чтобы руки не тряслись.
Метод не является надежным, так как имеет высокую погрешность. Вполне работоспособная батарея может падать.
Подходит для проверки щелочных или алкалиновых батареек. В них содержится электролит в виде геля. Наличие этого вещества не дает батареи сильно отпрыгивать от поверхности. Когда элемент разряжен, то внутри него гель затвердевает. Это приводит к повышенной прыгучести батареи, и она падает.
Совет: Если в пульте телевизора сели батарейки, и он не работает, проверьте их мультиметром. Известно, что элементы питания разряжаются неравномерно. Поэтому 1 батарея обязательно будет с большим напряжением, а другая с меньшим. Где маленький вольтаж ту можно отнести в пункт приема, а к оставшейся докупить новую.
Таким образом использую 5 способов проверки вы узнаете рабочая батарейка или нет!
Читайте так же:
Как проверить батарейку мультиметром и узнать напряжение?
ТОО «Межрегионэнерготранзит» осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.
Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом являются:
• передача электрической энергии;
• другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.
Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
ТОО «Межрегионэнерготранзит» включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.
Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен на территории более 120 тысяч квадратных километров и имеет в своем составе 8,43 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением от 0,4 до 220 кВ, в том числе:
ВЛ 220 кВ -12 км
ВЛ 110 кВ — 2 тысячи 904,42 км
ВЛ 35 кВ — 5 тысяч 282,61 км
ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ — 233,27 км
258 подстанций всех типов напряжения, в том числе:
ПС 220 кВ — 3 шт.
ПС 110 кВ — 68 шт.
ПС 35/10 кВ -186 шт.
РП 10 кВ -1 шт.,
а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерготранзит» начало свою деятельность на рынке электроэнергетики с августа 2006 года на базе имущественного электросетевого комплекса 35-220 кВ бывшего ОАО «Костанайэнерго» и АООТ «КРЭК». Основной профилирующий вид деятельности компании – передача и распределение электрической энергии по электрическим сетям Костанайского региона.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства компания в установленном порядке получила разрешение и лицензии на осуществление различных видов услуг в сфере электроэнергетической отрасли. И сегодня ТОО «Межрегионэнерготранзит» активно работает на энергорынке области, предлагая целый комплекс услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу электроэнергетического оборудования, ремонту и поверке средств измерений, образовательной деятельности, предоставлению сооружений для размещения оборудования операторов связи.
Приоритетным направлением в деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит» является обеспечение качества предоставляемых услуг при минимизации сроков выполнения работ.
Возможность работы напрямую с производителями делает цены на предлагаемые услуги конкурентными по сравнению с другими участниками данного сектора энергорынка. А по ряду позиций (ремонт измерительных приборов и электронных счетчиков, высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов в цеховых условиях, образовательная деятельность) компания является единственным поставщиком услуг в регионе.
ТОО «Межрегионэнерготранзит» может выступать и в качестве интегратора (генерального подрядчика) выполняемых работ и для этой цели тесно сотрудничает со специализированными организациями и поставщиками оборудования.
Межрегионэнерготранзит — Вакансии
Вакансии ТОО «МРЭТ» на 05.01.2020 г.
Дожность
Количество
ОМТС
Кладовщик
1
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний
Инженер по поверке I категории
1
Служба средств диспетчерско-технологического управления и информационных технологий
Ведущий инженер- программист
1
Оперативно-диспетчерская служба
Диспетчер
1
Служба охраны труда, надежности и чрезвычайных ситуаций
Инженер
1
Отдел балансов электрической энергии
Ведущий инженер
1
Производственно-техническая служба
Ведущий инженер на период декрета
1
Служба средств релейной защиты и автоматики
Ведущий инженер релейной защиты и электроавтоматики
1
Инженер релейной защиты и электроавтоматики 1,2 категории
2
Служба ЛЭП
Инженер по эксплуатации воздушных линий электропередачи I категории
1
Служба механизации
Инженер
1
Слесарь по ремонту автомобилей
1
Cлесарь-агрегатчик
2
Водитель легкового автомобиля
1
Тракторист К-701, ЮМЗ
1
Отдел капитального строительства
Ведущий Инженер
1
Мастер по монтажу и эксплуатации систем газоснабжения
1
Мастер по монтажу систем водопровода и канализации
1
Мастер по теплогазоснабжению
1
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1
Уборщик произ. помещений
1
Центр подготовки
Уборщик
1
Лисаковская эксплуатационно-производственная база
Медсестра по предсменному освидетельствованию
1
Инженер по наладке и испытаниям
1
Тракторист К-701, Т-40
1
Водитель от 3 до 7 тонн
1
Водитель до 1,5 тонн
1
Костанайский линейно-подстанционный участок
Инженер по производству
1
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
3
Электромонтер по обслуживанию подстанции Джамбул
1
Электромонтер по обслуживанию подстанции Чураковка
1
Электромонтер по обслуживанию подстанции КЖБИ (на период декрета)
1
Карабалыкский линейно-подстанционный участок
Начальник ПС Приуральская
1
Диспетчер
1
Сторож
1
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
1
Сарыкольский линейно-подстанционный участок
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
2
Карасуский линейно-подстанционный участок
Инженер по производству
1
Электромонтер по обслуживанию подстанции 110/35/10 Юбилейная
1
Тарановский линейно-подстанционный участок
Электромонтер по обслуживанию подстанции 35/10 Красносельская
1
Денисовский линейно-подстанционный участок
Электромонтер по обслуживанию подстанции 110/10 Покровка
1
Электромонтер по обслуживанию подстанции 110/35/10 Орджоникидзе
1
Диспетчер
1
Житикаринский линейно-подстанционный участок
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
1
Диспетчер
1
Камыстинский линейно-подстанционный участок
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
1
Электромонтер по обслуживанию подстанции 110/35/10 Дружба
1
Электромонтер по обслуживанию подстанции 35/10 Ворошиловка
1
Аулиекольский линейно-подстанционный участок
Инженер по ОТи ТБ
1
Водитель легкового автомобиля -электромонтер ВЛ
1
Октябрьский линейно-подстанционный участок
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
1
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
1
Ремонтно-производственная база
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
1
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
1
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Самодельная переноска с крокодилом
Водители, находясь за рулём своего автотранспортного средства, даже и не задумываются сколько раз за день совершают манёвр, под названием одновременное перестроение. У опытных автолюбителей это действие на дороге совершается автоматом, они просто перестраиваются согласно правилам. А вот начинающие водители могут легко запутаться и растеряться на дороге, поэтому нужно на зубок знать, кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении.
Если вы движетесь по полосе и не собираетесь перестраиваться, а авто с другой полосы наверно совершить этот манёвр, то именно он должен вас пропустить. Правило помехи справа здесь не работает — вы перестроение в другой ряд и не планировали.
Если вы совсем недавно сели за руль своего долгожданного авто постарайтесь не перестраиваться без надобности.
Под ним подразумевается маневр автомобиля направленный на смену полосы, по которой движется транспортное средство. Он происходит в следующих дорожных ситуациях:
Порядок одновременного и одиночного перестроения машин из ряда в ряд регулируется пунктом 8.4 правил дорожного движения.
Поэтому учитывая вышеуказанные особенности одновременного перестроения, практиками вождения, с учетом требований ПДД, предлагается следующий алгоритм действий направленный на проведение такого безопасного и обоюдного маневра, который лучше проводить, руководствуясь следующим алгоритмом:
Находясь за рулём, мы иногда даже не задумываемся о том, сколько раз на дню перестраиваемся из ряда в ряд, делая это автоматически.
Правило, касающееся так называемой «помехи справа», каждый трактует по-своему.
При одновременном перестроении очень часто возникают ситуации, когда нужно действовать относительно «помехи справа».
Вы движетесь по своей полосе, а перестроиться намерен водитель авто с соседней полосы. В этом случае уступать ему вы не обязаны, даже если он находится справа от вас. Данное правило здесь «не работает».
Ещё несколько советов тем, кто только недавно сел за руль:
Салют, друзья! При выяснении того, кто кому должен уступить на дороге, порой, доходит до рукопашной.
Почему-то многие водители считают, что в затруднительных ситуациях, когда они не знают, какими правилами руководствоваться, нужно применять правило «помехи справа».
Перестроиться в пробке, с одной стороны, сложнее (все раздражены и места для маневра нет), а с другой, – проще, ведь всегда можно получить визуальное подтверждение от соседа, который пропускает вас перед собой.
Под ним подразумевается маневр автомобиля направленный на смену полосы, по которой движется транспортное средство. Он происходит в следующих дорожных ситуациях:
Порядок одновременного и одиночного перестроения машин из ряда в ряд регулируется пунктом 8.4 правил дорожного движения.
Поэтому учитывая вышеуказанные особенности одновременного перестроения, практиками вождения, с учетом требований ПДД, предлагается следующий алгоритм действий направленный на проведение такого безопасного и обоюдного маневра, который лучше проводить, руководствуясь следующим алгоритмом:
Основное правило перестроения автотранспорта трактуется в п. 8. 4. ПДД РФ. Формулировка общих принципов перестроения звучит следующим образом:
При совершении одновременного маневрирования (перестроения) очередность проезда регулируется общим законом «помехи справа».
Кто обязан уступить дорогу, совершая маневр перестроения?
Шофер какогоавто должен пропустить автомобиль, совершая маневр перестроения?
Направляясь по левой полосе, Вы намерены совершить маневр и перестроится на правую. Какой рисунок изображает ситуацию, где Вы обязаны пропустить автомобиль?
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Важно всегда знать давление в шинах автомобиля
Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106
Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном
Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ
Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля
Пальчиковые батарейки — элементы питания многих современных приборов. Внешне такие изделия не отличить друг от друга, но технические характеристики и стоимость могут существенно отличаться. Для предотвращения неприятностей, связанных с покупкой батареек, имеющих незначительный ресурс, или совсем нерабочих, следует знать, как проверить заряд батарейки.
Отобранные элементы подвергаются повторному тестированию. Необходимо разобраться, как измерить емкость аккумулятора мультиметром под нагрузкой. Порядок действий следующий:
Не откладывайте проверку и сортировку элементов питания, которые со временем скапливаются в доме. Если нет новых, или же их слишком мало, можно некоторое время пользоваться протестированными.
Источники питания имеют множество характеристик, которые определяют эффективность выполнения ими своих функций. Например, если стандартная батарейка, вставляющаяся в материнскую плату компьютера или ноутбука, перестаёт выдавать положенные ей 3 вольта, базовая система ввода-вывода устройства (или BIOS) лишается возможности хранить данные о конфигурации. При этом через несколько минут после прекращения подачи питания сбиваются внутренние часы компьютера, параметры накопителей и порядок загрузки.
Чтобы все эти элементы проверить на работоспособность, используются тестеры батареек. Это недорогие и простые в использовании приборы, способные выводить показания основных характеристик батарейки или аккумулятора на аналоговый или цифровой экран. Идеальны для применения в домашних условиях, когда можно обойтись без использования специализированной аппаратуры. В основном измеряются показания выдаваемого напряжения и в некоторых случаях — силы тока от батарейки.
Кроме тестеров, можно воспользоваться более универсальным средством. Мультиметр позволяет не только измерять значения силы тока или напряжения, но и регистрировать пробои, обрывы проводов, если таковые выводятся из аккумулятора, определять целостность обмоток различных трансформаторов и многое другое.
Для определения величины выходного напряжения любых бытовых батареек и аккумуляторов используется один режим работы мультиметра — постоянное напряжение до 20 вольт. Это связано с тем, что на бытовом уровне не используются устройства автономного питания, выдающие большее напряжение. После выбора режима щупами мультиметра необходимо дотронуться к соответствующим контактам батарейки. На экране появляется значение, которое необходимо сравнить с номинальным.
Если вас интересует, как замерить ёмкость батарейки мультиметром, прежде всего стоит разобраться в самом понятии. Ёмкость — это произведение величины постоянного тока разряда элемента питания на время разряда в часах. Измеряется в миллиампер-часах и отображает время работы аккумулятора при максимальной нагрузке подключённого к нему прибора.
Заряженная батарея
Разряженная батарея
