Что такое лонжерон? Этот вопрос могут задать только новички. Опытный автомобилист отлично знает все об этой детали. Она остается одной из главных частей конструкции, давая возможность перевозить большие грузы и сокращая риск пассажиров во время автокатастрофы. Познакомившись с ним, удастся узнать, где располагаются элементы, и как их используют производители.
Какими бывают лонжероны?
Лонжерон автомобиля больше напоминает основную несущую балку. Он располагается по всей длине, выполняет несколько различных функций. Сейчас конструкторы предпочитают использовать несколько вариантов, гарантируя безопасность во время поездок.
Лонжерон — важный функциональный элемент, подбираемый конструкторами для важных целей
Своеобразные продольные балки всегда укладываются на раме автомобиля. Для достаточного усиления монтируется правый и левый профиль, гарантирующий надежность во время поездки. Причем в некоторых моделях размеры достигают полной длины, включая бамперы. За счет этого обеспечивается максимальная прочность.
Конструкция лонжеронов
Лонжероны на фото можно увидеть в разрезе машины. Раньше у самолета они являлись единственным упрочнением, поэтому и в автомобиле применяются современные технологии. В качестве основы сейчас применяется два варианта, которые нужно обсудить.
Цельные;
Сборные.
Профессионалы легко описывают конструкцию. При этом они обязательно выделяют оба вида, так как они остаются незаменимыми. Производители обращаются к одному из вариантов, учитывая вес автомобиля, а также нагрузку во время движения. Описание обоих видов позволит получить максимум информации для подробного сравнения.
Цельные
Цельный лонжерон в любой машине остается полезным решением. Профиль легко поддерживает большой вес, что особенно важно для грузовиков и кроссоверов.
Единственной проблемой остается высокая жесткость, влияющая на комфорт во время движения.
Этот принцип исключает одну из основных функций, учитываемых производителями. Хотя пока еще не подобрана такая же прочная альтернатива, способная стать стопроцентной заменой.
Сборные
Современными считаются сборные профили. Они делятся на 3 части, что дает высокую функциональность. Причем задний лонжерон чуть выше переднего, поэтому можно получить дополнительные возможности. При оценке подобной конструкции производители показывают максимальное выполнение всех необходимых пунктов. Подобные варианты оптимальны для универсалов с малым клиренсом. Посредством них исключается повреждение днища и сокращается опасность для пассажиров в салоне.
Лонжерон автомобиля больше напоминает основную несущую балку
Функции лонжеронов
Сравнивая передние и задние лонжероны, некоторые водители пытаются понять причины сложной конструкции. На практике разобраться в этом вопросе несложно, если правильно оценить каждую учитываемую функцию. Именно они дадут полезный ответ на вопрос, позволив разобраться в причинах соответствующего выбора.
Дополнительная амортизация;
Усиление днища и брызговиков;
Защита салона.
Оценив лонжерон задний или передний, можно понять, насколько важные функции он выполняет. Это не просто центральная балка, а по-настоящему необходимый элемент днища. Если подробно рассмотреть каждый пункт, удастся увидеть полезные тонкости.
Дополнительная амортизация
Сборный элемент создан специально для обеспечения дополнительной амортизации. Ослабление жесткости дает удивительный комфорт во время движения, поэтому при выборе модели автомобиля этот фактор остается одним из важнейших. Производители постепенно переходят на такой вариант, сокращая нагрузку на кузов.
Силовая рама легкового автомобиля
Амортизация обычно требует сложной многогранной системы. Применение упрощенных средств обеспечивает легкий способ обеспечения комфортных поездок. Это заставляет вносить конструктивные изменения, а не пытаться создать новую систему из рессор.
Усиление днища и брызговиков
Поездки по плохому дорожному покрытию приводят к нереальным сложностям. Разбираясь лонжерон любого автомобиля, что это такое, необходимо учесть функцию усиления днища. Именно оно больше всего страдает от механических повреждений, с которыми приходится сталкиваться в пути.
Брызговики и днище регулярно подвергаются настоящему испытанию. Для обеспечения надежной защиты от серьезных поломок, производители предпочли воспользоваться лонжеронами, которые дали надежную защиту. Пусть они не касаются мелких камешков и гравия, а вот на кочке или камне отлично спасут от появления трещины.
Защита салона
Во время столкновения жесткие балки создают потенциальную опасность для пассажиров. Раньше встречались случаи, когда некоторые из них пробивали кузов и попадали в салон, нанося серьезные ранения людям. Ситуация изменилась после внесения изменений, повысивших показатели безопасности во время поездок.
Лонжерон — своеобразное средство защиты
Установленные балки теперь изготавливаются специальным образом. Во время удара они не остаются цельными, а собираются в гармошку. В этом случае исключается потенциальная опасность для пассажиров, хоть и сокращается защита кузова. Бренды пошли на этот шаг, чтобы полностью исключить опасность для водителя и других людей.
Из чего делают лонжероны?
Что такое передний лонжерон в любом автомобиле? Своеобразное средство защиты. Сегодня конструкторы применяют несколько различных материалов. Какие из них должны быть известными?
Алюминиевые сплавы;
Титановые сплавы;
Композитные материалы.
Каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками. Чаще всего выбор производителей основывается исключительно на денежных затратах, так как с технической точки зрения составы остаются практически одинаковыми. Это позволяет исключить из принципов снижения стоимости и применения сложных систем из нескольких частей.
Лонжерон – это не простая балка под днищем автомобиля. Да, подобным образом к нему относятся многие водители, но такую ошибку следует исключить. Производители продолжают разработки, разыскивая лучшую конструкцию и материал. Функции остаются незаменимыми, поэтому отказываться от продолжительных работ нельзя. Причем владельцам также нужно помнить об этом, своевременно проверяя состояния профиля, ведь даже незначительные трещины могут привести к автокатастрофе даже при слабом ударе.
что это такое, фото, предназначение
Лонжерон является основой конструкции большинства легковых автомобилей, на нем держатся агрегаты, и именно он воспринимает большинство нагрузок. Лонжероны в автомобиле располагаются парно, соединяясь перемычками, – так образуется несущая конструкция, которая обеспечивает жесткость кузова. К этой раме крепится большинство кузовных элементов и некоторые агрегаты машины. Если посмотреть на конструкцию, то можно увидеть, что напоминает эта деталь лестницу: на жаргоне так называю лонжерон автомобиля. Что это такое и какого его предназначение, расскажем далее.
В плане прочности и надежности лонжероны сложно сравнить с чем-то другим. Они рассчитаны на крайне тяжелые нагрузки, которые создаются не только весом машины, но и ездой по нашим дорогам. Способны длительное время переносить ударные нагрузки, которые создаются во время попадания колес в ямы.
Функции, которые выполняет конструкция
Сам термин пришел из французского языка, где это слово означает движение вдоль чего-то. Этот термин применяется ко многим инженерным конструкциям такого рода, используется в железнодорожном, авиационном и даже корабельном транспорте. Несущая конструкция такого рода присутствует в большинстве автомобилей, кроме тех машин где несущим элементом является рама.
В классических легковых машинах лонжерон тянется вдоль кузова и усиливает его в местах, где сидят пассажиры и крепятся тяжелые элементы машины. В некотором роде лонжероны выполняют роль демпфера между кузовом и подвеской – часть энергии, воспринимаемой от дороги, которая могла быть передана кузову, гасится несущей конструкцией. Если бы кузов был настолько жестким изначально, то пассажиры и водитель воспринимали бы каждый удар гораздо сильнее, чем это происходит с такой конструкцией.
Поэтому чтобы предотвратить подобный эффект, в автомобиле передняя часть выполняется такой, чтобы она могла несколько смягчать удары, а не просто тотально деформироваться от них. Для выполнения такой задачи в конструкции предусмотрены специальные конструктивные решения. Они обеспечиваются различными способами:
В некоторых местах лонжерон несколько уменьшается в толщине, изменяется ширина сечения.
Проделываются технологические отверстия в тех местах, которые переносят минимальные статические нагрузки.
Создаются специальные складки, которые при сильном ударе, во время аварии, позволяют сминать лонжерон автомобиля. За счет этого меньше страдает кузов, в котором находятся люди. Несущая конструкция поглощает кинетическую энергию и принимает на себя всю нагрузку, удар, передающийся в салон за счет этого получается гораздо слабее.
Типы существующих несущих конструкций
В первую очередь нужно сказать, что монтаж несущей конструкции в автомобиле производится в различных положениях – это можно увидеть на соответствующих фото. Большей частью это зависит от того, какова модель автомобиля и на что машина рассчитана. Выделяют такое расположение лонжеронов:
Горизонтальное с параллельным расположением друг относительно друга.
Изогнутые, идущие вдоль днища и повторяющие его контуры.
Вертикальное расположение.
Под углом.
Каждый из этих типов нередко встречается на совсем неожиданных автомобилях, даже на грузовиках и внедорожниках. Первый тип конструкции более свойственен для автомобиля с повышенной проходимостью. За счет вертикального расположения конструкторам удается сделать плоский пол, значительно сниженный в сравнении с классическими автомобилями. Практически такой же эффект для автомобиля дают и горизонтально изогнутые лонжероны, только за счет этого еще повышается и пассивная безопасность.
Как можно увидеть на фото днища большинства автомобилей – между лонжеронами присутствуют и поперечины. Они являются своеобразными ребрами жесткости кузова, размещаются они по-разному: перпендикулярно лонжерону, Х или К-образно. В большинстве своем изготавливаются поперечины из стального профиля, изгибаются под нужным углом. Если рассматривать легковой автомобиль, то в нем поперечины привариваются, в грузовом закрепляются с помощью клепки. К лонжеронам крепятся специальные кронштейны, на которых потом закрепляются агрегаты автомобиля.
Плюсы и минусы такой конструкции
Огромный плюс того, что в автомобиле находится лонжеронная конструкция, заключается в том, что она создает необходимую жесткость при легком весе. Малый вес обеспечивает повышенный уровень управляемости, машина становиться более маневренной. Обеспечивается максимальная пассивная безопасность за счет присутствия некоторых конструктивных решений, о которых мы говорили выше.
Но есть здесь и определенные минусы:
Каждый агрегат автомобиля (двигатель, коробка переключения передач и др.) закреплены на лонжероне, за счет чего обеспечивается взаимная связь. И если кузов повреждается сильным ударом, то технические элементы также страдают;
Из-за особенностей конструкции лонжероны редко, когда поддаются ремонту.
Основные проблемы машины, связанные с лонжеронами
Главная проблема такой конструкции автомобиля заключается в том, что со временем металл поддается усталостному эффекту, из-за этого через 10 лет на вид прочная конструкция в действительности может оказаться вовсе и не такой.
При попадании автомобиля в серьезное дорожно-транспортное происшествие лонжероны достаточно сильно деформируются, что сильно влияет на общие характеристики машины. Возможно смещение двигателя, элементов подвески.
Вернуть первоначальный вид может быть крайне сложно либо вовсе невозможно. При лопании лонжерона автомобиля весь кузов теряет заложенную прочность. Поэтому даже после мелкой аварии нужно проверять в каком состоянии несущая конструкция. Даже если на вид с кузовом все нормально.
Восстановление геометрии
В зависимости от того, насколько сильно была повреждена машина, определяется вид ремонтных работ. Если машина рамная и пострадали лонжероны, то заменить их не составит особого труда. Если же лонжерон был одной из несущих частей кузова, то дела обстоят намного хуже. Нередко бывает и так, что заменить лонжероны невозможно или просто бессмысленно. Если деформация частичная, то несущую часть кузова возможно вытянуть на специальном стенде. С его помощью можно постараться вернуть параметры к изначальным, но прочность однозначно будет уступать варианту, изготовленному в заводских условиях.
Бывают и такие аварии, после которых невозможно вытянуть конструкцию, и она нуждается в замене. Если не правильно подобрать лонжерон на замену, неправильно сварить или закрепить конструкцию, то это приведет к скорой поломке кузова снова. Учитывая то, что основное назначение лонжерона – это усиление кузова, то эта конструкция становится крайне важной для машины. Поэтому и ремонту этой детали, в случае необходимости, нужно уделить максимум внимания в плане качества.
что такое в автомобиле, устройство и схема :: SYL.ru
Еще 50 лет назад в качестве основного силового элемента в автомобилях использовалась рама. Причем она была даже на легковых машинах. Сейчас же несущим элементом является сам кузов. Такая схема практикуется не только в легковушках, но и микроавтобусах, а также кроссоверах. Одна из основных частей кузова любого автомобиля – это лонжерон. Что такое лонжерон, знает не каждый автомобилист. Итак, давайте рассмотрим этот элемент более подробно.
Характеристика
Что такое лонжерон? Это слово происходит от французского longer, что переводится как «двигаться вдоль». Лонжерон – это основной силовой элемент кузова, который располагается по всей его длине. Стоит отметить, что данное понятие встречается не только в автомобилестроении. Лонжероны являются частью таких инженерных сооружений, как мосты, вагоны, корабли и самолеты.
Если говорить про автомобиль, то данный элемент лежит по всей длине машины. В кузове всего имеется два лонжерона. Именно они составляют замену раме. Соединяются данные элементы при помощи перемычек. К конструкции также крепятся элементы подвески, двигатель и другие детали. Ввиду такого строения, лонжерон автомобиля в кругах автомобилистов называется лестничной рамой.
Как выглядит?
Внешне данный элемент являет собой некий металлический профиль с прямоугольным сечением. Он проходит по всей длине машины и находится с двух ее сторон. Лонжерон способен выдерживать неимоверные нагрузки, которые оказывают на него удары подвески и вес самого автомобиля.
Функция, особенности
Какую функцию выполняет лонжерон? ВАЗ ли это или немецкая БМВ, задача этой детали одна — лонжерон призван выдерживать нагрузки от мотора, кузова и багажа. Это самая прочная деталь в автомобиле. Передний лонжерон ВАЗа выполняет также функцию амортизатора.
Он поглощает деформационные искажения в случае ДТП. Если данная конструкция будет жесткой (как рама на грузовиках), энергия не будет нивелироваться, а весь удар передастся на кузов и на водителя. Именно чтобы поглощать силу удара при авариях, передний лонжерон имеет деформируемые зоны. Они могут быть организованы несколькими способами:
Путем уменьшения толщины стенок. Минус такого решения – малая прочность силовой конструкции. К тому же при ударе кузов будет сминаться неравномерно. Поэтому такая схема реализации деформируемых зон сегодня практически не используется.
Путем создания складок в лонжероне. Эти складки позволяют сминать силовую конструкцию при ДТП в так называемую гармошку. В данном случае энергия удара максимально нивелируется. Такая конструкция есть не только на переднем, но и на заднем лонжероне. ВАЗ 2170 также не является исключением. Благодаря складкам существенно смягчается ударная сила как с тыльной, так и с фронтальной стороны.
Дополнительно лонжерон может ослабляться путем проделывания отверстий в нем. Но чаще всего они нужны для крепления навесных узлов и агрегатов. Такие отверстия присутствуют и на рамах грузовиков. Частично они тоже выполняют функцию деформируемых зон.
Виды
Различаются данные элементы по месту расположения. В зависимости от типа автомобиля лонжероны могут находиться горизонтально, под углом, либо быть изогнутыми и располагаться в горизонтальной плоскости. На некоторых машинах данные элементы внедрены параллельно друг к другу. Это в основном коммерческий транспорт. На кроссоверах применяется схема с горизонтальным расположением и под углом.
Для чего это нужно? Делается это для максимального угла поворота колеса. На спортивных автомобилях лонжероны изгибаются вертикально. Это способствует более низкому центру тяжести. В таком кузове пол находится на максимально низком уровне, что дает машине хорошие характеристики управляемости. А горизонтально изогнутые лонжероны призваны повысить безопасность при боковом столкновении. Такая схема тоже понижает кузовной уровень пола.
Поперечины
В конструкции обязательно присутствуют и поперечины. Они делают кузов более жестким и крепким при нагрузках «на кручение». Поперечины имеют разную форму и могут быть:
х-образными;
к-образными;
прямолинейными.
Вне зависимости от типа они изготавливаются из гнутого металлического профиля и крепятся к лонжеронам путем сварки. На коммерческом транспорте поперечины скрепляются клепкой. А двигатель и прочие узлы автомобиля устанавливаются на поперечины посредством кронштейнов разной формы.
Преимущества
В первую очередь лонжеронная конструкция отличается своей легкой массой. Ни одна конструкция не весит так много, как рама, будь то схема с горизонтальным или вертикальным расположением элементов. При этом такой кузов более безопасен. Лонжерон имеет возможность деформации, во время которой забирается часть энергии при ударе. В случае с рамой вся нагрузка идет далее на элементы. Кузов с лонжеронами обладает хорошей пассивной безопасностью. Причем это наблюдается как при лобовом, так и боковом столкновении.
Недостатки
Есть у такой конструкции и минусы. Недостатки касаются взаимосвязи всех элементов. При аварии нарушается геометрия всех деталей, будь то правый лонжерон или левый. Причиной того является равномерная ударная нагрузка. При ДТП энергия распределяется по всей несущей конструкции. В случае с рамой повреждения были бы минимальными, а геометрию можно было бы восстановить очень легко. Лонжероны же обладают низкой ремонтопригодностью. В странах Западной Европы такой автомобиль и вовсе списывают в «тотал», особенно если удар коснулся зоны с заливной горловиной. Но в России такие машины пытаются восстановить. И это не замена лонжерона, а вытягивание деформированного элемента на стапеле — специальном стенде для выравнивания геометрии кузова.
Мастер зацепляет клещами за край кузова и ровняет поврежденные поперечины. Но беда в том, что при ДТП повторно прежнюю безопасность лонжерон не обеспечит. Он не будет гасить и смягчать удар так, как в первый раз, тем более, если была произведена сварка в ответственных местах. Внешне восстановленный автомобиль выглядит как заводской, однако о пассивной безопасности говорить не приходится.
Обратите внимание: при некачественном ремонте такой автомобиль можно распознать по неравномерным зазорам. Если они слишком большие и расходятся в разных местах, значит, машина побывала в серьезном ДТП. Не стоит приобретать подобные авто даже за полцены. Это чревато последствиями.
Отметим, что с лонжеронами связаны многие системы, и при малейшем нарушении геометрии это проявляется в управлении. На таком авто невозможно выставить развал-схождение, из-за чего на скорости машина будет «искать дорогу» или уходить в одну сторону. Возможна также неправильная работа трансмиссии, поскольку мотор будет наклонен под углом. На «тотальных» авто часто лопается лобовое стекло. Чтобы этого не случалось, мастерам порой приходится производить ювелирную работу по выставлению геометрии. Но не каждый специалист это может сделать.
Можно ли усиливать лонжерон?
Что такое усиление? При ремонте некоторые мастера дополнительно усиливают данные элементы кузова, наваривая уголки. Почему этого нельзя делать? В усилении жесткости лонжеронов присутствует и обратная сторона медали. При ДТП такой элемент не будет сминаться вовсе, и вся ударная нагрузка пойдет дальше. Да, автомобиль уцелеет. Но будет ли жив водитель после таких нагрузок, никто не даст гарантии.
Замена
Возможна ли замена лонжерона? При существенном повреждении силовой конструкции и невозможности списать авто в «тотал» наиболее оптимальный вариант – замена элемента на новый. В таком случае старый лонжерон вырезается и на его место вваривается новый при помощи дуговой газосварки. При этом недопустимо использование соединительных муфт и прочих приспособлений. Это негативно сказывается на прочности конструкции. Правильно замененный лонжерон не изменит геометрию кузова, и такая машина будет еще пригодна для эксплуатации.
Почему многие автомобилисты предпочитают именно ремонт? Это производится ввиду экономических соображений. Вытянуть старый кузов намного дешевле, чем заморачиваться его правильным восстановлением. Но обычно такие авто сразу выставляются на продажу.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое лонжерон и какие функции он выполняет. Как видите, это очень важная деталь в строении кузова автомобиля. От ее состояния зависит многое, начиная с рулевого управления и заканчивая пассивной безопасностью. Ввиду этого стоит отказываться от приобретения машин, которые ранее побывали на стапеле. Возможно, повторной нагрузки восстановленный лонжерон не выдержит из-за «усталости» металла.
Лонжерон автомобиля
Когда люди пользуются транспортом, они не задумываются, каким образом небольшая машина выдерживает огромный вес и тяжесть. Ключевым конструкционным автомобильным элементом, делающим это возможным, считается лонжерон. Речь идет о несущей части, к которой впоследствии закрепляются остальные элементы. Прочностные параметры лонжерона вряд ли могут быть сравнены с чем-либо другим. Эта деталь прекрасно справляется с огромными нагрузками, создающимися не только транспортным весом, но и в процессе передвижения. Именно поэтому стоит более детально узнать о лонжероне и изучить его преимущества, недостатки, понять, какие проблемы с ним часто происходят, а также что для него характерно в целом.
Лонжерон: что он собой представляет?
Происхождение самого термина связывают со словом французского происхождения «longer» — глаголом, который служит для обозначения продольного движения. Поэтому лонжерон дословно переводится как «движение по длине автомобильной конструкции». Более того, этим термином пользуются, чтобы называть соответствующие части и других транспортных средств по типу самолетов, кораблей, мостов и многого другого. В первых моделях машин были предусмотрены отдельные лонжероны – они располагались параллельно друг к другу. Для их закрепления между собой применялись специальные перемычки. В результате образовывалось подобие лестницы. Далее конструкция служила для закрепления ходовой части, на которую, в свою очередь, устанавливалась кузовная часть.
В современном автомобилепроизводстве дела обстоят немного иначе. Сегодня лонжерон с уверенностью можно назвать одной из важнейших кузовных конструкций. Для его создания используются совершенно иные элементы, изготавливающиеся из легких, но при этом прочных металлических сплавов. В итоге удается снизить общий вес транспорта и сделать его более безопасным.
Лонжерон не составит труда увидеть на грузовом транспорте (нужно посмотреть в область между кузовом и кабиной). В случае с легковушкой же потребуется спуститься в смотровую яму, поскольку сверху его никак не получится увидеть.
Для чего необходим лонжерон: его предназначение
Автомобильный лонжерон выполняет сразу несколько задач:
Он является усилительной деталью для днища кузова, поддерживает пол багажного отделения, а у габаритных машин лонжерон представляет собой главный корпусный силовой элемент.
Данная конструкция используется и в качестве амортизатора – частично поглощает деформацию. Чтобы та кузовная область, где сидят люди, получала минимум ударов во время движения, необходимо смягчать их. С этой функцией прекрасно справляется передний лонжерон.
В последнее время инженеры, занимающиеся производством транспортных средств, делают кузов более тонким: толщина и сечения либо стенок уменьшается, создается несколько специальных отверстий в наиболее «безопасных местах», куда поступает минимум нагрузки. Также конструкторы используют складки во время штамповки деталей. Их задача – сложить лонжерон при аварии в гармошку, чтобы не произошло его переломление. Когда наблюдается столкновение, лонжерон берет на себя главный удар, из-за чего нередко подвергается деформации. Однако эта жертва является оправданной: значительно снижается кинетическая энергия, существенно уменьшается ударная сила по салону.
Основные типы лонжеронов
Необходимо понимать, что несущий элемент устанавливается в автомобилях в самых разных положениях. Обычно это зависит от транспортной модели и ее предназначения. На сегодняшний день известно о четырех лонжеронных видах в зависимости от их расположения. Речь идет о:
Горизонтальных с параллельным расположением друг к другу.
Изогнутых (копируют контуры днища и идут вдоль него)
Вертикальных.
Угловых.
Все вышеописанные типы монтируются как в легковых машинах, так и в грузовых, внедорожном транспорте. Первый тип конструкции нередко устанавливается в автомобилях с высоким уровнем проходимости. Благодаря размещению по вертикали инженерам удалось добиться создания плоского пола, который сильно занижен по сравнению с классическими вариантами. Идентичный эффект для транспорта дают и горизонтально изогнутые модели, при этом наблюдается повышение уровня безопасности.
К слову, между лонжеронами есть и поперечины. Это своего рода ребра кузовной жесткости, отличающиеся разным размещением: К-образно, Х либо в перпендикулярном положении. Зачастую поперечины создаются из стали, сгибаются под конкретным углом. В легковушках поперечины привариваются, а в грузовом транспорте закрепляются посредством клепок. К лонжеронам, в свою очередь, крепятся кронштейны, которые потом используются для установки автомобильных агрегатов.
Главные преимущества и недостатки лонжерона
Ключевые преимущества лонжерона заключаются в его небольших весовых параметрах, гибкости и надежности. Транспорт не утрачивает маневренность, им становится легче управлять, а благодаря использованию современных технологий удается добиться пассивной безопасности. Если в первых кузовах машин применялась тяжелая и прочная рама, то сегодня используются безрамные элементы, основа которых – это гибкие лонжероны, которые являются ключевыми силовыми кузовными частями.
Не обошлось и без недостатков:
Если происходит авария или сильное столкновение, страдают все установленные на лонжеронах агрегаты, начиная с мотора и заканчивая подвеской, КПП.
Изделие сложно ремонтировать, поскольку оно имеет специфическую конструкцию.
Передний и задний лонжероны прочно соединены с кузовом посредством сварки. Задолго до начала производства автомобиля инженеры рассчитывают уровень кузовной жесткости и степени противодействия. Именно по этой причине после существенных повреждений у детали меняются изначальные параметры, она уже не может справляться с прежними функциями. Во время ремонтных работ обеспечение основных свойств лонжерону становится невозможным. Балка должна вновь присоединяться к кузову сварочным методом, что весьма затруднительно сделать при наличии повреждений. Намного легче удалить старый и заняться установкой нового материала.
Основные проблемы конструкции
Как уже говорилось ранее, лонжерон — это такой автомобильный элемент, который постоянно подвергается нагрузкам и находится под весом кузова, двигателя и всего того, что есть в салоне с багажником. Из-за подобного воздействия спустя какое-то время возможно деформирование. Продолжительная и интенсивная эксплуатация провоцирует появление небольших трещин, в результате чего важнейшие автомобильные характеристики серьезно страдают. Параметры ухудшаются, а положение деталей по типу двигателя, подвески, крыльев сильно меняется. Во время ДТП геометрия лонжерона зачастую также претерпевает изменений, что нарушает общую кузовную конструкцию.
Если происходит существенный удар, лонжерон полностью лопается, что окончательно разрушает кузовную конструкцию. Поэтому очень важно отслеживать его состояние, даже если водитель оказался в незначительном ДТП.
Ремонтные работы
Обычно возникает потребность в ремонте передних лонжеронов – задние деформируются не так часто. Чтобы исправить деформацию, нужно воспользоваться специальным стенд-каролинером. Придется разбирать основные составляющие авто. Как показывает практика, даже самые опытные и квалифицированные мастера не всегда способны исправить деформированный лонжерон. Замена, как и ремонт, является крайне продолжительной, сложной и дорогостоящей процедурой.
Если ключевые части самой детали не пострадали, частично отремонтировать ее можно газосварочными работами. В таком случае важно понимать, что с помощью сварки не удастся добиться восстановления заводских качеств. Прочность все равно снизится, поэтому с выполнением основных функций могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Если рама лестничная, замена лонжерона упрощается. При наличии возможности ремонта или замены необходимо приобрести новую деталь идентичных габаритов с деформированной. Как показывает практика, после ремонта утрачиваются амортизирующие свойства вышеописанной конструкции, поэтому при частых ударах владелец авто может столкнуться с серьезными последствиями.
Таким образом, лонжерон является именно той деталью, которая отвечает за безопасность транспортного средства, поскольку представляет собой ключевой несущий элемент. Владелец автомобиля должен на регулярной основе отслеживать техническое состояние этой конструкции, осознавать, к каким печальным последствиям могут привести проблемы с ней. Внутри лонжероны являются пустотелыми, из-за чего со временем скапливается грязь и влага, провоцирующая коррозию. Поэтому следует как минимум раз в год проводить диагностические мероприятия, а перед зимним сезоном не забывать о нанесении антикоррозийных смесей.
Лонжерон автомобиля — что это такое, где находится в машине, как вытянуть, ремонт
Лонжерон автомобиля – это прямоугольная труба, проходящая через переднюю или заднюю часть кузова. Поскольку конструкции этой детали отличаются, существует несколько разновидностей силовых балок, проходящих между бамперами авто насквозь.
Конструкция
Разобраться, что такое лонжерон автомобиля, помогает понятие «силовая структура машины». Кузов имеет множество панелей и усиленных деталей. В его конструкцию включены и участки программируемой деформации, которые служат для гашения энергии удара при столкновении.
Кузов основывается на элементах повышенной жесткости, что обеспечивает автомобильному каркасу необходимую прочность. Первые кузова изготавливались на основе жесткой рамы. Технология до сих пор применима при производстве внедорожников. Однако рамные кузова обладают серьезным недостатком – автомобиль приобретает большую массу.
Лонжероны служат для облегчения транспортных средств и входят в безрамную компоновку автомобиля. Они представляют собой силовые элементы, которые находятся по бокам днища авто. Именно эти детали принимают на себя большую часть конструктивных нагрузок: от колебаний во время движения и от массы автомашины. Управляемость авто и его поведение на поворотах зависит от жесткости силовых элементов. Передний лонжерон при повреждении следует ремонтировать незамедлительно, так как малейшего смещения достаточно, чтобы двигатель работал с детонацией.
Функции
Главные функции которые выполняет лонжерон это:
снижение общей массы кузова;
увеличение жесткости на кручение, благодаря чему улучшается управляемость авто;
повышение безопасности кузова. Силовые балки способны к демпфированию (сопротивлению колебаниям), что позволяет им сглаживать удары при ДТП;
усиление днища автомобиля;
распределение общего веса пассажиров и массы кузова;
создание амортизационного эффекта.
Наличие лонжеронов в автомобиле имеет и существенный недостаток: при их повреждении меняется конструкция кузова.
Основные виды
Лонжероны устанавливают в различном положении, которое зависит от вида автомобиля:
На грузовые автомобили устанавливают горизонтальные параллельные балки, а на внедорожниках они помещены под углом, за счет чего ось поворота колес оказывается больше. Элементы, изогнутые вертикально, позволяют снизить центр тяжести авто. Лонжерон автомобиля, выгнутый горизонтально, улучшает пассивную безопасность при боковом столкновении.
Неисправности и ремонт
При деформациях силовых балок после ДТП или неправильного ремонта водитель замечает полысевшие покрышки со стороны вытянутой детали. Подобная ситуация возникает из-за неправильного расположения колес.
Основные неисправности лонжерона:
Деталь лопнула. В этом случае проводят ее частичную или полную замену. Особенно в случае балок, расположенных спереди. Для замены деталь придется сначала выровнять, затем вырезать.
Элемент погнулся в зоне деформации. В этом случае его исправляют на специальном стенде.
Такие неисправности силовых балок приводят к изменению положения двигателя и нарушают геометрию подвески, ухудшают рулевое управление. Важно проверять балки даже после незначительной аварии.
Исправить деформацию лонжерона автомобиля получится только на стенде-каролинере. Большую часть машины придется разобрать. Если основные элементы конструкции остались неповрежденными, можно выполнить частичную замену лонжерона при помощи газосварочных работ. Однако этим методом не восстановить заводские качества детали, так как прочность после ремонта снизится.
При наличии лестничной рамы поменять лонжерон легко, кроме случаев, когда деталь сильно ушла в несущем кузове. Важно, чтобы новый элемент обладал первоначальными габаритами деформированной балки. Особенности частичной замены:
При незначительных повреждениях зоны деформации имеют небольшую протяженность, поэтому можно ограничиться частичной заменой детали в местах сильных заломов и разрывов металла. Такую замену можно проводить только на участках, которые не принимают на себя нагрузку. Поврежденные места выпиливают болгаркой, приваривая на их место новые элементы.
Полная замена. Часто ущерб оказывается настолько большим, что лонжерон уже не может выполнять свои функции. Поскольку подобные повреждения не заварить, балку вытягивают до состояния, максимально приближенного к первоначальному, а затем срезают с креплений.
Учитывая состояние кузова, выбирают различные меры восстановления.
Разборка
Для вытяжки силового элемента подготавливают несколько инструментов, поскольку работы предстоят сложные и продолжительные. Необходимое оборудование:
болгарка;
оборудование для сварки;
газовая горелка;
шлифмашинка;
молоток, которым будет производиться рихтовка;
стенд;
лента на основе герметика;
таблица ремонта кузова;
шпатель с грунтовкой.
Перед ремонтом снимают все детали кузова, перекрывающие доступ к поврежденному лонжерону. С ремонтируемой зоны убирают проводку и электроприборы.
Как вытянуть лонжерон своими руками
Перед работой следует проверить, в каком направлении нужно вытянуть лонжерон. В домашних условиях процедуру проводят следующим образом:
Машину закрепляют цепями на стенде. Место захвата очищают и устанавливают зажим.
Затем к нему крепят цепь и начинают вытяжку лонжерона.
Делают плавную натяжку, попутно придавая поврежденной детали первоначальную форму.
Поскольку лонжероны выполнены из качественной стали, для максимальной вытяжки сначала проводят их натягивание. Затем, оставляя деталь под натяжением, прибавляют усилие и снова удерживают.
Обрезают болгаркой неремонтируемые части балки.
Стараются вытянуть силовой элемент, попутно придавая ему прежние геометрические формы.
Извлечь поврежденный участок не получится до тех пор, пока лонжерон не будет вытянут. В противном случае дальнейший ремонт остальных элементов кузова будет затруднен. При значительном повреждении проводится несколько вытягиваний в разных направлениях.
Если балка вытягивается лебедкой, направление вытягивающего усилия можно менять путем подкладывания под цепь брусков.
Сварка
Для сварки лонжерона автомобиля понадобятся:
сварочный аппарат;
металлический шпатель;
плазменный резак;
шлифмашинка.
По таблице ремонта проверяют геометрические контрольные точки. Их засечки делают цветным скотчем. Затем балку тянут до отметок, совпадающих с табличными значениями. Для выравнивания поверхностей используют шлифмашинку. Проверяют, параллельно ли расположены лонжероны относительно колесных арок.
Необходимый участок новой балки отрезают плазменным резаком. По габаритам он должен совпадать с деформированной. Если сделать разрез косым, подгонять новый элемент будет проще.
Порядок выполнения сварочных работ:
Подготовка места соединения. Следы коррозии и точки сварки удаляют шлифмашинкой.
Поверхности, подлежащие сварке, зачищают и наносят на них антикоррозийный состав.
Фиксация элемента. Переднюю панель и колесную арку помещают на свои места. Используя зажимы, лонжерон соединяют с другими деталями кузова. Добиться точной установки можно только при использовании шаблонов.
Сварка. Перед началом сварочных работ тщательно проверяют совпадение размеров всех деталей. После этого балку прихватывают в 2-3 местах. Деталь приваривают встык дуговой сваркой. Колесную арку фиксируют на передней панели и новом лонжероне точечной сваркой.
Заключительный этап ремонт лонжерона включает выравнивание и шлифовку участков, которые подверглись сварке. Для этой работы используется шлифмашинка. Места стыковки усиливающих балок с колесной аркой также обрабатывают, обстукивая молотком необходимые участки. Благодаря этой операции лонжерон будет плотнее прилегать к колесной арке.
После ремонта проверяют, не треснул ли лонжерон и не отвалился ли в месте сварки. Затем детали кузова покрывают грунтовкой, красят и собирают.
ТОП-10 фактов про одесский Ланжерон, о которых ты не знаешь
Иногда нам кажется, что мы знаем Одессу хорошо, но потом оказывается что мы не в курсе даже о самой недавней ее истории. Редакция Vgorode cегодня расскажет о Ланжероне.
Тут бывал Пушкин
Фото: odessastory.info
Ссыльный Пушкин бывал на даче Ланжерона на оконечности нынешнего парка Шевченко. По словам издателя журнала «Русский архив» Бартенева, граф Ланжерон мучил Пушкина чтением своих стихов и трагедий. А легкомыслие графа простиралось до такой степени, что он давал давал читать письма, которые в царствование Павла получал от Александра Павловича», будущего императора Александра I.
«На следующий день утром оба приятеля сели в коляску и отправились на дачу Ланжерона к австрийскому консулу», — писал Яков Полонский в романе «Дешевый город» (1879).
Гора «Ланжерон»
Периодически местность разрушали оползни, которые со временем «сгладили» возвышенность. Украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий видел, а потом упомянул в романе «Над Черным морем» высокую гору Ланжерон, которая «вгонялась» в море. На ней располагались береговые батареи, которые во время Крымской войны в 1854 году отражали нападение англо-французской эскадры.
Арка
Фото: odessastory.info
Знаменитая арка построена в 1830 году архитектором Францем Боффо как парадные ворота дачи генерал-губернатора Новороссии графа Александра Ланжерона. К началу XXI века осталась единственным уцелевшим архитектурным элементом дачи Ланжерона и всего дореволюционного курортного комплекса.
Ее реконструировали в 2013 году по гравюрам и фотографиям и 1903 года. Памятник архитектуры.
Центр дачной жизни
Фото: odessastory.info
Более 200 лет назад на пляже «Ланжерон» находилась дача одного из основателя города, одесского градоначальника и генерал-губернатора графа Александра Ланжерона. Дача графа располагалась сразу за крепостью, где позже появился Александровский парк ( парк Шевченко). Здесь играл оркестр, устраивали балы и гуляния для аристократов, проводили фейерверки. Таким образом, пляж Ланжерона стал центром дачной и пляжной жизни. Сюда от улицы Ришельевской через Александровский парк построили первую линию «конки». Популярное место обрастало всевозможными заведениями — построили «ракушку» для оркестра, рестораны, дачные домики, купальни и души.
Платный вход
Одесса, Ланжерон, 1897 г. Фото: viknaodessa.od.ua
До революции 1917 года пляж был платный из-за купален, которые стоили от 5 до 15 копеек в зависимости от класса. В купальнях переодевались и спускались в воду. Для этого выдавали белье.
Белые шары
Одесса, на пляже Ланжерона, фотограф Элеонора Витальевна Семенюк, 1957 год. Фото: viknaodessa.od.ua
Знаменитые белые шары, визитная карточка Ланжерона, появились здесь только в 1920 году — через 89 лет после смерти хозяина пляжа.
Конный трамвай
Удивительно, но в 1880 году к пляжу проложили линию конного трамвая. То-есть упряжка лошадей тащила трамвайный вагон. Из центра доехать до купальни можно было за 15 копеек в оба конца. Но чтобы спуститься к самому морю, нужно было доплатить еще три копейки.
Трамвай ходил к Ланжерону
Трудно поверить, но в советское время прямо к пляжу ходил трамвай маршрута №28. Позже маршрут сократили, а рельсы убрали.
Причал
Фото: viknaodessa.od.ua
Совсем недавно на Ланжероне был свой причал, но в 2009 году его разобрали. В советское время отсюда на катерах плавали в Аркадию и порт. В 1970-е годы ими пользовались почти как общественным транспортом и не только в курортный сезон.
Комсомольский пляж
Рисунок художника Н. Ветцо на почтовом конверте. 1969 год. Фото: viknaodessa.od.ua
Некоторое время после смерти Андре Ланжерона, одесситы называли эти места дачей Ланжерона, но потом сократили до название до «Ланжерон». Но в совестких путеводителях его называли не иначе как «Комсомольский» и даже замазали старую надпись на арке. Но горожане никогда сами его так не называли.
Смотри еще:
Одесса, которую ты не знаешь: ТОП-7 малоизвестных фактов про Аркадию
Морские ванны на одесском Фонтане спрятали за забором: их будут сносить
Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры
Ланжерон (Одесса) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Ланжерон.
Ланжерон на плане Одессы 1919 года
Открытка с видом Ланжерона (начало XX века)
Вид на пляж «Ланжерон»
Ланжерон — приморская часть города Одессы. Названа по расположенной здесь бывшей даче новороссийского губернатора Александра Ланжерона, от которой до настоящего времени сохранилась арка на въезде. С XIX века — популярный пляж[1].
Арка Ланжерона в начале XX века.
Арка построена в 1830 году архитектором Францем Боффо как парадные ворота дачи генерал-губернатора Новороссии графа Александра Ланжерона. В 1991 году арка объявлена памятником архитектуры местного значения[2]. Остальные постройки дачи утрачены. В 2013 году проведена реконструкция арки по гравюрам 1903 года[3].
Атлас, Д. Г. Старая Одесса, её друзья и недруги. Одесса : Ласми, 1992 (ISBN 5-206-00348-4).
Горбатюк, А.; Глазырин, В. Юная Одесса в портретах её создателей. Одесса: Весть, 1994, Optimum, 2002 (ISBN 966-7776-72-7).
Крючок, также известен как Hook, J-Hook, обозначается U или J. Литера «U» в названии дворника указывает на крепление. Это самый популярный и простой тип крепления. Существует столько же, сколько существуют сами дворники.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «крючок»
Возможные размеры крепления «крючок»
Иногда подобрать щетки с этим креплением очень непросто — сам крючок может различаться по длине и ширине. Например, на автомобилях Nissan Juke у водительского дворника крючок на 1 сантиметр длиннее пассажирского. При составлении нашего каталога мы учли эту особенность. Основные размеры крючка — 9×4 и 9×3. Маленький крючок 8×3 устанавливается на пассажирскую сторону. Крючок 12×4, как правило, предназначен для крупных дворников длиной 700 мм и больше.
Как снять дворники с типом крепления «hook»
Как поставить дворники с «крючком»
Кнопка — тип крепления стеклоочистителей
Второе по популярности крепление. Также известна под название «кнопка». Установка достаточно простая — вы вставляете дворник в пазы крепления и небольшая кнопка намертво его крепит. Такие крепления очень часто можно найти на автомобилях Volvo, Ford, Peugeot и Citroen.
Внимание! Существует несколько типов крепления «кнопка» с разной шириной защелки. Старайтесь их не путать. Про зауженное крепление можно почитать здесь — узкая кнопка.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «кнопка»
Демонтаж дворников с креплением «кнопка»
Как установить дворники с «кнопкой»
Боковой штырь — крепление для дворников Side Pin
Также известно как «боковой штырь» или просто штырь. Также иногда именуется side lock и pin in arm. Металлический штифт вставляется в специальный паз и крепится небольшим выступом — чрезвычайно простая, но прочная конструкция. Популярные автомобили: BMW, новые модели Mercedes-Benz и Volkswagen.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочиститель с креплением «side pin»
Снятие стеклоочистителя с типом крепления «side pin»
Установка дворников с «боковым штырем»
Боковой зажим — описание и установка крепления
Отличается разнообразием названий: боковой зажим, усики, ласточка, ласточкин хвост. Очень часто встречается на автомобилях немецкого происхождения: Mercedes-Benz и BMW. Это крепление практически идентично редкому top lock.
У нас в каталоге можно подобрать и купить стеклоочистители с креплением «pinch tab»
Демонтаж дворника с типом крепления «pinch tab»
Narrow Push Button — узкий вариант крепления «кнопка»
Слегка зауженная кнопка. Известно как «Narrow Push Button» и «Узкая Кнопка». Это крепление невероятно распространено на автомобилях Audi и Volkswagen. В отличие от Push Button, чья ширина равна 19 мм, у узкой кнопки ширина составляет 16 мм.
У нас в каталоге можно выбрать и купить стеклоочистители с креплением «narrow push button»
Сравнение креплений «кнопка»
Крепление Claw для автомобильных дворников
Очень редкое крепление, которое можно встретить на автомобилях Audi A6 и Seat Altea. Встречаются следующие названия: claw, клешня, лапа, замок.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «клешня»
Как снять стеклоочистители с креплением «claw»
Монтаж дворников с типом крепления «клешня»
Крепление «штыковой замок» для стеклоочистителей французских автомобилей.
Также называется «штыковой замок» или просто «штык». Самое маленькое крепление из всех с простейшей конструкцией. На 90% современных автомобилях Renault и Citroen установлено это крепление.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «штык»
Демонтаж дворников с креплением «bayonet»
Инструкция по установке стеклоочистителей с «bayonet»
Top Lock — описание крепления стеклоочистителей
Верхний замок есть на современных моделях BMW 5 и 6 серии, а также на Chevrolet Aveo последних модификаций.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «Top Lock»
Демонтаж дворников с типом крепления «Верхний Замок»
Установка стеклоочистителей с «Top Lock»
Боковое крепление — описание крепления Side Mounting
Очень редкое боковое крепление, которое можно найти на Renault Scenic.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «side mounting»
Снимаем дворники с типом крепления «side mounting»
Как поставить дворники с «side mounting»
Pin Lock — инструкция по снятию и установке дворников с креплением «штырь»
Крепление штырь можно найти на Mercedes-Benz C и CLS-класса, а также на некоторых моделях Audi. Также этот узел крепления также называется штифт, фиксатор или pin lock.
У нас в каталоге можно подобрать стеклоочистители с креплением «штырь»
Демонтаж стеклоочистителей с креплением «pin lock»
Установка крепления «pin lock»
Виды креплений щёток стеклоочистителя
Амурская обл.
Еврейская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Приморский край
Саха (Якутия)
Сахалин
Хабаровский край
Башкортостан(Башкирия)
Кировская обл.
Марий Эл
Мордовия
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Татарстан
Удмуртия
Ульяновская обл.
Чувашия
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Карелия
Коми
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Санкт-Петербург г.
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
Ставропольский край
Чечня
Алтай
Алтайский край
Бурятия
Забайкальский край
Иркутская обл.
Кемеровская обл.
Красноярский край
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Тыва
Хакасия
Курганская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл.
Ханты-Мансийский АО
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Москва г.
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Адыгея
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Калмыкия
Краснодарский край
Крым
Ростовская обл.
Севастополь г.
Белогорск
Благовещенск
Тында
Елизово
Петропавловск-Камчатский
Артем
Владивосток
Находка
Уссурийск
Мирный
Нерюнгри
Якутск
Южно-Сахалинск
Амурск
Ванино
Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск
Белорецк
Бирск
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак
Туймазы
Уфа
Киров
Кирово-Чепецк
Волжск
Йошкар-Ола
Советский
Рузаевка
Саранск
Арзамас
Балахна
Бор
Выкса
Дзержинск
Заволжье
Кстово
Лысково
Нижний Новгород
Павлово
Саров
Адамовка
Бугуруслан
Гай
Кваркено
Кувандык
Медногорск
Новоорск
Новотроицк
Оренбург
Орск
Репино
Энергетик
Ясный
Березники
Краснокамск
Лысьва
Пермь
Соликамск
Чайковский
Жигулевск
Новокуйбышевск
Самара
Сызрань
Тольятти
Чапаевск
Балаково
Вольск
Саратов
Энгельс
Альметьевск
Бугульма
Зеленодольск
Казань
Лениногорск
Набережные Челны
Нижнекамск
Воткинск
Глазов
Ижевск
Сарапул
Димитровград
Ульяновск
Новочебоксарск
Чебоксары
Архангельск
Вельск
Котлас
Новодвинск
Северодвинск
Вологда
Дубовое
Сокол
Урюпинск
Череповец
Калининград
Озерск
Воркута
Инта
Сыктывкар
Усинск
Ухта
Бокситогорск
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Мурино
Пушкин
Сосновый Бор
Тихвин
Шлиссельбург
Боровичи
Валдай
Великий Новгород
Старая Русса
ЧУДОВО
Великие Луки
Псков
Красное Село
Петергоф
Санкт-Петербург
Малгобек
Назрань
Нальчик
Нарткала
Прохладный
Балахоновское
Барсуковская
Буденновск
Демино
Ессентуки
Ивановское
Изобильный
Ипатово
Казьминское
Кисловодск
Кочубеевское
Курсавка
Михайловск
Надежда
Невинномысск
Новая Деревня
Новоизобильный
Новотроицкая
Пятигорск
Родниковский
Солнечнодольск
Ставрополь
Усть-Невинский
Горно-Алтайск
Барнаул
Белово
Белокуриха
Бийск
Новоалтайск
Рубцовск
Северобайкальск
Улан-Удэ
Ангарск
Баклаши
Бодайбо
Братск
Иркутск
Листвянка
Маркова
Мегет
Смоленщина
Усть-Илимск
Шелехов
Анжеро-Судженск
Березовский
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Юрга
Ачинск
Зеленогорск
Канск
Красноярск
Минусинск
Норильск
Бердск
Искитим
Кольцово
Краснообск
Куйбышев
Новосибирск
Тогучин
Северск
Стрежевой
Томск
Абакан
Саяногорск
Черногорск
Курган
Шадринск
Арамиль
Асбест
Белоярский
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Екатеринбург
Каменск-Уральский
Карпинск
Качканар
Краснотурьинск
Красноуфимск
Лесной
Невьянск
Нижний Тагил
Новоуральск
Первоуральск
Полевской
Ревда
Североуральск
Серов
Сысерть
Заводоуковск
Ишим
Луговое
Перевалово
Тобольск
Туринский
Тюмень
Ялуторовск
Лангепас
Лянтор
Мегион
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нягань
Сургут
Ханты-Мансийск
Югорск
Аша
Верхний Уфалей
Долгодеревенское
Еманжелинск
Еткуль
Златоуст
Карабаш
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кременкуль
Куса
Кыштым
Магнитка
Магнитогорск
Миасс
Нязепетровск
Рощино
Сатка
Снежинск
Трехгорный
Увельский
Усть-Катав
Федоровка
Чебаркуль
Челябинск
Южноуральск
Юрюзань
Губкинский
Надым
Новый Уренгой
Ноябрьск
Салехард
Алексеевка
Белгород
Беловское
Беломестное
Борисовка
Валуйки
Вейделевка
Волоконовка
Грайворон
Губкин
Ивня
Комсомольский
Короча
Красная Яруга
Красное
Крутой Лог
Майский
Новый Оскол
Прохоровка
Развилка
Разумное
Ракитное
Ровеньки
Северный
Старый Оскол
Стрелецкое
Строитель
Таврово
Томаровка
Чернянка
Шебекино
Яковлево
Брянск
КЛИНЦЫ
Новозыбков
Александров
Владимир
Гусь-Хрустальный
Ковров
Кольчугино
Муром
Суздаль
Бабяково
Бобров
Борисоглебск
Воронеж
Девица
Лиски
Новая Усмань
Орловка
Петино
Семилуки
Стрелица
Устье
Ямное
Заречный
Иваново
Кинешма
Шуя
Калуга
Людиново
Малоярославец
Обнинск
Железногорск
Курск
Воскресенское
Москва
Московский
Андреевка
Апрелевка
Архангельское
Балашиха
Барвиха
Бисерово
Братовщина
Брехово
Булатниковское
Быково
Валуево
Ватутинки
Верея
Верхнее Мячково
Видное
Вишняковские Дачи
Внуково
Володарского
Волоколамск
Воскресенск
Горки Ленинские
Гришино
Дедовск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Дубровицы
Егорьевск
Ерино
Жаворонки
Железнодорожный
Жостово
Жуковский
Загорянский
Заречье
Звездный городок
Здравница
Зеленоград
Зеленоградский
Зеленый
Знамя Октября
Зюзино
Ивантеевка
Измайлово
Ильинский
Ильинское-Усово
Истра
Кирилловка
Климовск
Клин
Коломна
Константиново
Королев
Котельники
Красково
Красная Горка
Красногорск
Кратово
Кубинка
Кудиново
Кузнечики
Лобня
Лыткарино
Люберцы
Малаховка
Манюхино
Марфино
Медвежьи Озера
Михнево
Монино
Мытищи
Наро-Фоминск
Нахабино
Новоникольское
Ногинск
Одинцово
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Пушкино
Раменское
Реутов
Руза
Селятино
Сергиев Посад
Серпухов
Солнечногорск
Старая Купавна
Ступино
Томилино
Троицк
Трубино
Успенское
Фрязино
Химки
Черкизово
Чехов
Щелково
Щербинка
Электросталь
Жердевка
Котовск
Мичуринск
Тамбов
Бологое
Вышний Волочек
Кимры
Конаково
Озёрный
ОСТАШКОВ
Ржев
Тверь
Торжок
Удомля
Алексин
Богородицк
Ефремов
Кимовск
Новомосковск
Суворов
Тула
Узловая
Щекино
Ясногорск
Переславль-Залесский
Рыбинск
Ярославль
Волгоград
Волжский
Камышин
Абинск
Анапа
Апшеронск
Армавир
Белореченск
Геленджик
Горячий Ключ
Ейск
Кореновск
Краснодар
Кропоткин
Крымск
Курганинск
Лабинск
Новороссийск
Славянск-на-Кубани
Сочи
станица Кущёвская
Темрюк
Тимашевск
Тихорецк
Трудобеликовский
Туапсе
УСТЬ-ЛАБИНСК
Евпатория
Керчь
Симферополь
Феодосия
Ялта
Азов
Батайск
Белая Калитва
Волгодонск
Зерноград
Каменск-Шахтинский
Новочеркасск
Новошахтинск
Ростов-на-Дону
Сальск
Таганрог
Шахты
Типы креплений автомобильных дворников, их особенности
ОТЗЫВ О ДВОРНИКАХ
После одобрения отзыва администратором вы получите 3% скидки на следующую покупку в нашем интернет-магазине!
Выберите сериюAeroEcoAerotwinAerotwin PlusAerotwin SinglesDenso FlatDenso HybridECORearRear Wiper Arm KitTrico ForceTwin
РЕКОМЕНДУЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТИ ДВОРНИКИ ДРУГИМ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ?
Выберите вариантЯ рекомендуюЯ не рекомендую
ЧЕМ ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ ЭТИ ДВОРНИКИ?
ОТПРАВИТЬ ОТЗЫВ
Типы креплений стеклоочистителей
Для крепления щеток стеклоочистителя в настоящее время применяются различные типы креплений. Обычно это связано с желанием производителей иметь дополнительный заработок на запчастях, хотя некоторые варианты крепления значительно меньше других, что улучшает аэродинамическое сопротивление щеток и улучшает внешний вид. До 1999 года большинство автопроизводителей выпускали автомобили со стандартными креплениями дворников — «крючком». Этот тип крепления и в настоящее время самый распространенный. В 1999 Ford оснастил новым креплением свой Taurus, а потом практически все автопроизводители стали оснащать свои автомобили различными «хитрыми» креплениями.
Крепление щеток стеклоочистителя -«Крючок» или «Hook» или «J-hook».
Это самое старое и универсальное крепление. Обычно его обозначают буквой «U». Размеры «крючка» могут различаться, самые распространенные — 9х3 и 9х4. Хотя бывают и другие: например у некоторых моделей Audi встречаются очень маленькие крючки, а у американской Subaru Tribeca B9 на водительской щетке крючок «грузового» класса 12*4. На Honda Civic 4D/5D первых годов выпуска крючок дополнен специальным профилем на поводке, элемент крепления дополнительно закрывается декоративным колпачком.
Крепление «Боковой штырь» или «Side pin»
Так же встречаются названия «Pin in Arm». Это крепление встречается на автомобилях с 2005 года выпуска: BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat, а так же на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot.
Крепление «Push button»
Данное крепление имеет очень большое распространение и используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.
Крепление «Pin lock»
Крепление «Pin lock» используется в автомобилях Audi, Mercedes-Benz и Seat.
Крепление «Side mounting» или «Боковое крепление»
Данный тип крепления не очень распространен и используется в ряде автомобилей Renault. Ранее это крепление так же использовалось в автомобилях американского производства.
Крепление «Боковой зажим» или «Pinch tab»
Данный тип крепления очень распространен среди европейских производителей и используется в современных автомобилях Audi, Fiat, Saab, а так же в некоторых моделях Mercedes-Benz и Opel.
Крепление «Штыковой замок» или «Bayonet arm»
Крепление «штыковой замок» используется, в основном, в автомобилях Renault после 2004 года выпуска и Saab. Бывают модификации данного крепления с двумя отверстиями для крепления винтами, они используются для грузового транспорта.
Крепление «Верхний замок» или «Top lock»
Данный тип крепления не очень распространен и используется в ряде автомобилей BMW 5 и 6 серии.
Крепление «Клешня» или «Claw»
Данный тип крепления не очень распространен и используется в автомобилях Audi A6.
Узкий Push Button / Slim Top
Универсальный адаптер BOSCH Aerotwin Multi-Clip
Универсальный адаптер Multi-Clip разработан инженерами BOSCH в 2009 году. Этот адаптер подходит для креплений: Side pin; Push button; Top lock; Pinch tab. Обратите внимание, что данный адаптер НЕ ПОДХОДИТ для крепления типа «Крючок».
Для установки щеток стеклоочистителя на автомобиль в настоящее время применяются несколько типов креплений. Одна из причин этого, на наш взгляд, желание автопроизводителей получать дополнительный заработок на оригинальных запчастях, хотя стоит отметить, что некоторые типы крепления действительно позволяют значительно снизить аэродинамическое сопротивление щеток.
История креплений дворников
До 1999 года большинство автомобилей в мире выпускалось со стандартными креплениями дворников – так называемым “крючком”. Этот тип крепления и в настоящее время остаётся самым распространенным. Однако, именно в 1999 году компания Ford оснастила новым креплением свой Taurus. Пример подхватили практически все автопроизводители, стали оснащать свои автомобили различными “хитрыми” креплениями. Японские производители воздерживались от таких шагов дольше всех, однако современные модели таких концернов, как Nissan, Honda, Mazda и ряда других уже оснащены другими типами крепления щеток, отличными от привычного “крючка”.
Для решения возникшей проблемы совместимости различных типов креплений производители автомобильных щёток стеклоочистителей пошли двумя разными путями.
производство комплектов стеклоочистителей со специальными типами крепления под конкретные автомобили. Это путь выбрали такие компании как BOSCH и Valeo. К плюсам такого подхода можно отнести компактность креплений и возможность учитывать кривизну лобовых стекол конкретных моделей автомобилей. К минусам – очень большой ассортимент щеток, что усложняет подбор и увеличивает стоимость “дворников”.
производство щеток с универсальными адаптерами, когда в комплекте с щёткой поставляется набор специальных адаптеров для нескольких типов крепления. По этому пути пошли такие компании как SWF и Champion. К плюсами такого пути развития можно отнести большую универсальность щеток и простоту подбора к автомобилю. К минусам – ухудшение аэродинамики, по сравнению со специализированными креплениями и сложность установки.
Основные типы креплений щеток стеклоочистителя:
“Крючок” или “Hook”, “U-HOOK”, “J-HOOK”
Самый распространенный и старый тип крепления. Часто его обозначают буквой “U”. Внимание! Существует несколько размеров “крючка”. Для легковых автомобилей самые распространенные – 9х3 и 9х4. Хотя бывают и другие размеры.
“Side pin” или “Боковой штырь”
Иногда данный тип крепления ещё называют “Pin in Arm”. Встречается на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot, а так же на автомобилях с 2005 года выпуска, таких как: BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat.
“Push button” или “Кнопка”
Довольно распространённый тип крепления, используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.
“Side mounting” или “Боковое крепление”
Не очень распространённый тип крепления, используется в ряде моделей Renault и автомобилях американского производства.
“Pinch tab” или “Боковой зажим”
Распространенный среди европейских производителей тип крепления, используется в некоторых автомобилях Audi, Fiat, Saab, и в ряде моделей Mercedes-Benz и Opel.
“Bayonet arm” или “Штыковой замок”
В основном применяется в автомобилях Renault и Saab. Так же существуют модификации данного крепления с двумя отверстиями для грузового транспорта.
Кроме того существуют специальные типы креплений для задних стеклоочистителей.
Типы креплений стеклоочистителей
Для крепления щеток стеклоочистителя в настоящее время применяются различные типы креплений. Обычно это связано с желанием производителей иметь дополнительный заработок на запчастях, хотя некоторые варианты крепления значительно меньше других, что улучшает аэродинамическое сопротивление щеток и улучшает внешний вид. До 1999 года большинство автопроизводителей выпускали автомобили со стандартными креплениями дворников — «крючком». Этот тип крепления и в настоящее время самый распространенный. В 1999 Ford оснастил новым креплением свой Taurus, а потом практически все автопроизводители стали оснащать свои автомобили различными «хитрыми» креплениями. До последнего времени японские производители воздерживались от таких шагов, хотя первые случаи уже есть — например Nissan Quashqai, Honda Civic и Mazda 3.
Производители бескаркасных щеток стеклоочистителя пошли разными путями:
— производство комплектов щеток со специфическими креплениями для конкретных моделей автомобилей. Таким образом поступают BOSCH и Valeo. Плюсами такого подхода является компактность крепления и возможность учитывать кривизну лобовых стекол конкретных моделей автомобилей. К минусам можно отнести очень большой ассортимент щеток, что усложняет подбор и увеличивает стоимость «дворников».
— производство щеток с универсальными адаптерами. По этому пути пошли такие компании как SWF (в производстве каркасных щеток) и Champion. Плюсами такого пути развития можно назвать большую универсальность щеток и простоту подбора к автомобилю. Минусы — худшая аэродинамика, по сравнению со специализированными креплениями и сложность установки.
Крепление щеток стеклоочистителя -«Крючок» или «Hook» или «J-hook»
Это самое старое и универсальное крепление. Обычно его обозначают буквой «U». Размеры «крючка» могут различаться, самые распространенные — 9х3 и 9х4. Хотя бывают и другие: например у некоторых моделей Audi встречаются очень маленькие крючки, а у американской Subaru Tribeca B9 на водительской щетке крючок «грузового» класса 12*4. На Honda Civic 4D/5D первых годов выпуска крючок дополнен специальным профилем на поводке, элемент крепления дополнительно закрывается декоративным колпачком.
Демонтаж дворников с креплением «крючок»
Установка дворников
Крепление «Боковой штырь» или «Side pin»
Так же встречаются названия «Pin in Arm». Это крепление встречается на автомобилях с 2005 года выпуска: BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat, а так же на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot.
Демонтаж щетки стеклоочистителя с креплением Side-pin
Монтаж дворников с креплением «боковой штырь»
Крепление «Push button»
Данное крепление имеет очень большое распространение и используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.
Демонтаж щетки стеклоочистителя с креплением «Push-button»
Установка дворников с креплением «Push-button»
Крепление «Pin lock»
Крепление «Pin lock» используется в автомобилях Audi, Mercedes-Benz и Seat.
Демонтаж автодворника с креплением Pin lock
Монтаж щеток стеклоочистителя с креплением Pin lock
Крепление «Side mounting» или «Боковое крепление»
Данный тип крепления не очень распространен и используется в ряде автомобилей Renault. Ранее это крепление так же использовалось в автомобилях американского производства.
Демонтаж щетки стеклоочистителя с боковым креплением
Монтаж автомобильного дворника Side mounting
Крепление «Боковой зажим» или «Pinch tab»
Данный тип крепления очень распространен среди европейских производителей и используется в современных автомобилях Audi, Fiat, Saab, а так же в некоторых моделях Mercedes-Benz и Opel.
Демонтаж и монтаж крепления «боковой зажим»
Крепление «Штыковой замок» или «Bayonet arm»
Крепление «штыковой замок» используется, в основном, в автомобилях Renault после 2004 года выпуска и Saab. Бывают модификации данного крепления с двумя отверстиями для крепления винтами, они используются для грузового транспорта.
Демонтаж щетки с креплением Bayonet
Установка бескаркасной щетки стеклоочистителя Bayonet
Крепление «Верхний замок» или «Top lock»
Данный тип крепления не очень распространен и используется в ряде автомобилей BMW 5 и 6 серии.
Снятие бескаркасной щетки дворника с креплением top-lock
Установка бескаркасной щетки дворника с креплением top-lock
Крепление «Клешня» или «Claw»
Данный тип крепления не очень распространен и используется в автомобилях Audi A6.
Снятие бескаркасной щетки дворника с креплением claw
Установка бескаркасной щетки дворника с креплением claw
Универсальный адаптер BOSCH Aerotwin Multi-Clip
Универсальный адаптер Multi-Clip разработан инженерами BOSCH в 2009 году. Этот адаптер подходит для креплений:
Side pin;
Push button;
Top lock;
Pinch tab.
Обратите внимание, что данный адаптер НЕ ПОДХОДИТ для крепления типа «Крючок».
Типы крепления щеток стеклочистителя
«Крючок» или »Hook»
Самый распространенный и старый тип крепления. Часто его обозначают буквой «U». Внимание! Существует несколько размеров «крючка». Для легковых автомобилей самые распространенные — 9х3 и 9х4. Хотя бывают и другие размеры.
«Боковой штырь» или «Side pin»
Иногда данный тип крепления ещё называют »Pin in Arm». Встречается на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot, а так же на автомобилях с 2005 года выпуска, таких как: BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat.
youtube.com/embed/bdVdI6vgzxE»/>
«Кнопка» или «Push button»
Довольно распространённый тип крепления, используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.
«Боковое крепление» или «Side mounting»
Не очень распространённый тип крепления, используется в ряде моделей Renault и автомобилях американского производства.
«Боковой зажим» или «Pinch tab»
Распространенный среди европейских производителей тип крепления, используется в современных автомобилях Audi, Fiat, Saab, и в некоторых моделях Mercedes-Benz и Opel.
«Штыковой замок» или «Bayonet arm»
В основном применяется в автомобилях Renault и Saab. Так же существуют модификации данного крепления с двумя отверстиями для грузового транспорта.
«Клешня, Лапа» или «Claw»
Очень редкое крепление, которое можно встретить на автомобилях Audi A6 и Seat Altea
«Pin Lock»
Очень редкое крепление, которое можно встретить на автомобилях Audi A6 и Seat Altea
«Guide Lock»
Дворники с креплением Guide Lock (DNTL1.1 или GWB044) первый раз были установлены на Lexus NX . Позже данное крепление стали использовать такие марки как — Subaru, Mazda, Renault и Toyota.
Простое руководство по различным типам установки щеток стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителя не нуждаются в представлении, но они являются жизненно важным компонентом безопасности, устанавливаемым на каждом автомобиле. И они не так просты, как вы думаете, поскольку доступно несколько различных типов.
Щетки стеклоочистителя
обычно бывают трех разных стилей: «обычные», «плоские» и «гибридные».
Обычные дворники имеют шарнирную металлическую раму с прикрепленной щеткой, тогда как плоские дворники содержат толстую резиновую щетку с соединительным блоком посередине.
Стеклоочистители
Hybrid представляют собой нечто среднее между ними, но рама, к которой прикреплены лезвия, действует как аэродинамический спойлер, который прижимает лезвия к лобовому стеклу, обеспечивая лучший контакт на скорости.
Если в вашем автомобиле есть дворники обычного типа, вы все равно можете установить плоские или гибридные дворники, и они обычно устанавливаются для повышения производительности и визуального улучшения.
Большинство автомобилей оснащены «обычными дворниками», которые поворачиваются с помощью рычажного механизма, установленного под панелью капота, непосредственно перед лобовым стеклом.У некоторых автомобилей есть дворники, которые поворачиваются из углов лобового стекла и «припарковываются» на стойках А, когда они не используются.
Многие дворники могут быть сняты и заменены в «парковочном» положении, но другие со скрытыми дворниками требуют, чтобы они были переведены в положение для обслуживания. Подробности см. В руководстве пользователя и / или руководстве по ремонту.
Стеклоочистители
бывают разной длины, поэтому убедитесь, что длина соответствует вашему автомобилю. Хотя многие розничные продавцы продают наборы для конкретных моделей и подходящей длины, всегда стоит измерять существующие лезвия, чтобы быть в безопасности.
Год, марка и модель обычно являются единственной информацией, которая вам понадобится для заказа сменных щеток стеклоочистителя. Иногда на некоторых моделях есть разница в длине заправки стеклоочистителя для четырехдверного и двухдверного стеклоочистителей.
Вам нужно учитывать не только длину лезвий — существует множество механизмов крепления — но и две версии, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, включают в себя рычаг стеклоочистителя либо прямой, либо загнутый.
На обоих дворниках лезвие можно освободить, нажав пару язычков или сдвинув защелку.Это позволит снять лезвие — либо потянув прямо, либо, когда рычаг зацеплен, отстегнув лезвие, чтобы оно эффективно соскользнуло вниз по руке.
Некоторые комплекты стеклоочистителей поставляются с приспособлениями, подходящими для вашего автомобиля, а другие универсальны и поставляются с набором различных адаптеров.
Если у вас последний, сравните то, что находится на текущем дворнике, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный адаптер.
Щетки стеклоочистителя, FAST — ezwipers.com
Или, почему таблица размеров так важна
Прежде чем мы начнем, примечание: это вся полезная и интересная информация, но не каждый хочет стать экспертом по дворникам. Если вы просто хотите быстро найти подходящие лезвия, воспользуйтесь функцией поиска по щеткам стеклоочистителя — мы сделали всю тяжелую работу за вас. В противном случае читайте дальше.
Несколько размеров для соответствия
Если у вас есть подходящие для вашего автомобиля лезвия, их легко установить. Самое сложное — найти подходящие лезвия. Это должно быть легко, но это не так. Вы можете поискать «таблицу размеров», чтобы выяснить, какой длины должны быть ваши лезвия, но вам действительно нужны три измерения информации:
Длина — размер лезвия, обычно от 14 до 28 дюймов
Разъем — физическое крепление, которое соединяет новую щетку с рычагом стеклоочистителя
Тип лезвия — форма лезвия (обычная или лучевая)
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, вашему автомобилю могут потребоваться различные виды лезвий для дворников водительского , пассажира и заднего дворника .Таким образом, существуют сотни различных возможных комбинаций длины, разъема и типа лезвия.
Последнее усложнение — марка . Потребители часто не знают о различиях в марках стеклоочистителей, возможно, из-за относительной нечастости замены щеток стеклоочистителей. Все это приводит к изумительному выбору в магазине автозапчастей.
Читайте более подробное описание каждого из этих параметров.
Длина — «легкий» размер
Длина — это наиболее понятный отличительный признак щеток стеклоочистителя.Типичные передние щетки стеклоочистителя имеют длину от 16 до 28 дюймов. Щетки заднего стеклоочистителя имеют длину от 11 до 16 дюймов. Рекомендуемый размер варьируется в зависимости от производителя, а иногда и от линейки щеток стеклоочистителя. Различия не так велики, как с другими подобранными потребительскими товарами, такими как обувь, но этого достаточно, чтобы взглянуть на таблицу размеров для конкретного бренда. Даже если в вашем автомобиле установлены 22-дюймовые щетки стеклоочистителя, для любой марки могут потребоваться 21-дюймовые или 23-дюймовые щетки.
Важно выбрать правильную длину щеток стеклоочистителя.Не стоит гадать или измерять лезвия линейкой. Используйте размер, рекомендованный производителем лезвия.
Разъем — где дела идут не так
Как только вы найдете лезвия нужной длины, вам нужно прикрепить их к вашему автомобилю. Существует три распространенных типа разъемов для обычных лезвий:
Боковой штифт — небольшой штифт на рычаге стеклоочистителя вставляется в отверстие на креплении щетки стеклоочистителя
Крючок — изогнутый U-образный крючок проходит вокруг насадки стеклоочистителя
Разъемы могут быть более широкими или более узкими в зависимости от типа вашего автомобиля.Производители стеклоочистителей обычно описывают эту ширину в миллиметрах (сокращенно мм) — 5 мм, 7 мм и 9 мм являются общими значениями ширины.
Примерно десять лет назад почти каждый автомобиль, продаваемый в США и Канаде, использовал один из этих соединителей, чаще всего крюк. Они одинаково просты в использовании и способны удерживать стеклоочиститель на месте. При покупке дворников важно найти разъем, подходящий для вашего автомобиля . Многие лезвия поставляются с адаптерами в упаковке, подходящими для всех этих различных типов соединений.Остальные поставляются со специальным разъемом. В любом случае, если у ваших лезвий нет подходящего разъема, они не подходят к вашей машине.
В более новых автомобилях используются разные типы разъемов, что вызывает дополнительную путаницу. Если ваш автомобиль поставлялся с лопастями балки, в большинстве случаев (но не всегда) у вас есть один из следующих типов разъемов:
Штифт и крючок — небольшой штифт на рычаге стеклоочистителя вставляется в отверстие на щетке стеклоочистителя, а крючок на рычаге удерживает штифт на месте
Сбалансированный байонет — зажим рычага стеклоочистителя фиксируется на щетке стеклоочистителя
Прижимной язычок — щетка стеклоочистителя встает на место, и ее можно высвободить, нажав на обе стороны крепления рычага стеклоочистителя.
Иногда в автомобилях с балочными ножами все еще используется «классическое» навесное оборудование.И большинство производителей делают лопасти балки, которые подходят для старых автомобилей, которые изначально поставлялись с обычными лопастями. Попытка поставить обычные щетки на автомобиль, для которого требуются балочные щетки, — одна из самых распространенных ошибок стеклоочистителей.
Тип клинка — форма клинка
На протяжении многих десятилетий единственным доступным типом щеток стеклоочистителя была то, что мы сейчас называем обычной щеткой . Треугольная металлическая рама содержит от четырех до шести рычагов, которые прижимают тонкую полоску резины к лобовому стеклу.Практически все автомобили были оснащены дворниками такого типа примерно десять лет назад.
Последнее изобретение в технологии стеклоочистителей — щетка beam . Треугольный металлический каркас заменен на цельный, тонкий и жесткий кусок пластика; Щетка стеклоочистителя встроена в эту пластиковую рамку. Поскольку рама прочная, щетка стеклоочистителя равномерно прижимается к лобовому стеклу. А поскольку рама тоньше, она более аэродинамична. Первоначально их можно было найти только на автомобилях класса люкс, сегодня многие автомобили всех ценовых категорий поставляются с балками.
Для некоторых легковых и грузовых автомобилей требуются балочные лезвия. Наш поиск размеров стеклоочистителей порекомендует их для этих автомобилей. Во многих случаях эта рекомендация вызвана тем, что обычные щетки не могут быть должным образом прикреплены к вашим рычагам стеклоочистителя. Мы рекомендуем обычные лезвия, если они подходят для вашего автомобиля или грузовика. Обычные лезвия стоят значительно дешевле, и в 2010 году в одной из ведущих публикаций с обзором продуктов было обнаружено, что балочные лезвия не дают очевидного преимущества в производительности по сравнению с обычными лезвиями.
Марка
Существует пять основных производителей щеток стеклоочистителей.Эти пять составляют большинство дворников, представленных сегодня на рынке. Их:
Анко
Bosch
Rain-X
Трико
Valeo
Есть также два вторичных производителя, Michelin и PIAA.
Каждый из крупных производителей выпускает качественный продукт. Однако мы обнаружили, что только один производитель имеет правильный баланс между качеством и ценой: Anco. Мы верим в это, потому что их линейка обычных щеток стеклоочистителя 31-й серии отличается как высокой, долговечной эффективностью очистки, так и очень разумными ценами.По этой причине мы рекомендуем дворники Anco 31-й серии для автомобилей с обычными щетками.
Для более новых автомобилей, которым требуется щетка с балкой, мы продаем щётку Anco Contour, стеклоочиститель премиум-класса с высоким рейтингом.
Все, что вы когда-либо хотели знать
Говорите ли вы с владельцем последней модели Fusion или Galaxie 500 1965 года, скорее всего, вы не услышите, как они бегают от волнения после покупки нового набора щеток стеклоочистителя.
Дворники не привлекательны даже для автолюбителей и автолюбителей.Многие из нас виновны в том, что дождались сезона дождей или снегопада, чтобы даже задуматься о замене рваных дворников. Тем не менее, мы все должны признать тот факт, что дворники имеют решающее значение для обеспечения четкого обзора и, следовательно, необходимы для безопасности вождения.
Купить дворники — это больше, чем просто зайти в магазин автозапчастей, найти набор подходящих лезвий и поменять их на старую пару. В наши дни есть выбор даже среди щеток стеклоочистителя, поэтому давайте сначала рассмотрим три основных стиля лезвий в нашем стремлении к заметности.
Это изображение традиционной щетки стеклоочистителя рамного типа.
ANCO
Стеклоочистители с традиционной рамкой
Самым распространенным типом щеток стеклоочистителя является традиционный тип щеток. Он включает в себя металлический каркас, который служит опорой для самого стеклоочистителя — полосу с металлической подкладкой из обычной резины или галогенсодержащей резины. Стеклоочистители рамного типа, которые сегодня устанавливаются на большинстве автомобилей на дорогах, являются наиболее доступными, доступными и широко используемыми.
Подготовьтесь к зимним дорогам, заменив существующие щетки стеклоочистителя комплектом зимних щеток.
Дураласт
Зимние дворники
Зимние дворники требуют существенного улучшения функциональности для водителей, которые сталкиваются с суровой зимней погодой. Зимнее лезвие Anco, например, оснащено традиционным лезвием, заключенным в защитную резиновую оболочку. Благодаря этому каркас стеклоочистителя не покрывается льдом и снегом, что, по утверждению компании, увеличивает срок его службы.
Зимние дворники не так привлекательны визуально — в той степени, в которой дворники вообще привлекательны — ни аэродинамичны, как более обычные дворники, но они справляются со своей задачей в суровую зимнюю погоду.
Обновление для более аэродинамического внешнего вида с набором щеток стеклоочистителя премиум-класса.
ANCO
Стеклоочистители премиум-класса
Дискриминационные водители могут выбирать из ряда щеток стеклоочистителя премиум-класса.Эти лезвия продаются по более высокой цене, но производители заявляют о более длительном сроке службы, а некоторым нравится их гладкий внешний вид.
Стеклоочистители премиум-класса заменяют собой каркас традиционных дворников, вместо этого они представляют собой цельную конструкцию с минимальным количеством деталей. Оболочка из пружинной стали позволяет дворнику соответствовать кривизне ветрового стекла, при этом в некоторых из них используются силикон и технология двойной резины.
Не пугайтесь красочного дисплея щеток стеклоочистителя в вашем местном магазине. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим представлениям.
Брэд Уайли
Выбор идеальных щеток стеклоочистителя
Такие производители, как Bosch, Anco и RainX, бомбардируют рынок множеством различных вариантов этих трех стилей стеклоочистителей, поэтому выбор идеальных щеток может быть немного запутанным.
Тем не менее, выяснить, какие дворники подходят вашему автомобилю, легко и быстро. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать о размерах дворников, или воспользуйтесь функцией поиска запчастей на веб-сайтах автомобильных магазинов, чтобы найти лезвия, подходящие для вашего года выпуска, марки и модели автомобиля.Например, у O’Reilly Auto Parts, Advance Auto Parts и AutoZone есть удобные и полезные веб-сайты для отслеживания соответствующих дворников.
Когда придет время покупать щетки стеклоочистителя, вы захотите заменить их обе одновременно. Интервалы обслуживания щеток стеклоочистителя варьируются от шести месяцев до года, в зависимости от условий вождения и качества самого стеклоочистителя.
Независимо от того, сколько времени прошло, если вы заметили, что ваша щетка стеклоочистителя не очищает лобовое стекло должным образом, оставляя за собой дымку нечистого стекла, пора рассмотреть возможные варианты.
Расчет цены: сколько вы можете ожидать платить за новые дворники
Для определения цены на щетки стеклоочистителя мы будем использовать Toyota Camry 2012 года выпуска в качестве примера автомобиля и объявленные цены на три щетки стеклоочистителя разных стилей. от крупных розничных продавцов автозапчастей на наши номера.
На Camry установлены 26-дюймовые дворники со стороны водителя и 18-дюймовые со стороны пассажира при использовании рычага стеклоочистителя в виде крючка.
Начиная с щетки стеклоочистителя в виде рамы начального уровня, дворники марки Valeo будут стоить примерно 27 долларов.98 за комплект. Некоторые розничные продавцы предлагают «домашнюю торговую марку», которая может дать вам набор лезвий менее чем за 20 долларов. Набор лезвий Bosch Excel + премиум-класса в рамном стиле, напротив, стоит 29,48 долларов.
Чтобы повысить универсальность зимних щеток стеклоочистителей, запланируйте потратить 26,98 долларов на комплект дворников Trico Chill или приобрести комплект зимних щеток из Duralast за 24,98 долларов.
Если вы ищете аэродинамический и гладкий вид щетки стеклоочистителя с балкой, цена — единственное, что вас сдерживает.
Многие разные компании предлагают вариации щетки стеклоочистителя с балкой, и их стоимость примерно одинакова.Лезвия Bosch Icon могут вызвать шок от наклейки по цене 43,98 доллара за набор. Набор лезвий Trico Force можно продать за 40,98 долларов. Тем не менее, лезвия в форме луча можно купить по несколько более низкой цене: эквивалентные лезвия из Duralast Flex в розницу примерно за 32,98 долларов США
Замена щеток стеклоочистителя
Три наиболее распространенных типа рычагов стеклоочистителя — это боковая стойка, J-образный крюк и байонет. Эти стандартные лезвия используют часть стеклоочистителя для фиксации на месте, что упрощает снятие и установку.Однако для двухвинтовой щетки стеклоочистителя байонетного типа потребуется специальная щетка, и для ее снятия и установки потребуется отвертка.
Производители щеток стеклоочистителя включают универсальное оборудование с новыми лезвиями, которое позволяет крепить рычаги стеклоочистителя различного типа и работать должным образом. Однако для работы стеклоочистителя на некоторых автомобилях потребуются специальные функции.
Наберитесь терпения и не торопитесь. Или попросите продавца автозапчастей в выбранном вами магазине заменить их за вас — большинство торговых точек выполнят эту задачу бесплатно, если вы купите у них сменные щетки стеклоочистителя.
Пока вы думаете о видимости, самое время проверить жидкость для омывателя лобового стекла. Соответствующая жидкость позволит легко удалить дорожную грязь, насекомых и даже лед — если вы живете в районе, где очень холодно, мы рекомендуем перейти на зимнюю омывающую жидкость, а не на дешевую синюю жидкость. Зимняя жидкость имеет более низкую температуру замерзания и лучше действует как антиобледенитель.
Хотите более глубоко изучить мир дворников? По часто задаваемым вопросам обращайтесь на веб-сайт Firestone по уходу за автомобилем.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Щетки стеклоочистителя автомобиля | ЧЕМПИОН
Какие дворники мне нужны?
Купить новый набор щеток стеклоочистителя — это больше, чем просто выбрать набор и прикрепить их к автомобилю.Вам необходимо учитывать характеристики различных типов лезвий, требуемые размеры и внешний вид стеклоочистителя. Ниже вы можете найти обзор различных деталей, типов и стилей дворников, а также почему важен размер. Также есть информация о последних инновациях в технологии стеклоочистителей и возможном будущем дворников.
Детали стеклоочистителя
Стеклоочиститель состоит из следующих частей:
Рычаг стеклоочистителя — обычно металлический.Рычаг передает движение от электродвигателя стеклоочистителя на сам стеклоочиститель.
Разъемы — они соединяют щетку стеклоочистителя с рычагом стеклоочистителя. Важно использовать разъем правильного типа, чтобы очиститель работал бесшумно и эффективно.
Пружинные сгибатели (внутри или снаружи резинового лезвия) — пружинные сгибатели гарантируют, что резиновое лезвие поддерживает равномерное давление и даже вытирающее действие по всей его длине. Кривизна пружинных сгибателей соответствует вашему лобовому стеклу для идеального контакта между лезвием и стеклом.
Резиновый элемент — изготовлен из натурального или хлоропренового каучука, край обеспечивает максимальную гибкость, поскольку лезвие меняет угол в конце каждого движения по ветровому стеклу. Резиновый элемент, который соприкасается со стеклом, обработан специальным покрытием и графитовым порошком для уменьшения трения, а точно сформированный профиль обеспечивает плавное изменение угла при движении стеклоочистителя вверх и вниз по ветровому стеклу.
Спойлер — спойлер устанавливается на стеклоочиститель со стороны водителя для повышения аэродинамической эффективности и уменьшения ветрового подъема при движении на высоких скоростях.
Из всех этих деталей резиновый элемент является наиболее подверженным износу с течением времени. Тем более, что резина портится даже без использования из-за воздействия солнца и погоды.
Стеклоочистители различных типов
Существуют три основных типа щеток стеклоочистителя : обычные, плоские и гибридные. Если в вашем автомобиле были обычные дворники, их можно заменить плоскими или гибридными дворниками для улучшения производительности и визуального улучшения. Однако следует отметить, что автомобили с плоскими дворниками не могут быть оснащены обычными дворниками.
Стеклоочистители обычные
Еще несколько лет назад обычные дворники были наиболее распространенным типом, устанавливаемым на новые автомобили. В наши дни почти все новые автомобили оснащены плоскими лопастями.
Обычные дворники имеют металлическую или металлопластиковую композитную структуру, включающую центральную перемычку и шарнирные соединения, которые обеспечивают от 4 до 8 точек давления, в зависимости от длины лезвия. Пружинные сгибатели распределяют усилие, создаваемое пружиной рычага стеклоочистителя, через мостик стеклоочистителя, звенья и сгибатели на резиновый элемент для равномерного давления на стекло.
Опции для обычных стеклоочистителей включают спойлер со стороны водителя, распылители для автомобилей, форсунки омывателей которых прикреплены к щетке стеклоочистителя, и изогнутые боковые щетки для пассажиров для автомобилей с очень закругленными ветровыми стеклами.
Стеклоочистители плоские
Новые автомобили все чаще оснащаются плоскими дворниками.
Плоские дворники ветрового стекла оснащены натянутыми металлическими сгибателями, поддерживающими резиновый элемент с интегрированным спойлером по всей длине, чтобы использовать давление, создаваемое воздушным потоком.Это позволяет получить более плоскую аэродинамическую форму, которая снижает шум ветра. Сгибатели образуют профиль лезвия, который точно соответствует ветровому стеклу, гарантирует равномерное давление по всей контактной кромке. Кроме того, он более незаметен, чем обычный стеклоочиститель, поэтому меньше закрывает поле зрения водителя.
Гибридные дворники
Как следует из названия, гибридные дворники представляют собой комбинацию обычных и плоских дворников. Они обладают как аэродинамическими свойствами, так и внешним видом плоских дворников, не уступая по характеристикам обычным стеклоочистителям.
Встроенный спойлер проходит по всей длине отвала, уменьшая подъем ветра для поддержания постоянной прижимной силы. Благодаря этому резиновое лезвие удерживается на лобовом стекле, обеспечивая плавное и бесшумное движение, особенно на высоких скоростях.
Разъяснение типов щеток стеклоочистителя
Доступно множество различных типов щеток стеклоочистителя, например: стандартные щетки стеклоочистителя, щетки стеклоочистителя спойлера, плоские щетки стеклоочистителя, усовершенствованные (или дооснащенные) плоские щетки стеклоочистителя. Здесь мы немного объясним различные типы, их использование и применение.Не все типы щеток стеклоочистителей можно использовать на всех типах автомобилей, поэтому воспользуйтесь функцией поиска по автомобилям, чтобы найти подходящие типы щеток стеклоочистителей, подходящие для вашего автомобиля.
Стандартные щетки стеклоочистителя являются наиболее распространенным типом стеклоочистителей, часто называемых вешалками для одежды, и до сих пор устанавливаются на большинство новых автомобилей, хотя их количество сокращается. Обычно они крепятся к автомобилю с помощью крючкового рычага стеклоочистителя.Размеры варьируются от 10 дюймов до 28 дюймов, и нередки случаи, когда разные размеры устанавливаются на лобовое стекло со стороны водителя и пассажира. Если они у вас уже установлены, их можно легко заменить либо другим набором стандартных дворников, либо новым типом модернизации плоских щеток — это объясняется ниже.
Щетки стеклоочистителя этих типов имеют полный спойлер, который проходит по длине лезвия. Это помогает удерживать лезвие ближе к лобовому стеклу на более высоких скоростях и обычно предназначено только для стороны водителя.Опять же, они обычно крепятся к автомобилю с помощью крючковидного рычага стеклоочистителя.
Плоские щетки стеклоочистителя отличаются совершенно новым стилем и технологиями и быстро становятся стандартом для новых автомобилей. Щетки стеклоочистителя этих типов не имеют металлической рамы в форме плечиков. Вместо этого они имеют натянутую металлическую полосу, проходящую внутри резиновой конструкции щетки стеклоочистителя. Такая конструкция обеспечивает более плоскую аэродинамическую форму, что снижает шум ветра.Внутренняя металлическая полоса оказывает постоянное давление по длине лезвия и имеет встроенный спойлер. Будучи меньше обычного стеклоочистителя, он также меньше препятствует обзору водителя.
Гибридные дворники сочетают в себе аэродинамическую форму плоской щетки с прочной конструкцией обычного стеклоочистителя. Шарнирно-сочлененная пластиковая рама образует аэродинамическую «оболочку» щетки стеклоочистителя. Это обеспечивает более плавный воздушный поток, который, в свою очередь, создает равномерную прижимную силу по всей длине лезвия.Под этой обшивкой находится стальная подструктура, которая обеспечивает прочную опору для резинового очистительного элемента. Эта оригинальная конструкция позволяет всему дворнику изгибаться в соответствии с формой ветрового стекла, обеспечивая плавное, эффективное и бесшумное очищение.
Плоские щетки стеклоочистителя отличаются совершенно новым стилем и технологиями и быстро становятся стандартом для новых автомобилей. Щетки стеклоочистителя этих типов не имеют металлической рамы в форме плечиков. Вместо этого они имеют натянутую металлическую полосу, проходящую внутри резиновой конструкции щетки стеклоочистителя.Такая конструкция обеспечивает более плоскую аэродинамическую форму, что снижает шум ветра. Внутренняя металлическая полоса оказывает постоянное давление по длине лезвия и имеет встроенный спойлер. Будучи меньше обычного стеклоочистителя, он также меньше препятствует обзору водителя.
Если на ваш автомобиль были установлены новые щетки стеклоочистителя такого типа, то вы можете заменить их только плоскими щетками аналогичного типа. У них не будет штуцера рычага стеклоочистителя в форме крючка. Наиболее распространенный тип фитингов рычага стеклоочистителя для плоских щеток стеклоочистителя известен как боковой штифт, байонет, защелка, кнопка и ползунок.
После того, как вы ввели данные о вашем автомобиле в нашу поисковую систему, мы рекомендуем вам проверить, соответствует ли показанный фитинг заменяемым щеткам стеклоочистителя. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, напишите нам по адресу [email protected]
Щетки стеклоочистителя Specific Fit обычно являются заменой оригинального оборудования и предназначены для конкретных автомобилей. Многие задние щетки уникальны по конструкции, и их необходимо заменить на щетки стеклоочистителя этого типа. Мы также предлагаем двойные пакеты для передней части некоторых автомобилей, которым требуются изогнутые дворники, спойлеры уникальной формы или специальные переходники.Это могут быть щетки стеклоочистителя обычного или плоского типа, которые будут показаны, где это возможно, в списке щеток стеклоочистителей, доступных для вашего автомобиля.
Сменные элементы содержат только резиновую часть щетки стеклоочистителя и предназначены для замены существующего резинового элемента. Однако замена только заправки — это недорогая альтернатива замене щетки стеклоочистителя; Замена всего лезвия обычно намного проще, быстрее и обычно дает лучший результат. Следует избегать слишком частой замены заправки, так как конструкция щетки стеклоочистителя со временем ослабнет. Эти заправки нельзя использовать для заправки нового типа плоской щетки стеклоочистителя.
Замена дворников: пошаговое руководство
Если бы кто-нибудь попросил вас назвать некоторые из наиболее важных функций безопасности вашего автомобиля, что бы вы ответили? Вы бы, наверное, сказали, что это ремни безопасности и подушки безопасности или, может быть, антиблокировочная система тормозов? Даже автоматические тормоза? Но… как насчет дворников?
Стеклоочистители (а также электродвигатель стеклоочистителя) — одна из самых важных функций безопасности вашего автомобиля.Вы можете не осознавать этого, пока они вам не понадобятся, но попробуйте водить машину под ливнем или дождливым зимним днем без них. Они необходимы для того, чтобы вы могли видеть свой автомобиль и управлять им правильно и безопасно. Вот почему так важно поддерживать дворники в рабочем состоянии. Если они каким-либо образом повреждены, то, возможно, потребуется замена щетки или щеток стеклоочистителя, иначе они могут стать опасными и потенциально могут повредить автомобильное стекло.
Признаки необходимости замены щеток стеклоочистителя
В среднем может потребоваться замена щеток стеклоочистителя каждые шесть месяцев .Лучше всего это делать в начале лета и зимы. Из-за возможности экстремальных температур это время года является самым тяжелым для ваших дворников, а старые дворники могут легко выйти из строя и стать неэффективными.
В зависимости от того, где вы живете и какая там погода, возможно, вам придется менять дворники чаще, чем два раза в год. Вот некоторые признаки того, что пора их заменить, даже если прошло еще и шесть месяцев:
Неэффективная очистка от дождя или снега и оставляющие полосы
Сильно шумит
Прилипание к лобовому стеклу
Видимые повреждения резины, например, неровности краев или трещины
Затвердевание или изменение цвета резины
Выбор новых дворников: обычные vs.Балка
При замене дворников вы можете заметить, что есть два вида щеток: обычные и балочные. За последние 20 лет производители автомобилей неуклонно переходили от обычных к лучам. Если вам интересно, какой из них использовать, общее практическое правило — заменить дворники на те, с которыми изначально был установлен ваш автомобиль.
Обычные дворники имеют то, что выглядит как тонкий металлический каркас, который удерживает настоящую щетку на месте. Стеклоочистители кажутся цельными и имеют большую часть своей конструкции, защищенной крышкой.
Стеклоочистители Beam имеют небольшое преимущество перед обычными дворниками. У них меньше подвижных частей, поэтому вероятность их поломки меньше. Рама скрыта от суровых погодных условий, что может продлить срок ее службы. Они также более аэродинамичны и имеют более низкий профиль, поэтому они с меньшей вероятностью будут мешать обзору водителя. Поскольку у них больше точек давления, чем у обычных дворников, они обеспечивают более равномерный контакт с ветровым стеклом по всей длине лезвия и могут быть более эффективными.
Единственное, что вам нужно знать при покупке сменных дворников, — это какой размер вам нужен.Чтобы узнать это, вы можете либо заглянуть в руководство пользователя, либо измерить их самостоятельно. Имейте в виду, что сторона водителя часто (но не всегда) отличается по размеру от стороны пассажира. Если вы делаете заказ через Интернет, обычно есть способ проверить продукт по вашей марке и модели. Или, если вы покупаете в магазине, вы найдете это на упаковке лезвий.
Некоторые лезвия поставляются в комплекте из двух штук, а некоторые продаются по отдельности. Таким образом, у вас есть возможность купить два разных размера, если вам нужно.
Типы разъемов
Следующее, что вам нужно учитывать при замене щеток стеклоочистителя, — это тип разъема, который есть в вашем автомобиле. Есть несколько различных типов дворников и дворников.
Боковой штифт — небольшой штифт вставляется в отверстие сбоку щетки стеклоочистителя
Байонет — небольшой плоский кусок металла на рычаге стеклоочистителя вставляется в крепление для лезвия
Для дворников :
Штифт и крючок — небольшой штифт, расположенный на рукоятке, защелкивается в отверстии на лезвии, а крючок на рукоятке помогает удерживать лезвие на месте
Защелкивающийся язычок — лезвие встает на место и снимается путем защемления насадки с двух сторон
Сбалансированный байонет — зажим рычага стеклоочистителя подходит к лезвию
Проще всего посмотреть на свои старые дворники, прежде чем снимать их, и убедиться, что вы получили замену с таким же разъемом.Некоторые лезвия даже поставляются с адаптерами, поэтому их можно установить на несколько моделей.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что балочные лезвия обычно подходят для автомобилей, в которых используются обычные лезвия, но обычные лезвия не всегда могут быть установлены на автомобиле, в котором используются балочные лезвия. Если вы покупаете обычные лезвия, убедитесь, что вы заменяете обычные лезвия.
Как поменять дворники
Теперь, когда у вас есть новые дворники, вот пошаговое руководство по их замене:
Вы можете положить полотенце на лобовое стекло на случай, если что-то упадет или упадет во время процесса.
Отведите рычаг стеклоочистителя от лобового стекла. Он должен оставаться вверху сам по себе, если расположен перпендикулярно ветровому стеклу.
Снимите старую щетку стеклоочистителя. Для этого осмотрите место соединения рычага с лезвием, чтобы определить, какой это разъем, и отсоедините его.
Извлеките новый дворник из упаковки и вставьте его в соответствующий рычаг. Закрепите разъем. Если лезвия разного размера, убедитесь, что вы положили каждое лезвие с правой стороны, чтобы убедиться, что ваше ветровое стекло закрыто целиком.
Повторите весь процесс, начиная с шагов 1–4, на другом дворнике.
Вы можете действительно протестировать новые дворники, только если идет дождь или если вы имитируете дождь. Если не хотите ждать, обрызгайте лобовое стекло из шланга или пройдите через автомойку. Затем используйте дворники, чтобы убедиться, что они закрывают должным образом.
Будьте осторожны, не извиняйтесь
Действительно опасно ездить с дворниками, которые необходимо заменить. Это особенно опасно в дождливые месяцы, когда ливень может произойти быстро и внезапно или когда идет снег и дорожная соль постоянно попадает на вашу машину.Замена дворников самостоятельно — это простая работа, которая может сделать ваш автомобиль более безопасным.
Глубокие дворники (2020) | Драйв
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Стеклоочистители — это такая простая мелочь на передней части лобового стекла, что их важность легко недооценить — до тех пор, пока вы не застрянете под ливнем.В плохих погодных условиях единственное, что может улучшить обзор дороги, — это тонкие резиновые полоски, которые соскребают влагу. Вот почему так важно знать кое-что о дворниках, которые могут иметь значение, оставаться на дороге или терять ее из виду. Вот все, что вам нужно знать, чтобы ценить, использовать и обслуживать щетки стеклоочистителя.
Что такое дворники?
Мы все видели и использовали дворники. Если вы когда-либо застряли под сильным дождем или метелью, которая быстро захватила ветровое стекло, вы убедились, насколько на самом деле важен дворник.Так же, как фары, задние фонари, ремни безопасности и другие устройства безопасности, дворники обеспечивают безопасность автомобиля на дороге в неблагоприятную погоду.
Стеклоочистители — это не что иное, как длинная металлическая рама с резиновым краем, который соприкасается со стеклом. Некоторые люди приписывают изобретение этой концепции, но американскому изобретателю Мэри Андерсон принадлежит заслуга в создании первого рабочего стеклоочистителя в 1903 году. Однако дворники, которые мы знаем и используем сегодня, появились в 1923 году, когда Раймонд Андерсон изобрел дворники прерывистого действия. .Это позволяло дворникам перемещаться вперед и назад по лобовому стеклу с разной скоростью в зависимости от погодных условий и потребностей водителя.
В наши дни существует множество стеклоочистителей различных конструкций и размеров. Большинство из них имеют одинаковую базовую форму и форму, но каждый год компании выпускают разные материалы. Многие дворники также предназначены для работы в немного разных условиях, поскольку для борьбы со льдом и дождем, снегом и мусором требуются разные конструкции.Однако подавляющее большинство дворников обычно используются.
Обычные дворники работают в любое время года, но если вы живете в районе, где постоянно бывает плохой снег того или иного типа, лучше использовать специальные дворники. Специализированные дворники обладают уникальными конструктивными особенностями, такими как увеличенные резиновые кромки, уникальный состав материалов, выдерживающих низкие температуры, и многое другое. Чтобы найти правильный специализированный очиститель, может потребоваться метод проб и ошибок, или он может стать вашим личным предпочтением после того, как вы увидели, что работает, а что не работает для ваших нужд.
Как они работают?
Раньше дворники приводились в движение вручную с помощью рычага. Хотя ваша рука будет отлично тренироваться с таким дизайном, результаты будут не совсем такими, к которым вы привыкли с сегодняшними электрическими дворниками. Однако при использовании любого метода результаты относительно одинаковы: стеклоочиститель соскребает воду и мусор со стекла, так что изображение снова становится четким.
Стеклоочистители работают только за счет силы. Кромка стеклоочистителя соприкасается со стеклом, создавая барьер, препятствующий утечке предметов, не повреждая находящееся под ним стекло.Дизайн кромки обычно лучше всего работает в одном направлении. Край будет улавливать влагу или мусор, вытираясь по направлению к внешнему краю ветрового стекла. Это перемещает или отбрасывает все, чтобы обзор оставался максимально четким.
Фактическая эффективность дворников зависит от качества лезвия (особенно резиновой кромки) и скорости очистки. Что касается скорости, то именно здесь изобретение лопастей с прерывистой или регулируемой скоростью повысило эффективность лопастей в целом.Нет ни одной скорости, которая идеально подходила бы для любых погодных условий. Фактически, одна только скорость и количество дождя бросили бы вызов дворникам, если бы у них не было возможности регулировать свою скорость.
Каждый раз, когда стеклоочиститель протирает стекло, теоретически стекло становится чистым от воды и мусора. Однако до следующего протирания на стекле, скорее всего, снова начнется скопление воды и мусора. Чем быстрее движется дворник, тем больше он может протереть в данный момент. Например, во время сильного дождя требуется более высокая скорость, чтобы стекло оставалось максимально чистым.
Что заставляет дворники двигаться?
Обычно вам не нужно беспокоиться о том, как работают дворники, поскольку вы можете просто принять как должное, что они будут двигаться, когда вы их активируете. Однако знание механики может помочь вам диагностировать потенциальные проблемы и, возможно, даже исправить их, если у вас есть навыки, инструменты и опыт работы с собственными автомобилями. По крайней мере, у вас будет более глубокое понимание того, как найти запасные части или довести механика до скорости за меньшее время, что сэкономит вам деньги.
Поскольку ручные рукоятки больше не используются, это означает, что для перемещения дворников все сделано электрически. Чтобы обе пары двигались вместе, требуется большое усилие, особенно на высоких скоростях. Вот почему сочетание электродвигателя, зубчатой передачи и некоторых рычагов заставляет все работать, а вы даже не замечаете, когда ведете машину.
Сила создается небольшим электродвигателем. Двигатель прикреплен к некоторой передаче, которая прикрепляется к кулачку, который прикрепляется к некоторым стержням, которые прикрепляются к самим дворникам.Несмотря на сложность настройки, система стеклоочистителей среднего автомобиля на самом деле довольно проста, особенно если сравнивать ее с системами с компьютерным управлением, которые полагаются на ряд специализированных автозапчастей. Это означает, что детали обычно легко исправить или заменить.
Зубчатая передача и кулачок — это то место, где все идет вместе с системой стеклоочистителя. Узел может умножать силу или крутящий момент двигателя и снижать его скорость для создания фактического движения щеток стеклоочистителя. Внутри электродвигателя простая электрическая цепь контролирует мощность, подаваемую на щетки стеклоочистителя.Когда сила направляется на лезвия, они двигаются. Без питания они будут сидеть в каком-то положении покоя по дуге своего пути — обычно в нижней части лобового стекла. Некоторые шатуны и звенья удерживают два дворника в движении вместе, поэтому все управляется из центральной части.
Большинство современных дворников работают в тандеме друг с другом. Тандемная система создает некоторое перекрытие между двумя рычагами, что упрощает очистку середины лобового стекла от воды и мусора.Другие модели движения также характерны для старых автомобилей. Противоположные системы, например, имеют точки поворота в углах лобового стекла и движутся в противоположных направлениях. В некоторых типах автомобилей — и в большинстве щеток стеклоочистителей заднего стекла — используется однорычажный рычаг, расположенный в центре под стеклом.
Важные детали дворников
Практически все щетки стеклоочистителей имеют одинаковую базовую конструкцию: металлический каркас с резиновым краем и точкой поворота. Различные производители используют разные материалы, размеры и формы в этой конструкции, поэтому может быть полезно знать, как каждая деталь функционирует в более крупной конструкции и как разные формы или материалы могут повлиять на эффективность дворника.
Основной частью щетки стеклоочистителя является рама. Рама прикреплена к рычагу и часто имеет точку поворота, позволяющую наклонять лезвие к лобовому стеклу во время его движения. Алюминий — самый традиционный материал для каркаса, поскольку металл прочный, но легкий и не ржавеет. Слой краски обычно используется только для дополнительной защиты и гармонирует с внешним видом автомобиля. Точно так же вы найдете рамы длиной от 10 до 30 дюймов, при этом от 20 до 22 дюймов являются стандартными для большинства автомобилей.
Важной частью щетки стеклоочистителя является резиновая кромка. Кромка соприкасается с поверхностью стекла, образуя световой барьер между рамой и поверхностью, отталкивая предметы в сторону. Резиновый материал может варьироваться от производителя к производителю и от типа к типу. Например, композитные каучуки могут быть более гибкими и упругими. Также распространены более твердые и натуральные каучуки.
Кромка лезвия соединяется с рамой через несколько точек, называемых точками давления. Это стрелковое оружие не только удерживает край на месте, но и удерживает давление на резину, чтобы сохранить контакт между резиной и стеклом.Многие лезвия также включают в себя металлическую полосу, называемую рамой лезвия, которая имеет прорези и отверстия для удержания сменных лезвий, если это необходимо.
Помимо самого лезвия, есть несколько более мелких деталей, сделанных из оцинкованной стали (для защиты от ржавчины) и других типов резины, чтобы все было водонепроницаемым. Электродвигатель, приводящий в движение лопасти, обычно закрепляется в металлическом корпусе с помощью электрических проводов и жгута проводов для подключения системы к органам управления в салоне автомобиля. Также имеется насос омывателя и шланг для жидкости стеклоочистителя.
Несмотря на наличие всех различных частей, входящих в состав системы стеклоочистителя, сами щетки имеют тенденцию быть довольно надежными в течение всего срока службы. При регулярном использовании вы можете рассчитывать на то, что лезвия прослужат около двух-трех лет; более интенсивное или частое использование, непостоянные плохие погодные условия могут изнашивать их быстрее. Когда они, наконец, истекут, настанет время для пары замен.
Продлите срок службы дворников
Все дворники имеют определенный срок службы от двух до трех лет или одного года.В среднем 5 миллионов салфеток, но есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы потенциально продлить срок их службы, особенно если вы не пользуетесь салфетками постоянно. Как правило, чем меньше они используются, тем дольше они остаются в хорошем состоянии. С учетом сказанного, вы всегда должны использовать дворники, когда это необходимо, поскольку замена лезвий намного дешевле, чем ремонт повреждений при ударах.
Правило «мало использовать — не изнашивать» дворников имеет свои пределы. Теоретически, единственный износ щетки стеклоочистителя возникает из-за трения, возникающего между стеклом, воздухом и движущимися частями, когда оно фактически протирается.В действительности, однако, простое пребывание на улице медленно изнашивает их, особенно когда на улице становится жарко. Итак, хотя вы можете продлить жизнь, они не будут длиться вечно. Всегда проверяйте дворники на предмет износа, если вы не использовали их в течение нескольких месяцев.
С учетом всего сказанного, вот несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы продлить срок службы дворников.
Продолжайте следить за состоянием. Стеклоочистители относительно не требуют обслуживания, но хорошая чистка никогда не помешает.Стеклоочистители, находящиеся в течение длительного времени, будут накапливать пыль и мусор, особенно в летние и осенние месяцы, когда в воздухе витают пыльца и листья. Чтобы они оставались чистыми, аккуратно протрите дворники тряпкой и небольшим количеством воды. Убедитесь, что резиновые края действительно сохраняют чистоту протирочной поверхности.
Периодически мойте лобовое стекло. Не делайте предположений, что лобовое стекло можно очистить с помощью дворников и жидкости для омывателя ветрового стекла.Они могут сделать хорошую временную работу по восстановлению вашего вида из окна, но для того, чтобы на нем почти не было пятен, необходима тщательная очистка. Протирание ветрового стекла тканью и очистителем для стекол удалит полосы, пятна и мусор, которые могут перегрузить электродвигатель стеклоочистителя. Чем меньше должен работать мотор, тем выше должен быть срок его службы.
Очистите снег и лед вручную. Стеклоочистители плохо справляются с жестким льдом и снегом в зимние месяцы.Хотя есть дворники и омывающая жидкость, предназначенные для холодных условий, дополнительное сопротивление и масса могут перегрузить двигатель. Вместо этого для очистки лобового стекла часто бывает достаточно простого скребка для льда.
Защищайте лезвия и лобовое стекло от непогоды. Не стоит беспокоиться о плохих погодных условиях прямо во время вождения. Если вы оставите машину на стоянке снаружи, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы защитить лобовое стекло и дворники (и остальную часть автомобиля) от непогоды.Например, наружное покрытие окна может защитить дворники и салон от вредных ультрафиолетовых лучей и образования льда зимой. По крайней мере, вы должны держать лезвия поднятыми, когда холодно, чтобы резина не прилипала и не отслаивалась на стекле. Если вы планируете оставить свой автомобиль на стоянке на улице в течение длительного периода времени, купите хорошее автомобильное покрытие, которое защитит всю внешность.
Общие проблемы и исправления стеклоочистителей
Нередко возникают проблемы с производительностью дворников, даже если срок их годности еще не истек.Во многих случаях эти проблемы могут быть вызваны неправильной установкой, производственными дефектами или покупкой неправильных щеток стеклоочистителя для вашего автомобиля. Некоторые из этих проблем могут потребовать замены лезвия, но, как правило, вы можете многое сделать, чтобы исправить наиболее распространенные проблемы, не тратя больше денег на новые лезвия.
Незакрепленные детали
Как и все остальное, что непрерывно движется в течение длительных периодов времени, дворники имеют некоторые детали, в частности, крепежные детали, которые должны быть плотно затянуты для правильной работы.Ослабленные застежки могут снизить эффективность лезвия и даже представлять опасность при движении на высоких скоростях.
Самым распространенным ослабляющимся креплением является поворотная гайка, которой рычаг крепится к трансмиссии стеклоочистителя. Когда он становится слишком свободным, рычаг просто не может двигаться вместе с трансмиссией, когда система включена. Другими словами, дворники не протрут. Иногда вы можете даже заметить, что одна щетка стеклоочистителя движется, в то время как другая просто синхронно покачивается вверх и вниз.
Затяните гайку. Хорошая новость заключается в том, что исправить эту проблему относительно просто: затяните гайку. Вам понадобится подходящий торцевой ключ или разводной ключ, но гайка должна быть легко доступна прямо с передней части автомобиля. Когда вы накручиваете гайку, постарайтесь расслабиться, чтобы не прикладывать слишком много усилий. В противном случае вы можете сорвать резьбу гайки.
Скрип дворников
Скрип дворников при движении по лобовому стеклу — одна из наиболее распространенных — и наиболее решаемых — проблем, с которыми сталкиваются дворники.Хотя это может быть признаком того, что резиновая кромка изнашивается и пришло время заменить, скрип дворника также вызван другими проблемами, такими как жесткие или рыхлые материалы или плохой контакт с лобовым стеклом.
Если щетки стеклоочистителя достаточно новые — в возрасте двух или трех лет — перед заменой стоит попробовать несколько вещей:
Очистите щетки стеклоочистителя от грязи и мусора. Накопление может просто препятствовать прикосновению резины ко всей поверхности стекла.Для работы должно быть достаточно влажной ткани или бумажного полотенца.
Очистите лобовое стекло вручную. Если щетки стеклоочистителя не загрязнены, возможно, на самом лобовом стекле скопилось скопление грязи. Средство для чистки стекол и полотенце из микрофибры устранят препятствия на лобовом стекле.
Залейте жидкость в стеклоочиститель. Стеклоочистители должны быть влажными, чтобы они не скрипели. Если влаги недостаточно, возможно, вам придется долить жидкость для стеклоочистителя, если она заканчивается.
Осторожно скрутите резину. Если резиновая кромка слишком жесткая, она не будет тянуться за рычаг стеклоочистителя во время движения. Легкий поворот может ослабить его ровно настолько, чтобы он снова стал подходящим.
Новые лезвия должны хорошо реагировать на некоторые из этих шагов. В противном случае или если срок годности лезвий приближается, вам следует подумать о их замене.
Дребезжание и другие странные шумы
Ненормальные шумы, такие как щелчки, лязг и стук, являются признаком того, что резиновая кромка не соприкасается со стеклом.В отличие от скрипа, дребезжание может означать, что рама сама по себе является основной проблемой, если она изогнута, скручена или слишком слабо закреплена на шарнире, чтобы поддерживать необходимое давление на стекло. Эту проблему может быть немного сложнее исправить, но она все равно не требует немедленной замены:
Очистите рычаги и лезвия. Хотя налипание не так часто вызывает сильный шум, кроме скрипа, серьезная грязь и сажа могут быть проблемой. Тщательно очистите лезвия и лобовое стекло, чтобы исключить эту причину.
Согните раму лезвия. Сначала осмотрите раму. Лезвие должно быть параллельно стеклу. Если он не совпадает с плоскостью лобового стекла, вы можете попытаться аккуратно согнуть его до нужной формы руками или плоскогубцами.
Если ничего не помогает, пора заменить лезвия.
Размытие водой
Размывание водой — признак того, что ваши лезвия старые или неисправные. Когда воду просто выталкивают, а не удаляют, это обычно происходит из-за того, что мягкая резина не поддерживает контакт и давление, необходимое для правильной работы.На этом этапе нужно что-то сделать, поскольку дворники фактически не будут работать в плохих условиях вождения.
Осмотрите край лезвия. Вы можете попробовать очистить лезвия и лобовое стекло, чтобы исключить образование отложений, но лучше сначала посмотреть на лезвия. Тонкие слои резины соскребают при каждой салфетке, поэтому через некоторое время будут заметны следы износа.
Очистите лезвия и стекло.
Заменить резиновую кромку. Некоторые лезвия позволяют отсоединить край и заменить его.Если у вас есть такое лезвие, попробуйте заменить только лезвие, чтобы увидеть, улучшится ли положение.
Эту проблему сложнее исправить, и в ней может быть проще просто начать с замены, особенно если вы не можете заменить саму кромку.
Остаточные капли воды
Не похоже, что дворники что-то делают с вашим лобовым стеклом, когда идет дождь? Когда лобовое стекло грязное, вода может быть стойкой, поскольку лишняя грязь препятствует стеканию влаги со стекла.Сельские районы и районы с высоким уровнем загрязнения особенно подвержены этой проблеме, что может сделать вождение особенно опасным, поскольку дворники практически бесполезны.
Хорошая новость — наверное, сами дворники не виноваты. Вместо этого вам придется иметь дело с трением, которое создает грязь:
Удалите грязь и сажу с лобового стекла. Может потребоваться мощный очиститель для стекол. Еще раз проверьте чистоту кромок стеклоочистителя.
Добавьте водоотталкивающую обработку лобовому стеклу. Специализированный раствор затруднит прилипание воды к стеклу. Эта обработка также может помочь предотвратить накопление большего количества пыли и грязи на некоторое время.
Эта проблема редко является признаком необходимости замены щеток стеклоочистителя. Как правило, старые лезвия или лезвия по-прежнему будут мазать и перемещать воду, даже если они не полностью удаляют влагу из окна.
Потеря управления стеклоочистителями
Если у вас нет старомодной системы стеклоочистителей с рычажным управлением, ваши дворники подвержены электрическим проблемам.Потеря управления может помешать включению дворников или затруднить их выключение. Что касается электрической части системы стеклоочистителей, есть несколько вещей, которые могут сломаться или изнашиваться. В этом случае вам, вероятно, потребуется устранить или заменить источник проблемы:
Проверьте элементы управления. Если вы думаете, что дворники действительно работают, но не можете ими управлять, полезно попробовать другие системы, связанные с такими же элементами управления. Например, вы можете проверить поворотники или фары.Если они не работают, средства управления не работают, и их нужно будет устранить с помощью механика.
Заменить предохранитель. Не запускается система, возможно, из-за перегоревшего предохранителя. Это происходит, когда двигатель перегружается, в результате чего перегорает предохранитель, чтобы защитить остальную часть цепи. Убедитесь в отсутствии препятствий, которые могут вызвать перегрузку электродвигателя стеклоочистителя. Вы можете заменить предохранитель самостоятельно или поручить это сделать механику.
Заменить мотор. В худшем случае вы можете обнаружить, что сам двигатель не работает или вышел из строя.Полностью мертвый двигатель не будет издавать никаких звуков и не будет реагировать на какие-либо элементы управления. С другой стороны, изношенный или поврежденный двигатель может продолжать работать, но может звучать так, как будто он изо всех сил пытается работать. В любом случае, профессиональная замена двигателя — лучший способ заставить систему стеклоочистителей снова заработать.
Общие затраты на ремонт стеклоочистителя
Хотя щетки стеклоочистителя довольно просты в обслуживании и даже ремонте при возникновении незначительных проблем, вся система достаточно сложна, и вам может потребоваться вызов профессионала, чтобы отремонтировать или заменить вещи должным образом.Хорошая новость заключается в том, что затраты на ремонт, как правило, меньше, чем у других основных компонентов транспортного средства, но затраты варьируются в зависимости от фактической части системы стеклоочистителей и отдельного механика или автомастерской.
Если вам нужен механик для ремонта или замены компонента стеклоочистителя вашего автомобиля, ваша фактическая стоимость будет зависеть от нескольких различных факторов:
Тип детали и функция. Тип и функция детали будут определять, насколько сложно ее отремонтировать или заменить. Механические компоненты, такие как рычаги и лезвия, обычно относительно доступны для ремонта или замены.Однако электрические компоненты, такие как двигатель и жгут проводов, обычно сложнее исправить.
Стоимость детали. Если деталь требует замены, вы можете учесть цену замененной детали в общей стоимости ремонта. Разные детали имеют разные ценники, которые также зависят от качества детали. Замена двигателей и рычагов, как правило, обходится дороже, чем замена самих щеток стеклоочистителя.
Затраты на оплату труда. Стоимость времени механика будет во многом зависеть от почасовой оплаты и того, сколько времени он или она тратит на выполнение работы. Для работы с электрическими компонентами может потребоваться больше времени, но, как правило, для правильного ремонта требуется профессиональная помощь. Если вы настроены делать все своими руками, вы можете сэкономить на трудозатратах, заменив простые детали, такие как щетки стеклоочистителя, самостоятельно.
Чтобы дать вам приблизительное представление о некоторых из наиболее распространенных затрат на ремонт различных компонентов системы стеклоочистителей, вот несколько оценок:
Покупка новых дворников
Если вы начинаете подозревать, что пора заменить ваши дворники, или вы не можете решить проблему с существующими, вам нужно будет начать поиск замены.Самая важная часть этой задачи — найти дворники, которые действительно совместимы с вашим автомобилем с точки зрения размера и точки крепления. Чтобы щетки стеклоочистителя действительно очищали воду и мусор, они нуждаются в правильной установке.
Типы дворников
Чтобы иметь совместимые дворники, вам нужен правильный тип. К счастью, для большинства типов транспортных средств существует единая стандартная конструкция, в которой используются стандартный рычаг стеклоочистителя и резиновая кромка. Рычаг входит в пружинно-натяжной узел, который прижимает резиновую кромку к стеклу, создавая хороший барьер.
Обычно этот традиционный тип предназначен для замены целиком. Существуют некоторые старые модели, в которых можно заменить саму резиновую кромку, но они становятся все реже и реже. К счастью, стоимость замены всего рычага невелика по сравнению с другими автомобильными деталями. Средняя стоимость щеток стеклоочистителей составляет от 26 до 54 долларов.
Существует не так много разных типов щеток стеклоочистителей, но некоторые автомобили могут использовать альтернативные конструкции по сравнению с универсальной конструкцией.Самым распространенным типом является щетка с балкой, которая представляет собой щетку стеклоочистителя, не имеющую чистящей щетки. Вместо внешней рамки резиновая кромка имеет стальную пружину внутри самой резины. Это позволяет ему создавать более равномерное давление на стекло. Они становятся все более популярными из-за увеличения производительности.
Размер стеклоочистителя
Стеклоочистители бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным размерам ветрового стекла. Большие размеры чаще используются для более крупных транспортных средств, таких как грузовики и внедорожники.Однако, помимо разной длины, обычно нет каких-либо серьезных различий в дизайне или характеристиках. Поэтому очень важно выбрать размер, подходящий для вашего автомобиля.
Все автомобили имеют единый размер, который вам нужно найти, чтобы получить правильные дворники. Эту информацию часто можно найти в руководстве пользователя или на веб-сайте производителя. Если вы не можете найти эту информацию, воспользуйтесь онлайн-поисковиками, которые помогут вам указать марку, модель и год вашего автомобиля.
Типы насадок
Помимо размера, наиболее важным аспектом совместимости стеклоочистителей является тип насадки. Способ крепления щетки стеклоочистителя к шарниру зависит от автомобиля, поскольку разные производители используют разные конструкции крепления. С учетом сказанного, есть три распространенных типа точек крепления, которые вы, вероятно, найдете:
Паз для крючка: У них есть крючок на конце, который оборачивается вокруг небольшого язычка и устанавливается на место. Это, как правило, самый распространенный тип крепления.
Рычаг со штифтом: Из основания торчит небольшой штифт. Чтобы прикрепить его, вам просто нужно вставить штифт в прорезь.
Прямой конец: У них плоский конец, который вставляется на место. Для удаления старого лезвия обычно требуется отвертка.
Хорошая новость в отношении насадки заключается в том, что разные конструкции несовместимы с другими. В результате сложно ошибиться, если вы знакомы с формой конца.
Проверка и установка новых дворников
Замена дворников — одна из самых простых задач по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнить на своем автомобиле. Несмотря на то, что щетки стеклоочистителя служат несколько лет, рекомендуется взять за правило проверять их и заменять, если вы заметили какое-либо серьезное снижение производительности. Когда приходит время заменить лезвия, также рекомендуется проверить новые, чтобы убедиться, что они в новом состоянии.
Как проверить старые и новые лезвия
Независимо от того, прикреплены ли ваши дворники к автомобилю или только что вывозятся из коробки, процесс проверки во многом остается одинаковым.Вам нужно будет проверить рычаг и резиновые края на предмет каких-либо признаков износа, особенно трещин и разрывов, которые не позволят рычагу поддерживать надлежащее давление на стекло. Обычно достаточно быстрого визуального осмотра, поэтому вот краткий контрольный список того, что нужно проверить:
Посмотрите на руку. Проверьте, нет ли неестественных изгибов или поворотов.
Проверьте резиновую кромку. Ищите любой износ, например трещины.
Периодически проверяйте дворники. Для старых дворников: используйте немного жидкости для стеклоочистителей, чтобы смочить лобовое стекло и прислушаться к скрипу или неудобным звукам при движении дворников.
Все, что выглядит или звучит ненормально, может быть признаком того, что щетка стеклоочистителя работает неправильно. Для старых лезвий вы можете попробовать решить проблему, если они маленькие, или просто заменить сам стеклоочиститель. Для новых лезвий не прикрепляйте их к автомобилю. Если возможно, приобретите новую пару и верните неисправные.
Установка новых щеток
Большинство щеток стеклоочистителя просто скользят и фиксируются на рычагах стеклоочистителя на автомобиле.Разные производители и типы стеклоочистителей имеют разную конструкцию навесного оборудования — в основном для разных автомобилей, — поэтому точный процесс установки может отличаться. Подробные сведения о установке и снятии щеток стеклоочистителя см. В руководстве пользователя.
Для любого дворника, однако, вот основные шаги по замене дворников:
Снимите старый дворник. У основания руки должен быть какой-то язычок или скользящий элемент, который можно разблокировать. Как только он откроется, просто выдвиньте щетку стеклоочистителя из насадки и отложите ее в сторону.
Установите новый дворник. Возьмите новый рычаг ножа и вставьте его в корпус насадки. Возможно, вам придется переместить руку, если на конце есть крючок. В определенный момент вы должны услышать щелчок. Если нет, попробуйте вернуть замок в исходное положение вручную.
Проверить новый дворник. Важно убедиться, что дворник плотно затянут и работает. Просто промойте дворники жидкостью пару раз, еще раз прислушиваясь к шуму или другим признакам неисправности.
Рычаги должны плотно прилегать к насадке, давить на стекло на протяжении всего хода. Если все выглядит и звучит нормально, дворники заменены.
Часто задаваемые вопросы
В. Как часто нужно менять дворники?
A. Поскольку средний срок службы дворников составляет два-три года, вы можете использовать это как максимальное время, которое вам следует подождать, прежде чем их менять. Заменить их раньше может быть полезно, если вы живете в районе с частой погодой, требующей использования дворников, поскольку при постоянном использовании они быстрее изнашиваются.В этих областях мы рекомендуем проверять дворники каждые три или шесть месяцев — по крайней мере, до начала весенне-летнего периода — чтобы увидеть, нужно ли их заменять.
В. Сколько времени нужно для замены дворника?
A. Совсем недолго. Большинство дворников предназначены для быстрого включения и выключения автомобиля, хотя это будет зависеть от конструкции навесного оборудования. Если вы не использовали конкретную конструкцию навесного оборудования, вам также потребуется короткое обучение, так что будьте готовы к небольшому пробу и ошибкам, прежде чем вы быстро произведете замену.
В. Можно ли использовать в моей машине обычные ножи?
A. В большинстве автомобилей по умолчанию используются обычные ножи. Поскольку это наиболее распространенный тип щетки стеклоочистителя, вы, вероятно, уже управляете транспортным средством, использующим этот стиль. Однако, если вы управляете автомобилем с балочными лопастями, вы, вероятно, не сможете переключиться на балочные лезвия, потому что стиль крепления другой.
В. Можно ли в моей машине использовать щетки стеклоочистителя?
A. Если ваш автомобиль был разработан для использования стандартного лезвия от производителя оригинального оборудования (OEM), вы, скорее всего, также можете использовать балочные лезвия, если хотите.Некоторые люди считают, что балочные лезвия лучше с точки зрения производительности, но это скорее субъективная вещь, чем явное преимущество. Поскольку они более дорогие, мы рекомендуем использовать обычные щетки стеклоочистителя из-за надежности и экономии средств.
В. Могу ли я очистить окно только щетками стеклоочистителя?
A. Мы не рекомендуем этого делать. Щетки стеклоочистителя не могут охватывать всю поверхность лобового стекла, даже если они очищают основную область, через которую вы смотрите во время вождения.Что еще более важно, они не так эффективны, как подходящие чистящие средства и продукты, такие как салфетка из микрофибры, ракель или средство для чистки стекол.
В. Это плохо — оставлять дворники включенными?
A. Пока ваш автомобиль припаркован, нет ничего плохого в том, чтобы держать стеклоочистители включенными. Однако, если на улице не холодно, особых причин для этого нет. В холодную погоду полезно держать их в рабочем состоянии, чтобы не допустить перегрузки двигателя и повреждения резины.Однако в других погодных условиях нет большой разницы, остаются ли они на автомобиле вверху или внизу.
В. Какой производитель стеклоочистителей самый лучший?
Я Вас приветствую на этой страничке, где мы начнем изучать материальную часть автомобиля.
Чтобы начать пользоваться каким либо прибором, необходимо прочитать и изучить инструкцию, а если сыграть в игру, вам надо изучить и понять правила этой игры.
Управление автомобилем — игрой, конечно, не назовешь, но научиться управлять автомобилем играючи, это возможно. И я вам в этом помогу.
Работа рычагами управления
Самая главная проблема у всех, даже «опытных» водителей, научиться правильно работать рычагами управления.
Все начинается с того, как хорошо вы изучили материальную часть автомобиля.
Прежде всего надо понять, как работают основные механизмы и рычаги управления автомобиля:
сцепление
акселератор
тормоза
Главную роль в управлении автомобилем играют конечно педали.
Многие в начале обучения думают, что педаль надо отпускать или нажимать на определенное расстояние или с определенной силой, чтобы автомобиль плавно трогался или останавливался, вот в этом и есть главная ошибка.
Каждая педаль это только привод для передачи работы на тот или иной механизм автомобиля. Это своего рода джойстик, как в плейстейщен. Только здесь немного своя специфика.
Роль джойстика играют педали, сколько педалей — столько “джойстиков”.
Но надо учитывать, что здесь все происходит реально по-настоящему, а управлять рычагами надо будет ногами и руками одновременно.
Первая слева педаль сцепления, которую нажимают только левой ногой. Две остальные только правой ногой. ( на механике)
Подробную работу основных рычагов мы разберем на следующих страничках, переходи по ссылкам Их совсем не много — всего пять:
№2 – рулевое колесо (умение направлять автомобиль в нужном и безопасном направлении и чувствовать габариты автомобиля)
№3 – сцепление (самый главный элемент трансмиссии, служит для кратковременного отключения трансмиссии от двигателя при трогании с места, переключении передач и остановке). Нужно научиться работать ногами, чтобы плавно передавать обороты двигателя на колеса
№4 — педаль «газа» ( привод для подачи топлива в цилиндры двигателя, в результате чего, происходит увеличение или уменьшение оборотов и мощности двигателя, акселератор)
Все эти рычаги, так или иначе, связаны и дополняют друг друга. Вам предстоит понять алгоритм и логику работы этими рычагами и ощутить физически, как все они связаны. Это значит уловить логическую цепочку профессионального вождения автомобиля.
Читайте так же:
Уроки вождения
Теория вождения автомобиля
Трогание с места
Вождение с механической коробкой передач
На главную
Основы управления автомобилем | Теория
Движение автомобиля подчиняется не только определенным законам, но и прежде всего — воле водителя. Собственно говоря, законы движения автомобиля вступают в силу только после того или иного, правильного или неправильного, действия водителя. Водитель и конструктор должны учитывать и правильно применять законы движения автомобиля.
Органы управления автомобилем
Для управления движением автомобиля и работой его механизмов в распоряжение водителя даны:
рычаги
педали
рукоятки
кнопки
которые посредством тяг, рычажков, тросов, жидкостных, электрических или воздушных приводов связаны с соответствующими механизмами автомобиля.
В настоящее время, перед водителем может иметься только два органа управления: руль и педаль скорости. На некоторых автомобилях сейчас часть органов управления либо устранена и заменена автоматами, либо пользование ими не обязательно в обычных условиях движения. Однако типовое устройство автомобиля, в особенности устройство грузового автомобиля, такое, что для изменения данного качества движения автомобиля приходится приводить в действие несколько органов управления.
В конечном счете водитель должен изменять только три особенности движения автомобиля:
скорость
развиваемое усилие
направление
В изменении скорости и развиваемого усилия участвуют:
педаль подачи топлива (акселератор)
кнопки управления воздушной заслонкой (кнопка «подсоса») и дроссельной заслонкой карбюратора (кнопка «постоянного газа»)
педаль сцепления
рычаг переключения коробки передач
педаль тормоза
а также для пуска и остановки двигателя — замок зажигания, кнопка или педаль стартера
В изменении направления движения участвуют:
рулевое колесо
педаль сцепления
рычаг переключения коробки передач
Особую группу органов управления составляют приборы:
контрольные
освещения
сигнализации
Но эти приборы вспомогательные, не связанные непосредственно с движением автомобиля.
Рис. В изменении скорости движения и крутящего момента участвуют три педали, рычаг и две кнопки — вверху. В изменении направления движения участвуют рулевое колесо, одна педаль и один рычаг — внизу.
Пуск двигателя
Если источник энергии — карбюраторный двигатель, то он может начать работать только после того, как включено зажигание. Для этого ключ в замке зажигания поворачивают. О включенном зажигании свидетельствует не только положение ключа в замке, но и показания некоторых приборов на щите перед водителем или движение стрелок указателя уровня бензина, амперметра, термометра и манометра давления масла, которые до этого были неподвижными.
Чтобы двигатель заработал, в нужно нажать на кнопку стартера (ножную, ручную или объединенную с ключом зажигания). Электродвигатель передает вращение шестерне стартера, входящей в этот момент в зацепление с зубчатым венцом маховика, и маховик, а вместе с ним и вал двигателя начнут вращаться. Когда после одного-двух (иногда нескольких) оборотов вала двигателя в цилиндрах произойдут вспышки рабочей смеси и рабочие ходы, кнопку стартера нужно отпустить. Теперь двигатель работает сам. Если двигатель холодный или продолжительное время бездействовал, приходится прогревать его на богатой рабочей смеси, пользуясь при этом кнопкой управления воздушной заслонкой. После того как двигатель прогреется и начнет устойчиво работать на малых (холостых) оборотах, кнопку вдвигают в гнездо до отказа. Кнопкой управления воздушной заслонкой иногда пользуются и во время движения автомобиля, когда хотят путем кратковременного обогащения рабочей смеси резко увеличить эффективность работы двигателя, однако это не рекомендуется, так как в результате возможен преждевременный износ двигателя и нарушение нормальной работы системы питания двигателя.
Кнопкой управления дроссельной заслонкой пользуются еще реже — только если водителю по тем или иным причинам нужно оставить рабочее место, но необходимо поддерживать сравнительно высокие числа оборотов вала двигателя (например, если неисправен стартер).
Набор скорости, переключение передач
Как известно, в системе силовой передачи имеется несколько ступеней, чаще всего пять у легковых автомобилей и больше у грузовых. После небольшого разгона автомобиль может двигаться по ровной дороге на высшей (обычно так называемой прямой) передаче с различными скоростями, от минимальной до наибольшей. Для регулирования скорости водителю достаточно изменять подачу топлива и тем самым мощность и число оборотов вала двигателя; это достигается большим или меньшим нажимом на педаль подачи топлива. Можно представить себе автомобиль с двигателем, развивающим такую большую мощность и такой большой крутящий момент, что необходимость в понижающих передачах отпадает. Примером такого автомобиля может служить германская конструкция Майбах 1928 года, имевшая двигатель с рабочим объемом около 9 л, мощностью около 150 л. с. и крутящим моментом около 100 кгм. На таком автомобиле число органов управления, участвующих в изменении скорости, сводится к двум-трем: педали подачи топлива и тормозу (с приводом от педали и от рычага). Но размеры и вес двигателя, а следовательно всего автомобиля, резко возрастают с увеличением рабочего объема двигателя, автомобиль становится чрезмерно тяжелым, дорогостоящим. Поэтому подавляющая часть советских автомобильных двигателей рассчитана для движения автомобиля без понижающих передач только по ровной дороге и после разгона, а для разгона, движения на крутой подъем, преодоления плохих дорог приходится передаваемое от двигателя к колесам усилие увеличивать с помощью понижающих передач, что сопровождается соответственным уменьшением числа оборотов колес и снижением скорости.
Эти операции производит водитель, пользуясь рычагом переключения коробки передач. Если в конструкции отсутствуют специальные устройства для уравнивания числа оборотов (синхронизаторы), переключение передач невозможно (во всяком случае — бесшумное и безударное) без предварительного или одновременного отсоединения коробки передач от двигателя с помощью сцепления и регулирования числа оборотов ведущих шестерен посредством педали подачи топлива. Поэтому-то при переключении передач водитель вынужден не только выводить из зацепления и вводить в зацепление те или иные шестерни коробки передач, но и пользоваться при этом педалями сцепления и подачи топлива. На первый взгляд все эти действия могут показаться постороннему весьма сложными, но автомобилисты настолько освоились с ними, да и в конструкции современного автомобиля все устроено так целесообразно, что переключение передач не представляет ничего сложного, по крайней мере на легковых автомобилях и небольших грузовых. Доказательством тому служит широкое распространение среди водителей метода езды накатом, при котором без особой, казалось бы, нужды систематически в процессе движения по ровной дороге то выключают, то включают передачу. Это делается для получения некоторой экономии в расходе топлива и для снижения шума при движении. Если бы переключение передач было слишком сложным, водители не стали бы к нему прибегать ради малосущественных факторов.
Следует подчеркнуть, что переключение передач и все, что с ним связано, служит главным образом для регулирования тягового усилия в широких пределах. Изменение скорости только сопутствует изменению усилия. Регулирование скорости осуществляется в основном (кроме случаев разгона и очень медленного движения) регулированием оборотов вала двигателя различной подачей топлива.
Число оборотов при наибольшем крутящем моменте двигателя примерно вдвое меньше числа оборотов, соответствующих наибольшей мощности. Это значит, что при полном открытии дроссельной заслонки карбюратора крутящий момент наибольший при сравнительно небольших мощности двигателя и скорости движения автомобиля, а при уменьшении или увеличении числа оборотов величина момента снизится.
Пропорционально моменту изменяется и тяговое усилие на ведущих колесах автомобиля. При езде с неполностью открытой дроссельной заслонкой всегда можно увеличить мощность, а следовательно момент двигателя, сильнее нажав на педаль, т. е. увеличив подачу топлива.
Рис. Наибольший крутящий момент двигатель развивает при сравнительно небольшом числе оборотов
До сих пор говорилось об увеличении скорости или о сохранении постоянной скорости. Но бывают обстоятельства, при которых скорость автомобиля должна быть снижена. Для этого водитель может использовать разные приемы.
Снижение скорости автомобиля
Первый прием — уже упомянутый накат, т.е. движение по инерции с выключенной передачей. Если дорога ровная, автомобиль постепенно замедляет ход, пока не остановится, причем вначале скорость мало отличается от той, что была перед накатом. Накатом пользуются, помимо уже упомянутого, перед заранее предусмотренной остановкой автомобиля, при приближении к перекрестку. Попутно отметим, что накат не рекомендуется применять на скользкой дороге, так как при этом устойчивость автомобиля может нарушиться, а также на крутых, в особенности, неполностью обозреваемых спусках, так как в этих условиях автомобиль развивает иногда скорость, большую, чем первоначальная, и движение становится небезопасным.
Второй прием — торможение двигателем, т.е. движение по инерции, но с включенной передачей и малой нагрузкой двигателя (без нажатия на педаль подачи топлива). Смысл торможения двигателем сводится к тому, что накопленная энергия теперь тратится на преодоление трения в механизмах силовой передачи и особенно двигателя. Это очень надежный прием замедления движения, в особенности важный на скользкой дороге и на спусках. Наибольший эффект торможения получается, если включить понижающую передачу и уменьшить подачу топлива. Здесь переключение передач на понижающую служит не для увеличения момента, а для увеличения числа оборотов вала двигателя и потерь на трение в нем. Преимуществом торможения двигателем является еще и то, что оно может продолжаться длительное время, не нагревая тормозов и не изнашивая тормозных накладок. Кроме того, при торможении двигателем (не считая случаев перехода на низшую передачу) водителю нужно только уменьшать подачу топлива.
Рис. Повороты рулевого колеса передаются передним колесам через вал, рулевой механизм и систему тяг
Третий прием замедления хода — торможение с помощью колесных тормозов, которые приводятся в действие от педали. Торможение применяется чаще всего для кратковременного и вместе с тем достаточно резкого замедления хода — при появлении опасности, для остановки автомобиля после замедления хода иными средствами и т. д. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, неподвижные тормозные колодки прижимаются к вращающемуся тормозному барабану или диску. Между колодками и барабаном (или диском) возникает трение; колодки и барабан (или диск) от трения нагреваются. Накопленная движущимся автомобилем энергия расходуется уже не на дальнейшее движение, а в значительной мере на трение и образование тепла, и автомобиль замедляет ход.
Наконец, кроме перечисленных приемов, водитель может пользоваться рычагом ручного стояночного тормоза, привод от которого осуществляется на тормоза задних колес или на тормоз на валу силовой передачи.
Движение задним ходом
Для включения заднего хода водитель, после остановки автомобиля, с помощью рычага переключения коробки передач и педали сцепления вводит между шестернями промежуточного и вторичного валов коробки передач дополнительную шестерню и этим изменяет направление вращения ведомого вала. Тем самым изменяется и направление вращения колес.
Изменение направления движения
Изменения направления движения, т. е. поворота автомобиля, водитель достигает вращением рулевого колеса. Механизмы рулевого привода передают вращение штурвала левому и правому передним колесам, поворачивая их на некоторый угол и тем самым направляя автомобиль влево или вправо.
Вождение на механике для начинающих: пошаговая инструкция
Выбирая для себя автомобиль, будущие водители становятся перед выбором: какую выбрать марку машины, цвет, тип кузова, а также с механической коробкой передач, либо с АКПП.
Все зависеть будет от личных предпочтений и материальных возможностей. Ведь автомобили с МКПП будут стоить на порядок дешевле, нежели автомат. Но не все знают, как правильно ездить на механике.
Содержание статьи
Для чего нужно умение вождения авто с механической коробкой?
Некоторые автошколы предоставляют такие услуги, как обучение вождению исключительно на автомобили автомат. Это значит, что и права будут выданы соответствующие. То есть, потом сесть за руль МКПП не представится возможным без получения нового удостоверения.
Ситуации в жизни возникают различные, и иногда возникает острая необходимость управлять автомобилем с механической коробкой. Получив права, позволяющие это делать, всегда можно пересесть на автомат. Наоборот же, сделать не получится.
Покупка авто на механике является более выгодным приобретением. Помимо более низкой цены автомобилей, их эксплуатация выйдет также более экономичной. Как правило, расход топлива у них меньший, и ремонт некоторых деталей выйдет также менее дорогим.
В ситуации, когда оказывается разряженным аккумулятор, можно выйти из положения. Например, перекинуть провода из другого автомобиля для подзарядки. Либо же машина может завестись, с так называемого толкача. Эти варианты не подходят, если транспортное средство с автоматической трансмиссией.
Только используя механическую коробку, можно чувствовать полный контроль над автомобилем. Когда многие манипуляции выполняются на автомате, этого не происходит.
Основы езды на механике
Прежде чем узнать, как научиться ездить на механике, желательно понимать, с чем вообще придется иметь дело:
Педали. При управлении ТС используется три педали: газ (крайняя правая), тормоз (по центру), сцепление (располагается слева). В отличие от автоматической трансмиссии, здесь используются в управлении обе ноги. Если водитель, севший за руль механики новичок, поначалу, это делать будет непривычно.
КПП. При помощи смещения шестеренок в трансмиссии, происходит переключение скоростей. На многих автомобилях данный селектор оснащен подсказками, используя которые проще разобраться, какая передача выбрана.
Тахометр. Располагается на панели приборов, и позволяет определить, сколько коленвал двигателя делает оборотов в минуту. При помощи него новички контролируют, когда необходимо переключаться на следующую передачу.
Разбираемся с передачами на МКПП
Механика тем и отличается от автомата, что требует постоянного контроля водителя, то есть, самостоятельного переключения скоростей. В основном ТС имеют 4 или 5 скоростей, и в дополнении к ним задняя. Чтобы понимать месторасположение каждой, необходимо знать их предназначение.
Коробка передач: инструкция для начинающих
Всякий раз движение начинается с выжима педали сцепления, таким образом, появляется возможность переходить на другую скорость. Вводить требуемую передачу допустимо в том случае, когда сцепление будет полностью выжато.
Когда избрана нейтральная передача, при выжимании газа, автомобиль не двинется с места. Когда селектор находится в данной позиции, возможно, выбирать желаемую скорость, включая заднюю.
Рабочей передачей считается вторая. На ней удобно передвигаться по наклонной местности, а также осуществлять езду в пробках. Первую же обычно используют для старта пути, затем, ускоряясь, переходят на вторую. Набрав еще большую скорость и обороты, можно переходить на третью.
Труднее освоить неопытным водителям как ездить на механике, на задней передаче. Используя ее, разгон происходит быстрее, нежели на первой, но все же, водить машину часто, таким образом, весьма опасно.
Прежде чем выезжать на автомобиле в город, необходимо хорошо ориентироваться, где какая передача расположена. Теория это хорошо, но в данном случае, необходимы практические навыки. Ведь во время езды отвлекаться и смотреть на селектор, выбирая нужную передачу, нельзя, поскольку это небезопасно. Первое время можно тренироваться на авто, в нерабочем состоянии, доводить до автоматизма включение передач.
Начало движения
Порядок действий:
Прежде чем, повернуть ключ в замке зажигания, необходимо полностью выжать педаль сцепления левой ногой, а правой нажать на тормоз, и только после этого завести мотор. Мотор заведен, сцепление выжато, можно включать первую передачу (до этого селектор находиться в нейтральном положении). Чтобы автомобиль не заглох, нельзя отпускать левую ногу с педали. Когда машина работает, с тормоза, нога перемещается на педаль газа и одновременно необходимо начинать убирать ногу со сцепления, только плавно.
Чтобы выполнить переход на следующую скорость, необходимо, чтобы стрелка тахометра приравнивалась к 3000 оборотам. Если переключиться слишком рано, то машина может заглохнуть.
Как выполняется переход:
Правая нога убирается с газа, а левой полностью выжимается сцепление, и в это время селектор переводится в необходимое положение,
Сцепление необходимо отпустить, а педаль газа нажать,
Далее в управлении участвует только правая нога, до перехода на следующую скорость или остановки.
Более опытные водители обычно не обращают внимания на показания тахометра, а ориентируются на звук двигателя.
Если автомобиль не разгоняется и слишком низкие обороты, то необходимо переключиться на скорость ниже. А если же обороты слишком высокие, то необходимо включение следующей скорости, чтобы не перегружать двигатель.
Остановка и парковка
Чтобы заглушить автотранспорт можно использовать два варианта:
Переключение на пониженные передачи, вслед за тем, необходимо выжать педаль тормоза.
Надавить сцепление и переместить селектор в нейтральную позицию, затем устранить ногу со сцепления и поднажать, если есть надобность, тормоз.
Чтобы износ коробки был меньшим лучше использовать второй способ, и не забывать помимо тормоза обязательно выжимать сцепление.
Припарковав свой автомобиль всегда необходимо использовать ручной тормоз, особенно, если поверхность с наклоном. Также всегда стоит помнить о положении колес во время стоянки. Их требуется выворачивать таким образом, чтобы в случае внезапного движения, машина не очутилась на проезжей части.
Также для большей безопасности советуют переставлять селектор на первую передачу. Это поможет подстраховать авто от случайного скатывания. Но при возобновлении движения, нужно помнить, что селектор требуется переместить в нейтральное состояние. И только потом начинать выжимать сцепление.
На сегодняшний день, некоторые автолюбители новички отдают предпочтение автомобилям с АКПП, считая их более простыми в управлении. Но стоит помнить о том, что механика была и остается наиболее надежной. Наибольший контроль над транспортным средством, увеличенная мощность и экономия в топливе, вознаградят своего владельца за выбор именно МКПП. И приобретя опыт, езда на таких машинах, будет доставлять удовольствие.
Видео инструкция по вождению на МКПП
Внимание! В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!
Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.
Как водить машину для начинающих пошагово: автомат
Перед тем, как начинающий автомобилист сядет за руль и будет получать навыки вождения на практике, необходимо, чтобы новичок изучил правила дорожного движения и базовые технические дисциплины касаемо общего устройства автомобиля.
Если точнее, нужно знать о принципах работы основных узлов, из которых состоит автомобиль. Хотя последнее по нормативным актам не обязательно к изучению, но эти знания для будущих автомобилистов не будут лишними.
В этой статье мы рассмотрим, как водить машину автомат для начинающих, принцип работы коробки – автомат, правила пользования АКПП, переключения режимов работы автоматической коробки и т.д.
Читайте в этой статье
Езда на автомате для начинающих
Итак, рычаг селектора переключения АКПП имеет несколько основных положений: P, R, N, D, D2 (или L), D3 или S. Рассмотрим каждый по отдельности.
Положение рычага переключения передач в позиции «P» — паркинг. Движение автомобиля невозможно, при этом в таком режиме разрешен запуск двигателя.
Положение рычага переключения передач в позиции «R» — реверс. Задний ход. Нельзя пользоваться этой позицией во время движения автомобиля вперед. В этом режиме запуск двигателя невозможен.
«N» — нейтраль. Автомобиль может свободно перемещаться. В этом режиме разрешен запуск двигателя, а также буксировка авто.
Положение рычага переключения передач в позиции «D» – драйв (основной режим движения). Этот режим обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу (рекомендуется использовать в нормальных режимах движения).
Положение рычага переключения передач в позиции D3 (S) второй диапазон пониженных передач (на дорогах с небольшими подъемами и спусками) или D2 (L) диапазон пониженных передач (на бездорожье).
Такие режимы переключения есть не на всех АКПП, все зависит от модификации трансмиссии. Переключение рычага из положения D в положение D2 или D3 и обратно может производиться во время движения транспортного средства. АКПП также могут дополнительно оборудоваться режимами переключения скоростей: N – нормальный, Е – экономичный, S – спортивный.
Вождение автомобиля: автомат коробка
Разобравшись с принципом использования АКПП, можно перейти непосредственно к тому, как ездить на автомате для начинающих. Первый урок вождения транспортного средства должен включать в себя изучение правильной посадки водителя за рулем автомобиля.
Настройка водительского сидения. Спинка водительского сидения должна иметь максимально вертикальное положение, но не в ущерб удобству посадки водителя. Удаление подушки от педального узла, должно быть ориентировано на неполное распрямление ноги водителя при максимальном нажатии на педаль тормоза.
После положение спинки водительского сидения регулируется таким образом, чтобы при полном прикосновении спины водителя к спинке сидения, его вытянутая рука касалась верхней части руля подушкой ладони большого пальца.
Настройка зеркал заднего вида. После того как, водитель настроил водительское сидение, необходимо настроить зеркала заднего вида. Как правило, в современных автомобилях устанавливаются два боковых и салонное зеркало заднего вида (за исключением пикапов и коммерческого транспорта).
Зеркала должны настраиваться таким образом, чтобы водитель без изменения посадки и без поворота головы мог по всем зеркалам мгновенно оценить обстановку позади автомобиля только переводом глаз.
При правильно настроенных боковых зеркалах 1/3 часть зеркала должна отражать заднее крыло автомобиля, а 2/3 обстановку позади. Касаемо салонного зеркала, оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы в верхнем положении переключателя угла наклона салонного зеркала в нем полностью отражался проем заднего стекла автомобиля.
После того, как настройки посадки водителя закончены, можно приступить к запуску двигателя. Запуск ДВС автомобиля с автоматической коробкой передач на многих моделях невозможен без нажатия на педаль тормоза в любом положении селектора выбора режимов АКПП, кроме P и N.
Включение зажигания (контроль приборной панели). Активирована электронная система автомобиля.
Запуск двигателя.
Для того чтобы завести автомобиль с АКПП:
Вставляем ключ в замок зажигания и выжимаем педаль тормоза, при этом рычаг переключения передач должен находиться в положении паркинг «Р» или положении нейтраль «N».
Не отпуская педаль тормоза, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение «Запуск двигателя».
Переводя рычаг селектора управления передачами в положение драйв «D» или «R», отпускаем педаль тормоза, опускаем стояночный тормоз, после чего автомобиль начинает движение.
Важно помнить, что машина с АКПП управляется только одной правой ногой, которая нажимает или на газ, или на тормоз. Запрещено нажимать на тормоз левой ногой, а для газа использовать правую.
Перед началом движения автомобиля нужно убедиться при помощи зеркал заднего вида в отсутствии попутного транспорта, включить поворот, перенести правую ногу с педали тормоза на педаль газа и начинать движение плавно.
После выезда на проезжую часть все действия водителя должны подчиняться требованиям правил дорожного движения. Водитель транспортного средства обязан соблюдать скоростной режим движения на данном участке дороги, придерживаться крайней правой полосы в зависимости от дорожной обстановки и разметки.
При движении в потоке двигаться с той же скоростью, что и другие участники движения, соблюдая интервал и дистанцию от других автомобилей. В автомобилях, оборудованных АКПП, нет необходимости переключать передачи в зависимости от скоростного режима транспортного средства, что значительно облегчает управление автомобилем и позволяет водителю сконцентрироваться на дорожной обстановке.
Движение в гору и спуск. Перед подъемом водитель обязан оценить крутизну, протяженность и качество дорожного покрытия, проложенного на подъеме. Если дорожное покрытие хорошего качества и погодные условия позволяют преодолеть подъем, не сбрасывая скорости, в этом случае водитель транспортного средства за несколько десятков метров до точки начала подъема, убедившись в безопасности своего маневра, должен вжать педаль акселератора с целью придания автомобилю максимального ускорения.
Этот маневр выполняется для того, чтобы повысить инерцию движущегося транспортного средства для облегчения его въезда на подъем без потери круизной скорости автомобиля.
Если же дорожное покрытие недостаточного качества, либо погодные условия не позволяют безопасно совершить въезд на подъем «накатом», водитель транспортного средства обязан занять крайне правое положение на проезжей части. Далее на небольшой скорости следует преодолеть подъем. Если крутизна подъема слишком велика, стоит ограничиться понижающими передачами на АКПП (D3, 2, L).
При спуске водитель, наоборот, должен убрать ногу с педали акселератора и совершать спуск накатом. При этом педалью тормоза нужно регулировать скоростной режим автомобиля, придерживаясь, как и во всех случаях, крайне правой стороны проезжей части.
Движение задним ходом. Перед началом движения задним ходом, водитель транспортного средства в первую очередь должен убедиться в достаточном пространстве на проезжей части за автомобилем для совершения маневра.
После этого, по зеркалам заднего вида и посредствам поворота головы водитель транспортного средства должен убедиться в отсутствии транспорта или иных преград по ходу движения своего авто.
Убедившись в отсутствии преград, водитель переводит селектор АКПП в положение «R», убирает ногу с педали тормоза и, аккуратно дозируя тягу педалью акселератора, выполняет маневр. Если движение интенсивное, то для обеспечения большей безопасности при маневре, водитель транспортного средства может дополнительно включить аварийные огни.
Положение нейтраль «N». Это положение селектора АКПП используется крайне редко, зачастую в «сервисных» целях: закатить автомобиль на эвакуатор или на подъемник, в рамках проведения ТО, при буксировке и т.д.
В некоторых случаях «нейтраль» включается при необходимости переместить автомобиль на несколько метров при заглушенном двигателе. При движении в потоке не рекомендуется переводить селектор АКПП в положение N, так как это «отсоединяет» двигатель от АКПП, что приводит к полной потере тяги на ведущих колесах и может стать причиной аварийных ситуаций.
Что в итоге
Как видно, вождение автомобиля автомат, особенно для начинающих, намного проще сравнительно с вождением машины на механике МКПП. Автомобиль с АКПП идеален для движения в городском потоке, поскольку водитель во время вождения машины с автоматом не отвлекается на переключение передач.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как управлять автомобилем с коробкой автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях управления автомобилем с АКПП, а также о некоторых тонкостях и нюансах техники вождения машины с автоматом.
Напоследок добавим, что езда на автомате для начинающих имеет свои правила, которые необходимо соблюдать. Следование таким правилам и рекомендациям позволяет, с одной стороны, уберечь саму коробку-автомат от преждевременных поломок, а с другой избежать аварийных ситуаций на дороге.
Читайте также
Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих
Многие задаются вопросом о том, насколько затруднительно вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих автолюбителей.
Автоматическая коробка передач разработана позже механической и стала новой вехой в развитии автомобильной техники.
Она делает процесс управления автомобилем гораздо проще и безопаснее. Благодаря ей двигатель и другие важные агрегаты автомобиля изнашиваются намного медленнее.
Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих
Многие профессионалы не рекомендуют начинать обучение вождению с автомобиля, оборудованного АКПП.
Считается, что после будет трудно в случае необходимости переучиваться для управления автомобилем с МКПП.
Кроме того, лучше почувствовать машину можно, управляя ей с помощью механической коробки передач.
А затем, имея опыт вождения такой машиной, можно пересесть на авто с АКПП.
Тогда начинающий водитель будет лучше понимать, как устроен автомобиль и какую передачу в той или иной ситуации на дороге ему стоит включить.
В целом же управлять машиной с автоматической коробкой нетрудно.
Если вы впервые садитесь за руль такого автомобиля, то примерно через полчаса ознакомления с принципами его управления вы сможете проехаться на нем по улицам вашего города.
Но такая простота не должна стать поводом для того, чтобы человек, не изучивший ПДД и не освоивший безопасное вождение с инструктором на специально оборудованной площадке, начал ездить по дорогам общего пользования.
Преимущества вождения авто с автоматической коробкой передач:
удобно ездить по городским пробкам, особенно оценят этот момент жители мегаполисов;
левая нога не устает, так как всегда свободна;
водитель-новичок может больше своего внимания уделить дорожной ситуации. Ему придется совершать меньше движений правой рукой для перемещения рычага коробки.
Недостатки управления машиной с АКПП:
топливо расходуется быстрее, особенно в пробках;
автомобиль реагирует с запозданием, когда появляется потребность в резком ускорении;
такие автомобили оснащаются электронными системами, которые включают встроенные ограничения. Это не позволяет в некоторых случаях в полном объеме использовать мощности машины. Однако этот недостаток легко превращается в достоинство, если водитель — новичок;
устройство автоматической коробки гораздо сложнее, чем механической. Этим объясняется дороговизна ее ремонта;
чтобы управлять транспортным средством с МКПП водителю, который учился вождению на машине с коробкой-автоматом, нужно долго переучиваться. Если же человек сначала освоил вождение авто с механикой, то он запросто сможет водить машину с АКПП.
Теория
Если вы впервые водите машину с АКПП, но до этого управляли авто с механической коробкой, то первое время вам потребуется обращать внимание на вашу левую ногу.
Ей будет не хватать педали сцепления, нажимать на которую она привыкла на старой машине.
Чтобы закрепить новую привычку использовать только правую ногу, можно до начала эксплуатации транспортного средства потренироваться переключать педали газа и тормоза.
В машинах с автоматической коробкой переключение скоростей происходит с помощью селектора.
На нем находится кнопка ShiftLock для разблокировки селектора и возможности отбуксировать автомобиль в автосервис, если сломался двигатель. В АКПП передаточное число подбирается автоматически.
Благодаря этому у водителя не возникает нужды осваивать процесс плавного переключения передач.
Перед тем как переходить непосредственно к вождению авто с автоматической коробкой передач, необходимо ознакомиться с главными режимами работы коробки:
Парковочный (P), который применяется для запуска двигателя. Его можно включить, только если машина полностью остановила движение, а также если используется ручник. О необходимости применения последнего при включении парковочного режима может быть указано в инструкции от изготовителя.
Движение вперед (D). При переключении на этот режим электроника сама выбирает подходящие передачи в зависимости от степени давления на педаль газа и других условий движения. Если автомобиль стоит на не слишком крутом склоне, данный режим не позволит ему двигаться назад;
Задний ход (R). Для установки селектора в данный режим необходимо дождаться остановки машины и выжать педаль тормоза;
Нейтральное положение (N). Применяется исключительно для буксировки транспортного средства. При движении автомобиля переключать селектор на данный режим не желательно.
На некоторых АКПП встречаются вспомогательные режимы разгона: спортивный, нормальный и экономный.
Практика
Ниже приведена инструкция для новичков, с помощью которой можно быстро освоить вождение автомобиля с автоматической коробкой передач.
Нужно помнить, что всем приемам правильного управления такой машиной следует учиться сразу. Иначе впоследствии придется исправлять неверно сформированные привычки.
Управление рулем
Руль в авто с коробкой-автоматом может сделать от 1,5 до 2,5 оборотов в обе стороны. После завершения поворота рулевое колесо нужно вернуть в начальное положение.
При вращении не следует допускать перекрещивания рук, при этом одна из них всегда должна держать руль. Желательно всегда удерживать его левой рукой.
Рядом с рулем можно обнаружить рычажок, который служит для указания поворота. Поворот налево обозначается опусканием рычажка, а направо — поднятием его вверх.
После этого он возвращается на место самостоятельно. Также поставить его в исходное положение можно вручную.
Предварительная подготовка
Перед тем как трогаться с места на машине с коробкой-автоматом, нужно:
используя регулировочные рукоятки отрегулировать кресло так, чтобы было удобно сидеть;
проверить, видно ли в зеркале заднего вида дорожное полотно и заднее стекло;
убедиться, что боковые зеркала повернуты нужным образом;
установив селектор в режим паркинга (P), включить двигатель.
Чтобы завести мотор, потребуется вставить ключ зажигания и повернуть его на 180°. Примерно через 3 секунды после того, как включится приборная панель, нужно повернуть ключ до конца. После этого двигатель заработает.
Как начать движение
Машина начнет двигаться, если при нажатии на педаль тормоза переключить селектор на позицию D, а затем отпустить педаль.
Это состояние автомобиля используют для того, чтобы он не заглох и не катился назад. А чтобы авто ускорилось, потребуется надавить на газ.
Повторное нажатие на тормоз приведет к остановке транспортного средства.
Данных сведений достаточно для того, чтобы начать вождение авто с автоматической коробкой передач.
Дополнительные режимы
Эти режимы предназначены для облегчения вождения в неблагоприятных условиях.
К ним относятся:
Зимний (W и другие обозначения). Применяется для предотвращения пробуксовки, когда переключается скорость или автомобиль начинает двигаться. Не рекомендуется пользоваться этим режимом в летнее время, так как коробка может перегреться.
Понижение передачи (S или D2). Включают этот режим на подъемах или спусках, а также для более эффективной остановки авто, чем при включенном режиме D.
Движение на первой передаче (L или D1). Используется для езды по бездорожью или в других трудных условиях. Для использования этого режима скорость нужно понизить до 15 км/ч.
Последние два режима крайне не рекомендуется включать на большой скорости. Из-за резкого замедления машину может занести.
Общие рекомендации
Для успешной эксплуатации машины, оборудованной коробкой-автоматом, нужно учесть следующие моменты:
Какое бы ни было на дворе время года, не следует начинать движение сразу после того, как вы сели в автомобиль. Коробке необходимо дать несколько минут поработать для того, чтобы она была готова к старту.
Двигатель не заведется, если положение селектора отлично от P либо N. На перевод селектора из одной позиции в другую обычно затрачивается около секунды. При переключении необходимо удерживать педаль тормоза.
При управлении машиной с АКПП задействуется только правая нога. Попытки воспользоваться обеими ногами бессмысленны и даже опасны. Для левой ноги конструкцией автомобиля предусматривается подставка.
Итак, мы выяснили, что вождение автомобиля с автоматической коробкой передач для начинающих не представляет большой проблемы.
Нужно лишь изучить все необходимые инструкции и заранее потренироваться переключать педали тормоза и газа одной ногой.
Читайте также:
Управление машиной (автомобилем) — Об автомобилях
Давайте подумаем, что же такое управление сложным техническим устройством , как автомобиль, или проще — управление машиной. Скажем смело, что это сложный процесс управления органами управления машины. Для этих целей управления, водитель тратит как физическую силу, так и эмоциональную силу. На сегодня управление современными машинами свело до минимума физическую составляющую за счет внедрения дополнительных механизмов гидравлики, например, в советские времена на автомобилях ВАЗ было тяжело повернуть руль на автомобиле находящемся на месте, сегодня практически у каждого автомобиля имеется гидроусилитель руля, который облегчает управление колесами. Также появилась возможность не вовлекать в управление машиной левую ногу, за счет внедрения коробки автомат, которая сама производит процесс перехода передачи, в зависимости от работы двигателя и скорости движения автомобиля.
Что это за система управления? Система управления предназначена для периодического включения или выключения различных узлов и механизмов машины. К механизмам и узлам относятся различные муфты, фрикционы, рулевое управление, тормозная система.
С появлением все новых и новых технологий контроль над работой узлов и механизмов становится все легче физически, но нагрузка на внимание с появлением все большего количества транспорта на наших дорогах, только увеличивается. Контроль над дорогой забирает на себя новшества в электронике. Уже появились приборы контролирующие скорость, определяющие положение других участников движения относительно вашего автомобиля. Есть идеи исключить водителя в функциях управления машиной, т.е. выпускать автомобили с автономным управлением.
Но к чему это приведет? В ненадобности водителя, как класса? Кто будет нести ответственность за машину? Разработчики навороченных электронных мозгов? Иногда опыт и умения человека, пусть даже управляющего сложным механизмом с помощью рычагов, педалей и рулем умеющего принять неординарное решение, может позволить избежать той трагедии, которая могла бы произойти, если машиной управлял бы электронный мозг.
Выводы понятия «управление машиной».
Подытожим, управлять автомобилем не простое занятие, требующее навыки и огромные силы. Овладеть этим может тот, кто поистине хочет научится управлять машиной, для этого желание и упорство. Производители постоянно совершенствуют системы управления, помогая нам все меньше затрагивать физическую составляющую управления автомобилем, но все более современные новшества, требуют более глубоких знаний понимания работы их. И только в комплексе, знания и опыт, помогут безопасно управлять машиной.
Если мы были полезны вам поделитесь ссылкой на сайт с друзьями.
Посадка водителя за рулем | Основы управления автомобилем
Основы управления автомобилем
Начинать, наверное, следует с привычек. Привычки у человека формируются в результате многократного повторения чего-либо. Если требуется что-то запомнить – нужно многократно (или не очень) это повторить.
Если требуется выполнить какое-нибудь упражнение, то для результата необходимо опять же повторить его несколько раз. Так у человека вырабатывается способность к запоминанию и впоследствии многие действия происходят «на автомате». Человек это объясняет – «Я так привык!»
Для безопасного вождения водителю с самого начала его автомобильной практики необходимо формировать в себе правильные привычки. Достигается это путем каждодневного повторения правильных действий за рулем.
Другими словами посадка, хват руля, руление, переключение передач, разгон, торможение и т.д. должны выполняться правильно, всегда одним и тем же способом, потому что в критической ситуации водитель поступает обычно так, как привык. Поэтому привыкать нужно правильно. Это нужно в первую очередь для безопасного управления автомобилем.
Начнем с посадки водителя за рулем. Сидеть за рулем должно быть удобно, хотя понятие «удобно» — воспринимается людьми неоднозначно. Посадка водителя должна быть такой, чтобы без лишних телодвижений легко можно было работать рычагами управления, коими являются руль, педали, переключатель скоростей. Как убедиться в том, что вы сидите за рулем правильно? Для этого нужно упереться в спинку сиденья и выжать педаль сцепления до пола.
Подгоните сиденье так, чтобы нога была не полностью выпрямлена, а чуть согнута в коленном суставе. При этом правая рука должна свободно дотягиваться до рычага переключения коробки передач в положении самой дальней от водителя передачи. Спина остается прижатой к спинке сиденья и ни в коем случае не должна скользить вверх! Если это происходит, значит спинка сильно наклонена. Спинка сиденья должна быть в почти вертикальном положении — наклон примерно 10 градусов.
Расстояние от груди до руля измеряется примерно так: прижмитесь лопатками к спинке сиденья, согните кисть в запястье и положите изгибом на верхнюю точку рулевого колеса. Рука при этом должна быть естественно чуть изогнута в локте. Руки на руле следует располагать параллельно горизонтальной оси, закрытым хватом, в положении «без 10 минут 2».
Чтобы лучше сориентировать положение рук на руле – есть один способ. Положите растопыренные ладони на руль, чуть выше горизонтальной оси, и слегка покрутите их в разные стороны. В какой-то момент каждая из ладоней как бы провалится в ямку. Это обод руля занял свое место в ладонях.
Теперь можно сжать кисти рук вокруг обода. Это и будет ваш правильный хват, только не нужно при этом сильно сжимать рулевое колесо. Кисти рук не должны быть напряжены. Угол между плечом и предплечьем при таком хвате и правильно отрегулированном сидении водителя составляет примерно 120 градусов.
Далее, выбираем положение ног. Педаль сцепления – для левой ноги, педали газа и тормоза – для правой. Пятка правой ноги располагается на полу между педалями газа и тормоза, для того чтобы можно было быстро переставить ногу с газа на тормоз. Носок правой ноги ложится на газ и коленка при этом свободно «откидывается» вправо.
Некоторые люди на стадии обучения пытаются на тормоз нажимать левой ногой. Это грубая ошибка! Водитель или ускоряет автомобиль, нажимая на газ (правой ногой) или замедляет движение, нажимая на тормоз (опять же правой ногой).
Левая нога должна находиться на упоре (маленькая площадка слева от педали сцепления) так, чтобы в любой момент можно было перенести ногу с упора на педаль. Если такого упора нет, то просто поставьте пятку на пол, а стопу облокотите на арку переднего колеса, так, чтоб вам было удобно.
Чего делать нельзя – это держать ногу на педали сцепления (многие новички норовят так сделать) и ставить ногу на пол! В первом случае нога быстро устанет и вдобавок можно «подпалить» сцепление, а во втором – ногу с пола не всегда возможно быстро поставить на педаль. Так что левая нога — только на упоре, потому что она в любой момент должна быть готова перейти с упора на педаль сцепления. Разумеется, если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то ногу с упора даже убирать не придется.
Настройка зеркал заднего вида. Зеркала бывают плоские и сферические или панорамные. Сферическое или панорамное – это слегка изогнутое зеркало и в него видно чуть больше, чем в прямое. Которому именно отдать предпочтение это дело вкуса, можно попробовать и то и другое, но как говорят специалисты, в машине хоть одно зеркало должно быть прямым. Почему?
Дело в том, что сферические зеркала отдаляют картинку, тем самым искажая расстояние до тех, кто сзади вас. К таким зеркалам нужно будет сначала привыкнуть. Прямые зеркала более «честные», хоть обзор в них меньше. И не стоит забывать про так называемые «мертвые зоны» автомобиля. Это те зоны, которые в зеркала не видны. Поэтому в разных ситуациях все равно придется вертеть головой.
Регулировать зеркала следует таким образом: в салонном зеркале заднее стекло должно быть видно полностью, желательно с захватом правого заднего стекла, а в боковом зеркале заднего вида должна быть видна дорога и немного заднее крыло автомобиля. Линия горизонта в отражении проходит посередине зеркала.
Ремни безопасности. Нужно просто запомнить правило: сидящие в автомобиле абсолютно все должны быть пристегнуты. Водитель – в первую очередь. И дело даже не в штрафе за не пристегнутый ремень, а в элементарной безопасности. К тому же, когда вы привыкните ездить с ремнем, то поймете, насколько это удобнее и безопаснее.
Переходим ко второй части раздела «Управление автомобилем», где изучим правильные способы вращения рулевого колеса.
Навигация по серии статейУправление автомобилем. Часть 2. Руление >>
Катушки зажигания – устройство и принцип работы модуля зажигания автомобиля
Катушка зажигания (или модуль зажигания) – элемент системы зажигания автомобиля, который преобразует низковольтное напряжение бортовой сети в высоковольтный импульс. Высокое напряжение, возникающее в катушке зажигания, вызывает образование искры между электродами свечи зажигания и обеспечивает воспламенение топливно-воздушной смеси.
Устройство катушки зажигания Катушка зажигания представляет собой трансформатор с двумя обмотками: первичной и вторичной, внутри которых находится стальной сердечник, а снаружи – изолированный корпус.
Первичная обмотка состоит из толстого медного изолированного провода и насчитывает от 100 до 150 витков. Обмотка имеет выводы 12 вольт.
Вторичная обмотка, как правило, располагается снаружи первичной. Она состоит из 15000-30000 витков тонкой медной проволоки. Такая система характерна как для модуля зажигания, для катушки зажигания сдвоенного типа, так и для индивидуальной катушки. а. Во вторичной обмотке создается импульсное напряжение до 35 000 вольт, которое и подается к свечам зажигания.
Катушка зажигания автомобиля масляного типа заполняется трансформаторным маслом, которое предохраняет ее от нагрева. Принцип действия катушки зажигания В первичную обмотку катушки подается низковольтное напряжение, который создает магнитное поле. Время от времени это напряжение отсекается прерывателем, вызывая резкое сокращение магнитного поля и образования в витках катушек электродвижущей силы (э.д.с.). Согласно физическому закону электромагнитной индукции, величина образующейся таким образом э.д.с. прямо пропорциональна количеству витков обмотки контура. Поэтому во вторичной катушке с большим количеством витков образуется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам (не применимо к индивидуальной катушке зажигания, установленной прямо на свечу)подается к свече зажигания. Благодаря импульсу, передаваемому катушкой, между электродами свечи зажигания образуется искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. В устаревших моделях автомобилей напряжение от катушки зажигания подавалось ко всем свечам с помощью распределителя зажигания. Такая схема оказалась недостаточно надежной, поэтому катушки зажигания (их ещё называют свечными) современного автомобиля объединены в систему и распределены по одной на каждую свечу.
Виды катушек зажигания автомобиля Различают общие и индивидуальные катушки зажигания.
Общая катушка зажигания используется в системах зажигания с распределителем или без него. Ее конструкция описана выше: первичная обмотка располагается снаружи вторичной, внутри которой находится сердечник. Катушки с сердечником заключены в стальной корпус. Импульс от вторичной обмотки подается на свечи зажигания.
Индивидуальная катушка зажигания используется в системах прямого электронного зажигания. В отличие от общей конструкции, в индивидуальных катушках первичная обмотка находится внутри вторичной. Индивидуальная катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания, поэтому высоковольтный импульс передается практически без потери мощности.
Рекомендации по эксплуатации модулей зажигания 1. Не оставляйте включенным зажигание без запуска двигателя на долгое время. Это существенно сокращает срок службы катушек зажигания. 2. Найдите время для очистки и проверки состояния катушки. Убедитесь в том, что крепления проводов в порядке, особенно важно проверить высоковольтный провод. Убедитесь также, что на корпус или внутрь его не попадает вода. 3. Не отсоединяйте высоковольтный провод от катушки голыми руками при включенном зажигании.
Как устроена и как работает катушка зажигания — Ozon Клуб
История катушки зажигания
Катушки, оснащённые прерывателем, появились в 1851 г. Над изобретением работал немецкий механик Румкорф Генрих. Ему удалось создать устройство, которое образует импульсы высокого напряжения. В 1925 году катушки зажигания начали применять в батарейных зажигательных системах двигателя авто, работающего на бензине. Этим занялась компания, принадлежащая Роберту Бошу.
Спустя много лет принцип работы катушки зажигания сохранился, несмотря на то, что сама она претерпела ряд изменений. Классическая модель считалась самой надёжной, но в некоторых смыслах непрактичной. Благодаря развитию инженерной индустрии специалистам удалось усовершенствовать конструкцию и сделать ее такой, какой она есть сейчас.
Особенности классической конструкции
Термин «бобина» пришёл из Франции. В переводе это слово означает «катушка». Свыше 50 лет устройство сохраняло первоначальный вид и конструкцию. Оно представляло собой герметичный стальной стакан с маслом, внутрь которого помещён высоковольтный трансформатор.
Катушку оснастили трамблером, который является коммутатором низкого напряжения. Его задача – распределить высокий ток. Благодаря трамблеру в подходящий момент зажигалась искра, которая распределялась по свечам и синхронизировалась с работой мотора.
Первоначальное устройство катушек зажигания обладало высокой степенью надёжности. Металлический корпус защищал катушку от механических повреждений, а масло способствовало регулированию температуры. Но, как показывала практика, катушка зажигания иногда подводила.
При рассмотрении схемы работы системы зажигания контактного типа видно, что мотор автомобиля при глушении останавливался в произвольном положении коленвала. Это происходило не только при разомкнутых контактах прерывателя высокого напряжения, но и в случае низкого тока замкнутого контакта.
Если при остановке двигателя кулачок трамблера оказывался в положении замыкания контактов прерывателя, при повторном включении зажигания без запуска мотора катушка могла сильно нагреться и даже сгореть. Это происходило в том случае, если водитель оставлял ключ в замке зажигания на долгое время. В данной ситуации через катушку проходили не прерывистые импульсы, а ток с постоянной силой до 10 ампер.
Классическое устройство катушки зажигания после сгорания обмотки не подлежало ремонту. Тем не менее, мастера по рихтовке автомобилей находили способы восстановления работы катушек. Чтобы сменить обмотку, приходилось развальцовывать стальной корпус и сливать масло. После чего конструкцию снова собирали.
Проблему частого перегрева и сгорания катушек удалось решить внедрением устройства бесконтактного зажигания. Для этого контакты трамблера заменили электронными коммутаторами, которые автоматически отключали подачу тока на катушку в случае включённого зажигания при остановленном моторе.
Появление «сухих» катушек зажигания
Со временем катушку лишили маслонаполненного металлического корпуса. Классические «мокрые» катушки зажигания стали «сухими». Чтобы защитить устройство от влаги и пыли, в качестве защитного покрытия использовали эпоксидный компаунд. Несмотря на появление усовершенствованных моделей, «мокрые» бобины не сняли с производства, их по-прежнему можно было приобрести для автомобилей всех моделей. Оба вида катушек были взаимозаменяемы.
«Сухая» катушка зажигания иностранного производства имела более высокое качество, чем российская или советская. Отечественные изделия часто и беспричинно выходили из строя.
Некоторое время производители выпускали гибридные катушки зажигания. Наибольшую распространённость получили конструкции для автомобильного двигателя, состоящие из «сухой» бобины и коммутатора бесконтактного зажигания. У такого устройства было больше недостатков, чем достоинств. По сути, оба узла сильно нагреваются, а при объединении они быстро сгорают, так как не имеют достаточного охлаждения. К тому же, если одна из частей выйдет из строя, придётся менять всю конструкцию, что делает ремонт автомобилей более дорогим.
Появления модуля зажигания
Очередные и довольно значимые изменения в катушках зажигания произошли в те времена, когда появились инжекторные двигатели. В таких моторных системах применяли так называемый «частичный трамблер». За коммутацию низковольтной цепи отвечал электронный блок управления (ЭБУ), а за раздачу искры по цилиндрам – всё тот же бегунковый распределитель.
Благодаря комбинированной катушке появилась возможность полностью отказаться от привычного механического узла. Это устройство получило название «модуль зажигания». В его корпусе находились отдельные катушки. Их число соответствовало количеству цилиндров.
ЭБУ оснастили четырьмя транзисторными ключами. Они поочерёдно подавали напряжение 12 V на обмотку катушек, после чего на каждую свечу поступала искра высокого напряжения.
Также встречается и другой вариант катушек с комбинированной конструкцией. Его производство отличается простотой и доступностью, но при этом он считается более технологичным. В корпусе устройства находится 2 катушки зажигания (вместо четырёх) которые работают на 4 свечи.
Следующие изменения комбинированных катушек для мотора коснулись переноса транзисторов из ЭБУ. Его поместили в корпус модуля зажигания. Это позволило улучшить охлаждение блока управления. Кроме того, если электронный коммутаторный ключ ломался, можно было легко выполнить замену катушек, вместо заказа сложного и дорогого ремонта всего блока управления.
Внедрение индивидуальных катушек
Современные автомобили с бензиновым двигателем оснащают не только модульными катушками зажигания, но и индивидуальными. Их устанавливают в свечной колодец. Для контактирования не требуется высоковольтный провод.
Изначально в качестве индивидуального элемента использовали только катушку, но со временем их дополнили коммутационной электроникой. Благодаря такому решению значительно упростился ремонт устройств. В случае поломки требуется замена только катушки, а не всего модуля.
Так ли высока важность бобины?
Классическая модель маслонаполненной катушки была самой надёжной, долговечной и имела простой принцип действия. Её внезапные поломки были большой редкостью. На смену масляному устройству пришли «сухие» бобины. Они могли довольно часто выходить из строя, причём совершенно беспричинно.
В результате инженерной революции из катушек убрали трамблер. Это способствовало появлению других конструкций, для работы которых не требовалось механического высоковольтного распределителя. А именно – модулей и отдельных катушек зажигания.
Такие конструкции стали ещё менее надёжными и долговечными. Это связано с преобразованием самих внутренностей катушек и сменой их рабочих условий. Из-за постоянного перегрева на защитной поверхности модульных катушек появлялись трещины. Из-за этого на высоковольтную обмотку могли попасть пыль, влага и масло.
Условия работы индивидуальных катушек зажигания, вмонтированных в свечные колодцы – ещё более сложные, из-за чего сокращается срок их службы. Кроме того, такие устройства плохо переносят процесс промывания моторного отсека и часто возникают поломки, если зазор в электродах свечей зажигания увеличится в ходе эксплуатации. Образовавшаяся искра попросту перестаёт доходить до свечи и сгорает внутри обмотки катушки.
Сегодня наиболее надёжным считается модуль зажигания, оснащённый коммутационной электроникой. Его устанавливают на мотор автомобиля с небольшим воздушным зазором и соединяют со свечами при помощи высоковольтного провода. Также достойными характеристиками наделены раздельные катушки, которые устанавливают в свечные колодцы. Но они менее надёжны.
Что касается объединённых катушек на одной рампе, их используют реже других. Такое устройство непрактично и работает недолго.
Катушка зажигания автомобиля. Конструкция, принцип работы
Чтобы обеспечить воспламенение горючей смеси в цилиндрах бензиновой силовой установки, используется внешний источник — электрическая искра, проскакивающая между электродами свечи накаливания. Но между этими электродами имеется определенный зазор, который электрическое напряжение должно пробить. Потому на свечу должно подаваться напряжение большого значения, составляющего десятки тысяч вольт.
Классическая катушка зажигания
Естественно, бортовая сеть авто не то что не рассчитана, она даже не способна выдать такое напряжение, поскольку не существует портативного источника питания с такими выходными параметрами.
Данная проблема была решена путем включения в систему зажигания специальной катушки, генерирующей высокое напряжение. По сути, катушка зажигания – это устройство преобразующее напряжение низкого значения (6-12 В) в большие значения (до 35 000 В).
Это и является основной функцией данного элемента – генерация импульса высокого вольтажа, подающегося на свечи накаливания.
Достигается генерация напряжения значительных показаний конструкцией самой катушки. Устроена катушка зажигания просто, она состоит она из двух видов обмоток.
Конструкция катушки зажигания
Устройство катушки зажигания
Первичная обмотка, она же низковольтная, принимает напряжение, подающееся от аккумулятора или генератора. Она состоит из витков проволоки крупного сечения, изготовленной из меди. Из-за этого количество витков данной обмотки незначительное – до 150 витков. Чтобы предупредить возможные скачки напряжения и возникновение короткого замыкания, данная проволока сверху покрыта изоляционным слоем. Концы этой обмотки выведены на крышку катушки, к ним и подсоединяется проводка с напряжением в 12 В.
Вторичная обмотка помещена внутри первичной. Она состоит из проволоки мелкого сечения, что обеспечивает большое количество витков – до 30000. Один из концов данной обмотки соединен с минусовым выводом первой обмотки. Второй вывод, являющийся положительным, подсоединен к центральному выводу катушки. От этого вывода высокое напряжение подается дальше.
Принцип работы катушки зажигания
Работает катушка зажигания по такому принципу: напряжение, подающееся от источника питания, проходит по виткам первичной обмотки, из-за чего образуется магнитное поле, которое воздействует на вторичную обмотку. Благодаря этому полю в ней формируется импульс напряжения высокого значения. На это значение сказывается большое количество витков данной обмотки, поскольку индукция магнитного поля первой обмотки умножается на количество витков вторичной обмотки. Отсюда и высокое выходное напряжение.
Чтобы увеличить магнитное поле внутри катушки, тем самым обеспечив более высокое выходное напряжение, внутрь катушки помещен железный сердечник.
Видео: Индивидуальная катушка зажигания ВАЗ
Ещё кое-что полезное для Вас:
Поскольку во время работы катушки возможен токовый нагрев обмоток, для охлаждения используется трансформаторное масло, которым заполняется полость корпуса. Крышка ее прилегает к корпусу герметично, поэтому катушка является неразборной. В случае неисправности ремонту она так же не подлежит.
Входное и выходное напряжение катушки не являются главными характеристиками, при помощи которой можно проверить исправность ее. Проверку работоспособности катушки производят по сопротивлению ее витком. При этом у каждой из катушек сопротивление может быть разным. К примеру, катушка может обладать сопротивлением первой обмотки на уровне 3,0 Ом, а вторичной – 7000-9000 Ом. Отклонение при замере от данных значений будет указывать на неисправность катушки. А поскольку она неремонтируемая, то она попросту заменяется.
Выше была описана конструкция катушки общего типа. Устанавливается она на все автомобили имеющие батарейную, бесконтактную и электронную систему зажигания, и оснащаются распределителем, который импульс от катушки направляет на нужный цилиндр.
Двухвыводная катушка
Существует еще два типа катушек – двухвыводные и индивидуальные. Двухвыводные катушки применяются в электронной системе зажигания с прямой подачей искры на свечу.
Двухвыводная катушка. Очень часто применяется на мотоциклах с электронной системой зажигания. Особенностью является наличие двух высоковольтных выводов. Они могут синхронно получать искру от двух цилиндров.
Внутренняя конструкция ее практически не отличается от катушки общего типа. Но выводов для подачи импульса у такой катушки – два. То есть, при работе катушки импульс подается сразу на две свечи. Поскольку при работе силовой установки одновременно конец такта сжатия в двух цилиндрах не может быть, а только в одном цилиндре, то во втором искровой разряд, который проскочит между электродами свечи не будет нести никакой полезной функции – холостая искра. Но при дальнейшей работе мотора ситуация поменяется – во втором цилиндре будет конец такта сжатия и искра необходима, а в первом цилиндре она будет холостой.
Двухвыводная катушка может иметь разные способы подключения к свечам накаливания. Один из способов – подача импульсов посредством двух высоковольтных проводов. Второй – использование одного наконечника и одного высоковольтного провода.
Такая катушка позволяет обойтись без распределителя, но подавать искру она может только на два цилиндра. А обычно у авто используется по 4 цилиндра. Для таких авто используется четырехвыводная катушка, которая сама по себе представляет две двухвыводные катушки, объединенные в один блок.
Индивидуальная катушка зажигания
В зависимости от устройства сердечника, индивидуальные катушки зажигания делятся на два типа – компактные, и стержневые Компактная (слева) и стержневая (справа) индивидуальные катушки зажигания, устанавливаемые непосредственно над свечами зажигания.
Последний тип используемых на авто катушек – индивидуальные. Такие катушки работают только с одной свечей, но при их использовании из передающей искру цепи исключен один из элементов – высоковольтный провод, поскольку катушка размещается непосредственно на свече.
Она имеет несколько иную конструкцию, но при этом принцип работы остался неизменным.
Устройство индивидуальной катушки зажигания
В ней имеется два сердечника. Поверх внутреннего располагаются две обмотки. Но в этой катушке вторичная обмотка располагается поверх первичной. Внешний сердечник располагается поверх обмоток.
Выходы вторичной обмотки подсоединены к наконечнику, который одевается на свечу. Этот наконечник состоит из стержня, рассчитанного на работу с высоким напряжением, пружины и изолятора.
Чтобы предохранить обмотки от значительных нагрузок, ко вторичной подсоединен диод, рассчитанный на работу со значительным напряжением.
Такая конструкция катушки очень компактна, что дает возможность использовать по одному элементу на каждый цилиндр. А отсутствие ряда других элементов, использующихся в системах, которые оснащаются первыми двумя типами катушек позволяет значительно снизить потери напряжения в цепи.
Это и все выпускающиеся на данный момент катушки зажигания, которыми оснащаются автомобили.
ДВС – это комплектующее «сердце» в автомобиле любой марки и модели. Однако эффективность и надлежащее качество функционирования определяется тем, насколько правильно выполняет работу зажигание на ЗИЛ. Чтобы в будущем справиться с любой неисправностью или диагностировать ее без обращения в специализированный сервис, поможет схема зажигания для зил 130. Конструкция включает ряд комплектующих. Каждый элемент имеет свои отличительные особенности.
Принцип функционирования
У любого автомобиля с бензиновым двигателем основной функцией зажигания является воспламенение горючей смеси в специальном цилиндре с подачей искры. Дальнейшая передача осуществляется на контакт в цилиндре ДВС. Схема бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130 работает в поочередном порядке для воспламенения топливо воздушной консистенции в определенный промежуток времени. Важно отметить, что СЗ не только способствует воспламенению, а также подает искру.
Согласно схеме подключения бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130, первоначально батарея аккумулятора способна вырабатывать ток в определенном эквиваленте, но силы оказывается недостаточно, чтобы воспламенить смесь. Чтобы справиться с поставленной задачей, была разработана и изготовлена СЗ, увеличивающая мощность АКБ. В результате аккумулятор способен передавать напряжение на свечу для поджигания горючей смеси. Контактная схема зажигания зил 130 предполагает выполнение определенного порядка действий, чтобы создать нормальную работу двигателя.
Важно принять во внимание, что контактная или бесконтактная система зажигания у ЗИЛ 130 в обязательном порядке должны функционировать в соответствии с набором строгих требований:
Подача искры на систему зажигания должна осуществляться во временной промежуток, который используется согласно настройкам и установлен заранее. Они устанавливают и фиксируют порядок работы цилиндров. Если настройки будут сделаны неправильно, это может привести к проблеме функционирования всего ДВС.
Транзисторная система должна работать с максимальной точностью. Например, если будет обнаружена минимальная задержка (хотя бы на миллисекунды), то запустить двигатель невозможно.
Параметры в настройках СЗ должны совпадать для подачи воспламенения топливовоздушной смеси с установленной плотностью.
Надежная работа вне зависимости от вида автомобиля.
Только при соблюдении выше установленных правил можно говорить о правильной и эффективной работе СЗ. Схема у транзисторной системы зажигания ЗИЛ описывает комплексное устройство и включение определенных элементов, с которыми важно ознакомиться перед установкой или заменой комплектующих.
Как устроена система
ЗИЛ 130 обладает контактно-транзисторной системой с замком. Чтобы разобраться в схеме работы, целесообразно рассмотреть отличительные особенности комплектующих. Также может быть полезным ознакомиться с системой зажигания для бесконтактной схемы ЗИЛ 130.
Ниже представлена схема для замка зажигания ЗИЛ 130:
Катушка №Б114-Б
Располагается конструкция в передней части щитка на кабине. Снабжена 2 выводами на обмотку первой цепочки. В процессе установки важно контролировать правильность подключения проводов.
Вывод, обозначенный «К», подсоединяют к одноименному проводу на вывод коммутатора. Вывод без названия к коммутационному проводу. Важно обратить внимание, что катушку используют только для работы с коммутатором транзистора. Использование других видов категорически запрещается.
Обмотку катушек №Б114-Б проверяют на специальном стенде. Если возникает неустойчивая искра или не появляется вовсе, это свидетельствует о некачественной или неисправной обмотке. Чтобы выяснить, в каком состоянии находится конструкция, первоначально измеряют сопротивление. Положительным результатом является соответствие техническим характеристикам.
Если электронное зажигание ЗИЛ имеет неисправности, зачастую проявляется чрезмерный нагрев. Тогда первичная цепочка не разомкнута, а зажигание выключено. В такой ситуации температура элемента может увеличиваться до 120 градусов. Если элемент перестает работать, то выполняется замена конструкции.
Рядом располагается дополнительный резистор (включающий подключенные 2 резистора в определенной последовательности). Когда осуществляется запуск двигателя при помощи стартера, происходит короткое замыкание одного из последовательно подключенных конструктивных элементов, что приводит к увеличению напряжения.
Важно обращать внимание на соблюдение правил при подключении проводов к дополнительному резистору. К ВК подключают стартерный провод, а ВК-Б от выключателя зажигания, к выводу К – транзисторный коммутатор. Когда ставят новые спирали, то дополнительный транзистор демонтируют с транспортного средства. Бесконтактная система зажигания у ЗИЛ имеет несколько иной порядок, поэтому предварительно рекомендуется изучить техническую документацию.
Распределитель выглядит следующим образом:
Транзисторный коммутатор
Конструкция позволяет коммутировать электрической ток в первой обмотке (первичная цепочка катушки разрывается в определенный момент посредством задействования большого сопротивления выходного транзистора). Схема подключения бесконтактной системы зажигания марки ЗИЛ 130 вырабатывает более высокую мощность за счет увеличения тока на второй обмотке. Элемент располагается на левой стороне кабины. Важно обратить внимание, что коммутатор способен функционировать только при условии температурного режима до + 70 и -60 градусов.
Если устройство в эксплуатационных условиях перестает работать, то придется покупать новую запчасть, поскольку ремонт сделать невозможно. Чтобы проверить правильность работы конструкции, необходимо разомкнуть распределительные контакты и обратиться к схеме подключения. Когда электропровода находятся в функционирующем состоянии, на дополнительном резисторе, двух катушках зажигания и клеммах P возникают определенные показатели.
Если элементы конструкции и провода находятся в исправном состоянии, а на клемме P не будет возникать напряжения. Это будет свидетельствовать о том, что коммутатор вышел из строя, и потребуется сделать полную замену.
Когда нет запасного элемента, то реально перевести СЗ с транзисторной на альтернативный вариант. Для этого осуществляется установка конденсатора и катушки, чтобы получить дополнительное сопротивление. Электросхема зажигания ЗИЛ 130 при правильной сборке поможет справиться с поставленной задачей.
Распределитель зажигания
Элемент соответствует показателю в 8 искр. Работает совместно с катушкой зажигания №Б114-Б, предназначенной для прерывания тока с низким напряжением в первичной обмотке катушки зажигания и распределения по свечам тока с высоким напряжением. Контактно- транзисторная система отличается тем, что в ней отсутствует шунтирующий конденсатор.
Как разобрать распределитель
Схема зажигания содержит инструкцию по разборке распределителя. Чтобы осуществить процедуру правильно, потребуется следующее:
Удалить загрязнения, пятна от масла.
Открутить 24-ый болт с октановых пластин корректора, затем освободить корпус от 22-ой и 23-ей пластины вместе с регулирующими болтами, прокладкой, располагающейся между двумя конструкциями в виде пластин. Снимается крышка, отстегивают защелки, снимают ротор и приступают к последующему разбору.
Чтобы демонтировать вакуумный регулятор, потребуется открутить в нижней части пару винтов, прикрученных к корпусу конструкции. Далее потребуется вывернуть винт в подвижном диске. В этот момент отсоединить перемычки.
Чтобы избавиться от рычажка, потребуется ослабить винты креплений клеммы проводов первой цепи, удалить с конструкции кольцо, провода и рычажки в сборе вместе с пружиной.
Чтобы демонтировать клемму первичной цепи, нужно демонтировать крепления, которые удерживают провод, затем отключить его и избавиться от внутреннего изолятора, а затем выкрутить из корпуса клемму вместе со всеми элементами.
Пластина оснащена неподвижным контактом прерывателя. Чтобы от нее избавиться, нужно открутить один винт крепежа пластины к диску, снять пластину, используя отвертку.
Снятие подвижных и неподвижных дисков осуществляется после откручивания винтов крепления к корпусу. Нужно отсоединить провод массы, а затем избавиться от двух дисковых держателей. Теперь можно вынуть из корпуса распределители вместе с подшипником.
Внимание: подшипник опрессовывают, когда требуется новая деталь, поскольку конструкция завальцована внизу дисковой части. В разжимном кронштейне присутствует фильц из фетра. Если потребуется, конструкцию демонтируют, промывают и возвращают в исходное положение.
Фильц вытягивают, чтобы разобрать центробежный регулятор. Из полости оси кулачка вынимают замочное кольцо (7) при помощи металлического острого стержня и плоскогубцев. Снимается упорная шайба с валика и кулачок 2В в сборке вместе с пластиной.
Чтобы демонтировать пластины центробежного регулятора, потребуется открепить плоские опорные шайбы с использованием подходящего инструмента: снять ограничительные пальцы, избавить от штифтов (6) ограничительные пружины и снизу пластины регулировочные грузики.
Для снятия валика выпрессовки из распределительного элемента, потребуется избавиться от масленки, затем на верстак устанавливается корпус с предварительной подложкой муфты, далее выбивают штифт, чтобы закрепить конструкцию.
Как сделать проверку деталей
Для начала потребуется сделать проверку имеющихся деталей, контактов на рычажках и закрепленных стойках прерывания зажигания. Если элементы подвержены чрезмерной эксплуатации, либо подгорают, то потребуется сделать чистку согласно схеме зажигания для ЗИЛ 130.
Когда срабатывает контактно-транзисторная система, то прохождение тока осуществляется исключительно посредством электронной системы. В результате возможно избежать возникновения коррозии или возгорания контактов без дополнительной защиты.
Контактная и бесконтактная система требует контроля состояния контактов. Особенно чистоту первого варианта системы, поскольку сила проходящего тока мала. Если появляется пленка из окиси или масла, то могут возникнуть нарушения в проведении тока. Для устранения возникшей проблемы рекомендуется сделать промывку бензином. Когда транспортное средство не эксплуатируется продолжительное время и появилась окись, требуется сделать зачистку контактов. В решении поставленной задачи поможет мелкая шлифовальная шкурка или абразивная пластина. При этом металл не снимается. В противном случае уменьшается эксплуатационный срок элементов.
Как сделать сборку
Система зажигания может потребовать для ЗИЛ 130 внедрения распределительного валика, тогда понадобится сделать запрессовку втулок в корпусной части конструкции. Для этого необходимо установить натяжение в диапазоне 0,05-0,2мм, а затем сделать подгон с учетом размеров валика, используя соответствующие инструменты. Элементы закрепляются при помощи штифта расклепыванием концов. Важно обратить внимание, что потребуется наличие свободного вращения валика.
Снизу подвижного элемента пластины монтируют регулятор с центробежной силой на осях и соединяются при помощи пружин, задающих ограничение. На валик надевают одну шайбу, а на ограничительные пальцы подвижные пластины (5 шт) и плоские шайбы (2 шт). Кулачок вместе с втулкой устанавливается наверх распределительной части пластины. Пальцы направляются в прорези пяти пластин регулятора с центробежной силой. На конец валика устанавливается упорная шайба и идет закрепление кулачка. Далее пропитывается маслом фильц из фетра и вставляется в кулачковую полость.
Установить и закрепить прерыватель можно до того, как будут закреплены диски в корпусной части и после окончательного монтажа. Второй вариант встречается реже. Подвижные и неподвижные диски устанавливаются в корпусной части, включая подшипники, закрепляя винтами (2 шт) и специальными шайбами.
Сделать установку клеммы первой цепи вместе с изоляторами. Остается прикрепить конец провода и зафиксировать гайкой. Прикрепить пластину с неподвижным концом на оси рычажка. Чтобы регулировать зазоры, предварительно пластина фиксируется специальным винтом.
Тяп вакуумного регулятора фиксируется на оси подвижного диска. Корпус закрепляется посредством двух винтов. Предварительно в конструкцию вставляется специальная пружина, шайбы для регулировки закрепляются гайками с шайбами в виде уплотнителей. Установка осуществляется таким образом, чтобы тяга смогла повернуть подвижный диск в крайнее положение в соответствии с поздним зажиганием.
Регулировка положения осуществляется посредством передвижения вакуумного регулятора в соответствии с распределительным корпусом. Его поворот осуществляется вокруг посредством овальных отверстий в корпусе. Если этого будет недостаточно, осуществляется дополнительная регулировка шайбами, установленными между штуцерами и торцами пружины.
На корпус распределителя устанавливаются октановые пластины и закрепляются. В процессе сборки рекомендуется в качестве смазочного материала использовать масло без примесей: для осей двигателя рычажка и кулачка. Также нужно использовать масленку со специальной смазкой и нанести на втулку валика, закрученную в корпус распределителя.
Расстояние от одного контакта до другого регулируется на распределителе. Предварительно его можно снять или оставить в установленном состоянии на двигателе. Чтобы отрегулировать зазор на контактах прерывателя, потребуется установка кулачка. При этом контакты должны быть раздвинуты на максимальном расстоянии, чтобы замерить выступы кулачка.
Для регулировки зазора ослабляют винт, крепежи пластины с неподвижным контактом. Берется отвертка, посредством которой происходит вращение регулировочного эксцентрика. Конструкция устанавливается по щупу до 0,35 мм толщины. Затягивается винт и повторно контролируется величина зазора и щупа. Следует заранее смочить тряпку и протереть поверхности. Зазор между контактами должен составлять в диапазоне 0,3-0,4 мм.
После того, как мероприятие будет завершено, потребуется сделать проверку упругости пружинки, рычажков, прерывателя. Если элемент будет недостаточно упругим, могут возникнуть технические неисправности в работе двигателя и электросхемы. Негативным образом может сказаться слишком большой показатель упругости, что ускоряет потерю первоначальных характеристик. Чтобы осуществлять контроль данного показателя, используется динамометр. Конец крепится за рычажок, а затем инструмент растягивают до того момента, пока не появится разрыв в контактах. Оптимальный показатель усилия варьируется до 650 гс.
Центробежные и вакуумные регулировщики должны проверяться исключительно на приборах с искровым зарядником. Октановая шкала корректировки фиксируется на основании количества октанового числа бензина, на котором функционирует ЗИЛ-130. Насколько точно выполнена установка, определяется по октановой шкале.
Заключение
Чтобы выполнить ремонтные работы или замену элементов, входящих в систему зажигания, понадобится схема подключения бесконтактного варианта для ЗИЛ 130. Если самостоятельных познаний в данной сфере не существует, настоятельно рекомендуется осуществлять все мероприятия по замене или подключению элементов под присмотром профессионалов.
В большинство случаев требуется полная замена комплектующих на новые элементы в электронном зажигании, что позволит сохранить технические характеристики автомобиля и организовать его дальнейшую полноценную эксплуатацию. Если осуществляется комплексная установка, то, как правило, прослеживается небольшая детонация, которая исчезает уже на скорости до 45 км/ч. Если планируется использование бесконтактного зажигания перед тем, как начать работы, рекомендуется ознакомиться с эксплуатационными особенностями и нормами, чтобы избежать серьезных поломок электронного оборудования.
[~DETAIL_TEXT] =>
ДВС – это комплектующее «сердце» в автомобиле любой марки и модели. Однако эффективность и надлежащее качество функционирования определяется тем, насколько правильно выполняет работу зажигание на ЗИЛ. Чтобы в будущем справиться с любой неисправностью или диагностировать ее без обращения в специализированный сервис, поможет схема зажигания для зил 130. Конструкция включает ряд комплектующих. Каждый элемент имеет свои отличительные особенности.
Принцип функционирования
У любого автомобиля с бензиновым двигателем основной функцией зажигания является воспламенение горючей смеси в специальном цилиндре с подачей искры. Дальнейшая передача осуществляется на контакт в цилиндре ДВС. Схема бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130 работает в поочередном порядке для воспламенения топливо воздушной консистенции в определенный промежуток времени. Важно отметить, что СЗ не только способствует воспламенению, а также подает искру.
Согласно схеме подключения бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130, первоначально батарея аккумулятора способна вырабатывать ток в определенном эквиваленте, но силы оказывается недостаточно, чтобы воспламенить смесь. Чтобы справиться с поставленной задачей, была разработана и изготовлена СЗ, увеличивающая мощность АКБ. В результате аккумулятор способен передавать напряжение на свечу для поджигания горючей смеси. Контактная схема зажигания зил 130 предполагает выполнение определенного порядка действий, чтобы создать нормальную работу двигателя.
Важно принять во внимание, что контактная или бесконтактная система зажигания у ЗИЛ 130 в обязательном порядке должны функционировать в соответствии с набором строгих требований:
Подача искры на систему зажигания должна осуществляться во временной промежуток, который используется согласно настройкам и установлен заранее. Они устанавливают и фиксируют порядок работы цилиндров. Если настройки будут сделаны неправильно, это может привести к проблеме функционирования всего ДВС.
Транзисторная система должна работать с максимальной точностью. Например, если будет обнаружена минимальная задержка (хотя бы на миллисекунды), то запустить двигатель невозможно.
Параметры в настройках СЗ должны совпадать для подачи воспламенения топливовоздушной смеси с установленной плотностью.
Надежная работа вне зависимости от вида автомобиля.
Только при соблюдении выше установленных правил можно говорить о правильной и эффективной работе СЗ. Схема у транзисторной системы зажигания ЗИЛ описывает комплексное устройство и включение определенных элементов, с которыми важно ознакомиться перед установкой или заменой комплектующих.
Как устроена система
ЗИЛ 130 обладает контактно-транзисторной системой с замком. Чтобы разобраться в схеме работы, целесообразно рассмотреть отличительные особенности комплектующих. Также может быть полезным ознакомиться с системой зажигания для бесконтактной схемы ЗИЛ 130.
Ниже представлена схема для замка зажигания ЗИЛ 130:
Катушка №Б114-Б
Располагается конструкция в передней части щитка на кабине. Снабжена 2 выводами на обмотку первой цепочки. В процессе установки важно контролировать правильность подключения проводов.
Вывод, обозначенный «К», подсоединяют к одноименному проводу на вывод коммутатора. Вывод без названия к коммутационному проводу. Важно обратить внимание, что катушку используют только для работы с коммутатором транзистора. Использование других видов категорически запрещается.
Обмотку катушек №Б114-Б проверяют на специальном стенде. Если возникает неустойчивая искра или не появляется вовсе, это свидетельствует о некачественной или неисправной обмотке. Чтобы выяснить, в каком состоянии находится конструкция, первоначально измеряют сопротивление. Положительным результатом является соответствие техническим характеристикам.
Если электронное зажигание ЗИЛ имеет неисправности, зачастую проявляется чрезмерный нагрев. Тогда первичная цепочка не разомкнута, а зажигание выключено. В такой ситуации температура элемента может увеличиваться до 120 градусов. Если элемент перестает работать, то выполняется замена конструкции.
Рядом располагается дополнительный резистор (включающий подключенные 2 резистора в определенной последовательности). Когда осуществляется запуск двигателя при помощи стартера, происходит короткое замыкание одного из последовательно подключенных конструктивных элементов, что приводит к увеличению напряжения.
Важно обращать внимание на соблюдение правил при подключении проводов к дополнительному резистору. К ВК подключают стартерный провод, а ВК-Б от выключателя зажигания, к выводу К – транзисторный коммутатор. Когда ставят новые спирали, то дополнительный транзистор демонтируют с транспортного средства. Бесконтактная система зажигания у ЗИЛ имеет несколько иной порядок, поэтому предварительно рекомендуется изучить техническую документацию.
Распределитель выглядит следующим образом:
Транзисторный коммутатор
Конструкция позволяет коммутировать электрической ток в первой обмотке (первичная цепочка катушки разрывается в определенный момент посредством задействования большого сопротивления выходного транзистора). Схема подключения бесконтактной системы зажигания марки ЗИЛ 130 вырабатывает более высокую мощность за счет увеличения тока на второй обмотке. Элемент располагается на левой стороне кабины. Важно обратить внимание, что коммутатор способен функционировать только при условии температурного режима до + 70 и -60 градусов.
Если устройство в эксплуатационных условиях перестает работать, то придется покупать новую запчасть, поскольку ремонт сделать невозможно. Чтобы проверить правильность работы конструкции, необходимо разомкнуть распределительные контакты и обратиться к схеме подключения. Когда электропровода находятся в функционирующем состоянии, на дополнительном резисторе, двух катушках зажигания и клеммах P возникают определенные показатели.
Если элементы конструкции и провода находятся в исправном состоянии, а на клемме P не будет возникать напряжения. Это будет свидетельствовать о том, что коммутатор вышел из строя, и потребуется сделать полную замену.
Когда нет запасного элемента, то реально перевести СЗ с транзисторной на альтернативный вариант. Для этого осуществляется установка конденсатора и катушки, чтобы получить дополнительное сопротивление. Электросхема зажигания ЗИЛ 130 при правильной сборке поможет справиться с поставленной задачей.
Распределитель зажигания
Элемент соответствует показателю в 8 искр. Работает совместно с катушкой зажигания №Б114-Б, предназначенной для прерывания тока с низким напряжением в первичной обмотке катушки зажигания и распределения по свечам тока с высоким напряжением. Контактно- транзисторная система отличается тем, что в ней отсутствует шунтирующий конденсатор.
Как разобрать распределитель
Схема зажигания содержит инструкцию по разборке распределителя. Чтобы осуществить процедуру правильно, потребуется следующее:
Удалить загрязнения, пятна от масла.
Открутить 24-ый болт с октановых пластин корректора, затем освободить корпус от 22-ой и 23-ей пластины вместе с регулирующими болтами, прокладкой, располагающейся между двумя конструкциями в виде пластин. Снимается крышка, отстегивают защелки, снимают ротор и приступают к последующему разбору.
Чтобы демонтировать вакуумный регулятор, потребуется открутить в нижней части пару винтов, прикрученных к корпусу конструкции. Далее потребуется вывернуть винт в подвижном диске. В этот момент отсоединить перемычки.
Чтобы избавиться от рычажка, потребуется ослабить винты креплений клеммы проводов первой цепи, удалить с конструкции кольцо, провода и рычажки в сборе вместе с пружиной.
Чтобы демонтировать клемму первичной цепи, нужно демонтировать крепления, которые удерживают провод, затем отключить его и избавиться от внутреннего изолятора, а затем выкрутить из корпуса клемму вместе со всеми элементами.
Пластина оснащена неподвижным контактом прерывателя. Чтобы от нее избавиться, нужно открутить один винт крепежа пластины к диску, снять пластину, используя отвертку.
Снятие подвижных и неподвижных дисков осуществляется после откручивания винтов крепления к корпусу. Нужно отсоединить провод массы, а затем избавиться от двух дисковых держателей. Теперь можно вынуть из корпуса распределители вместе с подшипником.
Внимание: подшипник опрессовывают, когда требуется новая деталь, поскольку конструкция завальцована внизу дисковой части. В разжимном кронштейне присутствует фильц из фетра. Если потребуется, конструкцию демонтируют, промывают и возвращают в исходное положение.
Фильц вытягивают, чтобы разобрать центробежный регулятор. Из полости оси кулачка вынимают замочное кольцо (7) при помощи металлического острого стержня и плоскогубцев. Снимается упорная шайба с валика и кулачок 2В в сборке вместе с пластиной.
Чтобы демонтировать пластины центробежного регулятора, потребуется открепить плоские опорные шайбы с использованием подходящего инструмента: снять ограничительные пальцы, избавить от штифтов (6) ограничительные пружины и снизу пластины регулировочные грузики.
Для снятия валика выпрессовки из распределительного элемента, потребуется избавиться от масленки, затем на верстак устанавливается корпус с предварительной подложкой муфты, далее выбивают штифт, чтобы закрепить конструкцию.
Как сделать проверку деталей
Для начала потребуется сделать проверку имеющихся деталей, контактов на рычажках и закрепленных стойках прерывания зажигания. Если элементы подвержены чрезмерной эксплуатации, либо подгорают, то потребуется сделать чистку согласно схеме зажигания для ЗИЛ 130.
Когда срабатывает контактно-транзисторная система, то прохождение тока осуществляется исключительно посредством электронной системы. В результате возможно избежать возникновения коррозии или возгорания контактов без дополнительной защиты.
Контактная и бесконтактная система требует контроля состояния контактов. Особенно чистоту первого варианта системы, поскольку сила проходящего тока мала. Если появляется пленка из окиси или масла, то могут возникнуть нарушения в проведении тока. Для устранения возникшей проблемы рекомендуется сделать промывку бензином. Когда транспортное средство не эксплуатируется продолжительное время и появилась окись, требуется сделать зачистку контактов. В решении поставленной задачи поможет мелкая шлифовальная шкурка или абразивная пластина. При этом металл не снимается. В противном случае уменьшается эксплуатационный срок элементов.
Как сделать сборку
Система зажигания может потребовать для ЗИЛ 130 внедрения распределительного валика, тогда понадобится сделать запрессовку втулок в корпусной части конструкции. Для этого необходимо установить натяжение в диапазоне 0,05-0,2мм, а затем сделать подгон с учетом размеров валика, используя соответствующие инструменты. Элементы закрепляются при помощи штифта расклепыванием концов. Важно обратить внимание, что потребуется наличие свободного вращения валика.
Снизу подвижного элемента пластины монтируют регулятор с центробежной силой на осях и соединяются при помощи пружин, задающих ограничение. На валик надевают одну шайбу, а на ограничительные пальцы подвижные пластины (5 шт) и плоские шайбы (2 шт). Кулачок вместе с втулкой устанавливается наверх распределительной части пластины. Пальцы направляются в прорези пяти пластин регулятора с центробежной силой. На конец валика устанавливается упорная шайба и идет закрепление кулачка. Далее пропитывается маслом фильц из фетра и вставляется в кулачковую полость.
Установить и закрепить прерыватель можно до того, как будут закреплены диски в корпусной части и после окончательного монтажа. Второй вариант встречается реже. Подвижные и неподвижные диски устанавливаются в корпусной части, включая подшипники, закрепляя винтами (2 шт) и специальными шайбами.
Сделать установку клеммы первой цепи вместе с изоляторами. Остается прикрепить конец провода и зафиксировать гайкой. Прикрепить пластину с неподвижным концом на оси рычажка. Чтобы регулировать зазоры, предварительно пластина фиксируется специальным винтом.
Тяп вакуумного регулятора фиксируется на оси подвижного диска. Корпус закрепляется посредством двух винтов. Предварительно в конструкцию вставляется специальная пружина, шайбы для регулировки закрепляются гайками с шайбами в виде уплотнителей. Установка осуществляется таким образом, чтобы тяга смогла повернуть подвижный диск в крайнее положение в соответствии с поздним зажиганием.
Регулировка положения осуществляется посредством передвижения вакуумного регулятора в соответствии с распределительным корпусом. Его поворот осуществляется вокруг посредством овальных отверстий в корпусе. Если этого будет недостаточно, осуществляется дополнительная регулировка шайбами, установленными между штуцерами и торцами пружины.
На корпус распределителя устанавливаются октановые пластины и закрепляются. В процессе сборки рекомендуется в качестве смазочного материала использовать масло без примесей: для осей двигателя рычажка и кулачка. Также нужно использовать масленку со специальной смазкой и нанести на втулку валика, закрученную в корпус распределителя.
Расстояние от одного контакта до другого регулируется на распределителе. Предварительно его можно снять или оставить в установленном состоянии на двигателе. Чтобы отрегулировать зазор на контактах прерывателя, потребуется установка кулачка. При этом контакты должны быть раздвинуты на максимальном расстоянии, чтобы замерить выступы кулачка.
Для регулировки зазора ослабляют винт, крепежи пластины с неподвижным контактом. Берется отвертка, посредством которой происходит вращение регулировочного эксцентрика. Конструкция устанавливается по щупу до 0,35 мм толщины. Затягивается винт и повторно контролируется величина зазора и щупа. Следует заранее смочить тряпку и протереть поверхности. Зазор между контактами должен составлять в диапазоне 0,3-0,4 мм.
После того, как мероприятие будет завершено, потребуется сделать проверку упругости пружинки, рычажков, прерывателя. Если элемент будет недостаточно упругим, могут возникнуть технические неисправности в работе двигателя и электросхемы. Негативным образом может сказаться слишком большой показатель упругости, что ускоряет потерю первоначальных характеристик. Чтобы осуществлять контроль данного показателя, используется динамометр. Конец крепится за рычажок, а затем инструмент растягивают до того момента, пока не появится разрыв в контактах. Оптимальный показатель усилия варьируется до 650 гс.
Центробежные и вакуумные регулировщики должны проверяться исключительно на приборах с искровым зарядником. Октановая шкала корректировки фиксируется на основании количества октанового числа бензина, на котором функционирует ЗИЛ-130. Насколько точно выполнена установка, определяется по октановой шкале.
Заключение
Чтобы выполнить ремонтные работы или замену элементов, входящих в систему зажигания, понадобится схема подключения бесконтактного варианта для ЗИЛ 130. Если самостоятельных познаний в данной сфере не существует, настоятельно рекомендуется осуществлять все мероприятия по замене или подключению элементов под присмотром профессионалов.
В большинство случаев требуется полная замена комплектующих на новые элементы в электронном зажигании, что позволит сохранить технические характеристики автомобиля и организовать его дальнейшую полноценную эксплуатацию. Если осуществляется комплексная установка, то, как правило, прослеживается небольшая детонация, которая исчезает уже на скорости до 45 км/ч. Если планируется использование бесконтактного зажигания перед тем, как начать работы, рекомендуется ознакомиться с эксплуатационными особенностями и нормами, чтобы избежать серьезных поломок электронного оборудования.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] =>
ДВС – это комплектующее «сердце» в автомобиле любой марки и модели. Однако эффективность и надлежащее качество
функционирования определяется тем, насколько правильно выполняет работу зажигание на ЗИЛ. Чтобы в будущем
справиться с любой неисправностью или диагностировать ее без обращения в специализированный сервис, поможет
схема зажигания для зил 130. Конструкция включает ряд комплектующих. Каждый элемент имеет свои отличительные
особенности.
[~PREVIEW_TEXT] =>
ДВС – это комплектующее «сердце» в автомобиле любой марки и модели. Однако эффективность и надлежащее качество
функционирования определяется тем, насколько правильно выполняет работу зажигание на ЗИЛ. Чтобы в будущем
справиться с любой неисправностью или диагностировать ее без обращения в специализированный сервис, поможет
схема зажигания для зил 130. Конструкция включает ряд комплектующих. Каждый элемент имеет свои отличительные
особенности.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[DETAIL_PICTURE] =>
[~DETAIL_PICTURE] =>
[TIMESTAMP_X] => 21.08.2020 13:21:02
[~TIMESTAMP_X] => 21.08.2020 13:21:02
[ACTIVE_FROM] => 13.08.2020 10:29:00
[~ACTIVE_FROM] => 13.08.2020 10:29:00
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/skhema-beskontaktnogo-zazhiganiya-zil-130/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/skhema-beskontaktnogo-zazhiganiya-zil-130/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => skhema-beskontaktnogo-zazhiganiya-zil-130
[~CODE] => skhema-beskontaktnogo-zazhiganiya-zil-130
[EXTERNAL_ID] => 509221205
[~EXTERNAL_ID] => 509221205
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[IBLOCK_CODE] => articles
[~IBLOCK_CODE] => articles
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[NAV_RESULT] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 13.08.2020
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_META_KEYWORDS] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_PAGE_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_PAGE_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_META_TITLE] => Схема зажигания ЗИЛ 130 | транзисторная система зажигания ЗИЛ схема | Opex.ru
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Схема подключения бесконтактного зажигания ЗИЛ 130, электронное зажигание на ЗИЛ — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы.
) [FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 13.08.2020 10:29:00
) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
) [IBLOCK] => Array
(
[ID] => 33
[~ID] => 33
[TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => articles
[~CODE] => articles
[API_CODE] =>
[~API_CODE] =>
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => N
[~RSS_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 10
[~RSS_FILE_LIMIT] => 10
[RSS_FILE_DAYS] => 7
[~RSS_FILE_DAYS] => 7
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => N
[~SECTION_PROPERTY] => N
[PROPERTY_INDEX] => N
[~PROPERTY_INDEX] => N
[VERSION] => 2
[~VERSION] => 2
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[REST_ON] => N
[~REST_ON] => N
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www.opex.ru
[~SERVER_NAME] => www.opex.ru
) [SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
) ) [SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[ELEMENT_CHAIN] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[BROWSER_TITLE] => Схема зажигания ЗИЛ 130 | транзисторная система зажигания ЗИЛ схема | Opex.ru
[KEYWORDS] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
[DESCRIPTION] => Схема подключения бесконтактного зажигания ЗИЛ 130, электронное зажигание на ЗИЛ — консультации специалистов по ремонту и выбору запчастей. Широкий ассортимент запчастей для грузовых автомобилей любых марок, тракторной и спецтехники. Осуществляем доставку по Москве, области и в регионы.
) [IMAGES] => Array
(
) [FILES] => Array
(
) [VIDEO] => Array
(
) [LINKS] => Array
(
) [BUTTON] => Array
(
[SHOW_BUTTON] =>
[BUTTON_ACTION] =>
[BUTTON_LINK] =>
[BUTTON_TARGET] =>
[BUTTON_JS_CLASS] =>
[BUTTON_TITLE] =>
) )
ДВС – это комплектующее «сердце» в автомобиле любой марки и модели. Однако эффективность и надлежащее качество функционирования определяется тем, насколько правильно выполняет работу зажигание на ЗИЛ. Чтобы в будущем справиться с любой неисправностью или диагностировать ее без обращения в специализированный сервис, поможет схема зажигания для зил 130. Конструкция включает ряд комплектующих. Каждый элемент имеет свои отличительные особенности.
У любого автомобиля с бензиновым двигателем основной функцией зажигания является воспламенение горючей смеси в специальном цилиндре с подачей искры. Дальнейшая передача осуществляется на контакт в цилиндре ДВС. Схема бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130 работает в поочередном порядке для воспламенения топливо воздушной консистенции в определенный промежуток времени. Важно отметить, что СЗ не только способствует воспламенению, а также подает искру.
Согласно схеме подключения бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130, первоначально батарея аккумулятора способна вырабатывать ток в определенном эквиваленте, но силы оказывается недостаточно, чтобы воспламенить смесь. Чтобы справиться с поставленной задачей, была разработана и изготовлена СЗ, увеличивающая мощность АКБ. В результате аккумулятор способен передавать напряжение на свечу для поджигания горючей смеси. Контактная схема зажигания зил 130 предполагает выполнение определенного порядка действий, чтобы создать нормальную работу двигателя.
Важно принять во внимание, что контактная или бесконтактная система зажигания у ЗИЛ 130 в обязательном порядке должны функционировать в соответствии с набором строгих требований:
Только при соблюдении выше установленных правил можно говорить о правильной и эффективной работе СЗ. Схема у транзисторной системы зажигания ЗИЛ описывает комплексное устройство и включение определенных элементов, с которыми важно ознакомиться перед установкой или заменой комплектующих.
ЗИЛ 130 обладает контактно-транзисторной системой с замком. Чтобы разобраться в схеме работы, целесообразно рассмотреть отличительные особенности комплектующих. Также может быть полезным ознакомиться с системой зажигания для бесконтактной схемы ЗИЛ 130.
Ниже представлена схема для замка зажигания ЗИЛ 130:
Располагается конструкция в передней части щитка на кабине. Снабжена 2 выводами на обмотку первой цепочки. В процессе установки важно контролировать правильность подключения проводов.
Вывод, обозначенный «К», подсоединяют к одноименному проводу на вывод коммутатора. Вывод без названия к коммутационному проводу. Важно обратить внимание, что катушку используют только для работы с коммутатором транзистора. Использование других видов категорически запрещается.
Обмотку катушек №Б114-Б проверяют на специальном стенде. Если возникает неустойчивая искра или не появляется вовсе, это свидетельствует о некачественной или неисправной обмотке. Чтобы выяснить, в каком состоянии находится конструкция, первоначально измеряют сопротивление. Положительным результатом является соответствие техническим характеристикам.
Если электронное зажигание ЗИЛ имеет неисправности, зачастую проявляется чрезмерный нагрев. Тогда первичная цепочка не разомкнута, а зажигание выключено. В такой ситуации температура элемента может увеличиваться до 120 градусов. Если элемент перестает работать, то выполняется замена конструкции.
Рядом располагается дополнительный резистор (включающий подключенные 2 резистора в определенной последовательности). Когда осуществляется запуск двигателя при помощи стартера, происходит короткое замыкание одного из последовательно подключенных конструктивных элементов, что приводит к увеличению напряжения.
Важно обращать внимание на соблюдение правил при подключении проводов к дополнительному резистору. К ВК подключают стартерный провод, а ВК-Б от выключателя зажигания, к выводу К – транзисторный коммутатор. Когда ставят новые спирали, то дополнительный транзистор демонтируют с транспортного средства. Бесконтактная система зажигания у ЗИЛ имеет несколько иной порядок, поэтому предварительно рекомендуется изучить техническую документацию.
Конструкция позволяет коммутировать электрической ток в первой обмотке (первичная цепочка катушки разрывается в определенный момент посредством задействования большого сопротивления выходного транзистора). Схема подключения бесконтактной системы зажигания марки ЗИЛ 130 вырабатывает более высокую мощность за счет увеличения тока на второй обмотке. Элемент располагается на левой стороне кабины. Важно обратить внимание, что коммутатор способен функционировать только при условии температурного режима до + 70 и -60 градусов.
Если устройство в эксплуатационных условиях перестает работать, то придется покупать новую запчасть, поскольку ремонт сделать невозможно. Чтобы проверить правильность работы конструкции, необходимо разомкнуть распределительные контакты и обратиться к схеме подключения. Когда электропровода находятся в функционирующем состоянии, на дополнительном резисторе, двух катушках зажигания и клеммах P возникают определенные показатели.
Если элементы конструкции и провода находятся в исправном состоянии, а на клемме P не будет возникать напряжения. Это будет свидетельствовать о том, что коммутатор вышел из строя, и потребуется сделать полную замену.
Когда нет запасного элемента, то реально перевести СЗ с транзисторной на альтернативный вариант. Для этого осуществляется установка конденсатора и катушки, чтобы получить дополнительное сопротивление. Электросхема зажигания ЗИЛ 130 при правильной сборке поможет справиться с поставленной задачей.
Элемент соответствует показателю в 8 искр. Работает совместно с катушкой зажигания №Б114-Б, предназначенной для прерывания тока с низким напряжением в первичной обмотке катушки зажигания и распределения по свечам тока с высоким напряжением. Контактно- транзисторная система отличается тем, что в ней отсутствует шунтирующий конденсатор.
Схема зажигания содержит инструкцию по разборке распределителя. Чтобы осуществить процедуру правильно, потребуется следующее:
Внимание: подшипник опрессовывают, когда требуется новая деталь, поскольку конструкция завальцована внизу дисковой части. В разжимном кронштейне присутствует фильц из фетра. Если потребуется, конструкцию демонтируют, промывают и возвращают в исходное положение.
Фильц вытягивают, чтобы разобрать центробежный регулятор. Из полости оси кулачка вынимают замочное кольцо (7) при помощи металлического острого стержня и плоскогубцев. Снимается упорная шайба с валика и кулачок 2В в сборке вместе с пластиной.
Чтобы демонтировать пластины центробежного регулятора, потребуется открепить плоские опорные шайбы с использованием подходящего инструмента: снять ограничительные пальцы, избавить от штифтов (6) ограничительные пружины и снизу пластины регулировочные грузики.
Для снятия валика выпрессовки из распределительного элемента, потребуется избавиться от масленки, затем на верстак устанавливается корпус с предварительной подложкой муфты, далее выбивают штифт, чтобы закрепить конструкцию.
Для начала потребуется сделать проверку имеющихся деталей, контактов на рычажках и закрепленных стойках прерывания зажигания. Если элементы подвержены чрезмерной эксплуатации, либо подгорают, то потребуется сделать чистку согласно схеме зажигания для ЗИЛ 130.
Когда срабатывает контактно-транзисторная система, то прохождение тока осуществляется исключительно посредством электронной системы. В результате возможно избежать возникновения коррозии или возгорания контактов без дополнительной защиты.
Контактная и бесконтактная система требует контроля состояния контактов. Особенно чистоту первого варианта системы, поскольку сила проходящего тока мала. Если появляется пленка из окиси или масла, то могут возникнуть нарушения в проведении тока. Для устранения возникшей проблемы рекомендуется сделать промывку бензином. Когда транспортное средство не эксплуатируется продолжительное время и появилась окись, требуется сделать зачистку контактов. В решении поставленной задачи поможет мелкая шлифовальная шкурка или абразивная пластина. При этом металл не снимается. В противном случае уменьшается эксплуатационный срок элементов.
Система зажигания может потребовать для ЗИЛ 130 внедрения распределительного валика, тогда понадобится сделать запрессовку втулок в корпусной части конструкции. Для этого необходимо установить натяжение в диапазоне 0,05-0,2мм, а затем сделать подгон с учетом размеров валика, используя соответствующие инструменты. Элементы закрепляются при помощи штифта расклепыванием концов. Важно обратить внимание, что потребуется наличие свободного вращения валика.
Снизу подвижного элемента пластины монтируют регулятор с центробежной силой на осях и соединяются при помощи пружин, задающих ограничение. На валик надевают одну шайбу, а на ограничительные пальцы подвижные пластины (5 шт) и плоские шайбы (2 шт). Кулачок вместе с втулкой устанавливается наверх распределительной части пластины. Пальцы направляются в прорези пяти пластин регулятора с центробежной силой. На конец валика устанавливается упорная шайба и идет закрепление кулачка. Далее пропитывается маслом фильц из фетра и вставляется в кулачковую полость.
Установить и закрепить прерыватель можно до того, как будут закреплены диски в корпусной части и после окончательного монтажа. Второй вариант встречается реже. Подвижные и неподвижные диски устанавливаются в корпусной части, включая подшипники, закрепляя винтами (2 шт) и специальными шайбами.
Сделать установку клеммы первой цепи вместе с изоляторами. Остается прикрепить конец провода и зафиксировать гайкой. Прикрепить пластину с неподвижным концом на оси рычажка. Чтобы регулировать зазоры, предварительно пластина фиксируется специальным винтом.
Тяп вакуумного регулятора фиксируется на оси подвижного диска. Корпус закрепляется посредством двух винтов. Предварительно в конструкцию вставляется специальная пружина, шайбы для регулировки закрепляются гайками с шайбами в виде уплотнителей. Установка осуществляется таким образом, чтобы тяга смогла повернуть подвижный диск в крайнее положение в соответствии с поздним зажиганием.
Регулировка положения осуществляется посредством передвижения вакуумного регулятора в соответствии с распределительным корпусом. Его поворот осуществляется вокруг посредством овальных отверстий в корпусе. Если этого будет недостаточно, осуществляется дополнительная регулировка шайбами, установленными между штуцерами и торцами пружины.
На корпус распределителя устанавливаются октановые пластины и закрепляются. В процессе сборки рекомендуется в качестве смазочного материала использовать масло без примесей: для осей двигателя рычажка и кулачка. Также нужно использовать масленку со специальной смазкой и нанести на втулку валика, закрученную в корпус распределителя.
Расстояние от одного контакта до другого регулируется на распределителе. Предварительно его можно снять или оставить в установленном состоянии на двигателе. Чтобы отрегулировать зазор на контактах прерывателя, потребуется установка кулачка. При этом контакты должны быть раздвинуты на максимальном расстоянии, чтобы замерить выступы кулачка.
Для регулировки зазора ослабляют винт, крепежи пластины с неподвижным контактом. Берется отвертка, посредством которой происходит вращение регулировочного эксцентрика. Конструкция устанавливается по щупу до 0,35 мм толщины. Затягивается винт и повторно контролируется величина зазора и щупа. Следует заранее смочить тряпку и протереть поверхности. Зазор между контактами должен составлять в диапазоне 0,3-0,4 мм.
После того, как мероприятие будет завершено, потребуется сделать проверку упругости пружинки, рычажков, прерывателя. Если элемент будет недостаточно упругим, могут возникнуть технические неисправности в работе двигателя и электросхемы. Негативным образом может сказаться слишком большой показатель упругости, что ускоряет потерю первоначальных характеристик. Чтобы осуществлять контроль данного показателя, используется динамометр. Конец крепится за рычажок, а затем инструмент растягивают до того момента, пока не появится разрыв в контактах. Оптимальный показатель усилия варьируется до 650 гс.
Центробежные и вакуумные регулировщики должны проверяться исключительно на приборах с искровым зарядником. Октановая шкала корректировки фиксируется на основании количества октанового числа бензина, на котором функционирует ЗИЛ-130. Насколько точно выполнена установка, определяется по октановой шкале.
Чтобы выполнить ремонтные работы или замену элементов, входящих в систему зажигания, понадобится схема подключения бесконтактного варианта для ЗИЛ 130. Если самостоятельных познаний в данной сфере не существует, настоятельно рекомендуется осуществлять все мероприятия по замене или подключению элементов под присмотром профессионалов.
В большинство случаев требуется полная замена комплектующих на новые элементы в электронном зажигании, что позволит сохранить технические характеристики автомобиля и организовать его дальнейшую полноценную эксплуатацию. Если осуществляется комплексная установка, то, как правило, прослеживается небольшая детонация, которая исчезает уже на скорости до 45 км/ч. Если планируется использование бесконтактного зажигания перед тем, как начать работы, рекомендуется ознакомиться с эксплуатационными особенностями и нормами, чтобы избежать серьезных поломок электронного оборудования.
Как проверить исправность катушки зажигания
Катушка зажигания создает высокое напряжение, которое требуется для работы самой системы и создания искры между контактами свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания оснащается одной катушкой зажигания, в некоторых случаях – двумя катушками зажигания. В системах без распределителя зажигания (DIS) применяется несколько катушек зажигания. В двухискровых системах на каждую пару цилиндров приходится одна катушка зажигания. В других системах DIS и системах с катушками карандашного типа на одну свечу (COP) на каждый цилиндр или свечу зажигания устанавливается собственная катушка зажигания.
Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.
Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт.
Как работает катушка зажигания
В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки.
Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.
После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания.
Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы между контактами свечи зажигания «пробежала» искра.
Неисправности катушек зажигания
Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода.
Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции.
Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя.
Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.
Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания.
Диагностика катушки зажигания
Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах.
Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания.
На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода.
Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению.
Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию, исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров.
Замечание: ваш двигатель с системой зажигания COP прокручивается как положено, но при этом отсутствует искра, в этом случае проблема отнюдь не в одной или нескольких катушках зажигания. Вероятно, неисправен датчик положения коленчатого или распределительного вала, отсутствует напряжение питания в системе зажигания или вышел из строя модуль зажигания (при его наличии), неисправна цепь управления катушками зажигания блока PCM.
Проверка катушки зажигания
Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP.
При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют.
Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.
Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.
Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом.
В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.
Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM
Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.
Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения.
Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.
Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.
Замена катушки зажигания
Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).
При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания.
Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов).
При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль
Работа и устройство катушки зажигания с фото и видео
Не нужно иметь какое-то специальное автомобильное образование, чтобы понимать, что каждый элемент, входящий в структуру наиболее распространенного средства передвижения – автомобиля – даже самый маленький, является очень важным, и при его отсутствии дело может дойти вплоть до катастрофы. Не попадает в категорию исключений и система зажигания, а особенно ее поистине сердце – катушка. Поэтому так важно иметь представление об устройстве катушки зажигания и о ее принципе работы. Об этом и пойдет речь далее.
Содержание статьи
Устройство
Катушка зажигания (иначе она еще может называться модулем) представляет собой один из элементов системы автомобильного зажигания, призванный преобразовывать напряжение низковольтного типа бортовой сети в импульс высоковольтного характера. После этого возникающее высокое напряжение становится причиной образования искры между электродами, принадлежащие к свече, и воспламенения топливно-воздушной системы.
В целом данный механизм представляет собой трансформатор, который располагает двумя обмотками и может применяться во всех системах: электронной, бесконтактной и контактной. Но в зависимости от типа катушки, ее устройству характерны определенные трансформации. Рассмотрим эти виды и их структуру.
Во множестве конструкций электронной системы зажигания может применяться сдвоенная катушка. Еще одно ее наименование – двухвыводная. Данный тип располагает двумя высоковольтными выводами, которые становятся причиной одновременного получения искры цилиндрами в количестве двух штук. Причем один из цилиндров размещается в конце такта сжатия, а в другом искра происходит вхолостую.
Этот тип может иметь не один вид соединения со свечами зажигания. Так, это может происходить при помощи приводов, характеризующихся высоким уровнем напряжения. А еще один способ объясняется таким образом: когда одна свеча напрямую связана через наконечник, а другая – при помощи ранее упомянутого провода с высоким напряжением.
Примечательно, что пара сдвоенных катушек может образовать уникальный единый механизм. При этом он будет носить новое название – четырехвыводный, что вряд ли стоит объяснять.
Электронную систему зажигания прямого типа вполне устроит индивидуальная катушка. Установка этого вида производится совместно с зажиганием, чья работа заведена исключительно на управление электронного характера, при этом обязательно условие – отсутствие любых механических частей. Зажигание в такой катушке осуществляется с помощью разряда, поступающий от конденсатора, потому эту систему и называют прямой. Базовая функциональная часть индивидуальной катушки состоит из витков, сделанные из медных проводов, для того, чтобы принимать первичное напряжение и преобразовывать вторичный контур. Из этого следует, что механизм данного типа включает в себя две обмотки – первичную и вторичную, причем первая находится внутри второй. Конструкция первичной обмотки отличается наличием внутреннего сердечника, а вокруг вторичной находится внешний сердечник.
В катушке индивидуального типа могут размещаться такие компоненты воспламенителя, как электронные. Когда во вторичной обмотке вырабатывается высокое напряжение, то оно напрямую подается на свечу(делается это при помощи наконечника, состоящего из стержня высокого напряжения, изолирующей оболочки и пружины). А для того, чтобы во вторичной обмотке ток высокого уровня напряжение был отсечен как можно быстрее, там устанавливается диод, который тоже характеризуется высоким уровнем напряжения.
Во всех трех ранее названных системах зажигания может использоваться общая катушка. При этом обязательно условие для системы электронного типа – наличие блока распределителя.
Как и ранее описанный индивидуальный тип, этот объединяет первичную и вторичную обмотки.
Первая состоит не менее чем из ста витков толстой проволоки, выполненной из меди, которая, дабы иметь возможность предупреждать резкие скачки напряжения вместе с коротким замыканием, была изолирована. Также первичная обмотка располагает двумя выводами низковольтных характеристик, которые находятся на крышке катушки.
Что касается вторичной обмотки, то она в своем составе имеет гораздо большее количество витков (предел обозначен цифрой 30000) тоже медной, но уже тонкой проволоки. Примечательно то, что в общей вторичная обмотка располагается внутри первичной, в отличие от индивидуальной.
Основная характеристика всех проанализированных видов заключается в сопротивлении обмоток, которое варьируется в зависимости от модели механизма. В случае, если значение отклоняется от оптимального, то это говорит о неисправности в работе катушки.
Нужно упомянуть и о том, что обмотки, чтобы иметь возможность повышать силу магнитного поля, размещаются вокруг сердечника, сделанного из железа. А все вместе это образует конструкцию, которую помещают в корпус с изолирующей крышкой. При этом катушка обязательно должна быть заполненной трансформаторным маслом – это должно предотвращать токовой нагрев.
Как работает
Принцип работы катушки зажигания основывается на базовых физических законах, которым учили еще в школе. Его можно охарактеризовать следующим образом: напряжение низковольтного типа отправляется в первичную обмотку. Все это создает магнитное поле. Иногда это напряжение может быть отсечено прерывателем, что становится причиной резкого сокращения магнитного поля вместе с образованием электродвижущей силы в витках катушки.
Если верить физическому закону касательно электромагнитной индукции, то величина электродвижущей силы, которая возникает таким образом, является пропорциональной количеству витков в обмотке контура. Этим можно объяснить то, что во вторичной катушке образуется высокого напряжения импульс, ведь там находится большое количество витков. Этот импульс подается к свече зажигания. Причем данный процесс не характерен для индивидуального типа, так как такой устанавливается непосредственно на свечу.
Именно благодаря этому импульсу, передаваемый при помощи катушки, между электродами свечи возникает искра, что становится причиной воспламенения топливно-воздушной смеси. А в тот момент, когда возникновение этой искры уже просто необходимо, контакты в распределителе-прерывателе размыкаются. В этот же момент происходит разрыв цепи первичной обмотки. Ток высоковольтного характера появляется на центральном контакте катушки, после чего вновь отправляется – на тот контакт, напротив которого в этот конкретный момент находится электрод бегунка. После всего этого происходит замыкание цепи, а импульс проходит на свечу зажигания, принадлежащей одному из цилиндров.
Небольшая рекомендация: катушка не особо приветствует длительные нагрузки, поэтому лучше включать на длительное время зажигание при факте отсутствия запуска двигателя. Это – проверенный факт, исполнение которого поможет максимально продлиться время действия описываемого механизма.
Устаревшие модели автомобилей располагали такими катушками, напряжение от которых приходило сразу ко всем свечам при помощи распределителя зажигания. Последний механизм оказался недостаточно надежным, в связи с чем в современных авто начали активно применять системы с катушками индивидуального типа, принадлежащий каждой отдельной свече. В связи с этим энергия искрообразования увеличилась, а уровень радиопомех, что создавала система зажигания, наоборот уменьшился. Также применение данной системы позволило распрощаться с необходимостью использовать высоковольтные провода, которые часто оказываются ненадежными.
Катушка, как важнейший элемент общей системы зажигания, нуждается в особенном внимании и уходе. Поэтому таким не стоит пренебрегать и ожидать до последнего, пока из строя выйдет на только данный механизм, но и вся система зажигания, а позже и автомобиль. Так что я рекомендую всегда находить время для осуществления хотя бы элементарной диагностики авто и системы зажигания в частности, тем более если о принципе ее работы теперь известно. И пусть автомобиль никогда не подводит.
Видео “Снятие катушки зажигания”
Посмотрев запись вы узнаете как можно самостоятельно снять катушку зажигания.
Как проверить катушку зажигания? — Украина
Катушка — это один из основных и базовых элементов любой системы зажигания. Она предназначена для того, чтобы преобразовывать низкое напряжения от сети автомобиля, аккумуляторной батареи (АКБ) или генератора, в высоковольтное. Бортовое напряжение в 6 вольт, 12 или в 24 вольта она способна трансформировать в напряжение 20-35 тысяч вольт, в зависимости от конструкции автомобиля и системы зажигания. Она — повышающий трансформатор. Признаки неисправности катушки зажигания — разные. От недостаточного высокого напряжения для образования искры необходимой силы (энергии) до полного ее отсутствия на свечах. Проверить катушку зажигания в гаражных условиях можно лишь на двигателях с батарейным зажиганием давних годов выпуска. Современную катушку можно проверить только в условиях автосервиса.
Принцип работы катушки зажигания
Катушка зажигания, как я уже сказал, является высоковольтным импульсным повышающим трансформатором. Ее первичная обмотка имеет не очень большое количество витков провода толстого сечения и рассчитана на низкое напряжение бортовой сети автомобиля:
на 12 вольт у подавляющего большинства легковых автомобилей,
на 24 вольта у многолитровых дизельных автомобилей, автобусов и грузовиков;
на 6 вольт в автомобилях старых годов выпуска и на мотоциклах.
Вторичная обмотка катушки выполнена из провода гораздо более тонкого сечения, и с гораздо большим количеством витков. Благодаря электромагнитной индукции во вторичной обмотке и создается высокое выходное напряжение. По высоковольтным проводам оно передается на прерыватель-распределитель. В автомобилях с батарейным зажиганием — это трамблёр, в авто с транзисторным или электронным зажиганием — это электронный блок управления зажиганием (ЭБУ), и далее — на свечи. Именно оно (высокое напряжение) и обеспечивает искру между электродами свечей, которая воспламеняет топливовоздушную смесь в цилиндрах.
Виды и типы катушек зажигания
Устройство катушки зажигания, как и любого другого электрического прибора — не самое сложное. Как устроена катушка зажигания, можно прочесть в любом учебнике или даже в собственной Инструкции к автомобилю.
Сегодня различают два типа катушек:
общая катушка — она, как правило, одна и генерирует высоковольтное напряжение для всех цилиндров двигателя; в электрической схеме находится перед прерывателем-распределителем или ЭБУ;
индивидуальная катушка – она предназначена для отдельного цилиндра и располагается непосредственно перед свечой зажигания.
Так устроена так называемая общая катушка зажигания на автомобилях с батарейным зажиганием и карбюраторной системой питания.
Где находится катушка зажигания? По-разному, в зависимости от конструкции самого автомобиля и его системы зажигания. Общие катушки применяются в батарейных системах, а индивидуальные, как правило — в системах транзисторного и электронного зажигания. Первичная обмотка в индивидуальных катушках, при этом, находится непосредственно внутри вторичной, а высоковольтный импульс передается на каждую свечу (по числу цилиндров) практически без потери энергии.
Так выглядит рампа с четырьмя индивидуальными катушками
Характеристики катушек зажигания — также разные, в зависимости от типа транспортного средства, от класса автомобиля, от мощности двигателя, от принципиальной и монтажной схемы электрооборудования… а также еще от множества конструкционных и компоновочных решений.
Из личного опыта — добавочное сопротивление
В некоторых конструкциях последовательно первичной обмотке включено добавочное сопротивление или резистор. Его спираль изготовлена из стального сплава с довольно высоким температурным коэффициентом сопротивления. При наличии избыточного тока сопротивление увеличивается, и сила тока уменьшается, и таким вот способом производится автоматическое его регулирование.
Неопытный водитель при запуске двигателя утром на севшем аккумуляторе, в том числе и пусковой рукояткой («кривым стартером»), не знает, что нужно принудительно замкнуть этот добавочный резистор отверткой или куском проволочки. Тогда двигателю будет легче завестись. Опытный водитель об этом всегда помнит.
Как увидеть неисправности катушки зажигания
Как проверить катушку зажигания, досконально знает даже рядовой автомобильный электрик, но основные признаки сумеет различить и рядовой автовладелец. Если, например, изоляция корпуса катушки нарушена, то и искровой разряд будет идти по пути наименьшего сопротивления. Это называется — пробой. Электрический ток, который предназначен для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах, будет уходить на ближайшую металлическую деталь, на «массу» автомобиля, а не на центральный электрод свечи.
На пропуски искры в цилиндрах автомобиль будет реагировать следующим образом:
затруднится пуск двигателя не только на холодную утром, но и в процессе эксплуатации – днём;
на холостом ходу он станет работать неустойчиво;
движение автомобиля будет сопровождаться рывками;
появятся провалы при наборе оборотов, при разгоне автомобиля;
будут слышны хлопки разной интенсивности в выпускную систему (выхлопная стреляет) или наоборот выхлопные газы будут возвращаться и «стрелять» во впускной тракт. Такое также бывает, в частности, при слишком раннем угле опережения зажигания.
Однако всё вышеперечисленное — это только начальные симптомы «умирающей» катушки, а в случае полного ее отказа, в зависимости от конструкции двигателя, сгоревшая индивидуальная катушка заставит «потухнуть» только один цилиндр, а общая катушка — весь двигатель. И автомобиль остановится.
Обрыв низковольтного провода или разрыв подводящего контакта;
Выход из строя датчика распредвала (или одного из двух распредвалов) либо коленчатого вала;
Поломка распределителя зажигания в батарейных системах;
Любая неисправность в ЭБУ в электронных типах систем зажигания.
Самым доступным прибором для проверки катушек зажигания своими руками в условиях гаража является мультиметр, который следует включить в режим проверки сопротивления (омметра). Еще один способ — с помощью разрядника, моделирующего работу системы зажигания, но это оборудование — уже более «серьезное».
Проверка катушки мультиметром
Из личного опыта
Однажды ночью на трассе, буквально «в степи», мне понадобилось зачем-то полезть под капот. Это был древний Москвич-412, а за окном — темень. Я остановился, поднял тяжелую железную крышку капота и в моторном отсеке увидел — буквально — настоящее светопреставление. Как на Новый год! Из «пробитой» крышки распределителя в районе 2-го цилиндра искра уходил прямо в блок цилиндров, по всем четырем проводам высокого напряжении искра бежала — также в буквальном смысле этого слова — прямо поверх изоляции, а с наконечника свечи на первом цилиндре искра через раз — то в цилиндр, то на массу. Картинка была просто завораживающая.
И тут я понял, почему по утрам мой двигатель начинал подхватывать только на пятой-седьмой секунде и, заведясь, трясся, пока не прогреется, словно припадочный. С тех пор я куда более внимательно стал относиться к рекомендациям типа: «меняйте свечи по истечению сроков пробега» или «периодически, один раз в два года, заменяйте провода высокого напряжения новыми». А периодическая (и систематическая) проверка катушки зажигания теперь закрепилась в моем сознании — навсегда!
Проверка катушки зажигания
Диагностика катушек зажигания на современном автомобиле с впрыском и с электронным распределением искры кардинально отличается от методов и приемов проверки катушек на транзисторной и уж тем более на батарейных системах зажигания.
Повторю: кардинально!
Проверка катушки зажигания тестером — прошлый век.
Как проверить катушку зажигания мультиметром — позапрошлый век.
Никто теперь не проверяет специально сопротивление катушки зажигания, поскольку в современной индивидуальной катушке такового просто нет. Сегодня работу двигателя внутреннего сгорания, а также всех его систем, включая систему зажигания и работу катушек на цилиндрах, проверяют специальными тестерами, узкоспециализированными либо универсальными приборами электронной диагностики.
В заключение хочу сказать, что на сроки службы катушки (катушек) зажигания, да и всего остального электрического и электронного оборудования автомобиля, влияют условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Настоятельно рекомендую менять катушки, свечи и провода в сроки, предписанные заводом-изготовителем вашего автомобиля. А также строго и в сроки проходить общие регламентные ТО.
При мойке моторного отсека не допускайте бездумного и безоглядного заливания его водой. Больше того, многие современные автопроизводители не просто запрещают мойку двигателей и моторных отсеков своих авто, но и наносят под капотом специальные маркеры, один из которых выглядит как перечеркнутый пистолет «кёрхера». С особым тщанием следите за состоянием и работой приборов электрооборудования — и тогда, вполне возможно, вам не придется менять катушки.
Что касается непосредственно модулей и вообще систем зажигания, то и тут рекомендации просты:
Не оставляйте надолго включенным зажигание без запуска мотора. Это весьма существенно сокращает сроки службы, во-первых, электрического бензонасоса, а также (и во-вторых) — катушек зажигания.
Находите время для систематической очистки и проверки состояния катушек и других приборов электрооборудования авто.
Контролируйте крепления навесного оборудования на двигателе, в том числе топливопроводов и высоковольтных проводов.
Не пытайтесь отсоединить высоковольтный провод от катушки или свечи голыми руками при заведенном двигателе и даже при «просто включенном» зажигании. Шарахнет так, что лететь будешь от моторного отсека, как от сковородки собственной жены. Нет, не убьёт, но запомнишь надолго.
Все работы по системам зажигания, по электрооборудованию и электронной начинке автомобиля (если вы не профессиональный автомобильный электрик или электронщик) никогда не проводите самостоятельно, а доверьтесь профессионалам. Выбрать ближайший к вам специализированный автосервис вам поможет сайт — Аutоbооkіng. И инструментарий поиска тут весьма прост.
Сергей Жебаленко,
автомобильный инженер, журналист,
редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»
Xoчeшь проверить катушку зажигания?Не откладывай на потом! Найди СТО сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:
Система зажигания вашего автомобиля · BlueStar Inspections
Основные принципы системы электрического искрового зажигания не изменились почти за столетие, но метод создания и распределения искры значительно улучшился с развитием технологий.
Существует три основных типа автомобильных систем зажигания: распределительные системы, без распределителя и катушки на свече (COP). В ранних системах зажигания использовались полностью механические распределители для подачи искры в нужное время.Далее появились более надежные распределители, оснащенные твердотельными переключателями и модулями управления зажиганием. Они были известны как распределительные системы зажигания. Затем были созданы еще более надежные полностью электронные системы зажигания без распределителей. Они известны как системы зажигания без распределителя. Наконец, были созданы самые надежные на сегодняшний день электронные системы зажигания. Эти современные системы известны как «катушка на вилке» (COP). Полностью электронные системы зажигания типа «катушка на свече» управляются компьютером.Помимо повышения точности синхронизации зажигания, системы зажигания COP используют измененные катушки зажигания, способные создавать более высокие напряжения и более горячую искру, что улучшает работу двигателя.
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда вы вставляете ключ в замок зажигания вашего автомобиля, поворачиваете ключ, и ваш двигатель запускается и продолжает работать? Сегодня я вам расскажу. Чтобы система зажигания работала должным образом, она должна выполнять две работы одновременно.Первая задача — повысить напряжение с 12,4 вольт, обеспечиваемых аккумулятором, до более чем 20 000 вольт, необходимых для воспламенения сжатого воздуха и топливной смеси в камере сгорания. Вторая задача системы зажигания — обеспечить подачу напряжения на нужный цилиндр точно в нужное время. Для этого смесь воздуха и топлива сначала сжимается поршнем в камере сгорания. Затем эту смесь необходимо поджечь. Эта задача выполняется системой зажигания двигателя, которая включает в себя такие компоненты, как аккумулятор, ключ зажигания, катушка зажигания, пусковой выключатель, свечи зажигания и модуль управления двигателем (ECM).ЕСМ управляет системой зажигания и распределяет электроэнергию по каждому цилиндру в отдельности. Система зажигания должна обеспечивать достаточное количество искры в нужном цилиндре в точное время и делать это часто. Малейшая ошибка во времени вызовет проблемы с производительностью двигателя.
Автомобильные системы зажигания должны генерировать искру, достаточно сильную, чтобы перепрыгнуть через зазор свечи зажигания. Для этого в системах зажигания используется катушка зажигания. Катушка зажигания действует как силовой трансформатор.
Катушка зажигания преобразует низкое напряжение аккумулятора в тысячи вольт, необходимых для создания электрической искры в свечах зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси. Для возникновения необходимой искры напряжение на свече зажигания должно составлять в среднем от 20 000 до 50 000 вольт. Катушка зажигания состоит из двух обмоток из медной проволоки, намотанной на железный сердечник. Они известны как первичная обмотка и вторичная обмотка. Катушка зажигания предназначена для создания электромагнита, пропуская напряжение батареи через первичную обмотку.Когда пусковой переключатель системы зажигания автомобиля отключает питание катушки зажигания, магнитное поле разрушается. При этом вторичная обмотка улавливает разрушающееся магнитное поле от первичной обмотки и подает это напряжение на свечу зажигания, тем самым запуская двигатель вашего автомобиля.
Изношенные свечи зажигания и неисправные компоненты системы зажигания снизят производительность вашего двигателя и могут создать широкий спектр проблем при работе двигателя, включая пропуски зажигания, недостаток мощности, низкую экономию топлива, затрудненный запуск и, возможно, контрольный свет двигателя.Эти проблемы могут повредить другие важные компоненты автомобиля.
Для бесперебойной и безопасной работы вашего автомобиля необходимо регулярное техническое обслуживание системы зажигания. Визуальный осмотр компонентов системы зажигания вашего автомобиля следует проводить не реже одного раза в год. Все компоненты вашей системы зажигания следует регулярно проверять и заменять, когда они начинают проявлять признаки износа или неисправности. Кроме того, не забывайте проверять и заменять свечи зажигания с интервалом, рекомендованным производителем вашего автомобиля.Не ждите, пока возникнет проблема с уходом за вашим автомобилем. Регулярное техническое обслуживание является ключом к долговечности и качеству двигателя вашего автомобиля.
Преимущества электронных систем зажигания
Катушки зажигания Araparts: преимущества электронных систем зажигания
Электронное зажигание — одно из величайших достижений в истории автомобилестроения. Эта система зажигания обычно состоит из катушки магнитного датчика, которая расположена внутри распределителя, внешнего устройства управления, катушки зажигания и проводов.Блок управления и приемная катушка выполняют ту же стандартную функцию, что и точки. Хотя электронное зажигание может показаться сложным, на самом деле установить его в старый автомобиль не так уж и сложно.
Краткая история воспламенений
Транзисторное зажигание появилось в 1960-х годах как способ устранения или, по крайней мере, уменьшения пропусков зажигания, преимущественно в высокоэффективных применениях. Так продолжалось до 1970-х годов, когда производители автомобилей начали автоматическую установку электронного зажигания, чтобы повысить экономию топлива, сократить выбросы и снизить затраты на техническое обслуживание.
Завод или вторичный рынок
Сегодня у вас есть выбор, когда дело доходит до покупки электронного зажигания — на заводе или на вторичном рынке. Заводские детали поставляются производителем автомобиля, а запасные части — нет. В любом случае, если вы приобретете высококачественные детали, вы получите горячую искру, надежность, улучшенные характеристики и улучшите экономию топлива, отказавшись от старой системы зажигания с точечным срабатыванием.
Некоторые считают, что заводские электронные системы зажигания обеспечивают лучшую производительность и долговечность, если они установлены правильно, однако послепродажные опции обычно легче установить.Большинство заводских электронных устройств зажигания получают питание через переключатель зажигания от резистора (балластного резистора или провода резистора) или прямого провода. Некоторым автопроизводителям требуется провод 1,6 Ом или 0,8 между переключателем зажигания и катушкой зажигания, или вы можете использовать балластный резистор, аналогичный тому, который вы видели в других системах зажигания. По сути, пока вы оказываете некоторую форму сопротивления, вы будете настроены.
Большинство систем зажигания включает в себя распределитель с магнитной вилкой мультиплексного датчика, которая соединяется с ним и модулем.Катушка зажигания вместе с простым пристегивающимся ремнем упрощает процесс преобразования, как и разводка проводов с цветовой кодировкой и подробные инструкции. Многие заводские системы зажигания с точечным запуском имеют балластный резистор или провод питания резистора. Если вы предпочитаете использовать послепродажное зажигание, вам может потребоваться обойти провод резистора, отключив питание переключателя зажигания.
Если вы решите использовать заводскую электронную систему зажигания, вам потребуется работать с совместимыми компонентами, включая усиленные провода и катушку зажигания.Кроме того, ваши свечи зажигания должны быть совместимы с высокоэнергетическими системами зажигания, а также иметь большие зазоры (0,050 дюйма +).
Проверка электронной катушки зажигания
Существует несколько тестов, которые можно выполнить для проверки электронной катушки зажигания, включая проверку сопротивления катушки зажигания, переключение первичной цепи или стандартную проверку катушки. Все вышеперечисленное позволит проверить сопротивление катушки зажигания, когда она подключена к внешнему источнику питания.
Если вы хотите узнать больше об электронном зажигании или вам нужна помощь в выборе подходящей катушки зажигания для вашего автомобиля, позвоните нам по телефону (916) 585-6835, и мы будем рады помочь. Если вам необходимо заказать катушки зажигания, посетите сайт www.araparts.com. Предлагаем огромный выбор по адресу
выгодные цены, бесплатная доставка и 1 год гарантии. В сочетании с нашим удобным интерфейсом и безупречным обслуживанием клиентов вы не найдете лучшего опыта покупок.
Что это такое и как они работают?
1) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
2) Для получения информации о результатах программы и другой информации посетите сайт www.uti.edu/disclosures.
3) Приблизительно 8000 из 8400 выпускников UTI в 2019 году были готовы к трудоустройству. На момент составления отчета около 6700 человек были трудоустроены в течение одного года после даты выпуска, в общей сложности 84%. В эту ставку не включены выпускники, недоступные
для работы по причине продолжения образования, военной службы, здоровья, заключения, смерти или статуса иностранного студента.В ставку включены выпускники, прошедшие специализированные программы повышения квалификации, а также работающие на должностях.
которые были получены до или во время обучения по ИМП, где основные должностные обязанности после окончания учебы соответствуют образовательным и учебным целям программы. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
5) Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь, в качестве специалистов по автомобилям, дизельным двигателям, ремонтным работникам, мотоциклистам и морским техникам.Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от
в качестве технического специалиста, например: специалист по запчастям, специалист по обслуживанию, изготовитель, лакокрасочный отдел и владелец / оператор магазина. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
6) Достижения выпускников ИТИ могут различаться. Индивидуальные обстоятельства и заработная плата зависят от личных качеств и экономических факторов. Опыт работы, отраслевые сертификаты, местонахождение работодателя и его программы компенсации влияют на заработную плату.ИМП
образовательное учреждение и не может гарантировать работу или заработную плату.
7) Для завершения некоторых программ может потребоваться более одного года.
10) Финансовая помощь и стипендии доступны тем, кто соответствует требованиям. Награды различаются в зависимости от конкретных условий, критериев и состояния.
11) См. Подробные сведения о программе для получения информации о требованиях и условиях, которые могут применяться.
12) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2016-2026), www.bls.gov, просмотрено 24 октября 2017 г. Прогнозируемое количество годовых
вакансии по классификации должностей: Автомеханики и механики — 75 900; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 28 300 человек; Ремонтники кузовов и связанных с ними автомобилей, 17 200. Вакансии включают вакансии в связи с ростом
и чистые замены.
14) Программы поощрения и соответствие критериям для сотрудников остаются на усмотрении работодателя и доступны в определенных местах. Могут применяться особые условия.Поговорите с потенциальными работодателями, чтобы узнать больше о программах, доступных в вашем районе.
15) Оплачиваемые производителем программы повышения квалификации проводятся Группой специального обучения UTI от имени производителей, которые определяют критерии и условия приемки. Эти программы не являются частью аккредитации UTI.
16) Не все программы аккредитованы ASE Education Foundation.
20) Льготы VA могут быть доступны не на всех территориях кампуса.
21) GI Bill® является зарегистрированным товарным знаком U.S. Департамент по делам ветеранов (VA). Более подробная информация о льготах на образование, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.
22) Грант «Приветствие за службу» доступен всем ветеранам, имеющим право на участие в программе, на всех кампусах. Программа «Желтая лента» одобрена в наших кампусах в Эйвондейле, Далласе / Форт-Уэрте, Лонг-Бич, Орландо, Ранчо Кукамонга и Сакраменто.
24) Технический институт NASCAR готовит выпускников к работе в качестве технических специалистов по обслуживанию автомобилей начального уровня.Выпускники, которые выбирают специальные дисциплины NASCAR, также могут иметь возможности трудоустройства в отраслях, связанных с гонками. Из тех выпускников 2019 года, которые взяли факультативы,
примерно 20% нашли возможности, связанные с гонками. Общий уровень занятости в NASCAR Tech в 2019 году составил 84%.
25) Расчетная годовая средняя заработная плата для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве автомобильных техников.Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, смог.
инспектор и менеджер по запасным частям. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве техников автомобильного сервиса и механиков в штате Массачусетс (49-3023)
составляет от 29 050 до 45 980 долларов (данные по Массачусетсу, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).
Информация о зарплате в Северной Каролине: The U.S. Согласно оценке Министерства труда США, средняя почасовая оплата в размере 50% квалифицированных автомобильных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 19,52 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,84 и 10,60 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
и Механика, просмотр 14 сентября 2020 года.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
26) Расчетная годовая средняя заработная плата сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков в Бюро трудовой статистики США по вопросам занятости и заработной платы, май 2019.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников-сварщиков. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических специалистов, например, сертифицированный инспектор и
контроль качества.Информация о заработной плате в штате Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих сварщиками, резчиками, паяльщиками и брейзерами в штате Массачусетс (51-4121), составляет от 33 490 до 48 630 долларов.
(
Массачусетс, данные за май 2018 г., данные за 10 сентября 2020 г.). Зарплата в Северной Каролине
информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в среднем 50% для квалифицированных сварщиков в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 19 долларов.77. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-е
и 10-й процентиль почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,59 и 14,03 доллара соответственно. (Бюро статистики труда, Министерство труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Сварщики, резаки, паяльщики и брейзеры, просмотрено в сентябре
14, 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
27) Не включает время, необходимое для прохождения 18-недельной квалификационной программы предварительных требований плюс дополнительные 12 или 24 недели обучения, зависящего от производителя, в зависимости от производителя.
28) Расчетная годовая средняя заработная плата специалистов по ремонту кузовов автомобилей и связанных с ними ремонтов в Бюро трудовой статистики США по вопросам занятости и заработной платы, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по ремонту после столкновений. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например оценщик, оценщик.
и инспектор. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, занятых в качестве ремонтников автомобилей и связанных с ними ремонтных работ (49-3021) в Содружестве Массачусетса, составляет от 31 360 до 34 590 долларов США.
(
Массачусетс, данные за май 2018 г., данные за 10 сентября 2020 г.).Зарплата в Северной Каролине
информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% для квалифицированных специалистов по борьбе с авариями в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 21,76 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Тем не мение,
25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,31 и 12,63 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018 г.
14 сентября 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
29) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям в разделе «Занятость и заработная плата» Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по дизельным двигателям . Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от дизельных.
техник по грузовикам, например техник по обслуживанию, техник по локомотиву и техник по морскому дизелю.Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков автобусов и грузовиков.
и специалистов по дизельным двигателям (49-3031) в штате Массачусетс составляет от 29 730 до 47 690 долларов США (Массачусетс, штат Массачусетс, данные за май 2018 г.,
просмотрено 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных дизельных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 22 доллара.04. Бюро статистики труда.
не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 18,05 и 15,42 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май
2018. Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать трудоустройство или заработную плату.
30) Расчетная средняя годовая зарплата механиков мотоциклистов в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников мотоциклов. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, оборудование.
обслуживание и запчасти. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетса: Средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков мотоциклов (49-3052) в Содружестве Массачусетса, составляет 28700 долларов США (данные по Массачусетскому труду и развитию рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотренные 10 сентября 2020 г.) .Информация о зарплате в Северной Каролине: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% в среднем для
Стоимость квалифицированных специалистов по мотоциклам в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 16,92 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,18 и 10,69 долларов.
соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г., Motorcycle Mechanics, дата просмотра 14 сентября 2020 г.).) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
31) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков моторных лодок и техников по обслуживанию в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве морских техников. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических специалистов, например, в сфере обслуживания оборудования,
инспектор и помощник по запчастям.Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков моторных лодок и техников по обслуживанию (49-3051) в Содружестве Массачусетса.
составляет от 31280 до 43390 долларов (данные по Массачусетсу, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).
Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированного морского техника в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18 долларов.56. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 14,92 доллара и 10,82 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
Специалисты по обслуживанию, просмотр 2 сентября 2020 г.) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
34) Расчетная годовая средняя заработная плата операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве технических специалистов по ЧПУ. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например, оператор ЧПУ, подмастерье.
слесарь-механик и инспектор обработанных деталей. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве операторов станков с компьютерным управлением, металла и пластика (51-4011) в Содружестве
штата Массачусетс составляет 36 740 долларов (данные за май 2018 г., данные за май 2018 г., данные за 10 сентября, штат Массачусетс, США).
2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных станков с ЧПУ в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 15,39 и 13,30 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
Операторы инструмента, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
37) Курсы Power & Performance не предлагаются в Техническом институте NASCAR. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Информацию о результатах программы и другую информацию можно найти на сайте www.uti.edu/disclosures.
38) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемые общие числа
к 2029 г. — 728 800 техников и механиков по обслуживанию автомобилей; Сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 452 500 человек; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 290 800 человек; Ремонтники кузовов автомобилей и сопутствующие товары — 159 900; и компьютер в числовом отношении
Контролируемые операторы инструмента, 141 700.
41) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое среднее количество вакансий в год,
Классификация должностей: Автомеханики и механики — 61 700 человек. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.
42) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года.Прогнозируемое среднее количество рабочих мест в год
вакансий в разбивке по должностям: сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 43 400 человек. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.
43) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое среднее количество годовых
вакансий по классификации должностей: Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, 24 500 человек.Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.
46) Студенты должны иметь средний балл не ниже 3.5 и посещаемость 95%.
47) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое общее число
Техников и механиков по обслуживанию автомобилей к 2029 году составит 728,8 тыс. человек.
48) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено 8 сентября 2020 г. Предполагаемое общее количество
механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям к 2029 году составит 290 800 человек.
49) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое общее число
ремонтов кузовов и связанных с ними автомобилей к 2029 году составит 159 900 человек.
50) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено 8 сентября 2020 г. Предполагаемое общее количество
сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков к 2029 году составит 452 500 человек.
51) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое общее количество компьютеров в числовом выражении
Контролируемых операторов инструмента к 2029 году составит 141 700 человек.
Универсальный технический институт штата Иллинойс, Inc. одобрен Отделом частного бизнеса и профессиональных школ Совета по высшему образованию штата Иллинойс.
ПЕРВИЧНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Общее описание Система зажигания — это система зажигания топливовоздушной смеси. Системы зажигания хорошо известны в области двигателей внутреннего сгорания, таких как те, которые используются в бензиновых (бензиновых) двигателях, используемых для питания большинства автомобилей. Система зажигания разделена на две электрические цепи — первичную и вторичную цепи. Первичная цепь находится под низким напряжением. Эта схема работает только от аккумуляторной батареи и управляется выключателями и выключателем зажигания.
Принцип работы первичной цепи зажигания Катушка является сердцем системы зажигания. По сути, это не что иное, как трансформатор, который забирает 12 вольт от батареи и увеличивает его до точки, при которой свеча зажигания срабатывает до 40 000 вольт. Термин «катушка», возможно, неверен, поскольку на самом деле существует две катушки с проволокой, намотанной вокруг железного сердечника. Эти катушки изолированы друг от друга, и весь узел заключен в маслонаполненный корпус.Первичная катушка, состоящая из относительно небольшого количества витков толстого провода, подключена к двум первичным клеммам, расположенным наверху катушки. Вторичная обмотка состоит из множества витков тонкой проволоки. Он подключается к высоковольтному соединению в верхней части змеевика (башня, в которую вставляется провод катушки от распределителя).
Системы зажигания можно разделить на следующие типы:
Распределитель системы зажигания
Система прямого зажигания (DI)
Тип
Coil-on-Plug (COP) — индивидуальная катушка для каждого цилиндра, и блок катушек устанавливается непосредственно над свечами зажигания.
Отдельная катушка для каждого цилиндра с отдельными выводами HT (высокого напряжения).
DIS-Wasted Spark Ignition — отдельная катушка для каждых двух цилиндров. Синхронное зажигание с двумя выводами катушки вторичной обмотки.
Распределитель зажигания Распределительная система зажигания является наиболее распространенной системой зажигания для автомобилей раннего модельного года. В распределительных системах зажигания используется одна катушка, которая зажигает одну свечу за раз только на такте сжатия.Для просмотра первичной схемы зажигания необходимо отслеживать сигнал напряжения на отрицательной стороне первичной цепи катушки и идентифицировать пусковой цилиндр с помощью датчика частоты вращения. Классическая или обычная система зажигания состоит из следующих компонентов: катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтных проводов и некоторых средств управления первичной цепью зажигания. Первичная цепь катушки зажигания может содержать: точки, точки, управляющие транзистором, транзистор, управляемый другими средствами (без прерывателя) или электронное зажигание.В системах точечного зажигания ток в первичной цепи регулируется механическим переключателем (или прерывателем). Механические точки могут управлять переключающим транзистором, который открывает и закрывает первичную цепь катушки зажигания. В транзисторах без прерывателя и электронном зажигании для управления переключающим транзистором можно использовать эффект Холла, датчик переменного сопротивления (VRS) или оптический датчик. Ток течет от положительной клеммы аккумуляторной батареи через переключатель зажигания и / или реле, через предохранитель и далее к положительной клемме катушки зажигания.Ток возвращается в аккумулятор через отрицательный вывод катушки зажигания, через коммутационное устройство (точки или транзистор) через шасси автомобиля и на отрицательный вывод аккумулятора. Пока в первичной цепи протекает ток, в катушке зажигания создается магнитное поле. Из-за индуктивности катушки зажигания требуется некоторое время (1-6 мс, в зависимости от конструкции), чтобы первичный ток достиг своего номинального значения. Когда первичный ток прерывается, магнитное поле быстро разрушается (примерно за 20 мкСм), и в первичной обмотке индуцируется высокое напряжение (противодействующая электродвижущая сила CEMF).Это напряжение преобразуется во вторичную обмотку в очень высокое напряжение. Амплитуда этого напряжения зависит от соотношения витков (обычно 100: 1). Следовательно, первичное напряжение 300 В будет составлять 30 000 В во вторичной обмотке. Напряжение будет расти только до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение пробоя искрового промежутка — напряжение зажигания свечи зажигания.
Система прямого зажигания (DI)
В системах
COP используется одна отдельная катушка для каждой свечи зажигания. Каждая катушка расположена непосредственно над свечой зажигания и не использует никаких внешних проводов свечи зажигания.Каждый блок катушек также имеет независимую первичную цепь, которую необходимо тестировать индивидуально. Отдельная катушка зажигания за один рабочий цикл двигателя генерирует одну искру зажигания. Следовательно, в индивидуальных системах зажигания требуется синхронизация работы катушек с положением распределительного вала. При подаче напряжения на первичную катушку ток начинает течь по первичной катушке, и из-за этого в сердечнике катушки изменяется значение магнитного потока. Изменение величины магнитного потока в сердечнике катушки приводит к возникновению напряжения положительной полярности на вторичной катушке.Поскольку скорость нарастания тока в первичной обмотке мала, напряжение, возникающее на вторичной обмотке, невелико — в соответствии с 1… 2 кВ. Но в определенных условиях значение напряжения может быть достаточным для преждевременного возникновения искры между электродами свечи зажигания и, как следствие, слишком раннего воспламенения топливовоздушной смеси. Во избежание возможных повреждений двигателя из-за несвоевременного возникновения искры следует исключить образование искры между электродами свечи зажигания при подаче напряжения на первичную обмотку.В отдельных системах зажигания возникновение этой искры предотвращается с помощью встроенного диода EFU в катушку зажигания, последовательно включенного в цепи вторичной катушки. В момент замыкания выходного каскада зажигания резко прерывается ток в первичной цепи, и магнитный поток стремительно уменьшается. Такое быстрое изменение величины магнитного потока приводит к возникновению высокого напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания (при определенных условиях напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания может достигать 40… 50 кВ).Когда это напряжение достигает значения, обеспечивающего образование искры между электродами свечи зажигания, сжатая в цилиндре воздушно-топливная смесь воспламеняется от искры между электродами свечи зажигания. В некоторых системах катушки не расположены непосредственно над каждой свечой зажигания, и используются внешние провода свечи зажигания HT. Каждый блок катушек также имеет независимую первичную цепь, которую необходимо тестировать индивидуально.
DIS-ненужное искровое зажигание
Системы зажигания
DIS используют одну катушку на каждые два цилиндра, также называемые системами «отработанной искры».Система с отработанной искрой зажигает по одной катушке для каждой пары цилиндров, находящихся в верхней мертвой точке (ВМТ) одновременно. Эти пары цилиндров называются «напарниками». Один цилиндр находится в ВМТ такта сжатия, а другой — в ВМТ такта выпуска. Искра в цилиндре в ВМТ на такте сжатия воспламеняет топливовоздушную смесь для выработки энергии. Искра в цилиндре в ВМТ на такте выпуска является «потраченной впустую», отсюда и название «отработанная искра». Каждая катушка DIS с отработанной искрой соединена последовательно с двумя свечами зажигания.Когда катушка срабатывает, вторичный ток создает искру высокого напряжения в зазорах обеих свечей. Одна вилка срабатывает с традиционной прямой полярностью системы зажигания: с отрицательной (-) на положительную (+), другая вилка срабатывает с противоположной полярностью: с положительной (+) на отрицательную (-). Таким образом, одна вилка всегда зажигается с тем, что всегда было. называется «обратной полярностью». Однако емкость катушки DIS достаточно высока, чтобы гарантировать, что доступное напряжение всегда будет достаточно высоким для зажигания свечи с обратной полярностью, когда она находится на такте сжатия.
Рис.1 Форма волны первичного зажигания
1. Замыкается внутренний переключатель ЭБУ. Ток устремляется в катушку и начинает нарастать, поэтому напряжение падает близко к земле и остается там до искры зажигания. 2. Катушка теперь насыщена электричеством, на что указывает скачок напряжения. Катушка больше не заряжается благодаря ЭБУ. 3. Переключатель ЭБУ размыкается, высвобождая весь накопленный ток. Сила тока падает, как скала, а напряжение стремительно растет. 4. Линия искры указывает длину искры на свече. 5. Когда для искры остается недостаточно мощности, оставшаяся мощность отключается, и событие начинается заново.
— Измерения омметром и вольтметром первичной обмотки катушки зажигания —
Измерьте сопротивление первичной обмотки катушки омметром. Нормальное сопротивление должно быть менее 1 Ом.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Используйте вольтметр, чтобы проверить, приложено ли напряжение аккумулятора к положительной клемме катушки (обычно «2») и заземлению шасси.
— Измерения осциллографом —
Чтобы выполнить диагностику первичного напряжения систем зажигания, необходимо контролировать форму волны заряда первичной обмотки катушек зажигания, вставив зонд (ы) в (каждую из) отрицательную клемму (ы) первичной обмотки.Если модуль зажигания (выключатель питания ЭБУ) не объединен в один блок с первичной обмоткой катушки, можно наблюдать как первичное напряжение, так и первичный ток.
1. Измерение первичного напряжения — Подключите активный измерительный провод к отрицательной клемме катушки зажигания (обычно «1»), а провод заземления — к заземлению шасси. Важное примечание: Для измерения первичного напряжения диапазон входного напряжения осциллографа должен быть установлен на ± 400 В.
2. Измерение первичного тока — Подключите токоизмерительные клещи переменного тока к другому каналу осциллографа. Диапазон ± 20 А. — Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. — Сравните результат с осциллограммой на рис. 2.
Рис.2
Примечание. Первичное напряжение может увеличиваться до 380 В, а первичный ток — от 8 до 12 А.
Если модуль зажигания (выключатель питания ЭБУ) объединен в один блок с первичной обмоткой катушки, то диагностику первичного напряжения зажигания провести невозможно.В этом случае с помощью токовых клещей можно наблюдать только первичный ток.
1 . Измерение первичный ток — Подключите токоизмерительные клещи переменного тока к другому каналу осциллографа. Диапазон ± 20 А. — Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. — Сравните результат с осциллограммой на рис. 3. Примечание. Первичный ток может варьироваться от 8А до примерно 12А.
Рис.3
— Возможные причины отказа первичной цепи зажигания — »Отсутствует напряжение питания на катушке зажигания. • Убедитесь, что зажигание включено. • Проверьте электрические соединения катушки зажигания. • Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей и / или проводов в цепи катушки зажигания.
»Нарушена изоляция между первичной и вторичной обмотками катушки. » Неисправна катушка зажигания.
Электронное устройство зажигания для двигателей интервального сгорания (Патент)
Морино, С., Уно, Э. и Ёситани, Ю. Электронное устройство зажигания для двигателей интервального сгорания . США: Н. П., 1987.
Интернет.
Морино, С., Уно, Э, и Йошитани, Ю. Электронное устройство зажигания для двигателей интервального внутреннего сгорания . Соединенные Штаты.
Морино, С., Уно, Э. и Ёситани, Ю.Вт.
«Электронное устройство зажигания для двигателей интервального сгорания». Соединенные Штаты.
@article {osti_6813708, title = {Электронное устройство зажигания для двигателей интервального сгорания}, author = {Морино, С. и Уно, Э и Йошитани, Y}, abstractNote = {Описано электронное устройство зажигания для двигателя внутреннего сгорания, содержащее: катушку зажигания, имеющую сердечник, а также первичную и вторичную обмотки, обе намотанные вокруг сердечника; первое средство прерывания тока для попеременного включения и выключения протекания тока через первичную обмотку, тем самым создавая высокое напряжение на вторичной обмотке при прерывании протекания тока через первичную обмотку; вспомогательная обмотка, имеющая меньше витков, чем первичная обмотка, намотанная на сердечник катушки зажигания и соединенная с первичной обмоткой; второй первичный прерыватель означает завершение пути прохождения тока через вспомогательную обмотку в течение определенного периода после каждого прерывания тока, протекающего через первичную обмотку.Путь прохождения тока заставляет магнитный поток генерироваться через сердечник в направлении, противоположном направлению магнитного потока, генерируемого, когда первичная обмотка находится под напряжением; и диод, предусмотренный на пути прохождения тока и соединенный последовательно со вторым прерывателем тока, чтобы предотвратить обратное течение тока, протекающего через вспомогательную обмотку.}, doi = {}, url = {https://www.osti.gov/biblio/6813708},
журнал = {}, номер =, объем =, place = {United States}, год = {1987}, месяц = {2} }
Как работают автомобильные системы зажигания
Система зажигания вашего автомобиля должна работать согласованно с остальным двигателем.Цель состоит в том, чтобы зажечь топливо точно в нужное время, чтобы расширяющиеся газы могли выполнять максимальный объем работы. Если система зажигания сработает не в то время, мощность упадет, а потребление газа и выбросы могут увеличиться.
Когда горит топливно-воздушная смесь в цилиндре, температура повышается, и топливо преобразуется в выхлопные газы. Это преобразование вызывает резкое повышение давления в цилиндре и заставляет поршень опускаться.
Чтобы получить максимальный крутящий момент и мощность от двигателя, цель состоит в том, чтобы максимизировать давление в цилиндре во время рабочего хода .Максимальное давление также обеспечит максимальную эффективность двигателя, что напрямую приведет к увеличению его пробега. Выбор времени для искры имеет решающее значение для успеха.
Существует небольшая задержка от момента искры до момента, когда вся топливно-воздушная смесь сгорит и давление в цилиндре достигнет максимума. Если искра возникает прямо тогда, когда поршень достигает вершины такта сжатия, поршень уже переместится вниз на часть своего рабочего хода до того, как газы в цилиндре достигнут максимального давления.
Чтобы максимально использовать топливо, искра должна возникнуть до того, как поршень достигнет верхней точки такта сжатия , поэтому к тому времени, когда поршень начнет свой рабочий ход, давление будет достаточно высоким, чтобы начать полезную работу .
Работа = Сила * Расстояние
В цилиндре:
Сила = Давление * Площадь поршня
Расстояние = Длина хода
Итак, когда мы говорим о цилиндре, работа = давление * площадь поршня * длина хода .А поскольку длина хода и площадь поршня фиксированы, единственный способ максимизировать работу — увеличить давление.
Время зажигания очень важно, и время может быть с опережением или с запаздыванием в зависимости от условий.
Время, необходимое для сжигания топлива, примерно постоянно. Но скорость поршней увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Это означает, что чем быстрее работает двигатель, тем раньше должна возникнуть искра.Это называется опережением зажигания . : Чем выше частота вращения двигателя, тем больше требуется опережения зажигания.
Другие цели, такие как минимизация выбросов , имеют приоритет, когда максимальная мощность не требуется. Например, замедляя синхронизацию зажигания (перемещая искру ближе к вершине такта сжатия), можно снизить максимальное давление и температуру в цилиндре. Снижение температуры помогает уменьшить образование оксидов азота (NO x ), которые являются регулируемым загрязнителем.Задержка синхронизации также может устранить детонацию; некоторые автомобили с датчиками детонации делают это автоматически.
Далее мы рассмотрим компоненты, которые создают искру.
Конструкция обычной катушки зажигания в основном аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого напряжения. Наряду с железным сердечником основными компонентами являются первичная обмотка, вторичная обмотка и электрические соединения.
Ламинированный железный сердечник предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник помещена тонкая вторичная обмотка. Он изготовлен из изолированного медного провода толщиной около 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз. Первичная обмотка изготовлена из медного провода с покрытием толщиной около 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки. Омическое сопротивление катушки составляет около 0,2–3,0 Ом на первичной стороне и около 5–20 кОм на вторичной стороне. Соотношение первичной и вторичной обмоток составляет 1: 100.Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной катушки зажигания цилиндра электрические соединения обозначаются как клемма 15 (подача напряжения), клемма 1 (контактный выключатель) и клемма 4 (высоковольтное соединение).
Первичная обмотка подключается к вторичной обмотке через соединение общей обмотки с клеммой 1. Это общее соединение известно как «экономичная схема» и используется для упрощения производства катушек.Первичный ток, протекающий через первичную обмотку, включается и выключается с помощью контактного выключателя. Величина протекающего тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 15. Очень быстрое направление тока, вызванное контактным выключателем, изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтный. импульс вторичной обмотки. Он проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в бензиновом двигателе.
Как человек входит в студеную воду постепенно, так и промерзшему за зимнюю ночь автомобилю надо дать немного времени собраться с духом. Часть предстартовых процедур машина возьмет на себя. К примеру, обычная практика, когда при открытии двери топливный насос автоматически поднимает давление в системе. Но основное зависит от водителя. После включения зажигания сделайте паузу на пару секунд перед запуском стартера. Этого хватит, чтобы бортовая электроника завершила самодиагностику, топливная рампа приготовилась снабжать форсунки достаточным количеством горючего, стабилизировались параметры электросети и системы зажигания. Владельцам дизельных автомобилей следует обратить внимание на оранжевую контрольную лампу с символом спирали. Обычно так в комбинации приборов обозначают индикатор свечей накаливания. Погасла — заводите. Чуть проще в этом плане с машинами, которые запускаются «с кнопки». Нажал, а дальше электроника сама организует процесс.
Во время загрузки произошла ошибка.Примерно так лучше всего заводиться в мороз. Раз — включаем зажигание. Два — ждем, пока погаснут контрольные лампы и оживут стрелки. Три — запускаем стартер
Правило № 2. Экономь электричество
Стартер — весьма «прожорливый» потребитель бортовой электросети. На многоцилиндровых машинах его мощность сравнима с отдачей двигателя мопеда. Поэтому при холодном запуске, когда прокрутить коленвал застывшего мотора особенно трудно, энергия из аккумулятора испаряется быстрее воды с камней в сауне. Зимой же батарея обычно не бывает заряжена полностью, значит, энергию надо экономить. Так что следуем рекомендации большинства инструкций к современным автомобилям и включаем стартер на 10-15 секунд, не больше. И если мотор не ожил, между попытками запуска делаем паузы в полминуты минимум, дав аккумулятору прийти в себя перед новым «подходом к снаряду». Попробовали 3-4 раза, а результата нет? Скорее всего, машина неисправна — ищите причину сами или вызывайте эвакуатор до сервиса.
Правило № 3. Выжимай сцепление
На автомобилях с механикой сначала выключите сцепление, прожав педаль до пола, а потом уже запускайте двигатель. Так стартеру будет проще, поскольку не придется прокручивать еще и застывшую трансмиссионную смазку. Не торопитесь отпускать педаль, пусть мотор выйдет на стабильный режим холостого хода, и включайте сцепление плавно. Если отпустить педаль слишком резко, то даже на нейтральной передаче скачок нагрузки способен заглушить с трудом заведенный двигатель.
Правило № 4. Не газуй
Блок управления двигателем — штука умная. Он сам знает, сколько топлива и воздуха подать в цилиндры для уверенного запуска холодного агрегата. Поэтому не стоит помогать компьютерному мозгу, поигрывая газом, как на дедушкиных карбюраторных «Жигулях» и «Волгах». Сделаете только хуже: состав рабочей смеси нарушится, ожить мотору будет еще труднее. А если перегнете палку и прожмете педаль до упора, возможно, вообще не заведетесь, поскольку так обычно активируется режим продувки цилиндров — подача топлива прекратится.
Правило № 5. «С толкача» нельзя, «прикуривать» можно
Читайте также
Заводить современный автомобиль по-старинке, на буксире, запрещено — рискуете спалить каталитический нейтрализатор или повредить автоматическую коробку передач. Поэтому если уверены, что причина только в опустевшем аккумуляторе, разумный выход — попробовать «прикурить» от другого автомобиля. Только делать это тоже надо грамотно, поскольку нежная электроника чувствительна к скачкам напряжения. Так, если ваша батарея полностью замерзла (корпус заметно раздуло), запускать двигатель от внешнего источника нельзя, «аккум» может взорваться. Донора лучше выбирать схожей емкости с разрядившимся аккумулятором и обязательно одинакового напряжения (стандарт — 12 Вольт). Затем соединяем проводами плюсовые клеммы, а минус исправной батареи подключаем к «массе» (любой железной детали корпуса) замерзшей машины. Напрямую отрицательные полюсы желательно не связывать, ведь внутри проблемной АКБ могло случиться короткое замыкание и прочие неприятности. Тогда пострадает и донор, обесточатся обе машины.
Правило № 6. Проверь сигнализацию
Зимой зачастую подкидывает проблем неродная электроника автомобиля. В первую очередь — дополнительные противоугонки и сигнализации, которые обычно собирают на основе дешевых китайских комплектующих да к тому же устанавливают спустя рукава. Где-то контакт от влаги пропал, там реле от холода залипло, датчик «отсох» и все — запуск двигателя невозможен. Поймать такой плавающий дефект на месте сложно. Поэтому рекомендация одна — следить за состоянием машины. А если появились малейшие подозрения на некорректную работу компонентов, сгонять на диагностику еще до начала холодов.
Читайте также:
Во время загрузки произошла ошибка.
7 действенных способов запуска двигателя
Содержание статьи
Причины тяжелого запуска автомобиля в мороз
Автомобиль механически не подготовлен к зиме. Это самая распространенная причина, ведь большинство людей ремонтируют неисправность только после того, как она дала о себе знать. Это неправильно! Нужно четко понимать слабые стороны автомобиля зимой и постараться сделать так, чтобы эти риски стали незначительными. К распространенным проблемам относятся неправильно выставленное зажигание, невыставленная настройка смеси образователя (карбюратора, инжектора, форсунок), несвоевременные замены расходных материалов (топливных и воздушных фильтров). Следует четко понимать, если есть хоть небольшие затруднения с запуском в летнее время, зимой это обязательно аукнется.
Слабый аккумулятор. В большей степени это касается старых аккумуляторов, которым более 2 лет. Хотя при неправильной эксплуатации бывает и более быстрое «старение» аккумулятора. Чтобы понять, в каком состоянии батарея, стоит обратиться к специалисту. Он специальным прибором померит состояние и скажет, сколько рабочих пластин в батарее и насколько хватает полного заряда. Также померит, идет ли заряд в полной мере к аккумулятору от генератора. Возможно, для реанимации нужно будет залить электролит или дистиллированную воду.
Не нужно самостоятельно принимать решение о доливке электролита или воды в аккумулятор, особенно если Вы «профан». Зачастую автомобилисты своими ремонтами делают еще хуже состояние батареи;
Неправильный выбор масла. Зимой стоит заливать масло с маркировкой 0W или 5W, это специальное масло для пониженных температур. Выдерживает до – 30 градусов. Также длительное использование и несвоевременная замена масла может привести к его загустеванию при низкой температуре.
Некачественное топливо. Причиной тяжелого запуска часто является некачественное топливо. С бензином это меньше заметно, а вот с газом и дизельным топливом — больше. Для дизельного автомобиля нужно покупать именно зимний дизель или добавлять в него антигели (читайте о том, что такое антигель для дизельного топлива).
Как завести автомобиль в мороз: основные способы
Правильная техника запуска автомобиля (читайте о том, как правильно завести машину). При выжатом сцеплении (на механике) крутим стартером 3-4 секунды, это даст возможность закачать нужное количество топлива. Затем следует включить ненадолго ближний свет фар, буквально на 5-7 секунд. Это даст возможность аккумулятору оживиться. Далее опять выжимаем сцепление и пытаемся заводить. Не рекомендуется крутить стартер больше 6 секунд. Намного эффективнее прокручивать по 3-4 секунды с интервалами по 10-15 секунд. Это дает возможность не посадить аккумуляторную батарею быстро. Заводить следует при выключенных электроприборах, печке, подогреве сидений, музыке. Когда заведется автомобиль, не следует сразу бросать сцепление. Желательно подержать его выжатым 4-5 секунд и плавно отпустить. Сцепление выжимается для облегчения работы стартеру. Ведь так он крутит только двигатель без коробки передач. Также не следует сразу ехать, дайте машине прогреться 5-7 минут.
«Прикуривание» от другого аккумулятора. Для этого способа нужно наличие проводов для прикуривания и наличие автомобиля-донора. Техника довольно проста: автомобиль-донор подъезжает вплотную к прикуриваемому автомобилю, подсоединяются провода (плюс к плюсу, минус к минусу), автомобиль-донор работает на повышенных оборотах 10-15 минут, далее его следует заглушить. После этой процедуры можно пытаться завести автомобиль. Если с первого раза не получилось, процедуру необходимо повторить.
Сохранение аккумулятора в тепле. Для уменьшения разряда батареи на холоде можно снимать ее и оставлять в теплом помещении. Например, на Севере автомобилисты снимают аккумуляторы на ночь или на время, пока не ездят. Также ,если есть возможность оставлять машину в гараже, лучше это делать. Температура даже в неотапливаемом помещении будет выше уличной. Если же проблематично снимать аккумулятор и нет гаража, следует иногда выходить и прогревать машину по 5-10 минут.
Использование спреев типа «Быстрый старт». Перед холодным запуском спрей распыляется в карбюратор, тем самым обогащая смесь легковоспламеняющимися спиртами. В некоторых случаях спрей хорошо помогает, но если аккумулятор сел, то ничем помочь не сможет.
Подогрев смеси. Для подогрева обычно используют кипяток. Поливать следует топливные системы. Для бензиновых авто это неактуально. Для дизельных поливают топливный фильтр и форсунки. Если же пытаетесь завестись авто на газе, следует хорошо полить редуктор.
Переносной небольшой аккумулятор. Зарядный аккумулятор «Быстрый старт» — довольно удобный аксессуар. Имеет небольшой размер, емкости хватает как раз для запуска авто. Вставляется прямо в прикуриватель, не нужно лезть до клемм в капот. Зарядить его также можно от прикуривателя, когда авто работает.
Завести с толкача. Этот способ подходит для авто на механической коробке передач.
Особенности запуска автомобиля с АКП в мороз
Для автомобилей с автоматической коробкой передач некоторые из способов неактуальны. Если вы уверены, что аккумулятор заряжен, стартер исправен и крутит, то проблема в замерзании конденсата в топливных путях или фильтре. Для решения этой трудности нужно отбуксировать авто в теплое помещение, и проблема устранится мама собой.
То же самое касается и замерзания электроники. Бывает такая ситуация, что бортовой компьютер ведет себя непонятно, выдает большое количество ошибок. Это может быть из-за замерзания в том числе.
Особенности запуска дизельного двигателя в мороз
Для того чтобы дизельный автомобиль хорошо зимой заводился, следует заливать зимнюю солярку или добавлять в нее антигели. Как завести машину в мороз, если же все-таки солярка загустела? Следует полить кипятком топливный фильтр и форсунки.
Когда авто заведется, в топливном баке система сама прогреет дизель. Также при запуске нужно сначала провернуть ключ зажигания и подождать 7-10 секунд, чтобы прогрелись свечи накаливания. А потом уже заводить авто. Свечи накаливания служат именно для прогрева топлива во время пуска.
Одной из возможных сложностей может быть неисправность форсунок. Это обычно проверяется на специализированном стенде. Современные машины оснащены также подогревом бака и топливной системы. После запуска автомобиля не следует включать печку. Желательно подождать до прогрева двигателя, а затем греться самому.
Подготовка автомобиля к зиме
Многих проблем с запуском авто зимой можно избежать, если машину готовить к зиме заранее. Рекомендуется пройти диагностику на СТО, проверить состояние аккумулятора, понять, идет ли заряд у электрика, почистить или заменить свечи, выставить зажигание, настроить правильную подачу смеси (настроить карбюратор, промыть или настроить форсунки на стенде).
Заключение
Многие проблемы с авто происходят из-за халатности автомобилистов и игнорирования нужных ремонтов. Если машина не заводится в зимний период, это уже следствие проблемы, которую в большинстве случаев можно было избежать. У автовладельцев, которые тщательно следят за состоянием авто, делают плановые ремонты и вовремя меняют расходные материалы, машина запускается и в мороз, и в жару.
Поэтому, автомобилисты, делайте все вовремя, и это сэкономит вам и деньги, и нервы, и, возможно, здоровье.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Заводим автомобиль зимой — Крутой Лайфхак
Вот и пришла зима с её морозами. Встаём поутру и направляемся к автомобилю, на котором должны поехать на работу. Всё, как и всегда, обычный день сурка. Но вот оказия какая — не знаем, как завести машину в мороз, ведь она почему-то заупрямилась. Вроде и аккумулятор на машине новый. Наши советы помогут вам завести замёрзший автомобиль.
Содержание
Любишь кататься — люби и за автомобилем ухаживать
Стартёр
Масло
Свечи
Проводка
Трансмиссия
Замок
В заключение
Любишь кататься — люби и за автомобилем ухаживать
Стужа и сильные морозы — не новость для жителей нашей страны. И всем известная пословица «Любишь кататься — люби и саночки возить» в этом случае прямо в корень смотрит. Если российский водитель автомобиля желает без всяких проблем ездить в холодное время года, то он обязан ко всему заранее подготовиться.
Про аккумулятор автомобиля было сказано недаром. Именно эта батарея в первую очередь отвечает за нормальный завод. И причиной плохой работы системы завода становятся окисленные клеммы. Они не дают аккумулятору автомобиля нормально заряжаться от генератора, вследствие чего тот быстро садится. И дело здесь вовсе не в самом аккумуляторе, который новый и куплен совсем недавно, а в клеммах.
Что делать? Нет ничего проще. Берём наждачную бумагу и зачищаем контакты, после чего ставим клеммы на место и хорошо их затягиваем. Помним, что клеммы на автомобиле должны плотно прилегать к выходам аккумуляторной батареи.
Теперь о том, почему полуживой аккумулятор не может завести двигатель автомобиля. Наверное, про это знает даже школьник, но всё же. По закону физики вращающийся стартёр обязан потреблять много энергии, а оставшегося в батарее количества с трудом хватает. Свечи требуют искрообразования, которого нет. Что делать? На старых моделях удавалось заводить автомобиль со сдохшим аккумулятором ручкой. Энергия добавлялась вручную.
Видео о том, как завести авто в мороз:
Куда ещё уходит энергия в автомобиле? Она, кроме работы стартёра, должна обеспечивать работу топливного насоса, блока инжектора, процесс деятельности форсунок и тому подобное.
Говорить о том, что сам аккумулятор автомобиля должен быть качественным, думаем, не стоит. Лучше не скупиться, а приобрести качественную батарею, например, фирмы Бош или Варта большой ёмкости.
Стоит знать ещё одно: чем грязнее аккумуляторная батарея, тем скорее она разряжается. Известно, что грязь или масло пропускает ток между контактами. Это происходит незаметно для глаза человека. Не видно искрения или нагрева, хотя разрядки и нет. Поэтому водитель должен следить за чистотой батареи и регулярно очищать аккумулятор сухой тряпкой, особенно тщательно протирая между клеммами.
Стартёр
Немаловажное значение имеет и стартёр автомобиля, благодаря которому и осуществляется заводка двигателя через замок зажигания. Обязательно следует проверять в начале зимы состояние этого устройства и плюсового контакта, втягивающего реле. Следует проверить состояние наконечника, закрывающего контакт. Понятно, что и здесь окисление может стать реальной преградой и затруднить нормальную работу двигателя.
Если стартёр в обычное время потребляет много энергии, то грязный или полуисправный он будет «пить её вёдрами». При высоких нагрузках на обмотках автомобильного стартёра выделяется тепло, и, если двигатель вращается с трудом, длительная работа стартёра приведёт к его полному возгоранию. Поэтому запрещается стартёр автомобиля долго вращать.
Следует проверять стартёр зимой
Масло
Ну и масло, от которого зависит жизнь мотора. Перед наступлением зимы водитель должен поменять масло, заменив его полусинтетическим или синтетическим. Это обязательно, так как минеральные масла быстрее замерзают. И масло лучше заливать хорошее, так как экономить на нём просто глупо. Поэтому советуем воспользоваться советами, приведёнными ниже:
масло менять желательно в конце осени, дабы гарантировать свежесть смазки во время глубокой зимы;
регулярно менять его раз в полгода, даже если производитель на это не указывает;
применять синтетическое масло, которое предназначено для вашего автомобиля.
Качественное синтетическое масло остаётся в жидком состоянии даже в самый сильный мороз. Это позволяет завести автомобиль гораздо быстрее. Понятно, что густое масло способствует голоданию двигателя и его комплектующих, а скорость подачи влияет на жизнедеятельность мотора.
Синтетическое масло предпочтительнее зимой
Полезно прочитать статьи о том, как выбирать масло правильно и что для этого нужно знать. Масло с лотков или с рынка лучше не брать.
Свечи
Свечи являются источниками подачи искры. Свеча не является механическим устройством, что объясняет её бесконечную работу. Хотя нижняя часть свечи всегда работает в условиях высоких температур и давления. Это объясняется воздействием искрового заряда. Что происходит? В результате этого разрушается цоколь свечи и тем самым электрод изменяет свою геометрию, покрываясь окалиной. И плановая замена свечей рекомендована через каждые 15 тыс. пробега. Что касается проверки свеч, то это рекомендуется делать в СТО. Для этого предусмотрена специальная вакуумная камера.
Отличить качественную хорошую свечу от плохой не составит особого труда. Это сможет сделать сам водитель. Особое внимание нужно обратить на юбку центрального электрода. Цвет у неё должен быть светло-коричневый, а нагар и отложения быть минимальными. Но это вовсе не означает, что обнаружив чёрный нагар на свече, водитель должен делать поспешные выводы. Такой нагар может образовываться во время работы двигателя в режиме холодного старта. А именно когда смесь принудительно обогащается.
На хорошей свече должны отсутствовать подтёки от масла и тому подобные следы. Такая свеча, вывернутая из автомобиля, расскажет знающему человеку многое. И то, что автомобиль может похвастаться экономичным расходом топлива, и то, что нет необходимости доливать масло.
Свечи зажигания рекомендуется планово заменять и проверять
Вот свеча, центральный электрод которой покрыт бархатисто-чёрным нагаром, напротив, говорит о повышенном расходе топлива. Причин, способствующих этому, может быть несколько: неисправный инжектор, неправильная регулировка карбюратора, богатая воздушно-топливная смесь, засорение фильтра и многое другое.
Цвет электрода свечи может быть и светло-серым. В этом случае есть повод для беспокойства. И такую свечу лучше сразу заменить на новую.
А вот красный нагар на электроде — признак плохого бензина, в который добавляют различные смеси.
Проводка
Как и было сказано выше, для нормального завода двигателя необходимо искрообразование. Утечка тока нередко становится основной причиной трудности завода. И если это происходит в зимнее время, перед водителем встаёт проблема вдвойне осложнённая. Почему? Да потому, что практически каждый связывает плохой завод с холодом и начинает проверять аккумуляторную батарею.
Полезно знать, что когда происходит утечка, мотор начинает сильно терять в мощности. Наблюдается такое явление, как сбивание ритма цилиндров. Обороты двигатель набрать не может и как бы «троит». В этом случае нужно проверить всю проводку. Если находим повреждённую изоляцию, то опять же меняем проводку в этом месте. Полезно также осмотреть крышку трамблёра, трещины на которой являются прямой дорогой для утечки тока. Недопустимо и увлажнение трамблёра. В таком случае нужно его высушить.
Трамблёр обязательно должен быть сухим
Теперь про качество проводов. Желательно вообще не покупать провода китайского производителя. Сопротивление их предсказать невозможно. Также не следует приобретать использованные провода, так как не факт, что они будут лучше тех, которые стоят на вашем автомобиле. А красивый внешний вид сегодня придать несложно.
Трансмиссия
Кроме того, что двигатель вращает коленчатый вал, он ещё должен обеспечивать работу генератора, вала кондиционера, помпы, а также обеспечивать вращение вала в КПП. Любая коробка передач имеет валы, которые смазаны бывают маслом, той самой смазкой, что в сильный мороз может быстро загустеть. И в результате валы начинают крутиться с затруднением.
Коробка передач — автоматическая и механическая — в этом случае может иметь большое значение. Так, на АКПП вращение узлов происходит постоянно, а на МКПП, нажав сцепление, мы отключаем работу вала. Поэтому владельцам машин с АКПП завести автомобиль в мороз бывает гораздо сложнее, чем обладателям такого же авто с МКПП.
Автоматическая коробка зимой более прихотлива
Замок
Это первая деталь, которая может подвергнуться воздействию мороза. Замёрзший замок можно открыть несколькими способами. Первый и самый лёгкий способ — воспользоваться зажигалкой, которой можно прогреть ключ.
Способ второй — газета, свёрнутая в трубочку. Зажигаем её и к замку. Но ветер такой метод сразу же прервёт.
Пробуем отогреть замок своими устами. Другими словами, сворачиваем ладони в виде сердечка вокруг замка и начинаем вдувать в замок струю тёплого воздуха из своих лёгких. Не забываем каждые полминуты проверять замок ключом.
Наконец, можно всунуть в замок трубочку и обработать любой размораживающей жидкостью. Или же сбегать за кипятком в кружке.
Дверной замок зимой можно открыть с помощью специальных средств
В заключение
Мы подошли к главному. Узнаём, как завести замёрзший автомобиль. Имеется в виду, что всё проверено, никаких проблем со свечами или с маслом нет. А топливо залито качественное.
Итак, проверяем для начала все электроприборы. Они должны быть отключены. Это может быть вентилятор печки, фары или кондиционер.
Полезно прогреть аккумулятор перед заводом. Для этого включаем на несколько секунд фары. Возникает, таким образом, химическая реакция и повышается электрическая отдача.
Сюжет о том, как зимой завести автомобиль:
Запускать двигатель стартёром сразу не стоит. Лучше провернуть мотор слегка, тем самым облегчая вращение коленвала.
Если воспользоваться вышеописанными советами, то запустить двигатель зимой не составит для вас никакого труда. Удачи!
источник
Как правильно заводить автомобиль в мороз
Как правильно заводить автомобиль в мороз
Завести машину в мороз, как можно быстрее, получится, если выполнять следующие рекомендации.
В случае, когда аккумулятор автомобиля довольно долго стоял на улице, то рекомендуется подержать включенной всю электронику автомобиля в течение нескольких секунд перед запуском двигателя. Данный метод создаст сильную нагрузку на аккумулятор и его внутренние составляющие начнут активно взаимодействовать.
Нажимая на педаль газа, можно совершить подачу дизельного топлива или бензина к цилиндрам. Также если в автомобиле предусмотрен ручной подсос топлива, необходимо потянуть рукоять на себя, тем самым прикрыв заслонку.
Непосредственно автомобиль заводить стоит, нажав на педаль сцепления, стоя на нейтрали. При этом экономится энергия на прокрутку шестерней и валов трансмиссии. На попытку запустить двигатель не нужно тратить более 5 секунд. Между попытками стоит делать интервалы в 30 секунд. Если не соблюдать данное правило, можно легко посадить аккумуляторную батарею или испортить свечи зажигания.
После того как был произведен холодный пуск двигателя, необходимо его прогреть на средних оборотах и по прошествии 20 секунд отпустить педаль сцепления.
Эти советы могут помочь, если машина с механической трансмиссией и карбюратором. Для других автомобилей существуют свои рекомендации. К примеру, если двигатель инжекторный, то нужно перед запуском три раза включить и выключить зажигание, позволив наполнить бензином топливную магистраль, при этом не сильно нажимая на педаль газа.
В автомобилях, использующих дизельное топливо, можно выполнить следующие действия: Добавить в топливо керосин в пропорции 1 к 5, тем самым уменьшить вероятность замерзания топлива. Далее можно прогреть свечи накала, установкой ключа в предпоследнее положение. Если в автомобиле предусмотрен подсос, то его стоит установить на самый минимум.
Далее, при выжатом сцеплении, начать прокручивать стартер. Рекомендуемое время 10 секунд, а если машина начинать при этом заводиться, то продолжать до победы. На газ лучше всего нажимать плавно.
После того как мотор завелся, прогреть дизель лучше на 1500 оборотах, не снимая ногу с педали сцепления еще полминуты, иначе есть все шансы заглохнуть. Также следите за уровнем заряда, потому что дизелю необходимо больше тока, чем бензиновому двигателю.
Если заряда аккумуляторной батареи не хватает, для того, чтобы прокрутить маховик, можно попробовать завести машину при помощи заводной рукояти, если она предусмотрена конструктивно, либо отбуксировать или же попробовать «прикурить» автомобиль при помощи другого автомобиля и специально предназначенных для этого пусковых проводов.
В том случае, когда выезжать срочно не обязательно, можно принести аккумуляторную батарею в комнатную температуру, дав ей повысить температуру. Не стоит применять для нагрева фены либо обогреватели. Если есть возможность, можно открутить пробки сверху и проверить на наличие электролита в емкостях аккумулятора. В том случае, когда уровень слишком низок, необходимо долить дистиллированной воды и затем замерить плотность электролита, используя при этом аэрометр или другие специализированные предметы. Если для проведения данной процедуры не хватает опыта, то можно сходить в сервисный центр, где мастера с опытом сделают это за вас. Затем можно поставить батарею на зарядку.
Некоторые автомобильные мастера говорят, что если сделать зазор меньше между контактами свечи на 0,2 мм, то это сделает искру гораздо мощнее. Однако, минусом данной процедуры является то, что залить свечу бензином становится гораздо проще.
Опытные автовладельцы советуют в очень сильные морозы заливать в масло около 100 грамм бензина и после этого завести его на 3 минуты. В результате данной процедуры происходит разжижение масла, которое позволит автомобилю проще завестись.
На морозе сейчас страдают не только старые автомобили из-за своих многочисленных поломок. На сегодняшний день современные двигатели новых машин собраны, учитывая величины, установленные при помощи Евро – 4, в смеси которой присутствует большое количество воздуха и меньшее количество бензина, из-за этого у них есть проблемы со стартом на морозе: машина просто может не завестись. С одной стороны, это хорошо для природы, но с другой стороны это очень неудобно для водителя. Если новая машина не хочет заводиться на морозе, то прямой путь в автосервис, где мастера могут поменять программное обеспечение автомобиля на менее экологичное и решить проблему с выездами в минусовой температуре, либо могут сделать предложение по установке предпускового подогревателя.
Бесполезные вещи и мифы, то чего делать не стоит
Очень многие автомобилисты совершают ошибки, пытаясь завести на морозе машину. К примеру: нельзя лить кипяток на замок, потому что вода может испортить уплотнители и краску, а попав в замок, на следующее утро, заморозить и его.
Необходимо использовать специализированные жидкости, которые можно найти в магазинах, где есть авто товары. На крайний случай можно прогреть спичками или зажигалкой ключ, и попробовать вставить в замок, тем самым прогревая его.
Не нужно использовать весьма популярную в народе, жидкость WD-40. Казалось бы, почему, но если не сочетать ее со смазкой, то можно стереть другую смазку с наносимых деталей, соответственно, усилив их износ.
Не стоит убирать снег со стекол только при помощи дворников. Позаботьтесь заранее о щетке, которой можно счистить снег с автомобиля. Обязательно нужно обеспечить себе обзор, иначе высок риск нарваться на неприятности во время движения.
Лучше всего, на ночь поднимать дворники, чтобы они не примерзли за ночь к стеклу. Если же это произошло постарайтесь их отогреть и аккуратно снять от стекла, чтобы не повредить.
В случае, когда машина все-таки не заводится, не стоит пытаться завести до победного. Лучше подождать и попробовать кратковременно завести снова. Однако, если и с десятой попытки завести мотор не удается, и машина не подает никаких признаков того, что она заведется, лучше всего отбуксировать машину в гараж и вызвать специалиста
Не нужно использовать ручной тормоз в холодное время года, потому что колодки могут примерзнуть
Прогрев двигателя не нужно совершать вплоть до рабочих температур. Прогреть нужно немного.
Очень важно не оставлять машину с пустым баком на ночь. Чем больше в баке пустого пространства, тем больше вредного конденсата, который затрудняет работу бензонасоса. Соответственно, с утра завести будет сложнее.
Также не нужно оставлять машину на сигнализации, если в этом нет необходимости, на стоянке либо в гараже, так как включенная сигнализация за одну неделю способна разрядить аккумуляторную батарею.
Специалисты говорят, что завести авто на холоде равносильно проехать 300-500 км.
В современном двигателе, детали делаются из разнообразных материалов, у которых различные коэффициенты температурного расширения. Это очень сильно влияет на сопряжение деталей в двигателе: оно становится не нормальным, появляются различные зазоры, или же наоборот расстояние сокращается до опасных значений. Это означает, что после запуска, одни детали могут сильно греметь, а другие же работать с превышающим значением силы трения. В обоих случаях, двигатели изнашиваются сильнее. Поэтому, при любой возможности, чтобы продлить срок нормальной службы двигателя автомобиля, при сильных морозах не заводить его, а оставить до более теплых времен.
Выбор масла и других расходников на зимний период
В зимний период эксплуатировать автомобиль гораздо сложнее, нежели в более теплые времена года. Для правильной работы машины в холодных условиях нужно использовать соответствующие горюче-смазочные материалы. Поэтому, вопрос как заводить машину зимой, стоит наиболее остро, ведь нужно знать какое масло лучше подойдет в холодное время года.
Для начала, стоит прислушаться к словам завода-изготовителя автомобиля. Для этого стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, если же ее на руках нет, то стоит произвести поиск инструкции в интернете. Чаще всего, завод указывает необходимую марку масла, либо ее характеристики, чтобы подобрать наиболее подходящую.
На сегодняшний день, есть три вида масел.
К первому относится минеральное масло. Для зимы его лучше не использовать, так как оно может загустеть при отрицательной температуре и нанести вред автомобилю
Второй тип — это синтетическое масло. Такое масло гораздо лучше подойдет для зимнего времени, так как с отрицательными температурами оно справляется гораздо лучше.
Также существует полусинтетика. Зимой его лучше не использовать, так как рекомендуемые температуры использования более высоки, нежели у синтетического масла.
Еще, у масел, есть параметр под названием вязкость. У зимних масел в обозначении число выдерживаемой температуры перед буквой «W», у летних же масел число идет после. У всесезонных масел числа стоят и перед буквой «W» и после нее. Соответственно, подобрав правильное масло, заводить автомобиль в мороз, будет гораздо проще.
Если говорить про другие расходники, следует не забывать про топливные, воздушные, салонные фильтры, ремни генератора, ГРМ и ГУРа.
Перед зимой лучше всего заехать на СТО и дать специалисту проверить общее состояние автомобиля, чтобы не «встрять» где-либо на дороге. Также нужно посмотреть наличие стеклоомывающей жидкости и других.
Общие выводы и советы
Перед приходом зимы, лучше всего произвести небольшое техническое обслуживание автомобиля, провести прочистку свеч зажигания, форсунок, заменить масляные, топливные фильтры, почистить соединения контактирующих площадок и проводов в системе зажигания, можно слить образовавшийся в топливном баке, осадок.
Также можно произвести проверку уровня охлаждающей жидкости и прикрыть шторки радиатора.
Лучше всего обслуживать автомобиль в салоне официального дилера. Но нередко, в этих салонах ценники становятся непростительно высоки и тогда приходится либо ехать в обычную автомастерскую, либо произвести обслуживание самому.
При отрицательной температуре воздуха можно столкнуться со многими проблемами при попытке запуска автомобиля. Чтобы завести машину как можно быстрее, нужно применять определенные правила, и обязательно, заранее, предусматривать многие вещи.
Прежде всего, «разгоните» аккумуляторную батарею, включив электроприборы. После данной процедуры повысится плотность электролита, и заряда для старта станет больше. Не забывайте выжимать педаль сцепления, облегчив двигателю задачу.
Если же машина не заводится, ждите около 30 секунд и повторяйте снова. Ведь в мороз не сразу заведется и самый дорогой автомобиль. После того, как завелись, дайте немного прогреться мотору.
Как правильно заводить машину зимой
Утром двигатель надо запускать грамотно, чтобы не остаться на морозе с умершей машиной
6 правил от auto.mail.ru
Правило № 1. Не спеши
Как человек входит в студеную воду постепенно, так и промерзшему за зимнюю ночь автомобилю надо дать немного времени собраться с духом. Часть предстартовых процедур машина возьмет на себя. К примеру, обычная практика, когда при открытии двери топливный насос автоматически поднимает давление в системе. Но основное зависит от водителя. После включения зажигания сделайте паузу на пару секунд перед запуском стартера. Этого хватит, чтобы бортовая электроника завершила самодиагностику, топливная рампа приготовилась снабжать форсунки достаточным количеством горючего, стабилизировались параметры электросети и системы зажигания. Владельцам дизельных автомобилей следует обратить внимание на оранжевую контрольную лампу с символом спирали. Обычно так в комбинации приборов обозначают индикатор свечей накаливания. Погасла — заводите. Чуть проще в этом плане с машинами, которые запускаются «с кнопки». Нажал, а дальше электроника сама организует процесс.
Правило № 2. Экономь электричество
Стартер — весьма «прожорливый» потребитель бортовой электросети. На многоцилиндровых машинах его мощность сравнима с отдачей двигателя мопеда. Поэтому при холодном запуске, когда прокрутить коленвал застывшего мотора особенно трудно, энергия из аккумулятора испаряется быстрее воды с камней в сауне. Зимой же батарея обычно не бывает заряжена полностью, значит, энергию надо экономить. Так что следуем рекомендации большинства инструкций к современным автомобилям и включаем стартер на 10-15 секунд, не больше. И если мотор не ожил, между попытками запуска делаем паузы в полминуты минимум, дав аккумулятору прийти в себя перед новым «подходом к снаряду». Попробовали 3-4 раза, а результата нет? Скорее всего, машина неисправна — ищите причину сами или вызывайте эвакуатор до сервиса.
Правило № 3. Выжимай сцепление
На автомобилях с механикой сначала выключите сцепление, прожав педаль до пола, а потом уже запускайте двигатель. Так стартеру будет проще, поскольку не придется прокручивать еще и застывшую трансмиссионную смазку. Не торопитесь отпускать педаль, пусть мотор выйдет на стабильный режим холостого хода, и включайте сцепление плавно. Если отпустить педаль слишком резко, то даже на нейтральной передаче скачок нагрузки способен заглушить с трудом заведенный двигатель.
Правило № 4. Не газуй
Блок управления двигателем — штука умная. Он сам знает, сколько топлива и воздуха подать в цилиндры для уверенного запуска холодного агрегата. Поэтому не стоит помогать компьютерному мозгу, поигрывая газом, как на дедушкиных карбюраторных «Жигулях» и «Волгах». Сделаете только хуже: состав рабочей смеси нарушится, ожить мотору будет еще труднее. А если перегнете палку и прожмете педаль до упора, возможно, вообще не заведетесь, поскольку так обычно активируется режим продувки цилиндров — подача топлива прекратится.
Правило № 5. «С толкача» нельзя, «прикуривать» можно
Заводить современный автомобиль по-старинке, на буксире, запрещено — рискуете спалить каталитический нейтрализатор или повредить автоматическую коробку передач. Поэтому если уверены, что причина только в опустевшем аккумуляторе, разумный выход — попробовать «прикурить» от другого автомобиля. Только делать это тоже надо грамотно, поскольку нежная электроника чувствительна к скачкам напряжения. Так, если ваша батарея полностью замерзла (корпус заметно раздуло), запускать двигатель от внешнего источника нельзя, «аккум» может взорваться. Донора лучше выбирать схожей емкости с разрядившимся аккумулятором и обязательно одинакового напряжения (стандарт — 12 Вольт). Затем соединяем проводами плюсовые клеммы, а минус исправной батареи подключаем к «массе» (любой железной детали корпуса) замерзшей машины. Напрямую отрицательные полюсы желательно не связывать, ведь внутри проблемной АКБ могло случиться короткое замыкание и прочие неприятности. Тогда пострадает и донор, обесточатся обе машины.
Правило № 6. Проверь сигнализацию
Зимой зачастую подкидывает проблем неродная электроника автомобиля. В первую очередь — дополнительные противоугонки и сигнализации, которые обычно собирают на основе дешевых китайских комплектующих да к тому же устанавливают спустя рукава. Где-то контакт от влаги пропал, там реле от холода залипло, датчик «отсох» и все — запуск двигателя невозможен. Поймать такой плавающий дефект на месте сложно. Поэтому рекомендация одна — следить за состоянием машины. А если появились малейшие подозрения на некорректную работу компонентов, сгонять на диагностику еще до начала холодов.
автомат, инжектор, карбюратор и если сел аккумулятор
Злые морозы влияют на все живое и не только. Владельцы автомобилей не понаслышке знают, как сложно порой завести свою «ласточку» при минусовых температурах воздуха. Многочисленные попытки традиционного запуска даже самого безотказного двигателя зачастую заканчиваются провалом и полной разрядкой аккумуляторной батареи.
Чтобы исключить подобные последствия нужно знать несколько простых секретов и хитростей того, как правильно заводить машину в мороз.
Почему сложно завести машину зимой
Чтобы понять специфику запуска мотора в холодную пору, нужно разобраться в основных причинах, которые усложняют этот процесс. Чаще всего трудности возникают из-за таких явлений:
замерзание аккумулятора;
повышенная вязкость смазочных материалов;
образование конденсата в топливных системах;
окись проводки;
проблемы с охлаждающей жидкостью.
Химические элементы батареи при минусовых температурах теряют свою активность. Поэтому, чем ниже опускается показатель термометра, тем медленнее происходят все свинцово — кислотные реакции.
При температуре воздуха -18°-20°С, фактическая отдача полностью заряженного аккумулятора составляет около 40 % от всего ресурса. А работоспособность «подсевшей» батареи при сильных морозах вообще сводится к минимуму. Поэтому, на ночь АКБ лучше заносить в помещение с плюсовыми температурами.
Видео — как завести замерзший автомобиль («Главная дорога»):
У смазочных материалов при минусовых температурах заметно повышается вязкость, что увеличивает сопротивление вращению коленчатого вала и других механизмов. Следовательно, в пусковой момент нагрузки на едва «живой», замерзший аккумулятор сильно возрастают, в результате чего он быстро садится. Использование зимнего масла существенно снизит сопротивление вращающихся механизмов, чем увеличит производительность стартера.
Еще одной серьезной проблемой может стать образование конденсата в узлах топливной системы. Капли воды, содержащиеся в бензине или солярке, при замерзании создают пробки, которые препятствуют нормальному поступлению топлива в камеры сгорания. Предотвратить такое явление можно, используя зимнее топливо и специальные присадки к нему. Заправляться желательно только на проверенных АЗС.
Видео — какие устройства помогают завести машину в мороз без проблем:
Окись клемм и контактов чаще всего случается при частых перепадах температуры. При заглушенном моторе провода принимают температуру окружающей среды, а во время эксплуатации транспортного средства нагреваются. Это приводит к окислению и нарушению прочности контактов, что также может повлиять на нормальный запуск.
Для предотвращения такой ситуации необходимо периодически зачищать клеммы округленным надфилем, а все крепежи выполнять качественно.
Видео — возможные проблемы после неправильного запуска авто зимой:
Охлаждающая жидкость имеет рабочий температурный предел, при одолении которого она может замерзнуть. Вращение стартера в таких случаях может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения.
Эксплуатация автомобиля с подобной поломкой становится недопустимой. Во избежание таких последствий, технические характеристики используемой жидкости должны соответствовать климатическим особенностям региона.
Как правильно завести машину в мороз
Соблюдение перечисленных выше рекомендаций существенно упростит запуск мотора при сильном понижении температуры воздуха, но еще не гарантирует стопроцентного успеха.
Видео о том как правильно завести автомобиль в мороз:
Достичь цели максимально быстро можно, придерживаясь определенной последовательности выполнения всех действий.
Если аккумулятор длительное время находился на улице, то перед запуском двигателя необходимо включить на несколько секунд все электрооборудование транспортного средства (дальний свет, печку, аварийную сигнализацию и т.д.). Резкая нагрузка на батарею заставит «пробудиться» и начать взаимодействовать все ее элементы.
Несколькими нажатиями педали газа следует обеспечить подачу топлива в цилиндры. В машинах, оборудованных ручным подсосом, можно частично или полностью закрыть заслонку, вытащив ручку на себя.
Заводить машину нужно на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. Это позволит сэкономить энергию на проворачивание валов и шестеренок коробки передач.
Все попытки запуска двигателя должны быть краткими (3-5 секунд) с полуминутными перерывами. Длительное вращение стартера может быстро разрядить аккумулятор, залить свечи зажигания и т.д.
При достижении цели, прогревать мотор следует на средних оборотах. Отпускать педаль сцепления нужно плавно по истечению 15-20 секунд.
Данные рекомендации помогут завести карбюраторный автомобиль с механической коробкой передач. Методика этой процедуры для других видов машин имеет свои особенности.
Правильный запуск дизеля
Основная проблема дизельных двигателей – замерзание топлива. Добавление в горючее керосина из расчета 1: 5 решит этот вопрос. А упростить запуск дизельного мотора можно, придерживаясь следующего алгоритма действий:
Установка ключа в предпоследнее положение необходима для прогревания свечей накала. Выполнение этой процедуру три – четыре раза позволит «разбудить» аккумулятор.
Подсос (если имеется) следует полностью установить на «минимум».
Выжав сцепление, можно начинать крутить стартер. Продолжительность его вращения для дизельного мотора составляет примерно 10 секунд. А в случаях, когда машина подает признаки «жизни» лучше всего крутить стартер до победного конца.
Обеспечивать подачу топлива необходимо плавными нажатиями педали газа. Здесь важно не перестараться, так как холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что очень нежелательно.
Если мотор завелся, прогревать его следует на оборотах 1500. Удерживать педаль сцепления выжатой нужно еще около половины минуты. Если отпустить ее сразу, то есть риск заглохнуть.
Видео о запуске дизельного двигателя в мороз:
Потребление тока при пусковом моменте дизельного агрегата в полтора — два раза выше, чем у карбюраторного, поэтому завести его можно только при условии хорошей зарядки АКБ.
Особенности инжекторных двигателей
Заводить такие автомобили необходимо тем же методом, что и карбюраторные. Отличительная особенность заключается в том, что для инжектора первоначально требуется трехкратное включение/выключение зажигания. Эта процедура позволит бензонасосу максимально наполнить топливную магистраль. Работать педалью газа при этом следует очень умеренно.
Видео — как завести машину в сильный мороз:
Если же машина наотрез отказывается заводиться, то с помощью медицинского шприца нужно ввести один кубик эфира в резинку воздушного патрубка. Прокалывать дырку необходимо максимально близко к дроссельному узлу.
Важно! Прибегать к такому способу следует только в случаях крайней необходимости, так как передозировка эфира чревата серьезными поломками.
Как заводить машину с АКПП
Главным фактором, влияющим на технологию запуска двигателя при минусовых температурах, является не тип коробки передач, а вид потребляемого топлива. Заводить машины, оснащенные АКПП, нужно руководствуясь правилами, подходящими для конкретного типа мотора (карбюратор, дизель или инжектор).
Единственной особенностью машин с АКПП является то, что у них отсутствует педаль сцепления, поэтому дополнительно выжимать ничего не нужно. Кроме того, в случаях неудачных попыток, транспортное средство с МКПП можно попробовать завести с толкача. Автомобили, оборудованные автоматической коробкой передач, такому методу не поддаются.
Что делать, если сел аккумулятор
Если зарядки аккумулятора оказалось недостаточно для вращения маховика, можно попробовать завести машину методом буксировки или с помощью заводной ручки, либо же воспользоваться энергией АКБ рядом находящегося транспортного средства — «прикурить авто» (понадобятся специальные пусковые провода).
Если же острой необходимости выезда нет, можно попытаться восстановить нормальную работу своего аккумулятора:
Батарею необходимо занести в теплое помещение и дать ей «оттаять». Крайне нежелательно использовать для ускорения процесса нагревательные приборы (фены, обогреватели и т.д.)
После акклиматизации АКБ нужно отвинтить верхние крышки банок и проконтролировать наличие электролита в них. Если его уровень окажется низким, то необходимо долить в банки дистиллированную воду. С помощью аэрометра и других приспособлений следует проверить и откорректировать плотность электролита.
Поставить батарею на зарядку на несколько часов.
Внимание! При обслуживании аккумулятора нужно строго соблюдать комплекс мер по безопасности, а все процедуры проводить с определенной последовательностью.
Важные советы и рекомендации
Ряд профилактических действий и своевременное техническое обслуживание автомобиля помогут упростить запуск двигателя при отрицательных показателях термометра.
Перед наступлением холодов рекомендуется выполнить:
Важно! Разогревать двигатель и узлы топливной системы, используя открытые источники огня небезопасно. Не стоит также поливать мотор кипятком, так как при большом морозе металл может лопнуть, а в блоке могут образоваться микротрещины. Использовать для разогрева следует только воду комнатной температуры.
При выполнении описанных правил и рекомендаций заводить машину в мороз будет гораздо проще. А любые, самые злые холода и морозы окажутся не такими страшными, как их малюют.
Сам знак «Остановка запрещена» и зона действия знака — тема правил дорожного движения, при ответах по которой допускается большое количество ошибок на экзамене.
Предлагаем прочитать о том как узнать задолженность по штрафам ГИБДД по номеру автомобиля.
Требования к зимним шинам изменились, поэтому к их выбору следует относиться очень внимательно.
Видео — советы как завести машину в мороз:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу
Как правильно завести машину зимой
В холодное время года при низких температурах пуск двигателя весьма затруднителен и чем ниже температура, тем больше проблем. Однако существуют некоторые тонкости, которые позволяют облегчить пуск замерзшего двигателя. Но, к сожалению, пуск замерзшего двигателя губителен для него самого. Дело в том, что загустевшее моторное масло теряет свои свойства, и неспособно должным образом обеспечить смазку деталей. И прежде чем его запускать, подумайте, есть ли возможность отказаться от поездки. Если этой возможности нет, то приступаем к запуску двигателя.
Из-за холода аккумулятор замерзает, а при очень низких температурах может превратиться в кусок льда в пластиковой оболочке. Поэтому необходимо дать небольшую взбучку аккумулятору. Для этого моргните дальним светом фар несколько раз. «Моргание» даст нагрузку на аккумулятор и тот немного согреется, что в свою очередь может посопутствовать облегчению пуска двигателя.
Моторное масло двигателя становится густым и вязким, а в коробке переключения передач, масло еще гуще из-за своих технических свойств, оно даже в теплое время года намного гуще моторного, а зимой и подавно. Поэтому перед пуском двигателя необходимо выжать педаль сцепления. Этим самым вы, так сказать, «отделите» коробку, и пуск двигателя будет облегчен. Сцепление можно будет отпустить только после нескольких минут устойчивой работы двигателя примерно 2-5 минуты и то отпускать педаль нужно медленно и плавно, в противном случае двигатель может заглохнуть. Такой способ применим только к автомобилям с механической коробкой передач, автомобили с «автоматом» лишены этой возможности. Однако существует легенда, что если выжать педаль тормоза до упора, то это равносильно выжитому сцеплению, так ли это, остается только пробовать.
Причины, из-за которых не запускается двигатель
Слабый или разряженный аккумулятор. Батарея может плохо держать заряд из-за неправильной эксплуатации, внутренних дефектов или возраста батареи (батарею необходимо поменять, если ей более чем три года). Признаком этой проблемы можно считать то, если стартер автомобиля плохо или с перебоями крутит двигатель, при этом раздается непривычный треск (щелчки), а лампочки на приборной панели горят тускло. Если такая ситуация произошла, а ехать нужно, то придется прикурить аккумулятор или заводить автомобиль с толкача. Но чтобы это с вами не произошло, нужно следить за батареей, ее зарядом, поддерживать ее в рабочем состоянии и ни в коем случае не допускать полного разряда, так как это губительно для аккумулятора.
Залитые свечи. Если долго и безуспешно крутить стартер, то увеличивается вероятность того, что свечи будут залиты горючим. Горючее на контактах свечи препятствует появлению искры, с такими свечами двигатель не заведется. Выявить проблему можно только путем изъятия свечи из двигателя и ее визуального осмотра. Напоминаем, что свечи необходимо менять каждые 15 000 километров пробега и лучше это сделать перед наступлением холодов.
Моторное масло. Неправильно подобранное моторное масло при низкой температуре окружающей среды становится очень густым, в результате чего, это самое масло мешает движению движущихся частей двигателя. Во избежание этой проблемы необходимо правильно подбирать моторное масло, которое по своим характеристикам соответствует вашему региону и температурному режиму. Напоминаем, что масло необходимо менять раз в год или каждые 15 000 километров пробега. Масло желательно менять перед началом зимнего сезона, известных марок и с цифрами 0W либо 5W.
Некачественное топливо (плохой бензин, летний дизель). Далеко не каждая автозаправочная станция нашей страны может похвастаться качественным бензином, а вместо зимнего дизельного топлива, вам могут продать летнее топливо. Правда при низких температурах летний дизель не сможет воспламениться, так как он просто замерзнет. Поэтому тут совет один, старайтесь заправляться только в проверенных временем местах.
Неисправный стартер. Эту причину может определить только специалист автосервиса. Перед зимним сезоном лучше проверить этот узел автомобиля.
Плохо отрегулированная система зажигания. Эту причину может определить только специалист автосервиса. Перед зимним сезоном лучше проверить эту систему автомобиля.
Двигатель автомобиля на зиму желательно утеплить, для того чтобы уменьшилось время прогрева автомобили, само количество его прогревания при частых остановках. Для этого существует ряд утеплителей, но фаворитом является утеплитель «Автотепло». Как его выбрать и как им пользоваться, можно узнать в статьи: как выбрать «Автотепло».
Плохо включаются передачи на «механике» (туго, с хрустом, как устранить)
Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.
Коробка «хрустит» при переключении
Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:
неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.
Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.
В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.
В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.
Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.
После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.
Немного о работе сцепления
Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.
Причина посторонних звуков в сцеплении
Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.
Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс. /км либо вследствие заводского брака узла.
Почему передачи переключаются туго и нечетко?
Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:
шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.
Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.
Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой
Рекомендации по диагностике
Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.
Тонкости работы МКПП
Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.
Автохимия и автокосметика ХАДО | Проблемы в АКПП и МКПП
В эпоху бурного развития и распространения автоматических коробок механические коробки вытесняются из автомобильного рынка, а процесс переключения передач становится анахронизмом. Это объясняется тем, что управлять автомобилем оснащенным механической коробкой сложнее, и от водителя требует определенных навыков вождения, ведь переключение скоростей выполняет водитель при помощи селектора КПП. Управлять автомобилем оснащенным автоматической коробкой легче и комфортнее, особенно в условиях городского трафика. «Заботливый» автомат за вас выполнит переключение передач выбирая оптимальную передачу, в зависимости от дорожной обстановки.
Важную роль в работе МКПП играет узел сцепления, основная задача которого прерывание передачи крутящего момента от двигателя на МКПП при переключении передач. Если крутящий момент на коробку передается постоянно, то переключить передачи практически невозможно. С проблемой затрудненного включения передач сталкивается большое количество водителей, причиной могут быть неисправности КПП или неисправности узла сцепления.
Неисправности КПП
В исправных МКПП передачи переключаются без особых усилий, если передачи включаются туго, то это повод поехать на СТО и выполнить диагностику технического состояния коробки передач. Обычно затрудненному включению передач сопутствует повышенная шумность работы КПП.
Самая простая причина затрудненного включения передачи – низкий уровень трансмиссионного масла в КПП. После восстановления регламентированного уровня масла в КПП передачи станут включаться «мягче», а шум снизится.
Износ поверхности синхронизаторов – самая распространённая причина затрудненного включения передач. Синхронизатор – это механизм, выравнивающий частоту вращения шестерен, что позволяет сделать быстрым и плавным переключение передач. Если частота вращения шестерен не синхронизировалась, то для включения передачи необходимо прикладывать усилия. Износ синхронизаторов проблема серьезная, если её игнорировать, то это приведет к общему снижению ресурса КПП из-за наличия в масле значительного количества продуктов износа синхронизаторов (стружки). Синхронизаторы изготавливаются из латунных сплавов, но несмотря на это, при бережной эксплуатации синхронизаторы не доставляют проблем автовладельцу даже при больших пробегах автомобиля.
Для продления ресурса синхронизаторов и МКПП в целом, следует придерживаться следующих рекомендаций:
отказаться от агрессивного стиля вождения, сократить количество резких стартов и торможений;
использовать качественные трансмиссионные жидкости, рекомендуемые автопроизводителем, не нарушать регламентированные интервалы замены масла;
выполнять переключение передач только при полностью выжатой педали сцепления.
Если на вашем автомобиле уже присутствуют признаки износа синхронизаторов: передачи включаются с усилием, а коробка издает шум при переключениях, то это не повод отчаиваться и готовиться к ремонту. Если синхронизаторы имеют не критический износ, то вернуть их к «жизни» можно при помощи применения Ревитализантов «ХАДО». Для обработки МКПП рекомендуем использовать:
Ревитализанты компенсируют износ не только синхронизаторов, а также шестерен и подшипников, их действие направлено на продление общего ресурса МКПП.
Неотрегулированная кулиса КПП
Кулиса КПП – это инструмент для переключения передач, при помощи тросиков или тяг она соединяется с исполнительным механизмом КПП, который уже непосредственно выполняет переключение передач. Если регулировка тяг/тросиков нарушена или выполнена неправильно, то передачи включаются с усилием. Для устранения этой проблемы необходимо выполнить регулировку тяг/тросиков. Отсутствие смазки под рубашкой тросика или его значительное загрязнение, также может быть причиной затрудненного включения передач. Для устранения проблемы необходимо очистить тросик от ржавчины/грязи и смазать его. Для смазки тросика рекомендуем использовать «Проникающая смазка ANY WAY Verylube».
Неисправности сцепления
Затрудненное включение передач можно наблюдать когда «сцепление ведет» т.е. при выжатой педали сцепления крутящий момент от двигателя продолжает передаваться на коробку. В этом случае синхронизаторы не могут выровнять скорости вращения шестерен и передачи включаются с усилием при этом слышен характерный хруст. Причины неисправности узла сцепления могут быть следующие:
потеря упругости, износ или разрушение лепестков корзины сцепления, изношенную деталь необходимо заменить;
повреждение вилки сцепления, изношенную деталь нужно заменить;
низкий уровень рабочей жидкости в гидравлической системе сцепления из-за чего оно включается не полностью. Для устранения проблемы необходимо восстановить нормальный уровень рабочей жидкости;
Проблемы с переключением в автоматических коробках
Владельцам автомобилей с АКПП не знакомы подобные проблемы с включением передач, но очень часто автоматы при переключении передачи начинают «пинаться» или включают передачи с опозданием.
Вероятные причины такого поведение «автомата» следующие:
нарушение работы блока управления, из-за накопившихся загрязнений в маслосистеме АКПП. Своевременная замена рабочей жидкости в АКПП с интервалом 40–50 тыс. км позволит избежать появлению подобного рода проблем;
загрязнение масляного фильтра АКПП, приводит к снижению давление масла и пакет фрикционов включается не полностью. Загрязненный фильтр необходимо заменить;
износ фрикционных дисков, детали, вышедшие из строя необходимо заменить;
износ гидравлического блока и соленоидов, для устранения данной проблемы необходимо обратиться на СТО;
выход из строя электронного блока управления, такую неисправность смогут устранить только на специализированном СТО.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (с. 58)
у кого есть проблемы с включением передач на КПП?
— Проблем нет — все четко
361
19,3%
— Редко плохо включаются 1 и 2
743
39,6%
— Часто плохо включаются 1 и 2
510
27,2%
— у меня АКПП
19
1%
— Редко плохо включаются 3 и 4
162
8,6%
— Часто плохо включаются 3 и 4
80
4,3%
Всего 1877 голосов, последний 27 мая.
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы: Тугое переключение передач по мере прогрева машины. Как делал: Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону. 1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись. 2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой. 3. Освобождаем резиновый пыльник. 4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез. 5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом. 6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали. Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл. 7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (с. 50)
у кого есть проблемы с включением передач на КПП?
— Проблем нет — все четко
361
19,3%
— Редко плохо включаются 1 и 2
743
39,6%
— Часто плохо включаются 1 и 2
510
27,2%
— у меня АКПП
19
1%
— Редко плохо включаются 3 и 4
162
8,6%
— Часто плохо включаются 3 и 4
80
4,3%
Всего 1877 голосов, последний 27 мая.
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы: Тугое переключение передач по мере прогрева машины. Как делал: Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону. 1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись. 2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой. 3. Освобождаем резиновый пыльник. 4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез. 5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом. 6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали. Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл. 7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
Плохо включается первая передача — что делать?
Многие водители при эксплуатации поддержанных авто сталкиваются с тем, что плохо включается передача, в большинстве случаев именно — первая. Что делать и как улучшить включение передачи?
Как включить первую передачу без вреда для коробки
Часто начинающие водители, переключая рычаг коробки передач со второй передачи на первую, замечают определённые затруднения: первая передача никак не хочет включаться. И водитель, применяя силу, буквально вбивает рычаг в положение включения заветной передачи.
Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а дальше применяется вторая, третья, четвёртая, пятая. Безусловно, это правило является в корне неверным, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, даже нормально припарковаться можно лишь на первой передаче. Парковаться на второй передаче — равнозначно тому, что вы будете «палить» сцепление или необоснованно быстро маневрировать. Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо обзавестись крайне простым навыком, позволяющим включать первую передачу на ходу.
Теория работы коробки передач
Современные легковые автомобили, оборудованные механической коробкой переключения передач, имеют синхронизаторы. Синхронизатор — это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.
Именно в процессе толкания рычага коробки передач из положения второй передачи в положение первой мы натыкаемся на некое препятсвие, мешающее нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор. Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с повышенной на пониженную происходит без каких-либо серьёзных задержек. Если же автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции. Водителю приходится вспоминать дедовские методы управления механической коробкой — это разнообразные перегазовки, совмещённые с двойным выжимом сцепления. Перегазовка с двойным выжимом выполняет роль уравнителя угловых скоростей сочленяемых шестерён. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придётся газовать. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи. Никакой силы прилагать не нужно.
Методы включения первой передачи в процессе движения
Самый простой способ включить первую передачу в процессе движения автомобиля — это не сильно толкать рычаг и ждать того момента, когда сработает синхронизатор первой передачи. К сожалению, данный метод неприменим на некоторых грузовых автомобилях, так как в конструкции их коробки не применяется синхронизатор первой передачи. Также данный метод включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковым автомобилем с «убитым» синхронизатором первой передачи. В таком случае вам либо придётся долго ждать включения первой передачи, либо насильно «вбивать» первую передачу. И то и другое не является хорошим выходом из сложившийся ситуации. Наиболее оптимальным приёмом для включения первой передачи в процессе движения являтеся приём включения с перегазовкой. Рассмотрим алгоритм действий водителя.
Перегазовка с двойным выжимом сцепления
При движении на второй передаче, выжимаем сцепление.
Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпускаем педаль сцепления.
Правой ногой, при полностью отпущенном сцеплении, слегка нажимаем на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения — около 2500 оборотов в минуту. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей сочленяемых шестерён, тем больше требуется прибавлять обороты двигателя.
Выжимаем сцепление.
Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи. Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно интенсивно работали педалью газа.
Плавно отпускаем сцепление. Первая передача должна включится без рывков, ударов и посторонних звуков.
Через несколько удачных включений, вы зампомните эти ощущения и будете включать первую нормально. Но имейте ввиду, что временное решение, и КПП с её синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это уже другой вопрос. Цены на ремонт акпп Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru
Лучше выбирать хороших спецов-коробочников, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть на капитальный ремонт. А это уже, дорогой мой друг — большие бабки.
Ни гвоздя, ни жезла!
LADATUNING.NET
Плохо включаются передачи МКПП Фольксваген Пассат В3
Часто в МКПП автомобилей Фольксваген Пассат В3 начинают плохо включатся первая и вторая скорость в механической коробке перемены передач.
Одной из причин может быть регулировка тросов выбора передач или отсутствие стопорной шайбы на кулисе рычага МКПП
Первое, это нужно приподнять декоративный чехол на рычаге МКПП и посмотреть наличие стопорной шайбы (фото), если шайба отсутствует, не переживайте — очень часто она просто соскакивает и лежит в нише под кулисой.
Второе, это от времени не хватает регулировки троса и как следствие плохое включение первой и второй передач.
У меня по мимо плохого (затруднённого) включения первой передачи, часто вместо первой включалась третья передача. Решается эта проблема просто:
на тросе выбора передач, нужно ослабить гайку на 10 (фото)
переместить трос на 2-3 мм
закрутить гайку на 10
запустить двигатель и проверить чёткость включения передач
Регулировки 2-3 мм. вполне хватает, иначе можно убрать выбор пятой передачи, но если же это произошло, то нужно вернуть регулировку на 1-2 мм и всё будет работать.
Ещё раз напомню, что масло в МКПП Фольксваген Пассат В3, залито на весь срок эксплуатации и замене не подлежит, но так как не кто не знает какой определён срок эксплуатации и менялось ли масло в МКПП на правильное масло, то можно и даже нужно поменять масло в МКПП.
Оригинальное масло в МКПП — VAG № G 052 726 A2 или VAG G 060 726 A2 ( SAE 75W-90; API GL-4+; VW 501 50).
По всем допускам, качеству и отзыву владельцев В3 в разных уголках мира, подходит масло Castrol TAF-X GL-4, именно GL-4/GL-4+, а не 5, с 1. 04.2011 года снято с производства и заменено на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Объём заливаемого масла в МКПП – 2 литра.
Где расположены пробки и как заменить масло в МКПП, всё это есть в статье на этом сайте «Как заменить масло в КПП Фольксваген Пассат В3, видео»
Если есть какие либо замечания или дополнения, прошу писать в комментарии.
Что делать если плохо включаются передачи на ваз 2110
Почему не включаются скорости при заведенном двигателе
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.
Почему стала плохо переключаться коробка передач
Выделяется несколько факторов того, что на механической коробке стало отмечаться затрудненное переключение передач. В частности это:
проблема со сцеплением;
поломка механизма выбора передач КПП;
коробление ведомого диска;
износ синхронизаторов.
В дополнении к этому может появиться течь из коробки. Устранить проблему с протечкой жидкости из КПП представляется возможным путем замены резиновых манжет, сальника приводного вала.
https://youtube.com/watch?v=Mv78yH5HZck
В том случае, если проблема кроется в сцеплении, то из-за этого задняя передача будет включаться с характерным треском. Обязательной проверке подлежит вилка включения сцепления. Если данная составляющая деталь коробки имеет повреждение, необходима ее замена
Обратить внимание следует и на ведомый диск.
Плохо включаются передачи и при износе зубьев шестерен. При этом может отмечаться характерный шум на включенной передаче, когда запущен мотор.
В ряде случаев вернуть функционирование КПП помогает регулировка кулисы. Данный составляющий элемент коробки обеспечивает соединение рычага включения передач с КПП. При деформации кулисы, требуется ее замена. Как правило, при этом может иметься не только проблема с включением передач, но и большой ход самого рычага КПП.
Поломка механизма выбора передач связана с тем, что имеется повреждение шестерней, подшипников или синхронизаторов, т.е. составляющих элементов МКПП.
Что касается синхронизаторов, то при их износе не включается I, II, III передача. Как правило, когда происходит смена режимов, становится отчетливо слышаться характерный хруст. Также, передачи МКПП могут самопроизвольно активизироваться.
По каким причинам происходят перебои?
Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.
Рычаг коробки передач
Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.
Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:
Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
Поломка реактивной тяги агрегата.
По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.
Вышедший из строя подшипник
Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.
Основные причины неисправностей МКПП
Схема МКПП
В исправном состоянии, машина с МКПП быстро ускоряется и без рывков. Следует выделить симптомы того, что произошел сбой функционирования коробка на автомобиле:
не включаются одна или несколько передач;
туго осуществляется смена скоростей;
«выбивает» передачу, слышны посторонние шумы;
появление масляных подтеков под автотранспортом.
Спектр возникновения данных проявлений достаточно широк, начиная от износа шестерен, заканчивая использованием некачественного трансмиссионного масла. Как правило, проблема с подшипниками валов возникает, если автотранспорт эксплуатировался продолжительное время. В случае их износа может отмечаться шум при холостых оборотах.
Сцепление включает диск и корзину. Неисправности корзины могут быть связаны с износом «лепестков», в результате чего будет отмечаться ее перегрев, это отразится на эффективности смены скоростей. Не переключаются передачи нередко потому, что произошла деформация фрикционных накладок диска. На фоне этого может отмечаться падение показателей мощности.
При любых проявлениях, без диагностики коробки автомобиля не обойтись. Данную процедуру стоит доверить специалистам автосервиса. В ряде случаев ремонтные работы могут заключаться в замене трансмиссионной жидкости. Долив нового горючего, к имеющемуся старому, допускается, но при этом следует использовать топливо той же марки, что было ранее добавлено. В противном случае смешивание жидкостей разных марок отрицательно отразится на функционировании транспортного средства.
ВАЗ или иномарка – есть ли разница?
Для начала отметим, что принцип работы основных узлов у всех автомобилей одинаковый. И такая неисправность может случиться с каждым, будь это иномарка, или отечественный автомобиль. Единственное различие – это тип привода. На заднеприводных машинах, рычаг связан непосредственно с КПП.
На переднеприводных авто, двигатель расположен поперечно относительно кузова. Поэтому, чтобы привести в действие коробку, используется кулиса или тросиковый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется именно последний тип привода. Он более надежен, но и с ним возникают проблемы. Если не включаются передачи на заведенном двигателе («Нива» в том числе), не стоит паниковать и отвозить машину в сервис. Возможно, причина заключается в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.
Неисправности при включении передач и их устранение
Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).
Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.
Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.
Тяга, кулиса
Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.
Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.
Тросик
На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.
Недостаточный уровень трансмиссионного масла
Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.
Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.
Виды КПП
Сегодня все автомобили комплектуются одним из трех видов коробок передач.
Механические. Переключение скоростей осуществляется вручную специальным рычагом.
Автоматические. Для смены передачи не требуется внешнее воздействие. Переключение осуществляется в зависимости от степени нажатия на педали тормоза и газа. При этом заднюю передачу включают вручную.
Вариаторы. Это смешанный тип коробки передач, где основная часть работы выполняется автоматически, но при необходимости КПП переводится в режим механики.
Меры предосторожности эксплуатации машины с МКПП
Volkswagen Passat Das graue Auto Бортжурнал Замена тросика переключения передач
Чтобы не столкнуться с проблемами МКПП, следует не пренебрегать прохождением технического осмотра. Для точного определения характера неполадки, требуется снять коробку для ее разборки с последующей дефектовкой.
При снижении скорости, например, если происходит движение в гору, стоит переходить на пониженную передачу. Благодаря этому обеспечивается эффективное передвижение по пересеченной местности.
Осуществить замену изношенных комплектующих деталей МКПП, если не включается передача, возможно самостоятельно, однако при этом стоит знать особенности конструкции коробки.
Периодичность проверки уровня масла составляет примерно 15000 км пробега на машине, где установлена механика. Для каждой отдельной модели авто с МКПП предусмотрен свой срок замены масла. При неагрессивной эксплуатации машины, а также использовании качественной жидкости, замена может понадобиться после 50000 км пробега.
При смене передач стоит полностью выжимать педаль сцепления. В противном случае, автовладелец может столкнуться с поломкой шестерен, синхронизаторов.
Таким образом, долговечность МКПП находится в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. При частых совершениях поездок по пересеченной местности, коробка передач подвергается нагрузкам, результат этого, стали туже переключаться передачи. Необходима диагностика авто. При данной процедуре проверяется герметичность гидравлического контура сцепления. Для продления ресурса КПП нужно своевременно проходить ТО, менять масло, фильтры, изношенные запчасти.
Как проверить сцепление?
Указать на а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить — следует обратить внимание на сцепление.
Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.
Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».
Неисправности сцепления
Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление. Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.
Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.
Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.
В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.
Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.
Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;
Не переключаются передачи на автоматической коробке
Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:
выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.
Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того — далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.
Источник
Выбивание скорости
Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.
При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.
Если это произошло, то шестерни уже не будут полностью заходить в зацепление, а сам ползун не будет доходить до упора, что будет мешать фиксатору войти в проточку.
Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.
Новая или восстановленная старая?
Разобранная КПП
Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач.
Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма. Подобные компании дорожат собственной репутацией, потому не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества. Чтобы получить положительные отзывы клиентов, привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть. Потому сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки.
Продление срока службы КПП
Передаточные валы в сборе
Рекомендаций всего две.
Всегда старайтесь контролировать уровень масла в коробке передач. Если он падает, обязательно доливайте сразу, не откладывайте процедуру на потом. Когда масло приходит в негодность, меняйте его полностью, а не заливайте недостающее количество.
Избегайте агрессивной эксплуатации, не дергайте резко передачи, разгоняйте плавно, тормозите аналогично. Банальное бережное отношение с коробкой передач позволит избежать износов и многочисленных поломок.
Как видите, решить проблемы с КПП не так просто. Потому самый лучший вариант — не допускать их появления.
Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.
Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.
При холодном двигателе не включается скорость
В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи
Масло в коробке меняй
Масло менял конечно давно, но был тот-же результат.
IvanovAS а когда заднюю включаешь, то есть характерный хруст шестеренок? если да, то Andreiko написал про шлицы ведомого диска.
Когда из гаража выезжаю, то бывает что хрустит, но не всегда, а в дальнейшем не припомню, как будто и нету.
Когда из гаража выезжаю, то бывает что хрустит, но не всегда, а в дальнейшем не припомню, как будто и нету.
IvanovAS писал(а): Когда из гаража выезжаю, то бывает что хрустит, но не всегда, а в дальнейшем не припомню, как будто и нету.
Да нет , когда на холодную у тебя не включается 1-а , то в это время задняя «хрустит»?
Не совсем понял вопрос, с гаража выезжаю задним ходом. а если в процессе передергивания, то я шибко на зад не давлю, но завтра позамечаю.
Не совсем понял вопрос,
Народ! вы пишите про масло- мол застыло, да ма морозе наоборот скорости включаются «как по маслу»; мягенько и легко
Источник
Кулисы и тяги коробки передач
Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.
Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.
Что в итоге
Важно понимать, что механическая коробка передач – надежный узел, который в норме не должен доставлять водителю дискомфорт при управлении транспортным средством. Это значит, что в случае полной исправности КПП работа должна быть четкой и сбалансированной
Если же водитель отмечает посторонние вибрации, шумы и т.п., наблюдается нечеткое включение либо выбивание передачи во время движения автомобиля, тогда необходимо безотлагательно произвести диагностику МКПП.
При этом важно определить не только почему не включается скорость на коробке передач или туго включаются передачи МКПП, но и как можно быстрее устранить причину.
Другими словами, езда на неисправной коробке может привести к тому, что разрушатся подшипники и т.д. В результате дальнейшего повреждения узлов и механизмов МКПП не избежать, а стоимость ремонта коробки передач в таком случае значительно возрастает.
Стали туго (трудно) включаться передачи ваз 2107
Здесь обсуждали нечто подобное [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] Мне кажется то, посмотри этот документ [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Спроси тут [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Здесь обсуждали нечто подобное [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Мне кажется то, посмотри этот документ [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
прокачай сцепление еще раз
Уходи педаль в нажатом состоянии, просто на сцеплении это не такт чувствуется, как на торомозе. Причин куча, основная воздух в системе. Может перепускает главный.
Плохо прокачал.
touch.otvet.mail.ru
На холодную с трудом включются передачи МКПП? сцепление? Оценка:
«Закисшие» тросы-приводы коробки С5-1 стандартная болячка. Зимой просто более заметная. Мои на первом С5 не прошли и 80 тык. Кстати, выжимной тоже загудел рановато, но полностью заклинил, помнится, к 95 тык..
У меня вот ровно на 150 тысяче подшипник сначала загудел, потом заклинил, потом ухо одно отпало.
В итоге когда сцепление снятое с машины и новое оригинальное сравнивал, то разници особой не заметил. Корзина почти идеальная, вот только выжимной подшипник лепестки подъизносил, диск просто идеален, а вот выжимному просто пипец пришел. полнейший
#11 смит
Группа: Ситровод
Сообщений: 69
Регистрация: 16 March 10
Авто: c5-2
#12 mechanik2010
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 26 August 10
Авто: Citroen c5
tarakan67 (26.8.2010, 14:18) писал:
Попробовал, выжал несколько раз сцепление, мертвого хода нет, симптомы те же. Наверно цилиндр исправный и дело в чем-то другом. Возможно и правда тросы, хотя верю с трудом, машина то движется, а тросы только за переключение отвечают.
leonn_c5 (26.8.2010, 16:53) писал:
То есть это нормально, на новой машине тоже так что ли?)
AleksDav (26.8.2010, 20:53) писал:
#13 Лимон
Группа: Ситровод
Сообщений: 260
Регистрация: 11 July 08
Город: Беларусь
Пол: Мужчина
Авто: Ситроен С5-3, 2008 2.0 бензин, АКП
Вот и я вопросик задавал: «Примерно месяц как проблемка выскочила: утром на стоянке после заводки очень тяжело втыкается первая передача. Надо поюзать ручкой переключения по нейтралке(да и по нейтралке с напрягом как при хреновом масле в коробке при морозе в — 25С) Но это только после первой заводки. Потом все нормально. Что это?» а ответа не получил.
Неохота сразу в мастерскую, там ведь ответ один — снимать коробку и смотреть. Может всетаки прочитаю толковый совет. :mda: А педальку попробую прокачать! :secret:
#14 mechanik2010
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 26 August 10
Авто: Citroen c5
не надо цитировать предыдущее сообщение . есть же «Быстрый ответ»! Nord
Сейчас симптомы аналогично вашим, реально доставать начинает, особенно на светофорах. Наверно дело в коробке, тк после завода проявляется. Неужели механиков тут нет кто по этой части? может просветили бы что там происходит когда двигатель заводишь?
Источник
Подушки крепления двигателя
Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.
ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.
Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.
Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.
Почему трансмиссии сложнее двигателей
Что сложнее: трансмиссии или двигатели?
Средний владелец автомобиля, вероятно, пожал бы плечами. Другие
может ответить «двигатели!», потому что двигатели заставляют машину работать — верно? Как тело,
трансмиссия и двигатель играют важные, но разные роли в обеспечении того, чтобы автомобиль
правильно функционирует. Однако, если рассматривать индивидуально, передача более
сложнее, чем двигатель. В приведенном ниже содержании мы исследуем
роль, конструкция жидкости и процесс ремонта по сравнению с двигателем.
Роль трансмиссии и роль двигателя
Трансмиссия и двигатель больше всего напоминают
важные части человеческого тела: мозг и сердце. Сердце инициирует кровь
поток, постоянно прокачивая и выполняя одни и те же задачи в разном темпе, чтобы
сохранить тело живым. Точно так же двигатель автомобиля постоянно выполняет
те же задачи со скоростью от одной до двух тысяч оборотов в минуту (об / мин). Без
это, машина не могла выжить. Он генерирует грубую силу для продвижения
движение.
С другой стороны, мозг принимает важные решения,
используя энергию, которую дает сердце, для правильного функционирования. Аналогично трансмиссия
берет мощность двигателя и делает его работоспособным в различных ситуациях. Это
делает это путем изменения передаточных чисел, что позволяет мультипликативно влиять на мощность двигателя.
Достигнуто максимальное усилие, которое может произвести двигатель.
на красной линии, где двигатель потенциально работает со скоростью 6000 об / мин. Это может быть
более или менее в зависимости от автомобиля.
Это опасная ситуация, поскольку двигатель испытывает максимальную нагрузку. Двигатель не прослужит долго, если он
постоянно проходит красной чертой. Также это состояние ужасно для топлива.
экономия.
Решение?
Трансмиссия использует датчики и давление для определения скорости и нагрузки транспортного средства, а затем определяет идеальное передаточное число. Выбранная передача позволит двигателю оставаться на более низких оборотах, что обеспечивает более комфортное вождение при оптимизации экономии топлива.Более высокие обороты зарезервированы для ситуаций, когда задействована полная дроссельная заслонка, и производительность имеет приоритет над комфортом и экономией топлива.
Эти сложные решения принимает трансмиссия.
Двигатель важен и «много работает», но трансмиссия должна «работать».
умная.»
Трансмиссионная жидкость и моторное масло
Частично по назначению, передача
жидкость сложнее моторного масла. Трансмиссионная жидкость
в первую очередь разработан для гидравлики, движущихся частей трансмиссии к
выберите передачи через корпус клапана и соленоиды.Дизайн жидкости изменился с
трансмиссия, развивающаяся, чтобы работать со всеми деталями трансмиссии, жесткими и мягкими.
Вязкость становится все более важной жидкостью
характерная черта. Жидкость с высокой вязкостью протекает через корпус клапана, отличающийся
по сравнению с жидкостью с низкой вязкостью. Это имеет смысл, но трансмиссионная жидкость
может колебаться на 150 градусов между холодным запуском и длительной поездкой. В виде
повышается температура, уменьшается вязкость. Фундаментальная наука. Это должно иметь
заметное влияние на трансмиссии, особенно с множеством передач, где
коробка передач постоянно переключается.Это объясняет переход от
трансмиссионные жидкости преимущественно на нефтяной основе до полностью синтетических или
синтетические трансмиссионные жидкости. В
последний менее вязкий в холодном состоянии и лучше переносит изменения температуры, чем
традиционные жидкости для автоматических трансмиссий на нефтяной основе. Гидравлический
возможности синтетических жидкостей меньше меняются в зависимости от температуры, чем
несинтетические жидкости.
В качестве второстепенной цели трансмиссионная жидкость является
смазка, предназначенная для контроля трения и предотвращения перегрева.Иметь ввиду,
трение необходимо и ожидается в муфтах для трансмиссии, чтобы
функционируют должным образом, поэтому цель не просто уменьшить трение, а
чтобы справиться с этим успешно. Если этого не сделать, муфты и ленты
будет «болтать», создавая неудобство для водителя. Трение
модификаторы включены в состав жидкости, чтобы обеспечить плавный переход
от одной передачи к другой. Поскольку трансмиссии эволюционировали от двух, трех и четырехступенчатой
которые доминировали в 20 -м веках, недавние передачи с пяти на
десять скоростей требуют более сложной жидкости.Наука о моторных маслах эволюционировала, но
в меньшей степени.
Моторное масло в первую очередь отвечает за смазку. Двигатели
нагревается, а моторное масло предназначено для регулирования температуры двигателя и снижения
трение. Увеличилось использование синтетических жидкостей для моторного масла.
однако он по-прежнему рассматривается как дополнительное обновление для большинства автомобилей, а не как
необходимость как и многие современные трансмиссии.
Большое разнообразие играет в сравнении. Например, моторное масло можно разделить на четыре основные категории: синтетическое масло, синтетические смеси, масло с большим пробегом и обычное масло.Трансмиссионная жидкость часто разделяется на бесчисленное количество классов с множеством подкатегорий, для детализации которых требуется энциклопедия.
Короче говоря, трансмиссионная жидкость — это сложное химическое чудо, которое несет в себе существенную ответственность. Моторное масло также важно, но оно быстро разрушается и менее эффективно, чем его трансмиссионный аналог.
На основании этих наблюдений, почему большинство автомобилей
владельцы знают, что нужно периодически менять моторное масло, однако большинство владельцев транспортных средств
никогда и пальцем не пошевелить, чтобы сменить трансмиссионную жидкость? Пренебрежение периодическим
услуги по техническому обслуживанию трансмиссии.
Ремонт трансмиссии и ремонт двигателя
На первый взгляд ремонт двигателя кажется более сложным.
сложнее, чем ремонт трансмиссии, просто потому, что этот процесс может занять
дольше. Фактически, вытаскивание двигателя из кузова транспортного средства чрезвычайно
испытывающий. Все привязано к двигателю. Если использовать ироническую аналогию,
капитальный ремонт двигателя можно сравнить с украшением елки. Двигатель
блок устанавливается как дерево; затем налепляются различные части, как
украшения.Среднестатистический владелец транспортного средства мог купить свечу зажигания и заменить ее на
верх их двигателя. Поменять водяной насос и термостат непросто
однако это возможно для человека, который под рукой. Эти виды ремонта
невозможны по коробке передач.
Коробка передач
не может быть установлена с размещенными сверху отдельными частями. Средняя трансмиссия состоит из более чем 500 отдельных частей плюс-минус пара сотен. Да, различия от одной передачи к другой значительны.От соленоидов, корпусов клапанов, муфт, планетарных шестерен, лент, втулок, барабанов, поршней, подшипников, фильтров, прокладок, уплотнений, насосов и датчиков, и это лишь некоторые из них, специалисты по ремонту трансмиссий имеют дело с сотнями и сотнями отдельных деталей. каждый ремонт, восстановление или замену. Это объясняет, почему существуют специализированные магазины трансмиссии. Когда вы в последний раз видели «специализированный магазин двигателей»? Их не существует, потому что работу двигателя обычно выполняет генеральный механик.
Хотя снятие двигателя с транспортного средства может занять больше времени, чем снятие коробки передач, последнее не так просто.Некоторым автомобилям требуется около 20 часов книжных часов на демонтаж и установку («R&I»), которые стандартизированы в автомобильной ремонтной отрасли. Это означает, что обученному технику потребуется 2 ½ дня, чтобы удалить неисправную трансмиссию и установить отремонтированную трансмиссию. Это не включает фактическое время на разборку, осмотр и восстановление оригинальной трансмиссии. Теперь вы можете увидеть, насколько трудоемким может быть ремонт трансмиссии!
Будь то роль трансмиссии, жидкостная наука или требования к ремонту трансмиссии, ответ должен быть довольно очевиден: ремонт трансмиссии сложнее, чем ремонт двигателя! Размышляя о техническом обслуживании или ремонте трансмиссии, не забудьте обратиться за помощью в местную местную мастерскую по ремонту трансмиссии.
на продвинутом уровне
Transmission Center, мы используем многолетний опыт в каждом
проект. Если у вас возникли проблемы с передачей, пожалуйста, зайдите! Мы всегда
предложить бесплатный
Проверка TrueTest, чтобы определить особенности вашего автомобиля
вопросы, прежде чем потратить ни копейки. Наша цель — честность и прозрачность во всем
весь процесс ремонта. Свяжитесь с нами сегодня
чтобы начать разговор! Мы с нетерпением ждем возможности служить вам.
Southwest Metro Denver (Лейквуд / Литтлтон): звоните 303-816-3856 Northwest Metro Denver (Вестминстер): звоните 303-647-5257
10 основных причин, по которым ваша трансмиссия срывается
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Ford находится в центре массового поселения, в котором он страдает от последствий производства и поставки неисправных трансмиссий для компактных автомобилей Focus и Fiesta. Разочарованная толпа клиентов жаловалась на несколько проблем с шестиступенчатой автоматической коробкой передач PowerShift, включая пробуксовку, вызванную ошибочным программированием.
Это стало одним из самых больших отзывов трансмиссии за всю историю, но программное обеспечение — лишь одна из многих вещей, которые могут вызвать сбои трансмиссии.Клапаны, жидкости, шестерни, муфты и шестерни — все подвержены проблемам, которые могут вызвать сбой в работе механизма. Коробки передач — одни из самых сложных компонентов автомобиля, и если все работает не в гармонии, водитель это почувствует.
Несмотря на сложности, уход за трансмиссионной жидкостью — простой и эффективный способ предотвратить эти проблемы. избавьте от беспокойства о трансмиссии и дольше сохраните плавность хода вашего автомобиля. Трансмиссия со смазкой — это счастливая трансмиссия.Узнайте, как и почему ваша жидкость влияет на остальную часть трансмиссии, поскольку маниакальная информационная группа The Drive объясняет причины проскальзывания трансмиссии.
Что такое коробка передач?
Как часть трансмиссии транспортного средства, трансмиссия — это устройство, которое интерпретирует мощность от двигателя и передает ее колесам для перемещения транспортного средства. Наиболее распространенными типами трансмиссий в обычных потребительских транспортных средствах являются механические трансмиссии, традиционные автоматические трансмиссии и бесступенчатые автоматические трансмиссии (CVT).
Механическая трансмиссия — это трансмиссия, для которой требуется педаль сцепления и шестерни, приводимые в действие водителем с помощью переключателя передач, тогда как автоматическая трансмиссия не требует педали сцепления и работает через свои шестерни самостоятельно. CVT — это другой тип автоматической трансмиссии, в которой используются ремни или цепи в паре со шкивами для создания плавного ускорения без ступеней переключения передач.
Проще говоря (трансмиссии — это чрезвычайно сложные машины), основными компонентами трансмиссии являются преобразователь крутящего момента, корпус клапана и планетарные редукторы.
Преобразователь крутящего момента — это устройство, которое передает и умножает энергию от двигателя, корпус клапана управляет передачей и синхронизацией жидкости, а шестерни определяют передаточные числа привода. Разные передаточные числа обеспечивают разные ускорение, скорость и ходовые качества.
Depositphotos
Гидротрансформатор разделен на части, чтобы показать его внутренности.
Для чего нужна коробка передач?
Внутри автомобиля водитель видит ручное или автоматическое устройство переключения, будь то рычаг переключения передач, кнопочный переключатель, дисковый переключатель или рычаг переключения передач.Ручка переключения передач обычно обозначается «R, 1, 2, 3, 4, 5, 6» в зависимости от того, сколько передач имеет автомобиль, в то время как автоматическая трансмиссия обычно обозначается «P, R, N, D, L». , »С парой цифр и иногда появляющейся буквой S. В автоматической коробке передач P обозначает парковку, R обозначает задний ход, N обозначает нейтраль, D обозначает движение, а L обозначает низкие передачи. Поменяйте рычаг переключения передач, поменяйте трансмиссию.
Автоматическая коробка передач
В автомобиле с автоматической коробкой передач при переводе автомобиля в режим Drive включается набор передач.Трансмиссия получает мощность двигателя от входного вала и передает ее на колеса через выходной вал. В автоматических трансмиссиях передачи постоянно меняются в зависимости от входного сигнала дроссельной заслонки и скорости. При остановке автоматическая коробка передач автоматически отключается.
Механическая коробка передач
В автомобиле с механической коробкой передач, иногда называемой стандартной трансмиссией или рычагом переключения передач, водитель должен перемещать трансмиссию между передачами с помощью педали сцепления и ручного переключателя.Водитель нажимает педаль сцепления каждый раз, когда автомобилю необходимо переключиться на другую передачу.
Короче говоря, как автоматическая, так и ручная трансмиссии передают энергию от двигателя к ведущим колесам. Теперь о том, что мешает передаче энергии.
Почему у вас пробуксовывает передача?
Пробуксовка коробки передач — признак более серьезной проблемы. Давайте разберемся, что происходит, и, надеюсь, , развеет ваши страхи.
Жидкости
Как и двигатель без моторного масла, трансмиссия без трансмиссионного масла выйдет из строя.Передача также может сработать, если уровни слишком низкие или слишком высокие. В случае проскальзывания трансмиссионная жидкость, вероятно, низка или загрязнена.
Шестерни
Подумайте, как работают шестерни. Наборы зубов сцепляются друг с другом и толкают друг друга. Если эти зубы изношены из-за низкого уровня или загрязненности трансмиссионной жидкости, возраста и общего износа, они не смогут эффективно удерживать их. Это также могло привести к проскальзыванию.
Ленты и блоки сцепления
Ленты трансмиссии и блоки сцепления — это внутренние механизмы, которые используются для включения или торможения шестерен.Износ со временем может разъедать эти компоненты и делать их менее эффективными. Если они не работают, ваша трансмиссия может проскочить.
Соленоид
Соленоид трансмиссии контролирует распределение жидкости. Если он дает сбой, передача не получает должного количества жизненно важной жидкости. Без жидкости трансмиссия могла проскочить.
Гидротрансформатор
Гидротрансформатор — это первичный соединитель между двигателем и трансмиссией. Если он выходит из строя или работает неправильно, передача отразит это.
Программное обеспечение
Компьютеры могут быть умными, но без искусственного интеллекта они все еще ограничены тем, что люди программируют в них. Если есть ошибка в программировании, это может привести к пробуксовке или остановке трансмиссии. Трансмиссия Ford PowerShift — прекрасный тому пример.
Depositphotos
Корпус автоматической коробки передач часто имеет форму колокола.
Как исправить проскальзывающую трансмиссию
Можно было ожидать, что первым шагом в устранении проскальзывания трансмиссии является замена или промывка жидкости, но это не так.
Если коробка передач буксует, это, вероятно, означает, что внутренние компоненты уже изношены. В некоторых случаях фрикционный материал таких вещей, как пакеты сцепления, может изнашиваться и плавать в используемой жидкости. Хотя это плохо, фрикционный материал все же может способствовать созданию необходимого трения. Если эту жидкость заменить, то проскальзывание может быть еще хуже.
Кроме того, добавление новой жидкости в место скопления загрязненной жидкости может привести к перемещению частиц и загрязнений и дальнейшему повреждению трансмиссии.
На этом этапе вы можете попробовать использовать такой продукт, как Lucas Transmission Fix Stops Slip, но это редко срабатывает. Если у вас плохая жидкость, это обычно указывает на более серьезную проблему, требующую профессионального диагноза. Коробки передач можно ремонтировать и восстанавливать, но из-за их сложности исправления обычно оставляют парням, которые этим зарабатывают на жизнь. К сожалению, ремонт трансмиссии может стоить тысячи долларов.
Лучший способ предотвратить появление плохой жидкости — это выполнять замену и / или промывку примерно каждые 40000 миль или через интервалы, указанные производителем, когда трансмиссионная жидкость все еще выглядит прилично.
Как проверить, добавить и заменить трансмиссионную жидкость
В зависимости от вашего автомобиля, как вы будете обслуживать трансмиссию. Некоторые системы полностью закрыты и требуют профессионального обслуживания. Точно так же для полной промывки трансмиссии требуется конкретная машина, которую можно найти только в сервисных центрах. Однако, если вы просто хотите отремонтировать трансмиссионную жидкость и заменить ее, это работа для вашего домашнего гаража. Узнайте больше из руководства по трансмиссионной жидкости The Drive .
Depositphotos
Автоматические коробки передач автоматически переключают передачи.
Часто задаваемые вопросы о скользящей передаче
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
В. Что ощущается при пробуксовке коробки передач?
А . Проскальзывающую передачу легко распознать, если вы знаете, что ищете.Симптомы пробуксовки коробки передач включают внезапную потерю мощности, рывки, неуверенное переключение на более высокую передачу и высокие обороты.
В. Можете ли вы водить машину с пробуксовкой коробки передач?
A. Технически да, автомобиль будет работать с проскальзывающей коробкой передач (до тех пор, пока не свалится), но мы советуем немедленно поехать домой в гараж или в магазин, где вы сможете диагностировать проблемы. Чем дольше вы едете с буксирующей коробкой передач, тем выше вероятность повреждения ее внутренних компонентов.
В. Сколько стоит устранить пробуксовку коробки передач?
А . Если замена или обновление жидкости решает ваши проблемы, счет прекращается за счет жидкости. Однако, если ваша трансмиссия буксует из-за поврежденных деталей, вы потеряете тысячи долларов на восстановление или замену трансмиссии.
В. Может ли промывка коробки передач исправить проскальзывание?
A. Да, ваша жидкость может быть проблемой, независимо от того, загрязнена ли она, слишком много или слишком мало.Однако промывка обычно выполняется профессиональной машиной в магазине, так что это непростая работа в домашнем гараже.
Рекомендуемые продукты
Red Line API GL-4 Смазка для механических коробок передач и главной передачи, 1 кварт
Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий ACDelco Professional Dexron, 1 кварт
Got вопрос? Получили совет от профессионала? Отправьте нам сообщение: guidesandgear @ thedrive.com
причин, почему ваша трансмиссия срывается, и что делать
Признаков сбоя в передаче
Если автоматическая коробка передач вашего автомобиля подает признаки пробуксовки, вам следует немедленно ее проверить.
То, что может показаться незначительным раздражением, в будущем может превратиться в более серьезную и дорогостоящую проблему. Пробуксовка трансмиссии не всегда означает, что ваша трансмиссия выйдет из строя, но это сигнал о необходимости технического обслуживания.Поскольку трансмиссия вашего автомобиля является одной из самых сложных систем, важно точно диагностировать причину симптомов.
Если ваша коробка передач буксует, обратите внимание на признаки.
Есть несколько общих признаков, по которым можно поискать. Признаки скольжения могут проявляться в различных формах, когда вы ведете машину или даже сидите на холостом ходу. Знаки включают:
Обороты двигателя или пыхтение
Медленное, слабое или замедленное ускорение
Затруднение переключения передач или резкое переключение передач
Скрежет, завывание или другие странные звуки
Обратным ходом не пойдет
Пригоревшие или странные запахи
Контрольная лампа двигателя
Каково это, когда коробка передач буксует?
Когда коробка передач пробуксовывает, может казаться, что автомобиль медленно реагирует.Иногда вообще не реагирует на нажатие педали газа. Заметное изменение характеристик трансмиссии может сопровождаться шумом или изменением шага при переключении передач. Если ваш автомобиль внезапно переключает передачу без какой-либо причины или действий с вашей стороны, пора отвести его к механику, потому что такая ситуация может быть опасной.
Безопасно ли ехать с пробуксовкой коробки передач?
Если ваше транспортное средство неожиданно переключает передачу во время движения, вам следует как можно скорее обратиться к механику.Это потенциально опасная ситуация, поскольку автомобиль стал ненадежным. Если он начинает трястись или становится трудно контролировать, остановитесь и доберитесь до безопасного места. Многие сервисные центры AAMCO Utah помогут с буксировкой.
Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, вероятно, в вашем автомобиле есть признаки неисправности трансмиссии. Знание знаков — половина решения. Ваш следующий шаг — записаться на прием в местный центр обслуживания автомобилей AAMCO в штате Юта.Попросите техника осмотреть ваш автомобиль (обычно это бесплатная диагностика). Таким образом вы избегаете большего повреждения трансмиссии и, возможно, стоите намного больше денег.
Вот несколько причин, по которым ваша коробка передач буксует.
Если ваша коробка передач буксует, скрежетает, издает громкие звуки, которые, как вы знаете, просто плохи, скорее всего, она нуждается в тщательной диагностике.
Низкая, изношенная или сгоревшая трансмиссионная жидкость
Проблемы с соленоидом
Изношенные или сломанные ремешки передачи
Проблемы со сцеплением
Шестерни изношены
Проблемы с гидротрансформатором
Большинство проблем трансмиссии возникает из-за низкого уровня износа или сгорания трансмиссионной жидкости.
Это вещь номер один, о которой вы легко можете позаботиться. Проверьте и замените трансмиссионную жидкость в соответствии с указаниями производителя вашего автомобиля. Коробки передач не вечны, но они могут длиться долго и нормально работать, если вы о них позаботитесь. С минимальными усилиями и небольшим обслуживанием вы, вероятно, сэкономите около 100 000 миль. Это может показаться долгим сроком, но на то, чтобы проехать 100 000 миль на вашем автомобиле, уходит всего пять лет, при среднем проезде 20 000 миль в год.
Если ваша машина тормозит и едет неправильно, проверьте трансмиссионную жидкость. Если уровень жидкости низкий, изношен или пригорел, вам следует подумать о промывке жидкостью. Возьмите трансмиссионную жидкость, и ваша трансмиссия проработает очень долго.
Неисправный соленоид может вызвать пробуксовку коробки передач.
Что такое соленоид трансмиссии?
Соленоид трансмиссии — это электромагнитный компонент, используемый для управления потоком трансмиссионной жидкости в трансмиссии.
Каждый раз при переключении передачи компьютер автомобиля — модуль управления двигателем (ECM) или модуль управления трансмиссией (TCM) — приводит в действие соленоид трансмиссии, который проталкивает трансмиссионную жидкость в корпус клапана для включения правой передачи.
Посредством этого процесса соленоид трансмиссии регулирует количество жидкости, проходящей через трансмиссию. Если соленоид неисправен, в трансмиссию закачивается недостаточное количество жидкости, что приведет к перегреву трансмиссии и пробуксовке.
Неисправный соленоид подлежит замене. Тщательная диагностика проблем с проскальзыванием трансмиссии должна помочь найти неисправный соленоид, но иногда проблема может быть в электрической системе. В любом случае следует проверить соленоид, если все другие проблемы были устранены, а ваша трансмиссия все еще буксует.
Ремни передачи могут изнашиваться и вызывать проскальзывание.
Что такое диапазоны передачи?
Ремни и муфты трансмиссии должны включаться и отпускаться в точно отрегулированное время, чтобы трансмиссия работала оптимально.Ремни трансмиссии могут изнашиваться или порваться, что приведет к проскальзыванию трансмиссии. Ремни — это то, что связывает между собой шестерни автоматической коробки передач. Чтобы решить эту проблему, следует заменить дефектные ленты.
Иногда полосы в порядке и нуждаются только в регулировке. Диски сцепления также могут нуждаться в замене или регулировке. Ремни и диски сцепления в трансмиссии и в гидротрансформаторе могут изнашиваться или выгорать из-за недостаточного количества трансмиссионной жидкости.
Здесь снова становится очевидной важность трансмиссионной жидкости.Позаботьтесь о трансмиссионной жидкости, и вы выиграете половину битвы с износом трансмиссии и дорогостоящими поломками.
Износ сцепления может привести к пробуксовке механических и автоматических коробок передач.
Как в автоматической, так и в механической коробках передач используются сцепления, но…
В автоматической коробке передач вместо главного сцепления установлен гидротрансформатор. Двигатель и трансмиссия соединяются в кожухе колокола, в котором находится преобразователь крутящего момента для автоматических трансмиссий, в отличие от муфты для механических трансмиссий.Гидротрансформатор соединяет двигатель и трансмиссию, поэтому колеса поворачиваются. В преобразователях крутящего момента и сцеплениях используется чистая трансмиссионная жидкость, подаваемая вовремя под нужным давлением для переключения передач и обеспечения эффективной работы трансмиссии.
Шестерни трансмиссии изнашиваются и начинают буксовать.
Низкий уровень или сгоревшая трансмиссионная жидкость является основной причиной износа шестерен.
Со временем шестерни могут изнашиваться, особенно если они работали горячими и неэффективно из-за отсутствия или износа трансмиссионной жидкости.Проскальзывающие шестерни обычно возникают из-за нормального износа, из-за которого они не входят в зацепление должным образом, а также скользят и не синхронизируются. Это случается редко, но в трансмиссии может быть неисправный набор шестерен, что обычно связано с плохим исходным производством. Изношенные или закругленные шестерни не соединяются должным образом, поэтому это может вызвать неровное переключение передач и проскальзывание при ускорении и движении.
Проблемы с гидротрансформатором вызывают пробуксовку коробки передач.
Гидротрансформатор преобразует мощность двигателя в крутящий момент, который может использовать трансмиссия.
Это трудолюбивый, важный компонент общей работы трансмиссии. Без гидротрансформатора колеса не получают мощности и не вращаются. Гидротрансформаторы, как и большинство других деталей трансмиссии с проскальзыванием, со временем изнашиваются. Трансмиссионная жидкость должна течь через гидротрансформатор в нужное время и в нужном количестве — если он выйдет из строя, трансмиссия не только начнет буксовать, но и могут появиться другие проблемы, такие как просто не включение передачи, горит, дымится, переключаются передачи во время вождения, или выброс.
Сколько стоит исправить пробуксовку коробки передач?
Центры ремонта трансмиссий AAMCO, штат Юта, могут помочь
Когда дело доходит до автоматической коробки передач, только обученный, квалифицированный техник может действительно разобраться в сути проблемы. Часто проблемы с трансмиссией вашего автомобиля можно решить с помощью замены жидкости или нашей запатентованной службы Power Purge®, и это то, что мы будем делать. Если вы потратите время на точное определение причины проблемы, это избавит вас от многих проблем с применением правильного решения.
Сервисные центры трансмиссии AAMCO в Юте специализируются на диагностике и ремонте трансмиссий всех марок, моделей и конфигураций, от ручных до автоматических, вариаторов, полного привода, переднего привода и 4×4. Мы проводим диагностику и проводим полную проверку, чтобы найти проблемы, влияющие на вашу трансмиссию. Мы рекомендуем только ту работу, которую необходимо выполнить, и ничего не будем делать до тех пор, пока мы не обсудим с вами возможные варианты и не определим лучший и самый надежный способ действий по ремонту вашего автомобиля и возвращению вас в путь.
Позвоните или запишитесь на прием через Интернет, чтобы начать работу.
Вы хотите знать, что вызывает неисправность коробки передач?
Являясь важной частью механической сборки транспортного средства, трансмиссия отвечает за то, чтобы транспортное средство могло двигаться, передавая мощность двигателя на колеса и регулируя частоту вращения двигателя. Трансмиссия состоит из множества взаимосвязанных частей и механизмов. В этих деталях могут возникнуть многочисленные проблемы, которые могут вызвать отказ трансмиссии, что приведет к дорогостоящему ремонту трансмиссии .
Так что же приводит к выходу из строя коробки передач? Вот несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание:
Утечка трансмиссионной жидкости. Ищите признаки утечки трансмиссионной жидкости (обычно красного цвета) возле сливной пробки или уплотнения между трансмиссией и двигателем. Низкий уровень жидкости для автоматической коробки передач, одна из наиболее частых причин пробуксовки коробки передач, снижает гидравлическое давление, необходимое для правильного переключения передач. Если жидкости недостаточно или она начинает терять свою эффективность в смазке и охлаждении, трансмиссия будет работать плохо или вообще перестанет работать.
Засорен фильтр трансмиссионной жидкости. Этот фильтр помогает поддерживать чистоту и высокое качество трансмиссионной жидкости. Беспрепятственный поток трансмиссионной жидкости необходим для оптимальной работы и функционирования автоматической трансмиссии, включая ленты и шестерни. Если фильтр забивается, он препятствует нормальному течению жидкости, не позволяя жидкости смазывать и охлаждать компоненты трансмиссии.
Обрыв полосы передачи. В автоматической коробке передач используется серия небольших прорезиненных лент трансмиссии для синхронизации работы коробки передач.Слишком тугие ленты трансмиссии могут вызвать преждевременный износ шестерен и привести к разрыву лент; Слишком ослабленные ленты могут вызвать проскальзывание шестерни и ситуацию, когда шестерня не входит в зацепление должным образом
Сломаны шестерни трансмиссии. В редких случаях шестерни трансмиссии могут сломаться, что препятствует нормальному переключению передач и нарушает нормальное вращение ведущей оси трансмиссии.
Неисправность гидротрансформатора. Гидротрансформатор нагнетает трансмиссионную жидкость и нагнетает давление во всей трансмиссионной системе.Неисправный гидротрансформатор препятствует тому, чтобы жидкость находилась под давлением и перемещалась по трансмиссии, что позволяет шестерням выскальзывать с места или работать хаотично.
Разрыв уплотнений трансмиссии. Разорванные или неисправные уплотнения могут привести к утечке жидкости, что приведет к серьезным повреждениям.
Хотите знать, что вызывает неисправность коробки передач? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Expert Car Care сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о ремонте трансмиссии и назначить встречу.Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей района West Allis, WI и его окрестностей.
Хотите знать, из-за чего коробка передач выходит из строя? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE в Expert Car Care для получения дополнительной информации о ремонте трансмиссии.
Являясь важной частью механической сборки транспортного средства, трансмиссия отвечает за то, чтобы транспортное средство могло двигаться, передавая мощность двигателя на колеса и регулируя частоту вращения двигателя.Трансмиссия состоит из множества взаимосвязанных частей и механизмов. В этих деталях могут возникнуть многочисленные проблемы, которые могут вызвать отказ трансмиссии, что приведет к дорогостоящему ремонту трансмиссии .
Так что же приводит к выходу из строя коробки передач? Вот несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание:
Утечка трансмиссионной жидкости. Ищите признаки утечки трансмиссионной жидкости (обычно красного цвета) возле сливной пробки или уплотнения между трансмиссией и двигателем.Низкий уровень жидкости для автоматической коробки передач, одна из наиболее частых причин пробуксовки коробки передач, снижает гидравлическое давление, необходимое для правильного переключения передач. Если жидкости недостаточно или она начинает терять свою эффективность в смазке и охлаждении, трансмиссия будет работать плохо или вообще перестанет работать.
Засорен фильтр трансмиссионной жидкости. Этот фильтр помогает поддерживать чистоту и высокое качество трансмиссионной жидкости. Беспрепятственный поток трансмиссионной жидкости необходим для оптимальной работы и функционирования автоматической трансмиссии, включая ленты и шестерни.Если фильтр забивается, он препятствует нормальному течению жидкости, не позволяя жидкости смазывать и охлаждать компоненты трансмиссии.
Обрыв полосы передачи. В автоматической коробке передач используется серия небольших прорезиненных лент трансмиссии для синхронизации работы коробки передач. Слишком тугие ленты трансмиссии могут вызвать преждевременный износ шестерен и привести к разрыву лент; Слишком ослабленные ленты могут вызвать проскальзывание шестерни и ситуацию, когда шестерня не входит в зацепление должным образом
Сломаны шестерни трансмиссии. В редких случаях шестерни трансмиссии могут сломаться, что препятствует нормальному переключению передач и нарушает нормальное вращение ведущей оси трансмиссии.
Неисправность гидротрансформатора. Гидротрансформатор нагнетает трансмиссионную жидкость и нагнетает давление во всей трансмиссионной системе. Неисправный гидротрансформатор препятствует тому, чтобы жидкость находилась под давлением и перемещалась по трансмиссии, что позволяет шестерням выскальзывать с места или работать хаотично.
Разрыв уплотнений трансмиссии. Разорванные или неисправные уплотнения могут привести к утечке жидкости, что приведет к серьезным повреждениям.
Хотите знать, что вызывает неисправность коробки передач? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Expert Car Care сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о ремонте трансмиссии и назначить встречу. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей района West Allis, WI и его окрестностей.
Бен Марьямаа
Бен Марджамаа
7 наиболее распространенных проблем с автоматической коробкой передач — Placentia Super Service
Автоматическая трансмиссия является важной системой в вашем автомобиле и требует надлежащего ухода и внимания для обеспечения длительной эксплуатации.Многие люди не подозревают, что замена автоматической коробки передач может стоить дороже, чем двигатель. Поэтому важно обратить внимание на следующие симптомы и проблемы на этой странице, если вы хотите избежать серьезного ремонта.
Симптомы автоматической коробки передач на этой странице:
Ощущение скрежета или тряски на передаче
Автомобиль не включается и не реагирует на передачу
Издает шум: скулит, гудит или грохочет, шумит на нейтрали
Пахнет горением
Проскальзывание передач
Низкий уровень жидкости или утечка
Проверьте, горит ли индикатор двигателя
Эта статья может успокоить ваш ум или вызвать тревогу в голове.В любом случае мы стремимся помочь вам с информацией ниже. Вооружившись необходимыми знаниями, вы сможете принять осознанное решение о том, что делать (если что-нибудь).
Эти симптомы автоматической коробки передач говорят вам обратить внимание
Ваша автоматическая коробка передач представляет собой очень сложную механическую систему, управляемую компьютером. Из-за этого ваша автоматическая коробка передач может стоить дороже, чем ремонт двигателя (в зависимости от вашего конкретного автомобиля). Это означает, что вам лучше обратить внимание, если появится один из этих симптомов, а не игнорировать или ждать, пока он исчезнет.Если вы пренебрегаете его обслуживанием, это может стоить вам больших неудобств и денег.
1. Ощущение скрежета или тряски на передаче
Обычно автоматическая коробка передач работает плавно при переключении с передачи на передачу. Вы не должны ощущать скрежета, скольжения или тряски при переключении передач. Когда возникают проблемы с передачей инфекции, эти симптомы могут показаться незначительными. Но лучше обратить внимание на этот момент, потому что по мере использования, вероятно, станет хуже.Если вы уже испытываете довольно резкие ощущения, когда машина переключается, пора забрать ее, и мы посмотрим на нее. Обычно, когда автоматические трансмиссии имеют поврежденные шестерни, они постепенно ухудшаются.
Резюме: Это более серьезная проблема, и время очень важно. Обязательно в ближайшее время доставьте машину к квалифицированному специалисту по АКПП.
2. Автомобиль не включается и не реагирует при включении передачи
Когда вы включаете двигатель или задний ход, он реагирует немедленно или с задержкой? Трансмиссия автомобиля вообще не включается, когда вы включаете движение или задний ход? Обе эти проблемы могут указывать на проблему.Это может указывать на проблему с жидкостью, защитные свойства которой ухудшились и она стала густой. В этом случае вам может помочь хороший обмен жидкости.
В других случаях у вас могут быть проблемы с компьютерной системой. Иногда проблему может решить и перезагрузка компьютера автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, отключив аккумулятор примерно на 30 минут. Это может позволить ему сброситься. Если это не помогает, пора позволить квалифицированному механику по трансмиссиям присмотреть за вами.
Резюме: Если ваша автоматическая коробка передач не включается или не тормозит, самое время попросить кого-нибудь взглянуть на нее.Большинство проблем, связанных с этими симптомами, незначительны, но лучше выяснить наверняка, чтобы позже это не стоило 1000 долларов.
3. Издает шумы: скулит, гудит или гудит, шумит в нейтрали
Если вы внезапно начинаете слышать нытье, гудение или лязг под вашей машиной, чего вы никогда раньше не слышали, у вас могут быть проблемы с передачей. Эта проблема может быть незначительной, но может сигнализировать о худшем.
Некоторые шумы, исходящие от трансмиссии, могут быть вызваны повреждением жидкости для автоматической трансмиссии.Эта жидкость выполняет огромную работу по поддержанию смазки огромного количества механических шестерен и компонентов. Со временем и при использовании эта жидкость теряет свои защитные свойства и не останавливает трение. Трение — вот что повреждает сложную автоматическую трансмиссию.
Если вы слышите лязгающие звуки и подозреваете, что он исходит от коробки передач, возможно, у вашей коробки передач уже есть неисправность внутренней части. Если это так, важно, чтобы квалифицированный механик с автоматической коробкой передач сразу же его осмотрел.
Резюме : Некоторые шумы могут быть простыми проблемами из-за вашей трансмиссионной жидкости, а в других случаях могут быть более серьезными. Обязательно проверьте жидкость для автоматической коробки передач, если можете. Если у вас низкий уровень, добавьте немного и скоро отправляйтесь в магазин, чтобы поговорить с одним из наших механиков по трансмиссии о проблеме. Если вы не уверены и нуждаетесь в душевном спокойствии, позвоните или посетите магазин прямо сейчас.
4. Пахнет гари
В вашей машине НЕ должно быть запаха гари, и это повод для беспокойства.Одна из самых частых причин запаха гари из коробки передач — перегретая жидкость. Жидкость вашей трансмиссии играет очень важную роль в защите этой очень дорогой и сложной системы, работающей должным образом. В основном это смазка.
Когда смазочные свойства трансмиссионной жидкости уменьшаются, как это происходит со временем и с пробегом, это приводит к разрушительному трению между всеми частями. Трение вызывает поломку деталей и накопление мусора и, вероятно, шлама. Все эти проблемы вместе в конечном итоге приводят к полному выходу из строя трансмиссии.Это дорого и довольно неудобно.
Иногда причина просто в низком уровне трансмиссионной жидкости. Обычно это вызвано утечкой, потому что в большинстве автомобилей, в отличие от моторного масла, трансмиссионная жидкость не уменьшается со временем. Кроме того, это может произойти с неправильным типом жидкости, добавленной в ваш конкретный автомобиль.
Резюме : Если вы чувствуете запах гари от вашей передачи, самое время действовать, прежде чем это станет большой проблемой. Проверьте свой уровень жидкости, если вы знаете, как это сделать, и позвоните или посетите нас, чтобы выяснить причину и успокоить свой ум.
5. Пробуксовка передач
Ваш автомобиль выскальзывает из коробки передач или теряет сцепление с дорогой, когда вам это нужно? В таком случае это серьезная проблема безопасности. Если ваша трансмиссия переключается между передачами, когда вы находитесь за рулем, и вам нужно дать ей педаль газа, чтобы избежать проблем, это страшно.
Компьютер вашего автомобиля сообщает коробке передач, когда следует переключаться с одной передачи на другую. Он сообщает вашему автомобилю, когда нужно направить мощность на колеса. Если здесь что-то не так, сигнал не отправляется должным образом.
Резюме : Пробуксовка передач — серьезная проблема безопасности. Если автоматическая трансмиссия вашего автомобиля переключается между передачами, звоните или приезжайте в магазин, немедленно — безопасно. Если вы чувствуете, что не можете доверять своей машине здесь, позвоните нам, и мы организуем для вас буксировку.
6. Низкий уровень или утечка трансмиссионной жидкости
Видели ли вы ярко-красную или, возможно, грязную темно-красную жидкость на подъездной дорожке или на полу гаража? Вероятно, вы видите жидкость для автоматической коробки передач.Поскольку трансмиссионная жидкость никогда не должна протекать, это может привести к очень серьезной и полной поломке трансмиссии, что очень неудобно и дорого (часто больше, чем новый двигатель).
В отличие от моторного масла, трансмиссионная жидкость обычно не уменьшается из-за времени и пробега. Итак, если вы видите, что у вас мало трансмиссионной жидкости, значит, у вас где-то течь. Низкий уровень жидкости может вызвать сильное трение в трансмиссии, что приведет к поломке внутренних деталей и, в конечном итоге, к полному отказу трансмиссии.
Насколько серьезна утечка трансмиссионной жидкости? Если ничего не делать, это превратится в очень серьезную проблему. Но так быть не должно. Иногда утечка — это недорогая услуга, позволяющая заменить протекающую прокладку или, возможно, шланг. Просто помните, не пренебрегайте небольшой проблемой в передаче, если вы не захотите решить большую проблему позже.
Резюме : Утечки и низкий уровень жидкости в вашей коробке передач не являются нормальным явлением. Ремонт, вероятно, будет меньшим, если вы обнаружите проблему на ранней стадии.Поищите красную жидкость под автомобилем, чтобы определить, есть ли у вас утечка. Доставьте его в магазин правильно, пока это не стало большой проблемой.
7. Горит индикатор «Проверьте двигатель»
Индикатор «Проверьте двигатель» поможет вам узнать, есть ли в вашем автомобиле текущая или предстоящая проблема. Но свет может указывать на проблему со многими различными системами в вашем автомобиле, а не только с трансмиссией.
Ваша трансмиссия содержит множество датчиков, которые могут обнаружить в вашей трансмиссии все необычное — гораздо больше, чем вы можете.Эти датчики посылают на ваш компьютер сигналы о том, что что-то не так. Затем индикатор проверки двигателя передает вам сообщение о том, что что-то не так.
Почему погасла контрольная лампа двигателя? Ну, это потому, что если проблема связана с вашей передачей и раннее обнаружение указывает на проблему, ваше решение может быть незначительным. Если вы подождете, вы могли бы причинить себе массу ненужного горя и денег.
Сводка : Если горит индикатор проверки двигателя, немедленно проверьте его.Это может быть очень маленькая вещь, которую обнаружил ваш компьютер, и которая может сэкономить вам 1000 долларов на ремонте.
Заключение
Многие проблемы с трансмиссией начинаются с малого. Игнорирование сигналов, подобных перечисленным выше, обычно приводит к дорогостоящему ремонту. Некоторые виды ремонта небольшие и доступные, и впоследствии они могут предотвратить огромные счета. Если для вас важны душевное спокойствие и ваши деньги, и вы испытываете какие-либо из этих проблем с автоматической коробкой передач, позвоните нам или принесите свою машину в магазин, чтобы узнать наше мнение.
Почему ваша автоматическая коробка передач переключается неправильно
Если автоматическая коробка передач вашего автомобиля переключается неправильно, вы правы. Не нужно паниковать; это может быть простое решение. В конце концов, многие из этих проблем можно решить без полной перестройки трансмиссии вашего автомобиля. Когда вы начинаете замечать признаки неисправности трансмиссии , важно отвезти свой автомобиль к своему доверенному автомобильному технику, чтобы он правильно диагностировал и отремонтировал проблему.
Не все механики будут заниматься проблемами трансмиссии, поэтому убедитесь, что ваша ремонтная мастерская занимается всеми видами ремонта, включая трансмиссию. Коробки передач — это сложные системы, которые поддерживают работу вашего автомобиля. Проблема с трансмиссией может оставить вас на обочине дороги, поэтому убедитесь, что ваша трансмиссия правильно обслужена и принята на плановое обслуживание .
Признаки отказа трансмиссии
Сегодня в автомобилях используются различные автоматические трансмиссии.В то время как многие автомобили продолжают использовать трансмиссии с планетарными передачами , есть автомобили с трансмиссиями CVT и коробками передач с двойным сцеплением , которые имеют более высокую производительность и большую топливную экономичность. Любая из этих автоматических трансмиссий может оставить вас в тупике, если произойдет сбой или сбой.
Иногда ваша трансмиссия выдает ранние предупреждающие признаки неисправности. Если вы заметили какой-либо из этих знаков, сядьте в свой автомобиль и проверьте его.Некоторые из ранних предупреждающих признаков отказа автоматической трансмиссии включают низкий уровень жидкости , неустойчивое переключение передач , обесцвеченную трансмиссионную жидкость или странные шумы .
Особенности симптомов неисправности трансмиссии
Трансмиссионная жидкость вашего автомобиля со временем загрязняется, как и моторное масло . Трансмиссионная жидкость должна быть красного цвета, поэтому, если она другого цвета, это может быть признаком чрезмерного износа трансмиссии.Этот ускоренный износ может быть вызван выходом из строя подшипника или лентой или муфтой , нуждающейся в замене. Если вы проверите трансмиссию и обнаружите темную жидкость, вам следует заменить жидкость и фильтр. Поговорите со своим автомехаником о замене жидкости чаще, чем рекомендует руководство.
Гидравлический насос в вашей трансмиссии создает высокое давление, которое влияет на переключение передач. Если уровень жидкости низкий или грязный, этот шум может стать громче.Насос может стать громче, если он выходит из строя или есть засор, вызывающий более высокое давление, чем обычно. Если ваш автомобиль сильно переключается, дергается при переключении или переключается так, как обычно не переключается, это может быть признаком того, что какая-то деталь изнашивается или выходит из строя трансмиссия вашего автомобиля. В наши дни трансмиссии управляются компьютером, поэтому неисправный соленоид переключения передач или датчик могут быть виноваты.
Что вызывает беспорядочное переключение коробки передач?
Если ваш автомобиль переключается беспорядочно, вам необходимо доставить его в квалифицированную ремонтную мастерскую.Его необходимо будет сканировать с помощью инструмента, который может проверить уровни давления трансмиссии и работу соленоида . На давление в трубопроводе влияет грязная трансмиссионная жидкость, низкий уровень жидкости, забитая линия или неисправный трансмиссионный насос может вызвать проскальзывание трансмиссии. Неисправный датчик или соленоид могут вызвать проблемы с переключением передач, и это относительно легко исправить квалифицированным специалистом.
Изношенные детали трансмиссии могут вызвать беспорядочное переключение трансмиссии, но обычно изношенные детали приводят к чрезмерному увеличению оборотов или слабому переключению.Автомобильный техник внимательно изучит симптомы, которые испытывает ваш автомобиль, а затем диагностирует проблему. После определения проблемы они могут сказать вам, как можно решить вашу проблему с трансмиссией, и дать вам оценку для устранения проблем с трансмиссией.
Диагностика проблем с трансмиссией
Как только вы заметите беспорядочное переключение передач в вашей автоматической коробке передач,
вам следует связаться с вашей автомастерской и назначить встречу. German Motors and Imports предоставляет качественные автомобильные услуги в районе Сан-Диего с 1959 .Мы обслуживаем следующие сообщества: San Diego , La Jolla , Pacific Beach и Clairemont, CA .
Мы занимаемся полной диагностикой трансмиссии и полным ремонтом трансмиссии. Имея хорошую репутацию в области ремонта автомобилей, мы работаем со всеми немецкими автомобилями, включая трансмиссию. Запланируйте свое автомобильное обслуживание сегодня, позвонив по телефону (858) 488-7878. Позаботьтесь о неустойчивом переключении передач вашего автомобиля, пока проблема не усугубилась, и вам нужно было исправить больше повреждений.
Лучшие способы уничтожить вашу трансмиссию
От вредных привычек трудно избавиться, но просто знание некоторых способов, которыми вы можете избежать разрушения вашей трансмиссии, может очень помочь в будущем.
Автоматическая коробка передач — очень важный модуль вашего автомобиля. Это позволяет вашему автомобилю двигаться со скоростью по шоссе, не взрывая двигатель. Он увеличивает крутящий момент вашего двигателя, чтобы способствовать увеличению веса вашего автомобиля. Это делает вождение в транспортном потоке менее напряженным, поскольку устраняет сцепление и переключает передачу.Хотя автоматическая коробка передач жизненно важна для правильной работы вашего автомобиля, многие люди считают ее автоматическую коробку передач само собой разумеющейся. Хуже того, они способствуют его отказу из-за вредных привычек. Давайте рассмотрим некоторые вредные привычки, которые могут разрушить вашу передачу, и представим их в шутливой форме, чтобы подчеркнуть их значение.
1. Как можно чаще перегревайте автомобиль.
Большинство автоматических трансмиссий рассчитаны на работу при максимальной температуре 200 градусов.На каждые 20 градусов превышения этого предела вы рискуете сократить ожидаемый срок службы трансмиссии в два раза. Чтобы представить это в лучшей перспективе, к тому времени, когда ваша трансмиссия достигнет 300 градусов, ее срок службы будет сокращен до 1/32 от того, что считается нормальным. Вы также должны отметить, что при температуре всего 240 градусов ваша трансмиссионная жидкость на основе органического масла может превратиться в лак, в результате чего она не сможет должным образом смазывать движущиеся части внутри вашей трансмиссии.
2.Поддерживайте неправильный уровень жидкости.
Если в трансмиссии закончиться жидкость или работа с ней при низком уровне жидкости — это гарантированный способ поломки трансмиссии. Жидкость поддерживает охлаждение и смазку внутренних компонентов трансмиссии. Когда уровень жидкости становится низким или полностью заканчивается, внутренние детали начинают измельчать и перегреваться, что приводит к выходу из строя.
3. Ни в коем случае не меняйте жидкость.
Еще один способ убить вашу трансмиссию — это не менять жидкость в соответствии с графиком, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.Как и масло в двигателе вашего автомобиля, трансмиссионная жидкость загрязняется и в конечном итоге требует замены. Если не заменить жидкость, это может привести к перегреву и поломке уплотнений и прокладок, а также внутренних компонентов трансмиссии.
4. Используйте жидкость неправильного типа.
Добавление неправильного типа трансмиссионной жидкости может убить его. В механических и автоматических коробках передач используются разные жидкости (см. «Выбор подходящей трансмиссионной жидкости»). Эти жидкости нельзя смешивать с другими жидкостями или добавлять на временной основе, чтобы «просто обойтись».”
5. Перетащите гонку от света к свету.
Это приводит к тому, что гидротрансформатор выделяет много тепла. Если вы не дадите трансмиссии остыть между запусками «кролик-кролик», она быстро перегреется. Мы знаем, что происходит с коробкой передач, когда она перегревается. Если ваш автомобиль не был специально разработан для этой цели, он не сможет выдержать такую форму насилия. Вы рискуете повредить все компоненты трансмиссии.
6. Всегда останавливайтесь резко.
Как и при быстром запуске, резкие остановки могут повредить компоненты трансмиссии, такие как двигатель и опоры трансмиссии.Это может привести к повреждению коробки передач. После любой внезапной аварийной остановки было бы разумно проверить ваши крепления.
7. Оставьте рычаг переключения передач в положении парковки без включения стояночного тормоза.
Если другой автомобиль даже ударит вас своим спереди или сзади, пока вы припаркованы, это может привести к поломке парковочной защелки, и ваш автомобиль скатится по улице без присмотра.
8. Понижение передачи до «тормоза» на светофоре.
Принудительное переключение на пониженную передачу при высоких оборотах двигателя обязательно вызовет чрезмерный износ фрикционных компонентов трансмиссии (муфт и лент).
9. Установите рычаг переключения передач в положение движения или заднего хода, когда двигатель работает на «быстром холостом ходу».
Это может вызвать резкое включение трансмиссии, что приведет к преждевременному выходу из строя муфт, лент, зубчатых передач, компонентов трансмиссии и опор двигателя или трансмиссии.
10. Используйте рычаг переключения передач вместо тормоза.
Перед тем, как начать движение задним ходом, ваш автомобиль должен полностью остановиться. Использование трансмиссии для остановки автомобиля приведет к преждевременному отказу трансмиссии.
11.Начните движение до того, как двигатель прогреется.
Для правильной работы трансмиссии жидкость должна иметь рабочую температуру. (Дайте ему несколько минут, и он будет служить вам лучше и дольше).
12. Буксируйте автомобиль с ведущими колесами на земле и / или буксируйте с превышением рекомендованного заводом предела.
При буксировке заднеприводных автомобилей задние колеса должны быть оторваны от земли. Передний привод с поднятыми передними колесами. Полноприводные или полноприводные автомобили должны буксироваться ровно (все четыре колеса оторваны от земли). Не уверены? Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.Кроме того, каждое транспортное средство поставляется с завода с рекомендованным максимальным лимитом буксировки. К сожалению, мало кто его соблюдает. Ремни и муфты могут начать проскальзывать. Из-за этого они очень быстро изнашиваются. Это также приводит к тому, что трансмиссия наполняется мусором, когда они начинают выходить из строя. Неправильная буксировка может привести к серьезным повреждениям!
13. Игровая передача «Доктор».
Безрецептурные добавки, которые призваны остановить утечку или улучшить переключение трансмиссии, во много раз содержат химические вещества, которые могут вызвать разбухание изношенных уплотнений.Это может нарушить работу этих рабочих резиновых деталей и привести к серьезным повреждениям.
14. Неправильная трансмиссия.
При попадании в песок, снег, грязь или другое вещество раскачивание вызывает чрезмерное нагревание, которое может сжечь трансмиссию за очень короткий период времени. Вместо этого выкопайте его или отбуксируйте. И то, и другое дешевле, чем ущерб, который вы можете причинить, снова и снова быстро переключаясь между задним ходом и приводом.
Вождение в непрерывном транспортном потоке в течение длительного периода времени; слишком долгая работа автомобиля на холостом ходу; езда по бездорожью; или использование вашего автомобиля в качестве снегоочистителя также убьет вашу трансмиссию.
Мерседес МЛ 350 расход топлива бензин и дизель на 100 км.
Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz ML350 появился впервые в 2001 году, после того, как первое поколение М-класса прошло рестайлинг. В ходе рестайлинга кроссовер получил новые силовые агрегаты, среди которых был и 3.8-литровый бензиновый мотор мощностью 235 л.с.. Версия с этим мотором получила обозначение ML350 и впоследствии существовала еще в и в кузовах W164 и W166.
Mercedes-Benz ML350 W163
Mercedes-Benz ML350 в кузове W163 выпускается с 2001 года. Кроссовер оснащается мощным бензиновым мотором V6 объемом 3.8 л, способным развить мощность в 235 л.с. и крутящий момент в 345 Нм. Мотор агрегатируется исключительно с 5-ступенчатым автоматом, а также имеется постоянный полный привод на все колеса.
Расход топлива Мерседес МЛ350 W163 на 100 км. Отзывы
Олег, Астрахань. Mercedes-Benz ML350, в 163 кузове, полный привод, 3. 8АТ, 2004 г. Покупал с рук, в 2010 году, с пробегом больше 140 тысяч. Автомобиль отличный и мотор просто супер – на трассе расход около 12 литров, в городе 16-17. На бездорожье честно скажу – слабовата «эмка» для этого, хотя обычных паркетников оставит далеко позади в этом плане.
Павел, Екатеринбург. Рестайловый МЛ350, 2003 года с V-образной «шестеркой» на 235 кобыл. Вообще искал Мерса в 140-м кузове, но мой товарищ предложил мне свою МЛ на выгодных для меня условиях – отказывать было грех. Машина в прекрасном состоянии, друг за ней ухаживал – это 100%, но со временем конечно мне пришлось в нее вкинуть денег. В итоге – отличный салон, мощный мотор с расходом в городе не больше 17-18 литров, по проходимости уделывает всякие Аутлендеры и Икс-трейлы только в путь.
Дмитрий, Томск. Изначально выбирал себе чистый паркетник – авто для семьи, естественно, смотрел недорогие варианты: корейцев в основном. Но ни один не внушал мне доверия –машины за мои деньги не моложе 2006 года, а для корейцев это серьезный срок. После того, как купил Мерс МЛ350 2004 года, понял свою правоту. Несмотря на то, что тут стоит бензиновый мотор с расходом в смешанном цикле до 15-16 литров, машина намного надежнее и качественнее корейцев и не уступает Крузаку, а даже в чем то его превосходит.
Варвара, Екатеринбург. У нас с мужем джип Мерседес МЛ350. Куплен в 2009 году – пригнали с Германии через хороших знакомых. Расход зимой высокий – до 20 литров, летом снижается до 16-17. Зато проходимость очень высокая – несмотря на наши суровые зимы и ужасную весну, когда все это тает и плывет, за все это время не застревали ни разу – хотя пользоваться полным приводом я научилась не сразу.
Арсен, Барнаул. После того, как я приобрел себе седан взамен ФХ35, уже через месяц понял, что зимой у меня два варианта – либо оставлять автомобиль во дворе, либо продавать и покупать какой-то полный привод. В общем, долго расписывать не буду все достоинства своего Mercedes-Benz ML350 2003 года, скажу так – расход в 17 литров в городе не такая и большая плата за то, что ты имеешь хороший, удобный и надежный автомобиль.
Мерседес МЛ350 W164
Второе поколение М-серии уже официально получило новое название ML, т.к. M является запатентованным названием спортивной серии BMW. Автомобили этого поколения в 164 кузове выпускались с 2005 по 2011 год, с рестайлингом в 2008 г. Причем в ходе рестайлинга изменения были несущественными и касались в основном внешности, формы фар головного света, новых бамперов и других мелочей. Тем не менее, весь комплекс мер позволил «освежить» облик кроссовера и сделать его еще более динамичным и спортивным.
На кроссовер устанавливался инжекторный 3.5-литровый мотор V6, развивающий мощность 272 л.с. Мотор мог комплектоваться либо с 7-ступенчатой механической трансмиссией, либо с 7-ступенчатым автоматом.
Расход бензина Mercedes-Benz ML350 W164 на 100 км. Отзывы
Сергей, Санкт-Петербург. Мечтал про Лексус РХ330, но мне не попадались автомобили в хорошем качестве, а если попадались, то за сумасшедшую цену. Совершенно случайно набрел на объявление о продаже Mercedes-Benz ML350 2007 года, с мотором 2.5АТ и полным приводом. За пару лет эксплуатации могу смело сказать – не хуже RX, в том числе и по запчастям, да и расход в городе зимой максимум 19 литров, а в смешанном не больше 13-14 л.
Федор, Дальнереченск. Покупал свой ML350 еще в 2007 году – брал для жены, сам езжу на S500. Со временем сам стал часто ездить на кроссовере, т.к. жена все больше дома сидела с ребенком. Думал продать, но настолько к нему привык, что не хочу. Очень удобный и надежный, расход в смешанном режиме 14-17 литров, но у нас такие дороги, что редко где можно хорошо разогнаться. Были пару раз проблемы с подвеской – но опять же, это вина наших дорог.
Сергей, Хабаровск. Изначально Мерса боялся брать – все таки у нас почти все СТО и сервисы заточены под японцев, на немцах мало кто специализируется. Но все таки уговорил сам себя и взял американского «Мерса» МЛ350 без пробега по РФ, с автоматом и отличным мотором. Пробег был реальный, 42000 км, хотя автомобиль 2007 года. Расход топлива просто смешной – согласно БК, он составляет 13.4 л на сотку, это при том, что я езжу активно.
Кирилл, Харьков. Очень хороший автомобиль. Мерседесы реально всегда нравились – нужно главное найти хороший вариант. Я свой заказывал через перегонов из Германии – 2008 года, пробег 45 000 км. Для меня это практически новая, это не по украинским дорогам убивать. Мотор хороший, приемистый, отлично подходит и для трассы, и для города. Расход в смешанном режиме 12-14 литров.
Евгений, Иркутск. Mercedes-Benz, 3.5АТ, полный привод, 2007 год. Покупал автомобиль привезенный из США, пробег 33000 миль, что то около 50 тыс км. Есть и минусы и плюсы. Из плюсов – крутой салон юбилейной серии, мощный мотор с расходом 16-18 л с постоянным полным приводом, хорошая проходимость и комфортабельность. Но вот подвеска – это минус, она для хайвеев в американской версии, но не для наших дорог. Нужно ставить более жесткие стойки и все.
Алим, Аксай. Мерседес М-класс, 2007 года, мотор 3.5АТ, полный привод, кузов – W164. Автомобиль производства Карфакс (США), пробег 38 тыс. миль. Потрясающая управляемость, хорошая тормозная система, мотор мощный. Но вот расход топлива 14-18 литров, иногда даже до 20 доходит – считаю, что это много.
Mercedes-Benz ML350 W166
Третье поколение в кузове W166 выпускается в трех версиях, различающихся типом мотора. Бензиновая версия оснащалась V-образной «шестеркой» объемом 3.5 литра, развивающей мощность 306 л.с. Дизельных версий две: одна оснащается трехлитровым дизелем мощностью 249 л.с., а на вторую устанавливается турбодизель такого же объема, развивающий 258 л.с. Все моторы, независимо от типа, устанавливаются в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Реальные отзывы о расходе топлива Мерседес МЛ350 W166 на 100 км
Адам, Шали. Покупал свой Мерседес МЛ350 в салоне, в 2013 году. За все время не было ни одной проблемы. Кроме регулярного ТО никаких больше вложений в автомобиль или ремонта. Нравится все, кроме расхода бензина – все таки 16-17 литров на сотню – это достаточно много.
Павел, Екатеринбург. Меня автомобиль покорил своей внешностью. Чтобы не говорили, но для меня М-класс – это самый красивый кроссовер, с ним только Х5 может потягаться. Но есть и минусы – управляемость реально жесткая, причем на любом кузове – я ездил, поэтому знаю, о чем говорю. А вот расход в 16-18 л/100 км в городе я на назвал бы большим – постоянный полный привод, плюс масса больше 2 тонн – какой он должен быть??
Алексей, Владивосток. Полгода назад приобрел ML 350, год выпуска 2012. Состояние отличное, хотя многие жалуются, что современные немцы быстро сыпятся – скажу, что японцы сыпятся так же само. Автомобиль хороший, но это чистый кроссовер – на скорости в 150-200 км/ч он ведет себя управляемо и понятно, не кидает его в стороны. Но вот на бездорожье и полный привод не помогает… Что касается расхода, то в смешанном режиме он составляет 12-14 л/100 км.
Владимир, Ставрополь. ML 350 4MATIC, дизель 3.0АТ, 164 кузов. До этого у меня уже был М-класс, правда в 163 кузове. Нового покупал в салоне – там же предложили взять версию с турбодизелем и я согласился, все таки у прошлого расход был в 17-19 л в городе. Не жалею – да, заправляться нужно только хорошей соляркой, но бензин абы какой не зальешь тоже ведь! Зато расход топлива в городе – максимум 10 литров, а на трассе до 7 вообще.
Самир, Москва. Что сказать – Мерседес, он и в Африке Мерседес. Вообще не понимаю, как кто-то парится за расход бензина в автомобиля такого класса. У меня расход до 20-22 л в городе (московские пробки+мотор 3.5 литра), знакомые говорят, мол очень много. А сколько должно быть то, если на служебной Тойоте Королле с мотором в 2 раза меньше, в городе получается около 11-12 литров?
Профессиональная замена масла Мерседес МЛ 350 в условиях СТО в Санкт-Петербурге
Обновление фар и задних фонарей, встроенные поворотники в зеркалах, новейшие легкосплавные диски, восемь подушек безопасности, задние не поставляются в стандарте, и модернизация в отделке салона — таким стал Мерседес в 2001 году. А производство ведет отсчет с 1997 года. Mercedes-Benz ML-Class делают на заводах в США и Австралии — изначально авто было рассчитано на североамериканский рынок.
В 2002 году появился Мерседес ML 350 с двигателем на 3,7 литров в конфигурации V6. Это был автомобиль 1 класса. Производство закончено в 2005 году. Производство второго поколения длилось с 2005 по 2011 год. С 2011 по сегодняшний день выпускается 3 поколение ML350.
В 2011 году модель ML 350 Bluetec получила дизель V6 на 3 с половиной литра, который меньше чем за 8 секунд развивает скорость с нуля до ста километров. Максимальный разгон — 224 километра в час. ML 350 BlueEfficiency считается лучшей версией, максимальная скорость составляет 235 километров в час. Модели идут с семиступенчатой коробкой передач-автомат 7G-Tronic Plus, плюс фирменная система полного привода 4Matic.
Плановое техническое обслуживание
ВАЖНО: Полноценное ТО Mercedes-Benz должно быть основано исключительно на регламенте!
Регламент технического обслуживания содержит базовые положения о плановом обслуживании в сервисе, о диагностике, замене расходников и жидкостей.
Качественная, безопасная работа автомобиля строится на обслуживании по всем требования и рекомендациям.
Основное требование – своевременное прохождение техобслуживания, интервалы должны быть не больше десяти тысяч километров для дизеля и не более пятнадцати тысяч – для бензина. Временной промежуток — 1 раз в год.
Система Assyst Plus установлена на всех автомобилях марки Мерседес, значительно облегчает определение объема работ предстоящего технического обслуживания.
Assyst Plus контролирует следующие области:
Состояние жидкостей.
Система торможения.
Актуальная информация последнего техобслуживания.
Километраж с предыдущего ТО.
«Умный» помощник сообщит владельцу про:
Необходимость ТО.
Сервисный код техобслуживания.
Перечень элементов работы машины, на которые нужно обратить внимание на предстоящем ТО.
Пробег до следующего ТО.
В любое плановое обслуживание входит проверка масла в автоматической коробке (перемены/переключения) передач.
Замена масла Мерседес МЛ 350
Замена проводится каждые десять (именно такой ресурс у автомобилей на дизеле) тысяч километров. Водители, пренебрегающие выбором моторного масла и его заменой, могут столкнуться с тем, что придется проводить капитальный ремонт двигателя. Почему своевременная замена масла Мерседес МЛ 350 так важна?
Необходима смазка деталей, которые при движении авто трутся и соприкасаются друг с другом.
При замене образуется тонкая пленка, прикрывающая доступ смеси влаги с воздухом к металлу. Таким образом внутренние элементы защищены от коррозии.
Происходит естественная очистка от сажи и нагара — продуктов горения.
Снижается сила трения, а также замена дает защиту от перегрева.
ВНИМАНИЕ: Mercedes-Benz подходят не все масла — важно учитывать совместимость и не использовать смазочные вещества, не имеющие одобрения завода-производителя.
Специалисты рекомендуют совмещать процедуру с сезонными перепадами температур; учитывать нагрузку на автомобиль — соответственно, и перепробеги, — обусловленную городскими пробками; своевременно менять фильтр и не забывать о факторе низкокачественного бензина, из-за которого ресурс моторного масла снижается.
Замена масла в автоматической коробке передач
Несвоевременная замена масла в АКПП чревата быстрым износом внутренних деталей коробки: фрикционных и стальных дисков, гидротрансформатора и некоторых элементов гидроблока.
Механический износ соприкасающихся элементов может произойти из-за потери смазывающих и охлаждающих свойств плюс повышения температуры внутри АКПП.
Важно проводить осмотр агрегата визуально для предупреждения низкого уровня масла, который наносит вред коробке передач.
Замена происходит поэтапно:
Через сливную крышку поддона полностью сливается масло, затем сам поддон сливается и тщательно промывается.
Гидроблок продувают воздухом.
Происходит замена старого фильтра на новый.
Ставится новая резинка уплотнения, через которую монтируется поддон.
Закачивают или заливают масло — в зависимости от версии АКПП.
Прогревается коробка передач.
Мастер выставляет рабочий уровень трансмиссии.
Замена масла в раздаточной коробке
Только полноприводные автомобили Mercedes (4Matic) имеют раздатку. Узлы системы отличаются у легковых авто, седанов и внедорожников, но все они обслуживаются в сервисных центрах. Тяга распределяется между передней и задней осями машины. Полный привод может быть постоянным или подключаемым, приоритет может быть у задних или передних колес — зависит от класса авто.
Раздаточная коробка — сложная система, на которую приходятся большие нагрузки. Специальное масло, определяемое допуском и заводом-изготовителем, необходимо для корректной работы. Замена в раздатке не менее важна, чем в двигателе, и должна производится не реже, чем через шестьдесят тысяч километров.
Методика процедуры зависит от модели автомобиля, но последствия игнорирования замены одинаковы для всех.
От качества масла (а его свойства со временем теряются) многое зависит: температуры деталей соприкосновения, рабочая площадь и температура всего узла. Недостаточная смазка подшипников, например, может привести к проблемам в АКПП и появлению шума. Если не обращать внимания, то можно приехать в автосервис с проблемой заклиненных подшипников и разрушенных смежных деталей.
Замена масла в редукторе
Производится через шестьдесят тысяч километров пробега.
Нужно слить старое масло, используя сливную пробку редуктора, дать ему стечь.
Выдуть остатки с помощью специального пистолета.
Залить новое масло через заливную пробку с помощью специального инструмента.
Такая работа занимает около часа. Проводится визуальный осмотр редуктора, по желанию клиента — дополнительная диагностика: мастер проверит люфты и карданные валы, а также почистит сапун.
Замена масла в гидроусилителе руля
Был разработан, чтобы повысить маневренность и упростить процесс управления. В систему входит:
Насос.
Распределитель.
Гидроцилиндр.
Шланги соединения.
Бачок.
Масло — рабочая жидкость ГУР.
ВНИМАНИЕ: Оптимальный интервал замены – каждые два года.
Без жидкости рулевое управление не перестанет работать, но приблизит повреждение элементов управления и превратит процесс из легкого в такой, что требует ощутимых усилий.
Рабочая жидкость важна для исправной работы насоса, также оно смазывает пары соприкосновения.
Замена масла — это не самая сложная и дорогая процедура:
Мастер откачает старое из бачка.
Вытесняя остатки, закачает новое через обратку.
Принудительно запустит вращение руля, чтобы вытеснить воздух из контура управления.
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120)
OM 642.940 (2987 см3)
Дизель
190 л.с. / 140кВт
2005 — 2009
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120)
OM 642.940 (2987 см3)
Дизель
190 л.с. / 140кВт
2009 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121)
OM 642.820 (2987 см3)
Дизель
204 л.с. / 150кВт
2010 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122)
OM 642.940 (2987 см3)
Дизель
224 л. с. / 165кВт
2005 — 2009
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186)
M 272.962 (3498 см3)
бензин
272 л.с. / 200кВт
2005 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic
OM 642.820 (2987 см3)
Дизель
211 л.с. / 155кВт
2009 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122)
OM 642.940 (2987 см3)
Дизель
224 л.с. / 165кВт
2009 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125)
OM 642.832 (2987 см3)
Дизель
231 л.с. / 170кВт
2010 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128)
OM 629.912 (3996 см3)
Дизель
306 л.с. / 225кВт
2006 — 2009
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128)
OM 629.912 (3996 см3)
Дизель
306 л.с. / 225кВт
2009 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172)
M 273.963 (5461 см3)
бензин
388 л.с. / 285кВт
2007 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175)
M 113.964 (4966 см3)
бензин
306 л.с. / 225кВт
2005 — наст. время
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164. 177)
M 156.980 (6208 см3)
бензин
510 л.с. / 375кВт
2006 — наст. время
Расход топлива мерседес мл 350
Мерседес МЛ 350 расход топлива отзывы владельцев
Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz ML350 появился впервые в 2001 году, после того, как первое поколение М-класса прошло рестайлинг. В ходе рестайлинга кроссовер получил новые силовые агрегаты, среди которых был и 3.8-литровый бензиновый мотор мощностью 235 л.с.. Версия с этим мотором получила обозначение ML350 и впоследствии существовала еще в и в кузовах W164 и W166.
Mercedes-Benz ML350 в кузове W163 выпускается с 2001 года. Кроссовер оснащается мощным бензиновым мотором V6 объемом 3.8 л, способным развить мощность в 235 л.с. и крутящий момент в 345 Нм. Мотор агрегатируется исключительно с 5-ступенчатым автоматом, а также имеется постоянный полный привод на все колеса.
Расход топлива Мерседес МЛ350 W163 на 100 км. Отзывы
Олег, Астрахань. Mercedes-Benz ML350, в 163 кузове, полный привод, 3.8АТ, 2004 г. Покупал с рук, в 2010 году, с пробегом больше 140 тысяч. Автомобиль отличный и мотор просто супер – на трассе расход около 12 литров, в городе 16-17. На бездорожье честно скажу – слабовата «эмка» для этого, хотя обычных паркетников оставит далеко позади в этом плане.
Павел, Екатеринбург. Рестайловый МЛ350, 2003 года с V-образной «шестеркой» на 235 кобыл. Вообще искал Мерса в 140-м кузове, но мой товарищ предложил мне свою МЛ на выгодных для меня условиях – отказывать было грех. Машина в прекрасном состоянии, друг за ней ухаживал – это 100%, но со временем конечно мне пришлось в нее вкинуть денег. В итоге – отличный салон, мощный мотор с расходом в городе не больше 17-18 литров, по проходимости уделывает всякие Аутлендеры и Икс-трейлы только в путь.
Дмитрий, Томск. Изначально выбирал себе чистый паркетник – авто для семьи, естественно, смотрел недорогие варианты: корейцев в основном. Но ни один не внушал мне доверия –машины за мои деньги не моложе 2006 года, а для корейцев это серьезный срок. После того, как купил Мерс МЛ350 2004 года, понял свою правоту. Несмотря на то, что тут стоит бензиновый мотор с расходом в смешанном цикле до 15-16 литров, машина намного надежнее и качественнее корейцев и не уступает Крузаку, а даже в чем то его превосходит.
Варвара, Екатеринбург. У нас с мужем джип Мерседес МЛ350. Куплен в 2009 году – пригнали с Германии через хороших знакомых. Расход зимой высокий – до 20 литров, летом снижается до 16-17. Зато проходимость очень высокая – несмотря на наши суровые зимы и ужасную весну, когда все это тает и плывет, за все это время не застревали ни разу – хотя пользоваться полным приводом я научилась не сразу.
Арсен, Барнаул. После того, как я приобрел себе седан взамен ФХ35, уже через месяц понял, что зимой у меня два варианта – либо оставлять автомобиль во дворе, либо продавать и покупать какой-то полный привод. В общем, долго расписывать не буду все достоинства своего Mercedes-Benz ML350 2003 года, скажу так – расход в 17 литров в городе не такая и большая плата за то, что ты имеешь хороший, удобный и надежный автомобиль.
Мерседес МЛ350 W164
Второе поколение М-серии уже официально получило новое название ML, т.к. M является запатентованным названием спортивной серии BMW. Автомобили этого поколения в 164 кузове выпускались с 2005 по 2011 год, с рестайлингом в 2008 г.
Причем в ходе рестайлинга изменения были несущественными и касались в основном внешности, формы фар головного света, новых бамперов и других мелочей.
Тем не менее, весь комплекс мер позволил «освежить» облик кроссовера и сделать его еще более динамичным и спортивным.
На кроссовер устанавливался инжекторный 3.5-литровый мотор V6, развивающий мощность 272 л.с. Мотор мог комплектоваться либо с 7-ступенчатой механической трансмиссией, либо с 7-ступенчатым автоматом.
Расход бензина Mercedes-Benz ML350 W164 на 100 км. Отзывы
Сергей, Санкт-Петербург. Мечтал про Лексус РХ330, но мне не попадались автомобили в хорошем качестве, а если попадались, то за сумасшедшую цену. Совершенно случайно набрел на объявление о продаже Mercedes-Benz ML350 2007 года, с мотором 2.5АТ и полным приводом. За пару лет эксплуатации могу смело сказать – не хуже RX, в том числе и по запчастям, да и расход в городе зимой максимум 19 литров, а в смешанном не больше 13-14 л.
Федор, Дальнереченск. Покупал свой ML350 еще в 2007 году – брал для жены, сам езжу на S500. Со временем сам стал часто ездить на кроссовере, т.к. жена все больше дома сидела с ребенком. Думал продать, но настолько к нему привык, что не хочу. Очень удобный и надежный, расход в смешанном режиме 14-17 литров, но у нас такие дороги, что редко где можно хорошо разогнаться. Были пару раз проблемы с подвеской – но опять же, это вина наших дорог.
Сергей, Хабаровск. Изначально Мерса боялся брать – все таки у нас почти все СТО и сервисы заточены под японцев, на немцах мало кто специализируется. Но все таки уговорил сам себя и взял американского «Мерса» МЛ350 без пробега по РФ, с автоматом и отличным мотором. Пробег был реальный, 42000 км, хотя автомобиль 2007 года. Расход топлива просто смешной – согласно БК, он составляет 13.4 л на сотку, это при том, что я езжу активно.
Кирилл, Харьков. Очень хороший автомобиль. Мерседесы реально всегда нравились – нужно главное найти хороший вариант. Я свой заказывал через перегонов из Германии – 2008 года, пробег 45 000 км. Для меня это практически новая, это не по украинским дорогам убивать. Мотор хороший, приемистый, отлично подходит и для трассы, и для города. Расход в смешанном режиме 12-14 литров.
Евгений, Иркутск. Mercedes-Benz, 3.5АТ, полный привод, 2007 год. Покупал автомобиль привезенный из США, пробег 33000 миль, что то около 50 тыс км. Есть и минусы и плюсы. Из плюсов – крутой салон юбилейной серии, мощный мотор с расходом 16-18 л с постоянным полным приводом, хорошая проходимость и комфортабельность. Но вот подвеска – это минус, она для хайвеев в американской версии, но не для наших дорог. Нужно ставить более жесткие стойки и все.
Алим, Аксай. Мерседес М-класс, 2007 года, мотор 3.5АТ, полный привод, кузов – W164. Автомобиль производства Карфакс (США), пробег 38 тыс. миль. Потрясающая управляемость, хорошая тормозная система, мотор мощный. Но вот расход топлива 14-18 литров, иногда даже до 20 доходит – считаю, что это много.
Mercedes-Benz ML350 W166
Третье поколение в кузове W166 выпускается в трех версиях, различающихся типом мотора. Бензиновая версия оснащалась V-образной «шестеркой» объемом 3.5 литра, развивающей мощность 306 л.с. Дизельных версий две: одна оснащается трехлитровым дизелем мощностью 249 л.с., а на вторую устанавливается турбодизель такого же объема, развивающий 258 л.с. Все моторы, независимо от типа, устанавливаются в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Реальные отзывы о расходе топлива Мерседес МЛ350 W166 на 100 км
Адам, Шали. Покупал свой Мерседес МЛ350 в салоне, в 2013 году. За все время не было ни одной проблемы. Кроме регулярного ТО никаких больше вложений в автомобиль или ремонта. Нравится все, кроме расхода бензина – все таки 16-17 литров на сотню – это достаточно много.
Павел, Екатеринбург. Меня автомобиль покорил своей внешностью. Чтобы не говорили, но для меня М-класс – это самый красивый кроссовер, с ним только Х5 может потягаться. Но есть и минусы – управляемость реально жесткая, причем на любом кузове – я ездил, поэтому знаю, о чем говорю. А вот расход в 16-18 л/100 км в городе я на назвал бы большим – постоянный полный привод, плюс масса больше 2 тонн – какой он должен быть??
Алексей, Владивосток. Полгода назад приобрел ML 350, год выпуска 2012. Состояние отличное, хотя многие жалуются, что современные немцы быстро сыпятся – скажу, что японцы сыпятся так же само. Автомобиль хороший, но это чистый кроссовер – на скорости в 150-200 км/ч он ведет себя управляемо и понятно, не кидает его в стороны. Но вот на бездорожье и полный привод не помогает Что касается расхода, то в смешанном режиме он составляет 12-14 л/100 км.
Владимир, Ставрополь. ML 350 4MATIC, дизель 3.0АТ, 164 кузов. До этого у меня уже был М-класс, правда в 163 кузове. Нового покупал в салоне – там же предложили взять версию с турбодизелем и я согласился, все таки у прошлого расход был в 17-19 л в городе. Не жалею – да, заправляться нужно только хорошей соляркой, но бензин абы какой не зальешь тоже ведь! Зато расход топлива в городе – максимум 10 литров, а на трассе до 7 вообще.
Самир, Москва. Что сказать – Мерседес, он и в Африке Мерседес. Вообще не понимаю, как кто-то парится за расход бензина в автомобиля такого класса. У меня расход до 20-22 л в городе (московские пробки+мотор 3.5 литра), знакомые говорят, мол очень много. А сколько должно быть то, если на служебной Тойоте Королле с мотором в 2 раза меньше, в городе получается около 11-12 литров?
Расход топлива мерседес мл 350 — Ремонт автомобиля своими руками
Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz ML350 появился впервые в 2001 году, после того, как первое поколение М-класса прошло рестайлинг. В ходе рестайлинга кроссовер получил новые силовые агрегаты, среди которых был и 3.8-литровый бензиновый мотор мощностью 235 л.с.. Версия с этим мотором получила обозначение ML350 и впоследствии существовала еще в и в кузовах W164 и W166.
Mercedes-Benz ML350 в кузове W163 выпускается с 2001 года. Кроссовер оснащается мощным бензиновым мотором V6 объемом 3.8 л, способным развить мощность в 235 л.с. и крутящий момент в 345 Нм. Мотор агрегатируется исключительно с 5-ступенчатым автоматом, а также имеется постоянный полный привод на все колеса.
ГБО: Переводим «Мерс» на газ — Автоцентр.ua
Отечественным владельцам моделей премиум-сегмента ранее статус не позволял оснащать свои машины газобаллонным оборудованием. Но в начале этого года в Украине появилось ГБО пятого поколения, которое хозяевам бюджетных машин оказалось не по карману. Стоит ли устанавливать это новшество на машины премиум-сегмента?
Отечественным владельцам моделей премиум-сегмента ранее статус не позволял оснащать свои машины газобаллонным оборудованием. Но в начале этого года в Украине появилось ГБО пятого поколения, которое хозяевам бюджетных машин оказалось не по карману. Стоит ли устанавливать это новшество на машины премиум-сегмента?
Пригодность и экономическую целесообразность газобаллонного оборудования пятого поколения для автомобилей премиум-сегмента мы проверили, установив голландское ГБО Vialle на Mercedes ML.
Напомним, главное отличие новинки в том, что подача газа – сжиженного пропан-бутана (система LPi – Liquid Propane injection) во впускной коллектор осуществляется не в газообразном (паровая фракция), а в жидком состоянии – через специальные форсунки. Редуктор (испаритель) в этой системе заменен блоком клапанов и газовым насосом.
Главное достоинство ГБО пятого поколения – более высокая точность впрыска, а разница с бензиновым мотором в расходе топлива сведена к минимуму (10–15%).
Монтаж
Оснастить новым ГБО Vialle Mercedes-Benz ML 350 несложно, так как производитель оборудования дает технологическую карту его установки на данный автомобиль. От точности соблюдения требований карты зависят качество работы и ресурс не только газобаллонного оборудования, но и двигателя.
Например, газовые форсунки должны быть расположены так, чтобы струя жидкого топлива распылялась по центру сечения впускного тракта, т. е. не попадала на его стенки. Иначе в месте контакта струи жидкого газа с коллектором в режиме высоких оборотов будет образовываться изморозь (поскольку испарение жидкостей происходит с отбором тепла).
В дальнейшем эта изморозь может откалываться и попадать в камеру сгорания, что нарушает процесс сгорания (из-за изменения состава горючей смеси при испарении замерзшего газа с водой).
Для подачи газа от топливного насоса к форсункам применяются специальные трубопроводы – вместо медной трубки установлены две одиночные магистрали из синтетического волокна. Заправочный вентиль разместили в фартуке заднего бампера. А на случай заправки некачественным газом в цепочку его подачи в баллон вмонтировали керамический фильтр для очистки голубого топлива от механических примесей.
Важно и то, что при использовании данного ГБО бензин необходим только для запуска двигателя. После этого в течение четырех минут в работу включается ГБО. Значит, бензин в бак нужно будет заливать реже, чем при установке ГБО ранних поколений с испарителем, работающим после разогрева двигателя до 50–70°С. Единственный обнаруженный недостаток ГБО пятого поколения – невозможно запустить двигатель на газе, т. е. бензин в баке должен быть всегда.
Интерьер
Как оказалось, установка на Mercedes ML ГБО пятого поколения занимает гораздо меньше времени, чем модернизация интерьера багажника, в котором место запаски в формате узенькой докатки занял более высокий, 56-литровый баллон.
В результате пол багажника оказался выше «родного», что, соответственно, потребовало реконструкции интерьера грузового отсека. А так как это все-таки не «Ланос», данной процедурой занялись мастера из тюнингового ателье.
После двух дней их стараний багажник этого авто премиум-сегмента сложно было отличить от оригинала.
Настройся на
Чтобы довести работу системы на нашем авто до идеала, ездить к установщикам после монтажа оборудования пришлось только один раз – спустя месяц для корректировки момента переключения на бензин при выработке газа из баллона. Что касается регулировок топливоподачи, то в данном случае это не понадобилось, так как для шестицилиндрового двигателя МВ Vialle предлагает готовую прошивку.
Но, честно говоря, поначалу от владельца «тестового» автомобиля нам пришлось выслушать немало нареканий на отсутствие экономии в расходах на топливо. Причиной стал бортовой компьютер MB, который при езде на бензине показывал 12,0–13,0 л на 100 км, а когда проводили тест ГБО, засекая пробег на полном баллоне, расход газа составлял 16,0–17,0 л/100 км.
При стоимости газа около 7 грн/л (на момент проверки) а бензина – 10,5 грн/л целесообразность установки ГБО сводилась к экономически маловыгодной цифре. Наши просьбы о перенастройке ЭБУ ГБО установщики отвергли, сказав, что это ничего не даст, так как они «зашили» фирменную программу Vialle под данный мотор.
И тогда мы решили проверить реальный расход бензина. Полностью заправили бак, обнулили борткомпьютер, затем опустошили бак и провели повторную полную заправку. «Ручные» расчеты дали совсем другую цифру среднего расхода топлива – не 12,5 л/100 км, как утверждал БК, а 16 л/100 км.
В итоге претензии к газовщикам исчезли, так как больший в среднем на 1 л расход газа укладывается в обещанный перерасход (10–15%).
Несмотря на большую стоимость ГБО пятого поколения, в моделях с повышенным «аппетитом» оно окупается за 1,5-2 года.
Финансы
Цена ГБО пятого поколения для шестицилиндрового двигателя MB составила около 24000 грн. Срок окупаемости в данном случае – от полутора до двух лет (при ежемесячном пробеге около 2000 км и нынешней разнице в стоимости газа и бензина – соответственно, 6,25 грн/л и 10,70 грн/л). При нынешних ценах на газ и на бензин данное ГБО Vialle позволяет владельцу МВ ML экономить в среднем 65 грн. на каждых 100 км. Стоимость одного километра пробега на газе – 1,06 грн.
Гарантия на данное оборудование – один год без ограничения пробега. Как и другие системы, данная установка нуждается в периодическом обслуживании – каждые 15000 км. В его объемы входит проверка работоспособности системы и замена фильтра. Стоимость ТО – 200 грн.
Роман Матвееев Директор СТО «Мотор-Газ». Стаж работы с ГБО – 7 лет
ГБО пятого поколения компании Vialle привлекательно не только благодаря получаемым на выходе характеристикам, но и с сервисной точки зрения. В комплект оборудования входит все, включая специальные трубопроводы. А если не учитывать необходимость высокоточного монтажа форсунок, то устанавливать это ГБО еще проще, чем оборудование четвертого поколения. Поэтому вероятность повторных обращений к специалистам для доработки минимальна.
Расход топлива Мерседес — всегда приемлем. Разработчики всерьез задумались по снижению расходов топлива у разных марок Мерседес Benz.
Мерседес — самая престижная и старая марка авто, которая по праву ассоциируется с надежностью, лидерством, достоинством, авторитетом и умеренным расходом топлива.
Про Мерседесы говорят, восхищаясь, или же не говорят вовсе. Автомобиль марки Мерседес — не только средство передвижения, но и неотъемлемая часть повседневной человеческой жизни, отображение стиля и высокого качества.
Топливный расход у Мерседеса — зависит от его модификации (марки), стиля езды, времени года. В нижеописанной таблице представлены средние расходы топлива у Mercedes Benz марок — Вито Vito, МЛ Ml, E класс, 124, Gl 350, Gl 400, S500, S350, S600 на 100 км пробега.
Таблица расходов Мерседес Benz — Вито, МЛ, E-класса, GL, S класс
В таблице описаны средние расходы топлива по маркам Мерседес Benz. Расход топлива представлен в двух видах — городской, на трассе. Все данные по топливным расходам — от завода производителя машин Мерседес Benz.
Приемлемый расход топлива у Мерседес!
Автомобилю придается хорошая динамичность и приемлемый расход топлива у Мерседес, благодаря его надежному двигателю.
Мерседес обладает прекрасной системой безопасности, а его дизайн создает образ стильного и слаженного автомобиля. Старые марки Мерседесов — приемлемы большинству людей и много расходуют топлива.
Водитель может насладиться всеми созданными условиями для приятной и легкой езды, благодаря эргономичному и комфортабельному салону.Новый двигатель Мерседес демонстрирует предельную экономичность, благодаря которому у автомобиля низкий расход топлива и очень низкий уровень вредоносных выбросов в атмосферу.
Автомобили Мерседес ML Class – серия кроссоверов премиального класса производства известной немецкой компании. Несмотря на то, что они разрабатывались для рынков США и Канады, где впервые появились в 1997 году, очень скоро они завоевали весь мир. Среди преимуществ отмечается экономный расход топлива версий Мерседес МЛ 350 бензин и других модификаций авто. Машина имеет и другие достоинства:
красивый экстерьер;
эргономичный салон из прочных материалов;
хорошие показатели проходимости;
отличная управляемость на любой поверхности;
надежность всех типов двигателей.
Этот автомобиль выпускался до 2015, за это время было выпущено три поколения, после чего серия была переименована GLE.
Двигатели Mercedes Benz ML Class
За годы выпуска на автомобиль устанавливалась широкая линейка бензиновых и дизельных двигателей объемами от 2.1 до 5.5 литров. Большинство машин оборудовалось надежными автоматическими трансмиссиями с полным приводом, хотя предлагались и версии с МКПП. Их расход топлива находился в рамках от 17 до 7 литров бензина или дизеля на 100 км.
Первое поколение
Первое поколение Мерседес МЛ Класса выпускалось с 1997 по 2005 годы под маркировкой W163. На машины устанавливались мощные и надежные моторы – три бензиновых и две дизельных модификации.
Бензиновый мотор 3.2 развивает 218 сил и с динамикой до сотни в 9,5 секунд. Расход топлива у машины:
в городе 18,6 л;
средний показатель 13,8 л;
по трассе 10,7 л.
Более мощная версия на бензине объемом 3.7 развивает 235 лошадей, с разгоном до 100 км/ч за 9,1 секунды. Расход бензина:
в городском режиме 17,7 л;
смешанный цикл 13,4 л;
трасса 10,5.
В топовой комплектации устанавливается мотор 5.0 мощностью 292 сил, и динамикой до сотни в 7,7 с. Аппетит у версии МЛ 500 составлял:
в трафике 19,9 л;
в среднем 14,6 л;
по шоссе 11,2 л.
Экономичный дизель 2.7 на 163 комплектовался механической коробкой и разгонял автомобиль до 100 километров в час за 11,9 секунды. Расход дизеля в этой модификации:
на городских улицах 12,4 л;
в среднем 9,2 л;
на трассе 7,7.
Более мощный силовой агрегат на тяжелом топливе объемом 4.0 на 250 л.с. обладает отличной динамикой в 8,1 секунды до первой сотни. Потребление топлива модификации ML 400:
город 14,9 л;
смешанный расход 11 л;
на свободной дороге 8,8 л.
Второе поколение
Обновленное поколение Мерседес МЛ Класса W164 появилось в 2005 и выпускалось до 2011 года. Он получил большие габариты, современный дизайн, улучшенную аэродинамику. Двигатели были переработаны и потребителю предлагались две версии дизеля и столько же бензиновых вариантов.
Дизельный мотор выпускался в вариациях 3.0 на 190 лошадок и популярной версии 3.2 литра с 224 лошадями. Они выдавали показатели разгона до сотни, соответственно, 9,8 и 8,6 секунды. При этом расход дизеля у обоих версий практически одинаков:
в городе 11, 8 л;
в среднем 9 л;
на свободной трассе 7,6 л.
Большой популярностью пользовалась версия с бензиновым силовым агрегатом 3.5 на 272 лошадиных сил. Она разгонялась до сотни за 8,4 с и имела расход топлива:
в трафике 14,9 л;
средние показатели 12,2 л;
на чистой дороге 9 л.
Мощный бензиновый мотор 5.5 выдавал 388 лошадиных сил и разгонял машину до 100 километров в час всего за 5,8 секунды при аппетите:
городские улицы 17,6 л;
смешанный показатель 13,8 л;
шоссе 10 л.
Третье поколение
Новая версия МЛ Класса W166 вышел с конвейера в 2011 и успешно выпускался до 2015 года. В машине укомплектовывалась обновленными двигателями и семиступенчатым автоматом. Дизель объемом 2.1 развивает 2.4 лошадиных силы и разгоняет машину до сотни за 9 секунд. Потребление топлива составляет:
в городском режиме 7,1 л;
средний показатель 6,6 л;
трасса 5,7 л.
Еще один дизельный силовой агрегат 3.0 получил 249 лошадей, с динамикой до сотни 7,4 секунды. Эта модификация потребляет:
в городе 8,4 л;
смешанный расход 7,6 л;
свободная дорога 6,8 л.
Предлагается еще один вариант с этим же объемом, но с увеличенной мощностью в 333 силы. За динамику до первой сотни в 6,1 секунды приходится платить увеличенным потреблением дизеля:
город 11,9 л;
средний расход 9,2 л;
минимальное потребление 7,8 л.
Бензиновый силовой агрегат для Mercedes ML 350 объемом 3.5 литра на 249 сил пользуется популярностью за динамику в 8,5 с и высокую надежность. При этом он расходует сравнительно мало бензина:
по городским улицам 13,5 л;
в среднем 10,7 л;
на трассе 8,3 л.
Самая мощная модификация бензинового мотора на 4.7 литра выдает 408 сил и достигает 100 км/ч всего за 5,3 секунды, при потреблении топлива:
на загруженных улицах 15,6 л;
средний показатель 13,4 л;
на свободной дороге 11,7 л.
Мерседес МЛ 350 отзывы
Алексей, Липецк. Изначально опасался брать Мерседес МЛ 350, поскольку ожидал дорогого обслуживания. Оказалось – напрасно, надежный, комфортный, вместительный автомобиль. Подвеска упругая, отлично подходит нашим дорогам и очень надежная, пока тратился только на текущие расходы – фильтра и масло. Расход меня не шокировал, для такого авто по кругу 14 литров это нормально.
Петр, Москва. Мерседес – это, прежде всего, качество и комфорт. Я в этом лишний раз убедился, взяв МЛ 350. Никакой японец или бэха с ним и рядом не стояли. Ездил на машинах в разных кузовах, поэтому знаю, о чем говорю. Единственное, что вызывает нарекания – потребление в 16 л в городе. Думаю о ГБО – расход газа хоть и выше, но стоит он значительно дешевле.
Модификация МЛ 320 реальный расход
Денис, Белгород. У меня Мерседес МЛ 320 BlueTEC 4matic 2009 года. Это реально комфортный автомобиль, в котором не напрягаешься, он отлично держит трассу, легко преодолевает выбоины и бордюры. Я не любитель лихачить, стараюсь держаться в рамках, поэтому у меня в среднем получается 10 л на сотню, что для такой машины просто здорово.
Александр, Ростов. Мерс МЛ 320 на 224 лошадки, выпущен в 2011 году. Покупал, чтобы вскоре перепродать, но после того, как поездил, решил оставить у себя. В машине подкупает надежность и качество производства, получается практически вечное сочетание. Поэтому все отзывы о ненадежности от глупой головы и кривых рук, я считаю. Дизель отлично тянет с самых низов, правда, требователен к качеству топлива и требует своевременного обслуживания. Расход составляет около 11 литров, в городе достигает 13, а по трассе можно уложиться и в 9.
Мерседес ML Class: данные о расходе горючего Ссылка на основную публикацию
Представляем вам таблицу с средним расходом топлива автомобиля Mercedes-Benz M-Series (ML).
Третье поколение (W166, 2011—)
МодификацияРасход топлива в городе (л/100км)Расход топлива по трассе (л/100км)Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)
ML 250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD BlueTEC
7.6
5.8
6.5
ML 300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD
13.7
8.5
10.4
ML 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
11.3
7.4
8.8
ML 350 CDI 3.0d AT (240 л.с.) 4WD
12.2
8.6
9.2
ML 350 CDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
11.8
7.4
8.7
ML 350 CDI 3.0d AT (258 л.с.) 4WD BlueTEC
8.4
6.8
7.4
ML 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
12
7.9
9.4
ML 500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
15.6
11.7
13.1
ML 550 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
15.6
11.7
13.1
ML 63 AMG 5.5 AT (525 л.с.) 4WD
15.7
9.6
11.8
Второе поколение (W164, 2005—2011)
МодификацияРасход топлива в городе (л/100км)Расход топлива по трассе (л/100км)Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)
ML 280 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
12.7
7.5
9.4
ML 300 3.0d AT (190 л.с.) 4WD
11.3
7.8
9.1
ML 300 3.0d AT (204 л.с.) 4WD
10.6
7.1
8.4
ML 320 3.0d AT (211 л.с.) 4WD
11.9
6.7
8.7
ML 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
12.4
7.4
9.4
ML 350 3.0d AT (211 л.с.) 4WD
11.9
6.7
8.7
ML 350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD
12.4
7.4
9.4
ML 350 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
11.1
7.6
8.9
ML 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
15.2
9.4
11.5
ML 420 4.0d AT (306 л.с.) 4WD
14.4
9.1
11.1
ML 500 5.0 AT (306 л.с.) 4WD
18.7
10.4
13.1
ML 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
17.6
10
12.8
ML 63 AMG 6.2 AT (510 л.с.) 4WD
24.1
12.2
16
Первое поколение (W163, 1997—2005)
МодификацияРасход топлива в городе (л/100км)Расход топлива по трассе (л/100км)Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)
ML 270 CDI (163 Hp) AT
12.4
8
9.1
ML 270 CDI (163 Hp) MT
12.4
7.7
9.2
ML 320 3.2 AT (218 л.с.) 4WD
18.2
11.2
13.8
ML 430 4.3 AT (272 л.с.) 4WD
16.1
9.4
11.9
ML 500 5.0 AT (292 л.с.) 4WD
20.5
11.2
14.6
ML 55 AMG 5.4 AT (347 л.с.) 4WD
19.7
11.4
14.5
ML 230 2.3 MT (150 л.с.) 4WD
17.8
9.8
12.8
ML 350 3.7 AT (235 л.с.) 4WD
18.6
10.5
13.4
ML 400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD
14.9
8.8
11
Автомобиль серии M (или ML) является премиальным кроссовером производства немецкой компании Mercedes-Benz.
Автомобиль представлен на рынке с двигателями на бензиновом топливе и дизельном топливе, начало выпуска автомобиля произошло в 1997 году.
На данный момент, модель ML представлена тремя поколениями автомобилей: W163, W164 и W166. В общей сложности за все время производства автомобилей этой модели было выпущено более 1.7 миллиона авто!
В 2015 году данная серия автомобилей была переименована в GLE-класс, в связи с необходимостью пересмотра номенклатуры моделей автомобилей в MB. Так, обозначение GL означает принадлежность автомобиля к семейству внедорожников, а буква E – средний размер автомобиля. Соответственно, модель GLE соответствует среднеразмерному кроссоверу, эквивалентному седану E-класса.
Какая не была бы машина класса, она все равно рано или поздно потребует ремонта, и хорошо если вы сразу будете вооружены нужной информацией, как например, знать про автосервис, который окажет вам качественный ремонт про доступным ценам!
Из основных плюсов автомобиля владельцы отмечают приятный внешний вид и качественный интерьер салона, неплохие внедорожные способности и комфортную управляемость автомобиля, а также надежность мотора (особенно много хвалебных отзывов дизелям)
Основными минусами ML считается его ненадежность, дорогая стоимость запчастей и частые поломки.
Ниже представлен видео-обзор на ML W164, который может быть интересен, если вас заинтересовали не только данные по расходу топлива данной модели автомобиля
Mercedes-Benz M-Class ML250, ML300, ML320, ML350, ML400, ML500 расход топлива на 100 км. Поколения W163, W164
Mercedes-Benz M-Class – внедорожник среднего премиум-класса, который выпускается с 1997 года по настоящее время. Нужно отметить, что с 2015 года этот автомобиль продается как GLE-класс в связи с масштабным переименованием почти всего модельного ряда Mercedes-Benz.
Рассматриваемая модель изначально была предназначена для Северной Америки и Европы, однако благодаря высокой популярности M-Class со временем стал доступен в большинстве регионов мира. Машину выпускают в США. Кроме того, с 1999 по 2002 г. M-Class собирали в Австрии.
Ближайшими конкурентами M-класса являются BMW X5, Lexus RX, а также Audi Q7.
Поколение 1 (W163, 1997-2001 г.)
Бензиновые моторы:
2,3, 150 л. с., механика, полный, расход – 17,8/9,8 л на 100 км
3,2, 218 л. с., автомат, полный, расход – 18,2/11,2 л на 100 км
4,3, 272 л. с., автомат, полный, расход – 16,1/9,4 л на 100 км
Дизели:
2,7, 163 л. с., автомат, полный, расход – 12,4/8 л на 100 км
2,7, 163 л. с., механика, полный, расход – 12,4/7,7 л на 100 км.
Поколение 1 (рестайлинг, W163, 2001-2005 г.)
Бензиновые моторы:
3,2, 218 л. с., автомат, полный, расход – 18,6/10,7 л на 100 км
3,7, 235 л. с., автомат, полный, расход – 17,7/9,8 л на 100 км
5,0, 292 л. с., автомат, полный, расход – 19,9/10,8 л на 100 км
Дизели:
2,7, 163 л. с., механика, полный, расход – 12,4/7,7 л на 100 км
2,7, 163 л. с., автомат, полный, расход – 12,4/8 л на 100 км
4,0, 250 л. с., автомат, полный, расход – 14,7/8,8 л на 100 км.
Поколение 2 (W164, 2005-2008 г.)
Бензиновые моторы:
3,5, 272 л. с., автомат, полный, расход – 15,2/9.4 л на 100 км
5,0, 306 л. с., автомат, полный, расход – 18,7/10,4 л на 100 км
5,5, 388 л. с., автомат, полный, расход – 17,6/10 л на 100 км.
Дизели:
3,0, 190 л. с., автомат, полный, расход – 12,7/7,5 л на 100 км
3,0, 211 л. с., автомат, полный, расход – 11,9/6,7 л на 100 км
3,0, 218 л. с., автомат, полный
3,0, 224 л. с., автомат, полный, расход – 12,4/7,4 л на 100 км
4,0, 306 л. с., автомат, полный, расход – 14,4/9,1 л на 100 км.
Поколение 2 (рестайлинг, W164, 2008-2011 г.)
Бензиновые моторы:
ML350 4Matic, 3,5, 272 л. с., автомат, полный, расход – 14,9/9 л на 100 км
ML500 4Matic, 5,5, 388 л. с., автомат, полный, расход – 17,6/10 л на 100 км.
Дизели:
ML300 CDI 4Matic, 3.0 d, 190 л. с., автомат, полный, расход – 11,8/7,6 л на 100 км
ML320 CDI, 3.0 224 л. с., автомат, полный, расход – 11,9/7,8 л на 100 км
ML350 CDI 4Matic, 3.0, 224 л. с., автомат, полный, расход – 11,9/7,8 л на 100 км.
Поколение 3 (2011-2015 г.)
Бензиновые моторы:
ML400 4Matic, 3,0, 333 л. с., автомат, полный, расход – 11,9/7,8 л на 100 км
ML300 4Matic, 3,5, 249 л. с., автомат, полный, расход – 13,5/8,3 л на 100 км
ML500 4Matic, 4,7, 408 л. с., автомат, полный, расход – 15,6/11,7 л на 100 км.
Дизели:
ML250 BlueTEC 4Matic, 2,1, 204 л. с., автомат, полный, расход – 7,1/5,7 л на 100 км
ML350 BlueTEC 4matic, 3,0, 250 л. с., автомат, полный, расход – 8,4/6,8 л на 100 км.
Mercedes-Benz M-Class отзывы владельцев
Павел, Челябинск. Являюсь владельцем стильного внедорожника, на котором езжу уже три года. Сейчас пробег 88 тысяч км, машина ни разу не подводила в дальней дороге. Работаю все опции, ходовая часть в полном порядке – может, это потому, что езжу в основном по городу. Хотя у меня версия с полным приводом. Дизель на 250 сил потребляет 8 л на сотню. Машина 2015 года выпуска.
Константин, Смоленск. Мерседес-Бенц M-класс – автомобиль на все случаи жизни, с мощным бензиновым мотором на 400 лошадиных сил. Приобрел его в 2015 году, мне достался один из последних экземпляров по существенной скидке. Потребляет в городе до 16 л, на трассе – 12 л на 100 км. Разгон до 100 км/час в течение 5 секунд. Это почти спорткар, а не внедорожник.
Сергей, Липецкая область. У меня Мерседес М-класс в 166-м кузове, автомобиль третьего поколения, образца 2014 модельного года. Комплектация ML-400 4Matic – с 3-литровым бензиновым мотором, автоматом и полным приводом. Расход топлива 13-14 л в городском цикле.
Кирилл, Екатеринославль. Езжу на М-классе в кузове W163, машина 2000 года выпуска, пробег 168 тысяч километров. Автомобиль изрядно изношенный, есть необходимость в замене дорогостоящих деталей, на которые не хватает денег. Капризничает подвеска, двигатель, тормоза, рулевое с усилителем и многое другое. Но машина пока едет. Версия с 2.3-литровым мотором выдает 150 лошадей и потребляет 18 литров в городском цикле. За городом расход топлива не превышает 10 литров.
Марина, Кировск. Мой М-класс адаптирован к суровым условиям, а его мощный 4,3-литровый двигатель заводится с пол оборота даже при минус 25 градусах мороза. Машина 2001 года выпуска, куплена в 2015 году с пробегом 140 тысяч км. Сейчас на одометре уже под 200 тысяч км. Регулярно меняю расходники и своевременно посещаю СТО. Машина надежная и очень крепкая, с прочной и непробиваемой подвеской. Расход топлива от 16 до 17 л по городу. В загородном цикле можно уложиться в 9-10 литров.
Николай, Днепропетровск. О такой машине лет 10 назад я мог бы только мечтать. Купил себе поддержанный M-класс третьего поколения, и до сих пор не жалею. Езжу где-то полгода уже, машина во всем устраивает. Тачка в отличном состоянии, с базовым 2-литровым дизелем на 200 лошадей. Расход топлива 7-8 л по городу.
Вадим, Саратов. Решил поделиться впечатлениями о нашей семейной машине – у нас с женой особая серия Mercedes-Benz Ml-Class 400 4Matic с трехлитровым бензиновым мотором, автоматом и приводом 4WD. Мягкий, комфортный и быстрый авто на каждый день. Совершенно не утомляет в дальней дороге. В городе расход 13 литров, на трассе – 8-9 л/100 км.
Наиль, Воркута. Классный автомобиль для тех, кто не любит слишком жесткие машины премиум-класса. У М-класса, в отличие от Ауди или БМВ, более мягкая подвеска и наилучшая плавность хода. У меня, кстати, М-класс второго поколения, полностью оригинальный экземпляр 2007 года выпуска. Трехлитровый дизель – весьма экономичный и динамичный, в городе съедает не больше 12 л/100 км. Похвалю автомобиль за вместительный салон. Дорожный просвет составляет больше 200 мм, и полный привод работает безупречно. Разгон до сотни за 10 секунд.
Никита, Тверь. Этот авто стоит потраченных денег. Само собой, я купил поддержанный авто 2005 года, машина третьего поколения – в кузове W164. Комфортный, мощный, с практичным и люксовым салоном, с кучей опций – даже есть массаж и подогрев всех сидений. Двигатель дизельный, объемом 4 литра, выдает 406 лошадей и расходует до 15 л в городском цикле.
Игорь, Нижегородская область. В 2018 году мне посчастливилось стать владельцем М-класса первого поколения. Машина 2001 года, с экономичным дизелем объемом 2,7 литра. Мощности 160 л. с. хватает для динамичной городской езды. Максималка на уровне 180 км/час. Расход топлива 12 л в городе, а на трассе выходит 8 л.
Владимир, Рязань. Машина понравилась, несмотря на дорогое обслуживание. У меня модель 2015 года – М-класс третьего поколения, с обновленным дизайном. Комплектация ML250 BlueTec 4Matic – с дизелем 2,1 литра, мощность 204 л. с. Расход топлива всего 7 литров по городу, на трассе и вовсе не больше 6 литров.
Ринат, Приморский край. За десять лет регулярной эксплуатации пробег моего М-класса составляет 230 тысяч км. Езжу по всем дорогам, так как без колес мне не обойтись. Это универсальная машина для работы и семьи, для хозяйственных нужд и т. д. У меня модель второго поколения. 164-й кузов до сих пор выглядит идеально. Расход топлива 12 литров на 100 км у трехлитрового дизеля на 211 л. с.
Какой Mercedes-Benz ML лучше, дизельный или бензиновый? — Журнал «4х4 Club»
Лучше дизельного ML может быть только бензиновый. Даже Высоцкий что-то похожее пел. Но мы решили перепроверить… Считается, Mercedes-Benz покупают из-за шильдика. Видимо, переплачивают. Сама эмблемка не так уж дорога. Вокруг этой марки вообще много неясностей.
Как тестировать ML? Говорить ли о дизайне и хромовом блеске прицела в круге или ехать на бездорожье и оценивать проходимость? Недавно меня спросили: «Какой автомобиль самый лучший?» Я ответил: «Аudi», – и тут же вынужден был объяснять собеседнику, почему не Mercedes. Потому что он не расшаркивается передо мной в поклоне, он слишком самонадеян, излишне самодоволен, чересчур самодостаточен. Он считает себя столь прекрасным, что в общем-то владелец ему ни к чему. Меня такой подход не устраивает. Я сам себе царь. Второго рядом не потерплю. Уж лучше тогда Lexus, он не столь совершенен, как Audi, но зато великий лакей и подхалим. А Mercedes нынче раздулся от чувства собственной важности. Считает ниже своего достоинства стремиться к совершенству или угождать. Он как господин ПэЖэ в СПА-салоне – лежит и пускает пузыри, пока ты делаешь ему химчистку салона и натираешь диски воском. Не нашелся в мире ни один человек, способный ездить на Mercedes. Реальность делает рокировку. Mercedes взбирается на владельца и лениво погоняет кнутом, так сказать, заставляя человека выполнять свой долг, служить богине всего золота в мире… Что-то я заговорился, простите, понесло. На самом деле мы тут тестируем два новых Mercedes ML. Один с дизельным трехлитровым мотором мощностью 258 лошадиных сил, а другой с бензиновым пятилитровым, выдающим 408 бодрых «лошадок». Задача очень простая: определить, кто из них практичнее, проходимее и удобнее во всех смыслах на шоссе, в пробке и в поле. Приступим.
Змейка. Если на работу и домой вы пробираетесь именно так, то выбирайте пятилитровый бензиновый вариант
НЕ НРАВИТСЯ — НЕ ЕШЬ Первое, на что я всегда смотрю, попав в очередной новый Mercedes-Benz, это поставили они наконец нормальные боковые зеркала или нет. Так вот – нет. Они снова этого не сделали. Опять я сижу в одной из самых премиальных марок на свете и вглядываюсь в зеркала бокового вида, как в микроскоп. Мелкие, искажающие, дико неудобные «уши» кочуют от модели к модели, потому что Mercedes не опускается до лакейских вопросов. Не нравится? Иди купи Audi и будешь выглядеть как помощник депутата! Простите, снова вспылил, не удержался, возвращаюсь к повествованию. Интерьер нового ML стал заметно лучше. Мультимедийный экран приподнят на удобную для зрения высоту, панелька управления «климатом» тоже теперь перекочевала повыше, что приятно и отдает эргономикой. Даже к ненормальному селектору автоматической коробки, расположенному на руле, с шизофренично-путаным алгоритмом работы, похоже, все начали привыкать. Но, скажите на милость, какой смысл переносить рычаг «автомата» на руль, если в результате вы не только не освобождаете пространство на центральном туннеле, но вообще наглухо закрываете его крышкой с подстаканниками, да так высоко, что водитель чувствует себя как за тюремным забором, вместо того чтобы наслаждаться большим свободным пространством внутри салона? Разве это не идиотиз… В очередной раз потерял контроль, клянусь – это было в последний раз. Продолжаю.
Дизайн. Приборная панель по-прежнему выглядит дерзко
Остатки консерватизма. Если так пойдет дальше, отличить Mercedes от других марок изнутри будет трудно
Электронные помощники. Практически все системы автомобиля способны настраиваться на офф-роудный стиль езды
Кино. Камера заднего вида – одна из лучших в классе
НЕ ЗЛИ ХИРУРГА Специально для наших братьев-соперников мы сняли полигон и засекли время прохождения упражнения под названием «змейка». Бензиновый собрат выиграл у дизельного одну-две десятые секунды времени и не более 1 км/ч в скорости. Разница невелика, однако на деле пятилитровый ML шел гораздо увереннее. Заметно бодрее откликался на газ и при этом за счет низкопрофильных шин меньше рыскал по траектории. Если ваш путь от работы домой уставлен конусами, выбирайте ML 500, сделали мы соответствующий вывод и отправились на бездорожье. Вот тут-то и разыгралась драма под названием «хирург, у которого ничего не получается». Речь не о предводителе московских байкеров с улицы Нижние Мнёвники, а об анекдоте, в котором врач, оперировавший пациента, вдруг психанул и начал махать скальпелем налево-направо. Абсолютно по сценарию анекдота вел себя на офф-роуде ML 500, так понравившийся нам на асфальте. Чуть встречался ему мало-мальски сложный участок, как он с воплем «Ничего не получается!!!» бешено зарывался по арки в грунт. Весь внедорожный тест-драйв мы откапывали и дергали бензиновый Mercedes. В конце концов мы даже перестали убирать трос и шаклы, поскольку он застревал на ровном месте. Апофеозом стала сцена, когда вокруг пятилитрового Mercedes начал нарезать круги посторонний зевака на старом Land Cruiser и издевательски комментировать: мол, моя-то не буксует, еду, где хочу, может, вам помочь, сами-то, поди, не справитесь? Мы, конечно же, прогнали наглеца и, пытаясь вытянуть «пятисотый», плотно засадили «трехсотпятидесятый». К счастью, лопата у нас всегда с собой. Офф-роудный участок мы покидали, получив второе откровение: если вам нужна проходимость, покупайте… Молчу, молчу!
Брось взгляд. Экран навигатора, слава богу, расположен на нужной высоте
В поиске. Управление мультимедиа все еще на пути к интуитивному алгоритму
Хитрости. Двухцветная отделка способна оживить даже мертвый интерьер
Багаж. Мне кажется, что для Mercedes больше подходит трансформация, совершаемая одним движением, в нынешней слишком много суеты
Кто еще? Место для охраны, повара, служанки и собаки
Оставшиеся дни пришлось заниматься скучным делом: сравнивать расход топлива, шумоизоляцию и прочие потребительские параметры автомобилей. Оказалось, что дизельный ML ест 12 литров, а бензиновый почти 18. Тишина на ходу особенно приятна в ML 350, и не потому что он менее громкий, чем соперник. Просто он фантастически тих для дизеля. Еще никогда мы не сидели в столь комфортном дизельном внедорожнике, сравнимом по шуму и вибрациям с лучшими образцами бензиновых версий. Вот, собственно, и все. Вывод таков: покупайте ML 350 и ставьте на него 19-дюймовые диски, чтобы он был хорош не только в песке, но и на асфальте. Тому же, кто выбрал ML 500, советы не нужны, ему вообще нужен только шильдик, и на его месте я бы купил эту эмблемку в переходе.
Нескромно. Трехлитровый шестицилиндровый дизель позволяет разогнаться до сотни за 7.4 секунды
Сверх меры. За какое время добирается до 100 км/ч бензиновая версия, производитель даже не сообщает
Если рассудок и жизнь дороги вам, умоляю, не появляйтесь на бензиновом пятилитровом ML в песчаных карьерах
Развлечения. В любом случае позаботьтесь о достаточном месте для разгона
Вердикт. Наш выбор – дизельный Mercedes ML. Решающую роль сыграла его проходимость
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Модель Mercedes-Benz ML 350 4Matic с технологией Bluetec и 3.0-литровым двигателем V6 теперь развивает 258 лошадиных сил. Крутящий момент также подрос и составляет 620 Нм против 540 на прошлой версии. А расход топлива вместо бывших 8.9–9.4 литра на сотню стал в диапазоне от 6.8 до 7.4 литра топлива на сто километров пробега.
Новый Mercedes-Benz M-класса 2012 года комплектуется регулируемой мягкой воздушной подвеской, которая при необходимости может увеличить дорожный просвет еще на 80 миллиметров и прекрасно справляется как с бездорожьем, так и со скоростным режимом на шоссе. Пневматическая подвеска ML может быть дополнена пакетом On&Offroad, в паре с которым на внедорожнике доступен выбор из шести режимов езды – автоматический, два режима для бездорожья, зимний, спортивный и для вождения с прицепом.
На колеса крутящий момент передается при помощи коробки передач 7G-Tronic. Система 4ETS притормаживает буксующие колеса, перенося момент на колеса с лучшим сцеплением. Это работает как на повышение устойчивости, так и на улучшение проходимости.
Моторное масло для двигателя Mercedes-Benz ML350
Mercedes-Benz ML350 – одна из самых популярных версий внедорожника Mercedes-Benz M-Class, который выпускался с 1997 по 2015 год. Всего за этот период было произведено три поколения. Машина была разработана в первую очередь для американского рынка, однако пользовалась устойчивым спросом во многим странах – во многом благодаря конкурентным преимуществам перед BMW X5, Volvo XC90, Porsche Cayenne и другими представителями премиального сегмента SUV.
Содержание статьи
Когда менять масло в двигателе Мерседес МЛ 350
Производитель внедорожника Мерседес МЛ 350 рекомендует менять моторное масло каждые 10 тыс. км или раньше. В более суровых условиях эксплуатации (постоянные светофорные пробки, несоблюдение ПДД, агрессивная езда с резкими стартами и торможениями, перевозка тяжелых полуприцепов, движение по бездорожью и т. д.) масло рекомендуется менять каждые 6-7 тыс. км. При несвоевременном обслуживании велика вероятность появления следующих признаков плохого качества масла: помутнение, недостаточный уровень, наличие продуктов износа и грязевых отложений в виде осадка, запах гари.
Сколько масла заливать в двигатель Мерседес МЛ 350
Первое поколение W163, 1997-2005
ML350 первого поколения выпускали в США и Австрии. Машина имела рамную конструкцию и поэтому считалась полноценным внедорожником, не смотря на принадлежность к премиум-сегменту. Более того, автомобиль получил полный привод и понижающую передачу. Внедорожник оказался очень популярным, особенно в исполнении ML350 с бензиновым двигателем объемом 3,7 литра (235 л. с.), агрегатированным с автоматической КПП.
Бензиновые двигатели 1997-2005
3.7 235 л. с. (M 112 E 37), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
Второе поколение W164, 2005-2011
ML350 второй генерации стал крупнее и роскошнее предыдущей модели, а также лишился рамной конструкции в пользу облегченного несущего кузова. В результате ухудшилась проходимость, но зато улучшились ездовые качества, и автомобиль стал более легковым в поведении. Вместе с тем, появилась масса дополнительных опций.
Отказ от рамной основы компания Mercedes-Benz компенсировала наличием пнемоподвески, которая обеспечивала дорожный просвет до 300 мм. Кроме того, машина по-прежнему была доступна с понижающей передачей и блокировками межосевого и заднего дифференциала – это был опциональный пакет Offroad-Pro. Версию ML350 на этот раз оснастили 3,5-литровым V6 с мощностью 272 л. с. После рестайлинга 2008 года для исполнения ML350 стал доступен трехлитровый дизель с мощностью 211 или 224 л. с.
Бензиновые двигатели 2005-2011
3.5 272 л. с. (M 272 DE 35), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL, SM; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
Третье поколение W166, 2011-2015
Третье поколение ML350 сохранило несущий кузов и постоянный полный привод, а также опциональный внедорожный пакет с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала. При этом блокировки заднего дифференциала больше не было ни в одной из комплектаций. Автомобиль в базовом исполнении ML350 оснащался 3-литровым 249-сильным дизелем. Более топовая версия ML350 получила 3,5-литровый V6 с мощностью 306 л. с. Все двигатели агрегатировались с АКПП.
Бензиновые двигатели 2011-2015
3.5 249 л. с. (M 276 DE 35), объем масла – 8 литров, допуск и вязкость: API- SM; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
Дизельные двигатели 2011-2015
3.0 249 л. с. (OM 642 LS DE 30 LA), объем масла – 8,5 литра, допуск и вязкость: API-CI-4; SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 5W-30, 0W-40, 0W-30
Какое масло нужно использовать для двигателя Мерседес МЛ 350
Оригинальное
Для автомобилей Mercedes ML 350 рекомендуется фирменное моторное масло с заводским допуском MB 229.5. Вязкость смазочного продукта зависит от условий эксплуатации. Например, для всесезонного использования подходит 10W-40, 10W-40 или 5W-40. При эксплуатации летом рекомендуется 20W-40 или 25W-50, а преимущественно зимой заливают 0W-30, 0W-40 или 5W-30.
Неоригинальное
Владельцы автомобилей Mercedes ML 350 предпочитают моторные масла проверенных брендов с хорошей репутацией. Среди наиболее известных можно выделить Kixx, Mannol, Shell, Valvoline, Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil и другие. Кроме того, важное значение имеет показатель допуска API, который подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля и типа двигателя. Ниже представлены оптимальные параметры масла для Mercedes ML 350.
Первое поколение: для бензиновых моделей 1997 г. в. подходит полусинтетическое масло всесезонного типа с параметрами SAE 10W-40 и API-SG. Для более свежих экземпляров 2005 года производитель рекомендует API-SH.
Второе поколение: для машин 2005 г. в. необходима всесезонная полусинтетика SAE 10W-40 с допуском API-SH. Для автомобилей 2011 года рекомендуется API-SM.
Третье поколение: для бензиновых моделей 2011 года подходит полусинтетическое всесезонное масло с вязкостью SAE 10W-40 и допуском API-SM. Для более свежих моделей 2015 года можно остановить выбор на синтетике API-SM. В дизельные двигатели заливают полусинтетику и синтетику API-CI-4 соответственно для машин 2011 и 2015 г. в.
Ниже представлены оптимальные варианты моторных масел-аналогов для Mercedes-Benz ML350.
Liqui Moly 4100 5W-40
Wolf Official Tech 5W-30 C3.
Другие статьи:
BBC — Autos — Самый сокровенный секрет этого Мерседеса?
Дизельный двигатель ML так же совершенен, как и его братья и сестры, достаточно быстр, чтобы оставаться в стае, и более экономен, чем любой из них.
Но неделя с Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 2013 года — дни, в которые было много ленивых километров по шоссе, в течение которых стрелка указателя уровня топлива почти не двигалась, — усилили существенную привлекательность гражданских дизелей. И ML — один из самых красивых. На долю ML350 BlueTEC приходится всего 15% продаж M-класса в США, возможно, автопроизводитель лучше всего хранит его в секрете.
В настоящее время существует пять версий внедорожника среднего размера Mercedes: бензиновые модели V6 с задним и полным приводом, две модели V8 с полным приводом и модель V6 с полным приводом с дизельным двигателем. Именно этот последний вариант, ML350 BlueTEC, может быть выбран в помете. Он не такой тихий, как бензиновый ML350, не такой громкий, как ML550 с двигателем V8, и не такой брутальный, как 518-сильный ML63 AMG. Но дизельный ML так же совершенен, как и его собратья, достаточно быстр, чтобы оставаться в группе, и более экономен, чем любой из них.
Хотя вонючий синий дым былых времен дизельного топлива рассеялся, благодаря различным технологиям снижения выбросов, характерный шум творения Рудольфа Дизеля сохраняется. В новом GLK250 BlueTEC двигатель V6 ML350 BlueTEC звучит значительно более «дизельно-звучащий», чем 2,1-литровый двухтурбинный четырехцилиндровый дизельный двигатель, который издает приглушенный, но безошибочный грохот дизеля на холостом ходу. А на полном газу внедорожник весом 5038 фунтов является довольно хитрой имитацией одного из своих 18-колесных корпоративных братьев и сестер от Freightliner.Однако шум никогда не бывает неприятным или властным; Фактически это становится одним из ностальгических прелестей дизельного ML. Mercedes-Benz и дизельные двигатели относятся к 1930-м годам, и за десятилетия «масляные горелки» компании заслужили репутацию неизменно надежных. Грохочущий рев заправленного на катушку ML350 BlueTEC придает ощущение — реальное или воображаемое — несравненной силы духа и абсолютной несокрушимости.
Как и большинство дизелей, ML350 BlueTEC полностью зависит от крутящего момента. Двигатель выдает скромные 240 лошадиных сил (наименьший из всех моделей M-класса), но производит впечатляющие 455 фунт-фут крутящего момента — цифра, которая превосходит 443 фунта-фута у ML550 с двигателем V8 и щекочет монументальную чудовищную монументальность ML63 AMG. 517 фунт-футов.К сожалению, потрясающая мощность дизельного ML не означает огромной скорости; его 7,5-секундный рывок до 60 миль в час равен разгону бензинового шестицилиндрового ML350 и более чем на две секунды отстает от ML550 с двигателем V8. Это также не приравнивается к большей буксировочной способности: все модели ML рассчитаны на буксировку 7200 фунтов, за исключением заднеприводной версии ML350, которая выдерживает всего 6600 фунтов.
Тем не менее, ML350 действительно добился героического статуса, так это открытый путь. Модели с дизельным двигателем — самые долгоживущие предложения любого автопроизводителя, и ML350 BlueTEC 4Matic не исключение.Возвращая 28 миль на галлон на межштатной автомагистрали (легко превосходя 23 миль на галлон ML350 4Matic и 20 миль на галлон ML550 4Matic), ML350 BlueTEC, оснащенный знакомой Mercedes 7G-Tronic семиступенчатой автоматической коробкой передач, максимально использует свой 27,7-галлонный топливный бак.
Диапазон между заправками превышает 700 миль — это расстояние от Вашингтона до Чикаго на одном баке.
В салоне нового ML очень удобно коротать километры. Когда первое поколение Tuscaloosa, построенного в Алабаме M-Class, дебютировало в 1998 модельном году, все было не так хорошо.Местами интерьер был нетипично дешевым, и впечатления от вождения были явно похожи на минивэн, что для тех, кто не знаком с динамикой вождения минивэна, не очень хорошо. В двух последующих поколениях, последнее из которых появилось как модель 2012 года, ML полностью исправил то, что его беспокоило. Качество интерьера не уступает качеству E-Class, то есть изумительному, и внедорожник умеет чувствовать себя одновременно и шустрее, и крупнее. По словам Златовласки, этот опыт в самый раз.
В качестве сноски стоит упомянуть, что привлекательный двигатель ML350 BlueTEC доступен в более крупном внедорожнике GL-класса, транспортном средстве, которое недавно было удостоено награды журнала Motor Trend «Внедорожник года 2013». Это тоже очень хороший автомобиль, делающий все, что делает ML, но с третьим рядом сидений. С другой стороны, GL350 BlueTEC (базовая модель GL) стоит на 11 130 долларов дороже, чем ML350 BlueTEC. Чтобы выразить эту цифру в более повседневных терминах, 11 130 долларов равняются примерно 100 бакам топлива или примерно 70 000 миль по шоссе.
Важнейшие данные: Mercedes-Benz ML550 BlueTEC 4Matic 2013 года выпуска
Базовая цена: 52 175 долларов США, включая 905 долларов США по месту назначения. 3-литровый дизельный двигатель V6 с турбонаддувом, семиступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод
Основные опции: Парктроник, ассистент парковки, 970 долларов; Аудиосистема Harman / Kardon, 810 долларов; подножки из матового алюминия, 670 долларов; Премиум-пакет (навигация на жестком диске 80 ГБ с Zagat Survey; мультимедийный интерфейс MP3; SiriusXM с трафиком и погодой; улучшенное голосовое управление для аудио, телефона и навигационных систем; 10-позиционное сиденье водителя с электроприводом и памятью; рулевая колонка с усилителем наклона / телескопирования; авто -зеркала заднего вида и стороны водителя с затемнением; двойные солнцезащитные козырьки, розетка 115 В в задней части салона; камера заднего вида), 3700 долларов; Пакет освещения (биксеноновые фары с активным прохождением поворотов, омыватели фар и активный ассистент дальнего света), 1290 долларов; Пакет помощи водителю (активный круиз-контроль, система помощи при обнаружении слепых зон, активная помощь при удержании полосы движения, система помощи при торможении, система предотвращения столкновений), 2950 долларов США; панорамная крыша, 1090 долларов США; Рулевое колесо из дерева / кожи 590 долларов США
Mercedes ML350 BlueTEC работает правильно на дизельном топливе
Если вы не ездили на одном из них примерно десять лет, забудьте то, что, как вы думали, вы знали об изобретении Рудольфа Дизеля 1883 года: дизельные двигатели шумные, дымные , тяжелые, существенно более дорогие в сборке и медленные.Хотя малотоннажные дизели не прижились в США, есть причина, по которой они доминируют на европейских рынках, где расходы на топливо примерно вдвое превышают наши.
В автомобилях меньшего размера технология бензиновых двигателей достигла такого уровня, когда дизельный двигатель потерял часть своего преимущества в расходе топлива. Например, дизельный Volkswagen Golf 2012 года имеет среднее значение 34 миль на галлон Агентства по охране окружающей среды, а Hyundai Elantra 2012 года с бензиновым двигателем — 33 мили на галлон. С дизельным в среднем примерно на 27 центов за галлон больше, чем у обычного бензина в США.С., дизель будет стоить дороже топлива.
Но в более крупных транспортных средствах — например, полноразмерных грузовиках и внедорожниках — правило дизелей. Пример: Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 2012 года, сверхмощный внедорожник с пятью пассажирами и 3-литровым дизельным двигателем V-6 с турбонаддувом мощностью 240 лошадиных сил. Mercedes ожидает, что EPA оценит его как 20 миль на галлон в городе и 25 шоссе. За 400 миль вождения мы в среднем набрали чуть более 24 миль на галлон, что превосходно для постоянного полноприводного спортивного автомобиля, способного буксировать 7200 фунтов.
M-Class 2012 года — это третье поколение автомобиля, первое транспортное средство, построенное на заводе Mercedes-Benz в Алабаме.Обычный ML350 оснащен 3,5-литровым 302-сильным двигателем V-6. В то время как бензиновый двигатель имеет преимущество в мощности, дизельный имеет крутящий момент 455 фунт-футов по сравнению с 273 фунтами-футами для бензинового двигателя.
В прошлом тяговая мощность и рабочий диапазон низких оборотов означали довольно неторопливое ускорение для дизелей, но Mercedes преодолевает это за счет турбонаддува двигателя и соединения его с семиступенчатой автоматической коробкой передач, которая максимально увеличивает мощность двигателя. Mercedes утверждает, что разгон от 0 до 60 миль в час составляет 7.3 секунды, как и для модели с бензиновым двигателем, которая, согласно рейтингу EPA, составляет 19 миль на галлон в целом. Дизельная версия весит более 5000 фунтов, что примерно на 275 больше, чем модель с газовым двигателем.
Это единственный минус дизеля, за исключением надбавки к цене около 1500 долларов. Он тихий, не содержит дыма и практически неотличим от газового двигателя.
Так как же работает остальная часть M-класса? Довольно хорошо, но он сильно отличается от ML320, с которого Мерседес начала массовую разработку внедорожников в 1998 году.ML350 кажется более мускулистым и солидным, чем предыдущие два поколения. Внутренняя отделка выполнена так же хорошо, как и любой седан Mercedes, с множеством стандартных функций, таких как дверь багажного отделения с электроприводом, люк на крыше, DVD-видео и аудиоплеер, а также отделка из дерева эвкалипта. Пространство для передних и задних сидений отличное, а грузовое пространство велико.
У тестового автомобиля было много опций, в результате чего базовая цена с 50 490 долларов выросла до 64 335 долларов. Опции включали в себя «пакет помощи водителю» за 2950 долларов, который состоит из круиз-контроля, который поддерживает безопасный интервал позади автомобиля, идущего впереди, а также «активной помощи в слепых зонах» и «активной помощи при удержании полосы движения».«Эти функции будут определять, если водитель ускользает от центральной линии или линии, которая отмечает обочину тротуара, или смещается на путь транспортного средства слева или справа от вас. Система предупреждает вас, имитируя ощущение, что вы едете по небольшим неровностям. , то он может затормозить и направить автомобиль обратно на вашу полосу движения.
Есть чувство старой школы, которое убедит владельцев. Mercedes в целом и сотрудники завода в Алабаме, в частности, многое узнали о выпускает внедорожники с 1998 года.
До рецессии Mercedes-Benz без проблем продавал в США 34000 ML ежегодно. В 2011 году самый известный внедорожник компании вернется к 30 000 продажам. Фактически, прямо сейчас продажи машинного обучения выросли на 14,5%. «Это ставит нас в забавное положение, — признается президент и генеральный директор Mercedes в США Эрнст Либ. «Мы тратим миллионы на замену автомобиля, который остается центром огромной прибыли.«Это все равно, что заменить хот-доги на стадионе Янки, скажем, тостовыми вафлями. Вы уверены, что хотите испортить хорошее?
Тем не менее Mercedes делает это со своим M-классом третьего поколения, который, спешим добавить, напоминает сосиски и вафли только своей способностью заставлять клиентов выстраиваться в очередь. Первым прибыл ML350 4MATIC, оснащенный новым 3,5-литровым бензиновым двигателем V-6 с непосредственным впрыском топлива и мощностью 302 лошадиных силы (увеличение на 34). Он будет работать в партнерстве с ML350 BlueTec 4MATIC, мотивированным обновленным 3.0-литровый турбодизель V-6 мощностью 240 лошадиных сил (увеличение на 30). Базовая цена на бензиновый ML составляет 49 865 долларов, а на дизельное топливо, на которое сейчас приходится 13 процентов продаж, можно получить дополнительно 1500 долларов.
Этот новый ML примерно на дюйм длиннее, на полдюйма шире и на 0,8 дюйма ниже, чем раньше. Багажник за задним сиденьем вырос на семь кубических футов.
К счастью, бейсбольная бита переключателя указателя поворота / стеклоочистителя была перемещена в положение «10 часов» на рулевой колонке, а ее функция круиз-контроля была перенесена на второй переключатель в положении «8 часов».К сожалению, вы все равно будете щелкать рычагом переключения передач, установленным на стойке, всякий раз, когда вам понадобятся дворники. Это раздражает.
По дороге мы ездили на газовом ML350 с пакетом Dynamic Handling. Эта опция за 5150 долларов включает систему Active Curve System (ACS), которая разделяет стабилизаторы поперечной устойчивости как на бездорожье, так и во время движения по прямой на шоссе. Мы никогда не чувствовали его сцепления или разъединения. По правде говоря, мы никогда не чувствовали, что он что-то делает, хотя движения тела в холмах контролировались удовлетворительно.Но движения тела также удовлетворительно контролировались в опробованной нами ML без ACS, и эта сумма не достигла высшей отметки в 73 055 долларов. Когда ML преодолевает повороты, вы все еще можете чувствовать огромную боковую нагрузку, а слабые подушки сидений еще раз предполагают, что этот внедорожник может обладать грандиозными амбициями, но управляемость к ним не относится.
Скажем вам одно: этот новый ML впечатляюще тихий, субъективно такой же тихий, как, скажем, Lexus LX570, благодаря остеклению с высокой изоляцией и дополнительному уплотнению.И ML в значительной степени соответствует незабываемо удобной езде Lexus. Ход подвески кажется бесконечным; дорожная гадость фильтруется до хорошего прощания. К сожалению, текстуры шоссе и углы скольжения также отфильтровываются от легкого рулевого управления, как будто такая информация может оскорбить водителя. Педаль тормоза тоже мало что говорит. По крайней мере, межгосударственное отслеживание безупречно.
Повышение и понижение передач семиступенчатой коробки передач исключительно мягкие, а рев двигателя снижается до бархатного гула, который, по-видимому, исходит от соседнего почтового индекса.Качество сборки и отделки должно вызывать гордость у сборщиков в разрушенном штормом округе Таскалуса, штат Алабама. Для двух гонщиков пространство для ног на заднем сиденье отличное, место для коленей превосходное, пространство для головы огромное.
Мы проехали на дизельном ML350 BlueTec по бездорожью, через непролазные ямы, болота и уродливые колеи. По холмам и грязным долинам подвеска с большим ходом, шелковистые амортизаторы и прочная платформа — все вместе, чтобы улучшить впечатления. Однако вы обнаружите, что дорожная резина M + S — не ваш союзник в грязи.Дизельный двигатель определенно является вашим союзником — это одна из самых бархатистых масляных горелок, когда-либо установленных в легковых автомобилях. Ни грохота, ни сажи, ни запаха, ни тактильных признаков, свидетельствующих о его первопричине. Водитель замечает лишь слегка запаздывающую реакцию дроссельной заслонки, добавленную полсекунды лени при понижении.
Восьмицилиндровые ML поступят в продажу в первом квартале 2012 года. За ними последуют полноприводные модели, а также версия, ориентированная на бездорожье, с селектором местности и двухступенчатой раздаточной коробкой.
Mercedes утверждает, что новый ML всего на несколько фунтов тяжелее своего предшественника, но автомобиль кажется массивным, немного туповатым и несколько устойчивым к корректировкам курса. Если вы ищете удовольствия от вождения или индивидуальности, что ж, это должно происходить от роскошного оснащения M-класса и его успокаивающей беззвучности. Через десять минут после подъема вы запомните потрясающую стереосистему больше, чем любые ее достоинства. Иногда прогресс пахнет вафлями.
Технические характеристики
ТИП АВТОМОБИЛЯ: , передний двигатель, полный привод, 5 пассажиров, 5-дверный универсал
ХАРАКТЕРИСТИКИ ( C / D EST): От нуля до 60 миль в час: 6.9-7,8 с -Миля стоя: 15,2-15,8 сек Максимальная скорость: 130 миль / ч
ПРОЕКТНАЯ ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА (MFR’S EST): EPA город / шоссе: 17-20 / 22-25 миль на галлон
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Когда дебютировал Mercedes-Benz M-Class, он должен был называться M 350 (или другими цифрами, обозначающими объем двигателя).Однако BMW возражала против использования буквы M, за которой следовали цифры — это было слишком близко к ее хваленому диапазону M. Это вынудило Mercedes-Benz сменить его на ML 350. Путаница заключалась и остается в том, что он указан как M-Class, а не ML-Class. Чтобы устранить путаницу и упростить структуру именования внедорожников, Mercedes полностью откажется от обозначения M, переименовав ML в GLE для будущих моделей.
Тем не менее, после довольно шаткого старта (первое поколение не было умной ездой) ML вырос в статусе и популярности.Теперь в своем третьем поколении он предлагает все необходимые удобства и возможности, необходимые для современного роскошного автомобиля.
Например, кабина ML не имеет себе равных, а в случае тестера она прибыла загруженной до девятки. В списке удобств было все, включая панорамную крышу, очень удобные передние ковши с подогревом и возможность адаптировать положение водителя к футболке. Очень ценным штрихом был подстаканник с подогревом / охлаждением (250 долларов) — он держал моего утреннего Джо поджаренным еще долго после того, как он обычно остыл.
Подробнее: Mercedes-Benz официально объявляет о новой структуре именования
Кроме того, тестер включал ряд пакетов, которые, помимо прочего, включают навигацию, интегрированную в запутанную информационно-развлекательную систему Comand, семидюймовый экран (к сожалению, не чувствительный к прикосновениям) и восхитительная звуковая система вместе с некоторыми электронными помощниками. Этот список включал систему управления парком с обзором ML спереди, сзади и 360 градусов, а также системы мониторинга слепых зон и предупреждения о выезде с полосы движения (часть пакета помощи водителю).Я любил первое, но ненавидел второе, потому что тактильная обратная связь раздражала — рулевое колесо вибрирует.
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4Matic 2014 года выпуска
Задним гонщикам не на что жаловаться. Сиденье с комфортом вмещает троих взрослых, а тем, кто сидит за бортом, по заказу предлагают скамейки с подогревом. Позади этого есть много квадратного грузового пространства. Поднимите заднюю дверь, и с вертикальными сиденьями ML 350 легко справится с 690-литровым грузом.Складывание сидений увеличивает их вместимость до 2010 л. Да, для доступа к последним необходимо поднять основание сиденья, прежде чем складывать спинку сиденья, но это действительно послужило для создания полностью плоского грузового пола.
Недавно один читатель поставил меня перед заданием за мою любовь к современному дизельному двигателю. Было предложено вспомнить ужасный дизель Oldsmobile, чтобы понять, почему это работа дьявола. Тогда тема авансового платежа подняла свою уродливую голову. Мой ответ был прост: преобразование бензинового двигателя для работы на дизельном топливе — это верный путь к катастрофе, как GM узнала из первых рук.Что касается премии, которая «никогда не окупится», это просто неправда. Показательный пример: ML 350 Bluetec 2015 года стоит на 600 долларов меньше, чем его бензиновый аналог ML 400, поэтому он начинает возвращать владельцу с первого километра.
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4Matic 2014 года выпуска
3,0-литровый турбодизель Bluetec от M-B, используемый в ML 350, — это восхищение и воплощение моей страсти к дизелям. Он производит 240 лошадиных сил и, что более важно, 455 фунт-фут крутящего момента при 1600 оборотах в минуту, что дает ему все необходимое, чтобы снять кожицу с рисового пудинга, не вспотев.Тот факт, что крутящий момент появляется на таких низких оборотах, означает, что турбо-лаг отсутствует вообще, что объясняет скорость пробега от состояния покоя до 100 километров в час. За 7,3 секунды это более чем быстро, особенно с учетом того, что двигатель Bluetec развивает 2285 кг спортивного автомобиля и способен буксировать большой прицеп весом 3265 кг. Более впечатляющим является тот факт, что он смог разогнаться с 80 до 120 км / ч за очень быстрые 5,6 секунды.
Есть еще два ключевых преимущества. Во-первых, двигатель больше походил на современный газовый агрегат с непосредственным впрыском, чем на старый шумный дизель.Я имел несчастье жить по соседству с парнем, который заводил свой стареющий дизельный Ford F350 каждое утро в 5:30 утра. Шум, который он производил при запуске, нарушил безмятежность просыпающегося мира. И наоборот, двигатель ML 350 запускался быстро, работал плавно на холостом ходу и был устрашающе тихим. Во-вторых, это возвращенная топливная экономичность. Bluetec в сочетании с его семиступенчатой механической коробкой передач с подрулевыми переключателями обеспечивал замечательную среднюю экономию топлива — 10,4 литра на 100 километров. Теперь это лучше, чем у многих легковых автомобилей, и его можно проехать 894 км между заправками.
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4Matic 2014 года выпуска
Мощность передается на асфальт с помощью гладкой системы полного привода 4Matic от M-B. Он быстро реагировал на меняющиеся условия, и он справлялся с этим независимо от того, имел ли он дело со скользкой дорогой или грубым грохотом на бездорожье. Тот факт, что он был безупречным в том, как он изменял распределение крутящего момента, подчеркивал его мастерство. Быстрая прогулка по бездорожью доказала, что ML 350 работает в этих условиях так же хорошо, как и на дороге.Крутящий момент дизеля и полный привод позволили ему без труда преодолевать крутые уклоны, а контроль на спуске облегчил рутинную работу по преодолению скользкого спуска.
В динамике ML 350 создает ощущение посадки. Подвеска хорошо контролирует нежелательные движения кузова, не чувствуя себя твердой при ухудшении дороги. Добавьте к этому ощущение и обратную связь электромеханического рулевого управления, и ML на удивление проявил себя на дороге. Другой примечательный элемент динамического уравнения — прогрессивный характер педали тормоза Bluetec: многие автомобили с дизельным двигателем, как правило, имеют неуклюжую мягкую педаль, которую трудно регулировать, а ощущение педали ML было четким.
ML 350 Bluetec — яркий пример того, почему я так высоко ценю современный дизельный двигатель. Он оказался настолько тихим в эксплуатации, что большинство гонщиков даже не догадывались, что это дизель. Он также обеспечил прекрасную экономию топлива, вернув полезный поворот скорости, что сделало его беспроигрышной комбинацией. Если принять во внимание роскошный интерьер ML 350, несложно понять, почему сегмент роскошных спортивных внедорожников так силен.
Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4Matic 2014 года выпуска
Mercedes-Benz ML350 2014 против Mercedes-Benz ML400 2015: Выбери правильный кроссовер
Лучший способ взглянуть на классы Mercedes-Benz — это рассмотреть их как подмножества автомобилей, а не как отдельные модели с разными уровнями отделки салона.Почему? Потому что каждое транспортное средство в классе можно разделить на отдельные комплектации. Например, E550 в E-Class может быть сконфигурирован как 4MATIC Sedan, Cabriolet или Coupe, а G63 в G-Class может быть как обычным G63, так и G63 AMG SUV. Вот почему сравнение автомобилей внутри класса имеет большой смысл.
В этой статье мы рассмотрим кроссовер-внедорожник Mercedes-Benz ML350 2014 года, чтобы увидеть, как он сочетается с недавно представленной моделью ML400. Разница в годах выпуска является преднамеренной, так как ML350 2014 года все еще можно найти по солидной цене.Теперь давайте посмотрим, как сравниваются два брата и сестры M-класса:
2014 Мерседес-Бенц ML350
MSRP: 59 900 долларов США
Mercedes-Benz ML350 находится в самом конце списка M-класса, что означает, что это самая слабая модель в линейке с точки зрения двигателя. Конечно, быть автомобилем более низкого уровня в этом случае очень мало, так как вы по-прежнему можете пользоваться всеми преимуществами Mercedes. Одно из них — тихий салон, плавный ход и выбор из двух отличных двигателей V6.Еще не доволен? Вы также получите удовольствие от буксировки на 7200 фунтов и обтекаемого дизайна. Однако здесь есть две большие проблемы, и они относятся ко всему модельному ряду — отсутствие семиместной установки и высокая цена автомобиля.
ПОБЕДИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Базовый ML350 2014 года стоит на 2 900 долларов меньше, чем ML400 2015 года, благодаря рекомендованной рекомендованной производителем розничной цене 59 900 долларов.
Вы можете выбрать один из двух двигателей V6.
Оба двигателя имеют солидные показатели эффективности, в том числе 3.0-литровый турбодизель V6 дает 10,4 литра на 100 километров в городе и 7,1 литра на 100 километров по трассе, а 3,5-литровый V6 дает 11,9 литра на 100 километров в городе и 8,9 литра на 100 километров по трассе.
3,0-литровый турбодизельный двигатель V6 развивает впечатляющий крутящий момент 455 фунт-футов.
ПОТЕРЯ АТРИБУТОВ:
Независимо от того, какой двигатель вы выберете, ML350 по-прежнему имеет меньшую мощность, чем ML400, который производит 329 лошадиных сил.
3,0-литровый турбодизель V6, который может производить 455 Нм крутящего момента, предлагает всего 240 лошадиных сил.
3,5-литровый V6 выдает меньший крутящий момент, чем 3,0-литровая версия ML400 с двойным турбонаддувом, которая развивает крутящий момент 354 фунт-фут.
Разница в цене между версией BlueTEC (с 3,0-литровым турбодизельным двигателем V6) и новым ML400 не так уж и велика.
Оценка нашего обзора: 8.8 / 10 (Читать обзор полностью)
2015 Мерседес-Бенц ML400
MSRP: 62 800 долларов США
Mercedes-Benz ML400 — это новое дополнение к M-Классу в этом году, что делает сравнение его с ML350 еще более интересным.Как и его младший брат, эта версия кроссовера рассчитана только на пять пассажиров. Это означает, что тем, кому нужен автомобиль побольше, стоит поискать что-нибудь еще, например, Jeep Grand Cherokee. К тому же она довольно дорогая — больше, чем модель ML350, но ненамного. Хорошая новость заключается в том, что ML400 оснащен более мощным двигателем, чем ML350, и предлагает несколько спортивных ноток на и без того гладком корпусе. Как и остальные автомобили M-класса 2015 года, он стремится к большей эффективности, хотя и не превосходит ML350.
ПОБЕДИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом ML400 выдает 329 лошадиных сил, превосходя в этом отношении оба двигателя ML350.
3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом ML400 развивает крутящий момент 354 фунт-фут, что больше, чем в 3,5-литровой версии ML350.
Он всего на 1400 долларов дороже, чем ML350 BlueTEC, но при этом предлагает больше мощности и лишь немного меньший крутящий момент.
ПОТЕРЯ АТРИБУТОВ:
ML400 2015 года стоит на 2 900 долларов больше, чем базовый ML350 2014 года из-за рекомендованной рекомендованной производителем розничной цены 62 800 долларов.
3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом — единственный выбор.
Показатели топливной экономичности не так хороши, как у ML350: 13,3 литра на 100 километров в городе и 10,4 литра на 100 километров по шоссе.
Двигатель ML400 предлагает немного меньший крутящий момент, чем двигатель ML350, который выдерживает 455 фунт-футов.
Оценка нашего обзора: 8.8 / 10 (Читать обзор полностью)
ПОБЕДИТЕЛЬ: 2014 Mercedes-Benz ML350
ПРИЧИНА: Более низкая цена, лучшие показатели экономии топлива и больший крутящий момент версии BlueTEC делают ML350 2014 года немного более рекомендуемым автомобилем.Тем не менее, он выигрывает только по линии роста волос, поэтому, если вы не можете найти новую версию этого кроссовера, мы рекомендуем остановиться на ML400 2015 года.
Для более подробного сравнения не забудьте заглянуть на эту страницу, а также в отчет о расходах бесплатного дилера Unhaggle для всех последних сделок и поощрений.
В этом мире есть место для транспортных средств, которые не претендуют на то, чтобы делать что-то большее, чем перевозить пассажиров и все связанное с ними оборудование из пункта А в пункт Б.Вы найдете эти модели на всей автомобильной карте, от сегмента начального уровня до высоких роскошных кроссоверов и внедорожников, которые смягчат их так себе вождение, добавив столько развлечений и удобств, сколько они могут втиснуть в салон. кабина.
Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 4MATIC 2013 года, безусловно, может претендовать на принадлежность к последней группе, но он предлагает новый вариант стандартной формулы премиум-класса: мощность и эффективность турбодизеля. Нынешний M-класс, возможно, не находится на переднем крае волны роскошных внедорожников, как это было в 1990-х годах, когда он сыграл решающую роль в разжигании страсти публики к этим дорогостоящим людям, движущимся за руль, но его экономия — это приверженность дизельным технологиям что позволяет ему обеспечивать исключительную экономию топлива по сравнению со многими его конкурентами — без ущерба для производительности.
Самый консервативный дизайн Mercedes-Benz
Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 4MATIC 2013 года отличается стилем, который явно призван оскорбить наименьшее количество чувствительных клиентов. Практически под любым углом — и особенно в приглушенных темно-серебристых (или, на языке MB) тонах тестового автомобиля, на котором я ездил — M-Class изо всех сил старается не выделяться на переполненной парковке, заполненной подобным же образом. консервативный дизайн внедорожника. Во внешнем виде ML350 нет ничего неприятного, но он не прорезает шум и не привлекает внимание, что, к сожалению, с учетом большого количества семейных самосвалов премиум-класса на рынке.Яркость не присуща всем внедорожникам Mercedes-Benz, но, к сожалению, она колонизировала ассортимент продукции M-класса.
Внутри похожая история. Форма следует за функцией в ML350 BlueTEC, особенно когда дело касается приборной панели, центральной консоли и систем управления автомобилем. В салоне автомобиля не наблюдается особого визуального волнения, хотя в первых двух позициях комфорт превосходен, и Mercedes-Benz явно приложил усилия для использования высококачественных материалов во всем салоне.Просто не чувствуешь себя испорченным простым представлением поверхностей управления M-Класса.
COMAND-ing Interior Room
Центральным элементом интерфейса развлечений / связи / систем ML350 является поворотный контроллер COMAND, который связан с 11,2 см. ЖК-экран, на котором отображается навигационная информация, музыкальное и видео меню, а также предоставляется доступ к множеству других функций автомобиля. КОМАНДА не сложна в использовании, но ее сложно освоить, так как она требует использования диска для перехода от одной области экрана к другой, чтобы получить доступ к определенным контекстно-зависимым меню и командам.Также предусмотрено голосовое управление для многих функций автомобиля, и, хотя оно не идеально, оно помогло упростить ввод адреса и выбор музыки.
У меня была возможность прокатиться на Mercedes-Benz MLG350 BlueTEC 4MATIC в длительной поездке общей протяженностью более 1000 километров, и я должен сказать, что был впечатлен комфортом, обеспечиваемым передними сиденьями с подогревом. Лишь в нескольких случаях я обнаружил, что перемещаюсь, чтобы найти более благоприятную позицию, факт, который больше связан с моей плохой осанкой, чем с дизайном самих тронов.Пассажирский салон второго ряда в М-Классе просторный, как и его грузовое пространство.
Top-Notch Turbodiesel Drivetrain
Та же самая 12-часовая поездка (разбитая на два 6-часовых отрезка) также позволила мне оценить чрезвычайно впечатляющую экономию топлива, обеспечиваемую турбодизельным двигателем Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 4MATIC 2013 года. 3,0-литровый дизельный V6 с турбонаддувом выдает 240 лошадиных сил и 455 фунт-фут крутящего момента, и последнее значение сделало круиз на всех скоростях действительно легким испытанием. Ускорение также было сильным: прилив мощности толкал тяжелый внедорожник вперед с более чем приемлемой скоростью даже после остановки.Кабина была хорошо изолирована от возможного грохота дизельного топлива, но снаружи все еще было видно, что под капотом автомобиля находится масляная горелка.
Насколько эффективен ML350 BlueTEC? За первые 560 км моей поездки грузовик израсходовал всего 2/3 бака топлива, что соответствует расходу топлива 8,71 л / 100 км. Фактически, при смешанном движении по городу / шоссе М-Класс выдал 10 л / 100 км, что очень близко к его заводскому показателю 8,9 л / 100 км. Эти цифры просто невероятны для автомобиля, который не только весит 2290 килограммов, но и оснащен постоянным полным приводом.Это тот внедорожник, остановки на шоссе которого будут продиктованы ограничениями контроля над мочевым пузырем, а не размером его топливного бака.
Я не могу назвать достаточно превосходной степенью производительности турбодизеля М-класса. К сожалению, в остальном стаж вождения автомобиля оставляет желать лучшего. ML350 BlueTEC 4MATIC плывет по шоссе и с легкостью поглощает дорожное покрытие, но слишком быстро загоняет его в угол, и он кренится, как шхуна в шквале. Опять же, дело не столько в том, что с управляемостью среднеразмерного внедорожника что-то не так, а в отсутствии реального динамического взаимодействия со стороны рулевого управления, системы подвески и особенно торможения, что требует значительного усилия на педали для активировать.
Роскошный прибор
Mercedes-Benz ML350 BlueTEC 2013 года не может подняться выше статуса «роскошного прибора» для семейного набора. Это один из внедорожников, который был пропитан ванилью — приятной высококачественной французской разновидностью — но, тем не менее, ванилью, и хотя он, безусловно, просторный, удобный и относительно доступный (от 61000 долларов) для своего класса, M-Class — это в конечном итоге скучный, будь то ведомый или просто выставленный напоказ.
Спасительным изяществом этого компетентного wallflower премиум-класса является его турбодизельный двигатель.Такое быстрое перемещение большого объема грузов при минимальном потреблении топлива — выдающееся достижение, и решение Mercedes-Benz поставить дизельную версию M-Class всего на 1500 долларов выше, чем бензиновая модель начального уровня, заслуживает аплодисментов. Учитывая высокую цену на топливо, решение о переходе на мощный, но экономичный ML350 BlueTEC 4MATIC вместо стандартного ML350 является очевидным для канадских покупателей при условии, что они смогут устоять перед соблазнами дорогих пакетов опций бренда.
2012 Mercedes ML350 BlueTEC с пакетом On & Offroad
Очень грязно с чистым дизельным топливом
Еще в июле наш человек Боумен получил свой первый шанс прокатиться на новом
Mercedes M-Class в дебрях Монтаны, и он был особенно впечатлен ML350 BlueTEC 4Matic.Это отличная новость, что это обновленное
дизельная трансмиссия наконец-то добралась до Соединенных Штатов в ноябре, но в Монтане мы пропустили пакет On & Offroad нового поколения и инновационную систему Active Curve System.
К счастью, недавно нам представилась возможность испытать все это совершенство на небольшой асфальтированной трассе в Австрии, а также пройти вверх и вниз по поистине адской трассе для бездорожья. К концу дня мы убедились, что этот дизельный полноприводной двигатель ML350, оснащенный таким образом, наконец, сможет превратить его в аналогичный вариант.
BMW X5 или
Porsche Cayenne.И, как
Mercedes Germany сообщает нам, что покупатели из Северной Америки наконец-то получат удовольствие от этого более жесткого пакета On & Offroad на 2013 год.
M-Class — самый продаваемый в мире внедорожник премиум-класса, продано более 1,2 миллиона? Прежде всего, мы просто должны сказать это: нам нравится внешний вид этой новой модели 2012 года намного больше, чем стареющая комковатость первых двух поколений. Профиль мог бы быть более сбалансированным визуально, но с любой другой точки зрения новый ML отлично смотрится в том, что, откровенно говоря, является эстетически скомпрометированным сегментом.
Сначала мы сели за руль ML350 BlueTEC 4Matic без пакета On & OffRoad (выше в серебре), и мы можем повторить то, что уже было сказано об этом 3,0-литровом дизельном двигателе V6 BlueTEC: он на высоте, и Модернизированная пневмоподвеска M-класса намного приятнее, когда требуется либо нормальная амортизация, либо более спортивная серьезность. В то время как 17-дюймовые шины являются стандартными, дополнительные (и менее шумные) 255/50 R19 W
Шины Continental ContiSportContact идеально подходят для работы на асфальте.Однако по-настоящему новое совершенство начинается, когда доступная система активных кривых начинает работать. Активные передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости мгновенно срабатывают, чтобы компенсировать поперечные перегрузки, а дополнительная уверенность за хорошо продуманным рулевым колесом очевидна. Как вы могли догадаться, эта технология особенно заметна, когда этот 4795-фунтовый синяк с трудом проходит через повороты. На бездорожье и при включении на дороге ACS может оставаться «открытой» — отключенной — чтобы обеспечить большее ощущение ведущей оси и ее сочленение.Однако задействуйте его, и изгибы будут исправлены.
Что касается пакета On & OffRoad, мы наконец-то смогли протестировать на коричневом ML350 BlueTEC 4Matic, есть шесть различных настроек езды и трансмиссии. Самым используемым, безусловно, является Auto, который способен справиться практически с любыми повседневными дорожными ситуациями. Затем есть режимы Sport, Winter и Trailer, повернув ручку консоли влево, и два режима бездорожья, повернув вправо. Первый внедорожный режим более мягкий и не включает низкий диапазон передач, хотя подвеска немного поднимается.Самые экстремальные настройки для бездорожья увеличивают дорожный просвет до впечатляющих 11,2 дюйма (максимальная глубина проезда вброд составляет почти 24 дюйма, и есть защитная пластина, чтобы избежать выпотрошения), а также есть двухступенчатая раздаточная коробка и блокировка низкого диапазона, которые помогли нам подняться на будут. Обновленный бортовой дисплей COMAND отображает все параметры системы, показывая уровни комфорта, процентное соотношение угла и распределение тяги слева направо, а также включает красный дифференциал пониженного диапазона.
Мы склонны думать о пригородных парковках M-класса, курсирующих на пригородных стоянках, и, в худшем случае, о покрытых колеями грунтовых автостоянках в местном яблоневом саду или на распродаже во дворе, но официальные лица Benz говорят нам, что добавление внедорожных возможностей было частым требованием от вероятных клиентов. .Предыдущая система, предназначенная только для Европы Off-Road Pro Engineering, включала только одну дорожную настройку и один фиксатор для грубых вещей, и вся настройка была просто не способна противостоять конкурентам.
Во время наших промышленных внедорожных сессий с ML350 BlueTEC 4Matic, оснащенным пакетом On & OffRoad Package, мы делали то, что ни один здравомыслящий человек никогда бы не попробовал в ML предыдущего поколения. Помимо демонстрации высокой способности преодолевать подъем под 45 градусов, состоящий из рыхлой грязи и камней (с полной остановкой на середине подъема, чтобы подчеркнуть функцию удержания холма, которая работает с семиступенчатым двойным сцеплением), мы потянули почти из каждого учебника
Уловка Jeep Wrangler.Затем последовал спуск на 80 градусов по неровному асфальту с использованием хорошо откалиброванной системы регулирования скорости спуска (DSR). Шины Dunlop M + S GrandTrek — тех же размеров, что и дорожные Contis, но с более грубым протектором, — справились с этой задачей. Наш головокружительный спуск на самом деле был скорее управляемым заносом, но, тем не менее, система 4Matic и программное обеспечение контроля тяги хорошо справлялись с гравитацией, пока мы не касались ни одной педали. Однако, если бы мы действительно собирались относиться к нашему машинному обучению таким образом, как обычно, более толстый набор ступеней подошел бы лучше.Но кто кого шутит?
Как мы уже говорили ранее, более чем 240 лошадиных сил в наличии, 455 фунт-фут крутящего момента (доступный с 1600 об / мин), предлагаемый 3,0-литровым дизельным двигателем V6 с турбонаддувом и прямым впрыском, являются здесь настоящей звездой. Разумное использование дроссельной заслонки в любых условиях бездорожья (или на бездорожье), сделанное для легкой работы, и когда пришло время для ускорения, 7,2 секунды для этого большого мальчика, чтобы разогнаться до 60 миль в час, не совсем медленные. В то же время дизельная трансмиссия с фильтром AdBlue и сажевым фильтром обеспечивает наилучшие 27 миль на галлон по рейтингу EPA и снижает выбросы CO2 на 25 процентов по сравнению с предыдущим ML350.
Это пакет, который, наконец, заставляет нас искренне интересоваться феноменом внедорожников ML, впервые за его долгую и успешную жизнь.
Аккумуляторная кислота, воздействие и обезвреживание.
29 октября
Не будем вдаваться в подробности, а вкрации расскажем о аккумуляторной кислоте и как правильно с ней обращаться.
1.Аккумуляторная кислота (электролит) очень опасная жидкость, по факту это серная кислота разведенная водой до плотности 1,27, само слово «КИСЛОТА» должно наводить Вас на мысль об опасности.
2.Кислота должна храниться в недоступном от детей месте, в закрытой заводской упаковке, в дали от огня и прямых солнечных лучей. В случае с аккумулятором, корпус аккумулятора должен быть без внешних повреждений, а крышки банок плотно закручены. Ни в коем случае не пытайтесь производить ремонт корпуса аккумулятора в 90% случаев, такой ремонт бесполезен. Пластик, из которого производят корпус аккумулятора, не поддается пайке или склейке, если все же получиться устранить течь, то это не на долго.
3.Запомните, всегда заливается кислота в воду, а не наоборот. В случае же с аккумуляторной кислотой разрешается доливать воду, но маленькими порциями.
4.Долив воды, кислоты в аккумулятор, заряд аккумуляторной батареи производится только на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении в резиновых (кислотно-стойких) перчатках, синтетической или резиновой одежде и желательно в респираторе.
5. Во время заряда аккумулятора, заливки электролита в сухозаряженный аккумулятор, курить рядом или подносить прямой огонь КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к взрыву и нанесению вреда здоровья вам и рядом находящимся людям, а так же нанесет материальный ущерб имуществу.
6.В случае если на транспортном средстве вы почувствовали запах электролита, немедленно заглушите двигатель, откройте аккумуляторный отсек для проветривания. При этом не производите никаких работ по электрооборудованию, в том числе отключение клемм, образование искры может спровоцировать взрыв газа серной кислоты. После проветривания отбуксируйте транспортное в автосервис и обратитесь к специалистам.
7.ЗАПОМНИТЕ: кислоту всегда можно быстро обезвредить слабым раствором пищевой соды и воды, примерно 1-2 столовых ложки соды на чайную кружку. В случае попадания на одежду, её надо немедленно снять, если электролит попал на кожу, детали автомобиля, обработайте раствором, в глаза — промыть большим кол-вом проточной воды. Не работайте с кислотой в хлопчатобумажной одежде, не используйте подставки в виде картона или хлопковых тряпок. Электролит не воздействует или воздействует очень слабо только на синтетические соединения. В канализацию, землю электролит НЕ СЛИВАТЬ.
СОДА + ВОДА= НЕЙТРАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТА
Akym » Насколько опасна кислота в автомобильном аккумуляторе?
В электролите, который находится внутри всех автомобильных аккумуляторов, содержится разбавленная серная кислота, поэтому они требуют очень осторожного обращения. Обязательно при работе с АКБ и тем более с электролитом надо использовать защитные средства: очки, перчатки и т. д. Если кислота, пусть даже и разбавленная попадет на кожу или в глаза, это может вызвать ожог.
Правила обращения с аккумуляторной кислотой
Существует ряд мер, которые помогут избежать серьезной опасности при работе с серной кислотой:
Необходимо работать только в защитной одежде.
Кислота, которая вдруг попала на кожу или одежду, следует как можно быстрее нейтрализовать раствором пищевой соды или нашатырного спирта, а затем место повреждения надо тщательно промыть водой.
Если нейтрализатора под рукой нет, надо смыть кислоту большим количеством воды, после чего надо сразу же обратиться за врачебной помощью.
При использовании обслуживаемых аккумуляторов иногда приходится изготавливать электролит самостоятельно. При самостоятельном смешивании кислоту надо вливать тонкой струей в воду. Делать наоборот — вливать воду в кислоту нельзя ни в коем случае! В этом случае смесь может начать брызгаться и капли концентрированной кислоты могут попасть на руки или лицо.
Ставя батарею на зарядку, обязательно выкручивайте пробки, чтобы дать выход газам, которые очень активно выделяются в процессе восстановления АКБ. Это очень важно, так как кислота распадается и выделяется большое количество кислорода и водорода. Если они будут накапливаться внутри, риск взрыва батареи будет очень велик.
Техника безопасности при работе с автоаккумуляторами
Находясь вблизи аккумулятора, который заряжается, надо соблюдать осторожность и несколько простых правил:
Так как газ, выделяемый при восстановительной реакции очень взрывоопасен, то нельзя допускать в помещении образования искр, нельзя заряжать АКБ вблизи открытого огня, мест для курения и т.д.
Заряжать аккумулятор рекомендуется в хорошо проветриваемом месте с хорошей вентиляцией.
При подключении контактов батареи к транспортному средству зажигание должно быть выключено.
Когда отсоединяете стартерную батарею от автомобиля, первым отключается провод массы, а при подсоединении — наоборот, он подключается последним.
Кислота серная аккумуляторная | Альянс Синтез
Цена:
35.00
Фасовка:
37кг кг
Внешний вид: серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха.
Серную кислоту применяют как электролит в свинцовых аккумуляторах.
№
Наименование показателя
Норма
Высший сорт
1-й сорт
1
Массовая доля моногидрата (Н2SО4), %
92-94
92-94
2
Массовая доля железа (Fе ), %, не более
0,005
0,010
3
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более
0,02
0,03
4
Массовая доля окислов азота (N2О3), %, не более
0,00003
0,0001
5
Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более
0,00005
0,00008
6
Массовая доля хлористых соединений (Сl), %, не более
0,0002
0,0003
7
Массовая доля марганца (Мn) ,%, не более
0,00005
0,0001
8
Массовая доля суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец (Рь), %, не более
0,01
0,01
9
Массовая доля меди (Сu), % ,не более
0,0005
0,0005
10
Массовая доля веществ, восстанавливающих КМn04, см3 раствора с (1/5 КМnО4 )=0,01 моль/дм 3, не более
Для приготовления электролита можно пользоваться только специальными сортами серной кислоты (серная кислота аккумуляторная). В ней не допускается присутствие мышьяка и железа в заметных количествах (эти примеси вредны для аккумулятора). [c.354]
Для розничной продажи выпускают серную кислоту аккумуляторную крепкую в склянках по 0,8 и 1,7 кг (ТУ МХП ОШ-208—52) и серную кислоту техническую—купоросное масло в склянках по 0,8 и 1,7 кг ТУ МХП ОШ-209—50). [c.93]
Для окончательной очистки метатитановой кислоты от примесей, в основном от железа, после промывки ее подвергают обработке кислотой в присутствии восстановителей. Эту операцию, известную под названием отбелки, производят таким образом, что промытую пасту метатитановой кислоты загружают в бак, добавляют чистую серную кислоту (аккумуляторную) и воду из расчета концентрации кислоты 5—10% и ТЮг (в суспензии) 300 г/л, после чего добавляют цинковую пыль в количестве 0,5% от веса ТЮг. Пульпу нагревают до 80—90° острым паром до перехода части титана (— 0,5 г/л) в раствор в виде Т1г(504)з. При этом примеси железа, хрома, ванадия, поглощенные осадком, восстанавливаются и извлекаются кислотой. После отбелки метатитановую кислоту промывают на вакуум-фильтре и направляют на прокаливание. [c.173]
Сорта серной кислоты. В соответствии с требованиями государственных общесоюзных стандартов выпускается несколько сортов серной кислоты. Различают техническую серную кислоту, аккумуляторную и реактивную. [c.375]
Получение аккумуляторной серной кислоты. Аккумуляторная кислота выпускается сортов А и Б, отличающихся между собой содержанием примесей. [c.179]
Здесь приведем лишь средства для автомобильных аккумуляторов. Для приготовления электролита к аккумуляторным батареям используют серную кислоту аккумуляторную (92—94 %). Электролит готовят только в керамической или стеклянной посуде. Пользоваться любой металлической посудой категорически запреш,ается, поскольку серная кислота с металлами вступает в реакцию. При смешивании всегда кислоту лить тонкой струей в воду, а не наоборот, так как в противном случае происходит интенсивное разбрызгивание кислоты, что может привести к ожогам. [c.298]
В процессе СО-2 получают 70—90% технической серной кислоты и 30—10% чистой серной кислоты (аккумуляторной, реактивной или улучшенной для текстильной промышленности) часть продукции может быть выдана в виде олеума. При двойном контактировании общая степень окисления сернистого ангидрида на катализаторе составляет 99,4%, что исключает необходимость дополнительной санитарной очистки отходящих газов.[c.296]
Серная кислота аккумуляторная (ГОСТ 667—73) и техническая конта улучшенная (ГОСТ 2184—67) содержит 92—94% моногидрата (h3SO4), не 0,0001% мышьяка и столько же окислов азота (N2O3), Кислота поступг спиртовые заводы в стальных железнодорожных цистернах грузоподъем до 50 т и хранится также в стальных резервуарах. Учитывают и дозируют содержанию моногидрата. [c.32]
Серная кислота аккумуляторная (ГОСТ 667—73), нлн контактная техническая (ГОСТ 2184—77),—бесцветная, светло-нлн темно-желтого цвета маслянистая жидкость. Может применяться и кислота, содержащая в небольшом количестве взвешенные ве-ш,ества. Содержание моногидрата серной кислоты составляет 92— 94% мае., мышьяка — не более 0,0001 и оксидов азота (ЫаОз) — не более 0,0001% мае. Серная кислота используется для поддержания pH среды в оптимальных пределах в процессе дрожжегеиерацни. Расход ее учитывают по моногидрату. Транспортируется и хранится в специальных цистернах и емкостях нз спецстали.[c.240]
Использование обычных цистерн (общего парка) для перевозки кислот запрещается. Все кислотные цистерны парка МПС приписаны к станциям налива. Серную кислоту, аккумуляторную, башенную, или гловерную, моногидрат, купоросное масло перевозят только в специальных сернокислых цистернах олеум (серная дымящаяся кислота) —в специальных олеумных утепленных цистернах-термосах, принадлежащих грузоотправителю. Меланж (смесь азотной кисоты с серной) перевозят в специальных меланжевых цистернах, приписанных к станциям налива, и с разрешения Министерства путей сообщения — в сернокислых цистернах. Соляную кислоту перевозят только в специально приспособленных, гуммированных внутри цистернах, принадлежащих грузоотправителю. Ингибированную соляную и хлорсуль-фоновую кислоты перевозят в специально выделенных сернокислотных цистернах МПС. При выделении таких цистерн грузоотправитель в три слоя красит внутренние поверхности химически стойкой эмалью и покрывает ее двумя слоями химически стойкого лака. Азотную, уксусную и фосфорную кислоты перевозят только в специальных цистернах грузоотправителя или грузополучателя. [c.135]
Законы роста пленки хорошо иллюстрируются кривыми падения тока на свинцо,во.м аноде в серной кислоте ( аккумуляторной концентрации ) Мюллера и Маха, воспроизведенны.ми на фиг. 11. Кривая, обозначенная /, изображает ток в различное время нужно отметить, что период быстрого падения длится только долю секунды, и необходим, конечно, специальный осциллограф, чтобы отметить подо1бные величины. Небольшая продолжительность пассивации обязана низкой растворимости сернокислого свинца подобные кривые для железного анода дают продолжительность пассивации в течение [c.65]
Серная кислота (Н2504). В производстве кормовых дрожжей применяется серная кислота аккумуляторная ГОСТ 667-73 или техническая ГОСТ 2184-77, бесцвет- [c.90]
Технология неорганических веществ и минеральных удобрений (1983) — [
c. 17
]
Технология электрохимических производств (1949) — [
c.137
]
Производство хлора и каустической соды (1966) — [
c.193
]
Технология минеральных удобрений и кислот (1971) — [
c.0
]
Технология минеральных удобрений и кислот Издание 2 (1979) — [
c.16
]
Производство серной кислоты Издание 3 (1967) — [
c.32
,
c.268
]
Производство серной кислоты Издание 2 (1964) — [
c.33
,
c.268
]
Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) — [
c.35
]
Справочник сернокислотчика Издание 2 1971 (1971) — [
c. 607
]
Технология серной кислоты (1985) — [
c.243
]
Технология серной кислоты (1971) — [
c.269
,
c.270
]
Справочник по производству хлора каустической соды и основных хлорпродуктов (1976) — [
c.385
]
Химия и технология химико-фармацевтических препаратов (1954) — [
c.50
,
c.204
]
АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТА — это… Что такое АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТА?
АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТА
АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТА
или электролит — очищенная слабая серная кислота (22—30° Боме). А. К. применяется для наполнения свинцовых аккумуляторов; не должна содержать мышьяка, органических и др. примесей и пр.
Самойлов К. И.
Морской словарь. — М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,
1941
.
АККУМУЛЯТОР
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЯМЫ
Смотреть что такое «АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТА» в других словарях:
аккумуляторная кислота — электролит кислотного аккумулятора — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики источники тока химические Синонимы электролит кислотного аккумулятора EN… … Справочник технического переводчика
аккумуляторная кислота — akumuliatorių rūgštis statusas T sritis chemija apibrėžtis Sulfato rūgštis, specialiai gaminama elektros akumuliatoriams. atitikmenys: angl. battery acid rus. аккумуляторная кислота … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
аккумуляторная кислота — akumuliatorinė rūgštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accumulator acid vok. Akkumulatorsäure, f; Füllsäure, f rus. аккумуляторная кислота, f pranc. acide pour accumulateurs, m … Fizikos terminų žodynas
ГОСТ 667-73: Кислота серная аккумуляторная. Технические условия — Терминология ГОСТ 667 73: Кислота серная аккумуляторная. Технические условия оригинал документа: 3.12. Определение массовой доли веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий Метод основан натитровании пробы серной кислоты раствором… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Серная кислота — Серная кислота … Википедия
Серная кислота — h3SO4, сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). При обычных условиях тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха. В технике С. к. называют её смеси как с водой, так и с серным ангидридом. Если… … Большая советская энциклопедия
akumuliatorių rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Sulfato rūgštis, specialiai gaminama elektros akumuliatoriams. atitikmenys: angl. battery acid rus. аккумуляторная кислота … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
battery acid — akumuliatorių rūgštis statusas T sritis chemija apibrėžtis Sulfato rūgštis, specialiai gaminama elektros akumuliatoriams. atitikmenys: angl. battery acid rus. аккумуляторная кислота … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
Akkumulatorsäure — akumuliatorinė rūgštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accumulator acid vok. Akkumulatorsäure, f; Füllsäure, f rus. аккумуляторная кислота, f pranc. acide pour accumulateurs, m … Fizikos terminų žodynas
Füllsäure — akumuliatorinė rūgštis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accumulator acid vok. Akkumulatorsäure, f; Füllsäure, f rus. аккумуляторная кислота, f pranc. acide pour accumulateurs, m … Fizikos terminų žodynas
Что такое аккумуляторная кислота?
Аккумуляторная кислота может относиться к любой кислоте, используемой в химическом элементе или аккумуляторе, но обычно этот термин описывает кислоту, используемую в свинцово-кислотных аккумуляторах, например, в автомобилях.
Кислота для автомобилей или автомобильных аккумуляторов — это 30-50% серная кислота (H 2 SO 4 ) в воде. Обычно кислота имеет мольную долю серной кислоты 29–32%, плотность 1,25–1,28 кг / л и концентрацию 4,2–5 моль / л. Аккумуляторная кислота имеет pH примерно 0.8.
Строительство и химическая реакция
Свинцово-кислотная батарея состоит из двух свинцовых пластин, разделенных жидкостью или гелем, содержащим серную кислоту в воде. Батарея перезаряжаемая, с химическими реакциями зарядки и разрядки. Когда батарея используется (разряжена), электроны перемещаются от отрицательно заряженной свинцовой пластины к положительно заряженной.
Отрицательная реакция пластины:
Pb (s) + HSO 4 — (водн.) → PbSO 4 (s) + H + (водн.) + 2 e —
Положительная реакция пластины:
PbO 2 (с) + HSO 4 — + 3H + (водный) + 2 e — → PbSO 4 (с) + 2 H 2 O (л)
Что можно объединить, чтобы записать общую химическую реакцию:
Pb (с) + PbO 2 (с) + 2 H 2 SO 4 (водн.) → 2 PbSO 4 (с) + 2 H 2 O (л)
Зарядка и разрядка
Когда аккумулятор полностью заряжен, отрицательная пластина — это свинец, электролит — концентрированная серная кислота, а положительная пластина — диоксид свинца.Если аккумулятор чрезмерно заряжен, при электролизе воды образуется газообразный водород и газообразный кислород, которые теряются. Некоторые типы батарей позволяют добавлять воду, чтобы восполнить потерю.
Когда аккумулятор разряжен, обратная реакция образует сульфат свинца на обеих пластинах. Если аккумулятор полностью разряжен, в результате образуются две идентичные пластины сульфата свинца, разделенные водой. На этом этапе аккумулятор считается полностью разряженным и не может восстановиться или снова зарядиться.
Очистите и нейтрализуйте кислоту промышленных аккумуляторов за один этап
Использование
Как используется кислотный очиститель и нейтрализатор NAB для аккумуляторов? Просто нанесите наш готовый к использованию кислотный очиститель и нейтрализатор аккумуляторной батареи на пораженные участки и наблюдайте, как он меняет цвет с красного на желтый, указывая на то, что аккумуляторная кислота нейтрализована.Увидев изменение цвета, вытрите или смойте водой. Перед использованием дайте батарее полностью высохнуть.
Особый состав
Какова история создания кислотного очистителя и нейтрализатора NAB для аккумуляторов? Биоиндустрия Северной Америки осознала потребность рынка в экологически безопасном кислотном очистителе аккумуляторных батарей. Мы чувствовали, что если бы наши химики могли разработать жидкий продукт, который продлил бы срок службы дорогостоящих промышленных батарей, поддерживая чистоту поверхностей батарей и нейтрализуя все за один прием, это было бы идеальным решением — что мы и сделали.Как только наш продукт применяется, он начинает удалять грязь, масло и коррозию с клемм, разъемов и лотков. Наш кислотный очиститель и нейтрализатор аккумуляторных батарей полностью безопасен и не наносит вреда окружающей среде. Это также безопасно для обслуживающего персонала, работающего с ним.
Индикация изменения цвета
Почему важно изменение цвета при использовании очистителя и нейтрализатора аккумулятора? Запатентованный аккумуляторный раствор NAB представляет собой в первую очередь жидкий нейтрализатор кислоты вместе с пакетом поверхностно-активного вещества и цветным индикатором, который нейтрализует кислоту при контакте.Если присутствует кислота, на это указывает изменение цвета с красного на желтый. Если раньше с другими продуктами было неясно, что было нейтрализовано, и была ли задача действительно выполнена, то наш цветной индикатор сообщает пользователю, когда именно кислота была нейтрализована. Этот шаг предотвращает чрезмерную или ненужную очистку. После нейтрализации кислоты раствор превращают в соленую воду; и в сочетании с поверхностно-активным веществом, очиститель кислоты и нейтрализатор NAB Battery Acid Cleaner и Neutralizer оставляют аккумулятор чистым и свободным от технологических загрязнений — все за один шаг! После тщательной промывки водой его можно смело утилизировать.
Защита ваших инвестиций
Как покупка кислотного очистителя и нейтрализатора NAB Battery Acid Cleaner и Neutralizer действительно может сэкономить ваши деньги? Традиционные промышленные батареи могут стоить от 3000 до 6000 долларов. Разве такие инвестиции не стоит защищать регулярным обслуживанием? Батареи, которые очищаются только один или два раза в год, обычно имеют половину срока службы, чем у батареи, которую регулярно обслуживают в хорошем состоянии. Представьте себе, сколько из более короткого срока службы вы получите от батарей, которые никогда не очищаются? Начните регулярную программу профилактического обслуживания с помощью нашего очистителя и нейтрализатора аккумуляторных батарей и начните накапливать экономию для вашего предприятия!
Почему использование кислотного очистителя и нейтрализатора NAB для аккумуляторов — разумная идея:
Не рекомендуется использовать «импровизированные» продукты для нейтрализации.
Распространенное заблуждение состоит в том, что достаточное количество воды нейтрализует кислоту из аккумулятора. Я не буду. Чтобы произошла нейтрализация, кислота и основание должны взаимодействовать вместе. Очистка только водой никогда не приведет к получению чистой батареи.
Одним из самых распространенных «импровизированных» продуктов является пищевая сода. Но при нейтрализации кислоты на батареях пищевой содой образуется проводящая паста, которая не смывается бесплатно. После многократного использования паста может затвердеть между элементами батареи.После высыхания затвердевшая паста представляет собой еще один «альтернативный режим» электрического тока для создания короткого замыкания, удара, пожара или взрыва.
Некоторые другие чистящие средства и нейтрализаторы, представленные на рынке, содержат каустическую соду. Когда каустическая сода наносится на аккумуляторную кислоту, происходит экзотермическая реакция «плевок».
Физические свойства, которые выполняют функцию очистки во многих других нейтрализующих очистителях, представленных на рынке, состоят из эфиров гликоля, спирта или продуктов на основе нефти. Продукты с этими чистящими средствами часто деформируют и трескают корпус аккумуляторной батареи.Продукты на основе спирта и нефти могут быть легковоспламеняющимися и потенциально увеличивать воздействие на рабочих.
Всегда разумно использовать наш экологически чистый кислотный очиститель и нейтрализатор NAB Battery Acid Cleaner и Neutralizer для повседневной программы обслуживания аккумуляторов. Ваша эксплуатационная безопасность и безопасность на производстве очень важны. Продукция NAB помогает обеспечить безопасную и надежную рабочую зону, что помогает поддерживать производство в соответствии с графиком и продуктивность сотрудников.
Где использовать кислотный очиститель и нейтрализатор аккумуляторов NAB:
Парки муниципальных и школьных автобусов
Автопарк
Вилочные погрузчики
Тележки для гольфа
Перевозчики персонала
Мотоциклы
Военная техника
Лодки, корабли и причалы
Ремонт и обслуживание автомобилей
Инвалидные коляски и сервисные тележки
Источники резервного питания
Возобновляемые источники энергии
Пожарные и спасательные машины
Рекреационные автомобили
Грузовые автомобили
Обслуживание батареи
Щелкните здесь, чтобы просмотреть или загрузить информационный лист «Шаговый подход NAB 1-2-3 к нейтрализации и очистке батарей» — ШАГ 1: Кислотная очистка и нейтрализация аккумуляторов.
Аккумуляторная батарея и программа обслуживания кислотной батареи
Щелкните здесь, чтобы просмотреть или загрузить брошюру.
Как безопасно очистить аккумулятор от кислоты
Это тот ужасный момент, когда вы открываете дверцу батарейного отсека вашего электронного устройства и обнаруживаете утечку кислоты из батареи. Стоит ли вам чувствовать себя плохо из-за того, что дорогое устройство может быть разрушено простой батареей?
Нисколько. Для сегодняшних многочисленных устройств, зависящих от батарей, утечка кислоты и коррозия являются обычным явлением.Есть простые способы нейтрализовать кислоту в аккумуляторе и удалить коррозию, оставив аккумуляторный отсек в новом состоянии, чтобы ваше устройство снова работало. Кроме того, есть простые способы предотвратить повторную утечку кислоты из батарей в устройство.
Что такое утечка кислоты в аккумуляторной батарее?
Аккумуляторная кислота — это щелочной остаток, состоящий из гидроксида калия. Хотя это не настоящая кислота, она не менее агрессивна и опасна. Он может обжечь кожу, повредить глаза и разъесть хрупкие провода и микросхемы в устройствах с батарейным питанием.
Вы обнаружите утечку кислоты такого типа только с щелочными батареями. В устройствах все чаще используются литий-ионные батареи, и эти батареи выходят из строя совершенно по-другому. В то время как щелочные батареи выделяют жидкость, которая в конечном итоге превращается в белую порошкообразную корку, литий-ионные батареи внезапно перестают работать или нагреваются, загораются или, в редких случаях, взрываются.
Продукты для очистки аккумуляторной кислоты
Чтобы очистить аккумуляторную кислоту, сначала необходимо нейтрализовать ее слабой кислотой.Обычный белый уксус — тот тип, который можно найти на кухне — лучший продукт для начала. Уксус зеленый, недорогой, прозрачный, не оставляет липких следов.
Лимонный сок — еще одна мягкая кислота, которую можно использовать для нейтрализации аккумуляторной кислоты, хотя она оставляет липкий осадок. Лучше всего подойдет сок настоящего лимона, подвергнутого процеживанию мякоти и семян, так как бутылки с восстановленным лимонным соком разбавляются фильтрованной водой.
Меры безопасности
Надевайте защитные очки и латексные перчатки.
Очистите и нейтрализуйте всю влажную аккумуляторную кислоту, прежде чем соскребать белую коррозию.
Утилизируйте протекающие батареи разрешенным для населения способом, а не в обычную мусорную корзину.
Не используйте разрыхлитель для очистки аккумуляторной кислоты. Это может привести к образованию токопроводящей пасты, которая может вызвать короткое замыкание и испортить ваше устройство
Аккумуляторная кислота на коже: лечение химического ожога
Попадание аккумуляторной кислоты на кожу опасно и может вызвать химические ожоги (также известные как ожоги едким веществом).Если аккумуляторная кислота попала на кожу, ее необходимо немедленно обработать. Однако лечение ожога будет зависеть от типа аккумуляторной кислоты, с которой вы имеете дело.
Следующая информация объяснит различные виды аккумуляторных кислот, осложнения при контакте с аккумуляторной кислотой и способы ухода за кожей при контакте с аккумуляторной кислотой.
Роберт Хаузер / Upper Cut Images / Getty Images
Что такое аккумуляторная кислота?
Различные типы батарей содержат разные типы аккумуляторной кислоты.Легко забыть, что в повседневной жизни вы используете предметы, содержащие аккумуляторную кислоту, например, автомобильный аккумулятор, домашние игрушки и электронику, в которой используются батарейки. Распространенные виды:
Бытовые батареи (щелочные) : Типы батарей, которые вы обычно найдете в предметах домашнего обихода, содержат щелочную «кислоту», гидроксид калия (также известный как щелочь). Технически это сильное основание, а не кислота, и оно может вызвать химические ожоги.
Автомобильные аккумуляторы (серные): Автомобильные аккумуляторы обычно представляют собой свинцовые аккумуляторы, содержащие серную кислоту. Это может вызвать серьезные ожоги, повреждение глаз и часто требует немедленной медицинской помощи.
Литий-ионные батареи: Литий-ионные батареи используются в предметах домашнего обихода, например, в мобильных телефонах или электронных сигаретах. Эти типы перезаряжаемых литий-ионных батарей могут вызвать травмы и представляют опасность возгорания при неправильном хранении, перезарядке или перегреве.
Симптомы воздействия аккумуляторной кислоты на кожу
Когда ваша кожа контактирует с аккумуляторной кислотой, симптомы могут проявиться не сразу.Повреждение аккумуляторной кислотой обычно локализуется в области контакта. Степень тяжести зависит от того, как долго кислота находится в контакте с кожей, а также от типа и силы кислоты.
Общие симптомы попадания аккумуляторной кислоты на кожу включают:
Контакт, отличный от кожи
Если аккумуляторная кислота попадает в губы, глаза, проглатывается или вдыхается, могут возникнуть другие симптомы, например:
Кашель, хрипы или одышка
Ослабление или потеря зрения
Головокружение, слабость или обморок
Головные боли
Мышечный спазм или судорога
Нерегулярное сердцебиение, низкое кровяное давление или остановка сердца
Если вы помогаете кому-то с аккумуляторной кислотой на коже, убедитесь, что они не касаются рта или глаз, а также убедитесь, что вы защищаете себя от аккумуляторной кислоты.
Когда звонить в токсикологический центр
При любом химическом ожоге рекомендуется позвонить в токсикологический центр за советом. Имейте под рукой название типа аккумуляторной кислоты и сообщите им, откуда взялась аккумуляторная кислота, и подробности происшествия. Poison Control может дать вам информацию о том, как лечить химический ожог.
Горячая линия по борьбе с отравлениями или 911
Горячая линия по борьбе с отравлениями доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, по телефону 800-222-1222.
Если ситуация опасна, или пациент получил серьезные ожоги, потерял сознание или у него серьезные симптомы, такие как судороги, затрудненное дыхание или боль в груди, — немедленно позвоните в службу 911.
Обработка кожи после контакта с кислотой
В зависимости от типа аккумуляторной кислоты, с которой вы контактировали, вы можете использовать следующие шаги для решения проблемы.
Щелочная батарея Кислотная
Следуй этим шагам:
Постарайтесь убрать одежду и украшения с пораженного участка, если можете. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не прикасаться к кислоте и не растекать ее. Надевайте перчатки, чтобы защитить руки, и аккуратно срежьте материал, а не тяните его по другим частям тела.
Промойте область чистой водой как можно скорее в течение примерно 20–30 минут. Позвольте воде стекать, а не скапливаться на коже. Используйте слабую струю воды, а не сильную струю воды, так как это может привести к большему ущербу.
Не трите и не протирайте область.
Наблюдать за симптомами .Если по прошествии 20–30 минут чувство жжения все еще сохраняется, продолжайте полоскать пораженный участок еще 10–15 минут и обратитесь либо к медицинскому работнику, либо на горячую линию по борьбе с отравлениями, если вы еще этого не сделали.
Ваш ожог необходимо проверить и соответствующим образом одеть . Незначительные ожоги хорошо заживают при постоянном уходе за ними. Обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что ваш ожог лечится правильно.
Серная аккумуляторная кислота
Простая вода может усугубить симптомы, если на вашу кожу попала серная кислота свинцового аккумулятора.Вместо этого сделайте раствор теплой мыльной воды. Сначала он может жалить, но продолжайте смывать кислоту мыльным раствором.
Взрыв литий-ионной батареи
Неисправные литий-ионные аккумуляторы могут вызвать самовозгорание, сильную жару и выброс токсичных газов / дыма. Если вы загорелись и получили ожоги из-за литий-ионной батареи, немедленно позвоните в службу экстренной помощи.
Осложнения
Аккумуляторную кислоту необходимо немедленно смыть с кожи, даже если кажется, что она не вызывает повреждений.Чем дольше аккумуляторная кислота остается на коже, тем серьезнее может быть повреждение. Другие осложнения, которые могут возникнуть в результате воздействия аккумуляторной кислоты, включают:
Осложнения химического ожога : Тяжелый химический ожог может вызвать такие осложнения, как инфекция, рубцы, потеря пальцев рук и ног, сильная боль и эмоциональные проблемы.
Внутреннее повреждение : Попадание аккумуляторной кислоты внутрь может привести к серьезным внутренним повреждениям, если она застрянет в корпусе.Если вы или кто-то из ваших знакомых проглотил батарею, немедленно позвоните на круглосуточную национальную горячую линию по приему батареек по телефону 800-498-8666.
Раздражающий контактный дерматит : Очень кратковременное воздействие щелочной аккумуляторной кислоты может вызвать раздражающий контактный дерматит, то есть покраснение или раздражение кожи. Обычно это временно и проходит само по себе. Тем не менее, всегда лучше обратиться за медицинской помощью, если вы контактировали с аккумуляторной кислотой.
Повреждение глаз : Попадание электролита из аккумулятора в глаза может вызвать раздражение и воспаление.Сильное воздействие может привести к проблемам со зрением и потенциальной слепоте.
Респираторные проблемы : Пары, вдыхаемые аккумуляторной кислотой, особенно серной или литий-ионной аккумуляторной кислотой, могут быть токсичными и вызывать затруднение дыхания или повреждение легких.
Слово Verywell
Воздействие кислоты на аккумулятор может варьироваться от незначительного до серьезного. Тем не менее, независимо от степени тяжести, жизненно важно искать соответствующую помощь для предотвращения инфекции и заживления поврежденных тканей.
Большинство случаев попадания аккумуляторной кислоты на кожу не являются серьезными и требуют оказания первой помощи и последующего ухода. Тем не менее, обращайтесь с любыми типами батарей или химическими веществами, внимательно читая все предупреждающие надписи.
Если ваша кожа подверглась воздействию аккумуляторной кислоты, обратитесь за медицинской помощью или позвоните на горячую линию по борьбе с отравлениями. Не забывайте избегать попадания электролита из аккумуляторной батареи на другие участки кожи и избегать контакта с глазами или ртом.
Как убирать пролитую аккумуляторную кислоту
16 апреля 2019, 23:04
Опубликовано Writer
Разливы из аккумуляторной батареи опасны, особенно при использовании мощных аккумуляторных систем в Джефферсоне, штат Висконсин, например, в коммерческих и промышленных устройствах и оборудовании. Жидкость и ее остатки могут нанести серьезный вред коже, одежде и другому оборудованию, поэтому важно понимать, с каким типом батареи вы имеете дело, и избегать опасных химических реакций при использовании неправильного чистящего раствора. Также может потребоваться очистка оборудования, которое использовалось в то время. Прочтите инструкции, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно удалить пролитую кислоту из аккумуляторной батареи.
Защитите себя
Вытекающие из батареек химические вещества могут вызывать раздражение не только на вашей коже.Эти едкие химические вещества могут нанести вред вашим легким при вдыхании, а также вашим глазам. Надевайте перчатки, защитные очки и маску для лица при работе с аккумуляторами большей мощности, такими как автомобильные и литиевые. Перчатки должны быть из резины, латекса или нитрила, чтобы выдерживать утечку кислоты из аккумуляторной батареи. Конечно, если вы контактируете с кислотой или чувствуете жжение на коже, промойте пораженный участок теплой водой не менее 30 минут. Также неплохо работать в хорошо проветриваемом помещении.
Определите типы батарей
Батарейные системы в Джефферсоне, штат Висконсин, могут быть щелочными, литиевыми, никель-кадмиевыми или свинцово-кислотными.Свинцово-кислотные батареи, обычно встречающиеся в автомобилях и моторных транспортных средствах, являются одними из самых опасных типов утечек батарей. Если вы имеете дело со свинцово-кислотной батареей, вам нужно дважды упаковать ее в два мешка для мусора и хорошо закрыть пакет перед тем, как выбросить его.
Если вы имеете дело с аккумулятором немеханического транспортного средства, вам необходимо определить, какой это тип аккумулятора. Даже небольшие батареи для электронных устройств могут быть опасными. Одним из хороших индикаторов типа батареи является указанное напряжение. Большинство щелочных батарей имеют напряжение, кратное 1.5. Количество литиевых батарей кратно от 3 до 3,7, и они обычно используются в сотовых телефонах и других перезаряжаемых устройствах. Большинство никель-кадмиевых напряжений кратны 1,2. Количество свинцово-кислотных аккумуляторов кратно 2.
Очистите разливы
В случае разливов свинцово-кислотных и никель-кадмиевых аккумуляторов кислоту можно нейтрализовать с помощью пищевой соды. Эти два типа батарей содержат сильную и опасную кислоту, которая может прожечь ткань, например одежду, тряпки или ковер, и, безусловно, вредна для кожи.Покройте его пищевой содой, пока она не перестанет шипеть и пузыриться. Затем вы можете очистить пятно раствором пищевой соды и воды. Утилизируйте раствор в том же пакете, что и аккумулятор.
Для щелочных батарей может быть эффективным мягкий раствор бытовой кислоты. Смешайте уксус и лимонный сок и нанесите его на батарею и / или пролейте ватным тампоном, который нейтрализует кислоту. Зубную щетку также можно использовать для очистки разливов, если имеешь дело с деликатными внутренними устройствами электронного устройства.Бумажные полотенца также могут быть эффективны в некоторых ситуациях.
Литиевые батареи особенно опасны, потому что могут вызвать взрыв. Поместив аккумулятор в пакет, его следует поместить в другой контейнер для сдерживания взрыва. Электронное устройство, в котором находилась сломанная батарея, также необходимо утилизировать. Эти разливы следует смывать только водой.
В Remis Power Systems Inc. вы можете приобрести подходящие аккумуляторные системы в Джефферсоне, штат Висконсин, и заменить старые батареи.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о том, что мы можем для вас сделать!
Категория: Аккумуляторные системы
Этот пост написал Writer
Battery Acid — Что вы делаете, когда она попадает вам на кожу?
Можно легко забыть, что батареи, которые вы используете для питания игрушек, электроники, бытовой техники и транспортных средств, на самом деле наполнены опасными химическими веществами.
При повреждении аккумулятора жидкая кислота из аккумулятора может вытечь и подвергнуть вас опасности. Чтобы предотвратить серьезные химические ожоги, необходимо сразу же обработать кислоту из аккумулятора, попавшую на кожу. Как вы относитесь к кислоте аккумулятора на коже, зависит от типа аккумулятора.
Различные типы аккумуляторной кислоты
Попадание аккумуляторной кислоты на кожу может вызвать кожную реакцию. Результат может быть химический ожог . В отличие от термических ожогов, вызванных огнем или жарой, ожоги от батареек могут быстро растворить кожу.
Вот различные типы аккумуляторной кислоты, с которыми вы можете столкнуться:
Бытовые батареи
Батареи в ваших бытовых приборах, как правило, являются щелочными.
При коррозии этих батарей происходит утечка гидроксида калия. Это вещество может вызвать химические ожоги, но его можно безопасно нейтрализовать и тщательно очистить.
Автомобильные аккумуляторы
Автомобильные аккумуляторы обычно являются свинцовыми и содержат серную кислоту. Сера в свинцовой батарее очень агрессивна.
Разбавленная сера иногда используется местно для лечения акне и других кожных заболеваний, но сера в аккумуляторной кислоте не разбавлена в достаточной степени, чтобы быть безопасной для вашей кожи.
При попадании на кожу кислоты из свинцовой батареи может потребоваться неотложная медицинская помощь, и может потребоваться немедленная помощь врача.
Как обработать кожу аккумуляторной кислотой
Если аккумуляторная кислота попала на кожу, не паникуйте. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно решить проблему.
В случае сомнений звоните по круглосуточной горячей линии информации о ядах 0861 555 777 .
Выполните следующие действия, если аккумуляторная кислота от щелочной батареи попала на кожу:
Немедленно промойте пораженный участок физиологическим раствором или прохладной проточной водой в течение 20 минут.
Примените Burnshield к пораженному участку.
Продолжайте применять Burnshield и обратитесь к своему врачу или по телефону справочной информации по ядам .
Если ваша кожа контактирует с плавиковой кислотой, не наносите воду и немедленно используйте крем с глюконатом кальция и обратитесь за медицинской помощью.
Осложнения, вызванные воздействием кислоты из аккумулятора на кожу
Попадание кислоты из аккумулятора на кожу может вызвать заболевания кожи, глаз и органов дыхания.
Химические ожоги
Контакт с аккумуляторной кислотой может вызвать химические ожоги.Эти ожоги могут появиться не сразу. Прежде чем симптомы начнут проявляться, может пройти несколько минут или часов.
Раздражение кожи, покраснение, почерневшая или омертвевшая кожа могут быть симптомами химического ожога.
Повреждение глаз
Если аккумуляторная кислота или пары аккумуляторной кислоты попадут где-либо рядом с вашими глазами, есть вероятность, что ваши глаза начнут слезиться, покраснеть и воспаляться.
В случаях прямого контакта глаз с аккумуляторной кислотой существует вероятность того, что ваши глаза могут быть повреждены, нарушая зрение и потенциально вызывая слепоту.
Первая помощь при химическом ожоге глаз заключается в том, чтобы немедленно промыть глаза водой в течение 20–30 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Как правильно утилизировать батарейки
Правильная утилизация батарей зависит от типа батарей.
Щелочная
Если щелочная батарея протекает, наденьте защитные перчатки, прежде чем пытаться ее поднять. Поместите аккумулятор в пластиковый пакет и закройте его перед тем, как выбросить мусор.
Вы можете использовать ватный тампон, смоченный уксусом, чтобы нейтрализовать кислоту и очистить все электрические поверхности.Бытовые щелочные батареи можно утилизировать вместе с обычным мусором.
Литиевые и свинцовые
Литиевые и свинцовые батареи необходимо утилизировать как опасные отходы, независимо от того, протекают они или нет. Вы можете заранее позвонить в местный центр по утилизации бытовых отходов и узнать, какой способ утилизации аккумуляторов предпочитают.
Часто литиевые батареи можно утилизировать в магазинах портативных компьютеров и сотовых телефонов. Если вам нужно заменить автомобильный аккумулятор, ваш механик, скорее всего, утилизирует свинцовый аккумулятор.
Takeaway
По возможности избегайте контакта с аккумуляторной кислотой, избавляясь от старых аккумуляторов и следуя рекомендациям по их утилизации.
К кислотным продуктам относятся средства для чистки унитазов, аккумуляторная кислота, отбеливатель, химические вещества, используемые в промышленности для травления кристаллов, и химические вещества, добавляемые в газ.Твердые и жидкие кислоты могут вызвать травмы в зависимости от типа, силы и продолжительности контакта кислоты с телом. Повреждение обычно сохраняется в области контакта и обычно не вызывает повреждения глубоко в ткани.
При химическом ожоге выясните, какое химическое вещество вызвало ожог. Немедленно позвоните в токсикологический центр , чтобы получить дополнительную информацию о том, как лечить ожог. Когда вы звоните в Центр по борьбе с отравлениями, возьмите с собой контейнер с химическим веществом, чтобы вы могли прочитать этикетку с содержимым сотруднику по борьбе с отравлениями.
Большинство химических ожогов сначала лечат путем смывания (смывания) химического вещества с вашего тела большим количеством прохладной воды, но не все химические вещества обрабатываются таким образом. Важно правильно лечить ожог, чтобы избежать дальнейших осложнений.
Химические ожоги промыть водой
Немедленно промыть большим количеством прохладной воды. Полоскание в течение 1 минуты после ожога может снизить риск осложнений.
Промывайте пораженный участок не менее 20 минут.
Не используйте сильную струю воды, так как это может повредить место ожога.
Попросите человека с ожогом удалить химическое вещество, если он или она может.
Наденьте перчатки, чтобы защитить себя от химического вещества, если вам нужно его удалить.
При промывании области снимите всю одежду или украшения, на которых есть это химическое вещество.
Если по прошествии 20 минут ощущение жжения не исчезнет, снова промойте пораженный участок проточной водой в течение 10–15 минут.
Плавиковая кислота промывается большим количеством воды и обрабатывается глюконатом кальция. Вам нужна немедленная медицинская помощь.
Химические ожоги без промывки водой
Некоторые кислотные ожоги усугубляются, если промыть (промыть) водой.
Карболовая кислота или фенол не смешивается с водой, поэтому сначала смойте химическое вещество с кожи спиртом, а затем промойте водой. Если спирт недоступен, промойте большим количеством воды.Не промывайте глаза спиртом.
Серная кислота промывают мягким мыльным раствором, если ожоги не тяжелые. Серная кислота кажется горячей, когда к ней добавляется вода, но лучше промыть эту область и не оставлять кислоту на коже.
Металлические соединения покрыты минеральным маслом.
Самая важная первая помощь при попадании химического вещества в глаза — это немедленно промыть вещество большим количеством воды, чтобы снизить вероятность серьезного повреждения глаз. Информацию о химическом ожоге глаз см. В разделе «Ожоги глаз».
Кредиты
Текущий по состоянию на:
26 февраля 2020 г.
Автор: Healthwise Staff Медицинский обзор: Уильям Х. Блахд-младший, доктор медицины, FACEP — неотложная медицина Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина Кэтлин Ромито, доктор медицины — семейная медицина H.Майкл О’Коннор, доктор медицины, неотложная медицина, Мартин Дж. Габика, доктор медицины, семейная медицина,
По состоянию на: 26 февраля 2020 г.
Автор:
Здоровый персонал
Медицинский обзор: Уильям Х. Блахд младший, доктор медицины, FACEP — неотложная медицина и Адам Хусни, доктор медицины — семейная медицина и Кэтлин Ромито, доктор медицины — семейная медицина и доктор Х.
Контактная система зажигания состоит из выключателя зажигания, катушки зажигания, прерывателя-распределителя, свечей зажигания, проводов низкого и высокого напряжения
Распределитель зажигания 30.3706
Распределитель зажигания преобразует постоянный ток цепи низкого напряжения в импульсный и распределяет импульсы тока высокого напряжения по свечам зажигания.
Он конструктивно объединен с прерывателем и центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания.
Распределитель установлен в передней части блока цилиндров с левой стороны.
Корпус распределителя отлит из алюминиевого сплава. В хвостовик корпуса запрессованы два подшипника скольжения, в которых вращается валик.
На верхней части валика выполнен кулачок прерывателя, а также смонтированы центробежный регулятор опережения зажигания и ротор (бегунок).
При вращении валика грузики центробежного регулятора расходятся под действием центробежных сил и поворачивают четырехгранный кулачок прерывателя на определенный угол в направлении вращения валика.
При этом контакты размыкаются с некоторым опережением, тем большим, чем выше обороты двигателя. Угол поворота ограничен величиной паза в опорной пластине ротора.
Прерыватель состоит из стойки с неподвижным контактом и подвижного контакта с текстолитовым упором, который плоской пружиной прижат к четырехгранному кулачку валика распределителя.
При вращении кулачка контакты замыкаются и размыкаются. Кулачок смазывается фетровым фильцем, пропитанным моторным маслом.
При эксплуатации автомобиля необходимо систематически проверять и регулировать зазор между контактами прерывателя
Пластина, на которой смонтирован механизм прерывателя, установлена на шарикоподшипнике, позволяющем ей поворачиваться вокруг оси валика.
Пластина соединена тягой с диафрагмой вакуумного регулятора опережения зажигания.
Разрежение (подведенное по шлангу из задроссельного пространства карбюратора) действует на диафрагму вакуумного регулятора, и тяга поворачивает механизм прерывателя вместе с подвижной пластиной относительно четырехгранного кулачка, обеспечивая тем самым оптимальный момент зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.
Чтобы уменьшить искрение между контактами прерывателя, параллельно им подключен конденсатор. Он закреплен снаружи на корпусе распределителя.
Сверху корпус распределителя закрыт крышкой с гнездами для проводов высокого напряжения.
Изнутри крышки в ее центральный электрод вмонтирован подпружиненный уголек.
Ротор с контактной пластиной (бегунок) распределяет ток высокого напряжения по свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров (1 – 3 – 4 – 2).
Валик распределителя зажигания вращается по часовой стрелке (при виде сверху).
При регулировке опережения зажигания поворот корпуса распределителя по часовой стрелке уменьшает опережение, против часовой стрелки – увеличивает.
Катушка зажигания Б-117А
Катушка зажигания – повышающий трансформатор, преобразует импульсный ток низкого напряжения (12В) в ток высокого напряжения.
Обмотки катушки установлены в корпус из тонкой оцинкованной стали.
Крышка корпуса из изоляционного материала, имеет два низковольтовых вывода и гнездо для провода высокого напряжения.
В корпус катушки залито трансформаторное масло, охлаждающее обмотки.
Катушка зажигания устанавливается в моторном отсеке и крепится на левом брызговике кузова двумя гайками.
Выключатель зажигания
Выключатель зажигания – комбинированный, состоит из замка с противоугонным устройством и контактной части, собранных в одном корпусе.
Выключатель установлен с левой стороны рулевой колонки в специальном кронштейне и закреплен двумя винтами.
У исправно работающей свечи цвет юбки изолятора центрального электрода должен быть серым или светло-коричневым.
Переделка контактного на бесконтактное зажигание (ВАЗ) | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера
Пожалуй, трудно найти владельца вазовской «классики», которому были бы не
знакомы проблемы связанные с системой зажигания установленной на его
автомобиле. Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют
некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной
недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными
недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка
прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины
подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие
механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что
контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и
морально.
Поставив у себя на автомобиле бесконтактную систему зажигания, вы не
только забудете о перечисленных выше недостатках, но и получите массу
преимуществ перед обычной системой. К основным из них следует отнести следующие:
более мощная искра в следствие возросшего
напряжения во вторичной цепи 22-24 кВ вместо 16-18 кВ; соответственно
более полное сгорание воздушно-топливной смеси и снижение содержания СО в
выхлопе вашего автомобиля; лучший запуск двигателя при минусовых
температурах; заметное улучшение динамических показателей; более высокая
надежность в работе и отсутствие частого контроля за работой данной
системы зажигания.
На фотографии представлен максимальный комплект для установки
бесконтактной системы зажигания на автомобили ВАЗ 2101-2107 и их
модификации. В его состав входят. Датчик-распределитель зажигания (1),
со встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов. Катушка
зажигания (2) типа 27.3705 с разомкнутым магнитопроводом.
Коммутатор (3) типа 3620.3734 или другой его аналог, нужен для
преобразования управляющих импульсов датчика в импульсы тока в первичной
обмотке катушки зажигания. Жгут проводки (4) для соединения
компонентов системы между собой и подключения к автомобильной сети. Высоковольтные
провода (5) способные работать с возросшим напряжением во вторичной
цепи. Комплект свечей (6) типа А17ДВР или другой отечественный или
зарубежный аналог.
Сам процесс установки занимает в среднем около часа времени и для
человека имеющего представление об устройстве электрики автомобиля
трудностей вряд ли представит. Поэтому остановлюсь лишь на основных
моментах.
Прежде необходимо выбрать место для установки Коммутатора
(3). Например, левый брызговик. С помощью двух саморезов
крепим коммутатор к автомобилю. Здесь следует отметить, что радиатор
коммутатора должен, как можно больше по площади соприкасаться с
кузовом, для лучшей теплоотдачи.
Предварительно установив метку зажигания на
четвертый цилиндр меняем старый распределитель на
новый.
Вот это он самый, микроэлектронный датчик
управляющих импульсов, или иначе датчик «Холла». Именно из-за
него так и названа бесконтактная система зажигания.
Далее меняем свечи зажигания, а если у вас уже стоят
свечи нужного типа, то необходимо проверить их состояние, и выставить
необходимый зазор. В нашем случае это 0,8 мм
В заключении меняем катушку зажигания, соединяем
компоненты с помощью жгута проводки (4) и одеваем
высоковольтные провода (5). Все готово к запуску двигателя.
Остается только выставить правильный момент зажигания и в путь.
По материалам сайта «avto.jeh.ru»
Система зажигания Ваз-2107 | Автолюбители
Система зажигания
Система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в камерах сгорания двигателя искровым разрядом в соответствии с очередностью работы его цилиндров.
Автомобили ВАЗ-2107, -21047 комплектуются контактной (классической) системой зажигания. Часть автомобилей может быть оснащена бесконтактной системой зажигания.
Контактная система зажигания
Контактная система зажигания состоит из выключателя зажигания, катушки зажигания, прерывателя-распределителя, свечей зажигания, проводов низкого и высокого напряжения.
Катушка зажигания – повышающий трансформатор, преобразует импульсный ток низкого напряжения (12В) в ток высокого напряжения. Обмотки катушки установлены в корпус из тонкой оцинкованной стали. Крышка корпуса из изоляционного материала, имеет два низковольтовых вывода и гнездо для провода высокого напряжения. В корпус катушки залито трансформаторное масло, охлаждающее обмотки.
Катушка зажигания устанавливается в моторном отсеке и крепится на левом брызговике кузова двумя гайками.
Выключатель зажигания
Выключатель зажигания – комбинированный, состоит из замка с противоугонным устройством и контактной части, собранных в одном корпусе. Выключатель установлен с левой стороны рулевой колонки в специальном кронштейне и закреплен двумя винтами.
У исправно работающей свечи цвет юбки изолятора центрального электрода должен быть серым или светло-коричневым. На автомобиле применяются свечи А17ДВР (А17ДВРМ) или их аналоги.
Похожие статьи
Устройство Ваз 2107
Неисправности системы зажигания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 причины и методы устранения
Причина неисправности
Метод устранения
Двигатель не запускается
1. Ток не проходит через контакты
прерывателя:
1. Проделайте следующее:
— загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами;
— зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними;
— ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой;
— проверьте провода и их соединения;
поврежденные провода замените;
— неисправен выключатель (не замыкаются контакты «30/1» и «15») или реле зажигания ваз 2107;
— проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания или реле зажигания ваз 2105;
— пробит конденсатор;
— замените конденсатор;
— обрыв в первичной обмотке катушки зажигания
— замените катушку зажигания
2. Не размыкаются контакты прерывателя:
2. Проделайте следующее:
— нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;
— сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя;
— отрегулируйте зазор между контактами;
— замените контактную группу;
— вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя;
— замените подшипник или распределитель зажигания
3. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107:
3. Проделайте следующее:
— неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;
— проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;
— износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;
— проверьте и, при необходимости, замените контактный уголек;
— утечка тока через трещины или
прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;
— проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины;
— перегорание резистора в роторе распределителя зажигания;
— замените резистор;
— повреждена катушка зажигания
— замените катушку зажигания лада классика
4. Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме
4. Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
5. Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)
5. Замените свечи ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 новыми
6. Нарушен порядок присоединения
проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания
6. Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2
7. Неправильная установка момента
зажигания
7. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
8*. На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика:
8*. Проделайте следующее:
— обрыв в проводах между датчиком распределителем зажигания и коммутатором ваз 2104;
— проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените;
— неисправен бесконтактный датчик
— проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените
9*. Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:
4*. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме
4*. Проверьте коммутатор с помощью
осциллографа, неисправный коммутатор замените
Ремонт системы зажигания в Краснодаре
Мастерская «Unicar» оказывает услуги по профессиональному ремонту систем зажигания и впрыска топлива в Краснодаре. Мы рады помочь вам в любой день недели.
Мы делаем ремонт систем зажигания как отечественных автомобилей (ВАЗ 2107, 2109 и т.д.) так и иностранных авто вроде Peugeot, Toyota, Hyundai, Opel и других. Вне зависимости от того, контактная система зажигания у вас или электронная бесконтактная, мы проведем ремонт в самые короткие сроки.
Цена ремонта системы зажигания:
Вид ремонта
Ваз 01\07
Ваз 08\09
Ваз 110\112
Нива
иномарки
Бензонасос -замена(карбюратор)
400
400
400
400
от 500
Бензобак -замена
1000
1200
1200
1400
от 1500
Бензонасос -замена
(инжектор наружный)
—
—
—
от 1000
Бензонасос -замена (погружной)
без снятия бензобака
500
800
800
800
от 500
Датчик включения вентилятора
-замена
300
300
300
300
от 500
Датчик давления масла
300
300
300
300
от 400
Датчик детонации -замена
200
200
200
200
—
Датчик заднего хода -замена
300
300
300
300
договорная
Датчик коленвала -замена
400
300
300
300
договорная
Датчик массового расхода
воздуха -замена(ДМРВ)
300
300
300
300
договорная
Датчик распредвала
—
300
300
—
договорная
Датчик скорости -замена
400
300
300
500
договорная
Датчик температуры воздуха
-замена
—
—
—
—
—
Датчик температуры
охложд. жидкости -замена
300
300
300
300
договорная
Датчик уровня масла -замена
—
300
300
—
договорная
Датчик уровня охложд.
жидкости -замена
150
150
150
150
договорная
Датчик уровня топлива -замена
(без снятия бензобака)
500
800
800
500
договорная
Датчик фазы -замена
—
300
300
—
договорная
Карбюратор -замена
(снять/поставить)
500
500
500
500
договорная
Карбюратор -замена (с регулировкой)
1000
1000
1000
1000
договорная
Карбюратор -зажигание
ремонт -регулировка (комплекс)
без снятия карбюратора
1200
1200
1200
1200
договорная
Катушка зажигания (модуль)
1 шт -замена
200/500
200/400
200/400
200/500
договорная
Клапан обратки -замена
(без снятия топливной рампы)
500
500
500
500
договорная
Привод трамблёра (грибок) -замена
700
—
—
700
—
Рампа форсунок -замена
1500
1500
1500
1500
от 2000
Регулировка зажигания
300
300
300
300
договорная
Регулировка карбюратора (СО)
500
500
500
500
договорная
Свеча зажигания (1) -замена
70
70/100
100
70/100
от 100
Трамблёр -замена
(с регулировкой зажигания)
500
500
500
500
договорная
Диагностика инжектора
600
600
600
600
1000
Промывка системы впрыска
топлива (инжектора)
1200
1200
1200
1200
1700
Промывка воздушного тракта
системы впрыска топлива (инжектора)
500
500
500
500
от 800
Диагностика систем впрыска
и зажигания (моновпрыск)
—
—
—
—
1250
Ремонт систем впрыска
и зажигания (моновпрыск)
—
—
—
—
от 1250
Поиск и устранение неисправности
от 100
от 100
от 100
Причин по которым не запускается двигатель бывает не мало. Начиная с загрязненных или окислившихся в процессе эксплуатации контактов или появления зазора между ослабей прижимной пружиной и контактом, заканчивая сломанным выключателем или износом текстолитовой подушечки и втулки прерывателя. Но какая бы поломка не случалась мы сделаем ремонт приборов системы зажигания качественно и с гарантией.
Ремонт замка зажигания
Если замок системы зажигания заклинивает или еще как-либо неправильно «ведет» себя, это еще не повод его замены на новый. В большинстве случаев достаточно поменять личинку замка и проблема решится. Но а если дело в износе деталей блокировки вала, — тогда потребуется их замена. Но в любом случае, с ремонтом замка зажигания, вне зависимости от марки авто, мы справимся в самые короткие сроки.
Ремонт модуля зажигания
Причины выхода из строя модуля зажигания обычно связаны с перебоями в работе мотора или остановкой силового агрегата — у каждой конкретной марки авто, они разные, и тут потребуется разбираться. Мастера «Unicar» сделают ремонт оперативно и качественно, неважно иномарка у вас, или видавший виды ВАЗ.
Система зажигания ВАЗ 2101-2107 Классика: контактная и бесконтактная
Система зажигания в автомобилях ВАЗ 2101-2107 классика служит для появления искры, воспламеняющей топливную смесь. В ходе эксплуатации автомобиля его элементы изнашиваются и выходят из строя. Чтобы не допустить этого, рекомендуем изучить наш каталог и приобрести необходимые запчасти. В ассортименте имеется бесконтактная электронная система зажигания, карбюраторы, свечи и множество других товаров.
Бесконтактная электронная система зажигания, карбюраторы
Проблемы с системой зажигания могут привести к тому, что вы просто не сможете тронуться с места. Избежать этого помогут следующие детали, представленные в нашем онлайн-каталоге:
катушки и свечи;
высоковольтные провода;
вакуумные распределители;
карбюраторы;
бесконтактные электронные системы зажигания;
коммутаторы и т.д.
Более 200 наименований продукции для автомобилей ВАЗ 2101-2107 классика порадуют автовладельцев и специалистов СТО. Система зажигания от проверенных производителей идеально совместима с конкретными моделями авто, и ее установка не вызовет труда у опытных автомобилистов. При наличии вопросов обращайтесь к нашим сотрудникам в телефонном режиме — они обязательно помогут.
Запчасти для ремонта зажигания в ВАЗ 2101-2107 классика
Заниматься техническим обслуживанием любого автомобиля — задача не самая приятная и финансово затратная. Чтобы сделать этот процесс более легким и менее дорогим, приобретайте запчасти у проверенного поставщика. Наш интернет-магазин реализует элементы системы зажигания для ВАЗ 2101-2107 классика в розницу по оптовым ценам. С нами выгодно сотрудничать автомобилистам самого разного уровня. Продукция есть в наличии и доступна под заказ. Информацию о деталях системы зажигания автомобиля ВАЗ 2101-2107 классика уточняйте у менеджеров-консультантов.
Система зажигания Запчасти на ВАЗ-2107
Зажигание аварийное ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, Таврия (АЗ-2) Россия Артикул: 10545
29 грн.
Купить
Замок зажигания ВАЗ 2101-2107 (Димитровград) Код: 2101-3704000
102 грн.
Купить
Замок зажигания ВАЗ 2101-2107 6-контактный (Китай) Код: 2101-3704000-10
99 грн.
Купить
Замок зажигания ВАЗ 2101-2107 LSA Код: 2101-3704000-10
124 грн.
Купить
Замок зажигания ВАЗ 2101-2107 ЛОГО-Д Код: 2101-3704000
Электронное зажигание на ВАЗ 2107: установка и схема
Использование электронного зажигания на ВАЗ 2107 намного эффективнее контактного. Чтобы понять, какие преимущества появляются при установке бесконтактной системы, необходимо кратко рассмотреть историю ее развития. И, конечно же, стоит начать с контактной системы, и именно с нее началась разработка. Также необходимо внимательно изучить основные компоненты зажигания, чтобы определить, какие функции они выполняют.Также стоит отметить, что установка электронного зажигания позволяет добиться более высоких показателей мощности и надежности всего автомобиля.
Основные элементы системы зажигания
К основным элементам относятся такие как свечи зажигания, армированные провода, катушки. Это узлы, которые присутствуют в любой системе. Правда, есть некоторые отличия. Конечно, свечи, используемые на всех двигателях, одинаковые. Если говорить об автомобилях ВАЗ. Бронепровода могут быть как в резиновой, так и в силиконовой оболочке.У них есть как плюсы, так и минусы. Например, силикон более подвержен разрушению внутреннего проводящего слоя.
А провода в резиновой оплетке плохо переносят низкие температуры — становятся жесткими, теряют эластичность. Катушки зажигания хоть и выполняют одинаковые функции, но тоже разные. Если напряжение пробоя в контактной системе должно быть 25-30 кВ, то электронная система зажигания работает при значении этого параметра порядка 30-40 кВ. И если в этих двух системах используется одна катушка, то микропроцессорные комплектуются двумя или четырьмя.Одна катушка на 1-2 свечи.
Контактная система
Такая конструкция была популярна до середины 90-х годов прошлого века. Но она ушла в небытие, так как морально устарела. В его основе распределитель зажигания, в котором ротор имеет небольшой участок, выполненный в виде кулачка. С его помощью приводится в действие прерыватель — две изолированные друг от друга металлические пластины. У них есть контакты, которые замыкаются и размыкаются под действием кулачка.
Надежность этой системы напрямую зависит от состояния этой контактной группы.Дело в том, что контакты переключают напряжение 12 вольт, поэтому риск их сгорания очень велик. Они тоже соприкасаются, поэтому возникает механическое воздействие. Отсюда уменьшение толщины контактов, следовательно, увеличение зазора между ними. По этой причине нужно постоянно следить за статусом контактной группы. Но электронная система зажигания позволяет избавиться от столь мелких недостатков.
Контактный транзистор
Эта система немного совершеннее, но все же далека от идеала.Как и в предыдущем типе, есть и дистрибьютор, и контактная группа. С небольшой разницей — коммутирует небольшое напряжение, менее 1 Вольт. Больше для управления электронным ключом, собранным на полупроводниковом транзисторе, и не требуется. Преимущество этой системы становится очевидным из вышеизложенного. Но недостаток все же остается — есть механическое воздействие. Следовательно, контакты постепенно изнашиваются и требуют замены. Долгая езда без своевременного обслуживания. Хоть на ВАЗ 2107 это почти электронное зажигание, но до БСЗ пока далеко.
Бесконтактная система
А вот бесконтактная система ближе к идеалу. У него нет контактной группы, которая является самым уязвимым местом. Следовательно, обслуживать его не потребуется. Все функции прерывателя возложены на индуктивный датчик на эффекте Холла. Он установлен внутри распределителя, в том самом месте, где стояла группа контактов. Для нормальной работы системы зажигания датчик должен исправно работать. И он не сможет работать без металлической юбки с прорезями, вращающимися в области его активного элемента.Электронная схема зажигания обладает высокой степенью надежности, во многом благодаря тому, что в ней отсутствует механическое взаимодействие элементов.
Датчик Холла
При работающем двигателе вращение передается на ось распределителя. В его верхней части вращается ползунок, который распределяет высокое напряжение от катушки к свечам зажигания. Внизу уже упоминавшаяся ранее металлическая юбка. Он расположен таким образом, что вращается в зоне действия датчика.Поэтому последний под воздействием металла выдает импульс. А таких прыжков за один оборот (по количеству цилиндров) четыре. Далее этот импульс поступает на выключатель. Установка электронного зажигания выполняется достаточно быстро, так как содержит небольшое количество элементов. Среди них стоит выделить переключатель, но о нем речь пойдет чуть позже.
Микропроцессорная система
Этот тип системы является наиболее продвинутым. Причина в том, что он работает, обрабатывая данные с нескольких датчиков.Активно применяется только на инжекторных двигателях, так как только в них можно контролировать подачу топлива. Контролируются абсолютно все параметры работы двигателя. Сигналы от датчиков поступают в электронный блок управления — мозг всей системы. Он выполнен на базе микропроцессора, способного выполнять тысячи операций в секунду. Этот тип электронной схемы зажигания довольно сложен и также требует программирования. В конце концов, микропроцессор должен знать, что пользователь хочет от него с определенным типом входного сигнала.
Датчики в микропроцессорной системе
Как было сказано, в этом типе системы зажигания необходимо анализировать все параметры. В частности, с повышением требований к токсичности вовсю стали применяться лямбда-зонды. Схема микроконтроллера электронного зажигания ВАЗ позволяет подключать считыватели нескольких типов. Безусловно, использование лямбда-зондов в автомобилях спорно, ведь стоит посмотреть, сколько вредных газов и жидкостей выбрасывается предприятиями в окружающую среду.Но законодатели в Европе обеспокоены этим последним. Форсунки-семерки соответствуют нормам токсичности Евро-2 и Евро-3. К сожалению, сейчас действуют стандарты Евро-6.
Для нормальной работы двигателя контролируйте частоту вращения коленчатого вала, воздух, поступающий в топливную рампу. Также проводится анализ содержания СО в выхлопной системе, определяется положение дроссельной заслонки относительно начальной точки. Кроме того, каждую секунду определяется наличие детонации в двигателе, регулируются обороты холостого хода.И все это делает система, изготовленная на микропроцессоре. Он проводит тысячи операций, чтобы своевременно посылать сигналы исполнительным механизмам (например, электроклапанам сопел). Поскольку установить электронное зажигание этого типа на карбюраторные двигатели довольно сложно, стоит остановиться на применении БСЗ.
Переключатель
Этот элемент является предшественником микропроцессорного электронного блока управления. С помощью переключателя сигнал подается на катушку зажигания.Единственный датчик, который участвует в его работе, — это датчик Холла. С его помощью определяется момент начала подачи напряжения. Правда, уровень сигнала, который исходит от датчика Холла, очень мал. Если его подать на высоковольтную катушку, то выходного напряжения для зажигания искры будет недостаточно. Кстати, электронное зажигание 2106 легко устанавливается на весь модельный ряд ВАЗ 2101-2107, так как его установка одинакова.
Следовательно, возникает необходимость в использовании буферного блока — усилителя.Именно эти функции выполняет переключатель. Во время его эксплуатации выделяется большое количество тепла, поэтому к установке агрегата нужно подойти со всей ответственностью. Его необходимо монтировать так, чтобы его спинка максимально плотно прилегала к кузовному элементу автомобиля. В противном случае возможен быстрый выход из строя элементов полупроводниковой системы. Вилка, используемая для подключения переключателя, должна быть защищена от пыли и влаги.
Как установить трамблер
Теперь стоит поговорить о том, как установить и настроить электронное зажигание на 2107.Установка трамблера БСЗ в классику аналогична процедуре установки простого трамблера контактной системы. Сначала установите шкив коленчатого вала по меткам на блоке цилиндров. Есть три отметки, определяющие величину угла опережения — 0, 5, 10 градусов. Установите шкив напротив отметки, соответствующей значению 5 градусов. Что он наиболее оптимален при работе на бензине с октановым числом 92.
Теперь, сняв крышку распределителя, установите ползунок так, чтобы он находился напротив выхода, идущего на свечу первого цилиндра.Теперь осталось только установить на место корпус распределителя и накрутить гайку его крепления. Далее ставим на место крышку распределителя, зажимаем пружинными фиксаторами. Вот и все, первоначальная установка зажигания завершена, теперь можно переходить к тонкой настройке.
Установка угла опережения
Сразу стоит отметить, что регулировку «на слух» можно проводить, но только в самых экстренных случаях. Например, если поломка застала вас в дороге и вам нужно добраться до места ремонта.В остальных случаях нужно использовать хотя бы простые средства — например, индикатор на светодиодах. Лучше всего, если электронное зажигание на ВАЗ 2107 будет регулироваться с помощью стробоскопа или мотор-тестера.
Если у вас есть стробоскоп, то задача настройки угла опережения зажигания намного проще. Кстати, такое устройство можно собрать даже из светодиодного фонарика. Установить клемму управления с емкостным датчиком на бронепровод первого цилиндра. Теперь нужно направить стробоскоп на шкив коленчатого вала.Конечно, двигатель нужно запустить. Вращая корпус распределителя, убедитесь, что метка на коленчатом валу четко проходит напротив соответствующих засечек на блоке во время мигания.
Что дает установка БСЗ на семерку?
А теперь начнутся похвалы бесконтактной системе. Ни для кого не секрет, что электронное бесконтактное зажигание намного лучше своего предшественника. Причина этого в том, что нет необходимости в частом контроле распределителя и выключателя.Что нужно современному водителю? К своему автомобилю ездил, но не требовал от него знаний в конструкции автомобиля и его систем. Учтите, что чем современнее машина, тем меньше хозяин вмешивается в ее эксплуатацию. Максимум — замена жидкостей и фильтров.
И БСЗ шагнул навстречу драйверам, избавил их от необходимости постоянно проверять зазоры, регулировать угол опережения, чистить контакты. Сейчас есть довольно большое количество людей, которые с большим трудом могут отличить коробку передач от поршневой.Сможет ли он проделать все вышеперечисленные процедуры? Точно. Следовательно, электронное бесконтактное зажигание позволяет повысить надежность автомобиля. И отпадает необходимость в частых регулировках.
выводы
Анализируя все «за» и «против», можно сделать один вывод — чем современнее система зажигания, тем она надежнее и эффективнее. Но если у вас карбюраторная семерка, то для установки микропроцессорной системы потребуется модернизация подачи топлива. Для этого устанавливают помпу, аппарель, форсунки, электронный блок управления, а также кучу датчиков для обеспечения нормальной работы.Но выход попроще — просто смонтировать электронное зажигание на ВАЗ 2107. Причем по цене не очень, да и по времени тоже.
Электронное зажигание на ВАЗ 2107: установка и схема
Использование электронного зажигания на ВАЗ 2107 намного эффективнее контактного зажигания. Чтобы понять, какие преимущества появляются при установке бесконтактной системы, необходимо кратко остановиться на истории ее развития. И, конечно же, стоит начать с контактной системы, с нее и началась разработка.Также необходимо внимательно изучить основные компоненты зажигания, чтобы определить, какие функции они выполняют. Также стоит отметить, что установка электронного зажигания позволяет добиться более высокого уровня мощности и надежности всего автомобиля.
Основные элементы систем зажигания
К основным элементам относятся такие как свечи зажигания, бронепровода, катушки. Это узлы, которые присутствуют в любой системе. Правда, есть некоторые отличия. Конечно, свечи используются на всех двигателях одинаковые.Если мы говорим об автомобилях ВАЗ. Армированные провода могут быть как в резиновой, так и в силиконовой оболочке. У них есть как плюсы, так и минусы. Например, силикон более подвержен разрушению внутреннего проводящего слоя.
Проволока в резиновой оболочке плохо переносит низкие температуры — они становятся твердыми, теряют эластичность. Катушки зажигания хоть и выполняют одинаковые функции, но тоже разные. Если в контактной системе напряжение пробоя должно быть 25-30 кВ, то электронная система зажигания работает при значении этого параметра порядка 30-40 кВ.И если в этих двух системах используется одна катушка, то микропроцессорные комплектуются двумя или четырьмя. Одна катушка на 1-2 свечи.
Контактная система
Эта конструкция была популярна до середины 90-х годов прошлого века. Но она ушла в небытие, так как морально устарела. В его основе распределитель зажигания, у которого ротор имеет небольшое сечение, выполненное в виде кулачка. С его помощью выключатель приводится в движение — две металлические пластины, изолированные друг от друга. У них есть контакты, которые замыкаются и размыкаются под действием кулачка.
Надежность этой системы напрямую зависит от состояния этой контактной группы. Дело в том, что контакты коммутируют напряжение 12 вольт, поэтому риск того, что они сгорят, очень велик. Они тоже соприкасаются, поэтому возникает механическое воздействие. Отсюда уменьшение толщины контактов, следовательно, увеличение зазора между ними. По этой причине нужно постоянно следить за статусом контактной группы. Но электронная система зажигания позволяет избавиться от столь мелких недочетов.
Контактный транзистор
Эта система немного совершеннее, но все же далека от идеала. Как и в прошлом типе, есть и дистрибьютор, и контактная группа. С небольшой разницей — коммутирует небольшое напряжение, менее 1 Вольт. Больше управлять электронным ключом, собранным на полупроводниковом транзисторе, и не требуется. Преимущество этой системы становится очевидным из вышеизложенного. Но недостаток все же остается — есть механическое воздействие. Следовательно, контакты постепенно изнашиваются и требуют замены.Не стоит долго путешествовать без своевременного обслуживания. Хоть и на ВАЗ 2107 почти электронное зажигание, но до БСЗ еще далеко.
Бесконтактная система
А вот бесконтактная система ближе к идеалу. У него нет контактной группы, что является самым уязвимым местом. Следовательно, его не нужно обслуживать. Все функции прерывателя возложены на индуктивный датчик, работающий на эффекте Холла. Он установлен внутри распределителя, на том самом месте, где стояла группа контактов.Для нормальной работы системы зажигания необходимо, чтобы датчик работал исправно. И он не может работать без металлической юбки с прорезями, которая вращается в области своего активного элемента. Электронная схема зажигания обладает высокой степенью надежности, во многом благодаря тому, что в ней отсутствует механическое взаимодействие элементов.
Датчик Холла
При работающем двигателе вращение передается на ось распределителя. В своей верхней части вращается ползунок, который распределяет высокое напряжение от катушки к свечам зажигания.Внизу металлическая юбка, о которой говорилось ранее. Он расположен таким образом, что вращается в районе датчика. Следовательно, последний под воздействием металла дает импульс. А таких прыжков на оборот четыре (по количеству цилиндров). Далее этот импульс поступает на переключатель. Установка электронного зажигания осуществляется достаточно быстро, так как содержит небольшое количество элементов. Среди них необходимо выделить переключатель, но об этом будет сказано позже.
Микропроцессорная система
Этот тип системы является наиболее совершенным. Причина в том, что он работает, обрабатывая данные с нескольких датчиков. Активно применяется только на инжекторных двигателях, так как только в них можно контролировать подачу топлива. Контролируются абсолютно все параметры двигателя. Сигналы от датчиков поступают в электронный блок управления — мозг всей системы. Он выполнен на базе микропроцессора, который может выполнять тысячи операций в секунду.Схема электронного зажигания этого типа довольно сложна, а также требует программирования. Ведь микропроцессор должен знать, чего хочет от него пользователь с определенным типом входного сигнала.
Датчики в микропроцессорной системе
Как уже было сказано, в этом типе системы зажигания необходимо анализировать все параметры. В частности, с повышением требований к токсичности вовсю стали применяться лямбда-зонды. Схема микроконтроллера электронного зажигания ВАЗ позволяет подключать считыватели нескольких типов.Конечно, использование лямбда-зондов в автомобилях вызывает споры, ведь стоит посмотреть, сколько вредных газов и жидкостей выбрасывает предприятия в окружающую среду. Но европейские законодатели — это последнее, о чем следует беспокоиться. Инъекционные семерки соответствуют нормам токсичности Евро-2 и Евро-3. К сожалению, сейчас действуют стандарты Евро-6.
Для нормальной работы двигателя следите за скоростью, частотой вращения коленчатого вала и воздухом, поступающим в топливную рампу. Также он анализирует содержание CO в выхлопной системе, определяет положение дроссельной заслонки относительно начальной точки.Кроме того, каждую секунду определяется наличие детонации в двигателе; скорость холостого хода регулируется. И все это делает система, которая выполнена на микропроцессоре. Он проводит тысячи операций, чтобы своевременно отправлять сигналы исполнительным механизмам (например, электромагнитным форсункам). Поскольку установить электронное зажигание этого типа на карбюраторные двигатели довольно сложно, стоит остановиться на применении БСЗ.
Переключатель
Этот элемент является предшественником микропроцессорного электронного блока управления.С помощью переключателя сигнал поступает на катушку зажигания. Единственный датчик, задействованный в его работе, — это Холл. Он используется для определения времени, когда начинается напряжение. Правда, уровень сигнала, который идет с датчика Холла, очень мал. Если его приложить к высоковольтной катушке, то выходного напряжения для зажигания искры недостаточно. Кстати, электронное зажигание 2106 легко устанавливается на весь модельный ряд ВАЗ 2101-2107, так как его установка одинакова.
Следовательно, возникает необходимость в использовании буферного узла — усилителя.Это функции, которые выполняет переключатель. Во время его эксплуатации выделяется большое количество тепла, поэтому к установке агрегата нужно подойти со всей ответственностью. Его необходимо установить так, чтобы его задний конец максимально плотно прилегал к элементу кузова автомобиля. В противном случае возможен быстрый выход из строя полупроводниковых элементов системы. Вилка, используемая для подключения переключателя, должна быть защищена от пыли и влаги.
Как установить дистрибьютор
Теперь поговорим о том, как установить и настроить электронное зажигание на 2107.Установка распределителя БСЗ на классический аналогична процедуре, проводимой при монтаже простой контактной системы распределителя. Сначала выставьте шкив коленчатого вала по меткам на блоке цилиндров. Есть три метки, определяющие величину угла продвижения — 0, 5, 10 градусов. Вы устанавливаете шкив напротив той метки, которая соответствует значению 5 градусов. Что он наиболее оптимален при работе на бензине с октановым числом 92.
Теперь, сняв крышку распределителя, установите ползунок так, чтобы он был обращен к выходу, который идет к свече зажигания первого цилиндра.Теперь осталось только установить корпус распределителя на место и прикрутить гайку его крепления. Далее ставим на место крышку распределителя, зажимаем пружинными фиксаторами. Вот и все, первоначальная установка зажигания завершена, теперь можно приступать к тонкой настройке.
Установка угла опережения
Сразу стоит отметить, что регулировку «на слух» можно проводить, но только в самых крайних случаях. Например, если поломка застала вас в дороге и вам нужно ехать на ремонтную площадку.В остальных случаях нужно использовать хотя бы простые средства — например, индикатор на светодиодах. Лучше всего, если электронное зажигание на ВАЗ 2107 будет регулироваться с помощью стробоскопа или мототестера.
Если у вас есть стробоскоп, то задача установки угла опережения зажигания упрощается во много раз. Кстати, такое устройство можно собрать даже из светодиодного фонарика. Установить управляющий вывод с емкостным датчиком на броню первого цилиндра. Теперь нам нужно направить стробоскоп на шкив коленчатого вала.Конечно, двигатель нужно запустить. Вращая корпус распределителя, убедитесь, что метка на коленчатом валу четко проходит перед соответствующими засечками на блоке во время мигания.
Что дает установка БСЗ на семерку?
А теперь начнем хвалить бесконтактную систему. Ни для кого не секрет, что электронное бесконтактное зажигание намного лучше своего предшественника. Причина этого в том, что нет необходимости в частом контроле распределителя и прерывателя.А что нужно современному драйверу? К своему автомобилю ходил, но не требовал от него знаний устройства автомобиля и его систем. Учтите, что чем современнее машина, тем меньше хозяин мешает ее работе. Максимум — замена жидкостей и фильтров.
И БСЗ сделал шаг навстречу драйверам, избавил их от необходимости постоянно проверять зазоры, регулировать угол опережения, чистить контакты. Сейчас достаточно большое количество людей, которые с большим трудом могут отличить коробку скоростей от поршневой.Сможет ли он проделать все вышеуказанные процедуры? Точно. Следовательно, электронное бесконтактное зажигание позволяет повысить надежность автомобиля. При этом отпадает необходимость в частой регулировке.
выводов
Проанализировав все за и против, можно прийти к одному выводу — чем современнее система зажигания, тем она надежнее и эффективнее. Но если у вас карбюраторная семерка, то для установки микропроцессорной системы потребуется модернизировать подачу топлива. Для этого нужно установить помпу, рампу, форсунки, электронный блок управления, а также связку датчиков для обеспечения нормальной работы.Но выход попроще — просто смонтировать электронное зажигание на ВАЗ 2107. И по цене это не очень много, да и по временным затратам тоже.
установка зажигания (инструкция и схема). Как выставить зажигание на ВАЗ 2107
В этой статье будет рассказано о том, как на ВАЗ 2107 устанавливается зажигание. Этот автомобиль может быть установлен как с бесконтактной, так и с контактной системой зажигания. Независимо от того, какая конструкция системы установлена в автомобиле, все работы практически идентичны.Внешний вид и привод трамбовки БСЗ и контакта одинаковые, с той лишь разницей, что в первом случае вместо механического прерывателя используется датчик Холла. Также есть разница в силовом проводе, который подключается к трамблеру.
Замена тумблера
Чтобы произвести полную замену трамблера на автомобиле ВАЗ 2107, нужно использовать всего один инструмент — ключ на «13». Сначала отсоедините от крышки все провода, идущие к свечам зажигания.Между карбюратором и трамблером проложен шланг для нормального функционирования опережения зажигания. К распределителю зажигания идет небольшой жгут проводов. Он подключается к нему с помощью планшета. После этого откручиваем гайку, которой корпус трамплина крепится к блоку ДВС.
Сделайте это с помощью ключа на «13». Снимите шайбу и пластину. Слегка подтянув вверх, можно снять корпус тумблера с места. Стоимость нового клапана для автомобиля ВАЗ 2107, как и для всей классической серии, около 800 рублей.В том случае, если вместо классического планируется установить бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, придется потратить около двух тысяч рублей. Это средняя стоимость набора магазинов.
Для чего нужна корректировка?
Какое время зажигания знают все. Этот параметр системы необходимо время от времени корректировать на любом автомобиле, оснащенном классической системой зажигания. Это сделано для снижения расхода бензина, увеличения ресурса двигателя внутреннего сгорания, а также для достижения наилучших характеристик динамики и разгона автомобиля.
Все процедуры можно разделить на несколько этапов. Сначала корректируется угол наклона контактной группы в «закрытом» положении. Во-вторых, только после этого можно начинать работу со свинцом до зажигания. Фиксация находится в наиболее приемлемом положении. На ВАЗ 2107 установка зажигания еще не окончена, необходимо произвести регулировки.
Настройка параметров
Выполнив все эти действия, необходимо выполнить пробный запуск для более точного контроля и регулировки.В том случае, если вдруг возникли какие-то неполадки при работе двигателя. Величину угла контактной группы в «закрытом» положении можно определить по величине зазора группы. Это крайне необходимо делать в тумблерах, которые используются в контактных и транзисторных системах зажигания. А вот бесконтактное зажигание ВАЗ 2107 в таких регулировках не нуждается.
Регулировка контактной группы
Итак, теперь подробнее о том, как правильно настроить систему зажигания на шестерке.Сначала снимаем крышку с трамблера. Используя ключ с храповым механизмом, вы должны провернуть коленчатый вал до тех пор, пока не заметите, что расстояние между контактами прерывателя находится на максимальном значении. Фиксация контактной группы производится двумя маленькими болтами, для регулировки их нужно немного ослабить. Если есть бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, то нужно только установить угол опережения.
Лучше делать это ключом, а не отверткой. Как правило, эти болты затягиваются очень сильно, поэтому вы скорее повредите их головки.Для правильной настройки вам понадобится зонд толщиной 0,44 мм. Установите его между контактами и зафиксируйте положение прерывателя. Для этого затяните оба болта. С помощью этой процедуры можно добиться желаемого угла, при котором контактная группа замыкается.
Уголок замкнутый
Для ВАЗ 2107 и аналогичных моделей наиболее подходящий угол — 55 градусов. Погрешность не должна быть больше трех градусов. После того, как угол закрытого состояния отрегулирован, необходимо перейти к следующему шагу.Распределитель следует устанавливать таким образом, чтобы угол опережения зажигания был идеальным. Обратите внимание, что лучше всего устанавливать угол опережения на двигателях со значительным износом на четвертом цилиндре. Регулировка первого цилиндра возможна только на новых двигателях или после капитального ремонта.
Опережение зажигания
Регулировку, конечно, можно и на слух, но это не очень правильно. Необходимо правильно выставить угол опережения зажигания ВАЗ 2107, чтобы снизить расход топлива и увеличить ресурс двигателя.Перед проведением регулировок необходимо снять шланг с вакуумного корректора. Отверстие в корректоре заглушено. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы поддерживать нормальные обороты холостого хода. Заглушите двигатель и открутите гайку крепления корпуса распределителя.
Настройка стробоскопа
Строб должен быть подключен к плюсу и минусу батареи. Емкостной датчик установлен на бронированной трубе цилиндра, по которой осуществляется регулировка.Теперь о том, как на ВАЗ 2107 устанавливается зажигание. От стробоскопа исходит излучение света. Луч его необходимо направить на шкив коленчатого вала. Для правильной настройки зажигания необходимо установить корпус трамблера в такое положение, чтобы стробоскоп, луч которого параллелен метке на крышке газораспределительного механизма, при метке на шкиве коленчатого вала соскользнул. напротив.
Обратите внимание, что после завершения настройки вам все равно нужно проверить правильность на треке.Для достижения необходимого угла опережения зажигания потребуется повернуть весь корпус распределителя в нужном направлении. Найдя нужное положение, зафиксируйте гайкой. Аналогично устанавливается бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, точно так же регулируется момент опережения.
Как проверить правильность настроек на ходу
Чтобы убедиться, что все работы выполнены правильно, нужно выйти на трассу. Прогрейте машину и разгоните ее на ровной дороге до 50 км / ч.При этом необходимо включить четвертую скорость и двигаться равномерно. Резко нажмите на педаль акселератора. Должен быть короткий (около двух секунд, не более) стук, который переходит в детонацию. При этом машина должна постепенно увеличивать скорость. На ВАЗ 2107 зажигание можно считать полным, если были соблюдены все условия.
В том случае, если вы не слышите детонационный стук, нужно повернуть корпус переключателя против часовой стрелки (максимум на одно деление).И наоборот, если удары продолжаются более 2 секунд, поверните корпус по часовой стрелке не более чем на одно деление. Если на дорожных испытаниях вы убедились, что положение корпуса распределителя изменилось намного больше, чем было задано при настройке с помощью стробоскопа, то можно судить только о наличии поломки в ДВС.
Что нужно учитывать?
Конечно, такие симптомы могут быть спровоцированы неправильной смесью в карбюраторе.Перед установкой зажигания на ВАЗ 2107 нужно убедиться, что все системы работают стабильно. Также возможно, что регулятор вакуума в переключателе работает некорректно. Не исключено, что подшипники и втулки распределителя зажигания имеют очень большой износ.
Если регулировка правильная, неисправностей не обнаружено, то вы сами убедитесь, что запуск мотора и его работа будут максимально стабильными. Значительно улучшается динамика автомобиля, становится меньше расход, в несколько раз увеличивается ресурс двигателя.Следовательно, правильная регулировка угла опережения зажигания позволит как можно реже ремонтировать двигатель и его системы. А схема зажигания ВАЗ 2107 простая, идентичная применяемой на всех классических моделях.
Конденсатор зажигания для Лада 2107 01.1980 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть
Copyright 2019, Bulstart — Sliven Ltd. Все права защищены.
установка зажигания (инструкция и схема). Как установить зажигание ВАЗ 2107
В этой статье вы узнаете о том, как производилась установка зажигания на 2107.На этот автомобиль можно установить как бесконтактную, так и контактную систему зажигания. Независимо от того, какие дизайнерские системы установлены в автомобиле, все работы выполняются практически идентично. Внешний вид и привод распределителя БСЗ и контакта одинаковые, разница лишь в том, что в первом вместо механического прерывателя используется датчик Холла. Также есть разница в силовом проводе, который производится соединением с трамблером.
Замена запальника
Чтобы произвести полную замену трамблера на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо использовать всего один прибор — ключ на «13».Сначала отсоедините от крышки все провода, идущие к свечам зажигания. Между карбюратором и распределителем проложен шланг для нормального функционирования вакуумного регулятора опережения зажигания. К трамблёру идёт небольшой жгут проводов. Связан с ним с помощью лапок. Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится корпус распределителя к блоку ДВС.
Делаем это с ключом на «13». Снимите шайбу и пластину. Слегка подтянув вверх, можно извлечь корпус тумблера из сиденья.Стоимость нового ТРК для автомобиля ВАЗ 2107, а также для всей классической серии примерно 800 руб. В том случае, если вы планируете установить бесконтактное зажигание на ваз 2107 вместо классического придется потратиться на сумму около двух тысяч рублей. Это средняя стоимость набора магазинов.
Зачем нужен контроль
Все знают, что такое угол опережения зажигания. Этот вариант работы системы необходимо время от времени настраивать на любом транспортном средстве, оснащенном обычной системой зажигания.Это сделано для снижения расхода бензина, увеличения мощности двигателя внутреннего сгорания, а также для достижения наилучших характеристик динамики и разгона автомобиля.
Можно разделить процедуру на несколько этапов. Сначала отрегулировал угол наклона контактной группы в положении «закрыто». Во-вторых, только после этого можно начинать работать на опережение угла зажигания. Фиксируется в наиболее подходящем положении. На ВАЗ 2107 еще не закончена установка зажигания, необходимо произвести регулировку.
Рекомендуем
Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?
Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …
Как работает выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
Регулировки
Выполняется все необходимое для проведения пробных испытаний, чтобы обеспечить более точный контроль и регулировку.В том случае, если вдруг во время работы двигателя возникли какие-то сбои. Угол наклона контактной группы в положении «закрыто», можно определить размер группы зазора. Очень необходимо делать тремблеры, которые используются в контактных и транзисторных системах зажигания. А вот бесконтактный розжиг ваз 2107 в таких регулировках не нуждается.
Регулировка контактной группы
Итак, теперь подробнее о том, как настроить систему зажигания на шестерке. Сначала снимите крышку распределителя.Используя ключ для трещотки, проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока не заметите, что расстояние между контактами прерывателя максимальное. Фиксация контактной группы производится двумя винтиками, для регулировки их необходимо немного ослабить. Если есть бесконтактное зажигание ваз 2107, то нужно только установить угол опережения.
Лучше всего это делать с помощью ключа, а не отвертки. Как правило, эти болты затягиваются очень сильно, поэтому вы с большей вероятностью повредите им голову.Для правильной настройки вам понадобится щуп толщиной 0,44 мм. Установите его между контактами и зафиксируйте положение прерывателя. Для этого затяните оба болта. С помощью этой процедуры можно добиться желаемого значения угла, при котором замыкается контактная группа.
Угол закрытого состояния
Для автомобиля ВАЗ 2107 наиболее подходящий угол составляет 55 градусов. Погрешность не должна превышать трех градусов. После регулировки угла закрытого состояния необходимо переходить к следующему этапу.Следует установить трамблер так, чтобы угол опережения зажигания был идеальным. Обратите внимание, что для установки ГРМ на двигателях, имеющих значительный износ, желательно на четвертом цилиндре. Регулировка первого цилиндра возможна только на новых двигателях или после капитального ремонта.
Spark Advance
Конечно, регулировку можно и на слух, но это неправильно. Необходима правильная установка момента зажигания ваз 2107 для снижения расхода топлива, увеличения ресурса двигателя. Перед тем, как произвести регулировку, снимите вакуумный шланг фары.И дырку в корректоре заглушить. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы поддерживать нормальные обороты холостого хода. Заглушите двигатель и открутите гайку, с помощью которой крепится корпус распределителя зажигания.
Настройка строба
Строб должен быть подключен к плюсу и минусу батареи. Емкостной датчик надевается на бронировать цилиндр, на который вы настраиваете. Теперь, как на ВАЗ 2107 происходит установка зажигания. От стробоскопа излучается свет.Луч должен быть направлен на шкив коленчатого вала. Чтобы правильно выставить зажигание, нужно установить корпус распределителя в такое положение, при котором стробоскоп, луч которого параллелен метке на крышке распределительного вала, будет проскальзывать в тот момент, когда метка на шкиве коленчатого вала будет напротив него.
Обратите внимание, что после завершения настройки вы все равно должны выполнить проверку на треке. Чтобы добиться желаемого угла опережения зажигания, вам необходимо повернуть весь корпус распределителя в правильном направлении.Найдя желаемое положение, затяните гайкой. Аналогично установке бесконтактного зажигания ваз 2107, так же регулируется опережение по времени.
Как проверить свои настройки на ходу
Чтобы убедиться, что вся работа выполняется правильно, вы должны сойти с пути. Прогреть машину и разогнать ее до ровной дороги до 50 км / ч. Надо включить четвертую скорость и равномерно двигаться. Резко нажмите на педаль акселератора. Должны быть короткие (около двух секунд, не более) килограммы, которые даются при детонации.Автомобиль должен постепенно увеличивать скорость. У 2107 установка зажигания может закончиться радикулитом, если были соблюдены все условия.
В том случае, если вы не слышите детонационный стук, необходимо повернуть корпус распределителя против часовой стрелки (максимум на одно деление). И наоборот, если стук длится более 2 секунд, поверните корпус по часовой стрелке не более чем на одно деление. Если при испытании на трассе вы убедились, что положение корпуса распределителя сильно изменилось, чем было указано при настройке стробоскопа, можно судить только о наличии поломки в ДВС.
Что учитывать?
Конечно, такие симптомы могут быть спровоцированы неправильным смесеобразованием в карбюраторе. Перед установкой зажигания на ВАЗ 2107 необходимо убедиться, что все системы работают стабильно и работают. Также возможно, что регулятор вакуума в распределителе не работает должным образом. Не исключено, что подшипники и втулки распределителя имеют сильный износ.
Если регулировка правильная, проблем не обнаружено, вы обеспечиваете себя тем, что мотор запускается и будет стабильно происходить.Существенно улучшается динамика автомобиля, снижается расход, в несколько раз увеличивается ресурс двигателя. Поэтому правильная регулировка угла опережения зажигания позволит как можно реже ремонтировать двигатель и его системы. Схема зажигания ВАЗ 2107 простая, идентичная применяемой во всех классических моделях.
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 2101-2107 Laika Riva SW 1600 1700 Крышка радиатора 2101-1304010 OEM ВАЗ по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2101-1304010 / 21073-1304010 ， Страна изготовления: ： Российская Федерация ： Бренд: ： Lada ，
Женское гавайское синее красочное платье на одно плечо с листом папоротника и другие повседневные вещи в: Купить мужскую повседневную рубашку на пуговицах CRYYU с длинным рукавом и модным воротником-стойкой с длинным рукавом и другие повседневные рубашки на пуговицах в, Отлично подходит для общего ремонта дома, наш баннер — самый лучший экономичный вид рекламы и может быть размещен на любых поверхностях, таких как стены. Материал: высококачественная хирургическая нержавеющая сталь 316L; Изделие покрыто розовым золотом; Три стильных камня в изогнутом кольце для бровей со штангой; Продаются индивидуально, сменные солнцезащитные линзы SFx подходят для Quiksilver Fluid II шириной 62 мм (поликарбонатный коричневый градиент, пара — стандартный): Одежда, Lada Niva 2101-2107 Laika Riva SW 1600 1700 Крышка радиатора 2101-1304010 OEM ВАЗ , которые обычно изготавливаются из луженой стали.1% 1 / 10W 0603 (упаковка из 100 шт.) (RG1608P-183-B-T5): промышленный и научный, высокая производительность 16620 16620-6AN до 20 мм x 1, а также удары или царапины, двухуровневая подставка для торта Beautiful Shelley в потрясающих узорах Wild Anemone и Blue Charm, Lada Niva 2101-2107 Laika Riva SW 1600 1700 Крышка радиатора 2101-1304010 OEM VAZ , набор из 8 сумок для кукурузных ям, регулируемых ACA, я пришлю вам бесплатный кусок. смотри мой Магазин «Анонсы» ~~~. Клубника печатает крышки ручек холодильников. Распечатайте свои собственные сочные приглашения на душ в стиле бохо. Лада Нива 2101-2107 Лайка Рива SW 1600 1700 Крышка радиатора 2101-1304010 OEM ВАЗ , Отлично подходит для нестандартных проектов изготовления, таких как воздухозаборник своими руками. Полностью открывается, чтобы легко загружать и вынимать пробирки из сумки. Приобретите оригинальную систему управления двигателем 3835 Дистрибьюторский ротор: Роторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, рабочая температура: от -20 ℃ до 60 ℃. оставляя вас свободными для работы и общения, зная, что ваши онлайн-заказы будут доставлены прямо к вам, Lada Niva 2101-2107 Laika Riva SW 1600 1700 Крышка радиатора 2101-1304010 OEM VAZ , Элегантный вышитый комплект из трех квилтов.При необходимости используйте только отбеливатель без хлора.
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 2101-2107 Laika Riva SW 1600 1700 Крышка радиатора 2101-1304010 OEM ВАЗ по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, качественные товары Быстрая доставка по всему миру Купить сейчас в наличии, быстрая доставка со всеми заказами.
Что означают цветные полоски, точки и метки на шинах?
Ищиете что означают цветные метки (цветные полоски, цветные точки, цифры в треугольнике) на шинах? В данной статье узнаете расшифровку цветных полосок, цветных точек и цифр в треугольнике на автомобильной резине.
На протекторе шин можно заметить нанесенные краской цветные метки: полосы, пятна, буквы или цифры. Так вот, эти цветные знаки не имеют никакого отношения к конечному продукту, его качеству и относятся лишь к заводу, на котором произведена шина.
Цветные полоски на шинах
Цветные полоски, нанесенные по окружности протектора, либо внутри канавок. Такие полосы больше всего сбивают покупателей, потому как, по поводу этих полос существует много слухов, связанных с возможным браком, не кондицией резины и тп. Но все просто, такие полоски наносят для удобства работников завода или склада, чтобы они могли быстро отличить шины по размеру или модели. Каждый час завод производит сотни покрышек разных типоразмеров с идентичным рисунком протектора. Готовые изделия сортируют, складывают, готовят к экспорту и существует большая вероятность ошибки. Это чревато финансовыми потерями, потерей времени.
Цветные точки на шинах
Цветные точки, пятна/кляксы диаметром 5-10 мм, нанесенные на боковую поверхность шины с внешней стороны ближе к ободу. Они могут быть разного цвета, обычно: желтые, красные, зеленые, белые. В зависимости от производителя такие метки несут различную информацию. Желтым цветом, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже эту отметку рекомендуется совместить с ниппелем колеса – это необходимо для тго, чтобы колесо в сборе было более уравновешенным и потребуется меньше компенсирующих грузиков при балансировке. Красным цветом, обычно, наоборот, помечена самая тяжелая часть шины. Метки любого другого цвета обозначает схожую информацию, либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности для покупателя не несут.
Цифры в треугольнике на шине
Цифры в треугольнике, квадрате, окружности, ромбе нанесенные краской, обычно белого цвета, на внешнюю боковую поверхность шины. Эта метка, полностью аналогична советскому штампу «ОТК» — т.е. обозначает технический контроль. На выходе продукции работник завода, который осуществляет контроль качества готовой шины, ставит свой штамп, который, выполняет две фукнкции: во-первых, он указывает, что контроль произведен, и, во-вторых, он указывает кем.
Некоторые производители кроме цветных полос и пятен, наносят также размер покрышки и её модель. Также многие производители не наносят цветную маркировку на протектор вообще.
Владельцам автомобилей, которые собираются купить новые шины, рекомендуем обращать внимание на соответствующие надписи, которые присутствуют на боковине покрышки, этикетку шины, где есть такая информацмя, как:
размер,
символ скорости,
индекс нагрузки,
страна производителя,
дата выпуска шины,
рисунок протектора,
спецификация и т.д.
Вывод: все метки, сделанные на заводе цветной краской, на протекторе автомобильных шин не содержат необходимой для покупателя информации, поэтому они не стоят Вашего внимания.
что означают? / Какие бывают.
На автомобильных покрышках имеется большое количество различных меток. Благодаря этому можно узнать все важные параметры авторезины. Самыми загадочными для водителя являются цветные метки на шинах. Бывают самыми разными, рассмотрим их более подробно.
Виды цветных обозначений на шинах
Для начала стоит разобраться, какими бывают цветные метки. Достаточно унифицированы, и у разных производителей указывают на вполне определенные параметры.
Перечислим основные разновидности:
точки;
кружки;
треугольники;
полосы;
линии;
штампы;
цифры.
Многие из перечисленных меток стандартизированы у большей части производителей.
Цветные точки и треугольники – что означают
Чаще всего, встречается треугольник, его может заменять точкой. Данные обозначения имеют строгую расшифровку и используются всеми изготовителями в соответствии со значением. Эти метки взаимозаменяемы, за редким исключением, о чем упомянем дальше. Для начала разберем самые популярные варианты.
Желтый треугольник или точка. С помощью подобной метки отмечают места, которые наиболее легкие. Зачастую оказываются самыми слабыми к различным нагрузкам. Резина тут обычно тоньше по каким-либо причинам. Проверить утверждение можно на обычном балансировочном круге. На практике учитывают эту метку при монтаже. На колесном диске имеется пометка «L» она тоже указывает на легкое место. При монтаже колеса «L» на диске и желтую метку шине разносят в разные стороны.
Красным треугольником (точкой) маркируют самое тяжелое место на покрышке. Это же место самое жесткое и устойчивое к повреждениям, боковина тут имеет больший слой материала. Красная метка говорит о силовой неоднородности автошины, она соответствует максимальному отклонению радиальной силы. При монтаже обязательно совмещают с меткой «L». Треугольники и точки красного цвета зачастую наносятся на покрышки в базовой комплектации автомобиля. На шинах в магазинах встретить их намного сложнее.
Белый кружок или точка аналогична желтым меткам. Треугольников с такими обозначениями нет. При монтаже белая отметка ставится в противоположное место маркировке «L» на диске. Соответственно наличие метки просто заменяет желтые отметки.
Все метки в виде кружков и треугольников довольно просты. Нужно учитывать, что встречаются в основном только на покрышках первой комплектации, которыми машина комплектуется на заводе. Автошина для замены, такие отметки в большей части случаев не имеет. Если есть выбор при покупке между имеющей и не имеющей подобные отметки шиной, стоит выбрать помеченный вариант.
Цветные линии на шинах
Не менее интересно, что обозначают цветные линии на авторезине. Такие метки на шинах встречаются постоянно. Все покрышки в магазинах имеют такие обозначения, иногда их может заменять полоса, такого же цвета.
На самом деле для автолюбителя такая пометка особого значения не имеет, предназначены для складских работников и продавцов. Цветные полосы на шинах показывают как нужно хранить конкретную покрышку, ее типоразмер и другие параметры. Короткие полоски определенного цвета говорят о конкретной партии авторезины.
Нужно учитывать, что все отметки разноцветные и могут менять значения в зависимости от производителя, страны и других нюансов. Все эти данные имеются в спецификациях производителя, которые сообщаются дилерам и розничным продавцам. Найти эти данные можно на сайте компании изготовившей шину.
Наносятся все такие маркировки на протектор. Связано с особенностями хранения авторезины на складах. Шины находятся в стопках, и протектор единственное место, где можно разместить соответствующие метки. Зная, что означают конкретные цвета, можно быстро выбрать подходящую стопку для погрузки или продажи.
Помимо всего прочего некоторые отметки делают производители на заводе для своих нужд. Зеленая линия покрышки, прошедшие обкатку. Пометки нет, значит обкатки не производилось.
Обычно зеленые линии встречаются на шипованной резине в дорогом сегменте.
Штамп
Теперь разберемся что значат цифры в штампе и без него. Сразу нужно уточнить, цвет тут не имеет значения. Расцветка для маркировки может быть различной, нужно смотреть только на цифру.
Совершенно не важно, цифра находится в штампе, или свободно размещена.
Цифры и штампы ставятся на прошедшие проверку покрышки. Считается, что устанавливать такие на автомобиль можно совершенно спокойно. На самом деле никакого практического значения подобная маркировка не несет. Для водителя все цифры одинаковы, и не имеют никакой ценности, эти данные нужны производителю.
Если выявится шина с браком, изготовитель сможет выявить человека, пропустившего проблемную покрышку. И наказать его в случае необходимости.
Среди прочих меток внимание водителя всегда привлекают цветные маркировки. На самом деле большая их часть требуется только производителю, и просто упрощает работу кладовщикам.
Шины и диски в Симферополе — каталог с ценами.
Цветные метки на шинах. — e-fee.ru
Цветные метки на шинах. Часто на шинах мы видим цветные метки. Как правило, многие из нас их даже не замечают, может быть и правильно. Но вот эти метки носят вполне конкретную информацию, которая может пригодиться. Давайте сегодня поговорим, об этих цветных метках на шинах и что они обозначают.
Многие производители наносят эти цветные метки на шинах, которые рано или поздно сотрутся как бы намекая, что информация актуальна сейчас, а затем она нужна не будет. То есть можно предположить – информация нужна только при хранении, транспортировке и начальной установке колеса, а затем после того как колесо установят цветные метки на шинах потеряют актуальность. Вообще цветные метки бывают трех основных видов, которые наносятся на поверхность колеса. • Первые – круглые цветные пятна Обычно это круглые пятна около 10 мм в диаметре. Бывают различных цветов – самые распространенные желтые, белые, красные и зеленые. Могут существовать еще другие цвета, например – светло коричневый, однако это большая редкость, да и коричневый цвет несет примерно такую же информацию как желтый. Обычно желтым или белым цветом помечают самую легкую зону шины. Такую часть шины рекомендуют совместить с ниппелем диска, колесо будет лучше сбалансировано и потребуется меньше балансировочных грузов при балансировке колеса. Возможно, что если хорошо совместить (желтую или белую) метку и ниппель, то грузов при балансировке вообще не потребуется.
В свою очередь красная метка на шинах, несет другую информацию. Как вы наверное догадались, это самая толстая – тяжелая часть шины, ее нужно устанавливать напротив ниппеля. • Второе – число или цифра в окружности, квадрате или ромбе Может быть нанесено как белой, желтой, синей или красной краской. Это знак проверки резины, что-то типа нашего штампа «ОТК». Означает, что проверка резины произведена и она соответствует качеству. А вот число в этой отметке означает конкретную смену – контролера, который ответственен за качество. Нужно отметить, что для конечного потребителя этот знак не несет никакой смысловой нагрузки. • Третье – цветные полоски по окружности шины в области протектора Эти цветные метки, наносится различными цветами, как на сам протектор, так и внутри канавок. Нужно сказать, что для конечного потребителя эта информация вообще не важна. Такие цветные метки на шины наносятся на складах производителя, носят информацию для индексирования и хранения шин. Чтобы можно быстро было бы найти ту или иную партию шин. Вот такие вот цветные метки на шинах. Как видите, полезной информацией могут быть только цветные круги на шинах, остальные метки для конечного пользователя не обязательны.
Цветные метки на шинах — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
В Интернете можно найти множество версий происхождения цветных меток на новых шинах, начиная от той, что все цветные метки являются сугубо технологическими и для конечного потребителя никакого значения не имеют, и до того, что с помощью цветных меток производители шин маркируют бракованную и/или не прошедшую выходной контроль качества продукцию.
Где правда?
На самом деле, логика подсказывает, что нанося любое обозначение на шину краской, которая рано или поздно сотрется (смоется) производитель шины предполагает, что информация, которую несет такая метка, имеет временную актуальность, скажем, до первого монтажа шины на диск. Вот от этого и нужно отталкиваться.
Существует три основных типа цветных меток, которые наносятся краской на поверхность шины:
1. Цветные круглые пятна диаметром 5-10 мм, нанесенные на внешнюю боковую поверхность шины ближе к ободу диска. Эти пятна бывают желтые, красные, зеленые, белые и т.д.
В зависимости от цвета и конкретного производителя шин эти пятна несут разную информацию. Желтым пятном, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже это пятно рекомендуется совместить с ниппелем колеса – таким образом колесо в сборе будет более уравновешенным и потребует меньше компенсирующих грузиков при балансировке. Очевидно, что разница в весе разных частей шины в качественной новой покрышке мизерна, и актуальность этой метки пропадет уже при первом экстренном торможении, так что уже при втором шиномонтаже эту метку можно не искать.
Метки любого другого цвета либо несут схожую смысловую нагрузку (например, красной меткой обычно помечена самая тяжелая часть шины, которую рекомендуется установить напротив ниппеля), либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности ни для потребителя, ни для мастера шиномонтажа не несут.
2. Цифра (число) в треугольнике (квадрате, окружности, ромбе), нанесенное белой (как правило) краской также на внешнюю боковую поверхность шины.
Это знак, полностью аналогичный советскому штампу «ОТК». Сотрудник завода-производителя шины осуществляет выходной контроль качества готовой продукции и проставляет такой штамп, который, в свою очередь, выполняет две фукнкции: во-первых, он свидетельствует, что контроль произведен, и, во-вторых, он указывает на конкретного сотрудника-контролера, который несет ответственность за качество выходного контроля. Если Вы не работаете на заводе, где производятся шины, для Вас этот штамп ровным счетом ничего не значит.
3. Цветные полоски, нанесенные по окружности шины в области протектора, либо на сам протектор, либо внутри канавок.
Именно по поводу этих загадочных полос ходят разные слухи о том, что они могут указывать на бракованную или некондиционную шину. На самом деле, все предельно прозаично – полоски наносятся исключительно с целью быстрой идентификации разных моделей и типоразмеров шин на складах, когда складской работник видит только область протектора шин вследствие специфики их хранения.
источник
А вот еще немного по теме : помните, мы спорили что лучше — ШИПЫ или ЛИПУЧКА?
Значение цветных меток на шинах
Часто на шинах мы видим цветные метки. Как правило, многие из нас их даже не замечают, может быть и правильно. Но вот эти метки носят вполне конкретную информацию, которая может пригодиться. Давайте сегодня поговорим, об этих цветных метках на шинах и что они обозначают.
Многие производители наносят эти цветные метки на шинах, которые рано или поздно сотрутся как бы намекая, что информация актуальна сейчас, а затем она нужна не будет. То есть можно предположить – информация нужна только при хранении, транспортировке и начальной установке колеса, а затем после того как колесо установят цветные метки на шинах потеряют актуальность. Вообще цветные метки бывают трех основных видов, которые наносятся на поверхность колеса.
Первое – круглые цветные пятна
Обычно это круглые пятна около 10 мм в диаметре. Бывают различных цветов – самые распространенные желтые, белые, красные и зеленые. Могут существовать еще другие цвета, например – светло коричневый, однако это большая редкость, да и коричневый цвет несет примерно такую же информацию как желтый.
Обычно желтым или белым цветом помечают самую легкую зону шины. Такую часть шины рекомендуют совместить с ниппелем диска, колесо будет лучше сбалансировано и потребуется меньше балансировочных грузов при балансировке колеса. Возможно, что если хорошо совместить (желтую или белую) метку и ниппель, то грузов при балансировке вообще не потребуется.
В свою очередь красная метка на шинах, несет другую информацию. Как вы наверное догадались, это самая толстая – тяжелая часть шины, ее нужно устанавливать напротив ниппеля.
Второе – число или цифра в окружности, квадрате или ромбе
Может быть нанесено как белой, желтой, синей или красной краской. Это знак проверки резины, что-то типа нашего штампа «ОТК». Означает, что проверка резины произведена и она соответствует качеству. А вот число в этой отметке означает конкретную смену – контролера, который ответственен за качество.
Нужно отметить, что для конечного потребителя этот знак не несет никакой смысловой нагрузки.
Третье – цветные полоски по окружности шины в области протектора
Эти цветные метки, наносится различными цветами, как на сам протектор, так и внутри канавок. Нужно сказать, что для конечного потребителя эта информация вообще не важна. Такие цветные метки на шины наносятся на складах производителя, носят информацию для индексирования и хранения шин. Чтобы можно быстро было бы найти ту или иную партию шин.
Вот такие вот цветные метки на шинах. Как видите, полезной информацией могут быть только цветные круги на шинах, остальные метки для конечного пользователя не обязательны.
Что означают цветные полоски и метки на шинах: желтые красные точки
Выбор новой резины – непростое мероприятие. Множество вариантов способно поставить в тупик. Для осмысленного и правильного выбора существует утвержденная маркировка колес. Все покрышки имеют обязательные надписи, которые несут какую-либо информацию о характеристиках изделия.
Часто можно встретить на шинах различные цветные полоски, красные или желтые цветные точки. О том, что означают данные обозначения и что говорит тот или иной цвет, а также как выбрать правильную резину, рассказано в этой статье.
Маркировка шин
Существуют определенные стандарты маркировки, которые любой производитель обязан указать на покрышке. Данные надписи наносятся на боковине шины и содержат полезную для покупателя информацию. Крупными буквами указана компания-производитель, модель шины, ее размер.
Существует два вида определения размера – европейское обозначение или американское. Европейская маркировка использует метрическую систему и выглядит следующим образом: 185*45*R17. Первое число говорит о ширине протектора, второе – высоте профиля, а третье – внутреннем диаметре. Под буквой R подразумевается радиальное плетение корда.
Один американский формат похож на европейский, только перед численными значениями стоят дополнительные буквы. К примеру, LT 195*45*R17. Эти обозначения автошин означают область их применения (LT – light track, P- passenger, T – track). Это позволяет быстрее подобрать подходящий комплект.
Второй американский способ использует дюймовую систему. Маркировка 30*10,5*R17 говорит покупателю сначала о внешнем диаметре колеса (30 дюймов), ширине протектора (10,5) и внутреннем диаметре. Такой способ наиболее удобен, ведь указаны внешние размеры шины.
Отдельное внимание стоит уделить метке с индексом нагрузки и скорости на боковинах покрышек. Эти отметки нанесены рядом с размерностью колеса и обозначаются числом и латинской буквой соответственно. Как и дорожные знаки, такие обозначения несут важную информацию для покупателя.
Индекс нагрузки говорит о том, какой предельный вес может выдержать одна покрышка. Если на ней нанесено два значения через дефис, то это значит, что шины могут устанавливаться спарено и первое значение говорит о нагрузке при одиночной установке, а второе – при сдвоенном монтаже. Дополнительно может быть отметка EL (Extra Load), которая свидетельствует об усиленном плетении корда и том, что индекс нагрузки таких шин выше на три пункта.
Индекс скорости обозначают латинской литерой. Такая маркировка говорит о предельных значениях скорости, которые можно развивать на такой резине. Здесь все просто – чем ближе буква к концу латинского алфавита, тем выше значением скорости.
Важное значение имеет сезонность резины. Летние шины никак не обозначаются – если на боковине нет специальных пиктограмм, такие покрышки считаются летними. Возможно дополнительное присутствие значка зонтика, дождя, слов Aqua или rain, что говорит о развитом риснунке, позволяющем эффективно отводить воду и противостоять аквапланированию.
Всесезонные шины маркируются буквами M+S или Mud+Snow. Такая резина неплохой чувствует себя при средних температурах, однако существенно проигрывает профильным комплектам при отклонении от средних значений. Поэтому желательно иметь два вида сезонной резины, а всесезонку рассматривать как «переходной комплект».
Зимняя резина обозначается значком снежинки или литерой W (Winter). Такие комплекты состоят из резины мягких сортов, которая не дубеет на морозе и отлично цепляется за покрытие. Покупатель может выбирать между шипованной или нешипованной резиной (липучками).
Шипованные комплект нужен лишь для суровых зим и частого движения по заледенелому асфальту. Если вы проживаете в городских условиях, то достаточно нешипованных шин. В зависимости от типа климата можно отдать предпочтение скандинавской резине (холодная снежная зима) или европейскому аналогу (мягкий климат).
Также бывает, что на шинах нанесены дополнительные знаки в виде надписи Rotation, Outside или Inside, стрелок, обозначающих направления вращения. Такие отметки ставятся на шины с ассиметричным и направленным рисунком и говорят о правильном расположении колеса, его внешний или внутренней стороне. Все это существенно облегчает монтаж покрышки своими руками.
Иногда можно встретить различные цветные полоски на шинах. В виде разноцветных линий, полосок, треугольников, квадратов или печатей. Эти полоски несут интересную информацию и составе резиновой смеси и дают ценную информацию для работника шиномонтажа.
Что означают цветные метки на шинах
Маркировка шин определенных производителей подразумевает нанесение цветных линий непосредственно на сам протектор. В зависимости от ширины или цвета отметки, можно определить размерность колеса, дату выпуска резины, ее спецификацию, использовалось ли при производстве кокосовое масло.
Такой вариант нанесения позволяет быстро отыскать нужную шину в стопке на складе. Однако общей унифицированной системы обозначения нет. Покрышки, которые идут одного и того же размера, могут иметь различный цветовой фон у разных производителей.
Среди прочего, на боковине колеса порой встречается белый штамп с цифрой. Это порядковый номер инспектора, который принимал партию шин и осуществлял конечный осмотр изделия.
Желтые и белые метки
Некоторые цветные метки на шинах предназначены для облегчения монтажа на колесный диск. На самом диске также имеются дополнительные обозначения в виде буквы L или верхней отметки. Первая обозначает место с отверстием под ниппель и по совместительству — самую легкую часть колеса.
В некоторых случаях на шине встречается белая точка или круг. Эта метка говорит о самой гибкой части покрышки. Таким образом, эта метка должна быть совмещена с верхней отметкой или, если таковая отсутствует, стоит расположить обозначение L на 180 градусов относительно белого пятна.
Среди прочих обозначений встречается желтая точка или треугольник. Это общепринятая маркировка, обозначающая самое легкое место на покрышке. Для грамотного монтажа и отсутствия разбалансировки следует правильно смонтировать шину на колесный диск, расположив легкую точку на противоположной стороне относительно отметки L или самого легкого места диска.
Желтая маркировка не является единственно верной. Некоторые производители предпочитают отметки других цветов. Так, вместо желтых кружков можно встретить маркировку зеленым или синим цветом. Однако ее обозначение остается прежним.
Красные метки
Среди прочих на шине иногда располагается красная точка. Место рядом с этой отметкой является наиболее тяжелым, ведь здесь самая жесткая структура боковины. Говоря научным языком — максимальная точка отклонения радиальной силы.
Красная метка в виде треугольника на шине говорит о точке соединения слоев брекера или самой жесткой части боковины. При монтаже резины на колесный диск, отметку L необходимо совмещать с тяжелой частью, то есть красной меткой. В противном случае резину будет достаточно сложно «отцентроввать» и на руле будут ощущаться дополнительные вибрации от двигателя и колес.
Часто возникает вопрос, что делать, если на покрышке присутствуют две цветных метки и они не расположены диаметрально противоположно? В этом случае специалисты по обслуживанию и ремонту рекомендуют ориентироваться на желтую метку, считая красную второстепенной.
Стоит сказать, что цветные метки не несут основной информации о сорте или типе резины, а представляют собой скорее инструкции по грамотной установке для работников шиномонтажа. Поэтому при покупке шин необходимо руководствоваться, в первую очередь, именно техническими характеристиками изделия, а наличие или отсутствие цветных обозначений не является критическим фактором при выборе.
Цветные метки на шинах — tyreG.by
В интернете существуют различные версии назначения цветных меток на шинах. Одной из таких версий является то, что с помощью цветных меток производители шин маркируют бракованную или не прошедшую контроль качества продукцию. На самом деле кружки (точки, треугольники) красного, желтого, белого цвета являются не чем иным, как балансировочными метками и предназначаются они для обеспечения наиболее точной балансировки. Нанося обозначение на шину краской, которая рано или поздно сотрется, производитель шины предполагает, что информация, которую несет такая метка, имеет временный характер и используется до первого монтажа шины на диск.
Желтая точка, или желтый треугольник.
Данная метка является маркировкой наиболее лёгкого места покрышки. В этом случае при осуществлении монтажа на диск автомобильной шины, необходимо совместить самое тяжёлое место на колесном диске с самым лёгким местом на автомобильной шине, то есть с ниппелем. Только в данном случае удастся достигнуть наиболее тонной балансировки колеса.
Красная точка, или красный треугольник
Данная метка указывает на точку с максимальным отклонением радиальной силы, и является самым жестким местом боковой поверхности шины. Данная точка при осуществлении монтажа должна быть совмещена с отметкой ‘L’ на автомобильном диске.
Белая точка или белый круг
Данная метка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы, и является самым гибким местом боковой поверхности шины. В данном случае, белая точка или круг должна смещаться на 180° от отметки ‘L’ на автомобильном диске.
Белый штамп с цифрой на автомобильной покрышке обозначает номер инспектора, который на заводе осуществлял финальный осмотр автомобильной шины.
Разноцветные линии, которые нанесены на протектор шин, предназначены для визуального различения покрышек, которые хранятся в стопке в магазине, или же на складе. Каждый размер автомобильной шины наделен своим уникальным цветом, что облегчает поиск необходимого типоразмера покрышек.
Если говорить про автомобиль, то данный элемент лежит по всей длине машины. В кузове всего имеется два лонжерона. Именно они составляют замену раме. Соединяются данные элементы при помощи перемычек. К конструкции также крепятся элементы подвески, двигатель и другие детали. Ввиду такого строения, лонжерон автомобиля в кругах автомобилистов называется лестничной рамой.
Он поглощает деформационные искажения в случае ДТП. Если данная конструкция будет жесткой (как рама на грузовиках), энергия не будет нивелироваться, а весь удар передастся на кузов и на водителя. Именно чтобы поглощать силу удара при авариях, передний лонжерон имеет деформируемые зоны. Они могут быть организованы несколькими способами:
Для чего это нужно? Делается это для максимального угла поворота колеса. На спортивных автомобилях лонжероны изгибаются вертикально. Это способствует более низкому центру тяжести. В таком кузове пол находится на максимально низком уровне, что дает машине хорошие характеристики управляемости. А горизонтально изогнутые лонжероны призваны повысить безопасность при боковом столкновении. Такая схема тоже понижает кузовной уровень пола.
Вне зависимости от типа они изготавливаются из гнутого металлического профиля и крепятся к лонжеронам путем сварки. На коммерческом транспорте поперечины скрепляются клепкой. А двигатель и прочие узлы автомобиля устанавливаются на поперечины посредством кронштейнов разной формы.
Мастер зацепляет клещами за край кузова и ровняет поврежденные поперечины. Но беда в том, что при ДТП повторно прежнюю безопасность лонжерон не обеспечит. Он не будет гасить и смягчать удар так, как в первый раз, тем более, если была произведена сварка в ответственных местах. Внешне восстановленный автомобиль выглядит как заводской, однако о пассивной безопасности говорить не приходится.
Отметим, что с лонжеронами связаны многие системы, и при малейшем нарушении геометрии это проявляется в управлении. На таком авто невозможно выставить развал-схождение, из-за чего на скорости машина будет «искать дорогу» или уходить в одну сторону. Возможна также неправильная работа трансмиссии, поскольку мотор будет наклонен под углом. На «тотальных» авто часто лопается лобовое стекло. Чтобы этого не случалось, мастерам порой приходится производить ювелирную работу по выставлению геометрии. Но не каждый специалист это может сделать.
Почему многие автомобилисты предпочитают именно ремонт? Это производится ввиду экономических соображений. Вытянуть старый кузов намного дешевле, чем заморачиваться его правильным восстановлением. Но обычно такие авто сразу выставляются на продажу.
Происхождение самого термина связывают со словом французского происхождения «longer» — глаголом, который служит для обозначения продольного движения. Поэтому лонжерон дословно переводится как «движение по длине автомобильной конструкции». Более того, этим термином пользуются, чтобы называть соответствующие части и других транспортных средств по типу самолетов, кораблей, мостов и многого другого. В первых моделях машин были предусмотрены отдельные лонжероны – они располагались параллельно друг к другу. Для их закрепления между собой применялись специальные перемычки. В результате образовывалось подобие лестницы. Далее конструкция служила для закрепления ходовой части, на которую, в свою очередь, устанавливалась кузовная часть.
Как уже говорилось ранее, лонжерон — это такой автомобильный элемент, который постоянно подвергается нагрузкам и находится под весом кузова, двигателя и всего того, что есть в салоне с багажником. Из-за подобного воздействия спустя какое-то время возможно деформирование. Продолжительная и интенсивная эксплуатация провоцирует появление небольших трещин, в результате чего важнейшие автомобильные характеристики серьезно страдают. Параметры ухудшаются, а положение деталей по типу двигателя, подвески, крыльев сильно меняется. Во время ДТП геометрия лонжерона зачастую также претерпевает изменений, что нарушает общую кузовную конструкцию.
Также иногда именуется side lock и pin in arm. Металлический штифт вставляется в специальный паз и крепится небольшим выступом — чрезвычайно простая, но прочная конструкция. Популярные автомобили: BMW, новые модели Mercedes-Benz и Volkswagen.
Известно как «Narrow Push Button» и «Узкая Кнопка». Это крепление невероятно распространено на автомобилях Audi и Volkswagen. В отличие от Push Button, чья ширина равна 19 мм, у узкой кнопки ширина составляет 16 мм.
Самое маленькое крепление из всех с простейшей конструкцией. На 90% современных автомобилях Renault и Citroen установлено это крепление.
Обычно это связано с желанием производителей иметь дополнительный заработок на запчастях, хотя некоторые варианты крепления значительно меньше других, что улучшает аэродинамическое сопротивление щеток и улучшает внешний вид. До 1999 года большинство автопроизводителей выпускали автомобили со стандартными креплениями дворников — «крючком». Этот тип крепления и в настоящее время самый распространенный. В 1999 Ford оснастил новым креплением свой Taurus, а потом практически все автопроизводители стали оснащать свои автомобили различными «хитрыми» креплениями.
Японские производители воздерживались от таких шагов дольше всех, однако современные модели таких концернов, как Nissan, Honda, Mazda и ряда других уже оснащены другими типами крепления щеток, отличными от привычного “крючка”.
По этому пути пошли такие компании как SWF и Champion. К плюсами такого пути развития можно отнести большую универсальность щеток и простоту подбора к автомобилю. К минусам – ухудшение аэродинамики, по сравнению со специализированными креплениями и сложность установки.
Таким образом поступают BOSCH и Valeo. Плюсами такого подхода является компактность крепления и возможность учитывать кривизну лобовых стекол конкретных моделей автомобилей. К минусам можно отнести очень большой ассортимент щеток, что усложняет подбор и увеличивает стоимость «дворников».
На Honda Civic 4D/5D первых годов выпуска крючок дополнен специальным профилем на поводке, элемент крепления дополнительно закрывается декоративным колпачком. 
Бывают модификации данного крепления с двумя отверстиями для крепления винтами, они используются для грузового транспорта. 
Этот адаптер подходит для креплений: 
youtube.com/embed/bdVdI6vgzxE»/>
Так же существуют модификации данного крепления с двумя отверстиями для грузового транспорта.
Иногда на некоторых моделях есть разница в длине заправки стеклоочистителя для четырехдверного и двухдверного стеклоочистителей.
Если вы просто хотите быстро найти подходящие лезвия, воспользуйтесь функцией поиска по щеткам стеклоочистителя — мы сделали всю тяжелую работу за вас. В противном случае читайте дальше.
Загрузка…
Сам знак «Остановка запрещена» и зона действия знака — тема правил дорожного движения, при ответах по которой допускается большое количество ошибок на экзамене.
В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
/км либо вследствие заводского брака узла.
Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Управлять автомобилем оснащенным автоматической коробкой легче и комфортнее, особенно в условиях городского трафика. «Заботливый» автомат за вас выполнит переключение передач выбирая оптимальную передачу, в зависимости от дорожной обстановки.
После восстановления регламентированного уровня масла в КПП передачи станут включаться «мягче», а шум снизится.
Для устранения проблемы необходимо очистить тросик от ржавчины/грязи и смазать его. Для смазки тросика рекомендуем использовать «Проникающая смазка ANY WAY Verylube».
Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
И водитель, применяя силу, буквально вбивает рычаг в положение включения заветной передачи.
Синхронизатор — это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.
Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи. 
Рассмотрим алгоритм действий водителя.
Где? Это уже другой вопрос.
04.2011 года снято с производства и заменено на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.
8АТ, 2004 г. Покупал с рук, в 2010 году, с пробегом больше 140 тысяч. Автомобиль отличный и мотор просто супер – на трассе расход около 12 литров, в городе 16-17. На бездорожье честно скажу – слабовата «эмка» для этого, хотя обычных паркетников оставит далеко позади в этом плане.
После того, как купил Мерс МЛ350 2004 года, понял свою правоту. Несмотря на то, что тут стоит бензиновый мотор с расходом в смешанном цикле до 15-16 литров, машина намного надежнее и качественнее корейцев и не уступает Крузаку, а даже в чем то его превосходит.
Совершенно случайно набрел на объявление о продаже Mercedes-Benz ML350 2007 года, с мотором 2.5АТ и полным приводом. За пару лет эксплуатации могу смело сказать – не хуже RX, в том числе и по запчастям, да и расход в городе зимой максимум 19 литров, а в смешанном не больше 13-14 л.
Пробег был реальный, 42000 км, хотя автомобиль 2007 года. Расход топлива просто смешной – согласно БК, он составляет 13.4 л на сотку, это при том, что я езжу активно.
Но вот на бездорожье и полный привод не помогает… Что касается расхода, то в смешанном режиме он составляет 12-14 л/100 км.
А производство ведет отсчет с 1997 года. Mercedes-Benz ML-Class делают на заводах в США и Австралии — изначально авто было рассчитано на североамериканский рынок.
Если не обращать внимания, то можно приехать в автосервис с проблемой заклиненных подшипников и разрушенных смежных деталей.
с. / 375кВт
с. / 165кВт
время
177)
д. Если кислота, пусть даже и разбавленная попадет на кожу или в глаза, это может вызвать ожог.
В ней не допускается присутствие мышьяка и железа в заметных количествах (эти примеси вредны для аккумулятора). [c.354]
Эту операцию, известную под названием отбелки, производят таким образом, что промытую пасту метатитановой кислоты загружают в бак, добавляют чистую серную кислоту (аккумуляторную) и воду из расчета концентрации кислоты 5—10% и ТЮг (в суспензии) 300 г/л, после чего добавляют цинковую пыль в количестве 0,5% от веса ТЮг. Пульпу нагревают до 80—90° острым паром до перехода части титана (— 0,5 г/л) в раствор в виде Т1г(504)з. При этом примеси железа, хрома, ванадия, поглощенные осадком, восстанавливаются и извлекаются кислотой. После отбелки метатитановую кислоту промывают на вакуум-фильтре и направляют на прокаливание. [c.173]
Аккумуляторная кислота выпускается сортов А и Б, отличающихся между собой содержанием примесей. [c.179]
[c.296]
[c.240]
Азотную, уксусную и фосфорную кислоты перевозят только в специальных цистернах грузоотправителя или грузополучателя. [c.135]
17
]
607
]
А. К. применяется для наполнения свинцовых аккумуляторов; не должна содержать мышьяка, органических и др. примесей и пр.
atitikmenys: angl. battery acid rus. аккумуляторная кислота … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
При обычных условиях тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха. В технике С. к. называют её смеси как с водой, так и с серным ангидридом. Если… … Большая советская энциклопедия
accumulator acid vok. Akkumulatorsäure, f; Füllsäure, f rus. аккумуляторная кислота, f pranc. acide pour accumulateurs, m … Fizikos terminų žodynas
Когда батарея используется (разряжена), электроны перемещаются от отрицательно заряженной свинцовой пластины к положительно заряженной.
Некоторые типы батарей позволяют добавлять воду, чтобы восполнить потерю.
Мы чувствовали, что если бы наши химики могли разработать жидкий продукт, который продлил бы срок службы дорогостоящих промышленных батарей, поддерживая чистоту поверхностей батарей и нейтрализуя все за один прием, это было бы идеальным решением — что мы и сделали.Как только наш продукт применяется, он начинает удалять грязь, масло и коррозию с клемм, разъемов и лотков. Наш кислотный очиститель и нейтрализатор аккумуляторных батарей полностью безопасен и не наносит вреда окружающей среде. Это также безопасно для обслуживающего персонала, работающего с ним.
Если раньше с другими продуктами было неясно, что было нейтрализовано, и была ли задача действительно выполнена, то наш цветной индикатор сообщает пользователю, когда именно кислота была нейтрализована. Этот шаг предотвращает чрезмерную или ненужную очистку. После нейтрализации кислоты раствор превращают в соленую воду; и в сочетании с поверхностно-активным веществом, очиститель кислоты и нейтрализатор NAB Battery Acid Cleaner и Neutralizer оставляют аккумулятор чистым и свободным от технологических загрязнений — все за один шаг! После тщательной промывки водой его можно смело утилизировать.
Представьте себе, сколько из более короткого срока службы вы получите от батарей, которые никогда не очищаются? Начните регулярную программу профилактического обслуживания с помощью нашего очистителя и нейтрализатора аккумуляторных батарей и начните накапливать экономию для вашего предприятия!
После многократного использования паста может затвердеть между элементами батареи.После высыхания затвердевшая паста представляет собой еще один «альтернативный режим» электрического тока для создания короткого замыкания, удара, пожара или взрыва.
Хотя это не настоящая кислота, она не менее агрессивна и опасна. Он может обжечь кожу, повредить глаза и разъесть хрупкие провода и микросхемы в устройствах с батарейным питанием.
Лучше всего подойдет сок настоящего лимона, подвергнутого процеживанию мякоти и семян, так как бутылки с восстановленным лимонным соком разбавляются фильтрованной водой.
Это может вызвать серьезные ожоги, повреждение глаз и часто требует немедленной медицинской помощи.
Однако вы должны быть осторожны, чтобы не прикасаться к кислоте и не растекать ее. Надевайте перчатки, чтобы защитить руки, и аккуратно срежьте материал, а не тяните его по другим частям тела.
Жидкость и ее остатки могут нанести серьезный вред коже, одежде и другому оборудованию, поэтому важно понимать, с каким типом батареи вы имеете дело, и избегать опасных химических реакций при использовании неправильного чистящего раствора. Также может потребоваться очистка оборудования, которое использовалось в то время. Прочтите инструкции, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно удалить пролитую кислоту из аккумуляторной батареи.
Также неплохо работать в хорошо проветриваемом помещении.
Большинство никель-кадмиевых напряжений кратны 1,2. Количество свинцово-кислотных аккумуляторов кратно 2.
Как вы относитесь к кислоте аккумулятора на коже, зависит от типа аккумулятора.
Информацию о химическом ожоге глаз см. В разделе «Ожоги глаз».
Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют
некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной
недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными
недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка
прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины
подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие
механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что
контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и
морально.
Поэтому остановлюсь лишь на основных
моментах.
Все готово к запуску двигателя.
Остается только выставить правильный момент зажигания и в путь.
Не размыкаются контакты прерывателя:
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники
Зачистите центральный контакт
Неправильная установка момента зажигания
Мы рады помочь вам в любой день недели.
жидкости -замена
Начиная с загрязненных или окислившихся в процессе эксплуатации контактов или появления зазора между ослабей прижимной пружиной и контактом, заканчивая сломанным выключателем или износом текстолитовой подушечки и втулки прерывателя. Но какая бы поломка не случалась мы сделаем ремонт приборов системы зажигания качественно и с гарантией.
Мастера «Unicar» сделают ремонт оперативно и качественно, неважно иномарка у вас, или видавший виды ВАЗ.
