Движение по дороге: движение по полосам в городе и за городом – Тема 9. Расположение транспортных средств на проезжей части. — Автошколадома | Автошкола онлайн | Водительские курсы ПДД | ПДД учебник онлайн

  • 16.02.2020

движение по полосам в городе и за городом

На территории РФ движение механических транспортных средств осуществляется по правой стороне. Передвигаться транспорт может в два, три и больше рядов в зависимости от количества полос на проезжей части. Причем на некоторых участках дорог движение может быть односторонним, где-то двусторонним, а есть реверсивный тип движения. Регламент движения по полосам ПДД поясняют в пункте 9. Движение регулируется не только разметкой на дороге, но и знаками особых предписаний.

Движение по полосам ПДД

Подпункт 9.1

Число полос для движения определяется разметкой на проезжей части, а также знаками 5.15.1-5.15.2 и 5.15.7-5.15.8. Если же нет знаков и разметки, то движение выполняется с учетом ширины дороги, габаритов транспорта, с соблюдением интервала. Стороной для встречного движения считается 1/2 дороги, расположенная по левую сторону, места уширения не учитываются.

Движение по полосам в городе

Подпункт 9.2

По ПДД в движении по полосам на дороге с двумя и более потоками нельзя выезжать на встречные полосы.

Обычно подобные дороги имеют от четырех полос. В ПДД выезд на полосу встречного движения запрещен, так как предусмотрено две односторонних зоны, по которым можно выполнять опережение.

Проезжая часть с четырьмя и более полосами имеет разграничения в виде двойной сплошной, которую строго запрещено пересекать. Также есть четкое представление о том, как выполняется движение по полосам в городе. ПДД также предусматривает движение по четырех- и более полосным дорогам за пределами населенных пунктов.

При наличии двух полос одного направления в условиях города можно двигаться по любой полосе. Поворачивать с крайней правой полосы можно только направо. С крайней левой – налево и в обратном направлении. Проезд прямо разрешен с любой полосы. Если же полос три, то со средней повороты разрешены только при наличии соответствующих знаков, в остальных случаях по средней полосе движение разрешено в прямом направлении.

Подпункт 9.3

Двигаться по дороге с двусторонним движением, на которой три полосы, можно только по крайней правой стороне. Средняя полоса предназначается для обеспечения безопасности во время обгона. По этой полосе можно выполнять обгон с любой стороны дороги. Также средняя полоса предназначается для разворота, поворота налево, объезда. Выезд на самую крайнюю полосу запрещен.

Нарушение ПДД

Подпункт 9.4

За пределами города движение по двух- и более полосной дороге предполагает движение транспорта только по крайней правой полосе. По другим проезд запрещен при свободных правах полосах. А вот в населенных пунктах водители могут использовать любую полосу для движения. Менять ее можно для выполнения поворота, выполнения разворота, остановки, объезда.

При трехполосном движении занимать крайнюю левую можно только в том случае, если другие две заняты. Также эта полоса предназначается для обгона, разворота, поворота. Чтобы водителям было проще, разработаны новые знаки.

Новые знаки

Подпункт 9.5

Регламентируют ПДД движение по полосам для техсредств, скорость которых по техническим причинам не может быть выше 40 км/ч. Такая техника должна двигаться только по самой крайней полосе справа, кроме случаев обгона, перестроения перед выполнением поворота, разворота, остановки.

Подпункт 9.6

В ПДД движение по полосам при сильной загруженности предполагает проезд по трамвайным путям. В правилах говорится, что движение по попутным трамвайным путям разрешено, но только при условии, что полосы для движения безрельсового транспорта загружены. При таком движении машина не должна создавать помех трамваю. А вот выезд на встречные трамвайные пути строго запрещен.

При выполнении поворота транспорт должен перестроиться на трамвайные пути попутного направления и с них выполнить поворот. Если же автодорога регулируется дорожными знаками, указывающими направление движения, то поворот с путей запрещен. В таких случаях выполнять поворот можно только путем пересечения трамвайных путей на перекрестке.

Движение на перекрестке с трамвайной линией

Подпункт 9.7

При делении проезжей части на полосы специальной дорожной разметкой двигаться машины должны строго по выделенной полосе в соответствии с обозначениями. Нельзя наезжать на разметку, хотя это действие допустимо при перестроении или обгоне.

Подпункт 9.8

Особое внимание уделяется реверсивному движению. Подобные участки дорог опасны.

Существует два вида разметки реверсивной полосы: по обеим сторонам располагается двойная прерывистая линия. При таком виде разметки реверсивная полоса применяется только для движения при работающих светофорах. Если же крайняя правая полоса отделяется от реверсивной прерывистой линией, то при выключенном светофоре допускается применение реверсивной полосы для опережения.

При выезде на дороге с реверсивным движением водители должны занимать крайнюю правую полосу. Убедившись, что двигаться можно по реверсивной полосе, можно выполнять перестроение.

Подпункт 9.9

Под запретом в ПДД движение по встречной полосе, по тротуарам, обочинам, пешеходным дорожкам. В этих местах разрешается движение только спецтехники, например коммунальных служб. Заезд на тротуар и обочину разрешается только для загрузки и выгрузки груза, если иными способами к месту назначения подъехать не получается. При таком варианте должно быть безопасным движение других участников движения.

Подпункт 9.10

При движении на дороге водители должны соблюдать дистанцию. Для этого предусматривается боковой интервал и соблюдение безопасного движения между транспортными средствами. Дистанция зависит от скорости движения. При расчетах обязательно проводят корректировку в сторону увеличения интервала при смешанном движении, плохой дороге.

Полоса для маршрутных средств

Подпункт 9.11

За пределами города на двухполосной дороге водители транспорта с ограничением скоростного режима, водители длинномеров должны соблюдать дистанцию. Она должна быть такой, чтобы другие транспортные средства могли свободно обгонять, опережать.

Подпункт 9.12

При двустороннем движении, если на дороге имеются тумбы, опоры мостов и другие опасные элементы, водители должны объезжать с правой стороны. Возможен объезд слева, но только при наличии соответствующих указательных знаков.

При расположении на середине дороги каких-либо помех в виде тумб и других дорожных элементов, при отсутствии дорожной разметки, которая указывает направление движения по полосе, водитель должен выполнять объезд таких сооружений только правее преград. Если на элементе размещен знак, показывающий сторону объезда, то его выполняют в соответствии с указаниями знака.

В данном видео более наглядно показано, как можно двигаться по полосам в соответствии с пунктом 9 ПДД.

Полоса для маршрутных средств

Нарушения

Предусматривается штраф и иные виды наказания за нарушение ПДД движения по полосам. В случае пересечения сплошной линии разметки, а тем более при пересечении двойной сплошной, предусматривается лишение водительского удостоверения на срок от 6 месяцев. Самое строгое нарушение ПДД — выезд на полосу встречного движения. При таком нарушении придется забыть о водительском удостоверении.

о чем молчат ПДД? — журнал За рулем

Будучи за рулем, мы даже не задумываемся, сколько раз перестраиваемся из ряда в ряд. Делаем это автоматически. В большинстве случаев такие маневры безопасны, но иногда приводят к авариям.

Материалы по теме

Для начала немного теории. Давайте разберемся, что такое перестроение и как его правильно выполнять. Обратимся к Правилам дорожного движения:

Перестроение — выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.

Полоса движения — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

В Правилах нет определения «ряда движения», но, полагаю, понятно, что это расположение нескольких автомобилей на одной условной линии по ходу движения. По действующим стандартам ширина полосы движения может варьироваться от 3 до 3,75 метра. Получается, в одной полосе может поместиться и два ряда автомобилей. Правда, будет тесно и достаточно опасно. Тем не менее в Правилах не существует запрета на движение транспортных средств в два ряда по одной полосе. Этим обычно пользуются мотоциклисты. При этом выезд из занимаемого ряда, даже если вы не покинули своей полосы, также считается перестроением.

Поворот из второго ряда

Поворот из второго ряда

Правила запрещают перестроение через сплошную линию разметки. Самое распространенное нарушение — поворот (как и перестроение) не из того ряда.

Правила запрещают перестроение через сплошную линию разметки. Самое распространенное нарушение — поворот (как и перестроение) не из того ряда.

А что, если ширина полосы позволяет двигаться в два ряда? При этом, если из этой полосы разрешен поворот направо или налево, встает вопрос, а можно ли поворачивать пусть и с «правильной» полосы, но из второго ряда? Пункт 8.5 Правил говорит о том, что водитель перед поворотом обязан занять именно крайнее положение на проезжей части. Не полосы, как считают многие.

Поворот из второго ряда

Если вы, к примеру, двигаетесь в левом ряду правой полосы, перед поворотом нужно перестроиться к крайний правый ряд.

Если вы, к примеру, двигаетесь в левом ряду правой полосы, перед поворотом нужно перестроиться к крайний правый ряд.

Зона парковки

В Правилах установлены случаи, когда запрещено пересекать определенные типы разметки: 1.1 (разделяет транспортные потоки), 1.2.1 (обозначает край проезжей части, при этом допускается пересечение этой линии для остановки в разрешенных местах) и 1.3 (разделяет противоположные потоки, когда для движения 4 и более полос). Однако в определении к разметке 1.1 указано, что этой линией обозначаются и границы стояночных мест. То есть, двигаясь по парковочной разметке, можно попасть на 500-рублевый штраф (часть 1 статьи 12.16 КоАП РФ). Однако, если говорить откровенно, кто из нас, когда паркуется, не наезжает на эту разметку? Сюда же относятся и островки, определяющие начало и окончание зоны парковки.

Парковка

Парковочные места обозн

ПДД РФ 2020 — 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила дорожного движения (В дальнейшем – Правила) устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им.

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:

  • «Автомагистраль» – дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии – дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
  • «Автопоезд» – механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами).
  • «Велосипед» – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
  • «Велосипедист» – лицо, управляющее велосипедом.
  • «Велосипедная дорожка» – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1.
  • «Велосипедная зона» — территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33.1 и 5.34.1.
  • «Водитель» – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.
  • «Вынужденная остановка» – прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.
  • «Главная дорога» – дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1—2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто— и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.
  • «Дневные ходовые огни» – внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
  • «Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
  • «Дорожное движение» – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
  • «Дорожно-транспортное происшествие» – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
  • «Железнодорожный переезд» – пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне.
  • «Маршрутное транспортное средство» – транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.
  • «Механическое транспортное средство» – транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
  • «Мопед» – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
  • «Мотоцикл» – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
  • «Населенный пункт» – застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.23.1—5.26.
  • «Недостаточная видимость» – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
  • «Обгон» – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
  • «Обочина» – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.
  • «Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.
  • «Опасность для движения» – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.
  • «Опасный груз» – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.
  • «Опережение» – движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.
  • «Организованная перевозка группы детей» – перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.
  • «Организованная транспортная колонна» – группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.
  • «Организованная пешая колонна» – обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении.
  • «Остановка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
  • «Островок безопасности» – элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.
  • «Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

  • «Пассажир» – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).
  • «Перекресток» – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
  • «Перестроение» – выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
  • «Пешеход» – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
  • «Пешеходная дорожка» – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1.
  • «Пешеходный переход» – участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767)
  • «Пешеходная и велосипедная дорожка» – (велопешеходная дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 – 4.5.7.
  • «Пешеходная зона» – территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34.
  • «Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
  • «Полоса для велосипедистов» – полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.
  • «Преимущество (приоритет)» – право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.
  • «Препятствие» – неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе.
    Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил.
  • «Прилегающая территория» – территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.
  • «Прицеп» – транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.
  • «Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
  • «Разделительная полоса» – элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.
  • «Разрешенная максимальная масса» – масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.
  • «Регулировщик» – лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей. К регулировщикам также относятся уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности по досмотру, дополнительному досмотру, повторному досмотру, наблюдению и (или) собеседованию в целях обеспечения транспортной безопасности, в отношении регулирования дорожного движения на участках автомобильных дорог, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 686 «Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры».
  • «Стоянка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.
  • «Темное время суток» – промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
  • «Транспортное средство» – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
  • «Тротуар» – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.
  • «Уступить дорогу (не создавать помех)» – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
  • «Участник дорожного движения» – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.
  • Школьный автобус — специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации. 

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств.

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию.

1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ПДД РФ Обязанности пешеходов

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.


4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — белого цвета, сзади — красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.


4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки

1.14.1

или

1.14.2

обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.


4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.


4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.


4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).


4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).


4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 — 4.7 Правил.

ПДД РФ 2020 — 4. Обязанности пешеходов

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил.

ПДД 9.4 — По какой полосе разрешено движение

Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 Знак автомагистраль или знаком 5.3 Знак дорога для автомобилей или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и ПДД 9.5, ПДД 16.1 и ПДД 24.2 водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т — только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с ПДД 12.1.

По какой полосе Вам разрешено движение в данной ситуации?

Билет ПДД 3 вопрос 10

1.ОтветПо любой.
2.ОтветТолько по правой.

Вне населенного пункта запрещается занимать левые полосы при свободной правой. В данной ситуации вы можете двигаться только по правой полосе.

Можете ли Вы после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе?

Билет ПДД 9 вопрос 11

1.ОтветДа.
2.ОтветНет.

Вне населенных пунктов водителям ТС запрещается занимать левые полосы при свободных правых.

По каким полосам Правила разрешают Вам движение на этой дороге?

Билет ПДД 8 вопрос 10

1.ОтветПо любой.
2.ОтветПо любой, кроме левой.
3.ОтветТолько по правой.

Вне населенного пункта запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. В данной ситуации вам разрешено двигаться только по правой полосе.

Разрешено ли Вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по левой полосе с целью опережения второго?

Билет ПДД 8 вопрос 11

1.ОтветДа.
2.ОтветНет.

Вне населенных пунктов водители ТС должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. При занятой правой полосе Вы можете продолжить движение по левой полосе, но только с целью опережения второго грузового автомобиля.

По какой полосе Вы можете продолжить движение, опередив грузовой автомобиль в населенном пункте?

Билет ПДД 19 вопрос 11

1.ОтветТолько по правой.
2.ОтветПо любой.

В населенных пунктах на дорогах, имеющих две полосы движения в данном направлении, разрешается использовать любую, наиболее удобную полосу движения. Следовательно, опередив грузовой автомобиль, Вы можете продолжить движение по любой полосе.

Разрешается ли Вам, управляя грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой более 2,5 т, выехать на третью полосу в данной ситуации?

Билет ПДД 28 вопрос 10

1.ОтветРазрешается.
2.ОтветРазрешается только для поворота налево или разворота.
3.ОтветРазрешается только для опережения.
4.ОтветЗапрещается.

На дорогах, имеющих для движения в одном направлении три и более полосы, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн выезжать на крайнюю левую полосу разрешается только для поворота налево и разворота.

Разрешено ли Вам, управляя грузовым автомобилем, совершить опережение в данной ситуации?

Билет ПДД 29 вопрос 16

1.ОтветДа, если разрешенная максимальная масса Вашего автомобиля менее 2,5 т.
2.ОтветДа, независимо от величины разрешенной максимальной массы Вашего автомобиля.
3.ОтветНет.

На всех дорогах, имеющих для движения в одном направлении три и более полосы, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота. То есть, вы можете выехать на крайнюю левую полосу для опережения только в случае, если разрешенная максимальная масса Вашего автомобиля менее 2.5 тонн.

По какой полосе Вам разрешено движение на легковом автомобиле в данной ситуации?

Билет ПДД 30 вопрос 10

1.ОтветПо любой.
2.ОтветТолько по правой.
3.ОтветПо любой, кроме крайней левой.

На свободной дороге, расположенной в населенном пункте и имеющей три полосы движения в данном направлении, вам разрешается двигаться по любой полосе, кроме левой.

По какой полосе Вы можете продолжить движение, завершив опережение вне населенного пункта?

Билет ПДД 9 вопрос 11

1.ОтветТолько по правой.
2.ОтветПо любой.

Вне населенного пункта запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. Следовательно, завершив опережение, Вы должны перестроиться на правую полосу.

Кто из водителей нарушает Правила?

Билет ПДД 33 вопрос 16

1.ОтветВодители грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 т и мопеда.
2.ОтветТолько водитель мопеда.
3.ОтветНикто не нарушает.

На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении 3 или более полосы, в том числе и на автомагистралях, грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 2,5 т могут занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота. Движение мопедов на автомагистралях Правила запрещают. Таким образом, нарушителями являются водители грузового автомобиля и мопеда.

Кто из водителей занял правильное положение на полосе движения?

Билет ПДД 40 вопрос 10

1.ОтветОба.
2.ОтветТолько водитель мопеда, занимающего левое положение на полосе движения.
3.ОтветТолько водитель мотоцикла, занимающего правое положение на полосе движения.
4.ОтветНикто из водителей.

На такой дороге (без обочин и полосы для велосипедистов) мопеды могут двигаться только по правому краю проезжей части в один ряд. Водители мотоциклов могут выбирать для движения в населенном пункте любую полосу. Мотоциклам без бокового прицепа с учетом их габаритов и необходимых безопасных интервалов Правила не запрещают двигаться по полосе в два ряда.

В каких направлениях Вам разрешается продолжить движение по крайней левой полосе на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 т?

Билет ПДД 21 вопрос 10 категория CD

1.ОтветТолько налево.
2.ОтветНалево и в обратном направлении.
3.ОтветПрямо, налево и в обратном направлении.

Поскольку Правила запрещают грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т на дорогах с тремя и более полосами использовать для движения в прямом направлении крайнюю левую полосу, Вы можете продолжить движение только налево или в обратном направлении.

ПДД 2020 | Расположение тс на проезжей части

ПДД 2019, 2020 с комментариями онлайн

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Когда разметка на дороге отсутствует, или же, если она не видна (снег, лед и т.д.), водители должны самостоятельно определять количество полос движения и их ширину.

9.1 (1). На  любых  дорогах  с  двусторонним  движением  запрещается движение  по  полосе,  предназначенной  для встречного движения, если она отделена  трамвайными  путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

Пункт 9.1 (1) введен в ПДД 12 июля 2017 года. В этом пункте пдд определены условия, при которых запрещается выезд на встречную полосу. Визуально это сплошная (двойная сплошная) линия разметки, отделяющая встречный поток машин, разделительная полоса (имеется в виду полоса, обозначенная разметкой 1.2) и трамвайные пути, расположенные в одной плоскости с проезжей частью (движение по трамвайным путям осуществляется с учетом пункта 9.6, выезд на встречные трамвайные пути запрещен). Подробнее — в статье Выезд на встречную полосу и пункт 9.1 (1) ПДД.

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

Если проезжая часть имеет четыре полосы и более, между встречными потоками транспортных средств должна быть нанесена двойная сплошная линия разметки 1.3 или сделана разделительная полоса. При отсутствии разметки или если она не видна, водитель должен сам определить количество полос на дороге, руководствуясь п.9.1, в случае, если их больше трех, выезжать за середину дороги нельзя.

 

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9 ), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

Дорога три полосы обгонДорога три полосы налево и разворот

На рассматриваемых дорогах крайние полосы предназначены только для движения в одном направлении. Встречный транспорт на них не допускается, несмотря на то, что они выделены прерывистой линией разметки 1.5 .

Использовать среднюю полосу для постоянного движения нельзя, так как на нее разрешено выезжать водителям, движущимся в противоположных направлениях. На среднюю полосу разрешено въезжать только с определенной целью: для обгона, объезда, поворота налево, разворота.

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5т – только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

Дальше второй нельзяС крайней левой налево и на разворот

Данный пункт ПДД обязывает водителей в указанных в нем ситуациях вне населенного пункта двигаться по возможности правее, т.е. если правая полоса свободна, то следует двигаться только по ней, не занимая левые полосы.

Левые полосы должны быть свободны для возможности совершения разворота и левого поворота транспортных средств, а также для пропуска автомобилей оперативных служб, двигающихся с повышенной скоростью.

 

9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги.

Требование данного пункта обязательно для выполнения независимо от того, что является причиной движения транспортных средств со скоростью, не превышающей 40км/ч (особенности конструкции, техническое состояние или особые свойства перевозимого груза).

9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

Движение по трамвайным путямЗапрет на встречные трамвайные пути
 Запрет на трамвайные пути

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

Езда по линиям разметки дезорганизует движение, так как другие водители могут решить, что вы собираетесь перестроиться в другой ряд. Наезд на линию продольной разметки в непогоду, например во время дождя, опасен еще и тем, что при разных коэффициентах сцепления покрытия и материала разметки (краска, пластические материалы) возможен занос автомобиля.

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

 Въезд на дорогу с реверсом

Въезжая (поворачивая) на дорогу с реверсивным движением, следует занять крайнюю правую полосу независимо от того в какую сторону на перекрестке (влево иди вправо) осуществляется поворот.

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 — 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

Водитель специального транспорта, находясь в вышеуказанных разрешенных случаях на тротуаре, обочине или пешеходной дорожке, обязан помнить, что преимущество в движении в этой ситуации принадлежит пешеходам.

 

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

В ПДД под дистанцией между автомобилями понимается расстояние между ТС, движущимися друг за другом по одной полосе. Правила не указывают точную величину безопасной дистанции, так как она зависит от технического состояния автомобиля, состояния дорожного покрытия, погодных условий и т. д. При движении в плотном транспортном потоке необходимо прогнозировать возможное экстренное торможение движущегося впереди транспорта и обращать внимание на тех, кто движется сзади.

Условно принято считать, что водитель при движении должен держать дистанцию (в метрах), равную не меньше половины значения скорости (в км/ч). Т.е. при скорости движения 60км/ч. считается безопасной дистанция около 30м, при 90км/ч. — около 45м и т.д.

Поскольку глазомер у всех людей разный, чтобы не путаться в метрах, дистанцию удобнее измерять в секундах. Почему так лучше и как это осуществить, есть ответ в статье Движение в потоке.

Боковой интервал – расстояние между бортами ТС, движущихся как попутно, так и навстречу друг другу. Безопасный боковой интервал выбирается в зависимости от скорости движения и ширины автомобиля. В любом случае он должен быть не меньше 0,5м (значение условное) между попутными ТС при их движении с одинаковыми скоростями. Подробнее о боковом интервале — в статье Количество полос и боковой интервал.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне.

Водители тихоходных и длинных ТС обязаны внимательно следить за дорожной обстановкой не только впереди и со стороны своих бортов, но и сзади, чтобы своевременно дать возможность обгоняющим вернуться на свою полосу движения.

При движении тихоходных и длинных ТС в организованной транспортной колонне и при высокой интенсивности движения, их водители могут не соблюдать требования данного пункта Правил, поскольку в этих условиях обгоны невозможны.

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

Это требование ввели с целью предотвратить выезд ТС, выполняющих объезд препятствия, на сторону встречного движения. Объезжать указанные элементы дорожных сооружений слева разрешено только тогда, когда это предписывают дорожные знаки (4.2.2 «Объезд препятствия слева» или 4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева») или соответствующая разметка.

Крыло чайки мерседес цена – Крыло чайки Масштабная модель «Mercedes-Benz 300GL» – заказать на Ярмарке Мастеров – IT6MNRU

  • 16.02.2020

1954 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Максимальная скорость

Разгон до 100 км/ч

Мощность двигателя

215  л.с.
275  Нм   при  4600  об/мин.

Обороты максимальной тяги (момента) двигателя
Обороты максимальной тяги (момента) двигателя

Удельная мощность
(важна при сравнении авто)

166 л.с./т
6.02  кг на 1 л.с.

Обороты максимальной тяги (момента) двигателя

Объем двигателя

2996 см³
72  л.с. с литра

Новости «Мерседес-Бенц» — Mercedes-Benz SLS AMG: новое «крыло чайки»

10 сентября 2009

Автомобиль Mercedes-Benz SLS AMG, мировая премьера которого состоится 15-го сентября на Международном Автосалоне во Франкфурте, обладает необычайно мощной притягательностью и демонстрирует возможности наиболее передовых технологий. Суперкар впечатляет своим пуристическим дизайном, последовательным использованием облегчённых конструкций и превосходной динамикой. При этом он замечательно приспособлен к повседневной эксплуатации и отличается образцовой безопасностью, столь свойственной автомобилям Mercedes-Benz. Тем самым, новый спорткар с дверьми типа «крыло чайки» представляет собой идеальный синтез наиболее сильных сторон Mercedes-Benz и AMG.

Новое спортивное детище специалистов Mercedes-Benz и AMG завораживает своим уникальным техническим исполнением: несущий кузов с алюминиевым подрамником и дверьми типа «крыло чайки»; средне-моторное расположение двигателя AMG V8 со смещением к передней оси мощностью 420 кВт/571 л. с. с рабочим объёмом 6,3 л, крутящим моментом 650 Н∙м и смазочной системой с сухим картером; семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и разнесённой компоновкой агрегатов привода; спортивная подвеска на двойных поперечных рычагах из алюминия; снаряжённая масса в 1620 кг по стандарту DIN. Подобный технологический пакет – это залог динамики высочайшего уровня. Подлинно спортивная концепция данного автомобиля подчёркивается также идеальным распределением веса между передней и задней осью в соотношении 47 к 53 процентам и низко расположенным центром тяжести. С нуля до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 317 км/ч. Расход топлива, составляющий в смешанном цикле 13,2 л на 100 км пути, делает его самым экономичным среди конкурентов (все данные носят предварительный характер).

«Новейший суперкар SLS AMG, представляемый Mercedes-Benz, заставит учащённо биться сердца всех истинных поклонников автоспорта. SLS AMG в равной степени окрыляет обе марки – Mercedes-Benz и AMG, он несомненно станет одним из самых желанных спорткаров нашей эпохи», считает д-р Дитер Цетше, Председатель правления концерна Daimler AG и руководитель подразделения Mercedes-Benz Cars.

«На примере спорткара SLS AMG наши клиенты смогут открыть для себя всю глубину 40-летнего опыта Mercedes-AMG по созданию гоночных автомобилей. Уникальный пакет технологий обеспечил ему необычайную динамику при скромном потреблении топлива – AMG стремится теперь и к этому», пояснил Фолькер Морхинвег, руководитель Mercedes-AMG GmbH.

«Уникальность дизайна новейшего Mercedes-Benz SLS AMG состоит не только в оригинальном исполнении его дверей типа «крыло чайки». Нашей целью было через интерпретацию классики прошлого создать классику будущего, чтобы на наших улицах появился самый красивый автомобиль 21-го века. Мы также стремились создать образец нового дизайна, который вместе с обликом моделей Mercedes-Benz, в частности, CLS- и SL-Класса, выражал бы неповторимую легендарность нашей марки. Одновременно новый SLS указывает направление для дизайна будущих спорткаров Mercedes-Benz», подчеркнул Горден Вагенер, шеф-дизайнер подразделения Mercedes-Benz Cars.

Дизайн: выразительный, лаконичный, наполненный страстью

Оригинальный дизайн новейшего Mercedes-Benz SLS AMG завораживает своей страстной спортивностью и по-новому воспроизводит захватывающий облик спорткара Mercedes-Benz 300 SL, ставшего одним из наиболее выдающихся примером дизайна марки Mercedes-Benz. Лишённый компромиссов дизайн новейшего SLS AMG отражает принцип создания современных спорткаров: почти двухметровый капот, плоская, смещенная назад кабина водителя и короткая задняя часть кузова с выдвижным антикрылом являются таким же выражением динамики, как и длинная колёсная база, широкая колея и крупные колёса. Короткие свесы в той же мере определяют пропорции автомобиля, что и сама концепция суперкара, предусматривающая глубокое и сдвинутое назад передне-среднее расположение двигателя и разнесённую компоновку агрегатов привода – коробки передач с двойным сцеплением. Изюминкой дизайна, без сомнения, стали двери типа «крыло чайки», уникальные для данного сегмента и придающие автомобилю SLS AMG неповторимое очарование.

Однако не только двери типа «крыло чайки» напоминают знаменитый Mercedes-Benz 300 SL. Характерная широкая решётка радиатора с большой звездой Mercedes-Benz и крыловидным поперечным «плавником» также вызывают в памяти облик легенды автоспорта. Трёхмерная выразительная передняя часть кузова с устремляющимся книзу, заострённым и с боков как бы поджатым передним бампером вызывает ощущение необычайной устойчивости автомобиля на дороге. Очень внушительно выглядят шесть крупных воздухозаборных отверстий и далеко заходящие на бока, вертикально ориентированные фары с эффектной игрой света внутри: в центре расположены биксеноновые фары ближнего света, поверх них находятся два светодиодных указателя поворота, а внизу – дневные ходовые огни на светодиодах.

Идеи, навеянные авиастроением

Сходство с самолётами прослеживается, в частности, на примере звезды Mercedes-Benz, которая помещена в своего рода тубус, в профиль напоминающий воздухозаборник реактивного двигателя. А также на примере удлинённого капота: чем дальше вперёд скользит взгляд зрителя, тем стремительнее кажется изгиб капота. Аналогичное визуальное впечатление производят четыре «плавника» цвета «Silver Shadow», украшающие обе воздуховыпускные решётки на конце капота. Такие характерные больше для авиации линии визуально подчёркивают скорость проносящегося мимо воздуха, что придаёт автомобилю SLS AMG необыкновенно динамичный облик даже в состоянии покоя.

«Плавники» на капоте повторяются и на боковинах автомобиля: настоящий знаток сразу узнает в этом характерный элемент дизайна спорткара 300 SL. Недвусмысленный намёк на мощный атмосферный двигатель V8 – это шильдик «6.3», расположенный между «плавниками». Боковое воздуховыпускное отверстие подчеркивает выразительную линию, которая вместе с выпуклостями боковой части кузова и напряжёнными поверхностями формирует образец элегантности, излучающей мощь. Неповторимое и чрезвычайно привлекательное компактное пассажирское отделение, благодаря высоким бортам, плоским боковым стёклам и лобовому стеклу, вызывает ощущение, будто находишься внутри забрала. Особый динамизм придаёт наклонённая вперёд В-стойка, изящным изгибом переходящая к заднему стеклу.

Вид сбоку: мускулистые плечи спортсмена

При взгляде на автомобиль сбоку, сразу обращаешь внимание на выразительную плечевую линию спорткара SLS, протянувшуюся вдоль всего корпуса. В мощные расширенные колёсные арки вписаны выразительные легкосплавные диски: 19-дюймовые впереди и 20-дюймовые сзади. Любой из трёх доступных вариантов колёс позволит разглядеть большие композитные диски мощной тормозной системы AMG. Если смотреть на автомобиль сверху, то можно увидеть, как сплошная линия, идущая от области фар головного света, тянется вдоль «мускулистого плеча» в направлении заднего края кузова. Тот же дизайнерский приём повторяется и на капоте, откуда глаз зрителя следует за выразительным контуром, который проходит по крыше между распахивающимися кверху дверями и спускается к третьему фонарю стоп-сигнала.

Доказательство мощности: вид сзади

Динамизм и мощь излучает также и задняя часть кузова автомобиля SLS: плоская торцевая задняя дверь в сочетании с выразительной плечевой линией автомобиля вызывает ощущение ширины, а плоские задние фонари с горизонтально расположенными светодиодами притягивают взгляд. Светодиодные элементы крыловидной формы формируют самобытный и завораживающий ночной дизайн автомобиля. Глубоко посаженные и расположенные по центру, как у болида «Формулы-1», светодиоды служат как противотуманные задние фонари и огни заднего хода. Навеян автоспортом и чёрный диффузор с двумя выхлопными патрубками спортивной выхлопной системы. Сильная скошенность заднего спойлера книзу открывает взору задние колёса, придавая спорткару вид настоящего повелителя дорог. В заднюю торцевую дверь встроено антикрыло, которое автоматически выдвигается по достижении скоростного рубежа в 120 км/ч и обеспечивает отличную устойчивость при движении на высоких скоростях.

Новые цвета: «AMG Alubeam серебро» и два матовых варианта лака

Палитра вариантов лакокрасочного покрытия для автомобиля SLS насчитывает девять эксклюзивных оттенков. Гвоздём цветовой программы призвано стать уникальное лакокрасочное покрытие «AMG Alubeam серебро»: благодаря новому и больше ни у кого не встречающемуся методу, окраска кузова сверкает, словно жидкий металл. Краска облегает кузов наподобие металлической кожи, подчёркивая восхитительные линии в дизайне спорткара гораздо сильнее, чем это смогло бы сделать любое другое лакокрасочное покрытие, и при определённых углах активизируя игру отражённого света. Такой эффект стал возможен только за счёт применения тонких пигментов – размером от 30 до 50 нанометров.

Не менее привлекательны и оба матовых варианта окраски к

С РУБЛЯ!!! — Mercedes Benz 300 SL ’Крыло чайки’

История ставок
УчастникСуммаДата
s****s710₽21.10.2018 19:43:45
М****с700₽21.10.2018 19:43:45
s****s660₽21.10.2018 14:23:16
М****с650₽21.10.2018 14:23:16
s****s610₽21.10.2018 14:22:50
М****с600₽21.10.2018 14:22:50
s****s510₽19.10.2018 06:07:19
к****с500₽19.10.2018 06:07:19
s****s210₽17.10.2018 17:56:27
M****V200₽17.10.2018 17:56:27
M****V110₽15.10.2018 18:27:12
a****v100₽15.10.2018 18:27:12
a****v16₽15.10.2018 17:29:30
a****511₽15.10.2018 17:29:28
a****51₽12.10.2018 23:29:02
История предложений

Нет предложений по данному лоту.

История продаж
ПользовательЦенаКол-воДата
s****s710₽122.10.2018 21:20:08

1:43 Mercedes-Benz 300 SL 1954 год ’Крыло чайки’ Gullwing — капот и дверь открываются!

История ставок
УчастникСуммаДата
a****6310₽31.12.2019 11:09:03
P****n300₽31.12.2019 11:09:03
P****n267₽31.12.2019 11:03:28
a****6257₽31.12.2019 11:03:28
P****n170₽30.12.2019 18:07:45
g****d160₽30.12.2019 18:07:45
P****n150₽30.12.2019 15:48:37
Z****R140₽30.12.2019 15:48:37
P****n130₽30.12.2019 15:46:02
Z****R120₽30.12.2019 15:46:02
Z****R110₽30.12.2019 15:42:01
P****n100₽30.12.2019 15:42:01
P****n95₽30.12.2019 15:41:21
Z****R90₽30.12.2019 15:41:21
P****n75₽30.12.2019 15:41:00
Z****R70₽30.12.2019 15:41:00
P****n55₽30.12.2019 15:40:32
Z****R50₽30.12.2019 15:40:32
P****n15₽30.12.2019 15:33:49
Z****R10₽30.12.2019 15:33:49
Z****R2₽30.12.2019 13:21:13
V****71₽26.12.2019 09:51:16
История предложений

Нет предложений по данному лоту.

История продаж
ПользовательЦенаКол-воДата
a****6310₽131.12.2019 11:17:01

Захватывающая история Mercedes-Benz 300 SL Gullwing («Крыло чайки»)

Одна из самых прекрасных, очаровательных и удивительных машин середины 20-го века, которая вошла в нашу жизнь под названием Gullwing — «Крыло чайки».

Тяжелый донор.

После окончания войны, в начале 1950-х годов, Mercedes-Benz принял решение о том, что пора возвращаться в автомобильные гонки. Ведь до начала войны, противостояние двух концернов Mercedes-Benz и Audi, было чуть ли не самым важным событием Европы в мире автоспорта. И теперь стояла задача, вернуть былую славу.

Конечно, было очень тяжело, ведь довоенный бюджет на разработку гоночного автомобиля с послевоенным нельзя было сравнивать. Поэтому, разработка проводилась с очень малыми ресурсами, используя то, что уже есть.

Мерседес 300SLМерседес 300SL и его донор, большой и не приемистый Мерседес-Бенз Type 300

Большой, угрюмый, можно сказать бизнес-класс того времени Mercedes-Benz 300 (W186), который и был выбран, как можно сказать – донором. Снаряженная масса авто доходила до 1800 кг. Казалось, что сделать из этого что-то такое, которое бы просто парило на гоночной трассе, просто невозможно. Из массивного донора было позаимствовано: коробка передач, двигатель, тормозная система и вся подвеска. Кстати, чтобы расшифровать известные буквы “SL”, достаточно знать немецкий. “S – Sport” (Спорт) и “L – Leicht” (Легкий).

Разработка.

При разработке автомобиля все понимали, чему предстоит противостоять 300SL во время гонок. Это:

– 1 –

Ferrari 250S 3 литра V12 (230 л.с.) Максимальная скорость: 250 km/h

Мерседес 300SL

– 2 –

Jaguar C-Type 3.4 литра (205 л.с.) Максимальная скорость: 225 km/h

Мерседес 300SL

Изначально, 3-литровый, шестицилиндровый двигатель Мерседеса выдавал 115 л.с. При небольшой модернизации, а это оснащение 3-мя карбюраторами, полная переработка выпускного коллектора, дополнительный распредвал, плюс свободный выхлоп помогли достичь 175 л.с. Но выглядело это круто лишь на фоне массивного донора Мерседес-Бенз Type 300. Вес 300SL никуда не делся и требовал значительного снижения, чтобы заставить конкурентов понервничать.

Мерседес 300SLРудольф Уленхаут – генеральный конструктор Mercedes-Benz 300 SL

Тогдашний конструктор Рудольф Уленхаут, который до войны спроектировал успешные W125 и W154 принял решение о пространственной раме, где основа автомобиля состояла из множества спаянных трубочек (вес рамы стал около 80 кг). А полная снаряженная масса авто достигала 1060 кг.

Мерседес 300SLMercedes-Benz W125Мерседес 300SLMercedes-Benz W154

Единственным минусом было то, что из-за особенности рамы автомобиль оставался без обычных дверей. Можно было сделать двери, но тогда они бы были очень маленькими.

Мерседес 300SLБудущий W194, над которым кипит работа.Мерседес 300SLГотовая пространственная рама Mercedes-Benz 300SL

А вот так выглядит полный рентген Mercedes-Benz 300SL, где двигатель из-за особенности рамы установлен под углом в 45 градусов.

Мерседес 300SL

Гениальная идея конструктора Уленхаута и его инженеров заключалось в том, что не один официальный документ гоночного регламента того времени не запрещал установку дверей, которые бы открывались просто вверх. Вот так и пошло легендарное название – «Крыло чайки».

Время гонок.

Итак, всего девять месяцев и автомобиль был готов (март, 1952г.). Быстро, не правда ли? А уже в мае три автомобиля Mercedes-Benz 300SL участвовали в итальянской гонке Mille Miglia.

Мерседес 300SLПодготовка к гонке на 1000 миль Mille Miglia.

Тогдашний спортивный директор Альфред Нойбауер очень скептически относился к шансам 300 SL в этой гонке. Но напрасно недооценил возможности автомобилей. Конечно, в той гонке “мерседесы” не победили, но для автомобиля, который был с нуля сделан за 9 месяцев, занял почетное 2-е и 4-е места. А первое – Ferrari 250 S Berlinetta Vignale.

Самое удивительное, что экипаж Mercedes-Benz Карл Клинг/Ганс Kленк был лидером очень долгое время. Но ближе к финишу, заехавший на пит-стоп Мерседес, застрял там на более чем 6 минут и уступил 1-е место Ferrari. Причиной была гайка, которую очень долго не могли открутить при замене колеса.

Вот видео с той самой гонки:

В своей первой гонке Mercedes-Benz 300 SL очень напугал своих конкурентов. И, как оказалось не зря. Через месяц, на гонках Ле-Мана (24 часа) 300SL уже не было равных, где они взяли 1-е и 2-е места.

Далее был Нюрбургринг, где “Мерседесу” достались первые 4 места, а также победа на знаменитой гонке «Каррера Панамерикана».

Мерседес 300SL

После громких побед, очень удивительным стал факт, что компания решила отказаться от участия в гонках такого типа и сконцентрироваться на разработке автомобилей для Формулы-1. Казалось, что эпоха легендарных 300 SL могла закончиться, практически и не начавшись. Но все решил случай…

Большие планы одного человека.

Сегодня нельзя уже сказать точно, но как известно из различных источников, что выпуск серийной версии Mercedes-Benz 300 SL вообще не планировался. И как гласит легенда, что если бы не американский бизнесмен Максимилиан Эдвин Хоффман, то мы могли бы и не увидеть данный автомобиль вообще. Уроженец Австрии в молодости увлекался гонками и соответственно обрастал различными различными знакомствами в автомобильном мире. С началом оккупации Гитлером Австрии, Максу пришлось уехать в США, где он и остался, и нашел себя а автомобильном бизнесе.

Мерседес 300SLПравильное суждение о том, что европейские автомобильные бренды должны были прийти на рынок США и позволить людям с хорошим достатком как-то выделиться, т.е. ездить на премиум-классах типа Porsche, Mercedes-Benz, BMW и т.д. Это и стало началом того, что Хоффман стал первым дилером известных европейских брендов в США.

Мерседес 300SLМерседес 300SLМерседес 300SL

Макс настолько был впечатлен автомобилем, который одержал серию побед, что просто не устоял и сделал конкретное предложение по производству серийных 300SL. Также он дал гарантии, что сможет продать от 500 до 1000 автомобилей.

Итак в феврале 1954 “Мереседесы” приехали в США и были выставлены в автосалоне. Были представлены Mercedes-Benz 300 SL и модель поменьше 190 SL.

Мерседес 300SLMercedes-Benz 300 SLМерседес 300SLMercedes-Benz 300 SLМерседес 300SLMercedes-Benz 190 SL

Быстрый запуск серийной модели говорил о том, что он был сделан на базе именно гоночного прототипа. Конечно, она получила более мощный кузов, зеркала, современную отделку салона, бампера. А самым главным новшеством стал двигатель, который оснащался механическим впрыском топлива от Bosch, что прибавило 300SL мощности до 215 л.с. и максимальной скорость 225 км/ч.

Стартовая цена на Mercedes-Benz 300 SL была от $11 тыс, что сопоставимо со стоимостью 2-ух Cadillac Eldorado.

Мерседес 300SL1953 Cadillac Eldorado

Конечно же автомобиль не сметали с подиумов шоурумов, но Макс Хоффман выполнил свое обещание и практически за 4 года продал около 1400 автомобилей. Но и самое главное, что благодаря усилиям, настойчивости и упорства одного человека, в США узнали о европейских автомобилях.

Крыло чайки (автомобиль) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Купе Mercedes-Benz 300SL с дверями «Крылья чайки» в открытом положении

«Крыло чайки» (англ. gull-wing door, нем. Flügeltüren) — термин из автомобильной промышленности, соответствующий двери автомобиля, закреплённой шарнирами не сбоку, а на крыше. Первый обладатель такой двери — спортивный Mercedes-Benz 300SL 1952 года (W194) и его негоночная модификация (W198) 1954 года.

В открытом положении двери похожи на образ чайки с раскрытыми крыльями. Обычные автомобильные двери, как правило, сочленены шарнирами своим передним краем. Дверь при этом распахивается горизонтально.

В отличие от Mercedes-Benz 300SL середины 1950-х и экспериментального Mercedes-Benz C111 начала 1970-х наиболее известные примеры негоночных автомобилей с дверями «крылья чайки» — это Bricklin SV-1 1970-х годов и DeLorean DMC-12 1980-х, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, 2010—2014 годов.

Несмотря на распространённое заблуждение, что двери «крылья чайки» лишь стилистический изыск, их конструкция является очень полезной в узких парковочных местах городов. Будучи правильно спроектированными и балансированными, им требовался совсем небольшой боковой зазор (около 27,5 см в DeLorean), чтобы открыться и обеспечить посадку/высадку лучше, чем с обычными дверями. Самый заметный недостаток дверей типа «крылья чайки» — невозможность выбраться из лежащего на крыше перевёрнутого автомобиля[источник не указан 608 дней]. Выбираться придётся через лобовое стекло. На DeLorean лобовое стекло может быть легко сброшено со своего места в случае опрокидывания.

Концепт-кар Volvo YCC, спроектированный женщинами для женщин имел двери «крылья-чайки», чтобы упростить размещение в машине детей или сумок с покупками.

Двери «Крылья чайки» имеют весьма сомнительную репутацию из-за ранних моделей, таких как Mercedes и Bricklin[источник не указан 800 дней]. Модели 300 SL требовалось дверное перепроектирование, так как его трубчатая рама конструкции шасси гоночного автомобиля имела очень высокий дверной порог, который в сочетании с низкой крышей делает дверной проём очень маленьким и низким. Инженеры Mercedes решили эту проблему, позволив открываться ещё и части крыши. Bricklin имел дверь с более привычным проёмом, однако приводящая механизм в действие система была достаточно проблематичной в использовании. За этим следовало ненадёжное функционирование, пока на все Bricklin не был установлен пневмопривод неоригинального изготовления. Кроме того, были определенные опасения, что вследствие максимального уменьшения веса такие двери не обеспечат надлежащую защиту в случае бокового столкновения. Однако подтверждений обоснованности этого беспокойства обнаружено не было.

В DeLorean DMC-12 эти проблемы решили, использовав торсион из твёрдой стали (поставляемый авиастроительной компанией Grumman) для сбалансирования полноразмерной двери и установив простые пневматические стойки, подобные тем, которые используются в хэтчбеках для поднятия задних дверей и смягчения их движения.

Устранить другие недостатки такой системы дверей было сложнее. Например, дизайн «Крыло чайки» усложняет создание автомобиля кабриолета, ведь для этого необходимо снять крышу вместе с шарнирами и использовать стандартные двери. Mercedes сделал это в 1958 году, когда заменил купе 300SL с дверями «Крыло чайки» на родстер. Перед DeLorean этой проблемы не возникало, так как создание модификации «кабриолет» никогда не предусматривалось.

Дизайн «Крыло чайки» также усложняет герметизацию дверей от попадания воды через собственную форму и направление движения двери. Многие владельцы DeLorean жаловались на протекание воды, когда пользовались услугами автоматической мойки, где вода подается под высоким давлением, однако в условиях дождя уровень герметизации более чем достаточен.

Ниже (неполный) список серийных автомобилей и кит-каров с дверями типа «Крылья чайки»:

Серийные автомобили[править | править код]

Кит-кары[править | править код]

Чайка: история легендарного Mercedes 300 SL

Одна из самых красивых машин в мире и, пожалуй, самая знаменитая среди всех моделей Mercedes-Benz вошла в историю под именем Gullwing — «Крыло чайки». Вы, должно быть, удивитесь, узнав, что 300 SL изначально никто не хотел выпускать. «Авто Mail.r вспоминает увлекательную историю юбиляра.

По мотивам тяжеловоза

Все завертелось в начале 50-х. Немного оправившись от последствий Второй мировой в Mercedes-Benz, наконец, решили — пора вновь окунуться в мир автомобильного спорта. Накануне войны соперничество «серебряных стрел» Mercedes-Benz и Audi (да-да, машины с «четырьмя кольцами» также имеют полное право на это легендарное название, хотя тогда они именовались Auto Union) считалось едва ли не самым ярким и захватывающим действом гоночной Европы. Почему бы не вернуть славные деньки?

Впрочем, на сей раз размах оказался не чета предвоенному. Если в 30-е годы гоночный бюджет «трехлучевых» можно было описать фразой «ни в чем себе не отказывайте», то в полуголодное начало 50-х больше подошло бы выражение «спасение утопающих дело рук самих утопающих». Гоночный автомобиль пришлось делать если не на коленке, то при весьма ограниченных ресурсах с максимально возможным использованием серийных компонентов.

На скромной презентации для прессы новый гоночный 300 SL позирует на фоне своего донора — большого, тяжелого и неповоротливого Mercedes-Benz type 300

В качестве агрегатного донора выбрали большой, солидный и во всех смыслах консервативный седан 300-й серии (W186). Не имеющая ничего общего с понятием спорт, машина воплощала европейские представления о солидности, комфорте и надежности начала 50-х. Мощная рама, толстенные кузовные панели, низкофорсированный, зато неубиваемый двигатель и, как вишенка на торте, снаряженная масса порядка 1800 кг. Сотворить на базе этого благородного тяжеловоза что-то стремительное, легкое, спортивное, казалось, невозможно. Однако будущий Mercedes-Benz 300 SL (кстати, вот вам официальная расшифровка модельного индекса: 300-я серия; S — Sport, «спортивный»; L — Leicht, «легкий») позаимствовал у серийного донора и двигатель, и подвеску, и трансмиссию, и тормозную систему, и коробку передач.

Гоночная клетка

Рудольф Уленхаут – главный конструктор гоночного и серийного 300 SL

Рядный шестицилиндровый 3-литровый мотор 300-го в стоковом виде развивал всего 115 л.с. В рамках нехитрой модернизации двигатель оснастили тремя карбюраторами, дополнительным распредвалом, переработанным впускным коллектором. Добавляем к этому более свободный выхлоп и результат уже не столь грустный — 175 л.с. Впрочем, впечатлял он лишь на фоне беспомощности оригинала. Будущему гоночному Mercedes-Benz предстояло сражаться с такими машинами, как 12-цилиндровый Ferrari 250 S (230 л.с.) и 3,4-литровый Jaguar C-type (от 205 л.с.)…

Автомобилю требовался интенсивный сгон веса. И тогда гениальный конструктор Рудольф Уленхаут, автор знаменитых довоенных гоночных «мерседесов» W125 и W154, остановился на пространственной раме. Основой 300SL стал сложнейший каркас из множества спаянных трубочек. К этой легкой (сама рама весила лишь порядка 80 кг, а снаряженная масса машины в итоге составила 1060 кг) и удивительно жесткой конструкции крепились кузовные панели из алюминия, которым с помощью аэродинамической трубы придали максимально обтекаемую форму. Коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,25. Даже по нынешним временам чудесный результат!

Редкий кадр. Шасси будущего W194 в эрзац-кузове сомнительных эстетических достоинств

Правда, пространственная рама таила в себе один серьезный недостаток — высокие пороги. Сложносочиненная конструкция спаенных трубочек банально не позволяла оснастить автомобиль обычными распашными дверями. Пришлось бы либо нарушать целостность каркаса, что невыгодно сказалось бы на жесткости конструкции, либо дверки получились бы до абсурдного маленькими.

А вот так пространственная рама гоночного 300 SL выглядела на готовом шасси. Также обращает на себя внимание огромный 170-литровый бензобак

  • Характерный момент. Чтобы сделать уровень капота максимально низким, шестицилиндровый двигатель установили под углом в 45 градусов. Все на алтарь аэродинамики! (слева)
  • Рентген-схема W194. Хорошо видны высоченные пороги и две запаски в багажнике (справа) 

Тогда Уленхаут и его инженерная команда погрузились в изучение гоночного регламента. Обнаружилось — ни один официальный документ не запрещает установку дверей, открывающихся вверх. Так Mercedes-Benz 300 SL получил вертикальные створки, от которых к машине и перекочевало прозвище «Крыло чайки».

Закатали в асфальт

Сложно поверить, но на все про все — от получения задания до появления готового к старту автомобиля — у команды Уленхаута ушло лишь девять месяцев. В марте 1952-го гоночный 300 SL (W 194) представили прессе. А уже в мае трио «чаек» заводской команды Mercedes-Benz готовилось принять старт в знаменитой итальянской Mille Miglia.

Боевое крещение «крыла чайки» пришлось на 1000-мильную гонку Mille Miglia в мае 1952-го

Сейчас это покажется забавным, но Альфред Нойбауэр, спортивный директор команды, весьма скептически оценивал шансы своих подопечных. Великолепный с точки зрения аэродинамики и очень легкий 175-сильный 300 SL все равно слишком много уступал заводским Ferrari по мощности. Но сомнения в конкурентноспособности новых серебряных стрел оказались напрасными.

Гонку Mercedes-Benz, правда, так и не выиграл. Но на прямых участках «эс-элы» уверенно уезжали от более мощных, но тяжелых Ferrari. Более того, экипаж Карла Клинга долго лидировал, и только растянувшийся на шесть минут пит-стоп ближе к финишу (механики никак не могли поменять колесо — заклинившую центральную гайку в конечном итоге удалось отвернуть лишь с помощью кувалды) лишил его заслуженной победы.

Во время квалификации 24-часовой гонки в Ле-Мане команда Mercedes-Benz использовала 300 SL с экспериментальным воздушным тормозом. Правда, в самой гонке решились обойтись без этого обогнавшего свое время элемента активной аэродинамики

Пусть первое место досталось Джованни Брако на 12-цилиндровом Ferrari 250S, но дебютный перфоманс «мерседесов» нагнал на соперников страху. Спустя полтора месяца в Ле-Мане худшие опасения Маранелло и Ковентри подтвердились. Выдав образцовое с точки зрения гоночной тактики выступление, пилоты быстрых и надежных Mercedes-Benz заняли две высшие строчки в абсолютном зачете. И это с первой же попытки!

И без того Ле-Ман-1952 завершился двойной победой «трехлучевых»

Затем была феноменально успешная гонка в Нюрбургринге — квартет «мерседесов» оккупировал четыре верхние позиции, а под занавес сезона 300SL показал, что его скорость и надежность дорогого стоят и на трассе многодневного ралли. Знаменитую гонку «Каррера Панамерикана» выиграл экипаж Карл Клинг/Ганс Кленк. С учетом триумфа на Гран-при Швейцарии, в первый же сезон 300 SL одержал четыре победы в пяти гонках!

Ралли «Каррера Панамерикана» стало местом еще одного триумфа 300 SL

На этом фоне может показаться удивительным решение руководства Mercedes-Benz отказаться от кольцевой программы W194 в 1953-м. Но все силы гоночного департамента решили сконцентрировать на создании нового автомобиля для F1, а изрядно нашумевшие 300SL, казалось, ждет лишь сытая ленивая старость в автомобильных музеях. Но не тут-то было…

Человек с планом

В Штутгарте никто даже не задумался над идеей создания дорожной версии 300 SL. И этого бы наверняка не случилось, если бы не прозорливость и настойчивость американского бизнесмена Максимиллиана Хоффмана. Вообще-то, Макс, как запросто называли его знакомые, урожденный австриец. В молодости он увлекался автогонками, слыл неплохим пилотом, но главное — в процессе карьеры оброс хорошими связями в автомобильном мире. После аннексии Австрии гитлеровской Германией Хоффман перебрался сначала во Францию, а оттуда и в США, где уже после войны нашел себя в бизнесе по продаже автомобилей.

Максимиллиан Хоффман, без которого дорожная версия 300 SL едва бы увидела свет

Максимиллиан рассудил верно. Рынок США всегда оставался достаточно закрытым для европейских брендов. Потому состоятельным клиентам, желавшим выделиться из толпы и ездить не на «кадиллаках» и «линкольнах», а на моделях славных итальянских, французских и немецких марок, услуги Хоффмана были просто необходимы. Возобновив старые контакты, Макс стал первым в Штатах дилером Alfa-Romeo, BMW, Porsche, Lancia, Jaguar, Mercedes-Benz. Более того, к мнению Хоффмана прислушивались в самых верхах, а его деловое чутье считалось легендарным.

Двери типа «крыло чайки» выглядят бесподобно, но посадка в салон все равно остается сложным процессом. Кстати, для его облегчения руль откидывается наверх

Именно Максимиллиан под впечатлением от сверхудачного гоночного сезона 1952 года предложил руководству Mercedes-Benz подумать над серийным выпуском 300 SL. Причем это была не просто мысль, высказанная вслух, а конкретное деловое предложение. Максимиллиан заявил, что сможет продать не менее тысячи спорткаров.

Печка, пожалуй, единственный элемент роскоши в салоне

В Германию с официальным визитом он пожаловал в сентябре 1953-го, а уже в следующем феврале на автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют серийного Mercedes-Benz 300 SL и его младшей сестрички модели 190 SL, построенной на шасси компактного седана 180.

Mercedes-Benz 190 SL похож на «трехсотку» внешне, но построен на шасси седана 180 и выпускался только в кузове родстер

Модная штучка

Столь сжатые сроки, ушедшие на разработку, говорят, прежде всего, о том, что принципиально дорожная версия не отличалась от гоночной. Конечно, автомобиль получил более цивильный (и более тяжелый) кузов, в котором, впрочем, угадывалось родство с триумфатором Ле-Мана. Никуда не делись и «крылья чайки», и блестящая аэродинамика. Более того, двигатель оснастили революционной системой механического впрыска топлива фирмы Bosch, что помогло довести мощность до 215 л.с. Да, серийный 300 SL (W198) получил бампера, зеркала заднего вида, хромовый декор и более комфортабельный интерьер, но все равно, по меткому выражению тогдашних газетчиков, «даже в состоянии абсолютного покоя 300 SL производил впечатление машины, несущейся на 200 км/ч».

Фотографироваться на фоне самолетов 300 SL приходилось часто

В реальности он был способен на большее. В зависимости от версии, 198-й разгонялся от 235 до 260 км/ч. Но это в теории. Далекие от совершенства покрышки той поры делали достижение подобных скоростей занятием небезопасным. Журналистам американского Motor Trend в любом случае хватило и официально подтвержденных 225 км/ч, чтобы 300 SL отобрал у Jaguar XK120 лавры самого быстрого серийного автомобиля мира.

В 1957 году появилась открытая версия 300 SL. Помимо традиционных дверей, измененного дизайна передней части кузова и мягкого верха, родстер отличался и модифицированной задней подвеской

Невероятно красивый, фантастически быстрый и страшно дорогой — базовая цена «крыла чайки» в Штатах в момент дебюта составляла $11 000, то есть два «Кадиллака-Эльдорадо» или четыре «Шевроле-Корветт» — конечно же, он не мог стать хитом продаж. Впрочем, цель, обещанную Хоффманом, 300 SL даже перевыполнил. Всего за три с половиной года было продано 1400 «крылатых» купе, а затем еще около двух тысяч родстеров. Но главная победа этой модели — имиджевая. Именно начиная с кузова W198, Америка узнала и полюбила Mercedes-Benz. Страшно даже подумать, что всего этого могло и не быть, если бы не один прозорливый австриец и его умение убеждать.

Данила Михайлов

Электронное зажигание ваз 2106 неисправности – установка и схема подключения бесконтактного, проверка коммутатора, инструкции с фото и видео

  • 16.02.2020

ВАЗ 2106 | Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания.

Причина неисправности

Способ устранения

Двигатель не запускается

На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: Проделайте следующее:
– обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором – проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
– неисправен бесконтактный датчик – проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания: Проделайте следующее:
– обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания – проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
– неисправен коммутатор – проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените
– не срабатывает выключатель зажигания – проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания: Проделайте следующее:
– неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция – проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода
– износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке датчика-распределителя зажигания – проверьте и при необходимости замените контактный уголек
– утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки – проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины
– перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания – замените резистор
– повреждена катушка зажигания – замените катушку зажигания
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе) Замените свечи новыми
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя зажигания Присоедините провода в порядке зажигания 1–3–4–2
Неправильная установка момента зажигания Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Большой зазор между электродами свечей зажигания Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде

Перебои в работе двигателя на всех режимах

Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените
Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя зажигания Замените контактный уголек
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания Зачистите центральный контакт
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания Проверьте, замените ротор или крышку
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Неправильная установка момента зажигания Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков Проверьте, замените поврежденные детали
Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

Неисправности бесконтактной системы зажигания

Неисправности бесконтактной системы зажигания

Неисправности бесконтактной системы зажигания, при которых двигатель не пускается

Неисправности бесконтактной системы зажигания – Основные причины, затрудняющие пуск, а также и нормальную работу двигателя, и способы их устранения в бесконтактной системе зажигания (рис. 15) аналогичны причинам и способам устранения, характерным для контактной системы зажигания, которые рассмотрены ранее.

Вместе с тем конструктивные особенности некоторых элемен­тов бесконтактной системы зажигания, способы обнаружения, устранения основных неисправностей требуют соблюдения следу­ющих рекомендаций.

Рекомендации

Неисправности бесконтактной системы зажигания – Не допускается на работающем двигателе отсоединять провода высокого напряжения и проверять работоспособность элементов системы зажигания «на искру», так как это может привести к травмам (ввиду высокой энергии), а также к прогару высоковольтной изоляции и выходу из строя приборов системы зажигания.

Во избежание повреждения коммутатора запрещается при работающем двигателе отсоединять провода от клемм аккумулятор­ной батареи.

При устранении неисправностей, а также при выполнении Профилактических работ с датчиком-распределителем необходимо обязательно выключать зажигание.

В бесконтактной системе зажигания не разрешается прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения.

Рассмотрим подробно некоторые характерные для бесконтак­тной системы зажигания причины, затрудняющие пуск двигателя.

Неисправности бесконтактной системы зажигания – Нет импульсов тока на катушку зажигания, нарушена работоспособность коммутатора. Коммутатор предназначен для преобразованиявания импульсов датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания, т. е. он размыкает и замыкает цепь низкого напряжения за счет запирания и отпирания выходного транзистора.

Неисправности бесконтактной системы зажигания

Рис. 15. Схема бесконтактной системы зажигания:

1 – свеча зажигания; 2 – датчик-распределитель; 3 – катушка зажигания; 4 – коммутатор; 5 – замок зажигания; 6 – резистор; 7 – светодиод; 8 – клемм­ная колодка на датчике-распределителе

 

Если двигатель не пускается при исправной системе подачи топлива в карбюратор, то вероятной причиной этому может служить неисправность коммутатора. Обычно точная проверка технического состояния коммутатора (основные параметры им­пульсов) производится на стенде с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов. Однако оценить работоспособность коммутатора, т. е. убедиться, выдает он импульсы тока на катушку зажигания или нет, можно простым способом с помощью лампы типа А12, 3 Вт. Для этого необходимо, например, в системе зажигания автомобиля ВАЗ-2108 отсоединить от катушки зажигания коричневый провод с красными полосками, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы подключить к клемме Б катушки зажигания. Затем включить зажигание и провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя стартером контрольная лампа мигает, то коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания, т. е. цепь низкого напряжения исправна.

В тех случаях, когда контрольная лампа не мигает, коммута­тор не выдает импульсы тока на катушку зажигания. Следователь­но, он неисправный и требует замены. Следует напомнить, что
из-за неисправности коммутатора двигатель может не развивать полной мощности или иметь перебои в работе на всех частотах вра­щения коленчатого вала.

Обрыв в проводах питания коммутатора. Отсутствие импульсов тока на первичной обмотке катушки зажигания может быть по причине обрыва в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем зажигания или с катушкой зажигания, или из-за не­надежного их соединения.

В этом случае нужно тщательно проверить состояние прово­дов, надежность их соединения. Обнаруженные поврежденные про­вода заменить, ослабшие соединения закрепить.

Поврежден выключатель зажигания. Нередко причиной отсутствия импульсов тока на катушку зажигания может служить неисправность выключателя зажигания. При включении зажигания не замыкаются контакты 15/1 и 30/1. Чтобы устранить эту неисп­равность, необходимо проверить исправность выключателя зажи­гания, способом, рассмотренным ранее. Неисправную контактную часть выключателя зажигания заменить запасной.

Нет импульсов напряжения на коммутатор от датчика, не исправен бесконтактный датчик. Бесконтактный датчик установлен вместо контактов прерывателя, обеспечивает подачу управляющих импульсов на коммутатор и расположен в датчике распределителе зажигания (рис. 17).

Неисправности бесконтактной системы зажигания

Работоспособность бесконтактного датчика можно проверить следующим образом (рис. 16). Между штепсельным разъемом датчика-распределителя зажигания и разъемом пучка проводов необходимо подключить переходной разъем с вольтметром. Включив зажигание и медленно проворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром замерить напряжение на выходе датчика. При исправном бесконтактном датчике напряжение на его выхода должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального – не более чем на 3 В меньшего напряжения питания. Напряжение питания обычно 8 – 14 В.

Неисправности бесконтактной системы зажигания

Если проверкой будет выявлено, что причина импульсов напряжения, выдаваемых датчиком, не соответствует выше указанным пределам, то неисправный датчик необходимо заменить.

Обрыв в проводах между датчиком и коммутатором. В практике эксплуатации легковых автомобилей чаще всего импульсы напряжения от бесконтактного датчика могут не поступать на коммутатор из-за обрыва в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором. Необходимо внешним осмотром проверить состояние проводов и надежность их соединения. Обнаруженные поврежденные провода заменить, а слабые соединения проводов с приборами надежно закрепить.

 

Автопомощь :

80 % неисправностей в дорожных условиях устраняются прямо на месте

Широкий спектр услуг: более 50 видов выездных ремонтных работ

Круглосуточное оказание технической помощи

Оперативность: время прибытия специалиста техпомощи – 30 минут по Санкт-Петербургу

Оснащение машин техпомощи всем необходимым профессиональным оборудованием и инструментом

Стоимость услуг Вы можете посмотреть здесь – цены.

Контакты

Адрес: СПБ., ул.Евдокима Огнева д.12

Телефон: 8 (951) 671-16-00

E-mail руководителя: [email protected]

Звоните или записывайтесь на удобное для вас время.

Мы всегда рады Вам помочь.

Опубликовано:3 июня, 2017admin

возможные неисправности системы зажигания ВАЗ 2106, их причины и способы устранения

Ток не проходит через контакты прерывателя:
загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами;
обрыв в проводах цепи низкого напряжения;

не замыкаются контакты «15» и «30/1» замка зажигания;
пробит конденсатор;
обрыв в первичной обмотке катушки зажигания

Не размыкаются контакты прерывателя:
нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;
сильно изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя;
вышел из строя подшипник распределителя зажигания

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:
неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;
износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;
утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;
перегорел резистор в роторе распределителя зажигания;
повреждена катушка зажигания

Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме

Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания

Неправильная установка момента зажигания

Проделайте следующее:
зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними;

проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;
замените замок зажигания или его контактную часть;
замените конденсатор;
замените катушку зажигания

Проделайте следующее:
отрегулируйте зазор между контактами;
замените контактную группу;

замените подшипник или распределитель зажигания

Проделайте следующее:
проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;

проверьте и при необходимости замените контактный уголек;

проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них появились трещины;

замените резистор;
замените катушку зажигания

Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами

Замените свечи новыми

Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя

Большой зазор между электродами свечей зажигания

Малый зазор между контактами прерывателя

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Проверьте свечи зажигания, отрегулируйте зазор между электродами

Отрегулируйте зазор между контактами прерывателя

2106 5 Возможные неисправности системы зажигания ВАЗ 2106 7

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13 Заказать написание уникльной работы

Лист

ПЭР

СОДЕРЖАНИЕ

№ П/П

Наименование раздела

Лист

  1.  

Введение

2

  1.  

Устройство и принцип работы системы зажигания ВАЗ- 2106

5

  1.  

Возможные неисправности системы зажигания ВАЗ- 2106

7

  1.  

Проверка системы зажигания ВАЗ- 2106

12

  1.  

Ремонт системы зажигания ВАЗ- 2106

19

  1.  

Техника безопасности при проведении  технического обслуживания

21

  1.  

Литература.

23

  1.  Введение

Система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей. Основными требованиями к системе зажигания являются:

1. Обеспечение искры в нужном цилиндре (находящемся в такте сжатия) в соответствии с порядком работы цилиндров.

2. Своевременность момента зажигания. Искра должна происходить в определенный момент (момент зажигания) в соответствии с оптимальным при текущих условиях работы двигателя углом опережения зажигания, который зависит, прежде всего, от оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.

3. Достаточная энергия искры. Количество энергии, необходимой для надежного воспламенения рабочей смеси, зависит от состава, плотности и температуры рабочей смеси.

4. Общим требованием для системы зажигания является ее надежность (обеспечение непрерывности искрообразования).

Неисправность системы зажигания вызывает неполадки как при запуске, так и при работе двигателя:

— трудность или невозможность запуска двигателя;

-неравномерность работы двигателя — «троение» или прекращение работы двигателя  при пропусках искрообразования в одном или нескольких цилиндрах;

— детонация, связанная с неверным моментом зажигания и вызывающая быстрый износ двигателя;

— нарушение работы других электронных систем за счет высокого уровня электромагнитных помех и пр.

Существует множество типов систем зажигания, отличающихся и устройством и принципами действия. В основном системы зажигания различаются по:

— системе определения момента зажигания.

— системе распределения высоковольтной энергии по цилиндрам.

При анализе работы систем зажигания исследуются основные параметры искрообразования, смысл которых практически не отличается в различных системах зажигания:

— угол замкнутого состояния контактов (УЗСК, Dwell angle) — угол, на который успевает повернуться коленчатый вал от момента начала накопления энергии (конкретно в контактной системе — момента замыкания контактов прерывателя; в других системах — момента срабатывания силового транзисторного ключа) до момента возникновения искры (конкретно в контактной системе — момента размыкания контактов прерывателя). Хотя в прямом смысле данный термин можно применить только к контактной системе — он условно применяется для систем зажигания любых типов.

— угол опережения зажигания (УОЗ, Advance angle) — угол, на который успевает повернуться коленчатый вал от момента возникновения искры до момента достижения соответствующим цилиндром верхней мертвой точки (ВМТ). Одна из основных задач системы зажигания любого типа — обеспечение оптимального угла опережения зажигания (фактически — оптимального момента зажигания). Оптимально поджигать смесь до подхода поршня к верхней мертвой точке в такте сжатия — чтобы после достижения поршнем ВМТ газы успели набрать максимальное давление и совершить максимальную полезную работу на такте рабочего хода. Также любая система зажигания обеспечивает взаимосвязь угла опережения зажигания с оборотами двигателя и нагрузкой на двигатель.

При увеличении оборотов, скорость движения поршней увеличивается, при этом время сгорания смеси практически не изменяется — поэтому момент зажигания должен наступать чуть раньше — соответственно при увеличении оборотов, УОЗ надо увеличивать.

На одной и той же частоте вращения коленчатого вала двигателя, положение дроссельной заслонки (педали газа) может быть различным. Это означает, что в цилиндрах будет образовываться смесь различного состава. А скорость сгорания рабочей смеси как раз и зависит от ее состава. При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа «в полу») смесь сгорает быстрее и поджигать ее нужно позже — соответственно при увеличении нагрузки на двигатель, УОЗ надо уменьшать. И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен.

— напряжение пробоя — напряжение во вторичной цепи в момент образования искры — фактически — максимальное напряжение во вторичной цепи.

— напряжение горения — условно-установившееся напряжение во вторичной цепи в течение периода горения искры.

— время горения — длительность периода горения искры.

  1.  Устройство и принцип работы системы зажигания

Система зажигания автомобиля ваз 2106 состоит из распределителя 3 зажигания (рис.1), катушки 6 зажигания, свечей 5 зажигания, замка 2 зажигания, кабелей высокого и низкого напряжения.
Распределитель зажигания. До 1980 г. на автомобилях ваз 2106 применялся распределитель зажигания Р-125б. Его устанавливали вместе со старыми карбюраторами типа 2103. У этого распределителя зажигания имелся механический октан-корректор, которым можно было в некрупных пределах изменять угол опережения зажигания, но при этом отсутствовал вакуумный редуктор опережения зажигания.
 С 1980 г., когда на двигатели ваз 2106 начали устанавливать карбюраторы 2107-1107010-20 (типа «озон»), стали приспособлять распределитель зажигания 30.370. с вакуумным регулятором опережения зажигания. В переходный промежуток выпускался еще распределитель зажигания 30.3706-81, который можно было устанавливать на двигатели со старыми карбюраторами. У такого распределителя зажигания отсутствовал вакуумный регулятор, а в остальном его конструкция была аналогична строении распределителя зажигания 30.3706.     катушка зажигания ВАЗ -2106 типа Б117-а с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная, герметизированная.
Свечи зажигания типа А17дв или аналогичные им зарубежного изготовления.
Замок зажигания типа Вк347 с противоугонным устройством. Принцип манипуляции механизма заключается в том, что после вытаскивания ключа, размещенного в позиция Iii «стоянка», из основания тумблера выдвигается запорный стержень, который входит в углубление вала руля и прерывает вал.

Предлагается всегда возить в автомобиле ваз 2106 катушку зажигания и конденсатор распределителя зажигания. Вероятность выхода из строя этих устройств доcтaточно велика, а отремонтировать их или сменить чем-то другим нереально. При неисправности катушки зажигания или конденсаторе распределителя зажигания силовой агрегат пустить невозможно, но в тоже время их замена очень проста. При крайней надобности их можно сменить аналогичными устройствами от иной модели автомобиля.     

Рисунок. 1. Схема системы зажигания Ваз 2106: 1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачок прерывателя; 5 — свечи зажигания ВАЗ -2106; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумуляторная батарея

3..Возможные неисправности системы зажигания ВАЗ 2106

Двигатель не заводится

Ток не проходит через контакты прерывателя:

    загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами;

    обрыв в проводах цепи низкого напряжения;

    не замыкаются контакты «15» и «30/1» замка зажигания;

    пробит конденсатор;

    обрыв в первичной обмотке катушки зажигания

Не размыкаются контакты прерывателя:

    нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;

    сильно изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя;

    вышел из строя подшипник распределителя зажигания

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:

    неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;

    износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;

    утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;

    перегорел резистор в роторе распределителя зажигания;

    повреждена катушка зажигания

Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме

Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания

Неправильная установка момента зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя

Большой зазор между электродами свечей зажигания

Малый зазор между контактами прерывателя

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя

Большой зазор между контактами прерывателя

Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в распределителе зажигания

Перебои в работе двигателя на всех режимах

Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники

Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя

Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи

Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания

Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания

Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания

Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем

Чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Неправильная установка момента зажигания

Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков

Большой износ втулки подвижного контакта прерывателе

Свечи зажигания ВАЗ :

Несколько слов о свечах. По внешнему виду и отложениям на рабочей части свечи можно определить неисправность систем питания, зажигания и поршневой группы.

Свеча зажигания с черной маслянистой поверхностью на рабочей части, как правило, не восстанавливается. Можно попробовать восстановить свечу, установив ее во второй или третий цилиндр исправного и прогретого вазовского двигателя (в них температура выше, так как рабочая смесь беднее, чем в первом и четвертом цилиндрах). Можно отпескоструить рабочую часть. Другие способы — прокаливание или очистка металлической карчеткой — не годятся.

Наработка свечей не должна превышать 30 тыс. км пробега автомобиля.

Изнашивание свечи определяется многими факторами, но в любом случае желательно произоводитть замену свечей один раз в год при пробеге не более 30 тыс. км или при достижении 30 тыс. км, смотря что наступит раньше. Не рекомендую менять свечи зажигания по принципу «как перестанет работать, заменю».

Изнашивание свечи выражается в уменьшении высоты центрального электрода и уменьшении сечения наружного электрода (рис. 28а). Тонкий конец наружного электрода во время работы двигателя разогревается до температуры, при которой рабочая смесь воспламеняется независимо от искры зажигания, т.е. происходит беспорядочное воспламенение (калильное зажигание). Двигатель при этом теряет мощность, а также может продолжать работать с выключенным зажиганием. В качестве временного решения можно рекомендовать восстановление свечи путем спиливания заостренной части наружного электрода (рис. 28 б, в). А лучше же все таки возить запасную свечу с собой всегда, как и бегунок и крышку трамблера.

Следует серьезно относиться к зазору в свечах (0,55 мм). При переделке двигателя на бензин А76 желательно увеличить зазор до 0,6 мм. Большой зазор резко ухудшает холодный запуск двигателя и может привести в перерасходу топлива, так как искра может исчезать, не доходя до места назначения.

Рис. 28. Свеча зажигания: а — изношенная свеча; б, в — два способа временного восстановления свечи

В вазовских двигателях применяют свечи А17ДВ. Их калильное число составляет 170 (по данным фирмы «Бош»), резьба М14х1,25, длина 19 мм, изолятор центрального электрода выступает за пределы резьбовой части. В табл. 5 приведены марки свечей, выпускаемых зарубежными фирмами (все зарубежные свечи всесезонные, т.е. имеют большой температурный диапазон, долговечные и не хуже отечественных). Все они годятся для замены свеч А17ДВ.

4. Проверка системы зажигания на автомобиле ВАЗ 2106

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автомобиле ваз 2106 установлена контактная система зажигания. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 24 000 В (как вариант на автомобиле ваз 2106 может быть установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии — напряжение около 40 000 В). При малой величине тока это напряжение не опасно для жизни, но чревато электротравмой. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками. 

Для проверки системы зажигания на автомобиле ваз 2106, вам потребуются: шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную переносную лампу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз. 

1. При выключенном на автомобиле зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. 
2. Проверьте провода, идущие к катушке зажигания, и их соединения. Проверьте также провод, соединяющий распределитель и катушку зажигания. 

  1.  Включите на автомобиле ваз 2106 зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки зажигания, а другой к «массе». Если ток в систему зажигания не подается, то неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке зажигания. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму «+Б» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от клеммы «+» аккумуляторной батареи. 
  2.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает «на массу» проводка.

4. Если напряжение есть и его величина более 11 В (контрольная лампа горит), выньте центральный провод из гнезда в крышке трамблера. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или пассатижи с изолированными ручками. Можно закрепить провод, как показано на фото. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. 

5. Если искры между электродами свечи нет, снимите крышку трамблера. Проверьте, есть ли зазор между контактами прерывателя. Для этого специальным ключом проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы вершина кулачка вала распределителя зажигания находилась строго напротив текстолитовой подушки рычага подвижного контакта. Зазор между подвижным и неподвижным контактами прерывателя должен составлять 0,35-0,4 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании автотестера измеряется угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который должен составлять 55°. Замер проводится на работающем двигателе! Приближенное значение можно получить при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером. 

6. Если зазор (УЗСК) не соответствует норме, отрегулируйте его и обязательно проверьте угол опережения зажигания

7. Если искры между электродами свечи зажигания нет, внимательно осмотрите крышку трамблера внутри и снаружи на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Если есть повреждения, замените крышку трамблера.

8. Если повреждений крышки трамблера нет, проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя зажигания. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора на «массу». Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если ротор распределителя зажигания не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь на автосервис или отбуксируйте автомобиль ваз 2106 в гараж для дальнейшего ремонта. Возможно повреждение привода распределителя (см. разд. 4 «Двигатель автомобиля ваз 2106»). 

Если есть сомнения в исправности ротора распределителя зажигания, замените его. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки. 

Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте завести двигатель. 

9. Если двигатель на автомобиле ваз 2106 не заработал, замените конденсатор, установленный в нижней части прерывателя. Попробуйте завести двигатель.

10. Если двигатель и после замены конденсатора не заработал, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Вместо свечи можно воспользоваться отверткой, как показано на фото. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. 
Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Провода можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины». 
Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Свечи можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

5. Ремонт системы зажигания ВАЗ- 2106

Для выполнения ремонта системы зажигания ваз 2106  требуется специальное оборудование. Прежде всего это тестер, для проверки проводки на пробои и короткое замыкание. Наиболее частые работы выполняемые с системой сводятся к периодическому проведению планового технического осмотра, замена контактов прерывателей, замена подвижных контактов в крышке распределителя.

В систему зажигания автомобиля входит:

  1.  Распределитель зажигания.
  2.  Катушка зажигания.
  3.  Свечи и высоковольтные провода.
  4.  

Катушка зажигания отвечает за преобразование стандартного напряжения и силы тока в ток большой величины, необходимого для воспламенения горючей смеси. Данный ток передается на распределитель зажигания, где и распределяется непосредственно по цилиндрам. Катушка зажигания не поддается ремонту и при выходе ее из строя необходима полная замена.

Распределитель зажигания или как его еще называют трамблер – представляет из себя систему, отвечающую за распределение тока по цилиндрам и состоит из: контактной платы с контактами прерывателями, крышки с подвижными угольными контактами, сам корпус распределителя с валом, вращение которого осуществляется по средством шестеренчатой передачи (грибка) в корпусе блока цилиндров. Частые неисправности трамблера сводятся к прогаранию контактов прерывателей, периодической замены подвижных контактов в крышке, смазка вала и замена его подшипников.

Провода высокого напряжения требуют периодического контроля на предмет повреждения изоляции. Даже мелкое повреждение изоляции, со временем может вызвать пробой и перебои в работе двигателя. Свечи зажигания так же требуют частичного контроля в плане чистки и установки необходимого зазора между электродами. Перед эксплуатацией автомобиля в зимний период, лучше всего заменять свечи на новые

  1.  Техника безопасности при проведении ремонтных работ

Общие требования

  1.  Любые работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля необходимо проводить в просторном, хорошо вентилируемом и освещенном помещении.
  2.  Оборудование мастерской (грузоподъемные механизмы, станки, электроинструменты) должно быть специально приспособлено для выполнения ремонтных операций (например, для питания переносных осветительных приборов желательно использовать источники низкого напряжения — 36 или 12 В, а не 220 В).
  3.  Не курите и не пользуйтесь открытым огнем в помещении, где стоит автомобиль, находятся горюче-смазочные материалы и пр.
  4.  При работе со слесарным инструментом используйте перчатки — они защитят руки не только от грязи, но и от царапин и порезов.
  5.  Любые работы снизу автомобиля выполняйте в защитных очках.
  6.  При проведении кузовного ремонта (шпатлевка, покраска, шлифовка) надевайте респиратор и обеспечьте дополнительную вентиляцию помещения.
  7.  Работы, связанные со снятием и установкой тяжелых узлов и агрегатов автомобиля, выполняйте с помощником.
  8.  Емкости с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами, хранящимися в мастерской, всегда должны быть плотно закрыты. Не допускайте нахождения таких материалов в зоне падения искр при использовании металлорежущего инструмента.
  9.  Не допускайте попадания масел (особенно отработанных), антифриза и электролита на открытые участки кожи. В случае попадания смойте как можно быстрее мыльным раствором.
  10.  Не используйте для очистки кожи рук бензин, дизельное топливо, растворители и т.п.
  11.  Помните, что неправильное обслуживание электрооборудования и топливной аппаратуры может привести к пожару. Если вы не уверены в своих знаниях по обслуживанию указанных систем, лучше обратитесь к специалистам. Если вы все же решили выполнить работу самостоятельно, строго следуйте всем рекомендациям и предупреждениям.
  12.  Соблюдайте особую осторожность при ремонте автомобилей, оснащенных подушками безопасности или преднатяжителями ремней. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать узлы этих систем (электронный блок управления подушками безопасности, модули подушек безопасности, рулевое колесо, датчики удара, преднатяжители ремней и пр.), так как неправильное выполнение работ может привести к срабатыванию этих устройств и, как следствие, к тяжелым травмам. При выполнении любых работ в зоне расположения этих устройств внимательно изучите все рекомендации и предупреждения.
  13.  Инструменты и оборудование, применяемые при ремонте автомобиля, должны быть исправными. Особое внимание необходимо уделить состоянию изоляции электрических проводов.
  14.  При обслуживании автомобилей, оснащенных системой кондиционирования воздуха, не допускайте разгерметизации системы, так как содержащийся в ней хладагент ядовит.

7. Литература

  1.  Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 1986.
  2.  Суханов, Б.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. М.: Транспорт, 1991.
  3.  Румянцев С.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для ПТУ. М.: Машиностроение, 1989.
  4.  Крамаренко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание автомобилей. М.: Транспорт, 1982.
  5.  Кузнецов Ю.М. Охрана труда на авторемонтных предприятиях. М.: Транспорт, 1990.
  6.  Семенов Н.В. Техническое обслуживание и ремонт автобусов. М.: Транспорт, 1987.
  7.  Механизация технического обслуживания и ремонта автомобилей и восстановление автомобильных шин. Под ред. С.И. Щуплякова. М.: ВДНХ, 1962.
  8.  Ремонт автомобилей. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г.,  М.: Транспорт, 1995.
  9.  Руководство по ремонту, Автоэкспорт,  Москва, 1992 год.

20

Диагностика Бесконтактной Системы Зажигания

НА ГЛАВНУЮ

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Назад (АВТО полезности / Статьи )

Диагностика Бесконтактной Системы Зажигания

Если у вас внезапно заглох двигатель (без видимых на то причин и вы не грешите на систему питания), то данная статья поможет вам провести диагностику вашей системы зажигания. Вам понадобится:

— Вольметр (тестр, мультиметр)

— Контрольная лампа

— Отвертка («под крест»)

— Кусок провода

   

1.Включите зажигание и посмотрите на вольтметр, его стрелка установится на середине шкалы, а затем качнётся немного вправо – это свидетельствует об исправности коммутатора (коммутатор отключает питание катушки при неработающем двигателе и включённом зажигании). Если этого не происходит, повторите несколько раз эту операцию, проворачивая коленчатый вал стартером.

Если в комбинации приборов у вас нет вольтметра, то необходимо подключить тестр (мультиметр) в режиме вольтметра, вольтметр или, если у вас его нет, контрольную лампу к «массе» и к выводу катушки зажигания, соединённой проводом с клеммой «1» коммутатора. Включите зажигание, при исправном коммутаторе стрелка вольтметра отклонится, а лампа загорится ярче.

2.Если коммутатор исправен, а двигатель не заводится, то следущим шагом будет проверка «на искру». Но раз вы открыли капот, проверьте все соединения системы зажигания т.к. большинство отказов возникает именно из-за обрыва, плохого контакта, неплотной посадки проводов и штекеров в разъёмных колодках, а так же замасливания или загрязнения контактов.

Все действия выполняйте при выключенном зажигании, если не сказано обратное.

Вынимаем центральный провод из гнезда распределителя и размещаем в 7-10 мм от «массы» (перед этой операцией рекомендуется одеть перчатки) включите стартер и посмотрите на искру (или убедитесь в её отсутствии). При этой операции требуется помощник т.к. замок зажигания в салоне, а провод под капотом. Если вы работаете один, то снимите крышку трамблёра и, вращая бегунок в пределах дозволенного центробежным регулятором угла, смотрите на центральный провод. Если хода бегунка не хватает, проверните коленвал и попробуйте вновь – скорее всего с новым положением бегунка датчик Холла заработает и в исправной системе проскочит искра.

Если искра проскочила, то причина отказа где-то между крышкой трамблёра и свечами. Теперь «на искру» надо проверить высоковольтные провода. Снимать их при работающем двигателе или стартере нельзя. Т.к. велика вероятность

«убить» датчик Холла. Наиболее удобнее проверять высоковольтные провода так: вставить в наконечник жало отвёртки «под крест» и, положив отвёртку горизонтально ручкой на металлическую поверхность, получим требуемый зазор между металлическим стержнем и «массой». Далее остаётся включить зажигание и стартер (при этой операции требуется помощник).

Виновниками отсутствия искры могут так же быть: треснувшая крышка трамблера, треснувший бегунок, сгоревший резистор в бегунке или в наконечнике свечи, а так же замасливание контактов. Остальные действия с высоковольтной частью БСЗ совпадают с проверкой контактной системы зажигания.

3.Если вы не обнаружили искру на центральном высоковольтном проводе, то следущим виновником отказа логично предположить катушку зажигания. Если опредлить это, применив исправную катушку зажигания не представляется возможным, то можно применить один неприятный, но очень действенный метод.

Попросите помощника включить стартер, а сами коснитесь пальцами одной руки вывода катушки зажигания, соединённой проводом с клеммой «1» коммутатора и корпуса катушки, т.е. «массы». Если вас «тряхнуло» (удар током не опасен), а искры на центральном проводе нет, то наверняка виновата катушка.

4.Ещё раз о коммутаторе. Если проверка с помощью вольтметра, о которой писалось выше, указывает на его неисправнось, то сначала проверьте соединение коммутатора с массой. Хорошая масса должна обеспечиваться не только через вторую клемму на штекере, но и непосредственно через контакт коммутатора с кузовом автомобиля.

Ещё один способ проверки коммутатора с помощью 3-х ваттной лампочки. К выводу лампы подключают провод, идущий от клеммы «1» комутатора к катушке зажигания (отсоединив его от последней). Другой вывод лампы подключают к выводу «+Б» катушки и включают стартер. При исправном коммутаторе и датчике Холла лампа будет мигать.

5.Датчик Холла. Для его проверки существуют два метода. Если у вас есть вольтметр, то его необходимо включить между проводами, идущими от выводов «6» и «3» коммутатора к датчику Холла. Если последний исправен, при вращении коленвала напряжение на выходе датчика резко меняется от минмального (0,4в) до максимального. Вторым способом является иммтация исправного датчика Холла. Для этого с трамблёра снимаем трёхштекерную колодку, включаем зажигание и подходящим куском провода перемыкаем выводы проводов идущих к выводам «6» и «3» коммутатора. В момент соединения между центральным и высоковольтным проводом и «массой» должна проскочить искра. Перемычку долго держать не следует, работайте ею как прерывателем. Если искра есть – неисправен датчик Холла, нет – виноват либо коммутатор, либо катушка.

Заключение:

Конечно отремонтировать в дороге коммутатор, датчик Холла или катушку зажигания не представляется возможным, так что многие возят эти эти устройсва с собой в качестве запасных, но и замена датчика Холла в дороге так же представляет собой довольно сложный процесс, так что вместо датчика Холла и коммутатора есть смысл приобрести «аварийный коммутатор» (генератор импульсов), который поможет вам добраться до магазина запчастей как при отказе коммутатора, так и отказе датчика Холла. Неисправную катушку приходится только заменять, но если вы перешли с контактной системы зажигания на бесконтактную не спешите её выбрасывать, её можно возить в качестве запасной, правда запасаемая энергия в «классической» катушке в 2,5 раза меньше чем в БСЗ, двигатель будет плохо работать на обеднённых смесях, затруднится пуск, но опять же она даст вам возможность добраться до магазина или до дома.

Помните что клеммы «К» и «Б» расположены несимметрично на классической катушке и катушке типа 27.3705 и обратная замена катушек недопустима по причине разного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания.

Рекомендуется также возить с собой свечу зажигания, высоковольтный провод зажигания, кусок провода (около метра) и резистор бегунка.

Информация взята с сайта klassika2106.nm.ru

НА ГЛАВНУЮ

К перечню статей ВАЗ2101-2107

Назад (АВТО полезности / Статьи )

Бесконтактное зажигание ВАЗ 2106 — еще один шаг к модернизации авто

 

Альтернатива зажиганию в «шестерке» на контактах – бесконтактное зажигание ВАЗ 2106 начинала свое шествие и получила распространение в этом модельном ряду на транспортных средствах, отправляющихся на экспорт. И только впоследствии доля таких автомобилей в массовом выпуске стала увеличиваться. Многие автолюбители добровольно идут на самостоятельную установку бесконтактного зажигания и в дальнейшем об этом не жалеют.

 

Смонтировав систему бесконтактного зажигания, купить которую можно в специализированном автомобильном магазине Волжского автозавода, можно легко убедиться в достоинствах этого комплекса.

Главные достоинства такого комплекса, как бесконтактная система зажигания, состоят в таких моментах:

  1. Возросшая мощность искры по причине увеличенной разности потенциалов напряжения в цепи вторичного тока со значением 22-24 кВ (в контактной системе – 16-18 кВ.
  2. Увеличенная степень сгорания топливно-воздушной смеси и уменьшение концентрации угарного газа в выводных газах транспортного средства.
  3. Улучшенный пуск силовой установки при отрицательных температурных значениях.
  4. Значительное повышение динамики автомобилей
  5. Заметное усиление надежности при эксплуатации транспортного средства и отсутствие надобности в контроле над функционалом за работой такого комплекса.

 

Бесконтактное зажигание комплектующие на ВАЗ 2106

Принципиальная схема бесконтактного зажигания ВАЗа шестой модели расположена ниже.

 

Бесконтактное зажигание схема ВАЗ 2106

 

где:

1. Датчик бесконтактного распределителя зажигания.
2. Свечи.
3. Экранированная защита.
4. Датчик бесконтактного типа.
5. Боббина.
6. Генераторный элемент.
7. Выключательный компонент зажигания.
8. АКБ.
9. ТК – транзисторная аппаратура с коммутационной цепью (транзисторный коммутатор).

В таком комплексе для разъединения низковольтной цепи применяется бесконтактный распределитель зажигания, который работает на размыкание и замыкание электрической цепи, «запирая» или «открывая» транзистор выходного назначения. Такая система позволяет повысить напряжение на электродах свечей и, тем самым, увеличить энергию искрового разряда. При этом показатель напряжения на свечных элементах не уменьшается при небольших значениях вращения коленвала силовой установки, что делает пусковое значение мотора значительно лучше.

 

Бесконтактное зажигание подключение ВАЗ 2106

Такое бесконтактное зажигание, цена которого достаточно высока, обладает значительными преимуществами перед контактной системой.


Неисправности бесконтактного зажигания

Встречаются следующие неисправности бесконтактного зажигания ВАЗ 2106, которые сведены в таблицу, расположенную ниже.

 

Причина дефекта

Как устранить

обрыв в цепи датчика и ТКпроверить проводку
датчик бесконтактного типа не функционируетпроверить гаджет
отсутствие контакта в проводке на участке ТК-боббина или ТК-выключательпроверить проводку и сочленения
ТК не работаетпроверить ТК с помощью осциллографа или другого аналогичного электронно-измерительного устройства, заменить по необходимости
пропал контакт выключателя системы зажиганияпротестировать контактную группу, заменить по необходимости
дефект или слабый контакт уголькапроверить изделие
дефекты крышки или бегунка распределительного датчикапроверить изделия и по необходимости заменить
неисправность сопротивления в бегункеобновить деталь
дефект боббиныобновить деталь
масло на свечных электродах или не установлен требуемый зазорчистка и регулировка свечей
дефекты изоляторовзамена свечей
нарушение схемы подключения высоковольтной проводкивосстановить схему
некорректная установка зажиганияустановить зажигание
неустойчивая работа мотора или холостой ход не установленвыставить корректно
увеличенное расстояние между электродами свечейвыставить корректно
низкий коэффициент жесткости пружин регуляторных отвесов в датчикезамена пружин, протестировать регулятор центробежного типа на спецстенде

 

Для установки бесконтактного зажигания потребуется набор слесарных инструментов и новые запчасти в случае замены. Непосредственно посмотреть монтаж бесконтактного зажигания на видео можно в интернете. Замена и установка бесконтактного зажигания проводится уже на исправной топливной аппаратуре транспортного средства.

 

Электросхема бесконтактного зажигания в автомобиль ВАЗ 2106

Плановая регулировка бесконтактного зажигания проводится через 30-40 тыс. км. пробега. Корректная настройка бесконтактного зажигания автомобиля предполагает работу двигателя в оптимальном режиме при соблюдении требуемых значений напряжения и силы тока.

Нет искры? Ищем причины! | Ремонт ВАЗ 2106

Если вы не смогли завести свою машину и после проверки искры на свече зажигания, оказалось, что ее просто нет, то следует проверить всю систему зажигания ВАЗ 2106 и найти неисправность определенного элемента.

На личной практике, у меня было несколько случаев, которые сопровождались пропаданием искры и ниже я приведу их и расскажу о каждом более подробно.

Опять же оговорюсь, что это не является полным списком всех проблем, которые могут стать причиной, но большинство из них я постараюсь привести. Для опытных владельцев можно дополнять свои мысли по

Неисправность одной из свечи зажигания

Если при проверке свечи, искра между электродами не появляется, то первое, что нужно сделать — это проверить саму свечу. Возможно, что именно она стала причиной данной проблемы. Возьмите исправную свечу (лучше всегда с собой возить в запасе) и немного прокрутите стартером, посмотрев на работоспособность свечи. Если искра появилась — отлично, если нет, следует искать причину дальше. Также, посмотреть проблемы, по которым пропадает искра, можно посмотреть здесь: http://atlib.ru/blog/164-net-iskry

Выход из строя высоковольтных свечных проводов или центрального провода катушки зажигания

Если искра отсутствует на каком-либо одном цилиндре, то попробуйте поменять местами высоковольтные провода. Если после этого работа предыдущего цилиндра восстановилась, а другой цилиндр наоборот перестал работать — это говорит о выходе из строя свечного провода.

Если искра не поступает ни к одной свече зажигания ВАЗ 2106, то следует проверить целостность и работоспособность центрального провода, можно аналогичным способом, как в прошлом абзаце. Также, стоит просто поробовать посильнее воткнуть провод в катушку и крышку трамблера, быть может просто в одном из этих  мест провод немного выскочил и нет необходимого контакта.

Пригорели контакты в трамблере или совсем вышли из строя

Откройте крышку трамблера и внимательно осмотрите контакты. Они могли пригореть и из-за этого пропадет искра. Также, проверьте их на целостность. И еще один немаловажный момент: при открытой крышке трамблера покрутите стартером и посмотрите, размыкаются ли контакты? Если нет, от необходимо отрегулировать зазор между контактами. Если вы убедились, что на этом этапе все нормально, то следует обратить внимание на следующий элемент.

Неисправность катушки зажигания ВАЗ 2106

Если искры нет даже на контактах, то велика вероятность того, что сгорела именно катушка зажигания. Проверить ее можно либо с помощью омметра, измерив сопротивление, либо же установив новую и посмотреть, исправит ли это проблему!

Выход из строя коммутатора или датчика холла

Этот пункт относится к владельцам ВАЗ 2106 с электронным зажиганием. Если нет искры, то именно эти два элемента могут стать причиной данной беды. Необходимо провести диагностику неисправности этих деталей и заменить в случае необходимости на новые.

Если у вас на ВАЗ 2106 установлено БСЦ, то с собой в запасе можно возить датчик холла, который является наиболее частой причиной неисправности. Или же на крайний случай сделайте как я, старый комплект контактного зажигания аккуратно сложите и пусть он лежит в багажнике. Места он много не занимает, но где-нибудь в дороге может вас сильно выручить, если один из элементов БСЗ сгорит!

Если кто-то из владельцев сталкивался с другими причинами исчезания искры, то прошу делиться в комментариях, думаю, что для многих владельцев эта информация будет очень полезной!

Мыть ли: правила гигиены для продуктов / на сайте Росконтроль.рф – 403 — Доступ запрещён

  • 16.02.2020

Мыть ли машину зимой

Мыть ли машину зимой? Этот вопрос мучает практически каждого автовладельца, который не только возит своё тело, но и старается правильно следить за своим авто.

Мыть ли машину зимойМыть ли машину зимой

Как показывает статистика запросов Яндекса, пик запроса «мыть ли машину зимой» приходится на период октябрь-март. Оно и понятно. Но я бы поставил вопрос по-другому — «мыть ли машину в мороз». Потому что зима и мороз — это немного разные вещи. И ответ на вопрос тоже разный.


Так мыть ли машину зимой

  • Мыть ли машину зимой? Если оттепель и плюсовая температура, тогда конечно! А что мешает? Я бы даже сказал нужно мыть. Во-первых, чтобы смыть всю химическую грязь, которая заставляет зеленеть хромированные детали и ржаветь незащищённые части автомобиля. Во-вторых, не люблю грязные и неухоженные автомобили. Особенно грязный салон меня приводит в ужас, поэтому после каждой поездки, перед заездом в гараж, я стараюсь всегда убрать в салоне и помыть коврики. Главное правило — это мыть автомобиль холодной водой! Чтобы не подвергать кузов и оптику резким перепадам температур. И, конечно же, хорошо просушить до наступления отрицательных температур
  • Мыть ли машину в мороз? Конечно же НЕТ! Даже если мороз длительное время не позволяет помыть машину — всё-равно лучше потерпеть с мойкой. Поверьте, хуже не будет. Тот довод, что дорожные реагенты, если долго не мыть машину, заставляют ржаветь Ваш автомобиль, не имеет ничего общего с правдой. Любой школьник знает, что при отрицательных температурах развитие коррозии практически прекращается. Согласны?

Исключением может стать только одно. Например, Вам просто нужен чистый автомобиль (свадьба или ещё что-нибудь), а на улице мороз. Как быть? Тут ответ один — мыть в теплом помещении. Поэтому дорога только на хорошую автомойку. Но здесь тоже нужно учесть главные правила:

  1. Перед мойкой дать автомобилю прогреться в теплом помещении некоторое время
  2. После мойки продуть все зазоры и замки
  3. Выезжать на мороз только после полного высыхания автомобиля, включая уплотнители и тормозные механизмы

Как говорит мой хороший знакомый: «Помыл машину в мороз — сократил ей жизнь на месяц.»

Но, как говорится, у каждого своя голова на плечах, поэтому Вам самим решать, что делать со своим автомобилем.

Также совет в тему: Не забывайте, что зимой не следует оставлять автомобиль на стояночном тормозе.

Берегите себя и чистых Вам дорог!

По теме:

Стесняюсь спросить. Все, что вам нужно знать об интимной гигиене (и парням тоже!) — citydog.by

В рубрике «Стесняюсь спросить» мы собираем вопросы, которые белорусы обычно стесняются задавать друзьям и профессионалам, зато часто гуглят. Сегодня узнали у специалистов все об интимной гигиене: чем и как подмываться, где нельзя заниматься сексом и как правильно ходить в общественный туалет.

ДЛЯ ЖЕНЩИН


Светлана Никуленкова
врач-гинеколог первой категории

– Тема интимной гигиены «плавающая» и не совсем медицинская, жестких рамок очень мало. В интернете очень много статей о гигиене половых органов, которые имеют мало общего с действительностью: это просто обывательские разговоры, частное мнение. И в моих ответах будет тоже много частного мнения, которое основывается на моем личном жизненном и врачебном опыте.

 

► Чем и как нужно мыться? У каждого врача свое мнение по этому поводу, но я считаю, что с 8 лет и до менопаузы для интимной гигиены можно выбирать любое средство, которое вам нравится: гель-душ, мыло, специальные средства и т.д. Их разница в составе: средства  для интимной гигиены, как правило, более щадящие, во многих гипоаллергенные вещества, некоторые вообще не содержат щелочь.

До восьми лет девочек можно подмывать только специальными щадящими средствами – и нет, это не гели для интимной гигиены из магазина. Для женщин в менопаузе мыло нельзя использовать потому, что снижение выработки эстрогенов вызывает сухость, дискомфорт, жжение, которые мыло может только усугубить.


► Говорят, простой воды достаточно. Это правда? Я считаю, обычной воды не хватает. Все же в половых органах есть железы, которые вырабатывают особый секрет и бели, обладающие своим запахом.

Мы же не говорим, что мылом нужно подмываться 5 или 6 раз в день или использовать хозяйственное мыло, как многие любят делать. Но 1–2 раза в день, особенно после дефекации, есть смысл подмываться не просто водой.


► А есть правильная техника подмывания? Конечно, и о ней надо знать с раннего возраста.
Во-первых, подмываться всегда нужно спереди назад: от лобка к анальному отверстию. Во-вторых, подмываться нужно достаточно тщательно, хорошо открывать большие и малые половые губы, хорошо очищать перианальную область, все складки. В-третьих, мыло должно быть индивидуальным. Причем, если это твердое мыло, сначала намыливаем руки, и потом этой рукой промываем гениталии. Сразу куском мыла нельзя. И в-четвертых, полотенце, которым вытираемся после подмывания, тоже должно быть отдельным, причем для каждого.


► А использовать для подмывания влажные салфетки можно? Они хороши для тех случаев, когда нет возможности воспользоваться мылом и водой. Полноценное мытье они ни в коем случае вам не заменят. Вы же не станете ими вытираться, вместо того чтобы пойти в душ?


► А бритье как-то влияет на состояние половых органов? Волосы в паху обусловлены природой и являются защитным механизмом. Есть несколько уровней защиты от проникновения инфекций: первый – волосяной покров, второй – это то, что половые губы всегда сомкнуты, третий – шейка матки, четвертый – слизь, не дающая проникать инфекции снаружи в матку.

Но сейчас мы живем в более благоприятных условиях, в отличие от наших предков, поэтому депиляция и эпиляция – личный выбор каждого. Ничего страшного с вами из-за отсутствия волос не случится. Максимум – раздражение чувствительной кожи из-за бритвы или воска.

Если раздражение есть, делать депиляцию нужно редко или выбрать другой способ избавления от волос. Если вы не бреетесь совсем, то советую волосы хотя бы подстригать для большего удобства.


► А ежедневные прокладки действительно можно носить каждый день? Я знаю, есть мнение, что их нельзя использовать из-за возможного термоэффекта, но лично я этим вопросом никогда не задавалась и никакой литературы по теме мне не попадалось. По своему личному опыту и по опыту моих пациенток могу сказать, что любые прокладки безопасны. Главное – менять их каждые 3–4 часа, а не клеить одну на весь день.

Единственное противопоказание – аллергия. Если у пациентки появился зуд наружных половых органов, дискомфорт, жжение, а все воспалительные процессы мы исключили, то в первую очередь спрашиваем, какое белье она носит и каким порошком его стирает, какие использует прокладки.

Сейчас прокладок очень много, и часто они нужны на ежедневной основе. Иногда к нам приходят шокированные подростки, впервые столкнувшиеся с естественными выделениями, которые не знают, что с ними делать, и чуть ли не запасные трусы носят в школу.  


► Понятно, что после похода в туалет надо мыть руки. А до? Если вы не планируете прикасаться руками к половым органам, это желательно, но не обязательно. Но, если вам нужно поменять прокладку или тампон, мыть руки необходимо, и пока вы не закончили, старайтесь особо не касаться посторонних предметов: ручки дверей, крышка унитаза и т.д. Общественных мест это касается в первую очередь.

► А как правильно вытираться бумагой? После мочеиспускания лучше не тереть промежность бумагой, а промокать, после дефекации – вытирать спереди назад. Сейчас часто рекомендуют после стула, если есть возможность, использовать не бумагу и салфетки, а идти подмыться хотя бы в биде.


► Пирсинг и тату в интимных местах безопасны? У меня большой стаж работы, но с пирсингом половых органов, если честно, я никогда не встречалась. Но, конечно, из-за этого могут быть воспаления, покраснения, нагноения и боли, в таком случае пирсинг нужно снимать.


► Каким должно быть нижнее белье? Во-первых, белье носить нужно только хлопчатобумажное, довольно свободное, не тугое, не обтягивающее и не натирающее. Никакой синтетики. Во-вторых, менять его нужно каждый день.

Стринги я бы тоже не рекомендовала носить, особенно синтетические – и в целях гигиены, и для здоровья. Они тоже приводят к раздражению, дискомфорту, жжению. Натирание перианальной области также может приводить к болезням.


► Можно ли ходить вообще без белья? А спать? Можно, но не постоянно, это же негигиенично. К тому же у девушек всегда выделяются бели: вы правда хотите оставлять их на джинсах и другой одежде? Кроме того, она уже может быть загрязнена микробами. А сон – это дело личных предпочтений. Никаких противопоказаний этому нет.


► Нужно ли специальное спортивное белье? Нет, главное – чтобы оно было хлопчатобумажным, дышащим и максимально комфортным.
 


Гигиена в общественных местах

► Как правильно ходить в туалет в общественном месте? Сразу скажу, что венерическими заболеваниями вы от унитаза или стен не заразитесь. Они потому и называются инфекциями, передающимися половым путем, что заразиться ими можно только во время секса с другим человеком. Эпителий на половых губах и в шейке матки совершенно разный, и только второй может стать почвой для венерической болезни.

И все же не рекомендую садиться на унитазы в общественном месте. Все-таки есть и неспецифические заболевания, которые чреваты раздражением и воспалением, и вообще, некоторые на них ногами становятся.

Еще один момент: туалетная бумага есть не во всех местах, поэтому лучше всегда носить с собой салфетки, в том числе и влажные.


► Как правильно менять средства гигиены в общественном месте? Так же, как и дома (мыть руки до и после), но более тщательно следить за отсутствием контакта ваших рук и окружающих предметов.


► Нужно ли подмываться после плавания в бассейне или водоеме? Подмываться обязательно, причем тщательно. Вода из бассейна может вызвать раздражение. Есть даже специальные средства для интимной гигиены, которые используют после бассейна.

То же самое касается посещения рек и водоемов. Вы никогда не можете точно знать, какие вредные бактерии есть в воде, но даже наличие банальной грязи должно заставлять задуматься. Подмываться нужно тщательно, с мылом и сразу после купания.


► А как не заразиться чем-нибудь в бане или сауне? В бане и сауне тоже должно быть все свое, индивидуальное. Садиться нужно только на полотенце, не делитесь ни с кем своим мылом. Но не доходите до фанатизма: повторюсь, венерических заболеваний вы там не подхватите. Все рассказы про «сел не туда и заразился» нужны для спасения семей и отношений.

Есть очень маленький процент бытовой передачи инфекции, но он больше характерен для детей. Например, когда ребенок спит в одной кровати с родителями, больными гонореей. Или когда вытирается полотенцем мамы с гонореей. Но это, скорее, исключения.


Гигиена и секс

► Как соблюдать гигиену во время мастурбации? Руки и предметы, которые используются, должны быть чистыми, предметы – индивидуальными, это понятно. Если каким-то предметом кто-то пользовался, нельзя вводить его себе во влагалище: там могут остаться микробы (конечно, жить там долго они не будут, но все же риск велик).


► Как все же правильно: мыться перед сексом или после? В целях гигиены мыться желательно и до, и после секса. Опять же, женские половые органы вырабатывают определенный секрет, который нужно смыть хотя бы ради комфорта. А после к ним присоединяется еще и пот со смазкой.

Но жестких условий нет, секс – это личное дело двух людей. Кому-то, может, даже нравится запах выделений. И больших проблем из-за них не будет, если партнер не инфицирован, моется хотя бы раз в сутки и использует презерватив.


► Что нужно носить с собой на случай незапланированного секса? Хлоргексидин. Это раствор, которым женщине рекомендуется подмываться и делать спринцевание во влагалище после незащищенного полового акта в течение первого получаса. Считается, что он предотвращает заражение инфекцией. Мужчине рекомендуют этим средством делать инсцилляцию уретры и обрабатывать член снаружи.

Еще есть свечи и таблетки, которые вводятся перед половым актом. Они не дают проникать ни микробам, ни сперме, образуя специальную пленку во влагалище. Хотя, мне кажется, если девушка думает о своем здоровье, она не будет рисковать, тем более со случайным половым партнером. Но для обычной гигиены правила те же – подмывание и мытье рук.


► Мне нужно сильно беспокоиться, если партнер не помыл руки или не подмылся? Если партнер не помыл руки, может возникнуть раздражение, но инфекция маловероятна. Душ перед сексом и после нужен обоим партнерам. Бывает, страсть накрывает и в лифте, и в лесу, но тут уже вы берете на себя ответственность за свое здоровье.

Бывают ситуации, когда после секса с новым партнером у девушки сразу появляется зуд, раздражение и другие неприятные симптомы. Но не надо думать, что это венерическое, и сразу бежать сдавать анализы. Во-первых, все ИППП имеют инкубационный период, и в общем анализе мазка через два дня после полового акта их видно не будет. Исключение – острая гонорея, но у нее весьма специфические симптомы, с которыми ничего не перепутаешь: температура, сильный дискомфорт, зеленые выделения.

Если у девушки появился дискомфорт сразу, то это может быть банальное привыкание к новому партнеру. У мужчин и женщин на половых органах своя микрофлора, к которой партнеру нужно адаптироваться. И это может занять несколько месяцев. Бывает, девушка так и не может привыкнуть.


► Есть особые рекомендации для орального и анального секса? Анальный секс однозначно должен быть только с презервативом. Во время него нельзя помещать член во влагалище: все микробы в прямой кишке, а их много, они условно патогенные, во влагалище они могут вызывать воспаление. Рекомендуется перед анальным сексом делать клизму, по крайней мере очистительную.

Вообще, я противница постоянного систематического анального секса. Иногда его можно допустить, но постоянный приводит к нарушению функций сфинктера прямой кишки, к его расслаблению, трещинам, раздражению, геморрою, может привести и к вывороту слизистой прямой кишки.

Если на нем настаивает партнер, а вы не хотите, советую не уступать и думать о себе и своем здоровье.

По поводу орального: важно, чтобы во рту не было воспалительных процессов вроде стоматитов, кариеса и т.п. Но они тоже особо сильно на здоровье не повлияют.


► Где вообще нельзя заниматься сексом? Определенно стоит сказать «нет» местам с антисанитарией. Особенно пляжи, бассейны и водоемы. Секс в воде (не в домашнем душе) может спровоцировать воспалительный процесс. К тому же, холодная вода – это уже фактор риска.

Во время секса и оргазма приоткрывается цервикальный канал, сокращаются мышцы, и инфекция может попасть внутрь матки. Это может спровоцировать развитие даже банальных стафилококков, стрептококки и т.д.. А от них уже и эндометрит, сальпингоофорит.
 


Гигиена во время менструации

► Как соблюдать гигиену во время менструации? Прокладки и тампоны нужно менять каждые 3–4 часа. Подмываться тоже рекомендую чаще обычного: 2–3 раза в день, потому что менструальная кровь остается на половых губах и волосах, вызывает запах и зуд, а еще это прекрасная среда для микробов.

► Что лучше: прокладки, тампоны или менструальные чаши? Тампоны я бы рекомендовала девушкам во время посещения бассейна, фитнес-зала, пляжа. Все остальное время лучше прокладки – они более физиологичны. Еще многие не знают, но тампонами не рекомендуется пользоваться женщинам, у которых эрозия шейки матки или стоит внутриматочная спираль.

При использовании тампонов важно правильно подобрать степень впитываемости. Если через три часа вы достаете тампон, а он только наполовину пропитан кровью, вам нужна меньшая степень. Если он наполнен уже через два часа – большая. Наполненность проверяется по веревочке: она начинает краснеть у основания. Есть ночные тампоны, но лично я противница этого. Так долго ими пользоваться нельзя, это нарушает микрофлору.

С менструальными чашами я не сталкивалась и сказать о них ничего не могу.

► Можно ли заниматься сексом во время месячных? Нет, однозначно. Незадолго до и во время менструации у женщины резко снижается иммунитет, она становится восприимчива к любым инфекциям (половым и соматическим), снижается уровень защитных клеток крови. Цервикальный канал приоткрывается, чтобы кровь выходила, и это дает больший доступ бактериям и микробам.


Последствия и болячки

► Какими могут быть последствия неправильной гигиены? Жжение, зуд, раздражение, краснота, расчесы и редко воспалительные заболевания, если совсем не мыться. С этим некомфортно жить.

► Что может быть поводом пойти к врачу? Необычные выделения из влагалища: коричневые, если они не связаны с менструацией, зеленые, гноевидные. Обычные бели не приносят дискомфорта, имеют обычный запах и цвет, не раздражают кожу.

Неприятный запах, жжение, зуд, расчесы, дискомфорт при мочеиспускании. Боли не во время менструации, неприятные ощущения. Необъяснимое повышение температуры тела, если все другое исключено, тоже может быть связано с гинекологией.

Высыпания, даже если они выглядят как обычная аллергия, но держатся больше двух дней, тоже повод идти к врачу. Мелкая сыпь по всему телу может быть вторичным проявлением сифилиса, но это бывает редко.

 

ДЛЯ МУЖЧИН


Александр Баценко
врач уролог-андролог высшей категории

– Сложно в это поверить, но есть мужчины, которые до сих пор не принимают утром душ, и я с такими сталкиваюсь в работе. Мы живем в 21-м веке, умеем пользоваться айфонами и компьютерами, но не умеем соблюдать гигиену.

Я настаиваю на том, что вопрос мужской гигиены нужно поднимать еще в раннем детстве, и начинать нужно с родителей. Они должны объяснить своим детям, как нужно мыться и зачем. Гигиена половых органов – обязательное условие дальнейшего здоровья человека.

 

► Как соблюдать интимную гигиену правильно? Начнем с того, что подмываться нужно утром и вечером. А маленьких детей мыть еще и после каждого использования памперса, потому что уже в этом возрасте начинаются проблемы из-за неправильной гигиены: баланиты (воспаление кожи головки полового члена), баланопоститы (воспаление кожи головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти), кровяные и гнойные выделения. И детям приходится пить антибиотики, а иногда и делать операции.  

Самый первый уход зависит от родителя. Иногда мамы и папы позволяют себе расслабиться, потому что есть удобные подгузники: надевают на малыша и забывают. Это удобно, но каждые 2–3 часа памперс нужно менять, иначе он перестанет эффективно работать и увеличивается риск возникновения воспаления.  

Во время подмывания нельзя открывать головку члена ребенку, если это для него болезненно или дискомфортно, чтобы избежать воспалений. Если у ребенка сужение крайней плоти, а родитель чрезмерно ухаживает за ней, может появиться травма, и потом образуется рубцовый фимоз (невозможность обнажения головки полового члена), из-за которого придется делать обрезание.

Обрезание – самый лучший способ гигиены полового члена. Это утверждено в Америке, считается нормой в Европе, про мусульманские страны и Израиль говорить вообще не приходится.

Есть четкая доказательная база того, что обрезание снижает риск заражения ИППП минимум на 60%. Если у мужчины большая крайняя плоть или фимоз, его шансы заболеть венерическим заболеванием на 68% больше, чем у мужчины без такой проблемы, у которого головка члена свободно обнажается.

Сейчас полно родителей, которые сами приводят ребенка на эту процедуру, зная о ее полезности. Но есть и те, кто делает это вынужденно: у ребенка уже были воспаления, которые лечились антибиотиками.

Опять же, важный момент – головка члена должна свободно обнажаться, не принося ребенку боль. Если ему больно или некомфортно, если появляются язвочки и трещинки на крайней плоти, сразу обращайтесь к доктору.

С 10 до 20 лет правильная гигиена – фундамент мужского здоровья в будущем. Если родители не готовы обсуждать такой важный вопрос с сыном, наблюдать за его гигиеной (хотя это необходимо), то нужно постараться отвести его к урологу. Особенно важно показать врачу мальчика до 14 лет, потому что к этому возрасту головка члена уже должна открываться.

И, обсуждая гигиену, важно дать понять ребенку, что безопасного секса не бывает. Венерических заболеваний больше ста, многие из них лечатся, но есть те, которые могут сломать жизнь.

Не менее важно и принципиально для личной гигиены пить много воды и регулярно мочиться, использовать презервативы и ходить в душ.


► Чем и как нужно мыться? В детском возрасте для мытья нужно использовать средства с пометкой «0+», они гипоаллергенны, эффективны, как антибактериальные, и не дают побочных эффектов. Никакие гели для интимной гигиены не подойдут.

Во взрослом возрасте правильно использовать любые средства для интимной гигиены, потому что у большинства из них достаточно сбалансированный состав. Категорически нельзя пользоваться антибактериальным мылом.

Если после мытья возникают покраснение, зуд, жжение, нужно поменять средство, принять антигистаминный препарат и найти возможность обратиться к доктору.


► А можно мыться без мыла? Можно и просто водой, но она не всегда эффективна. Поэтому открыть головку и помыть ее с мылом нужно обязательно. Любой нормальный производитель заинтересован в продаже продукта, который не имел бы отрицательных последствий.


► Можно ли обойтись влажными салфетками? Использование влажных салфеток возможно родителем, когда нет возможности малыша подмыть. Лучше помыть ребенка так, но вовремя, чем ждать возможности сделать это под водой.

Влажные салфетки для взрослых – другой вопрос. У некоторых моих пациентов из-за них были баланиты и раздражения. Возможно, дело в неправильном выборе (может, они были спиртсодержащими), либо был компонент, который индивидуально не переносится.

В любом случае, если нет другой возможности подмыться, это лучше, чем вообще ничего. Например, для водителей-дальнобойщиков это может быть решением проблемы.  

Если пренебрегать гигиеной, есть большой риск воспаления. А если оно усугубится до восходящего, ждите уретрита, цистита и простатита. Поэтому, если нужно помыться, делайте это любым возможным адекватным способом.


► Бритье для мужчин не вредно? Последнее время это нормальная часть гигиены и ухода мужчины, которую достаточно часто практикуют. И если изначально волосы выполняли защитную функцию, когда у людей не было возможности часто ходить в душ, то сейчас она отпала.  

Я бы сказал, наоборот, ламберсексуальность нижней части паха довольно спорная: с волосами больше шансов получить воспаление или травму. Некоторые мужчины умудряются во время секса повредить волосами крайнюю плоть. У меня были случаи порезов, которые приходилось зашивать.  

С другой стороны, если процедура бритья делается неправильно, без последующей обработки специальным средством, молодой человек может получить инфекционную флору, которая вызовет воспаления, фурункулез и т.д.

Эпиляция воском тоже достаточно популярна и безопасна, если это делает специалист и тоже с последующей антисептической обработкой. Ко мне уже приходили пациенты с воспалениями после неудачных процедур.


► Важнее мыть руки до или после туалета? Правильно мыть руки и до, и после: 5% случаев бытового инфицирования никто не отменял. Самые грязные места – телефоны, поручни в транспорте, ручки дверей. Примерно раз в неделю ко мне приходят пациенты, у которых не было плохих половых контактов, но есть воспаление.


► А после мочеиспускания нужно вытираться туалетной бумагой? Обычно мужчинам это важно, чтобы не испачкать белье. Но парням с большой крайней плотью рекомендуется пользоваться бумагой, чтобы не было раздражения от мочи. А еще это необходимо, когда есть воспаления.

Для обрезанных мужчин или мужчин с короткой крайней плотью это не так важно.


► А как на половые органы влияют пирсинг и тату? В татуировках ничего плохого нет, если это сделано правильно и в правильных условиях, с тщательной обработкой. А пирсинг может быть травматичным. Мне приходилось иметь опыт с серьезными последствиями слишком интенсивных любовных игр: например, разрыв уздечки и крайней плоти.
 


Гигиена в общественных местах

► Как правильно ходить в туалет в общественном месте? Правило номер один – как можно меньше касаться всего, до чего могли дотрагиваться другие люди. Именно руками мы заносим большое количество патогенных бактерий, которые могут создать проблему. Здесь хорошо срабатывает мытье рук до и после.

Садиться на унитаз тоже неправильно с точки зрения гигиены. Есть заболевание «паховая эпидермофития», когда у мужчины или женщины в паховой зоне появляются покраснения, эрозии. Это контактное заболевание, но не венерическое.

► Есть ли правила для посещения бани и сауны? Обязательно использовать личный подклад перед тем как сесть, а если его нет – полотенце. Или можно обдать решетку горячей водой: это снизит риск, но не на 100%. После этого хорошо помыться, правильно принять душ – это закон.

► А в бассейнах и водоемах? После любой негигиеничной водной процедуры душ обязателен. Вода – это среда, в которой могут быть бактерии. Принимая душ, вы смываете и их, и раздражающую хлорку. Это обязательно, как чистка зубов.

Летом у нас всплеск заболеваний, связанных с купанием в водоемах. Если все-таки очень захотелось на озеро, найдите возможность принять душ после. Да даже обмыться обычной бутилированной водой и влажными салфетками лучше, чем ничего не делать. Но самое главное – сходить помочиться: так вы снизите риск инфицирования на 30–40%.


Гигиена и белье

► Каким должно быть нижнее белье?  Хлопчатобумажным (никакой синтетики), свободным и по погоде. Физиологичнее носить боксерские трусы, стринги все же не совсем правильно, особенно если они из плотной ткани. Гениталии не должны быть плотно прижатыми, чтобы не было перегрева мошонки, который угнетает сперматогенез.

И еще одно важное правило – замена нижнего белья должна быть ежедневной. Некоторые, не поверите, ходят в одном и том же неделю. Для занятий спортом критерии те же.


► А можно ли ходить без белья? Когда я делаю обрезание, рекомендую всем мальчикам после операции ходить дома без штанов и без трусов: в халате или свободных шортах, чтобы рана заживала быстрее.

Зимой, конечно, лучше с бельем. Если летом слишком жарко, лучше надеть свободные шорты. Но тут встает вопрос гигиены и возможного инфицирования в общественном месте. Дома и на своей даче, конечно, ходите как вам удобно.

Во сне без белья ничего плохого нет. Вообще, если жарко, лучше без него.


Гигиена и секс

► Как соблюдать гигиену во время мастурбации? В последнее время отношение к мастурбации поменялось: сейчас к этому относятся с меньшей иронией и агрессией. Вообще, молодой мужчина должен иметь регулярную половую жизнь – это обязательная часть здоровья, но не всегда есть такая возможность. Поэтому лучше разумная мастурбация, чем полное отсутствие секса.

Главное – чтобы это было гигиенично, чисто, в нормальных условиях, а не в привокзальном туалете.


► Как все же правильно: мыться перед сексом или после? До и после, обязательно. Посткоитальные баланиты у парней и циститы у девушек чаще всего развиваются из-за несоблюдения гигиены. Представьте, вы ходили, потели, получили бактериальную флору и со всем этим сразу в постель.  

Если вы хотите получать от секса удовольствие, а не проблемы, соблюдайте важные правила: до секса помочиться и сходить в душ, после секса сделать то же самое. Мочеиспускание после соития снижает риск инфицирования и развития венерических заболеваний на 20–30%.


► А если секс незапланированный? В настоящее время нет понятия «безопасный секс». Главное – используйте презерватив. Если партнер постоянный, подмывание салфеткой, возможно, решит проблему, но это не всегда работает. Если хотите, чтобы было все правильно, снизить риск приема лекарств – после секса сходите помочиться, примите душ.

Если секс был с неизвестным партнером, еще обязательно сдайте анализы на скрытые инфекции.


► С кем лучше не спать? Девушкам нужно обращать внимание на несколько моментов в отношении парней. Во-первых, не стоит спать с парнем, который отказывается от презерватива. Он не уважает себя, потому что не думает о своем здоровье и, соответственно, не думает и о вашем.

Во-вторых, если у парня в паховой области есть выраженный запах, покраснения или выделения.

В-третьих, обратите внимание на частоту походов в туалет. Если слишком часто – без презерватива совсем никак. Тем более если он жалуется, что писать ему больно. Мужчинам нужно обращать внимание на то же самое: чрезмерные выделения или запах у женщин.

И общая рекомендация – избегайте секса в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь провоцирует скрыто протекающие процессы и бурное поведение, которое ведет к травмам.  


► Какой должна быть гигиена при оральном или анальном сексе? Правила как и при традиционном сексе. При оральном, конечно, лучше тоже использовать презерватив. Еще при оральном сексе важно обратить внимание, обрезан ли парень. Если да, шансы заболеть на 80% меньше, чем с необрезанным партнером.

Во время незащищенного орального секса тоже есть риск получить ИППП вплоть до ВПЧ (вирус папилломы человека). Статистика рака гортани в последнее время выросла из-за популярности практики орального секса. Дело в том, что есть канцерогенные штаммы ВПЧ – это, по сути, предраковое заболевание.

Проявление ВПЧ – папилломы на члене, половых губах или в области анального отверстия: они могут быть и большими, и в виде мелкой сыпи. В моей практике был потрясающий случай. Пришел парень, у которого кондиломы на члене были размером с фалангу мизинца, и, когда я спросил о последнем сексе, он сказал: «Вчера, оральный».

У наших людей дикая безграмотность на самом деле. Самая опасная ситуация с ВПЧ – у партнера он может и не проявляться. И это неизлечимая болезнь: ни в Америке, ни в Израиле, ни в Германии, ни в Беларуси нет медпрепаратов. Только вакцина, которая делается еще до начала половой жизни.

Анальный секс можно практиковать только с презервативом! Без – никогда, нигде и ни с кем, даже если это постоянный партнер. Во время анального секса обязательно использовать лубриканты, иначе можно травмировать сфинктер, анус и порвать презерватив.


► Когда и где нельзя заниматься сексом? В любых антисанитарных условиях. Когда вы не можете принять душ или хотя бы помочиться. И, самое главное, когда вы не уверены в человеке. И не забываем про использование презерватива.


Последствия и болячки

► Какими могут быть последствия неправильной гигиены? Самое распространенное заболевание – баланит или баланопостит, что потребует долгого приема лекарств. Из-за воспалений может появиться рубцевание крайней плоти, а от него уже фимоз – придется делать операцию.  

Инфекция, которая пошла восходящим путем, может привести к развитию цистита, простатита, и это требует постоянного наблюдения, длительного лечения.

Кроме воспаления, есть риск развития рака полового члена в 30-летнем возрасте. Это редкое заболевание, но встречается: ко мне 1–2 человека в год с таким приходят. Может возникнуть из-за плохого очищения члена от смегмы (секрет желез крайней плоти, который скапливается между ней и головкой). Научно доказан факт того, что продукты распада смегмы обладают канцерогенным действием. Когда ко мне приходит молодой парень 30 лет и у него есть подозрение на серьезное заболевание, это вызывает у меня боль и желание спросить, где были родители, почему не подсказали и не помогли.

► С какими симптомами сразу идти к врачу? Первый – покраснение головки полового члена, налет на ней или язвы. Это касается мужчин всех возрастов начиная с момента рождения. Покраснение может быть из-за сахарного диабета, нарушения гигиены, контакта с инфицированным партнером, аллергической реакции или кожного заболевания вроде псориаза. Второй – гнойные выделения из уретры. Третий – болезненное мочеиспускание.

Самое главное – никогда не заниматься самолечением. Если у вас есть хоть какие-то перечисленные симптомы, сразу идите к специалисту.

 

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

   Фото: CityDog.by, Instagram. Иллюстрации: Анастасия Болотникова.

Нужно ли мыть машину зимой

Я машину зимой мою редко, но слышал, как мне советовали мыть почаще, дабы «всякие реагенты смывать с кузова и они не портили железо». Однако, есть мнение противоположное этому …
В условиях более или менее крупного мегаполиса зимняя морозная погода ассоциируется не с чистотой белого снега вокруг, а с сопливой слякотью. на дорогах из-за применения реагентов. Адепты «чистого образа жизни» в пользу регулярных моек машины зимой обычно приводят следующие аргументы. Во-первых, чистая машина – это приятно и не пачкает одежду при случайном прикосновении к кузову. Во-вторых, соль и прочая химия, которой обильно посыпают зимние дороги, оседает вместе с грязью на кузове машины. И чтобы избежать вызываемой ими коррозии, соленую грязь нужно как можно чаще смывать на автомойке. Однако аргументы против мойки машины зимой выглядят куда более весомо.
Если говорить о коррозии с точки зрения химика, то это – процесс ионного обмена между атомами металла и ионами солей в растворе – той самой слякоти на дороге и кузове авто. Еще из школьного курса химии известно, что интенсивность течения большинства таких химических реакций зависит от температуры: чем теплее, тем быстрее. Другими словами, при отрицательных температурах машина практически не ржавеет даже будучи полностью покрытая коркой из соленой грязи. Ржавчина точит кузов при оттепелях. То есть мойка машины в мороз от ржавчины не спасает. Тем более, что для полной очистки кузова от соли требуется как следует вымыть и днище авто. Большинство «чистюль» об этом и не помышляют.
Справка:
Вот что говорит кандидат химических наук, доцент Александр Довгополов:

— Если на авто есть очаги обнаженного металла, которые не покрыты краской или лаком, то неважно, что это будет — соль, реагенты или пресная вода, — скоро на этом месте появится ржавчина. Я бы советовал водителям прежде всего следить за машиной и вовремя ее обрабатывать препаратами, которые не дадут любой влаге вступить в реакцию с металлом, — считает эксперт.
О действии соли и реагентов, которыми растапливают лед на наших улицах, ученый объяснил нам просто, как школьникам:— Давайте вспомним уроки химии. Скорость химических и электрохимических реакций напрямую зависит от температуры. Коррозия металла — это процесс окисления, а значит, тоже химическая реакция. А при температурах ниже -8 реакции, которые разрушают металл, практически останавливаются. Когда температура поднимется до -5, химические процессы «оживут».
Гораздо неприятней другое следствие мойки. Когда на заиндевевшее на морозе авто обрушиваются струи теплой воды, лакокрасочное покрытие испытывает жесточайший перепад температур. Возникающие при этом внутренние напряжения в слое краски вполне могут привести к возникновению трещин и прочих разрушений ЛKП. После мойки в микротрещинах неизбежно остается влага, как ее ни вытирай. Замерзая потом на морозе, она разрушает краску еще сильнее. Про «радости» от примерзших после мойки уплотнителей дверей, окон, петель и замков можно и не упоминать. Об этих нюансах многие водители знают и стараются просушивать или заранее обрабатывать спецсредствами уязвимые узлы. Однако не всегда это срабатывает и – «здравствуй, примерзшая дверь», например…
Справка:
Вот что советует менеджер автомеханик Геннадий Зубков:
— Но вода при такой температуре может нанести еще больший ущерб вашему автомобилю. Почему? Начнем с резкого перепада температур. Контрастный душ для авто может испортить лакокрасочное покрытие машины. Когда ледяной автомобиль заезжает в бокс и его поливают теплой водой, на краске образуются микротрещины. Но самое страшное происходит после выезда на мороз. Вода, которая остается в порах, трещинах, зазорах фар, стекол, дверей, через несколько секунд превратится в камень. Этот лед разрывает краску, хуже работают тормоза, замерзает ручник, скрипят или вовсе выходят из строя амортизаторы. Двери перестают открываться, отрываются уплотнители, не работают замки. Это еще не полный перечень того, что может произойти в такой мороз.
По словам Геннадия, два года назад на его СТО приво-зили иномарку, которая после мойки пришла в негодность.
— На улице было минус 30, а молодой парень решил навести чистоту в своей «Ауди», — рассказывает мастер. — Но как только он выехал на улицу с мойки, у дорогой иномарки лопнула правая фара. Оказалось, мойщики забыли выдуть воду из зазоров, и лед разорвал стекло. Но и это не все. Наутро у «Ауди» лопнул радиатор. В итоге водитель влетел на 800 долларов, плюс машина тарахтела, как консервная банка, пока на улице не потеплело и авто не просохло.
Вывод от механика простой:
— Соль на машине — это плохо. Но после того, как она оседает на авто, создается налет, который работает как защитная пленка от свежих химикатов. Какой бы грязной ни была машина, если температура опустилась ниже -12, мыть авто я не рекомендую, — сказал нам Геннадий Зубков.
Таким образом, получается, что зимой машину лучше вообще не подвергать процедуре мойки. А если уж приспичило, то делать это нужно в автомойках при отапливаемых или подземных автостоянках. То есть там, где есть возможность хотя бы полчасика дать машине просто постоять и перед, и после «омовения». В первом случае – дыбы краска прогрелась, а во втором – чтобы влага окончательно успела стечь и просохнуть во всяческих щелях, узких местах и трещинах ЛКП.
Ну что? Мыть надо как можно меньше?

Нужно ли мыть куриные яйца?

Пока многие дачники лишь знакомятся с откровениями о правильной нарезке буханки черного хлеба (тема, всколыхнувшая Интернет в последние дни), на повестке дня неожиданно и как никогда остро встал не менее насущный вопрос: а надо ли мыть куриные яйца?

Нужно ли мыть куриные яйца?

Читают на Дача6.ру:

Поводом послужили обсуждения, прошедшие 8 октября 2019 года, в которых помимо сотрудников Роспотребнадзора (разработчик норм) присутствовали представители крупного ресторанного бизнеса и активисты-общественники.

Как сообщает издание «Ведомости» (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/11/813445-rospotrebnadzor-novie-sanitarnie), на повестке дня, в частности, обсуждалась предложенная норма о правильном мытье куриных яиц. Планируется, что данная инициатива не будет обязательной, но станет путеводной памяткой для систем общепита.

Итак, как же теперь следует мыть яйца, исходя из вновь разработанных инструкций (общепит берет перечисленные ниже пункты на заметку целиком, рядовые дачники могут начинать знакомиться с ними со 2 шага):

  1. Процедура должна проводиться в отдельном подготовленном помещении с установленной внутри рабочей бактерицидной установкой. Обязательно наличие пошаговой инструкции для персонала на видном месте.
  2. Яйца сперва необходимо замочить в горячем растворе кальцинированной соды.
  3. После этого их следует переложить в горячую воду с добавлением 0,5% раствора хлорамина.
  4. Далее яйца тщательно ополаскивают и перекладывают в помеченную специальным образом посуду.
  5. После этого продукт можно использовать для приготовления кулинарных блюд (также с соблюдением необходимых требований).

Дублируют ли активно обсуждаемые пособия по пищевой безопасности существующие нормы СанПиН, пока остается неясным, но то, что яйца нужно как следует мыть перед приготовлением пищи – теперь стало очевидно абсолютно всем.

Для тех, кто считает тему поверхностной, напомню, что носителями сальмонелл являются куры-несушки, а не отложенные ими яйца. Возбудитель этого опасного заболевания изначально может находиться только на внешней стороне скорлупы (при минимальных повреждениях оболочки проникает и вовнутрь).

В условиях деревенского быта нужно как минимум обмывать каждое яйцо теплым мыльным раствором, а затем варить их по 15 минут после закипания воды. Если жарите яичницу, возьмите за правило обжаривать ее с 2-х сторон.

А Вы уже моете куриные яйца или злостно пренебрегаете санитарно-эпидемиологическими правилами и по-старинке выпиваете по 1 деревенскому сырому яйцу натощак?

Опубликовано:

Дача на 6 сотках

Можно ли мыть волосы каждый день: мнение специалистов

Девушки очень любят свои волосы, и не зря, ведь ничто так не привлекает внимание, как длинноволосая красавица. Но очень часто девушки в погоне за красотой, наносят вред здоровью и добиваются совершенно противоположного эффекта. Мытьё головы – это очень важный момент при уходе за волосами, но даже такой элементарный процесс, вызывает множество вопросов, главный из них: можно ли мыть волосы каждый день? Разберёмся вместе.

Так можно ли мыть голову так часто

Ответим на главный вопрос сразу – мыть волосы каждый день нельзя. Трихологи уже давно доказали, что ежедневное мытьё головы, очень вредно для состояния волос, и на это есть целый ряд причин:

  • Так как волосы не имеют своих кровеносных сосудов, они питаются и «защищаются» веществами, которые выделяют клетки кожи. Если вы будете мыть волосы каждый день вы будете смывать этот защитный слой, в следствии чего ваши волосы станут сухими, тусклыми, начнут ломаться, а кончики будут сечься.
  • Если вы уже страдаете от сухости волос, ежедневное мытьё только усугубит ситуацию, и может стать причиной появления перхоти.
  • Если у вас жирный тип волос, частое мытьё так же вредно для здоровья волос. Когда вы смываете этот сальный слой, клетки начинают вырабатывать его в ещё большем количестве и, как следствие, волосы становятся ещё жирнее.

Как часто нужно мыть волосы

Сколько раз на неделе нужно мыть голову зависит от типа ваших волос, итак:

  • Если у вас жирный тип волос – мойте голову 2-3 раза в неделю;
  • Если у вас нормальный тип волос – мойте голову 1-2 раза на неделе:
  • Если у вас сухой тип волос – мойте голову не чаще одного раза в неделю.

Исправляем ошибки

Что же делать в ситуации, когда вы уже «приучили» свои волосы к ежедневному мытью волос и из-за этого «наградили» себя проблемами, нужно «переучивать» волосы, а для того, чтобы это сделать следуйте рекомендациям врачей-трихологов.

  1. Постепенно увеличивайте промежутки между мытьём головы, сначала один день, затем два и так далее. Чтобы «замаскировать» грязные волосы, можно собирать их в высокий хвост или пучок.
  2. Постарайтесь поменьше трогать свои волосы, укладку формируйте с первого раза, и не пользуйтесь средствами для укладки, от них волосы загрязняются ещё быстрее.
  3. Тщательно вымывайте шампуни и бальзамы из волос, особенно хорошо промывайте волосы после использования масок. Любые оставшиеся в волосах частички средств могут привести к большим проблемам со здоровьем волос.
  4. Голову мойте только тем шампунем, который подходит к вашему типу волос.
  1. Голову мыльте по два раза, так и лучше промоете кожу головы и волосы получат больше полезных веществ.
  2. Будет лучше, если волосы споласкивать кипячённой водой, жёсткая вода вредна для волос, особенно для волос сухого типа.
  3. Вода не должна быть очень горячей, под воздействием горячей воды секреты начинаю выделять ещё больше сальных желёз. В идеале вода должна быть чуть тёплая.
  4. Очень полезным для волос будет ополаскивание травяным отваром, просто сполосните из после мытья отваром из трав и ваши волосы станут излучать здоровый блеск и начнут быстрее расти.

Как мыть голову реже

  1. Используйте шампуни и другие ухаживающие средства за волосами, состоящие из натуральных компонентов. Так же регулярно делайте маски для волос, тогда вы улучшите состояние кожи головы и волосы будут реже нуждаться в мытье.
  2. Так как бальзам покрывает волосок защитной плёночкой, в следствии, чего волосы загрязняются быстрее, можно заменить его на натуральный компонент. Отлично подойдёт для этой цели яблочный уксус, он не покрывает волосы плёнкой, но после него волосы становятся блестящими, легко расчёсываются и излучают здоровый блеск.
  1. Иногда используйте сухой шампунь, например, замените им одно мытьё головы. После этих манипуляций, кожа будет выделять значительно меньше сала.
  2. Пользуйтесь эфирными маслами, их можно добавлять к шампуню по две-три капли, а можно наносить непосредственно на волосы, но делать это нужно за час до мытья головы.
  3. Питать волосы не только ещё и изнутри, в день нужно выпивать как минимум два литра воды. Так же не забывайте правильно питаться и исключить из своей жизни все вредные привычки.

Причины избыточной сальности волос

Как уже отмечалось выше, при частом мытье головы волосы становятся жирными намного быстрее, но причины избыточной сальности могут заключаться и в другом, и волосы просто приходится мыть каждый день, для того, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах её появления:

  • Основной причиной избыточной сальности кожи головы является гормональный сбой и как следствие нарушение обмена веществ.
  • Неправильный образ жизни.
  • Наследственная предрасположенность.

Это основные причины слишком сильной выработки сала, но каждый случай нужно разбирать в индивидуальном порядке с лечащим врачом.

Полезное видео по теме статьи:

 

 

 

 

Надо ли мыть голову перед окрашиванием волос: рекомендации профессионалов

Подготовка к окрашиванию волос — довольно ответственный этап, который может существенно повлиять на исход процедуры. Нужно определиться с вопросами, однозначный ответ на которые не могут дать даже профессиональные парикмахеры. Вот самый важный: надо ли мыть голову перед окрашиванием? Специалисты в этом разделяются на два лагеря. Первые уверены, что мыть необходимо, так как это позволяет получить более насыщенный цвет на волосах. Вторые отрицают надобность мытья, потому что считают, что процедура способствует более сильному повреждению волос. Так где же правда?

Мытье волос необходимо: мнение профессионалов

Надо ли мыть голову перед окрашиванием? Однозначного ответа нет. Все зависит от конкретного случая.

Противники немытых волос приводят такие аргументы в защиту своей позиции:

  • Эстетический аспект. Мастеру, который возьмется за преображение цвета ваших локонов, будет неприятно работать с сальными прядями. Да и редкому клиенту удобно прийти на процедуру с грязной головой. Поэтому многие предпочитают помыть волосы перед походом в салон.
  • Перед покраской вы могли укладывать волосы различными стайлинг-средствами: муссами, лаками, пенками, восками. Если не смыть эти продукты, то можно добиться очень неожиданных результатов тонирования в новый цвет. Краситель вступит в реакцию со стайлинг-веществами. Результат: локоны не прокрасятся или оттенок будет далек от ожидаемого.
  • Надо ли мыть голову перед окрашиванием? Все зависит от средства, которое будет задействовано в процедуре. Если это оттеночный бальзам или щадящая безаммиачная краска, то такой продукт лучше наносить на чисто вымытые волосы. Это обеспечит дополнительную стойкость цвета.
  • Ответ на вопрос зависит и от того, какого цвета волосы вы хотите получить. Если это темные оттенки, то предварительное мытье головы необходимо. Специалисты свидетельствуют, что такая процедура способствует получению более яркого и насыщенного оттенка.
  • Подготовка волос к окрашиванию обязательно должна включать в себя мытье шевелюры, если вы являетесь обладателем жирной или очень жирной кожи головы. На прядях может скопиться такое количество сального секрета и прилипшей к нему грязи, что краситель просто не подействует. Поэтому если ваши волосы быстро жирнеют, их обязательно нужно освежить за день до плановой процедуры покраски.
  • Мыть ли волосы перед окрашиванием? Среди парикмахеров распространено мнение, что пигмент в структуру вымытых волос проникает намного хуже, чем в структуру несвежих.

Надо ли мыть голову перед окрашиванием? Как быть, например, с тем, что чистые пряди более подвержены негативному влиянию краски? Специалисты утверждают, что пагубное действие аммиачных красителей заключается в разрушении именно внутренней структуры волоса. Они не воздействуют на кутикулу. Поэтому сальная оболочка никак не сможет защитить волосок.

краска для волос хорошо закрашивающая седину

Ответ неспециалистов

Что же советуют обычные девушки в отзывах об окрашивании волос? Они предлагают решить вопрос в рамках домашней процедуры просто: обратиться к инструкции, купленной краски. Производитель укажет, необходимо ли мытье волос перед процедурой. Что важно, его рекомендация подкреплена тестированием данного средства перед составлением инструкции.

Мытье не нужно: мнение профессионалов

Другие парикмахеры в своих отзывах об окрашивании волос призывают клиентов отказаться от подготовительных процедур. Вот главные причины, по которым они не рекомендуют предварительно мыть шевелюру:

  • Слой жира и грязи на коже головы и волосах — это своеобразная защитная пленка. Что будет, если вы удалить ее перед окрашиванием, хорошенько промыв шевелюру? Вы откроете прямую дорогу вредоносным компонентам краски к незащищенным клеткам кожи и волос. Итог может быть самым печальным: возникнет зуд, раздражение кожи головы. Также это может способствовать сухости, тусклости волос, появлению досадных секущихся кончиков. Если же кожа головы у вас чувствительная, то предварительное мытье чревато появлением покраснений и шелушений.
  • Если вы перед покраской недостаточно тщательно смыли шампунь с волос, это тоже может сказаться на результатах процедуры. При взаимодействии компонентов этого средства с пигментами краски может возникнуть печальный эффект: краска не до конца проникнет в структуру волоса. Итог: тусклый и быстро смывающийся цвет.

Большинство парикмахеров все же сходятся в одном: перед осветлением волос на несколько тонов окислителем, перед проведением мелирования прядей мыть голову не следует! Оксид пагубно влияет и на волосы, и на кожу головы. Жировая прослойка позволяет немного ослабить этот негативный эффект.

надо ли мыть голову перед окрашиванием

Мыть или не мыть — не важно!

Окрашивание на длинные волосы — очень серьезная процедура. Поэтому лучше производить ее в салоне, чтобы не ошибиться с нужной концентрацией окислителя, количеством красителя, временем выдержки состава. Ошибки очень сложно исправить на длинных прядях. Порой единственным кардинальным решением проблемы выходит только короткая стрижка.

Если вы решились на окрашивание длинных волос в салоне, то перед вами нет проблемы выбора: мыть или не мыть голову. Решение только по вашему желанию. Дело в том, что профессиональные окрашивающие компоненты предполагают отличный результат и в том и в другом случае.

Причины неудачной покраски в салоне

Неудачной процедура в салоне может быть только по следующим причинам:

  • Мастер выбрал неправильную для вашего индивидуального случая технику окрашивания.
  • Парикмахер использовал непрофессиональные красители, а их бюджетные некачественные заменители.
  • Вы проигнорировали рекомендации мастера по уходу за волосами после процедуры.
подготовка волос к окрашиванию

Об окрашивании влажных волос

Можно ли наносить краску на мокрые локоны? Ответ на вопрос тоже не будет однозначным:

  • Многое зависит от краски, которую вы применяете. Порой пигмент настолько концентрированный, что требует предварительного смачивания волос. В частности рекомендуется вымыть голову с шампунем. Если же краситель не столь активный, то состав наносится на сухие волосы. О необходимости смачивания шевелюры изготовитель предупреждает в инструкции к средству.
  • Отзывы домашних мастеров порой советуют наносить краситель именно на влажные волосы — состав распределится более равномерно. Но профессионалы имеют обратное мнение: мокрые волосы хуже впитывают пигмент. Даже в том случае, если вы увеличите время воздействия.
  • При изменении тона волос с темного на светлый смачивать локоны — табу для парикмахера. Смешение аммиака, воды, перекиси водорода не позволит получить требуемый тон.
  • А вот если вы хотите подкрасить корни, но боитесь, что краска сделает более темным основной цвет, то немного смочите волосы по длине. Корни, конечно, следует оставить сухими.
мыть ли волосы перед окрашиванием

Как избежать некачественной покраски?

Чтобы избежать неприятного результата, профессионалы советуют следующее:

  • Обращайтесь к специалисту, который отлично ориентируется в технологиях покраски, имеет положительные отзывы клиентов.
  • Следите, чтобы время воздействия пигмента на волосы было не более и не менее обозначенного.
  • Перед походом в салон не пользуйтесь бальзамами и ополаскивателями для волос.
  • Не расчесывайте локоны после нанесения красителя.
  • Помните, что при первом окрашивании состав наносится сначала на всю длину волос, а затем лишь на корни. При дальнейшем обновлении цвета процедуру проводят наоборот. Сначала наносят состав на корни, а затем уже распределяют по всей длине прядей.
краска для волос рейтинг лучших

Выбор средства: топ-10 лучших красок

Ниже приводится рейтинг лучших красок для волос, составленный по отзывам потребителей:

  1. L’oreal. На первом месте самые стойкие красители на безаммиачной основе с щадящим воздействием на волосы и кожу головы.
  2. «Шварцкопф». Второе место у этой краски за самый удобный способ нанесения на пряди.
  3. «Велла». В рейтинге лучших красок для волос занимает третью позицию за соотношение «цена/качество».
  4. «Матрикс». По мнению специалистов, эта молодая фирма выделяется самым быстрым профессиональным ростом.
  5. «Лонда». Изготовитель предлагает палитру оттенков для любого возраста. Тут же можно найти краску для волос, хорошо закрашивающую седину.
  6. «Эстель». Марка выделяется самой богатой в рейтинге палитрой натуральных оттенков.
  7. Syoss. Производитель предлагает получить результаты профессионального окрашивания в домашних условиях.
  8. «Гарньер». Бренд получил место в топе за лучшее соотношение «результат/безопасность применения».
  9. «Капус». Марка предлагает творческий простор для креативных, стильных и молодых.
  10. Rainbow Research. Производитель получил заслуженную позицию в рейтинге за свой каталог натуральных красителей.
окрашивание на длинные волосы

Как мыть голову после окрашивания?

Ниже приводятся рекомендации специалистов:

  • Аммиачная краска. Используйте специальный шампунь для окрашенных волос. Результат закрепите применением бальзама-ополаскивателя.
  • В последующие две недели после окрашивания используйте специальный шампунь, вымывающий щелочь.
  • Откажитесь от средств против перхоти — они наиболее активно вымывают пигмент.
  • После окрашивания волос натуральным красителем (басмой или хной) пигмент смывается только проточной водой. Рекомендуется отказаться от мытья волос шампунем в ближайшие три дня, если вы хотите видеть цвет более насыщенным и ярким.
окрашивание волос отзывы

Мыть или не мыть волосы перед окрашиванием? Это очень индивидуальный вопрос. Многое зависит от краски и вашего парикмахера.

Мыть голову мылом полезно или вредно

Сегодня на рынке косметических средств по уходу за волосами можно встретить как дорогие средства от известных брендов, так и более дешевые аналоги, которые не уступают по своим свойства. Стоят они в разы меньше.

Кроме специальных шампуней, существует также альтернативные средства для мытья волос, к ним относится и всем известное мыло, которое используется для мытья рук, лица, а также во время принятия душа. Действительно можно ли мыть голову мылом и не повредит ли это коже?

Мыло для мытья головы

Перед тем, как выбирать мыло для мытья головы, следует определить тип кожи, дабы не пересушить или наоборот не сделать ее более жирной. Неправильный уход навредит волосам в дальнейшем и могут возникнуть проблемы с выпадением и секущимися концами.

Типы кожи:

  • жирная кожа;
  • сухая кожа;
  • комбинированная кожа;
  • нормальная кожа.

Поврежденные, а также склонные к сухости волосы имеют определенные правила по уходу за ними. Мыло обладает подсушивающим эффектом, поэтому следует выбирать только то, которое имеет увлажняющий эффект или имеет в своем составе натуральные компоненты.

Само мыло также делится на несколько видов, поэтому у многих людей возникает вопрос, каким мылом мыть голову:

  • детское мыло;
  • хозяйственное мыло;
  • дегтярное мыло;
  • жидкое мыло.

Полезно ли мыть голову мылом?

Было проведено довольно много исследований, которые доказали, что мыло не оказывает никакого негативного эффекта на волосы, кроме сильного подсушивания. Однако все зависит от марки и состава моющего средства.

Одним из преимуществ мыла является его экологичность. В составе нет таких веществ, как сульфаты и парабены, которые есть почти во всех шампунях и не являются полезными для организма. Они могут вызывать различные кожные заболевания и проникать в организм. Можно ли мыть голову мылом?

Да! Но всегда следует обращать свое внимание на состав перед тем, как покупать мыло, которое будет использоваться для мытья головы. Очень часто компании добавляют в мыло вещества, которые усиливают моющие свойства.

Преимущества мыла:

  • борется с жирностью кожи головы;
  • используется в борьбе против перхоти и разных видов себореи;
  • борется с разнообразными инфекциями и грибками;
  • укрепляет волосяные фолликулы;
  • изготовленное из натуральных продуктов;
  • не вызывает аллергических реакций.

Кроме всех вышеперечисленных факторов, мыло также имеет более низкую цену, в сравнении с профессиональными средствами по уходу за волосами. Однако обязательно следует помнить, что полностью заменить шампуни невозможно. Мыло для кожи головы не всегда несет в себе положительный результат. Некоторые вещества, которые входят в состав, могут еще больше повредить волосяные фолликулы, из-за чего локоны выпадают и секутся. Например, если мыть голову хозяйственным мылом, в составе которого большой процент щелочи, то можно пересушить кожу.

Как правильно мыть голову мылом?

Мыло имеет свойство сушить кожу. Если применять его для мытья головы, то обязательно пользоваться вспомогательными веществами, которые должны быть изготовлены на натуральной основе. К ним относится:

  • разбавленный уксус;
  • лимонный сок;
  • сыворотка;
  • настой ромашки или других трав.

Волосы и кожу головы нельзя непосредственно натирать самим бруском мыла. Кроме возможности получения раздражения, некоторые частицы могут не вымыться из локонов и образовать неприятную корку, которая станет плодотворной почвой для размножения бактерий. Также остатки мыла могут вызвать шелушение кожи и перхоть. Брусок нужно немного вспенить и нанести на руки, только после этого приниматься за мытье головы. Промывать волосы пеной необходимо несколько раз, чтобы добиться полного очищения, пену тщательно смыть теплой проточной водой.

Детское мыло для мытья головы

Детское мыло является более предпочтительным для мытья головы, так как в его составе меньше всего агрессивных веществ, которые могут негативно влиять на состояние волос.

Стоит понимать, что даже дорогое детское мыло имеет в своем составе разнообразные ароматизаторы и красители. Однако их количества намного меньше, чем в других моющих средствах, а сама продукция поддается жесткому контролю качества.

Читайте также

Лучше всего воздержаться от использования детского мыла в качестве альтернативного варианта и замены профессиональных косметических шампуней. В случае наличия дерматологических заболеваний или чрезмерной сухости кожи, перед применением обязательно следует изучить состав, чтобы понять, какое мыло содержит меньше всего агрессивных компонентов.

Наиболее безопасным вариантом является детское мыло ручной работы. В его составе содержатся природные красители и ароматизаторы, которые не наносят вреда коже и волосам, однако хуже очищают от разнообразной грязи и пыли.

Использовать детское мыло нужно не более одного раза в неделю. Пену нельзя надолго оставлять на голове. Волосы стоит тщательно промыть, чтобы избежать пересушивания кожи и образования шелушения.

Хозяйственное мыло для мытья головы

Многие слышали рассказы тех, кто мыл голову хозяйственным мылом. Очень много людей старшего поколения использовали хозяйственное мыло как универсальное средство. Сегодня девушки отказываются от профессиональных косметических средств в пользу обычного хозяйственного мыла, однако они не учитывают того факта, что в мыле используется агрессивное вещество – щелочь, которое раньше заменялось золой. Использовать хозяйственное мыло в целях очищение волос от жира и грязи нельзя. Если пренебрегать этим, то в будущем могут возникнуть проблемы сухости и ломкости локонов.

Щелочь нарушает природный pH кожи, из-за чего увеличивается вероятность появления перхоти. Хозяйственное мыло также смывает не только грибки и агрессивные микроорганизмы, но и полезные микробы, без которых волосы становятся поврежденными и ломкими.

При частом использовании хозяйственного мыла локоны начинают сечься, луковицы пересушиваются и повреждаются, волосы растут медленнее и реже.

Многие люди утверждают, что полезно мыть голову хозяйственным мылом, но хозяйственное мыло не следует использовать для постоянного ухода за волосами. Для достижения результата лучше всего выбирать натуральное хозяйственное мыло, в составе которого есть зола, а не щелочь.

Можно ли мыть голову хозяйственным мылом? Однозначного ответа нет, но не следует использовать магазинное хозяйственное мыло, оно имеет большой процент щелочи в своем составе.

Дегтярное мыло для мытья головы

Моют ли голову дегтярным мылом? Однозначно – да. Дегтярное мыло очень часто используют при различных дерматологических заболеваниях как вспомогательное вещество. В том числе, в борьбе с акне, жирной себореей и перхотью.

Дегтярное мыло изготавливают из натурального березового дегтя, иногда в состав моющего средства добавляют разнообразные масла и другие проверенные косметологические средства.

Березовый деготь обладает полезными свойствами для волос. Особенно часто он используется в борьбе с различными грибками и бактериями, так как обладает антисептическими свойствами.

Мыло борется с излишней жирностью, однако не слишком сушит кожу, в отличие от хозяйственного. Деготь укрепляет волосяные фолликулы и избавляет от выпадения волос.

Минусом использования дегтярного мыла является его стойкий неприятный специфический запах, однако сейчас очень часто в мыло добавляют разнообразные ароматизаторы, которые помогают перебивать запах дегтя.

Можно ли мыть голову дегтярным мылом? Деготь имеет полезные свойства для волос, однако важно помнить о подсушивающих свойствах мыла и его неприятном запахе.

Жидкое мыло для мытья головы

Мыть голову мылом или шампунем – выбор каждого. Кто-то старается сэкономить на косметических средствах, а кому-то не подходит ни один из шампуней и приходится использовать мыло. Но можно ли мыть голову жидким мылом?

Жидкое мыло почти всегда имеет в своем составе различные добавки, агрессивные моющие вещества, красители и ароматизаторы. После мытья волосы становятся жесткими и их становится трудно расчесать.

После использования жидкого мыла волосы нужно ополоснуть уксусом, сывороткой или настоем из трав, дабы напитать их снова витаминами.

Скрипят уплотнители дверей что делать – Профессиональное устранение скрипа уплотнителя двери. Скрип уплотнителя двери: Mr.Fetr Москва

  • 16.02.2020

Дверь скрипит: как устранить проблему самостоятельно

Скрипит дверь вместо того, чтобы открываться бесшумно? Неприятный звук доставляет не только психологический дискомфорт, но и указывает на возникновение серьёзных неполадок в конструкции дверей. Если не принять меры вовремя, то срок службы изделия будет сокращаться. 

Скрипит дверь: причины

Дверь крепится к дверной коробке при помощи петель. На дверные петли наносится заводская смазка, которая гарантирует их бесшумную работу. 

Высыхание смазки навесов за время пользования может быть причиной того, что начнут скрипеть дверные петли.

Износ петель в ходе эксплуатации также может стать причиной появления раздражающего звука.

Положите под дверь монтировку и чуть приподнимите дверь, если конструкция перестала издавать скрип, значит дело в петлях.

Изменения влажности воздуха. Скрип может то появляться, то исчезать — это бывает в случаях, когда дверь выполнена из массива дерева и на неё влияет колебание влажности воздуха в помещении.

Трение дверной коробки и полотна. Причина заключается в изменении геометрии конструкции. Например, такой эффект может быть при просадке нового дома.

Совершение ошибок во время монтажа двери. Не достаточно иметь инструкцию и только общие базовые знания, чтобы установить дверь правильно. Погрешности и неверные движения приводят к тому, что в итоге дверь начинает ужасно скрипеть.

Слишком жесткие уплотнители могут служить основанием для скрипа.

Строительный мусор в нижней части дверной коробки. Если скрипит входная дверь дома или квартиры и при этом, открывается и закрывается с затруднением, то стоит проверить внутренность коробки на наличие мусора. 

Урегулирование неполадок своими руками

Скрипит дверь: чем смазать петли? Выбираем подходящий материал.

  1. Аэрозоль WD — есть в арсенале любого автомобилиста. Универсальное средство на основе уайт-спирита (бензин-растворитель), имеющее в составе 20% масла. Даёт кратковременный эффект, т.к. основная задача аэрозоля — подготовить поверхность (обезжирить и очистить) к нанесению настоящей смазки.
  2. Машинное масло — следует выбирать с высокой вязкостью. Надолго ликвидирует скрип петель. Перед началом лучше очистить поверхность аэрозолью WD. При нанесении масла можно воспользоваться пипеткой. Следует обильно смазать все подвижные части петель, а лишнее насухо вытереть.
  3. Бытовые средства. Карандашный грифель, парафин и воск помогут устранить неприятный звук, но лишь на непродолжительное время. А вот пищевые масла, жиры и вазелин лучше не использовать, т.к. они могут привести к быстрому износу механизма за счёт налипания пыли на петли.

Если скрипят ручки дверей, то решить проблему поможет смазывание любым из этих материалов.

Устраняем колебания влажности в помещении

  1. Пропитывание деревянных поверхностей гидрофобным средством надёжно защищает дверь от набухания. 
  2. Замена старых окон и балконных блоков на новые современные системы не позволит сырости проникнуть в помещение.
  3. Установка вентиляции поможет вывести лишнюю влагу. Обратите внимание на то, что встроенная вентиляция может забиться: следует проверить и при необходимости почистить. 

Хорошо помогают дополнительные вентиляторы отведения воздуха в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня).

Ликвидируем эффект «разболтавшихся» навесов

Замена старых шурупов на новые с большим диаметром усилит их фиксацию на поверхности двери и коробки.

Меняем дверные уплотнители

Возможно дело в слишком высокой жёсткости установленных уплотнителей, стоит заменить их на более эластичные. Выделяют два основных типа уплотнителей.

Пазовый. Имеет специальный выступ с ершиком с тыльной стороны и прессуется в паз с учётом двух нюансов.

  1. При монтаже нельзя растягивать изделие, а нужно стараться его сжать.
  2. Обрезать уплотнитель следует только после установки.

Самоклеящийся. Перед установкой необходимо обезжирить поверхность. Защитная плёнка с уплотнителя снимается постепенно — примерно по 10 см. Проверяем, чтобы первый участок хорошо был приклеен и потом освобождаем от ленты следующие 10 см и тщательно прижимаем уплотнитель к поверхности. При завершении работы остаток аккуратно обрезаем ножом. 

В результате уплотнители двери перестанут скрипеть!

В каких случаях стоит прибегнуть к услугам специалистов

Вы испробовали все предложенные способы, но все равно дверь скрипит? Пришло время прибегнуть к радикальным мерам и здесь понадобятся хорошие столярные навыки. Отсутствие опыта может привести к тому, что дверь будет полностью испорчена! Именно поэтому лучше прибегнуть к консультации и помощи специалистов.

Снимаем трение между боковой частью полотна и наличником.

Манипуляции лучше проводить с дверным полотном, чем с коробкой, т.к. место ремонта в данном случае будет менее заметным.

Если изделие полое, то нельзя делать слишком глубокий срез — не более 1 см. Эти двери представляют собой деревянную раму с двумя прикрёпленными к ней полотнами.

Поэтапная инструкция.

  1. Демонтируем дверь. Так удобнее производить ремонт. 
  2. Карандашом намечаем место среза. 
  3. Срезаем лишний материала на торце полотна. Полотно можно положить на стулья и сверху придавить коленом, чтобы не съехало во время работы.

С небольшим участком справится острый кухонный нож. Для снятия обширного места трения потребуется ножовка или рубанок.

  1. Шлифуем отремонтированную зону и окрашиваем в общий тон изделия. Шлифовку можно произвести вдоль волокон, обернув деревянный брусок наждачной бумагой.

Переустанавливаем дверные навесы.

Если в ходе установки дверной конструкции дверные петли были врезаны неправильно или же их срок эксплуатации подошел к концу и дверь начала скрипеть, то придётся демонтировать не только полотно, но и коробку, и всё заново переделывать.

Поэтапная инструкция.

  1. Определяем место для петель на двери.

Начинать работу нужно с той поверхности, на которой есть сучки. Так Вы сможете выбрать наиболее удобные участки для переустановки навесов.

  1. Прикладываем навес и обводим карандашом. Важно чтобы кромка петли была на уровне края двери.
  2. Решаем нужно ли расширить или углубить прежнее место навеса. Операция выполняется при помощи рубанка или стамески.

Выпирание навеса над поверхностью приводит к возникновению зазора по стороне врезки, а на обратной стороне расстояние выходит слишком маленьким, что приведёт к трению. Выручит углубление посадочного места для петли.

При слишком глубокой посадке наблюдается дополнительная нагрузка на петли. Решить проблему поможет плотный картон, подложенный под навес.

 

 

 

 

  1. Карандашом отмечаем место посадки центрального шурупа.
  2. Вставляем полотно в дверную коробку, чтобы правильно отметить на ней участки для навесов. Сверху следует оставить зазор в 3 мм.
  3. Отмечаем карандашом пределы посадочного места.
  4. Крепим петли саморезами при помощи отвертки или шуроповёрта.

При выполнении работ не торопитесь, будьте внимательны и аккуратны. Это поможет избежать травм и повреждения двери.

Ремонт дверных конструкций не целесообразен в случае, когда конструкция рассохлось и покрылось трещинами. Проще и дешевле будет купить новые двери.

Следуя нашим советам, Вы обязательно вернёте в дом долгожданную тишину. Удачи!

 

  • #Советы мастеров

Скрип уплотнителей дверей автомобиля: Устраняемскрип в день обращения

Скрип уплотнителей дверей 

Скрип уплотнителей дверей автомобиля

В современном мире почти у каждого человека есть свой автомобиль. И это не удивительно. Но автомобиль требует постоянного обслуживания. Зачастую обладатели автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как скрип уплотнителей дверей автомобиля.

Что такое уплотнители в автомобиле

Уплотнители – это резиновая подкладка на дверях автомобиля. Они необходимы для удобства: предотвращают удары дверьми и сдирание краски. Кроме того, они обеспечивают герметичность салона автомобиля.

Многие водители сталкиваются с тем, что уплотнители изнашиваются и начинают скрипеть. Особенно это хорошо слышно при медленной езде без музыки. Водители машин знают, что любой скрип в машине не предвещает ничего хорошего и его нужно незамедлительно устранить.

Основным источником скрипа уплотнителей дверей являются так называемые «бархатные» уплотнители. Они располагаются сверху двери.

Причинами скрипа могут стать:

  • Воздействие химических средств при мытье машины, излишки пены или мыла;
  • Обработка плохим силиконом. Многие считают, что любой силикон способен избавить уплотнители от слипания и скрипа в зимнее время. Это мнение ошибочно;
  • Изнашивание. Постоянное воздействие грязью, жиром, холодом или жарой пагубно влияет на резиновое покрытие.

Данные причины могут вызвать скрип.

Как избавиться от скрипа

Но что же делать? Как его устранить? Есть одно верное решение. Избавиться от скрипа уплотнителей можно только с помощью специальной смазки. К ее выбору нужно подойти крайне ответственно. Лучшие смазки на основе силикона, но только нужно подойти к выбору очень тщательно. Не стоит выбирать самую простую и дешевую, этим можно только еще больше испортить резину.

Но самое главное, это — не смазка, а ее нанесение. Только правильно нанесенное специальное средство поможет избавиться от скрипа. Давайте разберемся поподробнее:

  • Очистить уплотнители от грязи. Это очень важно, иначе средство плохо «сядет»;
  • Вытереть насухо. Не должно быть никакой влаги;
  • Нанести смазку на губку или специальную тряпку и аккуратными движениями протереть уплотнители дверей. Нужно постараться промазать всю поверхность, ничего не пропуская;
  • Дать высохнуть.

После полного высыхания нужно протереть сухой тряпкой, чтобы убрать все излишки. Если же вы решили использоваться аэрозоль, то нужно следовать тем же правилам, но только наносить средство сразу на уплотнитель. После проведения данной процедуры, уплотнители перестанут скрипеть.

 

 Скрип уплотнителей дверей


причины скрипа и материалы, чем можно смазать

Откуда берется скрип

Скрипящие звуки открываемых дверей автомобиля — следствие трения металлических элементов друг о друга. Штифты с дверными замками забиваются:

  • дорожной грязью;
  • пылью;
  • песком;
  • реагентами;
  • влагой.

Это постепенно разъедает, высушивает заводскую смазку. Отсутствие смазывающего вещества приводит к коррозии на механизмах — дверь начинает поскрипывать.

К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.

Автомобильная дверца заскрипит, если неправильно выставлен ее замок. Многие водители в этой ситуации совершают ошибку — смазывают или заливают петли с замками тем, что первое попадется под руку. Такое «лечение» механизмов носит кратковременный эффект — вскоре скрип двери в автомобиле возвращается.

Способ 3. Смазка уплотнительных резинок силиконовым маслом

Одной из наиболее часто встречающихся причин скрипения уплотнительных резинок на дверях автомобиля является потеря ими эластичности. Это может произойти по истечению всего лишь нескольких лет эксплуатации. Если автомобиль часто моется с применением агрессивных химических средств, постоянно стоит под прямыми лучами солнца или на морозе, то уплотнители утрачивают свою эластичность в разы быстрее.

Следующая распространенная причина скрипа дверных уплотнителей – неправильное положение дверей в закрытом состоянии. Чаще всего регулировка сбивается с годами, когда двери под своим собственным весом банально провисают. С подобным дефектом можно также столкнуться после незначительных ДТП, в результате которых была нарушена заводская геометрия кузова или кузовных деталей.

Довольно часто уплотнительные резинки на дверях авто начинают скрипеть после профессиональной мойки. Причем, в некоторых случаях этот дефект проявляется даже на сравнительно новых автомобилях. Причиной появления скрипа в данном случае являются моющие средства, которые делают материал уплотнителей гладким и твердым. В результате резина при движении трется о металл кузова, и довольно противно скрипит.

Довольно часто за скрип дверных уплотнителей принимается аналогичные звуки, издаваемые направляющими стекол. Такой дефект легко диагностировать, так как в большинстве случаев он появляется сразу после того, как стекла снимались для тонирования.

Чем лучше смазать дверные петли и замки автомобиля

Как диагностировать скрипящие уплотнительные резинки? Очень просто. Если скрип проявляется на небольшой скорости движения, достаточно на малом ходу немного приоткрыть «подозреваемую» дверь. Если скрипела она, то шум, соответственно, пропадет или, по крайней мере, снизится, сменит тональность, интенсивность и так далее.

Этот способ стоит применять только тогда, когда точно установлено, что имеющиеся уплотнители непригодны к дальнейшей эксплуатации. Определить их можно по следующим признакам:

  • Примните уплотнитель пальцем. Если на месте прижима осталась вмятина и резина не возвращается к исходному виду, то она утратила эластичность.
  • Если под нажатием уплотнитель деформируется с трудом или не поддается деформации вообще – материал «задубел» и, соответственно, вполне может быть источником скрипа.
  • Обратите внимание на места прилегания дверей после мойки автомобиля аппаратом высокого давления или езды по сильному дождю. Если вода местами проникает в салон (даже в незначительных количествах), то уплотнители не работают.
  • Посмотрите на уплотнительные резинки при хорошем освещении. Если на них видны микротрещины, то их желательно заменить на новые.

К счастью, замена уплотнительных резинок на дверях сравнительно новых автомобилей не вызывает никаких проблем. Такие запчасти легко можно найти, например, через официальных дилеров или в специализированном интернет-магазине. Хуже дела обстроят с машинами «прошлого века». Новых деталей (по крайней мере, оригинальных уплотнителей) к ним не найти. Владельцам таких автомобилей остается только заниматься восстановлением.

Это, пожалуй, самый народный метод. Силиконовая смазка продается сегодня и в виде спрея, и на разлив, и фасованная в бутылочки, и как угодно. Состав обладает чудесным свойством устранять скрипы дверных уплотнителей, чем и рекомендуется воспользоваться.

Кроме того, силиконовая смазка не только устраняет скрипы. Она также частично возвращает эластичность резины, и предотвращает примерзание дверей в зимнее время года.

Чтобы устранить скрип уплотнителей, достаточно просто обильно смазать их этой самой смазкой. Недостаток способа в том, что после мойки с применением агрессивных моющих средств силикон смывается с поверхности резинок, и скрип может периодически возвращаться. Потому этот метод «лечения», хоть и достаточно эффективный, но требует периодичного повторения.

Смазывание замка

Следует также помнить, что силиконовая смазка очень плохо отстирывается. Потому обрабатывать ею уплотнительные резинки следует в период небольшого простоя автомобиля, когда им никто не пользуется. Смазка впитается в резину, частично выветрится, и пачкать ничего не будет.

Трудно даже предположить, кому и при каких обстоятельствах пришло в голову обработать уплотнительные резинки тосолом, но, так или иначе, это было однажды сделано. Видимо потому, что на ощупь незамерзающие охлаждающие жидкости имеют маслянистую консистенцию.

Способ реально работающий. Если слегка обработать любой незамерзающей охлаждающей жидкостью уплотнительные резинки, скрип пропадает. Опять же, зимой такая операция помогает защитить двери от примерзания. Недостатком данного средства является его быстрая испаряемость. То есть, эффект от обработки тосолом продлится недолго. Но, если нет под рукой силиконовой смазки, а ехать хочется в тишине, то, как говорится – вперед и с песней.

Устранить скрип уплотнительных резинок можно несколькими способами. Какой из них использовать, зависит от того, что стало причиной появления скрипа. Если автомобиль пострадал в легком ДТП, в результате которого дверь потеряла геометрию, то обрабатывать уплотнительные резинки силиконовой смазкой – глупо.

Штатная автомагнитола Автомагнитола nTray 79918 шт.

Видеорегистратор Incar-Intro VR-X1W9 шт.

Автомагнитола Pioneer Navgate 52BT11 шт.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Ограничитель устроен довольно просто. Есть тяга, с одной стороны жестко крепящаяся к кузовной панели, с другой — к двери, внутри которой она ходит по специальному проему. Проем оснащен пластиковыми втулками. Тяга оборудована одним или несколькими выступами, необходимыми для фиксации дверцы в различных положениях. К примеру, чтобы она не захлопнулась от сильного ветра.

Выбор смазки

Неудивительно, что изготовленная из металла тяга быстро изнашивает пластмассовые втулки. Во избежание этого следует регулярно наносить на движущиеся элементы определенный смазывающий материал. Его недостаток или отсутствие отзываются скрипением при открывании авто.

Если вы услышали не только скрип двери авто, вы уже знаете как его устранить, но и пощелкивание, обратите внимание на наверняка изношенные втулки. Тяга в них свободно ходит, сопровождая свои действия щелчками. Единственный способ избавиться от проблемы — снять конструкцию, затем сменить вставки.

Сделать это можно самому — сегодня в каждом автомагазине можно найти ремкомплекты для любых марок машин. Снимаете каркас, смазываете детали, ставите обратно, наслаждаетесь тишиной открываемого автомобиля.

Способ 2. Правильная регулировка положения дверей

Как определить, что резинки скрипят именно из-за неправильного положения дверей? Очень просто. В процессе движения на небольшой скорости достаточно взяться за дверную ручку, и с усилием потянуть ее на себя, прижав, тем самым, дверь к кузову автомобиля. Если скрип пропал полностью (или частично), то дверь отрегулирована неправильно. Она либо провисла со временем, либо была ударена в ДТП.

Выявить неправильное положение дверей можно также визуально. Если по контуру какой-либо двери видны неодинаковые зазоры, то она находится не на своем месте. Также можно определить сбившуюся регулировку по тому, как открывается и закрывается дверь. Эти операции должны выполняться без усилий.

К сожалению, своими руками отрегулировать двери автомобиля достаточно сложно. Для этого нужны соответствующие навыки и определенный опыт. Кроме того, далеко не на всех автомобилях устанавливаются регулируемые петли.

Способ 3. Смазка уплотнительных резинок силиконовым маслом

Нигрол — достаточно жидкое средство, поэтому залить им петли можно только с помощью шприца. При попадании на механизм вещество буквально течет. Избыточным нанесением нигрола можно сильно загрязнить дверь вместе с порогами, стеклом. Просто мажьте движущиеся детали без лишнего усердия.

Лишние капли, стекающие вниз, сложно убирать даже мокрой ветошью. Нигрол обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому избавить от него сможет только сухая тряпка. Для большего эффекта перед работой очистите механизмы от старой смазки, различных засоров, затем обезжирьте обрабатываемые участки.

Когда делать обработку

Смазывание дверного оборудования лучше проводить до наступления холодов. Зимой многие покрытия густеют. Рекомендуется обрабатывать не только петли, но и замки на дверях, включая багажник. Для устранения наледи по ливнестокам, уплотнителям проходятся силиконовой смазкой.

После такой обработки двери не примерзнут в течение всей зимы. Для смазывания замков пользуют WD-40 — средство наносят сквозь отверстие под ключ, слегка поддев его. После этого открывают/закрывают несколько раз подряд клавишу запорного механизма. Так смазка обволакивает поверхности всех соприкасающихся элементов внутри.

Аналогичная обработка деталей происходит после каждой мойки машины, особенно зимой. Даже тщательное вытирание ветошью не сможет удалить всю влагу с резинок — через пару часов мельчайшие капли превратятся в наледь.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН

Все эти средства не подходят для дверных механизмов, так как уменьшают трение. Скрип исчезнет, однако появится другая проблема. При использовании силикона, литола, солидола или WD-40 дверца будет распахиваться или захлопываться от порывов ветра, так как не сможет удержаться в специальных пазах.

Кроме того, перечисленные смазки очень «любят» налепить на себя много мусора — песка, грязи, пыли. Впоследствии этот сор ведет себя как абразив — вызывает сильное трение между деталями, что приводит к быстрому износу пластиковых вставок.

Известное каждому водителю средство WD-40 — превосходный растворитель. Отлично показало себя в роли смазывающего вещества, однако способно быстро разъедать уплотнители.

Специальные смазки

Если раньше мастера автосервисов использовали в качестве автосмазки дверных элементов обычное мыло, то сейчас для «лечения» скрипящих замков, петель изготавливаются специализированные средства. Многие из них содержат в составе тефлон.

Такие покрытия имеют консистенцию сухого мыла, а из-за отсутствия жировой пленки противостоят налипанию песка, грязи, пыли. Единственный недостаток тефлоновых автосмазок — их цена. Но высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы — около двух лет. Хотя мыло защищает механизмы примерно также — 1-2 года.

Как нанести

Способ нанесения смазывающего материала на петли, дверные замки зависит от выбранного средства. Если вы остановились на нигроле, то без медицинского шприца вам не обойтись. Со шприца снимают иглу, набирают в него нигрол, после чего аккуратно вливают в специальные колпачки на петлях. Не перебарщивайте — лишняя смазка стечет вниз, пачкая порог.

Густые покрытия обычно наносят кисточками, а если вы выбрали мыло, то его углом можно просто потереть трущиеся механизмы. При этом открывайте/закрывайте дверь, чтобы средство проникло глубже вовнутрь. Не стоит делать мыльный раствор, а затем вливать его в петли — такая смазка поможет ненадолго.

Проще всего работать со спреями — они создают маслянистую пленку на деталях, устраняя скрип. Необходимо распылить вещество из баллончика на расстоянии прямо на сообщающиеся элементы, при этом закрыть/открыть дверцу несколько раз для лучшего проникновения спрея.

Если они ржавые

Без регулярного ухода дверные устройства, а также порожки, арки быстро покрываются ржавчиной. Как устранить скрип дверей автомобиля при открывании? Если коррозия засела в механизмах давно и плотно, то однократного нанесения смазки будет недостаточно. Не следует наносить несколько слоев средства — лучше сначала убрать ржавчину, а затем приступить к покрытию механизмов. Нанесенный препарат устранит неприятный звук, удалит остатки ржавчины, однако не сможет проникнуть вглубь петли и разъесть коррозию изнутри.

Способ 4. Обработка уплотнительных резинок охлаждающей жидкостью

Силиконовые смазочные материалы

Нередки случаи, когда после обработки дверь автомобиля продолжает скрипеть. Причем, звук слышен не при открытии/закрытии, а в момент движения авто. Причина может крыться в провисших механизмах. Криво стоящая, тяжело запирающаяся дверца — свидетельство выработки в петлях.

Автовладельцы решают эту проблему заменой штифтов, однако метод не всегда помогает: выработка коснулась не только их, но и петель тоже. Даже пары мм достаточно, чтобы началось «хождение» металла внутри. Решение — надрезать концы петель болгаркой, а затем сварить их. Зазор становится меньше — штифт входит туже, исчезает дверной люфт. Предварительно детали смазывают густым составом, зачастую графитной смазкой.

Способы профилактики

Для того чтобы не скрипела дверь в машине при открывании, регулярно смазывайте ограничители, петли подходящим средством. Не ленитесь — купите в аптеке шприц объемом 25 мл и минимум раз в год обрабатывайте механизмы. Также не выезжайте с автомойки без 5-10-минутной сушки автомобиля. В процессе открывайте/закрывайте дверцы, помогая излишкам влаги выйти наружу.

В зимнее время для обработки замков и петель лучше пользоваться смазками-распылителями, а резиновые уплотнители покрывать силиконом. Не запускайте проблему — при первом появлении скрипа смажьте механизмы. Так вы сэкономите свои нервы и убережете трущиеся детали от быстрого износа.

Почему скрипят резинки на дверях автомобиля и чем их смазать

Когда скрипят резинки на дверях автомобиля, то дефект устраняют с помощью простых методик. Для начала выясняют причину скрипа. Автомобильная дверца имеет дополнительный доводчик, на которой установлен элемент. Когда она начинает издавать неприятный звук, элемент смазывают, но это не всегда решает проблему.

Капает на соединение

Почему скрипят уплотнители

Распространенная причина — потеря эластичности изделия. Если деталь изначально была некачественной, то скрип появится в первые месяцы езды. Другие причины:

  1. Прилипание уплотнителя к металлу при частой мойке. Если вода попадает под обшивку, то происходит деформация резинки.
  2. Холод. Если происходит замерзание, то деталь прилипает к металлу и появляется характерный звук.
  3. Обработка химией. При ее регулярном использовании начинается разрушение резины.
  4. Солнце. Если транспорт постоянно находится на солнце, то в конце лета появится скрип.
  5. Расшатывание крепежных элементов. Иногда дверца просто провисает, что мешает внутренним элементам правильно функционировать.

Дверца с открытым окном

Дефект появляется после автомобильной аварии или при нарушении герметизации.

Прежде чем начать ремонт после появления скрипа, водителю стоит убедиться в том, что звук идет от уплотнителей. Характерные звуки издают стойки амортизаторов во время подъема или опускания стекла,также они возникают из-за неправильной работы тормозной колодки или сайленблока. Если дверь подвергалась ремонту, то потребуются диагностика, чтобы точно определить причину скрипа.

Замена

Для устранения скрипа применяют силикон для авто для дверей или заменяют резинку. Ко второму методу прибегают, когда заканчивается срок службы детали. Иногда скрип возникает из-за неправильной установки детали. Рассмотрим признаки, требующие замену изделия :

  • при нажиме остается вмятина, не происходит возврата в исходное положение;
  • началось затвердение резины, отсутствует эластичность.
  • обнаружена влага внутри;
  • появились микротрещины.

Расходник в руке

Алгоритм действий по замене резинки:

  1. Разборка дверцы. Для этого снимается внутренняя панель.
  2. Проверка состояния резинки.
  3. Снятие элемента. Для этого поддевают край уплотнителя твердым предметом.
  4. Вставка новой резинки.
  5. Сборка двери.

Приобретать запчасти лучше через официальных дилеров, иначе они могут не подойти.

Регулировка положения двери

Прежде чем регулировать дверцу, стоит убедиться, что причина скрипа именно в этом. Во время езды достаточно прикоснуться к дверной ручке, потянув на себя. Если звук пропадет, значит причина определена. Дверь может просто провиснуть, деформироваться во время аварии или принять неправильное положение.

Если модель оснащена регулировочными петлями, то потребуется специальный ключ. Он вставляется в паз и прокручивается. Если петель нет, то регулировку выполняют мастера на СТО.

Смазка уплотнительных резинок силиконовым маслом

Стоит заранее определиться, чем смазать резинку на дверях, так как деталь может терять эластичность или примерзать. Обычно используют силиконовую смазку. Средство продается в автомобильных магазинах или на заправках в виде спрея. Если резинка не потеряла свои свойства, то после смазки скрип пройдет. Смазывать уплотнительные элементы в дверцах авто нужно регулярно.

Баллончик с химсредством

Обработка охлаждающей жидкостью

Чем смазать резиновый уплотнитель дверей авто, если нет силикона? В таких случаях используется охлаждающая жидкость. Вещество имеет маслянистую консистенцию, подходит для смазки отдельных деталей. Обработка проводится осенью, чтобы уплотнительная резинка была готова к зимнему периоду. Для этого требуется раскрутить дверцу, посмотреть, в каком состоянии находится элемент, а потом обработать охлаждающей жидкостью.

Профессиональное устранение скрипа уплотнителя двери. Скрип уплотнителя двери: Mr.Fetr Москва

Для любого владельца транспортного средства раздающийся посторонний шум во время поездки является настоящей проблемой. Кроме того, что неприятные звуки очень раздражают, как самого водителя, так и его пассажиров, они также могут возвещать о возникновении какой-либо существенной неполадки в авто. 

Часто, причиной такого музыкального сопровождения является скрип резинок дверей автомобиля.

Как показывает практика, решать эту внезапно возникшую и постоянно напоминающую о себе надоедливым звучанием проблему, следует как можно скорее.

В противном случае, уплотнитель со временем может начать разрушаться. В итоге он перестанет выполнять свои защитные функции и в салон авто начнут проникать вода и грязь, а на его корпусе по контуру дверей появятся предательские пятна ржавчины.

Что является причиной скрипа дверных уплотнителей

Чаще всего скрип уплотнителя двери возникает вследствие неблагоприятных погодных условий.

На резинки попадает влага от дождя и снега, которая смывает с них первоначально нанесенный защитный слой, ветер заносит на них оседающую пыль, а солнце и мороз способствуют их ссыханию и последующему разрушению.

скрип уплотнителя двери

Как мы устраняем проблему

Некоторые автолюбители при устранении «сверчков» уплотнителей до сих пор пользуются старыми «дедовскими» способами.

Например, смазывают резинки подсолнечным маслом или мыльным раствором. Такой подход неэффективен и в лучшем случае может совсем ненадолго избавить владельца от надоедливого и раздражающего звука. Как показывает практика, уже через несколько дней после домашнего «лечения» опять скрипит уплотнитель двери автомобиля, напоминает о себе еще более громким и интенсивным «плачем». 

Кроме того, такая оригинальная смазка способствует еще большему налипанию грязи на демпфер и его последующей деформации. Также она может привести к ухудшению внешнего вида машины. 

Запомните, дорогостоящее и престижное авто требует особого ухода и внимания.

Именно такой индивидуальный подход обеспечат ему сотрудники салона Mr. Fetr.

  • Мы внимательно изучим ваше транспортное средство, профессионально определим почему скрипят уплотнители дверей, и подберем подходящую для вашего случая методику его устранения;
  • В оптимально короткие сроки мы проведем все необходимые работы по устранению скрипа с применением наиболее качественных специализированных материалов и соответствующих вашей марке авто комплектующих.

На все проведенные работы вам будут предоставлены гарантийные документы.

Устранение скрипа уплотнителя двери

Почему вам стоит обратиться в салон Mr. Fetr

  • У нас работают сотрудники с большим опытом работы. За годы своей практики они сталкивались с различными причинами скрипа и дребезжания авто и знают, как устранить любую возникшую у вас звуковую проблему;
  • Мы предлагаем наиболее оптимальное соотношение цены и качества на все проводимые работы;
  • После нашего обслуживания ваш автомобиль вновь станет тихим, а его внешний вид ничуть не пострадает от всех проведенных манипуляций.

Быстро и качественно устранить скрип резинок дверей автомобиля вам помогут в салоне Mr. Fetr. Записывайтесь на обслуживание!

Устранение скрипа уплотнителя двери

 

Сайт грм: Русский музей

  • 16.02.2020

Часы работы — Русский музей

На информационных стойках музея в Михайловском дворце, корпусе Бенуа и Михайловском замке вы можете узнать о режиме работы музея, временных выставках, мероприятиях, лекциях, занятиях и концертах, проходящих в Русском музее.

Телефон для справок: +7 (812) 595-42-48

Михайловский дворец, корпус Бенуа     
Понедельник 10:00 — 20:00
Вторник выходной день
Среда 10:00 — 18:00
Четверг 13:00 — 21:00
Пятница 10:00 — 18:00
Суббота 10:00 — 18:00
Воскресенье 10:00 — 18:00
Кассы закрываются на полчаса раньше
Михайловский замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец, Домик Петра I 
Понедельник 10:00 — 18:00
Вторник
выходной день
Среда 10:00 — 18:00
Четверг 13:00 — 21:00
Пятница 10:00 — 18:00
Суббота 10:00 — 18:00
Воскресенье 10:00 — 18:00

Кассы закрываются на полчаса раньше

Летний сад 
1 мая — 30 сентября 10:00 — 22:00
1 октября — 31 марта 10:00 — 20:00 
1 апреля — 30 апреля закрыт на просушку 
вторник Летний сад закрыт для проведения планового профилактического ухода за территорией и фонтанным комплексом
Вход закрывается на полчаса раньше

Михайловский сад   
1 мая — 30 сентября 10:00 — 22:00
1 октября — 31 марта 10:00 — 20:00
2 апреля — 30 апреля закрыт на просушку
Вход закрывается на полчаса раньше
  Летний дворец Петра I
Понедельник 11:00 — 19:00
Вторник выходной день
Среда 11:00 — 19:00
Четверг 11:00 — 19:00
Пятница 11:00 — 19:00
Суббота 11:00 — 19:00
Воскресенье 11:00 — 19:00
График работы отдела рукописей:

Приёмный день — среда, часы работы с 11. 00 до 17.00 (Перерыв 13.00 – 14.00)

Ежегодно отдел рукописей закрыт для посещения с 16 июля по 15 сентября

Электронная почта отдела рукописей[email protected] 



ГБОУ Российская гимназия при Государственном Русском музее Санкт-Петербурга

Уважаемые гимназисты, родители (законные представители), коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском лыжном забеге.
06 февраля 2021 года Участники Всероссийского конкурса
для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в рамках еженедельной акции «Добрая суббота» проведут Всероссийский лыжный забег.
Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе.

Всероссийская лыжня «Большой перемены» стартует по всей стране
6 февраля в 11:00 по местному времени.
В акции смогут принять участие все школьники и их родители. Забег пройдет в формате эстафеты, которую передадут школьники Дальнего Востока и Сибири. Участники акции в г. Санкт-Петербурге передадут эстафету жителям Архангельской области.

Фото и видео своего участия во Всероссийской лыжне «Большой перемены» можно будет опубликовать в сообществе конкурса «Большая перемена» ВКонтакте https://vk.com/bpcontest и в своих социальных сетях
с хэштегами #ДобраяСуббота #БольшаяПеремена

Дистанция трассы в рамках забега может быть произвольной
в зависимости от общей физической подготовки участников забега. Рекомендованная дистанция: от 100 метров. Участники с хроническими заболеваниями и ограничениями по занятию физической культурой и спортом не должны быть допущены к участию в акции.
К участию в забеге приглашаются семейные команды, а также команды численностью от 10 человек.
Участникам забега необходимо сделать фото и видео, на которых необходимо передать эстафету другому региону (Архангельской области), а также опубликовать пост
в социальных сетях с хэштегами: #ВставайНаЛыжи #ДобраяСуббота #БольшаяПеремена.

Передача эстафеты: участники забега передают эстафету в соответствии со схемой. Схема находится по ссылке: https://clck.ru/T6gYm

Обязательный атрибуты забега: спортивная одежда, беговые лыжи, флаг или плакат #БольшаяПеремена.

Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота» для детей является добровольным.

Отзывы о ремнях ГРМ Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о ремнях ГРМ Bosch

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Германия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.bosch.ru.

В июне 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о ремнях ГРМ Bosch.

Оценка PR — 70 из 100, базируется на основе 39 отзывов и 124 голосов. 26 отзывов имеют положительную оценку, 3 — нейтральную, и 10 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.5 (из 5). Голоса распределились так: 88 — за, 36 — против.

В рейтинге лучших производителей ремней ГРМ запчасть занимает 4 позицию, уступая таким производителям как Contitech и Gates , но опережая ремни ГРМ SUN и БРТ.

Пользователи также составили мнение о качествах ремней ГРМ Bosch:

  1. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается позитивно. 3.8 балла из 5.
  2. Свист — склонность производить свист и другие подобные звуки — оценивается позитивно. 4.6 балла из 5.

Ремень ГРМ Bosch в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили ремни ГРМ Bosch на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. Bosch на первом месте в авторейтинге ремней ГРМ для: Subaru Forester, Toyota Corolla, Chevrolet Lanos .
  2. Bosch на втором месте в авторейтинге ремней ГРМ для: Kia Spectra, Suzuki Escudo, ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, Mazda Familia, Volkswagen Bora .
  3. Bosch на третьем месте в авторейтинге ремней ГРМ для: ВАЗ (Lada) Kalina, ВАЗ (Lada) 2108/2109, ВАЗ (Lada) Priora, Chevrolet Cruze .

Ремень ГРМ Bosch в сравнении

На PartReview доступны 9 сравнений ремней ГРМ Bosch c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи ремни ГРМ лучше: Bosch или BANDO, Bosch или DONGIL, Bosch или БРТ, Bosch или INA, Bosch или Mitsuboshi .

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов подробная инструкция

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов относительно несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. Но все же работа потребует от вас внимательности и аккуратности. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Схема привода ГРМ Лада Калина

.

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов – ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

progress-motor

Уважаемые посетители!

Рады приветствовать Вас на сайте Компании Прогресс! 

 

      Мы занимаемся решением проблем, связанных с эксплуатацией автомашин марок ГАЗ, УАЗ.

      Ни для кого не секрет, что купить запчасти в наше время можно без труда. А купить инновационный продукт, который совместит в себе качество, надёжность, характеристики, заложенные конструкторами, а не то, что мы получаем на выходе с конвейера, уже совсем непросто. При этом ещё, чтобы устраивало соотношение цена-качество, скажем, очень нелегко. Мы можем смело заявить: Компания Прогресс решает все эти задачи!

 

      Мы занимаемся производством уже с 2003 года и,как производители, несём все гарантийные обязательства за свою продукцию. Ведь собственное производство — это что? Это:

— способность вносить изменения и контролировать процесс выпуска продукции;

— своевременно реагировать и улучшать характеристики товара;

— знать и иметь возможность менять технологический процесс;

— возможность полного контроля качества выпускаемой продукции, а также ценообразования.

 

       Вкупе с опытом и профессионализмом наших сотрудников, мы достигли высоких результатов не только в производстве качественных запчастей, но и обеспечили необходимой информационной поддержкой наших покупателей. Всю информацию о товаре Вы можете прочитать в карточке товара (его описании). Про разработанные Компанией Прогресс инновационные внедрения можно узнать в разделе Новости, об установке — в разделе Видео, а отзывы тех, кто уже приобрёл и эксплуатирует — в нашей Группе социальной сети «В Контакте».

 

       Мы доставляем товар по всей территории России и ближнего зарубежья. Если Вы не нашли продукцию Компании Прогресс в магазинах Вашего города, то всегда можете заказать её в каталоге на нашем сайте. После отправки заказа наш менеджер свяжется с Вами и обсудит способ доставки и оплаты, удобный Вам.

 

График работы Компании Прогресс: понедельник-пятница 8.00 — 17.00 (время московское), суббота, воскресенье — выходные

 

Мы рады работать для Вас!    Удачи на дорогах!  

1С автоматизация бухгалтерского, управленческого, налогового учета в Москве и по всей России.

Мы свяжемся с Вами в ближайшие 10 минут.
Наши специалисты позвонят Вам с 09:00 до 18:00 по московскому времени в будние дни.

Имя* Телефон* Комментарий Эл. почта

* — обязательные поля

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией «1С-Рарус».

Дикон Авто — Автозапчасти, Автосервис, StarLine. Ярославль Иваново Рыбинск

Немного о наших ТЦ

Подробнее о наших ТЦ

Каждый водитель хочет сделать свой автомобиль наиболее комфортным и безопасным. Для этого необходимо поддерживать машину в рабочем состоянии, проходить техосмотр, менять запчасти, масло, расходники. А для собственного удобства всегда можно установить современную электронику и подобрать аксессуары в салон, подходящие для любого времени года.

Очень удобно приобретать все необходимые автотовары в одном магазине, в котором и качество высокое, и цены вполне приемлемые. Где его найти? Сеть торговых центров «Дикон Авто» в Ярославле, Иванове и Рыбинске — как раз то, что вам нужно. Широкий выбор позволит найти все самое необходимое и избавит от длительного и утомительного поиска по магазинам и на многочисленных веб-сайтах. Достаточно посоветоваться с продавцом и выбрать подходящие автозапчасти, электронику, автосвет, автохимию и аксессуары. 

В каталоге представлены товары для отечественных и зарубежных машин, все они отличаются высоким качеством и закупаются только у надежных производителей. Именно поэтому магазин «Дикон Авто» дает расширенную гарантию на реализуемую продукцию. В сети торговых центров действуют скидки и акции, следить за которыми очень удобно через наш сайт. На его страницах вы найдете подробную информацию о компании, сотрудниках, предоставляемых услугах и станциях технического обслуживания.

Кроме Ярославля, вы найдете нас в ближайших городах. Торговые центры «Дикон Авто» расположены в Иваново и Рыбинске, там вы также найдете все необходимое для вашей машины. Не важно, проездом вы или постоянно живете в одном из этих городов, вы всегда можете заехать в любимый магазин автотоваров. Гибкая система скидок, акции, услуги персонального менеджера — все это сделает ваш поход в торговый центр комфортным и не отнимет много личного времени. Приходите к нам, и вы поймете, что сервис на самом высоком уровне возможен!

Адреса «Дикон Авто» Рыбинска, Иваново и Ярославля вы узнаете на сайте. Просто выберите свой город из списка, и вам откроется вся необходимая информация: часы работы, адреса ТЦ, каталоги. Задать вопросы можно консультанту на сайте или менеджеру отдела, они хорошо ориентируются в категориях товаров и всегда помогут вам. 

Интернет-магазин автозапчастей Дикон Авто

Найти необходимые запчасти на нашем сайте магазина «Дикон Авто» очень просто: достаточно зайти на сайт и ввести номер детали или номер VIN. Автоматизированная система покажет, что есть в наличии в вашем городе. Другой вариант — выберите марку отечественного или зарубежного автомобиля, найдите конкретную модель и тип запчастей. Результат быстро высветится на экране — есть ли детали в наличии и сколько.

Современный и удобный интернет-магазин автозапчастей поможет вам сэкономить немало времени. Заходите на сайт в любой удобный момент и выбирайте все, что вам необходимо. Добавив товар в корзину, вы можете сразу же оформить заказ — оплата проводится онлайн по банковской карте, либо в самом магазине. Если же у вас есть вопросы, то задать их можно через чат или по телефону. Менеджер расскажет вам подробно о каждой услуге, системе поиска по каталогу и оплате заказа. Также он сориентирует по наличию автозапчастей в торговом центре вашего города.

«Дикон Авто» — интернет-магазин, в котором вы найдете все, что необходимо для ремонта машины, обновления дизайна, повышения комфорта в салоне. Все единицы каталога имеют подробное описание, по которому вы подберёте подходящую электронику, аксессуары в салон и для оформления дизайна машины, автохимию на любой сезон. А если вы хотите сэкономить, обратите внимание на акции компании и особые условия для постоянных клиентов. 

Каталог «Дикон Авто»

Выбрать подходящий товар бывает довольно сложно, особенно когда вокруг очень много предложений. Если вы запутались в ассортименте или не нашли то, что искали, на помощь придет форма обратной связи сайта «Дикон Авто». Укажите, что именно вам необходимо, оставьте свои контактные данные, и мы подберем вам аналоги.

Широкий ассортимент и очень привлекательные цены не позволят вам уйти из магазина с пустыми руками. Очень просто подобрать автохимию, аксессуары для салона, электронику в машину. Вы найдете здесь антирадар, бортовой компьютер, акустическую систему, лампы для фар, сможете купить автозапчасти и аксессуары, полный перечень которых представлен на официальном сайте компании.

Мы разработали удобный каталог, в котором весь ассортимент разделен на категории. Если вы не знаете, где найти нужную деталь, вы всегда можете задать вопрос консультанту в чате или написать название товара в поисковую строку. Мы регулярно обновляем ассортимент, в том числе поставляем актуальную в конкретном сезоне продукцию, поэтому в «Дикон Авто» каталог в разное время года немного меняется. Обратите внимание на акции, скидки и выгодные предложения, которые непременно вас заинтересуют!

Процесс загрузки страницы | Документация New Relic

В этом документе объясняется:

  • Как загружается веб-страница
  • Как мониторинг браузера измеряет время загрузки страницы, также известный как мониторинг реального пользователя (RUM)

Процесс загрузки страницы

Вот основные шаги в загрузка большинства веб-страниц. Цифры 1-6 на схеме соответствуют пронумерованным шагам ниже.

График загрузки страницы: Шаги загрузки веб-страницы.Диаграммы мониторинга браузера отображают следующие сегменты этого процесса: Сеть , веб-приложение , обработка DOM и рендеринг страницы .

  1. Загрузка страницы начинается, когда пользователь выбирает гиперссылку, отправляет форму или вводит URL-адрес в браузере. Это также называется начальным запросом или началом навигации . Действие пользователя отправляет запрос по сети на сервер веб-приложений.
  2. Запрос поступает в приложение для обработки. (Для начала обработки запроса может потребоваться некоторое время. Это может быть результатом постановки запросов в очередь или других факторов.)
  3. Приложение завершает обработку и отправляет ответ HTML обратно по сети пользователю браузер. Иногда это называется , начало ответа или первый байт .
  4. Браузер пользователя получает ответ HTML и начинает обрабатывать объектную модель документа или DOM .
  5. DOM завершает загрузку; эта точка известна как DOM ready . Используя DOM, браузер пользователя начинает отображать страницу.
  6. Страница завершает рендеринг в браузере пользователя, и возникает событие загрузки окна . (Для страниц, которые используют асинхронную загрузку, некоторые элементы могут продолжать загружаться после события загрузки окна.)

Диаграммы времени загрузки страницы в мониторинге браузера

Мониторинг браузера фиксирует основные сегменты времени загрузки страницы на странице браузера Сводка а страница просматривает страницу .Если у вас включен мониторинг SPA, у вас будет доступ как к этой диаграмме, так и к диаграммам, относящимся к SPA. Диаграммы показывают:

  • Сеть
  • Время веб-приложения
  • Обработка DOM
  • Визуализация страницы
  • Другие применимые сегменты, например, очередь запросов

Цвета диаграммы соответствуют цветам на временной диаграмме загрузки страницы.

one.newrelic.com> Браузер> (выберите приложение)> Сводка : диаграмма времени загрузки отображается на странице Сводка и , просмотры страницы .

Способ, которым браузер собирает это время, зависит от способности браузера использовать API спецификации времени навигации. Вы можете добавить пользовательские события времени загрузки страницы с помощью API агента браузера.

Вот описания действий, включенных в сегменты диаграммы времени загрузки браузера:

Веб-приложение

Время веб-приложения включает время, проведенное на сервере приложений. Это можно определить только в том случае, если инструментарий браузера для времени загрузки страницы был предоставлен агентом APM.

Сеть

Сетевой уровень включает время, затрачиваемое на перенаправления, а также на запрос и получение HTML. Он не включает время на сервере или статические активы.

Измерение сетевого времени начинается с первого щелчка по ссылке. Сетевое время включает в себя DNS и может включать более одного поиска, если у вас есть перенаправления на вашем сайте, TCP (включая брандмауэр, если вы не настроили мониторинг времени очереди запросов) и время соединения SSL.

  • Если у вас настроен мониторинг времени очереди запросов, то сетевое время не включает время очереди запросов, которое происходит после заголовка X-Request.

  • Если у вас не настроен мониторинг времени очереди запросов, то сетевое время не включает ли все время очереди запросов.

    API спецификации времени навигации предоставляет подробную разбивку сетевого времени. (Для старых браузеров таймер запускается по «событию перед выгрузкой».)

    Для приложений, которые были развернуты с использованием метода копирования / вставки, браузер включает веб-приложение и время ожидания в сетевом времени. Это связано с тем, что браузер полагается на серверного агента для передачи значений приложения агенту браузера посредством автоматической инъекции.

    Для получения дополнительной информации о том, как это внутреннее время разбивается с точки зрения браузера, используйте страницу Session traces . Трассировка сеанса сообщает обо всех доступных сетевых событиях, поэтому вы можете видеть в каждом конкретном случае, как браузер тратит время на поиск DNS и другие сетевые события.

    Важно

    Даже при настроенной очереди запросов настройка внешнего сервера все еще может влиять на сетевое время. Это связано с тем, что интерфейсный сервер не добавляет заголовок времени ожидания в очереди до тех пор, пока он не примет и не обработает запрос.Если интерфейсный сервер настроен таким образом, что запросы запускают бэклог и помещаются в очередь в сокете прослушивателя, который интерфейсный сервер использует для приема подключений, тогда вы увидите увеличение сетевого времени для мониторинга браузера. Заголовки времени ожидания в очереди никогда не могут учитывать отставание в этом сокете прослушивателя.

Обработка DOM

Обработка DOM — это время, необходимое для синтаксического анализа HTML в DOM и получения или выполнения синхронных сценариев. Если браузер начинает загружать изображения на этом этапе, время загрузки страницы будет фиксировать время загрузки изображения.

Слои обработки DOM и отрисовки страницы включают сетевое время для статических ресурсов (ресурсов, которые не извлекаются явно после загрузки страницы). Однако, если сценарий на странице динамически вставляет теги изображений и загружает изображения после завершения работы сервера или системы доставки контента (CDN), время загрузки страницы не может фиксировать время загрузки изображения.

Отрисовка страницы

Фаза отрисовки страницы — это время между завершением DOM и событием загрузки окна. На этом этапе измеряется обработка содержимого страницы на стороне браузера и часто включается время загрузки скриптов и статических ресурсов.

Очередь запросов

Очередь запросов будет отображаться на графике времени загрузки, если к вашей учетной записи привязаны браузер и APM. В New Relic под очередью запросов понимается время между запросом, поступающим в ваши производственные системы, и его достижением в вашем приложении. В зависимости от специфики вашей производственной инфраструктуры это время может включать фактическую очередь, в которую входят запросы, или может представлять другие функции, требующие времени (например, балансировка нагрузки или задержка внутренней сети).

Запросы сервера приложений и транзакции браузера

Часто количество транзакций сервера приложений (запросов в минуту или об / мин ) превышает количество транзакций браузера (страниц в минуту или ppm ) для одного и того же приложения. Для получения дополнительной информации см. Процедуры устранения неполадок.

Выбросы

Независимо от того, насколько хорошо работает ваше приложение, будут медленные браузеры, платформы и сети, из-за которых общее время отклика будет казаться медленнее.Чтобы свести к минимуму перекос, вызванный выбросами, время загрузки страницы ограничивает и масштабирует время ответа конечного пользователя, которое больше чем в 4,5 раза превышает значение Apdex T вашего приложения, до 4,5 раза Apdex T или до 13,5 секунд, в зависимости от того, что больше. (Выбросы гистограммы отсекаются на 95%.)

Например, если пороговое значение Apdex T для конечного пользователя вашего приложения составляет 8 секунд, то время отклика будет ограничено 36 секундами. Это сводит к минимуму влияние времени отклика на ваше приложение в целом, но по-прежнему обеспечивает учет «неудовлетворительных» оценок Apdex.

Для мониторинга SPA выбросы обрабатываются иначе. Когда продолжительность начальной загрузки страницы или изменения маршрута достигает 30 минут, это событие обрабатывается как недопустимые данные и отбрасывается.

Для получения дополнительной помощи

Дополнительные ресурсы документации включают:

On The Mark Timing

On The Mark Сроки

Справа показаны изображения, показывающие прогресс в технологии камеры, которую мы использовали, начиная с черно-белой камеры, технологии SCSI, на компьютере Macintosh.Времена изменились!

On The Mark Timing направлен на то, чтобы облегчить стресс у руководителей соревнований, предоставляя хорошо обученных операторов, хорошо обслуживаемое оборудование и готовность слушать, чтобы у вас было мероприятие, которое соответствует вашим ожиданиям от .

Основано в 1996 году двумя школьными тренерами по легкой атлетике, которые понимали важность организации соревнований по легкой атлетике. Система хронометража FinishLynx находилась на начальной стадии. Цифровые технологии были будущим и логическим переходом от фотофинишной пленки AccuTrack.

Мы прошли долгий путь от нашей одной камеры (черно-белой), одной компьютерной системы с технологией SCSI. Теперь мы поставляем две независимые цветные камеры (основная и резервная) FinishLynx со встроенным программным обеспечением для управления данными, ветромером, цифровыми часами и / или видеоплатой размером 1 х 2 метра.

Наше видение — предоставить не только надежную и точную службу хронометража, но и информационную систему, которая позволяет заинтересованным зрителям в любом месте видеть результат по ходу соревнований.Мы хотим услышать от руководства встречи: «Мы не беспокоились о сроках и результатах».

Из нашего дома в центральном Огайо мы обеспечиваем управление хронометражем и данными для всех уровней легкой атлетики и соревнований по пересеченной местности на Среднем Западе. Мы предоставляли услуги колледжу, старшей школе, USATF-JO, AAU и молодежной программе Hershey. Наш сервис предоставил информацию о времени проведения чемпионатов NCAA III в закрытых помещениях в 2007, 2009-2011 годах и чемпионатов на открытом воздухе в 2011 году.

Нажмите кнопку услуг, чтобы просмотреть оборудование и прочитать описание работы нашей системы. Если вы считаете, что мы можем вам помочь, свяжитесь с нами. Мы хотим облегчить работу менеджерам по встречам.

Прочтите о первых днях существования F.A.T. в статье Sports Illustrated 1957 года. SI 2.11.1957

Посмотрите отличное видео на YouTube 2010 года о том, как работает фотофиниш. Объяснение отделки фото

Navigation Timing API — веб-API

Navigation Timing API предоставляет данные, которые можно использовать для измерения производительности веб-сайта.В отличие от библиотек на основе JavaScript, которые исторически использовались для сбора аналогичной информации, Navigation Timing API может быть гораздо более точным и надежным.

В данной статье описан уровень синхронизации навигации 1. Существует спецификация для уровня 2, но она здесь еще не описана.

API синхронизации навигации можно использовать для сбора данных о производительности на стороне клиента, которые затем можно передать на сервер с помощью XMLHttpRequest или других методов.

Этот API позволяет измерять данные, которые ранее было трудно получить, например количество времени, необходимое для выгрузки предыдущей страницы, сколько времени занимает поиск домена, общее время, затраченное на выполнение обработчика load окна и т. Д.

Производительность
Свойство window.performance возвращает объект Performance . Хотя этот интерфейс определяется API времени высокого разрешения, API синхронизации навигации добавляет два свойства: тайминг и навигация из следующих типов.
PerformanceNavigationTiming
Предоставляет методы и свойства для хранения и извлечения показателей, касающихся событий навигации по документу браузера. Например, этот интерфейс можно использовать для определения времени, необходимого для загрузки или выгрузки документа.
Время работы
Используемый в качестве типа для значения тайминга , объекты этого типа содержат информацию о времени, которая может дать представление о производительности веб-страницы.
PerformanceNavigation
Тип, используемый для возврата значения навигации , которое содержит информацию, объясняющую контекст операции загрузки, описанной этим экземпляром Performance .

API синхронизации навигации можно использовать для сбора данных о производительности на стороне клиента для отправки на сервер через XHR, а также для измерения данных, которые было очень трудно измерить другими способами, такими как время выгрузки предыдущей страницы, просмотр домена время работы, окно .onload общее время и т. д.

Вычислить общее время загрузки страницы

Чтобы вычислить общее время, затраченное на загрузку страницы, вы можете использовать следующий код:

  const perfData = window. performance.timing;
const pageLoadTime = perfData.loadEventEnd - perfData.navigationStart;
  

Это вычитает время начала навигации ( navigationStart ) из ​​момента, когда обработчик событий загрузки load возвращает ( loadEventEnd ).Это дает вам предполагаемое время загрузки страницы.

Расчет времени ответа на запрос

Вы можете рассчитать время, прошедшее между началом запроса и завершением получения ответа, используя следующий код:

  const connectTime = perfData.responseEnd - perfData.requestStart;  

Здесь время, в которое был инициирован запрос ( requestStart ). с момента окончания приема ответа ( responseEnd ).

Рассчитать время рендеринга страницы

В качестве еще одного примера интересного фрагмента данных, который вы можете получить с помощью Navigation Timing API, который иначе получить нелегко, вы можете получить количество времени, которое потребовалось для рендеринга страницы:

  const renderTime = perfData. domComplete - perfData.domLoading;  

Это получается, начиная с момента завершения загрузки DOM и его зависимостей ( domComplete ) и вычитая из него время начала синтаксического анализа DOM ( domLoading ).

Window.performance.timing

Таблицы BCD загружаются только в браузере

Отчет о времени страницы | Справочный центр Piwik PRO

Отчет о времени загрузки страниц позволяет вам проверить, насколько быстро ваш веб-сайт загружается в браузере посетителя. Это важный отчет для ваших разработчиков, которые знают, как работать с вашим сайтом.

В этом отчете вы увидите четыре раздела:

  • URL страницы : помогает увидеть, какие страницы загружаются быстро и медленно.Вы можете обнаружить, что конкретная целевая страница показывает низкую скорость загрузки и работает на этой странице или перенаправляет ее на целевую страницу, которая работает лучше.
  • Местоположение : используется для определения областей, в которых ваш веб-сайт загружается значительно медленнее. Вы можете узнать, что целевая аудитория проживает в районе с плохим подключением к Интернету, и эта область отображается в отчете о местах с большим временем загрузки. Зная, что вы можете работать над подготовкой оптимизированной версии своего веб-сайта или целевых страниц и поддерживать интерес аудитории к вашему сайту.
  • Устройство : помогает увидеть скорость загрузки вашего веб-сайта на разных устройствах и определить, есть ли проблемы на каком-либо из них. Вы можете заметить, что ваш сайт медленно загружается, например, на Android, и предпринять шаги по его оптимизации для этого типа устройств.
  • Браузер : помогает обнаруживать проблемы, которые могут возникнуть в различных браузерах. Вы можете увидеть, что группа посетителей при использовании, например, Safari, загружается медленно. Зная, что вы можете изменить дизайн своего сайта так, чтобы он был создан для этого браузера.

Чтобы просмотреть отчет, выполните следующие действия:

  1. Перейти в меню > Аналитика (новый) .
  2. Перейдите к Отчеты .
  3. Слева щелкните Время страниц .
  4. Просмотреть отчет.
  5. Чтобы получить доступ к определенным разделам отчета, щелкните имя раздела.
  6. Кроме того, всякий раз, когда вы видите вложенное измерение в отчете, вы можете щелкнуть его, чтобы глубже изучить данные.

Показатели в отчете

В отчете о времени загрузки страницы вы найдете следующие показатели:

  • Время взаимодействия : время от запроса пользователя (например, щелчка по ссылке или отправке URL-адреса в браузере) до момента, когда содержимое страницы и основные сценарии загружаются и пользователь может взаимодействовать со страницей. Это общее время транзакции между клиентом и сервером.
  • Время перенаправления : общее время одного или нескольких перенаправлений, которые произошли.Транзакции, не имеющие перенаправления HTTP, не учитываются при расчете среднего значения.
  • Время поиска домена : время, необходимое для определения IP-адреса сервера.
  • Время соединения с сервером : время, необходимое для установления соединения с веб-сервером.
  • Время ответа сервера : время, необходимое для получения первого байта ответа от сервера на запрос браузера.
  • Время до готовности DOM : Время, затраченное на обработку HTML и CSS документа страницы.
  • Время рендеринга страницы : время, необходимое для создания дерева рендеринга, макета и, наконец, отрисовки веб-сайта в браузере.

Усиленная гомологически управляемая инженерия генома человека за счет контролируемого времени доставки CRISPR / Cas9

Рецензент № 1:

Система CRISPR / Cas9 в настоящее время является широко используемой системой для сайт-ориентированного редактирования генома. При сайт-направленном расщеплении белком CRISPR / Cas9, управляемым РНК, вводится двухцепочечный разрыв (DSB). DSB может быть запломбирован либо с помощью склонного к ошибкам негомологичного соединения концов (NHEJ), либо путем гомологически-направленной репарации (HDR). Обычно NHEJ в значительной степени предпочитается в клетках, и поэтому интеграция желаемой ДНК в заданное место генома с помощью HDR является труднодостижимой. Соответственно, в прошлом люди пытались определить экспериментальные параметры, которые можно изменить, чтобы повысить эффективность HDR .

Рецензируемая статья очень хорошо написана, а рисунки хорошо продуманы и понятны.Однако в разделе результатов этой статьи содержится много цифр. Возможно, авторы смогут выделить разделы, в которых они могут сделать общие утверждения, а не просто перечислить все точки данных. Текст в его нынешнем виде трудно читать из-за чрезмерного перечисления данных .

Мы согласны с рецензентом в том, что чрезмерное перечисление числовых данных затрудняет чтение, и теперь уточнили рукопись, удалив несколько списков данных и сохранив только те числа, которые необходимы для обсуждения.

Рецензируемая рукопись посвящена оптимизации экспериментальных параметров CRISPR / Cas9-опосредованного редактирования генома в клетках человека для достижения более высоких частот HDR. Авторы пользуются тем фактом, что соотношение HDR и NHEJ различается в разных клеточных циклах. Они используют набор химикатов, которые вызывают остановку в определенных клеточных циклах. Как упоминалось авторами, эта идея использовалась ранее в комбинации с нуклеазами на основе TAL-эффекторов (TALEN) (Rivera-Torres, 2014, PLoS ONE 9: e96483).Однако кажется, что TALEN менее эффективны в сочетании с химическими веществами, останавливающими клеточный цикл, такими как нуклеазы CRISPR / Cas9. Мнение авторов кажется правильным. Тем не менее, факт остается фактом: концептуальная идея не нова, но была опубликована до года.

В дополнение к использованию химикатов, останавливающих клеточный цикл, авторы протестировали другие экспериментальные параметры (например, концентрацию CRISPR / Cas9, направляющую РНК и длину матрицы репарации HDR) для повышения эффективности HDR. В своих исследованиях они определяют различные параметры, такие как концентрация CRISPR / Cas9, которые значительно повышают эффективность HDR. Они также предоставляют данные, указывающие на то, что экспериментальные условия, улучшающие HDR, не вызывают повышенной активности вне цели. Я считаю, что выявленные экспериментальные условия будут полезны огромному сообществу ученых, которые хотят использовать систему CRISPR / Cas9 для HDR в человеческих клетках. Тем не менее, хотя улучшения обычно значительны, в большинстве случаев они остаются незначительными.Кроме того, авторы не проверяли, будут ли используемые химические вещества иметь нежелательные побочные эффекты (например, высокая общая частота мутаций, повышенная частота гибели клеток и т. Д.). Я предполагаю, что клеточные последствия, связанные с использованием этих химикатов, во многих случаях известны и, следовательно, должны быть проверены экспериментально. По крайней мере, влияние на жизнеспособность обработанных клеток должно быть несложным. Я убежден, что эти исследования увеличат ценность исследований .

Мы благодарим рецензента за критическую оценку нашей работы и ценим возможность побочных эффектов при использовании ингибиторов клеточного цикла.Во-первых, мы хотели бы подчеркнуть, что повышение эффективности редактирования не является незначительным. Мы решили представить прямую меру% HDR, которая ограничена 100%, вместо того, чтобы преобразовывать процентное значение в процентное увеличение. Хотя в некоторых случаях улучшение может показаться скромным, эти изменения в% HDR могут иметь существенное значение при принятии решения о продолжении выделения отдельных клеток для получения гомозиготных клонов.

Во-вторых, теперь мы включаем анализ клеточного цикла клеток HEK293T, фибробластов и hES-клеток после высвобождения из ингибиторов клеточного цикла (рисунок 1 — рисунок в приложении 1).Во всех случаях синхронизированные клетки быстро возвращаются к нормальному клеточному циклу. Жизнеспособность синхронизированных hES-клеток по сравнению с несинхронизированными клетками при пассировании и нуклеофекции была сопоставима при субкультивировании с высокой плотностью, тогда как жизнеспособность снижалась при субкультивировании с низкой плотностью. Для выживания синхронизированных клеток, субкультивированных при низкой плотности клеток, требовался ингибитор апоптоза ROCK. Важно отметить, что колонии hES, которые сформировались из синхронизированных культур, не имели видимых изменений в морфологии колоний; все колонии экспрессировали высокие уровни щелочной фосфатазы, маркера плюрипотентности.

Рецензент № 2:

Система CRISPR / Cas9 быстро революционизирует область геномной инженерии, позволяя исследователям произвольно манипулировать как кодирующими, так и некодирующими геномными последовательностями в постоянно растущем числе биологических систем. Эта система создает двухцепочечные разрывы (DSB) в целевых локусах, которые могут быть восстановлены с помощью одного из двух клеточных механизмов: негомологичного соединения концов (NHEJ) или гомологически-направленной репарации (HDR). Способность клетки восстанавливать DSB, генерируемую Cas9, посредством HDR-опосредованного включения экзогенных ДНК-матриц, недавно была использована для создания нескольких модификаций эндогенных локусов, таких как новые нокаутные аллели, точечные мутации и флуоресцентные метки, среди прочего. Однако частота NHEJ обычно выше, чем HDR из-за того, что NHEJ не требует каких-либо гомологичных или экзогенных молекул ДНК для восстановления DSB. Поэтому разработка экспериментальных методов, которые увеличивают частоту HDR, важна для того, чтобы эта технология полностью раскрыла свой потенциал в различных лабораторных исследованиях, а также в клинических применениях .

Lin et al. выяснили, может ли синхронизация клеточного цикла влиять на относительное использование этих двух путей восстановления, чтобы определить условия, которые приводят к более эффективному HDR.Авторы проверили, может ли обратимая обработка клеток лекарствами, блокирующими клетки в фазах клеточного цикла S и поздних G2, увеличить скорость HDR в сочетании с синхронизированной доставкой рибонуклеопротеиновых комплексов Cas9-sgRNA (RNP) и различных экзогенных ДНК-матриц. Используя шесть фармакологических агентов и сужая список до двух (нокодазол, который, как сообщается, блокирует клетки в поздней фазе G2 / M, и афидиколин, который блокирует клетки в фазе S), авторы убедительно демонстрируют, что эти методы лечения в сочетании со временными Доставка Cas9 RNPs и экзогенных ДНК-матриц значительно увеличивала скорость HDR по двум локусам в двух разных типах клеток. Важно отметить, что они также убедительно демонстрируют, что нецелевое редактирование незначительно при использовании этого подхода .

Это значительное расширение предыдущих усилий этой группы, направленных на создание системы редактирования генома CRISPR / Cas9 в клетках млекопитающих для индукции как NHEJ, так и HDR в определенных геномных локусах ( Jinek et al., 2013 ). Возможность увеличения скорости HDR за счет синхронизации клеток в сочетании с синхронизацией доставки Cas9 RNP, несомненно, окажет значительное влияние в области редактирования генома, особенно для приложений, нацеленных на разработку конкретных представляющих интерес мутаций в различных типах клеток, таких как ES- и iPS-клетки человека .

Основные комментарии:

1) Ключевое наблюдение здесь заключается в том, что клетки, обработанные и высвобождаемые различными химическими ингибиторами развития клеточного цикла, подвергаются повышенному CRISPR / Cas9-опосредованному HDR по сравнению с необработанными клетками. Хотя это ясно показано, эффекты клеточного цикла, связанные с этим лечением, недостаточно хорошо изучены. Хотя используемые лекарства обычно используются в этой области, важно охарактеризовать их в конкретных исследуемых клеточных линиях.Авторы показывают анализ клеточного цикла клеток HEK293T в Рисунок 1 — приложение к рисунку 1 . Однако для лечения как нокодазолом, так и афидиколином данные, по-видимому, показывают значимые пики 2n, а также 4n. Таким образом, неясно, какая фаза клеточного цикла может быть связана с повышенным HDR, наблюдаемым после освобождения от этих обработок. Что касается экспериментов с человеческими ES-клетками H9, в которых использовалась комбинация нокодазола и афидиколина, анализ клеточного цикла вообще не показан.Важно решить обе эти проблемы до публикации .

Теперь мы включили полную панель анализа клеточного цикла для HEK293T, клеток hES и недавно добавленных первичных неонатальных фибробластов на рис. 1 — рисунок в приложении 1. Мы также выполнили анализ щелочной фосфатазы, чтобы убедиться, что клетки hES остаются недифференцированными после синхронизации. Что касается блока клеточного цикла нокодазола HEK293T, мы переделали анализ клеточного цикла и обнаружили, что действительно большинство клеток имеют 4N.То же самое верно для первичных фибробластов и клеток чЭС. Некоторые клетки 4N HEK293T проскальзывают через контрольную точку M-фазы и инициируют S-фазу. Этот феномен митотического проскальзывания наблюдался ранее в различных клеточных линиях, обработанных нокодазолом и другими антимикротрубочковыми препаратами (Riffell et al., 2009). Никакого митотического проскальзывания не наблюдалось при обработке нокодазолом первичных фибробластов или hES-клеток, которые имеют интактную регуляцию контрольной точки клеточного цикла.

2) За исключением экспериментов, представленных в Рисунок 2C с использованием клеток H9, большинство экспериментов проводилось с клетками HEK293T, которые легко трансфицируются методами нуклеофекции. Важно отметить, что частота HDR, о которой сообщалось, была значительно ниже в клетках H9, обработанных лекарством, по сравнению с клетками HEK293T, обработанными лекарством. Более того, индукция HDR в ES-клетках потребовала модификации протокола, чтобы включить 16-часовой импульс нокодазола с последующим 3-часовым импульсом афидиколина перед нуклеофекцией Cas9 RNP. Интересно, насколько эти методы будут обобщены на другие типы клеток. Следовательно, рукопись будет усилена добавлением анализа панели клеточных линий .

Мы согласны с тем, что анализ других клеточных линий важен, чтобы показать, что этот метод широко применим. Теперь мы включаем данные для первичных неонатальных фибробластов, типа клеток с низкой эффективностью трансфекции. В этом типе клеток мы наблюдали улучшенное общее редактирование и HDR с синхронизацией афидиколином, в отличие от усиления при лечении нокодазолом, как наблюдалось в клетках HEK293T и hES. Хотя эти результаты указывают на некоторую вариабельность в зависимости от типа клеток, сама процедура синхронизации клеточного цикла часто не может быть обобщена для разных типов клеток. Из-за различий в физиологии, скорости роста и продолжительности фаз клеточного цикла необходимо эмпирически определить и оптимизировать протокол синхронизации. Тем не менее, представленные здесь результаты подтверждают возможность своевременной доставки Cas9 RNPs для повышения скорости сайт-специфичного редактирования генома посредством гомологически-направленной репарации.

3) Авторы должны установить исходную эффективность нуклеофекции для различных тестируемых клеточных линий. Это поможет выяснить, может ли эффективность нуклеофекции быть фактором, способствующим различию, наблюдаемому между клетками HEK293T и клетками H9 .

Хотя эффективность нуклеофекции, вероятно, влияет на наблюдаемые различия в Cas9-обеспечиваемом редактировании генома, мы не смогли определить исходную эффективность нуклеофекции RNP для этих клеток.

4) Неясно, тестировались ли другие ингибиторы клеточного цикла, кроме нокодазола, в Рисунок 1 — приложение к рисунку 1 на ES-клетках. Как минимум, этот момент следует прояснить. Если они не были протестированы, по какой причине?

Мы согласны с рецензентом и теперь прояснили рукопись, включив утверждение о синхронизации клеточного цикла в клетках hES.В предварительных экспериментах мы тестировали клетки hES с шестью ингибиторами клеточного цикла. Результаты были неутешительными: только нокодазол показал улучшение в общем редактировании, но HDR не был обнаружен. Поэтому мы приняли метод, описанный Pauklin и Vallier (2013), в котором клетки hES последовательно обрабатывали сначала нокодазолом в течение 16 часов, а затем импульсами афидиколином в течение 3 часов до нуклеофекции. С этой модификацией наблюдались более высокие уровни общего редактирования и обнаруживаемого HDR.

5) Учитывая интерес к эффективности нацеливания как функции целевых локусов, было бы полезно расширить это исследование на более чем два локуса, протестированных здесь .

Теперь мы включаем новые данные, показывающие эффективность редактирования гена CXCR4 в клетках HEK293T. Синхронизация с нокодазолом привела к значительному повышению эффективности HDR. Подобно EMX1 и DYRK1, наиболее значительное увеличение наблюдалось для клеток, получающих меньшее количество Cas9 RNP. В этом случае синхронизация нокодазола дала 27% HDR при 10 пмоль Cas9 RNP. Для сопоставимого уровня HDR в несинхронизированных клетках потребуется 100 пмоль RNP. Повышение HDR в трех разных локусах демонстрирует, что эта своевременная доставка Cas9 RNP является широко применимым методом в клетках HEK293T.

6) В Рисунок 3B , авторы показывают, что добавление афидиколина после высвобождения из блока нокодазола снижает эффективность HDR в клетках HEK293T, предполагая, что вступление в S-фазу может потребоваться для эффективной HRD-опосредованной репарации. Они должны показать, что это комбинированное лечение действительно блокировало вход в S-фазу в этих экспериментах, особенно с учетом нечетных профилей клеточного цикла, показанных в Рисунок 1 — приложение к рисунку 1 . Кроме того, как этот вывод согласуется с повышенной эффективностью HDR в ES-клетках, обработанных этой же комбинацией, по сравнению с одним нокодазолом?

Эксперименты на третьей панели рис. 3B и клетки hES включали два разных условия.Мы благодарим рецензента за указание на путаницу, и теперь мы прояснили этот момент в рукописи.

На фиг. 3B, третья панель, клетки HEK293T были синхронизированы с нокодазолом до нуклеофекции. Сразу после нуклеофекции в среду для роста добавляли одну дозу афидиколина, чтобы предотвратить переход трансфицированных клеток в S-фазу. Цель заключалась в том, чтобы снизить эффективность HDR, поскольку считается, что путь HDR наиболее активен во время фазы S. Мы обозначили это однократное добавление афидиколина «блоком афидиколина» на рисунке 3В, в отличие от стандартной процедуры синхронизации афидиколина, используемой в других местах рукописи.Стандартная процедура синхронизации афидиколина включает обработку клеток лекарством в течение 17 часов, высвобождение клеток в течение 7-8 часов и затем повторную обработку клеток еще в течение 17 часов. Такая последовательная обработка не соответствует нашей экспериментальной схеме, поскольку клетки собирали через 24 часа после нуклеофекции для анализа. Целью этого эксперимента было продемонстрировать, что афидиколин снижает эффективность HDR, вместо того, чтобы пытаться полностью отменить HDR. Наши результаты на второй и третьей панелях рис. 3B показывают, что частоты HDR действительно были значительно уменьшены.

Клетки hES на фиг. 3B обрабатывали по-разному. Как описано в ответе выше, мы изменили стандартную процедуру синхронизации с одним лекарством в экспериментах HEK293T, чтобы включить два лекарства для эффективной синхронизации. Мы использовали метод, описанный Pauklin и Vallier (2013), в котором клетки hES последовательно обрабатывали сначала нокодазолом в течение 16 часов, а затем импульсами афидиколином в течение 3 часов до нуклеофекции. После нуклеофекции клетки hES выращивали в среде, не содержащей ингибиторов.

7) Авторы утверждают в Обсуждении, что их подход нуклеофекции Cas9 RNPs приводит к более высокой жизнеспособности клеток, чем методы, основанные на трансфекции ДНК. Однако никаких данных, подтверждающих это утверждение , не показано.

Мы процитировали две опубликованные статьи (Kim et al., 2014 и Zuris et al., 2014), в обеих из которых изучалась жизнеспособность клеток между методами трансфекции на основе ДНК и RNP.

https://doi.org/10.7554/eLife.04766.010

Результаты — Delta Timing Group

19-20 марта Tiger Track Classic — Оберн Живые результаты 19-20 марта Bob Hayes HS Invitational — Raines HS — Джексонвилл, Флорида Живые результаты 19 марта Bob Hayes MS Invitational — Raines HS — Джексонвилл, Флорида Полученные результаты 27 марта Оле Мисс Классик — Оле Мисс Живые результаты 3 апреля Baylor Invitational — Бейлор Живые результаты 3 апреля Битва на Байу — LSU Живые результаты 9-10 апреля Джо Уокер Классик — Оле Мисс Живые результаты 16-17 апреля War Eagle Invitational — Оберн Живые результаты 16-17 апреля Майкл Джонсон Invitational — Бэйлор Живые результаты 17 апреля Ботинки Garland Invitational — LSU Живые результаты 23-24 апреля Джон Джейкобс инвайт — Оклахома Живые результаты 6-8 мая LHSAA Открытый чемпионат — LSU Живые результаты 7-8 мая Чемпионат OK HS 3A-4A — Оклахома Живые результаты 7-9 мая Horizon League Outdoors — Янгстаун Стэйт Живые результаты 15 мая OK HS 6A State Meet — Оклахома Живые результаты 27-29 мая NCAA Div III Открытый чемпионат — Северная Каролина A&T Живые результаты

Michiana Timing | Специалисты по таймингу

Дом

Кросс-кантри в режиме реального времени и лента событий выбора трека для текущего события на курсе во время хронометрированных событий с чипом или на треке для событий трека могут иметь полные результаты. com или на timerhub:

mt1.timerhub.com/xc
или
mt2.timerhub.com/xc

Результаты

по бегу по пересеченной местности должны быть доступны на сайте Athletic.net или michianatiming.com/live вскоре после каждого соревнования.

Лучше всего просматривать наши результаты легкой атлетики на мобильном устройстве на сайте «mtresults.com».

финишная черта малых соревнований

Приближается отличная подборка летних развлечений! Ознакомьтесь с нашим календарем или зарегистрируйтесь на одно из мероприятий.

Michiana Timing предоставляет полный спектр услуг по хронометражу для множества событий, включая:

  • Легкая атлетика: полностью автоматизированные системы хронометража от FinishLynx
  • Cross Country — Small: система ручного отжима нагрудника или браслета по доступной цене
  • Cross Country — Medium / Large: FinishLynx FAT System с видео IdentiLynx или Chip Timing с результатами в реальном времени
  • Road Race / Road Run: система хронометража нагрудников с результатами в реальном времени, мы предлагаем варианты без ковриков, на которые можно споткнуться, одноразовые бирки на нагрудниках или многоразовые чипы для экономичного и экологически безопасного директора гонки
  • Bike Racing: система RFID с результатами в реальном времени, чипы могут быть размещены на шлеме, велосипедной пластине или раме
  • Triathlons: система чипов на лодыжке, полностью погружная, с переходными разделениями и результатами.
  • Mud Runs и другие серии приключенческих гонок: мы предлагаем множество вариантов чипов с результатами в реальном времени.

Наши основные зоны обслуживания — это запад, центральный и северный Мичиган, северная и средняя Индиана, северный Иллинойс. Наши основные офисы расположены в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, и в Саут-Бенд, штат Индиана. Мы регулярно работаем в других местах, в том числе недавно в Вашингтоне, Кентукки и Висконсине. Мы поедем куда угодно, если ваша потребность в услугах поддерживает наше участие в вашем мероприятии.

У нас есть многолетний опыт организации мероприятий в средней и старшей школе, университетском, общественном и открытом уровнях. Наши цены всегда конкурентоспособны на предоставляемые услуги, но дело не в цене, а в обслуживании!

Хотите обсудить возможность быстрого предоставления точных результатов на вашем мероприятии? Позвоните или напишите сегодня.
Телефон: 616-821-3156
Эл. Почта: events@michianatiming.

Машины цвета хаки – покраска раптором. хаки. — Будни мааасковского автомаляра Autobotanik’а……………. — ЖЖ

  • 16.02.2020

Цвет хаки – простое решение для внедорожников

Цвет хаки – один из самых оригинальных для автомобилей. Раньше он применялся для военной техники, а теперь его выбирают частные автовладельцы по разным причинам. На фото его можно увидеть в нескольких вариантах, поэтому у каждого человека появляется широкий выбор.

Виды покраски

При оценке цвета хаки люди могут увидеть сразу несколько вариантов покраски. Они предлагаются мастерскими дизайна, поэтому не придется самостоятельно заниматься сложными вопросами. Так что их следует рассмотреть, а потом выбрать подходящий.

  • «Военный»;
  • Два тона;
  • Три тона.

Цвет хаки – один из самых оригинальных для автомобилей.

Цветовая гамма – главный вопрос, с которым придется столкнуться автомобилисту при выборе. Если хочется получить оригинальный дизайн для собственной машины, придется узнать, какой цвет хаки выглядит лучше. Для этого потребуется подробное описание, необходимое для сравнения.

«Военный»

«Военный» оттенок больше напоминает коричневато-зеленый, который лучше всего подходит для больших внедорожников. Сравнивая цвета хаки, такую вариацию выбирают практически все люди. Им нравится классика, которая дает непередаваемые ощущения. От них не стоит отказываться, если хочется по-новому взглянуть на машину.

Цвет хаки – нестандартное решение для покраски автомобиля

В данном случае покраска не потребует профессиональных навыков. С нею можно справиться самостоятельно, потратив минимум времени. Если появляется вопрос, какой вариант осуществляется без посторонней помощи, искать ничего другого не нужно. Проще воспользоваться доступным колером, чтобы через несколько часов выехать на обновленном транспортном средстве.

Два тона

Выбирая цвет хаки, следует обратить особое внимание на сочетание двух тонов. Классически они становятся коричневато-зеленый и серым, но существуют иные вариации. Важнее сопоставление оттенков, которое больше напоминают пятна различной формы. Именно они создают интересный эффект, остающийся незаменимым.

Выбирая цвет хаки, следует обратить особое внимание на сочетание тонов

На практике такие цвета хаки превращаются в замечательную альтернативу любым иным сочетаниям оттенков. Опытные водители часто выбирают их для внедорожников, используемых для охоты и рыбалки. Хотя с точки зрения оригинальности внешнего дизайна они уступают последнему варианту.

Три тона

Классический цвет хаки остается актуальным, но соединение пятнами трех различных тонов постепенно становится интересным. Пусть исполнение такой покраски требует некоторое время и профессиональные навыки, но получающийся результат заставляет забыть об этом. Из-за чего автовладельцы все чаще преображают собственные транспортные средства.

Серый, черный и коричневато-зеленый – лучшее сочетание для легковых автомобилей.

В данном случае оттенки выбираются не с функциональной точки зрения окраски, а исключительно в качестве оригинальности исполнения. Задаваясь вопросом, какими оттенками удивить окружающих людей, иной вариант найти не получится.

Классический хаки и другие вариации

Цвета хаки выбираются по разным причинам. Поначалу только классический коричневато-зеленый вид притягивал взгляды своей близостью к военной тематике, а сейчас дизайнеры предпочитают сложные сочетания. Посредством них удается добиться фантастического результата, делая автомобили яркими и интересными. Почему же люди отказываются от стандартной покраски?

  • Близость к строгой «военной» тематике;
  • Свойства маскировки;
  • Разнообразные способы исполнения;
  • Сложная гамма оттенков.

Армейские машины всегда выделялись на фоне городских пробок. Они притягивали взгляды, а современные способы работы агентств дизайна сделали такой варианты покраски незаменимым. Автомобилисты не отказываются от него, предпочитая удивлять окружающих людей.

Сложная гамма оттенков дает возможность обрести приятную маскировку. Долгое время она не требовалась людям, но сейчас они научились отдыхать по-настоящему. Увеличивающееся количество загородных домов подсказало возможность побывать на охоте и рыбалке, поэтому население не отказалось от фантастических вариантов. Теперь они украшают собственные транспортные средства, чтобы оставаться невидимыми в лесах и посадках.

Цвет хаки сочетает в себе оригинальность и «мужскую» красоту. Он считается лучшим цветом для сильной половины человечества. Раньше он выбирался только для армейских подразделений, а теперь превратился в приятное решение для городских улиц. Обратившись к профессионалам, можно увидеть множество реальных проектов. Любой из них способен покорить мужчину, который захочет отказаться от всех стандартов. Их можно встретить в любом автосалоне, поэтому их уже не хочется выбирать для новой покраски. Выгоднее по-иному подойти к вопросу, использовав все доступные предложения.

Покраска авто в камуфляж своими руками

Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль выглядел уникальным и отличался среди серой массы ничем не приметных машин. С этой целью, во внешность авто вносятся разного рода изменения. Кто-то хочет, чтобы цвет машины играл всеми оттенками радуги. Кто-то отдает предпочтение разного рода матовому методу окраски. Во всем этом многообразии методов и приемов, отдельного внимания заслуживает покраска в камуфляж. Такое специфическое решение применяют, как правило, владельцы внедорожников и полноприводных джипов, дабы подчеркнуть брутальность своего авто.

Содержание статьи:

Что же представляет собой данный вид покраски, и какие подводные камни он готовит всем тем, кто впервые решил придать своему авто армейский стиль. Постарается разобраться в этом более детально.

Виды камуфляжных окрасов автомобиля

Покраска авто в камуфляж имеет множество разновидностей. Камуфляж, как известно, способ маскировки, свойственный военной технике. Так, в зависимости от различных внешних факторов, в него вносились различные изменения для придания автомобилю большей скрытности.

Принято выделять, по меньшей мере, 5 видов камуфляжа. Каждый из них разительно отличается друг от друга, как по способу нанесения, так и внешне.

Камуфляж бывает:

  • городской;
  • зимний;
  • песчаный;
  • пиксельный;
  • универсальный.

Первый вид камуфляжа, исходя из названия, применяется для скрытного перемещения ТС в условиях города.

Он имеет ряд отличительных особенностей. Так, для него характерны более угловатые прямые линии. Выбор цветов, в большей степени ограничен двумя-тремя оттенками. Среди них: синий, белый, серый.

Для зимней разновидности камуфляжа характерны серые и голубые расплывчатые пятна на фоне белой подложки. В  некоторых случаях вполне оправдывает себя использование несколько рубленых углов и граней.

Белый камуфляж с эстетической точки зрения, не пользуется большой популярностью. Ему чаще всего отдают предпочтение те, кто не прочь поохотиться где-нибудь в таёжных лесах в зимнюю пору.

Кроме этого, существует и так называемый песчаный камуфляж. Второе его, не менее популярное, название – «буря в пустыне». В таком виде окраса прослеживаются бледно-желтые, коричневые и желтые оттенки. Способ его нанесения имеет ряд нюансов.

Так, при наложении слоёв прибегают к различным способам напыления. Окончательная доводка нанесением нескольких слоёв лака завершает операцию. Стоит отметить, что такой камуфляж, в случае его гражданского применения, едва ли оправдывает своё название. Его применяют лишь для эстетических целей.

Тот кто любит играть в игры, зачастую выбирает для своего авто пиксельный окрас, смотрится необычно и привлекает внимание окружающих.

Но куда более колоритнее выглядит традиционный вид камуфляжа, выполненный под стиль «Хаки». Пыльно-землистые тона придают автомобилю черты настоящего военного ТС, искусно скрытого от врагов.

Как покрасить машину в камуфляж

Для грамотного нанесения камуфляжа можно руководствоваться отработанной ранее методикой, включающей в себя все особенности нанесения покрытия. Тем не менее данная процедура открывает перед владельцем широкий простор для фантазии и реализации самых экстраординарных творческих идей.

Обязательно прочитайте: Как узнать во сколько обойдется покраска машины, расчет цены

Так или иначе, технология покраски представленным способом имеет ряд особенностей. Для того чтобы камуфляж был выполнен по всем установленным канонам и правилам, следует придерживаться некоторых требований.

А именно:

  • покраску следует производить в вентилируемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты;
  • первоначально наносится базовый слой, занимающий большую часть кузовного элемента;
  • постепенно производится переход к более мелким деталям;
  • базовый слой должен быть светлее, по сравнению со всеми остальными. Его накладывают, как правило, в 2-3 подхода;
  • после его нанесения, краска должна подсохнуть;
  • следующий этап – наложение трафарета и нанесение маскирующих элементов 2-ого слоя;
  • следует придерживаться заранее продуманной последовательности нанесения пятен;
  • пятна не должны сливаться с первым базовым слоем;
  • трафарет, для большей фиксации, следует закрепить с помощью малярной ленты;
  • необходимо использовать различные вариации, чередующихся друг с другом, цветов;
  • границы пятен лучше всего сделать размытыми, плавно переходящими друг в друга;
  • при использовании краскопульта, для нанесения пятен необходимо настроить факел на наименьший сектор распыла;
  • не следует наносить большое число пятен, чтобы не перекрыть фоновый слой;
  • при использовании матового покрытия, в дальнейшем, для его предохранения, на него можно наложить несколько слоев лака.

Помимо этого, для придания большей специфичности, в качестве трафарета можно использовать листья, ветки и фрагменты трав. Их, как правило, подносят к поверхности выбранного элемента и обдают из баллончика. Не обязательно наносить краску поверх всей плоскости листа или стебля, достаточно сделать его контур.

Способы нанесения камуфляжа

С внедрением всё новых и новых методов покраски авто, становится возможным использовать самые разнообразные способы нанесения камуфляжа. Подобного рода услуги доступны во многих сервисах и тюнинг ателье, занимающихся художественным оформлением авто. Однако за такое удовольствие придётся изрядно раскошелиться. Куда дешевле сделать это самостоятельно.

Это интересно: Покраска автомобиля жидкой резиной

На данный момент выделяют 3 способа наложения маскировочного покрытия:

  • рисунок по трафарету;
  • без трафарета;
  • с виниловой пленкой.

Каждый из представленных способов сопряжен с рядом трудностей, особенно для непосвященного любителя.

 Покраска авто с трафаретом и без

Самый легкореализуемый из них ­– трафаретный. С ним под силу справиться даже не сведущему в малярных делах человеку. В данном случае, раньше чаще всего использовали папиросную бумагу и газеты. Эти материалы имеют, как преимущества, так и недостатки.

Благодаря своей тонкости, трафарет из такого материала можно надрывать, что создает более естественный натуралистический эффект. Бумага, в данном случае приклеивается к намеченной детали при помощи скотча, после чего производится покраска.

Со временем появились куда более пригодные материалы. К примеру, виниловая пленка.

На виниловых рулонах вырезаются необходимые рисунки, прикладываются к соответствующим кузовным элементам, и наносится краска.

Без трафаретный способ куда более длителен и требует от своего исполнителя массу сил и терпения. Он предполагает нанесение базового слоя, на который, в последующем, наносятся хаотично расположенные пятна и геометрические фигуры.

Контуры фигур ограничивают при помощи малярного скотча. Конфигурация фигур может быть самой разной – всё зависит от фантазии владельца.

Оклейка авто виниловой пленкой

Достаточно распространенный способ нанесения маскировочного покрытия на авто – использование виниловой пленки. Такой подход не требует высокопрофессиональных навыков и умений. Достаточно приобрести в ближайшем магазине пленку и вперед.

Несмотря на всю легкость представленного метода, всё же для получения желаемого результата, необходимо придерживаться некоторой последовательности действий:

  • произвести полную мойку авто водой;
  • не приступать к нанесению покрытия до полного высыхания кузова;
  • произвести демонтаж всех сторонних элементов;
  • обезжирить поверхность кузова;
  • равномерно наклеивать пленку на выбранный элемент кузова.

Такой метод снискал завидную популярность еще и благодаря тому, что виниловая пленка представлена в самом широком разнообразии. Помимо традиционной раскраски, предлагаются всевозможные виды камуфляжа, некоторые из которых даже копируют окраску диких животных африканских прерий.

Читайте также: Как сделать 3д тюнинг автомобилей онлайн

Некогда атрибут военной маскировки, камуфляж, ввиду своего непривычного исполнения, стал повсеместно использоваться и владельцами гражданских автомобилей. Считается, что он наилучшим образом подчеркивает характер владельца – волевого, самоотверженного человека.

Так или иначе, автомобиль с таким своеобразным антуражем будет, несомненно, привлекать внимание прохожих, а при необходимости наверняка поможет скрыться в складках местности от вероятного противника.

Как получить цвет хаки — рекомендации по покраске автомобиля

Окраска авто в цвет хаки

Уже не редкость увидеть на улице авто цвета хаки невоенного предназначения. Все больше автовладельцев выбирают именно такую расцветку для своего транспортного средства.

Автомобиль покрашен в цвет хакиПокраска авто в цвет хаки

Окрашивают автомобили таким образом преимущественно для выездов на рыбалку, охоту и при частом использовании в сельскохозяйственном направлении. В некоторых случаях такой окрас имеют авто специального предназначения. Здесь нужно сделать небольшое уточнение — в зависимости от марки машины при прохождении техосмотра или оформлении документов могут возникнуть проблемы.

Следует отметить, что получить такой цвет для машины и произвести покраску своими руками несложно. Главное, что нужно уметь для получения нужного цвета — это правильно смешивать цвета. Не последнее место в этом процессе занимают подготовительные работы на поверхности авто.

Покраска в цвет хакиАвтомобиль покрашенный в цвет хаки

Как получить цвет?

Если нет времени или желания смешивать цвета для получения необходимого оттенка, можно приобрести уже готовую краску (автоэмаль). Но обратите внимание на то, что цвет на машине может немного отличаться от указанного на банке.

Краска хаки получается при смешивании:

  • коричневого;
  • песочного;
  • зеленого;
  • бежевого цветов.
Нужные цвета для получения цвета хакиПалитра цветов необходимая для получения цвета хаки

Следует отметить, что зеленый может также использоваться с оттенками: грязно-зеленым, бледно-зеленым, с примесью коричневого. Все зависит от того, какой именно цвет должен в итоге преобладать.

Обратите внимание, что если впоследствии вы захотите окрасить свою машину в камуфляж, то основа цвета хаки просто обязательна.

Для того чтобы получить стандартный цвет хаки, нужно использовать следующие цвета:

  • коричневый;
  • черный;
  • зеленый.

Если смешать эти три цвета в равной пропорции, можно получить стандартный цвет хаки. Для преобладания какого-либо оттенка соответствующий пигмент нужно добавить в большем количестве. Чем больше основного цвета, тем сильнее будет заметен его оттенок на поверхности авто.

Обратите внимание, что для такого типа работ нужно брать только автоэмаль. Произвести качественно такие мероприятия при помощи баллонной краски сложнее. К тому же получить оттенок какого-то одного цвета не выйдет.

Краска МЛ-12 цвет хакиАвтоэмаль цвета хаки

Необходимые инструменты

Чтобы своими руками произвести покраску авто в цвет хаки, нужно иметь:

  • материал для заклеивания ненужных участков авто;
  • малярный скотч;
  • краску;
  • растворитель для краски;
  • абразивную машинку или пескоструй для снятия старого покрытия;
  • шпаклевку;
  • средство для обезжиривания поверхности:
  • грунт;
  • пистолет с насадкой для распыления краски;
  • полироль;
  • жидкий воск.
Вещи и материалы для покраски машиныНеобходимые материалы для покраски авто

Если вы предполагаете делать поверхность авто матовой, жидкий воск не нужен.

Следует отметить, что для насыщенного и правильного, с точки зрения колористики, оттенка, не рекомендуется использовать больше 4 цветов.

Этапы процесса

Условно процесс покраски авто в цвет хаки можно разделить на такие этапы:

  • подготовку поверхности авто и помещения, в котором будут проходить работы;
  • удаление старого лакокрасочного покрытия;
  • шпаклевание и обработку грунтом;
  • покраску;
  • закрепление краски и полировку поверхности авто.

От того, насколько качественно будут проведены подготовительные работы, зависит результат.

Подготовительный этап

Проводить такие малярные работы лучше в закрытом помещении в теплое время года. Предварительно нужно тщательно очистить место проведения работ от пыли и ненужных вещей.

Поверхность авто следует вымыть и высушить. Все компоненты, которые не будут подвержены покраске, нужно снять. Сюда можно отнести ручки, замки, зеркала, знаки отличия. То, что снять нельзя, необходимо закрыть плотной бумагой и закрепить малярным скотчем.

После того как авто будет очищено и оклеено защитным материалом, можно приступать к удалению лакокрасочного покрытия. Так как ручным способом сделать это довольно сложно, лучше использовать специальную шлифовальную машинку с мелким абразивом или пескоструй (как выбрать пескоструйный пистолет). Заключительный этап в данном случае — это обдувка авто сжатым воздухом.

Подготовительный этап к покраске машиныСнятие лакокрасочного покрытия с авто

Финишная отделка поверхности

После того как ЛКП будет полностью снято, нужно обезжирить поверхность. Обратите внимание, что делать это обычным растворителем или бензином нельзя. Для этого следует приобрести специальную жидкость. Наносить ее можно при помощи распылителя или пистолета.

После того как поверхность авто высохнет, следует заделать все сколы, мелкие дефекты шпаклевкой. После высыхания обработанных мест можно прогрунтовать поверхность. Цвет грунтовки лучше подбирать максимально близко к цвету краски. Наносить грунтовку лучше в 2 слоя. На этом этапе подготовительные работы можно считать оконченными.

Подготовка авто к покраскеШпаклевание машины

Процесс покраски

Наносить краску следует пистолетом с диаметром сопла 1,4—1,6 миллиметра. Движения должны быть плавными, следует постепенно передвигаться вокруг машины по часовой стрелке. Примите к сведенью, что работать нужно в респираторе.

Количество краски нужно развести сразу. В противном случае можно получить несоответствие оттенков на поверхности авто. Лучше, если автоэмаль будет в наличии немного с запасом.

Полностью она высохнет за 7—8 дней. До этого времени нежелательно пользоваться машиной. Высыхать автомобильная краска должна в сухом и теплом, хорошо проветриваемом помещении.

Нанесение краски на машинуПокраска авто малярном боксе

Заключительный этап

Если вы хотите получить матовую поверхность автомобиля, то поверхность нужно обработать матовым лаком. Как и большинство ЛКП, лучше наносить его в 2 слоя. После того как лак высохнет, машину можно будет просто обработать обычным полиролем для металла.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Покраска автомобиля в камуфляж своими руками + видео урок

Покраска автомобиля в камуфляжПокраска автомобиля в камуфляж стала очень популярна в последнее время. И на это есть ряд причин. Кому-то это нравится от души, кто-то хочет выделиться среди гонщиков. Это очень удобно для охотников — машина не спугнёт зверя. Кто-то скучает по армии, в которой провёл лучшие годы жизни. Общество сейчас охвачено духом патриотизма и не слишком здоровой милитаризации. Кто-то собрался ехать в горячую точку и спасать «Русский мир». Многие хотят знать — как покрасить авто в камуфляж?

Разновидности камуфляжа

При нанесении важно разобраться: для чего Вам нужна камуфляжная окраска. Настоящая маскировка предполагает, что машина будет работать в трудных природных и погодных условиях, часто по бездорожью. При таких факторах необходимо очень тщательно подходить к этому делу. Камуфляж должен быть устойчив к царапинам, стиранию. Плёнку при таких условиях эксплуатировать не выйдет. А вот при городской эксплуатации машина может быть полностью или частично поклеена в плёночку типа «хаки». Цветовые решения делают следующую классификацию камуфляжа:

Выделиться из огромного потока машин очень легко при помощи камуфляжа. Хотя иногда это выглядит вызывающе и не имеет никакого практического смысла в использовании. При нанесении рисунка потребуются матовые краски, матирующие плёнки. Глянец для этой цели будет неуместен. Данная работа — хороший способ проявить творческие возможности. Можно использовать большие крупные формы при сохранении стандартной цветовой гаммы. С точки зрения типа работ — технология состоит из обычных операций: зачистка, обезжиривание, ошкуривание.

Камуфляжный окрас на основном цвете авто

Этот метод основан для бюджетной окраски. Зато полученный эффект не уступает полной технологии перекрашивания. Пятнистые формы в хаотическом порядке наносятся на поверхность через трафаретку или при помощи скотча на существующее покрытие машины. Заводские представители предлагают множество расцветок, среди них ВАЗ и УАЗ. У ВАЗа образцов больше, но УАЗ чаще применяет камуфляж. Ульяновский внедорожник очень удобен для окраски в камуфляж. Его строгие, полувоенные заводские цвета облегчают и упрощают задачу. Пример: пятна в виде грязи на песочном фоне — отличная маскировка. Но сама работа требует стерильных условий. Процедуру следует проводить в чистом гараже, с отличным естественным освещением и при комфортной температуре воздуха. Покраска УАЗ в камуфляжПеред работой надо запастись материалами:

  • Полироль.
  • Старая, ненужная бумага (газеты).
  • Скотч для строительства (много и разной ширины).
  • Краска в баллончиках (применять краскопульт и компрессор не желательно).

На каждом следующем этапе мастер обдумывает локацию пятен и определяет при помощи газет или бумаг их форму. При помощи узкого скотча выводят очертания пятен, а широким крепят листки. Даже неполная покраска автомашины приводит к расходу большого объёма краски. Скотч будет необходим для защиты уплотнителей и автостёкол. Трафарет для камуфляжа располагают в желаемой форме, но фигуры обязательно следует наносить внахлёст, новые пятна должны «наезжать» на старые. Это позволяет контролировать границы и создаёт качественный узор. Особенно этому следует уделить внимание, проявить тщательность при обработке основных мест. Если светлая краска накладывается на тёмную, то необходимо наносить два слоя. В противном случае — тёмная буде просвечиваться. Между нанесением слоёв желательно выдерживать паузу в пару часов. Этого хватит для полного высыхания нижнего уровня.

Окраска при помощи плёнки

Виниловая пленка разных камуфляжных оттенковЭтот способ не дешевле, но качество рисунка будет выше, а работа сделана гораздо быстрее. Плёнку невозможно использовать в качестве базового слоя. Но в будущем, этот слой можно будет использовать повторно. Виниловая пленка требуется для удаления краски после нанесения слоёв камуфляжа. Самый выгодный вариант — китайский производитель!

Предварительно режут плёнку и определяются с изображением. Сама технология проста для нанесения своими руками. Выполняется покраска машины, затем авто оклеивают. И эту процедуру повторяют несколько раз. Потом плёнка просто сдирается и получается камуфляж. Плёнку клеят хаотично и внахлёст. Оптимальное количество слоёв — три. Три слоя краски и два слоя плёнки. Возможна маленькая корректировка аэрографом — если Вас не устроят жёсткие края, которые оставляет плёнка.

Рекомендации

Величина изображения зависима от его предназначения. При езде по городу принято выделяться, камуфляж должен быть броским и наглядным. Его первоначальная миссия — маскировка, будет играть обратную роль. Большие, неестественные формы пойдут на пользу! Принято наносить краски по принципу — от тёмного тона к светлому! Светлые тона выполняют задачу основного цвета других тонов. Это задаёт единый стиль при оформлении. Важно помнить и о правилах — новая краска машины должна иметь половину основного цвета. Встретить «хаки» заводского выпуска — огромная редкость!

 

Покраска камуфляж на авто: виды и готовые примеры

Многие автовладельцы имеют желание выделиться среди всего потока автомобилей. Главным способом проявить себя является тюнинг внешней части автомобиля. Сегодня интересное и необычное направление – камуфляж на авто, подобная расцветка активно используется не только на машинах, участвующих в боевых действиях, но и в сфере рыбалки, охоты и некоторых других направлениях использования. Такую услугу можно просто заказать на СТО, но есть и другой путь – самостоятельно нанести рисунок камуфляж.

Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль

Рисунок камуфляжа может быть разнообразным, нанесение пятен и расцветка сильно отличается в зависимости от общего дизайна, они несколько напоминают расцветки военной формы разных стран. Первостепенная задача – определиться с ожидаемой расцветкой и типом рисунка.

Рисунок камуфляжа может быть разнообразным

Рисунок камуфляжа на автомобиле может быть разнообразным

При выборе цвета стоит основываться на эстетических качествах варианта или учитывать поставленные задачи перед авто. Охотничьи виды не отличаются привлекательным дизайном, но помогают передвигаться без привлечения внимания. Городской камуфляж используется только с декоративной целью, а на охоте – важно обеспечить скрытность и сохранить малозаметность. Чтобы облегчить задачу, рассмотрим виды камуфляжа, по крайней мере, самые востребованные варианты.

Геометрический камуфляж

Геометрический камуфляж в народе называют «рубленый», его основная задача не сводится к повышению скрытности, скорее, акцент ставится на устранение видимости самого корпуса, он будто разбит на отдельные части с геометрическими фигурами. Рисунок включает разнообразные формы и размеры фигур. Геометрический камуфляж обеспечивает сложное выделение и визуальную оценку очертаний и габаритов транспорта. Чаще используются белые, чёрные и серые цвета.

Подобный камуфляж на машину изначально создавался для автомобилей военной промышленности, а современные дизайнеры переняли рисунок. В него добавили различные частички фигур и стали использовать неожиданные цвета для улучшения эстетических характеристик.

Геометрический камуфляж

Геометрический камуфляж Chrysler Crossfire

Пиксельный рисунок

Несколько отличающийся вид – цифровой камуфляж, так как он создаёт подобие наличия пикселей на поверхности, наподобие монитора. Иногда пиксельный рисунок на авто именуют «разрушающим», так как он «разбивает» силуэт транспорта. При передвижении автомобиль сложно выявить и визуально оценить расстояние к нему.

Рисунок для повышения скрытности имеет специальное соотношение пятен и размеров, их точное определение зависит от местности и рельефа. Такой камуфляжный цвет подходит для пустынных регионов, гор и отдельных видов лесов. Для скал в цвете преобладают чёрные, серые и белые оттенки. В пустынях предпочтительнее жёлтые и коричневые цвета. В лесу чаще используется коричневый, чёрный и зелёный.

Городской камуфляж не нуждается в подобных ухищрениях, пятна могут располагаться произвольным образом.

Лесной вид

Чаще всего машины в камуфляже встречаются именно в лесной расцветке, она не отличается высокими декоративными качествами, но отлично скрывают авто в лесу. В рисунке наибольшую часть занимают различные оттенки зелёного с добавлением чёрного и коричневого цвета. Камуфляж автомобиля лесного типа обладает мягкими и плавно текущими линиями. При рассмотрении корпус сложно отличить от листвы в лесу.

Если человек не ставит перед собой задачи сохранения невидимости, можно использовать различные цвета, даже синий камуфляж имеет право на жизнь. Выбор можно основывать только на визуальных предпочтениях и уровне фантазии.

Лесной камуфляж

Лесной камуфляж на автомобиле

Зимний рисунок

Зимний камуфляж отлично подходит для холодного времени года, когда на улице лежит снег. Любой другой тип раскраски выдаст транспортное средство, сделав его особенно заметным. Камуфляж машины зимой должен сливаться со снегом, следовательно, в нём преобладают серые и голубые цвета на белом фоне. Модель может изготавливаться с рубленными переходами, плавными гранями и т. д.

Чаще белый камуфляж используется для основной задачи – уменьшения видимости транспортного средства, не так много людей, выбирающих его для самовыражения. Нередко используется охотниками, которые много времени проводят в лесных угодьях на севере страны.

Городской камуфляж на авто зимой может включать даже чёрные цвета, но подобные пятна должны быть немногочисленными. Они помогут маскироваться, если снег имеет просветы, через которые видна земля. Что ценнее для города: тёмные пятна придают более интересный вид.

Охотничий гражданский камуфляж

Ещё один вариант создать авто в камуфляже, который подходит для охотников и не относится к стилю милитари. В рисунке преобладают зелёные, серые и жёлтые цвета, он выполнен для маскировки под листву. Особенно эффектно и интересно выглядит подобный камуфляж на внедорожниках, он идеально подходит для большинства джипов. Разработаны отдельные рисунки для имитации лиственных и хвойных лесов, джунглей, саванн и различных степей.

Охотничий камуфляж

Охотничий камуфляж на авто

Отличительной чертой является функциональный вид, он привлекателен как для городских машин, так и охотничьих джипов. При переработке стиля появился городской камуфляж авто с охотничьими элементами, он более стильный и практичный.

«Буря в пустыне»

Жёлтый и красный камуфляж – это интересная разновидность «буря в пустыне», модель весьма популярна и позволяет выделиться на дороге. Существуют различные вариации рисунков, но все они сходны с песчаной гладью. В этом виде используются плавные линии и частично заимствуется рисунок пиксельного камуфляжа.

Наибольшее распространение подобный тип получил в регионах, смежных с пустынями, песчаными насыпями, карьерами и т. д. Стиль поможет гармонично вписаться в любые ландшафты с песком.

Преимущества каждого вида камуфляжа

Если до сих пор остались вопросы или сомнения в отношении выбора рисунка или цвета, стоит изучить преимущества разновидностей камуфляжа:

  • зимний. Оптимально подходит для зимы, машина получает раскраску белого снега и тёмных пятен, появляющихся при длительном лежании покрова. В других сезонах машина не будет обладать маскировкой, но в городе выглядит интересно и необычно. Достоинством является минимальная заметность загрязнения поверхности, после застывания сложно отличить сам рисунок и грязь;
  • цифровой. Является самым современным вариантом, который пользуется спросом у молодых людей. Он не предназначается для маскировки, выполняет только декоративную функцию;
  • пустынный. Преимущественно используется для людей, проживающих в засушливых регионах с глиняными и песочными грунтами. Особенно эффективно маскирует в осеннее время, но в остальные сезоны не способствует скрытию позиции;
  • лесной. Заслуженно считается самым универсальным, так как хорошо подходит практически для любого сезона, а также не ухудшает вида в городских условиях. Среди всех рассмотренных вариантов является самым ярким камуфляжем.
Зимний камуфляж

Зимний камуфляж для автомобиля

 

Какие инструменты понадобятся, чтобы создать камуфляж на авто своими руками

Окрашивание автомобиля всегда требует предварительной подготовки поверхности, обеспечения необходимым инструментарием и покупки качественных материалов. Набор инструментов изменяется на основании конкретного вида рисунка.

При выполнении окрашивания транспортного средства в цвет камуфляжа потребуется наличие минимальных навыков работы с краской. Для облегчения задачи хорошо иметь специальные трафареты. Можно обойтись и без них, но тогда сложность работы возрастает.

Исполнителю в процессе работ потребуется:

  • множество бумаги, можно использовать старые конспекты, газеты, журналы или ненужные книги;
  • немаленькое количество малярного скотча, желательно с разной шириной полосы. В основном на процесс уходит 5 узких и 5 широких лент;
  • побольше фланелевых тряпок, они обязательно должны быть сухими и чистыми;
  • 1 стакан бензина;
  • 0,5 л растворителя;
  • особый лак, которым будет вскрываться поверхность для создания матового и глянцевого вида;
  • одна галогенная лампа с мощностью 1 кВт;
  • обычный металлический шпатель, лучше работать с относительно узкой рабочей поверхностью – 7 см;
  • автоэмаль присутствует на полках большинства магазинов в виде баллончика с высоким давлением. Для покрытия всего кузова потребуется около 4 штук всех цветов.
Малярный скотч

Малярный скотч для покраски авто

Если планируется использование трафарета, то предварительно нужно определиться с формой и размером пятен. После этапа размышления нужно наклеивать на поверхность плёнку из винила или использовать картон, только обязательно брать плотную основу. Эти материалы будут использоваться для создания рисунка. Виниловая плёнка просто наклеивается на одно- или двуцветный кузов, а из картона вырезают форму и обрабатывают выемку баллончиком.

Во время создания рисунка с трафаретом потребуются те же инструменты и материалы, что и в первом случае, а также:

  • строительный нож, им будут обрезаться края плёнки;
  • особый спрей для покрытия плёнки в процессе наклеивания;
  • ракели из резины и войлока, они будут нужны для устранения воздуха под плёнкой и её выравнивая;
  • мощное нагревательное устройство;
  • герметик, он требуется для фиксации краёв плёнки.
Ракель

Ракель для поклейки пленки

Особенности подготовки авто к покраске

Прежде всего, нужно заняться подготовкой площади для окрашивания, она обязательно должна иметь крышу и хорошую вентиляцию, так как при расплавлении винила выделяются токсические вещества. В рабочем боксе нужно убрать всё лишнее, а лучше выполнить влажную уборку. Только теперь можно приступать к подготовке автомобиля:

  • подогретой водой с мыльным раствором нужно убрать всё загрязнение;
  • дождаться полного высыхания поверхности и снять все запчасти кузова, которые не должны окрашиваться. Демонтаж элементов необязателен, можно закрыть их плёнкой и зафиксировать по краям скотчем;
  • обработать специальным обезжиривателем, растворителем или бензином. Нужно позаботиться, чтобы на поверхности не оставались пылинки и частички тряпки (ворс, нитки и т. д.).

Если в процессе обработки поверхности были обнаружены места вздутия краски, следует удалить шелушащийся слой при помощи шпателя. Чтобы облегчить отслоение краски, рекомендуется разогреть участок лампой.

Подготовка к покраске авто своими руками

Подготовка автомобиля к покраске

Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа

Существует несколько основных способов разрисовывания машины, каждый метод существенно отличается и требует полного рассмотрения по отдельности.

Для создания камуфляжа без трафарета нужно следовать инструкции и соблюдать повышенную внимательность. Алгоритм нанесения:

  • С помощью узкого скотча нужно нарисовать пятна на автомобиле, которые человек ожидает получить. Лучше не загибать скотч, так как в местах неплотного присоединения наклейки будет находиться краска.
  • Вокруг пятен стоит покрыть всё газетами, они защищают остальные участки авто от краски и создают чёткую форму. Для крепления бумаги используется широкий скотч.
  • Сначала наносится самый тёмный оттенок из выбранных цветов. Когда первый слой застынет, нужно повторно выполнить покрытие из баллончика для усиления цвета и надёжности краски.
  • После окончательного высыхания пятна нужно убрать газеты и скотч. Теперь процедура повторяется уже с новыми пятнами. Предпочтительно делать заходы второго материала на первый, чтобы рисунок сливался.
  • Второй цвет стоит наносить двумя слоями, но предварительно нужно дождаться застывания. Самый светлый цвет рекомендуется наносить в конце.
  • После завершения окрашивания полностью убираются все остатки защитного покрытия из газет, и проводится осмотр выполненной работы. Если есть места проникновения краски между скотчем и газетами, следует убрать покрытие с помощью растворителя.
  • Сверху кузова наносится автолак для создания равномерного цвета. В состав лака рекомендуется добавлять растворитель и закрепитель. Лак должен наноситься в 2-3 слоя.
Покраска авто

Покраска авто под камуфляж

В случае с трафаретом принцип покрытия краской почти не отличается, ключевым отличием является отсутствие необходимости заниматься оклейкой участков скотчем и бумагой. Здесь на те же места приклеивается трафарет, а внутри всё заливается краской. Недостатком способа можно назвать отсутствие разнообразия рисунка, то есть все элементы идентичны по размеру и форме. Для создания разнообразных рисунков нужно уделить много времени на изготовление трафаретов. Уникальный рисунок и интересная форма возможны только при нескольких формах трафаретов.

Существует альтернативный способ создания камуфляжа, он же самый доступный и требует минимальное количество времени. Благодаря виниловой плёнке, кузов получает дополнительную защиту от неблагоприятного влияния погоды и появления царапин.

Для нанесения следуйте инструкции:

  • Изначально нужно примерять плёнку на транспортном средстве, на время просто зафиксируйте её скотчем. С помощью любого маркера следует отметить участки, где будет проходить сечение. Перед раскроем стоит учитывать, что в местах с углублениями и буграми потребуется большее количество материала. Обрезку можно проводить и после наклейки, тогда все участки, которые не должны приклеиться, нужно обработать малярным скотчем.
  • Нанесите особый спрей на поверхность приклеивания, а затем приложите клейкой стороной к кузову. До засыхания можно корректировать расположение плёнки.
  • Резиновым ракелем следует убрать из плёнки пузыри. Нужно добиться идеальной гладкости поверхности без пузырьков.
  • Для улучшения сцепления плёнки по стыкам стоит пройтись строительным феном. Использовать нагреватель нужно осторожно, иначе есть риск повреждения и расплавления плёнки.
  • Наибольшее внимание следует уделить участкам с изгибами, нужно максимально разровнять плёнку по всей поверхности, а для податливости немного обрабатывать поверхность феном.
  • Взяв ракель из войлока, рекомендуется повторно провести процедуру разравнивания материала. В это время ещё можно повторно подогреть плёнку.
  • Обрезать ненужные грани материала строительным ножом и усилить края герметиком для продления срока службы покрытия.
Поклейка пленки на авто

Поклейка пленки на авто камуфляж

После покрытия плёнкой нужно дать транспортному средству от 12 часов на застывание. Когда материал схватился, процесс является завершённым, но мыть авто не стоит ещё 1 неделю.

Советы

Несколько полезных рекомендаций:

  • для придания оригинального вида стоит использовать в рисунке большие пятна с разными размерами, которые переходят с одного элемента кузова на другой;
  • вдоль контура формируется особая защитная поверхность для устранения вылезания краски за контур;
  • приступать к рисованию пятна нельзя до полного застывания предыдущего слоя;
  • для цельности картины рисунки нужно рисовать внахлёст;
  • каждое пятно нужно наносить 2 раза для предотвращения прозрачности цвета;
  • при рисовании нужно двигаться с баллончиком только в направлении часовой стрелки.

Заключение

Популярность камуфляжа объяснима основной задачей дизайна – повышением скрытности передвижения, но нередко используется только в декоративной роли. Если выполнять процедуру самостоятельно, можно за малые деньги существенно преобразить автомобиль. Важным условием является сохранение баланса, чтобы пятна не занимали больше 50% всей площади, иначе дизайн ухудшится.

6 стилей камуфляжной покраски авто — sparcoman.ru

Последнее время камуфляжная покраска автомобиля становится популярно. Возможно даже мода на нее будет в 2011 сезоне, сменит моду на матовую покраску.
Сегодня подборка вариантов камуфляжной расцветка (покраски) автомобиля.

Рассмотрим какие виды камуфляжа используются. Посмотрим примеры удачных и неудачных покрасок, пару  бонусов и моя рекомендация по камуфляжной раскраске автомобиля.  Берегитесь, много фоток, букв и полезности

Проблема камуфляжа на машине

Основная проблема камуфляжа на автомобиле — масштаб и интенсивность рисунка.  Проблема эта идет от противоположной задачи. В жизни, у военных или охотников, камуфляж нужен чтобы замаскировать автомобиль. Для тюнинга же камуфляж нужен сугубо выпендриваться, что уж скрывать-то?
Вот именно тут и приходит понимание, что интенсивность и масштаб надо подбирать, практически опытным путем.

Пример. Смотрите на два предмета в камуфляже

Разный масштаб на лицо, не только на лицо. Посему готового решения для масштаба под автомобиль нет. Придется делать макеты на компьютере и смотреть что лучше, что хуже.
Собственно этот материал и будет в помощь — можно посмотреть на готовые решения  и оценить.

Как наносить камуфляж

Не уверен, что обычный аэрограф сможет нарисовать камуфляж. Новомодный винил тут в помощь. Возможно лучшим решением является пленка с цифровым рисунком, которой и обтягивать машину. Нанесли рисунок на нужную пленку, оклеили машину и ура.
Благо что нынче только в очень ленивом городе нет контор, кто клеит винил на машины. Да и самостоятельно это сделать не так и сложно.

Лесной камуфляж на машине

Классика, что называется.  Варианты лесного военного камуфляжа могут быть разные от натовского woodland до расцветки советской армии.
Смотрите как неплохо сделан Порше, он еще и матовый к тому же.

Чуть другая версия. Матовый оттенок опять же работает в плюс!

А вот пример неудачной раскраски. То что я и говорил про работу аэрографа. Человек искусства и военный человек в одной голове уживаются только если прапорщику сделать переливание крови художника и то военный победит.

Смартик тоже без особого понимания малевали,  получилось в целом неплохо, но глянец портит вид.

Вот как раз для сравнения матовый лесной камуфляж. Рисунок-то попроще будет, но матовый опять вытягивает.

Мне кажется, что лесной камуфляж подойдет для очень ограниченного числа машин. Мой совет — если на машине красивый обвес — НЕ используйте лесную расцветку камуфляжа. И наоборот — это хорошее решения для стокового внешнего вида.

Цифровой камуфляж

Знаменитый digital, мечта технологичных милитаристов.
На автомобиле смотрится действительно круто. Причем  в разных оттенках, например пустынный, как этот Ламборгини

Также обратите внимание, как хорошо сочетается цифровой камуфляж с другими цветами и рисунками.

Вот, например, раскраска дрифтового автомобиля.

И двойной цвет кузова и надписи и карбон отлично вписываются в этот цифровой камуфляж.

Настолько хорошо, что эту идею в цельнотянутом виде себе скомуниздила команда Che Drift, не зря ведь революционеры-чегевары, общее значит ничье.
У них получилось тоже красиво

Цифровой камуфляж это очень хорошее решение для нестандартного кузова и сочетания цветов. Рекомендую. Только не берите эту заезженную комбинацию. Используйте другие цвета.

Пустынный камуфляж

Классика пустынная.  Фетиш арабов и ветеранов афганцев.

И масштаб и цвет пустынного камуфляжа на этом седане Porsche подобраны очень удачно. Действительно здорово выглядит, несмотря на то, что изначально машина ужасна внешне — камуфляж все ужасы скрыл.

А вот более легкий вариант, тоже аккуратно и со вкусом. Audi A3

Обратите внимание, создатели этого образа автомобиля взяли свелый оттенок + мат и получилось здорово. Несмотря на камуфляж обвес и обводы кузова видны хорошо.

Ну это суровая классика жанра. Ламборгини милитари 🙂

Привожу эти фотки сугубо для того, чтобы показать как за счет масштаба камуфляжа можно удачно подчеркнуть брутальность и рубленные формы кузова.

Зимний камуфляж

Может быть хорошим решением для белого и просто светлого кузова.
Смотрите как здорово сделали камуфляжную раскраску этого Ferrari

При этом авторам даже удалось подчеркнуть изгибы кузова.

А вот немного другое сочетание, на Эволюшене

Масштаб другой, но тоже получилось удачно — удалось замаскировать непропорционально вытянутую средне-заднюю часть автомобиля.   Даже толстый «восьмой» бампер смотрится вполне сносно в таком камуфляже

Еще ламбо.  Еще один масштаб. Опять же рубленные формы подчеркнули удачными большими пятнами камуфляжа.

А вот опять примеры «дизайнерского» камуфляжа, которые откровенно не получился. Пошловато и непонятный примитивный рисунок. А это, кстати, официальный рисунок от вольвовских дизайнеров!

Субара тоже неудачно. Слишком большая интенсивность и слишком светлый.

Охотничий камуфляж

Чудесное направление в камуфляже — гражданское, охотничье. Ничего общего со стилем милитари в идее своей. Смотрится свежо и приятно.  Вот так забавно сделали Приус. Типа весь такой экологичный, электромобиль и траляля

Но по настоящему охотничий камуфляж будет смотреться на джипе.
Даже мне, считающему джипорастию болезнью, вполне нравится такой вид у джипов.

Причем и стандартный и доработанный джип смотрится действительно хорошо. Потому что все на своем месте — место джипа в лесу, цвет ему охотничий.

а теперь, перед самым интересным, немного бонусных картинок.

Вот такие вот брутальные дополнения могут быть к камуфляжной раскраске:

Кстати тоже весьма простое и изящное решение для милитари стиля — просто матовый темнозеленый цвет кузова + антены. И сразу ассоциация с военной техникой.

А вот так можно сделать салон в джипах с охотничьим камуфляжем. Кроме стиля еще и весьма практично.

Ну а теперь интересное.

Модные цвета камуфляжа

6 стиль камуфляжной  покраски — камуфляж хайтек цветов или UFO камуфляж.  Посмотрите на возможные цвета

И таких комбинаций цветов можно подобрать много. Смело открывайте google, набирайте там ufo camo и ищите вдохновения. Сочетайте яркие, кислотные цвета.
Машина будет смотреться ярко, необычно. В России пока таких расцветок очень и очень мало, почти нет.

Покраска авто в камуфляж (видео)


Содержание:

  1. Виды камуфляжа
  2. Камуфляж на основном цвете
  3. Покраска с использованием пленки
  4. Общие советы



Откуда в мир гражданских машин пришла покраска авто в камуфляж, объяснять, наверное, не нужно: стиль «милитари» и вообще подражание внешнему виду военных машин не нуждаются в комментариях, но вопросы, связанные с получением камуфляжного эффекта, остаются. Получение реальной лесной маскировки важнее для ценителей охоты, а уличные гонщики находят в ней хороший способ выделить свой автомобиль среди прочих движения и стритрейсерских заездов. Очевидно, что и в ближайшие годы стиль сохранит свою популярность.

Виды камуфляжа

Сразу же нужно определиться с целями нанесения камуфляжа. Реальная маскировка предполагает, что автомобиль будет эксплуатироваться в сложных условиях, часто вне дороги. В этом случае качеству нанесения материалов придется уделить больше внимания: защита от стирания, устойчивость к царапинам, а пленку в таком случае использовать не получится. И наоборот, для городской эксплуатации авто может быть частично или полностью оклеено в пленку цвета хаки. По цветовому решению выделяют следующие виды камуфляжа:

  • Лесной – крупные зеленые, серые, коричневые (иногда еще черные и белые) пятна. Самый распространенный вид, бесспорная классика.
  • Пустынный – любимая расцветка американских военных, мелкий рисунок светлых оттенков хаки.
  • Зимний – имитация зимнего леса, среднеразмерный рисунок трех оттенков серого (серый, черный и белый).
  • Морской – водная вариация лесного варианта. Крупные пятна водных оттенков: от темно-синих до серых.
  • Охотничий – традиционная раскраска в темно-зеленые, бурые цвета, иногда с рисунком камыша, силуэтов деревьев, кустов и пр.
  • Digital – разбитие стандартных пятен на квадратную мозаику, имитирующую цифровые пиксели.
  • Химические цвета – альтернатива хаки, нестандартное цветовое решение при сохранении форм.
  • Графический – отличается ломаными формами и отсутствием закруглений. Цветовая схема и количество используемых цветов полностью на выбор хозяина.

Выделиться из потока покраской авто в камуфляж можно как в плохом, так и в хорошем смысле: предполагается использование матовых красок или матирующих пленок, потому что глянец на такой поверхности смотрится странно. Однако никаких границ для эксперимента как с эмалью, так и с формой нет. Используются, например, преувеличенно крупные формы при сохранении цвета или сохранение формы при экспериментах с цветовым решением. Подготовка авто к покраске зависит от выбранного варианта исполнения, но принципиально от обычной краски не отличается: зачистка, обезжиривание, ошкуривание и т.д.

Камуфляж на основном цвете

В основе этой технологии лежит принцип экономии, но результат практически не проигрывает полной перекраске. Пятна цвета хаки или другой палитры «милитари» хаотически наносятся через трафарет или скотч на предлагаемое заводом ЛКП. Официальные диллеры ВАЗ предлагают больше основных расцветок, чем УАЗ, но на последних маскирующий камуфляж встречается чаще, поскольку машины это утилитарные.

Подталкивают к такому решению и основные цвета, предлагаемые конвейером Ульяновского автозавода: пятна грязи на песочном УАЗике – сами по себе неплохая маскировка. Однако грязи на авто быть как раз не должно, а понадобятся следующие материалы:

  • Строительный скотч в больших количествах (ориентировочно 10 на два вида скотча: 4 и 2 см ширины).
  • Старые газеты или ненужная бумага.
  • Полироль.
  • Краска в баллончиках (компрессор и краскопульт логичнее использовать при полной перекраске, но при наличии таковых лучше задействовать именно эти инструменты).

Для чего в этом списке нужны газета и скотч можно догадаться и без инструкции: на каждом новом этапе маляр продумывает расположение пятен и создает форму с помощью газетных листов и скотча. Узкий скотч необходим для «рисования» границ пятна, а широкий для закрепления листов. Даже с частичной покраской машины в камуфляж будет расходоваться много краски, поэтому скотч пригодится еще и для защиты стекол и резиновых уплотнителей.

Пятна наносятся произвольной формы, но фигуры должны наноситься внахлест, так чтобы новые пятна заезжали на старые. Делается это не только для контроля границ, но и для создания полноценного узора, поэтому на основной площади рекомендуется использовать сильный нахлест. Темные краски будут немного просвечивать через светлые, поэтому накладывать последние нужно в два слоя. Второй слой можно нанести сразу же, однако между уровнями требуется выдерживать достаточную для высыхания краски паузу (эмаль из баллончика сохнет 2-3 часа, если у нее нет приставки «нитро»).

Покраска с использованием пленки

Заменив краску из баллончика на виниловую пленку сэкономить не получится, но процесс пойдет быстрее, а качество рисунка будет лучше. Вместо базового слоя пленку использовать невозможно, поэтому, если водитель не решится перекрасить авто полностью, в качестве основы камуфляжа будет выступать все та же заводская краска. Пленка в этом процессе нужна для снятия краски после нанесения всех слоев, т.е. выбирать лучше дешевые варианты, прибывшие к нам с конвейеров Поднебесной.

Пленку требуется нарезать заранее, да и с рисунком можно определиться раньше, чем будут изрезаны все рулоны. Технология проста: производится покраска машины, авто оклеивается, снова окрашивается, снова оклеивается и т.д. После того как окрашивать и оклеивать надоело, пленка просто сдирается, в результате чего образуется камуфляж. Наклеивать пленку следует хаотично и внахлест, а что касается уровней – достаточно трех слоев краски, т.е. двух уровней пленки. Небольшая доработка аэрографом потребуется, если владельца не устраивают оставляемые пленкой жесткие края.

Общие советы

Масштаб рисунка зависит от целей его создания. В городской среде чаще нужно выделиться, чем спрятаться, поэтому в покраске автомобиля в камуфляж прослеживается подчас своеобразная маскировка наоборот. В таком случае крупные, неестественные формы будут машине только к лицу. Если существует боязнь того, что созданный рисунок машине не подойдет, лучше посмотреть примеры в интернете или заглянуть в это видео:

Принятое нанесение красок – от темных тонов к светлым, а не наоборот. Светлые краски камуфляжа представляют обычно основной цвет другого тона, благодаря чему сохраняется единый стиль оформления. Не стоит забывать и про цвет указанный в ПТС: согласно действующим правилам новая покраска авто должна соответствовать ему хотя бы на 50%, а увидеть хаки в заводской палитре – большая редкость.

75W90 и 75w85 разница: Чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85, 75w90 от 80w90, 75w90 от 75w80? – 75W90 или 75W80, 75W85, 80W90 и 85W90

  • 16.02.2020

Чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85, 75w90 от 80w90, 75w90 от 75w80?

чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85

чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85Чтобы трансмиссия могла корректно исполнять возложенные на неё функции, необходимо использовать масло для КПП. Есть даже специально разработанная широкая классификация этих жидкостей. Однако далеко не каждый автолюбитель способен ответить, чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85. Поэтому стоит дать исчерпывающий ответ.

Что такое вязкость масла?

Современный ассортимент трансмиссионных масел порой способен повергнуть в шок и заставить растеряться любого автовладельца. Помимо непонятной маркировки есть ещё и классификация масла на следующие виды:

  1. Минеральное.
  2. Полусинтетику.
  3. Синтетику.

Для любой из указанных жидкостей характерны индивидуальные свойства и особенности. Однако владелец автомобиля должен обращать внимание не на эти надписи, а на основной критерий выбора масла – вязкость.

отличия 75w90 от 80w90

отличия 75w90 от 80w90

Именно этот параметр позволяет понять, можно ли использовать жидкость для эксплуатации в определённом температурном диапазоне. Иными словами, параметр вязкости позволяет определить способность жидкости сохранять свою изначальную текучесть в процессе смазывания деталей, ведь всем известно, что масло в КПП загустевает, когда температура на улице понижается. Это приводит к некорректной работе смазки и, соответственно, затруднениям в работе коробки передач.

Индекс SAE

Согласно классификации SAE трансмиссионное масло подразделяется на такие категории:

  • Жидкость для эксплуатации в зимнее время (в маркировке обязательно стоит английская буква W).
  • Жидкость для эксплуатации в летнее время (в маркировке индекс отсутствует).
  • Всесезонная жидкость. В её маркировке присутствуют сразу оба числа, которые разделяются между собой буквой W.

Последний тип масел может использоваться автолюбителями на протяжении всего года.

Стоит отметить, что требования к каждой категории трансмиссионного масла прописаны в классификации под названием SAE J306. Здесь же указаны и предельно допустимые температуры работы жидкости для КПП в зависимости от класса.

Класс вязкостиМинимальная температура достижения кинетической вязкости
70W-55
75W-40
80W-26
85W-12

75w8075w80

Общие отличия

При маркировке масел первое число означает класс вязкости при использовании продукции в отрицательном температурном диапазоне. Значение второго числа, стоящего после буквы W несёт информацию о параметре вязкости для использования масла в плюсовом температурном диапазоне. Чем меньшим будет значение первого параметра и большим у второго, тем лучше будет жидкость. Объясняется это тем, что низкое первое число может обеспечить свободное передвижение шестерён при минусовой температуре, а большое значение второго числа даёт гарантию повышенной прочности создаваемой плёнки.

Разобрав общие различия в маркировке трансмиссионного масла, можно переходить к конкретным примерам.

В чём отличия 75w90 от 75w85?

У обеих жидкостей будет одинаковым значение зимней температуры. Однако для масла 75W85 значение работы в плюсовом диапазоне будет доходить до 35 градусов, а для жидкости с маркировкой 75W90 максимально допустимая рабочая температура находится в пределах 45 градусов.

отличия 75w90 от 75w80

отличия 75w90 от 75w80

В чём отличия 75w90 от 75w80?

Идентичная ситуация и с этими трансмиссионными жидкостями. Отличия заключаются в верхнем пороге эксплуатации жидкости при положительной температуре за окном.

В чём отличия 75w90 от 80w90?

В этом варианте сравнения двух трансмиссионных масел на первый план выходит уже не положительный температурный диапазон, а отрицательный. Так, жидкость с маркировкой 75W90, можно использовать даже при -40 градусах. А допустимый предел работы трансмиссионного масла 80W90 составляет -26 градусов.

При правильном подборе жидкости для КПП можно значительно упростить управление транспортным средством за счёт гораздо более спокойной работы трансмиссионной системы. От водителя в таком случае будет требоваться минимум усилий для переключения передачи.

75W90 или 75W80, 75W85, 80W90 и 85W90

Функции масла для коробки передач

Прежде чем рассказывать о классификации и основных характеристиках, необходимо выяснить, какие задачи выполняет данная рабочая жидкость. Подобное масло необходимо для решения нескольких задач:

  • Смазка деталей. В конструкции коробки передач имеются десятки движущихся деталей. Чтобы уменьшить их износ, при этом гарантировать корректную и слаженную работу, необходимо трансмиссионное масло. Если его своевременно не менять, в КПП будет образовываться большое количество металлической стружки, которая может нарушить работу агрегата.
  • Отвод тепла. Без трансмиссионного масла детали коробки просто перегревались бы. Высокие температуры также отрицательно влияют на детали, а также их срок службы.
  • Защита от коррозии. Современная продукция в состав включает множество элементов, которые способствуют повышению защиты металла от коррозии.
  • Снижение шума от КПП и вибраций. Работа коробки передач сопряжена с различными шумами, которые доставляют неудобства водителю и пассажирам при езде. Масло позволяет существенно понизить уровень шума.

Как видно, использование трансмиссионного масла является обязательным. Оно помогает продлить срок службы КПП, а также предотвращает поломки.

Вязкость масла: определение и важность

В магазине и на рынке водители могут найти огромный выбор масел. Современная промышленность выпускает минеральные, полусинтетические и синтетические масла. Каждое из них имеет свои характеристики и особенности. При выборе продукции стоит обязательно обращать внимание на такой показатель, как вязкость.

Данный параметр позволяет определить, подходит ли эта жидкость для использования в конкретном диапазоне температур. По сути это способность масла сохранять текучесть между деталями. Все мы знаем, что эта рабочая жидкость загустевает при понижении температур, делая процесс смазки невозможным. По этой причине, естественно, необходимо правильно подбирать масло. Рекомендации к покупке вы всегда можете найти в техническом описании своего автомобиля. Дополнительно можно проконсультироваться на специализированных форумах для вашей модели авто.

Международная классификация по SAE

Как определить вязкость масла, ведь измерить этот параметр при помощи линейки или другого инструмента невозможно. Этим вопросом задались специалисты из Американского Общества Инженеров. Результатом их работы было создание общепринятого стандарта. Индекс SAE указывает на вязкость масла, при этом позволяет автовладельцам подобрать изделия, которые необходимы для своей иномарки. По этому индексу можно определить наивысшую и низшую температуры, при которых возможна эксплуатация масла.

По стандартам SAE масла для КПП делятся на две основные категории:

  • зимние (в своей маркировке имеют английскую букву W — Winter), например, 70w, 75w
  • летние (без индекса), например, 80, 85, 140.

Также существуют всесезонные масла (о них как раз и идет речь), которые в маркировке имеют сразу два числа, разделенных английской буквой W. Такая продукция может использоваться водителями в течение всего года.

В данной маркировке первое число (например, 80W) показывает класс вязкости при отрицательных температурах (дополнительно называют зимней вязкостью). Второй показатель после буквы W– это класс вязкости при плюсовых температурах (или летняя вязкость). Первое число в маркировке говорит о вязкости холодного масла, а второе — горячего. Чем меньше первый параметр и больше второй, тем лучше. Малое первое число обеспечивает легкость движения шестерен в минусовую температуру, а большое второе гарантирует высокую прочность создаваемой пленки.

Сравнение масел

Когда мы определили, что такое вязкость, и разобрались с принципом маркировки трансмиссионных масел, можно перейти к сравнению различных продуктов. Итак, первое число говорит о минимальной температуре, при которой может эксплуатироваться данное масло. Таким образом, изделия 75W90, 75W85 и 75W85 имеют общий параметр (температуру в -40 градусов Цельсия). Второй показатель говорит о вязкости при плюсовых температурах. Для 75W85 и 75W85 этот показатель составляет 35 градусов Цельсия, а для 75W90 максимальная температура доходит до 45 градусов.

Если проводить сравнение продукции 80Wxx с изделием 75W90, то различия уже будут в минусовой температуре. Масла 80Wxx имеют нижний предел в -26 градусов. Продукция 80W90 имеет верхний температурный предел в 45 градусов. Максимальный нижний температурный параметр наблюдается у 85W90. В зимний период температуры не должны опускаться ниже отметки -10 градусов для корректной работы этого типа масла. Отличительным достоинством этой модели масла является возможность выполнять свои функции в сильную жару даже выше +45.

Продукция с показателем XXW90 идеально подходит для умеренного климата. Масло 75W-90 используется в сильные морозы. Правильно подобранное трансмиссионное масло также скажется на управлении. Переключать передачи будет намного проще. Водителю придется прилагать минимум усилий.

При покупке также стоит обращать внимание на тип масла. Например, существует такое разделение:

  • 85W-90 – это, как правило, густые минеральные масла.
  • 80W-90 – также минеральное масло, но с большей текучестью.
  • 75W-90 – синтетическое или полусинтетическое средней густоты.

Как показывает опыт водителей, масло 75W-90 является оптимальным для умеренного климата. Оно сохраняет свои характеристики в большом диапазоне температур, а также практически не окисляется. 

Основные виды

Как уже было сказано ранее, помимо разделения по вязкости, представленные масла могут относиться к одной из трех групп:

  • минеральные;
  • синтетические;
  • полусинтетические.

Первые, как правило, используются в старых автомобилях со сроком эксплуатации более 15 лет. Маркируются они словом Mineral. Это экологически чистый продукт, а также самый доступный. При этом по своим характеристикам он существенно уступает двум другим классам. Минеральное масло быстро окисляется и загустевает при воздействии низких температур.

Всех этих недостатков лишено синтетическое масло. Продукция имеет лучшие моющие и защитные свойства, а также включает в себя множество дополнительных присадок, которые улучшают характеристики масла. Синтетика прекрасно работает как при низких, так и при высоких температурах. Единственным минусом является высокая цена.

Полусинтетическая продукция является своеобразной «золотой серединой», так как имеет близкие к синтетике эксплуатационные характеристики, но при этом более доступную цену. Продукция создается на минеральной основе, но содержит в себе множество присадок.

Полезно знать: классификация по API

Покупая трансмиссионное масло, водители также могут встретиться с маркировкой API. Единой классификации по качеству, эксплуатационным характеристикам и применению нет, однако максимально приближенной к ней является именно API. Она содержит комплексную оценку эксплуатационных качеств смазок.

Практически во всех современных машинах используют масла группы GL-4 или GL-5. Первые подходят для механики и редукторов, в которых используются гипоидные или спирально-конические пары. Такие масла активно применяются в умеренном климате. GL-5 подходит для эксплуатации в жестких условиях на различных видах передач. Существует также группа GL-6, предназначенная для самых суровых условий.

На что обращать при выборе

Покупка масла должна основываться не только на каких-либо классификациях, но и на нескольких других параметрах. Качественное трансмиссионное масло должно:

  • предотвращать сильное трение и увеличенный износ поверхностей шестеренок или других трансмиссионных компонентов;
  • осуществлять отвод тепла;
  • останавливать или сводить к минимуму процесс окисления;
  • не вступать в реакцию с водой;
  • сохранять первоначальные свойства при длительном хранении;
  • снижать шум и вибрации,
  • не выделять токсичных паров при нагревании.

Масло по маркировке может удовлетворять ваши запросы, но если оно не выполняет вышеописанных задач, то это приведет к поломке коробки передач. Здесь следует выбирать продукцию от официальных производителей или известных брендов, которые положительно зарекомендовали себя на рынке.

Масло 75w85 или 75w90

Всем привет.
И так пробег подходит к 180 000 км. задумался какое масло залить. Когда менял первый раз Замена масла МКПП,то залил MANNOL EXTRA GETRIEBEOEL 75W90 GL5,но нужно заливать GL4.Данное масло больше предназначен для смазки дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов трансмиссии.У кого то на драйве увидел и тоже залил.За 80 т.км. коробка работает без проблем, все передачи включаются.
Решил на оригинал перейти, нашел два вида :
1. MTF SAE 75W/85W API GL 4
Это полусинтетическое масло,

2.Transmission Oil SAE 75W-90 API GL-3/4
Это синтетическое масло.Фото одинаковых масел, только разные упаковки.

Больше склоняюсь к второму варианту, но наткнулся на рекомендации завода Hyundai/Kia, где говорилось, что масло в коробку необходимо лить не 75W-90, а 75W-85.Что скажете?

Что такое вязкость масла?

Современный ассортимент трансмиссионных масел порой способен повергнуть в шок и заставить растеряться любого автовладельца. Помимо непонятной маркировки есть ещё и классификация масла на следующие виды:

Для любой из указанных жидкостей характерны индивидуальные свойства и особенности. Однако владелец автомобиля должен обращать внимание не на эти надписи, а на основной критерий выбора масла – вязкость.

Именно этот параметр позволяет понять, можно ли использовать жидкость для эксплуатации в определённом температурном диапазоне. Иными словами, параметр вязкости позволяет определить способность жидкости сохранять свою изначальную текучесть в процессе смазывания деталей, ведь всем известно, что масло в КПП загустевает, когда температура на улице понижается. Это приводит к некорректной работе смазки и, соответственно, затруднениям в работе коробки передач.

Индекс SAE

Согласно классификации SAE трансмиссионное масло подразделяется на такие категории:

  • Жидкость для эксплуатации в зимнее время (в маркировке обязательно стоит английская буква W).
  • Жидкость для эксплуатации в летнее время (в маркировке индекс отсутствует).
  • Всесезонная жидкость. В её маркировке присутствуют сразу оба числа, которые разделяются между собой буквой W.

Последний тип масел может использоваться автолюбителями на протяжении всего года.

Стоит отметить, что требования к каждой категории трансмиссионного масла прописаны в классификации под названием SAE J306. Здесь же указаны и предельно допустимые температуры работы жидкости для КПП в зависимости от класса.

Класс вязкостиМинимальная температура достижения кинетической вязкости
70W-55
75W-40
80W-26
85W-12

Общие отличия

При маркировке масел первое число означает класс вязкости при использовании продукции в отрицательном температурном диапазоне. Значение второго числа, стоящего после буквы W несёт информацию о параметре вязкости для использования масла в плюсовом температурном диапазоне. Чем меньшим будет значение первого параметра и большим у второго, тем лучше будет жидкость. Объясняется это тем, что низкое первое число может обеспечить свободное передвижение шестерён при минусовой температуре, а большое значение второго числа даёт гарантию повышенной прочности создаваемой плёнки.

Разобрав общие различия в маркировке трансмиссионного масла, можно переходить к конкретным примерам.

В чём отличия 75w90 от 75w85?

У обеих жидкостей будет одинаковым значение зимней температуры. Однако для масла 75W85 значение работы в плюсовом диапазоне будет доходить до 35 градусов, а для жидкости с маркировкой 75W90 максимально допустимая рабочая температура находится в пределах 45 градусов.

В чём отличия 75w90 от 75w80?

Идентичная ситуация и с этими трансмиссионными жидкостями. Отличия заключаются в верхнем пороге эксплуатации жидкости при положительной температуре за окном.

В чём отличия 75w90 от 80w90?

В этом варианте сравнения двух трансмиссионных масел на первый план выходит уже не положительный температурный диапазон, а отрицательный. Так, жидкость с маркировкой 75W90, можно использовать даже при -40 градусах. А допустимый предел работы трансмиссионного масла 80W90 составляет -26 градусов.

При правильном подборе жидкости для КПП можно значительно упростить управление транспортным средством за счёт гораздо более спокойной работы трансмиссионной системы. От водителя в таком случае будет требоваться минимум усилий для переключения передачи.

Для корректной работы автомобиля используются разнообразные рабочие жидкости. Они выполняют несколько функций в зависимости от места применения. Необъемлемым для любого транспортного средства является использование трансмиссионного масла. Существует широкая классификация подобной продукции, при этом далеко не каждый водитель разбирается в ней. Популярный вопрос, чем отличается масло 75W90, например, от изделий с маркировкой 75W80 или 75W85. Узнать ответ вы сможете далее.

Функции масла для коробки передач

Прежде чем рассказывать о классификации и основных характеристиках, необходимо выяснить, какие задачи выполняет данная рабочая жидкость. Подобное масло необходимо для решения нескольких задач:

  • Смазка деталей. В конструкции коробки передач имеются десятки движущихся деталей. Чтобы уменьшить их износ, при этом гарантировать корректную и слаженную работу, необходимо трансмиссионное масло. Если его своевременно не менять, в КПП будет образовываться большое количество металлической стружки, которая может нарушить работу агрегата.
  • Отвод тепла. Без трансмиссионного масла детали коробки просто перегревались бы. Высокие температуры также отрицательно влияют на детали, а также их срок службы.
  • Защита от коррозии. Современная продукция в состав включает множество элементов, которые способствуют повышению защиты металла от коррозии.
  • Снижение шума от КПП и вибраций. Работа коробки передач сопряжена с различными шумами, которые доставляют неудобства водителю и пассажирам при езде. Масло позволяет существенно понизить уровень шума.

Как видно, использование трансмиссионного масла является обязательным. Оно помогает продлить срок службы КПП, а также предотвращает поломки.

Вязкость масла: определение и важность

В магазине и на рынке водители могут найти огромный выбор масел. Современная промышленность выпускает минеральные, полусинтетические и синтетические масла. Каждое из них имеет свои характеристики и особенности. При выборе продукции стоит обязательно обращать внимание на такой показатель, как вязкость.

Данный параметр позволяет определить, подходит ли эта жидкость для использования в конкретном диапазоне температур. По сути это способность масла сохранять текучесть между деталями. Все мы знаем, что эта рабочая жидкость загустевает при понижении температур, делая процесс смазки невозможным. По этой причине, естественно, необходимо правильно подбирать масло. Рекомендации к покупке вы всегда можете найти в техническом описании своего автомобиля. Дополнительно можно проконсультироваться на специализированных форумах для вашей модели авто.

Международная классификация по SAE

Как определить вязкость масла, ведь измерить этот параметр при помощи линейки или другого инструмента невозможно. Этим вопросом задались специалисты из Американского Общества Инженеров. Результатом их работы было создание общепринятого стандарта. Индекс SAE указывает на вязкость масла, при этом позволяет автовладельцам подобрать изделия, которые необходимы для своей иномарки. По этому индексу можно определить наивысшую и низшую температуры, при которых возможна эксплуатация масла.

По стандартам SAE масла для КПП делятся на две основные категории:

  • зимние (в своей маркировке имеют английскую букву W — Winter), например, 70w, 75w
  • летние (без индекса), например, 80, 85, 140.

Также существуют всесезонные масла (о них как раз и идет речь), которые в маркировке имеют сразу два числа, разделенных английской буквой W. Такая продукция может использоваться водителями в течение всего года.

В данной маркировке первое число (например, 80W) показывает класс вязкости при отрицательных температурах (дополнительно называют зимней вязкостью). Второй показатель после буквы W– это класс вязкости при плюсовых температурах (или летняя вязкость). Первое число в маркировке говорит о вязкости холодного масла, а второе — горячего. Чем меньше первый параметр и больше второй, тем лучше. Малое первое число обеспечивает легкость движения шестерен в минусовую температуру, а большое второе гарантирует высокую прочность создаваемой пленки.

Сравнение масел

Когда мы определили, что такое вязкость, и разобрались с принципом маркировки трансмиссионных масел, можно перейти к сравнению различных продуктов. Итак, первое число говорит о минимальной температуре, при которой может эксплуатироваться данное масло. Таким образом, изделия 75W90, 75W85 и 75W85 имеют общий параметр (температуру в -40 градусов Цельсия). Второй показатель говорит о вязкости при плюсовых температурах. Для 75W85 и 75W85 этот показатель составляет 35 градусов Цельсия, а для 75W90 максимальная температура доходит до 45 градусов.

Если проводить сравнение продукции 80Wxx с изделием 75W90, то различия уже будут в минусовой температуре. Масла 80Wxx имеют нижний предел в -26 градусов. Продукция 80W90 имеет верхний температурный предел в 45 градусов. Максимальный нижний температурный параметр наблюдается у 85W90. В зимний период температуры не должны опускаться ниже отметки -10 градусов для корректной работы этого типа масла. Отличительным достоинством этой модели масла является возможность выполнять свои функции в сильную жару даже выше +45.

Продукция с показателем XXW90 идеально подходит для умеренного климата. Масло 75W-90 используется в сильные морозы. Правильно подобранное трансмиссионное масло также скажется на управлении. Переключать передачи будет намного проще. Водителю придется прилагать минимум усилий.

При покупке также стоит обращать внимание на тип масла. Например, существует такое разделение:

  • 85W-90 – это, как правило, густые минеральные масла.
  • 80W-90 – также минеральное масло, но с большей текучестью.
  • 75W-90 – синтетическое или полусинтетическое средней густоты.

Как показывает опыт водителей, масло 75W-90 является оптимальным для умеренного климата. Оно сохраняет свои характеристики в большом диапазоне температур, а также практически не окисляется.

Основные виды

Как уже было сказано ранее, помимо разделения по вязкости, представленные масла могут относиться к одной из трех групп:

  • минеральные;
  • синтетические;
  • полусинтетические.

Первые, как правило, используются в старых автомобилях со сроком эксплуатации более 15 лет. Маркируются они словом Mineral. Это экологически чистый продукт, а также самый доступный. При этом по своим характеристикам он существенно уступает двум другим классам. Минеральное масло быстро окисляется и загустевает при воздействии низких температур.

Всех этих недостатков лишено синтетическое масло. Продукция имеет лучшие моющие и защитные свойства, а также включает в себя множество дополнительных присадок, которые улучшают характеристики масла. Синтетика прекрасно работает как при низких, так и при высоких температурах. Единственным минусом является высокая цена.

Полусинтетическая продукция является своеобразной «золотой серединой», так как имеет близкие к синтетике эксплуатационные характеристики, но при этом более доступную цену. Продукция создается на минеральной основе, но содержит в себе множество присадок.

Полезно знать: классификация по API

Покупая трансмиссионное масло, водители также могут встретиться с маркировкой API. Единой классификации по качеству, эксплуатационным характеристикам и применению нет, однако максимально приближенной к ней является именно API. Она содержит комплексную оценку эксплуатационных качеств смазок.

Практически во всех современных машинах используют масла группы GL-4 или GL-5. Первые подходят для механики и редукторов, в которых используются гипоидные или спирально-конические пары. Такие масла активно применяются в умеренном климате. GL-5 подходит для эксплуатации в жестких условиях на различных видах передач. Существует также группа GL-6, предназначенная для самых суровых условий.

На что обращать при выборе

Покупка масла должна основываться не только на каких-либо классификациях, но и на нескольких других параметрах. Качественное трансмиссионное масло должно:

  • предотвращать сильное трение и увеличенный износ поверхностей шестеренок или других трансмиссионных компонентов;
  • осуществлять отвод тепла;
  • останавливать или сводить к минимуму процесс окисления;
  • не вступать в реакцию с водой;
  • сохранять первоначальные свойства при длительном хранении;
  • снижать шум и вибрации,
  • не выделять токсичных паров при нагревании.

Масло по маркировке может удовлетворять ваши запросы, но если оно не выполняет вышеописанных задач, то это приведет к поломке коробки передач. Здесь следует выбирать продукцию от официальных производителей или известных брендов, которые положительно зарекомендовали себя на рынке.

>

Трансмиссионное масло SAE 75W-85: выбор масла для автомобиля

Особенности выбора трансмиссионных масел

В первую очередь используйте только те масла, которые рекомендуются производителем автомобиля или трансмиссии. Обычно это указывается в инструкции к транспортному средству.

Выберите базовую основу

  • Минеральное масло. Самое распространенное и недорогое на сегодняшний день, производится из нефтепродуктов. Оно формирует устойчивую и плотную пленку на деталях и неплохо защищает их от износа. Кроме того, минеральные масла отличаются высокой растворимостью присадок в собственном объеме. Но их применение ограничено такими недостатками, как сильная зависимость от температуры и быстрая потеря первоначальных свойств. При низких температурах минеральная продукция начинает густеть.
  • Синтетика. Производится из синтезированного сырья. Вязкость такого масла стабильна как при низких, так и при высоких температурах. Минус – сложность производства, которая увеличивает стоимость продукции. Еще один недостаток – низкая растворимость присадок.
  • Полусинтетика. Оптимальный вариант по цене и качеству, золотая середина. Такое масло способно сохранять низкую вязкость при отрицательных температурах. Срок службы достаточно продолжительный, хотя и меньше по сравнению с «чистой» синтетикой. Полусинтетическая продукция считается универсальной, так как подходит для большинства механизмов.

Определитесь с классом масла по API

  • GL-1. Базовая основа без присадок. Предназначается для использования в легких условиях, подходит для механических коробок передач, не имеющих синхронизатора.
  • GL-2. Базовое минеральное масло с противозадирными присадками. Подходит для среднего уровня нагрузки, широко применяется для смазывания трансмиссии сельскохозяйственных машин и тракторов.
  • GL-3. Кроме базового масла в состав также включены присадки, защищающие детали КПП от износа. Такая трансмиссионная жидкость подходит для конусных передач грузовиков при работе в условиях средней тяжести.
  • GL-4. Универсальное масло для любых нагрузок. Также в состав входит противозадирная присадка. Такой тип масла широко используется в системах КПП без синхронизаторов и ведущих мостах.
  • GL-5. Специальный продукт, созданный для самых загруженных передач, которые функционируют в суровых условиях. В состав входят эффективные противозадирные и другие многофункциональные присадки. Такое масло используется для гипоидных передач, которые имеют существенное смещение осей, или в качестве универсального смазывающего материала для систем механической трансмиссии, кроме КПП.
  • GL-6. Создавалось с учетом повышения рабочих свойств и с большой долей влияния экологических стандартов. Такое масло применяется в гипоидных зацеплениях. Отлично справляется с экстремальными нагрузками и при этом имеет увеличенный ресурс.
  • МТ-1. В целом является аналогом GL-5, но с большей стойкостью к термическим нагрузкам. Разработано для высоконагруженных механизмов. Используется в несинхронизированных механических коробках передач тягачей и автобусов.

Есть еще 2 дополнительные категории, которые были предложены API совместно с SAE и ASTM. Особое внимание в обоих классах было уделено высокотемпературным свойствам:

  • PG-1. Продукт для МКПП тяжелых грузовых авто и автобусов.
  • PG-2 (часто обозначают как GL-7). Продукт для ведущих мостов грузовых авто и автобусов.

В легковых автомобилях с механической коробкой передач чаще всего используется GL-4, а наиболее распространенное масло для АКПП – GL-5.

Учитывайте условия эксплуатации

Классификация по SAE определяет, в каких условиях можно использовать масло.

  • Зимние составы: SAE 70W, 75W, 80W, 85W (буква W расшифровывается как winter – «зима»).
  • Летние: SAE 80, 85, 90, 140, 250.

Какое-то время назад такая классификация была типичной, однако сейчас все больше трансмиссионных масел пригодны для круглогодичного использования. В маркировке всесезонных составов Вы увидите сразу два показателя, например, SAE 75W-85. Их эксплуатационные характеристики одинаковы и в летнее, и в зимнее время.

Технические характеристики 75W-85

Состав предназначен для смазки ведущих мостов и механической коробки передач. Чаще всего трансмиссионные масла с такой маркировкой делаются на синтетической или полусинтетической основе с добавлением присадок, улучшающих свойства заливки.

Первое число в маркировке. Число, которое стоит перед W, обозначает класс вязкости масла в условиях минусовой температуры. Чем оно меньше, тем более текучей будет оставаться жидкость в зимнее время. В частности, трансмиссионное масло 75W-85 сохраняет первоначальные свойства при температуре до -40 °C.

Второе число. Обозначает максимальную плюсовую температуру. Данная цифра также не отображает фактическое значение. Согласно инструкции, порог равен +35 °С. Таким образом, чем меньше первая цифра и чем больше вторая, тем более универсально трансмиссионное масло.

Преимущества трансмиссионных масел 75W-85

  • Высокие эксплуатационные показатели при критических температурах;
  • возможность полноценного холодного запуска;
  • существенное уменьшение воздействия на уплотнители;
  • исключение шума и вибрации во время работы системы;
  • минимальное количество осадка.

Есть ли разница между вязкостью 75W-85 и 75W-90

Существенных различий между этими смазывающими материалами нет. Они имеют идентичную низкотемпературную вязкость, но отличаются кинематической вязкостью при 100 0С, что с одной стороны говорит о более высокой эффективности масляного клина у 75W-90 и об экономии энергии на переключение передач на 75–85 из-за преодоления внутреннего сопротивления в масляной пленке. Из-за большой разницы в кинематической вязкости при 100 0С рекомендуется строго следовать инструкции производителя трансмиссии. Нарушение правил эксплуатации может повлечь серьезные последствия вплоть до полного выхода из строя.

Можно ли смешивать масла 75W-85 и 75W-90

Возможно ли смешивание в целом

Большинство специалистов сходятся в том, что смешивание масел может привести к поломке или значительному снижению ресурса системы. Лучший вариант – использование только чистых материалов, рекомендованных производителем. В случае крайней необходимости можно смешать жидкости с одинаковым составом или из одинаковых классификационных групп. К ним относится и пара 75W-85, 75W-90. Но не стоит забывать, что при этом у Вас получится своеобразная промежуточная продукция с измененными характеристиками.

Последствия неаккуратного смешивания

  • Смешивание смазочных материалов разного химического состава часто заканчивается появлением осадка в виде белесых хлопьев, который приводит к повышенному износу поверхностей, подверженных трению. Особенно ощутимыми будут вредные последствия для АКПП. Кроме того, осадок может забить всю трансмиссионную систему автомобиля.
  • Особенно не рекомендуется смешивание масел на разной основе. Например, при соединении минерального и синтетического продукта Вы не получите полусинтетику. С большой долей вероятности полученная жидкость будет пениться, а ее способности к теплоотводу, смазыванию, защите от коррозии будут значительно снижены.

Поэтому лучше масла, конечно, не смешивать. Тем не менее в экстренном случае лучше долить любое масло до нужного уровня, чем продолжать движение при его отсутствии или недостаточном количестве. Но при первой же возможности такую смесь нужно заменить и промыть систему.

Трансмиссионное масло ROLF Transmission 75W-85 GL-4

Продукт производится на полусинтетической основе. Его применение способствует более плавному переключению передач, а стойкость к окислению и термическая стабильность позволяют поддерживать чистоту деталей КПП.

ROLF Transmission 75W-85 GL-4 не пенится и имеет высокие показатели защиты механизмов от коррозии и преждевременного износа. Благодаря сохранению первоначальных свойств на протяжении длительного времени это масло можно использовать с увеличенными интервалами замены.

Чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85

Трансмиссионное масло 75W90, 85W90, 80W90 или 75W140 — какое выбрать

Среди моторных масел полностью искусственная синтетическая основа давно завоевала самую большую популярность. За ними распространяется и трансмиссионное масло 75W90, 85W90, 75W140. Большинством смазочных жидкостей на синтетической основе можно пользоваться целый год. Даже при очень низких температурных показателях они будут выдавать хорошие функциональные результаты. К примеру, если сравнить минералку 85W90 при отрицательных двенадцати градусах c синтетикой 75W140 на морозе при сорока градусах, то результат по вязкости будет практически неотличим. А если их поместить в один температурный режим на -20 градусов, то результат окажется разным в 30-50 раз. Это очень серьезный задел. Получается, что в одном случае двигатель заведется еле-еле, а в другом — почти как в теплое время года.

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что если эксплуатация транспортного средства предполагается при температуре не ниже -12 градусов, то вполне можно обойтись маслом с классом вязкости 85W90. Это самый недорогой вариант, а отечественного производства обойдется совсем дешево.

Масло 75W90: чем оно отличается от 75W80, 75W85, 80W90 и 85W90

  • Смазка деталей. В конструкции коробки передач имеются десятки движущихся деталей. Чтобы уменьшить их износ, при этом гарантировать корректную и слаженную работу, необходимо трансмиссионное масло. Если его своевременно не менять, в КПП будет образовываться большое количество металлической стружки, которая может нарушить работу агрегата.
  • Отвод тепла. Без трансмиссионного масла детали коробки просто перегревались бы. Высокие температуры также отрицательно влияют на детали, а также их срок службы.
  • Защита от коррозии. Современная продукция в состав включает множество элементов, которые способствуют повышению защиты металла от коррозии.
  • Снижение шума от КПП и вибраций. Работа коробки передач сопряжена с различными шумами, которые доставляют неудобства водителю и пассажирам при езде. Масло позволяет существенно понизить уровень шума.

Всех этих недостатков лишено синтетическое масло. Продукция имеет лучшие моющие и защитные свойства, а также включает в себя множество дополнительных присадок, которые улучшают характеристики масла. Синтетика прекрасно работает как при низких, так и при высоких температурах. Единственным минусом является высокая цена.

Чем отличается трансмиссионное масло 75w90 от 75w85

Масла для трансмиссии (как и для двигателя) имеют индивидуальную маркировку, расшифровка которой требует определенных знаний от автовладельца. На коробке с рабочей жидкостью клеится этикетка, где указывается классификация (API или SAE). Также на бумажке часто прописана спецификация MIL или классификатор ZP. Но и это не все. Некоторые производители в качестве основной информации указывают определенные допуски.

При выборе масла для трансмиссии, можно столкнуться с еще одним типом спецификации — MIL. Если рассматривать параметр с позиции масла 75W90, этот показатель будет иметь следующий вид — MIL-L 2105 «Х» (вместо «Х» стоит А, В или С). Аналогом смазывающего состава является API GL-4 или GL-5.

Трансмиссионное масло 75W85

Маркировка зимних или всесезонных типов смазочных материалов состоит из двух чисел и буквы W (Winter) между ними. Таким образом, она полностью аналогична маркировке моторных смазок. Первое число характеризует нижний температурный диапазон, когда вязкость смазки еще не превышает допустимых значений. Например, тип трансмиссионного масла 75W85 может нормально эксплуатироваться при температуре, не опускающейся ниже -40°С.

Например, GL-4, применяемое в большинстве современных автомобилей легкового типа с механическими коробками передач, нельзя применять в высоконагруженных коробках. И наоборот, GL-5, которое там используется, нельзя заливать в механическую коробку, поскольку увеличенное количество присадок приведет к преждевременному разрушению медных синхронизаторов.

Чем отличается масло 75w90 от 75w80

В этом вопросе все, прежде всего, зависит от типа трансмиссии в Вашем автомобиле. Механика (МКПП), Автомат (АКПП), Вариатор (CVT), Робот (роботизированная трансмиссия). В случае с механикой первым звоночком часто становится сопротивление рычага МКП при переключениях. Особенно остро это заметно в мороз. В случае с автоматом, вариатором или роботом верный признак необходимости замены — повышенные рывки и удары при переключениях.

Если сравнивать 75w90 и 75w80, трудно заметить разницу, особенно если речь идет об эксплуатации в холодных условиях. Низкотемпературная вязкость у обеих смазок одинаковая. А вот высокотемпературная вязкость у них немного отличается, причем в пользу 75w90. Так что, если вы не знаете, какое масло из этих двух заливать в КПП летом, выбирайте 75w90.

Трансмиссионное масло Зик 75W-85

Как известно, ТМ и его качество играет очень важную роль в исправной работе КПП любого авто. При заливе ТМ, спецификации которого не соответствуют типу определенной коробки передач либо же при несвоевременной замене «расходника», можно ухудшить работу агрегата. Более того, коробка передач может и вовсе выйти из строя при использовании некачественного ТМ.

Здесь же необходимо добавить, что данное ТМ подходит к использованию в легковых автомобилях со средней загруженностью задних мостов, а также в небольших микроавтобусах. Также следует отметить, что производитель крайне не рекомендует эксплуатировать данное ТМ в гипоидных мостах тяжелой техники.

Трансмиссионное масло 75W90: описание, характеристики, рейтинг лучших

Как уже оговаривалось чуть выше, назначение масел ТМ GL-4 (согласно ГОСТ 17479.2–85) — для работы в трансмиссии с конической и гипоидной видами передач, работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла до 150 °C. По большому счету, это коробки передач переднеприводных автомобилей. API GL-5обеспечивает надежную работу гипоидной передачи, работающей с ударными нагрузками при напряжениях выше 3000 МПа. Применяется в КПП с гипоидными коническими шестернями и для главной передачи с карданным приводом в ведущих мостах (с дифференциалом повышенного трения LSD). Такая трансмиссионная жидкость обеспечивает лучшую защиту в условиях высоких нагрузок и давлений.

Четвертый результат при тестировании трансмиссионного масла показало масло Total Transmission SYN FE 75W-90. Отзывы про эту жидкость также неплохие, хотя, поскольку оно является универсальным — имеет API GL-4/GL-5, оно будет подходить не для всех коробок передач. Данное ТМ имеет уровень задира равный 58,8, что даже лучше, чем у лидера рейтинга трансмиссионных масел 75W90. Но оно не может похвастаться уровнем износа и хорошей вязкостью при низкотемпературном тесте.

Выбираем трансмиссионное масло

В легковые автомобили традиционно заливают два наиболее распространенных вида масел: GL-4, GL-5 – по импортной классификации, которые по российской маркировке проходят как ТМ-4 и ТМ-5. Существует и универсальный класс масел GL-4/5, подходящих для разных видов передач.

Поэтому производители трансмиссионных масел обращают внимание автомобилистов на то, что некоторые жидкости не рекомендованы для синхронизированных коробок передач. Их использование не уменьшит, а поспособствует усиленному износу сделанных из меди синхронизаторов.

Масло 75w80: расшифровка значения

К основным относятся и такие характеристики смазки, как ее способность предохранять от трения детали, что предотвращает их скорейший износ. Этот показатель более высок, если вязкость достаточна большая. Но при увеличении вязкости мощность самой жидкости понижается.

Инженеры из США разработали классификацию трансмиссионной смазки по вязкости. Она получила название Society of Automotive Engeneers, или более привычное обозначение на упаковках — SAE. Эта система распространилась по всему миру и сейчас активно используется.

Какое трансмиссионное масло лучше использовать: результаты тестов и отзывы

Изучая вопрос, какое трансмиссионное масло лучше для ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, «Лады» и прочих отечественных марок автомобилей, следует рассмотреть отзывы покупателей. Они утверждают, что, применяя перечисленные выше средства, можно значительно продлить срок эксплуатации коробки передач.

Полусинтетика потребует более частой замены, чем синтетика. При этом цена представленных средств хоть и ниже, но незначительно. Однако представленные расходные материалы качественно смазывают и защищают рабочие поверхности зубчатых передач от механических нагрузок.

Трансмиссионное масло: от зубной боли

Не годятся. Для автоматических коробок созданы специальные жидкости с иными свойствами. Тут очень важно соблюдать рекомендации завода-производителя, ведь жидкость ATF обеспечивает работу гидротрансформатора, который требует строго заданной вязкостно-температурной характеристики. А для механических трансмиссий эти требования значительно более мягкие.

А вот и еще один нюанс, ради которого стоило поработать. Оказалось, что противоизносные и противозадирные свойства изменяются в противофазе! На уровне интуиции это понятно. Основной принцип защиты от износа – проложить между деталями что-то мягкое, скользящее. А для увеличения стойкости к задиру требуется обратное. Поэтому эффективный пакет присадок должен обеспечивать некий компромисс между двумя взаимоисключающими факторами.

Выбираем трансмиссионное масло

Но! В Gl-5 содержится много противозадирных присадок, плохо сочетающихся с бронзой синхронизаторов в коробке передач. Скорее всего, если вы заливаете в коробку gl-5, совсем скоро машина начнет включается со скрежетом, а вскоре — вовсе «загнется». Нужно отметить, что существует универсальные gl4 и gl5, которые будут работать хуже на мосту и КПП, чем чистый gl-5 или gl-4. Если же вы хотите сэкономить, чего определенно не советую делать, то можно купить 2 литра gl-4 для коробки передач и 2 литра gl- 5 для моста. Но, опять-таки, это подойдет больше обычным редукторам. Для редуктора гипоидного, и для обеспечения необходимого ресурса в них, подходит исключительно gl-5.

Большинство владельцев авто используют демисезонные масла, которые будут выполнять свою функцию при любой температуре. Если же вы рассматриваете сезонные масла то, в первую очередь, подберите масло именно для вашей коробки передач, а уже потом — в зависимости от температуры ( для суровой зимы или очень жаркого лета). На лето лучше брать масло SAE с индексом от 20 до 60, которое отлично чувствует себя на жаре. В зимнее время лучше подойдёт трансмиссионное масло SAE с маркировкой от 0W до 25W.

Чем отличаются трансмиссионные масла 75W-90 от 75W-85?

Познакомлюсь с Мужчиной для серьёзных отношений! <a rel=»nofollow» href= https://my.mail.ru/apps/548484?ref=sp1727815359232350906#IeyJwIjoiMTcyNzgxNTM1OTIzMjM1MDkwNiIsInJ0eXBlIjoic3RyZWFtIiwiY2giOiJzZW5kR2lmdCJ9 target=»_blank» >Мои Фото</a>

Отличаются по вязкости. Чем больше цифра, тем больше вязкость. Цифра с буквой W — это зимний период, а через дефис — летний

я 6 лет проездил на этом масле, зимой с места нетронешься при минус 20 градусов пока непрогреешь авто 4+4, читал везде что все заливают полусинтетику, но я боялся, потом всё таки рискнул, шума в трансмиссии нестало, зимой при любом морозе через 3 минуты можно ехать, экономия топлива, да и на скорости намного тише

Вам нужно ориентироваться не на название масла, а на допуск самой судзуки. 90 масло она кстат заливает в экспортируемое в южную африку и еще ряд стран. Просто читайте документы.

Системы карбюратора – Карбюратор: описание,история,устройство,принцип работы,регулировка,обслуживание | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

  • 16.02.2020

Системы карбюратора

Карбюратор двигателя состоит из 5 основных систем карбюратора:

1) главная дозирующая система карбюратора предназначена для смешивания топлива с воздухом в установленных пропорциях, что обеспечивается с помощью специальных жиклеров с калибром (топливные и воздушные жиклеры).

2)  система холостого хода карбюратора предназначена для поддержания работы двигателя на малых оборотах коленчатого вала.

3) система пуска карбюратора предназначена для подачи воздуха в эмульсионные трубки через воздушную заслонку и жиклеры.

4)  система экономайзера карбюратора предназначена для обогащения горючей смеси во время продолжительной нагрузки.

5) система ускорительного насоса карбюратора предназначена для кратковременного обогащения горючей смеси во время разгона автомобиля.

системы карбюратора

Приготовление горючей смеси и работа основных систем карбюратора

Приготовление горючей смеси осуществляется за счет смешивания двух компонентов топлива и воздуха в определенной пропорции. Оба компонента перед попаданием в систему должны быть тщательно очищены от различных видов загрязнений и примесей. Горючая смесь приготавливается в карбюраторе за счет мелкокалиберных жиклеров, и заслонки, с помощью которых топливо дозируется и распыляется на мельчайшие частицы, после чего перемешивается с воздухом.

Горючая смесь имеет свой состав, который приготавливается при определенном соотношением масс топлива к воздуха. Для того, чтобы сгорел 1 кг бензина теоретически необходимо смешать с ним 14,9 кг воздуха (при расчетах принимают 15). Правда идеального не бывает, и количество воздуха, которое расходуется на приготовление горючей смеси, немного больше или меньше по сравнению с теоретическим. В связи с этим состав горючей смеси характеризуется коэффициентом воздуха, который участвует в процессе сгорания топлива, к теоретически обусловленному количеству воздуха.

Для точного определения степени обогащения или обеднения горючей смеси приняли названия следующих смесей:

1)    богатая смесь с коэффициентом избытка воздуха равным 0,70-0,85

2)    обогащенная смесь с коэффициентом избытка воздуха 0,85-0,95

3)    обедненная смесь с коэффициентом избытка воздуха 1,05-1,15

4)    бедная смесь с коэффициентом избытка воздуха 1,15-1,20

Двигатель должен работать в оптимальном режиме. Оптимальный режим работы двигателя обеспечит нормальная горючая смесь. То есть горючая смесь должна быть не переобагащенная, и не переобедненная, так как в этих случаях снижается экономичность и мощность двигателя.

{jcomments on}

Основные системы и устройства карбюратора Солекс

части пусковой системы карбюратора СолексНиже представлен краткий обзор систем, устройств и механизмов карбюратора Солекс (2108, 21081, 21083), автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Пусковое устройство

Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс предназначено для обеспечения пуска холодного двигателя автомобиля. Состоит из корпуса, диафрагмы со штоком, рычагов привода воздушной и дроссельной заслонок.


Система холостого хода

СХХ предназначена для обеспечения работы двигателя на холостом ходу. Она включает в себя: топливный и воздушный жиклеры; топливные, воздушные, эмульсионные каналы; винты регулировки «количества» и «качества» топливной смеси, поступающей в двигатель.

CХХ Солекссхема системы холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)

ЭПХХ необходим для отключения подачи топлива в двигатель через систему холостого хода после остановки двигателя и при переходе с работы на холостом ходу к мощностным режимам. ЭПХХ состоит из электромагнитного клапана, электронного блока управления, концевого выключателя (наконечника винта «количества» топливной смеси).

ЭПХХ Солексвидимые элементы системы ЭПХХ карбюратора Солекс в подкапотном пространстве автомобиля ВАЗ 21083

Главные дозирующие системы обеих камер карбюратора (ГДС)

ГДС обеспечивает работу карбюратора при запуске двигателя, работе на малых, средних и максимальных нагрузках. Состоит из главных топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных трубок и эмульсионных колодцев, воздушных и топливных каналов, диффузоров с распылителями.

Переходные системы обеих камер карбюратора

Переходные системы необходимы для плавного перехода с холостого хода на малые и средние нагрузки (переходная система 1-й камеры). И со средних нагрузок на мощностные режимы работы двигателя (переходная система 2-й камеры). Переходные системы карбюратора состоят из топливных и воздушных каналов, топливных и воздушных жиклеров, выходных отверстий в обеих камерах карбюратора.

переходные отверстия 2108 Солексвыходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Ускорительный насос (УН)

УН необходим для кратковременного принудительного обогащения топливной смеси при открытии дроссельной заслонки на разных режимах работы двигателя автомобиля. УН состоит из корпуса, диафрагмы с толкателем и пружиной, шарикового клапана, топливных каналов, распылителя с двумя носиками в разные камеры карбюратора, механического привода от кулачка на оси дроссельной заслонки первой камеры.

замена диафрагмы УН Солекс

Экономайзер мощностных режимов

Экономайзер мощностных режимов служит для дополнительного обогащения топливной смеси на мощностных и нагрузочных режимах, поддерживая стабильную работу двигателя. Состоит из корпуса, диафрагмы с пружиной, шарикового клапана, топливного жиклера.

снятие диафрагмы экономайзера Солексснятие диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Эконостат

Эконостат обогащает топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя на скоростных режимах, при полностью открытых дроссельных заслонках. Состоит из топливного жиклера, трубки, топливного канала.

эконостат Солекс

Поплавковый механизм

Поплавковый механизм предназначен для регулировки топливоподачи в карбюратор. Состоит из игольчатого запорного клапана и поплавков.

верх поплавковой камерыэлементы верхней части поплавковой камеры карбюратора Солекс

Механизм блокировки дроссельной заслонки второй камеры карбюратора

Механизм блокировки обеспечивает устойчивую работу двигателя при движении автомобиля с непрогретым двигателем. Дроссельная заслонка второй камеры открывается только при определенной величине открытия воздушной заслонки карбюратора. В других случаях ее блокирует рычаг на оси дроссельной заслонки второй камеры карбюратора.

Еще статьи по карбюраторам 2108, 21081, 21083 Солекс

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— «Переливает» карбюратор

— Регулировка оборотов холостого хода двигателя с карбюратором Солекс

— Быстрый старт автомобиля с карбюратором Солекс

— Уменьшение расхода топлива двигателя автомобиля с карбюратором Солекс

Устройство и принцип работы карбюратора

Для классических моделей ВАЗ устройство карбюратора является актуальным вопросом. Ведь от качества сформированной топливной смеси зависит работоспособность и долговечность большинства автомобильных систем.

Ремонт или профилактические работы с карбюратором можно проводить самостоятельно. В большинстве случаев для этого достаточно будет гаражных условий. Однако, перед тем как вмешиваться в конструкцию устройства, стоит узнать его принцип работы и устройство.

Из чего состоит карбюратор

В современных карбюраторах установлено большое количество систем с разветвленными каналами и системами рычажных передач. При быстром визуальном осмотре не всегда становится понятно их назначение. Проще выяснять работу отдельных элементов поблоково, а также разобрать принцип работы карбюратора на основе простейшего представителя семейства.

Устройство простого карбюратора

Основной задачей карбюратора является смешивание внутри воздушного потока с бензином в определенных пропорциях. Затем все это подается в камеру сгорания в блоке цилиндров, где во время рабочего хода поршня состав сгорает. Высвобождаемая энергия толкает поршень, закрепленный на коленвале, и таким образом энергия взрыва топлива преобразуется в механическую энергию вращения.

Для осуществления процесса карбюратор соединен с топливным насосом, воздухоподающей системой и впускными патрубками блока цилиндров. В простейшем устройстве есть только две камеры: смесительная и поплавковая. Формирование смеси происходит на всем промежутке от всасывания воздуха до впрыска в камеру.

Сначала бензин распыляется в смесительной камере. Это осуществляется с помощью трубки-распылителя, выведенной в диффузор (сужающийся канал). Скорость подачи в нем растет, формируя разряжение. За счет такого вакуума всасывается бензин из диффузора, перемешиваясь с воздухом.

Через канал, связанный с поплавковой камерой, поступает топливо. Внутри канала зафиксирован ограничивающий жиклер (цилиндр с небольшим отверстием вдоль оси), который дозирует подачу бензина из поплавковой камеры.

Важным параметром является уровень бензина внутри поплавковой камеры. Есть три варианта:

  • уровень топлива в срез канала даст оптимальное количество топлива в систему;
  • низкий уровень сформирует обедненную смесь;
  • высокий уровень зальет лишнее топливо в канал.

Уровень топлива контролируется с помощью поплавкового механизма и игольчатого клапана.

Регулировать обогащенность смеси в карбюраторе помогает воздушная заслонка. Если она начинает закрываться, то происходит переобогащение смеси, что вызовет в конечном счете остановку мотора.

Чтобы контролировать подачу готовой смеси в цилиндры силовой установки, устройство оснащено дроссельной заслонкой. При открытии обеих заслонок сопротивления воздушному потоку практически нет.

Видим, как работает карбюратор с простейшим устройством. У него состав смеси сформируется оптимальным лишь при узком интервале оборотов в минуту.

Основные системы карбюратора

Реальная работа карбюратора включает большее количество систем, отвечающих за работоспособность. Рассмотрим основные.

Система холостого хода

Эта система отвечает за обеспечение топливом мотора во время простоя главной дозирующей системы. За счет нее происходит работа силовой установки на низких оборотах. С помощью регулировочных винтов корректируется пропорция топлива и воздуха на холостых оборотах. Новые автомобили, производители которых контролируют загрязненность выхлопов, идут с опломбированным регулировочным винтом. Заблуждением является то, что данная коррекция состава смеси приводит к изменению выхлопов на всех оборотах.

Переходная система

Задачей данного блока является обеспечение переходного режима после прекращения холостого хода и до начала запуска главной дозирующей системы. Часто в конструкции заметны каналы данной системы, которые расположены у пластин дроссельной заслонки. Через такие отверстия осуществляется синхронная подача бензина вместе с открытием дроссельной заслонки.

Главная дозирующая система

Ее функции заключаются в дозировании топлива при работе на средних скоростях. В ее составе диффузор, топливные жиклеры и главный распределитель. Внутри нее воздух диффузирует с топливом до формирования насыщенного тумана. Степень насыщенности контролируется с помощью регулировок главного топливного жиклера.

Экспериментируя с разными жиклерами, водитель может получать смесь разного уровня от самой обедненной до перенасыщенной. На это влияет диаметр отверстия.

Экономайзеры

Если мотор работает с нагрузкой, то ему необходима более насыщенная топливная смесь, чем в то моменты, когда движение происходит без нагрузки. Подачу дополнительных порций бензина в смесь обеспечивают экономайзеры. Это происходит во время полного открытия дроссельной заслонки. Есть различные типы этой системы. Чаще всего встречаются экономайзеры диафрагменного типа и калибровочные стержни.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Основные системы карбюратора

Главная → Силовая установка → Основные системы карбюратора

Основные системы карбюратора

Система холостого хода каждой камеры карбюратора состоит из топливного жиклера 5, воздушного жиклера 10 и двух отверстий в смесительной камере — верхнего и нижнего. Нижнее отверстие снабжается винтом 30 для регулировки состава горючей смеси. Топливный жиклер холостого хода расположен ниже уровня бензина в поплавковой камере, после главного жиклера.

Эмульсирование бензина обеспечивается воздушным жиклером. Необходимая характеристика работы системы достигается топливным жиклером холостого хода, воздушным тормозным жиклером, а также величиной и расположением переходных отверстий в смесительной камере.

Главная дозирующая система состоит из большого и малого 4 диффузоров, эмульсионной трубки 28, главного топливного 27 и воздушного 3 жиклеров. Воздушный жиклер регулирует поступление воздуха внутрь эмульсионной трубки, расположенной в компенсационном колодце. Эмульсионная трубка имеет специальные отверстия, предназначенные для получения необходимой характеристики работы системы.

Система холостого хода и главная дозирующая система обеспечивают необходимый расход бензина на всех основных режимах работы двигателя.

В систему экономайзера входят детали как общие для обеих камер, так и отдельные для каждой камеры. К первым относятся механизмы привода и клапан 36 экономайзера с жиклером, а ко вторым — жиклеры 8, расположенные в блоке распылителей (по одному на каждую камеру).

Система ускорительного насоса с механическим приводом состоит из поршня и механизма привода, обратного 34 и нагнетательного 9 клапанов и распылителей 7 в блоке. Распылители выведены в каждую камеру карбюратора и объединены с жиклерами и распылителями системы экономайзера в отдельный блок.

Привод ускорительного насоса и экономайзера совместный. Он осуществляется от оси 22 дроссельных заслонок. Рычаг 33 привода дроссельных заслонок тягой соединяется с рычагом привода, на оси которого винтом укреплен вильчатый рычаг с роликом, воздействующим на планку, к которой крепятся направляющая втулка со штоком экономайзера и штоком ускорительного насоса.

20.09.2010, 6269 просмотров.

Простейший карбюратор

Процесс приготовления горючей смеси из мелко распыленного топлива и воздуха, происходящий вне цилиндров, называется карбюрацией, а прибор, в котором происходит приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы двигателя, называется карбюратором.
Простейший карбюратор  состоит из воздушного патрубка, поплавковой камеры с поплавком и игольчатым клапаном, смесительной камеры, диффузора, главного дозирующего устройства — распылителя и топливного жиклера, дроссельной заслонки.
Поплавковая камера служит для поддержания постоянного уровня топлива у распылителя (1,5—2 мм).
В смесительной камере происходит смешивание паров топлива с воздухом, образуется топливовоздушная смесь.
Распылитель (тонкая трубка) служит для подачи топлива в центр смесительной камеры.
Жиклер (калиброванное отверстие) дозирует количество топлива, проходящего к распылителю.

 

Простейший карбюратор

 

Впускная система карбюраторного двигателя

1 — трубопровод; 2 — отверстие в поплавковой камере; 3 — диффузор; 4 — распылитель;     5 — дроссельная заслонка; 6 — смесительная камера; 7 — жиклер; 8 — поплавковая камера; 9 — поплавок; 10 — игольчатый клапан.

 

Диффузор (короткий патрубок, суженный внутри) увеличивает скорость воздушного потока в центре смесительной камеры, чем достигается увеличение разряжения у носика распылителя.

Дроссельная заслонка регулирует количество горючей смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, уменьшая или увеличивая проходное сечение смесительной камеры.

Простейший карбюратор работает следующим образом. При такте впуска, из-за создаваемого поршнем разрежения, воздух через воздушный патрубок поступает в диффузор. В диффузоре скорость воздуха, а следовательно, и разряжение увеличиваются. Под действием перепада давлений между поплавковой камерой и диффузором топливо через жиклер распылителя поступает в диффузор, подхватывается потоком воздуха, распыляется и испаряется, образуя топливовоздушную смесь. Из смесительной камеры горючая смесь по впускному трубопроводу поступает в цилиндры двигателя. По мере открытия дроссельной заслонки скорость потока воздуха и разряжение в диффузоре возрастают, что увеличивает расход топлива. Однако необходимого повышения расхода топлива не происходит, горючая смесь обогащается. При работе двигателя на различных режимах простейший карбюратор не может обеспечить горючую смесь постоянного состава.

Вспомогательные устройства карбюратора….

 

Карбюратор: устройство и принцип работы

Жидкое топливо в бензиновых двигателях не может обеспечить работу поршневой группы. Для создания крутящего момента на коленчатом валу необходима серия циклических микровзрывов в цилиндрах, в то время, как жидкий бензин просто горит. Когда топливо смешивается с воздухом (содержащим большое количество кислорода), создается смесь, способная образовывать вспышку, обладающую большой кинетической энергией.

Автомобильные карбюраторы – история развития

На заре двигателестроения применение газа стало невыгодным. Возникла необходимость создания устройства, которое могло с высокой степенью надежности и безопасности обеспечить формирование из бензина и воздуха качественной смеси. Принцип работы карбюратора первой серии основывался на испарении паров топлива. Камера нагревалась от внешнего источника тепла, бензиновые пары смешивались с воздухом за счет конвекции.

Принцип работы первых карбюраторов

Характеристики такого карбюратора не позволяли развивать большую мощность, поэтому эта конструкция не прижилась в моторостроении. Для первых экземпляров автомобилей было достаточно того, что они просто ехали, в дальнейшем потребности клиентов росли, стал развиваться автоспорт. Возникла необходимость создать карбюратор, не имеющий ограничений по мощности мотора.

Следующее поколение, изобретенное немецкими инженерами Даймлером и Майбахом, работало по принципу распыления топлива. Размеры агрегата уменьшились (не было необходимости встраивать объемную испарительную камеру с емкостью для нагрева), а производительность, напротив, выросла в разы. Фактически был создан вакуумный карбюратор, конструкция которого используется в современных моделях. Главный технический прорыв – переход топлива в газообразное состояние происходил принудительно, что давало простор для экспериментов с производительностью. Разумеется, устройство карбюратора Даймлера – Майбаха было не похоже на современные конструкции высокопроизводительных вакуумных моделей со специальным ресивером и контролем за разряжением воздуха.

Современный вакуумный карбюратор

Однако принцип работы был таким же, как на любом современном образце.

Устройство карбюратора (типовое описание для всех модификаций)

На схеме изображено взаимное расположение основных узлов:

Схема основных узлов карбюратора

  1. Трубка подачи бензина от топливного насоса;
  2. Поплавок с игольчатым клапаном, перекрывающим топливопровод;
  3. Жиклер приема топлива из поплавковой камеры;
  4. Форсунка распылителя жидкого топлива;
  5. Камера смесителя, в которой образовывается топливная смесь;
  6. Воздушная заслонка, регулирующая объем входящего потока чистого воздуха из фильтра;
  7. Диффузор, формирующий направление потока воздуха;
  8. Заслонка дросселя, регулирующая подачу смеси во впускной тракт двигателя.

Как работает карбюратор?

Рассмотрим работу каждого узла.

  1. Бензин под небольшим давлением (не путать с высокопроизводительными форсунками инжекторных систем) поступает в поплавковую камеру. Важно поддерживать уровень топлива в карбюраторе, не превышающий расположение жиклера. Иначе в смесительной камере не будет происходить аэрозольное распыление. Для каждой модели установлен верхний предел заполнения камеры, за которым механически «следит» поплавок с игольчатым клапаном. Такая конструкция выбрана потому, что небольшим усилием можно удерживать давление входящего топливопровода. При достижении предела – клапан запирает входное отверстие, при падении уровня – заполняет камеру бензином;
  2. Недостаток конструкции (к сожалению, безальтернативной) – высокая зависимость от загрязнения. Игольчатый клапан может «зависнуть» в закрытом состоянии, и работа мотора будет остановлена;
  3. Далее бензин поступает в жиклер. Диаметр этого элемента строго регламентирован, не допускаются отклонения даже в сотые доли миллиметра. В противном случае, на входе в смесительную камеру не будет происходить аэрозольное распыление, и топливовоздушная смесь не сформируется, а на жидком бензине, как уже говорилось, ДВС не работает;
  4. Из диффузора выходит аэрозоль из мельчайших капелек бензина, готовая для смешивания с воздухом;
  5. Камера смесителя (фактически – корпус карбюратора) предназначена для формирования газообразной смеси, состоящей из паров бензина и кислорода, содержащегося в воздухе. Бензин, равно как и воздух, попадает в камеру не под напором, а наоборот, за счет разряжения. При движении цилиндра вниз, возникает разница в давлении, своеобразный вакуум. За счет специально рассчитанной формы корпуса, потоки топлива и воздуха смешиваются равномерно, образуя качественную смесь;
  6. Заслонки (дроссельная и воздушная) управляемые педалью газа, дозируют интенсивность потока воздуха и скорость всасывания топлива из жиклера. Мотор работает интенсивнее, скорость вращения коленвала меняется вместе с мощностью и крутящим моментом.

Все системы карбюратора должны работать слаженно: если один из каналов (жиклеров) будет засорен, или неверно настроить положение заслонок, формирование смеси будет нарушено. Возрастет расход бензина, потеряется мощность, силовой агрегат будет работать неустойчиво, поэтому все узлы должны быть чистыми, их размер соответствовать заводским расчетам, произведена настройка регулировочных параметров. На карбюраторе есть ряд подстроечных винтов, правильные технические характеристики устанавливаются с их помощью. На иллюстрации показан пример карбюратора «Озон».

Карбюратор Озон

Хорошо настроенный карбюратор «выжимает» из мотора максимум возможностей при наименьших затратах на топливо. Разные модели карбюраторов могут иметь свои способы регулировки, но общий принцип единый.

У каждого карбюратора есть инструкция по выставлению параметров. Регулировка может производиться самостоятельно, или на профильном сервисе. При смене условий эксплуатации (количество кислорода в воздухе, регулярная нагрузка на автомобиль, включение кондиционера в летний период и пр.), следует произвести повторную настройку.

Чем отличаются карбюратор классической конструкции и устройство с электронным управлением?

Выше по тексту были описаны принципы работы механического карбюратора. Все настройки устанавливаются с помощью винтов, и не могут быть изменены динамически, в ходе работы. Схема карбюратора постоянно совершенствуется, и в новых моделях (некоторые выпускаются по сей день) достаточно много электроники. Например, электромагнитным клапаном оснащены практически все механические модели.

На этом устройстве остановимся подробнее:

Дело в том, что при полностью отпущенной педали газа, дроссельная заслонка перекрыта, и мотор по идее должен заглохнуть. Для работы ДВС без нагрузки (просто чтобы не заводить его каждый раз после остановки), внедрена система холостого хода. С ее помощью, даже при перекрытых заслонках, в корпус поступает минимальный объем бензина и воздуха. Формируемой топливной смеси достаточно для поддержания работоспособности силового агрегата без нагрузки на коленвал.

Этот параметр требует точной регулировки: если обороты холостого хода завышены, вырастет расход бензина, а если занижены – мотор будет глохнуть при остановках. При изменении условий работы (температура, наличие климатической установки с кондиционером, дополнительное оборудование, дающее нагрузку на генератор), режим холостого хода меняется, поэтому был установлен клапан холостого хода (электрический), который управляет процессом линейно, в зависимости от нагрузки.

Никакой программы управления нет, в клапан заходит лишь провод питания. В зависимости от некоторых условий работы, положение клапана меняется.

Электромагнитный клапан на карбюраторе

Это далеко не все электронные системы, которые могут быть внедрены в механику процесса. Например, все регулировки заводятся на блок управления, типа ЭБУ для инжекторных моторов. Такой микрокомпьютер постоянно отслеживает параметры нагрузки на силовой агрегат, и в реальном времени может менять настройки карбюратора. Задавая себе вопрос: «какой карбюратор лучше поставить?», можно рассматривать внедрение в машину современной конструкции. В отличие от карбюраторов традиционного исполнения, электронные системы не нуждаются в периодической настройке, но имеют более высокую стоимость, и сложнее в обслуживании и ремонте. Для обеспечения электроники исходными данными, на двигатель устанавливаются различные датчики, которые следят за параметрами мотора. На основе получаемой информации, исполнительные механизмы карбюратора приводятся в действие.

Виды карбюраторов по производителям – какой выбрать?

У всех на слуху различие т.н. китайской продукции, и карбюраторов именитых брендов (в список которых входят и ДААЗ, и Солекс, и Озон…). На самом деле, это не более, чем предрассудки. Изделие, выпущенное на заводе, с соблюдением технологии, имеющее сертификат качества, будет хорошо работать вне зависимости от географии производства. Низким качеством отличаются лишь так называемые товары «no-name», собранные крестьянами из Поднебесной буквально напильником на коленке, поэтому при подборе нового карбюратора, прежде всего ориентируйтесь на известность производителя и наличие сопроводительной документации. Разумеется, и гарантийные обязательства должны быть обеспечены сервисными центрами в пределах доступности. То есть, если вы живете в Калининграде, а ближайший сервисный центр производителя в Димитровграде – есть смысл подыскать другой экземпляр.

Итог

Не следует бояться этого на первый взгляд сложного устройства. Схема работы простая и надежная, залог нормального функционирования – чистота всех внутренних элементов и правильная настройка.

 

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Устройство, принцип работы и основные разновидности карбюратора

На сегодняшний день большое количество автомобилей функционирует благодаря смеси бензина и воздуха. Подобные моторы общепринято называть ДВС, и именно в строении бензинового мотора есть такое спецоборудование, как карбюратор. В данной статье мы рассмотрим основные принципы работы и подробно проанализируем его конструкцию.

Что такое карбюратор, назначение

Карбюратор – это один из сложнейших частей топливной концепции любого бензинового аппарата. Его предназначение заключается в изготовлении топливно-воздушной смеси (ТВС) способом насыщения бензина кислородом в необходимых количествах с последующей подачей уже готовой массы в цилиндры. Перемешивание всех компонентов осуществляется в нужной консистенции, соответствующей режимам работы двигателя.

внешний карбюратор

Процедура подачи горючего совершается исключительно благодаря карбюратору, в котором есть такой механизм, как диффузор. Он рассчитан для сужения воздушного горла механизма. Иными словами, в период прохождения атмосферы через данное сужение, наступает спад давления. Затем в ход идет небольшой проем, для подачи топлива. Под большим давлением горючее выжимается из камеры в горловину карбюратора, откуда смесь направляется в выходной канал и затем поступает в цилиндры мотора.

Виды карбюраторов

Процесс улучшения карбюратора повлек за собой создание огромного количества видов этого устройства различными изготовителями.

По времени открытия заслонок смесительных камер карбюратор делится:

  • с поочередным открытием клапанных заслонок второстепенных камер;
  • с синхронным открытием клапанных заслонок.

На сегодняшний день виды карбюраторов можно поделить на три основные группы:

  1. Поплавковый – это самый оптимальный и распространенный вид карбюраторов. На фоне других он выделяется особой надежностью, незамысловатой настройкой. Состоит он из поплавковой и смесительной камер.
  2. Мембранно-игольчатый – вмещает несколько, разделенных перегородками, камер. В последних находится поршень с иглой, которая заслоняет и открывает топливный канал, влияя этим на клапан. Основным преимуществом подобного вида считается простота.
  3. Барботажный – такого рода карбюратор предполагает собой обогреваемый внешне стальной цилиндр. Коксовое топливо поступает в сосуд, под названием барботер (находящийся в нижней части агрегата) и протекает через слой разогретого материала. Вследствие соприкосновения коксового газа с сырьем происходит самоиспарение углеводородов, после чего газ насыщается их парами. Часть сырья, которое не подверглось испарению, время от времени устраняют из механизма.

По количеству смесительных камер делятся на: однокамерные, двухкамерные и четырехкамерные.

Внутреннее устройство

Несмотря на то что инжектор считается более подходящим и совершенным, на дорогах все еще остается огромное число машин, мотор которых снабжен карбюратором.

Как говорилось ранее, практически в каждой машине стоит карбюратор поплавкового типа. Простой агрегат состоит из двух главных камер: смесительной и поплавковой. Роль поплавковой заключается в дозировке и сохранности горючего; поддерживается неизменная подача топлива при различных условиях эксплуатации двигателя.

устройство карбюратора

Внутри узла есть углубление со встроенным поплавком, связанным с клапаном игольчатого вида, который расположен в канале бензонасоса. В момент расхода поплавок опускается, в следствие канал открывается, и топливо закачивается в углубление.

Вторая камера гарантирует перемешивание горючего. Для такого действия существует диффузор – специально суженый участок; он помогает придать ускорение проходящему потоку воздуха.

Чтобы иметь полное представление о том, как выглядит внутреннее устройство агрегата, рекомендуем просмотреть видеоролик:

Принцип работы

Простой карбюратор не способен обеспечить мотор подходящей, согласно составу, смесью на всех этапах работы. Автолюбитель кроме количества ТВС, обязан распоряжаться ее качеством благодаря рукояти «подсоса», связанной с атмосферной заслонкой.

При вытягивании ручки, створка закрывается и в смесительную камеру воздух поступает в меньшем количестве, а разрежение заполняется топливом наиболее усилено. Этот факт немаловажен, особенно при запуске двигателя в холоде, когда необходима богатая смесь, которая может загореться при отрицательных температурах.

часть карбюратора

Создание сбалансированной топливной смеси в камере механизма совершается не полностью. Часть горючего не может улетучиться и смешаться с атмосферой. Капли горючего, которые не успели испариться, перемещаются и оседают на стенах камеры и выпускных патрубков.

Горючее, которое оседает на стенах, формирует некую пленку, которая перемещается с небольшой скоростью. Для того чтобы улетучить пленку бензина, впускные патрубки при функционировании мотора подвергается подогреву. Большее распространение имеет жидкостный подогрев либо нагрев газами. Можно смело заявить, что генерация горючей смеси завершается в конце впускного трубопровода мотора.

Плюсы минусы карбюратора

Основным плюсом принято считать доступную цену ремонта. Следующий положительный момент заключается в том, что карбюратор не боится загрязнений и попадания воды.

Однако не все так гладко, ведь данный механизм нужно достаточно часто очищать и подстраивать. В холодное время года в корпусе аппарата может скапливаться и замерзать конденсат. В жару механизм может легко перегреться, что приведет к интенсивному испарению топлива и падению мощности ДВС. Заключительным доводом против карбюратора считается высокая токсичность выхлопа, что и повергло к отказу его применения в нынешних автомобилях.

Возможные проблемы карбюратора

Сейчас мы перечислим возможные проблемы при работе с карбюратором, чтобы вы могли обойти их стороной:

  • В случае если мотор не запускается либо глохнет после пуска, это явный признак отсутствия топлива в поплавковой камере или нарушение состава горючей смеси;
  • Если мотор на холостом ходу функционирует нестабильно или постоянно глохнет, то возможны:
  1. загрязнение каналов либо жиклеров холостого хода;
  2. проблемы в работе электромагнитного клапана;
  3. поломки в функционировании элементов ЭПХХ и БУ;
  4. сбой и деформация резинного уплотнительного кольца.
  • В связи с концепцией первой камеры, при отсутствии должных оборотов не исключается возможность полной остановки пуска машины. Чтобы устранить эту неполадку нужно как следует промыть или продуть каналы, а также заменить поврежденные детали.

Принцип функционирования карбюратора – это самое первое, что вы должны понимать. Карбюратор – это одна из самых важных механизмов каждого мотора, без которого ни один автомобиль не будет работать как механические часы. И, если вы научитесь самостоятельного его чистить и подстраивать, то вам не придется долго искать хорошего мастера для воплощения индивидуальных желаемых настроек мощности и расхода своего ТС.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Где собирают киа рио в россии – Где собирают Киа Рио, и какую комплектацию стоит покупать? Где делают Kia Rio для России и других стран Производитель машины киа.

  • 16.02.2020

Где собирают Киа Рио в России: на каком заводе производят и выпускают | Ремонт авто


Да и если вы вдруг захотите достать контрактник, то скорей всего это будет корейский движок именно с этого завода.

Более подробно о завде в Хвасуне можно ознакомится сдесь. Добавил и об этом заводе немного информации с видео и ссылкой на обзор. KIA Motors еще в начале х приняла решение строить завод в Европе, чтобы укрепить свои позиции на 2-ом рынке в мире.

Оставалось лишь решить в какой киа рио 2014 сборка чья строить. Корейские автомобили производят настоящий фурор на современном рынке.

Высокое качество, отличная надежность и безопасность, большой выбор комплектаций и приемлемые цены — вот основные преимущества, предлагаемые производителями из Кореи. Тем не менее, доверие к автомобилям бренда KIA наращивается достаточно медленно.

киа рио 2014 сборка чья

Одной из причин такой проблемы стало использование мощностей завода в Санкт-Петербурге Hyundai для агрегатной сборки Киа Рио. Многие потенциальные покупатели этого автомобиля задаются вопросом, где собирают Киа Рио для их страны, какие лучше выбрать комплектации и можно ли киа рио 2014 сборка чья достать машину, собранную в Корее.

киа рио 2014 сборка чья

Постараемся ответить на все эти вопросы. Все заводы, на которых киа рио 2014 сборка чья сборка Киа Рио модельного года В нынешней конкурентной обстановке заводы-производители автомобилей стараются максимально распространить свои отделения по миру, чтобы тратить меньше средств на налоги и пошлины по ввозу авто в страны с большим оборотом.

Потому сборка Киа Рио осуществляется на шести заводах, расположенных в странах с большой покупательской способностью и развитым спросом на корейские авто.

киа рио 2014 сборка чья

Такая политика позволяет компании получить финансовые выгоды, сделать свои машины доступнее для населения крупных стран. Также подобная тенденция является толчком к развитию экономики не только Кореи, но и других государств, потому практика строительства заводов в иных странах набирает обороты.

Мой Kia Rio

Стоит отметить, что в Россию практически не поставляются автомобили, собранные в Корее. Отечественные автолюбители довольствуются моделями, собранными на наших заводах. Киа Рио на российском рынке Фото: Все автомобили данной модели, которые можно встретить на киа рио 2014 сборка чья дорогах, собраны на петербургском либо калининградском заводах.

Многие могут скептически махнуть рукой и сказать: Однако важно знать, что на российских заводах осуществляется только окончательная сборка, а все детали и комплектующие поставляются из других стран.

Российские заводы Киа сотрудничают с: К маю года уже была готова версия Kia Rio, адаптированная для российского автомобильного рынка. Политика компании заключается в том, что производить свои машины в месте сбыта гораздо выгоднее, чем вести их из своей страны.

Где делают Kia Rio для России и других стран

Стоит сказать, что наша версия Рио разработана на основе китайской Kia K2. После оптимизации и доработки модель начала покорять российский рынок.

киа рио 2014 сборка чья

Итак, на основе этого можно сделать, почему модель собирают именно у нас: Да, второй фактор более важный для компании, но их нужно поблагодарить за за боту о российских автомобилистах. Опять же, и здесь дело упирается в деньги, но далеко не все производители дорогих авто думают о том, по каким дорогам он будет ездить в дальнейшем. Почему же Киа Киа рио 2014 сборка чья собирают на заводе Хёндэ?

киа рио 2014 сборка чья

Сделано это ради экономии, ведь это общее предприятие, треть акции которого принадлежит Киа. Да и производство машин распределено по заводу примерно в таком же соотношении.

Где собирают Киа Рио в России — Где собирают автомобили Киа для России и других стран

Южнокорейская компания Киа всегда славилась своими качественными и недорогими автомобилями. В последнее время, благодаря появлению новых более совершенных моделей, продукция Киа является одной из самых востребованных на мировом автомобильном рынке.

Конечно же, ярким представителем данной «золотой серии» является Kia Rio. Автолюбители с опытом знают, что данная модель считается одним из наиболее практичных и стильных автомобилей, при разработке которого использовались новейшие технологии.

Однако, не смотря на общую концепцию сборки, модели собранные на разных заводах, довольно заметно отличаются между собой. Поэтому, для более объективной оценки Киа Рио важно знать на каком именно заводе его производят.

В сегодняшней статье мы поговорим о наиболее мощных заводах корейской компании Киа, на которых собирают модель Рио.

Наиболее мощные заводы концерна Киа

Уже достаточно давно, корейская компания Киа поставила перед собой грандиозную цель — завоевать автомобильные рынки Европы, Азии и Америки. Стоит отметить, что концерн уверенно двигается в направлении выполнения поставленной задачи.

Стоит отметить семь основных заводов компании Киа, которые расположены по всему миру.

Важно помнить, что в зависимости от завода, на котором делают Рио, цена автомобиля может быть значительно ниже, чем модель, собранная на основном заводе в Корее. Связанно это с большими тратами на транспортировку в отдалённые районы.

Наиболее мощными филиалами корейской компании являются:

  • южнокорейский завод в городе Кванмен, который считается главным, и наиболее мощным заводом концерна;
  • китайский завод в городе Яньчен, который производит Рио в основном для местного рынка. Если вспомнить население Китая, то можно сделать выводы, что данный рынок весьма перспективный в плане продаж;
  • эквадорский завод Киа, который отвечает за поставки модели Рио на рынки стран Южной Америки;
  • индонезийский завод, который осуществляет сборку Киа Рио для рынка юго-восточной Азии;
  • сравнительно новый завод, который расположен на территории столицы Филиппин. Поставляет автомобили на местный рынок, и на рынок близлежащих стран;
  • завод, который расположен в российском городе Петербург. Считается вторым по величине после корейского. Поставляет Киа Рио на отечественный рынок, рынок Восточной Европы и в страны СНГ;
  • калининградский завод Киа, который производит автомобили Рио для стран Прибалтики и центральной Европы. Ну и, конечно же, для российского рынка.

Стоит отметить, что в Россию практически не поставляются автомобили, собранные в Корее. Отечественные автолюбители довольствуются моделями, собранными на наших заводах.

На рынок США и Центральной Европы Киа Рио поступают прямо из Кореи.

Киа Рио на российском рынке

Как уже говорилось выше, автомобиль Киа Рио корейского производства, приобрести на территории России очень сложно, и практически нереально. Все автомобили данной модели, которые можно встретить на отечественных дорогах, собраны на петербургском либо калининградском заводах.

Многие могут скептически махнуть рукой и сказать: «Автомобили, собранные на отечественных заводах, по умолчанию, не могут быть качественными». Однако важно знать, что на российских заводах осуществляется только окончательная сборка, а все детали и комплектующие поставляются из других стран.

Российские заводы Киа сотрудничают с:

  • головным заводом Киа, который поставляет на петербургский и калининградский заводы трансмиссии, силовые агрегаты (двигатель, сцепление, коробка передач) и амортизаторы;
  • заводом Хендай, который поставляет оцинкованную сталь на отечественные мощности Киа;
  • Хендай Мобис — центральные панели и бамперы;
  • различные корейские вспомогательные компании поставляют кондиционеры, системы обогрева и системы выхлопа.

Плюс ко всему, важно отметить, что российские заводы используют корейские технологии и точно придерживаются основной концепции сборки. Контроль качества проводят исключительно независимые корейские специалисты, с которыми считаются в автомобильном мире.

Вывод

Один из наиболее известных корейских автомобилей уже завоевал рынки многих стран. В связи с ростом его популярности, владельцы корейской компании Киа решили построить несколько крупных филиалов в разных частях света, чтобы каждый отвечал за поставку автомобилей на закреплённые за ним рынки.

В России можно приобрести Киа Рио исключительно отечественной сборки. Если более точно, то петербургского или калининградского производства.

Стоит отметить, что на наших заводах происходит завершительный этап сборки, а все основные компоненты поставляются с корейских мощностей.

Где собирают Киа Рио — Где собирают Киа Рио для России и других стран

Содержание статьиоткрытьзакрыть
Где собирают Киа Рио

На современном рынке корейские автомобили производят настоящий фурор. Но, самой популярной, надежной и безопасной корейской машиной считают модель — Kia Rio. Этот динамичный седан также завоевал расположение многих российских потребителей. Теперь нужно разобраться, где собирают Киа Рио для России и какого качества сборки поступают машины на отечественный рынок.

Начнем с того, что первое поколение автомобиля данной модели поступило на мировой рынок в 2000 году. В тоже время Рио появилась у нас. Но, собирали ее не в РФ, а в Южной Корее. В России проект по производству Киа Рио запустили в 2005 году на предприятии «ИжАвто». Хотя, этот завод проработал всего пять лет, после чего ижевское предприятие закрыли. Но, в 2011 году производственную линию опять возобновили лишь для некоторых моделей Киа, и Рио тут не собирали. Также, в Калининграде есть заводы Kia, правда этот автомобиль тут производили не долго, поскольку предприятие не оснащено необходимым оборудованием для модели. На территории России функционируют предприятия, которые выпускают Киа Рио по готовым чертежам корейских инженеров. Наши работники просто делают «клоны» в отличие от модели американской сборки.

В августе 2011 года в Санкт-Петербурге открыли новый завод по сборке этого варианта Киа. Автомобиль существенно отличается от тех, которые реализуют по всему миру. Здесь изготавливают машины на базе модели Киа К2. От этой машины остался только внешний вид, все остальное российские инженеры переделали специально для эксплуатации по российским дорогам.

Где производят Kia Rio еще

Корейская фирма Kia имеет в 190 странах мира больше пяти тысяч официальных автосалонов. Естественно, что предприятий по сборке в разы меньше, но после того, как компания объединилась с Hyundai Motor Group, численность заводов значительно увеличилась. Каждую модель Киа производят на заводах тех стран, где ее будут потом продавать. Когда завод для конкретной машины еще не функционирует, то ее будут собирать в соседней стране, чтобы снизить цену и максимально сократить расходы при транспортировке авто на рынок.

Киа Рио в Южной Корее производят пять заводов. Также, предприятия по сборке авто расположены в :

  • Украине
  • Турции
  • Индии
  • Северной Америке
  • Эквадоре
  • Китае
  • Филиппинах
  • Индонезии.

В Китае и России есть по одному сборочному цеху модели Рио. С 2006 года машину начали собирать и в Словакии. В США (штат Джорджия) это транспортное средство производят с 2009 года. Здесь в год выпускают около 300 тысяч машин Киа данной модели.

Качество российской сборки

Перед тем, как купить автомобиль, покупатель,обращает свое внимание на качество производства. От того, где выпускают Киа Рио,будет зависеть надежность и эксплуатационный срок машины. Российские владельцы автомобиля Киа жалуются на ненадежность креплений винтов, а точнее — нарекают на их отсутствие. Также, на некоторых партиях машин присутствуют неравномерные зазоры кузова. Киа Рио российского производства могут иметь вместо термоусадки, электрическую проводку с изолентой. Некоторые владельцы негативно отзываются о заметных браках на пластиковых панелях авто. Еще водители выдвигают претензии по поводу скрипа спинок сидений. А неровное дорожное покрытие со всеми ямами и ухабами в скором времени дадут знать владельцу о том, что в модели Рио отечественной сборки отсутствует вибро- и шумоизоляция.

Киа Рио 2015 также собирают на питерском заводе. Два года назад в РФ собрали и продали около 90 тысяч машин этой модели.

Где собирают Kia Rio

По результатам последних лет продаж, специалисты компании Kia сделали вывод, что самой популярной моделью во всем мире является Kia Rio. Давайте мы с вами рассмотрим, где собирают Киа Рио, и как она попадает на конечный рынок сбыта.

Корейская компания может похвастаться пятью тысячами официальных автосалонов в 190 стран мира. Конечно, сборочных предприятий у концерна немного меньше, но после объединения с Hyundai Motor Group, их количество заметно выросло.

Каждый автомобиль от Kia собирается именно на заводе той страны, на территории которой он потом будет продаваться. Если производство пока не открыто, то машину будут делать в соседней стране, чтобы максимально сократить расходы на транспортировку и снизить ее стоимость для конечного потребителя.

Если разобраться, то компании принадлежит не так уж и много заводов. Но, их производительность просто поражает. Объемы производства  Kia составляют 2,746 миллионов автомобилей в год, если рассматривать данные по 2013. За тот – же период, было изготовлено и продано более 470 тысяч экземпляров Киа Рио.

В Южной Корее данную модель собирают на пяти заводах. По одному предприятию есть в Турции, Северной Америке, Индии, Украине, Эквадоре, Индонезии и Филиппинах. Два сборочных комбината присутствуют в России и Китае. В 2006 году начал работать завод по производству машин от Kia в Словакии. В 2009 году в штате Джорджия, США, был открыт комбинат, который выдает 300000 автомобилей в год. И львиную долю из них занимает Kia Rio.

Где собирают для России Киа Рио

Первое поколение Kia Rio вышло на мировой рынок в 2000 году. Тогда же она появилась и в России. Но, собирали ее не тут, а в Южной Корее.

С 2005 года компания «СОК» запустила проект по выпуску Kia Rio на заводе «ИжАвто». Но, спустя пять лет сборка в Ижевске была прекращена. Ее возобновили летом 2011 года, но только для некоторых моделей, и Киа Рио сюда не входила.

Заводы Kia есть в Калининграде. Но, Kia Rio тут собирали только некоторое время, так как там нет дополнительного оборудования для данной модели.

Все заводы на территории России, которые делают Kia Rio, только воспроизводят модель по готовому шаблону корейских инженеров, не добавляя в нее ничего своего, в отличии от производств в США. Также, они не занимаются ее распространением. Ведь дистрибьюторскую деятельность проводит только  компания Kia Motors Rus. В данный момент, приобретая Kia Rio в России, вы имеете дело с «СоКиа» и «Автотор», которые являются дочерними предприятиями  Kia Motors Rus.

В то же время, в августе 2011 года в Санкт-Петербурге открыли новый завод, специально для сборки Kia Rio. Модель существенно отличается от той, которую продают по всему миру. За основу ее была взята китайская Kia K2, от которой осталась только внешность. Ее полностью адаптировали для наших дорог и подогнали под климатические условия с помощью нового оборудования в Питере.

В 2013 году в России было собрано и продано почти 90 тысяч автомобилей Kia Rio. Уже в марте текущего года, была обнародована рекордная цифра – 9,7 тысяч машин модели Kia Rio.

Новые Kia Rio 2015 модельного ряда будут производить также в Питере. Ведь пока запуск никакого нового завода в планы компании не входит.

Где собирают Kia Rio в Китае

В 2013 году в Китае действовало два завода для производства Kia Rio. Тут изготавливают не только данную модель, но и весь модельный ряд от Kia. Мощность первого составляет 130 тысяч машин в год. Второй может изготовить немного больше – 300 тысяч машин.

Недавно стало известно, что в планах компании есть решение построить еще одно предприятие с объемом в 300 тысяч моделей в год. Его уже начали строить в 2014, но когда он будет работать в полную мощность, пока неизвестно.

Где собирают киа рио для россии и других стран | Ремонт авто

Южнокорейская компания Киа всегда славилась своими качественными и недорогими автомобилями. В последнее время, благодаря появлению новых более совершенных моделей, продукция Киа является одной из самых востребованных на мировом автомобильном рынке.

Конечно же, ярким представителем данной «золотой серии» является Kia Rio. Автолюбители с опытом знают, что данная модель считается одним из наиболее практичных и стильных автомобилей, при разработке которого использовались новейшие технологии.

Однако, не смотря на общую концепцию сборки, модели собранные на разных заводах, довольно заметно отличаются между собой. Поэтому, для более объективной оценки Киа Рио важно знать на каком именно заводе его производят.

В сегодняшней статье мы поговорим о наиболее мощных заводах корейской компании Киа, на которых собирают модель Рио.

Наиболее мощные заводы концерна Киа

Уже достаточно давно, корейская компания Киа поставила перед собой грандиозную цель – завоевать автомобильные рынки Европы, Азии и Америки. Стоит отметить, что концерн уверенно двигается в направлении выполнения поставленной задачи.

Стоит отметить семь основных заводов компании Киа, которые расположены по всему миру.

Важно помнить, что в зависимости от завода, на котором делают Рио, цена автомобиля может быть значительно ниже, чем модель, собранная на основном заводе в Корее. Связанно это с большими тратами на транспортировку в отдалённые районы.

Наиболее мощными филиалами корейской компании являются:

  • южнокорейский завод в городе Кванмен, который считается главным, и наиболее мощным заводом концерна;
  • китайский завод в городе Яньчен, который производит Рио в основном для местного рынка. Если вспомнить население Китая, то можно сделать выводы, что данный рынок весьма перспективный в плане продаж;
  • эквадорский завод Киа, который отвечает за поставки модели Рио на рынки стран Южной Америки;
  • индонезийский завод, который осуществляет сборку Киа Рио для рынка юго-восточной Азии;
  • сравнительно новый завод, который расположен на территории столицы Филиппин. Поставляет автомобили на местный рынок, и на рынок близлежащих стран;
  • завод, который расположен в российском городе Петербург. Считается вторым по величине после корейского. Поставляет Киа Рио на отечественный рынок, рынок Восточной Европы и в страны СНГ;
  • калининградский завод Киа, который производит автомобили Рио для стран Прибалтики и центральной Европы. Ну и, конечно же, для российского рынка.

Стоит отметить, что в Россию практически не поставляются автомобили, собранные в Корее. Отечественные автолюбители довольствуются моделями, собранными на наших заводах.

На рынок США и Центральной Европы Киа Рио поступают прямо из Кореи.

Киа Рио на российском рынке

Как уже говорилось выше, автомобиль Киа Рио корейского производства, приобрести на территории России очень сложно, и практически нереально. Все автомобили данной модели, которые можно встретить на отечественных дорогах, собраны на петербургском либо калининградском заводах.

Многие могут скептически махнуть рукой и сказать: «Автомобили, собранные на отечественных заводах, по умолчанию, не могут быть качественными». Однако важно знать, что на российских заводах осуществляется только окончательная сборка, а все детали и комплектующие поставляются из других стран.

Российские заводы Киа сотрудничают с:

  • головным заводом Киа, который поставляет на петербургский и калининградский заводы трансмиссии, силовые агрегаты (двигатель, сцепление, коробка передач) и амортизаторы;
  • заводом Хендай, который поставляет оцинкованную сталь на отечественные мощности Киа;
  • Хендай Мобис – центральные панели и бамперы;
  • различные корейские вспомогательные компании поставляют кондиционеры, системы обогрева и системы выхлопа.

Плюс ко всему, важно отметить, что российские заводы используют корейские технологии и точно придерживаются основной концепции сборки. Контроль качества проводят исключительно независимые корейские специалисты, с которыми считаются в автомобильном мире.


Видео: сборка Kia Rio на заводе в России

Вывод

Один из наиболее известных корейских автомобилей уже завоевал рынки многих стран. В связи с ростом его популярности, владельцы корейской компании Киа решили построить несколько крупных филиалов в разных частях света, чтобы каждый отвечал за поставку автомобилей на закреплённые за ним рынки.

В России можно приобрести Киа Рио исключительно отечественной сборки. Если более точно, то петербургского или калининградского производства.

Стоит отметить, что на наших заводах происходит завершительный этап сборки, а все основные компоненты поставляются с корейских мощностей.

Где собирают Киа Рио в России и за рубежом

Где было решено собирать Киа Рио в России и как это отразилось на прибыли компании

Машины корейского производителя сегодня производят настоящий фурор, независимо от рынка. В нашей стране, Европе, Азии все модели Киа характеризуются как надежные, доступные, привлекательные и комфортные машины.

Где находятся заводы в нашей стране

На современном рынке очень напряженная обстановка, поэтому все компании стремятся разместить как можно больше своих производственных мощностей. Так можно достаточно сэкономить на доставке товара к рынку реализации.

У нас сосредоточено огромное количество покупателей корейского производителя, поэтому было решено перенести производство в Санкт-Петербург на завод Хендай, именно здесь ведется сборка Киа Рио.

Современный менеджмент позволил компании значительно увеличить свою прибыль, а машины сделать более доступными для населения страны.

Где расположены заводы за рубежом

Самый большой завод находится в Южной Корее, а именно в городе Кванмен. Аналогичный по размеру цех расположен в Китае, в городе Яньчэн. Также есть производственные мощности у компании в Эквадоре, откуда приезжают седаны в Южную Америку, а в Индонезии изготавливают машины для стран Юго-Восточной Азии. На Филиппинах расположился один из наиболее оснащенных новых заводов.

Киа Рио собирают в России — Где собирают автомобили Киа для России и других стран

А мы возобновляем серию статей о производстве автомобилей. На этот раз будем рассматривать Kia Motors.

Корейская компания KIA Motors, известная своими автомобилями, несколько лет занимает одни из первых мест во всех рейтингах по количеству проданных машин. Такая популярность обусловлена весьма привлекательным соотношением цены/качества выпускаемых компанией моделей. Также огромное значение для популяризации марки сыграла совместная политика компании и российского государства по переносу цехов конечной сборки автомобилей ближе к потребителю. Сегодня существует крупный производственный центр, где в России собирают автомобили KIA. Кроме того, российский рынок получает модели, собираемые заводами Южной Азии, Словакии.

Где собирают Kia Rio

КИА Рио является наиболее популярной моделью компании. В Калининграде функционирует крупный завод «Автотор», где собирают KIA Rio для российского рынка.

Некоторое время покупателям были доступны модели, собранные украинским автозаводом ЛуАЗ. Однако сегодня можно приобрести исключительно автомобили калининградской сборки.

Для прочих рынков KIA Rio собирается мощностями Таиланда, КНР, Южной Кореи, некоторых других стран. При этом автомобиль для разных регионах отличается как экстерьером, так и «начинкой».

Где собирают Kia Sportage

КИА Спортэйдж — популярная модель, представляющая собой компактный внедорожник от южнокорейской компании. Сегодня досборка автомобиля осуществляется заводом «Автотор» (Калининград). Этот этап подразумевает сборку порядка 30 деталей машины. Словацкий завод, где собирают KIA Sportage, поставляет машины другим странам.

Ранее российскому потребителю также продавались автомобили этой модели, произведенные немецким заводом компании.

Где собирают Kia Ceed

Популярный автомобиль C-класса, занимающий среди модельного ряда КИА промежуточное место между Rio и Optima. Машина, как ее родственники, для российского рынка собирается калининградским заводом.

Также существует казахстанское производство, где выпускают KIA Ceed для некоторых стран СНГ. Российский потребитель может встретить автомобили выпущенные основным представительством компании (Южная Корея). Особенно это касается первого поколения машины.

Где собирают Kia Sorento

Одна из самых известных машин компании, которая занимает значительный объем рынка среднеразмерных кроссоверов, соперничая с такими автомобилями как Chevrolet Optima, Mitsubishi Outlander, а также Hyundai Santa Fe, имеющий ту же базу.

Завод, где собирают KIA Sorento находится в Калининграде (Автотор). Ранее внедорожник также производился мощностями ИЖ-Авто.

Для стран Европы автомобиль собирается заводом «КИА Моторс Словакия». Также распространены модели, собранные турецкими производственными мощностями.

Где собирают Kia Optima

КИА Оптима представляет собой седан среднего класса, который известен во многих странах мира под различными наименованиями. Имеет общую базу со своим главным конкурентом — Hyundai Sonata.

На российском рынке модель реализуется с 2012 года. Единственный завод, где собирается KIA Optima — это все тот же «Автотор». Сборка автомобиля началась там осенью 2012 года.

Где собирают Kia Soul

Автомобиль представляет собой достаточно редкий сегмент мини-SUV, характеризуемый как мини-грузовик. Внутри модельном ряде Киа Соул располагается между Киа Сид и Спортэйдж.

Модель, направляемая странам СНГ, выпускается казахстанским заводом. Для Южно-азиатского рынка она производится главными мощностями компании (Южная Корея). Завод, где выпускают Kia Soul для российского рынка находится в Калининграде.

Где собирают Kia Cerato

КИА Церато также является одной из наиболее продаваемых машин концерна. До недавнего времени, автомобиль собирался южнокорейским заводом, в том числе и для российского рынка. Однако сегодня заводом, где выпускают Киа Церато является все тот же «Автотор», находящийся в Калининграде.

Где собирают Kia Picanto

КИА Пиканто представляет собой городской малолитражный авто. Пользуется популярностью из-за своих небольших размеров и высокой функциональности. Один из немногих популярных автомобилей марки, который не выпускается российскими заводами.

Регионами, где собирают Киа Пиканто являются Южная Корея и Казахстан. На российском рынке представлены преимущественно южнокорейские модели. Машины, произведенные в Казахстане, отправляются на рынки стран СНГ.

Где собирают Kia Venga

Киа Венга — субкомпактный автомобиль, который до 2016 года собирался на словацком заводе «Киа Моторс Словакия». Сейчас завод, где выпускают KIA Venga на отечественный рынок — это «Автотор».

Модель, предназначенная южно-азиатским потребителям, выпускается южнокорейским подразделением. С 2015 года Kia Venga снята с производства на территории России.

Заключение

Автомобили KIA сегодня большей частью выпускаются отечественными мощностями. «Автотор» производит такие популярные модели компании как Rio, Sportage, Ceed, Cerato. Линейка выпускаемых калининградским заводом авто будет расширяться по мере потребности рынка. Автомобили корейской марки хорошо зарекомендовали себя как надежные, недорогие модели. Отечественный потребитель больше всего отдает предпочтение бюджетным представителям линейки Kia, однако не остался без внимания и главнымй конкурент успешной модели Rio — Хёндай Солярис. Он все также остается одной из самых продаваемых машин в России.